Цветник

Древовидная карагана (caragana) или акация желтая представляет собой декоративный кустарник, который широко используется в ландшафтном дизайне. Акация отличается неприхотливостью, привлекательным внешним видом. У Караганы есть множество сортов, среди которых каждый садовод найдет тот, который ему понравится и полюбится. Описание популярных сортов, их применение в озеленении, способы размножения акации желтой вы найдете в этой статье. Декоративные сорта «Walker» (Уолкер) Высота кустарника около 2,5 метров, крона с длинными свисающими почти до земли ветвями. Листья узкие, похожи на иголки лиственницы, летом бледно-зеленого цвета, осенью до самого листопада остаются зелеными, желтеют редко. Цветки желтые, мотылькового типа, до 2 см длиной, бывают одиночными или собранными в пучки по несколько штук. Цветение начинается в мае, продолжается до конца июня. Плод представляет собой боб, созревание происходит в июле-августе. Кустарник живет до 50 лет, практически не требователен к почвам, но предпочитает освещенные участки. В ландшафтном дизайне используется в основном для одиночной посадке или в смешанных посадках с многолетниками, а также в альпинариях. Акация «Уолкер» хорошо смотрится в живых изгородях, подходит для зонирования больших участков. Для поддержания декоративного вида требуется обрезка. «Pendula» (Пендула) Высота дерева до 3 метров. Сорт обладает изящной декоративной листвой и красиво поникающими побегами. Листья мелкие, перистые, нежного зеленого цвета. Цветки золотисто-желтые, одиночные или собраны в пучки. Акация «Пендула» отличается обильным цветением, которое начинается, когда дерево полностью покроется листвой и продолжается до начала июня. Акация «Пендула» характеризуется высокой засухоустойчивостью, не требовательна к грунтам, устойчива к морозам до -35 С, что делает ее универсальным растением для озеленения и позволяет выращивать в большинстве регионов России.  В озеленении этот сорт используют для оформления входной зоны, аллей, и в качестве акцента в садах регулярного стиля. «Lorbergii» (Лорберги) Деревья высокорослые – до 3,5 метров, крона раскидистая, шириной 1,5 метра. Листья мелкие, тонкие, формой напоминают иголочки хвойных деревьев. Ветви свисают вниз, образуя пушистый навес. В начале лета между листьями в большом количестве распускаются небольшие золотистого оттенка цветки. Сорт «Лорберги» используют для посадки в альпинариях, в композициях с травянистыми многолетниками, в качестве живой изгороди, а также в одиночной посадке в качестве акцента в саду. Чтобы крона всегда имела опрятный вид требуется обрезка. Растение предпочитает освещенные участки с легкими супесчаных и грунтами. Обладает хорошей зимостойкостью, устойчиво к болезням и вредителям. «Nana» Карликовая кустовая форма акации желтой. Высота растений всего 100-150 см. Листья светло-зеленого цвета, парно-перистые, длиной до 10 см. Цветки лимонно-желтые, распускаются в мае-июне. Для посадки стоит выбирать открытые солнечные участки, при выращивании в тени листья будут бледнее, а цветение не таким обильным. Сорт отличается высокой зимостойкостью – растения выдерживают понижение температур до -45 С, а цветам не страшны весенние заморозки. Карагана «Нана» широко используется в ландшафтном дизайне для оформления аллей, бордюров, входной группы, для создания живых изгородей. Благодаря разветвленной корневой системе растения можно высаживать на склонах для их укрепления и оформления. Как размножить карагану: семенами или вегетативно? Размножение семенами Семена лучше высевать весной. Для прорастания зрелых семян необходима температура +25 С. Подготовка семян. Перед посевом семена нужно залить горячей водой и оставить на 1 минуту, а затем залить водой температура которой 40-45 С и оставить на 24 часа. Вместо замачивания семян можно провести стратификацию – оставив их при температуре +1…+5 С на срок от 12 до 40 дней. После такой процедуры они смогут прорастать уже при температуре +10 С. Посев. Для посева необходимо подготовить контейнеры с рыхлым грунтом. Семена раскладывают на поверхности и немного присыпают сверху рыхлым грунтом. Затем опрыскивают посевы из пульверизатора. Над контейнерами устанавливают прозрачную крышку или полиэтиленовый пакет и ставят их на солнечное место.  Уход за посевами. Почву с семенами регулярно увлажняют, а после появления 2-4 листочков у сеянцев их пикируют в отдельные горшочки. В горшочках рассаду выращивают до следующей весны. Высадка саженцев. Следующей весной, когда почва достаточно прогреется саженцы высаживают на постоянное место. Можно оставить их в горшочках и высадить на участок осенью. Размножение черенками В конце июня необходимо нарезать черенки. Выбирают полуодревесневшие побеги, с которых срезают веточки длиной 10-12 см. На черенках удаляют все листья, оставив только два наверху. Эти оставшиеся листочки обрезают наполовину. Черенки акации укореняются плохо приживаемость у них около 30%, поэтому в каждый горшочек нужно сажать по 2-3 черенка. Чтобы они лучше и быстрее укоренились можно использовать стимулятор корнеобразования «Корнестим» – он улучшает укоренение, способствует развитию корневой системы. Перед посадкой черенков их нижнюю часть опудривают стимулятором корнеобразования, а при высадке укоренившихся саженцем можно замочить корневую систему в растворе препарата. Горшки накрывают банками или полиэтиленом, чтобы создать подходящую температуру для прорастания. Черенки периодически проветривают и поливают.  После укоренения их высаживают на постоянное место, как и саженцы из семян. Делением куста Для этого способа размножения необходимо весной выкопать куст, разрезать его на несколько деленок и высадить их на новое место. Отводками Молодые ветви караганы, расположенные в нижней части куста опускают в выкопанные рядом небольшие траншеи или ямки. Ветви фиксируют и присыпают землей. Отводки поливают по мере высыхания, а через год молодые растения отделяют от материнского кустарника и высаживают на постоянное место. Где сажать акацию желтую Несмотря на неприхотливость, акация проявляет свои декоративные свойства гораздо ярче, когда ее высаживают на подходящее место.  Освещенность. Карагана предпочитает освещенные участки, поэтому лучше выбирать открытое место с хорошим доступом солнца.  Почва. Кустарник может расти на бедных почвах, но лучше выбирать легкие, хорошо дренированные грунты. Улучшить дренажные свойства можно, добавив в качестве разрыхлителя вермикулит, а для плодородия почвы перегной, компост, торф. Кислотность не имеет значения, растение хорошо адаптируется. Но на очень кислых и тяжелых почвах, где вода застаивается, акация будет расти не так быстро. Расстояние до других растений. У акации корневая система достаточно разветвленная, поэтому высаживать ее близко к другим деревьям не стоит. Расстояние до грядок должно быть не менее 3 метров, между двумя акациями должно быть 50-70 см. Как и чем поливать Карагана древовидная отличается хорошей засухоустойчивостью, но для обильного цветения и декоративности ей требуется регулярный, но умеренный полив. Важно не допускать переувлажнения и пересыхания. Весной и летом поливать нужно чаще из-за сильного испарения влаги и жары. Осенью поливы сокращают и постепенно прекращают. Чрезмерный полив приводит к пожелтению листьев, заболачиванию почвы и загниванию корневой системы. При недостаточном поливе листья теряют тургор, становятся вялыми. Чем поливать Для полива лучше использовать дождевую воду, если используете водопроводную, то дайте ей сутки отстояться. Весной, а также в течение лета можно полить кусты раствором удобрений. Весной удобряют карбамидом, а летом используют комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых и декоративных и хвойных культур». Это жидкое органоминеральное удобрение со сбалансированным содержанием NPK, в также магнием, бором, марганцем, медью, цинком, железом и гуматом натрия. Применение такого комплекса обеспечивает полноценное питание кустарника, его правильное развитие и обильное цветение. Особенно важно применение комплексных удобрений на бедных почвах. Чтобы подготовить растения к зиме, осенью при поливе стоит добавить калийные удобрения, например, древесную золу или «Лигногумат калийный». Лигногумат содержит соли гуминовых веществ, калий, серу, железо, кальций. Он повышает иммунитет растений, сохраняет плодородие почвы, снимает стресс при заморозках.  Желтая акация – это прекрасное решение для участка любого размера. Можно выбрать высокие сорта или карликовые, с раскидистой или свисающей кроной. Кроме того, растения отличаются неприхотливостью, красиво цветут, хорошо зимуют. 

Зимний сезон – сложное время для многолетних цветов и декоративных кустарников. Неблагоприятные погодные условия, участившиеся в последние годы оттепели, которые сменяются морозами, мышевидные грызуны – все это представляет угрозу для цветника.  Разберем основные проблемы, которые могут возникнуть зимой, и подумаем, как их можно решить и защитить наши растения. 1. Вымерзание корневой системы На первом месте в списке проблем многолетних цветов – вымерзание в зимнее время корневой системы. Довольно часто это происходит в конце осени или в начале зимы, когда еще нет снега или снежный покров очень тонкий, а уже ударили довольно сильные морозы. Почва промерзает и корни растений гибнут. Особенно это опасно для молодых растений, посаженных поздно осенью и не успевших как следует укорениться. Что делать для предотвращения этой опасности Мульчирование – важнейший прием, защищающий растения от вымерзания. Все проблемные многолетники, молодые саженцы с осени мульчируют толстым слоем (не менее 10 см) органической мульчи – торфом, перегноем, компостом, опилками, соломой. Укрытие. Многолетники с низкой зимостойкостью дополнительно утепляют слоем сухой листвы и сверху накрывают агроволокном, закрепляя его концы, чтобы не снесло ветром. Снег – лучшая защита. Как только начинаются снегопады, снег собирают с дорожек и набрасывают на особо чувствительные растения, создавая таким образом защиту. Высота снежного покрова на клумбах должна составлять не менее 50 см. 2. Вымокание или выпревание растений Эта беда чаще всего случается в регионах с температурными колебаниями в зимнее время, когда морозная погода сменяется оттепелью с плюсовыми температурами, а затем снова приходят морозы. Все это ведет к подтаиванию снега, а затем замерзанию воды. В результате корни растений сначала вымокают, затем замерзают. Под неправильно сделанным укрытием может образовываться обильный конденсат, что также приводит к выпреванию растений. Опасно также весеннее застаивание талой воды в цветниках – это тоже ведет к выпреванию корневой системы. Как предотвратить эту проблему При посадке многолетников строго соблюдать рекомендации по их размещению – не сажать в низинных местах или там, где грунтовые воды стоят высоко. В случае глинистой почвы делать дренажный слой, или при посадке заполнять посадочную яму специально приготовленным грунтом. После осенней обрезки растений с полыми стеблями (дельфиниумы) не помешает замазать полости варом или накрыть их колпачками. Растения, нуждающиеся в укрытии (розы, рододендроны) укрывать правильно, используя для этого не пленку, а укрывной дышащий материал. Во время оттепелей проветривать растения под укрытием. Весной в проблемных местах сделать канавки для отвода талой воды. 3. Защита кустарников от снега Обильные снегопады зимой – хорошая защита для многолетних цветов, а вот для декоративных кустарников и хвойных растений они представляют опасность. Особенно если погода стоит достаточно теплая, снег влажный и тяжелый и он может привести к поломке веток и даже всего куста. У хвойных растений это приводит еще и к распаданию кроны. Что нужно делать С осени подготовить проблемные растения к зиме: связать кустарники и раскидистые хвойные шпагатом, установить около них решетки, колья и рогатины, поддерживающие растения. После обильного снегопада и наступления теплой погоды следует посетить сад и стряхнуть снег с веток, при этом действовать нужно очень осторожно, чтобы не травмировать растения. При опускании температуры ниже –10°С, очищать растения от снега не стоит, поскольку древесина на морозе приобретает хрупкость и можно легко повредить ветки. 4. Наст на цветниках Эта проблема тоже связана с оттепелью – после теплых дней слегка подтаявший верхний слой снега с наступлением холодов схватывается морозом и покрывается ледяной коркой - настом. В морозные дни это не представляет опасности, но в следующую оттепель под таким прочным покровом растения могут выпревать или у них начнутся процессы гниения. Поэтому после первой же оттепели следует посетить сад и разрушить ледяную корку на цветниках с многолетниками. 5. Ледяной дождь Это проблема, связанная с образованием ледяной корки на ветках деревьев и кустарников, так называемый ледяной дождь. Это довольно интересное и редкое явление, возникающее в результате изменения температуры воздуха на разных высотах: когда холод на одной высоте сменяется теплом в более низких слоях, а затем еще ниже снова холодом. В результате в облаках, в зоне формирования осадков, вода замерзает, превращается в ледяные шарики и выпадает в таком виде. Далее эти шарики льда попадают в слой более теплого воздуха, тают и превращаются в капли воды, а у самой поверхности земли эти капли вновь оказываются в холодном воздухе и опять замерзают, но не полностью. Они снова превращаются в ледяные шарики, но вода внутри которых не замерзла. Эти шарики ударяются о ветки деревьев, раскалываются, и вода из них вытекает и моментально превращается в лед. Таким образом довольно быстро все кусты и деревья, да и все другие поверхности оказываются покрыты слоем тонкого льда. Для древесных пород это очень опасное явление – не только ветки, отягощенные льдом, клонятся к земле, но и верхушки деревьев ломаются от такой тяжести. Если такая беда случилась с вашими растениями в саду, нельзя пытаться разрушить лед, сбивая его палками. Нужно попытаться осторожно удалить корку льда рукой в рукавичке, или растопить лед, побрызгав на ветки теплой водой. После чего желательно связать не туго распавшиеся ветки шпагатом или отрезками материи. 6. Грызуны Большой проблемой для цветника могут стать мышевидные грызуны. Зимой мыши и полевки в поисках корма посещают дачные участки, где ищут себе пропитание. На клумбах они находят множество вкусных и питательных луковиц - тюльпаны, гиацинты, лилии, декоративные луки, разнообразные мелколуковичные – все идет в ход, мыши могут уничтожить все луковичные растения. Не брезгуют они и почвопокровниками – кустики гвоздик, шиловидного флокса, мыльнянки и других бывают съедены под корень, и даже корень подгрызут так, что растение уже не восстановится. Что же делать? Если ваш участок особенно подвержен нападению грызунов, луковицы следует сажать в специальные корзинки (продаются в садовых магазинах), защищающие их от уничтожения. Раскладывать около растений отпугивающие химические репелленты или народные средства: тряпочки, смоченные березовым дегтем, пропитанные мазью Вишневского, рассыпать острые специи: сухую горчицу, красный перец. Создать колючую преграду, используя еловый лапник с колючей хвоей, обрезки веток шиповника, боярышника и роз с колючками. 7. Выпирание многолетников Эта проблема касается отдельных видов многолетников, для которых свойственно выпирание надземной части из земли и оголение корневой системы (это аквилегии, флокс метельчатый, примулы, гейхеры, хризантемы). Неблагоприятные погодные условия в конце осени и в начале весны (чередование заморозков и оттепелей) приводящее к попеременному замерзанию и оттаиванию грунта усугубляет эту ситуацию не только для перечисленных растений, но и для других многолетних цветов. Как помочь Вышеозначенные растения изначально сажать чуть глубже, по крайней мере не завышать расположение корневой шейки над землей. Ежегодно подсыпать под них плодородную землю, закрывая корни. Каждые 3-5 лет делить и рассаживать эти растения. Обязательно мульчировать хорошим слоем органики все многолетники, особенно осенью или даже окучивать торфом или сухой землей на высоту 15 см. Как видим, чтобы защитить свои цветники и декоративные растения от проблем, которые могут возникнуть в зимнее время, следует позаботиться о них еще с осени. Также не стоит расслабляться и зимой: придется следить за прогнозами погоды и при наступлении неблагоприятных условий отправляться в сад и помочь растениям всеми возможными способами.

Январь для многих садоводов – месяц, когда стартует посадочный сезон. В январе уже можно сеять на рассаду эустому, петунию, лобелию, гвоздику, львиный зев. В некоторых регионах в конце месяца приступают к посеву перцев и баклажанов. Но посадками заботы садовода не заканчиваются. На участке тоже есть чем заняться. В этой статье поговорим о 15 самых важных делах в саду и огороде, которые нужно провести в январе. 1. Сгрести снег в приствольные круги Главная задача для многолетних цветов, кустарников и деревьев на январь – пережить морозы. И поможет им в этом снег. Он – лучший утеплитель. Даже если к январю снега намело уже прилично, не помешает дополнительно сгрести его в приствольные круги деревьев, на грядки с посаженными осенью озимыми культурами, на клумбы с многолетними цветами. Сделать это полезно на случай, если январь будет нестабильным – заморозки будут сменяться оттепелями. Особенно важно дополнительно утеплить таким образом молодые саженцы, посаженные в ушедшем сезоне. Их корни наиболее сильно подвержены вымерзанию. 2. Защитить сад от грызунов Если вы приехали на дачу и обнаружили, что в ваше отсутствие в саду хозяйничали зайцы – их следы повсюду на поверхности снега, значит нужно принять дополнительные меры по защите деревьев от этих мелких животных. Что полезно сделать: Отгрести снег от стволов, закрепить на них лапник в вертикальном положении, обратно забросать снегом. Установить вокруг штамбов сетки с мелкими ячейками, высота сеток должна быть минимум 1 м, чтобы зайцы не смогли дотянуться до ствола. На расстоянии 1 м от деревьев можно кругами вытоптать дорожки. Мелким грызунам – мышам и полевкам – будет сложнее преодолеть плотный и утоптанный снег. Есть все шансы, что они «решат» пойти в другую сторону на поиски пропитания. Можно встретить рекомендацию утаптывать снег не на расстоянии от штамбов, а полностью вокруг деревьев. Такая мера действительно может помочь с защитой деревьев и кустарников от грызунов. Но появится другая проблема – могут замерзнуть корни растений, ведь плотный снег гораздо хуже удерживает тепло, нежели рыхлый. Поэтому не стоит вытаптывать приствольные круги полностью, чтобы не подвергать риску сами растения. 3. Стряхнуть снег с деревьев При каждом посещении дачного участка старайтесь осматривать деревья и кустарники и по возможности стряхивать снег с веток. Особенно если зима теплая и нестабильная. Мокрые сугробы могут сломать хрупкие побеги. В первую очередь проходитесь вениками по молодым саженцам, для которых любые повреждения могут стать фатальными. 4. Почистить крышу теплицы Мокрый и тяжелый снег нужно регулярно стряхивать не только с растений, но и с крыши теплицы и других не самых прочных дачных построек. Чтобы не поцарапать поликарбонат, используйте щетки с мягкой щетиной или веники. Ни в коем случае не пытайтесь сбить наледь силой – это приведет к появлению трещин. Если на крыше образовался лед, можно слегка постучать по каркасу, но не по покрытию. На будущее: перед приходом зимы теплицу полезно мыть не только изнутри, но и снаружи. Как минимум – чтобы солнечные лучи лучше проникали внутрь. Как максимум – чтобы снег меньше задерживался. Пыль, налипшая пыльца растений и мелкий растительный мусор – все это создает трение и, хоть и незначительно, но все же задерживает снег. Мыть теплицу изнутри лучше фунгицидами типа «Триходерма Вериде для теплиц», снаружи – можно обычной водой. 5. Накидать снег в теплицы Если снега достаточно много, можно начинать накидывать его в теплицы. Для чего это делать: Чтобы сберечь драгоценную полезную микрофлору в почве. Грядки в теплицах не укрыты теплым снежным «покрывалом», почва на них промерзает едва ли не сильнее, чем в открытом грунте. Иных способов сберечь микрофлору, кроме как утеплить грядки снегом, нет. Зимой накидываем в теплицы и парники снег, весной после его таяния и прогревания почвы вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – получаем питательную и плодородную землю, способную взращивать богатые урожаи. Чтобы напитать грунт влагой. Снег, постепенно тая весной, будет давать мягкую талую воду, которая равномерно пропитает все почвенные слои. В начале сезона не придется обильно проливать грядки, расходуя воду, которая весной в садоводствах бывает в недостатке. 6. Проверить укрытия Осмотрите утепленные на зиму растения: не сполз ли укрывной материал, не унесло ли его ветром, надежно ли закреплены все части конструкции. Если есть какие-то повреждения, если части растений оголены, поправьте утеплители и тщательнее закрепите укрывные материалы. 7. Спилить старые деревья Если в планах на будущий сезон – избавиться от каких-то старых, больных и плохо плодоносящих растений, совсем не обязательно откладывать работу на весну. Спилить деревья можно и в январе. И даже лучше – пока грядки вокруг пустуют, риск того, что падающее дерево повредит посадки, минимальный. Весной останется только выкорчевать пень или избавиться от него с помощью народного средства: сделать дырки, засыпать в них аммиачную селитру, залить водой и закрыть пленкой. 8. Укутать туи Если зима достаточно теплая и солнечная, укутать туи нужно уже в январе. Особенно важно это сделать в случае, если нет уверенности, что в феврале удастся посетить участок. В конце зимы и в начале весны солнышко начинает активно припекать, лучи отражаются от белого снега – в таких условиях хвойные растения активно испаряют влагу, а пить еще не могут – почва промерзшая. Чтобы к весне хвоя не высохла и не пожелтела, не обгорела на солнце, туи и другие хвойные культуры нужно обматывать агроволокном. В первую очередь – молодые деревьица. 9. Разложить лапник Если к Новому году квартира была украшена хвойным лапником или живой елью, не спешите после праздников отправлять их на помойку. Отвезите на дачу, спилите все веточки и разложите их на клумбах с многолетними цветами или на клубничных грядках. В первую очередь укройте те растения, что посажены на открытых местах, где снег сдувается ветром. Лапник будет выполнять функции снегозадержателя: даже если январь будет малоснежным, растения с меньшей долей вероятности замерзнут без «одеяла». 10. Наполнить кормушки Важное дело на даче в январе – наполнить кормушки. Рябина, боярышник, калина, бузина уже объедены. Пернатые друзья сидят на вынужденной диете. И только мы можем им помочь, развесив по участку кормушки и регулярно наполняя их пропитанием. Чем кормить птиц зимой и что можно класть в кормушки: Сушеные ягоды; Семечки подсолнечника, тыквы, льна (несоленые); Несоленое сало (для синиц); Колотые орехи; Замороженные яблоки, тыкву, морковь; Готовые зерносмеси из зоомагазинов. Весной прикормленные пернатые обязательно отблагодарят – будут поедать проснувшихся после зимовки вредителей, их личинок и гусениц. Итог – чистый от вредных насекомых участок без использования инсектицидов. 11. Обновить приманки от грызунов в доме Если в дачном доме были разложены приманки и отравы для грызунов, в середине зимы самое время обновить их. Если же никаких средств для борьбы с грызунами использовано ранее не было, а мелкие животные явно хозяйничали в доме в ваше отсутствие, срочно принимайте меры. Есть возможность регулярно приезжать на дачу и контролировать процесс отлова – используйте клеевые ловушки «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Если же следующий приезд на дачу планируется не скоро, есть смысл использовать приманки и отравы, после поедания которых тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. К числу таковых средств относятся: зерновая приманка «Ратобор», тесто-брикеты «Ратобор Экстра», пеллеты «СуперМор». 12. Проверить сроки годности семян После каждого посадочного сезона остаются излишки семян, которые дачники планируют использовать в будущие года. Обязательно заранее проверьте сроки годности посадочного материала. И весной не будет сюрпризов, и можно будет точнее рассчитать, сколько и чего купить. Если семена были заготовлены самостоятельно, ориентируйтесь на год их сбора. О сроках хранения семян различных культур мы подробно рассказывали в этой статье.  Если же заводская упаковка не сохранилась, информации по срокам годности нет, запланируйте покупку нового посадочного материала с запасом. А старый перед посевом проверьте на всхожесть и обязательно обработайте. Как это сделать – в этой статье. 13. Осмотреть овощи в хранилищах К январю овощные запасы могут начать портиться: морковка прорастать и высыхать, свекла покрываться пятнами, капуста гнить. Чтобы негативные процессы затронули только единичные экземпляры и не перекинулись на соседние, проверьте запасы. Подпортившиеся овощи и фрукты постарайтесь употребить в пищу в первую очередь, сгнившие – выбросить.  14. Осмотреть луковицы декоративных культур Луковицы и клубни многих декоративных растений (лилий, георгинов, гладиолусов, канн) зиму проводят в прохладных помещениях. Если условия хранения нарушены – слишком тепло и влажно – те могут начать прорастать раньше времени. Что в этом случае делать: Если ростки небольшие (2-3 см), можно попробовать замедлить темпы роста. Для этого поместить посадочный материал в более прохладные условия, понизив температуру на 10°С (но не ниже +3°С). Главное – помещение должно быть сухим, потому что повышенная влажность будет стимулировать дальнейшее прорастание. Если ростки достаточно большие, есть смысл высадить луковицы в горшки с землей. Чтобы вегетация не продолжалась, емкости необходимо разместить в светлом, но холодном месте (температура +2…+5°С). Такие условия позволят притормозить процесс роста. Высаживать проросшие луковицы необходимо как можно раньше – как только почва прогреется. Пересадку проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. 15. Подготовить почву для рассады В феврале и марте начнется сезон посадки овощей на рассаду. Почву можно начинать готовить уже сейчас. Один из способов обеззараживания грунта – промораживание. Суть метода заключается в следующем: Заготовленный грунт необходимо разложить по мешочкам 15-20 л; Вынести их на мороз (на балкон, на дачу) и оставить там на неделю; Затем занести в теплое помещение: повышение температуры будет стимулировать прорастание семян сорных растений и пробуждение спор грибков; Спустя неделю мешки нужно вновь вынести на мороз – чтобы все проснувшееся погибло; Через неделю почвосмесь можно возвращать в тепло. Преимущества метода – простота и доступность. Главный недостаток состоит в том, что мороз убивает не только вредную микрофлору, но и полезные микроорганизмы. Поэтому перед использованием грунта его обязательно нужно разбавить биогумусом и внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Январь для садоводов – месяц не такой загруженный. Дальше с каждой неделей хлопот будет прибавляться. Поэтому нужно постараться максимально освободить себя – все возможное сделать заранее, чтобы потом времени на посадки и уход за рассадой было предостаточно!

Декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев выращивают не ради урожая, а для украшения участка. Но когда на них завязываются плоды, невольно в голове возникает вопрос: а можно ли есть декоративные овощи и фрукты? Если кратко: теоретически большинство из них съедобны, практически – не особо, потому что часто горькие, кислые, жесткие. По крайней мере в свежем виде. Давайте разбираться в этом вопросе подробнее. Декоративные овощи Декоративная капуста (брассика) Эта капуста не формирует кочанов, является листовой разновидностью. На вид она просто потрясающая – яркая, броская, ажурная. Ей не место на овощных грядках, посадить ее лучше в цветник или вдоль дорожек. Миниатюрные сорта можно использовать для выращивания в вазонах. Рекомендуемые сорта: для клумб – «Кружевная мозаика», для вазонов и кашпо – «Краски востока». Внешне растения похожи на большие и пышные розы. Они здорово смотрятся в компании с другими цветами, травянистыми многолетниками. Расцветка листьев может быть разной – от белой и светло-зеленой до пурпурной и фиолетовой. Листочки бывают гладкими, волнистыми, рассеченными, гофрированными. Поэтому каждый точно найдет для себя тот сорт, который здорово впишется в композицию. В качестве декоративного растения брассика хороша еще и тем, что крайне холодостойка – она способна выдерживать понижение температуры до -12°С. И когда весь огород погружается в унылые и грустные тона, брассика продолжает радовать яркими красками. Красота заканчивается лишь тогда, когда снег полностью укрывает растения. Съедобны ли пестрые листья декоративной капусты? Да, их можно употреблять в пищу, использовать для украшения блюд. Лучше дать им слегка подморозиться, чтобы ушла горчинка. Плюс к холодам листья успевают накопить полезные антоцианы. Декоративный перец Его чаще выращивают в домашних условиях или в вазонах. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 50 см, усыпанные мелкими перчиками. Декоративный перец неприхотлив, требует умеренных поливов, хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +20…+25°С, но требует яркого освещения. Популярные сорта: «Рябинушка» – выглядит очень симпатично: округлые красные плоды собраны в кисти и смотрят вверх; «Алладин» – в процессе созревания перчики меняют свой оттенок с желто-зеленого до красного и фиолетового; «Огонек» – каждый кустик способен дать до 100 небольших (3-5 см в длину) ярко-красных перчиков; «Гарда Файервокс» – кустик имеет шарообразную форму, вытянутые плоды «торчат» в разные стороны, их окраска – от рыжего и красного до фиолетового. Комнатный декоративный перец съедобный, его можно употреблять в пищу. Но с осторожностью: он очень острый и жгучий. Плоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления заготовок. Декоративные тыквы Их вывели искусственно для получения красивых и необычных плодов. По сравнению со съедобными тыквами декоративные – небольшие, разнообразных форм и оттенков. Чаще они вьющиеся, но есть и кустовые разновидности. Созревают тыковки к осени – как и капуста в то время, когда другие яркие краски на участке уже померкли: однолетники отцвели и убраны, многолетники готовятся к зимовке. Среди сортов можно найти такие, что дают плоды необычной формы: «Красная шапочка» – тыковки похожи на грибы: с белой ножкой и рыже-красной шляпкой; «Корона» – мини-тыковки имеют зубчики и по своей форме напоминают звезду или корону; «Крылья осени» – вьющийся сорт для украшения беседок, дающий мелкие плоды с вертикальными наростами по периметру, выглядят они словно крылья или плавники. Можно ли есть декоративные тыквы? Да, но на еду лучше снимать молодые плоды. С возрастом они становятся слишком плотными, жесткими, кожица грубеет. Маленькие тыковки можно использовать в качестве горшочков – запекать в них рыбу или мясо. Перезревшие плоды не порадуют вкусом, поэтому их лучше пустить на поделки, изготовление предметов декора.  Декоративная фасоль Декоративную фасоль используют для вертикального озеленения. Вьющиеся лианы отличаются быстрыми темпами роста, способны взбираться на опоры и вытягиваться до 5 м. Их высаживают для украшения арок, беседок, калиток. Главное украшение лиан – цветки, распускающиеся уже в начале лета. Они могут быть ярко-красными, белыми, лососевыми. Плоды декоративной фасоли – бобы с крупными семенами – пригодны в пищу. Использовать их можно аналогичным образом, как и обычную фасоль. Декоративная фасоль – однолетник. Как и у других растений семейства бобовых, на ее корнях находятся клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву. Поэтому после декоративной фасоли земля остается плодородная – богатая азотом.   Декоративные плодовые и ягодные культуры Декоративные яблони Их сажают на участках в первую очередь как украшение. Декоративные яблони особенно эффектны весной в период цветения, когда крона покрывается россыпью белых или розовых цветков. В течение всего сезона декоративность сохраняется за счет красивой формы кроны и необычной окраски листьев – они могут быть и зелеными, и пурпурными, и бронзовыми. Осенью и зимой яблони украшают мелкие и яркие плоды. Они долго остаются на ветках и кормят пернатых товарищей. Декоративные яблони компактные, морозостойкие, устойчивые ко многим заболеваниям, неприхотливые к качеству грунта. Именно поэтому им так часто отдают предпочтение: высаживают в качестве солитеров на газонах, используют для формирования аллей или обустройства тенистых уголочков сада. Плоды декоративных яблонь в большинстве случае съедобны. Но по вкусовым качествам они сильно отличаются от тех, что дают плодовые сорта. Яблочки обычно мелкие, жесткие, кислые, терпкие, с горечью. Поэтому в свежем виде их употребляют редко. Из вариантов, куда их пустить – на приготовление компотов, алкогольных напитков, варений. В плодах декоративных яблонь много пектина, поэтому из них можно готовить желе и мармелад. Подробно о сортах декоративных яблонь мы рассказывали в другой статье.  В этой лишь кратко пройдемся по сортам, которые дают наиболее пригодные на еду яблочки: «Ола» – дает кислые, немного терпкие, но сочные плоды. «Недзвецкого» – дает ярко-красные и снаружи, и внутри плоды. По сравнению с другими сортами они крупные – до 200 г. На вкус они кисло-сладкие, с легкой горчинкой. Снимать их лучше после заморозков – будут вкуснее. «Ред Джед» – плоды достаточно крупные, ярко-красные, сочные, но кислые. «Хопа» – яблочки мелкие (до 3 см в диаметре), рыжие или красные. На вкус весьма сладкие, сочные. А еще очень ароматные. «Долго» – дает плоды массой 20-40 г, их вкус определяют как винно-кисло-сладкий. Декоративная жимолость Есть съедобная плодовая жимолость: наиболее популярная разновидность – синяя. А есть и декоративные виды жимолости: Вьющаяся. Это лиана, вытягивающаяся до 6 м. Цветет она в начале лета желто-розовыми цветочками, а к августу завязывает ягоды. Они несъедобные. Каприфоль. Известная многим лиана, которая цветет в начале лета очень ароматными цветками, активно привлекающими на участок пчел. Ягодки каприфоли рыжие и тоже несъедобные. Татарская. Растет в форме куста. Она морозостойка, неприхотлива, засухоустойчива, отличный медонос. Но ее ягоды в пищу не употребляют – они ядовитые. Зато птичкам они приходятся очень даже по вкусу. Декоративные груши Декоративные груши имеют более сдержанный и элегантный вид. Для них характерна колонновидная или пирамидальная форма кроны, более четкий силуэт. Яблони по сравнению с ними выглядят более объемными и «растрепанными». Весной декоративные груши впечатляют обильным цветением, осенью наполняют сад рыжими, бронзовыми и пурпурными оттенками. Плоды декоративных груш мелкие, жесткие и волокнистые. На вкус они кислые и терпкие. Поэтому их относят в разряд «несъедобных».  Декоративная вишня/слива (сакура) Она завоевала популярность благодаря необычайно пышному, яркому и обильному цветению весной. Родина декоративных вишен – Япония и Китай. У нас их тоже с успехом выращивают и в южных регионах, и в средней полосе, и даже на северо-западе. У декоративных вишен плоды или не образуются вовсе, или появляются в очень небольшом количестве. И никакой особой «пищевой» ценности в плане вкуса они не несут. Ягодки мелкие – буквально с горошину, в них мало мякоти, на вкус она горькая. Наиболее популярные разновидности – вишня сахалинская, мелкопильчатая. Их плоды считают несъедобными. Вишни железистая, курильская часто бесплодны. Но если урожай все же вырос, его можно собрать. Технически ягоды съедобны, но весьма кислые, терпкие. Поэтому в свежем виде их не едят, а пускают на заготовки – приготовление варенья, компотов и десертов. Декоративная малина В отличие от плодоносящих разновидностей декоративные дают более плотные, компактные и аккуратные кустарники, с крупными трех- или пятилопастными листьями, часто с бордовыми или пурпурными побегами. К тому же цветет декоративная малина обильнее и ярче: крупными цветками розового или белого оттенков. Наиболее популярная разновидность – малина душистая – цветет едва ли не все лето, наполняя сад тонким и сладким ароматом. Листья у нее внешне похожи на зелень клена. К осени завязываются ягодки. Они съедобные, но мелкие, кислые и «костлявые». Поэтому никакой особой ценности не представляют. Малина Кокбурна примечательна бело-фиолетовыми с восковым налетом побегами. Популярный сорт «Голден Вейл» может похвастаться еще и необычной насыщенно-зеленой листвой, на фоне которой распускаются фиолетовые цветочки. Выглядит она очень красиво! Но ягодки ее мелкие, неприятные на вкус, а потому в кулинарии не используются. К декоративным разновидностям относят и тибетскую малину. Она образует компактные шаровидные кустики высотой до 1 м, цветет крупными белыми цветками с июля и до осени, дает большие (что нехарактерно для декоративных видов) ярко-красные ягоды. В теории они съедобны, но на вкус – по отзывам многих садоводов они «никакие»: чуть кислые, чуть горькие, чуть сладкие. Совсем не похожи на привычную всем малину. Выводы можно сделать такие: если и сажать декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев, то особых надежд на то, что еще и урожаем можно будет поживиться, не стоит. Да, в большинстве случаев ягоды и плоды можно будет пустить на еду, в заготовки. Но все же стоит настроиться, что в первую очередь ценна красота этих растений, и никаких других ролей выдавать им не нужно!

Пионы – одни из самых любимых и красивых декоративных растений, украшающих сады и парки. Они стали популярны благодаря крупным цветкам различных форм и оттенков.  Родина пионов — Китай, Япония и Восточная Азия, откуда они попали в Европу и Северную Америку, завоевывая сердца садоводов. Современные сорта включают как древовидные, так и травянистые разновидности. Биологические особенности и срок жизни пионов Эти многолетние растения принадлежат к семейству лютиковых и отличаются необычайной долговечностью. Длительность роста зависит от вида пионов, например, видовые пионы, которые встречаются в дикой природе на одном месте могут расти и цвести 50 лет и более. Молочноцветковые старые сорта хорошо растут без потери декоративности 20-25 лет, а современные гибриды живут 10-15 лет. Какие факторы влияют на продолжительность жизни пионов Срок жизни и декоративности куста зависит от нескольких факторов. Подготовка почвы при посадке. Рыхлый, плодородный дренированный грунт – залог успешного роста и долголетней декоративности пионов. Выбор места под посадку. Солнечное, хорошо освещенное и защищенное от ветров место обеспечит здоровье растений долгие годы и их успешное развитие. Режим полива. Умеренный и регулярный полив, при котором куст получает необходимое количество влаги в самые важные периоды развития – наращивание зелени, бутонизация, цветение, обеспечат хорошее состояние растения. Содержание питательных элементов в почве. Ежегодно растения в процессе развития извлекают из почвы минеральные элементы – азот, фосфор, калий, магний, кальций и другие. Чтобы почва не истощалась, а растение получало необходимое для роста и цветения питание, необходимо вносить подкормки. Весной обычно вносят азот в виде карбамида, в течение сезона требуются подкормки калием, фосфором и микроэлементами. В качестве источника калия подойдут лигногумат или древесная зола, а для комплексной подкормки можно использовать «Здравень аква для садовых цветов» или «Здравень турбо для цветников и клумб». Болезни и вредители. Если куст часто подвергается атакам насекомых или различным заболеваниям, то он очень быстро потеряет свою декоративность и начнет погибать. Поэтому для профилактики ежегодно необходимо опрыскивать кусты специальными препаратами. Ранней весной куст обрабатывают раствором медного купороса из расчета 50 г на 10 л воды. В течение лета, если оно сырое и холодное дополнительно проводят опрыскивания фунгицидом «Скор», а при появлении вредителей инсектицидом «Актара». Осенью для уничтожения спор патогенных грибов обрабатывают куст препаратом «Фитофлавин». Как ухаживать за пионами, чтобы они росли на одном месте много лет Соблюдение простых рекомендаций позволит продлить жизнь ваших пионов и обеспечить ежегодное обильное цветение: Периодически делите и пересаживайте старые кусты, чтобы стимулировать обновление корневой системы.  При посадке соблюдайте достаточное расстояние между растениями, обеспечивая каждому необходимое пространство для роста. Постоянно следите за качеством почвы, применяя удобрения и регулируя влажность. Применяйте специальные средства для борьбы с болезнями и вредителями. Пионы – это настоящие долгожители в саду. При правильной посадке, соблюдении правил ухода, эти растения будут долгие годы радовать вас пышными цветами. А если вы решили обновить сорта или увеличить коллекцию, то в нашем каталоге есть множество красивых сортов пионов.

Многие с детства помнят росшие на улицах, в парках кустики с гроздьями белых ягод. Они держались на ветках даже зимой, создавая впечатление усыпанного снегом растения. Благодаря плодам оно и получило свое «имя». Ягоды «в снегу», какое чудо! Большинство видов родом из Северной Америки. Культура - «родственница» жимолости, они относятся к одному семейству жимолостных. И по-латыни называется не слишком благозвучно Symphoricarpos (Симфорикарпос), что указывает на собранные кучно плоды. Другие названия: снежноягодник, снежник, снежноплодник, снежная или волчья ягода. В декоративном садоводстве распространен снежноягодник белый или кистистый. Высота растения от одного до двух метров. Диаметр может доходить до 2 м и больше из-за тонких изящно поникающих ветвей. Нарядный вид снежник приобретает в июле, когда начинает обильно цвести. На мелкие колокольчатые цветики бело-розоватого оттенка в кистях соцветий слетаются пчелы. Цветение продолжается до осени. Снежноягодник поздней осенью А затем появляются эффектные небольшие ягодные «шарики» чистой белизны. Они контрастируют с темно- зелеными, часто с сизым налетом, листьями. Кроме классической окраски, выведены сорта, гибриды с плодами розовых, красных, малиновых, темно-лиловых, пурпурных, перламутровых тонов. Красота необыкновенная! Они пользуются особой популярностью у садоводов. Например, гибридная серия Doorenbosii (Доренбоза). Один из ее ярких представителей Magic Berry (Доренбоза Мэджик Берри) с розово-пурпурными плодами. У Сhenaultii Hancock (Хенаульта «Хенкок») мелкие розовато-лиловые плодики. White Hedge (в русской транскрипции «Вайт Хедж») переводится как «Белый забор», радует ягодами молочной окраски, крупными, в плотных гроздьях. Осенью листва становится желтой или красной, и снежник преображается, засияв новыми красками. Зимой оголенный куст с ветвями, увешанный «снежками», также привлекателен. Еще большее впечатление оставляют в зимнюю пору растения с плодовым разноцветьем. Веточки с ягодками отлично подходят для сухих букетов. Они могут оставаться декоративными до шести месяцев. Агрессивный характер Декоративность снежника никто не оспаривает. Но нужно сказать и о его минусах. Снежноягодник дает много поросли от корня и отличается агрессивностью. Корневая система сильная, выкорчевывать его непросто. Он быстро образует заросли, легко переносит стрижку, хорошо восстанавливается. Недаром из него делают живые изгороди. Но растение требует контроля: ограничение места посадок и регулярность обрезки. Часто спрашивают: «Можно ли есть плоды снежноягодника?» Многие пернатые ими кормятся, но для людей они ядовиты, также для кошек и собак. Хотя домашние питомцы обычно не едят их из-за горького, неприятного вкуса. Как вырастить снежник Колоритный кустарник неприхотлив. Вырастить и ухаживать за ним легко, учитывая некоторые требования. Где посадить? Красавец-снежноягодник не капризен, будет расти в любом месте. Но лучше всего ему живется на солнечном пространстве или в легкой полутени. На сильно затененных участках он пустит побеги и покроется зеленью. Но там не стоит ждать роскошного цветения и плодоношения. Особенно чувствительны к освещению ярко окрашенные сорта. Для них исключительно - солнечные локации. Неприхотливый снежноягодник выживает на любых почвах, даже бедных, известковых, только чтобы близ корней не было застоя воды. Переувлажненные, тяжелые глинистые земли в низинах не для него. Растение предпочтет рыхлый, удерживающий влагу плодородный суглинок. С нейтральной или слабощелочной кислотностью грунта. Высаживают саженцы весной либо осенью. Лучше выбирать двулетние саженцы: они быстрее приживаются. На посадку становись! Снежноплодник эффектно выглядит в свободной посадке. Также из него часто формируют живую изгородь. В первом случае между саженцами оставляют дистанцию 100 сантиметров- полтора метра. Во втором - промежутки между саженцами около 30-40 сантиметров (для плотного загущения). Высаживают не менее 4-5 растений на погонный метр. Если «зеленый забор» двухрядный, меж рядами должно быть 80 см-метр. При высадке снежноягодника роют посадочные ямы размером 50 на 50 сантиметров. На дно укладывают дренаж (гравий, битый кирпич, щебень) слоем не менее 15 см. Почвосмесь готовят из двух частей садовой дерновой земли и по одной части компоста, торфа и песка. При повышенной кислотности грунта можно добавить «Древесную золу гранулированную». Средство станет и удобрением для культуры. Первую неделю высаженные снежноягодники хорошо поливают. Не лишним будет замульчировать приствольные круги для сохранения влаги. При посадке корневую шейку растения не заглубляют, оставляя на почвенном уровне. Полив: умеренность и аккуратность Растение неплохо переносит засуху, но негативно отзывается на «болото» под кустом. Обычно хватает хорошего полива с промачиванием корней раз в неделю (полтора ведра на куст). В жаркую погоду орошают почаще. Лучше всего «поить» рано утром или к вечеру. В дождливое лето полив не потребуется. Много «есть» не просит В отличие от большинства культур, снежноягодник не потребует при выращивании обильной «кормежки». Как только сойдет снег, молодые кустики удобряют раствором «Мочевины». Берут две столовые ложки мочевинки на десятилитровое ведро воды. Когда растение набьет бутоны, дают «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Хорошо подпитать питомцев и после сильной обрезки. Главное: подстричь! Самая важная процедура при выращивании снежной ягоды – обрезка. Как правильно и когда обрезать снежноягодник? Формирующую «стрижку» устраивают рано весной, пока не распустились почки. Куст укорачивают на треть, чтобы питомец стал пышным, с красивой кроной. Можно совместить формировку с санитарной обрезкой. Убирают засохшие, больные, сломанные, старые, загущающие ветки. Хотя избавляться от такого «балласта» можно и нужно в течение всего сезона. Живую изгородь в отличие от свободно растущих растений обрезают в сезон обязательно два раза. Первый также рано по весне, второй - после цветения. В этом случае стригут на необходимую высоту до сильных почек. При старении снежноягодника, когда цветение и плодоношение не такое обильное, проводят омолаживающую обрезку. «Хирургию» устраивают для кустарников 7-10- летнего возраста. За секатор берутся в ранневесенний период. При этом ветки уменьшают на три четверти, до 50-70 сантиметров. Это дает стимул к появлению сильных молодых побежков, но цветов и плодов будет в сезоне немного. Работают продезинфицированным инструментом. Срез делают косой, над почкой, направленной не вовнутрь, а наружу. Большие срезы обрабатывают пастой «РанНет». Важно не удалять при формировке больше положенного, так как основные цветущие почки находятся на верхних частях веток. Снежноягодник подходит для топиарной стрижки. Ему можно придать форму шара, спирали, овала, куба, сердца и прочее. Множить будем Размножают декоративный кустарник семенами, черенками, отводками, делением кустов. Семенной способ годится для видовых снежноягодников. Сорта, гибриды разводят только вегетативным путем, иначе не сохраняются сортовые признаки. Самый простой способ - размножение отводком. Побег пригибают, присыпают почвой и пришпиливают скобами из металла. Но от материнского растения «дочку» со своими корешками можно будет отделять только на будущий год или позже. Быстрее получить молодняк черенкованием. Для этого используют летние зеленые или осенью, ранней зимой одревесневшие череночки. Срезают часть побега 10-20-сантиметровой длины с тремя-пятью почками. Летом обрабатывают по инструкции стимулятором корнеобразования («КорнеСтим»). И помещают в уличный мини-парничок под пленку или пластиковую бутылку с обрезанным горлом, под стеклянную банку. В рыхлую, влажную почвосмесь (перегной, торф, песок в равных пропорциях). Периодически проветривают, увлажняют грунт. В сентябре-октябре можно отправить на «постоянную прописку». Одревесневший посадочный материал отправляют до весны на хранение в увлажненном песке в подвальном помещении. Весной укореняют по описанному выше способу. Снежноягодник можно до начала сокодвижения в ранневесенний период или по осени, после поры листопада размножить, разделив куст. Взрослое растение выкапывают, разделяют на деленки с сильными корнями и несколькими сильными побегами. Срезы припудривают растолченным древесным углем, чтоб избежать гнилей. И сразу же рассаживают поделенные части на выбранное место, хорошенько их полив. Прочь, болезни и вредители! Снежноягодник довольно устойчив к разным напастям. Из инфекций иногда поражаются листья мучнистой росой, ягоды - серой гнилью. Этому могут способствовать холодная сырая погода, излишний полив, скученность посадок. В качестве профилактики или уже пораженные экземпляры опрыскивают фунгицидами «Фитолавин» или «Скор». Из вредителей на снежную ягоду могут изредка покушаться тля, долгоносик, белокрылка, паутинный клещик. Рекомендуемые препараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Укрывать на зиму? Кусты снежноплодника, росшие повсюду на улицах, в парках, прекрасно переносили зимние стужи. Но сортовые экземпляры, гибриды с ярко окрашенными плодами лучше замульчировать. Засыпать приствольный круг торфом, компостом или древесной щепой. Посаженные осенью сортовые растения можно укрыть «с головой». Но даже если питомец подмерзнет, быстро восстановится весной. Это супер живучий кустарник. Живая изгородь: то, что нужно Декоративность в любой сезон, легкая переносимость и быстрое восстановление после стрижки, плотность кроны, компактность растения делают снежноягодник подходящим кандидатом для выращивания в зеленой изгороди. Причем, культура хорошо смотрится не только формованной (стриженная, которую нужно регулярно обрезать), но и растущей свободно, с естественной кроной (стригут минимально). Плюс «зеленого забора» и в том, что кустарник хорошо поглощает вредные атмосферные выбросы, дым. Растение живописно смотрится в смешанных ландшафтных композициях. Его можно сочетать с хвойниками зеленого цвета (туи, можжевельники, сосны). Декоративно-лиственные кустарники типа дерена пестролистного, спирей, разноцветных барбарисов также отлично «соседствуют» с ним. Лучше не размещать снежноягодник рядом с детской площадкой, да и вообще не выращивать на участке с детьми. Ребятишки любят срывать плоды и давить, чтоб услышать смачный хлопок. А еще тянут в рот, а волчья ягода, как уже упоминалось, ядовита! Мы рассказали, как вырастить красивый и неприхотливый кустарник, о всех его особенностях. Выбор за вами.

