Сад

По осени не все дачники успевают внести то или иное удобрение. Нетерпеливые подкормку начинают ранней весной, еще по снежному покрову. Нужно разобраться, есть ли в этом резон, чтобы питание и труд не пропали даром. Зачем удобрять в снег? Соблазн разбросать питательные вещества на участке в феврале-марте возник неслучайно. Снежок играет важную роль на участке. Зимой защищает растения и грунт от вымерзания. Весной препятствует разрушению плодородного слоя почвы. Не дает образоваться земляной корке. Талая водица насыщает корни растений влагой. Она помогает доставить и растворить вещества, которые содержит почва. Прекрасно, если бы снежница вдобавок принесла с собой нужные микроэлементы. Удобрения по снегу можно внести, но с оговорками. Если пытаться ускорить таяние снега, заправив грунт, ничего не выйдет. Весенним днем на солнышке снежная толщь с подкормкой растает. Ночные заморозки скуют массу, превратив в ледяной пласт. В результате снег сойдет позже. Талыми водами снесет полезную «еду» с грядок. Или будет где пусто, где густо. Снеговое одеяло сходит неровными полосами. В глубокий снег зимой рассыпать неразумно. Перекапывать вместе с ним бессмысленно. Внесение удобрений может быть оправдано. Если рассыпать их по территории огорода по подтаявшей земле, без снежка. Или с тонким его слоем. Есть вероятность попадания куда надо. Недаром некоторые огородники кладут осенью органику или минеральные составы в неглубокие траншейки для полива. Чтобы снеговая вода доставила их по нужному пути. К корешкам растений. Когда сделать это? В южных областях, где земля быстрее отходит от мороза, в начале марта возможен такой прием. В северных — рискованно. Что вносят в феврале-марте Нужно определиться, какие удобрения вносят по снегу. Некоторые бесполезно рассыпать: не действуют. Другие замедлят или навредят развитию культур. Подкормки, содержащие фосфор и калий, растворяются водой плохо. Деревья, кустарники сада, овощи, цветы, трава газона их усваивают медленно. Их нужно раскидать, заделать в грунт, хорошо полить. Обычно вносят осенью под зиму. Если гранулы вещества ранней весной рассыпать на территории сада, огорода, они начнут плавить снег. Когда станет тепло, смоются кучками полурастворенными. Вместо помощи загрязнят экологию участка. «Питание» с хлоридами (хлористый калий и другие) нужно внести осенью, а не в начале сезона. Чтобы хлор за зиму улетучился, не нанеся ущерба культурам, особенно с огорода. Весной растения для хорошего роста насыщают азотным удобрением. Самое популярное — карбамид. Чтобы начало работать, мочевину заделывают в почву. Иначе испарится, не принеся пользы. При переборе вместо ускорения станет тормозом для семян. Равномерно раскидать по снегу удобрение не получится. Неправильное внесение приведет к выделению в почву аммиака. Он может навредить росткам. Будет азот — да не тот. Но тип азотных удобрений — самый подходящий. Комплексные удобрения, где минералы кучкой, легко усваиваются культиварами. Можно внести по оттаивающей земле, но не все. Аммиачную селитру, азофоску лучше не использовать. В полузамерзшем грунте накопятся нитраты, при потеплении их вмиг впитает растение. Минус NPK (комплексы): их нужно внести по норме. Если сыпать наугад, это невозможно. Есть риск переборщить, нанеся урон культурам. Натуральные подкормки — перепревший навоз, компост, торф, зола — можно использовать в качестве удобрения по снегу в теории. Но вносят в бороздки для полива, в приствольные круги деревьев и кустарников. В противном случае органика смоется, развезется по всей территории. Деревья и кустарники: удобрения рано весной Точные сроки внесения удобрений для сада нельзя назвать. Нужно смотреть по погоде, когда начинать давать подкормку. Ориентир держат на регион и температуру, смотрят, сошел ли снег. На юге удобрение деревам и кустам дают с начала марта. В остальных российских регионах позже. Из-за потери азота со снежной водой необходимо внесение питательного микроэлемента. Карбамид быстро восстанавливает запасы. Опрыскивают перед цветением. Для яблони берут 3 ст. л. на ведро воды, груше достаточно 2 на этот объем. Сливе, вишне, абрикосу — 1 ст. л. на 10 л воды. Можно взять азофоску (около 50 г), смешать с золой (около 150 г) и рассыпать тонким слоем, заделав в почву пристволья. Если не напитали осенью ягодные кустарники, проведите подкормку после того, как сойдет снег, перед набуханием почек. Можно разбросать около куста аммиачную селитру — 2 ст. л. на квадратный метр. Во второй декаде мая дают внекорневую подпитку. На ведро воды кладут 3 ч. л. калия сернокислого плюс 4 ч. л. суперфосфата. «Еда» для газона после таяния снега Удобрение газона по снегу нельзя проводить. Не кормить, не ходить зимой и ранней весной. Раскидать сухой «корм» поверх талого снежка неразумно: стечет с травки. Затягивать с подкормкой до молодой зелени опасно: траву можно сжечь. Занимаются работами при установлении тепла по влажной земле. По лужку раскидывают мочевину или аммофоску из расчета спичечный коробок средства на квадратный метр. Затем хороший полив. Вслед за первым скашиванием вносятся фосфорно-калиевые смеси. Используют специальные готовые составы для газона. Добавляют 40 мл на 6 л отстоянной воды. В расчете на три квадратных метра лужайки. Подкормки цветов в феврале-марте Начинать подкармливать весенние мелколуковичные необходимо с появлением первых листиков. Рядом с гиацинтами, крокусами, мускарями разбросать сернокислый калий с суперфосфатом (около 20 г — столовая ложка с горкой). У тюльпанов, нарциссов подсыпку проводят перед формированием бутонов. Разбрасывают на квадратный метр площади около 2 столовых ложек нитроаммофоски. Среди растений есть завязывающие почки с цветами очень рано. Это метельчатые флоксы. Они обладают способностью усвоить азот, как сойдет снег. Раскидать аммиачную селитру можно по подтаявшему снежку. В статье рассказано, какие удобрения вносят по снегу. Так кормить — бросать деньги на ветер. Экспериментировать или нет — каждый решит сам.

Сливовое дерево - одно из неприхотливых в саду. Чтобы оно было усеяно плодами, нужно по весне провести шесть важных работ. И сделать это вовремя. Дайте только срок Уход за сливой по весне включает комплекс мероприятий. Это уборка, обрезка, побелка, обработка от болезней и вредителей, полив с рыхлением и мульчированием, подкормка. Работы проводят в определенные моменты, иначе от них не будет прока. В различных точках России климатическая весна приходится на разные даты. Поэтому сроки, виды работ варьируются в зависимости от региона и погоды. Ориентир - на отсутствие снега и температуру. Слива весной В Сибири, на Урале слива укутывается. Утепляют штамб, прикрывают корневую шейку. Накидывают слой снега, притаптывают. Если вовремя не убрать «одеяло», начнется выпревание. Корень может загнить. Самое травмирующее для дерева — обрезание ветвей. Его необходимо провести вовремя. Среднесуточная температура на улице должна быть от 0 до -3 градусов, лучше до -1 градуса. Если укоротить дерево рано, оно может пострадать от морозов. Если после начала сокодвижения, слива потеряет много питательных веществ и ослабнет. В южных районах укорачивать начинают обычно со второй половины февраля до середины первого месяца весны. В средних российских широтах приступают к садовой «хирургии» с 15 марта и проводят до конца месяца. На Урале и в Сибири, где климат холоднее, в конце марта — начале апреля. В случае снежной зимы, как в нынешнем сезоне, в центральных российских областях дерево в орошении не нуждается. На юге снежный покров часто небольшой, весенних дождей мало. Поэтому слива потребует обильного полива. Обрезку необходимо проводить до распускания почек. Лопнувшие почки говорят: сокодвижение началось. Приемы для обильного урожая 1. Обрезка: садовая хирургия От нее зависит урожайность и здоровье слив, дерево обретает силуэт. Самый важный и сложный этап весенних процедур. До начала сокодвижения выполняют санитарную, формирующую, омолаживающую или восстановительную «хирургию». Обрезка сливы Инструменты для работы должны быть заточены. После каждого крупномера их дезинфицируют, чтобы не переносить инфекцию. Обрезают, не оставляя пеньков. Но сезон начинается с генеральной уборки. Даже когда по осени из сада удалили облетевшие листья и прочие растительные отходы. После зимы все равно остаются сгнившая падалица, которую не достали сверху, остатки прошлогодней листвы. Приствольный круг сливы очищают. Мусор сжигают. Прежде чем слива подвергнется стрижке, осматривают штамб. Если есть отслоившаяся кора, очищают эти части металлической щеткой. освобождают стволы слив от наростов, мхов. Большие повреждения зачищают с помощью ножа до здоровой ткани. Намечают все, что нужно удалить. Формирующая Сливовым саженцам, начиная со времени посадки, нужна формирующая обрезка. Прием ускоряет плодоношение, упрощает уход за взрослым культиваром, уменьшает вероятность разломов. Чаще всего сливу оформляют ярусами в виде округлой кроны. Тогда дерево будет хорошо освещаться, меньше болеть, иметь декоративный вид. Предпочтительней проводить операцию весной, а не осенью, чтобы не ослаблять растений. Слива первые 5 лет нуждается в формировании. Молодые деревца стригут аккуратно, стремясь не переусердствовать, убирая ветки. У 1-2 летних саженцев необходимо оставить около трех-пяти скелетных ветвей: дерево сохраняет их всю жизнь. Надо избавиться от того, что мешает их нормальному росту: слабые, поврежденные, растущие внутрь веточки. Те, которые вырастают ниже прививки, также подлежат усечению. Укорачивать нужно только кончики однолетних приростов. На 3 год к «скелету» добавляются новые «ростки» ствола с небольшим углом. Четырехлетняя слива должна иметь крупные ветви, составляющие остов, и те, что с плодовыми почками. Обязательно устраняют «волчки» - жирующие горизонтальные побеги без цветочных почек. Санитарная Санитарную «хирургию» можно осуществлять на деревах любого возраста, независимо от сезона. Этим она отличается от других видов. Необходима лишь плюсовая температура воздуха. Санитарная обрезка сливы подразумевает удаление сухих, сломанных, больных, переплетающихся веток. Отсекают и растущие внутрь кроны, загущающие ее. Прием позволяет сохранить здоровое дерево. Операция особенно актуальна для старой, заросшей культуры. Объем работ большой, ведь приходится избавляться от крупных ветвищ и мелких отростков. Обязательно убирают корневую поросль у сливы, не оставляя пеньков. Омолаживающая Самое радикальное обрезание. Его цель — заменить постаревшие, не дающие урожая ветви, на молодые. Приема требуют старые плодовые деревья (со здоровым стволом), в том числе слива. Операция, которую осуществляют лишь ранней весной, стимулирует рост новых побегов. До основания вырезают «старье», оставляя сильную молодь с большим количеством листвы. Для создания правильного силуэта. В первую весну кронированием убирают до основания старые ветки, улучшая освещение. На второй год укорачивают центральный проводник, другие веточки. На третьем году для закрепления результата устраняют пересекающиеся, сухие, затеняющие, больные, уродливые, растущие внутрь, вверх и т. д. побеги. Чтобы не «уморить» дерево, от ненужного избавляются постепенно, уменьшая и осветляя «голову». На старых экземплярах омолаживание рекомендуют проводить через 3-4 года. Подобную процедуру также нужно сделать, если слива пострадала от морозов, частично высохла, у нее разломана крона. Раны обрабатывают садовым варом. 2. Побелка: «одежка» от мороза и солнца После предыдущего этапа следует приступать к покраске. Правильнее белить дерево осенью, перед зимним периодом. Чтобы уберечь кору от морозобоин, перепадов температур, ледового панциря, болезней и вредителей. Но если не получилось в сентябре - октябре, проводят в самом конце зимы или ранней весной. Необходимо провести операцию до распускания почек. Нанесенная краска защитит дерева (слива в их числе) от яркого солнца в феврале-марте, которое может вызвать ожоги ствола. Предупредит от нарастания мхов и лишайников. Избавит от перезимовавших под корой вредных насекомых. «Малюют» только остовы взрослых слив. Молодые деревца от такого приема хуже растут. Их стволы защищают посредством любого укрывного материала. Красят в погожий день. Можно использовать известковый раствор с медным купоросом, глиной. На 10 л воды берут 1 кг извести-пушонки. Заранее разводят 200 г сульфата меди. В конце нужно добавить глину (2 кг). Ингредиенты тщательно перемешивают до однородной смеси. Состав несколько раз (2-3) наносят на штамб и нижние ветки не выше 2 метров. Самый оптимальный слой — около 3 миллиметров. Побелку проводят, когда температура воздуха составляет около 5 градусов тепла. 3. Обработка: прочь, болезни и вредители! Уход за сливой весной обязательно включает опрыскивание от вредных насекомых и различных заболеваний. Мероприятия проходят в 4 этапа. До набухания почек Работы проводят, если по ночам температура ближе к нулю, днем — от 3 до 5 градусов тепла. Первое «окропление» на стволе, побегах очень важно. Оно позволяет использовать максимум химии — дерево «голое». И уничтожает подряд личинок и не «оклемавшихся» от зимней спячки взрослых «гадов». Для борьбы применяют разные средства. В качестве «Скорой помощи» предлагается «Система Агрозащиты № 1 для сада» от вредителей и болезней (ранняя весна: Хорус +Алатар). По зеленому конусу В это время слива покрыта чуть набухшими почками. Опрыскивают по почкам для профилактики грибных болячек: коккомикоза, парши, монилиоза и других, от «жучков-червячков». Применяют универсальные инсектициды: «Актара», «Алатар». «Кинмикс» избавит от листогрызущих, «Кортлис» расправится с тлей. Из биопрепаратов можно назвать «Фитоверм». Или используют традиционные: медный купорос, мочевину, бордоскую жидкость, дегтярное, зеленое мыло. В фазе розового бутона Перед цветением сливовое дерево обрызгивают от напасти сливы, вишни, яблони, груши — плодожорки. Хорошие результаты дает биопрепарат «БиоКилл». От перечисленных выше «хворей», а также от вирусов плодовых деревьев применяются: «Скор», «Хорус», «Хортон». Из биологических средств - «Фитолавин». Когда сад покрывается цветом, ничем обрызгивать нельзя! Это может погубить пчел, шмелей и других опылителей. Защищать зеленых питомцев народными средствами — в начале, пока пожиратели не начали массовое «нашествие». Иначе нет толка. При появлении завязей плодов После цветения, как только слива начинает образовывать плодовые завязи, предпринимают последний шаг защиты. Чтобы насекомые, питающиеся соком мини-плодиков, погибли. Хорошо показали себя фунгициды: «Тиовит Джет», «Серпень». В качестве профилактической меры можно обрызгать средством «Фитоверм», который используют не меньше 2 х раз с интервалом в 2 недели. Биопрепарат эффективен против тлей, белокрылок, пилильщиков, паутинных клещей и прочих «агрессоров». У недугов нет шансов, если на помощь приходит «Триходерма вериде». Все биосредства работают весной, если уличная температура больше +15 градусов. Слива цветет Весенняя обработка осуществляется утром или вечером в теплый безветренный день, при сухой погоде. Струю пульверизатора на дерево направляют снизу вверх и обратно. Не забывают про пристволья. Обрызгивания осуществляют в респираторе и очках, защитной одежде, обуви во избежание несчастных случаев. 4. Полив: а без воды… Закончились морозы, земля оттаяла и подсохла — время поливать сливу. Она одна из самых влаголюбивых культур участка. Орошение необязательно, если снега было много. Зима малоснежная, весной погода жаркая, нет дождей - поить необходимо. Дважды за сезон. Первый - сразу после полного оттаивания земельки. Вторично хорошенько увлажняют посадки, когда слива отцветет. В южных областях страны снежный покров обычно тонкий, почва сухая. Поэтому без полива не обойтись. Рассчитывая норму жидкости, берут во внимание возраст, размеры растения. На квадратный метр площади понадобится не меньше, чем 4 ведра на супесях и больше 6 - на глине. Цветение сливы нередко совпадает с возвратными заморозками. Для спасения будущего урожая устраивают дымовые кучи. Перед дымлением сливы обрызгивают. 5. Приствольный круг: мульча вокруг Когда влага целиком впиталась, нужно прорыхлить пристволье у слив. Делают это осторожно: дерево имеет поверхностные корни. Поэтому глубже 10 см мотыжить не следует. После рыхления территорию вокруг штамба прикрывают. Можно использовать торф, опилки, скошенную траву и прочее. «Одеяло» сохранит влажность почвы, убережет от высыхания, сорняков. Сторонники природного земледелия оставляют опавшие листья, старую мульчу в приштамбовом круге. Чтобы там не поселились грибы-патогены, вредные бактерии, быстрее образовался компост, следует пролить его каким-нибудь биосредством. Можно использовать биофунгицид «Бактерра». Мульчирующий слой нельзя насыпать вплотную к штамбу, чтобы он не загнил. 6. Подкормка: «еда» для сливы Правильный уход не обходится без удобрений. Если при посадке в яму положили достаточно питания, то саженец начинают подкармливать с 3-х лет. «Еду» подают перед тем, как слива зацветет. «Потчуют» калием сернокислым (столовая ложка вещества на квадратный метр). Или вносят 2 столовые ложки мочевины. Внесение питательных веществ только в увлажненную, рыхлую почву. Или карбамид развести водой (10 л) и полить. Отцвело дерево — настал срок второй подкормки сливы. Добавляют комплексное минеральное удобрение. В 10 л воды разводят 3 столовые ложки нитрофоски. Поливают в неглубокую бороздку по окружности кроны на расстоянии около 60-80 см от штамба. Один раз в 2 или 3 года подсыпают перепревшего навоза, торфа. Они послужат и удобрением, и мульчой. В качестве «зеленой пищи» - сидераты. Фацелию, горчицу или другие лучше посеять под сливкой и заделать затем в грунт. Слива предпочитает глинистые земли, но без излишней «кислятины». Иначе зачахнет. Хорошо добавлять под перекопку стакан мела или доломитовой муки, золы, яичной скорлупы. При жирной плодородной землице можно не питать сливушку. Или вдвое уменьшать количество питательных смесей. Лучше не докормить, чем перекормить сливу. Как ухаживаmь за сливой, так она и отблагодарит. Важно в весенний период соблюсти сроки, учесть все тонкости агротехнических мероприятий. Если постараться и сделать по уму, слива порадует урожаем сладких плодов.

Размер и вкус сливы напрямую зависит от обрезки и формировки. Если не нормировать количество ветвей, то плодов будет больше, но их качество ухудшится: слива будет мельчать, а вкус её будет более кислым. Чтобы получить крупные сладкие сливы, необходимо создать крону, где каждой ветви достанется максимум солнца и питания. Особенности формировки сливы Форма кроны Сливу формируют двумя способами: несколькими ярусами или в виде чаши. Разреженно-ярусная форма подходит для небольших участков, поскольку у дерева получается достаточно сжатая крона. Чашевидная форма более удобна в уходе и для сбора плодов, однако она потребует больше свободного пространства, расстояние между деревьями должно быть не менее 3,5 м. При формировке сливы важно добиться хорошей продуваемости кроны и равномерной освещённости всех веток. Слива часто поражается плодовой гнилью и другими грибными болезнями, поскольку дерево склонно к загущению, при плохой проветриваемости кроны по листве быстро распространяются болезнетворные грибы. Ежегодное прореживание ветвей даёт двойной эффект: дерево меньше болеет, а сливы вырастают более крупными и сладкими, ведь именно на солнечном свету в плодах накапливаются сахара. Нормирование урожая Плоды сливы достаточно крупные, на взрослом дереве их очень много, нормировать количество завязей — нереально, поэтому садоводу остаётся влиять только на число самих веток. Если пустить дело на самотёк, то с большой долей вероятности летом некоторые ветви обломятся под тяжестью урожая, и часть кроны будет потеряна. Цветочные почки сливы располагаются непосредственно на побегах и на шпорцах, это короткие веточки, длиной от 2 до 10 см с несколькими плодовыми почками и остриём на конце. Чем старше ветка, тем больше на ней плодушек — мелких обрастающих веточек с плодовыми почками, но при этом её вегетативный рост с каждым годом замедляется. Баланс роста и плодоношения При вертикальном положении ветки она стремится к вегетативному росту. При положении под углом 60° к стволу, рост замедляется, и начинается закладка плодовых почек. Если же ветка отходит от ствола практически горизонтально или наклоняется вниз, её рост прекращается. Такие побеги быстро вступают в плодоношение, но через несколько лет стареют. Чтобы отсрочить старение дерева, необходимо регулярно обрезать верхнюю треть прошлогоднего прироста, это стимулирует дальнейшее ветвление. Если длина прошлогоднего прироста менее 30 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку, убирая часть ветки до бокового побега. Вегетативные почки располагаются в основном на верхней трети побега. Для усиления ветвления прошлогодний прирост мысленно делят на три части и срезают чуть меньше первой трети, чтобы на конце ветки остались ростовые почки. Летняя обрезка Слива отличается высокой скоростью роста, за лето длина годичного прироста может достигать 1,5-2 м. Чтобы ускорить образование боковых побегов и не терять лишние годы на формировку, опытные садоводы проводят дополнительную летнюю обрезку приростов текущего года, тогда за один сезон удаётся добиться значительного ветвления. С летней обрезкой нельзя запаздывать, её проводят в начале июня, новые побеги должны успеть вырасти и вызреть до прихода осени. Формировка молодой сливы Для начинающего садовода обрезка взрослой сливы весной будет достаточно сложной. К запущенному дереву страшно подойти и непонятно, что отрезать, а что оставить. Тут нужны опыт и понимание принципов формировки. Если проводить обрезку поэтапно, год за годом, начиная с саженца, то в течение пяти лет можно сформировать красивую гармоничную крону дерева, которое будет ежегодно давать обильный урожай в течение ближайших 15-20 лет. Схема обрезки сливы весной зависит от способа формировки. Разреженно-ярусная крона Этот вид кроны закладывается у дерева естественным образом, садоводу лишь остаётся немного корректировать её ежегодной обрезкой. 1-й год Однолетний саженец сливы выглядит как длинный хлыстик без каких-либо разветвлений. Сразу после посадки его обрезают, чтобы в первое лето выросли боковые побеги, они станут скелетными ветками первого яруса. Чтобы понять, на какой высоте обрезать саженец-однолетку, необходимо определить желаемую высоту штамба и оставить над ним несколько почек для формирования боковых ветвей. Оптимальная высота штамба для сливы — 50-70 см от уровня почвы. От этой высоты отсчитывают ещё 5-6 почек, после чего обрезают верхнюю часть побега. 2-й год За первое лето молодая слива превращается в стройное деревце. У неё есть вертикальный побег, обгоняющий в росте другие ветки, его называют центральный проводник, и несколько боковых ветвей, которые расходятся в разные стороны от ствола. Весной 2-го года (или в год посадки, если мы купили 2-х летний саженец) мы стимулируем ветвление нижнего яруса и даём начало формированию второго яруса. Оптимальное расстояние между ярусами — 40-50 см, отложив его от нижней развилки и отсчитав 4-5 почек, срезаем центральный проводник. Желательно делать срез на почку, расположенную с противоположной стороны стволика относительно прошлогодней обрезки. Так мы добьёмся вертикального положения центрального ствола. Из боковых ветвей нижнего яруса выбираем 3-4 самых сильных побега, расположенных равномерно вокруг ствола. Обрезку делаем на почку, направленную наружу или вниз. Слабые побеги вырезаем на кольцо. Боковые побеги укорачиваем до длины 30-40 см, у крупных срезаем 1/3, у более коротких — 1/4. Получившиеся ветви должны быть примерно равной длины, чтобы ни одна из них не начала лидировать. При этом их высота должна быть подчинена главному стволу, его верхушка возвышается на 20-30 см над концами боковых веток. При необходимости положение ветвей можно скорректировать растяжками, оттягивая ветки в нужную сторону при помощи бечёвки и фиксируя их к колышкам. Слива склонна к формированию пирамидальной кроны, при этом боковые ветки растут под острым углом к стволу. В дальнейшем в таких развилках происходит расщепление ствола или отламывание скелетной ветки под тяжестью плодов. Необходимо оттянуть молодые веточки, чтобы они находились под углом 45-60° к стволу и зафиксировать их в этом положении. Вместо растяжек используют также чурбачки, которые вставляют между веткой и стволом. Летом на месте срезов вырастет по несколько побегов 2-го порядка. Если дать им свободно расти, за сезон они вымахают до 1,5 м, и весной следующего года их вновь придётся укорачивать. Однако если провести летнюю обрезку, мы сэкономим целый год, сохраним дереву силы и приблизим начало плодоношения. В начале июня, когда длина молодых боковых побегов достигнет полуметра, их укорачивают. Чтобы ветки нижнего яруса не находились в одной плоскости, мы обрезаем разветвления на разную длину. На каждой скелетной ветви один побег срезаем до высоты 30 см, а второй — до 20 см. Лишние побеги вырезаем на кольцо. 3-й год К весне третьего года мы имеем окрепшее дерево с двумя ярусами. В нижнем заложены 3-4 скелетные ветки, каждая из которых имеет развилку на два боковых побега. Необходимо проредить лишние побеги, которые выросли за прошлое лето, а нужные вновь укоротить, срезая верхнюю треть. Второй ярус формируем таким же образом, как нижний, оставляя три самых крепких, хорошо расположенных побега, обрезаем их на внешнюю почку. Центральный проводник укорачиваем, чтобы заложить третий ярус скелетных ветвей. Если ветви сливы стремятся к вертикальному росту, необходимо оттягивать их при помощи утяжелителей, либо наклонять и фиксировать к колышкам. Чашевидная форма Формировка в виде широкой чаши с пустым центром позволяет получить красивые деревья небольшой высоты, с них удобно собирать урожай, их крона хорошо продувается и равномерно освещается. 1-2-й год Начальная формировка саженца такая же, как при создании разреженно-ярусной кроны. После первичной обрезки вырастает несколько побегов, для формирования чаши выбираем 4 самых сильных. Желательно, чтобы они отходили в разные стороны от ствола, равномерно распределяясь по кругу. Побег, который стремится стать проводником и растёт вертикально, вырезаем на кольцо либо немного оттягиваем и фиксируем. Чтобы скелетные ветки располагались более горизонтально, срезаем их на почку, направленную наружу и вниз. 3-5-й год В дальнейшие годы необходимо обеспечить хорошее ветвление основы чаши и при этом не допускать загущения её центра, он должен оставаться пустым. Поэтому все ветви, направленные внутрь чаши, вырезают на кольцо, а побеги, растущие наружу, формируют для равномерного наполнения кроны. После каждой обрезки на месте среза вырастает 2-3 побега из почек, расположенных под срезом. Их обрезают так, чтобы форма чаши расширялась: вырезают веточки, направленные внутрь, и укорачивают те, что направлены наружу. В процессе формирования чаши нужно следить за тем, чтобы крона не загущалась. Из пересекающихся ветвей оставляют одну, а вторую вырезают или укорачивают, чтобы в дальнейшем под тяжестью урожая они не ложились друг на друга. Обрезка взрослой сливы Весенние работы в саду начинаются с санитарной обрезки. Слива часто даёт прикорневую поросль, её убираем в первую очередь, это облегчает подход к дереву. При срезке поросли нужно заглублять секатор в землю, желательно обрезать побеги у самого корня. Если сделать срез над землёй, то из оставшихся почек вырастет целый пучок новых побегов. Срезаем веточки, которые выросли на штамбе ниже скелетных ветвей. Жирующие побеги, или волчки, которые растут вертикально, вырезаем на кольцо. Все сухие и сломанные побеги срезаем. После прошлогодней обрезки появляется множество разветвлений, что сильно загущает крону. Поэтому при обрезке сливы весной необходимо прореживание. На развилке оставляем побег, направленный наружу, а тот, что растёт в сторону ствола, срезаем. Для осветления центра кроны все срезы делаем на почку, направленную наружу. Если высота дерева достигла 3-3,5 м, необходимо остановить рост центрального проводника. Спиливаем его до ближайшей боковой ветви. Чтобы снизить плодовую нагрузку на ветки, избежать разломов и получить более крупные сливы, необходимо проредить взрослые ветки с большим количеством плодушек. Если нужно приподнять пониклую ветку, срезаем боковой побег, направленный вниз, до ближайшей развилки или укорачиваем его на почку, направленную вверх. Обрезка старой сливы Без ухода сливы стареют довольно быстро, их ствол становится трухлявым, поэтому омоложение старого дерева не всегда возможно. Но, прежде чем браться за пилу, нужно внимательно осмотреть сливу и оценить её состояние. Если прошлогодние приросты короче 20-30 см, дерево можно считать старым, ему потребуется серьёзная омолаживающая обрезка. Иногда усохшие сливы начинают самостоятельное омоложение за счёт развития волчка, который вырастает на стволе и превращается в целое дерево. Если часть ствола или какие-то скелетные ветки усохли, их потребуется спилить. Лучше делать это в несколько этапов, чтобы при обрезке они не сломали хорошие ветки, а на стволе не возникло больших задиров коры. Деревья способны к регенерации и заживлению ран, но им нужно помочь. Срез затягивается за счёт кольцевых наплывов, которые образуются из кадмия, это слой древесины, находящийся непосредственно под корой. При спиливании трухлявых и старых ветвей нужно убедиться, что по краю среза есть живая ткань. Сливы, которые росли сами по себе, часто формируют двойные стволы с узкой развилкой, а их ветки раздваиваются под острым углом. Это самые проблемные места, при плодовой нагрузке ветви склоняются к земле, и в месте крепления появляется глубокая трещина. Постепенно она частично зарастает, но в большинстве случаев древесина на месте разрыва начинает гнить, в рану проникают болезнетворные грибы, которые провоцируют камедетечение. В результате большая скелетная ветка или целый ствол усыхают. При осмотре сливы необходимо выявить развилки с острыми углами и по возможности удалить одну из ветвей, которая будет провоцировать разрыв. Срезают побег, направленный вниз, поскольку он уже прекратил свой рост, или ветку, направленную вертикально, чтобы понизить крону. Если высота дерева не регулировалась и достигла 5-6 метров, придётся начинать работу с понижения кроны. Стволы, растущие вертикально, спиливают на высоте 3-3,5 м от земли с переводом на боковую ветку. Сильная обрезка стимулирует появление множества волчков, это мощные вегетативные побеги с крупными листьями. Часть из них необходимо удалить ещё летом, чтобы дерево не расходовало на них силы. Но несколько наиболее удачно расположенных волчков нужно оставить, из них впоследствии получатся новые ветви. В следующем году их нужно будет укоротить и оттянуть. Главные правила обрезки сливы Начинающий садовод должен соблюдать несколько простых правил: Используйте только острый инструмент. Тупые пилы и секаторы оставляют задиры на коре. Замахрившийся край подравнивайте острым ножом, это ускорит затягивание раны. Толстые ветки срезайте над кольцевым наплывом, не оставляя пенька. Любой пенёк будет усыхать, что повлечёт за собой отмирание коры. При переходе от дерева к дереву дезинфицируйте режущие инструменты, чтобы не разносить болезни по саду. Используйте спирт, «Агройод», крепкий раствор марганцовки и пр. Сразу после обрезки замазывайте раны садовым варом. Перед работой держите садовую замазку в тепле, так она будет более пластичной. Чтобы меньше пачкать руки, используйте садовый вар в тюбиках, такой как «Живинка». Молодые ветки обрезайте до хорошо развитой почки, направленной наружу. Делайте косой срез на 0,5 см выше почки. По плоскости среза вода должна стекать не к почке, а от неё. В запущенных случаях растягивайте обрезку на несколько лет. На удаление большого количества ветвей дерево ответит образованием множества волчков. После обрезки сливы весной обработайте деревья раствором фунгицида для уничтожения спор грибов на коре и обеззараживания мелких ран. Используйте контактные препараты на основе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Абика Пик» и др. При температуре воздуха выше +8°С можно провести обработку системными фунгицидами «Хорус», «Хортон». По проекции кроны дерева внесите комплексные минеральные удобрения, а также древесную золу, она богата кальцием, этот микроэлемент крайне важен для косточковых. Недостаток кальция провоцирует камедетечение сливы, а также приводит к сбрасыванию завязей.

