Сад

Сладку ягодку любят все. Чтобы уберечь ее от мороза зимой, а летом от жары, надо прикрыть корни растения. Необходимо сделать это вовремя и правильно. Зачем малине «одеяло»? Особенность этой садовой культуры — близость корневой системы к почве. Она находится на глубине 20–30 сантиметров. Поэтому возрастает опасность вымерзания в очень холодную зиму, при скачках температуры в феврале-марте. Весенняя, летняя засуха также вредны для кустов: из-за недостатка влаги снижаются урожаи, плоды мельчают и сохнут. Мульчирование малины снимает эти и другие проблемы. Если ее ножки прикрыты, грунт дольше остается влажным: поливать можно реже. Земля не перегревается в жаркое время и меньше остывает в холодную пору, лучше сохраняя тепло. «Одеяло» спасает кусты от вредителей и болезней. Разлагаясь со временем, мульча становится хорошим удобрением для почвы, делает ее плодородной и рыхлой. В конечном итоге дает больший урожай крупных ягод. Малинник выглядит опрятным: покрытие заглушает рост сорняков. Как и малиновых отпрысков, которые отнимают питание у основных кустов. Множество плюсов отвечают на вопрос: «Нужно ли мульчировать малину»? Это обязательный агротехнический прием в выращивании культивара. За исключением участков с почвами высокой влажности. Иначе растение может загнить и погибнуть. Мульчирование в первые годы жизни растения помогает нарастить ему мощную корневую систему. Дайте только срок Следующий важный вопрос — время проведения работ. Саженцы нужно закрывать мульчирующим материалом сразу после высадки. Под молодые кустики насыпают слой высотой 5–10 см на расстояние 50–70 см (отступив от корневой шейки, чтобы не вызвать загнивания). Почву под взрослой малиной прикрывают каждый год весной и осенью. Перед этим землю освобождают от сорных трав, ненужной поросли. Осторожно рыхлят, стараясь не повредить близко расположенные корешки. Затем кустарник хорошенько поливают (4-5 ведер воды на квадратный метр) и кладут слой мульчи. Летом, если необходимо, добавляют. Более конкретные сроки, когда мульчировать малину. Осенью работу проводят до первых заморозков. В весеннем сезоне после того, как прекратятся ночные утренники, почва прогреется, пройдет внесение удобрений. Когда побеги кустарника вырастают до 30–35 см, можно приступать к работе. Но ориентируются на климат, погоду региона. С видом на мульчу Лучше всего прикрывать ножки малины покрывалом из органики. Можно использовать современные синтетические материалы. Варианты мульчи различаются внешним видом, составом. При выборе нужно учитывать и сезонность. Осенью укрывной слой в первую очередь должен защитить культуру от предстоящих морозов, перепадов температуры в бесснежную зиму. Идеально подойдет торф с нейтральной кислотностью. Опилки с листовым опадом применяют только вылежавшиеся, через 2-3 года. Компост — самый крайний вариант: много ненужного в это время почве азота. Хотя вылежавшийся — совсем другое дело. Прикрывают и черным спанбондом. Роль весеннего мульчирования — сохранение влажности грунта, сдерживание роста сорняков. В эту пору растения наращивают зелень, им нужен азот. Поэтому лучше остановиться на органике в виде перепревшего навоза, компоста, опилок, перегнивших веток. Торфяной пласт — вне конкуренции. В интернете рекомендуют даже двойное мульчирование. Сначала набрасывают под кусты малины опад или сено, а сверху — перегной. Оба слоя от 5 см до 10. Гарантируется суперрыхлость почвы, ей будет свободно дышать. 16 вариантов мульчи для малины Среди лучших покрытий для малинника — торф, перегной, компост, солома, листва. Менее предпочтительно укрытие опилками, сосновыми (а особенно еловыми) иголками, щепой, свежескошенной травой. Кроме органики, с ролью покрывала справятся спанбонд, картон и бумага. Свежескошенная трава Самое доступное, чем можно мульчировать малину летом. Когда на даче есть газон, нет проблем со скошенной травой. Она хорошо сохраняет влагу, а это актуально в жаркую погоду. Чаще всего свежескошенной травой прикрывают корни кустарника в весеннюю пору и летом (в ней много азота). После перегнивания становится прекрасным удобрением. Если выбирают этот вид покрытия, лучше немного ее подвялить. И уложить весной слоем 5–8 сантиметров. В течение сезона периодически менять. Минусы: может содержать семена сорняков. Под свежескошенной травой на почве нередко заводятся слизни, она преет, что ведет к развитию гнилей. Особенно, если скашивают сырье в сырую погоду. Осенью такое покрытие лучше не стелить: должной защиты от морозов не обеспечит. Перепревшая листва В качестве мульчи для малины можно взять старую листву. Она должна хорошо вылежаться (не меньше двух лет). Кладут под кусты слоем около 10 см. Вместе с листовым опадом идут в дело и перепревшие ветки. Этот вид мульчи часто применяют в зиму. Под такой шубой малинник не замерзнет. Опилки У садоводов этот материал пользуется особой популярностью. Опилки сохраняют влагу, не дают прорастать сорнячищам. Обеспечивают красивый внешний вид малинника. Их не советуют применять осенью. За зиму материал сильно слеживается. Когда начинает таять снег, они долго оттаивают, тормозя рост малины. Чтобы быстрее согрелись, покрывают агроволокном черного цвета. Но предпочтительней замульчировать почву опилками весной слоем в 5 сантиметров. Надо знать: грунт под опилками закисляется. И самое важное: идет вымывание азота. Чтобы сократить его потери, специалисты рекомендуют применять компостированные (должны пролежать 5–10 лет!). Реальнее подкормить с применением азотных удобрений. На три ведра «древесных остатков» нужно 200 граммов мочевины. Проливают ведром воды. Накрывают пленкой и используют мульчу спустя 2 недели. Сено и солома В сравнении с соломой сено содержит большое количество питательных веществ. Оно быстрее перегнивает, обогащая почву под малиной азотом. Мульчирование сеном — хороший вариант при использовании весной и в течение лета. Но в нем могут быть семена сорняков. Поэтому при использовании стараются брать старое сырье. Рыхлая солома улучшает структуру грунта, не дает шансов появиться серой гнили. Нужно стелить не менее 10 сантиметров. Из-за того что быстро слеживается, покрывало регулярно обновляют. Солома (как и древесная стружка) годится только в весеннее время, чтобы не привлекать в зиму грызунов. Чем мульчировать малину лучше: сеном или соломой? Самый подходящий прием: покрывать внизу земельку сеном, чтобы не дать прорасти всякому сору, а сверху — соломкой. Хвойный опад Хвоей легко обзавестись в ближайшем лесу. Шуба с иголками долго разлагается, хорошо держит тепло. Обладает дезинфицирующими свойствами, предохраняя от грибных болезней, вредителей. Хвойным опадом (сухим) мульчируют почву как зимой, так и весной. Насыпают слоем пять сантиметров. Но с хвойным опадом нужно быть осторожным. Он очень закисляет грунт. Лучше пользоваться сосновыми иголками (менее еловые добавляют кислятины). Поэтому на землях с высоким уровнем кислотности лучше от колючего покрывала отказаться. Колючие одеяла предохранят малиновые кусты от грызунов. Компост Свежий компост хорош при использовании весной, когда в нем много азота. Удобряет, защищает малинник от засухи. Для укрытия в морозы и холода предпочтительней вылежавшийся. Если приходится пользоваться зеленым, то насыпают покров толщиной 5-6 см. Навоз Корни кустарника старше 2 лет можно прикрыть даже свежим навозом. Он идеален для роста побегов, в качестве азотистых подкормок. Проводить мульчирование этим видом покрытия в конце мая — начале июня. Достаточно пяти сантиметров. Из сезона в сезон закрывать коровяком землицу не нужно: кусты будут жировать в ущерб урожаю. Лучше использовать перепревший. Хорошо сочетать с соломой. Осенью вносить не рекомендуют. Нельзя, чтобы свежий навоз контактировал с корнями, листами кустарника: может обжечь. Торф Считается одним из лучших укрытий под малину. Применяют в летнее время и для зимнего мульчирования (можно укладывать подушку из торфа прямо на снег). В нем в достаточном количестве содержатся макро- и микроэлементы. Использование позволяет улучшить структуру грунта. На глинистой почве, имеющей плотную структуру, способствует разрыхлению (насыпают до 10 см). На песчаниках задерживает влагу (достаточно 5–7 см). Если выбирать, чем мульчировать осенью малину, это торф. Кора и щепа Разновидность мульчи, отличающаяся декоративной внешностью. При наличии шредера измельчают ветки лиственных деревьев и кустарников. Пролежавшие годик-другой в компосте становятся прекрасным средством для засыпки. Ими и корой лиственных можно укрывать, не боясь закислить почву. Сосновой и лиственной корой мелкой фракции застилают приствольные круги малины. Одеяло предохраняет от перегрева, защищает от сорных трав, служит подкормкой. Но наравне с хвойным опадом, шишками может подкислить грунт. Глинистую поверхность закрывают слоем 3–5 см, песчаную — 7. Этот мульчирующий материал недешев. У щепы достоинства и недостатки наравне с корой. Лучше закрывать перепревшей щепой. По аналогии с опилками щепой правильно пользоваться в весеннее время. Корой предпочтительней укрывать кусты в осенний период. Шишки Сосновыми и еловыми шишками прикрывают место под растением в зиму. Слой 5–7 см. Правильное мульчирование: под шишками уложить хвою или компост. Следует отказаться от этого материала, если на участке кислая почва. Шелуха подсолнечника Способ защитить малинник как от жары, так и от холода. Покров в 5 сантиметров предпочтителен при весеннем мульчировании. Но добыть большое количество шелухи — проблема. Бумага и картон Немало садоводов опасаются закрывать пятачок вокруг малины газетной бумагой. Считают типографскую краску токсичной. Решать хозяину, расстилать газеты или нет. Чтобы был результат, листами покрывают грунт в четыре слоя. У сорных растений нет шансов прорасти, а разложившаяся бумага увеличит(!) урожаи. Экологичней — картон. И разлагается дольше. Период укладки бумажной мульчи — весна. При любом раскладе сверху на материалы для эстетики насыпают землю или сено. Агроволокно Синтетические полотна с успехом используют при мульчировании малиновых кустов. Черный спанбонд (плотность не менее 50 г/кв. м) пропускает воду, кислород, но не дает роста сорнякам, защищает от перегрева, переохлаждения. Укладывают под зиму и в весенний сезон, закрепляя скобами из металла. Лутрасил, или белый спанбонд, сохранит почву относительно влажной, защитит корни от жары. Применяют летом. От сорных вредителей не спасает. Вывод, чем лучше замульчировать малину, делать садоводу. Главное: правильно и в срок прикрыть корневую систему растения, чтобы оно радовало здоровым видом и урожаем.

Закончилось лето и растения, отдав урожай, начинают готовиться к зиме. Слива, одарившая садоводов богатым урожаем замечательных вкусных плодов, также нуждается в поддержке. В это время нужно уделить ей особое внимание, провести подкормки и обработки от вредителей. Для чего нужна осенняя подкормка Одно из важнейших мероприятий по уходу за сливой осенью — осенняя подкормка. Многие садоводы не уделяют этому процессу должного внимания: собрали урожай и забыли про растения. Кажется, что им уже больше ничего не нужно. На самом деле после отдачи урожая, особенно если он был обильным, все растения нуждаются в заботе. Слива не исключение. В течение всего сезона растение работало на урожай, затратило на это много сил, энергии и питательных веществ. И сейчас нужно все это восполнить, чтобы слива смогла благополучно пережить зиму и подготовиться к новому сезону, чтобы в следующем году дать такой же богатый урожай. Подкормка осенью направлена не на рост и формирование новых вегетативных органов — сейчас это не нужно, ведь дерево в это время прекращает рост. Все его жизненные процессы замедляются и только корень продолжает расти. С завершением роста и началом листопада происходит активное накопление необходимых питательных веществ, что позволит сливе пережить зиму и выдержать низкие отрицательные температуры. Цель осенней подкормки: восстановление после плодоношения, восполнение и накопление питательных элементов, формирование цветочных почек для будущего года, укрепление корневой системы, одревеснение молодых побегов, повышение иммунитета, усиление морозостойкости, подготовка к зимовке. Также подкормка сливы осенью способствует улучшению структуры почвы в приствольном круге, разрыхляет ее, улучшает плодородие и нормализует кислотность. Выбираем сроки подкормок Начинать подкормки сливовых деревьев нужно со времени вступления в плодоношение. До этого, если при посадке были внесены все необходимые удобрения, растение в дополнительных подкормках не нуждается. Но, начиная с 4-го года, когда дерево уже начинает отдавать урожай, его следует поддерживать удобрениями. Взрослым деревьям такие осенние подкормки нужно давать ежегодно. Важно выбрать правильное время осенней подкормки. Это зависит от региона выращивания и от погодных условий в каждый конкретный год. Нужно рассчитать время так, чтобы до наступления устойчивой зимней погоды и заморозков оставался примерно месяц. Это время необходимо растениям для усвоения всех внесенных питательных элементов. Климатические условия в разных регионах нашей страны довольно сильно отличаются, от этого зависит и время подкормки: В Сибири зима начинается рано — морозы возможны уже в октябре, поэтому провести подкормку растений желательно в сентябре. В средней полосе и в Подмосковье можно отложить эту работу на конец сентября — начало октября. В южных регионах теплая погода сохраняется долго, поэтому подкармливать растения можно в конце октября. Удобрения лучше вносить в специальные канавки или ямки, сделанные по периметру кроны дерева, отступив от штамба 1-2 м, в зависимости от ширины кроны. Какие удобрения вносить под сливу после сбора урожая Органические удобрения Выбор удобрений для плодовых деревьев, в том числе и для сливы, довольно велик — это как органические, так и минеральные подкормки. Органические удобрения включают навоз, компост и перегной. Органика не только дает корневой системе необходимые питательные элементы, но и значительно улучшает структуру почвы: разрыхляет ее, делает влаго- и воздухопроницаемой, в такой почве увеличивается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей. Обычно на одно среднее дерево сливы достаточно одного ведра перепревшего навоза или компоста. В случае повышенной кислотности почвы к этому количеству органики добавляют полкило гашеной извести. Смесь равномерно раскладывают по приствольному кругу и производят рыхление, чтобы перемешать ее с почвой. Для крупного взрослого дерева необходимо внести до 5 ведер навоза или компоста. Очень хорошей подкормкой является выдержанный в течение года конский навоз. Нужно 1,5 кг навоза залить ведром воды и оставить на трое суток настояться. После чего развести данный раствор водой 1 к 10. На одно дерево нужно вылить 10 л данного раствора. Подойдет и гранулированный куриный помет Куровит. Можно замульчировать приствольный круг сливы перегноем или компостом, разложив под кроной от 6 до 10 кг вещества. При внесении любой органики важно вносить ее во влажную почву, поэтому, если долго не было дождя, необходимо полить деревья, а затем давать подкормку. Органические удобрения используют для подкормки сливы в августе, чтобы поддержать растения после сбора урожая. Минеральные удобрения Осенняя подкормка особенно важна после обильного плодоношения, она обязательно должна содержать такие минеральные компоненты, как фосфор и калий. Не следует осенью давать удобрения с содержанием азота. Этот элемент способствует росту вегетативных органов и зеленой массы, то есть листьев и побегов, что осенью совершенно не актуально. В это время дереву необходимо готовиться к зиме, в этом ему и помогут фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы дерева, повышают иммунитет, что усиливает морозостойкость и помогает растению пережить зиму. Наиболее известные — суперфосфат и сульфат калия. Лучше использовать двойной суперфосфат, содержащий до 40% фосфора. На 1 кв. метр приствольного круга достаточно внести 20–30 г двойного суперфосфата. Осенью его лучше вносить в сухом виде во влажную почву – рассыпать по поверхности и слегка порыхлить, смешивая с землей. Вещество будет постепенно растворяться в сырой почве и проникать в корни растений. Сульфат калия (сернокислый калий). Калий способствует накоплению в тканях дерева углеводов, участвует в обменных процессах, повышает зимостойкость растения. В этом удобрении содержится 46–54% калия, также в нем присутствует сера — до 18%; есть магний и кальций. Данное удобрение можно вносить как в растворенном виде, так и в сухом, смешав с верхним слоем почвы. При внесении раствора разводят 40 г вещества в 10 л воды или вносят 2 столовые ложки на 1 кв. метр приствольного круга. Лучше всего вносить вместе суперфосфат (3 ст. ложки) и сульфат калия (2 ст. ложки) на 10 л воды. Монофосфат калия. Минеральное удобрение, содержащее до 52% фосфатов и 34% калия, которое выполняет сразу несколько функций: повышает устойчивость растения к грибковым заболеваниям, помогает зимовке, усиливая морозостойкость, и увеличивает урожайность сливовых деревьев. Быстро и легко усваивается растениями. Вносят в виде раствора — на 10 л берут 30 г вещества. Древесная зола. Прекрасно может заменить заводские минеральные удобрения. Основной элемент, содержащийся в золе — калий, но кроме него в ее состав входит до 17 различных микроэлементов. Золу вносят в количестве 200–250 г на 1 кв. метр площади, смешивая ее с влажной почвой. Очень удобно использовать Гранулированную золу. Дополнительно к зольной подкормке будет полезно внести Костную муку, содержащую фосфор и калий (примерно 2–4 стакана на приствольный круг). Доломитовая мука. Содержит оксиды кальция и магния, благодаря чему улучшает химические показатели почвы и создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры; способствует более эффективной работе других минеральных удобрений. Применяется в случае закисления почвы приствольного круга. Также для поддержания нейтральной кислотности грунта под сливу необходимо примерно 1 раз в 5 лет вносить известь-пушонку в количестве 0,5 кг на 1 кв. метр. Комплексные удобрения Кроме перечисленных удобрений в продаже имеются специальные комплексные удобрения Осенние, имеющие в составе сразу несколько важных для растений химических элементов. Эти комплексы очень удобны, так как в них: все химические элементы находятся в сбалансированном состоянии; необходимые растениям фосфор и калий содержатся в повышенном количестве; они помогают нарастанию мощной корневой системы; способствуют вызреванию побегов и закладке плодовых почек; использование при посадке саженцев способствует хорошей приживаемости; способствуют успешной перезимовке растений. К таким комплексам относятся удобрения «Буйское Осеннее», «Фертика Осень», «Фаско Осеннее», «Гуми-Оми Осенний». Калимагнезия. Бесхлорное комплексное удобрение, содержащее в своем составе до 30% калия, 10% магния и 17% серы. Можно вносить в сухом виде до 3 столовых ложек на 1 кв. метр площади приствольного круга. Инсектициды Кроме осенней подкормки сливовых деревьев обязательным мероприятием по уходу должна стать и обработка растений от вредителей. Сливу поражают такие насекомые, как тля, побеговая моль, боярышница, сливовая плодожорка, златогузка. На дереве могут находиться как отложенные вредителями на зиму яйца, так и зимующие в трещинах коры или в почве под деревом взрослые насекомые. Необходимо позаботиться об их уничтожении: Собрать и сжечь всю опавшую листву. Найти в трещинах коры и уничтожить вручную кладки яиц вредителей. Перекопать приствольный круг с переворотом пласта. Если летом было большое нашествие тли или других насекомых, лучше всего осенью провести обработку инсектицидами. Для этого можно использовать препараты: Инсектор Супра, Актара, Кортлис. Все вышеописанные мероприятия по уходу за сливой помогут деревьям благополучно перенести зиму и на следующий год снова одарить щедрым урожаем.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Время закладки плодового сада — весна и осень. Но место для саженцев готовят загодя. Правильно проведенные работы обеспечат деревьям и кустарникам здоровье и плодородие на десятки лет. Готовь яму с осени. Или весной? От посадки дерева, кустарника зависит его будущая жизнь. Нужно создать настоящий дом для корневой системы. Если фундамент крепкий, то все его этажи — ствол, ветви — будут хорошо расти и развиваться. Растение отблагодарит обильными и вкусными плодами. Поэтому так важна подготовка посадочной ямы. Если сделаем неправильно: не те габариты, недостаточно заправили органическими или минеральными веществами, неподходящий посадочный материал, — результат от обработки соответствующий. Саженец задержится в росте, позднее и хуже будет плодоносить. Оптимальные сроки для посадки зависят от региона и вида культивара. В южном климате «осенний призыв» предпочтительней. Чем ближе к северу, тем больше страдают растения, высаженные в эту пору. В средней полосе большинство саженцев ягодных кустарников, районированных сортов яблонь и груш переносят зиму, если много снега и нет экстремальных морозов. Молодые косточковые могут вымерзнуть. По любому за три недели до постоянного минуса каждому растению нужно предоставить местожительство. В случае высадки осенью лучший период для средних широт: середина сентября — середина октября. В Москве и Подмосковье — сентябрь (с 20-х чисел) до конца октября. В южных регионах это октябрь до начала ноября. В Сибири создать сад на участке можно лишь в первый месяц осени. Предпочтительней заняться работами весной. Не все знают, что готовить территорию для зеленых питомцев необходимо раньше. Чтобы рыхлая почва в выкопанных дырах осела, заложенная «еда» равномерно разошлась в грунте. Иначе саженец утонет, удобрения сожгут корни. Ведь полная усадка земли в ямине занимает от одного до двух месяцев, оптимально — шесть. Для осенней посадки правильно заложить посадочные ямы весной (или вырыть в конце августа — начале сентября). В идеале осенний сезон — подготовка для весенней закладки. Солнце-моё! Большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников предпочитают солнце. Лучшего места для них, чем южная, юго-западная часть участка, не найти. Прекрасно, когда территория на возвышении, но защищенная от ветра. Затеняющих построек, плотных заборов также не должно быть. Высокие, средние по росту сорта располагают от них на расстоянии 6 м, низкие — около 3–5м. Близость грунтовых вод многие садовые питомцы не переносят. Самые требовательные — яблони и груши. Для них глубина залегания 2–2,5 м. Косточковым культурам не страшно, если подземная вода находится в 1,5 м от почвы. Смородина, крыжовник мирятся с увлажненным грунтом. В отличие от малины, которой нужно не больше метра от корней до водного слоя. На влажных почвах с удовольствием поселятся кусты черники, голубики, ежевики. Важно: после косточковых сажают семечковые, на бывшем месте семечковых — косточковые. Растения за долгий срок жизни вытягивают все питательные вещества, необходимые этой культуре. Накапливаются свойственные им болезни и вредители. Посадка яблони, груши на прежнюю площадь допускается через 5-7 лет. Как и кустов малины. На низинных участках плодово-ягодные культуры сажают, создавая холмики (высота до 50 см, диаметр — метр) с формированием «блюдца» для полива. Размер имеет значение Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустов должны иметь определенные размеры. Они зависят в первую очередь от культуры, сорта. Кроме размещения самих корней необходимо удобрить почву. На параметры очень сильно влияет состав грунта. Если земля плодородная, глубина и ширина лунки может быть небольшой. Но лучше пусть углубление будет шире и не такое глубокое, чем узкое и бездонное. Правильная лунка должна быть больше земляного кома саженца в полтора раза. Высокорослые сорта яблонь, груш потребуют глубину посадочного места 80–90 см с метровым диаметром. Между ними оставляют расстояние в 4-5 метров, в рядах до 6. Для среднерослых первая цифра — 60–70 сантиметров, вторая — 80–90. Дистанция между товарищами — 3 метра, междурядья — 4. Ямки для низких составляют размеры в полметра глубиной, 60–65 см по ширине. Размещают их на двух-трехметровом расстоянии друг от друга, ряды располагают с четырехметровым интервалом. Посадочные ямы для средних по высоте слив, вишен, алычи: глубина 40–50, диаметр — 70–80 см. Для высокорослых (черешни в том числе) сантиметров на 10 более, для низкорослых на столько же поменьше. Дерева сажают на дистанции не менее 3 м друг от друга (великанши черешни располагают через 5-6). Такие же зазоры для ирги, облепихи. Углубления для последних рекомендуют сделать в поперечнике до полуметра, глубина — 40 см. Размеры для кустарников следующие. Малину нужно сажать на глубину 30–40 сантиметров полметра шириной. Между кустами оставляют метр, сорта высокого роста потребуют до полутора-двух. Ямы для смородины, крыжовника, жимолости подготовить 35–40 сантиметров вглубь и 60 — поперек. В зависимости от высоты промежуток между смородиной сделать 70–130, крыжовником от 120 до 150, жимолостью — 200 см. Пространство в шеренгах около 2 метров. Стенки у посадочной лунки должны быть вертикальными. Под заправку Для заполнения ямины берут три компонента. Это инертная органика (старый навоз или компост, биогумус, торф и прочее), разрыхлитель — песок и удобрения: органические или минеральные. Плюс огородная земля (половина), При копке посадочной ямы верхний слой плодородной земли (глубина штык-лопаты) нужно класть в сторону, чтобы потом добавить в выкопанное отверстие. Нижний уносят, разбрасывают по участку или, если хотите, заложите в компост. По окончании копки в дно, по центру, втыкают вертикально деревянный колышек высотой около полутора-двух метров. Для привязки молодого растения. Выкоп не должен оставаться пустым до весенней посадки (в нем долго будет стоять талая вода). Необходимо заложить питание для саженца на два-три года жизни. Для питательной смеси используют перегной: одно-два ведра старого навоза (2-3 летней выдержки). Идеально, если конский: он лучше всех подойдет для подкормок. Можно положить коровяк. Птичий - не советуют, дабы не сжечь корни молодых растений. Особенно это актуально, если ямки для плодовых деревьев и ягодных кустарников «скороспелые». Решили сделать посадки в середине-20-х числах октября, а подготовка лунок прошла в начале-середине сентября. Затем необходимо добавить в таком же объеме торф (или листовой перегной), песок - треть ведра. стакан золы для раскисления. При добавлении разрыхлителя ориентируются на состав почвы участка. При глинистой берут побольше песка, при песчаной добавляют глины. К ингредиентам присоединить вынутый при рытье плодородный грунт. Тщательно перемешать. При тяжелой земле на дно посадочной ямы нужно класть дренаж. Подойдут любые материалы - битый кирпич, гравий, керамзит. Если снята часть дерна, ее кладут травой вниз на камушки. Удобрить — не удобрить? Вносить ли в посадочные ямы для деревьев и кустарников минеральные удобрения? Есть разные мнения. Традиционно считается, что вместе с перечисленными выше ингредиентами их необходимо класть. Например, с использованием двойного суперфосфата (2 стакана), аммиачной селитры (стакан), калийной соли (полстакана). Но нужно быть осторожными с корневой системой молодых питомцев. Не «угощать» их большими дозами препаратов. Вносить химические вещества так: взять немного грунта, перемешать с удобрениями и положить лишь на донышко лунки. Чтобы корешки с ними не соприкасались! Иначе есть риск сжечь. «Химия» в начале роста плодовых деревьев не слишком нужна, а потом может вымыться, не принеся пользы. Правильно, когда на 2-3 год после посадки удобряют легкими растворами коровяка (1 к 10), зеленого удобрения (1 к 20). Быстрее прижиться «зеленому молодняку» поможет натуральная подкормка «Костная мука» от компании «Ваше хозяйство» (нормы по инструкции). Самая лучшая добавка — плодородная почва в посадочной лунке, она обеспечит саженец достаточным питанием на несколько лет. Подготовка ямы заканчивается засыпкой грунта, который уплотняют, но не слишком сильно. Земля должна быть наравне с краями. Заполняют ямину послойно с уплотнением каждого слоя для уменьшения усадки. Идем на посадку При закладке сада осенью сначала сажают саженцы, привитые зимой. Купленный посадочный материал с открытой корневой системой тщательно осматривают, удаляя засохшие, подгнившие корешочки. Если низ молоди «закован» в глиняную болтушку, перед посадкой ее смывают. Саженцы в горшках предварительно обильно смачивают. После этого их легко извлечь без повреждений. Посадочную яму раскапывают не до конца, а чтобы свободно разместились корни на холмике. Правильно сажать вдвоем: один держит деревце ровно, другой - закапывает. Важно, чтобы почвосмесь заполнила все пустоты между подземными органами. Но слишком утрамбовывать не стоит. Корневую шейку (место перехода корня в ствол) не заглубляют. Ствол растения привязывают «восьмеркой». Нужно сделать вокруг места земляной валик, чтобы вода не растекалась, хорошенько «напоить». Используют ведро воды, поливая в 2-3 приема. Если ямы не готовы, прогнозируют морозную зиму, можно прикопать саженцы до весны. Роют на возвышении траншею (глубина от 50 до 70 см), на северную сторону прямо, на южную с наклоном под углом 45 градусов. На расстоянии 25 см их кладут «головой» вверх на наклонную сторону. Корневую систему поливают. Прикоп засыпают слоем земли в 20-30 сантиметров, оставляя верхушки культиваров. Под грунтом и снегом они хорошо перезимуют. Мы подготовили статью, где рассказали, как правильно подготовить ямы для закладки сада. Если не получилось посадить плодово-ягодных питомцев в нынешнем сезоне, лучше прикопать их под зиму.

