Цветник

Тюльпаны на фоне припорошенной снегом елки, снежного покрывала за окном…Это, конечно, не корзинка с подснежниками в январе, как в известной сказке, но тоже впечатляет. Эксперимент поневоле Скажу сразу: приближать «тюльпановое» цветение к определенной дате, празднику не собиралась. Правильную технологию не соблюдала. Это к тому, чтоб знатоки выгонки меня не «заклевали». Просто так вышло. Но не совсем удачный эксперимент кое-чему научил и все равно вдохновил. Теперь по порядку. Весной рассказывала о «Тюльпанах- «принцах» в моем саду». Как прошлой осенью посадила 60 тюльпановых луковиц одной сортосерии. Из них половина сорта White Prince («Белый принц»), вторая - Purple Prince («Пурпурный принц»). Тюльпаны Белый Принц и Пурпурный принц на зимнем подоконнике Во время набивки весенних бутонов заметила у пары экземпляров вирус пестролепестности. Зараженных с почвенным комом тут же на выброс! Чтоб вирусняк не распространялся. А когда пожухли оставшиеся на подиуме, пришлось их пристраивать на другие территории. Большую часть луковок для эффектных «букетов» высадила под конец октября в круглые пластиковые корзинки. Еще хотела вырастить в контейнерах, весной выставить горшки на терраске, в других местах. Но зимы-то у нас не европейские. Замерзнут они в этой таре. Страсть к экспериментам победила, только с подстраховкой. Горшки с посаженными луковицами поставила в большие пластиковые вазоны, забив зазоры грунтом, и закопала в землю. Из посадочного материала еще осталась тройка крупных, с большими ростками луковиц. Хранился запас до посадки во дворе, а нынешняя осень выдалась долгая и теплая. Побоялась отправлять «стартанувших» в уличный цветник. Был «крупнячок» и с небольшими поражениями, которые жалко выбрасывать. Срезала следы болезней, обработала, как и всех остальных до посадки «Фитоспорином-М», высушила. Что с проросшими и «дефективными» делать? Может, посадить в цветочные горшки и попробовать выгонку? Как делать правильно Суть метода – «поторопить природу», заставить тюльпаны (и другие виды луковичных) распуститься к сроку, запланированному хозяином. Важно технологию выгонки соблюсти. Луковицы брать большие, здоровые. Хранить их не как для традиционной осенней высадки при 20-23 градусах тепла. А выдержать 3-4 месяца в темном прохладном месте (от +5 до +9 °C). Сымитировать естественные для культуры условия стратификации для стимуляции цветения. Это самый главный пунктик агротехники выгонки, и летом выполнить его непросто (часто рекомендуют для хранения нижний овощной отсек холодильника). Посадка - осенью. Обычно любимые весенние цветы хотят иметь к 8 Марта, поэтому сажают в 15-х числах-конце ноября. На дне горшка обязателен дренажный слой из битого кирпича, гравия или «Вермикулита», чтоб гнилей не было. И легкая почвосмесь. Подойдет готовая для выращивания луковичных растений. Можно сделать самим: по части перегноя (компоста) и песка и две - торфа. Посадить, полить и отправить будущий тюльпанарий в ту же прохладу и темноту. Периодически проверять, умеренно поливать и ждать еще не менее 10-14 недель, пока не вылезут 5-7-сантиметровые росточки. Когда появятся, перевести питомцев на улучшенный тепловой и световой режим. Чтоб тепло - не меньше 17-18 градусов, и хорошее освещение, без яркого солнца. Тогда тюльпанчики спустя несколько недель порадуют цветением. Верх луковички тюльпана при высадке должен быть на уровне почвы или слегка «выглядывать». «Подпольные» тюльпаны Своих «бедолаг», определенных в цветочные горшочки, мне пришлось продержать во дворе в картонной коробке до 16 ноября. Регулярно в нее заглядывая и проверяя состояние немногих проростков, влажность. При затянувшейся теплой осенней погоде стоило оставить их там еще на какое-то время. Но в деревню мы приезжали лишь по выходным и я побоялась: «Вдруг ударит мороз, несмотря на прогноз погоды?» Поэтому решили переселять. Градусник в подвале показывал +11 +12. Деваться некуда, пришлось мужу спускать емкости на выгонку в теплое «подполье». Закрывать мелкоячеистыми пластиковыми контейнерами на случай появления мышей. Недельки через две проверили. Только три «выскочки» были большенькие, остальные проклевывались. Чуть увлажнили и снова спрятали. В следующий приезд посмотрим, что будет. И …забыли на две недели. А когда раскрыли чуть ли не перед отъездом в город, ахнули! Стеблей шесть уже вытянувшихся, искривленных, с бутонами, один пурпурный тюльпан цвел, новые ростки вовсю лезут. Стебли с листьями бледнюще-зеленоватые, грунт сухой. Бедные мои «дети подземелья», как жаждали света и влаги, как пригибались под пластиковыми ящиками! Скорей на свет, тепло и волю! Полили хорошенько и выставили тюльпаны на самый теплый подоконник. Что будет, то и будет. Через пять дней в очередной приезд облегченно вздохнули. Стебли с листочками позеленели, в полураскрытых бутонах белый и два пурпурных тюльпанчика, один пурпурный уже увядал. У подросшей «молодежи» ровненькие стебелечки, бутончики проглядывают. За окном зима, припорошенные белым снегом ель, туи, декоративные кустарники. А у нас привет от весны на подоконнике. Расцвели еще больше Пусть не подходят под цветочные стандарты к 8 Марта. Когда крупные яркоокрашенные тюльпаны на ровных длинных стеблях с сочной зеленью. Но мы были так рады нашей некондиции! Питомцы выдержали все испытания, похорошели и даже к Новому году порадовали нерадивых хозяев: зацвели, как смогли. Очень хочется! Теперь знаю: выгонка - не так трудно. Обязательно займусь этим интересным делом уже в будущем году. Но постараюсь следовать всем правилам. Раньше общалась с цветоводами, которые выгоняли зимой тюльпаны, ландыши, подснежники. Запомнился один случай, когда пожилой мужчина подарил 8 марта своей жене цветущую веточку яблоньки с розоватыми цветками. Очень трогательно. У меня только вишневая ветка (побеги декоративных кустарников тоже используют для выгонки), поставленная в банку с водой, расцвела в начале апреля. Теперь мечтаю увидеть цветущими свои выгоночные культуры: тюльпаны, галантусы, нарциссы, крокусы, белую сирень - именно к Новому году. Читала, что дореволюционный Санкт-Петербург считался одним из центров в Европе по выгонке сирени. Ветки распускались к Рождеству. Сиреневый аромат наполнял и интерьеры Александровского дворца в Царском селе при императоре Николае II. Среди сортов Madame Lemoine («Мадам Лемуан»), считающаяся в мире первой белоснежной сиренькой с махровыми цветками. А луковицы отцветших экземпляров после отцветания можно не выбрасывать (только засохший цветок удалить). Стебель с зеленью умеренно поливать, через недельку-две после цветения стоит подкормить удобрением «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». После засыхания луковки выкапывают и хранят как обычно до посадки осенью в саду. На следующий год растения зацветут, как и другие тюльпаны в открытом грунте. В лесу зимой не отыскать подснежников. Но если правильно «поколдовать», освоив выгонку растений, можно иметь в морозную пору букет весенних цветов на своем подоконнике. Фото автора.

Какой садовод не стремится поддерживать плодородие почвы и улучшать ее состояние. Для этих задач прекрасно подойдет такой природный материал, как доломитовая мука. О том, что такое доломитовая мука, как она влияет на почву, как правильно ее вносить – читайте в этой статье. Доломитовая мука – что это? Доломитом именуют природный минерал из класса карбонатов, который находится в природных условиях в виде осадочной породы. Доломит состоит из кислорода, кальция и углерода. В его составе в виде примесей также содержатся марганец, железо, барий. Доломит встречается по всему миру, в России его добывают в Карелии, на Южном Урале, на Кавказе. Из доломита получают доломитовую муку, которую используют в разных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.  Как действует на почву Основное назначение вещества – снижение уровня кислотности почвы (pH). Кислые грунты часто встречаются на торфяных участках, заболоченных территориях и песчаных землях. Доломитовая мука нейтрализует избыточную кислотность, способствуя созданию оптимальных условий для роста растений, а также обладает рядом других полезных свойств. Улучшает структуру почвы. На тяжелых, суглинистых грунтах доломит действует как разрыхлитель, способствуя улучшению воздухообмена, повышая его водопропускную способность. Насыщает грунт магнием и кальцием. Доступный кальций в почве улучшает развитие растений, укрепляет корневую систему, повышает качество плодов и овощей. Способствует развитию полезных микроорганизмов. При внесении вещества улучшается структура и состояние грунта, благодаря чему нормализуется почвенная микрофлора и активизируются полезные микроорганизмы. Связывает тяжелые металлы. В кислом грунте такие металлы быстро переходят в водные растворы и могут попадать в растения. Доломитовая мука связывает тяжелые металлы в почве, переводя их в недоступную для растений форму, а также снижает их подвижность и активность. Повышает урожайность культур. Содержащиеся в порошке кальций и магний способствуют укреплению корневой системы, делают растения более крепкими, устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. Все это положительно сказывается на урожайности, а также вкусовых качествах плодов и ягод. Регулярное применение доломита позволяет предотвратить дефицит микроэлементов, особенно кальция и магния, необходимых для нормального развития растений. Как правильно применять Чтобы внесение доломитовой муки было эффективным, необходимо это делать правильно – соблюдать сроки и дозировки, учитывать кислотность грунта. Когда и как вносить Сроки внесения. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью после уборки урожая. В этом случае к началу следующего сезона доломит растворится в почве и питательные элементы перейдут в доступную форму. Весной вносить доломит тоже можно, но необходимо это сделать за 2-3 недели до посадок. Дозировка. Нормы внесения будут зависеть от начальной кислотности почвы. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для слабокислых почв норма внесения доломита составляет 350-450 г/м2, среднекислых – 450-500 г/м2, кислых, где рН менее 4,5 вносят 500-600 г/м2. Техника внесения. Порошок равномерно рассыпают по участку, затем заделывают в землю на глубину 15-20 см. Если просто оставить удобрение на поверхности без заделки, эффект будет минимальным и проявится он не раньше чем через год. Периодичность внесения. Если почвы на огороде песчаные, то доломит вносят раз в 2-3 года, на среднесуглинистых – через 3-4 года, на тяжелых – через 4-5 лет. Следуя технологии внесения и соблюдая нормы, использование доломитовой муки принесет максимальную пользу для почвы и растений. Для каких культур полезно Большинство садовых и огородных культур хорошо растут в грунте с нейтральным рН, поэтому доломитовая мука в оптимальных дозировках несомненно будет им полезна.  Овощи. Из овощей хорошо отзываются на такую подкормку огурцы, томаты, лук, чеснок, свекла, морковь, перец, картофель, баклажаны, салат, бобовые, капуста.  Плодовые деревья. Яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, ягодные кустарники – малина, клубника, смородина тоже хорошо реагируют на внесение доломита. Декоративные растения. Из цветов хорошо отзываются фиалки, гиацинты, розы. Тем не менее некоторым растениям доломитовая мука противопоказана. Это культуры, предпочитающие кислые грунты – голубика, клюква, щавель, ревень, сельдерей, хвойные, вересковые, азалии, рододендроны. Совместимость с другими удобрениями Внесение доломитовой муки возможно совместно с другими удобрениями – калийные удобрения, древесная зола, компост и перегной, стимуляторы роста. Не стоит вносить доломит с азотными удобрениями, так как это приводит к потерям азота, с суперфосфатом – образуются труднорастворимые соединения фосфора, свежим навозом – усиливаются потери азота из органики. К чему приводит неправильное применение доломитовой муки Появление парши на клубнях картофеля. При внесении высоких доз доломита в почве появляется избыток кальция, который приводит к развитию парши и ухудшению товарных качеств картофеля. Ощелачивание почвы. Повышение рН выше 7, когда грунт приобретает щелочную реакцию, негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ, например, железа, марганца. Гибель некоторых растений. Если внести вещество на участки, где растут растения-ацидофилы, то у них нарушается нормальное развитие, тормозится рост, а в некоторых случаях такие растения гибнут. Для чего еще используют доломитовую муку? Средство используют не только для снижения кислотности, но и для борьбы с некоторыми насекомыми-вредителями. Защита от проволочника. Вредитель часто поселяется на плотных грунтах, когда количество перекопок снижается. Внесение доломитовой муки способствует сокращению числа проволочников и раскислению почвы. Использовать такой способ борьбы с вредителем можно только на закисленных грунтах. Борьба со слизнями. Для этого поверхность почвы посыпают тонким слоем порошка. Это затрудняет передвижение, а при попадании на тело вредителя порошок вызывает раздражение. В ответ на него слизень начинает выделять большое количество слизи и сбрасывает порошок с себя, при этом при повторном ее попадании на тело насекомое может погибнуть. Использование такого метода борьбы со слизнями не очень эффективно и во многом уступает другим, кроме того может применяться только с учетом необходимости раскисления грунта. Доломитовая мука – это отличный улучшитель почвы на огороде, обладающий рядом полезных свойств. При соблюдении рекомендованных норм внесения, учете кислотности и правильной заделке этот улучшитель принесет огромную пользу почве и растениям.

Многие цветы имеют прекрасный аромат, и естественное желание человека увидев красивый цветок, понюхать его, чтобы убедиться, что он и пахнет так же чудесно, как выглядит. Но есть цветы, запах которых хоть и приятен, но его лучше не вдыхать, так как это может быть опасно. Познакомимся поближе с такими растениями. Аконит Род Аконит широко встречается в нашей стране – в ее европейской части и на юге Сибири, на Алтае. Включает более 270 видов травянистых многолетних растений (есть и лианы). Его еще называют борец или шлемник за своеобразную форму цветков, напоминающих шлем древнего воина. Цветки собраны в высокие колосовидные соцветия. Наиболее распространен вид А. клобучковый, на основе которого получены сорта: Bicolor. Белые цветки с голубой каймой. Grandiflorum Album. Цветки белого тона. Pink Sensation. Розовые цветки. Bressingham Spire. Фиолетово-синие цветки. Eleonora. Белые цветки, окаймлены красным. Schneewittchen. Белые цветки. Выращивая это растение в саду, нужно быть очень осторожным при обращении с ним, а если в семье есть дети, то акониты лучше вообще не сажать. Все виды аконитов очень ядовиты, о чем говорят его народные названия:волчий корень, козья смерть, волкобой. Яд содержится во всех частях растения. Несколько капель сока, полученного из его корней вызывает паралич сердечной мышцы и дыхательной системы, что может иметь летальный исход. Даже пыльца аконита ядовита, поэтому не стоит нюхать его цветы. Хотя это и не приведет к смерти, но можно заработать головную боль и недомогание. Багульник Кустарник из семейства Вересковые, близкий родственник рододендрона, произрастает в умеренном поясе Северного полушария. Из-за сильного запаха получил название лесной розмарин, а еще в сельской местности его называют клоповник-трава, так как раньше им прокуривали избу, чтобы избавиться от клопов. У кустарника вечнозеленые кожистые узкие листочки, чем-то напоминающие листья розмарина. К тому же они содержат эфирные масла, от чего растение издает пьянящий аромат. Также сильно пахнут и цветки, собранные в соцветия-щитки на концах побегов. Нюхать растение нежелательно – это может привести к головокружению и головной боли, общей слабости и сонливости. Действие эфирных масел багульника сначала возбуждает центральную нервную систему, а затем угнетает ее. Особенно токсичен запах багульника в жаркие солнечные дни. Мед, собранный пчелами с цветов багульника может быть опасен. Бругмансия Это тропическое растение не встретишь в наших садах, хотя оно фантастически красива. Чаще всего бругмансия растет в оранжереях, как кадочная культура. Растение из семейства Пасленовые, включает около 7 видов растений, в основном это небольшие деревья и кустарники, когда-то в диком виде произрастающие в Южной Америке, но сейчас известные только в культуре. У бругмансии огромные роскошные цветы в виде колокола, за что ее еще азывают «трубы ангела». Цветы пастельного цвета могут быть до 50 см, но чаще имеют размеры 10-20 см. Сладкий аромат, который они источают может спровоцировать головную боль и головокружение, тошноту и даже галлюцинации. В особо тяжелых случаях может наступить сильное раздражение дыхательных органов, поэтому людям с астмой следует держаться от этого цветка подальше. Дафнаили волчеягодник Вечнозеленые или листопадные кустарники семейства Волчниковые, произрастающие в умеренных и субтропических районах Евразии, Северной Африки и Австралии. Включает 92 вида, среди которых только Волчеягодник Софии (волчье лыко) встречается в нашей стране на территории Среднерусской возвышенности. Весной дафнастановится очень декоративна, покрываясь душистыми цветами, но их лучше не нюхать, так как это может вызвать головную боль и аллергию. Также ядовиты и появляющиеся позднее красные ягоды волчьего лыка. Дурман обыкновенный Еще одно ядовитое растение семейства пасленовые. Травянистые растения, произрастают в основном в Америке, в Мексике; отдельные виды достигают высоты двух метров. Крупные цветки белого или розового цвета воронковидной формы очень красивы, поэтому растение используют в декоративных целях. Но с ним следует быть осторожным – цветок ядовит. При вдыхании могут возникнуть неприятные реакции – тошнота и головокружение, нарушение сознания. Но у многих народов дурман используется как лекарственное растение. Ежовник меловой Другое название растения - анабазис меловой, растение из семейства Маревых, обитающий на юге России, в основном в Оренбургской области. Это небольшой полукустарничек высотой всего 5-10 см, образующий компактные подушечки с многочисленными неветвящимися стеблями, он может очень неплохо смотреться на альпийской горке. Но руками трогать его не стоит – содержащийся в нем яд анабазин может проникать через кожу. При отравлении возникает тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, что опасно для жизни. Колхикум, или безвременник Латинское название колхикум дано растению за его местообитание – это древняя Колхида – область в Кавказском Причерноморье. Растение из семейства Безвременниковые, весной выпускает зеленые листья, которые к лету увядают, но в земле сохраняются луковицы.  Безвременник И вот осенью, совсем не ко времени распускаются красивые сиренево-фиолетовые цветки, похожие на цветки крокуса, но более крупные. Не подвергайте себя опасности и не пытайтесь понюхать цветок – содержащийся в нем яд колхицин очень токсичен, он поражает почки и центральную нервную систему. Ландыш Символ нашей весны, нежный и прекрасный, воспетый в стихах и песнях и в то же время коварный. Широко распространенный в умеренных областях Северного полушария, ландыш встречается и во многих садах.  Ландыши В мае ландыш распускает белые цветочки на соцветиях-колосках и издает очень приятный аромат. Но будьте осторожны, если захотите его вдохнуть – длительное вдыхание может вызвать головокружение и тошноту и даже рвоту. В ландыше содержится яд, которого особенно много в оранжево-красных ягодах, созревающих после цветения. Употребление их в пищу может оказаться смертельным. И даже при контакте с разными частями растения яд может проникать через кожу. Так что выращивая в саду ландыши, или собирая букетик в лесу, будьте осторожны. Лютик едкий Его часто можно встретить среди лугового разнотравья – невысокое травянистое растение с небольшими желтыми, ярко блестящими цветочками, которое часто называют куриной слепотой. Сок этого растения при попадании в глаза может вызвать временную потерю зрения. Лютики Растение из семейства Лютиковые, широко распространенное в Северном полушарии. Ботаническое название – лютик едкий, дано растению за способность его листьев вызывать кожные ожоги на солнечном свету. Также опасно и нюхать это растение, так как это может спровоцировать поражение слизистых оболочек и глаз. Олеандр Кустарник из семейства Кутровые, украшающий улицы наших южных городов. Ареал его распространения – субтропики Европы и Азии (Китай). У растения кожистые вечнозеленые листья, а многочисленные побеги оканчиваются соцветиями розовых, белых или малиновых цветков. Красота этого растения обманчива – все части олеандра очень ядовиты. Нельзя нюхать его цветы, заносить в дом букеты и жечь его ветки – дым тоже ядовит. При отравлении возникает угнетение дыхания и нарушение сознания, возможен летальный исход. Но это при попадании внутрь большого количества – отравление наступит,если съесть примерно 300 граммов листьев, что нереально. И все же при обращении с этим растением следует быть осторожным, если млечный сок попадет на руки, может возникнуть раздражение. Ясенец белый Та самая неопалимая купина, о которой упоминается в Библии. Растение из семейства Рутовые, произрастающее в Европе и Азии, в нашей стране – на юге. Многолетний травянистый куст высотой 50-80 см красиво цветет розово-сиреневыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Во время цветения в сухую жаркую погоду растение обильно выделяет эфирные масла, которые могут вспыхнуть, если над ним зажечь спичку. Не стоит вдыхать аромат ясенца, также, как и трогать его в летний день, так как можно получить химический ожог. Амброзия Это не декоративное растение, а довольно агрессивный сорняк из семейства Астровые, от которого трудно избавиться. Чаще встречается на юге, но и в нашей средней полосе тоже не редкость. При вдыхании может возникнуть аллергическая реакция даже у здорового человека, но особенно растение опасно для аллергиков. В солнечные дни выделяет эфирные масла, которые могут вызвать головную боль и недомогание. Теперь вы знаете, какие цветы не стоит нюхать, и если вам попадется какое-либо из вышеописанных растений, лучше полюбоваться его цветами издали и не подвергать себя опасности.

Вилы – стандартный дачный инвентарь, используемый для широкого спектра работ в саду. От того, насколько правильно выбран инструмент, зависит и удобство выполнения работы, и скорость процесса, и его качество. Мы подготовили подробную инструкцию о том, какие виды вил бывают и как правильно выбрать инвентарь для тех и иных задач. Какие вилы для каких задач Вилы используют для копки и рыхления почвы, уборки урожая картофеля, ухода за газоном, прополки грядок, приборки сада, борьбы с сорняками в огороде. Для каждой из этих задач существует свой инструмент. Копальные. Как понятно из названия, основное их назначение – копка земли. Ими же можно рыхлить грунт, удалять сорняки. Для этих же целей можно использовать и лопату. Но у вил есть ряд преимуществ. Самое главное – они позволяют не нарушать структуру почвы и сохранять численность дождевых червей. Копальные вилы имеют от 4 до 8 широких и плоских зубьев. Навозные. Они нужны для разбрасывания навоза, компоста, опилок по грядкам. У них узкие и изогнутые зубья, расположенные на небольшом расстоянии, а рабочая поверхность имеет форму ковша. Навозные вилы Картофельные. Их используют для уборки урожая картофеля и других корнеплодов. Главная их особенность – наличие шариков на концах зубьев. Для удобства работы зубья в центральной части чуть более выгнутые – чтобы выкопанный урожай не рассыпался. Вилы-лопата. «Модернизированные» копальные вилы – по краю зубчиков проходит пластина-нож. Ими удобно работать с плотной и тяжелой землей, изрядно заросшей сорняками. Сенные. Имеют 4 или 5 острых и длинных (до 70 см) зубьев. Рабочая поверхность имеет форму ковша. Эти же вилы можно выбрать и для работы с компостом, разбрасывания органических удобрений. Цветочные или бордюрные. Разновидность садовых вил для работы на клумбах и цветниках. Они узкие, имеют от 2 до 4 зубьев. Щебеночные. Они 8-рогие, массивные и прочные. Предназначены для работы с щебнем и подобными материалами крупной фракции. Как выбирать С видами вил определились. Теперь разберемся, как правильно выбрать инструмент в зависимости от возлагаемых на него задач. Зубья (материал, количество, форма, ширина) Узкие вилы используются чаще для ухода за клумбами и растительностью вдоль дорожек, для рыхления почвы между растениями в саду. Вилы с широкой рабочей областью выбирают для всех остальных работ: копки и рыхления земли, переноса сена, разбрасывания удобрений, уборки урожая.  Универсальный вариант – 4-рогие вилы. Если назначение инструмента – копать и рыхлить землю, выбор лучше остановить именно на них. Большее количество зубьев актуально для инструмента, используемого для уборки и сена и навоза. По форме зубья бывают плоскими и широкими или узкими и заостренными. Первый вариант берут, чтобы копать огород и ухаживать за грядками. Второй – для работы с сеном, опилками, навозом и прочими материалами. У некоторых вил зубья изогнуты – такими удобнее убирать урожай, переносить органику, что-то подхватывать и загружать. Прямые и плоские зубья – стандартный вариант для перекопки грядок. Обязательно нужно учитывать и тип почвы в огороде. От этого будет зависеть то, какой материал рабочей поверхности будет являться предпочтительным. Для производства садовых вил чаще используют высокоуглеродистую (инструментальную) или нержавеющую сталь. Если почва на участке рыхлая и легкая, предпочтение можно отдать первому варианту. Для работы с плотным, тяжелым и глинистым грунтом нужны вилы попрочнее и понадежнее – из нержавеющей стали. Для сбора сена, травы и прочих легких материалов можно и вовсе взять пластиковые вилы. Но срок их службы, вероятно, большим не будет. Материал черенка Рукоятки часто можно купить отдельно. Если вы выбираете изделие в сборе, обратите внимание на следующие моменты: Длина черенка. Копать грядки и рыхлить почву удобнее инструментом с черенком, длиной до 120 см. Если вилами планируется разбрасывать удобрения, собирать сено, загружать компост, то предпочтение стоит отдать моделям с рукояткой в 120-150 см. Материал черенка. Металлические рукоятки практичны, долговечны, не подвержены воздействию влаги, прочны и устойчивы к большим нагрузкам. Их главный минус – приличный вес: усталость от работы с ними приходит быстрее. Пластиковые черенки самые легкие, плюс они тоже не боятся влаги, солнца, воздействия химикатов. Но грузоподъемность у них низкая. Золотая серединка – деревянные черенки: в меру легкие, прочные, удобные в эксплуатации, но не самые долговечные – подвержены гниению, рассыханию, растрескиванию. Надежный производитель Не стоит соблазняться низкими ценами и покупать дешевый инструмент неизвестной марки. Лучше взять вилы от производителя, зарекомендовавшего себя как настоящего профессионала в изготовлении садового инвентаря. К таковым можно отнести известных многим Fiskars, Gardena, Palisad, Grinda, Зубр, Росток. Ассортимент товаров у этих производителей весьма широкий, поэтому подобрать инструмент под ту или иную задачу не составит труда.  Советы по обслуживанию и хранению Чтобы садовый инструмент прослужил как можно дольше, не потерял своих рабочих качеств уже через пару сезонов, необходимо правильно за ним ухаживать и соблюдать правила хранения. В идеале – после каждого использования очищать рабочую поверхность от земли, травы и органики; Регулярно осматривать зубья, удалять ржавчину, перед уборкой на длительное хранение смазывать машинным маслом; Деревянные черенки обрабатывать наждачной бумагой в случае появления заусенцев, периодически покрывать лаком или любым другим защитным составом; Хранить инструмент в сухом и проветриваемом помещении; Располагать его вертикально, в идеале – в подвешенном состоянии. Мы перечислили основные виды садовых вил: какие бывают, для чего используются, чем отличаются. Но это еще не все. В продаже можно найти вилы с изогнутой (эргономичной) рукояткой, с зубьями, согнутыми под прямым углом, с телескопическими черенками, с опорой. Все эти модификации помогают упростить работу и снизить нагрузку на руки и спину. Какие нужны именно вам? Если выбираете инструмент под конкретные цели – берите специализированные: копальные, сенные, навозные. А если хочется купить что-то из разряда «для всего и сразу» – возьмите универсальные 4-рогие с острыми зубьями, расположенными параллельно.

