Сад

Сад с белоснежными побеленными деревцами выглядит ухоженным. Но суть колеровки не в красоте, а в защите. Статья расскажет, как правильно белить деревья, и поможет выбрать самый подходящий рецепт. Для чего нужна побелка? Кору штамба часто сравнивают с кожей человека. Та и другая оберегают организм от внешних врагов. И за обеими нужно хорошо ухаживать. Известка в основе белил — лучшая «косметика» для остова. Небольшой слой покрытия дополнительно защищает кору дерева от морозов, солнечных ожогов, болезней, вредителей и других невзгод. Первое главное свойство покраски: помогает избежать появления морозобоин. Их возникновению способствуют резкие зимние перепады температур, которые усиливаются из-за нагрева коры в солнечные деньки. Такие разрывы легче предупредить, чем лечить. Белый цвет тонировки отражает с поверхности солнечные лучи. Трещины (даже мелкие) — входные ворота для болезнетворных грибов, вирусов и прочих патогенов. Беспрепятственно попадая внутрь дерева они множатся в стволе, ветвях. Крохотная ранка может со временем обернуться гибелью огромного дерева. Обработка крупномеров известковым раствором с добавлением фунгицида защищает от хворей. Под корой, в её складках, трещинах очень любят устраиваться на «квартиры» древоточцы, короеды, долгоносики, златки, стеклянницы и другие насекомые. Они «пируют» за счёт дерева, переносят большой шлейф инфекций. Побелка стволов деревьев помогает уничтожать, изгонять «закорных» вредителей. И препятствует распространению разной заразы. Некоторые добавки в белила отпугивают грызунов. Когда белить? Садоводы в основном предпочитают выполнять эти работы в весенний период. Наводят порядок на участке и заодно белят деревья. Правильнее провести процедуру осенью. Зима — испытание растений на прочность, поэтому они должны быть защищёнными. Решающая побелка рекомендуется в октябре-начале ноября, после окончания листопада. Днём стоит плюсовая (+4-5 градусов тепла) температура, по ночам могут быть первые заморозки. Именно в это время дерево переходит в период покоя. Чтобы белить, надо выбрать сухой, погожий день: нанесённый состав должен высохнуть и не попасть под осадки. Подготовку к «малеванию» проводят раньше, в пасмурную влажную погоду. Чтобы кору легко очистить от наростов, мха и пр. Рано весной солнце жжёт и морозы ночью не прекращаются. Если краска качественная, защитный слой не смылся, не облупился, растению ничего не грозит. В обратном случае вновь устраивают «беление» плодовых деревьев. Подновить немного побелку можно и в середине лета. Если же осенью по каким-то причинам побелить не получилось, сделайте это обязательно в феврале (конец) - марте (начало). Наступающее тепло способствует началу сокодвижения, а ночные заморозки кристаллизуют сок. Кора не выдерживает и трескается. Побелка, если проведена правильно, спасает дерево от повреждения погодными «качелями», не даст проникнуть просыпающимся вредителям. Нужно успеть сделать работы до роспуска почек. Как подготовить дерево к покраске? Прежде чем побелить деревья, их нужно правильно подвести к процедуре. Иначе не будет результата. У молодых деревцев «верхняя одёжка» гладкая, ровная. Старые дерева с толстой, шершавой корой, с наростами. Стволы могут заселить мхи, лишайники. Поверхность необходимо тщательно очистить от этого «добра». Обработка перед покраской состоит из нескольких шагов: очистка, дезинфекция, замазка. Грунт под штамбом перед предварительными мероприятиями застилают плёнкой. Иначе больные кусочки коры, вредители, возбудители инфекций, вирусов попадут в пристволье. Как сказано выше, подготовительные работы проводят в пасмурный день. Всё делают в плотных перчатках. Металлическим скребком со ствола и веток удаляют лишнее. Глубокие раны зачищают острым ножом до здоровой древесины. Мелкие трещинки советуют обработать щадящим методом: деревянным или пластиковым скребочком. Используемый инструмент обеззараживают до начала работ и после операции на каждом дереве. Чтобы не переносить заразу следующим питомцам. Собранный мусор сжигают. Дезинфекция может помочь от патогенов и насекомых-вредителей. Берут 300 г медного купороса (или железного) на 10 л воды. Или применяют бордоскую жидкость. Народное средство: раствор хозяйственного мыла (полбруска) и золы (3кг) разводят в ведре горячей воды. Опрыскивают из распылителя. В конце повреждённые части штамба замазывают садовым варом, другими покупными пастами. Можно «сварганить» глиняную болтушку. Для этого 300 г глины смешивают со 100 г навоза, разводя в воде до консистенции густой сметаны. Впереди — побелка деревьев известью или садовыми красками. Опытные садоводы не рекомендуют ежегодную обработку медным купоросом и похожими препаратами. Лучше чередовать с «натуральной дезинфекцией». Какой инвентарь удобнее для побелки? Прежние неудобные кисти-размахайки из мочалки ушли в прошлое. Предлагаемым сегодня торговлей инструментом — щетинистыми плоскими и круглыми кисточками — работать сподручней. Ими состав наносится равномерно, побелить правильно гладкоствольные молодь или крупномер быстро и легко. Некоторые дачники связывают несколько кисточек в одну большую: площадь покраски увеличивается. Даже малярный валик советуют для использования, но им удобно «рисовать», когда дерево большое, с шероховатостями. Достаточно «штурмовать» один раз. С обширным садом помогает справляться краскопульт. Для быстрого и качественного результата хорошо размешайте краску. Пульверизатор в два счёта раскрасит высокие деревья. Как побелить правильно? Одни садоводы покрывают штамб защитным средством до середины, другие до начала «головы». Особо рьяные невысокие, молодые саженцы белят целиком. Есть три важных акцента. Правило первое: колер кладут на высоту 1,5-2 метра в зависимости от роста дерева. И захватывают низ скелетных ветвей, закрашивая на треть. Правило второе: средство побелки для стволов должно походить на качественную сметанку. Чтоб без комков, однородной плотности. Тогда легко ляжет и даст надёжную защиту. Наносить побелку тоже надо с умом. Слишком тонкий слой не сыграет защитной роли. Излишне толстый высохнет и потрескается, затем начнёт отваливаться. Правило третье: самая подходящая толщина около 2-3 мм. Для этого придётся нанести состав пару раз. Правильно белить ствол, начиная снизу. Поднимаясь вверх, тщательно замазывают все складки и щели. Нужна ли тонировка для саженцев? У юных деревцов тонкая кора, которая нуждается в усиленной защите. При этом побелка деревьев известью слишком агрессивна для них. Специалисты предлагают такие составы заменить на более щадящие. Или смеси, где количество её вдвое меньше. При таком раскладе однолетки-двухлетки побелку выдержат. Для молоди предусмотрена и дополнительная защита. Тоненькие стволики чаще обвязывают мешковиной, спанбондом или другим материалом. Раньше обматывали старыми капроновыми колготками, толем, любой имевшейся в хозяйстве ветошью. Хорошим способом «обороны» станут еловые лапы. Обвязка должна не стягивать как «корсет», а быть свободной. Чтобы воздух нормально циркулировал. Укутывают «стержни» после наступления устойчивых морозцев, когда температура начнёт опускаться до минус 5 градусов и ниже. Держат в таком виде до установления тепла. Затем «одёжку» снимают, иначе питомцы подопреют. Мера послужит сохранению коры от зимних морозов, наледи, яркого весеннего солнца. И убережёт от голодных грызунов, особенно еловые ветви. Некоторые дачники отказываются от побелки, лишь укутывая саженцы подобным образом. Обвязывать без беления можно и взрослые деревья, но от болезней и вредителей средство неэффективно. Какими красками белят деревья? В магазинах продаётся готовая садовая краска. Возиться с приготовлением не нужно. Кисточку в руки и за работу. Нужно только выбрать подходящий вариант для защиты деревьев. «Водоэмульсионка» — «долгоиграющая» и экологичная. Её с успехом применяют для молодых посадок. Наносимому средству не страшны солнечные ожоги, морозотрещины. Доступна по цене. Водоэмульсионную краску не покупают, зная, что нужно избавиться от вредителей и хворей. Акриловая краска самая плотная и стойкая. Достаточно одного слоя покрытия. Но для «юных» деревцев не годится. Отличается высокой стоимостью. В саду не применяют составы с силиконом: они не позволяют коре дышать. Категорически запрещается красить штамбы масляными составами. «Классикой жанра» считаются известковый раствор (обычно 2-2,5 кг гашеной извести), на основе мела. С различными добавками. Такие смеси просто сделать и в любом количестве. Составить из компонентов, подходящих конкретному саду, деревьям. При приготовлении опрыскиваний необходимо соблюдать правила предосторожности. Особенно это касается негашеной извести. При гашении «кипелки» водой образуется высокая температура, вещество разбрызгивается. Чтобы не обжечься, делают это в металлической ёмкости (в ведре старом). Работают в защитных очках и перчатках. Используют раствор после остывания через два-три часа. Обычно садоводы для приготовления краски берут белый порошок — гашёную известь пушонку (это смесь негашёной с водой в одинаковых пропорциях). Существуют другие виды: известковое молоко, где пропорция вещества составляет 1 к 3, известковое тесто в соотношении 1 к 1,5. С подобными смесями работать удобнее. Самодельные «болтушки» не отличаются стойкостью (необходим двухразовый окрас в течение года). Но рецепты, которые проверены временем и опытом, более экологичны. Основные ингредиенты, используемые в составах для побелки: гашёная известь или пушонка, мел, глина, клей, мыло, навоз, молоко и сыворотка, карболка, различные фунгициды. Сайт компании «Ваше хозяйство» предлагает для обработки медный, железный купорос, зелёное мыло. Известь и мел дают цвет. Глина способна делать раствор густым, служит в качестве небольшой замазки мелких «ссадин». Чтобы «шуба» лучше прилипала и не смывалась дождями, подмешивают клей. Подойдут для этой цели обойный, столярный, казеиновый. Можно использовать ПВА, хотя он не даёт коре дышать в полную силу. Хозяйственное мыло служит щадящей альтернативой клею. Коровяк добавляют также для густоты и быстрого прилипания. Сохраняется и его роль полезной подкормки через кору. То же самое можно сказать про молоко, сыворотку. Молочные продукты обладают и подавляющим патогены эффектом. Добавка карболовой кислоты используется для отпугивания грызунов: зверьки не терпят её специфического запаха. Фунгициды спасают от грибных инфекций, вирусов, вредных насекомых. Исходя из возраста сада, его состояния, материальных возможностей, сил, времени хозяина решается вопрос, чем побелить деревья. Специальными садовыми красками белят, если на улице не меньше 3 градусов тепла. 10 лучших рецептов белил для сада На основе извести (пушонка) 1. С медным купоросом Берут: 2 кг извёстки, вода(10 л), 300-500 г медного купороса, 2-3 столовые ложки мучного клейстера. Чтобы сделать раствор для побелки, разбавляют известь в воде. Добавляют клейстер. Затем вливают химингредиент, который предварительно растворяют в небольшом объёме горячей воды. Все компоненты тщательно перемешивают. Добавка фунгицида позволяет не дезинфицировать ствол при очистке. 2. С казеиновым клеем Понадобится: 2-2,5 кг пушонки, десятилитровое ведро воды, 300-500 г медного или железного купороса, 100 г казеинового клея. Разводят извёстку водой. Как и в предыдущем рецепте, готовят предварительно раствор фунгицида. В конце в болтушку с известью и противогрибным препаратом кладут клей. Перед тем как побелить, смесь хорошенько размешивают. Белок из клеящей массы обеспечивает надёжное прилипание: состав долго держится. 3. С обойным клеем Готовят: 2-2,5 кг извести,10 л воды, 100-200 г обойного клея. Выполнение и последовательность работы идентичны описанным ранее. Вместо обойного клея можно применить столярный. Или использовать в том же качестве мыло (полбруска), 1 кг глины. Этот рецепт осенней побелки обеспечивает надёжный «крепёж», но не защищает от вирусных и других болезней, насекомых-вредителей. 4. С коровяком В составе: пушонка — 2 кг, вода в объёме 10 литров, глина — 1 кг, 5 кг коровяка, 250 г медного купороса. Приготовить описанным выше способом гидроксид кальция, раствор фунгицида. Добавить остальные компоненты. Все части смеси тщательно смешать. Старинный рецепт выполняет много функций качественных белил: спасает от морозобоин, солнечных ожогов, инфекций, «гадов». 5. С карболовой кислотой Берут: извёстка — 2 кг, 10 л воды, 0,5 кг медного купороса, коровяк — 1 кг, мыло хозяйственное (полбруска), столовая ложка карболки. С известью поступают классически, разведя водой. Вливают приготовленный раствор химического препарата, струганное мыло, навоз, в конце — карболку. Смесь, состоящую из многих частей, доводят до состояния густой сметанки. Белила удобные, хорошо держатся, берегут ствол и от мышей, зайцев. 6. С берёзовым дёгтем Понадобится: 2 кг извести, ведро с водой в 10 л, медный купорос — 250-300 г, навоз коровий — 1 кг, дёготь берёзовый — 50 г, полбруска хозяйственного мыла. Смесь готовят по аналогии с предыдущей. Как вариант против мышей и зайцев — можно использовать вместо карболовой кислоты берёзовый дёготь или столько же креолина. Их тоже на дух не переносят зверьки. 7. С глиной В составе: 1 кг пушонки, 10 л воды, 200 г медного купороса, 2 кг глины. Добавляют в «рассыпуху» воду. Заранее проводят подготовку купороса. После добавляют глину. Все компоненты хорошенько перемешивают, получая однородную смесь. Средством, где меньше «химии», обрабатывают молодые насаждения. Побелка позволяет дереву дышать и в то же время служит высокой защите штамба. На основе мела 8. С молоком Готовят: 2-2,5 кг мела, 9 литров воды, молоко — 1 л, глина — 1 кг, зелёное мыло — 100 мл. Все составляющие разводятся в ёмкости с водой. Молоко можно дублировать молочной сывороткой. Средство не содержит агрессивных элементов и подходит для молодых деревьев. Меловая побелка имеет белый окрас, но быстрее смывается, придётся повторно белить. 9. С железным купоросом Понадобится: 2 кг мела, десятилитровое ведро воды, железный купорос — 300 г, клей из казеина — 100 г. Сначала сульфат железа нужно развести в небольшом объёме воды. Затем его влить в меловой раствор, положив клей. Железный купорос — фунгицид, помогающий в профилактике грибных заболеваний. Клей надёжно закрепляет состав. 10. С клейстером Берут: 2 - 2, 5 кг мела, 10 л воды, мучной клейстер (10 ложек). В мешанку с мелом вводят натуральный клеевой субстрат, несколько раз перемешивают. Лёгкая по составу смесь подходит для условий обработки молодого сада. Это основа меловых белил. Но степень защиты невысокая. Чтобы побелка сохранила дерево от напастей, лучше дополнить её нужным для конкретного дерева компонентом. Тема «Побелка деревьев, рецепты» обширна. В нашей статье рассказано о самых популярных способах защиты штамбов. Воспользуйтесь советами: сад отблагодарит вас здоровыми растениями и богатым урожаем.

Засыпанные снегом голые деревья и кустарники...Как превратить унылый пейзаж в диковинный, которым хочется любоваться в холодную пору? Украшением зимней усадьбы могут стать растения с интересной «внешностью», арки и декоративные решетки, даже необычные птичьи кормушки. А гирлянды, светящиеся фигурки животных, веночки и букеты из хвойных веток добавят волшебства новогодним праздникам. 1. Хвойный декор Хвойные растения красивы в любое время года. На фоне белого снега они становятся главным цветовым акцентом участка. Вечнозелёные поражают множеством размеров, форм, окрасок. Даже у зеленоцветных широкая палитра от светло- до тёмно-зелёных. Есть голубые, сизые, пепельные, жёлтые, бронзовые оттенки. Форма может быть пирамидальной, шарообразной, яйцевидной, в виде раскидистого куста. Самые подходящие кандидаты для зимнего сада: деревца-колонны, с плакучей кроной. Ведь низкие, стелящиеся «особи» зимой засыплет снежным покрывалом. Популярные хвойные — можжевельники и туи разных видов, ели, сосны, пихты. Большинство из них хорошо переносят сильные морозы без укрытия. В «одеялах» нуждаются питомцы до 3 лет и некоторые разновидности. Чаще хвойники опоясывают, чтобы их не повредил обильный снегопад и сильный ветер. У высоких лучше связать изнутри несколько стволиков вместе тянущимся материалом. Под большие раскидистые кусты подложить деревянные чурки. Если хотите, чтобы зимний сад выглядел шикарно, обязательно выберите и посадите несколько экземпляров с хвоей. Это неприхотливая, не «горящая» весной туя западная «Смарагд». Аккуратной конической формы, изумрудного колера, сравнительно быстро растёт. Название можжевельника скального «Блю эрроу» или «голубая стрела» говорит за себя. Некоторые хвойники украшают дачу, меняя с сезоном «шкурки». Карликовая горная сосна «Винтер голд» трансформирует летний зелёный наряд в солнечный («зимнее золото» в переводе). Как и можжевельник «Винтер блю», превращаясь из сиреневого - в фиолетовый. Нельзя представить сада зимой без ёлки. Для оформления значительных площадей подойдут величественный голубой «Костёр», «Хупси». Тёмно-зелёная «Пигмея», которая медленно растёт до 1,5 м, - для небольшого участка. Одна из необычных ёлок «Инверса»: зелёная плакучая красавица. Можно набросить на хвойники колпаки в виде зверушек, гномов и пр. Они не поспорят с естественной красотой, но выглядят нетривиально. 2. Зелень из-под снега Подходящая пара для хвойных — другие вечнозелёные. У них плотные зелёные листья, которые никогда не вянут. В композиции отлично впишется карликовый кустарничек - магония падуболистная с кожистыми, колючими по краю листами. Необычно смотрятся пробивающиеся из-под снежного покрова веточки кизильника с мелкой зеленью, побеги вьющегося барвинка. Серо-голубой чистец, бордовая живучка, гейхеры с листвой от зелёных, рыжих до красных и почти чёрных оттенков… Такими яркими пятнами можно украсить зимнюю фазенду. Но их красота заметна только при постоянной очистке снежных сугробов. Если такой возможности нет, освобождают небольшое пространство с растениями - «вечниками». 3. Яркий цвет коры Когда на участке царит белый цвет снега, необычно окрашенная кора выступает на первый план. Самый известный яркокорый кустарник — дёрен. Красный, оранжевый, жёлтый, малиновый — разные сорта дают целую палитру оттенков! При примечательной «внешности» дёрен очень некапризен. Для нарядного оформления дачи подойдут: черёмуха Маака с блестящей золотистой корой, сорта ивы пурпурной с тёмно-красными с фиолетовым подтекстом побегами, ивы белой с жёлто-оранжевыми ветвями. Сад зимой украсить помогут клёны. «Оболочка» у пенсильванского - зелёная с полосками, у ясенелистного культивара «Зимняя молния» - солнечная. Особенно эффектно выглядят растения с ярким колером коры, высаженные массивом. 4. Узор ветвей Зимой становятся особенно заметны контуры деревьев с мощными стволами, замысловато переплетёнными ветвями. Очень выразительны растения с плакучей, ниспадающей формой. Фантастически смотрится лещина Конторта или кручёная с сильно извилистыми ветвями. Иву Матсудана отличает кружевной узор веток, закрученных штопором, рельефный изгиб стволов. 5. Рябиновые бусы Легкие штрихи в дизайн зимней усадьбы вносят деревья и кустарники с красочными плодами. Красные «ожерелья» рябины, калины, шиповника, барбариса сделают сад праздничным. Черноплодная рябина, ирга привлекут внимание тёмными ягодами. Декоративным видом отличаются розовые плоды снежноягодника, насыщенно-кровавые - у сорта пузыреплодника «Красный барон», чёрные - у некоторых видов кизильника. Красочные, оригинальные кормушки для птиц тоже внесут свою лепту в оформление участка зимой. Пернатые не откажутся от плодов на деревьях и даров птичьих столовых. 6. Эффект трав Декоративные злаки давно зарекомендовали себя как стильное внесезонное украшение сада. Засохшие метелки трав шелестят от зимнего ветра и выглядят фактурно, присыпанные снежком. Лучшие кандидаты для холодной поры: овсец вечнозелёный, овсяница аметистовая, вейник остроцветковый, осока пальмолистная, щучка дернистая и другие. Полные названия овсяницы и овсеца говорят о красивом цвете, сохраняющем более мягкий оттенок и зимой. Тёплые - золотистые с коричневым - тона стеблей и метёлок вейника, светло-зелёные изящные «пальмочки» осоки, раскидистые желтоватые листья щучки. При свете зимнего солнца их очертания напоминают пёрышки экзотических птиц. Растительный «дизайн» продумывают, создают не один сезон. Учтя рекомендации статьи, можно сделать интересный вариант, который радует и в тёплое, и в холодное время года. 7. Малая архитектура Украсить зимний сад могут не только растения. Когда всё вокруг белым-бело, небольшие архитектурные объекты сразу бросаются в глаза. Беседки, павильоны, перголы, особенно если у них приметный цвет и необычная форма. Детская площадка, выкрашенная в яркие, радостные краски, тоже разбавляет фон. На первый план выходят и другие вертикали, которые летом были задрапированы вьющимися растениями. Арки, садовые решётки, обелиски и прочие приспособления являют свою красоту. Лучше всего вписывается в дизайн ковка. Ажурные кованые изделия традиционной чёрной «масти» необычайно красивы и выразительны. Особо стоит сказать о кованой мебели. Садовая скамья или несколько стульев со столом, качели выглядят очень романтично посреди усадьбы, припорошенной снегом. Любая мебель из металла органична для холодного зимнего пространства. И не пострадает от мороза, снега, ветра. Окрас может быть чёрным, серым, белым, коричневым, синим и другим по вкусу. Забор в этот период тоже становится заметнее. А именно насыщенных колеров, интересной формы. Он должен, как и наиболее значимые сооружения в саду, гармонировать с домом (доминантой усадьбы). Совет: дом и другие малые архитектурные формы на участке должны иметь что-то одинаковое - цвет, форму, материал. При строительстве малой архитектуры учитывают, чтобы эти сооружения просматривались с разных видовых точек пейзажного обзора. 8. Скульптурный шарм «Изюминка» сада - в скульптуре. Если она подобрана интересно, выглядит свежо и оригинально. Шаблонные гномики, уточки, лягушки и прочий пластик — антитренды садового дизайна. А зимой выглядят ещё и неуместно. В морозную, снежную пору нужны скульптуры из материалов, которые не боятся природных катаклизмов. Их не надо хранить до весны в сарае или подвале. Металл (кованые, из проволоки), камень, бетон — самое то. Торговля предлагает готовые варианты. Но сделать что-то авторское интереснее. Сегодня модно использовать отслужившие своё вещи. Старая тачка, сломанный велосипед легко превратить в арт-объекты (тонировка добавит шарма). Из деревянных чурок соорудить бычка, оленёнка. Из фанеры также вырезают фигурки животных или сказочных героев. Их раскрашивают и расставляют на даче в самых заметных местах. Идеи можно подсмотреть в интернете. 9. Чудесная композиция Модное направление в ландшафтном дизайне — создание тематических композиций. Это специально оформленное место, где хорошо посидеть. И сделать запоминающиеся фотографии. Где ее устраивают? В любом, свободном от снега, приглянувшемся пространстве. Есть старый колоритный сарай. Для оформления на его стену вешают лопату, валенки или другой подходящий атрибут. Ставят деревянный стул. Дополняют композицию фигуркой бычка из деревянных чурок, описанной выше. Зона для фотосъёмок готова. Для подобных сценок сгодятся любые вещи, необходимые в хозяйстве и пылящиеся на чердаках. Отслужившие своё лыжи, коньки, санки как реквизит зимнего спорта. Метла, которой счищают снег. Вязанка дров для растопки печи. И сама печка-буржуйка. Украсить пространство могут и элегантное плетёное кресло с тёплым пледом, кованая дровница, изящная металлическая кочерга. Если речь идёт о композиции на мощёной площадке с кирпичной стенкой. 10. Костровая поляна В зимней сказке «Двенадцать месяцев» братья-месяцы грелись в лесу у жаркого костра. Костровище под силу соорудить на своей фазенде (если его ещё нет.) Захочется чаще выезжать на «природу»: полюбоваться на живой огонь, полакомиться шашлыком. При оборудовании места нельзя забывать о пожарной безопасности. Не располагать огонь близко к строениям, деревьям и другим легко загорающимся объектам. Лучше, если пламя будет в металлической костровой чаше, мангале или ином приспособлении. Оформить костровую поляну помогут металлическая мебель или из искусственного ротанга. Чтобы было теплее сидеть на стульях, из дома выносят подушки, а после посиделок убирают. Снег тоже придётся счищать, но удовольствие того стоит. 11. Дровяной дизайн Эстетичным может стать даже дровяник. Особенно, если поленья хранятся на улице под навесом. Сооружают из металла формы в виде круга, треугольника, овала и складывают в них дровишки. Для украшения сада зимой можно использовать покупные дизайнерские формы из белого металла. Получается геометрический рисунок, который сразу превращает утилитарный предмет в произведение ландшафтного дизайна. Даже если поленья хранятся в сарае, его стену украшают несколькими спилами деревьев. Постройка сразу заиграет. Можно вынести немного поленьев и также заключить их в креативный дровник-ромб, пирамиду, квадрат. 12. Да будет свет! Зимний день короток, ночь долгая. В это время освещение больше чем когда либо приобретает важность. Уличные фонари от электросети вдоль дорожек горят не только летом. Участок особенно должен быть безопасным для ходьбы в гололёд, снег, оттепель. На фоне белого снега освещение даёт несравнимую декоративность. С подсветкой сад станет фееричным зрелищем. Для этого вешают гирлянды со светодиодными лампочками. Их протягивают под крышей или набрасывают на деревья. Интересно смотрятся светодиодные светильники на штативах в виде птиц, зверей, сказочных персонажей. Они удобны для оформления с точки зрения декора и мобильности. Такие мини-фонарики можно поставить в любом месте, воткнув в сугроб. Для освещения используют только модели, предназначенные для улицы. 13. Новогодний праздник Новый Год и Рождество — главные зимние праздники и встретить их в загородном доме прекрасная затея! Нужно только создать вокруг настоящую зимнюю сказку с живой украшенной елью, светящимися фигурками зверей, слепленным снеговиком... Раскрываем секреты новогоднего оформления усадьбы. В саду родилась елочка На роль главного символа праздника выбирают самую большую ель на участке. Подойдут сосна, пихта или любое другое хвойное дерево. На крайний случай приобретают хвойник в горшке, который весной высаживают в грунт. Декор должен быть умеренным. Сплошь увешанное ёлочными игрушками дерево потеряет свою природную красоту. Маленькие хвойные растения в горшках украшают и выставляют также при входе в дом, выносят в сад. Из нескольких может получиться интересная композиция. Восторг вызовут эксклюзивные ёлки из самых разнообразных материалов: вырезанные из фанеры, сплетённые из веток, сложенные из полешек, шишек, пластиковых бутылок и прочего. Даже конструкция из садового инвентаря приветствуется. Только крепления должны быть надёжными. Для украшения достаточно мишуры и светодиодных лампочек. А на «вило-лопаточную» ёлочку можно повесить сшитые из разноцветных тканей овощи и фрукты. Входную дверь декорируют рождественским венком. Традиционно его сплетают из хвойных веток, закрепляя их на основе. Сгодится и солома, ветки деревьев, кустарников. Декорируют красными лентами, елочными игрушками, бусами. Новогодние букеты чаще размещают в доме. Выставленные около крылечка с шишками, сухими плодами, гирляндами, они настраивают на праздничное настроение. Хвойные ветки связывают в виде ёлочки, накрыв сверху красным колпаком. И расставляют по участку. Арки в саду обвязывают хвойными лапами, добавляя мишуру, игрушки. Выглядит свежо и оригинально. Изо льда и снега Скатать одного или целое семейство забавных снеговиков — милое дело. Особенно, если сделать эти фигурки с детьми. Перед Новым Годом хорошо слепить Деда Мороза, Снегурку, символ года (в 2023 - это заяц). Размещают колоритную группу перед домом, верандой, на детской площадке. Если со снегом не повезёт, изготавливают ледяные скульптуры. Используют специальные покупные формочки или заливают воду в воздушные шарики (после замерзания их снимают). В неё добавляют гуашь, бросают пуговицы, бусины, сухие ягоды. И опускают верёвку. Для застывания завязанную заготовку оставляют на сутки в холоде. Потом извлекают из формы и подвешивают. Похоже на игрушку из стекла. Интересно смотрятся большие разноцветные ледяные шары вдоль садовых дорожек, на ступенях дома. Всё в гирляндах Загородное «царство» станет более сказочным, когда на участке море огней. К основному освещению добавляют праздничное. Покупают готовые новогодние огоньки. Или мастерят сами, крепя на светодиодную гирлянду елочные игрушки. Развешивают на фасаде дома, заборе, деревьях. Особую романтическую атмосферу создают свечи. Выпускают светодиодные варианты. Их можно расставить в самых посещаемых местах дачи. Дешёвый вариант - самодельные фонарики со свечами. В стеклянные банки помещают зажжённые свечки и готово. Но за таким освещением тщательно следят. Необычно выглядят фонарики изо льда. Технология выполнения очень напоминает описанную выше. В посудину вставляют ёмкость поменьше и заливают пространство между ними водой. Куда помещают декор из конфетти, блесток, бусин. Через сутки ёмкости аккуратно извлекают, а в ледяной подсвечник помещают зажжённую свечу. Светящиеся фигурки новогодних героев, животных, сплетённые из проволоки, - традиционная примета торжества. И интересная скульптурная композиция. Ее ставят на самом видном месте, чаще рядом с домом. Холодное время года — не повод забывать про дачу. С помощью «растительных» и рукотворных приёмов можно классно украсить сад зимой. На своём опыте Наш загородный участок стал живописнее, когда мы посадили хвойники. Особенно это заметно зимой. Очаровательны в этом году даже маленькие «Смарагдики» (чуть больше метра), наполовину засыпанные снегом. Поначалу закутывала их спанбондом, а нынче просто обвязала шпагатом. Под ледяным дождём погнулась немного самая высокая (больше 2-х метров) красавица туя, стволы которой скреплены проволокой. Почитала на форумах, что лучше связывать стволики капроновыми колготками, чтоб не врастала обвязка. У нас несколько видов западной туи, но в основном сорта «Смарагд». Целых 16 штук! Не стоят длиннющей скучной стеной. А разбросаны группками в разных местах вдоль забора, перемежаясь лиственными деревцами и кустарниками. На фоне белого снега выразительно смотрятся мохнатые лапки туй и графичный рисунок веточек малышек-сиреней. Очень красивый габитус у взрослого каштана: четко прорисованные на фоне неба ветви. Из-под снега торчат во все стороны тёмно-малиновые стебли дерена сорта «Сибирика» и посветлее у «Элегантиссима». Но наша главная краса - ёлка в палисаднике. Лет за 15 вымахала из маленькой лесной в величественную ель. Раньше развешивала на ней игрушки, а теперь больше нравится натуральный вид со снежным декором. Мечтаю, чтобы наши «юные» хвойные быстрее подросли. И им можно было устроить декоративную стрижку. Топиари с животными, людьми не прельщают, а аккуратные шарики, пирамидки хочется создать. Говорят, секатор с вечнозелёными творит чудеса! Крона делается плотнее, легче переносит обильные снегопады и выглядит на белом фоне потрясающе. Фото предоставлены автором.