Огород на подоконнике — это не только про укроп, петрушку, базилик и лук на перо. В квартирных условиях можно вырастить и клубнику. Да, урожай будет не таким обильным, а ягоды возможно не такими сочными и сладкими. Но зато натуральными и доступными, а зимой это то, что и нужно! Выращивание кустиков дома позволит также сохранить любимый сорт и защитить растения от вымерзания в условиях морозных бесснежных зим. Вырастить клубнику на подоконнике под силу даже начинающему садоводу. Главное — знать, как пересадить ремонтантную клубнику, когда это сделать и как правильно за ней ухаживать в домашних условиях, чтобы гарантированно получить урожай. Какой сорт ремонтантной клубники подходит для выращивания На подоконнике имеет смысл выращивать не летние, а ремонтантные сорта, которые плодоносят несколько раз в год. В горшки можно посадить фактически любые сорта садовой земляники, но лучше всего плодоносить будут те, которые отвечают следующим требованиям: самоопыляемые сорта и гибриды; нейтрального светового дня; образующие компактные кустики; плодоносящие стабильно и непрерывно. Наиболее благоприятными для выращивания на подоконнике являются следующие сорта. Сохраняйте, чтобы не потерять! Альбион — компактные кустики с большими листьями дают стабильный урожай сочных и душистых ягод продолговатой формы круглый год вне зависимости от длины светового дня. Тристар — демонстрирует высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям, обладает способностью к самоопылению, отлично чувствует себя в кашпо и горшках. Али Баба — отлично подойдет для тех, у кого нет сил и времени регулярно следить за посадками: растения демонстрируют высокую устойчивость к засухе и заболеваниям, дают прекрасный урожай даже в квартире. Ягоды вырастают насыщенно-красными снаружи и светлыми внутри, очень сочными и ароматными. Чудо мира — самоплодный сорт нейтрального светового дня. Отлично переносит недостаток солнца, а потому пригоден для выращивания на окнах северной или западной ориентации. Дает ягоды среднего размера с потрясающим земляничным ароматом и сладко-медовым вкусом. Капри — неприхотливый сорт с непрерывным циклом плодоношения. Характеризуется высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью, что особенно актуально зимой, когда батареи под подоконниками сильно нагревают и сушат воздух. Домашний деликатес F1 — образует компактный куст с крупными ягодами на длинных цветоносах. Благодаря этому клубничные кусты станут не только источником урожая ягод, но и превосходным украшением комнаты или кухни в зимний период. Королева Елизавета II — главная ценность сорта состоит в крупных ягодах с плотной и нежной мякотью. Но давать хороший урожай кусты будут лишь в условиях достатка питания, данный сорт можно назвать весьма прожорливым и прихотливым. Чтобы сохранить высокую урожайность, кусты необходимо регулярно подкармливать. Как пересадить клубнику в горшок к зиме: 5 простых шагов Прежде чем посадить клубничные кусты в горшки, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь осенью рекомендуется подкормить кусты комплексным составом для повышения их иммунитета, лучшей приживаемости и более быстрой адаптации на новом месте. Вносить удобрения необходимо за 10–14 дней до пересадки. Оптимальные варианты составов — комплексные смеси, предназначенные для ягодных культур: «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», «Фертика для клубники», «Фаско Клубника». Непосредственно перед процессом пересадки кустики необходимо обильно полить, удалить пораженные побеги, высохшие листья, усы, созревшие и недозревшие ягоды. Клубника готова к пересадке, осталось подготовить емкости и грунт, а также создать комфортные условия произрастания культуры в квартире. Выбираем подходящее время для пересадки Оптимальное время для пересадки ремонтантной клубники — вторая половина августа и первая половина сентября, когда еще стоит теплая погода. В южных регионах допускается производить процедуру весь первый месяц осени. Каждый год погода может вносить свои коррективы в планы дачников, а потому разумнее ориентироваться на следующее правило: пересаживать кусты можно до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустилась ниже +10°С.  В противном случае клубника уйдет в стадию покоя, после пересадки будет дольше восстанавливаться, а плодоношение кустов задержится. Готовим почву и горшок Посадить ягодные кусты можно как в отдельные горшки, так и в общие емкости. Любая тара, используемая под посадку, должна соответствовать следующим требованиям: высота 25-30 см; наличие дренажных отверстий; на одно растение должно приходиться не менее 3 л грунта. Материал тары особого значения не имеет. Но важно помнить, что керамические емкости сильнее охлаждаются в условиях сквозняка, грунт в них просыхает быстрее. Пластиковые горшки не пропускают воздух к корневой системе, но надежно защищают ее от замерзания и не дают влаге испаряться. Сажать клубнику нужно в легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальным вариантом почвы будет являться покупной универсальный грунт: он обладает всеми перечисленными выше свойствами и готов к посадочным работам. При желании землю можно взять и с грядок собственного дачного участка. Перед посадкой ее нужно будет обязательно продезинфицировать, при необходимости внести песок или компост для разрыхления, перегной для повышения плодородия.  Создаем климатические условия Самое сложное в выращивании клубники дома – обеспечить комфортные условия произрастания культуры в течение всего времени вплоть до пересадки кустов на новое место в огороде. Только в этом случае растения будут обильно и регулярно плодоносить и радовать своим урожаем.  Освещение Этой ягодной культуре необходим 12-часовой световой день. При увеличении длины светового дня цветение будет наступать раньше, плодоношение будет обильнее, ягоды будут созревать быстрее. Поэтому в осеннее и зимнее время, когда светлеет поздно и темнеет рано, посадкам обязательно нужно организовать дополнительное освещение. Для этих целей хорошо подойдут фитолампы, которые можно купить в обычных садоводческих магазинах.  Ящики с посадками лучше всего разместить на окне южной или восточной ориентации. Северные окна – наиболее неподходящий вариант. Температура Оптимальный температурный режим для выращивания клубники в квартире +22…+25°С. Важно защищать посадки от жарящих батарей: в противном случае ухудшится процесс опыления, а значит и плодоношение будет хуже. Допускать сильных сквозняков также нельзя, иначе повышается риск развития грибковых и гнилостных заболеваний. Влажность Поливать кусты необходимо по мере просыхания грунта водой комнатной температуры. В обязательном порядке важно предусмотреть дренаж в горшочках для отвода лишней влаги.  Влажность воздуха Оптимальный уровень влажности в помещении – 60-65%. При размещении емкостей с посадками вблизи радиаторов отопления обязательным аспектом ухода становится опрыскивание кустиков несколько раз в неделю теплой чистой водой. Проводим профилактику от болезней Домашняя клубника реже поражается болезнями и инфекциями благодаря тому, что растет в изолированных от других растений и насекомых условиях. Источником заражения могут являться сами кусты, которые были пересажены в горшки будучи зараженными. Чтобы не допустить этого неприятного явления, перед пересадкой рекомендуется обработать сами растения и корневую систему Фитоспорином (2 гр на 1 л воды), им же не помешает пролить грунт. В дальнейшем спровоцировать развитие грибковых заболеваний может несоблюдение правил выращивания растений. Повышенная влажность воздуха и почвы могут привести к появлению корневой гнили, серой гнили или черной ножки. Спасут от них стандартные фунгициды – Фитоспорин, Триходерма вериде, Силар.  Помните, что длительное хранение растворов фунгицидов недопустимо: перед каждой обработкой нужно готовить свежий состав. Помогаем с опылением и обрезкой В открытом грунте функция опыления возложена на насекомых. В квартирных условиях обеспечить опыление поможет обычная мягкая кисточка: ею необходимо регулярно проходиться по цветкам, чтобы перенести пыльцу с одного растения на другое. Данный метод имеет лишь один недостаток – процесс завязывания и созревания урожая будет идти неравномерно. Но главное – он будет идти! Важное мероприятие – обрезка. В обязательном порядке необходимо регулярно удалять сухие и поврежденные листья, усы, снимать созревший урожай. Полностью срезать зелень вместе с усами рекомендуется раз в 3-4 года, чтобы обновить куст и добиться сохранения высокого уровня урожайности. Как произвести пересадку ремонтантной клубники в горшки Вот краткая инструкция, как посадить клубнику в горшки. На дно емкостей необходимо уложить слой дренажа в 3-4 см. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Затем засыпать подготовленный и продезинфицированный грунт, тщательно пролить его. Заранее выбранные и подготовленные кустики необходимо выкопать с комом земли, стараясь не повредить корни. В противном случае растения будут дольше и хуже адаптироваться. Далее нужно аккуратно разместить кустики в грунте и присыпать их землей, не прикрывая точку роста. После еще раз полить. На первую неделю емкости с растениями лучше поместить в затененное место, чтобы кустики быстрее прижились, отдохнули и пустились в активное развитие. Спустя неделю посадки можно выставлять на новое постоянное место и начать ухаживать за ними: поливать, опрыскивать, подкармливать, обрезать усики и листья. Клубника на подоконнике – отличный вариант продлить лето и обеспечить себя хоть и небольшим, но все же урожаем сочных, сладких и полезных ягод осенью и зимой. 

Удобрения – это один из факторов получения хорошего урожая овощей. Ежегодно сельскохозяйственные растения выносят с урожаем определенное количество минеральных элементов из почвы, истощая ее. Для восстановления минерального состава требуется много времени и наличие органического перегноя. Но так как практически все садоводы убирают сорняки, ботву, листья с огородов и из садов, то перегною взяться неоткуда и земля на огороде постепенно становится менее плодородной.  Применение удобрений позволяет улучшить состав почвы, обеспечить хорошее развитие растениям, укрепить их корневую систему и сформировать высокий урожай. Основными элементами, которые растения поглощают больше, всего являются азот, калий и фосфор.  Какое значение имеет калий для растений, какие виды калийных удобрений бывают и когда их применять – читайте в этой статье. Какую роль калий играет для растений Азот отвечает за набор зеленой массы, фосфор помогает усваивать растениям питательные элементы, а зачем калий нужен растениям? Калий отвечает за регуляцию фотосинтеза, он способствует накоплению сахаров в плодовых и овощных культурах. Растения становятся более устойчивыми к холодам и заморозкам, испытывают меньший стресс, из-за которого часто тормозится рост растений. Без калия нарушаются многие биохимические процессы, снижается устойчивость к болезням и вредителям. Очень важными периодами, когда потребность в калии наиболее высока, являются следующие: первые две недели после всходов, период интенсивного прироста зеленой массы. Калийные удобрения Польза калия для растений заключается в следующем: идет ускоренное накопление углеводов в растении, что улучшает его развитие и способствует формированию обильного урожая; в плодах, ягодах, корнеплодах увеличивается содержание аскорбиновой кислоты; плоды созревают с более яркой окраской и имеют заметный аромат; продукция лучше хранится. Виды калийных удобрений Существует несколько видов калийных удобрений, отличающихся содержанием калия и составом.  Сульфат калия (калий сернокислый) Представляет собой бесхлорное высококонцентрированное удобрение, в виде белого порошка с желтым оттенком. Удобрение содержит 46-50% оксида калия. Применяется для подготовки почвы под любые культуры, особенно часто используется для подкормки растений, чувствительных к хлору – картофель, виноград, огурцы, табак. Иногда используется как серосодержащее удобрение. Калий сернокислый можно вносить в почву как основное удобрение, но чаще всего его используют для подкормок растений в период с июня по август в виде питательного раствора, который можно вносить по листу, под корень или через капельный полив. Калиевая селитра Это калийно-азотное удобрение, содержащее 13-13,5% азота, 0,9-1,3 – фосфора и 26-38,2 – калия. Другие названия – азотнокислый калий, нитрат калия, индийская селитра. Удобрение применяют под все культуры в качестве подкормок в период вегетации. Удобряют яблони, груши, смородину, огурцы, томаты, горшечные цветы. Но не рекомендуют вносить ее под картофель, капусту, редьку и зелень. Представляет собой безводную кристаллическую соль белого цвета, иногда с желтым оттенком. Хлористый калий (хлорид калия, калийная соль) Представляет собой кристаллическое вещество розово-красного или бело-серого цвета. Иногда выпускается в виде гранул. В удобрении содержится 58-60% оксида калия. применяют как основное удобрение под перекопку грядок. Не рекомендуется для внесения под чувствительные к хлору культуры – картофель, табак, перец, арбузы, огурцы, ранние овощи, вишню. Если есть все-таки необходимость использовать именно это удобрение для хлорчувствительных культур, то его вносят заблаговременно – под осеннюю перекопку или вспашку. Также не рекомендуется вносить хлористый калий вместе с доломитовой мукой, мелом и известью – эти вещества являются несовместимыми друг с другом. При внесении удобрения в почву в сухом виде и в виде питательного раствора для подкормок следует учитывать, что его использование приводит к подкислению почвы. На уже кислых почвах после применения удобрения необходимо будет проводить известкование раз в 5 – 10 лет. Если почвы на участке нейтральные и слабокислые, то удобрение не будет оказывать влияние на кислотность почвы. Монофосфат калия Это комплексное фосфорно-калийное удобрение, в котором содержится 50% фосфора и 33% калия. Представляет собой белый порошок или светлые гранулы. Монофосфат можно вносить под перекопку участка, но необходимо помнить, что он очень быстро распадается в почве на ионы. Удобрение подходит и для подкормок различных культур. Лучше всего его применять как некорневую подкормку, тогда эффективность удобрения будет выше. Это обусловлено хорошей растворимостью в воде, что обеспечивает быструю усвояемость веществ растениями. Монофосфат практически не влияет на кислотность почвы, поэтому его можно использовать независимо от уровня рН на вашем участке. Калимагнезия (сульфат калия-магния) Бесхлорное калийно-магниевое удобрение, которое используют как основное и в качестве подкормок культур. Калимагнезия подходит для всех культур, особенно для тех, которые имеют чувствительность к хлору (картофель, томаты и другие) и тех, что хорошо отзываются на подкормки магнием (лук, редис, фасоль). Калимагнезия содержит 23,2% калия и 5,4% магния, а также серу. Представляет собой смесь гранул и порошка серо-коричневого цвета. Удобрение физиологически кислое. Его рекомендуют применять на легких почвах. Вносят калимагнезию всегда с заделкой в почву. Содержащийся в удобрении магний помогает растениям накапливать эфирные масла и вещества, необходимые для созревания плодов.  Входящая в состав сера способствует накоплению углеводов в клетках растений и повышает холодоустойчивость. Поташ (калий углекислый) Это калийное кальцинированное удобрение, которое чаще всего используют для дерново-подзолистых и кислых почв. В поташе содержится 63-67% калия. Углекислый калий содержится в золе, получающейся при сжигании дров и соломы. Поташ представляет собой белые или серо-белые кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде и не имеющие запаха. Поташ при внесении в кислые почвы способствует частичной нейтрализации кислотности. Также удобрение используют для подкормки культур, чувствительных к хлоридам. Цементная пыль Это отходы от производства цемента, содержащие до 35% калия. Цементную пыль используют в качестве бесхлорного удобрения на дерново-подзолистых и кислых почвах. Используется такое удобрение крайне редко, но если вносить 350 г/м2, то урожайность культур увеличится. При внесении под картофель повышается как урожайность, так и содержание крахмала в клубнях. Гумат калия В природных условиях гуматы содержатся в торфе, сапропеле. Из них это удобрение и производят. Гумат калия входит в состав регуляторов растений или применяется самостоятельно как регулятор и подкормка. Удобрение отличается тем, что легко проникает в растения и активизирует процессы фотосинтеза. Кроме того, использование гумата калия необходимо для повышения плодородия почвы, улучшения ее структуры, влагоемкости, нейтрализации в ней солей тяжелых металлов и остатков пестицидов. Лигногумат калийный – это калийное гуминовое удобрение, которое можно вносить в жидком виде в почву или использовать для листовых подкормок растений в период вегетации.  Подкормка способствует повышению стрессоустойчивости и сопротивляемости различным болезням растений, лучшей приживаемости рассады помидоров и других культур, ускорению созревания урожая, улучшению качества продукции. Помимо калия, в состав удобрения входят такие важные элементы как, медь, марганец, молибден, бор, железо, кальций и другие.  Древесная зола Для подкормки растений, улучшения состава и рН почвы используют древесную золу. Это природное удобрение, которое выбирают любители выращивания экологически чистой продукции. Зола содержит 12-14% калия, подходит для чрезмерно кислых почв,  а также используется на нейтральных почвах. Но древесную золу не стоит использовать вокруг растений – любителей кислого грунта, таких как черника. Еще не рекомендуется вносить золу на участке с картофелем, так как щелочная почва стимулирует развитие парши картофеля. Для калийной подкормки подойдет гранулированная древесная зола – ее можно вносить в почву при перекопке. Норма внесения 100 – 200 г/м2. Особенно хорошо к такой подкормке относятся томаты, так как они чувствительны к недостатку калия. При таком большом выборе у дачников может возникнуть вопрос – какое калийное удобрение лучше? Наиболее подходящим будет удобрение, учитывающее чувствительность культур к хлору, магнию и элементам, входящим в состав используемого удобрения. Если вы предпочитаете выращивать овощи и фрукты без применения минеральных удобрений, то в этом случае их можно заменить золой и гуматом калия.      Признаки дефицита и избытка калия При недостатке калия ухудшается урожайность и качество продукции. Например, плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, фрукты созревают несладкими, плодов формируется мало. Самыми калиелюбивыми культурами считаются свекла, картофель, подсолнечник и овощи. Они хорошо отзываются на калийные подкормки и формируют дружный, качественный урожай. Недостаток калия негативно сказывается на росте и развитии растений и это проявляется рядом признаков.  Культура  Симптомы недостатка калия Признаки избытка калия Картофель Растения растут приземистыми, низкорослыми, листья становятся морщинистыми, приобретают неестественную, темно-зеленую окраску. По краям листовых пластинок появляются коричневые мелкие пятна, придающие листьям бронзовый оттенок. Ботва у таких растений засыхает раньше времени, товарность клубней снижается. Недостаток калия уменьшает содержание крахмала в клубнях. Главными признаками  избытка являются – посветление листьев, удлинение междоузлий, растения выглядят ослабленными, тонкими. Урожай созревает неравномерно, культуры больше подвержены грибковым заболеваниям и чаще испытывают стресс в неблагоприятных климатических условиях. Томаты  Стебли растут тонкими, деревянистыми, на листьях образуются мелкие пятна бронзового оттенка, листовые пластинки сморщиваются и скручиваются. Плоды формируются мелкими, созревают неравномерно, на кожуре появляются темные пятна. Капуста белокочанная Листья сморщиваются, становятся волнистыми, края светлеют, потом желтеют, буреют и отмирают. Головки формируются мелкими, рыхлыми и плохо хранятся. Свекла Листовые пластинки становятся морщинистыми. Верхняя часть нижних листьев бледнеет. Черешки растут укороченными, ломкими, корнеплоды увядают. Морковь  Нижнее листья приобретают бледно-серую окраску, скручиваются. Молодые листья курчавые, на старых виден краевой ожог.  Огурцы Листья приобретают неестественный темно-зеленый оттенок, края желтеют, затем приобретают бронзовый оттенок и отмирают. Плоды формируются грушевидной формы с увеличенной вершиной. Когда вносить калийные удобрения Под осеннюю перекопку (вспашку). Наиболее целесообразно вносить калийные удобрения осенью. Хлорсодержащие удобрения при осеннем внесении не оказывают негативного влияния на культуры весной, так как хлор вымывается с осенне-весенними осадками  из корнеобитаемого слоя. При подготовке участка весной. Если не удалось внести калийное удобрение осенью, необходимо сделать это весной, но следует выбирать удобрения без хлора. Если весной вносят хлорсодержащее удобрение, то оно может отрицательно сказаться на урожайности хлорчувствительных культур. Если на участке супесчаные, песчаные и торфяно-болотные почвы, то калий вносят весной. На легких почвах можно внести часть калия под перекопку, а часть выделить в подкормки. Подкормки в течении вегетации. Для подкормок удобно использовать древесную золу и гумат калия. Последний обычно выпускают в жидком виде, поэтому из него легко готовить питательные растворы для опрыскивания листьев или полива под корень. В июле проводят листовую калийную подкормку огурцов, особенно если есть признаки дефицита элемента. Положительно относятся к калийным подкормкам в августе томаты. Можно использовать настой золы или Лигногумат калийный. Очень часто калий вносят в составе комплексной подкормки и здесь удачным вариантом будет использование удобрений серии «Здравень турбо». Удобрения содержат не только калий, но и другие микро и макроэлементы в хелатной форме. Использование «Здравень турбо» улучшает состояние почвы, усиливает деятельность почвенных микроорганизмов, положительно влияет на развитие растений и урожай. Способы внесения  Если калий вносится в сухом виде как основное удобрение под перекопку, то можно делать это вразброс или локально.  Вразброс. Необходимо рассыпать удобрение нужном количестве по поверхности почвы, а затем перекапываю или перепахивают ее, чтобы заделать удобрение. Такой способ подойдет для больших участков или при осеннем внесении.  Локально. Локальное внесение удобрения – это когда определенное количество удобрения добавляют в лунки при пересадке рассады или посадке саженцев деревьев и кустарников. Сначала выкапывают лунки или ямы нужного размера, на дно насыпают удобрение, сверху немного присыпают почвой, а затем помещают растение. Многие дачники хорошо помнят о важности азотных подкормок, но не все понимают для чего нужны калийные удобрения. В качестве основного удобрения лучше использовать минеральные – сульфат калия, калиевую селитру, монокалийфосфат, калиймагнезию. А для подкормок во время вегетации больше подойдут гумат калия, комплексные жидкие удобрения с калием или древесная зола. Такие подкормки можно применять без страха перекормить растения, их легко дозировать и использовать.

Кусты смородины есть на каждом участке: черная смородина, дающая урожай не только вкусных и богатых витаминами ягод, но и ароматные листья для заваривания чая; а еще может быть красная и белая — эта больше подходит для джемов, морсов и желе. Но беда в том, что кусты недолговечны — живут не более 15–20 лет, после чего их пора заменять на новые. Но и до этого срока нужна омолаживающая обрезка смородины, чтобы улучшить ее плодоношение. Признаки старения куста смородины Черная смородина вступает в фазу активного плодоношения на четвертый год и примерно до седьмого года дает наибольшие урожаи, затем постепенно снижая их. И на седьмой-восьмой год куст необходимо омолаживать, чтобы продлить его продуктивность еще на несколько лет. Красная смородина более долговечна, она хорошо плодоносит до 15 лет, после чего ее урожайность падает и куст нуждается в омоложении. Общая продолжительность жизни черной смородины составляет чуть более 12 лет, красной — 20 лет. Кроме возрастного фактора признаки старения кустарников можно заметить по их внешнему виду и качеству плодоношения: Сильное разрастание куста в стороны, большое количество старых толстых веток. С каждым годом снижается количество молодых побегов возобновления. У растения повышается восприимчивость к болезням и нападению вредителей. Качество урожая также снижается — меньше вызревает ягод, они становятся более мелкими, да и вкус ухудшается. Если имеются налицо все эти признаки, плюс возрастной фактор — пора омолодить кустарник. Благоприятные сроки обрезки Лучше всего заниматься обрезкой осенью. Если оставить обрезку на весну, то делать это придется очень рано, когда еще не проснулись почки на кустарнике, а ведь смородина очень рано трогается в рост. В этом случае обрезать придется еще буквально по снегу и временной отрезок очень маленький. Поэтому чаще проводят осеннюю обрезку: после окончания листопада или в конце него. Если листья еще не опали, а пора завершать дачный сезон, можно проводить обрезку, когда часть листвы на кустарнике пожелтела. В разных регионах нашей страны это конец сентября — октябрь, в южных регионах можно обрезать и позднее. Если кустарник в возрасте 8-9 лет, его можно обрезать не за один раз, а в течение трех лет поэтапно вырезать самые старые ветки, что поможет улучшить его состояние. Куст старше 10 лет лучше обрезать весь сразу. Особенности обрезки черной и красной смородины Черная смородина Омолаживать кусты черной смородины начинают с 6-летнего возраста и в дальнейшем делают это ежегодно. Вырезают побеги старше 4-5 лет, так как наиболее урожайные — двух- и трехлетние ветки. После их удаления начинают расти новые побеги — так называемые нулевые, они растут из части стебля, находящейся под землей, и имеют серый цвет. Стимуляция их роста и есть главная цель омоложения. Из растущих нулевых побегов оставляют не более трех самых сильных. Также удаляют все искривленные ветки, верхушки побегов, деформированные в результате поражения побеговой тлей и усыхающие. В заключение подрезают верхушки всех побегов, оставленных для плодоношения, до вызревших участков — у черной смородины основная масса ягод формируется на центральной части побега. В результате обрезки должно остаться 3-5 здоровых молодых побегов в возрасте 2-3 лет и несколько (3-4) сильных нулевых. После такой обрезки растение оживает, его урожайность увеличивается, а ягоды становятся крупными и даже более интенсивного вкуса. Кустарник лучше сопротивляется грибным инфекциям. Но нужно помнить, что 10-12-летние кусты черной смородины придется все равно выкорчевывать — это предельный срок их жизни и плодоношения. Красная смородина Срок жизни этого кустарника дольше, красная смородина может прожить до 18–20 лет. Соответственно и стареет она медленней. Ее омолаживающую обрезку начинают с 7-8-летнего возраста. Обычно кусты красной смородины не такие заросшие и густые, как у черной, поэтому ее обрезка более простая. Вырезают самые старые ветки (темные и толстые), искривленные, больные, пораженные вредителями и лежащие на земле. Удаляют растущие внутри куста и загущающие его центр более молодые побеги. Важно оставить побеги возраста 5–8 лет — именно они у красной смородины наиболее урожайные. У красной смородины ни в коем случае нельзя прищипывать и укорачивать молодые однолетние побеги, так как урожай у нее формируется именно на концах плодоносных побегов. Вырезая ежегодно не более трети ветвей, за три года таких обрезок можно привести куст в порядок. Это повысит его жизнестойкость и восстановит урожайность. Омолаживание старых запущенных кустов Как омолодить куст смородины? Кусты, у которых давно не проводили обрезку, можно обрезать двумя способами: делать поэтапную обрезку или сразу кардинальную. Рассмотрим оба вида обрезки. Поэтапная обрезка Обрезка смородины может проводиться в несколько этапов, ее задача состоит в том, чтобы удалить все старые побеги и те, которые поражены болезнями и вредителями (это обычно стеклянница, галловая и побеговая тли), и хорошо проредить куст. В итоге получается растение, имеющее всего несколько молодых веток, что улучшает доступ воздуха и света, что особенно важно летом. Все это снизит нагрузку и на корневую систему куста, которая с возрастом также стареет. Поэтапная обрезка заключается в постепенном удалении всех ненужных побегов. Вырезают сначала сухие, поломанные, тонкие и больные ветки. Затем удаляют самые старые, определить которые несложно — они толстые и очень темного, почти черного цвета. Вырезают загущающие центр куста и неправильно растущие более молодые побеги. Обязательно вырезают низко расположенные или лежащие на земле ветки. Оставляют 1-2 такие ветки в том случае, если нужно размножить куст. Ветки прикапывают для образования на них корней. При обрезке побегов оставляют пеньки около 2 см. Обрезка на пень Если имеется запущенный старый куст смородины, как омолодить его быстро и сразу? В этом случае проводят кардинальную омолаживающую обрезку, срезав всю надземную часть куста. Спилы обрабатывают садовым варом или золой, а корни перед зимой мульчируют перегноем, смешанным с плодородной почвой и торфом. Нюансы проведения обрезки Возможен вариант просто выкорчевать старый куст и посадить новый, но это крайний случай, когда куст сильно запущен и поражен болезнями и вредителями. Но если можно что-то сделать для его реанимации и улучшить состояние, это сбережет урожай в ближайшие 2-3 года и поможет сохранить ценный сорт (если он таким является). Лучший выход — осенью нарезать черенки и укоренить их, а кусты омолодить — таким образом можно продлить их жизнь еще на несколько лет, пока не подрастут молодые кустики. Лучше всего проводить обрезку осенью, в период листопада. Но не затягивать до наступления морозов — обрезать растения нужно при плюсовой температуре, выбрать для этого сухой и теплый день. Подготовить инструменты — секатор для тонких веток и сучкорез для более толстых, наточить и продезинфицировать. После окончания работы все вырезанные ветки сжечь — в них могут гнездиться споры грибов и вредители. Уход за смородиной после обрезки Проводя омолаживающую обрезку, очень важно не оставлять растение без внимания, а провести все необходимые мероприятия по уходу, включающие в себя следующие шаги: Рыхление и прополка Мульчирование Поливы и подкормки Обработки от вредителей и болезней Почву под кустом следует неглубоко порыхлить, удаляя сорняки. Прополку можно было провести и перед обрезкой, особенно если сорняков было много и они могли мешать процедуре. Затем замульчировать прикорневую зону перегноем. Особенное внимание нужно уделить обрезанным кустам весной и летом. В это время растение нуждается в подкормке. Первая проводится весной — это должно быть азотное удобрение мочевина (40 г на куст) — внести в борозду, проведенную вокруг куста по проекции кроны. Хорошим подспорьем будет мульчирование приствольного круга перегноем или компостом. После кардинальной обрезки весной растение будет стремиться уравновесить соотношение между корневой системой и надземной частью, выдав много новых побегов. Из них следует выбрать и оставить 5 лучших, остальные удалить. Летом необходимо провести еще 2 подкормки — во время цветения настоем коровяка или травяным, после сбора урожая — фосфорным и калийным удобрением, это повышает зимостойкость. С наступлением летнего сезона и жаркой погоды куст будет нуждаться в поливах — они должны быть нечастыми, но обильными. Также нужно следить за сорняками и своевременно их полоть — содержать прикустовую зону следует в чистоте. При малейших признаках появления вредителей или заболеваний сразу начинать обработки. Частые ошибки новичков Одна из частых ошибок — жалко удалять старые ветки. Хотя при омолаживающей обрезке смородины именно они подлежат вырезке, толку от них все равно уже нет, и если в этом году они еще дали какой-то урожай, то в следующем уже могут вообще не плодоносить. К тому же старые ослабленные ветки чаще подвержены болезням и нападкам вредителей. Также они отнимают у растения питательные вещества и не дают возможности развиваться молодым побегам. Иногда новички обрезают верхнюю часть куста — то есть срезают наполовину все имеющиеся ветки. Отчего оставшиеся их части дают массу боковых побегов и еще больше загущают куст, а старые ветки так и остаются необрезанными, и урожай на них если и формируется, то слабый, ягоды мельчают. Несоблюдение сроков обрезки — тоже довольно распространенная ошибка. Проводят либо весеннюю обрезку, когда растение уже тронулось в рост, чего категорически делать нельзя, либо осенью слишком поздно — с наступлением заморозков. В обоих случаях растение испытывает двойной стресс и может его просто не пережить.