Чемерица (Veratrum) – род многолетних растений семейства Мелантиевые. Внешне эти травянистые растения выглядят элегантно и монументально: высокие и толстые стебли, крупные эллиптические листья с ярко выраженными прожилками, метельчатые соцветия, состоящие из крупных цветков.  Расти на одном месте чемерица может несколько десятков лет, правда зацветает лишь через 10-15 лет. Казалось бы, идеальный кандидат на место в цветнике или возле забора. Но не все так просто. Чемерица – растение ядовитое. Надземные части содержат алкалоид вератрин: при попадании на слизистые тот провоцирует отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой и прочими неприятными последствиями. Но часто яд в небольших дозах – лекарство. Справедливо ли это для чемерицы?  Чемерица Лобеля Давайте подробнее поговорим об этой двойственной натуре: чем она полезна и может ли навредить, какими свойствами обладает, как ее выращивать и где лучше посадить. Виды чемерицы и их описания Всего насчитывается 27 видов, но в России растут лишь 7 из них. Дадим их краткие описания. Ч. Лобеля (Veratrum lobelianum) Крупное многолетнее растение высотой до 1,5 м. Имеет стандартный облик, соответствующих общему описанию рода: мощные стебли, широкие складчатые листья, метелковидные соцветия, состоящие из мелких зелено-желтых цветков. Растет на влажных лугах, лесных опушках, по берегам водоемов, в предгорных районах. Распространена в Европейской части России, в Сибири, на Кавказе. Ранее корни чемерицы Лобеля активно использовались в ветеринарии, садоводстве и народной медицине. Настоем корней обрабатывали скот от паразитов и кожного овода. Состав использовали и как инсектицид – против колорадского жука, тли, плодовой моли. В народной медицине настой корней использовался наружно при кожных заболеваниях, от вшей. Официальная фармакология запрещает прием препаратов на основе корня внутрь ввиду сильной токсичности. Ч. белая (Veratrum album) Растения этого вида чемерицы выглядит более стройными и компактными: около 1-1,2 м ростом, с более узкими листьями. Но главное отличие состоит в окраске цветков – они кремовые, почти белые, с легким зеленым оттенком. Растет преимущественно в Европе, на влажных и питательных почвах. Корни растений этой разновидности также используют в народной медицине, в садоводстве – как инсектицид.  Ч. черная (Veratrum nigrum) Этот вид по праву можно назвать одним из самых декоративных. Его отличают темные, пурпурно-фиолетовые, почти черные цветки, которые собираются в рыхлые соцветия. Сами кустики более компактные – до 1,3 м в высоту. Эта разновидность в природе встречается в Восточной Европе, Сибири, на Дальнем Востоке, в Японии и Китае. Чемерица черная не терпит застоя влаги, любит богатые органикой почвы, холодостойкая, теневыносливая и неприхотливая. Ч. зеленая (Veratrum viride) Стройное многолетнее растение высотой до 1 м. Имеет вытянутые насыщенно-зеленые листья, цветет летом, формируя рыхлые метелки из мелких зеленых цветочков. Визуально они сливаются с листвой, поэтому эта чемерица не такая привлекательная и броская на вид. В природе растет на влажных лугах и по берегам водоемов Северной Америки. Предпочитает тенистые места, прохладу, повышенную влажность. Ч. даурская (Veratrum dahuricum) Многолетнее растение высотой до 1,2 м с прямостоячими стеблями, длинными и широкими листьями. Листья и молодые стебли имеют опушение. Цветет в середине лета в течение 2-3 недель, формируя рыхлые пирамидальные метелки из зелено-желтых цветочков. Произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии. Ч. Маака (Veratrum Maackii) Растет на влажных лугах и лесных полянах на Дальнем Востоке, в Сибири и Северном Китае. Формирует раскидистые кусты высотой до 1,2 м. Листья вытянутые и узкие, стебли имеют опушение. Цветет с начала лета в течение месяца черно-пурпурными цветками около 1,5 см в диаметре. Свойства чемерицы Все части растения содержат сильнодействующие алкалоиды – протовератрин и вератрин. Наибольшая концентрация – в корневищах. Эти вещества оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Но именно эти свойства и легли в основу применения травы в народной медицине. Отвары и настои использовали как рвотное, слабительное и обезболивающее средство, наружно – для борьбы с кожными заболеваниями и паразитами, для ускорения заживления ран и ссадин. Растения также применяли как природный инсектицид и средство для защиты скота от насекомых. Но не стоит забывать о том, что те самые алкалоиды обладают высокой токсичностью: даже небольшие дозы могут вызвать резкое снижение давления, нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту. Поэтому современная медицина не рекомендует практиковать употребление внутрь лекарственных средств на основе этой травы. Применять составы наружно нужно с особой осторожностью.  Выращивание Чемерица – культура неприхотливая, способная расти на одном месте до 50 лет. Самое главное – правильно выбрать для нее место. И тогда дальнейший уход не будет обременительным. В природе она растет на влажных участках, по характеру – влаголюбивая. Поэтому и в саду ее можно разместить там, где скапливается талая и дождевая вода. Низинное местечко – самое то! Чемерица отличается теневыносливостью и не особо любит жару и прямые солнечные лучи. Хорошо освещенные местечки лучше оставить другим цветам и травам, а чемерицу посадить в тени забора, дома или высокорослых культур. Повышенную кислотность почвы растения не любят. Перед посадкой стоит обязательно проверить показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, в него необходимо внести золу или доломитовую муку. Чемерица любит рыхлые, богатые органикой почвы. Поэтому в землю полезно внести компост, навоз или гранулированный куриный помет «Куровит». Если грунт слишком плотный и тяжелый, его нужно разбавить песком. Хоть чемерица и любит влагу, так хорошо задерживающуюся в глинистой земле, но постоянное стояние воды в прикорневой зоне на пользу не пойдет. Уход за растениями будет минимальным. Самое главное – это регулярные поливы в случае длительной засухи. Кустики можно замульчировать органикой – компостом, торфом, опилками. Тогда жара и отсутствие осадков будут растениям не так страшны. Подкармливать чемерицу рекомендуется два раза за сезон. Первый раз удобрения вносят весной – органику, карбамид, аммиачную селитру. Вторая подкормка проводится в начале лета перед цветением. В этот период наиболее актуальны комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». В осенней обрезке кустики не нуждаются. Единственное, что нужно срезать – увядшие цветоносы. Зимостойкость у этой культуры высокая. Если разновидность выбрана в соответствии с конкретными климатическими условиями, она отлично переживет зиму и без укрытия. Размножение Размножают чемерицу двумя способами: семенами и делением куста. Сеять семена можно весной или осенью. В первом случае им потребуется стратификация: семена необходимо будет присыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. После стратификации их нужно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин» и высадить в рыхлый грунт на глубину 0,5 см, емкость накрыть пленкой и убрать в светлое и теплое место. Всходы будут появляться неспешно и неоднородно. Как только они подрастут и окрепнут, их можно будет пересадить в теплицу. Высаживать растения на постоянное место лучше только на следующий год весной. Если нет желания возиться с рассадой, посеять чемерицу можно осенью прямиком в открытый грунт. Когда сеянцы подрастут, их нужно проредить, оставив расстояние между ними в 20-30 см. Взрослые кусты размножают делением. Весной, когда появятся ростки, их выкапывают, корневище очищают от земли и делят на части таким образом, чтобы каждая из них имела минимум по одной почке. Деленки высаживают на заранее подготовленные места, поливают, мульчируют и притеняют. Чтобы растения быстрее прижились, через 10 дней после высадки их поливают раствором препарата «КорнеСтим». Обязательный уход на первое время – притенение и регулярные поливы. Использование в саду Если вы все же решили вырастить чемерицу в саду, не сажайте ее возле детских площадок и зон отдыха – помните о токсичности. Отличное место для нее – рядом с канавой или водоемом. Хорошо смотрится чемерица в групповых посадках рядом цветами и травянистыми многолетниками – такими же влаголюбивыми и теневыносливыми: папоротниками, астильбами, болотными ирисами. На газоне чемерица может использоваться как вертикальный акцент: ее высокие стебли и метелки цветков будут здорово выделяться на фоне ровной травянистой поверхности. Аналогично и с клумбами, засаженными низкорослыми культурами – на них чемерица добавляет вертикаль, делает композицию более динамичной и структурированной. Главный недостаток чемерицы – ядовитость. Плюсов чуть больше: она симпатична, долговечна, неприхотлива, с удовольствием займет те места, где другим цветам будет некомфортно. А что победит – безопасность или эстетика – решать вам!

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Акация (Acacia) – род растений из семейства Бобовых. Название рода пришло из древнегреческого языка: akakia – «шип» или «колючка».  Изначально словом «акация» называли вполне конкретное колючее растение. Но со временем этим именем стали звать целую группу внешне похожих деревьев и кустарников – даже если с ботанической точки зрения они не были «настоящими» акациями. Из греческого языка слово почти в неизменном виде перекочевало в русский язык. Карагана древовидная Видов акации более тысячи, все они очень сильно отличаются друг от друга: размером, внешним видом, формой (есть кустарники и деревья). Растут они в Австралии, Африке, Южной Америке, Азии, у нас – на Кавказе и Черноморском побережье. К роду ошибочно причисляют и некоторые другие растения, которые по сути акациями не являются.  В этой статье поговорим и о настоящих акациях, и о «самозванцах»: какие из них пригодны к разведению в нашем климате, как и куда лучше посадить растения, как за ними правильно ухаживать. Виды акации Начнем с «настоящих» акаций. А закончим видами, которые у нас ошибочно причисляют к этому же роду. Серебристая (она же Подбеленная) Акация серебристая – та самая, которую многие знают под именем «мимоза» и считают символом 8 марта.  Но к мимозам с ботанической точки зрения она не имеет никакого отношения. Это полноценная акация с народным прозвищем «мимоза». Родом она из Австралии. В природе вырастает до 10-12 м, особенно быстро «набирает» в росте в первые годы жизни. Главная ее особенность – ажурные, дважды перисто-рассеченные листья с характерным серебристо-голубым оттенком. Цветет в конце зимы или ранней весной: ветви покрываются пушистыми желтыми шариками с хорошо узнаваемым ароматом. Серебристая акация любит тепло и солнце, совсем не выносит морозов и переувлажнения. Поэтому для выращивания в открытом грунте в большинстве регионов РФ она не сгодится. Исключение – южные области, Черноморское побережье. Если очень хочется вырастить «мимозу», можно попробовать посадить ее в вазон: летом держать на открытом воздухе, зимой убирать в светлое и прохладное помещение. Ивовая Имеет вид вечнозеленого деревца высотой до 9 м или раскидистого кустарника высотой до 5 м. Побеги «смотрят» вниз, густо усыпаны вытянутыми, узкими, слегка изогнутыми листьями. Благодаря им крона выглядит «плакучей» – как у ивы. Цветет аналогично – россыпью желтых «шариков». Будучи выходцем из Австралии, ивовая акация требовательна к освещению, теплолюбива, засухостойка, совсем не выносит холода. Поэтому у нас ее почти не выращивают. Безлистная Этот вид отличается минимализмом: крона выглядит как сеть зеленых побегов, лишенных листьев. Летом и осенью на веточках распускаются ярко-желтые «шарики». Растет эта акация также в Австралии, у нас – только если в контейнерах с обязательным укрытием на зиму. Безжилковая Кустарник или дерево, высотой до 7 м. Вместо листьев имеет нитевидные побеги – словно длинные иголки. Цветет в начале лета мелкими желтыми цветочками, собранными в компактные шарики. Аромат цветов достаточно сильный, нежно-медовый. Растения чувствительны к холоду, нуждаются в достатке света, требуют хорошо дренированных почв. Длиннолистная Еще одна представительница Австралийской флоры. Быстрорастущая разновидность, имеющая длинные узкие листья, желтые шаровидные соцветия. На родине она имеет хозяйственную ценность: ее высаживают для предотвращения эрозии почвы, стручки и цветки используют для приготовления красителей, а стволы пускают на производство древесины.  Изогнутая Имеет вид достаточно компактного кустарника: в высоту не превышает 2 м, побеги отходят от ствола под острым углом. Ярко-желтые цветочки собраны в плотные «шарики», те в свою очередь образуют кистевидные соцветия. После цветения на побегах формируются саблевидные бобы длиной до 7,5 см. Черная Ее можно встретить у нас на Черноморском побережье – растения используются в качестве озеленителей. От всех других разновидностей эту отличают темная древесина и темно-зеленая листва. Цветки мелкие, бледно-желтые, собраны в кисти – достаточно невзрачные. Карагана Это акациевая «самозванка». Она тоже относится к семейству Бобовых, но к другому роду – Карагана. В народе ее называют желтой акацией. Имеет вид листопадного кустарника или небольшого деревца. Цветет в конце весны ярко-желтыми мотыльковыми цветочками. Летом на их месте формируются стручки длиной до 5 см.  Карагана древовидная У нас отлично растет в Сибири, на Дальнем Востоке, в средней полосе, на северо-западе. Карагана неприхотлива: хорошо переносит холода, засухи, любые типы почв, включая бедные и песчаные. Но плохо растет в низинных местах, на заболоченных участках. Используется для формирования живых изгородей, в качестве заднего плана цветников, для озеленения придомовых территорий. Популярные сорта: «Спринг Голд», «Нана», «Йелоу тип», «Пендула». Робиния Она же белая акация. Ее родина – Северная Америка. У нас хорошо растет в средней полосе и более южных регионах. Представляет собой крупное дерево высотой до 20 м. Имеет густую крону с изящными перистыми листьями, мощную корневую систему. Цветет весной густыми белыми кистями, активно привлекающими пчел и наполняющими сад тонким медовым ароматом.  Белая акация неприхотлива к почвам, хорошо переносит засуху, выдерживает засоление, холодостойка. Но светолюбива, поэтому выращивать ее нужно на хорошо освещенных участках. Популярные сорта: «Тортуоза», «Фастигиата», «Фризиа». Посадка акации в открытый грунт Из всех перечисленных выше разновидностей в наших широтах чаще выращивают серебристую акацию и лжеакации – карагану и робинию. Все они любят солнышко и тепло, не выносят повышенной влажности. Поэтому место для них нужно выбирать открытое, хорошо освещаемое, не в низинке. Почву полезно разбавить песком и компостом – и для рыхлости, и для минимизации риска застоя влаги, и для повышения питательности. Высадку саженцев лучше осуществлять весной, когда грунт прогреется до +5°С. Вот краткая инструкция по посадке растений: Выкопать яму глубиной до 60 см и шириной до 1 м; На дно уложить дренаж из керамзита или щебня; Засыпать слой грунта; Добавить удобрения: костную муку, гранулированный куриный помет «Куровит», смесь суперфосфата и сульфата калия; Сформировать на дне посадочной емкости холмик; Установить саженец в центре ямы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, аккуратно расправить корни; Засыпать их грунтом, слегка уплотнить его; Полить растение и замульчировать торфом, компостом или опилками. Уход за акацией Акации – растения неприхотливые в уходе, поэтому лишних проблем и забот они не доставят. Полив В регулярном поливе нуждаются только молодые растения. Достаток влаги будет обеспечивать более быстрое укоренение и успешную адаптацию на новом месте. Через 10 дней после посадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». В дальнейшем в воду периодически можно добавлять «Грин Дейл» – стимулятор роста, в составе которого есть янтарная кислота. Взрослые растения нуждаются в поливах лишь в условиях продолжительной засухи.  Подкормка В первый год саженцы не требуют подкормок – запаса питательных веществ, имеющегося в почве, на первое время им хватит. Со второго года растения можно начинать подкармливать. В месяц будет достаточно и одной подкормки. Предпочтения по питательным составам – жидкая органика (раствор коровяка или куриного помета), комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Растения хорошо переносят обрезку, она позволяет контролировать рост и поддерживать декоративный вид кустиков. После посадки побеги укорачивают на ⅓, на следующий год процедуру повторяют. Дальнейший уход будет заключаться в регулярной санитарной и формирующей обрезке: у растений необходимо будет удалять больные и сухие побеги, укорачивать те, что выбиваются из общего силуэта кроны. Зимовка Желтая акация морозостойка – на юге ее можно не укрывать и вовсе. В условиях выращивания в более северных регионах кустики рекомендуется утеплять слоем мульчи из торфа, компоста или опавших листьев. Дополнительно прикорневую зону можно укрыть лапником. Белая и серебристая акации холода переносят гораздо хуже, поэтому их обязательно мульчируют, растения в кадках заносят в дом. Молодые саженцы дополнительно обвязывают мешковиной. Для повышения морозостойкости растениям всех разновидностей и сортов показаны влагозарядные поливы перед приходом холодов. Размножение акации Размножить акацию можно семенами, черенками, отводками, делением куста. Семенами Семена собирают осенью, когда бобы окрасятся в бурый цвет. Посеять их можно под зиму, а можно и весной (с обязательной стратификацией в течение месяца). Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде, затем обрабатывают стимулятором прорастания «Лигногумат» или «ВитАмин».  Высаживают их на глубину 4-5 см. Всходы появляются долго – около месяца. Черенками Размножение черенками проводят весной. Стебли нарезают отрезками длиной 10 см, срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Далее высаживают их на укоренение в легкий и рыхлый грунт с добавлением цеолита или перлита, сверху накрывают прозрачным «колпаком». Укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место ранней осенью или следующей весной. Отводками Этот способ особенно хорош для размножения белой и желтой акаций. Сделать необходимо следующее: аккуратно пригнуть молодой побег из нижнего яруса к земле, зафиксировать его центр в ямке, присыпать землей. Место предполагаемого укоренения нужно регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. Через год молодое растение можно отделить от материнского и высадить на постоянное место. Делением куста Размножать карагану можно делением куста. Процедуру проводят в весеннее время: куст выкапывают, делят на нужное количество частей, деленки высаживают на заранее подготовленные места. Болезни и вредители акации Акации имеют достаточно крепкий иммунитет к грибным инфекциям, редко поражаются насекомыми. Наиболее частые проблемы при выращивании: Мучнистая роса, ржавчина и белая гниль. Развиваются они чаще в условиях загущения и повышенной влажности. Бороться с ними нужно посредством использования фунгицидов медный купорос, «Скор», «Серпень». Акациевая тля, акациевая ложная щитовка, стеклянница. От них спасут обработки инсектицидами «Актара», «Инсектор», «Кинмикс». Использование в ландшафтном дизайне Акации используют для формирования живых изгородей. Древовидные формы хороши в качестве солитерных растений, кустарниковые – для создания задних планов цветников и украшения входных зон.  Акации не только здорово украсят сад, но и наполнят его приятными медовыми ароматами, привлекут насекомых-опылителей, а может и выполнят практическую функцию – станут зеленым «забором» или укрепят склоны участка. 