Многие садоводы и владельцы участков ищут неприхотливую лиану, которую можно посадить в качестве зеленого экрана, для украшения ворот, арок и других объектов. Довольно популярным для этих целей является хмель. Описание  Хмель представляет собой вьющееся растение семейства коноплевых. Его используют в пивоварении, ландшафтном дизайне и медицине. Это многолетняя лиана, побеги которой вырастают от 3 до 12 метров. Стебли гибкие, до 1,5 см толщиной, прочные, вьющиеся, с шипами, благодаря которым они цепляются за опору. Хмель в дикой природе Листья 3-5 лопастные, с пильчатым краем, на длинных черешках, нежного зеленого цвета. Женские цветки мелкие, собраны в пониклую зеленую шишку по 20-60 штук. Мужские – желто-зеленого цвета, собраны в метелку, с пятилистным околоцветником и пятью тычинками. Плод сплюснутый, чечевицеобразный односемянный орешек, длиной 2-4 мм, темно-коричневого или буро-черного цвета. Виды и сорта Хмель обыкновенный Humulus lupulus – известен как вьющийся. Это многолетнее растение, в дикой природе встречается в умеренном климате в Евразии, в России распространен в европейской части и в Западной Сибири, кроме районов Крайнего севера, а также произрастает на Алтае и Кавказе. Длина плетей достигает 7 метров, корневая система представляет собой длинное ползучее корневище. Растение двудомное, цветет с июля по август. Шишки используют в пивоварении, в небольших количествах добавляют для приготовления закваски при производстве некоторых сортов хлеба. В озеленении хмель обыкновенный применяется для декорирования арок, входных групп, фасадов зданий. Японский Humulus japonicus известен также, как хмель лазающий. Этот вид распространен на Дальнем Востоке, в Японии, Корее, в восточных районах Китая. Длина побегов достигает 6 метров, стебли ветвящиеся, ребристые. Листья 5-7 пальчато-лопастные, в длину и ширину от 5 до 12 см. Отличие этого вида в том, что он не образует шишек и применяется исключительно в декоративных целях – чаще всего в вертикальном озеленении. В китайской медицине зелень японского хмеля называют люй цао и используют в качестве мочегонного средства. Юннанский Humulus yunnanensis – вьющееся растение с мужскими и женскими цветками. Женские цветки в виде сережек, затем превращаются в шишковидные соцветия, покрытые смолой. Юннанский вид обладает лекарственной и кулинарной ценностью. В домашней кухне высушенные шишки используют для приготовления настоев, в чаях и безалкогольных напитках, в пивоваренной промышленности, косметологии, народной медицине, а садоводы высаживают его для создания красивых зеленых изгородей. Сорта хмеля «Ауреус». Относится к виду хмеля обыкновенного. Характеризуется мощными, быстрорастущими побегами. Листья по форме похожи на виноградные, нежно-золотистой окраски, которая сохраняется в течение всего сезона. Осенью появляются шишки золотистого цвета. «Ауреус» за год достигает высоты 6 метров, а в ширину разрастается до 3 метров. Каждую осень наземные побеги отмирают, а весной из подземных корневищ вырастают новые. Этот сорт прекрасно растет в полутени, предпочитает влажные и плодородные почвы.    «Триумф». Пивоваренный сорт, выведен в США. Растение высокое, может расти на одном месте 15 лет, устойчиво к вымерзанию, засухе, вымоканию. Иногда поражается паутинным клещом. Шишки небольшие, округлой формы, средней плотности. Сорт широко используется для приготовления пива, фруктовых эль, индийского светлого эль.  «Прима Донна». Высота 80-100 см, используется в декоративном озеленении для создания живых изгородей, оформления тенистых аллей, арок. Сорт «Prima Donna» также выращивают в вазонах. Отличается зимостойкостью, устойчив к болезням, хорошо переносит засухи.  «Пивовар». Высота до 6,5 метров. Используется в пивоваренной промышленности, а также для приготовления хмельсодержащих препаратов. Рекомендован для выращивания в Лесостепной зоне. Относительно устойчив к вымерзанию, вымоканию, болезням и засухе.   «Магнум». Сорт немецкой селекции, выведен в 1980-х годах. Отличается крупными и тяжелыми шишками с сильной горечью. Шишки также обладают легкими нотами прохладной мяты и сладких фруктов, используются в качестве базовой горечи при составлении сортов пива.   Посадка в открытый грунт  В частных садах и на участках хмель выращивают в основном как декоративную культуру. Чтобы растения справлялись со своими эстетическими функциями, необходимо правильно выбирать место для посадки и соблюсти определенные правила. Как выбрать место для посадки Место для посадки хмеля должно быть хорошо освещенным, но для некоторых сортов допускается полутень. Оно должно быть достаточно высоким, без близкого залегания грунтовых вод. Культура лучше всего растет на суглинистых почвах с нейтральной реакцией рН и хорошей водопроницаемостью. Рядом с местом посадки не должно располагаться никаких других кустарников, так как побеги цепляются за любые объекты и быстро их затягивают.  В месте посадки лучше заранее установить опоры или металлические решетки, чтобы направить рост побегов в нужную сторону. Правила посадки Подготовка почвы. На участок под посадку вносят органические удобрения –  торф, перегной или компост,  а также минеральные – калий и фосфор. Если почва кислая, то вносят известь или мел. Затем участок перекапывают на штык лопаты, разбивают крупные комья земли, выравнивают поверхность. Посадка. Хмель можно сажать корневищами, саженцами или посеять семенами. Посевной материал размещают через расстояние 100-120 см. Если посев проводят семенами, то глубина заделки должна составлять не более 1 см. Для посадки корневищ и саженцев копают ямы соответствующие размерам корней. Корневища высаживают на глубину 10 см, а саженцы заглубляют так, чтобы от поверхности почвы до места расположения почек расстояние было 13-15 см. Правила ухода за хмелем Чтобы растения радовали своей пышной яркой листвой, имели высокую декоративность, необходимо правильно за ними ухаживать. Доступ света и подходящая температура Высаживайте хмель на солнечном участке или в полутени. Слишком яркое солнце обжигающе действует на листья – они становятся вялыми, сильнее подвержены влиянию болезней и вредителей.  Полив Хмель любит влажную почву, поэтому хорошо отзывается на обильные поливы. При этом нельзя допускать, чтобы вода застаивалась в почве. Самое подходящее время для полива – раннее утро, чтобы вода проникла в глубокие слои почвы, напитала корни до начала жаркого дня. Полив проводят под корень, не допуская попадания воды на листья. Это защитит культуру от развития грибных болезней и гнилей. Осенью полив сокращают. Мульчирование Прикорневую зону необходимо замульчировать. Для этого подойдет торф, опилки, древесная щепа, скошенная и высушенная трава, листья. Мульчирование защищает почву от перегрева, ветровой эрозии, препятствует прорастанию сорняков. В процессе разложения мульчи в почву поступают органические вещества, повышается ее плодородие и улучшается структура. Подкормки Высокая декоративность и эстетичный вид невозможны без дополнительного питания. Чтобы стимулировать рост, хмель нужно подкармливать. Для лучшего эффекта рекомендуется чередовать корневые и некорневые подкормки. Вот примерная схема внесения удобрений: весной можно провести подкормку мочевиной, чтобы пополнить запасы азота и дать старт формированию пышной зелени; в фазе цветения подкормка комплексными минеральными удобрениями, например, комплексом «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»; осенью в прикорневую зону вносят калийные удобрения, например, древесную гранулированную золу, которую заделывают в почву на глубину 5-7 см. При внесении удобрений соблюдайте рекомендованные дозировки, чтобы избежать избытка элементов питания в почве.  Обрезка и опора Специалисты рекомендуют проводить обрезку осенью. Во-первых плети после листопада теряют декоративность, некрасиво свисают, во-вторых – оставление их на зиму приводит к самосеву и развитию болезней. Хмель – агрессивная культура и разрастается он очень быстро. Чтобы ограничить его рост, осенью рекомендуется обрезать все побеги на уровне почвы. В течение сезона растениям может понадобиться формировка. Для создания красивой изгороди оставляют необходимое количество побегов, а остальные удаляют. Только делать это нужно стерильным секатором. Для правильного роста и развития растения необходимы опоры. Это могут быть специальные шпалеры или сетки, на которых закрепляют стебли. Высота опоры должна соответствовать длине побегов. Пересадка На одном месте культура может расти до 20 лет, поэтому пересадку проводят только, когда необходимо рассадить разросшуюся лиану. Подходящее время с начала и до конца лета. Садовой лопатой выкапывают яму, которая по ширине и длине в 2 раза больше корневого кома. Затем корневище вместе с земляным комом аккуратно извлекают и пересаживают на другое место. При этом верхняя часть земляного кома должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Яму с корневищем засыпают землей, утрамбовывают и поливают. Способы размножения хмеля  Черенками Для такого способа используют корневые черенки. Рано весной, когда сокодвижение еще не началось, куст подкапывают и отрезают часть корневища. Его делят на несколько кусочков так, чтобы на каждом было по 2-3 почки. Размер каждой деленки примерно 8-10 см. Деленки укореняют в любом подходящем субстрате – песок, вермикулит, опилки. Осенью укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Семенами Таким способом обычно размножают однолетние виды. Семена собирают самостоятельно после цветения или покупают в магазине. Семена можно сеять на рассаду или сразу в грунт. Перед посевом их стратифицируют – помещают во влажную ткань и убирают в холодильник на 1-2 месяца. Посев проводят весной, когда почва прогреется – примерно в конце апреля – начале мая. Отводками Чтобы получить отводки длинный побег пригибают к земле, фиксируют скобой и присыпают почвой в нескольких местах. Через год укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Болезни и вредители Чаще всего хмель поражают серая гниль, мучнистая роса, сажистая плесень. Эти болезни вызывают разного рода патогенные грибы. Для профилактики грибных болезней проводят обработку препаратом «Скор». Из вредителей иногда на хмеле поселяются паутинный клещ, совка-серая бабочка, тля. Против паутинного клеща растение опрыскивают биопрепаратом «Фитоверм», против совки и тли – инсектицидом «Актара». Подготовка к зиме Чтобы на следующий год растения снова радовали яркой и пышной листвой, их необходимо подготовить к зиме. Корневища хорошо переносят зимние морозы, но надземные побеги отмирают, поэтому осенью их необходимо обрезать на уровне земли. Если растение молодое, то после обрезки место, где остались корневища, укрывают листвой и лапником. Взрослым растениям укрытие не требуется. Сбор и хранение хмеля Если хмель выращивают ради получения шишек, которые используют в пивоварении. Их собирают в период максимальной зрелости – примерно в августе-сентябре. После сбора их сушат и убирают на хранение. Сушку производят при температуре не выше 60 С в специальных сушилках, либо естественным способом в темном и хорошо проветриваемом помещении. Хранят сырье при температуре +3…+5 С.  Зрелые шишки приобретают золотисто-желтоватый оттенок, покрыты плотно прилегающими чешуйками, а при надавливании шишка быстро приобретает исходную форму. При растирании их в руках должно остаться порошкообразное вещество с приятным ароматом. Использование хмеля в ландшафтном дизайне Лианы хмеля создают живописные композиции, украшая стены зданий, заборы, беседки и прочие конструкции. Их яркие зеленые листья и привлекательные соцветия придают участку естественный и уютный вид. Декоративные свойства хмеля позволяют скрыть неприглядные элементы построек, такие как водостоки, антенны или окна, придавая внешнему виду дома элегантность и гармонию. С помощью хмеля можно: создать зеленую стену вдоль забора или фасада здания; украсить беседку или террасу, создав тенистый уголок для отдыха; использовать для украшения крыльца или входа в дом; выращивать вокруг окон, скрывая нежелательные элементы декора; применять в качестве живого ограждения, заменяя стандартные заборы и решетки. При выращивании культуры стоит учитывать то, что ее корневища сильно разрастаются. Чтобы растение не стало агрессивно захватывать новые площади, на стадии посадки необходимо предусмотреть ограничение для корневой системы. Можно вкопать по периметру листы железа или шифера. При правильном размещении и уходе хмель украсит ваш участок, создаст красивую зеленую зону и будет радовать долгие годы.

Клен — одно из самых узнаваемых и выразительных деревьев умеренных широт. Его ценят за удивительную пластичность, выносливость, богатство форм и, конечно, за яркую сезонную декоративность: весной — за нежную молодую листву, летом — за густую крону и плотную тень, осенью — за огненную палитру оттенков. Мир кленов поистине многообразен: от изящных кустарниковых форм до величественных деревьев-крупномеров, способных стать смысловым центром всего ландшафта и задать его характер. Рассмотрим наиболее популярные виды и сорта клена, их отличительные особенности, внешний облик, требования к посадке и роль в садово-парковом пространстве. Остролистный (Acer platanoides) Этот вид по праву признан классикой среднерусского ландшафта. Мощный, статный, неприхотливый клен остролистный стал основой для создания выдающихся декоративных форм, которых существует огромное множество. Клен остролистный Видовой клен отличается крупными пятилопастными листьями с заостренными концами, давшими ему название. Форма кроны — правильная, широкоовальная, создающая равномерную, густую тень. Это крупное дерево, способное достигать 20-30 метров в высоту.  Однако главный интерес для садоводов представляют его культурные разновидности, кардинально меняющие привычный облик: «Crimson King»  Отличается насыщенной пурпурно-фиолетовой, почти чернильной окраской листвы, которая сохраняется в течение всего сезона. Крона плотная, яйцевидная. Клен остролистный Кримсон Сентри «Drummondii» Уникальный сорт с изящными зелеными листьями, окаймленными широкой полосой кремово-белого цвета. Даже в тени создает эффект «светящегося», объемного дерева. Клен остролистный Друммонди «Globosum» Имеет идеально плотную, шаровидную форму кроны, формирующуюся естественным образом. Высота зависит от места прививки, обычно не превышает 6 м. Это одно из лучших решений для регулярной планировки. Клен остролистный Глобозум «Royal Red» Похож на «Crimson King», но его красивые листья имеют более яркий винно-красный оттенок при распускании, который летом становится темнее. «Leopoldii» Отличается яркой пестрой окраской листвы: на зеленом фоне хаотично расположены крупные пятна и мазки кремового, белого и светло-зеленого цвета. Молодые листья при распускании имеют розоватый оттенок. Крона плотная, широкоовальная. Клен остролистный и его сорта исключительно выносливы. Растение предпочитает хорошо освещенные места или легкую полутень (для пестролистных форм солнце обязательно). К почвам не требовательны, но лучше развиваются на плодородных, хорошо дренированных суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией. Засуху переносят плохо, в первый год после посадки и в засушливые периоды требуется обильный полив. Все сорта обладают высокой зимостойкостью. Благодаря своему разнообразию,этот вид универсален. Крупные пурпурнолистные формы («Crimson King», «Royal Red») выступают эффектными солитерами на фоне газона или создают мощные цветные акценты в крупных композициях. Шаровидная «Globosum» идеальна для аллей, оформления парадных зон, небольших дач и даже для контейнерного выращивания. «Drummondii» с его светлой красивой листвой используется для освежения пейзажа, создания контраста в группах с темнолистными и хвойными породами, а также как яркое одиночное дерево.  Видовые клены – это надежные и быстрые создатели тени, ветрозащиты и классического паркового пейзажа. Красный (Acer rubrum) Клен красный выделяется среди собратьев своей непревзойденной осенней окраской, которая полностью оправдывает его название. Его отличительная особенность — невероятно яркая палитра осенних листьев варьирует от огненно-алого и карминно-красного до насыщенного пурпурного и оранжевого оттенков. Внешний облик — это стройное дерево с довольно рыхлой, яйцевидной или округлой кроной. Листья бывают трех- или пятилопастные, с более мелкими и заостренными лопастями по сравнению с кленом остролистным. Весной дерево украшают многочисленные красные цветочные почки и соцветия, а летом — красноватые крылатки. Основное требование к посадке — влажная, даже переувлажненная, кислая или слабокислая почва. Именно на таких участках клен красный раскрывает весь свой потенциал и демонстрирует наиболее интенсивную осеннюю окраску. Он хорошо переносит временное затопление и городские условия, предпочитает солнечное местоположение для максимальной декоративности, но мирится с легкой полутенью. Зимостоек. Роль в садово-парковом пространстве этого клена однозначна — он создает осенний фокус и яркий цветовой акцент. Сорта, такие как «Red Sunset» или «October Glory», гарантируют невероятно яркое и продолжительное осеннее шоу. Растение высаживают как солитер на берегах водоемов, где его корни естественным образом получают необходимую влагу. Оно прекрасно смотрится в крупных ландшафтных массивах, в аллейных посадках и в композициях на даче, где его пламенеющая крона контрастирует с темной хвоей елей и пихт или с золотом других лиственных пород. Японский (Acer japonicum) Клен японский — изысканный представитель восточной флоры, чья главная отличительная особенность заключается в утонченной, ажурной красоте и невероятном разнообразии форм и оттенков. Разновидности этого кленового аристократа исчисляются сотнями: это и «Aconitifolium» с листьями, напоминающими папоротник, и пурпурный «Atropurpureum», и невероятный «Dissectum Garnet» с нитевидными листьями винного оттенка. Его внешний облик — это чаще всего небольшое деревце или крупный кустарник с широкой, раскидистой кроной. Листья округлые, глубоко рассеченные на 7–13 лопастей, напоминающие изящные веера. Осенью они становятся настоящим произведением искусства, окрашиваясь в ослепительные тона малинового, пурпурного, оранжевого и золотого.  Требования к посадке довольно специфичны, что связано с их капризным характером. Они нуждаются в защищенном от сильных ветров и жаркого полуденного солнца месте. Идеально подходит легкая, ажурная полутень или мягкое утреннее солнце. Почва должна быть обязательно кислой или слабокислой (pH 5.5–6.5), легкой, влажной, но идеально дренированной, обогащенной органикой. Ключевое условие — постоянная умеренная влажность почвы без застоя воды у корней и высокая влажность воздуха.  На зиму, особенно в первые годы и в регионах с суровыми зимами, приствольный круг требует обязательного мульчирования, а крону — защиты от морозов и весенних ожогов агроволокном. Роль в садово-парковом пространстве клена японского — быть драгоценным акцентом, живой скульптурой, приковывающей взгляд. Это идеальный кандидат для посадки у террасы на дачном участке, у изгиба садовой дорожки, в японском или каменистом саду, на берегу тихого ручья или пруда. Он создает умиротворяющую, созерцательную атмосферу и великолепно смотрится в соседстве с хостами, папоротниками, мхами, злаками и хвойными растениями. Его часто выращивают в контейнерах для украшения патио. Сахарный (Acer saccharum) Клен сахарный — величественный североамериканский вид, получивший мировую известность как источник кленового сиропа. Его отличительная особенность — сочетание монументальности, прочности и невероятно яркой, чистой осенней окраски.  Внешний облик — это крупное, высокое дерево с густой, плотной, яйцевидной или округлой кроной. Красивые листья классической пятилопастной формы с гладкими, U-образными вырезами между лопастями, что является его ключевым отличием от похожего клена остролистного. Осенью бывают ярко-оранжевыми, огненно-красными или золотисто-желтыми, окрашиваясь равномерно и эффектно. Требования к посадке схожи с требованиями клена Остролистного, но данный вид более требователен к качеству среды. Он предпочитает глубокие, свежие, хорошо дренированные плодородные суглинки. Крайне чувствителен к засолению, уплотнению почвы и загрязнению воздуха, плохо переносит засуху и застойное переувлажнение. Для посадки следует выбирать просторные, солнечные или слегка затененные места, учитывая его будущие крупные размеры. Обладает высокой зимостойкостью. Роль в садово-парковом пространстве сахарного клена — это роль главного солитера в больших парках, лесопарках и на обширных частных территориях. Его высаживают в аллеях для создания торжественной, тенистой перспективы. Благодаря своей чистой и интенсивной осенней окраске он служит идеальным доминантным элементом в крупных ландшафтных композициях, живописных группах и для создания массивов, имитирующих естественный лес.  Декоративные сорта — «Legacy» с симметричной кроной и ярко-оранжевой осенней окраской или компактный «Monumentale» с узкой колонновидной кроной — используются в более ограниченном пространстве для создания вертикальных акцентов. Сахаристый или Серебристый (Acer saccharinum) Мало кто знает, но клен Сахаристый (Acer saccharinum) и клен Сахарный (Acer saccharum) — это два разных североамериканских вида. Первый широко известен в культуре под названием клен Серебристый. Клен Серебристый (Сахаристый) — мощное и быстрорастущее дерево, чья главная отличительная особенность заключается в эффектной двухцветной листве и живописной форме кроны. Внешний облик — это крупное, высокое дерево с раскидистой, ажурной кроной, часто с поникающими нижними ветвями. Листья глубоко рассечены на пять лопастей с сильно изрезанными краями. Сверху они светло-зеленые, а снизу — серебристо-белые, благодаря чему при малейшем дуновении ветра крона начинает мерцать и переливаться. Осенью листва окрашивается в нежные желтые тона. Клен сахаристый Лациниатум Виери Требования к посадке специфичны. Это дерево очень влаголюбиво и предпочитает сырые, даже переувлажненные почвы, отлично подходит для посадки в низинах и на берегах водоемов. Предпочитает солнечные места. Важный недостаток — ломкость древесины: ветви легко обламываются при сильном ветре, снегопаде или гололеде, поэтому его не следует сажать близко к строениям, дорожкам и зонам отдыха. Также имеет агрессивную, поверхностную корневую систему, которая может поднимать дорожное покрытие. Роль в садово-парковом пространстве клена серебристого — создание быстрого ландшафтного эффекта на обширных, открытых и влажных территориях. Его используют в парках и лесопарках для обсадки прудов, рек и каналов, в крупных массивах и аллеях, где есть достаточно места для развития его корневой системы и кроны. Благодаря светлой листве он хорошо освежает пространство. Декоративные формы с глубоко рассеченными («Laciniatum») или плакучими («Pendulum») ветвями используются как выразительные солитеры. Веерный (Acer palmatum) Клен веерный (или дланевидный) — это вершина садового искусства, миниатюрный шедевр с непревзойденной ажурностью листвы. Его отличительная особенность — невероятное разнообразие форм, размеров и окрасок в рамках одного вида, включая сотни сортов. Внешний облик представляет собой изящный кустарник или небольшое деревце с живописной, часто зонтиковидной кроной. Листья мелкие, глубоко рассеченные на 5–9 узких долей, напоминающие изысканные кружевные веера. Цветовая палитра охватывает весь спектр: от лимонно-зеленого и пурпурного весной до ослепительных огненно-красных, оранжевых и багряных тонов осенью. Требования к посадке схожи с кленом японским и очень специфичны. Это растение для защищенных мест. Ему жизненно необходима влажная, хорошо дренированная, кислая почва, богатая органикой. Место должно быть укрыто от холодных ветров и агрессивного полуденного солнца, которое обжигает нежные листья. Идеальный вариант — ажурная полутень под защитой более крупных деревьев или строений. Обязателен регулярный полив, мульчирование корневой зоны и, в большинстве регионов, зимнее укрытие кроны для защиты от морозов и весенних солнечных ожогов. Роль в садово-парковом пространстве клена веерного — быть главным драгоценным акцентом, объектом созерцания. Это идеальное растение для каменистых и японских садов, для посадки у воды, на даче, в патио и внутренних двориках, часто в контейнерах. Его используют для создания фокусных точек в малых садах, высаживают около скамеек и беседок, где можно вблизи любоваться тонкой графикой листьев и игрой света. Амурский (Acer ginnala) Клен амурский, также известный как клен Гиннала, — это исключительно выносливый и декоративный вид, идеально подходящий для российских садов. Его отличительная особенность — высокая адаптивность, зимостойкость и яркий, продолжительный период осенней декоративности. Внешний облик представляет собой крупный многоствольный кустарник или небольшое деревце с ажурной, широкораскидистой кроной. Листья трехлопастные, с вытянутой средней лопастью, ярко-зеленые и глянцевые летом. Главное украшение — осенняя окраска: листва бывает ярко-алой, огненно-оранжевой и пурпурно-красной, часто на одном растении сочетается несколько оттенков. Дополнительным украшением летом являются душистые кремовые соцветия, а позже — нарядные малиновые крылатки. Требования к посадке минимальны, что делает этот клен очень привлекательным. Он светолюбив, но мирится с полутенью (в тени осенняя окраска будет менее яркой). К почвам нетребователен, хорошо растет на обычных садовых грунтах, но предпочитает влажные, хорошо дренированные места. Засухоустойчив, но для лучшего развития желателен полив. Отличается высокой устойчивостью к городским условиям, болезням и вредителям. Роль в садово-парковом пространстве клена амурского разнообразна. Благодаря густой корневой системе и способности давать поросль, он является одним из лучших растений для создания высоких, плотных, свободнорастущих или стриженых живых изгородей. Его высаживают в качестве яркого солитера на газоне, используют в групповых посадках для создания эффектных осенних акцентов, в подлеске и в ландшафтных массивах природного стиля. Он отлично смотрится у водоемов, где его корни помогают укреплять берега. Крупнолистный (Acer macrophyllum) Клен крупнолистный — мощный и величественный, поражающий воображение своими габаритами вид. Его главная отличительная особенность — размер листовой пластины, которая является самой крупной среди всех кленов. Внешний облик — это высокое, стройное дерево с раскидистой, округлой кроной. Листья достигают 25–30 (а иногда и более) сантиметров в диаметре, глубоко рассечены на 5–7 лопастей, плотные и темно-зеленые летом. Осенью они приобретают роскошную золотисто-желтую окраску, а при благоприятных условиях могут становиться оранжевыми. Кора на молодых ветвях и стволах имеет привлекательный зеленовато-красный оттенок. Требования к посадке определяются его природными предпочтениями. Для полноценного развития ему необходимы значительное пространство, глубокие, влажные, хорошо дренированные и богатые гумусом почвы. Он плохо переносит сухость воздуха и почвы, а также известковые грунты. Предпочитает места в полутени или на солнце, обязательно защищенные от сильных иссушающих ветров. Наиболее комфортно чувствует себя в регионах с мягким, влажным климатом, на Черноморском побережьи, в условиях средней полосы России может подмерзать в суровые зимы и требует тщательного выбора защищенного места. Роль в садово-парковом пространстве клена крупнолистного — создание монументального акцента, тропического или экзотического эффекта в больших парках, ботанических садах и на обширных частных территориях. Его высаживают как мощный солитер для создания глубокой тени, в аллейных посадках, где он формирует величественный свод, или используют в качестве доминанты в крупных ландшафтных группах. Его огромные листья создают неповторимый шумовой эффект даже при легком ветре, что добавляет особую атмосферу месту. Граболистный (Acer carpinifolium) Клен граболистный (граб) — редкий и уникальный вид, который поражает своей нетипичностью. Его главная отличительная особенность — полное отсутствие характерной для большинства кленов лопастной листвы. Внешний облик этого дерева (или крупного кустарника) скорее напоминает граб, чем клен. Листья простые, овально-продолговатые, с заостренным кончиком и двоякопильчатым краем, их длина достигает 10–15 см. Крона раскидистая, ажурная. Осенью они становятся неяркими, но благородными желто-коричневыми или золотистыми тонами. Требования к посадке схожи с условиями для многих лесных кленов. Он предпочитает влажные, хорошо дренированные, плодородные почвы — от нейтральных до слабокислых. Хорошо растет в полутени, под защитой более высоких деревьев, что соответствует его природному местообитанию в подлеске. Может переносить и солнечное место, но при условии постоянной влажности грунта. Отличается хорошей зимостойкостью. Роль граба в садово-парковом пространстве — быть изысканным коллекционным экземпляром для ценителей редкостей. Он идеально подходит для создания атмосферы тенистого лесного сада, для посадки в подлеске, на опушках или в композициях, построенных на текстуре листвы. Его необычный облик вызывает удивление и интерес, а ажурная крона придает композиции легкость. Это растение для вдумчивого ландшафта, где важна тонкость деталей. Бумажный (Acer griseum) Клен бумажный — одна из самых декоративных разновидностей, чья главная отличительная особенность заключена в необычной коре. Это медленнорастущее дерево средних размеров. Его внешний облик примечателен: кора ствола и основных ветвей отслаивается тонкими, хрупкими, подобными бумаге, пластинками медно-коричневого или насыщенного коричнево-рыжего цвета. Этот эффект сохраняется даже на молодых экземплярах и особенно ярок зимой, когда дерево лишено листвы. Сами листья трехлопастные, сложные, темно-зеленые летом, а осенью они становятся ярко-оранжевыми, алыми или карминно-красными, создавая потрясающий контраст с корой. Требования к посадке умеренные. Он предпочитает плодородные, влажные, но хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Лучше всего развивается на солнечных или слегка затененных, защищенных от сильных ветров местах. Молодые растения могут страдать от поздних весенних заморозков, поэтому для них важно выбирать укрытые места. Отличается хорошей зимостойкостью, но в первые годы рекомендуется мульчирование приствольного круга. Роль этого вида в садово-парковом пространстве — быть изысканным солитером, акцентом для любого сезона. Его высаживают на самом видном месте — у парадного входа, рядом со скамейкой для отдыха, на газоне, где можно вблизи любоваться текстурой коры. Он идеально подходит для садов в природном или японском стиле, прекрасно смотрится в композиции с хвойными, декоративными злаками и многолетниками. Это дерево, которое придает ландшафту структурность, благородство и уникальный колорит даже в зимнее время. Татарский (Acer tataricum) Клен татарский — исключительно выносливый и неприхотливый вид, идеально подходящий для сложных условий. Его отличительная особенность — высокая засухо- и морозоустойчивость, а также оригинальное плодоношение. Внешний облик представляет собой крупный многоствольный кустарник или небольшое дерево с густой, овальной кроной. Листья простые, яйцевидные, с пильчатым краем, без характерных для многих кленов лопастей, что придает ему сходство с липой или тополем. Осенью они становятся желтыми или неяркими красноватыми. Главное украшение появляются летом: после цветения образуются нарядные крылатки ярко-розового или красного цвета, которые сохраняются на дереве долгое время, делая его очень заметным. Требования к посадке минимальны. Это один из самых нетребовательных кленов. Деревья этого типа хорошо растут на любых садовых почвах, включая сухие, бедные и слабощелочные, переносит засоление. Предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью. Отличается высокой устойчивостью к засухе, ветру, городскому загрязнению и болезням. Роль в садово-парковом пространстве клена татарского — быть надежным, устойчивым элементом в живых изгородях, ветрозащитных полосах и подлеске. Его высаживают для закрепления склонов, озеленения трудных участков с бедной почвой. Он прекрасно смотрится в группах природного стиля, где его летние розовые плоды-«бабочки» добавляют неожиданный цветовой акцент. Благодаря густой кроне и способности хорошо переносить стрижку, он является отличным материалом для формирования высоких свободнорастущих или стриженых изгородей. Винограднолистный (Acer cissifolium) Клен винограднолистный — изящный и необычный представитель семейства, чья главная отличительная особенность заключается в форме листа, нетипичной для большинства кленов. Внешний облик этого небольшого дерева или крупного кустарника характеризуется широкой, раскидистой, ажурной кроной. Листья сложные, тройчатые (состоят из трех отдельных листочков), что делает их поразительно похожими на листья дикого винограда. Листочки яйцевидные, с заостренным кончиком и пильчатым краем. Молодая листва имеет бронзовый или красноватый оттенок, летом становится насыщенно-зеленой, а осенью окрашивается в яркие желтые, оранжевые и алые тона. Требования к посадке схожи с условиями для многих декоративных кленов. Он предпочитает плодородные, влажные, хорошо дренированные почвы с кислой или нейтральной реакцией. Для посадки лучше выбрать светлое или полутенистое место, защищенное от сильных иссушающих ветров и жаркого полуденного солнца. Влаголюбив, в засушливые периоды требует полива. Обладает хорошей зимостойкостью, но в первые годы может нуждаться в легком укрытии. Роль в садово-парковом пространстве клена винограднолистного — привносить утонченность, легкость и восточный колорит. Благодаря ажурной кроне и изящной листве он идеально подходит для японских садов, посадки у водоемов, в композициях с папоротниками, хостами и рододендронами. Он может использоваться как изящный солитер на небольшом газоне или в качестве высотного акцента в смешанных группах. Его нестандартный облик привлекает внимание и делает его ценным экземпляром для коллекционеров и ценителей редких растений. Боярышниковолистный (Acer crataegifolium) Клен боярышниковолистный — редкий и декоративный вид, поражающий красотой своей коры и необычной листвой. Его главная отличительная особенность — контрастная вертикально-полосатая кора и простая форма листа, напоминающего лист боярышника. Внешний облик представляет собой крупный кустарник или небольшое многоствольное деревце с округлой, ажурной кроной. Кора на молодых ветвях и стволах оливково-зеленая с отчетливыми вертикальными полосками белого или кремового цвета, что создает сильный декоративный эффект, особенно в безлистный период. Листья простые, овальные, с лопастными зазубринами по краю. Особенно ценится пестролистная форма «Veitchii», у которой листья покрыты мраморным рисунком из розовых, белых и зеленых пятен при распускании, позже становясь зелеными с белыми мазками. Требования к посадке умеренные. Он предпочитает влажные, хорошо дренированные, плодородные почвы от нейтральных до слабокислых. Лучше всего развивается в полутени, где пестрая листва сорта «Veitchii» сохраняет свою окраску и не страдает от ожогов, но мирится и с солнечным местоположением при достаточном поливе. Нуждается в защите от сильных холодных ветров. Обладает хорошей зимостойкостью. Роль в садово-парковом пространстве этого клена — быть изысканным коллекционным акцентом для вдумчивого рассматривания. Его высаживают в местах, где можно оценить красоту коры вблизи: у садовой скамейки, вдоль дорожки, на переднем плане композиций. Он идеально подходит для теневых садов, японских садов, смешанных групп с другими ажурными растениями. Пестролистная разновидность «Veitchii» служит ярким светлым пятном в тенистых уголках, создавая иллюзию освещенности. Это растение для ценителей деталей и текстур. Ясенелистный (Acer negundo) Это один из самых быстрорастущих и неприхотливых видов. Его ключевая особенность — сложные, непарноперистые листья, состоящие из 3-5 (реже 7) отдельных листочков, что делает его облик нетипичным для клена и похожим на ясень. Крона раскидистая, часто неопрятная и ломкая. Ценится не за видовую форму, а за многочисленные декоративные пестролистные и цветные разновидности, которые кардинально меняют его восприятие.  Декоративные сорта данного вида: Пестролистные. «Flamingo» («Фламинго»), чьи молодые ярко-розовые листья со временем становятся бело-зелеными, и «Variegatum» («Вариегатум») с широкой кремово-белой каймой. Клен ясенелистный Фламинго Желтолистные. «Auratum» («Ауратум») и «Kelly's Gold» с золотисто-желтой листвой. С изрезанной листвой. «Odessanum» («Одессанаум») — компактный, с мелкими, изящно-разрезными золотистыми листьями. Ясенелистный клен является печально известным инвазивным сорняком — кленом Американским, который дико разрастается в городах и нарушает естественные экосистемы. Этот вид обладает феноменальной выносливостью. Он мирится с любыми почвами, включая бедные, сухие, соленые и переувлажненные. Растет на солнце и в тени. Его главная опасность — агрессивный самосев у видовых экземпляров, что приводит к неконтролируемому распространению. Декоративные сорта менее агрессивны, а некоторые стерильны. Подробнее о причинах агрессивного распространения Американского клена, экологических последствиях и методах борьбы читайте в нашей статье. Видовая форма не рекомендуется для посадки в садах из-за своих сорных качеств. Однако декоративные разновидности нашли свое место.  Благодаря исключительной неприхотливости, яркой окраске и быстрому росту они используются: для создания ярких цветных акцентов в городском озеленении, где другие растения не выживают; в качестве цветового пятна в смешанных группах, особенно эффектны желтолистные формы. Сорт «Фламинго» часто формируют в виде куста для поддержания максимально декоративной розовой окраски молодых побегов. Ясенелистный клен — растения «первого плана» для сложных условий, но требуют контроля и выбора только культурных, не дающих самосева форм. Декоративные клены — ценное приобретение для любого сада, их сезонная изменчивость и структурность обогащают ландшафт. При грамотном выборе сорта и соблюдении базовых правил агротехники эти деревья долгие годы сохраняют свою эффектность, становясь основой выразительных садовых композиций.

