Цветник

Сентябрь — традиционное время для омоложения цветника. Многолетние цветы выкапывают, делят на части и рассаживают в новые места. Однако не все многолетники способны пережить осеннюю пересадку. Для некоторых она заканчивается плачевно. Расскажем, какие культуры обязательно делят в сентябре, а какие ни в коем случае делить нельзя. Зачем делить многолетники Срок жизни многолетних цветов на одном месте различается у разных культур. Так, пионы могут расти на одном месте десятилетиями, при условии регулярных подкормок они будут с каждым годом цвести пышнее. Хосты годами могут расти на одном месте, куртина будет становиться все больше и декоративнее. Не нуждаются в регулярных пересадках баданы, бузульники, папоротники, с каждым годом куст становится все пышнее. Однако срок жизни большинства многолетних цветов ограничен, стареющие кусты хуже цветут, соцветия мельчают либо куст начинает выглядеть неопрятно, разваливается, теряет форму: растение сильно загущается, ему не хватает света и питания — ирис сибирский ирис бородатый, лилейник, василек горный, вербейник точечный и др.; у растения отмирает и оголяется центр куртины, где находятся самые старые корни — флокс метельчатый, нивяник, гелениум и др.; корневище выпирает из почвы, из-за чего растение становится уязвимо к морозу и страдает от нехватки влаги — астильба, гейхера. Опытный садовод легко определяет, что растение пора делить. Соседние кусты начинают мешать друг другу, из-за нехватки питательных веществ листья и соцветия мельчают, а лепестки становятся не такими яркими, как были раньше. Если куст уже буквально разваливается на части или выпирает над землей, явно пора проводить деление и омоложение. Но в какие сроки лучше это делать? Сроки деления и пересадки многолетников осень весна лето весна и осень пион астильба ирис бородатый флокс метельчатый примула дицентра гейхера хоста лилейник дельфиниум маргаритка многолетняя очиток видный Только осенью 1. Пионы Пионы могут расти на одном месте десять, двадцать, тридцать лет. Решение о том, что куст нужно пересадить на новое место, может быть связано с перепланировкой участка или с желанием увеличить количество кустов, чтобы рассадить их в разных местах либо обменяться с другими садоводами. У пиона мощное запасающее корневище, которое содержит неприкосновенный запас питательных веществ. А вот впитывающими корешками, которые поставляют растению влагу и питание, пион обрастает крайне медленно. В прохладной почве укоренение происходит гораздо лучше, поэтому сентябрь — оптимальное время для деления пиона. При весенней посадке почва стремительно прогревается и пересыхает, пион не успевает сформировать сеть питающих корней, в результате растение расходует за лето запас питания из корневища и погибает. Деленка пиона может быть совсем небольшой, такие приживаются быстрее всего. Достаточно, чтобы у нее было 2-3 почки и кусок корневища длиной 10-15 см.  Важно правильно определить глубину посадки, над почками должно оставаться 3-5 см почвы. Посадите мелко — и цветочные почки вымерзнут, заглубите — и пион несколько лет будет “пробиваться” к поверхности земли, что задержит начало цветения на 2-4 года. Подробнее о делении и пересадке пионов в статье. 2. Примулы Примулы подтверждают негласное правило садоводов: все, что цветет весной, — нужно делить и рассаживать осенью. Примула открывает сезон дружным ярким цветением. После его окончания растение бросает все силы на формирование новых прикорневых розеток, за счет чего площадь куста значительно увеличивается. У старых кустов примулы постепенно отмирают самые старые розетки, и центр куртины некрасиво оголяется. Примулу рассаживают осенью, подкапывая кусты и разделяя их руками на отдельные розетки листьев с пучком корней. Дождитесь, когда летняя жара спадет и приступайте к пересадке. Весной примулу не стоит тревожить, чтобы не мешать растению цвести, а летом она весьма уязвима к жаре и недостатку влаги. Есть множество видов примулы кроме П. обыкновенной, или бесстебельной, они описаны в статье. 3. Лилейник Теоретически лилейники можно делить весной, при отрастании листьев, и осенью, после окончания цветения. Однако при весенней пересадке растения вынуждены восстанавливать корневую систему, и у них не остается сил на цветение в текущем году. Чтобы не пропускать сезон яркого цветения лилейников, кусты делят в начале осени (в конце августа — начале сентября) — за месяц до промерзания почвы, чтобы саженцы успели укорениться до холодов. Надземную часть укорачивают до длины 15–20 см, чтобы сократить испарение влаги.  Кусты желательно делить раз в 3–5 лет, поскольку лилейник быстро разрастается, старый куст выкапывать и рассаживать гораздо сложнее. Корневая система лилейника состоит из шнуровидных запасающих корней и мелких всасывающих корешков. Чтобы меньше повреждать корни, выкопанный куст промывают от земли, тогда проще понять, где разделять корневище. Каждая деленка должна иметь один веер листьев. При пересадке запасающие корни повреждаются, через открытые срезы может проникать патогенная микрофлора. Опытные садоводы рекомендуют при пересадке не поливать саженцы несколько дней, за это время в сухой почве их корни зарубцуются. Если же саженцев немного, можно обработать свежие срезы корневища Агройодом или зеленкой, либо присыпать их толченым углем (можно использовать аптечный активированный уголь). Подробнее о посадке и уходе за лилейниками читайте в статье. Только весной 4. Астильбы Основание куста астильбы с годами начинает выпирать из земли. Корни образуют переплетение, срастаются в плотный одревесневший “пень”. Астильба сама страдает от такого положения вещей: плотная сеть корней на поверхности почвы закрывает ее как панцирь, не пропуская влагу во время дождя и полива. К тому же в малоснежные зимы есть риск вымерзания, ведь корни фактически находятся над землей. Однако делить и пересаживать астильбу осенью категорически не рекомендуется. Деленки теплолюбивой культуры в остывающем грунте укореняются крайне медленно. При посадке в сентябре астильба не успевает укорениться до прихода морозов. Саженцы остаются в зиму беззащитными, поэтому весной обычно не просыпаются. Астильбу делят ранней весной, в конце апреля, как только пробиваются красные побеги. Чтобы разделить одревесневшее корневище на части, потребуется садовая пила или хороший поварской нож. На каждой деленке должно быть 3-5 ростков, одревесневшую центральную часть корневища без признаков жизни можно выбросить. Саженцы располагают с заглублением на 3-5 см. Подробнее о делении и посадке астильбы в статье. 5. Дицентра великолепная (спектабилис) Дицентра великолепная разрастается очень быстро, в какой-то момент ей становится тесно на клумбе. Однако пересадку лучше отложить до весны. Дицентра просыпается очень рано — как только из земли покажутся побеги, становится понятен размер куста, и можно приступать к делению.  Осенью пересадить дицентру великолепную не получится — вы просто не найдете куст. В середине лета растение заканчивает вегетацию, листья засыхают и становится непонятно, где границы куста. Шансов повредить корневую систему при выкапывании наугад гораздо больше, чем аккуратно разделить куст. У дицентры очень хрупкие запасающие корни, напоминающие небольшие морковки. Они легко ломаются, поэтому работать нужно очень аккуратно. Можно оставить выкопанный куст на открытом воздухе, корневище немного подвянет, станет не таким ломким, и будет легче разделить его на части. Каждая деленка должна иметь 3-4 ростка. При делении куста дицентры работайте в резиновых перчатках, растение ядовито, при попадании сока на кожу рук возможны аллергические реакции. Подробнее об уходе и размножении дицентры читайте в статье. 6. Дельфиниум Старые сорта дельфиниума на одном месте могли расти до десяти лет, но современные гибриды с крупными соцветиями довольно быстро сходят с дистанции, их нужно омолаживать каждые 3–4 года.  Проблема в специфическом строении корневища дельфиниума. Оно нарастает неравномерно, старая часть корневища с остатками прошлогодних стеблей часто подгнивает, поскольку в полые стебли попадает вода. Процесс гниения быстро распространяется и губит весь куст. Рассаживать дельфиниумы нужно весной, как только растение пробудилось и показались листья. Куст выкапывают целиком, отряхивают землю и ножом разделяют на части так, чтобы каждая имела пучок листьев и хорошую мочку корней.  Корни опудривают препаратом КорнеСтим, чтобы ускорить приживаемость после пересадки. Подробнее о тонкостях выращивания дельфиниума в статье. 7. Очиток видный Очиток видный явлется украшением осенней клумбы: чем прохладнее воздух, тем ярче окраска соцветий: вишневая, бордовая, винная. Суккуленты хорошо приживаются в любое время года, и все же лучше делить куст ранней весной, как только показались молодые побеги. Корневище очитка выкапывают и разделяют руками на части. Если куст слишком большой, можно разрезать его ножом пополам, а затем уже растаскивать вручную. Деленки очитка отлично приживаются, одного куста хватит на то, чтобы сделать бордюр цветника или украсить садовую дорожку. Почвопокровные виды очитка легко укореняются при соприкосновении с почвой. Укоренившиеся побеги можно отделять от материнского растения в конце лета - начале осени и пересаживать в нужное место. Подробнее об уходе за очитками читайте в статье. Только летом 8. Ирисы бородатые Бородатые ирисы довольно быстро разрастаются. Через 2–3 сезона вся поверхность почвы уже покрыта утолщенными корневищами ирисов, а дальше растению уже некуда развиваться, посадки загущаются, старые фрагменты корня начинают подгнивать. Лучшее время для деления ирисов — вторая половина лета, с начала до конца августа. В это время ирисы наиболее активно укореняются, поэтому пересадка происходит безболезненно. При осенней посадке из-за большой сырости деленки могут начать гнить. При весенней пересадке мы лишаемся цветения в текущем сезоне, растениям нужно восстановить корневую систему. Ирисы подкапывают, извлекают корневище из почвы и руками разделяют его на небольшие фрагменты, у каждой деленки должен быть хотя бы один веер. При посадке ириса утолщенный корень должен оставаться на поверхности земли, почвой присыпают только впитывающие корни. Чтобы саженцы не опрокидывались, надземную часть укорачивают, срезая боковые листья пирамидкой. Для успешной приживаемости пересаженные ирисы регулярно поливают. Все тонкости деления и посадки ирисов описаны в статье. 9. Гейхера Кусты гейхеры довольно быстро стареют из-за специфики роста. Новые листья появляются в центре розетки, корневище постепенно нарастает вверх, а не в глубину, и в результате получается некое подобие пальмы с пучком листьев на макушке.  Из-за оголения корня гейхера теряет декоративность становится более уязвимой. Надземная часть корневища может сломаться летом или вымерзнуть зимой. Чтобы не потерять гейхеру, кусты регулярно делят, каждые три года. Куст гейхеры может состоять из нескольких стволов, тогда разделить его несложно. Но как разделить одиночный стебель-корневище, с одной-единственной розеткой листьев? Опытные садоводы недрогнувшей рукой разрезают корневище вдоль на 2–4 части и сажают с заглублением. Но для начинающего цветовода такая операция будет слишком сложна. В таком случае растение выкапывают, обрезают нижнюю часть корневища вместе с пучком корней и сажают «морковку» с заглублением, чтобы листья оказались на уровне почвы. При осенней посадке корневище гейхеры не успевает нарастить обрастающие корни, не закрепляется в земле, поэтому зимой при смене морозов и оттепелей его выдавливает из почвы на поверхность, где растение замерзает. Подробнее об омоложении гейхеры читайте в статье. 10. Маргаритка На старых дачах простые сорта маргариток растут самосевом: под плодовыми деревьями, на газоне, в палисаднике. Декоративность их невелика, поэтому садоводы не обращают на них внимания.  Другое дело — многолетние сорта маргариток с крупными помпонными цветами «вкусной» окраски: малиновой, вишневой, цвета спелой клубники. Современные сорта маргариток немецкой и голландской селекции удивляют крупным размером цветка, диаметр до 6 см.  Чтобы многолетняя маргаритка не вырождалась, ей требуется ежегодная пересадка. Кустики делят в июне, после окончания цветения. Куст маргаритки легко разделяется на прикорневые розетки.  Весной или осенью 11. Флокс метельчатый Флоксы разрастаются очень быстро, поэтому требуют регулярного деления куста, хотя бы раз пять лет. Старая часть корневища с годами отмирает и центр куста оголяется, а сам куст разваливается на несколько частей, как будто говорит садоводу: «Меня пора делить». Корневище флокса нарастает вверх, поэтому взрослые кусты превращаются в кочки. Несмотря на высокую зимостойкость в малоснежные зимы флоксы могут вымерзать, ведь у взрослых кустов верхушка корневища с почками возобновления находится над землей. Флоксы легко переносят пересадку и весной, в начале вегетации, и в сентябре, после окончания цветения. Если осенью нет желания возиться с пересадкой, необходимо окучить флоксы, насыпая землю между кустами, чтобы утеплить выпирающие из грунта корневища. Весной нужно не упустить момент, пока побеги только-только начали отрастать, они довольно хрупкие и легко отламываются при неловком обращении. Осенью работать проще, достаточно обрезать побеги, оставляя нижнюю треть, разделить куст ножом на несколько частей. Без регулярного деления шапки флоксов начинают мельчать. Как решить эту проблему, читайте в статье. 12. Хоста Хосты, как и пионы, можно не делить годами, до тех пор, пока растению хватает места. Взрослый куст хосты, который разросся не в меру, можно уменьшить, отделив от него часть прикорневых розеток, не выкапывая материнское растение. Лучше отделять розетки листьев по кругу, чтобы оставшийся куст не выглядел кривым и однобоким. Разные сорта хосты различаются плотностью куста: у каких-то розетки листьев легко отделяются, их можно отсаживать в сентябре, как только спадет жара. Для отделения части куста используют нож, его вставляют вертикально, отрезают часть корневища и расшатывают его, чтобы вынуть из земли. Хосты с плотным строением куста проще делить ранней весной, как только начнется отрастание листьев. Куст подкапывают со всех сторон, извлекают из почвы, острым ножом разрезают корневище на несколько крупных частей, а потом уже разнимают руками на небольшие деленки. Подробнее о выращивании и размножении хосты читайте в статье. Никогда Многолетники со стержневым корнем лучше не пересаживать вовсе. Шансы на то, что деленки приживутся — минимальные, а риск потерять куст очень велик.  На одном месте годами растет мак восточный, люпин, гипсофила метельчатая, аквилегия, коровяк (вербаскум). Молодые растения, которые выросли самосевом, можно попробовать пересадить в августе — начале сентября, при аккуратной пересадке есть шансы, что саженцы укоренятся. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что будет, если посадить пион весной? При посадке пиона с открытой корневой системой весной велики шансы на то, что растение промучается один сезон и погибнет. Чтобы ускорить укоренение, перед посадкой корневище опудривают стимулятором корнеообразования КорнеСтим. Имеет смысл посадить пион в просторный горшок и на время укоренения, пока не появились ростки, убрать в погреб, т. к. для роста впитывающих корешков нужна прохладная почва. В течение лета горшок с пионом лучше держать в полутени, защищая корневую систему от перегревания, а осенью пересадить растение на постоянное место. Вопрос: Как рассадить мак восточный? У мака восточного стержневой корень, поэтому саженцы плохо приживаются при пересадке. Для размножения растения имеет смысл собрать свои семена, посеять их под зиму на постоянное место небольшими группками, на расстоянии 25–30 см друг от друга, а весной после появления всходов провести прореживание и оставить по 1–2 саженца в каждой группе. Вопрос: Когда делить куст астильбы, в каком возрасте? Разные сорта астильбы разрастаются с разной скоростью, поэтому нужно смотреть на конкретное растение. Как только корневище оголяется, выпирает из почвы, появляется риск вымерзания куста, поэтому нужно делить растение и пересаживать с заглублением. Молодые кусты в первые 3–4 года после посадки не делят, в дальнейшем — в зависимости от силы роста.

Красота гейхереллы в деталях, начиная от пышной розетки разноцветных листьев до пушистых, кружевных метелочек-соцветий. Выведенное человеком растение можно считать изысканной альтернативой гейхеры. Только более долговечной и неприхотливой. Ай да гибрид! Гейхерелла — межродовой гибрид гейхеры и тиареллы, созданный чуть более столетия назад, в 1912 году, французским селекционером Э. Лемуаном. Его официальное название «гейхерелла тиареллоидная» (Heucherella tiarelloides). От своих «родителей» многолетник унаследовал лучшие черты. От гейхерок досталась яркая и разнообразная расцветка листвы. От «тиарок» — неприхотливость и устойчивость, способность образовывать побеги-усы, характер цветения, филигрань листовых пластинок. Культура, которую не встретишь в дикой природе, стала ценным садовым растением, соединив декоративность и непритязательность. Но из-за похожих названий, «внешности» многие путают гибрид с известной всем гейхеркой. Как отличить гейхереллу от гейхеры? Легче всего определить «кто есть кто» по соцветиям и листьям. Соцветия. У гейхерок цветки собраны в рыхлые соцветия-метелки на тонких, высоких, до 60-80 сантиметров, цветоносах. У гейхереллы цветоносы обычно короткие, а соцветия плотные и «пушистые» метелки-ершики из-за длинных цветочных тычинок, придающих растению кружевной, нарядный вид. И цветет гибрид в зависимости от сортности иногда до трех месяцев, в то время как «родитель» около двух. Соцветия гейхереллы Инфинити Листья. Гейхерелла обладает более мелкими, глубоко рассеченными, как у клена, часто с контрастными узорами, листочками. Лист гейхеры крупнее, округлой формы, прожилки не отчетливо проявлены. Хотя у некоторых современных сортов эти четкие отличительные признаки могут быть менее выраженными. Гейхерелла гибридная Арт Нуво Также гибридный кустик плотнее, аккуратной сферической формы. Он не разваливается, центр не выпирает из земли, поэтому можно не пересаживать аж до 7 лет! В этом одно из преимуществ перед гейхеркой. В отличие от последней - некоторые культивары даже способны размножаться побежками-усами, образуя «коврик». Помимо внешних различий есть несходство в условиях выращивания. Выведенное растение устойчивее к солнцу, засухе, получше переносит зимы. Вот только семенами не размножается. В 1993 году этот гибридный вид удостоился присуждения награды от Королевского садоводческого общества Великобритании Award of Garden Merit за исключительные садовые качества в декоративном оформлении. Сорт имеет значение Наша героиня поражает разнообразием расцветок листвы. Можно подобрать на любой вкус от нежных пастелей до глубоких темных тонов, с эффектной узорчатостью. Плюс цветки белой, кремовой, розовой, малиновой окрасок. Tapestry (Тапэстри) На фоне голубоватой зелени (к осени темнеет) листовых пластинок с фиолетовыми прожилками нарядно смотрятся нежно-розовые цветочки, радующие на протяжении трех месяцев. Bridget Bloom (Бриджет Блум) Известный старый сорт с ярко-зелеными мелкими зубчатыми листиками с легким коричневым жилкованием. На цветоносах высотой до 45 см красуются розово-коралловые цветики. Solar Eclipse (Солар Эклипс) Растение-«хамелеон», меняющее свое одеяние в сезоне, начиная от желтого с коричневым рисунком вдоль жилок до темно-коричневого с лаймовой каймой. Действительно, «Солнечное затмение» (в переводе)! Кустик миниатюрный: 30-сантиметровый, похожий на шарик. Gold Zebra (Голд Зебра) Несмотря на солидный, больше ста лет возраст, культивар популярен. Ценится за крупные, рассеченные, словно кленовые, листы шикарной расцветки. Они лимонно-желтые с широкими красно-бордовыми полосками вдоль центральных жилок. Благодаря контрастному «зебровому» узору и получил свое «имечко». Соцветия изящные, кремово-белые. Гейхерелла Голд Зебра Pink Revolution (Пинк Революшн) Славится в первую очередь обильным цветением насыщенно- розовых, с перламутром, «пушистых колокольчиков». Небольшой кусточек способен выпустить одновременно более сотни цветоносов! На резной зелени к осени иногда возникает легкий серебряный налет. Sweet Tea (Свит Ти) Сортовой представитель высотой до 40 и шириной 50-60 см отличается большим разрезным переливчатым листом. Ассоциирующимся с цветом чая: красноватым, бронзовым, медно-коричневым. Гейхерелла Свит Ти Условия для гейхереллы в саду: то, что надо Многолетник не особо требователен к месту проживания. Будет расти в самых разных условиях, но, если учесть его предпочтения, раскроет декоративный потенциал на сто процентов. Место под солнцем Гибридное растение не относится к тенелюбам. Это более «солнечная натура», которая предпочтет легкую полутень. Особенно касаемо ярких пестролистных сортов: в сильном затенении они способны полностью позеленеть, утратив свою красоту. Но полуденной жары тоже не вынесет. Идеальное местечко для питомца там, где светло, но имеется защита от палящего солнца (например, в ажурной тени деревьев, кустарников). Посадки должны быть защищены от порывистых холодных ветров, сквозняков. Особенно они опасны ранней весной, пока культура не набралась сил. Летом при сильном ветре полегают нежные цветоносы, повреждается ажурная листва. На своей земле Лучше всего для травянистого многолетника подходят плодородные почвы, богатые органикой. Тогда кусточек становится «пышнотелым». Грунт обязательно должен быть рыхлым и достаточно влажным, с хорошим дренажом. Никакого «болота»: избыточная влажность погубит миниатюрную «красотку», чьи корни легко загнивают. На тяжелых глинистых, плохо просыхающих почвах тоже возможны проблемы с корневой системой. Низины, где влажно и холодно, исключаются. Не стоит селить и у пруда, хотя нередко советуют. Дело не в соседстве с водой, а в сочетании сырости и частого застоя влаги в прибрежной зоне водоема. Но и песчаники не вариант: они моментально теряют влагу и питательные вещества. Что касается кислотности почвы, самая подходящая с нейтральной и слабощелочной реакцией (pH около 6–7). На слабокислых грунтах также нормально растет и развивается. Проблемы начинаются при слишком кислой землице. Гейхерелла оказывается не в состоянии усваивать кальций и магний, что ведет к хлорозу, замедлению роста, снижению иммунитета и в итоге к болезням. Поэтому при излишне кислой земельке ее раскисляют, внося «Древесную золу гранулированную» либо «Доломитовую муку». Работы проводят за несколько недель или даже за месяц-два до высадки. На нейтральном, слабощелочном почвогрунте раскисление не нужно. Дайте только срок Оптимальное время для высаживания представительницы семейства камнеломковых — весна. Должно установиться стабильное тепло (без возвратных заморозков), почвогрунт хорошенько прогреться. На юге такая пора наступает в конце марта-апреле, в Центральной России с 20-х чисел апреля до конца первой декады мая, в северных регионах с 10 по 25 мая. Осенью тоже можно высаживать, но за месяц до устойчивых заморозков. Сроки работ для юга России обычно начиная с конца сентября до 10 октября. В средней полосе приступают к посадке в начале осени и заканчивают в середине сентября. На Урале саженцы отправляют в грунт в последние дни лета до 10 сентября, а в Сибири занимаются высадкой лишь во второй половине августа. На посадку становись! Посадочные лунки копают глубиной и шириной около 30 сантиметров. Таких размеров достаточно для поверхностных корешков гейхереллы. На дно обязательно кладут дренаж из гравия, керамзита или щебня слоем в 3-5 сантиметров. Вынутую из лунки садовую землю весной смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом (2 к 1). Можно добавить комплексное минеральное удобрение с низким содержанием азота, причем вдвое меньшей дозировки, чем для других растений. Ведь избыток азота снижает декоративность листьев, делая их мягкими и рыхлыми, питомец становится уязвимей к болезням. Есть рекомендации не вносить всю органику прямо в посадочную ямку, а замульчировать многолетник. Гейхерелла Ханей Роуз Осенью достаточно внесения при высадке лишь органики с добавлением песка. Можно положить небольшую горсточку золы, если кислый грунт. Важно при посадке заглубить розетку саженца до высоты, на которой она росла прежде или повыше, но не ниже. Высаженное поливают, мульчируют и на несколько дней при необходимости притеняют, если стоит жаркая, сухая погода. Как ухаживать за гейхереллой? Миниатюрная «красавица» не требует сложного ухода. Вырастить ее под силу даже начинающему цветоводу. Но есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Полив: умеренность и аккуратность Летом поливают раз в неделю - десять дней, но в засуху чаще. Важные правила орошения: не заливать, чтоб не загнили корешки, и не смачивать листики во избежание грибных инфекций. Даже не подносить к листве лейку: полив лишь под корень (не попадая на корневую шейку) либо в междурядье. И лучше с утра, чтобы к вечеру все просохло. Лучше недокормить, чем перекормить Гибридный многолетник способен обходиться без подкормок, если растет на участке с подходящей почвой и в хороших условиях. «Еда», особенно азот в больших дозах, только навредит питомцу. Как было сказано выше, «жирующие» листы крупные, но рыхлые и бледные. Растение хуже зимует, увеличивается риск болезней и нападок вредителей. Если при высадке вносили КМУ, то подкармливают лишь на следующий год. В ранневесенний период, после схода снежного покрова и отрастания новой листвы можно подпитать гейхереллу. Подсыпать под кустик немного компоста, перегноя. Это послужит не только «кормежкой», но и сохранит влагу, улучшит почвенную структуру. Или дать КМУ с умеренным содержанием азота (гранулированного, заделанного в землю вокруг кусточка, достаточно чуть больше столовой ложки). Можно взять специальное для декоративно-лиственных культур. Затем полить многолетничек. Гейхерелла Куппер Каскад в сентябре В августе-сентябре допускается внести суперфосфат в гранулах (не более столовой ложки под куст). И помните: лучше не докормить, чем наоборот. Без вредителей и болезней Гибрид болеет довольно редко, но иногда возникают проблемы. Из «хворей» чаще всего донимают грибные инфекции: мучнистая роса, бурая пятнистость. При первых признаках нужно обрезать пораженные части и обработать. Рекомендуется начать с биопрепаратов: «Триходерма вериде», «Фитоспорин-М». Когда не помогают, переходить к «химии» («Скор»). Из вредителей могут атаковать слизни и улитки, особенно в затенении. Брюхоногих собирают утром (вечером), надев перчатки и уничтожают. Или ловят на приманки, например, на пиво. Эффективен «Диатомит», от острых частичек которого мягкотелый «гад» повреждается. Только после дождя придется подсыпать новую порцию. Помогают и средства на основе фосфата железа. Личинки бороздчатого долгоносика объедают тоненькие всасывающие корешки гейхереллы. От чего у кустика усыхает верхушка. Борются с личинками жука замоченными в растворе креолина (столовая ложка или две на ведро воды) опилками. Их кладут вокруг кустика. Множим и омолаживаем Разводят гибридное растение делением куста. Процедуру проводят по весне или после цветения. Многолетничек выкапывают, разделяют корешки и рассаживают деленки на дистанции в 20-30 см одна от другой. В весенний период также можно нарезать молодые побеги, чтоб укоренить их в воде или питательной почвосмеси (торф с песком в равных частях). Без пересадки, при правильном уходе питомец может расти на одном месте до 7 лет. Но если форма теряется, серединка «лысеет», побеги вытягиваются, требуется омоложение. Рекомендуется для сохранения декоративности делить и пересаживать миниатюрную «красотку» через 4-5 лет. Некоторые сортовые представители (Silver Streak) обладают способностью давать боковые побежки с междоузлиями (столоны). Они укореняются и разрастаются вширь, создавая подобие ковра. Но большинство культиваров этого вида размножаются вышеописанными способами. Гейхерелла стерильна, поэтому семенами ее развести нельзя. Подготовиться к зимовке Осенью питомцев высоко окучивают, мульчируют компостом (торфом) для защиты корешков зимой. Листву у вечнозеленого растения не обрезают: она защищает от вымерзания). Хотя культура морозостойкая, выносит 34-градусные стужи, поэтому в укрытии не нуждается. Но молодые экземпляры, особенно в областях с суровым климатом, лучше прикрыть спанбондом, лапником. Как и гейхера, наша героиня чаще страдает не от зимних морозов, а от вымокания корней при застаивании весенней талой водицы. Правильное расположение с оттоком воды, хороший дренаж помогают снизить риски. В ранневесенний период вечнозеленый многолетник стоит притенить от ярких солнечных лучей, чтобы не было иссушения листвы. Прочисткой куста, обрезкой отмершей зелени занимаются лишь после того, как начнется рост молодых листочков. В ландшафте сада Гейхерелла - универсальная культура: она подходит для любого стиля, помогая решить разные задачи при устройстве территории участка. Аккуратные, плотные кустики - прекрасный вариант для бордюра. Их «селят» вдоль дорожек, у ограждений. В миксбордерах «работают» в качестве среднего яруса либо заполняют промежутки между растениями выше их ростом. Компактность позволяет использовать гейхереллу на альпийских горках, в рокариях. Разноцветные, филигранные листы, нежные цветочки-колокольчики эффектно и гармонично смотрятся среди камней. Не подведет и высаженная в качестве солиста. Только подобрать яркоокрашенных «особ». Можно высадить в приствольные круги деревьев для красивой «окантовки», но чтоб не было излишнего затенения. Гейхерелла Санрайз Фолс К тому же это подходящий кандидат для контейнерного выращивания. «Растюшки» высаживают в кашпо, ящики, другие емкости, размещая на террасах, верандах, при входе в дом, на балконах. Зимуют горшечные экземпляры в непромерзающем помещении с укрытием спанбондом. Гейхерелла Арт Деко Не нужно сажать несколько броских сортов «коллективом»: получите пестроту и дисгармонию. Предпочтительнее группировать по окраске для цветовых пятен: к примеру, пурпурные - в одном местечке, золотистые - в другом. Часто задаваемые вопросы 1. Какие сорта гейхереллы самые красивые и необычные?  —У мощного 45-сантиметрового Hercules (Геркулес) темная зелень с более светлыми причудливыми узорами, крапинами напоминает мрамор. И эффектное цветение насыщенно-розовыми или темно-красными соцветиями. Миниатюрная, всего 15-20 см, Mojito (Мохито) «щеголяет» в желто-зеленом наряде с красноватым пятном. Необычным окрасом покоряет высоконькая Burnished Bronze (Бернишед Бронз). Сильно лопастные листики бронзово-шоколадно-пурпурные с металлическим блеском. На их фоне стильно выглядит нежная розовость мелких цветиков. Ярко-желтыми листками с бордовым пятном в середине и жилками впечатляет Sunspot (Санспот). Соцветия венчают почти три месяца розоватые «пушистики». 2. С какими растениями гейхерелла сочетается? — Гибрид сочетается со многими культурами. Наиболее выигрышные компаньоны: хоста (в первую очередь с белой окантовкой), папоротники, астильба, медуница, дицентра, бруннера, луковичные цветы, низкорослые декоративные злаки, а также гейхера и тиарелла. 3. Надо ли обрезать гейхереллу после цветения? — Делать это необязательно. Можно оставить засохшие цветоносы: сухие «свечечки» добавляют естественности, своеобразного шарма саду. Но если кажутся неказистыми, для поддержания красоты и красивой формы куста можно удалить стрелки. Гейхерелла Ред Ровер Созданный искусственный гибрид более чем за столетие показал себя как симпатичный, компактный декоративно-лиственный многолетник с долгим цветением. Стойкий и при этом с минимальными требованиями к уходу.