У каждого дерева свой характер. Вишни склонны к загущению кроны. Их тонкие гибкие ветви склоняются, принимая плакучую форму, что ведет к остановке роста, а затем и усыханию таких побегов. Без обрезки плодоношение постепенно смещается на периферию кроны, а затем и вовсе сходит на нет. Ранняя весна — лучшее время для обрезки вишни. Ежегодная формировка позволит создать дерево с гармоничной кроной, которое одарит нас щедрым урожаем. Особенности обрезки вишни Обрезка вишни направлена на формирование кроны, удобной для ухода и сбора ягод, и на получение максимальной продуктивности. Неправильная обрезка может оставить вас без урожая или привести к отмиранию отдельных ветвей. Поэтому прежде чем браться за секатор, необходимо ознакомиться с особенностями плодоношения вишни. Все сорта вишни можно разделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Определить тип дерева можно по внешним признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли. У вишни легко отличить вегетативные и плодовые почки. Вегетативные расположены одиночно, они более мелкие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки располагаются одиночно или букетно, по 3–5 почек, они более крупные, толстые, с тупым кончиком. На слабых побегах, с длиной годичного прироста менее 20 см, закладываются только одиночные плодовые почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, а также вегетативные почки, из которых вырастут боковые побеги. Кустовидные вишни На кустовидных сортах плодовые почки закладываются только на годичных приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годичных приростов постепенно уменьшается, а плодоношение смещается к краю веток, поэтому основание ветвей оголяется. У кустовидных сортов слабое ветвление. Пока дерево молодое, оно даёт хорошие ежегодные приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В следующем году из вегетативных почек вырастают новые побеги, а цветочные дают урожай. Но когда вишня стареет и длина ежегодного прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесине формируются только цветочные почки, лишь на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, поскольку укорачивание может привести к усыханию ветви. Ведь на старой древесине нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги. Для хорошего плодоношения и ветвления нарастание годичных приростов должно быть не менее 30–40 см. Чтобы не допускать снижения урожайности, на кустовидных сортах вишни регулярно проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года. Также нужно учитывать, что при укорачивании прошлогоднего прироста мы теряем часть урожая в текущем году. Древовидные вишни Сорта древовидной вишни формируют цветочные почки не только на годичных приростах, но и на букетных веточках. Это небольшие боковые ответвления длиной не более 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они вырастают на прошлогодних приростах и живут в течение нескольких лет, после чего высыхают. Букетные веточки формируются на хорошо развитых приростах прошлого года, длина которых не менее 30–40 см. Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее необходимо регулярно прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, поскольку есть возможность удалить старую ветку с переводом на боковой побег. Сроки обрезки Плодовые деревья обрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, поскольку вишня менее устойчива к морозам. Однако необходимо успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесине. Камедетечение сильно ослабляет деревья и может стать причиной усыхания отдельных ветвей. Идеальное время для обрезки вишни весной: конец марта — начало апреля. В этот момент почки уже набухают, хорошо видна разница между ростовыми и плодовыми почками. Несложно увидеть ветви, которые не перенесли зиму: подмерзли или высохли. Способ формировки кроны Для древовидной вишни характерна разреженно-ярусная крона. При такой формировке скелетные ветки располагаются равномерно по всей длине ствола. Садоводу остается лишь следить за высотой дерева и хорошей освещенностью кроны. Кустовидные вишни формируют таким же образом, в виде многочисленных ярусов, либо придают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны. Войлочная вишня образует куст с множеством побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и периодически проводят замену старых побегов на новые. Способ формировки кроны зависит и от наличия свободного пространства. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше отдать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать урожай будет сложнее. Если место позволяет, вишню формируют в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в пределах 3 м. Это упрощает сбор ягод. Виды обрезки Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей: санитарная — это удаление усохших, вымерзших, больных и сломанных ветвей, а также волчков и поросли; формирующая — это придание кроне желаемой формы: снижение высоты дерева; соподчинение ветвей; перенаправление роста ветви в нужную сторону; равномерное распределение плодовой нагрузки; омолаживающая — это удаление старых скелетных ветвей с переводом на молодые. Санитарная обрезка Небольшая санитарная обрезка проводится ежегодно, она проста и понятна. Прежде всего необходимо удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву. Затем удаляют все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных ветвей. Слабые тонкие ветки, растущие внутрь кроны или направленные вниз, также нужно вырезать, поскольку они усохнут в любом случае из-за недостатка света и питания. При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошлых лет. Если ветви срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесины в нее проникают болезнетворные грибы. Все пеньки необходимо срезать на кольцо. Формирующая обрезка В идеале дерево нужно начинать формировать сразу после посадки. Если делать это ежегодно, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов. Первый год Однолетний саженец вишни представляет собой один тонкий ствол. Сразу после посадки его необходимо укоротить. Саженцы-однолетки обрезают до высоты 1–1,2 м, примерно на уровне груди садовника. Это позволит сформировать вишню на высоком штамбе. В первый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, или продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, вырастут боковые побеги, которые впоследствии станут скелетными ветвями нижнего яруса. Почки, ближайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут конкурировать с центральным. Обычно они растут практически вертикально, под небольшим углом к стволу. Такие развилки в дальнейшем наиболее уязвимы к разлому. Чтобы избежать формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а следующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно растут под более плавным углом. Второй год Саженцы 2-го года жизни имеют явный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных ветвей. Задача обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных ветвей, а также закладка второго яруса. Для формировки второго яруса верхушку центрального побега укорачивают на 1/4 или 1/3 в зависимости от силы роста дерева. После этого осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 наиболее сильные ветви. Важно оставить побеги, которые расположены максимально равномерно, расходясь лучами в разные стороны от ствола. Ненужные побеги вырезают на кольцо. Оставшиеся скелетные ветви необходимо укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого нужно мысленно провести линии, идущие от верхушки ствола и формирующие пирамиду. Верхушка центрального проводника должна возвышаться над остальными ветвями не менее чем на 15–20 см. При обрезке ветвей используют такое правило: чем больше прирост — тем больше можно отрезать. Ветви длиной менее 20 см не обрезают вовсе. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Хорошие приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на треть, оставляя две трети побега. Мощные ветви, которые за прошлый сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину. Третий год Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, только в этом случае происходит закладка третьего яруса ветвей и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветви 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления. Чтобы дерево было устойчиво и под тяжестью урожая или при сильных ветрах не упало, крона должна быть симметричной. Ветви верхнего и нижнего ярусов должны располагаться не друг над другом, а равномерно размещаться вокруг ствола. Так они будут хорошо освещаться. Для второго яруса оставляют три ветви, которые располагаются над промежутками между ветвями нижнего яруса. Если же их расположение на стволе не соответствует желаемой формировке, можно немного изменить положение ветвей оттягиванием и фиксацией при помощи растяжек. Обрезка взрослого дерева Начинающие садоводы часто упускают первые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Поэтому потом приходится корректировать его форму, исходя из реальных условий. Здесь нужно проявить больше терпения и внимания к деталям, чтобы не отрезать что-то лишнее. Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также необходимо вырезать больные ветви, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо или до здоровой части. Удаляют прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально. Затем крону осматривают и удаляют откровенно слабые побеги, которые развивались в загущении или при нехватке света. Обычно эти побеги направлены внутрь кроны или расположены на нижней стороне скелетных ветвей и растут вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения болезней, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут. При работе со скелетными ветвями необходимо несколько раз обойти вокруг дерева, чтобы оценить их расположение и определить, какие из них нужно оставить, а какие следует убрать. Здесь важно следить за равномерным размещением ветвей в кроне. Они не должны располагаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, поскольку под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветви трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры. При выборе между двумя равноценными ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Лишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег. Если высота дерева достигла 3–3,5 м, то для сдерживания дальнейшего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку. При обрезке плодоносящей вишни нужно стараться соблюдать баланс между необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить урожай в текущем году. Ветки с большим количеством плодовых почек лучше оставить, даже если они расположены не слишком удачно, их можно будет удалить в следующем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно смело вырезать. Омолаживающая обрезка Вишни стареют достаточно быстро, период эффективного плодоношения длится не более 15–20 лет, без ежегодной обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, а также повреждению грибными и бактериальными заболеваниями, которые приводят к усыханию целых ветвей. Омолодить старую вишню достаточно сложно, особенно это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают полностью, оставляя ему на замену прикорневую поросль. В последующие годы из нее выбирают наиболее развитый побег и формируют его с нуля. Омоложение вишни лучше растянуть на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к ослаблению дерева, что снизит его морозостойкость. В результате можно и вовсе потерять растение. В первый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветви, а также вырезая оголенные веточки, у которых лишь на самом конце есть несколько плодовых почек. Желательно срезать их с переводом на боковой побег. Также необходимо понизить крону, срезая верхушку дерева до ближайшей развилки. Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву комплексные минеральные удобрения или органику, регулярно поливать, то в течение лета вырастут новые побеги. Тогда в следующем году можно будет продолжить обрезку старых ветвей с переводом их на молодые. Общие правила обрезки Для работы необходимо использовать острый секатор и садовую пилу с мелким зубом. Для обрезки высоких деревьев удобно использовать сучкорез — это секатор на длинных ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может понадобиться острый нож. Одновременно с инструментами необходимо подготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежие раны в древесину проникают споры патогенных грибов и опасные бактерии, их необходимо дезинфицировать 3%-ным раствором железного купороса. Замазывание срезов также поможет избежать камедетечения. Для замазки применяют садовый вар, удобно пользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» или «РанНет». Замазывать свежие срезы необходимо сразу же после окончания работы. На взрослых деревьях нужно закрыть все спилы, диаметр которых более 1 см.  На молодых деревцах даже маленькие раны лучше замазывать, поскольку они более уязвимы к заражению. Для замазки ран можно также использовать олифу, масляную краску. При обрезке нескольких деревьев возможна переноска патогенных бактерий и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, поэтому при переходе к следующему дереву необходимо дезинфицировать лезвия секатора, пилу и нож при помощи спирта или средства «Агройод». Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его несложно заметить в месте крепления ветки к стволу или к скелетной ветви — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, сделанный над ними, быстро затянется. Ветки, расположенные под острым углом, срезать сложнее. У них нет явно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то диаметр раны будет слишком большим, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не оставить пенька и при этом получить минимальный диаметр среза. При работе тупым инструментом после обрезки остаются задиры коры, такие раны хуже заживают. Необходимо аккуратно поправить замахрившиеся края коры острым ножом, однако увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной. Молодые побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно направить дальнейший рост ветки в нужном направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтобы не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая смотрит вверх. Чтобы на конце побега не образовался пенек, косой срез делают непосредственно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — слегка возвышаться над верхушкой почки. Если сделать срез слишком близко к почке, она усохнет и тогда в рост пойдет только следующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет. Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождя будет свободно стекать и не вызовет загнивания верхушки ветки. Важно следить за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее. После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это необходимо для уничтожения спор монилиоза и коккомикоза, а также болезнетворных бактерий, вызывающих бактериальный ожог. Поскольку весеннюю обрезку вишни проводят при минимальной положительной температуре, выбор фунгицидов весьма ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», а также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в безветренную погоду, тщательно опрыскивая все ветви, а также ствол и штамб дерева.

Некоторые народные способы земледелия передаются из поколения в поколение. К таким относится и полив смородины кипятком. Несмотря на трудоёмкость многие дачники проводят её ежегодно. Чтобы не нанести вреда растениям и при этом получить положительный эффект, нужно знать, когда и как правильно проводить обработку. Для чего нужна весенняя обработка ягодных кустарников На побегах смородины зимует множество вредителей. Концы побегов заселены яйцами тли, в трещинах коры зимуют паутинные клещи. При внимательном осмотре ветвей можно заметить видоизменённые почки с колонией почкового клеща и панцири щитовок. На ветвях ягодных кустарников также находятся споры патогенных грибов: возбудителей мучнистой росы, антракноза, септориоза и других болезней. Обработка кипятком Обработка смородины весной кипятком проводится для профилактики болезней и уничтожения зимующих вредителей. Под воздействием горячей воды разрушаются споры грибов. Не выдерживают воздействия кипятка яйца насекомых и взрослые особи. Ранневесенняя обработка помогает значительно облегчить уход за ягодником в течение лета. Если уничтожить зимующие особи вредителей, а также болезнетворные грибы, то их распространение удастся сдержать в рамках разумного. И тогда не придётся применять на ягодных кустарниках «тяжёлую химию». С небольшим количеством вредителей справятся насекомые-энтомофаги, а для профилактики болезней достаточно будет применять биофунгициды. Когда проводить обработку кипятком Поскольку обливание кустов горячей водой направлено на уничтожение вредителей и грибов, которые зимуют на древесной коре, проводить её можно в любое время, пока растения находятся в состоянии глубокого покоя: с конца осени до начала весны. Чаще всего полив кипятком проводят ранней весной, когда снег практически стаял, что облегчает доступ к ягодным кустам. Не стоит ждать полного таяния снега — по влажной земле сложнее ходить, на ноги будет налипать много грязи. К тому же смородина и крыжовник просыпаются очень рано, поэтому можно упустить нужный момент. Неправильное время обработки кипятком может принести больше вреда, чем пользы. Если на побегах уже набухли почки, горячая вода приведёт к их обвариванию, после такого воздействия почки не раскроются. Сам куст не погибнет, он продолжит рост за счёт молодых побегов, идущих от корня или от нижней части ветвей, но такое искусственное «омоложение» приведёт к потерям в урожае на ближайшие 2-3 года. Поливать кипятком можно только кусты, у которых ещё не началась вегетация. Сроки полива смородины кипятком весной будут отличаться в разных регионах, необходимо ориентироваться на погоду. Обливание проводят в дневное время при температуре воздуха +3-5°С. Как проводить обработку Поскольку у смородины раскидистая форма куста, то обработка занимает много времени, в течение которого вода постепенно остывает, что снижает эффективность. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется связать ветки в неплотный пучок, тогда полить побеги кипятком будет проще. Кора ветвей без ущерба переносит температуру +70-80°С, а для патогенных грибов и зимующих стадий насекомых такое воздействие губительно. Примерно такую температуру можно получить за время, пока кипяток переливается в лейку, а садовод идёт от дома к ягодным кустам.  Полив просто горячей водой с температурой +50-60°С не имеет смысла. Для процедуры лучше использовать металлическую лейку с насадкой-распылителем, лейки из прочного пластика тоже выдерживают горячую воду. При обработке необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности, использовать защитные перчатки, чтобы не обжечь руки. Полив проводят непосредственно на ветки, направляя на них струю из распылителя лейки. Достаточно 5 секунд обработки, после чего лейку перемещают, слишком длительное воздействие горячей воды может привести к возникновению ожогов на коре или обвариванию почек. На взрослый куст потребуется примерно 5-6 л воды. Альтернативные способы весенней обработки Полив смородины кипятком хорош в небольших объёмах. Если же на участке значительные насаждения взрослых ягодных кустарников, то такой способ будет слишком утомительным. Потребуется много времени для нагревания больших объёмов воды, да и физическая нагрузка немалая. В качестве инсекто-фунгицидного средства для первой обработки ягодных кустов и плодовых деревьев используют препараты на основе вазелинового масла: «30+», «Профилактин» или средство на основе натурального рапсового масла «Рапсол». Минеральные масла разрушают хитиновый панцирь насекомых и яиц. Любое масло создаёт на побегах тончайшую плёнку, которая не пропускает кислород, из-за чего насекомые, оказавшиеся под ней, задыхаются. Масляная плёнка также препятствует распространению спор патогенных грибов и их прорастанию в ткани побегов. При выборе препаратов необходимо учитывать стадию развития растения.  Минеральные масла токсичны для листьев, поэтому обработку нужно проводить до распускания почек.  Натуральные растительные масла безвредны для растений, поэтому обработку можно повторять в течение лета по листьям. Мыльно-масляную эмульсию можно приготовить самостоятельно. Поскольку масло не растворяется в воде, необходимо использовать какой-то эмульгатор: хозяйственное мыло, зелёное мыло или средство для мытья посуды. Её наносят через опрыскиватель, расход 1-1,5 л на куст. Минеральные масла. В качестве источника минерального масла используют жидкость для розжига. На 1 л средства добавляют 150 мл жидкого хозяйственного или зелёного мыла, взбивают до получения однородной массы. Затем разбавляют водой из расчёта 0,5 л мыльно-масляной эмульсии на 10 л. Растительные масла. Можно использовать любое рафинированное масло: подсолнечное, рапсовое, льняное и пр., в том числе прогорклое, которое уже не годится в пищу. Кусок хозяйственного мыла (150-200 г) натирают на тёрке и заливают 1 л кипятка. Когда мыло растворится и набухнет, в него вливают 200 мл растительного масла и тщательно взбивают до получения эмульсии. Готовый раствор разводят на 10 л воды. Кипяток или масло? Неоспоримый плюс обливания смородины кипятком — это доступность способа и почти абсолютная бесплатность, не считая затрат электричества, газа или дров. Приготовление мыльно-масляной эмульсии или покупка готового препарата потребует некоторых затрат, но и эффект от обработки будет более прогнозируемым. Полив кипятком не получится провести тщательно, часть ветвей не попадёт под струю воды, некоторым же, наоборот, достанется больше, чем нужно. Вода быстро остывает, поэтому действовать нужно быстро. С минеральным маслом можно не спешить, уделить время опрыскиванию каждой ветви снизу доверху. Обработка кипятком даёт видимый эффект в качестве профилактики размножения тли и мучнистой росы. Мыльно-масляная эмульсия имеет более широкий спектр действия, чем горячая вода. Тля Тля наносит смородине существенный вред. Насекомые питаются соком молодых листьев, заселяют верхушки побегов. Поражённые листья скручиваются в клубок, а побеги прекращают рост. Поскольку основной урожай чёрной смородины формируется на двухлетних приростах, сильное распространение тли приводит к уменьшению урожая в следующем году, поскольку препятствует росту молодых побегов. За лето рождается несколько поколений тли, борьба с вредителем требует постоянного внимания и регулярных обработок. Дело осложняется тем, что в период созревания ягод невозможно применять химические инсектициды. Однако ситуацию можно значительно улучшить, если уничтожить первое поколение, не дав ему расплодиться. Осенью тля откладывает яйца на концах побегов, они успешно переносят морозы. С приходом тепла, как только почки раскрываются, из яиц выводится первое поколение тли. Насекомые расползаются по молодым листочкам и начинается новый цикл. Полив смородины кипятком весной, до раскрытия почек, поможет уничтожить большую часть яйцекладок тли. Обработка мыльно-масляной эмульсией не оставит тле шанса, вылупившиеся личинки задохнутся под масляной плёнкой. Паутинный клещ Паутинный клещ всеяден, в жаркое лето он поражает листья ягодных культур: смородины, крыжовника, клубники. Крошечные паукообразные размножаются стремительно, заселяя обратную сторону листьев. В жаркое лето каждые 10 дней появляется новое поколение вредителей. Клещи высасывают соки из листьев, что приводит к ухудшению фотосинтеза и высыханию. Колония паутинных клещей сильно ослабляет растение, тормозит рост, всё это плохо сказывается на зимостойкости и приводит к снижению урожая в следующие годы. Оплодотворённые самки паутинного клеща зимуют в трещинах коры, а также в опавшей листве. При температуре +12-14°С самки выходят из своего убежища и делают яйцекладки на нижних листьях кустарников, а также на листья сорняков. Поскольку самки паутинного клеща зимуют в нижней части кустарника в трещинах коры, обливание кипятком вряд ли нанесёт им какой-то вред. Гораздо эффективнее будет обработка побегов препаратом на основе минерального масла. Почковый клещ Смородинный почковый клещ поражает все виды смородины, а также крыжовник. Размер взрослых паукообразных не превышает 0,15-0,3 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом невозможно. В течение лета клещи активно размножаются, давая 5-6 поколений за сезон. Они заселяют листовые и цветочные почки, полностью выедая их изнутри. За несколько лет колония почкового клеща может полностью погубить куст смородины. На поражённых ветках не остаётся живых почек, побеги усыхают. Почковый клещ является переносчиком вирусной болезни — махровости. На заражённых кустах цветки вырождаются, не опыляются и не завязывают ягоды. Зиму вредители проводят в почках, причём их количество в одной почке может доходить до 10 тыс. особей. Сильно заражённые почки раздуваются и приобретают круглую форму, выделяясь на ветвях. В момент распускания листьев заражённые почки хорошо видны, они лишь слегка приоткрываются, клубок скрученных повреждённых листьев придаёт сходство с крошечным кочаном капусты. Ручной сбор повреждённых почек или вырезка целых ветвей при сильном заражении куста — это наиболее эффективный метод уменьшения численности вредителя. Заражённый растительный материал сжигают в обязательном порядке, чтобы не допустить распространения вредителей. Однако на месте удалённых почек остаётся некоторое количество вредителей, которые дадут начало новой колонии. Остановить их распространение поможет обливание побегов кипятком, применение препаратов на основе минеральных масел или обработка инсекто-акарицидами. Ранней весной применяют химические инсекто-акарициды «Актеллик» и «Аполло». Биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл» эффективны при температуре воздуха выше +15°С Щитовка Самки щитовок неподвижны, они облепляют побеги, чаще всего их можно заметить в развилках ветвей, они похожи на небольшие округлые наросты коричневого или красно-бурого цвета. Размер взрослых насекомых от 2 до 5 мм. Самка откладывает яйца на кору и «высиживает» их. После смерти самки личинки продолжают развиваться под защитой её панциря, после чего выходят наружу и расползаются по листьям. Щитовки не так безобидны, как может показаться. Молодые особи питаются соком листьев и побегов, сильно ослабляя кусты. Если не предпринимать никаких мер, за несколько лет колония щитовок может погубить куст смородины. Хитиновый панцирь щитовок надёжно защищает их от воздействия любых химических инсектицидов. Небольшое количество вредителей можно собрать вручную, отделив их от ветвей при помощи металлической губки для мытья посуды или пластикового скребка. При сильном заражении поможет тщательная обработка ветвей препаратами на основе минеральных масел, они разрушают хитиновый панцирь насекомых.

Соседское любопытство — проблема, с которой мы столкнулись, когда купили дом в деревне. Загородная жизнь оказалась как «в аквариуме». Смягчали ситуацию несколько старых плодовых деревьев у межи. Но «погоды» они не делали. Слева забор, справа забор Несколько лет назад мы решили кардинально поменять ситуацию. Первое: поставить забор из металлопрофиля. По закону, отступив метр от границы, можно строить любое ограждение. Это считается хозпостройкой. Но участок у нас длинный и узкий. Лишаться драгоценных метров — нет! Слева забор, справа - тоже забор, но другой Пришлось договариваться с соседями. Деревенские ни в какую: им нужна на огородах сетка-рабитца, чтобы солнце не закрывала. Имеют на это полное право. Пошли на компромисс: перегородили до начала грядок с овощами. Они просили не выше 1,8 метра, но мы сделали 2 х метровый. Участок с уклоном, листы пришлось ставить с перепадом. Соседи уступили, ведь с них не взяли ни копейки (некоторые договариваются и делят стоимость материала и работ пополам). Лучше с соседей письменное подтверждение получить, чтоб не отказались в случае чего. Постройка глухого забора без согласования с соседями — дело рискованное. В нашей деревне были конфликты, которые доходили до судебных разбирательств. Люди враждовали, тратили деньги на адвокатов, время и нервы на походы в органы Фемиды. В одном случае уже установленную ограду пришлось переделывать. Требования к ограждениям в индивидуальном жилищном строительстве (в деревнях в том числе) устанавливаются законодательством на местах. Нужно обратиться в органы местного самоуправления и все выяснить. Если высота забора не ограничивается, лучше все равно ее зафиксировать, указав дату постройки. В случае изменения нормы, у вас будет неоспоримое доказательство. В садоводческом товариществе между участками разрешается ограждение из сетчатого материала высотой от 1,2 до 1,8 м. Сплошной забор - лишь с улицы. Если же соседи со всех сторон договорятся (с письменным согласием), правление даст «добро», тогда, пожалуйста, — возводите. Дерева вы мои, дерева… Установив забор, мы вырубили старые не плодоносившие вишни и сливы, росшие рядом с соседскими межами. А ершистые шабры с одной стороны сделали пристрой к дому с мансардой и высоким крыльцом! Перегородка теперь спасала от них частично, наша территория стала в некоторых местах еще более обозреваемой с высоты. Хорошо, что мы оставили две больших яблони посреди фазенды. Летом их зеленые купола закрывали от взглядов из соседских мансардных окон. Теперь посадка деревьев стала необходимым пунктом нашей «маскировки». Это настоящая «головная боль». Развесистые дерева не посадишь: места требуют уйму, садик будет весь в тени. И нормы опять же соблюсти нужно. Среднерослые деревья по правилам планирования и застройки можно сажать не ближе 2 м от соседской границы, высокие - не менее 3 м в садоводческих товариществах и 4 м в местах малоэтажного строительства. Мы решили увеличить территорию декоративного сада, выбрав для посадки туи и сирени. Кустарники вырастают не больше 3 — 3,5 м, а хвойные будем стричь. Высаживали не сплошной полосой, а отдельными цепочками там, где необходимо уменьшить обзор. Долго ждать придется, но получится заборчик плюс «зеленая стена». «Живая изгородь» - хорошая защита от любопытных глаз и великолепная природная декорация. Можно и ограду не ставить. Тогда нужно выбирать быстрорастущие деревья и кустарники (ива, пузыреплодник, бирючина). Или посадить лентой плодовые деревья и кустарники: всегда будете с урожаем. Хвойные хороши, только дороги и растут медленно. И ухаживать постоянно придется за «натуральной изгородью». За «зеленой ширмой» Сплошную стену из деревьев и кустарников придется ждать несколько лет. Поэтому без вьюнов не обойтись. Но они могут стать камнем преткновения с соседями. Раньше нас разделял кусочек забора из пластикового шифера с растущим рядом девичьим виноградом. Резной зеленый «ковер» летом и полыхающий багрянцем осенью. От пышной красоты не оторвать глаз! Калина Бульденеж в качестве "живого забора" Но настоящий агрессор! Каждую неделю приходилось обрезать его отрастающие побеги, которые все равно перелезали через заграждение. А главное: на чужую территорию «разбегались» мощные корни. Соседи взмолились; уберите свой виноград! Пришлось снести вместе с забором: хлипкая ограда не выдержала тяжести лианы. И все же вьющиеся растения - спасение, если их использовать с умом. Девичий виноград оплел нашу террасу, превратив ее в уютный, закрытый от чужих взоров уголок. Декоративная фасоль с большими красными цветками живописно «задрапировала» кусочек сетки-рабитцы. Одна знакомая декорирует палисадник из штакетника на солнце клематисом, другая - украшает в тени родственным ему неприхотливым княжиком. Кулисы из трав Если деревья, кустарники, вьющиеся растения — классический набор для «маскировки», то травы используют редко. А ведь «травяные кулисы» могут поспорить по высоте с кустарниками, прекрасно подходят для создания уединенного островка. Сегодня это модная «фишка» в ландшафтном дизайне. Плюс злаков в их быстром росте, неприхотливости, изящной красоте. Для «завесы» выбирают «великанов»: мискантус высотой 1,5 — 3 м, зимостойкие сорта пампасной травы (до 3 м), вейник остроцветковый — вымахивает до 2 м, просо прутьевидное - вырастает до 1,5 м. Моя мечта — обязательно устроить в саду такую «кулису». Сесть в садовое кресло и наслаждаться уединением, слушая тихий шелест трав. Беседка в помощь Закрыться полностью с четырех сторон не получится. Не помогут никакие деревья и ограды. Дальние наши соседи тоже возвели двухэтажный пристрой. Не застрахованы мы и от расширения квадратных метров в будущем со стороны другого рядом стоящего жилья. Лучшим выходом в такой ситуации становится зонирование участка, а не открытая планировка. Закрытые от чужих глаз небольшие территории позволят   чувствовать себя раскрепощенно и привнесут в сад загадочность, интригу. Кроме растений на помощь придет садовая архитектура. Это «маленькие домики»: беседки, террасы, веранды, шатры, павильоны, садовые гостиные. Мы долго думали над конструкцией нашей беседки-павильона. Не хотелось варианта «как у всех». А место в центре усадьбы, на всеобщем обозрении, диктовало условия. Решили сделать прямоугольной формы. из деревянных реек под потолок. Конечно, интересней смотрятся многоярусные, со скрещенными опорами, с частью открытого пространства. Увы, для нас это было неприемлемо. Даже расстояние между рейками рассчитали так, чтобы при соседском взгляде с крыльца, из боковых окон дома они сливались в целое. Надежно закрывает набранная из брусков задняя сплошная стенка. Осталось посадить рядом быстрорастущий дерен и клематис, который оплетет часть беседки. Павильончик стал дополнительной преградой для «любопытных Варвар». Мы уже купили удобную деревянную скамеечку. С началом сезона поставим ее в тени беседки, через дорожку, под большой яблоней. Рядом высадим куст гортензии 1,2-1,5 м. Спокойный уголок для созерцания растений, чтения: «смежники» не увидят. Покупные шатры, павильоны удобны тем, что их можно переносить и каждый год устанавливать в разных местах. По ту сторону экрана Палочкой-выручалочкой становятся всевозможные стационарные и передвижные ширмы, шпалеры, экраны. Деревянные сплошные, сетчатые в ромбик, квадрат и т.д. перегородки — классика жанра. Они прекрасно выступают в паре с вьющимися растениями. Можно чередовать ширмы, шпалеры с высаженными группками деревьями и кустарниками, чтобы разбить монотонность. Установка этих конструкций позволяет найти любой поворот, добиться, чтобы в отгороженной зоне было солнечно и комфортно. А территория не просматривалась. Новое веяние — металлические перфорированные экраны. Недешевая вещь, но очень стильная. Приверженцы современных тенденций не откажутся натянуть в саду виниловые экраны, шторы, предназначенные для улицы. Любителям природного стиля приходят на выручку рулонные заборы из тростника, бамбука, камыша. Они придают особый колорит. Только с ними морока: на зиму нужно убирать во двор или в сарай. Иначе от снега сломаются и сгниют. Можно самим сплести плетень из собранных в лесу длинных веток. Такой тын не жалко, ему не страшны погодные «передряги». Даже сухие ветки, без переплетения, ставят вертикально, закрепляя внизу, и получают симпатичный заборчик. Если не хочется заморачиваться с красотой, можно купить недорогую маскировочную сетку для сада. И натянуть на забор, набросить на навес или приспособить там, где считаете нужным. Мне больше по душе шторы, которыми можно закрыть стеклянную веранду, навес, не огороженную террасу, павильон особенно вечером во время посиделок. А утром распахнуть навстречу солнцу. Можно дать вторую жизнь старым дверям, превратив их в ширмы. Надо лишь покрасить или расписать их. «Триумфальная» арка Арка, пергола тоже есть в наших планах. У палисадника перед домом кованое ограждение, через которое видна часть территории. Нужно поставить арочную дугу, высадив рядом хмель или актинидию. Увитый пышной зеленью «портал» уменьшит проницаемость с улицы. А как красиво и эффектно! За сеткой-рабицей остается часть владения, отведенная под плодовый сад и огород. И даже здесь, в рабочей зоне, хочется приватности. Вдоль поперечного «частокола» к имеющимся яблоне и ирге подсадим плодовые деревья и кустарники. Небольшими «компаниями». По правую сторону забора высадим малинник сплошной лентой. А по левую, отступив метра полтора от ограды, соорудим металлическую перголу. Обычно их размещают в зонах отдыха, высаживают рядом декоративные вьющиеся растения. Настоящий шик — навес, увитый плетистой розой (но это для юга, ведь снимать и укрывать ее на зиму нереально). Мы посадим какой-нибудь неприхотливый технический сорт винограда, чтобы не спускать на зиму. Или полезные - лимонник, актинидию. Часто в специальной литературе по ландшафтному дизайну перголу-тоннель советуют устраивать в самом безнадежном случае. Когда соседские окна нависают над забором, и участок - как на ладони. Тогда нужно сооружать что-то напоминающее крышу. Сплошной навес или решетку на столбах, увитую девичьим виноградом. Получается закрытое местечко для отдыха, украшающее дачу. При этом нужно отступить от перегородки на метр (по закону считается хозяйственной постройкой). Можно разместить скамейку, качели. Подходит для детской площадки. Ведь, на мой взгляд, у такой зоны отдыха есть изъян: соседи никого не видят, но хорошо слышат разговоры рядом с ограждением. Пикники бы я тут не устраивала. Обелиски, трельяжи, пики, пирамиды, всевозможные держатели для растений также способны служить ширмой. Обвивать их могут не только декоративные растения, но и огородные культуры. Огурцы, фасоль — лучшие претенденты на эту роль. Подойдут мелкие декоративные тыквы. Такой декор и украсит огород. Соорудить простую опору можно самим из толстой проволоки, арматуры. Легко исправить с помощью зонта Подбирая арсенал средств для «садовой маскировки», подумала о садовых качелях и зонтах. Ассортимент качелей очень разнообразен. Большинство с тентом, есть с легкой москитной сеткой, с задней стенкой из цветного поликарбоната, даже со шторками. В таких «домиках-коробочках» легко спрятаться ото всех. Открытые модели можно «завуалировать» растущими рядом высокими кустами, цветами. То же самое проделать с садовым зонтом. Он обеспечивает крышу над головой, а «зеленое окружение» легко вырастить самим. Высокие травы будут симпатично смотреться рядом. Очень интересно, уютно выглядят ажурные подвесные кресла на одной «ноге» из искусственного ротанга. В них можно забраться как «в норку». Мебель недешевая. Но удобная ли и безопасная? Опору нужно фиксировать? На зиму фиксатор убирать и уносить тяжелую вещь? Устанавливать на террасе или веранде возможно при наличии большой площади. У меня вопросов больше, чем ответов. «Парниковый эффект» Послужить своеобразной «завесой» от соседушек могут разные объекты. Например, поленница дров. Она может выглядеть подобно произведению искусства, если ее огранить металлом. На фотографиях в интернете множество круглых, ромбовидных, квадратных дровниц и совершенно необычных форм. Дорогое удовольствие — габионы. Булыжники в металлических сетках - этакие атрибуты средневековых крепостей - надежно защищают от взоров и посягательств. Даже негодная лестница, оплетенная вьюном, позволит «не зыркать» на вас из соседских окон. Немного «напустить туману» под силу теплице. На своей даче, рядом с малиной, мы планируем установить «дом для овощей» из поликарбоната. Проницаемый материал, но легкую закрытость дает. Знакомая рассказала, как они разместили в ненужном им парнике бассейн. Соорудили деревянный настил и установили небольшую разборную купальню, подведя воду. Плескаться в «озере» начинают с весны и до осени. Под куполом комфортная температура (в жару все открыто), не попадают пыль, листья с улицы, чужие кошки. Пластик отчасти скрывает от любопытных взоров по соседству. Отвлекающий момент Еще пара советов, которые можно назвать не «маскировкой», а отвлекающими моментами. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют устраивать в саду извилистые дорожки. Они придают пейзажу красоту, естественность, близки природному стилю. В них есть некая таинственность. Но чаще хозяева прокладывают короткие прямые пути. Особенно в огородах, где длинные гряды, одна или несколько теплиц. Это удобно для передвижения и менее затратно. Такие «трассы» самые просматриваемые. Петляющих тропинок обычно больше. Огибая дом и различные хозпостройки, они ведут к беседке, пруду, цветнику или каким-то другим точкам. Это частично закрытые зоны. Ходьба по ним меньше привлекает внимание посторонних. Если в нескольких местах рядом с дорожкой-змейкой высадить дерево, пару кустарников, поставить трельяж с вьющимся растением, получим дополнительную защиту. Иногда чтобы отвлечь внимание от чего-то одного, нужно приковать взгляд к другому. Хитрый прием. Лучше всего работает, когда на территории есть какой-то не слишком декоративный предмет. А избавиться от него трудно или невозможно. Если не получается никакими средствами спрятаться от любопытных соседей, попробуйте «переключить» их интерес. Ландшафтники советуют сделать броский, яркий элемент. Поставить зеркало, большую скульптуру или еще что-то выдающееся. По мне, надо быть очень аккуратным, чтобы без перебора. Объект должен нравиться владельцам участка. Чужой взгляд будет иногда задерживаться на нем, а у хозяев то и дело мелькать перед глазами. Идея извилистых троп всегда привлекала. Но из-за конфигурации участка нам пришлось отказаться от них. Мы сделали дорожки прямоугольно-линейными со скруглениями в некоторых местах. По своему опыту могу сказать: лучше всего комбинировать приемы «маскировки». Тогда получается интересно, живописно. Территория не перегружается громоздкими объектами, высокими деревьями. А «отрешенность» от посторонних достигается. Мы стараемся не конфликтовать с соседями. Особой дружбы не водим, отношения со всеми ровные. Но на своей даче хочется   приватного отдыха. Чтобы никто не наблюдал, как мы загораем на травке, что у нас вырастает на грядках или кто приехал на шашлыки.