Ели, туи, можжевельники, кипарисовики … На нашем участке растет более двадцати хвойных культур. Декоративному садику всего четыре года. Хочется поделиться небольшим положительным опытом и, возможно, предостеречь кого-то от совершенных нами промахов. Чтобы деревья не стали большими Первую тую нашей семье подарили друзья, а потом еще парочку. У них росли хвойники во дворе частного дома, а я побаивалась заводить. Дерева казались мрачными, капризными в уходе и высокорослыми. Но, понаблюдав несколько лет за питомцами, мнение поменяла. Мы решили посадить вечнозеленые растения, тщательно подобрав претендентов для своих 11,5 соток. Пришлось поискать информацию по теме, посмотреть хвойные сады у коллег и знакомых. Первое, что решили: никаких высоких деревьев. Ведь среди елок, сосен и других «игольчатых» большинство великанов. Сами по легкомыслию лет двадцать назад выкопали в лесу елку, посадив рядом с домом. Теперь под ней не растет даже трава, земля там сухая, высокое дерево мешает электропроводам, и за жилище опасаемся. Приходится постоянно ее обрезать, добираться до макушки по лестнице, что опасно, подумываем избавиться от «колючей проблемы». Правильно выбрать оказалось непросто. Часто питомники указывают возраст культуры в 10 лет. Это ориентир, показывающий скорость роста. Чтоб садовод прикинул, подойдет ли ему в перспективе такой вариант или нет. Очень важно для низкорослых, медленнорастущих, которые в этой поре выглядят небольшими кустиками. Чтобы не допустить ошибок, подбирали «карликов» (не превратятся в чащобу, и ухаживать за ними проще). Какие карликовые хвойники посадить на даче? Понятие карликовости относительное. Ель колючая Глаука Глобоза Компактным сортом считается колючая ель Glauca Globosa («Глаука глобоза») с серебристо-голубыми иголками. Во взрослом состоянии может достигать 2 м, диаметр до 3-х. Это к 30 годам! Карликовая популярная форма ели сизой или канадской Conica («Коника») способна дорасти до двух-четырех метров, но тоже медленнорастущая. Ель канадская Коника Из сосен выбрали горную Pumilio («Пумилио»), полутораметровый куст- «чашу» шириной до трех метров.  Связанная на зиму сосна горная Пумилио Купили парочку шаровидных туечек Mirjam («Мириам»), до 80 сантиметров ввысь и вширь. Все показатели для взрослых питомцев. Туя шаровидная Мириам перед зимовкой Нужны были и среднерослые экземпляры для формирования зеленой изгороди. Выбор пал на уже имевшуюся у нас тую западную Smaragd («Смарагд») ростом 3-6 м, объем 1-1,5. Не удержались, взяли колоновидный скальный можжевельник Blue Arrow («Блю Эрроу»), чье название «Голубая стрела» подчеркивает его форму. Вымахивает четырех-пятиметрового роста. «Середнячки», конечно, растут хорошо. Это немного пугает. Но высоту культурных «особей» легче контролировать и хвойники хорошо поддаются   стрижке. Больше 4-4,5 метровой высоты дерев не хочется. Сетевой кусторез наготове. Для маленького участка выбирают невысокие, небольшого объема хвойные растения. Достаточно 2-3 экземпляров для создания композиции. Веселее вместе Территория, занятая одними вечнозелеными, выглядит мрачновато. Правильно: нужны смешанные посадки. Мы высаживали солистов или группки хвойных пород, чередуя их с лиственными декоративными кустарниками. Завели семерку сортовых среднерослых сиреней, штуки четыре крупных метельчатых гортензий, пару деренов пестролистных, несколько пузыреплодников с разноцветной листвой. Разная окраска, фактура листвы и хвои оживляют картину. Например, бело-зеленые листочки деренов Sibirika Variegata («Сибирика Вариегата») и Elegantissima («Элегантиссима») освежают темно-зеленый «наряд» соседних туек. Учли все классические сочетания. Шикарно смотрятся в «компаньонах» метельчатые гортензии с их пышными шапками соцветий. Усыпанный белыми с розоватой полоской «звездами» клематис Jan Pawel II («Иоанн Павел II») бесподобен рядом с туйкой. И листва у него немного на контрасте: светло-зеленая. Постараемся подселить и розы белых, розовых, нежно-желтых окрасок, которые прекрасно смотрятся на фоне хвойников. Расположенный в дальней точке декоративного садика можжевельник «Блю Эрроу» отлично сочетается с рододендроном Nova Zembla («Нова Зембла»). Голубоватые хвойные веточки на заднем плане подчеркивают ярко-малиновые соцветия вечнозеленого рододендрона. Жаль, цветет около трех недель, а не дольше. Желтохвойные, серебристые, голубоватые «игольчатые» тоже разбавляют «зеленоцветок». Ошибкой было бы заводить их много, но несколько экземпляров уместно. Основной же окрас должен быть зеленым, иначе исчезнет гармония. Наконец, многолетние и однолетние цветы, декоративно-лиственные растения, зеленая лужайка вносят свои радостные ноты. Пространство выглядит нескучным и позитивным. «Поселить» где нужно Очень важно правильно, без ошибок, выбрать место на участке для хвойного растения. А предпочтения у всех разные. Многие, главным образом с цветной хвоей, предпочитают солнце. В тени разноцветная хвоя становится менее яркой. На освещенном открытом пространстве — в небольшом хвойном садике — мы поселили голубую елочку и можжевельничек «Блю Стар», две желтохвойных туйки.  Туя западная сорт Еллоу Риббон с жёлтой хвоей. Ветки связаны, от весеннего солнца закрывает забор Постарались тую Rain Gold («Рейнголд» или «Золотой дождь») немного сместить к легкой полутени: так ей комфортнее. Кипарисовик Filifera Nana («Филифера Нана») разместили, также прикрыв другим «соседом». С удовольствием расположились на солнечной локации поклонники светила: «зеленолапая» сосна горная и почвопокровный казацкий можжевельник, культивар Rockery Gem («Рокери Джем»), которые в полутени теряют свою декоративность. Туи «Смарагд» комфортно чувствуют себя на полутенистой территории. На помощь пришел двухметровый забор, прикрывший посадки от солнца и ветра. Для ели обыкновенной, сербской, пихты корейской предпочтительней полутень. А тис ягодный, немногий из хвойных культур, отлично растет даже в тени. Совет да уход Как ухаживать за хвойными растениями? Хвойники не столь требовательные культуры, как думалось вначале. Но уход нужен. При посадке мы вносили специальный грунт для хвойных растений, которые, в основном, любят кислую почву. (Не сделайте ошибку, купив грунт для голубики и крупнолистных гортензий, у которого кислотность слишком высокая!). На дно обязательный дренаж. На нашей глинистой земле добавляли камней и песка. Потому что застоя воды «игольчатые» не переносят. И мульчировали поверхность корой лиственницы. Так влага сохраняется, и сорняки не растут. Основной уход сводится к поливам, в жару обязательно. С подкормками, особенно у карликовых сортов, важно не переборщить. Пару раз за сезон удобряла под корень средством «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». И стараюсь почаще опрыскивать японским виталайзером для поддержания иммунитета. Осенью при необходимости прочищаю деревца и кустарники, удаляя сухую хвою, чтоб деревцам «дышалось» и не было инфекций. Обязательно хорошенько проливаем под зиму в октябре. Берем воду при сливе из бассейна. И самое последнее: укрытие на зиму. Молодые растеньица вначале все закрывали, «домики» для них сделали, обтянув спанбондом деревянные каркасики. И от холода и от весеннего солнышка защищали. Туевые деревца «пеленали» спанбондом, связывали, но несильно, оставляя продухи внизу и наверху. Ни один из питомцев не задохнулся и не сгорел. Значит, все делали правильно. Связанная на зиму туя Смарагд Когда подросли и адаптировались, большинство начали оставлять открытыми. Под снежком зимуют все стелющиеся, низкие можжевельники. Туи, сосну горную только связываем, чтоб мокрый тяжелый снег не поломал ветки.  Ель колючая Глаука Глобоза зимой Несколько лет прикрывали макушку голубой елочки, дабы снегом не раскололо (у друзей такое случилось). Первый год оставили без «крыши над головой». Но каждые выходные приезжаем, чистим снежные заносы. Под снегом зимует можжевельник Холгер Закрываем частично спанбондом только с южной и юго-западной сторон пару туечек, голубой скальный можжевельник, кипарисовики. А также питомцев с желтыми хвоинками.  Ель Коника в зимнем домике И, конечно, ель канадскую «Коника». Зимний домик для маленькой шаровидной туи Мириам Со временем хотим отказаться от осеннего «укутывания». И только в конце зимы - ранней весной, когда солнечные лучи жгучие, устанавливать рамы с сеткой-теневкой (от 50 до 75 процент затенения). Простора мало! Главная ошибка, которую мы, как и многие другие, совершили — оставили при посадке мало места между растениями. Ведь покупали в основном небольшие хвойнички. Хотя знали примерную скорость роста, рекомендации по расстояниям, но... Когда расставили наших «малышей» в горшочках на предполагаемые места жительства, между ними — огромные промежутки. Махнули рукой и посадили кучнее. Думали: подрастут и пересадим. Но и такая расстановка не украшала. В шутку называли наш хвойный садик «садиком бедняка». На следующий год рассадила кустики подальше друг от друга. Но опять не всегда правильно: иногда не выдерживая рекомендованные для «карликов»1,5м, а между некоторыми даже 2. Еще подсадила два казацких можжевельника, невысокую гортензию метельчатую и пару миниатюрных спирей Golden Princess, которая переводится как «Золотая принцесса». А можжевельнички «Рокери Джем» разрастаются в диаметре до 3-х метров! Они уже сейчас красавчики. Гортензия тоже прижилась и цветет. И желтолистные спирейки стали пышными шариками с розовыми цветками. Убирать красоту теперь жалко. Можжевеловые кусты еще и погибнуть могут при пересадке. Придется сильно «чекрыжить», что вряд ли правильно для растения, да и выглядеть будет не так привлекательно. Слишком близко разместили друг от друга туи. Правда, рекомендации разнятся в зависимости от предназначения и условий: 1,5-2 метра в свободной посадке, для живой изгороди метр. У нас в разных местах от 1 до 1,2м. А чувствуют себя деревца хорошо: да когда верхушки срежем, вширь попрут. Надо было полтора метра планировать. От забора до хвойных культур метровый зазор оставлять, у нас 50-70 см. Участок длинный и не слишком широкий. Еще ушло в общей сложности полметра, когда пришлось ставить забор (соседи отказались убирать свои ограждения с сеткой-рабицей). В результате хвойники придется чаще стричь, чтоб продувались и не болели. А это лишняя работа. В пустующие промежутки рекомендуют высаживать дешевые растения-«заполнители». Их не жалко удалить, когда будут подрастать более ценные питомцы. Когда меньше — лучше Первых питомцев пришлось приобретать в начале марта 2022 года. В гипермаркете горшки с растениями скупали тележками. Мы тоже не особо обращали внимание на условия выращивания, выбирали оставшихся по приемлемым еще ценам. В результате некоторые питомцы за два с половиной месяца пребывания в квартире подсохли, полысели. Жаль было можжевельник чешуйчатый Holger («Холгер»). Хвоя у него декоративная: голубовато-зеленая с желтыми кончиками молодых побегов. Когда начали высаживать, оказалось: столько нам не нужно. Зоной выращивания был декоративный сад. Жертвовать территориями плодового сада, огорода мы не собирались. Пришлось с трудом пристраивать. Оба «Холгера» высадили у пруда (хватило бы там и одного). Оклемались за лето. А зима была снежная плюс вода весной из пруда хлынула, затопило бедные кустарники. Пытаюсь их реанимировать, но выглядят они не очень симпатично. Не найдем пока постоянной «прописки» еще двум чудным хвойным «особам». Это кипарисовик горохоплодный Baby Blue («Бэби Блю»): раскидистый куст голубоватой с зеленью окраски с белыми кончиками, словно припорошенными снежком. Симпатичный светло-голубой «коврик»: так выглядит горизонтальный можжевельничек сорта Icee Blue («Айс Блю»). Оба непритязательны. Ту же ошибку повторили на следующий год с туйками. Метровые саженцы были качественные, не очень дорогие. Ассортимент уже становился меньше и качество ухудшалось. Поэтому купили «с запасом». Оказалось на месте: достаточно 5, а не 7 штук. На газоне не сажают низкие, слишком разрастающиеся можжевеловые кусты: они мешают стрижке. Холодно-горячо Было не совсем правильно при устройстве планировавшегося нами рационального малоуходного сада выбирать проблемные хвойники.  Ель канадская Коника весной такая красивая, пушистая Например, канадскую ель «Конику». На вопрос «Какие хвойные растения горят на солнце?», в первую очередь называют именно ее. Нещадно горит на весеннем солнце даже под укрытием, как и Chamaecyparis lawsoniana сорта Snow White (Кипарисовик Лоусона «Белоснежка»), еще один наш подопечный. Кипарисовик Лоусона сорта Белоснежка перед укрытием на зиму Над канадской елочкой трясусь как над малым ребенком. Берегу от весеннего солнышка, летом часто поливаю любительницу влаги. Душ устраиваю в жару, чтоб «дышалось легче». Растет ведь на солнцепеке (совершенно не ее «район», но там хорошо смотрится в композиции). А ей подавай полутенек, за высокий забор, на северную сторону, под крону высокого хвойного дерева. Сама виновата: надо было не покупать или найти подходящую локацию. Но все равно прихотливая. Даже пыль плохо переносит, недаром ее у дорог не высаживают. Постоянно опрыскиваю виталайзером, а все какие-то на нее напасти. То лысеет, на макушке, хвоинки желтеют, опадают. В этом году липкий налет на веточках сверху. Вредитель типа тли напал? Смывала водной струей с распылителем. Вроде пропала тлюшка. «Белоснежка» тоже подбрасывает проблем. Весной этого года один из кипарисовиков вышел из зимы полулысый. Хотя «зимовал» в домике. Снег отгребали, продухи были. Возможно, подгорел или подмерз (зона морозостойкости у него 5, а не наша 4). За лето более-менее восстановился, но что будет по весне - не знаю. Каждый год думаю избавиться от «капризуль». Но рука не поднимается. Рада, что не позарилась на тис ягодный. Не совершила ошибку. У бывшей коллеги увидела большой шикарный куст. Иголочки длинные, похожи на узкие листики и вместо шишек ягоды красные (правильно называть шишкоягоды). Но нечасто встречающаяся в нашей полосе красота страшная: тис один из самых ядовитых хвойников. Надеюсь, наш опыт по выращиванию хвойных растений будет полезным и убережет от ошибок.

В нем привлекает все: бархатистые с прожилками листья, пышные фиолетовые соцветия, похожие на сирень. И прославивший цветок чудный аромат. Пленительный цветок Растение родом из Южной Америки, покорившее в середине 18 века Европу, а позже и Россию. Цветы красовались в каждой дворянской усадьбе, по вечерам наполнявшейся дивным запахом. Выращивали его и дома в горшках в виде штамбового деревца. Даже именовали домашней сиренью. Цветок пленил не только цветоводов, но и художников, поэтов. Пушкин выпросил веточку гелиотропа у Анны Керн, подарив посвященный ей стихотворный шедевр «Я помню чудное мгновенье...». Даже увядшая, веточка лежала на его письменном столе в ссылке в Михайловском летом 1825 года, вдохновляя на новые гениальные строки. Чарующий цвет, благоухание. Чем пахнет гелиотроп? В многогранном аромате смешались нотки ванили, корицы, меда, персика. А кто-то чувствует в нем марципан, оттенок пряной гвоздики, смесь молока с миндалем. За душистость, схожую с вишней в народе его даже кличут «вишневым пирогом». Из эфирного масла растения, а чаще более дешевого его аналога производят парфюм. Высушенные цветочные веточки подходят для ароматных саше, создания сухих букетов и композиций. Еще одно завораживающее свойство нашего «героя», настоящего солнцепоклонника. Цветы всегда поворачивают головки вслед за солнцем. Имя свое он получил от древнегреческого «hēlios» (гелиос), то есть солнце, и «trepein» (поворачивать). Соцветия привлекают в сад множество бабочек и прочих насекомых-опылителей. Старинный романтичный цветок - символ преданности, подзабытый нами, сегодня становится популярным. Но надо постараться, чтобы его вырастить. У гелиотропа одно отрицательное качество: он ядовит. Поэтому стоит держать от него подальше маленьких детей и домашних животных. Работать с ним в перчатках. Из семейства бурачниковых Самый яркий представитель семейства бурачниковых. Культивируют чаще всего гелиотроп перуанский (древовидный). В нашем климате, в отличие от тропиков и субтропиков, выращивают в качестве однолетника. Дополним описанный выше «портрет» растения. Это 20-60 сантиметровый полукустарничек. Морщинистые, с выразительными прожилками, бархатистые листья темно-зеленого окраса. Но есть и ярко-зеленого колера. Листва служит фактурным фоном для мелких цветочков, собранных в пышные шапки соцветий. Они могут отличаться по оттенкам у разных сортов: голубые, темно-синие, лиловые, сиреневые, фиолетовые и даже белые. Но именно глубокий фиолетовый цвет – визитная карточка гелиотропа, придающая ему ностальгическое очарование. Интересно, что даже на одном кустике палитра может меняться в зависимости от освещения. Цветение долгое: начиная с июня и до поздней осени. Стоит назвать лучшие сорта растения. Один из самых известных «Марина» с темно-фиолетовыми цветами, темной с пурпуром зеленью. Высота 40-50 см. На ее основе выведены карликовые культивары с ярко-синим и фиолетово-голубым окрасом. «Альба» указывает на белоцветковость, невысокая, стойко пахнущая ванилью «особа». «Блэк Бьюти» обладает душистыми соцветиями чернильной «масти». Высокая «Сентропия Блу» очаровывает изумрудными листьями и темно-лиловыми цветочками. В пурпур окрашены соцветия-щитки у очень ароматного «Чатсворта». Светло-сиреневые цветочные головки у пышного «Лорда Робертса». Удивительно, но пахнуть по-разному способны даже представители одного сорта! Некоторые из сортовых гелиотропов не обладают выраженным ароматом: «Одиссей», «Морской бриз». Поклонник солнышка красив не только в цветнике. Высаженный в горшки, контейнеры он может стать эффектным украшением балкона, лоджии, террасы, внутреннего дворика. Как вырастить гелиотроп? Выращивание этого растения – дело непростое. Питомец капризный и требовательный. Но его красота и аромат того стоят. Вырастить поклонника солнца можно рассадным способом из семян и из черенков. Из семян Используют только покупной семенной материал, потому что в средней полосе семена не вызревают. Когда нужно сеять гелиотроп на рассаду? Чтобы насладиться более ранним цветением, можно сеять уже в первых числах февраля (обязательно с подсветкой фитолампой). Или с конца февраля – в начале весны, если нет досветки. Зацветает гелиотропчик через 3-4 месяца. Посев неглубокий в общий контейнер с торфяно-песчаной смесью плюс перегной в равных частях. Грунт должен быть увлажненным. Посевы, закрывают пленкой или стеклом. И ставят емкость на освещенное место с температурой не менее 18-20 градусов тепла. Постоянно поливают и проветривают. Всходы гелиотропа обычно появляются дней через десять, но могут и задержаться недель до трех. Когда ростки вылезут на свет, укрытие убирают. Поливают, поддерживая влажность грунта, без переизбытка. Сеянцы держат на самом светлом и теплом подоконнике (от +20 до 23-25°С). Недельки через две можно подкормить любым КМУ («Здравень Турбо для рассады»). Из общей емкости сеянцы пикируют в отдельную тару, когда сформируются 2 настоящих листика. Когда молодые растеньица достигнут 10-12 см, их прищипывают, чтобы получить в будущем пышный куст. Рассадку закаливают, вынося на открытый воздух, с каждым днем увеличивая «прогулочный период». В открытый грунт растения пересаживают после того, как минуют возвратные заморозки. В зависимости от погоды в конце весны - начале лета. Из черенков Легче всего вырастить гелиотроп с помощью черенков. Именно так его часто культивировали в старину. В конце августа можно срезать зеленые кончики побегов с 3-4 междоузлиями. Поместить их в стимулятор корнеобразования по инструкции («КорнеСтим»), а затем во влажный песок и накрыть мини-парник пленкой. Следить за влажностью грунта, проветривать. Все это время тара с череночком должна стоять на освещенном месте, с температурой около 23-25 градусов тепла. Корешки обычно появляются спустя 20-21 день. Новые растения сажают в отдельные горшочки. Можно ли держать гелиотроп дома? Да, укоренившиеся экземпляры можно выращивать в качестве комнатного цветка зимой. Надо только обеспечить им много света, температурный режим не более 15 градусов тепла, поливать не чаще раза в десять дней и не удобрять. Для компактности обрезать. В начале лета высадить на клумбу. А можно не пересаживать, оставив в комнатной культуре, просто выставить в горшке летом на свежий воздух: на балкон, лоджию или вынести в сад. Черенки с сильных побегов у комнатных экземпляров для размножения можно нарезать с 3-й февральской декады до окончания апреля. И укоренять по описанной выше схеме. Солнце, воздух… Солнцепоклонник гелиотроп проявит всю свою красу и аромат только на освещенных солнцем локациях. Это относится и к высаженным в открытый грунт и контейнерным экземплярам. Но в идеале яркие лучи светила он любит с утра, а после полудня предпочтет разреженную легкую тень. Питомцы должны также быть защищенными от сквозняков. Требователен экзот и к почве. Ему для пышных ярких цветов нужна питательная, рыхлая земля. Суглинки, супеси с вызревшей органикой (компост, перегной не меньше ведра на квадратный метр). Тот же субстрат подбирают и для выращивания в контейнерах. При посадке молодые растения пересаживают из горшков методом перевалки, сохраняя полностью почвенный ком. «Неженки» плохо переносят пересадку. Располагают сорта с дистанцией 30 сантиметров-полметра друг от друга в зависимости от высоты сорта. Обильно поливают посадки. И вода Особые требования предъявляет гелиотропчик к поливам. Земля у него под «ногами» всегда должна быть в меру влажной. То есть полив регулярный, до подсыхания грунта. Контейнерные цветы нуждаются в поливе чаще. Особенно актуально орошение в засуху. Если оставить в жару без «питья», гелиотроп потеряет всю свою декоративность: листья повиснут, цветы перестанут пахнуть и завянут. Можно замульчировать приствольные круги для сохранения влаги. Мульча избавит от постоянного рыхления, прополки от сорняков. Но все равно дачникам «выходного дня» непросто ухаживать за таким капризным питомцем. При требовательности к поливу заболоченности растение не переносит и может загнить. Кушать хочется! Мульчирование кустиков перегноем не только сохранит влагу в почве, но и после дождя, поливов снабдит питомца питанием. Или же раз в 30 дней подкармливайте гелиотроп для пышности цветения, яркости соцветий комплексным минеральным удобрением («Здравень Аква для садовых цветов»). Это же средство используют и для подкормок контейнерных насаждений. Или «Здравень Аква для комнатных цветов». Только подпитывают чаще: каждые две недели. Подкормки желательно давать ближе к вечеру после того, как польете культуру теплой, отстоянной водичкой. Прочь, болезни и вредители! Если лето дождливое и холодное или полив чрезмерный, «перуанец» рискует подхватить серую гниль, ржавчину. Во время влажной, но жаркой погоды могут появиться темные пятна на листве, цветах. Пораженные части нужно убрать и удалить с участка. И обработать фунгицидами («Скор»). Кстати, снизить риск грибных болезней помогает мульчирование, когда кустики убережены от соприкосновения с сырой почвой. Из вредителей на растение иногда нападают: тли, белокрылки, паутинные клещики. На помощь придут «Фитоверм», «БиоКилл». Полезная прищипка Пышность, обильное цветение, аккуратный вид гарантированы, если кусты постоянно прищипывать. Первый раз операцию проводят после того, как рассаду поместили в отдельные горшочки, и она подросла до 10-12 сантиметров. А затем в течение всего сезона, как только кустик начинает израстаться. Регулярная прищипка вкупе с удалением завядших головок будет стимулировать яркое и долгое цветение с более крупными цветками и позволит сформировать густой куст. Зимовать будем? После осенних заморозков, как и большинство однолетников, увядшие кусты гелиотропчиков можно выбросить. А лучше выкопать их до наступления сильных холодов и занести в дом, посадив в горшки. Об условиях содержания сказано выше. И стать маточником для получения черенков. И даже семян. Если в средних широтах на клумбе семена редко вызревают, то в комнате дозаривание беспроблемное. Как комнатное растение солнцепоклонник способен жить много лет. Надо только поддерживать рекомендованный микроклимат, орошать, кормить обязательно раз в две недельки. В дизайне сада Гелиотроп нужно выигрышно «подать» в саду. Это зависит от стиля, который хочется создать. Благородно, аристократично выглядит его пышный куст фиолетовых соцветий с розовыми, нежно-желтыми, белыми чайно-гибридными розами или флорибундой. Особенно, если розочки ностальгической старинной формы, густонабитые. «Перуанский гость» прекрасно миксуется со среднерослыми метельчатыми гортензиями, они подчеркивают красоту друг друга. Великолепное сочетание и с яркими бегониями. Такие ансамбли подходят для парадных мест, становятся изюминкой в садовом ландшафте. Чаще всего растение рекомендуют высаживать в бордюрах с однолетниками теплых окрасок. Монопосадка не приветствуется: слишком темные тона (за исключением белоцветковых сортов) выглядит мрачновато. В качестве «компаньонов» на клумбе могут выступать светлоокрашенные львиный зев или вербена. Много советов сажать ряжом с гелиотропом желтые или оранжевые календулы, бархатцы. Такой подход больше напоминает «бабушкин садик».   Один из отличных способов применения питомца в садовом пространстве: контейнерное выращивание. Небольшие емкости можно перемещать по своему усмотрению, чтобы наслаждаться ароматом там, где захочется. На открытой террасе теплым вечером, когда запах особенно сильный. Или любоваться днем красивым цветком в горшке при открытом комнатном окне, за которым идет дождь. Еле уловимый дневной «дух» усиливается при влажной погоде. Как говорилось выше, это хороший балконный вариант. Лучше всего «перуанец» чувствует себя на юго-восточной и юго-западной сторонах и эффектно выглядит на фоне светлых стен. Гелиотроп - красивое растение с интересной историей. Нужно умение и терпение, чтобы его вырастить. Главное: захотеть.

Эта осока не теряет декоративности весь сезон. Даже под снегом сохраняются ее вечнозеленые узкие листья. Особенно элегантно выглядят сорта с освежающей белой полоской по краю. Декоративная трава неприхотлива и везде к месту. Японские «фонтанчики» Ее также называют японской осокой, потому что в природе обитает в горных лесах этой страны. Там ее отыскал впервые доктор Д. Морроу, и вид растения получил его имя. Осока Морроу От других разновидностей «японку» отличает компактный, аккуратный кустик. Многолетняя декоративная трава из семейства осоковых при выращивании образует симпатичные плотные кочки - «фонтанчики» с дугообразными тонкими листьями. Их высота около 20, диаметр составляет сантиметров 30-40. Отлично подойдет для роли почвопокровника. Есть несколько популярных сортов. Среди них Gold Band с кремово-желтоватой полосой листовой пластинки, у серебристо-белого Silver Sceptre цветоносы зеленовато-коричневые. Но самые известные Variegata, чьи листочки белые с кремовым обрамлением и Ice Dance, у которого кайма шире и белее. Часто осоку Морроу относят к декоративным злакам из-за схожести узкой листвы, соцветий-колосков (только стебельки у нашей «героини» трехгранные, а не полые, как у злаков). Неброские соцветия, возвышаясь над «фонтаном» листвы, добавляют фактуры саду. Как вырастить осоку Морроу? Ничего сложного в выращивании нет. Надо только подобрать подходящее место и обеспечить небольшой уход. На своем месте «Особа» теневыносливая в отличие от многих декоративных злаков и трав.  Лучше всего посадить ее в полутень. Растение - находка для проблемных участков. Ведь можно разместить под деревьями, за домом, куда мало проникает света, у затеняющего забора. Если выращивание на солнце, потребует постоянного обильного полива, иначе ярко-зеленый цвет листиков станет бледнее. Даже могут появиться солнечные ожоги. Декоративная травка влаголюбива. Предпочитает влажные участки, не потерпит пересыхания, но и «болота» не вынесет. Что касается почвы, то не особо привередничает, будет расти на любой земле (лишь бы влажно и полутемно). Но на легких песчаных, с добавлением торфа, суглинках, хорошо дренированных, отлично приживется. Сажают осоку обычно в последних днях апреля-начале мая. Кустики располагают друг от друга через 35-40 сантиметров, глубина посадки 5-10 см. Пить хочу! Главная заповедь в выращивании осоки Морроу: полив. «Водохлебка» требует хорошего, постоянного орошения. Любит влажность воздуха. Недаром ее часто высаживают у садовых водоемов. Особенно важно постоянно поливать после посадки, пока она приживается на участке. Когда укоренится, станет засухоустойчивее. Орошают с подсыханием верхнего почвенного слоя, не допуская полного пересыхания. Нехватка влаги приводит не только к побледнению листвы, но и поредению куста. Для поливки желательно использовать отстоянную водичку. Накормить, прополоть, размножить Неприхотливое корневищное растение может спокойно обходиться без дополнительных подкормок. Но, если плоховато растет, бледнеют листочки, имеет смысл дать подкормку. Лучше выбрать комплексное минеральное удобрение, совместив с поливом. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов».  После дождя, орошения пропалывают кустики от сорняков, неглубоко рыхлят почву вокруг. Легче всего осока Морроу размножается делением куста. Советуют процедуру проводить весной (осенью) через каждые 3-4 годика. Сигнал к делению — сокращение новых листьев в центре кустика. Спустя два года питомец должен достичь взрослого размера. От болезней и вредителей культура обычно не страдает, и это еще один ее плюс. При выращивании в саду японская осока может иногда давать самосев. Но «самосевки» обычно не сохраняют сортовых признаков. Как зимовать будем? Надо ли закрывать осоку Морроу на зиму? Самые зимостойкие сорта Variegata, Ice Dance выдерживают морозы от -28 до -34. Поэтому они зимуют без укрытия в средней полосе. Но в бесснежную суровую зиму придется укрыть. Не говоря о более холодных регионах. Осенью вечнозеленую листву не трогают. Она  служит естественным прикрытием для корневища. Операцию проводят в весеннюю пору, до наступления фазы активного роста. Обрезают не полностью, а лишь убирают сухую, отмершую зелень, давая место новым побежкам. В садовом ландшафте «Японская гостья» вписывается в любой стиль и подходит к большинству растений. Любительницу влажной почвы часто поселяют у садовых водоемов: у прудов, ручьев, водопадов. Выращивание осоки Морроу в сочетании с камнями - хороший прием. Аккуратные кочки гармонично смотрятся в гравийном садике, рокарии, на альпийской горке, играя роль почвопокровников. Посаженные вдоль каменистого «сухого ручья» - подчеркнут его линию. В групповых посадках вечнозеленая трава выделит красоту цветов, декоративно-лиственных растений, их окраску и фактурность. Например, пышные белоснежные (сорт «Глэд стоун»), розовые, малиновые («Бургунди Ред») соцветия астильбы или белые, фиолетовые цветы на высоких цветоносах сибирских ирисов. Всегда выигрышно выглядит рядом с голубыми (сорт «Тру Блю») или желтолистными («Голд стандарт») хостами, гейхерами с листвой всех оттенков, перистыми ваями папоротников. Выращивание осоки Морроу вместе с декоративными злаками — голубой овсяницей, воздушной щучкой дернистой, большими мискантусами —  создает интересные композиции. Вместе с однолетниками: бальзамином («Том Тамб», «Камелия»), вербеной, бегонией, портулаком (махровый «Арктика») можно создать контрастный бордюр. Можно обрамить клумбу или дорожки, использовать в зонировании сада. Хорошо она чувствует себя и в тени деревьев и кустарников.  На своем опыте Осока Морроу у меня в саду года три. Привезена от знакомой, которая не знала названия сорта. Сравнив фото в интернете, думаю это, скорее всего, Variegata. Растет неподалеку от пузыреплодников: темнолистного Diabolo и желтолистного Angel Gold. Окружение составили астильбы разных окрасок, большой куст медуницы, ярко-синяя вероника австрийская Knallblau. Мне нравится всегда аккуратный, элегантный кустик «японки». Листики с темной «огуречной» зеленью, которые так освежают беленькие полосочки по краям. Сегодня в моде разные декоративные злаки, травки, но многие из них агрессивные. Корневища повсюду прорастают, семена разбрасывают. Разведешь, а потом не знаешь, как избавиться. Вечнозеленая осока не такая. Разрастается у меня медленно, «соседей» не забивает. Никаких трудностей в выращивании и уходе нет. Растет и растет как трава. Поливаю, не сказала, чтоб слишком обильно, подкармливаю «японку» японским биостимулятором роста. Который использую для всех садовых питомцев, в первую очередь, для хвойных. Это вытяжка из подорожника, вечнозеленых культур с минералами. На зиму не обрезаю, да и весной не трогаю, новые листики сами лезут. Лишний раз не хочется трогать: лист жесткий, как у всех осок, порезаться можно. Возможно выращивание в контейнерах. Даже дома некоторые держат, но там условия труднее обеспечить. Хочу в следующем году поделить и посадить на лето в белые контейнеры вперемежку с однолетниками: лобелией, вербеной. А осенью снова в грунт вернуть или хранить до весны в непромерзающем светлом помещении, изредка поливая (утепленная лоджия). Осока Морроу относится к растениям, которые ценятся за декоративную листву, неприхотливость и универсальность в ландшафтных композициях. 