Трясунка – один из тех злаков, которые покоряют не яркостью, а изяществом. Ее легкие, словно парящие в воздухе колоски приходят в движение от малейшего дуновения ветра, за что растение и получило свое название. Этот злак одинаково хорош в саду и в сухих букетах, а его выращивание не доставляет хлопот даже начинающим садоводам. Разберемся, какие виды и сорта трясунки стоит посадить и как за ними ухаживать. Что такое трясунка и почему ее так назвали Трясунка (Briza) – род травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает около 20 видов, распространенных преимущественно в умеренных и субтропических зонах Северного полушария. В природе трясунка встречается на лугах, лесных опушках, склонах холмов и по обочинам дорог. Название рода Briza имеет греческое происхождение и, по одной из версий, связано со словом «быть сплетенным, свитым» – из-за характерной формы колосков, словно сплетенных из перепончатых чешуек. Русское название «трясунка» закрепилось в XIX веке и отражает главную особенность растения: его соцветия колышутся и «трясутся» при малейшем ветре. В народе трясунку называют «кукушкины слезки», «богородицины слезы», «жемчужная трава» или «змейка». Эти поэтичные имена связаны с формой колосков: они похожи на повисшие в воздухе капельки или маленькие сердечки. Популярные виды трясунки В садоводстве чаще всего выращивают три вида трясунки. Трясунка средняя (Briza media) – многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см с коротким ползучим корневищем. Образует плотные дерновидные подушки. Листья узкие, шириной 0,2–0,4 см, сизовато-зеленые. Метелки длиной 5–12 см, широкораскидистые, с поникающими яйцевидными колосками розово-фиолетовой или пестрой окраски. Цветет в мае–июне. Зона зимостойкости – USDA 4, в средней полосе зимует без укрытия. Трясунка средняя Доддеринг Диллис Трясунка большая (Briza maxima) – однолетнее растение, сильноветвящееся от основания, высотой 20–60 см. Колоски в метелке крупные, длиной 1–2,5 см, что и отражено в названии вида. Цветет в июле–августе. Трясунка малая (Briza minor) – однолетник высотой 15–50 см с раскидистыми метелками длиной 6–15 см, состоящими из многочисленных мелких колосков 0,2–0,4 см. Для сада чаще выбирают трясунку среднюю – многолетник, который не требует ежегодного пересева, и трясунку большую – эффектный однолетник с крупными колосками. Сорта трясунки «Амазонка» – сорт трясунки большой (Briza maxima) от агрофирмы «Гавриш». Однолетник высотой около 40 см. Цветет в июле–августе. Колоски золотисто-зеленоватые, длиной 1–2,5 см, собраны в раскидистую метелку. Растение неприхотливо и идеально подходит для зимних букетов. «Лимузи» (Limouzi) – сорт трясунки средней (Briza media). Полувечнозеленый многолетник высотой 40–60 см с сизовато-зелеными листьями, которые весной имеют пурпурный оттенок. Образует плотные куртины. Цветет продолжительно, с апреля по сентябрь, мелкими зеленоватыми колосками на тонких дрожащих стеблях. Сорт отличается повышенной морозостойкостью, подходит для бедных почв, отлично смотрится в каменистых садах и в срезке. Посадка трясунки: место, почва, сроки Трясунка – неприхотливый злак, но несколько условий для успешного роста все же важно соблюсти. Освещение. Трясунка предпочитает солнечные участки или легкую полутень. На открытом солнце растения развиваются наиболее полно, формируя плотные дерновины. Почва. Лучше всего трясунка растет на дренированных, умеренно плодородных почвах – супесчаных или суглинистых. Она не переносит застоя воды и избыточного увлажнения. В дикой природе встречается на бедных, хорошо дренированных известковых грунтах. Если на вашем участке почва склонна к застою влаги, разрыхлить ее можно с помощью вермикулита. Сроки посадки. Семена высевают весной или осенью в открытый грунт либо через рассаду. Весенний посев проводят в марте на рассаду или сразу в грунт, когда почва прогреется. Всходы появляются через 7–10 дней. Многолетние виды можно размножать делением корневища весной или осенью. Схема посадки. Расстояние между растениями – около 0,5 м. Норма посадки для трясунки средней – 6–8 растений на 1 м². Уход за трясункой Трясунка не требует сложного ухода – достаточно соблюдать несколько простых правил. Полив. Поливают только в сухую жаркую погоду, чтобы продлить цветение. В остальное время растению хватает естественных осадков. Застой воды у корней недопустим. Подкормки. Весной рекомендуется одна подкормка комплексным удобрением для активного роста. Избыток питания не нужен – трясунка хорошо растет и на бедных почвах. Обрезка. Ранней весной (в марте) удаляют старую листву, чтобы стимулировать новый рост. В конце лета или осенью срезают цветоносы – для контроля самосева или для сухих букетов. Омоложение. Многолетние виды каждые 3–4 года делят для омоложения куста. Болезни и вредители Трясунка считается одним из самых беспроблемных декоративных злаков. Растение обладает высоким иммунитетом, однако при нарушении агротехники – переувлажнении почвы или слишком плотной посадке – могут возникнуть проблемы. Грибные заболевания Чаще всего на листьях и стеблях развивается ржавчина (Puccinia spp.) или мучнистая роса (Erysiphe graminis). Это проявляется в виде желтоватых, оранжевых или бурых подушечек спор, а также белого порошкообразного налета. Сначала пораженные части необходимо срезать и сжечь. Для профилактики обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. При сильном поражении применяют фунгициды широкого спектра действия – медный купорос, «Скор». Вредители Иногда на молодых побегах и соцветиях может поселиться тля. Она высасывает сок, что приводит к скручиванию листьев и замедлению роста. При малом количестве вредителей их смывают струей воды или используют «Зеленое мыло». В случае массового нашествия применяют инсектицид «Актара». Размножение трясунки Трясунку размножают двумя способами. Семенами. Однолетние виды (Briza maxima, B. minor) размножают только семенами. Посев проводят весной или под зиму. При весеннем посеве семенам требуется холодная стратификация в течение не менее месяца. Трясунка часто дает обильный самосев и может годами расти на одном месте без дополнительного посева. Делением куста. Многолетние виды (Briza media) размножают делением корневища весной или осенью. Деление также используют для омоложения старых кустов. Трясунка в ландшафтном дизайне Трясунка – универсальный злак, который находит применение в самых разных уголках сада. Миксбордеры и деревенские цветники. Трясунка в ландшафтном дизайне ценится за способность создавать легкие, воздушные акценты. Ее высаживают в природных садах, миксбордерах кантри-стиля, рядом с ромашками, шалфеем, котовником и другими многолетниками. Рокарии и каменистые сады. Благодаря засухоустойчивости и компактным размерам трясунка отлично подходит для альпийских горок и рокариев. Сорт «Лимузи» особенно хорош для каменистых садов и бедных почв. Берега водоемов. Трясунка хорошо растет на умеренно влажных почвах, поэтому ее можно высаживать у прудов и ручьев. Контейнерное выращивание. Компактные виды и сорта подходят для выращивания в горшках и контейнерах на террасах и балконах. Сухие букеты. Это, пожалуй, самое популярное применение трясунки. Засушенные метелки используются для создания сухих (зимних) букетов. Высушенные соцветия годами сохраняют форму и цвет. Для срезки колоски собирают в фазе молочной спелости, когда они еще окрашены, и сушат вниз головками в темном проветриваемом помещении. Вопросы и ответы Трясунка – это однолетник или многолетник? Среди трясунок есть и однолетние, и многолетние виды. Трясунка средняя (Briza media) – многолетник, трясунка большая (Briza maxima) и трясунка малая (Briza minor) – однолетники. Почему колоски трясунки не раскрываются? Колоски трясунки не раскрываются полностью – это их естественная особенность. Они остаются слегка сжатыми с боков, что придает им характерную плоскую форму. Именно такие «закрытые» колоски ценятся во флористике для сухих букетов. Можно ли вырастить трясунку в контейнере? Да, компактные виды и сорта трясунки хорошо растут в контейнерах. Главное – обеспечить хороший дренаж и солнечное место. Нужно ли укрывать трясунку на зиму? Трясунка средняя (Briza media) зимостойка в средней полосе и не требует укрытия. В регионах с суровыми малоснежными зимами рекомендуется мульчирование приствольного круга торфом или компостом. Трясунка – редкий пример растения, которое сочетает изящество с полной неприхотливостью. Ее колоски, дрожащие на ветру, привносят в сад движение и легкость, а минимальные требования к уходу делают этот злак доступным даже для тех, кто бывает на участке наездами. Посадив трясунку однажды, можно долгие годы любоваться ее воздушными метелками – и в саду, и в зимних букетах.

Фалярис, который часто называют канареечником – один из самых эффектных декоративных злаков. Его длинные, линейные листья с яркими белыми, кремовыми или розовыми полосками способны преобразить любой сад. Это растение ценят за неприхотливость, зимостойкость и способность расти даже там, где другие культуры с трудом выживают.  Однако у фаляриса есть важная особенность, о которой нужно знать каждому садоводу: без контроля он способен быстро захватить территорию. Что такое фалярис и почему его называют канареечником Фалярис (Phalaris) – род травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает около 20 видов. Большинство из них происходит из регионов с теплым климатом – Средиземноморья, субтропиков. Однако вид, о котором пойдет речь, – исключение. Ботаническое название вида, который чаще всего выращивают в садах – двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea, синонимы Phalaris arundinacea, Digraphis arundinacea). Это бореальный вид: его ареал простирается от умеренной зоны Европы и Азии вплоть до тундры. Именно поэтому двукисточник, в отличие от своих субтропических родственников, прекрасно адаптирован к суровым зимам средней полосы. Среди садоводов прочно закрепилось имя «фалярис», хотя строго научно это название другого рода. В литературе можно встретить и другие народные имена: двукисточник, шелковая травка, канареечник. Свое народное название «канареечник» растение получило благодаря канареечнику канарскому (Phalaris canariensis) – однолетнему злаку, семена которого используют как корм для канареек и других певчих птиц. Эти семена съедобны и для человека: они содержат до 61% крахмала, 18,7% белка и все восемь незаменимых аминокислот. В декоративном садоводстве чаще всего используют не природный вид, а пестролистные сорта двукисточника тростниковидного. Именно они привлекают внимание садоводов своей яркой полосатой листвой. Популярные виды фаляриса Двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea) – многолетнее длиннокорневищное растение. В природе может достигать высоты 180–250 см, однако культурные сорта обычно значительно ниже. В природе произрастает на влажных лугах, болотах и по берегам водоемов практически по всей России. Образует плотные дернины из густо переплетающихся корневищ, расположенных на глубине 12–14 см. Именно на основе этого вида выведены все популярные пестролистные сорта. Фалярис тростниковый Вариегата Фалярис канарский (Phalaris canariensis) – однолетний злак из Средиземноморья, образующий беловато-зеленые соцветия, похожие на шишечки. Выращивается преимущественно как кормовая и зерновая культура. Популярные сорта двукисточника тростниковидного Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются пестролистные сорта. Picta (син. Feesey, «Фессей») – один из самых распространенных сортов. Листья с яркими белыми полосами. В отличие от сорта Tricolor, Picta не имеет характерного розового налета: его полосы остаются холодными бело-зелеными. Высота растения обычно составляет 60–100 см. «Tricolor» («Триколор») – сорт с белыми и кремовыми полосами на листьях. Розовая окраска появляется именно в холодные периоды – весной и осенью, а в жаркое лето листья обычно остаются бело-зелеными. Зона зимостойкости – 4. «Luteopicta» («Лютеопикта») – сорт с яркой желто-полосатой листвой. Весной полосы особенно яркие, летом листья зеленеют. Желтизна лучше сохраняется на свету: на полном солнце при достаточном поливе небольшая желтизна все же сохраняется. В тени растение зеленеет быстрее. Нераспустившиеся метелки имеют темно-бордовый цвет. «Elegantissima» – сорт со светлой листвой и узким рисунком полос, подходит для тенистых участков. Посадка фаляриса: место, почва, сроки Фалярис – неприхотливый злак, но несколько условий для успешного роста все же важно соблюсти. Освещение. Фалярис хорошо растет на солнечных местах, но выдерживает и затенение. В жарких регионах для него предпочтительнее полутень – особенно для сортов с желтой листвой. Почва. Растение влаголюбиво и идеально подходит для прибрежных зон, сырых и заболоченных участков. При этом взрослый экземпляр способен пережить кратковременную засуху, но потеряет декоративный вид: листья начнут желтеть и сохнуть снизу вверх. На плодородных почвах пестролистность сортов становится ярче. Сроки посадки. Сажать фалярис можно весной, когда почва достаточно прогреется, или осенью. Молодые растения регулярно поливают, особенно в засушливую погоду. Схема посадки. На 1 м² высаживают 4–6 растений. Контроль разрастания – обязательное условие Это самый важный пункт в выращивании фаляриса. В благоприятных условиях растение очень быстро разрастается, захватывая территорию. Фалярис – исключительно агрессивный, быстро разрастающийся вид. Без ограничения он может заполонить значительные пространства в саду, задушив другие растения. Способы контроля: Металлические полосы. Место посадки ограждают широкими металлическими полосами, вкопанными в землю на 30 см и глубже, чтобы предотвратить расползание мощных корневищ. Контейнеры. Посадка в контейнеры, вкопанные в почву, также помогает ограничить разрастание. Регулярная прополка. Бороться с разрастанием поможет своевременное удаление лишних побегов. Уход за фалярисом Уход за фалярисом очень простой, все, что ему требуется, – это периодические поливы и удаление сорной травы. Полив. Влаголюбив, но взрослые кусты могут пережить кратковременную засуху. В жарких регионах для него предпочтительнее полутень и регулярный полив. Подкормки. Растение может расти на истощенной почве и не нуждается в обязательных подкормках. При желании после обрезки в почву можно внести компост. Обрезка. Растение легко переносит стрижку на высоту 20–40 см. Соцветия большинства сортов малодекоративны – их лучше обрезать. Обрезку проводят только весной: старую листву срезают, чтобы стимулировать новый рост. Омоложение. Пересадку осуществляют через 4–5 лет. Размножение фаляриса Размножают фалярис семенами и делением куста, но легче – делением корневища. Растение легко делится и дает многочисленное потомство.  Деление куста Это основной способ размножения сортовых растений, так как при семенном посеве пестролистность часто теряется, и вырастает обычная зеленая форма. Процедуру проводят ранней весной, в начале отрастания молодых побегов, или в сентябре, чтобы растение успело укорениться до морозов. Куст выкапывают острой лопатой, делят на части так, чтобы у каждой было несколько точек роста и пучок корней, и сразу рассаживают на новые места. При посадке деленок важно не заглублять корневую шейку – она должна остаться на уровне почвы. Семенами Семенное размножение чаще используют для видового двукисточника (Phalaroides arundinacea) или однолетнего канарского фаляриса. Семена многолетних сортов можно сеять под зиму или весной после стратификации. Всходы появляются быстро, уже через 7–10 дней. Однако стоит учитывать, что семенное потомство сортовых фалярисов редко сохраняет яркую полосатую окраску родителей: большинство таких сеянцев «зеленеют». Фалярис в ландшафтном дизайне Фалярис – универсальный злак, который находит применение в самых разных уголках сада. Бордюры и миксбордеры. Пестрые листья дают замечательный почвопокровный эффект. Растение хорошо сочетается с другими декоративными злаками, ирисами, флоксами. Берега водоемов. Это одно из немногих декоративных растений, хорошо выносящих переувлажнение. Фалярис высаживают в прибрежной зоне на мелководье и для укрепления береговых склонов. В грунте водоема его можно размещать на глубине до 15–20 см от уровня воды. Рокарии и каменистые сады. Компактные сорта подходят для альпийских горок. Контейнерное выращивание. Фалярис можно выращивать в контейнерах, украшая балконы или патио. Сухие букеты. Растение используется на срезку и в сухих букетах. Болезни и вредители Фалярис обладает хорошей устойчивостью, но не абсолютной. Во влажное лето он может поражаться ржавчиной и мучнистой росой. Молодые побеги иногда привлекают тлю. Из-за быстрого роста старые кусты могут выпревать в центре, образуя «лысину». Для профилактики важно не загущать посадки и своевременно удалять старые побеги. При появлении признаков болезней проводят обработку фунгицидами «Скор». Вопросы и ответы Нужно ли укрывать фалярис на зиму? Нет, укрытие не требуется. Фалярис морозостоек и в средней полосе зимует без защиты. Мульчирование приствольного круга торфом или лапником проводят только в регионах с суровыми малоснежными зимами. Почему фалярис не цветет? Фалярис цветёт ежегодно в июле–августе, но его мелкие светло-коричневые метёлки малодекоративны, поэтому их часто обрезают. Если цветения нет вовсе, причина обычно в слишком бедной почве или сильном затенении. Как ограничить разрастание фаляриса? Самый надёжный способ – вкопать по периметру посадки барьер из профлиста или шифера на глубину 20–30 см. Альтернатива – выращивание в контейнерах, вкопанных в землю, либо регулярная прополка молодых побегов. Когда лучше обрезать фалярис? Обрезку проводят осенью или ранней весной. Осенью срезают потерявшую декоративность листву, весной процедуру повторяют до начала активного роста. В течение сезона растение хорошо переносит стрижку на высоту 20–40 см. Фалярис – эффектный декоративный злак с яркой полосатой листвой, который украсит любой сад. Он неприхотлив, зимостоек и отлично растет как на солнце, так и в полутени. Главное, о чем нужно помнить – это агрессивный характер растения: без ограничения корневищ фалярис быстро захватит территорию. Установите металлические ограничители на глубину 30 см и глубже или посадите его в контейнер, и тогда этот злак станет настоящим украшением вашего участка, не доставляя хлопот.

Молиния – один из тех декоративных злаков, которые способны преобразить сад без ярких цветов. Ее тонкие, почти прозрачные стебли с легкими метелками создают эффект дымки, а осенняя окраска листвы – от золотистой до оранжевой – делает ее центром композиции в конце сезона. Этот злак ценят за неприхотливость, морозостойкость и архитектурный облик. Разберемся, чем отличаются виды молинии, какие сорта стоит выбрать и почему ее нельзя обрезать осенью. Что такое молиния и почему ее ценят садоводы Молиния (Molinia) – род многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает всего два вида, произрастающих в умеренной зоне Евразии, Северной Африке и Азии. Название дано в честь испанского священнослужителя и естествоиспытателя Хуана Игнасио Молины (1740–1829), исследовавшего природу Чили. В природе молиния встречается на влажных лугах, болотах и лесных опушках. Это растение образует рыхлые дерновины или кочки с укороченным толстым корневищем. Его главная декоративная ценность – «прозрачные», тонкие стебли, которые возвышаются над листвой и несут легкие, воздушные метелки. Осенью листва окрашивается в золотисто-желтые, оранжевые и янтарные тона, а сухие метелки сохраняют форму до выпадения снега. Молиния голубая и молиния тростниковая: в чем разница Путаница между двумя видами молинии – распространенная проблема. От того, какой именно вид вы посадите, зависит и высота растения, и его место в саду. Молиния голубая (Molinia caerulea) – более компактный вид. Ее прикорневая розетка образует плотную, аккуратную кочку высотой от 30 до 50 см, а цветоносы поднимаются на 60–100 см. Метелки легкие, сноповидные, с фиолетово-сизоватым оттенком на старте цветения, за что вид и получил свое название. Главная особенность – строгая вертикальная структура, которая не распадается от ветра и дождей. Молиния тростниковая (Molinia arundinacea) относится к крупным архитектурным злакам. Лиственная кочка вырастает до 60–80 см, а мощные цветоносы к концу лета достигают 150–210 см. Несмотря на внушительный рост, куст выглядит легким: цветоносы раскидываются графичным веером или фонтаном. Метелки более ажурные, создают полупрозрачную завесу, сквозь которую красиво преломляется свет. Если вы ищете аккуратный злак для переднего плана или небольшого сада, выбирайте молинию голубую. Для крупных пространств, заднего плана миксбордеров и солитерных посадок подойдет молиния тростниковая. Популярные сорта молинии Селекционерами выведено множество сортов, различающихся высотой, формой и окраской. Сорта молинии тростниковой (Molinia arundinacea) «Skyracer» – один из самых высоких сортов, цветоносы которого вытягиваются до 200–240 см, создавая мощные вертикальные акценты. «Fontane» – достигает 150–180 см, его метелки поникающие, а осенняя окраска – золотисто-оранжевая. «Transparent»  – очень эффектный высокий сорт с тонкими, почти прозрачными метелками. Сорта молинии голубой (Molinia caerulea) «Heidebraut» – сильный вертикальный сорт высотой 100–120 см с темно-фиолетовыми цветками, который осенью целиком окрашивается в соломенный цвет. «Moorhexe» – компактный сорт высотой около 50–60 см с очень темными стеблями и темно-фиолетово-черными колосками с металлическим блеском. «Variegata»  – форма с кремовыми продольными полосами на листьях, высота до 60 см. Молиния голубая Вариегата «Edith Dudszus» – отличается компактным, аккуратным кустом с сильными вертикальными линиями и темными цветками. Посадка молинии: место, почва, сроки Освещение. Молиния предпочитает солнечные участки, но выдерживает и легкую полутень. В жарком климате для нее лучше выбирать место, где солнце светит не более 8–10 часов в день, а после полудня растение оказывается в приятной полутени. В полной тени молиния растет слабее и цветет менее обильно. Почва. Должна быть умеренно влажной, но дренированной. Молиния приживается на обычной садовой почве с нейтральной или слабокислой реакцией. На слишком сухих участках растение теряет декоративность: листья начинают желтеть и сохнуть снизу вверх. Для улучшения эрационных свойств почвы добавьте в клумбу вермикулит. Сроки посадки. Сажать молинию можно весной или осенью, оптимальное время – весна, когда земля прогреется. Расстояние между растениями – 30–40 см. Уход за молинией Молиния не требует сложного ухода. Главное – регулярный полив, особенно весной и в первой половине лета. В засушливую погоду без полива растение может пострадать, хотя взрослые кусты переносят кратковременную засуху. Подкормки проводят весной комплексным минеральным удобрением. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов». Азот в больших количествах не нужен – он стимулирует рост листвы в ущерб цветению. В качестве источников калия и фосфора можно использовать древесную гранулированную золу или «Лигногумат калийный». Обрезка – самый важный момент. Молинию нельзя обрезать осенью. Сухие стебли и листва служат естественной защитой корней от морозов, а зимой метелки украшают сад, покрываясь инеем. Весной, до появления новых побегов, старые стебли обрезают до высоты 10 см. Если обрезать молинию осенью, это повышает риск подмерзания и загнивания сердцевины куста. Омоложение проводят делением куста каждые 3–4 года, так как молиния – медленнорастущая трава, и без деления куст может загущаться. Размножение молинии Основной способ размножения – деление куста. Его проводят весной или осенью. Куст аккуратно выкапывают и разделяют на части, каждая из которых должна иметь корни и побеги. Можно отделить часть куста, даже не выкапывая его полностью. Семенное размножение используют реже: семена мелкие, всхожесть низкая. Если вы все же решили вырастить молинию из семян, их лучше сеять под снег или весной с предварительным промораживанием. Однако сортовые признаки при семенном размножении могут не сохраниться, поэтому для сортовых растений применяют только деление. Молиния в ландшафтном дизайне Молиния – универсальный злак для природного сада. Ее высаживают как солитер на газоне, в миксбордерах, на берегах водоемов и в контейнерах. Благодаря тому, что куст не разваливается, молиния служит акцентом: рядом с ней высаживают растения ниже ростом, чтобы хорошо просматривалась ее пышная листва и безлистные стебли. В среднем ярусе цветников молиния гармонично сочетается с хостами, вербейником, рудбекиями, гелениумами, геранями и шалфеями, совпадая с ними по срокам цветения. Хорошо растет она и в вересковых садах, так как в природе встречается на вересковых пустошах. Как влаголюбивое растение, молиния великолепна в оформлении береговой зоны водоемов. Ее можно сажать как на сыром берегу, так и погружать в воду прибрежной зоны – «фонтан» метелок красиво возвышается над водой. Низкорослые сорта молинии голубой подходят для контейнеров и вазонов объемом от 10 литров, которыми украшают патио. Соцветия молинии срезают и высушивают для зимних букетов. Лучше всего срезать их в начале роспуска, когда метелки еще окрашены. Болезни и вредители Молиния обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Это одно из ее главных преимуществ. В редких случаях при избыточной влажности и загущении куста может возникнуть корневая гниль. Для профилактики важно не допускать застоя воды и своевременно делить разросшиеся кусты. Регулярное деление также улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск развития ржавчины. Вопросы и ответы Почему молинию нельзя обрезать осенью? Сухие стебли и листва защищают корни от морозов, а зимой метелки украшают сад, покрываясь инеем. Обрезку проводят только весной, до появления новых побегов, срезая старые стебли до высоты 10 см. Молиния голубая и тростниковая – это одно и то же? Нет, это два разных вида. Молиния голубая компактнее (цветоносы 60–100 см) и подходит для небольших садов. Молиния тростниковая крупнее (цветоносы 150–210 см) и используется для больших пространств. Почему молиния не цветет? Причиной может быть слишком бедная почва, сильное затенение или недостаток влаги. В комфортных условиях молиния цветет ежегодно, образуя воздушные метелки. Нужно ли укрывать молинию на зиму?  Нет, молиния морозостойка и в средней полосе зимует без укрытия. Осенняя обрезка, наоборот, повышает риск подмерзания, поэтому ее не проводят. Молиния – изящный злак, который украшает сад с лета до глубокой зимы. Ее прозрачные метелки и осенняя золотисто-оранжевая окраска делают ее незаменимой в природных композициях. Главное правило ухода – не обрезать осенью: сухие стебли защищают корни от морозов и сохраняют декоративность зимой. Весной, до появления новых побегов, старые стебли срезают до высоты 10 см. Молиния голубая подходит для небольших садов и контейнеров, молиния тростниковая – для крупных пространств и заднего плана миксбордеров. Этот злак практически не болеет, не требует частых подкормок и отлично зимует в средней полосе.

