Вишня цветет, а урожая не дает
Причин подобных явлений может быть несколько, рассмотрим основные.
- Отсутствие опылителя, недостаточное опыление. Не все сорта вишни обладают таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться своей же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта существуют свои сорта-опылители, которые цветут одновременно с ним.
По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные.
Самоплодные сорта формируют 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении цветков, частично самоплодные – 5–19 %. Практически самобесплодными считаются сорта, завязывающие менее 5% плодов. Лучше выращивать самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны рекомендации по разнообразным самоплодным сортам вишни разного срока созревания для регионов).
На участке высаживают 4–5 деревьев разных самоплодных сортов. Если посадить сорта-опылители нет возможности, надо привить их в кроны соответствующих деревьев.
- Плохие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек в начале весны происходит после резкого изменения погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни погибают при -2º С, а завязи — при -1º С. Если цветок повредился заморозком, то у него верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, с помощью которых происходит опыление растений вишни.
- Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Правильный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия будущего урожая.
Посадка ягодников
Расстояния при посадке смородины и крыжовника: между рядами 2 м, в рядах между растениями 1,5 м; для малины: между рядами 2 м, в рядах между растениями 0,5–0,7 м. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки.
Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — диаметр 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные.
Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний — менее плодородный и малоструктурный — по другую.
В почву, предназначенную для засыпки ямы, вносят удобрения (1 ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и тщательно перемешивают.
Выбор и подготовка саженцев к посадке
Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями.
Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов.
Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы).
Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву.
Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки.
Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным.
Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде.
Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру.
Правила посадки
У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корни, тем лучше они растут и плодоносят. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше.
Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Необходимо при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, причем больше по краям ямы.
Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку.
При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травой.
Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (его необходимо замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов.
Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40–50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае её лучше перенести на следующую весну.
В условиях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны быстрее и лучше зарастают.
При обрезке соблюдают соподчинение ветвей в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают уже менее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше.
У саженца часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опасения отлома, то её вырезают до основания.
В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне развивались равномерно и не перегоняли в росте друг друга. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона однобока, ветви растут на одной её стороне.
Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезая концы ветвей примерно на четверть или треть, тем самым позволяем прорастать нижним почкам; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как наиболее слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.
Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязав к рейке. Сначала укорачивают боковые ветви, а затем проводник.
После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают.
В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста.
Всё время необходимо следить за кроной, не давая ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно размещаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры.
Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.
Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают на «кольцо».
Ветви обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, а сминает его.
Научный консультант — Ирина Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.
