Сад

Медный купорос применяется в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений уже более 100 лет. Средство не вызывает привыкания у патогенных грибов, поэтому остается эффективным и в наши дни. Однако медь токсична не только для болезнетворных грибов, но и для человека, а высокие дозы вредны для растений. Знание точной дозировки и сроков обработки поможет защитить растения от болезней и не принесет вреда. Описание и свойства Медный купорос — это сульфат меди. Вещество представляет собой кристаллы или порошок голубого цвета, хорошо растворяется в воде. Раствор медного купороса имеет кислую реакцию. Кристаллы медного купороса Соединения меди губительно воздействуют на болезнетворные грибы и бактерии. Микроорганизмы поглощают ионы меди в неограниченном количестве, это вызывает денатурацию белков, что приводит к гибели грибов и бактерий. Раствор медного купороса обладает контактным действием. Защитный эффект длится 2-3 недели или до тех пор, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  Приготовление раствора медного купороса Обработка носит искореняющий или профилактический характер. Ионы меди влияют на патогенные грибы и бактерии при непосредственном контакте, а также создают защитную пленку на листьях растений, которая препятствует прорастанию в них спор грибов.  Применение Медный купорос нашел применение в сельском хозяйстве для защиты растений от болезней. В минимальной дозировке используется для внекорневых подкормок. Медь сохраняет свое действие при попадании в почву, это свойство используют для протравки грунта в случае сильного заражения патогенными грибами и бактериями.  Раствор меди обладает мощным антисептическим действием. Его используют для борьбы с плесневыми грибами на деревянных конструкциях и в помещениях с высокой влажностью воздуха Защита от болезней Соединения меди токсичны для большинства патогенных грибов. Обработка медным купоросом помогает справиться с мучнистой росой (сферотекой) на ягодных кустарниках и милдью на винограде, с паршой яблони, ржавчиной груши и монилиозом семечковых культур. Профилактическая обработка защищает картофель и томаты от фитофтороза. Средство эффективно для профилактики различных пятнистостей на декоративных и ягодных кустарниках. Защита сада Искореняющую обработку 1% или 3% медным купоросом применяют для уничтожения зимующих форм патогенных грибов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Ее проводят дважды за сезон: весной и осенью.  Весеннее опрыскивание сада проводят в марте-начале апреля в фазе зеленого конуса, когда почки уже сбросили свою оболочку, но листья еще не раскрылись. Осенью растения обрабатывают после листопада, пока держится плюсовая температура, в октябре-начале ноября. Ранневесеннюю и позднеосеннию обработку проводят при положительной температуре. Для впитывания препарата в поверхность коры должно пройти не менее 4-6 ч., если через несколько часов после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание придется повторить. Из медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую смесь. Она меньше смывается дождями, однако и действие ее более слабое. Бордоскую жидкость чаще применяют для обработки растений по листу. Известь нейтрализует кислотность сульфата меди, из-за чего уменьшается токсичность раствора для растений. Для обработки деревьев и кустарников осенью после листопада и весной до распускания почек используют 3% бордоскую смесь. В остальное время, по листу, применяют 1% раствор. Медь обладает довольно высокой фитотоксичностью, особенно сильно она воздействует на молодые листья, вызывая ожоги. На вегетирующих растениях обработку проводят, когда листья уже полностью раскрылись и достигли своего нормального размера.  В течение сезона допускается провести 2-3 обработки растений медным купоросом, не более. При работе желательно защищать почву полиэтиленом, картоном или плотным укрывным материалом, чтобы уменьшить попадание меди в грунт. Медь не накапливается в плодах, однако на кожице фруктов остаются небольшие дозы вещества. Плоды используют в пищу через 2 недели после опрыскивания. Обработанные фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, поскольку вещество токсично для человека. 1% медный купорос применяют для предпосадочной обработки корней саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также винограда и роз. Корни растений замачивают в растворе на 2-3 минуты, после чего сразу высаживают.  Защита огорода Для защиты пасленовых от фитофтороза применяют обработку 1% медным купоросом. Важно понимать, что препарат не является лечебным средством. Если растения уже заражены фитофторозом или другими заболеваниями, и патогенные микроорганизмы проникли внутрь тканей, для лечения необходимы системные фунгициды. Обработка 1% медным купоросом носит профилактический характер. Ее проводят по здоровым растениям до появления признаков заболеваний, в начале - середине июня. Растения защищены, пока на листьях остается голубой налет. Повторное опрыскивание проводят через 2-3 недели, когда на кустах появляются молодые побеги.  Для более продолжительного эффекта огородники используют системно-контактные фунгициды, в составе которых хлорокись меди и системный фунгицид цимоксанил. Это препараты “Бронэкс”, “Ордан”, “Купролюкс”, “Курзат” и др. Перед посадкой клубни семенного картофеля, лук севок, озимый чеснок, а также клубни и луковицы цветов обрабатывают 1% раствором сульфата меди (10 г / 2 ч.л. на 1 л воды). Посадочный материал окунают в жидкость либо наносят раствор из пульверизатора. Такая обработка уничтожает патогенную микрофлору на клубнях и луковицах. Как обрабатывать растения медным купоросом 1% или 3% раствор Для обработки взрослых плодовых деревьев используют 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды), для молодых деревьев и ягодных кустарников применяют более слабый, 1% раствор (100 г на 10 л).  Вещество растворяют в небольшом количестве горячей воды, t=50°C, затем разбавляют до нужного объема. Для работы с медным купоросом используют только стеклянную или пластиковую тару, поскольку вещество портит металлическую посуду. Ацетат меди Для уменьшения фитотоксичности сульфата меди готовят раствор с применением щелочи и кислоты. 100 г медного купороса растворяют в 2 л горячей воды, после растворения кристаллов в раствор добавляют 75-100 г препарата для прочистки труб “Крот”.  В результате взаимодействия щелочи и кислоты происходит химическая реакция, раствор приобретает матовый голубой цвет. В течение нескольких часов выпадает осадок, — гидроксид меди, и отделяется прозрачная жидкость.  Отстоявшуюся жидкость сливают, а в раствор добавляют постепенно 1 л 9% столового уксуса. Голубой раствор вновь становится прозрачным, образуется ацетат меди, который не является токсичным для растений. Маточный раствор разбавляют водой, доводя до объема 10 л, и используют для обработки вегетирующих растений по листу. С прилипателем Чтобы раствор медленнее смывался дождями, в него добавляют прилипатели. При работе с медным купоросом нельзя использовать хозяйственное мыло, поскольку в результате химической реакции щелочи и кислоты образуется осадок. В качестве прилипателя используют специальные средства: “Панэм”, “Липосам”, “Адью”, “Атомик” и др.  Бордоская жидкость Для приготовления бордоской жидкости отдельно в холодной воде растворяют гашеную известь, затем раствор процеживают и доводят до объема 5 л. Сульфат меди растворяют в небольшом количестве горячей воды и после полного растворения доводят объём до 5 л. Голубую жидкость вводят в известковое молоко при постоянном помешивании.  Для приготовления бордоской жидкости компоненты смешивают в пропорции 1:1,5. Из расчета на 10 л воды расход компонентов:. 1% раствор — 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести / 150  г негашеной; 3% раствор — 300 г сульфата меди и 400 г гашеной извести пушонки / 450 г извести кипелки негашеной. Бордоская жидкость сильно забивает форсунки опрыскивателя, что затрудняет обработку. Препарат требует тщательной фильтрации перед использованием. Удобрение Небольшие дозы микроэлемента используются в качестве удобрения и применяются на торфяных и песчаных почвах, для которых характерен дефицит меди. На суглинистых грунтах и черноземах нет необходимости в ее дополнительном внесении. Медь расходуется растениями в минимальных количествах, однако дефицит этого микроэлемента сказывается на состоянии растений. Поскольку данный микроэлемент участвует в фотосинтезе и отвечает за стабилизацию хлорофилла, его недостаток проявляется в виде хлорозов, — обесцвечивания листовых пластин. Дефицит меди приводит к замедлению роста растений, задержке цветения. Растения способны усваивать микроэлементы через листья, хелаты используют для внекорневых подкормок.  Для подкормки по листу используют минимальную дозировку медного купороса, 5 г / 1 ч.л. на 10 л воды. Для преобразования вещества в хелатную форму достаточно добавить в раствор небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Оздоровление грунта В редких случаях медь используют в качестве протравителя грунта для уничтожения патогенной микрофлоры. Этот способ имеет негативные последствия для почвы. Ионы меди не обладают избирательностью. Они губительно воздействуют на любые грибы и бактерии, как вредные, так и полезные. Обработка почвы раствором медного купороса приводит к подавлению жизнедеятельности не только патогенной, но и полезной микрофлоры.  Протравка почвы может быть оправдана только очень сильной зараженностью грунта болезнетворными грибами. После такой обработки потребуется несколько лет, чтобы вновь “оживить” почву, поскольку соединения меди будут подавлять размножение полезной микрофлоры.  Наиболее часто у огородников возникает необходимость оздоровления грунта в теплицах, где из-за интенсивного выращивания одних и тех же культур в почве накапливается патогенная микрофлора. Но как раз в теплице не рекомендуется применять медный купорос для протравливания грунта. Из-за отсутствия осадков вещество будет вымываться из почвы еще медленнее, чем в открытом грунте. Для оздоровления почвы лучше использовать биологические средства на основе триходермы: “Триходерма вериде” или “Триходерма вериде для теплиц”, а также комплексные биопрепараты, в состав которых входит триходерма, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Обработка древесины Раствор медного купороса применяют в качестве антисептического средства для обработки древесины, а также для защиты уличных деревянных конструкций и помещений с высокой влажностью от плесени. 1% раствор медного купороса наносят на деревянные опоры теплицы, забора, беседки, а также используют для защиты дощатых стен и стеллажей в погребах от гниения. Колышки, которые использовались для подвязки томатов и других растений, вымачивают в растворе с целью дезинфекции от болезнетворных грибов. Раствор медного купороса также используют для борьбы с плесенью в помещениях с высокой влажностью воздуха: в подвалах, на цокольных этажах. Перед обработкой нужно зачистить поверхности от отслоившейся штукатурки или старых обоев. Для получения защитного эффекта необходимо провести три последовательных обработки, их повторяют после полного высыхания раствора. Жидкость наносят из пульверизатора или кистью. На вопрос, можно ли использовать медный купорос для обработки жилых помещений, ответ скорее отрицательный. Из-за высокой токсичности вещества для людей, в первую очередь, для детей, применять его для борьбы с плесенью внутри дома не рекомендуется. Меры защиты При работе с медным купоросом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, очки, медицинскую маску или респиратор. При контакте вещество вызывает раздражение кожи, важно защитить глаза от попадания брызг препарата и органы дыхания от токсичных паров.  При попадании средства на кожу или слизистую необходимо промыть их под проточной водой. В процессе обработки нельзя курить, пить, принимать пищу.

Крыжовник — весьма урожайная культура, с одного куста можно собрать ведро сладких ягод, а крупноплодные сорта дают до 10-12 кг ягод. Однако при неправильном уходе урожайность падает и постепенно сходит на нет. Что делать, если крыжовник не плодоносит? Находим причины и устраняем ошибки агротехники. Выбор сорта Сортов крыжовника огромное множество, на любой вкус: с зелеными, желтыми, красными и фиолетовыми ягодами, круглыми и продолговатыми, крупными и среднего размера. Урожайность разных сортов значительно различается, это определяется генетическими особенностями растения.  Высокая урожайность не всегда означает отличный вкус плодов. Одни сорта крыжовника предназначены для переработки, другие — десертного назначения, для употребления ягод в свежем виде. При выборе сорта необходимо внимательно изучать все характеристики, читать отзывы садоводов, смотреть видеообзоры. Крыжовник является самоопыляемой культурой, однако при перекрестном опылении насекомыми урожайность увеличивается. Посадка нескольких кустов разных сортов благотворно сказывается на урожайности крыжовника. Есть и еще один важный фактор, на который редко обращают внимание, — срок созревания ягод. Ранние сорта крыжовника зацветают раньше позднеспелых. Если возвратные заморозки приходятся на период цветения, урожай будет весьма скудным либо его не будет вовсе. Заморозки до -2-3°С губительны для бутонов и цветов. Защита от заморозков Весенние заморозки не сложно предугадать, если постоянно находишься на садовом участке. Если после пяти вечера температура начинает стремительно падать, а небо ясное — жди ночного заморозка. Для защиты ягодных кустов от заморозка вечером обильно поливают почву, поскольку влажная земля лучше отдает тепло. Однако одним поливом цветущие кусты не спасти. Желательно укутать их на ночь плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой, закрепив материал так, чтобы его не сдуло ветром. Если же нет свободного укрывного материала, применяют дождевание. Капельки влаги на ветвях и бутонах помогут защитить растения от легкого мороза. Дождевание нужно проводить в самые холодные часы, перед рассветом, что довольно хлопотно. Если кусты крыжовника ежегодно попадают под возвратные заморозки, имеет смысл обновить ягодник и посадить сорта с более поздним сроком созревания. Возраст куста Крыжовник довольно рано вступает в плодоношение. Уже через год после посадки можно попробовать первые ягоды, а через 3-4 года куст выходит на промышленное плодоношение. Однако если саженцы были слабыми, место для посадки было выбрано неправильно, растениям не хватало света, питания и влаги, то их развитие замедляется, и первого урожая приходится ждать несколько лет. При неудачном выборе места имеет смысл пересадить растения, пока они еще молодые.  Крыжовник можно отнести к растениям-долгожителям. На одном месте куст “северного винограда” может расти и ежегодно давать урожай в течение 20-25 лет. При хорошем уходе растения живут до 50 лет и более.  Однако без ухода куст постепенно стареет. Из-за большого количества поросли его крона загущается. В густых зарослях распространяются грибные болезни, на ослабленные растения нападают насекомые-вредители. Все это ведет к снижению урожайности. Если растение имеет хороший потенциал, можно заняться омоложением куста. Потребуется провести санитарную обрезку, подкормку, а также уделить особенное внимание профилактическим обработкам от болезней и вредителей, чтобы оздоровить запущенные кусты.  Однако в некоторых случаях овчинка не стоит выделки. Современные сорта крыжовника отличаются более высокой устойчивостью к сферотеке (мучнистой росе), антракнозу и другим грибным заболеваниям. Возможно, проще посадить новую плантацию урожайных сортов крыжовника, чем ежегодно бороться с болезнями старых кустов. Место для посадки Крыжовник, как и смородина, в дикой природе являются жителями подлеска, растут по берегам рек, по опушкам, под кроной высоких деревьев. Однако сортовой крыжовник более требователен к свету. Ягодную плантацию необходимо размещать на открытом месте, чтобы растения были освещены солнцем в течение всего дня.  В тени от построек, глухого забора или под кроной взрослого дерева крыжовник будет страдать от нехватки солнца. В тени кусты вырастают слабыми, чаще поражаются грибными болезнями. Если кусты крыжовника посадить рядом со взрослыми деревьями, будь то старая яблоня или крупная береза, растения будут испытывать недостаток влаги и питания. Корневая система крыжовника поверхностная, она не может конкурировать с мощными корнями дерева. При выборе места под посадку важно предусмотреть наличие источника воды. Крыжовник — тот еще водохлеб, в летнюю жару кусты придется поливать. При недостатке влаги ягоды мельчают, урожай осыпается раньше времени.  Схема посадки Крыжовник сильно склонен к загущению, соседние растения затеняют друг друга, ведут борьбу за место под солнцем и питательные вещества.  Куст ежегодно формирует множество нулевых побегов, из-за чего крона загущается. Одни ветви теснят другие, крайние побеги ложатся на землю, где укореняются и дают жизнь новым кустам. Без регулярной обрезки куст крыжовника превращается в монстра, который занимает несколько квадратных метров.  Если вам достался такой запущенный куст, придется провести несколько часов за обрезкой, откапыванием и пересадкой отводков, которые уже превратились в самостоятельные кусты. При закладке нового ягодника нужно учитывать, что куст будет разрастаться и увеличиваться в размерах. При посадке шиповатых сортов важно не забывать и о собственном удобстве. Ведь для ухода за кустами, а также для сбора ягод необходимо иметь свободный подход к растениям. Расстояние между кустами крыжовника в ряду должно быть не менее 1,5-2 м, а между рядами — 2-3 м. Питание Банальная нехватка питания может стать причиной того, почему на крыжовнике нет ягод. За несколько лет растения “съедают” запас питательных веществ, которыми заправили посадочную лунку, а после начинают “голодать”. На черноземах и окультуренных суглинках недостаток питательных веществ станет заметен не так скоро, а вот на супесчаных и песчаных почвах дефицит питания проявится очень быстро. Ежегодно весной необходимо вносить в почву комплексное минеральное удобрение, а также органику: перегной, компост. Минеральные удобрения вносят по норме, заделывая гранулы в почву приствольного круга, или в виде корневой подкормки. В почву вносят комплексные удобрения: нитроаммофоску /азофоску (NPK=16:16:16) — 20-30 г/кв.м или диаммофоску (NPK=10:26:26) — 30-40 г/кв.м. Для корневой подкормки лучше использовать удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов, такие как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (NPK=14:10:20+МЭ). Сторонники органического земледелия предпочитают применять натуральные удобрения: перегной, древесную золу, костную муку. Однако в данном случае необходимо учитывать исходную кислотность грунта.  Костная мука как источник органического фосфора дает эффект только при использовании на кислых почвах, поскольку для преобразования фосфатов в доступную для растений форму нужны органические кислоты. Древесная зола за счет высокого содержания кальция подщелачивает почву, что может быть вредно на грунтах с нейтральной кислотностью. Крыжовник предпочитает слабокислую почву, с уровнем pH=5,2-5,5. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, здесь необходимо провести почвенный анализ, например, с помощью тест-системы “Агрохимик”. Полив Влажность почвы имеет большое значение для крыжовника. У этой культуры поверхностная корневая система, корни располагаются на небольшой глубине, 10-40 см, поэтому в период засухи растение не способно добывать влагу из глубоких слоев почвы.  При нехватке влаги растение недополучает питательных веществ, ведь корни способны усваивать азот, фосфор и калий, а также необходимые микроэлементы только в виде водного раствора. Недостаток воды приводит к уменьшению урожая в текущем и следующем году. Ягоды не набирают своей массы, а затем осыпаются раньше времени. Нехватка влаги в середине лета отражается на слабой закладке цветочных почек, что приводит к недобору урожая в следующем году. В засушливое лето крыжовник нужно регулярно поливать, полив должен быть обильным, на квадратный метр посадок выливают 5-6 ведер воды. Полив проводят в несколько приемов, чтобы вода не растекалась в междурядье, а впитывалась в почву. В жаркое лето корни крыжовника также страдают от перегрева. Если температура почвы поднимается выше +25°С, растение чувствует себя угнетенно, хуже усваивает питательные вещества. Слой органической мульчи толщиной 7-10 см способствует сохранению влаги в почве, а также защищает корни от перегрева. В качестве мульчирующих материалов используют солому, стружки, опилки, а также сено или свежую скошенную траву, листовую землю, компост и пр. Защита от болезней Грибные болезни могут стать причиной того, почему крыжовник не плодоносит. Патогенные грибы поражают листья растения, что приводит к его ослаблению. В результате куст закладывает меньше цветочных почек, и урожайность с каждым годом уменьшается.  Антракноз вызывает усыхание и преждевременное опадение листьев, из-за чего куст уходит в зиму ослабленным, ухудшается морозостойкость растения.  Сферотека, или мучнистая роса, — это бич крыжовника. Гриб поражает не только листья, но и побеги, а также покрывает мучнистым налетом ягоды, что делает их несъедобными. В запущенных случаях мучнистая роса может привести к гибели растения. Ранней весной, как только раскрываются почки, в фазе так называемого “зеленого конуса”, проводят профилактическую обработку растений 1% медным купоросом. Налет меди препятствует проникновению спор патогенных грибов в ткани растения. Когда на растениях раскрываются листья размером с копеечную монету, проводят обработку системным фунгицидом, он защитит кусты на период цветения. Для обработки подходит препарат “Скор”, они эффективен при температуре +14-15°С. После окончания цветения, когда завяжутся ягоды, проводят обработку препаратом “Топаз”, он имеет высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой.  Системные фунгициды проникают в ткани растения и защищают его изнутри, не смываются с листьев водой. Защитный эффект длится до 3 недель. После обработки ягоды можно употреблять в пищу не раньше, чем через 3-4 недели. Борьба с вредителями У крыжовника много врагов в мире насекомых. Наибольший вред наносит крыжовниковый пилильщик, чьи гусеницы обгладывают листья. При нашествии вредителя в августе кусты представляют печальное зрелище — листья полностью съедены. Стоит ли удивляться, почему в следующем году этот крыжовник практически не плодоносит? Крыжовниковая огневка и вовсе откладывает яйца на завязи. Личинки растут внутри ягод, выедают их изнутри. Поврежденные ягоды начинают созревать раньше остальных, но радость садовода, сорвавшего первую ягоду, быстро омрачается — внутри крыжовника сидит червяк. Поврежденные ягоды необходимо собирать с кустов и уничтожать, чтобы не допустить окукливания насекомых и уменьшить их численность в следующем году. Борьба с насекомыми-вредителями осложняется тем, что в период цветения нельзя применять системные инсектициды, чтобы не навредить пчелам, а во время созревания ягод приходится ограничиваться биопрепаратами. Чтобы защитить крыжовник от вредителей, нужно успеть провести обработку системным препаратом до цветения, по первым крошечным листочкам. Это защитит растения от крыжовникового пилильщика, поскольку лет его бабочки происходит в первой половине мая. Для обработки используют системные инсектициды “Корадо lite”, “Кортлис”, “Инсектор Супра”.   После окончания цветения, когда образовались крошечные завязи, обработку повторяют. Это защищает будущий урожай от крыжовниковой огневки, бабочки которой откладывают яйца на завязи ягод. Если момент первых обработок был упущен, и на кусте крыжовника вовсю орудуют гусеницы, у садовода остается выбор: применить “тяжелую артиллерию” или использовать биологические средства борьбы. В случаях страшного нашествия гусениц применяют препараты контактного действия на основе пиретроидов: “Ци-Альфа”, “Кинмикс”, “Алатар” и др. Препараты имеют высокую токсичность для насекомых, гусеницы погибают в течение нескольких часов после обработки. Однако ягоды можно будет использовать в пищу только через 3 недели. При небольшом количестве гусениц можно использовать “биологическое оружие” — препараты авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”. Биологические препараты действуют только контактно, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно. Авермектины быстро разрушаются на солнце, поэтому защитный эффект длится всего 5-8 дней, зато уже через 3-5 дней после обработки ягоды можно использовать в пищу. Для борьбы с гусеницами можно использовать средства с живыми бактериями-энтомофагами, такие как “Лепидоцид”. Бактериальные препараты абсолютно безопасны для человека, ягоды можно использовать в пищу уже на следующий день. Однако некоторые из них, например, “БТБ”, имеют специфический запах, который портит вкус ягод.  Действие бактериальных препаратов наступает через 7-10 дней, когда бактерии внедряются в тела гусениц и отравляют их. При большой численности вредителей лучше применять контактные инсектициды на основе авермектинов или пиретроидов.

Нашатырный спирт входит во множество “народных рецептов” для подкормки растений и борьбы с насекомыми-вредителями. Копеечное средство есть в каждой домашней аптечке, так почему бы не использовать его в саду и огороде? Однако неправильное применение препарата может нанести вред растениям и здоровью самого огородника. Свойства Нашатырный спирт, который продается в аптеке, — это 10% раствор аммиака. В свою очередь, аммиак — это самое концентрированное азотное удобрение из возможных, в нем содержится 82,2% азота. Нашатырь можно считать азотной подкормкой, однако не все так просто. До изобретения карбамида (мочевины) аммиачная вода являлась самым распространенным азотным удобрением, которое применялось на колхозных полях. Из-за высокой летучести аммиака потери полезного вещества в процессе внесения аммиачной воды составляли до половины и даже ¾ от его объема. Чтобы снизить потери азота, сразу же после внесения аммиака проводили вспашку или боронование. В наши дни применение этой азотной подкормки вновь набирает популярность. В садовых центрах можно найти как небольшие бутылочки с 10% нашатырным спиртом, так и литровые бутыли с 25-30% аммиачной водой. Нашатырный спирт используют как азотное удобрение, а также применяют как инсектицид в борьбе с тлей, луковой мухой, слизнями и другими вредителями сада и огорода. Однако у этого средства довольно много противопоказаний, с которыми стоит считаться. Удобрение Из всех видов азота: аммонийный, нитратный и амидный, — аммонийная форма является наиболее доступной для растений. Аммонийный азот растения способны усваивать напрямую, причем даже в холодной почве. Аммиачная вода — это азотное удобрение, как и сульфат аммония (21% азота, 24% серы) или аммиачная селитра (34,4% азота). Разница лишь в содержании полезного вещества и удобстве или неудобстве применения. В минеральных удобрениях аммоний находится в связанной форме, поэтому не улетучивается в процессе внесения в почву. При применении минеральных удобрений проще рассчитать необходимую дозировку.  При использовании аммиачной воды часть азота улетучивается еще в процессе смешивания и внесения подкормки. Испарения аммиака имеют резкий запах, поэтому при работе с нашатырным спиртом необходимо защищать органы дыхания респиратором или медицинской маской. Пары нашатыря способны привести человека в чувство при обмороке, однако их вдыхание в большом количестве вредно для здоровья. Особенно опасен нашатырь для эпилептиков, его запах может спровоцировать эпилептический припадок. Пары аммиака ускоряют разрушение поликарбоната, поэтому применение нашатырного спирта в теплице нежелательно. Для подкормки тепличных растений этот вид азотной подкормки лучше давать по системе капельного орошения. Когда и под какие культуры вносить удобрение Нашатырный спирт как удобрение дает эффект ранней весной, поскольку аммонийный азот хорошо усваивается в холодной почве, когда другие виды азотных удобрений еще не дают эффекта. Подкормка под корень будет полезна для реанимации плохо перезимовавшей клубники, для стимулирования роста озимого чеснока и лука. По действию ее можно сравнить с подкормкой растений аммиачной селитрой или сульфатом аммония. Азотная подкормка будет полезна любым растениям в начале вегетации для стимулирования роста надземной массы. Нашатырный спирт также используют для подкормки комнатных растений при признаках дефицита азота. Раствор нашатыря применяют для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов через 2 недели после высадки. Удобрение эффективно для подкормки культур с высокими потребностями в азоте: листовых овощей, зеленных, огурцов, кабачков. Однако не стоит увлекаться этой подкормкой, поскольку избыток азота приводит к накоплению нитратов в зелени и в огурцах. Как развести нашатырный спирт Азотную подкормку готовят из расчета 1 ст.л. 30% р-ра или 3 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Удобрение становится более эффективным при добавлении в него какой-либо кислоты: уксусной, лимонной, молочной и пр. Расход: 1 стакан 9% столового или 6% яблочного уксуса / 1 ст.л. лимонной кислоты / 1 л молочной сыворотки на 10 л воды. Готовое удобрение вносят из расчета 0,5-1 л под куст или 1 ведро на кв.м. При смешивании кислоты с аммиаком в результате химической реакции образуется ацетат аммония (при добавлении уксуса), цитрат аммония (при добавлении лимонной кислоты) или лактат аммония (при добавлении сыворотки). Эти вещества не имеют пагубного влияния на почвенную микрофлору, а в качестве удобрения еще более эффективны. Цитрат аммония способствует растворению фосфатов, которые часто оседают в почве мертвым грузом. При регулярном внесении фосфорных удобрений в грунте накапливается фосфор, однако это вещество быстро переходит в недоступную для растений форму, поскольку вступает в реакцию с кальцием. Такая ситуация характерна для кислых почв после известкования. Внесение цитрата аммония способствует мобилизации фосфатов, т.е. преобразованию фосфора в доступную для растений форму.  При проведении калийно-фосфорной подкормки можно улучшить состав удобрения при помощи цитрата аммония. Это защитит фосфор от реакции с кальцием и не позволит ему преобразоваться в нерастворимую форму. Такая подкормка будет более эффективной. На 10 л воды используют 1 ст.л монофосфата калия, 1 ст.л. лимонной кислоты и 3 ст.л 10% р-ра нашатыря. Борьба с вредителями Нашатырный спирт применяют для защиты сада и огорода от насекомых-вредителей. Раствор аммиака имеет щелочную реакцию, благодаря чему он пагубно действует на личинок, гусениц, тлю, слизней и прочих вредителей сада, чьи тела не защищены хитиновым панцирем. Для приготовления раствора потребуется 50 мл 10% р-ра нашатырного спирта на 10 л воды. Действие инсектицидного препарата продлится дольше, а его применение будет более эффективным, если поддержать аммиак другим видом щелочи — хозяйственным или зеленым мылом.  Для приготовления раствора предварительно в теплой воде размешивают 100-150 г натертого хозяйственного мыла или 200-400 г концентрата зеленого мыла (из расчета на 10 л воды), а затем вливают 2-3 ст.л. 10% р-ра нашатырного спирта или 1 ст.л. 30% р-ра аммиачной воды. Во избежание химической реакции с выделением токсичных паров недопустимо добавление в раствор моющих средств, в состав которых входит хлор. Здесь важно понимать, что обработка нашатырем влияет на насекомых лишь при непосредственном контакте, когда раствор попадает на их тела. Такой инсектицид поможет справиться с вредителями, которые “сидят” на месте, никуда не расползаются и не разлетаются: тля, гусеницы, личинки колорадского жука. Личинки, которые локализуются в верхнем слое почвы в непосредственной близости к растениям, могут попасть под действие аммиака и его паров, поэтому нашатырный спирт считается эффективным средством для борьбы с луковой и морковной мухой, а также картофельной совкой.  Однако нужно учитывать, что подкормка аммиаком не всегда полезна для растений. В период формирования луковицы или корнеплода растениям уже не нужен лишний азот. Обработка лука севка перед посадкой препаратом “Клубнещит” даст гарантированный эффект, поскольку системный инсектицид надежно защищает растения. Для борьбы с почвенными вредителями, которые свободно перемещаются в земле, такими как проволочник, хрущ, медведка, — применение нашатыря в огороде не оправдано. Небольшое количество раствора не даст ощутимого эффекта, а большие объемы приведут к негативным последствиям. Пары аммиака вредны для всех насекомых и беспозвоночных, обитающих в почве. Они губительны для дождевых червей, а также полезных насекомых, которые занимаются переработкой органики. Для слизней губительны щелочные растворы, однако застать слизней непосредственно на растениях не так просто. Моллюски выходят на охоту в ночные часы, а утром уползают в укрытие. Раствор нашатырного спирта можно использовать для утилизации собранных слизней, если они были пойманы в какие-то ловушки, или для уничтожения вредителей, привлеченных приманкой. Едкий раствор нашатырного спирта используют для борьбы с муравьями, средство заливают в муравейник. Однако и здесь эффект зависит от дозы. Для уничтожения большого муравейника потребуется слишком много раствора, более эффективным будет применение средств на основе диазинона, таких как “Муратокс”. Запах нашатыря очень резкий, он мог бы отпугивать насекомых-вредителей, однако аммиак быстро улетучивается, не оставляя следа. Поэтому применение его в качестве репеллентного средства не эффективно. Раскисление почвы и подщелачивание растворов Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, поэтому его раствор используют для нейтрализации кислотности почвы. Но и здесь все неоднозначно. При попадании в землю аммиак перерабатывается почвенной микрофлорой. В результате жизнедеятельности бактерий аммоний превращается в нитратную форму азота с выделением соляной и серной кислоты. Получается, что после внесения раствора аммиачной воды кислотность почвы не нейтрализуется, а наоборот, усиливается. А вот для подщелачивания кислых растворов применение нашатыря весьма эффективно. При обработке растений по листу стимулирующими препаратами на основе каких-либо кислот (янтарной, борной и пр.) полезно добавлять в раствор небольшое количество нашатырного спирта, из расчета 1 ч.л. 30% р-ра или 1 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Это нейтрализует излишнюю кислотность, и подкормка лучше усвоится. Нашатырный спирт добавляют в раствор железного купороса для смягчения его действия. Это актуально при необходимости обработки вегетирующих растений 1% железным купоросом или при применении этого фунгицида на малине и других ягодных кустарниках.