Флорибунда «Розенграфин Мария Генриетта» очаровывает пышными розовыми «зефирными» цветами с множеством лепестков в старинном стиле, с ярким ароматом настоящих роз. При всей своей красоте она не капризна, обладает хорошим иммунитетом и относительно неприхотлива. Вы не пожалеете, выбрав этот сорт для сада. В честь «графини роз» Роза «Розенграфин Мария Генриетта», фото и описание которой легко найти в интернете, была выведена в 2013 году немецкой компанией W. Kordes & Sons. Оригинальное название сорта Rosengräfin Marie Henriette: это роскошная флорибунда, относящаяся к ароматной коллекции Parfuma («Парфюм»). Первый цветок Ее крупные цветки размером 8-10 сантиметров, густомахровые, с великолепной укладкой, романтической формы. Вначале насыщенной розовой окраски, потом светлеют, напоминая «зефирки». Когда на одном стебле распускается три-пять бутонов, он превращается в настоящий букет! Цветение обильное, начинается в июне и продолжается волнами по сентябрь, при хорошей погоде радует почти до октября. Цветок держится около недели. Достаточно хорошо переносит дождь (хотя затяжное ненастье не любит) и жару, но может выгорать на солнце. Летнее цветение Розенграфин Сорт ценится за прекрасный аромат, который нечасто встречается среди флорибунд. Сильный, с гармоничным сочетанием классической розочки и легкими нотками яблока и аниса. Куст хорошей формы, немного раскидистый, с прочными побегами, не нуждающимися в подвязке. Заявленная высота в 80 сантиметров может доходить до 100, как и полуметровая ширина почти вдвое без ограничения. Привлекательна густая листва: темно-зеленая, с глянцем. «Красавица» отличается высокой устойчивостью к различным болезням. Относится к 6 зоне морозостойкости (переносит морозы до минус 23 градусов). Хорошо зимует с укрытием в средней полосе и северных регионах. Благородная, аристократичная — «Розенграфин Мария Генриетта» полностью соответствует этим эпитетам. Ведь названа в честь Марии Генриетты Чотек (Хотекова), которую звали «графиней роз». В своей резиденции Долна-Крупе в Астро-Венгрии она создала знаменитый розарий, занималась селекцией этой культуры. Женщина, не имевшая семьи, любила розы больше всего на свете и свою жизнь посвятила единственной страсти — розоводству. Rosengräfin Marie Henriette удостоена сертификата ADR. Он служит высоким знаком качества и присуждается лишь особо декоративным, обладающим крепким здоровьем и несложным в уходе сортам роз. Совет да уход «Графинюшка», как иногда называют нашу героиню цветоводы, относится к флорибундам, и, в целом, ее выращивают по общим рекомендациям для этой группы. Правда, учитывая индивидуальные характеристики. Место под солнцем «Аристократка» любит солнце. Но на солнцепеке сажать не стоит: под палящими лучами лепестки выгорят, и розочка потеряет свою декоративность. Лучше всего солнечный участок с ажурной полутенью в полдень. В тени шикарного цветения не будет. Также местечко должно хорошо проветриваться, но при этом быть защищенным от сильных ветров. Холодные низины с высокой влажностью точно не годятся. Самая подходящая почва—богатая гумусом, плодородная, с нейтральной или слабой кислотностью, с достаточным дренажом. Тяжелую глинистую землю, как и сплошной песок, придется улучшать. На посадку становись! Посадить розку лучше всего весной, когда грунт прогреется на 20-сантиметровой глубине до +10 °C. В средней полосе сроки обычно приходятся на конец апреля - половину мая. В южных краях работы можно начинать недельки на две пораньше. В более холодных областях к посадке приступают с 20-х чисел мая. Осеннюю высадку планируют за три-четыре недели до устойчивых заморозков. В мягком южном климате пора наступает в конце октября-ноябре. В средних широтах нужно успеть до 15-х чисел октября, а начинать со второй сентябрьской декады. Хотя высаживание в это время рискованнее. На севере вообще не рекомендуется: растеньице может не прижиться и погибнуть. Посадочную яму копают 50 на 50 см. На дне обязателен 10-15-сантиметровый дренажный слой. Затем по две части перегноя и дерновой земли с частью песка. Корневую шейку заглубляют на 2-5 сантиметров от поверхности почвы. Обильно поливают. Между саженцами сорта «Розенграфин Мария Генриетта» оставляют промежуток до метра. Дайте пить! Орошают розку регулярно, как только просохнет земля в приствольном круге, обычно раз-два в неделю. Частота может меняться в зависимости от погоды. На взрослое растение расходуют ведро воды, на молодое - вдвое меньше. Полив под корень, вернее, сделать земляной валик вокруг куста и в образовавшуюся чашу поливать. Медленно, давая водице впитаться в почвогрунт. Не лить на листья и цветы, чтобы избежать грибных инфекций! Для поливки берут настоявшуюся (не из шланга!) воду. Орошать желательно с утра, чтобы к вечеру растение просохло. Чтобы влага дольше сохранялась, можно замульчировать пристволье. В качестве мульчи используют перепревший компост либо навоз (особенно конский). Можно подсыпать тонкий слой коры лиственницы (средняя либо крупная фракции), которая не сильно закисляет почвогрунт, с отступом от ствола сантиметров в десять-пятнадцать. Влагозарядка в осенний период нужна лишь при сухой погоде. Ее проводят после окончания листопада. На взрослых питомцев в среднем тратят 15-20 л, выливая воду постепенно, чтоб впиталась. Молодые кустики не рекомендуют «напаивать» даже при засушливой погодке. Слабая корневая система рискует загнить. Кушать хочется В первый посадочный год молодой розочке достаточно заложенного в яму плодородного грунта, без добавки минеральных удобрений. Можно подпитать органикой в жидком виде. Например, использовать «Гранулированный куриный помет Куровит» для приготовления раствора (1 к 20). По весне удобряют азотом, используя «Карбамид» (Мочевину). Или пользуются весной и летом (первая половина) специализированным комплексом удобрений «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Начиная с середины лета, «Графинюшке» дают фосфор-калий, чтобы подготовить к зимовке. Идеален монофосфат калия. Рекомендованные дозы в инструкциях. Пожалуйте на «стрижку» Весной, пока не начался активный рост, проводят санитарную и формирующую обрезки. Убирают засохшие, подмерзшие, поломанные, больные веточки. Надо вырезать и отростки, которые растут внутрь, чтоб не загущали куст. Формировать декоративный кустарник обычно начинают на второй год после посадки. Для создания прочного «скелета» оставляют 3-5 наиболее крепких побегов, равномерно расположенных по кроне, остальные вырезают. Основные побежки укорачивают, но несильно, оставляя 6-8 почек У взрослых экземпляров сохраняют обычно 5-7 здоровых, хорошо развитых побегов с 5-7 почками, на боковых веточках в обоих случаях оставляют по 2-3 почки, чтоб не было излишнего загущения кроны. От старых, более двух--трех лет, отростков избавляются. Срез делают косым, на 0,5-1 сантиметр выше почечки, причем направленным наружу от центра куста. С обрезкой не затягивают, иначе кустарник сильно зарастет и придать ему аккуратный вид будет сложнее. Работают остро заточенным, продезинфицированным после каждого куста инструментом. Срезы заделывают пастой «РанНет» либо садовым варом. Так отцветает... Обязательно срезают (лучше не обламывать из-за риска инфицирования) отцветшие цветки до первого настоящего листа с пятью листиками либо до зрелой боковой почки. Дабы стимулировать цветение. Осенью, помимо «санитарии» перед зимовкой обязательно укорачивание. Этот сорт флорибунды с толстоватыми и высокими побегами требует аккуратного подхода с умеренной формировкой. Если «Розенграфин Марию Генриетту» сильно укоротить, растение ослабнет, снизится цветение. Кустик может начать выпускать тонкие, слабые побежки без крупных соцветий. Без болезней и вредителей Как было сказано выше, культивар устойчив к большинству «розовых хворей», в том числе черной пятнистости, мучнистой росе (в некоторых источниках говорится о восприимчивости к мучнистой росе). Поэтому, если появились признаки последней инфекции —листочки, побежки, бутоны в беловатом налете, будто мукой осыпаны — нужно обработать культуру. Можно попробовать народные средства, но только на ранней стадии. Например, опудрить кустик золой, рассыпать золу вокруг растения. Или приготовить настой. Берут килограмм просеянной золки, заливают ведром теплой воды и дают настояться три-пять деньков, периодически помешивая «зелье». Затем процеживают, добавляют пару столовых ложек жидкого мыла для лучшего прилипания и опрыскивают. При более серьезных поражениях применяют химические фунгициды (препарат «Скор», который действует и при черной пятнистости, но в большей дозе). Биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде» и другие, менее эффективны в таких случаях. Они больше подходят для профилактики. Обычно в профилактических целях перед зимовкой розки советуют опрыскать медьсодержащими средствами, например, «Бордоской смесью». Чтобы предупредить болезнь, выбирают освещенное и проветриваемое местечко для размещения розы. Поливают утром, избегая попадания капель на листья, цветы. Избегают избытка азота при подкормках: он повышает риск грибных инфекций. Осенью тщательно собирают и уничтожают растительные остатки. Из вредителей «Графинюшка» подвержена нападению тли, листовертки, паутинного клеща. Помогает бороться с «гадами» проверенное временем средство «Зеленое мыло». Придется защищать розочку и от грызунов, которые часто заводятся под зимним укрытием и способны навредить растению. В саду и на огороде удобно пользоваться препаратами «Ратобор—восковые таблетки», «Ратобор—гранулы». Эти специально разработанные формы устойчивы к повышенной влажности, которая бывает в «домиках», и не теряют своей эффективности. В зимнем укрытии «Розенграфин Мария Генриетта» в средней полосе и севернее потребует утепления на зиму. Дачники, собираясь закончить сезон и уехать с дачи, часто спешат укрыть колючих «красавиц». Это грозит выпреванием при первых оттепелях. Ориентироваться стоит на установившиеся стабильные заморозки минус 3-5°C.  Обычно сроки в средней полосе приходятся на окончание октября -начало ноября. На севере работы завершают не позже первой октябрьской половины. На юге вообще не «кутают», обходясь легким окучиванием или мульчированием. Перед завершающим этапом ухода в сезоне не забывают, что подготовка к зиме включает фосфорно-калийное питание, влагозарядку при необходимости, обрезку, обработку от болезней и вредителей. Обрезать розку надо прямо перед укрытием и опрыскиванием. Как правило, укорачивают на треть. Но исходят из высоты конструкции. Можно оставить и полметра, но не ниже 30-40 сантиметров от земли, чтобы не ослаблять представительницу семейства розоцветных. Срезы обязательно присыпают толченым углем или замазывают специальной садовой пастой, чтобы в ранки не проникли патогены. Избавляются от листвы, которая загниет под «одеялом» и станет источником заразы. Основание кустарника присыпают перегноем, компостом или торфом, чтобы дополнительно защитить корни. Следом обработка, закладка препаратов от мышей, крыс и укрытие. Пригибать эту флорибунду с жесткими, прочными ветвями не следует. Кора способна треснуть, расщепиться, что станет «входными воротами» для болезней. Для укрытия устанавливают каркас: металлические дуги, деревянный короб. Сверху покрыть, выбрав один из вариантов. Например, спанбондом (плотность не менее 60 г/м²) в два слоя: держит тепло и пропускает воздух. Подойдет хвойный лапник. Для него сооружают «шалашик» с основой из связанных кольев. Сооружение задерживает снег и отличается воздухопроницаемостью. Полиэтиленовую пленку иногда накидывают поверх каркаса с агроволокном, но с оставлением продухов для вентиляции. В весеннее время, как сойдет снежный покров, покрытие убирают, чтобы розочка не подмокла и не начала загнивать. Обязательно оставляют воздушную прослойку между растением и укрытием, чтобы не было выпревания. В ландшафте сада Благородная красота этой флорибунды достойна парадной зоны. Один, а лучше несколько кустов рядом с входом в дом станут эффектным акцентом. Отлично будет смотреться солистом на газоне, близ мест отдыха: у беседки, веранды, террасы. Впишется в розарий, заняв место в среднем ряду по соседству с другими представительницами этой группы. С какими растениями лучше всего сочетается роза «Розенграфин Мария Генриетта»? Холодный розовый оттенок прекрасно смотрится на фоне темной зелени туй. Изысканный контраст и глубина появляются, если расположить у голубых, серебристых, сизых хвойных растений. Например, у можжевельника Blue Arrow, ели Glauca Globosa. Романтичная, воздушная атмосфера при сочетании с синими, лавандовыми, фиолетовыми цветками клематиса (Perle d'Azur). Из декоративных кустарников неплохо выглядит неподалеку от дерена пестролистного Elegantissima с его бело-голубоватой листвой или бело-зеленой у Sibirica. Крупные розовые соцветия «Графинюшки» хороши в композиции с рододендронами. Хотя «розовое дерево» цветет раньше, нежные оттенки роз выразительны на фоне плотной темной листвы вечнозеленых рододендронов. Ну и, конечно, подчеркнут «одеяние» розочки комбинации с шалфеем (бордовый Schwellenburg, сиренево-синий Blauhugel), вероникой седой. Стильный дуэт образует с астранцией  винной окраски (культивары Claret, Moulin Rouge). Пышность соцветий «разбавит» вербена бонарская с ее воздушными лиловатыми цветочками. Популярный тренд: микс «королевы цветов» со злаками. Графика злаков контрастирует с нежностью розовых лепестков, придавая композиции лаконизм и естественность. К примеру, мискантус китайский Morning Light на заднем плане или овсяница сизая на переднем. В розарии этот культивар гармоничен в окружении белых, малиновых, вишневых, сиреневых, фиолетовых, голубоватых, пастельно-желтых флорибунд. А еще «Графинюшка» подходит для срезки. На своем опыте Долго подбирала розовую розочку для своего сада. Остановилась на английской Princess Alexandra of Kent. Пришел пересорт. Стала искать другого производителя и заодно снова прошлась по прочим группам. И обнаружила почти копию среди флорибунд: Rosengräfin Marie Henriette. Отзывы в интернете в основном восторженные. По сравнению с «англичанкой» - устойчивее для нашего климата, не такая капризная. Цветок держит дольше, а не три-пять дней, как «Принцесса Кентская». И запах есть. Сделав заказ и получив желаемое, ни разу не пожалела о своем выборе. Чудо, а не роза! Первогодок, но такая крепкая. Дождавшись сигнального цветка для сверки с сортом, надо было не давать цвести для наращивания корней. Я не смогла: цветы покорили. Когда раскрывается целая кисть на стебле, хочется ими постоянно любоваться. Аромат напомнил мне розы из нашего палисадника в детстве. Правда, благоухание чувствуешь только, когда наклоняешься над цветком, а не сидя на скамье, близ которой посажен декоративный кустарник. Цветет она с небольшими перерывчиками практически все лето, начиная с июня. На календаре середина сентября, а она розовеет и набивает бутоны. Цветок не вянет на кусту почти неделю при теплой, не слишком жаркой погоде. В жару выцветает, лепестки быстрее осыпаются, хотя посажена не на солнцепеке. Прохлада для нее лучше. Небольшие дождики переносит нормально. Могут появиться «веснушки», но мне они даже нравятся. В затяжное ненастье цветочек «скукоживается», края лепесточков коричневеют, бутоны замокают и не раскрываются. Но при этом никакой черной пятнистости и мучнистой росы! Листва блестит, здоровая. Наросла за сезон моя «Графинюшка» прилично, никаких «удочек» не выбросила, аккуратненькая. И ведь это только на старте. Надеюсь, сорт благополучно перезимует и с каждым годом будет радовать и впечатлять все больше. Если вы в поиске своей розы, обратите внимание на «Розенграфин Марию Генриетту». Эта флорибунда вас не разочарует.

Икотник серый – растение с неоднозначной репутацией. Кто-то считает его за злостный сорняк, безжалостно выкапывает и уничтожает. Другие же оставляют его в незанятых уголках сада, а то и намеренно высеивают, чтобы заготавливать лечебное сырье. Да и декоративные качества у этого растения неплохие: милый, весьма симпатичный цветочек, отлично вписывающийся в цветники природного стиля. Так как же правильнее к нему относиться? Давайте поближе познакомимся с икотником серым: в чем вред и польза растения, оставлять его на участке или избавляться. Описание растения Икотник серый (Berteroa incana) – двулетнее травянистое растение из семейства Капустные. При осеннем посеве в первый год он формирует розетку листьев, а на следующий сезон цветет и дает семена. Если же семена прорастают весной, икотник проходит весь жизненный цикл за один сезон: и отрастает, и цветет, и дает семена. Икотник серый В высоту икотник серый не превышает 60 см. Побеги у него прямостоячие, ветвистые. Листья продолговатые, ланцетные, с редкими зубчиками по краям. Зелень покрыта короткими волосками, из-за чего имеет легкий серый оттенок. По этой особенности разновидность и получила свое название. Цветет икотник серый с мая-июня и по август-сентябрь – весь теплый сезон. Цветки мелкие, белые, состоят из четырех лепестков. Они собраны в плотные кисти, поэтому во время цветения икотник выглядит словно легкое белое облачко. В природе его можно встретить на сухих лугах, степных склонах, полях, дорогах и пустырях – где солнечно и сухо. В России он распространен во многих регионах европейской части страны, на Кавказе, в Сибири и на Урале. По «характеру» икотник живучий и напористый: легко переносит жару и засуху благодаря мощному стержневому корню, растет даже на самых бедных каменистых почвах, что самое неприятное – активно распространяется самосевом. Полезная «сторона» икотника серого Начнем с приятного. Как минимум – икотник вполне себе симпатичен. Его серо-зеленая опушенная листва и многочисленные белые цветочки вполне способны украсить сад. Особенно уместно это растение смотрится в природных композициях, луговых цветниках, гравийных садах и рокариях. Высаживать его специально необязательно – можно найти много более симпатичных альтернатив с более покладистым «характером». Но если он сам «заселился» на незанятом участке сада, может вполне органично вписаться в композицию. Есть у икотника и практичная ценность. Это хороший медонос, который активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Наиболее востребованная положительная сторона икотника серого – лечебные свойства. Недаром это растение получило такое название – настой травы издавна использовали при икоте. И не только. В народной медицине он применяется при: кашле и заболеваниях органов дыхания; головной боли; заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; гинекологических патологиях; наружно – для обработки открытых ран. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием в траве биологически активных веществ: флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ, полисахаридов, сапонинов, кумаринов, каротиноидов, органических кислот и витамина С. Лечебным сырьем является вся надземная часть растения – и стебли, и листья, и цветы. Их заготавливают в период массового цветения до плодоношения – формирования стручков с семенами. Именно на этой стадии роста и развития в растениях накапливается максимум биологически активных веществ. Срезанную траву раскладывают тонким слоем и сушат в затененном месте в хорошо проветриваемом помещении. Затем используют для приготовления настоев и отваров. Вредоносная «сторона» икотника серого Положительных сторон насчитали три, отрицательная – всего одна, но очень весомая. Икотник – живучее и агрессивное сорное растение. Главная проблема – это семена, которые созревают в небольших стручках с середины лета и до глубокой осени.  Каждое растение способно дать более тысячи семян, которые разлетятся с ветром по всему участку. Свою всхожесть они способны сохранять до 10 лет. И если своевременно не обрывать стручки, засилие икотника на участке и за его пределами почти точно станет проблемой для садовода. Единичные растения не потребуют «тяжелой артиллерии» – избавиться от них будет просто. Молодой икотник легко выдергивается из влажной почвы вместе с корнем. К методам борьбы также относятся глубокая вспашка земли осенью и весной. При сильном засилии придется подключать гербициды «Чистогряд» и «Гербимакс».  Выращивание икотника в саду Специально выращивают икотник серый обычно только ради лечебного сырья. Агротехника выращивания максимально простая, никаких сложностей с посадкой и уходом точно не возникнет: Для посева нужно выбрать сухое и солнечное место с хорошо дренированной почвой. Вносить удобрения не нужно – избыток питания икотник не оценит по достоинству. Семена можно сеять как под зиму, так и весной после оттаивания грунта. Их распределяют по поверхности почвы и слегка присыпают землей. После появления всходов посадки прореживают, оставляя между растениями расстояние в 20-30 см. Уход будет сводиться к прополке и поливам в период длительной засухи, подкормки не потребуются. Обязательным мероприятием по уходу станет удаление цветоносов сразу после отцветания до формирования стручков с семенами. Если есть желание собрать свои семена, можно оставить несколько стручков. Когда они начнут подсыхать и буреть, но еще не раскроются, их необходимо будет срезать и отправить на дозаривание в сухом помещении. После высыхания стручки легко открываются и «отдают» семена. Главное – быть всегда начеку и контролировать процесс созревания, не ждать, пока стручки сами раскроются прямо на растениях. Положительных сторон у икотника серого гораздо больше: симпатичный, неприхотливый, полезный для здоровья, привлекательный для насекомых-опылителей. Негативная одна, благо она легко нейтрализуется своевременным скашиванием. Поэтому если есть желание посадить его – вполне можно, бояться не стоит. Если он без спроса заселился в огороде – можно не гнать, а вспомнить о его полезных свойствах. Но контролировать, чтобы он не превратился в злостный сорняк. 

Декоративные злаки любимы многими садоводами за неприхотливость, выразительную форму, способность сохранять привлекательный внешний вид на протяжение всего сезона и универсальность. Вейник – один из таких декоративных злаков. Самое главное отличие вейника от других родственных ему культур – строгий вертикальный силуэт: он отлично держит форму и не разваливается от дождя и ветра, способен вымахать выше человеческого роста.  Вейник остроцветковый По «характеру» он такой же стойкий: выносит и тяжелые почвы, засухоустойчивый, хорошо растет на солнце и в полутени, редко поражается болезнями и мало интересует вредителей. Описание растения Вейник (Calamagrostis) – многолетнее травянистое растение из семейства Злаки. В природе растет в Северном полушарии в регионах с умеренным климатом – на лугах, лесных опушках, полянах и других открытых местах. Латинское название растения составлено из двух древнегреческих слов kalamos – «тростник» и agrostis – «полевица» (в более широком смысле – полевая трава). Такое имя точно передает внешний облик растения: по характеру роста вейник и правда напоминает тростник, а растет на полях и лугах. Русское название происходит от слова «веять» – даже при легком дуновении ветерка метелки колышутся, раскачиваются и «развеваются». Вейник – холодорастущий злак. Просыпается он ранней весной, как только сходит снег, и земля прогревается. И быстро начинает отрастать. Буквально несколько недель – и на еще недавно пустующем месте появляется плотный зеленый кустик. Побеги у него прямостоячие, жесткие, густо покрыты листьями. Те узкие, длинные, плоские или слегка свернутые, насыщенно-зеленые, однотонные или со светлыми продольными полосами в зависимости от сорта. Растут они почти вертикально, лишь слегка отклоняясь в стороны по бокам. Поэтому растения выглядят «собранными» и элегантными. В начале лета из центра куртины начинают выдвигаться цветоносы. Они растут строго вверх и вытягиваются выше листьев, достигая в высоту до 2 м. На верхушках цветоносов формируются узкие плотные метелки, которые по мере роспуска меняют оттенок с розоватого до серебристого, пшеничного или золотисто-желтого. Цветет вейник до августа – потом метелки начинают подсыхать. Но даже будучи высохшими они сохраняют форму и смотрятся очень даже органично – под стать желтеющему и багровеющему саду. Виды и сорта Род объединяет более 300 видов. Но в качестве декоративных злаков для выращивания на дачных участках и в садах используют лишь небольшое число из них. Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora) Наиболее популярный вид, являющийся природным гибридом вейников тростниковидного и наземного. Образует плотные куртины, имеет узкие блестящие зеленые листья до 90 см в длину и многочисленные прямостоячие цветоносы до 1,5 м в высоту. Метелки появляются в начале лета, на старте они зелено-пурпурные, позже светлеют до соломенного оттенка, держатся всю зиму. Визитная карточка разновидности – строгий вертикальный силуэт. Он позволяет выращивать этот вейник даже в небольших цветниках – в качестве акцентного растения, заднего плана или визуального разделителя пространства. Наиболее интересные и востребованные сорта: «Karl Foerster» (Карл Форстер) – самый известный сорт. И один из самых высокорослых – вымахивает до 2 м в высоту. Формирует колонновидную куртину, увенчанную метелками – пурпурно-фиолетовыми, меняющими оттенок на золотисто-коричневый к осени. Даже будучи высохшими они не падают, а сохраняют вертикальное положение. Вейник остроцветковый Карл Форстер «Overdam» (Овердам) – отличается пестрой листвой: листья украшены продольными кремово-белыми полосами. Весной, когда на улице еще прохладно, пестрота выражена наиболее ярко. Высота растений – 1,2-1,5 м. Планируя посадку этого вейника нужно учитывать, что он чувствителен к избытку влаги. «Avalanche» (Аваланш) – до 1,2 м в высоту. Листья у него тоже неоднотонные: темно-зеленые по краю и более светлые в центральной части. Метелки в процессе цветения меняют оттенок с розового на бурый, а затем светло-соломенный. Вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea) Это вейник выглядит более «лугово» и менее геометрично, поэтому хорошо подходит для композиций в природном стиле. Он образует плотную куртину из узких шершавых листьев, над которой летом поднимаются цветоносы с рыхлыми метелками. В высоту он достигает 1,2-1,3 м. В природе вейник тростниковидный растет в заболоченной местности, поэтому по характеру он достаточно влаголюбивый, лучше всего будет чувствовать себя на участках с повышенной влажностью. Вейник наземный (Calamagrostis epigejos) Самая распространенная в природе наших широт разновидность. Имеет длинные линейные листья и узкие желтовато-коричневые метелки. В высоту вырастает до 2,5 м. С этим видом нужно быть осторожнее: он декоративен, но характер у него агрессивный. В отличие от других вейников у наземного достаточно мощные корневища, благодаря которым растение быстро разрастается. Поэтому его нужно контролировать, ограничивая разрастание корневищ под землей. Вейник коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha) Более компактный, воздушный и мягкий на вид вейник. Его листья более пластичные, плавно изгибаются вниз. Поэтому растения выглядят не так строго, а более расслабленно. Цветет позже остальных – ближе к концу лета. Метелки при роспуске имеют розовато-пурпурный оттенок, позже становятся серебристо-серыми. Выращивание вейника на садовом участке Большинство разновидностей лучше всего чувствуют себя на открытых солнцу участках. При хорошем освещении «кочки» получаются более плотными и пышными, стебли – крепкими и жесткими. Полутень тоже допустима. Отношение к влажности у разных вейников разная. Остроцветковый и наземный – засухостойкие, коротковолосистый и тростниковидный – более влаголюбивые. Поэтому первые можно выращивать и на возвышенностях, и на песчаных почвах, вторые – лучше поближе к канаве или искусственному водоему. Подготовка места под посадку будет включать следующие этапы: Вспашка земли на глубину штыка лопаты и удаление сорняков; Внесение компоста, так как все вейники любят питательную и плодородную землю; Улучшение грунта песком/торфом/вермикулитом в зависимости от состояния почвы и требований конкретной разновидности; Формирование посадочных ям 30-40 см в диаметре и в глубину; Если почва глинистая и тяжелая, на дно посадочных ям нужно уложить дренаж из щебня или керамзита. При избытке влаги корневища могут подгнивать. Высаживать растения нужно на ту же глубину, что они «сидели» в контейнерах. Расстояние между ними будет зависеть от сорта и размеров растений: между компактными вейниками оставляем 50-60 см, между высокорослыми – до 1 м.  При посадке наземного вейника нужно помнить о его агрессивном «характере» – заранее ограничивать его корневище путем вкапывания подземных барьеров на глубину до 70 см. Уход за вейником в саду В шутку некоторые садоводы говорят, что ухаживать за вейником нужно всего один раз – ранней весной обрезать его на высоту 10 см. И если почва на участке питательная и плодородная, лето не особо засушливое, действительно вполне можно ограничиться лишь весенней обрезкой. Вейник не обидится и будет расти так, словно всего ему хватает и все у него прекрасно. В каких случаях и дополнительный уход какого плана потребуется растениям: Поливы – раз в 1-2 недели, если погода жаркая и засушливая. Подкормки – 1 раз за сезон (лучше всего весной) комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или жидкой органикой на случай, если почва на участке бедная, растения медленно растут и развиваются. Деление – для омоложения разросшихся куртин или размножения вейника. Проводить процедуру лучше ранней весной, когда только появляются первые ростки, или ранней осенью, пока стоит теплая погода. Кустики выкапывают, делят на несколько частей, оставляя у каждой деленки участок корневища и несколько молодых побегов, высаживают на подготовленные места, поливают. Расти на одном месте эта культура может и до 10 лет, но к 3-4 году куртины могут становиться слишком плотными по бокам и «лысыми» в центре, выглядеть менее аккуратно, а значит нуждаться в омоложении. Обработка фунгицидом «Скор» или «Серпень», медным купоросом или бордосской жидкостью – если на листьях появились рыжие пятна – следы ржавчины. Обработка инсектицидом «Алатар» или «Актара» – если на зелени появились коричневые или серые «бляшки», липкий налет. Это свидетельствует о том, что на кустики напала щитовка. Мульчирование на зиму – только для молодых, высаженных в текущем сезоне растений. Взрослые вейники отлично зимуют без укрытия и в средней полосе, и в Сибири, и на Урале, и в северных областях. Использование вейника в ландшафтном дизайне Вейник очень графичен, у него четкая геометрия, визуально он вытягивает композицию вверх и делает ее более стройной. Поэтому его здорово сажать на заднем плане или по центру цветников, окружая более низкорослыми культурами. Этот злак можно использовать и для зонирования участка, высадив кустики в ряд. Рядовая посадка хороша и на случай, когда есть желание добавить динамики статичным вертикальным элементам участка – заборам, постройкам, подпорным стенам. На ветру вейник будет тихонько колыхаться, добавляя живости.  Вейник (сзади) в ландшафтном дизайне Вопросы и ответы Можно ли срезать вейник на букеты из сухоцветов? Да, вейник отлично подходит для сухих композиций. Срезать метелки нужно в конце лета или осенью, когда они уже полностью сформировались и приобрели характерный для сорта оттенок. Срезаем цветоносы нужной длины, очищаем нижнюю часть от листьев и подвешиваем их в сухом помещении метелками вниз. Через пару недель можно ставить в вазочку! Как размножать вейник? Проще всего – делением куртины. Как это сделать, мы подробно рассказали выше. Видовые растения можно размножить и семенами, сортовые – не передают наследственные признаки. Вейник остроцветковый расползается или нет? Нет, остроцветковый вейник не расползается по участку и не является агрессором. Он не имеет ползучих подземных корневищ, как и жизнеспособных семян, которые бы распространялись самосевом. Поэтому его легко «держать в узде». С какими растениями сочетается вейник? В цветниках его можно сочетать с эхинацеей, рудбекией, анемоной, тысячелистником, очитками. Возле пышных гортензии и спиреи, вечнозеленых хвойных культур (особенно с сизой хвоей) вейник тоже смотрится прекрасно! Вейник и овсяница сизая Вейник – максимально беспроблемный и выносливый злак с выразительной внешностью. Но всегда нужно помнить о его высокорослости: в одиночной посадке среди газона он может выглядеть слишком массивным, с южной стороны от более низкорослых культур – создавать нежелательную тень. Поэтому нужно четко понимать, «впишется» ли этот злак в пейзаж, и оправдает ли он ожидания.

Кобея – быстрорастущая лиана, идеально подходящая для вертикального озеленения сада. За сезон она способна оплести высокую опору, превратив ее в плотную зеленую стену.  Но декоративные «функции» кобеи на этом не заканчиваются: во второй половине лета среди зелени распускаются крупные колокольчатые цветки, которые держатся на побегах вплоть до первых осенних заморозков. Хорошая новость – выращивать кобею несложно. Не самая хорошая – с момента посадки до цветения этой теплолюбивой красавицы проходит 4-5 месяцев, а потому придется запастись терпением. В этой статье поговорим о тонкостях выращивания кобеи, особенностях посадки и основных аспектах ухода за ней. Кобея: описание и сорта Кобея (Cobaea) – род вьющихся растений из семейства Синюховые. Естественный ареал обитания этой культуры – тропические и субтропические регионы Центральной и Южной Америки. В Россию ее «завезли» и начали культивировать на рубеже 18 и 19 веков. По своей природе кобея – культура многолетняя, но в нашем климате ее обычно выращивают как однолетник: растение это теплолюбиво, морозов не выносит. Кобея названа в честь Бернабе Кобо – испанского натуралиста и исследователя флоры и фауны Америки, много лет изучавшего природу этого региона. Имя растению дал другой испанский ботаник Антонио Хосе Каванильес – в знак признания заслуг своего соотечественника. В природе насчитывается согласно разным источникам от 9 до 18 видов кобеи. Но в декоративном садоводстве используется лишь один из них – кобея лазающая (Cobaea Scandens). Поэтому речь в дальнейшем будем вести именно об этой разновидности. Кобея лазающая Свадебные колокола Темпы роста у кобеи лазающей весьма быстрые: за сезон она способна отрастить побеги длиной 4-6 м, в идеальных условиях – и до 8 м. Плети густо усыпаны перистыми листьями, состоящими из овальных листочков. На концах побегов они постепенно переходят в разветвленные усики, которыми растение и цепляется за опоры. В июле в пазухах листьев распускаются одиночные цветки. Они крупные, до 8 см в длину и в диаметре, колокольчатые, с выступающими тычинками. Бутоны при распускании имеют бело-зеленый оттенок, а после полного раскрытия окрашиваются в характерный для сорта цвет. Правда характерных оттенков у кобеи всего два: фиолетовый – классический и самый распространенный (сорт «Коландо») и белый, иногда с зеленоватым или кремовым подтоном (сорт «Свадебные колокола»). Реже могут встречаться и переходные оттенки, но это скорее уникальные гибриды, которые в продаже встречаются не так часто. Кобея лазающая Коландо По мере роспуска цветков меняется не только их оттенок, но и аромат. Сначала они источают мускусный запах, затем он сменяется тонким медовым ароматом. Правда слабым и едва уловимым. После цветения на побегах формируются крупные семенные коробочки. Но в условиях средней полосы за теплый сезон семена в них вызреть не успевают, поэтому запастись собственным посадочным материалом получится маловероятно. Выращивание кобеи в саду Тропическое происхождение кобеи диктует две особенности выращивания. Первая заключается в том, что кобея исключительно теплолюбива и не выносит похолоданий ниже -5°С, поэтому ее выращивают как однолетник. Если очень хочется продлить жизнь этой лиане, осенью можно срезать надземную часть, выкопать растение вместе с комом земли, пересадить в горшок и убрать на зимовку в помещение со слабым освещением и температурой +10…+12°С. Весь уход в течение прохладного сезона до высадки растения обратно в сад будет заключаться лишь в редких поливах. Но вариант не самый надежный, со сложностями в поиске подходящего места для содержания зимой. Поэтому садоводы чаще практикуют ежегодную посадку нежели выращивание с подобной зимовкой. Вторая особенность связана с достаточно длительным вегетативным периодом: кобея зацветает лишь через 18-20 недель после появления всходов. Семена у этой культуры весьма туговсхожи. Итого с момента посадки и до появления цветов проходит около 5 месяцев. И чтобы увидеть цветущую лиану, выращивать ее нужно через рассаду. Посадка кобеи Приступать к посеву кобеи на рассаду необходимо в конце февраля или в начале марта. Как было сказано ранее, семена достаточно туговсхожи, поэтому перед посадкой их рекомендуется замочить в стимуляторе «Лигногумат» или «ВитАмин». Выращивание рассады в домашних условиях Для выращивания рассады кобеи потребуются универсальный грунт и горшочки – лучше индивидуальные, чтобы лишний раз не тревожить корни в процессе пикировки. Семена кобеи достаточно крупные и плоские: их кладут горизонтально, присыпают грунтом слоем 1,5 см, поливают и ставят в теплое и светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян +20…+22°С. В таких условиях при достаточной влажности почвы всходы появляются через 2-3 недели. Основной уход за сеянцами будет заключаться в: Регулярных поливах по мере просыхания почвы; Досвечивании рассады, если стебли начинают вытягиваться (особенно это актуально в случае февральской посадки); 2-3-разовой подкормке сеянцев удобрением типа «Здравень Турбо для рассады». Кобея достаточно быстро растет и набирает зеленую массу, поэтому спустя время ей может потребоваться пересадка в более просторные горшки. Также потребоваться может и опора, по которой побеги смогут карабкаться вверх. За 10-14 дней до высадки рассады в открытый грунт необходимо начать проводить закаливание – выносить растения на улицу, чтобы они привыкали к солнцу и прохладе. Держать их на открытом воздухе можно лишь при температуре выше +10°С. Высадка кобеи С высадкой кобеи в открытый грунт лучше не торопиться – нужно дождаться момента, когда минует угроза возвратных заморозков с похолоданиями до отрицательных температур. Оптимальное время для «переезда» рассады в средней полосе – начало июня. Для кобеи лучше всего подходят солнечные и защищенные от сильных ветров места. В тени цветет она не так обильно, а побеги могут быть не такими облиственными. В южных регионах можно посадить лиану и в полутень. Между растениями необходимо выдерживать расстояние в 50-70 см. Опоры лучше устанавливать до посадки: кобея быстро нарастает, распутывать переплетенные побеги потом будет неудобно. Уход за кобеей в саду Кобея – культура весьма влаголюбивая, поэтому поливать ее нужно регулярно и достаточно обильно, не дожидаясь полного пересыхания грунта. Рекомендуемый режим полива – раз в 3-4 дня в жару и засуху, раз в неделю в условиях умеренных осадков. Но вода не должна постоянно стоять в прикорневой зоне, это может спровоцировать гниение корней. Первую подкормку кобеи проводят через 2-3 недели после высадки в открытый грунт. На данном этапе растения активно наращивают зелень, поэтому нуждаются в азотном питании. Подкормить лианы можно карбамидом (1 ст л на 10 л воды) или жидкой органикой. Когда начнут формироваться бутоны, кобею нужно «перевести» преимущественно на калийно-фосфорное питание. Оптимальный вариант удобрений на период бутонизации и цветения – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», режим внесения подкормок – раз в 2-3 недели. Опора кобее потребуется с самого начала выращивания. Побеги будут сами цепляться за сетки, шпалеры и решетки усиками, но первое время им может потребоваться помощь – стебли необходимо будет направлять в нужные стороны. При грамотной посадке и соблюдении всех условий ухода кобея редко поражается болезнями и инфекциями. Наиболее распространенная проблема – корневые гнили при избыточном поливе и выращивании в низинной местности. Типичные вредители кобеи – тля и паутинный клещ. От них растения обрабатывают препаратами «Кортлис», «БиоКилл», «Актара», «Алатар». Использование в ландшафтном дизайне Главное назначение кобеи – вертикальное озеленение участка. Ее можно использовать для оформления арок, пергол, беседок, террас, сетчатых заборов. Лианой можно замаскировать не самые привлекательные уголки сада, высадив растения «стеной» и установив соответствующую опору. Аналогичными живыми «ширмами» можно зонировать участок, отделяя «трудовую» зону от зоны отдыха. Вопросы и ответы Нужно ли обрезать кобею? После высадки растений на постоянное место можно прищипнуть макушки побегов, чтобы стимулировать их ветвление. В течение лета необходимо лишь удалять высохшие побеги. Полная стрижка потребуется лишь в случае, если растение решено будет пересадить в горшок, отправить на зимовку в помещение, чтобы в следующем сезоне вновь высадить на участок. Почему кобея не цветет? Отсутствие цветов может быть связано с избыточным азотным питанием или недостатком света. Но чаще всего все дело в слишком поздней посадке: растениям просто не хватает теплого времени, чтобы успеть сформировать бутоны. Можно ли размножить кобею черенкованием? Да, можно. Но для этого придется сохранить маточное растение до весны, и с него потом нарезать черенки. Более простой вариант – в качестве маточника использовать окрепшую рассаду. Когда растения разрастутся и дадут боковые побеги, с них нужно нарезать черенки длиной 8-12 см. Нижние листья необходимо удалить, срезы припудрить стимулятором «КорнеСтим», черенки высадить в легкий и влажный субстрат и поместить в тепличку. При температуре +20…+25°С они достаточно быстро укоренятся. Это, кстати, разумный выход на случай, если часть семян не взошла, или есть желание сэкономить на их покупке. Главное – не «дербанить» маточники слишком беспощадно, чтобы они продолжили активно расти и развиваться. С кобеей придется заморочиться на старте: пораньше посадить, выделить горшочки побольше, отвести достаточно места на подоконнике, терпеливо дождаться всходов. Зато в саду она быстро освоится: начнет активно наращивать побеги, карапкаться по опоре и превращать ее в зеленую стену. А ближе к осени и колокольчиками порадует, которые будут «звенеть» до осени!