Усыхание и опадание недозревших ягод малины – проблема, знакомая многим дачникам. Причин такого неприятного явления много. Прежде чем приступать к борьбе за урожай важно правильно определить источник беды и устранить его. Давайте разбираться, что делать если сохнет малина с ягодами и почему так происходит. Малина сохнет из-за ошибок в уходе Неправильная агротехника выращивания малины – самая безобидная причина усыхания ягод и побегов. Своевременно принятые меры позволят восстановить куст и избежать появления проблемы в будущем. Засыхает малина... Малина – большой любитель влаги. Летом в условиях ее недостатка побеги тормозят в развитии, листья мельчают, желтеют и осыпаются. Урожайность страдает не меньше: ягоды становятся мелкими, сухими, не такими сочными и сладкими. Поэтому посадки важно не забывать поливать в период активного плодоношения, а еще лучше укрыть почву в малиннике мульчой. Малина любит влагу, но не постоянное стояние воды в корнях. Некоторые начинающие садоводы, руководствуясь любовью этого растения к влаге, высаживают его в низинке. Однако заболоченная почва – не лучшее место для малинника. В условиях избытка влаги корневая система начнет подгнивать, что может спровоцировать усыхание ягод и листьев, поражение растения грибками и даже гибель малинового куста вовсе.  Корневая система этой культуры залегает в верхних слоях почвы. Глубокое рыхление грунта и неаккуратное удаление поросли могут стать причиной повреждения корней и, как следствие, усыхания побегов и плодов. Грунт в малиннике лучше не рыхлить, а мульчировать: это поможет сохранить рыхлость и легкость субстрата без риска повреждения корней. Малина весьма быстро разрастается: со временем побеги начинают затенять друг друга. Недостаток солнца будет тормозить рост ветвей, негативным образом сказываться на плодоношении. Ягоды будут мелкими, сухими и несладкими. Чтобы этого не допустить, в октябре нужно провести формирующую обрезку кустарников, а весной – дополнительную санитарную. Еще одна возможная причина высыхания веток и недозревших ягод – кислая почва. Эта культура предпочитает нейтральный или слабокислый грунт. В щелочной или излишне кислой почве растение хуже усваивает питание, в результате чего хуже развивается, побеги начинают сохнуть, ягоды мельчать и подсыхать. Определить кислотность почвы в малиннике можно с помощью лакмусовых полосок: 5,5-6,5 pH – оптимальный вариант для малины. Щелочную почву можно подкислить раствором лимонной кислоты, а кислую раскислить золой. Правильная агротехника выращивания позволит не только избежать проблемы с высыханием плодов и побегов, но и приумножить урожай, повысить его качество. Малина сохнет из-за вредителей Засыхание побегов малины вместе с ягодами может быть следствием атаки вредителей на растение. Чаще всего они поражают листья и побеги, реже – плоды. Повреждение любых частей растения негативным образом сказывается на плодоношении – объем и качество урожая снижаются. Высыхание недозревших ягод и побегов летом могут вызвать следующие насекомые-вредители. Малинный жук Малинный жук – насекомое овальной формы серого или коричневого цвета длиной до 5 мм. Он зимует в верхнем слое почвы, с началом цветения выходит на поверхность и атакует цветы, питаясь пыльцой и нектаром. После – перекидывается на листья: небольшие продолговатые отверстия на зелени – это как раз следы деятельности вредителя. Самка откладывает несколько десятков яиц, из которых в будущем появляются личинки – те самые желтые червячки, которые можно обнаружить в ягодах в процессе сбора урожая. Личинки выедают мякоть изнутри, провоцируя высыхание ягод еще на стадии созревания. Еще до момента цветения малины, пока жук не оставил потомство, растения полезно опрыскать препаратами «Искра», «Фуфанон» или настоем пижмы. Последний вариант является скорее профилактическим средством. Паутинный клещ Если вы заметили на побегах и нижней стороне листьев мелкие паутинки, а зелень частично засохла, значит кусты атаковал паутинный клещ. Вредитель высасывает сок из листьев, провоцируя их сворачивание и высыхание. Нарушение процесса фотосинтеза вызывает потемнение и увядание ягод и побегов малины. Вредитель активно распространяется в условиях жаркого и сухого лета. Влажность для него – губительные условия. Поэтому в качестве безопасного метода борьбы можно использовать опрыскивание кустов зеленым мылом. После уборки урожая, а также весной до цветения растение необходимо обработать «Карбофосом». Стеклянница Стеклянница поражает побеги, выгрызая их изнутри. Поврежденные стебли не способны обеспечивать листья и плоды достаточным количеством влаги и питательных веществ, со временем они засыхают. Распознать поражение растения стеклянницей можно по вздутиям, которые образуются на побегах и корнях (не путать с корневым раком: в этом случае вздутия будут не единичные, а повсеместные по всей корневой системе). Для борьбы с вредителем после уборки урожая в обязательном порядке проводят два мероприятия: обрабатывают куст инсектицидами и производят тщательную обрезку побегов до здоровых тканей. Тля Тля – один из самых популярных вредителей в огороде летом, малину она тоже не обходит стороной. Тля вызывает высыхание побегов и листьев, особенно на макушке веточек. Мелкие жучки протыкают зелень и высасывают сок, в результате листья скручиваются, увядают и опадают.  Для борьбы с тлей можно применять различные инсектициды: «Актара», «Алатар». Из более щадящих препаратов – «Фитоверм», его можно использовать даже за 2-3 дня до сбора урожая. Малина сохнет из-за болезней Малина весьма часто страдает от различного рода заболеваний. Ответ на вопрос почему сохнет малина вместе с ягодами может крыться в поражении растения грибками, инфекциями или вирусами.  Фитофтороз корней Растение, зараженное фитофторозом, тормозит в развитии, корни не могут усваивать нужное питание и влагу, в результате чего молодая листва светлеет, старая темнеет и опадает, бутоны деформируются. Ярким признаком повреждения растения фитофторозом корней является вытягивание и засыхание вершины недозревших ягод, появление белесых пятен на уже созревших плодах. Если вовремя не принять меры по борьбе с грибком, велик риск того, что куст погибнет. Для борьбы с фитофторозом в малиннике рекомендуется использовать стандартные фунгициды: «Фитоспорин-М», «Оксихом», медный купорос или бордосскую жидкость. Важными профилактическими мероприятиями против фитофторы являются прореживание кустов и их мульчирование с целью недопущения уплотнения грунта. Хлороз Довольно распространенное заболевание, симптомом которого является пожелтение, скручивание и усыхание листьев. Возбудителем заболевания является вирус, который проникает в растение через трещинки в коре. Переносчиками вируса являются насекомые и вредители.  Наиболее уязвимыми к хлорозу считаются растения, испытывающие недостаток питания. Главными профилактическими мерами по борьбе с вирусным хлорозом являются соблюдение режима подкормок и защита растений от вредителей.  Курчавость Курчавость малины – вирусное заболевание, источник заражения которым – все те же вредители. Признаками поражения курчавостью являются утолщение и укорачивание побегов, сворачивание и увядание листьев, усыхание и опадание плодов. Вызревшие ягодки будут мелкими и кислыми на вкус. Вылечить курчавость невозможно: растение придется выкопать и сжечь. Главной профилактической мерой против курчавости является регулярная обработка малины от вредителей. Антракноз Малина засохла, а листья покрылись пятнами – возможно куст поразил антракноз. Вылечить его можно, главное вовремя заметить первые признаки заболевания – бурые точечки на листьях, которые впоследствии, если не принять меры, превратятся в темные пятна и перейдут на стебли. Лечить антракноз нужно с помощью стандартных фунгицидов – Фитоспорина, Триходермы вериде, медного купороса. Пурпурная пятнистость Пурпурная пятнистость (дидимелла) поражает ветки и способствует их усыханию. На молодых зеленых побегах появляются пурпурные пятна, которые затем разрастаются, окольцовывая побеги и поражая их целиком. На следующий год на пораженных участках появятся трещины, побеги высохнут еще до вызревания урожая.  Пурпурная пятнистость – грибковое заболевания, бороться с которым нужно с помощью фунгицидов. Сразу после сбора урожая и будущей весной растение необходимо обработать препаратами «Оксихом», «Абига-Пик», «Триходерма вериде», можно использовать стандартные медный купорос или бордосскую жидкость. Также осенью важно срезать и сжечь все пораженные побеги. Ржавчина Типичными признаками всех видов ржавчины являются появление пятен на листьях, усыхание веток вместе с зеленью и урожаем. Ржавчина быстро распространяется в малиннике в условиях повышенной влажности и сильного загущения куста. Поэтому главные профилактические мероприятия против ржавчины – регулярная обрезка и контроль влажности грунта. Избавиться от ржавчины можно с помощью стандартных фунгицидов. В период созревания урожая допускается использовать лишь биофунгициды, такие как «Фитоспорин» и «Триходерма вериде». Что делать, если ягоды малины сохнут В первую очередь нужно понять, почему так происходит и устранить причины этого явления. Спасти текущий урожай и не допустить повторения проблемы в будущем можно посредством налаживания агротехники, борьбы с вредителями и болезнями. Соблюдать агротехнику Малину, посаженную не в низинке, в условиях жаркого и сухого лета нужно обязательно поливать хотя бы раз в неделю. Облегчит задачу мульчирование почвы: и влага будет медленнее испаряться, и сорняки не будут отрастать так интенсивно, и растение получит дополнительное питание. Если малина наоборот посажена в низинке, в корнях регулярно стоит вода, по периметру малинника нужно сделать канавки, которые будут отводить излишки влаги. Также по соседству полезно посадить растения, потребляющие большое количество воды: ирисы болотные, аквилегию. Ежегодно в октябре или ноябре необходимо делать формирующую обрезку растения. Весной важно осматривать малинник на наличие засохших, поврежденных и подмерзших побегов и срезать их, чтобы проредить куст и не допустить распространения болезней. Проводить профилактику болезней Если причина увядания побегов и ягод состоит в поражении растения болезнями или грибками, осенью после сбора урожая и весной после пробуждения кусты малины нужно обработать соответствующими препаратами. Если не удалось определить какая именно зараза атаковала участок, используйте традиционный медный купорос или более щадящие «Фитоспорин» и «Триходерма вериде». Помните, что вирусы излечить невозможно: кустики придется выкорчевать и сжечь, чем раньше – тем лучше. Вредители – вот один из главных источников бед. Они сами повреждают листья и побеги, вдобавок ко всему являются разносчиками инфекций. Поэтому борьба с вредителями в малиннике летом – одна из главных задач садовода. Выбор препаратов и время обработки кустов будет зависеть от конкретного вредителя и стадии его развития. Дополнительно внести удобрения Достаток питания – залог крепкого иммунитета малины, богатого урожая крупных и сочных ягод. В июле и августе, когда растение активно плодоносит, полезно внести калийно-фосфорную подкормку. Небольшая доза азота не помешает для поддержки зеленой массы. Вот варианты летних удобрений под малину: 30 гр нитроаммофоски на 1 кв м; настой куриного помета 1/20; 2 ст л сульфата калия+2 ст л суперфосфата на 1 кв м; крапивный настой для стандартного полива. Соблюдение всех указанных рекомендаций одновременно позволит избавиться от проблемы высыхания ягод и побегов. Правильная агротехника, профилактика распространения болезней, грибков и вредителей – вот залог здоровой богато плодоносящей малины!

Лето скоротечно, и не всегда овощи успевают созреть на грядке, а фрукты — на ветвях деревьев. Есть несколько способов, как ускорить созревание урожая. Если же плоды собраны незрелыми, необходимо правильно их дозаривать. Для каждого овоща и фрукта есть свои тонкости дозаривания и хранения. Как дозаривать фрукты Правильное дозаривание фруктов позволит вам наслаждаться их восхитительным вкусом, даже если они не успели созреть на ветках.  Горожане, которые приобретают фрукты на рынке или в супермаркете, не меньше садоводов заинтересованы в том, как довести фрукты до спелости, ведь в большинстве случаев они продаются недозрелыми. Абрикосы, персики, нектарины Спелость южных фруктов можно определить по запаху. Зрелые плоды источают душистый сладкий аромат, который слышен ещё на подходе к прилавку или дереву. Если абрикос или персик ничем не пахнет — фрукты не поспели. При созревании плодов естественным образом вырабатывается газ этилен. Чем выше его концентрация, тем быстрее созревают фрукты.  Как дозаривать абрикосы Опытные хозяйки пользуются таким способом: в пакет или контейнер к недозревшим фруктам добавляют спелое яблоко или банан. В закрытой ёмкости концентрация этилена увеличивается, и фрукты поспевают за 2-3 дня. Абрикосы нужно держать при комнатной температуре. В естественной среде абрикосы, персики, нектарины зреют под яркими лучами южного солнца. Если недозревшие фрукты положить на южный подоконник, они поспеют гораздо быстрее, чем в комнатных условиях.  Чтобы сочные плоды не завяли в процессе дозаривания, а также для того, чтобы сохранить вырабатываемый ими этилен, тарелку с фруктами накрывают пекарской бумагой, плотно заворачивая её края вокруг блюда. Груши Как дозаривать груши Твёрдые груши замечательно дозариваются в комнатных условиях. Пройдёт 4-5 дней, и плотная груша станет сочной и сладкой. Для этого достаточно убрать фрукты в темное место и держать их при комнатной температуре. О том, что груша поспела, можно судить по размягчению мякоти, она мнётся под пальцами, а также по увяданию фрукта у самой плодоножки. Кожица груши перестаёт быть туго натянутой, становится мягкой, податливой. Как сохранить груши Грушу поздних сортов собирают в стадии технической спелости. Для сбора нужно выбрать денёк без осадков, лучше проводить сбор в утренние часы, пока на улице ещё прохладно.  Грушу аккуратно обхватывают рукой, чтобы не приминать кожицу, и снимают её с ветки движением вверх, сохраняя плодоножку. Груши укладывают в пластиковые ящики в один слой хвостиками вверх. Для длительного хранения отбирают только здоровые фрукты без повреждений кожицы. Собранные груши в течение 1-2 недель держат в прохладном помещении с температурой ниже +15°С, а затем убирают на хранение в подпол или холодную кладовку. Оптимальная температура хранения +10-12°С.  Если недозревшие груши держать в тепле, плоды внутри быстро размягчаются и чернеют. Такие фрукты не будут храниться долго. Яблоки Яблоки зимних сортов могут храниться до Нового года, а некоторые — практически до следующего урожая. Чтобы получить такие великолепные результаты, нужно не только тщательно подбирать сорта для своего сада, но и правильно проводить сбор и закладку фруктов на хранение. Сбор и хранение яблок К сбору яблок, предназначенных на хранение, приступают, когда плоды достигают технической спелости. Сигналом к сбору может послужить активное появление падалицы под деревьями.  Для проверки спелости разрежьте яблоко пополам и осмотрите семена. Плоды готовы к сбору, когда семечки почти полностью созрели, стали коричневыми. Яблоки собирают вручную или при помощи плодосборника, если высота дерева не позволяет дотянуться до ветвей. Снятые фрукты аккуратно укладывают в вёдра или ящики. Важно избежать битья яблок на любом этапе сбора, не пересыпать их из ведра в ведро, а аккуратно перекладывать. Прежде чем убирать яблоки на хранение, необходимо дать им отлежаться в прохладном тёмном помещении. На 1-2 недели ящики с урожаем оставляют в холодной террасе, накрывая их тканью от солнечного света.  Только что собранные яблоки будут активно дышать, выделяя этилен. Если заложить их на хранение сразу же, влага, которая выделяется в процессе дыхания, приведёт к выпадению конденсата на фруктах, что сократит сроки их хранения. Для длительного хранения яблок нужна гораздо более прохладная температура, чем для груши. Оптимальные условия хранения яблок: +2-4°С при влажности воздуха 80-85%. По условиям хранения яблоки совпадают с капустой, морковью, свеклой, картофелем.  Чтобы фрукты не впитывали в себя посторонние запахи от хранения овощей, солений или квашеной капусты, опытные садоводы применяют одну хитрость. Мешок из натуральной мешковины вымачивают в крепком растворе поваренной соли (100 г на 10 л воды), после чего отжимают и высушивают. Мешковиной простилают дно ящика, а также прикрывают фрукты сверху. Ткань отлично пропускает воздух, не позволяя яблокам загнивать, но защищает их от посторонних запахов. Как увеличить срок хранения фруктов Чтобы собранные фрукты хранились дольше, необходимо обеззаразить их от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на кожице плодов. Небольшое количество яблок можно протереть ваткой, смоченной в спирте, для большого урожая нужны другие методы. Фрукты погружают на 15 минут в раствор аптечного хлористого кальция (40 г на 10 л воды). Хлористый кальций не только активно подавляет рост бактерий и грибов, но и насыщает кожицу яблок кальцием, что является профилактикой развития горькой ямчатости в процессе хранения фруктов. Раствор фурацилина также поможет обеззаразить кожицу плодов от болезнетворных бактерий. Его готовят из расчёта 10 таблеток на 10 л воды. Яблоки выдерживают в растворе 15-20 минут, после чего дают им стечь и обсохнуть. Препараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. также увеличивают срок хранения фруктов и овощей. Полезная бактерия выделяет антибиотические вещества, подавляя рост патогенной микрофлоры. Для человека сенная палочка безвредна, достаточно вымыть фрукты перед употреблением. Раствор распыляют из пульверизатора. Как дозаривать овощи Чаще всего у огородников возникает вопрос, как дозаривать помидоры, ведь во многих регионах их приходится снимать зелёными. Дозаривать можно и сладкий перец, если плоды не успели достичь биологической спелости на кустах. Помидоры Помидоры часто собирают зелёными или в молочной спелости, чтобы избежать поражения их фитофторозом. Своевременный сбор бурых плодов помогает ускорить созревание оставшихся помидоров на кусте.  Есть и другие способы ускорения созревания томатов. Вершкование Индетерминантные сорта не способны сами остановиться в росте, они дорастают до потолка теплицы, а дальше теснятся под крышей. Растения бесконечно выбрасывают новые пасынки, на которых формируются бутоны. Огороднику нужно ограничить их рост, чтобы все завязавшиеся плоды успели набрать массу до конца сезона. Период от цветения до налива помидоров длится примерно 45-50 дней. Поэтому в первых числах августа или в последней декаде июля необходимо удалить верхушку индетерминантных томатов. Её обрезают так, чтобы над верхней кистью оставалось два листа. В августе и сентябре необходимо продолжать регулярно удалять пасынки. Удаление нижних листьев Как только плоды почти достигли размера, присущего сорту, необходимо удалить листья, расположенные ниже этой плодовой кисти. У индетерминантных сортов обрезку нижних листьев проводят постепенно, по мере наливания кистей.  С формировкой детерминантных сортов нужно быть осторожнее, поскольку у небольшого растения не так много листьев. Достаточно оголить нижнюю часть ствола. Если кисти томатов прячутся в листве, их созревание замедляется. Необходимо удалить некоторые листья полностью или частично, чтобы открыть кисти солнечному свету. Стресс Если растение испытывает стресс, оно бросает все силы на созревание плодов и семян, чтобы сохранить свой вид. Томатные кусты можно слегка поддёрнуть из почвы, чтобы надорвать часть корней. Это ускорит созревание помидоров. Однако преждевременное применение этого способа приведёт к тому, что верхние кисти не успеют набрать массу. Другим видом стресса будет химическое высушивание ботвы. Для этого используют крепкий раствор йода (1 бутылочка на 10 л воды). После такой процедуры в течение нескольких дней листья скручиваются и высыхают, а плоды созревают быстрее. Этот способ можно применять незадолго до уборки томатов, когда не за горами холода. Стимуляция К созреванию томатов можно применить научный подход. Дело в том, что все питательные вещества растение направляет туда, где в его тканях больше ауксина, гормона роста, который вырабатывается в верхушках побегов. Чтобы направить силы растения на созревание помидоров, нужна обработка препаратами с ауксинами. “Гетероаксин”, “Корневин” или “КорнеСтим” разводят в пропорции 2 г на 5 л воды и проводят обработку по кистям томатов, стараясь не попадать на листья. Средства на основе этефона, такие как “ХЭФК”, “Скороспел” также ускоряют сбор урожая. Этефон стимулирует выработку этилена, что обеспечивает созревание помидоров на корню. Как дозаривать томаты  Чтобы собранные помидоры созревали быстрее, их держат при комнатной температуре. Томаты укладывают в картонные коробки, пластиковые контейнеры или россыпью.  Для ускорения созревания в коробке оставляют несколько спелых помидоров. Они будут выделять этилен, что стимулирует созревание других плодов. С той же целью в ящик с томатами можно подложить несколько спелых яблок или банан. Для созревания помидорам не нужен солнечный свет, но он им и не вредит. Небольшое количество бурых томатов можно разложить на подоконнике, если солнце уже не слишком яркое. Нужно учесть, что нагревание плодов до +30°С и выше плохо сказывается на выработке этилена. В процессе дозаривания необходимо регулярно проверять коробки с овощами и вынимать поспевшие помидоры, а также больные экземпляры.  Треснувшие томаты также способны дозариваться, как и целые, однако в трещинах помидоры будут плесневеть. Такие плоды лучше держать отдельно и использовать в пищу в первую очередь. Большую опасность для всего урожая представляют томаты, собранные с растений, поражённых фитофторозом. Возбудитель заболевания проникает во все ткани растения, включая плоды. Здоровые на вид помидоры могут покрыться пятнами фитофторы в процессе хранения и заразить соседние томаты. Опытные огородники советуют обрабатывать помидоры горячей водой перед закладкой на хранение. Зелёные и молочной спелости плоды погружают в горячую воду с температурой +60-70°С на 2-3 минуты. Такое прогревание не вредно для самих помидоров, но убивает споры фитофтороза на поверхности плодов. Перец и баклажаны В южных регионах сладкий перец и баклажаны дают гораздо больший урожай, чем в средней полосе. Растения формируют раскидистый куст с множеством боковых побегов. Чем взрослее куст, тем больше плодов на нём зреет одновременно. Огородникам средней полосы и регионов с коротким летом необходимо регулировать количество завязей, оставляя лишь те, которые успеют набрать массу до прихода холодов. Нормирование завязей Перец и баклажаны — культуры более теплолюбивые, чем томат. При дневной температуре ниже +10°С растения практически останавливаются в росте. Период от распускания цветка до формирования крупного плода длится примерно 1,5 месяца, поэтому в конце лета необходимо тщательно осмотреть кусты и удалить все лишние бутоны и завязи. Количество завязей на кусте оставляют сообразно размеру растения. Крупный куст может выкормить до 10-15 плодов, для небольшого достаточно 5-8 завязей.  Нужно учитывать, что перец и баклажаны могут сбрасывать не только бутоны, но и крошечные завязи, поэтому нормирование урожая проводят после того, как маленькие плоды тронулись в рост. Вершкование Чтобы созревание плодов пошло активнее, необходимо остановить рост растений. У перца и баклажанов нет центрального ствола, поэтому необходимо прищипнуть все точки роста на многочисленных побегах 2-го и 3-го порядка. Чтобы осветлить крону кустов, нужно удалить “слепые” побеги, — пасынки, на которых нет завязей.  Даже после проведённого вершкования сладкий перец и баклажаны продолжают давать новые пасынки с бутонами. До конца сезона необходимо регулярно их удалять, чтобы растения не отвлекались от созревания урожая. Калийные подкормки Калий способствует накоплению сахаров, а также стимулирует отток накопленных питательных веществ из листьев в плоды. Калийные подкормки позволяют не только ускорить созревание урожая, но также улучшают вкусовые качества плодов. Для получения быстрого эффекта проводят внекорневую подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия из расчёта 10 г на ведро воды. Регулярные корневые подкормки гуматом калия или лигногуматом калийным также благотворно сказываются на скорости созревания плодов. Как дозаривать перец Сладкий перец отлично дозаривается, если делать это правильно. Плоды, собранные в технической спелости, в процессе хранения приобретают яркую окраску, характерную для конкретного сорта: красную, жёлтую, оранжевую, фиолетовую. В отличие от сочного томата, которому не грозит потеря тургора, перец при дозаривании быстро вянет. Такие плоды теряют аппетитный вид, становятся дряблыми. На дозаривание перец лучше укладывать в большие пластиковые контейнеры или крупные кастрюли с крышкой. Чтобы влага не конденсировалась на стенках ёмкости, перец помещают в тканевый мешочек, например, в старую наволочку или простилают ёмкость простынёй так, чтобы плоды были со всех сторон завёрнуты в ткань. Перец дозаривают при комнатной температуре. Плоды достигают биологической спелости в течение 10-15 дней. Тыква Благодаря плотной кожуре тыква может храниться не один месяц, если соблюсти сроки уборки урожая и условия хранения. Уборку тыквы проводят, когда начинаются первые ночные заморозки. Необходимо собрать урожай до того, как листья побьёт морозом. Кожура тыквы выдерживает понижение температуры до нуля, однако уже при -2-3° кожица овощей подмерзает, что плохо сказывается на хранении. Спелая тыква имеет сухую плодоножку, которая легко отделяется от плети. Если же плоды немного не дозрели, “хвостик” ещё сочный, его необходимо срезать ножом. Как дозаривать тыкву Собранный урожай оставляют в сарае или неотапливаемой террасе на 1-2 недели. За это время кожица тыквы грубеет ещё больше, а плодоножки подсыхают. Если во время уборки плоды были слегка повреждены, в процессе дозаривания царапины могут затянуться. Тыкву с нежной тонкой кожицей, которая проминается ногтем, необходимо использовать в пищу или пустить в переработку в первую очередь. Срок хранения недозревшей тыквы не превышает 1 месяца. Зрелые плоды можно хранить при комнатной температуре, например, разложить их под кроватью. При наличии прохладной кладовки с температурой +12-15°С хранение тыквы не представляет трудностей.  Плоды нужно периодически осматривать и при появлении первых признаков порчи сразу же использовать их в готовку.