Зима - время проверки на «прочность» плодового сада. В зоне риска в первую очередь молодые деревца. Укрытие из разных материалов может помочь им перенести холодное время без последствий. Зачем «кутать»? Зимний сезон, особенно в северных регионах, преподносит много «сюрпризов» погоды. Взрослые плодовые деревья в саду не всегда выходят по весне здоровыми, не говоря о молодняке. Для молодых саженцев зимовка — настоящий стресс. Суровый мороз, да если снега мало, способен привести к вымерзанию корневой системы и гибели юного дерева. От сильного ветра страдает неокрепшая кора, а тонкий ствол может повредиться. Обильный снегопад сломает слабые веточки. Зимняя оттепель, когда у растений пробуждаются почки, заканчивается их гибелью после мороза. Толстая снежная «шуба» при потеплениях служит причиной выпревания корневой шейки саженца. Ледяной дождь (хотя случается редко в зиму) - настоящий кошмар для растений. Покрытые коркой льда ветви, стволы даже взрослых садовых питомцев не выдерживают и ломаются, не говоря про молодые побеги. Ледяной дождь в Нижегородской области в 2022 году погубил много стволов. От яркого февральского - мартовского солнца случаются ожоги коры дерева и могут образовываться морозобоины. От голодных мышей, зайцев и других грызунов страдают молоденькие яблони, груши (реже сливы и вишни). Они объедают кору стволиков. От того, как перенесет «молодежь» в саду первые зимовки, зависит их здоровье и плодовитость на десятки лет. Поэтому защита деревца — одно из обязательных мероприятий осенью. На обвязку становись! Большинство взрослых плодовых «особей» нормально переносят зиму, обходясь без укрытия или обвязки. Большая опасность грозит молоденьким деревцам, не районированных для данной области сортов, тонкокорым, не привыкшим к низкой температуре теплолюбивым культурам (абрикос, черешня, алыча, груша, слива). Колоновидная яблоня или дерево на карликовом подвое с поверхностной корневой системой даже в условиях средней полосы, Подмосковья — в зоне повышенного риска. Обвязка молодого дерева от мышей Укрывать нужно обязательно высаженные осенью экземпляры. Утепляют две зимы, а теплолюбивых питомцев - в течение пяти лет. Кроме плодовых деревьев, нужна каждый год защита большинству сортов винограда. Укрыть нужно голубику и ежевику, особенно маленькие кустики, в суровых регионах. Малину, жимолость мульчируют. При покупке необходимо уточнить, нуждается ли культура, сорт в укрытии зимой. Если защита необходима, то какая. Пришла пора Важно укрыть плодово-ягодные культуры в оптимальные сроки. Сделать это до устойчивых морозов, но не раньше, чтобы не подопрели. Ориентируются в первую очередь на климат региона и погоду. Обычно утепляют при температуре 0 минус 5 градусов, когда промерзает верхний слой почвы. Приблизительный срок для средней полосы (и Подмосковья) — конец октября - до 10 ноября. На Дальнем Востоке укрытие проводят во втором месяце осени. В Ленинградской области дерево в зиму лучше укрывать с середины октября до начала ноября. В Сибири, на Урале мероприятия длятся с последних сентябрьских дней до третьей октябрьской декады. Последними приступают к процедуре утепления и обвязки в южных краях: с 15 ноября до первой декады декабря. Климатические условия оказывают влияние, чем и как укрыть молодые деревья на зиму. Прежде чем приступить к «укутыванию», после сбора плодов надо начать подготовку к зимовке. Провести подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями с рыхлением. Побелить ствол и развилку взрослого питомца («юные особи» специалисты не рекомендуют красить, их от мышей-зайцев обвязывают). После листопада убирают опавшую листву и другой мусор в приствольном круге. Обрезают больные, сломанные ветки. Все это лучше сжечь. Обрабатывают препаратами от болезней и вредителей. Можно воспользоваться популярными: медным или железным купоросом от компании «Ваше хозяйство». Осенью применяют более, чем весной, концентрированный 3% раствор (на 300 г средства берут 10 л воды). От мха и лишайников деревья обрабатывают железным купоросом Перед заморозками для дерева устраивают обильный влагозарядковый полив. Особенно сухой осенью. Грунту нужна пропитка на 40-60 сантиметров, чтобы зимой обеспечить защиту корневой системы от замерзания. Весной нужно вовремя убрать укрытие (защита снимается при температуре около 0 градусов). Укрыть правильно В сохранности нуждаются корни и стволик. Осенняя процедура укрытия начинается со связывания шпагатом, веревкой, проводом молодых саженцев. Делают это вдвоем до морозов, чтобы не обломать хрупкие веточки. Не кое-как «перевязала и пошла», а аккуратно стягивают в пучок, стараясь не повредить древесину. Ветер и снегопад в связке не страшны. Когда наступит стойкий минус, мульчируют землю в приствольном круге дерева слоем 10-20 см. Обязательно отступают от штамба не менее чем на 10 сантиметров, чтобы не подопрела корневая шейка. Прикрыть грунт в зиму лучше торфом, лапником или компостом. Можно укрывать опилками, сухим опадом, травой, даже картоном. Но они намокают, слеживаются: чревато гниением. Опилки сильно подкисляют почву. Последний этап — обвязка. Стволик зеленого питомца обертывают не слишком сильно каким-либо из материалов внахлест в несколько слоев, закрепляя его. Сгодится для закрепления шпагат, клейкая лента. Иногда вбивают 3-4 колышка вокруг молодого саженца и обматывают «покрывалом». Это может быть бумага, ткань. Создается зазор для воздуха, нет соприкосновения с деревом. Желательно набросить полиэтилен на крону с 1/3 частью «стержня», закрепив его. В северных регионах, для очень теплолюбивых экземпляров устраивают основательный «домик» с теплоизоляцией. Строят деревянный каркас с крышей из фанеры. Закрывают на зиму сверху мешками из-под сахара, набитыми листьями, сеном. Или стремятся обвязать рубероидом, толем, брезентом. С наступлением весны нужно «распаковать» питомца. Нельзя забывать про грызунов. Некоторые «скрутки» от них защищают, на другие придется делать накладки. Как укрыть деревья на зиму от морозов зависит от климата, погоды, вида и сорта культуры. На юге утепление не требуется, но от животных, объедающих кору, надо создавать защиту. Для дополнительного тепла накидывают снег на мульчу. Лапник против колготок Утеплить молодые дерева на зиму, защитить от грызунов можно самыми разными материалами и способами. Используют подручные, которые найдутся на любой даче. В ход идут капроновые колготки, оставшиеся от хранения овощей мешки, куски рубероида, толя и прочее. Обвязывают хвойными лапами, хворостом, мульчируют землю в приствольном круге торфом, опилками, компостом. Применяют для плодовых питомцев «нетканку», укрывая спанбондом, лутрасилом. У каждого из них свои плюсы и минусы. Мешковина Натуральная ткань, которою раньше частенько применяли для утепления. Пропускает воздух, позволяя дереву дышать, спасает от холодного ветра, предохраняет от солнечных ожогов. Как только мешковина намокает, ее достоинства становятся недостатками. Влажная тряпочка при теплой погоде зимой начинает гнить, кора тоже может загнить. С наступлением морозов провоцирует возникновение морозобоин. В старых картофельных мешках, которые служат иногда для обвязки, могут находиться споры инфекций. Перед процедурой их нужно обрабатывать инсектицидами. Опытные садоводы пропитывают материал дегтем для отталкивания влаги и отпугивания вредителей. Лапник и хворост Первый считается лучшим материалом для утепления. Хвойные лапы защищают, создавая воздушную прослойку, хорошо удерживают снег, не намокают. Берегут от грызунов. Ими обвязывают в зиму штамб дерева иголками вниз, немного углубляя в землю. Некоторые садоводы дублируют спанбондом снизу. Сухие ветки также способствуют воздухообмену, защищают от солнца, мышей и зайцев. Но от морозов уберегут, если много снега. «Колючая обвязка» должна быть заготовлена от здоровых хвойников. Пленка Главное достоинство полиэтилена — не пропускает влагу. Также спасает от ветра. Но из-за герметичности накапливается влага, создается парниковый эффект. Обвязывание должно быть свободным, с воздушным зазором, с фиксацией снизу и сверху проволокой (скотчем). Обгрызть никто не сможет. Только нужно предварительно обязательно обработать дерево от вредителей. Лучше всего под «обертку» из пленки подложить мешковину или другую ткань. Будет сухо. Спанбонд Современный популярный материал (аналог - лутрасил) для укрытия плодовых деревьев и других растений. Его преимущество в том, что пропускает воздух. Неплохо бережет зимой от морозов, ветра, солнца. Но если обвязать спанбондом в несколько слоев. Агроволокно можно пропитывать химикатами от вредителей. Его минус: дорого, особенно при «укутывании» большого количества питомцев. Садовый бинт Не такой распространенный способ защиты. Это лента с основой из ткани (чаще из полимера), пропитанная защитными средствами в зависимости от цели. Дерево в бинтах может быть под защитой от «грызущих», солнца. Или восстанавливаться после повреждений. Лента может быть с универсальным составом. Чаще ее используют как альтернативу побелке, особенно на коре молодых саженцев. Бинтование — быстро и удобно. Бинтуют снизу, напуская следующий слой на предыдущий до 1,5 м высоты Стройматериалы Дерево можно обвязать в зиму рубероидом, подложкой под ламинат, пенопластом и другим стройматериалом. Обязательно оставляют зазор в 5-6 см между ними и стволом для вентилирования. Если ограждают пенопластом, шифером, досками, делают из них каркас. «Домик» сверху покрывают полиэтиленом или «нетканкой», закрепляя их. Низ лучше обработать инсектицидами. Грызуны не пройдут! Кора молоденьких плодовых деревьев нередко страдает от зайцев, мышей, особенно полевок, где-то оленей, косулей. Некоторые виды укрытий (хвойные ветки, рубероид) спасают от напасти. Другие следует дублировать стекловатой, сеткой. Находчивые дачники давно и успешно приспособили старые капроновые колготки для обмотки молодых саженцев. Женский аксессуар не «по зубам» не только вредителям, но и бережет от солнца, морозобоин. В ход идут пластиковые бутылки с отрезанным горлышком, которые гирляндой нанизывают на ствол. Народ даже надевает на растения в зиму гибкие алюминиевые дымоходы 10-12 см диаметром. Отпугнуть «грызущую армию» можно репеллентами, распылив препарат на растения. Молодые плодовые деревья - словно дети. Позаботьтесь об их защите зимой, чтобы они отблагодарили в будущем хорошим урожаем.

Железный купорос применяется в саду как фунгицид контактного действия для обработки растений от грибных заболеваний. Средство может вызывать ожоги листьев, поэтому важно знать точные дозировки препарата для разных случаев и следовать инструкции по применению железного купороса. Описание препарата Железный купорос — это сульфат железа, его также называют железом сернокислым. Вещество имеет кристаллическую структуру, окраска кристаллов малахитово-зеленая. Вещество быстро окисляется на воздухе, двухвалентное железо превращается в нерастворимую форму — железо трехвалентное. В таком виде вещество уже не усваивается растениями, а также мало эффективно в борьбе с патогенными грибами. Для предотвращения окисления железа используют хелатирующие вещества. Простыми словами, необходимо подкислить раствор, чтобы предотвратить окисление железа при контакте с кислородом. Кристаллы железного купороса При производстве минеральных удобрений в хелатной форме применяют ЭДТА (этилендиаминтетрауксусную кислоту) или ДТПА (диэтилентриаминпентауксусную кислоту). Обычный дачник может заменить их лимонной кислотой.  В отличие от меди, избыток которой в почве угнетает полезную микрофлору, железо не приносит вреда ни земле, ни ее обитателям. На плодородных почвах под действием гуминовых кислот нерастворимые формы железа преобразуются в доступные для растений.  Железный купорос относится к III классу опасности (умеренно опасные вещества). При работе требуются обычные средства защиты — резиновые перчатки для защиты кожи рук и одежда, которая закрывает тело. Опрыскивание проводят в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг на садовода. Для растворения кристаллического вещества используют стеклянную или пластиковую посуду и горячую воду, t=+50-60°C. Нежелательно использовать металлические емкости и инструменты для приготовления раствора, они будут испорчены. Применение и дозировка Удобрение Железный купорос для растений является источником ценного микроэлемента — железа, который необходим на всех стадиях развития. Железо участвует в фотосинтезе. При его дефиците на молодых листьях и верхушках побегов проявляется межжилковый хлороз. Листовая пластина желтеет, лишь прожилки сохраняют зеленую окраску.  Железо также необходимо для усвоения азота. При дефиците этого микроэлемента азотные подкормки не дают ощутимого эффекта. Недостаток железа часто встречается на песчаных грунтах и торфяниках, а также на щелочных и карбонатных почвах. Внекорневая подкормка хелатом железа или препаратом “Секвестрен Турбо” помогает быстро решить проблему хлороза, улучшает внешний вид растений, ускоряет рост и набор зеленой массы. Железный купорос как средство от хлороза используют для корневой и внекорневой подкормки вегетирующих растений. Концентрация действующего вещества должна быть минимальной, 0,1-0,5% для обработки по листу (10-50 г на 10 л) или 1-1,5% для подкормки под корень (100-150 г на 10 л). Для приготовления подкормки в раствор железного купороса добавляют лимонную кислоту из расчета 20-25 г (1 ст.л.) на 10 л. В качестве хелатирующего вещества садоводы также добавляют в раствор гумат калия или лигногумат калийный. Гуминовые кислоты препятствуют окислению железа, что позволяет ему оставаться в форме, доступной для растений. Важно понимать, что передозировка сульфата железа токсична для растений, вызывает ожог листьев и их опадение. При большой влажности воздуха и высокой температуре, такие условия создаются в теплице, фитотоксичность железного купороса возрастает. Чтобы смягчить действие сульфата железа, в раствор добавляют нашатырный спирт. Расход — 1 ч.л. 30%-го или 1 ст.л. 10%-го нашатырного спирта на ведро воды. Такая подкормка ускоряет рост растений, поскольку раствор нашатырного спирта является аммиачной формой азота, которая хорошо усваивается растениями. Чтобы снизить токсичность железного купороса для растений в раствор для внекорневой подкормки добавляют немного гашеной извести или пищевой соды. Для приготовления 10 л подкормки потребуется 50 г сульфата железа и 20 г (1 ст.л.) извести или соды. Защита от болезней Железный купорос в высокой концентрации обладает фитопатогенными свойствами и применяется для обработки деревьев. Соединения железа и серы подавляют развитие болезнетворной микрофлоры и способствуют лечению плодовой гнили, серой гнили, парши, монилиоза, коккомикоза, различных пятнистостей. Железный купорос бессилен в отношении болезней, вызываемых патогенными бактериями (бактериальный рак плодовых деревьев, бактериальный ожог и др.), а также не поможет вылечить вирусные заболевания. Сульфат железа менее токсичен для болезнетворных грибов, чем сульфат меди. Для достижения лечебного эффекта необходима высокая концентрация — 2-3% раствор железного купороса (200-300 г на 10 л воды). Тогда как 1% медный купорос эффективно защищает растения от различных грибных заболеваний.  Антигрибковые свойства железного купороса выражены гораздо слабее, чем у его “собрата” — медного купороса. Поэтому садоводы идут на различные ухищрения, чтобы улучшить его фунгицидные свойства.  Есть несколько рецептов приготовления лечебных растворов с применением железного купороса для обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников: от дидимеллы малины — на 10 л воды: 50 г железного купороса, 100 г медного купороса, 20 г лимонной кислоты. Вещества разводят в отдельных емкостях, затем смешивают. Медь придает раствору изумрудно-зеленый цвет. от коккомикоза вишни — на 10 л воды: 200 г железного купороса, 20 г лимонной кислоты, 50 мл 2% раствора салициловой кислоты. После добавления салицилового спирта жидкость окрашивается в бордовый цвет. Изготовление рабочего раствора Высокая концентрация действующего вещества (2-3% раствор), необходимая для борьбы с патогенными грибами, является фитотоксичной, т.е. вызывает ожоги листьев. По этой причине железный купорос как фунгицид используют для опрыскивания плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников только в период покоя. Обработку проводят осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек. Обработка малины от дидимеллы В случае борьбы с коккомикозом вишни деревья опрыскивают не дожидаясь листопада, поскольку заболевание в любом случае приводит к преждевременному опадению листьев, что ослабляет растения. Для обработки старых плодовых деревьев допустимо увеличивать концентрацию раствора  3% (300 г на 10 л) — для косточковых: вишня, черешня, слива, алыча, персик; 5% (500 г на 10 л) — для семечковых: яблоня, груша, айва. Дефолиация Фитотоксичные свойства сульфата железа могут принести пользу при осенней обработке декоративных и ягодных кустарников, а также плодовых деревьев. Некоторые культуры, чаще это относится к теплолюбивым растениям: розам, винограду, южным сортам персика, абрикоса, черешни и пр., — не успевают подготовиться к зиме.  Растения очень долго не сбрасывают листья, вплоть до наступления мороза. Биоритмы южных культур не приспособлены к суровому климату, поэтому они не “чувствуют” приближения холодов. Искусственное вызывание листопада ускоряет переход растений в состояние покоя, способствует вызреванию коры и хорошей зимовке. Обработка розы для дефолиации Особенно актуальна обработка железным купоросом для роз, которые практически не способны сбросить листья самостоятельно. Под защитой воздушно-сухого укрытия листья становятся источником гниения и распространения спор грибных заболеваний. Если же провести дефолиацию, растения лучше зимуют, весной наблюдается меньше выпадений декоративных кустов. Дефолиацию проводят в то время, когда на плодовых деревьях начинается листопад — в конце сентября - начале октября. Для приготовления 10 л раствора отдельно разводят сульфат железа (300 г) и карбамид (мочевину) (500-800 г), затем жидкости смешивают и разбавляют водой до нужного объема. Защита от вредителей Слабый раствор железного купороса при обработке по вегетирующим растениям обладает некоторым репеллентным свойством, благодаря чему отпугивает насекомых-вредителей. Защитное действие от насекомых длится не так долго, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  В данном случае защиту от вредителей можно считать приятным бонусом. Не стоит полагаться на препарат, как на инсектицид. Концентрированный железный купорос применяют для защиты плодовых деревьев от зимующих вредителей, а также для обработки виноградной лозы. Раствор пагубно воздействует на тела личинок насекомых, обработку проводят поздней осенью или ранней весной, до распускания почек. Уничтожение мхов и лишайников Мхи и лишайники, которые поселяются на стволах плодовых деревьев, сами по себе безвредны. Они не высасывают соки из растения хозяина. Тем не менее некоторый вред они приносят.  Под слоем мха кора всегда остается влажной, что создает благоприятные условия для развития грибных заболеваний. В толще мха и складках лишайника находят укромное место для зимовки клещи и вредные насекомые. Обработка яблони от лишайников 3-5% раствор железного купороса (300-500 г на 10 л) является эффективным средством для борьбы с лишайниками и мхами на яблоне и других плодовых деревьях. Концентрированный раствор сжигает этих представителей флоры, после чего садоводу остается лишь счистить сухие остатки лишайников со стволов деревьев. Если мох облюбовал деревянные детали хозяйственных построек, а также лавочки, опоры беседки и пр., раствор железного купороса поможет от него избавиться. Для обработки древесины можно применять более крепкий раствор, 6-7%. В тенистых местах, где почва никогда полностью не просыхает, также развивается мох. Если на садовых дорожках его появление можно считать частью декора, то прорастание мха на газоне — это опасное явление. Мхи постепенно вытесняют газонные травы, уничтожают лужайку.  Для борьбы со мхом на газоне, на грядках или садовых дорожках проводят обработку 5% раствором железного купороса поздней осенью, незадолго до первого снегопада. Дезинфекция 2-3% раствор железного купороса обладает дезинфицирующими свойствами. Им обрабатывают свежие спилы деревьев после санитарной обрезки для предотвращения проникновения в них спор патогенных грибов, в том числе опасного заболевания плодовых — черного рака. Железный купорос также добавляют в раствор побелки для стволов деревьев. Это способствует обеззараживанию ран на стволе дерева, а также уничтожению личинок, спрятавшихся на зимовку в трещинах коры. Защита древесины от гниения Железный купорос, как и медный, используют для защиты древесины от гниения в помещениях с высокой влажностью воздуха.  Деревянные стойки, балки, стены и стеллажи в погребе, подвале и теплице обрабатывают 15% раствором (1,5 кг на 10 л воды или 300 г на 2 л воды). Деревянные поверхности смазывают кистью или опрыскивают из пульверизатора. При побелке сараев, погребов и подвалов с целью дезинфекции помещения применяют раствор гашеной извести с добавлением железного купороса. Для приготовления 10 л побелки потребуется 2,5 кг гашеной извести и 30 г сульфата железа. Применение железного купороса способствует дублению древесины. Это свойство используется в малом строительстве для увеличения срока службы деревянных конструкций. Опорные столбы теплицы, забора, навеса предварительно вымачивают в 3% растворе. Такая обработка защищает их от гниения при контакте с почвой. Декоративная обработка древесины Обработка раствором сульфата железа меняет цвет древесины на черный, что можно использовать в декоративных целях. Шлифованные доски из дуба, ясеня или бука покрывают 5-25% раствором, его наносят кистью. После обработки древесина приобретает благородные темные оттенки. Концентрация раствора зависит от породы дерева, а также от желаемого результата. Устранение неприятных запахов Благодаря способности сульфата железа подавлять развитие патогенной микрофлоры его используют в качестве антисептика для выгребных ям дачных туалетов. Ведро 5% раствора железного купороса (500 г на 10 л) выливают в выгребную яму, это помогает уменьшить неприятные запахи.

Дидимелла, или пурпуровая пятнистость, — распространенное заболевание малины и ежевики, избавиться от которого крайне сложно. Многие садоводы смирились с ежегодными потерями урожая и перестали бороться. Между тем выход есть, но потребуется применить комплексный подход. Описание Возбудителем заболевания является патогенный гриб Didymella applanata Sass. Дидимеллу малины также называют пурпуровой пятнистостью по внешним проявлениям заболевания — на стеблях малины появляются фиолетовые пятна. Признаки заболевания Дидимелла поражает стебли и листья малины. Фиолетовые пятна появляются на побегах текущего года, они локализуются на нижней части стебля вокруг почек. Заболевание также захватывает листья: их черешки становятся фиолетовыми, а на листовых пластинах появляются крупные бурые пятна с широкой желтой каймой. Куст малины, пораженный дидимеллой Постепенно количество пятен на стеблях малины и их размер увеличиваются. Пятнистость поднимается все выше по побегу, достигая его середины, а в запущенных случаях покрывает стебли полностью. В основании куста разросшиеся пятна охватывают стебель в кольцо. На прошлогодних побегах пятна становятся бурыми, поэтому их сложнее заметить. Признаком поражения будет отслоение коры на поврежденной части стебля. Наносимый вред Споры гриба разрушают ткани стебля, что ухудшает их проводимость. После зимовки на поврежденной части отслаивается кора, появляются трещины. При сильном повреждении прошлогодний побег полностью высыхает, так и не успев дать урожай. Усыхание больных стеблей начинается с верхушки. Пурпуровая пятнистость ослабляет растения, снижает их зимостойкость. Ослабленные кусты чаще поражаются малинной галлицей. Дидимелла в паре с галлицей могут привести к гибели ягодной плантации. Если повреждение небольшое, малина плодоносит, но ягоды мельчают, т.к. растение не может нормально проводить питательные вещества. Поврежденные стебли часто высыхают в процессе созревания ягод, что приводит к значительным потерям урожая.  Даже небольшое повреждение малины пурпуровой пятнистостью ведет к снижению урожая, поскольку на пораженной части побега почки отмирают, плодоношение смещается в верхнюю часть куста. Если болезнь поселилась в малиннике, избавиться от нее крайне сложно. Весной споры разносятся ветром, и начинается новый цикл заболевания. В запущенных случаях дидимелла может полностью уничтожить малинник, поврежденные побеги засыхают и преждевременно отмирают, что постепенно приводит к гибели куста. Дидимелла на побегах малины Возбудитель заболевания живет в почве достаточно долго, при сильном заражении малинника необходимо перенести плантацию на другое место и не возвращать ее на зараженный участок раньше, через 8-10 лет. Разновидности патогенного гриба Didymella также поражают огурцы, вызывая аскохитоз (черная микосфереллезная гниль) и помидоры, вызывая рак стебля томата, поэтому не стоит сажать эти культуры на месте бывшего малинника. Распространение Возбудитель заболевания зимует на больных кустах, а также на опавшей листве, мульче, в верхнем слое почвы.  Споры гриба проникают в ткани молодой поросли малины еще в начале лета. При температуре выше +15°С и высокой влажности воздуха идет активное распространение спор патогенного гриба. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заболевание может “прийти” с соседнего участка. Болезнь проявляется не мгновенно, инкубационный период составляет около месяца. Обычно в середине-конце июня на основании молодых приростов появляются первые пурпурные пятна. Распространению заболевания способствует теплая дождливая погода. Загущение посадок и, как следствие, их плохая проветриваемость увеличивает скорость развития заболевания. В низинах, на участках с близким залеганием грунтовых вод ягодники практически всегда бывают поражены дидимеллой. Избыточное внесение азотных удобрений также провоцирует развитие болезни. Из-за быстрого роста ткани побегов становятся более рыхлыми, что облегчает проникновение в них спор патогенных грибов. Заболевание можно занести в малинник с посадочным материалом, поэтому так важно приобретать саженцы у проверенных продавцов. Покупка саженцев малины с рук может обернуться долгими годами борьбы с дидимеллой. Устойчивые сорта Дидимелла распространена повсеместно: и в нашей стране, и за рубежом. Селекционеры давно пытаются вывести сорта, устойчивые к этому грибному заболеванию, но пока не достигли больших успехов.  В результате исследований, которые проводились в 2001-2012 гг. сотрудниками ФГБНУ ВНИИСПК (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур в Орловской обл.), выявлены несколько сортов отечественной селекции с высокой толерантностью к дидимелле. высокая устойчивость: Беглянка, Бригантина, Вольница, Иллюзия, Каскад брянский, Лазаревская, Маросейка, Пересвет, Ранняя Заря, Самарская плотная, Скромница, Соколенок, Спутница, Фантазия; средняя устойчивость: Кокинская, Солнышко; слабая устойчивость: Журавлик, Метеор, Новость Кузьмина. Сорта ремонтантной малины поражаются в меньшей степени, поскольку после сбора урожая весь куст срезается под ноль, и на грядке не остается источников заболевания. Опытные садоводы отмечают, что желтоплодные сорта малины летнего плодоношения сильнее поражаются дидимеллой, чем сорта с красными ягодами. Способы борьбы с дидимеллой Кардинальная обрезка При сильном поражении ягодной плантации, когда пурпуровая пятнистость проявляется на большей части побегов, самым действенным способом борьбы с заболеванием будет обрезка куста под ноль и пересадка корневых черенков на другое место. В случае с ремонтантной малиной полное срезание куста не принесет каких-либо неудобств, ведь сорта повторного плодоношения дают основной урожай на побегах текущего года, в августе-сентябре.  Малина однократного плодоношения формирует урожай на прошлогодних побегах, поэтому вырезание молодых стеблей осенью оставляет нас без ягод в следующем году. Однако для искоренения дидимеллы садоводы идут на эту крайнюю меру.  При обрезке малины важно не оставлять пеньков, поскольку споры патогенных грибов находятся в нижней части побега. Нужно немного отгрести почву от основания куста и срезать стебли ниже уровня поверхности земли. Пересадка После полной обрезки надземной части малины можно перенести ягодник на новое место. Корневище малины выкапывают и разделяют его на несколько частей. На корнях растения хорошо видны почки возобновления, они и дадут жизнь новым побегам в следующем году. При закладке новой плантации ягодных кустов необходимо тщательно выбрать место, чтобы уменьшить риск развития грибных заболеваний. Малинник должен располагаться на открытом солнечном месте. Плантация должна хорошо проветриваться, поэтому не стоит сажать кусты рядом с глухим забором. Расстояние между растениями в ряду должно составлять не менее 1 м, а между рядами — 1,5-2 м. Частичная обрезка При небольшом поражении растений дидимеллой вырезают только поврежденные побеги, покрытые фиолетовыми пятнами. Обрезку проводят после плодоношения, одновременно вырезая отплодоносившие стебли и молодые стебли с признаками пурпуровой пятнистости. Больные побеги необходимо вынести за пределы участка или сжечь. Опавшие листья в малиннике тщательно выгребают, также удаляют органическую мульчу, поскольку слой органики может содержать споры патогенных грибов. Лечение и профилактика Обычно садоводы ограничиваются вырезанием больных стеблей, это помогает сдерживать распространение заболевания, но не позволяет полностью уничтожить его. Споры дидимеллы остаются на стеблях малины, на опавшей листве, зимуют в почве, поэтому весной происходит новый цикл заражения растений. Чтобы полностью истребить пурпуровую пятнистость, нужен комплексный подход. Малинник нужно обрабатывать контактными и системными фунгицидами в течение всего сезона, только так можно победить заболевание. Осень В начале листопада малинник обрабатывают концентрированным раствором карбамида (мочевины). Для приготовления 7% раствора мочевины берут 700 г удобрения на 10 л воды. Высокая концентрация азотного удобрения выжигает споры патогенных грибов на листьях.  Такая обработка ускоряет дефолиацию (опадение листвы), при этом не требуется тщательно сгребать опавшие листья и сжигать их. После обработки мочевиной листовой опад уже не является источником патогенной микрофлоры, а сами листья быстро рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение. Усилить действие препарата можно добавлением железного купороса. В отдельных емкостях в небольшом количестве воды разводят железный купорос (из расчета 300 г на 10 л воды) и мочевину (700 г/10 л), Железный купорос лучше растворяется в горячей воде. Готовые растворы смешивают, доводя объем воды до 10 л.  Если заражение малинника дидимеллой значительный, после листопада проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом. Для приготовления раствора берут 100 г медного купороса на 10 л воды. Раствор распыляют по побегам, а также по поверхности почвы. Побеги малины имеют тонкую кору, поэтому не рекомендуется применять 2-3% раствор медного купороса, это может привести к сжиганию коры и почек. Ранняя весна В конце марта - начале апреля, еще до распускания почек, проводят повторную искореняющую обработку ягодных кустов, чтобы уничтожить все перезимовавшие споры патогенных грибов. Для обработки используют 5-7% раствор мочевины или 1% раствор медного купороса. Как только на малине начинают просыпаться почки, переходят на более щадящие препараты. В стадии зеленого конуса (по набухающим почкам) растения обрабатывают контактными препаратами на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”, “Купроксат”. Начало лета С приходом тепла происходит активное распространение спор патогенных грибов. Их приносит ветром, они попадают на побеги и листья растений с каплями воды во время дождя и полива. Чтобы обеспечить надежную защиту ягодных кустарников, нужны системные фунгициды. Препараты дают длительную защиту, срок действия — не менее трех недель. В отличие от контактных препаратов на основе меди системные фунгициды не смываются с листьев во время дождя. Уже через 2 часа после обработки осадки не страшны, действующее вещество проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Защитную обработку проводят перед началом цветения, в стадии бутонизации. Важно обработать не только прошлогодние стебли, но и молодую поросль, так называемую “крапивку”. Опрыскивание системными фунгицидами проводят, когда высота молодых побегов достигает 20-30 см. Для профилактики и лечения дидимеллы и других грибных заболеваний эффективен препарат “Скор”, а также аналоги: “Раек”, “Чистоцвет”. Фунгициды, предназначенные для борьбы с мучнистой росой, также применяют для профилактики пурпуровой пятнистости. Это препараты “Топаз”, “Серпень”.  Середина лета В период цветения, завязывания ягод и их созревания не рекомендуется проводить обработку малины какими-либо химическими фунгицидами. Действующее вещество системных препаратов накапливается в растениях, его остаточные дозы будут проникать в ягоды, что нежелательно.  В качестве профилактики применяют биофунгициды на основе сенной палочки: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и пр. Обработку биопрепаратами нужно проводить каждые 10-15 дней, только в таком режиме они дают защитный эффект. Если плантация летней малины полностью обновлялась, и на кустах есть только молодые побеги, которые будут плодоносить лишь в следующем году, обработки системными и контактными фунгицидами можно проводить в течение всего сезона. Полезно чередовать препараты с разным действующим веществом. Системные фунгициды дают защитный эффект на 3-4 недели. Действие медьсодержащих препаратов длится, пока на листьях остается голубой налет.  Важно учитывать, что медь накапливается в растениях и в почве, поэтому за сезон проводят не более 3-х обработок контактными препаратами. Проникновение медьсодержащих фунгицидов в почву угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. В качестве профилактической меры еще летом проводят прореживание кустов, удаляя слабую поросль . В кусте оставляют 6-8 хорошо развитых побегов замещения. Чтобы улучшить проветриваемость куста, на нижней части стеблей удаляют листья до высоты полуметра от уровня почвы. Конец лета После уборки урожая летней малины необходимо вырезать отплодоносившие ветви, удалить тонкие и слабые стебли, а также побеги с большим количеством пятен дидимеллы.  Когда урожай ягод собран, проводят обработку системными фунгицидами “Хорус”, “Хортон”, эти препараты эффективны даже при низкой температуре, от +3°С до +18°С. Чтобы поддержать растения и укрепить их иммунитет, полезно добавить в раствор антистрессовый препарат “Ботаник”.  Осеннее опрыскивание малины При приготовлении баковой смеси для осеннего опрыскивания по листу можно добавить в нее калийное удобрение (монофосфат калия или сульфат калия) или лигногумат калийный. Гуминовые вещества улучшают проникновение полезных веществ в ткани растения, а калий повышает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Если в течение сезона не лениться и провести весь комплекс защитных и профилактических обработок, страшную дидимеллу можно победить.