Келерия сизая – весьма скромный на вид декоративный злак. Но тем она и хороша: визуально не «задавит» другие растения, будет органично смотреться с цветущими многолетниками, легко впишется даже в небольшие цветники.  Как и другие злаковые культуры, келерия сизая живучая и неприхотливая в уходе, сохраняет декоративный вид до глубокой осени. Чем она отличается от других злаков, как ее выращивать и как за ней ухаживать? Давайте разбираться. Ботаническое описание растения Род Келерия (Koeleria) достаточно многочисленный – включает более 80 видов. Но в декоративном садоводстве используется только героиня нашей статьи – Келерия сизая (Koeleria glauca). Название рода было дано в честь Георга Людвига Келера – немецкого ботаника, занимавшегося изучением злаков. Видовое имя glauca переводится как «сизый» и отражает оттенок листьев растения. Эту келерию также называют тонконог сизый – за характерный внешний вид: у нее тонкие узкие листья и стебли. Келерия сизая Келерия сизая – многолетний злак, формирующий плотные и густые невысокие «кочки». Высота растений не превышает 30 см, выше вымахивают лишь изящные цветоносы – до 60 см. Листья у келерии узкие, жесткие, линейные, длиной 5-12 см. В центральной части они растут вертикально вверх, по бокам слегка изгибаются и клонятся к земле. Поэтому «кочки» выглядят «колючими» и слегка взъерошенными. Окраска листьев, как мы уже выяснили, сизо-зеленая, с голубоватым и серебристым отливом.  В начале лета из листовых розеток показываются тонкие прямые цветоносы, на макушках которых формируются плотные цилиндрические метелки длиной 5-10 см. Сначала они светло-зеленые, по мере созревания семян становятся кремовыми или розово-бежевыми. Цветение келерии сизой длится около месяца. После отцветания на месте колосков созревают зерновки – мелкие сухие плоды с семенами внутри. Метелки постепенно засыхают и светлеют, но остаются на цветоносах до поздней осени, сохраняя декоративность. В природе келерия сизая растет в северной Европе, на юге Скандинавии, в Европейской части России и в Сибири. Она предпочитает сухие песчаные участки, степи, разреженные сосновые леса, открытые склоны. Это растение открытых пространств, привыкшее к обилию света, быстрому просыханию почвы и недостатку питания. Таков образ жизни келерии – аскетичный и сдержанный. Сорта келерии сизой Выбор сортов келерии довольно скромный.  Келерия сизая Coolio Чаще в продаже можно встретить следующие разновидности: «Coolio» («Кулио») – наиболее популярный и востребованный сорт. Образует куртины высотой 25-30 см. От видовой келерии отличается более насыщенным сине-голубым оттенком листьев. «Pygmaea» («Пигмея») – карликовая форма, дающая аккуратные миниатюрные «кочки» высотой до 15 см. Отличный вариант для рокариев и альпинариев, где более высокие злаки будут смотреться громоздко. «Hopeatoppo» («Хопеатоппо») – еще один карликовый сорт, образующий плотные куртинки высотой до 15 см. Листья сизо-голубые, жесткие, прямостоячие, со слегка загнутыми внутрь краями. «Tiny Tot» («Тайни Тот») – не такая карликовая, но тоже весьма компактная разновидность, вырастающая до 25-30 см в высоту и ширину. Розетки плотные, сизо-зеленые, колоски кремово-зеленые. Выращивание келерии сизой Основные критерии выбора места для выращивания этого декоративного злака мы уже озвучили выше: это должно быть солнечное и достаточно сухое место. Полутень для келерии тоже приемлема. Но на тенистых местах ее лучше не сажать – утратит свой «холодный» голубой оттенок. Почва должна быть рыхлой и легкой, хорошо дренированной, с нейтральной или щелочной реакцией. Песчаный или супесчаный грунт – идеально. Тяжелые и глинистые почвы нужно обязательно разбавлять песком, дренировать галькой или щебнем. Вносить под посадку большое количество удобрений не стоит – достаточно будет и 1-2 л зрелого компоста на 1 кв м земли. Если грунт и без того плодородный, компост можно не добавлять. В продаже можно найти семена или подрощенные саженцы келерии сизой. Семена можно сеять прямиком в открытый грунт весной – после оттаивания и прогревания почвы, или под зиму – за пару недель до заморозков. Семена у этого злака мелкие, поэтому их глубоко не заделывают – лишь слегка присыпают грунтом слоем буквально в полсантиметра. Тонконог можно вырастить и через рассаду, приступив к посеву в апреле. Семена раскладывают по поверхности грунта, присыпают тонким слоем вермикулита, емкости накрывают прозрачной крышкой или помещают в пакет и ставят в теплое и хорошо освещенное место. Всходы появляются через 1-2 недели – тогда крышку снимают. Посадки держат на южном подоконнике или под лампами досвечивания, иначе из-за недостатка света сеянцы вытянутся. Весь уход за рассадой будет сводиться лишь к редким поливам по мере просыхания почвы. Подрощенные растения (покупные или выращенные самостоятельно) высаживают весной, когда минует угроза возвратных заморозков. Для средней полосы оптимальное время – май. Для посадки готовят небольшие лунки, размер которых будет соответствовать кому земли в горшочке. Растения высаживают на ту же глубину, на которой они росли в контейнере, поливают. При посадке между растениями нужно оставлять расстояние в 20-30 см. Уход за келерией в открытом грунте Уход за келерией минимальный. Поливы. Молодые растения поливают по мере просыхания верхнего слоя субстрата. Взрослым тонконогам поливы потребуются лишь в случае продолжительной жары и засухи. Эта культура засухостойка и гораздо проще переносит недостаток воды, чем ее избыток. Подкормки. Если при посадке в грунт был добавлен компост, растения можно не подкармливать и вовсе. Максимум – дать ранней весной комплексное минеральное удобрение типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». В случае с питанием работает то же правило, что и с поливами: лучше недостаток, нежели избыток. На излишне плодородной почве куртины становятся более рыхлыми. Обрезка. Осенью келерию можно не трогать: сухие метелки вполне симпатично смотрятся и не ухудшают внешний вид растений. Цветоносы и отмершие листья обрезают весной до начала отрастания новой зелени. Деление. Его проводят раз в 2-3 года, чтобы куртины не загущались и не теряли декоративную форму. Оптимальное время для процедуры – весна, когда келерия трогается в рост. Растения выкапывают, разделяют на несколько частей и высаживают в заранее подготовленные лунки. Подготовка к зиме. Келерия сизая зимостойка и не требует укрытия на зиму в климате Средней полосы и южнее. В более северных регионах можно слегка утеплить ее – мульчировать сухими листьями или торфом. Размножение. Самый простой и быстрый вариант – размножение делением. Но можно размножить келерию и семенами, собрав их после созревания зерновок (конец лета или начало осени). Соцветия срезают вместе с цветоносами, досушивают в сухом помещении, извлекают из них семена. Но нужно учитывать, что при семенном размножении сортовые признаки не сохраняются. Поэтому сортовые келерии лучше размножать делением. Использование в ландшафтном дизайне Стандартное «применение» келерии – высадка на альпийских горках и в рокариях в качестве фона. С очитками, тимьяном, молодилом, полынью, лавандой и шалфеем она и смотрится хорошо, и соседствует прекрасно, ведь условия жизни всем им нужны аналогичные. Келерию сизую можно использовать в качестве бордюрного растения: высаживать вдоль дорожек, по периметру цветников. Она компактная, неагрессивная, поэтому вполне сгодится на эту роль. Выращивать злак можно и в контейнерах, украшая ими террасы, беседки и зоны отдыха. Вопросы и ответы Почему келерия сизая теряет голубой оттенок? Чаще всего причина в недостатке света, избыточном питании или повышенной влажности почвы. Долго ли растет келерия на одном месте? В теории на одном месте она может «сидеть» до 7 лет. Но, как показывает опыт садоводов, к 3-ему году она теряет декоративность. А значит – требует деления и омоложения. Часто ли келерия поражается болезнями и вредителями? Нет, при грамотно подобранном месте и надлежащем уходе никаких проблем не возникает. При избытке влаги могут гнить корни. Это, пожалуй, главная опасность. Из вредителей могут поселиться тля и паутинный клещ. От них спасут обработки инсектицидами «Актара», «Алатар» или «БиоКилл». Келерия сизая – сдержанная и очень «удобная» во всех смыслах этого слова: неагрессивная, нетребовательная, компактная, универсальная, хорошо сочетающаяся с цветущими многолетниками. Но с весьма выразительной внешностью: пушистые «кочки» добавят композиции фактуры и объема.

Овсяница – один из самых популярных декоративных злаков, используемых в садоводстве. Она просто очаровательна: образует плотные и аккуратные кочки, густо «напичканные» узкими и вытянутыми листочками. Те могут быть насыщенно-зелеными, сизыми, голубоватыми или серебристыми.  А еще она универсальна: отлично смотрится и с цветущими многолетниками, и с хвойными культурами, и с другими декоративными злаками.  Виды овсяницы Овсяница (Festuca) – целый род многолетних травянистых растений семейства злаки. В роду насчитывается более 100 видов, все они отличаются друг от друга размерами, формой куртины, окраской и шириной листьев, требованиями к условиям выращивания. «Назначение» у них тоже разное: некоторые используются как кормовые травы, другие – в качестве газонных трав, третьи – как декоративные растения. Нас интересует именно третья группа – те виды овсяницы, что можно посадить для озеленения и украшения дачного участка.  Сизая (Festuca glauca) Самый популярный и востребованный в садоводстве вид. Овсяницу сизую выбирают ради необычного оттенка листвы: от зеленовато-сизого до серебристо-голубого в зависимости от сорта. Листья у нее тонкие, жесткие, узкие, собраны в полукруглую кочку. Овсяница сизая со стороны – слово ежик! Овсяница сизая Ellijah Blue Высокой и крупной ее не назовешь – вырастает до 30 см. Летом над кочками появляются цветоносы с небольшими метелками. Сначала они имеют аналогичный зеленоватый или голубоватый оттенок, затем становятся соломенно-коричневыми. Овсяница сизая не любит переувлажнения и наиболее декоративна на открытых солнцу участках – сохраняет сизый оттенок листвы. Раз 2-3 года ее нужно делить и рассаживать, так как центр дернинки начинает отмирать. Наиболее популярные сорта овсяницы сизой: «Freddy» (Фредди) – компактный сорт высотой до 20 см и листьями холодного сизо-голубого оттенка; «Elijah Blue» (Элайдж Блу) – цвет листьев более насыщенный – голубой, ледяной; «Varna» (Варна) – тоже весьма компактная – до 20-30 см в высоту, зелень у нее голубовато-серого оттенка; «Azurit» (Азурит) – листья у нее тонкие, стального оттенка, сами кочки достаточно рыхлые; «Blue Select» (Блу Селект) – дает ровную, почти шаровидную кочку серо-голубого цвета. Готье (метельчатая, гаутера, Festuca gautieri) Овсяница с луговой внешностью. Ее многочисленные тонкие листочки растут настолько густо, что растения выглядят как мягкие ярко-зеленые подушки. Они компактные – до 20 см в высоту, цветоносы поднимаются до 40 см. В умеренном климате эта разновидность является вечнозеленой, где холоднее – листва отмирает на зиму, но весной после санитарной стрижки быстро восстанавливается. Эта овсяница лучше всего себя чувствует в аналогичных условиях – на сухих и хорошо освещенных местах. Для выращивания в садах чаще выбирают один из двух сортов: «Hobbit» (Хоббит) – миниатюрный сорт с плотными ярко-зелеными кочками; «Pic Carlit» (Пик Карлит) – еще более компактная (до 15 см в высоту), но тоже ярко-зеленая. Аметистовая (Festuca amethystina) Свое название эта разновидность получила за пурпурно-фиолетовый оттенок метелок, которые возвышаются над кочками в период цветения. Она более высокорослая – около 40 см в высоту, листья у нее тонкие, зеленовато-сизые. Овсяница аметистовая теплолюбива, не любит избытка питательных веществ в почве и, как и другие представительницы рода, повышенную влажность грунта. По отношению к освещению она не столь требовательна – посадить ее можно и в полутени. Эта овсяница более мощная и высокорослая, более рыхлая. В ландшафтном дизайне ее используют и в качестве заднего плана цветников, и для зонирования участков, и для создания легкого «рельефа» на газонах. Интересные сорта: «Aprilgreen» (Эйприлгрин) – насыщенно-зеленая, компактная; «Bronzeglanz» (Бронзегланц) – с метелками бронзового оттенка; «Klose» (Клозе) – низкорослый сорт с короткими оливково-зелеными листьями; «Superba» (Суперба) – отличается серебристо-голубыми листьями и высокими цветоносами с золотистыми метелками. Валисская (типчак, Festuca valesiaca) Этот вид хорошо подходит для выращивания на бедных, каменистых и сухих почвах. Листья у него жесткие, растут вертикально вверх. К тому же разновидность устойчива к механическим повреждениями и вытаптыванию, проще других переносит переувлажнение. Поэтому овсяницу валисскую используют и в качестве газонной травы.  Овсяница валисская Бадди Блю Эта разновидность отлично размножается самосевом, образуя плотный зеленый ковер. Поэтому ее можно использовать и в качестве почвопокровника. Мейера (Festuca mairei) Если все перечисленные ранее овсяницы – небольшие шаровидные или сферические кочки, то эта – настоящий фонтан. Овсяница Майера – крупный злак высотой и в диаметре до 1 м с длинными и узкими зелено-голубыми листьями, которые изгибаются наружу. Они долго не высыхают и не увядают весной, поэтому фонтан «плещет» с ранней весны и до глубокой осени. Особенно эффектно растения смотрятся одиночными кустами или небольшими группами на газонах или вдоль построек. Овсяница Майера холодостойка и отлично зимует в условиях средней полосы России. Она засухостойка и неприхотлива. Красная (Festuca rubra) Эта разновидность чаще используется как газонна трава. Она образует плотные зеленые дернины с тонкими и мягкими листьями. Устойчива к загрязнению среды и вытаптыванию, хорошо переносит засуху и обладает достаточно медленными темпами роста.  Овечья (Festuca ovina) Низкорослый злак с очень тонкими, жесткими листьями, собранными в плотные округлые кочки. Вырастает до 20-30 см, нетребовательна к почве, хорошо переносит засуху и предпочитает солнечные участки с хорошим дренажем. У нее достаточно мощная корневая система, которая хорошо укрепляет почву. Поэтому овечья овсяница может использоваться для укрепления насыпей и склонов. Также она хороша для посадки в рокариях и на альпийских горках. Нитевидная (Festuca filiformis) Изящная разновидность с тонкими листочками, образующими пушистые кочки высотой до 30 см. Ее листья настолько узкие и мягкие, что куртина выглядит скорее как пучок зеленых нитей. Летом над листвой появляются воздушные метелки на тонких цветоносах, придавая посадкам еще большую легкость и воздушность. Овсяница нитевидная хорошо чувствует себя на солнце, любит легкие и хорошо дренированные почвы, не нуждается в обильных подкормках. Разрастается медленно, поэтому долго сохраняет форму и не требует частого деления. Посадка овсяницы Главное для большинства видов овсяницы – солнце, хороший дренаж и отсутствие застоя воды. При хорошем освещении куртины вырастают плотными, сохраняют сизые и голубые оттенки листвы. Корневая система растений плохо переносит нехватку воздуха в переувлажненной почве: куртины желтеют и буреют, а зимой могут выпревать. Поэтому сажать овсяницу лучше на возвышенностях, где и солнца больше, и застоя влаги нет. К составу почвы большинство декоративных видов очень даже терпимы. По структуре они должны быть рыхлыми, легкими, хорошо пропускающими воду. По плодородию – не обязательно питательными, потому что на них куртины будут слишком рыхлыми и будут хуже сохранять характерную форму кочки. В тяжелый грунт перед посадкой нужно обязательно добавить песок или мелкий щебень. Сеют овсяницу прямиком в открытый грунт – весной (в апреле или мае) или под зиму (за 3-4 недели до холодов). Вырастить овсяницу можно и через рассаду, приступив к посеву в марте и высадив ее в открытый грунт в мае. Участок заранее перекапывают, удаляют сорняки, разбивают крупные комья земли, поверхность разравнивают. Семена высеивают на глубину до 1 см, присыпают и поливают. Через пару недель появляются первые всходы. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их прореживают, оставляя между растениями 20-30 см для компактных разновидностей и 40-60 см для более крупных. Уход за овсяницей Овсяницу можно назвать одной из самых нетребовательных культур: поливать ее нужно разве что в периоды длительной засухи, подкормить достаточно и один раз за сезон любым комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур», укрывать на зиму ее не нужно. К тому же болезнями и вредителями овсяница практически не поражается. Более тщательный уход потребуется лишь молодым растениям: их нужно периодически поливать, когда почва просохнет, а осенью можно накрыть лапником, чтобы они гарантированно пережили первую зиму. Что потребуется взрослым растениям: Обрезка и очистка куртин весной. Необходимо будет удалить сухие и отмершие листья, «вычесав» кочки граблями или руками. Рыхление и прополка. Они нужны для поддержания рыхлости субстрата, профилактики появления плотной корки и ликвидации «конкурентов», которые могут заглушить молодые ростки. Деление и пересадка раз в 2-3 года. Это необходимо, чтобы центр куртинки не оголялся. Кстати, деление по совместительству является еще и самым простым способом размножения овсяницы. Использование овсяницы в ландшафтном дизайне Низкорослые виды здорово смотрятся вдоль дорожек, на переднем плане миксбордеров, в рокариях и альпинариях. Особенно удачно – среди камней и гравия. Сизые и голубые сорта можно сочетать с растениями, имеющими серебристую, темно-зеленую или пурпурную листву. Рядом с овсяницей красиво смотрятся лаванда, котовник, шалфей, очитки, молодила и низкорослые хвойные культуры. Крупные виды – Майера и аметистовая – хороши для других задач: для создания задних планов цветников, «оживления» газонов и прикрытия неприметных уголков сада. Овсяница – растение для фактуры. Цветовые акценты создаем с помощью цветущих многолетников, а разбавляем краски и придаем композиции объем с помощью декоративного злака. Получится симпатично, динамично, а главное – с минимумом ухода и забот!

«Люксор» – роза яркая, нарядная, но не излишне вычурная. Если саду требуется выразительный акцент, эту розу можно рассмотреть в качестве кандидата. Интересен сорт не только своей внешностью, но и рядом качеств «характера», которые для многих садоводов будут важны.  Давайте поближе познакомимся с розой «Люксор»: как выглядит, чем примечательна, куда лучше всего ее посадить и как правильно за ней ухаживать. Описание сорта Роза «Люксор» появилась в Нидерландах в начале 2000-х годов. Вывел ее селекционер Хенк К. А. де Гроот в сотрудничестве с известной нидерландской селекционной фирмой De Ruiter. Изначально «Люксор» был представлен как коммерческий сорт роз для срезки, но со временем его стали выращивать и в садах. Роза чайно-гибридная Люксор Главная особенность внешности «Люксора» – редкая двухцветная окраска лепестков: снаружи они светлые, почти кремовые, внутри – ярко-красные, алые. Особенно эффектно выглядят полностью раскрывшиеся бутоны, когда светлых оттенков становится видно все больше, контраст «читается» все выразительнее, а красный выглядит еще более насыщенным. Сами цветки чаще одиночные, но достаточно крупные – до 12 см в диаметре. Они густо и плотно «напичканы» лепестками. Форма у них классическая – чашевидная с высоким центром. «Люксор» – чайно-гибридная повторноцветущая роза. Первые бутоны распускаются в июне, держатся долго, не боясь ни жары, ни дождей. После небольшого перерыва в августе роза зацветает повторно, новые бутоны могут появляться вплоть до осенних холодов. Важное преимущество розы «Люксор», которое оценят владельцы небольших дачных участков, состоит в том, что кусты весьма компактные и аккуратные. В высоту они не вырастают выше 1 м, в ширину не «раскидывают» свои побеги шире 60 см. «Шевелюра» у растений густая и богатая, темно-зеленая. А вот шипы практически отсутствуют, что упрощает уход за растением. Любителей запашистых роз этот сорт не особо порадует. Аромат у «Люксора» слабый и едва уловимый. Этот сорт изначально выводился как срезочный. У него длинные и крепкие цветоносы, а сами розочки распускаются медленно, долго сохраняют свежий и декоративный вид. Поэтому из них можно смело составлять букеты и украшать ими дом. В срезке «Люксор» стоит 8-10 дней. А если в воду добавить «Цветалон», букет простоит до 2 недель. Выращивание розы «Люксор» Прихотливой и капризной эту розу не назовешь. Но и как «сорняк» расти она тоже не будет. Как и любой другой розе, этой нужен тщательный и внимательный уход. Благо – без особых сложностей и заморочек. Куда и как посадить Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона с апреля по сентябрь. Растения с ОКС предпочтительно сажать весной – в апреле или мае. В южных регионах посадкой можно заняться и осенью – в сентябре или октябре. Для «Люксора» лучше выбрать солнечное и хорошо освещенное место. В тени цветки будут более бледными, не такими яркими и контрастными. Исключение – южные области, где предпочтительное место для посадки – легкая полутень, в которой лепестки не будут выгорать на солнце. Розарий не должен находиться в низине, где застаивается влага и холодный воздух, а также на сильно продуваемых холодными ветрами местах. Почва «Люксору» нужна стандартная для роз: легкая, хорошо дренированная, питательная, слабокислая или нейтральная.  Краткая пошаговая инструкция по посадке розы: 1. Подготовить посадочную яму глубиной и в диаметре 50-60 см; 2. На дно уложить дренаж из керамзита, гравия или щебня; 3. Освободившуюся землю смешать с компостом в пропорции 3:1; 4. По необходимости добавить улучшители почвы: песок – для разрыхления; вермикулит – для улучшения аэрации, разрыхления и повышения влагоемкости; торф – для подкисления, разрыхления и повышения влагоемкости; золу – для раскисления; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – для заселения грунта полезной микрофлорой. 5. Замочить корневую систему саженца (в случае ОКС) в растворе препарата «Грин Дейл»; 6. Разместить его в посадочной яме, аккуратно расправив корни; 7. Засыпать заготовленным грунтом; 8. Полить и замульчировать. «Люксор» – роза компактная. Если планируется групповая посадка, между кустами необходимо оставить расстояние в 60-70 см. Его же нужно выдерживать при посадке растений рядом с забором, постройкой или другими кустарниками и деревьями. Как ухаживать Уход этой розе нужен примерно такой же, как и любой другой чайно-гибридной. Кратко пройдемся по основным аспектам. Полив Стандартный режим полива в теплое время года – 1 раз в неделю. Если погода жаркая и знойная, поливы увеличиваем до 2 раз в неделю. А по вечерам проводим опрыскивание кроны, чтобы повысить влажность воздуха (а заодно и профилактировать распространение паутинного клеща). Поливать растения можно под корень или в канавки, вырытые по периметру кроны. Подкормки За сезон розам нужно дать 4-5 подкормок. Первая: ранней весной, когда кустики проснутся. В это время можно использовать органику (настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит») или минеральные удобрения (карбамид или аммиачную селитру – 10-15 г на 10 л воды, 2-3 л состава на куст). Последняя: в конце августа или в сентябре калийно-фосфорными составами. Это может быть суперфосфат и сульфат калия – по 30-40 г и 20-30 г соответственно, на 1 кв м почвы. Вторая, третья и по необходимости четвертая подкормки – в течение лета в период бутонизации и цветения. Лучший вариант удобрения на это время – специализированный комплексный состав типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Обрезка Основную обрезку проводят весной, освобождая кусты от всего сухого, подмерзшего и поврежденного. А здоровые побеги укорачивают, оставляя по 4-5 почек. Летом лишь убирают отцветшие цветки, срезая их вместе с частью цветоноса до первого хорошо развитого листа. Осенью достаточно санитарной обрезки, в процессе которой нужно срезать все слабые и больные побеги, укоротить невызревшие макушки ветвей. Подготовка к зиме Морозостойкость у «Люксора» неплохая: сорт относится к 6 зоне USDA, что соответствует -18…-23°С. В средней полосе, Подмосковье и севернее, в Сибири и на Урале эту розу нужно будет обязательно утеплять: окучивать, мульчировать, укрывать лапником и агроволокном. Особенно сильно будут нуждаться в надежном утеплении молодые саженцы в первый год после посадки. В южных регионах осенью достаточно будет просто окучить и мульчировать кусты. Болезни Одно из главных преимуществ сорта «Люксор» – устойчивость к основным заболеваниям роз, в том числе мучнистой росе и черной пятнистости. Поэтому регулярные профилактические обработки кустам не потребуются – если те посажены в правильных местах, а лето не дождливое и не холодное. Если же иммунитет растений не смог противостоять натиску инфекций, на листьях появились пятна или налет, потребуются обработки препаратами «Скор» или «Серпень». Вопросы и ответы Подойдет ли роза «Люксор» для выращивания в контейнере? Да, этот сорт пригоден для контейнерного выращивания. Но горшок должен быть большим и глубоким – не менее 30-40 л.  Как использовать розу «Люксор» в ландшафтном дизайне? Компактную розочку можно посадить на клумбу. В идеале – в окружении цветов в пастельных тонах или зеленых культур, перегружать композицию яркими оттенками не стоит. Выращивать эту розу можно и в качестве бордюрного растения – вдоль дорожек и заборов. Вместо забора – в качестве невысокой живой изгороди – тоже вполне можно. Почему роза скудно цветет? Вероятные причины отсутствия цветения или его бедности – недостаток освещения, избыточное азотное питание, слишком агрессивная стрижка. В первый год после посадки саженцы тоже могут давать мало бутонов, но это нормально – все силы они пускают на адаптацию и укрепление корневой системы. Розы биколор, то есть двухцветные, хороши тем, что общий облик куста может меняться изо дня в день с каждым новым распустившимся бутоном – то больше ярко-красного, то нежно-кремового. Поэтому «Люксор» не надоест, не приестся взгляду и не превратится в привычный фон – за ней будет хотеться наблюдать постоянно!