Стартует новый садово-огородный сезон. Хорошо подготовиться к нему помогут товары компании «Ваше хозяйство», специально созданные для получения здоровой и крепкой рассады, защиты растений от перепадов температур, болезней и вредителей. Подготовка почвы Для посева семян нужен здоровый грунт, в котором нет токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок вредителей. Существует немало способов его обеззараживания (прогревание, пропаривание), но они зачастую трудоёмки. Удобней использовать концентрат специальных бактерий-помощников, которые не только подавляют жизнедеятельность болезнетворных грибов и микробов, но и синтезируют витамины, обогащают почву азотом и фосфором, способствуют формированию мощной корневой системы. Компания «Ваше хозяйство» уделяет большое внимание развитию биотехнологий, поддержке безопасного органического земледелия и представляет серию биопрепаратов для этих целей: «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Концентрат полезных бактерий используют для опудривания семян и саженцев (лунки, борозды), открытого грунта и грядок в теплице, добавляют в почву для рассады и горшечных культур. «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Применяют водный раствор для замачивания посадочного материала (семян, луковиц, клубней и черенков), полива рассады и растений (газона) в период вегетации. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ» «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке картофеля, лука-севка, луковиц овощных и цветочных культур. Серию «Атлант» можно применять в течение всего сезона, в том числе во время созревания ягод и плодов. «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ» Всходы и рост Рассада в городских условиях на подоконнике страдает от тесноты, отопительных батарей и недостатка солнечного света. В результате растения тянутся вверх, становятся слабыми. Рекомендуем использовать регулятор роста «Крепень». Он оптимизирует распределение питательных веществ в растении, формирует мощную корневую систему, толстые крепкие стебли и тёмно-зелёную крону. Рассада не перерастает, активно развивается после высадки в теплицу или на открытую грядку. «Крепень» целесообразно применять и в период вегетации растений: он стимулирует образование завязей и цветочных почек, повышает выносливость культур во время перепадов температуры, отсутствия осадков. Применение «Крепня» увеличивает урожайность у томатов, перцев и баклажанов в 1,5 и даже 2 раза! «Крепень» В процессах роста и развития растений важную роль играют фитогормоны. Они влияют на клеточное деление – зарождение корней, образование побегов и почек, размер плодов, регулируют степень устойчивости культур во время стрессовых погодных условий. Разные гормоны управляют разными функциями, гиббереллиновая кислота, например, воздействует на фотосинтез - активирует рост стеблей, побегов, листьев и плодов, ускоряет прорастание семян. На её основе создан препарат «Плодостим», который улучшает завязываемость плодов томатов, перцев, баклажанов и других культур. Он подходит также для замачивания семян моркови, луковичных и лука на перо (для быстрого появления всходов). «Плодостим» «Этамон БИО» улучшит качество слабой рассады перца, томатов, огурцов, капусты и цветочных культур, повысит урожайность картофеля, яблонь и садовой земляники, скорость отрастания газона после стрижки. Он воздействует на интенсивность формирования корневой системы, образования числа боковых и придаточных корней, повышения её массы и разветвлённости. Культуры начинают раньше плодоносить. «Этамон БИО» «КорнеСтим» помогает быстро адаптироваться рассаде, саженцам и черенкам при пересадке в теплицу и на открытую грядку. Растения лучше приживаются и активно пускаются в рост. «КорнеСтим» «Ботаник» ускоряет процессы прорастания семян, деление клеток в корнях и побегах, активизирует фотосинтез. Замедляет «старение» листьев, защищает плоды от быстрой порчи, сдерживает развитие грибных болезней, особенно на томатах. Поддерживает иммунитет растений в течение всей вегетации. «Ботаник» «Грин Дейл» - источник дополнительной энергии на основе янтарной кислоты, которая используется растениями для образования хлорофилла. Особенно в ней нуждаются ослабленные культуры в стрессовых ситуациях: при механических повреждениях (сильный ветер, град, пересадка, обрезка), после заморозков, перенесённых болезней. «Грин Дейл» Подкормка аминокислотами В метаболизме и строительстве растительных клеток активно участвуют аминокислоты – органические соединения, входящие в структуру белков. Они влияют на устойчивость культур к жаркой и засушливой погоде, способность к опылению и плодообразованию, регулируют азотный обмен. Полезно опрыскивать растения растворами аминокислот, которые легко растворяются в воде, быстро проникают через листовую поверхность в клетки растений, своевременно восполняют недостаток питательных веществ. Используйте для этих целей специальные биоудобрения на основе аминокислот для рассады и взрослых растений: «Изабион» и «ВитАмин», а также «Лигногумат калийный» (содержит гуминовые кислоты с высокой ростостимулирующей активностью). «Изабион» «ВитАмин» «Лигногумат калийный» Все средства под рукой Для удобства садоводов препараты, необходимые для выращивания здоровой рассады, собраны в один набор с названием «Система СуперРАССАДА». Он включает: «Лигногумат калийный», повышающий всхожесть семян; «Крепень», формирующий компактную рассаду; «КорнеСтим» для корнеобразования. Экономия времени на поиск средств – весь комплекс под рукой, растения получат уход в самый нужный момент. «Система СуперРАССАДА» Защитные средства Корневая гниль, «чёрная ножка» (гниль корневой шейки), бактериозы (пятнистость, увядание, ожоги) чаще всего встречаются при выращивании рассады. Против всех видов гнили применяйте биопрепарат «Фитолавин»: защита основана на действии стрептотрициновых антибиотиков (результат работы особых почвенных бактерий). Используют не только на рассаде (томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты), но и для взрослых растений. Через 2 дня после обработки раствором плоды можно срывать и употреблять в пищу. «Фитолавин» Мицелий биопрепарата «Триходерма вериде» вырабатывает природные вещества, подавляющие жизнеспособность большинства возбудителей грибных болезней. Уничтожает вредные микроорганизмы даже в состоянии покоя (зимующих). Для профилактики рассаду капусты, огурцов и томатов поливают раствором под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев и далее по схеме. «Триходерма вериде» Весной при посадке тюльпанов, гладиолусов, лилий, георгинов, пионов и др. необходим фунгицид «Максим». Он предназначен для обработки посадочного материала и почвы в прикорневой зоне растений. Это щит от вредных бактерий, вирусов и грибов (плесени). «Максим» Препарат «Клубнещит» обезвредит проволочника, колорадского жука, а также возбудителей ризоктониоза и парши обыкновенной на картофельном поле. Обработанные перед посадкой клубни получают иммунитет и защиту на весь сезон. «Клубнещит» О плодовых культурах (яблонях, грушах, абрикосах, персиках, вишнях) ни) весной позаботится фунгицид «Хортон». Он уничтожает даже самые устойчивые споры парши, монилиоза (плодовой гнили), мучнистой росы, коккомикоза и клястероспориоза. Препарат эффективен при низких температурах воздуха (в начале сезона), быстро впитывается, не боится осадков. «Хортон» Сбалансированное питание На этапе рассады культуры испытывают высокую потребность в азоте, калии и магнии. Удобрения «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» разработаны с учётом «аппетита» растений, содержат сбалансированный набор питательных веществ. Хелатная форма ряда микроэлементов (марганца, цинка, железа и меди) хорошо усваивается корневой системой, предотвращает хлороз (нарушение фотосинтеза), поддерживает растения во время пересадки, резких перепадов температур и влажности. «Здравень Турбо для рассады» «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»

Виноград, как и многие другие культуры, страдает от различных болезней и вредителей. Он является кормовой базой для почти 700 видов вредных организмов. По наблюдениям ученых, последние 100 лет на посадках винограда отмечено 200 видов болезней и вредителей, 30 из которых – доминирующие.  Нарушение агротехники и отсутствие защитных мер могут не просто снизить урожайность, но и погубить растения. Восстанавливать даже небольшой виноградник придется долго. Чтобы сохранить кусты и урожай, необходима своевременная обработка винограда весной. Болезни винограда Оидиум (настоящая мучнистая роса) Возбудителем болезни является гриб, сохраняющийся на инфицированных побегах или в почве. Наиболее часто развивается в регионах с жарким сухим климатом, на восприимчивых сортах и при загущенных посадках. Весной на молодых листьях и побегах появляется серо-белый налет. Листья усыхают, кусты становятся ослабленными, ухудшается развитие побегов, цветов. В дальнейшем на зараженных растениях формируется гораздо меньше ягод, а те, что есть - не накапливают сахар. Оидиум также вызывает снижение зимостойкости, поэтому зараженные кусты могут чаще вымерзать и погибать в зимнее время. Антракноз Источниками инфекции являются мумифицированные плоды, на которых склероции и мицелий могут сохраняться до 5 лет. Наиболее часто заболевание фиксируют в регионах с высоким уровнем осадков, на сортах с плотной гроздью и тонкой кожицей ягод, при загущенных посадках, избыточном внесении азотных удобрений.  Первые признаки антракноза – мелкие сливающиеся пятна с темной окантовкой, растрескивание коры, хрупкость побегов.  Далее на листьях образуются мокнущие некротические пятна, ткани листа выпадают, а жилки деформируются и усыхают. На ягодах появляются пятна с темной каймой, затем плоды в этом месте начинают растрескиваться. Это приводит к попаданию других патогенных микроорганизмов, привлекает вредителей, еще больше ухудшая состояние растения.   Серая гниль Возбудителем является гриб, мицелий которого может сохраняться на поверхности коры и внутри нее, в остатках гребней, на отмерших частях куста. На однолетних побегах начинается обесцвечивание луба, в условиях длительной и повышенной влажности на листьях развиваются черные бесформенные пятна и серый налет. Соцветия приобретают бурую окраску и опадают. В период созревания плодов зараженные ягоды приобретают серо-бурую окраску, а в сырую погоду покрываются плесенью. Наиболее высокий риск развития заболевания в регионах с высоким уровнем осадков, на посадках с нарушением агротехники, при механическом повреждении ягод из-за града или солнечных ожогов, а также при избыточном внесении азота в почву.  В результате заражения значительно снижается урожайность, ухудшается качество ягод и их сохранность. При отсутствии мер борьбы кусты могут погибнуть. Милдью (ложная мучнистая роса) Наибольший вред заболевание наносит в период цветения и начала формирования ягод. Цветки приобретают бурую окраску, усыхают и опадают. Поражение гребня вызывает нарушение сокодвижения и усыхание ствола. Массовое развитие болезни наблюдается в сезоны с частыми дождями, росами, туманами и при избыточном поливе. На поверхность листьев возбудитель попадает весной и начинает разрушать хлорофилл. Первое время признаков заболевания не видно, затем на листьях появляются маслянистые пятна, которые впоследствии некротизируются. Милдью проявляется на винограде в виде бурой гнили ягод, серой гнили цветков и ягод, мозаики листьев.  Развитие милдью не только снижает урожайность и качество плодов, но и приводит к полной гибели растения.  Вредители Люцерновый долгоносик Также его называют скосарь, лакомка, люцерновый слоник. Вредит не только винограду, но и бобовым культурам, люцерне, клеверу, доннику, а также плодовым – смородине, землянике. У винограда повреждает листья и почки. Перезимовавшие в почве жуки весной обгрызают побеги, цветки и листья, повреждают точку роста, что приводит к деформации растений и их гибели. В качестве профилактики появления долгоносика необходимо тщательно бороться с сорняками. Излюбленные растения насекомого – осот, пырей и вьюнок. Виноградный клещ (зудень) Клещ поражает все части куста – на листьях развиваются галлы, ткани листа стареют и засыхают. Молодые листья деформируются. Если численность вредителя высокая, то клещи поражают усики, соцветия, гребни и гребненожки. Поврежденные бутоны не раскрываются, побеги отстают в росте, отличаются укороченными междоузлиями. Процесс одревеснения замедляется, уровень сахаров в побегах падает, также снижается концентрация сахара в ягодах. Жизнедеятельность насекомого снижает урожайность, ухудшает вкусовые качества ягод, делают их непригодными для переработки и невкусными. Листовертка гроздевая Вредит на стадии гусеницы. При отсутствии защитных мер может уничтожить до 45% урожая, а при высокой численности – до 100%. После отрождения гусеницы приступают к питанию бутонами. В бутонах образуется ямка, уничтожаются тычинки и пестик. После того, как повреждено 2 – 3 бутона, гусеница начинает плести паутинную трубочку и живет в ней. Впоследствии гусеница приплетает все новые бутоны, а затем завязи и цветки. Получается довольно плотное паутинное гнездо. За время своего развития одна особь может уничтожить 40 – 60 бутонов. В гнезде личинка окукливается, и выходит второе поколение, которое сначала живет на поверхности ягод, а затем выгрызает в плодах извилистый ход. Там личинка питается мякотью, линяет и перемещается на новые плоды.  Деятельность листовертки не только существенно снижает урожайность, но и повышает риск попадания патогенных микроорганизмов – спор грибов, вирусов и т.д. Это наносит еще больший вред растению. Виноградный мучнистый червец Насекомые высасывают сок из молодых побегов, листьев, плодов, а на сахаристых экскрементах, оставленных червецами, размножаются сажистые грибки. Пораженные листья деформируются, меняют окраску, опадают. Нарушается фотосинтез, ухудшается урожайность и качество продукции. Виноград, заселенный червецами, больше подвержен болезням и заселению другими вредными организмами. Кроме того, червецы могут переносить вирус скручивания листьев, который также приводит к потерям урожая и даже к гибели куста.  Факторы, влияющие на выбор средств защиты винограда Чтобы надежно защитить свой виноградник от различных болезней, необходимо периодически проводить обработки растений. Выбор конкретного средства зависит от разных факторов. Предпосылки к развитию болезней, например, текущий сезон отличается повышенной влажностью и холодной погодой. При таких условиях чаще развиваются патогенные грибы, вызывающие гнили. Наличие признаков болезни. Перед тем как принимать решение об обработке и выборе препарата, необходимо осмотреть растения и оценить степень поражения. В некоторых случаях можно обойтись народными средствами или биологическими препаратами, а в случае сильного поражения потребуется более радикальная обработка химическими средствами. Фаза развития растений. От того, в какой фазе вегетации находится виноград зависит выбор препарата. Например, большинство химических средств имеют ограничения по времени обработки – до цветения или за определенное время до сбора урожая. Биологические средства в основном можно использовать в любую фазу развития, даже за несколько дней до сбора ягод.  Какие средства подойдут для обработки винограда от болезней Фунгициды Серпень. Предназначен для защиты от оидиума и мучнистой росы. В качестве действующих веществ выступают пенконазол и сера. Опрыскивание проводят в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Фунгицид «Серпень»  обладает системным действием, поэтому обработка позволяет защитить все части растения. Медный купорос. Универсальное антисептическое средство, которое можно применять как осенью, так и весной. Обработка медным купоросом защищает растения от мучнистой росы, гнилей, грибковых болезней. Из него можно приготовить бордоскую жидкость, для этого к купоросу добавляют гашеную известь. Чтобы после обработки раствор хорошо оседал и распределялся по лозе, добавляют прилипатель. Это может быть хозяйственное мыло, стиральный порошок или специальное промышленное средство. Весенняя обработка проводится для профилактики и лучшее время для нее – до распускания почек.   Бронэкс. Обладает защитным и лечебным действием. Действующие вещества меди хлорокись и цимоксанил. Обработки Бронэксом защитят культуру от милдью. Первую профилактическую обработку проводят в начале вегетации, когда на растениях уже появились зеленые листья, остальные по мере необходимости через 10 – 12 дней. Препарат обладает двойным действием – системным и контактным. Силар. Действующее вещество полидиметилдиаллиламмоний хлорида. Эффективен против милдью и оидиума. Силар обладает мощным антисептическим действием, после обработки на растении создается защитная пленка, препятствующаяя проникновению грибных и бактериальных инфекций. Первую обработку начинают в фазе соцветий, а последующие - с интервалом 7 – 10 дней. Еще эффективны фунгициды на основе манкоцеба, например, Ридомил Голд.     Биофунгициды Часто используются теми садоводами, кто занимается органическим земледелием. Биопрепараты производят на основе грибков и бактерий. Биофунгициды включают в себя споры гриба триходерма, а также его штаммы.  Триходерма стимулирует накопление полезных элементов в почве, выступает в качестве иммуномодулятора и уничтожает патогены. Наиболее популярными биофунгицидами для защиты винограда являются следующие препараты: Триходерма Вериде. Основу препарата составляют дружественные культурным растениям микроскопические грибы, которые способны подавлять более 60 видов микробов. Триходерма Вериде защищает виноград от корневых и плодовых гнилей, антракноза и других болезней. Во влажной почве споры «Триходермы» прорастают и выделяют природные антибиотики, обеззараживающие почву вокруг. На поврежденном участке растения споры прорастают и питаясь больными тканями, лечат его. Такой препарат можно применять для опрыскивания наземных частей, полива под корень, замачивания посадочного материала. Средства против вредителей винограда Актара. Химический инсектицид, содержит тиаметоксам. Обладает системным действием, эффективен против цикадок, а также других сосущих и листогрызущих вредителей. Период защитного действия Актары 14 – 21 день. Фитоверм. Препарат содержит комплекс естественных токсинов, при этом он быстро разлагается в почве и на растениях до безвредных продуктов. Препарат оказывает нейротоксическое поражение вредителей и паразитов, безопасен для животных, птиц и человека. Фитоверм можно использовать даже когда до уборки осталось 3 дня. При использовании препарата на винограде растения будут защищены от гроздевой листовертки. Фитоверм эффективен также в случаях, когда на растениях поселился паутинный клещ. Тиовит Джет. Комбинированный препарат, который эффективен против мучнистой росы, оидиума и клещей. Тиовит Джет обладает двойным действием – фунгицидным и акарицидным. Активным веществом здесь выступает сера. Действие препарата начинается уже спустя несколько часов после обработки – патогены погибают, а на поверхности появляется защитная пленка, которая не проникает внутрь куста. Период защитного действия 7 – 10 дней. Профилактические средства Перманганат калия. Используют для профилактики появления болезней винограда. Марганцовка поможет защитить от гнилей и мучнистой росы. Она является эффективным антисептическим и антибактериальным средством.  Дёготь берестовый. Применяется для профилактики появления вредителей – клещей, тли, долгоносика, плодожорок и т.д, а также для защиты от фитофтороза. Берестовый дёготь – это природное средство, содержащее большое количество смол. Для обработки растений готовят мыльно-дегтярный раствор. Зеленое мыло. Используется как профилактическое средство, снижающее вероятность поражения растений тлями, трипсами, щитовкой и другими вредителями. Зеленое мыло применяется также как вспомогательное средство, повышающее эффективность химических средств защиты. Необходимо 200 – 400 г на 10 л воды. Обработка винограда весной от болезней и вредителей: схема После схода снега с винограда снимают укрытие и кусты опрыскивают раствором медного или железного купороса. Обработка уничтожает перезимовавшие споры грибов и защитит в будущем растения от грибковых инфекций. Важно опрыскать кусты до того, как начнут набухать и распускаться почки. В фазе распускания почек виноград обрабатывается инсектицидом, например, Актарой. Начиная с фазы отрастания побегов проводят периодические профилактические обработки фунгицидами. Чтобы не получить эффекта резистентности (когда вредные организмы привыкают к действующему веществу химического препарата, и он на них больше не действует) необходимо использовать один препарат не более двух раз подряд за сезон. Температура при которой следует проводить опрыскивания будет разной и зависит от конкретного препарата.  В течение всего сезона необходимо периодически проводить обработки винограда. Перед уборкой урожая лучше использовать биопрепараты, так как они быстро разлагаются и не имеют в составе химических соединений, влияющих на безопасность продукции. При весенних обработках важно успеть провести первое опрыскивание до начала вегетации, а последующие можно проводить при наличии видимых признаков заболевания или при заселении растений вредителями. 

В ноябре одинокое дерево с листьями выглядит странно. Все сроки листопада давно прошли, но некоторые деревья упорствуют, не соглашаясь подчиниться законам природы. В чём здесь дело: природная аномалия или неправильный уход? Необходимо разобраться в причинах, почему деревья не сбрасывают листья, и понять, опасно ли это. Во время прогулки по парку или по лесу можно заметить, что деревья сбрасывают листья не одновременно. Две соседних берёзы могут выглядеть по-разному: на одной ветки уже голые, а другая ещё красуется золотом листвы. В чём здесь причина, понять сложно. Растения каким-то образом отзываются на изменение погоды, подстраиваются под увеличение влажности почвы, реагируют на аномально тёплую температуру и пр. Раньше или позже, листья опадут, поэтому за берёзы, клёны и липы мы не переживаем. Если же плодовые деревья не сбрасывают листья, садовод начинает беспокоиться. Ведь листопад сигнализирует о том, что дерево подготовилось к зимовке и ушло в состояние покоя. Если же в ноябре или декабре на ветвях всё ещё висят зелёные листья, стоит задуматься, что с ними не так. Почему деревья не сбросили листву Теплолюбивые культуры и южные сорта Сорта, районированные для южных регионов, в средней полосе и в северных областях могут уходить в зиму с листьями. В их генетике заложен более длительный цикл вегетации. Растения не понимают, что в октябре уже не стоит ждать тепла и нужно срочно готовиться к зимовке. Селекционеры не напрасно работают над выведением сортов, районированных к климату конкретного региона.  При выборе саженцев для сада лучше отдавать предпочтение местным питомникам. Южные культуры: черешня, абрикос, персик, — страдают по той же причине. Даже районированные сорта косточковых могут запаздывать со сбрасыванием листвы. После наступления первых морозов этот процесс ускорится, в крайнем случае можно немного помочь молодому дереву. Погодные аномалии С изменением климата осень стала теплее и длиннее. Плодовые деревья реагируют на аномально тёплую погоду и продолжают вегетировать. Если сентябрь был жарким, а октябрь — тёплым, нет ничего удивительного в том, что деревья не начали готовиться к зиме в положенные сроки. Садовод не может оградить своих зелёных питомцев от естественного хода событий, остаётся только наблюдать и надеяться на лучшее. Дожди после засухи Внимательные садоводы замечают, что после засушливого жаркого лета с приходом осени у деревьев как будто включается второе дыхание. Осенние дожди несут живительную влагу, растения оправляются от летнего стресса, вызванного жарой и засухой, и пытаются наверстать упущенное. В сентябре и октябре может возобновиться рост побегов. Никакой пользы в этом нет, молодые побеги не успеют окрепнуть, но с природой не поспоришь. Избыток влаги Иногда причиной задержки листопада является избыток воды в почве. Если садовод старательно поливает плодовое дерево, либо к его корням поступает влага от полива соседних культур или от орошения газона, то листья дольше держатся на ветвях. Через устьица, расположенные на листовых пластинах, дерево испаряет лишнюю влагу, это нормально. Избыток азота Несвоевременные азотные подкормки могут вызвать бурный рост новых побегов в то время, когда дереву пора готовиться к зимовке. Весной и в начале лета, пока плоды набирают массу, сад удобряют комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20). Со второй половины лета потребности в азоте сокращаются. С середины июля садоводы переходят на калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезию, борофоску, суперфосфат, либо используют комплексные составы с минимальным содержанием азота, такие удобрения называют «осенними». Если задержка листопада вызвана избытком азотных подкормок, нужно учесть этот опыт в следующем году и более внимательно относиться к выбору удобрений и периодичности подкормок. Чем опасна задержка листопада Опадение листьев — это естественный процесс. С приходом осени почва охлаждается, корни начинают поставлять меньше питательных веществ. При уменьшении светового дня фотосинтез замедляется, хлорофилл в листьях постепенно разрушается, из-за чего они желтеют или окрашиваются багрянцем. С приходом осени у деревьев увеличивается выработка этилена, который ускоряет опробковение основания листовых черешков. Как только поступление питания к листьям прекращается, они опадают. Садоводы беспокоятся о том, что после наступления холодов дерево будет продолжать испарять влагу через листья, тем самым потратит собственные запасы из древесины. Однако бояться не нужно, в холодную погоду устье листа закрывается, и испарение сводится к минимуму. Растение впадает в анабиоз, все процессы замедляются. Тем не менее задержка листопада говорит о том, что дерево не подготовилось к зиме должным образом. Особенно опасно это для молодых саженцев, чьи корни ещё не ушли на большую глубину, а также для деревьев на карликовом или клоновом подвое, у них мочковатая корневая система. Чтобы защитить корни от вымерзания, за несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив, увлажняя почву на глубину залегания корней, а после этого приствольный круг мульчируют органикой. Для мульчирования используют перегной, раскисленный торф, сухие растительные остатки однолетних или многолетних цветов, лапник. Не стоит торопиться с мульчированием, особенно когда речь идёт о перегное. Это органическое удобрение с высоким содержанием азота, в тёплую дождливую погоду азот начнёт поступать к корням, стимулируя несвоевременный рост. Нужно ли удалять листья вручную Мнения садоводов на этот счёт расходятся. Если в саду несколько молодых абрикосов или персиков, можно уделить каждому деревцу внимание. Но если взрослая яблоня высотой 3-4 м не сбросила «одёжку», то вряд ли у вас возникнет желание снимать её вручную. Ошмыгивание листьев не несёт много пользы. Если листья легко отделяются от ветвей, это значит, что их основание уже опробковело, и через 1-2 недели они опали бы естественным образом, в таком случае вы только зря потратите время. Если же лист держится за ветку крепко, то велика вероятность того, что при ошмыгивании мы повредим почки. Обрезка листьев секатором — это слишком трудоёмкий способ. Его можно применить к розам, которые зимуют под укрытием, но не к плодовым деревьям. Если вы всё же решили ошмыгать листья на молодых деревьях, необходимо делать это снизу вверх, от основания ветки к её верхушке. Если же двигаться в обратном направлении, от кончика ветки к стволу, можно повредить почки. Для взрослых деревьев можно применить химическую дефолиацию. Она представляет собой обработку концентрированным минеральным удобрением. Обычно используют 3-5% железный купорос либо смесь железного купороса и карбамида (мочевины), по 500 г каждого удобрения на 10 л воды. Высокая концентрация минеральных солей сжигает эпидермис листа, попутно уничтожая возбудителей грибных заболеваний и яйцекладки насекомых. После такой обработки листья высыхают и опадают в течение недели-двух. На земле они быстро превращаются в труху, поэтому их можно не сгребать и не убирать из сада.