На рынке садово-огородных товаров появился новый вид саженцев — клубника фриго. Производители обещают невиданную урожайность, высокую устойчивость к заболеваниям и быструю приживаемость рассады. Что такое клубника фриго, как её выращивать и чем она отличается от обычной земляники — обо всём по порядку. Клубника фриго. Рассада. Что такое земляника фриго Определимся с терминами: «фриго» — это название технологии подготовки и хранения саженцев, а не название сорта. Рассада клубники фриго хранится при минимальной отрицательной температуре, отсюда и название метода, — в переводе с латинского frigo означает «холод». Рассада фриго представляет собой однолетние саженцы с открытой корневой системой без листьев и побегов. Они хранятся большими пучками в специальных полиэтиленовых пакетах при постоянной температуре -2-0°С и высокой влажности воздуха. В таких условиях растения находятся в состоянии покоя, не загнивают и не прорастают, могут храниться до 9 месяцев, не теряя жизнеспособности. По технологии фриго выращиваются и хранятся не только саженцы садовой земляники, но также и малины, ежевики, смородины и крыжовника. Зачем нужна рассада фриго В европейских странах клубника фриго предназначается для промышленного выращивания в открытом грунте и обогреваемых теплицах. Поскольку саженцы клубники фриго хранятся и продаются в течение всего года, после сбора урожая плантацию обновляют, что позволяет получать до 4 урожаев ягод за сезон. Раннеспелые сорта клубники зацветают через месяц после высадки рассады, и дают обильный урожай через 2 месяца от посадки. Поскольку в промышленном земледелии используются сорта нейтрального светового дня, их плодоношение не зависит от времени года. Саженец клубники фриго — это корневая шейка с зачатками листьев и пучок корней длиной 10-15 см. В одной связке может быть 50-100 экземпляров, что очень удобно для крупных фермерских хозяйств. Компактный размер рассады облегчает транспортировку и снижает расходы по доставке. Заготовка рассады Клубника фриго — это не только технология хранения, но и определённый способ выращивания. Маточные растения выращивают из семян, поэтому они не имеют вирусных и грибных заболеваний. Почва для выращивания маточника проходит фумигацию — это способ протравливания грунта при помощи газа с применением пестицидов. Так грунт обеззараживается от патогенных грибов, бактерий и нематоды. Для выращивания рассады используется рыхлый песчаный грунт, это способствует развитию мощной корневой системы. На маточных растениях обрываются цветоносы, чтобы кусты отдали все силы на размножение: формирование и рост усов. Новые розетки земляники растут в почве до полного вызревания, примерно до середины-конца ноября. К этому моменту у растений сформированы цветочные почки, а сами кусты перешли в стадию покоя — листья побурели, произошёл отток питательных веществ в корни. В этот момент земляничные усы аккуратно выкапывают. Песчаная почва позволяет провести выкопку без повреждения корневой системы, с корней отряхивают грунт, обрабатывают саженцы фунгицидами, обрезают все листья, сохраняя точку роста, сортируют и убирают на хранение. Классификация на группы земляники фриго Европейская система классификации клубники фриго включает 4 уровня, которые определяют стоимость рассады. Класс А экстра, или WB — лучшие экземпляры, диаметр корневой шейки более 2,2 см, заложено более 5 цветоносов, что обеспечит высокую урожайность в первый сезон при условии интенсивных подкормок. Класс А+ —отличные саженцы, размер корневой шейки 1,5-1,8 см, 3-4 цветоноса, высокая урожайность. Класс А — хорошая рассада, диаметр корневой шейки чуть меньше, 1,2-1,5 см, два цветоноса, в первый год при соблюдении агротехники урожайность неплохая, дальше — лучше. Класс В — мелкие розетки, диаметр шейки менее 1 см, в первый год дают 1-2 цветоноса, которые необходимо удалить, чтобы дать кусту развиться. Плодоношение со второго года. Сорта клубники фриго Технология выращивания рассады фриго разработана в Голландии, успешно применяется в Италии и Польше. В этих странах клубника выращивается в промышленных масштабах, поэтому для размножения используют высокоурожайные сорта: однократного плодоношения или ремонтантные. Самые распространённые сорта клубники фриго иностранной селекции: однократного плодоношения: Альба, Хоней, Соната, Эльсанта, Азия, Роксана, Дукат, Полка; ремонтантная: Клери, Вима Рина, Альбион, Остара, Эвис Делайт. Некоторые сорта клубники, такие как Хоней, Болеро, Вима Рина — являются самоопыляемыми, на растениях одновременно распускаются мужские и женские цветы. Они не требуют перекрёстного опыления пчёлами, что позволяет выращивать их в круглогодичных теплицах. Морозостойкость иностранных сортов клубники различается, не все из них подходят для российского климата при выращивании в открытом грунте. При покупке импортных саженцев клубники необходимо дополнительно уточнять морозостойкость конкретного сорта, эта информация часто опускается в описании товара. Так, урожайный сорт Эльсанта имеет низкую морозостойкость, до -14°С, Клери, Соната, Азия -15-16°С, Хоней, Альбион — до -18°С. Большинство урожайных сортов клубники фриго предназначены именно для выращивания в теплицах. Русскую зиму смогут выдержать сорта Альба, Вима Рина, Остара, их морозостойкость до -30°С. Где купить саженцы клубники фриго Качество рассады напрямую зависит от условий хранения и транспортировки. В Европе землянику фриго перевозят в специальных термобудках, в которых поддерживается та же отрицательная температура, что была при хранении. После покупки растениям дают 1-2 дня на постепенное отогревание, после чего их сразу же высаживают на постоянное место. В России пока нет тепличных хозяйств, которые занимались бы выращиванием рассады клубники фриго. Все саженцы привозятся из Белоруссии, Польши, Италии и Голландии. Естественно, что при неоднократных перегрузках и перевозке с места на место далеко не всегда соблюдаются необходимые условия. Если рассада оттаяла, и затем снова была заморожена, она могла погибнуть. Клубника фриго не является дефицитом, есть множество интернет-магазинов, которые предлагают широкий ассортимент сортов оптом и в розницу. При покупке партии из 250-500 саженцев один куст обойдётся в 25-30 руб. (по ценам 2023 г.), а в розничной продаже цена пучка из 5 растений — 500-700 руб. Плюсы и минусы технологии фриго Чем полезна клубника фриго для российского садовода? Прежде всего — это простота покупки через интернет и невысокая стоимость пересылки саженцев почтой, поскольку они имеют совсем небольшой вес. Огромное разнообразие сортов позволяет обновить свой посадочный материал независимо от удалённости от крупных городов с их торговыми центрами. Однако при выборе саженцев нужно обратить внимание на морозостойкость сорта и срок вегетации. Ремонтантные и крупноплодные позднеспелые сорта могут не успеть показать всё, на что они способны, в условиях открытого грунта в средней полосе. Саженцы фриго могут находиться в пути до трёх недель без ущерба. Рассаду упаковывают в мох сфагнум, который сохраняет влагу вокруг корней. Поскольку растения не имеют листьев, они не страдают, находясь в темноте посылочного ящика. При покупке садоводу нужно реально оценить погодные условия в период доставки растений почтой. В зимнее время есть шанс разморозки и повторной заморозки рассады, что может привести к гибели растений. В тёплое время года всё зависит от скорости доставки. Как только саженцы окажутся в тепле, они тронутся в рост, в темноте посылки листья будут вытягиваться. Такие экземпляры приходят ослабленными, долго болеют после высадки. Заказывая рассаду фриго через интернет, мы покупаем «кота в мешке», нам остаётся полагаться только на добросовестность продавца. Если саженцы хранились в ненадлежащих условиях, они могли прорасти или сгнить ещё задолго до отправки. При продаже клубники фриго в торговых центрах растения долгое время находятся в тепле, из-за чего просыпаются и начинают вегетировать. Поскольку у саженцев открытая корневая система, они не имеют никакого питания, поэтому тратят небольшой запас питательных веществ на выгонку листьев. Такие растения в 50-80% случаев погибают через некоторое время после высадки. Качество саженцев не всегда удаётся определить на глаз. Рассада клубники не погибает мгновенно. Определить жизнеспособность растений можно по состоянию корней. Они должны быть светло-коричневого цвета, более светлого оттенка на концах. При внимательном осмотре можно заметить зачатки новых впитывающих корешков, они будут белыми. Если корни земляники тёмно-коричневые, сухие и жёсткие — растение погибло. Если корни вялые, тёмные, при отрыве и сжатии корешка выделяется жидкость — корневая система сгнила, рассада нежизнеспособна. В идеале земляника фриго должна иметь светло-коричневый пучок корней с мелкими обрастающими корешками и несколько зачатков листьев. Чем больше выросли листья до момента покупки, тем меньше шансы растения на хорошую приживаемость. Как сохранить рассаду клубники фриго Если клубника фриго продаётся как положено, охлаждённой, то при покупке в зимнее время можно продолжить хранение в погребе или в холодильнике, где поддерживается температура около нуля градусов. Если же почва уже прогрелась и готова к посадке, растения сразу высаживают на постоянное место: в открытый грунт или теплицу. Чтобы саженцы не испытывали стресса, их отогревают постепенно, помещая сначала в прохладные условия, так растения медленно отогреются. Перед посадкой нужно дать корням напитаться водой. Если же рассада уже начала вегетировать, и появились листочки, необходимо срочно высаживать её в землю независимо от времени года. При покупке клубники фриго в феврале-марте придётся сажать её на передержку в индивидуальные горшки, объём которых должен быть не менее 0,5 л, оптимально — 1-2 л. Как только почва оттает и прогреется, рассаду высаживают с комом земли на постоянное место. Для посадки в контейнеры нужен рыхлый питательный грунт из смеси верхового и низинного торфа с добавлением крупнозернистого песка или перлита. Пучок корней слегка подрезают, чтобы при посадке в горшок они не загибались. Рассаду помещают на небольшой слой земли и равномерно засыпают грунтом до корневой шейки. После этого почву обильно проливают, чтобы в ней не было пустот, при необходимости досыпают ещё земли и уплотняют её вокруг саженца. Садовая земляника — растение светолюбивое, поэтому при передержке растений дома необходимо выделить им самое светлое место у окна или обеспечить досветку. Чтобы сдержать рост рассады, желательно выставить саженцы на утеплённую лоджию или остеклённую террасу дома, где температура не поднимается выше +10-12°С. Как выращивать клубнику фриго Садовая земляника — растение светолюбивое, сладость ягод напрямую зависит от освещённости, поэтому для посадки выбираем самое солнечное место на участке. Клубнику можно выращивать на приподнятых грядках или на ровной поверхности почвы. Главное, подобрать место, где не застаивается талая вода. При выборе сорта садовой земляники обращайте внимание на размер и форму цветоносов в описании. Сорта с крепкими цветоносами можно выращивать и на ровной поверхности почвы, достаточно замульчировать её соломой. Сорта с гибкими длинными цветоносами лучше сажать на приподнятые грядки, застилая их чёрной плёнкой или агроволокном, так ягоды будут свешиваться на край грядки и останутся чистыми. Подготовка почвы У клубники нежная корневая система, растение не любит интенсивные подкормки минеральными удобрениями. Почву под посадку лучше хорошенько заправить всем необходимым, чтобы запаса питательных веществ хватило на 3-4 года выращивания. Под перекопку вносят зрелый перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м грядки, сульфат калия — 30-40 г /кв.м и суперфосфат — 60-70 г/кв.м. Желательно внести все удобрения осенью, чтобы к моменту посадки они успели раствориться, а почвенная микрофлора уже начала переработку органики. Уход за клубникой фриго не отличается от ухода за растениями, которые вы размножали усами от собственных кустов. Потребуются те же поливы и подкормки, защита от болезней и вредителей, мульчирование почвы и регулярный сбор созревающих ягод. Подготовка саженцев к посадке Открытые корни садовой земляники очень быстро пересыхают, что потом плохо сказывается на их приживаемости. Задача садовода — не допустить высыхания корней. Пока они находятся упакованными в мох сфагнум, вокруг них сохраняется некоторая влажность, но как только корни извлечены из мха, нужно немедленно их посадить. Если растений слишком много, их временно присыпают землёй, чтобы корни не сохли в ожидании посадки. Если корни клубники живые и здоровые, они приживаются достаточно быстро, поэтому не требуют обработки какими-либо стимуляторами корнеобразования. Однако нужно учитывать, что реальные условия часто далеки от идеальных, поэтому после покупки рассада может нуждаться в срочной реанимации. Прежде всего саженцы необходимо замочить на несколько часов, погрузив корни в воду. В неё можно добавить натуральный стимулятор корнеобразования: сок алоэ, мёд или экстракт ивы (препарат «Радигрин»). Полезно добавить несколько капель антистрессовых препаратов: «Эпин», «Циркон». Перед высадкой рассады можно обмакнуть корни в раствор янтарной кислоты — препарат «Грин Дейл», это хороший стимулятор роста. Если качество саженцев вызывает вопросы, лучше подстраховаться и выдержать их в растворе натурального антибиотика «Фитолавин». При неправильном хранении на корнях рассады начинается размножение патогенных бактерий, которые вызывают гниение. Посадка Непосредственно перед посадкой корни слегка подрезают, оставляя длину от корневой шейки 8-10 см. Посадку проводят в подготовленные лунки, пролитые водой. Важно следить за тем, чтобы корни клубники не загибались в лунке, иначе растения не смогут нормально расти и развиваться. Неправильная глубина посадки может стать причиной гибели саженцев. Корневая шейка должна оказаться ровно на поверхности почвы. Её заглубление приведёт к загниванию или к тому, что кусты не дадут цветоносов. При слишком мелкой посадке корни будут пересыхать, и растение погибнет. Схема посадки Посадку проводят линиями с расстоянием 60-80 см между рядами или двустрочным методом с расстоянием 50-60 см между строками и 80-100 см между грядками. Большие междурядья необходимы для хорошей освещённости и проветриваемости посадок, а также для того, чтобы оставалось свободное место для укоренения усов в дальнейшем. Между растениями в ряду оставляют 30-40 см. В первый год кусты земляники имеют небольшой размер, поэтому допустимо загущение посадки с расстоянием между саженцами 20 см. В таком случае в августе-сентябре необходимо рассадить растения, выкапывая кусты через один. Уход после посадки Чтобы ускорить приживаемость саженцев, нужно защитить их от яркого солнца, для этого грядку укрывают спанбондом на одну-две недели. Если посадку проводят весной, до начала жары, достаточно замульчировать почву вокруг растений соломой или опилками, это не даст грунту пересыхать. В первую неделю после высадки растения поливают ежедневно. Поверхность почвы рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. После того, как растения прижились и тронулись в рост, переходят на полив раз в три-пять дней в зависимости от температуры воздуха. Особенно важны поливы в период цветения и формирования ягод. Чтобы ускорить развитие земляники, применяйте мягкие биостимуляторы роста на основе аминокислот и витаминов. Препараты «Амицид», «ВитАмин», «Изабион» вносят под корень или по листу через 10 дней после высадки рассады. Подкормки повторяют каждые 10 дней до начала цветения.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Спелая ароматная клубника со своей грядки — что может быть лучше?! Её обожают собирать дети, ведь сладкие ягоды можно незаметно отправлять сразу в рот. Раннее созревание ягод не позволяет садоводам применять на клубничной плантации серьёзную химию. Как следствие — размножаются вредители, одни ограничиваются листьями, другие покушаются на ягоды. В арсенале дачников есть несколько эффективных способов борьбы с вредителями клубники, причём абсолютно экологичных. У садовой земляники не так много врагов, однако они доставляют садоводам немало хлопот. Малинно-земляничный долгоносик выедает бутоны и может оставить вас без урожая. Паутинный и земляничный клещ вытягивают соки из листьев, что приводит к ослаблению куста. Слизни и кивсяки интересуются исключительно урожаем, нанося огромный вред плантации. Чтобы подобрать эффективные меры борьбы с вредителями, нужно понять их цикл развития; определить условия, которые благоприятствуют их размножению; узнать, чего боятся вредные насекомые. Малинно-земляничный долгоносик Описание Существует множество видов долгоносиков, внешне они похожи. Малинно-земляничный долгоносик — это небольшой жук размером 2-3 мм невзрачного серо-бурого цвета. Отличительной чертой всех долгоносиков, или «слоников», является строение головы, её называют «головотрубка». Голова имеет выдающийся «хобот» с крошечным остриём на конце, которым насекомое прокалывает лист, чтобы питаться его соками. Из-за мелкого размера и большой подвижности лёт долгоносиков проходит незаметно. К тому моменту, когда садовод начинает бить тревогу, цветочные бутоны уже повреждены. Если насекомых слишком много, это значительно снижает урожай клубники, т.к. бутоны не распускаются, соответственно, ягоды не завязываются. Малинно-земляничный долгоносик даёт всего одно поколение в год, поэтому понимание цикла его развития поможет защитить посадки земляники. Взрослые особи зимуют в посадках малины и ежевики. При температуре выше +13°С они выходят из почвы и летят на клубничные грядки, поскольку в это время нет другой пищи, а на клубнике уже зеленеют листочки. Первое время насекомые питаются листьями, прокалывая в них крошечные отверстия и выпивая сок. Внимательный садовод может заметить повреждение листьев. Наносимый вред К моменту выдвижения бутонов земляники насекомые готовы к оставлению потомства. Самки прокалывают цветочные бутоны, прячут в них по одному яйцу и надгрызают цветоножку, чтобы бутон оставался живым, но не смог раскрыться. Внутри него из яйца выводится личинка, которая выгрызает цветочный бутон изнутри. После превращения личинки в имаго взрослые насекомые улетают в посадки малины, где осенью уходят в землю на зимовку. Способы борьбы Уничтожить долгоносиков нужно в самом начале сезона, пока жуки питаются листьями и ещё не начали яйцекладку в бутоны. Если лист клубники будет отравлен, насекомые погибнут и не оставят потомства. Против долгоносика можно было бы применять любые яды: ФОСы, пиретроиды или неоникотиноиды. Все они эффективно уничтожают насекомых-вредителей. Однако они так же опасны и для пчёл, а без опылителей не будет ягод. Контактные инсектициды группы ФОС, такие как «Фуфанон Нова» имеют очень высокую токсичность для всех насекомых, поэтому применять их на ягоднике нецелесообразно. Наибольшую опасность для пчёл представляют системные инсектициды на основе неоникотиноидов, которые проникают в сосудистую систему растения и остаются в ней в течение 20 дней. Трансламинарные инсектициды, в состав которых входит неоникотиноиды: «Актара», «Инсектор Супра» проникают в листья и лепестки цветов, поэтому тоже опасны для пчёл. Эти препараты не проникают в плоды, поэтому могут применяться для защиты партенокарпических огурцов и томатов в период плодоношения. Трансламинарный препарат «Кораген» эффективен против всех сосущих и листогрызущих насекомых, но безопасен для пчёл и дождевых червей. Его действующее вещество, хлорантранилипрол, распространяется только внутри листовых пластин, не попадает в бутоны, цветы, плоды и корни. Препараты группы пиретроидов, такие как «Ци-Альфа», «Кинмикс» высоко токсичны для пчёл в течение 4-6 суток после обработки. Однако если посадку клубники обработать в ранние сроки, задолго до цветения, есть шанс уничтожить долгоносика и не навредить пчёлам. Для борьбы с долгоносиком можно применять контактные инсектоакарициды биологического происхождения: «Фитоверм», «БиоКилл», «Актофит», «Искра БИО» и др. Препараты эффективны не только против насекомых, но также и против взрослых особей клещей. После высыхания препарата на листьях, через несколько часов после обработки, растения безвредны для пчёл. Биофунгициды эффективны при температуре выше +18-20°С. Под воздействием солнечных лучей они достаточно быстро распадаются. Период защитного действия длится 5-7 дней. Клещи Описание Посадкам клубники вредят два вида клещей: обыкновенный паутинный и земляничный. Паукообразные имеют очень мелкий размер, диаметр взрослые особи не превышает 0,2-0,5 мм, из-за чего заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Клещи сидят на обратной стороне листьев и питаются их соком через крошечные проколы. Паутинный клещ на клубнике Клещи невероятно плодовиты, при благоприятных условиях от момента яйцекладки до формирования половозрелой особи проходит 7-10 дней. За сезон выводится 8-10 поколений вредителей, численность которых увеличивается в геометрической прогрессии. Земляничный клещ предпочитает прохладную погоду и высокую влажность воздуха, поэтому повреждает посадки клубники весной и в дождливое лето.  При влажности воздуха менее 60% это вид паукообразных погибает. Узнать о присутствии земляничного клеща можно по искривлённым листьям клубники. В местах проколов они скукоживаются. Паутинный клещ, наоборот, активно размножается в жаркую и сухую погоду, поэтому атакует растения в разгар лета. Повреждения паутинным клещом можно определить по сухим участкам на листьях, число которых быстро увеличивается, пока весь лист не высыхает. Повреждённые листья становятся серо-жёлтыми. Наносимый вред Клещи высасывают соки из листьев, из-за чего растения останавливаются в росте, хуже цветут, дают мелкие ягоды. Клещи являются переносчиками вирусных и грибных заболеваний, провоцируют распространение на посадках клубники серой гнили. Способы борьбы Для борьбы с паутинным клещом применяют инсекто-акарициды. В период цветения и созревания ягод кусты обрабатывают биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещегон». Они не токсичны для пчёл и безвредны для человека, ягоды можно употреблять в пищу через 3 дня после обработки. Препараты авермектиновой группы имеют контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по обратной стороне листьев, где сидят вредители. Поскольку действующее вещество токсично только для взрослых особей, необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 5-7 дней для уничтожения всех поколений вредителя. После окончания сбора ягод кусты клубники можно обработать системным акарицидом «Аполло». Препарат токсичен для яиц и личинок, а также препятствует размножению взрослых особей. Период защитного действия длится в течение 30 дней. Слизни Описание Голые слизни знакомы каждому дачнику, это те же улитки, только без «домика». Моллюски имеют бледное вытянутое тело, покрытое слизью. Они ведут ночной образ жизни, поскольку яркие лучи солнца губительны для их незащищённого тела. Днём слизни отсиживаются в тени: под слоем мульчи, камнями, досками, в зарослях травы. Ночью они выходят «на охоту». Слизень Брюхоногие моллюски живут 1-2 года. В начале лета самка откладывает 30-40 яиц, из которых через месяц выходят личинки, от взрослых слизней они отличаются только размером. Слизняки особенно сильно размножаются в дождливое лето, когда почва не успевает просыхать между дождями. На участках, заросших травой, где много тенистых уголков, моллюсков гораздо больше, чем на открытых солнечных местах. Песчаные почвы просыхают быстрее, поэтому на таких участках слизни встречаются редко, а вот на глинистых грунтах, которые плохо пропускают воду, моллюсков гораздо больше. Вред Слизни всеядны, им по вкусу нежные листья салата и шпината, сочные листья хосты и капусты. Излюбленным лакомством слизней является клубника. За ночь моллюски проделывают в ягодах глубокие ходы, оставляя после себя серебристый налёт слизи, повреждённые ягоды выглядят неаппетитно и становятся непригодны в пищу. Способы борьбы В качестве профилактики размножения слизней необходимо поддерживать порядок на участке: не накапливать свалки из старых досок, шифера, камней — это удобные места для обитания улиток в дневное время. Нужно регулярно полоть и убирать траву в междурядьях, чтобы земля на них была сухой. Для мульчирования грядок клубники используют органику, которая плохо гниёт: солому или хвойный опад. В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования посадок клубники. Поскольку слизни — достаточно крупные «животные», с ними можно бороться вручную. Вредителей собирают с кустов клубники в тёмное время суток, освещая грядки фонариком. Эффективны пивные ловушки, которые нужно освобождать утром. Запах тёмного пива привлекателен для моллюсков, а сам продукт высоко токсичен для них, вызывает паралич. Ёмкости с пивом прикапывают на грядки так, чтобы их бортик был вровень с поверхностью земли. Для борьбы со слизнями помогут простейшие ловушки в тенистом месте. Доску или любой другой материал (шифер, рубероид, линолеум) кладут на влажную землю. Для привлечения брюхоногих моллюсков материал можно дополнительно смазать сметаной или кефиром. К утру слизни соберутся под укрытием, откуда их можно собрать и массово уничтожить. Не рекомендуется давить слизней на участке, запах их слизи может привлечь других особей. Для уничтожения отловленных моллюсков их засыпают щёлочью (золой, известью), солью или заливают аммиачной водой (раствором нашатырного спирта или аммиачной селитры). Чтобы защитить растения от атаки улиток можно насыпать на междурядья золу, известь, железный купорос, суперфосфат. Однако нужно учитывать, что после дождя эти вещества проникнут в почву. Избыток кальция от внесения золы и извести сдвинет реакцию почвы в сторону слабощелочной, тогда как для земляники нужен слабокислый грунт. Посыпание дорожек солью не только не эффективно в борьбе со слизнями, поскольку соль быстро намокает от росы и растворяется, но и опасно для земледелия. На засоленной почве не могут жить никакие растения. Слизни имеют достаточно тонкое обоняние, поэтому совместная посадка клубники с ароматными растениями поможет защитить ягодник от нападок моллюсков. Брюхоногим не нравится резкий запах чеснока, бархатцев, календулы, кинзы, укропа, петрушки. На грядках с клубникой можно разложить куски ветоши, пропитанные берёзовым дёгтем, его запах также отгоняет слизняков. Чтобы снизить привлекательность растений для слизней, их можно опрыскать травяным отваром из листьев брусники или толокнянки (их можно приобрести в аптеке), а также бадана (используют старые подсохшие листья). Достаточно 1 листа бадана или 1 чайного пакетика аптечных трав на литр воды, отвар кипятят в течение 15-20 минут. Для большего эффекта в него можно добавить небольшое количество железного купороса (1/4 ч.л. на 3 л отвара). Однако в период созревания ягод железный купорос лучше не использовать. В борьбе со слизнями садоводы используют также вещества, которые действуют раздражающе на нежное тело моллюсков: жгучий перец, сухую горчицу, табачную пыль. Ими опыляют растения после вечернего полива. Но в период созревания ягод эти способы лучше не применять. Избавиться от слизней на клубнике поможет натуральное средство «Улицид», в его составе перец, горчица, древесная зола, а также фосфат железа. Хмель и сахар, входящие в состав гранул, привлекают слизней, после поедания приманки моллюски погибают. Изгнанию слизней с участка способствует пролив почвы натуральным ферментным препаратом «Агрозин», он производится из патоки сахарной свеклы. Препарат активизирует деятельность полезной почвенной микрофлоры, способствует размножению дождевых червей, ускоряет перепревание органики. Побочным действием препарата является изгнание слизней и корневых нематод. При большом нашествии слизней применяют химические препараты на основе метальдегида: «Слизнеед», «Гроза 2», «Хищник» и др. Однако препараты токсичны для дождевых червей и почвенной микрофлоры, поэтому необходимо строгое соблюдение дозировки и способа внесения. Кивсяки Кивсяки на клубнике знакомы жителям южных регионов, там они наносят не меньший вред, чем слизни в средней полосе. Начинающие садоводы нередко принимают их за червей, нематод и даже глистов. Однако кивсяк не является червём, это многоножка, при внимательном осмотре несложно заметить многочисленные мелкие ножки на длинном червеобразном теле. Нематоды — это крошечные круглые черви, которые живут в корнях или внутри черешков и листьев, они практически неразличимы невооружённым глазом. Кивсяк не имеет никакого отношения к глистам, при случайном попадании в желудок не принесёт человеку никакого вреда. Кивсяки живут в почве в течение 3-5 лет. Молодые особи тонкие и почти прозрачные, более взрослые — крупнее, их длина достигает 3-5 см, окраска бурая, чёрная или крапчатая. Строго говоря, кивсяки не являются вредителями. Многоножки перерабатывают органику наравне с дождевыми червями и участвуют в формировании гумуса. Однако при недостатке питания и большой численности колонии кивсяки могут питаться корнями живых растений, повреждая корни клубники. Ягоды земляники являются для них деликатесом. Кивсяки проникают внутрь ягод, проделывают в них ходы, на разломе ягоды можно увидеть в ней несколько извивающихся особей. Такая картина надолго отбивает желание есть ягоды с грядки. Поскольку тело кивсяка защищено хитиновым панцирем, на него не действуют никакие ядохимикаты. Контактные средства борьбы со слизнями также не годятся для кивсяков. Наиболее эффективным способом борьбы с вредителем является ручной сбор, а также изоляция ягод от почвы. Кивсяки активны в ночное время, а также в пасмурную и дождливую погоду. Жару многоножки пережидают в почве или в укрытиях подобно слизням. Для отлова используют ловушки из подручных средств, которые укладывают на влажную почву. В период до созревания ягод клубники на грядке раскладывают приманку: кусочки картофеля, моркови или яблока, кивсяки сползаются к лакомству, в вечерние или утренние часы приманки проверяют и уничтожают. Нужно иметь ввиду, что в момент опасности кивсяки выделяют токсичное вещество, оно окрашивает руки в оранжево-бурый цвет и может вызывать жжение в течение получаса. Во избежание аллергических реакций при контакте с многоножками лучше использовать перчатки. Хороший эффект для защиты ягод от вредителя даёт установка специальных пластиковых опор вокруг куста. Они изолируют ягоды от контакта с почвой, поэтому многоножки до них не добираются. Такие опоры также защитят клубнику от спор белой и серой гнили, после дождя ягоды останутся чистыми.