В Госсортреестре России зарегистрировано около ста сортов малины. Среди них старые, проверенные временем, и перспективные новые. Наш рейтинг поможет выбрать самые ранние, с крупными и сладкими плодами. На выбор Любимую многими ягодную культуру классифицируют в зависимости от срока созревания, размера и цвета ягод (сорта красной, желтой, черной малины), урожайности, способа плодоношения, склонности к болезням и вредителям и т. д. Сегодня ее чаще разделяют на 3 условные группы: традиционные, крупноплодные и ремонтантные культивары. У традиционной культуры плоды весом обычно от 2,5 до 4 граммов, урожай созревает на прошлогодних побегах. «Малиновая классика»: Новость Кузьмина, Метеор, Гусар, Солнышко, Бригантина, Пересвет и другие. Хотя урожайность у них невысокая, но плодоносят стабильно каждое лето, ягоды вкусные, сладкие. Поэтому сорта популярны, особенно в условиях средней полосы России (и Подмосковья), Ленинградской области, северных регионов. Новые представители: суперранняя Улыбка, «крупноягодная» Лавина. Большинство отечественных крупноплодных культиваров выведено известным селекционером Виктором Кичиной, много на рынке европейской селекции. Определение «крупноплодный сорт» говорит за себя. Ветвистые кусты с крупной — от 5 до 15–25 граммов — ягодой! Плоды малины ароматные, урожайность высокая, транспортабельность хорошая. Но требуют большего ухода, менее морозостойки. Среди «богатырей»: Гордость России, Московский гигант, Золотой гигант, Патриция, Маросейка, Атлант, Glen Сoe (с черной окраской) и прочие. «Богатыри» образуют много поросли. Ее нужно удалять, чтобы не мельчали ягоды, как и излишек цветов. Пригибать одревесневшие кусты на зиму у них проблематично. Ремонтантная малина плодоносит на прошлогодних и молодых побегах. Два урожая можно получить на юге, в средней полосе — лучше один, начиная с середины августа. «Ремонтантка» не заменяет, а дополняет летнюю. Особенно в плане традиционных поздних сортов. Ягоды у нее крупные, менее сладкие, но радуют до октября. Чтобы вызревали, были слаще, выбирают раннеспелую культуру. Дважды плодоносящие кусты отличаются мощью, прекрасной морозостойкостью, отменным здоровьем. Только нужен специальный уход, другая обрезка и «еда». Признанные садоводами культивары: Брянское диво, Шапка Мономаха, Жар-птица. Немало «желтолицых» — Оранжевое чудо, Золотая осень. Из новинок достойна внимания ранняя, готовая к употреблению в конце июля: Медвежонок и Юбилейная Куликова. Недавно зарегистрированы: Поклон Казакову, Подарок Кашину. Назовем самые лучшие сорта неремонтантной малины по выбору и отзывам садоводов. Классические культивары неприхотливы в уходе, растут на любых почвах, отличаются морозостойкостью. Крупноплодные 1. Гордость России Крупные — 10–12 г ягоды (бывают до 14–16), продолговатой формы, нежной красной окраски, с насыщенным ароматом, чуть кисловатые, отличают эту малину. Скороспелый сорт, самоопыляемый. На ветке может быть до двух десятков плодов, которые не опадают с веток. С одного куста получают до 4-5 кг! В Госреестре его нет, но у садоводов в предпочтении. Растение с крепкой корневой системой, толстыми стеблями, прямыми ветками высотой 1,5 м. Некоторые экземпляры способны вырасти до 2 метров. Культуру разводят в условиях средней полосы (и Московском регионе), на юге, просторах Урала и Сибири. Среди плюсов также: отсутствие шипов, стойкость к грибным болезням, хорошая морозо- и засухоустойчивость. Из недостатков: эта летняя малина требует заботливого ухода, теряет вкус при плохой погоде. С регулярными комплексными подкормками («Здравень Аква для ягодников и ягодных культур») будет радовать вкусом и урожаем. За супербольшие ягоды, достойный урожай, хорошую зимостойкость достоин попадания в рейтинг «Самые лучшие сорта малины». 2. Гусар Сорт из коллекции известного селекционера Ивана Казакова «в строю» почти четверть века. Садоводы ценят его за хорошую зимостойкость, способность выдерживать небольшую засуху. Что позволяет культивировать в условиях средней полосы и на юге, северных областях. Куст малины высокий до 2,5-3м, раскидистый (в подвязке не нуждается) и ветра не боится. Не подвержен болезням и вредителям. У Гусара небольшое количество шипов в нижней части куста и не так много поросли. Малина Гусар Ягоды созревают в начале июля, на севере — в августе. Плоды сладкие, душистые, насыщенной малиновой окраски, конической формы, в среднем 3,5 г, некоторые могут вырастать до 12г! Универсального назначения культивар. Среди отрицательных моментов: в регионах с сильными морозами нуждается в укрытии, иначе погибнет. Требует тщательного, постоянного ухода в лето. Мягкие ягодки плохо хранятся. Несмотря на это, можно отнести к самым лучшим сортам малины. 3. Маросейка Летняя крупноплодная малина, которая почти полвека растет на дачных участках. Одаривает большими — четырех-восьмиграммовыми плодами и продуктивностью в 5 кг с одного куста. При правильной агротехнике цифра может увеличиться вдвое. Среднераннего срока созревания: с 10 чисел июля (южные области - с середины июня), универсального назначения. Плодоносит месяц, собирают за 5-6 выборок. У крупной, красного цвета, сочной, ароматной ягоды десертный вкус: по этим характеристикам превосходит сорт Гордость России. Хотя много некондиции: сдвоенных плодов. Лежкость, транспортабельность средняя, лучше срывать с плодоножкой. У неремонтантной Маросейки неплохой иммунитет. Если «приболеет» - урожай не снизится. Зимой выдерживает морозы до -25 градусов, поэтому малину не лишне пригнуть и укрыть. Куст среднерослый, без шипов. Но очень раскидистый плюс весомый урожай крупных плодов: необходима опора. Образует много лишних побегов. У крупноплодных сортов необходимо регулярно убирать молодую поросль, чтобы с годами не мельчали ягоды. Ранние 4. Московский гигант Первые плоды на этой малине начинают появляться в начале июля — одно из главных преимуществ нового культивара. Сорт относится к полуремонтантным. То есть верх куста дает урожай на первом году, низ плодоносит - на следующий. Отличается ранней и очень крупной ягодой — до 25 граммов! Яркой красной окраски, конической формы, сладкой и ароматной, с крошечными костянками. Ранняя ягода особенно радует в свежем виде, прекрасный вкус в заготовках. В Московском гиганте поражает урожайность с одного куста -12 и более килограммов! Огромный ягодный кустарник потребует обильного полива, регулярных подкормок. Желательно выращивать на шпалере (крепкие опоры размещают через 4-5 м). Сильно разрастается, подвержен грибным инфекциям, страдает от тли. 5. Патриция Культивар отечественной селекции раннего срока созревания, крупноплодный. В первых числах июля появляются тупоконической формы ягоды от 4 до 12 г весом. Красные, ароматные, с малиновой сладостью. Долго не осыпаются с веток (хотя транспортировку не любят). Ягодный кустарник приносит до 8 килограммов «вкусноты», обильное плодоношение, начиная с третьего года посадки. Ранняя, долгожданная малинка чаще всего съедается свежей. Но Патриция универсальна: из нее получаются вкусное варенье, джем, компот. Малина Патриция Растение среднерослое, без шипов. Отличается хорошей зимней «переносимостью» (до 30 градусов мороза). Сорт не очень устойчив к основным болезням, может подхватить гнили, корневую фитофтору. Лучше не сажать его на участках, где прежде размещался малинник. Эта летняя малина образует много поросли, требует подвязывания. Подходит для среднерусской полосы (в том числе Подмосковья), южных регионов, Сибири, Урала. Поздние 6. Таруса Кустарник в виде штамба, который часто называют «малиновое дерево», замечательно красив! Три десятка лет назад выведен селекционером-малиноводом Виктором Кичиной. Относится к среднепоздним. С середины июля до середины августа поспевают отборные ягоды этой красной неремонтантной малины, достигающие 15-20 граммов. Попадаются сдвоенные. Сладкие, но не приторные, плотные, что обеспечивает хорошую лежкость и транспортабельность. С куста собирают до 7 кило плодов, которые едят свежими, замораживают, используют для варенья. Кустарник вымахивает до 2 метров, поэтому его подвязывают. И обязательно регулярно прищипывают для формировки. Стоек к болезням и вредителям. Нуждается в хорошем поливе, вкусной органической «еде» или комплексном минеральном удобрении. Из недостатков: области с суровыми зимами сорту не подходят. А пригибать штамб непросто - можно сломать. 7. Октавия Современный сорт поздней красной малины из Великобритании. Ягоды начинают появляться с конца июля — начала августа (сроки могут варьироваться в зависимости от региона). Урожай не слишком большой: 3-3,5 килограмма с одного куста, но ягоды крупные в 5-6 граммов, сладкие с кислинкой, мелкими семенами. Они могут долго оставаться на кустах, не осыпаясь: важно для «дачников выходного дня». Плоды хорошо хранятся и транспортируются. Полноценная отдача урожая у этой неремонтантной культуры с 3-го года жизни. Можно ли отнести ее к самым лучшим сортам малины? Если говорить о позднеспелых, то однозначно. Несмотря на имеющиеся недостатки. Высокий кустарник с сильными, гибкими побегами, которые надо выращивать на шпалере, чтобы они не сломались от сильного ветра. Растение требует обильного полива (лучше без перелива, чтоб не загнили корни), иначе на засуху отзовется кисловатыми ягодами. Для сладости нужны регулярные подкормки. Также необходимы рыхление, прополка и обязательное мульчирование. Как и большинство европейских сортов малины, культивар малозимостоек. Даже в Московском регионе, не говоря про области Урала и севернее, может выпадать в суровые зимы. Сладкие 8. Новость Кузьмина Старинный сорт, который считается эталоном сладости и аромата. Вывел его больше ста лет назад самородок-селекционер Никанор Кузьмин на нашей нижегородской земле в Ветлуге. Несмотря на новинки, многие дачники ни за что не расстанутся с проверенным временем «зеленым другом». А в питомниках не всегда эту малину отыщешь. Раннеспелая. Темно-красные, средние по размеру ягодки появляются в конце июня-начале июля. Сбор растягивается на 50-60 дней, на все оставшееся лето. Хотя собираемость с одного куста невысокая — 1,5-2 кг — сладкие ягоды с запахом лесной малинки искупают все. Хороший полив, подкормка органикой и двойная обрезка существенно повышают урожай. Плоды долго не осыпаются. Из них можно варить варенье (ту же «пятиминутку»), готовить джем, закатывать компоты. Но лучше всего есть свежими с ветки. Куст у малины высокий, с поникшими жесткими шиповатыми побегами: его подвязывают к опоре. Поросли немного. Выносит морозы до 25-30 градусов, на зиму желательно укрывать. Более всего кустарник подходит для средней полосы (и Подмосковья). Растение не любит засуху, холодные ветра, восприимчиво к вирусам. Ягоды плохо лежат, транспортируются. Но перечисленные выше достоинства, непритязательность перевешивают. Входит в рейтинг «Самые лучшие сорта малины». 9. Золотой гигант Относится к желтой крупноплодной малиновой культуре. Нередко путают с Желтым гигантом, но они считаются разными культиварами. Эта цветовая разновидность всегда слаще традиционной «краснолицей». Плоды малины Золотой гигант — красивого, насыщенного золотистого цвета, десертного вкуса и аромата, напоминающие лесную ягодку. Расцвечивают как «лампочками» малинник, придавая декоративный вид. Огромные, конической формы, ягодищи весят 8-14 г! С одного куста собирают урожай в 4-5 кг. Среднего срока созревания: наливаются с середины июня по июль. Растение формирует кустарник высотой два метра и более. Без опор и подвязки в лето не обойтись. Большим плюсом можно считать высокую морозостойкость (выдерживает 30-градусную стужу), хороший иммунитет к основным болезням и вредителям культуры, хотя может страдать от мозаики. Среди минусов: требует хорошего ухода, быстро «расходится» по участку, ягоды осыпаются с куста, плохо хранятся и перевозятся, «спекаются» при жаре. Но достоинства перевешивают недостатки. Особо стоит отметить, что плоды желтой малины в отличие от красной и черной не вызывают аллергии. 10. Калининградская Еще один сорт с историей. Вывели его в Германии в 20-х годах прошлого века. У нас в стране зеленый «трофей» оказался после Великой Отечественной войны, когда бывший Кенигсберг стал Калининградом. Росшая там вкусная ягода зарегистрирована в 1947 году с рекомендацией для выращивания на Северо-Западе. Но выращивают и на юге, в среднерусской полосе. Малина красного цвета, с округлыми плодами начинает зреть со второго месяца лета, плодоносит до августа. Ягоды: 3- 5 г, с одного куста снимают до двух кило. Сладкие, с чуть уловимой кислинкой, сочные, ароматные, тонкокожие. Самоплодна, других сортов для опыления не требуется. Кустарник высотой до 2.5 метров, выращивать лучше на шпалере. Обилие шипов, расположенных внизу, но они мягкие. Поросли образует не слишком много. Территорию не захватывает. Главный минус — недостаточная зимостойкость. Чтобы не пострадала от сильных морозов, укрывают на зиму. Довольно устойчива к болезням и вредителям, но может не устоять перед вирусами. Хотя случается такое нечасто. Плохо выносит транспортировку. Мы рассказали, какие самые лучшие сорта малины. Практика садоводов подсказывает, что на участке надо иметь культивары разного вкуса, окраски, назначения, времени созревания. Но выбор — за вами.

Садовые участки разделены заборами, порой довольно неприглядными. Такие ограждения не украшают сад, а лишь раздражают глаз своим неухоженным видом. Если замена забора пока не входит в ваши планы, можно подойти к решению вопроса творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений. Кулисы против живой изгороди Современные дачники при планировке садового участка часто принимают решение опоясать его границы живой изгородью. Однако ее устройство сопряжено с различными трудностями: Посадка большого количества саженцев потребует немалых финансовых вложений. Чтобы живая изгородь получилась плотной, хвойные деревья сажают с шагом 1 м, а для получения плотной стены из листопадных или вечнозеленых кустарников плотность посадки увеличивают вдвое — расстояние между саженцами составляет 40-50 см. Живая изгородь приобретет декоративность не раньше, чем через 5 лет после посадки. Первые несколько лет растения активно наращивают корневую систему, в это время их годовые приросты будут незначительными, поэтому неприглядная ограда будет продолжать мозолить глаза. Изгородь из хвойных деревьев или декоративных кустарников с годами будет занимать все больше места, забирая полезную площадь. Даже при регулярной обрезке ширина живой изгороди будет равняться 1,5 м, через 15-20 лет после посадки ее ширина будет доходить до 3 м.  При устройстве живой изгороди необходимо учитывать и интересы соседей. Там, где тень от наших насаждений будет ложиться на чужую территорию, придется отступить от забора внутрь участка 2-3 м, что приведет к еще большей потере площади земельного надела. Живая изгородь из хвойных или высоких кустарников, посаженная вкруговую, с годами превратит небольшой участок в “колодец”, находиться внутри которого станет уже не так комфортно. Туя Западная Европа Голд Когда речь идет о небольшом отрезке ограждения, длина которого не превышает 10-20 м, для его декорирования вполне достаточно высокорослых и вьющихся растений. Это декоративные многолетники, злаки, а также овощные культуры. Скрыть некрасивый забор также помогут лианы: однолетние или многолетние. Особенности выращивания растений рядом с забором Ограждения между участками можно условно разделить на несколько типов по используемым материалам: условно-сплошные: штакетник, забор из досок, ограда из горизонтальных жердей, плетень из ивовых прутьев и пр. прозрачные: сетка-рабица, кованая ограда; глухие: листы металлопрофиля, кирпичная кладка, бетонные конструкции. При посадке растений рядом с забором нужно учитывать их размер, способность к разрастанию, а также прочность конструкции. Так, сетка-рабица может выдержать деликатную нагрузку княжика, но ляжет под тяжестью ипомеи или девичьего винограда. Агрессивные культуры, которые распространяются корневыми отпрысками или дают обильную корневую поросль, такие как девичий виноград, клематис тангутский, ежевика, малина, а также золотарник, ваточник и др. потребуют устройства заградительных лент в почве на глубину до 50 см. Без таких мер растения-захватчики доставят немало хлопот по удержанию их в очерченных границах, да и соседи не будут рады захвату их территории. При декорировании забора нужно учитывать его расположение относительно сторон света, а также его высоту и плотность. Прозрачное ограждение из сетки-рабицы позволяет сажать любые культуры, поскольку они будут хорошо освещены солнцем. Единственное ограничение — это необходимость учитывать интересы соседей, на участок которых будет ложиться тень от наших насаждений. Глухие заборы, которые создают плотную тень, ограничивают выбор растений теневыносливыми культурами. В тени почва практически не просыхает, что способны выдержать лишь некоторые культуры, такие как ива, бузульник, осока и др.  Забор из профлиста в жару сильно нагревается и работает как конвектор, направляя волны тепла на растения. Немногие культуры способны выдерживать сухой воздух и высокие температуры. Выбор придется ограничивать декоративными злаками либо необходимо сажать растения, отступив от ограждения 2-3 м. Лианы Сетка-рабица является одним из самых бюджетных вариантов устройства заборов между дачными участками. Однако металл недолго сохраняет новизну, через 1-2 сезона сетка ржавеет, приобретает неприглядный вид. Вьюнок и повилика используют ее как опору, что выглядит не так уж мило, учитывая скорость распространения этих злостных сорняков. Изгородь из сетки идеально подходит для вертикального озеленения при помощи различных лиан. Однако прежде чем сажать какие-либо вьющиеся растения, необходимо укрепить верхнюю линию сетки при помощи натянутого троса, прута или другой горизонтальной опоры. Если этого не сделать, сетка ляжет под тяжестью лианы. Провисание сетки часто происходит в дождливое лето, поскольку вес мокрых листьев увеличивается в несколько раз. Однолетние Чтобы скрыть забор из сетки-рабицы, можно использовать однолетние лианы: съедобные или декоративные. Фасоль декоративная Съедобные Вьющиеся сорта овощной фасоли уже в середине лета закроют забор своими крупными листьями. Цветы овощной фасоли неброские, но можно сыграть на декоративности плодов, если посадить сорта с фиолетовыми или желтыми стручками: “Блюхильда”, “Матильда”, “Золотой нектар”, “Золотая гирлянда” и др. Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы, не только съедобна, но весьма красива. Цветочные кисти с алыми лепестками украшают лиану сверху донизу. Молодые лопатки фасоли огненно-красной используются в пищу целиком, как у спаржевых сортов. Продукт считается диетическим. Декоративные Украсить невзрачную рабицу поможет душистый горошек. Его яркие соцветия: розовые, малиновые, фиолетовые, красные, оранжевые поднимут настроение, а тонкий аромат будет сопровождать ваши работы на участке. Душистый горошек неприхотлив, холодостоек, посев лучше проводить сразу на постоянное место. Растения особенно декоративны в прохладное лето. Чтобы по рабице не полз дикий вьюнок, можно посадить его культурный аналог — однолетний вьюнок трехцветный. Цветы в форме граммофончика: голубые, розовые, белые будут украшать миниатюрную лиану в течение всего лета.  Если же конструкция достаточно прочная — смело сажайте ипомею. Лиана за сезон вырастает до 2-3 м, образуя сплошной полог из крупных сердцевидных листьев. Воронковидные цветы достигают 10 см в диаметре, насыщенная окраска лепестков: синяя, вишневая, алая, — станет замечательным украшением. В средней полосе ипомею выращивают прямым посевом в грунт, в северных регионах — через рассаду. Когда ипомея и душистый горошек поднадоели, можно “сменить картинку”, благо выбор однолетних лиан довольно широк. Кобея лазающая — мощная лиана с крупными цветами, похожими на колокольчики: белыми или сиреневыми. У кобеи длительный срок вегетации, она выращивается через рассаду. Если вам по душе яркие краски — посадите тунбергию крылатую, лиана обильно цветет желто-оранжевыми цветами с черным “глазком”. Многолетние Многолетние лианы хороши тем, что закрывают забор уже в начале сезона, тогда как при посадке однолетних культур с апреля до июня сетка будет видна. При выборе многолетних лиан нужно обращать внимание на зимостойкость растения. Актинидия коломикта Актинидию коломикта прозвали северным киви за сходство плодов с экзотическим фруктом и высокую зимостойкость. Актинидия отлично зимует в средней полосе без укрытия, выдерживает морозы до -34°С. Актинидия развивается очень медленно, в первые три года после посадки лиана наращивает корневую систему, поэтому садоводу придется запастись терпением. У актинидии простые листья, похожие на лист яблони, но на открытом солнечном месте листья приобретают пятнистую окраску, часть листовой пластины становится розовой. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для плодоношения на несколько женских кустов необходима посадка одного мужского экземпляра, обычно его называют “Адам”. Княжик В средней полосе хорошо зимуют княжики. Побеги лианы прочно обвивают опору, не обмерзают на металлической сетке. В мае-июне княжики обильно цветут. Окраска в сдержанных тонах: сине-фиолетовая, розовая, белая. Созревающие семенные коробочки также выглядят весьма декоративно. Княжики нетребовательны в уходе, могут обходиться минимальной санитарной обрезкой. Клематис Крупноцветковые клематисы 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и приростах текущего года, могут доставить садоводу дополнительные хлопоты, ведь лиану придется снимать с опоры и укрывать на зиму. Достоинство этих сортов — две волны цветения и высокая декоративность.  Более просты в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью лиану обрезают на короткий пенек, весной побеги отрастают с нуля, зацветают во второй половине лета.  К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла по декоративности и пышности цветения не уступают крупноцветковым гибридам.  Популярный сорт “Пурпуреа Плена Элеганс” цветет крупными фиолетовыми цветами, корневая система растения выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками” является довольно агрессивным видом, при соприкосновении с землей побеги укореняются, захватывая свободное пространство, поэтому необходимо тщательно следить за лианой. Лиана неприхотлива, можно вырастить ее из семян. Девичий виноград Девичий виноград — это невероятно мощная лиана, которая может взбираться до высоты 4-5 м. У взрослых растений толстые побеги, они образуют множество боковых ответвлений. Девичий виноград красив на протяжении всего сезона, его крупные резные листья осенью меняют окраску с зеленой на огненно-красную. Темные несъедобные ягоды являются дополнительным украшением. Девичий виноград Перед посадкой девичьего винограда нужно тщательно оценить крепость забора или опоры, по которой будет взбираться лиана. Также нужно учесть невероятную живучесть растения и его агрессивный характер. Девичий виноград не ограничится предоставленной ему сеткой, а отправится на завоевание соседних деревьев, построек, а также переберется на соседний участок, что может стать причиной конфликтов с соседями. Жимолость каприфоль В регионах с умеренно холодными зимами, где температура не опускается ниже -23-29°С, отличным вариантом украшения изгороди из сетки будет жимолость каприфоль. Лиана красива на протяжении всего сезона. В начале лета она обильно цветет, издавая восхитительный аромат и привлекая в сад бабочек и шмелей. Осенью побеги украшают ярко-красные несъедобные ягоды. Жимолость каприфоль Высокорослые растения Неприглядный забор из старого штакетника или покосившихся досок можно прикрыть высокими цветами: однолетними или многолетними.  Рододендрон Розеум Элеганс Однолетники не дадут заскучать и позволят каждый год создавать новые композиции. Многолетники хороши тем, что не требуют ежегодного выращивания. Многолетние и двулетние цветы быстрее отрастают после зимы, поэтому раньше закроют некрасивый забор и старые хозпостройки. Однолетние Съедобные или полезные Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Метелки кукурузы поднимаются до высоты 2-2,5 м, а ее крупные мечевидные листья создают непроглядную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы будут дополнительным бонусом. Кукуруза Топинамбур, или земляная груша, — еще один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Растения формируют мощный крепкий стебель, с ярко-желтыми цветами на верхушке, высота побегов 2-2,5 м. Клубни топинамбура используются в пищу в сыром и свежем виде, они богаты витаминами и ценными микроэлементами.  Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому полностью избавиться от растения будет довольно сложно — оно будет постоянно возобновляться за счет оставшегося в почве посадочного материала. Посадка веничного сорго поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обыкновенного веника, купленного в магазине, либо приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает в высоту до 3 м. Такие кулисы скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете наделать веников собственного производства. Декоративные Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Кусты амаранта уже в середине лета достигают высоты человека. Свисающие “сережки” соцветий зеленого, малинового или бордового цвета придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине. Еще более экзотичным растением, которое не столько заслонит забор, сколько перетянет на себя внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается в однолетней культуре, семена нужно сеять на рассаду в марте. Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной “пальме”. Многолетние Если старый забор нет возможности починить, можно скрыть его за высокими многолетними цветами. Конечно, ранней весной вид будет оставаться неприглядным, но уже к концу июня многолетники закроют покосившуюся ограду. Выбор многолетников зависит от цветовых предпочтений садовода: синий, голубой, сине-фиолетовый — дельфиниум, аконит клобучковый, вероника; розовый, лиловый, белый — дербенник иволистный, посконник, василистник, ваточник, колокольчик молочноцветковый, мальва (шток-роза); желтый, оранжевый — рудбекия “Золотые шары”, подсолнечник декоративный и иволистный, бузульник, коровяк. Украсить неприглядные уголки участка в тенистых местах помогут волжанка, роджерсия перистая и роджерсия конскокаштанолистная, таволга (лабазник), маклея сердцелистная, бузульник Пржевальского.  На открытых солнечных местах скрыть забор помогут заросли декоративных злаков: мискантуса гигантского и мискантуса китайского, вейника остроцветкового, — растения остаются декоративными даже зимой. В средней полосе мискантус может вымерзать или вымокать, но некоторые сорта, например, “Грациллимус” отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. В регионах с мягкими зимами неухоженные уголки участка помогут скрыть заросли пампасной травы, или кортадерии, растения достигают высоты 3 м. Мискантус