Название «Bouquet Parfait» с французского языка переводится как «идеальный букет». Имя – точное и очень меткое описание сорта: цветки в кистях располагаются настолько плотно и тесно, что создается впечатление, словно каждый побег – отдельный готовый букет. Вполне себе идеальный – нежный, аккуратный, пышный. Сорт был выведен в Бельгии в 1989 году селекционером Луи Ленсом. И вот уже более 30 лет пользуется популярностью и среди флористов, и среди садоводов. Описание сорта Буке Парфе (иногда пишут Букет Парфе) – роза довольно крупная и сильнорослая: до 1,5 м в высоту и 1 м в ширину. Побеги у нее крепкие, прямостоячие, густо покрыты темно-зеленой глянцевой листвой, практически без шипов. Кусты выглядят плотными, объемными и «богатыми». В июне, когда они зацветают, это «богатство» многократно усиливается. Потому что каждый побег буквально «надевает» на себя целую шапку цветков. Те не особо крупные – до 5 см в диаметре. Но их много, сидят они плотно друг к другу, поэтому размер теряет значение. Цветки густомахровые, каждый из них состоит из 40-50 лепестков.  Роза мускусная Буке Парфе, начало цветения Бутоны окрашены в нежно-розовый цвет, по мере роспуска они светлеют и становятся кремово-белыми, сохраняя розовый оттенок лишь по краю лепестков.  Роза Буке Парфе, цветение «Динамика» оттенков зависит и от погоды: на жаре лепестки быстрее выгорают и светлеют, в прохладе и в условиях выращивания в полутени они дольше сохраняют розовый подтон. Роза Буке Парфе, окончание цветения Цветение розы Буке Парфе длится все лето – вплоть до осенних холодов. Происходит оно волнами, но без заметных перерывов. Если регулярно удалять увядшие соцветия, правильно ухаживать за кустами, то нарядной и готовой давать новые бутоны эта роза будет до октября. Аромат у Буке Парфе весьма сдержанный. Да, эта роза принадлежит к группе мускусных гибридов, но сильным характерным ароматом похвастаться она не может. Вблизи можно уловить легкий мускусный оттенок, но он деликатный, едва уловимый, быстро теряется среди других садово-цветочных ароматов. Особенности сорта Буке Парфе – сорт выносливый и достаточно крепкий. Эта роза устойчива сразу по нескольким «фронтам»: Морозостойкость. Буке Парфе соответствует 5 зоне морозостойкости и способен выдерживать до -29°С. Устойчивость к болезням. Сорт является «здоровым»: он уверенно противостоит главным недугам роз – мучнистой росе и черной пятнистости. Для сортов, дающих столь плотные кусты, это ценное и важное качество. Устойчивость к дождю. Она оценивается как сильная и выше среднего: побеги у этой розы прочные и хорошо противостоят ветрам и дождям, густомахровые цветки не осыпаются и не портятся от умеренных осадков. Но затяжные дожди не проходят бесследно: они могут тормозить раскрытие бутонов и провоцировать их гниение. В срезке. Буке Парфе отлично подходит для букетов: достаточно срезать одну кисть – и небольшой, но пышный букетик готов. В вазе эта розочка способна простоять до 2 недель, если в воду добавить препарат типа «Цветалон», продлевающий жизнь срезанных цветов. Роза Буке Парфе (другой экземпляр) У этой розы есть две особенности, которые некоторые садоводы относят к разряду недостатков. Но это скорее не недостатки, а особенности ухода, которые нужно учитывать. После увядания цветки темнеют, сильно выделяются на фоне светлых кистей и придают кусту неряшливый вид. Поэтому удаление отцветших бутонов станет регулярной заботой садовода. Побеги с густыми шапками цветов могут начать клониться к земле. А потому крупному и рослому кусту может потребоваться опора и подвязка. Посадка розы Буке Парфе Для саженца готовят посадочную яму 50-60 см в диаметре и глубиной. Освободившуюся землю смешивают с компостом или перегноем, торфом и песком в пропорциях 2:1:1:1. Далее замеряют кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее вносят золу или доломитовую муку. Перед высадкой корневую систему саженца замачивают в растворе препарата «Грин Дейл», высаживают его таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 3-5 см ниже уровня земли. После посадки землю вокруг куста слегка уплотняют, поливают и мульчируют слоем 5-7 см. Какие нюансы важно учитывать в процессе выбора места и посадки этой розы: Буке Парфе – роза крупная и сильнорослая. Поэтому ее не стоит пытаться «втиснуть» туда, где и так достаточно плотно. До «соседей» должно оставаться минимум по 1 м с каждой стороны, чтобы растению хватило места показать себя во всей красе. Сажать эту розу лучше в легкую полутень, а не на самое солнечное место. Потому что на ярком солнце лепестки быстро выгорают, в легком затенении – дольше остаются с нежно-розовыми переливами. Низинные места, регулярно подтопляемые весной и осенью, для посадки не сгодятся – это правило актуально для любых роз. Разбивать розарий на сильно продуваемых местах тоже не следует – лепестки будут быстрее облетать, а куст будет выглядеть «лохматым» и неряшливым. Как ухаживать за розой Буке Парфе Эта розочка не требует какого-то особенного режима ухода: при хорошем питании, своевременных поливах и регулярной обрезке с удовольствием демонстрирует все свои возможности. Весной кусты приводят в порядок: удаляют подмерзшие, слабые и поврежденные побеги, а здоровые слегка укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Сильно обрезать эту розу не стоит – агрессивная стрижка может задержать цветение. Что важно в период цветения: Регулярно поливать кусты: лучше реже, но основательно. И исключительно под корень. После полива землю полезно аккуратно рыхлить. Чтобы влага дольше оставалась в почве, корни не страдали от температурных перепадов, приствольные круги лучше держать замульчированными. Подкармливать розарий раз в 2-3 недели комплексным составом типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Дополнить рацион можно азотной подкормкой (карбамидом, аммиачной селитрой) ранней весной после пробуждения и калийно-фосфорной подкормкой (суперфосфат+сульфат калия, монофосфат калия) после отцветания перед наступлением холодов. Регулярно удалять отцветшие цветки – вместе с частью цветоноса до первой почки. Если «шапки» слишком тяжелые, побеги гнутся к земле, подвязывать их к опорам. Осенью после отцветания проводят санитарную обрезку кустов: удаляют слабые, больные и невызревшие побеги. Если сентябрь выдается сухим, розам дают влагозарядный полив. После первых заморозков основание кустов окучивают землей, компостом или опилками, сверху сооружают воздушно-сухое укрытие (каркас, лапник, агроволокно). Иммунитет к основным «розовым» болячкам у Букет Парфе сильный, но в холодное и дождливое лето растения могут поражаться мучнистой росой и черной пятнистостью. От этих недугов проводят обработки фунгицидами «Скор» и «Серпень». Набор вредителей стандартный – тля, трипсы, паутинный клещ. От них розарий обрабатывают препаратами «Алатар», «Актара», «Биокилл». Отзывы Отзывы на розу Буке Парфе в основном положительные. Какие приятные моменты отмечают садоводы: Продолжительное цветение; Ударные темпы роста; Густые кисти цветов; Выносливость (не выпрела даже при запоздалом раскрытии весной, хорошо переносит зимы даже в Сибири, не болеет, не боится непогоды). Главная «претензия» к этому сорту – неряшливый вид после отцветания. Но его легко поправить, почистив кусты от высохших бутонов. Вопросы и ответы Можно ли выращивать эту розу в контейнере? Для контейнерного выращивания Буке Парфе подходит плохо. Сорт сильнорослый, корневая система у кустов мощная, поэтому в горшках выращивать их нецелесообразно. Как использовать в ландшафтном дизайне? Эта роза прекрасно смотрится как солитер из-за своих крупных размеров. Да и в компаньонах она не нуждается – и сама способна украсить любой уголок сада. Если нужна невысокая, но объемная живая изгородь – эту розу тоже можно использовать. В групповых посадках важно не теснить кусты: высаживать их на расстоянии около 1 м. Как размножать розу Буке Парфе? Лучший вариант – зелеными черенками. Нарезаем их после первой волны цветения с окрепших, но не одревесневших побегов. Оптимальная длина черенка – 10-15 см, на каждом должно быть 2-3 почки. Нижние листья удаляем, верхние укорачиваем, срезы опудриваем препаратом «КорнеСтим». Укореняем черенки в легком и рыхлом субстрате, накрыв «тепличкой». Высаживать молодые растения на постоянное место лучше следующей весной, когда те окончательно окрепнут.  Роза Буке Парфе – настоящий праздник. Утонченная, нежная, но одновременно яркая и нарядная. Даже если посадить ее подальше от проходимых мест и дорожек, она не станет малозаметной: крупные кисти нежных цветов будут буквально «кричать» о своей красоте и притягивать все взгляды.

Полгода зимы и ненастья накладывают отпечаток на вкусовые предпочтения нашего садовода. Летом нам хочется согреться, напитаться солнцем, насладиться яркими красками. Оранжевый цвет заряжает энергией и делает цветник ярким даже в пасмурный день. Предлагаем вам подборку из 10-ти культур для создания клумбы непрерывного цветения в оранжевых тонах. 1. Весенние луковичные Раннего срока цветения Самые ранние из тюльпанов — это ботанические и тюльпаны Грейга. Сажайте их на переднем плане небольшими островками, чтобы другие растения закрыли своими листьями опустевший пятачок, когда тюльпаны отцветут.  Хороший вариант — посадить рядом кусты гейхеры сортов Джинджер Пич (Ginger Peach) или Оранж Берри Раффлс (Orange Berry Ruffles). Это морозостойкие сорта с красивыми оранжевыми листьями, в течение сезона они неоднократно меняют оттенки, проходя через абрикосовый, персиковый, коралловый, медный, рыжий. Видовые тюльпаны совсем небольшие, высота цветоносов не более 30 см. В солнечный день цветок полностью раскрывается и становится похожим на яркую звезду.  Если любите контрастные сочетания, сажайте вперемешку мускари и тюльпаны Литл Принцесс (Little Princess) или Шогун (Shogun). Сочетание оранжевого и синего выглядит ярко и выразительно. Ботанические тюльпаны и мускари не обязательно выкапывать ежегодно, их рассаживают по мере загустения. Среди простых ранних тюльпанов особенного внимания заслуживает сорт Эрмитаж (Hermitage) насыщенного апельсинового цвета с акварельными бордово-красными мазками. Среднего и позднего срок цветения Есть множество великолепных по яркости сортов тюльпанов. Если в названии сорта есть слово “оранж” — это наш выбор! Оранж Шерпа (Orange Sherpa) — настоящий ярко-оранжевый, чистый, без примесей красного или желтого оттенка, относится к группе Триумф, высота до 60 см, с крупным простым бокалом. Монте Оранж (Monte Orange) — потрясающий по красоте махровый тюльпан с крупными оранжево-лососевыми цветами, довольно высокий, 50 см; Оранж Принцесс (Orange Princess) — карликовый тюльпан с крупными махровыми цветами оттенка спелого мандарина; Рябчик императорский Цветущий рябчик императорский всегда привлекает к себе внимание. Статное растение высотой до метра, с голым стеблем контрастного темного цвета и задорным хохолком зеленых листьев на макушке. Рябчик императорский  Крупные цветы-колокольчики собраны в плотное соцветие на верхушке побега.  Самые оранжевые среди рябчиков, с самым чистым оттенком — Гарланд Стар (Garland Star), Сансет (Sunset), Аврора (Aurora). Аромат рябчика императорского не слишком приятный для обоняния, поэтому обычно его не сажают близко к дорожке. Впрочем, яркие цветы отлично видны из любой точки сада. Специфический запах луковиц рябчика отпугивает мышей, поэтому садоводы часто используют его как “охранника” при посадке тюльпанов. 2. Примулы Примулы — это настоящие первоцветы. Они рано просыпаются, обожают весеннюю прохладу, и цветут настолько ярко, что зимний авитаминоз проходит при одном взгляде на них. Есть множество великолепных сортов примулы, часто садоводы не утруждают себя подбором сортов и высаживают разноцветную смесь. Весной такой пестрый “ковер” выглядит гармонично и нарядно. Но если задаться целью создать цветник в оранжевых тонах, выбирайте сорта примулы: Беларина Нектарин (Belarina Nectarine) — пестрые махровые цветы разных оттенков персикового и абрикосового; Беларина Розетте Нектарин (Belarina Rosette Nectarine) — крупные махровые цветы в форме розочек цвета спелого нектарина; Розали Оранж (Rosali Orange) — очаровательная махровая примула оранжево-розового оттенка; Гетор Тагетес (Hethor Tagetes) — яркая примула с оранжево-желтыми цветами, формой и оттенком лепестков напоминающие бархатцы (тагетис); Крещендо Оранж (Crescendo Orange) — мега-оранжевая примула, без всяких компромиссов, цветы простые, лепестки находят на соседние, создавая эффект вихря. Примула неприхотлива, но важно подобрать правильное место для посадки. Весной там не должна застаиваться талая вода, корни примулы очень остро реагируют на переувлажнение, растение может выпревать. Сажайте примулу так, чтобы летом она была защищена от яркого полуденного солнца соседними растениями или находилась в полутени. 3. Бегония клубневая Клубневая бегония — настоящая находка для озеленения зоны отдыха, террасы, крыльца дома или балкона городской квартиры. Красивые листья с резным краем, темно-зеленые или контрастного шоколадного цвета, обилие ярких цветов и продолжительное цветение — это заявка на победу. Важно помнить, что бегония предпочитает мягкий рассеянный свет, поэтому лучше размещать горшки на балконе или террасе, обращенной на юго-запад, либо найти место, где растения будут защищены от солнца в полуденные часы. Бегония На кустах бегонии распускаются мужские и женские цветы, мужские — крупные, часто махровые, женские — помельче, простые. Клубневая бегония цветет неутомимо с июня до заморозков. Растение быстро развивается, первые бутоны распускаются через 2,5 месяца после посадки клубня. Новичку сложно понять, как посадить клубень бегонии, у него нет никаких видимых признаков, поэтому по ошибке его сажают “вниз головой”. Положите клубень во влажные опилки и держите в тепле, пока не проклюнется росток, тогда вы сможете правильно посадить его. Впрочем, бегонию можно вырастить из семян, процесс этот долгий, трудоемкий, но тем более восхитительный результат. Бегония с крупными цветами-розочками хорошо смотрится в балконных ящиках и напольных вазонах:  Нон-стоп Оранж F1 (Non-stop Orange F1) и Нонстоп Мокка Дип Оранж (Nonstop Mocca Deep Orange) — последний отличается более насыщенным темно-оранжевым цветом лепестков и имеет темные листья оттенка крепкого кофе; Фортуна Оранж F1 (Fortuna Orange F1), Империал Оранж F1 (Imperial Orange F1) — пышно цветущие гибриды с яркими крупными цветами, напоминающими розы; Камелия желто-оранжевая и Фимбриата Оранж (Fimbriata Orange) как будто мимикрировали под другие виды, у одной цветы не отличимы от тропической камелии, у другой больше похожи на гвоздику за счет бахромчатого края лепестков. В подвесных кашпо лучше смотрится ампельная бегония и сорта с пониклыми цветами: Айкония Бачио Оранж (Iconia Bacio Orange) — контейнерная бегония, формирует компактный плотный куст, обильно цветет все лето, медно-оранжевые розетковидные цветы на длинных поникающих цветоножках; Беллекония Хот Оранж (Belleconia Hot Orange) — цвет этой бегонии назвали как “горячий оранжевый”, настолько яркий, как цвет пламени, ниспадающие махровые цветы на длинных цветоножках выглядят эффектно; Бегония боливийская Копакабана F1 оранжевая — по-настоящему ампельная бегония, формирует пышный куст, поникающие побеги полностью скрывают подвесное кашпо, а под лавиной пламенеющих мотыльковых цветков почти не видно листьев, редкий сорт, который отлично выносит солнечное местоположение. 4. Ранункулюс Ранункулюс сравнительно недавно вошел в моду благодаря флористам, они стали использовать его очаровательные цветы в букетах. Небольшие кустики азиатского лютика с крупными яркими цветами выглядят изящно, этот цветок еще не успел примелькаться, поэтому всегда привлекает внимание.  Ранункулюс можно высаживать на клумбу или выращивать как горшечное растение, а при наличии мощных фитоламп можно использовать его клубни на выгонку и получать яркое цветение среди зимы. От посадки клубней-”паучков” до начала цветения проходит 8-12 недель. Есть несколько популярных сортосерий ранункулюсов, в каждой из них есть сорта с ярко-оранжевыми цветами: Элеганс Оранж (Elegance Orange) — крупные махровые цветы на довольно высоких цветоносах, 35-50 см длиной; Пон-Пон Гарфилд (Pon-Pon Garfield) — оранжевый махровый ранункулюс из срезочной сортосерии, высота цветоносов 60 см; Оранж Биколор Блумингдейл (Orange Bicolor Bloomingdale) — очаровательный низкорослый лютик, удивительно, как такой малыш высотой всего 20-25 см, удерживает крупные махровые головки цветов, до 8-10 см диаметром. 5. Лилии Любители лилий найдут для себя потрясающе яркие сорта с крупными бутонами. Больше всего оранжевых сортов среди азиатских лилий и LA-гибридов, они же самые простые в уходе, неприхотливые и зимостойкие.  Лилии Интересные сорта, удивляющие крупным размером цветка или необычной формой, есть в группе трубчатых лилий и мартагонов: Тайни Дабл Датч (Tiny Double Dutch) и Тайни Дабл Ю (Tiny Double You) — новые сорта азиатской лилиис махровым цветком, генетически низкорослые, высота цветоносов всего 45 см; Регентс Парк (Regent’s Park) — удивительный гибрид азиатской лилии с махровыми цветами, внутренние лепестки имеют необычную форму с широким основанием и длинным узким кончиком; Оранж Планет (Orange Planet) — морозостойкий сорт трубчатой лилии с мощным цветоносом высотой до 1,1-1,3 м, огромные поникающие цветы-граммофоны выглядят величественно; Африкан Куин (African Queen) — еще один сорт трубчатой лилии с высокой морозостойкостью, “африканская королева” при сравнительно небольшом росте 90 см торжественно несет на себе “золотые украшения” в виде крупных воронковидных цветков; Оранж Мармелад (Orange Marmalade) — лилия мартагон с мощным цветоносом в форме канделябра, на котором распускается до 20-40 бутонов (их количество увеличивается по мере взросления луковицы), цветы оттенка апельсинового джема чалмовидной формы; 6. Лилейники Самый обыкновенный лилейник кирпично-оранжевого цвета растет на любой старой даче. В советские времена о сортовых лилейниках еще не слышали, поэтому лилейник просто был оранжевым. Он все еще не утратил актуальности — куртина быстро разрастается, чего не скажешь о современных сортах, это позволяет малыми усилиями создать пышный бордюр или большое яркое пятно. Цветоносы высокие, изящные, растение почти никогда не болеет, а после срезки отцветших побегов и небольшой чистки сохраняет декоративность до заморозков. Лилейник гибридный Mauna Loa Но если хочется чего-то более изысканного, обратите внимание на современные сорта лилейника: Лилейник гибридный Fulva Kwanso Дабл Оранж Зефир (Double Orange Zephyr) — новый голландский сорт 2024 г., крупные махровыми цветами, диаметром 10 см, формой цветка напоминает азиатскую лилию, лепестки классической удлиненной формы, украшены жирными мазками красно-оранжевого цвета, кусты компактные, высотой до 45 см; Мауна Лоа (Mauna Loa) — апельсиново-оранжевый цветок, довольно крупный, диаметром до 13 см, с широкими лепестками, внутренние лепестки имеют волнистый край; Спейскост Рики Тики (Spacecoast Riki Tiki) — яркий как тропический цветок, с неоднородной кирпично-оранжевой окраской, крупные цветы на высоких цветоносах. 7. Розы Оранжевые розы часто остаются недооцененными, поскольку сорта с яркими цветами сложнее сочетать между собой, чем пастельные тона. Но если мы решили создать цветник в солнечных тонах, то оранжевые розы будут весьма кстати, ведь по красоте и продолжительности цветения с ними никто не сравнится. Роза Остина Леди оф Шалот В каждой группе роз есть сорта с оранжевыми цветами, выбирайте сорт под свои задачи и свои цветовые предпочтения, в случае с розами оранжевый может быть “спокойным”, не обязательно выбирать оттенок “вырви глаз”. Полька (Polka) — популярный сорт селекции Мейяндекор, 1991 года, шраб / плетистая, густо-махровые двухцветные розы, с переходом цвета от молочного к абрикосовому; Роза плетистая Polka Вестерленд (Westerland) — старый сорт селекции Кордеса, крупный шраб с полумахровыми цветами насыщенного апельсинового цвета, тот самый “вырви глаз”; Сахара (Sahara) — немецкий сорт “со стажем” селекции Тантау, пышные кусты до 1,5 м в диаметре, не слишком высокие, 1,2-1,3 м, яркие махровые цветы меняют оттенок по мере распускания бутона от медно-оранжевого до золотисто-желтого с кирпично-красными наружными лепестками; Оранж Мейландина (Orange Meillandina) — французский сорт не утратил популярности за 40 лет, плетистая роза (рамблер) с гибкими побегами, две волны цветения, цветы небольшие, чашевидны, но распускаются в огромном количестве, оттенок спелого мандарина; Эмильен Гийо (Emilien Guillot) — яркий шраб с крупными квартированными цветками старинной формы, оттенок оранжево-алый, ароматная роза с отменным иммунитетом; Оранж Джувел (Orange Juwel) — миниатюрная роза для маленького сада, проверенный годами сорт Кордеса, морозостойкий и неприхотливый, небольшие махровые цветки огненно-оранжевого оттенка и др. 8. Гайлардия Гайлардия для многих садоводов цветок обыкновенный, привычный, не слишком ценный. Для малоуходного сада нет ничего лучше — гайлардия неприхотлива, растет без полива и подкормок, почти никогда не болеет, не требует подвязки и формировки. По мере роста куст ложится на землю и занимает больше пространства, но от этого не выглядит хуже. Гайлардия гибридная Спинтоп Купер Сан Многочисленные сорта гайлардии представлены яркими “ромашками” разных сочетаний кирпично-красного, оранжевого и желтого. Многолетник легко вырастить из семян посевом в грунт или через рассаду. Отдельно стоит упомянуть необычные сорта гайлардии, у которых язычковые цветки (которые мы в просторечии называем лепестками), действительно представляют собой цветок с длинной трубкой: желто-оранжевой или красно-оранжевой: Фанфары (Fanfare), Спинтоп Мариачи Купер Сан (Spintop Mariachi Copper Sun), — эти сорта лучше приобретать в виде саженцев. 9. Рудбекия Рудбекия — “неубиваемый” цветок, ничего не требующий взамен своего яркого и продолжительного цветения. На старых приусадебных участках все еще сохранились Золотые шары (сорт рудбекии рассеченной), часто встречаются “желтые ромашки” одного из многочисленных сортов. Рудбекия А вот махровые сорта рудбекии иностранной селекции пока мало знакомы нашему садоводу. По красоте они не уступают цинниям, при этом их не нужно сеять ежегодно, многолетник будет радовать вас годами: пестрая смесь окрасок в оранжевых тонах у сортов рудбекии волосистой Мароккан Сан (Moroccan Sun), Сахара (Sahara). 10. Декоративные кустарники Наш ТОП-10 был бы неполным без декоративных кустарников. В саду куст с яркими цветами или необычным цветом листьев создает акцент, делает композицию более объемной и интересной для восприятия. В южных регионах (Ростовская область и южнее) в вертикальном озеленении применяют кампсис — лиана с неумеренной силой роста, обильно цветущая оранжево-алыми “граммофончиками”. В средней полосе в качестве живой изгороди сажают декоративную жимолость Брауна. По какой-то причине она меньше знакома садоводам, чем жимолость каприфоль. Между тем жимолость Брауна цветет более продолжительно, с июня до заморозков, в несколько волн, ее необычные оранжево-алые цветы с длинной трубкой имеют приятный аромат, как и у каприфоли, а иммунитет растения гораздо выше, листья остаются здоровыми до конца сезона, не требуют обработок фунгицидами. Барбарис Тунберга известен каждому садоводу. В озеленении чаще используют сорта с темно-бордовыми листьями, но в нашем случае подойдут сорта с ярко-оранжевой листвой: Оранж Айс (Orange Ice), Оранж Рокет (Orange Rocket). Округлые кустики спиреи японской в начале сезона выглядят как желто-оранжевые шарики благодаря тому, что молодые листья окрашены в оранжево-красный цвет. Самый яркий сорт спиреи японской, пожалуй, Файерлайт (Fire Light), молодые листья у нее алые, затем постепенно сменяют оттенок на оранжевый. В завершении обзора упомянем дерен кроваво-красный, сорта Аннис Винтер Оранж (Annie’s Winter Orange), Мидвинтер Файер (Midwinter Fire), побеги которого украшают зимний сад, кора молодых побегов оранжево-красная. В сравнении со знакомым многим дереном белым, дерен кроваво-красный вырастает гораздо крупнее, высота куста — до 3-4 м, летом он менее декоративен, чем дерен белый, у него нет вариегатных или желтолистных сортов. Зато зимой его кусты полыхают, название сортов так и переводится: “зимний оранжевый Анны” и “огонь в разгар зимы”. Именно молодые побеги дерена белого и дерена кроваво-красного имеют яркую окраску, поэтому нужно ежегодно проводить омолаживающую обрезку. 11. Однолетние цветы Однолетники с оранжевыми цветами в представлении не нуждаются, они знакомы каждому садоводу: бархатцы, календула, некоторые сорта настурции, эшшольция, космея серно-желтая, декоративные подсолнухи, определенные сорта львиного зева, однолетних георгинов, калибрахоа. Однолетние цветы помогут дополнить композицию, заполнят пустоты, сделают клумбу еще более яркой. Календула Гейша Бархатцы тонколистные Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: С чем хорошо сочетаются оранжевые цветы? Оранжевый цвет сам по себе очень яркий, поэтому можно пойти двумя путями: подчеркнуть его насыщенность контрастным синим или фиолетовым (вероника, котовник, шалфей) либо смягчить и добавить растения с более мягким оттенком оранжевого: персикового, абрикосового — это немного сложнее, здесь нужно подбирать культуры на месте и смотреть, как они сочетаются. Вопрос: Какие из перечисленных культур самые малоуходные? Без ухода растут, активно цветут и хорошо размножаются лилейники (особенно самые простые), гайлардия, рудбекия. При правильном выборе места не доставляет хлопот примула. Рябчики и видовые тюльпаны можно не выкапывать ежегодно, так что они тоже не доставляют хлопот. Вопрос: Какие оранжевые цветы можно посадить в приствольные круги плодовых деревьев? Чтобы не тревожить корни деревьев частым рыхлением почвы, лучше посадить многолетние растения или мелколуковичные, которые не нужно ежегодно выкапывать. В полутени отлично растет гейхера. Крокусы отцветают очень рано, пока деревья стоят без листьев, поэтому им хватает солнечного света.

При выборе семян покупатель прежде всего обращает внимание на красочную упаковку, поэтому производители семян стараются представить товар в лучшем виде. Но по фото невозможно определить размер плодов, а ведь кроме него на упаковке указана масса нужной информации. Сорт или гибрид Ключевая информация о характеристиках сорта указана на обороте упаковки. Срок вегетации, высота растения, размер, вес, форма и цвет плодов. Часто указывают урожайность с кв.м. и сильные стороны сорта, например, устойчивость к грибным заболеваниям или высокую адаптивность к стрессовым условиям выращивания. F1 в названии означает, что мы держим в руках гибридные семена первого поколения. Они получены путем скрещивания двух или нескольких сортов. F1 не является генно-модифицированными овощами. Сорт и гибрид Гибриды отличаются от сортов в лучшую сторону в плане урожайности, а также проявляют более высокую устойчивость к грибным заболеваниям, что позволяет получать стабильный урожай при минимальных обработках фунгицидами. Но есть у гибридов и минусы. Часто в погоне за урожайностью и товарным видом плодов селекционеры теряют важную составляющую — вкус. Огородники сходятся во мнении, что овощи, выращенные из сортовых семян, вкуснее и ароматнее, чем гибридные. Это не всегда так, но имеет место быть. При выращивании сорта можно собрать собственные семена и в дальнейшем не зависеть от покупки посадочного материала, при условии защиты растения от переопыления. Теоретически, можно собрать и посеять семена из овощей F1, но здесь результат будет неопределенным. Возможно, урожай будет достойным, но с большой долей вероятности произойдет расщепление генетических признаков: в растении проявятся характеристики исходных сортов (“мамы” и “папы”), это не плохо и не хорошо, но результат непредсказуем. Районирование При создании нового сорта или гибрида проводятся сортоиспытания в разных климатических условиях. В соответствии с тем, как растение переносит жару или холод, резкие перемены погоды или затяжные дожди, его рекомендуют к выращиванию в определенном регионе. Районирование Районированные сорта показывают более высокую урожайность в определенной местности. Но на пакетике с семенами эта информация не указывается. Данные о всех зарегистрированных в Госреестре сортах и гибридах есть в свободном доступе. В описании сорта указан рекомендованный регион выращивания. Производитель Качество семян напрямую зависит от добросовестности производителя. На российском рынке есть несколько продавцов семян с хорошей репутацией, в некоторых компаниях ведется своя исследовательская работа, создаются новые сорта и гибриды. Указание того, что качество семян соответствует ГОСТу, а также название компании и наличие контактных данных вселяет надежду на то, что в пакетике окажутся семена именно того сорта или гибрида, что указан на упаковке, а не пересортица. Дата сбора и срок хранения Важная информация, от которой зависит, взойдут ли купленные семена. У разных производителей терминология различается, но суть остается одинаковой: год урожая (наиболее точная информация), фасовка / изготовлено (как правило, семена фасуют в год сбора).  Также на пакете указывается срок годности семян или используется другая формулировка: “реализовать до” определенной даты. На белых пакетах информация о дате производства и сроках хранения часто пробивается на кромке упаковки. На упаковке также указывается номер партии и идентификационный номер фасовщика, но это скорее служебная информация. Она может пригодится, если покупатель захочет составить претензию о ненадлежащем качестве семян или пересортице, поэтому полезно сохранять упаковки до сбора урожая. В отношении семян термин “срок годности” означает период, когда семена сохраняют максимальную всхожесть, у разных культур эти сроки различаются.  С каждым годом хранения всхожесть семян постепенно ухудшается. Если свежие семена дают 85-95% всхожесть, то просроченные — лишь 20-30% или и того меньше. Как правило, производители семян подстраховываются и после окончания указанного срока годности семена еще всходят, но какой будет процент всхожести, никто не возьмется предугадать. 1-2 года — семена лука-чернушки (репчатый лук, порей, многолетние луки) теряют всхожесть довольно быстро, максимальные показатели сохраняются в первые 2 года после сбора; 2-3 года — семена растений семейства Сельдерейные изначально имеют 85-90% всхожесть, с каждым годом хранения всхожесть моркови, укропа, петрушки, сельдерея и других Зонтичных падает; 3-4 года — без потери всхожести хранятся семена гороха, свеклы, шпината и салата, сладкого и острого перца; до 5 лет —  сохраняют всхожесть семена различных видов капусты, баклажанов, томатов, порой семена томатов даже 8-ми летней давности прорастают и дают отличный урожай; 6-8 лет — дольше всего хранятся семена фасоли и бобов, а также Тыквенных: огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, арбузов, дыни. В случае с семенами Тыквенных действует обратный принцип — не рекомендуется сеять свежие семена, поскольку эти растения дают большое количество пустоцветов, семена должны отлежаться, наилучшие результаты они показывают после 3-4-х лет хранения. Очень быстро теряют всхожесть семена цветов, для некоторых культур критически важно приобретать свежайшие семена, собранные осенью. К таким относятся дельфиниум, аконит, дицентра, примула, аквилегия, горечавка, лаванда, флокс и др. Их покупают, как только они появляются в продаже, и до посадки хранят на дверце холодильника. Условия хранения Когда говорят о сроках годности семян, негласно имеется в виду “при оптимальных условиях хранения”. Реальные условия хранения далеки от идеальных. На складе может быть слишком влажно, при перевозке из холодного помещения в теплое на семенах оседает конденсат, в магазинах слишком жарко, — все это сокращает сроки хранения семян. Производители семян стараются минимизировать риски от неправильного хранения: семена запаивают в фольгированные или ламинированные пакеты. Это предохраняет семена от намокания при высокой влажности воздуха и последующего плесневения. Однако часто внутри красочной упаковки семена оказываются в п/э пакете с zip-lock застежкой. При длительном хранении в полиэтиленовой упаковке семена задыхаются. Оптимальные условия для хранения семян овощных и цветочных культур: температура +5-15°С, относительная влажность воздуха не более 75%. Чем прохладнее, тем дольше семена сохраняют всхожесть. В условиях городской квартиры оптимальное место для хранения купленных или собранных семян — холодная кладовка или дверца холодильника (однако в холодильнике может быть слишком влажно, нужно контролировать состояние семян, не допускать появления плесени). Перед укладкой на хранение рекомендуется вскрыть внешние упаковки и посмотреть, что из себя представляет внутренняя. Пакетики из ламинированной или фольгированной бумаги — идеальный вариант, п/э пакеты с застежкой zip-lock — не лучший вариант, такие семена лучше переложить в бумагу или фольгу либо периодически открывать пакеты и запускать в них свежий воздух. Предпосевная обработка семян Даже семена, которые полностью сохранили всхожесть, могут не взойти в полевых условиях, а порой и при выращивании через рассаду всходы бывают изреженными. Причина в том, что семенам некоторых культур нужны определенные условия для прорастания. Информация об этом может содержаться на упаковке, но лучше самостоятельно изучить условия прорастания семян каждой конкретной культуры. Так, семена ягодных кустарников и садовой земляники (за исключением сортов мелкоплодной земляники) не всходят без предварительной холодной стратификации. Период охлаждения нужен также для семян декоративных культур: дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Период стратификации длится 1-2 месяца: семена высевают или замачивают, а затем в увлажненном виде убирают на холод (в холодильник или погреб, при t +2-5°C). Семена с плотной оболочкой прорастают крайне медленно и порой вовсе не всходят, перед посевом им нужна скарификация — механическое нарушение оболочки, для этого достаточно слегка потереть семена о наждачку-нулевку. В скарификации нуждаются семена пеларгонии, настурции, княжика, душистого горошка, люпина, лагенарии, момордики и др. Семена, содержащие эфирные масла, относятся к туговсхожим. Масляная оболочка препятствует проникновению влаги к зародышу семени. Во влажной почве эфирные масла постепенно разрушаются под действием гуминовых кислот. Чтобы ускорить прорастание семян моркови, укропа, петрушки, сельдерея и других Зонтичных, их предварительно замачивают в спиртосодержащей жидкости на 20-30 минут. Семена с плотной оболочкой, как у лука-чернушки, плохо размокают в почве, поэтому всходят довольно долго. Поочередное “купание” в горячей (65-70°С) и холодной воде (с добавлением льда) способствует размягчению оболочки, а шоковое воздействие разницы температур пробуждает семена. Старые семена, а также туговсхожие семена, такие как сладкого и острого перца, можно “реанимировать” при помощи гормонального воздействия. В момент пробуждения зародыша в семенах вырабатывается фитогормон гиббереллин. Если замочить семена в растворе препарата ПлодоСтим, Гиберелон (искусственно синтезированная гиббереллиновая кислота), зародыш получает “дружественный пинок”. Агротехника Также на упаковках семян можно найти краткое описание агротехники: сроки посадки, схема посадки, ключевые этапы ухода. Для опытного садовода-огородника это хорошая “шпаргалка”, для новичка потребуется более подробное изучение агротехники определенной культуры.