В английском языке в самом названии клубники заложена идея о мульчировании. Strawberry в переводе означает “ягода на соломе”. Мульчирование соломой — это классический приём при выращивании клубники. Однако есть и другие виды натуральных и искусственных материалов, которые подходят для мульчи. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого и выберем лучший. Зачем мульчировать клубнику Мульчирование посадок с клубникой несёт несколько функций: ягоды не контактируют с почвой, остаются чистыми; ягоды меньше поражаются серой гнилью; почва лучше удерживает влагу; можно влиять на температуру грунта; улучшается плодородие земли; сдерживается рост сорняков. Чистые ягоды Под тяжестью крупных ягод цветоносы садовой земляники склоняются, из-за чего ягоды ложатся на землю. После сильного дождя на ягоды попадают брызги грязи, из-за чего клубника теряет товарный вид.  Чтобы ягоды оставались чистыми, не обязательно мульчировать почву. Под растениями можно установить специальные подпорки, которые окружают куст кольцом, ягоды спеют на своеобразной полочке. Здоровые ягоды Если период созревания клубники совпал с “сезоном дождей”, ягоды сильно поражаются серой гнилью. Возбудитель этого грибного заболевания всегда есть в почве. К тому же сами кусты клубники в какой-то мере заражены ботритисом, если болезнь проявлялась в прошлые годы. Высокая влажность и тёплая погода способствуют быстрому распространению заболевания. Споры ботритиса попадают на ягоды с брызгами воды, которые отскакивают от земли во время полива и сильного дождя. Если почва укрыта каким-то мульчирующим материалом, ягода практически не поражается серой гнилью. Это исключает потери урожая даже в дождливое лето. Сохранение влаги У клубники мочковатая корневая система. Пучок корней не уходит на большую глубину, находится в верхнем слое почвы, который быстро пересыхает. Растение не способно самостоятельно добывать влагу из глубоких слоёв почвы, вот почему так важно поддерживать оптимальную влажность на посадках земляники. Влажность почвы имеет большое значение в период созревания ягод. Если растения получают достаточно влаги, ягоды будут крупнее. Недостаток воды сказывается на объёме урожая — ягоды мельчают, и урожайность падает. Вода нужна клубнике и во второй половине лета, после сбора урожая. В этот период сорта однократного плодоношения закладывают цветочные почки на следующий сезон. Нехватка воды в текущем году обернётся недобором урожая в следующем.  Мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, сохраняя её запасы. Некоторые виды мульчи работают на “обратный полив”, возвращая в землю влагу, которая при испарении конденсируется на укрывном материале. Регулирование температуры почвы Садовая земляника выращивается практически во всех регионах нашей страны, в совершенно разных климатических условиях. На севере земля медленно прогревается после таяния снега. В южных регионах почва раскаляется на жаре, грунт может разогреваться до +50°С, что вредно для корней растений. В средней полосе из-за большой разницы между дневными и ночными температурами земля то нагревается, то охлаждается, а это лишний стресс для растений. Различные мульчирующие материалы помогают оптимизировать температуру почвы. Одни способствуют прогреванию земли, другие — охлаждению, третьи работают как термос, сглаживая скачки температуры. Увеличение плодородия почвы Органическая мульча постепенно перепревает и становится пищей для почвенных обитателей. Дождевые черви перерабатывают частицы органики, превращая её в биогумус. Полезные бактерии и почвенные грибы разрушают органику, трансформируют её в питательные вещества, доступные для растений. При перепревании органической мульчи происходит активное выделение углекислого газа, который усваивается растениями. Если замульчированные грядки находятся под дополнительным укрытием из спанбонда, углекислый газ не будет рассеиваться в воздухе, а достанется растениям. В таких условиях кусты клубники растут как на дрожжах. Однако у мульчирования органикой есть и обратная сторона. При активизации почвенной микрофлоры бактерии и грибы расходуют немало азота и калия, отнимая его у растений. Этот момент нужно учитывать и совмещать мульчирование с подкормкой минеральными удобрениями. Защита от сорняков Если посадки клубники занимают большую площадь, борьба с сорняками отнимает много времени. Толстый слой органической мульчи не позволяет прорастать семенам однолетних сорных трав, что облегчает прополку. Искусственные укрывные материалы могут также помочь в борьбе с однолетниками. От корневищных сорняков: пырея, вьюнка, сныти и пр. необходимо избавиться заранее, ещё до посадки клубники на новую грядку. Против них мульча бессильна. Когда мульчировать клубнику Клубнику мульчируют в начале или в конце лета, в зависимости от цели мульчирования.  Весна-лето Весной важно, чтобы почва прогрелась как можно быстрее. Клубника выходит из-под снега с зелёными листьями, на ярком весеннем солнце растения сразу начинают испарять влагу с поверхности листьев. Если земля остаётся замороженной, корни не могут впитывать и транспортировать влагу, что ведёт к иссушиванию кустов. Прошлогоднюю органическую мульчу ранней весной необходимо сгребать в междурядья или вовсе убирать с посадок, используя её для компостирования. К мульчированию клубники приступают в период окончания цветения и начала завязывания ягод. Сухая мульча помогает сохранить товарный вид ягод: они будут крупными, здоровыми и чистыми. Мульчу можно оставить до конца сезона, либо сгрести её после уборки урожая, если она мешает обработке кустов.  Лето-осень В конце лета, когда огородники занимаются закладкой новых грядок клубники, рассаживают усы или высаживают новые сорта, необходимо мульчировать новые посадки. Мульча сохраняет влажность почвы, что помогает саженцам прижиться быстрее.  Для сортов с низкой зимостойкостью полезно позднеосеннее мульчирование клубники для защиты корневой шейки растений от вымерзания. 10 вариантов мульчи для клубники Чем и как мульчировать клубнику зависит от возможностей огородника и целей, которых он хочет достичь. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Важно также учитывать климатические особенности региона выращивания. 1. Солома Солома — это классика мульчирования клубники. У этого материала множество достоинств и практически нет недостатков. В регионах, где сажаются зерновые, добыть тюк соломы несложно, она практически ничего не стоит. Для мульчирования более удобна соломенная сечка. Солому необходимо пропустить через измельчитель или порубить лопатой, но можно использовать её и в цельном виде. Солому раскладывают на грядки, когда начинают завязываться первые ягоды. Важно тщательно укладывать солому, чтобы под ней не оказались листья и цветоносы. В противном случае они просто сгниют под слоем мульчи. Солома великолепно пропускает влагу, при этом быстро высыхает и не гниёт. Она пропускает воздух и задерживает испарение влаги с поверхности почвы. Благодаря этому создаётся благоприятный микроклимат под слоем соломы: в почве активизируются дождевые черви, размножается полезная микрофлора. Ягоды клубники на соломе радуют своей чистотой. Они также защищены от воздействия серой гнили. Толстый слой соломы в междурядьях сдерживает рост однолетних сорняков. К минусам можно отнести возможное увеличение активности вредителей. В регионах с дождливым летом под слоем соломенной мульчи могут поселиться слизни, которые наносят огромный ущерб спелой клубнике. Слой органики также способствует размножению муравьёв, которые не прочь полакомиться сладкими ягодами. Чтобы в слое органической мульчи не размножались вредители, полезно периодически, раз в 2-3 недели, обрабатывать её биопрепаратами с энтомопатогенными грибами: боверией и метаризиумом. Это “Боверия бассиана”, “Боверин”, “Метаризин”, “Микорад Мальсано” (1.1 и 1.2), “Пециломицин” и др. 2. Сено Если соломы нет в наличии, можно заменить её сеном. В деревнях обычно есть остатки сена от зимнего рациона коров, лошадей или коз. Дачники могут заготовить немного сена самостоятельно, скашивая траву в окрестностях участка или подсушивая выполотые сорняки. На сухой траве всегда присутствует бактерия сенная палочка, которая при благоприятных условиях активно размножается. Такая мульча работает как внесение в почву биопрепаратов. Однако у сена есть и ряд недостатков. Как только наступает период затяжных дождей, сухая трава начинает гнить. В процессе перегнивания размножаются не только бактерии сенной палочки, но и другие микроорганизмы, в том числе и патогенные. Чтобы мульча из сена не стала источником проблем, полезно внести под неё триходерму вериде или другие препараты на основе этого гриба: “Трихоцин”, “Микорад Мальсано 2.1”, “МикоХелп”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма подавляет рост патогенных микроорганизмов и ускоряет переработку органики. Трава, скошенная после цветения, содержит миллионы семян сорняков, которые оказываются в почве при мульчировании сеном. Такая мульча не спасает от однолетних сорняков, а наоборот, прибавляет прополки. 3. Скошенная трава Газон на участке — это постоянный источник “живой” мульчи. При наличии газонокосилки с травосборником можно значительно улучшить состояние почвы. Измельчённая газонная трава быстро перепревает, что активизирует деятельность почвенной микрофлоры. При раскладывании зелёной мульчи слоем более 5 см в толще происходит горение травы, что сопровождается повышением температуры. Это может быть полезно в регионах, где земля медленно прогревается, но вредно на юге, где температура грунта и так слишком высокая. Чтобы горячая мульча не нанесла вреда растениям, её укладывают так, чтобы она не соприкасалась с побегами и листьями. Свежая трава будет переработана бактериями и грибами в течение сезона. К концу лета от неё останется лишь воспоминание и тонкий слой биогумуса. Чтобы бактерии и грибы не забирали у клубники азот и калий, необходимо проводить дополнительные подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для клубники и малины” (NPK=12:12:29). 4. Опилки По эффективности мульчирования опилки можно сравнить с соломой. Когда поблизости есть работающая пилорама, привезти машину опилок можно практически бесплатно. Опилки медленно разлагаются, поэтому даже в дождливое лето они надёжно защищают ягоды от патогенных грибов. Клубника на опилках будет такой же чистой, как и на соломе, разве что свежие опилки могут слегка налипать на ягоды. Свежие опилки хорошо пропускают влагу и воздух, но в период затяжных дождей они могут спрессовываться. Этот момент необходимо учитывать и периодически рыхлить мульчу, чтобы она не превратилась в воздухонепроницаемый “панцирь”. Почвенные грибы, которые участвуют в разложении опилок, расходуют большое количество азота, что может стать причиной хлороза у растений. Чтобы компенсировать вынос азота, необходимо заранее пролить опилки азотными удобрениями (раствором аммиачной селитры или мочевины), либо использовать перепревшие, а не свежие опилки. 5. Хвоя Хвойный опад — один из лучших мульчирующих материалов для земляники. В естественной среде дикая ягода как раз растёт на лесной подстилке из перепревшей хвои, шишек и листового опада.  Перепревший хвойный опад содержит множество полезных почвенных грибов, которые живут в симбиозе с растениями. Острые иголочки хвои не по нраву слизням, такие грядки вредители будут обходить стороной. Хвоя замечательно проводит воздух и воду, разлагается очень медленно. Ягоды на хвое получаются чистыми и здоровыми. Дополнительный плюс хвойного опада — это лёгкое подкисление почвы в процессе перепревания, что весьма полезно на грунтах с нейтральным pH. Для земляники нужна слабокислая почва, тогда ягоды будут сладкими и ароматными. Недостатком хвойного опада является сложность его заготовки. Но если поблизости есть хвойный лес и доступный транспорт, ничто не мешает заготовить необходимое количество органической мульчи. 6. Кора и щепа Древесная кора и щепа чаще применяются для мульчирования цветников, поскольку эти виды мульчи весьма декоративны. По свойствам их можно сравнить с древесными опилками. Кора и щепа медленно разлагаются, поэтому будут работать в течение 2-3 сезонов. Чтобы под слоем коры не размножались слизни, огородники используют разные фракции материала: на почву насыпают кору или щепу мелкой фракции, она хорошо уплотняется, а сверху насыпают небольшой слой крупной коры. В случае с мульчированием клубники можно ограничиться только мелкой фракцией. Недостатком мульчи из коры или крашеной щепы является её сравнительно высокая стоимость. Но если грядок с ягодами не так много, а для садовода важен их эстетический вид, мульча из коры или щепы будет отличным решением. 7. Лузга подсолнечника или рисовый отсев Для регионов с дождливым климатом, где главным врагом клубники являются слизни, лучшим вариантом мульчи будут рисовый отсев, лузга овса или подсолнечника. Эти виды мульчи можно приобрести на специализированных сайтах.  Мульча из лузги зерна имеет рыхлую воздушную структуру. Она отлично проводит влагу и при этом не гниёт. Ягоды получаются чистыми и здоровыми.  Мелкие частицы рисового и овсяного отсева прилипают к телам слизней, что доставляем им дискомфорт. Моллюски поспешно ретируются с такой грядки. 8. Перегной, компост Мульчирование почвы вокруг кустов земляники перегноем или зрелым компостом — это своего рода подкормка. Органика стимулирует активность почвенной микрофлоры, которая в течение сезона переработает её в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий, необходимые микроэлементы. Такое мульчирование полезно для свежих посадок клубники, поскольку создаёт запас питательных веществ. Старые кусты тоже хорошо мульчировать перегноем или компостом, т.к. они с годами начинают выпирать из земли, что приводит к оголению корневой шейки.  Перегной или компост не защищают ягоды от контакта с почвой, поскольку они сами по себе практически являются землёй. 9. Агроволокно или геотекстиль Выращивание клубники на укрывном материале позволяет забыть о прополке, а также снижает расход воды. Ягоды не касаются земли, поэтому посадкам земляники не страшны ни ботритис (серая гниль), ни склеротиниоз (белая гниль). У ягод высокие товарные качества, они абсолютно чистые, а благодаря сохранению влажности почвы можно получить высокий урожай. Для укрывания почвы используют агроволокно или геотекстиль. Последний отличается гораздо большей плотностью и прочностью материала. Укрытие из геотекстиля может прослужить 5-7 лет, агроволокно плотностью 60 г/кв.м. истончается и сгнивает за 2-3 сезона. Укрывать грядки агротекстилем нужно ещё до посадки саженцев. Почву необходимо тщательно подготовить, заправить органикой и калийно-фосфорными удобрениями, чтобы запаса питания хватило на весь период выращивания клубники, на ближайшие 3-4 года. Поверхность почвы выравнивают, затем расстилают на ней укрывной материал и закрепляют его при помощи скоб. В материале делают крестообразные прорези, расстояние между кустами в ряду 30-40 см, между рядами — 60 см.  Чёрный укрывной материал не защищает от многолетних сорняков. Если не удалить корни вьюнка, пырея, осота при подготовке почвы, сорняки будут расти под укрытием и приподнимать материал. В южных регионах вместо чёрного укрывного материала лучше использовать белый спанбонд высокой плотности, 60-100 г/кв.м. Под палящим солнцем земля и так нагревается слишком сильно, под чёрным агроволокном температура грунта будет ещё выше. Светлый материал, наоборот, будет отражать солнечные лучи, защищая почву от перегрева. При использовании геотекстиля необходимо оснастить грядки системой капельного полива, которую прокладывают под мульчирующим материалом. Геотекстиль плохо проводит воду, что усложняет обычный полив дождеванием или лейкой. Маточные кусты крупноплодной земляники, которые используются для размножения, лучше держать на отдельной грядке. Её можно замульчировать опилками. Слой рыхлых опилок поможет усам земляники укорениться и обеспечит хорошее развитие корневой системы саженцев. Минусом выращивания клубники на спанбонде является необходимость ручного удаления усов, поскольку работать с тяпкой на таких грядках невозможно. На спанбонде удобно выращивать мелкоплодную землянику, такую как “Барон Солемахер”, “Руяна” и другие сорта, которые не образуют усов. 10. Полиэтиленовая плёнка Полиэтиленовая плёнка используется для мульчирования посадок клубники в фермерских хозяйствах, дачники редко применяют этот способ. Однако у него есть свои плюсы. Полиэтилен способствует быстрому прогреванию почвы весной, что позволяет собирать урожай на 1-2 недели раньше. Искусственный материал не даёт влаге испаряться, сохраняя в почве её запасы. Полиэтилен обеспечивает “обратный полив”: влага из почвы конденсируется на обратной стороне материала, а затем попадает обратно в землю. Под прозрачным полиэтиленом почва прогревается не хуже, чем под чёрным, но при этом не перегревается. Однолетние сорняки сгорают под прозрачным полиэтиленом в считанные дни. Неудобство использования полиэтиленовой плёнки в том, что её необходимо снимать на зиму, чтобы землю укрыло снегом. Новый материал придётся расстилать весной по кустам, что не очень удобно.  Чтобы корни клубники не перегревались, необходимо делать крупные круглые отверстия в плёнке. Это делает возможным полив под корень и проведение подкормок, а также обеспечивает насыщение почвы вокруг корней кислородом. Урожай 2023

В каждом саду от Сибири до Краснодара можно увидеть яблоню. Это дерево может жить до 80 лет. В промышленных садах срок использования деревьев для получения урожая 10-15 лет. Яблони любят за огромное разнообразие сортов, относительную неприхотливость, несложный уход. Но многие садоводы замечают, что раз в несколько лет яблоня не плодоносит. Причины могут быть разными – неправильная посадка, особенности сорта, вредители и т.д. Причины полного неплодоношения яблони Некоторые садоводы сталкиваются с тем, что долго нет яблок, у некоторых по несколько лет. Почему не плодоносит яблоня? Молодое деревце Многие усредняют возраст наступления плодоношения, не принимая во внимание сорт, возраст дерева, условия выращивания и другие факторы. Стандартные яблони. Это деревья, которые достигают высоты 9 метров и диаметра кроны 7 метров. Они начинают плодоносить на 4-8 год после посадки. Ждать первого урожая придется довольно долго, но такие яблони дают большой урожай. Карликовые и полукарликовые яблони. Достигают зрелости через 2-4 года после посадки, тогда же и начинают плодоносить. Карликовые деревья вырастают от 180 до 360 см в высоту. Полукарликовые деревья – до 6 метров. Такие сорта любят за то, что они быстро начинают плодоносить, но урожай у них средний.  Чтобы точно знать, когда ждать первый урожай, необходимо внимательно читать описание сорта. Если ваша яблоня еще не плодоносит, возможно потому, что время зрелости еще не наступило.  Нарушение правил посадки Во многом развитие и плодоношение яблони зависит от почвенно-климатических условий. Поэтому при посадке необходимо придерживаться следующих правил. Если высаживают несколько яблонь рядом, то расстояние между саженцами должно быть не менее 2,5-3,0 метров. Участок выбирают такой, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 1,5 метров. Для некоторых сортов нужен участок, где грунтовые воды будут располагаться ещё глубже – 2,5-3,0 метра. Механический состав почвы тоже влияет на плодоношение, поэтому для выращивания яблони в средней полосе необходимо отводить под посадку участки с легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными почвами. Отсутствие опылителей Для хорошего плодоношения яблони нуждаются в перекрестном опылении. Большая часть сортов яблонь имеет жизнеспособную пыльцу и потенциально они должны дать урожай, но на деле это не всегда так.  Если вы заметили, что весной на яблоне было много цветков, но плоды из них так и не сформировались, то возможно причина в плохом опылении. Если участок небольшой, регулярно летают пчелы, и у соседей тоже есть яблони, то можно выращивать одно дерево. Оно будет опыляться с соседним. На большом участке нужно высаживать несколько деревьев и желательно не дальше 40 метров друг от друга. Избыток микроэлементов Из всех питательных элементов чаще всего к отсутствию плодов приводит избыток азота. Он отвечает за прирост зелёной массы у растений, и если внести его весной слишком много, то яблоня будет иметь много листьев и цветков, а плоды завязываться не будут. Поэтому необходимо избегать внесения высоких доз азотных удобрений, лучше использовать комплексные подкормки, например, «Здравень Аква для плодовых деревьев». Отлично подходит для подкормки деревьев во время вегетации, имеет сбалансированный состав, учитывает потребности культуры в тех или иных элементах. Удобрение легко дозировать и использовать, поэтому вероятность внесения избыточных дозировок исключается. Периодически яблоня не плодоносит – причины Периодичностью плодоношения называют явление при котором в один год дерево дает большой урожай, а в другой – не завязывает и не формирует плодов. Такое явление встречается в основном у яблонь. На периодичность плодоношения влияют особенности сорта, избыточно высокие урожаи, воздействие стрессоров среды и другие факторы. Особенности сорта Некоторые сорта характеризуются периодичностью плодоношения и чередованием урожайных и неурожайных сезонов.  Сорта, которые плодоносят с периодичностью через год: «Авенариус», «Бабушкино», «Китайка Долго», «Мечта», «Соколовское», «Розмарин». Ежегодно плодоносят следующие сорта: «Васюган», «Джин», «Есения», «Медок», «Президент», «Луч», «Созвездие», «Триумф», «Алтайское румяное», «Аркаим».  При выборе сортов стоит помнить, что у сортов с ежегодным плодоношением урожайность может сильно колебаться при повреждениях поздними заморозками, из-за возрастных особенностей и при некачественном уходе. Болезни и вредители яблони Некоторые вредители повреждают именно бутоны и цветы, лишая дерево возможности завязать плоды.  Яблонный цветоед. Самки выгрызают отверстия в зеленых бутонах и откладывают в каждый бутон по 1 яйцу. Всего одна самка может отложить 50-100 штук яиц. Из яиц появляются личинки, которые питаются внутренней частью бутона, а экскрементами склеивают лепестки. Поврежденные цветоедом бутоны не раскрываются, буреют, засыхают, дерево не цветет, плоды из них не завязываются. Боярышница. Крупная бабочка, около 2,5 см в длину, светло-желтого цвета. Вредят гусеницы боярышницы, они поедают почки, бутоны, цветки и при массовом размножении могут оставить садовода без яблок. Яблонная медяница. Повреждает почки, розетки цветков. Поврежденные бутоны засыхают, опадают. Также экскременты вредителя являются благоприятной средой для развития сажистого грибка и различных болезней. Кроме вредителей яблоню могут поражать некоторые заболевания. Если весенняя погода благоприятная для раннего развития патогенных грибов, то страдают почки, бутоны и цветки. Мучнистая роса. Проявляется в виде бело-серого налета. Зараженные побеги искривляются, цветки яблони покрываются налетом, загнивают. Монилиоз. Возбудителей монилиоза два, один из них вызывает ожог – завязи и цветки усыхают, не завязывают плодов. Болезнь может значительно сократить урожай и нанести большой вред дереву. Бактериальный ожог. Иногда заболевание проявляется во время цветения яблони. В этом случае цветки становятся черными, засыхают и опадают. Бактериальный ожог развивается по направлению сверху вниз. Из-за благоприятных погодных условий в отдельные годы болезни и вредители могут развиваться и поражать деревья настолько сильно, что яблони не формируют урожай. Такие годы называют эпифитотийными. Избыточно высокие урожаи в предыдущем сезоне У большинства сортов яблонь это наиболее значимая причина периодичного плодоношения. После высокоурожайного сезона листовой аппарат дерева не может одновременно транспортировать питательные вещества для закладки цветочных почек, накопления запасных веществ, роста побегов. По мере старения дерева и при плохом уходе все это усугубляется. Полноценные плоды формируются только из 4-6% от общего количества цветков на дереве. Остальные цветки на разных стадиях формирования в плоды опадают. Часто такая саморегуляция плодоношения нарушается, особенно у сортов с периодическим плодоношением. Загущенная крона дерева Слишком большое количество ветвей и загущенная крона ухудшают доступ солнечного света, приводят к затемнению, сокращают урожай. Также снижается проветриваемость кроны, из-за чего увеличивается влажность и возрастает риск развития болезней. Избыточное количество новых побегов вынуждает растение расходовать полезные вещества и энергию на их рост и развитие. При этом замедляется формирование бутонов, ухудшается завязываемость плодов. На таком дереве плодов скорее всего не будет. Что сделать, чтобы яблоня плодоносила Когда причины отсутствия яблок найдены, необходимо решить, что делать если яблоня не плодоносит. Планировать урожай После слишком урожайного сезона следующий может оставить садовода без яблок. При хорошем цветении и опылении завяжется слишком много плодов. Это в свою очередь приведет к ослаблению роста побегов. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы заложилось определенное количество цветочных почек, завязей и цветков. Для этого можно вручную удалить лишние цветки. Помогать с опылением Для хорошего завязывания плодов необходимо перекрестное опыление. Если на соседних садовых участках есть другие яблони, цветущие в то же время, то перекрестное опыление обеспечат пчелы. Если по каким-то причинам яблонь рядом нет, пчел тоже, то урожая скорее всего не будет. Поэтому рекомендуется посадить вторую яблоню, которая будет цвести одновременно с первой. Ученые проводили опыты в течение нескольких лет, где выясняли, какие сорта яблонь являются лучшими опылителями. Оказалось, что для каждого сорта есть свой опылитель, при опылении с которым процент завязываемости плодов самый высокий.  Для сорта «Алтайское багряное» лучше всего подошли «Подарок садоводам», «Жар-птица», «Заветное», «Алтайское румяное».  Для сорта «Жар-птица» лучшими опылителями стали «Подарок садоводам», «Заветное», «Алтайское румяное».  Для сорта «Заветное» – «Жар-птица», «Подарок садоводам». Также ученые выяснили, что на завязываемость плодов влияет низкая влажность воздуха. Она приводит к подсыханию рылец пестиков, неполному прорастанию пыльцы и оплодотворению яйцеклеток. Оптимальной считается относительная влажность воздуха 64 – 76%. Поэтому в сухую и жаркую погоду во время цветения не лишним будет опрыскивать яблони водой. Стимулировать закладку цветочных почек Если деревце молодое, а хочется, чтобы плодоношение наступило не через 4 года, а через 2 года, то есть специальные приемы. Кольцевание. Используют для деревьев старше 3 лет, чтобы отдельные ветви быстрее начали плодоносить. В конце мая у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца. Ширина кольца – около 2 см. Кольцо переворачивают на 180 градусов и вставляют в место выреза. Оно срастается, окольцованная ветка начинает плодоносить раньше. Кольцевание нарушает целостность коры и задерживает отток органических веществ из ветви. Так стимулируют более активную закладку цветочных почек. Изменение положения ветвей. Для этого вертикальные ветви наклоняют так, чтобы они приняли горизонтальное или близкое к нему положение. Метод используют для деревьев моложе трех лет, пока побеги достаточно гибкие. Изменение положения ветки сдерживает ее рост и тем самым стимулирует плодоношение. Перетяжка. Метод направлен на задержку оттока питательных веществ к корням. Это стимулирует дерево формировать новые цветочные почки. Чтобы сделать перетяжку, на ветку накладывают в 2-3 слоя кусок мешковины, затем поверх обматывают проволокой, туго сдавливая ветвь. Когда она начнет нарастать в толщину, давление усилится и отток веществ сократится. Перетяжку оставляют летом на 1-2 месяца, а затем снимают. Проводить ежегодную обрезку С помощью обрезки можно регулировать рост яблони и количество цветочных почек. Обрезка обеспечивает хороший рост побегов, способствует целесообразному расходованию питательных веществ, благоприятно сказывается на закладке цветочных почек для урожая будущего года. Организовать правильный полив Нехватка воды может оказывать влияние на интенсивность фотосинтеза, обменных процессов. Учеными отмечено, что в засушливые годы рост побегов быстро прекращается, а цветочные почки закладываются интенсивней, но многие из них могут потом опадать и не дать плодов. Орошение способствует нормальному развитию яблони, стимулирует рост деревьев и урожайность.  Однолетние деревца поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 м2 приствольного круга, на двулетние расходуют 4-5 ведер воды, трех, четырех и пятилетние – 5-8 ведер, а при наступлении плодоношения 60-100 литров. При этом почва должна быть влажной на глубине до 80 см. Проводить профилактические мероприятия против вредителей и болезней Убирать листву. Ежегодно нужно убирать сухие листья из-под яблони, не допускать зарастания участка сорняками.  Покраска деревьев. Осенью проводят дезинфекцию и побелку стволов. Подойдет садовая краска «Белисса». Она хорошо ложится, помогает защитить стволы деревьев от ожогов, повреждений, не дает проникать в трещины вредителям.  Замазывать срезы. Также необходимо проводить обрезку деревьев, замазывать трещины, срезы садовым варом. Лучше использовать средства на органической основе. Они не препятствует воздухообмену, не образуют корку на срезе. Садовый вар «Живинка» удобен в работе, в состав входят овечий жир, льняное масло, специальные активные добавки. Вар заживляет раны, экономно расходуется, не требует разогрева.  Уничтожение вредителей. Для уничтожения жуков яблоневого цветоеда подойдет ловчий пояс. Лентой обматывают ствол дерева и оставляют до конца периода цветения. Широкая лента с невысыхающим клеем станет непреодолимым препятствием для проснувшихся долгоносиков. Обрабатывать инсектицидами. Для защиты от тли на яблоне подойдет препарат «Кортлис». Он также эффективен против плодожорки, листовертки, долгоносика, боярышницы. Против яблонного цветоеда и яблонной медяницы эффективен инсектицид «Кинмикс». Делать обработку нужно в период бутонизации. Обрабатывать фунгицидами. Весной, когда температура воздуха прогреется до +5…+10 С, но почки на яблоне еще не распустились, проводят профилактическую обработку раствором медного купороса. На 10 литров берут 5 грамм сульфата меди. Обработка необходима для борьбы с зимующими вредителями, для уничтожения спор грибов и других инфекций. Защитить яблоню от монилиоза, парши, плодовой гнили и других болезней поможет обработка препаратом «Хортон», а для опрыскивания от мучнистой росы используют «Дискор», «Тиовит Джет», «Скор». Залог стабильных урожаев яблок каждый год – соблюдение технологии выращивания и содержания яблони. Важны все этапы – от выбора места и сорта яблони до мероприятий по уходу за ней.

Спелая малина имеет приятный и сладкий вкус. Но бывает, что собранные ягоды оказываются кислыми. Многие садоводы задаются вопросом, почему малина выросла кислой. На вкус ягод влияет множество факторов: регион выращивания, применяемая агротехника, особенности сорта, состав почвы, освещенность. Чтобы вырастить сладкую малину, необходимо учитывать все эти факторы и не допускать ошибок. Сорт Каждый сорт садовой малины имеет свои признаки – крупность ягод, содержание сахаров и т. д. Из этих характеристик и складываются вкусовые качества. Кроме того, на сортовые характеристики влияет регион выращивания. Например, для средней полосы, Подмосковья выведены одни сорта, предназначенные для выращивания в данных регионах. Для Сибири, Урала эти сорта могут не подойти из-за разницы почвенно-климатических условий. Так, сладкий сорт в Подмосковье может оказаться кислым в Сибири. Урожай 2023 Агротехника Технология выращивания малины складывается из множества мероприятий, которые следует правильно и своевременно проводить. Полив и влажность воздуха Многие садоводы забывают или не считают нужным поливать кусты малины, думая, что в лесу она сама растет и в саду тоже вырастет. Из-за недостаточного полива ягоды формируются несочные, сахара в них мало. При остром дефиците воды летом растения могут погибнуть, если не поливать их осенью, то малинник вымерзает зимой. Избыточный полив тоже плохо влияет на вкусовые свойства ягод. Плоды вырастают водянистыми и почти безвкусными.  Вкус ягод также зависит от погоды в период формирования и созревания плодов. Если устанавливается пасмурная погода и идут затяжные дожди, то ягоды будут кислыми. Здесь сочетаются сразу несколько негативных факторов – отсутствие солнца, необходимого для набора сахаров в ягодах, высокая влажность воздуха и переувлажнение почвы.   Подкормки Недостаток микро- и макроэлементов приводит к ухудшению вкусовых качеств ягод. Поэтому рекомендуется периодически подкармливать растения. Вариантов подкормок много. Настой древесной золы и травы. Их заливают горячей водой и настаивают в течение 2 суток. Затем этим настоем поливают растения. Удобно использовать древесную гранулированную золу, которая содержит множество питательных элементов. Для подкормки малины 100–200 г/м2 рассыпают по поверхности почвы или делают настой с травой и поливают кусты. «Здравень Аква для ягодников». Это сбалансированный комплекс из микро- и макроэлементов, содержит азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, хелаты цинка, меди, марганца. «Здравень Аква для ягодников» применяют для полива кустов малины и внекорневых подкормок. «Секвестрен турбо». Это азотное железосодержащее удобрение используется для профилактики дефицита железа и при наличии его признаков. «Секвестрен турбо» используют в качестве внекорневой подкормки (для опрыскивания кустов) и для полива растений. «Карбамид». Недостаток азота приводит к нарушению развития всего растения и потере синтезирования нуклеиновых кислот. Избыток азота приводит к болезням и придает плодам кислый вкус. Азотные удобрения, например «Карбамид», вносят ежегодно в количестве 5–7 г/м2.  Калий также очень важен для роста и развития растений, этот элемент нормализует движение сахаров, делая ягоды сладкими. Для калийной подкормки подойдет «Калимаг», хлористый калий, древесная зола. Кислотность почвы Этот показатель необходимо учитывать еще на этапе закладки малинника. Культура предпочитает рН ближе к нейтральной 6,0–6,8. Если рН почвы на участке с малиной смещается в сторону кислой или щелочной реакции, то вкус ягод ухудшается. Если почва на участке склонна к закислению, то поднять рН можно с помощью все той же древесной золы или доломитовой муки. Если почва щелочная (то есть рН выше 7,0), то ее необходимо подкислить. Для этого можно внести органические удобрения, например перегной. Определить кислотность почвы можно с помощью тест-полосок, например тест-системы «Агрохимик». В наборе 5 ампул индикаторного раствора, 5 бумажных фильтров, цветовая шкала и инструкция. Еще определить кислая почва или щелочная можно по набору растений, которые растут на участке. Подорожник, дикий щавель и хвощ растут на кислой почве. На щелочных почвах произрастают крапива жгучая, ярутка полевая, зверобой продырявленный, полынь, лебеда. Загущенность посадок Если малинник больше похож на густые заросли, то скорее всего вкус ягод вас не впечатлит. Садовая малина созревает сладкой только при обилии солнечного света, а густые заросли затрудняют доступ солнца к плодам. Чтобы обеспечить хорошую освещенность участка с малиной, во-первых, необходимо подобрать подходящее место при закладке малинника. Это должен быть высокий, солнечный участок, при этом закрытый от ветра. Во-вторых, каждый год ранней весной проводят обрезку кустов, удаляя сухие, старые, поврежденные и искривленные побеги. Как выбрать участок для посадки малины Чтобы кусты малины были максимально продуктивными, а ягоды вкусными, перед посадкой стоит узнать, на какой почве растет малина лучше всего. От выбора места и правильной посадки зависит не только урожайность, но и вкусовые качества ягод. Место для закладки малинника необходимо выбирать по следующим критериям. Состав почвы и уровень грунтовых вод. Участок для посадки малины должен быть достаточно высоким, а грунтовые воды должны залегать не выше 1,5 метра. В низинах растения будут плохо расти, урожай будет низким, зимой кусты на таких участках часто вымерзают, а летом развиваются корневые гнили. Почва на участке должна быть достаточно плодородной, мягкой, с хорошим дренажем и с рН около 7,0. Освещенность. Место должно быть солнечным, чтобы солнце освещало кусты максимально долго. Затенения растения не переносят. Если место выбирают возле забора или постройки, то расстояние между постройкой и малинником должно быть не менее 500 см. При посадке на плохо освещенных, затененных участках растения часто страдают от гнилей и заболеваний, вызванных грибами. Сторона света. Оптимальной будет западная или восточная сторона. Хорошо, если с севера малинник будет прикрыт от ветра изгородью. Южная сторона нежелательна, так как там кусты будут сохнуть от избытка солнца, ягоды получаются мелкие, невкусные. Малину высаживают отдельно, так, чтобы рядом не было соседствующих растений. Как правильно подготовить грунт Осенью За 2-3 недели до планируемой посадки на участок под перекопку вносят хорошо перепревший компост. Если почва не отличается рыхлостью и плодородностью, то решить проблему поможет удобрение «Садовый Диатомит». Это экологически чистое органическое удобрение. В составе содержится до 85% кремния, который легко усваивается корневой системой растений. Кроме того, диатомит содержит кальций, магний, бор. Он улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, удерживает влагу и растворенные в воде минеральные элементы, отдавая их растениям постепенно. Диатомит повышает стрессоустойчивость растений, стимулирует развитие корневой системы, способствует обильному цветению и плодоношению.  Затем выкапывают траншею шириной 90 см и глубиной 30 см. В траншею добавляют слой компоста толщиной 8–10 см, огородную землю, а затем гранулированное удобрение. Весной Почву для посадки малины готовят с осени. Участок нужно перекопать, внести перегной, древесную золу. Весной копают траншеи и  укладывают в них слоями подопревшие ветки, садовую землю, смешанную с песком и перегноем, удобрение. За месяц до посадки саженцев участок нужно очистить от сорняков, в борозды добавить перепревший навоз или куриный помет. Например, можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». При посадке саженцев на постоянное место или в качестве подкормки его вносят из расчета 200–500 г/растение. Чтобы малина каждый год радовала большим урожаем сладких ягод, необходимо серьезно подойти к закладке малинника и учесть все нюансы: от выбора места и определения кислотности почвы до подкормок и поливов.