Российская зима - испытание для садовых растений. Некоторые без «одеяла» могут не перенести сильные морозы, оттепели, жгучее солнце в начале весны. Кого из зеленых питомцев необходимо укрыть на даче, каким материалом, и когда это необходимо сделать, расскажем в статье. Пора. В укрытие Осенью нужно позаботиться о предстоящей зимовке культур. Первый вопрос, возникающий у начинающего садовода: «Когда укрывают растения на зиму?» На сроки влияют климат региона, погода, вид и возраст садового питомца. В средней полосе России (также в Москве, Подмосковье) укрывать начинают с конца октября — в начале ноября. В южных регионах позднее: в конце ноября и даже в декабре. В Сибири, на Урале надо доставать укрывной материал пораньше: в конце сентября — октябре. Важно не торопиться, но и не опоздать с работами. Небольшие заморозки - до минус 5градусов, мокрый снег даже в начале осеннего сезона не должны пугать дачников. Это тренировка для растений, которая не может нанести им вреда. Ведь за похолоданием часто приходит потепление. Отправленные преждевременно в укрытия многолетние цветы не сумеют накопить достаточно питания для вызревания. Розы могут выпреть. А луковичным небольшие «минусы» нужны для укрепления и выносливости. Но дожидаться сугробов и настоящей зимы с морозами не стоит. Оптимальное время укутать «неженок», когда постоянная температура воздуха около минус 6-10 градусов. Накройте меня! Укрывать поголовно всех зеленых «друзей» не нужно. Если сад не состоит из одних теплолюбивых экзотов. Существует таблица зон USDA морозостойкости растений. Чем номер больше, тем менее морозоустойчивы культивары. Согласно ей, без укрытия в средних российских широтах, северо-западных регионах можно выращивать культуры, которые относят к 3-4 зонам. Представителей 5-й - рекомендуют в зиму накрывать, относящиеся к 6-й - способны замерзнуть и под «одеялом». Учитывается не только низкая температура, но и весь набор неблагоприятных факторов. Это сырость в случае оттепелей, ледяные дожди, сильные ветра, ожоги ранней весной. И способность «зеленых братьев меньших» восстанавливаться после вымерзания. Главный постулат для садовода: укрыть молодые посадки, особенно осенние. Также следует «утеплять»: розы, рододендроны, клематисы, гортензии. Требуют защиты другие многолетние садовые растения: пионы (древовидные), лилии, флоксы, ирисы, лаванда, луковичные. Еще какие растения нужно укрывать на зиму? Хвойные до 3-4х-летнего возраста, а некоторые и до 10 лет. Молодые саженцы теплолюбивых плодовых деревьев, ягодных кустарников, большинство сортов винограда «закутывают». Теперь более конкретно по перечисленным выше зеленым питомцам. Луковичные Высаженные осенью тюльпаны, нарциссы, лилии, рябчики императорские, ирисы требуют зимнего укрытия-мульчирования. Особенно тщательно следует укрывать лилии: кандидум, трубчатые, восточные. Их мульчируют, сверху накрывают лапником. Мелколуковичные цветы: крокусы, подснежники, мускари и другие, распускающиеся рано весной, не замерзнут. Только на посаженные в конце сентября набросать мульчу. Для луковичных растений, чтобы они перенесли зиму, выбирают место без затопления талой водой. Многолетние цветы Укрывным материалом необходимо защитить древовидные пионы, лаванду. Некоторые многолетники на даче не укрывают капитально, а срезают и окучивают, мульчируют. Например, корейские хризантемы, хосты, астильбы, многолетние астры. У гейхер, метельчатых флоксов, примул оголяются заложенные на будущий год почки, поэтому они нуждаются в окучивании. Мульчируют торфом, компостом или перегноем ирисы. Большинство «долгоиграющих» цветов приспособлены к нашим холодам, хорошо переносят погодные катаклизмы. Декоративные кустарники, лианы В обязательном порядке укутывают перед зимой розы (кроме парковых), рододендроны (особенно листопадные виды), гортензии (крупнолистные, а метельчатые, древовидные до 3-х лет). Укрытая роза Из вьющихся растений, чтобы не вымерзали, закрывают клематисы, плетистые розы, черешковую гортензию. В плодовом саду нужно утеплить виноград за исключением морозостойких сортов. Эти культуры обрезают, окучивают, сооружают для них каркасы, закрывая сверху. Буддлею и керрию укрывают всегда. Укрытия требуют молодые кусты дейции, чубушника, форзиции, вейгелы. Пригибают их ветки и прикрывают мешками из полипропилена. Но даже если кустарники вымерзли, быстро восстанавливаются. Культуры в штамбовой форме требуют в первые 2-3 года жизни обмотки ствола. Особенно в месте прививки. Саженцы декоративных и плодовых деревьев окучивают. Выбирая в садовых центрах кандидатов для посадки на даче, необходимо обращать внимание на рекомендации по уходу зимой. Хвойные Туи, можжевельники, экзотические виды ели, сосны, пихты - кандидаты для «упаковки». Морозы им не особо страшны (если они не из теплолюбивых зон). Налипший снег способен их развалить, ветром может снести верхушки. Главная напасть в конце зимнего - начале весеннего периода: солнце. Поэтому хвойники правильно притенять, чтобы не сгорели от солнечных лучей. На альпийских горках, открытых ветру и солнцу, часто размещают низкие хвойные, теплолюбивые растения. Чтобы они не пострадали в холодное время года, их укрывают. Правильно подготовиться Культивары легче перенесут зимовку, если провести правильные подготовительные мероприятия. Сначала очищают и рыхлят приствольные круги. Вносят фосфорно-калийные удобрения (азотные исключить!). В южных регионах, средней полосе лучшие сроки для подкормок, начиная с конца лета до окончания октября. На севере работы проводят до конца сентября. Позднее зеленые питомцы перестают усваивать питательные вещества. Питание способствуют повышению иммунитета, устойчивости к холодам. Его заделывают на глубину штыка лопаты. После окончания листопада декоративные деревья, кустарники, многолетние цветы опрыскивают 3-процентным раствором бордоской жидкости. Обработка помогает защитить садовых питомцев от грибных и других хворей. Особенно необходима, когда культуры часто болеют. Можно применить 1-процентный раствор медного купороса от компании «Ваше хозяйство» (100 г вещества разводят в ведре воды). Это отличное средство против гнилей роз. За 2-3 недели до постоянных морозов нужно провести обильный влагозарядковый полив. Особенно в случае, когда осенью мало дождей. Получив влагу, корневая система растения не пострадает зимой. Есть способ! Большой слой снежного покрова обеспечит садовым питомцам хорошую зимовку. Снег служит идеальным материалом, когда его много и он рыхлый. Но в оттепель природное «одеяло» подтает, а с морозом покроется ледяной коркой, которая не пропускает воздух. Бедные культуры или замерзнут, или задохнутся, выпреют. Поэтому садовод должен минимизировать риски, обеспечив зеленым любимцам укрытие зимой. Выбор его зависит от климата региона, вида и возраста растений, финансовых возможностей хозяина участка. Можно использовать для «зимнего домика» подручные, бросовые материалы или купить специальные (воспользоваться спанбондом, геотекстилем). У любого из способов и «покрывал» существуют преимущества и недостатки. В ряде случаев правильно применять не один, а несколько методов укрытия и материалов. Окучивание и мульчирование Иногда культурам достаточно окучивания, чтобы не вымерзали. Для этого к кусту можно подсыпать торф, опилки. Подходит огородная земля. Толщина слоя от 10 до 30-40 сантиметров. Это дает тепло основанию растения и корням. Так поступают после обрезки со взрослыми метельчатыми, древовидными гортензиями. Способ с подсыпкой земли подходит розам там, где зимы теплые (на юге). Опилками — нельзя: они накапливают влагу, что грозит гибелью кустарнику. Процедуру проводят, когда температура ночью опускается ниже нулевой, но почва еще не замерзла. Замульчировать — прикрыть грунт в зиму для сохранения тепла — еще один способ сохранить корешки. Нередко его сочетают с окучиванием. В качестве мульчи используют торф (одно из самых лучших средств), сухой листовой опад (сырые листья могут привести к гниению). Можно прикрыть опилками (имеют свойство подкислять почву и слеживаться), сеном (свежая трава — самый непригодный вариант), соломой (хорошо греет, но в ней любят гнездиться грызуны). К кустарникам применяют пригибание, когда куст осторожно пригибают к доске, решетке и закрепляют. Сверху спанбонд или мешок из полипропилена. Чтобы корневая шейка не сопрела при мульчировании, необходимо вокруг основания ствола насыпать песок. Деревянный каркас с пленкой Трудоемкое, но эффективное укрытие для растений: воздушно-сухое. Состоит из каркаса 50-60 см высотой, утепляющего слоя и влагоизолирующего. Каркас делают из деревянных реек (подойдет ящик) на опоре, металлической сетки. Сверху укрывают лутрасилом (спанбондом) или другой тканью. Закрывают снаружи сооружение куском полиэтиленовой пленки (лучше черной для притенения), можно рубероидом. Деревянный каркас Внутри никаких опавших листьев, сорняков. Земля должна быть сухой, питомца перед процедурой обрезают, окучивают, мульчируют. Основной минус укрытия - влажность: под укрывным материалом тепло, а культуры дышат. Необходимо оставлять продыхи. Укрытие готово! Такие «домики» подходят для розы, клематиса, крупнолистной и других теплолюбивых гортензий, рододендронов. Последние нужно укрывать влажными: они страдают больше от сухости и ветра, нежели от мороза. Рано весной нужно убирать пленку или рубероид, чтобы культуры не подопрели. Под нетканкой Способ похож на предыдущий. Но растение не предохраняют от влаги, а создают условия для проветривания. На низкую опору, например, из кирпичиков, бревнышек, низких сетчатых ящиков укладывают в 1-2 слоя агроволокно. Пользуются плотным укрывным материалом: спанбондом, геотекстилем. Главное, чтобы не прижать сильно питомца к почве. Сооружение хорошо подойдет для защиты черенков. Так следует укрывать примулы. У хризантем, флоксов можно в качестве опоры пользоваться срезанными стеблями. «Домики» подойдут для «жителей» альпийской горки. Для молодых невысоких хвойников, чтобы их не повредило снегом, ветром, делают каркасики, закрывая поверх спанбондом от солнца. Покрытие только белое. Взрослые высокие, объемные свободно пеленуют, чтобы циркулировал воздух, и связывают. Но опытные садоводы хвойные связывают на зиму, накидывая фасадную притеночную сетку. Укрыть лапником и листвой В лесных областях можно воспользоваться бесплатным «одеялом». Собирая ветки только на вырубках (чтоб не нарваться на штраф), а листья со здоровых деревьев. Хвойные лапы дают тепло, задерживают снег, отпугивают грызунов и позволяют растению дышать. Хотя опад подкисляет почву, может быть источником ржавчины, других болезней. Лапником удобно воспользоваться, соорудив из него шалашик. Если еще защитить полиэтиленом предварительно обрезанные окученные и замульчированные кустики, то подойдет для розы, теплолюбивых многолетних цветов. Плетистых красавиц с шипами после мульчирования основания куста связывают, укладывают на ветки ели. Сверху также нужно укрыть ветками и замотать спанбондом. Лаванду окучивают, мульчируют связывают и прикрывают лапником. Им же в виде шалаша защищают древовидные пионы. Сверху обвязывают и закидывают снегом, чтобы не вымерзали. Укрытая гортензия В регионах с суровым климатом древовидные, метельчатые гортензии после окучивания нужно прикрыть еловыми лапами и белым геотекстилем (или пленкой с отверстиями для воздуха). Молодые, до 3-х лет, гортензии обрезают, окучивают торфом, засыпают сухими листьями, сверху — несколько слоев нетканки. Важно укрывать сухой листвой во избежание гнилей. Опад с садовых деревьев может быть источником болезней и вредителей. Листву хорошо набивать в овощные сетчатые мешки (из-под сахара), укладывать на каркасы и сверху - покрытие из полиэтиленовой пленки. Подойдет для розы. Используют для укрытия зимой дубовые, кленовые, березовые листочки, которые не сгниют до конца зимы. «Дом» из соломы и хвороста Укрытие растений на зиму может быть из сухих веток, соломки. Соломенные снопы, маты хорошо держат тепло и не промокают в отличие от несвязанного материала. Главный бич укрытия — грызуны. Под ней, а также под опилками, сеном категорически запрещено зимовать розам: заводятся мыши и подъедают розовые побеги. Этим материалом (или сеном) можно укрыть лаванду, поверх — лапник. Лавандочку мыши не тронут: запаха ее не любят. Рядом с другими культурами раскладывают отраву от грызунов. Дармовой хворост подходит для местностей, где много снега. Он послужит каркасом для снегозадержания. Если зима прогнозируется малоснежная, надо подумать о другом методе защиты растений. Защитить садовых питомцев от зимних напастей можно. Нужно только выбрать подходящий способ. На своем опыте Маленькие хвойники на нашем участке в прошлую зиму «перебрались» в «вигвамы». Вокруг вечнозеленых поздно осенью вбили под углом обрезки толстых пластиковых труб, связали наверху, обмотали спанбондом. Перезимовали хорошо: без подмерзаний и ожогов. Только рано весной пришлось доставать их из-под снежного «одеяла». Снега было много, могли подопреть. В нынешнем сезоне, когда закрыли землю геотекстилем и корой лиственницы, тактику надо менять. Решили соорудить для хвойных растений из остатков срезок переносные «домики», которых хватит на несколько лет. Для шаровидных туй «Рейнголд», «Мириам», кипарисовиков Лавсона, «Филифера Нана» сделали пирамидки. Объемную сосну горную придется прятать в каркас-прямоугольник. Ель «Глауку глобоза» необходимо отправлять в «куб». Чтоб снег не разломал «голову», как у знакомых. И замотать основу спанбондом. Также будем укрывать молоденькие метельчатые гортензии. Туи «Смарагд» всегда несильно пеленала в спанбонд и связывала веревкой. Оставляя низ свободным. Но прошлой зимой, после ледяного дождя буквально отколупывала их от наледи. Уцелели. А «закутанная» в два слоя спанбонда козья ива с дополнительной обмоткой ствола погибла. Деревце на штамбе всегда в зоне риска да еще молодое. «Подхватила» ржавчину, а мы поздно обработали и сильно подрезали крону осенью. Ивушка бросилась в рост и не выдержала. В интернете много разных рекомендаций как нужно укрывать растения на зиму. Приспосабливают ведра без дна, для каркаса используют старые табуретки, стулья, кутают в мешки из-под сахара. Закрывала клематис мешочком: отлично перезимовал. Чтобы не возиться со спанбондовыми «пеленками», попробую после обвязки притенить «Смарагд» фасадной сеткой: питомники и опытные садоводы советуют. Готовые, выше метра, чехлы «кусачие» по цене: полтысячи рублей и выше. В растерянности обрезать и укрывать или нет розочку «Даника»? Купила ее в супермаркете. Дома она чахла, я махнула на нее рукой и высадила в сад. Прошлым летом у розы пара-тройка цветов была. Перезимовала под снегом без всякого укрытия и нынче, подросшая, постоянно в бутонах, цветет без перерыва. Листочки зеленые, ни одного черного пятнышка. Может, продолжить эксперимент над растением, купленным всего за 199 рублей?

Княженика не пользуется особой популярностью среди садоводов просто потому, что мало кто с ней знаком – она редкий гость на наших участках. А зря! Это старинная русская культура, которая отличается высокой морозостойкостью, неприхотливостью, потрясающим насыщенным вкусом ягод. А сколько в них пользы! Предлагаем поближе познакомиться с арктической малиной: поговорим о посадке княженики, условиях выращивания растения, пользе ягод. Описание Княженика, арктическая малина, мамура, поленика (созвучное имя – поляника), полуденица, хохлушка – все это названия одной и той же поистине русской культуры. Княженику можно встретить в тундре, во влажных хвойных и лиственных лесах, по берегам рек и озер, на болотах северных регионов. В России ягоды княженики растут там, где прохладно и влажно: в Мурманской области, Якутии, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, возле Байкала.  Княженика – самая русская ягода. Еще в Древней Руси на севере ее активно использовали для приготовления варений, вина, выпечки. Тогда она и получила свое название: ягода настолько пришлась русским князьям по вкусу, что ее решено было назвать княженикой.  Княженика, она еще называлась царская ягода, заинтересовала современных селекционеров: за последнее десятилетие было выведено несколько сортов этой культуры, пригодных для выращивания в условиях дачных участков и огородов в любых климатических поясах страны. Малина арктическая – растение, рода Рубус семейства Розовые. Она представляет собой многолетнее травянистое растение, образующее небольшие кустики, высотой до 30 см. Листья тройчатые насыщенно-зеленые, по внешнему виду похожи на зелень земляники. Растение княженика имеет мощную корневую систему: центральный корень уходит в грунт на глубину до 3 метров, длинные придаточные корешки растут в поверхностном слое почвы, со временем из них появляются молодые кустики. Таким образом поленика довольно быстро разрастается по участку и образует симпатичные плодоносящие заросли. Княженика Цветение ягодных кустиков начинается в конце весны: на макушках побегов появляются бутоны, которые со временем распускаются в довольно крупные розовые цветы. Эту культуру ценят еще и за красивое и продолжительное цветение, которое может длиться до месяца. Грядка превращается в настоящий цветник, на котором в середине лета начинают завязываться ягодки. Урожай поспевает к середине или концу августа в зависимости от климатических условий выращивания. Внешне ягоды княженики выглядят как привычная всем малина: они представляют собой небольшие костянки красного или розового цвета. На вкус они тоже похожи: сладкие, сочные, с нотками ананаса и земляники. Структура ягод мягкая и нежная, а потому собирать урожай нужно аккуратно, чтобы не размять их.  Полезные свойства ягод княженики Ягоды северной княженики обладают массой полезных лечебных свойств. Они богаты витаминами А, В, Е и особенно витамином С, содержат дубильные вещества, глюкозу, фруктозу, яблочную и лимонную кислоты.  В 100 гр продукта содержится всего 26 ккал, а потому они являются диетическим продуктом, который точно не навредит фигуре, а принесет лишь пользу организму. Поляника – мощный растительный антиоксидант, который замедляет процессы старения кожи и способствует синтезу коллагена. Регулярное употребление ягод в пищу помогает очистить организм от вредных токсинов и радикалов. Благодаря большому содержанию аскорбиновой кислоты поляника, как и многие фрукты, ценятся как отличное натуральное средство против авитаминоза и простудных заболеваний. Употребление ягод показано тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта: они улучшают пищеварение и помогают нормализовать микрофлору кишечника. Сок царской ягоды используется и в косметологии: на его основе можно готовить крема, маски и сыворотки. Средства помогут восстановить тонус кожи и омолодить ее. Садовые сорта княженики и их описания Дикая поленика в естественных условиях тундры и северных лесов плодоносит не каждый год. А потому для выращивания на приусадебных хозяйствах лучше приобретать сорта и гибриды, выведенные специально для посадки на дачных участках. Подавляющее большинство из них – плоды трудов селекционеров Финляндии, Швеции и Голландии. Среди наиболее популярных и востребованных сортов царской ягоды можно выделить следующие. Дадим их названия, краткие описания, расскажем где лучше посадить. Астра (Astra). Гибрид поленики и костяники, выведенный финскими селекционерами. Астра дает густые кустики, высотой до 25 см, на которых ближе к началу сентября созревают крупные ягоды, массой около 2 гр. На вкус они отличаются легкой кислинкой и выраженным ароматом ананаса. Астру можно смело выращивать в Подмосковье и средней полосе России. Хейса. Также выведена в Финляндии путем скрещивания княженики и малины. Внешне кусты выглядят как последняя: они вырастают до 1,5 метров и дают сладкие сочные ягоды, напоминающие по вкусу малину. Уход за Хейсой идентичен уходу за традиционной малиной. Аура. Гибрид костяники и княженики, сочетающий в себе лучшие свойства обеих культур. От дикой поленики досталась высокая морозостойкость (можно вырастить даже в тундре) и отменные вкусовые характеристики, от костяники – высокая урожайность и обильность плодоношения. Аура цветет в июне, созревает в сентябре. Ягоды вырастают крупные, массой до 2 гр плодоношение может длиться до октября. София. Дает низкорослые и компактные кустики 12-15 см в высоту, которые зацветают в конце июня. Сорт отличается неприхотливостью и высокой морозостойкостью. Растения предпочтительно сажать на солнечных участках или под редкими и ажурными кронами деревьев: там они будут давать богатый урожай крупных кисло-сладких ягод. Беата. Главное преимущество гибрида – раннее плодоношение, а потому к нему стоит обязательно присмотреться жителям северных регионов. Беата цветет уже в мае, а в июле дает урожай небольших, но очень сладких ягод. Пима. Княженика сорта Пима ценится не только за высокую урожайность и раннее плодоношение, но и за декоративность. По отзывам многих садоводов во время цветения ягодник выглядит как настоящая клумба: лепестки цветов окрашиваются в белый, малиновый и вишневые цвета в зависимости от места произрастания и количества солнечного света. Меспи. Сорт пригоден для выращивания даже в низинках: растения не боятся избытка влаги и недостатка света. Меспи дает низкорослые кустики, начинающие плодоносить уже в конце июля. Ягоды вырастают крупными и сладкими на вкус. Выбор сорта садовой княженики будет зависеть от региона произрастания, особенностей конкретного участка, желаемого времени плодоношения, а также ожидаемых характеристик ягод – размера, вкуса и аромата. На профильных сайтах всегда можно найти отзывы о конкретных сортах и на их основе сделать выбор. Выращивание княженики в открытом грунте Может показаться, что вырастить арктическую малину на собственном участке сложно, но поверьте, это под силу каждому садоводу. Культура является неприхотливой и не требует сложного ухода. Традиционно выращиванием княженики занимались на севере: именно там ягодники чувствуют себя лучше всего и способны показать максимальную урожайность. Но попробовать посадить поленику можно и в средней полосе, и в Подмосковье, и даже на юге. Судя по отзывам многих садоводов – это вполне реально!  Главное – выбрать подходящий сорт и соблюсти все тонкости посадки и ухода за княженикой в открытом грунте.  Посадка княженики В первую очередь нужно озадачиться выбором места под посадку княженики в саду.  Куда лучше посадить Эта культура не любит обилия солнца и прямые солнечные лучи, а предпочитает рассеянный свет и легкую полутень. Поэтому саженцы допускается разместить в приствольном кругу деревьев или кустарников. Растениям требуется повышенная влажность почвы, а потому их можно высадить в низинных местах, возле водоемов или вдоль канавы по периметру участка. В вопросе выбора грунта нужно учесть два момента. Первый – княженике нужен плодородный и рыхлый субстрат, а потому перед посадкой почву необходимо разбавить компостом или торфом. Второй – поленика требовательна к кислотности почвы: этим она похожа на многие другие лесные культуры, которые предпочитают кислый грунт. При измерении кислотности лакмусовые полоски должны показать pH 3,5-5,5. Вносить известь и золу под посадку крайне не стоит, щелочные почвы или грунт с нормальной кислотностью рекомендуется подкислить торфом или лимонной кислотой. Сроки посадки  Саженцы с закрытой корневой системой допускается высаживать в любое время, когда земля не покрыта снегом. Но оптимальное время для проведения посадочных работ в саду – весна или осень. Точные сроки посадки будут зависеть от региона. В южных областях России – конец апреля или начало октября; В средней полосе и Подмосковье – начало мая или первая половина сентября; На севере, в Сибири и на Урале – начало сентября или конец мая. Сроки посадки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий в конкретный год. Можно ориентироваться и на температуру воздуха: по общему правилу она должна быть выше +5°С, в противном случае саженцы могут не прижиться. Технология посадки Поговорим о том, как сажать княженику. Перекопать грядку, убрать сорняки и корни растений: княженика чувствительна к конкурентам-сорнякам. Внести торф, перегной и песок из расчета по ведру каждого состава на 1 кв м грунта. В идеале грядку необходимо заправить и минеральными удобрениями: по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м грунта. Далее почву необходимо пролить теплой водой с добавлением лимонной кислоты для повышения кислотности почвы. На 10 л жидкости потребуется 2 столовые ложки порошка. Грунту необходимо дать осесть в течение нескольких дней, еще раз пролить, а далее подготовить посадочные ямы. Глубина посадочных лунок должна составлять 40-50 см, на дно нужно уложить дренаж, далее слой грунта, сверху разместить кустики. Оптимальное расстояние между ними – 25-30 см, между рядами – 35-40 см. Посаженые кусты необходимо присыпать грунтом, полить и укрыть мульчей: опилками, торфом, листовым опадом. Мульча защитит грунт от высыхания и зарастания сорняками. Поленика – культура перекрестного опыления, для образования завязей и формирования плодов ей необходим сорт-опылитель. Поэтому для обильного и богатого плодоношения на участке рекомендуется сажать 2 и более разновидностей. Уход за княженикой Княженика садовая может расти на одном месте без пересадки и прекрасно плодоносить 5-6 лет. В течение всего периода важно за ней правильно ухаживать, чтобы кустики богато цвели, активно завязывались, давали обильный урожай крупных и сладких ягод. Полив Полив – один из ключевых аспектов ухода. Эта культура очень влагозависима: она не любит стояние воды в корнях, но предпочитает, чтобы грунт был всегда влажный. В жаркие летние месяцы плантации рекомендуется поливать 2-3 раза в неделю, в дождливое время достаточно будет и 1 раза в 7 дней. Для предотвращения иссушения почву рекомендуется укрыть мульчирующим материалом.  Растения не стоит поливать в период высокой солнечной активности: капельки воды на листьях могут спровоцировать появление ожогов.  Оптимальное время для орошения – раннее утро или поздний вечер. Раз в месяц в воду для полива полезно добавлять лимонную кислоту – до 1 столовой ложки на 10 л. Это позволит поддерживать необходимую кислотность грунта и не допустить его защелачивания. Как показывает практика, растения очень хорошо реагируют на такую процедуру. Подкормка В первый год жизни кустики подкармливать необходимости нет: все требуемые питательные вещества были внесены в процессе подготовки грядки. Со второго года после посадки внесение удобрений рекомендуется специалистами дважды: в весенний и осенний период. Для подкормки поленики перед началом цветения можно использовать: Перегной – укрывать им почву вокруг кустиков; Раствор куриного помета 1:20; Карбамид – 1 столовая ложка на 10 л воды. После окончания плодоношения растениям нужно дать вторую подкормку – калийно-фосфорную – для повышения иммунитета, улучшения морозостойкости, богатого урожая сладких ягод в следующем сезоне. Для осенней подкормки подойдут: 1 столовая ложка суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия на 10 л воды; 1,5 столовые ложки монофосфата калия на 10 л воды; 1,5 столовые ложки борофоски на 10 л воды; Комплексные составы типа осеннее: Здравень Аква, Здравень Турбо для клубники и малины, Кемира Осеннее. Прополка Выращивание и уход за княженикой предполагают обязательное регулярное рыхление грунта и удаление сорняков. Эта культура не терпит соседства с сорными растениями, а потому прополку и удаление кореньев необходимо производить 1-2 раза в месяц. Обрезка Кусты княженики нуждаются в санитарной обрезке в весенний период: необходимо убрать все сухие, больные и подмерзшие побеги. Осенью после сбора последнего урожая полезно срезать отплодоносившие двухлетние веточки, чтобы они не загущали куст, не отбирали питание и не провоцировали снижение урожайности. Обработка от болезней и вредителей Наиболее распространенными заболеваниями, от которых может пострадать княженика в саду, являются: Антракноз. Грибковое заболевание, проявляющееся белыми пятнами на листьях растений. Лечить его нужно фунгицидами: медным купоросом, Фитоспорином, препаратом Силар. Полосатая курчавость. На листьях появляются пятна, в последующем пластины деформируются и скручиваются. Полосатая курчавость не лечится, растения придется выкопать и сжечь. Табачный некроз. Вирусное заболевание, которое также невозможно искоренить. Проявляется появлением некрозных пятен на листьях с последующей их деформацией, торможением роста кустиков. От вредителей поленику можно обрабатывать стандартными препаратами, используемыми в огороде: Фитоверм, Карбофос, Актеллик. Если хочется вырастить в огороде что-то редкое и необычное, вкусное и неприхотливое, обязательно обратите внимание на княженику. Она не разочарует!

Многие сейчас удивятся, но знакомую и любимую всеми клюкву можно запросто вырастить на грядке в собственном огороде. В этом нет ничего сложного, с задачей справится даже неопытный садовод. Самая большая проблема, с которой может столкнуться дачник – это найти свободное место на участке, где можно было бы выращивать клюквенную плантацию. А как посадить клюкву и как ухаживать за ней, мы расскажем вам в этой статье. Краткое описание культуры Клюква – растение семейства вересковых, которое можно встретить в северных регионах земного шара, преимущественно в сырых местностях: на болотах, по берегам рек и озер, в тени хвойных лесов. Корневая система растений стержневая, залегает в поверхностном слое почвы. Внешне это стелющийся кустарник, высота которого не превышает полуметра. Клюквенные заросли образуют плотный зеленый ковер, который в мае покрывается светло-розовыми цветочками. Через 18 дней на их месте появляются небольшие темно-красные ягоды, которые созревают ближе к осени. Клюква болотная Полезные свойства клюквы Клюква – полезная ягода, лечебные свойства который известны еще с древних времен. Она содержит рекордное количество витаминов С и К, богата калием, магнием, натрием, является хорошим источником клетчатки и антиоксидантов. Регулярное употребление клюквы способствует здоровью сосудов и снижению риска ряда сердечных заболеваний. Мирицетин – природный антиоксидант, входящий в состав ягод – эффективен в профилактике появления и развития опухолей. Большое содержание витамина С помогает укрепить организм, повысить иммунитет, профилактировать простудные заболевания. Включение в ежедневный рацион клюквы помогает снизить уровень сахара в крови. Проантоцианидины способствуют здоровью полости рта и десен. Флавоноиды, которые придают плодам характерный яркий цвет, помогают замедлить старение организма, они же в составе косметических средств способствуют повышению тонуса кожи и ее омоложению. Выращивание клюквы на дачном участке Выращивание садовой клюквы на дачном участке – процесс не столько сложный, сколько долгий, но увлекательный. К посадке на дачном участке пригодны два вида: крупноплодная и болотная. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Болотная клюква – знакомая всем дикая клюква, которую можно встретить в лесах. Саженцы растений можно купить в магазине и высадить на собственном участке. Болотный вид морозостоек и неприхотлив, не нуждается в укрытии на зиму даже в северных регионах, легко поддается разведению и дает стабильно высокий урожай ягод при соблюдении всех правил выращивания.  Плоды болотной клюквы вырастают средних размеров (1,5-2 гр). Саженец крупноплодной клюквы Крупноплодная клюква пришла к нам из Соединенных Штатов. Она интенсивнее разрастается, дает более мощные и длинные горизонтальные побеги и более крупные ягоды, массой 2-3 гр. Но крупноплодный вид более требователен и капризен, менее морозостоек. Начинает цвести и плодоносить он позже, чем болотный вид, а потому для выращивания в северных регионах пригодны лишь скороспелые сорта крупноплодной клюквы. В противном случае урожай просто не успеет вызреть. Как размножается клюква Выращивание клюквы на садовом участке стоит начать с выбора способа размножения. Эта ягодная культура размножается семенами или черенками. Инструкция по посадке и уходу за садовой клюквой будет зависеть от выбранного способа. Семена растений можно купить в магазине, а можно подготовить посадочный материал самостоятельно. Для этого необходимо взять спелые ягодки и извлечь семечки. Посадить их можно сразу осенью, а можно высушить, поместить в тряпичные мешочки и убрать в прохладное место до весеннего посадочного сезона. Размножение клюквы семенами – достаточно долгий и сложный процесс, а потому посадку клюквы в огороде чаще всего производят черенками. Для размножения сгодятся здоровые черенки от крепких зрелых кустиков. Заготавливать их лучше весной – в первой половине мая. Выбор места под посадку клюквы Посадка клюквы и уход за ней в открытом грунте начинается с выбора места под плантацию. Ведь от того, насколько правильно подобрана грядка будет зависеть приживаемость кустиков и будущий урожай ягод. Клюквенник должен располагаться на ровном участке земли, ни в коем случае не на возвышенности. Эти растения – большие любители влаги, а потому поднятые участки с глубоким залеганием грунтовых вод для них не сгодятся. Культуре не требуется яркий свет и прямые солнечные лучи. Идеальный вариант для нее – легкое притенение ажурной кроной деревьев или кустарников. Почва для клюквы Клюква лучше всего растет в рыхлом и легком грунте с высокой кислотностью. А потому в процессе подготовки в почву для клюквы нужно обязательно добавить верховой торф. Он выполняет сразу две функции: разрыхляет субстрат и закисляет его. Если нет торфа, допускается использовать опилки: они также отлично справляются с этими функциями. Правильнее поступить следующим образом: снять верхний слой грунта и засыпать почвосмесь, состоящую из торфа, песка, лесной земли и лесного гумуса. Соотношение ингредиентов в субстрате – 2:1:1:1. Сроки посадки клюквы Лучше всего приступать к посадке клюквы весной в апреле или мае, когда грунт прогревается на глубину 10 см, а на растениях распускаются почки. Осенняя посадка менее предпочтительна. В конце дачного сезона правильно провести лишь подготовительные мероприятия (перекопать грядку, внести удобрения), а сажать кустики с приходом тепла. Если высадку растений решено все же произвести осенью, то процедуру необходимо закончить за месяц до прихода холодов, чтобы они успели укорениться. Технология посадки Технология посадки кустарников клюквы на даче будет зависеть от способа размножения растений. Семенами С приходом весны семена необходимо посеять в горшочки, наполненные торфяным грунтом, присыпать слоем песка в 2-3 см и тщательно полить. Емкость необходимо закрыть крышкой или пленкой и отправить в теплое место. Через пару недель семена дадут всходы. Когда появятся первые 4 листочка, сеянцы необходимо пересадить в теплицу и выращивать их в течение полутора лет. И лишь потом растения допускается высадить в открытый грунт. Ожидание первого урожая займет еще пару лет.  Черенками Размножать клюкву черенками проще, быстрее и надежнее. Подробнее поговорим о том, как выращивать садовую клюкву из отростков. В первой половине мая необходимо нарезать молодые побеги клюквы на черенки, длиной от 10 до 20 см, и укоренить их в смеси торфа и песка. Через месяц укоренившиеся черенки необходимо высадить на постоянное место. Разметка грядки производится следующим образом: Растения должны размещаться на расстоянии 10 см друг от друга, их допускается сажать столь плотно. Глубина посадочных ям должна составлять около 10 см. На дно лунок необходимо уложить слой дренажа (битый кирпич, гравий, керамзит), тщательно полить почву теплой водой. В одну лунку рекомендуется размещать по два саженца. После посадки растения полезно укрыть слоем мульчи и тщательно полить. В первые годы кустики будут интенсивно нарастать, а на третий год жизни дадут первый урожай ягод. Саженцами Размножается ягодная культура и саженцами. В продаже можно найти молодые растеньица,  укорененные в торфе и готовые к высадке в открытый грунт. В этом случае инструкция по посадке будет аналогичная, что и черенков. Уход за клюквенником Выращивание клюквы и уход за ней – дело совсем несложное, справится с которым любой садовод. Эта культура не является слишком требовательной и капризной, все, что ей нужно – полив, периодические подкормки и обрезка. Уход весной Весной самое главное – не оставлять клюкву без воды, особенно в первый год жизни. Поливать посадки лучше теплой водой прямо по листьям. Если снега зимой было много, почва достаточно сырая, дополнительно поливать грядки не стоит, иначе начнется гниение корней. С приходом тепла клюкву можно подкормить комплексным составом. В 10 л воды необходимо растворить 2 гр карбамида, по 5 гр сульфата калия и суперфосфата и полить таким раствором грядки.  Если почва в клюквеннике тяжелая и глинистая, весной не помешает присыпать кусты песком, слоем в 1-2 см. Он разрыхлит почву, защитит ее от перегревания, будет препятствовать испарению влаги и зарастанию сорной травой. Уход летом Летом важно продолжить поливы, особенно в условиях жаркой и сухой погоды. Помните, что грунт под клюквой должен быть кислым, а потому в воду для полива полезно добавлять лимонную кислоту (на кончике ножа).  В первые годы жизни растениям крайне важно не конкурировать за влагу и питание с сорняками, а потому прополка грунта должна стать обязательным и регулярным летним мероприятием. Клюква проще переносит недостаток питания, чем его избыток. А потому перекармливать ее не стоит. Летом допускается не производить никаких подкормок в случае, если удобрения были внесены весной. Кусты клюквы не выносят хлорсодержащих удобрений, использовать их для подкормки нельзя совсем.  Клюква опыляется пчелами, а потому в начале лета рядом с клюквенником полезно высадить растения-медоносы, которые здорово привлекают на участок насекомых: календулу, мальвы, цинии, крокусы. Уход осенью Осенью в клюквеннике обязательно нужно провести три мероприятия. Подкормка. В преддверии зимы растениям совсем не нужен азот, требуется только калий и фосфор: для укрепления иммунитета, повышения морозостойкости, крепких корней, обильного и богатого цветения и плодоношения (на 3-4 год выращивания). Можно дать раствор из 5 гр суперфосфата и 5 гр сульфата калия на 10 л воды, можно использовать стандартные удобрения типа Осеннее. Обрезка. В конце сезона у кустиков необходимо убрать все слабые и недоразвитые побеги, а также те, что стелются вдоль земли и возвышаются над верхушками прямостоячих веток.  Полив. Осенью перед наступлением холодов важно провести влагозарядный полив. Процедура поможет повысить их морозостойкость, напитать почву влагой и в будущем вырастить богатый урожай. Клюква является довольно морозостойким растением, а потому в плотном и надежном укрытии она не нуждается. Полезно лишь прикрыть посадки лапником или присыпать хвоей или торфом. Раз в 5 лет клюквенные посадки необходимо омолаживать: засыпая кустики слоем песка в 3-4 см. Делать это нужно тогда, когда грунт уже замерзнет, но не покроется толстым слоем снега. Весной в насыпанном дополнительном слое начнется активное разрастание корневой системы. Болезни и вредители В условиях соблюдения правил агротехники растения редко поражается болезнями и инфекциями. Среди наиболее опасных заболеваний можно выделить снежную плесень и красную пятнистость.  В первом случае листья и почки будут окрашиваться в бордовый цвет, а на их поверхности будет проступать светлый мицелий. Со временем листья будут приобретать серый оттенок и увядать.  Красная пятнистость проявляется деформацией побегов и их отмиранием. Цветы, почки и цветоножки приобретают розовый оттенок, молодые листья могут вырасти в форме розочки. В обоих случаях если вовремя не предпринять меры, кусты могут погибнуть. При появлении очагов заболеваний растения необходимо обработать раствором Фундазола (2 гр на 1 л воды). Наиболее опасные вредители – яблонная запятовидная щитовка, капустная совка, клюквенный долгоносик, черноголовая брусничная листовертка. Для обработки кустиков можно использовать препараты Актеллик, Актару, Фитоверм, Алатар. Сорта клюквы для выращивания на даче Наиболее популярными и востребованными сортами болотной клюквы для выращивания в саду являются следующие. Дар Костромы. Урожай созревает уже в конце августа. Сорт является высокоурожайным: небольшие кустики дают крупные, сочные и умеренно-кислые ягоды. Преимущество Дара Костромы – высокая устойчивость к заболеваниям. Краса Севера. Ягоды созревают чуть позже, в первой половине сентября: вырастают крупными, малинового оттенка со светлым боком. Средняя урожайность одного куста – 3 кг. Сорт характеризуется отличной сохраняемостью: ягоды долго не осыпаются, не теряют своих полезных и товарных свойств. Алая заповедная. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к снежной плесени. Сорт позднеспелый, дает сочные и крупные ягоды, кислые на вкус. Урожай отличается хорошей лежкостью и сохраняемостью. Из крупноплодных сортов можно посадить следующие: Бен Лир. Раннеспелый и высокоурожайный сорт. Дает очень крупные ягоды (до 2 см в диаметре), которые не отличаются хорошей лежкостью. Поэтому урожай Бен Лир рекомендуется перерабатывать или замораживать непосредственно сразу после сбора. Франклин. Урожай созревает уже в середине августа: ягоды вырастают глянцевые, темно-бордового окраса, крупные. Мякоть плодов плотная, имеет сладковато-кислый привкус и аромат малины. Сорт отличается высокой морозостойкостью и обильным плодоношением уже с 3 года после посадки. Стивенс. Сильнорослые кусты с толстыми и крепкими побегами начинают плодоносить через 3-4 года после посадки. Пик плодоношения приходится на сентябрь. Ягоды вырастают очень крупными (до 3 гр), кислыми на вкус. Сорт отличается высокой морозостойкостью и хорошей сохраняемостью урожая. Размножить и посадить клюквенные кустики на даче – отличная возможность обеспечить себя полезными и вкусными ягодами без походов по лесам и болотам. А заодно попробовать вырастить что-то новое и необычное. Главное – знать, как сажать клюкву, куда лучше разместить культуру, дать растениям нужный уход и правильно выбрать сорта для выращивания на садовом участке.