У заядлого садовода сезон никогда не заканчивается. Чтобы зима прошла побыстрее, заберите домой однолетние цветы. Они не займут много места, не потребуют особого внимания, зато дадут огромное количество посадочного материала. Один маточный куст обеспечит вас рассадой в неограниченном количестве. Какие цветы можно и нужно забрать домой на зиму, расскажем в статье. Зачем вообще забирать однолетники домой Многие однолетние цветы, которые мы выращиваем в своих садах, имеют тропическое происхождение и являются многолетниками. У себя на родине зимой они уходят в состояние покоя, их рост замедляется, но надземная часть не отмирает, ведь в тропиках не бывает морозов. А ранней весной растение пробуждается и вновь активно растет и цветет. Нам же приходится каждый раз выращивать их с нуля.  В феврале мы вновь начинаем посев семян, снова носимся с плошками, боимся дышать над микроскопическими всходами и бережно ухаживаем за ними. Если все идет по плану, к концу мая мы имеем на руках крепкую рассаду, которая в июне зацветает. Но семена могут не взойти, либо крошечные всходы могут погибнуть от черной ножки, что случается с ними сплошь и рядом. Да и стоимость гибридных семян, что называется, кусается. Если вам уже удалось вырастить шикарное растение или вы приобрели потрясающий сорт, с которым жалко расставаться — заберите его на зимовку домой. Конечно, садовому растению в комнате не слишком комфортно: ему не хватает света, а тепла, наоборот, в избытке для периода покоя, воздух слишком сухой, а вода совсем не дождевая. Но и в таких условиях куст доживает до весны при минимальном уходе.  А в феврале можно нарезать огромное количество зеленых черенков и укоренить их в кассетах. Скорость укоренения у различных культур немного различается, в среднем это 10-20 дней. И пока у других дачников в плошках только-только проклюнулись всходы, у вас на подоконниках стоят крепкие укоренившиеся саженцы. Есть и еще одна особенность, которую знают опытные садоводы, — растения из черенков зацветают раньше, чем рассада, выращенная из семян. Поэтому цветущее лето продлится дольше. Какие культуры можно и нужно забрать домой 1. Петуния Забирать ли домой петунию, зависит от сорта. Простые сорта, конечно, не имеет никакого смысла тащить в дом, их легко снова вырастить через рассаду. А вот красивую гибридную петунию, которую купили “за дорого” можно и сохранить. Например, ампельная петуния из серии Тайдал Вейв отлично зимует в комнатных условиях просто на подоконнике, — по личному опыту автора. Некоторые сорта петунии размножаются только вегетативно, их приобретают рассадой у заводчиков и коллекционеров. Такие уж точно нужно сохранить, чтобы вновь не тратиться на покупку рассады. Если на вашем участке росли невероятно пышные кусты ампельной вегетативной петунии из сортосерии Каскадиас или шикарные вегетативные махровые сорта из серии Тумбелина, вы просто не сможете равнодушно ждать, когда их убьет первым заморозком. Такую красоту нужно спасать! Имеет смысл оставить на развод куст сурфинии, а также гибриды со сложной окраской или вычурным строением цветка, такие называют “крейзитуниями”, “фриллитуниями”. При пересадке в горшок цветущего куста петунии очень скоро вас постигнет разочарование. Зимой петуния отказывается цвести, ей не хватает солнца, разве что вы обеспечите ей яркий искусственный свет фитолампы. Но уже в феврале, когда день заметно прибавляется, а небо все чаще бывает ясным, петуния неожиданно зацветает. 2. Калибрахоа Калибрахоа внешне похожа на петунию, но цветовая гамма у нее более разнообразная, включает теплые желтые и оранжевые тона. Калибрахоа размножается только вегетативно, за исключением единственного сорта, который можно вырастить из семян, — Калибёрст Йеллоу. Калибрахоа идеально подходит для подвесных кашпо и напольных вазонов. Кусты более компактные, чем у ампельных петуний, а цветение потрясающе пышное, — целая шапка цветов, под которой почти не видно листьев. Сами цветки у калибрахоа мельче, чем у петунии, поэтому они лучше выдерживают капризы погоды, когда их треплет ветром или поливает дождем. Окраска лепестков у калибрахоа сложная, здесь всегда игра оттенков, как будто к созданию цветка приложил руку художник.  Поскольку калибрахоа пока довольно редкие растения в наших садах, непременно заберите цветок домой, чтобы обеспечить рассадой и себя, и свое ближайшее окружение. 3. Бакопа Ампельная бакопа сравнительно недавно вошла в моду, но уже конкурирует с петунией и калибрахоа за сердце садовода. Для подвесного кашпо бакопа — это просто находка. Даже в небольшом горшке бакопа дает лавину цветов.  Растение довольно пластичное: можно выращивать как ампель или пустить по опоре для вертикального озеленения (длина побегов до 60-65 см), а если высадить бакопу в открытый грунт, она будет расти как почвопокровник, создавая плотный цветущий ковер. Цветочки бакопы мелкие, не более 2 см в диаметре, простые, состоят из 5-ти лепестков: белые, розовые или сиреневые, с контрастным глазком. Из-за мелкого размера цветов бакопа великолепно выдерживает дожди, при этом неутомимо цветет до заморозков. Выращивать ежегодно рассаду бакопы из семян довольно накладно, а сохранить куст и начеренковать — милое дело. 4. Бальзамин Старые сорта бальзамина вполне приспособлены к выращиванию на подоконнике, в советское время бальзамин, или “ванька мокрый” рос на каждом подоконнике, рядом с пахучей геранью и столетником. Современные сорта бальзамина стали гораздо красивее, у них более компактная форма, например, высота куста сорта Бейби не превышает 20 см. Дайте бальзамину достаточно света и тепла, и он будет цвести всю зиму. А уж по простоте укоренения черенков бальзамину и вовсе нет равных. Черенки можно просто поставить в воду, через неделю они будут с корешками. Можно воспользоваться этой особенностью, и не тащить домой взрослый куст. Нарежьте черенков по осени, поставьте в воду, а затем рассадите по стаканчикам. Важно помнить, что бальзамины крайне уязвимы к холоду. Температура +15°С — для них критическая, при +10°С ткани нежных листьев уже начинают повреждаться, а первый легкий заморозок губит бальзамины. Пересадку или черенкование нужно проводить в начале сентября, пока по ночам температура еще не опускается ниже +16°С. 5. Гелиотроп Гелиотроп не так часто встретишь в наших садах, а все потому, что его непросто вырастить из семян, они быстро теряют всхожесть. Гелиотроп ценится за удивительно насыщенный цвет листьев, глубокий темно-зеленый, и за благородный темно-фиолетовый оттенок соцветий, а также за волшебный ванильный аромат.  Сочетание гелиотропа и роз с нежно-розовыми бутонами выглядит как на фотографии из европейского журнала. Вот только развивается гелиотроп довольно медленно, на пик декоративности выходит к концу сезона. Если же выращивать его из черенков, к моменту первой волны цветения роз гелиотроп уже составляет им компанию. К слову, не все сорта гелиотропа одинаково ароматны. Даже внутри одного сорта какие-то растения будут душистыми, а другие — почти без запаха. Наиболее ароматные цветы у сортов Принцесс Марина, Марин Блю, Регал Дварф. Так что если вам удалось вырастить или приобрести душистый гелиотроп, непременно оставьте его в качестве маточника, это свойство передается при вегетативном размножении. 6. Пеларгония Пеларгония для многих любителей комнатного цветоводства — домашнее растение. Ее выносят в сад временно, украшают балконные ящики и подвесные кашпо, а если уж цветов очень много — высаживают в клумбы. А при приближении холодов пеларгонию забирают домой, это ценное растение, с которым жаль расставаться. Пересадка пеларгонии Пеларгония не капризна, хорошо переносит пересадку, мирится с сухим воздухом квартиры, легко поддается черенкованию. Можно забрать домой куст целиком или нарезать с него черенков, если растение сильно разрослось. 7. Гацания Дачники редко могут оценить по достоинству красоту гацании, поскольку сажают несколько кустиков, ведь в пакетике бывает не больше 4-5 семян. А между тем, отдельная клумба из гацании выглядит как яркий персидский ковер. Многочисленные крупные цветы на коротких цветоносах радуют глаз разнообразием оттенков. Кстати, по гацании можно предсказывать погоду — перед дождем растение сворачивает лепестки и закрывает бутоны. Гацания отлично переносит пересадку в цветущем состоянии. Зимой ей необходимо хорошее освещение, кустики окрепнут, появятся дополнительные прикорневые розетки листьев. Весной можно высадить куст в открытый грунт целиком или разделить его на отдельные розетки.  В любом случае цветение начнется гораздо раньше, чем при выращивании из семян, а затраты будут меньше. 8. Дихондра Серебристые водопады дихондры — чудо, как хороши. Они прекрасны и сами по себе, и в качестве растения-компаньона для цветущих культур в напольных вазонах и подвесных кашпо. Вырастить дихондру из семян не так сложно, а вот получить крупные пышные растения гораздо труднее. В начале роста сеянцы развиваются крайне медленно, поэтому садоводы со стажем сеют дихондру еще в декабре, чтобы к маю получить крепкую рассаду. В самое темное время года требуется усиленное дополнительное освещение и чуткий уход, при нехватке света рассада будет слабой и вытянувшейся. Если же сеять дихондру, как и прочую рассаду, в марте, то лишь к концу лета мы увидим долгожданные ниспадающие побеги, которые наконец-то украсили вазон. Поскольку дихондра обычно выращивается в горшке, можно просто занести его домой либо нарезать черенков и укоренить их. 9. Гвоздика Шабо Нужно быть настоящим энтузиастом, чтобы выращивать гвоздику Шабо в нашем климате. Это многолетнее растение с очень долгим периодом вегетации. От посева до начала цветения проходит почти полгода, поэтому к посеву нужно приступать сразу после новогодних праздников, когда световой день совсем короткий. Поэтому и не можем мы любоваться благородной красотой гвоздики Шабо.  Но если вам удалось вырастить этот цветок, не оставляйте его замерзать на улице, заберите домой. Весной можно будет вернуть гвоздику в открытый грунт или размножить ее, прикорневые розетки листьев хорошо укореняются. 10. Эустома У эустомы столько же сторонников, сколько и тех, кто считает, что “овчинка выделки не стоит”. Чтобы порадоваться нежному цветению эустомы, посев семян начинают чуть ли не в декабре. Всходы ее настолько мелкие, что едва видны. Лишь месяца через два от появления всходов ростки становятся похожи на крошечные растения. Если посев на рассаду проводили в феврале-марте, то к сентябрю эустома только-только начала цветение. Очень жалко оставлять эту красоту на улице, ведь в нее вложено столько трудов. Конечно, высокорослые сорта эустомы, такие как сортосерия ABC, в дом не заберешь, а вот растения из нискорослых сортосерий Рози, Сапфир, Кармен и др. замечательно растут в горшках. Теоретически эустома — растение многолетнее, но у нее довольно капризный характер, поэтому чаще она выращивается как однолетник. Растение довольно болезненно переносит пересадку и изменение условий выращивания, страдает от нехватки света, быстро поражается корневыми гнилями при избыточном поливе. Но если вам удастся приручить “ирландскую розу”, — то за зиму вырастут новые прикорневые розетки, и тогда в следующем году цветоносов будет еще больше, а цветение начнется еще в мае. 11. Колеус Еще одно довольно спорное растение. Декоративность колеуса в необычной окраске листьев. Среди многочисленных сортов есть удивительные растения с красной, оранжевой, желтой и даже черной листвой, с вариегатной окраской, сложными узорами и интересной фактурой. Такие растения хочется размножать, из них получаются великолепные бордюры и контрастные пятна в цветнике. Но проблема в том, что колеусы крайне светолюбивы. В комнате они очень быстро вытягиваются и слабеют, как ни старайся. Им нужен длинный световой день и максимально яркие фитолампы. Но это еще полбеды. Вытянувшиеся побеги можно начеренковать, ведь для этого мы и занесли колеусы в дом.  Но растения, выращенные из черенков, зацветают раньше, и это играет злую шутку — нам как раз не нужно цветение. Цветоносы сильно портят вид куста, он сразу вытягивается, становится голенастым. Растения, выращенные из семян, зацветают гораздо позже, ближе к концу лета. Пожалуй, это тот случай, когда не стоит забирать цветок в дом и лучше вновь вырастить его из семян. Тем более сортов колеуса очень много. 12. Хризантема Хризантема — растение многолетнее, однако морозостойкость разных сортов значительно различается. Самые шикарные крупноцветковые хризантемы теплолюбивы и выращиваются как оранжерейные растения, но и среди сортов хризантемы мультифлора многие не переносят русскую зиму, их выкапывают, обрезают надземную часть и переносят на зимовку в погреб.  Поздние сорта мультифлоры к приходу холодов только-только выходят на бутон, поэтому просто не успевают показать свой потенциал. Такую хризантему можно и нужно забрать домой. Она будет радовать вас весь октябрь и, возможно, ноябрь. А затем можно обрезать надземную часть и убрать корневище на холодное хранение. В феврале, как только начнется рост, хризантему вынимают на свет, а при отрастании побегов до 5-7 см, черенкуют. 13. Многолетние культуры Домашнюю “оранжерею” можно дополнить многолетниками из сада, пересадив их в горшки. Конечно, в неволе они не будут такими же шикарными как на улице, и тем не менее помогут не впасть в зимнее уныние. Если у вас есть утепленный балкон, на нем может расти хоста — зимой ей нужен период холодного покоя, более подробно читайте об этом в статье. Если летом вы укоренили олеандр, привезя веточку с юга, он может жить на балконе, пока не наступят морозы, затем его нужно перенести в дом. На балконе отлично чувствуют себя камелии и декоративные хвойные. Они легко переносят заморозки, важно лишь следить за тем, чтобы почва в горшках не промерзала, в морозные дни заносить растения в тепло. Сорта острого перца, которые относятся к виду китайского и кустарникового, по сути, являются многолетними растениями. Их можно пересадить в горшок и забрать в дом. На подоконнике они будут продолжать цвести и плодоносить. Важно лишь следить за распространением тли, на перце она появляется как будто из воздуха и моментально размножается. Подробнее о пересадке перца в квартиру читайте в статье. Различные ароматные травы будут продолжать радовать вас и зимой, если вовремя забрать их домой. В первую очередь это относится к розмарину, чабрецу, мяте. Но можно пересадить и зеленные: базилик, петрушку, лук джусай или шнитт-лук. Мы подробно писали об этом в статье. Как подготовить растения к переезду в комнату Если вы не планируете пересаживать растение целиком, а хотите сразу нарезать с него черенки, лучше сделать это еще в начале сентября, пока продолжается активная вегетация. Чем ближе к зиме, тем хуже идет процесс укоренения, биоритмы растения перестраиваются на состояние покоя. Если же нужно забрать растение домой целиком, не стоит затягивать. Стресс от переезда в домашние условия уменьшится, если не будет слишком сильного температурного перепада.  В сентябре отопительный сезон еще не начался, поэтому в квартирах примерно та же температура, что и на улице, разве что чуть теплее. Приступайте к пересадке, когда ночные температуры еще не опускаются ниже +12-15°С. Лучше всего проводить пересадку в два этапа. Сначала пересаживаем все нужные растения в горшки, но не забираем их сразу в дом, оставляем в тех же уличных условиях еще на неделю-две, чтобы при хорошем освещении они успели оправиться после повреждения корней. Если по прогнозу обещают похолодание, можно перенести горшки в теплицу или прикрыть их плотным спанбондом. При пересадке пролейте растения раствором препарата КорнеСтим, это поможет им быстрее восстановить поврежденную корневую систему. Через неделю после пересадки проведите профилактическую обработку от болезней и вредителей, даже если растения выглядят абсолютно здоровыми. В садовой почве и на самих побегах всегда есть яйца тли, белокрылки, паутинного клеща, которые в комнатных условиях, в тепле дают новое поколение вредителей. Пролейте растения под корень раствором препарата Актара, это трансламинарный инсектицид, который впитывается корнями и распространяется по тканям растения. После обработки растения защищены от тли, белокрылки и личинок грибных комариков на 2 месяца. Чтобы не занести в дом паутинного клеща, непосредственно перед “переселением” обработайте растения по листу препаратом Фитоверм, опрыскивайте тщательно, с нижней стороны листьев, где сидят колонии клеща, невидимые глазу. Препарат действует только на взрослых особей, поэтому через 10 дней обработку придется повторить, а затем еще раз — чтобы не оставить паутинным клещам шансов на выживание, иначе в квартире они заселят все комнатные цветы и справиться с проблемой будет гораздо сложнее. Опрыскивание Фитовермом можно совместить с профилактической обработкой от болезней. Используйте препарат Скор, он хорошо сочетается в баковой смеси с любыми инсектицидами. Если площадь квартиры позволяет, первый месяц лучше передержать “переселенцев” на карантине в отдельном помещении, где нет других комнатных растений. Так вы сможете вовремя заметить появление тли, белокрылки, повреждения паутинным клещом или признаки грибных болезней на листьях. Это поможет быстро принять нужные меры, не допуская заражения комнатных растений. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Нужно ли обрезать растения перед переселением в комнату? Если цветок все лето рос в горшке и вы просто переносите его домой, то нет необходимости в обрезке. Если же вы пересаживаете растение из открытого грунта в горшок, то даже при аккуратной пересадке корневая система повреждается. Чтобы сбалансировать потерю части корней, проведите щадящую обрезку, укоротив побеги на одну треть. При желании можно нарезать их на черенки и укоренить. Вопрос: В каких условиях должны зимовать садовые растения? Оптимальные условия зимовки для садовых цветов в городской квартире создать довольно сложно. При наличии свободной комнаты можно отдать ее под зимнюю оранжерею и поддерживать в ней температуру +14-16°С. В прохладе растения будут находиться в состоянии покоя, будут меньше вытягиваться. Если же приходится держать цветы на подоконнике, постарайтесь отсечь сухой горячий воздух, идущий от батареи, или установите в комнате увлажнители воздуха. Важно понимать, что чем выше температура воздуха, тем более яркое освещение нужно для растений. Вопрос: Когда приступать к черенкованию маточников? Осенью и зимой черенки укореняются неохотно. Растения активизируются в конце февраля - начале марта. Как только вы увидите, что на растении стали появляться молодые приросты, можно приступать к черенкованию. На черенки используют не только верхушки, можно нарезать черенки и из средней части побега. Укоренение проходит более успешно, если поддерживать температуру грунта чуть выше, чем температура воздуха. Для этого удобно использовать электрические греющие коврики для рассады.

Увидеть цветущие ландыши можно не только ранней весной, но и посреди зимы – когда за окном снег и мороз. А у вас на подоконнике прекрасные милые цветочки, которые греют душу!  Все, что надо сделать – заранее заготовить корневища, выдержать их в определенных условиях, высадить в горшки и создать все условия для пробуждения и цветения. Разберем все эти этапы по порядку – от выкопки корневищ до распускания первых «колокольчиков» к Новому году. Когда и как заготавливать корневища ландышей для выгонки Корневища ландышей для зимней выгонки нужно заготавливать осенью, после того как листья пожелтеют и начнут отмирать. Для средней полосы примерные сроки – конец сентября и начало октября. Выкапывать их удобнее всего садовыми вилами – меньше шансов повредить корневища и почки. Новые корни во время выгонки у ландышей не отрастают. Растения живут за счет уже сформированных корешков. Поэтому важно не повредить их в процессе выкопки. Дальше самое главное – правильно отобрать посадочный материал. На одном корневище могут располагаться и цветочные, и вегетативные почки. Первые заметно толще, мясистее, имеют тупую и округлую верхушку. Вторые – более узкие, вытянутые и заостренные. Для выгонки нужны именно первые – они и дадут соцветия. Плюс помним, что будем заставлять ландыши цвести раньше положенного срока, а потому отбираем только самые развитые почки: диаметром от 7 мм, плотные, без следов гнили, плесени и механических повреждений. Невостребованные части корневищ можно высадить обратно на клумбу. Хранение ландышей до выгонки После выкопки и сортировки долго держать корневища на открытом воздухе не стоит, так как они быстро высыхают. Что делаем: Подрезаем корешки на пару сантиметров; Связываем ростки небольшими пучками; На 2 часа погружаем их в воду; Оборачиваем влажным сфагнумом (альтернатива – влажные песок, торф опилки); Укладываем в контейнер или пакет; Убираем в помещение с температурой +1…+2°С (это может быть подвал, погреб, застекленный балкон). Периодически нужно проверять свои «заготовки»: если мох или песок подсохли, их нужно увлажнить из пульверизатора. Если появилась гниль или плесень, росток нужно выбраковать, а материал в идеале заменить на свежий. Процесс выгонки ландышей пошагово Чтобы ландыши зацвели к Новому году, начинать выгонку нужно за 3-4 недели до этого праздника. Поэтому доставать посадочный материал из погреба нужно в конце ноября или в первых числах декабря. Корневища освобождают от мха, торфа или опилок, осматривают на предмет наличия гнилей, подпортившиеся ростки отбраковывают. Теплая ванна  Новогодние праздники – время нетипичное для цветения ландышей. Сами без нашей помощи они не «проснутся». При столь ранней выгонке необходимо принять дополнительные меры по пробуждению почек. И такой мерой является теплая ванна. Можно взять тазик или ведро, наполнить водой с температурой +30…+35°С и опустить в нее корневища. Держать их в такой ванне нужно 10-15 часов. Важно соблюдать две тонкости. Первая – корневища должны быть целиком погружены в воду, слегка «подтопить» их можно с помощью крышки или тарелки. Вторая – вода всегда должна быть теплой, варианты организовать это – поставить тазик возле батареи или просто регулярно менять воду. Если вы запланируете выгонку к 8 марта, этот этап можно будет пропустить. Начало весны – время уже не столь раннее, ландыши к этому времени достаточно «отдохнут» и будут способны сами выйти из периода покоя. Посадка в горшки Сразу после «водных процедур» приступаем к посадке ландышей. Берем невысокий, но широкий горшок с дренажными отверстиями. Нижним слоем укладываем мох – он будет поддерживать повышенную влажность. Сверху насыпаем рыхлый и влагоемкий субстрат: это может быть смесь земли и торфа, любой покупной торфяной грунт. И высаживаем ландыши – достаточно плотно. В горшок диаметром 14-15 см спокойно помещается 8-10 ростков. Их макушки должны торчать из-под земли или быть буквально на несколько миллиметров присыпанными грунтом. После посадки ландыши необходимо хорошенько полить, можно укрыть тем же мхом. В тепло и темноту Посаженные ландыши нужно разместить в теплом месте с температурой +25…+30°С. И главное – обеспечить им темноту. Сделать это можно несколькими способами: накрыть горшок непрозрачным колпаком, поставить его в коробку, если свободное место в емкости позволяет – можно просто натянуть сверху темную пленку. В условиях темноты ростки быстрее вытягиваются и начинают активно развиваться. Важно не забывать поддерживать влажность грунта. Как только ростки проклюнутся, можно убрать слой мха, но ландыши нужно по-прежнему держать в темном месте. Когда появятся бутоны Когда цветоносы вытянутся до 7-10 см, мелкие светлые бутончики станут хорошо заметны, ландыши можно выставлять на подоконник поближе к свету. В идеале нужно постараться снизить температуру до +16…+18°С. В прохладе цветки будут дольше оставаться свежими. И важно не допускать попадания на них солнечных лучей, чтобы нежные цветочки дольше не увядали. Дальше останется лишь поддерживать умеренную влажность. В относительной прохладе и под легким притенением от прямых солнечных лучей цвести ландыши дома будут до 2 недель. Вопросы и ответы Можно ли для выгонки использовать лесные ландыши? Можно, но предпочтение лучше отдавать сортовым садовым ландышам: у них более крупные цветки, цветут они пышнее. Можно ли высадить корневища обратно на клумбу? Да, но в ближайшую весну ждать цветения не стоит – растения будут восстанавливаться. Все аналогично: ждем полного увядания надземных частей (все это время не забываем о поливах), корневища выкапываем, с приходом тепла высаживаем их на нужное место в саду. Можно ли срезать цветущие ландыши на букеты? Да, но срезанные цветы достаточно быстро теряют декоративность, особенно в теплом помещении. Опасны ли ландыши в доме? Все части растений ядовитые. Поэтому держать горшки лучше подальше от домашних питомцев и любопытных детей. Обязательно ли для выгонки устраивать теплую ванну? Для ландышей на выгонку к Новому году да, чтобы вывести почки из состояния покоя и ускорить их развитие. Для поздней выгонки (к марту) эта процедура уже не обязательна. Зачем некоторые садоводы промораживают ландыши перед выгонкой? Промораживание используют как дополнительный способ выведения корневищ из состояния покоя. Что делают: примерно за 10 дней до посадки корневища выдерживают при температуре -3…-5°С. Потом день-два дают оттаять при комнатной температуре, затем уже устраивают теплую ванну. Успех выгонки ландышей к Новому году зависит от трех основных факторов: правильности выбора корневищ с нужными почками, наличия стимулирующих процедур (теплой ванны и промораживания) и соблюдения температурного и светового режима на разных этапах выгонки. Если все сделать правильно и своевременно, к Новому году интерьер дома украсит не только традиционная елка, но и нежные цветущие ландыши.