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Все знают орегано (душицу) как растение, используемое в народной медицине и кулинарии. Но есть сорта, которые выращивают исключительно в декоративных целях – к таковым относится киригами. Эта разновидность отличается неприхотливостью, засухостойкостью и самое главное – очень необычным и симпатичным внешним видом. Описание растения Киригами (Kirigami) – декоративный сорт круглолистной душицы, выведенный селекционерами специально для украшения садов, балконов, террас и беседок. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 25 см и в диаметре до 35 см. Побеги тонкие, поникающие, густо усыпаны небольшими округлыми листочками с легким опушением.  Соцветие орегано Киригами Но главная красота – в соцветиях. Сами цветочки достаточно мелкие, лавандово-фиолетовые – они не представляют особой декоративной ценности. Чего не скажешь о прицветниках, окружающих цветочки. Они крупные, округлые, светло-зеленые у основания и ярко-пурпурные в верхней части. Прицветники располагаются ярусами – эта особенность и легла в основу названия сорта. Киригами – японское искусство вырезания фигурок из бумаги и создания из них объемных форм. Многослойные, словно сложенные вручную прицветники действительно будто выполнены в технике киригами. Аромат листьев слабый, менее выраженный, чем у кулинарных сортов орегано.  Характеристики Планируя выращивание этого орегано, важно учесть несколько особенностей. По своей природе орегано – многолетник. Но киригами – разновидность очень теплолюбивая, зимы в открытом грунте она не переносит. Поэтому ее можно выращивать или как однолетник, или как многолетник, но в домашних условиях. Возможен вариант выращивания в открытом грунте с последующей пересадкой в вазон и дальнейшим содержанием в квартирных условиях. Эта культура светолюбива: в тени побеги вытягиваются, а прицветники теряют насыщенный оттенок. Поэтому сажать растения, как и держать контейнеры с ними, нужно на хорошо освещенных местечках в саду. Почва должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Избытка влаги орегано не выносит. Плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком и компостом, для контроля влажности в него полезно добавлять цеолит или перлит, на дно горшков нужно обязательно укладывать дренаж. Посадка, выращивание и уход К посадке душицы нужно приступать уже в конце февраля или в марте. С момента появления первых всходов до цветения проходит 12-14 недель. И чтобы орегано к лету успело вырасти в пышные кустики и зацвести, выращивать его нужно через рассаду. Вот краткая инструкция по посадке: Наполнить емкость рыхлым и легким грунтом, присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Равномерно распределить семена по поверхности почвы, слегка вдавить их. Для прорастания им нужен свет, поэтому засыпать их не нужно, а емкости следует размещать в хорошо освещенном месте. Накрыть контейнеры пленкой или прозрачной крышкой и поставить в теплое место с температурой +20…+22°С. В идеале – под фитолампу. Рассада орегано Киригами Всходы появляются быстро – уже через 4-7 дней. Но развиваются они медленно, поэтому придется запастись терпением. На стадии формирования 2-3 настоящих листьев, сеянцам потребуется пикировка в отдельные горшочки. Уход за рассадой в домашних условиях будет сводиться лишь к умеренным поливам и обработкам по необходимости от всяческих недугов препаратами «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Высаживать окрепшую рассаду в цветники или вазоны можно лишь после того, как минует угроза заморозков. Уход за растениями будет минимальным: Полив. Он должен быть умеренным, без застоя влаги. Избыток воды орегано переносит очень плохо. Подкормка. За сезон растения достаточно подкормить 1-2 раза. В качестве удобрения можно использовать любые универсальные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка. Растения сами по себе формируют компактные и плотные кустики, но по желанию на стадии формирования 4-6 настоящих листочков можно прищипнуть макушки побегов. Тогда те будут активнее ветвиться. Что нужно делать обязательно – удалять высохшие и поврежденные побеги, отцветшие соцветия. Пересадка. Если есть желание продолжить выращивать орегано в домашних условиях, до прихода холодов нужно выкопать кустик и пересадить его в горшок. Выращивание орегано на подоконнике Размножение. Размножить киригами можно семенами и черенками. Семена созревают ближе к осени. Верный признак того, что их пора собирать – побуревшие прицветники. Семена сушат, складывают в бумажный конвертик и убирают в прохладное место. Более быстрые результаты дает способ черенкования. Весной или в начале лета у взрослых растений срезают макушки побегов длиной 4-6 см, высаживают в рыхлый субстрат, поливают стимулятором «КорнеСтим», накрывают прозрачным колпаком. Укоренение происходит через 2-3 недели. Зацветают растения еще через 6-8 недель. Использование киригами в ландшафтном дизайне Посадить киригами можно на альпийскую горку, по краю цветника, вдоль дорожки. Но лучше всего оно смотрится в подвесных кашпо и в контейнерах: поникающие побеги и свисающие соцветия каскадами «выливаются» из вазонов. Композиция получается легкой, воздушной и объемной. Ею можно украсить беседку, веранду и тот же цветник. Если вы хотите попробовать вырастить что-то новое и интересное, неприхотливое и самостоятельное, попробуйте посадить декоративное орегано киригими. На зиму его можно будет переселить в квартиру. А если нет желания или возможности забирать его с дачи, нарежьте и засушите соцветия – сухоцветы будут украшать квартиру еще очень долго!

Название у растения пугающее, согласны. Но переживать не стоит – никого он не загубит, если правильно определить для него место на участке. Древогубец – высокорослая лиана, которая может здорово украсить сад и дачные постройки, добавить ярких красок и разнообразить ландшафтный дизайн.  Давайте поближе познакомимся с этим растением: где посадить, как выращивать, как укрощать его свободолюбивый нрав и как правильно использовать в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Латинское название растения – Celastrus – происходит от греческого kelastros и переводится как «быстрорастущий». Имя очень точно описывает темпы роста лианы – она может вытягиваться до 12 м, ежегодно прибавляя в высоту 1-4 м. У нас это растение получило название древогубец. В основу этого имени легла другая особенность – лианы могут обвивать деревья и буквально душить их своими «объятиями». Побеги столь густо усыпаны листьями, что покрывают свою «жертву» с макушки до пяток, блокируя доступ света. А еще эти лианы достаточно тяжелые, поэтому с легкостью могут сломать тонкие стволы молодых саженцев и слабенькие опоры. Древогубец вьющийся Название краснопузырник древогубец получил за внешний вид плодов: маленькие красные ягодки, по форме напоминающие пузырьки, созревают в середине осени. Они не опадают и зимой, украшая лианы, с которых ветер сдул все листочки. Ягодки содержат ядовитые вещества, а потому в пищу их не употребляют. Древогубец – растение двудомное. Для плодоношения на участке должны быть и женское, и мужское растение. Хорошая пара – сорта «Диана» и «Геркулес». Цветет древогубец в первой половине лета небольшими желтыми или зелеными цветочками. Они не представляют особой декоративной ценности, но активно привлекают на участок насекомых-опылителей. Корневая система древогубца мощная, сильно разветвленная. Растения дают корневую поросль, которую нужно вовремя скашивать. У кого-то могут появиться сомнения, а зачем же сажать это растение, если оно такое агрессивное: может «задушить деревья», не особо привлекательно цветет, дает ядовитые плоды, активно распространяется корневой порослью. Но у древогубца есть масса преимуществ, которые с лихвой перечеркивают все недостатки. Это лиана может похвастаться быстрыми темпами роста. И если есть желание озеленить беседку или «прикрыть» непрезентабельное строение на участке, древогубец справится с этой задачей на «5+». Козырная карта растения – абсолютная неприхотливость. Расти эта лиана может и на солнце, и в полутени. Она непривередлива к типам почвы, может похвастаться высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. А еще редко поражается болезнями и становится предметом интереса вредителей. Летом она создает густой вертикальный «ковер», который к осени меняет свой оттенок с зеленого на желтый и огненно-рыжий. И даже после облетания листвы лианы выглядят симпатично – словно гирлянды, густо «напичканные» яркими шариками. Виды Всего насчитывается более 30 видов древогубца. В садах наших широт выращивают чаще следующие разновидности: Древогубец круглолистный. Листопадная лиана длиной 10-12 м, густо покрытая плотными округлыми листьями с мелко зазубренным краем. Осенью они окрашиваются в ярко-желтые тона. Зеленовато-желтые цветочки собраны в рыхлые соцветия. Плоды – желтые коробочки, при созревании они раскрываются, открывая взору ярко-красные присемянники. Вид светолюбивый, выносливый, но весьма агрессивный. Древогубец лазящий. Вытягивается до 8 м, очень эффектно обвивает опоры по спирали, поэтому эту лиану еще называют древогубец вьющийся. Древогубец американский – это он же, ведь его родина – Америка.  Листья продолговатые, более тонкие и длинные, нежели у предыдущего вида. Главные преимущества американского древогубца – высокая морозостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, умеренные темпы роста и более контролируемый «характер». Древогубец плетеобразный. В условиях нашего климата не вырастает выше 3-4 м. Лианы густо усыпаны небольшими листочками (до 7 см в длину), цветут в июне-июле зелено-желтыми цветками с легким ароматом, который привлекает опылителей. Эта разновидность часто используется в качестве почвопокровника. Древогубец в ландшафтном дизайне Самая главная рекомендация – не сажать эту лиану рядом с молодыми саженцами и ослабленными деревьями. Иначе древогубец может оправдать свое название! В качестве почвопокровника Краснопузырник можно использовать для озеленения склонов и насыпей – он будет формировать густой зеленый «ковер». В качестве почвопокровника лучше использовать разновидность плетеобразный, а вот лазящий для этих целей не подойдет – он плохо растет горизонтально. Для декорирования склонов водоемов Растениями можно украсить непрезентабельные склоны канав, ими же можно укрепить берега естественных и искусственных водоемов. Рекомендации по выбору все те же – отдавать предпочтение плетеобразному, а не вьющемуся. Для озеленения беседок А этот тот случай, когда американский краснопузырник – вариант идеальный. Он буквально за пару лет обовьет опоры беседки или перголы, превратив даже самую непримечательную конструкцию в настоящее украшение сада. Из лианы можно сформировать арку, туннель или зеленые «шторы» – смотря как обрезать и куда направлять. Для декорирования стен дома Круглолистный или лазящий древогубец можно пустить вдоль стены дома, сарая или другой дачной постройки – фасад будет «живым», здорово вписывающимся в садовый ландшафт. Но нужно помнить, что вьющиеся лианы не имеют «присосок», а потому нуждаются в опорах – шпалере, решетке или натянутой проволоке, за которые они смогут цепляться. Когда и как посадить в открытый грунт Оптимальное время для проведения посадочных работ (для Москвы и аналогичных широт): Весна – апрель и май; Осень – сентябрь и октябрь, за месяц до прихода холодов. Важно: при посадке нужно сразу предусмотреть опору. Древогубец растет быстро. Не будет, по чему ползти наверх – сформирует рыхлый и бесформенный куст. Почва Особых требований к качеству грунта у этих растений нет, главное – без крайностей: слишком тяжелого или песчаного, слишком кислого или наоборот щелочного грунта. Идеальный вариант – умеренно питательные супесчаные или суглинистые почвы. Что сделать для улучшения грунта: Внести компост; Добавить песок, если земля глинистая и плотная; Припудрить почву удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Освещение Лучше всего краснопузырник растет на хорошо освещенных местах, особенно важно выбирать открытые места в случае выращивания в северных регионах. В полутени он тоже вполне комфортно себя чувствует. С северной стороны дома будет расти чуть медленнее, будет не таким пышным и густым, но не погибнет. Полив и подкормки У древогубца мощные корни, поэтому он сам в состоянии добывать себе влагу. Взрослые растения требуют полива лишь в условиях продолжительной засухи. Молодые саженцы более чувствительны к недостатку воды – их лучше поливать раз в неделю.  Почву вокруг растений можно замульчировать торфом, скошенной травой или опилками. Тогда необходимость в поливах будет минимальной. Древогубец может спокойно расти и без подкормок. Но для быстрых темпов роста и более густой кроны, растения полезно 1-2 раза за сезон подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Обрезку растений проводят весной до начала цветения. Краснопузырник очень легко ее переносит, поэтому можно не бояться срезать лишнее. Вот краткая инструкция по обрезке: Укорачиваем главные стебли на ½ длины; Вырезаем все отмершие, сломанные и больные веточки; Побеги, выбивающиеся из общего силуэта, срезаем на нужную длину. Регулярная обрезка позволяет сдерживать темпы роста лианы и направлять ее в нужную сторону. Всю корневую поросль нужно также вырезать, чтобы древогубец не ушел за пределы выделенной ему территории. Способы размножения Самый длительный и сложный способ размножения – семенами, наиболее простые и эффективные – корневыми отводками и черенками. Семенами Семена собирают осенью после их созревания – когда коробочки раскрываются. Посадить их можно сразу. А можно оставить работы на весну. Только в этом случае семенам потребуется стратификация: их нужно будет засыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. Всходы появляются неохотно, растут медленно, поэтому предпочтение рекомендуем отдать двум другим способам. Корневыми отводками Отводки укореняют тут же в открытом грунте или в ящиках, наполненных подходящей почвосмесью. Весной необходимо взять молодой побег, аккуратно пригнуть его к земле и зафиксировать с помощью скобы. Место укоренения лучше мульчировать торфом или компостом, чтобы грунт всегда был чуть влажным. К самостоятельной жизни растение будет готово к следующему сезону – его необходимо будет отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Черенками Черенки нарезают летом. Для этого выбирают полуодревесневшие побеги и нарезают их отрезками 10-15 см. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», а далее высаживают во влажный субстрат. Быстрее всего укоренение идет при температуре +13…+16°С в условиях достаточного освещения. Высадкой молодых растений на постоянное место лучше будет заняться уже в следующем сезоне. Если название растения заставляет вас призадуматься, а точно ли оно вам надо, спешим успокоить: никого и ничего древогубец не загубит, если правильно определить место для его выращивания. Эта лиана еще не обрела широкую популярность у наших садоводов, но по праву может считаться одной из самых эффектных и неприхотливых!

Маттиола – идеальное растение для беседок и зон отдыха. К вечеру ее цветки раскрываются и наполняют воздух приятным сладким ароматом, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Когда все дачные дела завершены, приходит время отдыха, так приятно посидеть за чашечкой чая в компании с этой красоткой. Научное название растения – маттиола (Matthiola) – дано в честь итальянского врача и ботаника Пьетро Маттиоли, который изучал лечебные и декоративные свойства цветов. Другое имя растения – левкой – пришло из греческого языка. Leukos означает «белый»: раньше наиболее распространенными были именно светлые формы. А ночной фиалкой маттиолу прозвали за схожесть соцветий и ее «привычку» благоухать ближе к ночи. Виды и сорта маттиолы Маттиола – род однолетних, реже многолетних травянистых растений семейства Крестоцветных. Всего существует 22 вида левкоя, но в наших широтах выращивают лишь некоторые из них. Маттиола двурогая лилово-розовая Седая Именно этот вид чаще выращивают в садах, он же используется для срезки. Маттиола седая – однолетник с крепкими прямостоячими стеблями высотой до 80 см. Листья серовато-зеленые, опушенные, за что разновидность и получила свое название. Простые или махровые цветки собраны в плотные соцветия, цветовая гамма разнообразная: они бывают белыми, розовыми, лиловыми, пурпурными. Сортов – масса, они отличаются размерами кустиков, оттенком цветов, временем цветения. Серия «Айрон» (Iron) – дает компактные кустики до 60-70 см в высоту, цветущие с начала лета и до осени. Цветки крупные, оттенок зависит от сорта: синие, белые, рыжие, розовые, желтые. Серия «Аромагия» – группа сортов, отличающихся компактными размерами растений – всего до 25 см. Зато цветки достаточно крупные (до 5 см в диаметре) и ароматные. Цветовая гамма соцветий весьма обширная: белые, розовые, синие, красные, лиловые – на любой вкус! Серия «Синдерелла» (Cinderella) – еще один компактный представитель вида. Махровые цветочки собраны в пышные соцветия длиной до 15 см. Время цветения – с июня по сентябрь. Есть сорта с цветками привычных оттенков (красными, белыми, желтыми), есть и необычные разновидности (лавандовые, темно-фиолетовые). Серия «Дюймовочка» – идеальный вариант для выращивания в контейнерах. Как понятно из названия, кустики отличаются компактными размерами – до 20 см. Чаще в продаже встречается «Дюймовочка» красная, белая и фиолетовая. «Гигант». А этот левкой наоборот отличается мощью и величием. Кусты раскидистые и высокие (до 60 см), соцветия пышные и плотные, а сами цветки густомахровые и крупные. Цвести и радовать глаз «Гигант» будет все лето! Рогатая Ее же называют маттиола двурогая. Это густоветвистый травянистый однолетник высотой до 50 см. С виду она – скромница: стебли тонкие, листья узкие, цветочки небольшие. Но в качестве «ароматизатора» воздуха она – лучшая из всех видов.  Маттиола двурогая Цветет рогатая маттиола с июня по август. Сорта, заслуживающие внимание: «Лилово-розовая» – холодостойкая, солнцелюбивая, очень ароматная, а об оттенке соцветий говорит название; «Балерина» – с цветками сиреневого оттенка; «Ароматная» – с белыми и лиловыми цветочками; «Душечка» – добавляет на клумбы лиловые оттенки. Кустарничковая Она отличается тем, что побеги у основания со временем одревесневают. Родом она из южной Европы, там растет как многолетник. Но у нас ее выращивают как однолетник. Вырастает до 60 см в высоту, имеет серо-зеленые вытянутые листья, цветет летом, формируя плотные колосовидные соцветия, состоящие из мелких цветочков. Душистая Невысокое растение с ветвистыми стеблями высотой до 50 см. Листья серо-зеленые, имеют войлочное опушение. Цветки мелкие, собраны в рыхлые соцветия, очень ароматные. Это довольно редкий вид, занесенный в Красную Книгу. В природе он растет на каменистых склонах. Ему нужны специфичные условия жизни: известковая почва, хороший дренаж, яркий свет и никакого переувлажнения. Поэтому вырастить душистую маттиолу в саду весьма сложно. Выбор места и почвы Маттиола – растение светолюбивое. Только в условиях достатка солнца она пышно и продолжительно цветет. В южных регионах, где достаточно жарко, посадить цветок можно и в полутень. Не стоит выращивать левкой в низинных местах на участке: хоть маттиола – цветок достаточно влаголюбивый, но избытка воды и излишней заболоченности почвы он не выносит. Требования к почве у этого растения следующие: Она должна быть рыхлой, предпочтение – супесчаные или суглинистые грунты. Если земля плотная и тяжелая, в нее необходимо внести песок, перепревшие опилки, торф или компост. Оптимальная реакция почвы – нейтральная или слабокислая. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН завышен, землю нужно присыпать золой или доломитовой мукой. Грунт должен быть питательным, в идеале – богатым органикой. Под посадку полезно внести компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит». А непосредственно перед проведением посадочных работ землю нужно присыпать удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Микроорганизмы будут перерабатывать внесенную органику и тем самым повышать питательность субстрата. Посев в открытый грунт и выращивание через рассаду Сажать маттиолу можно прямиком в открытый грунт. Такой способ посадки рекомендован для сортов и разновидностей, цветущих через 2-3 месяца после посева и предназначенных для выращивания в цветниках, а не на срезку. Одностебельные левкои, выращиваемые на срезку, «думают» дольше – зацветают они через 3-4 месяца. Поэтому их нужно сажать раньше и выращивать через рассаду. Посадка в открытый грунт Приступать к посеву семян можно в апреле или мае, когда сойдет снег, и почва прогреется. Легкие возвратные заморозки растениям будут не страшны – всходы хорошо переносят кратковременные похолодания до -5°С. Если есть опасения, изначально посадить маттиолу можно в парник или теплицу, а когда сеянцы окрепнут – пересадить их в цветник. Семена левкоя очень мелкие. Поэтому для удобства посева их смешивают с песком. Сеют их густо, сверху присыпают слоем грунта в 0,5 см. Когда сеянцы раскрывают семядольные листочки, их либо прореживают, либо рассаживают (актуально для случая, когда посадка проводилась в теплицу).  Важно не затягивать с процедурой. Корни маттиолы сложно переносят пересадки и пикировки, поэтому проводить их нужно как можно раньше. Расстояние, которое необходимо оставить между растениями, будет зависеть от размеров кустиков: компактные разновидности размещают на расстоянии 20 см, крупные и раскидистые – на расстоянии 40-50 см. Выращивание через рассаду Срезочные сорта, а также те, что имеют поздние сроки цветения, лучше выращивать через рассаду – тогда они точно успеют зацвести и дольше будут радовать красотой. Приступать к посеву можно в марте. Вот основные правила выращивания рассады маттиолы: Грунт должен быть рыхлым и воздушным. Универсальную почвосмесь нужно обязательно разбавлять песком, в идеале – еще и добавлять цеолит. Сеянцы левкоя крайне не любят переувлажнения и моментально поражаются черной ножкой. Но она не берется из ниоткуда: не возникает сама по себе из-за переизбытка влаги в почве. Чаще грунт уже бывает заражен этим грибком, а влага лишь создает условия для активного его распространения. Чтобы минимизировать риск заболевания растений, в готовый субстрат стоит добавить «Триходерму Вериде». Альтернативный метод использования препарата – полить сеянцы после появления 2 настоящих листочков. Для удобства посева семена также можно смешивать с песком, глубина посадки аналогичная – 0,5 см. В комнатных условиях семена всходят на 4-7 день. Как только из-под земли покажутся росточки, емкости с рассадой нужно тут же убрать в прохладные условия с температурой +13…+15°С. Пикировать сеянцы нужно на этапе полного раскрытия семядольных листочков. Рекомендация «не затягивать» актуальна и на этот случай. После пикировки рассаду следует снова убрать в прохладные условия. Тепло сильно тормозит закладку цветочных почек. А это значит, что растения зацветут позже положенного времени. Уход за рассадой будет заключаться лишь в поливах: достаточно редких, но обильных. За пару недель до высадки растения можно разместить в теплице, чтобы они начинали привыкать к прохладе и прямым солнечным лучам. Высаживать рассаду в грунт можно в мае или июне. Важно сделать это максимально аккуратно, не повредив корешки растений. Уход и подкормки Никакого специфичного ухода левкои не требуют. Им нужно примерно то, что и другим декоративным растениям. Лишь с учетом некоторых нюансов. С поливами нужно постараться найти золотую середину. Маттиола не любит избытка влаги – корни и стебли могут начать гнить. Но и недостаток влаги она не особо жалует – цветет меньше и не так обильно, листья скручиваются, стебли древеснеют. В теплую и сухую погоду поливать клумбы нужно 2-3 раза в неделю. Пока растения молоденькие и слабенькие, важно не забывать полоть цветник. В противном случае сорняки задавят их. Когда кустики разрастутся, прополка будет уже не так жизненно необходима. Подкармливают маттиолу трижды. Первый раз – весной – карбамидом или слабым раствором куриного помета. В период бутонизации и во время активного цветения вносят комплексные минеральные удобрения – нитроаммофоску или готовый состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Также перед цветением полезно полить растения раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). В обрезке маттиола не нуждается. Но удалить увядшие соцветия после отцветания не помешает – для сохранения декоративного вида цветника и более продолжительного цветения. Вырастить маттиолу можно и в контейнере. Требования к грунту и освещению все те же. Правила, как ухаживать – тоже аналогичные: поливать, подкармливать, чистить от увядших цветоносов. Но важно учесть два нюанса. Первое – почву в горшках нужно обязательно дренировать, уложив на дно керамзит или гальку. Второе – поливы растениям могут требоваться чаще, ведь грунт в горшках пересыхает быстрее. Болезни и вредители Маттиола достаточно хорошо противостоит болезням и вредителям, редко страдает от чьих-то атак. Но только если условия выращивания и уход соответствуют требованиям. Избыточная влажность может спровоцировать развитие серой гнили. Первый признак – серый пушистый налет на стеблях и листьях. Пораженные участки растений нужно удалить, а оставшиеся посадки обрабатывать фунгицидом «Фитолавин». При заражении мучнистой росой зелень покрывается белым порошкообразным налетом. Причины активного распространения недуга все те же – загущенная посадка и повышенная влажность. Первая помощь кустикам – обработка фунгицидом «Серпень». Маттиолу, как и другие растения семейства Крестоцветных, поражают капустная тля, гусеницы бабочки белянки, крестоцветные блошки. От них спасут обработки инсектицидами «Алатар», «Инсектор», «Фитоверм», «БиоКилл». Также на листья могут покушаться слизни и улитки – их собираем вручную. Если степень поражения высокая, используем гранулы «Гроза-3». Маттиола в ландшафтном дизайне Маттиола прекрасна абсолютно везде: у беседки и вдоль дорожки, в рабатке и на альпийской горке, в миксбордере и в контейнере. Сажать ее можно рядом с георгинами, дельфиниумом, шалфеем, гвоздиками, петунией и ноготками.  А если вы решили вырастить маттиолу для срезки, учтите что цветы сохраняют свежесть в течение 5-7 дней. Чтобы букетик стоял дольше, регулярно обновляйте срезы, меняйте воду, добавляйте в нее «Цветалон».