Размножать смородину можно практически круглый год, кроме зимы. Но у каждого сезона свои нюансы и наиболее подходящие способы выращивания – их немало. Есть популярные, не очень и совсем редко встречающиеся. Сегодня поговорим о простых, проверенных вариантах, которые рекомендует большинство садоводов. Зеленое черенкование Это весенне-летний способ размножения. В мае-июне, когда молодые, еще зеленые, побеги достигнут длины 10–20 см и толщины 5–7 мм, их срезают с одревесневших побегов. Верхние, невызревшие листья, и нижние необходимо убрать, оставив на стебле 2–4 листочка. Для более быстрого роста корешков можно внизу черенка сделать несколько небольших продольных или диагональных надрезов так, чтобы они не повредили почки. Для появления корневой системы у черенков используют два метода: Готовые веточки ставят в воду, в которую добавляют любой из препаратов для корнеобразования (например КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин). После того как появятся молодые корешки, черенки высаживают под углом 45 градусов в теплицу или под дуги с укрывным материалом в плодородную почву. Дней через 20 ветки хорошо укореняются и вместе с комом земли их уже можно пересаживать на постоянное место. Веточки сразу высаживают в плодородную смесь, состоящую из земли, перегноя, минеральных удобрений и песка. Почву необходимо хорошо взрыхлить, пролить, а сами черенки перед тем, как воткнуть в землю, обработать теми же препаратами для корнеобразования. Осенью саженцы в обоих случаях обычно уже достигают 30–40 см в высоту. До наступления устойчивых холодов размноженные черенки необходимо постоянно поливать, землю рыхлить. На следующий год это уже будут полноценные кустики. Один из плюсов такого способа размножения в том, что кустики, полученные методом зеленого черенкования, устойчивы к заболеваниям, перенесенным ранее материнским растением. Размножение черенками осенью Одревесневшими черенками смородину размножают в сентябре-октябре. Для того, чтобы результат порадовал, необходимо отобрать самые здоровые (без признаков болезней) и молодые кусты, с длинными, ровными, хорошо вызревшими приростами коричневого цвета. Их следует отрезать от основного растения (2–3 от каждого). Идеальный вариант – брать однолетние побеги, которые выросли из земли от корня или те, которые растут от основания основного куста. Боковые побеги-однолетки лучше не использовать. Под нижней почкой делается косой срез секатором. Черенки нарезаются длиной 20–55 см так, чтобы верхняя почка оказалось в 1–2 см от верха. Грунт перед посадкой необходимо подготовить: хорошо взрыхлить, внести по 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и по 250–300 г золы. Грядки, куда высаживается посадочный материал, должны быть глубиной 2–3 см, расстояние между ними 15–20 см, а между черенками 8–10 см. В землю черенки втыкаются под углом 45 градусов, желательно, чтобы верхушки смотрели на юг. На поверхности почвы должны остаться 2–3 живые почки, бороздки присыпаются землей и слегка утрамбовываются, иначе зимой может произойти выпирание воды, попавшей в щели. В течение весны-лета растения можно оставить на этой же грядке для доращивания и окончательного формирования корневой системы, а осенью уже крепкие саженцы будут готовы к пересадке в заранее подготовленные ямки. Есть ли разница между черенкованием черной смородины и красной? По сути нет. Только при посадке последней почву можно удобрить больше – у красной смородины, в отличие от черной, корневая система стержневая, поэтому для полноценного питания корней требуется больше питательных веществ, которые бы могли проникать на всю глубину корня. Размножение отводками Один из самых популярных и проверенных способов размножения смородины. Существует 3 варианта получения посадочного материала отводками. 1. Горизонтальный Ранней весной необходимо выбрать хорошо развитый однолетний побег. Его нужно прижать к земле и закрепить шпилькой, чтобы закрепить в этом положении. Там, где побег соприкасается с землей, насыпать немного рыхлой, плодородной почвы, на поверхности должна остаться верхушка побега с 2–3 почками. Когда из них отрастет поросль высотой 10-15 см, ее нужно присыпать землей еще сантиметров на пять. По мере роста поросли ее необходимо регулярно поливать, окучивать и очень аккуратно рыхлить, чтобы не повредить молодые корешки. В середине осени побеги уже достаточно укоренятся и их можно будет отделить секатором от материнского растения. Далее по привычной схеме – пересадка в заранее подготовленные ямки на постоянное место. У молодых кустов – до трех лет, для размножения обычно используется одна ветка. У взрослого куста – от пяти лет и старше – уже можно задействовать 2–3 побега. Для пересадки выбирайте наиболее развитые и крепкие саженцы. 2. Вертикальный Ранней весной, пока растения еще не проснулись, необходимо срезать ветви куста, оставив пеньки высотой 4–5 см. Когда земля прогреется и начнется сокодвижение, из спящих почек появятся молодые побеги. Когда они достигнут высоты 15–20 см, куст следует окучить, подняв слой почвы на 8–10 см. Холмик земли должен расти вместе с молодыми стеблями, пока высота почвы не достигнет 25–35 см. Все это время землю необходимо поливать и рыхлить, чтобы на ней не образовывалась воздухонепроницаемая корка. Побеги можно прищипнуть, чтобы получить разветвленные кустики. В октябре на выросших побегах удалить все листья, аккуратно отгрести землю и отрезать секатором отводки у их основания. Побеги, имеющие хорошую мочку корней, можно высаживать сразу на постоянное место, а со слабой корневой системой – на грядку для доращивания. Благодаря такому методу на одном кусте смородины рождается несколько десятков новых кустиков.  Если такое количество не требуется, то в самом начале следует обрезать столько стеблей сколько требуется. 3. Дуговидный Простой и надежный способ. Ранней весной сбоку от куста, на расстоянии 20–30 см, следует вырыть ямку, дугой согнуть один или несколько ближайших к углублению побегов. Перед тем, как ямку закопать, пришпилить центр изгиба, чтобы стебель не выскочил из земли. Либо, после прикопки, сверху положить какой-то груз, например, кирпич. Верхушку побега можно закрепить на вертикальной опоре, но можно оставить ее и в диагональном положении. Осенью или следующей весной, чтобы отсоединить отводки от куста, следует отгрести землю возле него, найти место соединения ветки с материнским растением и отрезать теперь уже самостоятельный саженец. Аккуратно с помощью лопаты или вил извлечь его с корнями из земли и пересадить на новое место. Делением куста Способ особенно подходит для взрослых, хорошо разросшихся кустов, а также в случае их полного переноса на другое место произрастания. Осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной до распускания почек необходимо выкопать куст, отряхнуть корни от земли, чтобы были видны точки примыкания веток друг к другу, и, с помощью секатора, лопаты или даже бензопилы, разделить куст на несколько частей (их число зависит от объема корневой системы). Главное, чтобы в каждой части присутствовали молодые, но уже развитые побеги и мощные корни. Далее их можно пересаживать на новое место в заранее подготовленные ямки. Черенками в теплицу или парник Этот способ обычно применяется в регионах с холодным и умеренным климатом. В течение лета необходимо нарезать молодые черенки, появившиеся в текущем году, 15–20 см длиной. Срезать лучше под углом в 45 градусов. На стебле достаточно оставить 2-4 листочка, остальные оборвать. Затем черенки погружаются на 10–12 часов в раствор любого стимулятора роста (КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин и подобные). В парнике накануне нужно подготовить канавки глубиной 25–30 см. Выкопанный грунт просеять, чтобы он получился рыхлым, смешать с торфом или хорошо вызревшим перегноем в равных частях. Затем эту смесь высыпать обратно в сделанные углубления так, чтобы до края осталось примерно 5 см. Оставшееся пространство засыпать песком. Теперь можно делать лунки для посадки черенков. Расстояние между ними должно составлять 5–10 см. Черенки углубляются в почву почти наполовину. Очень важно, чтобы получившаяся делянка находилась все время во влажном состоянии – поливать придется 4–5 раз в день. Обильный полив необходимо поддерживать 3 недели, затем число поливов сократить до двух раз, а через месяц достаточно будет поливать один раз в день. Температура в парнике должна быть 25–27 градусов. Если становится жарче, парник можно приоткрыть для проветривания. После того как черенки под укрытием перезимуют, можно отбирать самые крепкие саженцы для дальнейшей пересадки, а остальные дорастить.

Груша - второе по популярности дерево у садоводов после яблони. Эту культуру любят за вкусные, сладкие и сочные плоды. Но одарить богатым урожаем дерево может только при надлежащем уходе. Особенно важно уделить груше внимание осенью – сделать правильную обрезку, почистить приствольный круг, подкормить растение, сделать влагозарядковый полив, при необходимости укрыть. В этой статье разберем подробно, как ухаживать за грушей осенью. Уборка приствольного круга Начинают работу по подготовке груши к зимовке с очистки приствольного круга. Это очень важная процедура и не стоит ей пренебрегать. После уборки с дерева всех плодов, собирают падалицу из-под груши – нельзя оставлять ни одного гнилого плода, так как это верный источник инфекционных заболеваний. Также из-под кроны убирают опавшую листву, удаляют все сорняки и собирают мульчу, если она там была. За лето в этом слое может скопиться много вредных насекомых и спор грибов и бактерий, и из полезного укрытия мульча может превратиться в рассадник инфекции. Убранную органику из-под дерева можно заложить нижним слоем при сооружении высоких грядок или в самый низ компостной кучи. Очистив приствольный круг дерева, вносят удобрения и снова мульчируют. Успеть обрезать до холодов Проводить обрезку можно до уборки приствольного круга или после. Самое важное – определиться, какой вид обрезки можно провести осенью. Если дерево нуждается в кардинальной обрезке – формирующей или омолаживающей, делать это лучше весной. Сильная обрезка груши осенью возможна в наших южных регионах, но в средней полосе делать это нежелательно. При такой обрезке неминуемы крупные срезы, которые могут не успеть зарасти до наступления морозов, и на дереве останутся открытые раны, что приведет к его подмерзанию, а может и полной гибели. Такую обрезку лучше оставить до весны. Осенью же на груше проводят в основном санитарную обрезку. Что можно обрезать осенью на груше: Удаляют все сломанные и сухие ветки; Вырезают больные, пораженные монилиозом побеги (монилиальный ожог); Также можно вырезать тонкие, загущающие крону веточки, Вырезают волчки – растущие вертикально ровные прямые побеги, не дающие плодов. Если крона дерева сильно загущена, можно обрезать некоторые нетолстые ветки на кольцо для прореживания. Также обрезают ветки, растущие в неправильном направлении - отсекают макушку побега, при этом срез делается на почку, направленную обычно к периферии кроны. Если около ствола дерева имеется прикорневая поросль, ее всю следует вырезать. Закончив обрезку, все срезы более 1 см в диаметре обрабатывают садовым варом, специальной краской или бальзамом "Живица". Это защитит растение от попадания инфекции. На этом осеннюю обрезку заканчивают, а более кардинальную оставляют до весны. После уборки приствольного круга и санитарной обрезки очень полезно будет провести искореняющее опрыскивание кроны дерева мочевиной. Но делать это нужно в том случае, если летом наблюдались вспышки инфекций и большое количество вредителей. Для такого опрыскивания готовят 5 или 7%-ый раствор мочевины и тщательно опрыскивают крону дерева. Но если погода летом была прохладная и не было признаков поражения дерева, от этого мероприятия можно отказаться. Подкормки и полив Уход за грушей осенью обязательно включает в себя полив и подкормки. Осенний полив Прежде чем вносить подкормки, почву необходимо как следует увлажнить. Это особенно важно, если во второй половине лета было мало дождей. Внесенные в сухую почву удобрения принесут не столько пользы, сколько вреда. Питательные элементы, которые могут поступить к корням только в растворенным виде, не смогут полноценно впитаться ими, к тому же минеральные удобрения, внесенные в сухую землю, могут привести к ожогу нежных тонких корешков растения. Поэтому сначала дерево поливают – для взрослой груши нужно не менее двух литров воды, желательно, чтобы она не была очень холодной. В поливную воду можно добавить несколько кристаллов марганцовки – до окрашивания в легкий розовый цвет – это поможет уничтожению некоторых зимующих вредителей и спор микробов. Нормы полива зависят от возраста дерева: Молодому дереву в возрасте 2-3 года необходимо 10-20 литров, т.е. 1-2 ведра; Дереву 4-6-лет нужно 20-30 литров; 7-10 лет - 30-40 литров; Груше старше 10 лет нужно 50 и более литров. Важно полив и подкормку провести до наступления заморозков – все вносимые питательные элементы должны успеть впитаться корнями дерева. Подкормки После полива приступают к подкормке. Особенность осенних подкормок – вносимые смеси и растворы не должны содержать азота. Это очень важно, так как азот провоцирует рост вегетативных органов, что совершенно не нужно осенью. Сейчас вносят элементы, которые помогут груше подготовиться к наступающей зиме, а это калий и фосфор. Фосфорно-калийные удобрения выполняют осенью важные функции: Помогают растению восстановиться после плодоношения, Способствуют укреплению корневой системы дерева и одревеснению молодых побегов, Повышают иммунитет растения, Восполняют затраченные в процессе плодоношения питательные элементы и способствуют их накоплению, Помогают закладке цветочных почек для следующего сезона, Усиливают морозостойкость растения, подготавливая его к зиме. Когда нужно проводить осеннюю подкормку Время проведения осенней подкормки довольно растянуто. У ранних сортов, отдавших урожай в августе, подкормку можно проводить через 10-14 дней после окончания плодоношения, но можно отодвинуть и на более поздние сроки. Сорта поздних сроков созревания отдают урожай в сентябре, и после его сбора можно сразу приступать ко всем осенним мероприятиям по уходу за грушей. Этот период может растянуться до середины октября и даже позже – все зависит от региона и от погоды в данный конкретный период времени. Важно закончить подкормку до листопада и за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков. Начинать подкармливать грушевые деревья нужно с 3-летнего возраста, при условии, что посадочная яма была полноценно заправлена органическими и минеральными удобрениями. Какие удобрения вносят осенью Самые распространенные удобрения для осенней подкормки: суперфосфат и двойной суперфосфат, сульфат калия, калимаг, монофосфат калия, древесная зола, костная мука, специальные удобрения с пометкой Осеннее. Суперфосфат и сульфат калия можно вносить как в сухом, так и в растворенном виде. Если сульфат калия растворяется легко, то суперфосфат лучше предварительно залить горячей водой, и затем использовать полученную вытяжку. Необходимые пропорции указаны на упаковках, примерные нормы внесения – 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. При внесении в сухом виде то же количество вещества разбрасывают по поверхности очищенного и убранного приствольного круга и аккуратно и неглубоко рыхлят, заделывая гранулы в почву. Монофосфат калия рекомендуется применять в виде раствора. Древесную золу (200 гр на 10 л воды или на 1 кв.м) и костную муку в той же пропорции вносят, рассыпая под деревом и также заделывая с помощью рыхления. Хороший эффект дает внесение гранулированной золы. Но такой поверхностный способ внесения удобрений малоэффективен – ведь корни дерева находятся на глубине, и у взрослого дерева большая масса всасывающих корешков располагается по краю приствольного круга. Более действенный способ внесения удобрений – прокопать канавки по проекции кроны дерева и внести удобрения в них – полить раствором, или внести в сухом виде и затем пролить водой. Еще один вариант – вносить удобрения в специальные скважины, сделанные буром по проекции кроны. В скважины вставляют трубы или заполняют их гравием. Удобрения заливают в скважины глубиной от 0,5 до 1 метра – и таким образом удобрение попадает непосредственно к корням. Самый простой способ – сделать отверстия вокруг проекции кроны специальным выпалывателем корней сорняков, немного расшатать землю и всыпать или влить в полученное отверстие удобрения. Глубина отверстий для внесения удобрений должна быть не менее 15-20 см. После внесения удобрений лунки и скважины следует засыпать землей. Еще раз – не забудьте перед внесением удобрений полить деревья. После внесения удобрений можно еще раз полить деревья и очень полезно будет провести мульчирование приствольного круга любой органикой – перегноем, компостом, перепревшими опилками. Укрыть молодые саженцы груши Заканчивают мероприятия по уходу за грушей осенью укрытием и побелкой стволов. Укрывают только молодые деревца, посаженные весной этого года, а тем более осенью. Укрытие делается с целью защитить новосадки от грызунов – ведь у молодых деревьев еще тонкая и нежная кора, привлекающая зимой голодных мышей и других животных. Также укрытие защитит стволики деревцев и от солнечных ожогов, которые чаще всего случаются в феврале-марте. От ожогов хорошо помогает побелка деревьев, но молодые саженцы лучше всего защитить с помощью обертывания стволов. Для защиты штамб деревца обматывают от самой земли до начала роста скелетных веток каким-либо укрывным материалом или мешковиной. Использование пленки для укрытия нежелательно, так как это может привести к выпреванию коры. Перед укрытием можно побелить ствол специальной болтушкой, приготовленной из навоза и глины, взятыми в равных частях и разбавленными водой. Кроме защиты ствола, молодые саженцы груши на зиму следует замульчировать слоем органики (перегноя или компоста) толщиной не менее 5 см, особенно это важно сделать в районах с суровым климатом. В Сибири кроме мульчирования приствольный круг засыпают слоем мелких веточек или хвойным лапником. Зимой здесь должен быть толстый слой снега, если снежный покров недостаточный, снег набрасывают под деревца с соседних участков. Побелить стволы Заключительный этап в подготовке груши к зиме – побелка стволов. Как уже было сказано выше, делается это для защиты коры дерева от яркого солнца, которое может обжечь деревья в конце зимы, отражаясь от ослепительно белого снега. Если молодые саженцы достаточно замотать укрывным материалом, то взрослые деревья обычно белят. Перед побелкой не помешает позаботиться приведением в порядок стволов деревьев. На них могут быть повреждения коры, морозобоины с прошлой зимы, кладки паразитов, поселения мхов и лишайников. Для избавления от этих низших растительных организмов, ствол и скелетные ветви обрабатывают железным купоросом, приготовив 5%-ный раствор. Под его воздействием через 5-7 дней лишайники и мхи сами отпадут со ствола дерева. Но стоит воспользоваться специальным деревянным скребком, чтобы снять остатки мха, а также удалить со ствола отмершую кору. Подготовленный таким образом ствол дерева нужно побелить. Для побелки используют известь, специальную краску для деревьев (например, «Белисса»), болтушку из навоза и глины. В любую из этих смесей можно добавить казеиновый клей или ПВА для лучшего прилипания. Белят ствол и самые крупные скелетные ветки, особенно хорошо пробеливая с южной стороны. Описывая все этапы осеннего ухода за грушевым деревом стоит упомянуть, что очень важно выращивать в разных климатических зонах специальные районированные сорта. Добросовестный уход и правильно подобранные сорта станут залогом богатого урожая вкусных и полезных плодов.

Смородина – культура, которая есть на огороде едва ли не у каждого садовода. Ее любят за обильное плодоношение, простоту в уходе, неприхотливость и морозостойкость. Смородиновые кусты достаточно легко переносят пересадку, но все же это стресс для них. А потому процедуру необходимо проводить с учетом ряда тонкостей, чтобы в следующем году плодоношение не было подорвано, смородина дала богатый урожай вкусных, сочных и сладких ягод.  В этой статье расскажем, как и в какие сроки пересаживать смородину и какой уход обеспечить растению после процедуры. Зачем пересаживать смородину? На одном месте расти и обильно плодоносить черная смородина может до 15 лет, наибольшую урожайности кусты демонстрируют на 5-6 год после посадки. Красная смородина может сидеть еще дольше – до 18 лет, пик плодоношения наступает на 6-7 год. Пересаживать смородину слишком часто не рекомендуется: все же это стресс для растения, ему потребуются время и силы на то, чтобы укорениться на новом месте и начать плодоносить. Но в ряде случаев проведение процедуры становится необходимым. Основные причины для пересадки черной, красной и белой смородины заключаются в следующем. Куст сильно разросся и мешает соседним культурам расти и развиваться: затеняет их, препятствует росту побегов, угнетает развитие корней. Почва сильно истощилась, растению не хватает питания для нормального роста и плодоношения, регулярные подкормки не помогают исправить ситуацию. Ягоды начали мельчать, объем урожая с каждым годом становится все меньше, ягодник нуждается в омоложении. Куст плохо отращивает молодые побеги, они тормозят в росте, общее развитие остановилось. Саженцы были посажены в неудачном месте: где регулярно стоит вода, в низинке, в сильном затенении, рядом с агрессивными культурами, которые притесняют их (малина, орешник). Растения, посаженные в непосредственной близости, выросли и начали затенять куст, отбирать питание и влагу. Есть необходимость осмотреть корневую систему на предмет наличия очагов грибков и заболеваний. Планируется общая перепланировка дачного участка. Желание размножить полюбившийся сорт. Кусты, возрастом до 5 лет, можно пересаживать без опаски: они довольно быстро приживаются и пускаются в активный рост.  Во взрослом возрасте культура хуже переносит пересадку, а потому производить ее рекомендуется лишь в случае крайней необходимости. Когда лучше всего пересаживать смородину? По общему правилу пересаживанием смороды, так ее еще называют, нужно заниматься тогда, когда нет процесса сокодвижения в побегах – ранней весной или осенью. Летом специалисты не рекомендуют проводить процедуру: кустарник находится в стадии активной вегетации, цветения или плодоношения, любой стресс может спровоцировать опадание цветков и завязей и даже гибель растения. Провести мероприятие летом можно лишь в крайнем случае – когда куст явно погибает на неудачном месте или срочно потребовалось освободить занятый участок земли. Пересадка смородины осенью Осень смело можно назвать наиболее оптимальным временем для пересадки смородиновых кустов. Приступать к процедуре нужно тогда, когда листва полностью облетела, смородина заложила почки и ушла на зимовку. До наступления устойчивых холодов должен оставаться месяц – это время необходимо на укоренение на новом месте. В разных регионах России пересадкой занимаются в разное время. В северных районах, в Сибири и на Урале желательно успеть до конца сентября. В средней полосе и Подмосковье дачники занимаются пересадочными работами в конце сентября и первой половине октября. В южных регионах процедуру можно отложить на конец октября и ноябрь. Осенняя пересадка имеет несколько преимуществ: Минимальный риск навредить растению и подорвать плодоношение в ближайший сезон; Возможность заранее подготовить место под посадку: земля еще не замерзла, поэтому с формированием ямы и внесением удобрений не будет никаких проблем; Весной укоренившийся куст гарантированно зацветет, а летом даст прекрасный урожай. Пересадку молодых саженцев, возрастом до 3 лет, лучше отложить на весну: их корневая система достаточно слабая, на укоренение потребуется значительно больше времени.  Пересадка смородины весной Пересаживать ягодные кустарники весной нужно после схода снега и оттаивания земли, температура воздуха должна стабильно держаться возле отметки +10°С. Важно успеть до набухания почек и пробуждения растения, чтобы не сорвать цветение. Если на побегах начали формироваться бутоны и распускаться листочки, мероприятие лучше отложить до осени. Главное преимущество весенней посадки состоит в том, что у растений есть гораздо больше времени на укоренение и адаптацию: они точно не замерзнут и не погибнут. Но есть и недостатки. Эта культура «просыпается» достаточно рано, а потому времени на проведение процедуры немного: важно успеть до начала сокодвижения. Растение тратит достаточно много сил на укоренение, адаптацию на новом месте, рост зелени и побегов, а потому цветение и плодоношение могут отсрочиться, в текущем сезоне урожай может быть скуднее. Климатические условия разных регионов диктуют свои сроки проведения процедуры. Для южных регионов лучший период – март, для средней полосы и Подмосковья – апрель, для северных, Сибири и Урала – май. Как правильно пересадить смородину на новое место Чтобы пересадка прошла благоприятно, растение проще перенесло ее, быстрее адаптировалось на новом участке и порадовало высокой урожайностью, за месяц необходимо начать подготовительные мероприятия. Подготовка к пересадке На данном этапе необходимо правильно подготовить место под посадку и сам куст. Подготовка почвы Начать следует с выбора места. Оно должно соответствовать следующим критериям: Находиться в легкой полутени. На солнце смородина хорошо плодоносит, но ягоды вырастают не такими крупными и сочными. Куст, размещенный в тени, хуже плодоносит, дает кислые ягоды. А потому сажать смородину лучше в легкую полутень: урожай будет обильным, а ягоды крупными, сочными и сладкими. Быть на ровном участке земли. Низинная местность для выращивания этой культуры не сгодится: корни будут гнить, растение будет чаще болеть. На возвышенности смородине будет не хватать влаги, а эта культура достаточно влаголюбива. Не продуваться ветрами. В идеале куст должен быть прикрыт от северных ветров высокорослыми культурами, забором или дачным домом. Находиться на расстоянии 2-3 метров от других кустарников и деревьев. Благоприятные соседи для смородины в саду – яблоня, груша, жимолость, вишня, неблагоприятные – малина, облепиха, крыжовник. Смородине нужен питательный, легкий и рыхлый грунт со слабокислой реакцией. Если почва достаточно тяжелая, ее рекомендуется разбавить песком, опилками или перегноем. Сильнокислый грунт необходимо заранее раскислить золой или известью. Подготовка куста Не менее, чем за 2-3 недели до проведения посадочных работ, необходимо провести обрезку побегов. Затягивать с мероприятием не стоит, ягодный кустарник должен успеть восстановиться после обрезки до «переезда».  Необходимо убрать все больные, поврежденные и высохшие ветви, а также те, что старше 5 лет. Мелкую поросль нужно также срезать на уровне земли не оставляя пеньков. Остальные побеги допускается укоротить на ⅓ длины. После обрезки куст необходимо хорошо полить, при необходимости обработать от болезней и грибков. Для обработки можно использовать:  Фитоспорин; Серпень;  Тиовит Джет; Бордосскую смесь. Подготовка посадочной ямы Перед проведением посадочных работ почву необходимо перекопать на глубину 30 см, убрать всю сорную растительность, внести по необходимости разрыхлитель и раскислитель.  Оптимальный размер посадочной ямы – 50-70 см шириной в зависимости от размеров куста и 40-50 см глубиной. Если место находится в низинке, на дно лунки рекомендуется уложить дренаж: битый кирпич, керамзит, гравий. Особенно это стоит сделать в случае пересадки красной или белой смородины: они чувствительнее к избытку воды в почве. На дно посадочной ямы поверх дренажа необходимо уложить перегной или компост, внести минеральные удобрения – 30-40 гр сульфата калия и 40-50 гр суперфосфата на 1 кв м почвы, сверху присыпать небольшим количеством земли и тщательно пролить. Технология пересадки  Процедура пересадки черной, красной и белой смородины идентична. Вот краткая инструкция о том, как пересадить кусты смородины. Побеги необходимо связать веревкой, чтобы не сломать и не повредить их в процессе транспортировки. Посадочную яму тщательно пролить, на дне сформировать небольшой холмик. На расстоянии 30-40 см от основания побегов нужно сделать канавки, глубиной около 30 см. Направляя лезвие лопаты к центру аккуратно подкопать растение. Держась за основание куста нужно потянуть его на себя и вытащить вместе с земляным комом. Корни, уходящие глубоко в грунт, допускается подрубить лопатой. При необходимости корневую систему можно очистить от остатков земли, чтобы осмотреть на предмет наличия заболеваний, а после замочить в слабом растворе марганцовки на 15 минут. Далее необходимо разместить куст в яме на холмике, расправляя корни вниз. Прикорневая шейка должна находиться на 5 см ниже уровня почвы. Пересаженный куст необходимо засыпать землей, утрамбовать ее, тщательно пролить. При необходимости можно установить опору и подвязать куст. В процессе пересадки допускается провести и размножение смородины. В этом случае корневище выкопанного куста необходимо разделить на 2-4 части таким образом, чтобы каждая из них имела здоровые побеги и крепкие корни с почками. Уход за смородиной на новом месте После пересадки поверхность земли в приствольном кругу полезно укрыть мульчей: компостом, здоровой опавшей листвой, перепревшими опилками, срезанными ветками, соломой. Это поможет защитить корни от замерзания на случай преждевременных заморозков, а почву от высыхания и зарастания сорняками. Если погода стоит сухая, высаженную смородину важно не забывать поливать раз в 7-10 дней. В дополнительных подкормках в этом сезоне растение нуждаться не будет (если все удобрения были внесены на этапе подготовительных работ). Лишь весной кусты нужно будет подкормить азотсодержащими составами для активного роста побегов и листовой массы. Пересадка смородины на новое место – мероприятие совсем несложное, с ним справится даже начинающий садовод. Главное – не пренебрегать подготовительными мероприятиями, не прогадать со сроками и оказать нужных уход за растением после пересадки.