Идеальное место для посадки той или иной культуры в саду – это не только про освещение, расположение относительно рельефа участка, уровня залегания грунтовых вод и местонахождения построек. Но и про соседство: взаимовыгодное или нежелательное.  Некоторые растения плохо уживаются друг с другом даже при хорошем уходе: угнетают соседа, сильно конкурируют за влагу и питательные вещества, заражают друг друга болезнями и инфекциями. В случае посадки плодовых деревьев и крупных декоративных кустарников взаимоотношения культур важно учитывать и подавно, потому что исправить неудачное соседство через несколько лет будет проблематично, а то и вовсе невозможно. В этой статье разберем пары и группы растений, которые не рекомендуется сажать рядом по разным причинам. Причины несовместимости Слово «несовместимые» не означает, что выращивать такие растения нельзя на одном участке вообще. Речь идет о нежелательном слишком тесном соседстве – буквально в метре друг от друга. Достаточно просто оставить между ними дистанцию побольше или «разбавить» посадки другими культурами, чтобы нейтрализовать проблему. Почему некоторые растения не стоит сажать рядом: Аллелопатия. Это способность растений выделять в почву биологически активные вещества, влияющие на рост других культур. В нашем случае она негативная, связанная с угнетением развития и ухудшением жизни. Конкуренция. Некоторые растения имеют более сильный «характер» и могут отбирать у своих соседей влагу и питательные вещества. В результате более слабая культура будет хуже расти, цвести и плодоносить. Фитосанитарная несовместимость. Она проявляется в том, что растение может служить хозяином для возбудителей болезней или «магнитом» для привлечения вредителей. Соседи, восприимчивые к аналогичным недугам и вредителям, будут страдать «за компанию». Разные требования к условиям произрастания. В конце концов у разных культур разные требования к влажности, почве, освещению. И в биологическом плане они могут быть совместимы, и смотреться рядом друг с другом симпатично. Но кто-то один точно будет чувствовать себя не особо хорошо. На этих «парах» мы подробно останавливаться не будем, потому что их слишком много. Здесь важно просто смотреть условия выращивания конкретных культур и соотносить их по всем признакам. Грецкий орех и плодовые и ягодные Чем так грецкий орех не угодил плодовым и ягодным культурам? А тем, что в разных частях этого растения содержится юглон – токсичное вещество, которое тормозит рост и развитие конкурентов. Юглон выделяют корни, он же содержится в листьях, а потому тоже переходит в грунт после опадания и перегнивания листвы. Восприимчивость к юглону у разных растений разная. Наиболее чувствительны яблони – для них соседство с орехом нежелательно, может обернуться пожелтением и увяданием листьев и снижением урожайности. Также сильнее могут страдать ежевика, клубника и виноград. Относительно устойчивыми к этому веществу являются слива, вишня, черешня, персик, смородина. Но опасность представляет не только сам юглон. Взрослый орех – это крупное дерево с мощными корнями и широкой кроной. Даже относительно устойчивым к юглону культурам рядом с такой «махиной» может быть некомфортно: будет не хватать света, влаги и питания. Барбарис и плодовые деревья Ситуация с барбарисом аналогичная, но не такая однозначная, как с грецким орехом. Корни барбариса тоже выделяют в грунт токсичное вещество – берберин. Согласно некоторым источникам он тоже способен угнетать другие растения. Но опыт садоводов показывает, что барбарис и плодовые деревья вполне неплохо уживаются друг с другом, если надлежащим образом ухаживать за посадками. Поэтому барбарис отнесем скорее к потенциально аллелопатичной культуре, чем к доказано неподходящему обитателю плодового сада. Боярышник/кизильник и яблоня Боярышник и кизильник – промежуточные хозяева для зеленой яблонной тли. Не обязательные, но возможные. Если вредитель заселит эти декоративные кустарники, они станут еще одним местом для его размножения. И даже если мы обработаем саму яблоню инсектицидом, мероприятие по факту может стать малополезным – колония восстановится: перезимовавшие на боярышнике или кизильнике яйца дадут новое поколение вредителя, которое с большим удовольствием переселится на яблоню. И чем та будет ближе, тем проще тле будет вернуться на свою кормовую базу. Яблоня – главный интересующий зеленую яблонную тлю объект. Но поселиться та может и на сливе, и на груше, и на айве. Поэтому рядом с этими плодовыми деревьями кизильник и боярышник лучше тоже не сажать. Груша/яблоня и можжевельник Главная причина несовместимости этих культур – ржавчина плодовых деревьев, которую вызывают грибы рода Gymnosporangium. Для развития им нужны два растения-хозяина: можжевельник и плодовое дерево. На можжевельнике гриб зимует, а весной посредством спор переносится на плодовое дерево. Для яблони наиболее опасные соседи – можжевельник обыкновенный, казацкий, виргинский, скальный. Для груши – казацкий, чешуйчатый, виргинский и китайский. Дабы не навлечь беду, можжевельники лучше вообще не сажать рядом с яблонями и грушами. Хвойные лучше посадить к своим «сородичам» или рядом с декоративными кустарниками: спиреей, барбарисом, чубушником, дереном – они не являются хозяевами ржавчинных грибов рода Gymnosporangium. Яблоня и рябина Здесь ситуация аналогичная. Но дело не в грибных инфекциях, а во вредителях. Если конкретнее – в рябиновой моли. Это насекомое предпочитает ягоды рябины. Но когда популяция высока, вредитель с большим удовольствием перекидывается и на яблоню: самки откладывают яйца на завязи яблони, отродившиеся гусеницы забираются в плоды и питаются их мякотью. В результате яблоки начинают гнить изнутри, теряют товарный вид и опадают. Если год выдается неурожайным для рябины, опасность для яблони кратно возрастает. Калина/ива и малина/жимолость Калина и ива – культуры очень влаголюбивые, их мощные корни сильно иссушают грунт. Малина и жимолость тоже любят воду, их корни располагаются в более поверхностном слое почвы, который и так-то просыхает быстрее, так еще и влаголюбивые культуры его будут осушать. Это не дело! Потому что и малина, и жимолость моментально реагируют на недостаток влаги: хуже наращивают побеги, ягоды мельчают, урожайность снижается. Поэтому эти культуры рядом в саду лучше тоже не размещать. Сирень/чубушник и розы Смотреться рядом друг с другом они могут симпатично, с этим не поспоришь. Но и сирень, и чубушник – кустарники крупные, с мощной и хорошо развитой корневой системой.  Чубушник При тесной посадке они могут сильно конкурировать с розами за воду, питание и пространство в почве. Особенно сильно это будет заметно на достаточно сухих участках с не самой плодородной почвой, где ресурсов и без того мало. Розы эту конкуренцию проиграют: их корневая система более компактная и слабая, а потребность в воде и питательных веществах в период активного роста и цветения высокая. Не хотите, чтобы розы бедно и скромно цвели? Не сажайте их рядом с крупными кустарниками типа сирени и чубушника. Хвойные культуры и розы В теории посадить розы на фоне хвойных растений можно, но такое соседство потребует грамотной посадки и более тщательного ухода. В чем будут заключаться проблемы? Первая: хвойный опад будет подкислять грунт, если почва на участке и без того кислая, розам это не понравится. Второе: аналогичным образом растения будут сильно конкурировать за влагу и питание. Третье: розам требуется хорошая циркуляция воздуха, а густые хвойные могут этому мешать. Если участок небольшой, посадка получается плотной, от идеи разместить рядом с хвойными розы лучше отказаться.  В конце обсудим распространенную рекомендацию не сажать рядом растения одного семейства: у них общие болезни и вредители, почву они обедняют примерно одинаково. Но для сада следовать этой рекомендации фактически невозможно, ведь большинство растущих в нашем климате плодовых – представители семейства Розовые. Не стоит воспринимать само по себе такое соседство неблагоприятным. Посадить рядом яблоню и грушу, смородину и крыжовник (они тоже относятся к одному семейству) можно. Главное – правильно обеспечивать уход за посадками: своевременно поливать, регулярно подкармливать, вовремя реагировать на первые признаки появления инфекций и вредителей.

Катальпа – это удивительное декоративное дерево с крупными листьями и красивыми цветами. В последние годы она становится все популярнее среди садоводов благодаря своей неприхотливости и эффектному внешнему виду. Что за экзотическое дерево? Как вырастить катальпу? Это растение родом из Северной Америки, но прекрасно адаптировалось к условиям средней полосы России. Оно относится к семейству Бигнониевые (Bignoniaceae) и известно своими большими сердцевидными листьями, которые создают плотную тень, а также яркими белыми или кремовыми цветками, собранными в метелки. Катальпа бигнониевидная Растение отличается быстрым ростом. В благоприятных условиях высота может достигать 9–15 м, хотя в российском климате обычно не превышает 6–7 м. Однако для небольших садовых участков чаще выбирают сорта с более компактной кроной. Сорта катальпы бигнониевидной Выбор сорта зависит от целей посадки и условий вашего сада: «Нана» (Nana). Карликовый сорт с плотной шаровидной кроной, которая сохраняет идеальную форму без обрезки. Высота дерева обычно составляет 3–5 м, ширина кроны – около 2–3 м. Листья сердцевидные, средне-зеленые, осенью становятся ярко-желтыми. Важная особенность: сорт «Nana» цветет крайне редко – его ценят исключительно за декоративную форму кроны. Растет медленно, годовой прирост – 20–30 см. Предпочитает солнечные или полутенистые, защищенные от ветра места с хорошо дренированной питательной почвой. Отлично подходит для небольших участков, контейнерного выращивания и одиночных посадок. «Ауреа» (Aurea). Сорт с эффектной золотисто-желтой листвой. Весной листья ярко-золотистые, к лету становятся лимонно-желтыми, сохраняя декоративность до самой осени. Дерево достигает высоты около 8 м и ширины до 5 м, крона округлая, раскидистая. Годовой прирост – до 30 см в высоту и 25 см в ширину. Цветет в июне–июле бело-кремовыми цветками, собранными в метелки. Сорт зимостоек, засухоустойчив, устойчив к болезням и вредителям, но очень светолюбив. Яркий акцент для солнечных участков. «Pulverulenta». Редкая форма с серебристо-серыми, словно припудренными молодыми листьями. Взрослые листья крупные, сердцевидные, с кремово-белыми вкраплениями. Растет медленно, со временем может достигать размеров небольшого дерева. Предпочитает теплые солнечные места. Встречается в специализированных коллекциях и у опытных садоводов. «Кене» (Koehnei). Редкий декоративный сорт с необычной окраской листьев: они желто-светло-зеленые с более темным зеленым пятном в центре листа и такими же прожилками, что создает контрастный узор. В средней полосе высота дерева достигает 4–6 м. Цветет в июле бело-кремовыми цветками с пурпурными штрихами в зеве. Сорт светолюбив, предпочитает влагоемкую дренированную почву, в первые годы требует укрытия на зиму. Используется как солитер или в контрастных композициях с хвойными и темнолистными растениями. Каждый сорт имеет свои особенности по высоте и цвету листвы, поэтому перед покупкой саженца важно определиться с целями посадки. Выращиваем из саженца в открытом грунте Посадка катальпы требует соблюдения определенных правил, чтобы дерево успешно прижилось и радовало вас долгие годы. Выбор места с учетом освещенности и почвы Катальпа предпочитает солнечные участки, хотя может переносить легкую полутень. Для оптимального роста ей нужна плодородная почва, хорошо дренированная, с нейтральным или слабокислым pH. Важно избегать мест с застоем воды, так как корневая система растения не переносит переувлажнения. Категорически не рекомендуется высаживать катальпу в низинах, где скапливается талая вода. Подготовка посадочной ямы Перед посадкой необходимо подготовить яму размером примерно 70×70 см. На дно укладывается дренажный слой из щебня или керамзита толщиной около 15 см. Затем засыпается смесь перегноя, листовой земли, торфа и песка. Это обеспечит хорошую аэрацию корней и удержание влаги. На бедных почвах при посадке весной в посадочную яму можно добавить мочевину, костную муку или органическое удобрение «Куровит». При осенней посадке лучше заправить яму калийными удобрениями, например, древесной гранулированной золой. Саженец помещают в центр ямы так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности грунта. После посадки почву вокруг дерева обильно поливают и мульчируют торфом или опилками для сохранения влажности. Режим полива и внесения подкормок Полив. В первый год после посадки молодое деревце нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды. Почву в приствольном круге увлажняют по мере подсыхания верхнего слоя, не допуская как полного пересыхания, так и застоя воды. Взрослые деревья менее требовательны к влаге, но в жаркое лето им тоже необходим умеренный полив: достаточно 1–2 ведер воды под корень раз в неделю при отсутствии дождей. В период сильной засухи частоту поливов увеличивают. Важно помнить, что катальпа не переносит застоя воды у корней, поэтому полив должен быть умеренным, а почва – хорошо дренированной. Подкормки. Подкормку проводят ранней весной, до начала активного роста, комплексным минеральным удобрением. Подойдет «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Вторую подкормку можно провести в середине лета с акцентом на фосфор и калий. Подойдут древесная зола или гуминовое удобрение «Лигногумат калийный». Осенью азотные удобрения исключают, чтобы не провоцировать рост новых побегов перед зимовкой. Формирующая обрезка Обрезку проводят поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения. Удаляют сухие, поврежденные ветви и формируют крону по своему вкусу. Регулярная санитарная обрезка способствует здоровью дерева и улучшает его внешний вид. Подготовка к зиме Хотя катальпа бигнониевидная достаточно морозостойка (выдерживает морозы до –29°C), молодые саженцы первых лет жизни могут нуждаться в дополнительном утеплении. Корневую зону можно замульчировать толстым слоем сухих листьев или лапника, а ствол обернуть мешковиной для защиты от солнечных ожогов зимой. Где разместить в саду? Катальпа отлично вписывается в различные элементы ландшафтного дизайна. Одиночные посадки: высокое раскидистое дерево станет центром композиции на просторном участке. Групповые посадки: несколько деревьев создадут живописные аллеи или живые изгороди. Аллеи: симметрично посаженные катальпы вдоль дорожек выглядят очень элегантно. Важно учитывать высоту взрослого дерева при планировании посадок, чтобы оно не затеняло другие культуры. Способы размножения Размножать катальпу можно несколькими способами. Семенами: самый простой способ получить новое растение. Семена высевают весной в открытый грунт или рассаду. Однако сеянцы могут отличаться от материнского растения по внешним признакам. Черенками: возможно размножение одревесневшими черенками, но этот метод сложнее и требует опыта. Отводками: возможный, но менее распространенный способ получения новых растений. Вопросы и ответы Почему катальпа не цветет, чем ей помочь? Если ваше дерево долго не цветет, проверьте следующие моменты: Недостаточное освещение: катальпе нужен прямой солнечный свет большую часть дня. Молодость дерева: некоторые экземпляры начинают цвести только через 5–7 лет после посадки. Неправильный уход: избыток азотных удобрений стимулирует рост листьев, но задерживает цветение. Для сорта «Nana»: отсутствие цветения – норма, он не цветет в принципе. Для стимуляции цветения обеспечьте растению достаточное количество солнечного света и сократите внесение азотистых удобрений. Какие болезни и вредители угрожают катальпе и как с ними бороться? Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы катальп: Вертициллезное увядание. Мучнистая роса. Антракноз. Гусеницы бражника катальпы (при массовом появлении способны полностью объесть листву). Тля, щитовки, белокрылки. Регулярный осмотр кроны поможет вовремя заметить проблему и принять меры. В качестве профилактики ранней весной проводят опрыскивание медным купоросом. Для борьбы с симптомами мучнистой росы и пятнистостей используют «Скор», против вертициллезного увядания подойдет биопрепарат «Триходерма вериде». Для защиты от тли, щитовок, белокрылок используют препараты «Актара», против гусениц бражника используют настои полыни, табака, чеснока с зеленым мылом.  Можно ли выращивать катальпу в контейнере или кадке? Да, карликовые формы катальпы, такие как «Нана», вполне подходят для выращивания в больших контейнерах. Главное условие – обеспечить хороший дренаж и ежегодную пересадку в свежий субстрат. Катальпа бигнониевидная – это красивое и неприхотливое дерево, которое украсит любой сад. При соблюдении простых агротехнических приемов вы сможете наслаждаться ее пышной зеленью и изящными цветами многие годы.

Душевник котовниковый – растение с необычным названием и множеством полезных свойств. Его еще называют каламинтой, горной мятой или пахучкой. Этот многолетник из семейства яснотковых ценится за неприхотливость, длительное цветение и приятный аромат, который наполняет сад с начала лета до глубокой осени. Разберемся, как вырастить душевник на своем участке, как его использовать и какие сорта заслуживают внимания. Что собой представляет и где произрастает Душевник котовниковый (Calamintha nepeta, син. Clinopodium nepeta) – многолетнее травянистое растение высотой 20–50 (иногда до 80) см. Оно образует пышные кустистые куртины красивой формы за счет коротких деревянистых корневищ. Стебли четырехгранные, полегая, укореняются при соприкосновении с землей. Листья супротивные, округло-яйцевидные, по краю пильчато-зубчатые, густо волосистые, у дикого типа – серовато-зеленые. Душевник котовниковый Блю Клауд Стрейн Цветки душевника мелкие, двугубые, собраны в ложные мутовки по всей длине стебля. Окраска варьируется от белой и голубой до сиреневой и фиолетовой в зависимости от сорта. Цветение длится с июня по сентябрь, а при правильной обрезке – до самых заморозков. В природе душевник котовниковый распространен по всему югу Европы, в Северной Африке и Западной Азии до Ирана. На территории России он встречается в лесах и среди кустарников, на каменистых склонах в Предкавказье и на Кавказе. Растение родом из Средиземноморья, поэтому предпочитает теплые, солнечные места. Впервые он был описан Карлом Линнеем в 1753 году. Как выращивать на своем участке Выращивание душевника котовникового не требует особых навыков. Это неприхотливое растение, которое легко адаптируется к разным условиям. Однако чтобы куст был максимально декоративным и обильно цвел, стоит учесть несколько важных моментов. Выбор места и почвы Душевник предпочитает солнечные, теплые, хорошо прогреваемые места. В тени растение практически не растет и теряет декоративность. Допускается легкое притенение в полуденные часы. Желательно, чтобы посадки были защищены от преобладающих ветров постройками или кустарниками. К почвам душевник нетребователен, но лучше всего развивается на рыхлых, хорошо дренированных грунтах. Оптимальны супеси и легкие суглинки. Реакция почвы подходит от слабокислой до щелочной – в пределах pH 6,6–8,5. На тяжелых, переувлажненных почвах душевник зимой выпревает. Растение хорошо чувствует себя и на каменистых почвах. Душевник не нуждается в ограничении корневища: он образует плотную куртинку благодаря короткому корневищу и разрастается по периферии медленно, без агрессии. Размножают душевник семенами (через рассаду), делением корневища, самоукоренившимися побегами и зелеными черенками. Как лучше поливать и удобрять Душевник – засухоустойчивое растение, которое хорошо переносит периоды без дождя. Однако наибольшей декоративности он достигает при стабильной умеренной влажности. Поливают растение не чаще одного раза в неделю, только в засушливые периоды. Переувлажнение недопустимо, особенно в зимнее время, так как приводит к выпреванию корней. В подкормках душевник нуждается умеренно. Ранней весной под кусты подсыпают компост с добавлением древесной золы (стакан золы на ведро компоста). В конце июля – начале августа для повышения зимостойкости вносят калийное удобрение, например, «Лигногумат калийный», а также гранулированную древесную золу в качестве источника фосфора и калия. Избыток органики и азота приводит к излишнему наращиванию зеленой массы в ущерб цветению. Как защищать от болезней Душевник крайне редко поражается вредителями и болезнями. Единственная возможная напасть – мучнистая роса, которая появляется в сырую и прохладную погоду. Для профилактики проводят опрыскивания фунгицидами, например «Скором». При сильном поражении помогают препараты на основе серы или меди. В целом при правильной агротехнике – солнечном месте, хорошем дренаже и умеренном поливе – растение остается здоровым. Как готовить к зиме Душевник обладает хорошей зимостойкостью. Сорта «Blue Cloud» и «White Cloud» выдерживают морозы до –29°C. Сорт «Marvelette Blue» в условиях Подмосковья также зимует в зоне 4–5. Однако в средней полосе России с неустойчивым снежным покровом душевнику требуется дополнительная подготовка к зиме, особенно при выращивании на тяжелых почвах – хороший дренаж обязателен. Осенью, после завершения цветения, стебли обрезают не слишком коротко. Прикорневую зону мульчируют сухим листовым опадом (лучше дубовым листом, который долго не гниет), торфом или компостом. В бесснежные зимы рекомендуется дополнительное укрытие лапником или агроволокном. Весной укрытие снимают после оттаивания почвы. Уборка урожая Душевник котовниковый ценят не только за декоративность, но и за полезные свойства. Траву заготавливают для кулинарных, лекарственных и ароматических целей. Когда и как заготавливать Лекарственное сырье – надземная часть растения (трава). Заготовку проводят с началом цветения, когда в растении накапливается максимальное количество эфирных масел и полезных веществ. В это время аромат наиболее насыщенный, а концентрация биологически активных соединений – пиковая. Стебли срезают в сухую солнечную погоду, утром после высыхания росы. Срезают верхнюю треть побегов, оставляя нижнюю часть для отрастания. За один сезон можно провести две волны сбора: первую – в начале цветения (июнь–июль), вторую – после обрезки и повторного отрастания (август–сентябрь). Как сушить и хранить Собранную траву связывают в небольшие пучки и подвешивают в темном, хорошо проветриваемом месте (под навесом, на чердаке или в сушилке при температуре не выше +35°C). Можно сушить траву россыпью на чистой бумаге или ткани, периодически переворачивая. Правильно высушенное сырье сохраняет аромат и зеленый цвет. Хранят сухую траву в плотно закрытых стеклянных банках, бумажных пакетах или холщовых мешочках в темном прохладном месте. Срок хранения – до 2 лет. Свежие листья и цветки можно замораживать или использовать сразу. Сорта Душевник котовниковый представлен несколькими декоративными сортами, которые отличаются высотой, окраской цветков и особенностями выращивания. «Blue Cloud» («Блю Клауд») Сорт с обильными сиренево-голубыми мелкими цветками. Куст высотой 30–35 см, во время цветения образует плотное «облако» из соцветий. Цветет с июля по сентябрь. Зимостойкость – до –28°C. Предпочитает солнечное место или легкую полутень, почва – сухая, хорошо дренированная. Отличный выбор для солнечных бордюров, альпинариев и контейнерных посадок. Устойчив к засухе и холодам. «White Cloud» («Вайт Клауд») Изящный белоцветковый сорт с плотным кустистым габитусом. Высота куста до 45 см, ширина – 50–75 см. Цветки мелкие, белые, собраны в рыхлые кисти. Цветет обильно с июля до сентября. Требует открытых солнечных мест, на солнечном участке растение получается более компактным и цветет богаче. Почва предпочтительна песчаная, хорошо обработанная. Не требует частого полива, хорошо переносит засуху. Активно привлекает пчел и бабочек. «Marvelette Blue» («Марвелетт Блю») Компактный сорт высотой до 30 см. Цветки мелкие, фиолетовые или лилово-голубые. Цветение длится с июня по октябрь. Предпочитает солнечные места или легкую полутень, почвы – хорошо дренированные, от слабокислых до щелочных. Засухоустойчив, но лучшего развития достигает при регулярном поливе. На одном месте растет 3–4 года. Идеален для бордюров, рокариев и миксбордеров. Сорт отмечен за обильное и продолжительное цветение. «Marvelette White» («Марвелетт Уайт») Белоцветковая форма сорта «Marvelette». Компактный ароматный многолетник с обильным цветением. Высота до 30 см. Цветки мелкие, белые, собраны в рыхлые соцветия. Цветет с июня по сентябрь. Предпочитает солнечные места с хорошо дренированными, рыхлыми почвами, от слабокислых до щелочных. Рекомендуется для бордюров, рокариев, пряно-ароматических огородов. Хорошо сочетается с душицей, котовником и низкими злаками. «Ветерок» Российский сорт душевника котовникового от агрофирмы «Гавриш». Формирует пышные, аккуратные кустики высотой около 35 см. Листья мягко опушенные, с островато-мятным ароматом и нотками душицы. Благодаря этому зелень используют как пряно-ароматическую добавку: ее добавляют в чай, прохладительные напитки и летние салаты. В народной медицине растению также приписывают лекарственные свойства. Цветки мелкие, светло-голубые, собраны в рыхлые кисти. Цветение длительное – с июня по сентябрь. В одиночной посадке кустик образует аккуратную полусферу, а в смешанных цветниках придает композициям легкий средиземноморский колорит. Как и другие сорта душевника, привлекает в сад пчел и бабочек. Посев на рассаду проводят в марте, заделывая семена на глубину 0,5–1 см. При температуре около +21°C всходы появляются примерно через две недели. В фазе двух настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшочки. В открытый грунт высаживают в конце мая, когда минует угроза заморозков, по схеме 30×40 см. Вопросы и ответы Как добиться, чтобы куст душевника был максимально пышным и компактным, а не разваливался в стороны? Чтобы куст сохранял компактную форму, важно соблюдать три правила. Во-первых, высаживать душевник на открытое солнечное место – в тени растение вытягивается и теряет формы. Во-вторых, проводить обрезку: после первой волны цветения (в середине августа) стебли укорачивают на ⅓–½ длины. Это стимулирует образование новых побегов и вторую волну цветения, а также не дает кусту разваливаться. В-третьих, каждые 3–4 года куст омолаживают делением, так как после этого возраста побегообразовательная способность снижается и куст становится редким. Что мне делать с глинистой почвой на даче, ведь душевник любит дренированный грунт? На глинистой почве душевник может выпревать зимой из-за застоя влаги. Чтобы исправить ситуацию, перед посадкой вносят песок, вермикулит и перепревший компост для улучшения структуры и дренажа. Можно сделать приподнятые грядки или посадить растение на холмик. Обязательно обеспечивают отвод лишней воды. На зиму глинистую почву вокруг куста дополнительно мульчируют сухими листьями или торфом, чтобы корневая шейка не выпревала. На тяжелых почвах душевник поливают еще реже, чем на легких, дожидаясь полного просыхания верхнего слоя. Как понять, что я правильно поливаю душевник, ведь он одновременно и засухоустойчив, и любит влагу? Душевник действительно сочетает засухоустойчивость с предпочтением умеренной влажности. Ориентируются на состояние почвы и внешний вид растения. Поливают только в засушливые периоды, когда верхний слой почвы полностью просох. В обычное лето с периодическими дождями душевник в поливе не нуждается. Признак правильного полива – упругие листья и обильное цветение. Если листья поникают и теряют тургор – растению не хватает влаги. Если листья желтеют, а нижние побеги загнивают – полив избыточный, и его частоту сокращают. В жару достаточно поливать не чаще одного раза в неделю. Поливают под корень, не попадая на листья и соцветия. Душевник котовниковый – это ароматный многолетник, который украсит сад с июня до октября, не требуя сложного ухода. Он засухоустойчив, зимостоек (до –29°C), редко болеет и отлично смотрится в бордюрах, рокариях и миксбордерах.  Сажайте душевник на солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой, хорошо дренированной почвой, поливайте умеренно, только в засуху, не допуская переувлажнения. Не забывайте обрезать после первой волны цветения для стимуляции второй волны и сохранения компактной формы. При правильном уходе душевник котовниковый станет не только украшением сада, но и полезным растением для домашней аптечки и кулинарии. Его эфирные масла обладают фунгицидными свойствами и помогают защищать соседние культуры от грибных заболеваний. Неприхотливый и душистый, он по праву заслуживает места на каждом участке.

Среди декоративных злаков бухарник занимает особое место. Его нежные, словно бархатные листья с контрастной каймой добавляют саду воздушность. Растение ценится за неприхотливость и способность оживлять даже самые тенистые уголки. Разберемся, как правильно его посадить, с чем сочетать в ландшафтных композициях и какой уход ему нужен. Ботаническое описание Бухарник (Holcus) – род многолетних и однолетних травянистых растений семейства Злаки (Poaceae). Род включает около 11 видов, распространенных в Европе, Азии и Северной Африке. В дикой природе бухарник встречается на лугах, лесных опушках, по берегам водоемов. Высота растений варьируется от 20 до 80 см в зависимости от вида. Листья линейные, плоские, длиной от 5 до 30 см, мягкие на ощупь, с легким опушением. Главная декоративная ценность – пестролистные формы, у которых по краю или вдоль центральной жилки проходят белые, кремовые или розоватые полосы. Под землей у многолетних видов располагается ползучее корневище, залегающее на глубине около 5 см, иногда глубже. Корневище несет множество спящих почек, благодаря чему растение легко восстанавливается даже после повреждения. При этом любая, даже самая маленькая часть корневища, оставшаяся в земле, способна дать начало новому растению – это одна из причин, по которой бухарник считается агрессивным сорняком. Бухарник мягкий Альбовариегатус Соцветия – рыхлые, пушистые метелки длиной 5–15 см, появляющиеся в середине лета. Цветение длится с июня по август. У некоторых садоводов соцветия ценятся за легкость и воздушность, другие предпочитают обрезать их, чтобы избежать обильного самосева. Корневая система поверхностная, хорошо разветвленная. Популярные виды В культуре распространены три основных вида. Бухарник мягкий (Holcus mollis) – самый популярный вид в декоративном садоводстве. Многолетнее корневищное растение высотой 30–50 см с мягкими опушенными листьями. Хорошо зимует в средней полосе, теневынослив. Именно на основе этого вида выведены наиболее эффектные пестролистные сорта. Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) – типовой вид рода. Многолетник высотой 30–50 см с широкими, густо опушенными серовато-зелеными листьями. Образует плотные дернины. Из-за агрессивного разрастания и обильного самосева в декоративных садах используется редко. Бухарник однолетний (Holcus annuus) – встречается реже, в основном в специализированных коллекциях. Популярные декоративные сорта Наибольший интерес для садоводов представляют сорта бухарника мягкого с пестрой листвой. Jackdaws Cream («Джекдоус Крим») – один из самых эффектных сортов. Высота куста около 20–30 см. Листья узкие, ланцетные, почти белые, с узкой зеленой полосой по центру. Кайма кремово-белая, мягкая на ощупь. К осени белые участки приобретают легкий розоватый оттенок. Зона зимостойкости – 6-7 (до –18…–15°C), в средней полосе требует мульчирования и укрытия на зиму. Цветет в середине лета. Отлично смотрится в одиночных и групповых посадках, в бордюрах, миксбордерах. Albovariegatus («Альбавариегатус») – самый распространенный сорт в российских садах. Формирует плотный куст высотой 20–30 см. Листья зеленые с широкой белой или бело-розовой каймой по краю. К середине лета окантовка может приобретать коричневатый оттенок. Зона зимостойкости – 4 (от –34 до –29°C). Растение холоднорастущее, активно нарастает весной при низких температурах. Корневище ползучее, залегает на глубине около 5 см, иногда глубже. Менее агрессивен, чем видовое растение. Используется для бордюров, в качестве почвопокровной культуры, для укрепления откосов. White Fog («Вайт Фог») – сорт с особенно светлой, почти белой листвой. Высота 20–30 см, диаметр куста до 45 см. Подходит для создания светлых пятен в композициях, для альпийских горок и рокариев. На бедных почвах может быстрее зеленеть, поэтому для сохранения яркости рекомендуется умеренное питание. Советы по посадке Место. Бухарник предпочитает солнечные участки или легкую полутень. В прохладном климате лучше развивается на открытом солнце, в более теплых регионах нуждается в полуденном притенении. На слишком затененных участках пестролистные сорта могут потерять яркость окраски и позеленеть. Почва. Растение нетребовательно к плодородию, но предпочитает рыхлые, хорошо дренированные, умеренно влажные грунты. Оптимальная реакция почвы – слабокислая или нейтральная (pH 5,5–7,0). На сильнощелочных почвах бухарник теряет декоративность, поэтому известкования следует избегать. Сроки. Посадку проводят весной или осенью. Весной – после прогрева почвы, осенью – за 3–4 недели до устойчивых заморозков, чтобы растение успело укорениться. Схема. Расстояние между растениями зависит от сорта и желаемого эффекта. Для почвопокровных посадок – 30–40 см, для бордюров – 20–25 см. На 1 м² высаживают 4–5 растений. С чем и куда лучше сажать Бухарник мягкий в ландшафтном дизайне ценится за способность создавать светлые, фактурные пятна. Он одинаково хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках. Бордюры и рабатки. Низкорослые сорта (Albovariegatus, White Fog) идеально подходят для обрамления цветников и дорожек. Миксбордеры. Бухарник добавляет объем и воздушность, смягчает переходы между крупными растениями. Альпийские горки и рокарии. Компактные формы хорошо смотрятся среди камней. Каменистые сады и склоны. Благодаря корневищу бухарник укрепляет почву и предотвращает эрозию. Контейнерное озеленение. Подходит для террас, балконов, патио. Удачные сочетания С голубыми и синими цветами – флоксами, колокольчиками, дельфиниумами. С другими злаками – овсяницей, сеслерией, молинией. С папоротниками, хостами, гейхерами – в тенистых композициях. С хвойными растениями – можжевельниками, туями. У водоемов – во влажных, хорошо дренированных местах. Важно: дикорастущие формы бухарника склонны к агрессивному разрастанию. Декоративные сорта, особенно пестролистные, ведут себя сдержаннее. Однако даже их рекомендуется ограничивать при посадке в миксбордеры, используя садовые ограничители. Советы по уходу Бухарник – неприхотливый злак, но несколько правил помогут сохранить его декоративность. Полив. В регулярном поливе нуждаются только молодые растения в первый сезон после посадки. Взрослые экземпляры поливают в засушливые периоды, так как бухарник предпочитает умеренно влажную почву. Застой воды у корней нежелателен. Подкормки. Растение не нуждается в частых подкормках. Достаточно одной весенней подкормки комплексным минеральным удобрением, например комплексами «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или «Здравень Аква для садовых цветов». Помните, что избыток азота может спровоцировать чрезмерный рост зеленой массы, из-за чего белые полосы на листьях позеленеют, а кусты полягут. Болезни и вредители.Бухарник – растение в целом устойчивое, но при неблагоприятных условиях может страдать от грибных инфекций, среди которых встречаются пятнистость листьев и ржавчина. Для борьбы с ними применяют обработки фунгицидами, например, «Скором» или использовать «Серпень». Из вредителей бухарник чаще всего привлекает слизней и улиток, а в засушливую погоду на нем может появиться тля или паутинный клещ. Против слизней помогают ловушки и профилактические обработки, тлю можно уничтожить препаратами «Актара», «Инсектор», а от паутинного клеща избавят «БиоКил» и «Фитоверм». Главное – регулярно осматривать посадки и вовремя принимать меры.  Обрезка. Цветоносы с метелками после цветения рекомендуется обрезать, чтобы не допускать самосева. Отцветая, растение теряет декоративность, поэтому обрезка стимулирует рост молодой листвы. Ранней весной удаляют отмершие или поврежденные за зиму листья. Зимовка. Бухарник мягкий зимостоек (выдерживает морозы до –29℃) и в укрытии не нуждается. Однако сорт «Jackdaws Cream» более чувствителен к морозам и требует мульчирования и укрытия на зиму в средней полосе. В регионах с суровыми малоснежными зимами можно дополнительно замульчировать посадки торфом или сухими листьями. Деление и омоложение. Каждые 3–4 года кусты рекомендуется делить для омоложения. Это предотвращает вырождение и сохраняет декоративность. Советы по размножению Бухарник размножают двумя основными способами. Делением корневища – основной и наиболее надежный способ. Проводят весной или осенью. Корневище бухарника залегает неглубоко, его легко выкопать и разделить на части. На каждой деленке должны быть почки возобновления и корешки. Деленки сразу высаживают на подготовленное место. Важно: если корневище случайно травмировать, из каждого кусочка может вырасти новый кустик. Семенами – используют реже, в основном для выращивания видовых растений. Семена мелкие, многочисленные. При семенном размножении сеянцы часто не сохраняют сортовые признаки пестролистности и могут оказаться более агрессивными. Поэтому для размножения ценных сортов используют только деление. Вопросы и ответы Правда ли, что бухарник не агрессивен и не разрастается? Это зависит от вида и сорта. Дикорастущие формы бухарника шерстистого и мягкого действительно агрессивны и могут быстро заполонить участок. Однако декоративные пестролистные сорта, особенно «Albovariegatus» и «Jackdaws Cream», разрастаются медленнее и ведут себя сдержаннее. Тем не менее, даже их рекомендуется регулярно контролировать и при необходимости ограничивать корневище. Нужно ли обрезать цветоносы у бухарника? Да, это рекомендуется. Соцветия бухарника не обладают высокой декоративной ценностью, а после цветения растение теряет привлекательность. Обрезка цветоносов стимулирует рост новой листвы и предотвращает нежелательный самосев. Можно ли сажать бухарник в тени, не потеряет ли он свою бело-кремовую окраску? Бухарник хорошо растет в полутени. Однако пестролистные сорта на слишком затененных участках могут потерять яркость окраски – белые и кремовые участки станут менее контрастными, листья могут позеленеть. Для сохранения декоративности рекомендуется высаживать пестролистные формы на хорошо освещенных местах или в легкой полутени. Нужно ли укрывать бухарник на зиму? Бухарник мягкий – зимостойкое растение (зона 4) и в большинстве регионов России зимует без укрытия. Однако если вы выращиваете сорт «Jackdaws Cream», то ему требуется мульчирование и укрытия на зиму в средней полосе. В бесснежные или очень суровые зимы можно замульчировать посадки слоем торфа или сухих листьев для дополнительной защиты корневой системы. Бухарник – декоративный злак, который при правильном выборе сорта и места становится настоящим украшением сада. Пестролистные формы с белой, кремовой или розоватой каймой особенно ценятся за способность «светиться» даже в полутени. Растение неприхотливо, зимостойко и не требует сложного ухода. Главное – обеспечить ему слабокислую или нейтральную, хорошо дренированную почву и достаточное освещение. Размножение делением корневища позволяет легко получить новые растения и сохранить сортовые признаки. При грамотном использовании в ландшафтном дизайне бухарник мягкий становится незаменимым элементом бордюров, миксбордеров, рокариев и каменистых садов.