Плетистая роза — одно из самых красивых растений для вертикального озеленения садового участка. Но чтобы она действительно стала украшением сада, давала мощные побеги и обильно и пышно цвела, следует постараться. Плетистая красавица не просто нуждается в большем внимании,но в наших широтах требует более тщательной подготовки к холодам и заботливого укрытия. Оставить растение без укрытия в зимнее время могут позволить себе только жители юга нашей страны. Сроки укрытия плетистой розы Не стоит торопиться с укутыванием розовых кустов. Плетистая роза также неплохо справляется с первыми заморозками, как и другие группы роз. Такие температуры (вплоть до -8 градусов) способствуют закаливанию куста, более быстрому одревеснению побегов – то есть, готовят растение к зиме. Также осенью заморозки часто сменяются потеплением, и при раннем укрытии в таких условиях могут начать подопревать побеги розы. Когда укрывать розовые кусты, зависит от климата вашего региона: Холодные регионы – Урал и Сибирь. Здесь розы обычно укрывают в первой половине октября. Средняя полоса и Подмосковье. К укрытию роз приступают в конце октября и продолжают работы до середины ноября. Сроки укрытия зависят еще и от погодных условий в каждый конкретный год, ведь в последние годы осень частенько длится дольше, и зима не торопится с приходом. Правильная подготовка роз к зиме Готовить розовые кусты к зиме нужно начинать задолго до прихода холодов, уже с приходом сентября. Это помогает розе постепенно замедлить жизненный цикл и подготовиться к холодам путем одревеснения тканей побегов. Подготовка включает в себя следующие мероприятия: Подкормку, Обрезку, Обработку препаратами, Окучивание кустов. Подкормка роз осенью Осеняя подкормка очень важна для роз и это должны быть фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы укрепляют корневую систему, способствуют более быстрому одревеснению побегов и тем самым подготавливают их к зиме. Подкормки, вносимые осенью должны содержать минимальное количество азота, или совсем не иметь его в составе. Поэтому обычные комплексы для этого не годятся. Для осенней подкормки обычно используют следующие удобрения: Монофосфат калия, Древесная зола гранулированная, Суперфосфат или двойной суперфосфат, Сульфат калия, Специальные удобрения для роз с пометкой «Осень». Давать удобрения можно как в жидком виде, так и в виде сухих гранул, следуя инструкции на упаковке. Можно приготовить следующий состав, растворив в 10 л воды: 1 ст. ложку суперфосфата; 0,5 ст. ложки сульфата калия; 2,5 грамм борной кислоты. Этого количества должно хватить на полив 4 кв. метров площади розария. Можно подкормить розы двойным суперфосфатом, заделав его гранулы во влажную почву под кустами. Как видим, выбор осенних подкормок широкий и проводить их нужно в первой половине сентября. Если погода стоит сухая, перед внесением удобрений кусты роз следует порыхлить и хорошо полить. Обрезка Плетистые розы осенью обрезают осторожно - для них недопустима радикальная обрезка, поскольку цветы у них образуются как на прошлогодних побегах, так и на одревесневших стеблях, выросших в этом сезоне. Несколько советов по осенней обрезке плетистой розы: Цветы удалять нельзя – это будет провоцировать образование новых бутонов; если после цветения образуются плоды–коробочки с семенами, это даже хорошо, так как способствует лучшему одревеснению побегов. Обрезать следует все молодые побеги, начавшие рост в конце августа и в сентябре и те молодые веточки, что растут вглубь куста (обрезка на кольцо). Нужно постепенно удалять листья внизу куста, как и все больные,и с пятнами. С установлением морозовоколо -3…-4 градусов, следует вырезать невызревшие ветки до начала одревесневшей части. Проводить обрезку нужно в сухую прохладную погоду, все срезы замазать садовым варом. Обработка После проведения всех вышеописанных мероприятий кусты роз обрабатывают. От пятнистостей, которые чаще всего поражают розы используют бордоскую жидкость или медный купорос (1-2%-ный), эти же препараты помогут и от паутинного клеща. Окучивание Перед укрытием корни розы окучивают органическими материалами. Но это не значит, что можно просто нагрести землю на стебли, взяв ее около куста (это может оголить корни). Окучивание означает засыпание прикорневой зоны перегноем, компостом, торфом, сухими листьями, опилками слоем не меньше 25 см. Укрытие плетистой розы Все эти работы нужно провести в сентябре или в начале октября, а с приходом устойчивых заморозков можно начинать укрытие. Его обычно осуществляют в 2 этапа. Снятие и связывание побегов Сначала розу снимают и укладывают на землю и делают это дней за 10-12до прихода настоящих морозов. Все плети отвязывают от опор и осторожно снимают, при этом им дают возможность самостоятельно упасть на землю, не применяя силу для их пригибания. Особое внимание нужно уделить самым толстым стеблям, чтобы они не сломались. Кусты возрастом более 5 лет сами могут распасться в разные стороны – не стоит их силой принуждать ложиться в нужном вам направлении. Пусть они постепенно сами опустятся на землю – это может занять 3-4 дня. Важный момент – снимать и пригибать розу нужно при плюсовой температуре. После этого приступают к связыванию побегов розы в пучки, используя для этого мягкий шпагат или ленты. Связывать нужно свободно, не затягивая чересчур сильно, и в таком виде оставить кусты на 2-3 дня для привыкания ветвей к этомусостоянию. Вместо связывания можно зафиксировать ветви розы специальными скобами. В областях с очень холодной зимой или там, где зимы малоснежные, под плети не помешает подложить какой-либо материал (доски, фанеру, картон, лапник). Укрытие И наконец приходит время окончательно укрыть плетистую розу. Для этого используют обычно два способа: Простое укрытие, Укрытие с каркасом. Наиболее простое укрытие бескаркасное. Заключается в укутывании связанных в пучки побегов каким-либо материалом – это может быть мешковина, нетканый укрывной материал. Притом не следует укутывать слишком плотно – между побегами и материалом должно оставаться пространство. Поверх этих материалов иногда укрывают кусты хвойным лапником, рубероидом или досками. Каркасный способ предусматривает установку каркаса из деревянных реек, пластиковых или металлических дуг, на которые натягивают укрывной материал в 2 слоя – получается так называемое сухо-воздушное укрытие. При таком укрытии важно как следует закрепить укрывной материал, чтобы его не снесло с каркаса во время сильных ветров. Материал придавливают к земле досками и кирпичами или пришпиливают скобами. Контроль за укрытыми розами Чтобы наши красавицы как следует перезимовали, недостаточно только сделать все правильно в процессе подготовки и укрытия растений. В случае зимних оттепелей нужно обязательно проведывать зимой сад и посмотреть, как себя чувствуют розы. Если температура значительно повышается – до плюсовых отметок, необходимо с торцов приоткрывать укрытие, чтобы проветрить внутри, запустить туда свежий воздух. Но ни в коем случае не снимать укрытие! Весной, как только снег начнет интенсивно таять, следует снова наведаться в сад, и начать постепенное открытие роз. Сначала также открывают с торцов, и если погода теплая, то оставляют розы частично приоткрытыми. С полным таянием снега и установлением плюсовых температур укрытие начинают постепенно убирать.

Ожика — неприхотливое многолетнее травянистое растение, которое все чаще используют в современном ландшафтном оформлении благодаря необычному внешнему виду и способности декоративно выглядеть весь сезон.  В дизайне природных и теневых садов она стала по-настоящему универсальной культурой: ее мягкие, тонкие листья и воздушные соцветия незримо создают ощущение легкости и свежести. Среди множества видов особенно известна ожика альпийская, но выбор не ограничивается только ею. Подробное описание видов, их отличий и декоративных особенностей поможет сделать правильный выбор. Стоит отметить, что ожика подойдет и для начинающих садоводов, и для опытных дизайнеров. Какой вид выбрать Выбор конкретного вида ожики — это решение, которое определяет общий характер будущей композиции в саду.  Несмотря на внешнее сходство, разные виды ожики обладают различными особенностями: одни образуют плотные куртины и идеально подходят для тенистых уголков, другие — более устойчивы к солнцу и подчеркивают фактуру каменистых склонов. Прежде чем остановиться на конкретном варианте, важно учесть условия участка: степень затенения, влажность почвы, рельеф и близость других декоративных культур. Для более выраженного декоративного эффекта дизайнеры часто используют сразу несколько видов: так, сочетание Белой ожики с насыщенной по оттенку Лесной создает тонкую игру фактур, а компактные Альпийские разновидности органично замыкают каменистые композиции. Если же важна мягкость линий и воздушность, лучше выбрать Волосистую, которая образует струящиеся, легкие куртины. Немаловажен и практический аспект: большинство видов неприхотливы, но отличаются темпом роста. Лесная и Многоцветковая быстрее формируют декоративные группы, тогда как Альпийская растет умеренно, но держит форму особенно аккуратно. Поэтому при выборе растения следует ориентироваться не только на внешние данные, но и на то, насколько активно планируется развивать тот или иной участок сада. Так, узнав особенности каждого вида ожики и оценив условия сада, можно подобрать именно то растения, который станет гармоничным элементом композиции и подчеркнет задумку ландшафтного проекта. Снежно-белая Вид отличает необычный серебристо-белый оттенок прицветников, которые похожи на капельки снега. Такие белые декоративные цветки эффектно подсвечивают затемненные уголки, а в дизайне придают посадкам мягкое сияние. Растение особенно ценят за его морозостойкость и способность образовывать плотные куртины. Это многолетняя культура, требующая регулярного увлажнения и аккуратной посадки. Лесная «Классическая» ожика с мягкими зелеными листьями и миниатюрными цветами, способный придавать клумбам природный, лесной характер. Отлично смотрится в натуралистическом ландшафтном стиле, хорошо сочетается с папоротниками, астильбами и хостой. В описании вида говорится об устойчивости и долговечности: это неприхотливое растение, которое подойдет для любого сада. Волосистая Очень нежная разновидность с тонкими, почти нитевидными листьями. В ландшафтном дизайне используется для создания легких, струящихся композиций. Многолетняя и долговечная, она формирует плотные подушки и хорошо переносит повышенную влажность.  Ожика волосистая Igel Посадка Волосистой ожики предпочтительна в полутени, а уход сводится к поддержанию равномерного полива. Многоцветковая Название отражает строение соцветий — они образуют множество миниатюрных бутонов, которые делают растение особенно нарядным. Подходит для теневых миксбордеров, бордюров, участков возле водоемов. Это многолетняя культура, устойчивая к погодным перепадам и требующая минимального ухода, которую часто используют в дизайне природных и садово-парковых зон. Альпийская Компактный вид, который отлично выглядит на горках, подпорных стенках и каменистых участках. Устойчива к ветру и перепадам температуры, это растение формирует плотные куртины насыщенного цвета. Особенно любима ландшафтными дизайнерами за аккуратный внешний вид и универсальность. Посадка возможна как на солнце, так и в легкой полутени. Уход максимально прост. Исходя из приведенного выше описания наиболее популярных видов, ожику по праву можно назвать идеальной садовой культурой, не требующей сложного ухода. Когда и как сажать семенами Посев ожики семенами — процесс несложный, но требующий аккуратности и правильного выбора времени. Обычно семена высевают двумя способами: весной, когда почва уже прогрелась, или под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весенний посев подходит тем, кто хочет контролировать развитие всходов, а подзимний — тем, кто стремится максимально приблизить выращивание к природным условиям и получить более устойчивые растения. Весенний посев Весной семена высевают в конце апреля — начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков, а грунт прогреется хотя бы до +8…+10 °C. Почва должна быть легкой, рыхлой и влагоемкой — растение не любит сухих участков, но и застой воды ей противопоказан. Идеально подходит смесь садовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1. Семена ожики достаточно мелкие, поэтому их не заглубляют — достаточно лишь слегка прижать к поверхности или присыпать тонким слоем прокаленного песка толщиной не более 3–5 мм. После этого участок аккуратно увлажняют из пульверизатора или мягким мелкодисперсным распылением воды, чтобы не размыть посевы и сохранить структуру почвы. Очень важно обеспечить стабильную влажность: пересыхание верхнего слоя резко снижает всхожесть. Первые ростки могут появиться через 2–3 недели, иногда позже — семена прорастают неравномерно, и это нормально. Подзимний посев Подзимнюю посадку проводят в конце октября или в начале ноябре, когда температура стабильно держится около нуля. Грядку готовят заранее, чтобы посев происходил в уже подмерзшую почву. Семена также распределяют поверхностно, слегка присыпая их песком. За зиму они проходят естественную стратификацию, а ранней весной, когда установится тепло, начинают дружно прорастать. Этот способ позволяет получить более крепкие и холодостойкие растения, которые лучше адаптируются к условиям сада. Досветка и выращивание рассады Если хочется ускорить процесс, семена можно высевать дома — в феврале или начале марта. Их раскладывают по поверхности субстрата, увлажняют и накрывают пленкой или прозрачной крышкой. Емкости размещают под фитолампой на 10–12 часов в день. При температуре +18…+22 °C и стабильной влажности всходы появляются быстрее. В открытый грунт рассаду пересаживают в мае, когда ночи становятся теплее. Уход за молодыми всходами После появления ростков пленку снимают, но почву продолжают регулярно увлажнять. Очень важно обеспечить мягкий рассеянный свет — прямые солнечные лучи способны погубить нежные всходы. Когда ростки достигнут 3–4 см и сформируют несколько листьев, их можно аккуратно проредить, оставляя самые сильные экземпляры на расстоянии 10–15 см друг от друга. Когда и как размножить делением куста Размножение ожики делением куста — один из самых надежных способов быстро получить новые растения и одновременно омолодить уже существующие куртины. Этот метод полностью сохраняет видовые особенности и позволяет поддерживать декоративность посадок на высоком уровне. Чтобы деленки хорошо прижились, важно правильно выбрать время и аккуратно выполнить саму процедуру. Оптимальные сроки деления зависят от климата, но чаще всего подходят два периода: Ранняя весна — до начала активного роста. Деленки быстро трогаются в рост и успевают укорениться до летнего тепла. Конец лета — начало осени (август–сентябрь). Почва еще теплая, а солнечная активность слабее, что создает идеальные условия для укоренения. Не рекомендуется делить растение в период жары или при заморозках: стрессовые условия значительно снижают выживаемость. Признаки, что куст пора делить: куртина стала слишком плотной и разросшейся; в центре появились оголенные участки; растение стало терять декоративность; куст старше 3–4 лет. После выбора подходящего времени и предварительной подготовки участка, наступает момент, когда можно приступить к самому процессу деления куста, соблюдая последовательность действий для сохранения его жизнеспособности. Как выкапывать и делить куст:  Аккуратно выкопать растение, стараясь сохранить целый корневой ком.  Очистить корни от лишней земли.  Разделить куст на несколько естественных «розеток» — у каждой должны быть 2–3 здоровые почки и достаточно развитая часть корневища.  Удалить поврежденные и подгнившие корни.  Срезы после деления присыпают тонким слоем толченого древесного угля, стараясь закрыть всю свежую поверхность. Порошок наносят на слегка подсушенные участки, чтобы он лучше закрепился и образовал защитный барьер. Такая обработка предотвращает загнивание и ускоряет заживление деленок. Лунки для посадки деленок готовят заранее: почва должна быть рыхлой, влажной и воздухопроницаемой. Деленку размещают в лунке так, чтобы уровень корневой шейки совпадал с прежним. Засыпают почвой, слегка уплотняют и обильно поливают. Расстояние между посадками — 20–30 см (для компактных видов). В первые недели после посадки важно поддерживать почву слегка влажной и замульчировать её торфом, корой или хвоей. Растение лучше защитить от прямого солнца в течение первых 5–7 дней, слегка притенив. Также не стоит сразу вносить сильные удобрения — дайте кусту время спокойно укорениться. Типичные ошибки: пересыхание корней перед посадкой; слишком глубокое заглубление; деление в жаркую или морозную погоду; слишком мелкие деленки с одной почкой. Деление — простой, эффективный и бережный способ ухода, который позволяет поддерживать декоративность куртин и получать новые растения практически без потерь. Уже через сезон правильно разделенные и высаженные деленки превращаются в аккуратные, плотные и здоровые кустики. Самое главное — это полив Ожика любит стабильную влажность. Недостаток воды приводит к засыханию листьев и потере декоративности. Полив должен быть регулярным, особенно в первые месяцы после посадка и в жаркую погоду. Но важно избегать застоя влаги. Лучший режим — частый, но умеренный полив, поддерживающий мягкую, слегка влажную почву. Такой уход обеспечивает густую дернину и яркий цвет листвы. Болезни, вредители и способы борьбы с ними При неблагоприятных условиях растение может страдать от ряда заболеваний. Чаще всего встречаются грибные инфекции, вызываемые переувлажнением и плохой циркуляцией воздуха.  Ожика с грибными болезнями на листьях Они проявляются в виде пожелтения кончиков листьев, появления бурых пятен или общей слабости куста. В таких случаях важно уменьшить полив, обеспечить дренаж и обработать растение фунгицидом: «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Скор», «Серпень». Из вредителей наиболее вероятны тля и паутинный клещ, особенно в жаркую и сухую погоду. Тля вызывает скручивание листьев, оставляя липкие следы, а клещ заметен по тонкой «паутинке» и светлым точкам на листве. На начальной стадии помогает теплый душ и протирание листьев мыльным раствором, при более сильном заражении — обработка инсектицидами или акарицидами: «Кортлис», «Фитоверм», «Инсектор Супра». Для профилактики стоит избегать переувлажнения, регулярно осматривать растение и поддерживать чистоту приствольного круга. Правильный уход значительно снижает риск появления болезней и вредителей и помогает растению оставаться декоративной и здоровой. Как использовать в дизайне сада Ожика ценится в декоративном ландшафте благодаря универсальности и воздушности.  В дизайне сада растение применяют для: создания мягких текстур в теневых миксбордерах; украшения берегов водоемов; формирования природных клумб; подчеркивания каменистых композиций; использования как фона для яркоцветущих культур. Нити-листья и легкие соцветия с маленькими цветками позволяют формировать выразительные переходы между культурами и смягчать композиции. Белый или серебристый отлив листьев великолепно оттеняет насыщенную зелень папоротников или темную листву гейхер. Нужна ли обрезка Сильная обрезка растению не требуется. Достаточно весной удалить подсохшие листья и подмерзшие части — это улучшает внешний вид и стимулирует рост новых побегов. Некоторые виды можно слегка подровнять для поддержания аккуратной формы. Регулярный уход включает также санитарное прореживание старых куртин. Как переносит зиму Большинство видов хорошо переносят зиму, особенно под естественным укрытием из снега. В малоснежных регионах полезно замульчировать корневую зону торфом или листьями. Молодые посадки желательно слегка прикрыть лапником. Морозостойкость у ожики высокая, поэтому культура редко вымерзает, особенно при правильном уходе. Ожика — это редкий пример того, как скромное природное растение способно преобразить пространство, привнося в сад мягкость, движение и живую фактуру. Она создает атмосферу природной гармонии, подчеркивает глубину композиции и помогает раскрыть красоту соседних культур. Добавив ожику в ландшафтный дизайн, можно получить не просто декоративный акцент, а настоящий штрих легкости и умиротворения, который работает в саду круглый год.

Анютины глазки – такое трогательное название имеют эти цветы в русском языке. Они давно стали одними из самых любимых у садоводов всех стран. Описание растения Еще их называют фиалка трехцветная или виола – чаще всего это однолетние или двулетние травянистые растения (изредка встречаются многолетние), природный ареал распространения - Европа и умеренные регионы Азии. Род Фиалка из одноименного семейства Фиалковые включает в себя до 500 (по другим данным 700) видов. То растение, которое мы сейчас знаем под именем Анютины глазки было создано в результате кропотливой селекционной работы, ведущейся с начала XVI по XIX век. Садоводы-селекционеры скрещивали дикие виды фиалок и уже к 1830 году получили более 400 разнообразных гибридных растений, которые были выделены в новый вид — фиалку Виттрока по имени ботаника В. Виттрока родом из Швеции. Анютины глазки (виолы) Селекционные работы с тех пор не прекращаются, и все новые сорта и сортогруппы наполняют цветочный рынок. В настоящее время главным центром по селекции фиалок стала Япония. Фиалка Виттрока – невысокое растение от 15 до 40 см, компактной формы и в то же время сильноветвистое, имеет мочковатую корневую систему. Листья простые, овальной формы с городчатыми краями (верхние более узкие), темно-зеленого цвета, расположены поочередно. На концах побегов образуются одиночные цветки, довольно крупные, в зависимости от сорта до 10 см в диаметре. Плоский венчик состоит из 5 лепестков самой разнообразной окраски, у разных сортов она может быть однотонная – от белой, синей, желтой, оранжевой до бордово-красной, коричневой и почти черной, множество сортов окрашены в разные цвета, украшены штрихами и пятнами. Плод — коробочка, в которой образуются мелкие (2х1 мм) семена с блестящей и гладкой поверхностью, всхожесть их сохраняется до 2-3 лет. Виды и сорта Современные сорта и гибриды фиалки Виттрока классифицируются по размерам цветков и делятся на 5 групп: Супергиганты (исполинские сорта); Гиганты; Крупноцветы; Среднецветы; Мелкоцветы. Рассмотрим некоторые сорта этих групп. Супергиганты Диаметр цветка у фиалок этой группы достигает 10-11 сантиметров; Colossus Ocean. Огромные цветки сиреневой, фиолетовой и даже пурпурной расцветки в своей середине имеют черные пятна. Куст растения довольно компактный. Синяя. Как видно из названия окраска цветка фиолетово-синяя, с темно-фиолетовыми пятнами на нижних лепестках. Кустик невысокий - до 25 см. Золотисто-желтая. Крупные цветки однотонного сияющего золотистого цвета расположены на длинной цветоножке. Куст высотой не более 20 см. Гиганты В эту группу собраны сорта с диаметром цветка 9-10 см. Белая. Крупные цветки белого с едва заметным оттенком желтовато-зеленого цвета сидят на длинной цветоножке. Лепестки имеют немного волнистые края. Rheingold. Яркие цветки желтого цвета, центр которых украшен большим коричневым пятном. Цветение начинается рано, продолжительное и обильное. Padparadscha. Цветки нежного розово-оранжевого оттенка, названы по имени знаменитого сапфира падпараджа. Цветоносы короткие. Крупноцветы Включают растения с цветками до 8-9 см в диаметре. Риплинг Вотерс. Цветки бархатного, насыщенно-фиолетового цвета с белым контуром по краям, диаметром 6-8 см. Компактные кустики цветут на протяжении всего лета. Виола Риплинг Вотерс Фризл-Сизл F1. Желто-голубые гофрированные цветки диаметром 6–8 см обильно покрывают компактный кустик высотой 15–20 см. Зимняя вишня. Крупные белые цветки украшены рисунком красного цвета. Фризл Сизл малина. Яркие малиновые цветки с фиолетовым пятном в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Фризл Сизл апельсин. Оранжевые цветки с черными штрихами в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Виола Фризл Сизл апельсин Фризл Сизл бургунди. Густо-вишневые цветки с гофрированными краями, диаметр 6-8 см. Физзи лимон. Роскошное растение с махровыми желтыми цветками с гофрированными краями сиреневого цвета и коричневым пятном центром, диаметр 6-8 см. Швейцарский гигант. Смесь разнообразных ярких окрасок с бархатистым отливом, диаметр 6-7 см. Кларет. Яркие цветки винно-красного оттенка с темным пятном и диаметром 8 см обильно раскрываются на небольших кустиках высотой 15 см. Виола Кларет Среднецветы У этой группы диаметр цветков не превышает 6-8 см. Ясные кристаллы. Цветки разнообразных однотонных расцветок обильно покрывают небольшие кустики не более 15 см высотой. Романтика. Небольшой кустик украшают бархатистые цветки кремового цвета с желтым глазком в центре, диаметром 6-7 см. Африка. Крупные кустики покрывают многочисленные желто-коричневые цветочки диаметром 6 см. Малиновый сорбет. Смесь из цветков диметром 6 см окрашенных в малиновые, бело-фиолетовые оттенки. Ежевичный сорбет. Смесь представлена некрупными цветками белых, синих и фиолетовых тонов, обильно расцветающих на ветвистых кустиках до 30 см высотой. Махровое кружево. Цветки оправдывают свое название – они махровые и сильно гофрированные. Окраска может быть самой разнообразной. Цветение обильное в течение всего лета. Мелкоцветы У этой группы цветки не превышают в диаметре 5-6 см. Роскошь. Цветки с фиолетовыми нижними и белыми верхними лепестками диаметром не более 6 см обильно цветут все лето. Виола Роскошь Голубые кружева. Сильнорослое растение с голубыми цветками с черным глазком диаметром около 6 см. Крылья бабочки. Карликовые растения украшают цветки с верхними лепестками бордового цвета и нижними – желтого с черным пятном. Виола Крылья бабочки Долина роз. Карминные цветки диаметром не более 6 см на компактном кустике 15 см высотой. Виола Долина роз Викторианская смесь. Цветки с гофрированными лепестками разнообразной яркой расцветки, диаметр 5,5 см. Выращивание из семян Выбор семян Размножают фиалку семенами и самое важное на первом этапе – выбрать качественные семена. Лучше всего брать семена 1-2 года, так как они быстро теряют всхожесть. Покупать семена следует у проверенных продавцов, обязательно обращать внимание на срок их годности. Если собираете свои семена, их нужно хранить в сухом и прохладном месте. Выбирая для себя анютины глазки, учитывайте особенности вашего региона – для юга страны нужно выбирать сорта, легко переносящие жару и засуху, а для средней полосы с довольно частыми дождями лучше остановиться на сортах, устойчивых к грибным заболеваниям. Выращивание рассадой Обычно анютины глазки выращивают посевом семян на рассаду. Посев Приступают к посеву анютиных глазок со второй половины февраля, крайний срок - начало марта. при таком посеве рассада к моменту высадки сформирует бутоны, а некоторые растения даже зацветут. Важный момент - если долго нет всходов анютиных глазок, не стоит тянуть время, купите новые семена и снова проведите посев. Именно свежие и качественные семена дают дружные всходы, а это важно для начала раннего цветения. Грунт для посева. Можно купить готовый рыхлый субстрат, а можно приготовить самостоятельно, смешав садовую землю, торф и песок. Грунт желательно обеззаразить, для чего его прокаливают в духовке или проливают раствором Фитоспорина – это поможет уберечь всходы от поражения черной ножкой. Сеять можно в любые ящики и горшочки или в пластиковые контейнеры с крышкой. Еще вариант – проводить посев в торфяные таблетки. Семена заделывают на глубину не более 0,5 см, накрывают крышкой или пленкой и ставят в теплое светлое место. Нужно каждый день приоткрывать крышку, чтобы проветрить посевы и удалить конденсат. При посеве хорошими семенами можно ожидать всходы через 7-10 дней. Уход за сеянцами Как только начнут появляться первые всходы, нужно более тщательно следить за посевами – открывать крышку для проветривания чаще, а главное – переставить посевы поближе к свету, самое лучше – под фитолампы. Важно следить, чтобы почва в контейнере всегда была слегка влажная. Ни в коем случае нельзя допускать ее пересыхания, также, как и чрезмерного увлажнения. По мере появления все большего числа сеянцев, их оставляют открытыми на все большее время, а затем и совсем открывают, и продолжают умеренно поливать. Пикировка С появлением двух настоящих листиков, сеянцы пикируют, то есть рассаживают из общей емкости в отдельные горшочки или стаканчики. Землю готовят, как и для посева семян – она должна быть рыхлой и питательной. Наполняет ею стаканчики объемом 200 мл, уплотняют и осторожно с помощью пинцета или зубочистки переносят крохотные растеньица на новое место жительства. Землю вокруг сеянца осторожно уплотняют, слегка поливают и присыпают сверху сухой землей. Стаканчики ставят в один поддон и на первое время размещают подальше от солнечного окна, чтобы они прижились. Через 2-3 дня рассаду переносят снова на окно или под лампы. Уход заключается в регулярных поливах. Примерно за 2 недели до высадки рассады в грунт, ее начинают закаливать, открывая окно, или вынося на балкон (нужно беречь от сквозняков) сначала на 1 час, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Высадка рассады В открытый грунт рассаду виолы пересаживают после окончания весенних возвратных заморозков. В большинстве регионов это конец мая – начало июня. Для «анюток» подбирают участок на солнце или в легкой полутени. Почву перекапывают, внося предварительно компост или перегной – хотя бы полведра на 1 кв. метр. Землю тщательно разборанивают и делают лунки через 20-25 см. Высаживать растения из отдельных горшков не сложно, их не следует сильно заглублять – они должны оставаться на том же уровне, что были в горшочке. Землю вокруг кустиков уплотняют, как следует поливают и мульчируют торфом или перегноем, или хотя бы сухой землей. Цветники из анютиных глазок Важный вопрос – с какими цветами вместе можно посадить анютины глазки? Лучший вариант – моноцветник из фиалок. Ведь они сами так разнообразны, из них можно создать шикарный рисунок на клумбе, посадив однотонные сорта – желтые, синие, оранжевые, белые. Можно посадить вместе разнообразные двух- и трехцветные сорта. Оформить анютками бордюр клумбы. Посадить по краю дорожки вместе с лобелией, алиссумом, иберисом и маргаритками. Небольшими группами посадить на газоне среди невысоких хвойных растений. Посадить фиалки в кашпо или вазоны – отдельно или с другими цветами. Вариантов много, все зависит от ваших желаний и возможностей. Уход за анютиными глазками Дальнейших уход за виолой на клумбе не сложный, анютины глазки – неприхотливые цветы. Первое время после высадки нужно будет регулярно поливать цветы, и возможно придется притенить на несколько дней, если стоит жаркая солнечная погода. Но если перед высадкой рассаду закаливали и держали на открытом воздухе и на солнце, этого не понадобится. Важно время от времени рыхлить почву после полива, одновременно удаляя сорняки. Кустики приживутся быстро и тронутся в рост, наращивая все новые побеги с бутонами и вскоре цветение станет массовым. Нужно будет удалять увядшие цветки – так клумба будет выглядеть опрятно и нарядно, а цветение продолжится до самой осени. Если кустики закончили цветение, их можно обрезать, оставив 5-7 см от земли – отсюда нарастут новые побеги и цветение продолжится и будет длиться даже до морозов, которых анютины глазки не боятся, и могут продолжать цвести даже после заморозков. Подкормить цветущие анютины глазки можно будет 2-3 раза за сезон, используя минеральные комплексы, прекрасный вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». В них содержатся основные макро- и микроэлементы, необходимые цветам для пышного и долгого цветения. Вредители и болезни В основном анютины глазки довольно устойчивы к болезням и у них нет заболеваний, свойственных именно этому виду. Но они могут поразиться мучнистой росой, или корневыми гнилями в случае застоя воды на клумбе. Поэтому лучше не ждать беды, а заранее провести профилактику, обработав растения фунгицидами - Тетрис, Серпень, Скор, от гнилей поможет Фитолавин. Вредители анютиным глазкам не страшны. Возможные проблемы при выращивании Никаких особых секретов в выращивании виолы Виттрока нет, главное – соблюдение основных агротехнических приемов. И все же отметим некоторые проблемы, возникающие при неправильном уходе: Неравномерный полив — слишком редкий, что может привести к засыханию цветов или чрезмерный, в результате чего могут появиться болезни. Поливать растения нужно умеренно, стараясь не попадать на листья, не допуская ни сухости почвы, ни застаивания влаги. Не перекармливать растения азотными удобрениями – это может привести к буйному росту вегетативных органов в ущерб цветению, а возможно и к пожелтению листвы. Слишком вытянувшиеся побеги, на которых уже завяли цветки. Для большей густоты и пышности кустиков такие веточки следует прищипывать, и они будут давать новый прирост. Выращивайте в своем саду анютины глазки – прекрасные и нежные, яркие и веселые – даже маленький островок с этими цветами или один вазон с чудесными виолами внесут в ваш сад разнообразие и поднимут настроение.

Если вы мечтаете о цветнике, который не требует постоянного ухода и переживет суровые зимы без дополнительного укрытия, эта статья для вас. Мы собрали список самых морозостойких многолетников, которые прекрасно зимуют в открытом грунте и радуют глаз яркими красками каждый сезон. Тюльпан Тюльпаны — это классика весеннего сада. Большинство сортов прекрасно зимуют без укрытия, особенно если речь идет о простых красных цветах. Однако, если вы хотите сохранить более редкие и экзотические сорта, лучше замульчировать их торфом или перегноем поздней осенью. Тюдьпан Формоза Аквилегия Это изящный цветок с причудливой формой венчика. У аквилегии бывают сорта с голубыми, красно-белыми, желтыми цветами, с простыми и махровыми соцветиями. Он предпочитает слегка затененные места и хорошо зимует в средней полосе без укрытия. Молодые растения лучше замульчировать торфом и прикрыть сухими листьями или лапником. Аквилегия Лилейник Красоднев — это неприхотливый многолетник с крупными цветами воронковидной формы. Он хорошо растет как на солнечных участках, так и в тени. Любит плодородные, достаточно увлажненные почвы. Большинство сортов лилейника зимуют без укрытия, но на зиму их лучше замульчировать торфом или перегноем. Выращивание этого эффектного растения не доставит хлопот и создаст в саду яркие акценты. Лилейник гибридный Эвери Дейлили Ред Рибз Нивяник Ромашка — это любимец садоводов. Он цветет с конца июня до середины июля и радует глаз крупными соцветиями. Широко используется в садах природного стиля, на клумбах в одиночных посадках и в сочетании с колокольчиками, васильками и маками. Нивяник наибольший Silver Princess  Нивяник предпочитает солнечные участки и плодородные почвы.  Большинство сортов зимуют без укрытия. Люпин Люпин — это декоративное растение с красивыми свечками соцветий. Он неприхотлив и предпочитает солнечные или полутенистые места. Люпин зимует в открытом грунте без укрытия. Люпин Многолетняя астра Еще их называют сентябринки. Эти красивые растения цветут с конца августа до первых морозов. Они неприхотливы и могут расти как на солнце, так и в полутени. Корневая система у них расположена на глубине 60-70 см, поэтому морозы им не страшны. Роза Видовые розы и сорта, кроме чайных, китайских, бурбонских -25 С без повреждений. Розы рано отцветают, поэтому их древесина успевает вызреть и подготовиться к зимним холодам. Роза канадская Морден Амаретт Турецкая гвоздика Хорошо адаптированы к суровым погодным условиям, без дополнительного укрытия хорошо зимуют в средней полосе России. Главное, чтобы над растениями был достаточный снежный покров. Турецкая гвоздика отличается высокой декоративностью и обилием оттенков, например у сорта «Черри Бренди» цветки вишневого цвета, у «Байер» красивые махровые соцветия белого, розового, бордового и белого цветов, а «Турецкая смесь» порадует обилием оттенков и двухцветными цветками. Рудбекия Ярко-желтые соцветия рудбекии украшают сады до глубокой осени, а сами растения легко переносят заморозки. Многолетники выдерживают температуру до -20 С, а некоторые сорта и до -40 С. Рудбекия Ирис Ирисы — это настоящие звезды сада. Они цветут в мае-июле и радуют глаз своими крупными, изящными цветами. Ирисы светолюбивы и предпочитают плодородные, дренированные почвы. Большинство сортов российской селекции прекрасно зимуют без укрытия. Ирис сибирский Butter and Sugar Эхинацея Это растение способное выдерживать низкие температуры без ущерба для цветения в следующем сезоне. При выращивании в центральной части России они хорошо переживают зиму без дополнительных укрытий, необходимо лишь замульчировать корневую шейку сухой листвой или компостом. Перед зимой стебли эхинацеи укорачивают до высоты 10-15 см. Эхинацея Эксцентрик Астильба Отличаются глубоко уходящей в почву корневой системой, поэтому морозы ей не страшны. Для лучшей перезимовки астильбы обрезают осенью и мульчируют посадки. Астильба японская Монтгомери Флокс Здесь многое зависит от сорта и особенностей зимней погоды. Флоксы ценят за их красивые соцветия, среди разнообразия сортов с разными окрасками цветков каждый садовод найдет то, что понравится.  Флокс метельчатый Татьяна Шиловидные сорта не выдерживают морозы ниже -15 С, а метельчатые флоксы хорошо переносят и -40 С.  Флокс шиловидный Главное, чтобы зимой не было сильных оттепелей, тогда достаточно замульчировать посадки. Пион Пионы — это роскошные цветы, которые могут расти на одном месте более 10 лет. Они предпочитают солнечные участки и плодородные, дренированные почвы. Древовидные виды требуют укрытия, а большинство травянистых сортов пионов прекрасно зимуют без укрытия. Пионы Очиток (седум) Относится к роду суккулентов семейства толстянковые. Считается зимостойким растением. Обычно укрывают только ослабленные и молодые побеги, которые не в состоянии перенести морозы. Очиток обыкновенный Тандерхед Луковичные первоцветы Все раннецветущие весенние луковичные, включая тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие, замечательно зимуют в почве средней полосы, демонстрируя ежегодное пышное цветение следующей весной. Нарцисс Авалон Эти растения не только украшают сад, но и требуют минимального ухода, что делает их идеальными для занятых садоводов. Теперь вы знаете, какие многолетники успешно могут перенести холода умеренной полосы. Большинство растений гораздо выносливее, чем может показаться, и от вас потребуется минимум усилий по уходу за ними и содержанию их в тепле.

О девичьем винограде у садоводов весьма неоднозначное мнение. Одни от него в восторге и с удовольствием выращивают, другие посадили и не знают как избавиться, у третьих он после посадки чахнет и погибает.  Об особенностях девичьего винограда, его сортах и видах, посадке и выращивании читайте в этой статье.  Что такое девичий виноград Культура относится к роду листопадных лиан семейства виноградовых. Родина – Северная Америка. Девичий виноград представляет собой лиану, которая в природных условиях может достигать высоты 20-30 метров. Культивируется как декоративное растение. Побеги красноватого оттенка, позже темно-зеленые. По гладким поверхностям побеги поднимаются с помощью усиков, заканчивающихся небольшими присосками. Листья пальчатосложные, состоят из 5 иногда 3 листочков. Сами листочки черешчатые, яйцевидной формы, крепятся к одному черешку. Верхушка листка заостренная. Окраска листьев сверху тусклого зеленого цвета, снизу синевато-зеленого с опушением. Осенью листья приобретают красный или багряный оттенок, а в тени – светло-желтый. Есть разные виды девичьего винограда, отличающиеся окраской листьев и другими характеристиками. Девичий виноград Цветки небольшие, зеленоватые, собраны в соцветия метелка. Плоды темно-синего цвета, почти черного, размер ягод 5-7 мм. Плоды созревают в конце лета – начале осени. В ягодах содержится щавелевая кислота, поэтому они несъедобны для человека, но зато их охотно поедают зимой птицы. Виды и сорта девичьего винограда Пятилисточковый (Parthenocissus) Представляет собой древовидную листопадных лиану, длиной 20-30 метров. Молодые побеги красноваты. Листья осенью приобретают ярко-красную окраску. Цветки зеленоватые, собраны в сильно разветвленные метелки, цветут поздней весной. Плоды черно-синие, несъедобные. Пятилисточковый виноград используется для вертикального озеленения – высаживается вдоль заборов, сараев, стен домов. Troki (Троки) Сорт выведен в Польше, отличается крупными блестящими листьями, которые летом имеют зеленую окраску, а осенью – пурпурную. Листья состоят из пяти листиков, края пестроватые, неровные, зубчатые. Отличается неприхотливостью, хорошей морозоустойчивостью, быстрым ростом. Высаживается возле беседок, вдоль ограждений, пергол в виде живой изгороди. Yellow Wall (Еллоу Волл) Длина побегов 10-14 метров, иногда может доходить до 20 метров. Листья пятилопастные, осенью меняют окраску с зелёной на ярко-желтую. Цветки белого цвета, практически незаметны. Растения морозоустойчивы, используются для озеленения стен, решеток, беседок, арок. Хорошо сочетаются с хвойными многолетниками. Star Showers (Звездопад) Неприхотливый, очень декоративный сорт. Отличается высокой зимостойкостью – переносит температуры до -30 С. Летом листья бело-зеленые, с розоватым оттенком, осенью белые части листа становятся розовыми, а зеленые – багряными. Высота растений 3-6 метров, прирост за год около 60 см. Variegata (Вариегата) Высота растений до 4 метров, используются для озеленения террас, создания живых изгородей. Листья сверху зеленые, снизу синевато-зеленые, осенью приобретают ярко-красный оттенок.  Murorum (Мурорум) Побеги достигают длины 20 метров, ежегодный прирост составляет до 3 метров. Листья летом темно-зеленые, осенью краснеют. Сорт отличается высокой морозостойкостью – выдерживает температуру до -40 С. Используется в вертикальном озеленении для декорирования террас, беседок, заборов, для создания живых изгородей. Engelmannii (Энгельманна) Побеги достигают длины 10 метров, листья пятилепестковые, зубчатые по краям, темно-зеленые летом, а осенью – пурпурные.  Триостренный( плющевидный) В России растет на Юге Приморского края. Листья трехлопастные, сверху темно-зеленые, блестящие, без опушения. Длина побегов до 15-20 метров, без опоры стелется по земле, затем укореняется. Используется для вертикального озеленения, создания зеленых экранов.  Green Spring (Грин Спринг) Побеги длиной до 12-15 метров иногда до 20 метров. Отличается быстрым ростом, наличием большого количества коротких усиков с присосками. Листья очень крупные, 15-20 см, иногда до 25 см.  Parthenocissus inserta (Прикрепленный) Длина побегов 20-30 метров. Окраска побегов и черешков красноватая. Этот сорт используют в декоративном озеленении для декорирования заборов, решеток и беседок. Посадка девичьего винограда Девичий виноград в целом неприхотлив, но чтобы он хорошо рос и развивался необходимо правильно его посадить. Ведь такое растение высаживается на много лет и ошибки в выборе места и технологии посадки могут доставить потом некоторые проблемы. Сроки посадки Девичий виноград можно сажать весной или осенью. В целом эта культура неприхотлива, но все-таки требует определенного ухода. Саженцы бывают с закрытой и открытой корневой системой. В первом случае высадку можно проводить в любое время с весны по осень, но наиболее подходящее время – это конец мая и начало июня. Саженцы с открытой корневой системой нужно высадить до набухания почек и их активного роста, то есть, пока растение находится в относительном покое. Оптимальное время в конце апреля или начале мая.  Если посадку проводят осенью, то необходимо дождаться, когда деревья скинут листву. Выбор места Лучше всего выбирать солнечную сторону или полутень. На хорошо освещенном участке листья будут ярко-красными или ярко-желтыми, а в тени – более зелеными. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Сажают виноград рядом с опорой – стена, арка, высокий забор, чтобы лиана вилась по ней. Без опоры растение будет стелиться по земле и разрастаться в ширь. Технология посадки Участок под посадку перекапывают, если почва недостаточно плодородная и рыхлая, то добавляют перегной, компост, а для разрыхления вермикулит. При  весенней посадке можно внести азотные удобрения, например, карбамид, а в качестве источника калия подойдет древесная гранулированная зола. Затем копают яму размером 50х50 см, на дно насыпают дренаж – керамзит, щебень или цеолит. Затем добавляют компост или перегной, помещают саженец в яму, засыпают землей и хорошо поливают. Корневая шейка при этом должна располагаться на уровне почвы, заглублять ее нельзя. Если высаживают сразу несколько саженцев рядом, то расстояние между ними должно быть 100 – 150 см. Уход за девичьим виноградом Полив В первые 2 года после посадки саженцу требуется регулярный полив, особенно в жаркие дни. Поливы обеспечат растения необходимой влагой для быстрого роста и формирования пышной зелени.  Подкормки Весной для активного роста и формирования зелени вносят мочевину. Проводят 2 подкормки с интервалом 14 дней. Летом растение подкармливают комплексными удобрениями, подойдет «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью для укрепления корневой системы и подготовки девичьего винограда к зиме вносят калий. Можно использовать «Лигногумат калийный» или древесную гранулированную золу.  Обрезка Девичий виноград отличается быстрым ростом, поэтому для сохранения декоративности живой изгороди и предотвращения сильного разрастания его необходимо периодически обрезать. Весной удаляют сухие побеги, летом проводят контролирующие обрезки для поддержания формы, а осенью делают формирующую обрезку. Осенью также необходимо удалить грозди с ягодами, чтобы исключить самосев. Чтобы ограничить переход растения на крышу или сильного разрастания вверх, необходимо обрезать верхушки побегов на две трети высоты опоры. Срезы делают острым секатором под углом 45 градусов.  Также понадобится садовый вар для замазывания срезов толстых побегов.  Зимовка Взрослым растениям не требуется укрытие на зиму, они хорошо переносят даже сильные морозы. В целях подготовки к зиме обрезают чрезмерно разросшиеся ветви, а также удаляют засохшие и поврежденные побеги. Для молодых кустов рекомендуется соорудить зимнее укрытие. Растение укладывают на доски, а сверху укрывают лапником, опилками или опавшими листьями. Можно выкопать траншею и в нее уложить лозу, затем засыпать почвой. Вредители и болезни Девичий виноград иногда атакуют такие вредители, как тля, слизни, мучнистый червец, гроздевая листовертка, мыши. Из болезней чаще всего девичий виноград поражает оидиум. Лучшей профилактикой будет обеспечение хорошего ухода за растениями – своевременный полив, регулярные обрезки. При появлении вредителей и признаков заболеваний необходимо провести обработку специальными средствами. Подойдут следующие препараты. Против тли используют «Фитоверм» и «Актару», от слизей – рассыпают вокруг стеблей хвою, для борьбы с мучнистым червецом листья опрыскивают раствором зеленого мыла. При появлении признаков мучнистой росы (оидиума) проводят обработку фунгицидом «Серпень». Методы размножения девичьего винограда Черенками Это наиболее простой и доступный способ получения новых растений. Нужно срезать ножом часть зеленого побега с 1-2 почками, укоротить его до 10-15 см. Нижний срез делают косым под углом 45 градусов, а верхний прямым. Несколько таких черенков помещают в емкость с водой или с грунтом. В воде корни появляются примерно через неделю. Затем эти черенки высаживают в емкости или открытый грунт. Для лучшего укоренения черенков можно использовать «КорнеСтим» – это стимулятор корнеобразования, который улучшает укоренение черенков, помогает корневой системе успешно развиваться.  Отводками Если в саду уже растет взрослое растение с длинными побегами, то размножить его можно отводками. Побег прижимают к земле, закрепляют скобой, поливают. В месте контакта с почвой на побеге появляются корни. На следующий год, когда от укорененной отводки пойдут новые плети, саженец выкапывают, отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Семенами При таком способе понадобится гораздо больше времени на получение саженцев. Сначала готовят питательный грунт – садовую землю и универсальный грунт смешивают с вермикулитом. Контейнер с дренажными отверстиями заполняют грунтом, затем проливают почву раствором марганцовки. Семена девичьего винограда раскладывают на поверхности почвы, присыпают тонким слоем прокаленного песка. Посевы опрыскивают из пульверизатора чистой водой, накрывают прозрачным пакетом или крышкой и убирают в холодильник на стратификацию. Через месяц посевы выставляют на солнечный подоконник или фито стеллаж. Выращивание девичьего винограда не требует больших усилий. Главное не загущать посадки, своевременно проводить обрезку лишних лиан и не допускать чрезмерного разрастания. А при правильной посадке и уходе такое растение станет ярким украшением участка, создаст атмосферу уюта, закроет неприглядные участки.