Правильно устроенное пространство у плодового деревца, ягодного куста важно. Оно помогает не только в росте и урожайности, но и может преобразить сад. Для чего нужен приствольный круг Вопрос не праздный. В природе никто не ухаживает за участком рядом с остовом. И дерева прекрасно себя чувствуют. Но садоводы ждут от своих зелёных питомцев хорошего урожая. Поэтому приходится поливать, рыхлить, подкармливать, защищать от сорняков почву вокруг. Особенно это актуально для молодых посадок. Для молоди даже крупные сорняки - соперники за свет и влагу. Идеально «юным» подходит взрыхлённое, с чёрной жирной землёй, без намека на сорную растительность пространство вокруг стволика. Следить за чистотой в приствольном кружке плодовых деревьев непросто. Садоводу важно правильно его сделать и выбрать подходящий способ содержания. С минимумом труда, с максимумом пользы и декоративности. Каким должно быть пристволье «Окольцовывают» деревцо, кустарничек сразу после посадки. Размер создаваемой окружности имеет значение. Маленький не принесёт желаемых результатов, за большим - замучаешься ухаживать. Вначале у плодовых деревьев расстояние от штамба до конца «сферы» составляет от 1 до 2 м в зависимости от вида, сорта. Ежегодно приствольный круг ширится на полметра-метр. У экземпляров 7-10 лет достигает 4-5 метров. В идеале самый верный круг равняется проекции кроны. После посадки растения намечают нужный диаметр и убирают грунт. Углубляют «арену» с уклоном к центру, чтобы влага от дождей, поливов лучше попадала к корням. Много снимать земли нельзя: в зимние оттепели, ранней весной скопится вода, и питомец может вымокнуть. В районе 20 см до штамба площадь только рыхлят, в оставшейся части перекапывают не глубже 15 см, ставя лопату ребром к стволу. Корневая система, особенно у косточковых культур, легко травмируется. По краям круга устраивают небольшую траншейку для внесения удобрений. Лучше ничего не сажать рядом с деревцем, пока оно не окрепнет. Первые 2-3 года (1 - для кустарника) лишь рыхлят, удобряют, мульчируют землю. Как ухаживать весной и летом Забота о приствольном круге рано весной заключается в обязательной перекопке и внесении азотсодержащих подкормок. Под взрослыми деревами рассыпают по стакану, под молоденькими — по полстакана мочевины (или карбамида). При весеннем опрыскивании от вредителей и болезней обрабатывают не только растение, но и пространство под ним. Чтобы не мучили сорняки, и лучше прогрелась земля, пристволовую площадь мульчируют. Летом деревья и кустарники хорошенько поливают (2-3 раза) в канавку по проекции кроны. И одновременно рыхлят, если место у ствола не прикрывали. Как ухаживать осенью и зимой В осеннее время, до ноября, территорию приствольного «спасительного» круга тщательно очищают. Убирают опавшие листья, другие растительные остатки, сгнившие плоды. Затем тщательно перекапывают, чтобы поднятые наверх вредители погибли от морозов. Вносят фосфорно-калийные удобрения по краю окружности. Можно применить золу. Сухую «еду» заделывают в землю или разводят водой и проливают территорию. На куст берут 3-4 столовые ложки, на молодые деревца — стакан, на взрослые — до 4 стаканов древесной золы. На зиму грунт вокруг насаждений (особенно у недавно «поселившихся» плодовых, ягодных культур) закрывают компостом, торфом, листвой около 10 см. Не укутывайте сеном, соломой, где могут поселиться грызуны. В приствольных кругах в зимнюю пору ставят защитные металлические сетки от зайцев, мышей. Они подгрызают кору, особенно у неокрепших саженцев. Если стоят сильные морозы и мало снега, его подгребают поближе к стволам, чтобы корневая система не пострадала. При сильно заглубленном пристволье его обязательно закапывают снежком. Иначе при оттепели соберутся талые воды. По весне как можно скорее отгребают снежное «одеяло» от остова. Земля быстрее высохнет, прогреется. Поздней осенью проводят влагозарядковый полив, который помогает деревьям и кустарникам перезимовать. Чем оградить ствол Нужно ли приствольный круг обрамлять? Дело хозяйское. Подчеркнутое ограждение организует пространство, выделяет растения, делает сад интереснее. «Оправа» необходима при использовании сыпучих декоративных материалов: коры, щепы, гравия и пр. В противном случае декоративная мульча расползётся. Для выделения территории можно использовать то, что под рукой. Это кирпич, куски шифера, доски. Дешево и непритязательно. Хорошо смотрятся недорогие: бордюрная лента, геобордюр из пластика. Их выпускают в чёрном, коричневом, зелёном окрасах. Они практичны, не боятся влаги, жары и морозов. Не пострадают от газонокосилки и триммера. Продаются специальные круги. Металлические решётки для деревьев используются в городе. Шикарно выглядит оформление приствольных кругов из натурального камня с декоративной подсыпкой. Чаще богатый декор используют в дизайне с хвойными растениями. Чтобы не возиться с опавшей листвой. Какой вариант обустройства выбрать Место возле штамба оборудуют по-разному. Можно держать под чёрным паром, замульчировать, залужить, устроить цветник, огород, ягодник. Оградить ствол деревянным настилом, поместить в каменный «карман». Даже круглой скамеечкой обнести дерево. Последние идеи больше выигрывают в эстетическом плане. Вариант выбирают в зависимости от возраста зелёного питомца, размера, почвенного состава, предпочтений и достатка хозяев, особенностей ландшафтного дизайна сада. Надо только помнить, что для хорошего самочувствия и плодоношения дереву, кустарнику необходимы определённые условия. Это свободное пространство для корневой системы, достаточное обеспечение кислородом, влагой. Молодые саженцы требуют особого внимания. Их нельзя затенять. Не рекомендуется приствольный круг задернять, так как газонная трава отнимает много питательных веществ. По той же причине не устраивать огород и не высаживать многолетники. До 5-летнего возраста деревья и кусты мульчировать только органикой. Чёрный пар Вскопанная, избавленная от сорняков тёмная земля превосходно подходит для молоденьких деревьев. Свет, влагопроницаемость, отсутствие природных «конкурентов». Выглядит территория приствольного кружочка ухоженно. Но для содержания в таком виде труда потребует немало. До 6-8 раз за сезон придется обрабатывать: рыхление, прополка, полив. Агроприём, применяемый в промышленном садоводстве. Выверенный опытом и временем, удобный для деревьев. Но редко кто выбирает подобную трудозатратную технологию. Залуживание Цветущий или увешанный плодами сад на зелёной лужайке — загляденье! Но, как сказано выше, газончик вытянет все соки из земли. Крупномерам это не страшно. Молодые саженцы страдают, хуже развиваются. Задернение приствольных кругов препятствует поливу, внесению удобрений. Корни растений плохо дышат из-за плотного дерна. Нижние ветки кустарников мешают при стрижке газона, могут попасть под лезвия. Обордюренные посадки не мешают обработке. Но сплошные ряды с выделенным пространством у стволов не красят лужайку. Декоративно смотрятся солитеры или группка из пары-тройки живописно расположенных деревьев. Можно обойтись обычной травой, которую скашивают. На близкой к остову территории сделать проколы для полива и питания. Вместо травы под деревьями можно высадить низкие почвопокровники. Мульчирование «Палочка-выручалочка» спасает от сорняков, сохраняет влагу, придаёт ухоженность. Прикрывают область рядом со штамбом природными и неорганическими материалами. Компост. Самое питательное, «пуховое покрывало», которого с достатком на компостной куче. Но выглядит не слишком привлекательно, сквозь него пробивается ненужный «сор». Трава. Можно бросить «к ногам» скошенной травки: перепреет и станет неплохим питанием. Нельзя наваливать много и часто (раз в месяц), чтоб гнилья не было. Покрытие от мокрицы, мари, пастушьей сумки и прочей однолетней «гадости». Но из насекомых муравьи могут облюбовать место. В зиму не оставляют сено в приствольном кружочке (грызуны явятся). Солома. Не самый доступный сегодня материал. Его также предпочитают мыши, не обойдут вниманием мураши. Соломка в пристволье не защищает полностью от сорных трав. Опилки, стружка, щепа. Отходы дерева нередко применяют для мульчирования плодовых деревьев, ягодников. Используют только перепревшие, двухгодичной давности. У опилок существенный недостаток — вытягивают из почвы азот. Поэтому без азотистых удобрений не обойтись. Ещё сильно закисляют грунт. А кислую почву яблони, груши, вишни, сливы и другие обитатели сада не любят. Больше подходят для песчаных почв. Хвоя, шишки. Колючки и «плоды» елок, сосен не выносят грызуны и прочие вредители. Набрать «добра» в лесу не составит труда. Минус такой мульчи схож со стружечно-опилковой. Ещё и смолы много. Для приствольного защитного круга в плодовом саду они используются на почвах с небольшой кислотностью. Кора. Сосновая, дубовая, кора лиственницы широко применяются ландшафтниками. Прекрасный внешний вид, насыщение воздуха фитонцидами, защита грунта от испарения, сорной растительности — ее достоинства. Кора становится местожительством червей. А майские жуки не забуравятся в толщь не менее 5 см. Недостаток - в повышенной кислотности. Опавшие листья с такого покрытия трудно убирать. Поэтому самое лучшее для неё место по соседству с хвойниками, вересковыми. Агроволокно. Приствольный круг из кокоса становится всё востребованнее. Накладка с разрезом защищает грунт от перегрева и сорняков, не мешает поливам, оказывает бактерицидное действие. Имеет нейтральный уровень кислотности, который подходит большинству культур. Опрятный вид на несколько сезонов саду обеспечен. Цена кусается: пять штук диаметром 90 см стоят от 1700 рублей. Картон, бумага. Некоторые дачники не гнушаются обкладывать плодовые деревья бумажными отходами. Красоты особой нет, но защита имеется. При разложении польза будет (без химических красок). Лучше сверху присыпать картонки чем-то декоративным. Камень, гравий, галька. Неорганические материалы вечны, шикарны и дороги. Они сохраняют влажность, тепло. Но тормозят органические процессы в грунте. По краям «тяжёлого одеяла» селятся муравьи. Для подложки под мульчу выбирают геотекстиль: пропускает влагу и препятствует появлению сорняков. Посадки Цветы. Приствольный круг может превратиться в клумбу. Под высокими деревьями комфортно себя чувствуют ранние луковичные, теневыносливые однолетники. Бархатцы, календула, крокусы, гиацинты, анютины глазки, ландыши, хосты, живучки, медуницы, лилейники и другие уживутся в паре с зелёным великаном. Многолетники с мощными корнями лучше оставить в цветнике. Они могут отнимать питание у неглубоких, горизонтально расположенных корешков деревьев и кустов. Цветы помещают и в межкорневое пространство. «Стержни» старательно обходят. Грунт перекапывают неглубоко, на дне лунок делают небольшой дренаж из песка, гравия. Засыпают посадочные ямки плодородной землёй и высевают, высаживают цветочки. Минус подобного декорирования — можно помять красоту во время сбора урожая. Овощи и зелень. Огород живёт в мире и согласии с приствольным кругом. Нужно выбрать овощные культуры с неглубоким корнем и не слишком солнцелюбивые. Чеснок, редис, лук, брокколи, кабачки, листовой салат, щавель. Грядки закладывают, пока сады молодые, с небольшими кронами. Слишком большими не делают, чтобы было удобно в уходе. Обязательно после перекопки добавка плодородной земли. Главный аргумент против таких огородов — необходимость обработки химикатами дерева. Выход: опрыскивать до посева или после сбора урожая. Ягодник. Неприхотливая мелкоплодная земляника не откажется заселить приствольный круг. Поляны не будет, но даже десятка два кустиков с алыми ягодками порадуют. Овощи и зелень располагают не менее чем в 15 см от ствола. Чтобы корневая шейка «приютившего» хозяина не загнила при поливе. На своем опыте У нас на участке растут две величественные яблони Антоновка и Звездочка. Прежние хозяева временно «приткнули» их посреди сада, оставив на полвека. Обычно пространство вокруг них засеваю бархатцами. Высокими, если наши «матроны» не плодоносят. Низкорослыми на следующий год, когда деревья засыпают плодами. Цветы не такие пышные, как на солнце, но не дают шансов вылезти сорнякам. И вредных насекомых отгоняют. Почву улучшают. Бархотки у меня по всей «фазенде». Однажды под сенью яблоньки вырастила брокколи и цветную капусту. Они себя неплохо чувствовали в рассеянном «ажуре» листвы, где влажно и немного прохладней. Хорошие «головы» вызрели. Если не устраиваю клумбу, то обязательно мульчирую. Измельчаю шредером срезанные ветки и покрываю «ковром». В этом году под сирени положила. На куски спанбонда сверху мульчу слоем сантиметров в 6. Вездесущие сорняки приподняли покров, некоторые умудрились вылезть в дырки между кусками. Но в целом было чистенько. Закрытые пристволья помогают деревьям и кустарникам хорошо развиваться, быть здоровыми. Они преображают сад, делают его красивым. С особинкой.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Дискор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Дискор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.

Осень добавляет садоводам хлопот. Сгребать и сжигать кучи палой листвы долго и утомительно. Но проблема, куда всё это девать, обернётся выгодой, если опад пустить в дело. В компост! Самое подходящее, что можно делать с опавшими листьями — отправить в компостную кучу, ограниченную шифером, досками или другим материалом. Есть готовые пластиковые и сетчатые компостеры. На дно кладут ветки, далее слоями «опадыши», зелёные растительные остатки, перемешанные с почвой. Перегнивший компост, который будет готов через 1-2 года, лёгкий. Он делает землю рыхлой, плодородной, растения лучше растут. Есть мини-вариант в полиэтиленовых чёрных мешках. Заполненные листвием пакеты завязывают, оставляя дырочки для воздуха. Если добавить внутрь биопрепарат, к весне продукт будет готов к употреблению. Держат компостник в тёплом месте. Осенние листья можно ферментировать за несколько дней в сентябре. Для этого слои проливают горячей водой с температурой 85 градусов. Через 6 часов добавляют биопрепарат, вороша кучу. Денька через три обрабатывают листву снова раствором и отправляют на грядочки. До зимы она перегниёт. Для перепревания хорошо подходят осыпавшиеся листочки фруктовых деревьев, берёзы, липы, тополя, клёна. Опаль дуба, ореха, ольхи, каштана с большим количеством дубильных веществ — долго разлагается. Её не закладывают в кучу или берут по минимуму. Главное — можно использовать только не поражённый вирусами и грибами, вредителями «продукт». Испорченное «богатство» закапывают на полметра в землю, сжигают или вывозят с участка. Полученный грунт используют для будущей рассады, выращивания комнатных цветов. «Пуховая», с нейтральной кислотностью почвосмесь подходит для растений с нежными корешками. «Одеяло» из листьев Полезный способ применения природного дара — мульчирование. Сброшенной деревьями и кустарниками «одёжкой» прикройте осенью корневую систему теплолюбивых многолетников: гортензий, клематисов, роз и других. Луковичные цветы тоже будут рады такой «шубке» — раньше порадуют цветением. Можно сделать укрытие для хвойных, вечнозелёных растений (особенно до 3х- летнего возраста). Заполните листками междурядья. По весне не перепревший опад заделывают в землю. Или для сдерживания роста сорняков оставляют, отодвигая подальше от корневой шейки. Между рядами грядок убирать «добро» не надо, настил препятствует разрастанию сорных растений. Разлетевшийся, успевший опасть лист сгребают к яблоням, грушам и другим плодовым деревьям (непременно к молодым саженцам), ягодным кустарникам. Они станут защитой корней от мороза, выветривания, вымывания полезных веществ из грунта, сохранения весенней влаги. Разлагаясь, мульча будет прекрасным удобрением. Принципы органического земледелия основываются на том, что в природе нет ненужного. В лесу ничего не убирают, земля под деревьями чёрная, влажная, питательная. Грибы хорошо растут. То же самое будет, если придерживаться этого правила в саду. Листовой опад разбрасывают по целинному участку с распашкой грунта по весне. Почва обогатится перегноем, станет рыхлее. Укрытие для ежей В кучках прелой листвы любят селиться дождевые червяки, лягушки, ёжики. Все они несут пользу саду. Поедают вредоносных гусениц шелкопряда, хрущей, жужелиц. Из лиственных остатков добывают пропитание птицы, которые помогут саду в следующем году. Поэтому немного листочков в укромных садовых уголках, рядом с забором, в приствольном кругу дерева оставьте для забавных зверушек. Пусть перезимуют. Такие «домики» приходятся по вкусу ужикам, мышам. Но ежи охотятся и на них. Грядка с «подогревом» Еще одно стоящее предложение, что делать с опавшими листьями, — грунт для тёплых и высоких гряд. Чтобы получить ранний урожай роют с осени неглубокие траншейки, оставляя рядом вырытую земельку. В них доверху закладывают листвие, растительные остатки с огорода. Поливают, если нет осадков Весной вынутую почву укладывают на гряды, успевшие осесть. Закрывают плёнкой или нетканым утеплителем для прогрева. В начале апреля готов «мини-парник», куда сеют ранние овощные культуры, высаживают рассаду. Грядки на высоте схожи с тёплыми, только их огораживают шифером, досками. В углубления осенью засыпают облетевшие листики и прочий зелёный «мусор», поливают. По весне перегнивший настил выделит тепло: в него подсыпают земли и засаживают культурами. Торговля предлагает готовые сборные полимерные, металлические грядки. Самые крутые высокие «террасы для овощей» сооружают из камня. Для красоты Ковёр из разноцветных осенних листьев превращает сад в сказочно красивый. Если участок оформлен в пейзажном стиле, не убирайте их, пока не потемнеют. Это добавит естественности. Грунтовым тропинкам листы тоже пригодятся. Они послужат украшением и уплотнят их. Когда грунтовка размокает от дождей, опавший лист забирает влагу, вбивается в землю. Грязь к обуви не будет прилипать. На бетонированных, мощёных брусчаткой, камнем дорожках номер не пройдёт. Сырые «опадыши» сделают их скользкими. Любители природы листопадным декором украшают дом. Из ярких листьев создают букеты, композиции. Вспомните, как в детстве клеили сухие листочки на бумагу, творили поделки. Самый уникальный пример, куда девать бросовый материал, показал нижегородский художник Александр Юрков. Он писал прошлогодними листьями и травами. Название придумал своей техники аппликации: «флорийская мозаика». Открыл знаменитую бесплатную художественную галерею «Юрковка». Помню, мы с дочкой разглядывали его потрясающие, пастельных тонов пейзажи, портреты. Русское, родное. Не верили, что не нарисованы красками и кистями. Улыбчивый, простой в общении, настоящий Мастер из сора «вырастил» шедевры. Необычные идеи использования листиков: изготовление топливных брикетов, утепление чердаков, выращивание грибов. Способы на любителя. Прочь с газона! Дерева, растущие рядом с зелёной лужайкой, засыпают траву опадом. Листобой разносит её по всему газону. Выглядит осенью неопрятно. Большой слой листьев вреден дёрну: травка не получает света, воздуха, начинает желтеть и мигом появляются проплешины. Пока позволяет погода (нет дождя и снега), лист с дернины убирают, скашивая мураву газонокосилкой. Опад измельчается и смешивается вместе с травинками, превращаясь в ценную органику. Если дождик, мелкий снежок, выручают веерные грабли. Инструмент не застревает в мураве, не выдёргивает её, легко собирая кучи листочков.               Есть специальные садовые пылесосы — воздуходувки, которые не очень знакомы дачникам. Выпускают электрические и бензиновые, ранцевые и на колесиках, с мешком для сбора листьев и измельчителем. Собирают лиственные отходы в сухую погоду. С замощеных садовых дорожек лист убирают. Особенно это относится к деревянным настилам, которые делаются скользкими в сырость. Опаль усугубляет проблему. Нельзя оставлять листву на террасах, под навесами, мощёных, детских площадках. Опасно по ним ходить в сырую погоду, портится поверхность. В пруду — не место Осенние «дары» деревьев забивают сточные канавки, желоба. Вода плохо проходит, застаивается. Замерзшая влага может зимой привести к разрыву желобов. У садовых водоёмов не советуют сажать деревья. По осени они сильно загрязняют водоёмы. Листвие перекрывает рыбам кислород, лишает водные растения света. Сев на дно, заиливает пруд. Поэтому прежде чем лист сможет опасть, прикройте маленькое «море» специальной мелкоячеистой сеткой для опавшей листвы. С больших «озёрных» поверхностей мусор придется постоянно вылавливать сачком. Или сливать воду из биотопа (при отсутствии рыб) до листопада и накрывать досками, толстой плёнкой. Садовые железные бочки переворачивают на зиму или закрывают крышкой. Чтобы их не испортили попавшие вода и листья. Сжигать по правилам По российским законам запрещается жечь листву рядом с населёнными пунктами — грозит штрафом. Но главное: костры на дачах, в садовых товариществах могут привести к пожарам. Густой дым от кострища не приветствуется соседями. Сжигание осенью листьев и других растительных остатков вредит человеку и загрязняет воздух. Угарный газ может вызвать удушье, аллергию, способствовать ухудшению хронических болезней органов дыхания и прочее. Ещё опаснее, если в огонь попадают обработанные пестицидами растения. Лучше утилизировать лист описанными выше методами. Если на участке завелись опасные болезни (вирусы!), трудно искоренимые вредители, источник зла уничтожают огнём. Переработка ведёт к возврату заразы. Обработка фунгицидами не поможет. Вопрос, куда девать образовавшуюся золу, не стоит. Ценное органическое удобрение из листьев содержит много калия. Им подкармливают любые растения. Вносят в почву для уменьшения кислотности. Сухой лист горит быстрее влажного, меньше дымит. Огонь не оставляют без надзора, в конце обязательно полностью тушат (проливают водой). На своём опыте Листопадная пора приносит мне массу хлопот. Часть газона находится под тремя огромными липами. По осени они «пылят» листами, покрывая траву толщью. Плюс высокий каштан. Полмесяца не выпускаю из рук веерные грабли. Если не убирать опад, на следующий год травка с трудом прорвётся наружу. Газон будет с залысинами. На нём прибавится мхов: почва глинистая, влага уходит плохо. По этой причине никогда не оставляю на лужайке даже измельчённые газонокосилкой траву и листву. Всё — на огород. Каштановые отходы плохо гниют. Дерево у нас болеет (какой-то вирус или бактериальное заболевание, судя по тёмным пятнам на листе). Поэтому всё сгребаю и на вывоз. Или сжигаем в железной бочке подальше от дома. Золку разбрасываю на грядки. Приходится убирать яблоневую опаль. От прежних хозяев «наследовали» два рослых экземпляра, высаженных посреди участка. Зимой одаривают тенью, скрывают от любопытных соседских глаз, осенью заваливают яблоками. Срубить никак нельзя. Поэтому задуманный нами декоративный сад с прудиком будет страдать от наплыва листвия. Пришлось приобрести воздуходувку. Цена невысокая, но прилагающийся листвосборник маленький. Легче спланировать посадку крупномеров, если достаётся участок без посадок. Рядом с газоном сажают хвойные и небольшие кустарники. Минимум — компактное деревце для красоты и разнообразия. Лиственные - делают пейзаж веселее. Посадки объёмных, высоких листвяных растений не желательны рядом с гравийными отсыпками, замульчированными корой, щепой поверхностями. Они мешают любым водоёмам (сухим ручьям с камушками и песком также). Не стоит обносить деревьями альпийские горки. Уместнее располагать плодовые деревья и ягодные кустарники в отдельной части сада. Неподалеку с огородом. Мы предложили способы, что делать с листьями осенью. Выбор — за вами.