Горечь жизни отступает, когда сад наполняется небесно-синим цветом горечавок – посадка этих цветов в саду и правильный уход в открытом грунте помогут превратить ваш участок в уголок альпийских лугов.  Горечавки (Gentiana) – это настоящие «цветы-эльфы» сада, поражающие своей пронзительной синевой и способностью цвести даже на каменистых склонах. Эти растения ценятся за неприхотливость, устойчивость к болезням и удивительную декоративность цветков воронковидной или колокольчатой формы. Описание многолетника Род Gentiana включает около 400 видов травянистых растений и полукустарников, распространенных преимущественно в умеренном климате Северного полушария (Европа, Азия, Сибирь, Кавказ). В природе они встречаются на лугах, по берегам водоемов, но особенно часто – в высокогорьях, где формируют плотные дернины среди камней. Горечавка сифонанта Растения могут быть как однолетними, так и многолетними; высота варьируется от миниатюрных (5–10 см) до высоких (до 1,5 м), что позволяет подобрать сорт для любого уголка сада. Листья супротивные, обычно зеленые, а цветки чаще всего ярко-синего или голубого оттенка, хотя встречаются белые, желтые и фиолетовые варианты. Цветение длится с весны до осени, в зависимости от вида. Горечавка Тру Блю Популярные виды и сорта Бесстебельная (коха) Низкорослый альпийский вид высотой 8–10 см, который по праву называют «королевой каменистых садов». Крупные синие или голубые цветки-граммофончики распускаются прямо из розетки листьев, создавая эффектный ковер. Разрастается медленно, образуя надпочвенные подушки диаметром до 50 см. Отличается морозостойкостью и компактностью. Семенам требуется обязательная стратификация не менее 2–3 месяцев. Предпочитает слабокислую глинисто-гумусную почву с камнями и полутень. В ландшафтном дизайне идеально подходит для рокариев, альпинариев и каменистых горок. Хорошо смотрится на переднем плане композиций, в бордюрах и для заполнения пустого места между крупными растениями. Классическое сочетание – с волчеягодником (дафной): розовый и синий создают гармоничный дуэт. Также отлично сочетается с камнеломкой, эдельвейсом и стелющимися флоксами. Разрастается медленно, поэтому требует терпения, но со временем формирует плотные, очень декоративные подушки. Ластовневая (ваточниковая) Высокое многолетнее растение (60–80 см) с плотной формой куста, прямыми или слегка изогнутыми, неветвящимися побегами и продолговато-овальными заостренными листьями длиной 6–9 см. Темно-голубые колокольчатые цветки появляются в июле–августе, обильно покрывая верхнюю часть побегов. Любит влажную, богатую, хорошо дренированную почву, предпочитает полутень или тень, хотя может расти и на полном солнце. Хороша в миксбордерах, групповых и одиночных посадках. Устойчива к зиме. Эффектно смотрится в компании с папоротниками, хостами и другими тенелюбивыми растениями. Высокорослые виды также гармонируют с шалфеем, геранью лесной и чертополохом. Китайская украшенная Один из самых красивых садовых гибридов – и одна из немногих горечавок, цветущих осенью. Стелющиеся, густо облиственные побеги высотой до 15–20 см укореняются в узлах и в благоприятных условиях образуют плотный зеленый ковер. Крупные цветки насыщенного ультрамаринного цвета раскрываются в сентябре–октябре, создавая яркое пятно среди жухлой осенней листвы. Требует кислой почвы и хорошего дренажа. В культуре недолговечна: рекомендуется делить кусты каждые 3–4 года для омоложения. Морозостойка до –23°C. Используется в клумбах и каменистых садах. Идеально подходит для переднего плана цветников, где ее осеннее цветение становится главным акцентом. Для сохранения декоративности важна влажность воздуха, поэтому ее часто сажают по краям прудов или рядом с небольшими фонтанчиками. Лучше всего смотрится в компании с низкорослыми злаками и другими осеннецветущими растениями. Желтая Самая высокорослая представительница рода, достигающая 1–1,5 м в высоту. Имеет толстое короткое корневище и мощную корневую систему. Крупные золотисто-желтые цветки длиной до 2,5 см собраны в пучки в пазухах листьев на вершине стеблей, цветение приходится на июль–август. Предпочитает известковые, богатые, хорошо дренированные почвы, солнечные места или полутень. Семенам требуется длительная стратификация (3 месяца); взрослые растения старше 2–3 лет плохо переносят пересадку из-за повреждения стержневого корня. Используется для создания акцентов в крупных композициях и сборных клумбах. Хорошими компаньонами станут растущие на переднем плане колокольчики, шалфей или осока. Также эффектно смотрится в одиночных посадках на фоне газона. Сочетать ее лучше с растениями, имеющими контрастный окрас зелени и цветков. Узколистная Карликовая горечавка высотой около 10–15 см, встречающаяся в западной части Альп. Короткий стебель заканчивается крупным одиночным синим цветком, который появляется и распускается в мае–июне. Цветки появляются группами, форма бутонов – колокольчатая. Этому виду нужна известковая глинистая почва. При скрещивании с горечавкой бесстебельной получены гибриды, которые хорошо растут на любых почвах. Встречаются белоцветковые формы и светло-голубые модификации. Растение многолетнее, цветет в середине лета. Незаменима при создании альпинариев и рокариев, образуя низкие декоративные коврики на известняковых горках. Хорошо смотрится в каменистых садах и на переднем плане композиций. Семираздельная Считается самым неприхотливым видом горечавок. Высота растения – 20–30 см. Стебли многочисленные, приподнимающиеся или прямостоячие, густо покрыты небольшими ланцетными листьями. Цветки синие, очень яркие, колокольчатые, с заметно беловатым горлом и темными полосками и пятнышками, собраны на концах побегов в плотные соцветия до 8 штук. Цветет в июле–августе в течение 30–45 дней. Предпочитает полутень, хотя на солнечных участках окраска цветков становится насыщеннее. Почва – плодородная, умеренно влажная, рыхлая, хорошо дренированная. Используется в групповых посадках на газоне, в рабатках, в больших каменистых садах и бордюрах. Подходит для переднего плана клумб и миксбордеров. Прекрасно сочетается с невысокими растениями, не забивающими ее компактные кустики. Цветет очень обильно и продолжительно, что делает ее одним из лучших выборов для садоводов-новичков. Крестовидная Многолетнее травянистое растение высотой 20–50 см с толстым, укороченным, буроватым корневищем. Отличительная черта – расположение листьев супротивно, парами крест-накрест. Цветки сине-фиолетовые, в зеве белые, собраны в пучки на верхушках стеблей. Цветет в июне–августе. Предпочитает сухие, хорошо дренированные места, на переувлажненных почвах быстро выпревает. Любит известкованные почвы. Легко размножается семенами; сеянцы зацветают на 3–4-й год. Подходит для альпинариев и миксбордеров, а также для крупных каменистых садов. Засухоустойчивость делает ее хорошим выбором для мест с ограниченным поливом. Весенняя Миниатюрное растение высотой 5–8 см, расцветающее одними из первых – в мае–июне. Формирует розетку прикорневых яйцевидных листьев, из которой поднимаются одноцветковые стебли. Цветки лазуревые, небесно-синие, мелкие, но очень изысканные. Встречаются редкие формы с нежно-желтыми цветками и белоцветковые разновидности. Вид зимостойкий (до –29°C), но не самый простой в культуре. Требует открытых солнечных мест с умеренной влажностью грунта, хорошего дренажа и высокой влажности воздуха. Почва желательна нейтральная или слабощелочная с добавлением извести. Используется в альпинариях и рокариях на хорошо освещенных горках. Морозостойка, но требует внимательного ухода и регулярного мульчирования. Идеальна для создания ранневесенних цветовых пятен в каменистых садах. Выращивание в открытом грунте Способы размножения и сроки Основной способ получения новых растений – посев семян под зиму или весной после стратификации (выдерживания во влажной среде при +2...+7 °C не менее месяца). Для весеннего посева семена смешивают с песком и высевают поверхностно, слегка прижимая к почве. Осенью можно сеять свежесобранные семена без подготовки. Некоторые виды легко размножать дочерними розетками весной, однако деление куста подходит далеко не всем видам. Почва, свет, подкормки Большинство горечавок предпочитают слабокислые или нейтральные, рыхлые и хорошо дренированные грунты. Исключение составляют некоторые виды (например, желтая), которые любят известковые почвы. Место посадки должно быть полутенистым или солнечным, но защищенным от сильного ветра и переувлажнения. Полив требуется только в засуху, подкармливать следует умеренно: достаточно одной-двух подкормок комплексным удобрением весной. Мульчирование, рыхление Мульчирование торфом или хвойной корой помогает сохранять влагу и подавлять сорняки. Рыхлить почву нужно аккуратно, чтобы не повредить корни. С чем посадить по соседству Горечавки отлично сочетаются с белыми и розовыми растениями (флоксами, астильбой), другими злаками и почвопокровниками. Их можно высаживать в рокариях – с камнеломкой, эдельвейсом, арабисом. Высокие виды гармонируют с шалфеем, геранью лесной, чертополохом. Защищаем от болезней и вредителей Основные проблемы – грибные заболевания (серая гниль, мучнистая роса, пятнистость, ржавчина, гниль корневой шейки) и вредители (трипсы, слизни, улитки, нематоды, вирусные болезни). При появлении мучнистой росы и пятнистостей удаляют поврежденные части и обрабатывают препаратами «Скор». Против ржавчины эффективен «Серпень». Для профилактики и лечения корневых гнилей используют биопрепарат «Триходерма вериде». В качестве искореняющей обработки применяют 1% раствор медного купороса. От вредителей применяют инсектициды. Против трипсов, тли и других сосущих вредителей эффективна «Актара» – ее можно использовать как для опрыскивания, так и для полива под корень. Также подойдет универсальный препарат «Алатар». Для длительной защиты от комплекса насекомых используют «Инсектор Супра». Сторонники биологических методов могут использовать «Фитоверм». Против слизней и улиток эффективны ловушки и мульча из яичной скорлупы. Вирусные инфекции проявляются мозаичностью листьев и деформацией побегов; такие экземпляры подлежат удалению. Вопросы и ответы Нужно ли стратифицировать семена горечавки? Да, большинство видов требует обязательной стратификации (2–3 мес.) для прорастания. Без этого всхожесть будет крайне низкой. Чем лучше мульчировать горечавку? Оптимальный выбор – мелкий торф, хвоя или кора. Они сохраняют влажность и предотвращают перегрев корней летом. Нужно ли укрывать горечавку на зиму? Большая часть видов морозоустойчива и в укрытии не нуждается. Однако молодые саженцы и редкие экзотические гибриды рекомендуется замульчировать слоем сухих листьев или лапника. Культивация горечавки – это искусство сочетания красоты и минимального ухода. Правильный подбор вида, создание условий, близких к природным, и своевременная профилактика заболеваний позволят наслаждаться этими небесно-синими цветами долгие годы.

Ячмень гривастый — декоративный злак, который может здорово «разбавить» и оживить клумбы: своими пушистыми колосками, которые симпатично колышутся на ветру. Каждый раз, проходя мимо клумбы, будет хотеться потрогать их — такие они мягкие и шелковистые на вид.  По мнению многих садоводов гривастый ячмень — один из самых эффектных злаков. А еще он неприхотливый и выносливый, поэтому лишних хлопот создает минимум. Давайте познакомимся с ним поближе: как выглядит, на какие сорта стоит обратить внимание, где посадить, как правильно ухаживать и как использовать в ландшафтном дизайне. Описание злака и популярные сорта Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) — многолетний декоративный злак родом из Северной Америки. В наших краях в дикой природе он встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. Ячмень гривастый Выращивают его не для получения зерна и не на корм скоту, а исключительно как декоративный многолетник. Главное украшение растения — соцветия: длинные, тонкие, поникающие колоски с многочисленными остями. Именно благодаря им соцветия выглядят пушистыми. Кстати, название разновидности было дано тоже по форме соцветий: они — словно роскошная и холеная грива коня.  В начале цветения колоски светло-зеленые, с розовато-пурпурным оттенком у основания остей. Постепенно соцветия светлеют и к осени становятся серебристо-соломенными. В средней полосе цветение начинается в июне и продолжается до августа. К осени колосья светлеют, высыхают и выглядят скорее как сухоцветы. Растения образуют довольно плотную дернину из тонких стеблей высотой до 50 см. Листья у гривастого ячменя похожи на стандартные «злаковые» — вытянутые, узкие, светло-зеленые. В некоторых регионах нашей страны этот ячмень относится к инвазивным культурам: он дает самосев, и благодаря длинным и цепким остям легко «путешествует» на большие расстояния, цепляясь за одежду и шерсть животных. Зато он не расползается по участку: корневище у него укороченное, корешки слабые, поэтому выползать за пределы отведенной ему территории он не будет. Поэтому агрессором его не назовешь! Сортовое разнообразие не столь обширное. Чаще в продаже можно найти видовой ячмень гривастый. Но есть сорта с интересной окраской колосьев. Перечислим их и дадим описания. Рикки. Вырастает до 65 см и образует куртину с длинными поникающими колосьями в серебристо-розовых тонах. Серебряные нити. Более низкорослый сорт высотой до 50 см. Название разновидности — точное описание остей: они особенно длинные, тонкие, красиво серебрятся на солнце. Серебряный локон. Тоже невысокий — 40–50 см, колосья сначала светло-зеленые, по мере созревания становятся соломенными. Особенно хорош для срезки на сухоцветы. Когда и на каких почвах высаживать? Приступать к посеву ячменя можно под зиму (в октябре или ноябре) или весной (в марте — на рассаду, в мае — в открытый грунт). О выборе способа посадки поговорим чуть позже. А пока определимся с условиями выращивания этой культуры. Ячмень гривастый — растение, которое приживется едва ли не в любом уголке сада. Единственное, что ему не по нраву — это повышенная влажность, тяжелые и заболоченные почвы. Поэтому в низинах его не выращиваем, плотный и глинистый грунт обязательно улучшаем песком и торфом. Если участок сырой, землю обязательно дренируем щебнем или гравием. Большое количество органики вносить под посадку этого многолетника не стоит. На слишком питательной почве куртины будут более рыхлыми и менее «устойчивыми». Отношение к освещению у него такое: минимум 6 часов солнца в день ему нужно. На хорошо освещенном месте с южной стороны дома он будет пышным и симпатичным, но колоски быстрее высохнут и раньше начнут осыпаться. В полутени красота продлится дольше, но стебли могут полегать. Рассадой или семенами в грунт? Выращивать ячмень можно и через рассаду, и прямым посевом в открытый грунт. Выбор способа будет зависеть от желаемого времени цветения: если хочется, чтобы клумба «распушилась» уже в июне, тогда сажаем осенью сразу в цветник или весной через рассаду. Если не принципиально — можно не заморачиваться и посеять в мае. Важный момент: семена перед посадкой нужно стратифицировать в течение 2 месяцев. Их необходимо пересыпать влажным песком, торфом или грунтом и убрать в прохладное место с температурой 0…+5 °С. Это может быть холодильник или погреб. Если в планах вырастить ячмень через рассаду, семена можно сразу посеять в рассадочные контейнеры, убрать на стратификацию прямо в них. Разумеется, при осенней посадке стратификация не требуется. Что учитывать при прямом посеве: Глубина заделки семян — 1,5–2 см; Для быстрых и дружных всходов нельзя допускать пересыхания грунта; Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их нужно проредить, оставив между растениями 20–30 см. Если решено выращивать ячмень через рассаду, то нужно подготовить общие емкости с рыхлым и легким грунтом, посеять семена на глубину до 1 см, накрыть «колпаком» и поставить в светлое место. Уход за сеянцами минимальный: обеспечение достатком света и умеренный полив по мере просыхания земли. В открытый грунт растения высаживают после того, как минует угроза возвратных заморозков. Простые советы по уходу Три основных правила в уходе за этим многолетником — не перекармливать, не заливать и не допускать самосева. Полив Как мы уже сказали, избытка влаги растения не любят. Ячмень засухостоек, в природе растет в засушливых степях и вполне комфортно себя чувствует. Поэтому поливать его нужно лишь в условиях продолжительной засухи.  Подкормки С подкормками принцип аналогичный — не налегать. Особенно на азот. За сезон подкормить ячмень достаточно 1 раз — весной. В качестве удобрения можно использовать монофосфат калия (1 ст. л на 10 л воды), комплексные составы с преимущественным содержанием калия и фосфора типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Болезни Растения редко поражаются болезнями, серьезные проблемы возникают лишь в случае неудачно выбранного места для выращивания или слишком густой посадке. В таких условиях ячмень может «подхватить» ржавчину или пятнистости. На начальной стадии развития инфекций растения можно обработать фунгицидом «Скор». При сильном поражении куртины лучше выкопать и сжечь. Ограничение самосева Чтобы не допустить бесконтрольного распространения ячменя по участку, нужно срезать колосья до того, как семена полностью созреют и начнут осыпаться. В средней полосе это происходит во второй половине августа. В дизайне сада Ячмень гривастый универсален в ландшафтном дизайне: он мягкий и утонченный, аккуратный и неброский. Вдоль дорожек Вдоль садовых дорожек ячмень хорош и сплошным бордюром, и в одиночных куртинах. Его стебли и колосья будут клониться в стороны, поэтому слишком близко к проходу сажать растения не стоит: оптимальное расстояние от края дорожки до центра куртины — 25–30 см. В рокариях и цветниках Рокарии и каменистые склоны — отличный вариант места для посадки ячменя: он компактный, предпочитает расти на сухих и хорошо дренированных почвах. Его можно посадить в компанию к пурпурным и фиолетовым цветам, ведь на его «метелках» тоже есть оттенки розового. Удачные компаньоны — вербейник, лиатрис, эхинацея, шалфей, котовник. На клумбах злаки призваны «утихомиривать» яркие и броские цветы: георгины, рудбекии, космею, астры. У водоема Очень симпатично злаковые культуры смотрятся по берегам водоемов. Но важно учитывать тот момент, что ячмень не выносит сырости. Поэтому если ландшафт позволяет, сажать этот многолетник нужно на самом высоком берегу, никак не у кромки воды.  Вопросы и ответы Можно ли обойтись без стратификации и, если нет, как ее упростить/ускорить? Самый простой вариант обойтись без стратификации — посеять семена прямиком в открытый грунт осенью. Тогда холод, необходимый им для пробуждения и прорастания, они получат естественным путем. Не представляет ли это растение угрозы для домашних питомцев? Растение не является ядовитым. Но созревшие колоски имеют длинные и острые ости, которые могут травмировать глаза питомцев. Поэтому играть с «пушистиками» кошкам и собакам лучше не позволять. И уж тем более есть их! Раз это многолетник, на сколько лет можно рассчитывать, не вымрет ли он после первой же зимы? Морозостойкость у ячменя высокая: он выдерживает понижение температуры до –40 °С. Поэтому даже без утепления он спокойно переживает зимы в нашем климате. По продолжительности жизни ячмень малолетник — он живет 3–4 года. Затем куртины редеют и отмирают. Но если не обрезать колоски, растение легко будет возобновляться самосевом. Как правильно сушить срезанные колосья для букетов, чтобы они сохранили форму и цвет? Срезайте их в начале созревания, пока они не начали осыпаться. Свяжите их пучками и подвесьте макушками вниз в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. После полного высыхания их можно сбрызнуть лаком для волос, чтобы они не осыпались. У многих садоводов отношение к ячменю гривастому двоякое: пугают заголовки, что он — сорняк, но очаровывают его пушистые колоски. Спешим успокоить: если в конце лета обрезать его, в сорняк он не превратится. А станет «изюминкой» ландшафтного дизайна вашего сада!

Туевик поникающий (Thujopsis dolabrata) — вечнозеленое хвойное растение из семейства Кипарисовые, единственный вид рода Туевик. В природе он встречается в Японии, где растет во влажных гористых лесах.  Название растения образовано от двух греческих слов: thuja — «туя» и opsis — «сходство». Буквально переводится как «похожий на тую», отсюда и русское название «туевик». Внешне растения действительно похожи, но есть приглядеться — сразу понятно, почему туевик был вынесен в самостоятельный род. В чем отличие от туи Главное, чем различаются два растения — строением хвои. У туевика чешуйки заметно крупнее и толще, чем у туи. А по форме напоминают маленькие топорики, отсюда и пошло видовое название dolabrata (от латинского dolabra — «топор»). У нас видовое имя «перевели» как «долотовидный». Поникающий и долотовидный — это одно и то же растение. Еще одна примечательная особенность хвои — ее блеск и глянец. Тую словно покрыли лаком в 1 слой, туевик — в 2 слоя. И третий момент: на нижней стороне хвои имеются белые пятна и мазки, сложенные в рисунок.   Туевик поникающий Форма и расположение побегов тоже чуть иные: у героя нашей статьи они широкие и плоские, боковые веточки располагаются ярусами. Кончики побегов свисают вниз, именно по этому описанию туевик и назван поникающим. Различаются и шишки. У туевика они шаровидные, небольшие, состоят из мясистых чешуек. Сорта и формы Рассмотрим наиболее популярные сорта и формы, дадим их краткие описания. Алтиссима (Altissima) Высокорослая колонновидная форма с быстрыми темпами роста. Может вымахать и до 15 м в высоту. В ландшафтном дизайне используется в качестве вертикального акцента. Аурея (Aurea) Карликовый и медленнорастущий сорт — за 10 лет вырастает всего до 1,5 м. Крона подушковидная, широкая, побеги растут почти горизонтально. Хвоя золотисто-желтая, но в условиях выращивания в затененном месте может стать традиционно зеленой. Вариегата (Variegata) Характерная особенность сорта — кремово-белые мазки на концах побегов. Для сохранения пестроты этой разновидности тоже нужен достаток света. Темпы роста достаточно медленные, но «итоговые» размеры взрослых деревьев весьма внушительные — до 15 м в высоту. Грасиоза (Graciosa) Это карликовая разновидность, вырастающая всего до 1 м в высоту. Крона пирамидальная, но не плотная, а рыхлая и ажурная. Побеги тонкие, свисающие и слегка подкрученные на макушках. Грацилис (Gracilis) Еще одна компактная разновидность с тонкими побегами, но с более плотной кроной. Декумбенс (Decumbens) Самая «плакучая» из всех разновидностей. Побеги изгибаются дугой и аккуратно свисают, создавая изящный силуэт. Кристата (Cristata) Редкий сорт с плотной конусовидной кроной, состоящей из гребневидных побегов: они курчавые, их макушки по форме напоминают петушиные гребешки. Нана (Nana) Карликовый разновидность. Растет медленно и за 10 лет достигает всего 40 см в высоту и 70 см в ширину. Чешуевидные хвоинки у нее мельче чем у других сортов, плотно прижаты к побегам. Пендула (Pendula) Плакучая разновидность с равномерно свисающими побегами. Ее лучше использовать в качестве солитера или окружать низкорослыми культурами, чтобы необычная форма кроны была хорошо заметна. Пликата (Plicata) Его побеги складчатые и похожи на веер. Хвоя насыщенно-зеленая, крупная, блестящая. Робуста (Robusta) Мощный, густой и быстрорастущий туевик долотовидный. В теплом климате вырастает до 15 м в высоту, в средней полосе и регионах с аналогичными климатическими условиями — до 3 м, напоминает скорее кустарник или небольшое деревце.  Хондай (hondai Makino) Разновидность, произрастающая на севере Японии. Главные отличительные черты – густо разветвленные побеги, более мелкая и тесно расположенная хвоя с заметно более светлой нижней частью. Посадка и уход: секреты успеха От теории в виде описания культуры и сортов переходим к практике: где и как посадить туевик, как за ним правильно ухаживать. Выбор места и посадка Туевик лучше всего растет на влажных, но хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах. Что практично для садовода — к кислотности грунта эта культура нетребовательна: может расти и на кислых, и на нейтральных, и на слабощелочных почвах. Но оптимальный вариант — слабокислая или нейтральная реакция. К питательности субстрата туевик более прихотлив, поэтому в землю под посадку не помешает внести компост. А еще торф и песок по мере необходимости — для улучшения глинистого грунта. Лучшее место для посадки — солнечное или в полутени (для южных регионов предпочтителен этот вариант), защищенное от сильных ветров. Посадочную яму делают в 1,5 раза шире и глубже корневого кома. На дно обязательно укладывают дренаж из керамзита или щебня. Саженец размещают таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. После посадки грунт слегка уплотняют и обильно поливают, приствольный круг мульчируют органикой, отступив 7–10 см от основания кустика. Доставать саженец из горшка нужно крайне аккуратно, очищать корни от излишков земли не следует дабы не нарушать микоризу. Она хвойным культурам жизненно необходима — помогает усваивать влагу и питательные вещества. Полив, подкормка и обрезка Туевик — культура весьма влаголюбивая. Грунт всегда должен быть чуть влажным, но не до состояния болота. Пересыхание земли растение переносит плохо, особенно в молодом возрасте: хвоя сохнет и желтеет. Поливать хвойные в засуху нужно раз в неделю, выливая под каждый куст по 7–10 л воды. В остальное время полив производят по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А еще эта культура любит повышенную влажность воздуха, поэтому в жару кроны нужно опрыскивать. Но не в солнцепек, а в вечернее время. Подкармливать посадки достаточно 1–2 раза за сезон. В качестве удобрения лучше использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Регулярно обрезать туевик необходимости нет. Стрижку проводят лишь при желании слегка «причесать» крону и подправить силуэт. Делать это можно в течение всего лета. Весной растениям показана санитарная обрезка, в процессе которой необходимо удалить все подмерзшие, сухие и поврежденные побеги. Помните, что туевик растет медленно. Поэтому слишком агрессивная обрезка ему не нужна. Подготовка к зиме Морозостойкость у туевика долотовидного не особо высокая — до –23 °С. Но как показывает опыт садоводов, даже в средней полосе он весьма успешно зимует без укрытия. Правда это касается лишь взрослых и окрепших растений. Молодые саженцы в первые 2–3 года на зиму нужно обязательно мульчировать и укрывать лапником и агроволокном. Осенью растениям полезно дать влагозарядный полив. Весной, когда солнце начинает припекать, кроны по мере возможности нужно закутать мешковиной или агроволокном, чтобы лучи не обожгли и не высушили хвою. Способы размножения Размножить культуру можно семенами и черенками. Первый способ весьма длительный и трудоемкий, сложно осуществимый в нашем климате, потому что растения неохотно плодоносят. Но как размножить семенами в теории, расскажем. К осени в шишках созревают семена. Их нужно собрать, присыпать песком и отправить на стратификацию в холодильник на 3–4 месяца. После можно высеивать их в легкий, рыхлый и плодородный субстрат. Размещать посадки нужно в теплом (+20…+22 °С) и хорошо освещенном месте, регулярно поливать. В первое лето сеянцы лучше лишь «выгуливать» в саду, а высадку в открытый грунт запланировать на следующий сезон. Гораздо проще и реальнее размножить культуру черенками. Их нарезают весной или в начале лета, вместе с «пяткой». Срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки укореняют в смеси торфа, песка и садовой земли, помещают в тепличку. При температуре +18…+20 °С и повышенной влажности укоренение происходит в течение 2–2,5 месяца. Вопросы и ответы Какая именно почвенная смесь нужна для посадочной ямы? Оптимальный вариант – смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка в пропорциях 2:2:2:1. Можно ли вырастить туевик из семян своими руками? В теории можно, выше мы рассказали о том, как это сделать. Проблема может заключаться в том, что в условиях средней полосы туевик не дает полностью вызревших семян — теплого сезона ему на это не хватает. Что делать, если с туевика слезает кора? Не переживать. Потому что для него это своеобразная «линька» — он просто обновляет кору. Почему туевик плохо растет и имеет невзрачный вид? Он медлителен по природе: помните об этом и не пытайтесь торопить его излишними подкормками. Терять декоративность растения могут по нескольким причинам. Самая распространенная — недостаток влаги. Также вредят «экстерьеру» недостаток солнца, заболоченность и уплотнение грунта, дефицит питания. Туевик лучше не «задвигать» в глубь сада, а сажать в «первом ряду»: вдоль дорожек, у беседок, возле калиток — там, где уже при первом взгляде будет заметна его необычная и текстурная хвоя!