Крупные сладкие груши из своего сада — это гордость садовода и радость для домочадцев. Деревья отличаются длительным сроком жизни. Посадив грушу в саду, вы обеспечите фруктами не только свою семью, но и ваших будущих внуков. Однако все надежды на урожай могут пойти прахом из-за патогенных грибов и бактерий. Некоторые болезни груши настолько опасны, что могут приводить к гибели дерева. Любую болезнь легче вылечить на ранней стадии, поэтому садовод должен регулярно осматривать деревья, обращать внимание на их общее состояние и скорость роста, замечать и лечить повреждения коры, отслеживать нашествие насекомых-вредителей. Нужно научиться ставить правильный диагноз, ориентируясь на проявления болезни. Определив, чем болеет груша, можно подобрать препараты для лечения. Болезни груши можно разделить на три вида: грибные, бактериальные и вирусные. Заболевания, которые распространяют патогенные грибы, достаточно легко поддаются лечению. Бактериальные болезни лечить гораздо сложнее, против них нет эффективных лекарств, некоторые из них являются карантинными, поэтому требуют вырубки деревьев. Вирусные болезни не лечатся, рано или поздно приводят к гибели дерева. Грибные инфекции Патогенные грибы чаще всего поражают листья и плоды дерева. Семечковые культуры: яблони, груши, айвы имеют одни и те же болезни, поэтому лечение и профилактику нужно проводить для всех деревьев в саду одновременно. Многие фунгициды имеют широкий спектр действия, поэтому одной обработкой можно убить нескольких зайцев. Системные фунгициды Системные препараты имеют длительный период защиты — 20–25 дней, однако важно учитывать, что все они высокотоксичны для пчел. После обработки действующее вещество проникает в ткани растения, включая бутоны и цветы, и вызывает отравление насекомых-опылителей. Чтобы защитить плодовый сад от болезней, сохранить численность пчел и не отравиться плодами, необходимо строго соблюдать сроки обработки химическими фунгицидами. Между обработками должно проходить не менее 14 дней, но не более трех недель. Последнее опрыскивание проводят не позже чем за 28–30 дней до сбора урожая. 1-я обработка — по зеленому конусу, до распускания почек. 2-я — после окончания цветения. 3-я и 4-я — по завязям диаметром 2 см и 4 см. Препараты широкого спектра действия используют для профилактики и лечения болезней груши: «Скор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» — действующее вещество дифеноконазол; «Хорус», «Хортон», «Свитч» — д. в. ципродинил; «Топсин М» — д. в. тиофанат-метил. Системные препараты направленного действия для лечения мучнистой росы: «Топаз», «Серпень» — действующее вещество пенконазол. В крайних случаях в запущенных садах, где бушуют всевозможные грибные заболевания, применяют пестицид «ДНОК». Препарат высокотоксичен, обработку проводят не чаще чем раз в три года, используют противогаз и защитную одежду. Плодовые деревья опрыскивают ранней весной до распускания почек либо осенью после листопада. Средство эффективно против парши, монилиоза, септориоза и других грибных болезней. Контактные фунгициды Контактные препараты на основе меди защищают груши от грибных болезней примерно на 10 дней, они не проникают в ткани растения, смываются дождями. Препараты на основе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс» (медь с кальцинированной содой). Медь не оказывает влияния на гифы грибов, которые уже успели прорасти в листья, побеги или плоды, поэтому обработка носит профилактический характер. Соединения меди воздействуют на споры грибов, препятствуя их прорастанию в ткани растения. Медь может быть фитотоксичной, подавлять рост растений, поэтому лучше не применять медьсодержащие препараты в период активного роста. Обработку контактными фунгицидами на основе меди проводят после окончания цветения, по распустившимся листьям. Медь, которая смывается с листьев во время дождей, накапливается в почве. Избыток меди подавляет развитие полезной почвенной микрофлоры, загрязняет грунтовые воды и колодцы. Соединения меди также накапливаются в плодах, поэтому последнюю обработку проводят не позже чем за 20–30 дней до сбора урожая. Контактные препараты на основе коллоидной серы применяют для лечения мучнистой росы: «Тиовит Джет», «Кумулус». Пары серы уничтожают возбудителя гриба при температуре +20–28 °С. Не рекомендуется применять обработку серой по плодам, т. к. она вызывает ожоги, на грушах появляются некрасивые пятна. При температуре выше +35 °С сера фитотоксична, обжигает листья. Сера абсолютно не вредна для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу на следующий день. Биофунгициды Биопрепараты на основе сенной палочки подавляют размножение патогенных грибов и некоторых болезнетворных бактерий, выделяют натуральный антибиотик и повышают сопротивляемость растений заболеваниям: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Споробактерин», «Бактофит». Биофунгициды на основе триходермы подавляют развитие болезнетворных грибов: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано». Обработки носят профилактический характер, при сильном распространении болезни неэффективны. Бактерия сенная палочка способна проникать в ткани растения, особенно полезно проливать раствором биофунгицида почву в корнеобитаемой зоне. Внекорневые обработки нужно проводить регулярно в течение всего сезона каждые 7–10 дней. Биопрепараты нетоксичны для насекомых-опылителей, безвредны для людей. Плоды можно употреблять в пищу сразу после обработки. Болезни груши, вызываемые патогенными грибами Парша Возбудитель парши зимует на опавшей листве, на коре зараженных яблонь и груш. Весной споры гриба разносит ветром на соседние деревья. Заболевание поражает листья, листовые черешки, молодые побеги и плоды. С проявлениями парши на яблоках и грушах знаком каждый дачник. На кожице плодов образуются небольшие некротичные пятна, которые со временем пробковеют и растрескиваются. При сильном заражении множественные пятна сливаются в одно крупное. Парша портит внешний вид плодов, плохо сказывается на хранении зимних сортов. Внимательный садовод заметит первые признаки парши еще весной: на молодых листьях появляются осветленные пятна. Через некоторое время на обратной стороне листа можно заметить пушистый оливково-зеленый налет спор. Если гриб поражает молодые побеги, на них образуются небольшие язвочки с трещинами, внутри которых находятся темные споры гриба. Для лечения парши нужен системный подход. При сильном заражении деревьев может потребоваться 4 обработки за сезон. В качестве профилактики и лечения болезни на ранних стадиях достаточно двух обработок: по зеленому конусу и после окончания цветения. Для лечения применяют системные фунгициды: «Хорус», «Хортон», «Скор», «Топсин М». Для профилактики проводят обработку медьсодержащими препаратами либо биофунгицидами с сенной палочкой или триходермой. Плодовая гниль, или монилиоз Монилиоз поражает семечковые и косточковые культуры. На косточковых (вишня, черешня, слива) заболевание проявляется в усыхании побегов и листьев, так называемый монилиальный ожог. У семечковых гриб поражает в первую очередь плоды. Распространению заболевания способствует механическое повреждение плодов гусеницами плодожорок или градобитием. Споры гриба проникают в ткани плодов, вызывая их гниение. На грушах появляется крупное коричневое пятно, которое быстро увеличивается в размерах, захватывая весь плод. На кожице выделяются светлые творожистые споры гриба, расположенные концентрическими кругами. Зараженные плоды не опадают и становятся источником распространения болезни. Необходимо удалять и утилизировать гниющие плоды, не оставлять их на земле. Для лечения применяют системные фунгициды: «Хорус», «Хортон», «Топсин М», в качестве профилактики проводят обработку препаратами на основе меди или биофунгицидами с сенной палочкой. Сажистый грибок Заболевание поражает листья и плоды, проявляется в виде черного сажистого налета, который легко стирается пальцем. При сильном заражении проявляется на плодах, что ухудшает их внешний вид и вкусовые качества. Сажистый гриб ослабляет иммунитет дерева, тормозит его рост, может стать причиной преждевременного опадения листьев. Распространение болезнетворного гриба провоцируют сладкие выделения тли и грушевой пяденицы. Своевременное уничтожение этих насекомых-вредителей является профилактикой сажистого грибка. Для лечения сажистого гриба эффективны контактные препараты на основе меди, а также системный фунгицид «Скор», . Ржавчина Ржавчина поражает листья груши, проявляется в мае в виде крупных рыжих пятен на лицевой стороне листа. По мере развития болезни, к середине лета, на обратной стороне листьев вырастают образования ржавого цвета, которые несут в себе споры гриба. Заболевание быстро распространяется, захватывая всю крону, при сильном заражении пятна появляются и на плодах. Больное дерево чувствует себя угнетенно, не плодоносит или дает небольшой урожай мелких невкусных плодов. Груша является промежуточным хозяином ржавчины, распространение болезни происходит от стелющихся сортов можжевельника: казацкого, горизонтального, среднего, чешуйчатого.  Если на участке растет декоративный можжевельник, необходимо обрабатывать его одновременно с грушей. Ржавчина плохо поддается лечению. После окончания цветения применяют системные фунгициды: «Фалькон», «Инпут», «Солигор», «Строби». Хороший эффект дает обработка раствором коллоидной серы (80 г на 10 л) или контактными препаратами на основе серы: «Тиовит Джет», «Кумулус», а также системно-контактным фунгицидом «Серпень». Обработку проводят в жаркую погоду при температуре выше +25 °С. Мучнистая роса Мучнистая роса не так часто поражает груши, от этой болезни больше страдают яблони, косточковые культуры и ягодные кустарники. Болезнь проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях, поражает молодые побеги, что приводит к остановке их роста. Споры гриба одинаково хорошо распространяются во влажную и сухую погоду. Для профилактики мучнистой росы применяют медьсодержащие препараты, биофунгициды на основе сенной палочки или триходермы. Для лечения используют контактные препараты с серой в составе: «Тиовит Джет», «Серпень» или системные фунгициды: «Топаз», «Фалькон». Септориоз Септориоз, или белая пятнистость, поражает листья груши, серо-белые пятнышки имеют черную кайму. Размер пятен от 2 до 7 мм. Болезнь проявляется в конце мая — начале июня. Листья высыхают и опадают раньше времени, из-за чего дерево не может выкормить плоды, урожайность падает. Лечение такое же, как для парши и других грибных заболеваний. Цитоспороз Цитоспороз, или стволовая гниль груши, — опасное грибное заболевание, которое поражает кору и древесину. Сначала на поверхности коры появляются многочисленные мелкие наросты серого или красно-бурого цвета. Гриб проникает в кору, затем в камбий и древесину, на коре образуются глубокие язвы. Постепенно ток питательных веществ ухудшается, что приводит к отмиранию ветвей. Для лечения цитоспороза усохшие ветви вырезают до здоровой ткани, срезы замазывают. До распускания почек ствол и ветви обрабатывают 3%-м медным купоросом. В качестве профилактики стволовой гнили необходимо защищать ствол и скелетные ветви от солнечных ожогов, для этого поздней осенью стволы белят садовой краской. Бактериальные болезни Инфекционные заболевания бактериальной природы более опасны, чем грибные. Они распространяются стремительно и практически не поддаются лечению. Химические фунгициды успешно справляются с различными патогенными грибами, но бессильны против болезнетворных бактерий. Для профилактики и лечения бактериальных болезней на ранней стадии применяют антибиотики. Перед обработкой необходимо срезать все больные ветви до здоровой ткани, унести их из сада и сжечь. В запущенных случаях деревья подлежат уничтожению, поскольку они представляют опасность для соседних садов. Бактерии проникают в древесину через повреждения коры после морозобоин и разломов, а также в свежие срезы, которые не были обработаны. В качестве общей профилактики необходимо белить стволы и скелетные ветви на зиму. Для этого используют мел, известь, побелку «Белисса» и др. После обрезки ветвей срезы обрабатывают раствором 3%-го железного купороса и замазывают садовым варом «Живинка». В период созревания урожая необходимо устанавливать подпорки, которые не дадут ветвям обломиться под тяжестью плодов. Антибиотики для растений Единственный антибиотик, предназначенный для защиты растений от бактериальных болезней, — «Фитолавин». Препарат обладает системно-контактным действием, проникает в ткани растения, укрепляет его иммунитет, стимулирует рост. Наибольшую эффективность представляет для борьбы с корневыми гнилями. Для лечения груши и яблони от бактериальных болезней применяется только на начальных стадиях. Требуется 4 обработки за сезон. Препараты на основе сенной палочки способствуют укреплению иммунитета растений, повышают их сопротивляемость бактериям, однако применяются только в качестве профилактики. Новым способом борьбы с бактериальными болезнями являются стволовые инъекции антибиотиком Mauget пр-ва США. Лечение деревьев осуществляют специальные компании, препарат вводится в древесину под высоким давлением. Защитное действие антибиотика продолжается в течение 2 лет. Универсальные антибиотики Для лечения бактериальных болезней деревьев на ранних стадиях применяют аптечные антибиотики широкого спектра действия: «Стрептомицин», «Рифампицин», «Тетрациклин», «Гентамицин», «Офлоксацин». Для приготовления рабочего раствора используют дозировку 1 таблетка или 1 ампула (2 мл) на 1 л воды. Обработку нужно проводить с применением средств для защиты дыхательных путей. Лечение деревьев антибиотиками проводят при первых признаках заболевания 3-4 раза с интервалом 5 дней. Перед обработкой необходимо срезать все больные части и обеззаразить срезы медным или железным купоросом. Медьсодержащие препараты Обработка деревьев контактными препаратами на основе меди: 1%-м медным купоросом, бордоской смесью, бургундской жидкостью или препаратом «Медекс», «Азофосом» немного сдерживают распространение инфекции, но не помогают излечить дерево. Болезни груши, вызываемые патогенными бактериями Черный рак Черный рак в народе называют «антонов огонь» за скорость распространения и обожженный вид деревьев. Патогенные бактерии проникают в повреждения на древесине. Бактерии прорастают в коре, из-за чего она начинает отмирать. На коре появляются глубокие продольные трещины, она становится угольно-черной, затем отслаивается. Заболевание распространяется глубже, в древесину. Черный рак часто поражает основание ветвей в месте развилки ствола. Постепенно транспортировка питательных веществ прекращается, из-за чего усыхает вся скелетная ветвь. При обнаружении признаков черного рака необходимо срезать поврежденную кору и зачистить древесину до здоровой ткани. Срез дезинфицируют медным или железным купоросом, после высыхания покрывают садовым варом. Если поражение проникло глубоко, срезают всю ветку с захватом здоровой ткани. Не путайте черный рак с цитоспорозом, грибным заболеванием, поражающим древесину. При цитоспорозе кора сохраняет естественную окраску, не отслаивается. Бактериальный ожог Болезнь проявляется на всех частях дерева. Бактерии поражают бутоны и цветы, листья и молодые побеги, вызывая высыхание целых ветвей. При проникновении бактерий в кору и древесину на ветках появляются вздутия, трещины, течет камедь. Начальная стадия развития бактериального ожога похожа на проявление монилиоза у косточковых. Отличительным признаком бактериального заболевания является появление на листьях и плодах маслянистых капель, на побегах и скелетных ветвях появляются капли камеди. При сильном поражении из трещин древесины выделяется белая слизь. Бактериальный ожог — это опасное карантинное заболевание семечковых культур, требует немедленного вмешательства.  Все поврежденные ветви срезают, захватывая 20–30 см здоровой ткани. Срезы дезинфицируют, покрывают садовым варом. Крону, ветви и ствол обрабатывают медьсодержащими препаратами. После чего приступают к лечению антибиотиками. Срезанные ветви в обязательном порядке сжигают вдали от плодового сада. Садовые инструменты необходимо тщательно дезинфицировать спиртом или препаратом «Агройод». При поражении дерева более чем на треть лечение не имеет смысла. Дерево выкорчевывают и сжигают. Рак корней Бактериальный рак корней поражает корневую систему груши. Заподозрить наличие рака корней можно по отставанию дерева в развитии, угнетенному состоянию, усыханию ветвей. Болезнь груши проявляется в виде уродливых образований на корнях, приводит к отмиранию корневой системы. Бактерии распространяются в земле и сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. На почвах с высокой кислотностью бактерии неактивны, на нейтральных и слабощелочных грунтах они быстро размножаются. Бактериальный рак можно принести в сад на саженцах, поэтому так важно внимательно осматривать их корни перед посадкой. Для дезинфекции корней полезно замочить их в растворе «Фитолавина» или выдержать в 1%-м растворе медного купороса. Вирусные болезни Вирусные заболевания встречаются не так часто, но если они проявились, придется распрощаться с деревом, поскольку болезни неизлечимы. В течение нескольких лет вирус погубит дерево, все это время оно будет носителем опасного заболевания. Сосущие насекомые-вредители: тля, долгоносики, паутинный клещ способствуют распространению вирусных болезней. Садовод может перенести вирус с больного дерева на здоровое, если не дезинфицирует пилу и секатор. Определить, что заболевание носит именно вирусный характер, можно по различным странностям. Ведьмина метла Проявляется в виде пучка из многочисленных тонких веток, растущих из одного места. На побегах вырастают мелкие листья, которые быстро высыхают и опадают. Каменистость плода Вирус поражает все части дерева. На листьях желтеют жилки, на ветвях появляются трещины. Плоды приобретают неправильную форму, их поверхность покрывается буграми, а мякоть деревенеет и становится непригодной в пищу. Фитоплазмоз Заболевание поражает сосудистую систему груши. Питательные вещества хуже транспортируются, что приводит к гибели дерева. Фитоплазмоз может проходить стремительно, тогда груша высыхает в течение нескольких недель, или постепенно. Больные деревья отличаются угнетенным видом, их листья мельчают, а в конце лета окрашиваются в красные тона. Рост молодых побегов прекращается, урожайность снижается. Кольцевая мозаика Вирус проявляется в виде небольших кольцевых пятен на листьях, желтые кольца хорошо видны на зеленом фоне. Кожица плодов также покрывается кольцами большого диаметра. Вирус ослабляет дерево, ухудшает его иммунитет, снижает морозостойкость и урожайность. Мозаичность Заболевание проявляется на листьях, разрушает хлоропласты, из-за чего окраска становится пестрой, желто-зеленой. Пораженные листья усыхают и опадают раньше времени. Вирус ослабляет дерево, угнетает его рост, урожайность падает. Вирусная пятнистость Вирус поражает все части растения: листья, ветви, плоды. На листьях появляются белые пятна, на коре ветвей образуются трещины. На плодах формируются вдавленные пятна, набор массы прекращается, груши приобретают уродливую форму. Не путайте вирусную пятнистость с септориозом, грибным заболеванием, которое проявляется на листьях, но не поражает ветви и плоды.

Несколько взрослых яблонь на участке обеспечит ароматными яблоками не только вашу семью, но и всех друзей и соседей. Однако с годами урожайность плодовых деревьев снижается. Садоводу приходится принимать решение о выкорчёвке старого дерева. Прежде чем браться за пилу, хорошенько подумайте. Корни яблони могут жить до 150 лет, поэтому имеет смысл побороться за дерево и омолодить его. Срок жизни сада Продолжительность жизни плодовых деревьев и ягодных кустарников различается значительно. Яблони и груши могут плодоносить 100-120 лет. Вишни, черешни живут 20-25 лет. Сливы, абрикосы, персики дают урожай 15-20 лет. Смородина и крыжовник эффективны 10-20 лет. Сколько живут плодовые и ягодные культуры, зависит от множества факторов, одни зависят от садовода, другие — не в его власти. Старая яблоня Регион В южных регионах любые плодовые культуры живут гораздо дольше. Благодаря мягким зимам растения не страдают от подмерзания ветвей, морозобоин, их корневая система не подвергается переохлаждению. Так, в Греции и Турции абрикосы и персики дают обильные урожаи в течение 100 лет. В южных регионах шелковицы растут и плодоносят до 200 лет, а грецкий орех может прожить 400-600 лет. В средней полосе и северных областях продолжительность жизни плодовых деревьев намного ниже даже при условии выращивания районированных сортов. Благодаря работе селекционеров появились сорта традиционно южных культур: персика, абрикоса, черешни, которые можно выращивать в средней полосе. Чтобы защитить деревья от морозобоин, которые значительно ослабляют иммунитет растения и создают почву для распространения инфекционных заболеваний, необходимо ежегодно осенью белить стволы и скелетные ветви. Для побелки используют мел, известь или специальную краску, такую как «Белисса». Подвой Сколько живёт яблоня, во многом зависит от её корневой системы. Дикорастущие яблони, которые выросли из семечка, могут жить до 150 лет и давать обильный урожай дички на протяжении многих десятилетий. На продолжительность плодоношения также влияет возраст, в котором дерево начинает давать первые плоды. Чем позже оно вступает в активную фазу, тем дольше будет его продуктивность. Семенной (сильнорослый) В старых садах всё ещё можно встретить сорта яблонь на семенном подвое: Антоновку, Белый налив, Штрейфлинг и др. Деревья-долгожители продолжают плодоносить и в почтенном возрасте 60-70 лет. Яблони на сильнорослом подвое отличаются высокой урожайностью, высота кроны достигает 7-8 м, а её диаметр — 5-6 м. Деревья вступают в плодоношение достаточно поздно, через 12-15 лет после посадки. Сорта на семенном подвое склонны к периодичности плодоношения, раз в два-три года. У них глубокая корневая система, семенной подвой обеспечивает хорошую устойчивость к ветрам и высокую морозостойкость. Клоновый (карликовый, низкорослый) Современные садоводы предпочитают саженцы на карликовом (клоновом) или полукарликовом подвое. Высота взрослого дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр его кроны остаётся в пределах 3 м, это облегчает сбор урожая. Сорта на карликовых подвоях М8, М9 и полукарликовых М7 и 54-118 порадуют яблоками уже через 3-4 года. В первые годы жизни яблони дают обильные урожаи, но со временем урожайность снижается. Яблоня на карликовом подвое способна плодоносить в течение 20-25 лет, однако пик плодоношения приходится на первые 15 лет жизни. Сорта на низкорослых подвоях дают урожай ежегодно. Их слабое место — средняя морозостойкость и необходимость в опоре. Деревья на карликовых подвоях имеют мочковатую корневую систему, они достаточно слабо «держатся за землю», под сильными ветрами могут опрокидываться. Колоновидные яблони На основе естественной мутации были выведены скороплодные сорта колоновидных яблонь. Их прививают на карликовые подвои М9, В9 или суперкарликовый Р22. Колоновидные сорта порадуют вас первыми яблоками уже через год после посадки. Урожайность этих сортов невысокая, поскольку все плоды формируются на центральном стволе. Однако компактный размер кроны позволяет располагать саженцы на расстоянии 50 см друг от друга, поэтому урожайность с кв.м. достойная. Даже на небольшом дачном участке можно иметь несколько яблонь с разными плодами, если сажать колоновидные сорта. Пик урожайности приходится на первые 15 лет, после чего плодовые почки на нижней части ствола начинают отмирать, плодоношение смещается к верхушке.  В возрасте 15 лет деревья лучше заменять новыми саженцами либо закладывать сад на замену заблаговременно. Близость грунтовых вод Многие дачники вынуждены отказаться от мечты о плодовом саде из-за близкого залегания грунтовых вод. Для овощных культур и ягодных кустарников, чьи корни не уходят на глубину более 50 см, близость подземных вод не страшна. А вот для деревьев это имеет критическое значение. Как только их корни достигают водоносного слоя, они лишаются доступа кислорода, задыхаются и отмирают. На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1,5 м и меньше имеет смысл разводить ягодные кустарники. Из деревьев можно пробовать выращивать сорта на карликовых и суперкарликовых подвоях, у них мочковатая корневая система, которая распространяется до глубины 60-70 см. Подверженность заболеваниям Часто причиной гибели дерева является не старость, а болезнь. Короткой срок жизни вишни и черешни обусловлен распространением грибных болезней: монилиоза и коккомикоза. Персики и абрикосы не устойчивы к монилиозу и клястероспориозу.  Без регулярного ухода деревья погибают значительно раньше, чем успеют выработать свой потенциал. Яблони и груши лучше противостоят воздействию патогенной микрофлоры, но и у них есть серьёзные враги — болезнетворные бактерии. Агрохимики научились эффективно бороться с патогенными грибами, но до сих пор не изобретено средства против бактериальных болезней растений. Инфекционные заболевания распространяются стремительно, захватывая большие площади садов. Споры бактерий разносит ветром и дождём, их переносят насекомые. Сам садовод может способствовать распространению болезни, если не дезинфицирует садовый инструмент при обрезке деревьев. Поэтому так важно в процессе работы обрабатывать садовые пилы, лезвия секаторов и сучкорезов каким-то дезинфицирующим средством, например, «Агройод». Чёрный рак Чёрный, или бактериальный, рак — это бич яблоневых садов. Болезнетворные бактерии разносит ветром на большое расстояние, они проникают в трещины коры, морозобоины, свежие срезы. Кора «сгорает», приобретает чёрный цвет, отслаивается. Древесина под повреждённой корой тоже чернеет, как будто обугливается. Повреждение коры и верхних слоёв древесины препятствую транспортировке питательных веществ, и целые ветви отмирают. После осенней или весенней обрезки сада необходимо в тот же день обработать срезы железным купоросом для дезинфекции ран и замазать садовым варом «Живинка», чтобы защитить их от проникновения спор бактерий и грибов. Бактериальный ожог Бактериальный ожог поражает груши, яблони, айву. Болезнь захватывает все части дерева: бутоны и цветы, завязи и плоды, побеги с листьями, кору, они выглядят обожжёнными. Листья и бутоны коричневеют, но не опадают, а остаются на дереве. Незрелые плоды чернеют и мумифицируются. Верхушки молодых побегов скручиваются. На коре возникают язвы, вздутия, выделяется экссудат. Если крона повреждена на треть, спасти его практически невозможно. Больное дерево представляет большую опасность не только для других яблонь и груш, но и для соседних садов. Заболевание относится к карантинным и может стать причиной гибели многих гектаров плодовых садов. На ранних стадиях развития болезни и в качестве профилактики применяют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Для лечения бактериальных болезней приходится применять антибиотики, предназначенные для человека: «Стрептомицин», «Тетрациклин» и др. Уход Хороший уход влияет если не на продолжительность жизни дерева, то на его эффективность и урожайность. При посадке саженцев в лунку закладываются органические и минеральные удобрения, однако их действия хватает только на первые 2-3 года. В дальнейшем деревья нуждаются в регулярных подкормках, как и другие культуры. В первые 10 лет после посадки особенно важен фосфор, этот элемент стимулирует развитие корневой системы. Суперфосфат вносят в почву ежегодно осенью. Если почва в саду задернена, удобрения вносят локально, в небольшие лунки по проекции кроны дерева. Поскольку фосфор быстро переходит в неактивную форму, полезно вносить в почву препараты с фосфатмобилизующими бактериями, такие как «Фосфатовит», а также комплекс почвенных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники», в состав которого входят азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии. Для обеспечения почвы органикой приствольные круги мульчируют перегноем или компостом. Весной деревья подкармливают азотными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой. Как омолодить старую яблоню Старые плодовые деревья на семенных подвоях занимают в саду много места. До тех пор пока они плодоносят, это оправдано, но когда яблоки мельчают, а урожай постепенно сходит на нет, встаёт вопрос об удалении старого дерева. Распилка и корчевание Распилкой и уборкой лучше заниматься в зимнее время. На холоде патогенные грибы и бактерии не активны, поэтому нет риска распространения инфекций по саду со старого больного дерева на здоровые. Чтобы облегчить работу, сначала отпиливают скелетные ветви, а затем спиливают ствол на высоте 20-30 см от земли. Все срезанные ветви нужно убрать из сада, распилить на небольшие чурки, пригодные для мангала, и уложить как можно дальше от плодовых деревьев.  Патогенные бактерии и грибы ещё долго сохраняют жизнеспособность на спиленных ветвях. Раскорчевать свежий пень взрослой яблони довольно проблематично. Для ускорения разрушения древесины при помощи толстого сверла делают множество углублений, в которые насыпают мочевину или аммиачную селитру. Вместо азотных удобрений можно использовать «Триходерму вериде», этот почвенный гриб питается целлюлозой, за пару лет он превратит пень в труху, после чего его будет несложно выкорчевать. Омолаживающая обрезка Если яблоня не поражена чёрным раком или бактериальным ожогом, можно дать ей шанс на вторую жизнь. Омолаживающую обрезку проводят в течение нескольких лет, постепенно вырезая скелетные ветви и заменяя их новыми побегами. Всё это время дерево продолжает плодоносить на оставшихся старых ветвях, и при этом идёт рост и развитие новых побегов. Обрезку скелетных ветвей нужно проводить на кольцо, не оставляя пеньков, только так можно рассчитывать на то, что срез постепенно затянется. Все срезы необходимо сразу же дезинфицировать и замазывать. На месте срезов в первое лето образуется несколько волчков — сильных вегетативных побегов, растущих вертикально. В течение первого лета после омолаживающей обрезки необходимо следить за количеством волчков и удалять ненужные побеги, поскольку они забирают на себя много питательных веществ. На следующий год из нескольких волчков, предназначенных на замену срезанной скелетной ветви, выбирают самый мощный, а остальные вырезают. Чтобы изменить программу с вегетативного роста на закладку генеративных органов — плодушек и цветочных почек, — волчок оттягивают в нужном направлении и фиксируют в таком положении. Чем больше угол наклона, тем быстрее образуются плодовые почки. Однако важно понимать, что при горизонтальном расположении ветвей их рост замедляется, а если угол наклона больше 90°С, т.е. побег направлен вниз, рост прекращается. Старую яблоню можно омолодить кардинально, спилив ствол на пень. К такой обрезке прибегают, когда крона сформирована неправильно, высота штамба составляет более 2 м, а плодоносящие ветви находятся гораздо выше человеческого роста. Образование волчков на стволе дерева также говорит о том, что яблоня состарилась и готова к омоложению. Важный момент, который нужно учитывать, — это месторасположение волчков. Побеги, которые расположены близко к земле, идут от подвоя. Из них вырастет яблоня-дичка, на которую можно будет привить любимый сорт. Если же волчок растёт выше места прививки, то из него вырастет яблоня, которая полностью сохранит материнские характеристики. Развитие волчка идёт гораздо быстрее, чем рост молодого саженца, поскольку старая яблоня имеет мощную корневую систему, которая обеспечивает новый побег питанием. В первые годы, пока деревце, растущее на пне, не окрепло, ему потребуется опора, чтобы противостоять ветрам.