Древовидная карагана (caragana) или акация желтая представляет собой декоративный кустарник, который широко используется в ландшафтном дизайне. Акация отличается неприхотливостью, привлекательным внешним видом. У Караганы есть множество сортов, среди которых каждый садовод найдет тот, который ему понравится и полюбится. Описание популярных сортов, их применение в озеленении, способы размножения акации желтой вы найдете в этой статье. Карагана древовидная Декоративные сорта «Walker» (Уолкер) Высота кустарника около 2,5 метров, крона с длинными свисающими почти до земли ветвями. Листья узкие, похожи на иголки лиственницы, летом бледно-зеленого цвета, осенью до самого листопада остаются зелеными, желтеют редко. Цветки желтые, мотылькового типа, до 2 см длиной, бывают одиночными или собранными в пучки по несколько штук. Цветение начинается в мае, продолжается до конца июня. Плод представляет собой боб, созревание происходит в июле-августе. Кустарник живет до 50 лет, практически не требователен к почвам, но предпочитает освещенные участки. В ландшафтном дизайне используется в основном для одиночной посадке или в смешанных посадках с многолетниками, а также в альпинариях. Акация «Уолкер» хорошо смотрится в живых изгородях, подходит для зонирования больших участков. Для поддержания декоративного вида требуется обрезка. «Pendula» (Пендула) Высота дерева до 3 метров. Сорт обладает изящной декоративной листвой и красиво поникающими побегами. Листья мелкие, перистые, нежного зеленого цвета. Цветки золотисто-желтые, одиночные или собраны в пучки. Акация «Пендула» отличается обильным цветением, которое начинается, когда дерево полностью покроется листвой и продолжается до начала июня. Акация «Пендула» характеризуется высокой засухоустойчивостью, не требовательна к грунтам, устойчива к морозам до -35 С, что делает ее универсальным растением для озеленения и позволяет выращивать в большинстве регионов России.  В озеленении этот сорт используют для оформления входной зоны, аллей, и в качестве акцента в садах регулярного стиля. «Lorbergii» (Лорберги) Деревья высокорослые – до 3,5 метров, крона раскидистая, шириной 1,5 метра. Листья мелкие, тонкие, формой напоминают иголочки хвойных деревьев. Ветви свисают вниз, образуя пушистый навес. В начале лета между листьями в большом количестве распускаются небольшие золотистого оттенка цветки. Сорт «Лорберги» используют для посадки в альпинариях, в композициях с травянистыми многолетниками, в качестве живой изгороди, а также в одиночной посадке в качестве акцента в саду. Чтобы крона всегда имела опрятный вид требуется обрезка. Растение предпочитает освещенные участки с легкими супесчаных и грунтами. Обладает хорошей зимостойкостью, устойчиво к болезням и вредителям. «Nana» Карликовая кустовая форма акации желтой. Высота растений всего 100-150 см. Листья светло-зеленого цвета, парно-перистые, длиной до 10 см. Цветки лимонно-желтые, распускаются в мае-июне. Для посадки стоит выбирать открытые солнечные участки, при выращивании в тени листья будут бледнее, а цветение не таким обильным. Сорт отличается высокой зимостойкостью – растения выдерживают понижение температур до -45 С, а цветам не страшны весенние заморозки. Карагана «Нана» широко используется в ландшафтном дизайне для оформления аллей, бордюров, входной группы, для создания живых изгородей. Благодаря разветвленной корневой системе растения можно высаживать на склонах для их укрепления и оформления. Как размножить карагану: семенами или вегетативно? Размножение семенами Семена лучше высевать весной. Для прорастания зрелых семян необходима температура +25 С. Подготовка семян. Перед посевом семена нужно залить горячей водой и оставить на 1 минуту, а затем залить водой температура которой 40-45 С и оставить на 24 часа. Вместо замачивания семян можно провести стратификацию – оставив их при температуре +1…+5 С на срок от 12 до 40 дней. После такой процедуры они смогут прорастать уже при температуре +10 С. Посев. Для посева необходимо подготовить контейнеры с рыхлым грунтом. Семена раскладывают на поверхности и немного присыпают сверху рыхлым грунтом. Затем опрыскивают посевы из пульверизатора. Над контейнерами устанавливают прозрачную крышку или полиэтиленовый пакет и ставят их на солнечное место.  Уход за посевами. Почву с семенами регулярно увлажняют, а после появления 2-4 листочков у сеянцев их пикируют в отдельные горшочки. В горшочках рассаду выращивают до следующей весны. Высадка саженцев. Следующей весной, когда почва достаточно прогреется саженцы высаживают на постоянное место. Можно оставить их в горшочках и высадить на участок осенью. Размножение черенками В конце июня необходимо нарезать черенки. Выбирают полуодревесневшие побеги, с которых срезают веточки длиной 10-12 см. На черенках удаляют все листья, оставив только два наверху. Эти оставшиеся листочки обрезают наполовину. Черенки акации укореняются плохо приживаемость у них около 30%, поэтому в каждый горшочек нужно сажать по 2-3 черенка. Чтобы они лучше и быстрее укоренились можно использовать стимулятор корнеобразования «Корнестим» – он улучшает укоренение, способствует развитию корневой системы. Перед посадкой черенков их нижнюю часть опудривают стимулятором корнеобразования, а при высадке укоренившихся саженцем можно замочить корневую систему в растворе препарата. Горшки накрывают банками или полиэтиленом, чтобы создать подходящую температуру для прорастания. Черенки периодически проветривают и поливают.  После укоренения их высаживают на постоянное место, как и саженцы из семян. Делением куста Для этого способа размножения необходимо весной выкопать куст, разрезать его на несколько деленок и высадить их на новое место. Отводками Молодые ветви караганы, расположенные в нижней части куста опускают в выкопанные рядом небольшие траншеи или ямки. Ветви фиксируют и присыпают землей. Отводки поливают по мере высыхания, а через год молодые растения отделяют от материнского кустарника и высаживают на постоянное место. Где сажать акацию желтую Несмотря на неприхотливость, акация проявляет свои декоративные свойства гораздо ярче, когда ее высаживают на подходящее место.  Освещенность. Карагана предпочитает освещенные участки, поэтому лучше выбирать открытое место с хорошим доступом солнца.  Почва. Кустарник может расти на бедных почвах, но лучше выбирать легкие, хорошо дренированные грунты. Улучшить дренажные свойства можно, добавив в качестве разрыхлителя вермикулит, а для плодородия почвы перегной, компост, торф. Кислотность не имеет значения, растение хорошо адаптируется. Но на очень кислых и тяжелых почвах, где вода застаивается, акация будет расти не так быстро. Расстояние до других растений. У акации корневая система достаточно разветвленная, поэтому высаживать ее близко к другим деревьям не стоит. Расстояние до грядок должно быть не менее 3 метров, между двумя акациями должно быть 50-70 см. Как и чем поливать Карагана древовидная отличается хорошей засухоустойчивостью, но для обильного цветения и декоративности ей требуется регулярный, но умеренный полив. Важно не допускать переувлажнения и пересыхания. Весной и летом поливать нужно чаще из-за сильного испарения влаги и жары. Осенью поливы сокращают и постепенно прекращают. Чрезмерный полив приводит к пожелтению листьев, заболачиванию почвы и загниванию корневой системы. При недостаточном поливе листья теряют тургор, становятся вялыми. Чем поливать Для полива лучше использовать дождевую воду, если используете водопроводную, то дайте ей сутки отстояться. Весной, а также в течение лета можно полить кусты раствором удобрений. Весной удобряют карбамидом, а летом используют комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых и декоративных и хвойных культур». Это жидкое органоминеральное удобрение со сбалансированным содержанием NPK, в также магнием, бором, марганцем, медью, цинком, железом и гуматом натрия. Применение такого комплекса обеспечивает полноценное питание кустарника, его правильное развитие и обильное цветение. Особенно важно применение комплексных удобрений на бедных почвах. Чтобы подготовить растения к зиме, осенью при поливе стоит добавить калийные удобрения, например, древесную золу или «Лигногумат калийный». Лигногумат содержит соли гуминовых веществ, калий, серу, железо, кальций. Он повышает иммунитет растений, сохраняет плодородие почвы, снимает стресс при заморозках.  Желтая акация – это прекрасное решение для участка любого размера. Можно выбрать высокие сорта или карликовые, с раскидистой или свисающей кроной. Кроме того, растения отличаются неприхотливостью, красиво цветут, хорошо зимуют. 

Зимний сезон – сложное время для многолетних цветов и декоративных кустарников. Неблагоприятные погодные условия, участившиеся в последние годы оттепели, которые сменяются морозами, мышевидные грызуны – все это представляет угрозу для цветника.  Разберем основные проблемы, которые могут возникнуть зимой, и подумаем, как их можно решить и защитить наши растения. Цветник зимой 1. Вымерзание корневой системы На первом месте в списке проблем многолетних цветов – вымерзание в зимнее время корневой системы. Довольно часто это происходит в конце осени или в начале зимы, когда еще нет снега или снежный покров очень тонкий, а уже ударили довольно сильные морозы. Почва промерзает и корни растений гибнут. Особенно это опасно для молодых растений, посаженных поздно осенью и не успевших как следует укорениться. Что делать для предотвращения этой опасности Мульчирование – важнейший прием, защищающий растения от вымерзания. Все проблемные многолетники, молодые саженцы с осени мульчируют толстым слоем (не менее 10 см) органической мульчи – торфом, перегноем, компостом, опилками, соломой. Укрытие. Многолетники с низкой зимостойкостью дополнительно утепляют слоем сухой листвы и сверху накрывают агроволокном, закрепляя его концы, чтобы не снесло ветром. Снег – лучшая защита. Как только начинаются снегопады, снег собирают с дорожек и набрасывают на особо чувствительные растения, создавая таким образом защиту. Высота снежного покрова на клумбах должна составлять не менее 50 см. 2. Вымокание или выпревание растений Эта беда чаще всего случается в регионах с температурными колебаниями в зимнее время, когда морозная погода сменяется оттепелью с плюсовыми температурами, а затем снова приходят морозы. Все это ведет к подтаиванию снега, а затем замерзанию воды. В результате корни растений сначала вымокают, затем замерзают. Под неправильно сделанным укрытием может образовываться обильный конденсат, что также приводит к выпреванию растений. Опасно также весеннее застаивание талой воды в цветниках – это тоже ведет к выпреванию корневой системы. Как предотвратить эту проблему При посадке многолетников строго соблюдать рекомендации по их размещению – не сажать в низинных местах или там, где грунтовые воды стоят высоко. В случае глинистой почвы делать дренажный слой, или при посадке заполнять посадочную яму специально приготовленным грунтом. После осенней обрезки растений с полыми стеблями (дельфиниумы) не помешает замазать полости варом или накрыть их колпачками. Растения, нуждающиеся в укрытии (розы, рододендроны) укрывать правильно, используя для этого не пленку, а укрывной дышащий материал. Во время оттепелей проветривать растения под укрытием. Весной в проблемных местах сделать канавки для отвода талой воды. 3. Защита кустарников от снега Обильные снегопады зимой – хорошая защита для многолетних цветов, а вот для декоративных кустарников и хвойных растений они представляют опасность. Особенно если погода стоит достаточно теплая, снег влажный и тяжелый и он может привести к поломке веток и даже всего куста. У хвойных растений это приводит еще и к распаданию кроны. Что нужно делать С осени подготовить проблемные растения к зиме: связать кустарники и раскидистые хвойные шпагатом, установить около них решетки, колья и рогатины, поддерживающие растения. После обильного снегопада и наступления теплой погоды следует посетить сад и стряхнуть снег с веток, при этом действовать нужно очень осторожно, чтобы не травмировать растения. При опускании температуры ниже –10°С, очищать растения от снега не стоит, поскольку древесина на морозе приобретает хрупкость и можно легко повредить ветки. 4. Наст на цветниках Эта проблема тоже связана с оттепелью – после теплых дней слегка подтаявший верхний слой снега с наступлением холодов схватывается морозом и покрывается ледяной коркой - настом. В морозные дни это не представляет опасности, но в следующую оттепель под таким прочным покровом растения могут выпревать или у них начнутся процессы гниения. Поэтому после первой же оттепели следует посетить сад и разрушить ледяную корку на цветниках с многолетниками. 5. Ледяной дождь Это проблема, связанная с образованием ледяной корки на ветках деревьев и кустарников, так называемый ледяной дождь. Это довольно интересное и редкое явление, возникающее в результате изменения температуры воздуха на разных высотах: когда холод на одной высоте сменяется теплом в более низких слоях, а затем еще ниже снова холодом. В результате в облаках, в зоне формирования осадков, вода замерзает, превращается в ледяные шарики и выпадает в таком виде. Далее эти шарики льда попадают в слой более теплого воздуха, тают и превращаются в капли воды, а у самой поверхности земли эти капли вновь оказываются в холодном воздухе и опять замерзают, но не полностью. Они снова превращаются в ледяные шарики, но вода внутри которых не замерзла. Эти шарики ударяются о ветки деревьев, раскалываются, и вода из них вытекает и моментально превращается в лед. Таким образом довольно быстро все кусты и деревья, да и все другие поверхности оказываются покрыты слоем тонкого льда. Для древесных пород это очень опасное явление – не только ветки, отягощенные льдом, клонятся к земле, но и верхушки деревьев ломаются от такой тяжести. Если такая беда случилась с вашими растениями в саду, нельзя пытаться разрушить лед, сбивая его палками. Нужно попытаться осторожно удалить корку льда рукой в рукавичке, или растопить лед, побрызгав на ветки теплой водой. После чего желательно связать не туго распавшиеся ветки шпагатом или отрезками материи. 6. Грызуны Большой проблемой для цветника могут стать мышевидные грызуны. Зимой мыши и полевки в поисках корма посещают дачные участки, где ищут себе пропитание. На клумбах они находят множество вкусных и питательных луковиц - тюльпаны, гиацинты, лилии, декоративные луки, разнообразные мелколуковичные – все идет в ход, мыши могут уничтожить все луковичные растения. Не брезгуют они и почвопокровниками – кустики гвоздик, шиловидного флокса, мыльнянки и других бывают съедены под корень, и даже корень подгрызут так, что растение уже не восстановится. Что же делать? Если ваш участок особенно подвержен нападению грызунов, луковицы следует сажать в специальные корзинки (продаются в садовых магазинах), защищающие их от уничтожения. Раскладывать около растений отпугивающие химические репелленты или народные средства: тряпочки, смоченные березовым дегтем, пропитанные мазью Вишневского, рассыпать острые специи: сухую горчицу, красный перец. Создать колючую преграду, используя еловый лапник с колючей хвоей, обрезки веток шиповника, боярышника и роз с колючками. 7. Выпирание многолетников Эта проблема касается отдельных видов многолетников, для которых свойственно выпирание надземной части из земли и оголение корневой системы (это аквилегии, флокс метельчатый, примулы, гейхеры, хризантемы). Неблагоприятные погодные условия в конце осени и в начале весны (чередование заморозков и оттепелей) приводящее к попеременному замерзанию и оттаиванию грунта усугубляет эту ситуацию не только для перечисленных растений, но и для других многолетних цветов. Как помочь Вышеозначенные растения изначально сажать чуть глубже, по крайней мере не завышать расположение корневой шейки над землей. Ежегодно подсыпать под них плодородную землю, закрывая корни. Каждые 3-5 лет делить и рассаживать эти растения. Обязательно мульчировать хорошим слоем органики все многолетники, особенно осенью или даже окучивать торфом или сухой землей на высоту 15 см. Как видим, чтобы защитить свои цветники и декоративные растения от проблем, которые могут возникнуть в зимнее время, следует позаботиться о них еще с осени. Также не стоит расслабляться и зимой: придется следить за прогнозами погоды и при наступлении неблагоприятных условий отправляться в сад и помочь растениям всеми возможными способами.