Сладку ягодку любят все. Чтобы уберечь ее от мороза зимой, а летом от жары, надо прикрыть корни растения. Необходимо сделать это вовремя и правильно. Зачем малине «одеяло»? Особенность этой садовой культуры — близость корневой системы к почве. Она находится на глубине 20–30 сантиметров. Поэтому возрастает опасность вымерзания в очень холодную зиму, при скачках температуры в феврале-марте. Весенняя, летняя засуха также вредны для кустов: из-за недостатка влаги снижаются урожаи, плоды мельчают и сохнут. Мульчирование малины снимает эти и другие проблемы. Если ее ножки прикрыты, грунт дольше остается влажным: поливать можно реже. Земля не перегревается в жаркое время и меньше остывает в холодную пору, лучше сохраняя тепло. «Одеяло» спасает кусты от вредителей и болезней. Разлагаясь со временем, мульча становится хорошим удобрением для почвы, делает ее плодородной и рыхлой. В конечном итоге дает больший урожай крупных ягод. Малинник выглядит опрятным: покрытие заглушает рост сорняков. Как и малиновых отпрысков, которые отнимают питание у основных кустов. Множество плюсов отвечают на вопрос: «Нужно ли мульчировать малину»? Это обязательный агротехнический прием в выращивании культивара. За исключением участков с почвами высокой влажности. Иначе растение может загнить и погибнуть. Мульчирование в первые годы жизни растения помогает нарастить ему мощную корневую систему. Дайте только срок Следующий важный вопрос — время проведения работ. Саженцы нужно закрывать мульчирующим материалом сразу после высадки. Под молодые кустики насыпают слой высотой 5–10 см на расстояние 50–70 см (отступив от корневой шейки, чтобы не вызвать загнивания). Почву под взрослой малиной прикрывают каждый год весной и осенью. Перед этим землю освобождают от сорных трав, ненужной поросли. Осторожно рыхлят, стараясь не повредить близко расположенные корешки. Затем кустарник хорошенько поливают (4-5 ведер воды на квадратный метр) и кладут слой мульчи. Летом, если необходимо, добавляют. Более конкретные сроки, когда мульчировать малину. Осенью работу проводят до первых заморозков. В весеннем сезоне после того, как прекратятся ночные утренники, почва прогреется, пройдет внесение удобрений. Когда побеги кустарника вырастают до 30–35 см, можно приступать к работе. Но ориентируются на климат, погоду региона. С видом на мульчу Лучше всего прикрывать ножки малины покрывалом из органики. Можно использовать современные синтетические материалы. Варианты мульчи различаются внешним видом, составом. При выборе нужно учитывать и сезонность. Осенью укрывной слой в первую очередь должен защитить культуру от предстоящих морозов, перепадов температуры в бесснежную зиму. Идеально подойдет торф с нейтральной кислотностью. Опилки с листовым опадом применяют только вылежавшиеся, через 2-3 года. Компост — самый крайний вариант: много ненужного в это время почве азота. Хотя вылежавшийся — совсем другое дело. Прикрывают и черным спанбондом. Роль весеннего мульчирования — сохранение влажности грунта, сдерживание роста сорняков. В эту пору растения наращивают зелень, им нужен азот. Поэтому лучше остановиться на органике в виде перепревшего навоза, компоста, опилок, перегнивших веток. Торфяной пласт — вне конкуренции. В интернете рекомендуют даже двойное мульчирование. Сначала набрасывают под кусты малины опад или сено, а сверху — перегной. Оба слоя от 5 см до 10. Гарантируется суперрыхлость почвы, ей будет свободно дышать. 16 вариантов мульчи для малины Среди лучших покрытий для малинника — торф, перегной, компост, солома, листва. Менее предпочтительно укрытие опилками, сосновыми (а особенно еловыми) иголками, щепой, свежескошенной травой. Кроме органики, с ролью покрывала справятся спанбонд, картон и бумага. Свежескошенная трава Самое доступное, чем можно мульчировать малину летом. Когда на даче есть газон, нет проблем со скошенной травой. Она хорошо сохраняет влагу, а это актуально в жаркую погоду. Чаще всего свежескошенной травой прикрывают корни кустарника в весеннюю пору и летом (в ней много азота). После перегнивания становится прекрасным удобрением. Если выбирают этот вид покрытия, лучше немного ее подвялить. И уложить весной слоем 5–8 сантиметров. В течение сезона периодически менять. Минусы: может содержать семена сорняков. Под свежескошенной травой на почве нередко заводятся слизни, она преет, что ведет к развитию гнилей. Особенно, если скашивают сырье в сырую погоду. Осенью такое покрытие лучше не стелить: должной защиты от морозов не обеспечит. Перепревшая листва В качестве мульчи для малины можно взять старую листву. Она должна хорошо вылежаться (не меньше двух лет). Кладут под кусты слоем около 10 см. Вместе с листовым опадом идут в дело и перепревшие ветки. Этот вид мульчи часто применяют в зиму. Под такой шубой малинник не замерзнет. Опилки У садоводов этот материал пользуется особой популярностью. Опилки сохраняют влагу, не дают прорастать сорнячищам. Обеспечивают красивый внешний вид малинника. Их не советуют применять осенью. За зиму материал сильно слеживается. Когда начинает таять снег, они долго оттаивают, тормозя рост малины. Чтобы быстрее согрелись, покрывают агроволокном черного цвета. Но предпочтительней замульчировать почву опилками весной слоем в 5 сантиметров. Надо знать: грунт под опилками закисляется. И самое важное: идет вымывание азота. Чтобы сократить его потери, специалисты рекомендуют применять компостированные (должны пролежать 5–10 лет!). Реальнее подкормить с применением азотных удобрений. На три ведра «древесных остатков» нужно 200 граммов мочевины. Проливают ведром воды. Накрывают пленкой и используют мульчу спустя 2 недели. Сено и солома В сравнении с соломой сено содержит большое количество питательных веществ. Оно быстрее перегнивает, обогащая почву под малиной азотом. Мульчирование сеном — хороший вариант при использовании весной и в течение лета. Но в нем могут быть семена сорняков. Поэтому при использовании стараются брать старое сырье. Рыхлая солома улучшает структуру грунта, не дает шансов появиться серой гнили. Нужно стелить не менее 10 сантиметров. Из-за того что быстро слеживается, покрывало регулярно обновляют. Солома (как и древесная стружка) годится только в весеннее время, чтобы не привлекать в зиму грызунов. Чем мульчировать малину лучше: сеном или соломой? Самый подходящий прием: покрывать внизу земельку сеном, чтобы не дать прорасти всякому сору, а сверху — соломкой. Хвойный опад Хвоей легко обзавестись в ближайшем лесу. Шуба с иголками долго разлагается, хорошо держит тепло. Обладает дезинфицирующими свойствами, предохраняя от грибных болезней, вредителей. Хвойным опадом (сухим) мульчируют почву как зимой, так и весной. Насыпают слоем пять сантиметров. Но с хвойным опадом нужно быть осторожным. Он очень закисляет грунт. Лучше пользоваться сосновыми иголками (менее еловые добавляют кислятины). Поэтому на землях с высоким уровнем кислотности лучше от колючего покрывала отказаться. Колючие одеяла предохранят малиновые кусты от грызунов. Компост Свежий компост хорош при использовании весной, когда в нем много азота. Удобряет, защищает малинник от засухи. Для укрытия в морозы и холода предпочтительней вылежавшийся. Если приходится пользоваться зеленым, то насыпают покров толщиной 5-6 см. Навоз Корни кустарника старше 2 лет можно прикрыть даже свежим навозом. Он идеален для роста побегов, в качестве азотистых подкормок. Проводить мульчирование этим видом покрытия в конце мая — начале июня. Достаточно пяти сантиметров. Из сезона в сезон закрывать коровяком землицу не нужно: кусты будут жировать в ущерб урожаю. Лучше использовать перепревший. Хорошо сочетать с соломой. Осенью вносить не рекомендуют. Нельзя, чтобы свежий навоз контактировал с корнями, листами кустарника: может обжечь. Торф Считается одним из лучших укрытий под малину. Применяют в летнее время и для зимнего мульчирования (можно укладывать подушку из торфа прямо на снег). В нем в достаточном количестве содержатся макро- и микроэлементы. Использование позволяет улучшить структуру грунта. На глинистой почве, имеющей плотную структуру, способствует разрыхлению (насыпают до 10 см). На песчаниках задерживает влагу (достаточно 5–7 см). Если выбирать, чем мульчировать осенью малину, это торф. Кора и щепа Разновидность мульчи, отличающаяся декоративной внешностью. При наличии шредера измельчают ветки лиственных деревьев и кустарников. Пролежавшие годик-другой в компосте становятся прекрасным средством для засыпки. Ими и корой лиственных можно укрывать, не боясь закислить почву. Сосновой и лиственной корой мелкой фракции застилают приствольные круги малины. Одеяло предохраняет от перегрева, защищает от сорных трав, служит подкормкой. Но наравне с хвойным опадом, шишками может подкислить грунт. Глинистую поверхность закрывают слоем 3–5 см, песчаную — 7. Этот мульчирующий материал недешев. У щепы достоинства и недостатки наравне с корой. Лучше закрывать перепревшей щепой. По аналогии с опилками щепой правильно пользоваться в весеннее время. Корой предпочтительней укрывать кусты в осенний период. Шишки Сосновыми и еловыми шишками прикрывают место под растением в зиму. Слой 5–7 см. Правильное мульчирование: под шишками уложить хвою или компост. Следует отказаться от этого материала, если на участке кислая почва. Шелуха подсолнечника Способ защитить малинник как от жары, так и от холода. Покров в 5 сантиметров предпочтителен при весеннем мульчировании. Но добыть большое количество шелухи — проблема. Бумага и картон Немало садоводов опасаются закрывать пятачок вокруг малины газетной бумагой. Считают типографскую краску токсичной. Решать хозяину, расстилать газеты или нет. Чтобы был результат, листами покрывают грунт в четыре слоя. У сорных растений нет шансов прорасти, а разложившаяся бумага увеличит(!) урожаи. Экологичней — картон. И разлагается дольше. Период укладки бумажной мульчи — весна. При любом раскладе сверху на материалы для эстетики насыпают землю или сено. Агроволокно Синтетические полотна с успехом используют при мульчировании малиновых кустов. Черный спанбонд (плотность не менее 50 г/кв. м) пропускает воду, кислород, но не дает роста сорнякам, защищает от перегрева, переохлаждения. Укладывают под зиму и в весенний сезон, закрепляя скобами из металла. Лутрасил, или белый спанбонд, сохранит почву относительно влажной, защитит корни от жары. Применяют летом. От сорных вредителей не спасает. Вывод, чем лучше замульчировать малину, делать садоводу. Главное: правильно и в срок прикрыть корневую систему растения, чтобы оно радовало здоровым видом и урожаем.

Закончилось лето и растения, отдав урожай, начинают готовиться к зиме. Слива, одарившая садоводов богатым урожаем замечательных вкусных плодов, также нуждается в поддержке. В это время нужно уделить ей особое внимание, провести подкормки и обработки от вредителей. Для чего нужна осенняя подкормка Одно из важнейших мероприятий по уходу за сливой осенью — осенняя подкормка. Многие садоводы не уделяют этому процессу должного внимания: собрали урожай и забыли про растения. Кажется, что им уже больше ничего не нужно. На самом деле после отдачи урожая, особенно если он был обильным, все растения нуждаются в заботе. Слива не исключение. В течение всего сезона растение работало на урожай, затратило на это много сил, энергии и питательных веществ. И сейчас нужно все это восполнить, чтобы слива смогла благополучно пережить зиму и подготовиться к новому сезону, чтобы в следующем году дать такой же богатый урожай. Подкормка осенью направлена не на рост и формирование новых вегетативных органов — сейчас это не нужно, ведь дерево в это время прекращает рост. Все его жизненные процессы замедляются и только корень продолжает расти. С завершением роста и началом листопада происходит активное накопление необходимых питательных веществ, что позволит сливе пережить зиму и выдержать низкие отрицательные температуры. Цель осенней подкормки: восстановление после плодоношения, восполнение и накопление питательных элементов, формирование цветочных почек для будущего года, укрепление корневой системы, одревеснение молодых побегов, повышение иммунитета, усиление морозостойкости, подготовка к зимовке. Также подкормка сливы осенью способствует улучшению структуры почвы в приствольном круге, разрыхляет ее, улучшает плодородие и нормализует кислотность. Выбираем сроки подкормок Начинать подкормки сливовых деревьев нужно со времени вступления в плодоношение. До этого, если при посадке были внесены все необходимые удобрения, растение в дополнительных подкормках не нуждается. Но, начиная с 4-го года, когда дерево уже начинает отдавать урожай, его следует поддерживать удобрениями. Взрослым деревьям такие осенние подкормки нужно давать ежегодно. Важно выбрать правильное время осенней подкормки. Это зависит от региона выращивания и от погодных условий в каждый конкретный год. Нужно рассчитать время так, чтобы до наступления устойчивой зимней погоды и заморозков оставался примерно месяц. Это время необходимо растениям для усвоения всех внесенных питательных элементов. Климатические условия в разных регионах нашей страны довольно сильно отличаются, от этого зависит и время подкормки: В Сибири зима начинается рано — морозы возможны уже в октябре, поэтому провести подкормку растений желательно в сентябре. В средней полосе и в Подмосковье можно отложить эту работу на конец сентября — начало октября. В южных регионах теплая погода сохраняется долго, поэтому подкармливать растения можно в конце октября. Удобрения лучше вносить в специальные канавки или ямки, сделанные по периметру кроны дерева, отступив от штамба 1-2 м, в зависимости от ширины кроны. Какие удобрения вносить под сливу после сбора урожая Органические удобрения Выбор удобрений для плодовых деревьев, в том числе и для сливы, довольно велик — это как органические, так и минеральные подкормки. Органические удобрения включают навоз, компост и перегной. Органика не только дает корневой системе необходимые питательные элементы, но и значительно улучшает структуру почвы: разрыхляет ее, делает влаго- и воздухопроницаемой, в такой почве увеличивается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей. Обычно на одно среднее дерево сливы достаточно одного ведра перепревшего навоза или компоста. В случае повышенной кислотности почвы к этому количеству органики добавляют полкило гашеной извести. Смесь равномерно раскладывают по приствольному кругу и производят рыхление, чтобы перемешать ее с почвой. Для крупного взрослого дерева необходимо внести до 5 ведер навоза или компоста. Очень хорошей подкормкой является выдержанный в течение года конский навоз. Нужно 1,5 кг навоза залить ведром воды и оставить на трое суток настояться. После чего развести данный раствор водой 1 к 10. На одно дерево нужно вылить 10 л данного раствора. Подойдет и гранулированный куриный помет Куровит. Можно замульчировать приствольный круг сливы перегноем или компостом, разложив под кроной от 6 до 10 кг вещества. При внесении любой органики важно вносить ее во влажную почву, поэтому, если долго не было дождя, необходимо полить деревья, а затем давать подкормку. Органические удобрения используют для подкормки сливы в августе, чтобы поддержать растения после сбора урожая. Минеральные удобрения Осенняя подкормка особенно важна после обильного плодоношения, она обязательно должна содержать такие минеральные компоненты, как фосфор и калий. Не следует осенью давать удобрения с содержанием азота. Этот элемент способствует росту вегетативных органов и зеленой массы, то есть листьев и побегов, что осенью совершенно не актуально. В это время дереву необходимо готовиться к зиме, в этом ему и помогут фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы дерева, повышают иммунитет, что усиливает морозостойкость и помогает растению пережить зиму. Наиболее известные — суперфосфат и сульфат калия. Лучше использовать двойной суперфосфат, содержащий до 40% фосфора. На 1 кв. метр приствольного круга достаточно внести 20–30 г двойного суперфосфата. Осенью его лучше вносить в сухом виде во влажную почву – рассыпать по поверхности и слегка порыхлить, смешивая с землей. Вещество будет постепенно растворяться в сырой почве и проникать в корни растений. Сульфат калия (сернокислый калий). Калий способствует накоплению в тканях дерева углеводов, участвует в обменных процессах, повышает зимостойкость растения. В этом удобрении содержится 46–54% калия, также в нем присутствует сера — до 18%; есть магний и кальций. Данное удобрение можно вносить как в растворенном виде, так и в сухом, смешав с верхним слоем почвы. При внесении раствора разводят 40 г вещества в 10 л воды или вносят 2 столовые ложки на 1 кв. метр приствольного круга. Лучше всего вносить вместе суперфосфат (3 ст. ложки) и сульфат калия (2 ст. ложки) на 10 л воды. Монофосфат калия. Минеральное удобрение, содержащее до 52% фосфатов и 34% калия, которое выполняет сразу несколько функций: повышает устойчивость растения к грибковым заболеваниям, помогает зимовке, усиливая морозостойкость, и увеличивает урожайность сливовых деревьев. Быстро и легко усваивается растениями. Вносят в виде раствора — на 10 л берут 30 г вещества. Древесная зола. Прекрасно может заменить заводские минеральные удобрения. Основной элемент, содержащийся в золе — калий, но кроме него в ее состав входит до 17 различных микроэлементов. Золу вносят в количестве 200–250 г на 1 кв. метр площади, смешивая ее с влажной почвой. Очень удобно использовать Гранулированную золу. Дополнительно к зольной подкормке будет полезно внести Костную муку, содержащую фосфор и калий (примерно 2–4 стакана на приствольный круг). Доломитовая мука. Содержит оксиды кальция и магния, благодаря чему улучшает химические показатели почвы и создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры; способствует более эффективной работе других минеральных удобрений. Применяется в случае закисления почвы приствольного круга. Также для поддержания нейтральной кислотности грунта под сливу необходимо примерно 1 раз в 5 лет вносить известь-пушонку в количестве 0,5 кг на 1 кв. метр. Комплексные удобрения Кроме перечисленных удобрений в продаже имеются специальные комплексные удобрения Осенние, имеющие в составе сразу несколько важных для растений химических элементов. Эти комплексы очень удобны, так как в них: все химические элементы находятся в сбалансированном состоянии; необходимые растениям фосфор и калий содержатся в повышенном количестве; они помогают нарастанию мощной корневой системы; способствуют вызреванию побегов и закладке плодовых почек; использование при посадке саженцев способствует хорошей приживаемости; способствуют успешной перезимовке растений. К таким комплексам относятся удобрения «Буйское Осеннее», «Фертика Осень», «Фаско Осеннее», «Гуми-Оми Осенний». Калимагнезия. Бесхлорное комплексное удобрение, содержащее в своем составе до 30% калия, 10% магния и 17% серы. Можно вносить в сухом виде до 3 столовых ложек на 1 кв. метр площади приствольного круга. Инсектициды Кроме осенней подкормки сливовых деревьев обязательным мероприятием по уходу должна стать и обработка растений от вредителей. Сливу поражают такие насекомые, как тля, побеговая моль, боярышница, сливовая плодожорка, златогузка. На дереве могут находиться как отложенные вредителями на зиму яйца, так и зимующие в трещинах коры или в почве под деревом взрослые насекомые. Необходимо позаботиться об их уничтожении: Собрать и сжечь всю опавшую листву. Найти в трещинах коры и уничтожить вручную кладки яиц вредителей. Перекопать приствольный круг с переворотом пласта. Если летом было большое нашествие тли или других насекомых, лучше всего осенью провести обработку инсектицидами. Для этого можно использовать препараты: Инсектор Супра, Актара, Кортлис. Все вышеописанные мероприятия по уходу за сливой помогут деревьям благополучно перенести зиму и на следующий год снова одарить щедрым урожаем.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Время закладки плодового сада — весна и осень. Но место для саженцев готовят загодя. Правильно проведенные работы обеспечат деревьям и кустарникам здоровье и плодородие на десятки лет. Готовь яму с осени. Или весной? От посадки дерева, кустарника зависит его будущая жизнь. Нужно создать настоящий дом для корневой системы. Если фундамент крепкий, то все его этажи — ствол, ветви — будут хорошо расти и развиваться. Растение отблагодарит обильными и вкусными плодами. Поэтому так важна подготовка посадочной ямы. Если сделаем неправильно: не те габариты, недостаточно заправили органическими или минеральными веществами, неподходящий посадочный материал, — результат от обработки соответствующий. Саженец задержится в росте, позднее и хуже будет плодоносить. Оптимальные сроки для посадки зависят от региона и вида культивара. В южном климате «осенний призыв» предпочтительней. Чем ближе к северу, тем больше страдают растения, высаженные в эту пору. В средней полосе большинство саженцев ягодных кустарников, районированных сортов яблонь и груш переносят зиму, если много снега и нет экстремальных морозов. Молодые косточковые могут вымерзнуть. По любому за три недели до постоянного минуса каждому растению нужно предоставить местожительство. В случае высадки осенью лучший период для средних широт: середина сентября — середина октября. В Москве и Подмосковье — сентябрь (с 20-х чисел) до конца октября. В южных регионах это октябрь до начала ноября. В Сибири создать сад на участке можно лишь в первый месяц осени. Предпочтительней заняться работами весной. Не все знают, что готовить территорию для зеленых питомцев необходимо раньше. Чтобы рыхлая почва в выкопанных дырах осела, заложенная «еда» равномерно разошлась в грунте. Иначе саженец утонет, удобрения сожгут корни. Ведь полная усадка земли в ямине занимает от одного до двух месяцев, оптимально — шесть. Для осенней посадки правильно заложить посадочные ямы весной (или вырыть в конце августа — начале сентября). В идеале осенний сезон — подготовка для весенней закладки. Солнце-моё! Большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников предпочитают солнце. Лучшего места для них, чем южная, юго-западная часть участка, не найти. Прекрасно, когда территория на возвышении, но защищенная от ветра. Затеняющих построек, плотных заборов также не должно быть. Высокие, средние по росту сорта располагают от них на расстоянии 6 м, низкие — около 3–5м. Близость грунтовых вод многие садовые питомцы не переносят. Самые требовательные — яблони и груши. Для них глубина залегания 2–2,5 м. Косточковым культурам не страшно, если подземная вода находится в 1,5 м от почвы. Смородина, крыжовник мирятся с увлажненным грунтом. В отличие от малины, которой нужно не больше метра от корней до водного слоя. На влажных почвах с удовольствием поселятся кусты черники, голубики, ежевики. Важно: после косточковых сажают семечковые, на бывшем месте семечковых — косточковые. Растения за долгий срок жизни вытягивают все питательные вещества, необходимые этой культуре. Накапливаются свойственные им болезни и вредители. Посадка яблони, груши на прежнюю площадь допускается через 5-7 лет. Как и кустов малины. На низинных участках плодово-ягодные культуры сажают, создавая холмики (высота до 50 см, диаметр — метр) с формированием «блюдца» для полива. Размер имеет значение Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустов должны иметь определенные размеры. Они зависят в первую очередь от культуры, сорта. Кроме размещения самих корней необходимо удобрить почву. На параметры очень сильно влияет состав грунта. Если земля плодородная, глубина и ширина лунки может быть небольшой. Но лучше пусть углубление будет шире и не такое глубокое, чем узкое и бездонное. Правильная лунка должна быть больше земляного кома саженца в полтора раза. Высокорослые сорта яблонь, груш потребуют глубину посадочного места 80–90 см с метровым диаметром. Между ними оставляют расстояние в 4-5 метров, в рядах до 6. Для среднерослых первая цифра — 60–70 сантиметров, вторая — 80–90. Дистанция между товарищами — 3 метра, междурядья — 4. Ямки для низких составляют размеры в полметра глубиной, 60–65 см по ширине. Размещают их на двух-трехметровом расстоянии друг от друга, ряды располагают с четырехметровым интервалом. Посадочные ямы для средних по высоте слив, вишен, алычи: глубина 40–50, диаметр — 70–80 см. Для высокорослых (черешни в том числе) сантиметров на 10 более, для низкорослых на столько же поменьше. Дерева сажают на дистанции не менее 3 м друг от друга (великанши черешни располагают через 5-6). Такие же зазоры для ирги, облепихи. Углубления для последних рекомендуют сделать в поперечнике до полуметра, глубина — 40 см. Размеры для кустарников следующие. Малину нужно сажать на глубину 30–40 сантиметров полметра шириной. Между кустами оставляют метр, сорта высокого роста потребуют до полутора-двух. Ямы для смородины, крыжовника, жимолости подготовить 35–40 сантиметров вглубь и 60 — поперек. В зависимости от высоты промежуток между смородиной сделать 70–130, крыжовником от 120 до 150, жимолостью — 200 см. Пространство в шеренгах около 2 метров. Стенки у посадочной лунки должны быть вертикальными. Под заправку Для заполнения ямины берут три компонента. Это инертная органика (старый навоз или компост, биогумус, торф и прочее), разрыхлитель — песок и удобрения: органические или минеральные. Плюс огородная земля (половина), При копке посадочной ямы верхний слой плодородной земли (глубина штык-лопаты) нужно класть в сторону, чтобы потом добавить в выкопанное отверстие. Нижний уносят, разбрасывают по участку или, если хотите, заложите в компост. По окончании копки в дно, по центру, втыкают вертикально деревянный колышек высотой около полутора-двух метров. Для привязки молодого растения. Выкоп не должен оставаться пустым до весенней посадки (в нем долго будет стоять талая вода). Необходимо заложить питание для саженца на два-три года жизни. Для питательной смеси используют перегной: одно-два ведра старого навоза (2-3 летней выдержки). Идеально, если конский: он лучше всех подойдет для подкормок. Можно положить коровяк. Птичий - не советуют, дабы не сжечь корни молодых растений. Особенно это актуально, если ямки для плодовых деревьев и ягодных кустарников «скороспелые». Решили сделать посадки в середине-20-х числах октября, а подготовка лунок прошла в начале-середине сентября. Затем необходимо добавить в таком же объеме торф (или листовой перегной), песок - треть ведра. стакан золы для раскисления. При добавлении разрыхлителя ориентируются на состав почвы участка. При глинистой берут побольше песка, при песчаной добавляют глины. К ингредиентам присоединить вынутый при рытье плодородный грунт. Тщательно перемешать. При тяжелой земле на дно посадочной ямы нужно класть дренаж. Подойдут любые материалы - битый кирпич, гравий, керамзит. Если снята часть дерна, ее кладут травой вниз на камушки. Удобрить — не удобрить? Вносить ли в посадочные ямы для деревьев и кустарников минеральные удобрения? Есть разные мнения. Традиционно считается, что вместе с перечисленными выше ингредиентами их необходимо класть. Например, с использованием двойного суперфосфата (2 стакана), аммиачной селитры (стакан), калийной соли (полстакана). Но нужно быть осторожными с корневой системой молодых питомцев. Не «угощать» их большими дозами препаратов. Вносить химические вещества так: взять немного грунта, перемешать с удобрениями и положить лишь на донышко лунки. Чтобы корешки с ними не соприкасались! Иначе есть риск сжечь. «Химия» в начале роста плодовых деревьев не слишком нужна, а потом может вымыться, не принеся пользы. Правильно, когда на 2-3 год после посадки удобряют легкими растворами коровяка (1 к 10), зеленого удобрения (1 к 20). Быстрее прижиться «зеленому молодняку» поможет натуральная подкормка «Костная мука» от компании «Ваше хозяйство» (нормы по инструкции). Самая лучшая добавка — плодородная почва в посадочной лунке, она обеспечит саженец достаточным питанием на несколько лет. Подготовка ямы заканчивается засыпкой грунта, который уплотняют, но не слишком сильно. Земля должна быть наравне с краями. Заполняют ямину послойно с уплотнением каждого слоя для уменьшения усадки. Идем на посадку При закладке сада осенью сначала сажают саженцы, привитые зимой. Купленный посадочный материал с открытой корневой системой тщательно осматривают, удаляя засохшие, подгнившие корешочки. Если низ молоди «закован» в глиняную болтушку, перед посадкой ее смывают. Саженцы в горшках предварительно обильно смачивают. После этого их легко извлечь без повреждений. Посадочную яму раскапывают не до конца, а чтобы свободно разместились корни на холмике. Правильно сажать вдвоем: один держит деревце ровно, другой - закапывает. Важно, чтобы почвосмесь заполнила все пустоты между подземными органами. Но слишком утрамбовывать не стоит. Корневую шейку (место перехода корня в ствол) не заглубляют. Ствол растения привязывают «восьмеркой». Нужно сделать вокруг места земляной валик, чтобы вода не растекалась, хорошенько «напоить». Используют ведро воды, поливая в 2-3 приема. Если ямы не готовы, прогнозируют морозную зиму, можно прикопать саженцы до весны. Роют на возвышении траншею (глубина от 50 до 70 см), на северную сторону прямо, на южную с наклоном под углом 45 градусов. На расстоянии 25 см их кладут «головой» вверх на наклонную сторону. Корневую систему поливают. Прикоп засыпают слоем земли в 20-30 сантиметров, оставляя верхушки культиваров. Под грунтом и снегом они хорошо перезимуют. Мы подготовили статью, где рассказали, как правильно подготовить ямы для закладки сада. Если не получилось посадить плодово-ягодных питомцев в нынешнем сезоне, лучше прикопать их под зиму.

Огород на подоконнике — это не только про укроп, петрушку, базилик и лук на перо. В квартирных условиях можно вырастить и клубнику. Да, урожай будет не таким обильным, а ягоды возможно не такими сочными и сладкими. Но зато натуральными и доступными, а зимой это то, что и нужно! Выращивание кустиков дома позволит также сохранить любимый сорт и защитить растения от вымерзания в условиях морозных бесснежных зим. Вырастить клубнику на подоконнике под силу даже начинающему садоводу. Главное — знать, как пересадить ремонтантную клубнику, когда это сделать и как правильно за ней ухаживать в домашних условиях, чтобы гарантированно получить урожай. Какой сорт ремонтантной клубники подходит для выращивания На подоконнике имеет смысл выращивать не летние, а ремонтантные сорта, которые плодоносят несколько раз в год. В горшки можно посадить фактически любые сорта садовой земляники, но лучше всего плодоносить будут те, которые отвечают следующим требованиям: самоопыляемые сорта и гибриды; нейтрального светового дня; образующие компактные кустики; плодоносящие стабильно и непрерывно. Наиболее благоприятными для выращивания на подоконнике являются следующие сорта. Сохраняйте, чтобы не потерять! Альбион — компактные кустики с большими листьями дают стабильный урожай сочных и душистых ягод продолговатой формы круглый год вне зависимости от длины светового дня. Тристар — демонстрирует высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям, обладает способностью к самоопылению, отлично чувствует себя в кашпо и горшках. Али Баба — отлично подойдет для тех, у кого нет сил и времени регулярно следить за посадками: растения демонстрируют высокую устойчивость к засухе и заболеваниям, дают прекрасный урожай даже в квартире. Ягоды вырастают насыщенно-красными снаружи и светлыми внутри, очень сочными и ароматными. Чудо мира — самоплодный сорт нейтрального светового дня. Отлично переносит недостаток солнца, а потому пригоден для выращивания на окнах северной или западной ориентации. Дает ягоды среднего размера с потрясающим земляничным ароматом и сладко-медовым вкусом. Капри — неприхотливый сорт с непрерывным циклом плодоношения. Характеризуется высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью, что особенно актуально зимой, когда батареи под подоконниками сильно нагревают и сушат воздух. Домашний деликатес F1 — образует компактный куст с крупными ягодами на длинных цветоносах. Благодаря этому клубничные кусты станут не только источником урожая ягод, но и превосходным украшением комнаты или кухни в зимний период. Королева Елизавета II — главная ценность сорта состоит в крупных ягодах с плотной и нежной мякотью. Но давать хороший урожай кусты будут лишь в условиях достатка питания, данный сорт можно назвать весьма прожорливым и прихотливым. Чтобы сохранить высокую урожайность, кусты необходимо регулярно подкармливать. Как пересадить клубнику в горшок к зиме: 5 простых шагов Прежде чем посадить клубничные кусты в горшки, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь осенью рекомендуется подкормить кусты комплексным составом для повышения их иммунитета, лучшей приживаемости и более быстрой адаптации на новом месте. Вносить удобрения необходимо за 10–14 дней до пересадки. Оптимальные варианты составов — комплексные смеси, предназначенные для ягодных культур: «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», «Фертика для клубники», «Фаско Клубника». Непосредственно перед процессом пересадки кустики необходимо обильно полить, удалить пораженные побеги, высохшие листья, усы, созревшие и недозревшие ягоды. Клубника готова к пересадке, осталось подготовить емкости и грунт, а также создать комфортные условия произрастания культуры в квартире. Выбираем подходящее время для пересадки Оптимальное время для пересадки ремонтантной клубники — вторая половина августа и первая половина сентября, когда еще стоит теплая погода. В южных регионах допускается производить процедуру весь первый месяц осени. Каждый год погода может вносить свои коррективы в планы дачников, а потому разумнее ориентироваться на следующее правило: пересаживать кусты можно до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустилась ниже +10°С.  В противном случае клубника уйдет в стадию покоя, после пересадки будет дольше восстанавливаться, а плодоношение кустов задержится. Готовим почву и горшок Посадить ягодные кусты можно как в отдельные горшки, так и в общие емкости. Любая тара, используемая под посадку, должна соответствовать следующим требованиям: высота 25-30 см; наличие дренажных отверстий; на одно растение должно приходиться не менее 3 л грунта. Материал тары особого значения не имеет. Но важно помнить, что керамические емкости сильнее охлаждаются в условиях сквозняка, грунт в них просыхает быстрее. Пластиковые горшки не пропускают воздух к корневой системе, но надежно защищают ее от замерзания и не дают влаге испаряться. Сажать клубнику нужно в легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальным вариантом почвы будет являться покупной универсальный грунт: он обладает всеми перечисленными выше свойствами и готов к посадочным работам. При желании землю можно взять и с грядок собственного дачного участка. Перед посадкой ее нужно будет обязательно продезинфицировать, при необходимости внести песок или компост для разрыхления, перегной для повышения плодородия.  Создаем климатические условия Самое сложное в выращивании клубники дома – обеспечить комфортные условия произрастания культуры в течение всего времени вплоть до пересадки кустов на новое место в огороде. Только в этом случае растения будут обильно и регулярно плодоносить и радовать своим урожаем.  Освещение Этой ягодной культуре необходим 12-часовой световой день. При увеличении длины светового дня цветение будет наступать раньше, плодоношение будет обильнее, ягоды будут созревать быстрее. Поэтому в осеннее и зимнее время, когда светлеет поздно и темнеет рано, посадкам обязательно нужно организовать дополнительное освещение. Для этих целей хорошо подойдут фитолампы, которые можно купить в обычных садоводческих магазинах.  Ящики с посадками лучше всего разместить на окне южной или восточной ориентации. Северные окна – наиболее неподходящий вариант. Температура Оптимальный температурный режим для выращивания клубники в квартире +22…+25°С. Важно защищать посадки от жарящих батарей: в противном случае ухудшится процесс опыления, а значит и плодоношение будет хуже. Допускать сильных сквозняков также нельзя, иначе повышается риск развития грибковых и гнилостных заболеваний. Влажность Поливать кусты необходимо по мере просыхания грунта водой комнатной температуры. В обязательном порядке важно предусмотреть дренаж в горшочках для отвода лишней влаги.  Влажность воздуха Оптимальный уровень влажности в помещении – 60-65%. При размещении емкостей с посадками вблизи радиаторов отопления обязательным аспектом ухода становится опрыскивание кустиков несколько раз в неделю теплой чистой водой. Проводим профилактику от болезней Домашняя клубника реже поражается болезнями и инфекциями благодаря тому, что растет в изолированных от других растений и насекомых условиях. Источником заражения могут являться сами кусты, которые были пересажены в горшки будучи зараженными. Чтобы не допустить этого неприятного явления, перед пересадкой рекомендуется обработать сами растения и корневую систему Фитоспорином (2 гр на 1 л воды), им же не помешает пролить грунт. В дальнейшем спровоцировать развитие грибковых заболеваний может несоблюдение правил выращивания растений. Повышенная влажность воздуха и почвы могут привести к появлению корневой гнили, серой гнили или черной ножки. Спасут от них стандартные фунгициды – Фитоспорин, Триходерма вериде, Силар.  Помните, что длительное хранение растворов фунгицидов недопустимо: перед каждой обработкой нужно готовить свежий состав. Помогаем с опылением и обрезкой В открытом грунте функция опыления возложена на насекомых. В квартирных условиях обеспечить опыление поможет обычная мягкая кисточка: ею необходимо регулярно проходиться по цветкам, чтобы перенести пыльцу с одного растения на другое. Данный метод имеет лишь один недостаток – процесс завязывания и созревания урожая будет идти неравномерно. Но главное – он будет идти! Важное мероприятие – обрезка. В обязательном порядке необходимо регулярно удалять сухие и поврежденные листья, усы, снимать созревший урожай. Полностью срезать зелень вместе с усами рекомендуется раз в 3-4 года, чтобы обновить куст и добиться сохранения высокого уровня урожайности. Как произвести пересадку ремонтантной клубники в горшки Вот краткая инструкция, как посадить клубнику в горшки. На дно емкостей необходимо уложить слой дренажа в 3-4 см. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Затем засыпать подготовленный и продезинфицированный грунт, тщательно пролить его. Заранее выбранные и подготовленные кустики необходимо выкопать с комом земли, стараясь не повредить корни. В противном случае растения будут дольше и хуже адаптироваться. Далее нужно аккуратно разместить кустики в грунте и присыпать их землей, не прикрывая точку роста. После еще раз полить. На первую неделю емкости с растениями лучше поместить в затененное место, чтобы кустики быстрее прижились, отдохнули и пустились в активное развитие. Спустя неделю посадки можно выставлять на новое постоянное место и начать ухаживать за ними: поливать, опрыскивать, подкармливать, обрезать усики и листья. Клубника на подоконнике – отличный вариант продлить лето и обеспечить себя хоть и небольшим, но все же урожаем сочных, сладких и полезных ягод осенью и зимой. 