В апреле на большей части территории нашей страны полноправная весна. В средней полосе во вто­рой половине месяца начинается сокодвижение и набу­хание почек у плодовых деревьев. Наступает пора неотложных весенних ребот. В начале месяца должны быть завершены все работы по уходу за растениями, не выполненные в марте из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам. Только успевай В апреле, до начала распускания почек, выре­зают сухие, поломанные, ослабленные, поражен­ные болезнями и вредителями ветви на деревьях и кустарниках, проводят прореживание загущен­ных крон, стараясь провести эту работу до начала сокодвижения. Когда поверхность почвы подсох­нет, в междурядьях, под кронами деревьев и кустарников, проводят рыхление почвы граблями на глубину 5-7 см. В это время собирают и уничтожа­ют сухие листья, растительные остатки. После рыхления мульчируют почву по приствольным кру­гам, под кроной кустарников смородины, крыжов­ника смесью перегноя с торфом или опилок слоем 5-7 см. Если с осени не провели эту работу, то вырезают по уровень почвы отплодоносившие стебли малины и сжигают. Затем проводят муль­чирование почвы вдоль рядов малины. Пока не пробудились почки, подвяжите на шпа­леры побеги малины - так растения будут лучше освещаться солнцем, и ягоды созреют раньше, Своевременная подвязка облегчит и уход за рас­тениями. Проверяют состояние укрывных культур (виног­рада, роз, клематисов и т.д.) после зимовки. Если при снятии укрытия видно, что побеги оттаяли, а почки тронулись в рост - нужно растения открыть, иначе они сопреют. Но торопиться не следует, потому что возможны возвратные заморозки, кото­рые могут серьезно повредить цветковые почки. Лучше всего (если позволяют условия) снять укры­тие в конце апреля—начале мая.* В начале апреля еще не поздно завершить весеннюю обрезку. Сигнал, что обрезку делать уже поздно, — почки. Если почки хоть немного набухли, и почечные чешуи начали расходиться — обрезать уже опасно, посколь­ку можно повредить растения. Внимание - саженцам Когда оттает почва, следует проверить состоя­ние молодых саженцев. Если саженец чрезмерно погрузился в почву, надо его очень обильно полить (несколько ведер воды), а затем аккуратно приподнять так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, и присыпать почвой. Если растение достаточно большое (2-4-летние посадки), то при­поднять растение поможет несложное приспособ­ление: на расстоянии 40-50 см от ствола устанавливают столбик высотой до первой развилки дере­ва, на него укладывают жердь, которую подвязы­вают к развилке. На другой конец жерди подвязы­вают груз, размер которого зависит от величины саженца. Саженец обильно поливают (не меньше 5-8 ведер воды) и оставляют на 1-2 дня. Когда саженец поднимется до нужной высоты, груз сни­мают, а корневую систему присыпают землей. Жердь не должна соприкасаться со стволом, иначе она обдерет кору. Подвязывать ее нуж­но не веревкой, а брезентовым поясом шири­ной 3-5 см. Лечим кору У старых растений проверяют состояние коры. Если кора повреждена, то ее зачищают до здоро­вой древесины и замазывают садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Также очень важ­но провести удаление корневой поросли, которая отнимает у растения питательные вещества. Именно поэтому молодые и еще не одревеснев­шие побеги надо выламывать у самого основания. Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. В результате развитие поросли активизируется, и проведенная работа оказывает­ся бесполезной. Если дерево сильно запущено и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте землю до корней и секатором или садовой пилой срежьте побеги у самого основания, Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей. Небольшой очаг загнивания на древесине мож­но ликвидировать так: пораженную древесину уда­ляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ым раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. Дым защитит от заморозков Непременно подготовьтесь к защите плодового сада от весенних заморозков. Одним из самых известных и доступных способов защиты сада от заморозков является дымление. Дымовая завеса помогает сохранить в саду тепло, отдаваемое почвой в течение ночи. Поэтому уже в начале меся­ца заготовьте хворост, соломистый навоз, торф, дерн, опавшие листья, ботву картофеля, опилки, щепу и другие материалы для устройства дымо­вых куч. Подготовленные дымовые кучи поджига­ют с подветренной стороны при понижении темпе­ратуры до +2°С. Наиболее низкие температуры во время заморозков бывают перед восходом солнца.  Дымление должно продолжаться 6-7 часов. Одна дымовая куча может обогреть 1-2 дерева. Это делается так. Дымовая куча должна быть до 1,5 м шириной и около 0,5 м выстой. Вби­вают кол, в середину кучи помещают легкогорящий материал (хворост, сухую солому, сухие листья и пр.). затем кладут слой медленно горящих дымообразующих материалов (торфа), а сверху покрывают тонким слоем дерна или земли. Кол убирают - остается отверстие для зажигания и выхода дыма. В отверстие для зажигания вставля­ют пук соломы. Зажигают кучи факелом, пропитан­ным керосином. Если куча горит пламенем и дает мало дыма, то сверху на нее набрасывают еще дерна или земли и слегка уплотняют лопатой. Не надо забывать, что задымление дает эффект только в безветренную погоду и только при температуре не ниже -3°С. Оно также опасно ожогом веток. Поэтому защищать ягодные кустар­ники можно и с помощью мешковины, рогожи, бумаги, различных пленок. Газон - украшение сада Чтобы газонная трава радовала густотой и зеленью, в конце апреля следует провести несколько несложных операций. Во-первых, надо выровнять газон: сровнять кротовины, выровнять западины, присыпав их землей. Во-вторых, газон (особенно на тяжелых, заплывающих почвах) необходимо проветрить. Делают это так: в дерн на 10-15 см втыкают вилы и, слегка наклоняя черенок, приподнимают дерн от подпочвы, затем опускают на место. Эта операция предотвратит разрастание плот­нокустовых трав, образующих кочки. Если газон изрежен, его можно под­сеять. Подсеивают обычно смесь одно­летних трав (например мятлика однолетнего) и основных трав газона (овсяницы, райграса и др.). Для быстрого зарастания «лысин» на газоне подсев производят повышенной нормой - 70-80 г/м2. Применяем удобрения В конце апреля делают первую подкормку рас­тений. В это время растения больше всего страда­ют от недостатка фосфора, поэтому предпочти­тельней подкармливать фосфорными удобрения­ми (суперфосфат и др.). Молодые деревья яблони, груши, сливы, вишни подкормите азотом. В апреле, когда почва еще напитана влагой, под плодовые деревья при рых­лении вносят азотные удобрения из расчета 50-70 г на 1 м2. Если осенью не внесли фосфор­ные и калийные удобрения, сделайте это в конце апреля — начале мая. По состоянию дерева можно определить, «голодает» оно или нет. Если прирост однолетних побегов у молодых яблонь достигает 50-60 см и у груш — 60 см, а у плодоносящих — 25-40 см, то это значит, что они достаточно обеспечены питательными веществами. Меньший при­рост свидетельствует о недостатке удобрений. Если в посадочные ямы вносили перегной и мине­ральные удобрения, то первые два-три года моло­дые деревца не требуют дополнительного пита­ния. Если же удобрения при посадке сада не вно­сили, то удобрять надо уже со второго года. В апреле проводят подкормку кустов малины азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селит­ры или 10 г мочевины на 1 м2). *Рекомендации даны для средней полосы Рос­сии, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере— на полторы позже. Редакция благодарит за помощь в подго­товке материала кандидата сельскохо­зяйственных наук Владимира Селехова.

Изучение микоризы и ее влияния на растения началось еще в конце XIX века, однако до сих пор у современных садоводов и огородников весьма смутное представление о том, что это за зверь и зачем она нужна саду и огороду. Мода на органическое земледелие нашла отражение в появлении на рынке множества биопрепаратов, среди которых есть и микориза. Что это: удобрение, фунгицид, стимулятор роста или рекламная замануха и бессмысленная трата денег? Что такое микориза и в чем ее польза Термин «микориза» происходит от двух греческих корней: «мико» — гриб и «ризо» — корень. Иначе ее называют «грибокорень», содружество или симбиоз гриба и корней растения. Микориза — это не какой-то конкретный вид почвенных микроорганизмов, а взаимовыгодный процесс взаимодействия грибницы и высшего растения. В отличие от патогенных и паразитирующих грибов микориза не наносит ущерба дереву-хозяину, их взаимоотношения выгодны для обоих участников. Каждый из них дает другому то, чего тот не может получить самостоятельно. Благодаря симбиозу мицелия и корней все оказываются в выигрыше: грибница развивается, корневая система разрастается, дерево получает необходимые ему питательные вещества, что сказывается на улучшении его состояния. Главное отличие грибов от высших растений — это невозможность производить фотосинтез. Деревья, кустарники, однолетники и многолетники в процессе фотосинтеза накапливают в листьях и побегах сахара. С клеточным соком сахара перемещаются к корням, из которых они выделяются в ризосферу — пространство в почве, окружающее корни растений. Поскольку взаимодействие с грибами для дерева выгодно, можно считать, что оно намеренно подманивает мицелий своими корневыми выделениями. Что же дают растению грибы? Мицелий выделяет в почву органические кислоты, которые работают как хелаторы. Они растворяют минеральные вещества, преобразуют их в легкоусваиваемые формы. Прежде всего это относится к фосфору, запасы которого в почве весьма существенны, однако чаще всего этот макроэлемент находится в неактивной форме. Мицелий поставляет корням не только доступный фосфор, а также растворимый азот и множество микроэлементов: цинк, медь, железо, марганец и др. Нити грибницы, их называют гифы, гораздо тоньше корневых волосков, благодаря чему они проникают внутрь молекул минеральных веществ в почве, преобразуют их в доступные соединения и поставляют питание растению-хозяину. Благодаря гифам деревья и кустарники получают минеральные вещества, которые иначе были бы для них недоступны. Это относится также и к органическому веществу — гумусу. Растения самостоятельно способны усваивать только небольшую часть гумуса, так называемый подвижный гумус. Его запасы быстро истощаются, т. к. используются не только растениями, но и почвенной микрофлорой. Благодаря деятельности грибов гуминовые вещества преобразуются в доступные формы. Площадь поверхности грибницы в десятки раз больше корневой системы растения. Распространяясь на многие метры вокруг, гифы качают воду и накапливают ее в мицелии как в губке. Благодаря симбиозу растение легче переносит длительную засуху, поскольку мицелий снабжает его водой. Ферменты, которые выделяют почвенные грибы, работают как природные антибиотики. Они подавляют развитие патогенной микрофлоры и стимулируют иммунитет растений, повышают их устойчивость к заболеваниям. Микориза дает пользу и самой земле. Перерабатывая органику, она способствуют формированию гумуса, плодородного слоя почвы. Клейкие вещества, которые выделяют гифы, склеивают мельчайшие крупицы почвы, что улучшает ее структуру, препятствует разрушению плодородного слоя из-за ветровой и водной эрозии. Гифы пронизывают верхний слой почвы, создавая пористую структуру, благодаря чему земля насыщается кислородом, лучше пропускает и удерживает влагу. Мицелий способен накапливать и изолировать тяжелые металлы. Виды микоризы В зависимости от вида грибов и вида высшего растения их взаимодействие может выглядеть по-разному. Есть три основных типа микоризы: Эктотрофная М., или внешняя, покрывает корни снаружи. Она селится на концах впитывающих корней, заменяя корневые волоски. Мицелий полностью оплетает корни растения белым пушистым слоем, изолируя корневую систему от непосредственного контакта с почвой. Эктотрофный тип характерен для взаимодействия листопадных и хвойных деревьев, вересковых с низшими, а также высшими грибами (теми, что образуют плодовые тела, за которыми мы отправляемся в лес). Эндотрофная М., или внутренняя, проникает в верхние слои корня и развивается в межклеточном пространстве. На поверхности корня сохраняются корневые волоски, мицелий развивается внутри корня, в некоторых случаях разросшиеся гифы используются корнем для питания. Эндотрофный тип характерен для взаимодействия травянистых растений, а также плодовых деревьев и ягодных кустарников с низшими грибами. Эктоэндотрофная М., или переходная, образует внешнюю грибницу на корнях растения, а также прорастает внутрь корня, заполняя межклеточное пространство. Минеральные вещества из почвы частично поставляются хозяину, а частично расходуются на рост и развитие мицелия. Существуют сотни видов грибов, которые образуют симбиоз с лиственными и хвойными деревьями, а также кустарниками. Их взаимодействие сложилось на протяжении тысячелетий, и для многих культур одинокое существование стало невозможным. Так, многие благородные грибы: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, грузди и др. не образуют плодовые тела без растения-хозяина, с этим связаны трудности их разведения на участке. Высшие растения, особенно из семейства орхидных и вересковых (верески, голубика, черника, брусника, клюква и пр.), не могут расти без микоризы, семена некоторых культур не прорастают в ее отсутствие. Симбиоз облегчает жизнь ацидофилов, которые предпочитают кислые почвы гортензии, рододендрона, азалии, хвойных.  В кислых почвах минеральные вещества находятся в труднодоступной форме, и только благодаря микоризе растения могут получать необходимое питание. Многие виды грибов не имеют четких предпочтений при выборе дерева-хозяина. Так, боровик взаимодействует с 27 видами деревьев: березой, дубом, сосной, елью, буком, грабом и пр. Лишь некоторые виды отличаются высокой избирательностью, как лиственничный масленок, который образует симбиоз только с лиственницей. В свою очередь деревья вступают в отношения одновременно со многими разновидностями грибов. Чемпионом симбиоза является сосна, это дерево вступает во взаимовыгодные отношения с 47 видами грибов. Минимальное количество контактов с грибами у липы и осины — по 4 и 6 видов соответственно. Далеко не все виды грибов нуждаются в симбиозе с растениями. Сапрофиты, которые питаются растительными остатками, не образуют микоризу, к ним относятся дождевики, навозники, говорушки, зонтики и др. Грибы-паразиты питаются мертвой органикой, они также не нуждаются в симбиозе, это шампиньоны, вешенки, трутовики и опята, живущие на трухлявой древесине. Такой характер сапрофитов упрощает их разведение в неволе. Микоризу образуют примерно 90% растений, как травянистых, так и древесных. Но есть и исключения. Культуры семейства капустных не вступают в симбиоз с грибами, это все виды капусты, редька, репа, горчица, рапс и др. Не образуют микоризу маревые, или амарантовые, к которым относится свекла, а также гречишные (ревень, щавель, гречиха). В симбиоз не вступают мак и гвоздика. Как микориза может помочь огородным и садовым растениям В дикой природе микориза формируется естественным образом. Споры грибов разносит ветром, водой, в распространении мицелия участвуют дождевые черви, насекомые, птицы и животные, они прорастают во влажной лесной подстилке, окутывают корни деревьев и кустарников паутиной гифов. Поскольку в естественной среде почва не перекапывается, сеть гифов с каждым годом распространяется все шире, соединяя деревья, кустарники и травянистые растения в общую экосистему. В условиях дачного участка симбиоз растений и грибов также возможен. В первую очередь это касается плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, хвойных культур, а также многолетних цветов.  Особенно важно образование микоризы для вересковых (голубики, черники, брусники, вереска, эрики) — без нее эти кустарники будут балансировать на грани выживания или вовсе погибнут. Важным условием для успешного развития мицелия является влажность почвы и отсутствие разрушающего воздействия. Перекопка с оборотом пласта разрушает сеть гифов, и на их восстановление грибнице потребуется время. Для сохранения мицелия рекомендуется заменить перекопку поверхностным рыхлением почвы плоскорезом. Химические фунгициды действуют губительно не только на патогенные, но и на полезные почвенные грибы, поэтому необходимо воздержаться от обработки грунта химией. Внесение минеральных удобрений также затормаживает распространение мицелия. Однолетники, к которым относится большинство огородных культур, также способны образовывать симбиоз с низшими грибами. Опыт выращивания паслёновых: картофеля, томатов, перца, баклажанов с образованием микоризы показывает увеличение урожая на 10–15% и значительное улучшение качества плодов: в них возрастает содержание сухого вещества, сахаров, витамина С. Микоризу редко используют для предпосевной обработки семян. Это связано с низкой эффективностью, т. к. на поверхности семени остается ничтожно малое количество спор. Кроме того, если семена предварительно протравливаются или обрабатываются фунгицидом, грибы погибают при контакте с ними. А вот для обработки рассады микориза весьма полезна. Погружение корневой системы саженцев в болтушку, содержащую мицелий почвенных грибов, или подсыпание почвенного микосубстрата в посадочные лунки ускоряют процесс укоренения и улучшают приживаемость растений. Такая обработка полезна для рассады однолетников и саженцев многолетников, кустарников, деревьев. Микоризу можно подселить и к тем культурам, которые уже давно живут на вашем участке: взрослым плодовым деревьям, ягодным кустарникам, декоративным хвойным, растениям-ацидофилам (гортензии, рододендрону, голубике и пр.). Поскольку мицелий образуется на впитывающих корнях, его вносят в почву по проекции кроны дерева или кустарника — там, где находятся основные тонкие корни. Дополнение автора от 03.04.2025 Наибольший эффект от внесения микоризы можно увидеть на растениях семейства Тыквенные: огурцах, кабачках и патиссонах, тыкве, а также на бахчевых культурах: дыне и арбузе. В симбиозе с микоризой корневая система тыквенных увеличивается в разы, занимая огромную площадь благодаря сети тончайших гифов. В содружестве с микоризой растения развиваются быстрее, раньше вступают в плодоношение, что весьма актуально для получения раннего урожая огурцов или для выращивания арбузов в регионах с коротким летом. Микориза добывает из почвы воду, поставляя ее растению хозяину, а поскольку сеть грибницы гораздо шире, чем обычная корневая система растения, даже в засушливое лето тыквенные не страдают от нехватки влаги.  Для дачников выходного дня микориза является ценным помощником. Можно не беспокоиться о том, что огурцы засохнут без полива в течение недели, пока вы находитесь на работе. Для выращивания огромных тыкв и получения рекордного урожая микориза и вовсе бесценна. Грибница поставляет растению растворенные питательные вещества. Доступного питания так много, что плоды растут не по дням, а по часам. Вносить микоризу удобно при высадке рассады тыквенных. Препаратом опудривают земляной ком или добавляют его в посадочную лунку. Чтобы не нарушать рост гифов в почве, не рекомендуется тяпать и рыхлить поверхность почвы на грядке. А чтобы земля не покрывалась коркой после дождя, а грибница чувствовала себя комфортно в жаркое лето, почву мульчируют соломой, сеном, опилками.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Где взять микоризу Несмотря на то что микориза — это процесс, а не вид почвенного гриба, этим термином принято называть биопрепараты с живым мицелием или спорами. На рынке представлено несколько видов препаратов: отечественный «Кормилица Микориза», «Био-Микориза», а также импортные средства: «Микофренд», «Меланориз», «Миковитал», «Микоплант», «Plant Success Great White Premium Mycorrhizae» и др. В состав препаратов с микоризой часто входит триходерма вериде, этот почвенный гриб прекрасно сосуществует с другими микообразующими видами. Внесение биопрепарата не дает гарантированного результата, есть вероятность того, что микроорганизмы погибли в процессе неправильного хранения. Совсем не обязательно идти за микоризой в магазин. В любом хвойном или лиственном лесу вы найдете разнообразных представителей почвенных грибов, достаточно взять немного лесной подстилки вместе с верхним слоем земли. Добавление нескольких горстей лесной почвы при посадке хвойных, гортензий, рододендронов, ягодников обеспечит быструю приживаемость саженцев. Опытные садоводы прошлого — наши бабушки, не зная научных терминов, использовали интуитивное знание о микоризе. При пересадке растений они старались сохранить земляной ком и добавляли в лунку немного родной земли с того места, где произрастало дерево или кустарник. Таким нехитрым способом они вносили в почву полезные грибы, которые быстро распространялись на новом месте. В начале прошлого века микориза активно использовалась в лесных хозяйствах при разведении лесов в степях, на землях, которые много лет простояли без деревьев. Добавление микоризной почвы из лесов, в которых в естественной среде произрастали деревья данного вида, ускоряло приживаемость саженцев в лесопосадках. Нормы внесения микоризного грунта составляли 100-120 кг на 1 га посадок. Как вносить микоризу На то чтобы грибница проросла в почве, потребуется время и благоприятные условия: влажность и тепло. Мицелий погибает под прямыми солнечными лучами, поэтому биопрепараты необходимо разводить под защитой тени и заделывать в верхний слой почвы. Органическая мульча способствует сохранению влаги и более быстрому распространению гифов. Микообразующие организмы продолжают распространяться в почве и в течение зимы, им не страшен мороз, поэтому наиболее эффективно осеннее внесение микогрунта или микоризных препаратов. При весеннем внесении эффект начнет проявляться через год. После того как грибница прижилась, с каждым годом она будет становиться всё шире, если почву не тревожить и не отравлять химическими фунгицидами. Для органического земледелия микориза — бесценный дар. Нет необходимости вносить ее ежегодно, мицелий сам будет нарастать в почве, увеличивая свою площадь. Грибница будет жить до тех пор, пока живо растение-хозяин. Готовые препараты с микоризой разводят согласно инструкции, в их раствор окунают корни рассады (томатов, перца, баклажанов и др.), семенные клубни картофеля, корни саженцев ягодных культур, плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Мицелий можно вносить в жидком виде под уже растущие культуры. Для этого по проекции кроны делается несколько неглубоких лунок, для кустарника достаточно 2-3, для взрослого дерева потребуется 5-7 лунок. В лунки вливают раствор микоризы и присыпают его землей. Микоризную землю, принесенную из леса, вносят в произвольном количестве — сколько не жалко. Ее добавляют в посадочные лунки либо вносят по проекции кроны на небольшую глубину, присыпают землей, увлажняют и мульчируют. Эффект от внесения микоризы, как и от внесения биогумуса, особенно заметен на бедных истощенных почвах. В плодородном грунте различные почвенные микроорганизмы живут естественным образом и их численность зависит лишь от способа земледелия. Перекопка земли с оборотом пласта, активное использование минеральных удобрений и обработка химическими фунгицидами уменьшают численность полезной почвенной микрофлоры. Горшечные культуры также способны к формированию симбиоза с грибами, однако в замкнутом пространстве контейнера этот процесс более сложный. Для заселения микоризы к горшечным растениям желательно предварительно взрастить грибницу на почвенном субстрате либо использовать для заселения готовый живой мицелий, а не сухой препарат, содержащий споры грибов. В течение нескольких месяцев, пока идет процесс заселения корней растения грибами, не рекомендуется вносить в почву минеральные удобрения, а также химические фунгициды.

«Где сугробы лягут, будет больше ягод», — слова из сказки «12 месяцев» все помнят с детства. В русском языке есть множество пословиц и поговорок, которые связывают урожай и уровень снежного покрова. Для озимых зерновых — это бесспорно. Но так ли важен снег для сада и огорода, чтобы тратить время на снегозадержание на даче? За Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Архангельской и Вологодской области в снегозадержании нет необходимости, там уже в начале зимы снега по колено, а может намести и по пояс. А вот в средней полосе снегозадержание на огороде весьма актуально. Заботиться о нём начинают ещё по осени. Польза и вред снега Защита от мороза Природа сама заботится о том, чтобы деревья, кустарники и многолетние растения благополучно перезимовали. Снег — как пушистое покрывало, под ним уютно и тепло. Каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на уровне почвы на один градус. Под 30-ти сантиметровым слоем снега корням растений не страшны даже сильные морозы. С изменением климата в средней полосе зимы стали менее снежными. Нередко мороз сковывает землю до того, как ляжет снежный покров. От этого страдает садовая земляника и ягодные кустарники, многолетние цветы и луковичные. С природой не поспоришь, поэтому садоводы делают всё, от них зависящее, чтобы укрыть теплолюбивые культуры: виноград, розы, крупнолистные гортензии, клематисы. На своих дачах мы не сеем озимую пшеницу, поэтому поговорка «много снега — много хлеба» будет звучать иначе: «много снега — хороший газон». Газонные травы имеют неглубокую корневую систему, поэтому их успешная зимовка напрямую зависит от высоты снежного покрова. Луковичные, которые сажают под зиму: чеснок, тюльпаны, гиацинты, нарциссы — тоже нуждаются в снежном покрывале. Особенно важно оно для мелколуковичных, которые заделыают на меньшую глубину: крокусов, мускари, пушкинии и др. Неприхотливые многолетние цветы приспособились к непредсказуемым зимам средней полосы. Однако под покровом снега хосты, пионы, флоксы, астильбы, примулы, хризантемы перезимуют гораздо лучше. Пушистое покрывало защитит поверхностную корневую систему ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости. Утепление корней особенно важно для молодых саженцев ягодных культур и плодовых деревьев. Защита от ветра На открытых участках, где гуляют ветра, весь снег может оказаться у дальней стороны забора, — там наметает большие сугробы, а грядки, клумбы и газон остаются голыми. Под иссущающим ветром зимнезелёные многолетники: земляника, бадан и гейхера, камнеломка и барвинок, вереск, эрика и лаванда, овсяница, пахизандра и др., — теряют влагу, из-за чего хуже переносят зиму и весной дольше восстанавливаются. От зимних ветров страдают кустарники, зимующие с листьями: рододендрон, магония падуболистная, кизильник, самшит, бересклет. Снегозадержание поможет этим растениям перенести зиму благополучно и встретить весну во всей красе. Голая земля, не укрытая снегом, страдает от ветровой эрозии. Верхний плодородный слой страдает больше всего: выветриваются полезные вещества, нарушается структура почвы. Запас влаги Талые воды — это запас влаги, который имеет решающее значение для озимых культур, ягодных кустарников и плодовых деревьев. Если же весной вовремя провести боронование и закрыть влагу в почве, снег принесёт пользу всем огородным растениям. Неизвестно, насколько засушливым будет лето, поэтому запас влаги в почве имеет огромное значение для земледелия. Вода от таяния снега образует в почве капилляры, которые работают в обоих направлениях: во время дождей лишняя влага будет уходить в глубокие слои почвы, а в период засухи она будет подниматься из глубины к корням растений. Чтобы весенняя вода не пропала даром и не испарилась уже в апреле-мае, необходимо провести боронование. Как только поверхность земли немного подсохнет, нужно пройтись граблями по всему огороду, чтобы закрыть влагу в почве. Если этого не сделать, под ярким весенним солнцем земля будет быстро сохнуть, на поверхности появятся крупные трещины, через которые вся накопленная влага быстро испарится. Талая вода особенно полезна для теплиц, где почва закрыта от естественных осадков. Опытные огородники не жалеют времени и сил, чтобы наполнить теплицу снегом. Снеговая вода не содержит минеральных солей, поэтому она вымывает из почвы избыток удобрений, которые мы регулярно вносим при интенсивном выращивании тепличных культур. Водопроводная вода, используемая для полива, насыщена солями кальция и магния, поэтому она не «промывает» почву так, как это необходимо. Вред снега Снег принято считать безусловной пользой для сада и огорода. Однако его избыток может быть вреден для некоторых культур. Под толстым слоем снега выпревает корневая шейка у косточковых культур. В большей степени от этого страдают абрикосы, персики, черешня. Отмирание коры может произойти также у сливы, вишни гибридной, войлочной и песчаной. Для косточковых толщина снежного покрова в приствольном круге должна быть не более 40 см. Слой снега толщиной 80-100 см опасен и для молодых семечковых: яблони и груши. Деревья, которые боятся выпревания, сажают в верхней части склона или на насыпной холм. Не стоит сажать их вблизи заборов и построек, т.к. там всегда скапливается больше снега. Чтобы избежать выпревания корневой шейки деревьев, лишний снег отгребают или обтаптывают. Уплотнение снега в приствольном круге дополнительно защищает деревья от мышевидных грызунов, которые проделывают свои ходы в снежной толще и питаются корой. Весной плотный слой снега тает медленнее, из-за чего деревья позже просыпаются. Небольшая задержка начала вегетации благоприятно сказывается на урожае, если цветение не попадает под возвратные заморозки. Талые воды могут стать причиной вымывания питательных веществ из почвы, если участок расположен на склоне. Грядки необходимо нарезать поперёк склона, а если уклон значительный, их делают террасами. Поверхность самой грядки должна быть идеально ровной, особенно важно это для подзимних посевов. Малейший уклон приводит к тому, что весной семена вымывает из почвы, и они дружно всходят в нижней части склона. С плодородным слоем почвы с грядки смывает и полезную почвенную микрофлору, поэтому весной полезно поддержать численность почвенных грибов и бактерий и внести биопрепараты. Чем больше разнообразие почвенных микроорганизмов, тем эффективнее будет перерабатываться органика, а значит, урожай будет выше. Комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники» содержит почвенный гриб триходерму и несколько видов полезных микроорганизмов: азотфиксирующие, фосфатмобилизующие, а также лактобактерии. Приёмы снегозадержания О необходимости снегозадержания можно узнать, только оказавшись на даче в разгар зимы. Условия каждого дачного участка индивидуальны, они зависят не только от климатических особенностей, но и от близости соседних участков, наличия насаждений, заборов и хозпостроек. Мы не можем повлиять на то, сколько осадков выпадет с неба, но можем помешать ветру сдуть снег с грядок к забору. Зимой преобладают северные и северо-западные ветра, однако направление господствующего ветра необходимо определять индивидуально, на местности. Если ваш дачный участок находится на открытой местности, лучше продумать серьёзную защиту от ветра. Это может быть высокий забор или плотная живая изгородь из кустарника или хвойных, которая закроет участок с наветренной стороны. Искусственные преграды для задержания снега должны устраиваться поперёк направления ветра. Несколько рядов заслона от ветра устанавливают на расстоянии 5-10 м друг от друга. Они не обязательно должны быть сплошными, преграды, установленные в шахматном порядке, также дают хороший эффект. Высота снегоудерживающего заслона должна быть не менее полуметра, более низкие преграды зимние ветра легко преодолеют.  Поскольку в промороженную землю устанавливать опоры проблематично, позаботиться о снегозадержании нужно ещё осенью, после уборки урожая. В качестве материала для заградительных линий сгодятся любые подручные средства: шифер, листы поликарбоната, фанера, ОСБ, плотный картон, полимерная сетка и пр. В зависимости от используемого материала нужно установить более или менее серьёзные опоры. Зимние ветра бывают очень сильными, скорость ураганного ветра порой доходит до 28 м/сек. Под таким напором листы картона или поликарбоната могут улететь на соседний участок, а шифер или плита ОСБ может лечь на растения и придавить их. Поэтому крепление материалов к опоре должно быть прочным. При установке защитных линий необходимо учитывать парусность материала. Заборы, которые пропускают воздух, показывают себя лучше, чем плотное заграждение. Если ещё по осени установить опоры и натянуть полимерную сетку, вопрос с удержанием снега на грядках будет решён. Мелкоячеистая сетка пропускает воздух, поэтому ветром её не сдувает. Невысокий забор типа «плетень» — отличный вариант для снегозадержания, к тому же достаточно декоративный. Щиты из лозы прослужат вам не один год, однако потребуется время, чтобы сплести их. Для плетения удобно использовать молодые ветви ивы, ракиты, поросль черёмухи. Своеобразный плетень можно собрать из подручных материалов после уборки урожая. Достаточно установить на огороде колышки на расстоянии метра друг от друга и оплести их тем, что есть под рукой. Плетение не должно быть плотным, сгодятся обрезанные побеги малины и ежевики, стебли кукурузы и подсолнечника, высохшие побеги высокорослых многолетников: рудбекии «Золотые шары», мальвы, шток-розы, амаранта и др. Стебли кукурузы и подсолнухов сами по себе являются хорошей ветровой защитой, достаточно оставить их на огороде до весны. Если участок сильно продувается зимними ветрами, можно продумать систему снегозадержания ещё весной и высадить высокорослые культуры с наветренной стороны. Поскольку зимой ветер дует преимущественно с севера, кукуруза и подсолнечник с северной стороны грядок не будут закрывать от солнца другие культуры. В качестве снегозадержания для многолетних растений используют объёмные мульчирующие материалы. Грядку с озимым чесноком и подзимним луком можно укрыть сухими кустами бархатцев, былками укропа или кинзы. Клумбы с многолетниками и луковичными укрывают сосновым лапником или ветками можжевельника. Тонкие веточки, оставшиеся после обрезки ягодных кустарников, можно уложить на грядки с садовой земляникой. Снег «зацепится» за их хитросплетения и останется на грядке. Сидераты, которые сеют после уборки урожая, также работают на снегозадержание. Горчицу, редьку масличную, овёс осенью можно не заделывать, а оставить на грядках как есть. Трава создаст рыхлую воздушную прослойку, первый снег задержится между её стеблями и останется на грядке пушистым покрывалом.