Январь для многих садоводов – месяц, когда стартует посадочный сезон. В январе уже можно сеять на рассаду эустому, петунию, лобелию, гвоздику, львиный зев. В некоторых регионах в конце месяца приступают к посеву перцев и баклажанов. Но посадками заботы садовода не заканчиваются. На участке тоже есть чем заняться. В этой статье поговорим о 15 самых важных делах в саду и огороде, которые нужно провести в январе. Зима на даче 1. Сгрести снег в приствольные круги Главная задача для многолетних цветов, кустарников и деревьев на январь – пережить морозы. И поможет им в этом снег. Он – лучший утеплитель. Даже если к январю снега намело уже прилично, не помешает дополнительно сгрести его в приствольные круги деревьев, на грядки с посаженными осенью озимыми культурами, на клумбы с многолетними цветами. Сделать это полезно на случай, если январь будет нестабильным – заморозки будут сменяться оттепелями. Особенно важно дополнительно утеплить таким образом молодые саженцы, посаженные в ушедшем сезоне. Их корни наиболее сильно подвержены вымерзанию. 2. Защитить сад от грызунов Если вы приехали на дачу и обнаружили, что в ваше отсутствие в саду хозяйничали зайцы – их следы повсюду на поверхности снега, значит нужно принять дополнительные меры по защите деревьев от этих мелких животных. Что полезно сделать: Отгрести снег от стволов, закрепить на них лапник в вертикальном положении, обратно забросать снегом. Установить вокруг штамбов сетки с мелкими ячейками, высота сеток должна быть минимум 1 м, чтобы зайцы не смогли дотянуться до ствола. На расстоянии 1 м от деревьев можно кругами вытоптать дорожки. Мелким грызунам – мышам и полевкам – будет сложнее преодолеть плотный и утоптанный снег. Есть все шансы, что они «решат» пойти в другую сторону на поиски пропитания. Можно встретить рекомендацию утаптывать снег не на расстоянии от штамбов, а полностью вокруг деревьев. Такая мера действительно может помочь с защитой деревьев и кустарников от грызунов. Но появится другая проблема – могут замерзнуть корни растений, ведь плотный снег гораздо хуже удерживает тепло, нежели рыхлый. Поэтому не стоит вытаптывать приствольные круги полностью, чтобы не подвергать риску сами растения. 3. Стряхнуть снег с деревьев При каждом посещении дачного участка старайтесь осматривать деревья и кустарники и по возможности стряхивать снег с веток. Особенно если зима теплая и нестабильная. Мокрые сугробы могут сломать хрупкие побеги. В первую очередь проходитесь вениками по молодым саженцам, для которых любые повреждения могут стать фатальными. 4. Почистить крышу теплицы Мокрый и тяжелый снег нужно регулярно стряхивать не только с растений, но и с крыши теплицы и других не самых прочных дачных построек. Чтобы не поцарапать поликарбонат, используйте щетки с мягкой щетиной или веники. Ни в коем случае не пытайтесь сбить наледь силой – это приведет к появлению трещин. Если на крыше образовался лед, можно слегка постучать по каркасу, но не по покрытию. На будущее: перед приходом зимы теплицу полезно мыть не только изнутри, но и снаружи. Как минимум – чтобы солнечные лучи лучше проникали внутрь. Как максимум – чтобы снег меньше задерживался. Пыль, налипшая пыльца растений и мелкий растительный мусор – все это создает трение и, хоть и незначительно, но все же задерживает снег. Мыть теплицу изнутри лучше фунгицидами типа «Триходерма Вериде для теплиц», снаружи – можно обычной водой. 5. Накидать снег в теплицы Если снега достаточно много, можно начинать накидывать его в теплицы. Для чего это делать: Чтобы сберечь драгоценную полезную микрофлору в почве. Грядки в теплицах не укрыты теплым снежным «покрывалом», почва на них промерзает едва ли не сильнее, чем в открытом грунте. Иных способов сберечь микрофлору, кроме как утеплить грядки снегом, нет. Зимой накидываем в теплицы и парники снег, весной после его таяния и прогревания почвы вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – получаем питательную и плодородную землю, способную взращивать богатые урожаи. Чтобы напитать грунт влагой. Снег, постепенно тая весной, будет давать мягкую талую воду, которая равномерно пропитает все почвенные слои. В начале сезона не придется обильно проливать грядки, расходуя воду, которая весной в садоводствах бывает в недостатке. 6. Проверить укрытия Осмотрите утепленные на зиму растения: не сполз ли укрывной материал, не унесло ли его ветром, надежно ли закреплены все части конструкции. Если есть какие-то повреждения, если части растений оголены, поправьте утеплители и тщательнее закрепите укрывные материалы. 7. Спилить старые деревья Если в планах на будущий сезон – избавиться от каких-то старых, больных и плохо плодоносящих растений, совсем не обязательно откладывать работу на весну. Спилить деревья можно и в январе. И даже лучше – пока грядки вокруг пустуют, риск того, что падающее дерево повредит посадки, минимальный. Весной останется только выкорчевать пень или избавиться от него с помощью народного средства: сделать дырки, засыпать в них аммиачную селитру, залить водой и закрыть пленкой. 8. Укутать туи Если зима достаточно теплая и солнечная, укутать туи нужно уже в январе. Особенно важно это сделать в случае, если нет уверенности, что в феврале удастся посетить участок. В конце зимы и в начале весны солнышко начинает активно припекать, лучи отражаются от белого снега – в таких условиях хвойные растения активно испаряют влагу, а пить еще не могут – почва промерзшая. Чтобы к весне хвоя не высохла и не пожелтела, не обгорела на солнце, туи и другие хвойные культуры нужно обматывать агроволокном. В первую очередь – молодые деревьица. 9. Разложить лапник Если к Новому году квартира была украшена хвойным лапником или живой елью, не спешите после праздников отправлять их на помойку. Отвезите на дачу, спилите все веточки и разложите их на клумбах с многолетними цветами или на клубничных грядках. В первую очередь укройте те растения, что посажены на открытых местах, где снег сдувается ветром. Лапник будет выполнять функции снегозадержателя: даже если январь будет малоснежным, растения с меньшей долей вероятности замерзнут без «одеяла». 10. Наполнить кормушки Важное дело на даче в январе – наполнить кормушки. Рябина, боярышник, калина, бузина уже объедены. Пернатые друзья сидят на вынужденной диете. И только мы можем им помочь, развесив по участку кормушки и регулярно наполняя их пропитанием. Чем кормить птиц зимой и что можно класть в кормушки: Сушеные ягоды; Семечки подсолнечника, тыквы, льна (несоленые); Несоленое сало (для синиц); Колотые орехи; Замороженные яблоки, тыкву, морковь; Готовые зерносмеси из зоомагазинов. Весной прикормленные пернатые обязательно отблагодарят – будут поедать проснувшихся после зимовки вредителей, их личинок и гусениц. Итог – чистый от вредных насекомых участок без использования инсектицидов. 11. Обновить приманки от грызунов в доме Если в дачном доме были разложены приманки и отравы для грызунов, в середине зимы самое время обновить их. Если же никаких средств для борьбы с грызунами использовано ранее не было, а мелкие животные явно хозяйничали в доме в ваше отсутствие, срочно принимайте меры. Есть возможность регулярно приезжать на дачу и контролировать процесс отлова – используйте клеевые ловушки «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Если же следующий приезд на дачу планируется не скоро, есть смысл использовать приманки и отравы, после поедания которых тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. К числу таковых средств относятся: зерновая приманка «Ратобор», тесто-брикеты «Ратобор Экстра», пеллеты «СуперМор». 12. Проверить сроки годности семян После каждого посадочного сезона остаются излишки семян, которые дачники планируют использовать в будущие года. Обязательно заранее проверьте сроки годности посадочного материала. И весной не будет сюрпризов, и можно будет точнее рассчитать, сколько и чего купить. Если семена были заготовлены самостоятельно, ориентируйтесь на год их сбора. О сроках хранения семян различных культур мы подробно рассказывали в этой статье.  Если же заводская упаковка не сохранилась, информации по срокам годности нет, запланируйте покупку нового посадочного материала с запасом. А старый перед посевом проверьте на всхожесть и обязательно обработайте. Как это сделать – в этой статье. 13. Осмотреть овощи в хранилищах К январю овощные запасы могут начать портиться: морковка прорастать и высыхать, свекла покрываться пятнами, капуста гнить. Чтобы негативные процессы затронули только единичные экземпляры и не перекинулись на соседние, проверьте запасы. Подпортившиеся овощи и фрукты постарайтесь употребить в пищу в первую очередь, сгнившие – выбросить.  14. Осмотреть луковицы декоративных культур Луковицы и клубни многих декоративных растений (лилий, георгинов, гладиолусов, канн) зиму проводят в прохладных помещениях. Если условия хранения нарушены – слишком тепло и влажно – те могут начать прорастать раньше времени. Что в этом случае делать: Если ростки небольшие (2-3 см), можно попробовать замедлить темпы роста. Для этого поместить посадочный материал в более прохладные условия, понизив температуру на 10°С (но не ниже +3°С). Главное – помещение должно быть сухим, потому что повышенная влажность будет стимулировать дальнейшее прорастание. Если ростки достаточно большие, есть смысл высадить луковицы в горшки с землей. Чтобы вегетация не продолжалась, емкости необходимо разместить в светлом, но холодном месте (температура +2…+5°С). Такие условия позволят притормозить процесс роста. Высаживать проросшие луковицы необходимо как можно раньше – как только почва прогреется. Пересадку проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. 15. Подготовить почву для рассады В феврале и марте начнется сезон посадки овощей на рассаду. Почву можно начинать готовить уже сейчас. Один из способов обеззараживания грунта – промораживание. Суть метода заключается в следующем: Заготовленный грунт необходимо разложить по мешочкам 15-20 л; Вынести их на мороз (на балкон, на дачу) и оставить там на неделю; Затем занести в теплое помещение: повышение температуры будет стимулировать прорастание семян сорных растений и пробуждение спор грибков; Спустя неделю мешки нужно вновь вынести на мороз – чтобы все проснувшееся погибло; Через неделю почвосмесь можно возвращать в тепло. Преимущества метода – простота и доступность. Главный недостаток состоит в том, что мороз убивает не только вредную микрофлору, но и полезные микроорганизмы. Поэтому перед использованием грунта его обязательно нужно разбавить биогумусом и внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Январь для садоводов – месяц не такой загруженный. Дальше с каждой неделей хлопот будет прибавляться. Поэтому нужно постараться максимально освободить себя – все возможное сделать заранее, чтобы потом времени на посадки и уход за рассадой было предостаточно!

Пионы – одни из самых любимых и красивых декоративных растений, украшающих сады и парки. Они стали популярны благодаря крупным цветкам различных форм и оттенков.  Родина пионов — Китай, Япония и Восточная Азия, откуда они попали в Европу и Северную Америку, завоевывая сердца садоводов. Современные сорта включают как древовидные, так и травянистые разновидности. Биологические особенности и срок жизни пионов Эти многолетние растения принадлежат к семейству лютиковых и отличаются необычайной долговечностью. Длительность роста зависит от вида пионов, например, видовые пионы, которые встречаются в дикой природе на одном месте могут расти и цвести 50 лет и более. Молочноцветковые старые сорта хорошо растут без потери декоративности 20-25 лет, а современные гибриды живут 10-15 лет. Какие факторы влияют на продолжительность жизни пионов Срок жизни и декоративности куста зависит от нескольких факторов. Подготовка почвы при посадке. Рыхлый, плодородный дренированный грунт – залог успешного роста и долголетней декоративности пионов. Выбор места под посадку. Солнечное, хорошо освещенное и защищенное от ветров место обеспечит здоровье растений долгие годы и их успешное развитие. Режим полива. Умеренный и регулярный полив, при котором куст получает необходимое количество влаги в самые важные периоды развития – наращивание зелени, бутонизация, цветение, обеспечат хорошее состояние растения. Содержание питательных элементов в почве. Ежегодно растения в процессе развития извлекают из почвы минеральные элементы – азот, фосфор, калий, магний, кальций и другие. Чтобы почва не истощалась, а растение получало необходимое для роста и цветения питание, необходимо вносить подкормки. Весной обычно вносят азот в виде карбамида, в течение сезона требуются подкормки калием, фосфором и микроэлементами. В качестве источника калия подойдут лигногумат или древесная зола, а для комплексной подкормки можно использовать «Здравень аква для садовых цветов» или «Здравень турбо для цветников и клумб». Болезни и вредители. Если куст часто подвергается атакам насекомых или различным заболеваниям, то он очень быстро потеряет свою декоративность и начнет погибать. Поэтому для профилактики ежегодно необходимо опрыскивать кусты специальными препаратами. Ранней весной куст обрабатывают раствором медного купороса из расчета 50 г на 10 л воды. В течение лета, если оно сырое и холодное дополнительно проводят опрыскивания фунгицидом «Скор», а при появлении вредителей инсектицидом «Актара». Осенью для уничтожения спор патогенных грибов обрабатывают куст препаратом «Фитофлавин». Как ухаживать за пионами, чтобы они росли на одном месте много лет Соблюдение простых рекомендаций позволит продлить жизнь ваших пионов и обеспечить ежегодное обильное цветение: Периодически делите и пересаживайте старые кусты, чтобы стимулировать обновление корневой системы.  При посадке соблюдайте достаточное расстояние между растениями, обеспечивая каждому необходимое пространство для роста. Постоянно следите за качеством почвы, применяя удобрения и регулируя влажность. Применяйте специальные средства для борьбы с болезнями и вредителями. Пионы – это настоящие долгожители в саду. При правильной посадке, соблюдении правил ухода, эти растения будут долгие годы радовать вас пышными цветами. А если вы решили обновить сорта или увеличить коллекцию, то в нашем каталоге есть множество красивых сортов пионов.

Многие с детства помнят росшие на улицах, в парках кустики с гроздьями белых ягод. Они держались на ветках даже зимой, создавая впечатление усыпанного снегом растения. Благодаря плодам оно и получило свое «имя». Ягоды «в снегу», какое чудо! Большинство видов родом из Северной Америки. Культура - «родственница» жимолости, они относятся к одному семейству жимолостных. И по-латыни называется не слишком благозвучно Symphoricarpos (Симфорикарпос), что указывает на собранные кучно плоды. Другие названия: снежноягодник, снежник, снежноплодник, снежная или волчья ягода. В декоративном садоводстве распространен снежноягодник белый или кистистый. Высота растения от одного до двух метров. Диаметр может доходить до 2 м и больше из-за тонких изящно поникающих ветвей. Нарядный вид снежник приобретает в июле, когда начинает обильно цвести. На мелкие колокольчатые цветики бело-розоватого оттенка в кистях соцветий слетаются пчелы. Цветение продолжается до осени. Снежноягодник поздней осенью А затем появляются эффектные небольшие ягодные «шарики» чистой белизны. Они контрастируют с темно- зелеными, часто с сизым налетом, листьями. Кроме классической окраски, выведены сорта, гибриды с плодами розовых, красных, малиновых, темно-лиловых, пурпурных, перламутровых тонов. Красота необыкновенная! Они пользуются особой популярностью у садоводов. Например, гибридная серия Doorenbosii (Доренбоза). Один из ее ярких представителей Magic Berry (Доренбоза Мэджик Берри) с розово-пурпурными плодами. У Сhenaultii Hancock (Хенаульта «Хенкок») мелкие розовато-лиловые плодики. White Hedge (в русской транскрипции «Вайт Хедж») переводится как «Белый забор», радует ягодами молочной окраски, крупными, в плотных гроздьях. Осенью листва становится желтой или красной, и снежник преображается, засияв новыми красками. Зимой оголенный куст с ветвями, увешанный «снежками», также привлекателен. Еще большее впечатление оставляют в зимнюю пору растения с плодовым разноцветьем. Веточки с ягодками отлично подходят для сухих букетов. Они могут оставаться декоративными до шести месяцев. Агрессивный характер Декоративность снежника никто не оспаривает. Но нужно сказать и о его минусах. Снежноягодник дает много поросли от корня и отличается агрессивностью. Корневая система сильная, выкорчевывать его непросто. Он быстро образует заросли, легко переносит стрижку, хорошо восстанавливается. Недаром из него делают живые изгороди. Но растение требует контроля: ограничение места посадок и регулярность обрезки. Часто спрашивают: «Можно ли есть плоды снежноягодника?» Многие пернатые ими кормятся, но для людей они ядовиты, также для кошек и собак. Хотя домашние питомцы обычно не едят их из-за горького, неприятного вкуса. Как вырастить снежник Колоритный кустарник неприхотлив. Вырастить и ухаживать за ним легко, учитывая некоторые требования. Где посадить? Красавец-снежноягодник не капризен, будет расти в любом месте. Но лучше всего ему живется на солнечном пространстве или в легкой полутени. На сильно затененных участках он пустит побеги и покроется зеленью. Но там не стоит ждать роскошного цветения и плодоношения. Особенно чувствительны к освещению ярко окрашенные сорта. Для них исключительно - солнечные локации. Неприхотливый снежноягодник выживает на любых почвах, даже бедных, известковых, только чтобы близ корней не было застоя воды. Переувлажненные, тяжелые глинистые земли в низинах не для него. Растение предпочтет рыхлый, удерживающий влагу плодородный суглинок. С нейтральной или слабощелочной кислотностью грунта. Высаживают саженцы весной либо осенью. Лучше выбирать двулетние саженцы: они быстрее приживаются. На посадку становись! Снежноплодник эффектно выглядит в свободной посадке. Также из него часто формируют живую изгородь. В первом случае между саженцами оставляют дистанцию 100 сантиметров- полтора метра. Во втором - промежутки между саженцами около 30-40 сантиметров (для плотного загущения). Высаживают не менее 4-5 растений на погонный метр. Если «зеленый забор» двухрядный, меж рядами должно быть 80 см-метр. При высадке снежноягодника роют посадочные ямы размером 50 на 50 сантиметров. На дно укладывают дренаж (гравий, битый кирпич, щебень) слоем не менее 15 см. Почвосмесь готовят из двух частей садовой дерновой земли и по одной части компоста, торфа и песка. При повышенной кислотности грунта можно добавить «Древесную золу гранулированную». Средство станет и удобрением для культуры. Первую неделю высаженные снежноягодники хорошо поливают. Не лишним будет замульчировать приствольные круги для сохранения влаги. При посадке корневую шейку растения не заглубляют, оставляя на почвенном уровне. Полив: умеренность и аккуратность Растение неплохо переносит засуху, но негативно отзывается на «болото» под кустом. Обычно хватает хорошего полива с промачиванием корней раз в неделю (полтора ведра на куст). В жаркую погоду орошают почаще. Лучше всего «поить» рано утром или к вечеру. В дождливое лето полив не потребуется. Много «есть» не просит В отличие от большинства культур, снежноягодник не потребует при выращивании обильной «кормежки». Как только сойдет снег, молодые кустики удобряют раствором «Мочевины». Берут две столовые ложки мочевинки на десятилитровое ведро воды. Когда растение набьет бутоны, дают «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Хорошо подпитать питомцев и после сильной обрезки. Главное: подстричь! Самая важная процедура при выращивании снежной ягоды – обрезка. Как правильно и когда обрезать снежноягодник? Формирующую «стрижку» устраивают рано весной, пока не распустились почки. Куст укорачивают на треть, чтобы питомец стал пышным, с красивой кроной. Можно совместить формировку с санитарной обрезкой. Убирают засохшие, больные, сломанные, старые, загущающие ветки. Хотя избавляться от такого «балласта» можно и нужно в течение всего сезона. Живую изгородь в отличие от свободно растущих растений обрезают в сезон обязательно два раза. Первый также рано по весне, второй - после цветения. В этом случае стригут на необходимую высоту до сильных почек. При старении снежноягодника, когда цветение и плодоношение не такое обильное, проводят омолаживающую обрезку. «Хирургию» устраивают для кустарников 7-10- летнего возраста. За секатор берутся в ранневесенний период. При этом ветки уменьшают на три четверти, до 50-70 сантиметров. Это дает стимул к появлению сильных молодых побежков, но цветов и плодов будет в сезоне немного. Работают продезинфицированным инструментом. Срез делают косой, над почкой, направленной не вовнутрь, а наружу. Большие срезы обрабатывают пастой «РанНет». Важно не удалять при формировке больше положенного, так как основные цветущие почки находятся на верхних частях веток. Снежноягодник подходит для топиарной стрижки. Ему можно придать форму шара, спирали, овала, куба, сердца и прочее. Множить будем Размножают декоративный кустарник семенами, черенками, отводками, делением кустов. Семенной способ годится для видовых снежноягодников. Сорта, гибриды разводят только вегетативным путем, иначе не сохраняются сортовые признаки. Самый простой способ - размножение отводком. Побег пригибают, присыпают почвой и пришпиливают скобами из металла. Но от материнского растения «дочку» со своими корешками можно будет отделять только на будущий год или позже. Быстрее получить молодняк черенкованием. Для этого используют летние зеленые или осенью, ранней зимой одревесневшие череночки. Срезают часть побега 10-20-сантиметровой длины с тремя-пятью почками. Летом обрабатывают по инструкции стимулятором корнеобразования («КорнеСтим»). И помещают в уличный мини-парничок под пленку или пластиковую бутылку с обрезанным горлом, под стеклянную банку. В рыхлую, влажную почвосмесь (перегной, торф, песок в равных пропорциях). Периодически проветривают, увлажняют грунт. В сентябре-октябре можно отправить на «постоянную прописку». Одревесневший посадочный материал отправляют до весны на хранение в увлажненном песке в подвальном помещении. Весной укореняют по описанному выше способу. Снежноягодник можно до начала сокодвижения в ранневесенний период или по осени, после поры листопада размножить, разделив куст. Взрослое растение выкапывают, разделяют на деленки с сильными корнями и несколькими сильными побегами. Срезы припудривают растолченным древесным углем, чтоб избежать гнилей. И сразу же рассаживают поделенные части на выбранное место, хорошенько их полив. Прочь, болезни и вредители! Снежноягодник довольно устойчив к разным напастям. Из инфекций иногда поражаются листья мучнистой росой, ягоды - серой гнилью. Этому могут способствовать холодная сырая погода, излишний полив, скученность посадок. В качестве профилактики или уже пораженные экземпляры опрыскивают фунгицидами «Фитолавин» или «Скор». Из вредителей на снежную ягоду могут изредка покушаться тля, долгоносик, белокрылка, паутинный клещик. Рекомендуемые препараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Укрывать на зиму? Кусты снежноплодника, росшие повсюду на улицах, в парках, прекрасно переносили зимние стужи. Но сортовые экземпляры, гибриды с ярко окрашенными плодами лучше замульчировать. Засыпать приствольный круг торфом, компостом или древесной щепой. Посаженные осенью сортовые растения можно укрыть «с головой». Но даже если питомец подмерзнет, быстро восстановится весной. Это супер живучий кустарник. Живая изгородь: то, что нужно Декоративность в любой сезон, легкая переносимость и быстрое восстановление после стрижки, плотность кроны, компактность растения делают снежноягодник подходящим кандидатом для выращивания в зеленой изгороди. Причем, культура хорошо смотрится не только формованной (стриженная, которую нужно регулярно обрезать), но и растущей свободно, с естественной кроной (стригут минимально). Плюс «зеленого забора» и в том, что кустарник хорошо поглощает вредные атмосферные выбросы, дым. Растение живописно смотрится в смешанных ландшафтных композициях. Его можно сочетать с хвойниками зеленого цвета (туи, можжевельники, сосны). Декоративно-лиственные кустарники типа дерена пестролистного, спирей, разноцветных барбарисов также отлично «соседствуют» с ним. Лучше не размещать снежноягодник рядом с детской площадкой, да и вообще не выращивать на участке с детьми. Ребятишки любят срывать плоды и давить, чтоб услышать смачный хлопок. А еще тянут в рот, а волчья ягода, как уже упоминалось, ядовита! Мы рассказали, как вырастить красивый и неприхотливый кустарник, о всех его особенностях. Выбор за вами.