Удобрения – это один из факторов получения хорошего урожая овощей. Ежегодно сельскохозяйственные растения выносят с урожаем определенное количество минеральных элементов из почвы, истощая ее. Для восстановления минерального состава требуется много времени и наличие органического перегноя. Но так как практически все садоводы убирают сорняки, ботву, листья с огородов и из садов, то перегною взяться неоткуда и земля на огороде постепенно становится менее плодородной.  Применение удобрений позволяет улучшить состав почвы, обеспечить хорошее развитие растениям, укрепить их корневую систему и сформировать высокий урожай. Основными элементами, которые растения поглощают больше, всего являются азот, калий и фосфор.  Какое значение имеет калий для растений, какие виды калийных удобрений бывают и когда их применять – читайте в этой статье. Какую роль калий играет для растений Азот отвечает за набор зеленой массы, фосфор помогает усваивать растениям питательные элементы, а зачем калий нужен растениям? Калий отвечает за регуляцию фотосинтеза, он способствует накоплению сахаров в плодовых и овощных культурах. Растения становятся более устойчивыми к холодам и заморозкам, испытывают меньший стресс, из-за которого часто тормозится рост растений. Без калия нарушаются многие биохимические процессы, снижается устойчивость к болезням и вредителям. Очень важными периодами, когда потребность в калии наиболее высока, являются следующие: первые две недели после всходов, период интенсивного прироста зеленой массы. Калийные удобрения Польза калия для растений заключается в следующем: идет ускоренное накопление углеводов в растении, что улучшает его развитие и способствует формированию обильного урожая; в плодах, ягодах, корнеплодах увеличивается содержание аскорбиновой кислоты; плоды созревают с более яркой окраской и имеют заметный аромат; продукция лучше хранится. Виды калийных удобрений Существует несколько видов калийных удобрений, отличающихся содержанием калия и составом.  Сульфат калия (калий сернокислый) Представляет собой бесхлорное высококонцентрированное удобрение, в виде белого порошка с желтым оттенком. Удобрение содержит 46-50% оксида калия. Применяется для подготовки почвы под любые культуры, особенно часто используется для подкормки растений, чувствительных к хлору – картофель, виноград, огурцы, табак. Иногда используется как серосодержащее удобрение. Калий сернокислый можно вносить в почву как основное удобрение, но чаще всего его используют для подкормок растений в период с июня по август в виде питательного раствора, который можно вносить по листу, под корень или через капельный полив. Калиевая селитра Это калийно-азотное удобрение, содержащее 13-13,5% азота, 0,9-1,3 – фосфора и 26-38,2 – калия. Другие названия – азотнокислый калий, нитрат калия, индийская селитра. Удобрение применяют под все культуры в качестве подкормок в период вегетации. Удобряют яблони, груши, смородину, огурцы, томаты, горшечные цветы. Но не рекомендуют вносить ее под картофель, капусту, редьку и зелень. Представляет собой безводную кристаллическую соль белого цвета, иногда с желтым оттенком. Хлористый калий (хлорид калия, калийная соль) Представляет собой кристаллическое вещество розово-красного или бело-серого цвета. Иногда выпускается в виде гранул. В удобрении содержится 58-60% оксида калия. применяют как основное удобрение под перекопку грядок. Не рекомендуется для внесения под чувствительные к хлору культуры – картофель, табак, перец, арбузы, огурцы, ранние овощи, вишню. Если есть все-таки необходимость использовать именно это удобрение для хлорчувствительных культур, то его вносят заблаговременно – под осеннюю перекопку или вспашку. Также не рекомендуется вносить хлористый калий вместе с доломитовой мукой, мелом и известью – эти вещества являются несовместимыми друг с другом. При внесении удобрения в почву в сухом виде и в виде питательного раствора для подкормок следует учитывать, что его использование приводит к подкислению почвы. На уже кислых почвах после применения удобрения необходимо будет проводить известкование раз в 5 – 10 лет. Если почвы на участке нейтральные и слабокислые, то удобрение не будет оказывать влияние на кислотность почвы. Монофосфат калия Это комплексное фосфорно-калийное удобрение, в котором содержится 50% фосфора и 33% калия. Представляет собой белый порошок или светлые гранулы. Монофосфат можно вносить под перекопку участка, но необходимо помнить, что он очень быстро распадается в почве на ионы. Удобрение подходит и для подкормок различных культур. Лучше всего его применять как некорневую подкормку, тогда эффективность удобрения будет выше. Это обусловлено хорошей растворимостью в воде, что обеспечивает быструю усвояемость веществ растениями. Монофосфат практически не влияет на кислотность почвы, поэтому его можно использовать независимо от уровня рН на вашем участке. Калимагнезия (сульфат калия-магния) Бесхлорное калийно-магниевое удобрение, которое используют как основное и в качестве подкормок культур. Калимагнезия подходит для всех культур, особенно для тех, которые имеют чувствительность к хлору (картофель, томаты и другие) и тех, что хорошо отзываются на подкормки магнием (лук, редис, фасоль). Калимагнезия содержит 23,2% калия и 5,4% магния, а также серу. Представляет собой смесь гранул и порошка серо-коричневого цвета. Удобрение физиологически кислое. Его рекомендуют применять на легких почвах. Вносят калимагнезию всегда с заделкой в почву. Содержащийся в удобрении магний помогает растениям накапливать эфирные масла и вещества, необходимые для созревания плодов.  Входящая в состав сера способствует накоплению углеводов в клетках растений и повышает холодоустойчивость. Поташ (калий углекислый) Это калийное кальцинированное удобрение, которое чаще всего используют для дерново-подзолистых и кислых почв. В поташе содержится 63-67% калия. Углекислый калий содержится в золе, получающейся при сжигании дров и соломы. Поташ представляет собой белые или серо-белые кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде и не имеющие запаха. Поташ при внесении в кислые почвы способствует частичной нейтрализации кислотности. Также удобрение используют для подкормки культур, чувствительных к хлоридам. Цементная пыль Это отходы от производства цемента, содержащие до 35% калия. Цементную пыль используют в качестве бесхлорного удобрения на дерново-подзолистых и кислых почвах. Используется такое удобрение крайне редко, но если вносить 350 г/м2, то урожайность культур увеличится. При внесении под картофель повышается как урожайность, так и содержание крахмала в клубнях. Гумат калия В природных условиях гуматы содержатся в торфе, сапропеле. Из них это удобрение и производят. Гумат калия входит в состав регуляторов растений или применяется самостоятельно как регулятор и подкормка. Удобрение отличается тем, что легко проникает в растения и активизирует процессы фотосинтеза. Кроме того, использование гумата калия необходимо для повышения плодородия почвы, улучшения ее структуры, влагоемкости, нейтрализации в ней солей тяжелых металлов и остатков пестицидов. Лигногумат калийный – это калийное гуминовое удобрение, которое можно вносить в жидком виде в почву или использовать для листовых подкормок растений в период вегетации.  Подкормка способствует повышению стрессоустойчивости и сопротивляемости различным болезням растений, лучшей приживаемости рассады помидоров и других культур, ускорению созревания урожая, улучшению качества продукции. Помимо калия, в состав удобрения входят такие важные элементы как, медь, марганец, молибден, бор, железо, кальций и другие.  Древесная зола Для подкормки растений, улучшения состава и рН почвы используют древесную золу. Это природное удобрение, которое выбирают любители выращивания экологически чистой продукции. Зола содержит 12-14% калия, подходит для чрезмерно кислых почв,  а также используется на нейтральных почвах. Но древесную золу не стоит использовать вокруг растений – любителей кислого грунта, таких как черника. Еще не рекомендуется вносить золу на участке с картофелем, так как щелочная почва стимулирует развитие парши картофеля. Для калийной подкормки подойдет гранулированная древесная зола – ее можно вносить в почву при перекопке. Норма внесения 100 – 200 г/м2. Особенно хорошо к такой подкормке относятся томаты, так как они чувствительны к недостатку калия. При таком большом выборе у дачников может возникнуть вопрос – какое калийное удобрение лучше? Наиболее подходящим будет удобрение, учитывающее чувствительность культур к хлору, магнию и элементам, входящим в состав используемого удобрения. Если вы предпочитаете выращивать овощи и фрукты без применения минеральных удобрений, то в этом случае их можно заменить золой и гуматом калия.      Признаки дефицита и избытка калия При недостатке калия ухудшается урожайность и качество продукции. Например, плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, фрукты созревают несладкими, плодов формируется мало. Самыми калиелюбивыми культурами считаются свекла, картофель, подсолнечник и овощи. Они хорошо отзываются на калийные подкормки и формируют дружный, качественный урожай. Недостаток калия негативно сказывается на росте и развитии растений и это проявляется рядом признаков.  Культура  Симптомы недостатка калия Признаки избытка калия Картофель Растения растут приземистыми, низкорослыми, листья становятся морщинистыми, приобретают неестественную, темно-зеленую окраску. По краям листовых пластинок появляются коричневые мелкие пятна, придающие листьям бронзовый оттенок. Ботва у таких растений засыхает раньше времени, товарность клубней снижается. Недостаток калия уменьшает содержание крахмала в клубнях. Главными признаками  избытка являются – посветление листьев, удлинение междоузлий, растения выглядят ослабленными, тонкими. Урожай созревает неравномерно, культуры больше подвержены грибковым заболеваниям и чаще испытывают стресс в неблагоприятных климатических условиях. Томаты  Стебли растут тонкими, деревянистыми, на листьях образуются мелкие пятна бронзового оттенка, листовые пластинки сморщиваются и скручиваются. Плоды формируются мелкими, созревают неравномерно, на кожуре появляются темные пятна. Капуста белокочанная Листья сморщиваются, становятся волнистыми, края светлеют, потом желтеют, буреют и отмирают. Головки формируются мелкими, рыхлыми и плохо хранятся. Свекла Листовые пластинки становятся морщинистыми. Верхняя часть нижних листьев бледнеет. Черешки растут укороченными, ломкими, корнеплоды увядают. Морковь  Нижнее листья приобретают бледно-серую окраску, скручиваются. Молодые листья курчавые, на старых виден краевой ожог.  Огурцы Листья приобретают неестественный темно-зеленый оттенок, края желтеют, затем приобретают бронзовый оттенок и отмирают. Плоды формируются грушевидной формы с увеличенной вершиной. Когда вносить калийные удобрения Под осеннюю перекопку (вспашку). Наиболее целесообразно вносить калийные удобрения осенью. Хлорсодержащие удобрения при осеннем внесении не оказывают негативного влияния на культуры весной, так как хлор вымывается с осенне-весенними осадками  из корнеобитаемого слоя. При подготовке участка весной. Если не удалось внести калийное удобрение осенью, необходимо сделать это весной, но следует выбирать удобрения без хлора. Если весной вносят хлорсодержащее удобрение, то оно может отрицательно сказаться на урожайности хлорчувствительных культур. Если на участке супесчаные, песчаные и торфяно-болотные почвы, то калий вносят весной. На легких почвах можно внести часть калия под перекопку, а часть выделить в подкормки. Подкормки в течении вегетации. Для подкормок удобно использовать древесную золу и гумат калия. Последний обычно выпускают в жидком виде, поэтому из него легко готовить питательные растворы для опрыскивания листьев или полива под корень. В июле проводят листовую калийную подкормку огурцов, особенно если есть признаки дефицита элемента. Положительно относятся к калийным подкормкам в августе томаты. Можно использовать настой золы или Лигногумат калийный. Очень часто калий вносят в составе комплексной подкормки и здесь удачным вариантом будет использование удобрений серии «Здравень турбо». Удобрения содержат не только калий, но и другие микро и макроэлементы в хелатной форме. Использование «Здравень турбо» улучшает состояние почвы, усиливает деятельность почвенных микроорганизмов, положительно влияет на развитие растений и урожай. Способы внесения  Если калий вносится в сухом виде как основное удобрение под перекопку, то можно делать это вразброс или локально.  Вразброс. Необходимо рассыпать удобрение нужном количестве по поверхности почвы, а затем перекапываю или перепахивают ее, чтобы заделать удобрение. Такой способ подойдет для больших участков или при осеннем внесении.  Локально. Локальное внесение удобрения – это когда определенное количество удобрения добавляют в лунки при пересадке рассады или посадке саженцев деревьев и кустарников. Сначала выкапывают лунки или ямы нужного размера, на дно насыпают удобрение, сверху немного присыпают почвой, а затем помещают растение. Многие дачники хорошо помнят о важности азотных подкормок, но не все понимают для чего нужны калийные удобрения. В качестве основного удобрения лучше использовать минеральные – сульфат калия, калиевую селитру, монокалийфосфат, калиймагнезию. А для подкормок во время вегетации больше подойдут гумат калия, комплексные жидкие удобрения с калием или древесная зола. Такие подкормки можно применять без страха перекормить растения, их легко дозировать и использовать.

Кусты смородины есть на каждом участке: черная смородина, дающая урожай не только вкусных и богатых витаминами ягод, но и ароматные листья для заваривания чая; а еще может быть красная и белая — эта больше подходит для джемов, морсов и желе. Но беда в том, что кусты недолговечны — живут не более 15–20 лет, после чего их пора заменять на новые. Но и до этого срока нужна омолаживающая обрезка смородины, чтобы улучшить ее плодоношение. Признаки старения куста смородины Черная смородина вступает в фазу активного плодоношения на четвертый год и примерно до седьмого года дает наибольшие урожаи, затем постепенно снижая их. И на седьмой-восьмой год куст необходимо омолаживать, чтобы продлить его продуктивность еще на несколько лет. Красная смородина более долговечна, она хорошо плодоносит до 15 лет, после чего ее урожайность падает и куст нуждается в омоложении. Общая продолжительность жизни черной смородины составляет чуть более 12 лет, красной — 20 лет. Кроме возрастного фактора признаки старения кустарников можно заметить по их внешнему виду и качеству плодоношения: Сильное разрастание куста в стороны, большое количество старых толстых веток. С каждым годом снижается количество молодых побегов возобновления. У растения повышается восприимчивость к болезням и нападению вредителей. Качество урожая также снижается — меньше вызревает ягод, они становятся более мелкими, да и вкус ухудшается. Если имеются налицо все эти признаки, плюс возрастной фактор — пора омолодить кустарник. Благоприятные сроки обрезки Лучше всего заниматься обрезкой осенью. Если оставить обрезку на весну, то делать это придется очень рано, когда еще не проснулись почки на кустарнике, а ведь смородина очень рано трогается в рост. В этом случае обрезать придется еще буквально по снегу и временной отрезок очень маленький. Поэтому чаще проводят осеннюю обрезку: после окончания листопада или в конце него. Если листья еще не опали, а пора завершать дачный сезон, можно проводить обрезку, когда часть листвы на кустарнике пожелтела. В разных регионах нашей страны это конец сентября — октябрь, в южных регионах можно обрезать и позднее. Если кустарник в возрасте 8-9 лет, его можно обрезать не за один раз, а в течение трех лет поэтапно вырезать самые старые ветки, что поможет улучшить его состояние. Куст старше 10 лет лучше обрезать весь сразу. Особенности обрезки черной и красной смородины Черная смородина Омолаживать кусты черной смородины начинают с 6-летнего возраста и в дальнейшем делают это ежегодно. Вырезают побеги старше 4-5 лет, так как наиболее урожайные — двух- и трехлетние ветки. После их удаления начинают расти новые побеги — так называемые нулевые, они растут из части стебля, находящейся под землей, и имеют серый цвет. Стимуляция их роста и есть главная цель омоложения. Из растущих нулевых побегов оставляют не более трех самых сильных. Также удаляют все искривленные ветки, верхушки побегов, деформированные в результате поражения побеговой тлей и усыхающие. В заключение подрезают верхушки всех побегов, оставленных для плодоношения, до вызревших участков — у черной смородины основная масса ягод формируется на центральной части побега. В результате обрезки должно остаться 3-5 здоровых молодых побегов в возрасте 2-3 лет и несколько (3-4) сильных нулевых. После такой обрезки растение оживает, его урожайность увеличивается, а ягоды становятся крупными и даже более интенсивного вкуса. Кустарник лучше сопротивляется грибным инфекциям. Но нужно помнить, что 10-12-летние кусты черной смородины придется все равно выкорчевывать — это предельный срок их жизни и плодоношения. Красная смородина Срок жизни этого кустарника дольше, красная смородина может прожить до 18–20 лет. Соответственно и стареет она медленней. Ее омолаживающую обрезку начинают с 7-8-летнего возраста. Обычно кусты красной смородины не такие заросшие и густые, как у черной, поэтому ее обрезка более простая. Вырезают самые старые ветки (темные и толстые), искривленные, больные, пораженные вредителями и лежащие на земле. Удаляют растущие внутри куста и загущающие его центр более молодые побеги. Важно оставить побеги возраста 5–8 лет — именно они у красной смородины наиболее урожайные. У красной смородины ни в коем случае нельзя прищипывать и укорачивать молодые однолетние побеги, так как урожай у нее формируется именно на концах плодоносных побегов. Вырезая ежегодно не более трети ветвей, за три года таких обрезок можно привести куст в порядок. Это повысит его жизнестойкость и восстановит урожайность. Омолаживание старых запущенных кустов Как омолодить куст смородины? Кусты, у которых давно не проводили обрезку, можно обрезать двумя способами: делать поэтапную обрезку или сразу кардинальную. Рассмотрим оба вида обрезки. Поэтапная обрезка Обрезка смородины может проводиться в несколько этапов, ее задача состоит в том, чтобы удалить все старые побеги и те, которые поражены болезнями и вредителями (это обычно стеклянница, галловая и побеговая тли), и хорошо проредить куст. В итоге получается растение, имеющее всего несколько молодых веток, что улучшает доступ воздуха и света, что особенно важно летом. Все это снизит нагрузку и на корневую систему куста, которая с возрастом также стареет. Поэтапная обрезка заключается в постепенном удалении всех ненужных побегов. Вырезают сначала сухие, поломанные, тонкие и больные ветки. Затем удаляют самые старые, определить которые несложно — они толстые и очень темного, почти черного цвета. Вырезают загущающие центр куста и неправильно растущие более молодые побеги. Обязательно вырезают низко расположенные или лежащие на земле ветки. Оставляют 1-2 такие ветки в том случае, если нужно размножить куст. Ветки прикапывают для образования на них корней. При обрезке побегов оставляют пеньки около 2 см. Обрезка на пень Если имеется запущенный старый куст смородины, как омолодить его быстро и сразу? В этом случае проводят кардинальную омолаживающую обрезку, срезав всю надземную часть куста. Спилы обрабатывают садовым варом или золой, а корни перед зимой мульчируют перегноем, смешанным с плодородной почвой и торфом. Нюансы проведения обрезки Возможен вариант просто выкорчевать старый куст и посадить новый, но это крайний случай, когда куст сильно запущен и поражен болезнями и вредителями. Но если можно что-то сделать для его реанимации и улучшить состояние, это сбережет урожай в ближайшие 2-3 года и поможет сохранить ценный сорт (если он таким является). Лучший выход — осенью нарезать черенки и укоренить их, а кусты омолодить — таким образом можно продлить их жизнь еще на несколько лет, пока не подрастут молодые кустики. Лучше всего проводить обрезку осенью, в период листопада. Но не затягивать до наступления морозов — обрезать растения нужно при плюсовой температуре, выбрать для этого сухой и теплый день. Подготовить инструменты — секатор для тонких веток и сучкорез для более толстых, наточить и продезинфицировать. После окончания работы все вырезанные ветки сжечь — в них могут гнездиться споры грибов и вредители. Уход за смородиной после обрезки Проводя омолаживающую обрезку, очень важно не оставлять растение без внимания, а провести все необходимые мероприятия по уходу, включающие в себя следующие шаги: Рыхление и прополка Мульчирование Поливы и подкормки Обработки от вредителей и болезней Почву под кустом следует неглубоко порыхлить, удаляя сорняки. Прополку можно было провести и перед обрезкой, особенно если сорняков было много и они могли мешать процедуре. Затем замульчировать прикорневую зону перегноем. Особенное внимание нужно уделить обрезанным кустам весной и летом. В это время растение нуждается в подкормке. Первая проводится весной — это должно быть азотное удобрение мочевина (40 г на куст) — внести в борозду, проведенную вокруг куста по проекции кроны. Хорошим подспорьем будет мульчирование приствольного круга перегноем или компостом. После кардинальной обрезки весной растение будет стремиться уравновесить соотношение между корневой системой и надземной частью, выдав много новых побегов. Из них следует выбрать и оставить 5 лучших, остальные удалить. Летом необходимо провести еще 2 подкормки — во время цветения настоем коровяка или травяным, после сбора урожая — фосфорным и калийным удобрением, это повышает зимостойкость. С наступлением летнего сезона и жаркой погоды куст будет нуждаться в поливах — они должны быть нечастыми, но обильными. Также нужно следить за сорняками и своевременно их полоть — содержать прикустовую зону следует в чистоте. При малейших признаках появления вредителей или заболеваний сразу начинать обработки. Частые ошибки новичков Одна из частых ошибок — жалко удалять старые ветки. Хотя при омолаживающей обрезке смородины именно они подлежат вырезке, толку от них все равно уже нет, и если в этом году они еще дали какой-то урожай, то в следующем уже могут вообще не плодоносить. К тому же старые ослабленные ветки чаще подвержены болезням и нападкам вредителей. Также они отнимают у растения питательные вещества и не дают возможности развиваться молодым побегам. Иногда новички обрезают верхнюю часть куста — то есть срезают наполовину все имеющиеся ветки. Отчего оставшиеся их части дают массу боковых побегов и еще больше загущают куст, а старые ветки так и остаются необрезанными, и урожай на них если и формируется, то слабый, ягоды мельчают. Несоблюдение сроков обрезки — тоже довольно распространенная ошибка. Проводят либо весеннюю обрезку, когда растение уже тронулось в рост, чего категорически делать нельзя, либо осенью слишком поздно — с наступлением заморозков. В обоих случаях растение испытывает двойной стресс и может его просто не пережить.

Усыхание и опадание недозревших ягод малины – проблема, знакомая многим дачникам. Причин такого неприятного явления много. Прежде чем приступать к борьбе за урожай важно правильно определить источник беды и устранить его. Давайте разбираться, что делать если сохнет малина с ягодами и почему так происходит. Малина сохнет из-за ошибок в уходе Неправильная агротехника выращивания малины – самая безобидная причина усыхания ягод и побегов. Своевременно принятые меры позволят восстановить куст и избежать появления проблемы в будущем. Засыхает малина... Малина – большой любитель влаги. Летом в условиях ее недостатка побеги тормозят в развитии, листья мельчают, желтеют и осыпаются. Урожайность страдает не меньше: ягоды становятся мелкими, сухими, не такими сочными и сладкими. Поэтому посадки важно не забывать поливать в период активного плодоношения, а еще лучше укрыть почву в малиннике мульчой. Малина любит влагу, но не постоянное стояние воды в корнях. Некоторые начинающие садоводы, руководствуясь любовью этого растения к влаге, высаживают его в низинке. Однако заболоченная почва – не лучшее место для малинника. В условиях избытка влаги корневая система начнет подгнивать, что может спровоцировать усыхание ягод и листьев, поражение растения грибками и даже гибель малинового куста вовсе.  Корневая система этой культуры залегает в верхних слоях почвы. Глубокое рыхление грунта и неаккуратное удаление поросли могут стать причиной повреждения корней и, как следствие, усыхания побегов и плодов. Грунт в малиннике лучше не рыхлить, а мульчировать: это поможет сохранить рыхлость и легкость субстрата без риска повреждения корней. Малина весьма быстро разрастается: со временем побеги начинают затенять друг друга. Недостаток солнца будет тормозить рост ветвей, негативным образом сказываться на плодоношении. Ягоды будут мелкими, сухими и несладкими. Чтобы этого не допустить, в октябре нужно провести формирующую обрезку кустарников, а весной – дополнительную санитарную. Еще одна возможная причина высыхания веток и недозревших ягод – кислая почва. Эта культура предпочитает нейтральный или слабокислый грунт. В щелочной или излишне кислой почве растение хуже усваивает питание, в результате чего хуже развивается, побеги начинают сохнуть, ягоды мельчать и подсыхать. Определить кислотность почвы в малиннике можно с помощью лакмусовых полосок: 5,5-6,5 pH – оптимальный вариант для малины. Щелочную почву можно подкислить раствором лимонной кислоты, а кислую раскислить золой. Правильная агротехника выращивания позволит не только избежать проблемы с высыханием плодов и побегов, но и приумножить урожай, повысить его качество. Малина сохнет из-за вредителей Засыхание побегов малины вместе с ягодами может быть следствием атаки вредителей на растение. Чаще всего они поражают листья и побеги, реже – плоды. Повреждение любых частей растения негативным образом сказывается на плодоношении – объем и качество урожая снижаются. Высыхание недозревших ягод и побегов летом могут вызвать следующие насекомые-вредители. Малинный жук Малинный жук – насекомое овальной формы серого или коричневого цвета длиной до 5 мм. Он зимует в верхнем слое почвы, с началом цветения выходит на поверхность и атакует цветы, питаясь пыльцой и нектаром. После – перекидывается на листья: небольшие продолговатые отверстия на зелени – это как раз следы деятельности вредителя. Самка откладывает несколько десятков яиц, из которых в будущем появляются личинки – те самые желтые червячки, которые можно обнаружить в ягодах в процессе сбора урожая. Личинки выедают мякоть изнутри, провоцируя высыхание ягод еще на стадии созревания. Еще до момента цветения малины, пока жук не оставил потомство, растения полезно опрыскать препаратами «Искра», «Фуфанон» или настоем пижмы. Последний вариант является скорее профилактическим средством. Паутинный клещ Если вы заметили на побегах и нижней стороне листьев мелкие паутинки, а зелень частично засохла, значит кусты атаковал паутинный клещ. Вредитель высасывает сок из листьев, провоцируя их сворачивание и высыхание. Нарушение процесса фотосинтеза вызывает потемнение и увядание ягод и побегов малины. Вредитель активно распространяется в условиях жаркого и сухого лета. Влажность для него – губительные условия. Поэтому в качестве безопасного метода борьбы можно использовать опрыскивание кустов зеленым мылом. После уборки урожая, а также весной до цветения растение необходимо обработать «Карбофосом». Стеклянница Стеклянница поражает побеги, выгрызая их изнутри. Поврежденные стебли не способны обеспечивать листья и плоды достаточным количеством влаги и питательных веществ, со временем они засыхают. Распознать поражение растения стеклянницей можно по вздутиям, которые образуются на побегах и корнях (не путать с корневым раком: в этом случае вздутия будут не единичные, а повсеместные по всей корневой системе). Для борьбы с вредителем после уборки урожая в обязательном порядке проводят два мероприятия: обрабатывают куст инсектицидами и производят тщательную обрезку побегов до здоровых тканей. Тля Тля – один из самых популярных вредителей в огороде летом, малину она тоже не обходит стороной. Тля вызывает высыхание побегов и листьев, особенно на макушке веточек. Мелкие жучки протыкают зелень и высасывают сок, в результате листья скручиваются, увядают и опадают.  Для борьбы с тлей можно применять различные инсектициды: «Актара», «Алатар». Из более щадящих препаратов – «Фитоверм», его можно использовать даже за 2-3 дня до сбора урожая. Малина сохнет из-за болезней Малина весьма часто страдает от различного рода заболеваний. Ответ на вопрос почему сохнет малина вместе с ягодами может крыться в поражении растения грибками, инфекциями или вирусами.  Фитофтороз корней Растение, зараженное фитофторозом, тормозит в развитии, корни не могут усваивать нужное питание и влагу, в результате чего молодая листва светлеет, старая темнеет и опадает, бутоны деформируются. Ярким признаком повреждения растения фитофторозом корней является вытягивание и засыхание вершины недозревших ягод, появление белесых пятен на уже созревших плодах. Если вовремя не принять меры по борьбе с грибком, велик риск того, что куст погибнет. Для борьбы с фитофторозом в малиннике рекомендуется использовать стандартные фунгициды: «Фитоспорин-М», «Оксихом», медный купорос или бордосскую жидкость. Важными профилактическими мероприятиями против фитофторы являются прореживание кустов и их мульчирование с целью недопущения уплотнения грунта. Хлороз Довольно распространенное заболевание, симптомом которого является пожелтение, скручивание и усыхание листьев. Возбудителем заболевания является вирус, который проникает в растение через трещинки в коре. Переносчиками вируса являются насекомые и вредители.  Наиболее уязвимыми к хлорозу считаются растения, испытывающие недостаток питания. Главными профилактическими мерами по борьбе с вирусным хлорозом являются соблюдение режима подкормок и защита растений от вредителей.  Курчавость Курчавость малины – вирусное заболевание, источник заражения которым – все те же вредители. Признаками поражения курчавостью являются утолщение и укорачивание побегов, сворачивание и увядание листьев, усыхание и опадание плодов. Вызревшие ягодки будут мелкими и кислыми на вкус. Вылечить курчавость невозможно: растение придется выкопать и сжечь. Главной профилактической мерой против курчавости является регулярная обработка малины от вредителей. Антракноз Малина засохла, а листья покрылись пятнами – возможно куст поразил антракноз. Вылечить его можно, главное вовремя заметить первые признаки заболевания – бурые точечки на листьях, которые впоследствии, если не принять меры, превратятся в темные пятна и перейдут на стебли. Лечить антракноз нужно с помощью стандартных фунгицидов – Фитоспорина, Триходермы вериде, медного купороса. Пурпурная пятнистость Пурпурная пятнистость (дидимелла) поражает ветки и способствует их усыханию. На молодых зеленых побегах появляются пурпурные пятна, которые затем разрастаются, окольцовывая побеги и поражая их целиком. На следующий год на пораженных участках появятся трещины, побеги высохнут еще до вызревания урожая.  Пурпурная пятнистость – грибковое заболевания, бороться с которым нужно с помощью фунгицидов. Сразу после сбора урожая и будущей весной растение необходимо обработать препаратами «Оксихом», «Абига-Пик», «Триходерма вериде», можно использовать стандартные медный купорос или бордосскую жидкость. Также осенью важно срезать и сжечь все пораженные побеги. Ржавчина Типичными признаками всех видов ржавчины являются появление пятен на листьях, усыхание веток вместе с зеленью и урожаем. Ржавчина быстро распространяется в малиннике в условиях повышенной влажности и сильного загущения куста. Поэтому главные профилактические мероприятия против ржавчины – регулярная обрезка и контроль влажности грунта. Избавиться от ржавчины можно с помощью стандартных фунгицидов. В период созревания урожая допускается использовать лишь биофунгициды, такие как «Фитоспорин» и «Триходерма вериде». Что делать, если ягоды малины сохнут В первую очередь нужно понять, почему так происходит и устранить причины этого явления. Спасти текущий урожай и не допустить повторения проблемы в будущем можно посредством налаживания агротехники, борьбы с вредителями и болезнями. Соблюдать агротехнику Малину, посаженную не в низинке, в условиях жаркого и сухого лета нужно обязательно поливать хотя бы раз в неделю. Облегчит задачу мульчирование почвы: и влага будет медленнее испаряться, и сорняки не будут отрастать так интенсивно, и растение получит дополнительное питание. Если малина наоборот посажена в низинке, в корнях регулярно стоит вода, по периметру малинника нужно сделать канавки, которые будут отводить излишки влаги. Также по соседству полезно посадить растения, потребляющие большое количество воды: ирисы болотные, аквилегию. Ежегодно в октябре или ноябре необходимо делать формирующую обрезку растения. Весной важно осматривать малинник на наличие засохших, поврежденных и подмерзших побегов и срезать их, чтобы проредить куст и не допустить распространения болезней. Проводить профилактику болезней Если причина увядания побегов и ягод состоит в поражении растения болезнями или грибками, осенью после сбора урожая и весной после пробуждения кусты малины нужно обработать соответствующими препаратами. Если не удалось определить какая именно зараза атаковала участок, используйте традиционный медный купорос или более щадящие «Фитоспорин» и «Триходерма вериде». Помните, что вирусы излечить невозможно: кустики придется выкорчевать и сжечь, чем раньше – тем лучше. Вредители – вот один из главных источников бед. Они сами повреждают листья и побеги, вдобавок ко всему являются разносчиками инфекций. Поэтому борьба с вредителями в малиннике летом – одна из главных задач садовода. Выбор препаратов и время обработки кустов будет зависеть от конкретного вредителя и стадии его развития. Дополнительно внести удобрения Достаток питания – залог крепкого иммунитета малины, богатого урожая крупных и сочных ягод. В июле и августе, когда растение активно плодоносит, полезно внести калийно-фосфорную подкормку. Небольшая доза азота не помешает для поддержки зеленой массы. Вот варианты летних удобрений под малину: 30 гр нитроаммофоски на 1 кв м; настой куриного помета 1/20; 2 ст л сульфата калия+2 ст л суперфосфата на 1 кв м; крапивный настой для стандартного полива. Соблюдение всех указанных рекомендаций одновременно позволит избавиться от проблемы высыхания ягод и побегов. Правильная агротехника, профилактика распространения болезней, грибков и вредителей – вот залог здоровой богато плодоносящей малины!