Новый садово-огородный сезон традиционно начинается с дыма костров — дачники жгут прошлогодние листья. Так было до недавнего времени, но в 2021 году вышли новые правила противопожарной безопасности, и сжигать мусор на участках запретили. Вопросом, что делать с опавшими листьями, сухой травой и ветками, задаётся каждый хозяин приусадебного участка. Дачники разделились на два лагеря: несознательных и продвинутых. Первые вытаскивают все растительные остатки за пределы участка. Опавшие листья, ветки от обрезки деревьев, пожнивные остатки — всё идёт в ближайший мусорный бак, либо вываливается кучей на улице, в овраге, на обочине дороги или в лесополосе. Продвинутые садоводы осваивают искусство компостирования, делают тёплые грядки, применяют другие способы утилизации опавшей листвы и органических остатков. Опавшие листья: мусор или удобрение? Садоводы и огородники старой школы привыкли поддерживать свой участок в идеальном порядке. Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников перекапываются два раза в год и пропалываются в течение лета. Грядки поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы ни травинки лишней не выросло, осенью все пожнивные остатки тщательно убираются с огорода. Сторонники органического земледелия стремятся придать саду естественный вид, под деревьями высаживают цветы или высевают газон. Стараются не допускать того, чтобы земля пустовала. Как только грядка освободилась, засевают её сидератами или заделывают в почву органику. Из-за разных взглядов на земледелие для одних опавшие листья — это мусор, раздражающий глаз, а для других — ценное органическое удобрение, причём абсолютно бесплатное. Нужно ли убирать опавшие листья Опавшие листья могут представлять опасность для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Патогенные грибы, которые заселили листья в течение сезона и вызывали различные грибные заболевания, не исчезают с приходом осени. Споры грибов остаются на листьях, благополучно зимуют в слое листового опада, чтобы весной с ветром и дождями вновь оказаться на культурных растениях. Под рыхлым слоем опавшей листвы находят зимнее убежище различные насекомые, часть из них являются вредителями сада. Если вы тщательно следите за своими деревьями, ежегодно проводите осеннюю и весеннюю искореняющую обработку, а в течение сезона поддерживаете здоровье деревьев и кустарников при помощи химических или биологических фунгицидов, опавшие листья не представляют угрозу для растений, и можно вообще их не убирать. Однако если под плодовыми деревьями растёт газон, убирать листву всё же придётся. Под слоем опада газонная трава будет вымокать, выпревать, весной появятся проплешины и придётся ремонтировать газон, подсевая семена трав. Если же сад находится под естественным задернением, то опавшая листва не принесёт какого-то вреда. Чтобы ускорить перепревание листьев и дополнительно обезопасить сад от возбудителей грибных заболеваний, необходимо обработать опавшую листву концентрированным раствором минеральных солей. Для этого используют раствор карбамида (мочевины) из расчета 800 г на 10 л воды. Можно использовать смесь железного купороса и мочевины (по 500 г каждого удобрения на 10 л воды). Мочевина и сульфат железа сжигают верхнюю оболочку листьев, которая содержит много танинов, и тогда лист разлагается гораздо быстрее. Под воздействием минеральных солей погибают все микроорганизмы. После такой осенней обработки весной вы не найдёте под деревьями опавших листьев, они превратятся в труху, которую дождевые черви и почвенные бактерии переработают в гумус. Как превратить опавшие листья в удобрение Осенняя уборка листьевдоставляет удовольствие — это лишний повод провести время на свежем воздухе в погожий октябрьский денёк. Но вот листья собраны в кучу — что же делать с ними дальше? Есть несколько вариантов, как превратить листья в ценное органическое удобрение. Нужно отметить, что компост из листового опада содержит крайне мало азота, он богат другими питательными веществами: калием, фосфором, кальцием, содержит множество микроэлементов. Листовая земля Из опавшей листвы можно приготовить так называемую листовую землю, это компост из одних листьев. Достаточно свалить их кучей где-то в углу участка и оставить в покое на несколько лет. Листья перепревают гораздо медленнее, чем свежие растительные остатки. В листовом опаде высокое содержание целлюлозы, она разлагается полностью за 3-4 года. Чтобы ускорить процесс разложения, полезно пролить листья раствором препарата «Триходерма вериде». Триходерма — это почвенный гриб, который питается целлюлозой. В дикой природе он встречается на трухлявых пнях. Триходерма разрушает структуру листа, а заодно уничтожает патогенную микрофлору. Таким образом, компост созреет быстрее и не станет рассадником инфекций. Обеззаразить листья от микробов можно при помощи высокой температуры. Этот способ подходит для регионов, где много солнечных дней. Собранные листья складывают в чёрные мусорные мешки, завязывают их и оставляют на солнце. В тёплый осенний день содержимое мешка прогревается, и патогенные микроорганизмы погибают. После тепловой обработки можно укладывать листья в общий компост, либо оставить в мешках до весны. Весной из полуперепревшей листвы получится отличная мульча, её можно использовать в теплицы для мульчирования грядок с томатами и огурцами. Полностью перепревшая листовая земля — это отличный компонент для составления почвенной смеси для выращивания рассады, её вносят в почву при подготовке грядок к посеву овощей. Компост Правильный компост при укладке похож на слоёный пирог. Чтобы компоненты компостной кучи быстрее перепревали и превращались в землю, необходимо чередовать слои грубой и сочной органики, дополнительно прослаивая их землёй, навозом или готовым компостом. Толщина каждого слоя должна составлять не более 15-20 см. Сочной органики у садоводов всегда в избытке: скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур, растительные остатки, кухонные очистки и пр. Но если навалить свежую растительность толстым слоем, она начнёт гнить, а не перепревать. Внутри кучи разовьётся гнилостная микрофлора, которая впоследствии окажется на грядках, принесённая с компостом. Необходимо чередовать травянистые отходы с целлюлозными. К таким относятся опилки, стружка, листовой опад, картон. Сухая органика с высоким содержанием целлюлозы сама по себе разлагается медленно, если же она чередуется со свежей — процесс ускоряется. Чтобы компостная куча получилась более рыхлой, слои не слёживались, и внутри циркулировал воздух, полезно добавлять в компост мелкие ветки от обрезки ягодных кустарников. Грубые ветки от обрезки деревьев можно наломать помельче и уложить на землю первым слоем. Огородная земля, перегной, навоз или зрелый компост — необходимая составляющая при укладке компостной кучи. В них содержатся миллионы полезных микроорганизмов, которые и будут постепенно перерабатывать органические отходы, превращая их в гумус. Дождевые черви и различные насекомые: мокрицы, жуки-навозники, многоножки, которые попадают в компостную кучу с землёй, активно участвуют в измельчении растительных остатков и перемешивании слоёв компоста. Верхний слой насыпают из сухой земли. Это предотвращает распространение неприятных запахов, а также спасает участок от неконтролируемого размножения мух и мушек-дрозофил. В обычных условиях компост готовится 2-3 года. За это время он превращается в однородный рыхлый субстрат с приятным запахом земли. Но если использовать специальные биопрепараты, которые так и называют — ускорители компостирования, то субстрат будет готов к применению уже через год, а возможно и раньше. В наше время есть множество марок биоактиваторов-деструкторов: «КомпоСтим», «Компостелло», «Гуми-Оми Компостин». Биологические препараты этой серии называют иначе ЭМ-препаратами, по первым буквам слов«эффективные микроорганизмы». К ним относятся «Байкал ЭМ1», «Сияние», «ТаМирЭМ» и др. Состав биоактиваторов различается, чем он богаче, чем больше разнообразных микроорганизмов в него входит, тем быстрее и эффективнее идёт процесс разложения органики. Важный момент, который нужно учитывать при выборе препарата для ускорения компостирования — это какой вид бактерий входит в его состав: аэробные или анаэробные. Первым для своей жизнедеятельности нужен кислород, вторые лучше развиваются без него. Поскольку обычный дачник не хочет глубоко вникать в разновидности бактерий и почвенных грибов, производители обычно помещают на упаковке инструкцию. Если в ней сказано, что необходимо перемешивать содержимое кучи раз в 2-3 недели, то в составе аэробные бактерии, без кислорода они не смогут работать и погибнут. Такую компостную кучу нужно укладывать без ограждения, либо ограждать решёткой из досок. В течение лета необходимо несколько раз перетряхнуть слои компоста, чтобы они насыщались кислородом. Если же в инструкции указано, что кучу необходимо накрыть чёрным полиэтиленом, либо использовать для компостирования специальный пластиковый контейнер, это значит, что в составе препарата анаэробные бактерии, они работают без доступа кислорода. В таком случае компост не перемешивают, а стенки компостера изготавливают из плотных материалов: шифера, деревянных щитов и пр. Тёплая грядка Высокая тёплая грядка — это тот же компост, но только производится он сразу на месте. Принцип укладки похож: слои сочной и грубой органики чередуются по убывающей: от крупного к мелкому, от грубого к свежему. На дно траншеи укладывают обрезки веток, трухлявую древесину, крупную щепу. Следующим слоем идёт целлюлоза: опавшие листья, опилки, стружка, мелкие щепки, куски картона, бумага, х/б ветошь. На них укладывают слой свежего или полуперепревшего навоза. Далее, слой свежей органики из растительных остатков, который накрывают завершающим слоем огородной земли, его толщина должна быть не менее 30 см. При перепревании навоза и органики происходит естественный процесс разогревания, температура в глубине грядки поднимается до +50-60°С. Тепло поднимается, прогревая слой земли. Такая грядка заменяет теплицу и подходит для выращивания теплолюбивых культур в регионах с коротким летом. В течение нескольких лет грядка постепенно проседает по мере разложения органики, но еще 3-4 года она остаётся хорошо удобренной. В первый год на тёплую грядку рекомендуется сажать огурцы или бахчевые, они хорошо относятся к высокому содержанию азота. На следующий год можно посадить пасленовые: томаты, баклажаны, перец. А дальше — по желанию, например, капусту, зеленные культуры или корнеплоды.

Белить или не белить?, — так выглядит шекспировская дилемма садовода. И если белить, то когда, осенью или весной? Чтобы определиться с вопросом, когда белить деревья, нужно выяснить, для чего нужна побелка, и что она даёт плодовому саду. Тогда и определить сроки работ в саду не составит труда. Страсть к майским субботникам у наших садоводов закреплена на генетическом уровне. Яркое солнце, первая зеленеющая трава, тёплый весенний ветер зовут нас на улицу. Возиться в саду после долгой зимы особенно приятно, и мы с азартом выгребаем прошлогодние листья, белим яблони и груши и наводим порядок на участке. Побеленные стволы деревьев на фоне зелени выглядят ярко и нарядно, и мы чувствуем удовлетворение от проделанной работы. Но так ли нужен саду наш майский труд? Белое на белом... Побелили в конце ноября... Зачем белить деревья Кора деревьев достаточно плотная, чтобы защищать их от неблагоприятных воздействий: патогенных грибов, насекомых-вредителей, мороза, солнца и ветра. У деревьев разного возраста плотность коры различается значительно, поэтому и уход за ней нужно подбирать индивидуально. Для саженцев и деревьев в первые 2-3 года после посадки известь может быть слишком агрессивна, т.к. кора у них тонкая и нежная. Водоэмульсионная краска или добавление клея ПВА в раствор плохо скажутся на дальнейшем росте молодого деревца. Плёнка, которая образуется на коре, будет препятствовать дыханию дерева, что в крайних случаях может привести к его гибели. Молодым деревьям побелку лучше заменить обмоткой ствола белым укрывным материалом. Это защитит от ветра, солнца, мороза и острых зубов грызунов. Старые деревья уже не боятся ничего. Их грубая толстая кора трескается и отслаивается естественным образом. Под ней находят укрытие от мороза мелкие насекомые, и с этим вряд ли можно что-то поделать. Обработка ствола инсектицидами и известью даст некоторый эффект, но основную борьбу с вредителями нужно проводить весной, когда они очнутся после спячки. У молодых плодоносящих деревьев кора плотная, но уязвимая. Она придётся по вкусу зайцам, поэтому нужно оградить сад от их визитов. Пока на коре нет трещин и ран, дерево неуязвимо к проникновению грибов и бактерий. А вот защитить его от возникновения морозобоин необходимо. Защита от вредителей и болезней Пока кора цельная, она бережёт дерево от вредных воздействий. Но любое повреждение коры становится открытыми воротами для проникновения инфекций. Крошечные насекомые забираются в трещины коры на зимовку, прячут в углублениях потомство в виде яиц и личинок. Споры патогенных грибов проникают под кору, заселяются в древесину. Обработка стволов известью убивает насекомых при попадании на них. Если же в составе побелки есть клей, то на поверхности коры образуется плёнка, которая лишает насекомых доступа кислорода. Это помогает бороться с паутинным клещом, щитовками и ложнощитовками, зимующим потомством тли. Если же в раствор добавить медный купорос, он получает дополнительный фунгицидный эффект. Медь подавляет развитие патогенной микрофлоры и уничтожает грибы, которые находятся на стволе дерева. Защита от грызунов Побелка не спасёт деревья от зубов зайцев и мышей-полёвок. Здесь нужна механическая преграда. Стволы деревьев обматывают мелкоячеистой пластиковой сеткой или сетчатыми мешками, можно использовать мешковину, спанбонд и любые подручные материалы. Старые капроновые колготки, любимый материал садоводов, находят применение и в защите деревьев от грызунов. Чтобы мыши не грызли кору деревьев под слоем снега, необходимо после снегопадов утаптывать рыхлый снег в приствольных кругах. Защита от мороза и солнца Защита от морозобоин и солнечных ожогов — основная цель побелки стволов. Пока деревья находятся в состоянии покоя, им не страшен мороз. Но в феврале солнце начинает припекать уже по-весеннему. Отражение от снега дополнительно увеличивает силу воздействия солнечных лучей. Тёмная кора деревьев на солнце нагревается настолько, что под ней начинается сокодвижение. После захода солнца температура резко опускается, влага в тканях дерева замерзает, расширяется и разрывает кору. Морозобоины и солнечные ожоги обычно возникают на стволах с южной стороны. Трещины могут быть длинными и глубокими, рассекая ствол дерева по всей длине. Постепенно трещины затянутся и зарастут, но в начале сезона дерево будет более уязвимо болезням. Через открытые раны под кору проникают возбудители опасных заболеваний: монилиоза, чёрного рака и др. Для косточковых морозобоины особенно опасны, т.к. весной в местах повреждений начнётся камедетечение, что сильно ослабляет деревья. Белые стволы отражают солнечный свет, меньше нагреваются на февральском солнце, а потому перепад ночных и дневных температур проходит для них более плавно, кору не разрывает. Яркое солнце не оставляет на ней ожогов, так что деревья надёжно защищены. Когда белить деревья Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. Побелка стволов становится актуальной в феврале и марте, когда день значительно пребывает, а солнце светит ярче. Теоретически, проводить побелку можно и в феврале, когда дневная температура поднимается выше +5°С. Однако практика показывает, что это неудобно. Далеко не все дачники приезжают на свои участки зимой. Подгадать поездку под погоду довольно сложно. Да и топтаться в саду по колено в снегу — небольшое удовольствие. Однако если осень выдалась дождливой, и осенняя побелка практически полностью смыта со стволов, имеет смысл обновить её в конце зимы - начале весны.  Проводить покраску деревьев в зимнее время нужно в первой половине дня, на солнце, чтобы до заката краска успела высохнуть и не замёрзла. Чтобы слой побелки продержался на стволах подольше, дачники стараются оттянуть процесс покраски до последнего. Побелку деревьев проводят в конце октября или начале ноября, пока на улице держится плюсовая температура. Добавление в раствор клея, молока улучшает сцепление краски с поверхностью коры и уменьшает её смывание дождями. Побелку деревьев можно проводить осенью и весной — два раза в год. Но осенью она направлена на защиту сада от морозобоин и солнечных ожогов, а весной несёт больше декоративный эффект, а также помогает уменьшить количество перезимовавших вредителей и микробов. Как белить деревья Ровные ряды деревьев с одинаковыми белыми стволами выглядят опрятно и даже декоративно. Однако для эффективной защиты сада от морозобоин недостаточно побелить нижнюю часть стволов на высоте до 1 м. В защите нуждается весь штамб, независимо от его высоты, и крупные скелетные ветви. Замазка ран Прежде чем приступать к побелке, необходимо осмотреть стволы и ветви деревьев и при необходимости провести уход. Если осенью проводится санитарная обрезка, раны необходимо замазать садовым варом «Живинка» или «РанНет», либо продезинфицировать их 3% раствором железного купороса или средством «Агройод». Заделка дупел У старых деревьев из-за неправильной обрезки, обломов ветвей и других повреждений могли образоваться дупла. Крепкое здоровое дерево продолжает жить и с дуплом в стволе, но зимой оно представляет большую опасность. В дупле найдут зимнее убежище многочисленные насекомые-вредители. Снег, который набьётся в дупло во время метелей, при смене морозов и оттепелей будет провоцировать разрывы древесины, что приведёт к дальнейшему углублению повреждения. Осенью необходимо тщательно вычистить дупло от отслоившейся древесины, коры и мусора, для этого используют щётку с жёстким ворсом, можно воспользоваться мастерком или тупым ножом с толстым лезвием. После механической очистки внутреннюю поверхность дупла обрабатывают 3% раствором медного купороса. Смесь для заделки готовят из глины и какого-то наполнителя: опилок, соломенной сечки. Она должна быть достаточно густой и хорошо липнуть. К побелке приступают только после того, как поверхность глины хорошо высохла. Удаление лишайников Перед покраской стволов необходимо очистить их от мха и лишайников. Сами по себе они не вредят дереву, но в их зарослях прячутся насекомые вредители, к тому же под ними кора остаётся влажной, что провоцирует размножение патогенной микрофлоры. Небольшие наросты легко снять вручную при помощи шпателя или тупого ножа. Но если лишайников много, лучше сначала высушить их, тогда очистить стволы будет гораздо проще. Наросты обрабатывают крепким раствором зольного щёлока (2-3 л золы на 10 л воды) или 3-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайник и мох счищают при помощи пластмассового шпателя, щётки или грубой перчатки. Перед тем как счищать растительные остатки со стволов, необходимо подстелить под дерево какой-то материал или полиэтилен. Лишайник представляет собой симбиоз гриба и водоросли, и если его кусочки попадут на почву, они благополучно прорастут и вновь окажутся на дереве. Искореняющая обработка Даже здоровые на вид деревья без лишайников и повреждений полезно обработать перед зимовкой для уничтожения спор грибов на поверхности коры. Обработку проводят после листопада при температуре воздуха не ниже +5°С. Используют 3% медный купорос, 3% железный купорос, 1-3% бордоскую смесь. Ствол и скелетные ветви белят при помощи широкой кисти или специальной мочальной кисти для побелки. Для ускорения процесса можно использовать небольшой валик и малярную ванночку. Чем белить деревья Для удобства садоводов производится готовая краска-побелка, такая как «Белисса». В её составе мел и полимерная композиция, которая улучшает прилипание краски к коре и не даёт ей смываться дождями. Если от ремонта осталась водоэмульсионная краска, можно использовать и её. Перед употреблением краску нужно перемешать Садоводы часто готовят составы для побелки деревьев самостоятельно. В качестве основы используется мел или гашёная известь. Их разводят до состояния жидкой сметаны. Расход воды приблизительный, 1-1,5 кг мела или извести размешивают в 5 л воды. Чтобы раствор был более густым и лучше ложился, можно добавить в него глиняную болтушку. 0,5 кг глины предварительно замачивают и разводят в воде до сметанообразной консистенции. Для достижения обеззараживающего эффекта в самодельную побелку добавляют медный купорос из расчёта 100-200 г на 5 л воды. Медный купорос необходимо предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды. Чтобы побелка не так быстро смывалась со стволов, в раствор добавляют казеиновый клей (50 г на 5 л), столярный клей (100 г на 5 л) или ПВА (60-70 г на 5 л). Клей ПВА используется только в крайних случаях, т.к. он образует плёнку на коре, которая препятствует дыханию дерева. В качестве прилипателя можно использовать молоко, частично заменив им воду. Иногда садоводы добавляют в побелку жидкое мыло или запаривают тёртое хозяйственное мыло. Независимо от того, какой состав для побелки вы выберете, проводить работы нужно в тёплую сухую погоду. Если осенние дожди остались позади, самое время взяться за кисть, пока не пришли морозы. Здоровые деревья в следующем году отблагодарят вас отличным урожаем.

Виноград перезимует хорошо, если под укрытием ему сухо и тепло. У тех, кто занимается выращиванием солнечной ягоды в зоне рискованного земледелия, накоплено немало интересных «фишек» на эту тему. Что можно взять на заметку? Например, закалку кустов: резким ударом металлического лома неглубоко пробивается грунт (в 15 см от центра куста). Так нарушается «сетка» поверхностных корней, что запускает иммунные (защитные) процессы и ускоряет вызревание лозы. В начале октября снимают последние грозди винограда и обильно поливают лозу (за две недели до укрытия). Один виноградный куст требует до 10-15 л воды. Можно влагозарядный полив сочетать с подкормкой настоем древесной золы: 300 г золы на 10 л жидкости, из расчета 5 л на 1 куст. После первых сильных заморозков и листопада проводят обрезку. Если листья остались, их аккуратно снимают, не повреждая глазков. Удаляют секатором слабые побеги и зелёную невызревшую «поросль». В сухую ясную погоду (конец октября – начало ноября, когда прошли первые, но кратковременные заморозки до –5...–7 °С) приступают к укрытию винограда. Пока лоза пластичная (не должна ломаться), её аккуратно связывают в пучки и укладывают на подложки из досок, шифера или плотного пенопласта примерно в 20 см над поверхностью земли. Чтобы виноградные «снопы» не поднимались, их пришпиливают проволочными дугами. От плесени и других грибных патогенов необходимо обработать связанную лозу антисептиком - железным купоросом (300 г на 10 л воды). Сверху необходима конструкция, обычно для неё используют прочную арматурную сетку: небольшие её секции сгибают буквой «П», затем устанавливают над связанной лозой. Целесообразно виноград сразу сажать в траншеи глубиной 20-25 см с деревянными бортиками (или из шифера). Конструкцию из сетки потом удобно разместить на её ширину, так укрывается не только лоза, но и часть прикорневой зоны. Важно: почва под виноградом в зиму должна уйти сухой. Чтобы связанная лоза не привлекала мышей, рядом оставьте куски обожжённого войлока, меха или ветошь, смочённую в отработанном машинном масле. Также рассыпают красный молотый перец или оставляют восковые «таблетки» «Ратобора» (для влажных помещений, садовых территорий). Укрывают плотным спанбондом (тонкий агротекстиль складывают в несколько слоёв), рубероидом. Полиэтилен использовать не рекомендуется, под ним лоза задыхается и весной выходит в плесени: виноград больше всего боится не морозов, а сырости!. Можно заменить самодельным «одеялом»: мешки из-под сахара или муки сшивают по бокам между собой, а внутрь закладывают солому, сухой камыш, опилки толщиной до 10 см. Весной «одеяло» просушивают, убирают на хранение, а следующей осенью снова используют. Торцы конструкции закрывают при наступлении постоянных морозов - с загибом вовнутрь, окучивают снегом. Считается, что лучшим укрытием для лозы является метровый слой снега до апреля, но у нас бывают зимы, что снега и не допросишься, поэтому приходится утепляться методом проб и ошибок. Удачно перезимовать всем плодовым неженкам!