Сад с белоснежными побеленными деревцами выглядит ухоженным. Но суть колеровки не в красоте, а в защите. Статья расскажет, как правильно белить деревья, и поможет выбрать самый подходящий рецепт. Для чего нужна побелка? Кору штамба часто сравнивают с кожей человека. Та и другая оберегают организм от внешних врагов. И за обеими нужно хорошо ухаживать. Известка в основе белил — лучшая «косметика» для остова. Небольшой слой покрытия дополнительно защищает кору дерева от морозов, солнечных ожогов, болезней, вредителей и других невзгод. Первое главное свойство покраски: помогает избежать появления морозобоин. Их возникновению способствуют резкие зимние перепады температур, которые усиливаются из-за нагрева коры в солнечные деньки. Такие разрывы легче предупредить, чем лечить. Белый цвет тонировки отражает с поверхности солнечные лучи. Трещины (даже мелкие) — входные ворота для болезнетворных грибов, вирусов и прочих патогенов. Беспрепятственно попадая внутрь дерева они множатся в стволе, ветвях. Крохотная ранка может со временем обернуться гибелью огромного дерева. Обработка крупномеров известковым раствором с добавлением фунгицида защищает от хворей. Под корой, в её складках, трещинах очень любят устраиваться на «квартиры» древоточцы, короеды, долгоносики, златки, стеклянницы и другие насекомые. Они «пируют» за счёт дерева, переносят большой шлейф инфекций. Побелка стволов деревьев помогает уничтожать, изгонять «закорных» вредителей. И препятствует распространению разной заразы. Некоторые добавки в белила отпугивают грызунов. Когда белить? Садоводы в основном предпочитают выполнять эти работы в весенний период. Наводят порядок на участке и заодно белят деревья. Правильнее провести процедуру осенью. Зима — испытание растений на прочность, поэтому они должны быть защищёнными. Решающая побелка рекомендуется в октябре-начале ноября, после окончания листопада. Днём стоит плюсовая (+4-5 градусов тепла) температура, по ночам могут быть первые заморозки. Именно в это время дерево переходит в период покоя. Чтобы белить, надо выбрать сухой, погожий день: нанесённый состав должен высохнуть и не попасть под осадки. Подготовку к «малеванию» проводят раньше, в пасмурную влажную погоду. Чтобы кору легко очистить от наростов, мха и пр. Рано весной солнце жжёт и морозы ночью не прекращаются. Если краска качественная, защитный слой не смылся, не облупился, растению ничего не грозит. В обратном случае вновь устраивают «беление» плодовых деревьев. Подновить немного побелку можно и в середине лета. Если же осенью по каким-то причинам побелить не получилось, сделайте это обязательно в феврале (конец) - марте (начало). Наступающее тепло способствует началу сокодвижения, а ночные заморозки кристаллизуют сок. Кора не выдерживает и трескается. Побелка, если проведена правильно, спасает дерево от повреждения погодными «качелями», не даст проникнуть просыпающимся вредителям. Нужно успеть сделать работы до роспуска почек. Как подготовить дерево к покраске? Прежде чем побелить деревья, их нужно правильно подвести к процедуре. Иначе не будет результата. У молодых деревцев «верхняя одёжка» гладкая, ровная. Старые дерева с толстой, шершавой корой, с наростами. Стволы могут заселить мхи, лишайники. Поверхность необходимо тщательно очистить от этого «добра». Обработка перед покраской состоит из нескольких шагов: очистка, дезинфекция, замазка. Грунт под штамбом перед предварительными мероприятиями застилают плёнкой. Иначе больные кусочки коры, вредители, возбудители инфекций, вирусов попадут в пристволье. Как сказано выше, подготовительные работы проводят в пасмурный день. Всё делают в плотных перчатках. Металлическим скребком со ствола и веток удаляют лишнее. Глубокие раны зачищают острым ножом до здоровой древесины. Мелкие трещинки советуют обработать щадящим методом: деревянным или пластиковым скребочком. Используемый инструмент обеззараживают до начала работ и после операции на каждом дереве. Чтобы не переносить заразу следующим питомцам. Собранный мусор сжигают. Дезинфекция может помочь от патогенов и насекомых-вредителей. Берут 300 г медного купороса (или железного) на 10 л воды. Или применяют бордоскую жидкость. Народное средство: раствор хозяйственного мыла (полбруска) и золы (3кг) разводят в ведре горячей воды. Опрыскивают из распылителя. В конце повреждённые части штамба замазывают садовым варом, другими покупными пастами. Можно «сварганить» глиняную болтушку. Для этого 300 г глины смешивают со 100 г навоза, разводя в воде до консистенции густой сметаны. Впереди — побелка деревьев известью или садовыми красками. Опытные садоводы не рекомендуют ежегодную обработку медным купоросом и похожими препаратами. Лучше чередовать с «натуральной дезинфекцией». Какой инвентарь удобнее для побелки? Прежние неудобные кисти-размахайки из мочалки ушли в прошлое. Предлагаемым сегодня торговлей инструментом — щетинистыми плоскими и круглыми кисточками — работать сподручней. Ими состав наносится равномерно, побелить правильно гладкоствольные молодь или крупномер быстро и легко. Некоторые дачники связывают несколько кисточек в одну большую: площадь покраски увеличивается. Даже малярный валик советуют для использования, но им удобно «рисовать», когда дерево большое, с шероховатостями. Достаточно «штурмовать» один раз. С обширным садом помогает справляться краскопульт. Для быстрого и качественного результата хорошо размешайте краску. Пульверизатор в два счёта раскрасит высокие деревья. Как побелить правильно? Одни садоводы покрывают штамб защитным средством до середины, другие до начала «головы». Особо рьяные невысокие, молодые саженцы белят целиком. Есть три важных акцента. Правило первое: колер кладут на высоту 1,5-2 метра в зависимости от роста дерева. И захватывают низ скелетных ветвей, закрашивая на треть. Правило второе: средство побелки для стволов должно походить на качественную сметанку. Чтоб без комков, однородной плотности. Тогда легко ляжет и даст надёжную защиту. Наносить побелку тоже надо с умом. Слишком тонкий слой не сыграет защитной роли. Излишне толстый высохнет и потрескается, затем начнёт отваливаться. Правило третье: самая подходящая толщина около 2-3 мм. Для этого придётся нанести состав пару раз. Правильно белить ствол, начиная снизу. Поднимаясь вверх, тщательно замазывают все складки и щели. Нужна ли тонировка для саженцев? У юных деревцов тонкая кора, которая нуждается в усиленной защите. При этом побелка деревьев известью слишком агрессивна для них. Специалисты предлагают такие составы заменить на более щадящие. Или смеси, где количество её вдвое меньше. При таком раскладе однолетки-двухлетки побелку выдержат. Для молоди предусмотрена и дополнительная защита. Тоненькие стволики чаще обвязывают мешковиной, спанбондом или другим материалом. Раньше обматывали старыми капроновыми колготками, толем, любой имевшейся в хозяйстве ветошью. Хорошим способом «обороны» станут еловые лапы. Обвязка должна не стягивать как «корсет», а быть свободной. Чтобы воздух нормально циркулировал. Укутывают «стержни» после наступления устойчивых морозцев, когда температура начнёт опускаться до минус 5 градусов и ниже. Держат в таком виде до установления тепла. Затем «одёжку» снимают, иначе питомцы подопреют. Мера послужит сохранению коры от зимних морозов, наледи, яркого весеннего солнца. И убережёт от голодных грызунов, особенно еловые ветви. Некоторые дачники отказываются от побелки, лишь укутывая саженцы подобным образом. Обвязывать без беления можно и взрослые деревья, но от болезней и вредителей средство неэффективно. Какими красками белят деревья? В магазинах продаётся готовая садовая краска. Возиться с приготовлением не нужно. Кисточку в руки и за работу. Нужно только выбрать подходящий вариант для защиты деревьев. «Водоэмульсионка» — «долгоиграющая» и экологичная. Её с успехом применяют для молодых посадок. Наносимому средству не страшны солнечные ожоги, морозотрещины. Доступна по цене. Водоэмульсионную краску не покупают, зная, что нужно избавиться от вредителей и хворей. Акриловая краска самая плотная и стойкая. Достаточно одного слоя покрытия. Но для «юных» деревцев не годится. Отличается высокой стоимостью. В саду не применяют составы с силиконом: они не позволяют коре дышать. Категорически запрещается красить штамбы масляными составами. «Классикой жанра» считаются известковый раствор (обычно 2-2,5 кг гашеной извести), на основе мела. С различными добавками. Такие смеси просто сделать и в любом количестве. Составить из компонентов, подходящих конкретному саду, деревьям. При приготовлении опрыскиваний необходимо соблюдать правила предосторожности. Особенно это касается негашеной извести. При гашении «кипелки» водой образуется высокая температура, вещество разбрызгивается. Чтобы не обжечься, делают это в металлической ёмкости (в ведре старом). Работают в защитных очках и перчатках. Используют раствор после остывания через два-три часа. Обычно садоводы для приготовления краски берут белый порошок — гашёную известь пушонку (это смесь негашёной с водой в одинаковых пропорциях). Существуют другие виды: известковое молоко, где пропорция вещества составляет 1 к 3, известковое тесто в соотношении 1 к 1,5. С подобными смесями работать удобнее. Самодельные «болтушки» не отличаются стойкостью (необходим двухразовый окрас в течение года). Но рецепты, которые проверены временем и опытом, более экологичны. Основные ингредиенты, используемые в составах для побелки: гашёная известь или пушонка, мел, глина, клей, мыло, навоз, молоко и сыворотка, карболка, различные фунгициды. Сайт компании «Ваше хозяйство» предлагает для обработки медный, железный купорос, зелёное мыло. Известь и мел дают цвет. Глина способна делать раствор густым, служит в качестве небольшой замазки мелких «ссадин». Чтобы «шуба» лучше прилипала и не смывалась дождями, подмешивают клей. Подойдут для этой цели обойный, столярный, казеиновый. Можно использовать ПВА, хотя он не даёт коре дышать в полную силу. Хозяйственное мыло служит щадящей альтернативой клею. Коровяк добавляют также для густоты и быстрого прилипания. Сохраняется и его роль полезной подкормки через кору. То же самое можно сказать про молоко, сыворотку. Молочные продукты обладают и подавляющим патогены эффектом. Добавка карболовой кислоты используется для отпугивания грызунов: зверьки не терпят её специфического запаха. Фунгициды спасают от грибных инфекций, вирусов, вредных насекомых. Исходя из возраста сада, его состояния, материальных возможностей, сил, времени хозяина решается вопрос, чем побелить деревья. Специальными садовыми красками белят, если на улице не меньше 3 градусов тепла. 10 лучших рецептов белил для сада На основе извести (пушонка) 1. С медным купоросом Берут: 2 кг извёстки, вода(10 л), 300-500 г медного купороса, 2-3 столовые ложки мучного клейстера. Чтобы сделать раствор для побелки, разбавляют известь в воде. Добавляют клейстер. Затем вливают химингредиент, который предварительно растворяют в небольшом объёме горячей воды. Все компоненты тщательно перемешивают. Добавка фунгицида позволяет не дезинфицировать ствол при очистке. 2. С казеиновым клеем Понадобится: 2-2,5 кг пушонки, десятилитровое ведро воды, 300-500 г медного или железного купороса, 100 г казеинового клея. Разводят извёстку водой. Как и в предыдущем рецепте, готовят предварительно раствор фунгицида. В конце в болтушку с известью и противогрибным препаратом кладут клей. Перед тем как побелить, смесь хорошенько размешивают. Белок из клеящей массы обеспечивает надёжное прилипание: состав долго держится. 3. С обойным клеем Готовят: 2-2,5 кг извести,10 л воды, 100-200 г обойного клея. Выполнение и последовательность работы идентичны описанным ранее. Вместо обойного клея можно применить столярный. Или использовать в том же качестве мыло (полбруска), 1 кг глины. Этот рецепт осенней побелки обеспечивает надёжный «крепёж», но не защищает от вирусных и других болезней, насекомых-вредителей. 4. С коровяком В составе: пушонка — 2 кг, вода в объёме 10 литров, глина — 1 кг, 5 кг коровяка, 250 г медного купороса. Приготовить описанным выше способом гидроксид кальция, раствор фунгицида. Добавить остальные компоненты. Все части смеси тщательно смешать. Старинный рецепт выполняет много функций качественных белил: спасает от морозобоин, солнечных ожогов, инфекций, «гадов». 5. С карболовой кислотой Берут: извёстка — 2 кг, 10 л воды, 0,5 кг медного купороса, коровяк — 1 кг, мыло хозяйственное (полбруска), столовая ложка карболки. С известью поступают классически, разведя водой. Вливают приготовленный раствор химического препарата, струганное мыло, навоз, в конце — карболку. Смесь, состоящую из многих частей, доводят до состояния густой сметанки. Белила удобные, хорошо держатся, берегут ствол и от мышей, зайцев. 6. С берёзовым дёгтем Понадобится: 2 кг извести, ведро с водой в 10 л, медный купорос — 250-300 г, навоз коровий — 1 кг, дёготь берёзовый — 50 г, полбруска хозяйственного мыла. Смесь готовят по аналогии с предыдущей. Как вариант против мышей и зайцев — можно использовать вместо карболовой кислоты берёзовый дёготь или столько же креолина. Их тоже на дух не переносят зверьки. 7. С глиной В составе: 1 кг пушонки, 10 л воды, 200 г медного купороса, 2 кг глины. Добавляют в «рассыпуху» воду. Заранее проводят подготовку купороса. После добавляют глину. Все компоненты хорошенько перемешивают, получая однородную смесь. Средством, где меньше «химии», обрабатывают молодые насаждения. Побелка позволяет дереву дышать и в то же время служит высокой защите штамба. На основе мела 8. С молоком Готовят: 2-2,5 кг мела, 9 литров воды, молоко — 1 л, глина — 1 кг, зелёное мыло — 100 мл. Все составляющие разводятся в ёмкости с водой. Молоко можно дублировать молочной сывороткой. Средство не содержит агрессивных элементов и подходит для молодых деревьев. Меловая побелка имеет белый окрас, но быстрее смывается, придётся повторно белить. 9. С железным купоросом Понадобится: 2 кг мела, десятилитровое ведро воды, железный купорос — 300 г, клей из казеина — 100 г. Сначала сульфат железа нужно развести в небольшом объёме воды. Затем его влить в меловой раствор, положив клей. Железный купорос — фунгицид, помогающий в профилактике грибных заболеваний. Клей надёжно закрепляет состав. 10. С клейстером Берут: 2 - 2, 5 кг мела, 10 л воды, мучной клейстер (10 ложек). В мешанку с мелом вводят натуральный клеевой субстрат, несколько раз перемешивают. Лёгкая по составу смесь подходит для условий обработки молодого сада. Это основа меловых белил. Но степень защиты невысокая. Чтобы побелка сохранила дерево от напастей, лучше дополнить её нужным для конкретного дерева компонентом. Тема «Побелка деревьев, рецепты» обширна. В нашей статье рассказано о самых популярных способах защиты штамбов. Воспользуйтесь советами: сад отблагодарит вас здоровыми растениями и богатым урожаем.

Засыпанные снегом голые деревья и кустарники...Как превратить унылый пейзаж в диковинный, которым хочется любоваться в холодную пору? Украшением зимней усадьбы могут стать растения с интересной «внешностью», арки и декоративные решетки, даже необычные птичьи кормушки. А гирлянды, светящиеся фигурки животных, веночки и букеты из хвойных веток добавят волшебства новогодним праздникам. 1. Хвойный декор Хвойные растения красивы в любое время года. На фоне белого снега они становятся главным цветовым акцентом участка. Вечнозелёные поражают множеством размеров, форм, окрасок. Даже у зеленоцветных широкая палитра от светло- до тёмно-зелёных. Есть голубые, сизые, пепельные, жёлтые, бронзовые оттенки. Форма может быть пирамидальной, шарообразной, яйцевидной, в виде раскидистого куста. Самые подходящие кандидаты для зимнего сада: деревца-колонны, с плакучей кроной. Ведь низкие, стелящиеся «особи» зимой засыплет снежным покрывалом. Популярные хвойные — можжевельники и туи разных видов, ели, сосны, пихты. Большинство из них хорошо переносят сильные морозы без укрытия. В «одеялах» нуждаются питомцы до 3 лет и некоторые разновидности. Чаще хвойники опоясывают, чтобы их не повредил обильный снегопад и сильный ветер. У высоких лучше связать изнутри несколько стволиков вместе тянущимся материалом. Под большие раскидистые кусты подложить деревянные чурки. Если хотите, чтобы зимний сад выглядел шикарно, обязательно выберите и посадите несколько экземпляров с хвоей. Это неприхотливая, не «горящая» весной туя западная «Смарагд». Аккуратной конической формы, изумрудного колера, сравнительно быстро растёт. Название можжевельника скального «Блю эрроу» или «голубая стрела» говорит за себя. Некоторые хвойники украшают дачу, меняя с сезоном «шкурки». Карликовая горная сосна «Винтер голд» трансформирует летний зелёный наряд в солнечный («зимнее золото» в переводе). Как и можжевельник «Винтер блю», превращаясь из сиреневого - в фиолетовый. Нельзя представить сада зимой без ёлки. Для оформления значительных площадей подойдут величественный голубой «Костёр», «Хупси». Тёмно-зелёная «Пигмея», которая медленно растёт до 1,5 м, - для небольшого участка. Одна из необычных ёлок «Инверса»: зелёная плакучая красавица. Можно набросить на хвойники колпаки в виде зверушек, гномов и пр. Они не поспорят с естественной красотой, но выглядят нетривиально. 2. Зелень из-под снега Подходящая пара для хвойных — другие вечнозелёные. У них плотные зелёные листья, которые никогда не вянут. В композиции отлично впишется карликовый кустарничек - магония падуболистная с кожистыми, колючими по краю листами. Необычно смотрятся пробивающиеся из-под снежного покрова веточки кизильника с мелкой зеленью, побеги вьющегося барвинка. Серо-голубой чистец, бордовая живучка, гейхеры с листвой от зелёных, рыжих до красных и почти чёрных оттенков… Такими яркими пятнами можно украсить зимнюю фазенду. Но их красота заметна только при постоянной очистке снежных сугробов. Если такой возможности нет, освобождают небольшое пространство с растениями - «вечниками». 3. Яркий цвет коры Когда на участке царит белый цвет снега, необычно окрашенная кора выступает на первый план. Самый известный яркокорый кустарник — дёрен. Красный, оранжевый, жёлтый, малиновый — разные сорта дают целую палитру оттенков! При примечательной «внешности» дёрен очень некапризен. Для нарядного оформления дачи подойдут: черёмуха Маака с блестящей золотистой корой, сорта ивы пурпурной с тёмно-красными с фиолетовым подтекстом побегами, ивы белой с жёлто-оранжевыми ветвями. Сад зимой украсить помогут клёны. «Оболочка» у пенсильванского - зелёная с полосками, у ясенелистного культивара «Зимняя молния» - солнечная. Особенно эффектно выглядят растения с ярким колером коры, высаженные массивом. 4. Узор ветвей Зимой становятся особенно заметны контуры деревьев с мощными стволами, замысловато переплетёнными ветвями. Очень выразительны растения с плакучей, ниспадающей формой. Фантастически смотрится лещина Конторта или кручёная с сильно извилистыми ветвями. Иву Матсудана отличает кружевной узор веток, закрученных штопором, рельефный изгиб стволов. 5. Рябиновые бусы Легкие штрихи в дизайн зимней усадьбы вносят деревья и кустарники с красочными плодами. Красные «ожерелья» рябины, калины, шиповника, барбариса сделают сад праздничным. Черноплодная рябина, ирга привлекут внимание тёмными ягодами. Декоративным видом отличаются розовые плоды снежноягодника, насыщенно-кровавые - у сорта пузыреплодника «Красный барон», чёрные - у некоторых видов кизильника. Красочные, оригинальные кормушки для птиц тоже внесут свою лепту в оформление участка зимой. Пернатые не откажутся от плодов на деревьях и даров птичьих столовых. 6. Эффект трав Декоративные злаки давно зарекомендовали себя как стильное внесезонное украшение сада. Засохшие метелки трав шелестят от зимнего ветра и выглядят фактурно, присыпанные снежком. Лучшие кандидаты для холодной поры: овсец вечнозелёный, овсяница аметистовая, вейник остроцветковый, осока пальмолистная, щучка дернистая и другие. Полные названия овсяницы и овсеца говорят о красивом цвете, сохраняющем более мягкий оттенок и зимой. Тёплые - золотистые с коричневым - тона стеблей и метёлок вейника, светло-зелёные изящные «пальмочки» осоки, раскидистые желтоватые листья щучки. При свете зимнего солнца их очертания напоминают пёрышки экзотических птиц. Растительный «дизайн» продумывают, создают не один сезон. Учтя рекомендации статьи, можно сделать интересный вариант, который радует и в тёплое, и в холодное время года. 7. Малая архитектура Украсить зимний сад могут не только растения. Когда всё вокруг белым-бело, небольшие архитектурные объекты сразу бросаются в глаза. Беседки, павильоны, перголы, особенно если у них приметный цвет и необычная форма. Детская площадка, выкрашенная в яркие, радостные краски, тоже разбавляет фон. На первый план выходят и другие вертикали, которые летом были задрапированы вьющимися растениями. Арки, садовые решётки, обелиски и прочие приспособления являют свою красоту. Лучше всего вписывается в дизайн ковка. Ажурные кованые изделия традиционной чёрной «масти» необычайно красивы и выразительны. Особо стоит сказать о кованой мебели. Садовая скамья или несколько стульев со столом, качели выглядят очень романтично посреди усадьбы, припорошенной снегом. Любая мебель из металла органична для холодного зимнего пространства. И не пострадает от мороза, снега, ветра. Окрас может быть чёрным, серым, белым, коричневым, синим и другим по вкусу. Забор в этот период тоже становится заметнее. А именно насыщенных колеров, интересной формы. Он должен, как и наиболее значимые сооружения в саду, гармонировать с домом (доминантой усадьбы). Совет: дом и другие малые архитектурные формы на участке должны иметь что-то одинаковое - цвет, форму, материал. При строительстве малой архитектуры учитывают, чтобы эти сооружения просматривались с разных видовых точек пейзажного обзора. 8. Скульптурный шарм «Изюминка» сада - в скульптуре. Если она подобрана интересно, выглядит свежо и оригинально. Шаблонные гномики, уточки, лягушки и прочий пластик — антитренды садового дизайна. А зимой выглядят ещё и неуместно. В морозную, снежную пору нужны скульптуры из материалов, которые не боятся природных катаклизмов. Их не надо хранить до весны в сарае или подвале. Металл (кованые, из проволоки), камень, бетон — самое то. Торговля предлагает готовые варианты. Но сделать что-то авторское интереснее. Сегодня модно использовать отслужившие своё вещи. Старая тачка, сломанный велосипед легко превратить в арт-объекты (тонировка добавит шарма). Из деревянных чурок соорудить бычка, оленёнка. Из фанеры также вырезают фигурки животных или сказочных героев. Их раскрашивают и расставляют на даче в самых заметных местах. Идеи можно подсмотреть в интернете. 9. Чудесная композиция Модное направление в ландшафтном дизайне — создание тематических композиций. Это специально оформленное место, где хорошо посидеть. И сделать запоминающиеся фотографии. Где ее устраивают? В любом, свободном от снега, приглянувшемся пространстве. Есть старый колоритный сарай. Для оформления на его стену вешают лопату, валенки или другой подходящий атрибут. Ставят деревянный стул. Дополняют композицию фигуркой бычка из деревянных чурок, описанной выше. Зона для фотосъёмок готова. Для подобных сценок сгодятся любые вещи, необходимые в хозяйстве и пылящиеся на чердаках. Отслужившие своё лыжи, коньки, санки как реквизит зимнего спорта. Метла, которой счищают снег. Вязанка дров для растопки печи. И сама печка-буржуйка. Украсить пространство могут и элегантное плетёное кресло с тёплым пледом, кованая дровница, изящная металлическая кочерга. Если речь идёт о композиции на мощёной площадке с кирпичной стенкой. 10. Костровая поляна В зимней сказке «Двенадцать месяцев» братья-месяцы грелись в лесу у жаркого костра. Костровище под силу соорудить на своей фазенде (если его ещё нет.) Захочется чаще выезжать на «природу»: полюбоваться на живой огонь, полакомиться шашлыком. При оборудовании места нельзя забывать о пожарной безопасности. Не располагать огонь близко к строениям, деревьям и другим легко загорающимся объектам. Лучше, если пламя будет в металлической костровой чаше, мангале или ином приспособлении. Оформить костровую поляну помогут металлическая мебель или из искусственного ротанга. Чтобы было теплее сидеть на стульях, из дома выносят подушки, а после посиделок убирают. Снег тоже придётся счищать, но удовольствие того стоит. 11. Дровяной дизайн Эстетичным может стать даже дровяник. Особенно, если поленья хранятся на улице под навесом. Сооружают из металла формы в виде круга, треугольника, овала и складывают в них дровишки. Для украшения сада зимой можно использовать покупные дизайнерские формы из белого металла. Получается геометрический рисунок, который сразу превращает утилитарный предмет в произведение ландшафтного дизайна. Даже если поленья хранятся в сарае, его стену украшают несколькими спилами деревьев. Постройка сразу заиграет. Можно вынести немного поленьев и также заключить их в креативный дровник-ромб, пирамиду, квадрат. 12. Да будет свет! Зимний день короток, ночь долгая. В это время освещение больше чем когда либо приобретает важность. Уличные фонари от электросети вдоль дорожек горят не только летом. Участок особенно должен быть безопасным для ходьбы в гололёд, снег, оттепель. На фоне белого снега освещение даёт несравнимую декоративность. С подсветкой сад станет фееричным зрелищем. Для этого вешают гирлянды со светодиодными лампочками. Их протягивают под крышей или набрасывают на деревья. Интересно смотрятся светодиодные светильники на штативах в виде птиц, зверей, сказочных персонажей. Они удобны для оформления с точки зрения декора и мобильности. Такие мини-фонарики можно поставить в любом месте, воткнув в сугроб. Для освещения используют только модели, предназначенные для улицы. 13. Новогодний праздник Новый Год и Рождество — главные зимние праздники и встретить их в загородном доме прекрасная затея! Нужно только создать вокруг настоящую зимнюю сказку с живой украшенной елью, светящимися фигурками зверей, слепленным снеговиком... Раскрываем секреты новогоднего оформления усадьбы. В саду родилась елочка На роль главного символа праздника выбирают самую большую ель на участке. Подойдут сосна, пихта или любое другое хвойное дерево. На крайний случай приобретают хвойник в горшке, который весной высаживают в грунт. Декор должен быть умеренным. Сплошь увешанное ёлочными игрушками дерево потеряет свою природную красоту. Маленькие хвойные растения в горшках украшают и выставляют также при входе в дом, выносят в сад. Из нескольких может получиться интересная композиция. Восторг вызовут эксклюзивные ёлки из самых разнообразных материалов: вырезанные из фанеры, сплетённые из веток, сложенные из полешек, шишек, пластиковых бутылок и прочего. Даже конструкция из садового инвентаря приветствуется. Только крепления должны быть надёжными. Для украшения достаточно мишуры и светодиодных лампочек. А на «вило-лопаточную» ёлочку можно повесить сшитые из разноцветных тканей овощи и фрукты. Входную дверь декорируют рождественским венком. Традиционно его сплетают из хвойных веток, закрепляя их на основе. Сгодится и солома, ветки деревьев, кустарников. Декорируют красными лентами, елочными игрушками, бусами. Новогодние букеты чаще размещают в доме. Выставленные около крылечка с шишками, сухими плодами, гирляндами, они настраивают на праздничное настроение. Хвойные ветки связывают в виде ёлочки, накрыв сверху красным колпаком. И расставляют по участку. Арки в саду обвязывают хвойными лапами, добавляя мишуру, игрушки. Выглядит свежо и оригинально. Изо льда и снега Скатать одного или целое семейство забавных снеговиков — милое дело. Особенно, если сделать эти фигурки с детьми. Перед Новым Годом хорошо слепить Деда Мороза, Снегурку, символ года (в 2023 - это заяц). Размещают колоритную группу перед домом, верандой, на детской площадке. Если со снегом не повезёт, изготавливают ледяные скульптуры. Используют специальные покупные формочки или заливают воду в воздушные шарики (после замерзания их снимают). В неё добавляют гуашь, бросают пуговицы, бусины, сухие ягоды. И опускают верёвку. Для застывания завязанную заготовку оставляют на сутки в холоде. Потом извлекают из формы и подвешивают. Похоже на игрушку из стекла. Интересно смотрятся большие разноцветные ледяные шары вдоль садовых дорожек, на ступенях дома. Всё в гирляндах Загородное «царство» станет более сказочным, когда на участке море огней. К основному освещению добавляют праздничное. Покупают готовые новогодние огоньки. Или мастерят сами, крепя на светодиодную гирлянду елочные игрушки. Развешивают на фасаде дома, заборе, деревьях. Особую романтическую атмосферу создают свечи. Выпускают светодиодные варианты. Их можно расставить в самых посещаемых местах дачи. Дешёвый вариант - самодельные фонарики со свечами. В стеклянные банки помещают зажжённые свечки и готово. Но за таким освещением тщательно следят. Необычно выглядят фонарики изо льда. Технология выполнения очень напоминает описанную выше. В посудину вставляют ёмкость поменьше и заливают пространство между ними водой. Куда помещают декор из конфетти, блесток, бусин. Через сутки ёмкости аккуратно извлекают, а в ледяной подсвечник помещают зажжённую свечу. Светящиеся фигурки новогодних героев, животных, сплетённые из проволоки, - традиционная примета торжества. И интересная скульптурная композиция. Ее ставят на самом видном месте, чаще рядом с домом. Холодное время года — не повод забывать про дачу. С помощью «растительных» и рукотворных приёмов можно классно украсить сад зимой. На своём опыте Наш загородный участок стал живописнее, когда мы посадили хвойники. Особенно это заметно зимой. Очаровательны в этом году даже маленькие «Смарагдики» (чуть больше метра), наполовину засыпанные снегом. Поначалу закутывала их спанбондом, а нынче просто обвязала шпагатом. Под ледяным дождём погнулась немного самая высокая (больше 2-х метров) красавица туя, стволы которой скреплены проволокой. Почитала на форумах, что лучше связывать стволики капроновыми колготками, чтоб не врастала обвязка. У нас несколько видов западной туи, но в основном сорта «Смарагд». Целых 16 штук! Не стоят длиннющей скучной стеной. А разбросаны группками в разных местах вдоль забора, перемежаясь лиственными деревцами и кустарниками. На фоне белого снега выразительно смотрятся мохнатые лапки туй и графичный рисунок веточек малышек-сиреней. Очень красивый габитус у взрослого каштана: четко прорисованные на фоне неба ветви. Из-под снега торчат во все стороны тёмно-малиновые стебли дерена сорта «Сибирика» и посветлее у «Элегантиссима». Но наша главная краса - ёлка в палисаднике. Лет за 15 вымахала из маленькой лесной в величественную ель. Раньше развешивала на ней игрушки, а теперь больше нравится натуральный вид со снежным декором. Мечтаю, чтобы наши «юные» хвойные быстрее подросли. И им можно было устроить декоративную стрижку. Топиари с животными, людьми не прельщают, а аккуратные шарики, пирамидки хочется создать. Говорят, секатор с вечнозелёными творит чудеса! Крона делается плотнее, легче переносит обильные снегопады и выглядит на белом фоне потрясающе. Фото предоставлены автором.