Осень — это аромат спелых яблок, пышные шарлотки и сладкие пироги, а также запах свежей стружки, которой прослаивают яблоки, предназначенные для зимнего хранения. Выбор осенних и зимних яблонь чрезвычайно велик. Мы подобрали 25 лучших, на наш взгляд, сортов осенних яблок. Особенности выращивания Яблоня — это дерево-долгожитель, поэтому к выбору сорта нужно подходить особенно тщательно, ведь дерево будет радовать урожаем не только вас, но и ваших детей, а возможно, и внуков. Старые отечественные сорта на сильнорослых подвоях будут плодоносить более 30 лет, однако первые яблоки вы попробуете не раньше, чем через 5–7 лет после посадки. Рекомендуется купировать цветение сильнорослых деревьев в первые годы жизни, чтобы дать им набрать силу. Урожай таких сортов увеличивается с каждым годом, заваливая сад спелыми яблоками. Яблоня Рождественское Современные сорта на карликовых подвоях дают урожай уже через 3-4 года после посадки. Эти деревья формируют компактную крону, ветви отходят от ствола почти горизонтально, такое положение ускоряет начало плодоношения. Мочковатая корневая система клонового подвоя позволяет выращивать яблони даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Колоновидные яблони дают самый быстрый урожай. Уже на следующий год после посадки вы попробуете первые несколько яблок. Благодаря компактному размеру кроны-колонны можно загущать посадки, оставляя между саженцами менее 1 м. Имеет смысл покупать несколько саженцев, ведь их максимальная урожайность не превышает 8–10 кг. Колоновидные яблони живут недолго, через 10 лет имеет смысл разбивать новую плантацию, максимальный срок жизни дерева — 15 лет. Обращайте внимание на самоплодность сорта, при необходимости высаживайте рядом опылители, сроки цветения которых совпадают, это обеспечит более высокий урожай. Сбор плодов При выборе осенних яблонь необходимо учитывать сроки созревания урожая, чтобы успевать снимать спелые плоды до первых заморозков. Яблоки, предназначенные для хранения, нужно собирать вручную, не дожидаясь их опадения. Для этого используют специальные или самодельные плодосъемники, которые позволяют снимать плоды, не взбираясь на стремянку. Яблоки собирают в сухую погоду, во второй половине дня, когда на плодах не осталось конденсата. Зрелые плоды аккуратно укладывают в ящики, прослаивая соломой, стружкой, мхом сфагнум. За неимением натуральных материалов плоды заворачивают в газету. Осенние сорта яблонь для южных регионов В южных регионах осень длится дольше, сентябрь является продолжением лета, а октябрь бывает достаточно теплым. Такие условия позволяют выращивать позднеосенние яблони, которые созревают с конца сентября до середины октября. Мягкие зимы с кратковременными морозами дают возможность выращивать сорта со средней зимостойкостью. 1. Гала Широко распространенный вид уже давно стал постоянным обитателем на сельскохозяйственных территориях как частного, так и промышленного типа. Его ценят за высокую урожайность и качество плодов. «Галу» завезли из Новой Зеландии еще в прошлом веке. Как результат растение получили путем скрещивания сортов «Ред делишес» и «Оранж Ред Кидс». В 2014 году сорт утвердили на официальном уровне, он рекомендован для разведения на территории Северного Кавказа и в степной зоне. На слаборослом подвое получается трехметровое растение, крона которого широкая, овальной формы. Ветки, образующие костяк кроны, не выдерживают веса плодов и отлично достают до земли. Это значительно облегчает сбор урожая. Растения начинают рано приносить плоды —  через три года, и делают это регулярно. Каждый год можно получать до 80 килограммов яблок. Цветение начинается в третьей декаде мая, в это время заморозки уже обычно заканчиваются. Без перекрестного опыления другим сортом плодов почти не приносит. Для увеличения урожая «Галы» нужно устроить соседство с такими опылителями, как «Айдаред», «Катя», «Ред Делишес», «Гренни Смит». Сорт может выдерживать морозы небольшой продолжительности до минус 32 градусов. Морозная погода, которая держится в течение очень долгого времени, уничтожает растение. Еще одним врагом является мучнистая роса. Что касается грибкового заболевания парши, то к ней у сорта средняя устойчивость. Растение может давать огромный урожай, поэтому часть завязей лучше удалить. Так получится нормировать плодоношение, а значит, получать нормальные, крупные плоды. Яблоки этого сорта среднего размера, весят до 150 граммов. Округлые, округло-конической и реповидной формы. Сухая кожица почти полностью покрыта румянцем оранжевого и красного оттенков. Яблоки имеют плотную и хрустящую мякоть светлого желтого цвета. Согласно дегустации, плод оценен на 4,6 балла из возможных пяти. К их сбору приступают в середине сентября. Плоды отлично хранятся до 150 дней. 2. Василиса Результат работы орловских селекционеров был получен при скрещивании сортов «Уэлси тетраплоидный» и «Прима». Официально зарегистрированная «Василиса» рекомендована к высадке в условиях Северо-Кавказского региона. На карликовом подвое сорт вырастает до 3,5 метра. Получается компактное растение с округлой кроной. Образующие каркас ветки растут почти под прямым углом, в результате чего дерево отлично держится и быстро начинает давать урожай — уже на второй год. Яблоки можно собирать каждый год. Долго может обходиться без полива, устойчиво к парше, чего сложно сказать в отношении мучнистой росы. Плоды крупных размеров, средний вес составляет 220 граммов. Нередки случаи, когда попадались плоды с рекордной массой 350 граммов. Чтобы не получались мелкие яблоки, от лишних завязей избавляются, тем самым регулируя урожай. Сами плоды плоскоокруглые, желтые, с карминным бочком. Кремового цвета мякоть плотная и хрустящая, сладкая, с едва различимой кислинкой и нежным ароматом. По итогам дегустации им присвоены 4,6 балла. Урожай собирают во второй и третьей декаде сентября. Его можно хранить в холодильнике до конца года. 3. Россошанское августовское Известен с 1986 года, получен за счет случайного опыления «Бельфлер китайка». Рекомендован для Центрально-Чернозёмного и Северо-Кавказского регионов. Достигает высоты около трех метров, образуя округлую крону. Ветки такие тяжелые, что их клонит к земле. Обязательно использование подпорок. Растение начинает давать первые урожаи по достижении шестилетнего возраста. Плодов много: каждый год с одного дерева можно собирать до 85 килограммов. Достаточно хорошо справляется с морозной погодой, однако раннее появление соцветий может оказаться во власти временного снижения температуры ниже отметки «ноль». У данного вида присутствует отличная устойчивость к парше. Округло-конические плоды обычно небольшого размера и весят около 95 граммов. Когда поспевают, приобретают малиново-красный оттенок. На срезе яблоки зеленоватые, мякоть средней плотности, приятно пахнет и имеет кисло-сладкий вкус. Урожай обычно получают в третьей декаде августа. Его можно хранить месяц, а в холодильнике до конца октября. 4. Коралл Сорт приносит огромные урожаи. Официально зарегистрирован в 2005 году и рекомендован для условий Северного Кавказа и Центрального Черноземья. Его крона представляет собой узкопирамидальную форму, само растение медленно растет, при этом много места не занимает. Плодоносить начинает с четырехлетнего возраста. Средняя степень устойчивости к морозам. Если они сильные и длятся долго, то наносят серьезный урон дереву. Яблоки довольно крупных размеров, весят до 175 граммов. Округлые, с глянцевой кожицей, насыщенного бордово-красного оттенка. На срезе плотная мелкозернистая мякоть с приятным запахом. Имеет сладкий вкус с легкой кислинкой. Плоды неплохо сохраняются до нового года, а если улучшить условия их хранения, то ими можно лакомиться и в январе. 5. Чемпион Был получен в начале 80-х путем скрещивания «Голден делишес» и «Ренет кокса оранжевый». Очень высокого качества, имеет отличный товарный вид и высокую урожайность, которые были по достоинству оценены фермерами Польши. Растение образует крону в форме широкой пирамиды. Достигает пяти метров в высоту, однако рост дерева можно контролировать обрезкой до трех с половиной метров. Корни находятся близко к поверхности почвы, что чревато их вымерзанием в сильные морозы. Выдерживает морозы до минус 18 градусов, при этом есть устойчивость к мучнистой росе, чего не скажешь о парше. Для завязи требуется соседство опылителей со схожим периодом цветения. Прекрасно подойдут «Лобо», «Айдаред», «Гала». Крупные плоды в среднем весят 220 граммов, круглые, кожица покрыта штрихами красно-оранжевого оттенка. Сочная мякоть рыхлая с ярко выраженным душистым ароматом. Созревание происходит в конце сентября. Храниться могут до двух месяцев. 6. Кармен Своим появлением данный вид обязан скрещиванию «Уэлси тетраплоидный» и «Примы». Начиная с 2014 года официально рекомендован для Северо-Кавказского региона. Среднерослый, быстро растет, имеет округлую крону. Основные ветки отходят от ствола под углом 90 градусов. Эта особенность благотворно влияет на вступление в плодоношение. Через два года можно собирать первый урожай. Дерево не боится сильных морозов, неплохо переносит засуху, однако перепады температуры ему вредят. Генетически наделен особенностями, благодаря которым может противостоять парше и мучнистой росе. Крупные плоды весят около 250 граммов, ярко-карминная кожица вкупе с округлой формой обеспечивает отличные товарные качества фруктов. Созревание приходится на конец августа — начало сентября. Если хранить в холодильнике, то можно лакомиться фруктами до декабря. 7. Айдаред Появился в результате скрещивания «Джонатана» и «Вагнера». Выращивают в основном в условиях промышленного сада. Имеет прекрасный товарный вид, отлично плодоносит. Приемлем для таких регионов, как Северо-Кавказский, Нижневолжский, Калининградская обл. У дерева округлая крона высотой 3,2 метра. Начинает давать урожаи на пятом году жизни. По мере взросления урожайность доходит до 90 килограммов. Наделен средней устойчивостью к морозам, так как является южным сортом. К таким заболеваниям, как мучнистая роса, слабая сопротивляемость. Средне устойчив к заражению паршой. Самоплодный, но есть возможность увеличить урожаи, если выращивать дерево в соседстве с опылителями: «Вагнер», «Ред делишес» и др. Ровные, круглые яблоки весят 190 граммов. Они гладкие и блестящие, после пробы во рту остается кисло-сладкий вкус. В результате долгого хранения мякоть утрачивает свою былую плотность, исчезает сочность. Урожай снимают в конце сентября. Отличные места для его хранения — погреб и холодильник. Осенние сорта яблонь для Среднего Поволжья Какие осенние сорта яблок подходят для выращивания в Среднем Поволжье? В разных областях этого региона климат градируется от умеренно-континентального до резко-континентального. Для Средней Волги характерна резкая смена погоды, летом часто случается засуха, зимой — сильные морозы. Садоводам нужно подбирать яблони, устойчивые к засухе, с высокой морозостойкостью. 8. Антоновка обыкновенная Данный вид известен еще с XIX века. Получен в результате незапланированного опыления культурной яблони лесной дикой. Считается классическим вариантом, который выращивают практически во всех регионах, кроме южных и северных. Это крупное высокое дерево имеет неправильную форму, со временем ветки широко расходятся в стороны.  Дает урожай только на седьмом году жизни. После обильного урожая может плодоносить с перерывами. Парша и плодожорка наносят сильный вред дереву. Выносит морозы до минус 34 градусов. Крупные плоды бывают овальной либо плоскоокруглой формы. Натуральный зеленый окрас превращается в соломенно-желтый при хранении. Антоновка обыкновенная, готова для добавления в стакан с кипятком вместо чая. Фрукты поспевают в начале сентября, хранятся до начала зимы. 9. Избранница Представляет собой усовершенствованный вариант «Антоновки», полученный путем скрещивания с «Бельфлер Китайкой». Рекомендована для Северо-Запада, Центральной России, а также Нижней Волги. Высота может быть до шести метров. Основной костяк ветвей находится практически в горизонтальном положении, в результате чего получается красивая округлая крона. Первый урожай собирают через шесть лет. Плодоношение обильное, можно получать до 130 килограммов каждый год. Не боится морозов, а вот летние дожди вызывают поражение грибными болезнями. Плоды плоскоокруглой формы, желто-зеленые, с яркими красными штрихами. При дегустации во рту остается приятная кислинка. Мякоть сочная, сорт является десертным.  Его собирают в начале сентября и хранят в течение тридцати дней. 10-11. Анис алый и Анис полосатый «Анис алый» — разновидность «Аниса полосатого». Их выращивают уже давно практически во всех регионах страны, кроме южных и Сибири. Анисовка имеет широкую пирамидальную крону, высокая, ветви растут в стороны. Урожай получается высокий. Многолетнее дерево способно снабжать до 300 килограммов в год. Семенной подвой дает возможность деревьям выживать в течение очень долгого времени. У них превосходная устойчивость к зимним условиям, легко переносят засушливые периоды. Средний уровень устойчивости к парше. Два представленных вида можно отличить по окраске плодов. Спелые яблоки «Аниса красного» более насыщенного красного оттенка, чем у его собрата. Вес доходит до 80 граммов. Сочная мякоть оставляет во рту кисло-сладкий вкус. Плотная кожура защищает от повреждений при перевозке. Урожай снимают в начале сентября, который хранят в течение двух месяцев. 12. Боровинка Народный сорт уже давно известен среди садоводов. Его называют еще «Харламовское», «Боровицкая», «Герцогиня Ольденбургская». Дерево получается высокое, до четырех с половиной метров, образует округлую крону. Плодоносить начинает на шестом году жизни. Само по себе растение нетребовательно в уходе, прекрасно адаптируется к морозам, противостоит грибным заболеваниям. Ежегодно с одного дерева снимают до 200 килограммов яблок.  Они небольшие, примерно 100 граммов каждое, округлые, слегка приплюснутые, желто-зеленого цвета с румяным бочком. На вкус кислые, подходят для варки компота.  Готовы к сбору в сентябре. Собранные плоды хранят месяц. 13. Волжская красавица Получен в результате скрещивания «Ренет Крюднера» и «Боровинки». Подходит для природных условий Среднего Поволжья. Дерево высокое, крона образуется в форме шара. Плодоношение наступает сравнительно рано. Для этого ему необходимы «Анис новый», «Урожайное», «Ренет татарский», которые станут для него опылителями. Небольшие, но очень вкусные румяно-розовые плоды с белоснежной мякотью. Созревание происходит в первом месяце осени, урожай сохраняется до января и февраля. 14. Жигулевское Сорт отечественного производства был выведен в 1936 году в результате природного соединения видов «Вагнер» и «Боровинка». Прекрасно приживается практически везде, исключение составляют северные области, а также Западная Сибирь. На среднерослом или карликовом подвое его высота не переваливает за отметку три с половиной метра. Имеет аккуратно сформированную широкую крону в форме пирамиды. Первое плодоношение начинается в шестилетнем возрасте. Для урожая необходимы соседи-опылители «Пепин шафранный», «Антоновка», «Боровинка», «Анис полосатый». Плодоносит с перерывами. Зато если есть урожай, то яблок очень много, до 300 килограммов. Прекрасно переносит температуру до минус 25 градусов. Не поддается заражению паршой. Крупные красно-желтые яблоки с ярко выраженным румянцем весят до 250 граммов каждое, бывает даже, что вес доходит и до 300 граммов. На вкус ничем не примечательные, с зернистой и малосочной мякотью. Собирать урожай можно по мере созревания, которое происходит на протяжении сентября. Период хранения — около трех месяцев. 15. Бессемянка Мичуринская Дореволюционный сорт был официально зарегистрирован после Великой Отечественной войны. Отлично приживается в условиях Центрально-Чернозёмного и Центрального регионов, включая Западную Сибирь и Псковскую область. На семенном подвое вырастает до шести метров, формируя широкопирамидальную крону. Начинает приносить плоды по достижении шести лет. Причем делает это стабильно, до 200 килограммов ежегодно. А так как это самобесплодный вид, он нуждается в опылителях, среди которых «Анис» и «Мелба». Неплохо переносит морозы, ее крайне редко атакуют плодовая гниль и парша. Среднего размера зелено-желтые с румяным бочком яблоки весят до 130 граммов. На вкус они сладкие с приятной кислинкой, внутри практически отсутствуют семена. Сбор проводят в середине сентября, после организовывают хранение на 110 дней. 16. Любава Зимний сорт создали в результате гибридизации видов «Победа Черненко» и «Китайка поздняя». Высокое растение с округлой кроной. Начинает плодоносить после семи лет. Ежегодно с одного дерева снимают до 50 килограммов.   Самобесплодный, следовательно, нуждается в таких опылителях, как «Живинка», «Лойко», «Красноярское сладкое». Стограммовые круглые плоды равномерно покрыты бело-зеленым цветом. Сочная мякоть дарит кисло-сладкое ощущение с пряным послевкусием. Урожай готов в середине сентября, храниться может в течение полугода. 17. Зарянка Орловские селекционеры вывели его в 1976 году в результате соединения гибрида SR 0523 с «Антоновкой краснобочкой». Показал неплохую приживаемость в условиях Центрального региона, хотя может расти и в регионах с суровыми зимами, так как не боится понижения температуры до минус 37 градусов. Сформировавшееся дерево не вырастает больше четырех метров. Имеет красивую округлую крону, рано начинает приносить урожай, — спустя четыре года после высадки. Устойчив к парше и другим грибным заболеваниям. Ровные округлые плоды зелено-желтого окраса, слегка подрумяненные, весят не больше 150 граммов. Они очень сочные и приятные на вкус. Урожай готов к сбору к концу лета, может запросто осыпаться. Хранят его до наступления зимы. 18. Юный натуралист Получен в результате соединения «Коричного полосатого» и «Уэлси». Подходит для Нижегородской области и Центрального региона. Среднерослое, имеет склонившуюся плоскоокруглую крону. Начинает плодоносить после возраста шести лет, дает урожай через год. Объем урожая доходит до 100 килограммов с каждого дерева. Превосходно переносит зиму и сопротивляется парше. Средние по размеру плоды весят до 190 граммов, покрыты зеленой кожицей, есть красный бочок. Очень вкусные и сочные, приятно пахнут. Сорт Юный натуралист Можно собирать в конце сентября и хранить до середины декабря. 19. Осенняя радость Выведенный отечественными селекционерами, скрестившими «Коричное полосатое» и «Уэлси». Нетребователен к условиям выращивания, отлично переносит морозы. Это дает возможность высаживать растение в средней полосе и регионах с более холодными зимними периодами. Рост может достигать 12 метров. Крона напоминает форму стога, ветки растут под острым углом, что чревато их обламыванием под тяжестью плодов. Начинает плодоносить в семилетнем возрасте, далее — только стабильные урожаи, до 150 килограммов со взрослого дерева. Стограммовые яблоки окрашены в красный и зеленый оттенки. Очень нежные и сочные на вкус. Урожай можно собирать в первых числах календарной осени и хранить полтора месяца. Сорта для Подмосковья Подмосковье и средняя полоса России — это жаркое засушливое лето и переменчивая погода зимой с чередованием сильных морозов и оттепелей. Вот небольшой список, какие сорта осенних яблок способны выдержать эти экстремальные условия. 20. Московское ожерелье Яблоня, внешне напоминающая колонну, была официально признана в 2008 году и рекомендована для Центрального региона, в том числе Московской области. Крона узкопирамидальная высотой до двух с половиной метров. Первый урожай появляется на второй год и в основном на коротких кольчатках ствола дерева. Максимальное количество, которое удается собрать, — до десяти килограммов. Наибольшая продуктивность приходится на возраст 10–15 лет. Выдерживает температуру до минус 42 градусов. Благодаря этому неплохо приживается в условиях Урала и Сибири. Наделен отличной сопротивляемостью к парше и другим грибным болезням. Урожай получается только в компании с другими яблонями, которые цветут в начале мая. В их числе «Президент» и «Васюган». Яблоки окрашены в темно-красный оттенок и весят 170 граммов. Некоторые плоды могут набирать в весе до 250 граммов. Сочные и сладкие с едва различимой кислинкой. Созревают под конец сентября — начало октября. Хранятся около трех месяцев. 21. Останкино Первый из семейства сортов колоновидных яблонь. С 2002 года имеет официальный статус, пригоден для Центрального региона и Подмосковья. Высота дерева не переваливает за отметку два с половиной метра. Урожай формируется на основном стволе, на коротких веточках-плодушках. Плодоношение начинается уже на следующий год. С дерева собирают всего несколько яблок. Максимальный объем — до восьми килограммов — дерево способно дать только спустя пять лет. Этот вид не требует дополнительной помощи в опылении. Он устойчив к температуре до минус 23 градусов, а также к парше. Двухсот пятидесяти граммовые плоды образуют правильную форму, имеют пурпурный цвет. Сочные и сладкие с легкой кислинкой. Поспевшие яблоки собирают в конце августа и хранят до февраля. 22. Москвичка Получен в 90-х в результате соединения «Десертного Исаева» и «Мелбы». Сорт является наиболее подходящим вариантом для Центрального региона. Растет компактно, отлично устойчив к плодовой гнили и парше. Также может похвастаться способностью противостоять морозам, выдерживает минус 38 градусов с минимальным подмерзанием. Нуждается в соседстве опылителей: «Любимица Яковлева», «Бергамот Московский» и др. Такое взаимодействие становится гарантией в получении отличного урожая. Плоды зеленого цвета с нежным румянцем. Сочные, с десертным вкусом. Сбор осуществляют в середине сентября, а хранят до конца ноября. 23. Орловский пионер В результате работы по скрещиванию номерного гибрида SR 0523 с «Антоновкой краснобочкой» был получен этот превосходный сорт. Имеет ген устойчивости к парше. Вид рекомендован для Центрального региона. Дерево средней высоты не растет выше трех метров. Крона формируется так, что срывать плоды с веток не составляет труда. 150-граммовые яблоки имеют приятный кисло-сладкий вкус, глянцевая кожица полностью покрыта румянцем. Собирать их можно в середине августа, а хранить до конца октября. 24. Осенняя Сусова Выгодный осенний сорт также называют «Урожайная Сусова». Отлично переносит морозы, поэтому без проблем приживается в средней полосе и Подмосковье. Среднерослый, крона округлая. Среднеустойчив к парше. Если в летний период часто идут дожди, то дерево нужно обрабатывать фунгицидами. Урожайность хорошая, каждое яблоко весит около 100 граммов. Зеленовато-желтые румяные плоды вполне заслуживают, чтобы их попробовали: в них гармонично сочетаются кислота и сладость. Созревание происходит в сентябре, хранить рекомендуется до декабря. 25. Гордеевское В результате случайной селекции в 1980 году были выбраны первые саженцы. Официально вид признан в 2013 году. Хорошо приживается в центральной России и Подмосковье. Образует компактную крону, его основные ветви расположены в горизонтальном положении. Именно эта особенность позволяет приблизить первый сбор. Растение превосходно адаптируется к местности, где температура может опускаться до минус 33 градусов. Присутствует сопротивляемость заражения паршой. Крупные бело-зеленые, с розовым румянцем плоды весят до 200 граммов каждый. У них изумительный вкус, который оценили дегустаторы, присвоив наивысший балл из возможных. Уже в середине октября можно приступать к сбору. Собранный урожай обычно хранится до апреля.