Клубника — культура холодостойкая, поэтому выращивают её на всей территории нашей страны. Однако нередки случаи, когда садовая земляника плохо переносит зиму, выходит ослабленной. Почему вымерзает клубника, как этого не допустить и что делать, если растения всё же подмёрзли — важные вопросы, ответы на которые должен знать каждый дачник. Как зимует клубника Крупноплодная садовая земляника обычно зимует без укрытия, ей достаточно хорошего снежного покрова. Надземная часть клубники способна выдерживать мороз до -25°С. Даже в самую холодную зиму под толстым слоем снега растениям достаточно тепло. У этой культуры слабо развитая корневая система. Она представляет собой пучок мочковатых корней, которые обрастают тонкими всасывающими корешками. Корни клубники не уходят глубоко, они расположены в верхних 10-20 см почвы. Промерзание грунта, не укрытого снегом, может привести к плачевным последствиям. Корни земляники вымерзают, если температура почвы опускается ниже -10-15°С. При благоприятной зимовке из-под снега виктория выходит с листьями. Они живут не так долго, в течение 3-4 недель. За это время вырастают новые листочки, и прошлогодние можно удалить, они сделали своё дело. Если ягодные кусты «проснулись» с листьями, они сразу же включаются в фотосинтез, начинают поглощать солнечную энергию, преобразовывать её в питательные вещества и направлять их к корням. Так они быстрее включаются в новый цикл развития. Почему вымерзает клубника Мороз без снега Бесснежная зима с сильными морозами может погубить плантацию клубники. Если земля промёрзнет на глубину залегания корней, велика вероятность того, что они не отойдут весной. Холодные зимние ветра иссушивают зелёные листья ягодных кустов, что приводит к их обезвоживанию и высыханию. После бесснежной зимы клубника будет сильно ослаблена, и на большой урожай рассчитывать не стоит. Оттепели В регионах с нестабильным климатом садовая земляника часто страдает от выпревания и вымокания корней. Если снегопад сменяется оттепелью, почва вбирает в себя всю влагу. На тяжёлых грунтах вода не уходит глубоко, и растения стоят «ногами в луже». Переувлажнённая почва уплотняется, лишая корней доступа кислорода. Из-за этого они задыхаются и отмирают, частично или полностью. Прелая мульча Органическая мульча может также послужить причиной выпревания растений, если её слишком много. Особенно опасна мульча из опилок, они набирают в себя влагу и долго не просыхают, окружая кусты влажным слоем. В толще влажной органики размножаются патогенные микроорганизмы, растения заражаются грибными болезнями и ослабляются. Укрытие Укрывной материал может сослужить плохую службу. Если застелить спанбонд непосредственно на кусты, то под тяжестью снега он придавит растения к земле. Воздух не будет циркулировать, и в условиях повышенной влажности кусты сопреют. Оголение корней Старые кусты виктории зимуют хуже, чем молодые из-за особенностей развития этой ягодной культуры. Со второго года жизни у растений начинается отмирание глубинных корней, из-за чего кусты выпирают из почвы, корневая шейка оголяется. При сильном морозе без снега или чередовании морозов и оттепелей сердечко куста вымерзает или выпревает. Неморозостойкий сорт В последние годы набирают популярность ремонтантные сорта крупноплодной земляники. Сорта европейской селекции ценятся за высокую урожайность и отличное качество ягод, однако не все они подходят для выращивания в средней полосе и регионах с суровыми зимами. Истощение растений Проблема зимовки ремонтантных сортов ещё и в том, что растения уходят в зиму ослабленными обильным плодоношением. До самых морозов они цветут и завязывают ягоды и в нашем климате просто не успевают подготовиться к зиме. Без регулярных подкормок кусты истощаются в течение сезона, поэтому хуже зимуют. Ослабление из-за болезней Грибные болезни сильно ослабляют растения в течение лета, это плохо сказывается на зимовке. Если не была проведена искореняющая обработка фунгицидами поздней осенью, то в тёплую зиму болезнетворные грибы будут продолжать свою вредоносную деятельность на клубничных кустах. Весенние заморозки Возвратные весенние заморозки опасны прежде всего для бутонов и цветов. Молодые листья отходят после мороза, но пестики и тычинки повреждаются. Цветы хуже опыляются, из-за чего ягоды потом вырастают мелкими и кривыми. Как не допустить вымерзания клубники Защита от болезней После сбора урожая необходимо осмотреть кусты и удалить все старые и больные листья с пятнами на листовой пластине и на черешке. Если плантация небольшая, листья удаляют вручную, выборочно. Если же грядок с клубникой слишком много, допустимо скосить ботву и убрать все растительные остатки. Для ускорения отрастания листьев необходимо подкормить кусты комплексным удобрением, таким как «Здравень турбо для клубники и малины». Больные листья нужно удалить Если вы решили скосить ботву, то нужно делать это сразу после сбора урожая, не откладывая в долгий ящик. Клубника должна успеть нарастить новые листья, сформировать цветочные почки на следующий сезон и подготовиться к зиме. Если надземную часть срезать в августе или сентябре, садовая земляника будет судорожно наращивать новую листву в то время, как нужно запасать питательные вещества для зимовки. В течение лета необходимо следить за состоянием растений и своевременно применять фунгициды. Пока созревают ягоды, использовать «химию» нельзя. В это время лучше не проводить никаких обработок, либо ограничиться биопрепаратами на основе сенной палочки: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Можно пролить почву «Триходермой вериде», гриб агрессивен по отношению ко всем патогенным микроорганизмам. А вот после сбора урожая можно применить системный фунгицид с широким спектром действия, такой как «Скор», «Дискор», «Раёк», «Чистоцвет». Если на листьях клубники есть признаки мучнистой росы, лучше воспользоваться специальными препаратами: «Серпень», «Топаз», «Прогноз». Защитное действие системного фунгицида продолжается в течение 20-25 дней, далее при необходимости обработку нужно повторить. Важно провести завершающую обработку осенью. Когда температура воздуха опустится ниже +10°С, можно применить контактные препараты на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медный купорос. Питание Корни клубники залегают в верхнем слое почвы, они не способны добывать питательные вещества из глубины. За период созревания ягод растения вытягивают из почвы все доступные элементы, и после отдачи урожая остаются ни с чем. Необходимо восполнить вещества, которые были вынесены из почвы. Садовая земляника не любит избытка минеральных солей в почве, поэтому для подкормки используют жидкие гуминовые удобрения со сбалансированным составом, например, «Здравень Аква для клубники». Особенно важны подкормки для ремонтантных сортов, пик плодоношения которых приходится на конец лета. В это время клубника должна накапливать сахара в тканях и корнях для лучшей зимовки, а ей приходится тратить питательные вещества на созревание ягод. Подкормка монофосфатом калия по листу или под корень обеспечит ягодные кусты калием и фосфором. На морозостойкость оказывает влияние микроэлемент кремний. Он укрепляет ткани растения, что помогает им пережить стрессовые погодные условия: мороз, жару, засуху. Внекорневая обработка кремнием также улучшает иммунитет растений и повышает их устойчивость к грибным болезням. «Силиплант» — одно из немногих удобрений с высоким содержанием кремния, его применяют для внекорневой подкормки во второй половине лета и для полива под корень в сентябре-октябре. Мульчирование Слой мульчи уменьшит промерзание почвы и сохранит корни. Молодые посадки мульчируют сухой органикой или перегноем после того, как земля схватится лёгкой корочкой. Для мульчи используют перегной, хвойный опад, соломенную сечку или солому. Мульчирование Кусты, у которых оголилась корневая шейка, необходимо заглубить. Для этого на грядку подсыпают слой плодородной земли, зрелого перегноя или компоста. При окучивании клубники центр куста должен оставаться над поверхностью почвы. Укрытие Искусственное укрытие требуется клубнике в редких случаях, лишь в регионах с суровыми бесснежными зимами, либо если речь идёт о сорте с низкой морозостойкостью. В таком случае лучше заранее установить небольшие дуги и натягивать укрывной материал на них, чтобы внутри укрытия циркулировал воздух. Такую защиту можно не убирать весной, пока не пройдут последние возвратные заморозки. Под спанбондом цветы клубники будут надёжно защищены от мороза. Листья быстрее отрастут после зимы, кусты раньше зацветут, соответственно, и первые ягоды созреют раньше. Поздней осенью ягодные кусты повреждаются иссушающими ветрами, поэтому ценные сорта можно временно прикрыть спанбондом до тех пор, как ляжет снег. В регионах с малоснежными зимами укрывной материал можно не снимать. Но если вы решили расстелить агроволокно непосредственно по растениям, то тогда лучше предварительно скосить ботву, как только установится мороз. Что делать, если клубника подмёрзла Как только растает снег, становится сразу понятно, насколько хорошо клубника перезимовала. Здоровые кусты радостно зеленеют листьями, а те, что пострадали, выглядят пожухшими. Если ягодные грядки не радуют глаз, не спешите расстраиваться. Удалите все сухие листья и прорыхлите поверхность почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням и закрыть весеннюю влагу. После этого установите невысокие дуги и накройте грядки укрывным материалом. Весеннее солнце очень активно, и ослабленные растения могут получить ожоги или засохнуть. Спанбонд защитит клубнику от палящих лучей солнца и сохранит влажность. Углекслый газ, который испаряется из почвы, будет меньше рассеиваться и останется под укрытием, что ускорит отрастание надземной массы. Если клубника перезимовала плохо, не стоит применять минеральные удобрения. Ослабленные корни не смогут воспринимать азот, а избыток солей в почве может их окончательно добить. Если в прошлом году в почву вносили перегной, то землянике хватит азота на формирование первых листьев. Лишь на самых бедных почвах имеет смысл провести азотную подкормку. Ранней весной используют аммиачную селитру из расчёта 5-10 г на 10 л воды или нашатырный спирт, 40-50 г на 10 л воды. Нитратный и аммиачный азот усваиваются растениями максимально быстро даже в холодной почве. Использовать карбамид (мочевину) для «скорой помощи» не имеет смысла. Эффект от его внесения проявится не раньше, чем через 3-4 недели, когда амидный азот будет переработан бактериями. Как только на кустах появятся новые листья, хорошо бы поддержать их комплексом микроэлементов, например, «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Антистрессовые препараты «Эпин», «Циркон» помогут клубнике оправиться после неудачной зимовки. Чтобы восстановление шло быстрее, полезно проводить внекорневые и корневые подкормки препаратами с аминокислотами: «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Эти натуральные стимуляторы роста помогают растениям быстрее оправиться от перенесённого стресса, восстановиться и вернуться к жизни. Такая обработка хорошо скажется и на урожайности, т.к. увеличится завязываемость ягод, улучшится их качество и вкус.

Богатый урожай яблок и груш — это замечательно. Но если в саду несколько старых деревьев, которые плодоносят через год, то в урожайное лето яблок столько, что переработать их нереально. Опавшие плоды на хранение не годятся, поэтому встаёт вопрос: что делать с падалицей. Необходимо её переработать или утилизировать. Причины опадения плодов Любые опавшие фрукты называют падалицей, независимо от причин, по которым они оказались на земле. Чем дольше плоды лежат под деревом, тем больше они поражаются различными гнилями. От гнилых яблок заражаются свежие, и под яблонями образуется ковёр гниющей падалицы. Если не собирать её регулярно, то в какой-то момент придётся решать, куда девать гнилые яблоки. Падалица, яблоня Звездочка Созревание Плоды опадают, когда они созрели, это естественный процесс. Иногда его провоцирует и ускоряет сильный ветер, после которого земля усыпана яблоками и грушами. Опередить опадение плодов можно, если снимать их с дерева при помощи плодосъёмников. Особенно актуально это для яблонь и груш поздних сортов, плоды которых идут на хранение. При падении они отбивают один бок, поэтому быстро загнивают. Фрукты, которые только что упали с дерева, могут быть использованы в пищу и подходят для переработки. Варенье, компоты, пастила, шарлотки и пироги, а также домашнее вино и наливка — способов переработки фруктов из своего сада множество. Не говоря о том, чтобы раздавать их соседям и друзьям. Нормирование урожая Яблони старых сортов на семенных подвоях склонны к периодичности плодоношения. Деревья цветут и плодоносят через год. В урожайный год яблок так много, что не успеваешь перерабатывать, и не знаешь, что делать с падалицей. Сорта на клоновом или карликовом подвое меньше страдают периодичностью, дают урожай ежегодно. После пышного цветения завязей закладывается больше, чем дерево может выкормить. В какой-то момент яблони избавляются от части плодов, чтобы снизить нагрузку. Так происходит естественное нормирование урожая. Яблоки опадают зелёными, поэтому в пищу они не годятся, приходится их утилизировать. Плодожорка Плодожорки наносят большой ущерб садам. Бабочки откладывают яйца на завязи, личинки проникают внутрь плодов, где выедают их семена. Повреждённые плоды опадают, личинка выползает из яблока и отправляется вверх по стволу в поисках пищи. Одна гусеница за сезон может испортить 3-5 яблок. Если учесть, что каждая взрослая особь откладывает более 40 яиц, то при определённом «усердии» гусеницы могут повредить все плоды на дереве. Опавшие яблоки представляют опасность для тех, что ещё висят на дереве. Если своевременно собирать их и перерабатывать, есть шанс спасти часть урожая от повреждения плодожоркой. Болезни Парша, монилиоз (плодовая гниль) и другие грибные болезни поражают плоды во время созревания. Одни вызывают опадение завязей, другие приводят к загниванию плодов ещё на ветках. Падалица яблок с признаками грибных болезней представляет опасность для сада. Заражённые плоды продолжат гнить под деревом, споры болезнетворных грибов созревают и рассеиваются вокруг. Если падалицу не убирать регулярно из сада, то с каждым годом фитосанитарный фон будет ухудшаться, деревья будут заболевать раньше, а поражение грибными болезнями будет приобретать всё больший масштаб. Как использовать падалицу Если в саду одно-два молодых дерева, урожай не доставляет особых хлопот. Но если на участке несколько взрослых яблонь, крона которых занимает 5-6 м в диаметре, то в какой-то момент девать яблоки уже просто некуда. Погреб заставлен банками с вареньем, компотами и соками, бродит домашний сидр, ферментируется яблочный уксус, а яблок всё ещё много. Значит, излишки урожая нужно утилизировать. И есть несколько вариантов, как использовать падалицу. Выбросить на помойку Самый простое и очевидное решение проблемы — это вынести гниющие яблоки на помойку или за околицу. Осенью нередко можно увидеть кучи гниющих яблок по краю лесополосы и на задворках дачных товариществ. Природе такой мусор не навредит, яблоки перепреют и превратятся в землю. Но зачем же терять столько органики, если её можно превратить в ценное удобрение? Закопать в яму Когда яблок очень много, и нет желания извлекать из них дополнительную пользу, можно просто закопать их где-то на участке. В зависимости от «масштаба катастрофы» копают яму глубиной 0,5-1 м произвольного размера. В неё сваливают падалицу, прикрывая каждый слой землёй. Это нужно для того, чтобы гниющие фрукты не провоцировали размножение на участке мушек-дрозофил, мух, ос и других насекомых. Осенью, когда сбор урожая закончится, яму окончательно засыпают остатками земли. Небольшой холм, который образуется после заделки плодов, за пару лет осядет, когда органика полностью перепреет. Такие ямы можно устраивать в дальнем углу участка, где они не будут мозолить глаза. Но если участок солнечный, в следующем году на этом месте можно посадить бахчевые: арбузы, дыни, тыквы, они будут рады плодородной почве. Закопать в траншею Если уж всё равно придётся брать в руки лопату, то имеет смысл выкопать не яму, а траншею, причём там, где перепревшая органика принесёт пользу. Поскольку у плодовых деревьев и ягодных кустарников болезни различаются, можно смело закапывать падалицу в той части сада, где растёт смородина, малина, крыжовник. Траншею копают так, чтобы не повредить корни ягодных кустарников, по проекции кроны. Глубина траншеи — один-полтора штыка лопаты. Падалицу насыпают небольшим слоем и закрывают землёй. Огородники боятся использовать падалицу на удобрение, т.к. считают, что она закисляет почву. В этом есть доля правды, действительно, яблоки содержат много органических кислот, которые локально повышают кислотность почвы. Однако это не имеет глобального характера. Кроме того, ягодные культуры предпочитают слабо-кислую почву, поэтому небольшое изменение уровня pH придётся им по душе. Многие декоративные культуры любят именно кислые почвы: гортензии, азалии, рододендроны, все виды хвойных — они будут благодарны такой подкормке. Даже роза, королева сада, относится благосклонно к удобрениям из падалицы. Карбоновые и фруктовые кислоты, которые остаются в почве после перегнивания яблок, способствуют мобилизации фосфатов и калия. Фосфор часто находится в почве в достаточном количестве, но в форме, недоступной для растений. Небольшое количество кислоты действует как хелатор, переводит минералы в усваиваемую форму. Положить в компост Сторонники экологического земледелия бережно относятся к любой органике на участке, ведь она — основа поддержания плодородия почвы. Все растительные остатки идут в компост, где за год-два превращаются в отличное органическое удобрение. Падалица фруктов может стать удобрением, если применять её правильно. Принцип формирования компоста — это «сэндвич», в котором чередуются слои зелёного, жёлтого и коричневого. Зелёный — это свежая органика: скошенная трава, выполотые сорняки, свежая ботва и очистки овощей, сюда же относятся фрукты. Жёлтый — это органика с высоким содержанием целлюлозы: солома, опилки, листовой опад, можно использовать картон. Коричневый — это земля, перегной, навоз или зрелый компост. Этот слой содержит большое количество полезной микрофлоры, которая, собственно, и будет перерабатывать органику. При укладке яблок в компостную кучу необходимо сразу же присыпать их слоем опилок или земли, чтобы гниющие фрукты не привлекали насекомых и не издавали неприятного запаха. Для ускорения перепревания компоста в него вносят биопрепараты с бактериями и грибами. Лучше использовать комплексные препараты, которые содержат разные виды бактерий, например, «Атлант бактерии-помощники». Чтобы компост не стал источником патогенной микрофлоры, необходимо оставить его на пять лет, за это время погибнут патогенные микроорганизмы, которые были на плодах или растительных остатках овощей. Однако такой длительный срок приготовления компоста неэффективен. За пять лет на участке скопится пять компостных куч, кроме того, большая часть азота за это время улетучится. Для дезинфекции содержимого компоста при укладке слоёв их щедро присыпают карбамидом (мочевиной) либо вносят биопрепараты с триходермой, например, «Триходерму вериде». Высокая концентрация мочевины сжигает возбудителей грибных заболеваний и ускоряет разрушение грубой органики. Триходерма агрессивна по отношению к любым патогенным микроорганизмам, а для питания почвенный гриб использует целлюлозу. Мнения садоводов о том, нужно ли присыпать падалицу золой, расходятся. Одни считают, что зола нужна для нейтрализации кислотности, и боятся, что без неё компост получится слишком кислым. Другие полагаются на то, что яблоки перегниют естественным образом, а их кислота сработает как хелатор минеральных веществ. Выяснить кислотность готового компоста «на глаз» невозможно. Чтобы не гадать, лучше воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Сделав простой анализ, вы узнаете pH готового компоста и сможете точно решить, нужно ли в последующие годы добавлять в компост золу. Заложить в тёплую грядку Тёплая грядка — это разновидность компоста, который никуда не нужно переносить, органическое удобрение формируется сразу на месте. При перепревании органических компонентов субстрат разогревается до температуры +50-60°С. Эту особенность используют при весенней закладке тёплых грядок с конским навозом или навозом КРС. На такой грядке можно выращивать теплолюбивые культуры в открытом грунте даже в Сибири. При осенней закладке тёплой грядки к весне органика уже частично перепреет, поэтому большого разогревания почвы весной уже не будет, однако мы получим плодородную землю, богатую органикой, с запасом питательных веществ на несколько лет. При формировании тёплой грядки делают траншею глубиной 1-1,5 штыка лопаты. Укладка слоёв сходна с формированием компостной кучи. На дно кладут грубую органику: ветки, трухлявую древесину; затем слой целлюлозы: опилки, стружки, солому, листовой опад; далее слой свежей органики: трава, ботва, падалица; сверху накрывают слоем земли толщиной 30 см. В результате получается высокая грядка, в течение ближайших 2-3 лет она будет постепенно проседать. Жидкое удобрение Летние сорта яблонь начинают осыпаться уже в июле, из их падалицы можно приготовить жидкое удобрение. Из-за высокого содержания фруктовых кислот оно будет иметь кислую реакцию, поэтому идеально подойдёт для подкормки гортензий, азалий, хвойных, а также клубники и ягодных кустарников. Жидкое удобрение из яблок готовится аналогично настою из сброженной травы. Яблоки необходимо разрезать на несколько частей. Ими наполняют половину объёма бочки или ведра, заливают водой почти до верха. Ёмкость оставляют бродить на солнце, примерно через две недели органическая подкормка готова. Настой разводят в пропорции 1:10 и поливают им растения под корень. А оставшиеся яблоки, которые к этому моменту уже частично ферментированы, отправляют в компост.

Клубника выращивается повсеместно, и правила её агротехники известны каждому садоводу. Однако тема подготовки клубники к зиме всегда вызывает споры. Одни считают, что садовая земляника отлично зимует сама по себе, другие уверены, что необходимо укрывать кусты. Есть сторонники скашивания ботвы под зиму и ярые противники такого метода. Важно понимать, чего же хочет растение, и как на него влияют климатические условия в конкретном регионе. Какой мороз выдерживает клубника Крупноплодная садовая земляника — растение холодостойкое. Она относится к полувечнозелёным растениям. Это значит, что в зиму земляника уходит с зелёными листьями, и при удачной зимовке из-под снега выходит, сохранив листву. Под снежным покровом надземная часть клубники способна выдержать морозы до -25-27°С. Корни земляники больше подвержены вымерзанию. При температуре почвы -10°С часть корней, расположенных в верхнем слое, подмерзает. А при понижении температуры грунта до -15°С корни ягодника гибнут. Земляника продолжает цвести и в октябре... Кусты разных возрастов по-разному переносят холода. У садовой земляники есть неприятная склонность к оголению прикорневой розетки. По мере взросления куста старые корни постепенно отмирают, точка роста приподнимается над землёй и становится более уязвимой к вымерзанию и иссушиванию. Лучше всего зимуют кусты возрастом 1-2 года. У более старых растений может быть больше выпада. Молодые розетки осенней посадки тоже находятся в зоне риска, т.к. корни саженцев ещё не распространились на большую глубину, поэтому могут подмерзать. Садовой землянике, укрытой снегом, мороз не страшен. Под толстым слоем снега земля не промерзает на большую глубину. Особенно хорошо, если снег ложится на тёплую влажную землю. Влажная почва лучше проводит тепло, оно поднимается из глубоких слоёв к поверхности. Но не всегда зима начинается со снегопада. Морозы до -15-20°С по сухой почве могут сгубить плантацию садовой земляники. Умеренный мороз до -6-8°С, который сопровождается сильным ветром, пагубно сказывается на состоянии растений. Листья и черешки быстро теряют влагу, высыхают и подмерзают. Ремонтантные сорта садовой земляники менее морозостойки, особенно это касается современных крупноплодных гибридов европейской селекции. Они рассчитаны на более длительный вегетационный сезон с тёплой осенью и мягкой зимой. Как защитить корни клубники Поскольку корни ягодной культуры более чувствительны к морозам, в первую очередь нужно позаботиться об их сохранности и подготовить клубнику к зиме. Взрослые растения и вновь заложенная плантация требуют разного подхода. Окучивание Кусты клубники возрастом 2-3 года приподнимаются над землёй, оголяя корневую шейку. Чтобы растения не вымерзли, необходимо осенью подсыпать под кусты плодородной земли. Это может быть хорошо вызревший перегной, зрелый компост или обычная огородная земля. Если грунт на участке слишком плотный, хорошо бы смешать его с крупнозернистым песком или торфом. Не рекомендуется окучивать кусты, подгребая землю из пространства между ними, т.к. это приведёт к повреждению боковых корней, расположенных в верхней части грунта. Окучивание клубники перегноем не только убережёт её от вымерзания, но и будет работать на урожай следующего года. Органика обогатит почву, обеспечит хорошее развитие листьев, которые впоследствии выкормят много ягод. Некоторые огородники добавляют в почвенную смесь для окучивания комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Клубника просыпается очень рано, корни начинают поглощать питательные вещества задолго до того, как мы можем пробраться в огород. Осеннее внесение удобрений создаст запас питательных веществ в почве.                 Однако целесообразность внесения комплексных минеральных удобрений осенью спорна. Азот вряд ли долежит в почве до весны, часть его улетучится, а другая часть вымоется с талыми водами. Минеральные удобрения начнут растворяться уже осенью под действием осенних дождей или во время оттепелей, и концентрация солей в прикорневой зоне повысится. Это вредно для клубники, у неё слабые мочковатые корни, которые не переносят избытка удобрений в почве. На участках с кислой почвой полезно присыпать грядку древесной золой из расчёта 1 стакан на 4-6 кустов. В ней содержится много калия и кальция, а также небольшой процент фосфора. Однако на грунтах с нейтральной кислотностью вместо золы лучше использовать калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия и суперфосфат. Клубника предпочитает почву со слабо-кислой реакцией, а внесение золы способствует её подщелачиванию. Излишки кальция в почве приводят к тому, что ягоды виктории вырастают не такими ароматными, как должны быть. Прежде чем вносить золу, лучше сделать почвенный анализ для определения уровня кислотности грунта. В этом поможет тест-система «Агрохимик» — в течение получаса вы получите точные сведения об уровне pH в разных частях огорода. Мульчирование Обновлённая плантация клубники, которую заложили осенью, тоже нуждается во внимании. Если осень выдалась сухой, необходимо регулярно поливать клубничные грядки. Важно, чтобы в зиму земля уходила слегка влажной, тогда по почвенными капиллярам тепло будет подниматься из глубин грунта, это не даст корням промёрзнуть. После полива или дождя необходимо рыхлить поверхность почвы, особенно важно это для глинистых грунтов, которые быстро уплотняются, лишая корни доступа кислорода. Кроме того, во время осенних дождей и таяния снега вода будет собираться в лужи, что приведёт к вымоканию и выпреванию корней. Слой органической мульчи создаст дополнительную защиту для неокрепших корней новых саженцев. Землю под кустиками присыпают хвойным опадом, соломенной сечкой, измельчёнными сухими растительными остатками. Для мульчирования клубники нежелательно использовать опилки и опавшие листья. И те, и другие под воздействием влаги уплотняются и прессуются. Зимой они замерзают, охватывая кусты ледяным панцирем. Весной такая мульча сослужит плохую службу, она будет медленно оттаивать, что задержит развитие растений. Как защитить надземную часть Если клубника здорова, в снежную зиму она хорошо перезимует без какого-либо укрытия. Более того, неправильное или несвоевременное укрытие может принести вред, листья под ним начнут преть, разовьётся патогенная микрофлора, которая ослабит растения. Омоложение Чтобы растения ушли в зиму сильными и здоровыми, необходимо позаботиться о них ещё летом и осенью. Если вы относитесь к сторонникам полного скашивания ботвы, то делать это нужно сразу после уборки урожая летних сортов, ещё в июне-июле. Тогда до осени земляника нарастит новые мощные листья и накопит питательные вещества. Если же скосить ботву позже, в августе или сентябре, растения будут вынуждены восполнять потерянную зелёную массу и уйдут в зиму истощёнными. Если клубничная плантация не слишком велика, имеет смысл удалять лишь старые и больные листья, так растения не будут тратить силы впустую, а пустят их на закладку цветочных почек и развитие куста. Профилактика болезней Осенью необходимо провести профилактическую обработку фунгицидами, чтобы растения ушли под снег без патогенной микрофлоры, это важный момент подготовки клубники к зиме. Для профилактики грибных болезней используют 1% медный купорос или медьсодержащие препараты: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» и др. Пока температура воздуха не опустилась ниже +14°С, можно провести обработку системными фунгицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», у них широкий спектр действия. Прополка и прореживание Прореживание плантации и удаление усов поможет лучшей зимовке клубники. Ошибочно думать, что чем больше листьев останется, тем лучше перезимует ягодник. Избыток листьев на грядке может привести к тому, что во время смены морозов и оттепелей заросли густой листвы начнут преть, что приведёт к выпадению отдельных экземпляров. Необходимо удалить все лишние усы, а также выполоть сорняки. У взрослых кустов удаляют больные листья с пятнами и покраснениями. Укрытие Укрытие садовой земляники — сложный момент, который требует учитывания многих факторов. В регионах с обильными снегопадами в укрытии клубники нет необходимости, снег утеплит растения гораздо лучше любого искусственного материала. Укрытие может понадобиться там, где зимы малоснежные, особенно если начинаются они с сильных морозов. Укрывной материал не сможет защитить растения от мороза, но спасёт их от иссушающего зимнего ветра. Использовать агроволокно нужно обдуманно. Если нашей целью является защита растений от морозов и ветра, то укрывной материал можно положить непосредственно на кусты и прижать его камнями. Но в тот момент, когда начнётся снегопад, придётся снимать укрытие, иначе под тяжестью снега спанбонд прижмёт листья к земле, у них не останется свободного пространства для циркуляции воздуха. Во время зимних оттепелей велика вероятность того, что кусты под укрывным материалом сопреют и сгниют. Идеальным вариантом для регионов с суровыми зимами будет создание воздушно-сухого укрытия с использованием дуг и плотного спанбонда. Дуги необходимо установить над клубничной грядкой заранее, пока земля ещё не промёрзла. Под таким укрытием клубнике не страшны ни мороз, ни оттепели. Его можно не снимать на зиму, весной под ним почва прогреется быстрее, и вегетация начнётся раньше. Есть и компромиссный вариант зимнего утепления клубничной грядки. После первых заморозков ботву срезают, оставляя небольшие пеньки, можно сделать это секатором или воспользоваться серпом. Срезанные листья убирают, при необходимости подсыпают под кусты земли или перегноя и в таком виде застилают грядку спанбондом. Каким бы ни был уровень снега, растения не сопреют, т.к. всю зелёную массу предварительно удалили. У этого способа есть хорошее преимущество: вам не потребуется проводить весеннюю чистку кустов. Потеря прошлогодних листьев не так страшна, ведь весной они живут недолго. Как только земля согревается, вырастают молодые побеги, а старые постепенно усыхают.