Стартует новый садово-огородный сезон. Хорошо подготовиться к нему помогут товары компании «Ваше хозяйство», специально созданные для получения здоровой и крепкой рассады, защиты растений от перепадов температур, болезней и вредителей. Подготовка почвы Для посева семян нужен здоровый грунт, в котором нет токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок вредителей. Существует немало способов его обеззараживания (прогревание, пропаривание), но они зачастую трудоёмки. Удобней использовать концентрат специальных бактерий-помощников, которые не только подавляют жизнедеятельность болезнетворных грибов и микробов, но и синтезируют витамины, обогащают почву азотом и фосфором, способствуют формированию мощной корневой системы. Компания «Ваше хозяйство» уделяет большое внимание развитию биотехнологий, поддержке безопасного органического земледелия и представляет серию биопрепаратов для этих целей: «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Концентрат полезных бактерий используют для опудривания семян и саженцев (лунки, борозды), открытого грунта и грядок в теплице, добавляют в почву для рассады и горшечных культур. «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Применяют водный раствор для замачивания посадочного материала (семян, луковиц, клубней и черенков), полива рассады и растений (газона) в период вегетации. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ» «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке картофеля, лука-севка, луковиц овощных и цветочных культур. Серию «Атлант» можно применять в течение всего сезона, в том числе во время созревания ягод и плодов. «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ» Всходы и рост Рассада в городских условиях на подоконнике страдает от тесноты, отопительных батарей и недостатка солнечного света. В результате растения тянутся вверх, становятся слабыми. Рекомендуем использовать регулятор роста «Крепень». Он оптимизирует распределение питательных веществ в растении, формирует мощную корневую систему, толстые крепкие стебли и тёмно-зелёную крону. Рассада не перерастает, активно развивается после высадки в теплицу или на открытую грядку. «Крепень» целесообразно применять и в период вегетации растений: он стимулирует образование завязей и цветочных почек, повышает выносливость культур во время перепадов температуры, отсутствия осадков. Применение «Крепня» увеличивает урожайность у томатов, перцев и баклажанов в 1,5 и даже 2 раза! «Крепень» В процессах роста и развития растений важную роль играют фитогормоны. Они влияют на клеточное деление – зарождение корней, образование побегов и почек, размер плодов, регулируют степень устойчивости культур во время стрессовых погодных условий. Разные гормоны управляют разными функциями, гиббереллиновая кислота, например, воздействует на фотосинтез - активирует рост стеблей, побегов, листьев и плодов, ускоряет прорастание семян. На её основе создан препарат «Плодостим», который улучшает завязываемость плодов томатов, перцев, баклажанов и других культур. Он подходит также для замачивания семян моркови, луковичных и лука на перо (для быстрого появления всходов). «Плодостим» «Этамон БИО» улучшит качество слабой рассады перца, томатов, огурцов, капусты и цветочных культур, повысит урожайность картофеля, яблонь и садовой земляники, скорость отрастания газона после стрижки. Он воздействует на интенсивность формирования корневой системы, образования числа боковых и придаточных корней, повышения её массы и разветвлённости. Культуры начинают раньше плодоносить. «Этамон БИО» «КорнеСтим» помогает быстро адаптироваться рассаде, саженцам и черенкам при пересадке в теплицу и на открытую грядку. Растения лучше приживаются и активно пускаются в рост. «КорнеСтим» «Ботаник» ускоряет процессы прорастания семян, деление клеток в корнях и побегах, активизирует фотосинтез. Замедляет «старение» листьев, защищает плоды от быстрой порчи, сдерживает развитие грибных болезней, особенно на томатах. Поддерживает иммунитет растений в течение всей вегетации. «Ботаник» «Грин Дейл» - источник дополнительной энергии на основе янтарной кислоты, которая используется растениями для образования хлорофилла. Особенно в ней нуждаются ослабленные культуры в стрессовых ситуациях: при механических повреждениях (сильный ветер, град, пересадка, обрезка), после заморозков, перенесённых болезней. «Грин Дейл» Подкормка аминокислотами В метаболизме и строительстве растительных клеток активно участвуют аминокислоты – органические соединения, входящие в структуру белков. Они влияют на устойчивость культур к жаркой и засушливой погоде, способность к опылению и плодообразованию, регулируют азотный обмен. Полезно опрыскивать растения растворами аминокислот, которые легко растворяются в воде, быстро проникают через листовую поверхность в клетки растений, своевременно восполняют недостаток питательных веществ. Используйте для этих целей специальные биоудобрения на основе аминокислот для рассады и взрослых растений: «Изабион» и «ВитАмин», а также «Лигногумат калийный» (содержит гуминовые кислоты с высокой ростостимулирующей активностью). «Изабион» «ВитАмин» «Лигногумат калийный» Все средства под рукой Для удобства садоводов препараты, необходимые для выращивания здоровой рассады, собраны в один набор с названием «Система СуперРАССАДА». Он включает: «Лигногумат калийный», повышающий всхожесть семян; «Крепень», формирующий компактную рассаду; «КорнеСтим» для корнеобразования. Экономия времени на поиск средств – весь комплекс под рукой, растения получат уход в самый нужный момент. «Система СуперРАССАДА» Защитные средства Корневая гниль, «чёрная ножка» (гниль корневой шейки), бактериозы (пятнистость, увядание, ожоги) чаще всего встречаются при выращивании рассады. Против всех видов гнили применяйте биопрепарат «Фитолавин»: защита основана на действии стрептотрициновых антибиотиков (результат работы особых почвенных бактерий). Используют не только на рассаде (томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты), но и для взрослых растений. Через 2 дня после обработки раствором плоды можно срывать и употреблять в пищу. «Фитолавин» Мицелий биопрепарата «Триходерма вериде» вырабатывает природные вещества, подавляющие жизнеспособность большинства возбудителей грибных болезней. Уничтожает вредные микроорганизмы даже в состоянии покоя (зимующих). Для профилактики рассаду капусты, огурцов и томатов поливают раствором под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев и далее по схеме. «Триходерма вериде» Весной при посадке тюльпанов, гладиолусов, лилий, георгинов, пионов и др. необходим фунгицид «Максим». Он предназначен для обработки посадочного материала и почвы в прикорневой зоне растений. Это щит от вредных бактерий, вирусов и грибов (плесени). «Максим» Препарат «Клубнещит» обезвредит проволочника, колорадского жука, а также возбудителей ризоктониоза и парши обыкновенной на картофельном поле. Обработанные перед посадкой клубни получают иммунитет и защиту на весь сезон. «Клубнещит» О плодовых культурах (яблонях, грушах, абрикосах, персиках, вишнях) ни) весной позаботится фунгицид «Хортон». Он уничтожает даже самые устойчивые споры парши, монилиоза (плодовой гнили), мучнистой росы, коккомикоза и клястероспориоза. Препарат эффективен при низких температурах воздуха (в начале сезона), быстро впитывается, не боится осадков. «Хортон» Сбалансированное питание На этапе рассады культуры испытывают высокую потребность в азоте, калии и магнии. Удобрения «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» разработаны с учётом «аппетита» растений, содержат сбалансированный набор питательных веществ. Хелатная форма ряда микроэлементов (марганца, цинка, железа и меди) хорошо усваивается корневой системой, предотвращает хлороз (нарушение фотосинтеза), поддерживает растения во время пересадки, резких перепадов температур и влажности. «Здравень Турбо для рассады» «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»

Виноград, как и многие другие культуры, страдает от различных болезней и вредителей. Он является кормовой базой для почти 700 видов вредных организмов. По наблюдениям ученых, последние 100 лет на посадках винограда отмечено 200 видов болезней и вредителей, 30 из которых – доминирующие.  Нарушение агротехники и отсутствие защитных мер могут не просто снизить урожайность, но и погубить растения. Восстанавливать даже небольшой виноградник придется долго. Чтобы сохранить кусты и урожай, необходима своевременная обработка винограда весной. Болезни винограда Оидиум (настоящая мучнистая роса) Возбудителем болезни является гриб, сохраняющийся на инфицированных побегах или в почве. Наиболее часто развивается в регионах с жарким сухим климатом, на восприимчивых сортах и при загущенных посадках. Весной на молодых листьях и побегах появляется серо-белый налет. Листья усыхают, кусты становятся ослабленными, ухудшается развитие побегов, цветов. В дальнейшем на зараженных растениях формируется гораздо меньше ягод, а те, что есть - не накапливают сахар. Оидиум также вызывает снижение зимостойкости, поэтому зараженные кусты могут чаще вымерзать и погибать в зимнее время. Антракноз Источниками инфекции являются мумифицированные плоды, на которых склероции и мицелий могут сохраняться до 5 лет. Наиболее часто заболевание фиксируют в регионах с высоким уровнем осадков, на сортах с плотной гроздью и тонкой кожицей ягод, при загущенных посадках, избыточном внесении азотных удобрений.  Первые признаки антракноза – мелкие сливающиеся пятна с темной окантовкой, растрескивание коры, хрупкость побегов.  Далее на листьях образуются мокнущие некротические пятна, ткани листа выпадают, а жилки деформируются и усыхают. На ягодах появляются пятна с темной каймой, затем плоды в этом месте начинают растрескиваться. Это приводит к попаданию других патогенных микроорганизмов, привлекает вредителей, еще больше ухудшая состояние растения.   Серая гниль Возбудителем является гриб, мицелий которого может сохраняться на поверхности коры и внутри нее, в остатках гребней, на отмерших частях куста. На однолетних побегах начинается обесцвечивание луба, в условиях длительной и повышенной влажности на листьях развиваются черные бесформенные пятна и серый налет. Соцветия приобретают бурую окраску и опадают. В период созревания плодов зараженные ягоды приобретают серо-бурую окраску, а в сырую погоду покрываются плесенью. Наиболее высокий риск развития заболевания в регионах с высоким уровнем осадков, на посадках с нарушением агротехники, при механическом повреждении ягод из-за града или солнечных ожогов, а также при избыточном внесении азота в почву.  В результате заражения значительно снижается урожайность, ухудшается качество ягод и их сохранность. При отсутствии мер борьбы кусты могут погибнуть. Милдью (ложная мучнистая роса) Наибольший вред заболевание наносит в период цветения и начала формирования ягод. Цветки приобретают бурую окраску, усыхают и опадают. Поражение гребня вызывает нарушение сокодвижения и усыхание ствола. Массовое развитие болезни наблюдается в сезоны с частыми дождями, росами, туманами и при избыточном поливе. На поверхность листьев возбудитель попадает весной и начинает разрушать хлорофилл. Первое время признаков заболевания не видно, затем на листьях появляются маслянистые пятна, которые впоследствии некротизируются. Милдью проявляется на винограде в виде бурой гнили ягод, серой гнили цветков и ягод, мозаики листьев.  Развитие милдью не только снижает урожайность и качество плодов, но и приводит к полной гибели растения.  Вредители Люцерновый долгоносик Также его называют скосарь, лакомка, люцерновый слоник. Вредит не только винограду, но и бобовым культурам, люцерне, клеверу, доннику, а также плодовым – смородине, землянике. У винограда повреждает листья и почки. Перезимовавшие в почве жуки весной обгрызают побеги, цветки и листья, повреждают точку роста, что приводит к деформации растений и их гибели. В качестве профилактики появления долгоносика необходимо тщательно бороться с сорняками. Излюбленные растения насекомого – осот, пырей и вьюнок. Виноградный клещ (зудень) Клещ поражает все части куста – на листьях развиваются галлы, ткани листа стареют и засыхают. Молодые листья деформируются. Если численность вредителя высокая, то клещи поражают усики, соцветия, гребни и гребненожки. Поврежденные бутоны не раскрываются, побеги отстают в росте, отличаются укороченными междоузлиями. Процесс одревеснения замедляется, уровень сахаров в побегах падает, также снижается концентрация сахара в ягодах. Жизнедеятельность насекомого снижает урожайность, ухудшает вкусовые качества ягод, делают их непригодными для переработки и невкусными. Листовертка гроздевая Вредит на стадии гусеницы. При отсутствии защитных мер может уничтожить до 45% урожая, а при высокой численности – до 100%. После отрождения гусеницы приступают к питанию бутонами. В бутонах образуется ямка, уничтожаются тычинки и пестик. После того, как повреждено 2 – 3 бутона, гусеница начинает плести паутинную трубочку и живет в ней. Впоследствии гусеница приплетает все новые бутоны, а затем завязи и цветки. Получается довольно плотное паутинное гнездо. За время своего развития одна особь может уничтожить 40 – 60 бутонов. В гнезде личинка окукливается, и выходит второе поколение, которое сначала живет на поверхности ягод, а затем выгрызает в плодах извилистый ход. Там личинка питается мякотью, линяет и перемещается на новые плоды.  Деятельность листовертки не только существенно снижает урожайность, но и повышает риск попадания патогенных микроорганизмов – спор грибов, вирусов и т.д. Это наносит еще больший вред растению. Виноградный мучнистый червец Насекомые высасывают сок из молодых побегов, листьев, плодов, а на сахаристых экскрементах, оставленных червецами, размножаются сажистые грибки. Пораженные листья деформируются, меняют окраску, опадают. Нарушается фотосинтез, ухудшается урожайность и качество продукции. Виноград, заселенный червецами, больше подвержен болезням и заселению другими вредными организмами. Кроме того, червецы могут переносить вирус скручивания листьев, который также приводит к потерям урожая и даже к гибели куста.  Факторы, влияющие на выбор средств защиты винограда Чтобы надежно защитить свой виноградник от различных болезней, необходимо периодически проводить обработки растений. Выбор конкретного средства зависит от разных факторов. Предпосылки к развитию болезней, например, текущий сезон отличается повышенной влажностью и холодной погодой. При таких условиях чаще развиваются патогенные грибы, вызывающие гнили. Наличие признаков болезни. Перед тем как принимать решение об обработке и выборе препарата, необходимо осмотреть растения и оценить степень поражения. В некоторых случаях можно обойтись народными средствами или биологическими препаратами, а в случае сильного поражения потребуется более радикальная обработка химическими средствами. Фаза развития растений. От того, в какой фазе вегетации находится виноград зависит выбор препарата. Например, большинство химических средств имеют ограничения по времени обработки – до цветения или за определенное время до сбора урожая. Биологические средства в основном можно использовать в любую фазу развития, даже за несколько дней до сбора ягод.  Какие средства подойдут для обработки винограда от болезней Фунгициды Серпень. Предназначен для защиты от оидиума и мучнистой росы. В качестве действующих веществ выступают пенконазол и сера. Опрыскивание проводят в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Фунгицид «Серпень»  обладает системным действием, поэтому обработка позволяет защитить все части растения. Медный купорос. Универсальное антисептическое средство, которое можно применять как осенью, так и весной. Обработка медным купоросом защищает растения от мучнистой росы, гнилей, грибковых болезней. Из него можно приготовить бордоскую жидкость, для этого к купоросу добавляют гашеную известь. Чтобы после обработки раствор хорошо оседал и распределялся по лозе, добавляют прилипатель. Это может быть хозяйственное мыло, стиральный порошок или специальное промышленное средство. Весенняя обработка проводится для профилактики и лучшее время для нее – до распускания почек.   Бронэкс. Обладает защитным и лечебным действием. Действующие вещества меди хлорокись и цимоксанил. Обработки Бронэксом защитят культуру от милдью. Первую профилактическую обработку проводят в начале вегетации, когда на растениях уже появились зеленые листья, остальные по мере необходимости через 10 – 12 дней. Препарат обладает двойным действием – системным и контактным. Силар. Действующее вещество полидиметилдиаллиламмоний хлорида. Эффективен против милдью и оидиума. Силар обладает мощным антисептическим действием, после обработки на растении создается защитная пленка, препятствующаяя проникновению грибных и бактериальных инфекций. Первую обработку начинают в фазе соцветий, а последующие - с интервалом 7 – 10 дней. Еще эффективны фунгициды на основе манкоцеба, например, Ридомил Голд.     Биофунгициды Часто используются теми садоводами, кто занимается органическим земледелием. Биопрепараты производят на основе грибков и бактерий. Биофунгициды включают в себя споры гриба триходерма, а также его штаммы.  Триходерма стимулирует накопление полезных элементов в почве, выступает в качестве иммуномодулятора и уничтожает патогены. Наиболее популярными биофунгицидами для защиты винограда являются следующие препараты: Триходерма Вериде. Основу препарата составляют дружественные культурным растениям микроскопические грибы, которые способны подавлять более 60 видов микробов. Триходерма Вериде защищает виноград от корневых и плодовых гнилей, антракноза и других болезней. Во влажной почве споры «Триходермы» прорастают и выделяют природные антибиотики, обеззараживающие почву вокруг. На поврежденном участке растения споры прорастают и питаясь больными тканями, лечат его. Такой препарат можно применять для опрыскивания наземных частей, полива под корень, замачивания посадочного материала. Средства против вредителей винограда Актара. Химический инсектицид, содержит тиаметоксам. Обладает системным действием, эффективен против цикадок, а также других сосущих и листогрызущих вредителей. Период защитного действия Актары 14 – 21 день. Фитоверм. Препарат содержит комплекс естественных токсинов, при этом он быстро разлагается в почве и на растениях до безвредных продуктов. Препарат оказывает нейротоксическое поражение вредителей и паразитов, безопасен для животных, птиц и человека. Фитоверм можно использовать даже когда до уборки осталось 3 дня. При использовании препарата на винограде растения будут защищены от гроздевой листовертки. Фитоверм эффективен также в случаях, когда на растениях поселился паутинный клещ. Тиовит Джет. Комбинированный препарат, который эффективен против мучнистой росы, оидиума и клещей. Тиовит Джет обладает двойным действием – фунгицидным и акарицидным. Активным веществом здесь выступает сера. Действие препарата начинается уже спустя несколько часов после обработки – патогены погибают, а на поверхности появляется защитная пленка, которая не проникает внутрь куста. Период защитного действия 7 – 10 дней. Профилактические средства Перманганат калия. Используют для профилактики появления болезней винограда. Марганцовка поможет защитить от гнилей и мучнистой росы. Она является эффективным антисептическим и антибактериальным средством.  Дёготь берестовый. Применяется для профилактики появления вредителей – клещей, тли, долгоносика, плодожорок и т.д, а также для защиты от фитофтороза. Берестовый дёготь – это природное средство, содержащее большое количество смол. Для обработки растений готовят мыльно-дегтярный раствор. Зеленое мыло. Используется как профилактическое средство, снижающее вероятность поражения растений тлями, трипсами, щитовкой и другими вредителями. Зеленое мыло применяется также как вспомогательное средство, повышающее эффективность химических средств защиты. Необходимо 200 – 400 г на 10 л воды. Обработка винограда весной от болезней и вредителей: схема После схода снега с винограда снимают укрытие и кусты опрыскивают раствором медного или железного купороса. Обработка уничтожает перезимовавшие споры грибов и защитит в будущем растения от грибковых инфекций. Важно опрыскать кусты до того, как начнут набухать и распускаться почки. В фазе распускания почек виноград обрабатывается инсектицидом, например, Актарой. Начиная с фазы отрастания побегов проводят периодические профилактические обработки фунгицидами. Чтобы не получить эффекта резистентности (когда вредные организмы привыкают к действующему веществу химического препарата, и он на них больше не действует) необходимо использовать один препарат не более двух раз подряд за сезон. Температура при которой следует проводить опрыскивания будет разной и зависит от конкретного препарата.  В течение всего сезона необходимо периодически проводить обработки винограда. Перед уборкой урожая лучше использовать биопрепараты, так как они быстро разлагаются и не имеют в составе химических соединений, влияющих на безопасность продукции. При весенних обработках важно успеть провести первое опрыскивание до начала вегетации, а последующие можно проводить при наличии видимых признаков заболевания или при заселении растений вредителями. 

В ноябре одинокое дерево с листьями выглядит странно. Все сроки листопада давно прошли, но некоторые деревья упорствуют, не соглашаясь подчиниться законам природы. В чём здесь дело: природная аномалия или неправильный уход? Необходимо разобраться в причинах, почему деревья не сбрасывают листья, и понять, опасно ли это. Во время прогулки по парку или по лесу можно заметить, что деревья сбрасывают листья не одновременно. Две соседних берёзы могут выглядеть по-разному: на одной ветки уже голые, а другая ещё красуется золотом листвы. В чём здесь причина, понять сложно. Растения каким-то образом отзываются на изменение погоды, подстраиваются под увеличение влажности почвы, реагируют на аномально тёплую температуру и пр. Раньше или позже, листья опадут, поэтому за берёзы, клёны и липы мы не переживаем. Если же плодовые деревья не сбрасывают листья, садовод начинает беспокоиться. Ведь листопад сигнализирует о том, что дерево подготовилось к зимовке и ушло в состояние покоя. Если же в ноябре или декабре на ветвях всё ещё висят зелёные листья, стоит задуматься, что с ними не так. Почему деревья не сбросили листву Теплолюбивые культуры и южные сорта Сорта, районированные для южных регионов, в средней полосе и в северных областях могут уходить в зиму с листьями. В их генетике заложен более длительный цикл вегетации. Растения не понимают, что в октябре уже не стоит ждать тепла и нужно срочно готовиться к зимовке. Селекционеры не напрасно работают над выведением сортов, районированных к климату конкретного региона.  При выборе саженцев для сада лучше отдавать предпочтение местным питомникам. Южные культуры: черешня, абрикос, персик, — страдают по той же причине. Даже районированные сорта косточковых могут запаздывать со сбрасыванием листвы. После наступления первых морозов этот процесс ускорится, в крайнем случае можно немного помочь молодому дереву. Погодные аномалии С изменением климата осень стала теплее и длиннее. Плодовые деревья реагируют на аномально тёплую погоду и продолжают вегетировать. Если сентябрь был жарким, а октябрь — тёплым, нет ничего удивительного в том, что деревья не начали готовиться к зиме в положенные сроки. Садовод не может оградить своих зелёных питомцев от естественного хода событий, остаётся только наблюдать и надеяться на лучшее. Дожди после засухи Внимательные садоводы замечают, что после засушливого жаркого лета с приходом осени у деревьев как будто включается второе дыхание. Осенние дожди несут живительную влагу, растения оправляются от летнего стресса, вызванного жарой и засухой, и пытаются наверстать упущенное. В сентябре и октябре может возобновиться рост побегов. Никакой пользы в этом нет, молодые побеги не успеют окрепнуть, но с природой не поспоришь. Избыток влаги Иногда причиной задержки листопада является избыток воды в почве. Если садовод старательно поливает плодовое дерево, либо к его корням поступает влага от полива соседних культур или от орошения газона, то листья дольше держатся на ветвях. Через устьица, расположенные на листовых пластинах, дерево испаряет лишнюю влагу, это нормально. Избыток азота Несвоевременные азотные подкормки могут вызвать бурный рост новых побегов в то время, когда дереву пора готовиться к зимовке. Весной и в начале лета, пока плоды набирают массу, сад удобряют комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20). Со второй половины лета потребности в азоте сокращаются. С середины июля садоводы переходят на калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезию, борофоску, суперфосфат, либо используют комплексные составы с минимальным содержанием азота, такие удобрения называют «осенними». Если задержка листопада вызвана избытком азотных подкормок, нужно учесть этот опыт в следующем году и более внимательно относиться к выбору удобрений и периодичности подкормок. Чем опасна задержка листопада Опадение листьев — это естественный процесс. С приходом осени почва охлаждается, корни начинают поставлять меньше питательных веществ. При уменьшении светового дня фотосинтез замедляется, хлорофилл в листьях постепенно разрушается, из-за чего они желтеют или окрашиваются багрянцем. С приходом осени у деревьев увеличивается выработка этилена, который ускоряет опробковение основания листовых черешков. Как только поступление питания к листьям прекращается, они опадают. Садоводы беспокоятся о том, что после наступления холодов дерево будет продолжать испарять влагу через листья, тем самым потратит собственные запасы из древесины. Однако бояться не нужно, в холодную погоду устье листа закрывается, и испарение сводится к минимуму. Растение впадает в анабиоз, все процессы замедляются. Тем не менее задержка листопада говорит о том, что дерево не подготовилось к зиме должным образом. Особенно опасно это для молодых саженцев, чьи корни ещё не ушли на большую глубину, а также для деревьев на карликовом или клоновом подвое, у них мочковатая корневая система. Чтобы защитить корни от вымерзания, за несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив, увлажняя почву на глубину залегания корней, а после этого приствольный круг мульчируют органикой. Для мульчирования используют перегной, раскисленный торф, сухие растительные остатки однолетних или многолетних цветов, лапник. Не стоит торопиться с мульчированием, особенно когда речь идёт о перегное. Это органическое удобрение с высоким содержанием азота, в тёплую дождливую погоду азот начнёт поступать к корням, стимулируя несвоевременный рост. Нужно ли удалять листья вручную Мнения садоводов на этот счёт расходятся. Если в саду несколько молодых абрикосов или персиков, можно уделить каждому деревцу внимание. Но если взрослая яблоня высотой 3-4 м не сбросила «одёжку», то вряд ли у вас возникнет желание снимать её вручную. Ошмыгивание листьев не несёт много пользы. Если листья легко отделяются от ветвей, это значит, что их основание уже опробковело, и через 1-2 недели они опали бы естественным образом, в таком случае вы только зря потратите время. Если же лист держится за ветку крепко, то велика вероятность того, что при ошмыгивании мы повредим почки. Обрезка листьев секатором — это слишком трудоёмкий способ. Его можно применить к розам, которые зимуют под укрытием, но не к плодовым деревьям. Если вы всё же решили ошмыгать листья на молодых деревьях, необходимо делать это снизу вверх, от основания ветки к её верхушке. Если же двигаться в обратном направлении, от кончика ветки к стволу, можно повредить почки. Для взрослых деревьев можно применить химическую дефолиацию. Она представляет собой обработку концентрированным минеральным удобрением. Обычно используют 3-5% железный купорос либо смесь железного купороса и карбамида (мочевины), по 500 г каждого удобрения на 10 л воды. Высокая концентрация минеральных солей сжигает эпидермис листа, попутно уничтожая возбудителей грибных заболеваний и яйцекладки насекомых. После такой обработки листья высыхают и опадают в течение недели-двух. На земле они быстро превращаются в труху, поэтому их можно не сгребать и не убирать из сада.

Правильно устроенное пространство у плодового деревца, ягодного куста важно. Оно помогает не только в росте и урожайности, но и может преобразить сад. Для чего нужен приствольный круг Вопрос не праздный. В природе никто не ухаживает за участком рядом с остовом. И дерева прекрасно себя чувствуют. Но садоводы ждут от своих зелёных питомцев хорошего урожая. Поэтому приходится поливать, рыхлить, подкармливать, защищать от сорняков почву вокруг. Особенно это актуально для молодых посадок. Для молоди даже крупные сорняки - соперники за свет и влагу. Идеально «юным» подходит взрыхлённое, с чёрной жирной землёй, без намека на сорную растительность пространство вокруг стволика. Следить за чистотой в приствольном кружке плодовых деревьев непросто. Садоводу важно правильно его сделать и выбрать подходящий способ содержания. С минимумом труда, с максимумом пользы и декоративности. Каким должно быть пристволье «Окольцовывают» деревцо, кустарничек сразу после посадки. Размер создаваемой окружности имеет значение. Маленький не принесёт желаемых результатов, за большим - замучаешься ухаживать. Вначале у плодовых деревьев расстояние от штамба до конца «сферы» составляет от 1 до 2 м в зависимости от вида, сорта. Ежегодно приствольный круг ширится на полметра-метр. У экземпляров 7-10 лет достигает 4-5 метров. В идеале самый верный круг равняется проекции кроны. После посадки растения намечают нужный диаметр и убирают грунт. Углубляют «арену» с уклоном к центру, чтобы влага от дождей, поливов лучше попадала к корням. Много снимать земли нельзя: в зимние оттепели, ранней весной скопится вода, и питомец может вымокнуть. В районе 20 см до штамба площадь только рыхлят, в оставшейся части перекапывают не глубже 15 см, ставя лопату ребром к стволу. Корневая система, особенно у косточковых культур, легко травмируется. По краям круга устраивают небольшую траншейку для внесения удобрений. Лучше ничего не сажать рядом с деревцем, пока оно не окрепнет. Первые 2-3 года (1 - для кустарника) лишь рыхлят, удобряют, мульчируют землю. Как ухаживать весной и летом Забота о приствольном круге рано весной заключается в обязательной перекопке и внесении азотсодержащих подкормок. Под взрослыми деревами рассыпают по стакану, под молоденькими — по полстакана мочевины (или карбамида). При весеннем опрыскивании от вредителей и болезней обрабатывают не только растение, но и пространство под ним. Чтобы не мучили сорняки, и лучше прогрелась земля, пристволовую площадь мульчируют. Летом деревья и кустарники хорошенько поливают (2-3 раза) в канавку по проекции кроны. И одновременно рыхлят, если место у ствола не прикрывали. Как ухаживать осенью и зимой В осеннее время, до ноября, территорию приствольного «спасительного» круга тщательно очищают. Убирают опавшие листья, другие растительные остатки, сгнившие плоды. Затем тщательно перекапывают, чтобы поднятые наверх вредители погибли от морозов. Вносят фосфорно-калийные удобрения по краю окружности. Можно применить золу. Сухую «еду» заделывают в землю или разводят водой и проливают территорию. На куст берут 3-4 столовые ложки, на молодые деревца — стакан, на взрослые — до 4 стаканов древесной золы. На зиму грунт вокруг насаждений (особенно у недавно «поселившихся» плодовых, ягодных культур) закрывают компостом, торфом, листвой около 10 см. Не укутывайте сеном, соломой, где могут поселиться грызуны. В приствольных кругах в зимнюю пору ставят защитные металлические сетки от зайцев, мышей. Они подгрызают кору, особенно у неокрепших саженцев. Если стоят сильные морозы и мало снега, его подгребают поближе к стволам, чтобы корневая система не пострадала. При сильно заглубленном пристволье его обязательно закапывают снежком. Иначе при оттепели соберутся талые воды. По весне как можно скорее отгребают снежное «одеяло» от остова. Земля быстрее высохнет, прогреется. Поздней осенью проводят влагозарядковый полив, который помогает деревьям и кустарникам перезимовать. Чем оградить ствол Нужно ли приствольный круг обрамлять? Дело хозяйское. Подчеркнутое ограждение организует пространство, выделяет растения, делает сад интереснее. «Оправа» необходима при использовании сыпучих декоративных материалов: коры, щепы, гравия и пр. В противном случае декоративная мульча расползётся. Для выделения территории можно использовать то, что под рукой. Это кирпич, куски шифера, доски. Дешево и непритязательно. Хорошо смотрятся недорогие: бордюрная лента, геобордюр из пластика. Их выпускают в чёрном, коричневом, зелёном окрасах. Они практичны, не боятся влаги, жары и морозов. Не пострадают от газонокосилки и триммера. Продаются специальные круги. Металлические решётки для деревьев используются в городе. Шикарно выглядит оформление приствольных кругов из натурального камня с декоративной подсыпкой. Чаще богатый декор используют в дизайне с хвойными растениями. Чтобы не возиться с опавшей листвой. Какой вариант обустройства выбрать Место возле штамба оборудуют по-разному. Можно держать под чёрным паром, замульчировать, залужить, устроить цветник, огород, ягодник. Оградить ствол деревянным настилом, поместить в каменный «карман». Даже круглой скамеечкой обнести дерево. Последние идеи больше выигрывают в эстетическом плане. Вариант выбирают в зависимости от возраста зелёного питомца, размера, почвенного состава, предпочтений и достатка хозяев, особенностей ландшафтного дизайна сада. Надо только помнить, что для хорошего самочувствия и плодоношения дереву, кустарнику необходимы определённые условия. Это свободное пространство для корневой системы, достаточное обеспечение кислородом, влагой. Молодые саженцы требуют особого внимания. Их нельзя затенять. Не рекомендуется приствольный круг задернять, так как газонная трава отнимает много питательных веществ. По той же причине не устраивать огород и не высаживать многолетники. До 5-летнего возраста деревья и кусты мульчировать только органикой. Чёрный пар Вскопанная, избавленная от сорняков тёмная земля превосходно подходит для молоденьких деревьев. Свет, влагопроницаемость, отсутствие природных «конкурентов». Выглядит территория приствольного кружочка ухоженно. Но для содержания в таком виде труда потребует немало. До 6-8 раз за сезон придется обрабатывать: рыхление, прополка, полив. Агроприём, применяемый в промышленном садоводстве. Выверенный опытом и временем, удобный для деревьев. Но редко кто выбирает подобную трудозатратную технологию. Залуживание Цветущий или увешанный плодами сад на зелёной лужайке — загляденье! Но, как сказано выше, газончик вытянет все соки из земли. Крупномерам это не страшно. Молодые саженцы страдают, хуже развиваются. Задернение приствольных кругов препятствует поливу, внесению удобрений. Корни растений плохо дышат из-за плотного дерна. Нижние ветки кустарников мешают при стрижке газона, могут попасть под лезвия. Обордюренные посадки не мешают обработке. Но сплошные ряды с выделенным пространством у стволов не красят лужайку. Декоративно смотрятся солитеры или группка из пары-тройки живописно расположенных деревьев. Можно обойтись обычной травой, которую скашивают. На близкой к остову территории сделать проколы для полива и питания. Вместо травы под деревьями можно высадить низкие почвопокровники. Мульчирование «Палочка-выручалочка» спасает от сорняков, сохраняет влагу, придаёт ухоженность. Прикрывают область рядом со штамбом природными и неорганическими материалами. Компост. Самое питательное, «пуховое покрывало», которого с достатком на компостной куче. Но выглядит не слишком привлекательно, сквозь него пробивается ненужный «сор». Трава. Можно бросить «к ногам» скошенной травки: перепреет и станет неплохим питанием. Нельзя наваливать много и часто (раз в месяц), чтоб гнилья не было. Покрытие от мокрицы, мари, пастушьей сумки и прочей однолетней «гадости». Но из насекомых муравьи могут облюбовать место. В зиму не оставляют сено в приствольном кружочке (грызуны явятся). Солома. Не самый доступный сегодня материал. Его также предпочитают мыши, не обойдут вниманием мураши. Соломка в пристволье не защищает полностью от сорных трав. Опилки, стружка, щепа. Отходы дерева нередко применяют для мульчирования плодовых деревьев, ягодников. Используют только перепревшие, двухгодичной давности. У опилок существенный недостаток — вытягивают из почвы азот. Поэтому без азотистых удобрений не обойтись. Ещё сильно закисляют грунт. А кислую почву яблони, груши, вишни, сливы и другие обитатели сада не любят. Больше подходят для песчаных почв. Хвоя, шишки. Колючки и «плоды» елок, сосен не выносят грызуны и прочие вредители. Набрать «добра» в лесу не составит труда. Минус такой мульчи схож со стружечно-опилковой. Ещё и смолы много. Для приствольного защитного круга в плодовом саду они используются на почвах с небольшой кислотностью. Кора. Сосновая, дубовая, кора лиственницы широко применяются ландшафтниками. Прекрасный внешний вид, насыщение воздуха фитонцидами, защита грунта от испарения, сорной растительности — ее достоинства. Кора становится местожительством червей. А майские жуки не забуравятся в толщь не менее 5 см. Недостаток - в повышенной кислотности. Опавшие листья с такого покрытия трудно убирать. Поэтому самое лучшее для неё место по соседству с хвойниками, вересковыми. Агроволокно. Приствольный круг из кокоса становится всё востребованнее. Накладка с разрезом защищает грунт от перегрева и сорняков, не мешает поливам, оказывает бактерицидное действие. Имеет нейтральный уровень кислотности, который подходит большинству культур. Опрятный вид на несколько сезонов саду обеспечен. Цена кусается: пять штук диаметром 90 см стоят от 1700 рублей. Картон, бумага. Некоторые дачники не гнушаются обкладывать плодовые деревья бумажными отходами. Красоты особой нет, но защита имеется. При разложении польза будет (без химических красок). Лучше сверху присыпать картонки чем-то декоративным. Камень, гравий, галька. Неорганические материалы вечны, шикарны и дороги. Они сохраняют влажность, тепло. Но тормозят органические процессы в грунте. По краям «тяжёлого одеяла» селятся муравьи. Для подложки под мульчу выбирают геотекстиль: пропускает влагу и препятствует появлению сорняков. Посадки Цветы. Приствольный круг может превратиться в клумбу. Под высокими деревьями комфортно себя чувствуют ранние луковичные, теневыносливые однолетники. Бархатцы, календула, крокусы, гиацинты, анютины глазки, ландыши, хосты, живучки, медуницы, лилейники и другие уживутся в паре с зелёным великаном. Многолетники с мощными корнями лучше оставить в цветнике. Они могут отнимать питание у неглубоких, горизонтально расположенных корешков деревьев и кустов. Цветы помещают и в межкорневое пространство. «Стержни» старательно обходят. Грунт перекапывают неглубоко, на дне лунок делают небольшой дренаж из песка, гравия. Засыпают посадочные ямки плодородной землёй и высевают, высаживают цветочки. Минус подобного декорирования — можно помять красоту во время сбора урожая. Овощи и зелень. Огород живёт в мире и согласии с приствольным кругом. Нужно выбрать овощные культуры с неглубоким корнем и не слишком солнцелюбивые. Чеснок, редис, лук, брокколи, кабачки, листовой салат, щавель. Грядки закладывают, пока сады молодые, с небольшими кронами. Слишком большими не делают, чтобы было удобно в уходе. Обязательно после перекопки добавка плодородной земли. Главный аргумент против таких огородов — необходимость обработки химикатами дерева. Выход: опрыскивать до посева или после сбора урожая. Ягодник. Неприхотливая мелкоплодная земляника не откажется заселить приствольный круг. Поляны не будет, но даже десятка два кустиков с алыми ягодками порадуют. Овощи и зелень располагают не менее чем в 15 см от ствола. Чтобы корневая шейка «приютившего» хозяина не загнила при поливе. На своем опыте У нас на участке растут две величественные яблони Антоновка и Звездочка. Прежние хозяева временно «приткнули» их посреди сада, оставив на полвека. Обычно пространство вокруг них засеваю бархатцами. Высокими, если наши «матроны» не плодоносят. Низкорослыми на следующий год, когда деревья засыпают плодами. Цветы не такие пышные, как на солнце, но не дают шансов вылезти сорнякам. И вредных насекомых отгоняют. Почву улучшают. Бархотки у меня по всей «фазенде». Однажды под сенью яблоньки вырастила брокколи и цветную капусту. Они себя неплохо чувствовали в рассеянном «ажуре» листвы, где влажно и немного прохладней. Хорошие «головы» вызрели. Если не устраиваю клумбу, то обязательно мульчирую. Измельчаю шредером срезанные ветки и покрываю «ковром». В этом году под сирени положила. На куски спанбонда сверху мульчу слоем сантиметров в 6. Вездесущие сорняки приподняли покров, некоторые умудрились вылезть в дырки между кусками. Но в целом было чистенько. Закрытые пристволья помогают деревьям и кустарникам хорошо развиваться, быть здоровыми. Они преображают сад, делают его красивым. С особинкой.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.

Осень добавляет садоводам хлопот. Сгребать и сжигать кучи палой листвы долго и утомительно. Но проблема, куда всё это девать, обернётся выгодой, если опад пустить в дело. В компост! Самое подходящее, что можно делать с опавшими листьями — отправить в компостную кучу, ограниченную шифером, досками или другим материалом. Есть готовые пластиковые и сетчатые компостеры. На дно кладут ветки, далее слоями «опадыши», зелёные растительные остатки, перемешанные с почвой. Перегнивший компост, который будет готов через 1-2 года, лёгкий. Он делает землю рыхлой, плодородной, растения лучше растут. Есть мини-вариант в полиэтиленовых чёрных мешках. Заполненные листвием пакеты завязывают, оставляя дырочки для воздуха. Если добавить внутрь биопрепарат, к весне продукт будет готов к употреблению. Держат компостник в тёплом месте. Осенние листья можно ферментировать за несколько дней в сентябре. Для этого слои проливают горячей водой с температурой 85 градусов. Через 6 часов добавляют биопрепарат, вороша кучу. Денька через три обрабатывают листву снова раствором и отправляют на грядочки. До зимы она перегниёт. Для перепревания хорошо подходят осыпавшиеся листочки фруктовых деревьев, берёзы, липы, тополя, клёна. Опаль дуба, ореха, ольхи, каштана с большим количеством дубильных веществ — долго разлагается. Её не закладывают в кучу или берут по минимуму. Главное — можно использовать только не поражённый вирусами и грибами, вредителями «продукт». Испорченное «богатство» закапывают на полметра в землю, сжигают или вывозят с участка. Полученный грунт используют для будущей рассады, выращивания комнатных цветов. «Пуховая», с нейтральной кислотностью почвосмесь подходит для растений с нежными корешками. «Одеяло» из листьев Полезный способ применения природного дара — мульчирование. Сброшенной деревьями и кустарниками «одёжкой» прикройте осенью корневую систему теплолюбивых многолетников: гортензий, клематисов, роз и других. Луковичные цветы тоже будут рады такой «шубке» — раньше порадуют цветением. Можно сделать укрытие для хвойных, вечнозелёных растений (особенно до 3х- летнего возраста). Заполните листками междурядья. По весне не перепревший опад заделывают в землю. Или для сдерживания роста сорняков оставляют, отодвигая подальше от корневой шейки. Между рядами грядок убирать «добро» не надо, настил препятствует разрастанию сорных растений. Разлетевшийся, успевший опасть лист сгребают к яблоням, грушам и другим плодовым деревьям (непременно к молодым саженцам), ягодным кустарникам. Они станут защитой корней от мороза, выветривания, вымывания полезных веществ из грунта, сохранения весенней влаги. Разлагаясь, мульча будет прекрасным удобрением. Принципы органического земледелия основываются на том, что в природе нет ненужного. В лесу ничего не убирают, земля под деревьями чёрная, влажная, питательная. Грибы хорошо растут. То же самое будет, если придерживаться этого правила в саду. Листовой опад разбрасывают по целинному участку с распашкой грунта по весне. Почва обогатится перегноем, станет рыхлее. Укрытие для ежей В кучках прелой листвы любят селиться дождевые червяки, лягушки, ёжики. Все они несут пользу саду. Поедают вредоносных гусениц шелкопряда, хрущей, жужелиц. Из лиственных остатков добывают пропитание птицы, которые помогут саду в следующем году. Поэтому немного листочков в укромных садовых уголках, рядом с забором, в приствольном кругу дерева оставьте для забавных зверушек. Пусть перезимуют. Такие «домики» приходятся по вкусу ужикам, мышам. Но ежи охотятся и на них. Грядка с «подогревом» Еще одно стоящее предложение, что делать с опавшими листьями, — грунт для тёплых и высоких гряд. Чтобы получить ранний урожай роют с осени неглубокие траншейки, оставляя рядом вырытую земельку. В них доверху закладывают листвие, растительные остатки с огорода. Поливают, если нет осадков Весной вынутую почву укладывают на гряды, успевшие осесть. Закрывают плёнкой или нетканым утеплителем для прогрева. В начале апреля готов «мини-парник», куда сеют ранние овощные культуры, высаживают рассаду. Грядки на высоте схожи с тёплыми, только их огораживают шифером, досками. В углубления осенью засыпают облетевшие листики и прочий зелёный «мусор», поливают. По весне перегнивший настил выделит тепло: в него подсыпают земли и засаживают культурами. Торговля предлагает готовые сборные полимерные, металлические грядки. Самые крутые высокие «террасы для овощей» сооружают из камня. Для красоты Ковёр из разноцветных осенних листьев превращает сад в сказочно красивый. Если участок оформлен в пейзажном стиле, не убирайте их, пока не потемнеют. Это добавит естественности. Грунтовым тропинкам листы тоже пригодятся. Они послужат украшением и уплотнят их. Когда грунтовка размокает от дождей, опавший лист забирает влагу, вбивается в землю. Грязь к обуви не будет прилипать. На бетонированных, мощёных брусчаткой, камнем дорожках номер не пройдёт. Сырые «опадыши» сделают их скользкими. Любители природы листопадным декором украшают дом. Из ярких листьев создают букеты, композиции. Вспомните, как в детстве клеили сухие листочки на бумагу, творили поделки. Самый уникальный пример, куда девать бросовый материал, показал нижегородский художник Александр Юрков. Он писал прошлогодними листьями и травами. Название придумал своей техники аппликации: «флорийская мозаика». Открыл знаменитую бесплатную художественную галерею «Юрковка». Помню, мы с дочкой разглядывали его потрясающие, пастельных тонов пейзажи, портреты. Русское, родное. Не верили, что не нарисованы красками и кистями. Улыбчивый, простой в общении, настоящий Мастер из сора «вырастил» шедевры. Необычные идеи использования листиков: изготовление топливных брикетов, утепление чердаков, выращивание грибов. Способы на любителя. Прочь с газона! Дерева, растущие рядом с зелёной лужайкой, засыпают траву опадом. Листобой разносит её по всему газону. Выглядит осенью неопрятно. Большой слой листьев вреден дёрну: травка не получает света, воздуха, начинает желтеть и мигом появляются проплешины. Пока позволяет погода (нет дождя и снега), лист с дернины убирают, скашивая мураву газонокосилкой. Опад измельчается и смешивается вместе с травинками, превращаясь в ценную органику. Если дождик, мелкий снежок, выручают веерные грабли. Инструмент не застревает в мураве, не выдёргивает её, легко собирая кучи листочков.               Есть специальные садовые пылесосы — воздуходувки, которые не очень знакомы дачникам. Выпускают электрические и бензиновые, ранцевые и на колесиках, с мешком для сбора листьев и измельчителем. Собирают лиственные отходы в сухую погоду. С замощеных садовых дорожек лист убирают. Особенно это относится к деревянным настилам, которые делаются скользкими в сырость. Опаль усугубляет проблему. Нельзя оставлять листву на террасах, под навесами, мощёных, детских площадках. Опасно по ним ходить в сырую погоду, портится поверхность. В пруду — не место Осенние «дары» деревьев забивают сточные канавки, желоба. Вода плохо проходит, застаивается. Замерзшая влага может зимой привести к разрыву желобов. У садовых водоёмов не советуют сажать деревья. По осени они сильно загрязняют водоёмы. Листвие перекрывает рыбам кислород, лишает водные растения света. Сев на дно, заиливает пруд. Поэтому прежде чем лист сможет опасть, прикройте маленькое «море» специальной мелкоячеистой сеткой для опавшей листвы. С больших «озёрных» поверхностей мусор придется постоянно вылавливать сачком. Или сливать воду из биотопа (при отсутствии рыб) до листопада и накрывать досками, толстой плёнкой. Садовые железные бочки переворачивают на зиму или закрывают крышкой. Чтобы их не испортили попавшие вода и листья. Сжигать по правилам По российским законам запрещается жечь листву рядом с населёнными пунктами — грозит штрафом. Но главное: костры на дачах, в садовых товариществах могут привести к пожарам. Густой дым от кострища не приветствуется соседями. Сжигание осенью листьев и других растительных остатков вредит человеку и загрязняет воздух. Угарный газ может вызвать удушье, аллергию, способствовать ухудшению хронических болезней органов дыхания и прочее. Ещё опаснее, если в огонь попадают обработанные пестицидами растения. Лучше утилизировать лист описанными выше методами. Если на участке завелись опасные болезни (вирусы!), трудно искоренимые вредители, источник зла уничтожают огнём. Переработка ведёт к возврату заразы. Обработка фунгицидами не поможет. Вопрос, куда девать образовавшуюся золу, не стоит. Ценное органическое удобрение из листьев содержит много калия. Им подкармливают любые растения. Вносят в почву для уменьшения кислотности. Сухой лист горит быстрее влажного, меньше дымит. Огонь не оставляют без надзора, в конце обязательно полностью тушат (проливают водой). На своём опыте Листопадная пора приносит мне массу хлопот. Часть газона находится под тремя огромными липами. По осени они «пылят» листами, покрывая траву толщью. Плюс высокий каштан. Полмесяца не выпускаю из рук веерные грабли. Если не убирать опад, на следующий год травка с трудом прорвётся наружу. Газон будет с залысинами. На нём прибавится мхов: почва глинистая, влага уходит плохо. По этой причине никогда не оставляю на лужайке даже измельчённые газонокосилкой траву и листву. Всё — на огород. Каштановые отходы плохо гниют. Дерево у нас болеет (какой-то вирус или бактериальное заболевание, судя по тёмным пятнам на листе). Поэтому всё сгребаю и на вывоз. Или сжигаем в железной бочке подальше от дома. Золку разбрасываю на грядки. Приходится убирать яблоневую опаль. От прежних хозяев «наследовали» два рослых экземпляра, высаженных посреди участка. Зимой одаривают тенью, скрывают от любопытных соседских глаз, осенью заваливают яблоками. Срубить никак нельзя. Поэтому задуманный нами декоративный сад с прудиком будет страдать от наплыва листвия. Пришлось приобрести воздуходувку. Цена невысокая, но прилагающийся листвосборник маленький. Легче спланировать посадку крупномеров, если достаётся участок без посадок. Рядом с газоном сажают хвойные и небольшие кустарники. Минимум — компактное деревце для красоты и разнообразия. Лиственные - делают пейзаж веселее. Посадки объёмных, высоких листвяных растений не желательны рядом с гравийными отсыпками, замульчированными корой, щепой поверхностями. Они мешают любым водоёмам (сухим ручьям с камушками и песком также). Не стоит обносить деревьями альпийские горки. Уместнее располагать плодовые деревья и ягодные кустарники в отдельной части сада. Неподалеку с огородом. Мы предложили способы, что делать с листьями осенью. Выбор — за вами.

Новый садово-огородный сезон традиционно начинается с дыма костров — дачники жгут прошлогодние листья. Так было до недавнего времени, но в 2021 году вышли новые правила противопожарной безопасности, и сжигать мусор на участках запретили. Вопросом, что делать с опавшими листьями, сухой травой и ветками, задаётся каждый хозяин приусадебного участка. Дачники разделились на два лагеря: несознательных и продвинутых. Первые вытаскивают все растительные остатки за пределы участка. Опавшие листья, ветки от обрезки деревьев, пожнивные остатки — всё идёт в ближайший мусорный бак, либо вываливается кучей на улице, в овраге, на обочине дороги или в лесополосе. Продвинутые садоводы осваивают искусство компостирования, делают тёплые грядки, применяют другие способы утилизации опавшей листвы и органических остатков. Опавшие листья: мусор или удобрение? Садоводы и огородники старой школы привыкли поддерживать свой участок в идеальном порядке. Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников перекапываются два раза в год и пропалываются в течение лета. Грядки поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы ни травинки лишней не выросло, осенью все пожнивные остатки тщательно убираются с огорода. Сторонники органического земледелия стремятся придать саду естественный вид, под деревьями высаживают цветы или высевают газон. Стараются не допускать того, чтобы земля пустовала. Как только грядка освободилась, засевают её сидератами или заделывают в почву органику. Из-за разных взглядов на земледелие для одних опавшие листья — это мусор, раздражающий глаз, а для других — ценное органическое удобрение, причём абсолютно бесплатное. Нужно ли убирать опавшие листья Опавшие листья могут представлять опасность для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Патогенные грибы, которые заселили листья в течение сезона и вызывали различные грибные заболевания, не исчезают с приходом осени. Споры грибов остаются на листьях, благополучно зимуют в слое листового опада, чтобы весной с ветром и дождями вновь оказаться на культурных растениях. Под рыхлым слоем опавшей листвы находят зимнее убежище различные насекомые, часть из них являются вредителями сада. Если вы тщательно следите за своими деревьями, ежегодно проводите осеннюю и весеннюю искореняющую обработку, а в течение сезона поддерживаете здоровье деревьев и кустарников при помощи химических или биологических фунгицидов, опавшие листья не представляют угрозу для растений, и можно вообще их не убирать. Однако если под плодовыми деревьями растёт газон, убирать листву всё же придётся. Под слоем опада газонная трава будет вымокать, выпревать, весной появятся проплешины и придётся ремонтировать газон, подсевая семена трав. Если же сад находится под естественным задернением, то опавшая листва не принесёт какого-то вреда. Чтобы ускорить перепревание листьев и дополнительно обезопасить сад от возбудителей грибных заболеваний, необходимо обработать опавшую листву концентрированным раствором минеральных солей. Для этого используют раствор карбамида (мочевины) из расчета 800 г на 10 л воды. Можно использовать смесь железного купороса и мочевины (по 500 г каждого удобрения на 10 л воды). Мочевина и сульфат железа сжигают верхнюю оболочку листьев, которая содержит много танинов, и тогда лист разлагается гораздо быстрее. Под воздействием минеральных солей погибают все микроорганизмы. После такой осенней обработки весной вы не найдёте под деревьями опавших листьев, они превратятся в труху, которую дождевые черви и почвенные бактерии переработают в гумус. Как превратить опавшие листья в удобрение Осенняя уборка листьевдоставляет удовольствие — это лишний повод провести время на свежем воздухе в погожий октябрьский денёк. Но вот листья собраны в кучу — что же делать с ними дальше? Есть несколько вариантов, как превратить листья в ценное органическое удобрение. Нужно отметить, что компост из листового опада содержит крайне мало азота, он богат другими питательными веществами: калием, фосфором, кальцием, содержит множество микроэлементов. Листовая земля Из опавшей листвы можно приготовить так называемую листовую землю, это компост из одних листьев. Достаточно свалить их кучей где-то в углу участка и оставить в покое на несколько лет. Листья перепревают гораздо медленнее, чем свежие растительные остатки. В листовом опаде высокое содержание целлюлозы, она разлагается полностью за 3-4 года. Чтобы ускорить процесс разложения, полезно пролить листья раствором препарата «Триходерма вериде». Триходерма — это почвенный гриб, который питается целлюлозой. В дикой природе он встречается на трухлявых пнях. Триходерма разрушает структуру листа, а заодно уничтожает патогенную микрофлору. Таким образом, компост созреет быстрее и не станет рассадником инфекций. Обеззаразить листья от микробов можно при помощи высокой температуры. Этот способ подходит для регионов, где много солнечных дней. Собранные листья складывают в чёрные мусорные мешки, завязывают их и оставляют на солнце. В тёплый осенний день содержимое мешка прогревается, и патогенные микроорганизмы погибают. После тепловой обработки можно укладывать листья в общий компост, либо оставить в мешках до весны. Весной из полуперепревшей листвы получится отличная мульча, её можно использовать в теплицы для мульчирования грядок с томатами и огурцами. Полностью перепревшая листовая земля — это отличный компонент для составления почвенной смеси для выращивания рассады, её вносят в почву при подготовке грядок к посеву овощей. Компост Правильный компост при укладке похож на слоёный пирог. Чтобы компоненты компостной кучи быстрее перепревали и превращались в землю, необходимо чередовать слои грубой и сочной органики, дополнительно прослаивая их землёй, навозом или готовым компостом. Толщина каждого слоя должна составлять не более 15-20 см. Сочной органики у садоводов всегда в избытке: скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур, растительные остатки, кухонные очистки и пр. Но если навалить свежую растительность толстым слоем, она начнёт гнить, а не перепревать. Внутри кучи разовьётся гнилостная микрофлора, которая впоследствии окажется на грядках, принесённая с компостом. Необходимо чередовать травянистые отходы с целлюлозными. К таким относятся опилки, стружка, листовой опад, картон. Сухая органика с высоким содержанием целлюлозы сама по себе разлагается медленно, если же она чередуется со свежей — процесс ускоряется. Чтобы компостная куча получилась более рыхлой, слои не слёживались, и внутри циркулировал воздух, полезно добавлять в компост мелкие ветки от обрезки ягодных кустарников. Грубые ветки от обрезки деревьев можно наломать помельче и уложить на землю первым слоем. Огородная земля, перегной, навоз или зрелый компост — необходимая составляющая при укладке компостной кучи. В них содержатся миллионы полезных микроорганизмов, которые и будут постепенно перерабатывать органические отходы, превращая их в гумус. Дождевые черви и различные насекомые: мокрицы, жуки-навозники, многоножки, которые попадают в компостную кучу с землёй, активно участвуют в измельчении растительных остатков и перемешивании слоёв компоста. Верхний слой насыпают из сухой земли. Это предотвращает распространение неприятных запахов, а также спасает участок от неконтролируемого размножения мух и мушек-дрозофил. В обычных условиях компост готовится 2-3 года. За это время он превращается в однородный рыхлый субстрат с приятным запахом земли. Но если использовать специальные биопрепараты, которые так и называют — ускорители компостирования, то субстрат будет готов к применению уже через год, а возможно и раньше. В наше время есть множество марок биоактиваторов-деструкторов: «КомпоСтим», «Компостелло», «Гуми-Оми Компостин». Биологические препараты этой серии называют иначе ЭМ-препаратами, по первым буквам слов«эффективные микроорганизмы». К ним относятся «Байкал ЭМ1», «Сияние», «ТаМирЭМ» и др. Состав биоактиваторов различается, чем он богаче, чем больше разнообразных микроорганизмов в него входит, тем быстрее и эффективнее идёт процесс разложения органики. Важный момент, который нужно учитывать при выборе препарата для ускорения компостирования — это какой вид бактерий входит в его состав: аэробные или анаэробные. Первым для своей жизнедеятельности нужен кислород, вторые лучше развиваются без него. Поскольку обычный дачник не хочет глубоко вникать в разновидности бактерий и почвенных грибов, производители обычно помещают на упаковке инструкцию. Если в ней сказано, что необходимо перемешивать содержимое кучи раз в 2-3 недели, то в составе аэробные бактерии, без кислорода они не смогут работать и погибнут. Такую компостную кучу нужно укладывать без ограждения, либо ограждать решёткой из досок. В течение лета необходимо несколько раз перетряхнуть слои компоста, чтобы они насыщались кислородом. Если же в инструкции указано, что кучу необходимо накрыть чёрным полиэтиленом, либо использовать для компостирования специальный пластиковый контейнер, это значит, что в составе препарата анаэробные бактерии, они работают без доступа кислорода. В таком случае компост не перемешивают, а стенки компостера изготавливают из плотных материалов: шифера, деревянных щитов и пр. Тёплая грядка Высокая тёплая грядка — это тот же компост, но только производится он сразу на месте. Принцип укладки похож: слои сочной и грубой органики чередуются по убывающей: от крупного к мелкому, от грубого к свежему. На дно траншеи укладывают обрезки веток, трухлявую древесину, крупную щепу. Следующим слоем идёт целлюлоза: опавшие листья, опилки, стружка, мелкие щепки, куски картона, бумага, х/б ветошь. На них укладывают слой свежего или полуперепревшего навоза. Далее, слой свежей органики из растительных остатков, который накрывают завершающим слоем огородной земли, его толщина должна быть не менее 30 см. При перепревании навоза и органики происходит естественный процесс разогревания, температура в глубине грядки поднимается до +50-60°С. Тепло поднимается, прогревая слой земли. Такая грядка заменяет теплицу и подходит для выращивания теплолюбивых культур в регионах с коротким летом. В течение нескольких лет грядка постепенно проседает по мере разложения органики, но еще 3-4 года она остаётся хорошо удобренной. В первый год на тёплую грядку рекомендуется сажать огурцы или бахчевые, они хорошо относятся к высокому содержанию азота. На следующий год можно посадить пасленовые: томаты, баклажаны, перец. А дальше — по желанию, например, капусту, зеленные культуры или корнеплоды.

Белить или не белить?, — так выглядит шекспировская дилемма садовода. И если белить, то когда, осенью или весной? Чтобы определиться с вопросом, когда белить деревья, нужно выяснить, для чего нужна побелка, и что она даёт плодовому саду. Тогда и определить сроки работ в саду не составит труда. Страсть к майским субботникам у наших садоводов закреплена на генетическом уровне. Яркое солнце, первая зеленеющая трава, тёплый весенний ветер зовут нас на улицу. Возиться в саду после долгой зимы особенно приятно, и мы с азартом выгребаем прошлогодние листья, белим яблони и груши и наводим порядок на участке. Побеленные стволы деревьев на фоне зелени выглядят ярко и нарядно, и мы чувствуем удовлетворение от проделанной работы. Но так ли нужен саду наш майский труд? Белое на белом... Побелили в конце ноября... Зачем белить деревья Кора деревьев достаточно плотная, чтобы защищать их от неблагоприятных воздействий: патогенных грибов, насекомых-вредителей, мороза, солнца и ветра. У деревьев разного возраста плотность коры различается значительно, поэтому и уход за ней нужно подбирать индивидуально. Для саженцев и деревьев в первые 2-3 года после посадки известь может быть слишком агрессивна, т.к. кора у них тонкая и нежная. Водоэмульсионная краска или добавление клея ПВА в раствор плохо скажутся на дальнейшем росте молодого деревца. Плёнка, которая образуется на коре, будет препятствовать дыханию дерева, что в крайних случаях может привести к его гибели. Молодым деревьям побелку лучше заменить обмоткой ствола белым укрывным материалом. Это защитит от ветра, солнца, мороза и острых зубов грызунов. Старые деревья уже не боятся ничего. Их грубая толстая кора трескается и отслаивается естественным образом. Под ней находят укрытие от мороза мелкие насекомые, и с этим вряд ли можно что-то поделать. Обработка ствола инсектицидами и известью даст некоторый эффект, но основную борьбу с вредителями нужно проводить весной, когда они очнутся после спячки. У молодых плодоносящих деревьев кора плотная, но уязвимая. Она придётся по вкусу зайцам, поэтому нужно оградить сад от их визитов. Пока на коре нет трещин и ран, дерево неуязвимо к проникновению грибов и бактерий. А вот защитить его от возникновения морозобоин необходимо. Защита от вредителей и болезней Пока кора цельная, она бережёт дерево от вредных воздействий. Но любое повреждение коры становится открытыми воротами для проникновения инфекций. Крошечные насекомые забираются в трещины коры на зимовку, прячут в углублениях потомство в виде яиц и личинок. Споры патогенных грибов проникают под кору, заселяются в древесину. Обработка стволов известью убивает насекомых при попадании на них. Если же в составе побелки есть клей, то на поверхности коры образуется плёнка, которая лишает насекомых доступа кислорода. Это помогает бороться с паутинным клещом, щитовками и ложнощитовками, зимующим потомством тли. Если же в раствор добавить медный купорос, он получает дополнительный фунгицидный эффект. Медь подавляет развитие патогенной микрофлоры и уничтожает грибы, которые находятся на стволе дерева. Защита от грызунов Побелка не спасёт деревья от зубов зайцев и мышей-полёвок. Здесь нужна механическая преграда. Стволы деревьев обматывают мелкоячеистой пластиковой сеткой или сетчатыми мешками, можно использовать мешковину, спанбонд и любые подручные материалы. Старые капроновые колготки, любимый материал садоводов, находят применение и в защите деревьев от грызунов. Чтобы мыши не грызли кору деревьев под слоем снега, необходимо после снегопадов утаптывать рыхлый снег в приствольных кругах. Защита от мороза и солнца Защита от морозобоин и солнечных ожогов — основная цель побелки стволов. Пока деревья находятся в состоянии покоя, им не страшен мороз. Но в феврале солнце начинает припекать уже по-весеннему. Отражение от снега дополнительно увеличивает силу воздействия солнечных лучей. Тёмная кора деревьев на солнце нагревается настолько, что под ней начинается сокодвижение. После захода солнца температура резко опускается, влага в тканях дерева замерзает, расширяется и разрывает кору. Морозобоины и солнечные ожоги обычно возникают на стволах с южной стороны. Трещины могут быть длинными и глубокими, рассекая ствол дерева по всей длине. Постепенно трещины затянутся и зарастут, но в начале сезона дерево будет более уязвимо болезням. Через открытые раны под кору проникают возбудители опасных заболеваний: монилиоза, чёрного рака и др. Для косточковых морозобоины особенно опасны, т.к. весной в местах повреждений начнётся камедетечение, что сильно ослабляет деревья. Белые стволы отражают солнечный свет, меньше нагреваются на февральском солнце, а потому перепад ночных и дневных температур проходит для них более плавно, кору не разрывает. Яркое солнце не оставляет на ней ожогов, так что деревья надёжно защищены. Когда белить деревья Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. Побелка стволов становится актуальной в феврале и марте, когда день значительно пребывает, а солнце светит ярче. Теоретически, проводить побелку можно и в феврале, когда дневная температура поднимается выше +5°С. Однако практика показывает, что это неудобно. Далеко не все дачники приезжают на свои участки зимой. Подгадать поездку под погоду довольно сложно. Да и топтаться в саду по колено в снегу — небольшое удовольствие. Однако если осень выдалась дождливой, и осенняя побелка практически полностью смыта со стволов, имеет смысл обновить её в конце зимы - начале весны.  Проводить покраску деревьев в зимнее время нужно в первой половине дня, на солнце, чтобы до заката краска успела высохнуть и не замёрзла. Чтобы слой побелки продержался на стволах подольше, дачники стараются оттянуть процесс покраски до последнего. Побелку деревьев проводят в конце октября или начале ноября, пока на улице держится плюсовая температура. Добавление в раствор клея, молока улучшает сцепление краски с поверхностью коры и уменьшает её смывание дождями. Побелку деревьев можно проводить осенью и весной — два раза в год. Но осенью она направлена на защиту сада от морозобоин и солнечных ожогов, а весной несёт больше декоративный эффект, а также помогает уменьшить количество перезимовавших вредителей и микробов. Как белить деревья Ровные ряды деревьев с одинаковыми белыми стволами выглядят опрятно и даже декоративно. Однако для эффективной защиты сада от морозобоин недостаточно побелить нижнюю часть стволов на высоте до 1 м. В защите нуждается весь штамб, независимо от его высоты, и крупные скелетные ветви. Замазка ран Прежде чем приступать к побелке, необходимо осмотреть стволы и ветви деревьев и при необходимости провести уход. Если осенью проводится санитарная обрезка, раны необходимо замазать садовым варом «Живинка» или «РанНет», либо продезинфицировать их 3% раствором железного купороса или средством «Агройод». Заделка дупел У старых деревьев из-за неправильной обрезки, обломов ветвей и других повреждений могли образоваться дупла. Крепкое здоровое дерево продолжает жить и с дуплом в стволе, но зимой оно представляет большую опасность. В дупле найдут зимнее убежище многочисленные насекомые-вредители. Снег, который набьётся в дупло во время метелей, при смене морозов и оттепелей будет провоцировать разрывы древесины, что приведёт к дальнейшему углублению повреждения. Осенью необходимо тщательно вычистить дупло от отслоившейся древесины, коры и мусора, для этого используют щётку с жёстким ворсом, можно воспользоваться мастерком или тупым ножом с толстым лезвием. После механической очистки внутреннюю поверхность дупла обрабатывают 3% раствором медного купороса. Смесь для заделки готовят из глины и какого-то наполнителя: опилок, соломенной сечки. Она должна быть достаточно густой и хорошо липнуть. К побелке приступают только после того, как поверхность глины хорошо высохла. Удаление лишайников Перед покраской стволов необходимо очистить их от мха и лишайников. Сами по себе они не вредят дереву, но в их зарослях прячутся насекомые вредители, к тому же под ними кора остаётся влажной, что провоцирует размножение патогенной микрофлоры. Небольшие наросты легко снять вручную при помощи шпателя или тупого ножа. Но если лишайников много, лучше сначала высушить их, тогда очистить стволы будет гораздо проще. Наросты обрабатывают крепким раствором зольного щёлока (2-3 л золы на 10 л воды) или 3-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайник и мох счищают при помощи пластмассового шпателя, щётки или грубой перчатки. Перед тем как счищать растительные остатки со стволов, необходимо подстелить под дерево какой-то материал или полиэтилен. Лишайник представляет собой симбиоз гриба и водоросли, и если его кусочки попадут на почву, они благополучно прорастут и вновь окажутся на дереве. Искореняющая обработка Даже здоровые на вид деревья без лишайников и повреждений полезно обработать перед зимовкой для уничтожения спор грибов на поверхности коры. Обработку проводят после листопада при температуре воздуха не ниже +5°С. Используют 3% медный купорос, 3% железный купорос, 1-3% бордоскую смесь. Ствол и скелетные ветви белят при помощи широкой кисти или специальной мочальной кисти для побелки. Для ускорения процесса можно использовать небольшой валик и малярную ванночку. Чем белить деревья Для удобства садоводов производится готовая краска-побелка, такая как «Белисса». В её составе мел и полимерная композиция, которая улучшает прилипание краски к коре и не даёт ей смываться дождями. Если от ремонта осталась водоэмульсионная краска, можно использовать и её. Перед употреблением краску нужно перемешать Садоводы часто готовят составы для побелки деревьев самостоятельно. В качестве основы используется мел или гашёная известь. Их разводят до состояния жидкой сметаны. Расход воды приблизительный, 1-1,5 кг мела или извести размешивают в 5 л воды. Чтобы раствор был более густым и лучше ложился, можно добавить в него глиняную болтушку. 0,5 кг глины предварительно замачивают и разводят в воде до сметанообразной консистенции. Для достижения обеззараживающего эффекта в самодельную побелку добавляют медный купорос из расчёта 100-200 г на 5 л воды. Медный купорос необходимо предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды. Чтобы побелка не так быстро смывалась со стволов, в раствор добавляют казеиновый клей (50 г на 5 л), столярный клей (100 г на 5 л) или ПВА (60-70 г на 5 л). Клей ПВА используется только в крайних случаях, т.к. он образует плёнку на коре, которая препятствует дыханию дерева. В качестве прилипателя можно использовать молоко, частично заменив им воду. Иногда садоводы добавляют в побелку жидкое мыло или запаривают тёртое хозяйственное мыло. Независимо от того, какой состав для побелки вы выберете, проводить работы нужно в тёплую сухую погоду. Если осенние дожди остались позади, самое время взяться за кисть, пока не пришли морозы. Здоровые деревья в следующем году отблагодарят вас отличным урожаем.