Весеннее цветение садов дарит надежду на обильный урожай фруктов. Однако не всем надеждам суждено сбыться. Капризы погоды, насекомые-вредители, патогенные грибы — все эти факторы работают против садовода. Добавим ошибки в уходе и получаем печальный результат — большая часть завязей опадает, оставляя нас без урожая. А ведь этого можно было избежать… Опадение завязей на плодовых деревьях — это ежегодное явление. Частичное сбрасывание зачатков плодов может быть нормальным, однако садоводам нужно быть начеку, чтобы не пропустить опасные “звоночки”. Причины осыпания завязи на плодовых деревьях 1. Плохая погода в момент цветения Успех опыления цветов плодовых культур во многом зависит от погоды. Если весна выдалась холодной, и среднесуточная температура не превышает +13°С, пыльца не вызревает, из-за чего опыления цветков не происходит. Чтобы стимулировать образование завязей в любых погодных условиях, необходимо принять профилактические меры. Для этого сад в фазе розового бутона опрыскивают стимуляторами плодообразования.  Это могут быть гормональные препараты с гиббереллиновой кислотой, такие как “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”, “Цветень”, а также “Гибберсиб”, “Гиберелон”. Мягкое стимулирующее действие оказывают препараты с аминокислотами: “Изабион”, “ВитАмин”. Бор играет важную роль в цветении и формировании завязей. При недостатке этого микроэлемента процент завязываемости плодов значительно уменьшается. Обработку хелатом бора или комплексом микроэлементов проводят по плодовым деревьям в фазе бутонизации. 2. Плохое опыление Если в начале цветения садов зарядили дожди или установилась холодная ветреная погода, опыление цветков резко ухудшается, ведь пчёлы и шмели “не выходят на работу”.  Чтобы привлечь насекомых в свой сад, полезно в раствор стимулятора плодообразования добавить немного мёда, достаточно 1-2 ст.л. на ведро воды. Таким раствором проходятся по всей кроне, распыляя из опрыскивателя. Запах мёда привлечёт пчёл в сад и заставит кружить над цветами в поисках его источника. Многие сорта яблони, груши, вишни, сливы являются самобесплодными или условно самоплодными. Это означает, что при опылении цветков пыльцой с того же дерева не происходит оплодотворения либо завязывается лишь малая часть плодов. В таком случае сад может обильно цвести, а урожай будет скудным. Ещё при покупке саженцев обращайте внимание на способность сорта к опылению. При необходимости сразу покупайте несколько разных сортов, которые совпадают по срокам цветения, они будут опылителями друг для друга. Их лучше сажать группой, чтобы расстояние между сортами-опылителями не превышало 10 м. Если же вам достался участок с плодовыми деревьями неизвестного сорта, и вы не планируете закладывать новый сад или увеличивать его площадь, поможет перепрививка. В крону дерева прививают несколько веточек другого сорта. Освоить прививку не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Так вы не только улучшите завязываемость плодов, при должном умении можно создать дерево-сад, которое в дальнейшем будет радовать вас плодами, разными по цвету и на вкус. 3. «Июньское падение» Этим термином называют сбрасывание небольших завязей, которое происходит примерно через месяц после окончания цветения. Это естественный процесс нормирования урожая. Количество цветков на плодовом дереве примерно в 10 раз превышает количество плодов, которое оно сможет выкормить. Часть неоплодотворённых цветков опадает, но многие успешно опыляются и дают завязь.  Крошечных завязей образуется гораздо больше, чем может выдержать дерево. А потому в конце мая или в начале июня происходит массовое падение мелких завязей. Так растение избавляется от лишней нагрузки. Садовод может радоваться, что растение само выполняет работу по нормированию урожая. Опытные садовники намеренно прореживают завязи, чтобы получить более крупные и вкусные плоды. Так, на ветках яблони и груши оставляют расстояние между завязями 10-15 см, на сливе — 5-8 см. Избыточная плодовая нагрузка особенно опасна для молодых деревьев. Для саженца вызревание плодов — это серьёзная нагрузка, которая может притормаживать рост и развитие самого дерева.  Если молодая яблонька обильно цвела и хорошо завязала плоды, лучше избавиться от части из них, чтобы уменьшить расход питательных веществ и не забирать у дерева силы. Такая сдержанность на старте окупится большими урожаями в последующие годы. 4. Нехватка воды Засушливый май и июнь часто становятся причиной обильного сбрасывания завязей. Расход воды на формирование плодов увеличивается с каждым днём, по мере набора их массы. Да и самому дереву необходимо много воды, чтобы питать крону и наращивать новые побеги. Засуха — распространённая причина, почему осыпаются завязи на яблоне. В засушливую погоду необходимо проводить регулярные обильные поливы плодового сада. Для молодых саженцев применяют систему чашечного полива. Для этого приствольный круг окружают бортиком земли и в образовавшуюся чашу заливают воду до тех пор, пока она не перестаёт впитываться. У взрослых деревьев впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Корни распространяются чуть дальше, чем проекция его кроны. Отступив 30-50 см от края ветвей, вокруг приствольного круга делают арык для полива. Для удобства можно связать сеть арыков в плодовом саду в одну общую систему. Если сад находится под задернением, остаётся орошение всей площади сада. Здесь нужно учитывать, что часть влаги достанется газонным травам, поэтому нормы полива нужно увеличивать. Примерный расчёт воды при поливе — 5-6 вёдер на каждый квадратный метр приствольного круга. Во время засухи такие поливы проводят 2-3 раза в месяц. 5. Дефицит питательных веществ Опытные огородники знают, что хороший урожай овощей невозможно получить без регулярных подкормок. Начинающие садоводы часто упускают, что деревья тоже необходимо подкармливать. Запаса питательных веществ, которыми была заправлена посадочная яма, хватает на первые 2-3 года жизни саженца. Его дальнейшее благополучие напрямую зависит от плодородия почвы и стараний садовода. На песчаных грунтах подкормки особенно важны. Если дереву не хватает питательных веществ в период формирования завязей, оно начинает активно избавляться от лишней нагрузки, поскольку понимает, что “еды на всех не хватит”. Даже в ухоженном саду с плодородной почвой может случиться ситуативный “голод” после продолжительного периода дождей. С дождевой водой из верхнего слоя почвы вымываются быстрорастворимые минеральные вещества: азот и калий. Они имеют прямое отношение к набору массы плодов, при их дефиците дерево неминуемо сбрасывает часть завязей. Чтобы плодовые деревья не испытывали недостатка в питательных веществах, необходимо проводить корневые и внекорневые подкормки, а также делать запас питательных веществ в почве. Корневые и луночные подкормки проводят по проекции кроны: в неглубокие лунки засыпают комплексные минеральные удобрения, из расчёта 20-30 г на кв.м. приствольного круга.  Для внесения органических удобрений: перегноя или настоев коровяка, куриного помёта вокруг дерева делают траншею, в которую заливают или закладывают органические удобрения. Примерный расход органических подкормок — соответственно возрасту дерева, так для 7-летней яблони потребуется 7 вёдер рабочего раствора коровяка. Подкормку минеральными удобрениями проводят раз в месяц. Весной, когда начинается активный рост листьев, растения активно расходуют азот. В это время проводят подкормку азотными удобрениями: аммиачной селитрой, калиевой селитрой или карбамидом (мочевиной). Для подкормки косточковых лучше использовать кальциевую селитру, т.к. для формирования косточки плодов нужен кальций.  В период формирования завязей семечковые подкармливают дважды. Первый раз, когда размер яблок или груш достигает размера лесного ореха, второй раз, когда плоды становятся размером с грецкий орех. Вносят комплексные удобрения с высоким содержанием азота, такие как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”. В августе необходимо провести подкормку калийно-фосфорными удобрениями: монокалий фосфатом, смесью суперфосфата и сульфата калия или борофоской.  В это время идёт формирование цветочных почек на следующий год, для этого процесса важно наличие доступного фосфора. При дефиците фосфора в этом году пострадает урожай будущего года. Калий же улучшает вызревание древесины, повышает морозостойкость дерева, а также влияет на вкус осенних яблок и груш. Высокая кислотность почвы и недостаток в ней кальция приводит к массовому сбрасыванию завязей на вишне, черешне, сливе, абрикосе и других косточковых. У этих культур повышенные потребности в кальции, этот микроэлемент активно расходуется на построение косточки. Чтобы не опадали завязи вишни, на участках с кислой почвой необходимо ежегодное внесение доломитовой муки в приствольные круги. Для корневых подкормок применяют кальциевую селитру и настой древесной золы, она также богата кальцием. В качестве “скорой помощи” деревья обрабатывают по листу хелатом кальция. 6. Неправильная обрезка Некоторые деревья склонны к загущению кроны. От этого часто страдают вишня и слива, которые дают множество новых побегов в течение сезона. Загущение кроны приводит к её плохой освещённости. Завязи, которым не хватает солнечного света, развиваются медленнее, отстают в росте. От таких плодов дерево избавляется. У абрикосов, сливы, вишни, черешни крону необходимо регулярно осветлять, вырезая волчки и побеги, направленные внутрь. Для этих деревьев необходимо проводить летнюю обрезку в дополнение к формирующей весенней обрезке. Однако и увлекаться обрезкой не стоит. Дерево поддерживает баланс между количеством завязей и объёмом кроны. Если листовая масса резко уменьшается из-за обрезки, растение избавляется от части плодов. 7. Болезни и вредители Грибные болезни приводят к ослаблению растения, ухудшению фотосинтеза и преждевременному опадению листьев. Из-за этого дерево может сбрасывать часть плодов. Некоторые болезни влияют непосредственно на сами плоды, вызывая их гниение и опадение, или разрушают плодоножку, из-за чего она отламывается. Любую болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Поскольку для развития патогенных грибов нужны тепло и влага, в дождливое лето инфекция распространяется быстрее. Сразу после окончания цветения приступают к профилактическим обработкам. Плодовые деревья обрабатывают системными фунгицидами, которые обеспечивают защиту сада от болезней на 3 недели. Чтобы у патогенных грибов не возникало привыкания, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом. Для весенней обработки используют фунгициды “Хорус”, “Хортон” (д.в. ципродинил), они эффективны даже в холодную погоду, при температуре выше +3°С. Для следующей обработки применяют фунгициды “Скор”, “Дискор”, “Раёк” (д.в. дифеноконазол). Они эффективны при температуре выше +12-15°С. В жару, когда дневная температура держится в пределах +28-32°С, в борьбе с мучнистой росой и ржавчиной помогут контактные препараты на основе коллоидной серы, такие как “Тиовит Джет” или системно-контактный препарат “Серпень”. Обработку фунгицидами можно совместить с опрыскиванием инсектицидами, делая баковую смесь из двух препаратов. Это экономит время и повышает эффективность обработки, т. к. “одним махом” мы убиваем и болезнетворные грибы, и насекомых-вредителей. Особенно важна такая обработка по образовавшимся завязям. В это время идёт лёт насекомых, гусеницы которых повреждают плоды: вишнёвой мухи, сливового пилильщика, яблонной и восточной плодожорки и др. Обработку инсектицидами нужно проводить, когда бабочки откладывают яйца на завязи и листья. Когда гусеница заберётся внутрь яблока или сливы, она станет неуязвимой. После того как личинка выедает семена или сердцевину косточки, плоды опадают. Повреждение плодов личинками пилильщика или плодожорки — частая причина того, почему осыпаются завязи на сливе. Опытные садоводы рекомендуют смешивать препараты группы пиретроидов, такие как “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар”, “Децис Профи”, — с системными инсектицидами группы неоникотиноидов: “Актара”, “Кортлис”, “Инсектор супра”. Пиретроиды оказывают быстрое контактное действие, вызывая гибель насекомых в течение часа после обработки. Неоникотиноиды проникают в ткани растения, благодаря чему их действие длится дольше, защитный период до 3-х недель. Монилиоз, или плодовая гниль Поражает все косточковые культуры, проявляется в виде монилиального ожога ветвей. Повреждённые ветви усыхают и отмирают. Патогенный гриб также вызывает гниение плодов и их осыпание. Чтобы не опадали завязи вишни, необходимо регулярно обрабатывать деревья фунгицидами, первое опрыскивание проводят ещё в стадии розового бутона. Плодовая гниль также поражает яблони и груши, начинается с гниющего бочка с концентрическими белыми кругами спор гриба.  Коккомикоз Вишни, черешни, сливы часто поражаются коккомикозом. Признаки заболевания проявляются уже в начале лета: листья покрываются сыпью мелких бурых пятен. Постепенно листья желтеют и опадают еще в разгар лета. Гриб поражает и плоды, что приводит к их гниению. Повреждённые ягоды опадают.  Коккомикоз распространяется очень быстро, болезнь может захватить и погубить весь вишнёвый сад. Парша Парша поражает яблони и груши. Заболевание сначала повреждает листья, на них появляются зелёные пятна, которые постепенно становятся бурыми. Патогенный гриб разрушает плодоножку, что приводит к осыпанию мелких плодов. В дальнейшем грибница проникает в оставшиеся плоды, что приводит к образованию твердых опробковевших пятен на кожице фруктов. Ржавчина Груши сильно страдают от ржавчины. Инфекция распространяется очень быстро, болезнь приводит к преждевременному листопаду. Деревья, оставшиеся без листьев, не могут выкормить урожай, из-за чего сбрасывают недозревшие плоды. Ржавчина сильно ослабляет груши, ухудшается их морозостойкость, урожайность падает с каждым годом. Профилактические обработки плодового сада от болезней и вредителей, регулярные поливы и подкормки помогут вам ежегодно получать отличный урожай крупных и вкусных плодов.

В начале лета легко определить, что поблизости растёт липа. Её выдаёт сладкий аромат и громкий гул работающих пчёл. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы взгляд выхватил статное дерево с красивой пирамидальной кроной. Если же в вашем ближайшем окружении нет ни одной липы, это необходимо срочно исправить, ведь у дерева множество достоинств и ни одного недостатка. Описание дерева Липы росли на нашей планете задолго до появления человека. Учёные считают, что липы пережили Ледниковый период, что неудивительно, ведь это дерево хорошо приспосабливается к любым условиям. Липа — это дерево-долгожитель. При благоприятных условиях дерево может прожить до пятисот лет. На планете есть липы, возраст которых перевалил за тысячу лет. Так что посадка липы — это отличный способ остаться в памяти потомков, если вы решили заложить родовое поместье. К 10-ти годам жизни липа вырастает до высоты 2-2,5 м. В первые годы саженец растёт довольно медленно, прибавляя по 5-10 см в год. Но с десятилетнего возраста скорость роста увеличивается. Годовые приросты молодого дерева составляют до 30 см. Цвести липы начинают с 20-ти летнего возраста. Липа При выборе места под посадку липы нужно учитывать, что это очень высокое дерево. Вековая липа может достигать в высоту 25-30 м и более. Крона взрослого дерева вырастает до 5-8 м в диаметре. У дерева мощная корневая система, благодаря чему оно крепко “стоит на ногах”, его не повалит ветром. В жару под липой можно найти укрытие от солнца, её густая крона создает плотную тень. Листва дерева достаточно густая, благодаря чему его можно использовать для создания плотной живой изгороди. Такой “забор” скроет ваш участок не только от любопытных глаз, но и от сильных ветров. Листья липы имеют сердцевидную форму и зазубренные края. Их размер зависит от вида дерева. У липы мелколистной размер листьев небольшой, 3-5 см. У крупнолистной разновидности листья размером с ладонь взрослого человека, они вырастают до 15 см в длину и до 12 см в ширину. Молодые листочки липы выделяют липкую жидкость, за что дерево и получило своё название. У них ярко-зелёная окраска, схожая с цветом кожура лайма. По-английски липу называют lime tree — “лаймовое дерево”. Осенью листья окрашиваются в ярко-жёлтый цвет. Цветок липы Мелкие лимонно-жёлтые или кремовые цветки собраны в зонтиковидные соцветия, которые крепятся к прицветнику. Цветы издают приятный душистый аромат, привлекают пчёл. Цветение длится в течение 2 недель, приходится на июнь-июль, в зависимости от вида. После опыления цветков на концах длинных черешков завязываются плоды-орешки. Виды и сорта липы На 6-ти сотках вряд ли стоит сажать обычную липу, дерево займёт огромную площадь. Есть разновидности и культурные сорта, которые подходят для небольших участков, для создания липовых аллей или плотных живых изгородей. Мелколистная (Tilia cordata) В городских парках и лесах средней полосы можно встретить Л. мелколистную, этот вид получил широкое распространение в нашей стране. Это высокое дерево с широкопирамидальной кроной. Растёт в один или несколько стволов, цветёт в начале-середине июня. Без формировки Л. мелколистная формирует широкую пирамиду, нижние ветки склоняются к земле, остальные направлены вверх. “Грин Глоб” — сорт мелколистной липы, формируемый в виде шара на очень высоком штамбе. Идеально подходит для регулярных садов, а также для небольших садовых участков. “Корзам” — сорт с узкопирамидальной кроной, формируется на высоком штамбе. Вырастает до 12-15 м, диаметр кроны взрослого дерева 4 м. Крупнолистная (Tilia platyphyllos) В европейских странах распространена Л. крупнолистная. Селекционеры вывели несколько интересных сортов, которые можно найти в специализированных питомниках. Л. крупнолистная зацветает в начале июля. “Ратхаус” — дерево с плотной кроной, отлично поддаётся стрижке. Обрезкой формируется в виде пирамиды, блока или шара. Сорт подходит для создания живой изгороди. Чтобы зеленая стена была непроницаемой, саженцы размещают с шагом 1 м. “Фастигиата” — дерево с узкой кроной, которая создаётся вертикально растущими ветвями, формируется на высоком штамбе. Этот сорт идеален для создания липовой аллеи, а также подходит для живых изгородей, требует минимальной обрезки. Сорт подходит для озеленения небольших дачных участков или городских дворов. “Один” — дерево с яйцевидной формой кроны, формируется на высоком штамбе. Отличительная особенность сорта — очень крупные листья, а также крупные соцветия и плоды-орешки. При создании аллеи из деревьев этого сорта выдерживают расстояние между саженцами 5 м. “Оребро” — сорт с пирамидальной формой кроны на высоком штамбе. Подходит для небольших участков и создания липовой аллеи. Деревья выровнены по размеру, ряд таких лип выглядит высоко декоративно. Сорт показывает высокую устойчивость к болезням. “Тип Текериш” — крупнолистный сорт с крупными плодами на длинных черешках. Формирует компактную яйцевидную крону. Отлично переносит жаркое лето. “Рубра” — сорт примечателен багряной окраской молодых листьев. Молодые приросты зимой приобретают ярко-красный оттенок, что высоко ценится ландшафтными дизайнерами. “Рубра” внесёт разнообразие в монохромную картину зимнего сада. Европейская, или обыкновенная (Tilia europaea) Гибрид, полученный от скрещивания Л. крупнолистной и Л. мелколистной. Размер листьев Л. европейской — 8-9 см. Этот вид отличается высокой жизнеспособностью и устойчивостью к заболеваниям. Цветёт в более ранние сроки, чем другие разновидности, — в конце мая - первых числах июня. “Паллида” — высокорослый сорт, вырастающий в высоту более 20 м. Формируется на высоком штамбе с широкопирамидальной кроной. В Европе сорт считается “королевой лип” за высокие декоративные качества и отменный иммунитет. Маньчжурская (Tilia mandshurica) На Дальнем Востоке в дикой природе произрастает Л. маньчжурская. Этот вид отличается высокой морозостойкостью и хорошей теневыносливостью. Дерево обычно формирует множество стволов, которые создают раскидистую крону, не вырастает выше 15-20 м. Л. маньчжурская имеет интересную особенность: листья на плодоносящих и стерильных ветвях различаются по размеру. Цветущие побеги покрыты крупными листьями диаметром до 12 см, на стерильных ветках размер листьев может достигать 30 см. Кавказская (Tilia caucasica) В Северо-Кавказском регионе можно встретить местную разновидность липы. Это статные деревья высотой до 40 м с пышной округлой кроной. Молодые побеги этого вида имеют красивую красно-коричневую окраску. Способы размножения липы Саженцы Самый простой способ украсить участок — это купить саженец с закрытой корневой системой. Такое деревце не заметит пересадки и быстро тронется в рост на новом месте. Покупка взрослого дерева в питомнике обойдётся гораздо дороже, а посадка потребует привлечения специальной техники. Однако таким образом можно значительно сэкономить время и наслаждаться красивым садом или липовой аллей уже сейчас, без ожидания нескольких десятков лет. Корневая поросль Саженец обычной липы можно получить совершенно бесплатно в ближайшем парке или лесу. Липы дают корневую поросль, необходимо лишь отгрести землю и отрезать корневище от материнского растения.  Такой саженец можно сразу же высаживать на постоянное место, но ему потребуются регулярные поливы, ведь собственные корни у него слабо развиты. Отводки Посадочный материал можно получить путём пригибания и укоренения ветвей. Через 1-2 года растение развивает хорошие корни в месте контакта ветки с землёй, и саженец можно отделять и пересаживать на новое место. Этот способ подходит только для молодых деревьев, ветки которых достают до земли. Семена В дикой природе липы размножаются семенами. Растение формирует множество плодов, которые дают обильный самосев. Ранней весной в приствольном круге дерева появляются множественные всходы, которые можно аккуратно выкопать и перенести в другое место. Всходы липы часто повреждаются возвратными заморозками, поэтому отправляться за саженцами нужно в начале мая, до прихода последних холодов. “Орешки” липы можно собрать с дерева или купить сортовые семена. Перед посадкой им требуется длительная стратификация. Семена смешивают с влажным песком и верховым торфом и выдерживают в погребе в течение полугода. Высевают весной в школку. Это самый трудоёмкий способ, как размножить липу, лишь через 10 лет от посадки саженцы станут похожи на молодые деревца.  Посадка  Липа не требовательна к почвам, поэтому сажать её можно на любых участках. Лучше всего деревья растут на лёгких супесчаных грунтах с хорошим плодородным слоем.  Мощная корневая система дерева обеспечивает его всеми необходимыми питательными веществами. Однако в первые годы жизни саженцу будет полезна поддержка.  В посадочную яму добавляют комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. В качестве альтернативы землю из посадочной ямы смешивают с перегноем и добавляют суперфосфат (40 г на лунку) или костную муку как источник органического фосфора. Этот макроэлемент особенно важен для молодых деревьев, т.к. стимулирует развитие корней. Посадить липу не сложнее, чем яблоню или грушу. Размер посадочной ямы — стандартный, как для любых высоких деревьев, — 50 см в диаметре и полметра в глубину. При посадке старайтесь не заглублять корневую шейку, она должна оставаться над поверхностью почвы. Саженец обильно проливают водой, почву вокруг дерева утаптывают, чтобы улучшить контакт корней с землёй. После посадки молодое деревце подвязывают к двум колышкам, делая растяжку в противоположные стороны. Это ускоряет развитие корней деревца, т.к. саженец не будет раскачивать ветром. Вот и все нехитрые премудрости, как посадить липу. Уход Взрослые липы растут сами по себе. Они не нуждаются ни в поливах, ни в подкормках. Липы имеют крепкий иммунитет, практически не поражаются грибными болезнями. Полив и подкормка  Молодому деревцу требуется больше внимания. В первые годы после посадки необходимо регулярно поливать и подкармливать саженцы.  Весной применяют корневые подкормки аммиачной селитрой или карбамидом (мочевиной). В начале лета дают комплексное минеральное удобрение, можно использовать “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” или “Здравень Турбо универсальный”. Формировка Липа может расти без обрезки. Она формирует широкопирамидальную форму естественным образом. У взрослых деревьев достаточно обрезать нижние ветви, чтобы крона выглядела более ухоженно. Если же вы хотите поддерживать определённую форму: строгой пирамиды, куба или шара, то необходимо проводить регулярную обрезку. Липы отзываются на неё очень хорошо, крона становится более густой и плотной. Взрослые деревья начинают обрезать в конце мая, повторную формирующую обрезку проводят раз в месяц.  К формировке дерева приступают не раньше, чем оно достигнет возраста 5-ти лет. Молодые деревца обрезают осенью после листопада. В это время деревья переносят повреждение кроны безболезненно. Как обрезать липу, зависит от того, какой результат вы хотите получить. Обрезкой можно задать высоту будущего дерева, сформировать крону в виде шара или пирамиды, а также увеличить густоту кроны. Для обрезки высоких деревьев потребуется сучкорез с телескопической ручкой. Деревья чуть выше человеческого роста обрезают при помощи секатора с длинными ручками или специальной электропилой. Защита от вредителей У липы не так много вредителей среди насекомых. Иногда на дерево нападают листовертки, их легко заметить по скрученным в трубочку листочкам. Справиться с вредителем поможет обработка инсектицидами группы пиретроидов, такими как “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар” и др. Липы может поражать галловый клещ. Красные копьевидные наросты на лицевой стороне листьев — это последняя стадия развития клеща. В этот период уничтожить вредителя очень сложно, необходимо применять сильные химические инсектоакарициды, такие как “Актеллик”, “Фуфанон Нова”, “Аполло”.  Небольшое количество поражённых листьев можно собрать вручную и уничтожить, однако это не избавит дерево от вредителей полностью. Галловые клещи заселяют листья в мае-начале июня. Заметить вредителя невооружённым глазом невозможно, поэтому нужно следить за состоянием листьев. Если листва начала желтеть или скручиваться, необходимо провести обработку акарицидными препаратами авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл” и др. Для уничтожения клеща потребуется три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Использование липы Мы не будем говорить об использовании древесины липы с целью создания резных поделок, а также о заготовке лыка, — волокнистого слоя между корой и древесиной. Живое дерево принесёт нам гораздо больше пользы. Есть множество недугов, от чего помогает липа. Душистый липовый мёд и целебный чай из липового цвета помогут укрепить иммунитет и излечить простуду. Чай из цветков липы обладает жаропонижающими и потогонными свойствами. Он имеет приятный вкус, липовый цвет можно заваривать отдельно или вводить в состав травяных чаёв.  Отвар цветов также обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Его используют для полоскания полости рта при воспалениях дёсен, стоматите, а также для полоскания горла при ОРВИ и ангине. Чай из липового цвета обладает мягким седативным действием. Он не имеет противопоказаний, его можно принимать во время беременности и кормления грудью. Липовый цвет заготавливают в начале цветения. Делать это нужно в сухую погоду. Поскольку над цветущей липой кружат пчёлы, собирать цветы нужно аккуратно, без резких движений. Чтобы обезопасить себя от пчелиных укусов, можно дождаться заката, когда насекомые вернутся в ульи. Цветки липы собирают вместе с прицветниками. Собранное сырьё раскладывают небольшим слоём в проветриваемом помещение. Липовый цвет высыхает очень быстро. Уже через несколько дней сухие цветы можно сложить в стеклянные банки или полотняные мешочки. Если вы не держите пчёл, своеобразный липовый мёд можно приготовить самостоятельно. Для этого свежие цветы липы заливают горячим сахарным сиропом (250 г сахара на 500 мл воды, уварить до густой консистенции), объём цветков примерно равен объёму сиропа. Чтобы сырьё не всплывало, его прижимают гнётом и оставляют настаиваться до полного остывания сиропа. После этого сироп процеживают, доводят до кипения и разливают по стерилизованным банкам. Готовый “мёд” имеет соломенно-жёлтый цвет и мягкий цветочный аромат.

Небольшой размер дачного участка заставляет ценить каждый квадратный метр земли. Приствольные круги плодовых деревьев в саду — это внушительная площадь, которую можно использовать. А уж какие культуры выращивать, зависит от садовода. Одни будут радовать глаз, другие — желудок, а какие-то создадут ковер, по которому приятно пройтись босиком. Засаживать ли приствольные круги: за и против Аргументы против Чистота и порядок Садоводы старой школы уверены в том, что земля под плодовыми деревьями должна быть чистой от сорняков и каких-либо культурных растений. Чем старше дерево, тем шире должен быть приствольный круг, поскольку диаметр корневой системы примерно соответствует проекции кроны. В приствольный круг молодой яблони посажена садовая земляника Содержать землю под черным паром в течение всего сезона достаточно сложно, это требует постоянного ухода: прополки или работы с тяпкой.  Для садоводов, которым нравятся чистые приствольные круги, есть современный мульчирующий материал — кокосовое полотно или готовые круги из него. Достаточно подобрать круг нужного диаметра и уложить его вокруг ствола дерева. Он выглядит вполне декоративно, пропускает воду и воздух, при этом не дает расти сорнякам. А падающие яблоки будут идеально чистыми, да еще и не отобьют бока. Нет конкуренции за воду и питание Когда под деревом ничего не растет, нет конкуренции за воду и питательные вещества. Это значит, что все поливы и подкормки попадают по назначению и достаются корням яблони. Чистые приствольные круги облегчают проведение корневых подкормок и внесение органики — перегной легко заделать в верхний слой почвы. Особенно важно оставлять приствольные круги чистыми первые 3–4 года после посадки саженца. Поскольку саженцы яблони обычно продаются с открытой корневой системой, молодому деревцу потребуется время на то, чтобы прижиться на новом месте, нарастить новые корни. В первые годы жизни саженца нежелательно создавать условия, где ему придется конкурировать с кем-то за воду и питание. Худший из возможных вариантов — это посадка саженцев яблони в газон или засевание приствольных кругов молодых деревьев газонной травой. Злаковые культуры, которые входят в состав газонных смесей, развивают мощную корневую систему. Она растет гораздо быстрее, чем корни молодого дерева.  Газон будет отнимать у яблоньки воду и питательные вещества. Легко косить траву в саду Когда приствольный круг содержится под черным паром, не возникает проблем с кошением травы под деревьями. Пробираться с триммером или ручной косой между ветками весьма неудобно, каждый дачник знает это по опыту. Чтобы корневищные сорняки не лезли в зону приствольного круга, можно вкопать по проекции кроны бордюрную ленту. Она защитит зону под деревом от агрессивных сорняков: пырея, сныти и прочих, которые расползаются корневыми отпрысками. Доступ кислорода к корням Регулярное рыхление почвы в приствольном круге обеспечивает доступ кислорода к корням плодовых деревьев. Особенно важно это на тяжелых глинистых грунтах, которые быстро слеживаются и плохо пропускают воздух. А вот насыпные клумбы вокруг деревьев, напротив, перекрывают приток кислорода к корням дерева. Основная часть корней яблони распространяется в верхнем слое почвы. Если в приствольном круге насыпать дополнительный слой земли для клумбы, корни дерева будут страдать, что может привести к ослаблению яблони. Аргументы за Экономия места На небольшом дачном участке каждый метр на счету. Площадь приствольного круга для взрослого дерева — это около 10 кв. м, так зачем же земля будет пустовать? На такой «грядке» можно вырастить неплохой урожай, главное — правильно подобрать растения. Несмотря на то что подавляющее большинство огородных культур предпочитают расти на солнце, есть и такие, кто неплохо чувствует себя в рассеянной тени под кроной яблони. Земляника Руяна В кружевной тени под яблоней можно посадить мангольд (листовую свеклу), зеленый горошек, огурцы, кабачки и цукини, черемшу, многолетние луки, а также мелкоплодную землянику, такую как «Барон Солемахер» или «Руяна». Профилактика эрозии почвы Черный пар хорош как временная мера. Однако если земля под плодовыми деревьями всегда остается голой, она подвергается ветровой и водной эрозии. Под воздействием иссушающего ветра верхний слой почвы постепенно разрушается. Ухудшается структура земли, она становится пылевидной. Если участок расположен под уклоном, то талые и дождевые воды вымывают питательные вещества и уносят их вниз по склону. Посадка растений с поверхностной корневой системой укрепляет верхний слой земли от осыпания и вымывания плодородной почвы на склоне, а также защищает землю от пагубного воздействия иссушающих ветров. Украшение участка Дача все чаще становится местом отдыха, а не упорного труда на картофельной плантации. Плодовый сад не только обеспечивает семью экологически чистыми фруктами — это отличное место для летнего времяпрепровождения. В тени старой яблони так приятно устроиться в шезлонге или собраться за обеденным столом. Перекопанная земля под плодовыми деревьями выглядит не слишком красиво. Если же приствольные круги засажены цветами или декоративно-лиственными растениями, картина сразу меняется. Она настраивает на созерцание, умиротворяет, позволяет расслабиться и отвлечься от хлопот. Привлечение полезных насекомых Цветущие растения и насекомые неразделимы. Над цветами порхают бабочки, снуют стрекозы, жужжат шмели, кружат пчелы. Насекомые-опылители — это залог высокого урожая многих ягодных и овощных культур. Яблони цветут ранней весной, не так много декоративных растений совпадают с ними по срокам цветения, но есть и такие. Говоря о полезных насекомых, мы обычно имеем в виду опылителей: пчел и шмелей. Но нельзя забывать об энтомофагах, наших помощниках в борьбе с вредителями сада. Хищные насекомые: златоглазки, наездники, мухи-журчалки, божьи коровки и др. значительно уменьшают численность тли, листоверток, плодожорок и других вредителей плодовых деревьев.  Привлечь хищных насекомых на свой участок можно посадкой растений семейства Зонтичных, им нравится аромат цветущей кинзы или укропа. Защита от болезней Патогенные грибы в течение сезона проходят полный круговорот. Споры грибницы зимуют на опавших листьях и в верхнем слое почвы. Весной они рассеиваются, попадая на кору и листья деревьев, в дождливое лето они активно развиваются на деревьях, а после листопада вновь оказываются в почве. Чтобы прервать этот замкнутый круг, необходимо не только сгребать и вывозить опавшие листья, пораженные болезнями, но и оздоравливать почву. Растения, которые содержат фитонциды, помогают улучшить фитосанитарную обстановку в саду. Это может быть как белая горчица, используемая в качестве сидерата, так и декоративные культуры: бархатцы, календула, настурция, пижма и пр. Что можно посадить под яблоней Выбор растений, которые можно посадить в приствольный круг яблони, чрезвычайно велик. Это теневыносливые декоративно-лиственные, неприхотливые почвопокровники, весенние луковичные, многолетние и однолетние цветы. При посадке многолетних растений садовод значительно облегчает себе жизнь. Уходит необходимость ежегодной копки земли. Это также оберегает корни деревьев от повреждения при перекопке почвы.  Выбирая, что лучше посадить под яблоней, учитывайте строение корневой системы растений, они не должны отбирать у плодового дерева питание. Если вы не стремитесь засадить весь сад монокультурой, ограничивайте распространение агрессивных растений, которые активно расползаются и захватывают территорию. Почвопокровники Стелющиеся растения образуют сплошной ковер, который практически не нуждается в уходе. Его не нужно косить или пропалывать, постепенно растения смыкаются и затягивают весь сад, не только приствольные круги, но и пространство между деревьями. Живучка ползучая, или аюга, — неприхотливое засухоустойчивое растение, которое хорошо выдерживает затенение. У декоративных сортов живучки красивые темно-окрашенные листья. В мае-июне растения выбрасывают короткие колосовидные цветоносы, густо покрытые мелкими синими цветами. Высота цветущих растений — 20 см. Живучка ползучая Atropurpurea Яснотка крапчатая — ближайший родственник яснотки белой, или глухой крапивы. У яснотки крапчатой декоративные листья с серебристым напылением, есть культурные сорта с вариегатной листвой с интересным рисунком. Цветет яснотка в июле-августе небольшими фиолетовыми цветами, собранными в рыхлые соцветия на верхушках побегов. Высота растения не превышает 20 см. Копытень европейский — вечнозеленое растение с крупными округлыми листьями. Почвопокровник способен расти в глухой тени, образует сплошной покров высотой 10–15 см. Листья копытня глянцевые, насыщенного зеленого цвета, формой напоминают листья кувшинки. Они издают терпкий запах. Фиалка сестринская — растение с крупными сердцевидными листьями и мелкими фиолетовыми или пурпурными цветами. Это близкий родственник фиалки рогатой и культурной виолы. Фиалка сестринская быстро разрастается, а также дает обильный самосев. Высота куртины — 20–25 см. Дюшенея — лапчатка индийская, которую прозвали индийской земляникой. Листья дюшенеи очень похожи на лист земляники, а мелкие безвкусные ягоды ярко-красного цвета лишь усиливают сходство. Как и земляника, дюшенея распространяется усами, мгновенно затягивая свободное пространство сплошным ковром. Цветет мелкими ярко-желтыми цветами, похожими на цветы лапчатки. Барвинок — вечнозеленый почвопокровник с небольшими глянцевыми листьями и одиночными синими цветами, похожими на цветок флокса метельчатого. Барвинок быстро разрастается, образуя сплошной ковер. Растение достаточно агрессивно. У него мощная корневая система, которая будет отбирать часть питания у плодового дерева. Декоративно-лиственные многолетники Хоста — это классика тенистого сада. Огромное разнообразие сортов позволяет создавать красивые композиции исключительно из растений этого вида. Куст хосты быстро увеличивается в размерах, с каждым годом такой цветник будет выглядеть все более привлекательно. Хосты можно высадить по границе приствольного круга, оставив свободным лишь пространство вокруг ствола дерева. Хоста Гейхера — по разнообразию окрасок листвы это растение не уступает хосте. Но цветовая гамма здесь совсем другая. Гейхеры поражают яркой окраской листьев от жёлто-оранжевых до винных, рубиновых и фиолетовых тонов. Сочетая разные сорта этого растения, можно создать красивую композицию в приствольном круге. Куст гейхеры в диаметре достигает полуметра. Гейхера Гейхерам нравится тенистое местоположение, но под яблоней растения придется регулярно поливать. Не все сорта гейхеры хорошо зимуют в средней полосе, реальную зимостойкость понравившегося сорта можно выяснить только опытным путем.  Тиарелла — вечнозеленое растение с резными листьями, напоминающими лист клена. Интересны сорта с контрастным красным рисунком на листьях. В мае тиарелла расцветает, выбрасывая короткие метельчатые бледно-розовые соцветия. Поскольку тиарелла, как и гейхера, зимует с листьями, весной необходимо защищать растения до тех пор, пока почва не оттает полностью. Пахизандра верхушечная — вечнозеленый полукустарник, образующий сплошной покров высотой 30–35 см. Листья пахизандры плотные, глянцевые, насыщенного зеленого цвета. В длину лист достигает 10 см, форма яйцевидная, с резным краем. Листья располагаются на верхушках побегов в три яруса. Пахизандра верхушечная Variegata Заросли пахизандры выглядят благородно, но нужно учесть, что собирать упавшие яблоки будет непросто. Первоцветы Первоцветы распускаются до того, как деревья покрываются листьями. В это время сад хорошо освещен солнцем, поэтому они не страдают от недостатка света. Мускари, пушкинии, сциллы, пролески, а также крокусы и низкорослые ботанические тюльпаны — все эти луковичные можно посадить под яблоней. Они не нуждаются в ежегодном выкапывании, с каждым годом весенний цветочный ковер будет все более плотным и красочным. Дикорастущие цветы: печеночница, хохлатка, первоцвет весенний, анемона, кандык — эти растения быстро распространяются самосевом, постепенно вытесняют сорняки. Цветение их неяркое, они подходят для сада в природном стиле. Период цветения первоцветов совпадает с цветением яблонь. Они привлекают в сад насекомых-опылителей, что ведет к улучшению завязываемости плодов и увеличению урожая яблок. Исключением является ландыш. Это растение крайне агрессивно, оно распространяется корневыми отпрысками, быстро захватывает все свободное пространство. Многолетние цветы Астильба — теневыносливый многолетник, который идеально подходит для того, чтобы посадить его в приствольном круге. У астильбы ажурные листья и пушистые метельчатые соцветия белого, розового или карминного цвета. Подбором сортов с разной высотой можно создать красивую многоярусную композицию. Периодически астильбы нужно делить, поскольку растения формируют плотное сплетение корней в основании куста, которое со временем стареет. Аквилегия, или водосбор, — неприхотливый многолетник, который сохраняет декоративность в течение всего сезона. Аквилегия формирует шарообразный кустик высотой около 30–40 см. В мае растения выбрасывают множество цветоносов с большим количеством бутонов. Цветы аквилегии объемные, двухслойные, розовые или фиолетовые. Современные сорта отличаются крупным размером цветков и контрастной двухцветной окраской: красно-белые, желто-красные, сине-фиолетовые, есть сорта аквилегии с махровыми цветами. Астильба Примула — близкий родственник дикорастущего первоцвета с яркими цветами жизнерадостных оттенков. Сортосмесь недаром назвали «Музыка весны»: желтые, красные, оранжевые, фиолетовые, розовые, желтые, лиловые соцветия превратят приствольные круги в красочные клумбы. Однолетние цветы Низкорослые бархатцы, яркая календула или пышные куртины настурции — это отличное решение для приствольного круга. Растения неприхотливы, могут расти в полутени. Выращивать их можно как через рассаду для более раннего цветения, так и прямым посевом в грунт. Благодаря фитонцидным свойствам они оздоравливают почву, а их терпкий запах не нравится насекомым-вредителям. Есть и более интересные решения, как оформить приствольный круг однолетними цветами.  Мирабилис — многолетник, который в нашем климате выращивается как однолетник. Мирабилис «Матис» формирует пышные кусты высотой 30–50 см с множеством разноцветных бутонов: желтых, розовых, фиолетовых. Цветы распускаются вечером и издают яркий сладкий аромат. Это отличный выбор для посадки рядом с местом вечерних посиделок. Мирабилис дает обильный самосев, так что достаточно вырастить его лишь однажды, а потом остается только прореживать всходы. Бальзамин — однолетнее растение с цветами в пастельных тонах. Есть множество сортов бальзамина от низкорослых, таких как «Бэйби», до достаточно высоких, как «Камелия». Цветы одиночные или собраны в плотные соцветия, простые или махровые. Рядом с яблоней можно посадить двулетники: незабудки, маргаритки, виолы. Они хороши как сплошным ковром, так и широкими полосами по краю приствольного круга.

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

С крапивой сложно бороться, голыми руками ее не возьмешь, в прямом и переносном смысле. Несмотря на неудобства в прополке, не стоит полностью изводить этот сорняк на участке. Крапива — это не только удобрение для растений, она полезна и для человека: в кулинарных и лекарственных целях. Свойства растения Крапива знакома каждому человеку, даже совершенно далекому от ботаники. В детстве мы не раз случайно обжигались стрекучкой — так ее называют в народе. Кто-то бегал сквозь ее заросли на спор, а кто-то получал обжигающим веником по мягкому месту за проделки и шалости. Крапива в огороде Побеги и листья крапивы густо покрыты жгучими волосками, полыми внутри. При соприкосновении с кожей они обламываются, в ранку выделяется сок, который вызывает химический ожог.  Лишь у некоторых людей растение вызывает серьезные аллергические реакции на один из компонентов: муравьиную, щавелевую или винную кислоты. В составе крапивы также гистамин, ацетилхолин и серотонин, эти вещества при контакте с кожей вызывают покраснение. Благодаря содержанию гистаминов крапива может оказывать местное противоаллергическое действие при укусах комаров или мошек. Зуд от укусов насекомых уменьшится, если похлестать это место жгучей травой. Но что делать с зудом от ожогов самой крапивой? В пылу садовых работ не замечаешь, насколько сильно обжигаешь руки. Но стоит остановиться, и чувствуешь, что кожа горит, через час проявляется сильный зуд и покалывание. Чувствительная кожа покрывается мелкими волдырями или сыпью. Мазь «Походная» помогает значительно облегчить симптомы ожогов крапивы. Ожоги от крапивы смягчает мазь Походная Дачники воспринимают растение как сорняк, бороться с которым достаточно сложно. У многолетней крапивы разветвленная корневая система, которая расползается горизонтально в верхнем слое земли. Это не такой сложный для истребления сорняк, как пырей, вьюнок или сныть, но полностью извести крапиву довольно сложно.  Семейство Крапивные (Urticaceae) включает около 50 видов растений. В наших широтах распространены два: К. двудомная — многолетнее растение высотой до 2 м с крупными листьями ярко-зеленого цвета; К. жгучая — однолетнее растение высотой 20–50 см с мелкими листочками темно-зеленого цвета. В заболоченных местностях можно встретить и другие виды многолетней крапивы, которые не так сильно обжигают руки: Киевская, Узколистная, Пикульниколистная и др.  Яснотка белая (глухая крапива) В садах и палисадниках привычным сорняком является крапива глухая. Это растение совершенно не жжется, т. к. не имеет жгучих волосков на листьях и побегах. Оно относится совсем к другому семейству — Яснотковых и называется Яснотка белая. Отличительным признаком являются белые цветы, расположенные на стебле мутовками. Польза для растений В зелени крапивы высокое содержание белка — 4%, в переводе на язык растений это означает, что культура богата азотом. В листьях растения больше азота, чем в других сорняках: одуванчике, сныти, сурепке. По содержанию азота она уступает лишь культурам семейства бобовых: клеверу, люцерне и др. Высокое содержание азота, а также целый список макро- и микроэлементов делает крапиву ценным удобрением.  Ее применяют как в виде сброженного настоя: под корень и по листу, так и в виде мульчи, а также добавляют в компост, закладывают в посадочные лунки. Сочная зелень в земле быстро перепревает, обеспечивает пищей почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия. Для приготовления настоя заливают крапиву водой Зеленные и капуста Сброженное удобрение из крапивы полезно для зеленных и капусты, эти культуры требуют много азота. Такая подкормка особенно хороша для салата и прочей зелени, которую не хочется пичкать химией.  В отличие от настоев коровяка или куриного помета, которые могут содержать яйца гельминтов и патогенную микрофлору, удобрение из крапивы совершенно безопасно для растений и людей. Его можно использовать под зеленные и овощи, которые используются в пищу без термической обработки. Паслёновые В начале вегетации все растения требовательны к азоту. Томаты, перец, баклажаны, картофель до начала цветения можно подкормить травяным настоем 2-3 раза с периодичностью раз в две недели. Травяная подкормка будет особенно полезна баклажанам, это самая «прожорливая» культура из семейства паслёновых.  Томатам сброженный настой крапивы нужен только на начальной стадии роста. Эта культура склонна к жированию при избытке азота в почве. Подкормка органическими настоями имеет отсроченный эффект, он проявляется примерно через 2-3 недели.  Чтобы не перекормить томаты азотом, нужно внимательно наблюдать за растениями. Толстый стебель, насыщенный цвет листьев и закручивание верхушки побега говорят об избытке азота. В таком случае необходимо переключиться на калийные подкормки. Огурцы и тыквенные Огурцы и другие овощи семейства Тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни продолжают вегетативный рост и после начала плодоношения. Растения одновременно формируют новые побеги, листья, цветы и плоды. Для такой работы требуется усиленное питание.  Огурцам и другим тыквенным органические подкормки из крапивы и других сорняков будут полезны в течение всей вегетации. Их проводят с периодичностью раз в 10–15 дней. Бобовые Растения семейства бобовых: горох, фасоль, нут, бобы и др. известны своими способностями к самообеспечению. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в клубеньках.  Однако процесс формирования клубеньков и размножения бактерий небыстрый. На начальном этапе роста бобовым растениям будет весьма полезно жидкое удобрение с крапивой. Луковые Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо развита надземная часть растений. Весной особенно важно регулярно поливать эти культуры, а также периодически проводить подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Крапивный настой — отличный вариант, в нем много азота, есть калий, фосфор, магний и множество ценных микроэлементов. Подкормку луковых проводят в течение мая — июня, пока идет наращивание листовой массы. Как только озимый чеснок выбрасывает стрелки или начинается формирование луковицы, азотные подкормки прекращают, переключаются на калийно-фосфорные. Клубника Садовая земляника расходует не так много питательных веществ, это довольно скромная в питании культура. Азот нужен ей лишь в самом начале вегетации, когда растения оправляются после зимы и активно наращивают новые листья. В это время крапива только начинает отрастать, поэтому садоводы еще не приступают к приготовлению травяных настоев. Зелёное удобрение из сорняков пригодится в разгар лета для подкормки усов земляники, которые были оставлены для размножения и обновления плантации. А вот зола от сжигания крапивы для клубники весьма полезна. На аромат и сладость ягод влияет калий, которого в этом сорняке как раз много. Для сравнения: в травяной золе — до 40% калия, в древесной — лишь 10–12%. Растение также богато марганцем, кальцием, содержит фосфор, магний, железо, медь, бор и другие полезные микроэлементы. Древесная зола содержит больше кальция, благодаря чему подщелачивает почву. Это полезно на грунтах с кислой реакцией. На почвах с нейтральной кислотностью не стоит подкармливать клубнику древесной золой, это ухудшает качество ягод, они становятся менее ароматными.  Чтобы знать кислотность почвы наверняка, проведите почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик», уже через полчаса у вас будут достоверные данные. Ягодные кустарники Самой требовательной к питанию ягодной культурой является малина. Подкормки жидким удобрением из крапивы будут полезны малине в течение весны и лета, до начала созревания ягод. Азот будет способствовать росту молодых побегов, а также благотворно скажется на размере ягод.  Для смородины, крыжовника, жимолости подкормка травяным настоем полезна весной и в начале лета, когда идет рост новых побегов, формирование завязей и налив ягод. Как приготовить удобрение из крапивы Зелёное удобрение из крапивы готовится так же, как и из любых других сорняков. Свежую зелень закладывают в любую ёмкость, наполняя её на ⅔, и заливают водой.  Для приготовления удобрения лучше использовать пластиковую или эмалированную тару. При заполнении емкости воду не доливают до самого верха, т. к. во время брожения трава будет подниматься. Процесс брожения занимает 5–10 дней в зависимости от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем быстрее будет готово удобрение. Настой ежедневно перемешивают. Как только зелень растворилась, а раствор перестал бродить и приобрел буро-зеленый цвет, удобрение готово. Его процеживают и разводят водой. Зелёную массу можно отправить в компост или отнести под ягодные кустарники. Для полива под корень используют концентрацию 1:10 (1 л на 10 л воды), для подкормки по листу — 1:20 (0,5 л на 10 л). Расход жидкого удобрения: 1-2 л под растение в зависимости от его размера. Углекислый газ, который выделяется в процессе приготовления настоя, весьма полезен для растений. Можно получить двойную пользу, если поставить ёмкость с зелёным удобрением в теплицу. Однако садоводы редко прибегают к этому способу из-за неприятного запаха, который усложняет работу в замкнутом пространстве. Рецепты зелёного удобрения Для приготовления жидкого органического удобрения подходят любые травы, которые растут в огороде, в саду и за забором. В зависимости от ассортимента трав удобрение будет содержать чуть больше или чуть меньше азота, также будет отличаться состав микроэлементов. Крапива + одуванчики Для приготовления удобрения используют молодую крапиву и зелень одуванчиков вместе с желтыми цветами. Одуванчики нужно собирать до того, как они превратились в пушистые головки, иначе удобрение становится рассадником семян. В одуванчиках чуть меньше азота и магния, зато значительно больше железа и меди. Крапива + лебеда Молодая лебеда — это один из компонентов зелёного удобрения. В листьях лебеды столько же азота и калия, но больше меди и цинка. Крапива + дрожжи / хлеб Добавление небольшого количества дрожжей (прессованных или сухих) запускает процесс брожения. Сухие корочки хлеба тоже работают как закваска. На ёмкость объёмом 10 л достаточно 40 г прессованных дрожжей или 1 пакетика (11 г) сухих. Количество хлеба произвольное, примерно одна большая горсть сухариков. Дрожжи увеличивают содержание азота в растворе. Такое удобрение стимулирует размножение полезной почвенной микрофлоры. А чтобы увеличить численность и разнообразие полезных микроорганизмов, необходимо в начале сезона внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Крапива + коровяк / куриный помёт При приготовлении настоя из коровьего навоза или куриного помета можно добавить в него траву. Такое удобрение будет отличной подкормкой для всех культур в начале вегетации. Важно помнить, что настой куриного помета является высококонцентрированным удобрением, для полива под корень его разводят в пропорции 1:20. Такое удобрение можно использовать под ягодные кустарники, капусту, тыквенные в начале вегетации. Не стоит использовать его для подкормки зеленных, редиса. Крапива + древесная зола Настой крапивы для удобрения можно улучшить, если добавить в него древесную золу. Она богата кальцием, содержит калий и множество микроэлементов. Расход: 1 стакан золы на 10 л рабочего раствора. Чтобы кальций из золы стал доступен для растений, необходимо немного подкислить раствор, добавляя в него лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л) или столовый уксус (0,5-1 стакана на 10 л). Такая подкормка будет полезна для томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов. Она послужит профилактикой развития вершинной гнили. Это заболевание проявляется на плодах при дефиците кальция. Крапива + биопрепараты Добавление биопрепаратов повышает качество органического удобрения, ускоряет процесс ферментации травы за счет работы бактерий. Для этого используют препараты «Байкал», «Сияние» и подобные. Польза и вред крапивы для человека Крапива — это ценный источник витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина С это растение просто чемпион. В 100 г крапивы содержится 333 мг витамина С, это 370% от суточной нормы. Цитрусовые сильно проигрывают: в лимонах лишь 40 мг витамина С, в апельсинах — 60 мг. Высокое содержание витамина К (500 мкг при суточной норме 120 мкг) обеспечивает мощное кровоостанавливающее действие крапивы. Прикладывание свежих измельчённых листьев поможет остановить кровь при порезах. Приём внутрь отвара крапивы помогает при различных кровотечениях: желудочно-кишечных, маточных, менструальных. Необходимо учитывать усиление свертываемости крови при приеме настоев или отваров из жгучей зелени. Для людей с высоким уровнем гемоглобина и повышенным содержанием тромбоцитов в крови прием крапивы противопоказан. Это относится и к травяному отвару, и к салатам или супам из свежей зелени. В химическом составе растения преобладает кальций (50% от суточной нормы) и марганец (400%). Трава богата калием и магнием. В небольших количествах содержит фосфор, медь, железо. Прием крапивы противопоказан в период беременности, т. к. растение стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, что может спровоцировать выкидыш. В период лактации отвар крапивы полезен, т. к. стимулирует выработку молока. Рецепты блюд с крапивой В пищу обычно используют майскую зелень, пока она молодая и сочная. До начала цветения в листьях крапивы максимальное количество питательных веществ.  Чтобы облегчить работу со жгучей зеленью, её ошпаривают кипятком, после такой обработки листья перестают колоться. Зелёные щи Крапива и щавель в весенних супах заменяют капусту. Щи могут быть постными, на отваре кореньев: сельдерея, петрушки, моркови, или на мясном бульоне. Нарезанную зелень добавляют в последний момент, когда овощи размягчились, доводят до кипения и снимают с плиты. Салат Салат из зелени — полезная еда, богатая витаминами. Пока листовой салат или пекинская капуста только набирают свой размер, крапива и щавель уже готовы к использованию. Для салата используют только листочки, без черешков. Их предварительно обрывают и заливают кипятком на 1-2 минуты, после чего отжимают лишнюю воду и добавляют в блюдо. В свежий весенний салат добавляют огурец, редис, варёное яйцо, заправляют сметаной. Салат может стать полноценным вторым блюдом, если добавить в него картофель или рыбу. Начинка Традиционная начинка из зелёного лука с яйцом только выиграет от добавления крапивы. Вкус станет более интересным, питательность повысится, а объём начинки увеличится. Она хороша для пирожков из дрожжевого теста, азербайджанских кутабов или узбекского ханума. Для приготовления кутабов и ханума используют пресное тесто, замешанное на воде с добавлением соли. Кутабы похожи на чебуреки, но жарят их на сухой сковороде без масла. Ханум — это рулет, подобный молдавской вертуте, но готовят его не в духовке, а на пару. Сушёная зелень Листья крапивы сохраняют практически все полезные свойства при высушивании. Чтобы иметь под рукой целебный травяной отвар в зимнее время, позаботиться об этом нужно в мае — начале июня, пока зелень еще молодая. Крапиву можно связать в небольшие пучки и подвесить в проветриваемом затененном месте. Когда трава полностью высохнет, будет несложно отделить листья.

У каждой культуры есть растения-компаньоны и растения, соседство с которыми негативно влияет на рост и урожайность культуры. Клубника в этом плане не является исключением – рядом с одними растениями ягоды в открытом грунте растут крупными, сочными и сладкими, рядом с другими – мелкими и невкусными. Посеяв вместе определенные культуры, можно с пользой занять свободное пространство, улучшить качество урожая и обеспечить профилактику появления вредителей и болезней. Одни растения привлекают полезных насекомых, другие отпугивают вредителей, третьи выполняют роль ловушки.  Размещая посадки культуры-компаньона необходимо также помнить об особенностях роста клубники – большинство сортов образуют густой покров клубничных побегов, если их не прореживать. Поэтому выбирают культуры, которые не будут задушены клубникой. Второе важное правило – соседствующая с клубникой в открытом грунте культура не должна закрывать ее от солнечного света. Растения должны быть чуть выше клубничных кустиков. Преимущества совместных посадок Самые опытные огородники часто практикуют совместные посадки различных растений в открытом грунте, получают хорошие урожаи культур и знают, что посадить рядом с клубникой. Совместные посадки – это способ максимально эффективно задействовать имеющуюся землю, а также возможность защитить свои растения от вредителей и болезней, не прибегая к химическим средствам. У совместных посадок есть ряд преимуществ, за которые их любят дачники: почва расходует питательные элементы более равномерно; растения при взаимовыгодном расположении лучше защищены от вредителей и болезней; у клубники при совместных посадках улучшаются вкусовые качества, ягоды формируются сочными и сладкими; на грядках растет меньше сорняков; нормализуется режим увлажнения почвы – вода не застаивается и в то же время не испаряется слишком быстро. Лучшие соседи для клубники Что можно посадить в грядку с клубникой? На самом деле очень много овощей и трав будут помогать клубничным кустикам расти и формировать вкусный урожай. Вот что можно посадить рядом с клубникой. Лук Большинство насекомых-вредителей не переносят соединения серы в луке, поэтому такое соседство частично защитит клубнику от нежелательных насекомых. Можно посадить лук-севок прямо в междурядьях или разложить срезанные стебли лука в качестве мульчи. Клубника рядом с луком Фасоль Бобовые растения – это почти универсальные соседи. Они фиксируют азот в почве, разрыхляют ее, снижают рН почвы, что тоже положительно влияет на развитие растений. Пока растения фасоли зеленые, их можно срезать, использовать как мульчу, а осенью перекопать с почвой. Тогда следующей весной земля на грядке будет рыхлой и плодородной. Таким образом, растения фасоли принесут массу пользы – дадут азот клубнике, разрыхлят почву, улучшат ее структуру и сохранят плодородие. Главное выбирать не слишком высокие сорта.  Рядом с клубникой можно сажать и другие бобовые – чечевицу, горох, сою, бобы. Тмин Растения тмина привлекают ос и паразитоидных мух, которые пожирают тлю, личинок, гусениц и других вредных насекомых. При этом для человека они безопасны.  Бархатцы Бархатцы в процессе вегетации выделяют особые вещества – фитонциды, которые губительно действуют на многих возбудителей болезней, почвенных червей, нематод. Посев бархатцев на грядки с клубникой защитит растения от корневой нематоды, долгоносика, медведки, часто причиняющих вред кустикам. Также посадка бархатцев снижает риск развития фузариоза – опасного грибкового заболевания. Бархатцы можно посадить и по периметру клубничной грядки.  Петрушка Корневая петрушка - очень полезное для садовой земляники растение. Ее аромат отпугивает слизней и поможет сохранить урожай. Теми же свойствами обладают шалфей и бораго. Шпинат и салат Часто садоводы вместе высаживают шпинат, клубнику и салат, считая, что такое соседство повышает продуктивность всех трех растений. К тому же листовые овощи будут скрывать спелые ягоды от голодных птиц и избытка солнца. Поэтому плоды созреют сочными и птицы их не повредят. Пряные травы Анис, кориандр, эстрагон и тимьян обладают ярким пряным ароматом, который совсем не нравится насекомым-вредителям. Их высевают в междурядьях или вокруг грядок. Кустарники Некоторые дачники любят организовывать земляничные грядки рядом с кустарниками. Такое соседство может быть очень полезным, но необходимо решить проблему недостатка освещения. Выбирать стоит кустарники, крона и листва которых не слишком густые.  Садовая земляника будет хорошо себя чувствовать рядом с облепихой, виноградом и жасмином, которые не перекрывают солнечный свет, а только его рассеивают. Чеснок Многие дачники обязательно высаживают в междурядьях с садовой земляникой чеснок. Ароматом своих эфирных масел он отпугивает практически всех насекомых-вредителей, а еще снижает риск развития фитофтороза, различных видов гнилей. Также хорошие соседи клубники – это огуречная трава, морковь, щавель, клематисы, папоротники, настурции, дельфиниум.  С какими культурами нежелательно сажать клубнику Кроме благоприятных растений есть и те, с которыми соседство клубники нежелательно. Вот что нельзя сажать рядом с клубникой. Малина Есть три причины, почему клубнику нельзя высаживать рядом с малиной. Малинник вообще всегда принято размещать в стороне, так как корневая система растений очень мощная и быстро осушает почву. Клубнике рядом в этом случае всегда будет не хватать воды. Высокие малиновые кусты на огороде способны закрыть клубничную грядку от солнца и недостаток солнечного света обязательно плохо скажется на урожайности.  А еще у клубники с малиной есть общий вредитель малинно-земляничный долгоносик, который вредит особенно сильно, когда эти две культуры растут рядом. Пасленовые Картофель, помидоры, огурцы, баклажаны – плохие соседи клубники на грядке. У всех этих культур есть общий вредитель – нематода. Также от пасленовых к клубнике может передаваться болезнь вертициллезное увядание, которое одинаково вредит всем перечисленным культурам. В севообороте пасленовые и клубнику тоже не садят друг за другом. Кроме перечисленных овощей на огороде рядом с клубникой нельзя высаживать дыни, капусту, сельдерей, подсолнух, фенхель. Правильное соседство разных культур и клубники на огороде поможет улучшить фитосанитарное состояние участка, минимизировать использование средств защиты от болезней и вредителей. А если все-таки они появились, то в нашем каталоге вы найдете не только химические, но и биологические средства защиты от вредителей и болезней для клубники и других культур.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Клубника – культура довольно привередливая, кроме того, часто подвергается различным болезням. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо тщательно соблюдать технологию выращивания, а также своевременно бороться с возникающими болезнями.  Иногда растения начинают болеть, покрываются пятнышками, увядают или вовсе погибают. Дачники задаются вопросом: почему появились пятна на клубнике, что с ними делать, как лечить и бороться. Какие болезни вызывают появление коричневых пятен на листьях клубники Листья не только у садовой земляники, но и любого растения – это важная часть, которая выполняет определенные функции. Благодаря листьям осуществляется фотосинтез в растении, проходят обменные процессы, способствующие росту и развитию. Уменьшение листовой массы, увядание угнетает растения, ухудшает фотосинтез, нарушает процессы обмена веществ. Пятнистость листьев клубники – это признак того, что растение нездорово и ему нужна помощь. Есть несколько заболеваний, признак которых – бурые пятна, отличающиеся формой, размерами, наличием или отсутствием каймы.  Бурая пятнистость Бурая пятнистость листьев клубники относится к грибным заболеваниям. В основном поражаются листья, иногда чашелистики, черешки и усы. На листочках появляются пятна округлой или неправильной угловатой формы, расплывчатые и крупных размеров. Цвет пятен красно-бурый, по краям более темный. Позже листья приобретают бурую окраску, выглядят засохшими, скручиваются по краям. В конце концов растение постепенно погибает. На пятнах образуются черные точки – конидии гриба, которые после выхода приводят к повторному заражению. Возбудитель может зимовать на растительных остатках, проникает в растение через устьица с нижней стороны листьев.  В условиях влажной весны с обильными дождями риск поражения клубники бурой пятнистостью возрастает. Наиболее восприимчивы среднеспелые и поздние сорта. Коричневая угловатая пятнистость В основном поражает старые листья, ухудшает состояние растений, но к гибели не приводит. Проявляется в виде угловатых коричневых пятен с темной каймой на поверхности листа. Постепенно пятна разрастаются, листья некротизируются. На пятнах можно различить черные точки – пикниды гриба. В некоторых случаях заболевание может поражать зрелые ягоды. Тогда на поверхности плодов появляются округлые светло-розового цвета пятна, которые затем приобретают бурую окраску. Источниками инфекции служат растительные остатки, на которых зимует патоген. Вероятность заражения возрастает, если весной много дождей, так как конидии разносятся с каплями дождя. Заболевание приводит к уменьшению листовой массы и ухудшению урожайности. В годы с эпифитотийным развитием болезни растения погибают. Антракноз (черная пятнистость) Заболевание вызывает фитопатогенный гриб, который сохраняется в форме мицелия и конидий на растительных остатках, сорняках, в пораженных побегах. Заболевание поражает практически все органы клубники. На листьях клубники сначала образуются небольшие красные и красно-коричневатые пятна, которые затем сливаются и охватывают большую часть поверхности листа. Если гниет рожок, то зараженное растение быстро увядает и погибает, а в усохшей и разложившейся мякоти рожка образуется «карман» отмершей ткани.  Антракноз приводит к ухудшению состояния растений, снижает урожайность и вызывает гибель кустиков. Ржавчина Это грибковое заболевание, проявляется в начале весны и может привести к гибели растений и урожая. На листьях появляются небольшие выпуклые пустулы грязно-желто-коричневого цвета, которые постепенно сливаются вместе. После созревания спор гриба подушечки лопаются, споры рассыпаются на поверхности листа в виде рыжего ржавого порошка. Постепенно споры распространяются по всему растению, попадают на соседние кустики, заражая их. Пятна распространяются по поверхности растения, приводят к пожелтению и увяданию листьев. Часто ржавчина развивается на неухоженных участках, там, где растут старые кустики и растения находятся в тени. Избыток азота в почве способствует более частому появлению этого заболевания. Рамуляриоз (белая пятнистость) Чаще всего заболевание поражает листья, иногда черешки, чашелистики, цветоносы, соцветия, плоды и плодоножки. На листьях после заражения появляются мелкие, округлой формы красно-бурые пятна, которые постепенно разрастаются до 5 мм в диаметре. Пятна по краям имеют кайму красно-ржавого цвета. На взрослых развитых листья пятна со временем становятся серыми, потом белеют, сливаются и некротизируются. Наиболее восприимчивыми к болезни являются листья среднего возраста – на них появляются округлые коричневые пятна без каймы, которые затем сливаются. Ткань листа в центре пятна выпадает. Потери от рамуляриоза довольно значительные – плоды с таких растений имеют низкое качество.  Наиболее восприимчивыми являются сорта Рубин, Сара, Соната, Фрида, Jonsok, Civ 64.  Септориоз Заболевание проявляется на листьях в виде темных пятен с бурым центром и коричнево-красным окаймлением (фото). Размер пятен варьируется от 5 до 12 мм. Источником инфекции служат растительные остатки на которых сохранился мицелий и конидии. Влажная погода способствует ускоренному распространению заболевания. Конидии вытекают в виде беловатой слизистой массы, которую размывает дождь, способствуя распространению по грядке и другим растениям. В конечном итоге из-за поражения листьев растение начинает отставать в росте, часть цветков опадает, а ягоды формируются мелкими. Вертициллезное увядание Еще одно заболевание, имеющее проявляющееся в виде темных пятен на листьях. Заболевание развивается в начале плодоношения. Края листьев буреют, некротизируются. Больные растения отстают в росте, внутренняя часть корня и ткань сердечка буреют и отмирают. Возбудителем заболевания является фитопатогенный грибок, споры которого легко разносятся ветром или через зараженные части растений.  Риск развития вертициллеза повышается в условиях засухи. Что делать, если на листьях клубники бурые пятна Если на растениях появились признаки болезней – бурые пятна, увядание листьев, то следует незамедлительно принять меры по спасению растений. Все листья с признаками заболеваний следует удалить с кустиков и сжечь. Если вы определили, что клубника заражена ржавчиной или бурой пятнистостью, то предварительно под кустиками расстелите кусок пленки, чтобы споры не осыпались на землю и не вызвали повторное заражение. После того, как все пораженные листья будут убраны, проведите обработку растений 1% раствором медного купороса или бордоской жидкостью  если еще есть время перед цветением.  Раствор купороса делают следующим образом: берут 100 г медного купороса на 10 л теплой воды и хорошо размешивают. Затем опрыскивают растения. Против антракноза можно обработать препаратом «Тиовит Джет» или «Хорус». После цветения химические препараты для обработки уже использовать нельзя. Если в этот период появились признаки заболевания, то можно опрыскать биологическим препаратом на основе дружественных растениям микроскопических грибов «Триходерма Вериде».  Как защитить клубнику от болезней  При появлении признаков болезней все равно часть растений погибнет или будет долго восстанавливаться после болезни, поэтому может получиться значительный недобор урожая. Обработки остановят распространение патогенных микроорганизмов, но если кустик садовой земляники уже очень сильно заражен, то скорее всего он не восстановится и погибнет. Поэтому вся система защиты строится на профилактике и принятии мер, начиная с весны и на протяжении всего периода вегетации. Вот, что необходимо сделать. Ранняя весна Когда снег сойдет и уже немного потеплеет необходимо как можно быстрее освободить кустики клубники от старых подгнивших и засохших листьев, снять мульчирующий слой, укрытие и провести первую подкормку. Затем необходимо обработать клубнику 1% раствором медного купороса. Это антисептическое средство, которое уничтожит патогенные грибы и другие микроорганизмы на поверхности почвы и листьях. Лето В период вегетации проводят обработку клубники от насекомых-вредителей. Очень часто возбудители болезней проникают в растение через ранки, нанесенные вредителями. Подойдут инсектициды «Алатар», «БиоКилл». Затем проводят вторую профилактическую обработку от грибных болезней раствором медного купороса. Можно использовать препарат Фитоспорин-М.  В период бутонизации, пока еще не началось цветение, уже третий раз опрыскивают садовую землянику медным купоросом. Конец сезона После окончания плодоношения необходимо провести последнюю обработку медным купоросом и подготовить клубнику к зиме. С грядки убирают все подсохшие и увядшие листья, если есть гнилые и некондиционные плоды, то их тоже убирают. Подсыпают мульчирующий слой и после первых заморозков делают укрытие. Меры профилактики Агротехнические приемы играют важную роль в улучшении фитосанитарной обстановки. Поэтому тщательная подготовка грядки к зиме и поддержание чистоты – обязательные процедуры. Чтобы заболеваемость растений была меньше, необходимо ежегодно проводить следующие мероприятия. Удаление сорняков и сухих листьев. В конце лета после сбора урожая необходимо удалить с грядки все сорняки, а также сухие листья и другие растительные остатки. Сухая листва может быть заражена спорами патогенных микроорганизмов, которые весной снова будут заражать растения. Лучше всего чистить клубничные грядки дважды в год. Обрезка. Понадобятся чистые садовые ножницы, перчатки, тара. Обрезают только больные и поврежденные листья. Обработка растений против болезней. Здесь поможет бордоская жидкость или медный купорос. Опрыскивание растений проводят после обрезки. Мульчирование. Такой прием направлен на то, чтобы организовать растениям хорошую зимовку, тогда весной они будут здоровыми и смогут лучше противостоять болезням и вредителям. В качестве мульчи используют солому, торф, перегной. Но самым лучшим материалом считается еловый лапник – его не любят мыши. Укрыть клубнику нужно после первых заморозков. Соблюдение схемы посадки. Нельзя допускать загущенности грядки, так как слишком маленькое расстояние между растениями ухудшает циркуляцию воздуха, способствует накоплению и застою влаги на листьях. Все это приводит к развитию благоприятных для заражения условий. Проведение профилактических обработок. Некоторые дачники начинают бороться с болезнями, когда на грядке уже достаточно много зараженных растений. В этом случае выпадают целые клубничные кусты, а в грунте накапливаются патогены. Лучше всего периодически проводить профилактические обработки против болезней и насекомых-вредителей, чтобы не допустить развития болезней. Выращивание устойчивых к болезням сортов. Ученые провели исследования и выявили, что устойчивыми являются сорта Богема – устойчив к белой пятнистости (рамуляриозу), Вима, Кимберли, Берегиня, Богема, Эльсинора, Крымская – устойчивы к бурой пятнистости. Чтобы защитить клубнику от болезней, необходимо прежде всего снизить концентрацию патогенов в почве. Для этого удаляют все растительные остатки и следят за чистотой грядок. Не стоит пренебрегать и профилактическими обработками – они способны защитить растения в течение всего вегетационного периода. Комплексный подход к защите растений от болезней обязательно даст хороший результат и вознаградит вкусным и большим урожаем ароматной клубники. 

Подкормка весной растений в саду и огороде обеспечивает их питательными элементами на весь период вегетации. Удобрение почвы обогащает ее необходимыми питательными элементами, улучшает структуру и плодородие, обеспечивает быстрый рост и успешное развитие культур. Удобрения для сада и огорода весной используют разные – минеральные, органические, комплексные.  В этой статье расскажем, чем подкормить весной растения, чтобы получить хороший урожай.  Минеральные удобрения Карбамид Это гранулированное удобрение содержит 46% азота в амидной форме. Карбамид (мочевина) отличается высокой скоростью усвояемости растениями. Попадая в землю карбамид преобразуется форму углекислого аммония, переходящего при контакте с воздухом в форму газообразного аммиака. Поэтому мочевину всегда нужно заделывать в почву на глубину не менее 7-8 см, а не рассыпать по поверхности. Карбамид - самое популярное весеннее удобрение Схема внесения карбамида Мочевина – это универсальная подкормка, которая подходит для всех садовых и огородных культур. Подходящее время для внесения за 7-14 дней по планируемого посева семян, высадки рассады или уже перед посевом. Если добавляете мочевину перед посевом и посадкой, то присыпьте гранулы небольшим слоем почвы, чтобы они не соприкасались с семенами и корневой системой рассады.  Под овощные культуры вносят от 6 до 23 г мочевины на 1м2.  Под плодовые и ягодные деревья и кустарники можно совместить мочевину с калием, тогда удастся нейтрализовать отрицательное действие газообразного аммиака. Культуры Дозировка внесения карбамида Огурцы, горох 6-9 г/м2 Баклажаны, кабачки, патиссоны 10-12 г/м2 Лук, чеснок, перец, томаты, картофель, капуста, свекла, морковь 19-23 г/м2 Клубника 13-20 г/м2 Ягодные кустарники 70 г/1 куст Молодые груши и яблони 150 г/1 дерево Плодоносящие косточковые (вишни, сливы, черешни и т.д) 120-140 г/1 дерево Плодоносящие яблони и груши 200-250 г/1 дерево Если мочевину вносят вместе с органикой, то дозировку мочевины можно сократить на ⅓. Аммиачная селитра Содержит 26 – 34,4% азота в аммиачной форме. Еще в состав селитры входит сера, которая способствует лучшей усвояемости азота растениями. Вносят удобрение ранней весной (даже по снегу) в качестве основного удобрения в саду. На огороде селитру используют под любые овощи, вносят перед посевом весной. Схема внесения аммиачной селитры Удобрение вносят перед высадкой рассады на постоянное место. Гранулы вносят в лунки и присыпают немного землей, чтобы не сжечь корневую систему растений. Дозировка для разных культур представлена в таблице ниже. Культуры Дозировка внесения аммиачной селитры Лук  7 г/м2 Картофель 15-30 г/м2 Капуста 30-35 г/м2 Огурцы, томаты 20-30 г/м2 Малина 30-40 г/м2 Земляника 20-30 г/м2 Яблоня, груша 200-250 г/1 дерево Слива, вишня 120-140 г/1 дерево Крыжовник, смородина 40-60 г/1 куст Сульфат калия Калий  – еще один важный элемент, который понадобится растениям не только осенью, но и весной. Его рекомендуется использовать за месяц до посадки растений. Гранулы сульфата калия заделывают на глубину 5-10 см на легких почвах, а на более тяжелых – на глубину не менее 15 см. Для плодовых деревьев дозировка составляет 200-250 г на посадочную яму, для ягодных кустарников – 20 г/м2, при высадке рассады перцев, баклажан, тыквенных культур и томатов добавляют 15 г/м2, для капусты, картофеля 30 г/м2.  Сульфат калия помогает культурам лучше переносить засуху, повышает устойчивость к различным заболеваниям, способствует хорошему цветению, улучшает завязываемость плодов. Суперфосфат Суперфосфат – это фосфорное удобрение и его задача стимулировать цветение. Кроме того, элемент отвечает за устойчивость к засухе, похолоданию и за качество ягод и плодов. Самую большую потребность в фосфоре из всех культур испытывают картофель, капуста, огурцы, морковь, чуть меньше в фосфоре нуждаются томаты, баклажаны, перцы, и практически не реагируют на дефицит элемента свекла, редис, салат, лук. Суперфосфат бывает простым (содержит только фосфор 16-20%) и двойным (повышенное содержание фосфора 42-46%, а также 15% азота, 6% серы). Обычно фосфорные удобрения вносят осенью, но и весной это сделать тоже можно. Суперфосфат вносят в рядки непосредственно перед посевом семян или в лунки перед высадкой рассады.  Под перекопку почвы весной вносят 15-20 г/м2 двойного суперфосфата, под плодовые деревья 10-15 г/м2, при высадке рассады  5 г на погонный метр рядка и столько же на лунку при высадке рассады. Комплексные удобрения Для подкормок растений весной в начале вегетации подойдет комплекс с гуминовой кислотой «Здравень Турбо». Он содержит не только элементы NPK, но и магний, а также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь, молибден. Рассаду перцев, томатов, огурцов и капусты поливают питательным раствором через 10-15 дней после высадки в грунт или теплицу, картофель – перед первым окучиванием, а ягодные кустарники можно подкармливать уже через две недели после таяния снега. Весенние подкормки комплексом «Здравень Турбо» ускоряют развитие растений, повышают иммунитет, улучшают качество будущего урожая. Для каждой культуры в нашем каталоге можно найти свой «Здравень Турбо» или использовать «Здравень Турбо Универсальный – для овощных ,плодовых и садовых культур».        Органические удобрения При подготовке почвы под посадку весной и при высадке рассады обязательно вносят органику. Она улучшает структуру почвы – рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, способствует улучшению микробиологических процессов, восстанавливает плодородие. Органические удобрения бывают растительного происхождения, например, зола, перегной торф или животного – навоз, птичий помет, костная мука.  Зола Древесная зола содержит много питательных веществ для растений среди которых кальций, калий, фосфор. Применение золы весной способствует активному росту корневой системы растений, повышает стрессоустойчивость рассады, стимулирует фотосинтез. Весной золу добавляют в почву при подготовке грядок под посев семян овощей, а также используют для удобрения деревьев. Золу нужно равномерно рассыпать по поверхности почвы и перекопать. При высадке рассады и посадке картофеля золу вносят в лунки и борозды. Норма 100-200 г/м2, но если у вас на участке суглинистые почвы, то увеличьте дозировку вдвое. Гранулированная зола гораздо удобней для применения и более эффективна, так как полезные элементы высвобождаются постепенно. Куриный помет В курином помете азот находится в легкоусвояемой форме и доступен растениям сразу. Но с пометом нужно быть осторожным, иначе можно испортить почву и сжечь растения. Свежий и даже немного лежалый куриный помет не годится для весеннего внесения под культуры из-за своей токсичности. А вот гранулированный куриный помет можно использовать не опасаясь навредить растениям. Он уже имеет требуемое время выдержки и удобную форму для приготовления подкормок. Гранулы в нужном количестве аккуратно распределяют вокруг растения при высадке и заделывают в почву на глубину 5-10 см, затем поливают. Для внесения под овощные культуры берут 20-40 г/м2, под картофель 30-40 г/м2, под саженцы плодовых 300-700 г на 1 саженец.  Куриный помет гораздо более концентрирован и содержит в 4 раза больше азота, чем коровий навоз. Костная мука Содержит около 6% азота, 16-20% кальция, 4-5% фосфора. Костная мука способствует формированию крепкой корневой системы, стимулирует обильное цветение и плодоношение, укрепляет иммунитет. Кроме того, подкормка хорошо влияет на почву, активизируя микробиологические процессы в ней, и тем самым повышая плодородие. Весной костную муку можно добавлять при перекопке грядки или непосредственно под высеваемую или высаживаемую культуру. Муку в количестве 10-15 г вносят в лунку при высадке рассады либо рассыпают по участку из расчета 100-20 г/м2 один раз в три года и немного заделывают в почву. Для удобрения плодовых деревьев при пересадке или 1 раз в три года вносят 200-250 г костной муки. Компост Перепревшие растительные остатки – бесплатное и хорошая подкормка для огорода и сада. Компост содержит калий, фосфор, железо, кальций, азот. Улучшает структуру почвы, делает ее более легкой, рыхлой, водопроницаемой. Компост способствует увеличению содержания гумуса в почве и сохраняет ее плодородие, поэтому наряду с другими удобрениями его добавляют весной или осенью. Весной компост вносят при перекопке грядок или непосредственно в лунки во время пересадки рассады.  Для плодового сада компост тоже подойдет – когда перекапывают почву вокруг деревьев и кустарников обязательно его добавляют. Как вносить удобрения под разные культуры Плодовые деревья. Подкормка сада весной начинается еще до появления листьев на деревьях и кустарниках. Примерно в конце марта – начале апреля, когда еще есть небольшой слой снега, уже можно разложить по краям приствольных кругов суперфосфат. Его вносят так рано из-за медленного перехода в усвояемую для растений форму. Органику и азот вносят уже когда земля оттает. Почву рыхлят или неглубоко перекапывают, затем вносят удобрения и заделывают их в почву. Таким способом вносят куриный помет, золу.  Картофель. Удобрять картофель можно сплошным способом, то есть рассыпая гранулы или компост по участку или локальным – в лунки. Последний достаточно трудоемкий, поэтому его используют крайне редко. Рассыпать минеральные удобрения и перегной можно за 1-2 дня до перекопки. Рассада овощей. Необходимое количество удобрений кладут в каждую лунку, немного присыпают и затем высаживают рассаду. После посадки все хорошо проливают водой. При посеве семян в грядки. Можно использовать сплошной способ и разбросать удобрения, соблюдая дозировку, соответствующую площади участка или добавлять их в бороздки при посеве. Клубника. После зимы кустики сначала освобождают от укрытия и сорняков, почву вокруг них рыхлят и проводят полив раствором комплексного удобрения, например, «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Внесение удобрения для сада и огорода весной не менее важное мероприятие, чем летние подкормки, ведь именно весенние удобрения дают старт для успешного развития растений и являются фундаментом для закладки будущего урожая. 

Мучнистая роса — распространённое грибное заболевание, которое поражает множество культур в огороде, в саду и в цветнике. Заболевание не слишком опасное, но если с ним не бороться, урожайность значительно уменьшается, растения ослабляются, а их декоративность ухудшается. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, главное, начать его вовремя и правильно подобрать препараты. Описание болезни Мучнистую росу в народе также называют “пепелица” и “бель”. Это заболевание вызывают патогенные грибы Erysiphomicetes — Эризифовые, или Мучнисторосяные. Существует множество разновидностей Мучнисторосяных грибов, которые “специализируются” на растениях разных семейств. Заболевание крыжовника и смородины называют сферотекой, или американской мучнистой росой. Проявление болезни на винограде называется оидиум. На растениях семейства тыквенных его называют “настоящей мучнистой росой” в противовес другому заболеванию — ложной мучнистой росе, или пероноспорозу. Заболевание поражает в первую очередь листья, а также представляет угрозу для цветов, завязей и плодов. Повреждённые листья покрываются мучнистым налётом. На начальной стадии поражения белёсый налёт легко снимается пальцем, листья кажутся просто пыльными.  В дальнейшем грибница внедряется в ткани листа, выпивая из него соки. Налет становится более плотным, пепельно-серым. При созревании плодовых тел патогенного гриба на листьях и побегах хорошо видны тёмно-коричневые точки. Через непродолжительное время больные листья засыхают и опадают. Плодовые тела зимуют на листовом опаде или в почве, а с приходом весеннего тепла начинается новый цикл — споры грибницы вновь рассеиваются и прорастают в молодой листве. Наносимый вред Мучнистая роса распространяется по листьям очень быстро. При развитии болезни ухудшается способность растения к фотосинтезу, т.к. вся поверхность листьев покрывается белёсым налётом мицелия. Растения слабеют, их развитие замедляется. Когда болезнь поражает верхушки побегов, молодые листья мельчают, побег искривляется, останавливается в росте. Это ведёт к потерям урожая в последующие годы. Из-за преждевременной дефолиации (листопада) побеги деревьев и кустарников не успевают вызреть, что ухудшает их зимостойкость. При поражении бутонов и цветов плодово-ягодных культур они отмирают до формирования завязей. Если гриб повредил мелкие завязи, ягоды и плоды перестают развиваться, усыхают и опадают.  Если же болезнь атаковала растения в период созревания урожая, его качество значительно ухудшается. Ягоды покрываются плотным серым налётом, который невозможно смыть, поскольку мицелий патогенного гриба прорастает в кожицу ягод.  Под давлением растущей массы кожица ягод лопается, на них появляются продольные трещины, которые виноградари окрестили поэтичным названием “улыбка оидиума”.  Повреждённые плоды и ягоды вторично поражаются другими патогенными грибами, на них развивается серая плесень или белая гниль. При поражении растений семейства тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов возможны значительные потери урожая, поскольку заболевание быстро распространяется, что приводит к остановке роста лианы, деформации плодов и сбрасыванию завязей.  Если же болезнь проникла в молодые растения, они могут и вовсе погибнуть ещё до начала плодоношения. Какие растения страдают от мучнистой росы Мучнистая роса поражает практически весь ассортимент растений в огороде, в саду и на клумбе. Некоторые культуры страдают особенно сильно: тыквенные: огурцы, кабачки, а также дыни, арбузы; паслёновые: сладкий перец, реже томаты и баклажаны; ягодные: виноград, крыжовник, чёрная смородина, жимолость, реже малина и садовая земляника; плодовые деревья: яблоня, груша, персик, слива, вишня; декоративные кустарники: розы, барбарис, сирень, боярышник; листопадные деревья: дуб, клён, берёза, лещина, жёлтая акация, каштан; цветы: флоксы, дельфиниум, хризантемы, петуния, астры, цинния, клематис.  Причины появления мучнистой росы Возбудители болезни всегда есть в почве, а также они остаются на побегах кустарников и деревьев, которые болели в прошлом году. Зимующие формы гриба хорошо выдерживают морозы, поэтому заболевание невозможно полностью истребить. Весной споры грибницы разносит ветром, они попадают на листья растений с брызгами воды при поливе или во время дождя. Сам садовод может заразить здоровые растения после контакта с больными, перенося возбудителя на перчатках или садовом инструменте. Патогенный гриб сначала поражает нижние ветви деревьев и кустарников, а также листья овощных культур, которые соприкасаются с землёй. В благоприятных для неё условиях болезнь быстро распространяется, захватывая всё растение. Условия для развития болезни Мучнистая роса проявляется каждое лето, независимо от того, выдалось ли оно дождливым или жарким.  Обилие осадков вызывает бурный рост молодых побегов, что приводит к загущению растений. В густой кроне циркуляция воздуха ухудшается, поверхность листьев просыхает медленнее, и в каплях влаги прорастают споры мучнистой росы. В жаркое засушливое лето растения также страдают от сферотеки. На жаре листья теряют тургор, становятся вялыми, что облегчает прорастание патогенных грибов в эпидермис листьев. Перекорм азотными удобрениями или внесение больших доз перегноя также провоцирует развитие грибных болезней, в том числе и мучнистой росы. Из-за избытка азота надземная часть быстро разрастается, при этом ткань листьев становится более рыхлой.  Дефицит кальция в почве также способствует развитию грибных инфекций. В кислой среде патогенные грибы размножаются активнее. А недостаток кальция делает ткани растений менее плотными и упругими, что облегчает грибам проникновение. Растения чаще заболевают мучнистой росой в стрессовых условиях. К ним относятся  большая разница между ночными и дневными температурами; холодные ночи с обильными утренними росами и выпадением конденсата на листьях; неправильный режим полива: перелив, длительные периоды засухи; высокая влажность воздуха в теплицах; радикальная обрезка, которая привела к ослаблению растения; недостаток солнечного света из-за посадки в тени или загущения кроны. Как бороться с мучнистой росой Несмотря на то, что мучнистая роса не является “смертельным” заболеванием и лишь в крайних случаях приводит к гибели растения, нельзя оставлять её без внимания. Болезнь быстро распространяется, поражённые листья уже не восстанавливаются, поэтому лучше купировать болезнь в самом начале развития. Необходимо проводить регулярную профилактику, не дожидаясь распространения патогенных грибов. Профилактика Крепкие, хорошо развитые растения имеют собственный иммунитет, который помогает им противостоять атакам патогенных грибов. Правильная агротехника — это то, что помогает от мучнистой росы, не допуская её широкого распространения. Обрезка Необходимо следить за хорошей освещённостью посадок и не допускать загущения растений. В первую очередь это относится к культурам, которые в течение сезона наращивают значительную зелёную массу: огурцам и другим тыквенным, а также крыжовнику и винограду.  Для крыжовника важна ежегодная санитарная обрезка, для винограда — “зелёные операции”, т.е. нормирование молодых побегов в текущем году. Калийно-фосфорные удобрения Не стоит увлекаться азотными удобрениями, достаточно вносить их один раз в начале вегетации. В течение лета лучше применять комплексные удобрения с небольшим содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора, а также различными микроэлементами.  Серия “Здравень Турбо” представляет собой быстрорастворимое комплексное удобрение, состав которого подобран под потребности конкретной культуры.  Известкование почвы Поскольку болезнетворные грибы предпочитают грунты с кислой реакцией, важно знать pH почвы на участке и при необходимости проводить известкование. Простой почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” займёт не больше получаса и даст точное представление о кислотности грунта. Биопрепараты Чтобы фитосанитарная обстановка на участке была более благоприятной, нужно улучшать состояние почвы, стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры, которая составит конкуренцию патогенной и вытеснит её. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам. В почву вносят биопрепараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Глиокладин”. Триходерма будет размножаться быстрее, если мульчировать почву соломой, опилками, корой, щепой. Для жизни полезным грибам нужна целлюлоза и постоянная влажность почвы. Комплекс микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” увеличивает разнообразие полезной почвенной микрофлоры. В него входят гриб триходерма и бактерии, которые снабжают растения доступным азотом, фосфором, калием. Бактерия сенная палочка, Bacillus subtilis, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает натуральные антибиотики. Она поселяется в корнях растений, а также проникает в их клетки. Содружество с сенной палочкой повышает иммунитет растений, помогает им противостоять болезням. Биопрепараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп” способствуют оздоровлению почвы. Для поддержания жизнедеятельности полезных бактерий необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, полезно мульчировать её сеном. Медь Контактные фунгициды на основе меди — это эффективный способ профилактики грибных заболеваний. Медь препятствует прорастанию грибницы в листья, создаёт защитный барьер. Такая обработка эффективна весной, до начала развития болезни. “ХОМ”, “Оксихом”, “Курзат”, “Абига Пик”, 1% медный купорос. Обработка медьсодержащими препаратами не всегда удобна. Декоративные культуры выглядят не слишком привлекательно с голубыми разводами на листьях. К тому же медь накапливается в почве, что подавляет развитие полезной микрофлоры. Более удобным и безопасным будет применение антисептического средства “Силар”. Препарат создаёт на листьях тончайшую плёнку, которая препятствует прорастанию патогенных грибов. Он безопасен для человека и окружающей среды. Лечение Лечение мучнистой росы эффективно в самом начале развития заболевания. В запущенных случаях помочь растению гораздо сложнее. Оптимально начинать обработки фунгицидами заранее, профилактически. Выбор средств, чем обработать от мучнистой росы, зависит от погодных условий, интенсивности распространения заболевания, а также стадии развития растения. Одной обработки будет недостаточно. При использовании системных фунгицидов обработки повторяют раз в 2-3 недели. Биопрепараты и контактные фунгициды нужно применять чаще, каждые 7-10 дней. В дождливую погоду Распространение грибных болезней часто происходит в период затяжных дождей. Как бороться с мучнистой росой, когда постоянно идёт дождь, и смывает препарат с листьев? В таком случае полезно применять системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, распространяется по ним, защищая его изнутри.  Чтобы избавиться от мучнистой росы, применяют препараты группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” (д.в. пенконазол); “Скор”, “Дискор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель”, “Медея” (дифеноконазол); “Профи”, “Чистофлор”, “Агролекарь” (пропиконазол); “Байлетон” (триадимифон) и др. “Ракурс”, “Флинт” (двухкомпонентные) Действующее вещество быстро впитывается в листья, распространяется по тканям растения. Триазолы имеют акропетальное действие, т.е. перемещаются в новые листья и побеги по мере роста. Препараты защищают не только от мучнистой росы, сферотеки и оидиума, но и от других грибных болезней: септориоза, ржавчины, серой гнили и пр. Чтобы избежать развития резистентности патогенных грибов к химическим фунгицидам, полезно чередовать препараты, относящиеся к разным классам химических веществ. Для следующей обработки лучше использовать фунгициды другого класса — стробилурины. У них более широкий спектр, они воздействуют также на грибы оомицеты, которые вызывают ложную мучнистую росу, пероноспороз, милдью винограда, фитофтороз. Стробилурины также обладают иммуномодулирующим действием. “Строби”, “Амистар Экстра”, “Квадрис” Высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой показывают фунгициды класса бензимидазолов. Они обладают системным действием, хорошо распространяются по сосудам растения, могут усваиваться корнями при поливе. Однако препараты этой группы более токсичны, они относятся ко 2-му классу  опасности. “Фундазол”, “Беномил”, “Топсин М” В период созревания плодов и сбора урожая системные фунгициды применять невозможно, срок ожидания после обработки составляет 3 недели. В жаркую погоду Если развитие мучнистой росы сопровождается жарой и минимумом осадков, для лечения заболевания можно ограничиться контактными препаратами на основе коллоидной серы. Пары серы разрушительно действуют на Мучнисторосяные грибы. Препараты на основе серы имеют контактное действие, эффект зависит от температуры воздуха. Наибольшую эффективность они показывают при +26-30°С. При +30-33°С пары серы также губительны для паутинного клеща.  Однако при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Наиболее восприимчив к ожогам сероводорода крыжовник, растения могут сбросить листья после неудачной обработки. На созревающих яблоках после обработки серой остаются некрасивые разводы. “Тиовит Джет”, “Кумулус”, 1% раствор коллоидной серы; “ПФКлерос” (д.в. полисульфид натрия) Сера не токсична для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу уже через 1-2 дня после обработки. Для препарата “ПФКлерос” срок ожидания составляет 4 дня. Народные средства Часто мучнистая роса проявляется именно в период созревания плодов и ягод, когда применение химических пестицидов невозможно. В это время приходится ограничиваться народными методами. Народные средства для борьбы с мучнистой росой хороши в качестве профилактики или при самых первых признаках заболевания. Их действие кратковременное, поэтому обработки нужно повторять каждые 3-5 дней. Для борьбы с мучнистой росой применяют обработку щелочными составами: настой золы (0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивать в течение суток); раствор пищевой соды (1 ч.л. соды + 1 ч. л. растительного масла + 1 ч.л. жидкого мыла на 1 л воды); раствор хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики и для подавления развития патогенной микрофлоры на начальном этапе применяют опрыскивание растворами, насыщенными различными бактериями: раствор молока или сыворотки (1:3) — лактобактерии; раствор свежего коровяка (1:10) — комплекс бактерий; настой прелого сена (1:3) — сенная палочка. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Алирин”, “Гамаир” также применяют для обработки растений в качестве профилактики и на начальной стадии развития болезни. Однако нужно понимать, что бактерии быстро погибают на солнечном свету, поэтому эффективность таких обработок достаточно низкая. К такому лечению прибегают только в период созревания и сбора урожая, когда нет возможности применять химические фунгициды.