Виноград «шагает» по стране, он давно перестал быть южной культурой. Виноградную лозу успешно возделывают в средней полосе и за Уралом. Начинающие садоводы нередко испытывают недоумение, ведь у винограда множество специфических болезней и вредителей, с которыми мы не сталкиваемся при уходе за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями. Лечение винограда от болезней и борьба с вредителями начинаются с осмотра и правильной постановки диагноза. Он не всегда очевиден, порой признаки поражения вредителями можно принять за грибную болезнь, и наоборот. Что повреждено? Для удобства определения заболевания разобьём признаки поражения по локализации. Повреждение листьев Желтоватые размытые пятна, пушистый налёт на обратной стороне листа — милдью. Белая «пыль», полностью покрывающая листья, — оидиум. Бурые пятна, дырки, скукоженные листья — антракноз. Серебристые или коричневые пятна по краю листа — альтернариоз. Чёрные пятна на листьях и побегах — фомопсис. Бурые или красные участки между жилками листа — краснуха. Повреждение соцветий и ягод Высыхание цветочных кистей, засыхание завязей — милдью. Белёсый налёт на ягодах, лопнувшие ягоды, запах тухлой рыбы — оидиум. Пушистый серый налёт на ягодах — серая плесень. Высыхание нижней части кисти или размягчение ягод — белая гниль. Повреждение отдельных ягод — чёрная гниль, фомопсис. Болезни винограда и способы лечения Виноград поражается множеством грибных болезней. В дождливую погоду инфекция распространяется очень быстро, поражая всю лозу. Есть болезни, которые активно развиваются на жаре или в прохладное лето. Преждевременная потеря листвы ведёт к плохому вызреванию лозы и ослаблению растения. Сладкие ягоды притягивают различные гнили как магнит, ведь сахара являются питанием для патогенных грибов. Некоторые болезни поражают самое сердце винограда — лозу и корни, что приводит к уничтожению растения. Листья и ягоды Милдью (ложная мучнистая роса) Милдью винограда проявляется уже в начале сезона, как только температура поднимается выше +8°С, а влажность воздуха повышается. Вечерний дождь и тёплая ночь создают идеальные условия для прорастания спор гриба. Заболевание сначала проявляется на молодых листьях. На внешней стороне листа появляется расплывчатое желто-зелёное пятно без чётких границ, при этом на обратной стороне в этом месте прорастает белый пушистый налёт, который легко стирается пальцем. Основная опасность в том, что милдью поражает также цветочные кисти и мелкие завязи винограда, что приводит к их отмиранию и полной потере урожая. Цветы и завязи высыхают и осыпаются, если же заражение произошло позже, когда завязи были уже размером с горошину, то ягоды сначала набирают массу, но затем сморщиваются, становятся синевато-серыми, потом бурыми, в пищу они непригодны. Возбудители милдью — это пероноспоровые грибы, знакомые огородникам по фитофторозу на томатах и пероноспорозу на огурцах. Для борьбы с ними нужны определённые фунгициды. Для первой обработки можно использовать медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», либо системно-контактные препараты на основе манкоцеба и цимоксанила: «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Акробат». В период активного роста побегов и формирования цветочной кисти необходимо применить системный фунгицид с продолжительным действием, это защитит виноградную кисть от болезни. Растения обрабатывают препаратами «Квадрис», «Строби», «Ревус». После окончания цветения обработку повторяют. Когда ягоды достигают своего максимального размера и начинают созревать, милдью больше не представляет для них опасности. Однако патогенные грибы могут продолжать заселять растения, что ухудшает фитосанитарную обстановку в винограднике на следующие годы. В период созревания ягод необходимы регулярные обработки биофунгицидами на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Витаплан», «Споробактерин», «Бактерра». Оидиум (мучнистая роса) Обыкновенная мучнистая роса, или оидиум, встречается на виноградниках очень часто. Возбудители оидиума одинаково хорошо распространяются в тёплую дождливую погоду и в жаркое засушливое лето, поэтому необходимы регулярные обработки. Болезнь поражает все части растения: листья, побеги и плодовые кисти. Проявления оидиума на винограде не отличаются от признаков мучнистой росы на крыжовнике. В начальной стадии заболевания на листьях появляется сухой белый налёт, как будто они припорошены мукой или пылью. В дальнейшем налёт становится более плотным, серым. Распространение оидиума сопровождается неприятным запахом тухлой рыбы. Грибница также заселяет плодовые кисти, покрывая ягоды плотным бело-серым налётом. Повреждённая кожица виноградин останавливается в росте, при этом продолжается созревание, под давлением растущей мякоти ягоды растрескиваются вдоль, проявляется так называемая «улыбка оидиума». Возбудители мучнистой росы хорошо поддаются лечению препаратами на основе коллоидной серы, такими как «Тиовит Джет». Пары серы воздействуют на патогенные грибы контактно. Для испарения серы необходима высокая температура воздуха +26-28°С, но не более +35°С, т.к. при повышении температуры сероводород оставляет ожоги на листьях. Сера легко смывается дождём, поэтому в дождливое лето приходится проводить обработки регулярно. Для уменьшения количества опрыскиваний используют системно-контактный фунгицид «Серпень» (сера + пенконазол). В период формирования ягод, после окончания цветения, когда температура воздуха ещё не подходит для использования серы, применяют обработку системным препаратом «Топаз» на основе пенконазола. Он успешно уничтожает споры мучнистой росы и защищает растения на 21 день. Листья Антракноз Заболевание проявляется уже весной на молодых листьях винограда, патогенный гриб поражает все части растения в течение летнего сезона, включая побеги и ягоды. Вначале на листьях появляются небольшие вдавленные пятна коричневого цвета. Повреждённая ткань высыхает и осыпается, из-за чего появляются многочисленные отверстия. Начинающие садоводы часто путают признаки антракноза с последствиями града. Однако при антракнозе живая ткань листа скукоживается, становится бугристой, лист приобретает уродливый вид. Болезнь может поражать цветочные кисти, что приводит к осыпанию завязей, а также ягоды — на них появляются мелкие пятна. Профилактическая обработка медьсодержащими препаратами перед началом цветения, а также последующие обработки системными фунгицидами «Скор», «Дискор», «Ридомил Голд», «Акробат» надёжно защищают виноград от антракноза. Альтернариоз Заболевание проявляется во второй половине лета в сухую жаркую погоду. На листьях винограда, в основном по краю и между прожилками, появляются многочисленные пятна серебристого оттенка. Со временем они коричневеют, край листа высыхает и скручивается. Гриб может поражать спелые ягоды винограда, на них появляется серебристый блеск, со временем появляется серый грибной налёт. В процессе хранения виноград приобретает неприятный вкус, быстро портится. Для профилактики альтернариоза в начале сезона проводят обработки медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Препараты, применяемые для лечения милдью, также помогают для борьбы с альтернариозом. Фомопсис (чёрная пятнистость) Чёрная пятнистость проявляется на листьях и молодых побегах весной, до начала цветения. Развитию болезни способствует прохладная влажная погода с температурой воздуха +5-8°С. На листьях винограда появляются светло-зелёные пятна, они высыхают, становятся чёрными. Пятна постепенно увеличиваются в размере, приобретают округлую форму, вокруг пятна формируется жёлтая кайма. Из-за неравномерного натяжения лист рвётся в нескольких местах. Многочисленные мелкие пятна на молодых побегах разрастаются и сливаются в одно общее пятно, вызывая некроз ткани. При сильных поражениях фомопсис может привести к отмиранию целых рукавов виноградной лозы. При поражении цветочных кистей или завязей болезнь проявляется не сразу, а только в момент созревания винограда. Ягоды сгнивают и мумифицируются, затем осыпаются. Если гриб поражает гребень кисти, это приводит к отмиранию и высыханию части грозди. Меры борьбы с милдью помогают также избавиться от фомопсиса: это обработки препаратами на основе меди в начале сезона и последующее применение системных фунгицидов. Краснуха Краснуха проявляется уже в начале сезона на первых листьях винограда. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Небольшие светлые пятна, чаще с краю листа, можно спутать с проявлениями милдью. Но при краснухе на обратной стороне листа нет пушистого мицелия. Постепенно пятна увеличиваются в размере и подсыхают. У белых сортов пятна становятся бурыми, а у красных — рубиновыми, что и нашло отражение в названии болезни. Поражённые листья полностью высыхают и опадают, что приводит к ослаблению куста, тормозит его рост и развитие. Борьба с краснухой начинается в те же сроки, что и с другими грибными болезнями, обработка винограда от милдью помогает защитить его и от краснухи. Хлороз Обесцвечивание листьев, или хлороз — это не инфекционное заболевание, а следствие недостатка в почве железа и избытка растворимой извести. Хлороз винограда часто проявляется на почвах с щелочной реакцией, а также на тяжёлых грунтах, которые плохо аэрируются. Из-за недостатка в почве кислорода в ней накапливается углекислый газ, который способствует растворению извести. На почвах с высоким содержанием извести железо переходит в недоступную форму, поэтому не усваивается растениями. При выращивании винограда необходимо учитывать кислотность почвы и при необходимости компенсировать её внесением золы, мела, доломитовой муки. Для измерения уровня pH применяют тест-систему «Агрохимик». Глинистые грунты необходимо регулярно рыхлить, добавлять в них разрыхляющие компоненты, например, диатомит садовый. Кроме того, не рекомендуется вносить свежий навоз, т.к. при его разложении в почве увеличивается содержание углекислого газа. При проявлении признаков хлороза на листьях необходимо провести опрыскивание хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» для повышения содержания усваиваемого железа в тканях растения. Ягоды Различные гнили ягод часто возникают как вторичный признак после заражения винограда оидиумом. В тёплую влажную погоду возбудители гнилей заселяются в плотных гроздях винограда, быстро распространяясь от ягоды к ягоде, поражают всю кисть. Это приводит к большим потерям урожая. Серая гниль (серая плесень, ботритис) Возбудитель серой гнили всегда присутствует на виноградных кустах. Чаще всего патогенные грибы проникают в ткани растения через повреждения, заселяя участки коры там, где древесина подмёрзла или повреждена механически, либо заражают молодые листья и побеги, повреждённые морозом, это случается в холодную весну. Ботритис может поражать гребни кистей, при небольшом повреждении замедляется созревание ягод, если же гриб сильно распространился, кисти могут опадать целиком, так и не созрев. Наибольшую проблему серая гниль представляет в период созревания винограда. Сахара, которые выходят наружу сквозь тонкую кожицу ягод, являются благоприятной средой для питания патогенного гриба. Грибница окутывает ягоду серой пушистой плесенью, которая пылит при прикосновении, и быстро распространяется на соседние ягоды, покрывая всю гроздь винограда. Борьба с серой плесенью осложняется тем, что часто заболевание проявляется в период созревания ягод, когда химические фунгициды использовать уже невозможно. Для защиты виноградных кистей (гребней и ягод) от серой плесени применяют обработку контактными препаратами «Марвин», «Мелпан» (д.в. каптан). Применение системных фунгицидов для борьбы с милдью частично подавляет размножение возбудителей ботритиса. Для длительной защиты от серой гнили применяют системно-контактый фунгицид «Свитч». Белая гниль Белую гниль называют ещё «болезнью градобития», т.к. именно повреждение созревающих ягод градом или сильными ливневыми дождями приводит к их заселению патогенными грибами. Заболевание поражает гребни плодовых кистей, а также сами ягоды. Если гриб проникает в структуру побегов плодовой кисти, то нижняя часть грозди винограда усыхает, тогда как верхние ягоды кажутся здоровыми. При поражении ягод белой гнилью заболевание распространяется от плодоножки, ягоды желтеют или приобретают грязно-белую окраску, они теряют тургор, вянут. Виноград непригоден в пищу, т.к. в ягодах проявляется горечь. Болезнь распространяется молниеносно после сильного ливня или града. Для предотвращения развития белой гнили необходимо в течение 24 ч. после осадков обработать растения и плодовые кисти медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом» или системными фунгицидами: «Свитч», «Хорус», «Хортон». Чёрная гниль Чёрная гниль поражает виноград в тёплую дождливую погоду. На ягодах с одного бока появляется тёмное пятно, постепенно гниль захватывает всю ягоду, переходит на соседние виноградины. Ягоды сморщиваются, усыхают. Болезнь быстро прогрессирует, поражая до 80% ягод в кисти. Заболевание также поражает листья винограда, на них появляются небольшие пятна с тёмной окантовкой. Для профилактики чёрной гнили используют те же препараты, что и для борьбы с серой и белой гнилью: «Свитч», «Хорус», «Хортон». При первых признаках заболевания применяют контактные препараты на основе меди. Хорошие результаты даёт обработка лозы до распускания почек инсекто-акарицидо-фунгицидом «ДНОК». Из-за высокой токсичности препарата обработку проводят только в случаях сильного поражения растений различными болезнями, не чаще, чем раз в 3 года. Аспергиллёзная гниль Аспергиллёзная гниль проявляется в период созревания винограда, чаще на белых столовых сортах. Распространению заболевания способствует сухая жаркая погода. Болезнь может проявиться также при хранении винограда. Патогенные грибы поражают ягоды: сначала появляется мягкое вдавленное пятно, постепенно ягоды становятся мягкими, лопаются. При сильном поражении вся гроздь покрывается спорами гриба, приобретает чёрный цвет. При первых признаках аспергиллёза необходима срочная уборка и переработка урожая. После сбора ягод кусты обрабатывают фунгицидами «Фундазол», «Ридомил Голд». Кислая гниль Гниение спелых ягод в виноградных гроздьях могут вызывать мушки-дрозофилы, они откладывают яйца в виноградины. Гниющие ягоды издают кислый уксусный запах. При небольшом количестве заражённых ягод можно удалить их вручную. Для борьбы с дрозофилами необходимо провести обработку винограда инсектицидами группы пиретроидов: «Ци-Альфа», «Кинмикс». Лоза Заболевания, которые поражают лозу, наиболее опасны, т.к. они приводят к уничтожению растения. Бактериальный рак Патогенные бактерии, вызывающие рак, проникают в ткани лозы и могут долгое время находиться в спящем состоянии. Однако если бактериальный рак проявился, вылечить растение невозможно. На ранних стадиях заболевания на побегах возникают бугорки, ухудшается проводимость сосудов. Края листьев выглядят обожжёнными, ягоды могут не завязываться, либо у винограда ухудшается вкус. При развитии болезни на лозе проявляются уродливые наросты, чаще всего — на многолетней древесине, иногда на годовых приростах. Рост раковой опухоли провоцирует механическое повреждение лозы, морозобоины, ослабление иммунитета растений. Сдержать развитие бактериального рака поможет растительный антибиотик «Фитолавин», однако полностью вылечить заболевание невозможно. При сильном заражении растения необходимо выкорчевать и уничтожить. Вредители винограда и борьба с ними Насекомые-вредители наносят немалый ущерб виноградникам. Одни «трудятся» над листьями, другие поражают цветочные кисти или сами ягоды, а третьи ведут невидимую работу под землёй, подъедая корни растения. Своевременные обработки инсектицидами помогут уберечь плантацию и спасти урожай. Листья Виноградный трубковерт (долгоносик) Виноградный трубковёрт — одна из многочисленных разновидностей долгоносиков. Небольшие жуки, длиной 6-9 мм, иссиня-чёрного или изумрудно-зелёного цвета ранней весной выходят из почвы, подгрызают почки, затем питаются листьями, проделывая в них продольные бороздки. Для откладывания потомства самки подгрызают листья винограда у основания, а самцы скручивают их в трубочку. Самка откладывает яйца в слои «сигары». Вылупившиеся насекомые уходят в почву до следующей весны. Виноградный трубковёрт не представляет серьёзной опасности, т.к. за год развивается только одно поколение насекомых. Весенняя обработка контактными инсектицидами группы пиретроидов, такими как «Кинмикс» или «Ци-Альфа» помогает уменьшить количество взрослых особей, а ручной сбор «трубочек» уменьшает будущее поголовье. Скосарь Скосари — это близкие родственники долгоносиков, жуки похожи внешне и не отличаются размерами. Виноградникам вредит турецкий скосарь, крымский, а также золотистый, — они похожи между собой, это долгоносики чёрного цвета длиной 7-10 мм. Жуки не летают, ведут преимущественно ночной образ жизни. Небольшие светло-жёлтые личинки скосаря живут в почве, питаясь корнями растений, при большой численности могут представлять опасность для виноградника. Ранней весной, как только почва оттает, жуки выходят на поверхность в поисках пищи. Они сгрызают набухшие почки винограда, что приносит значительный урон растению. После раскрытия листьев скосари переключаются на сочную зелень, обгрызая их по краю. При небольшом количестве жуков их собирают вручную в тёмное время суток, освещая виноградную лозу фонариком. При прикосновении скосари падают на землю, поэтому для отлова используют специальные сачки, либо расстилают под виноградом ткань, на которую стряхивают жуков. Обработка винограда по зелёному конусу кишечно-контактными инсектицидами помогает уничтожить жуков скосаря. Применяют препараты «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Стожар», «Шарпей», а также «Би-58». Паутинный клещ Паутинный клещ знаком садоводам, этот вредитель всеяден, живёт на овощных, ягодных и декоративных культурах, в том числе и на винограде. Насекомые слишком мелкие, менее 0,5 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Узнать о колонии паутинного клеща можно по изменившемуся цвету листьев: насекомые делают многочисленные мелкие проколы, высасывая клеточный сок, из-за чего лист приобретает светлую, мраморную окраску, затем буреет и высыхает. Клещи просыпаются в момент распускания почек, поэтому первую обработку рекомендуется проводить в этот момент. В жаркую погоду паутинный клещ размножается особенно активно, за сезон появляется 7-9 поколений, от стадии яйца до имаго проходит 7-10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней для полного уничтожения колонии. Для борьбы с паутинным клещом используют химические препараты «Актеллик», «Аполло» и инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм», «БиоКилл». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Виноградный листовой клещ Этот вид клещей не зависит от температуры, одинаково хорошо размножается и в жаркую, и в прохладную погоду. Заметить листового клеща невооружённым глазом невозможно, т.к. размер взрослых особей не более 0,2 мм. Насекомые сидят на обратной стороне молодых листьев. Из-за многочисленных проколов лист останавливается в росте, появляется курчавость. По мере роста винограда клещи перебираются на молодые листья, постепенно заселяя весь куст. Способы борьбы с виноградным листовым клещом те же, что и с паутинным клещом. Ранневесенняя обработка комплексным препаратом «ДНОК» значительно уменьшает численность зимующих клещей, а также всех возможных возбудителей грибных заболеваний. Применять препарат можно не чаще, чем раз в три года. Виноградный войлочный клещ (зудень) Зудень встречается только на винограде, поэтому начинающим садоводам он не знаком. Крошечные клещи селятся на обратной стороне листьев, питаясь их соком. Но в процессе жизнедеятельности они выделяют токсичную слюну, из-за чего в местах проколов на внешней стороне листа появляются небольшие вздутия. При этом с нижней стороны нарастает пушистый налёт. Начало распространения войлочного клеща можно спутать с признаками милдью. Разницу определить несложно: пушистый налёт ложной мучнистой росы легко стирается пальцем, а зудень оставляет более плотный войлочный слой. Вздутия на листе появляются также при заселении филлоксеры, однако в том случае они более плотные, похожие на бородавки и проявляются с обратной стороны листа. При заражении войлочным клещом поверхность листа бугрится с внешней стороны. Борьба с зуднем такая же, как с паутинным клещом. Потребуется 2-3 обработки акарицидными препаратами. Желательно успеть провести их до начала цветения. Листовёртка Винограднику угрожает несколько разновидностей листовёрток: двулётная, гроздевая и лозовая, или виноградная. Развиваются они примерно одинаково, поэтому для борьбы с ними применяют одни и те же методы. Вред наносят не сами бабочки, а гусеницы. За сезон может отродиться 2-3 поколения листовёрток, поэтому вредители представляют серьёзную опасность. Гусеницы зимуют в почве, как только земля прогревается, они выходят на поверхность и питаются молодыми листочками, бутонами и цветами. Следующее поколение гусениц наносит вред растущим ягодам винограда, проделывая в них отверстия. В процессе жизнедеятельности гусеница окутывает повреждённые листья или бутоны тонкими шёлковыми нитями, склеивая их в кокон. Для уничтожения первого поколения гусениц необходима обработка контактно-кишечными препаратами, такими как «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Шарпей», «Сэмпай», «Суми-Альфа». Поскольку любые пестициды токсичны для пчёл, обработку проводят за 10 дней до цветения и повторяют после цветения. Для борьбы с гусеницами применяют также бактериологические препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Виноградный мучнистый червец Мучнистый червец — дальний родственник щитовки. Взрослые насекомые малоподвижны, они селятся в основании черешков листьев, в развилках побегов и ягодных кистей, реже — на самих ягодах. Тело мучнистого червеца покрыто белым восковым налётом, в процессе жизнедеятельности он оставляет липкий пушистый налёт, который хорошо заметен. Сладковатые выделения червеца являются благоприятной средой для развития патогенных грибов. Ранневесенняя обработка препаратами «30+», «Профилактин» помогает избавиться от перезимовавших особей. Кишечно-контактные пестициды из группы пиретроидов, которые используются для борьбы с гусеницами, и системные препараты с неоникотиноидами, применяемые для уничтожения тли, эффективны и против мучнистого червеца. Мучнистый червец зимует в трещинах коры у основания старой виноградной лозы. Осенью насекомые устремляются по стволу вниз, для их уничтожения устраивают ловчие пояса с рыхлыми материалами: мхом, опилками, стружками. После наступления мороза ловчие пояса снимают и сжигают. Корни Филлоксера (виноградная тля) Филлоксера — крошечное насекомое, которое наносит непоправимый вред винограднику, вплоть до гибели растений. В отличие от побеговой или галловой тли, филлоксера имеет две формы жизни: листовую и корневую. За сезон рождается 6-8 поколений листовой тли, с каждым последующим увеличивается процент особей, которые уходят в землю, чтобы питаться корнями. Виноградная тля прокалывает ткань листа или поверхность корня и высасывает питательные соки из растения. В результате на обратной стороне листьев образуются многочисленные галлы — наросты, в них насекомые откладывают яйца. Жёлтые наросты, а также взрослых особей филлоксеры и их яйца можно увидеть и на корнях повреждённого винограда. До сих пор нет эффективного средства для борьбы с корневой филлоксерой, т.к. насекомые живут глубоко в почве. При небольшом количестве насекомых может помочь пролив куста раствором препарата «Актара» до цветения и повторно — после сбора урожая. Действующее вещество проникает во все части растения, включая корни. Регулярные обработки инсектицидами группы неоникотиноидов помогают уничтожить листовую филлоксеру. Это препараты: «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор» и др., полезно чередовать их с пиретроидами. Насекомые чаще всего попадают в почву с посадочным материалом, поэтому крайне важно проводить предпосадочную протравку саженцев и черенков. Американские сорта винограда не поражаются корневой филлоксерой, а европейские меньше поражаются листовой формой тли, т.к. имеют опушение. Прививка европейских сортов на американский подвой даёт высокую устойчивость винограда к вредителю. Хрущ (личинка майского жука) Личинки майского жука представляют опасность для молодых растений и саженцев в школке. Они питаются корнями винограда, при большом количестве хруща в почве личинки могут вызвать гибель саженца. Поскольку хрущи малоподвижны, их несложно обнаружить в корнях винограда, если выкопать погибший куст. Личинка живёт в почве 2-3 года, поражает не только тонкие корешки молодых растений, но и крупные корни взрослых кустов. Для уничтожения хрущей, а также других почвенных вредителей: проволочника, медведки, — применяют сухие препарата на основе диазинона, они отличаются лишь концентрацией действующего вещества: «Баргузин», «Базудин», «Землин», «Почин», «Валлар». Кукурузный навозник Довольно крупные чёрные жуки кукурузного навозника встречаются на хорошо удобренных землях на юге страны. Личинки живут в почве в течение 2 лет, питаются корнями растений, в число которых входит и виноград. Методы борьбы с личинками кукурузного навозника те же, что и с хрущом майского жука. Меры профилактики При выращивании винограда невозможно обойтись без обработок от болезней и вредителей, лучше всего проводить их профилактически, до массового распространения. Ранней весной, до набухания почек, виноград обрабатывают препаратами на основе минерального масла: «30+», «Профилактин». Они уничтожают зимующие стадии клеща, щитовок, тлю. Препарат «ДНОК» убивает все виды зимующих насекомых, клещей и патогенные микроорганизмы. 1-3% медный купорос уничтожает патогенную микрофлору на лозе. По зелёному конусу и по распустившимся почкам проводят две обработки. Препараты «Топаз», «Скор» или «Дискор» защищают растения от патогенных микроорганизмов, вызывающих оидиум, краснуху, фомопсис, а кишечно-контактные препараты на основе пиретроидов: «Кинмикс», «Ци-Альфа» и др. уничтожают долгоносиков и первое поколение гусениц совок. Обработку против милдью нужно начинать до появления болезни, т.к. препараты носят лечебно-профилактический характер. Для комплексной защиты растений потребуется три обработки в течение сезона, первую проводят до цветения. Препараты «Ревус», «Ордан», «Бронекс», «Ридомил Голд», «Квадрис» показывают хорошие результаты при своевременной обработке. Биопрепараты безвредны для насекомых-опылителей и насекомых энтомофагов, которые охотятся на вредителей, их можно применять на любой стадии развития растения. Однако нужно учитывать, что все биологические препараты имеют более кратковременное действие, т.к. смываются водой или разрушаются под солнечными лучами, поэтому профилактические обработки нужно проводить каждые 10 дней. Для поддержания здоровья растений применяют препараты на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин» и др. Для лечения бактериальных заболеваний используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Внекорневая обработка препаратом «Силар» повышает устойчивость винограда к любым грибным болезням, т.к. на поверхности листа образуется тончайшая плёнка, которая препятствует проникновению патогенных микроорганизмов. Препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма Вериде», «Трихоцин», «Глиокладин» полезно вносить в почву, т.к. большая часть патогенной микрофлоры зимует в земле и на растительных остатках. Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит» уничтожают все виды клещей и многих насекомых-вредителей, работают при любой температуре. Бактериальные препараты «БТБ» и «Лепидоцид» содержат живые бактерии, эффективно уничтожают насекомых и гусениц. Обработка винограда после сбора урожая системными пестицидами с длительным действием помогает уничтожить насекомых, которые готовятся зимовать, и патогенные микроорганизмы, это способствует улучшению фитосанитарной обстановки в винограднике в следующем году.