Чемерица (Veratrum) – род многолетних растений семейства Мелантиевые. Внешне эти травянистые растения выглядят элегантно и монументально: высокие и толстые стебли, крупные эллиптические листья с ярко выраженными прожилками, метельчатые соцветия, состоящие из крупных цветков.  Расти на одном месте чемерица может несколько десятков лет, правда зацветает лишь через 10-15 лет. Казалось бы, идеальный кандидат на место в цветнике или возле забора. Но не все так просто. Чемерица – растение ядовитое. Надземные части содержат алкалоид вератрин: при попадании на слизистые тот провоцирует отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой и прочими неприятными последствиями. Но часто яд в небольших дозах – лекарство. Справедливо ли это для чемерицы?  Чемерица Лобеля Давайте подробнее поговорим об этой двойственной натуре: чем она полезна и может ли навредить, какими свойствами обладает, как ее выращивать и где лучше посадить. Виды чемерицы и их описания Всего насчитывается 27 видов, но в России растут лишь 7 из них. Дадим их краткие описания. Ч. Лобеля (Veratrum lobelianum) Крупное многолетнее растение высотой до 1,5 м. Имеет стандартный облик, соответствующих общему описанию рода: мощные стебли, широкие складчатые листья, метелковидные соцветия, состоящие из мелких зелено-желтых цветков. Растет на влажных лугах, лесных опушках, по берегам водоемов, в предгорных районах. Распространена в Европейской части России, в Сибири, на Кавказе. Ранее корни чемерицы Лобеля активно использовались в ветеринарии, садоводстве и народной медицине. Настоем корней обрабатывали скот от паразитов и кожного овода. Состав использовали и как инсектицид – против колорадского жука, тли, плодовой моли. В народной медицине настой корней использовался наружно при кожных заболеваниях, от вшей. Официальная фармакология запрещает прием препаратов на основе корня внутрь ввиду сильной токсичности. Ч. белая (Veratrum album) Растения этого вида чемерицы выглядит более стройными и компактными: около 1-1,2 м ростом, с более узкими листьями. Но главное отличие состоит в окраске цветков – они кремовые, почти белые, с легким зеленым оттенком. Растет преимущественно в Европе, на влажных и питательных почвах. Корни растений этой разновидности также используют в народной медицине, в садоводстве – как инсектицид.  Ч. черная (Veratrum nigrum) Этот вид по праву можно назвать одним из самых декоративных. Его отличают темные, пурпурно-фиолетовые, почти черные цветки, которые собираются в рыхлые соцветия. Сами кустики более компактные – до 1,3 м в высоту. Эта разновидность в природе встречается в Восточной Европе, Сибири, на Дальнем Востоке, в Японии и Китае. Чемерица черная не терпит застоя влаги, любит богатые органикой почвы, холодостойкая, теневыносливая и неприхотливая. Ч. зеленая (Veratrum viride) Стройное многолетнее растение высотой до 1 м. Имеет вытянутые насыщенно-зеленые листья, цветет летом, формируя рыхлые метелки из мелких зеленых цветочков. Визуально они сливаются с листвой, поэтому эта чемерица не такая привлекательная и броская на вид. В природе растет на влажных лугах и по берегам водоемов Северной Америки. Предпочитает тенистые места, прохладу, повышенную влажность. Ч. даурская (Veratrum dahuricum) Многолетнее растение высотой до 1,2 м с прямостоячими стеблями, длинными и широкими листьями. Листья и молодые стебли имеют опушение. Цветет в середине лета в течение 2-3 недель, формируя рыхлые пирамидальные метелки из зелено-желтых цветочков. Произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии. Ч. Маака (Veratrum Maackii) Растет на влажных лугах и лесных полянах на Дальнем Востоке, в Сибири и Северном Китае. Формирует раскидистые кусты высотой до 1,2 м. Листья вытянутые и узкие, стебли имеют опушение. Цветет с начала лета в течение месяца черно-пурпурными цветками около 1,5 см в диаметре. Свойства чемерицы Все части растения содержат сильнодействующие алкалоиды – протовератрин и вератрин. Наибольшая концентрация – в корневищах. Эти вещества оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Но именно эти свойства и легли в основу применения травы в народной медицине. Отвары и настои использовали как рвотное, слабительное и обезболивающее средство, наружно – для борьбы с кожными заболеваниями и паразитами, для ускорения заживления ран и ссадин. Растения также применяли как природный инсектицид и средство для защиты скота от насекомых. Но не стоит забывать о том, что те самые алкалоиды обладают высокой токсичностью: даже небольшие дозы могут вызвать резкое снижение давления, нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту. Поэтому современная медицина не рекомендует практиковать употребление внутрь лекарственных средств на основе этой травы. Применять составы наружно нужно с особой осторожностью.  Выращивание Чемерица – культура неприхотливая, способная расти на одном месте до 50 лет. Самое главное – правильно выбрать для нее место. И тогда дальнейший уход не будет обременительным. В природе она растет на влажных участках, по характеру – влаголюбивая. Поэтому и в саду ее можно разместить там, где скапливается талая и дождевая вода. Низинное местечко – самое то! Чемерица отличается теневыносливостью и не особо любит жару и прямые солнечные лучи. Хорошо освещенные местечки лучше оставить другим цветам и травам, а чемерицу посадить в тени забора, дома или высокорослых культур. Повышенную кислотность почвы растения не любят. Перед посадкой стоит обязательно проверить показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, в него необходимо внести золу или доломитовую муку. Чемерица любит рыхлые, богатые органикой почвы. Поэтому в землю полезно внести компост, навоз или гранулированный куриный помет «Куровит». Если грунт слишком плотный и тяжелый, его нужно разбавить песком. Хоть чемерица и любит влагу, так хорошо задерживающуюся в глинистой земле, но постоянное стояние воды в прикорневой зоне на пользу не пойдет. Уход за растениями будет минимальным. Самое главное – это регулярные поливы в случае длительной засухи. Кустики можно замульчировать органикой – компостом, торфом, опилками. Тогда жара и отсутствие осадков будут растениям не так страшны. Подкармливать чемерицу рекомендуется два раза за сезон. Первый раз удобрения вносят весной – органику, карбамид, аммиачную селитру. Вторая подкормка проводится в начале лета перед цветением. В этот период наиболее актуальны комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». В осенней обрезке кустики не нуждаются. Единственное, что нужно срезать – увядшие цветоносы. Зимостойкость у этой культуры высокая. Если разновидность выбрана в соответствии с конкретными климатическими условиями, она отлично переживет зиму и без укрытия. Размножение Размножают чемерицу двумя способами: семенами и делением куста. Сеять семена можно весной или осенью. В первом случае им потребуется стратификация: семена необходимо будет присыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. После стратификации их нужно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин» и высадить в рыхлый грунт на глубину 0,5 см, емкость накрыть пленкой и убрать в светлое и теплое место. Всходы будут появляться неспешно и неоднородно. Как только они подрастут и окрепнут, их можно будет пересадить в теплицу. Высаживать растения на постоянное место лучше только на следующий год весной. Если нет желания возиться с рассадой, посеять чемерицу можно осенью прямиком в открытый грунт. Когда сеянцы подрастут, их нужно проредить, оставив расстояние между ними в 20-30 см. Взрослые кусты размножают делением. Весной, когда появятся ростки, их выкапывают, корневище очищают от земли и делят на части таким образом, чтобы каждая из них имела минимум по одной почке. Деленки высаживают на заранее подготовленные места, поливают, мульчируют и притеняют. Чтобы растения быстрее прижились, через 10 дней после высадки их поливают раствором препарата «КорнеСтим». Обязательный уход на первое время – притенение и регулярные поливы. Использование в саду Если вы все же решили вырастить чемерицу в саду, не сажайте ее возле детских площадок и зон отдыха – помните о токсичности. Отличное место для нее – рядом с канавой или водоемом. Хорошо смотрится чемерица в групповых посадках рядом цветами и травянистыми многолетниками – такими же влаголюбивыми и теневыносливыми: папоротниками, астильбами, болотными ирисами. На газоне чемерица может использоваться как вертикальный акцент: ее высокие стебли и метелки цветков будут здорово выделяться на фоне ровной травянистой поверхности. Аналогично и с клумбами, засаженными низкорослыми культурами – на них чемерица добавляет вертикаль, делает композицию более динамичной и структурированной. Главный недостаток чемерицы – ядовитость. Плюсов чуть больше: она симпатична, долговечна, неприхотлива, с удовольствием займет те места, где другим цветам будет некомфортно. А что победит – безопасность или эстетика – решать вам!

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Акация (Acacia) – род растений из семейства Бобовых. Название рода пришло из древнегреческого языка: akakia – «шип» или «колючка».  Изначально словом «акация» называли вполне конкретное колючее растение. Но со временем этим именем стали звать целую группу внешне похожих деревьев и кустарников – даже если с ботанической точки зрения они не были «настоящими» акациями. Из греческого языка слово почти в неизменном виде перекочевало в русский язык. Карагана древовидная Видов акации более тысячи, все они очень сильно отличаются друг от друга: размером, внешним видом, формой (есть кустарники и деревья). Растут они в Австралии, Африке, Южной Америке, Азии, у нас – на Кавказе и Черноморском побережье. К роду ошибочно причисляют и некоторые другие растения, которые по сути акациями не являются.  В этой статье поговорим и о настоящих акациях, и о «самозванцах»: какие из них пригодны к разведению в нашем климате, как и куда лучше посадить растения, как за ними правильно ухаживать. Виды акации Начнем с «настоящих» акаций. А закончим видами, которые у нас ошибочно причисляют к этому же роду. Серебристая (она же Подбеленная) Акация серебристая – та самая, которую многие знают под именем «мимоза» и считают символом 8 марта.  Но к мимозам с ботанической точки зрения она не имеет никакого отношения. Это полноценная акация с народным прозвищем «мимоза». Родом она из Австралии. В природе вырастает до 10-12 м, особенно быстро «набирает» в росте в первые годы жизни. Главная ее особенность – ажурные, дважды перисто-рассеченные листья с характерным серебристо-голубым оттенком. Цветет в конце зимы или ранней весной: ветви покрываются пушистыми желтыми шариками с хорошо узнаваемым ароматом. Серебристая акация любит тепло и солнце, совсем не выносит морозов и переувлажнения. Поэтому для выращивания в открытом грунте в большинстве регионов РФ она не сгодится. Исключение – южные области, Черноморское побережье. Если очень хочется вырастить «мимозу», можно попробовать посадить ее в вазон: летом держать на открытом воздухе, зимой убирать в светлое и прохладное помещение. Ивовая Имеет вид вечнозеленого деревца высотой до 9 м или раскидистого кустарника высотой до 5 м. Побеги «смотрят» вниз, густо усыпаны вытянутыми, узкими, слегка изогнутыми листьями. Благодаря им крона выглядит «плакучей» – как у ивы. Цветет аналогично – россыпью желтых «шариков». Будучи выходцем из Австралии, ивовая акация требовательна к освещению, теплолюбива, засухостойка, совсем не выносит холода. Поэтому у нас ее почти не выращивают. Безлистная Этот вид отличается минимализмом: крона выглядит как сеть зеленых побегов, лишенных листьев. Летом и осенью на веточках распускаются ярко-желтые «шарики». Растет эта акация также в Австралии, у нас – только если в контейнерах с обязательным укрытием на зиму. Безжилковая Кустарник или дерево, высотой до 7 м. Вместо листьев имеет нитевидные побеги – словно длинные иголки. Цветет в начале лета мелкими желтыми цветочками, собранными в компактные шарики. Аромат цветов достаточно сильный, нежно-медовый. Растения чувствительны к холоду, нуждаются в достатке света, требуют хорошо дренированных почв. Длиннолистная Еще одна представительница Австралийской флоры. Быстрорастущая разновидность, имеющая длинные узкие листья, желтые шаровидные соцветия. На родине она имеет хозяйственную ценность: ее высаживают для предотвращения эрозии почвы, стручки и цветки используют для приготовления красителей, а стволы пускают на производство древесины.  Изогнутая Имеет вид достаточно компактного кустарника: в высоту не превышает 2 м, побеги отходят от ствола под острым углом. Ярко-желтые цветочки собраны в плотные «шарики», те в свою очередь образуют кистевидные соцветия. После цветения на побегах формируются саблевидные бобы длиной до 7,5 см. Черная Ее можно встретить у нас на Черноморском побережье – растения используются в качестве озеленителей. От всех других разновидностей эту отличают темная древесина и темно-зеленая листва. Цветки мелкие, бледно-желтые, собраны в кисти – достаточно невзрачные. Карагана Это акациевая «самозванка». Она тоже относится к семейству Бобовых, но к другому роду – Карагана. В народе ее называют желтой акацией. Имеет вид листопадного кустарника или небольшого деревца. Цветет в конце весны ярко-желтыми мотыльковыми цветочками. Летом на их месте формируются стручки длиной до 5 см.  Карагана древовидная У нас отлично растет в Сибири, на Дальнем Востоке, в средней полосе, на северо-западе. Карагана неприхотлива: хорошо переносит холода, засухи, любые типы почв, включая бедные и песчаные. Но плохо растет в низинных местах, на заболоченных участках. Используется для формирования живых изгородей, в качестве заднего плана цветников, для озеленения придомовых территорий. Популярные сорта: «Спринг Голд», «Нана», «Йелоу тип», «Пендула». Робиния Она же белая акация. Ее родина – Северная Америка. У нас хорошо растет в средней полосе и более южных регионах. Представляет собой крупное дерево высотой до 20 м. Имеет густую крону с изящными перистыми листьями, мощную корневую систему. Цветет весной густыми белыми кистями, активно привлекающими пчел и наполняющими сад тонким медовым ароматом.  Белая акация неприхотлива к почвам, хорошо переносит засуху, выдерживает засоление, холодостойка. Но светолюбива, поэтому выращивать ее нужно на хорошо освещенных участках. Популярные сорта: «Тортуоза», «Фастигиата», «Фризиа». Посадка акации в открытый грунт Из всех перечисленных выше разновидностей в наших широтах чаще выращивают серебристую акацию и лжеакации – карагану и робинию. Все они любят солнышко и тепло, не выносят повышенной влажности. Поэтому место для них нужно выбирать открытое, хорошо освещаемое, не в низинке. Почву полезно разбавить песком и компостом – и для рыхлости, и для минимизации риска застоя влаги, и для повышения питательности. Высадку саженцев лучше осуществлять весной, когда грунт прогреется до +5°С. Вот краткая инструкция по посадке растений: Выкопать яму глубиной до 60 см и шириной до 1 м; На дно уложить дренаж из керамзита или щебня; Засыпать слой грунта; Добавить удобрения: костную муку, гранулированный куриный помет «Куровит», смесь суперфосфата и сульфата калия; Сформировать на дне посадочной емкости холмик; Установить саженец в центре ямы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, аккуратно расправить корни; Засыпать их грунтом, слегка уплотнить его; Полить растение и замульчировать торфом, компостом или опилками. Уход за акацией Акации – растения неприхотливые в уходе, поэтому лишних проблем и забот они не доставят. Полив В регулярном поливе нуждаются только молодые растения. Достаток влаги будет обеспечивать более быстрое укоренение и успешную адаптацию на новом месте. Через 10 дней после посадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». В дальнейшем в воду периодически можно добавлять «Грин Дейл» – стимулятор роста, в составе которого есть янтарная кислота. Взрослые растения нуждаются в поливах лишь в условиях продолжительной засухи.  Подкормка В первый год саженцы не требуют подкормок – запаса питательных веществ, имеющегося в почве, на первое время им хватит. Со второго года растения можно начинать подкармливать. В месяц будет достаточно и одной подкормки. Предпочтения по питательным составам – жидкая органика (раствор коровяка или куриного помета), комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Растения хорошо переносят обрезку, она позволяет контролировать рост и поддерживать декоративный вид кустиков. После посадки побеги укорачивают на ⅓, на следующий год процедуру повторяют. Дальнейший уход будет заключаться в регулярной санитарной и формирующей обрезке: у растений необходимо будет удалять больные и сухие побеги, укорачивать те, что выбиваются из общего силуэта кроны. Зимовка Желтая акация морозостойка – на юге ее можно не укрывать и вовсе. В условиях выращивания в более северных регионах кустики рекомендуется утеплять слоем мульчи из торфа, компоста или опавших листьев. Дополнительно прикорневую зону можно укрыть лапником. Белая и серебристая акации холода переносят гораздо хуже, поэтому их обязательно мульчируют, растения в кадках заносят в дом. Молодые саженцы дополнительно обвязывают мешковиной. Для повышения морозостойкости растениям всех разновидностей и сортов показаны влагозарядные поливы перед приходом холодов. Размножение акации Размножить акацию можно семенами, черенками, отводками, делением куста. Семенами Семена собирают осенью, когда бобы окрасятся в бурый цвет. Посеять их можно под зиму, а можно и весной (с обязательной стратификацией в течение месяца). Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде, затем обрабатывают стимулятором прорастания «Лигногумат» или «ВитАмин».  Высаживают их на глубину 4-5 см. Всходы появляются долго – около месяца. Черенками Размножение черенками проводят весной. Стебли нарезают отрезками длиной 10 см, срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Далее высаживают их на укоренение в легкий и рыхлый грунт с добавлением цеолита или перлита, сверху накрывают прозрачным «колпаком». Укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место ранней осенью или следующей весной. Отводками Этот способ особенно хорош для размножения белой и желтой акаций. Сделать необходимо следующее: аккуратно пригнуть молодой побег из нижнего яруса к земле, зафиксировать его центр в ямке, присыпать землей. Место предполагаемого укоренения нужно регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. Через год молодое растение можно отделить от материнского и высадить на постоянное место. Делением куста Размножать карагану можно делением куста. Процедуру проводят в весеннее время: куст выкапывают, делят на нужное количество частей, деленки высаживают на заранее подготовленные места. Болезни и вредители акации Акации имеют достаточно крепкий иммунитет к грибным инфекциям, редко поражаются насекомыми. Наиболее частые проблемы при выращивании: Мучнистая роса, ржавчина и белая гниль. Развиваются они чаще в условиях загущения и повышенной влажности. Бороться с ними нужно посредством использования фунгицидов медный купорос, «Скор», «Серпень». Акациевая тля, акациевая ложная щитовка, стеклянница. От них спасут обработки инсектицидами «Актара», «Инсектор», «Кинмикс». Использование в ландшафтном дизайне Акации используют для формирования живых изгородей. Древовидные формы хороши в качестве солитерных растений, кустарниковые – для создания задних планов цветников и украшения входных зон.  Акации не только здорово украсят сад, но и наполнят его приятными медовыми ароматами, привлекут насекомых-опылителей, а может и выполнят практическую функцию – станут зеленым «забором» или укрепят склоны участка. 

Ели, туи, можжевельники, кипарисовики … На нашем участке растет более двадцати хвойных культур. Декоративному садику всего четыре года. Хочется поделиться небольшим положительным опытом и, возможно, предостеречь кого-то от совершенных нами промахов. Чтобы деревья не стали большими Первую тую нашей семье подарили друзья, а потом еще парочку. У них росли хвойники во дворе частного дома, а я побаивалась заводить. Дерева казались мрачными, капризными в уходе и высокорослыми. Но, понаблюдав несколько лет за питомцами, мнение поменяла. Мы решили посадить вечнозеленые растения, тщательно подобрав претендентов для своих 11,5 соток. Пришлось поискать информацию по теме, посмотреть хвойные сады у коллег и знакомых. Первое, что решили: никаких высоких деревьев. Ведь среди елок, сосен и других «игольчатых» большинство великанов. Сами по легкомыслию лет двадцать назад выкопали в лесу елку, посадив рядом с домом. Теперь под ней не растет даже трава, земля там сухая, высокое дерево мешает электропроводам, и за жилище опасаемся. Приходится постоянно ее обрезать, добираться до макушки по лестнице, что опасно, подумываем избавиться от «колючей проблемы». Правильно выбрать оказалось непросто. Часто питомники указывают возраст культуры в 10 лет. Это ориентир, показывающий скорость роста. Чтоб садовод прикинул, подойдет ли ему в перспективе такой вариант или нет. Очень важно для низкорослых, медленнорастущих, которые в этой поре выглядят небольшими кустиками. Чтобы не допустить ошибок, подбирали «карликов» (не превратятся в чащобу, и ухаживать за ними проще). Какие карликовые хвойники посадить на даче? Понятие карликовости относительное. Ель колючая Глаука Глобоза Компактным сортом считается колючая ель Glauca Globosa («Глаука глобоза») с серебристо-голубыми иголками. Во взрослом состоянии может достигать 2 м, диаметр до 3-х. Это к 30 годам! Карликовая популярная форма ели сизой или канадской Conica («Коника») способна дорасти до двух-четырех метров, но тоже медленнорастущая. Ель канадская Коника Из сосен выбрали горную Pumilio («Пумилио»), полутораметровый куст- «чашу» шириной до трех метров.  Связанная на зиму сосна горная Пумилио Купили парочку шаровидных туечек Mirjam («Мириам»), до 80 сантиметров ввысь и вширь. Все показатели для взрослых питомцев. Туя шаровидная Мириам перед зимовкой Нужны были и среднерослые экземпляры для формирования зеленой изгороди. Выбор пал на уже имевшуюся у нас тую западную Smaragd («Смарагд») ростом 3-6 м, объем 1-1,5. Не удержались, взяли колоновидный скальный можжевельник Blue Arrow («Блю Эрроу»), чье название «Голубая стрела» подчеркивает его форму. Вымахивает четырех-пятиметрового роста. «Середнячки», конечно, растут хорошо. Это немного пугает. Но высоту культурных «особей» легче контролировать и хвойники хорошо поддаются   стрижке. Больше 4-4,5 метровой высоты дерев не хочется. Сетевой кусторез наготове. Для маленького участка выбирают невысокие, небольшого объема хвойные растения. Достаточно 2-3 экземпляров для создания композиции. Веселее вместе Территория, занятая одними вечнозелеными, выглядит мрачновато. Правильно: нужны смешанные посадки. Мы высаживали солистов или группки хвойных пород, чередуя их с лиственными декоративными кустарниками. Завели семерку сортовых среднерослых сиреней, штуки четыре крупных метельчатых гортензий, пару деренов пестролистных, несколько пузыреплодников с разноцветной листвой. Разная окраска, фактура листвы и хвои оживляют картину. Например, бело-зеленые листочки деренов Sibirika Variegata («Сибирика Вариегата») и Elegantissima («Элегантиссима») освежают темно-зеленый «наряд» соседних туек. Учли все классические сочетания. Шикарно смотрятся в «компаньонах» метельчатые гортензии с их пышными шапками соцветий. Усыпанный белыми с розоватой полоской «звездами» клематис Jan Pawel II («Иоанн Павел II») бесподобен рядом с туйкой. И листва у него немного на контрасте: светло-зеленая. Постараемся подселить и розы белых, розовых, нежно-желтых окрасок, которые прекрасно смотрятся на фоне хвойников. Расположенный в дальней точке декоративного садика можжевельник «Блю Эрроу» отлично сочетается с рододендроном Nova Zembla («Нова Зембла»). Голубоватые хвойные веточки на заднем плане подчеркивают ярко-малиновые соцветия вечнозеленого рододендрона. Жаль, цветет около трех недель, а не дольше. Желтохвойные, серебристые, голубоватые «игольчатые» тоже разбавляют «зеленоцветок». Ошибкой было бы заводить их много, но несколько экземпляров уместно. Основной же окрас должен быть зеленым, иначе исчезнет гармония. Наконец, многолетние и однолетние цветы, декоративно-лиственные растения, зеленая лужайка вносят свои радостные ноты. Пространство выглядит нескучным и позитивным. «Поселить» где нужно Очень важно правильно, без ошибок, выбрать место на участке для хвойного растения. А предпочтения у всех разные. Многие, главным образом с цветной хвоей, предпочитают солнце. В тени разноцветная хвоя становится менее яркой. На освещенном открытом пространстве — в небольшом хвойном садике — мы поселили голубую елочку и можжевельничек «Блю Стар», две желтохвойных туйки.  Туя западная сорт Еллоу Риббон с жёлтой хвоей. Ветки связаны, от весеннего солнца закрывает забор Постарались тую Rain Gold («Рейнголд» или «Золотой дождь») немного сместить к легкой полутени: так ей комфортнее. Кипарисовик Filifera Nana («Филифера Нана») разместили, также прикрыв другим «соседом». С удовольствием расположились на солнечной локации поклонники светила: «зеленолапая» сосна горная и почвопокровный казацкий можжевельник, культивар Rockery Gem («Рокери Джем»), которые в полутени теряют свою декоративность. Туи «Смарагд» комфортно чувствуют себя на полутенистой территории. На помощь пришел двухметровый забор, прикрывший посадки от солнца и ветра. Для ели обыкновенной, сербской, пихты корейской предпочтительней полутень. А тис ягодный, немногий из хвойных культур, отлично растет даже в тени. Совет да уход Как ухаживать за хвойными растениями? Хвойники не столь требовательные культуры, как думалось вначале. Но уход нужен. При посадке мы вносили специальный грунт для хвойных растений, которые, в основном, любят кислую почву. (Не сделайте ошибку, купив грунт для голубики и крупнолистных гортензий, у которого кислотность слишком высокая!). На дно обязательный дренаж. На нашей глинистой земле добавляли камней и песка. Потому что застоя воды «игольчатые» не переносят. И мульчировали поверхность корой лиственницы. Так влага сохраняется, и сорняки не растут. Основной уход сводится к поливам, в жару обязательно. С подкормками, особенно у карликовых сортов, важно не переборщить. Пару раз за сезон удобряла под корень средством «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». И стараюсь почаще опрыскивать японским виталайзером для поддержания иммунитета. Осенью при необходимости прочищаю деревца и кустарники, удаляя сухую хвою, чтоб деревцам «дышалось» и не было инфекций. Обязательно хорошенько проливаем под зиму в октябре. Берем воду при сливе из бассейна. И самое последнее: укрытие на зиму. Молодые растеньица вначале все закрывали, «домики» для них сделали, обтянув спанбондом деревянные каркасики. И от холода и от весеннего солнышка защищали. Туевые деревца «пеленали» спанбондом, связывали, но несильно, оставляя продухи внизу и наверху. Ни один из питомцев не задохнулся и не сгорел. Значит, все делали правильно. Связанная на зиму туя Смарагд Когда подросли и адаптировались, большинство начали оставлять открытыми. Под снежком зимуют все стелющиеся, низкие можжевельники. Туи, сосну горную только связываем, чтоб мокрый тяжелый снег не поломал ветки.  Ель колючая Глаука Глобоза зимой Несколько лет прикрывали макушку голубой елочки, дабы снегом не раскололо (у друзей такое случилось). Первый год оставили без «крыши над головой». Но каждые выходные приезжаем, чистим снежные заносы. Под снегом зимует можжевельник Холгер Закрываем частично спанбондом только с южной и юго-западной сторон пару туечек, голубой скальный можжевельник, кипарисовики. А также питомцев с желтыми хвоинками.  Ель Коника в зимнем домике И, конечно, ель канадскую «Коника». Зимний домик для маленькой шаровидной туи Мириам Со временем хотим отказаться от осеннего «укутывания». И только в конце зимы - ранней весной, когда солнечные лучи жгучие, устанавливать рамы с сеткой-теневкой (от 50 до 75 процент затенения). Простора мало! Главная ошибка, которую мы, как и многие другие, совершили — оставили при посадке мало места между растениями. Ведь покупали в основном небольшие хвойнички. Хотя знали примерную скорость роста, рекомендации по расстояниям, но... Когда расставили наших «малышей» в горшочках на предполагаемые места жительства, между ними — огромные промежутки. Махнули рукой и посадили кучнее. Думали: подрастут и пересадим. Но и такая расстановка не украшала. В шутку называли наш хвойный садик «садиком бедняка». На следующий год рассадила кустики подальше друг от друга. Но опять не всегда правильно: иногда не выдерживая рекомендованные для «карликов»1,5м, а между некоторыми даже 2. Еще подсадила два казацких можжевельника, невысокую гортензию метельчатую и пару миниатюрных спирей Golden Princess, которая переводится как «Золотая принцесса». А можжевельнички «Рокери Джем» разрастаются в диаметре до 3-х метров! Они уже сейчас красавчики. Гортензия тоже прижилась и цветет. И желтолистные спирейки стали пышными шариками с розовыми цветками. Убирать красоту теперь жалко. Можжевеловые кусты еще и погибнуть могут при пересадке. Придется сильно «чекрыжить», что вряд ли правильно для растения, да и выглядеть будет не так привлекательно. Слишком близко разместили друг от друга туи. Правда, рекомендации разнятся в зависимости от предназначения и условий: 1,5-2 метра в свободной посадке, для живой изгороди метр. У нас в разных местах от 1 до 1,2м. А чувствуют себя деревца хорошо: да когда верхушки срежем, вширь попрут. Надо было полтора метра планировать. От забора до хвойных культур метровый зазор оставлять, у нас 50-70 см. Участок длинный и не слишком широкий. Еще ушло в общей сложности полметра, когда пришлось ставить забор (соседи отказались убирать свои ограждения с сеткой-рабицей). В результате хвойники придется чаще стричь, чтоб продувались и не болели. А это лишняя работа. В пустующие промежутки рекомендуют высаживать дешевые растения-«заполнители». Их не жалко удалить, когда будут подрастать более ценные питомцы. Когда меньше — лучше Первых питомцев пришлось приобретать в начале марта 2022 года. В гипермаркете горшки с растениями скупали тележками. Мы тоже не особо обращали внимание на условия выращивания, выбирали оставшихся по приемлемым еще ценам. В результате некоторые питомцы за два с половиной месяца пребывания в квартире подсохли, полысели. Жаль было можжевельник чешуйчатый Holger («Холгер»). Хвоя у него декоративная: голубовато-зеленая с желтыми кончиками молодых побегов. Когда начали высаживать, оказалось: столько нам не нужно. Зоной выращивания был декоративный сад. Жертвовать территориями плодового сада, огорода мы не собирались. Пришлось с трудом пристраивать. Оба «Холгера» высадили у пруда (хватило бы там и одного). Оклемались за лето. А зима была снежная плюс вода весной из пруда хлынула, затопило бедные кустарники. Пытаюсь их реанимировать, но выглядят они не очень симпатично. Не найдем пока постоянной «прописки» еще двум чудным хвойным «особам». Это кипарисовик горохоплодный Baby Blue («Бэби Блю»): раскидистый куст голубоватой с зеленью окраски с белыми кончиками, словно припорошенными снежком. Симпатичный светло-голубой «коврик»: так выглядит горизонтальный можжевельничек сорта Icee Blue («Айс Блю»). Оба непритязательны. Ту же ошибку повторили на следующий год с туйками. Метровые саженцы были качественные, не очень дорогие. Ассортимент уже становился меньше и качество ухудшалось. Поэтому купили «с запасом». Оказалось на месте: достаточно 5, а не 7 штук. На газоне не сажают низкие, слишком разрастающиеся можжевеловые кусты: они мешают стрижке. Холодно-горячо Было не совсем правильно при устройстве планировавшегося нами рационального малоуходного сада выбирать проблемные хвойники.  Ель канадская Коника весной такая красивая, пушистая Например, канадскую ель «Конику». На вопрос «Какие хвойные растения горят на солнце?», в первую очередь называют именно ее. Нещадно горит на весеннем солнце даже под укрытием, как и Chamaecyparis lawsoniana сорта Snow White (Кипарисовик Лоусона «Белоснежка»), еще один наш подопечный. Кипарисовик Лоусона сорта Белоснежка перед укрытием на зиму Над канадской елочкой трясусь как над малым ребенком. Берегу от весеннего солнышка, летом часто поливаю любительницу влаги. Душ устраиваю в жару, чтоб «дышалось легче». Растет ведь на солнцепеке (совершенно не ее «район», но там хорошо смотрится в композиции). А ей подавай полутенек, за высокий забор, на северную сторону, под крону высокого хвойного дерева. Сама виновата: надо было не покупать или найти подходящую локацию. Но все равно прихотливая. Даже пыль плохо переносит, недаром ее у дорог не высаживают. Постоянно опрыскиваю виталайзером, а все какие-то на нее напасти. То лысеет, на макушке, хвоинки желтеют, опадают. В этом году липкий налет на веточках сверху. Вредитель типа тли напал? Смывала водной струей с распылителем. Вроде пропала тлюшка. «Белоснежка» тоже подбрасывает проблем. Весной этого года один из кипарисовиков вышел из зимы полулысый. Хотя «зимовал» в домике. Снег отгребали, продухи были. Возможно, подгорел или подмерз (зона морозостойкости у него 5, а не наша 4). За лето более-менее восстановился, но что будет по весне - не знаю. Каждый год думаю избавиться от «капризуль». Но рука не поднимается. Рада, что не позарилась на тис ягодный. Не совершила ошибку. У бывшей коллеги увидела большой шикарный куст. Иголочки длинные, похожи на узкие листики и вместо шишек ягоды красные (правильно называть шишкоягоды). Но нечасто встречающаяся в нашей полосе красота страшная: тис один из самых ядовитых хвойников. Надеюсь, наш опыт по выращиванию хвойных растений будет полезным и убережет от ошибок.

В нем привлекает все: бархатистые с прожилками листья, пышные фиолетовые соцветия, похожие на сирень. И прославивший цветок чудный аромат. Пленительный цветок Растение родом из Южной Америки, покорившее в середине 18 века Европу, а позже и Россию. Цветы красовались в каждой дворянской усадьбе, по вечерам наполнявшейся дивным запахом. Выращивали его и дома в горшках в виде штамбового деревца. Даже именовали домашней сиренью. Цветок пленил не только цветоводов, но и художников, поэтов. Пушкин выпросил веточку гелиотропа у Анны Керн, подарив посвященный ей стихотворный шедевр «Я помню чудное мгновенье...». Даже увядшая, веточка лежала на его письменном столе в ссылке в Михайловском летом 1825 года, вдохновляя на новые гениальные строки. Чарующий цвет, благоухание. Чем пахнет гелиотроп? В многогранном аромате смешались нотки ванили, корицы, меда, персика. А кто-то чувствует в нем марципан, оттенок пряной гвоздики, смесь молока с миндалем. За душистость, схожую с вишней в народе его даже кличут «вишневым пирогом». Из эфирного масла растения, а чаще более дешевого его аналога производят парфюм. Высушенные цветочные веточки подходят для ароматных саше, создания сухих букетов и композиций. Еще одно завораживающее свойство нашего «героя», настоящего солнцепоклонника. Цветы всегда поворачивают головки вслед за солнцем. Имя свое он получил от древнегреческого «hēlios» (гелиос), то есть солнце, и «trepein» (поворачивать). Соцветия привлекают в сад множество бабочек и прочих насекомых-опылителей. Старинный романтичный цветок - символ преданности, подзабытый нами, сегодня становится популярным. Но надо постараться, чтобы его вырастить. У гелиотропа одно отрицательное качество: он ядовит. Поэтому стоит держать от него подальше маленьких детей и домашних животных. Работать с ним в перчатках. Из семейства бурачниковых Самый яркий представитель семейства бурачниковых. Культивируют чаще всего гелиотроп перуанский (древовидный). В нашем климате, в отличие от тропиков и субтропиков, выращивают в качестве однолетника. Дополним описанный выше «портрет» растения. Это 20-60 сантиметровый полукустарничек. Морщинистые, с выразительными прожилками, бархатистые листья темно-зеленого окраса. Но есть и ярко-зеленого колера. Листва служит фактурным фоном для мелких цветочков, собранных в пышные шапки соцветий. Они могут отличаться по оттенкам у разных сортов: голубые, темно-синие, лиловые, сиреневые, фиолетовые и даже белые. Но именно глубокий фиолетовый цвет – визитная карточка гелиотропа, придающая ему ностальгическое очарование. Интересно, что даже на одном кустике палитра может меняться в зависимости от освещения. Цветение долгое: начиная с июня и до поздней осени. Стоит назвать лучшие сорта растения. Один из самых известных «Марина» с темно-фиолетовыми цветами, темной с пурпуром зеленью. Высота 40-50 см. На ее основе выведены карликовые культивары с ярко-синим и фиолетово-голубым окрасом. «Альба» указывает на белоцветковость, невысокая, стойко пахнущая ванилью «особа». «Блэк Бьюти» обладает душистыми соцветиями чернильной «масти». Высокая «Сентропия Блу» очаровывает изумрудными листьями и темно-лиловыми цветочками. В пурпур окрашены соцветия-щитки у очень ароматного «Чатсворта». Светло-сиреневые цветочные головки у пышного «Лорда Робертса». Удивительно, но пахнуть по-разному способны даже представители одного сорта! Некоторые из сортовых гелиотропов не обладают выраженным ароматом: «Одиссей», «Морской бриз». Поклонник солнышка красив не только в цветнике. Высаженный в горшки, контейнеры он может стать эффектным украшением балкона, лоджии, террасы, внутреннего дворика. Как вырастить гелиотроп? Выращивание этого растения – дело непростое. Питомец капризный и требовательный. Но его красота и аромат того стоят. Вырастить поклонника солнца можно рассадным способом из семян и из черенков. Из семян Используют только покупной семенной материал, потому что в средней полосе семена не вызревают. Когда нужно сеять гелиотроп на рассаду? Чтобы насладиться более ранним цветением, можно сеять уже в первых числах февраля (обязательно с подсветкой фитолампой). Или с конца февраля – в начале весны, если нет досветки. Зацветает гелиотропчик через 3-4 месяца. Посев неглубокий в общий контейнер с торфяно-песчаной смесью плюс перегной в равных частях. Грунт должен быть увлажненным. Посевы, закрывают пленкой или стеклом. И ставят емкость на освещенное место с температурой не менее 18-20 градусов тепла. Постоянно поливают и проветривают. Всходы гелиотропа обычно появляются дней через десять, но могут и задержаться недель до трех. Когда ростки вылезут на свет, укрытие убирают. Поливают, поддерживая влажность грунта, без переизбытка. Сеянцы держат на самом светлом и теплом подоконнике (от +20 до 23-25°С). Недельки через две можно подкормить любым КМУ («Здравень Турбо для рассады»). Из общей емкости сеянцы пикируют в отдельную тару, когда сформируются 2 настоящих листика. Когда молодые растеньица достигнут 10-12 см, их прищипывают, чтобы получить в будущем пышный куст. Рассадку закаливают, вынося на открытый воздух, с каждым днем увеличивая «прогулочный период». В открытый грунт растения пересаживают после того, как минуют возвратные заморозки. В зависимости от погоды в конце весны - начале лета. Из черенков Легче всего вырастить гелиотроп с помощью черенков. Именно так его часто культивировали в старину. В конце августа можно срезать зеленые кончики побегов с 3-4 междоузлиями. Поместить их в стимулятор корнеобразования по инструкции («КорнеСтим»), а затем во влажный песок и накрыть мини-парник пленкой. Следить за влажностью грунта, проветривать. Все это время тара с череночком должна стоять на освещенном месте, с температурой около 23-25 градусов тепла. Корешки обычно появляются спустя 20-21 день. Новые растения сажают в отдельные горшочки. Можно ли держать гелиотроп дома? Да, укоренившиеся экземпляры можно выращивать в качестве комнатного цветка зимой. Надо только обеспечить им много света, температурный режим не более 15 градусов тепла, поливать не чаще раза в десять дней и не удобрять. Для компактности обрезать. В начале лета высадить на клумбу. А можно не пересаживать, оставив в комнатной культуре, просто выставить в горшке летом на свежий воздух: на балкон, лоджию или вынести в сад. Черенки с сильных побегов у комнатных экземпляров для размножения можно нарезать с 3-й февральской декады до окончания апреля. И укоренять по описанной выше схеме. Солнце, воздух… Солнцепоклонник гелиотроп проявит всю свою красу и аромат только на освещенных солнцем локациях. Это относится и к высаженным в открытый грунт и контейнерным экземплярам. Но в идеале яркие лучи светила он любит с утра, а после полудня предпочтет разреженную легкую тень. Питомцы должны также быть защищенными от сквозняков. Требователен экзот и к почве. Ему для пышных ярких цветов нужна питательная, рыхлая земля. Суглинки, супеси с вызревшей органикой (компост, перегной не меньше ведра на квадратный метр). Тот же субстрат подбирают и для выращивания в контейнерах. При посадке молодые растения пересаживают из горшков методом перевалки, сохраняя полностью почвенный ком. «Неженки» плохо переносят пересадку. Располагают сорта с дистанцией 30 сантиметров-полметра друг от друга в зависимости от высоты сорта. Обильно поливают посадки. И вода Особые требования предъявляет гелиотропчик к поливам. Земля у него под «ногами» всегда должна быть в меру влажной. То есть полив регулярный, до подсыхания грунта. Контейнерные цветы нуждаются в поливе чаще. Особенно актуально орошение в засуху. Если оставить в жару без «питья», гелиотроп потеряет всю свою декоративность: листья повиснут, цветы перестанут пахнуть и завянут. Можно замульчировать приствольные круги для сохранения влаги. Мульча избавит от постоянного рыхления, прополки от сорняков. Но все равно дачникам «выходного дня» непросто ухаживать за таким капризным питомцем. При требовательности к поливу заболоченности растение не переносит и может загнить. Кушать хочется! Мульчирование кустиков перегноем не только сохранит влагу в почве, но и после дождя, поливов снабдит питомца питанием. Или же раз в 30 дней подкармливайте гелиотроп для пышности цветения, яркости соцветий комплексным минеральным удобрением («Здравень Аква для садовых цветов»). Это же средство используют и для подкормок контейнерных насаждений. Или «Здравень Аква для комнатных цветов». Только подпитывают чаще: каждые две недели. Подкормки желательно давать ближе к вечеру после того, как польете культуру теплой, отстоянной водичкой. Прочь, болезни и вредители! Если лето дождливое и холодное или полив чрезмерный, «перуанец» рискует подхватить серую гниль, ржавчину. Во время влажной, но жаркой погоды могут появиться темные пятна на листве, цветах. Пораженные части нужно убрать и удалить с участка. И обработать фунгицидами («Скор»). Кстати, снизить риск грибных болезней помогает мульчирование, когда кустики убережены от соприкосновения с сырой почвой. Из вредителей на растение иногда нападают: тли, белокрылки, паутинные клещики. На помощь придут «Фитоверм», «БиоКилл». Полезная прищипка Пышность, обильное цветение, аккуратный вид гарантированы, если кусты постоянно прищипывать. Первый раз операцию проводят после того, как рассаду поместили в отдельные горшочки, и она подросла до 10-12 сантиметров. А затем в течение всего сезона, как только кустик начинает израстаться. Регулярная прищипка вкупе с удалением завядших головок будет стимулировать яркое и долгое цветение с более крупными цветками и позволит сформировать густой куст. Зимовать будем? После осенних заморозков, как и большинство однолетников, увядшие кусты гелиотропчиков можно выбросить. А лучше выкопать их до наступления сильных холодов и занести в дом, посадив в горшки. Об условиях содержания сказано выше. И стать маточником для получения черенков. И даже семян. Если в средних широтах на клумбе семена редко вызревают, то в комнате дозаривание беспроблемное. Как комнатное растение солнцепоклонник способен жить много лет. Надо только поддерживать рекомендованный микроклимат, орошать, кормить обязательно раз в две недельки. В дизайне сада Гелиотроп нужно выигрышно «подать» в саду. Это зависит от стиля, который хочется создать. Благородно, аристократично выглядит его пышный куст фиолетовых соцветий с розовыми, нежно-желтыми, белыми чайно-гибридными розами или флорибундой. Особенно, если розочки ностальгической старинной формы, густонабитые. «Перуанский гость» прекрасно миксуется со среднерослыми метельчатыми гортензиями, они подчеркивают красоту друг друга. Великолепное сочетание и с яркими бегониями. Такие ансамбли подходят для парадных мест, становятся изюминкой в садовом ландшафте. Чаще всего растение рекомендуют высаживать в бордюрах с однолетниками теплых окрасок. Монопосадка не приветствуется: слишком темные тона (за исключением белоцветковых сортов) выглядит мрачновато. В качестве «компаньонов» на клумбе могут выступать светлоокрашенные львиный зев или вербена. Много советов сажать ряжом с гелиотропом желтые или оранжевые календулы, бархатцы. Такой подход больше напоминает «бабушкин садик».   Один из отличных способов применения питомца в садовом пространстве: контейнерное выращивание. Небольшие емкости можно перемещать по своему усмотрению, чтобы наслаждаться ароматом там, где захочется. На открытой террасе теплым вечером, когда запах особенно сильный. Или любоваться днем красивым цветком в горшке при открытом комнатном окне, за которым идет дождь. Еле уловимый дневной «дух» усиливается при влажной погоде. Как говорилось выше, это хороший балконный вариант. Лучше всего «перуанец» чувствует себя на юго-восточной и юго-западной сторонах и эффектно выглядит на фоне светлых стен. Гелиотроп - красивое растение с интересной историей. Нужно умение и терпение, чтобы его вырастить. Главное: захотеть.

Эта осока не теряет декоративности весь сезон. Даже под снегом сохраняются ее вечнозеленые узкие листья. Особенно элегантно выглядят сорта с освежающей белой полоской по краю. Декоративная трава неприхотлива и везде к месту. Японские «фонтанчики» Ее также называют японской осокой, потому что в природе обитает в горных лесах этой страны. Там ее отыскал впервые доктор Д. Морроу, и вид растения получил его имя. Осока Морроу От других разновидностей «японку» отличает компактный, аккуратный кустик. Многолетняя декоративная трава из семейства осоковых при выращивании образует симпатичные плотные кочки - «фонтанчики» с дугообразными тонкими листьями. Их высота около 20, диаметр составляет сантиметров 30-40. Отлично подойдет для роли почвопокровника. Есть несколько популярных сортов. Среди них Gold Band с кремово-желтоватой полосой листовой пластинки, у серебристо-белого Silver Sceptre цветоносы зеленовато-коричневые. Но самые известные Variegata, чьи листочки белые с кремовым обрамлением и Ice Dance, у которого кайма шире и белее. Часто осоку Морроу относят к декоративным злакам из-за схожести узкой листвы, соцветий-колосков (только стебельки у нашей «героини» трехгранные, а не полые, как у злаков). Неброские соцветия, возвышаясь над «фонтаном» листвы, добавляют фактуры саду. Как вырастить осоку Морроу? Ничего сложного в выращивании нет. Надо только подобрать подходящее место и обеспечить небольшой уход. На своем месте «Особа» теневыносливая в отличие от многих декоративных злаков и трав.  Лучше всего посадить ее в полутень. Растение - находка для проблемных участков. Ведь можно разместить под деревьями, за домом, куда мало проникает света, у затеняющего забора. Если выращивание на солнце, потребует постоянного обильного полива, иначе ярко-зеленый цвет листиков станет бледнее. Даже могут появиться солнечные ожоги. Декоративная травка влаголюбива. Предпочитает влажные участки, не потерпит пересыхания, но и «болота» не вынесет. Что касается почвы, то не особо привередничает, будет расти на любой земле (лишь бы влажно и полутемно). Но на легких песчаных, с добавлением торфа, суглинках, хорошо дренированных, отлично приживется. Сажают осоку обычно в последних днях апреля-начале мая. Кустики располагают друг от друга через 35-40 сантиметров, глубина посадки 5-10 см. Пить хочу! Главная заповедь в выращивании осоки Морроу: полив. «Водохлебка» требует хорошего, постоянного орошения. Любит влажность воздуха. Недаром ее часто высаживают у садовых водоемов. Особенно важно постоянно поливать после посадки, пока она приживается на участке. Когда укоренится, станет засухоустойчивее. Орошают с подсыханием верхнего почвенного слоя, не допуская полного пересыхания. Нехватка влаги приводит не только к побледнению листвы, но и поредению куста. Для поливки желательно использовать отстоянную водичку. Накормить, прополоть, размножить Неприхотливое корневищное растение может спокойно обходиться без дополнительных подкормок. Но, если плоховато растет, бледнеют листочки, имеет смысл дать подкормку. Лучше выбрать комплексное минеральное удобрение, совместив с поливом. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов».  После дождя, орошения пропалывают кустики от сорняков, неглубоко рыхлят почву вокруг. Легче всего осока Морроу размножается делением куста. Советуют процедуру проводить весной (осенью) через каждые 3-4 годика. Сигнал к делению — сокращение новых листьев в центре кустика. Спустя два года питомец должен достичь взрослого размера. От болезней и вредителей культура обычно не страдает, и это еще один ее плюс. При выращивании в саду японская осока может иногда давать самосев. Но «самосевки» обычно не сохраняют сортовых признаков. Как зимовать будем? Надо ли закрывать осоку Морроу на зиму? Самые зимостойкие сорта Variegata, Ice Dance выдерживают морозы от -28 до -34. Поэтому они зимуют без укрытия в средней полосе. Но в бесснежную суровую зиму придется укрыть. Не говоря о более холодных регионах. Осенью вечнозеленую листву не трогают. Она  служит естественным прикрытием для корневища. Операцию проводят в весеннюю пору, до наступления фазы активного роста. Обрезают не полностью, а лишь убирают сухую, отмершую зелень, давая место новым побежкам. В садовом ландшафте «Японская гостья» вписывается в любой стиль и подходит к большинству растений. Любительницу влажной почвы часто поселяют у садовых водоемов: у прудов, ручьев, водопадов. Выращивание осоки Морроу в сочетании с камнями - хороший прием. Аккуратные кочки гармонично смотрятся в гравийном садике, рокарии, на альпийской горке, играя роль почвопокровников. Посаженные вдоль каменистого «сухого ручья» - подчеркнут его линию. В групповых посадках вечнозеленая трава выделит красоту цветов, декоративно-лиственных растений, их окраску и фактурность. Например, пышные белоснежные (сорт «Глэд стоун»), розовые, малиновые («Бургунди Ред») соцветия астильбы или белые, фиолетовые цветы на высоких цветоносах сибирских ирисов. Всегда выигрышно выглядит рядом с голубыми (сорт «Тру Блю») или желтолистными («Голд стандарт») хостами, гейхерами с листвой всех оттенков, перистыми ваями папоротников. Выращивание осоки Морроу вместе с декоративными злаками — голубой овсяницей, воздушной щучкой дернистой, большими мискантусами —  создает интересные композиции. Вместе с однолетниками: бальзамином («Том Тамб», «Камелия»), вербеной, бегонией, портулаком (махровый «Арктика») можно создать контрастный бордюр. Можно обрамить клумбу или дорожки, использовать в зонировании сада. Хорошо она чувствует себя и в тени деревьев и кустарников.  На своем опыте Осока Морроу у меня в саду года три. Привезена от знакомой, которая не знала названия сорта. Сравнив фото в интернете, думаю это, скорее всего, Variegata. Растет неподалеку от пузыреплодников: темнолистного Diabolo и желтолистного Angel Gold. Окружение составили астильбы разных окрасок, большой куст медуницы, ярко-синяя вероника австрийская Knallblau. Мне нравится всегда аккуратный, элегантный кустик «японки». Листики с темной «огуречной» зеленью, которые так освежают беленькие полосочки по краям. Сегодня в моде разные декоративные злаки, травки, но многие из них агрессивные. Корневища повсюду прорастают, семена разбрасывают. Разведешь, а потом не знаешь, как избавиться. Вечнозеленая осока не такая. Разрастается у меня медленно, «соседей» не забивает. Никаких трудностей в выращивании и уходе нет. Растет и растет как трава. Поливаю, не сказала, чтоб слишком обильно, подкармливаю «японку» японским биостимулятором роста. Который использую для всех садовых питомцев, в первую очередь, для хвойных. Это вытяжка из подорожника, вечнозеленых культур с минералами. На зиму не обрезаю, да и весной не трогаю, новые листики сами лезут. Лишний раз не хочется трогать: лист жесткий, как у всех осок, порезаться можно. Возможно выращивание в контейнерах. Даже дома некоторые держат, но там условия труднее обеспечить. Хочу в следующем году поделить и посадить на лето в белые контейнеры вперемежку с однолетниками: лобелией, вербеной. А осенью снова в грунт вернуть или хранить до весны в непромерзающем светлом помещении, изредка поливая (утепленная лоджия). Осока Морроу относится к растениям, которые ценятся за декоративную листву, неприхотливость и универсальность в ландшафтных композициях. 

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Все знают орегано (душицу) как растение, используемое в народной медицине и кулинарии. Но есть сорта, которые выращивают исключительно в декоративных целях – к таковым относится киригами. Эта разновидность отличается неприхотливостью, засухостойкостью и самое главное – очень необычным и симпатичным внешним видом. Описание растения Киригами (Kirigami) – декоративный сорт круглолистной душицы, выведенный селекционерами специально для украшения садов, балконов, террас и беседок. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 25 см и в диаметре до 35 см. Побеги тонкие, поникающие, густо усыпаны небольшими округлыми листочками с легким опушением.  Соцветие орегано Киригами Но главная красота – в соцветиях. Сами цветочки достаточно мелкие, лавандово-фиолетовые – они не представляют особой декоративной ценности. Чего не скажешь о прицветниках, окружающих цветочки. Они крупные, округлые, светло-зеленые у основания и ярко-пурпурные в верхней части. Прицветники располагаются ярусами – эта особенность и легла в основу названия сорта. Киригами – японское искусство вырезания фигурок из бумаги и создания из них объемных форм. Многослойные, словно сложенные вручную прицветники действительно будто выполнены в технике киригами. Аромат листьев слабый, менее выраженный, чем у кулинарных сортов орегано.  Характеристики Планируя выращивание этого орегано, важно учесть несколько особенностей. По своей природе орегано – многолетник. Но киригами – разновидность очень теплолюбивая, зимы в открытом грунте она не переносит. Поэтому ее можно выращивать или как однолетник, или как многолетник, но в домашних условиях. Возможен вариант выращивания в открытом грунте с последующей пересадкой в вазон и дальнейшим содержанием в квартирных условиях. Эта культура светолюбива: в тени побеги вытягиваются, а прицветники теряют насыщенный оттенок. Поэтому сажать растения, как и держать контейнеры с ними, нужно на хорошо освещенных местечках в саду. Почва должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Избытка влаги орегано не выносит. Плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком и компостом, для контроля влажности в него полезно добавлять цеолит или перлит, на дно горшков нужно обязательно укладывать дренаж. Посадка, выращивание и уход К посадке душицы нужно приступать уже в конце февраля или в марте. С момента появления первых всходов до цветения проходит 12-14 недель. И чтобы орегано к лету успело вырасти в пышные кустики и зацвести, выращивать его нужно через рассаду. Вот краткая инструкция по посадке: Наполнить емкость рыхлым и легким грунтом, присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Равномерно распределить семена по поверхности почвы, слегка вдавить их. Для прорастания им нужен свет, поэтому засыпать их не нужно, а емкости следует размещать в хорошо освещенном месте. Накрыть контейнеры пленкой или прозрачной крышкой и поставить в теплое место с температурой +20…+22°С. В идеале – под фитолампу. Рассада орегано Киригами Всходы появляются быстро – уже через 4-7 дней. Но развиваются они медленно, поэтому придется запастись терпением. На стадии формирования 2-3 настоящих листьев, сеянцам потребуется пикировка в отдельные горшочки. Уход за рассадой в домашних условиях будет сводиться лишь к умеренным поливам и обработкам по необходимости от всяческих недугов препаратами «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Высаживать окрепшую рассаду в цветники или вазоны можно лишь после того, как минует угроза заморозков. Уход за растениями будет минимальным: Полив. Он должен быть умеренным, без застоя влаги. Избыток воды орегано переносит очень плохо. Подкормка. За сезон растения достаточно подкормить 1-2 раза. В качестве удобрения можно использовать любые универсальные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка. Растения сами по себе формируют компактные и плотные кустики, но по желанию на стадии формирования 4-6 настоящих листочков можно прищипнуть макушки побегов. Тогда те будут активнее ветвиться. Что нужно делать обязательно – удалять высохшие и поврежденные побеги, отцветшие соцветия. Пересадка. Если есть желание продолжить выращивать орегано в домашних условиях, до прихода холодов нужно выкопать кустик и пересадить его в горшок. Выращивание орегано на подоконнике Размножение. Размножить киригами можно семенами и черенками. Семена созревают ближе к осени. Верный признак того, что их пора собирать – побуревшие прицветники. Семена сушат, складывают в бумажный конвертик и убирают в прохладное место. Более быстрые результаты дает способ черенкования. Весной или в начале лета у взрослых растений срезают макушки побегов длиной 4-6 см, высаживают в рыхлый субстрат, поливают стимулятором «КорнеСтим», накрывают прозрачным колпаком. Укоренение происходит через 2-3 недели. Зацветают растения еще через 6-8 недель. Использование киригами в ландшафтном дизайне Посадить киригами можно на альпийскую горку, по краю цветника, вдоль дорожки. Но лучше всего оно смотрится в подвесных кашпо и в контейнерах: поникающие побеги и свисающие соцветия каскадами «выливаются» из вазонов. Композиция получается легкой, воздушной и объемной. Ею можно украсить беседку, веранду и тот же цветник. Если вы хотите попробовать вырастить что-то новое и интересное, неприхотливое и самостоятельное, попробуйте посадить декоративное орегано киригими. На зиму его можно будет переселить в квартиру. А если нет желания или возможности забирать его с дачи, нарежьте и засушите соцветия – сухоцветы будут украшать квартиру еще очень долго!

Название у растения пугающее, согласны. Но переживать не стоит – никого он не загубит, если правильно определить для него место на участке. Древогубец – высокорослая лиана, которая может здорово украсить сад и дачные постройки, добавить ярких красок и разнообразить ландшафтный дизайн.  Давайте поближе познакомимся с этим растением: где посадить, как выращивать, как укрощать его свободолюбивый нрав и как правильно использовать в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Латинское название растения – Celastrus – происходит от греческого kelastros и переводится как «быстрорастущий». Имя очень точно описывает темпы роста лианы – она может вытягиваться до 12 м, ежегодно прибавляя в высоту 1-4 м. У нас это растение получило название древогубец. В основу этого имени легла другая особенность – лианы могут обвивать деревья и буквально душить их своими «объятиями». Побеги столь густо усыпаны листьями, что покрывают свою «жертву» с макушки до пяток, блокируя доступ света. А еще эти лианы достаточно тяжелые, поэтому с легкостью могут сломать тонкие стволы молодых саженцев и слабенькие опоры. Древогубец вьющийся Название краснопузырник древогубец получил за внешний вид плодов: маленькие красные ягодки, по форме напоминающие пузырьки, созревают в середине осени. Они не опадают и зимой, украшая лианы, с которых ветер сдул все листочки. Ягодки содержат ядовитые вещества, а потому в пищу их не употребляют. Древогубец – растение двудомное. Для плодоношения на участке должны быть и женское, и мужское растение. Хорошая пара – сорта «Диана» и «Геркулес». Цветет древогубец в первой половине лета небольшими желтыми или зелеными цветочками. Они не представляют особой декоративной ценности, но активно привлекают на участок насекомых-опылителей. Корневая система древогубца мощная, сильно разветвленная. Растения дают корневую поросль, которую нужно вовремя скашивать. У кого-то могут появиться сомнения, а зачем же сажать это растение, если оно такое агрессивное: может «задушить деревья», не особо привлекательно цветет, дает ядовитые плоды, активно распространяется корневой порослью. Но у древогубца есть масса преимуществ, которые с лихвой перечеркивают все недостатки. Это лиана может похвастаться быстрыми темпами роста. И если есть желание озеленить беседку или «прикрыть» непрезентабельное строение на участке, древогубец справится с этой задачей на «5+». Козырная карта растения – абсолютная неприхотливость. Расти эта лиана может и на солнце, и в полутени. Она непривередлива к типам почвы, может похвастаться высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. А еще редко поражается болезнями и становится предметом интереса вредителей. Летом она создает густой вертикальный «ковер», который к осени меняет свой оттенок с зеленого на желтый и огненно-рыжий. И даже после облетания листвы лианы выглядят симпатично – словно гирлянды, густо «напичканные» яркими шариками. Виды Всего насчитывается более 30 видов древогубца. В садах наших широт выращивают чаще следующие разновидности: Древогубец круглолистный. Листопадная лиана длиной 10-12 м, густо покрытая плотными округлыми листьями с мелко зазубренным краем. Осенью они окрашиваются в ярко-желтые тона. Зеленовато-желтые цветочки собраны в рыхлые соцветия. Плоды – желтые коробочки, при созревании они раскрываются, открывая взору ярко-красные присемянники. Вид светолюбивый, выносливый, но весьма агрессивный. Древогубец лазящий. Вытягивается до 8 м, очень эффектно обвивает опоры по спирали, поэтому эту лиану еще называют древогубец вьющийся. Древогубец американский – это он же, ведь его родина – Америка.  Листья продолговатые, более тонкие и длинные, нежели у предыдущего вида. Главные преимущества американского древогубца – высокая морозостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, умеренные темпы роста и более контролируемый «характер». Древогубец плетеобразный. В условиях нашего климата не вырастает выше 3-4 м. Лианы густо усыпаны небольшими листочками (до 7 см в длину), цветут в июне-июле зелено-желтыми цветками с легким ароматом, который привлекает опылителей. Эта разновидность часто используется в качестве почвопокровника. Древогубец в ландшафтном дизайне Самая главная рекомендация – не сажать эту лиану рядом с молодыми саженцами и ослабленными деревьями. Иначе древогубец может оправдать свое название! В качестве почвопокровника Краснопузырник можно использовать для озеленения склонов и насыпей – он будет формировать густой зеленый «ковер». В качестве почвопокровника лучше использовать разновидность плетеобразный, а вот лазящий для этих целей не подойдет – он плохо растет горизонтально. Для декорирования склонов водоемов Растениями можно украсить непрезентабельные склоны канав, ими же можно укрепить берега естественных и искусственных водоемов. Рекомендации по выбору все те же – отдавать предпочтение плетеобразному, а не вьющемуся. Для озеленения беседок А этот тот случай, когда американский краснопузырник – вариант идеальный. Он буквально за пару лет обовьет опоры беседки или перголы, превратив даже самую непримечательную конструкцию в настоящее украшение сада. Из лианы можно сформировать арку, туннель или зеленые «шторы» – смотря как обрезать и куда направлять. Для декорирования стен дома Круглолистный или лазящий древогубец можно пустить вдоль стены дома, сарая или другой дачной постройки – фасад будет «живым», здорово вписывающимся в садовый ландшафт. Но нужно помнить, что вьющиеся лианы не имеют «присосок», а потому нуждаются в опорах – шпалере, решетке или натянутой проволоке, за которые они смогут цепляться. Когда и как посадить в открытый грунт Оптимальное время для проведения посадочных работ (для Москвы и аналогичных широт): Весна – апрель и май; Осень – сентябрь и октябрь, за месяц до прихода холодов. Важно: при посадке нужно сразу предусмотреть опору. Древогубец растет быстро. Не будет, по чему ползти наверх – сформирует рыхлый и бесформенный куст. Почва Особых требований к качеству грунта у этих растений нет, главное – без крайностей: слишком тяжелого или песчаного, слишком кислого или наоборот щелочного грунта. Идеальный вариант – умеренно питательные супесчаные или суглинистые почвы. Что сделать для улучшения грунта: Внести компост; Добавить песок, если земля глинистая и плотная; Припудрить почву удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Освещение Лучше всего краснопузырник растет на хорошо освещенных местах, особенно важно выбирать открытые места в случае выращивания в северных регионах. В полутени он тоже вполне комфортно себя чувствует. С северной стороны дома будет расти чуть медленнее, будет не таким пышным и густым, но не погибнет. Полив и подкормки У древогубца мощные корни, поэтому он сам в состоянии добывать себе влагу. Взрослые растения требуют полива лишь в условиях продолжительной засухи. Молодые саженцы более чувствительны к недостатку воды – их лучше поливать раз в неделю.  Почву вокруг растений можно замульчировать торфом, скошенной травой или опилками. Тогда необходимость в поливах будет минимальной. Древогубец может спокойно расти и без подкормок. Но для быстрых темпов роста и более густой кроны, растения полезно 1-2 раза за сезон подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Обрезку растений проводят весной до начала цветения. Краснопузырник очень легко ее переносит, поэтому можно не бояться срезать лишнее. Вот краткая инструкция по обрезке: Укорачиваем главные стебли на ½ длины; Вырезаем все отмершие, сломанные и больные веточки; Побеги, выбивающиеся из общего силуэта, срезаем на нужную длину. Регулярная обрезка позволяет сдерживать темпы роста лианы и направлять ее в нужную сторону. Всю корневую поросль нужно также вырезать, чтобы древогубец не ушел за пределы выделенной ему территории. Способы размножения Самый длительный и сложный способ размножения – семенами, наиболее простые и эффективные – корневыми отводками и черенками. Семенами Семена собирают осенью после их созревания – когда коробочки раскрываются. Посадить их можно сразу. А можно оставить работы на весну. Только в этом случае семенам потребуется стратификация: их нужно будет засыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. Всходы появляются неохотно, растут медленно, поэтому предпочтение рекомендуем отдать двум другим способам. Корневыми отводками Отводки укореняют тут же в открытом грунте или в ящиках, наполненных подходящей почвосмесью. Весной необходимо взять молодой побег, аккуратно пригнуть его к земле и зафиксировать с помощью скобы. Место укоренения лучше мульчировать торфом или компостом, чтобы грунт всегда был чуть влажным. К самостоятельной жизни растение будет готово к следующему сезону – его необходимо будет отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Черенками Черенки нарезают летом. Для этого выбирают полуодревесневшие побеги и нарезают их отрезками 10-15 см. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», а далее высаживают во влажный субстрат. Быстрее всего укоренение идет при температуре +13…+16°С в условиях достаточного освещения. Высадкой молодых растений на постоянное место лучше будет заняться уже в следующем сезоне. Если название растения заставляет вас призадуматься, а точно ли оно вам надо, спешим успокоить: никого и ничего древогубец не загубит, если правильно определить место для его выращивания. Эта лиана еще не обрела широкую популярность у наших садоводов, но по праву может считаться одной из самых эффектных и неприхотливых!

Маттиола – идеальное растение для беседок и зон отдыха. К вечеру ее цветки раскрываются и наполняют воздух приятным сладким ароматом, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Когда все дачные дела завершены, приходит время отдыха, так приятно посидеть за чашечкой чая в компании с этой красоткой. Научное название растения – маттиола (Matthiola) – дано в честь итальянского врача и ботаника Пьетро Маттиоли, который изучал лечебные и декоративные свойства цветов. Другое имя растения – левкой – пришло из греческого языка. Leukos означает «белый»: раньше наиболее распространенными были именно светлые формы. А ночной фиалкой маттиолу прозвали за схожесть соцветий и ее «привычку» благоухать ближе к ночи. Виды и сорта маттиолы Маттиола – род однолетних, реже многолетних травянистых растений семейства Крестоцветных. Всего существует 22 вида левкоя, но в наших широтах выращивают лишь некоторые из них. Маттиола двурогая лилово-розовая Седая Именно этот вид чаще выращивают в садах, он же используется для срезки. Маттиола седая – однолетник с крепкими прямостоячими стеблями высотой до 80 см. Листья серовато-зеленые, опушенные, за что разновидность и получила свое название. Простые или махровые цветки собраны в плотные соцветия, цветовая гамма разнообразная: они бывают белыми, розовыми, лиловыми, пурпурными. Сортов – масса, они отличаются размерами кустиков, оттенком цветов, временем цветения. Серия «Айрон» (Iron) – дает компактные кустики до 60-70 см в высоту, цветущие с начала лета и до осени. Цветки крупные, оттенок зависит от сорта: синие, белые, рыжие, розовые, желтые. Серия «Аромагия» – группа сортов, отличающихся компактными размерами растений – всего до 25 см. Зато цветки достаточно крупные (до 5 см в диаметре) и ароматные. Цветовая гамма соцветий весьма обширная: белые, розовые, синие, красные, лиловые – на любой вкус! Серия «Синдерелла» (Cinderella) – еще один компактный представитель вида. Махровые цветочки собраны в пышные соцветия длиной до 15 см. Время цветения – с июня по сентябрь. Есть сорта с цветками привычных оттенков (красными, белыми, желтыми), есть и необычные разновидности (лавандовые, темно-фиолетовые). Серия «Дюймовочка» – идеальный вариант для выращивания в контейнерах. Как понятно из названия, кустики отличаются компактными размерами – до 20 см. Чаще в продаже встречается «Дюймовочка» красная, белая и фиолетовая. «Гигант». А этот левкой наоборот отличается мощью и величием. Кусты раскидистые и высокие (до 60 см), соцветия пышные и плотные, а сами цветки густомахровые и крупные. Цвести и радовать глаз «Гигант» будет все лето! Рогатая Ее же называют маттиола двурогая. Это густоветвистый травянистый однолетник высотой до 50 см. С виду она – скромница: стебли тонкие, листья узкие, цветочки небольшие. Но в качестве «ароматизатора» воздуха она – лучшая из всех видов.  Маттиола двурогая Цветет рогатая маттиола с июня по август. Сорта, заслуживающие внимание: «Лилово-розовая» – холодостойкая, солнцелюбивая, очень ароматная, а об оттенке соцветий говорит название; «Балерина» – с цветками сиреневого оттенка; «Ароматная» – с белыми и лиловыми цветочками; «Душечка» – добавляет на клумбы лиловые оттенки. Кустарничковая Она отличается тем, что побеги у основания со временем одревесневают. Родом она из южной Европы, там растет как многолетник. Но у нас ее выращивают как однолетник. Вырастает до 60 см в высоту, имеет серо-зеленые вытянутые листья, цветет летом, формируя плотные колосовидные соцветия, состоящие из мелких цветочков. Душистая Невысокое растение с ветвистыми стеблями высотой до 50 см. Листья серо-зеленые, имеют войлочное опушение. Цветки мелкие, собраны в рыхлые соцветия, очень ароматные. Это довольно редкий вид, занесенный в Красную Книгу. В природе он растет на каменистых склонах. Ему нужны специфичные условия жизни: известковая почва, хороший дренаж, яркий свет и никакого переувлажнения. Поэтому вырастить душистую маттиолу в саду весьма сложно. Выбор места и почвы Маттиола – растение светолюбивое. Только в условиях достатка солнца она пышно и продолжительно цветет. В южных регионах, где достаточно жарко, посадить цветок можно и в полутень. Не стоит выращивать левкой в низинных местах на участке: хоть маттиола – цветок достаточно влаголюбивый, но избытка воды и излишней заболоченности почвы он не выносит. Требования к почве у этого растения следующие: Она должна быть рыхлой, предпочтение – супесчаные или суглинистые грунты. Если земля плотная и тяжелая, в нее необходимо внести песок, перепревшие опилки, торф или компост. Оптимальная реакция почвы – нейтральная или слабокислая. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН завышен, землю нужно присыпать золой или доломитовой мукой. Грунт должен быть питательным, в идеале – богатым органикой. Под посадку полезно внести компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит». А непосредственно перед проведением посадочных работ землю нужно присыпать удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Микроорганизмы будут перерабатывать внесенную органику и тем самым повышать питательность субстрата. Посев в открытый грунт и выращивание через рассаду Сажать маттиолу можно прямиком в открытый грунт. Такой способ посадки рекомендован для сортов и разновидностей, цветущих через 2-3 месяца после посева и предназначенных для выращивания в цветниках, а не на срезку. Одностебельные левкои, выращиваемые на срезку, «думают» дольше – зацветают они через 3-4 месяца. Поэтому их нужно сажать раньше и выращивать через рассаду. Посадка в открытый грунт Приступать к посеву семян можно в апреле или мае, когда сойдет снег, и почва прогреется. Легкие возвратные заморозки растениям будут не страшны – всходы хорошо переносят кратковременные похолодания до -5°С. Если есть опасения, изначально посадить маттиолу можно в парник или теплицу, а когда сеянцы окрепнут – пересадить их в цветник. Семена левкоя очень мелкие. Поэтому для удобства посева их смешивают с песком. Сеют их густо, сверху присыпают слоем грунта в 0,5 см. Когда сеянцы раскрывают семядольные листочки, их либо прореживают, либо рассаживают (актуально для случая, когда посадка проводилась в теплицу).  Важно не затягивать с процедурой. Корни маттиолы сложно переносят пересадки и пикировки, поэтому проводить их нужно как можно раньше. Расстояние, которое необходимо оставить между растениями, будет зависеть от размеров кустиков: компактные разновидности размещают на расстоянии 20 см, крупные и раскидистые – на расстоянии 40-50 см. Выращивание через рассаду Срезочные сорта, а также те, что имеют поздние сроки цветения, лучше выращивать через рассаду – тогда они точно успеют зацвести и дольше будут радовать красотой. Приступать к посеву можно в марте. Вот основные правила выращивания рассады маттиолы: Грунт должен быть рыхлым и воздушным. Универсальную почвосмесь нужно обязательно разбавлять песком, в идеале – еще и добавлять цеолит. Сеянцы левкоя крайне не любят переувлажнения и моментально поражаются черной ножкой. Но она не берется из ниоткуда: не возникает сама по себе из-за переизбытка влаги в почве. Чаще грунт уже бывает заражен этим грибком, а влага лишь создает условия для активного его распространения. Чтобы минимизировать риск заболевания растений, в готовый субстрат стоит добавить «Триходерму Вериде». Альтернативный метод использования препарата – полить сеянцы после появления 2 настоящих листочков. Для удобства посева семена также можно смешивать с песком, глубина посадки аналогичная – 0,5 см. В комнатных условиях семена всходят на 4-7 день. Как только из-под земли покажутся росточки, емкости с рассадой нужно тут же убрать в прохладные условия с температурой +13…+15°С. Пикировать сеянцы нужно на этапе полного раскрытия семядольных листочков. Рекомендация «не затягивать» актуальна и на этот случай. После пикировки рассаду следует снова убрать в прохладные условия. Тепло сильно тормозит закладку цветочных почек. А это значит, что растения зацветут позже положенного времени. Уход за рассадой будет заключаться лишь в поливах: достаточно редких, но обильных. За пару недель до высадки растения можно разместить в теплице, чтобы они начинали привыкать к прохладе и прямым солнечным лучам. Высаживать рассаду в грунт можно в мае или июне. Важно сделать это максимально аккуратно, не повредив корешки растений. Уход и подкормки Никакого специфичного ухода левкои не требуют. Им нужно примерно то, что и другим декоративным растениям. Лишь с учетом некоторых нюансов. С поливами нужно постараться найти золотую середину. Маттиола не любит избытка влаги – корни и стебли могут начать гнить. Но и недостаток влаги она не особо жалует – цветет меньше и не так обильно, листья скручиваются, стебли древеснеют. В теплую и сухую погоду поливать клумбы нужно 2-3 раза в неделю. Пока растения молоденькие и слабенькие, важно не забывать полоть цветник. В противном случае сорняки задавят их. Когда кустики разрастутся, прополка будет уже не так жизненно необходима. Подкармливают маттиолу трижды. Первый раз – весной – карбамидом или слабым раствором куриного помета. В период бутонизации и во время активного цветения вносят комплексные минеральные удобрения – нитроаммофоску или готовый состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Также перед цветением полезно полить растения раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). В обрезке маттиола не нуждается. Но удалить увядшие соцветия после отцветания не помешает – для сохранения декоративного вида цветника и более продолжительного цветения. Вырастить маттиолу можно и в контейнере. Требования к грунту и освещению все те же. Правила, как ухаживать – тоже аналогичные: поливать, подкармливать, чистить от увядших цветоносов. Но важно учесть два нюанса. Первое – почву в горшках нужно обязательно дренировать, уложив на дно керамзит или гальку. Второе – поливы растениям могут требоваться чаще, ведь грунт в горшках пересыхает быстрее. Болезни и вредители Маттиола достаточно хорошо противостоит болезням и вредителям, редко страдает от чьих-то атак. Но только если условия выращивания и уход соответствуют требованиям. Избыточная влажность может спровоцировать развитие серой гнили. Первый признак – серый пушистый налет на стеблях и листьях. Пораженные участки растений нужно удалить, а оставшиеся посадки обрабатывать фунгицидом «Фитолавин». При заражении мучнистой росой зелень покрывается белым порошкообразным налетом. Причины активного распространения недуга все те же – загущенная посадка и повышенная влажность. Первая помощь кустикам – обработка фунгицидом «Серпень». Маттиолу, как и другие растения семейства Крестоцветных, поражают капустная тля, гусеницы бабочки белянки, крестоцветные блошки. От них спасут обработки инсектицидами «Алатар», «Инсектор», «Фитоверм», «БиоКилл». Также на листья могут покушаться слизни и улитки – их собираем вручную. Если степень поражения высокая, используем гранулы «Гроза-3». Маттиола в ландшафтном дизайне Маттиола прекрасна абсолютно везде: у беседки и вдоль дорожки, в рабатке и на альпийской горке, в миксбордере и в контейнере. Сажать ее можно рядом с георгинами, дельфиниумом, шалфеем, гвоздиками, петунией и ноготками.  А если вы решили вырастить маттиолу для срезки, учтите что цветы сохраняют свежесть в течение 5-7 дней. Чтобы букетик стоял дольше, регулярно обновляйте срезы, меняйте воду, добавляйте в нее «Цветалон».

Плетистая роза — одно из самых красивых растений для вертикального озеленения садового участка. Но чтобы она действительно стала украшением сада, давала мощные побеги и обильно и пышно цвела, следует постараться. Плетистая красавица не просто нуждается в большем внимании,но в наших широтах требует более тщательной подготовки к холодам и заботливого укрытия. Оставить растение без укрытия в зимнее время могут позволить себе только жители юга нашей страны. Сроки укрытия плетистой розы Не стоит торопиться с укутыванием розовых кустов. Плетистая роза также неплохо справляется с первыми заморозками, как и другие группы роз. Такие температуры (вплоть до -8 градусов) способствуют закаливанию куста, более быстрому одревеснению побегов – то есть, готовят растение к зиме. Также осенью заморозки часто сменяются потеплением, и при раннем укрытии в таких условиях могут начать подопревать побеги розы. Когда укрывать розовые кусты, зависит от климата вашего региона: Холодные регионы – Урал и Сибирь. Здесь розы обычно укрывают в первой половине октября. Средняя полоса и Подмосковье. К укрытию роз приступают в конце октября и продолжают работы до середины ноября. Сроки укрытия зависят еще и от погодных условий в каждый конкретный год, ведь в последние годы осень частенько длится дольше, и зима не торопится с приходом. Правильная подготовка роз к зиме Готовить розовые кусты к зиме нужно начинать задолго до прихода холодов, уже с приходом сентября. Это помогает розе постепенно замедлить жизненный цикл и подготовиться к холодам путем одревеснения тканей побегов. Подготовка включает в себя следующие мероприятия: Подкормку, Обрезку, Обработку препаратами, Окучивание кустов. Подкормка роз осенью Осеняя подкормка очень важна для роз и это должны быть фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы укрепляют корневую систему, способствуют более быстрому одревеснению побегов и тем самым подготавливают их к зиме. Подкормки, вносимые осенью должны содержать минимальное количество азота, или совсем не иметь его в составе. Поэтому обычные комплексы для этого не годятся. Для осенней подкормки обычно используют следующие удобрения: Монофосфат калия, Древесная зола гранулированная, Суперфосфат или двойной суперфосфат, Сульфат калия, Специальные удобрения для роз с пометкой «Осень». Давать удобрения можно как в жидком виде, так и в виде сухих гранул, следуя инструкции на упаковке. Можно приготовить следующий состав, растворив в 10 л воды: 1 ст. ложку суперфосфата; 0,5 ст. ложки сульфата калия; 2,5 грамм борной кислоты. Этого количества должно хватить на полив 4 кв. метров площади розария. Можно подкормить розы двойным суперфосфатом, заделав его гранулы во влажную почву под кустами. Как видим, выбор осенних подкормок широкий и проводить их нужно в первой половине сентября. Если погода стоит сухая, перед внесением удобрений кусты роз следует порыхлить и хорошо полить. Обрезка Плетистые розы осенью обрезают осторожно - для них недопустима радикальная обрезка, поскольку цветы у них образуются как на прошлогодних побегах, так и на одревесневших стеблях, выросших в этом сезоне. Несколько советов по осенней обрезке плетистой розы: Цветы удалять нельзя – это будет провоцировать образование новых бутонов; если после цветения образуются плоды–коробочки с семенами, это даже хорошо, так как способствует лучшему одревеснению побегов. Обрезать следует все молодые побеги, начавшие рост в конце августа и в сентябре и те молодые веточки, что растут вглубь куста (обрезка на кольцо). Нужно постепенно удалять листья внизу куста, как и все больные,и с пятнами. С установлением морозовоколо -3…-4 градусов, следует вырезать невызревшие ветки до начала одревесневшей части. Проводить обрезку нужно в сухую прохладную погоду, все срезы замазать садовым варом. Обработка После проведения всех вышеописанных мероприятий кусты роз обрабатывают. От пятнистостей, которые чаще всего поражают розы используют бордоскую жидкость или медный купорос (1-2%-ный), эти же препараты помогут и от паутинного клеща. Окучивание Перед укрытием корни розы окучивают органическими материалами. Но это не значит, что можно просто нагрести землю на стебли, взяв ее около куста (это может оголить корни). Окучивание означает засыпание прикорневой зоны перегноем, компостом, торфом, сухими листьями, опилками слоем не меньше 25 см. Укрытие плетистой розы Все эти работы нужно провести в сентябре или в начале октября, а с приходом устойчивых заморозков можно начинать укрытие. Его обычно осуществляют в 2 этапа. Снятие и связывание побегов Сначала розу снимают и укладывают на землю и делают это дней за 10-12до прихода настоящих морозов. Все плети отвязывают от опор и осторожно снимают, при этом им дают возможность самостоятельно упасть на землю, не применяя силу для их пригибания. Особое внимание нужно уделить самым толстым стеблям, чтобы они не сломались. Кусты возрастом более 5 лет сами могут распасться в разные стороны – не стоит их силой принуждать ложиться в нужном вам направлении. Пусть они постепенно сами опустятся на землю – это может занять 3-4 дня. Важный момент – снимать и пригибать розу нужно при плюсовой температуре. После этого приступают к связыванию побегов розы в пучки, используя для этого мягкий шпагат или ленты. Связывать нужно свободно, не затягивая чересчур сильно, и в таком виде оставить кусты на 2-3 дня для привыкания ветвей к этомусостоянию. Вместо связывания можно зафиксировать ветви розы специальными скобами. В областях с очень холодной зимой или там, где зимы малоснежные, под плети не помешает подложить какой-либо материал (доски, фанеру, картон, лапник). Укрытие И наконец приходит время окончательно укрыть плетистую розу. Для этого используют обычно два способа: Простое укрытие, Укрытие с каркасом. Наиболее простое укрытие бескаркасное. Заключается в укутывании связанных в пучки побегов каким-либо материалом – это может быть мешковина, нетканый укрывной материал. Притом не следует укутывать слишком плотно – между побегами и материалом должно оставаться пространство. Поверх этих материалов иногда укрывают кусты хвойным лапником, рубероидом или досками. Каркасный способ предусматривает установку каркаса из деревянных реек, пластиковых или металлических дуг, на которые натягивают укрывной материал в 2 слоя – получается так называемое сухо-воздушное укрытие. При таком укрытии важно как следует закрепить укрывной материал, чтобы его не снесло с каркаса во время сильных ветров. Материал придавливают к земле досками и кирпичами или пришпиливают скобами. Контроль за укрытыми розами Чтобы наши красавицы как следует перезимовали, недостаточно только сделать все правильно в процессе подготовки и укрытия растений. В случае зимних оттепелей нужно обязательно проведывать зимой сад и посмотреть, как себя чувствуют розы. Если температура значительно повышается – до плюсовых отметок, необходимо с торцов приоткрывать укрытие, чтобы проветрить внутри, запустить туда свежий воздух. Но ни в коем случае не снимать укрытие! Весной, как только снег начнет интенсивно таять, следует снова наведаться в сад, и начать постепенное открытие роз. Сначала также открывают с торцов, и если погода теплая, то оставляют розы частично приоткрытыми. С полным таянием снега и установлением плюсовых температур укрытие начинают постепенно убирать.

Ожика — неприхотливое многолетнее травянистое растение, которое все чаще используют в современном ландшафтном оформлении благодаря необычному внешнему виду и способности декоративно выглядеть весь сезон.  В дизайне природных и теневых садов она стала по-настоящему универсальной культурой: ее мягкие, тонкие листья и воздушные соцветия незримо создают ощущение легкости и свежести. Среди множества видов особенно известна ожика альпийская, но выбор не ограничивается только ею. Подробное описание видов, их отличий и декоративных особенностей поможет сделать правильный выбор. Стоит отметить, что ожика подойдет и для начинающих садоводов, и для опытных дизайнеров. Какой вид выбрать Выбор конкретного вида ожики — это решение, которое определяет общий характер будущей композиции в саду.  Несмотря на внешнее сходство, разные виды ожики обладают различными особенностями: одни образуют плотные куртины и идеально подходят для тенистых уголков, другие — более устойчивы к солнцу и подчеркивают фактуру каменистых склонов. Прежде чем остановиться на конкретном варианте, важно учесть условия участка: степень затенения, влажность почвы, рельеф и близость других декоративных культур. Для более выраженного декоративного эффекта дизайнеры часто используют сразу несколько видов: так, сочетание Белой ожики с насыщенной по оттенку Лесной создает тонкую игру фактур, а компактные Альпийские разновидности органично замыкают каменистые композиции. Если же важна мягкость линий и воздушность, лучше выбрать Волосистую, которая образует струящиеся, легкие куртины. Немаловажен и практический аспект: большинство видов неприхотливы, но отличаются темпом роста. Лесная и Многоцветковая быстрее формируют декоративные группы, тогда как Альпийская растет умеренно, но держит форму особенно аккуратно. Поэтому при выборе растения следует ориентироваться не только на внешние данные, но и на то, насколько активно планируется развивать тот или иной участок сада. Так, узнав особенности каждого вида ожики и оценив условия сада, можно подобрать именно то растения, который станет гармоничным элементом композиции и подчеркнет задумку ландшафтного проекта. Снежно-белая Вид отличает необычный серебристо-белый оттенок прицветников, которые похожи на капельки снега. Такие белые декоративные цветки эффектно подсвечивают затемненные уголки, а в дизайне придают посадкам мягкое сияние. Растение особенно ценят за его морозостойкость и способность образовывать плотные куртины. Это многолетняя культура, требующая регулярного увлажнения и аккуратной посадки. Лесная «Классическая» ожика с мягкими зелеными листьями и миниатюрными цветами, способный придавать клумбам природный, лесной характер. Отлично смотрится в натуралистическом ландшафтном стиле, хорошо сочетается с папоротниками, астильбами и хостой. В описании вида говорится об устойчивости и долговечности: это неприхотливое растение, которое подойдет для любого сада. Волосистая Очень нежная разновидность с тонкими, почти нитевидными листьями. В ландшафтном дизайне используется для создания легких, струящихся композиций. Многолетняя и долговечная, она формирует плотные подушки и хорошо переносит повышенную влажность.  Ожика волосистая Igel Посадка Волосистой ожики предпочтительна в полутени, а уход сводится к поддержанию равномерного полива. Многоцветковая Название отражает строение соцветий — они образуют множество миниатюрных бутонов, которые делают растение особенно нарядным. Подходит для теневых миксбордеров, бордюров, участков возле водоемов. Это многолетняя культура, устойчивая к погодным перепадам и требующая минимального ухода, которую часто используют в дизайне природных и садово-парковых зон. Альпийская Компактный вид, который отлично выглядит на горках, подпорных стенках и каменистых участках. Устойчива к ветру и перепадам температуры, это растение формирует плотные куртины насыщенного цвета. Особенно любима ландшафтными дизайнерами за аккуратный внешний вид и универсальность. Посадка возможна как на солнце, так и в легкой полутени. Уход максимально прост. Исходя из приведенного выше описания наиболее популярных видов, ожику по праву можно назвать идеальной садовой культурой, не требующей сложного ухода. Когда и как сажать семенами Посев ожики семенами — процесс несложный, но требующий аккуратности и правильного выбора времени. Обычно семена высевают двумя способами: весной, когда почва уже прогрелась, или под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весенний посев подходит тем, кто хочет контролировать развитие всходов, а подзимний — тем, кто стремится максимально приблизить выращивание к природным условиям и получить более устойчивые растения. Весенний посев Весной семена высевают в конце апреля — начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков, а грунт прогреется хотя бы до +8…+10 °C. Почва должна быть легкой, рыхлой и влагоемкой — растение не любит сухих участков, но и застой воды ей противопоказан. Идеально подходит смесь садовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1. Семена ожики достаточно мелкие, поэтому их не заглубляют — достаточно лишь слегка прижать к поверхности или присыпать тонким слоем прокаленного песка толщиной не более 3–5 мм. После этого участок аккуратно увлажняют из пульверизатора или мягким мелкодисперсным распылением воды, чтобы не размыть посевы и сохранить структуру почвы. Очень важно обеспечить стабильную влажность: пересыхание верхнего слоя резко снижает всхожесть. Первые ростки могут появиться через 2–3 недели, иногда позже — семена прорастают неравномерно, и это нормально. Подзимний посев Подзимнюю посадку проводят в конце октября или в начале ноябре, когда температура стабильно держится около нуля. Грядку готовят заранее, чтобы посев происходил в уже подмерзшую почву. Семена также распределяют поверхностно, слегка присыпая их песком. За зиму они проходят естественную стратификацию, а ранней весной, когда установится тепло, начинают дружно прорастать. Этот способ позволяет получить более крепкие и холодостойкие растения, которые лучше адаптируются к условиям сада. Досветка и выращивание рассады Если хочется ускорить процесс, семена можно высевать дома — в феврале или начале марта. Их раскладывают по поверхности субстрата, увлажняют и накрывают пленкой или прозрачной крышкой. Емкости размещают под фитолампой на 10–12 часов в день. При температуре +18…+22 °C и стабильной влажности всходы появляются быстрее. В открытый грунт рассаду пересаживают в мае, когда ночи становятся теплее. Уход за молодыми всходами После появления ростков пленку снимают, но почву продолжают регулярно увлажнять. Очень важно обеспечить мягкий рассеянный свет — прямые солнечные лучи способны погубить нежные всходы. Когда ростки достигнут 3–4 см и сформируют несколько листьев, их можно аккуратно проредить, оставляя самые сильные экземпляры на расстоянии 10–15 см друг от друга. Когда и как размножить делением куста Размножение ожики делением куста — один из самых надежных способов быстро получить новые растения и одновременно омолодить уже существующие куртины. Этот метод полностью сохраняет видовые особенности и позволяет поддерживать декоративность посадок на высоком уровне. Чтобы деленки хорошо прижились, важно правильно выбрать время и аккуратно выполнить саму процедуру. Оптимальные сроки деления зависят от климата, но чаще всего подходят два периода: Ранняя весна — до начала активного роста. Деленки быстро трогаются в рост и успевают укорениться до летнего тепла. Конец лета — начало осени (август–сентябрь). Почва еще теплая, а солнечная активность слабее, что создает идеальные условия для укоренения. Не рекомендуется делить растение в период жары или при заморозках: стрессовые условия значительно снижают выживаемость. Признаки, что куст пора делить: куртина стала слишком плотной и разросшейся; в центре появились оголенные участки; растение стало терять декоративность; куст старше 3–4 лет. После выбора подходящего времени и предварительной подготовки участка, наступает момент, когда можно приступить к самому процессу деления куста, соблюдая последовательность действий для сохранения его жизнеспособности. Как выкапывать и делить куст:  Аккуратно выкопать растение, стараясь сохранить целый корневой ком.  Очистить корни от лишней земли.  Разделить куст на несколько естественных «розеток» — у каждой должны быть 2–3 здоровые почки и достаточно развитая часть корневища.  Удалить поврежденные и подгнившие корни.  Срезы после деления присыпают тонким слоем толченого древесного угля, стараясь закрыть всю свежую поверхность. Порошок наносят на слегка подсушенные участки, чтобы он лучше закрепился и образовал защитный барьер. Такая обработка предотвращает загнивание и ускоряет заживление деленок. Лунки для посадки деленок готовят заранее: почва должна быть рыхлой, влажной и воздухопроницаемой. Деленку размещают в лунке так, чтобы уровень корневой шейки совпадал с прежним. Засыпают почвой, слегка уплотняют и обильно поливают. Расстояние между посадками — 20–30 см (для компактных видов). В первые недели после посадки важно поддерживать почву слегка влажной и замульчировать её торфом, корой или хвоей. Растение лучше защитить от прямого солнца в течение первых 5–7 дней, слегка притенив. Также не стоит сразу вносить сильные удобрения — дайте кусту время спокойно укорениться. Типичные ошибки: пересыхание корней перед посадкой; слишком глубокое заглубление; деление в жаркую или морозную погоду; слишком мелкие деленки с одной почкой. Деление — простой, эффективный и бережный способ ухода, который позволяет поддерживать декоративность куртин и получать новые растения практически без потерь. Уже через сезон правильно разделенные и высаженные деленки превращаются в аккуратные, плотные и здоровые кустики. Самое главное — это полив Ожика любит стабильную влажность. Недостаток воды приводит к засыханию листьев и потере декоративности. Полив должен быть регулярным, особенно в первые месяцы после посадка и в жаркую погоду. Но важно избегать застоя влаги. Лучший режим — частый, но умеренный полив, поддерживающий мягкую, слегка влажную почву. Такой уход обеспечивает густую дернину и яркий цвет листвы. Болезни, вредители и способы борьбы с ними При неблагоприятных условиях растение может страдать от ряда заболеваний. Чаще всего встречаются грибные инфекции, вызываемые переувлажнением и плохой циркуляцией воздуха.  Ожика с грибными болезнями на листьях Они проявляются в виде пожелтения кончиков листьев, появления бурых пятен или общей слабости куста. В таких случаях важно уменьшить полив, обеспечить дренаж и обработать растение фунгицидом: «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Скор», «Серпень». Из вредителей наиболее вероятны тля и паутинный клещ, особенно в жаркую и сухую погоду. Тля вызывает скручивание листьев, оставляя липкие следы, а клещ заметен по тонкой «паутинке» и светлым точкам на листве. На начальной стадии помогает теплый душ и протирание листьев мыльным раствором, при более сильном заражении — обработка инсектицидами или акарицидами: «Кортлис», «Фитоверм», «Инсектор Супра». Для профилактики стоит избегать переувлажнения, регулярно осматривать растение и поддерживать чистоту приствольного круга. Правильный уход значительно снижает риск появления болезней и вредителей и помогает растению оставаться декоративной и здоровой. Как использовать в дизайне сада Ожика ценится в декоративном ландшафте благодаря универсальности и воздушности.  В дизайне сада растение применяют для: создания мягких текстур в теневых миксбордерах; украшения берегов водоемов; формирования природных клумб; подчеркивания каменистых композиций; использования как фона для яркоцветущих культур. Нити-листья и легкие соцветия с маленькими цветками позволяют формировать выразительные переходы между культурами и смягчать композиции. Белый или серебристый отлив листьев великолепно оттеняет насыщенную зелень папоротников или темную листву гейхер. Нужна ли обрезка Сильная обрезка растению не требуется. Достаточно весной удалить подсохшие листья и подмерзшие части — это улучшает внешний вид и стимулирует рост новых побегов. Некоторые виды можно слегка подровнять для поддержания аккуратной формы. Регулярный уход включает также санитарное прореживание старых куртин. Как переносит зиму Большинство видов хорошо переносят зиму, особенно под естественным укрытием из снега. В малоснежных регионах полезно замульчировать корневую зону торфом или листьями. Молодые посадки желательно слегка прикрыть лапником. Морозостойкость у ожики высокая, поэтому культура редко вымерзает, особенно при правильном уходе. Ожика — это редкий пример того, как скромное природное растение способно преобразить пространство, привнося в сад мягкость, движение и живую фактуру. Она создает атмосферу природной гармонии, подчеркивает глубину композиции и помогает раскрыть красоту соседних культур. Добавив ожику в ландшафтный дизайн, можно получить не просто декоративный акцент, а настоящий штрих легкости и умиротворения, который работает в саду круглый год.

Анютины глазки – такое трогательное название имеют эти цветы в русском языке. Они давно стали одними из самых любимых у садоводов всех стран. Описание растения Еще их называют фиалка трехцветная или виола – чаще всего это однолетние или двулетние травянистые растения (изредка встречаются многолетние), природный ареал распространения - Европа и умеренные регионы Азии. Род Фиалка из одноименного семейства Фиалковые включает в себя до 500 (по другим данным 700) видов. То растение, которое мы сейчас знаем под именем Анютины глазки было создано в результате кропотливой селекционной работы, ведущейся с начала XVI по XIX век. Садоводы-селекционеры скрещивали дикие виды фиалок и уже к 1830 году получили более 400 разнообразных гибридных растений, которые были выделены в новый вид — фиалку Виттрока по имени ботаника В. Виттрока родом из Швеции. Анютины глазки (виолы) Селекционные работы с тех пор не прекращаются, и все новые сорта и сортогруппы наполняют цветочный рынок. В настоящее время главным центром по селекции фиалок стала Япония. Фиалка Виттрока – невысокое растение от 15 до 40 см, компактной формы и в то же время сильноветвистое, имеет мочковатую корневую систему. Листья простые, овальной формы с городчатыми краями (верхние более узкие), темно-зеленого цвета, расположены поочередно. На концах побегов образуются одиночные цветки, довольно крупные, в зависимости от сорта до 10 см в диаметре. Плоский венчик состоит из 5 лепестков самой разнообразной окраски, у разных сортов она может быть однотонная – от белой, синей, желтой, оранжевой до бордово-красной, коричневой и почти черной, множество сортов окрашены в разные цвета, украшены штрихами и пятнами. Плод — коробочка, в которой образуются мелкие (2х1 мм) семена с блестящей и гладкой поверхностью, всхожесть их сохраняется до 2-3 лет. Виды и сорта Современные сорта и гибриды фиалки Виттрока классифицируются по размерам цветков и делятся на 5 групп: Супергиганты (исполинские сорта); Гиганты; Крупноцветы; Среднецветы; Мелкоцветы. Рассмотрим некоторые сорта этих групп. Супергиганты Диаметр цветка у фиалок этой группы достигает 10-11 сантиметров; Colossus Ocean. Огромные цветки сиреневой, фиолетовой и даже пурпурной расцветки в своей середине имеют черные пятна. Куст растения довольно компактный. Синяя. Как видно из названия окраска цветка фиолетово-синяя, с темно-фиолетовыми пятнами на нижних лепестках. Кустик невысокий - до 25 см. Золотисто-желтая. Крупные цветки однотонного сияющего золотистого цвета расположены на длинной цветоножке. Куст высотой не более 20 см. Гиганты В эту группу собраны сорта с диаметром цветка 9-10 см. Белая. Крупные цветки белого с едва заметным оттенком желтовато-зеленого цвета сидят на длинной цветоножке. Лепестки имеют немного волнистые края. Rheingold. Яркие цветки желтого цвета, центр которых украшен большим коричневым пятном. Цветение начинается рано, продолжительное и обильное. Padparadscha. Цветки нежного розово-оранжевого оттенка, названы по имени знаменитого сапфира падпараджа. Цветоносы короткие. Крупноцветы Включают растения с цветками до 8-9 см в диаметре. Риплинг Вотерс. Цветки бархатного, насыщенно-фиолетового цвета с белым контуром по краям, диаметром 6-8 см. Компактные кустики цветут на протяжении всего лета. Виола Риплинг Вотерс Фризл-Сизл F1. Желто-голубые гофрированные цветки диаметром 6–8 см обильно покрывают компактный кустик высотой 15–20 см. Зимняя вишня. Крупные белые цветки украшены рисунком красного цвета. Фризл Сизл малина. Яркие малиновые цветки с фиолетовым пятном в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Фризл Сизл апельсин. Оранжевые цветки с черными штрихами в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Виола Фризл Сизл апельсин Фризл Сизл бургунди. Густо-вишневые цветки с гофрированными краями, диаметр 6-8 см. Физзи лимон. Роскошное растение с махровыми желтыми цветками с гофрированными краями сиреневого цвета и коричневым пятном центром, диаметр 6-8 см. Швейцарский гигант. Смесь разнообразных ярких окрасок с бархатистым отливом, диаметр 6-7 см. Кларет. Яркие цветки винно-красного оттенка с темным пятном и диаметром 8 см обильно раскрываются на небольших кустиках высотой 15 см. Виола Кларет Среднецветы У этой группы диаметр цветков не превышает 6-8 см. Ясные кристаллы. Цветки разнообразных однотонных расцветок обильно покрывают небольшие кустики не более 15 см высотой. Романтика. Небольшой кустик украшают бархатистые цветки кремового цвета с желтым глазком в центре, диаметром 6-7 см. Африка. Крупные кустики покрывают многочисленные желто-коричневые цветочки диаметром 6 см. Малиновый сорбет. Смесь из цветков диметром 6 см окрашенных в малиновые, бело-фиолетовые оттенки. Ежевичный сорбет. Смесь представлена некрупными цветками белых, синих и фиолетовых тонов, обильно расцветающих на ветвистых кустиках до 30 см высотой. Махровое кружево. Цветки оправдывают свое название – они махровые и сильно гофрированные. Окраска может быть самой разнообразной. Цветение обильное в течение всего лета. Мелкоцветы У этой группы цветки не превышают в диаметре 5-6 см. Роскошь. Цветки с фиолетовыми нижними и белыми верхними лепестками диаметром не более 6 см обильно цветут все лето. Виола Роскошь Голубые кружева. Сильнорослое растение с голубыми цветками с черным глазком диаметром около 6 см. Крылья бабочки. Карликовые растения украшают цветки с верхними лепестками бордового цвета и нижними – желтого с черным пятном. Виола Крылья бабочки Долина роз. Карминные цветки диаметром не более 6 см на компактном кустике 15 см высотой. Виола Долина роз Викторианская смесь. Цветки с гофрированными лепестками разнообразной яркой расцветки, диаметр 5,5 см. Выращивание из семян Выбор семян Размножают фиалку семенами и самое важное на первом этапе – выбрать качественные семена. Лучше всего брать семена 1-2 года, так как они быстро теряют всхожесть. Покупать семена следует у проверенных продавцов, обязательно обращать внимание на срок их годности. Если собираете свои семена, их нужно хранить в сухом и прохладном месте. Выбирая для себя анютины глазки, учитывайте особенности вашего региона – для юга страны нужно выбирать сорта, легко переносящие жару и засуху, а для средней полосы с довольно частыми дождями лучше остановиться на сортах, устойчивых к грибным заболеваниям. Выращивание рассадой Обычно анютины глазки выращивают посевом семян на рассаду. Посев Приступают к посеву анютиных глазок со второй половины февраля, крайний срок - начало марта. при таком посеве рассада к моменту высадки сформирует бутоны, а некоторые растения даже зацветут. Важный момент - если долго нет всходов анютиных глазок, не стоит тянуть время, купите новые семена и снова проведите посев. Именно свежие и качественные семена дают дружные всходы, а это важно для начала раннего цветения. Грунт для посева. Можно купить готовый рыхлый субстрат, а можно приготовить самостоятельно, смешав садовую землю, торф и песок. Грунт желательно обеззаразить, для чего его прокаливают в духовке или проливают раствором Фитоспорина – это поможет уберечь всходы от поражения черной ножкой. Сеять можно в любые ящики и горшочки или в пластиковые контейнеры с крышкой. Еще вариант – проводить посев в торфяные таблетки. Семена заделывают на глубину не более 0,5 см, накрывают крышкой или пленкой и ставят в теплое светлое место. Нужно каждый день приоткрывать крышку, чтобы проветрить посевы и удалить конденсат. При посеве хорошими семенами можно ожидать всходы через 7-10 дней. Уход за сеянцами Как только начнут появляться первые всходы, нужно более тщательно следить за посевами – открывать крышку для проветривания чаще, а главное – переставить посевы поближе к свету, самое лучше – под фитолампы. Важно следить, чтобы почва в контейнере всегда была слегка влажная. Ни в коем случае нельзя допускать ее пересыхания, также, как и чрезмерного увлажнения. По мере появления все большего числа сеянцев, их оставляют открытыми на все большее время, а затем и совсем открывают, и продолжают умеренно поливать. Пикировка С появлением двух настоящих листиков, сеянцы пикируют, то есть рассаживают из общей емкости в отдельные горшочки или стаканчики. Землю готовят, как и для посева семян – она должна быть рыхлой и питательной. Наполняет ею стаканчики объемом 200 мл, уплотняют и осторожно с помощью пинцета или зубочистки переносят крохотные растеньица на новое место жительства. Землю вокруг сеянца осторожно уплотняют, слегка поливают и присыпают сверху сухой землей. Стаканчики ставят в один поддон и на первое время размещают подальше от солнечного окна, чтобы они прижились. Через 2-3 дня рассаду переносят снова на окно или под лампы. Уход заключается в регулярных поливах. Примерно за 2 недели до высадки рассады в грунт, ее начинают закаливать, открывая окно, или вынося на балкон (нужно беречь от сквозняков) сначала на 1 час, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Высадка рассады В открытый грунт рассаду виолы пересаживают после окончания весенних возвратных заморозков. В большинстве регионов это конец мая – начало июня. Для «анюток» подбирают участок на солнце или в легкой полутени. Почву перекапывают, внося предварительно компост или перегной – хотя бы полведра на 1 кв. метр. Землю тщательно разборанивают и делают лунки через 20-25 см. Высаживать растения из отдельных горшков не сложно, их не следует сильно заглублять – они должны оставаться на том же уровне, что были в горшочке. Землю вокруг кустиков уплотняют, как следует поливают и мульчируют торфом или перегноем, или хотя бы сухой землей. Цветники из анютиных глазок Важный вопрос – с какими цветами вместе можно посадить анютины глазки? Лучший вариант – моноцветник из фиалок. Ведь они сами так разнообразны, из них можно создать шикарный рисунок на клумбе, посадив однотонные сорта – желтые, синие, оранжевые, белые. Можно посадить вместе разнообразные двух- и трехцветные сорта. Оформить анютками бордюр клумбы. Посадить по краю дорожки вместе с лобелией, алиссумом, иберисом и маргаритками. Небольшими группами посадить на газоне среди невысоких хвойных растений. Посадить фиалки в кашпо или вазоны – отдельно или с другими цветами. Вариантов много, все зависит от ваших желаний и возможностей. Уход за анютиными глазками Дальнейших уход за виолой на клумбе не сложный, анютины глазки – неприхотливые цветы. Первое время после высадки нужно будет регулярно поливать цветы, и возможно придется притенить на несколько дней, если стоит жаркая солнечная погода. Но если перед высадкой рассаду закаливали и держали на открытом воздухе и на солнце, этого не понадобится. Важно время от времени рыхлить почву после полива, одновременно удаляя сорняки. Кустики приживутся быстро и тронутся в рост, наращивая все новые побеги с бутонами и вскоре цветение станет массовым. Нужно будет удалять увядшие цветки – так клумба будет выглядеть опрятно и нарядно, а цветение продолжится до самой осени. Если кустики закончили цветение, их можно обрезать, оставив 5-7 см от земли – отсюда нарастут новые побеги и цветение продолжится и будет длиться даже до морозов, которых анютины глазки не боятся, и могут продолжать цвести даже после заморозков. Подкормить цветущие анютины глазки можно будет 2-3 раза за сезон, используя минеральные комплексы, прекрасный вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». В них содержатся основные макро- и микроэлементы, необходимые цветам для пышного и долгого цветения. Вредители и болезни В основном анютины глазки довольно устойчивы к болезням и у них нет заболеваний, свойственных именно этому виду. Но они могут поразиться мучнистой росой, или корневыми гнилями в случае застоя воды на клумбе. Поэтому лучше не ждать беды, а заранее провести профилактику, обработав растения фунгицидами - Тетрис, Серпень, Скор, от гнилей поможет Фитолавин. Вредители анютиным глазкам не страшны. Возможные проблемы при выращивании Никаких особых секретов в выращивании виолы Виттрока нет, главное – соблюдение основных агротехнических приемов. И все же отметим некоторые проблемы, возникающие при неправильном уходе: Неравномерный полив — слишком редкий, что может привести к засыханию цветов или чрезмерный, в результате чего могут появиться болезни. Поливать растения нужно умеренно, стараясь не попадать на листья, не допуская ни сухости почвы, ни застаивания влаги. Не перекармливать растения азотными удобрениями – это может привести к буйному росту вегетативных органов в ущерб цветению, а возможно и к пожелтению листвы. Слишком вытянувшиеся побеги, на которых уже завяли цветки. Для большей густоты и пышности кустиков такие веточки следует прищипывать, и они будут давать новый прирост. Выращивайте в своем саду анютины глазки – прекрасные и нежные, яркие и веселые – даже маленький островок с этими цветами или один вазон с чудесными виолами внесут в ваш сад разнообразие и поднимут настроение.