Лето скоротечно, и не всегда овощи успевают созреть на грядке, а фрукты — на ветвях деревьев. Есть несколько способов, как ускорить созревание урожая. Если же плоды собраны незрелыми, необходимо правильно их дозаривать. Для каждого овоща и фрукта есть свои тонкости дозаривания и хранения. Как дозаривать фрукты Правильное дозаривание фруктов позволит вам наслаждаться их восхитительным вкусом, даже если они не успели созреть на ветках.  Горожане, которые приобретают фрукты на рынке или в супермаркете, не меньше садоводов заинтересованы в том, как довести фрукты до спелости, ведь в большинстве случаев они продаются недозрелыми. Абрикосы, персики, нектарины Спелость южных фруктов можно определить по запаху. Зрелые плоды источают душистый сладкий аромат, который слышен ещё на подходе к прилавку или дереву. Если абрикос или персик ничем не пахнет — фрукты не поспели. При созревании плодов естественным образом вырабатывается газ этилен. Чем выше его концентрация, тем быстрее созревают фрукты.  Как дозаривать абрикосы Опытные хозяйки пользуются таким способом: в пакет или контейнер к недозревшим фруктам добавляют спелое яблоко или банан. В закрытой ёмкости концентрация этилена увеличивается, и фрукты поспевают за 2-3 дня. Абрикосы нужно держать при комнатной температуре. В естественной среде абрикосы, персики, нектарины зреют под яркими лучами южного солнца. Если недозревшие фрукты положить на южный подоконник, они поспеют гораздо быстрее, чем в комнатных условиях.  Чтобы сочные плоды не завяли в процессе дозаривания, а также для того, чтобы сохранить вырабатываемый ими этилен, тарелку с фруктами накрывают пекарской бумагой, плотно заворачивая её края вокруг блюда. Груши Как дозаривать груши Твёрдые груши замечательно дозариваются в комнатных условиях. Пройдёт 4-5 дней, и плотная груша станет сочной и сладкой. Для этого достаточно убрать фрукты в темное место и держать их при комнатной температуре. О том, что груша поспела, можно судить по размягчению мякоти, она мнётся под пальцами, а также по увяданию фрукта у самой плодоножки. Кожица груши перестаёт быть туго натянутой, становится мягкой, податливой. Как сохранить груши Грушу поздних сортов собирают в стадии технической спелости. Для сбора нужно выбрать денёк без осадков, лучше проводить сбор в утренние часы, пока на улице ещё прохладно.  Грушу аккуратно обхватывают рукой, чтобы не приминать кожицу, и снимают её с ветки движением вверх, сохраняя плодоножку. Груши укладывают в пластиковые ящики в один слой хвостиками вверх. Для длительного хранения отбирают только здоровые фрукты без повреждений кожицы. Собранные груши в течение 1-2 недель держат в прохладном помещении с температурой ниже +15°С, а затем убирают на хранение в подпол или холодную кладовку. Оптимальная температура хранения +10-12°С.  Если недозревшие груши держать в тепле, плоды внутри быстро размягчаются и чернеют. Такие фрукты не будут храниться долго. Яблоки Яблоки зимних сортов могут храниться до Нового года, а некоторые — практически до следующего урожая. Чтобы получить такие великолепные результаты, нужно не только тщательно подбирать сорта для своего сада, но и правильно проводить сбор и закладку фруктов на хранение. Сбор и хранение яблок К сбору яблок, предназначенных на хранение, приступают, когда плоды достигают технической спелости. Сигналом к сбору может послужить активное появление падалицы под деревьями.  Для проверки спелости разрежьте яблоко пополам и осмотрите семена. Плоды готовы к сбору, когда семечки почти полностью созрели, стали коричневыми. Яблоки собирают вручную или при помощи плодосборника, если высота дерева не позволяет дотянуться до ветвей. Снятые фрукты аккуратно укладывают в вёдра или ящики. Важно избежать битья яблок на любом этапе сбора, не пересыпать их из ведра в ведро, а аккуратно перекладывать. Прежде чем убирать яблоки на хранение, необходимо дать им отлежаться в прохладном тёмном помещении. На 1-2 недели ящики с урожаем оставляют в холодной террасе, накрывая их тканью от солнечного света.  Только что собранные яблоки будут активно дышать, выделяя этилен. Если заложить их на хранение сразу же, влага, которая выделяется в процессе дыхания, приведёт к выпадению конденсата на фруктах, что сократит сроки их хранения. Для длительного хранения яблок нужна гораздо более прохладная температура, чем для груши. Оптимальные условия хранения яблок: +2-4°С при влажности воздуха 80-85%. По условиям хранения яблоки совпадают с капустой, морковью, свеклой, картофелем.  Чтобы фрукты не впитывали в себя посторонние запахи от хранения овощей, солений или квашеной капусты, опытные садоводы применяют одну хитрость. Мешок из натуральной мешковины вымачивают в крепком растворе поваренной соли (100 г на 10 л воды), после чего отжимают и высушивают. Мешковиной простилают дно ящика, а также прикрывают фрукты сверху. Ткань отлично пропускает воздух, не позволяя яблокам загнивать, но защищает их от посторонних запахов. Как увеличить срок хранения фруктов Чтобы собранные фрукты хранились дольше, необходимо обеззаразить их от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на кожице плодов. Небольшое количество яблок можно протереть ваткой, смоченной в спирте, для большого урожая нужны другие методы. Фрукты погружают на 15 минут в раствор аптечного хлористого кальция (40 г на 10 л воды). Хлористый кальций не только активно подавляет рост бактерий и грибов, но и насыщает кожицу яблок кальцием, что является профилактикой развития горькой ямчатости в процессе хранения фруктов. Раствор фурацилина также поможет обеззаразить кожицу плодов от болезнетворных бактерий. Его готовят из расчёта 10 таблеток на 10 л воды. Яблоки выдерживают в растворе 15-20 минут, после чего дают им стечь и обсохнуть. Препараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. также увеличивают срок хранения фруктов и овощей. Полезная бактерия выделяет антибиотические вещества, подавляя рост патогенной микрофлоры. Для человека сенная палочка безвредна, достаточно вымыть фрукты перед употреблением. Раствор распыляют из пульверизатора. Как дозаривать овощи Чаще всего у огородников возникает вопрос, как дозаривать помидоры, ведь во многих регионах их приходится снимать зелёными. Дозаривать можно и сладкий перец, если плоды не успели достичь биологической спелости на кустах. Помидоры Помидоры часто собирают зелёными или в молочной спелости, чтобы избежать поражения их фитофторозом. Своевременный сбор бурых плодов помогает ускорить созревание оставшихся помидоров на кусте.  Есть и другие способы ускорения созревания томатов. Вершкование Индетерминантные сорта не способны сами остановиться в росте, они дорастают до потолка теплицы, а дальше теснятся под крышей. Растения бесконечно выбрасывают новые пасынки, на которых формируются бутоны. Огороднику нужно ограничить их рост, чтобы все завязавшиеся плоды успели набрать массу до конца сезона. Период от цветения до налива помидоров длится примерно 45-50 дней. Поэтому в первых числах августа или в последней декаде июля необходимо удалить верхушку индетерминантных томатов. Её обрезают так, чтобы над верхней кистью оставалось два листа. В августе и сентябре необходимо продолжать регулярно удалять пасынки. Удаление нижних листьев Как только плоды почти достигли размера, присущего сорту, необходимо удалить листья, расположенные ниже этой плодовой кисти. У индетерминантных сортов обрезку нижних листьев проводят постепенно, по мере наливания кистей.  С формировкой детерминантных сортов нужно быть осторожнее, поскольку у небольшого растения не так много листьев. Достаточно оголить нижнюю часть ствола. Если кисти томатов прячутся в листве, их созревание замедляется. Необходимо удалить некоторые листья полностью или частично, чтобы открыть кисти солнечному свету. Стресс Если растение испытывает стресс, оно бросает все силы на созревание плодов и семян, чтобы сохранить свой вид. Томатные кусты можно слегка поддёрнуть из почвы, чтобы надорвать часть корней. Это ускорит созревание помидоров. Однако преждевременное применение этого способа приведёт к тому, что верхние кисти не успеют набрать массу. Другим видом стресса будет химическое высушивание ботвы. Для этого используют крепкий раствор йода (1 бутылочка на 10 л воды). После такой процедуры в течение нескольких дней листья скручиваются и высыхают, а плоды созревают быстрее. Этот способ можно применять незадолго до уборки томатов, когда не за горами холода. Стимуляция К созреванию томатов можно применить научный подход. Дело в том, что все питательные вещества растение направляет туда, где в его тканях больше ауксина, гормона роста, который вырабатывается в верхушках побегов. Чтобы направить силы растения на созревание помидоров, нужна обработка препаратами с ауксинами. “Гетероаксин”, “Корневин” или “КорнеСтим” разводят в пропорции 2 г на 5 л воды и проводят обработку по кистям томатов, стараясь не попадать на листья. Средства на основе этефона, такие как “ХЭФК”, “Скороспел” также ускоряют сбор урожая. Этефон стимулирует выработку этилена, что обеспечивает созревание помидоров на корню. Как дозаривать томаты  Чтобы собранные помидоры созревали быстрее, их держат при комнатной температуре. Томаты укладывают в картонные коробки, пластиковые контейнеры или россыпью.  Для ускорения созревания в коробке оставляют несколько спелых помидоров. Они будут выделять этилен, что стимулирует созревание других плодов. С той же целью в ящик с томатами можно подложить несколько спелых яблок или банан. Для созревания помидорам не нужен солнечный свет, но он им и не вредит. Небольшое количество бурых томатов можно разложить на подоконнике, если солнце уже не слишком яркое. Нужно учесть, что нагревание плодов до +30°С и выше плохо сказывается на выработке этилена. В процессе дозаривания необходимо регулярно проверять коробки с овощами и вынимать поспевшие помидоры, а также больные экземпляры.  Треснувшие томаты также способны дозариваться, как и целые, однако в трещинах помидоры будут плесневеть. Такие плоды лучше держать отдельно и использовать в пищу в первую очередь. Большую опасность для всего урожая представляют томаты, собранные с растений, поражённых фитофторозом. Возбудитель заболевания проникает во все ткани растения, включая плоды. Здоровые на вид помидоры могут покрыться пятнами фитофторы в процессе хранения и заразить соседние томаты. Опытные огородники советуют обрабатывать помидоры горячей водой перед закладкой на хранение. Зелёные и молочной спелости плоды погружают в горячую воду с температурой +60-70°С на 2-3 минуты. Такое прогревание не вредно для самих помидоров, но убивает споры фитофтороза на поверхности плодов. Перец и баклажаны В южных регионах сладкий перец и баклажаны дают гораздо больший урожай, чем в средней полосе. Растения формируют раскидистый куст с множеством боковых побегов. Чем взрослее куст, тем больше плодов на нём зреет одновременно. Огородникам средней полосы и регионов с коротким летом необходимо регулировать количество завязей, оставляя лишь те, которые успеют набрать массу до прихода холодов. Нормирование завязей Перец и баклажаны — культуры более теплолюбивые, чем томат. При дневной температуре ниже +10°С растения практически останавливаются в росте. Период от распускания цветка до формирования крупного плода длится примерно 1,5 месяца, поэтому в конце лета необходимо тщательно осмотреть кусты и удалить все лишние бутоны и завязи. Количество завязей на кусте оставляют сообразно размеру растения. Крупный куст может выкормить до 10-15 плодов, для небольшого достаточно 5-8 завязей.  Нужно учитывать, что перец и баклажаны могут сбрасывать не только бутоны, но и крошечные завязи, поэтому нормирование урожая проводят после того, как маленькие плоды тронулись в рост. Вершкование Чтобы созревание плодов пошло активнее, необходимо остановить рост растений. У перца и баклажанов нет центрального ствола, поэтому необходимо прищипнуть все точки роста на многочисленных побегах 2-го и 3-го порядка. Чтобы осветлить крону кустов, нужно удалить “слепые” побеги, — пасынки, на которых нет завязей.  Даже после проведённого вершкования сладкий перец и баклажаны продолжают давать новые пасынки с бутонами. До конца сезона необходимо регулярно их удалять, чтобы растения не отвлекались от созревания урожая. Калийные подкормки Калий способствует накоплению сахаров, а также стимулирует отток накопленных питательных веществ из листьев в плоды. Калийные подкормки позволяют не только ускорить созревание урожая, но также улучшают вкусовые качества плодов. Для получения быстрого эффекта проводят внекорневую подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия из расчёта 10 г на ведро воды. Регулярные корневые подкормки гуматом калия или лигногуматом калийным также благотворно сказываются на скорости созревания плодов. Как дозаривать перец Сладкий перец отлично дозаривается, если делать это правильно. Плоды, собранные в технической спелости, в процессе хранения приобретают яркую окраску, характерную для конкретного сорта: красную, жёлтую, оранжевую, фиолетовую. В отличие от сочного томата, которому не грозит потеря тургора, перец при дозаривании быстро вянет. Такие плоды теряют аппетитный вид, становятся дряблыми. На дозаривание перец лучше укладывать в большие пластиковые контейнеры или крупные кастрюли с крышкой. Чтобы влага не конденсировалась на стенках ёмкости, перец помещают в тканевый мешочек, например, в старую наволочку или простилают ёмкость простынёй так, чтобы плоды были со всех сторон завёрнуты в ткань. Перец дозаривают при комнатной температуре. Плоды достигают биологической спелости в течение 10-15 дней. Тыква Благодаря плотной кожуре тыква может храниться не один месяц, если соблюсти сроки уборки урожая и условия хранения. Уборку тыквы проводят, когда начинаются первые ночные заморозки. Необходимо собрать урожай до того, как листья побьёт морозом. Кожура тыквы выдерживает понижение температуры до нуля, однако уже при -2-3° кожица овощей подмерзает, что плохо сказывается на хранении. Спелая тыква имеет сухую плодоножку, которая легко отделяется от плети. Если же плоды немного не дозрели, “хвостик” ещё сочный, его необходимо срезать ножом. Как дозаривать тыкву Собранный урожай оставляют в сарае или неотапливаемой террасе на 1-2 недели. За это время кожица тыквы грубеет ещё больше, а плодоножки подсыхают. Если во время уборки плоды были слегка повреждены, в процессе дозаривания царапины могут затянуться. Тыкву с нежной тонкой кожицей, которая проминается ногтем, необходимо использовать в пищу или пустить в переработку в первую очередь. Срок хранения недозревшей тыквы не превышает 1 месяца. Зрелые плоды можно хранить при комнатной температуре, например, разложить их под кроватью. При наличии прохладной кладовки с температурой +12-15°С хранение тыквы не представляет трудностей.  Плоды нужно периодически осматривать и при появлении первых признаков порчи сразу же использовать их в готовку.

В английском языке в самом названии клубники заложена идея о мульчировании. Strawberry в переводе означает “ягода на соломе”. Мульчирование соломой — это классический приём при выращивании клубники. Однако есть и другие виды натуральных и искусственных материалов, которые подходят для мульчи. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого и выберем лучший. Зачем мульчировать клубнику Мульчирование посадок с клубникой несёт несколько функций: ягоды не контактируют с почвой, остаются чистыми; ягоды меньше поражаются серой гнилью; почва лучше удерживает влагу; можно влиять на температуру грунта; улучшается плодородие земли; сдерживается рост сорняков. Чистые ягоды Под тяжестью крупных ягод цветоносы садовой земляники склоняются, из-за чего ягоды ложатся на землю. После сильного дождя на ягоды попадают брызги грязи, из-за чего клубника теряет товарный вид.  Чтобы ягоды оставались чистыми, не обязательно мульчировать почву. Под растениями можно установить специальные подпорки, которые окружают куст кольцом, ягоды спеют на своеобразной полочке. Здоровые ягоды Если период созревания клубники совпал с “сезоном дождей”, ягоды сильно поражаются серой гнилью. Возбудитель этого грибного заболевания всегда есть в почве. К тому же сами кусты клубники в какой-то мере заражены ботритисом, если болезнь проявлялась в прошлые годы. Высокая влажность и тёплая погода способствуют быстрому распространению заболевания. Споры ботритиса попадают на ягоды с брызгами воды, которые отскакивают от земли во время полива и сильного дождя. Если почва укрыта каким-то мульчирующим материалом, ягода практически не поражается серой гнилью. Это исключает потери урожая даже в дождливое лето. Сохранение влаги У клубники мочковатая корневая система. Пучок корней не уходит на большую глубину, находится в верхнем слое почвы, который быстро пересыхает. Растение не способно самостоятельно добывать влагу из глубоких слоёв почвы, вот почему так важно поддерживать оптимальную влажность на посадках земляники. Влажность почвы имеет большое значение в период созревания ягод. Если растения получают достаточно влаги, ягоды будут крупнее. Недостаток воды сказывается на объёме урожая — ягоды мельчают, и урожайность падает. Вода нужна клубнике и во второй половине лета, после сбора урожая. В этот период сорта однократного плодоношения закладывают цветочные почки на следующий сезон. Нехватка воды в текущем году обернётся недобором урожая в следующем.  Мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, сохраняя её запасы. Некоторые виды мульчи работают на “обратный полив”, возвращая в землю влагу, которая при испарении конденсируется на укрывном материале. Регулирование температуры почвы Садовая земляника выращивается практически во всех регионах нашей страны, в совершенно разных климатических условиях. На севере земля медленно прогревается после таяния снега. В южных регионах почва раскаляется на жаре, грунт может разогреваться до +50°С, что вредно для корней растений. В средней полосе из-за большой разницы между дневными и ночными температурами земля то нагревается, то охлаждается, а это лишний стресс для растений. Различные мульчирующие материалы помогают оптимизировать температуру почвы. Одни способствуют прогреванию земли, другие — охлаждению, третьи работают как термос, сглаживая скачки температуры. Увеличение плодородия почвы Органическая мульча постепенно перепревает и становится пищей для почвенных обитателей. Дождевые черви перерабатывают частицы органики, превращая её в биогумус. Полезные бактерии и почвенные грибы разрушают органику, трансформируют её в питательные вещества, доступные для растений. При перепревании органической мульчи происходит активное выделение углекислого газа, который усваивается растениями. Если замульчированные грядки находятся под дополнительным укрытием из спанбонда, углекислый газ не будет рассеиваться в воздухе, а достанется растениям. В таких условиях кусты клубники растут как на дрожжах. Однако у мульчирования органикой есть и обратная сторона. При активизации почвенной микрофлоры бактерии и грибы расходуют немало азота и калия, отнимая его у растений. Этот момент нужно учитывать и совмещать мульчирование с подкормкой минеральными удобрениями. Защита от сорняков Если посадки клубники занимают большую площадь, борьба с сорняками отнимает много времени. Толстый слой органической мульчи не позволяет прорастать семенам однолетних сорных трав, что облегчает прополку. Искусственные укрывные материалы могут также помочь в борьбе с однолетниками. От корневищных сорняков: пырея, вьюнка, сныти и пр. необходимо избавиться заранее, ещё до посадки клубники на новую грядку. Против них мульча бессильна. Когда мульчировать клубнику Клубнику мульчируют в начале или в конце лета, в зависимости от цели мульчирования.  Весна-лето Весной важно, чтобы почва прогрелась как можно быстрее. Клубника выходит из-под снега с зелёными листьями, на ярком весеннем солнце растения сразу начинают испарять влагу с поверхности листьев. Если земля остаётся замороженной, корни не могут впитывать и транспортировать влагу, что ведёт к иссушиванию кустов. Прошлогоднюю органическую мульчу ранней весной необходимо сгребать в междурядья или вовсе убирать с посадок, используя её для компостирования. К мульчированию клубники приступают в период окончания цветения и начала завязывания ягод. Сухая мульча помогает сохранить товарный вид ягод: они будут крупными, здоровыми и чистыми. Мульчу можно оставить до конца сезона, либо сгрести её после уборки урожая, если она мешает обработке кустов.  Лето-осень В конце лета, когда огородники занимаются закладкой новых грядок клубники, рассаживают усы или высаживают новые сорта, необходимо мульчировать новые посадки. Мульча сохраняет влажность почвы, что помогает саженцам прижиться быстрее.  Для сортов с низкой зимостойкостью полезно позднеосеннее мульчирование клубники для защиты корневой шейки растений от вымерзания. 10 вариантов мульчи для клубники Чем и как мульчировать клубнику зависит от возможностей огородника и целей, которых он хочет достичь. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Важно также учитывать климатические особенности региона выращивания. 1. Солома Солома — это классика мульчирования клубники. У этого материала множество достоинств и практически нет недостатков. В регионах, где сажаются зерновые, добыть тюк соломы несложно, она практически ничего не стоит. Для мульчирования более удобна соломенная сечка. Солому необходимо пропустить через измельчитель или порубить лопатой, но можно использовать её и в цельном виде. Солому раскладывают на грядки, когда начинают завязываться первые ягоды. Важно тщательно укладывать солому, чтобы под ней не оказались листья и цветоносы. В противном случае они просто сгниют под слоем мульчи. Солома великолепно пропускает влагу, при этом быстро высыхает и не гниёт. Она пропускает воздух и задерживает испарение влаги с поверхности почвы. Благодаря этому создаётся благоприятный микроклимат под слоем соломы: в почве активизируются дождевые черви, размножается полезная микрофлора. Ягоды клубники на соломе радуют своей чистотой. Они также защищены от воздействия серой гнили. Толстый слой соломы в междурядьях сдерживает рост однолетних сорняков. К минусам можно отнести возможное увеличение активности вредителей. В регионах с дождливым летом под слоем соломенной мульчи могут поселиться слизни, которые наносят огромный ущерб спелой клубнике. Слой органики также способствует размножению муравьёв, которые не прочь полакомиться сладкими ягодами. Чтобы в слое органической мульчи не размножались вредители, полезно периодически, раз в 2-3 недели, обрабатывать её биопрепаратами с энтомопатогенными грибами: боверией и метаризиумом. Это “Боверия бассиана”, “Боверин”, “Метаризин”, “Микорад Мальсано” (1.1 и 1.2), “Пециломицин” и др. 2. Сено Если соломы нет в наличии, можно заменить её сеном. В деревнях обычно есть остатки сена от зимнего рациона коров, лошадей или коз. Дачники могут заготовить немного сена самостоятельно, скашивая траву в окрестностях участка или подсушивая выполотые сорняки. На сухой траве всегда присутствует бактерия сенная палочка, которая при благоприятных условиях активно размножается. Такая мульча работает как внесение в почву биопрепаратов. Однако у сена есть и ряд недостатков. Как только наступает период затяжных дождей, сухая трава начинает гнить. В процессе перегнивания размножаются не только бактерии сенной палочки, но и другие микроорганизмы, в том числе и патогенные. Чтобы мульча из сена не стала источником проблем, полезно внести под неё триходерму вериде или другие препараты на основе этого гриба: “Трихоцин”, “Микорад Мальсано 2.1”, “МикоХелп”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма подавляет рост патогенных микроорганизмов и ускоряет переработку органики. Трава, скошенная после цветения, содержит миллионы семян сорняков, которые оказываются в почве при мульчировании сеном. Такая мульча не спасает от однолетних сорняков, а наоборот, прибавляет прополки. 3. Скошенная трава Газон на участке — это постоянный источник “живой” мульчи. При наличии газонокосилки с травосборником можно значительно улучшить состояние почвы. Измельчённая газонная трава быстро перепревает, что активизирует деятельность почвенной микрофлоры. При раскладывании зелёной мульчи слоем более 5 см в толще происходит горение травы, что сопровождается повышением температуры. Это может быть полезно в регионах, где земля медленно прогревается, но вредно на юге, где температура грунта и так слишком высокая. Чтобы горячая мульча не нанесла вреда растениям, её укладывают так, чтобы она не соприкасалась с побегами и листьями. Свежая трава будет переработана бактериями и грибами в течение сезона. К концу лета от неё останется лишь воспоминание и тонкий слой биогумуса. Чтобы бактерии и грибы не забирали у клубники азот и калий, необходимо проводить дополнительные подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для клубники и малины” (NPK=12:12:29). 4. Опилки По эффективности мульчирования опилки можно сравнить с соломой. Когда поблизости есть работающая пилорама, привезти машину опилок можно практически бесплатно. Опилки медленно разлагаются, поэтому даже в дождливое лето они надёжно защищают ягоды от патогенных грибов. Клубника на опилках будет такой же чистой, как и на соломе, разве что свежие опилки могут слегка налипать на ягоды. Свежие опилки хорошо пропускают влагу и воздух, но в период затяжных дождей они могут спрессовываться. Этот момент необходимо учитывать и периодически рыхлить мульчу, чтобы она не превратилась в воздухонепроницаемый “панцирь”. Почвенные грибы, которые участвуют в разложении опилок, расходуют большое количество азота, что может стать причиной хлороза у растений. Чтобы компенсировать вынос азота, необходимо заранее пролить опилки азотными удобрениями (раствором аммиачной селитры или мочевины), либо использовать перепревшие, а не свежие опилки. 5. Хвоя Хвойный опад — один из лучших мульчирующих материалов для земляники. В естественной среде дикая ягода как раз растёт на лесной подстилке из перепревшей хвои, шишек и листового опада.  Перепревший хвойный опад содержит множество полезных почвенных грибов, которые живут в симбиозе с растениями. Острые иголочки хвои не по нраву слизням, такие грядки вредители будут обходить стороной. Хвоя замечательно проводит воздух и воду, разлагается очень медленно. Ягоды на хвое получаются чистыми и здоровыми. Дополнительный плюс хвойного опада — это лёгкое подкисление почвы в процессе перепревания, что весьма полезно на грунтах с нейтральным pH. Для земляники нужна слабокислая почва, тогда ягоды будут сладкими и ароматными. Недостатком хвойного опада является сложность его заготовки. Но если поблизости есть хвойный лес и доступный транспорт, ничто не мешает заготовить необходимое количество органической мульчи. 6. Кора и щепа Древесная кора и щепа чаще применяются для мульчирования цветников, поскольку эти виды мульчи весьма декоративны. По свойствам их можно сравнить с древесными опилками. Кора и щепа медленно разлагаются, поэтому будут работать в течение 2-3 сезонов. Чтобы под слоем коры не размножались слизни, огородники используют разные фракции материала: на почву насыпают кору или щепу мелкой фракции, она хорошо уплотняется, а сверху насыпают небольшой слой крупной коры. В случае с мульчированием клубники можно ограничиться только мелкой фракцией. Недостатком мульчи из коры или крашеной щепы является её сравнительно высокая стоимость. Но если грядок с ягодами не так много, а для садовода важен их эстетический вид, мульча из коры или щепы будет отличным решением. 7. Лузга подсолнечника или рисовый отсев Для регионов с дождливым климатом, где главным врагом клубники являются слизни, лучшим вариантом мульчи будут рисовый отсев, лузга овса или подсолнечника. Эти виды мульчи можно приобрести на специализированных сайтах.  Мульча из лузги зерна имеет рыхлую воздушную структуру. Она отлично проводит влагу и при этом не гниёт. Ягоды получаются чистыми и здоровыми.  Мелкие частицы рисового и овсяного отсева прилипают к телам слизней, что доставляем им дискомфорт. Моллюски поспешно ретируются с такой грядки. 8. Перегной, компост Мульчирование почвы вокруг кустов земляники перегноем или зрелым компостом — это своего рода подкормка. Органика стимулирует активность почвенной микрофлоры, которая в течение сезона переработает её в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий, необходимые микроэлементы. Такое мульчирование полезно для свежих посадок клубники, поскольку создаёт запас питательных веществ. Старые кусты тоже хорошо мульчировать перегноем или компостом, т.к. они с годами начинают выпирать из земли, что приводит к оголению корневой шейки.  Перегной или компост не защищают ягоды от контакта с почвой, поскольку они сами по себе практически являются землёй. 9. Агроволокно или геотекстиль Выращивание клубники на укрывном материале позволяет забыть о прополке, а также снижает расход воды. Ягоды не касаются земли, поэтому посадкам земляники не страшны ни ботритис (серая гниль), ни склеротиниоз (белая гниль). У ягод высокие товарные качества, они абсолютно чистые, а благодаря сохранению влажности почвы можно получить высокий урожай. Для укрывания почвы используют агроволокно или геотекстиль. Последний отличается гораздо большей плотностью и прочностью материала. Укрытие из геотекстиля может прослужить 5-7 лет, агроволокно плотностью 60 г/кв.м. истончается и сгнивает за 2-3 сезона. Укрывать грядки агротекстилем нужно ещё до посадки саженцев. Почву необходимо тщательно подготовить, заправить органикой и калийно-фосфорными удобрениями, чтобы запаса питания хватило на весь период выращивания клубники, на ближайшие 3-4 года. Поверхность почвы выравнивают, затем расстилают на ней укрывной материал и закрепляют его при помощи скоб. В материале делают крестообразные прорези, расстояние между кустами в ряду 30-40 см, между рядами — 60 см.  Чёрный укрывной материал не защищает от многолетних сорняков. Если не удалить корни вьюнка, пырея, осота при подготовке почвы, сорняки будут расти под укрытием и приподнимать материал. В южных регионах вместо чёрного укрывного материала лучше использовать белый спанбонд высокой плотности, 60-100 г/кв.м. Под палящим солнцем земля и так нагревается слишком сильно, под чёрным агроволокном температура грунта будет ещё выше. Светлый материал, наоборот, будет отражать солнечные лучи, защищая почву от перегрева. При использовании геотекстиля необходимо оснастить грядки системой капельного полива, которую прокладывают под мульчирующим материалом. Геотекстиль плохо проводит воду, что усложняет обычный полив дождеванием или лейкой. Маточные кусты крупноплодной земляники, которые используются для размножения, лучше держать на отдельной грядке. Её можно замульчировать опилками. Слой рыхлых опилок поможет усам земляники укорениться и обеспечит хорошее развитие корневой системы саженцев. Минусом выращивания клубники на спанбонде является необходимость ручного удаления усов, поскольку работать с тяпкой на таких грядках невозможно. На спанбонде удобно выращивать мелкоплодную землянику, такую как “Барон Солемахер”, “Руяна” и другие сорта, которые не образуют усов. 10. Полиэтиленовая плёнка Полиэтиленовая плёнка используется для мульчирования посадок клубники в фермерских хозяйствах, дачники редко применяют этот способ. Однако у него есть свои плюсы. Полиэтилен способствует быстрому прогреванию почвы весной, что позволяет собирать урожай на 1-2 недели раньше. Искусственный материал не даёт влаге испаряться, сохраняя в почве её запасы. Полиэтилен обеспечивает “обратный полив”: влага из почвы конденсируется на обратной стороне материала, а затем попадает обратно в землю. Под прозрачным полиэтиленом почва прогревается не хуже, чем под чёрным, но при этом не перегревается. Однолетние сорняки сгорают под прозрачным полиэтиленом в считанные дни. Неудобство использования полиэтиленовой плёнки в том, что её необходимо снимать на зиму, чтобы землю укрыло снегом. Новый материал придётся расстилать весной по кустам, что не очень удобно.  Чтобы корни клубники не перегревались, необходимо делать крупные круглые отверстия в плёнке. Это делает возможным полив под корень и проведение подкормок, а также обеспечивает насыщение почвы вокруг корней кислородом. Урожай 2023