Черная смородина — неприхотливая ягодная культура, которая при хорошем уходе дает до 6-7 кг ягод с куста. Болезни и вредители черной смородины наносят растениям существенный вред. Это приводит к снижению урожайности, в критических случаях может закончиться гибелью куста. Чтобы вовремя принять меры защиты растений, нужно знать врага в лицо. Болезни черной смородины и способы их лечения Болезни черной смородины вызываются патогенными грибами. При благоприятных условиях: высокой влажности воздуха, частых осадках, загущении кустов болезни быстро распространяются с одной ветки на весь куст, с больного куста на соседние здоровые. Преждевременное усыхание и опадение листьев приводит к тому, что растения не успевают пройти все циклы развития, закладывают меньше цветочных почек на следующий сезон, уходя в зиму ослабленными. Патогенные грибы зимуют на опавших листьях, весной их споры разносит ветром, так происходит ежегодный круговорот развития болезней. Чтобы прервать эту цепочку, необходимо своевременно избавляться от листового опада. Поздней осенью либо ранней весной нужно тщательно выгрести опад из-под кустов и утилизировать его: сжечь либо отправить в компост, предварительно пролив концентрированным раствором мочевины (700–800 г/10 л воды). Весеннюю обработку проводят до распускания почек Возбудители болезней также зимуют на побегах и почках кустарника. Весенняя искореняющая обработка помогает значительно улучшить фитосанитарную обстановку в ягоднике. Ее проводят до распускания почек 3%-м раствором медного купороса или 1%-м раствором бордоской смеси. Если же сроки первой обработки упущены и на смородине набухли почки (так называемая стадия зеленого конуса), то применяют 1%-й раствор медного купороса или медьсодержащие фунгициды: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Купроксат». Медный купорос Однако одной весенней обработки недостаточно, чтобы избавиться от возбудителей всех болезней. Препараты на основе меди работают контактно, при попадании на патогенные грибы.  Чтобы обеспечить растения более длительной защитой, нужны системные фунгициды. Они работают изнутри, защищая растения от болезней на 20–30 дней. Многие системные фунгициды имеют широкий спектр действия, но их применение ограничивается высокой токсичностью для пчел и длительным периодом ожидания до сбора урожая. Применять их можно сразу после раскрытия листьев, до появления бутонов, либо после окончания цветения — по завязям, тогда к моменту сбора урожая в ягодах не останется токсинов. Дискор Для борьбы с болезнями черной смородины применяют системные фунгициды на основе дифеноконазола, они имеют идентичный состав: «Скор», «Дискор», «Раёк», «Чистоцвет». Эти препараты эффективны для борьбы с мучнистой росой, различными пятнистостями листьев, серой гнилью. Для защиты ягодных кустарников от мучнистой росы применяют препараты на основе пенконазола: «Топаз», «Серпень». Серпень — от мучнистой росы В период созревания ягод обработки химическими препаратами проводить нельзя, но именно в это время происходит распространение грибковых болезней. Чтобы сдержать развитие патогенной микрофлоры, необходимо регулярно проводить обработки биопрепаратами на основе сенной палочки. Опрыскивание проводят каждые 10 дней, используя раствор препаратов «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин М», «Бактерра» и др. Бактерра После сбора урожая при необходимости вновь проводят обработку системным фунгицидом либо медьсодержащим препаратом. Пятна на ветвях Кирпично-красные или оранжевые подушечки на побегах смородины — это проявления патогенного гриба, вызывающего туберкуляриоз и нектриевое усыхание. Туберкуляриоз Патогенный гриб Tubercularia vulgaris проникает через повреждения в коре. Он селится на молодых побегах и прошлогодних приростах, особенно опасен для молодых кустарников. Гриб проникает в сосудистую систему растения, что приводит к усыханию побегов. На поврежденных побегах листья засыхают, скручиваются и опадают раньше времени. Весной и осенью инфицированные побеги хорошо видны, их необходимо вырезать и сжечь, после чего провести искореняющую обработку медьсодержащими препаратами. Гриб продолжает жить и на высохших ветвях, поэтому важно регулярно проводить омолаживающую обрезку смородины, удаляя старые ветви с признаками заражения. Нектриевое усыхание Нектриевое усыхание — это стадия развития туберкуляриоза. На начальной стадии происходит частичное отмирание коры в местах заселения грибницы. В дальнейшем побег полностью высыхает. Красно-оранжевые подушечки грибницы на побегах со временем темнеют, становятся черными. Споры гриба Nectria cinnabarina образуются в конце лета — начале осени, они легко переносятся ветром, насекомыми, а также с каплями влаги. Споры гриба селятся под корой, затем разрывают ее, выходя наружу. При нектриевом усыхании некроз побегов начинается с небольших повреждений, постепенно захватывая всю пораженную ветвь. Пораженные побеги необходимо вырезать до здоровой ткани и провести обработку медьсодержащими препаратами. Осенняя обработка помогает уничтожить большую часть патогенов. Пятна на листьях Листовые пятнистости вызываются разными патогенными грибами. Они развиваются примерно одинаково. Сначала на листовых пластинах появляется несколько небольших пятен. При благоприятных условиях их количество быстро растет, они захватывают большую часть листа. Затем происходит высыхание ткани и преждевременный листопад. Это ослабляет растения, ухудшает их зимовку. Антракноз Три различных формы патогенного гриба Pseudopeziza ribis вызывают антракноз черной смородины, красной и белой смородины, а также крыжовника. Гриб зимует на опаде, во время весенних дождей споры гриба оказываются на новых листьях. Болезнь особенно быстро развивается в дождливую и теплую погоду. В жаркое засушливое лето антракноз не распространяется. Болезнь поражает листья, при сильном заражении — побеги и ягоды. На листьях появляются мелкие буро-коричневые пятна, изначальный диаметр 1 мм. Постепенно их размер и количество увеличивается, из-за чего лист выглядит бурым. Разгар болезни приходится на июль-август. В конце лета на пятнах появляются черные блестящие бугорки — сумки спор гриба, которые разрываются, рассеивая болезнетворные споры вокруг. На молодых побегах, пораженных антракнозом, появляются продолговатые вдавленные пятна. В этих местах затрудняется ход питательных веществ, из-за чего ягоды становятся мельче. При сильном заражении антракнозом болезнь проявляется также на ягодах в виде мелких бурых пятнышек. Антракнозом часто ошибочно называют образование красных вздутий на листьях смородины. На самом деле это признак другой проблемы — наличия галловой тли на обратной стороне листа. Профилактика антракноза заключается в своевременном удалении опада и прореживании кустов для лучшей вентиляции. Лечение заключается в обработке медьсодержащими препаратами и применении системных фунгицидов на основе триазолов, таких как «Агролекарь», после уборки урожая. Септориоз Септориоз, или белая пятнистость, вызывается патогенным грибом Septoria piricola. Гриб зимует на опавших листьях, с которых происходит заражение кустарника в период цветения. Наибольшего развития болезнь достигает к середине лета. Распространению болезни способствует дождливая теплая погода. Септориоз проявляется в образовании многочисленных темных пятен на листьях смородины. При развитии болезни пятна увеличиваются в размере, а их центр осветляется, становится бело-серым. В дальнейшем центр пятна высыхает и проваливается, лист становится дырявым.  Септориоз ослабляет растения, задерживает их рост и развитие, что ведет к уменьшению урожая. Для профилактики распространения болезни необходимо убирать листовой опад, проводить весенние обработки медьсодержащими препаратами. После сбора ягод для лечения применяют системные фунгициды на основе триазолов и азоксистробина: «Агролекарь», «Браво», «Чистофлор», «Чистоцвет БАУ». Налет на листьях и ягодах Два вида грибов образуют пушистый налет. Белесый налет на листьях смородины — это проявление мучнистой росы, серый мох на ягодах — признак серой гнили. Мучнистая роса Мучнистая роса, или сферотека, вызывается одноименным патогенным грибом Sphaerotheca mors-uvae. Когда-то заболевание привезли с посадочным материалом из Америки, поэтому его называют также американской мучнистой росой. Она в большей степени поражает крыжовник, при совместной посадке с кустами черной смородины перекидывается и на них. Возбудители заболевания зимуют на опаде и на побегах кустарника. К моменту полного распускания листьев на них уже может проявиться тонкий мучнистый налет, который вначале легко стирается пальцем. В течение лета гриб активно распространяется, причем как в дождливую, так и в сухую погоду. Лишь в очень жаркое лето при температуре +32 °С споры гриба погибают. Мучнистая роса заражает молодые листья на побегах текущего года, ее легко заметить на верхушках побегов. Заболевание приводит к преждевременной остановке роста побегов, что в следующем году приводит к недобору урожая. В отличие от крыжовника у черной смородины мучнистая роса редко поражает спелые ягоды. Однако при сильном развитии болезни гриб заселяет зеленые ягоды, что приводит к их осыпанию. Мучнистая роса быстро распространяется, за несколько лет растение настолько истощается, что может погибнуть. В первую очередь болезнь представляет опасность для крыжовника, однако и черная смородина часто страдает от сферотеки. Для профилактики мучнистой росы необходимо удалять листовой опад и проводить искореняющие обработки до распускания почек. После раскрытия листьев, но до начала цветения, необходимо провести профилактическую обработку препаратами «Топаз» или «Серпень». При сильном развитии болезни в период созревания ягод необходимы регулярные обработки биопрепаратами. Против мучнистой росы эффективны обработки фунгицидами на основе серы, такими как «Тиовит Джет». Серая гниль Возбудитель серой гнили, гриб Botrytis, распространен повсеместно. Заболевание чаще поражает ягодные культуры с нежной структурой: малину, землянику, реже проявляется на смородине. Распространению серой гнили способствует высокая влажность, более 90%. Период дождей часто совпадает с созреванием ягод. Поскольку собирать влажные ягоды неудобно, их оставляют на ветках в ожидании хорошей погоды. Переспевшие ягоды лопаются и заражаются серой гнилью. Она окутывает ягоду пушистым серым налетом, от больной ягоды заражаются соседние. В крайних случаях серая гниль может поражать также листья смородины. Борьба с серой гнилью осложняется тем, что заболевание проявляется в период созревания ягод, когда обработки химическими фунгицидами невозможны. Своевременный сбор созревших ягод является хорошей профилактикой. Для лечения серой гнили после сбора урожая применяют системный фунгицид «Свитч». Образования на обратной стороне листьев На обратной стороне листьев смородины часто селятся патогенные грибы, вызывающие бокальчатую и столбчатую ржавчину. Заболевания часто поражают хвойные культуры: можжевельник, сосны, а также грушу, поэтому не рекомендуется сажать ягодные кустарники рядом с этими деревьями. Бокальчатая ржавчина Бокальчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде довольно крупных вдавленных рыжих пятен, при этом на нижней стороне на их месте проявляются образования, похожие на бородавки. При благоприятных условиях заболевание быстро распространяется, полностью покрывая листья. Болезнь вызывает преждевременный листопад, что приводит к ослаблению кустарника. Столбчатая ржавчина Столбчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде небольших светло-желтых пятен, при этом на его обратной стороне образуются многочисленные мелкие наросты ржавого оттенка — споры гриба. Они быстро разрастаются, заполняя всю поверхность листа. Болезнь приводит к ослаблению растений. Для профилактики распространения ржавчины необходимо убирать листовой опад, под зиму перекапывать почву под кустарниками, при первых признаках заболевания проводить обработку медьсодержащими препаратами или фунгицидами «Акробат», «Ридомил Голд». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Вирусные заболевания Вирусные заболевания разносятся сосущими насекомыми-вредителями: тлей, почковым клещом, а также распространяются человеком с больных кустов на здоровые при обрезке одним и тем же инструментом. Вирусные болезни не поддаются лечению, поэтому при сильном поражении необходимо выкорчевать куст. Мозаика Полосатая мозаика черной смородины и белая мозаика красной смородины проявляются похожим образом. На внешней стороне листьев между жилками появляются хаотично разбросанные пятна светло-желтого цвета. Вирус разрушает хлоропласты, что приводит к отмиранию ткани листьев. В период созревания урожая вирус проникает и в ягоды, делая их безвкусными, вызывая их гниение и опадание. Вылечить растение невозможно. Урожайность будет уменьшаться с каждым годом, в итоге придется выкорчевать куст. Махровость Махровость, или реверсия, — вирусное заболевание черной смородины, которое поражает все органы растения, вирус распространяется по сосудам. Растения образуют множество побегов с мелкими листьями, из-за чего куст выглядит более пышным. Часто на верхушках побегов листья меняют форму с пятилопастной на трехлопастную и теряют специфический смородиновый аромат. Болезнь названа реверсией, т. к. черная смородина возвращается к своему дикому состоянию. Из-за вырождения цветочных кистей растения перестают плодоносить. Заболевание можно заметить по появлению махровых цветов, из которых не формируются ягоды. Махровость сначала проявляется на одной ветви, но постепенно заболевание захватывает весь куст. Вылечить его невозможно. Вредители черной смородины и борьба с ними У черной смородины довольно много вредителей, поэтому садоводам приходится проявлять бдительность и регулярно проводить обработки. Часть насекомых зимует в почве, часть — на побегах. Чтобы уменьшить численность первых, рекомендуется ранней весной мульчировать почву под кустами смородины перегноем слоем 10–15 см, такой барьер насекомым трудно преодолеть, они не выбираются наружу. Для уничтожения зимующих стадий насекомых на побегах кусты смородины обливают кипятком, это делают ранней весной, задолго до распускания почек. Этим народным методом пользуются многие садоводы. Однако более эффективным является опрыскивание побегов препаратами на основе минерального масла, такими как «Профилактин», «30+». Они покрывают побеги вместе с яйцами насекомых тонкой пленкой, под которой насекомые задыхаются. Для борьбы с насекомыми в течение сезона пользуются инсектицидами. После окончания цветения можно обработать кусты системным препаратом, он защитит растения на 20–30 дней. В период созревания ягод используют только биопрепараты. Почковый клещ Крошечные клещи заселяют почки смородины, в каждой может находиться до 30 тыс. особей. Эти паукообразные весьма плодовиты. Если не вести борьбу, за несколько лет весь куст окажется заселен клещами. Поврежденные почки не образуют плодовых кистей, из-за чего урожайность снижается. Кроме того, почковые клещи разносят вирус махровости. Заметить присутствие клещей можно по более крупным, округлым почкам. В момент распускания листьев зараженные почки видны особенно хорошо, они похожи на крошечные кочанчики капусты. В марте или апреле необходимо собрать зараженные почки вручную и сжечь их, а кусты обработать препаратами «Профилактин», «30+». Щитовка Щитовки часто заселяют старые кусты смородины, которые давно не подвергались обрезке. Взрослые насекомые похожи на небольшие наросты на побегах, они сливаются с ними по цвету, поэтому заметить их непросто. Прочный хитиновый панцирь защищает щитовок от воздействия любых химикатов. Самки прячут под своим телом яйца, вылупившиеся крошечные личинки расползаются по всему растению. Щитовки высасывают сок из побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по липкому налету — молодые насекомые выделяют медвяную пядь. Она становится причиной заражения смородины сажистым грибом, который покрывает листья черным налетом. При обнаружении щитовок на нескольких ветвях проще вырезать их и уничтожить. Если же насекомых много, то ранней весной применяют препараты «Профилактин», «30+», а после распускания почек проводят дополнительную обработку препаратами «Кинмикс», «Ци-Альфа», чтобы уничтожить молодняк. Почковая моль Личинки почковой моли зимуют в трещинах коры и на сухих пеньках, которые остаются после обрезки. Ранней весной они окукливаются, и вылетают небольшие бурые бабочки. Они откладывают яйца рядом с почками. Вылупившиеся личинки выедают почки изнутри, в результате чего они либо вообще не раскрываются, либо выпускают уродливые искривленные листья.  При большом засилье почковой моли куст смородины в апреле выглядит обожженным или обмороженным. Избавляться от вредителя нужно в самом начале весны, пока не произошел вылет бабочек, — обработка препаратами «Профилактин» не даст личинкам окуклиться. Карбофос в его составе уничтожит тех насекомых, которые смогут избежать обработки. В момент набухания почек, по зеленому конусу, нужна повторная обработка препаратами «Карбофос», «Фуфанон Нова», «Кинмикс», «Ци-Альфа». Побеговая тля Тля — самый распространенный вредитель смородины. Яйца тли зимуют на верхушках побегов, там, где в прошлом году была колония насекомых. Ранней весной из них вылупляются взрослые особи, они весьма плодовиты. В течение сезона рождается 4–6 поколений, поэтому обработки смородины от тли необходимо проводить регулярно. Тля селится на верхушках побегов на обратной стороне листьев. Ее легко заметить по скрученным в «кулачок» верхушкам. Насекомые высасывают соки из листьев и молодых побегов, что приводит к остановке их роста, как результат — недобор урожая в следующем году. Тля на обратной стороне листа смородины Ранней весной необходимо обрезать искривленные концы побегов, над ними в прошлом году поработала тля, а значит, на них отложено множество яиц. Такая мера поможет значительно уменьшить количество тли. Однако это не решит проблему. Тлю приносят муравьи, а в середине лета выводится поколение тли с крыльями, которая распространяется самостоятельно. Чтобы защитить кусты от первого поколения тли, необходимо сразу после окончания цветения обработать кусты системным инсектицидом, например «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор». В течение июня-июля, пока идет созревание ягод и сбор урожая, невозможно применять химию. Для локальной борьбы с тлей используют зеленое мыло. Можно применять биоинсектициды, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», они действуют контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны скрученных листьев. Тлю активно уничтожают божьи коровки, поэтому при небольших масштабах нашествия тли можно положиться на них. После уборки урожая можно вновь провести обработку системным препаратом, это уменьшит численность насекомых, которые уйдут в зиму. Галловая тля Галловая тля чаще селится на красной смородине, но может повреждать и черную. Сами насекомые слишком мелкие, они видны только под лупой, но узнать об их присутствии можно по красным вздутиям на листьях. Лист смородины, пораженный тлей Яйца тли зимуют на побегах смородины, поэтому ранневесенняя обработка препаратом «30+» поможет значительно уменьшить численность насекомых. Способы борьбы с галловой тлей не отличаются от обработки против побеговой тли. Единственное различие в том, что в середине лета насекомые перемещаются на сорняки и перестают представлять опасность для смородины. Паутинный клещ Паутинный клещ всеяден, его активность повышается в сухую жаркую погоду. Паукообразные селятся на обратной стороне листьев. Они крошечные, почти невидимые невооруженным глазом. Клещи проделывают маленькие отверстия, которые на первых порах незаметны, затем их становится все больше, лист приобретает мраморную окраску, становится безжизненным. Самки паутинного клеща зимуют в почве, первую яйцекладку они делают на обратной стороне молодых листьев. В этот момент поможет обработка системным акарицидным препаратом «Аполло», «Актеллик». Ее проводят сразу после окончания цветения. Если паутинный клещ распространился в период созревания ягод, необходимо применить биологические инсектоакарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Для полного уничтожения всех стадий насекомых потребуется 3 последовательные обработки с интервалом 7–10 дней. Поскольку биологические препараты действуют контактно, обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев. Галлица Из многочисленных видов галлицы смородине угрожают три: цветочная, листовая и стеблевая. Взрослая галлица похожа на комара, но опасность представляет не она сама, а личинки, которые выедают бутоны, питаются соком листьев или селятся в трещинах коры и высасывают соки из побегов. Нашествие цветочной галлицы может оставить без урожая, т. к. из поврежденных цветов не формируются завязи.  Листовая галлица повреждает листья, на них возникают вздутия, лист деформируется, скручивается и высыхает. Побеговая галлица может уничтожить целый побег, лишив его питания. Чтобы защитить будущий урожай от цветочной галлицы, необходимо в период формирования бутонов провести профилактическую обработку биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «БТБ». Во время бутонизации и цветения нельзя использовать химические инсектициды, т. к. они токсичны для пчел. БиоКилл После окончания цветения можно обработать кусты инсектицидами «Кинмикс», «Ци-Альфа», это защитит от побеговой и листовой галлицы. Огнёвка Вред наносят личинки, которые питаются ягодами. Бабочки огнёвки довольно крупные, похожие на ночного мотылька. Их лёт приходится на период бутонизации и цветения. Бабочки откладывают яйца на бутоны и завязи. Крошечные личинки не видны невооружённым глазом. Они пробуравливаются внутрь ягод, выедая их изнутри. В процессе жизнедеятельности личинки окутывают ягоды паутиной, формируя кокон. Поскольку размножение личинок происходит в период созревания урожая, необходимо использовать биологические способы борьбы. Наиболее эффективны бактериальные препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Сбор и уничтожение коконов с поврежденными ягодами поможет избавиться от вредителей без обработок. Ягодный пилильщик Личинки ягодного пилильщика питаются семенами ягод. В период цветения самки, похожие на мелких мух, откладывают яйца в цветы. Личинка проникает в завязь, питается внутри растущей ягоды. Поврежденные ягоды можно отличить от здоровых: они быстрее созревают и выделяются на фоне зеленых ягод, у них более крупный размер и неправильная ребристая форма. Ручной сбор ягод с личинками поможет уменьшить численность насекомых. Обработка препаратами группы пиретроидов: «Кинмикс», «Ци-Альфа» после окончания цветения помогает уничтожить личинок до того, как они проникли в ягоды. Кинмикс — от листогрызущих вредителей При весеннем рыхлении почвы под кустами смородины можно обнаружить зимующие куколки насекомых и уничтожить их. Мульчирование почвы толстым слоем перегноя не дает насекомым выбраться на поверхность. Желтый крыжовниковый пилильщик Несмотря на название, насекомое вредит не только крыжовнику, но и черной смородине. За сезон рождается несколько поколений вредителя. Первое поколение гусениц, как правило, проходит незамеченным, т. к. насекомые откладывают яйца на нижние листья куста, у самой земли. Наибольшую опасность представляет второе поколение крыжовникового пилильщика. Насекомые весьма плодовиты, они откладывают огромное количество яиц. Гусениц сложно заметить из-за зеленой окраски, совпадающей с цветом листвы. Гусеницы крыжовникового пилильщика многочисленны и прожорливы. За 2-3 дня они могут полностью объесть листья на всей посадке черной смородины и крыжовника, оставляя лишь прожилки. По срокам это совпадает с периодом созревания ягод. Если не успеть собрать урожай до нашествия гусениц, то ягоды перегреваются на жаре и осыпаются. Борьба с крыжовниковым пилильщиком заключается в обработке бактериальными инсектицидами: «БТБ», «Лепидоцид» или биопрепаратами: «Фитоверм», «БиоКилл». Смородинная стеклянница Смородиновая стеклянница представляет большую опасность для ягодника, поскольку бороться с вредителем крайне сложно. В период цветения смородины происходит лёт небольших бабочек с прозрачными крыльями, они не бросаются в глаза, поэтому остаются незамеченными. Бабочки откладывают яйца на молодых побегах. Личинки вгрызаются в мякоть побега и заглубляются в него, питаясь сердцевиной. Они двигаются сверху вниз, выедая побег изнутри. Личинка живет 1-2 года, прогрызая ход до самого основания побега. Поврежденные ветви хорошо видны ранней весной. Листья на них распускаются позже, вырастают более мелкими. При сильном повреждении побег и вовсе высыхает. Из-за того что вредитель живет внутри побега, уничтожить его довольно сложно. Весной проводят обрезку усыхающих побегов и изучают срез. Если сердцевина ветки темная, это признак деятельности личинки смородинной стеклянницы. Необходимо провести несколько срезов, дойдя до здоровой ткани. Срезанные ветки сжигают. Защитить кусты от новых яйцекладок достаточно сложно, т. к. лёт насекомых совпадает с цветением. После окончания цветения полезно обработать кусты смородины препаратами группы пиретроидов: «Инта-Вир», «Кинмикс», «Ци-Альфа». Смородинная златка По наносимому вреду смородинная златка сравнима со смородинной стеклянницей. Ее личинки так же повреждают побеги ягодного кустарника, выедая их изнутри. Разница лишь в том, что сердцевина побега на срезе выглядит коричневой, а не черной из-за экскрементов личинки златки. Но для садовода это не имеет значения, т. к. побеги одинаково засыхают при повреждении личинками златки и стеклянницы. Взрослая особь смородинной златки — это небольшой черный жук с зеленым отливом, у него узкое удлиненное тело и крупные глаза. Период лёта совпадает с цветением смородины. Жуки особенно активны в жару, ранним утром или вечером можно стряхивать их с кустов на подстилку, это поможет уменьшить численность взрослых особей. В остальном меры борьбы со смородинной златкой те же, что и со стеклянницей: обрезка и сжигание поврежденных побегов и обработка препаратами «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Искра» после окончания цветения. Сорта черной смородины, устойчивые к заболеваниям Селекция не стоит на месте, ежегодно появляются новые сорта черной смородины, которые отличаются высокой урожайностью, крупным размером ягод, десертным вкусом и устойчивостью к заболеваниям. Вместо того чтобы вести постоянную борьбу за урожай, ухаживая за старыми кустами, лучше посадить несколько саженцев современных сортов, устойчивых к комплексу болезней и почковому клещу. Раннеспелые: Брянский агат, Дар Смольяниновой (устойчив к клещу, но подвержен листовым пятнистостям), Десертная Огольцовой (не поражается мучнистой росой), Ладушка. Среднеспелые: Чародей, Стрелец, Кудесник, Гамаюн, Миф. Среднепоздние: Фаворит, Бармалей, Лентяй, Подарок ветеранам. Сильно поражаются мучнистой росой сорта: Глобус, Венера.

У дерева со здоровым, развитым штамбом прочно скреплены основные ветви, оно устойчиво к ветрам. Крепкий и здоровый штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, он подвержен весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, подопреванию коры и различным заболеваниям. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. Против грызунов молодые плодовые деревья обвязывают еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, усохшими побегами малины, камышом перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Обвязка должна хорошо закрывать штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. При обвязывании рубероидом и толем штамб сначала надо обернуть мешковиной, рогожей, тряпкой или 2—3 слоями газетной бумаги. После обвязки образовавшееся отверстие сверху (между штамбом и обвязкой) надо закрыть кусочком глины, тряпкой или бумагой. При выпадении достаточного количества снега необходимо окучить штамб так, чтобы вся обвязка (особенно сверху) была закрыта. Всё, что способствует привлечению мышей, должно быть убрано из сада (кучи сена, мусора, нескошенная трава...). На территории сада можно разложить отравленные приманки. Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами в период с конца февраля по начало марта. Меры защиты коры от солнца и мороза: установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры; обвязка штамбов на зиму; осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; соблюдение правильной агротехники, которая помогает хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит, т. к. у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, такие деревья хуже растут. Для плодовых деревьев вредны трудно смываемые известковые растворы (с добавлением клея, казеина) В трещинах отмершей коры плодоносящих плодовых деревьев гнездятся садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками. Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями мешковину или щиты. Для этого используют металлические щетки, скребки. Лучше очищать штамб после дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры. Удаленные частицы коры собирают с подстилки и сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг на ведро воды). Подопревание коры возникает от неправильного, несвоевременного ранневесеннего окучивания штамба землей и позднего весеннего разокучивания. Глубокая посадка саженцев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки, листья при этом желтеют, ветви усыхают, плоды становятся очень мелкими. Для оказания помощи надо привить деревце «мостиком», иначе спасти его не удастся. Прививка «мостиком» заключается в следующем: место прививки следует обтереть сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезать кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делается в форме перевернутой буквы Т, а нижний — как Т. Косточкой ножа слегка приподнять кору с обеих сторон и вставить подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.  Побег должен по длине соответствовать расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3—4 см каждый. Вначале вставить в надрез коры нижний конец побега, закрепить обвязкой, а затем то же проделать и с верхним концом. Места прививки туго обвязать мягким шпагатом и обмазать садовым варом. Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается, и обвязка может врезаться в кору, поэтому её ослабляют (вновь перевязывают). Штамб диаметром 3—4 см прививают одним побегом, более толстый —2—4 побегами с разных сторон. Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы. Побеги для прививки заготавливают осенью, после опадения листьев, или рано весной, до начала набухания почек на деревьях. От солнечных ожогов особенно страдают деревья с высокими штамбами. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дереву можно помочь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями погибают, хотя часто и не сразу. Частичное повреждение коры следует лечить. Для этого отмершие части коры надо осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки. Быстрому зарастанию ран на дереве помогает щавель (лесной или садовый): листья щавеля с черешками надо измельчить и наложить на рану слоем 1—1,5 см, сверху обвязать каким-либо материалом. Такой «компресс» в течение лета желательно повторить 2—3 раза. Часто у деревьев вишни и сливы выделяется клейкая масса — камедь. Надо счистить клеевой нарост и наложить щавелевый «компресс». После лечения поврежденные деревья хорошо бы подкормить жидкими удобрениями и не допускать подсыхания почвы. Если плодовое деревце посажено слишком глубоко, что делать? Этот вопрос встречается в письмах садоводов неоднократно. Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве. Нужна работа над допущенными ошибками! Отступя от штамба 2—3-летнего (после посадки) деревца на 40 см (для 5—8-летнего на 60 см), выкопать на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу. Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы надо хорошо полить дерево, а если оно еще и неустойчиво, то укрепить растяжками на кольях. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат c.-x. наук.