Сегодня не только в городских садах, парках, но и на дачах и частных участках все чаще можно увидеть хризантемы. Их ценят за огромный выбор сортов с разными формами и оттенками соцветий, длительное цветение и неприхотливость. Но чтобы в следующем сезоне хризантемы снова зацвели, необходимо правильно сохранить их на зиму. Как подготовить хризантемы к зиме Для успешной перезимовки осенью нужно провести следующие мероприятия. Обработка от болезней Хризантема Branjoy Сразу после окончания цветения проводят профилактическую обработку от болезней. Для этого можно использовать раствор медного купороса или другие препараты на основе меди. При этом опрыскивают не только кусты, но и почву вокруг них. Обрезка Среди садоводов часто возникают споры о необходимости и целесообразности обрезки. Это мероприятие необходимо в качестве санитарной меры и для того, чтобы растение зимой не тратило лишние силы. Осенняя обрезка позволяет навести порядок в кустах – удалить сухие, слабые, больные побеги и предотвратить распространение заболеваний. Укороченным стеблям не требуется большого количества питательных веществ, поэтому зимуют они легче, а весной быстрее растут. Обрезку начинают, когда весь куст отцветет. Если у вас несколько кустов, то переходя к следующему не забудьте продезинфицировать инструменты марганцовкой. Осенний полив Практически всем зимующим растениям осенью требуется влагозарядковый полив, особенно, если погода стоит засушливая. Многолетние хризантемы не исключение – под каждый куст необходимо вылить 5 литров воды. Поливают в несколько приемов, чтобы вода не растеклась мимо. Полив проводят после начала листопада, когда температура воздуха опустится до +2…+3 С.  Рыхление Почву вокруг куста нужно обязательно взрыхлить. Это улучшит воздухообмен и не даст перезимовать насекомым-вредителям. Подкормки В начале октября вносят последнюю подкормку для всех видов хризантем. Цель – повысить иммунитет растений и сопротивляемость неблагоприятным условиям. Для подкормок используют фосфорно-калийные удобрения. В качестве источника калия подойдет древесная зола или гуминовое удобрение «Лигногумат калийный».   Способы зимовки хризантем Есть множество видов и сортов хризантем и у каждого свои требования к зимним условиям. Однолетние хризантемы не требуют зимнего хранения, а вот многолетние сорта необходимо сохранить до следующего сезона. Одни вполне неплохо переносят зимние холода, а другие требуется выкапывать и хранить дома, иначе они погибнут. Вот основные способы зимовки хризантем. Укрытие на зиму в открытом грунте Такой способ подходит для зимостойких сортов и является наиболее распространенным. Растения не выкапывают, а оставляют на том же месте. Чтобы сохранить хризантемы в открытом грунте необходимо провести следующие мероприятия. Когда закончится цветение и температура опустится до 0 С, стебли срезают на высоте 10-12 см. Кусты окучивают. Затем дополнительно мульчируют торфом, хвойным опадом или листьями. Толщина слоя должна быть не менее 10-15 см. В регионах с суровыми зимами для хризантем дополнительно можно устроить укрытие из лапника или агроволокна. Хранение в помещении Способ подойдет для не зимостойких сортов. Кусты выкапывают, когда температура воздуха опустится до +5…+6 С. Предварительно стебли хризантем обрезают на высоте 12-15 см. Корневища немного подсушивают, очищают от частиц почвы. Затем их укладывают в заполненные торфом и сухими опилками ящики и убирают в темное прохладное место. Во время хранения необходимо примерно раз в месяц опрыскивать почву, чтобы она не пересыхала. Можно вместо ящиков на зиму пересадить хризантемы в горшки и хранить при температуре +6…+8 С. Хранение в траншее Этот способ является сочетанием первых двух и подходит тем, кому негде хранить зимой ящики с хризантемами, но есть необходимость укрытия их на зиму. На участке выкапывают траншею глубиной до 60 см. На дно траншеи насыпают песок или торф, затем выкладывают корневища хризантем, засыпают торфом или полусухим грунтом. Сверху траншею закрывают доской или фанерным щитом, но так, чтобы оставалось пространство для циркуляции воздуха. Сверху насыпают опавшие листья, лапник или садовую землю. В таком укрытии хризантемы могут храниться до весны. Советы по сохранению хризантем без выкопки Хризантемы на клумбе могут погибнуть не только из-за морозов. Переувлажнение почвы, замокание корней, образование ледяной корки тоже плохо влияет на растения. Поэтому, если вы решили оставить цветы на зиму на своем месте сделайте следующее. Разровняйте почву, уберите ямки и траншеи вокруг куста. Это предотвратит скопление воды, ее застой возле корней растений и их замокание. Высоко окучьте кусты. После обрезки и перед наступлением морозов проведите окучивание, а затем замульчируйте сухими листьями и укройте лапником. Можно использовать агроволокно, другие укрывные материалы – главное, чтобы они были воздухопроницаемым. Укройте кусты, когда температура стабильно опустится до 0 С. Если растения укрыть слишком рано, когда на улице еще тепло, то это может привести к выпреванию корней и развитию грибных болезней. Своевременное укрытие играет важную роль и позволяет создать оптимальные условия для зимовки. Соблюдайте все правила подготовки хризантем к зиме, выбирайте подходящий способ их хранения в соответствии с требованиями сорта. При правильной подготовке и соблюдении правил хранения хризантемы в следующем сезоне снова будут радовать своим пышным и красивым цветением.

Среди зеленых декоративных кустарников ярко выделяется диервилла. Это растение гармонично сочетается со многими травами, кустарниками, деревьями и используется в разных стилях ландшафтного дизайна. Диервиллу высаживают вдоль заборов, дорожек, бордюров, а также на газоне, в альпийской горке и даже контейнерах или кашпо на террасах и верандах. Какие сорта диервиллы бывают, как ее вырастить, ухаживать и размножать – читайте далее. Описание Диервилла (Diervilla) – кустарник из семейства жимолостных. Растения высотой до 2 метров, побеги голые или с коротким опушением. Листья зеленого цвета, супротивные, бывают продолговато-ланцетные или яйцевидные. Цветки мелкие, собраны кистевидные щетки, желтого цвета. Виды и сорта диервиллы Диервилла жимолостная Представляет собой компактный густооблиственный кустарник 60-90 см высотой. Листья от 5 до 12 см, яйцевидной или продолговато-ланцетной формы, зеленые. Осенью окрашиваются в желтые, оранжевый оттенки, иногда переходящие в красный.  Сорт «Copper» У жимолостной диервиллы выделяют сорт Copper – он отличается высокой декоративностью. Листья при распускании желто-красных тонов, а осенью становятся бронзово-красными и оранжево-красными. Цветки мелкие до 1,5 см, собраны в небольшие соцветия, имеют бледно-желтую окраску. Цветет кустарник с июня по октябрь. Сорт достаточно зимостоек и подходит для выращивания в Центральном ФО, а также в Южном ФО.  Ценится за яркую окраску листвы, используется для озеленения бордюров, создания живых изгородей и в одиночных посадках. Ручейная диервилла Это листопадный кустарник высотой около 2 метров, молодые побеги густоопушенные, листья длиной 3-8 см, яйцевидной и эллиптически-ланцетной формы. Цветение наступает в июле-августе, соцветия собраны в верхушечную метелку, цветки лимонно-желтого цвета. Ручейная диервилла представлена несколькими сортами. Сорт «Troja Black» Представляет собой компактный кустарник высотой 90-120 см, шириной около 90 см. Листья блестящие, пурпурного оттенка, который не меняется в течение всего периода вегетации, а к осени становится еще ярче. Цветки распускаются в июне и цветут до конца июля. Имеют ярко-желтую окраску, медовый аромат. Сорт зимостоек, выдерживает морозы до -30 С. Сорт «Kodiak Black»  Компактный шаровидный кустарник высотой до 100 см. Листья темно-фиолетового цвета, к осени становятся темно-красными. Цветки желтые, распускаются в июне. Кустарник очень медленно растет – к 10 годам его высота достигает 100 см. Подходит для выращивания в центральной России, выдерживает морозы до -29 С. Сорт «Morton»  Выведен в США, представляет собой разветвленный, но при этом компактный куст высотой 60-100 см. Листья осенью приобретают яркий красновато-желтый оттенок, иногда переходящий в винно-красный. Цветки ярко-желтого цвета с оранжево-красными вкраплениями, распускаются в июне и цветут до августа. Сорт «Honeybee»  Высота растения до 100 см, листья ярко-желтые летом и оранжево-желтые осенью. Цветение начинается с июня и продолжается в течение всего лета. Цветки медоносные, привлекают бабочек и пчел. Выращивать этот сорт рекомендуется при рассеянном освещении и в полутени. Сидячелистная диервилла Небольшой куст, до 150 см высотой. Листья сидячие или короткочерешковые, яйцевидно-ланцетной формы от 6 до 15 см длиной. Цветение начинается в июле и длится до конца августа. Сорт «Butterfly»  Кустарники невысокие, до 100 см, с тонкими гибкими многочисленными побегами. Растения держат красивую форму даже без обрезки. Темпы прироста низкие – всего 15 см за сезон. Листья блестящие, ярко-зеленые летом, а осенью – желто-красного цвета. Цветки желтоватые, колокольчиковидные, ароматные, привлекают пчел. Сорт хорош для высадки вдоль водоемов, в качестве живой изгороди на участке и в групповых посадках с другими многолетниками. Сорт «Dise»  Высота куста 100 – 125 см, побеги голые, красноватого цвета. Листья в начале года красные и приглушенно желтые, летом – темно-зеленые. Цветки небольшие в соцветиях метелках или полузонтиках, цветут чуть больше месяца. Сорт светолюбив, растения лучше высаживать на хорошо освещенных и достаточно увлажненных участках. Cool Splash Высота растения 90 – 100 см, крона округлая, густая. Побеги красноватого цвета, листья ярко-зеленые, с белой полосой по краям. Цветет в июне – июле, цветки желтые, со сладким ароматом. Диервилла сидячелистная Cool Splash Блестящая диервилла Представляет собой гибридный кустарник, полученный в результате скрещивания двух видов – жимолостной и сидячелистной диервиллы. Высота 120-150 см, крона округлая, осенью листва приобретает оттенки красного и фиолетового цветов. Сорт «El Madrigal»  Отличается неприхотливостью, растет практически на любых типах почв. Ценится за красивую пышную листву, которая в течение всего сезона окрашена в темно-бордовый цвет с красными и оранжевыми оттенками. Цветки темно-желтые, контрастируют с листьями, усиливая декоративный эффект. Кустарник морозостоек, выдерживает понижения температуры до -30 С.  Сорт «Diva»  Очень популярный в ландшафтном дизайне. Высота растений 150-200 см, а ширина около 150 см. Листья летом темно-зеленые с бронзовым отливом, а к осени меняют окраску на яркую желто-красную. Отличается устойчивостью к вредителям и болезням, в дизайне сада используется для посадки в цветниках, бордюрах. Прекрасно гармонирует с гортензиями и спиреями. Посадка Для успешного роста диервиллы необходимо правильно выбрать место, соблюдать технологию посадки и правила ухода. Выбор места В зависимости от вида и сорта диервилла предпочитает солнечные участки или полутень. Почвы должны быть хорошо дренированные, рыхлые и плодородные. Не стоит сажать кустарник на песчаных и глинистых почвах, а также на чрезмерно солнечных участках, где почва будет быстро высыхать. Диервилла больше тенелюбивое растение. Также она не потерпит переувлажненные и заболоченные почвы – в таких условиях корневая система начинает загнивать. Правила посадки Для высадки саженцев необходимо подготовить участок. Когда почва достаточно прогреется – обычно это начало лета, на выбранном месте копают яму 20 см в ширину, и столько же в глубину. Если высаживают несколько растений, то расстояние между ямами должно быть не менее 20-30 см. На дно насыпают дренажный слой, например, керамзит, битый кирпич, мелкий щебень, гравий. Сверху насыпают слой перегноя с компостом в соотношении 2:1. Такой смесью яму заполняют на 1/3. Затем саженцы вынимают из горшков вместе с земляным комом, так, чтобы не повредить корни. Помещают по одному растению в яму, чтобы корневая шейка располагалась на уровне поверхности почвы. Саженцы присыпают землей, немного уплотняют и поливают. Затем приствольный круг мульчируют торфом или опилками. Уход за диервиллой Уход за диервиллой не сложный и практически не отличается от ухода за другими кустарниками. Полив. Должен быть регулярным, но без застоя воды. В жаркую погоду поливают 2-3 раза в неделю, а в прохладную и дождливую – частоту поливов снижают до 1 раза в неделю или вовсе его прекращают. Поливы проводят утром или вечером, под корень, избегая попадания воды на листья и цветки. Подкормки. Удобрения вносят 2-3 раза за сезон. Весной используют азотные удобрения, например, мочевину, а в течение сезона подкармливают комплексными удобрениями. Для подкормки подойдет «Здравень турбо для цветников и клумб».  Обрезка. Ее проводят до распускания почек – примерно в марте. Удаляют старые и сухие побеги, а оставшиеся укорачивают на 1/3 от всей длины. В течение лета при необходимости проводят корректирующие обрезки и прищипывания. Подготовка к зиме. Взрослые растения не нуждаются в укрытии, но для защиты корневой системы необходимо замульчировать прикорневую зону. Для этого можно использовать торф, который насыпают слоем 5-10 см. Размножение диервиллы Есть несколько способов размножения – корневыми отпрысками, черенками, отводками, семенами. Разберем каждый из них. Корневыми отпрысками Это наиболее простой и быстрый способ получить новые растения. У диервиллы каждый год образуется много отпрысков, которые необходимо весной отделить от материнского растения и пересадить на постоянное место. Отводками Примерно в конце апреля на расстоянии 35-40 см от кустарника делают небольшую борозду глубиной 15 см. В нее помещают молодой побег, фиксируют его и присыпают почвой. Побег регулярно поливают, а следующей весной когда он укоренится – отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Черенками В июле необходимо заготовить зеленые черенки с растения. С нижней части удаляют листья. Черенок ставят в стерильную среду, например, в вермикулит или смесь торфа с перлитом. Для лучшего укоренения можно использовать стимулятор корнеобразования «Корнестим». Горшок с черенками накрывают пластиковым пакетом и ставят в теплое место, чтобы создать эффект парника. Укоренившиеся черенки рассаживают на постоянное место. Семенами Самый долгий и трудоемкий способ. Чтобы семена проросли быстрее им устраивают стратификацию в течение 3 месяцев. Посев семян проводят весной – в горшки с питательным грунтом раскладывают семена, присыпают небольшим слоем почвы. Посевы накрывают прозрачным пакетом или крышкой и ждут всходов. Когда сеянцы немного подрастут их пикируют в разные стаканчики и выращивают с периодическими пересадками. На постоянное место диервиллу из семян пересаживают только через два года. Применение в ландшафтном дизайне Все сорта диервиллы обладают высокой декоративностью, поэтому широко используются в дизайне сада. Компактность кустарника и его яркая окраска делают растение идеальным для создания зеленых бордюров, миксбордеров и оформления теневых уголков участка. Диервилла прекрасно сочетается с хостами, гейхерой, спиреей и папоротниками создавая яркие зелено-красные акценты на участке.  Диервилла – это отличное во всех отношениях садовое растение. Красивая листва, неприхотливость, теневыносливость делают ее универсальной. При этом растение легко размножать вегетативным путем, но в то же время оно не настолько разрастается, чтобы становиться агрессивным. У большинства сортов довольно умеренный рост. 

Тенденции диктуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сегодняшняя жизнь. Мы хотим близкое к природе садовое пространство,за которым легко ухаживать с помощью техники. Мечтаем о романтичной даче, где можно отдохнуть с комфортом. И вырастить не только декоративные растения, но и полезные овощи-фрукты и даже ягоды, которые раньше собирали в лесу. Расскажем об этих и других современных веяниях. Контейнерный сад, умная техника, романтичный отдых Садовая мода обычно приходит с Запада, там развитая индустрия ландшафтного дизайна. У нас на дачах уклон чаще в практическую сторону: вырастить большой урожай. Чтобы была весомая добавка к столу, запасы на зиму. Ситуация понемногу меняется. Сегодня, когда приходится много трудиться на работе, за городом хочется отдохнуть, снять стресс. И немного размяться, поработав для удовольствия. Пожилым дачникам, привыкшим обихаживать сотки с утра до вечера, бурная деятельность уже не под силу. В магазине овощи-фрукты легче купить, хотя свежий огурец с грядки с ними не сравнится. Большинство имеющих землю стараются соединить приятное и красивое с полезным, облегчив труд и быт на участке. Не обязательно, да и не нужно копировать иностранные образцы. У нас менталитет, достаток и климат разнятся, и взгляд у каждого на садик свой. Но некоторые подходы стоит взять на заметку. Контейнерный сад Итак, что будет модно в садоводстве в 2026 году? В основном продолжатся тенденции последних лет. Это курс на экологичность с садами в луговом стиле. В то же время набирает популярность контейнерное озеленение, позволяющее украсить любой уголок участка. И обязательно вырастить, даже в горшке, съедобные растения. По-прежнему интерес к различным инструментам, особенно к автоматике без участия или с минимальным участием человека. Техника значительно упрощает уход за растениями, территорией, освобождая время для отдыха.  Аккумуляторный секатор Динамичный, напряженный особенно в городах ритм жизни породил стремление к уединению. Стало востребованным направление романтических садиков. Вернее, небольших уголков с красивыми цветущими растениями и мебелью в этом стиле, не потребующих больших забот. Курс взят! Назовем несколько основных направлений. Экологичное садоводство Основной принцип последних лет. Чем больше разных растений мы посадим на участке, тем лучше садовая биосистема, включая птиц, насекомых, почву, воздух. Нужно стремиться использовать природные материалы, безопасные для человека и окружающей среды препараты и методы. Отходы по возможности перерабатывать. За городом отдают предпочтение мебели из натуральных материалов. Необязательно покупать дорогие модели. На даче нетрудно самим смастерить простую деревянную лавочку или столик. Для мощения применяют камень, гравий, кору или задерняют отдельные территории. Все больше владельцев земли отказываются от токсичных химикатов. Делая выбор в пользу органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений. Тот же подход к укрывным материалам, стационарным грядкам и прочему. А за опасные, старые автомобильные шины даже на придомовой территории могут оштрафовать. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целый ряд средств, не наносящих вреда природе. Это микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники», заботящееся о здоровье растений и почвы. «Костная мука», гранулированный куриный помет «Куровит» из органических удобрений. Микробиологический препарат против различных гнилей «Фитолавин» и другие. В деревнях всегда собирали в бочки мягкую дождевую воду для полива. Рациональный пример использования ресурсов. Красиво и съедобно Направление «съедобного садоводства» набирает обороты. Иностранцы начали чаще заводить у себя «экзотов»: яблони-колонны, персики на шпалерах, компактная черника. Теперь предпочитают экстравагантные сочетания, например, острый перец и декоративный артишок. Не знаю насчет декоративных артишоков, но на российских огородах присутствует не только «борщевой набор». Капуста цветная, брокколи, черри-томаты, шпинат, лук-порей и прочие «вкусности-полезности». Наши люди все чаще устраивают стационарные грядки-короба. И сажают в них вместе или на соседних цветы-овощи, подбирая овощные культуры, зелень разноцветных, ярких окрасок. Персики в средней полосе вырастить проблемно. Хотя видела у одного из агрономов: рос и давал плоды в кадке, которую убирали на зиму. Колонновидные яблони уже давно плодоносят в российских садах, а также районированные сорта абрикосов, черешни, алычи, Даже в северных регионах культивировать умудряются. Сейчас в тренде суперполезная ягода голубика. А дикой черники с брусникой у нас легче набрать в лесу. Контейнерный бум Что еще будет модным в садоводстве в 2026 году? Все популярней становится такое направление, как выращивание растений в контейнерах. Сегодня стремление к открытым зонам отдыха, к большему единению с природой. Террасы, веранды, беседки, садовые гостиные, дворики патио… Эти открытые пространства стараются украсить красивыми цветами, декоративно-лиственными растениями, нередко расставляя на полу. Создают целые контейнерные садики. Дополняют и интересными съедобными пряными травами, зеленью, вносящими свой акцент в композицию. Петрушка в контейнерном саду В России климат суровей. У нас чаще стараются застеклить (сейчас предпочитают видовые окна) места отдыха или обязательно навес соорудить. Многолетники в контейнерах тоже не особо посадишь. Если европейские цветоводы встречают весну тюльпанами, крокусами, гиацинтами в горшках, то наши контейнеры с луковичными на зиму придется закапывать в почву, чтоб не вымерзли. А шикарные крупнолистные гортензии потребуют объемного ящика, их придется с трудом убирать на зиму в непромерзающий подвал. Контейнерный сад: гвоздика китайская Направление садоводства, вернее цветоводства интересное для нас в смысле летников. Россияне обычно выращивают петунию, реже ампельную лобелию в подвесных кашпо. Хотя в горшках неплохо себя чувствуют и другие однолетние растения: вербена «Очаровательные глазки», настурция «Золотой король», флокс «Друммонди махровый, смесь», виола «Швейцарский гигант», алиссум «Виолет квин», агератум «Весенние капели», колеус «Черный дракон». Ухаживать за «растюшками» в горшках хлопотнее. Их нужно чаще поливать, подкармливать, особенно напряжно, если их много. Попробуйте ограничиться несколькими на первых порах. Этим летом разместила в контейнерах три китайских гвоздики. Цвели весь сезон, а в октябре высадила их в открытый грунт и утеплила на зиму. Мобильная клумба может украсить любую локацию в саду, даже в тени, позволяя менять цветочные «декорации» по настроению. А без воды… Актуальное направление наступающего года в садоводстве – автоматизация. Хозяева заграничных садовых участков все больше стремятся использовать «умные системы полива». Это целые комплексы, автоматически управляющие орошением заданной территории, ориентируясь на показания датчиков влажности. Они подают воду, когда и сколько нужно растениям. Ими можно управлять через смартфон удаленно. Но стоят недешево. Российские дачники тоже стараются уходить от тяжелых леек и волочения поливочных шлангов по всему участку. На одном из сайтов эксперты в области автоматизированных систем полива высказывают следующие прогнозы. К окончанию сезона 2026 года у каждого третьего российского хозяина участка будет установлен капельный полив. Посмотрим, позволит ли кошелек. Кроме поливочных систем, востребованнее становятся и системы садового освещения. Это нужно для безопасности в темное время суток, особенно во время осадков. Свет используют и для красоты, подсвечивая декоративные растения, водоем или любой интересный объект. Искусно освещенный сад всегда вызывает «вау-эффект». Также все чаще дачники приобретают: триммеры, газонокосилки, небольшие мотоблоки, аккумуляторные ножницы и прочих «помощников» в сфере садоводства. Укрощение «буйных» лугов Последние годы в мире «правит» сад новой волны голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Тщательно подбирая декоративные травы, злаки, многолетники, он создает композиции, имитирующие дикий луг, привлекательный в любой сезон. Все больше в садоводстве поддерживается направление естественных, неухоженных лугов. Ведь в той же Великобритании, известной идеальными газонами, потеряно почти полностью луговое разнотравье. Существенно сократилось количество пчел и других опылителей. «Дикий луговой дизайн» остается. Садоводы больше обращают внимание на здоровье почвы, количество опылителей, сохраняют местную флору. В то же время природное буйство предлагается смягчить. Дикоросов советуют сочетать с культурными растениями. И добавлять в ландшафт камни и извилистые тропинки, схожие с природными. У нас пока положение не столь угрожающее. Но площадь естественных лугов также сокращается. Что можем сделать мы, садоводы? Оставить кусочек луговины, если такое возможно, на своей территории. Привлекут насекомых-опылителей и посадки фацелии, клевера, подсолнечника, эхинацеи, календулы и других культур. И пчелкам будет хорошо, и вы будете с урожаем. Хорошая идея: посеять мавританский газон, где кроме злаковых трав, полевых цветков есть культурные: маки, колокольчики, лен, эшшольция и другие. Стригут лужайку всего раз-два за сезон. Уголок для романтика Для снятия усталости и напряжения, стресса садоводы стараются устраивать уединенные зеленые «островки» в романтическом стиле. Которые не требуют много ухода. Классический вариант: белая скамеечка под плетистой розовой розой. Кстати, интерес к плетистым розкам возрастает. Но можно посадить рядом и один-два куста флорибунды или чайно-гибридную «красавицу». Из других растений нотки романтики внесут клематисы, гортензии, лаванда. Окрасок пусть будет немного, но они должны гармонично сочетаться меж собой. Весной неподалеку может благоухать цветущий куст сирени или чубушника. Иностранная версия этого направления предусматривает живую изгородь, например, из туй. Хочу рассказать, как это направление воплотили мои знакомые. У одной муж пристроил к домику открытую террасу с перекрестными соединениями внизу, выкрасил в белый цвет. Хозяйка повесила белую вуаль и разместила на столбах-опорах петунии в подвесных горшках. Очень романтично! Другая - создала уголок в небольшом дворике на площадке, выложенной брусчаткой. Купила два металлических стульчика, к ним оригинальный столик. Низ от старинной швейной машины «Зингер», валявшейся в сарае. Верх заказала, выбрав столешницу из светлого дерева. Несколько метельчатых гортензий вокруг. Каждый способен придумать свой вариант. Главное, чтобы в этом месте, рядом с любимыми цветами человек почувствовал себя умиротворенным и радостным. Основные тренды в садоводстве будущего года названы. Вы можете попробовать что-то из этого воплотить на своем участке.