Цветник

У заядлого садовода сезон никогда не заканчивается. Чтобы зима прошла побыстрее, заберите домой однолетние цветы. Они не займут много места, не потребуют особого внимания, зато дадут огромное количество посадочного материала. Один маточный куст обеспечит вас рассадой в неограниченном количестве. Какие цветы можно и нужно забрать домой на зиму, расскажем в статье. Зачем вообще забирать однолетники домой Многие однолетние цветы, которые мы выращиваем в своих садах, имеют тропическое происхождение и являются многолетниками. У себя на родине зимой они уходят в состояние покоя, их рост замедляется, но надземная часть не отмирает, ведь в тропиках не бывает морозов. А ранней весной растение пробуждается и вновь активно растет и цветет. Нам же приходится каждый раз выращивать их с нуля.  В феврале мы вновь начинаем посев семян, снова носимся с плошками, боимся дышать над микроскопическими всходами и бережно ухаживаем за ними. Если все идет по плану, к концу мая мы имеем на руках крепкую рассаду, которая в июне зацветает. Но семена могут не взойти, либо крошечные всходы могут погибнуть от черной ножки, что случается с ними сплошь и рядом. Да и стоимость гибридных семян, что называется, кусается. Если вам уже удалось вырастить шикарное растение или вы приобрели потрясающий сорт, с которым жалко расставаться — заберите его на зимовку домой. Конечно, садовому растению в комнате не слишком комфортно: ему не хватает света, а тепла, наоборот, в избытке для периода покоя, воздух слишком сухой, а вода совсем не дождевая. Но и в таких условиях куст доживает до весны при минимальном уходе.  А в феврале можно нарезать огромное количество зеленых черенков и укоренить их в кассетах. Скорость укоренения у различных культур немного различается, в среднем это 10-20 дней. И пока у других дачников в плошках только-только проклюнулись всходы, у вас на подоконниках стоят крепкие укоренившиеся саженцы. Есть и еще одна особенность, которую знают опытные садоводы, — растения из черенков зацветают раньше, чем рассада, выращенная из семян. Поэтому цветущее лето продлится дольше. Какие культуры можно и нужно забрать домой 1. Петуния Забирать ли домой петунию, зависит от сорта. Простые сорта, конечно, не имеет никакого смысла тащить в дом, их легко снова вырастить через рассаду. А вот красивую гибридную петунию, которую купили “за дорого” можно и сохранить. Например, ампельная петуния из серии Тайдал Вейв отлично зимует в комнатных условиях просто на подоконнике, — по личному опыту автора. Некоторые сорта петунии размножаются только вегетативно, их приобретают рассадой у заводчиков и коллекционеров. Такие уж точно нужно сохранить, чтобы вновь не тратиться на покупку рассады. Если на вашем участке росли невероятно пышные кусты ампельной вегетативной петунии из сортосерии Каскадиас или шикарные вегетативные махровые сорта из серии Тумбелина, вы просто не сможете равнодушно ждать, когда их убьет первым заморозком. Такую красоту нужно спасать! Имеет смысл оставить на развод куст сурфинии, а также гибриды со сложной окраской или вычурным строением цветка, такие называют “крейзитуниями”, “фриллитуниями”. При пересадке в горшок цветущего куста петунии очень скоро вас постигнет разочарование. Зимой петуния отказывается цвести, ей не хватает солнца, разве что вы обеспечите ей яркий искусственный свет фитолампы. Но уже в феврале, когда день заметно прибавляется, а небо все чаще бывает ясным, петуния неожиданно зацветает. 2. Калибрахоа Калибрахоа внешне похожа на петунию, но цветовая гамма у нее более разнообразная, включает теплые желтые и оранжевые тона. Калибрахоа размножается только вегетативно, за исключением единственного сорта, который можно вырастить из семян, — Калибёрст Йеллоу. Калибрахоа идеально подходит для подвесных кашпо и напольных вазонов. Кусты более компактные, чем у ампельных петуний, а цветение потрясающе пышное, — целая шапка цветов, под которой почти не видно листьев. Сами цветки у калибрахоа мельче, чем у петунии, поэтому они лучше выдерживают капризы погоды, когда их треплет ветром или поливает дождем. Окраска лепестков у калибрахоа сложная, здесь всегда игра оттенков, как будто к созданию цветка приложил руку художник.  Поскольку калибрахоа пока довольно редкие растения в наших садах, непременно заберите цветок домой, чтобы обеспечить рассадой и себя, и свое ближайшее окружение. 3. Бакопа Ампельная бакопа сравнительно недавно вошла в моду, но уже конкурирует с петунией и калибрахоа за сердце садовода. Для подвесного кашпо бакопа — это просто находка. Даже в небольшом горшке бакопа дает лавину цветов.  Растение довольно пластичное: можно выращивать как ампель или пустить по опоре для вертикального озеленения (длина побегов до 60-65 см), а если высадить бакопу в открытый грунт, она будет расти как почвопокровник, создавая плотный цветущий ковер. Цветочки бакопы мелкие, не более 2 см в диаметре, простые, состоят из 5-ти лепестков: белые, розовые или сиреневые, с контрастным глазком. Из-за мелкого размера цветов бакопа великолепно выдерживает дожди, при этом неутомимо цветет до заморозков. Выращивать ежегодно рассаду бакопы из семян довольно накладно, а сохранить куст и начеренковать — милое дело. 4. Бальзамин Старые сорта бальзамина вполне приспособлены к выращиванию на подоконнике, в советское время бальзамин, или “ванька мокрый” рос на каждом подоконнике, рядом с пахучей геранью и столетником. Современные сорта бальзамина стали гораздо красивее, у них более компактная форма, например, высота куста сорта Бейби не превышает 20 см. Дайте бальзамину достаточно света и тепла, и он будет цвести всю зиму. А уж по простоте укоренения черенков бальзамину и вовсе нет равных. Черенки можно просто поставить в воду, через неделю они будут с корешками. Можно воспользоваться этой особенностью, и не тащить домой взрослый куст. Нарежьте черенков по осени, поставьте в воду, а затем рассадите по стаканчикам. Важно помнить, что бальзамины крайне уязвимы к холоду. Температура +15°С — для них критическая, при +10°С ткани нежных листьев уже начинают повреждаться, а первый легкий заморозок губит бальзамины. Пересадку или черенкование нужно проводить в начале сентября, пока по ночам температура еще не опускается ниже +16°С. 5. Гелиотроп Гелиотроп не так часто встретишь в наших садах, а все потому, что его непросто вырастить из семян, они быстро теряют всхожесть. Гелиотроп ценится за удивительно насыщенный цвет листьев, глубокий темно-зеленый, и за благородный темно-фиолетовый оттенок соцветий, а также за волшебный ванильный аромат.  Сочетание гелиотропа и роз с нежно-розовыми бутонами выглядит как на фотографии из европейского журнала. Вот только развивается гелиотроп довольно медленно, на пик декоративности выходит к концу сезона. Если же выращивать его из черенков, к моменту первой волны цветения роз гелиотроп уже составляет им компанию. К слову, не все сорта гелиотропа одинаково ароматны. Даже внутри одного сорта какие-то растения будут душистыми, а другие — почти без запаха. Наиболее ароматные цветы у сортов Принцесс Марина, Марин Блю, Регал Дварф. Так что если вам удалось вырастить или приобрести душистый гелиотроп, непременно оставьте его в качестве маточника, это свойство передается при вегетативном размножении. 6. Пеларгония Пеларгония для многих любителей комнатного цветоводства — домашнее растение. Ее выносят в сад временно, украшают балконные ящики и подвесные кашпо, а если уж цветов очень много — высаживают в клумбы. А при приближении холодов пеларгонию забирают домой, это ценное растение, с которым жаль расставаться. Пеларгония не капризна, хорошо переносит пересадку, мирится с сухим воздухом квартиры, легко поддается черенкованию. Можно забрать домой куст целиком или нарезать с него черенков, если растение сильно разрослось. 7. Гацания Дачники редко могут оценить по достоинству красоту гацании, поскольку сажают несколько кустиков, ведь в пакетике бывает не больше 4-5 семян. А между тем, отдельная клумба из гацании выглядит как яркий персидский ковер. Многочисленные крупные цветы на коротких цветоносах радуют глаз разнообразием оттенков. Кстати, по гацании можно предсказывать погоду — перед дождем растение сворачивает лепестки и закрывает бутоны. Гацания отлично переносит пересадку в цветущем состоянии. Зимой ей необходимо хорошее освещение, кустики окрепнут, появятся дополнительные прикорневые розетки листьев. Весной можно высадить куст в открытый грунт целиком или разделить его на отдельные розетки.  В любом случае цветение начнется гораздо раньше, чем при выращивании из семян, а затраты будут меньше. 8. Дихондра Серебристые водопады дихондры — чудо, как хороши. Они прекрасны и сами по себе, и в качестве растения-компаньона для цветущих культур в напольных вазонах и подвесных кашпо. Вырастить дихондру из семян не так сложно, а вот получить крупные пышные растения гораздо труднее. В начале роста сеянцы развиваются крайне медленно, поэтому садоводы со стажем сеют дихондру еще в декабре, чтобы к маю получить крепкую рассаду. В самое темное время года требуется усиленное дополнительное освещение и чуткий уход, при нехватке света рассада будет слабой и вытянувшейся. Если же сеять дихондру, как и прочую рассаду, в марте, то лишь к концу лета мы увидим долгожданные ниспадающие побеги, которые наконец-то украсили вазон. Поскольку дихондра обычно выращивается в горшке, можно просто занести его домой либо нарезать черенков и укоренить их. 9. Гвоздика Шабо Нужно быть настоящим энтузиастом, чтобы выращивать гвоздику Шабо в нашем климате. Это многолетнее растение с очень долгим периодом вегетации. От посева до начала цветения проходит почти полгода, поэтому к посеву нужно приступать сразу после новогодних праздников, когда световой день совсем короткий. Поэтому и не можем мы любоваться благородной красотой гвоздики Шабо.  Но если вам удалось вырастить этот цветок, не оставляйте его замерзать на улице, заберите домой. Весной можно будет вернуть гвоздику в открытый грунт или размножить ее, прикорневые розетки листьев хорошо укореняются. 10. Эустома У эустомы столько же сторонников, сколько и тех, кто считает, что “овчинка выделки не стоит”. Чтобы порадоваться нежному цветению эустомы, посев семян начинают чуть ли не в декабре. Всходы ее настолько мелкие, что едва видны. Лишь месяца через два от появления всходов ростки становятся похожи на крошечные растения. Если посев на рассаду проводили в феврале-марте, то к сентябрю эустома только-только начала цветение. Очень жалко оставлять эту красоту на улице, ведь в нее вложено столько трудов. Конечно, высокорослые сорта эустомы, такие как сортосерия ABC, в дом не заберешь, а вот растения из нискорослых сортосерий Рози, Сапфир, Кармен и др. замечательно растут в горшках. Теоретически эустома — растение многолетнее, но у нее довольно капризный характер, поэтому чаще она выращивается как однолетник. Растение довольно болезненно переносит пересадку и изменение условий выращивания, страдает от нехватки света, быстро поражается корневыми гнилями при избыточном поливе. Но если вам удастся приручить “ирландскую розу”, — то за зиму вырастут новые прикорневые розетки, и тогда в следующем году цветоносов будет еще больше, а цветение начнется еще в мае. 11. Колеус Еще одно довольно спорное растение. Декоративность колеуса в необычной окраске листьев. Среди многочисленных сортов есть удивительные растения с красной, оранжевой, желтой и даже черной листвой, с вариегатной окраской, сложными узорами и интересной фактурой. Такие растения хочется размножать, из них получаются великолепные бордюры и контрастные пятна в цветнике. Но проблема в том, что колеусы крайне светолюбивы. В комнате они очень быстро вытягиваются и слабеют, как ни старайся. Им нужен длинный световой день и максимально яркие фитолампы. Но это еще полбеды. Вытянувшиеся побеги можно начеренковать, ведь для этого мы и занесли колеусы в дом.  Но растения, выращенные из черенков, зацветают раньше, и это играет злую шутку — нам как раз не нужно цветение. Цветоносы сильно портят вид куста, он сразу вытягивается, становится голенастым. Растения, выращенные из семян, зацветают гораздо позже, ближе к концу лета. Пожалуй, это тот случай, когда не стоит забирать цветок в дом и лучше вновь вырастить его из семян. Тем более сортов колеуса очень много. 12. Хризантема Хризантема — растение многолетнее, однако морозостойкость разных сортов значительно различается. Самые шикарные крупноцветковые хризантемы теплолюбивы и выращиваются как оранжерейные растения, но и среди сортов хризантемы мультифлора многие не переносят русскую зиму, их выкапывают, обрезают надземную часть и переносят на зимовку в погреб.  Поздние сорта мультифлоры к приходу холодов только-только выходят на бутон, поэтому просто не успевают показать свой потенциал. Такую хризантему можно и нужно забрать домой. Она будет радовать вас весь октябрь и, возможно, ноябрь. А затем можно обрезать надземную часть и убрать корневище на холодное хранение. В феврале, как только начнется рост, хризантему вынимают на свет, а при отрастании побегов до 5-7 см, черенкуют. 13. Многолетние культуры Домашнюю “оранжерею” можно дополнить многолетниками из сада, пересадив их в горшки. Конечно, в неволе они не будут такими же шикарными как на улице, и тем не менее помогут не впасть в зимнее уныние. Если у вас есть утепленный балкон, на нем может расти хоста — зимой ей нужен период холодного покоя, более подробно читайте об этом в статье. Если летом вы укоренили олеандр, привезя веточку с юга, он может жить на балконе, пока не наступят морозы, затем его нужно перенести в дом. На балконе отлично чувствуют себя камелии и декоративные хвойные. Они легко переносят заморозки, важно лишь следить за тем, чтобы почва в горшках не промерзала, в морозные дни заносить растения в тепло. Сорта острого перца, которые относятся к виду китайского и кустарникового, по сути, являются многолетними растениями. Их можно пересадить в горшок и забрать в дом. На подоконнике они будут продолжать цвести и плодоносить. Важно лишь следить за распространением тли, на перце она появляется как будто из воздуха и моментально размножается. Подробнее о пересадке перца в квартиру читайте в статье. Различные ароматные травы будут продолжать радовать вас и зимой, если вовремя забрать их домой. В первую очередь это относится к розмарину, чабрецу, мяте. Но можно пересадить и зеленные: базилик, петрушку, лук джусай или шнитт-лук. Мы подробно писали об этом в статье. Как подготовить растения к переезду в комнату Если вы не планируете пересаживать растение целиком, а хотите сразу нарезать с него черенки, лучше сделать это еще в начале сентября, пока продолжается активная вегетация. Чем ближе к зиме, тем хуже идет процесс укоренения, биоритмы растения перестраиваются на состояние покоя. Если же нужно забрать растение домой целиком, не стоит затягивать. Стресс от переезда в домашние условия уменьшится, если не будет слишком сильного температурного перепада.  В сентябре отопительный сезон еще не начался, поэтому в квартирах примерно та же температура, что и на улице, разве что чуть теплее. Приступайте к пересадке, когда ночные температуры еще не опускаются ниже +12-15°С. Лучше всего проводить пересадку в два этапа. Сначала пересаживаем все нужные растения в горшки, но не забираем их сразу в дом, оставляем в тех же уличных условиях еще на неделю-две, чтобы при хорошем освещении они успели оправиться после повреждения корней. Если по прогнозу обещают похолодание, можно перенести горшки в теплицу или прикрыть их плотным спанбондом. При пересадке пролейте растения раствором препарата КорнеСтим, это поможет им быстрее восстановить поврежденную корневую систему. Через неделю после пересадки проведите профилактическую обработку от болезней и вредителей, даже если растения выглядят абсолютно здоровыми. В садовой почве и на самих побегах всегда есть яйца тли, белокрылки, паутинного клеща, которые в комнатных условиях, в тепле дают новое поколение вредителей. Пролейте растения под корень раствором препарата Актара, это трансламинарный инсектицид, который впитывается корнями и распространяется по тканям растения. После обработки растения защищены от тли, белокрылки и личинок грибных комариков на 2 месяца. Чтобы не занести в дом паутинного клеща, непосредственно перед “переселением” обработайте растения по листу препаратом Фитоверм, опрыскивайте тщательно, с нижней стороны листьев, где сидят колонии клеща, невидимые глазу. Препарат действует только на взрослых особей, поэтому через 10 дней обработку придется повторить, а затем еще раз — чтобы не оставить паутинным клещам шансов на выживание, иначе в квартире они заселят все комнатные цветы и справиться с проблемой будет гораздо сложнее. Опрыскивание Фитовермом можно совместить с профилактической обработкой от болезней. Используйте препарат Скор, он хорошо сочетается в баковой смеси с любыми инсектицидами. Если площадь квартиры позволяет, первый месяц лучше передержать “переселенцев” на карантине в отдельном помещении, где нет других комнатных растений. Так вы сможете вовремя заметить появление тли, белокрылки, повреждения паутинным клещом или признаки грибных болезней на листьях. Это поможет быстро принять нужные меры, не допуская заражения комнатных растений. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Нужно ли обрезать растения перед переселением в комнату? Если цветок все лето рос в горшке и вы просто переносите его домой, то нет необходимости в обрезке. Если же вы пересаживаете растение из открытого грунта в горшок, то даже при аккуратной пересадке корневая система повреждается. Чтобы сбалансировать потерю части корней, проведите щадящую обрезку, укоротив побеги на одну треть. При желании можно нарезать их на черенки и укоренить. Вопрос: В каких условиях должны зимовать садовые растения? Оптимальные условия зимовки для садовых цветов в городской квартире создать довольно сложно. При наличии свободной комнаты можно отдать ее под зимнюю оранжерею и поддерживать в ней температуру +14-16°С. В прохладе растения будут находиться в состоянии покоя, будут меньше вытягиваться. Если же приходится держать цветы на подоконнике, постарайтесь отсечь сухой горячий воздух, идущий от батареи, или установите в комнате увлажнители воздуха. Важно понимать, что чем выше температура воздуха, тем более яркое освещение нужно для растений. Вопрос: Когда приступать к черенкованию маточников? Осенью и зимой черенки укореняются неохотно. Растения активизируются в конце февраля - начале марта. Как только вы увидите, что на растении стали появляться молодые приросты, можно приступать к черенкованию. На черенки используют не только верхушки, можно нарезать черенки и из средней части побега. Укоренение проходит более успешно, если поддерживать температуру грунта чуть выше, чем температура воздуха. Для этого удобно использовать электрические греющие коврики для рассады.

Увидеть цветущие ландыши можно не только ранней весной, но и посреди зимы – когда за окном снег и мороз. А у вас на подоконнике прекрасные милые цветочки, которые греют душу!  Все, что надо сделать – заранее заготовить корневища, выдержать их в определенных условиях, высадить в горшки и создать все условия для пробуждения и цветения. Разберем все эти этапы по порядку – от выкопки корневищ до распускания первых «колокольчиков» к Новому году. Когда и как заготавливать корневища ландышей для выгонки Корневища ландышей для зимней выгонки нужно заготавливать осенью, после того как листья пожелтеют и начнут отмирать. Для средней полосы примерные сроки – конец сентября и начало октября. Выкапывать их удобнее всего садовыми вилами – меньше шансов повредить корневища и почки. Новые корни во время выгонки у ландышей не отрастают. Растения живут за счет уже сформированных корешков. Поэтому важно не повредить их в процессе выкопки. Дальше самое главное – правильно отобрать посадочный материал. На одном корневище могут располагаться и цветочные, и вегетативные почки. Первые заметно толще, мясистее, имеют тупую и округлую верхушку. Вторые – более узкие, вытянутые и заостренные. Для выгонки нужны именно первые – они и дадут соцветия. Плюс помним, что будем заставлять ландыши цвести раньше положенного срока, а потому отбираем только самые развитые почки: диаметром от 7 мм, плотные, без следов гнили, плесени и механических повреждений. Невостребованные части корневищ можно высадить обратно на клумбу. Хранение ландышей до выгонки После выкопки и сортировки долго держать корневища на открытом воздухе не стоит, так как они быстро высыхают. Что делаем: Подрезаем корешки на пару сантиметров; Связываем ростки небольшими пучками; На 2 часа погружаем их в воду; Оборачиваем влажным сфагнумом (альтернатива – влажные песок, торф опилки); Укладываем в контейнер или пакет; Убираем в помещение с температурой +1…+2°С (это может быть подвал, погреб, застекленный балкон). Периодически нужно проверять свои «заготовки»: если мох или песок подсохли, их нужно увлажнить из пульверизатора. Если появилась гниль или плесень, росток нужно выбраковать, а материал в идеале заменить на свежий. Процесс выгонки ландышей пошагово Чтобы ландыши зацвели к Новому году, начинать выгонку нужно за 3-4 недели до этого праздника. Поэтому доставать посадочный материал из погреба нужно в конце ноября или в первых числах декабря. Корневища освобождают от мха, торфа или опилок, осматривают на предмет наличия гнилей, подпортившиеся ростки отбраковывают. Теплая ванна  Новогодние праздники – время нетипичное для цветения ландышей. Сами без нашей помощи они не «проснутся». При столь ранней выгонке необходимо принять дополнительные меры по пробуждению почек. И такой мерой является теплая ванна. Можно взять тазик или ведро, наполнить водой с температурой +30…+35°С и опустить в нее корневища. Держать их в такой ванне нужно 10-15 часов. Важно соблюдать две тонкости. Первая – корневища должны быть целиком погружены в воду, слегка «подтопить» их можно с помощью крышки или тарелки. Вторая – вода всегда должна быть теплой, варианты организовать это – поставить тазик возле батареи или просто регулярно менять воду. Если вы запланируете выгонку к 8 марта, этот этап можно будет пропустить. Начало весны – время уже не столь раннее, ландыши к этому времени достаточно «отдохнут» и будут способны сами выйти из периода покоя. Посадка в горшки Сразу после «водных процедур» приступаем к посадке ландышей. Берем невысокий, но широкий горшок с дренажными отверстиями. Нижним слоем укладываем мох – он будет поддерживать повышенную влажность. Сверху насыпаем рыхлый и влагоемкий субстрат: это может быть смесь земли и торфа, любой покупной торфяной грунт. И высаживаем ландыши – достаточно плотно. В горшок диаметром 14-15 см спокойно помещается 8-10 ростков. Их макушки должны торчать из-под земли или быть буквально на несколько миллиметров присыпанными грунтом. После посадки ландыши необходимо хорошенько полить, можно укрыть тем же мхом. В тепло и темноту Посаженные ландыши нужно разместить в теплом месте с температурой +25…+30°С. И главное – обеспечить им темноту. Сделать это можно несколькими способами: накрыть горшок непрозрачным колпаком, поставить его в коробку, если свободное место в емкости позволяет – можно просто натянуть сверху темную пленку. В условиях темноты ростки быстрее вытягиваются и начинают активно развиваться. Важно не забывать поддерживать влажность грунта. Как только ростки проклюнутся, можно убрать слой мха, но ландыши нужно по-прежнему держать в темном месте. Когда появятся бутоны Когда цветоносы вытянутся до 7-10 см, мелкие светлые бутончики станут хорошо заметны, ландыши можно выставлять на подоконник поближе к свету. В идеале нужно постараться снизить температуру до +16…+18°С. В прохладе цветки будут дольше оставаться свежими. И важно не допускать попадания на них солнечных лучей, чтобы нежные цветочки дольше не увядали. Дальше останется лишь поддерживать умеренную влажность. В относительной прохладе и под легким притенением от прямых солнечных лучей цвести ландыши дома будут до 2 недель. Вопросы и ответы Можно ли для выгонки использовать лесные ландыши? Можно, но предпочтение лучше отдавать сортовым садовым ландышам: у них более крупные цветки, цветут они пышнее. Можно ли высадить корневища обратно на клумбу? Да, но в ближайшую весну ждать цветения не стоит – растения будут восстанавливаться. Все аналогично: ждем полного увядания надземных частей (все это время не забываем о поливах), корневища выкапываем, с приходом тепла высаживаем их на нужное место в саду. Можно ли срезать цветущие ландыши на букеты? Да, но срезанные цветы достаточно быстро теряют декоративность, особенно в теплом помещении. Опасны ли ландыши в доме? Все части растений ядовитые. Поэтому держать горшки лучше подальше от домашних питомцев и любопытных детей. Обязательно ли для выгонки устраивать теплую ванну? Для ландышей на выгонку к Новому году да, чтобы вывести почки из состояния покоя и ускорить их развитие. Для поздней выгонки (к марту) эта процедура уже не обязательна. Зачем некоторые садоводы промораживают ландыши перед выгонкой? Промораживание используют как дополнительный способ выведения корневищ из состояния покоя. Что делают: примерно за 10 дней до посадки корневища выдерживают при температуре -3…-5°С. Потом день-два дают оттаять при комнатной температуре, затем уже устраивают теплую ванну. Успех выгонки ландышей к Новому году зависит от трех основных факторов: правильности выбора корневищ с нужными почками, наличия стимулирующих процедур (теплой ванны и промораживания) и соблюдения температурного и светового режима на разных этапах выгонки. Если все сделать правильно и своевременно, к Новому году интерьер дома украсит не только традиционная елка, но и нежные цветущие ландыши.

Идеальное место для посадки той или иной культуры в саду – это не только про освещение, расположение относительно рельефа участка, уровня залегания грунтовых вод и местонахождения построек. Но и про соседство: взаимовыгодное или нежелательное.  Некоторые растения плохо уживаются друг с другом даже при хорошем уходе: угнетают соседа, сильно конкурируют за влагу и питательные вещества, заражают друг друга болезнями и инфекциями. В случае посадки плодовых деревьев и крупных декоративных кустарников взаимоотношения культур важно учитывать и подавно, потому что исправить неудачное соседство через несколько лет будет проблематично, а то и вовсе невозможно. В этой статье разберем пары и группы растений, которые не рекомендуется сажать рядом по разным причинам. Причины несовместимости Слово «несовместимые» не означает, что выращивать такие растения нельзя на одном участке вообще. Речь идет о нежелательном слишком тесном соседстве – буквально в метре друг от друга. Достаточно просто оставить между ними дистанцию побольше или «разбавить» посадки другими культурами, чтобы нейтрализовать проблему. Почему некоторые растения не стоит сажать рядом: Аллелопатия. Это способность растений выделять в почву биологически активные вещества, влияющие на рост других культур. В нашем случае она негативная, связанная с угнетением развития и ухудшением жизни. Конкуренция. Некоторые растения имеют более сильный «характер» и могут отбирать у своих соседей влагу и питательные вещества. В результате более слабая культура будет хуже расти, цвести и плодоносить. Фитосанитарная несовместимость. Она проявляется в том, что растение может служить хозяином для возбудителей болезней или «магнитом» для привлечения вредителей. Соседи, восприимчивые к аналогичным недугам и вредителям, будут страдать «за компанию». Разные требования к условиям произрастания. В конце концов у разных культур разные требования к влажности, почве, освещению. И в биологическом плане они могут быть совместимы, и смотреться рядом друг с другом симпатично. Но кто-то один точно будет чувствовать себя не особо хорошо. На этих «парах» мы подробно останавливаться не будем, потому что их слишком много. Здесь важно просто смотреть условия выращивания конкретных культур и соотносить их по всем признакам. Грецкий орех и плодовые и ягодные Чем так грецкий орех не угодил плодовым и ягодным культурам? А тем, что в разных частях этого растения содержится юглон – токсичное вещество, которое тормозит рост и развитие конкурентов. Юглон выделяют корни, он же содержится в листьях, а потому тоже переходит в грунт после опадания и перегнивания листвы. Восприимчивость к юглону у разных растений разная. Наиболее чувствительны яблони – для них соседство с орехом нежелательно, может обернуться пожелтением и увяданием листьев и снижением урожайности. Также сильнее могут страдать ежевика, клубника и виноград. Относительно устойчивыми к этому веществу являются слива, вишня, черешня, персик, смородина. Но опасность представляет не только сам юглон. Взрослый орех – это крупное дерево с мощными корнями и широкой кроной. Даже относительно устойчивым к юглону культурам рядом с такой «махиной» может быть некомфортно: будет не хватать света, влаги и питания. Барбарис и плодовые деревья Ситуация с барбарисом аналогичная, но не такая однозначная, как с грецким орехом. Корни барбариса тоже выделяют в грунт токсичное вещество – берберин. Согласно некоторым источникам он тоже способен угнетать другие растения. Но опыт садоводов показывает, что барбарис и плодовые деревья вполне неплохо уживаются друг с другом, если надлежащим образом ухаживать за посадками. Поэтому барбарис отнесем скорее к потенциально аллелопатичной культуре, чем к доказано неподходящему обитателю плодового сада. Боярышник/кизильник и яблоня Боярышник и кизильник – промежуточные хозяева для зеленой яблонной тли. Не обязательные, но возможные. Если вредитель заселит эти декоративные кустарники, они станут еще одним местом для его размножения. И даже если мы обработаем саму яблоню инсектицидом, мероприятие по факту может стать малополезным – колония восстановится: перезимовавшие на боярышнике или кизильнике яйца дадут новое поколение вредителя, которое с большим удовольствием переселится на яблоню. И чем та будет ближе, тем проще тле будет вернуться на свою кормовую базу. Яблоня – главный интересующий зеленую яблонную тлю объект. Но поселиться та может и на сливе, и на груше, и на айве. Поэтому рядом с этими плодовыми деревьями кизильник и боярышник лучше тоже не сажать. Груша/яблоня и можжевельник Главная причина несовместимости этих культур – ржавчина плодовых деревьев, которую вызывают грибы рода Gymnosporangium. Для развития им нужны два растения-хозяина: можжевельник и плодовое дерево. На можжевельнике гриб зимует, а весной посредством спор переносится на плодовое дерево. Для яблони наиболее опасные соседи – можжевельник обыкновенный, казацкий, виргинский, скальный. Для груши – казацкий, чешуйчатый, виргинский и китайский. Дабы не навлечь беду, можжевельники лучше вообще не сажать рядом с яблонями и грушами. Хвойные лучше посадить к своим «сородичам» или рядом с декоративными кустарниками: спиреей, барбарисом, чубушником, дереном – они не являются хозяевами ржавчинных грибов рода Gymnosporangium. Яблоня и рябина Здесь ситуация аналогичная. Но дело не в грибных инфекциях, а во вредителях. Если конкретнее – в рябиновой моли. Это насекомое предпочитает ягоды рябины. Но когда популяция высока, вредитель с большим удовольствием перекидывается и на яблоню: самки откладывают яйца на завязи яблони, отродившиеся гусеницы забираются в плоды и питаются их мякотью. В результате яблоки начинают гнить изнутри, теряют товарный вид и опадают. Если год выдается неурожайным для рябины, опасность для яблони кратно возрастает. Калина/ива и малина/жимолость Калина и ива – культуры очень влаголюбивые, их мощные корни сильно иссушают грунт. Малина и жимолость тоже любят воду, их корни располагаются в более поверхностном слое почвы, который и так-то просыхает быстрее, так еще и влаголюбивые культуры его будут осушать. Это не дело! Потому что и малина, и жимолость моментально реагируют на недостаток влаги: хуже наращивают побеги, ягоды мельчают, урожайность снижается. Поэтому эти культуры рядом в саду лучше тоже не размещать. Сирень/чубушник и розы Смотреться рядом друг с другом они могут симпатично, с этим не поспоришь. Но и сирень, и чубушник – кустарники крупные, с мощной и хорошо развитой корневой системой. При тесной посадке они могут сильно конкурировать с розами за воду, питание и пространство в почве. Особенно сильно это будет заметно на достаточно сухих участках с не самой плодородной почвой, где ресурсов и без того мало. Розы эту конкуренцию проиграют: их корневая система более компактная и слабая, а потребность в воде и питательных веществах в период активного роста и цветения высокая. Не хотите, чтобы розы бедно и скромно цвели? Не сажайте их рядом с крупными кустарниками типа сирени и чубушника. Хвойные культуры и розы В теории посадить розы на фоне хвойных растений можно, но такое соседство потребует грамотной посадки и более тщательного ухода. В чем будут заключаться проблемы? Первая: хвойный опад будет подкислять грунт, если почва на участке и без того кислая, розам это не понравится. Второе: аналогичным образом растения будут сильно конкурировать за влагу и питание. Третье: розам требуется хорошая циркуляция воздуха, а густые хвойные могут этому мешать. Если участок небольшой, посадка получается плотной, от идеи разместить рядом с хвойными розы лучше отказаться.  В конце обсудим распространенную рекомендацию не сажать рядом растения одного семейства: у них общие болезни и вредители, почву они обедняют примерно одинаково. Но для сада следовать этой рекомендации фактически невозможно, ведь большинство растущих в нашем климате плодовых – представители семейства Розовые. Не стоит воспринимать само по себе такое соседство неблагоприятным. Посадить рядом яблоню и грушу, смородину и крыжовник (они тоже относятся к одному семейству) можно. Главное – правильно обеспечивать уход за посадками: своевременно поливать, регулярно подкармливать, вовремя реагировать на первые признаки появления инфекций и вредителей.

Катальпа – это удивительное декоративное дерево с крупными листьями и красивыми цветами. В последние годы она становится все популярнее среди садоводов благодаря своей неприхотливости и эффектному внешнему виду. Что за экзотическое дерево? Как вырастить катальпу? Это растение родом из Северной Америки, но прекрасно адаптировалось к условиям средней полосы России. Оно относится к семейству Бигнониевые (Bignoniaceae) и известно своими большими сердцевидными листьями, которые создают плотную тень, а также яркими белыми или кремовыми цветками, собранными в метелки. Катальпа бигнониевидная Растение отличается быстрым ростом. В благоприятных условиях высота может достигать 9–15 м, хотя в российском климате обычно не превышает 6–7 м. Однако для небольших садовых участков чаще выбирают сорта с более компактной кроной. Сорта катальпы бигнониевидной Выбор сорта зависит от целей посадки и условий вашего сада: «Нана» (Nana). Карликовый сорт с плотной шаровидной кроной, которая сохраняет идеальную форму без обрезки. Высота дерева обычно составляет 3–5 м, ширина кроны – около 2–3 м. Листья сердцевидные, средне-зеленые, осенью становятся ярко-желтыми. Важная особенность: сорт «Nana» цветет крайне редко – его ценят исключительно за декоративную форму кроны. Растет медленно, годовой прирост – 20–30 см. Предпочитает солнечные или полутенистые, защищенные от ветра места с хорошо дренированной питательной почвой. Отлично подходит для небольших участков, контейнерного выращивания и одиночных посадок. «Ауреа» (Aurea). Сорт с эффектной золотисто-желтой листвой. Весной листья ярко-золотистые, к лету становятся лимонно-желтыми, сохраняя декоративность до самой осени. Дерево достигает высоты около 8 м и ширины до 5 м, крона округлая, раскидистая. Годовой прирост – до 30 см в высоту и 25 см в ширину. Цветет в июне–июле бело-кремовыми цветками, собранными в метелки. Сорт зимостоек, засухоустойчив, устойчив к болезням и вредителям, но очень светолюбив. Яркий акцент для солнечных участков. «Pulverulenta». Редкая форма с серебристо-серыми, словно припудренными молодыми листьями. Взрослые листья крупные, сердцевидные, с кремово-белыми вкраплениями. Растет медленно, со временем может достигать размеров небольшого дерева. Предпочитает теплые солнечные места. Встречается в специализированных коллекциях и у опытных садоводов. «Кене» (Koehnei). Редкий декоративный сорт с необычной окраской листьев: они желто-светло-зеленые с более темным зеленым пятном в центре листа и такими же прожилками, что создает контрастный узор. В средней полосе высота дерева достигает 4–6 м. Цветет в июле бело-кремовыми цветками с пурпурными штрихами в зеве. Сорт светолюбив, предпочитает влагоемкую дренированную почву, в первые годы требует укрытия на зиму. Используется как солитер или в контрастных композициях с хвойными и темнолистными растениями. Каждый сорт имеет свои особенности по высоте и цвету листвы, поэтому перед покупкой саженца важно определиться с целями посадки. Выращиваем из саженца в открытом грунте Посадка катальпы требует соблюдения определенных правил, чтобы дерево успешно прижилось и радовало вас долгие годы. Выбор места с учетом освещенности и почвы Катальпа предпочитает солнечные участки, хотя может переносить легкую полутень. Для оптимального роста ей нужна плодородная почва, хорошо дренированная, с нейтральным или слабокислым pH. Важно избегать мест с застоем воды, так как корневая система растения не переносит переувлажнения. Категорически не рекомендуется высаживать катальпу в низинах, где скапливается талая вода. Подготовка посадочной ямы Перед посадкой необходимо подготовить яму размером примерно 70×70 см. На дно укладывается дренажный слой из щебня или керамзита толщиной около 15 см. Затем засыпается смесь перегноя, листовой земли, торфа и песка. Это обеспечит хорошую аэрацию корней и удержание влаги. На бедных почвах при посадке весной в посадочную яму можно добавить мочевину, костную муку или органическое удобрение «Куровит». При осенней посадке лучше заправить яму калийными удобрениями, например, древесной гранулированной золой. Саженец помещают в центр ямы так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности грунта. После посадки почву вокруг дерева обильно поливают и мульчируют торфом или опилками для сохранения влажности. Режим полива и внесения подкормок Полив. В первый год после посадки молодое деревце нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды. Почву в приствольном круге увлажняют по мере подсыхания верхнего слоя, не допуская как полного пересыхания, так и застоя воды. Взрослые деревья менее требовательны к влаге, но в жаркое лето им тоже необходим умеренный полив: достаточно 1–2 ведер воды под корень раз в неделю при отсутствии дождей. В период сильной засухи частоту поливов увеличивают. Важно помнить, что катальпа не переносит застоя воды у корней, поэтому полив должен быть умеренным, а почва – хорошо дренированной. Подкормки. Подкормку проводят ранней весной, до начала активного роста, комплексным минеральным удобрением. Подойдет «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Вторую подкормку можно провести в середине лета с акцентом на фосфор и калий. Подойдут древесная зола или гуминовое удобрение «Лигногумат калийный». Осенью азотные удобрения исключают, чтобы не провоцировать рост новых побегов перед зимовкой. Формирующая обрезка Обрезку проводят поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения. Удаляют сухие, поврежденные ветви и формируют крону по своему вкусу. Регулярная санитарная обрезка способствует здоровью дерева и улучшает его внешний вид. Подготовка к зиме Хотя катальпа бигнониевидная достаточно морозостойка (выдерживает морозы до –29°C), молодые саженцы первых лет жизни могут нуждаться в дополнительном утеплении. Корневую зону можно замульчировать толстым слоем сухих листьев или лапника, а ствол обернуть мешковиной для защиты от солнечных ожогов зимой. Где разместить в саду? Катальпа отлично вписывается в различные элементы ландшафтного дизайна. Одиночные посадки: высокое раскидистое дерево станет центром композиции на просторном участке. Групповые посадки: несколько деревьев создадут живописные аллеи или живые изгороди. Аллеи: симметрично посаженные катальпы вдоль дорожек выглядят очень элегантно. Важно учитывать высоту взрослого дерева при планировании посадок, чтобы оно не затеняло другие культуры. Способы размножения Размножать катальпу можно несколькими способами. Семенами: самый простой способ получить новое растение. Семена высевают весной в открытый грунт или рассаду. Однако сеянцы могут отличаться от материнского растения по внешним признакам. Черенками: возможно размножение одревесневшими черенками, но этот метод сложнее и требует опыта. Отводками: возможный, но менее распространенный способ получения новых растений. Вопросы и ответы Почему катальпа не цветет, чем ей помочь? Если ваше дерево долго не цветет, проверьте следующие моменты: Недостаточное освещение: катальпе нужен прямой солнечный свет большую часть дня. Молодость дерева: некоторые экземпляры начинают цвести только через 5–7 лет после посадки. Неправильный уход: избыток азотных удобрений стимулирует рост листьев, но задерживает цветение. Для сорта «Nana»: отсутствие цветения – норма, он не цветет в принципе. Для стимуляции цветения обеспечьте растению достаточное количество солнечного света и сократите внесение азотистых удобрений. Какие болезни и вредители угрожают катальпе и как с ними бороться? Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы катальп: Вертициллезное увядание. Мучнистая роса. Антракноз. Гусеницы бражника катальпы (при массовом появлении способны полностью объесть листву). Тля, щитовки, белокрылки. Регулярный осмотр кроны поможет вовремя заметить проблему и принять меры. В качестве профилактики ранней весной проводят опрыскивание медным купоросом. Для борьбы с симптомами мучнистой росы и пятнистостей используют «Скор», против вертициллезного увядания подойдет биопрепарат «Триходерма вериде». Для защиты от тли, щитовок, белокрылок используют препараты «Актара», против гусениц бражника используют настои полыни, табака, чеснока с зеленым мылом.  Можно ли выращивать катальпу в контейнере или кадке? Да, карликовые формы катальпы, такие как «Нана», вполне подходят для выращивания в больших контейнерах. Главное условие – обеспечить хороший дренаж и ежегодную пересадку в свежий субстрат. Катальпа бигнониевидная – это красивое и неприхотливое дерево, которое украсит любой сад. При соблюдении простых агротехнических приемов вы сможете наслаждаться ее пышной зеленью и изящными цветами многие годы.

Душевник котовниковый – растение с необычным названием и множеством полезных свойств. Его еще называют каламинтой, горной мятой или пахучкой. Этот многолетник из семейства яснотковых ценится за неприхотливость, длительное цветение и приятный аромат, который наполняет сад с начала лета до глубокой осени. Разберемся, как вырастить душевник на своем участке, как его использовать и какие сорта заслуживают внимания. Что собой представляет и где произрастает Душевник котовниковый (Calamintha nepeta, син. Clinopodium nepeta) – многолетнее травянистое растение высотой 20–50 (иногда до 80) см. Оно образует пышные кустистые куртины красивой формы за счет коротких деревянистых корневищ. Стебли четырехгранные, полегая, укореняются при соприкосновении с землей. Листья супротивные, округло-яйцевидные, по краю пильчато-зубчатые, густо волосистые, у дикого типа – серовато-зеленые. Душевник котовниковый Блю Клауд Стрейн Цветки душевника мелкие, двугубые, собраны в ложные мутовки по всей длине стебля. Окраска варьируется от белой и голубой до сиреневой и фиолетовой в зависимости от сорта. Цветение длится с июня по сентябрь, а при правильной обрезке – до самых заморозков. В природе душевник котовниковый распространен по всему югу Европы, в Северной Африке и Западной Азии до Ирана. На территории России он встречается в лесах и среди кустарников, на каменистых склонах в Предкавказье и на Кавказе. Растение родом из Средиземноморья, поэтому предпочитает теплые, солнечные места. Впервые он был описан Карлом Линнеем в 1753 году. Как выращивать на своем участке Выращивание душевника котовникового не требует особых навыков. Это неприхотливое растение, которое легко адаптируется к разным условиям. Однако чтобы куст был максимально декоративным и обильно цвел, стоит учесть несколько важных моментов. Выбор места и почвы Душевник предпочитает солнечные, теплые, хорошо прогреваемые места. В тени растение практически не растет и теряет декоративность. Допускается легкое притенение в полуденные часы. Желательно, чтобы посадки были защищены от преобладающих ветров постройками или кустарниками. К почвам душевник нетребователен, но лучше всего развивается на рыхлых, хорошо дренированных грунтах. Оптимальны супеси и легкие суглинки. Реакция почвы подходит от слабокислой до щелочной – в пределах pH 6,6–8,5. На тяжелых, переувлажненных почвах душевник зимой выпревает. Растение хорошо чувствует себя и на каменистых почвах. Душевник не нуждается в ограничении корневища: он образует плотную куртинку благодаря короткому корневищу и разрастается по периферии медленно, без агрессии. Размножают душевник семенами (через рассаду), делением корневища, самоукоренившимися побегами и зелеными черенками. Как лучше поливать и удобрять Душевник – засухоустойчивое растение, которое хорошо переносит периоды без дождя. Однако наибольшей декоративности он достигает при стабильной умеренной влажности. Поливают растение не чаще одного раза в неделю, только в засушливые периоды. Переувлажнение недопустимо, особенно в зимнее время, так как приводит к выпреванию корней. В подкормках душевник нуждается умеренно. Ранней весной под кусты подсыпают компост с добавлением древесной золы (стакан золы на ведро компоста). В конце июля – начале августа для повышения зимостойкости вносят калийное удобрение, например, «Лигногумат калийный», а также гранулированную древесную золу в качестве источника фосфора и калия. Избыток органики и азота приводит к излишнему наращиванию зеленой массы в ущерб цветению. Как защищать от болезней Душевник крайне редко поражается вредителями и болезнями. Единственная возможная напасть – мучнистая роса, которая появляется в сырую и прохладную погоду. Для профилактики проводят опрыскивания фунгицидами, например «Скором». При сильном поражении помогают препараты на основе серы или меди. В целом при правильной агротехнике – солнечном месте, хорошем дренаже и умеренном поливе – растение остается здоровым. Как готовить к зиме Душевник обладает хорошей зимостойкостью. Сорта «Blue Cloud» и «White Cloud» выдерживают морозы до –29°C. Сорт «Marvelette Blue» в условиях Подмосковья также зимует в зоне 4–5. Однако в средней полосе России с неустойчивым снежным покровом душевнику требуется дополнительная подготовка к зиме, особенно при выращивании на тяжелых почвах – хороший дренаж обязателен. Осенью, после завершения цветения, стебли обрезают не слишком коротко. Прикорневую зону мульчируют сухим листовым опадом (лучше дубовым листом, который долго не гниет), торфом или компостом. В бесснежные зимы рекомендуется дополнительное укрытие лапником или агроволокном. Весной укрытие снимают после оттаивания почвы. Уборка урожая Душевник котовниковый ценят не только за декоративность, но и за полезные свойства. Траву заготавливают для кулинарных, лекарственных и ароматических целей. Когда и как заготавливать Лекарственное сырье – надземная часть растения (трава). Заготовку проводят с началом цветения, когда в растении накапливается максимальное количество эфирных масел и полезных веществ. В это время аромат наиболее насыщенный, а концентрация биологически активных соединений – пиковая. Стебли срезают в сухую солнечную погоду, утром после высыхания росы. Срезают верхнюю треть побегов, оставляя нижнюю часть для отрастания. За один сезон можно провести две волны сбора: первую – в начале цветения (июнь–июль), вторую – после обрезки и повторного отрастания (август–сентябрь). Как сушить и хранить Собранную траву связывают в небольшие пучки и подвешивают в темном, хорошо проветриваемом месте (под навесом, на чердаке или в сушилке при температуре не выше +35°C). Можно сушить траву россыпью на чистой бумаге или ткани, периодически переворачивая. Правильно высушенное сырье сохраняет аромат и зеленый цвет. Хранят сухую траву в плотно закрытых стеклянных банках, бумажных пакетах или холщовых мешочках в темном прохладном месте. Срок хранения – до 2 лет. Свежие листья и цветки можно замораживать или использовать сразу. Сорта Душевник котовниковый представлен несколькими декоративными сортами, которые отличаются высотой, окраской цветков и особенностями выращивания. «Blue Cloud» («Блю Клауд») Сорт с обильными сиренево-голубыми мелкими цветками. Куст высотой 30–35 см, во время цветения образует плотное «облако» из соцветий. Цветет с июля по сентябрь. Зимостойкость – до –28°C. Предпочитает солнечное место или легкую полутень, почва – сухая, хорошо дренированная. Отличный выбор для солнечных бордюров, альпинариев и контейнерных посадок. Устойчив к засухе и холодам. «White Cloud» («Вайт Клауд») Изящный белоцветковый сорт с плотным кустистым габитусом. Высота куста до 45 см, ширина – 50–75 см. Цветки мелкие, белые, собраны в рыхлые кисти. Цветет обильно с июля до сентября. Требует открытых солнечных мест, на солнечном участке растение получается более компактным и цветет богаче. Почва предпочтительна песчаная, хорошо обработанная. Не требует частого полива, хорошо переносит засуху. Активно привлекает пчел и бабочек. «Marvelette Blue» («Марвелетт Блю») Компактный сорт высотой до 30 см. Цветки мелкие, фиолетовые или лилово-голубые. Цветение длится с июня по октябрь. Предпочитает солнечные места или легкую полутень, почвы – хорошо дренированные, от слабокислых до щелочных. Засухоустойчив, но лучшего развития достигает при регулярном поливе. На одном месте растет 3–4 года. Идеален для бордюров, рокариев и миксбордеров. Сорт отмечен за обильное и продолжительное цветение. «Marvelette White» («Марвелетт Уайт») Белоцветковая форма сорта «Marvelette». Компактный ароматный многолетник с обильным цветением. Высота до 30 см. Цветки мелкие, белые, собраны в рыхлые соцветия. Цветет с июня по сентябрь. Предпочитает солнечные места с хорошо дренированными, рыхлыми почвами, от слабокислых до щелочных. Рекомендуется для бордюров, рокариев, пряно-ароматических огородов. Хорошо сочетается с душицей, котовником и низкими злаками. «Ветерок» Российский сорт душевника котовникового от агрофирмы «Гавриш». Формирует пышные, аккуратные кустики высотой около 35 см. Листья мягко опушенные, с островато-мятным ароматом и нотками душицы. Благодаря этому зелень используют как пряно-ароматическую добавку: ее добавляют в чай, прохладительные напитки и летние салаты. В народной медицине растению также приписывают лекарственные свойства. Цветки мелкие, светло-голубые, собраны в рыхлые кисти. Цветение длительное – с июня по сентябрь. В одиночной посадке кустик образует аккуратную полусферу, а в смешанных цветниках придает композициям легкий средиземноморский колорит. Как и другие сорта душевника, привлекает в сад пчел и бабочек. Посев на рассаду проводят в марте, заделывая семена на глубину 0,5–1 см. При температуре около +21°C всходы появляются примерно через две недели. В фазе двух настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшочки. В открытый грунт высаживают в конце мая, когда минует угроза заморозков, по схеме 30×40 см. Вопросы и ответы Как добиться, чтобы куст душевника был максимально пышным и компактным, а не разваливался в стороны? Чтобы куст сохранял компактную форму, важно соблюдать три правила. Во-первых, высаживать душевник на открытое солнечное место – в тени растение вытягивается и теряет формы. Во-вторых, проводить обрезку: после первой волны цветения (в середине августа) стебли укорачивают на ⅓–½ длины. Это стимулирует образование новых побегов и вторую волну цветения, а также не дает кусту разваливаться. В-третьих, каждые 3–4 года куст омолаживают делением, так как после этого возраста побегообразовательная способность снижается и куст становится редким. Что мне делать с глинистой почвой на даче, ведь душевник любит дренированный грунт? На глинистой почве душевник может выпревать зимой из-за застоя влаги. Чтобы исправить ситуацию, перед посадкой вносят песок, вермикулит и перепревший компост для улучшения структуры и дренажа. Можно сделать приподнятые грядки или посадить растение на холмик. Обязательно обеспечивают отвод лишней воды. На зиму глинистую почву вокруг куста дополнительно мульчируют сухими листьями или торфом, чтобы корневая шейка не выпревала. На тяжелых почвах душевник поливают еще реже, чем на легких, дожидаясь полного просыхания верхнего слоя. Как понять, что я правильно поливаю душевник, ведь он одновременно и засухоустойчив, и любит влагу? Душевник действительно сочетает засухоустойчивость с предпочтением умеренной влажности. Ориентируются на состояние почвы и внешний вид растения. Поливают только в засушливые периоды, когда верхний слой почвы полностью просох. В обычное лето с периодическими дождями душевник в поливе не нуждается. Признак правильного полива – упругие листья и обильное цветение. Если листья поникают и теряют тургор – растению не хватает влаги. Если листья желтеют, а нижние побеги загнивают – полив избыточный, и его частоту сокращают. В жару достаточно поливать не чаще одного раза в неделю. Поливают под корень, не попадая на листья и соцветия. Душевник котовниковый – это ароматный многолетник, который украсит сад с июня до октября, не требуя сложного ухода. Он засухоустойчив, зимостоек (до –29°C), редко болеет и отлично смотрится в бордюрах, рокариях и миксбордерах.  Сажайте душевник на солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой, хорошо дренированной почвой, поливайте умеренно, только в засуху, не допуская переувлажнения. Не забывайте обрезать после первой волны цветения для стимуляции второй волны и сохранения компактной формы. При правильном уходе душевник котовниковый станет не только украшением сада, но и полезным растением для домашней аптечки и кулинарии. Его эфирные масла обладают фунгицидными свойствами и помогают защищать соседние культуры от грибных заболеваний. Неприхотливый и душистый, он по праву заслуживает места на каждом участке.

Среди декоративных злаков бухарник занимает особое место. Его нежные, словно бархатные листья с контрастной каймой добавляют саду воздушность. Растение ценится за неприхотливость и способность оживлять даже самые тенистые уголки. Разберемся, как правильно его посадить, с чем сочетать в ландшафтных композициях и какой уход ему нужен. Ботаническое описание Бухарник (Holcus) – род многолетних и однолетних травянистых растений семейства Злаки (Poaceae). Род включает около 11 видов, распространенных в Европе, Азии и Северной Африке. В дикой природе бухарник встречается на лугах, лесных опушках, по берегам водоемов. Высота растений варьируется от 20 до 80 см в зависимости от вида. Листья линейные, плоские, длиной от 5 до 30 см, мягкие на ощупь, с легким опушением. Главная декоративная ценность – пестролистные формы, у которых по краю или вдоль центральной жилки проходят белые, кремовые или розоватые полосы. Под землей у многолетних видов располагается ползучее корневище, залегающее на глубине около 5 см, иногда глубже. Корневище несет множество спящих почек, благодаря чему растение легко восстанавливается даже после повреждения. При этом любая, даже самая маленькая часть корневища, оставшаяся в земле, способна дать начало новому растению – это одна из причин, по которой бухарник считается агрессивным сорняком. Бухарник мягкий Альбовариегатус Соцветия – рыхлые, пушистые метелки длиной 5–15 см, появляющиеся в середине лета. Цветение длится с июня по август. У некоторых садоводов соцветия ценятся за легкость и воздушность, другие предпочитают обрезать их, чтобы избежать обильного самосева. Корневая система поверхностная, хорошо разветвленная. Популярные виды В культуре распространены три основных вида. Бухарник мягкий (Holcus mollis) – самый популярный вид в декоративном садоводстве. Многолетнее корневищное растение высотой 30–50 см с мягкими опушенными листьями. Хорошо зимует в средней полосе, теневынослив. Именно на основе этого вида выведены наиболее эффектные пестролистные сорта. Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) – типовой вид рода. Многолетник высотой 30–50 см с широкими, густо опушенными серовато-зелеными листьями. Образует плотные дернины. Из-за агрессивного разрастания и обильного самосева в декоративных садах используется редко. Бухарник однолетний (Holcus annuus) – встречается реже, в основном в специализированных коллекциях. Популярные декоративные сорта Наибольший интерес для садоводов представляют сорта бухарника мягкого с пестрой листвой. Jackdaws Cream («Джекдоус Крим») – один из самых эффектных сортов. Высота куста около 20–30 см. Листья узкие, ланцетные, почти белые, с узкой зеленой полосой по центру. Кайма кремово-белая, мягкая на ощупь. К осени белые участки приобретают легкий розоватый оттенок. Зона зимостойкости – 6-7 (до –18…–15°C), в средней полосе требует мульчирования и укрытия на зиму. Цветет в середине лета. Отлично смотрится в одиночных и групповых посадках, в бордюрах, миксбордерах. Albovariegatus («Альбавариегатус») – самый распространенный сорт в российских садах. Формирует плотный куст высотой 20–30 см. Листья зеленые с широкой белой или бело-розовой каймой по краю. К середине лета окантовка может приобретать коричневатый оттенок. Зона зимостойкости – 4 (от –34 до –29°C). Растение холоднорастущее, активно нарастает весной при низких температурах. Корневище ползучее, залегает на глубине около 5 см, иногда глубже. Менее агрессивен, чем видовое растение. Используется для бордюров, в качестве почвопокровной культуры, для укрепления откосов. White Fog («Вайт Фог») – сорт с особенно светлой, почти белой листвой. Высота 20–30 см, диаметр куста до 45 см. Подходит для создания светлых пятен в композициях, для альпийских горок и рокариев. На бедных почвах может быстрее зеленеть, поэтому для сохранения яркости рекомендуется умеренное питание. Советы по посадке Место. Бухарник предпочитает солнечные участки или легкую полутень. В прохладном климате лучше развивается на открытом солнце, в более теплых регионах нуждается в полуденном притенении. На слишком затененных участках пестролистные сорта могут потерять яркость окраски и позеленеть. Почва. Растение нетребовательно к плодородию, но предпочитает рыхлые, хорошо дренированные, умеренно влажные грунты. Оптимальная реакция почвы – слабокислая или нейтральная (pH 5,5–7,0). На сильнощелочных почвах бухарник теряет декоративность, поэтому известкования следует избегать. Сроки. Посадку проводят весной или осенью. Весной – после прогрева почвы, осенью – за 3–4 недели до устойчивых заморозков, чтобы растение успело укорениться. Схема. Расстояние между растениями зависит от сорта и желаемого эффекта. Для почвопокровных посадок – 30–40 см, для бордюров – 20–25 см. На 1 м² высаживают 4–5 растений. С чем и куда лучше сажать Бухарник мягкий в ландшафтном дизайне ценится за способность создавать светлые, фактурные пятна. Он одинаково хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках. Бордюры и рабатки. Низкорослые сорта (Albovariegatus, White Fog) идеально подходят для обрамления цветников и дорожек. Миксбордеры. Бухарник добавляет объем и воздушность, смягчает переходы между крупными растениями. Альпийские горки и рокарии. Компактные формы хорошо смотрятся среди камней. Каменистые сады и склоны. Благодаря корневищу бухарник укрепляет почву и предотвращает эрозию. Контейнерное озеленение. Подходит для террас, балконов, патио. Удачные сочетания С голубыми и синими цветами – флоксами, колокольчиками, дельфиниумами. С другими злаками – овсяницей, сеслерией, молинией. С папоротниками, хостами, гейхерами – в тенистых композициях. С хвойными растениями – можжевельниками, туями. У водоемов – во влажных, хорошо дренированных местах. Важно: дикорастущие формы бухарника склонны к агрессивному разрастанию. Декоративные сорта, особенно пестролистные, ведут себя сдержаннее. Однако даже их рекомендуется ограничивать при посадке в миксбордеры, используя садовые ограничители. Советы по уходу Бухарник – неприхотливый злак, но несколько правил помогут сохранить его декоративность. Полив. В регулярном поливе нуждаются только молодые растения в первый сезон после посадки. Взрослые экземпляры поливают в засушливые периоды, так как бухарник предпочитает умеренно влажную почву. Застой воды у корней нежелателен. Подкормки. Растение не нуждается в частых подкормках. Достаточно одной весенней подкормки комплексным минеральным удобрением, например комплексами «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или «Здравень Аква для садовых цветов». Помните, что избыток азота может спровоцировать чрезмерный рост зеленой массы, из-за чего белые полосы на листьях позеленеют, а кусты полягут. Болезни и вредители.Бухарник – растение в целом устойчивое, но при неблагоприятных условиях может страдать от грибных инфекций, среди которых встречаются пятнистость листьев и ржавчина. Для борьбы с ними применяют обработки фунгицидами, например, «Скором» или использовать «Серпень». Из вредителей бухарник чаще всего привлекает слизней и улиток, а в засушливую погоду на нем может появиться тля или паутинный клещ. Против слизней помогают ловушки и профилактические обработки, тлю можно уничтожить препаратами «Актара», «Инсектор», а от паутинного клеща избавят «БиоКил» и «Фитоверм». Главное – регулярно осматривать посадки и вовремя принимать меры.  Обрезка. Цветоносы с метелками после цветения рекомендуется обрезать, чтобы не допускать самосева. Отцветая, растение теряет декоративность, поэтому обрезка стимулирует рост молодой листвы. Ранней весной удаляют отмершие или поврежденные за зиму листья. Зимовка. Бухарник мягкий зимостоек (выдерживает морозы до –29℃) и в укрытии не нуждается. Однако сорт «Jackdaws Cream» более чувствителен к морозам и требует мульчирования и укрытия на зиму в средней полосе. В регионах с суровыми малоснежными зимами можно дополнительно замульчировать посадки торфом или сухими листьями. Деление и омоложение. Каждые 3–4 года кусты рекомендуется делить для омоложения. Это предотвращает вырождение и сохраняет декоративность. Советы по размножению Бухарник размножают двумя основными способами. Делением корневища – основной и наиболее надежный способ. Проводят весной или осенью. Корневище бухарника залегает неглубоко, его легко выкопать и разделить на части. На каждой деленке должны быть почки возобновления и корешки. Деленки сразу высаживают на подготовленное место. Важно: если корневище случайно травмировать, из каждого кусочка может вырасти новый кустик. Семенами – используют реже, в основном для выращивания видовых растений. Семена мелкие, многочисленные. При семенном размножении сеянцы часто не сохраняют сортовые признаки пестролистности и могут оказаться более агрессивными. Поэтому для размножения ценных сортов используют только деление. Вопросы и ответы Правда ли, что бухарник не агрессивен и не разрастается? Это зависит от вида и сорта. Дикорастущие формы бухарника шерстистого и мягкого действительно агрессивны и могут быстро заполонить участок. Однако декоративные пестролистные сорта, особенно «Albovariegatus» и «Jackdaws Cream», разрастаются медленнее и ведут себя сдержаннее. Тем не менее, даже их рекомендуется регулярно контролировать и при необходимости ограничивать корневище. Нужно ли обрезать цветоносы у бухарника? Да, это рекомендуется. Соцветия бухарника не обладают высокой декоративной ценностью, а после цветения растение теряет привлекательность. Обрезка цветоносов стимулирует рост новой листвы и предотвращает нежелательный самосев. Можно ли сажать бухарник в тени, не потеряет ли он свою бело-кремовую окраску? Бухарник хорошо растет в полутени. Однако пестролистные сорта на слишком затененных участках могут потерять яркость окраски – белые и кремовые участки станут менее контрастными, листья могут позеленеть. Для сохранения декоративности рекомендуется высаживать пестролистные формы на хорошо освещенных местах или в легкой полутени. Нужно ли укрывать бухарник на зиму? Бухарник мягкий – зимостойкое растение (зона 4) и в большинстве регионов России зимует без укрытия. Однако если вы выращиваете сорт «Jackdaws Cream», то ему требуется мульчирование и укрытия на зиму в средней полосе. В бесснежные или очень суровые зимы можно замульчировать посадки слоем торфа или сухих листьев для дополнительной защиты корневой системы. Бухарник – декоративный злак, который при правильном выборе сорта и места становится настоящим украшением сада. Пестролистные формы с белой, кремовой или розоватой каймой особенно ценятся за способность «светиться» даже в полутени. Растение неприхотливо, зимостойко и не требует сложного ухода. Главное – обеспечить ему слабокислую или нейтральную, хорошо дренированную почву и достаточное освещение. Размножение делением корневища позволяет легко получить новые растения и сохранить сортовые признаки. При грамотном использовании в ландшафтном дизайне бухарник мягкий становится незаменимым элементом бордюров, миксбордеров, рокариев и каменистых садов.

Горечь жизни отступает, когда сад наполняется небесно-синим цветом горечавок – посадка этих цветов в саду и правильный уход в открытом грунте помогут превратить ваш участок в уголок альпийских лугов.  Горечавки (Gentiana) – это настоящие «цветы-эльфы» сада, поражающие своей пронзительной синевой и способностью цвести даже на каменистых склонах. Эти растения ценятся за неприхотливость, устойчивость к болезням и удивительную декоративность цветков воронковидной или колокольчатой формы. Описание многолетника Род Gentiana включает около 400 видов травянистых растений и полукустарников, распространенных преимущественно в умеренном климате Северного полушария (Европа, Азия, Сибирь, Кавказ). В природе они встречаются на лугах, по берегам водоемов, но особенно часто – в высокогорьях, где формируют плотные дернины среди камней. Горечавка сифонанта Растения могут быть как однолетними, так и многолетними; высота варьируется от миниатюрных (5–10 см) до высоких (до 1,5 м), что позволяет подобрать сорт для любого уголка сада. Листья супротивные, обычно зеленые, а цветки чаще всего ярко-синего или голубого оттенка, хотя встречаются белые, желтые и фиолетовые варианты. Цветение длится с весны до осени, в зависимости от вида. Популярные виды и сорта Бесстебельная (коха) Низкорослый альпийский вид высотой 8–10 см, который по праву называют «королевой каменистых садов». Крупные синие или голубые цветки-граммофончики распускаются прямо из розетки листьев, создавая эффектный ковер. Разрастается медленно, образуя надпочвенные подушки диаметром до 50 см. Отличается морозостойкостью и компактностью. Семенам требуется обязательная стратификация не менее 2–3 месяцев. Предпочитает слабокислую глинисто-гумусную почву с камнями и полутень. В ландшафтном дизайне идеально подходит для рокариев, альпинариев и каменистых горок. Хорошо смотрится на переднем плане композиций, в бордюрах и для заполнения пустого места между крупными растениями. Классическое сочетание – с волчеягодником (дафной): розовый и синий создают гармоничный дуэт. Также отлично сочетается с камнеломкой, эдельвейсом и стелющимися флоксами. Разрастается медленно, поэтому требует терпения, но со временем формирует плотные, очень декоративные подушки. Ластовневая (ваточниковая) Высокое многолетнее растение (60–80 см) с плотной формой куста, прямыми или слегка изогнутыми, неветвящимися побегами и продолговато-овальными заостренными листьями длиной 6–9 см. Темно-голубые колокольчатые цветки появляются в июле–августе, обильно покрывая верхнюю часть побегов. Любит влажную, богатую, хорошо дренированную почву, предпочитает полутень или тень, хотя может расти и на полном солнце. Хороша в миксбордерах, групповых и одиночных посадках. Устойчива к зиме. Эффектно смотрится в компании с папоротниками, хостами и другими тенелюбивыми растениями. Высокорослые виды также гармонируют с шалфеем, геранью лесной и чертополохом. Китайская украшенная Один из самых красивых садовых гибридов – и одна из немногих горечавок, цветущих осенью. Стелющиеся, густо облиственные побеги высотой до 15–20 см укореняются в узлах и в благоприятных условиях образуют плотный зеленый ковер. Крупные цветки насыщенного ультрамаринного цвета раскрываются в сентябре–октябре, создавая яркое пятно среди жухлой осенней листвы. Требует кислой почвы и хорошего дренажа. В культуре недолговечна: рекомендуется делить кусты каждые 3–4 года для омоложения. Морозостойка до –23°C. Используется в клумбах и каменистых садах. Идеально подходит для переднего плана цветников, где ее осеннее цветение становится главным акцентом. Для сохранения декоративности важна влажность воздуха, поэтому ее часто сажают по краям прудов или рядом с небольшими фонтанчиками. Лучше всего смотрится в компании с низкорослыми злаками и другими осеннецветущими растениями. Желтая Самая высокорослая представительница рода, достигающая 1–1,5 м в высоту. Имеет толстое короткое корневище и мощную корневую систему. Крупные золотисто-желтые цветки длиной до 2,5 см собраны в пучки в пазухах листьев на вершине стеблей, цветение приходится на июль–август. Предпочитает известковые, богатые, хорошо дренированные почвы, солнечные места или полутень. Семенам требуется длительная стратификация (3 месяца); взрослые растения старше 2–3 лет плохо переносят пересадку из-за повреждения стержневого корня. Используется для создания акцентов в крупных композициях и сборных клумбах. Хорошими компаньонами станут растущие на переднем плане колокольчики, шалфей или осока. Также эффектно смотрится в одиночных посадках на фоне газона. Сочетать ее лучше с растениями, имеющими контрастный окрас зелени и цветков. Узколистная Карликовая горечавка высотой около 10–15 см, встречающаяся в западной части Альп. Короткий стебель заканчивается крупным одиночным синим цветком, который появляется и распускается в мае–июне. Цветки появляются группами, форма бутонов – колокольчатая. Этому виду нужна известковая глинистая почва. При скрещивании с горечавкой бесстебельной получены гибриды, которые хорошо растут на любых почвах. Встречаются белоцветковые формы и светло-голубые модификации. Растение многолетнее, цветет в середине лета. Незаменима при создании альпинариев и рокариев, образуя низкие декоративные коврики на известняковых горках. Хорошо смотрится в каменистых садах и на переднем плане композиций. Семираздельная Считается самым неприхотливым видом горечавок. Высота растения – 20–30 см. Стебли многочисленные, приподнимающиеся или прямостоячие, густо покрыты небольшими ланцетными листьями. Цветки синие, очень яркие, колокольчатые, с заметно беловатым горлом и темными полосками и пятнышками, собраны на концах побегов в плотные соцветия до 8 штук. Цветет в июле–августе в течение 30–45 дней. Предпочитает полутень, хотя на солнечных участках окраска цветков становится насыщеннее. Почва – плодородная, умеренно влажная, рыхлая, хорошо дренированная. Используется в групповых посадках на газоне, в рабатках, в больших каменистых садах и бордюрах. Подходит для переднего плана клумб и миксбордеров. Прекрасно сочетается с невысокими растениями, не забивающими ее компактные кустики. Цветет очень обильно и продолжительно, что делает ее одним из лучших выборов для садоводов-новичков. Крестовидная Многолетнее травянистое растение высотой 20–50 см с толстым, укороченным, буроватым корневищем. Отличительная черта – расположение листьев супротивно, парами крест-накрест. Цветки сине-фиолетовые, в зеве белые, собраны в пучки на верхушках стеблей. Цветет в июне–августе. Предпочитает сухие, хорошо дренированные места, на переувлажненных почвах быстро выпревает. Любит известкованные почвы. Легко размножается семенами; сеянцы зацветают на 3–4-й год. Подходит для альпинариев и миксбордеров, а также для крупных каменистых садов. Засухоустойчивость делает ее хорошим выбором для мест с ограниченным поливом. Весенняя Миниатюрное растение высотой 5–8 см, расцветающее одними из первых – в мае–июне. Формирует розетку прикорневых яйцевидных листьев, из которой поднимаются одноцветковые стебли. Цветки лазуревые, небесно-синие, мелкие, но очень изысканные. Встречаются редкие формы с нежно-желтыми цветками и белоцветковые разновидности. Вид зимостойкий (до –29°C), но не самый простой в культуре. Требует открытых солнечных мест с умеренной влажностью грунта, хорошего дренажа и высокой влажности воздуха. Почва желательна нейтральная или слабощелочная с добавлением извести. Используется в альпинариях и рокариях на хорошо освещенных горках. Морозостойка, но требует внимательного ухода и регулярного мульчирования. Идеальна для создания ранневесенних цветовых пятен в каменистых садах. Выращивание в открытом грунте Способы размножения и сроки Основной способ получения новых растений – посев семян под зиму или весной после стратификации (выдерживания во влажной среде при +2...+7 °C не менее месяца). Для весеннего посева семена смешивают с песком и высевают поверхностно, слегка прижимая к почве. Осенью можно сеять свежесобранные семена без подготовки. Некоторые виды легко размножать дочерними розетками весной, однако деление куста подходит далеко не всем видам. Почва, свет, подкормки Большинство горечавок предпочитают слабокислые или нейтральные, рыхлые и хорошо дренированные грунты. Исключение составляют некоторые виды (например, желтая), которые любят известковые почвы. Место посадки должно быть полутенистым или солнечным, но защищенным от сильного ветра и переувлажнения. Полив требуется только в засуху, подкармливать следует умеренно: достаточно одной-двух подкормок комплексным удобрением весной. Мульчирование, рыхление Мульчирование торфом или хвойной корой помогает сохранять влагу и подавлять сорняки. Рыхлить почву нужно аккуратно, чтобы не повредить корни. С чем посадить по соседству Горечавки отлично сочетаются с белыми и розовыми растениями (флоксами, астильбой), другими злаками и почвопокровниками. Их можно высаживать в рокариях – с камнеломкой, эдельвейсом, арабисом. Высокие виды гармонируют с шалфеем, геранью лесной, чертополохом. Защищаем от болезней и вредителей Основные проблемы – грибные заболевания (серая гниль, мучнистая роса, пятнистость, ржавчина, гниль корневой шейки) и вредители (трипсы, слизни, улитки, нематоды, вирусные болезни). При появлении мучнистой росы и пятнистостей удаляют поврежденные части и обрабатывают препаратами «Скор». Против ржавчины эффективен «Серпень». Для профилактики и лечения корневых гнилей используют биопрепарат «Триходерма вериде». В качестве искореняющей обработки применяют 1% раствор медного купороса. От вредителей применяют инсектициды. Против трипсов, тли и других сосущих вредителей эффективна «Актара» – ее можно использовать как для опрыскивания, так и для полива под корень. Также подойдет универсальный препарат «Алатар». Для длительной защиты от комплекса насекомых используют «Инсектор Супра». Сторонники биологических методов могут использовать «Фитоверм». Против слизней и улиток эффективны ловушки и мульча из яичной скорлупы. Вирусные инфекции проявляются мозаичностью листьев и деформацией побегов; такие экземпляры подлежат удалению. Вопросы и ответы Нужно ли стратифицировать семена горечавки? Да, большинство видов требует обязательной стратификации (2–3 мес.) для прорастания. Без этого всхожесть будет крайне низкой. Чем лучше мульчировать горечавку? Оптимальный выбор – мелкий торф, хвоя или кора. Они сохраняют влажность и предотвращают перегрев корней летом. Нужно ли укрывать горечавку на зиму? Большая часть видов морозоустойчива и в укрытии не нуждается. Однако молодые саженцы и редкие экзотические гибриды рекомендуется замульчировать слоем сухих листьев или лапника. Культивация горечавки – это искусство сочетания красоты и минимального ухода. Правильный подбор вида, создание условий, близких к природным, и своевременная профилактика заболеваний позволят наслаждаться этими небесно-синими цветами долгие годы.

Ячмень гривастый — декоративный злак, который может здорово «разбавить» и оживить клумбы: своими пушистыми колосками, которые симпатично колышутся на ветру. Каждый раз, проходя мимо клумбы, будет хотеться потрогать их — такие они мягкие и шелковистые на вид.  По мнению многих садоводов гривастый ячмень — один из самых эффектных злаков. А еще он неприхотливый и выносливый, поэтому лишних хлопот создает минимум. Давайте познакомимся с ним поближе: как выглядит, на какие сорта стоит обратить внимание, где посадить, как правильно ухаживать и как использовать в ландшафтном дизайне. Описание злака и популярные сорта Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) — многолетний декоративный злак родом из Северной Америки. В наших краях в дикой природе он встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. Ячмень гривастый Выращивают его не для получения зерна и не на корм скоту, а исключительно как декоративный многолетник. Главное украшение растения — соцветия: длинные, тонкие, поникающие колоски с многочисленными остями. Именно благодаря им соцветия выглядят пушистыми. Кстати, название разновидности было дано тоже по форме соцветий: они — словно роскошная и холеная грива коня.  В начале цветения колоски светло-зеленые, с розовато-пурпурным оттенком у основания остей. Постепенно соцветия светлеют и к осени становятся серебристо-соломенными. В средней полосе цветение начинается в июне и продолжается до августа. К осени колосья светлеют, высыхают и выглядят скорее как сухоцветы. Растения образуют довольно плотную дернину из тонких стеблей высотой до 50 см. Листья у гривастого ячменя похожи на стандартные «злаковые» — вытянутые, узкие, светло-зеленые. В некоторых регионах нашей страны этот ячмень относится к инвазивным культурам: он дает самосев, и благодаря длинным и цепким остям легко «путешествует» на большие расстояния, цепляясь за одежду и шерсть животных. Зато он не расползается по участку: корневище у него укороченное, корешки слабые, поэтому выползать за пределы отведенной ему территории он не будет. Поэтому агрессором его не назовешь! Сортовое разнообразие не столь обширное. Чаще в продаже можно найти видовой ячмень гривастый. Но есть сорта с интересной окраской колосьев. Перечислим их и дадим описания. Рикки. Вырастает до 65 см и образует куртину с длинными поникающими колосьями в серебристо-розовых тонах. Серебряные нити. Более низкорослый сорт высотой до 50 см. Название разновидности — точное описание остей: они особенно длинные, тонкие, красиво серебрятся на солнце. Серебряный локон. Тоже невысокий — 40–50 см, колосья сначала светло-зеленые, по мере созревания становятся соломенными. Особенно хорош для срезки на сухоцветы. Когда и на каких почвах высаживать? Приступать к посеву ячменя можно под зиму (в октябре или ноябре) или весной (в марте — на рассаду, в мае — в открытый грунт). О выборе способа посадки поговорим чуть позже. А пока определимся с условиями выращивания этой культуры. Ячмень гривастый — растение, которое приживется едва ли не в любом уголке сада. Единственное, что ему не по нраву — это повышенная влажность, тяжелые и заболоченные почвы. Поэтому в низинах его не выращиваем, плотный и глинистый грунт обязательно улучшаем песком и торфом. Если участок сырой, землю обязательно дренируем щебнем или гравием. Большое количество органики вносить под посадку этого многолетника не стоит. На слишком питательной почве куртины будут более рыхлыми и менее «устойчивыми». Отношение к освещению у него такое: минимум 6 часов солнца в день ему нужно. На хорошо освещенном месте с южной стороны дома он будет пышным и симпатичным, но колоски быстрее высохнут и раньше начнут осыпаться. В полутени красота продлится дольше, но стебли могут полегать. Рассадой или семенами в грунт? Выращивать ячмень можно и через рассаду, и прямым посевом в открытый грунт. Выбор способа будет зависеть от желаемого времени цветения: если хочется, чтобы клумба «распушилась» уже в июне, тогда сажаем осенью сразу в цветник или весной через рассаду. Если не принципиально — можно не заморачиваться и посеять в мае. Важный момент: семена перед посадкой нужно стратифицировать в течение 2 месяцев. Их необходимо пересыпать влажным песком, торфом или грунтом и убрать в прохладное место с температурой 0…+5 °С. Это может быть холодильник или погреб. Если в планах вырастить ячмень через рассаду, семена можно сразу посеять в рассадочные контейнеры, убрать на стратификацию прямо в них. Разумеется, при осенней посадке стратификация не требуется. Что учитывать при прямом посеве: Глубина заделки семян — 1,5–2 см; Для быстрых и дружных всходов нельзя допускать пересыхания грунта; Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их нужно проредить, оставив между растениями 20–30 см. Если решено выращивать ячмень через рассаду, то нужно подготовить общие емкости с рыхлым и легким грунтом, посеять семена на глубину до 1 см, накрыть «колпаком» и поставить в светлое место. Уход за сеянцами минимальный: обеспечение достатком света и умеренный полив по мере просыхания земли. В открытый грунт растения высаживают после того, как минует угроза возвратных заморозков. Простые советы по уходу Три основных правила в уходе за этим многолетником — не перекармливать, не заливать и не допускать самосева. Полив Как мы уже сказали, избытка влаги растения не любят. Ячмень засухостоек, в природе растет в засушливых степях и вполне комфортно себя чувствует. Поэтому поливать его нужно лишь в условиях продолжительной засухи.  Подкормки С подкормками принцип аналогичный — не налегать. Особенно на азот. За сезон подкормить ячмень достаточно 1 раз — весной. В качестве удобрения можно использовать монофосфат калия (1 ст. л на 10 л воды), комплексные составы с преимущественным содержанием калия и фосфора типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Болезни Растения редко поражаются болезнями, серьезные проблемы возникают лишь в случае неудачно выбранного места для выращивания или слишком густой посадке. В таких условиях ячмень может «подхватить» ржавчину или пятнистости. На начальной стадии развития инфекций растения можно обработать фунгицидом «Скор». При сильном поражении куртины лучше выкопать и сжечь. Ограничение самосева Чтобы не допустить бесконтрольного распространения ячменя по участку, нужно срезать колосья до того, как семена полностью созреют и начнут осыпаться. В средней полосе это происходит во второй половине августа. В дизайне сада Ячмень гривастый универсален в ландшафтном дизайне: он мягкий и утонченный, аккуратный и неброский. Вдоль дорожек Вдоль садовых дорожек ячмень хорош и сплошным бордюром, и в одиночных куртинах. Его стебли и колосья будут клониться в стороны, поэтому слишком близко к проходу сажать растения не стоит: оптимальное расстояние от края дорожки до центра куртины — 25–30 см. В рокариях и цветниках Рокарии и каменистые склоны — отличный вариант места для посадки ячменя: он компактный, предпочитает расти на сухих и хорошо дренированных почвах. Его можно посадить в компанию к пурпурным и фиолетовым цветам, ведь на его «метелках» тоже есть оттенки розового. Удачные компаньоны — вербейник, лиатрис, эхинацея, шалфей, котовник. На клумбах злаки призваны «утихомиривать» яркие и броские цветы: георгины, рудбекии, космею, астры. У водоема Очень симпатично злаковые культуры смотрятся по берегам водоемов. Но важно учитывать тот момент, что ячмень не выносит сырости. Поэтому если ландшафт позволяет, сажать этот многолетник нужно на самом высоком берегу, никак не у кромки воды.  Вопросы и ответы Можно ли обойтись без стратификации и, если нет, как ее упростить/ускорить? Самый простой вариант обойтись без стратификации — посеять семена прямиком в открытый грунт осенью. Тогда холод, необходимый им для пробуждения и прорастания, они получат естественным путем. Не представляет ли это растение угрозы для домашних питомцев? Растение не является ядовитым. Но созревшие колоски имеют длинные и острые ости, которые могут травмировать глаза питомцев. Поэтому играть с «пушистиками» кошкам и собакам лучше не позволять. И уж тем более есть их! Раз это многолетник, на сколько лет можно рассчитывать, не вымрет ли он после первой же зимы? Морозостойкость у ячменя высокая: он выдерживает понижение температуры до –40 °С. Поэтому даже без утепления он спокойно переживает зимы в нашем климате. По продолжительности жизни ячмень малолетник — он живет 3–4 года. Затем куртины редеют и отмирают. Но если не обрезать колоски, растение легко будет возобновляться самосевом. Как правильно сушить срезанные колосья для букетов, чтобы они сохранили форму и цвет? Срезайте их в начале созревания, пока они не начали осыпаться. Свяжите их пучками и подвесьте макушками вниз в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. После полного высыхания их можно сбрызнуть лаком для волос, чтобы они не осыпались. У многих садоводов отношение к ячменю гривастому двоякое: пугают заголовки, что он — сорняк, но очаровывают его пушистые колоски. Спешим успокоить: если в конце лета обрезать его, в сорняк он не превратится. А станет «изюминкой» ландшафтного дизайна вашего сада!

Туевик поникающий (Thujopsis dolabrata) — вечнозеленое хвойное растение из семейства Кипарисовые, единственный вид рода Туевик. В природе он встречается в Японии, где растет во влажных гористых лесах.  Название растения образовано от двух греческих слов: thuja — «туя» и opsis — «сходство». Буквально переводится как «похожий на тую», отсюда и русское название «туевик». Внешне растения действительно похожи, но есть приглядеться — сразу понятно, почему туевик был вынесен в самостоятельный род. В чем отличие от туи Главное, чем различаются два растения — строением хвои. У туевика чешуйки заметно крупнее и толще, чем у туи. А по форме напоминают маленькие топорики, отсюда и пошло видовое название dolabrata (от латинского dolabra — «топор»). У нас видовое имя «перевели» как «долотовидный». Поникающий и долотовидный — это одно и то же растение. Еще одна примечательная особенность хвои — ее блеск и глянец. Тую словно покрыли лаком в 1 слой, туевик — в 2 слоя. И третий момент: на нижней стороне хвои имеются белые пятна и мазки, сложенные в рисунок.   Туевик поникающий Форма и расположение побегов тоже чуть иные: у героя нашей статьи они широкие и плоские, боковые веточки располагаются ярусами. Кончики побегов свисают вниз, именно по этому описанию туевик и назван поникающим. Различаются и шишки. У туевика они шаровидные, небольшие, состоят из мясистых чешуек. Сорта и формы Рассмотрим наиболее популярные сорта и формы, дадим их краткие описания. Алтиссима (Altissima) Высокорослая колонновидная форма с быстрыми темпами роста. Может вымахать и до 15 м в высоту. В ландшафтном дизайне используется в качестве вертикального акцента. Аурея (Aurea) Карликовый и медленнорастущий сорт — за 10 лет вырастает всего до 1,5 м. Крона подушковидная, широкая, побеги растут почти горизонтально. Хвоя золотисто-желтая, но в условиях выращивания в затененном месте может стать традиционно зеленой. Вариегата (Variegata) Характерная особенность сорта — кремово-белые мазки на концах побегов. Для сохранения пестроты этой разновидности тоже нужен достаток света. Темпы роста достаточно медленные, но «итоговые» размеры взрослых деревьев весьма внушительные — до 15 м в высоту. Грасиоза (Graciosa) Это карликовая разновидность, вырастающая всего до 1 м в высоту. Крона пирамидальная, но не плотная, а рыхлая и ажурная. Побеги тонкие, свисающие и слегка подкрученные на макушках. Грацилис (Gracilis) Еще одна компактная разновидность с тонкими побегами, но с более плотной кроной. Декумбенс (Decumbens) Самая «плакучая» из всех разновидностей. Побеги изгибаются дугой и аккуратно свисают, создавая изящный силуэт. Кристата (Cristata) Редкий сорт с плотной конусовидной кроной, состоящей из гребневидных побегов: они курчавые, их макушки по форме напоминают петушиные гребешки. Нана (Nana) Карликовый разновидность. Растет медленно и за 10 лет достигает всего 40 см в высоту и 70 см в ширину. Чешуевидные хвоинки у нее мельче чем у других сортов, плотно прижаты к побегам. Пендула (Pendula) Плакучая разновидность с равномерно свисающими побегами. Ее лучше использовать в качестве солитера или окружать низкорослыми культурами, чтобы необычная форма кроны была хорошо заметна. Пликата (Plicata) Его побеги складчатые и похожи на веер. Хвоя насыщенно-зеленая, крупная, блестящая. Робуста (Robusta) Мощный, густой и быстрорастущий туевик долотовидный. В теплом климате вырастает до 15 м в высоту, в средней полосе и регионах с аналогичными климатическими условиями — до 3 м, напоминает скорее кустарник или небольшое деревце.  Хондай (hondai Makino) Разновидность, произрастающая на севере Японии. Главные отличительные черты – густо разветвленные побеги, более мелкая и тесно расположенная хвоя с заметно более светлой нижней частью. Посадка и уход: секреты успеха От теории в виде описания культуры и сортов переходим к практике: где и как посадить туевик, как за ним правильно ухаживать. Выбор места и посадка Туевик лучше всего растет на влажных, но хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах. Что практично для садовода — к кислотности грунта эта культура нетребовательна: может расти и на кислых, и на нейтральных, и на слабощелочных почвах. Но оптимальный вариант — слабокислая или нейтральная реакция. К питательности субстрата туевик более прихотлив, поэтому в землю под посадку не помешает внести компост. А еще торф и песок по мере необходимости — для улучшения глинистого грунта. Лучшее место для посадки — солнечное или в полутени (для южных регионов предпочтителен этот вариант), защищенное от сильных ветров. Посадочную яму делают в 1,5 раза шире и глубже корневого кома. На дно обязательно укладывают дренаж из керамзита или щебня. Саженец размещают таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. После посадки грунт слегка уплотняют и обильно поливают, приствольный круг мульчируют органикой, отступив 7–10 см от основания кустика. Доставать саженец из горшка нужно крайне аккуратно, очищать корни от излишков земли не следует дабы не нарушать микоризу. Она хвойным культурам жизненно необходима — помогает усваивать влагу и питательные вещества. Полив, подкормка и обрезка Туевик — культура весьма влаголюбивая. Грунт всегда должен быть чуть влажным, но не до состояния болота. Пересыхание земли растение переносит плохо, особенно в молодом возрасте: хвоя сохнет и желтеет. Поливать хвойные в засуху нужно раз в неделю, выливая под каждый куст по 7–10 л воды. В остальное время полив производят по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А еще эта культура любит повышенную влажность воздуха, поэтому в жару кроны нужно опрыскивать. Но не в солнцепек, а в вечернее время. Подкармливать посадки достаточно 1–2 раза за сезон. В качестве удобрения лучше использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Регулярно обрезать туевик необходимости нет. Стрижку проводят лишь при желании слегка «причесать» крону и подправить силуэт. Делать это можно в течение всего лета. Весной растениям показана санитарная обрезка, в процессе которой необходимо удалить все подмерзшие, сухие и поврежденные побеги. Помните, что туевик растет медленно. Поэтому слишком агрессивная обрезка ему не нужна. Подготовка к зиме Морозостойкость у туевика долотовидного не особо высокая — до –23 °С. Но как показывает опыт садоводов, даже в средней полосе он весьма успешно зимует без укрытия. Правда это касается лишь взрослых и окрепших растений. Молодые саженцы в первые 2–3 года на зиму нужно обязательно мульчировать и укрывать лапником и агроволокном. Осенью растениям полезно дать влагозарядный полив. Весной, когда солнце начинает припекать, кроны по мере возможности нужно закутать мешковиной или агроволокном, чтобы лучи не обожгли и не высушили хвою. Способы размножения Размножить культуру можно семенами и черенками. Первый способ весьма длительный и трудоемкий, сложно осуществимый в нашем климате, потому что растения неохотно плодоносят. Но как размножить семенами в теории, расскажем. К осени в шишках созревают семена. Их нужно собрать, присыпать песком и отправить на стратификацию в холодильник на 3–4 месяца. После можно высеивать их в легкий, рыхлый и плодородный субстрат. Размещать посадки нужно в теплом (+20…+22 °С) и хорошо освещенном месте, регулярно поливать. В первое лето сеянцы лучше лишь «выгуливать» в саду, а высадку в открытый грунт запланировать на следующий сезон. Гораздо проще и реальнее размножить культуру черенками. Их нарезают весной или в начале лета, вместе с «пяткой». Срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки укореняют в смеси торфа, песка и садовой земли, помещают в тепличку. При температуре +18…+20 °С и повышенной влажности укоренение происходит в течение 2–2,5 месяца. Вопросы и ответы Какая именно почвенная смесь нужна для посадочной ямы? Оптимальный вариант – смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка в пропорциях 2:2:2:1. Можно ли вырастить туевик из семян своими руками? В теории можно, выше мы рассказали о том, как это сделать. Проблема может заключаться в том, что в условиях средней полосы туевик не дает полностью вызревших семян — теплого сезона ему на это не хватает. Что делать, если с туевика слезает кора? Не переживать. Потому что для него это своеобразная «линька» — он просто обновляет кору. Почему туевик плохо растет и имеет невзрачный вид? Он медлителен по природе: помните об этом и не пытайтесь торопить его излишними подкормками. Терять декоративность растения могут по нескольким причинам. Самая распространенная — недостаток влаги. Также вредят «экстерьеру» недостаток солнца, заболоченность и уплотнение грунта, дефицит питания. Туевик лучше не «задвигать» в глубь сада, а сажать в «первом ряду»: вдоль дорожек, у беседок, возле калиток — там, где уже при первом взгляде будет заметна его необычная и текстурная хвоя!

Растения-вуали с их изящными мелкими цветочками создают в саду удивительный эффект. Они становятся не просто фоном в различных композициях, а наполняют пространство воздушностью, живописностью и невесомостью. Словно перед нами картина художника. Воздушные кружева Не все знают, что такое «вуальные растения». Термин не означает какой-то ботанической классификации и не имеет конкретного автора, подобравшего точное и образное название для этих представителей флоры. К группе относят культуры с мелкими нежными цветками, тонкими стеблями и листьями, нередко с «разлетающейся» формой куста, которые служат легким, кружевным фоном в букетах либо цветочных ансамблях. Их миссия — не перетягивать внимание на себя, а, наоборот, деликатно, мягко, ненавязчиво оттенять и подчеркивать красоту крупноцветковых, ярких «солистов». Часто они «сопровождают» розы, пионы, ирисы, лилии, лилейники. Создавая иллюзию «воздушных кружев». Эта фоновая «подложка» навевает выразительную ассоциацию с тончайшей, ажурной, невесомой тканью — вуалью. Отсюда и наименование. Неприметные, даже невзрачные на первый взгляд вуальные растения, привносящие «воздух», сглаживающие переходы, — та деталь, которая не только собирает воедино всю композицию, но и рождает ощущение гармонии и совершенства. Их использовали и раньше, чаще всего на срезку в букеты, отводя вспомогательную, утилитарную роль. Классический пример: гипсофила (качим), служащая обрамлением для роз. Задействовали изредка в оформлении садов. Но широкого применения, как и объединяющего классификационного названия этих культур, не было. Среди этой группы многолетники (манжетка, подмаренник душистый и другие) и однолетники в условиях наших широт (гаура Линдхеймера, вербена буэнос-айресская или бонарская), перовския лебедолистная, гипсофила относятся к полукустарникам, есть даже огородная культура — катран сердцелистный. В тренде Подход кардинально поменялся с появлением стиля натургарден, сада «новой волны», одного по сути направления в ландшафтном дизайне. Вместо тяжеловатых по восприятию регулярных, с ухоженными пышными цветниками, выстриженными идеально газонами садовых территорий на первый план вышло создание естественных, близких к природе композиций. В таких пространствах возникает ощущение, что «картинка» сложилась сама по себе, а не была придумана и сотворена человеком. Сад живой, динамичный, легкий. Кроме злаков, которые играют главную роль в формировании текстуры и текстурного фона, вуальные растения также переживают всплеск интереса и востребованности. Благодаря удивительной способности рождать полупрозрачную пелену, дымку, «облачко». Растения-вуали — один из заметных трендов современности в первую очередь в ландшафтном дизайне, хотя активно используются и во флористике. Ведь сегодня правит бал эстетика легкости, воздушности, непринужденности. Надо также отметить, что многие из наших «героев» универсальны. Они органично сочетаются с самыми разными «солистами». Большинство неприхотливы и хорошо адаптируются к условиям выращивания: василистник водосборолистный, астра сердцелистная и другие. А многолетний лен без догляда способен даже стать «агрессором» на участке. Некоторые (гипсофила) сохраняют декоративность после высушивания и используются как сухоцветы. Примеры вуальных растений Среди них есть те, что относятся к «классике жанра», и те, которых можно причислить, иногда с натяжкой, к этой «когорте» по главным совпадающим признакам. Ведь к ним могут относить культуры интуитивно, основываясь на визуальном впечатлении, а не по биологическим «меркам». Список последних сегодня расширяется. Мы выбрали ряд тех и других. Вербена буэнос-айресская (бонарская) Высокая, до 1–1,2 метра аргентинская «красавица», предпочитающая солнечные территории. Зонтики ее меленьких сиренево-аметистовых цветков на тонких стеблях покачиваются на ветру словно облака с июня до заморозков. А еще на аромат слетаются бабочки и пчелы. Считается одним из лучших партнеров для «царицы цветов». Вербена бонарская В средней полосе не зимует, выращивают как однолетник через рассаду (высевают очень рано). Но может размножаться, порою активно, самосевом. Также, выкопав вербенку в зиму и сохранив, весной возможно размножить черенкованием. Для пышности куст прищипывают. Гипсофила (качим) Наиболее узнаваемый, популярный представитель «вуальных» из семейства гвоздичных. На участках чаще всего встречается гипсофила метельчатая (к примеру сорт «Сноуфлейк»), многолетний кустище высотой до 1,2 метра. Но в цветении выглядит как невесомый шар белой или розовой окраски.  Гипсофила метельчатая Сноуфлейк Неприхотлива, зимостойка, солнцелюбива и засухоустойчива, не выносит переувлажнения. Часто используется для срезки в букеты и как сухоцвет. Гипсофила ползучая Розеа Манжетка Неприметная манжетка, высаженная сплошняком, в период цветения напоминают нежную морскую пену, только желтовато-зеленого цвета. Благодаря такому «ажуру» интересно оттеняет тех, у кого большие соцветия. Плюс оригинальная листва как накрахмаленные с фестонами манжеты (отсюда «имечко»), в которой скапливаются капли росы или дождя, напоминающие жемчужинки. Манжетка Выносливый «житель», не боится морозов, «подвинет» со своего места сорняки. Но растение не любит застоя влаги, в то же время не по нраву сильная засуха. Иногда донимают вредители («Зеленое мыло» поможет от тли и паутинного клеща). Василистник Среди василистников виды с очень разной «внешностью» и условиями выращивания. Но все вуальные растения с характерной «полупрозрачностью». Чаще всего на участках встречается водосборолистный. Белые, бледно-сиреневатые мелкоцветковые   щитки соцветий вызывают ассоциацию с пушистыми, миниатюрными «ершиками». Тот еще садовый агрессор! Но сегодня в моде более изысканные и капризные. Василистник двукрылоплодный (или Делавея) «вымахивает» двухметровым, поражая нежными лавандовыми с длинными желтыми тычинками цветиками в рыхлых больших метелках. Чудо-чудное из Китая! Но цветоводы жалуются, что нередко плохо переносит зимовку, требует порою подвязки и вся цветущая красота, в основном, наверху, а «ноги голые». Вид рохебрунский из Японии. Куст пониже предыдущего, с пурпурными стеблями, с сильно рассеченной серо-зеленой листвой. Покомпактнее соцветия с цветами-звездочками, лилово – розовыми и в желтых длинных тычинах. Лен многолетний Многим известен однолетний ленок и крупноцветковый. Но в «вуальных» числится многолетний. Раньше он был распространен на дачах, слыл за сорняка. С модой на естественность крайне непритязательный очень милый ленок обретает вторую жизнь. Голубоцветковый или синецветковый, с меленькими листиками, на тоненьких побегах кажется нежнейшим, «эфирным». Цветение обильное, почти два месяца! Огорчение лишь в том, что к полудню или чуть позже уже вянет, сбрасывает лепестки (в пасмурный день можно любоваться дольше). Самосев придется держать под контролем. Перовския лебедолистная Когда видишь групповую посадку перовскии или «русского шалфея», чувство, что перед тобой голубовато-серебристая дымка. Это свойство и позволяет записать ее в вуальные растения. Похожий также на лаванду (менее прихотлива в отличие от нее) многолетник - это полукустарник, чей рост метр-полтора. Что важно, его цветение начинается в июле, продолжаясь до глубокой осени. Когда большинство садовых «питомцев»-многолеток заканчивают сезон. Перовския гибридная Литл Спайр Из минусов: зимовка с укрытием в средней полосе, главный риск с вымоканием зимой во время оттепелей. Осенью не стоит обрезать, чтобы культура лучше перезимовала. И обеспечить освещенную локацию для местожительства. Перовския не «жалует» слишком плодородную землю: хуже цветение и куст теряет форму. Кровохлебка Еще одна «вуальная» представительница с «натяжкой». Славящаяся больше как дикорос своими лечебными качествами. Но нынче все охотнее ее заводят на садовой территории, выбирая разные виды и сорта. Благо структура кровохлебки располагает. Ее «шишечки», «кисточки» либо «колоски» сразу же «облегчают» любую зону, добавляют динамизма, красиво колышась на ветру. Кровохлебка Вуальное растение –долгожитель, способно просуществовать до сорока лет! Универсальность применения: в природном садике естественно выглядит с любыми многолетниками и злаками. Привлекательна для насекомых-опылителей. Особых хлопот не потребует. Кровохлебка тонколистная Альба Только высокие культивары полегают от дождя, ветра, им нужна опора. Придется следить, чтоб не разбрасывала семена. Кроме того, в сырость и прохладу может подхватить мучнистую росу и другие инфекции (помогут «Серпень», «Скор»). Молодые листовые пластинки привлекают слизней. Гомфрена Новый «выдвиженец» ландшафтников в «вуальные», принадлежащий к семейству амарантовых. У однолетника чуть сероватая, травянистая листва, тоненькие побеги-«травинки». А на них миниатюрные головки соцветий с яркими декоративными, сухими белыми, красными, розовыми, пурпурными прицветниками. Даже названия некоторых сортов (гомфрена «Воздушные шары, смесь») говорят сами за себя. Они дарят легковесность и явление «кружева» любой композиции. Есть как среднерослые экземпляры до 60 сантиметров, так и крохотули в 15 сантиметров («Гомфрена низкая, смесь»). Миниатюрки — удачный вариант для рокария, где они органичны среди камней. Культура будет хорошо расти на солнышке, в безветренном местечке, на дренированных супесях и суглинках. «Кормить» сильно не надо (свежий навоз под запретом!), а то скажется на цветении. И к переливу чувствительна. Синеголовник плосколистный Необычный, кажется, кандидат для «дымчатых». Но дизайнеры    увидели в нем их приметы. Полностью голубая, синяя или фиолетовая «колючка» с мелкими головками-«дракончиками», изящными листами, несмотря на жесткость и колючие зубцы по краям. И при всей «страшности» у чертогона, как кличут в народе, необъяснимое ощущение привлекательности, стильности. А еще своеобразной тонкости, филигранности. Если хочется добавить «сетчатой» структуры саду и при этом не тратить много времени на уход, заведите это вуальное растение. Ни стуж не боится, ни вредителей-болезней, на любом грунте выживет и удобрений не попросит. Только света побольше и не заливать. И приятный бонус. Можно даже не тратиться на покупку, а принести    потенциального поселенца из лугов или забрать растущую колючку у дороги. Вопрос-ответ 1. Какие еще растения можно отнести к вуальным? Классическими представителями этого «сообщества» считаются: гипсофила, манжетка, вербена бонарская, гаура Линдхеймера, василистник, лен многолетний. К ним же причисляют малоизвестный полукустарничек талинум метельчатый (не зимует в наших широтах). О его «внешности» красноречиво говорят прозвища «Дыхание младенца» и «Розовая вуаль». Есть и другие культуры с похожей текстурой, которых также причисляют к ним. Это перовския лебедолистная, катран сердцелистный, камнеломка теневая, астранция, кровохлебка, астра сердцелистная, подмаренник душистый, синюха голубая, каламинта (из одного семейства — яснотковых — с котовником). Астранция Ажурность может создавать известная всем лобелия, хотя в строгом смысле слова не входит в группу «вуальные растения». Также как и незабудка с бруннерой. Аквилегия с ее утонченностью также нередко используется в качестве «невесомого» фона. Английские дизайнеры расширяют список, добавляя новых обладателей схожего «сетчатого» эффекта: гомфрену, похожую на клевер с ее маленькими «шариками», синеголовник плосколистный в сплошных колючках с тонкими резными листиками и некрупными соцветиями. А короставник македонский (скабиоза македонская) даже известен под прозвищем «серый кардинал цветников». Неброский, словно «туман» над клумбой, он добавляет объем и движение, управляя при этом всей цветочной композицией. 2. Как использовать вуальные растения в саду? «Дымчатые» сглаживают «углы» между разноуровневыми посадками, делают плавными переходы и собирают посадки в единое целое. Их можно сажать как фоновых заполнителей в миксбордере, на клумбе, в бордюре, чтобы «разрядить обстановку». И рядом с крупными, броскими цветами. Традиционные сочетания: вербена бонарская с розами (лилиями), манжетка в «компании» с пионами, василистник по-соседству с лилейниками. Хорошо комбинировать с высокими «красавцами» с пышными шапками, метелками соцветий типа гортензий, астильб, спирей. Стильный образ рождается в паре с декоративными злаками, папоротниками. Прекрасно «вуальные» представители флоры выглядят массивом. Тогда они смотрятся как сплошная воздушная масса. К примеру, рослый василистник подходит для заднего плана цветника (а также для маскировки неприглядной зоны), а более низкорослые гаура Линдхеймера, лен многолетний — для переднего. Камнеломка теневая идеальна для альпийской горки. Некоторые вполне могут быть даже акцентами на участке. Изящество формы куста, резные листочки, «эфирное» цветение привлекают внимание без всякого дополнения. Эталон: качим. Небольшая куртинка манжетки с ее гофрированными бархатистыми листьями и желтоватой цветочной «пеной» тоже подойдет для этой роли. Очень привлекательна гаура, высаженная на газоне группкой из 5-6 штук. Мелкие белые, розовые цветики-«звездочки» словно парящие мотыльки. И цветет с лета до самой осени. Главное, чтобы во всех случаях получился гармоничный «цветочный ансамбль». А его «участники» совпадали по условиям выращивания. 3. Растений-вуалей должно быть много на участке или нет? Их не должно быть в избытке. Если высадить очень густо, они задавят солитеров, потеряется баланс композиции и возникнет визуальный шум. Основой должны оставаться структурные культуры, а «дымчатые» быть лишь достойной «оправой», составлять небольшой слой. Кроме того, некоторые экземпляры, в первую очередь лен многолетний, быстро разрастаясь, рассеиваясь, могут «задушить» соседей. К самосеву склонна и вербена буэнос-айресская. Лучше всего располагать их на заднем плане для фонового присутствия. Или добавить интересный нюанс из нескольких «невесомостей» в цветник. Высадить одно-пару экземпляров с солитерами, а в розарий — вообще отличная идея! И напоследок главная фишка. Не нужно бояться располагать иногда «вуальное растение» перед более крупными и плотными насаждениями. Оно будет красиво, слегка, просвечивать посадки, создавая то самое «эфирное цветочное облачко», за которое ценятся эти представители флоры. Вуальные растения недавно начали осваивать садовые площади, но уже приглянулись цветоводам. Ведь когда они занимают правильную позицию, пространство преображается в живое и легкое волшебным образом. Словно нашелся тот самый последний штрих, которого как раз и не хватало!

Роза Дездемона (Desdemona) — детище знаменитого британского розовода Дэвида Остина. Сорт был выведен в недалеком 2015 году. Имя ему было дано в честь героини шекспировского «Отелло» с трагической судьбой. В переводе с греческого Дездемона — «несчастная», «обреченная на беду». Правда, сама роза такого впечатления не производит. Все ровно наоборот: в ее облике нет ничего мрачного — жемчужные цветки выглядят светло и изящно. Да и «обреченной» ее не назовешь — Дездемона является одной из самых выносливых роз в коллекции Остина. Описание сорта Английская роза Дездемона — воплощение нежности и изысканности. По мере роспуска ее бутоны меняют оттенок с персиково-розового на кремово-белый с жемчужным отливом. Распустившиеся цветки густомахровые, достаточно крупные — до 10 см в диаметре, состоящие из 40–50 вогнутых лепестков. Они образуют плотную многослойную «чашечку», внутри которой прячутся золотистые тычинки. Цветки могут быть одиночными, а могут «собираться» в кисти по 2-3 штуки. Дездемона цветет волнами с небольшими перерывами. Первая волна — самая мощная — начинается с приходом лета. Потом после непродолжительного отдыха цветение повторяется и длится вплоть до первых осенних заморозков. Аромат у Дездемоны такой же многослойный и с несколькими «оттенками», как и цветки. В его основе классический запах мирры — теплый, смолистый, слегка пряный, с характерной терпковатой сладостью. Именно эта нота придает английской розе глубину и «старинность». На втором плане — оттенки лимонной цедры, миндаля, а кто-то улавливает даже нотки свежего огурца. Вот такой необычный и сложный у Дездемоны аромат! Сами кусты сильнорослые, но аккуратные, вырастают до 120 см в высоту и 90 см в диаметре. Побеги прямостоячие, густо покрыты листьями: темно-зелеными, глянцевыми и кожистыми. Особенности сорта У Дездемоны есть несколько приятных черт «характера», которые важны при выращивании этой розы в саду. Хорошая устойчивость к болезням. Дездемона является одним из самых крепких, выносливых и здоровых творений Остина. При соблюдении условий выращивания, грамотном и своевременном уходе растения редко поражаются мучнистой росой, черной пятнистостью и другими заболеваниями. Цветки не боятся дождя. Для густомахровых роз это важная особенность. После осадков цветки сохраняют аккуратную чашевидную форму, не поникают и не гниют. Разумеется, сильные и продолжительные ливни не вынесут даже самые стойкие розы, Дездемона в том числе. Самоочищающийся сорт. Это значит, что отцветшие лепестки не высыхают и не гниют, а осыпаются самостоятельно. Практичная польза для садовода состоит в том, что и кусты всегда остаются опрятными, и лишний раз с ножницами вокруг них бегать не придется. Высокая зимостойкость. Эта роза выдерживает до –23 °С. Ее без опаски можно выращивать в средней полосе, Подмосковье, на северо-западе, в Сибири и на Урале, но с условием обязательного воздушно-сухого укрытия на зиму. Как и куда сажать В процессе выбора места для посадки нужно учитывать две особенности Дездемоны. Первая состоит в том, что этот сорт хорошо растет и на солнце, и в полутени. В первом случае цветение будет более обильным, во втором — цветки будут дольше сохранять свежий вид. В зависимости от того, что важнее, и выбирайте место для розария. Вторая особенность заключается во влаголюбивом характере растений. Поэтому для выращивания на песчаных почвах данный сорт — не самый подходящий вариант. Если хочется посадить именно Дездемону, то нужно учитывать, что поливать ее придется часто. Для повышения влагоемкости песчаного субстрата в него можно будет добавить вермикулит или агроперлит. Но любовь к достатку влаги не значит терпимость к застою воду. Переувлажнение этой розе, как и любым другим, противопоказано — корни будут страдать от недостатка кислорода и подгнивать. Поэтому сажать в низинах Дездемону не следует, почва должна быть хорошо дренированной. В остальном требования к месту посадки и почве стандартные: участок без сквозняков с рыхлым, легким и плодородным грунтом. Для посадки готовят яму размером 50 × 50 см, на дно по необходимости укладывают дренаж, сверху присыпают костной мукой. Посадочную яму заполняют смесью из садовой земли, компоста или перегноя, торфа и песка в пропорциях 2:2:1:1. Если почва кислая, в нее вносят золу из расчета 1 стакан на 1 кв. м (проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Перед посадкой саженцы полезно замочить на час в растворе препарата «Грин Дейл». Далее их нужно высадить, аккуратно расправляя корни. Место прививки должно быть заглублено на 3–5 см. Кусты Дездемоны достаточно рослые. Поэтому им нужно оставлять достаточно места для нормального роста и формирования кроны. Не размещайте розы вплотную к деревьям, живым изгородям, забору и дому: от построек нужно выдерживать расстояние в 80 см, от деревьев – 1,5 м, чтобы не было конкуренции за влагу и питание. Между кустами роз оставляйте не менее метра. Уход за розой Дездемона в саду Дездемона неприхотлива, поэтому «дежурить» вокруг нее не придется. Какие особенности ухода диктуют характеристики сорта: Учитывая долгий срок цветения, подкармливать эту розу нужно регулярно. Оптимальный режим – 1 раз в 2-3 недели. Важно не «налегать» на азот, чтобы кусты не наращивали зеленую массу в ущерб цветению. Лучший вариант удобрения – специализированный комплексный состав типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Помним про достаточно влаголюбивый характер сорта и не допускаем длительной засухи. Особенно в период бутонизации и цветения. В жару поливаем растения пару раз в неделю, выливая за раз под каждый куст 10-15 л воды. Обрезать эту розу нужно стандартным образом: весной, удаляя слабые, поврежденные и вымерзшие побеги, а оставшиеся ветви укорачивая на ⅓. Осенью растениям необходима лишь санитарная стрижка, обрезка невызревших макушек побегов и удаление листьев перед укрытием на зиму. Иммунитет к грибным инфекциям у Дездемоны отличный. Но если весна затягивается, лето прохладное и дождливое, по саду гуляет мучнистая роса, лучше провести профилактическую обработку препаратом «Серпень» или «Скор». На зиму кусты укрывают стандартно – воздушно-сухим способом: окучивают торфом или опилками, устанавливают каркасы, утепляют лапником и агроволокном. Делают это после понижения температуры до минусовых отметок. Вопросы и ответы На какой год зацветет роза? Первые бутоны появятся уже в первый год после посадки. Полноценное и обильное цветение во всю силу стоит ожидать на второй год. Подойдет ли этот сорт начинающим садоводам, кто не имеет опыта выращивания роз? Очень даже. Повторимся, эта роза крепкая и выносливая, неприхотливая в уходе. Никаких «сюрпризов» при соблюдении базовой агротехники она не преподнесет. Рядом с чем выигрышно смотрится Дездемона? Она универсальна. Хороша в композиции как с цветами в аналогичных спокойных тонах, так и с яркими многолетниками. Лаванда, котовник, садовая герань, манжетка, декоративные злаки, алиссум – вот удачные компаньоны для этой розы. Дездемона – пример того, как за хрупкой и утонченной королевской внешностью может скрываться сильный и практичный для садовода характер. Если хочется пышную, обильноцветущую и ароматную розу с романтичной внешностью, но без излишней капризности, Дездемона вполне может стать достойным кандидатом на выбор.

Декоративные кустарники универсальны и легко вписываются под самые разные садовые задачи. Они уместны в цветниках и на газонах, помогают скрыть непривлекательные уголки участка и заполнить пустующие места, могут использоваться для формирования живых изгородей и зонирования участка.  Ценность кустарников — не только в их практичности, но и декоративности: одни привлекают пышным цветением, другие порадуют необычной листвой, третьи украсят дачу ранней весной или осенью, когда так не хватает ярких красок. В этой статье мы собрали 15 декоративных кустарников, способных своим присутствием здорово преобразить сад. Как выбирать кустарники для сада Конечно если растение призвано украшать участок, первым делом оцениваешь его внешний вид. Но не стоит в процессе выбора ориентироваться лишь на «экстерьер». Важно учитывать и другие факторы, от которых напрямую будет зависеть, насколько кустарнику будет комфортно расти на вашем участке, сколько сил придется потратить на уход за ним и, в конце концов, раскроется ли он во всей своей красоте в конкретных условиях. На что обращаем внимание: Размер взрослого растения. Если размер земли небольшой, нет смысла выбирать пышные и рослые растения. И им будет тесно, и вам будет сложнее ухаживать за посадками. Условия произрастания. Для тенистого места нужно выбирать одни культуры, для солнечного — другие. Аналогичная история и с почвой, и с продуваемостью места, и с соседями. Нет смысла пытаться вырастить кустарник в несвойственных для него условиях жизни — красоты не будет. Климатическая зона. Обязательно проверяйте морозостойкость конкретного вида и сорта. И заранее продумывайте варианты утепления растений, выращиваемых в регионах, где зимние температуры опускаются ниже комфортного для них предела. Период декоративности. На этот параметр рекомендуем обращать особое внимание в случае, если кустарник планируется посадить в цветник или в компанию к другим декоративным культурам: чтобы не было «то густо, то пусто». Прихотливость в уходе. Разумно оценивайте свои силы и занятость. Даже самый красивый декоративный кустарник может превратиться в неприметный кустик, если не ухаживать за ним как следует. Задача растения в саду. Заранее решите, какую роль должно выполнять растение в саду. Акцентный одиночный куст, фон для цветов, плотная изгородь, «ширма» — это разные задачи, и подходящие под них растения тоже разные. Барбарис Тунберга Барбарис хорош тем, что декоративен весь сезон. Его главная красота — не в цветках, которые распускаются в мае, а в листве: у разных сортов она может быть зеленой, желтой, пурпурной, бордовой, пестрой. К осени все они, словно под одну гребенку, одеваются в багряные, красные и бордовые одежды. А на ветках появляются ягоды, которые будут кормить птиц всю зиму. Барбарис Тунберга Ред рокет По форме кроны барбарисы тоже бывают разными. Есть карликовые разновидности, пригодные для посадки в небольших цветниках или выращивания в контейнерах — Admiration, Red Compact, Ruby Star, Fireball. Есть вытянутые колоновидные барбарисы для создания вертикальных акцентов — Golden Torch, Red Rocket, Helmond Pillar. Барбарис Тунберга отлично переносит стрижку, хорошо держит заданную форму, морозостоек и засухостоек. Поэтому тем садоводам, кто приезжает на дачу нечасто и не имеет возможности или желания плясать «танцы с бубнами» вокруг растения, барбарис точно подойдет. Имейте в виду, что у него есть колючки. Поэтому рядом с детскими площадками и дорожками его лучше не сажать. Зато в качестве живой изгороди — самое то! Буддлея Давида Буддлея — культура теплолюбивая, происходящая из тропиков и субтропиков. Самый морозостойкий вид — Буддлея Давида. Ее успешно выращивают и в средней полосе, и в Подмосковье, и в Сибири. Чтобы она успешно пережила зиму, побеги срезают на высоте 20 см, основания мульчируют, утепляют опавшей листвой, лапником и агроволокном. Буддлея Давида Блэк Найт К чему такие сложности, если есть другие декоративные культуры, выращивать которые не столь рискованно в нашем климате? Дело в том, что Буддлея — целый живописный фонтан из ярких цветков. Весной ее побеги быстро отрастают, к середине лета куст покрывается длинными и плотными кистями мелких цветков. Они могут достигать и 30 см в длину, быть окрашенными в белый, розовый, сиреневый или фиолетовый цвет. Есть еще один приятный момент: цветки пахнут медом и привлекают в сад бабочек. Поэтому буддлею Давида еще называют «деревом бабочек» или «магнитом для бабочек». Гортензия древовидная и метельчатая Гортензии сейчас можно встретить едва ли не на каждом участке. Столь высокая популярность растения обусловлена высокой декоративностью и относительной неприхотливостью растений. Наиболее подходящие разновидности для нашего климата — гортензия древовидная и метельчатая. Гортензия метельчатая Полярный медведь Древовидная гортензия формирует широкий округлый куст высотой до 1,5 м, цветет с июня и до сентября-октября. Соцветия у нее крупные, плотные, шаровидные — до 30 см в диаметре. Метельчатая гортензия имеет более прочные побеги и конусовидные соцветия, более вытянутая и высокая. Поэтому она особенно хороша там, где нужен вертикальный акцент. По характеру она более светолюбивая и более засухостойкая. Важное преимущество обеих разновидностей состоит в том, что цветут они на побегах текущего года, поэтому даже если зимой ветви подмерзли — ничего страшного: после обрезки отрастут новые, и цветение обязательно случится. Дерен белый Дерен белый — один их самых неприхотливых и легко выращиваемых декоративных кустарников. Он не требователен к типу почвы, спокойно переносит переувлажнение и засуху, может расти на солнце и в густой тени, морозостоек и спокойно переносит даже суровые сибирские зимы. Сортовые кустарники более «нежные» и прихотливые, поэтому при покупке обязательно нужно смотреть характеристики конкретной разновидности. Дерен белый Кессельринги: живая изгородь На какие сорта стоит обратить внимание: Elegantissima — с красными побегами и серо-зелеными листьями с кремовой каймой; Sibirica — с самыми яркими побегами — малиновыми; Neon Burst — со светло-зелеными с желтым отливом листьями; Spaethii — с насыщенно-зелеными листьями, украшенными широкой желтой каймой. Жимолость татарская Сразу предупредим: она несъедобная, выращивают ее исключительно как декоративную культуру. В этом аспекте татарская жимолость очень хороша. Она растет быстро, формируя густую округлую крону высотой до 3 м. Если хочется быстрых результатов — можно посадить именно ее: за год она дает прирост до 30 см в высоту и 40 см в ширину. Жимолость татарская Розеа Весной и в начале лета кустарник покрывается парными цветочками белого, розового или малиново-красного цвета. К осени созревают ягоды: рыжие или ярко-красные, до 6 мм в диаметре. Держатся на ветвях они долго, привлекая птиц. К концу сезона листва становится желтой. В ландшафтном дизайне жимолость татарская используется для создания живых изгородей, плотных зеленых «ширм» и групповых посадок. Надо прикрыть компостную кучу, задекорировать забор или создать фон для цветника? Жимолость татарская — отличный вариант. Лапчатка кустарниковая Лапчатка кустарниковая — очень удобное растение для дачи. Она компактная, не дает корневой поросли и агрессивно не распространяется по участку, не требует регулярного внимания. Но цветет эта скромняга удивительно долго — с конца мая и до заморозков. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл Видовая лапчатка цветет желтыми цветками. Но среди современных сортов можно найти и те, что порадуют и другими красками: С белыми и кремовыми цветками: Mancu, Primrose Beauty. С розовыми: Bellissima, Pink Queen. С красными: Mango Tango, Red Ace. Цветки у лапчатки кустарниковой мелкие — до 4 см в диаметре. Но образуется их очень много. И некоторые сорта во время массового цветения выглядят словно подушки, набитые бутонами. Еще одно приятное преимущество этой культуры — высокая морозостойкость (до –40 °С). В условиях средней полосы, Москвы, Подмосковья и даже Сибири она запросто зимует без укрытия. И даже если макушки побегов подмерзают — не беда: легкая санитарная стрижка весной, и лапчатка вновь готова украшать сад. Магония падуболистная От всех перечисленных выше кустарников магония падуболистная отличается тем, что не сбрасывает листья на зиму. Плотные глянцевые листочки остаются на ветвях и в холодный сезон. Магония весной — это буйство красок: и насыщенно-зеленый — это старая листва, и красновато-бронзовый — это отрастают молодые листочки, и ярко-желтый — это небольшие цветочки, собранные в плотные кисти. Они, кстати, имеют приятный сладковатый аромат и активно привлекают в сад насекомых-опылителей. Магония падуболистная Посадить магонию падуболистную можно в приствольные круги деревьев, вдоль дорожек или забора, возле входной зоны, на газоне — в групповой посадке. Лучше всего этот кустарник чувствует себя в полутени, под защитой от сильных ветров, в рыхлом и плодородном грунте. Вечнозеленая магония может обгорать под ярким весенним солнцем. Поэтому если кустик посажен на открытом и солнечном месте, в конце зимы крону необходимо укрывать агроволокном. Миндаль Разумеется, в условиях средней полосы на урожай орехов рассчитывать не приходится. Но на красивые и обильно цветущие растения очень даже можно! В апреле, когда сад только еще просыпается после зимы, миндаль уже вовсю цветет. Цветочки у него распускаются до появления листьев — они ярко-розовые, буквально «облепляют» побеги. Кажется, что на дачном участке внезапно возникло розовое облачко, потому что даже побегов порой не видно под цветками. Жаль, но продолжается эта красота недолго — всего пару недель. Дальше миндаль становится просто зеленым кустиком или деревцем. Поэтому его целесообразнее использовать в качестве фона для других декоративных растений, цветущих летом и осенью. Наиболее холодостойкий вид — миндаль степной (бобовник), его можно посадить даже в Сибири. В условиях средней полосы хорошо растет он же и миндаль трехлопастный (луизеания). Пионы древовидные Еще одна декоративная культура, цветение которой к огромному сожалению садоводов длится всего пару недель. Но оно того стоит! В конце мая или в начале июня одновременно раскрываются десятки огромных цветков до 25 см в диаметре. И в это время древовидный пион похож скорее не на кустарник, а на один роскошный букет.  Цветовая палитра древовидных пионов весьма разнообразна: Белые сорта: «Белый феникс», «Белая башня». Розовые: «Розовый король», «Розовый Лу», «Розовый лотос», «Петр Великий». Желтые: «Полуденный зной», «Золотая россыпь». Красные: «Алые паруса», «Красный гигант». Кстати, древовидные пионы — настоящие долгожители. Они могут расти на одном месте более 50 лет. Поэтому посадить пион — это долгосрочная инвестиция в сад. Рододендроны Среди рододендронов есть листопадные и вечнозеленые разновидности. Первые более неприхотливые, проще в уходе и лучше зимуют в условиях климата средней полосы, часто цветут обильнее. Вторые более прихотливые и нуждаются в тщательном укрытии на зиму, защите от обжигающего солнца ранней весной. Рододендрон Нова Зембла И для тех, и для других важным условием здоровья кустов и обильного их цветения является повышенная кислотность почвы. Если грунт на участке щелочной, предпочтение лучше отдать другим декоративным кустарникам. В противном случае придется регулярно контролировать кислотность субстрата (делать это можно с помощью лакмусовых полосок и тест-системы «Агрохимик») и подкислять его по мере необходимости. Сирень Известный всем декоративный кустарник, отлично подходящий для выращивания и в средней полосе, и на севере, и на юге. Вы абсолютно точно знаете, как выглядит сирень, и каким прекрасным ароматом она способна наполнять сад. Сирень Сенсация  Поэтому подробно останавливаться на описании этого кустарника не будем. Лучше познакомим вас с красивыми и интересными сортами сирени. «Красавица Москвы» — сорт с крупными махровыми цветками, которые в начале роспуска имеют нежно-розовый оттенок, а затем становятся почти белыми. «Надежда» — эффектная сирень с крупными голубо-лиловыми соцветиями и густомахровыми цветками. «Сенсация» — сорт голландской селекции с пурпурными или фиолетовыми цветками, украшенными белой каймой по краю лепестков. «Мулатка» — интересна контрастом темных пурпурно-коричневых бутонов и более светлых цветков после их раскрытия. «Память о Колесникове» — белоснежная махровая сирень с крупными и плотными соцветиями. «Мечта» — один из самых известных сортов голубовато-сиреневого оттенка. Снежноягодник Прелесть этого декоративного кустарника раскрывается ближе к концу лета, когда на побегах появляются плоды — мелкие белые ягодки, похожие на снежные комочки. Они собраны в небольшие гроздья и держатся на кустах до самой зимы. Сами кустарники достаточно крупные — до 1,5 м в высоту. Побеги у них тонкие, изгибающиеся дугами. Снежноягодник Снежноягодник дает много поросли, быстро разрастается и способен образовывать плотные заросли. Поэтому его нужно контролировать. Или наоборот — дать ему свободу, если задача — получить плотную зеленую «стену». К стрижке он относится хорошо, поэтому его можно подрезать на нужную высоту. В уходе снежноягодник максимально нетребователен. Он легко переносит засуху и морозы, растет даже на бедных почвах, мирится с полутенью и редко поражается болезнями и вредителями. Если нужно что-то симпатичное и необычное, максимально неприхотливое и выносливое — посадите снежноягодник. Спирея японская Спиреи японские бывают и миниатюрные — до 50 см в высоту, и весьма высокорослые — до 1,5 м. Поэтому им можно поручить любую задачу: от украшения входной зоны и создания низких бордюров до зонирования участка и формирования живых изгородей. Цветет японская спирея летом в течение пары месяцев: на концах молодых побегов появляются многочисленные щитковидные соцветия, состоящие из небольших цветочков. Спирея японская Альбифлора Что удобно — обрезать спирею можно хоть строго горизонтально (под бордюр), хоть в форме шара, хоть веером, хоть полусферой. Растения легко переносят стрижку, а цветут на молодых побегах, поэтому можно не опасаться отсутствия цветов после радикальной весенней обрезки. Спирея японская выдерживает до –35 °С, ее можно выращивать во всех регионах нашей страны. В средней полосе, на северо-западе, в западной Сибири взрослые растения хорошо зимуют даже без укрытия. Форзиция Одна из самых «ранних пташек» — просыпается ранней весной, зацветает уже в апреле, когда сад только начинает оживать. Еще не облиственные побеги покрываются множеством ярко-желтых колокольчатых цветков, и куст на несколько недель превращается в солнечный акцент. Форзиция После цветения начинают отрастать листочки. И растения превращаются в густые зеленые кусты, которые могут стать нейтральным фоном для цветущих многолетников, демонстрирующих свою красоту летом, когда форзиция уже отцвела. Важный момент: форзиция цветет на побегах прошлого года. Цветочные почки закладываются летом на отросших веточках. Обрезать кусты нужно сразу после цветения. Если оставим процедуру на осень — лишимся цветущей форзиции в начале следующего сезона. Чубушник Чубушник можно узнать не только по виду, но и по аромату — еще издалека: пахнет он как жасмин. За это растение в народе прозвали садовым жасмином. Цветет он в конце весны и в начале лета, густо покрываясь россыпью белых цветков. Они бывают простыми, махровыми и полумахровыми, белыми или кремовыми. Чубушник Есть и необычные сорта. Один из них — «Необычный», он так и называется. Цветки у него светлые с розовым глазком, а запах не жасминовый, а земляничный. Другая достойная внимания разновидность — «Старбрайт»: с крупными белыми цветками на шоколадных чашелистиках. Таблица соответствия подходящих кустарников по регионам Растение Северо-Запад Средняя полоса Юг Сибирь и Урал Барбарис Тунберга + + + + Буддлея Давида ! + + ! Гортензия + + + + Дерен белый + + + + Жимолость татарская + + + + Лапчатка кустарниковая + + + + Магония падуболистная ! + + ! Миндаль декоративный ! + + ! Пион древовидный ! + + ! Рододендроны ! ! + ! Сирень + + + + Снежноягодник + + + + Спирея японская + + + + Форзиция ! + + ! Чубушник + + + + Восклицательным знаком отметили случаи, когда особенно важно правильно выбрать сорт или разновидность и обеспечить растения подходящими условиями зимовки. Вопросы и ответы Какой из этих кустарников самый неприхотливый для начинающего садовода, если редко бываю на даче? Если нужен вариант по принципу «посадил и минимум ухода», присмотритесь к барбарису Тунберга, дерену белому, жимолости татарской, лапчатке кустарниковой и снежноягоднику. Они не требуют частых подкормок, легко восстанавливаются после обрезки, переносят огрехи с поливами. Нужно ли укрывать эти кустарники на зиму в Подмосковье и Поволжье? Большинство перечисленных выше растений способны зимовать без серьезного укрытия. Максимум — замульчированными. Но лишь в случае, если кустики уже укоренились и окрепли, если сорта районированные, подходят для выращивания в местном климате. Теплолюбивым рододендронам, древовидным пионам и буддлее утепление потребуется обязательно. Можно ли посадить эти кустарники вдоль забора, и с каким расстоянием между ними? Можно. До забора нужно выдерживать расстояние 70–100 см, чтобы крона не упиралась в него, у садовода всегда был доступ для обрезки и ухода. Уверены, что-то из нашего списка пришлось вам по вкусу и соответствует возлагаемым задачам. Дело за малым — найти саженец, дождаться подходящего времени посадки и высадить его. А дальше — наслаждаться новым жителем сада и наблюдать, как год за годом он становится все эффектнее и выразительнее!

У этой розы красивое имя с не менее красивым смыслом. Amandine (Амандина) — уменьшительно-ласкательная форма французского женского имени Amanda (Аманда). В переводе с латинского Amanda — «любимая» или «достойная любви». Имя очень мягкое, изящное и романтичное. Как и сама роза, которой будет посвящена эта статья. Родилась Амандина вовсе не во Франции. Сорт выведен известной нидерландской селекционной компанией Olij Rozen в начале 2000-х. Амандина создавалась как срезочный сорт для коммерческого выращивания, но быстро завоевала популярность и среди садоводов-любителей. Описание сорта Роза Амандина весьма компактная – до 80 см в высоту и 60 см в диаметре. Стебли у нее прямые, прочные и крепкие, листья – светло-зеленые с нарядным глянцем. Это классическая чайно-гибридная роза, формирующая по одному цветку на стебле. Но, как и в случае с другими представителями данной группы садовых роз, важно не количество, а качество. Цветки Амандины крупные, до 14 см в диаметре, густомахровые. Они имеют классическую бокаловидную форму с высоким центром. Лепестки плотные, на вид – словно из воска, их края слегка отгибаются. Раскрываются бутоны медленно, постепенно показывая все новые ряды лепестков. Оттенок лепестков – визитная карточка Амандины. Это не просто желтая роза. В начале роспуска бутоны зеленовато-салатовые, затем оттенок становится лимонно-желтым – теплым, свежим и необычным. На полностью раскрывшихся бутонах зеленоватый тон сохраняется преимущественно на основаниях лепестков. Роза Амандина в начале роспуска - необычного зеленоватого цвета Цветение этой розы начинается в июне и продолжается до осени, с небольшими перерывами между волнами. Бутоны раскрываются неторопливо – каждому цветку может потребоваться до 10 дней, чтобы полностью распуститься. Зато после роспуска они долго сохраняют аккуратную форму: могут держаться на кусте до 2 недель, в прохладную погоду – и до 3 недель. По мере цветения роза приобретает желто-лимонный оттенок Аромат у Амандины практически отсутствует. Он сладковатый, если принюхаться, но на расстоянии не ощущается. Преимущества и недостатки сорта Амандина У Амандины немало качеств, за которые ее ценят и любят профессиональные розоводы и садоводы-любители. Но идеальных роз не бывает, поэтому наряду с плюсами у сорта есть и особенности, которые для кого-то могут стать существенными минусами. Компактность. Куст занимает немного места, что удобно и для небольших розариев, и для посадки вдоль садовых дорожек. Амандину можно вырастить даже там, где другим более крупным чайно-гибридным розам будет тесно. Уникальный цвет. Зеленовато-желтая цветовая гамма у садовых роз встречается нечасто. Этим сорт ценен особенно. Амандина эффектно смотрится рядом с розами белой, кремовой или насыщенно-розовой окраски. Цветы долго стоят в срезке. Сорт изначально был выведен как флористический, то есть для срезки на букеты. Благодаря крепким цветоносам и плотным лепесткам розы способны простоять в вазе и не потерять свежести в течение 2 недель. Для продления жизни срезанных цветов в воду рекомендуем добавлять «Цветалон». Долговечность цветков на кусте. Сажать этот сорт можно и не на срезку: бутоны раскрываются медленно, розочки не увядают до 3 недель. Поэтому и для украшения сада эта роза отлично сгодится. Устойчивость к дождю. Благодаря плотным лепесткам цветки хорошо держат  форму даже в дождливое время. Для густомахровых роз, у которых осадки часто изрядно портят внешний вид, это очень ценная особенность. Морозостойкость. Амандину относят к 6 зоне USDA (до -23°C). Даже в северных регионах можно ее выращивать, но с обязательным тщательным утеплением на зиму. Отсутствие выраженного аромата. Для кого-то это будет минус. Амандина не подойдет тем, кто любит благоухающие розы. Слабый иммунитет к болезням. В сырую и пасмурную погоду эта роза не особо охотно противостоит черной пятнистости и мучнистой росе. Поэтому меры по профилактике заболеваний станут обязательным аспектом ухода за растениями. Выращивание розы Амандина в саду К посадке саженцев можно приступать в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. Или в сентябре – за полтора месяца до прихода холодов. Для средней полосы, Подмосковья и северных регионов предпочтительнее первый вариант. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего теплого сезона – с мая по сентябрь. Выбор места и подготовка почвы Место для этой розочки лучше выбрать солнечное. Это светолюбивый сорт, требующий 6-8 часов прямого солнечного света для обильного и пышного цветения. В южных регионах предпочтение рекомендуется отдавать слегка затененным в полдень местам: под палящими лучами лепестки могут обгорать и запекаться. Второй критерий выбора места – рельеф участка. Тут все весьма стандартно: низины и сильно продуваемые места не подходят. Предпочтения к почвам у Амандины стандартные: грунт должен быть рыхлым, легким, плодородным, хорошо дренированным, с нейтральной или слабокислой реакцией. Как подготовить место для посадки: Перекопать грунт, внести улучшители почвы по мере необходимости: песок, компост, торф, биогумус, цеолит, вермикулит. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Показатель рН должен быть на уровне 5,5-6,5. При сильном закислении необходимо внести золу или доломитовую муку. В щелочные почвы добавляют торф, хвойный опад или компост. Подготовить посадочную яму 50*50 см. При высоком залегании грунтовых вод или в случае, если участок располагается в низине, уложить на дно дренаж из щебня или гальки. Сверху присыпать небольшим слоем земли, внести костную муку из расчета 50 г на куст. Расположить саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5 см ниже уровня земли, аккуратно расправить корни. Засыпать землей, обильно полить. После посадки важно не допускать пересушения субстрата. Через 10 дней после высадки розочку полезно полить стимулятором «КорнеСтим» и обработать препаратом «Ботаник» для более быстрой адаптации на новом месте и повышения устойчивости к стрессам. Уход за розой Амандина в саду Главное, что нужно помнить цветоводу, что эта роза цветет обильно и продолжительно, а потому ей необходимы регулярные подкормки. И что иммунитет к заболеваниям у нее достаточно слабый, поэтому потребуются профилактические меры. В остальном уход схож с тем, что требуется и другим чайно-гибридным розам. Пройдемся по ключевым моментам. Полив. Достаток влаги особенно важен в период бутонизации и цветения. Если погода стоит жаркая, поливать кусты нужно 1-2 раза в неделю. В остальное время – по мере просыхания верхнего слоя почвы. Хоть Амандина и устойчива к дождям, полив все же лучше производить исключительно под корень. Подкормка. Стандартный режим внесения удобрений – раз в 2-3 недели с момента начала вегетации и до конца лета. Предпочтительный вариант удобрений – специализированные составы типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Обрезка. Весной куст приводим в порядок: срезаем все подмерзшее, сухое и больное. Сильные и рослые побеги укорачиваем, оставляя 3-5 почек. В течение сезона удаляем увядшие цветки. Защита от болезней. Основные меры профилактики распространения грибных инфекций – не слишком плотная посадка, регулярная обрезка, уборка опавших листьев, обработки фунгицидами «Скор» и «Серпень». Их же используем при появлении первых признаков болезней. Защита от вредителей. Стандартный набор «врагов» для этой розы – тля, паутинный клещ, трипсы, розанная цикадка, листовертки. Препараты «Кортлис», «Кинмикс», «Фитоверм», «БиоКилл» – в помощь садоводу. Уход за цветками. После сильных дождей стоит осматривать распустившиеся бутоны: мокрые и гниющие лучше сразу удалять, выдержавшие обильные осадки цветки – слегка отряхивать от излишков воды. Подготовка к зиме. Осенью нужно постепенно сокращать поливы, если сентябрь сухой – перед холодами нужно внести влагозарядный полив. В это же время растениям нужно выдать калийно-фосфорную подкормку (20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата на 1 кв м почвы). До первых заморозков основания кустов нужно мульчировать опилками или торфом, после – укрыть лапником и агроволокном. Вопросы и ответы Можно ли посадить розу Амандина в тень? Не стоит. Это чревато вытягиванием побегов и более скудным цветением. Почему формируется мало бутонов? Причин может быть несколько: и дефицит питания, и подмерзание розы зимой, и недостаточное освещение. Для поддержки розы можно использовать стимуляторы «Изабион», «Агат», «Регулар». Как размножить розу Амандина? Самый доступный способ – черенкованием. После первой волны цветения необходимо нарезать полуодревесневшие черенки длиной 10-15 см с 2-3 почками. Нижние листья нужно удалить, черенки замочить в растворе препарата «Грин Дейл». После – высадить во влажный и рыхлый субстрат. До укоренения черенки держат под «колпаком», поддерживая стабильную влажность почвы. Но нужно учитывать, что укореняется этот вид не так охотно, поэтому часть посадочного материала может погибнуть. С какими цветами сочетается роза Амандина? Необычный зеленовато-желтый цвет Амандины здорово сочетается с разными оттенками: с белым, кремовым, сиреневым, лавандовым, холодно-розовым. В качестве соседей подойдут лаванда, котовник, шалфей, гипсофила, низкорослые колокольчики, декоративные злаки. Хотите разбавить розарий чем-то необычным, сделать своеобразную цветовую паузу в красно-розовых оттенках? Посадите Амандину – будет красота и в саду, и дома в вазочке!

Чайно-гибридная роза Monica Bellucci, как вы догадываетесь, получила свое название в честь итальянской актрисы. Эта роза, как и актриса, воплощение изысканности, страсти, роскоши и яркости. Дополняет «образ» Моники Беллуччи оригинальный пряный аромат, который совсем не похож на традиционный «розовый» запах. Эта роза точно не затеряется среди других растений, а будет привлекать на себя все взгляды и собирать комплименты. Давайте познакомимся поближе с Моникой Беллуччи: разумеется, не с актрисой, а с розой. История сорта Сорт Моника Беллуччи был выведен во Франции, в одном из самых известных розоводческих питомников Meilland. Официально в продажу эта роза поступила в 2010 году. И тут же завоевала золотую медаль на престижном международном конкурсе роз в Буэнос-Айресе: судьи высоко оценили декоративные и садовые характеристики сорта. И вполне заслуженно. Сегодня эту розу выращивают и как садовую культуру, и для срезки. Регистрационное и коммерческое название сорта Моника Беллуччи – MElmonkeur. Встретить его можно также под синонимом Anis Perfumella. Описание сорта Размеры растений весьма стандартные для чайно-гибридных роз – до 70-100 см в высоту и 70-80 см в диаметре. Кусты прямостоячие, с крепкими побегами, способными стойко выдерживать крупные цветки. Листва темно-зеленая, плотная, с матовой поверхностью. Вся «соль» сорта – в цветках. Они изумительные! На каждом побеге формируется один бутон. Зато какой: крупный, после раскрытия превращающийся в цветок диаметром 12-14 см чашевидной формы с достаточно высоким центром. Цветки густомахровые: каждый из них собран из 40-50 лепестков. Окраска у них очень эффектная: верхняя сторона играет насыщенными карминно-розовыми и малиновыми оттенками, обратная сторона – серебристо-белая, с кремовым подтоном. Благодаря двухцветной окраске цветки выглядят объемными и нарядными даже будучи в полураскрытом состоянии, когда светлая изнанка только начинает показываться между яркими лепестками. Роза Моника Беллуччи Первые бутоны появляются в начале лета. Раскрываются они достаточно медленно – до 10 дней. Цветет Моника Беллуччи волнами, делая небольшие перерывы и снова набирая цвет. Продолжается эта изумительная красота до сентября, в южных регионах – и до октября. Аромат у Моники Беллуччи под стать ее внешности – выразительный и совсем не банальный. В нем нет привычной сладкой «розовой» ноты: ощущаются пряные оттенки перца, гвоздики и аниса. Аромат становится особенно заметным в теплую погоду и при полном раскрытии цветка. Особенности сорта Поговорим о «характере» Моники Беллуччи. Зимостойкость у этой розы хорошая: ее относят к 6 зоне USDA, что означает ее способность выдерживать понижение температуры до -23°С. В средней полосе и Подмосковье выращивать эту розу однозначно можно, но с условием обязательного укрытия на зиму. Сорт хорошо переносит жару, но к засухе относится без особого энтузиазма. Кратковременный недостаток влаги эта роза переживает, но без регулярных поливов потеряет свою декоративность: цветки будут мельчать, а лепестки станут не такими яркими и контрастными.  Как и все розы, Моника Беллуччи не выносит заболачивания грунта и повышенную его влажность: переувлажнение приведет к проблемам с корневой системой. Устойчивость к наиболее опасным болезням роз – мучнистой росе и черной пятнистости – у сорта высокая. Но рассчитывать исключительно на сортовой иммунитет не стоит: хорошая вентиляция кустов, солнечное место, отсутствие загущения и регулярные профилактические обработки будут не лишними. Устойчивость к дождям у этой розы выше среднего. Цветки и лепестки достаточно плотные, поэтому непродолжительные дожди они переносят стойко: держат форму и не поникают. Сильные и продолжительные осадки могут привести к потере декоративности: лепестки слипнутся, побеги пригнутся к земле под тяжестью цветков. Выращивание розы Моника Беллуччи в саду Этот сорт нельзя назвать капризным и сложным в уходе. Он крепкий и выносливый, но лишь если не заставлять его мириться с крайностями и жить без внимания со стороны садовода. Куда посадить Для этой розы лучше выбрать солнечный участок, в идеале – с защитой от сильного ветра. Легкое притенение допустимо, но рассчитывать на столь же обильное и пышное цветение, как на открытом солнце, не стоит. Почва нужна рыхлая, плодородная, хорошо дренированная, с нейтральной или слабокислой реакцией. Перед посадкой грунт перекапывают, заправляют его компостом или перегноем из расчета 1 ведро на 1 кв м почвы. Если земля тяжелая и плотная, ее разбавляют песком или компостом. В случае глубокого залегания грунтовых вод на дно посадочных ям укладывают дренаж из керамзита или щебня. Саженцы высаживают таким образом, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 3-5 см. Если планируется высадка нескольких кустов, между ними выдерживают расстояние в 60-80 см. В саду Монику Беллуччи лучше разместить там, где ее можно будет рассматривать, ощущать ее необычный аромат – возле беседки или террасы, вдоль садовой дорожки. Одиночные кустики можно использовать в качестве солитеров на газоне или доминант в цветниках. Окружать эту розу лучше растениями в спокойных тонах, чтобы яркость Моники Беллуччи не терялась и не «гасилась» более броскими оттенками. Как ухаживать Уход за этой розой достаточно простой, без каких-то явных особенностей и тонкостей. Полив. Повышенная влажность грунта нужна этой розе только после посадки – для успешного укоренения. С одним из первых поливов можно внести «КорнеСтим» – тоже для более быстрого укоренения и адаптации на новом месте. В дальнейшем поливать кусты необходимо по мере подсыхания верхнего слоя почвы. В теплую и сухую погоду ориентировочный режим – 1-2 раза в неделю. Поливать лучше под корень, чтобы вода не мочила листья и бутоны. Подкормки. Подкармливать растения нужно по следующему графику: весной после пробуждения, в период бутонизации, в фазу активного цветения, далее – раз 2-3 недели. В качестве удобрения лучше использовать комплексные специализированные составы типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В начале осени нужно дать завершающую калийно-фосфорную подкормку: 10-15 г монофосфата калия на 10 л воды или по 30 г суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м почвы. Обрезка. Она требуется ровно такая же как и всем чайно-гибридным розам. Основную обрезку проводят весной: удаляют подмерзшие и поврежденные побеги, сильные и здоровые укорачивают до 3-5 почек. Летом регулярно срезают увядшие бутоны вместе с частью цветоноса. Осенью проводят легкую санитарную стрижку. Защита от болезней и вредителей. Иммунитет у этой розы хороший – и это замечательно. Но весной в целях профилактики лучше все же проводить обработки фунгицидами «Скор» или «Серпень». При появлении тли, трипсов, паутинного клеща, листоверток кусты обрабатывают инсектицидами «БиоКилл», «Кортлис», «Фитоверм», «Кинмикс». Подготовка к зиме. Мероприятия по подготовке к зиме будут стандартными: обрезка невызревших побегов, влагозарядный полив, окучивание оснований кустов сухим грунтом или компостом. После наступления первых заморозков для розы сооружают сухое укрытие в виде каркаса, укрытого лапником и агроволокном. Вопросы и ответы Можно ли выращивать Monica Bellucci в контейнере? Да, но нужно учитывать, что контейнер для нее потребуется объемный – не менее 50 л. Зимой розу нужно будет определить в прохладное, но непромерзающее помещение со слабым освещением. Подходит ли Моника Беллуччи для срезки? Да. Цветки у нее крупные и одиночные, на достаточно длинных цветоносах. Поэтому хорошо смотрятся в букете. Срезать их лучше утром, когда бутоны только начинают раскрываться. Чтобы букетик простоял дольше, в воду рекомендуем добавить «Цветалон». Почему бутоны не раскрываются полностью? Такое бывает при длительной холодной и сырой погоде. У густомахровых роз лепестки могут слипаться от влаги, бутону может не хватать тепла, чтобы нормально раскрыться. Подходит ли сорт для новичков? Да. Если посадить кустик в правильном месте, никаких проблем он не создаст. А с минимальным традиционным уходом начинающий розовод справится точно! У Моники Белуччи очень узнаваемый «почерк»: это необычная контрастная окраска лепестков и насыщенный пряный аромат. Она не такая как все, а потому точно заслуживает внимания!

Многие летники к концу августа отцветают, а через пару недель на месте цветков созревают семена. Если собрать их вовремя и правильно, можно обеспечить себя посадочным материалом на несколько лет вперед.  Общие правила сбора и заготовки семян однолетних цветов справедливы для большинства культур. Но у каждой из них есть свои особенности, которые диктуют тонкости сбора.  Семена астры В процессе заготовки нет ничего сложного: главное – правильно выбрать время, хорошенько просушить семена и создать такие условия хранения, в которых те не потеряют своей всхожести до следующего сезона. Общие правила сбора семян однолетников Для начала обсудим общие правила процесса заготовки посадочного материала. Приступать к сбору семян нужно в сухой день. В идеале – в дневное время, когда на растениях нет росы. Как минимум – собирать посадочный материал будет проще, он не будет слипаться. Как максимум – его не придется долго и тщательно просушивать, он с большей долей вероятности не сгниет в процессе хранения. Самое главное – правильно определить сроки сбора семян. Затянем – те осыпятся, поторопимся – не успеют как следует вызреть. Ориентироваться лучше не на стандартное правило «через 2 недели после отцветания», а на состояние коробочек: если те подсохли, стали коричневыми или желтыми – значит пора приступать к заготовке. У некоторых культур семена созревают неодновременно, поэтому смотреть нужно на состояние конкретного растения. Брать семена нужно со здоровых и крепких растений, которые в ушедшем сезоне цвели особенно ярко, обильно и продолжительно. Помните, что при семенном размножении гибридных растений родительские признаки не наследуются – они могут расщепляться. Из семян, собранных с гибридов, могут вырасти растения другой высоты, с другой окраской лепестков и формой цветов. Но если не принципиально вырастить то же самое или есть желание поэкспериментировать – можно попробовать! Не стоит пытаться раскрыть семенные коробочки – они должны сделать это сами. В противном случае есть риск получить невызревшие семена. Если коробочки еще не лопнули – оставьте их дозревать в помещении. После полного высыхания коробочки и семена «добыть» будет проще: достаточно будет просто растереть ее руками.  Собранные семена перед уборкой на хранение нужно тщательно просушить. Их необходимо разложить тонким слоем на бумаге и оставить в сухом и проветриваемом помещении на несколько дней. Особенности сбора семян однолетних цветов Разберем самые популярные однолетние цветы: когда собирать с них семена, как понять, что те созрели, как правильно провести заготовку. Бархатцы У бархатцев семена созревают в отцветших корзинках, ориентировочно через 30-40 дней после начала цветения. Когда семенные коробочки станут светло-коричневыми, тогда можно приступать к сбору посадочного материала. Дожидаться полного их высыхания не стоит: есть риск того, что семена осыпятся. Дома сухие корзинки нужно разобрать руками: внутри находятся длинные и тонкие семена с острой макушкой и светлым хохолком на конце. Их нужно отделить от лепестков и подсушить в течение недели. Дальше можно убирать на хранение. Календула Семена календулы лучше собирать слегка недозревшими. Потому что после полного созревания они с малейшим дуновением ветерка разлетаются по всему участку. Как только «коготки» поменяют оттенок с зеленого на серовато-коричневый и слегка подсохнут, так можно приступать к сбору. Если боитесь упустить момент – наденьте на подсыхающие корзинки марлевые мешочки. Тогда семена высыпятся в них, а не полетят по огороду. Срезать лучше головки целиком. Далее их нужно слегка подсушить и растереть между ладонями, собрать семена и разложить по пакетам. В одной корзинке вы обнаружите семена разной формы: те, что находятся ближе к центру, более мелкие и сильнее скручены, те, что по краям – более крупные. Все они пригодны для посева.  Настурция У настурции семена крупные и хорошо заметные – они формируются прямо на стебле через месяц после начала цветения. Сначала они насыщенно-зеленые, потом постепенно увеличиваются, становятся шероховатыми и приобретают светло-зеленый или белесый оттенок. Тогда-то и можно приступать к сбору. Созревшие семена должны легко отделяться от стебля. Если сидят еще крепко – лучше подождать несколько дней. Осыпавшиеся семена тоже можно использовать для посадки в будущем, но лишь в случае, если они целые, хорошо вызревшие, не мягкие и не пролежали в сырой земле более пары-тройки дней. Космея Семена космеи собирают через 1,5 месяца после увядания цветков. Понять, что пора, можно по побуревшим корзинкам и темно-коричневому или почти черному оттенку семечек внутри. Срежьте коробочки целиком, подсушите их дома, отделите «шпажки» от остатков лепестков и мусора и разложите их по пакетам. Семена сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет, поэтому запастись посадочным материалом можно на несколько сезонов сразу. Космея – растение перекрестноопыляемое. Поэтому даже если вы выращивали исключительно сортовые космеи, но несколько разных на одной клумбе, будьте готовы к тому, что в следующем году растения могут отличаться от исходных по окраске и форме цветков. Вербена В случае с вербеной, как и со многими другими однолетниками, судить о зрелости семян можно по оттенку коробочек: когда те побуреют, подсохнут, можно приступать к заготовке. Срезать их нужно выборочно, начиная с нижней части – там семена созревают раньше. Далее растираем коробочки руками или аккуратно трясем их над листком бумаги. Душистый горошек После отцветания на месте цветков у душистого горошка формируются длинные плоские стручки. Будучи невызревшими они зеленые. Готовые к сбору – пожелтевшие, подсохшие, слегка сморщенные, с хорошо заметными крупными семенами внутри. Не стоит пытаться открывать эти бобы «не отходя от кассы»: лучше срежьте их целиком и достаньте зернышки уже дома. Лобелия В случае с лобелией работать придется ювелирно: семена у нее очень мелкие, в одной коробочке их несколько десятков. Это плюс – можно не жадничать, собрать пару штук, и этого будет достаточно. Это и минус – семена трудно отделить от растительного мусора. Но этого можно и не делать: работа кропотливая, скорее приведет к потерям посадочного материала, чем к полезному результату. Ничего страшного в том, что в пакетике окажутся и остатки соцветий, нет. Главное – всю работу осуществлять в помещении, а не на открытом воздухе, где малейший ветерок может все унести. Петуния Семена у петунии созревают через 3 месяца после начала цветения. О готовности растения просигнализируют сами – коробочки станут желтыми или светло-коричневыми. Первыми это сделают те, что располагаются в нижней части стебля. Сбор осуществляем следующим образом: срезаем коробочки вместе с чашелистиками, кладем на белую бумагу или светлую ткань, даем подсохнуть в течение пары дней, ждем их раскрытия и собираем высыпавшиеся мелкие зернышки. Самый удобный способ хранения семян петунии – в пробирочках, в которых они и продаются. Поэтому не стоит их выбрасывать после посева: сохраняйте, чтобы потом заготавливать в них собственный посадочный материал. Алиссум Алиссум легко размножается самосевом: если не обрезать отцветшие соцветия, семена осыплются. Будем действовать на опережение: под кустиками расстилаем светлую ткань или пленку и аккуратно трясем побеги или перетираем цветки руками. Затем собираем все, что осыпалось, убираем крупный мусор и пересыпаем остатки в бумажные пакетики. Делаем это через 3-4 недели после отцветания, когда стручки потемнеют и подсохнут. Астры У однолетних астр сигналом к тому, что можно приступать к заготовке посадочного материала, является полное засыхание лепестков и появление характерного пушка в центральной части. Корзинки срезают целиком в сухую погоду, досушивают в течение нескольких дней, отделяют семена от пуха, просушивают их еще 3-5 дней и убирают на хранение. Флокс Друммонда У флокса Друммонда семена заключены в небольшие шаровидные коробочки: после созревания они подсыхают, становятся светло-коричневыми и достаточно хрупкими. Их нужно срезать и окончательно досушить дома. После – разложить их на бумаге и аккуратно надавить пальцами. Они раскроются, а семена выпадут – их нужно будет расфасовать по пакетикам. У флоксов Друммонда семенное потомство может отличаться от материнских растений. Если на участке растут разные сорта, есть риск переопыления.  Как хранить собранные семена После окончательной просушки семена готовы к сортировке и хранению. Во что упаковать. Лучше всего подойдут бумажные пакетики, небольшие конверты, которые можно сделать самим из листка бумаги, или тканевые мешочки. Для мелких семян удобны небольшие плотно закрывающиеся контейнеры или мини-пробирки (заводская упаковка мелких семян). Что указать на упаковке. Самое главное – название культуры, сорт, год сбора. Где хранить. Оптимальная температура хранения семян +10…+16°С. Место должно быть сухим, без попадания прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. В первый год после сбора всхожесть у семян максимальная, поэтому если в планах есть заготавливать посадочный материал ежегодно, нет смысла жадничать. На второй год собранные своими руками семечки тоже можно посеять. Дальше – нужно смотреть сроки сохранения всхожести для каждой культуры отдельно.

Клематисы можно сажать как весной, так и осенью. Осенняя посадка хороша тем, что почва еще достаточно теплая, но сильной жары уже нет и не предвидится. А значит у растений будет время нарастить крепкую корневую систему, адаптироваться на новом месте, чтобы весной пуститься в активный рост и развитие.  Осенняя посадка подходит для клематисов всех трех групп обрезки. В этой статье поговорим о тонкостях процедуры: когда и куда сажать клематисы, как правильно подготовить место, как провести посадку и как ухаживать за растениями в первое время. Когда сажать клематисы осенью Главное правило осенней посадки любых культур, не только клематисов – растения должны успеть укорениться до наступления устойчивых холодов. На это им требуется обычно 3-4 недели. Поэтому ориентироваться нужно не на календарь, а на климатические особенности конкретного региона. К моменту посадки почва не должна остыть ниже +8…+10°С. Дневная температура должна держаться в диапазоне +10…+15°С, а ночью столбик термометра не должен опускаться ниже +5°С. Примерные сроки посадки клематисов осенью для разных регионов РФ таковы: Юг – с конца сентября и до конца октября; Средняя полоса и Подмосковье – с конца августа до конца сентября; Северо-Запад – с середины августа до середины сентября; Урал и Сибирь – вторая половина августа и первая половина сентября. Если осень выдалась теплой, сроки можно сместить на 1-2 недели вперед. Слишком ранняя посадка клематисов нежелательна: растения могут тронуться в рост. Молодые побеги не успеют вызреть до морозов и велика вероятность того, что зимой они померзнут. Слишком поздняя посадка еще опаснее – в холодной почве корни не будут расти, саженец уйдет в зиму, так толком и не укоренившись. И морозы он перенесет хуже, и выпреть может, и подмерзнуть. А весной будет хворать и отставать в развитии. Куда лучше всего сажать клематисы Эта лиана не любит частые пересадки и способна расти на одном месте 20-30 лет. Поэтому место нужно выбирать тщательно, чтобы клематису было комфортно, он имел все условия для нормального роста и обильного цветения. Клематисы любят солнце. Для обильного цветения им требуется не менее 6 часов прямого солнечного света в день. Лучше всего для этой культуры подходят участки с хорошим освещением в первой половине дня. В южных регионах место желательно выбрать такое, где в полуденные часы лианы будут находиться в затенении. Тогда цветки будут дольше сохранять свой яркий окрас и не будут выгорать. Клематисы плохо переносят застой воды. Поэтому их нельзя высаживать в низинах, где скапливается талая и дождевая вода. Если участок сырой, лучше посадить лиану на небольшой возвышенности или персонально для нее поднять клумбу. При посадке возле дома, беседки или забора не стоит размещать саженец вплотную к стене. Оптимальный вариант – отступить 40-50 см. Не рекомендуется сажать клематисы возле сплошных металлических заборов – растениям будет очень жарко. Рядом с водосточными трубами клематисам тоже не место – там слишком влажно. Еще один важный критерий выбора – продуваемость места. Да, движение воздуха растениям нужно, циркуляция должна быть нормальной. Но сильные ветра клематисы не любят: побеги у них хоть и гибкие, но весьма хрупкие, плюс цветки на ветру будут трепаться и облетать. Поэтому место выбираем защищенное от сквозняков. Клематисы любят, чтобы «голова на солнце, а ноги в тени». Надземная часть обожает купаться в солнечных лучах, но корневая система перегрева не выносит. Как вариант – притенить основание кустов, высадив весной низкорослые однолетники: бархатцы, настурции, петунию, календулу, душистый горошек. Подготовка места и почвы Для клематиса лучше всего подходит рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH 6,5-7,5). За неделю до высадки растений необходимо произвести следующие мероприятия: Проверить кислотность субстрата с помощью тест-системы «Агрохимик». В кислую почву внести золу или доломитовую муку из расчета 0,5-1 кг первой и 200-500 г второй. Если грунт глинистый и тяжелый, в него необходимо внести песок и органику для разрыхления. Иначе корни будут страдать от недостатка воздуха и избытка влаги. Если почва песчаная, ее нужно улучшить компостом, чтобы и  питательных веществ в ней было больше, и вода лучше задерживалась. Под посадку клематиса готовят яму 50-60 см в глубину и в диаметре. Освободившуюся землю разбавляют перегноем, компостом, песком, золой – добавками по необходимости.  На дно посадочной ямы укладывают дренаж слоем 10-15 см. Это может быть щебень, галька, керамзит. Особенно важно сделать это в случае, если грунтовые воды залегают высоко (выше 1 м). Пошаговая инструкция по посадке клематиса осенью Саженец клематиса Саженцы с закрытой корневой системой не требуют особой подготовки к посадке. Единственное, что полезно сделать – поставить растение в емкость с раствором препарата «КорнеСтим» или обильно полить его, чтобы земляной ком хорошо напитался влагой. У саженцев с ОКС нужно внимательно осмотреть корни: слишком длинные, поврежденные и подсохшие корешки необходимо срезать. Далее – замочить саженец в растворе стимулятора корнеобразования. Посадка клематиса в открытый грунт осенью производится следующим образом: Дно посадочной ямы необходимо присыпать костной мукой из расчета 100 г на 1 кв м. В центре сформировать небольшой холмик из заготовленной почвосмеси. Разместить саженец так, чтобы корни свободно располагались вниз и в стороны без загибов. Растения с ЗКС аккуратно вынимают из контейнеров, стараясь максимально сохранить земляной ком. Корневая шейка должна находиться ниже уровня земли на 5-10 см. Такое заглубение необходимо и для защиты корней от морозов и перегрева, и для стимулирования роста побегов в будущем. Далее необходимо засыпать корни заготовленной ранее почвосмесью, слегка уплотняя ее руками, чтобы рядом с корнями не оставалось воздушных пустот. После посадки клематис нужно полить из расчета 10-15 л воды на растение. Если земля осела, ее необходимо подсыпать до нужного уровня. После впитывания воды почву вокруг полезно укрыть мульчей слоем 5-7 см. Подойдут перепревшие опилки, сухая листва, скошенная трава. Если лиану планируется пустить по опоре или шпалере, установить ее лучше заранее. Весной клематис проснется достаточно рано, продолжит растить корешки. Чтобы случайно не повредить их, опоры лучше предусмотреть заранее – до посадки. Если устанавливать шпалеру осенью не планируется, нужно, как минимум, вкопать колышек – чтобы подвязать к нему кустик до полного укоренения. Уход за клематисом после посадки  Главная задача теперь – помочь клематису спокойно пережить зиму. Весь уход должен быть направлен на укоренение и подготовку к периоду покоя. Если осень дождливая, дополнительно поливать клематис не нужно. Если же стоит сухая и теплая погода, по мере подсыхания верхнего слоя почвы растение нужно поливать. Перед приходом морозов полезно провести влагозарядный полив: хорошо увлажненная почва промерзает медленнее и лучше защищает корни от резких перепадов температуры. Осенью подкармливать саженец не нужно. Первую подкормку нужно будет проводить только весной после пробуждения растения. Перед устойчивыми холодами основание клематиса дополнительно окучивают сухой землей, компостом или торфом на высоту 10-15 см. В регионах с морозными или малоснежными зимами сверху можно дополнительно уложить сухую листву или лапник. Вопросы и ответы Что делать, если не успели посадить клематис осенью? Если сроки посадки упущены, на носу холода, лучше не рисковать и перенести посадку на весну. Сохранить саженец можно следующим образом: в сухом месте на участке вырыть траншею глубиной 30 см, уложить в нее саженец под наклоном, присыпать корни и основания побегов землей, накрыть укрывным материалом и лапником. Альтернатива – наполнить контейнер влажными песком, торфом или опилками, прикопать саженец и разместить в помещении с температурой 0…+5°С (погреб, подвал). Периодически влажность субстрата нужно проверять, чтобы корни не высохли. Можно ли пересаживать взрослые клематисы? Да, но только при острой необходимости. Лишний раз тревожить их не нужно – они этого не любят. Лучшее время для пересадки – весна или начало осени. Куст необходимо выкопать с большим объемом земли, чтобы не травмировать корни. На какой год зацветет клематис после посадки? Зацвести клематис может уже на следующий год после посадки. Правда цветочки будут единичными. Полноценное и обильное цветение стоит ждать на 2-3 год после посадки. Клематис способен стать настоящим украшением сада. Главное – со старта сделать все правильно: грамотно выбрать место, соблюсти все тонкости посадки и обеспечить растения правильным уходом, чтобы они гарантированно пережили свою первую зиму в вашем саду.

В качестве главного украшения в саду и огороде обычно выступают цветы: яркие, нарядные, ловящие все взгляды. Но давайте попробуем отойти от этих стандартов, ведь эффектный сад – это не только про цветение, но и про листья, плоды, форму и цвет.  В этой статье поговорим о декоративных культурах с красивыми ягодами, которые можно выращивать в саду и для украшения, и с целью последующего сбора урожая, и для привлечения пернатых друзей, и для создания выразительных акцентов. Снежноягодник (Symphoricarpos) Название у него очень говорящее: его ягоды – словно снежные комочки. Созревают они ближе к осени, сохраняются на кустах и после листопада, могут провисеть всю зиму. Птицы такому угощению в конце зимы будут очень рады. А вот в «людскую» пищу ягоды не сгодятся – они содержат токсичные вещества, которые могут вызвать расстройство желудка, слабость и рвоту. Поэтому эту культуру выращивают исключительно как декоративную. Снежноягодник Еще одна причина посадить снежноягодник заключается в том, что он удивительно неприхотлив и вынослив. Он растет практически на любых почвах, засухо- и морозостоек (выносит до -40°С), не боится погодных аномалий и спокойно переносит стрижку. Классикой является снежноягодник белый с белоснежными плодами. Но есть и другие разновидности. Одна из самых популярных среди садоводов – снежноягодник Доренбоза. Он дает нежно-розовые ягодки. Отличаются два вида не только окраской урожая: разновидность Доренбоза формирует более компактные кусты, листья у нее более вытянутые, но морозостойкость чуть ниже (до -34°С). Снежноягодник белый чаще используется видовой, а у вида Доренбоза есть интересные сорта «Magic Berry», «Mother of Pearl», «White Hedge», «Amethyst». Пираканта (Pyracantha) Название «пираканта» происходит от двух греческих слов: pyr, что означает «огонь» и akantha, что значит «колючка», «шип». Имя растения отражает две его особенности: рыжие или ярко-красные ягоды (ботанически – это плоды-яблочки), которые осенью буквально усыпают куст, и острые и длинные колючки, растущие в пазухах листьев. Пираканта – вечнозеленый или полувечнозеленый густой кустарник высотой до 3 м. Побеги у него прочные, прямостоячие, сильно ветвятся. Листья небольшие, овальные, насыщенно-зеленые. Весной пираканта обильно цветет мелкими белыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. К концу лета завязывает ягодки. Те в теории съедобны, ничего опасного в них нет, но они имеют горький вкус, пресные, внутри содержат мелкие жесткие косточки. Поэтому в пищу их не употребляют. В наших широтах наиболее распространены два вида пираканты – узколистная и ярко-красная. Они наиболее холодостойкие. Первая имеет более узкие листья, с нижней стороны покрытые легким опушением, дает огненно-рыжие плоды. Ягодки второй кораллово-красные, по «характеру» она более вынослива и холодостойка. Есть у этого кустарника не только декоративное, но и практичное назначение. Из него можно формировать живые изгороди. Они будут густыми и непролазными: через копну колючих побегов ни человек, ни соседская собака не пролезут. Стрижку пираканта переносит хорошо, поэтому кустам можно придавать любую форму. Кизильник (Cotoneaster) Визуально кизильник знаком многим, потому что его активно используют в городском озеленении. Весной кусты украшают многочисленные белые или нежно-розовые цветки, летом внимание привлекает густая блестящая листва. «Звездный час» кизильника наступает осенью, когда листья окрашиваются в красные, рыжие и пурпурные тона, на побегах созревают ярко-красные плоды. Они мелкие, поэтому по виду скорее напоминают ягодки. Кизильник блестящий Род кизильник насчитывает более 200 видов. Среди них есть и почвопокровные растения высотой до 30 см, и крупные кустарники, вырастающие до 2-3 м. Поэтому подобрать подходящий вариант можно для любого уголка сада. Одним из самых популярных является кизильник блестящий. Его ценят за густую крону, мелкую глянцевую листву и черные ягоды. Именно на этот вид стоит обратить внимание, если растения планируется выращивать в качестве живой изгороди или для зонирования участка. Для укрепления склонов, выращивания в рокариях и в приствольных кругах деревьев можно использовать кизильник горизонтальный. Его побеги растут почти параллельно земле, образуя рисунок похожий на рыбий скелет. Богаче всех плодоносит кизильник Даммера (особенно популярен сорт «Coral Beauty»). Это стелющаяся разновидность, которая быстро разрастается и образует плотные зеленые ковры и кочки. Барбарис (Berberis) Еще один любимец ландшафтных дизайнеров и садоводов. Тоже декоративен в течение всего теплого сезона и тоже преображается к осени, когда зелень приобретает багряные оттенки, и созревают ягоды.  Барбарис оттавский Суперба Наибольшей популярностью пользуются два вида – обыкновенный и Тунберга. Барбарис обыкновенный хорош тем, что он не просто красивый, но еще и полезный. Его крупные кисленькие ягоды съедобны и широко используются в кулинарии. Их собирают после полного созревания. Далее – варят варенья, компоты и сиропы, добавляют в маринады. Или сушат – в будущем для добавления в чай, в качестве приправы к плову и мясным блюдам.  Если главная задача – украсить участок, посадите барбарис Тунберга. Он славится огромным разнообразием сортов с зелеными («Green Carpet», «Erecta»), золотисто-желтыми («Golden Torch», «Yellow Bird»), пурпурными («Cherry Bomb», «Atropurpurea») и даже пестрыми («Flamingo», «Harlequin») листьями. Ягоды у этого барбариса небольшие, ярко-красные и очень долго держатся на ветках, прокармливая зимой птиц. Рябина Кене (Sorbus koehneana) Традиционную рябину с огненно-рыжими гроздьями знают все. Поэтому в список декоративных растений с красивыми ягодами можно отнести все растения рода Рябина. Но мы хотим акцентировать внимание на одной разновидности, которая точно удивит любого. И это рябина Кене. Ее ягоды имеют молочно-белую окраску, на вид словно фарфоровые. На фоне ажурной темно-зеленой листвы они выглядят необычно и экзотично. Внешне растения тоже весьма сильно отличаются от привычной нам рябины: это небольшие деревца или крупные кусты высотой до 3 м с изящной кроной и тонкими побегами. Осенью декоративности добавляет листва, окрашивающаяся в насыщенные желтые, оранжевые и пурпурные оттенки. По характеру рябина Кене более прихотливая, нежели обыкновенная. Она светолюбива, предпочитает рыхлые и плодородные почвы, не терпит застоя воды и умеренно морозостойка (до -34°С). Формально ягоды рябины Кене съедобны. Но они терпкие, горькие, с кислинкой, мякоти в них мало. Поэтому выращивают эту разновидность скорее в качестве декоративной культуры. Красивоплодник (Callicarpa) Еще одна декоративная культура с говорящим названием. Ее плоды – пурпурно-фиолетовые ягодки, которые созревают в начале осени и не опадают до зимы. А что красивоплодник делает до осени? Очень симпатично цветет мелкими розовыми, лиловыми или лавандовыми цветочками, собранными в мутовки. Красивоплодник родом из тропических и субтропических регионов Азии и Америки, а потому теплолюбив. И не все разновидности этой культуры сгодятся для выращивания в нашем климате.  Самым востребованным и подходящим видом для выращивания в средней полосе и Подмосковье является Бодиньера. Абсолютный лидер по популярности среди сортов – красивоплодник «Profusion». Он дает раскидистые кустики высотой и в диаметре до 2 м, цветет в середине лета розовыми или светло-сиреневыми цветочками, плодоносит ярко-фиолетовыми ягодами, которые на фоне зеленой листвы выглядят очень эффектно. Сажать красивоплодник «Profusion» нужно на солнечном месте или в полутени, почва ему нужна плодородна и хорошо дренированная. Из регулярного ухода ему потребуются поливы (он влаголюбив), регулярные подкормки комплексными составами типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур», обрезки, укрытие на зиму (морозостойкость сорта – до -29°С). Еще одна разновидность, на которую стоит обратить внимание – красивоплодник вильчатый «Issai». Главная его особенность заключается в том, что цветет и плодоносит он на побегах текущего года (большинство других видов и сортов цветут на прошлогодних побегах). Поэтому даже если он слегка подмерзнет зимой – ничего страшного: весной куст отрастет, зацветет и порадует своими яркими фиолетовыми «бусинками». Жителям южных регионов можно рассмотреть и другие разновидности красивоплодника: американский, японский и вильчатый. Калина обыкновенная «Ксантокарпум» (Viburnum opulus «Xanthocarpum») Все мы знаем калину как красноплодную культуру. Но есть сорт, у которого ягоды необычные – ярко-рыжие, а после заморозков становящиеся почти прозрачными. Это сорт калины обыкновенной «Ксантокарпум». По вкусу рыжие ягоды похожи на красные, по полезным свойствам ничуть не уступают: богаты витаминами С и Р, органическими кислотами, микроэлементами, антиоксидантами. Поэтому для приготовления морсов и «сырого» варенья их тоже можно использовать – будут укреплять иммунитет и помогать бороться с простудными болезнями зимой! Сажать эту калину лучше на солнечных участках или в полутени – тогда и цветение будет пышнее, и ягоды ярче. Весной кустам потребуется обрезка и подкормка карбамидом, летом – регулярные поливы и подкормки комплексными составами типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», осенью – калийно-фосфорная подкормка и влагозарядный полив. Этот сорт имеет высокую морозостойкость, поэтому на зиму растения можно не укрывать, максимум – мульчировать приствольные круги. Калину «Ксантокарпум», как и любую другую, очень любит тля. Поэтому в обязательном порядке рекомендуются профилактические обработки растений инсектицидами «Фитоверм» или «Кортлис». Шефердия серебристая (Shepherdia argentea) Это листопадный кустарник высотой до 2 м. Серебристая – потому что листья и побеги покрыты серебристым пушком. Цветет она ранней весной до распускания листьев мелкими желтыми цветочками. В августе созревают плоды: костянки ярко-красного цвета со светлым пятнистым узором. На вкус они кисло-сладкие, слегка терпкие. Правда для их формирования нужно сажать несколько кустов (как минимум два – женское и мужское), потому что шефердия – растение двудомное.Эта культура для всего – и для украшения участка, и для применения в народной медицине, и для использования в кулинарии. Она здорово впишется в любые зеленые уголки сада: серебристая листва будет контрастировать на фоне другой зелени, а красные ягоды добавят яркости. К тому же зацветет она уже в апреле – добавит саду красок, которых так не хватает в начале сезона. В кулинарии шефердию используют для приготовления варений, джемов, компотов и пастилы. Также из нее можно делать соусы к мясным блюдам. Шефердию еще называют «бизоньей ягодой»: индейцы использовали плоды этой культуры в качестве пряной с легкой кислинкой добавки к мясу бизонов. В народной медицине шефердия ценится за высокое содержание в ягодах витаминов С и Р, антиоксидантов, флавоноидов. Они полезны для укрепления иммунитета, используются для лечения воспаления ЖКТ так как обладают вяжущим эффектом, имеют мочегонный и желчегонный эффект. Бересклет Бородавчатый (Euonymus verrucosus) Плоды у него очень причудливые: розово-красные четырехлопастные коробочки, из которых после созревания и раскрывания на тонких ниточках свешиваются ярко-оранжевые «ягодки». По факту это не ягодки, а семена с рыжими присемянниками. Их охотно поедают птицы, а вот людям есть их нельзя – они ядовиты. Поэтому если на даче бывают дети, растение со столь привлекательными «висюльками» на участке лучше не держать. Бородавчатым этот бересклет назван ввиду того что его побеги покрыты «бородавками» – бугорками и наростами. С ботанической точки зрения – это чечевички, через которые растения дышат. Бересклет бородавчатый хорош своей неприхотливостью: он засухостоек, не требует частых подкормок, легко переносит стрижки, растет на солнце и в полутени, морозостоек и не требует серьезного укрытия на зиму. И очень декоративен осенью, когда и листья окрашиваются в красно-рыжие тона, и те самые плоды-фонарики созревают. К числу недостатков культуры помимо ядовитости можно отнести весьма посредственный вид в течение лета – это плотный зеленый кустарник без каких-либо «изюминок». Лимонник китайский (Schisandra chinensis) Разбавим нашу подборку лианой. В природе лимонник китайский способен подниматься по стволам деревьев на высоту до 15 м, но в садах наших широт вырастает лишь до 4-5 м. Если необходимо украсить беседку или забор чем-то зеленым, красивым и плодоносящим, лимонник китайский как раз подойдет. А еще он очень ароматный: в побегах, коре и листьях содержится много эфирных масел, благодаря которым растение источает свежий цитрусовый аромат. Весной лиана покрывается белыми или кремовыми цветками, довольно крупными – до 2 см в диаметре. Со временем они приобретают легкий розоватый оттенок. Цветет лиана в конце мая и начале июня и активно привлекает в сад насекомых-опылителей. К осени листва желтеет, среди нее созревают ягоды. Они собраны в длинные свисающие кисти, напоминающие небольшие виноградные грозди. В каждой может быть до 40 ярко-красных ягод диаметром до 1 см.  Лимонник китайский В Китае лимонник называют «у-вэй-цзы» – ягодой пяти вкусов. Потому что кожица у ягод сладковатая и чуть соленая, мякоть кислая, семена горькие и жгучие. Таким многогранным вкусом мало какие ягоды и плоды могут похвастаться! Поэтому посадить китайский лимонник на пробу – идея интересная. К тому же ягоды богаты схизандрином – природным веществом, обладающим тонизирующим свойством, помогающим побороть усталость и повысить работоспособность. Из ягод можно приготовить варенье или джем, листья и те же ягоды можно добавлять в чаи. Для бодрости на завтрак – самое то! Что самое приятное – красота всех этих растений раскрывается к осени, когда грядки пустеют, однолетники (да и многие многолетники) отцветают, деревья начинают сбрасывать листву. Тогда-то декоративные растения с красивыми ягодами и принимают эстафетную палочку красоты и «бегут» с ней вплоть до самой зимы.

Изнуряющая жара — серьезное испытание для растений. Разве что кактусы и суккуленты чувствуют себя в своей стихии. Особенно тяжело приходится растениям, которые предпочитают прохладу, а также культурам с крупными листьями — на жаре они вянут и теряют тургор.  Расскажем, как помочь цветнику в жару и при этом сохранить его декоративный вид. Как спасти цветник от жары Поливать регулярно обильно, под корень, вечером, теплой водой Мульчировать почву органикой или рыхлить после полива Уплотнять посадки почвопокровниками или засухоустойчивыми культурами 1. Полив, полив и еще раз полив В жару растения расходуют влагу более активно, чем в прохладную погоду. Почему это происходит? В процессе транспирации одновременно с испарением влаги снижается температура поверхности листьев, что помогает растению проще переносить погодные аномалии.  Цветник в июле Попробуйте в жаркий день прикоснуться к листьям растений, — вы ощутите, насколько они прохладнее в сравнении с горячим знойным воздухом. Процесс испарения влаги и рост растения взаимосвязаны. Через открытые устьица на листьях растения не только расходуют влагу, но и вдыхают углекислый газ, необходимый им для фотосинтеза.  Пока почва остается достаточно влажной, процесс отлажен как часы: на поверхности листьев одновременно открывается множество пор, влага поднимается по сосудам стеблей и испаряется, охлаждая листья. При этом растение получает живительный “вдох” углекислого газа, запускается фотосинтез, идет производство сахаров, — наш цветок получает питание, выпускает новые побеги и бутоны, заметьте, несмотря на жару. Но как только запас воды в почве иссякает, наступает временный кризис. Растение включает режим экономии: тургор листьев снижается, они повисают безвольными тряпочками, устьица закрываются, чтобы предотвратить потери влаги, которая и так в дефиците. Поскольку не происходит испарения влаги, листья перегреваются, растение испытывает температурный стресс. Кроме того оно не получает необходимый ему углекислый газ, замедляется процесс фотосинтеза, приостанавливается рост.  При нехватке влаги в почве прекращается и корневое питание растения, ведь корни усваивают азот, фосфор, калий, различные микроэлементы только в виде растворов. Поэтому при пересыхании почвы растение испытывает двойной голод: ни корни, ни листья не поставляют питательные вещества. Как только растение вновь получает живительную влагу, оно “воскресает” буквально на глазах, расправляет опущенные листья, гордо поднимает поникшую “голову” и радует своим сочным и жизнерадостным видом. Но если растение долго остается без воды, в проводящих сосудах разъединяются цепочки, состоящие из молекул воды, места разрывов заполняют пузырьки воздуха. И вот тогда мы наблюдаем такую картину: полив не дает эффекта, поскольку вода не проходит по проводящим каналам, встречая воздушную пробку. Опытные садоводы отмечают, что при регулярном поливе, если почва в цветнике постоянно остается чуть влажной, растения чувствуют себя великолепно даже при сильной жаре — продолжают цвести, сохраняют сочную зелень листьев, не получают ожогов, не выглядят угнетенными. Даже астильбы, которые крайне негативно переносят палящее солнце, могут расти на открытом участке при условии поддержания постоянной влажности почвы. Наша задача — не допускать пересыхания почвы. Причем важно следить не за состоянием поверхности грунта — на жаре он быстро высыхает. Важно, чтобы корнеобитаемый слой почвы сохранял влажность. Здесь нужно соблюдать умеренность. Переувлажнение почвы опасно не меньше, чем засуха, особенно на плотных глинистых грунтах. Глинистая почва имеет мелкую структуру, при поливе вода вытесняет воздух, частицы грунта уплотняются, и к корням перестает поступать кислород. Чувствительные кончики впитывающих корней без кислорода начинают отмирать, из-за чего корневая система работает хуже, замедляется транспортировка влаги и питательных веществ. Как поливать цветник в жару Полив в жару имеет ряд важных особенностей: вода должна быть комнатной температуры; полив лучше проводить вечером; поливать нужно обильно, чтобы почва промокала на глубину 20-30 см,  на следующий день после полива почву нужно рыхлить; мульчирование грунта сохраняет влагу в почве между поливами. Зачем нужна теплая вода? Казалось бы, если земля накалилась под лучами солнца, — зачем греть воду, ведь она и так мгновенно согреется?! Наверняка вы замечали, что если проводить полив днем, в жару, вода аж шипит, как будто закипает при прикосновении к разгоряченной почве. Корни растений плохо переносят перегревание грунта. Но еще хуже для них резкий контраст, когда при поливе ледяной водой из колодца, скважины или водопровода разгоряченную корневую систему обдает холодом. Конечно, растение не начнет чихать, не подхватит простуду. Но стресс, особенно регулярный, ухудшает работу корневой системы, часть корешков отмирает.  Из-за частых стрессов ухудшается сопротивляемость растения патогенным микроорганизмам. Не успеешь оглянуться, как на листьях появились пятна грибных заболеваний. В жару особенно важно использовать для полива отстоянную воду, нагретую на солнце. Однако прежде чем набирать лейку или включать систему капельного полива, спустите воду с труб, перемешайте содержимое бочки — в жару вода может нагреваться настолько, что хоть посуду мой. Вечером или утром? На самом деле для растений нет особенной разницы, когда их польют: вечером или утром. Садоводы, которые просыпаются еще до рассвета, любят поливать растения утром — за теплую ночь вода в бочках не слишком остывает, а с восходом растения активизируются и начинают активно потреблять влагу. Но при вечернем поливе есть шанс более тщательно увлажнить почву, ведь мы не ограничены временем, нас не поджимает восходящее солнце и приближение жары. Можно вылить лейку, другую, полить весь цветник, а затем вернуться на второй круг. Так, в несколько приемов можно добиться того, что вода дойдет до зоны залегания корней. За ночь, пока нет солнца, по почвенным капиллярам вода распределится, равномерно увлажняя землю в зоне корней.  Лучше реже, но больше Мы часто слышим, что поливать лучше реже, но обильнее, чтобы земля промокала на глубину залегания корней. Так почему это так важно? Поверхностный полив не имеет смысла и несет лишь дополнительный расход воды. Если увлажнять только верхний слой почвы, то с наступлением жары влага моментально испаряется, и полива как и не было вовсе. Вода израсходована, а толку — чуть. Даже если поливать регулярно, но понемногу, растение формирует поверхностную корневую систему и тогда при малейшем пересыхании и перегреве почвы корни испытывают сильнейший стресс, ведь большая их часть находится в верхнем слое земли, который в жару нагревается порой до +60°С. К тому же при рыхлении грунта мы механически повреждаем корешки, расположенные у поверхности. Сколько воды нужно выливать за один прием?, — такой вопрос часто задают начинающие садоводы и не могут получить на него внятного ответа. На песчаных почвах вода исчезает на глазах, сколько ни лей, а на глинистом грунте вылил лейку, и между растениями уже стоят лужи. Но это не значит, что почва уже достаточно увлажнилась, просто плотный глинистый грунт не пропускает воду.  Сколько воды выливать в цветник за один прием зависит также от того, когда проводился предыдущий полив или когда прошел последний сильный дождь, от того, насколько сильно пересохла земля. На квадратный метр может хватить двух леек по 10 л, а может потребоваться полив в 2-3 захода, и воды уйдет втрое больше. Если поливаете из лейки, направляйте струю между растениями, не лейте непосредственно в центр куста, это может провоцировать развитие различных гнилей. Корни растения распространяются в почве, причем самые активные, впитывающие корешки расположены на кончиках корней, по периферии. Достаточно обильно орошать пространство между цветами, чтобы всем растениям хватало воды.  Не лейте воду на листья, многие растения этого не любят, особенно культуры с опушенными листьями. Растения, листья которых остаются мокрыми всю ночь после вечернего полива, больше подвержены грибным заболеваниям, в каплях воды прорастают споры патогенных грибов. Если же дождевать цветник утром, то капли влаги на листьях превращаются в крошечные линзы, что может приводить к появлению ожогов, не всегда, но вероятность есть. Достаточно ли вы увлажнили почву, можно понять только опытным путем. На следующее утро воткните в землю деревянную шпажку на всю глубину (удобно использовать палочки для суши), оставьте на минутку, а затем извлеките и осмотрите. Если палочка испачкана землей по всей длине, значит, земля промокла на глубину 20-25 см, — вы все делаете правильно. Если же палочка осталась сухой, либо и вовсе не удалось воткнуть ее в землю, значит, при поливе вода не достигает корней. Необходимо рыхлить почву и перед поливом, и после него, а также увеличивать норму. 10 лучших способов полива подробно описаны в статье. Система капельного полива удобна тем, что почва промокает равномерно, капля за каплей. Грунт не размывается, не уплотняется, в земле образуется сеть капилляров по которым влага равномерно распределяется в почве. При капельном орошении вода расходуется более экономно, чем при поливе лейкой, а счета за воду будут в разы меньше, чем при использовании дождевателей и разбрызгивателей. Однако и при применении капельного полива необходимо контролировать, насколько глубоко промокает почва. От этого зависит, как часто нужно включать орошение — ежедневно или раз в 2-3 дня.  Также нужно убедиться в том, что все капельники работают и вода доходит до самого конца каждой капельной ленты. Если бочка с водой стоит не слишком высоко, либо если к магистрали подключено много капельников, либо они слишком длинные, напора воды будет недостаточно, она не будет доходить до дальних концов. В этом случае нужно поднимать бочку выше, либо ставить дополнительную бочку и уменьшать количество капельных лент на каждую емкость. 2. Мульча в цветнике — это не роскошь, а средство выживания В цветнике все должно быть прекрасно: подбор цветущих и декоративно лиственных растений, гармония цветовой гаммы, разнообразие форм и фактур, радующее глаз. Декоративная мульча дополняет картину, замульчированный цветник выглядит более аккуратно, ухоженно. Для цветника в природном стиле подходит мульча из древесной коры, особенно фактурно выглядит мульча крупной фракции. Для парадной клумбы можно использовать мульчу из крашеной щепы, подбирая ее оттенки под цветовую гамму декоративных растений. Для рокария можно использовать засыпку из гальки или мраморной крошки, белой или крашеной. Здесь стоит оговориться, что в жарком климате лучше отдавать предпочтение растительной мульче из древесной коры, щепы, скорлупы, лузги, льняной костры и пр. Камни сильнее нагреваются на солнце, долго сохраняют тепло, из-за чего корни растений будут перегреваться. К тому же камни придется насыпать на геотекстиль, который плохо пропускает влагу и воздух. Такая отсыпка годится для карликовых хвойных, но не для цветника. Опытные садоводы рекомендуют насыпать органическую мульчу непосредственно на почву, а не на геотекстиль или черный спанбонд, как было модно несколько лет назад. На практике оказалось, что под укрывным материалом почва не дышит, сильнее уплотняется, из-за чего растения начинают чахнуть и чаще болеют. А чтобы мульча не пропускала сорняки, рост которых и призван сдерживать геотекстиль, на землю сначала насыпают материалы мелкой фракции, а уже сверху — более крупные и декоративные. При толщине слоя 5-7 см однолетние сорняки практически не пробиваются сквозь мульчу, а корневища многолетних сорняков вы удалили еще при устройстве цветника. Нижний слой органической мульчи будет постепенно перегнивать, что и хорошо. Перепревающая органика поддерживает жизнедеятельность полезных почвенных грибов и бактерий. Какую мульчу выбрать для цветника, читайте в статье. Рыхление вместо мульчи Если земля в цветнике не замульчирована, а между растениями есть свободное место, где видна голая земля, то на следующее утро после вечернего полива, первым делом, нужно пройти по цветнику с культиватором или легкой тяпкой и слегка взрыхлить почву.  Так мы “убиваем двух зайцев”: разрушаем почвенные капилляры, благодаря чему из глубоких слоев земли не будет выходить влага, рыхлый слой почвы работает как своеобразная мульча. А также мы насыщаем почву кислородом, который так нужен корням. Рыхление почвы нужно не только после полива, но и после сильного дождя. Рыхление настолько важно, что его даже называют сухим поливом. Конечно, оно не может заменить полив, но насыщение почвы кислородом очень важно для нормального развития корневой системы растений. Подробнее о технике сухого полива читайте в статье. Особенно важно прорыхлить землю после сильного ливня или продолжительных дождей. В жару земля активно испаряет влагу, сначала с поверхности, а затем образуются трещины, по которым теряются запасы влаги из почвы. Не успеешь оглянуться, как в земле зияют трещины шириной с палец, это приводит к повреждению корней, иссушению глубоких слоев грунта. Поверхностное рыхление могло бы предотвратить образование трещин. Сорняки вместо мульчи Да-да, это не ошибка. В жаркую погоду крайне важно сохранять влажность почвы после полива, дождя, да даже после выпадения росы. Любая капля влаги в жару становится живительной. И даже сорняки могут стать нашими союзниками. Их листья закрывают почву от зноя, предохраняют корни культурных растений от перегрева. Поэтому в жару не слишком усердствуйте с прополкой цветника. Конечно, речь идет не о злостных корневищных сорняках, как пырей, сныть или вьюнок, которые быстро захватывают пространство и высушивают почву, качая воду из нее через обширную сеть корней. Также не стоит позволять разрастаться сорнякам, которые дают обильный самосев, как мокрица или портулак. Мы говорим о небольших однолетних или многолетних сорняках, которые ведут себя не слишком агрессивно: подорожник, клевер, яснотка (глухая крапива), однолетняя крапива жгучая, ромашка аптечная и др. В цветнике не принесут большого вреда живучка ползучая, будра плющелистная — они затянут все свободное пространство зеленым ковром и укроют поверхность земли от жгучего солнца. При этом выполоть их нетрудно, у растений поверхностная корневая система. 3. Уплотняем посадки Чем более плотной будет посадка растений в цветнике, тем лучше они будут чувствовать себя в жару. Казалось бы, растения должны конкурировать за воду, но при грамотном подборе растений удается создать микроклимат, рукотворный островок природы. Тогда высокорослые культуры защищают цветник от иссушающего ветра, создают легкую тень для соседних растений. Культуры с крупными листьями прикрывают почву от перегрева и испарения влаги. В гуще растений влага дольше задерживается, даже воздух остается чуть более влажным, чем на открытом участке. Пока цветник молод, пока в нем разрастаются основные культуры, например, розы или декоративные кустарники, между растениями остается свободное пространство. Оно не будет пустовать долго — либо его захватят сорняки, либо нужно опередить их и высадить неприхотливые растения-компаньоны. Свободное пространство между декоративными растениями можно заполнить сортовой живучкой ползучей, она выглядит вполне декоративно благодаря необычной шоколадной окраске листьев. На открытом солнечном месте хорошо разрастется чабрец, флокс шиловидный, колокольчик карпатский, иберис вечнозеленый и другие многолетние почвопокровники. Свободное пространство в центральной части цветника можно заполнять неприхотливыми засухоустойчивыми растениями: гвоздика-травянка; тысячелистник; герань садовая; гайлардия; монарда; ясколка войлочная; стахис шерстистый и др. Климат меняется, жаркое засушливое лето становится нормой не только для южных регионов. Садоводы средней полосы, Урала и даже Сибири сталкиваются с проблемой, как спасти цветник во время жары. Присматривайтесь к своим растениям, возможно, постепенно придется сменить часть ассортимента на засухоустойчивые культуры, которые будут отлично чувствовать себя и радовать глаз при минимальных усилиях. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: У нас на участке нет воды, какие цветы могут обходиться без полива? Обратите внимание на декоративные злаки, из них одних можно составить красивую композицию, дополнив засухоустойчивыми культурами: рудбекией, гайлардией, монардой, эхинацеей, тысячелистником, гвоздикой, “сентябринками”. Без полива легко обходятся растения-суккуленты, они накапливают много влаги в листьях: это различные очитки, седумы, молодило и пр. Вопрос: В жару нужно ли накрывать цветник укрывным материалом? Белый спанбонд или зеленая притеняющая сетка часто используются для спасения растений от палящего зноя в огороде и в теплице, однако цветником мы хотим любоваться каждый день, укрывной материал помешает обзору, можно обойтись без него. Разве что недавно высаженные растения необходимо притенять в июне-июле, пока они приживаются, для этого достаточно установить над ними несколько колышков по типу вигвама и закрепить над ними небольшой тент из спанбонда. Важно, чтобы под укрытием свободно циркулировал воздух, иначе в жару температура под ним будет еще выше, чем в открытом грунте. Вопрос: Какие лианы можно посадить, чтобы притенить беседку? Здесь многое зависит от климата. В южных регионах можно посадить кампсис, глицинию — эти культуры быстро разрастаются, красиво цветут, не боятся жары. В средней полосе самым неприхотливым и быстрорастущим является виноград девичий, а также довольно агрессивный, но прекрасный клематис тангутский. Более подробно о выборе лиан для озеленения беседки читайте в статье.

Для огородника привычное время посева овощей, цветов и других растений — весна, горячая пора “посевной” приходится на май. В это же время можно сеять и газон, но еще лучше отложить посадку на август. В конце лета создаются особенно благоприятные условия для закладки идеальной лужайки.  Расскажем, чем так хорош августовский газон, для каких регионов он подходит и как его посеять. Сроки посадки — почему август лучше, чем май Больше времени на подготовку Посадка газона по всем правилам — дело нешуточное, здесь нужна серьезная подготовка. Весной на нее просто физически не хватает времени, приходится либо пропускать важные шаги, что усложняет дальнейший уход за газоном и его качество, либо посевы попадают под летнюю жару, из-за чего всходы бывают изреженными. Посев газона Если же отложить посев газонных трав на август, то можно в течение мая, июня, июля провести тщательную подготовку площадки: уничтожить все многолетние сорняки ручной перекопкой или гербицидами; при необходимости провести известкование и изменить кислотность грунта; устроить дренаж или сделать поверхностное водоотведение; проложить подземную систему для орошения или подобрать хорошие дождеватели; улучшить структуру почвы, при необходимости провести раскисление грунта; тщательно выровнять площадку и пр. Меньше однолетних сорняков Культурные растения не могут сравниться по жизнеспособности с сорняками. Весной всходы сорняков появляются гораздо быстрее, чем проклевывается газонная трава из семян. Однолетки стремительно растут, и очень быстро встает вопрос о необходимости прополки газона. Ситуация осложняется тем, что по молодым всходам газонных трав ходить противопоказано. Да и сама по себе ручная прополка даже одной сотки — это большая работа, кропотливая, нудная, физически сложная. К августу ситуация с однолетними сорняками значительно улучшается. Все, кто хотел взойти в этом сезоне — взошел еще в мае-июне и благополучно уничтожен. Конечно, при условии, что почву начали готовить весной. Любая перекопка с оборотом пласта вновь активизирует прорастание семян сорняков. Но и в этом случае в августе сорные травы всходят не так активно, как в мае. Идеальные погодные условия Здесь стоит оговориться, что в разных регионах погода в августе будет сильно различаться. На северо-западе в это время уже может начаться “сезон дождей”, земля быстро напитывается влагой, семена могут задохнуться либо быть смыты дождями. А в южных регионах все еще продолжается лето, стоит жара за +30°, в Краснодаре и Ростове на Дону август — это как июль для средней полосы, в таких условиях семена или не взойдут из-за засухи или всходы будут страдать от нехватки воды, потребуется ежедневный обильный полив. А вот в Подмосковье и средней полосе в августе складываются идеальные условия для посева газона: почва теплая — семена взойдут быстро; ночью тепло, а днем не слишком жарко — всходы смогут хорошо укорениться; утром выпадают обильные росы, часто идут дожди — можно реже поливать, траве будет хватать влаги; до первых заморозков остается еще более месяца, трава успеет окрепнуть. Естественный цикл Августовский посев газонных трав соответствует естественному циклу развития растений. К концу июля у дикорастущих злаковых трав созревают семена, они осыпаются на землю, и как только начинаются дожди, появляются всходы. Посев газона в первой половине августа также соответствует срокам посадки озимых зерновых культур, это наиболее благоприятное время для появления дружных всходов и укоренения. Выбор места и подготовка участка Солнце / тень При выборе места под газон нужно учесть, что все газонные травы предпочитают открытые солнечные места. Лишь некоторые из них могут расти в полутени, как, например, овсяница красная, но в глухой тени от построек, высокого забора или под кронами старых плодовых деревьев разбить газон будет проблематично.  На тенистых участках в качестве задернения лучше использовать теневыносливые почвопокровники: барвинок, копытень европейский, живучку ползучую и др. Под соснами, даже молодыми, не стоит вообще разбивать газон, поскольку злаковые травы поражаются тем же видом ржавчины, которым болеют сосны, растения будут постоянно заражать друг друга. Также стоит сразу подумать о том, что газон придется регулярно стричь. Чем проще будет его форма, тем легче будет работать с газонокосилкой. Если лужайка имеет сложную геометрическую форму, в острых углах газон будет сохнуть. Извилистый край газона придется подстригать ножницами вручную. Любые растения, растущие на газоне или вдоль него, добавляют сложности в уходе за лужайкой. Чтобы упростить дальнейшую работу, необходимо еще на этапе земляных работ проложить бордюр. Также нужно учитывать, что с цветущих растений на газон будут осыпаться лепестки, которые придется убирать. Борьба с сорняками Чтобы газон не превратился через год в лужайку одуванчиков, не зарос осотом, не был забит пыреем или снытью, чтобы не пришлось выпалывать из него вьюнок и другие многолетние сорняки, нужно очень тщательно подготовить площадку. Есть несколько вариантов борьбы с корневищными сорняками: снятие дерна толщиной 10-15 см, с последующей укладкой геотекстиля и насыпанием привозной плодородной почвы; ручная перекопка с тщательным удалением сорняков; вспашка и культивация мотоблоком или трактором; применение гербицидов сплошного действия, как Чистогряд. Какой способ уничтожения сорняков выбрать, зависит от реальных условий: площади будущей лужайки, от состава и густоты сорной растительности. Так, одуванчики можно выкопать вручную, а против вьюна помогут только гербициды. Освобождать участок от пырея и сныти вручную — это большая кропотливая работа, в этом случае лучше сначала применить гербициды, а затем, при повторном отрастании сорняков удалить самые живучие растения вручную. Различные способы подготовки участка к посадке газона описаны в статье. Улучшение почвы На этапе подготовительных работ нужно определить механический состав почвы, хотя бы примерно, чего в ней больше: песка или глины. Это крайне важно, ведь от этого зависит долговечность газона, а также принятие решения: нужно ли прокладывать дренаж. Газонные травы нуждаются в рыхлой, хорошо дренированной, в меру плодородной почве. На песчаном грунте газон будет быстро желтеть, поскольку трава будет выгорать из–за постоянной нехватки влаги. На глинистом грунте придется ежегодно проводить ремонт лужайки, поскольку на газоне будут появляться проплешины — в местах скопления влаги трава будет выпревать. Идеальная почва для посадки газона — суглинистая или супесчаная, в меру рыхлая и в меру вязкая. Она хорошо отводит воду, но не пересыхает мгновенно, пропускает кислород к корням. Способ №1 Возьмите горсть земли с глубины 10-15 см, слегка увлажните ее. Попробуйте скатать небольшой шарик диаметром 3 см, положите его на ладонь и придавите другой рукой: если шарик легко рассыпается либо вовсе не держит форму, в грунте много песка; если же при надавливании получается лепешка с рваными или ровными краями, почва глинистая. Способ №2 Возьмите горсть земли, увлажните ее так, чтобы можно было замесить густое “тесто”. Из влажной земли на ровной поверхности стола скатайте тонкую колбаску толщиной 3-5 мм, попробуйте свернуть ее в небольшое кольцо диаметром 3-4 см. Если почва песчаная, кольцо будет рассыпаться или разваливаться на отдельные фрагменты. Чем больше в грунте глины, — тем более прочным и гладким получится кольцо. Идеальный грунт, в меру рыхлый, в меру плотный — позволит свернуть кольцо, но оно сильно потрескается или развалится на крупные части. Способ №3 Возьмите щепотку сухой земли и разотрите ее на ладони круговыми движениями, а затем стряхните с руки остатки почвы. Взгляните на ладонь — если она осталась практически чистой, — в земле много песка. Такой грунт будет плохо удерживать влагу, кроме того он мало плодородный. Если же на ладони осталось едва заметное или видимое блестящее пятно — это след от глины, почва тяжелая, слишком плотная для газонных трав, необходимо вносить разрыхляющие компоненты. Улучшение почвы Если окажется, что грунт на участке — сплошная глина или голый песок, придется провести масштабные земляные работы. Потребуется завоз плодородной земли / чернозема, чтобы улучшить связующие свойства песчаного грунта, либо необходимо привезти песок / раскисленный верховой торф, чтобы сделать глинистый грунт более легким. Нужные компоненты распределяют равномерно по всей поверхности, из расчета: 2 ведра песка на кв.м для улучшения глинистой почвы или 2 ведра чернозема или перегноя на кв.м для культивации песчаных грунтов, слой песка или чернозема должен получиться не менее 10 см, после чего грунт дважды тщательно перекапывают. Подробное руководство вы найдете в статьях. Определение кислотности грунта Для выращивания газонных трав нужна слабокислая или нейтральная почва, pH=5,5-7,0. На слишком кислой почве растения будут чаще поражаться грибными болезнями, рост травы будет замедленным, поскольку часть питательных веществ переходит в недоступную для растений форму. Определить кислотность грунта можно в домашних условиях, потребуется тест-система Агрохимик и полчаса свободного времени. Как провести почвенный анализ, подробно описано в статье. Прокладка дренажа Если участок ровный, без естественного уклона, а грунт глинистый — не обойтись без устройства дренажа. Иначе в период осенних дождей и весной, во время таяния снега на газоне будут стоять лужи, что приведет к выпреванию травы и появлению проплешин, либо к полной гибели газонных трав. Устройство дренажа по всем правилам — это технически сложный процесс, требующий привлечения профессионалов, соответственно, стоит он недешево. Примитивный дренаж можно сделать своими силами, если площадь участка небольшая. Его устройство можно совместить со снятием дерна. После снимания дерна образованную нишу дополнительно углубляют, затем заполняют гравием или ПГС, выравнивают и утрамбовывают, а затем возвращают вынутую землю, а также досыпают привезенный плодородный грунт, толщина почвы на слое дренажа — не менее 15 см. Если на участке росли корневищные многолетники, корни которых уходят на большую глубину: осот, вьюнок, — то имеет смысл сначала застелить дно площадки черным геотекстилем, а уже затем засыпать гравий. Геотекстиль будет пропускать дождевую воду, но не даст прорастать сорнякам. Поверхностное отведение воды — хорошая альтернатива устройству дренажа, более простая в исполнении, не требующая таких трудозатрат. Для этого в верхней части участка (при наличии уклона) делают канаву в виде буквы Г или П так, чтобы верхняя горизонтальная линия проходила поперек склона. Траншея будет собирать дождевую и верховую талую воду и отводить ее от участка в проложенном направлении. Финальная подготовка почвы Все описанные выше мероприятия требуют больших затрат времени и сил, либо привлечения наемных рабочих. В любом случае, подготовку под посев газона нужно начинать в мае, чтобы к началу августа все было готово к посадке. Внесение удобрений При посеве газонных трав в августе, у растений не так много времени “на раскачку”. Почва должна быть плодородной, содержать все необходимые питательные вещества, чтобы всходы быстро укоренились и успели нарастить хорошую зеленую массу до прихода зимы. Хорошее удобрение для внесения в почву в августе — диаммофоска. Это комплексное минеральное удобрение, в котором содержание фосфора и калия вдвое больше, чем азота, NPK=10:26:26.  Желательно внести удобрение хотя бы за неделю до посева газона, но не раньше, чем через 2-3 недели после известкования почвы, если оно проводилось. Гранулы заделывают в верхний слой почвы. Выравнивание Выравнивание поверхности почвы — крайне важный процесс для посева газона, от него во многом зависит качество лужайки в дальнейшем. Если на поверхности земли останутся ямки, в них будет скапливаться вода и со временем появятся проплешины, в местах скопления влаги корни травы будут отмирать. Если же останутся кочки, при работе газонокосилки они будут срезаться, из-за чего опять же на ровном зеленом покрытии появятся пустоты. При выравнивании почвы, если участок абсолютно ровный, имеет смысл создать минимальный уклон, буквально 2-3°, этого достаточно, чтобы талая вода стекала, а не застаивалась. Когда выравнивание почвы граблями завершено, полезно провести обильное орошение, оно проявит нюансы, которые остались незамеченными. Вода покажет, где остались небольшие ямки. После подсыхания грунта необходимо еще немного поработать граблями, чтобы довести поверхность до идеальной ровности. Еще на этом этапе хорошо бы приобрести дождеватели для газона и протестировать их работу, чтобы определить, сколько оросителей потребуется, как их установить так, чтобы площадь покрытия была максимальной и при поливе не оставалось слепых зон. Утрамбовка В процессе выравнивания почвы вручную вы уже частично утрамбуете грунт ногами. Здесь не нужно бояться топтаться по земле. В отличие от подготовки грядок под посадку овощей земля для посева газона должна быть плотной, рыхлыми должны оставаться только верхние 2-3 см почвы. Для утрамбовки почвы применяют специальный металлический каток. Не обязательно его покупать, можно арендовать его на день-два. Если нет возможности найти каток, почву утрамбовывают при помощи самодельных широких “лыж”, сделанных из досок. Непосредственно перед посевом по всей площади участка проходят с веерными граблями, чтобы взрыхлить верхние 2-3 см грунта. Разметка и посев Определите необходимое количество семян, исходя из площади участка, из расчета 30-40 г на кв.м. или ориентируйтесь на данные о густоте посева, указанные на упаковке. Учтите, что по краям лужайки норму нужно увеличивать вдвое, иначе кромка газона будет изреженной. На самом деле, расход семян можно сократить, если учитывать количество семян в 1 грамме — у разных культур оно сильно различается. Расчет производят исходя из нормы 10 тыс. травинок, т.е. 10 тыс. семян на кв.м. в 1 г райграса пастбищного 500 семян — 20 г/кв.м; в 1 г мятлика лугового 3000-3500 семян — 3 г/кв.м; в 1 г овсяницы красной 800-950 семян — 10 г/кв.м. При покупке семян закладывайте небольшой запас, хотя бы процентов двадцать, поскольку может потребоваться подсев там, где после появления всходов обнаружились пустоты. Если для посадки вы приобрели смесь газонных трав или собрали ее самостоятельно из нескольких компонентов, то перед посевом лучше высыпать семена в большой таз и тщательно перемешать. У разных видов газонных трав семена различаются по размеру и весу, самые тяжелые и мелкие будут просыпаться на дно. Если участок большой, его предварительно размечают на квадраты, скажем, два на два метра, это упрощает равномерное распределение семян газонных трав при ручном посеве. Если же лужайка небольшая, достаточно провести посев в двух направлениях: вдоль и поперек, таким образом мы добиваемся равномерной посадки. При помощи кухонных весов определите норму, которую нужно высевать на квадрат либо примерно разделите весь объем семян на нужное количество квадратов, а затем каждую порцию разделить еще пополам, чтобы проводить посев по двум диагоналям. Перед посадкой газона сверьтесь с прогнозом погоды. Не очень хорошо, если в ближайшие день-два ожидается ливень, мощные струи воды могут смыть семена, которые еще не успели прорасти, из-за чего где-то всходы будут загущенными, а в других местах образуются залысины и придется проводить подсев. После посева вновь проходят веерными граблями, но уже совсем слегка, чтобы слегка припорошить семена землей, глубина заделки — не более сантиметра. Вместо этого можно использовать покупной грунт и присыпать им семена. Посевы полезно дополнительно утрамбовать, пройдясь еще раз катком, после чего нужно их увлажнить. Если вы заранее приобрели дождеватели, остается только проложить шланг, подключить спринклеры и включить кран. Распыление воды должно быть мелкодисперсным, насколько это возможно, — чтобы струи воды не размывали семена. Полив До появления всходов, а это примерно 5-20 дней, в зависимости от вида газонной травы, орошать лужайку придется ежедневно, если только августовский дождь не поспешит на помощь. Чем хороша посадка газона в августе, так это тем, что естественной влаги с каждым днем становится все больше, что благоприятно для укоренения травы. В августе и сентябре часто выпадают дожди, уже нет той летней жары, которая часто начинается в мае, поэтому земля дольше сохраняет влагу между дождями и поливами. Выбор газонной травы Смеси газонных трав стоят недешево, однако это тот случай, когда не стоит экономить. В дорогих смесях используются семена импортного производства, где определенные сорта газонных трав подобраны под нужные требования. В дешевых смесях семена часто оказываются самого низкого качества, они могут уже потерять всхожесть, и в результате придется вновь покупать семена и вспоминать поговорку: “скупой платит дважды”. Если вы хотите получить идеально ровное однотонное покрытие, — используйте мятлик луговой или смесь мятлика и овсяницы красной. Эти травы хорошо кустятся, при этом не образуют кочек, они активно разрастаются за счет подземных столонов и надземных побегов и быстро осваивают территорию, образуя плотную дернину, а также дают самосев, если косить их не слишком низко. Единственный минус мятлика и овсяницы — медленная скорость развития в год посадки. Всходы этих трав появляются через 15-20 дней от посева, в отличие от быстровсхожего райграса, который через неделю уже зеленеет. Да и сами всходы тонкие и нежные, в первый месяц жизни выглядят субтильными. Но через два года после посева газон приобретает шикарный вид. Райграс пастбищный развивается гораздо быстрее, чем другие травы, поэтому его часто добавляют в газонные смеси. Однако в климате средней полосы и Подмосковья райграс показывает себя как малолетняя культура, он вымерзает, выпревает, через 3-4 года полностью исчезает с лужайки, освобождая место для роста мятлика и овсяницы. Корневая система райграса не имеет способности расползаться подобно мятлику, стареющий райграс образует кочки, что ухудшает внешний вид газона. Стоит избегать добавления в смесь пастбищных трав, в процессе роста они образуют кочки: тимофеевка, ежа сборная, костер, полевица белая, овсяница луговая, фестулолиум (гибрид райграса и овсяницы). Также важно учитывать особенность развития полевицы побегоносной. Эта трава имеет очень мелкие семена, в 1 грамме 10 тыс. семян, поэтому добавление в газонную смесь даже 1 процента семян полевицы побегоносной критично. Растение активно захватывает территорию надземными укореняющимися побегами и быстро вытесняет другие травы. Полевица побегоносная подходит для моно газонов, требующих частой низкой стрижки, например, при устройстве полей для игры в гольф. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какой крайний срок посева газона осенью? Зависит от региона выращивания. До первых серьезных заморозков (-7-10°С) должно оставаться не менее 1-1,5 месяцев. Также важно учитывать, что райграс всходит и развивается быстрее, он окрепнет и за месяц, а мятлик и овсяница только всходить будут 3 недели и растут они гораздо медленнее. Поэтому в средней полосе крайний срок посева — 15 августа, в южных регионах — до 1 сентября. Вопрос: Нужно ли стричь газон в зиму? Да, любой газон нужно стричь в зиму. Уже сформированную лужайку стригут очень коротко, это нужно для того, чтобы под снегом не прела трава и не распространялись грибные болезни. Молодой газон, который только что посеяли, к зиме должен отрасти до высоты 8-10 см, перед морозами его стригут до высоты 5-6 см. Вопрос: Можно ли сеять газон под зиму? Да, газонные травы можно сеять под зиму, по промороженной почве (в ноябре или в декабре, до того, как ляжет снег). Но здесь успех мероприятия зависит от погоды. Если в январе неожиданно случится продолжительная оттепель, семена могут проклюнуться и потом замерзнуть. Подзимний посев подходит для регионов, где зимой нет сильных температурных качелей.

Почвопокровники — настоящая палочка-выручалочка для садовода. Эти неприхотливые растения образуют сплошные ковры, не давая пробиться сорнякам. А их разнообразная листва, цветы украсят любое пустующее место на участке жилого дома или дачи. «Живые ковры»: достоинства и недостатки Их называют почвопокровными, потому что покрывают землю подобно ковру, только живому. В этой группе невысокие, нередко стелющиеся многолетние либо однолетние растения, чья высота обычно не превышает 15–30 сантиметров, быстро разрастающиеся и подавляющие сорную «братию». Это свойство особенно ценно, ведь избавляет от постоянной утомительной прополки сада. Под их листьями дольше сохраняется влага. А плотная сеть корешков скрепляет грунт подобно каркасу, не давая ему расползаться (особенно на склонах), бережет от размыва дождем, выветривания. Помимо практической пользы листва, у некоторых декоративные цветы украсят даже самую проблемную территорию в любом климате. При этом многие виды непритязательны, нуждаются в минимальном уходе. Довольствуются естественными осадками, обходятся практически без подкормок, посадки пропалывают лишь вначале, пока не разрослись. Постоянной стрижки подобно газону не требуют, как и зимнего укрытия в большинстве. Но некоторые почвопокровники (живучка ползучая, будра плющевидная, вербейник монетчатый и другие) отличаются агрессивностью, моментально захватывают пространство, угнетая расположенные рядом декоративные растения, овощные культуры. Их надо контролировать, удаляя постоянно ненужные побежки, вкапывать ограничительную бордюрную ленту. Будра плющевидная Если захочется впоследствии избавиться от «зеленой подушки», сделать это будет непросто. Корни, побеги придется порою удалять не один сезон. В снежную зиму, во время обильного весеннего снеготаяния «природные покрывала» могут подопревать, загнивать, образуя неказистые проплешины. Один из скрытых минусов, о котором не всегда предупреждают: убежище для вредителей. Почвопокровные «растюхи» с их густотой, влажностью — прекрасная среда для привлечения слизней, улиток и мышей. Правда, «гады» — слизни, улитки — некоторые виды предпочитают обходить стороной. Например, чистец византийский из-за его текстурных листьев, иберис горький из-за горчичного вкуса. А резко пахнущий тимьян не любят не только брюхоногие, но и мыши. То есть, наши «герои» даже отпугивают вредителей. Можно всегда подобрать подходящий вариант. Как правильно выбрать почвопокровные растения для сада? Прежде чем поселить почвопокровники на своей территории, нужно учесть нахождение региона, место выращивания, предполагаемую площадь. Климат имеет значение Любые садовые растения, и почвопокровные не исключение, выбирают в первую очередь в зависимости от климатических условий. Для средней полосы прекрасно подходят многолетники: живучка ползучая (аюга), барвинок малый, флокс шиловидный, тимьян (чабрец), чистец византийский (стахис шерстистый), камнеломка, Из однолетников незаменимы для сада алиссум (сорта «Снежные одежды», «Виолет квин»), портулак крупноцветковый («Портулак махровый, смесь»). Живучка В Сибири, на Урале три первых из перечисленных многолетников выносят морозы под 40 градусов без укрытия, а тройка последних потребует мульчирования или легкой защиты только в суровую бесснежную зиму. На юге нужны виды, которые не боятся жары и засухи. «Неубиваемым» живучке, вербейнику, а также флоксу шиловидному комфортно и здесь. Только в теплых краях растет многолетняя мюленбекия пазушная, а также зимуют без защиты и проблем иберис вечнозеленый, вероника армянская, мелколепестник Карвинского, колокольчик Портеншлага, ацена. Массой цветов радуют однолетние: иберис зонтичный, гацания («Солнечный блик»), портулак крупноцветковый, хотя и в средних широтах их яркие «коврики» (сорт портулака «Арктика») расцвечивают садовые пространства. Прежде чем выбрать кандидата на роль «природного покрытия», поинтересуйтесь его зоной морозостойкости. Свет и тень Местожительство на солнечном участке дачи годится для флокса шиловидного, чабреца, бересклета Форчуна, кизильника горизонтального, стахиса шерстистого, молодила («каменной розы»), алиссума, портулака, настурции, которая также имеет временный «ковровый» эффект. Кизильник горизонтальный Тенистые местечки, где та же газонная трава чувствует себя неважно, выбирают отдельные почвопокровные растения. Среди них пахизандра верхушечная, копытень европейский, яснотки - крапчатая, зеленчуковая, пурпурная, барвинок малый и большой, аюга. Бересклет Форчуна Полутень предпочитают: герань крупнокорневищная, камнеломка теневая, яснотка белая («глухая крапива») и прочие. Своя земля Почвопокровники в большинстве нетребовательны к почвам. Они способны произрастать на бедных, каменистых, сухих грунтах, где другие культуры не выживут. Это связано с тем, что многие виды в дикой природе растут в расщелинах камней, на скалах, на песчаниках. Их поверхностная корневая система привыкла добывать влагу и «пропитание» из верхнего почвенного слоя. Сухие, каменистые зоны дачи идеально подходят для различных очитков (едкий, скальный, белый), молодила, тимьяна, ибериса, ясколки войлочной. Эти и другие почвопокровнички не переносят застоя влаги и прекрасно существуют на скудных грунтах. На плодородной землице, черноземе начнут «жировать» в ущерб цветению, станут уязвимее к болезням, могут подгнивать, вымокать в тяжелом, влагоемком почвогрунте. Хотя аюга, шиловидный флокс, барвинок отзывчивы на питание. Что касается кислотности, то вереск, который нередко используют в качестве почвопокровного растения для сада, любит кислую среду. Как и камнеломка туполистная, а длиннолистная — известковую. Но в основном садовые «покрывала» нормально развиваются на нейтральных грунтах (pH близко к 7). Чтоб хватило места Растениям-«коврикам» важно предоставлять достаточно площади при высадке. Ведь они разрастаются вширь. Быстрорастущих представителей сажают пореже, «двигающихся» помедленнее можно размещать поплотнее. При посадке учитывают размеры во взрослом состоянии, оставляя между саженцами примерно это же расстояние. Если же оставить слишком большие промежутки, пустоты быстренько захватит сорная трава. При загущении садовые питомцы станут конкурировать за воду, питание, освещение, будут слабеть, болеть. В конечном итоге декоративность посадок снизится. Как использовать почвопокровные растения? Почвопокровники находят применение в самом разном качестве. Начиная от утилитарного «мульчирования» до декорирования пространства, а отдельные даже используют в кулинарии. В ландшафтном дизайне Уникальные свойства этих представителей флоры расти на каменистой почве сделали их незаменимыми для альпийской горки или рокария. Образующие подушковидные куртины, они органично и очень живописно дополняют каменные композиции. Главные претенденты — суккуленты, способные обходиться месяцами без полива: очитки (седумы), молодило. Седумы поражают разнообразием форм и расцветок. Листовые пластинки у них бывают округлыми, игольчатыми, яйцевидными, лопатчатыми и т. д., даже густоопушенными, напоминающими кораллы. Их окрас варьируется от серо-зеленого до голубоватого, пурпурного и практически черного, есть вариегатные экземпляры. Мелкие цветы-звездочки белой, желтой, розовой, голубой, красной, фиолетовой «масти». Камнеломка с ее говорящим именем также превосходна среди валунов: долгое цветение с воздушными «облаками» цветов. Хорош ранней весной арабис или резуха с его ароматными, пышными белыми и розовыми соцветиями («Альпийский розовый», «Альпийский белый»). Почвопокровные «растюшки» часто применяются в оформлении подпорных стенок из камня, кирпича, бетона. Особенно эффектно выглядят виды с поникающими побегами. Красиво смотрятся садовые дорожки, вдоль которых высажены «коврики» (чистец шерстистый, гвоздика-травянка, мазус ползучий). Последний нередко размещают в швах дорожных плит. Он не только довольно устойчив к вытаптыванию, но и наряден в пору цветения лавандово-синими или пурпурно-синими цветочками, похожими на миниатюрные орхидеи. Но чаще всего на эту роль выбирают чабреца, который при ходьбе по нему окутывает ароматом. Можно создать цветовые пятна из «подушек», комбинируя разные окраски листьев, цветов. К примеру, серебристые листики ясколок войлочной и Биберштейна красочно выглядят на фоне обриеты с лиловыми либо пурпурными цветками. Обриета Декорируют приствольные круги деревьев, где пахизандра верхушечная, тенелюбивые разновидности яснотки, медуница сахарная, копытень и другие создают фактурные «покрывала», защищающие к тому же землю от пересыхания. Медуница сахарная Сегодня в моде «зеленые крыши», когда для озеленения кровель задействуют почвопокровники. В роли газона Наши «герои» универсальны и даже способны в некоторых местах заменить газон. Например, там, где плохо растет трава. Альтернативные варианты: белый клевер (ползучий), аюга, мшанка шиловидная (ирландский мох), вероника нитевидная, котула с ее похожей на папоротник листвой. Перечисленные культуры образуют плотные покрытия, не требуют регулярной стрижки и полива, относительно устойчивы к вытаптыванию. Но на активное хождение все же не рассчитаны. В качестве мульчи Растения-«одеяла» могут стать «живой» мульчей для популярного сегодня малоуходного сада, заглушая сорную растительность, защищая поверхность грунта от пересыхания и перегрева. При этом каждый год ее не надо подсыпать. Но не все почвопокровные представители справляются с этой задачей на «отлично». Чистец византийский Лучше всего подходят для солнечных локаций: седум, чабрец, чистец византийский. Для полутени и тени годятся живучка ползучая, барвинок малый, яснотка, горянка, тиарелла сердцелистная. Живучка ползучая В кулинарии В первую очередь вспоминаются пахучие листочки и цветки чабреца ползучего. Пряность добавляют к мясным, рыбным, овощным блюдам, разным соусам, заваривают как чай. То же самое относится к душице, более известной в кулинарии как орегано (сорт «Симплихербс»). Листья настурции из сада вполне можно класть в салат, цветы послужат для украшения кушаний, а ее зеленые, незрелые маринованные семена схожи по вкусу с каперсами. Зеленое яблоко напоминает вкус молодых побегов и листиков огородного портулака (не путать с несъедобным крупноцветковым!). Зелень и на стол подают, и выращивают на участке для плотного низкого покрова. Почвопокровники привносят пользу и красоту в любое пространство. Результат зависит от правильного выбора и конкретной цели.

Многие знают пижму как дикорастущее растение с ярко-желтыми соцветиями-пуговками, которое летом можно встретить на полях и лугах, вдоль дорог и на дачных участках. Дачникам она известна как растение, способное отпугивать грызунов и насекомых. Сторонникам народной медицины – как сырье для приготовления полезных лечебных «снадобий».  Но растение с желтыми «пуговками» – лишь один из представителей большого рода пижма (Tanacetum), который насчитывает более сотни видов. Среди них есть и лекарственные, и пряно-ароматические, и декоративные. В этой статье познакомимся с наиболее популярными и полезными в разных аспектах видами пижмы и поговорим об их применении. Пижма Пижма обыкновенная Именно эту пижму все и знают: те самые ажурные перисто-рассеченные листья и многочисленные ярко-желтые соцветия. Цветет она с июля до сентября, образуя целые золотистые заросли в лесах и на лугах. Эта пижма отличается сильным терпким ароматом с камфорными и пряными нотками, богата эфирными маслами. Именно они определяют ее ценность и полезное применение.  Подробно останавливаться на описании пижмы обыкновенной не будем – она узнаваема и всем известна. Сразу перейдем к ее полезному применению. Польза и применение Пижма давно и активно используется человеком, но с ней нужно быть аккуратнее. Растение богато туйоном. «Все есть яд и все лекарство» – это как раз про него. В больших дозах это вещество токсично для организма и опасно – может вызвать отравление и судороги. В умеренных и по назначению – являться лечебным.  В народной медицине используют цветки и листья пижмы обыкновенной: из них готовят отвары и настои. Применяют те в качестве желчегонного и глистогонного средства, для улучшения пищеварения, наружно – для обработки ран и порезов, полоскания полости рта и горла. Для садоводов пижма представляет интерес как природный помощник в борьбе с вредителями сада и огорода. Ее насыщенный аромат отпугивает тлю, муравьев, мух, комаров, плодожорок. Чтобы во время летнего отдыха насекомые не досаждали, достаточно натереть листьями кожу. Эффект будет непродолжительным и не таким явным, как от покупных репеллентов, но кровопийцев запах пижмы отпугнет. Инсектицидный настой от садовых вредителей готовится из 700 г измельченной зелени на 10 л воды (настоять 2-3 дня, процедить, добавить жидкое мыло или «Панэм» для лучшего прилипания). Пригодится пижма обыкновенная и в домашнем быту. Ее запах отпугивает моль. Поэтому высушенные зелень и соцветия можно разложить по тряпочным мешочкам и подвесить в шкафах. Еще одно полезное свойство травы – отпугивать грызунов. Если те портят урожай в погребе, хозяйничают в дачном доме в период вашего отсутствия, разложите высушенные пучки зелени по углам и возле дверей. Сырье собирают и заготавливают в период цветения, в сухую погоду. Предпочтение отдают полностью раскрывшимся соцветиям. Пижма бальзамическая (Tanacetum balsamita) Она известна под старинным названием кануфер. В Античные времена ее активно использовали в кулинарии – добавляли в еду, настаивали на ней масла, применяли при приготовлении пива, вин и выпечки. В Средние века ее выращивали в монастырских садах и аптекарских огородах – в качестве лечебного растения. На Руси кануфер культивировали еще в XVI веке – и как лекарственное, и как пряно-вкусовое растение. Пижма бальзамическая совсем не похожа на свою ближайшую родственницу. Вместо ажурной рассеченной листвы у нее крупные цельные овальные листья, вместо золотистых «пуговок» – довольно скромные светло-желтые соцветия, собранные в рыхлые щитки. Да и ростом она ниже – до 1 м. В природе на территории нашей страны бальзамическую пижму не встретишь, разве что на Кавказе. Это окультуренный вид, который выращивают целенаправленно в качестве пряной и лекарственной культуры. В продаже можно найти семена бальзамической пижмы и посеять их у себя в саду. Это растение весьма морозостойко и неприхотливо, поэтому в средней полосе и южнее чувствует себя комфортно. Польза и применение В кулинарии используют листья кануфера. Собирают их до цветения или в его начале, когда концентрация эфирных масел максимальна. Листья срезают, сушат, измельчают и хранят в плотно закрытых стеклянных банках или бумажных пакетах в сухом и темном месте. Вкус у бальзамической пижмы необычный: слегка горьковатый, пряный, с мятными и бальзамическими нотами, едва уловимой терпкостью. Используют ее совсем понемногу – как ароматическую добавку, а не основную приправу: для овощных салатов, мясных блюд, картофеля, соусов, приготовления творожных паст и сыров. Высушенную зелень можно добавлять и в чай, в домашние квасы, маринады при консервировании овощей. В народной медицине настой из листьев кануфера используется для улучшения пищеварения, снятия спазмов и болей, борьбы с микробами и паразитами, наружно – для дезинфекции и ускорения заживления ран. Пижма девичья (Tanacetum parthenium) Третья пижма – девичья – еще разительнее отличается от своих «сестер». При первом знакомстве даже не каждый догадается, что это тоже пижма. Цветет она мелкими «ромашками». Сами кустики достаточно компактные – до 0,5 м в высоту, но раскидистые – до 30 см в диаметре. Листья светло-зеленые, перисто-рассеченные, опушенные, с пряно-камфорным ароматом. Цветет эта пижма с июня и до сентября. Польза и применение Девичьей она названа не за свой миловидный облик, а потому что используется для лечения женских болезней. Пиретрум девичий, маточная трава – это все она же. В народной медицине растение также применяется для снятия головных болей, болей в суставах, укрепления сосудов и разжижения крови. Для садоводов эта пижма может быть привлекательна своей декоративностью. Она отлично смотрится в бордюрных посадках, миксбордерах, цветниках в природном стиле. Сочетается с шалфеем, котовником, лавандой, декоративными злаками, эхинацеей. По «характеру» она не агрессивна – в злостный сорняк не превратится. Правда лишь в случае, если своевременно удалять увядшие соцветия, иначе она распространится по участку самосевом. А еще девичья пижма обладает репеллентными свойствами – способна отпугивать тлю, муравьев, паутинного клеща и трипсов. Поэтому ее можно высаживать вдоль грядок, рядом с розарием. Пижма Хараджана (Tanacetum haradjanii) Это один из самых эффектных декоративных видов пижмы. Компактные кустики высотой всего до 30 см образуют плотные «подушки» из резных опушенных серебристых листьев. Летом эти «подушки» украшают небольшие желтые корзинки. Но они играют второстепенную роль, главная красота растения – именно в необычной окраске листвы. Польза и применение Пижму Хараджана выращивают исключительно как декоративное растение. Посадить ее можно на альпийскую горку, в рокарий, использовать в качестве переднего плана клумбы или как почвопокровное растение. Удачные соседи – суккуленты, лаванда, тимьян, низкорослые декоративные злаки. Лучше всего пижма Хараджана растет на солнечных участках или в легком затенении. Она засухостойка и не выносит сырости, растет даже на бедных почвах, главное – чтобы они были хорошо дренированными. Зимостойкость у нее хорошая – выдерживает до -29°С, поэтому в средней полосе зимует успешно даже без утепления. Основная опасность для растения зимой – не мороз, а вымокание. Поэтому, повторимся, сажать ее нужно на сухих местах. Есть еще один серебристый вид пижмы – густая (Tanacetum densum). Они очень похожи внешне: низкорослые, образуют плотные куртины, цветут желтыми цветками. Обе требуют похожих условий – много солнца, хорошего дренажа, отсутствия избыточной влажности. Эти два вида часто путают, продают один под видом другого. Но для садовода сути это особой не имеет: внешность похожа, уход тоже аналогичный. Пижма щитковая (Tanacetum corymbosum) Еще одна «ромашковидная» пижма. Но более крупная и изящная. Это высокий многолетник с прочными прямостоячими стеблями, над которым летом словно облако парит россыпь «ромашек». Они более крупные по сравнению с теми, что распускаются на девичьей пижме – до 6 см в диаметре. Цветение правда длится недолго – с июня по июль. В природе этот вид встречается в лесах и на лугах Европы, Кавказа и юга Европейской части России. В некоторых областях нашей страны щитковая пижма занесена в Красную книгу. Польза и применение Выращивают эту пижму исключительно как декоративное растение. Она отлично вписывается в цветники и дачные ландшафты в природном стиле. Кусты достаточно рослые, поэтому сажать их лучше на задний план цветника, вдоль забора или для прикрытия неприметных уголков дачи. Кстати, для сада и огорода эта пижма весьма полезна – она привлекает насекомых-опылителей. Еще одна приятная особенность щитковой пижмы состоит в том, что букетики из ее цветов достаточно долго стоят после срезки. Пижма щитковая предпочитает солнечные места и легкие дренированные почвы, хорошо переносит засуху, отличается высокой зимостойкостью и способна много лет расти на одном месте без пересадки. Конечно у многих садоводов к пижме отношение весьма негативное: это сорняк, который может быстро захватывать территории и распространяться по участку. Но стоит все же посмотреть на нее и с иной стороны: она может принести пользу организму и огороду. Поэтому стоит подумать, прежде чем избавляться от нее. А чтобы она не приносила лишних хлопот, ее просто нужно контролировать – посредством механической уборки и скашиванием до обсеменения.

Иногда название сорта говорит о нем не меньше, чем длинное описание. «Голден Селебрейшн» – как раз такой случай. В переводе с английского название сорта означает «Золотой праздник» или «Золотое торжество». И эта роза действительно производит именно такое впечатление.  Когда на кусте одновременно распускаются десятки крупных желто-золотистых цветков, трудно подобрать другое определение происходящему. Расскажем, чем интересна роза «Голден Селебрейшн» и как правильно выращивать эту английскую красавицу в саду. Роза английская (Остина) Голден селебрейшн (крупным планом) Происхождение сорта Имя Дэвид Остин хорошо знакомо каждому розоводу, это легендарная фигура для мира садовых роз. На протяжении нескольких десятилетий английский селекционер работал над тем, чтобы объединить достоинства старинных и современных сортов: сохранить густомахровые и крупные цветки с насыщенным ароматом, но добиться от растений повторного цветения и более крепкого иммунитета. Так появилась целая группа, известная во всем мире как английские розы или розы Остина. Один из самых узнаваемых сортов в этой группе и по совместительству визитная карточка селекционера по мнению многих розоводов – «Голден Селебрейшн» (Golden Celebration). Сорт был выведен в 1992 году, быстро стал популярным и по сей день не теряет актуальности. Причина тому вполне объяснима: Голден Селебрейшн объединил в себе все те качества, которыми мечтал «наделить» розы Остин – огромные цветки насыщенного золотистого оттенка, сильный фруктовый аромат, длительное и непрерывное цветение волнами, крепкий иммунитет к основным болезням. Описание сорта Golden Celebration относится к повторноцветущим сортам: первые бутоны раскрываются в июне, затем после небольшого перерыва куст снова зацветает и продолжает выпускать бутоны до сентября. Благодаря этому роза сохраняет свою декоративность и украшена цветочками едва ли не весь теплый сезон. Куст, три года Цветки у этого сорта очень крупные для английских роз – до 15 см в диаметре. Они густомахровые, чашевидной формы. Каждый бутон состоит из 55-75 лепестков, поэтому выглядит объемным и «тяжелым». Бутоны собраны в небольшие кисти по 3-5 штук. Окраска лепестков – одна из самых узнаваемых особенностей Голден Селебрейшн. Основной тон – насыщенный золотисто-желтый. При внимательном рассмотрении на этом фоне можно увидеть мелкие розоватые точки. Такая особенность придает оттенку лепестков глубину: они не просто желтые, а румяные, с теплыми медными и абрикосовыми переливами. Аромат у цветков сильный, фруктовый, с чайными, винными и земляничными нотками. Сами кусты достаточно мощные, высокие и быстро набирают объемы. В диаметре они вырастают до 1,2 м. В высоту могут вымахать до 1,5 м, а в южных регионах и до 2,5 м. Поэтому в областях с теплым климатом эту розу можно выращивать и как плетистую, пуская ее по опорам беседки, арки или перголы. В средней полосе и регионах с не особо продолжительным летом Голден Селебрейшн формирует широкий раскидистый куст с дуговидными побегами, которые могут слегка клониться под тяжестью крупных цветков. Листья у растений крупные, плотные, темно-зеленые, с легким блеском. Шипы на стеблях есть, расположены они достаточно часто, поэтому весь процесс ухода за растениями лучше осуществлять в перчатках. Выращивание розы Голден Селебрейшн в саду У английских роз есть свои особенности, которые диктуют определенные правила посадки и ухода за ними. Голден Селебрейшн – не исключение: она достаточно крупная, поэтому ей нужно много места и хорошее питание, боится намокания и требует соблюдения тонкостей обрезки. Где посадить Golden Celebration Лучше всего сорт показывает себя на открытых участках, затененных в полдень. Тогда побеги активно растут, но не вытягиваются, формируется много бутонов, лепестки на солнце не выгорают. Посадка на клумбах, в течение всего дня купающихся в солнечных лучах, чревата не только выгоранием лепестков и появлением на них мелких ожогов, но и сокращением длительности жизни каждого цветка. Особенно это касается южных регионов: там кусты лучше сажать и вовсе в полутени, где солнце бывает только в первой половине дня. Из-за крупных размеров кустов их не стоит пытаться «воткнуть» на и так тесные и плотные клумбы. Размещать их лучше отдельно на газоне, на заднем плане цветника, рядом с невысокими культурами, чтобы кусты хорошо продувались. Как и для всех других роз, для этого сорта не сгодятся низинные и подтопляемые места, где влажно и прохладно. Такие условия негативным образом скажутся не только на декоративном виде растений, но и на их здоровье – розы будут чаще болеть. Какая почва нужна Розы любят плодородную, богатую гумусом, легкую и рыхлую почву с нейтральной кислотностью. Место для посадки готовим следующим образом: Перекапываем участок. Проверяем кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, вносим золу или доломитовую муку. Если понижена – торф. Разбавляем грунт компостом из расчета 3-4 кг на 1 кв м. Если почва тяжелая, добавляем речной песок. Вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – для повышения плодородия грунта и профилактики распространения в почве грибных инфекций. Почва готова, можно приступать к посадке розы Голден Селебрейшн. За 6 часов до проведения посадочных работ саженец нужно замочить в растворе препарата «КорнеСтим». Как посадить Формируем посадочные ямы 50-60 см в глубину и в диаметре. На дно укладываем дренаж из щебня или керамзита, сверху присыпаем слоем заготовленной почвосмеси. Далее вносим пару ложек комплексного удобрения типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Опять присыпаем грунтом, формируя небольшой холмик. На нем размещаем саженец, расправляя его корни. Место прививки нужно заглубить на 3-5 см. И засыпаем корни все той же заготовленной почвосмесью. После посадки саженец поливаем. Первый месяц важно не допускать пересыхания почвы, чтобы укоренение и адаптация прошли как можно быстрее. Также полезно опрыскать розочку стимулятором «Ботаник» – для активного роста и развития, лучшей сопротивляемости стрессам. От саженца до соседних растений нужно оставлять расстояние не менее 1 м, поскольку кусты быстро растут, весьма пышные и раскидистые.  Уход за розой Голден Селебрейшн в саду Большинство правил ухода Golden Celebration стандартные для роз, но есть несколько нюансов, которые важно соблюдать. Полив Здесь все стандартно: нельзя допускать заболачивания почвы и заливать розочку, как и длительной засухи. Это негативным образом сказывается на цветении. Поливают кусты примерно раз в неделю, расходуя на каждый 10-15 л воды. В жаркую погоду частоту поливов увеличивают, ориентируясь на состояние почвы. Что точно делать нельзя – это поливать эту розу сверху по бутонам и листьям. Сорт Голден Селебрейшн не особо устойчив к дождям: крупные и густомахровые цветки намокают и становятся тяжелыми, побеги начинают гнуться к земле, лепестки мнутся, покрываются пятнышками и могут начать гнить. И если от дождей защитить свою любимую розочку мы не в силах, то не добавлять проблем посредством полива сверху – очень даже. Подкормки План внесения удобрений – стандартный для роз. Ранняя весна: азотные составы – карбамид (20-30 г на 10 л воды), аммиачная селитра (10-15 г на 1 кв м почвы), настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». С момента бутонизации и до августа: комплексные составы типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». В конце августа или в начале осени: калийно-фосфорные удобрения – монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды), суперфосфат (30-40 г на 1 ква м), сульфат калия (20-30 г на 1 кв м). Весной полезно опрыскивать кустики стимуляторами роста, чтобы они лучше противостояли неблагоприятным факторам внешней среды и болезням, цвели обильнее и продолжительнее. Рекомендуемые препараты: «Агат» или «Изабион». Обрезка Основную обрезку кустиков проводят весной: побеги укорачивают на ⅓ длины, вырезают сухие, подмороженные и больные веточки. В течение сезона срезают увядшие цветки: срез делают над пятилистником, отступив 0,5 см. Осенью в процессе подготовки растений к зимовке повторяют санитарную обрезку. У Голден Селебрейшн довольно длинные побеги, крупные и тяжелые цветки. Ветви могут начать гнуться к земле и потребовать опоры и подвязки. Подготовка к зиме Зимостойкость у этого сорта весьма высокая для роз – до -29°С (5 зона USDA). Но недостаточная для зимовки без утепления в условиях средней полосы, и уж тем более северных широт. Укрывать эту розу нужно стандартным образом:  Перед приходом холодов очищать от остатков листьев; Окучивать сухим материалом на высоту 20-25 см; Когда столбик термометра опустится до -5°С, пригибать к земле, укрывать кусты лапником и агроволокном, уложенным на каркас. Не стоит пытаться пригнуть побеги одним махом. Лучше делать это постепенно, чтобы хрупкие от уже наступивших холодов ветки не сломались. Болезни и вредители Как и другие розы, Голден Селебрейшн чаще всего страдает от мучнистой росы и черной пятнистости. Хоть этот сорт и весьма устойчив к грибным недугам, но в случае неправильно выбранного места для выращивания, нарушении ухода и при затяжной сырой погоде заболеть может. Лечить кусты нужно медьсодержащими фунгицидами, препаратами «Скор» и «Серпень». Основные меры профилактики – регулярная обрезка, полив строго под корень, удаление из-под кустов опавшей листвы, профилактические обработки теми же фунгицидами весной и осенью. Вредители – «на манеже все те же»: тля, паутинный клещ, трипсы, листовертки. От них кусты обрабатывают инсектицидами «Фитоверм», «БиоКилл», «Кортлис», «Актара». Размножение Размножить эту английскую королеву можно двумя способами: черенкованием и отводками. Укореняют полуодревесневшие черенки, нарезают их после окончания первой волны цветения со здоровых побегов. Черенки должны иметь по 2-3 почки, нижние листья нужно удалять, верхние – подрезать наполовину. Нижний срез должен быть косым и находится под почкой. Его опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки сажают в рыхлый и легкий субстрат, помещают в тепличку. Побеги у Голден Селебрейшн достаточно длинные и гибкие, поэтому размножить растения можно и отводками. Для этого нужно выбрать сильный побег у основания куста, рядом выкопать канавку глубиной 10 см, уложить в нее побег и зафиксировать его скобой, присыпать грунтом. Главное – регулярно поливать. Отделять молодую розочку от материнского куста можно на следующий год весной. Вопросы и ответы Подходит ли Golden Celebration для выращивания в средней полосе? Да, этот сорт можно выращивать в средней полосе. При правильной подготовке роза способна успешно зимовать в регионах с холодными зимами. Можно ли выращивать Golden Celebration как плетистую розу? Это не классическая плетистая роза. Она не образует длинные плети, а остается кустовой английской розой. Но в условиях теплого и продолжительного лета успевает нарастить длинные гибкие побеги, которые можно направлять по опорам. Поэтому для вертикального озеленения использовать ее можно. Можно ли выращивать в контейнере? Технически возможно. Но это не самый удобный сорт для контейнерного выращивания. Голден Селебрейшн формирует крупные кусты, поэтому требует вместительных горшков объемом до 50 л. Плюс придется продумывать вариант зимовки: куда занести и где разместить, чтобы роза не погибла и весной вновь ожила. Почему роза Golden Celebration плохо цветет? Чаще проблема связана с плохой освещенностью, недостатком питания в почве или дефицитом влаги. Также на количество бутонов влияет и возраст куста: в первый год не стоит ждать от саженцев пышного и обильного цветения. Почему у розы желтеют листья? Пожелтение зелени может быть естественным процессом: старые нижние листья могут желтеть и опадать. Но если желтизна проявляется массово, причину стоит искать в нарушении условий выращивания. Переувлажнение почвы, недостаток питания, загущение посадок, грибные инфекции – вот основные причины пожелтения листьев розы. Роза Голден Селебрейшн очень «теплая» и уютная на вид. Ее золотисто-желтые цветки с мягкими медными переливами создают в саду ощущение солнца и тепла даже в пасмурную и прохладную погоду. Крупные чашевидные бутоны, густо наполненные лепестками, выглядят винтажно – именно так, как и задумывал Дэвид Остин. Поэтому Golden Celebration – роза с особой «атмосферой»: изысканности, элегантности и роскоши.

Розы спрей – это отдельная подгруппа роз, которую выделили из группы флорибунда. Они отличаются обильным и продолжительным цветением. На одном побеге у них распускается сразу 15-20 мелких бутонов, цветение длится практически весь теплый сезон.  Каждый куст розы спрей – словно пышный букет, который поставили в цветник в конце мая, а убрали только с приходом осенних холодов. Один из самых известных представителей подгруппы – сорт Алегрия (Alegria). Его любят за яркие оранжево-абрикосовые цветочки, компактные размеры кустиков, относительно крепкий иммунитет к болезням и неприхотливость. Давайте поближе познакомимся с этим сортом. История выведения сорта Сорт Алегрия был выведен в Нидерландах селекционной компанией «De Ruiter Innovations» в 2007 году. Изначально он создавался как срезочная роза для флористики, поэтому особое внимание уделялось прочным цветоносам, формированию большого количества бутонов и длительному сохранению их декоративности. У селекционеров решить задачу получилось: Алегрия – это буквально три веточки, и пышный и нарядный букет готов.  Но на достигнутом сорт не «остановился». И из флористики перекочевал в садоводство – его стали выращивать в садах и на дачных участках. Все преимущества сорта оказались тоже очень кстати: и компактность, и продолжительность цветения, и пышность цветов. Название Алегрия в переводе с испанского означает «радость» и «веселье». Такое имя четко отражает характер сорта: яркие оранжево-абрикосовые цветочки выглядят действительно очень нарядно и радостно! Описание сорта Алегрия – компактная роза спрей, формирующая густооблиственные кусты высотой до 80 см и шириной до 50 см. Побеги у нее крепкие и прямостоячие, стойко держат обилие бутонов и листьев и не поникают после дождей. Листья среднего размера, темно-зеленые, плотные, с выраженным глянцевым блеском. Шипов на побегах немного, они небольшие, поэтому не усложняют уход за кустами, не делают букеты «колючими» и не травмоопасны для детей и домашних питомцев. То, ради чего садоводы выращивают розу Алегрия – многочисленные бутоны, собранные в пышные зонтиковидные соцветия. На одном побеге формируется до 15 цветков. Они махровые, диаметром до 5 см, бокаловидной формы. Окраска у цветков насыщенно-рыжая, ближе к абрикосовому, с розовым подтоном. Аромат у цветочков слабый и едва уловимый. Цветет Алегрия с июня и до сентября-октября волнами. Но эти волны идут одна за другой без перерыва, поэтому цветение смело можно назвать непрерывным. Каждый из распустившихся цветков держится около 2 недель. И букеты, собранные из роз Алегрия, стоят тоже около 2 недель. Если есть желание продлить сроки свежести букетов, в воду добавьте «Цветалон». Особенности сорта Касаемо особенностей характера розы Алегрия, важно упомянуть три момента. Первый – что она отличается довольно крепким иммунитетом к основным заболеваниям. При соблюдении агротехники выращивания она достаточно редко поражается мучнистой росой и черной пятнистостью. Но в холодное и дождливое лето все же может подхватить эти напасти. Второй – что эта роза весьма зимостойка. По международной классификации морозостойкости сорт относится к 6 зоне USDA (до -23,3°С). Но в средней полосе и тем более севернее на зиму ее обязательно нужно укрывать. Третий – высокая устойчивость цветков к дождю: цветки не теряют форму, не выглядят растрепанными и не загнивают даже после обильных осадков. Выращивание розы Алегрия Лучшее время для посадки саженцев розы Алегрия в саду – весна, когда почва прогреется до +10…+12°С. Альтернатива весне – начало осени, когда до устойчивых холодов есть в запасе 3-4 недели. Первый вариант является более надежным, особенно для регионов с холодными зимами. Место посадки Оптимальное место для выращивания розы спрей Алегрия – легкая полутень или место, освещаемое в утренние и вечерние часы, а в полдень находящееся в затенении. Если место будет слишком тенистым, побеги вытянутся, и столь обильно цвести кусты не будут. Под палящими лучами лепестки могут выгорать, поэтому с южной стороны кусты лучше не сажать, особенно в южных регионах. Участок должен быть защищен от сильных холодных ветров и сквозняков – их розы не любят. Но и без застоя воздуха, иначе растения будут чаще поражаться грибными инфекциями, болячки будут интенсивнее распространяться. Низинные места, где стоит вода и скапливается холодный воздух – не лучшее для роз место. Причина все в том же – в активном распространении болезней и скудном цветении. Подготовка почвы Идеально для роз подходят рыхлые, плодородные суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией почвы. За 2-3 недели до проведения посадочных работ участок перекапывают на глубину 30-40 см и вносят добавки (из расчета на 1 кв м грунта): 3-4 кг компоста; 100-150 г костной муки; 150-200 г золы если грунт кислый; 2 ст л комплексного удобрения «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Правила посадки Для каждого кустика готовят посадочную яму 50*50*50 см. При высоком уровне грунтовых вод и повышенной влажности почвы на дно ям укладывают слой дренажа толщиной 5-10 см из щебня, гальки или керамзита. Между кустами выдерживают расстояние 40-50 см, между рядами – 60-70 см. При такой посадке растения хорошо проветриваются и не затеняют друг друга. Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой рекомендуется замочить в растворе стимулятора «КорнеСтим» на 6 часов. После – можно приступать к посадке: В центре посадочной ямы сформировать небольшой холмик; Разместить саженец, аккуратно расправляя его корни; Место прививки должно находиться ниже уровня земли на 3-5 см – для профилактики вымерзания зимой, стимуляции образования новых побегов. Засыпать землей, слегка уплотнить ее; Полить кустики из расчета 10 л воды на каждый; После подсыхания почвы – мульчировать их торфом или компостом слоем 5 см. Уход за розами Алегрия в саду Сорт Алегрия достоен внимания не только потому что он эффектный, но и потому что некапризный и весьма выносливый. При соблюдении базовых правил ухода кусты не болеют, хорошо зимуют, обильно и продолжительно цветут. Полив Алегрия предпочитает умеренную влажность и не любит застоя воды. Стандартный режим полива – раз в 7-10 дней, по 5-10 л воды на куст в зависимости от его возраста и размеров. В жару поливы нужно участить до 1 в 4-5 дней. Поливать растения нужно под корень, стараясь не мочить листья и цветки. Лучшее время для поливов – раннее утро или вечер. После каждого полива почву по возможности нужно слегка рыхлить.  Начиная с конца августа поливы постепенно рекомендуется сокращать, чтобы побеги успели вызреть перед зимой. Подкормка Роза Алегрия цветет продолжительно и обильно, а потому нуждается в регулярных подкормках: Первую подкормку вносят весной после начала роста побегов: почву под кустиками удобряют раствором карбамида (20-30 г на 10 л воды) или настоем коровяка 1:10. Можно использовать и гранулированную органику «Куровит». В период бутонизации выдают вторую подкормку – комплексным составом типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». После первой волны цветения подкормку повторяют, чтобы стимулировать образование новых бутонов. С середины августа азот полностью исключают. В это время растения подкармливают сульфатом калия (20-30 г на 10 л воды) или монофосфатом калия (10-15 г на 10 л воды). Последнюю подкормку вносят в конце августа – суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы. Обрезка Основную обрезку проводят весной после снятия укрытия. Удаляют все подмерзшие, слабые, поврежденные и растущие внутрь куста побеги. Здоровые укорачивают до 4-5 хорошо развитых почек. Летом регулярно срезают увядшие соцветия до первого полноценного пятилистника. Такая обрезка стимулирует образование новых цветоносов и продлевает цветение. Осенью проводят легкую санитарную обрезку, удаляя невызревшие, больные и сломанные веточки. Подготовка к зиме В средней полосе и севернее розу Алегрия на зиму нужно обязательно утеплять. После первых заморозков с куста необходимо удалить все оставшиеся листочки и невызревшие бутоны. Основание куста – окучить сухой землей, компостом или опавшими листьями на высоту 20-25 см. Когда похолодает до стабильных -5…-7°С, кусты нужно утеплить окончательно: соорудить над ними каркасы, укрыть лапником и агроволокном. Весной снимать эту защиту нужно постепенно: сначала делать продухи, затем убирать лапник, оставляя агроволокно. Когда потеплеет окончательно – можно снять и его. Болезни и вредители Как было сказано ранее, иммунитет у Алегрии весьма крепкий. Но мучнистая роса и черная пятнистость могут заявить о себе. Поэтому при затяжной сырой и прохладной погоде ранней весной кусты полезно обработать фунгицидами «Серпень» или «Скор» – для профилактики. Эти же препараты можно использовать и для лечения этих недугов. Мучнистая роса на розах проявляется образованием бело-серого налета на листьях, побегах и бутонах. Черная пятнистость начинается с появления на зелени темно-бурых округлых пятен с неровными краями. В обоих случаях пораженные листочки скручиваются и опадают, из-за чего кусты слабеют и хуже цветут. Основные вредители роз – тля, паутинный клещ и трипсы. Они портят листочки, ослабляют растения, разносят в саду вирусы, которые вылечить потом невозможно. Поэтому при первых признаках появления ненужных насекомых кусты обрабатываем инсектицидами «Актара», «Алатар», «БиоКилл». Размножение Розы спрей размножают чаще зелеными или полуодревесневшими черенками. Их нарезают летом после окончания первой волны цветения из здоровых побегов толщиной с карандаш. Каждый черенок должен быть 10-15 см длиной и иметь 2-3 почки. Черенки высаживают в рыхлый субстрат (земля, торф и песок в пропорциях 1:1:1), заглубляя нижнюю почку. Для поддержания высокой влажности посадки накрывают колпаком и отправляют в теплое и светлое место. Через 3-5 недель появляются корешочки. Высадку молодых растений на клумбы лучше запланировать на следующую весну: за это время растения успеют обзавестись хорошими корнями и окрепнуть. Использование в ландшафтном дизайне Розы Алегрия компактные, а потому отлично вписываются в любые композиции – и «малогабаритные» клумбы, и просторные розарии. Они здорово смотрятся рядом со своими «сестрами», цветущими белыми, нежно-желтыми или кремовыми цветками. Композиция с лавандой Этот сорт очень хорош в бордюрах и вдоль садовых дорожек: создает яркие цветущие полосы, обрамляющие тропинки. Не менее эффектно Алегрия выглядит и при посадке группами по 5-7 кустов – на газоне, в уголке сада, у входной зоны. Компактные размеры кустов позволяют выращивать их и в контейнерах и вазонах. Оптимальный размер горшков – 15-20 л. В случае контейнерного выращивания важно предусмотреть хороший дренаж и не обделять растения с водой и подкормками. Вопросы и ответы Как быстро разрастаются кусты? В условиях достатка света и при правильном уходе саженцы уже на 2-3 год формируют полноценные кусты высотой до 80 см. Можно ли сажать розы рядом с хвойными культурами? Да, можно. Вечнозеленые хвойные растения будут отличным фоном для ярких роз. Главное – не высаживать их слишком близко друг к другу, потому что условия для жизни этих растений немного отличаются – хвойные любят более кислую почву. Можно ли выращивать розу Алегрия на срезку? Да, этот сорт изначально для этого и создавался. Поэтому отлично сгодится для таких целей. Букетики будут пышными и «богатыми», при регулярной смене воды простоят 2 недели. Сколько лет может расти роза спрей Алегрия на одном месте? При хорошем уходе – 10-15 лет. Максимальную декоративность продемонстрирует уже на 3-4 год На какой год зацветает Алегрия? Кусты способны зацвести и в первый год после посадки. Бутонов будет немного, но расстраиваться не стоит: на следующий год розы «разгуляются». Если хочется вырастить розы, которые будут обильно и длительно цвести без сложного ухода, обратите внимание на сорт Алегрия. Он не будет шикарным кустом, не удивит особо крупными цветками, не наполнит сад ароматом. Зато «возьмет» другим – аккуратной формой, своим покладистым характером, и главное – десятками ярких бутонов, которые будут украшать сад до осени.

Красочные фото махровых клематисов никого не оставят равнодушным. Мы покупаем саженцы, терпеливо ждем 2-3 года, пока растения набирают силу, и надеемся на то самое, роскошное цветение. Но что-то идет не по плану.  Почему на махровом клематисе распускаются обычные, простые цветы — тому есть 4 причины. Почему на махровом клематисе распускаются обычные цветы 1. Повторное цветение У клематисов 2-й группы обрезки махровые цветы распускаются только на прошлогодних побегах, в начале лета. Во вторую волну цветения раскрываются простые или полумахровые цветы. 2. Плохая зимовка Прошлогодние побеги, которые должны были цвести махровыми цветами, вымерзли, а на побега текущего года в конце сезона распускаются простые цветы. 3. Неправильная обрезка По ошибке вырезали или сильно укоротили прошлогодние побеги, на которых должны были распуститься махровые цветы, из-за этого их цветение прошло быстро и незаметно. 4. Нехватка тепла При недоборе необходимой суммы положительных температур на побегах закладываются цветочные почки, которые дают простые цветы, вместо махровых. 1. Повторное цветение простыми цветами Самые шикарные, самые красивые клематисы с огромными “тарелками” цветов, а также великолепные махровые сорта относятся ко 2-й группе обрезки, в нашем климате она наиболее сложная в выращивании. 2-я группа обрезки Клематисы 2-й группы обрезки цветут два раза за сезон. Первая волна цветения — самая впечатляющая, происходит в июне, на прошлогодних побегах. Вторая волна цветения идет на побегах текущего года, в августе-сентябре.  Повторное цветение уже не такое пышное, как основное. Кроме того, у большинства махровых сортов лишь на прошлогодних побегах распускаются махровые цветы, а на побегах текущего года — простые цветы: крупные, красивые “блюдца”, но лепестки расположены в один ряд.  Часто производители саженцев умалчивают об этой особенности и не указывают данные о повторном цветении на упаковке, поэтому полезно предварительно хорошенько прошерстить интернет в поисках информации из разных источников и почитать реальные отзывы садоводов. Всегда махровые Лишь некоторые сорта клематисов цветут махровыми цветами все лето: и на прошлогодних побегах, и на приростах текущего года.  Часто это сорта, у которых объем цветка достигается не за счет большого количества лепестков, а благодаря пышному пучку видоизмененных тычинок, т.н. стаминодиев. Тычинки немного отличаются оттенком от цвета лепестков, что зрительно добавляет цветку глубины, центральные тычинки часто имеют контрастную окраску. Мульти Блю (Multi Blue) — сорт с крупными махровыми цветами разных оттенков сине-сиреневого, диаметр 14-18 см, вторая волна цветения “догоняет” первую, поэтому создается впечатление непрерывного цветения в течение всего лета; цветок состоит из 6 крупных лепестков и густого пучка стаминодиев, похожих на узкие лепестки; Кристалл Фонтан (Crystal Fountain) — компактный сорт, длина побегов не более 1,5-2 м, что позволяет выращивать его в горшечной культуре, крупные махровые цветы достигают в диаметре 12-15 см, оттенок нежно-лилово-голубой; цветок состоит из 8 лепестков, в центре пушистый пучок тычинок; Эмпресс (Emress) — крупноцветковый сорт с нежно-розовой окраской, цветок состоит из 8-ми двухцветных лепестков: края бледно-розовые, по центру — широкий ярко-розовый мазок, махровость достигается за счет пучка видоизмененных чашелистиков, сначала салатово-зеленых, со временем — лиловых. Также высоко ценятся сорта, которые в первую волну цветения дают крупные густомахровые цветы, а во вторую — полумахровые. При повторном цветении размер цветка обычно бывает меньше, это нормально. Диамантина (Diamantina) — по-настоящему махровый клематис, формой напоминающий цветок георгина: крупные цветы, диаметром 12-15 см, распускаются постепенно, слой за слоем, центр цветка долго остается закрытым, у этого сорта насыщенный сине-фиолетовый цвет, лепестки слегка подкрученные, что добавляет цветку объема; Жозефина (Josephine) — шикарный сорт с крупными густо-махровыми цветами нежного розового оттенка с небольшими вкраплениями зеленого и белого, вторая волна цветения — полумахровая, можно сказать, что Жозефина — родная сестра Диамантины, но одна в розовом платье, а другая в синем; Блю лайт (Blue Light), Даймонд Болл (Diamond Ball), Мазури (Mazury) — красивые сорта с нежно-голубыми густо махровыми цветами, при повторном цветении цветки полумахровые, с густым пучком тычинок; Арктик Квин (Arctic’s Queen) — белоснежный густомахровый сорт с крупными цветами, при раскрытии бутона лепестки бело-зеленые, по мере распускания цветка становится видна серединка с пучком желтых тычинок. 2. Проблемы зимовки Чтобы наслаждаться пышным цветением с обилием махровых цветов, прошлогодние побеги клематисов 2-й группы обрезки нужно сохранить в течение зимы. Они не должны вымерзнуть, выпреть, не должны быть съедены мышами.  Лиана ломоноса довольно хрупкая и ломкая, при снимании растения с опоры осенью для подготовки к зимовке можно ненароком обломить полуодревесневшие побеги, на которых в следующем году могло бы быть пышное цветение. Зимовка Клематисы нужно снимать с опоры до первых заморозков, пока древесина не стала слишком хрупкой. Их укладывают на землю и создают воздушно-сухое укрытие.  Цветоводы со стажем говорят о том, что несмотря на кажущуюся хрупкость побегов лиана ломоноса довольно живучая. Даже если при снятии с опоры вы слышите пугающий треск, лучше не спешить с обрезкой надломанных побегов, оставить их до весны, она все расставит по своим местам. Возможно, побеги остались живы. Лиану сначала накрывают агротекстилем, затем засыпают толстым слоем опавших листьев (лучше брать крупные, они меньше слеживаются: кленовые, дубовые). Листья создают защитную воздушную прослойку, но работают они только до тех пор, пока остаются сухими. Поэтому над растением строят ящик из деревянных щитов или шифера, довольно просторный, чтобы под ним циркулировал воздух. А сверху, чтобы изолировать растение от дождя и талой воды, накрывают каркас п/э пленкой. Также нужно позаботиться о защите от мышей: под укрытием полезно оставить несколько тесто-брикетов Ратобор, чтобы мышкам было неповадно покушаться на побеги клематиса. Важно учитывать морозостойкость сорта и подбирать сорта под свои климатические условия. Даже под укрытием теплолюбивые клематисы могут вымерзать. Если корневая система сохранится, растение даст молодые побеги, они зацветут ближе к концу лета, но цветы скорее всего будут простыми, в лучшем случае — полумахровыми. Как подготовить клематис к зиме и сохранить лиану, читайте в статье. 3. Проблемы обрезки Опытные цветоводы шутят, что главный враг клематиса — это садовник с секатором в руках. Осенняя обрезка В идеале осенью молодые побеги клематиса лишь немного укорачивают, до длины 1,5 м, снимают с опоры и укладывают на землю, а весной вновь закрепляют на опоре. Работа это непростая, требует терпения и ловкости рук.  Для упрощения работы по снятию с опоры и укладки под укрытие садоводы в зиму обрезают клематисы 2-й группы более коротко, до высоты метра или и того сильнее, оставляя 50-70 см побегов. И тогда только на этом небольшом пространстве вырастут цветущие побеги с крупными махровыми цветами, — бутонов будет не так много, на впечатляющее цветение можно не надеяться. Весенняя обрезка Начинающие садоводы часто делают ошибки при весенней обрезке, а потом кусают локти. Дело в том, что лиана клематиса в состоянии покоя выглядит как абсолютно сухая, безжизненная. Садовод снимает укрытие, обнаруживает, что клематис “засох” и обрезает лиану на короткий пенек. Каково же бывает его разочарование, когда через пару недель на срезанных ветках вдруг просыпаются почки. Вывод — не спешите с весенней обрезкой. Пошаговое руководство по пробуждению клематиса весной вы найдете в статье. Летняя обрезка Летом, после окончания первой волны цветения рекомендуется провести частичную легкую обрезку. Необходимо удалить увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на образование семян.  Чтобы не обрывать каждый отдельный цветок, отцветшие побеги укорачивают до крупного листа или с переводом на боковой побег, если он уже успел пробиться. Тогда все питательные вещества пойдут на рост молодых побегов и повторное цветение. Подробнее о тонкостях летней обрезки разных групп клематисов читайте в статье. 4. Неподходящий климат Нехватка тепла Клематис — теплолюбивая культура. И здесь речь идет не только о морозостойкости сорта, но о том, подходит ли растению определенный климат. В регионах с коротким, пусть и жарким летом растению не хватает суммы положительных температур, из-за чего закладываются цветочные почки, которые распускаются простыми цветами вместо махровых. На сумму положительных температур повлиять никак невозможно, поэтому приходится либо отказываться вовсе от выращивания клематисов 2-й группы обрезки, либо смириться с тем, что на лиане будут распускаться крупные “блюдца” цветов вместо махровой роскоши. Все же ни Подмосковье, ни Санкт-Петербург, ни средняя полоса России — это не Франция и тем более не Италия, нужно делать поправку на наш климат. 3-я группа обрезки В качестве альтернативы присмотритесь к некоторым сортам махровых клематисов из 3-й группы обрезки.  Эти лианы цветут на побегах текущего года, с начала июля и до заморозков. Зимой надземная часть растения полностью отмирает, а весной вегетация начинается с нуля, от корня. Клематисы из 3-й группы обрезки весьма зимостойкие, не нуждаются в укрытии на зиму.  Обрезку обычно проводят весной, срезая надземную часть на короткий пенек. В регионах с мягкими зимами можно оставлять более длинные пеньки прошлогодних побегов, до 20-30 см, иногда на них просыпаются почки, благодаря чему куст становится еще гуще. В эту группу входит множество видовых мелкоцветковых клематисов, их декоративность в пышной пене белоснежных, невероятно душистых цветов. Каждый отдельный цветок простой, мелкий, состоит из 4-х лепестков, но на пике цветения из-за обилия цветов почти не видно листвы. Но сейчас мы говорим о махровых сортах из групп Витицелла и Флорида. По размеру цветка они уступают клематисам 2-й группы обрезки, но зато их цветы 100% махровые, независимо от того, насколько теплым будет лето и насколько холодной была зима. А по пышности цветения и обилию бутонов клематисы Витицелла заткнут за пояс крупноцветковые сорта. Пурпуреа Плена Элеганс (Purpurea Plena Elegans) — очень старый французский сорт, не теряющий популярности уже более ста лет. Цветет неутомимо с середины июня до холодов, цветение обильное, все растение усыпано цветами. Цветы густо махровые, плотно набитые, лепестки отгибаются вниз, что добавляет цветку объема. Цвет насыщенный: пурпурный, бордово-винный, достаточно темный. Диаметр цветов мельче, чем у махровых сортов 2-й группы обрезки, 8-10 см. Этот сорт хорошо смотрится в сочетании с крупноцветковыми клематисами с простыми белыми цветами. Тайга (Taiga) — новый японский сорт 2015 года уже завоевал сердца садоводов. Цветы выглядят весьма необычно: бутон раскрывается постепенно, как цветок георгина, сначала появляется “тарелочка” из крупных ярко-фиолетовых лепестков, а затем распускаются мелкие лепестки в центре: пурпурно-фиолетовые с контрастным желто-зелеными кончиками, при полном раскрытии бутона в центре цветка виден пучок желтых тычинок. Цветы крупные, диаметром 12-15 см. Нехватка солнца Шикарный махровый клематис должен расти на открытом солнечном месте, но при этом наше солнце бывает для него слишком жгучим, из-за чего растение чувствует себя угнетенным. В полутени растение страдает от нехватки света, закладывает меньше цветочных почек. Из-за нехватки света в нижней части побегов закладывается меньше цветочных почек, поэтому у лианы часто оголяются “ноги”, а цветение смещается на макушку растения. Чтобы клематис цвел по всей длине побега, нужно грамотно разместить его на участке. Нижняя часть лианы не должна быть закрыта от солнца соседними растениями, при этом зону корней нужно защитить от перегрева. В ногах у клематиса сажают низкорослые растения с крупными листьями: баданы, медуницы, хосты, подбирая сорта, которые могут расти на солнце.  Хорошая идея — мульчировать почву в приствольном круге клематиса белой мраморной крошкой. Белый цвет отражает свет, улучшая освещенность нижней части лианы. Секреты пышного цветения Прищипка Садоводы часто жалуются, что клематисы цветут на верхушке лианы и не удается получить равномерного распределения цветов, “как на картинке”. Это связано с естественной особенностью растения. За счет апикального доминирования цветочные почки закладываются лишь на верхушках побегов текущего года. Чтобы изменить ситуацию, верхушки молодых побегов в процессе роста прищипывают. Это стимулирует ветвление, побегов становится больше, и вся лиана равномерно покрывается цветами. Раскладка веером По мере роста побеги закрепляют на опоре под небольшим углом, почти горизонтально, распределяя веером по отведенной площади. Как только побег перестает расти вертикально, программа апикального доминирования сбивается, цветочные почки формируются по всей длине лианы. В качестве опоры клематису лучше предоставлять мелкоячеистую сетку: пластиковую или сетку рабица, так лиана сможет сама цепляться за опору, обвивая ее черешком листа. Деревянная решетка выглядит более декоративно, но к ней придется регулярно подвязывать побеги, лиана не сможет самостоятельно цепляться за широкие перекладины. Не стоит использовать для устройства опоры металлические конструкции из арматуры, они сильно нагреваются на солнце, что угнетает рост лианы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Почему у моего клематиса цветы мельче, чем заявлено в описании сорта? Условия выращивания влияют на размер цветов. В жаркое лето даже при регулярном поливе цветы бывают мельче, чем могли бы быть при выращивании в мягком климате. Также важно убедиться в том, что растение “не голодает”. Клематис нужно регулярно поливать и периодически подкармливать.  Вопрос: Оттенок лепестков оказался совсем другим, чем на картинке, это пересорт? Вероятность получить пересорт всегда существует. Однако нужно учитывать, что оттенок лепестков может отличаться от заявленного. Цветовое восприятие у разных людей различается, к тому же фотопечать и экран компьютера изменяют оттенки цвета, поэтому в реальности оттенок может быть другим, чем на фотографии. Также восприятие синих оттенков зависит от освещения: в вечернее время и в пасмурные дни они кажутся более насыщенными, темными.  У некоторых сортов оттенок лепестков изменяется по мере распускания цветка. Он может быть ярким вначале, а затем постепенно выгорать либо начинать с нежных тонов и с каждым днем набирать яркость.  Вопрос: Слышала, что нужно подкармливать клематисы известковым молочком. Зачем это нужно и как это делать? Действительно, есть такой вид подкормки, но его применяют только на кислых почвах в качестве “скорой помощи”. Дело в том, что клематису нравится грунт с нейтральным или слабощелочным pH. Однако сначала нужно убедиться в необходимости этого приема и определить кислотность почвы с помощью тест-системы Агрохимик, иначе можно сделать грунт слишком щелочным, неподходящим для растений.  Известковое молочко готовят из извести-пушонки, доломитовой муки или мела, их растворяют в небольшом объеме воды, а затем доливают воду до нужного объема, из расчета 200 г извести или 300 г доломитовой муки / мела на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве, после обильного полива, по литру на кв.м приствольного круга.