Вишневый сад требует заботы и внимания, только здоровые плодовые деревья радуют нас своим цветением и урожаем. Вишня как плодовое растение была известна еще в глубокой древности. В России вишню начали распространять со времен Киевской Руси, а в середине XVII века она была завезена в подмосковные сады. Наибольшее распространение в нашей стране получили следующие виды: вишня обыкновенная (кислая), вишня войлочная, вишня кустарниковая (степная). Вишня обыкновенная. Дерево может достигать 10 м в высоту. В культуре имеется 2 группы сортов: гриоты (морели) с темно-красной кожицей и красным соком; аморели со слабоокрашенным или неокрашенным соком. Плоды по вкусу кисло-сладкие, богаты органическими кислотами, калием, кальцием, медью, железом, пектиновыми и дубильными веществами... Вишня войлочная. Кустарник с несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м (редко до 3 м и выше). Родина — Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, сильно гофрированные. Цветки белые и белые с розовым оттенком. Плоды — овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона созревает с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет ежегодно. С одного куста собирают до 12 кг ягод. Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. Морозоустойчива и устойчива к коккомикозу. Вишня кустарниковая (степная) — кустарник 0,5—1,2 м высотой. В природе растет на Южном и Среднем Урале, в Башкортостане, Татарстане по опушкам лесов, оврагам. Листья плотные, кожистые, овальные. Плоды мелкие, кислые, терпкие. Вишня степная обладает исключительной морозостойкостью и засухоустойчивостью, поэтому её можно возделывать от восточных районов Нечерноземья до Урала и далее. Её в основном используют при выведении новых сортов. Большинство сортов вишни кустарниковой самобесплодны, поэтому для образования плодов в саду должно быть 2—3 разных сорта. На одном месте вишня плодоносит до 15 лет. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м. Сажать вишню лучше весной. Кустарниковые формы сажают на расстоянии в междурядье 2—2,5 м, в ряду через 2 м; древовидные формы в междурядье 3,5 м, в ряду 2,5—3 м. Глубина ямы для посадки составляет 40—45 см, диаметр ямы 50—60 см. Основные меры ухода за вишней (как и для всех плодовых культур) — рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей.

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях? Этот вопрос часто встречается в письмах наших читателей. «Волчки» (жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно из спящих почек в период старения деревьев. Появляются иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший приток питательных веществ. "Волчки" на сливе «Волчки» растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной кроне «волчки» обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них. Оставляют «волчки» в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих «волчков» оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют. Формирование ветви из «волчков» проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги. Для формирования ветвей следует выбирать «волчки» в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь. По мере омолаживания кроны за счет «волчков» отмирающие ветви удаляют. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

Всё больше садоводов-любителей занимаются выращиванием винограда. Обращаем внимание на правильный выбор сорта в зависимости от региона произрастания. Виды винограда делят на 3 группы: европейско-азиатская; американская; восточноазиатская. В европейско-азиатскую группу входит виноград культурный, давший огромное количество культурных сортов. В американскую группу входят виды винограда, которые широко используются в качестве подвоя и для создания сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Североамериканские сорта винограда имеют характерный земляничный аромат (Изабельный, Лисий). Виды винограда, входящие в восточноазиатскую группу, на сегодняшний день мало изучены. Наиболее известный и распространенный из них — амурский виноград. Сорта культурного винограда по свойствам ягод, по использованию получаемой из них продукции бывают столовые, технические, бессемянные, универсальные. Столовые сорта — для потребления в свежем виде, это сорта с крупными ягодами и гроздьями, привлекательного вида и очень высоких вкусовых качеств. Технические сорта — для приготовления вина и соков. Это сорта с высоким процентом сока в ягоде (75–85% от массы ягоды), высокой урожайностью; ягоды и грозди небольшие. Бессемянные сорта — для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции. Универсальные сорта — для потребления в свежем виде и для переработки; грозди и ягоды средние; имеют достаточно сочную мякоть. По сроку созревания ягод сорта винограда делят на ранние (105–125 дней), средние (125–135 дней), поздние (135–140 дней и более). По вкусу сорта винограда делят на 4 группы: обыкновенный вкус представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без отличительных особенностей; мускатный вкус (во вкусе и аромате выражен мускатный оттенок); пасленовый вкус (имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена); изабельный вкус (ощущается характерный привкус, напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть. В настоящее время в мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда. Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда в первый год после прорастания дает небольшой побег. На следующий год из почек в пазухе листьев вырастают удлиненные, хорошо развитые побеги, на следующий год каждая почка этого побега дает более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней почки (от побега остается только одно нижнее междоузлие — укороченный побег). Единственная почка укороченного побега дает мощные удлиненные побеги, которые в свою очередь приносят укороченные побеги. Удлиненные побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, чередование укороченных и удлиненных побегов незаметно, растение цветет и плодоносит каждый год. Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в грозди. Окраска ягод бывает желтая, зеленоватая, темно-синяя, фиолетовая, черная. Виноград культурный — многолетняя кустарниковая лиана, растет в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Он влаголюбив, не устойчив к морозам, поражается филлоксерой. В диком виде виноград культурный неизвестен. Опыляется ветром, насекомыми, самоопыляющееся растение (т. к. преобладают обоеполые цветки). На юге длина лианы достигает 30–40 м, в средней полосе России до 1,5–3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры. Кора на старых стволах коричневая, глубокобороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая. Листья очередные, трех- или пятилопастные. Амурский виноград — деревянистая лиана, произрастает в лесах Приамурья, Приморья, Китая, Кореи. Выносит зимние температуры до -45º С. Длина лианы до 15–18 м. Кора темная, шелушащаяся продольными полосами на старых побегах. Ягоды шаровидные черные, фиолетовые, от очень кислых до сладких, диаметром до 12 мм, с толстой кожицей, созревают в конце сентября. Листья осенью приобретают яркие тона — красные, желтые, оранжевые, коричневые. Амурский виноград подходит для вертикального озеленения. Амурский виноград влаголюбив, светолюбив, предпочитает рыхлые почвы, сравнительно устойчив к грибным болезням (милдью), неустойчив к филлоксере. Молодые сочные побеги и листья винограда пригодны для приготовления салата, зеленых щей и кваса. Амурский виноград используется в качестве зимостойких подвоев в северных районах виноградарства. Виноград — один из ценнейших диетических продуктов питания. Фруктоза усваивается организмом человека без участия поджелудочной железы, это имеет значение в профилактике диабета. Еще в античный период в медицине появилось направление лечения виноградом — ампелотерапия. На текущий год в Государственный реестр селекционных достижений включены следующие сорта винограда. Сорта столовые Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Авгамия, Августин, Анапский ранний, Аркадия, Баклановский, Бригантина, Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Кавказский ранний, Кардинал, Кардинал анапский, Каспаровский, Кодрянка, Ларни мускатная, Лоза горянки, Московский черный, Муромец, Мускат янтарный, Надежда азос, Новоукраинский ранний, Особый, Ранний магарача, Фантазия, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Аг изюм урожайный, Агат донской, Вензе, Декабрьский, Десертный, Карабурну, Карамол, Кишмиш лучистый, Ляна, Маринка, Мускат гамбургский, Мускат дербентский, Мускат транспортабельный, Одесский сувенир, Оригинал, Осенний черный, Русмол, Сенсо, Страшенский, Хатми, Хатми урожайный, Хрустящий, Эллада, Юбилей ТСХА; позднеспелые — Агадаи, Дольчатый, Италия, Молдова, Прикубанский. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелые сорта — Коринка русская, Краса севера, Нептун, Русский янтарь. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Карамол, Кардинал, Кодрянка, Московский, Муромец, Особый, Ранний магарача, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Карабурну, Кишмиш лучистый, Сенсо, Юбилей ТСХА; позднеспелый сорт — Молдова. Для Уральского региона раннеспелые сорта — Агат донской, Кодрянка, Муромец. Для РФ раннеспелые сорта — Александр, Алешенькин дар, Аннушка, Башкирский, Белый ранний, Карагай, Лунный, Любава, Мадлен ананасный, Мускат московский, Памяти Стреляевой, Первенец Скуиня, Юбилейный; среднеспелый сорт — Победитель. Сорта технические Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Августа, Алиготе, Бархатный, Бианка, Гечеи заматош, Екатеринодарский, Ильичевский ранний, Кристалл, Мускат белый, Пино белый, Пино серый, Пино черный, Платовский, Подарок магарача, Ркацители магарача, Сибирьковый, Сильванер; среднеспелые — Анапский устойчивый, Антей магарачский, Асыл кара, Брускам, Варюшкин, Виорика, Выдвиженец, Гранатовый, Данко, Денисовский,Каберне северный, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп азос, Красностоп золотовский, Крымчанин, Лакхедьи мезеш, Левокумский, Матраса, Мерло, Мюллер тургау, Первенец магарача, Плечистик, Рислинг азос, Рислинг рейнский, Рисус, Ритон, Рубиновый магарача, Саперави северный, Слава дербента, Совиньон белый, Станичный, Сепняк, Траминер розовый, Цветочный, Цимлянский черный, Цитронный магарача, Шардоне; позднеспелые — Алый терский, Грушевский белый, Достойный, Дунавски лазур, Каберне азос, Клерет белый, Кубанец, Мускат аксайский, Мускат одесский, Муване кахетинский, Оницканский белый, Ркацители, Рубин голодриги, Саперави, Тавквери магарача. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелый сорт — Бианка. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Алиготе, Кристалл, Мускат белый, Подарок магарача; среднеспелые — Асыл кара, Каберне северный, Каберне совиньон, Саперави северный; позднеспелые — Ркацители, Саперави. Для Российской Федерации раннеспелые сорта — Ермак, Зеленолугский рубин, Маныч, Рябинский, Стременной; среднеспелые — Алиевский, Андреевский, Рубин азос. Сорта универсальные Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Дружба, Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелые — Галан, Гюляби урожайный, Дойна, Зала дендь, Нарма; позднеспелые — Гюляби дагестанский, Пухляковский. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелый сорт — Галан; позднеспелый сорт — Пухляковский. Для РФ раннеспелые сорта — Аромат лета, Катыр, Мечта Скуиня, Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Память Домбковской, Подарок ТСХА, Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня.

Наши читатели продолжают делиться своим опытом. В своем письме наша постоянная читательница Тамара Воронцова подробно рассказывает о тех садоводческих делах, которые важно сделать зимой, до начала активного сезона. Хорошо, если почва в саду подморожена и снегом укрыта. Бесснежье — что простуда для человека, очень вредно для плодовых деревьев. Нужна срочная помощь: обвяжите штамбы и скелетные ветви капроновым материалом, лапником или бумагой в несколько слоев — и от мышей защитите, и от солнечного ожога весной спасете. Приствольные круги замульчируйте сухим торфом или перепревшим навозом. Корни плодовых деревьев погибают уже при температуре -10…-12 градусов. Если же лег снег настоящим слоем, присыпьте его к стволам плодовых деревьев, к ягодным кустам и утрамбуйте. Эту операцию повторите несколько раз. Через плотный слой снега грызуны, проголодавшись за зиму, не доберутся до коры. Кстати, мыши не переносят запахи таких «дурманящих» средств, как деготь, нафталин, креолин (им сдабривают торфяную крошку или золу), мята. Там, где ветер особенно сильно сдувает снег, надо на его пути поставить какие-либо преграды — разложить ветки, поставить решетки, щиты, нарезать снежные валы. Чем больше снега накоплено в саду, тем саду лучше, безопаснее. Если не успели осенью заготовить черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то можно это сделать в неморозные дни любого зимнего месяца. Нарезанные черенки свяжите в пучки, сверху защитите еловыми веточками или куском рубероида, толя и заройте в снег. Чтобы не потерять, поставьте рядом маячок. Как правило, птицы обживают сад надолго и добросовестно ведут свое полезное дело, собирая вредных насекомых, отложенные яйца и прожорливых гусениц. Зимой птичкам голодно и холодно, поэтому помогайте им в лихую пору. Развесьте на ветвях кормушки с разнообразным кормом: у птиц свои вкусы, поэтому в кормушках должен быть разнообразный корм — подсолнечные семечки, пшено, конопляные зерна, измельченные арбузные семечки, зерновые отходы, хлебные крошки, семена репейника, сорных трав.  Очень порадуются пичуги, если разложить или развесить кусочки несоленого сала и кости с остатками мяса. «Жирные» калории лучше всего помогут птицам перенести самые крепкие морозы. В студеное время хорошее укрытие для птиц — домики, которые легко сделать самому. Сгодится любой ящичек с отверстием, но без щелей, чтобы спрятаться от лютых метелей. За простенькую «столовую» и скромное жилье птицы обязательно отблагодарят, усиленно очищая сад от всяческих паразитов. Комментарии научного консультанта Ирины Викторовны Курьяновой, канд. с.-х. наук. Хорошо, что наши читатели-садоводы делятся своими советами о делах в саду в связи с погодными условиями зимой. Стоит напомнить, что после сильных снегопадов с помощью длинных шестов надо обязательно стряхивать снег с ветвей, т. к. под тяжестью снега они могут обломиться. При значительном понижении температуры (ниже -25° С) спасти гряды с земляникой, кусты малины и пр. может только толстое снежное «одеяло». Осматривайте ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы избавиться от зимующих вредителей. Зимой не поздно снять с ветвей засохшие плоды — в них наверняка поселилась плодовая гниль. Птиц важно подкармливать, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях — тогда урожая в новом сезоне не ждите. От редакции Благодарим наших читателей за письма, присланные в редакцию. Публикуем их в сокращении и с редактурой, в связи с требованиями формата издания.

Отличный урожай крупных ароматных ягод клубники — это награда садоводу и признание его успеха, знак того, что он всё сделал правильно. Уход за садовой земляникой имеет свои особенности. Многие садоводы ошибочно считают, что виктория — самая «прожорливая» ягода. Но на самом деле это не так. Дикая родственница крупноплодной земляники живёт на бедных по составу серых лесных почвах и привыкла довольствоваться малым. Конечно, для вызревания крупных ягод требуется большее количество питательных веществ, однако сути это не меняет. Чего хочет клубника Потребности в питании у этой ягодной культуры довольно скромные. Азот и фосфор она потребляет в небольших дозах. В основном, землянике нужен калий. Он стимулирует закладку цветочных почек на следующий год, влияет на размер ягод, улучшает их вкус, укрепляет иммунитет растений и повышает их устойчивость грибным заболеваниям. Корневая система земляники мочковатая, она не уходит на большую глубину, большая часть корней залегает в верхнем слое почве. Её корни не переносят избытка минеральных солей, поэтому вносить удобрения нужно умеренно и лишь при необходимости. Большое количество органических подкормок клубнике тоже не нужно. При избытке азота растения жируют в ущерб цветению и плодоношению. Кусты разрастаются, образуется множество крупных листьев, что приводит к загущению посадок и, как следствие, к распространению грибных заболеваний. Садовая земляника, как и её лесная разновидность, предпочитает слабо-кислые почвы, с pH=5,0-5,5. При такой кислотности растения могут потреблять необходимые им минералы: магний, марганец и железо. В грунтах с нейтральной кислотностью на листьях ягодника часто проявляется хлороз из-за недостатка железа (на верхних листьях) или недостатка марганца (на нижних). Клубника цветет Когда подкармливать клубнику У садовой земляники есть три критических момента, когда усиливается расход питательных веществ: апрель — растения восстанавливаются после зимы, идёт активный рост листьев, необходим азот; май — цветение и завязывание ягод, максимальный расход питательных веществ; июль-август — закладка цветочных почек на следующий год, высокая потребность в фосфоре и калии. Если за год до закладки новой клубничной плантации внести в почву перегной и высокие дозы фосфорных и калийных удобрений, то такого запаса питания растениям хватит на три года, и потребность в проведении подкормок будет минимальной. При подготовке почвы вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м грядки, 80-100 г суперфосфата и 60-80 г сульфата калия. Перегной разлагается в течение 3-4 лет, и максимальный эффект от его внесения проявляется на 2-3-й год. Фосфор растворяется в почве очень медленно, после внесения суперфосфата эффект проявляется в течение двух-трёх лет. Сульфат калия немного подкисляет грунт, что полезно для ягодных культур. Чем подкормить клубнику Чтобы получить высокий урожай, необходимо обеспечить кусты питанием на протяжении всего сезона, ведь все стадии развития растения взаимосвязаны: если весной кусты нарастят много листьев, они смогут выкормить много ягод, —> если в период цветения все цветы опылятся, будет много завязей, —> если во время плодоношения растениям хватит питательных веществ, клубника будет крупной, сладкой и ароматной, —> если после уборки урожая клубника получит уход и питание, заложится много цветочных почек на следующий год. Получается, что все этапы развития садовой земляники влияют на конечный результат. И здесь важны не только количество ягод, но и их качество: размер, вкус, аромат. Апрель Ранней весной, как только сходит снег, начинаются первые работы на клубничных грядках. Земляника садовая является вечнозелёным растением, и если зима выдалась снежной, то растения благополучно переносят морозы и весной предстают перед нами с зелёными прошлогодними листьями. Не старайтесь сразу же удалить все старые листья. При весенней чистке клубничных посадок удаляйте только сухие и больные листья, оставляйте зелёные. Через некоторое время они отомрут, но благодаря фотосинтезу они обеспечат более быстрый рост куста в новом сезоне. На плодородной почве клубника не нуждается в весенней подкормке. Если перед посадкой в землю вносили перегной, то в ней достаточно азота. Но на бедных почвах можно поддержать растения, особенно если они вышли из зимовки ослабленными. Азот Стандартная доза удобрений для подкормки ягодных культур — 20 г на 10 л воды. Для виктории это слишком много. Высокие дозы азотных удобрений вызовут бурный рост зелени в ущерб цветению. Поэтому весной достаточно минимальной дозировки, 5 г на 10 л воды. Для подкормки клубники используют минеральные удобрения, которые немного подкисляют почву: сульфат аммония (21% азота, 23% серы), аммиачную селитру (34% азота), калиевую селитру (13,6% азота, 46% калия). Небольшая концентрация азотных удобрений не обожжёт нежные корни клубники, не приведёт к жированию, но при этом обеспечит более быстрое отрастание листьев после зимовки. Поскольку крупноплодная земляника развивается стремительно, и от вегетативной фазы быстро переходит к цветению и плодоношению, имеет смысл заменить азотное удобрение комплексным, таким как «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Здравень Аква для клубники Оно содержит полный комплекс минералов: азот, фосфор и калий в пропорции 3:3:6, а также необходимое количество магния, бора, марганца, цинка, меди и молибдена — эти микроэлементы обеспечивают гармоничное развитие растений. Гуматы в составе удобрения способствуют более быстрому усвоению питательных веществ. Раствор жидкого удобрения можно вносить путём дождевания по листьям, т.к. питательные вещества усваиваются через листья и через корни.  Май, июнь Время бутонизации и цветения — самый важный момент, который влияет на успех выращивания клубники. Количество цветоносов зависит от того, какое питание растения получили в прошлом году. Но вот сколько цветов превратится в ягоды, и какого размера они будут, зависит от условий текущего года. Мёд Земляника является перекрёстно опыляемой культурой, для успешного завязывания ягод нужны насекомые-опылители: пчёлы, шмели. В солнечную погоду они активно кружат над кустами, собирая пыльцу и перенося её с цветка на цветок. Выращивание нескольких разных сортов садовой земляники благоприятно сказывается на урожайности каждого сорта. В пасмурную и прохладную погоду насекомые не так активны, поэтому нужно привлечь их к посадкам земляники. Для этого полезно обработать растения слабым раствором мёда из расчёта 1 ст.л на 1 л воды. Численность пчёл уменьшается с каждым годом, одной из причин является применение ядохимикатов в сельском хозяйстве. Мы не можем повлиять на общие тенденции, но хотя бы на своих садовых участках мы просто обязаны обеспечить безопасность пчёл. Без этих трудяг не завяжутся ягоды, не будет ни сладких яблок, ни ароматной вишни, ни молочных кабачков, ни сахарных арбузов. В период бутонизации и цветения все обработки химическими фунгицидами и инсектицидами находятся под запретом. Бор Своевременное внесение бора влияет на плодоношение. Бор увеличивает жизнеспособность цветочной пыльцы, а значит, продляет период, когда пчёлы смогут опылить цветы, что влияет на завязываемость. При нехватке бора часть цветов неминуемо осыпается, что приводит к потерям урожая. Бор может усваиваться и через листья, и через корни. Для корневой подкормки можно использовать борную кислоту. Её разводят в концентрации 5 г на 10 л воды, предварительно растворяя кристаллы в горячей воде. Для клубники можно использовать ещё меньшую дозировку, 2 г/10 л. Борная кислота Подкормка борной кислотой будет более эффективной, если добавить в раствор немного азотных удобрений, например, 2 ст.л. нашатырного спирта на ведро воды, он представляет собой аммиачную форму азота, которая быстро усваивается растениями. За неимением нашатырного спирта можно заменить его любым азотным удобрением, например, мочевиной (карбамидом) из расчёта 5 г/10 л воды. Для подкормки по листу лучше использовать микроудобрения с хелатом бором, такие как «Ультрамаг_Бор», не путайте его с удобрением «Магбор». В составе «Ультрамага» 11% бора в хелатной форме и 3,7% азота, который улучшает усвоение бора. В составе «Магбора» высокие дозы кальция, до 39%, 7,8% магния и 0,03-0,06% бора. При проведении внекорневых подкормок старайтесь не попадать на цветы. Растения не способны впитывать питательные вещества через лепестки цветов, а намокание пыльцы не принесёт им пользы. Гиббереллин Если ситуация с опылением цветов критическая: мало пчёл, стоит холодная и дождливая погода, то для спасения урожая можно применить обработку гормоном роста гиббереллином. Гиббереллиновая кислота способствует лучшему завязыванию и вызреванию ягод, а также влияет на их размер. При неблагоприятных погодных условиях гиббереллин возьмёт на себя работу пчёл. Гиберелон Есть множество препаратов с одинаковым составом, разница лишь в концентрации действующего вещества: «Гиберелон», «Гибберсиб», а также препараты с «говорящими названиями «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь». Обработку проводят по цветущим кустам, непосредственно по цветам и бутонам. ПлодоСтим Комплексное удобрение Наверняка вы замечали, что первые ягоды виктории всегда бывают самыми крупными. Первые ягоды Сбор урожая растягивается на месяц, и чем дальше, тем мельче становятся ягоды. И дело здесь не в какой-то особенности растения, а в банальной нехватке питательных веществ. Потом ягоды мельчают... Во время цветения и плодоношения необходимо поддержать растения комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29+МЭ). Оно даст значительную прибавку к урожаю за счёт увеличения размера ягод, а сама клубника будет сладкой и ароматной. Здравень Турбо для клубники и малины Чтобы питательные вещества достигли цели, а не рассеялись на многочисленные новые розетки, необходимо регулярно удалять усы. Это нужно делать на протяжении всего сезона, но в период созревания ягод удаление усов особенно важно, ведь на их рост уходит до половины питания. Оставьте несколько растений в качестве маточных, с них даже можно удалить цветы, чтобы растения сконцентрировались на размножении, а с остальной плантации усы удаляйте. Их можно обрывать, срезать секатором или острой тяпкой при обработке междурядий. И не забывайте о регулярном поливе клубничной плантации. Почва под кустами всегда должна оставаться чуть влажной, ведь в сухой земле корни не способны усваивать питательные вещества, и даже на плодородной почве в засуху будет проявляться дефицит минералов. Мульчирование почвы соломой сохранит влагу в земле и предохранит ягоды от контакта с землёй. Июль - август После сбора урожая о грядках клубники часто забывают, она зарастает сорняками и многочисленными отводками. Розетки укореняются между кустами, дают побеги 2-го порядка, и аккуратные грядки превращаются в сплошное поле земляники. Куст после сбора урожая Период после сбора ягод — это работа на перспективу. Именно в это время происходит незримая глазу закладка цветочных почек на следующий год. Чтобы кусты смогли восстановить силы после плодоношения и переключились на следующий этап, им необходим калий в любой доступной форме: сульфат калия, или калий сернокислый (50% калия, 18% серы), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + МЭ), калимагнезия (32% калия, 12% магния, 20,5% серы). Лишь хлористый калий, или калийная соль, не подходит для подкормки садовой земляники из-за высокого содержания хлора. Это удобрение можно использовать только при осенней подготовке почвы к следующему сезону. Калиевую селитру применяют на больших ягодниках, где после сбора земляники всю надземную часть скашивают. Высокое содержание азота в этом удобрении ускорит отрастание новых листьев. Такой способ упрощает уход за викторией. Однако если вы справляетесь со своими грядками, то лучше применять щадящую обрезку, при которой листья удаляются выборочно, только больные и старые. Это не приводит к ослаблению растений, а значит, урожай в следующем году будет выше. Удобрения вносят под корень в виде раствора, следуя инструкции. Чтобы растения постоянно имели доступ к питательным веществам, необходимо периодически поливать кусты до конца сезона. Если стоит засушливая погода, хотя бы раз в неделю плантацию садовой земляники обильно поливают. Не стоит заменять калийные удобрения золой. Использование древесной золы для подкормки клубники приводит к подщелачиванию почвы, т.к. в золе от сжигания дров содержится до 30% кальция. На грунтах с высоким содержании кальция ягоды вырастают безвкусными, в них уменьшается количество кислот. Вкус становится пресным, утрачивается насыщенный аромат, которого мы ждём от земляники. Земляника Чтобы над клубничными грядками витал душистый запах спелой земляники, исключите древесную золу из рациона растений. А вот мульчирование хвойным опадом будет весьма полезно. Слой мульчи защитит ягоды от спор серой гнили, острые иглы оградят их от слизней. При перепревании хвоя будет немного подкислять почву, и земляника почувствует себя как дома, под пологом леса.

Терн, терновник (Prunus spinosa) — небольшой колючий кустарник высотой 1,5–3 м, вид рода слива, семейства Розовых. Терн цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Цветки мелкие, белые, покрывают все ветви и имеют запах горького миндаля. Плодоносит терн с 2–3-летнего возраста. Плоды — однокостянки, в основном округлой формы, мелкие (10–15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть плодов зеленая, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре и могут держаться на дереве всю зиму. По вкусу плоды терпко-кислые, растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков плоды становятся менее терпкими. Урожайность составляет 3–4 кг плодов с одного взрослого куста. Терновник Плоды терна содержат до 8 % сахаров, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, дубильные вещества, минеральные соли. Семена содержат ядовитый гликозид. Плоды терна используют главным образом в переработанном виде для приготовления кондитерских изделий, сиропа и кваса. В промышленности плоды используют для изготовления уксуса и ликеро-водочных изделий, а из косточек терна делают активированный уголь. Терн отличается высокой зимостойкостью и нетребователен к условиям произрастания, способен расти в горах. Дает обильную корневую поросль, в дикой природе образует непроходимые заросли. Терн выращивают на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают терн семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками и прививкой. Семена высевают осенью или весной после стратификации. Терн лучше разместить по периметру участка в качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Посадка проводится так же, как у сливы. Терн может расти и плодоносить практически без ухода, достаточно подкормить его один раз в 2–3 года, поливать при засухе и удалять весной поврежденные побеги. Болезнями и вредителями поражается редко. Тернослив (Prunus insititia) — вид рода слива, семейства Розовых. Тернослив — это гибрид между терном и сливой, первые терносливы возникли естественным путем при совместном произрастании терна и одичавших растений сливы. По внешнему виду тернослива похожа на сливу домашнюю. В отличие от терна плоды крупнее, более сладкие (содержание сахаров до 12 %) и менее терпкие. Выращивают так же, как терн и сливу. Хорошо растёт в условиях Поволжья, в северных районах Европейской части России, на Скандинавском полуострове. Терн и тернослив — отличные медоносы. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук