Цветник

Если ваш садовый путь только начинается, обратите внимание на лилейники. Эти цветы настолько просты в уходе, что с выращиванием лилейника справится даже самый неопытный садовод. Лилейники практически не поражаются болезнями и вредителями, быстро размножаются и отлично зимуют в средней полосе без укрытия. Лилейник называют цветком лентяя. Садоводы старой школы относятся к нему с пренебрежением — мол, цветы лилейника не такие красивые, как у лилии, да и живёт цветок только один день. Однако современные сорта лилейников поражают обилием бутонов и разнообразием окрасок, а по неприхотливости и жизнестойкости лилейник превосходит другие декоративные многолетники. Стоит сразу упомянуть, что лилейник и лилия — это два совершенно разных растения, объединяет их только форма цветка. Лилия — это луковичное растение с прочным облиственным стеблем, на верхушке которого соцветие с крупными цветами. Каждый цветок сохраняет декоративность в течение недели, чуть дольше или чуть меньше. Лилейник — это корневищный многолетник, у него раскидистая листовая розетка, листья длинные, узкие, мечевидные, они изящно изгибаются, куртина лилейника имеет фонтанообразную форму. Цветоносы лилейника тонкие, высокие, они лишены листьев, из-за чего теряются на фоне зелени куста, кажется, будто яркие цветы парят над листвой. На каждом цветоносе закладывается от 7 до 12 бутонов, распускаются они последовательно, друг за другом, цветок раскрывается утром и цветёт в течение дня, после чего увядает и опадает. Цветы крупные, до 10-12 см в диаметре. Лилейник выбрасывает цветоносы одновременно, поэтому цветение дружное, обильное, в течение 3-4 недель. По окраске цветов лилии и лилейники похожи: это вся гамма жёлтого, оранжевого, красного, розового и фиолетового в различных сочетаниях. У лилейника нет ослепительно белых цветов, в этом его отличие от лилий, у него также отсутствует синий пигмент. Считается, что лилейник лишён аромата, однако это не всегда верно, современные сорта лилейников источают приятный ненавязчивый запах, не такой приторный и дурманящий, как у лилии. Виды и сорта лилейника До того как в нашу страну не начали привозить саженцы лилейника из иностранных питомников, нам был знаком только видовой лилейник, а точнее, два вида: лилейник буро-жёлтый (Hemerocallis fulva), лилейник жёлтый (Hemerocallis flava). Оба видовых лилейника достаточно высокорослые, высота цветоносов 80-100 см, цветы крупные, в диаметре до 10 см, с узкими лепестками. Цветы красоднева, или лилейника буро-жёлтого, не имеют аромата, а солнечные цветы лилейника жёлтого приятно пахнут. Видовые лилейники разрастаются очень быстро, образуя огромные массивы. Растения настолько неприхотливы, что продолжают расти и цвести в заброшенных садах, оставшихся без хозяев. В то время, когда мы относились к лилейнику почти как сорняку, за границей шла активная селекционная работа, в США, Франции и Австралии вывели сотни сортов лилейников, причём смогли повлиять на саму суть цветка, изменив количество хромосом. К привычным для нашего глаза диплоидным лилейникам добавились тертраплоидные гибриды с широкими лепестками, с гофрированным краем, скрученными и загнутыми лепестками, махровые и многолепестковые. Классификация лилейников не менее сложна, чем классификация лилий. Их разнообразие так же велико. Стоит только заинтересоваться выращиванием лилейников, как остановиться будет уже просто невозможно. В садах коллекционеров выращиваются десятки, если не сотни, разных сортов. Сроки цветения Сорта лилейников можно условно разделить по срокам цветения. Ранние сорта лилейника цветут в июне, средние — в июле, поздние — в августе. Лилейник цветёт однократно. После того как последние бутоны распустились, цветочные стрелки можно вырезать. Селекционеры работают на тем, чтобы создать ремонтантные сорта, способные на вторую волну цветения. Такие сорта лилейника уже существуют, но в нашем климате для них недостаточно солнечных дней, весна приходит слишком поздно, а осень наступает рано, поэтому они не успевают зацвести второй раз. Однако есть и исключение, это лилейники мгновенного повторного цветения. Такие сорта сразу после окончания первой волны цветения вновь выбрасывают цветоносы. В описании сорта эта характеристика значится как Instant rebloom. Отдельную нишу занимают лилейники непрерывного цветения, они выбрасывают цветоносы поочерёдно, в течение всего лета, с июня до сентября. Самый известный сорт такого типа — это низкорослый лилейник с простыми ярко-жёлтыми цветами «Стелла Де Оро» (Stella De Oro). Высота растения 30 см, цветы некрупные, до 6 см в диаметре, цветение непрерывное, в течение всего лета. На основе этого старинного сорта выведено множество гибридов с разнообразной окраской: кремовой, оранжевой, абрикосовой, розовой, лососевой, красной. Все они объединены в одну сортосерию, которая называется «Эври Дейлили» (EveryDaylily), что можно перевести как «лилия, цветущая каждый день». Небольшая высота растений, до 45 см, позволяет выращивать их не только в грунте, но и как контейнерную культуру. Размер По высоте и габитусу куста сорта лилейника значительно различаются. Низкорослые вырастают в высоту не более 45-60 см, высота куста среднерослых сортов 60-90 см, цветоносы высокорослых сортов достигают человеческого роста. Карликовые и низкорослые сорта с узкими травянистыми листьями сажают на переднем плане цветника, в альпинариях, вдоль садовых дорожек. Яркие представители низкорослых лилейников: сорта «Пардон Ми» (Pardon me) с винно-красными цветами и «Литл Бизнес» (Little Business) с малиново-красными цветами. Среднерослых сортов лилейника огромное множество, каждый садовод может подобрать растения на свой вкус: в спокойных тонах, такие как нежно-розовый «Катерина Вудбери» (Catherine Woodbury) или зелёно-белый «Грин Мистик» (Green Mystique), либо яркие и насыщенные, как винно-красный «Бургунди Лав» (Bgundy Love), вишнёвый «Пинк Джероен» (Pink Jeroen) или двуцветный, красно-жёлтый «Франс Холс» (Frans Hals). Махровые сорта лилейника выглядят потрясающе, ведь у них двойной набор лепестков. Абрикосово-оранжевый «Априкот Бьюти» (Apricot Beauty), лимонно-жёлтый «Дабл Ривер Вай» (Double River Wye) или ярко-красный «Дабл Файркрэкер» (Double Firecracker). Махровые сорта с цветком пионовидного типа совсем не похожи на привычный нам лилейник, им нужно отвести центральное место на клумбе, ведь размер цветка впечатляющий, до 20 см в диаметре. Сорт так и называется «Овер Зе Топ» (Over the top), что переводится как «чрезмерно». Посадка лилейника и уход Сроки посадки Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего тёплого сезона, с весны до начала осени. Как и любым другим многолетним растениям, лилейнику нужно 1-1,5 месяца на то, чтобы укорениться на новом месте. Лучшим временем посадки лилейника считают конец лета - начало осени, с середины августа до середины сентября. В это время температура постепенно снижается, чаще выпадают дожди, — такие условия благоприятны для пересаженных растений. Деление лилейника также лучше проводить в начале осени. При весеннем делении стресс от пересадки будет слишком сильным, и растения пропустят один сезон цветения. Выбор места Выращивание лилейника в открытом грунте начинается с поиска подходящего места. С выбором места для посадки лилейника не всё так однозначно. Можно встретить противоположные рекомендации — одни говорят, что лилейник лучше сажать на солнце, другие — в рассеянной тени или в полутени. И мало кто делает отсыл на регион выращивания. В Австралии и Южной Америке, где выведены многие сорта лилейника, яркость солнца совсем не та, что в средней полосе. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, действительно, стоит посадить лилейник в кружевной тени деревьев или кустарников, там, где он будет защищён от полуденного солнца. Но в остальной части страны лилейник сажают на самых солнечных открытых местах, только там он покажет, на что способен. Есть интересная особенность, которую нужно учитывать при посадке. Сорта с тёмно-окрашенными цветами лучше сажать в полутени, там их оттенки будут более насыщенными, т.к. на ярком солнце они могут выгорать. А вот если вы хотите получить максимально светлую окраску цветов, практически белую, то сорта с бледно-жёлтыми или зелёно-белыми цветами сажайте на солнце, там они будут ещё белее. Подготовка почвы Лилейник не капризен к составу почвы. Как и все растения, он будет лучше расти на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но может мириться и с суглинками. На песчаных почвах лилейнику приходится немного сложнее, т.к. они быстро пересыхают и перегреваются. На участках с песчаным грунтом полезно вносить в посадочную лунку немного глины или перегноя, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы. Лилейник одинаково хорошо растёт на почвах с нейтральной кислотностью и на слабо-кислых почвах. Его часто высаживают перед гортензиями или хвойниками, на фоне их зелени яркие цветы лилейника выглядят наиболее выигрышно. Лилейник выносит временный застой воды, его можно сажать там, где весной скапливаются талые воды, а также по берегам водоёмов. Засуха более вредна для лилейника. Несмотря на то, что у растения толстые запасающие корни, долго прожить без воды лилейник не может. В регионах с жарким летом лилейник сажают в низинах или на ровных участках, ни в коем случае не на приподнятой грядке. Лилейники растут на одном месте по несколько лет. Как правило, раз в 4-5 лет кусты лилейника делят. Можно проводить деление и реже, но тогда садоводу потребуется «грубая мужская сила», ведь выкопать 10-летний куст лилейника хрупкой женщине будет слишком сложно. При подготовке посадочной ямы почву заправляют хорошо перепревшей органикой: перегноем, компостом, вносят комплексное удобрение, либо суперфосфат и сульфат калия. Если почва достаточно плодородна, можно не вносить в лунку никаких удобрений, с лилейником работает правило: «лучше недокормить, чем перекормить». Посадка лилейника При подготовке посадочных лунок нужно учитывать, что лилейник разрастается очень быстро. Низкорослые сорта сажают на расстоянии 40 см друг от друга, для среднерослых и высокорослых лучше увеличить расстояние между саженцами до 60-80 см. У лилейника толстые шнуровидные корни и множество тонких всасывающих корней, они располагаются почти горизонтально, не уходя на большую глубину. Размер посадочной ямы зависит от размера саженца. Делёнки с открытой корневой системой имеют совсем небольшие корни, для них достаточно маленькой лунки от садового совка, для саженцев с ЗКС или при делении старого куста потребуются посадочные ямы глубиной на штык лопаты. Чтобы после посадки лилейник быстро прижился, необходимо расправить его корни. В центре лунки формируют небольшой холм из плодородной земли, на него помещают саженец, распределяя его корни равномерно по вершине холма. При посадке саженцев, которые выращивались в горшках, необходимо немного разворошить земляной ком, чтобы корни могли развиваться во всех направлениях. Повреждённая корневая система не сможет восстановиться мгновенно, поэтому при посадке необходимо обрезать листья лилейника до высоты 15-20 см. Обрезкой мы уравновешиваем надземную часть и корни до одинакового размера. Лилейники довольно редко поражаются грибными болезнями. Для перестраховки можно перед посадкой замочить саженцы в растворе фунгицида «Максим», но это не обязательно. При делении кустов свежие срезы достаточно щедро присыпать золой. Толстые запасающие корни лилейника сохраняют влагу ещё 2-3 недели после выкопки, это позволяет пересылать растения с открытой корневой системой по почте на далёкие расстояния. Такие саженцы перед посадкой нужно напоить водой, для этого их замачивают на 12-24 ч. Полезно добавить в воду гуминовые препараты, например, лигногумат калийный, либо какой-то укоренитель: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». При делении собственных кустов лилейника, наоборот, необходимо немного подсушить свежие срезы на корнях. Опытные садоводы применяют такую хитрость: при посадке не поливают саженцы сразу же, полив проводят на следующий день или через день после пересадки, в зависимости от размера делёнки. Запаса воды в корнях вполне достаточно, чтобы саженцы не завяли в течение 1-2 суток, за это время раны на корнях зарубцуются, и патогенная почвенная микрофлора не навредит растениям. При посадке лилейника важно не заглубить растения. Корневая шейка, это граница между корнями и зелёной частью растения, должна оказаться не глубже, чем на 2-3 см. При более глубокой посадке стебли лилейника могут подгнить. Но даже если саженцы приживутся, потребуется несколько лет на то, чтобы растения «выбрались» на поверхность земли, только тогда лилейник сможет зацвести. Уход за лилейником Лилейник недаром называют растением для малоуходного сада или цветком для ленивых. Весь уход за лилейником сводится к нескольким подкормкам за сезон и регулярным поливам. Подкормка Ранней весной, когда листья лилейника начнут отрастать, растения подкармливают мочевиной или комплексным минеральным удобрением, этого достаточно, чтобы лилейник быстро набрал хорошую листовую массу. Вторую подкормку проводят уже после окончания цветения, это стимулирует закладку цветочных почек на следующий год. Здесь нужно комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В конце августа полезно поддержать растения калийно-фосфорным удобрением, это стимулирует развитие корней и отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Подкормку проводят монофосфатом калия, сульфатом калия, борофоской. Полив Лилейник требует регулярного полива. Хотя бы раз в неделю растения необходимо обильно поливать, чтобы почва промокала на всю глубину залегания корней. Особенно важны поливы в период выдвижения цветочных стрелок с бутонами и во время цветения.  Но и после окончания цветения нельзя забывать о лилейнике. Без воды его листья могут засохнуть раньше времени, что плохо скажется на зимовке и цветении в следующем году. Удаление цветоносов Удаление отцветших бутонов всегда отнимает у садоводов много времени, поддерживание цветника в опрятном состоянии требует ежедневного внимания, но только не с лилейниками. Цветок лилейника радует нас один день, после чего он сворачивается в трубочку, а ещё через день самостоятельно опадает. Кстати, бутоны лилейника являются съедобными, их можно обжаривать и использовать в пищу, так же как цветы тыквенных. После окончания цветения, когда все бутоны на цветоносе закончились, имеет смысл вырезать длинные стебли, чтобы они не портили внешний вид растений. Сами же лилейники остаются декоративными до осени, их насыщенно-зелёные мечевидные листья украшают цветник. Обрезка листьев Поскольку селекцией лилейника занимаются в регионах с мягким климатом, выведены вечнозелёные и полувечнозелёные сорта, которые зимуют с листвой. В нашем климате надземная часть любых сортов лилейника за зиму погибает и весной отрастает вновь. Садоводы не пришли к единому мнению о том, нужно ли срезать листья лилейника перед зимовкой. С одной стороны, листья будут задерживать снег, а весной сухие листья не дадут почве быстро пересохнуть. В регионах, где зимы малоснежные, имеет смысл оставлять листья, и проводить чистку ранней весной, когда начнётся рост молодых побегов. С другой стороны, после морозов часто приходят оттепели, и тогда подмёрзшая зелень оттаивает и начинает гнить, в этом нет пользы. Кроме того, на самих листьях лилейника могут быть болезнетворные микробы. Исходя из этих соображений, садоводы обрезают листья лилейника и убирают их из цветника. Обрезку проводят после первых заморозков. Защита от болезней и вредителей Лилейник хорош тем, что у него практически нет вредителей. В отличие от лилии, которую может полностью истребить лилиевый жук, лилейнику никто не страшен. Разве что на влажных участках и в дождливое лето ему могут досаждать слизни. Иногда лилейник повреждают трипсы, но случается это довольно редко. Лилейники весьма устойчивы к грибным заболеваниям. Конечно, ни одно растение не застраховано от корневых гнилей, если в почве много патогенных микробов. Но если лилейник не загущен, то корневыми гнилями он поражается редко. Если на вашем участке лилии и другие луковичные часто болеют, то при посадке лилейника внесите в почву препараты с триходермой: «Триходерму вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин», это почвенный гриб уничтожает любую патогенную микрофлору. В последние годы в садах средней полосы распространилась грибная болезнь, которая вызывает полосатость листьев, по-английски её называют leaf streak. Поражённые листья начинают усыхать с верхушки, затем по всей длине листа. Больная часть листа коричневеет и высыхает, соседние ткани желтеют, а противоположный край листа остаётся зелёным. При обнаружении признаков болезни необходимо удалить повреждённые листья и обработать лилейник системным фунгицидом, например, препаратом «Бронэкс», «Профит голд», «Ридомил голд», «Топсин М». Весенний уход за лилейником Ранней весной лилейник выглядит не лучшим образом — прошлогодние листья высохли, а новые порой выглядят странными и уродливыми. Особенно грешат этим современные тетраплоидные сорта с крупными цветами, весной их листья отрастают как-то криво, и начинающие садоводы хватаются за сердце и фунгициды. Однако садоводы со стажем и коллекционеры лилейников взирают на эту картину невозмутимо. Пройдёт несколько недель, и лилейники выправятся, их листья подрастут и примут нормальную форму. Поэтому лучшее, что можно сделать для лилейника ранней весной — это оставить растения в покое. Даже с уборкой старой листвы не стоит спешить. Если же хочется поскорее навести в цветнике порядок, то после очистки лилейника от старых листьев необходимо прорыхлить почву, чтобы закрыть влагу и не дать запасу талой воды испариться под яркими лучами весеннего солнца.

В июне городские парки благоухают — цветёт чубушник. Огромные кусты, выше человеческого роста, сплошь покрыты мелкими белоснежными цветами, их аромат пьянит и кружит голову. Крупный размер кустарника и навязчивый запах смущает многих садоводов. Для приусадебного участка лучше подобрать сорта с более компактной кроной, крупными цветами и тонким деликатным запахом. Выращивание чубушника под силу даже начинающим садоводам. Это неприхотливый кустарник, про него можно сказать «растёт сам по себе». На одном месте чубушник растёт до 20-25 лет, при регулярной обрезке он сохраняет декоративность и обильно цветёт каждый год. Чубушник — это довольно высокорослый кустарник, в среднем, его высота и диаметр куста составляют 1,5-2 м, а самый распространённый вид — чубушник венечный, — вырастает до 3-4 м. По форме куста чубушник похож на сирень, у него вертикальные побеги, куст плотный, однако в период цветения под тяжестью цветов ветви склоняются к земле, и куст приобретает фонтанообразную форму. При осенней посадке чубушник зацветает уже в следующем году. У садового жасмина довольно длительное цветение, оно продолжается 3-4 недели, а в прохладное лето или при посадке в полутени чубушник цветёт 30-40 дней. Сроки цветения чубушника различаются у разных сортов на несколько недель. Ранние сорта расцветают в начале июня, пик цветения средних сортов приходится на начало июля, а поздние сорта цветут до первых чисел августа. Жасмин садовый — это условное название, которое дано чубушнику за сходство аромата его цветов с запахом жасмина. Настоящий жасмин произрастает только в тёплых регионах Китая и Юго-Восточной Азии, это вечнозелёный кустарник семейства Маслиновых с крупными листьями и мелкими белыми цветами. Чубушник — это листопадный кустарник из семейства Гортензиевых. Виды и сорта чубушника В начале лета чубушник густо покрыт ослепительно-белыми цветами. Их обилие и белизна вызывают ассоциации с крупными снежными хлопьями, отчего в названиях сортов садового жасмина много «снега»: «Сноуфлейк» (Snowflake) — снежинка, «Сноубель» (Snowbell) — снежный колокольчик, «Снежная буря», «Арктика». Цветущий чубушник высотой под 3 м напоминает белые шапки горных пиков, что отразилось в названии сортов — «Эльбрус», «Монблан». При выборе чубушника для своего сада впору растеряться, сортов огромное множество — высокорослые и среднерослые, с простыми, махровыми и полумахровыми цветами. Чтобы сделать правильный выбор, нужно немного разобраться в видах садового жасмина. Виды чубушника В природе насчитывается около 60 видов чубушника, но в селекции используются лишь несколько видов: Ч. венечный (Philadelphus coronarius) — кустарник высотой 3-4 м с крупными листьями и мелкими цветами, 2-3 см в диаметре, цветы кремового оттенка с интенсивным ароматом жасмина, неприхотливый и морозостойкий вид, широко применяется в городском озеленении. Ч. виргинский (Philadelphus virginalis) — высокорослый кустарник с крупными цветами, 4-5 см в диаметре, белыми или кремовыми, с приторно сладким ароматом, более теплолюбивый вид, чем чубушник венечный. Ч. Льюиса (Philadelphus lewisii) — высокорослый кустарник с крупными, до 4 см в диаметре, душистыми цветами. Этот вид наиболее зимостойкий, распространён в Финляндии. Известные сорта: чубушник Льюиса «Ватертон» и финский сорт «Tahtisilma». Ч. крупноцветковый (Philadelphus grandiflora) — высокий куст с крупными ароматными цветами чашевидной формы ослепительно белого цвета. Ч. мелколистный (Philadelphus microphyllus)— низкорослый куст с мелкими листьями и цветами с ароматом земляники и ананаса, вид отличается высокой засухоустойчивостью. Ч. непахучий (Philadelphus inodurus) — высокий куст до 3 м в диаметре с крупными листьями и довольно крупными цветами, лишёнными аромата. Гибриды Лемуана В конце 19-го века селекцией чубушника заинтересовался французский ботаник Виктор Лемуан. Большинство сортов иностранной селекции — это гибриды Лемуана, выведенные на основе чубушника виргинского и других видов. Не все из них отличаются высокой морозостойкостью. В холодные бесснежные зимы молодые побеги чубушника виргинского могут вымерзать, что пагубно сказывается на цветении. Кустарник быстро восстановит крону за счёт роста новых побегов, но зацветут они только в следующем году. Гибриды чубушника с крупными махровыми цветами имеют среднюю зимостойкость, и выдерживают морозы до -29°С. Это сорта «Монблан» (MontBlanc), «Дам Бланш» (Dame Blanche), «Вирджинал» (Virginal). Их крупные махровые цветы, 3,5-5 см в диаметре, собраны в кисти по 7-9 штук, аромат слабый или полностью отсутствует. Некоторые гибриды чубушника Лемуана отлично зимуют в средней полосе и на Северо-Западе: «Алебастр» (Albatre) — компактные кусты высотой до 1,5 м с крупными, до 5,5 см в диаметре, снежно-белыми полумахровыми цветами, собранными в кисти по 7-9 цветков, цветы имеют интенсивный приятный аромат. «Аваланш» (Avalanche) — гибрид на основе чубушника мелколистного, в период цветения покрыт лавиной мелких цветов, до 3,5 см в диаметре, с ароматом земляники. Куст высотой до 1,5 м. Американские гибриды В Северной Америке и Канаде чубушник пришёлся ко двору. Их суровые снежные зимы сравнимы с нашими, а потому старые сорта, выведенные ещё в начале 20-го века, до сих пор популярны. «Миннесота Сноуфлейк» (Minnesota Snowflake) — среднерослый сорт с узкой колоновидной формой куста, высотой 2-2,5 м. Цветы крупные, густомахровые с приятным ароматом. Сорт отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -34°С. «Фрости Морн» (Frosty Morn) — невысокий кустарник с вертикальной кроной, высотой 1,5 м, диаметр куста до 1 м. Цветы крупные, до 4 см в диаметре, махровые, с тонким ароматом. Морозостойкость до -35°С. Гибриды Вехова В 40-50-е годы 20-го века советский селекционер Николай Кузьмич Вехов создал множество великолепных гибридов чубушника с высокой морозостойкостью. Многие сорта были утеряны в годы Перестройки, но некоторые сохранились. Гибриды Вехова поражают крупным размером махровых цветов и восхитительным ароматом. «Жемчуг» — надёжный среднерослый сорт с высокой морозостойкостью. Размер перламутрово-белых махровых цветов поражает — до 6-8 см в диаметре, цветы собраны в крупные кисти, источают тонкий благородный аромат. «Снежная буря» — компактные кусты высотой 1,5-1,8 м сплошь покрытые махровыми цветами. Крупные цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-9 штук, цветы практически не имеют запаха. «Зоя Космодемьянская» — кусты высотой до 2 м обильно покрыты полумахровыми цветами, бутон округлый, плотный, аромат лёгкий, ненавязчивый. «Академик Комаров» — кусты высотой до 3 м, полумахровые цветы собраны в крупные плотные соцветия, цветение растянутое, продолжается до конца августа. «Необычный» — низкорослый гибрид на основе чубушника мелколистного, простые цветы имеют розовую сердцевину, издают душистый аромат спелой земляники. «Воздушный десант» — среднерослый куст с гибкими побегами, сплошь покрытыми цветами, в начале цветения бутоны напоминают ландыши, т.к. цветок направлен вниз, источают яркий земляничный запах. «Комсомолец» — среднерослый куст с компактной кроной, побеги усыпаны цветами по всей длине, крупные махровые цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-8 штук. Н.К. Вехов обратил внимание и на другую особенность чубушника — высокую устойчивость к грибным заболеваниям и красивую форму листьев. Так появились два гибрида, которые практически не цветут: «Гном» и «Карлик». Это низкорослые кустарники с подушковидной кроной, при высоте 40-50 см куст вырастает в обхвате до 1 м. Множество побегов с небольшими листьями формируют плотную крону, растения хорошо поддаются стрижке и держат шаровидную форму. Посадка чубушника и уход Сроки посадки Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего лета. Чубушник с ОКС сажают либо ранней весной, до начала сокодвижения, либо осенью. Лучшее время для посадки садового жасмина — сентябрь. До промерзания почвы остаётся ещё 1,5-2 месяца, этого достаточно, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Выбор места При выборе места для выращивания садового жасмина нужно учитывать климатические особенности. На открытых солнечных местах чубушник цветёт более пышно, в полутени цветы становятся мельче, а в глухой тени побеги сильно вытягиваются, растения почти не цветут. Однако в регионах с жарким летом лучше сажать чубушник в рассеянной тени от высоких деревьев, т.к. на ярком солнце при температуре воздуха выше +30°С цветение проходит стремительно и может закончиться через 2 недели. Схема посадки Чубушник растёт довольно быстро. Уже через 3-4 года небольшой саженец превращается в куст ростом с человека. Крупные размеры чубушника нужно учитывать при посадке, отступая от строений, заборов и других растений 1,5 м. Чубушник редко используют в качестве живой изгороди из-за больших габаритов куста. Он не поддаётся строгой стрижке, у взрослых кустов оголяется нижняя часть. Тем не менее, если площадь участка позволяет — это хорошее решение. Живая изгородь из чубушника в период цветения — это впечатляющее зрелище. Чубушник рано просыпается весной, а осенью не сбрасывает листья до самых морозов, такая изгородь надёжно укроет усадьбу от любопытных глаз. Кроме того, чубушник хорошо переносит загазованность, а его плотная листва защитит от пыли, если участок расположен близко к дороге. При посадке чубушника в качестве живой изгороди расстояние между саженцами уменьшают до 90-100 см. Подготовка почвы Корневая система чубушника поверхностная, она располагается на глубине 35-40 см. На хорошо дренированных почвах нет необходимости делать слишком глубокие лунки, их размер должен быть чуть больше, чем земляной ком саженца. На участках с близким залеганием грунтовых вод или на плотных глинистых почвах делают более глубокие лунки, чтобы на дно уложить слой дренажных камней или гравия. Чубушник любит влажную почву, однако постоянного застоя воды в зоне корней не выносит. Потребности чубушника во многом похожи на требования гортензии. Чубушник хорошо растёт на плодородных грунтах со слабо-кислой реакцией. При подготовке почвы под посадку чубушника в посадочные лунки вносят перегной и комплексное минеральное удобрение. Не стоит вносить в лунки золу, т.к. она подщелачивает почву, что не нравится гортензиевым. Посадка При посадке чубушника саженцы не заглубляют. Их сажают ровно на ту же глубину, как они росли в контейнере, по корневую шейку. У садового жасмина нет способности образовывать дополнительные корни на нижней части стебля, поэтому заглубление саженцев при посадке может привести к гниению побегов. После посадки саженцы обильно проливают, чтобы корни плотно соприкасались с землёй. Поверхность почвы мульчируют соломой, опилками или щепой. Мульча поможет сохранить влагу в почве. При осенней и ранне-весенней посадке чубушника рекомендуется проводить кардинальную обрезку надземной части на пенёк. Это стимулирует рост новых нулевых побегов, таким образом сразу формируется более пышная форма куста. Уход Чубушник нетребователен к уходу. Подкормки, поливы, защита от вредителей — стандартные процедуры. Подкормка Ранней весной под кустарники вносят азотные удобрения, например, мочевину или аммиачную селитру. Их рассыпают в сухом виде и заделывают в верхний слой почвы, либо вносят в виде корневых подкормок. Можно сразу внести комплексное минеральное удобрение, с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Перед началом цветения полезно подкормить чубушник комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Это может быть любое удобрение для декоративных культур, цветов или корнеплодов. Подойдёт «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Если подкормку перед началом цветения можно и пропустить, то после летней обрезки чубушник непременно нужно обильно пролить и подкормить. Это поможет растению перенести стресс и быстро нарастить новые побеги. Полив Чубушник тот ещё водохлёб, ведь он относится к семейству Гортензиевых, которое на латыни называется «гидрангея», что значит «сосуд с водой». Чубушник нужно поливать регулярно и обильно. В обычное лето чубушник поливают раз в неделю, из расчёта 2-3 ведра воды под взрослый куст, в жаркую погоду поливы проводят чаще. Садовый жасмин будет стойко выносить засуху и «не признается», что ему катастрофически не хватает воды. Его листья не завянут и не пожелтеют. Но растение потратит запас влаги из побегов. Замечено, что после засушливого лета чубушники хуже зимуют, если их не поливали регулярно. В регионах с жарким засушливым летом лучше сажать сорта, которые выведены на основе чубушника мелколистного, они более других устойчивы к засухе, например, «Аваланш», «Юннат». Поздней осенью, за неделю до наступления настоящих морозов, полезно провести влагозарядковый полив. Под каждый куст выливают 3-5 вёдер воды, это способствует лучшей зимовке: почве не промерзает на большую глубину, а ветви легче переносят зимние иссушающие ветра. Защита от болезней и вредителей Чубушник практически никогда не поражается грибными болезнями, а из вредителей ему досаждает лишь тля. В какое-то лето тли может быть меньше, в другой год её больше — это зависит от погоды, в жару насекомые размножаются более активно. Если тли не слишком много, можно не спешить с обработкой, ведь у неё тоже есть враги — насекомые-энтомофаги: божья коровка, златоглазка и др. Как только появляется «кормовая база», они активизируются и уничтожают тлю в считанные дни. В жаркое лето тли может быть очень много, если не уследить, на верхушках побегов скручиваются листья, что приводит к остановке роста, а значит, площадь цветения в следующем году сократится. Садовый жасмин и другие декоративные кустарники обрабатывают любым системным инсектицидом, это может быть «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра» и др. Если после обработки картошки от колорадского жука остаётся яд, можно профилактически обработать чубушник от тли. Системные препараты защищают растения примерно на 3 недели. Подготовка к зиме Многие сорта чубушника, особенно те, что произошли от чубушника виргинского, рассчитаны на более продолжительное лето, чем в средней полосе России. Как и другие культуры из южных регионов, они «не понимают», что наступила осень, поэтому не успевают подготовиться к зиме. Более того, в августе, когда спадает жара и начинаются дожди, чубушник вновь «оживает» и трогается в рост. Ему кажется, что период покоя закончился и пора выпускать новые побеги. В конце августа - начале сентября полезно прищипнуть верхушки молодых побегов. Это остановит их рост и направит силы растения на вызревание коры и отток питательных веществ из листьев в ветви. После наступления морозов, если чубушник не сбросил листья, необходимо их оборвать, иначе первый обильный снег ляжет на листья, под его тяжестью ветви чубушника могут обломиться. Вообще, у садового жасмина довольно хрупкая древесина. Поскольку зимой часто дуют сильные ветра, лучше заранее защитить растения и связать ветви куста в неплотный пучок. Особенное внимание нужно уделить кустам, которые растут рядом с постройками — сход снега с крыши дома или сарая может повредить крону чубушника. Обрезка чубушника Обрезка — это единственный сложный момент в уходе за садовым жасмином. Начинающие садоводы боятся обрезать декоративный кустарник, в результате чего через несколько лет он разрастается, нижняя часть оголяется, цветение смещается на периферию куста. Как происходит цветение садового жасмина? В течение года растение формирует мощные базальные побеги, их длина может достигать 1 м. Следующей весной на верхушках этих ветвей вырастают боковые побеги 2-го порядка, именно на них и происходит цветение. Цветочные кисти или одиночные цветы вырастают из пазух листьев. Эта разветвлённая часть прошлогоднего побега называется «султан», она может быть как короткой, длиной 30-40 см, так и очень длиной, до 1 м, это зависит от сортовых особенностей. Обрезка весной Неправильная обрезка может вовсе лишить вас цветения. Весенняя обрезка по аналогии с другими кустарниками — это распространённая ошибка, из-за которой чубушник не цветёт. Если ранней весной мы обрежем верхушки прошлогодних побегов, соответственно, неоткуда будет взяться генеративным побегам с цветами. Поэтому весной обрезку проводят только по необходимости, санитарную — удаляют сломанные и подмёрзшие ветви. Обрезка летом Основная обрезка жасмина проводится летом, через 1-2 недели после окончания цветения. Побеги, которые отцвели, необходимо срезать. Таким образом мы не дадим растению тратить силы на формирование семян и освободим крону куста от загущения. Верхушки ветвей срезают до молодого побега, который не цвёл. Если на ветке их несколько, выбирают самый крепкий, расположенный снаружи куста. Если же ветка оголилась, и кроме отцветших побегов на ней ничего нет, проводят кардинальную обрезку, оставляя 20 см до скелетной ветви. За оставшиеся тёплые месяцы из спящих почек вырастут новые побеги, которые зацветут в следующем году. Обрезка молодого куста При обрезке молодого куста чубушника удаляют все побеги, растущие внутрь куста, а также вырезают все слабые побеги, растущие от основания или на нижней части скелетных ветвей. Крепкие, хорошо расположенные ветви обрезают на ближайшую к ним развилку или развитый боковой побег. Можно не бояться обрезать жасмин, кустарник очень быстро восстанавливается после обрезки. А вот «на воле» чубушник растёт гораздо хуже. У него нет естественной способности формировать красивую крону. Побеги быстро становятся голенастыми, без формировки куст часто вырастает однобоким. Обрезка старого куста В запущенных случаях, когда куст жасмина не обрезался много лет, сложно понять, как к нему подступиться. Для начала выпиливают все старые ветки, толщина которых более 5 см, а также вырезают все тонкие ветви, расположенные внутри куста. Когда крона стала более прозрачной, производят прореживание оставшихся скелетных ветвей. Отцветшие побеги вырезают с переводом на прирост текущего года. Если молодые побеги уже очень длинные, их можно укоротить на треть, но такую процедуру проводят только в июле, тогда у растения ещё есть время на формирование побегов следующего порядка. Чубушник должен быть в каждом саду. Тёплые летние ночи, наполненные ароматом его цветов и трели соловья — это бесценные мгновения, которые наполняют душу умиротворением.

Цветник, как картина художника, требует обрамления. Плотный бордюр из цветущих почвопокровников очерчивает границу клумбы. Если вы хотите опоясать цветник синей лентой, создать иллюзию ручья или каскада воды — нет лучше растения, чем лобелия. Выращивание лобелии не сложнее, чем выращивание петунии. Они составляют отличную пару на клумбе и в цветочном вазоне. Ампельные сорта выращивают в подвесных кашпо и высоких напольных контейнерах, высаживают на опорных стенах и каменистых горках. Кустовые сажают на переднем плане цветников лентой или небольшими островками. Цветы лобелии мелкие, в диаметре всего 1,5-2 см, но расположены они так густо на побегах, что под синевой цветов не видно листьев. Цветение продолжительное, с июня до заморозков с небольшим перерывом в конце июля. Виды и сорта лобелии Лобелия — это многолетнее растение, в естественных условиях произрастает в тропиках и субтропиках. В наших условиях она выращивается как однолетник. В природе существует около 400 видов: травянистые растения и полукустарники с колокольчиковыми цветами, но в садоводстве чаще всего используют один — лобелию эринус (Lobelia erinus). Это низкорослый вид, природная окраска цветов — синяя и голубая, благодаря работе селекционеров появились сорта с лиловыми, сиреневыми, розовыми и белыми цветами, а также сорта с белым «глазком». Растение образует множество тонких побегов, покрытых мелкими листьями. Цветы расположены одиночно, в пазухах листьев по всей длине побега. У лобелии эринус несколько форм куста: карликовая, компактная, прямостоячая, раскидистая и плетистая, последнюю ещё называют ежевидной. Л. карликовая (pumila) и компактная (compacta) формируют округлые подушковидные кусты высотой 8-12 см и 15 см, соответственно. Их выращивают в грунте или в балконных ящиках. Популярные кустовые сорта: «Император Вилли», «Кристальный дворец» (он же «Кристал Палас»), «Ривьера», «Голубой бриз». Л. прямостоячая (erecta) формирует вертикальный куст высотой 20-25 см. Л. раскидистая (diffusa) и плетистая (pendula) образуют раскидистые кусты высотой 20-25 см с побегами длиной 30-35 см. Известные плетистые сорта: «Белый каскад», «Синий каскад», интересны сорта с необычной окраской цветов: «Лиловый каскад» и «Красный каскад». На основе плетистых сортов выведены гибриды с более длинными прочными побегами, это ампельные формы лобелии. Расстояние между листьями на побегах больше, поэтому цветы не покрывают побеги полностью, образуется ажурный каскад из цветов и листьев. У ампельной сортов побеги сначала растут вертикально, а затем свешиваются через край горшка, длина побегов 35-40 см. Её выращивают в подвесных кашпо, либо подсаживают в качестве компаньона в контейнеры с петунией, бальзамином и другими однолетниками. Популярные ампельные сорта: «Регата сапфир», «Голубой бисер». Многолетние виды лобелии имеют невысокую зимостойкость, поэтому их редко выращивают в средней полосе. Л. блестящая (L. fulgens), Л. пурпурная (L. cardinalis) и Л. прекрасная (L. speciosa) формируют кусты высотой до 90-100 см, цветы собраны в колоски на верхушках побегов, они отличаются более крупным размером, до 3 см в диаметре, и яркой окраской: красной, алой, пурпурной. Известные сорта Л. прекрасной: «Скарлет принцесса», «Вулкан ред». Размножение лобелии Многолетняя Многолетнюю лобелию размножают семенами, черенками и делением куста. Последний способ применяется только в южных регионах и странах с мягким климатом, где растения зимуют в открытом грунте. В средней полосе многолетники необходимо выкапывать и держать зимой в прохладном светлом помещении Однолетняя В средней полосе лобелия чаще выращивается в однолетней культуре, на клумбах или в контейнерах. Садоводы выращивают рассаду в домашних условиях или покупают её в садовых центрах. Семенами Кустовая и ампельная лобелия выращивается через рассаду. Её семена очень мелкие, пылевидные. В 1 г примерно 50 тыс. семян. Семена отечественной селекции насыпают щедро по 0,1 г, дражированные семена иностранной селекции раскладывают поштучно. Черенками Вегетативная лобелия имеет более прочные стебли и чуть более крупные цветы. Чтобы каждый год не покупать саженцы вновь, несколько растений летом черенкуют и оставляют зимовать в доме или отапливаемой теплице, чтобы весной использовать их в качестве маточников. Некоторые гибриды лобелии вовсе не образуют семян, их размножают только черенкованием. Известные сортосерии, которые размножаются вегетативно: кустовая «Белла», ампельные и полуампельные «Хот», «Курасао», «Лаура», «Анабель», «Стар». Выращивание лобелии из семян Сроки посадки Лобелия зацветает примерно через 2,5-3 месяца после посева семян. Чтобы цветение началось в первых числах июня, семена на рассаду высевают в конце февраля. Лобелия мартовского посева зацветает примерно в конце июня. Однако выращивание рассады в такие ранние сроки имеет свои трудности, из-за недостатка света растения больше вытягиваются. Кроме того, приходится несколько раз пересаживать сеянцы, чтобы объём почвы соответствовал корневой системе, поэтому многие садоводы сеют семена на рассаду позже — в середине - конце марта. Посев на рассаду Семена лобелии крошечные, соответственно, всходы у неё мельчайшие. Для начинающих садоводов уход за такими малютками может показаться пугающе трудным, однако в нём нет ничего особенного, если учесть особенности выращивания лобелии из семян. Первый опыт лучше получить на сортах с синими цветами, замечено, что они всходят более дружно, а сами растения менее требовательны и могут простить ошибки в агротехнике. Уход за рассадой имеет некоторые особенности, маленький размер растений вносит коррективы. Выбор ёмкостей Поскольку на начальном этапе, в первый месяц после посева, сеянцы развиваются очень медленно, лучше сеять семена в небольшие контейнеры. При посеве в неглубокие плошки уменьшается риск полегания рассады от чёрной ножки. Небольшой объём земли быстрее просыхает после полива, что важно для крошечных сеянцев. Избыток влаги может стать для них губительным. Рассада лобелии хорошо переносит пикировку и пересадку, быстро приживается даже при повреждении корней. Однако нужно учитывать, что каждая пересадка отодвигает начало цветения на неделю. При поздних сроках посева (в марте - начале апреля) лучше сеять семена сразу в индивидуальные стаканчики, кассеты или торфяные таблетки, чтобы избежать пикирования. Подготовка грунта Для выращивания рассады нужен лёгкий питательный грунт, который не будет слёживаться при поливе. Садовая или огородная земля не подходит, она слишком плотная. При подготовке почвенной смеси лучше использовать раскисленный верховой торф и готовый грунт на основе низинного торфа в пропорции 1:1, а также добавить 10% перлита мелкой фракции, он сделает грунт более воздухопроницаемым. Верховой торф не даёт грунту слёживаться после поливов, а низинный торф обеспечивает растения питательными веществами. Посев Семена лобелии сеют поверхностно, не заделывая их в почву. Перед посевом почву уплотняют и увлажняют из пульверизатора, чтобы верхние 1-2 см грунта промокли. В контейнер семена сеют произвольно, вразброс. В индивидуальные стаканчики посев проводят небольшими щепотками. У семян хорошая всхожесть, поэтому нужно постараться сеять их как можно реже. Всходы лобелии крошечные, проредить их будет невозможно. Контейнер с семенами накрывают крышкой, стеклом или полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +25-27°С семена прорастают через 4-5 дней, при температуре +20-22°С всходы появятся через 7-8 дней. Необходимо ежедневно открывать контейнеры, чтобы запускать свежий воздух. Посев в кассеты и торфяные таблетки Дражированные семена можно аккуратно разложить по 1-2 драже в каждую ячейку кассеты или в торфяные таблетки. Чтобы оболочка драже размокла, после посева семена дополнительно опрыскивают водой, либо слегка присыпают мелкозернистым песком и после этого опрыскивают. Торфяные таблетки удобны тем, что исключается риск повреждения корней при высадке растений в грунт. Однако уход за сеянцами требует больше внимания, т.к. торфяные таблетки быстро пересыхают. Чтобы уменьшить потерю влаги, их устанавливают в контейнеры с высокими бортами на слой агроперлита, который регулярно увлажняют. Всходы Как только появятся зелёные «точки» всходов, контейнер с семенами переставляют под лампу. Не рекомендуется ставить сеянцы на окно, яркое солнце может быть губительно для всходов. Желательно подобрать место, где температура воздуха будет около +20°. В первые несколько суток после появления всходов желательно держать рассаду под лампой круглосуточно. Это не даст сеянцам вытянуться на самом первом этапе, когда они могут превратиться в ниточки. Крышку и стекло не снимаем, лишь приоткрываем несколько раз в день, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть конденсат. Полив Полив крошечных всходов — это сложный и кропотливый процесс. Сеянцы настолько нежные, что ложатся даже под напором воды из пульверизатора. Поливать их нужно крайне аккуратно, небольшими порциями, лучше всего использовать для полива шприц без иглы или резиновую грушу. Пересыхание почвы для сеянцев может быть губительным, однако и заливать рассаду нельзя. В сырой почве больше риск развития патогенной микрофлоры, да и к корням не поступает кислород. Подкормка Рассада развивается довольно медленно, поэтому с подкормками спешить не стоит. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов или через 2 недели после пикировки рассады. Для подкормки используют водорастворимое комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пикировка лобелии Сеянцы пикируют не раньше, чем на них появится 3 настоящих листа. Опытные садоводы используют для пикировки большой пинцет, разделяя растения и заглубляя их в почву при помощи инструмента. Для начинающих больше подходит букетный способ пересадки: сеянцы пересаживаются произвольно, небольшими пучками по несколько растений. В таком виде их и высаживают на постоянное место. При пересадке сеянцы заглубляют по семядольные листья. Можно выращивать рассаду и без пикировки. Однако в общий контейнере к моменту высадки корни сеянцев сплетутся в один сплошной слой, и придётся разрывать их. Рассада лобелии отличается высокой жизнестойкостью, она приживётся даже при варварской пересадки, но на это потребуется больше времени, что отразится на сроках начала цветения. Обрезка рассады Прищипка — это обязательная процедура, которая стимулирует образование боковых побегов. Без прищипки кустики лобелии не вырастут такими пышными, как должны быть. Проще всего использовать острые ножницы и срезать все побеги на одной высоте. Первую стрижку рассады проводят, когда сеянцы достигли высоты 2,5-3 см или в стадии 5-6 настоящих листьев. Достаточно срезать макушки всходов. Если рассада вытягивается, а до посадки в грунт ещё много времени, проводят повторную стрижку, укорачивая все побеги на 1-2 см. Посадка и уход за лобелией в открытом грунте Посадку рассады лобелии в открытый грунт проводят после того, как минует угроза возвратных заморозков, в конце мая или в начале июня. Саженцы не боятся лёгкого похолодания, рассада хорошо переносит холодные ночи с температурой не ниже +7°С. Выбор места Лобелия хорошо растёт на солнечных местах, но может расти и в полутени. Желательно найти место, где цветы будут защищены от полуденного солнца. Если растения будут освещаться только половину дня, этого достаточно для пышного цветения. Лобелия нетребовательна к плодородию почвы. Наоборот, на земле с высоким содержанием гумуса растения жируют — наращивают хорошую зелёную массу и хуже цветут. Не стоит вносить под посадку перегной, лучше воспользоваться комплексным минеральным удобрением. А вот о составе почвы нужно позаботиться. Корни лобелии очень тонкие, они требовательны к наличию влаги и поступлению кислорода. Песчаные почвы позволяют корням хорошо развиваться, но слишком быстро пересыхают. Их можно улучшить внесением торфа или сапропеля. Суглинки и глинистые почвы имеют слишком плотную структуру, после полива они замываются и не пропускают воздух. Такие грунты необходимо разбавлять внесением песка, перлита или садового диатомита. Посадка лобелии в открытый грунт Декоративный почвопокровник высаживают на переднем плане цветников. Рекомендуемая схема посадки — с шагом 15-20 см. Однако для создания плотного цветущего ковра можно высаживать рассаду более часто, по схеме 10 на 15 см. Для посадки большого количества рассады лобелии удобно делать общую борозду, обильно проливать её водой, и уже в неё расставлять саженцы на нужном расстоянии. При таком способе посадки вся почва вокруг корней становится влажной, что ускоряет приживаемость рассады на новом месте. Гибкие побеги раскладывают по всей окружности куста и слегка вдавливают в землю. В местах соприкосновения с почвой они образуют дополнительные корни, что увеличит площадь питания и усилит растение. Лобелию часто используют для создания иллюзии бегущей воды. Извилистую форму ручейка лучше заранее прочертить на земле, и уже в его границах высаживать рассаду. Красивы композиции с опрокинутыми глиняными кувшинами или крупными терракотовыми горшками, из которых «вытекает» синий поток цветов. Низкорослые сорта можно сажать на альпийской горке, в каменистом саду — синие или фиолетовые цветы выигрышно смотрятся на фоне камней. Однако в этом случае необходимо поливать растения ежедневно, а в жару дважды в день. Даже кратковременное высыхание грунта губительно для нежных корней. Посадка лобелии в горшки Небольшая корневая система лобелии позволяет выращивать её как контейнерную культуру, ампельные сорта созданы именно для выращивания в кашпо. Контейнерное садоводство требует больше внимания, чем уход за растениями в грунте. Небольшой объём почвы в горшке быстрее пересыхает, перегревается на солнце, да и питательные вещества заканчиваются гораздо быстрее. Загущение саженцев в горшках — это частая ошибка. Уже в середине лета корни полностью заполнят земляной ком, и растению станет тесно, что приведёт к преждевременному окончанию цветения. При посадке лобелии в горшки, расчёт должен быть примерно таким: 1 растение на горшок объёмом 2 л. Если рассада представляет собой пучок из нескольких растений, то даже на 5-7-литровый горшок нужен один такой «саженец». На свежем воздухе саженцы быстро пойдут в рост, поэтому горшок недолго будет пустовать. Почвенная смесь для растений в контейнерах должна быть примерно такой же, как для выращивания рассады: рыхлой и воздухопроницаемой, но более питательной. В грунт необходимо добавить биогумус, а также комплексное удобрение пролонгированного действия, например, «Осмокот» или органо-минеральное удобрение «ОМУ для цветов». Пересыхание почвы в горшках — это самая распространённая проблема в контейнерном садоводстве. Чтобы защитить растения от пересыхания корней, в почвенную смесь полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлёб». Это водопоглощающий полимер, который вбирает в себя воду при поливе и подкормках, а потом постепенно отдаёт её обратно. Уход за лобелией в открытом грунте Уход за цветами заключается в прополках, поливах и подкормках — ничего сложного. Однако нужно учитывать, что лобелия — это растение субтропиков, для неё принципиальна влажность почвы и воздуха. Поскольку повлиять на влажность воздуха мы не можем, остаётся следить за поливами. Полив Поливать лобелию нужно регулярно, не давая почве пересыхать. Если посажен большой массив цветов, лучше ещё при посадке проложить систему капельного полива, шланги быстро скроются под цветущими побегами, и вопрос с поливом будет решён. Если же поливать растения придётся из лейки, нужно направлять её носик в гущу кустов, не разбрызгивая воду на листья. Цветы в горшках необходимо поливать дважды в день. Подкормка Однолетние цветы могут расти и без подкормок, но если вы хотите увидеть, на что они способны, подкармливайте растения раз в месяц. Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки лобелии в грунт. Для корневой подкормки используйте комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Обрезка лобелии Примерно в середине - конце июля цветение «голубого ручья» идёт на спад, это естественный процесс. В этот момент необходимо подстричь растения для повторного цветения. Всю надземную часть укорачивают до высоты 5-7 см, из пазух листьев на оставшейся части стеблей очень скоро отрастут новые побеги, которые дадут вторую волну цветения в августе-сентябре. В прохладное лето лобелия может не зацвести второй раз, растению не хватит солнечных дней. Если спад цветения пошёл в начале августа, нет смысла в кардинальной обрезке летом, достаточно слегка укоротить побеги, чтобы растение выглядело более опрятно. После стрижки растения необходимо обильно полить и подкормить комплексным удобрением с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать отрастание зелёной массы. Это может быть нитроаммофоска (NPK=16:16:16) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Комплексные удобрения обеспечат обильное цветение лобелии осенью. Если декоративные растения выращиваются в горшках, то после первого цветения их обрезают и пересаживают в горшок большего объёма, либо высаживают в грунт. К середине лета растения уже полностью заполнили горшок корнями, и им просто некуда дальше развиваться, для продолжения цветения им нужно свободное пространство и питание. Защита от болезней и вредителей У лобелии достаточно крепкий иммунитет, растения редко поражаются грибными заболеваниями. В дождливое лето на листьях может проявиться мучнистая роса или ржавчина, тогда при первых признаках заболевания растения обрабатывают системным фунгицидом, например, препаратом «Скор». Частые дожди и полив по листьям могут вызывать бактериальные гнили, при которых стебли сгнивают у основания и отламываются от куста. Чтобы не провоцировать развитие гнилей, никогда не поливайте цветущие растения по листьям. В дождливую погоду проведите профилактическую обработку антибиотиком растительного происхождения «Фитолавин». У лобелии немного врагов среди насекомых, разве что растения могут поражать трипсы. Заметить наличие трипсов можно по белым точкам на листьях, насекомые делают проколы в листьях и питаются их соком. Сами трипсы очень маленькие, но при внимательном осмотре их можно увидеть на обратной стороне листьев. Против трипсов применяют любой системный инсектицид, например, препараты «Актара» или «Инсектор Супра». Если вы хотите забрать горшок с цветущим кустиком домой, непременно проведите обработку препаратом «Фитоверм», это инсекто-акарицид биологического происхождения, он уничтожает как трипсов, так и паутинного клеща. Оба вида насекомых способны жить на комнатных растениях, и чаще всего попадают в квартиру именно таким образом, с растениями, которые провели лето на улице. Для уничтожения паутинного клеща потребуется две последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, т.к. препарат действует только на взрослых особей. Выращивание лобелии станет для вас простым и понятным, стоит только один раз пройти этот путь от начала до конца. К мелкому размеру семян и нежному обращению с крошечными всходами быстро привыкаешь, а вот пышность её цветения и благородные окраски цветов никогда не надоедают.

Спирея — многолетний кустарник, популярный и у садоводов-любителей, и у профессиональных озеленителей. Объясняется это множеством достоинств этого декоративного растения. Во-первых, спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветочки спиреи мелкие с длинными тычинками, создающими эффект пушистости. Они могут быть собраны в метельчатые, колосовидные, зонтиковидные или щитковидные соцветия и, в зависимости от вида, имеют белую, розовую, малиновую окраску.  Во-вторых, существует огромное количество видов и сортов спиреи, которые различаются и по облику, и по срокам цветения. В середине мая «открывают бал» весенние цветущие виды, затем их сменяют виды, начинающие цвести летом и радующие глаз до самых холодов. Из множества различных спирей несложно подобрать сорта, которые обеспечат саду непрерывное цветение.  В-третьих, спиреи нетребовательны к почве, легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью. Они морозостойки и засухоустойчивы, быстро растут и долго живут, десятилетиями оставаясь декоративными. Вырастить спирею под силу даже начинающему садоводу. Весеннецветущие спиреи обычно цветут на побегах прошлого года. Их белые цветы собраны в зонтиковидные соцветия, образующиеся в пазухах листьев, практически по всей длине побега. Спирея дубравколистная имеет слегка плакучую форму куста, в размерах достигает 2 м, начинает цвести уже во второй половине мая. В это время куст сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Единственный минус — склонность к расползанию при помощи корневой поросли. Спирея аргута, или острозазубренная представляет собой куст высотой 1,5–2 м с поникающими ветвями, ярко-зелеными узкими листьями. Цветет обильно и долго, начиная с конца мая. Спирея серая отличается листьями: они опушенные, серо-зеленого цвета. Самый известный сорт этой спиреи — Грефшайм, у него куст правильной формы с красивыми дугообразными побегами. Спирея Вангутта — кустарник высотой до 2,5 м, с длинными изгибающимися ветвями, сизо-зелеными листьями, зацветает во второй декаде июня. Летнецветущие спиреи зацветают в конце июня и цветут довольно долго, некоторые до 3 месяцев. Розовые, красные, малиновые цветочки собраны в щитковидные или колосовидные соцветия, образующиеся на верхушках побегов текущего года. На смену отцветающим появляются всё новые и новые соцветия. Спирея Бумальда — кустарник высотой от 0,7 до 1,2 м, имеет множество интересных сортов. Но этот вид нуждается у нас в зимнем укрытии. Спирея Билларда — высокий куст до 2,5 м с длинными ветвями, цветет с июля по октябрь. Спирея иволистная — довольно высокий кустарник с прямыми ветвями и светло-зелеными листьями. Этот вид спиреи цветет с конца июня светло-розовыми цветами, собранными в узкие вытянутые соцветия, расположенные на концах побегов, отличается высокой зимостойкостью. Спирея японская с соцветиями-щитками сегодня очень популярна и представлена множеством разновидностей и сортов, которые в размерах не превышают 0,5–0,6 м. Заслуживают внимания такие сорта, как Литл Принцесс (бело-розовые цветы с густо-розовой серединкой), Голден Принцесс (розовые цветы на фоне ярко-желтой листвы), Дартс Ред (в бутонах — розовые, при распускании — пурпурные), Широбана (в соцветиях одновременно и белые, и ярко-розовые цветы). Размножение Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Полностью сохранить все признаки сорта можно только при вегетативном размножении — черенками или отводками. Черенки длиной 10 см нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года, как верхушечных, так и из серединной части. Весеннецветущие черенкуют с первой половины июня, летнецветущие — со второй половины июня и в июле. Лучший субстрат: 1 часть крупнозернистого промытого речного песка и 1 часть верхового торфа. К осени у черенков успеют образоваться хорошие корни. Обязательное условие — высокая влажность воздуха (полив 4–5 раз в день). Если количество требуемых саженцев невелико, то надежный и нехлопотный способ их получить — отводки. Весной, во время распускания листьев, нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать верхушки к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или будущей весне можно получить самостоятельные растения. Посадка и уход Спиреи, цветущие весной, лучше сажать осенью. Спиреи летнего цветения можно сажать и весной, и осенью. Растения с открытыми корнями весной сажают до распускания листьев, осенью — во время или после листопада. Контейнерные саженцы переносят пересадку в любое время. Размер посадочной ямы должен на 25–30 % превышать величину корневой системы саженца. Глубина ямы 40–50 см. Почвосмесь для посадочной ямы: дерновая или листовая земля, торф, песок (2 : 1 : 1). Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки мульчируют слоем 7–8 см. В живой изгороди расстояние между растениями в ряду обычно делается 40–50 см, в группах их высаживают на расстоянии 50–70 см. Спиреи хорошо растут и цветут в самых обычных условиях. Достаточно, если им обеспечена рыхлая плодородная почва и хорошая освещенность, отсутствие застоя воды. Поливать кусты рекомендуется, если дождя нет более двух недель. Приствольные круги кустов мульчируют торфом, измельченной корой, компостом или другими органическими материалами. В течение лета полезно провести одну-две жидкие подкормки раствором коровяка или травяным настоем. Обрезка Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, подмерзшие, сухие и поломанные ветки. Сильно обрезают кусты для их омоложения. При этом весь куст обрезают на пень, что дает мощное развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют куст, оставляя 5–6 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Каждые 1–2 года кусты прореживают, удаляя старые и слабые побеги. Для формирования куста обрезку проводят ранней весной (с марта по апрель). Санитарную обрезку можно проводить и летом. У летнецветущих спирей соцветия образуются на концах побегов текущего года. На следующий год они появляются на концах боковых молодых побегов, а вершины старых подсыхают. Поэтому с третьего года старые побеги рекомендуют омолаживать обрезкой. Побег укорачивают до хорошо развитых почек. Мелкие побеги удаляют совсем. С четвертого года жизни спиреи ранней весной обрезают на высоте 20–30 см от земли. Почву после этой процедуры удобряют комплексным минеральным удобрением (например, из серии «Здравень турбо»), в середине июня надо еще раз подкормить растения. Подойдут и раствор коровяка, и настой сорняков. Людмила Васильева Фото автора

В августе днем еще по-летнему тепло, но ночи становятся длинней и холодней. А к концу месяца возможны и первые заморозки. Пришло время поработать на будущее: настает пора посадок-пересадок. Летники уже не нуждаются в подкормке, но в случае засушливой погоды их надо поливать. По-прежнему необходимо регулярно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Если вовремя обрывать увядшие цветы, то можно продлить цветение. В первой декаде августа последний раз подкармливают георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Гладиолусы в фазу бутонизации подкармливают суперфосфатом — 25 г на кв. м и хлористым калием — 15 г на кв. м. Клематис в конце лета Под клематисы полезно внести по 200–300 г древесной золы на куст, под розы 50–100 г на куст. Это поможет им лучше вызреть к концу сезона. В этот же период дают последнюю подкормку и другим осенним цветущим растениям — хризантемам, рудбекии, многолетним астрам. Для подкормки можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое способствует формированию более крупных луковиц и корневищ. С середины месяца наступает лучшее время для деления и пересадки многолетних цветов (бадан, барвинок, купальница, примула и др.). Растения успеют нарастить хорошую корневую систему и накопить сил перед зимой. Для удобства работы землю с корней можно удалить, погрузив на некоторое время в воду (или смыть струей воды из лейки), затем обсушить корни. После такой процедуры легко определить места деления, увидеть больные участки, которые надо вырезать острым садовым ножом. Сажают только молодые, здоровые части корневищ. Каждая деленка должна иметь несколько сильных почек и хорошую мочку корней. Все места срезов припудривают толченым древесным углем и подсушивают. В самом конце августа или в начале сентября начинается посадка мелколуковичных: мускари, кандыка, сциллы, пушкинии, подснежника, крокуса. Здесь действует общее правило для луковичных: почва должна быть не слишком тяжелой, исключается застой воды. Под перекопку вносят комплексное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов», согласно рекомендациям на упаковке) или 12 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 200–300 г золы на 1 кв. м. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см. Глубину посадки обычно определяют как три высоты луковицы; на тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, а на очень легких — на 2 см больше. После посадки луковицы обильно поливают. Безвременник Можно высадить сейчас и луковичное растение безвременник (колхикум) — его розово-сиреневые цветки-бокалы очень похожи на крокусы, только крупнее. Зацветает безвременник, как правило, в конце августа — начале сентября и осенью очень украшает сад. Пион в сентябре В середине августа наступает время деления пионов. Пионы обычно живут на одном месте десятилетиями, и делят, как правило, старые кусты. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншейку. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Землю с корней аккуратно смывают струей воды или отмачивают и оставляют их в тени на несколько часов, чтобы слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная деленка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Ямы для посадки желательно готовить заранее, за 2–3 недели, чтобы почва успела осесть до высадки растений. Дело в том, что для пионов очень важна глубина посадки. Слишком заглубленные растения будут расти, но не зацветут, а у посаженных поверхностно могут подмерзать почки. В середине ямы делают углубление по объему деленки и располагают её так, чтобы верхняя почка находилась на 3–5 см ниже поверхности при тяжелой почве и на 5–7 см — при легкой. Корни засыпают почвой, осторожно прижимая её руками, хорошо поливают, а после того как вода впиталась, досыпают к ним землю и уплотняют. Верхнюю часть деленки — с глазками — засыпают смесью песка с толченым древесным углем (3:1) и слегка поливают. Можно просто засыпать почвой, без полива.

Выращиванием нарциссов занимаются многие садоводы. Их любят за раннее цветение, неприхотливость и огромное разнообразие сортов. Нарциссы высаживают в миксбордерах с тюльпанами, крокусами, ирисами, на клумбах и в рабатках с примулой и другими цветами. Чтобы они хорошо росли и обильно цвели, необходимо подобрать освещенный, хорошо дренированный, безветренный участок и правильно ухаживать за растениями. Требования к почве Чтобы нарцисс хорошо рос и цвел, следует выбирать почвы с хорошими физико-химическими показателями. Грунт должен быть плодородным, рыхлым, с хорошим воздухообменом и нейтральным рН. Подойдут супесчаные почвы, суглинки. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть высоким, чтобы вода не подмывала корневую систему нарцисса. Иначе корни будут загнивать, а растения погибнут. При выборе места следует избегать участков со следующими характеристиками: низинные, склонные к застою воды; с тяжелыми глинистыми и суглинистыми почвами; темные, в глубине или углах участка, в тени построек; где снег сходит очень долго. Кроме перечисленного, при выращивании нарциссов следует соблюдать севооборот – выбирать нужно участок, где луковичные сажали не в прошлом году, а ранее. Перерыв между посадками на этом месте должен быть хотя бы 1 год. Если желаемый участок не отвечает требованиям, то можно его разработать и улучшить для нарцисса. Для этого необходимо перекопать почву, добавить в нее песок, торф, можно использовать перегной. Хорошо удобряет почву внесение навоза. Но стоит помнить, что он должен быть хорошо перепревшим. Свежий навоз может сжечь корневую систему луковиц. На бедных почвах можно использовать минеральные или гуминовые удобрения. Если почвы кислые, то довести уровень рН до нормы поможет известкование и внесение древесной золы. Искусственно удобряя нужный участок можно существенно повысить его плодородность и сделать его отличным местом для клумбы. Как подготовить луковицы нарцисса Качественно отобранный и подготовленный посадочный материал – залог красивого цветника. Поэтому необходимо отбирать и готовить луковицы следуя этим правилам. Для посадки нарциссовых клумб отбирают луковицы среднего размера 6-7 см. Они должны быть здоровыми, увесистыми (не пустыми), без повреждений болезнями и вредителями. Отобранные луковицы перекладывают в мешочки из ткани, наполненные перлитом и в таком виде хранят их до высадки. При весенней посадке луковицы в течение 2 месяцев нужно держать в холодильнике.  Перед высадкой луковицы нарцисса обрабатывают фунгицидом, чтобы находящиеся в почве бактерии и возбудители болезней их не поражали.  Такой посадочный материал не только даст хорошие здоровые растения, но и сформирует деток, которых можно высаживать на следующий год. Когда сажать нарциссы После того, как выбран и подготовлен участок, обработан посадочный материал, можно высаживать луковицы нарцисса в открытый грунт. Посадку нарциссов можно проводить весной или осенью.  Весна. Подходящее время середина – конец апреля, хотя эти сроки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий и климатических особенностей региона. Оптимальная температура почвы для нарцисса 5-7 С тепла. Осень. При посадке нарцисса осенью благоприятными сроками для средней полосы считается сентябрь. Температура почвы должна снизиться до 8-10 С выше ноля и держаться на этой отметке в течении двух недель. При наступлении таких условий можно высаживать луковицы в грунт. Нарциссам требуется 3-4 недели для укоренения, тогда заморозки уже будут им не страшны. Правила посадки Нарциссы, посадка которых может производиться весной или осенью, должны быть закопаны на определенную глубину. Луковицы нарцисса закапывают в подготовленную почву на глубину 13 см – если почвы тяжелые и на глубину до 26 см – если легкие или зимы в регионе с сильными морозами. Луковицы необходимо сажать так, чтобы промерзание почвы их не коснулось. Расстояние между рядами должно быть около 50 см. Если выращивают нарцисс еще и с целью получения деток, то луковицы садят плотнее друг к другу. После посадки необходимо хорошо замульчировать почву. Для этого используют перегной, торф смешанный с соломой и перегноем. После наступления первых заморозков клумбу дополнительно укрывают соломой, сухой травой, лапником, а когда выпадет снег его дополнительно набрасывают поверх укрытия. С наступлением весны все укрытия и слой мульчи снимают, чтобы луковицы беспрепятственно прорастали. При весенней посадке нарциссов после схода снега и прогрева почвы до нужной температуры. Готовят почву на клумбе и высаживают луковицы так же как и осенью. Расстояние между ними должно быть 15-20 см. Но укрытие и мульчирование уже не требуется.  Осенняя посадка наиболее популярна у садоводов, так как позволяет раньше получить цветущие растения и при этом разгрузить и без того плотный весенний график посадок. Как ухаживать за нарциссами Полив. Должен быть обильным и своевременным. Нельзя допускать пересыхания почвы, но и переувлажнение также плохо влияет на растения. В начале весны, когда на улице еще прохладно, лучше использовать теплую воду.  Рыхление. Для хорошего воздухообмена в почве, предотвращения загнивания корней и луковиц необходимы рыхления. Кроме того, эта мера направлена на разрушение почвенной корки и снижение интенсивности испарения влаги. Прополка. Удаление сорняков это не только красота клумбы. Сорные растения развиваются интенсивней и являются конкурентами в борьбе за свет, питательные вещества, воду. Сорняки иссушают почву и перекрывают солнечный свет нарциссам. Кроме того, они часто являются растениями резерваторами для вредителей и болезней. Например, на участках, засоренных пыреем всегда много проволочника, который повреждает корни растений вызывая их гибель. Подкормки. Нарцисс очень хорошо отзывается на минеральные подкормки. В течении вегетации можно вносить удобрения несколько раз. При появлении всходов проводят подкормку комплексными удобрениями. В фазу бутонизации подойдет суперфосфат с добавлением калия. После окончания цветения нарцисса вносят фосфорно-калийные удобрения – они способствуют формированию новых луковиц. Отличным вариантом будет использование жидких удобрений – они быстрее растворяются в воде и переходят в доступную для растений форму.  Уход за нарциссами достаточно простой. Своевременные поливы, рыхления и поддержание нарциссовых клумб в чистоте – вот залог красивых цветущих клумб.  Нарушение агротехники растений приводит к появлению различных болезней. Об основных расскажем далее. Болезни нарциссов Нарциссы, уход в открытом грунте требует проведения всех необходимых мероприятий, тем не менее нередко страдают от различных болезней. Серая гниль Основные симптомы проявляются во время вегетации. На листьях появляется гниль, на луковицах образуется светло-серый пушистый налет мицелия. Благоприятные условия для развития серой гнили на нарциссах – влажная и холодная погода, загущенность посадок. Болезнь быстро распространяется от одного растения к другому, пораженные луковицы сгнивают. Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве. Склероциальная гниль Пораженные луковицы нарцисса чаще всего не дают всходов, но если все же проростки появляются, то очень слабыми и деформированными. Луковицы размягчаются, загнивают и покрываются ватообразным налетом. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках. Инфекция передается при контакте больных луковиц нарцисса со здоровыми. Бактериальная парша Чаще поражаются нарциссы, высаженные на сырых, болотистых, глинистых или торфянистых грунтах, и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На листьях появляются красно-коричневые пятна, при высокой влажности воздуха превращающиеся в мокрую гниль. Шейка луковицы загнивает, на чешуе образуются черные или рыжеватые пятна.  Фузариоз У луковиц сначала поражается донце, затем начинают гнить корни, а внутри образуется бледно-розовый мицелий гриба. На вегетирующих растениях первые признаки болезни появляются на кончиках листьев – они приобретают желтый цвет. Растения отстают в росте, выглядят ослабленными. Распространению способствует жаркая погода, когда почва прогревается до +24 С.  Чтобы предотвратить развитие болезней, перед посадкой необходимо обрабатывать луковицы нарцисса фунгицидами. Избыток азотных удобрений также провоцирует развитие болезней, поэтому не стоит ими употреблять. А вот калийные подкормки в конце вегетации наоборот положительно сказываются на качестве луковиц и улучшают их лежкость при хранении. Вредители Личинки жука-щелкуна (проволочники) Это небольшие красновато-коричневые черви, живущие в земле. Они питаются многими видами растений, в том числе и луковичными. Проволочники прогрызают ходы в луковицах нарцисса, тем самым нарушая их рост, развитие, открывая путь для возбудителей различных бактериальных болезней. Для борьбы с проволочником необходимо перекапывать почву осенью, а луковицы перед посадкой обрабатывать специальными препаратами. Стеблевая и луковичная нематоды Нематоды наносят большой ущерб – питаются соком из листьев и стеблей нарцисса, затем переходят на луковицу. Пораженные растения отстают в росте, наблюдается карликовость, деформация и пожелтения листьев. Для борьбы с нематодой можно перед посадкой обработать луковицы горячей водой или химическими средствами. Слизни Чаще развиваются на нарциссовых клумбах, где много сорняков и при высокой загущенности посадок. Слизни выедают листья, бутоны и цветки у нарциссов. После них на листьях появляется серебристая слизь. Чтобы избежать появления слизней, необходимо своевременно проводить прополки и не сажать нарциссы слишком близко друг к другу. Луковый корневой клещ Очень мелкое насекомое 0,7 – 1,1 мм. Клещи многоядны, на нарциссах насекомые проникают в луковицу через повреждения или донце, поселяются между чешуйками. Питаются соком из клеток растений. В результате рост у нарцисса приостанавливается, листья желтеют. Клещи могут поражать луковицы и во время хранения, тогда они превращаются в труху. В качестве мер борьбы следует тщательно отбирать посадочный материал, оставляя только здоровые луковицы. Высаживать нарциссы на прежнее место не ранее чем через 3 года, если оно было заражено клещом, перебирать луковицы при хранении и пересыпать их мелом. При появлении вредителей на нарциссах во время вегетации можно использовать инсектицидные препараты Актара, Инсектор Супра или опрыскать растения зеленым мылом.  Что делать с нарциссами после окончания летнего сезона Можно оставить луковицы в земле до весны, обеспечив их сохранность от морозов. А можно выкопать и хранить их в погребе. Опытные садоводы рекомендуют выбирать тот или иной способ в зависимости от сорта нарцисса.  Есть очень капризные и привередливые гибриды, которые не любят когда их лишний раз выкапывают и меняют место. Поэтому их пересаживают не чаще, чем раз в три года. Остальные же сорта обычно выкапывают, сушат и готовят к следующему сезону. Такие манипуляции направлены на размножение, а также позволят лучше сохранить и обработать посадочный материал препаратами против болезней. Поэтому после окончания цветения делают следующее. Выкапывают луковицы нарцисса, когда стебли растений высохнут.  Выкопанные луковицы очищают от земли, проветривают и просушивают в помещении куда не попадает солнечный свет. Отделяют от маточных луковиц деток. Проводят обработку фунгицидами и снова просушивают. Убирают нарциссы на хранение в темное помещение при с температурой +17 С до посадки в грунт. Если вы решили оставить нарциссовые луковицы на зиму в грунте, до необходимо срезать засохшие стебли и обеспечить осенью полив. Клумбу нужно содержать в чистоте, так как сорняки могут помешать формированию деток. На зиму нарциссам устраивают укрытие – сначала мульчируют, затем укрывают соломой, лапником, а зимой набрасывают толстый слой снега. Выращивание и уход за нарциссами не отличается большой сложностью, но требует соблюдения всех необходимых агротехнических мер начиная с выбора участка и обработки посадочного материала и заканчивая соблюдением условий хранения луковиц. Следуя всем рекомендациям выращивание нарциссов не вызовет сложностей, а участок каждой весной будет радовать своей яркостью. 

Ирисы украшают сад в начале лета, заполняя паузу между весенними луковичными и началом цветения роз и ярких однолетников. Ирисы неприхотливы и морозостойки, они быстро разрастаются. Разнообразие окрасок различных сортов ирисов позволяет создавать красивые композиции. Ирисы хороши как в монопосадке, так и в миксбордерах в компании цветущих пионов, люпинов и наперстянок. Строение цветка — немного терминов При покупке ирисов мы прежде всего обращаем внимание на форму и окраску цветка. В описании сорта указываются различные характеристики, для понимания которых нужно знать терминологию. Цветок ириса состоит из 6 лепестков, они расположены в два яруса. 3 центральных лепестка сохраняют вертикальное положение, по международной классификации их называют «стандарты» (Standard), в отечественной терминологии — «верхние доли». 3 наружных лепестка отогнуты вниз, они называются «фолы» (Fall), либо «нижние доли». Выведены также махровые сорта ирисов, цветы которых состоят из 9 или 12 лепестков. Верхние доли, или стандарты, часто имеют выраженную контрастную окраску жилок лепестка. Жилкование придаёт цветку большей выразительности. В основании нижних долей, или фолов, может быть контрастное пятно, его называют «сигнал» (Signal) или «глазок». В центральной части бутона находится пестик, у некоторых сортов бородатых ирисов он добавляет цветку декоративности благодаря контрастному цвету гребешков, их называют «стайлы» (Style). Края нижних долей ирисов опущены вниз — это классическая форма цветка, но могут и располагаться горизонтально или под небольшим углом — так называемая «парящая» и «полупарящая» форма. Лепестки ирисов имеют волнистый край, он может быть сильно-гофрированным или слегка присборенным, такие ирисы называют «кружевными». У бородатых ирисов по центру фола от основания лепестка идёт мохнатая «бородка» — густая полоска из ворсинок того же цвета, что и лепесток, либо контрастного оттенка. У современных гибридов «космического поколения» (Space Agers) бородка более длинная, а её кончик не прилегает к лепестку, а загибается вверх. Это необычная особенность проявляется не всегда, только при оптимальных условиях выращивания — большом количестве солнечных дней. Виды ирисов Ботаническая классификация ирисов довольно сложна, для обычного дачника достаточно простого деления ирисов на два вида: бородатые и не-бородатые. И дело не только во внешнем виде цветов, но в том, что посадка и уход за ирисами различаются. Бородатые ирисы Бородатые ирисы, или германские, ценятся садоводами больше всего. Их любят селекционеры, поэтому выведены сотни сортов ирисов с разнообразной окраской лепестков. Нежно-голубые, синие, фиолетовые, лавандовые, бордовые, винно-красные, жёлтые, оранжевые, абрикосовые, — однотонные или двуцветные, с контрастной каймой по краю лепестка или плавными переливами оттенков. У бородатых ирисов крупные ароматные цветы, у высокорослых сортов цветы до 20-23 см в диаметре. Поверхность лепестков бархатистая или шёлковая, лепестки упругие, они стойко переносят дожди и не выгорают на солнце. Бородатые ирисы можно условно разделить на три группы: карликовые, высотой 30-35 см, расцветают во второй половине мая; среднерослые, высотой 40-70 см, цветут с начала июня; высокие, высотой более 70 см, цветут с середины июня до начала июля. Листья бородатого ириса мечевидные, плотные, сизо-зелёного цвета. Они собраны в так называемые «веера». Лист сохраняет декоративность до конца лета, если не поражается грибными заболеваниями. Корневая система бородатого ириса состоит из запасающего корневища, которое расположено на поверхности земли, и всасывающих корешков. Из боковых почек на надземной части корня вырастают новые запасающие корни, которые дают новый веер листьев. Благодаря такой особенности куст ириса очень быстро разрастается вширь, а его центральная часть через несколько лет оголяется. Кусты ирисов делят каждые 4-5 лет. Бородатые ирисы предпочитают солнечные открытые места, для них важно максимальное освещение в течение дня. Корневище ириса должно прогреваться солнцем, в этом — залог пышного цветения. Это теплолюбивые растения, однако многие сорта хорошо зимуют в климате средней полосы. При покупке бородатых ирисов иностранной селекции нужно уточнять морозостойкость сорта. Для особенно ценных сортов в зиму сооружают воздушно-сухое укрытие, как для роз. При посадке высоких бородатых ирисов лучше подбирать место, защищённое от сильного ветра, либо подвязывать кусты к опоре. Из-за крупного размера цветков цветоносы могут подламываться у основания. Бородатые ирисы засухоустойчивы, однако в жаркое лето им нужен полив. Растения не переносят застоя воды. Лучшее место для посадки — возвышенность, либо южный или юго-восточный склон холма. На участках, где весной долго не уходит вода, лучше отказаться от идеи выращивать бородатые ирисы и сажать сибирские ирисы. Бородатые ирисы плохо переносят сырую холодную землю, их корневища загнивают. Ирис бородатый предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. Поскольку корни ирисов боятся вымокания, они лучше растут на супесчаных почвах, чем на суглинках. Ирисы бородатые «обожают» древесную золу, она слегка подщелачивает почву и даёт ирисам необходимый им калий, кальций, фосфор и микроэлементы. Безбородые ирисы Ирисы различных видов можно встретить в дикой природе, они произрастают по берегам рек, в низинах. На основе видовых ирисов выведено множество интересных сортов. Особенность сибирского ириса и других безбородых видов — их цветы лишены аромата. По размеру цветка видовые ирисы уступают своим бородатым собратьям. Однако они имеют более крепкий иммунитет и высокую морозостойкость. Безбородые ирисы редко поражаются болезнями и практически не интересуют насекомых-вредителей. Наиболее распространены три вида не-бородатых ирисов: Ирис сибирский — высотой 70-100 см, цветёт с середины июня до середины июля, цветы небольшие, 4-7 см в диаметре, в сине-голубой гамме. Ирис японский, или мечевидный — высотой 60-100 см, цветёт с середины июля до начала августа, цветы крупные, от 13 до 20 см в диаметре, окраска в розово-фиолетовой гамме. Ирис болотный, или ложноаировый — высотой от 60 см до 2 м, цветёт в июне-июле, цветы среднего размера, 10-12 см в диаметре, разных оттенков жёлтого. По строению цветка безбородые ирисы схожи с бородатыми родичами. Ирис японский ничуть не уступает по красоте ирису германскому. У него широкие лепестки, нижние доли расположены горизонтально, из-за чего цветы немного напоминают орхидеи. Современные сорта ушли от однотонных цветов, их лепестки украшены контрастными жилками, штрихами, каймой. Размер цветка 18-20 см, а у махровых сортов — до 22 см. У сибирского и болотного ириса лепестки более узкие и вытянутые. Размер цветка довольно скромный, но благодаря большому количеству цветоносов массив ирисов выглядит нарядно. Сибирский ирис хорошо смотрится в садах пейзажного стиля, он может выносить полутень, достаточно, если растения освещены солнцем 6-8 часов. Сорта сибирского ириса не ограничиваются классической синей окраской цветка. Благодаря работе селекционеров появились лиловые, розовые, фиолетовые и белоснежные ирисы, выведены также махровые сорта сибирского ириса. Даже болотный ирис не обязан быть ярко-жёлтым. Есть сорта с цветами нежной кремовой или контрастной тигровой окраски. Куст сибирского или японского ириса выглядит иначе, чем ириса бородатого. У безбородых ирисов узкие ремневидные листья. Они больше похожи на листья лилейника. Ирисы быстро разрастаются и образуют огромные массивы, над которыми, словно бабочки, парят невесомые цветы. Ирис сибирский и ирис японский предпочитают открытые солнечные места и влажную почву, их часто сажают по берегам водоёмов. Отражение ирисов в воде умножает их красоту. Ирис болотный и вовсе предпочитает расти «ногами в воде». Безбородые ирисы не имеют запасающего корня, у них мочковатая корневая система, сильно разветвлённая, она уходит в глубину на 30-40 см. Эти виды ириса называют «кальциофобами», они предпочитают слабо-кислые почвы. При подготовке грунта необходимо добавлять в него кислый торф и не использовать для подкормки золу. Посадка ирисов Сроки посадки Ирисы размножаются вегетативно, делением куста. Лучшее время для посадки ирисов середина - конец августа. Укоренение ирисов длится 1,5-2 месяца, именно столько времени должно оставаться до промерзания почвы. Посадку ирисов проводят до середины сентября. Как и пионы, ирисы имеют два пика активности: весной и во второй половине лета. После окончания цветения ирисы «замирают» примерно на месяц, прекращается рост новых листьев. В этот период идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек на следующий год. Ирисы можно размножать также весной и летом, в таком случае необходимо обеспечить саженцам притенение и регулярно поливать их, пока они приживаются на новом месте. Садоводы-любители часто продают излишки своих цветов, поэтому в июне можно купить цветущие ирисы на рынке. Несмотря на то, что разгар лета — не лучшее время для посадки ириса, у такой покупки есть свои плюсы — вы видите реальную окраску и размер цветка. Деление ирисов в своём саду лучше отложить до августа. В это время становится более прохладно, выпадает больше дождей, у ирисов идёт активный рост корней. Пересадка ирисов в августе всегда более успешна, чем в другое время. Выбор места и подготовка почвы Все виды ирисов любят солнечные места, но для бородатых ирисов нужна сухая почва, а для сибирских и японских ирисов — влажная. Для посадки бородатых ирисов необходимо найти место, которое не затапливается талыми водами весной. Ирисы безбородые не боятся сырости, наоборот, им нравится влажная почва, поэтому их можно сажать в низинах. Бородатые ирисы лучше посадить на приподнятой грядке или на склоне. Поскольку у разных видов ирисов различаются потребности в кислотности почвы, лучше предварительно провести почвенный анализ, чтобы точно знать, есть ли необходимость раскисления грунта. С тест-системой «Агрохимик» исследования займут не более получаса. Бородатые ирисы любят почву, близкую к нейтральной, pH=6,8. Для сибирских, японских ирисов, а также ириса болотного нужна слабо-кислая почва, pH=5,5. Для раскисления почвы используют доломитовую муку, мел или золу, однако процесс изменения кислотности — не мгновенный, он длится от нескольких месяцев до полугода. Доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку или при весенней подготовке почвы. Мел и золу можно вносить в любое время. Если почву необходимо подкислить, в грунт добавляют кислый верховой торф, опилки, хвойный опад, вносят серу. А из минеральных удобрений отдают предпочтение сульфатам, т.к. в их составе есть сера, которая подкисляет почву: это сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония. Ирисы любят плодородную почву, поэтому зрелый перегной или компост — это отличная добавка в грунт. Однако перегной и компост могут быть как ценным органическим удобрением, так и источником патогенной микрофлоры, всё зависит от их качества. Многие садоводы отказываются от натуральной органики в пользу гранулированных органических удобрений, таких как «Куровит» или конский компост. При подготовке почвы в неё вносят суперфосфат и калийные удобрения, либо древесную золу. Азотные удобрения при посадке не вносят, т.к. они могут обжечь корни саженцев. Азотную подкормку проводят только ранней весной, когда растения трогаются в рост. Бородатые ирисы боятся замокания корней, поэтому почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. На суглинках и глинистых грунтах необходимо внести речной песок, раскисленный верховой торф или перепревшие опилки. Садовый диатомит — это наиболее эффективный способ улучшить тяжёлый грунт. По структуре и свойствам диатомит похож на перлит, он так же впитывает лишнюю влагу, а когда почва высыхает, отдаёт её обратно. Мелкие крошки диатомита разрыхляют почву, делая её воздухопроницаемой. Диатомит — это осадочная порода с высоким содержанием кремния и других микроэлементов, поэтому это не просто разрыхлитель грунта, но и удобрение пролонгированного действия. Подготовка посадочного материала Ирис бородатый Стандартная делёнка бородатого ириса представляет собой кусочек корневища с одним небольшим веером листьев. Такое растение не зацветёт в следующем сезоне, т.к. цветочные почки закладываются только на крупных экземплярах, веер которых состоит из 6-9 листьев. Корневище ириса часто бывает подсушенным, это нормально и даже полезно. Подсушивание делёнок ириса в течение нескольких недель перед посадкой является хорошей профилактикой грибных болезней. Патогенные микроорганизмы не выдерживают солнечных лучей и высокой температуры воздуха. При омолаживании собственных кустов бородатых ирисов или при покупке посадочного материала у частников, куст разделяют на фрагменты, разламывая корневище руками. Старые части корня, на которых нет листьев, выбрасывают. На делёнке может быть один или два веера листьев, не более. После выкопки ирисы подсушивают на солнце в течение 5-6 часов или нескольких дней. Перед посадкой листья подрезают до высоты 10-15 см, но не горизонтально, а «домиком», так вода лучше стекает по срезам, и они не загнивают. Корни слегка укорачивают. Срез корневища должен быть белым. Если есть признаки гниения, либо корневище повреждено проволочником, его срезают до здоровой ткани. Свежие срезы корневища бородатого ириса присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Перед посадкой полезно выдержать делёнки в растворе фунгицида «Максим» или «Фундазол», это сильные препараты, которые уничтожают возбудителей всех грибных болезней. Корневища ириса бородатого могут храниться до посадки в течение нескольких недель в ящике, коробке или просто под навесом. За это время корень слегка подсохнет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, при хранении корней во влажной ткани или в холодильнике больше вероятность того, что саженцы сгниют. Ирис сибирский При делении сибирских, японских и болотных ирисов куст промывают водой и растаскивают корневище руками на несколько частей. Старые кусты, которые состоят из множества побегов, невозможно разделить руками, поэтому сначала их разрезают лопатой на несколько частей, и уже после этого растаскивают на делёнки, каждая из которых состоит из 2-3 побегов. Сибирский, японский и болотный ирисы не имеют запасающего корня, поэтому их нужно высаживать сразу же после разделения корня. Перед посадкой слишком длинные корни подрезают. Эти виды ирисов практически не поражаются грибными болезнями, поэтому их можно высаживать без протравки. Посадка бородатого ириса Для бородатого ириса не нужны посадочные лунки, посадку проводят с помощью садового совка. Почву смешивают с песком и золой и формируют небольшой холмик, размером с кулак. На него устанавливают делёнку ириса, расправляют по холмику его корни и присыпают их землёй. При этом спинка корневища должна остаться над землёй. После посадки саженцы аккуратно поливают, стараясь не попадать на листья. Если у ириса небольшие корни, то после полива под тяжестью листьев он завалится на бок, и нам захочется его окучить. Это распространённая ошибка при посадке бородатого ириса. Чтобы делёнки не падали, необходимо сразу установить небольшие колышки и подвязать к ним саженцы, так они сохранят вертикальное положение, при этом корневище останется над землёй. Если корень заглубить, есть вероятность того, что он сгниёт в земле. Но даже если корень сохранится, цвести такой ирис не будет. Потребуется несколько лет на то, чтобы ирис постепенно «выбрался» на поверхность почвы, только тогда он сможет заложить цветочные почки. Для бородатого ириса крайне важно прогревание запасающего корня. Чтобы он максимально освещался солнцем, саженцы располагают так, чтобы корень смотрел на юг или на восток, а веер листьев — на север или на запад. Бородатый ирис разрастается очень быстро. Чтобы не загущать посадки, саженцы располагают на расстоянии 30 см друг от друга при посадке в группе, и с расстоянием 50 см между рядами при закладке рабатки из ирисов. Для карликовых сортов расстояние уменьшают вдвое: 15 см между растениями в ряду и 30-40 см между рядами. Небольшие кусочки корневища с маленьким веером можно высадить отдельно, на подращивание, и через год пересадить их на постоянное место. Посадка сибирского ириса Корневищные виды ириса: сибирский, японский, болотный сажают ещё более редко, на расстоянии 60 см друг от друга. У этих видов размножение происходит гораздо быстрее, и через несколько лет всё свободное пространство зарастает всплошную. У сибирского ириса мощная корневая система, под посадку готовят лунки глубиной 30 см. При посадке корневую шейку заглубляют на 3 см. Важно, чтобы корни ириса не загибались при посадке, поэтому их подрезают до длины 20-25 см. Если посадочного материала много, и необходимо засадить большую площадь, то практикуют ускоренный метод посадки — лопату загоняют на штык в землю, немного раскачивают почву, и в образованную щель вставляют саженец ириса. Таким образом продвигаются с шагом 50-60 см, пока не будут посажены все делёнки. Уход за ирисами в открытом грунте Ирисы нетребовательны к уходу. Ранней весной необходимо провести ревизию бородатых ирисов. Если корневище мягкое на ощупь, либо есть явные признаки гниения, необходимо принять меры. В случае небольшого повреждения острым ножом срезают подгнившую часть корня, не выкапывая куст. Срез обрабатывают зелёнкой или толчёным углём и следят за тем, чтобы он оставался на поверхности земли, под лучами солнца. На солнце микробы быстро погибают, а ткани корневища зарастают. Если же куст плохо перезимовал, и корневище сильно сгнило, его выкапывают и осматривают. Если есть возможность, отрезают и пересаживают здоровую часть корня с веером листьев, либо полностью выбрасывают растение. Подкормка и поливы Режим подкормки ирисов стандартный, как и для других декоративных культур. Ранней весной ирисы подкармливают азотным удобрением. Ещё по оттаявшей почве можно рассыпать аммиачную селитру, либо подкормить ирисы раствором мочевины, когда растения пойдут в рост. В период закладки бутонов ирисы подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Эту же подкормку повторяют после окончания цветения, питательные вещества пойдут на формирование новых запасающих корней и закладку цветочных почек. В конце августа ирисы подкармливают калийно-фосфорным удобрением без азота в составе, например, монофосфатом калия, борофоской или калимагнезией. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в корневище, что улучшает зимовку растений. Бородатые ирисы — это засухоустойчивые растения, которые могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в засушливое лето. Сибирский, японский и болотный ирисы требовательны к влажности почвы, их нужно поливать часто, обильно, чтобы почва под ними не пересыхала. Защита от болезней и вредителей Ирис бородатый довольно часто поражается различными грибными и бактериальными болезнями. Они могут проявляться как гниение корневища или усыхание листьев. Профилактические обработки фунгицидами крайне важны для ирисов. Ранней весной, когда у ирисов отрастают листья, проводят обработку медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика пик» или 1% медным купоросом. Как правило грибные болезни проявляются на листьях ириса после окончания цветения. При гетероспориозе и аскохитозе листья покрываются множественными пятнами, пластина листа буреет и высыхает. При ботритисе листья становятся бледно-зелёными, а затем полностью высыхают. Ботритис, или серая гниль, распространяется на все части растения, включая корневище. При альтернариозе лист начинает желтеть и сохнуть с краю, по всей длине. Каким бы ни было заболевание, необходимо обрезать и удалить поражённые листья и провести обработку системным фунгицидом, например, «Скор», «Строби», «Фалькон». При проявлении корневых гнилей, особенно гнилей бактериального происхождения, при которых гниение сопровождается неприятным запахом, необходимо зачистить корневище до здоровой ткани и обработать растения биопрепаратом «Фитолавин». Против патогенных бактерий эффективны также любые антибиотики из аптечки из расчета 1 таблетка на 1 л воды, а также раствор фурацилина, метранидазола. В случаях сильного поражения растений почву проливают раствором «Фундазола». Безбородые ирисы редко поражаются вредителями, а вот у бородатых касатиков множество врагов. В почве корневища ирисов могут повреждаться проволочником и хрущём. Гусеницы совок могут подгрызать основание цветочных стрелок. Гладиолусовые трипсы высасывают соки из молодых листьев, из-за чего они буреют и усыхают. Наибольший вред ирисам доставляет ирисовая муха, по внешнему виду её сложно отличить от обычной мухи. Насекомые откладывают яйца в зелёные бутоны, личинка выедает бутон изнутри. Против ирисовой мухи эффективна обработка ирисов по листу или пролив под корень препаратом «Актара», растения обрабатывают до того, как бутоны окрасятся. В южных регионах ирисам досаждают бронзовки и алёнки. Эти крупные жуки забираются внутрь распустившихся цветов, выедают тычинки и пестик, после чего цветок разваливается. Бороться с жуками крайне сложно, не все системные инсектициды эффективны против алёнки. Садоводы со стажем отмечают, что наилучший результат показывает обработка препаратом «Кинмикс», а также ручной сбор вредителей в утренние часы, когда они наименее активны. И всё же в сравнении с другими цветами ирисы отличаются крепким иммунитетом, поэтому уход за ирисами в открытом грунте не доставляет много хлопот. А красота ирисов никого не оставит равнодушным.

Август — время массового цветения флоксов. Их аромат чарует, пышные шапки соцветий сливаются в сплошное море нежных оттенков: розового, малинового, сиреневого, лилового. Опускаются сумерки, и в сад приходит магия — фиолетовые флоксы становятся тёмно-синими, запах цветущих флоксов проникает в открытые настежь окна. Цветущими флоксами мы можем наслаждаться с весны до осени, если посадить несколько видов и подобрать сорта с разным сроком цветения. Раннецветущие флоксы способны на повторную волну цветения в конце лета. Выращивание флоксов — это увлекательное занятие, у многих садоводов оно переходит в коллекционирование, ведь выведены сотни сортов флоксов. Виды флоксов Когда мы говорим «флоксы», то имеем в виду флокс метельчатый, однако это не единственный вид многолетних цветов этого семейства. Существует около 60 видов флоксов. Наиболее популярны и распространены 4 вида: Ф. метельчатый, Ф. шиловидный, Ф. растопыренный, а также однолетний вид — Ф. Друммонда. Их объединяет форма цветка с пятью лепестками, а вот размер растений, окраска цветов и сроки цветения у них совершенно разные. Флокс шиловидный — май Весна начинается с цветения флокса шиловидного. Как только почва прогревается, прошлогодние куртины флокса покрываются пеной цветов. Их настолько много, что они полностью скрывают листья. Белые, розовые, малиновые, лиловые, сиреневые, — они устилают землю красочным ковром. Флокс шиловидный очень популярен в Японии, любоваться цветением флоксов приезжают со всех уголков страны. В национальном парке у подножия Фудзиямы высажены огромные массивы шиловидного флокса разных оттенков, которые создают причудливые узоры. Цветение почвопокровного флокса в Японии начинается в конце апреля, вслед за цветением сакуры. За сходство цветовой палитры японцы называют его «шибазакура», что можно перевести как «цветы сакуры, покрывающие землю». В климате средней полосы России цветение флокса шиловидного начинается немного позже, в конце апреля - начале мая. Поскольку наши зимы более суровы, вечнозелёный флокс выглядит весной не таким уж зелёным, скорее серым или бурым. Главное, не пугаться и не «рубить с плеча». Как только почва прогреется, флокс пустит новые побеги и зацветёт. Цветение флокса шиловидного продолжается до середины июня. Флокс шиловидный После обрезки соцветий куртины сохраняют декоративность благодаря плотному зелёному покрову. За короткие игольчатые листья флокс шиловидный в просторечии называют «мхом». В августе-сентябре растения вновь зацветают, но уже не так пышно. Флокс шиловидный — это почвопокровник, который очень быстро разрастается. Из одного саженца за сезон вырастает полянка до 40 см в диаметре. Там, где побеги флокса касаются земли, они укореняются, так растения «шагают» и довольно быстро захватывают территорию. Высота почвопокровного флокса 15-20 см. Флокс шиловидный хорошо смотрится широкими лентами — по границе цветника, вдоль садовых дорожек, островками в приствольных кругах плодовых деревьев или в ногах хвойников. Корневая система у флокса шиловидного небольшая, это позволяет выращивать его в расщелинах между камнями на опорной стене или в альпинарии, а также в контейнерной культуре. Флокс растопыренный — июнь Флокс растопыренный перенимает эстафету цветения. Оно начинается в конце мая - начале июня и длится 3-4 недели. Продолжительность цветения флокса растопыренного зависит от обилия осадков. Этот вид крайне требователен к влажности почвы. Если начало лета выдалось не слишком жарким, часто выпадали дожди — цветение флокса растопыренного будет более пышным. Флокс растопыренный образует рыхлые кусты высотой 30-40 см. Его цветы похожи на цветы флокса метельчатого. Довольно крупные, до 3 см в диаметре, они собраны в небольшие щитковидные соцветия на вершине побегов. Все сорта флокса растопыренного представлены в сине-голубой гамме: от бледно-голубого до лавандово-синего. Флокс растопыренный хорошо растёт в полутени, у подножия декоративных кустарников, в приствольных кругах плодовых деревьев, в тенистых палисадниках. Флокс Друммонда — июль-сентябрь Флокс Друммонда — это однолетнее почвопокровное растение, его выращивают через рассаду. Флокс расцветает примерно через 3 месяца после посева и цветёт непрерывно до первых заморозков. Начало цветения зависит от сроков посадки флокса на рассаду. Как правило, семена высевают в середине марта - начале апреля, цветение начинается с начала - середины июля. Выращивание рассады флокса Друммонда из семян не представляет трудностей, главное, обращать внимание на срок годности. Семена флокса сохраняют всхожесть не более 2 лет. Семена довольно крупные, их высевают в небольшие контейнеры с рыхлой землёй, заделывают неглубоко, лишь слегка присыпают грунтом или смесью почвы с перлитом. Семена прорастают в темноте. После появления всходов рассаду выставляют в светлое место. Флокс Друммонда Огненно-красный Сорта флокса Друммонда поражают разнообразием окрасок и форм цветка. Кроме привычного простого цветка с пятью лепестками есть звёздчатые, полумахровые и махровые цветы. Окраска разнообразная: вся гамма розового, фиолетового, лилового — однотонные и с «глазком». Сорта флокса Друммонда различаются по высоте, от почвопокровных, высотой 20 см, до среднерослых, высотой до 40 см. Флокс Друммонда хорошо растёт на солнечных местах, но как и все виды флоксов, требователен к влажности почвы. Яркие цветы украсят передний план цветника, они хороши в бордюрной посадке, а также в рокариях. Флокс метельчатый — июль-август Флокс метельчатый знаком каждому садоводу. Его любят за пышные шапки цветов, нежные и яркие оттенки лепестков и восхитительный аромат. Цветение флокса метельчатого не слишком продолжительное, длится примерно 3 недели, но подбором разных сортов можно растянуть цветение флоксов в саду на 1,5-2 месяца. Флокс метельчатый Starfire Сорта флокса метельчатого различаются по срокам цветения. Ранние выходят на пик цветения в середине июля, средние — в конце июля, а поздние — в середине августа. Сроки цветения флоксов довольно условны и могут сдвигаться на несколько недель в разные годы. Тёплая дружная весна с обилием дождей стимулирует раннее начало цветения, а холодные май и июнь отодвигают цветочную феерию на 2-3 недели. В жаркое лето флоксы отцветают быстрее. Флокс метельчатый предпочитает открытые или полутенистые места и влажную почву. Идеальным местом для флокса будет участок, который освещается утренним солнцем до полудня, а весь остальной день находится в тени. Для флокса метельчатого нужна рыхлая, хорошо дренированная почва без застоя воды. Флокс метельчатый Younique Bicolor Флокс метельчатый сажают в центральной части цветника или на дальнем плане. Высота растений внушительная, среднерослые сорта вырастают до 60-80 см, высокорослые — до 100 см. Флокс метельчатый Neon Flare Blue По размеру цветка флоксы делятся на крупноцветковые, с диаметром цветка 5-6 см, и мелкоцветковые, их соцветия более рыхлые и собраны из множества небольших цветков 1,5-2 см в диаметре. Посадка флоксов Флоксы нетребовательны к уходу, это сильные, жизнелюбивые растения. При правильной посадке и минимальном уходе на одном месте флоксы метельчатые могут расти до 10 лет, однако лучше омолаживать кусты чаще, каждые 4-5 лет. Выбор места При выборе места для посадки флоксов нужно обратить внимание на освещённость и уровень залегания грунтовых вод. Флокс шиловидный и флокс Друммонда хорошо растут на ярком солнце, а для флокса растопыренного больше подходят тенистые места. Флокс метельчатый может расти на ярком солнце, особенно где-то на Северо-Западе, где солнечных дней не так много. В регионах, где солнце довольно агрессивно, лучше подобрать для него полутенистые места, где растения будут защищены от полуденного зноя. Подготовка почвы Лучше всего флоксы растут на супесчаных почвах. Их бедный состав легко компенсировать дополнительными подкормками, а быструю потерю влаги — частыми поливами, зато корни флокса дышат и свободно распространяются в ширину. На тяжёлых глинистых почвах необходимо добавлять перепревшие опилки, торф, крупнозернистый песок, агроперлит — любые компоненты, которые помогут разрыхлить грунт и увеличить его воздухопроницаемость. Песчаные почвы можно улучшить внесением небольшого количества глины или сапропеля, это улучшит удерживание влаги и питательных веществ в корневой зоне флоксов. Поскольку флоксы растут на одном месте несколько лет, в посадочную лунку вносят комплексное удобрение для цветов, либо суперфосфат и сульфат калия. Посадка Корневая система флоксов мочковатая, она не уходит на глубину более 15-20 см, поэтому под посадку флоксов нет смысла копать большие ямы, достаточно лунок глубиной 30 см и такого же диаметра. Метельчатые флоксы довольно быстро разрастаются, за 3-4 года из одного побега вырастает куст до полуметра в обхвате. Для этого вида флоксов важна продуваемость посадок, т.к. растения склонны поражаться грибными заболеваниями: мучнистой росой, ржавчиной и др. Поэтому при посадке выдерживают расстояние между лунками 50-60 см, а для высокорослых сортов 70-80 см. Флокс шиловидный разрастается довольно быстро, образуя сплошной ковёр. Саженцы располагают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Рассаду флокса Друммонда нужно высаживать чаще, через 15-20 см. При посадке саженцев флоксов полезно добавить в лунку песок, чтобы корни флокса находились на песчаной подушке, либо засыпать корни песком, и уже на него насыпать грунт. В песке растения укореняются гораздо быстрее, мелкие корешки быстро распространяются и осваивают новое пространство. Для метельчатого флокса важно не заглубить почки возобновления. Они должны оказаться не глубже, чем на 2-3 см от поверхности почвы. При более глубокой посадке в первую зиму корневая система саженцев может задохнуться и сгнить. Побеги шиловидного флокса можно частично присыпать землёй при посадке. На закопанной части побега образуются дополнительные корни, и по всей длине появятся новые побеги, это ускорит разрастание саженцев. В первую весну для новых саженцев флоксов может потребоваться корректировка глубины посадки. На песчаных грунтах после промерзания почвы корни флоксов может выдавить из земли на поверхность. В таком случае ранней весной, пока почва ещё достаточно сырая, их слегка притапливают в землю и присыпают небольшим слоем плодородного грунта. На глинистых почвах и чернозёмах может сложиться обратная ситуация. Если перед посадкой флоксов земля не просела, то за осень и зиму она может утянуть корни флоксов на глубину. В таком случае необходимо аккуратно подкопать саженцы, приподнять их до нужного уровня и подсыпать под корни земли. Цветочные почки должны оказаться ровно на уровне почвы. Уход за многолетними флоксами Обрезка Обрезкой метельчатого флокса можно стимулировать повторное цветение, а также влиять на размер соцветий. На взрослых кустах в мае проводят прореживание — вырезают слабые побеги. Это обеспечивает лучшую освещённость оставшихся побегов, им достаётся больше питания и влаги, поэтому шапки соцветий становятся более крупными. Флокс метельчатый Серафима Цветение флоксов растянуто на 3-4 недели, цветки распускаются не одновременно, а друг за другом. К тому моменту, когда раскрываются последние бутоны, первые уже отцвели и завяли. В какой момент срезать соцветия — это дело вкуса. Кто-то не терпит увядающей красоты и срезает цветы при появлении первых опавших цветов. Но чаще дожидаются, пока флоксы полностью отцветут. Затягивать с обрезкой флоксов не стоит, т.к. увядающие лепестки будут опадать на листья, намокать под дождями и росами и провоцировать развитие грибных заболеваний. Если вы не планируете собирать свои семена флоксов, соцветия нужно обрезать до того, как сформируются семенные коробочки. Вызревание семян требует много питательных веществ и ослабляет растения. Многие садоводы проводят обрезку флоксов неправильно, сразу после цветения обрезая их на пенёк. Это лишает флоксы зелёной массы раньше времени. В течение августа-сентября вегетация ещё продолжается, идёт формирование цветочных почек на следующий год. Обрезать нужно только саму шапку соцветия, до ближайших к ней листьев. У сортов, цветущих в июле, такая обрезка стимулирует рост боковых побегов из пазух листьев. В сентябре каждый из них зацветает. Флокс метельчатый Зефир Повторное цветение не такое обильное, небольшие соцветия не собираются в одну «шапку цветов», но в любом случае оно продлевает декоративность флоксов. Сорта позднего срока цветения не успевают зацвести второй раз, однако не стоит обрезать побеги под ноль раньше, чем они высохнут. В октябре сухие флоксы обрезают до уровня почвы. Лучше сделать это осенью, т.к. флоксы просыпаются очень рано, при весенней обрезке прошлогодних побегов молодые ростки флоксов повреждаются. Высохшие стебли флоксов убирают из цветника, их можно отправить в компост либо сжечь. Не стоит мульчировать ими корни флоксов, в этом нет пользы, но есть вероятность размножения патогенных грибов, если их споры были на листьях. Полив и подкормка Флоксы требовательны к влажности почвы. У них мочковатая корневая система, которая не способна добывать воду из глубоких слоёв. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы, и в жаркое лето они быстро пересыхают. Если хотя бы раз в неделю не выпадают дожди, флоксы необходимо поливать. Полив должен быть обильным, чтобы почва под флоксами промокла на всю глубину залегания корней. Под взрослый куст выливают 2-3 ведра воды. Частые поливы небольшими порциями не дают эффекта. Поливать флоксы нужно под корень, чтобы вода не попадала на листья, влажные листья — это благоприятная среда для размножения патогенных грибов. Флоксы отзывчивы на внесение подкормок. Весной, когда начинается отрастание новых побегов, флоксы подкармливают мочевиной или органическим азотным удобрением: настоем коровяка или куриного помёта. Далее флоксы подкармливают раз в месяц комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Фосфор стимулирует цветение, а калий обеспечивает яркую окраску лепестков. Удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» идеально подходит флоксам, оно содержит азот, фосфор, калий в соотношении 8:15:18, а также магний, бор и другие важные микроэлементы. После окончания цветения полезно поддержать флоксы калийно-фосфорным удобрением, например, монофосфатом калия или борофоской. Оно стимулирует закладку цветочных почек на следующий год и помогает растениям подготовиться к зиме. Дополнение автора от 21.02.2025 Вы удивитесь, насколько пышным будет цветение флоксов, если их регулярно подкармливать. Многие садоводы относятся ко флоксам как растениям, которые не нуждаются в уходе. И действительно, даже вовсе без подкормок на плодородной почве флоксы будут расти и цвести. Но благодаря своевременным подкормкам соцветия становятся значительно крупнее, а оттенок лепестков — насыщеннее. Как только почва в цветнике оттает, разбросайте между кустами флоксов аммиачную селитру (15-20 г/кв.м), простой суперфосфат (30-40 г/кв.м) и сульфат калия (40-60 г /кв.м). На участках с кислыми почвами добавьте древесную золу. Сверху прикройте рассыпанные минеральные удобрения слоем перегноя или зрелого компоста. Так мы решим сразу несколько задач: дадим растениям питательные вещества для старта, создадим запас фосфора и калия, внесем органику, защитим почву от пересыхания. Далее подкормку проводим хотя бы раз в месяц: в мае, июне и июле. Оптимально — раз в две недели. Полезно чередовать органическое удобрение (раствор коровяка, куриного помета, настой крапивы) и комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Внесение микроэлементов удобно проводить по листу. Для этого используют удобрение “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”. Его можно совмещать с препаратами, которые содержат аминокислоты, например, “ВитАмин” или “Изабион”. Аминокислоты встраиваются в клетки листьев, создавая защитный барьер для внедрения патогенных грибов. Подкормку по листу можно совмещать с профилактической обработкой от грибных болезней. Не стоит ждать, когда листья флоксов покроются налетом мучнистой росы или черной пятнистостью. Фунгициды более эффективны, когда обработку проводят профилактически. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Метельчатые флоксы схожи с пионами по типу формирования куста. Цветочные почки закладываются у основания прошлогоднего побега. С каждым годом цветочные почки располагаются всё выше, куст как будто приподнимается из земли. Через 2-3 года после посадки прикорневую зону флоксов необходимо мульчировать плодородной землёй или зрелым компостом, толщина слоя 2-3 см. В противном случае корни оказываются над землёй, и зимой цветочные почки могут вымерзнуть или сопреть. Мульчирование флоксов проводят поздней осенью, когда поверхность почвы подмёрзла. В этот период слой перегноя или компоста не будет стимулировать рост побегов, а лишь закроет корни и спящие почки. Зимовка флоксов Нет необходимости укрывать флоксы на зиму, это морозостойкие растения, которые отлично зимуют в средней полосе и более северных регионах. Не нужно засыпать корневую зону перегноем без лишней необходимости, т.к. это приведёт к заглублению цветочных почек. Защита от болезней и вредителей У флоксов не так много вредителей. Периодически кусты многолетних флоксов атакует слюнявая пенница, которую легко заметить по пенистым образованиям на листьях. Этого вредителя легко уничтожить обработкой любым системным инсектицидом, например, «Актарой». Если почва заражена нематодой, эти вредители могут поселиться в корневищах и стеблях метельчатого флокса. Уничтожить нематоду довольно сложно, поскольку на неё не действуют инсектициды. Бороться с круглым червём можно специальными биологическими препаратами, такими как «Немацид» или «Микорад Немато». У флокса метельчатого достаточно крепкий иммунитет. Если растения посажены в хорошо продуваемом месте, не загущены, они способны сами противостоять патогенной микрофлоре. Современные сорта флоксов имеют высокую устойчивость к грибным болезням. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы. Это заболевание распространяется очень быстро, тепло и влага — идеальные условия для спор гриба. Но и остановить распространение мучнистой росы несложно, главное здесь регулярность обработок. При первых признаках мучнистой росы на листьях флокса их обрабатывают системно-контактным препаратом «Серпень» либо системными фунгицидами «Скор», «Топаз». Эти же препараты помогут справиться и с остальными грибными болезнями: ржавчиной, септориозом и другими пятнистостями. Более опасным заболеванием флоксов является фомоз. Патогенный гриб поражает побеги флоксов изнутри, очень долго признаки заболевания никак не проявляются. В какой-то момент побеги подламываются у основания и полегают. Если у растения крепкий иммунитет, оно может долго сопротивляться фомозу, узнать о том, что болезнь поселилась в саду, можно по усохшим побегам внутри куста. Возбудитель фомоза живёт в почве, уничтожить его не так просто, нужны сильные фунгициды, такие как «Фундазол». Почву под больным кустом обильно проливают раствором «Фундазола», соседние растения проливают для профилактики. Чтобы не принести в свой сад болезни с посадочным материалом, лучше перед посадкой замачивать саженцы в растворе препарата «Максим». Размножение флоксов Однолетний флокс Друммонда нужно выращивать ежегодно через рассаду. Многолетние флоксы размножаются делением куста, черенкованием, их также можно выращивать из семян. Семенами Семенам многолетних флоксов нужна стратификация. Проще всего высевать их в грунт под зиму. Чтобы не потерять всходы флоксов, можно сеять их в рассадные ящики и прикапывать до уровня почвы. За зиму семена проходят естественную стратификацию. Однако выращивание флоксов из семян — процесс довольно трудоёмкий, к нему прибегают только самые увлечённые цветоводы и селекционеры. Флоксы легко переопыляются, поэтому растение, выращенное из семян, это всегда неожиданность и случайный набор характеристик. Черенками Флоксы легко черенкуются, результат практически 10 из 10-ти. Черенковать флоксы можно как ранней весной, когда молодые побеги отрастут на высоту 5-7 см, так и в течение лета. Для весеннего черенкования побеги отламывают от корня, с «пяточкой». Летом черенки нарезают из центральной части побега. На черенке должно быть две пары листьев, нижние обрывают и заглубляют в почву, верхние укорачивают наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги через листья. Для укоренения черенков флокса не нужны особые условия. Достаточно подобрать место в тени и сделать рыхлый грунт с большим процентом торфа или песка. На выбранный участок насыпают слой песка толщиной 2-3 см, в него и заглубляют нижние срезы черенков. Для стимуляции образования корней черенки опудривают препаратами «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». В течение 3-4 недель, пока идёт образование новых корней, необходимо поддерживать влажность почвы. Черенки держат в мини-теплице из полиэтиленовой плёнки или спанбонда, под укрытием более высокая влажность воздуха, что не даёт черенкам засохнуть. В сентябре укоренившиеся черенки пересаживают на открытое солнечное место, выдерживая расстояние между растениями 20-30 см. В течение следующего года саженцы развивают хорошую корневую систему, образуют несколько побегов, и осенью следующего года их высаживают на постоянное место. Делением куста Раз в несколько лет кусты флокса метельчатого необходимо делить. Лучше всего это делать в сентябре, когда цветение уже закончилось, а цветочные почки сформировались. До промерзания почвы должно оставаться примерно 1,5 месяца, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Перед пересадкой флокса все побеги обрезают на короткий пенёк. Корневище выкапывают и режут ножом на четыре части. Делёнка должна иметь несколько пеньков от старых стеблей, на каждом из них по 2-4 почки, которые дадут побеги в следующем году. С годами корень метельчатого флокса стареет, и центральная часть куста может оголяться. Происходит это не раньше, чем через 8-10 лет. При рассаживании старых кустов корневище разрезают на делёнки как торт, при этом срединную часть, с самыми старыми корнями, отделяют и выбрасывают. Флокс шиловидный размножают отводками и черенками. Поскольку побеги шиловидного флокса дают корни в местах соприкосновения с землёй, то выбирают участок дернины с укоренившимися побегами, вырезают его и переносят в новое место. Черенки шиловидного флокса укореняются достаточно хорошо в рыхлой почве или песке. Несмотря на то, что флокс не является исконно русским растением, и был завезён к нам сравнительно недавно, каких-то 170 лет назад, для многих поколений садоводов флоксы — это любимые цветы, без которых в саду пусто. Неприхотливость в уходе, высокая зимостойкость, красота крупных соцветий, разнообразие окрасок и восхитительный аромат — такой список достоинств делает флокс лидером среди многолетних цветов. Флоксы вновь в моде, теперь в нашем распоряжении не только старые сорта отечественной селекции, но и иностранные, а также сорта селекционеров-любителей.

Когда все работы по сбору и консервации урожая закончены, наступает время планирования нового дачного сезона. И чтобы весной на участке располагались не только зеленые овощные грядки, но и яркие цветущие клумбы, необходимо с осени их спланировать. Многие дачники задаются вопросом – цветы под осень какие сажать можно, а какие нельзя? В это время можно посадить цветы, которые весной первыми порадуют вас своим цветением. У осенней посадки есть несколько плюсов, например, стратификация семян в естественных условиях, благодаря которой иммунитет у цветов будет хорошим, а закаленные семена дадут мощную энергию для роста весной. Всходы таких семян более дружные, им не страшны небольшие заморозки, а цветение начинается на 1-2 недели раньше.  Маргаритки Но далеко не всем цветам подходит осенний посев. Какие цветы сажают осенью и как это правильно сделать, расскажем в этой статье. Особенности осенней посадки При посадке цветов осенью под зиму необходимо учитывать климатические особенности региона, погодные и почвенные условия. Если сроки посадки пропущены, но почва еще мягкая и без заморозков, то лучше сажайте припозднившиеся растения сейчас, чем ждать весны. Растения с закрытой корневой системой сажайте до поздней осени, а при высадке цветов с открытой корневой системой оставьте запас по времени, чтобы они успели прижиться на новом месте. Не используйте стимуляторы роста, так как в этот период не требуется запуск ростовых процессов, наоборот стимуляция может навредить. При осеннем посеве увеличьте количество высеваемых семян на 30%, так как некоторые могут потерять всхожесть после зимних морозов. Однолетние и луковичные цветы на зиму замульчируйте торфом, листьями и укройте сверху лапником и слоем снега, чтобы защитить их от вымерзания. Особенно важно проводить это мероприятие в регионах с холодной зимой. Если семена вы посеяли под зиму в ящики, то содержать их необходимо под снегом. Так семена пройдут стратификацию. В начале марта ящики занесите в помещение, чтобы семена начали прорастать. Способы осеннего посева цветов Цветы сажать осенью под зиму можно тремя способами – в емкости, в школку или сразу на постоянное место. На постоянное место. Почву готовят как обычно – ее перекапывают, рыхлят, выравнивают, очищают от сорняков и высевают семена. Посев проводят согласно инструкции и в зависимости от вида цветов. В школку. Для этого выбирают хороший ровный участок, куда семена будут сеять временно. Посев проводят в бороздки, а весной при появлении всходов их прореживают, а когда рассада окрепнет и подрастет – пересаживают на постоянное место. В горшки. Необходимо выбрать пластиковые горшки диаметром не более 10 см. На дно кладут дренажный слой, затем слой почвы, оставляя 2 см от края горшка. Высевают семена и высаживают луковицы, присыпают почвой, поливают. На участке выкапывают ямки глубиной 30-40 см, кладут дренаж и ставят горшок так, чтобы его край был на одном уровне с краем ямы. Горшок прикапывают, сверху кладут слой сухой травы, засыпают сухими листьями, а зимой снегом. Весной уход такой же как и за цветами в школке. Некоторые растения размножают вегетативно, тогда осенью кусты делят, и рассаживают на постоянные места. Многолетние растения Посадка и посев многолетних цветов осенью – это наилучшее решение. Осенью можно не спеша планировать цветники, посаженные цветы успеют адаптироваться к новой среде, семена пройдут стратификацию в природных условиях. Из многолетних цветов для осенней посадки подойдут следующие. В сентябре на клумбы сажайте рассаду маргаритки, виолы, незабудки турецкой. За оставшееся теплое время цветы приживутся и хорошо перезимуют. Рудбекия В конце сентября можно рассадить люпин, хосты, ирисы, аквилегии, рудбекии.  Аквилегия. Посев проводят семенами, замачивать их не нужно. Лучшее время – вторая половина осени (октябрь-ноябрь), при температуре почвы +2…4 С. Если сроки более ранние, то семена могут взойти уже осенью. Подходит для высадки в любые типы почв, но предпочитает полутень. Прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, рабатках, миксбордерах. Арабис. Цветок предпочитает освещенные участки и рыхлые песчаные почвы. Красиво смотрится в рабатках, вазонах, альпинариях. Сеют арабис семенами до середины сентября. Необходимо выбрать солнечные участки или полутень. Лаванда. Любит освещенные участки и рыхлые почвы с нейтральным рН. Растения прекрасно смотрятся в альпийских горках, рокариях и бордюрах. Лаванда Время посадки конец сентября – середина октября в южных регионах. Высаживают лаванду рассадой в лунки глубиной 30 см. На дно предварительно насыпают дренаж, а сверху присыпают почвой с удобрениями, песком и золой. В центре делают небольшой холмик. Тысячелистник. Неприхотлив и растет на любых типах почв. Высевают тысячелистник семенами незадолго до прихода морозов. Семена помещают в неглубокие бороздки, расположенные через 20 см, а посадки мульчируют слоем почвы. Обриета. Посев семян проводят когда наступят первые устойчивые заморозки. Потепление до +4…5 С может вызвать прорастание семян. Почву готовят заранее, когда температура воздуха еще выше 0. Под посадку подойдут песчаные, каменистые, сухие, слабощелочные почвы. Расстояние между семенами должно быть не менее 3 см. Многолетние цветы, которые сажают осенью, с наступлением весны дают более сильные и ранние всходы. Они хорошо растут и радуют обильным цветением. Однолетние цветы Однолетние цветы также можно посеять с осени, тогда весной они порадуют ранним цветением.  Адонис. Предпочитает солнечные с хорошим освещением участки, к почвам неприхотлив, поэтому можно посеять в любой грунт. В ноябре семена высевают в лунки на глубину 2 см, присыпают землей и оставляют до весны. Таким способом выращивают однолетние адонисы, а многолетние сеют в емкости и прикапывают в снегу. До выпадения снега ящики нужно держать в холодном помещении. Яркие цветки можно разместить вдоль садовых дорожек, в рокариях, в композициях каменистых горок. Адонис весенний Годеция. Осенний посев позволяет получить всходы уже в первых числах мая, но он пригоден только для южных регионов. Там, где весна долгая и холодная, лучше высаживать годеции рассадой. На участке выбирают солнечное место с умеренной влажностью. Почва должна быть рыхлой и плодородной, в суглинках растения развиваются плохо. В почву добавляют золу, компост или перегной. Василек полевой. В средней полосе посев можно проводить в октябре – начале ноября, а в южных регионах в ноябре – декабре, когда температура будет чуть выше ноля градусов. Для посева лучше всего подойдет открытый участок, освещенный в течении всего дня. Почвы – рыхлые, легкие, лучше суглинки не перенасыщенные органикой. Разноцветные васильки будут прекрасно смотреться на клумбах, газонах в мавританском стиле, в декоративных огородах. Космея. Очень неприхотливый цветок, поэтому сеять можно в любой осенний месяц, можно даже перед самой зимой. Если почвы на участке бедные, то космея – это отличный вариант для их украшения, так как растения прекрасно растут на бедных почвах. Космея Главное, чтобы место было освещенным. Посеяв космею однажды, на следующие сезоны ее не нужно заново сеять – обильно созревающие семена осыпаются и хорошо всходят на следующий год. Космея прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, лужайках, живых изгородях, палисадниках. Флоксы. Осень отличное время, для высадки рассады флоксов и деления взрослых растений. Расстояние между кустами должно быть 40 – 60 см, а глубина 17 – 20 см. Свежие посадки мульчируют торфом, слой которого должен быть не менее 10 см. При осенней посадке флоксы должны успеть укорениться до наступления зимы. Растения эффектно смотрятся в альпинариях, вазонах и рабатках. Флоксы Посадка луковичных цветов Луковичные цветы осенью высаживают в сентябре – первой половине октября. Посадку производят за 3 – 4 недели до наступления первых заморозков, тогда луковицы успеют укорениться. При выборе участка следует избегать низин и мест с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы луковицы не загнивали. Сибирская пролеска. Цветет в апреле – мае в зависимости от региона выращивания. Луковицы высаживают на расстоянии 5 см друг от друга. Эти цветы неприхотливы к условиям выращивания и к уходу, поэтому будут радовать хозяев даже не самых плодородных участков. Эрантис. Ранний весенний с яркими желтыми цветами. Высота растений около 10 см. Эрантис разрастается ковром, поэтому лучше высевать его в ограниченные клумбы или деревянные ящики. Расстояние между луковицами при посадке не более 5 – 7 см. Нарциссы. На Юге высаживают в сентябре и начале октября, в Средней полосе – в первой половине сентября, а в Сибири и на Урале лучшее время конец августа – начало сентября. Нарциссы Подойдут участки с песчаными рыхлыми почвами, но нельзя чтобы до нарциссов там росли другие луковичные, например, ирисы, крокусы, тюльпаны, гиацинты. Взрослые луковицы высаживают в лунки через 20 см, а деток через 8 см. Крокусы. Неприхотливые ранние цветы, которые посеяли с осени, украсят альпийские горки, рокарии и будут прекрасно смотреться в групповых посадках с весенними цветами, например, с мускари и сибирской пролеской. Мускари Гиацинты. Цветки распускаются в апреле – мае. При посадке луковицы размещают на расстоянии 15 см, если они крупные и через 8 – 10 см, если мелкие. Лучшее время посадки с конца августа по ноябрь в зависимости от региона. Температура почвы должна быть +5…10 С. Участки на которых планируется цветник, лучше выбирать ровные, открытые и солнечные. Не подойдут низины, где часто скапливается и застаивается вода. Гиацинты будут одинаково хорошо смотреться в клумбах, вдоль дорожек и в деревянных кадках. Правила весеннего ухода за подзимними посевами Сразу после схода снега с клумб необходимо убрать мульчирующий слой, чтобы почва быстрее прогрелась. Над клумбами на первое время устанавливают укрытия, чтобы защитить всходы от перепада температур и возвратных заморозков.  После появления всходов их прореживают, если посевы слишком загущены.  Если семена осенью высевали на временные участки, то взошедшие весной растения можно пересадить на постоянное место.   Частичная посадка цветов осенью позволит уменьшить объем работы весной, когда необходимо и так много всего сделать. Главное разметить и обустроить клумбы, где будут расти цветы. А еще это отличная возможность раньше любоваться красотой своего участка.

Не каждый цветок выдерживает заморозки. Георгины, гладиолусы, циннии и бархатцы цветут до первого лёгкого минуса. И только хризантема мультифлора способна продолжать цветение до поздней осени, пока не ударят настоящие морозы. Шаровидная хризантема — желанный гость в каждом саду. Она неприхотлива в уходе, а в период цветения просто великолепна. Стоит только однажды купить куст хризантемы мультифлора, как остановиться будет невозможно. А всё потому, что выведено огромное количество сортов с разнообразной окраской. В палитре хризантемы разве что нет синего и голубого. Остальная гамма цветов представлена всеми оттенками красного, бордового, оранжевого, жёлтого, розового, лилового, фиолетового. Есть и сорта с чисто белыми или бело-зелёными, бело-жёлтыми цветами. Хризантема мультифлора Хризантема мультифлора покоряет обильным цветением и идеальной формой куста. Растения формируют идеальные полусферы высотой до 50 см и 50-60 см в диаметре. В августе-сентябре растения покрываются огромным количеством цветов. Они полностью скрывают листья и побеги, остаётся лишь шар, собранный из сотни ярких соцветий. Цветы небольшого размера, от 2 до 8 см, махровые или полумахровые. Цветение продолжительное, в течение 1,5-2 месяцев, цветы долго стоят в срезке. Хризантема мультифлора и корейская хризантема При покупке хризантемы иногда возникает путаница. Хризантему мультифлора могут назвать корейской, либо выдавать корейскую хризантему за мультифлору. И тот, и другой вид цветёт осенью, и по внешнему виду отличить их непросто. Хризантему корейскую в просторечии называют «дубок». Возможно, дело в форме листа, который чем-то напоминает дубовый, либо в том, что стебли корейской хризантемы толстые, прочные, быстро древеснеют. Корейские хризантемы могут быть как мелкоцветковыми с цветами до 8 см в диаметре, так и крупноцветковыми с размером цветка более 10 см. Высота куста у разных сортов корейской хризантемы различаются, низкорослые сорта вырастают до 30-60 см, высокорослые могут достигать 100-120 см. Низкорослые корейские хризантемы очень похожи на хризантему мультифлора. Однако шаровидная форма кроны у них достигается путём нескольких прищипок побегов. Хризантема мультифлора в формировке не нуждается. Шаровидная форма заложена на генетическом уровне. Корейские хризантемы могут зимовать в открытом грунте. Хризантема мультифлора в средней полосе не зимует. Её корни боятся сырости, и растения выпревают в периоды зимних оттепелей или в марте, когда под слоем тающего снега стоит вода. Шаровидная хризантема может зимовать под воздушно-сухим укрытием вместе с розами, либо в теплице, однако нет 100% гарантии, что она успешно перезимует. Как и лаванда, для средней полосы она считается «условно зимующей». Выбор сорта Сортов хризантемы мультифлора невероятное количество, большинство из них носят английские названия, поскольку являются результатом иностранной селекции. Нет смысла запоминать какие-то конкретные названия сортов, т.к. при покупке мы в первую очередь смотрим на окраску цветов. В описании сорта не всегда указываются сроки цветения, тогда как эта информация имеет решающее значение. Некоторые садоводы столкнулись с тем, что хризантема мультифлора нарастила великолепный куст, но так и не расцвела. Хризантема в питомнике В Европе осень более тёплая, чем у нас, поэтому не все иностранные сорта подходят для нашего климата. Сорта с поздним сроком цветения распускаются только в начале октября, а на пик цветения выходят в середине-конце октября. Они подходят для выращивания в зимних садах или в горшках на остеклённой террасе. Для выращивания хризантемы в отрытом грунте в средней полосе и более холодных регионах: на Северо-Западе, на Урале и в Сибири подходят сорта раннего и среднего срока цветения. Первые распускаются уже в начале-середине августа и цветут начала октября, вторые — в сентябре и цветут до сильных морозов. Хризантема мультифлора может выдерживать ночные заморозки до -4-6°С. Конечно, погода всегда вносит свои коррективы. В разные годы начало цветения может сдвигаться на 1-2 недели. Покупать цветущие кусты хризантемы удобно тем, что можно воочию определить сроки цветения. От того, в какой стадии цветения будет находиться растение: в бутонах, усыпанное цветами или с увядшими соцветиями, можно понять, когда хризантема будет цвести в вашем саду. При покупке весной укоренённых черенков мы сможем узнать характер цветения и окраску цветов только в начале осени. Лучше не делать ставку на один сорт, а покупать сразу несколько сортов хризантемы мультифлора, чтобы в реальных условиях выбрать те, что больше подходят для вашего климата. Сорта различаются не только окраской и размером цветов, но и размером самого куста. Как правило, шаровидная хризантема формирует кусты высотой до 40-50 см и 50-60 см в диаметре. Однако есть и более компактные сорта. Дополнение автора от 08.05.2025 Ранние сорта хризантемы мультифлора окрашиваются в начале августа, а к середине августа предстают во всей красе. В средней полосе и регионах  с коротким летом ранние сорта хризантемы наиболее востребованы, с середины августа до конца сентября можно любоваться ее пышным цветением. Ранних сортов хризантемы мультифлора, которые расцветают в середине августа, не так много, названия можно запомнить:  белоснежная хризантема Мерелин; миниатюрная хризантема Дафна с белыми цветами, высота куста 30 см; винно-красная Уранус; мелкоцветковая хризантема с розовыми цветами Дестино Пинк: хризантема с розовыми или лиловыми цветами: Сунд Пинк и Сунд Пепл. Сортосерия Бранхилл представлена несколькими ранними сортами, которые расцветают в начале сентября: Оранж, Ред, Свит Пинк, Пепл. Хризантемы сортосерии Брансаунд распускаются в начале-середине сентября. В сортосерию входят сорта с яркими цветами: насыщенно фиолетовая Перпл, ярко-розовая Маджента, вишневая Черри, оранжево-кирпичная Оранж, лососево-розовая Салмон. К средне-ранним сериям относится хризантема сортосерии Бранбич, в этой серии множество оттенков: Оранж, Коралл, Лилак, Санни, Крем и др., цветение с начала-середины сентября.  В сортосериях Бранхилл, Брансаунд, Бранбич кусты крупные, идеально шаровидные, высотой до 40-50 см, диаметр цветка 4-5 см. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Покупка хризантемы Этот многолетник можно вырастить из семян, но в продаже не так много сортов, поэтому проще купить несколько саженцев и в дальнейшем размножать их черенкованием. Хризантема мультифлора замечательно черенкуется с почти 100% результатом. Особенность этого вида в том, что крупный куст шаровидной формы вырастает из одного-единственного побега. А поскольку в прошлогоднем кусте их десятки, побеги будут теснить друг друга, и растение не сможет нормально развиваться. Хризантему мультифлора не размножают делением куста. Растения, которые цвели в прошлом году, используют как маточники для заготовки черенков. Таким образом, при покупке осенью одного куста вы обеспечите себя посадочным материалом на следующую весну. Уже много лет хризантема мультифлора находится на пике популярности. В сентябре в садовых центрах и на цветочных ярмарках можно купить цветущие кусты всех возможных окрасок. Вдоволь налюбовавшись ярким цветением, в октябре мы убираем кусты на зимовку. При покупке цветущих растений в сентябре нет смысла высаживать их в грунт. Они только успеют укорениться на новом месте, как их придётся выкапывать и убирать на хранение. Лучше украсить горшками с цветущей хризантемой придомовую территорию, крыльцо, террасу и любоваться цветами до тех пор, пока не ударят морозы. Зимовка хризантемы Маточные кусты хризантемы мультифлора можно сохранить до весны несколькими способами: в погребе, на балконе, в теплице. Оптимальная температура хранения от 0° до +2°С, т.е. температура хранения овощей в погребе. При хранении на свету: на балконе или террасе, — допустима более высокая температура, до +10°С, в таких условиях хризантема даст новые побеги уже зимой. Поскольку растения склонны к выпреванию, лучше подстраховаться и перед уборкой на хранение обработать кусты и пролить земляной ком препаратом «Бактерра» на основе сенной палочки. Хранение хризантемы в погребе Главный враг хризантемы — это высокая влажность почвы и воздуха. Во влажной почве корни хризантемы быстро выпревают, этому способствуют различные патогенные микроорганизмы. Перед уборкой на хранение кусты обрезают, оставляя пеньки высотой не более 3-4 см, и ошмыгивают все листья, чтобы исключить развитие плесени. Когда хризантем всего несколько, их отправляют зимовать в тех горшках, в которых они росли. Если же речь идёт о большом количестве кустов, их вынимают из горшков или выкапывают из грунта, землю с корней немного отряхивают и устанавливают растения пучками в ящики и прочую тару. Для лучшего хранения корни саженцев засыпают верховым торфом или кокосовым субстратом. Они хороши своей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. И верховой торф, и кокосовое волокно поглощают лишнюю влагу, при этом сохраняют пористую структуру. Они не дают корням пересыхать, поддерживая оптимальную влажность. Кроме того, оба субстрата практически стерильны и не содержат патогенных грибов. В течение зимы необходимо поддерживать минимальную влажность грунта. Для этого раз в месяц растения понемногу поливают либо обкладывают снегом, в погребе он будет медленно таять и даст необходимую влагу. Как только хризантемы пойдут в рост, примерно в конце февраля - начале марта, их достают из погреба и держат в тепле на свету для отрастания новых побегов. Хранение хризантемы на балконе Если в погребе большая влажность, есть вероятность, что хризантемы плохо перенесут зимовку, часть саженцев может сгнить. Если же в подполе ещё и слишком тепло, растения пойдут в рост, в темноте побеги вытянутся. Хризантемы могут пережить зиму на утеплённой лоджии в квартире или на отапливаемой террасе частного дома. В таком случае после окончания цветения надземную часть обрезают на пенёк, но оставшиеся листья не обрывают. На свету хризантемы будут продолжать расти всю зиму, поэтому поливать растения придётся чаще. Хранение хризантемы в теплице Хризантеме мультифлора не так страшен мороз, как сырая холодная почва. Поскольку грядки в теплице защищены от осадков, шансы на хорошую зимовку гораздо выше, чем в открытом грунте. Побеги обрезают на короткий пенёк, горшки с хризантемами закапывают в землю чуть ниже уровня поверхности почвы и мульчируют сухой землёй или торфом. Сверху дополнительно насыпают толстый слой сухих опавших листьев или укладывают лапник. Это создаст воздушную прослойку, которая защитит корни от вымерзания. В марте хризантемы выкапывают и забирают в дом для последующего черенкования. Зимовка хризантемы в комнате В квартире хризантеме недостаточно света, жарко, а воздух слишком сухой. Условия далеки от идеальных, однако, если вы боитесь потерять ценный сорт при хранении другим способом, можно передержать его дома. Для этого в конце лета хризантему черенкуют, и домой забирают не маточные кусты, а укоренившиеся черенки. Их можно высадить в один общий горшок и держать его на подоконнике. Конечно, за зиму хризантема сильно вытянется, но весной с неё можно будет нарезать черенки для размножения. Размножение хризантемы черенками В первых числах марта прошлогодние кусты хризантемы достают из хранилища, поливают и выставляют на свет. Как только побеги вырастают до высоты 7-10 см, их отрезают и укореняют. Для выращивания хризантемы в открытом грунте черенки нарезают и укореняют в конце марта - начале апреля. Для укоренения черенков нужен лёгкий стерильный грунт. Можно смешать низинный торф, верховой торф и перлит в пропорции 2:2:1 либо приготовить смесь из низинного торфа и крупнозернистого песка в пропорции 1:1. Вместо низинного торфа можно использовать огородную землю в смеси с песком, но в таком случае их придётся пропарить в микроволновке или прогреть в духовке в течение 20-30 минут, чтобы обеззаразить. Черенки хризантемы укореняются достаточно быстро, в течение 2-3 недель. В этот период необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы листья зелёных черенков не теряли тургор, т.е. не увядали. Если листья хризантемы достаточно крупные, листовые пластины можно укоротить наполовину, это уменьшит поверхность испарения влаги. С нижней части черенка обрывают листья, чтобы они не гнили в почве. Чтобы ускорить процесс образования корней, можно опудрить черенки стимулятором корнеобразования «Корневин» или «Корнестим». Черенки укореняют в индивидуальные стаканчики либо в одну общую ёмкость с тем, чтобы после укоренения рассадить их. Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в период укоренения, стаканчики с черенками можно поставить в большой пластиковый контейнер с прозрачной крышкой либо накрывать их полиэтиленовыми пакетами. 1-2 раза в день необходимо открывать мини-парник и стряхивать капли конденсата. Некоторые садоводы приспособились использовать прозрачные пластиковые вёдра объёмом 5 л для укоренения черенков. Высота ведра позволяет насыпать небольшой слой грунта, заглубить в него 1-2 десятка черенков, и ещё остаётся достаточно свободного пространства для их роста. Прозрачная крышка пропускает свет и поддерживает оптимальную влажность внутри «череночника». В дне ведра и в крышке необходимо проделать отверстия для оттока воды и доступа воздуха. Зелёные черенки хризантемы мультифлора укореняются при комнатной температуре на свету: под лампой или на подоконнике. Если окна выходят на южную сторону, лучше отодвинуть черенки на метр от окна, т.к. под яркими лучами солнца в мини-парниках повышается температура, в условиях высокой влажности неукоренившиеся растения запариваются и вянут. Когда укоренившиеся черенки тронутся в рост, можно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Полный комплекс макро- и микроэлементов обеспечит активный рост саженцев. На постоянное место рассаду высаживают после того, как прошли возвратные заморозки. Несмотря на то, что взрослые хризантемы — это холодоустойчивые растения, рассада, выращенная в комнатных условиях, не способна выдержать отрицательную температуру. Если верхушки саженцев немного подмёрзнут, они продолжат рост за счёт многочисленных боковых побегов, но начало цветения отодвинется на пару недель. Выращивание хризантемы в открытом грунте Хризантема мультифлора крайне требовательна к освещению. Её сажают на открытых солнечных местах и только на просторе. В тени цветение будет не таким пышным. Если хризантемы зажаты другими растениями, они будут тянуться к свету, и куст получится однобоким, некрасивым. Оптимальная схема для посадки хризантемы мультифлора — 60 на 60 см. Если растения высаживаются в несколько рядов, их располагают в шахматном порядке. Корневая система шаровидной хризантемы мочковатая, она не уходит глубоко. Основные корни залегают на глубине 10-15 см. Благодаря компактной корневой системе её можно выращивать как контейнерную культуру, однако в открытом грунте кусты вырастают более роскошными: цветов на кусте будет больше, а сами цветы будут крупнее. Хризантема мультифлора не так требовательна к грунту, главное, чтобы он был не слишком плотным. На суглинках с высоким содержанием глины необходимо разрыхлять грунт добавлением крупнозернистого песка или перепревших опилок. Перед высадкой рассады хризантемы лунки обильно проливают, после посадки поверхность почвы мульчируют торфом или присыпают сухой землёй. Пересадку лучше проводить вечером или в пасмурный день. Несколько дней после пересадки растения необходимо притенять спанбондом, если же посадки очень большие, их присыпают соломой или сеном. Выращивание хризантемы мультифлора в горшках Шаровидные хризантемы прекрасно растут в горшках объёмом 7-10 л. Контейнерный сад более мобилен и позволяет менять композицию по настроению. С приходом холодов горшки с цветами можно будет забрать в дом, чтобы продлить цветение на несколько недель. При выращивании хризантемы в горшках необходимо позаботиться о том, чтобы корни не вымокали. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия, на дно насыпается слой мелких камней слоем 2-3 см. Грунт должен быть плодородным, рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь для выращивания хризантемы в горшке составляют из садовой земли, перегноя, верхового торфа либо кокосового субстрата с добавлением крупнозернистого песка или перлита. В жаркую погоду земля в горшках нагревается гораздо сильнее, чем в открытом грунте. В регионах с жарким летом на июнь-июль горшки прикапывают в землю, и только в августе, когда жара спадёт, их вынимают и расставляют там, где они будут радовать глаз. Уход Хризантема мультифлора проста в уходе. Она редко поражается болезнями и вредителями, все работы сводятся к поливам и подкормкам. Формировка Хризантема мультифлора образует куст шарообразной формы без какой-либо формировки. Если вам очень хочется поучаствовать в создании красивой формы куста, то ещё на стадии выращивания рассады укоренившийся черенок можно прищипнуть над 5-7 листом. Через месяц проводят повторную прищипку каждого бокового побега. Полив Поливать хризантему нужно достаточно часто, поскольку её корни не уходят на большую глубину. Если стоит жаркая сухая погода, хризантемы в открытом грунте поливают обильно два раза в неделю. Растения в горшках поливают ежедневно. Недостаток воды тормозит развитие хризантемы, растения не приспособлены переносить длительную засуху. Подкормка Хризантема мультифлора развивается не так быстро. В июле кусты достигают высоты 30 см, в диаметре не более 25-30 см. В начале лета хризантема наращивает листовую массу, растениям потребляют много азота. В июне и июле хризантему подкармливают поочерёдно азотным и комплексным минеральным удобрением. В качестве азотного удобрения используют мочевину или аммиачную селитру. Можно подкормить хризантемы настоем сброженной травы. Для гармоничного развития растений используют комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16) либо удобрение для цветов, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Азот идёт на рост листьев, фосфор стимулирует закладку большого количества бутонов, а калий укрепляет иммунитет растений. Корневые подкормки проводят раз в две недели. Растения в горшках подкармливают чаще, раз в 7-10 дней, но дозировку удобрения уменьшают в 2-3 раза, вместо 1 ст.л. на ведро воды берут 1 ч.л. минерального удобрения на 10 л воды. В августе, как только спадает жара, а световой день становится короче, хризантема активно идёт в рост и массово завязывает бутоны. Как только начинается цветение, увеличивается потребность в калии, однако полностью исключать азот из подкормок не стоит, т.к. хризантема одновременно формирует новые побеги и цветы. Подкормку азотным удобрением чередуют с сульфатом калия (50% калия) или монофосфатом калия (34% калия, 52% фосфора). Можно использовать комплексное удобрение с высоким содержанием калия, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В течение лета полезно подкормить растения по листу комплексом микроэлементов. Если у хризантемы бледная окраска листьев, растениям не хватает железа, необходимо провести обработку по листу хелатом железа, препаратом «Феровит» или быстродействующим удобрением «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Защита от вредителей Иногда на хризантему нападает тля, с этим вредителем легко справится любой системный инсектицид. Кусты обрабатывают препаратом «Кортлис», либо проливают под корень «Актарой». Оба препарата дают длительный период защиты от любых сосущих и грызущих насекомых. После первых заморозков клумбы пустеют, и хризантема мультифлора «выходит на сцену». Она не даёт нам хандрить об ушедшем лете, наполняя сад яркими красками.

Ещё каких-то 30 лет назад в осенних палисадниках царствовали астры. Но мода быстротечна: хризантема мультифлора, очиток видный, эхинацея и георгины вытеснили астры из цветников. Возможно, дело не только в моде, но и в «несговорчивом характере» астры. Многие садоводы отказались от выращивания астры по двум причинам: одни жалуются на плохую всхожесть семян астры, другие — на слабый иммунитет растений. Астры поражаются множеством грибковых заболеваний, как на стадии выращивания рассады, так и в период цветения. Бесконечная борьба с болезнями отбивает всю охоту к посадке астры в саду. Однако производство препаратов по защите растений развивается, появляются новые системные фунгициды и биопрепараты, которые способны дать отпор любым грибковым заболеваниям. А значит, астры вновь вернутся в наши сады. Главное, учитывать их особенности и правила посадки и ухода за астрами. При покупке семян астры учитывайте, что они быстро теряют всхожесть. У свежих семян, собранных в прошлом году, всхожесть довольно высокая, 80-90%, но уже через год она падает до 20-30%. Семена астры, которые хранились больше двух лет, покупать не стоит, из них взойдут единицы. Виды и сорта астры Благородная красота астры, огромное разнообразие оттенков и форм цветка заставляет нас вновь и вновь засматриваться на красочные пакетики с семенами. Мы вздыхаем и предаёмся ностальгии. Наверное, у каждого дачника есть воспоминания, как ребёнком он шёл в школу с букетом астр. Цветы стоили по копейке, и на 15 копеек можно было купить красивый пышный букет. С тех пор прошли десятилетия, и все эти годы селекционеры не сидели сложа рук. Они усердно трудились, чтобы представить нам новые великолепные сорта астр: пионовидные, игольчатые, помпонные. Нежные и яркие, букетные и бордюрные — выведены десятки сортосерий астры, а уж оттенков и вовсе не счесть. Вся пастельная гамма от розового до фиолетового, насыщенные краски осени: пурпурный, бордовый, винно-красный, редкий для астр жёлтый и, конечно, ослепительно белый. Астра пионовидная Марго Если не уходить в дебри классификации видов астры, можно выделить несколько наиболее популярных разновидностей: Пионовидные астры Это великолепные срезочные сорта, высота куста до 70-75 см, на каждом растении до 12 крупных соцветий, размер цвета 10-12 см. Язычковые лепестки широкие, они приподняты вверх и немного загнуты внутрь, полностью закрывая сердцевину цветка. Интересны сорта с насыщенной окраской цветов: «Синяя башня», «Красная башня», «Фиолетовая башня», «Вайолеттер фиолетовая», «Вайолеттер красная». Поклонники нежных тонов оценят по достоинству серию «Бьютифул Дей», что означает «прекрасный день», с цветами кораллового, лимонно-жёлтого и бледно-розового оттенка, а также сортосерию «Леди Корал». Астра Леди Корал светло-голубая Игольчатые и коготковые астры Это эффектные срезочные сорта с крупными цветами. Высота куста 60-75 см, диаметр цветка 10-12 см. Язычковые лепестки узкие, скрученные в «иголочки», они заворачиваются вихрем вокруг центра цветка. Яркий представитель коготковых астр — сорт «Дракон». Интересна немецкая сортосерия «Краллен», что означает «коготь»: розовые астры «Краллен Шиншилла», жёлтые «Краллен Голд», синие «Краллен Сиам». Черепитчатые астры, сортосерия Воронежские Это как раз те астры, которые знакомы нам с детства. Они не такие густомахровые, как пионовидные. Их язычковые лепестки не прилегают друг к другу плотно, но укладываются вокруг центра цветка ряд за рядом, подобно черепице. Кусты довольно высокие, 60-65 см, разветвлённые. Одно растение представляет собой букет, на котором одновременно раскрыто до 25-27 цветов. Размер цветов Воронежских астр 7-8 см. Сорта ностальгических астр можно узнать по ласковым названиям: «Первое сентября», «Сашенька», «Катенька», «Танечкин букет», «Румяное солнышко» и др. Помпонные астры Эти астры непохожи на другие, их цветы густо-махровые, идеально шаровидной формы. Эффект «помпона» создаётся за счёт небольшой длины лепестков и их плотного расположения в цветке. Сами растения достаточно высокие, 60-65 см, что позволяет им занимать центральное место в цветнике, они также подходят для срезки. Астра Балун розовая Красивы сорта астр с крупными помпонными цветами 9-13 см в диаметре: «Принцесса», «Болеро», «Джувел пурпурная», серия «Балун». Новое слово в селекции астры — двуцветные помпонные астры с обилием небольших цветов, 5-6 см в диаметре: синяя с белым центром «Превосходный Ракли» и красная с белой серединой «Превосходный Гасфорд». Астра Джувел пурпурая Бордюрные астры Низкорослые астры хороши для переднего плана цветника. Ими можно «прикрыть ноги» высокорослых сортов, а также выращивать их в горшках и вазонах. Они формируют красивые полусферические кусты высотой 30-35 см и до 30 см в обхвате. У них более мелкие цветы, до 5-7 см, но на кусте их огромное множество. Сорта «Зарево» и «Снежный жемчуг» и вовсе походят на хризантему мультифлора. А сорта серии «Риббон»: «Риббон синяя» и «Риббон красная» поражают крупными цветами при небольшой высоте куста, а также необычной окраской лепестков с белой полосой. Астра Риббон красная Сроки посадки астры Астра — растение довольно холодостойкое, оптимальная температура для роста и развития астры от +18 до +22°С. В прохладное лето астры растут гораздо лучше, чем в жаркое. При температуре +25-30°С развитие астры тормозится, и сроки начала цветения отодвигаются. Осенью взрослые растения выдерживают непродолжительные заморозки до -3-4°С. Сеянцы астры не переносят отрицательных температур. Рассаду астры высаживают на постоянное место не раньше конца мая - начала июня, когда возвратные заморозки остались позади. Чтобы понять, когда сажать астру при выращивании из семян, исходите из ваших климатических условий. Оптимальный возраст рассады астры к моменту высадки в грунт — 30-40 дней. Рассаду астры необязательно выращивать в домашних условиях, с начала апреля до начала мая её можно сеять в специальные рассадники или по краю грядки в теплице. Посев астры на рассаду в комнатных условиях проводят чуть раньше, в середине - конце марта. Астру сеют в небольшие контейнеры с последующей пикировкой. При прямом посеве астры в грунт спешить не стоит. Если всходы попадут под весеннее похолодание, они не погибнут, но ослабнут. Это скажется на их иммунитете. Кроме того, прохладная погода с температурой +8°С на начальном этапе роста приводит к неправильному развитию растения. Бутоны закладываются преждевременно, ещё на стадии роста побегов, что приводит к получению невысоких кустов с мелкими цветами. Выращивание астры из семян Однолетнюю астру выращивают из семян через рассаду или прямым посевом в грунт. У обоих способов есть свои достоинства и слабые места, которые нужно учитывать. В любом случае начать нужно с обеззараживания семян. На семенах всегда находятся возбудители грибковых заболеваний, в том числе и споры фузариоза, самого опасного врага астры. Для протравки семян удобно использовать аптечный хлоргексидин, в нем замачивают семена на 30 минут. Препарат эффективно уничтожает все грибы и бактерии, при этом не сжигает семена. Выращивание через рассаду или посадка астры в грунт? Выращивание астры через рассаду обеспечивает более ранние сроки цветения: астры расцветут уже в начале августа и будут украшать цветник до середины октября. Для пионовидных астр с долгим сроком вегетации без рассады не обойтись. Сорта среднего и позднего срока зацветают через 120-130 дней после появления всходов. У астры мочковатая корневая система, она хорошо переносит пикировку и пересадку. Однако астры, выращенные рассадой, более уязвимы к фузариозу и другим грибковым болезням. При пересадке растений происходит повреждение корневой системы, и через ранки на корнях проникают возбудители болезней, которых всегда предостаточно в почве. Посадка астры в открытый грунт сразу на постоянное место без последующей пересадки даёт растения с более крепким иммунитетом, но при этом сроки цветения сдвигаются на сентябрь. Для прямого посева в грунт подходят сорта раннего срока цветения, это ностальгические Воронежские астры, а также низкорослые сорта, они расцветают раньше высокорослых. Низкорослые астры Посадка астры на рассаду в комнате На стадии выращивания рассады астры часто поражаются чёрной ножкой. Поэтому при подготовке почвы и выборе ёмкости для выращивания рассады нужно проявить повышенную бдительность. У сеянцев астры корни развиваются достаточно быстро, поэтому для посева лучше использовать ящики и контейнеры глубиной 7-10 см. Высота контейнера позволяет насыпать на дно дренажный слой из перлита или вермикулита толщиной 1-2 см. Грунт для посева астр должен быстро просыхать и быть воздухопроницаемым. Ни садовую, ни тем более огородную землю не стоит использовать при выращивании рассады астры. Она быстро слёживается при поливах, кроме того, в ней всегда содержится патогенная микрофлора. Почвосмесь для рассады можно составить из 2 частей низинного торфа, 2 частей раскисленного верхового торфа и 1 части перлита или крупнозернистого песка. Песок перед использованием нужно обязательно прокалить в духовке в течение 20-30 минут. Для заделки семян астры лучше использовать почвенную смесь из низинного торфа с ещё большим процентом песка или перлита, в пропорции 1:1. Песок и перлит не дадут влаге задерживаться в зоне корневой шейки сеянцев, это убережёт их от излишней сырости, и как следствие, от чёрной ножки. Даже готовый грунт может содержать патогенные микроорганизмы, поэтому при посеве астры лучше перестраховаться. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, можно пролить почву слабым раствором марганцовки. Однако при таком способе погибнут и полезные микроорганизмы. Более эффективным будет заселение почвы сенной палочкой или почвенным грибком триходерма. Но сделать это нужно заранее, почвенную смесь готовят за 2 недели до посева астры и добавляют в неё биопрепарат «Атлант бактерии-помощники», «Триходерму вериде» или препарат с сенной палочкой «Бактерра». Почвосмесь должна стоять в тепле, в закрытой таре, чтобы земля оставалась чуть влажной. В тепле и влажности полезные микроорганизмы быстро размножатся и заселят весь субстрат. Семена астры всходят довольно быстро при обычной комнатной температуре, первые всходы появляются через 4-5 дней. Нужно помнить, что астра — это холодостойкое растение, а не теплолюбивое. В отличие от семян томатов, перца или баклажанов, ей не нужна высокая температура для прорастания семян, достаточно +20°. Как только всходы появились, выставляем рассаду на свет и снимаем крышку с контейнера, чтобы не провоцировать излишнюю влажность почвы и воздуха вокруг сеянцев. Рассаду астры поливаем умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Сеянцы астры пикируют в тот момент, когда они начинают мешать друг другу. Нет необходимости в слишком ранней пикировке, астра хорошо переносит пересадку. Оптимальный возраст растений для рассаживания в индивидуальные ёмкости — это фаза трёх настоящих листьев. Выращивание рассады астры в теплице При посеве астры на рассаду в рассадник или в теплицу невозможно создать стерильные условия. Поскольку посев проводится в ранние сроки, когда почва ещё достаточно прохладная, не имеет смысл вносить в неё биопрепараты, бактерии активизируются только при температуре почвы выше +16-18°С. Здесь не обойтись без пролива почвы марганцовкой. Нужно сделать максимально рыхлый грунт, добавляя в него большой процент песка, агроперлита или верхового торфа. Ни в коем случае нельзя вносить в грунт перегной или компост, даже зрелый, в них всегда содержится множество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. В фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы астры полезно пролить раствором «Фитолавина». Это антибиотик растительного происхождения, который эффективен против болезнетворных бактерий, вызывающих корневые гнили. Посадка астры в грунт Прямой посев астры в грунт имеет смысл лишь в том случае, если мы не будем пересаживать растения с места на место. Единственный плюс посадки астры в грунт прямым посевом в том, что у растений не ранится корневая система, поэтому больше надежд на то, что астры не подхватят никаких болезней из почвы. Поскольку нам придётся прореживать сеянцы, нужно сеять семена с запасом, поэтому расход семян увеличивается. При посеве астры сразу в грунт нужно выбрать самое солнечное место. В тени астры развиваются медленнее, позже зацветают, кроме того, быстрее поражаются мучнистой росой и ржавчиной. Профилактика и лечение фузариоза астры Самый страшный враг астры — это фузариоз, или фузариозное увядание. Возбудители фузариоза проникают в растение через корни. Очень долго болезнь никак не проявляет себя. Первые признаки фузариоза проявляются в период бутонизации. Если момент упущен, и астры упали, лечить их уже поздно. Фузариоз поражает сосудистую систему растений, и они быстро погибают. На начальных стадиях заболевания увядают нижние листья, затем подвядают и жухнут концы верхних листьев, проявляются чёрные прожилки на стеблях. Бутоны, которые должны были вот-вот раскрыться, клонят голову и сгнивают. При первых признаках фузариоза нужно принимать срочные меры. Недостаточно просто оборвать больные листья или удалить поврежденные цветы. Не каждый фунгицид справится с фузариозным увяданием. Здесь нужны сильные препараты с системным действием, которые проникают в ткани растения. Поскольку заражение фузариозом идёт изнутри, от корня, то нет смысла в обработке контактными препаратами, которые уничтожат патогены только на листьях. Для лечения фузариоза используют современные препараты «Триада», «Превикур Энерджи», «Строби», «Квадрис». Из старых фунгицидов против фузариозного увядания эффективен только «Фундазол», однако из-за его высокой токсичности многие садоводы не рискуют использовать его на участке, препарат очень медленно разлагается в почве. Фузариоз часто проявляется локально, очагом заболевания, т.к. споры гриба сохраняются на растительных остатках. Если заболело несколько астр, необходимо аккуратно удалить их с комом земли. Чтобы купировать распространение заболевания, почву под больными растениями нужно пролить фунгицидом, например, препаратами «Максим» или «Фундазол». При выборе места для посадки астры нужно учитывать предшественников и ни в коем случае не сажать астры там, где они росли в прошлом году. Также не стоит сажать их после тюльпанов или гладиолусов. Идеальный предшественник для астр — бархатцы. Их корни выделяют вещества, подавляющие распространение патогенных грибков и бактерий. Проблема в том, что фузариоз распространился очень широко. Практически не осталось культур, которые не подвержены фузариозу. Заболевание поражает декоративные культуры, клубнику, огурцы, баклажаны, томаты, фасоль, горох и пр. На участках с плохой фитопатогенной обстановкой, где растения болеют всеми возможными заболеваниями, включая фузариоз, вырастить астры довольно сложно. Есть радикальный метод, который уничтожает возбудителя фузариоза в почве — это прожигание грунта. Землю поливают керосином и поджигают. Под воздействием высокой температуры все микроорганизмы погибают: и вредные, и полезные. Вместо керосина можно жечь солому, сено или сухие растительные остатки, главное, чтобы почва прокалилась. Это рабочий метод, но осуществить его не так просто, поскольку разжигание костров на дачных участках запрещено. Кроме того, в огне погибнут и полезные бактерии, поэтому почву придётся вновь заселять полезной микрофлорой. Гораздо эффективнее проводить постоянную профилактику — периодически подселять в почву полезные микроорганизмы: триходерму, сенную палочку, бактерии псевдомонады. При высадке рассады астры в почву вносят «Триходерму вериде» или «Глиокладин», это триходерма в таблетках. С поливом два раза в месяц вносят сенную палочку, для этого используют «Фитоспорин», «ФитоХелп» или препарат «Бактерра». Важно своевременно убирать растительные остатки больных растений и выносить их за пределы участка. Необходимо сеять сидераты: горчицу, редьку масличную, фацелию — их корни оздоравливают почву. Раскисление почвы также способствует оздоровлению почвенной микрофлоры. Дело в том, что патогенные грибки предпочитают кислую почву. В почве с нейтральным pH количество патогенов в разы меньше. Прежде чем проводить раскисление, стоит провести почвенный анализ. С тест-системой «Агрохимик» не потребуется много времени, а в результате у вас будет чёткое понимание, насколько кислым является грунт, от этого зависят дозы внесения доломитовой муки или золы. Уход за астрами в открытом грунте При подкормке астры нужно использовать только минеральные удобрения. Это тот случай, когда органика в любом виде противопоказана. Ни перегной, ни компост, ни настой коровяка или куриного помёта, ни зелёное удобрение — ничто из привычного нам списка органических удобрений нельзя использовать для подкормки астры. Нужно помнить об этой особенности и в пылу проведения корневых подкормок органикой обходить астры стороной. Астры Эрфуртский карлик - смесь Но это не значит, что вовсе не нужно подкармливать астры. Эта культура требовательна к питанию. Желательно проводить подкормки раз в месяц. В июне можно использовать кальциевую селитру (13-16% азота, 19% кальция). Удобрение полезно на почвах со слабо-кислой реакцией, в которых не хватает кальция. В июле и августе астры подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (8% азота, 15% фосфора, 18% калия + магний и микроэлементы). Астры требовательны к поливам, ведь корневая система у них не уходит на большую глубину. 1-2 раза в неделю астры нужно обильно поливать. Но делать это нужно аккуратно, под корень, не разбрызгивая воду по листьям. Астры нельзя оставлять без внимания. На их листьях может поселиться паутинный клещ. Увидеть его невооружённым глазом почти невозможно, крошечные паучки сидят на обратной стороне листьев. Узнать о том, что они атаковали астры, можно по пожелтению листьев и их мраморной окраске. Для уничтожения паутинного клеща нужны акарицидные препараты «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Паутинный клещ быстро размножается, для полного уничтожения насекомых необходимо 3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Важно понимать, что паутинный клещ — это не насекомое, а паукообразное, у него прочный хитиновый покров, поэтому инсектициды на него не действуют. Довольно часто астрам досаждают трипсы. Это мелкие чёрные насекомые, заметить их можно, если внимательно приглядеться к обратной стороне листьев. После трипсов на листьях астры остаются небольшие дырочки, в местах повреждений образуются пятна. Уничтожить трипсов проще, против них эффективны любые системные инсектициды, например, «Актара», «Инсектор» и др. Двоехвосты и зелёные клопы любят полакомиться листьями астры и могут существенно подгрызать их. Обработка системным инсектицидом защитит астры на три недели от любых насекомых. Несмотря на то, что астры требуют внимания и защиты, выращивать их стоит. Хотя бы ради того, чтобы в сентябре привезти домой пышный букет любимых астр и предаться ностальгии.

Бархатцы ласково называют «бархотки», «чернобривцы», или от латинского названия — тагетес. Бархатцы никогда не надоедают, их цветы настолько жизнерадостные и яркие, что поднимают настроение при одном взгляде на них. Быстрый рост, продолжительное цветение и неприхотливость в выращивании — это лишь некоторые достоинства этих ярких цветов. С посадкой бархатцев справится даже начинающий садовод. Цветущую рассаду бархатцев можно купить в садовом центре либо вырастить самостоятельно, из семян. Уход за бархатцами в открытом грунте минимальный, их можно отнести к растениям для малоуходного сада. Бархатцы ничем не болеют, одинаково хорошо переносят дожди и засуху, не нуждаются в подвязке. Они непрерывно цветут до самых морозов. Бархатцы отклоненные Стриптиз Польза бархатцев Своим терпким ароматом бархатцы обязаны эфирным маслам, которые содержатся в сочной резной зелени и ярких цветах. Из сухих соцветий готовят ароматную приправу, за яркий цвет её называют «имеретинским шафраном». Настой бархатцев можно использовать как инсектицидное средство для борьбы с тлёй, а сами бархатцы работают как репелленты, отгоняя от овощных растений насекомых-вредителей. Несколько кустов бархатцев, посаженных в теплице, не допустят прилёта белокрылок. Бархатцы, посаженные у крыльца, уменьшают количество мух в доме. Выделения корней бархатцев подавляют размножение нематоды в почве, их запах не нравится и проволочнику. Бархатцы оказывают оздоравливающий эффект на почвенную микрофлору. Они обладают мощными фитонцидными свойствами, которые подавляют возбудителей корневых гнилей и других патогенных грибков. Бактерицидные свойства бархатцев применяются в народной медицине. Европейские учёные научились изготавливать гербициды на основе бархатцев, которые успешно применяются в сельском хозяйстве, не нанося вред окружающей среде. Благодаря сильной аллелопатии, свойству подавлять рост других растений, бархатцы можно использовать для сдерживания роста сорняков — сажать их вдоль садовых дорожек, по краю клумб, по периметру огорода или широких грядок. Бархатцы сажают по краю грядки для подавления сорняков Бархатцы: виды и сорта В большинстве своём бархатцы имеют яркую солнечную окраску: оранжевую, жёлтую, апельсиновую, кирпично-красную. Есть двуцветные сорта с разными оттенками оранжевого или сочетанием красного и оранжевого. Есть и исключения — это почти белые или лимонно-белые бархатцы. Популярные гибриды бархатцев с белыми цветами: «Килиманджаро», «Ванилла F1». При выборе сортов для своего цветника или для посадки их на грядке, обращайте внимание на вид бархатцев. Разновидности тагетеса очень сильно различаются по высоте куста, по размеру и форме цветов. Бархатцы прямостоячие — это мощные растения с высоким раскидистым кустом и крупными махровыми цветами. Высота растений 90-110 см, до полуметра в обхвате. Густомахровые цветы лимонной, жёлтой, оранжевой окраски вырастают в диаметре до 10-12 см. Этот вид подходит для выращивания в центральной части миксбордера или на заднем плане рабатки. Бархатцы прямостоячие Солнечные гиганты Популярные сорта для яркого цветника: «Солнечные гиганты» с крупными солнечно-жёлтыми цветами, «Гаваи» с махровыми оранжевыми цветами, смесь «Крекерджек» с огромными махровыми цветами двух оттенков жёлтого. Бархатцы отклонённые формируют компактные кустики высотой 20-30 см. Куст разветвлённый, приземистый, густо покрыт яркими цветами, на одном растении может одновременно цвести до полусотни цветков. Цветы небольшие, 5-7 см в диаметре, окраска часто в двух оттенках, красно-оранжевая. У большинства сортов отклонённых бархатцев махровые или полумахровые цветы, есть сорта и с простыми цветами. Популярные сорта отклонённых бархатцев: — красные «Кармен», «Брокаде ред», «Русти ред»; — жёлтые «Фестиваль», «Петит жёлтый», «Лемон дроп», «Золото героя»; — оранжевые «Мандарин», «Петит оранжевый», «Огненный шар»; — двуцветные «Тигровые глаза», «Оранжевое пламя», «Болеро», а также «Стриптиз» с «полосатыми» жёлто-оранжевыми цветами. Бархатцы отклоненные Болеро Бархатцы отклонённые сажают на переднем плане цветника, вдоль дорожек, по периметру грядок, в теплицах и пр. Они хорошо переносят загущение, могут выращиваться в балконных ящиках и горшках. Бархатцы тонколистные сильно отличаются от других видов бархатцев. У них довольно тонкие стебли и узкая кружевная листва с терпкими нотами мяты и лимона. Растения формируют полусферический куст высотой 30-40 см. Цветы тонколистных бархатцев простые, довольно мелкие, в диаметре 2-3 см, но на одном растении их может быть более сотни. Разные сорта цветут жёлтыми, оранжевыми или красно-оранжевыми цветами. Тонколистные бархатцы украсят цветник, они хороши вдоль дорожек в качестве бордюрной посадки. Бархатцы прямостоячие гибридные — это прямостоячие бархатцы в миниатюре. Это новый вид бархатцев, который набирает популярность. Они сохранили крупный размер цветов, 10-12 см в диаметре, но сами растения невысокие, 30-35 см. Гибридные бархатцы формируют красивый куст с плотной кроной, на котором одновременно распускается до 20 крупных цветов. Контраст небольшой высоты куста и множества огромных соцветий выглядит потрясающе. Этот вид достоин парадных цветников, его высаживают на переднем плане. Гибридные бархатцы можно выращивать как контейнерную культуру. Семена гибридных бархатцев довольно дороги, т.к. являются результатом селекции иностранных агрофирм, но они стоят своих денег. На российском рынке представлено несколько гибридов: «Тайшань F1», «Антигуа F1», «Марвел F1», «Дискавери F1», «Инка F1». У каждого гибрида есть сорта с лимонно-жёлтыми, ярко-жёлтыми и оранжевыми цветами. Бархатцы Тайшань F1 Есть и наработки отечественных селекционеров, у них чуть более мелкие цветы. Это сорта «Лимонный великан» (высота куста 40 см, цветы до 10 см в диаметре), «Купидон оранжевый» (высота 20-25 см, диаметр цветов 5-6 см). Посадка бархатцев и уход в открытом грунте Бархатцы — это довольно «скороспелая» культура. Отклонённые бархатцы расцветают через 2-2,5 месяца после появления всходов. Прямостоячие бархатцы расцветают чуть позже, примерно через 2,5-3 месяца. Первые цветы распускаются на бархатцах ещё на стадии выращивания рассады. По мере роста куста количество одновременно раскрытых цветов увеличивается день ото дня. Бархатцы цветут беспрерывно весь сезон, до самых морозов. Сроки посадки Начало цветения бархатцев зависит от сроков посева. Бархатцы можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, в середине - конце мая. В этом случае первые цветы распустятся примерно в середине - конце июля. Весь август и сентябрь, вплоть до первых морозов бархатцы будут наполнять цветник яркими красками. Для того чтобы радоваться цветению бархатцев с начала лета, их выращивают через рассаду. Прямостоячие бархатцы сеют на рассаду в середине - конце марта, отклонённые — в начале - середине апреля. Бархатцы — растение теплолюбивое, в дикой природе они встречаются в Мексике и Южной Америке. Молодые растения крайне чувствительны к отрицательным температурам. К посадке рассады бархатцев в открытый грунт приступают только после того, как пройдут возвратные заморозки. Выращивание бархатцев через рассаду Для выращивания рассады бархатцев используют готовый грунт либо делают почвенную смесь самостоятельно из садовой земли с добавлением крупнозернистого песка и верхового торфа. Семена бархатцев высевают сразу в индивидуальные стаканчики либо сеют в неглубокие ящики с последующей пикировкой. Семена раскладывают на расстоянии 2-3 см друг от друга и заделывают на глубину 1 см. В тепле всходы появляются через 3-4 дня. К пикировке приступают, когда на сеянцах появилась пара настоящих листьев. Для получения крепкой рассады их пикируют в горшочки объёмом не менее 0,5 л. Отклонённые бархатцы можно высевать букетным способом, по несколько семян в один стакан, без последующей пикировки. Чтобы не занимать место на подоконниках, их сеют на рассаду в теплицу, по краю грядки. Рассада бархатцев достаточно устойчива к недостатку света, но, конечно, при выращивании на южном подоконнике или под лампой качество рассады будет гораздо выше. При пикировке или при высадке рассады в открытый грунт вытянувшиеся сеянцы заглубляют до семядольных листьев. За период выращивания рассады необходимо подкормить бархатцы 1-2 раза комплексным минеральным удобрением, таким как «Здравень Турбо для рассады». Сбалансированный состав макро- и микроэлементов обеспечивает быстрое развитие растений. Выращивание бархатцев из семян прямым посевом в грунт У бархатцев крупные семена, похожие на тонкие «щепочки», чёрные с белым кончиком. Семена бархатцев высевают в бороздки, заделывая на глубину 1-1,5 см. При посеве в грунт ожидание всходов может растянуться на 7-10 дней. Семена бархатцев прорастают при температуре почвы выше +15°С. Всходы бархатцев достаточно мелкие, узнать их можно по чуть красноватой ножке. После появления пары настоящих листьев бархатцы легко отличить от сорняков, их листочки резные. Уход за молодыми бархатцами в открытом грунте состоит из прополок и регулярных поливов. Если растения были посеяны густо, их можно рассадить, когда на сеянцах появится 1-2 пары настоящих листьев. Бархатцы легко переносят пересадку с небольшим земляным комом и в более взрослом возрасте, даже цветущие растения можно пересаживать. При пересадке бархатцы обильно проливают. Пересадку лучше проводить в вечернее время или в пасмурный день. При пересадке взрослых растений необходимо притенять посадки спанбондом на несколько дней. Выбор места Лучше всего бархатцы растут на открытых солнечных местах, однако и в полутени они будут цвести не хуже, лишь начало цветения отсрочится на неделю-две. В тени бархатцы немного вытягиваются, поэтому высота кустов будет больше, а цветение не таким обильным. Бархатцы достаточно устойчивы к любой непогоде, особенно низкорослые сорта. Высокорослые прямостоячие бархатцы плохо переносят сильные ветра и ливни. В обычных погодных условиях они не требуют подвязки, однако при ураганных ветрах кусты бархатцев может повалить на землю. Высокорослые сорта лучше сажать в местах, защищённых от ветра. Некоторые сорта прямостоячих бархатцев с густомахровыми цветами плохо переносят затяжные дожди. Так, у гибридного сорта «Дискавери F1» сердцевинка цветов может загнивать при продолжительных осадках. При первых признаках гниения необходимо удалить повреждённые цветы, пока инфекция не распространилась по тканям растения. Подготовка почвы Бархатцы абсолютно непривередливы. Они отлично растут на любых типах почв. Конечно, тяжёлую глинистую почву лучше разрыхлить внесением крупнозернистого песка или опилок, а в песчаный грунт добавить глины или перегноя. Но какой-то особенно тщательной подготовки почвы не требуется. Если же при посадке бархатцев вы внесёте в почву комплексное удобрение, растения будут цвести ярко и пышно без дополнительных подкормок. Бархатцы, выращиваемые как контейнерная культура, более требовательны к структуре и составу грунта, ведь в их распоряжении небольшой объём земли. Чтобы грунт не слёживался при частых поливах, он должен быть воздухопроницаемым. Половину смеси составляет верховой торф или кокосовый субстрат. Вторая половина — это плодородная садовая земля в смеси с перлитом, либо низинный торф с добавлением биогумуса. Схема посадки Схема посадки бархатцев зависит от желаемого эффекта. Высокорослые сорта прямостоячих бархатцев требуют больше свободного пространства. Между растениями оставляют 35-45 см. Они хорошо смотрятся группами, при посадке в шахматном порядке растения создают сплошной массив. Бархатцы в теплице При выращивании высокорослых бархатцев стоит учитывать, что кусты могут лечь под действием осадков, поэтому необходимо оставлять им достаточно пространства «на манёвры». Расстояние между бархатцами и другими декоративными растениями должно быть не менее 30-40 см. Если же в результате погодного катаклизма бархатцы легли, не спешите их поднимать. Стебли прямостоячих бархатцев очень хрупкие в месте присоединения, побеги отламываются целиком при малейшем усилии. Если кусты бархатцев повалило ветром, лучше оставить их в покое. Через какое-то время растения сами расправятся, перенаправят молодые побеги с цветами к солнцу, куст будет продолжать расти в положении «полулёжа». Отклонённые бархатцы сажают чаще, с расстоянием между растениями 15-20 см. При такой посадке к середине лета они смыкают ряды и превращаются в сплошной цветущий ковёр. Бархатцы отклоненные Для развития тонколистных бархатцев нужно больше свободного места. Чтобы растения сформировали идеальные шаровидные кусты, их рассаживают на расстоянии 30-35 см друг от друга. Для этого вида бархатцев крайне важна посадка на солнце. В полутени растения немного вытягиваются, и форма куста портится. Бархатцы тонколистные Гибридные бархатцы сажают на расстоянии 30-40 см друг от друга. При выращивании в горшках для одного растения необходим объём почвы не менее 5 л. Поливы, подкормки, уход В начале роста, пока растения совсем крошечные, и в первые 2-3 недели после высадки рассады бархатцы нуждаются в поливах. У растений мочковатая корневая система, поэтому важно поддерживать влажность в верхнем слое почвы. Как только бархатцы окрепнут, они смогут довольствоваться дождями, если, конечно, не стоит аномальная жара и засуха. Исключение составляют лишь растения, которые выращивают в ящиках и горшках. Небольшой объём почвы быстро пересыхает, поэтому бархатцы в контейнерной культуре поливают ежедневно. При выращивании бархатцев в контейнерах подкормки проводят регулярно, два раза в месяц, но при этом концентрацию удобрений уменьшают вдвое от рекомендуемой. В замкнутом объёме грунта питательные вещества быстро расходуются, однако переизбыток минеральных солей в почве не менее вреден, чем дефицит питания. Отклонённые бархатцы могут расти и вовсе без подкормок. А вот высокорослые и гибридные сорта прямостоячих бархатцев лучше подкормить 2-3 раза за лето комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб». Подкормки способствуют более быстрому росту самих растений, стимулируют цветение, обеспечивают крупный размер цветов и яркую окраску. Особенно важны подкормки для гибридных бархатцев, ведь при весьма скромном размере куста они несут на себе до 20 крупных соцветий. В отличие от других декоративных культур, бархатцы не требуют обязательного удаления отцветших бутонов. Усыхающие коробочки с семенами не мешают цветению и не слишком сильно портят внешний вид растения. А поскольку цветов на одном кусте огромное множество, никому и в голову не приходит обрывать увядшие соцветия. Сбор семян Собрать семена бархатцев не составит труда. Это делают в начале осени, когда семенные коробочки полностью высохли. В каждом цветке огромное множество зрелых семян. Однако в большинстве случаев во втором поколении идёт расщепление родительских признаков. Махровые бархатцы могут переродиться в полумахровые, а низкорослые — в довольно высокие. Семена гибридных бархатцев придётся покупать ежегодно. Собирать свои семена бархатцев имеет смысл, чтобы использовать их для посева в качестве сидератов. Благодаря фитонцидным свойствам они реанимируют почву после выращивания культур, подверженных грибковым заболеваниям: томатов, баклажанов, картофеля, огурцов.

Цинния собрала все достоинства: продолжительное цветение, разнообразие ярких окрасок, крупный размер цветов и неприхотливость в уходе. Несколько кустов циннии превращают любой цветник в буйство красок. Выращивание циннии не представляет сложностей, но есть несколько тонкостей, которые упрощают уход и гарантируют отличный результат. Цинния совершенно не переносит отрицательных температур, её ежегодно выращивают из семян как однолетник. Циннию можно сеять непосредственно в грунт или выращивать через рассаду. До первых осенних морозов цинния будет радовать вас своими крупными яркими цветами. Большой массив цинний Цинния великолепно смотрится большими массивами, низкорослые сорта можно использовать для бордюрной посадки вдоль дорожек или на переднем плане цветника. Цветы циннии долго стоят в срезке, однако свежие срезы необходимо опалить на огне, иначе вода в вазе быстро станет мутной. Выбор сорта Цинния изящная, именно так переводится с латинского её название (Zinnia elegans),  представляет собой высокорослые раскидистые кусты, со множеством жёстких побегов. Высота растений 70-90 см, кусты вырастают до полуметра в обхвате. Цветы циннии крупные, до 12 см в диаметре, особенно ценятся махровые цветы, но и полумахровые циннии весьма красивы. Цинния Алое пламя По форме цветка сорта циннии изящной делятся на георгиновидные, кактусовидные, скабиозоцветковые и помпонные. Своё название они получили за сходство с перечисленными растениями. Георгиновидная, или георгиноцветковая, цинния — самый популярный вид циннии с густо-махровыми крупными цветами, 10-12 см в диаметре. Язычковые лепестки с округлым краем расположены один над другим подобно черепице. Лепестки довольно жёсткие, плотно прилегают друг к другу, благодаря этому даже после дождей цинния сохраняет декоративность. Цинния Золотой рассвет Как правило, цветы циннии ярких сочных оттенков: алые, красные, оранжевые, жёлтые, пурпурные, фиолетовые. Названия сортов говорят сами за себя: «Алое пламя», «Золотой рассвет», «Малиновый звон», «Вишнёвая королева». Цинния Оранжевый король Есть сорта с пастельной окраской цветов: розовой, сиреневой, лавандовой, бело-зелёной: «Коралловая красавица», «Лунный камень», «Лаванда», «Энви». Цинния Карнавал Интересны двуцветные сорта циннии с пёстрыми штрихами на лепестках, такие как «Бон-бон биколор» или сорта «Карнавал», «Кэнди страйп». Большинство сортов представлено высокорослыми растениями высотой 70-90 см, но есть и гибридные циннии, высота которых не превышает 45-50 см. Гибридные циннии F1 формируют пышные кусты с округлой кроной, до 50-60 см в диаметре. Новые побеги скрывают под своей листвой отцветшие бутоны, из-за чего куст всегда выглядит опрятно даже без удаления увядших соцветий. Кактусовидная цинния менее распространена, это растения высотой 70-90 см с множеством крупных махровых цветов, 10-12 см в диаметре. Длинные лепестки скручены вдоль, поэтому цветок выглядит как игольчатая георгина. Яркий представитель — цинния кактусовидная «Ацтек». Скабиозоцветковая цинния по форме цветка напоминает скабиозу. Цветки у неё густо-махровые, они собраны из огромного множества мелких трубчатых лепестков, которые обрамлены одним слоем крупных язычковых лепестков. Растения высокие, 70-90 см, размер цветка немного мельче, чем у георгиновидных и кактусовидных цинний, до 10 см в диаметре. Цинния «Шарм» — типичный представитель скабиозоцветковой циннии. Помпонная цинния ценится за шаровидную форму цветков. Лепестки у неё более мелкие, по мере распускания цветка они немного подгибаются, из-за чего цветок приобретает форму помпона. Цинния помпонная не такая высокая, растения достигают высоты 45-55 см, цветы её более мелкие, до 8 см в диаметре. Цинния «Лилипут» — это помпонный вид. Есть и другие виды циннии: Ц. тонкоцветковая, Ц. узколистная, Ц. линеарис, Ц. Хаге. При скрещивании разных видов получаются интересные гибриды, самый известный из них — цинния мариландская. Цинния мариландская представляет собой низкорослые кусты высотой 35-40 см с полумахровыми и махровыми цветами двух- и трехцветной окраски. Из-за шаровидной формы кустов и обилия ярких цветов издалека её можно принять за хризантему мультифлора. Цветы небольшие, 5-7 см в диаметре, но их так много, что за ними почти не видно листьев. Смесь окрасок и пестрота лепестков превращает цветник в красочный «Персидский ковёр», за что сорт и получил своё название. Выбор места Цинния предпочитает открытые солнечные места. На солнце растения проявят себя во всей красе. Желательно сажать циннии в местах, немного защищённых от ветра, т.к. кусты высокорослых сортов под сильными ветрами разваливаются, впрочем, это не портит их внешний вид. Для цинний желательно выбирать солнечные участки Цинния считается засухоустойчивым растением. Лишь в особенно жаркое и засушливое лето ей требуется полив. Если же дожди периодически выпадают, этого вполне достаточно. Цинния стойко переносит дождливую погоду, не теряя декоративности, в отличие от петунии и других цветов с нежными лепестками. Лепестки цветов циннии жёсткие, упругие, вода по ним стекает, не попадая внутрь цветка. Не стоит сажать циннии в тенистых местах, где почва никогда не просыхает. При высокой влажности почвы и воздуха цинния может поражаться грибковыми заболеваниями, чаще всего это серая гниль, ботритис. Если пришли затяжные дожди, можно подстраховаться и в паузу между дождями обработать циннии системным фунгицидом «Скор» . Они надёжно защищают декоративные растения от мучнистой росы, серой гнили и других грибковых заболеваний. Обработку можно провести по всем растениям в цветнике: розам, пионам и пр. В регионах с прохладным летом и обилием пасмурных и дождливых дней циннию лучше выращивать в контейнерах и ящиках. Для этого подходят низкорослые сорта цинний и цинния мариландская. Цинния нетребовательна к почвам. Конечно, на плодородном грунте растения будут развиваться быстрее и цвести более пышно, но и на глинистой или песчаной почве можно вырастить циннию, если немного улучшить грунт. В глину добавляют песок или другой разрыхлитель, а в песчаную почву вносят перегной. Сроки посева семян Сроки посева семян и высадки рассады в грунт подбирают таким образом, чтобы растения не попали под возвратные заморозки. От даты посева семян зависит срок начала цветения циннии. При посеве циннии семенами в открытый грунт в середине - конце мая первые цветы распустятся в конце июля, и весь август и сентябрь цинния будет радовать глаз. Чтобы цинния расцвела уже в середине июня, её выращивают через рассаду. Посев семян на рассаду проводят в начале - середине апреля. Цинния всходит очень быстро, в тепле всходы появляются через 3-4 дня. Сеянцы развиваются стремительно, поэтому нет смысла в более ранних посевах. Всходы циннии крайне чувствительны к недостатку света, при выращивании рассады в комнатных условиях цинния сильно вытягивается. Лучше всего сеять циннию на рассаду в теплицу или выносить ящики со всходами на балкон или на улицу в дневное время. На постоянное место рассаду циннии высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Выращивание циннии из семян прямым посевом в грунт К посадке циннии приступают, когда почва в цветнике хорошо прогреется и просохнет. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см. У семян циннии довольно высокая всхожесть, поэтому можно сразу раскладывать их на расстоянии 5-10 см друг от друга, лишние всходы можно будет проредить, либо пересадить растения. Всходы циннии крупные, заметные, даже если вы никогда их не видели, вы легко отличите их от сорняков. Циннии высаживают в несколько рядов в шахматном порядке либо делают букетную посадку группами по 3-5 растений. Оптимальное расстояние между кустами циннии 25-30 см. Выращивание циннии через рассаду На рассаду циннию высевают в ящики или стаканчики. Посев циннии в индивидуальные стаканчики более удобен с точки зрения высадки рассады, так корни растений меньше травмируются. Но и в общих ящиках цинния хорошо растёт без пикировки, растения быстро приживаются после высадки на постоянное место. Главное, не спешить с посевом циннии. Возраст рассады к моменту высадки должен быть не более 30-40 дней. Для выращивания рассады используют любой готовый грунт на основе низинного торфа либо готовят смесь из раскисленного верхового торфа и садовой земли. Поскольку с посадкой циннии торопиться ни к чему, можно сделать посевы по краю грядки в теплице. Если температура опустится ниже нуля, всходы можно будет дополнительно укрыть плотным спанбондом. Выращивание рассады циннии без земли Есть и альтернативный вариант выращивания циннии из семян, который ускоряет цветение, но не требует выращивания рассады. Он заключается в выращивании растений в скрутках. У циннии очень крупные семена, запаса питательных веществ в них достаточно на то, чтобы сеянцы проросли и сформировали пару крупных семядольных листьев. Примерно 2 недели сеянцы могут обходиться без земли, поэтому посев в «улитку» проводим не раньше, чем за 15 дней до предполагаемой высадки растений на постоянное место. Для изготовления скрутки берут новый полиэтиленовый пакет, складывают его вдвое, чтобы ширина пакета уменьшилась. На полиэтилен выстилают несколько слоёв туалетной бумаги, которые увлажняют водой или каким-либо стимулятором роста, например, удобрением «Изабион». Семена раскладывают в одну линию, отступив от верха пакета 0,5-0,7 см. Чтобы не рассматривать, где у семян верх, а где — низ, их раскладывают горизонтально. После того как семена разложены, пакет сворачивают в трубочку и помещают в стакан. Чтобы влага в скрутке не пересыхала, в стакан наливают немного воды. Скрутку держат в тепле, а когда появятся первые всходы, выставляют на свет. Нужно следить за тем, чтобы вода в стакане не заканчивалась, но подливать её понемногу, чтобы корни сеянцев не загнили. К моменту, когда корни дорастут до низа скрутки и коснутся воды, их пора пересаживать в землю. Уход за циннией в открытом грунте Уход за циннией не представляет никаких трудностей. Пока растения небольшие, они требуют регулярного полива, рыхления почвы после полива и нескольких прополок. Очень скоро кусты циннии становятся такими крупными и раскидистыми, что под ними не остаётся света для сорняков. Циннии гармонично смотрятся среди других цветов Цинния будет благодарна вам за подкормки и ответит ещё большим количеством крупных цветов, а окраска лепестков станет максимально яркой. Достаточно проводить подкормку раз в месяц, после обильного полива или сильного дождя. Для подкормки циннии подойдут любые комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим процентом азота. Это могут быть удобрения для цветов, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18), либо удобрения для корнеплодов, картофеля, да и просто удобрения с пометкой «осеннее». Здравень Турбо для цветников и клумб Кусты циннии хорошо держат форму и не нуждаются в подвязке. Каждый цветок сохраняет декоративность не менее месяца, по мере роста количество лепестков в нём увеличивается. Высохшие цветы лучше своевременно срезать, чтобы они не портили вид цветника. Как вырастить махровую циннию С понравившегося сорта циннии можно собрать свои семена, чтобы посеять их в следующем году. Однако здесь нас подстерегают некоторые сложности. Не все потомство махровых цветов сохранит материнские качества. В каждом цветке циннии формируется три вида семян: плоские, трёхгранные и копьевидные с отростком. В центре цветка будут округлые плоские семена в виде слегка выпуклого щита — из них вырастут растения с простыми или полумахровыми цветами. Трёхгранные семена в виде копья дают махровые цветы, но эти семена довольно туговсхожие, перед посевом их необходимо проращивать. Самые лучшие для посева — это копьевидные семена с небольшим отростком, у них отличная всхожесть, и из них вырастают циннии с махровыми цветами. Такие семена расположены у нижней части семенной коробочки, получить их можно, если потянуть за высохшие лепестки цветка. Семена циннии должны вызреть на кусте, от начала цветения до сбора семян проходит не менее 8 недель, поэтому оставляйте на семена один из первых цветов на кусте.

Весь июнь в саду правят бал пионы. Их цветение настолько великолепно, что глаз не оторвать. И хоть длится оно недолго, всего 2-3 недели, мы любим пионы за их крупные ароматные цветы. Но вот цветение завершилось, теперь всё зависит от нас. Каким будет уход за пионами во второй половине лета — таким и цветение в следующем году. Хотите наслаждаться красотой пионов, значит, придётся немного потрудиться. Садоводы совершают несколько грубых ошибок при уходе или не-уходе за пионами. Одни забывают о них до следующего года, другие, наоборот, ухаживают слишком рьяно и срезают их под корень. Однако такой способ не стимулирует отрастание новых листьев, а ослабляет растения. Пионы в июне - пышное цветение Пион — это многолетнее травянистое растение с крупным запасающим корнем. На одном месте без пересадки пион может расти и цвести 20-25 лет. Постепенно количество запасающих корней увеличивается, на каждом формируется по 1-2 цветочной почки, из которых следующей весной вырастают побеги, увенчанные бутонами. Формирование почек для цветения в следующем году происходит в июле-августе, как раз в то время, когда о пионах обычно забывают. Если лето будет засушливым, растениям не хватит влаги, они не дополучат питательных веществ, и цветочных почек заложится немного, — в следующем году цветение будет не таким обильным. Летом, после окончания цветения, пионы как будто замирают: они не наращивают новые листья и кажется, что ничего не происходит. Но вся работа идёт под землёй, скрытая от наших глаз. Для того чтобы корни пиона могли развиваться, растению нужна надземная часть. Листья питают корни благодаря фотосинтезу, а корни поддерживают листья питательными веществами и влагой. Одно без другого невозможно. Поэтому наша задача — сохранить листья пионов в целости до глубокой осени и поддерживать растения при помощи поливов и подкормок. Обрезка цветоносов У пионов нет отдельных цветоносов. Побег, который идёт от самого корня, имеет несколько крупных тройчатых листьев, пару простых листочков на вершине и заканчивается бутоном. После окончания цветения пионы формируют семена. Раскрывшаяся семенная коробочка пиона выглядит весьма привлекательно и может являться своеобразным украшением куста. Она состоит из трёх или пяти камер с крупными чёрными семенами, похожими на зёрна кофе. Тёмный цвет семян контрастно выделяется на фоне красно-фиолетовой подложки семенников. Размножение пионов семенами — дело неблагодарное. Семена редко вызревают полностью, плохо всходят. Поскольку все пионы являются гибридами, невозможно предугадать, какие наследственные черты проявятся в семенном материале. Поскольку семена пиона нам не нужны, цветоносы лучше срезать сразу после окончания цветения. Формирование семян забирает много питательных веществ. Вызревающие коробочки с семенами крадут питание у пиона, мешают закладке цветочных почек на следующий год. Цветок пиона С того момента, как цветок пиона начинает терять первые лепестки, и до полного их осыпания проходит день-два. Опытные садоводы обрезают пионы очень рано, при появлении первых опавших лепестков. Казалось бы, жаль срезать такую красоту, но продлится она недолго. Срезать цветок, пока он ещё держит форму, гораздо проще, чем собрать сотни лепестков, особенно, когда кустов пионов в саду много. Несколько дней промедления, и лепестки осыпались на листья и на землю под кустами. Если погода стоит сухая, в этом нет беды, но в дождливую погоду увядшие лепестки моментально загнивают, создают очаги гнилей на листьях, способствуют распространению патогенной микрофлоры на почве. Обрезать цветоносы нужно не слишком сильно, до первого сложного листа, состоящего из трёх листьев. Обрезку можно делать чуть короче, срезая треть побега, однако лучше максимально сохранить листья пиона. Они будут работать на корни и новые почки в течение всего лета. Профилактика грибковых заболеваний Поскольку пионы растут на одном месте в течение многих лет, в почве постепенно накапливаются возбудители грибковых заболеваний. Благоприятные условия: дожди и тепло, — и вот уже на листьях пиона белёсый налёт мучнистой росы, пятна альтернариоза или разрастающиеся пятна серой гнили, ботритиса. Ботритис — наиболее опасное заболевание, т.к. поражает оно не только листья, но и стебли, бутоны и корни растения. Если его вовремя не лечить, болезнь будет проявляться с каждым годом всё раньше, поражая молодые побеги ещё до появления бутонов. После обрезки цветоносов внимательно осмотрите кусты пионов. Если растения здоровы, достаточно провести профилактическую обработку препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Ими опрыскивают растения по листу и проливают под корень, чтобы заселить полезные почвенные бактерии в зоне корней. "Бактерра" - для профилактики заболеваний Если же обнаружены признаки заболеваний, нужна обработка системным фунгицидом. Не стоит полагаться на народные средства, такие как настой чеснока, луковой шелухи или молочную сыворотку. Эффект от их применения весьма условный, уничтожить патогенные грибки им не под силу. "Серпень" - от мучнистой росы При заражении пионов мучнистой росой используйте системно-контактный фунгицид «Серпень», в состав которого входит коллоидная сера. Системный фунгицид «Скор» эффективен против всех болезней декоративных культур: мучнистой росы, серой гнили (ботритиса), альтернариоза. Обработку пионов можно совместить с обработкой роз от чёрной пятнистости и мучнистой росы. Полив и подкормка После обрезки цветоносов пионы необходимо подкормить. В течение лета пионы подкармливают 4-6 раз, примерно раз в месяц. Основные подкормки необходимо давать под корень, а микроэлементы или стимуляторы роста давать по листу. Ранней весной Поскольку пионы зацветают очень рано, у них небольшой промежуток, в течение которого они наращивают листья. Как только растает снег, по влажной земле пионы подкармливают аммиачной селитрой. Этот вид азотного удобрения усваивается растениями даже в холодной почве и даёт быстрый эффект. При закладке бутонов При появлении первых крошечных бутонов нужно поддержать пионы комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, эти элементы отвечают за пышность цветения и яркость окраски лепестков. Это может быть любое комплексное удобрение, например, «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20 + микроэлементы). После окончания цветения После срезки отцветших бутонов необходимо позаботиться об их цветении в следующем году. Подкормка в июле после цветения пионов важна для формирования цветочных почек и роста корней, для этого нужны фосфор и калий. Небольшое количество азота поддержит надземную часть в течение лета. Пионы подкармливают под корень комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы). Любое удобрение для цветов содержит небольшой процент азота и большие дозы фосфора и калия, примерно такой же состав у удобрений с пометкой «осеннее». В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу, её рассыпают вокруг пиона и слегка заделывают в верхний слой грунта. С поливами питательные вещества будут растворяться и поступать к корням пиона. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит немного фосфора, а также микроэлементы. В конце вегетации В начале августа можно ещё раз подкормить пионы тем же удобрением, либо взять фосфорно-калийное удобрение без азота в составе, например, монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия) или борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний).  Подкормка пионов Калий способствует вызреванию побегов и оттоку питательных веществ в запасающие корни. Это способствует лучше зимовке пионов. Костная мука богата фосфором, это органическое удобрение пролонгированного действия. Эффект от внесения костной муки проявится лишь в следующем году, поэтому можно внести и минеральные удобрения, и костную муку — одно другому не мешает. Можно покупать костную муку для органического земледелия или обычную мясокостную муку, предназначенную для добавления в корма для животных. По сути, это один и тот же продукт. Как вносить удобрения Минеральные удобрения можно вносить в сухом виде, но тогда эффект от их внесения проявляется не так быстро. Внесение сухих удобрений имеет смысл ранней весной, когда почва ещё очень влажная после таяния снега и в сентябре — для создания запаса питательных веществ на следующий год. Удобрения серии «Здравень Турбо» и «Здравень Аква» вносят в жидком виде под корень или по листу. Благодаря гумату натрия в составе удобрений они усваиваются растениями очень быстро. Здравень Аква для садовых цветов Корневая система пионов устроена таким образом, что всасывающие корешки находятся на концах запасающих корней, по периферии корневой системы. Поэтому любые подкормки нужно проводить не в центр куста, а по проекции кроны пиона. Жидкие подкормки или сухие минеральные удобрения лучше вносить не поверхностно, а в поливочную борозду, которая охватывает куст пиона кольцом, либо локально — в несколько лунок, проделанных ломом вокруг куста пиона. После внесения минеральных удобрений почву нужно обильно пролить, чтобы питательные вещества распределились равномерно по всей зоне залегания корней. Как поливать пионы После окончания цветения пионы продолжают жить и развиваться, поэтому нельзя забывать о поливах. Если периодически выпадают дожди, взрослые пионы могут довольствоваться естественной влагой, если же стоит жаркая засушливая погода, пионы необходимо поливать. Полив должен быть обильным, таким, чтобы почва промокла на 20-30 см. Перед поливом лучше слегка разрыхлить землю вокруг пионов, чтобы вода не растекалась, а проникала в глубину. Под небольшой пион потребуется примерно ведро воды, для полива старого куста нужно 2-3 ведра воды. В жаркое лето необходимо поливать пионы хотя бы раз в неделю. Чтобы земля дольше оставалась влажной, на следующий день после полива поверхность почвы нужно прорыхлить. Органическая мульча так же способствует поддержанию влажности почвы. В цветнике можно использовать декоративную мульчу: цветную щепу или гравий. Обрезка листьев и подготовка к зиме Обрезку листьев пионов оставляют на самую позднюю осень. Только после того, как ударят первые морозы и листья пионов полягут, можно их срезать. До этого момента они кормили растение. Если листья пионов были здоровыми, можно и вовсе их не срезать и оставить это до весны, либо скрутить их пучком и уложить на землю, чтобы они задерживали снег. Обрезку листьев пиона можно провести и весной, но придётся делать это очень аккуратно, чтобы не поранить молодые ростки, они появляются, как только сходит снег. Травянистые пионы отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако полведра - ведро перегноя, насыпанного на пион после обрезки, не будет лишним. Дополнительный слой перегноя толщиной 3-5 см защитит почки от вымерзания, а после перепревания органики он обеспечит пион питанием на следующие годы.

Чтобы хорошо расти и лучше выглядеть, декоративным растениям в июне требуется хорошее питание, достаточное количество воды, света и тепла. Кормим всех! Декоративные кустарникитобычно подкармливают в начале июня и в начальный период бутонизации. Удобно пользоваться проверенным комплексным минеральным удобрением (например, серии «Здравень турбо»). Розе еще придется по вкусу настой навоза, а если его нет, то можно приготовить настой сброженной травы. В начале месяца подкармливают и травянистые многолетники. Пионы в это время уже образуют бутоны. Их можно подкормить настоем коровяка (1 : 20) или комплексным удобрением «Здравень турбо». Следует подкормить и флоксы, астильбу, лилейник, дельфиниум, пиретрум, ромашку (нивяник), добавив еще 20–30 г золы на ведро настоя. В первой половине июня обычно подкармливают лилии, в середине или конце — гладиолусы (с появлением у них 5–6-го листа). Ирисы надо будет подкормить после цветения. Луковичные и ирисы кормят только минеральными удобрениями. В жаркую сухую погоду практически все кустарники нуждаются в поливе: не очень частом, но обильном — так, чтобы почва пропиталась водой примерно на штык лопаты. Молодые и набирающие бутоны растения так же, как и недавно высаженную рассаду однолетников, нужно поливать еженедельно. В еженедельном поливе нуждаются аквилегия и астильба, волжанка и бузульник, георгины и дельфиниум, ирис болотный, дицентра, купена, купальница, ландыш, папоротник, примула, синюха, хоста, традесканция... Так же надо поливать и розу, гортензию, клематис, рододендрон. После 5–10 июня высаживается рассада теплолюбивых однолетников, подрощенной клубневой бегонии и георгин. Всю рассаду за две недели до посадки постепенно приучают к солнцу. Бегония требует очень плодородной легкой почвы с нейтральной реакцией. Она лучше развивается на участках с разреженной тенью или частичным затенением. Под георгины надо выкопать ямки (30 х 30 см), внести в них и перемешать с землей по четверти ведра перегноя или компоста с добавлением золы (3–4 ст. л. на ведро + 20 г суперфосфата). Сразу рядом с ямкой забивают кол для подвязки. Пророщенные корнеклубни сажают как можно ближе к колу и так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности; черенкованные георгины — на глубину 8–10 см. После посадки растения надо сразу подвязать к кольям. Через 10 дней после посадки их можно подкормить комплексным удобрением («Здравень турбо для луковичных и георгинов») илинастоем коровяка с добавлением 50–60 г золы на ведро. Отцветшие кисти сирени надо срезать, стараясь не затронуть растущие рядом побеги. У закончивших цвести весенних спирей веточки с соцветиями обрезают до 2/3 их длины. Все вьющиеся и рослые растения пора обеспечить подходящей опорой, направить по ней, а при необходимости подвязать. Зеленое черенкование Многие кустарники в июне можно попробовать размножить зелеными черенками. Это не только розы, но и гортензия, вейгела, дейция, спирея, чубушник, клематис, барвинок, и даже сирень (правда, её черенки окореняются очень долго). Для черенкования выбирают момент, когда новые побеги уже подросли, но еще не одревеснели. Из хороших побегов нарезают черенки с одним-двумя междоузлиям, нижние листья срезают, основание черенка окунают в стимулятор укоренения. Не годятся на черенки волчки и нулевые побеги. Кроме древесных растений можно по тому же принципу размножить и некоторые травянистые многолетники. Это, например, виола гибридная (молодыми побегами с 2–3 узлами), цинерария (молодыми побегами), крупноцветковые сорта маргаритки (молодыми розетками), флокс (черенками из средней части побега с двумя междоузлиями). На подготовленное место в полутени, в рыхлую садовую почву с добавлением песка, увлажненную и покрытую слоем промытого песка или вермикулита (2–4 см), втыкают черенки на глубину 2 см. Можно набросить на них влажную газету или «нетканку» и затем накрыть пластиковыми бутылками или банками. Поливают, когда испарится конденсат на стенках емкости. Через 2–3 недели черенки начинают проветривать, еще через пару недель укрытие можно снять. Эффектная вейгела В конце весны — начале лета этот нарядный кустарник, усыпанный многочисленными колокольчиками цветов, обязательно остановит на себе взгляд. Своим пышным цветением в течение 2–3 недель вейгела способна удивить и восхитить каждого. Насчитывают около 15 видов вейгелы, все они очень красивы в цветении и давно введены в культуру. В средней полосе выращиваются в основном вейгелы ранняя, Миддендорфа и гибридная. Вейгела ранняя — кустарник высотой 1,5–2 м, с почти шаровидной кроной, которая к старости становится раскидистой. На боковых побегах текущего года в конце мая — июне появляются пурпурно-красные бутоны, а затем ярко-розовые цветы. Цветение продолжается от двух недель до месяца. Вейгела Миддендорфа — крупный, но изящный кустарник, с мая до середины июня цветет крупными цветами кремового цвета с оранжевыми крапинками. Как и у других вейгел, осенью у нее иногда бывает второе цветение, менее обильное, чем весеннее. Этот вид считается самым неприхотливым и зимостойким для средней полосы. Вейгела гибридная получена скрещиванием разных видов, имеет много сортов с самой разной величиной и формой куста, окраской и формой цветов и листьев. Цветы бывают розовыми, пурпурными, белыми, розовато-фиолетовыми и фиолетово-карминовыми различных оттенков, обладают приятным ароматом. Выбор места Для устойчивого и пышного цветения вейгелы важно правильно выбрать место. Оно должно быть полностью открытым солнцу, допустимо лишь легкое боковое затенение. Весьма желательна защита от холодных северных ветров строениями, высокими деревьями. Подойдет для нее пологий южный или западный склон. Вполне подходящее место — на освещенной поляне среди невысоких кустарников. При правильном уходе кустарники живут более 30 лет. Посадка Сажать вейгелу лучше весной. (Осенью можно прикопать саженцы в наклонном положении, укрыв землей крону.) Вейгела требовательна к почве, которая должна быть плодородной, влагоемкой, но проницаемой. Сажать её рекомендуется в смесь перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли в соотношении 2 : 2 : 1. Размеры посадочной ямы примерно 50х50 см. Глубина 40–60 см (на бедных почвах побольше). Дренаж — песок и гравий слоем 15 см. При посадке корневая шейка растения должна быть на уровне почвы или с небольшим заглублением — не более 1–2 см. Крупные сорта сажают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, для невысоких сортов достаточно 0,8 м. Размножение Видовые вейгелы можно размножать семенами, учитывая, что высокая всхожесть только у свежих семян. Зацветут сеянцы на 3–4-й год. Сорта лучше размножать черенками. Зеленое черенкование обычно проводят в середине июня, до начала заложения цветочных почек. На зеленые черенки берут молодые побеги, начинающие лишь слегка древеснеть. Растения, полученные из летних черенков, зацветут в возрасте 2 лет. Уход Вейгела отзывчива на удобрение. Ранней весной, еще по снегу, вносят полное минеральное удобрение. Вторая подкормка — после цветения, в период формирования цветочных почек: двойной суперфосфат и сернокислый калий — по 30 г на куст или на 1 кв. м. Приствольный круг держат в рыхлом состоянии. Мульчируют древесными опилками или другим подходящим материалом слоем до 10 см. Полив кустам вейгелы требуется, если долго стоит сухая погода. Особенно важно делать это после цветения. Весной обильно поливают при засухе, если зима была малоснежной, если отмечено сильное обмерзание побегов. Норма — 8–10 л на куст. Укрытие Вейгелы Миддендорфа и ранняя вполне выносят климатические условия средней полосы. Сорта вейгелы гибридной могут подмерзать суровой и малоснежной зимой, поэтому им желательно зимнее укрытие, особенно в молодом возрасте. Растения обертывают спанбондом или плотной крафт-бумагой, а приствольный круг укрывают слоем сухой листвы или хвойного лапника. При таком укрытии подмерзают кусты редко, а если и пострадают от холодов, то восстанавливаются в течение одного-двух сезонов. С возрастом морозостойкость кустов вейгелы заметно повышается. Взрослым растениям (более 3–5 лет) требуется меньше внимания. Осенью землю под кустами полезно замульчировать небольшим (5–7 см) слоем сыпучего перегноя или торфокомпоста. Мульчу осторожно перекапывают весной, через 7–10 дней после первой минеральной подкормки. Чтобы ветки вейгелы не поломало снегом, можно установить осенью защитный каркас или просто отряхивать ветки после обильных зимних снегопадов или от весеннего подтаявшего снега. Некоторые садоводы после листопада связывают кусты и пригибают их к земле. Обрезка Для хорошего роста и цветения кустов вейгелы весной проводят санитарную обрезку: вырезают сломанные, сухие, больные ветви. Если обмерзли верхушки однолетних побегов, то после обрезки вейгела восстанавливается и цветет в тот же год, благодаря молодому приросту. Сразу после цветения ветви вейгелы с увядшими цветами укорачивают, а также обрезают загущающие и старые ветки до хорошо развитых побегов возобновления. Подрезкой выступающих побегов можно придать кусту более компактную форму. Наиболее благоприятное время для омолаживающей обрезки вейгелы — конец июня. Садовые композиции Вейгелы хорошо смотрятся одиночно или группами на фоне газона. Для растений, посаженных в группы, рекомендуется устраивать общий приствольный круг, который обязательно мульчируют. Очень нарядны живые изгороди из этого растения, посаженные вдоль дорожек и аллей. В небольших садах вейгелу высаживают на заднем плане цветочных композиций. Она хороша в составе смешанных кустарниковых групп или рядом с камнями. В смешанных посадках вейгелы сочетают с низкорослыми барбарисами, кизильниками, спиреями Вангутта и аргута, калиной Бульденеж, а также хвойниками (например, можжевельниками или кипарисовиками). Одиночные ухоженные экземпляры вейгелы эффектно выглядят на партерных газонах у входа в дом или у калитки. Людмила Васильева Фото автора

Май — самый романтичный месяц в году и едва ли не самый напряженный для садоводов и цветоводов. В начале месяца наступает настоящий час пик для тех, кто выращивает самостоятельно цветочную рассаду. Питомцы «домашнего детского сада» подросли и требуют к себе дополнительного внимания. Хотя ждать осталось недолго, уже скоро у них начнется «взрослая жизнь». В течение последних двух недель перед посадкой желательно подготовить их к условиям этой будущей жизни: в теплую (выше +10° С) погоду выносить на свежий воздух, размещать в местах, защищенных от ветра и прямого солнца. Или хотя бы пошире открывать форточку. И важно не забывать о подкормках каждые 7–10 дней. В саду у многих многолетников летне-осеннего цветения в первой половине мая уже появляются видимые почки или зачатки побегов, но активный рост еще не начался. Поэтому c конца апреля по начало мая можно делить и пересаживать флоксы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы. Растения в этот период легче переносят повреждения или травмы, но, конечно, надо стараться минимально травмировать их. (Если в эти сжатые сроки не удалось успеть с делением, можно отложить его на осень.) Хосты обычно трогаются в рост попозже, их можно будет делить во второй декаде мая. Флоксы, астильбу, нивяник, пиретрум в мае можно размножать еще и черенкованием. Для этого с растений срезают часть (не более трети) ростков высотой 5-7 см «с пяткой» (частью корневища) и высаживают их на глубину 1,5–2 см в чистый песок (по возможности речной), насыпанный в ящиках или парниках слоем 5 см на садовую землю (15–20 см). Почву надо заранее полить. Черенки накрыть стеклом или пленкой, притенить. Весной они укореняются быстро, через 10–15 дней уже появятся корешки. Главные условия: высокая влажность воздуха, температура около +20° С и регулярное проветривание. Посадка и уход за укоренившимися черенками те же, что и за деленками. Если не были посеяны в апреле самые холодостойкие цветы, можно сделать это в начале мая. Как только зацветут одуванчики, пора сеять в открытый грунт основную партию семян выносливых однолетников. Не раньше третьей декады месяца можно будет посеять настурцию, предварительно замочив семена на сутки. Всходы появятся недели через две, а еще через месяц она зацветет. В это же время, в двадцатых числах, высаживают рассаду холодостойких однолетников: львиного зева, алиссума, флокса Друммонда, астры, лобелии. Весенние луковичные цветы во время появления бутонов нужно подкормить. Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое ускоряет развитие растений. В засушливую погоду луковичные надо поливать, причем поливы следует продолжать еще 2–4 недели после отцветания. Айва японская, или хеномелес В конце мая мимо посадок хеномелеса невозможно пройти равнодушно — в них как будто разгораются костры. Ветки в основаниях невысоких кустиков густо унизаны яркими огненными соцветиями. Буйное цветение продолжается три-четыре недели. Это растение, больше известное у садоводов как айва японская, существует в культуре около 200 лет и в первую очередь ценится за декоративность. Хеномелес долговечен, неприхотлив, скороплоден. Его плоды-яблочки содержат витамины, пектины и биологически активные вещества. В них большое количество витамина С — иногда в 10 раз больше, чем в лимоне. Комплекс органических кислот придает им схожесть с лимоном, характерный вкус, потому иногда и называют японскую айву северным лимоном. Считается, что для лучшего плодоношения хеномелеса необходимо иметь на участке не менее 2 кустов, желательно разного сорта. Но и одинокий куст японской айвы может прекрасно цвести и давать неплохой урожай. Правда, в основном на тех ветвях, которые зимой хорошо укрыты снегом. Выбор места и посадка Хеномелес, хотя и южанин по происхождению, достаточно морозостоек, а болезней и вредителей у него практически нет. Но для того, чтобы куст роскошно цвел, а потом дал обильный урожай, нужно правильно выбрать для него место и соблюдать некоторые, не слишком сложные, правила. Место для посадки выбирают солнечное, по возможности защищенное от холодных ветров. Идеальная почва — хорошо дренированная, плодородная, со слабокислой реакцией (рН 5,5). В принципе, это обычная садовая почва, без застоя воды. Оптимальный срок посадки саженцев хеномелеса с открытой корневой системой — весна, после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Для контейнерных саженцев таких жестких сроков нет. Растения вступают в плодоношение на 3–4-й год после посадки. Кстати, пересадку хеномелес переносит плохо, и это надо учитывать при выборе места. Ему сразу подбирают участок для постоянного выращивания и высаживают туда как можно раньше. Расти на одном месте без пересадки он может до 50–60 лет. Одно-двухлетние саженцы высаживают вертикально, на расстоянии 1 м друг от друга. Посадочные ямы размером 50 х 50 см заправляют плодородной землей с добавлением компоста или перегноя (по ведру на ямку), плюс 300 г суперфосфата и 30 г калийной селитры (или 500 г золы). Корневую шейку японской айвы располагают на уровне почвы. Нельзя оголять корень и углублять корневую шейку, иначе это замедлит рост кустарника. После посадки саженец обильно поливают, затем почву мульчируют. Размножение Очень просто размножить хеномелес семенами (лучше всего посеять под зиму свежесобранные, для весеннего посева им требуется стратификация). Сеянцы желательно высаживать на постоянное место в раннем возрасте. Уже к двум годам они развивают длинный стержневой корень, и при небрежной посадке могут случиться его повреждения, ведущие к гибели саженцев. Размножают японскую айву еще черенкованием, прививкой, делением куста и отпрысками (но как показывает практика, у отпрысков очень слабая корневая система). Зеленые черенки заготавливают в начале июня в сухую и нежаркую погоду. Хорошо укореняются (до 80 %) черенки, нарезанные с «пяткой», то есть с небольшим кусочком прошлогодней древесины (длиной до 1 см). Подкормки и уход При хорошей заправке посадочной ямы подкормки в первый год жизни растению не нужны. Весной следующего года хеномелес надо подкормить органическими и минеральными удобрениями, неплохо замульчировать перегноем почву под кустом. В начале лета полезны жидкие подкормки — аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или птичьим пометом в соотношении 1 : 20. На куст идет примерно 3 литра раствора. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения. К влаге взрослый хеномелес не слишком требователен, но в жаркую сухую погоду ему потребуется полив. Молодые растения нужно поливать регулярно. Имеет смысл приподнять на лето длинные побеги хеномелеса, можно поставить кустодержатели, как под ягодные кусты или под пионы. За счет лучшей освещенности и прогрева кроны хеномелес будет продолжительнее и эффектнее цвести, даст более крупные плоды. А главное — заложит более сильные и многочисленные цветочные почки для следующего года. Обрезка Ежегодный уход заключается в регулярном удалении сухих, сломанных, больных и подмерзших веток. Формирующую обрезку кустов проводят с 4–5-летнего возраста, делают это сразу после схода снега или осенью после листопада. Чтобы не допускать разрастания куста вширь и его загущения, ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Наиболее ценными считаются побеги, занимающие горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Вырезают побеги, лежащие на земле, растущие вертикально. Отплодоносившие ветви старше 5-летнего возраста вырезают, заменяя сильными однолетними побегами. Согласно рекомендациям специалистов, сформированный куст должен иметь 3–5 однолетних, 3–4 двух- и трехлетних, по 2–3 четырех- и пятилетних ветвей. Зимнее укрытие Хеномелес относится к теплолюбивым растениям, поэтому он нуждается в зимнем укрытии. В суровые малоснежные зимы старые побеги подмерзают, их приходится обрезать до земли. Правда, поврежденный морозами куст быстро восстанавливается за счет корневой поросли, но цветения в этом году уже не будет. При морозе -30° С подмерзают цветковые почки и однолетние побеги. Наклонить ветви к земле несложно, гибкие побеги легко гнутся. Остается закрепить их и укрыть нетканым материалом, опавшими листьями, лапником. Хорошим укрытием могут быть картонные коробки или деревянные ящики. Под снегом куст отлично перезимует и цвести будет по всей длине ветвей. Живая изгородь Из колючих кустиков хеномелеса может получиться невысокая, но густая непроходимая живая изгородь, а стрижкой ей можно придать любую форму. Для этой цели можно попробовать сразу посеять семена в намеченном месте. Для живой изгороди растения сажают на расстоянии 0,5–0,6 м друг от друга. Можно посадить и отдельной небольшой группой с расстоянием около 1 м между кустами. Оригинально выглядят яркие «букеты» японской айвы, привитой на зимостойкий штамб. В качестве подвоя, который будет служить штамбом, подходят 3-летние сеянцы рябины обыкновенной, ирги колосистой, боярышника. Место прививки лучше размещать поближе к земле, на высоте 0,6–0,9 м, чтобы уберечь ветки и цветочные почки от морозов. В течение каждого сезона нужно будет формировать крону, а со штамба ниже места прививки удалять поросль. Такие опыты с прививками уже успешно проведены умелыми садоводами. Людмила Васильева Фото автора

Даже если вы никогда не бывали в Провансе, наверняка вы видели фотографии полей цветущей лаванды, уходящих за горизонт. В европейских садах лаванда считается идеальным компаньоном для роз. Мода на выращивание лаванды добралась и до нас. Несмотря на то, что ароматной южанке у нас не климат, многие дачники с успехом выращивают лаванду в открытом грунте в средней полосе России. Если вы тоже мечтаете украсить цветник или садовую дорожку ароматными кустами лаванды, не спешите бежать в садовый центр за саженцами. Сначала стоит разобраться в видах лаванды, чтобы выбрать те, которые смогут зимовать в вашем регионе. Перезимовавшая на подоконнике лаванда Виды лаванды Существует несколько разновидностей лаванды. Они различаются по высоте и диаметру куста, размеру листьев и длине соцветий. Колоски лаванды могут быть голубыми, синими, розовыми и даже белыми, но больше всего распространены сорта с фиолетовыми и пурпурными цветами. Их оттенок так и называют, «лавандовый». Лаванда — это вечнозелёный полукустарник, она зимует с листьями. Листья лаванды серо-зелёные с лёгким опушением, поэтому выглядят серебристыми. Лаванда цветёт на молодых побегах текущего года. Старые побеги лаванды древеснеют. В зависимости от цели выращивания лаванду обрезают в начале цветения или после его окончания. После обрезки лаванда даёт молодые побеги, которые вновь расцветают. В регионах, где зимой температура не опускается ниже нуля, лаванда зацветает уже в апреле-мае, за сезон кусты цветут 2-3 раза. В средней полосе лаванда цветёт однократно, летом: в июне-июле. В сентябре может быть небольшое повторное цветение. Широколистная лаванда, или французская Поля лаванды в Провансе засажены широколистной лавандой. Она выращивается в промышленных объёмах для использования в парфюмерии. Лаванда широколистная формирует раскидистые кусты высотой до 1 м и до 1,5 м в диаметре. Цветы лаванды Французская лаванда считается наиболее декоративной благодаря длинным цветоносам, цветки в соцветии расположены густо, плотно друг к другу. У французской лаванды довольно широкие листья, шириной 0,5-0,8 см и длиной 3-6 см. Все части растения издают восхитительный нежный аромат. У широколистной лаванды множество сортов с цветами всех оттенков синего и фиолетового, а также розовыми и голубыми. Единственное «но» — широколистная лаванда зимует только в южных регионах, она выдерживает лишь кратковременные заморозки до -10°С.  В средней полосе в открытом грунте французскую лаванду можно выращивать только как однолетнее растение. В качестве горшечного растения лаванда живёт недолго, её корневая система требует простора и глубины. Лаванда в  Нижегородской области: это вам не Прованс Узколистная лаванда, или английская Узколистная лаванда не так декоративна, как широколистная. У неё не такие высокие кусты, высота цветоносов и размер соцветий меньше, чем у широколистной лаванды, цветки не так плотно набиты в соцветии. Однако считать её мало декоративной могут только южане. То же самое место в Нижегородской области через 3 года Взрослые кусты английской лаванды выглядят великолепно. При высоте 60-80 см они занимают в обхвате 50-80 см. Куст состоит из огромного множества тонких побегов с узкими листьями и цветущими колосками. Соцветия узколистной лаванды более короткие, чем у широколистной. Окраска соцветий у разных сортов различается от сине-голубой до фиолетовой. Английская лаванда отличается высокой морозостойкостью, в южных областях Украины и Белоруссии она может зимовать без укрытия, в средней полосе узколистная лаванда отлично зимует под воздушно-сухим укрытием. Растения выдерживают морозы до -25°С. Для выращивания в открытом грунте подходит именно английская лаванда. Есть множество сортов как иностранной, так и отечественной селекции. Наиболее популярные сорта узколистной лаванды: «Хидкот» с ярко-фиолетовыми цветами, высота куста 60-70 см; «Дварф Блю» с фиолетовым цветами, высота куста 40 см; «Манстед» с синими цветами, высота куста 40 см; «Элеганс Пинк» с розовыми цветами, высота куста 30-35 см. Российские агрофирмы предлагают множество сортов узколистной лаванды: «Сиреневый туман», «Синеглазка», «Южанка», «Нормандия», «Вознесенская» и др. Гибридная лаванда, или лавандин Европейские селекционеры скрестили широколистную и узколистную лаванду. Гибрид назвали лавандин. Он сохранил высокую зимостойкость английской лаванды, но при этом высота куста и декоративность лавандинов сравнимы с французской лавандой. Лавандины имеют более яркую окраску цветов, чем сорта узколистной лаванды, и интенсивный аромат. Содержание эфирных масел в листьях гибридной лаванды в 3 раза выше, чем у английской лаванды. У многих сортов гибридной лаванды стерильные цветы, поэтому размножаются они только вегетативно. Посадочный материал можно купить в питомниках. Популярные сорта лавандинов: «Анабиан Найт» , «Импресс Пурпл», «Феноменал», «Сойер» и др. Способы размножения лаванды Лаванда размножается семенами и вегетативно: зелёными черенками и корневыми отводками. Деление куста лаванда переносит плохо. Кусты могут расти на одном месте 20-25 лет без пересадки. Выращивание лаванды из семян Семена лаванды сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Они довольно мелкие, оболочка семян покрыта эфирными маслами. Семенам требуется стратификация, в течение которой эфирные масла растворяются и не препятствуют прорастанию семян. Для естественной стратификации семена лаванды можно высевать под зиму в открытый грунт. Семена сеют на поверхность промороженной почвы, присыпают слоем рыхлой земли толщиной 2-3 см. Весной семена всходят не быстро, первые ростки могут появиться в середине - конце мая. При выращивании лаванды через рассаду нужна предварительная стратификация семян в течение 1,5-2 месяцев. Поскольку сеянцы лаванды развиваются довольно медленно, то необходимо, чтобы они взошли в начале - середине марта, а для этого на стратификацию их отправляют в начале января. В стратификации семян нет ничего сложного. Семена выдерживают в холодильнике при температуре +2-5°С. Чтобы не занимать в холодильнике много места, достаточно насыпать семена лаванды между двумя ватными дисками, которые нужно увлажнить. Чтобы влага не испарялась, ватные диски с семенами упаковывают в полиэтиленовый пакет с zip-застёжкой. Периодически пакет нужно открывать для доступа кислорода. По окончании стратификации семена высевают в небольшие контейнеры. Если место позволяет, можно сразу посеять семена во влажный грунт и в таком виде стратифицировать. Это более удобно, к тому же так увеличиваются шансы на прорастание семян, т.к. они находятся в естественной среде и подвергаются воздействию почвенных бактерий и гуматов. Для посева достаточно небольшого пластикового контейнера с крышкой. В дне контейнера проделывают дренажные отверстия. Его наполняют готовым грунтом для выращивания рассады в смеси с перлитом или крупнозернистым песком. Семена раскладывают по поверхности почвы и присыпают минимальным слоем земли. Можно и вовсе не заделывать семена, вместо этого их закрывают слоем снега, при таянии вода утянет семена на нужную глубину. После окончания стратификации контейнер выставляют на подоконник. Оптимальная температура для прорастания семян лаванды: +17-18°С ночью и +20-21°С днём. Всходы появляются в течение 2-3 недель. Всходы лаванды похожи на всходы базилика, это растения одного семейства, яснотковые. Сеянцы приучают к сухому воздуху квартиры постепенно, для этого крышку контейнера приподнимают и сдвигают. Когда на растениях появится первый настоящий лист, крышку можно полностью убрать. Уход за рассадой лаванды заключается в поливах и рыхлении почвы. Когда на сеянцах образуется 2-3 настоящих листа, рассаду пикируют в отдельные стаканчики. У лаванды стержневой корень, поэтому необходимо подобрать высокие стаканы объёмом не менее 0,5 л. После появления 5-6 листьев верхушку сеянцев прищипывают, это стимулирует рост боковых побегов и способствует формированию пышной кроны полукустарника. Чтобы рассада лаванды не вытягивалась, сеянцы держат под лампой или на южном подоконнике. Обработка рассады регуляторами роста «Крепень» и «Регулар» стимулирует развитие корней и сдерживает рост надземной части от перерастания. За период выращивания рассады лаванды её дважды подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки рассады, вторую — через 10-14 дней после первой. Размножение черенками Лаванда отлично черенкуется, поэтому если у вас есть кустик лаванды или она растёт у ваших соседей, размножить её не составит труда. Летом нарезают верхушки зелёных побегов, длина черенков 7-10 см. Можно использовать побеги, которые не цвели, либо брать цветущие побеги и срезать соцветие. Нижнюю часть черенка оголяют от листьев, опудривают стимулятором корнеобразования «Корневин» и укореняют в песок или смесь торфа и песка. Чтобы уменьшить испарение с листьев, черенки держат в мини-тепличке: под полиэтиленовым пакетом или под пластиковой бутылкой. Укоренять черенки нужно в тенистом прохладном месте, чтобы под укрытием они не перегревались. После того как на черенках появятся новые побеги, их можно высаживать на постоянное место. Размножение корневыми отводками Поскольку побеги лаванды ложатся на землю, это можно использовать для размножения. Нижние побеги нужно пришпилить к земле, подгрести под них побольше рыхлой земли и поливать их в течение лета. Следующей весной укоренившиеся отводки можно будет отрезать от материнского куста и пересадить на другое место. Выращивание лаванды в открытом грунте Выбор места Каждый помнит слова песни Софии Ротару: «лаванда, горная лаванда». Если принять во внимание, что лаванда — горное растение, мы сможем понять, какие условия ей нужны. В горной местности бедные каменистые почвы, часто со слабо-щелочной реакцией из-за залежей известняка. Земля быстро просыхает, т.к. влага никогда не застаивается, она стекает по склону. В горах солнце светит ярче, чем на равнине, горные луга залиты солнцем — вот такие условия нам и нужно создать для лаванды. Лаванда не требовательна к плодородию почвы, ей важнее структура грунта. Лаванда хорошо растёт на каменистых или песчаных грунтах. На жирном чернозёме лаванда будет хуже цвести. Тяжёлые глинистые почвы тоже не подходят для выращивания лаванды, они долго не просыхают, поэтому их необходимо разрыхлять внесением крупнозернистого песка и гальки. Лаванда — это южное растение, в климате средней полосы для неё маловато солнечных дней, а потому выбираем самое солнечное место для посадки. Лаванда засухоустойчива, взрослые растения вовсе не нуждаются в поливах, поливают только саженцы первого года. Больше всего лаванда боится замокания корней. Если грунтовые воды расположены слишком близко или грунт плотный, с большим содержанием глины, корни лаванды загнивают, растения поражаются грибковыми заболеваниями и погибают. Лаванду нельзя сажать в низинах и там, где весной протекают талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Если грунт лёгкий, вода после дождя быстро просыхает, место открытое, солнечное, то лаванде ничего не страшно. Она легко переносит зной и засуху, не болеет и не привлекает насекомых-вредителей. Те же условия выращивания нужны и розам, поэтому лаванда — замечательный компаньон для роз. А вот с гортензиями или хвойными лаванда не уживётся, им нужна кислая почва, которую горная лаванда не любит. Посадка лаванды в открытый грунт Рассаду лаванды высаживают в грунт, как только минует угроза возвратных заморозков. Саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомнике, можно высаживать в течение всего лета, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше приживётся лаванда. В летнюю жару саженцам сложнее адаптироваться после пересадки. Посадку лаванды в открытый грунт проводят весной, в середине - конце мая. Прежде чем высаживать саженцы лаванды, нужно хорошенько подумать, чтобы не пришлось пересаживать их на другое место. Из-за стержневой корневой системы растения крайне тяжело переносят пересадку во взрослом возрасте. При подготовке посадочных лунок учитывайте будущий размер кустов лаванды, одно растение занимает в диаметре до полуметра, а высокорослые сорта — до метра. Успех приживаемости саженцев лаванды зависит от подготовки посадочной лунки. Она должна быть гораздо глубже, чем можно себе представить. Под высадку саженцев лаванды копают лунки небольшой ширины, 20-30 см, и очень большой глубины — 70 см. Получается такой «колодец». На дно лунки укладывают небольшой дренаж из камней или битого кирпича и насыпают рыхлый грунт: плодородный слой земли, выбранный из лунки, смешивают с песком или перлитом. При посадке саженцы не заглубляют, высаживают их на ту же глубину, как они росли в горшке. Саженцы обильно поливают при посадке и притеняют от солнца спанбондом. Укрывной материал снимают через 1-2 недели, когда растения тронутся в рост. Чтобы пересадка прошла безболезненно, и растения быстро прижились, при посадке пролейте их не просто водой, а раствором стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если в момент посадки препарата не было под рукой, можно пролить им саженцы через 10 дней после посадки. Уход за лавандой в открытом грунте В первое лето кустики лаванды нуждаются в регулярных поливах, однако почва между поливами должна просыхать. После полива поверхность земли необходимо рыхлить. Лаванда может расти вовсе без подкормок. Корни взрослых растений уходят на большую глубину, откуда черпают питательные вещества. Однако в первый год будет полезно подкормить саженцы. Для лаванды более важны калий и фосфор, чем азот, поэтому для подкормки используют комплексные удобрения с небольшим содержанием азота, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», соотношение питательных элементов: NPK= 8:15:18. Подкормки проводят раз в месяц. Если растения посажены рядом с розами, им достанется часть питательных веществ от подкормок роз. В первый год саженцы лаванды вовсе не обрезают. Желательно не давать растениям цвести в первое лето, чтобы все силы они направили на развитие корней. Растения, выращенные из семян, скорее всего не зацветут в первый год, они зацветают на 2-3-й год. Обрезка лаванды Обрезка лаванды — это крайне важный пункт агротехники. Неграмотная обрезка может погубить кусты лаванды, а без обрезки кусты быстро стареют, теряют форму и хуже цветут. Обрезку проводят два раза в год: летом и ранней весной. Летнюю обрезку проводят сразу после окончания цветения, либо в период цветения, если вы хотите засушить цветущие веточки для букетов. Лаванда — это полукустарник. Нижняя часть побегов у него древеснеет. На одревесневших побегах нет спящих почек, поэтому при обрезке мы должны оставить часть зелёных побегов. Летнюю обрезку лаванды проводят таким образом: срезают цветоносы, захватывая ещё 3-5 см. Получается, что молодые побеги обрезаются примерно на 2/3. Рост лаванды возобновится на неодревесневших побегах. Если обрезать лаванду до одревесневшей части, с большой вероятностью растения не смогут восстановиться и погибнут. Осенью лаванду не обрезают, чтобы растение ушло в зиму сильным. Обрезку проводят ранней весной, после снятия укрытия. С весенней обрезкой не стоит спешить. Нужно рассчитать момент, чтобы молодые побеги не попали под возвратные заморозки. Весенняя обрезка очень важна для формирования лаванды. Если растения хорошо перезимовали, весной они выглядят очень мило, и рука не поднимается их обрезать. Однако такая жалость «выходит боком». Прошлогодние побеги одревесневают на всю длину, новые вырастают на их верхушках, куст становится выше, разваливается, не держит округлую форму, его центр некрасиво оголяется. Поэтому весной нужно обрезать зелёные побеги наполовину или на 2/3. Если вы запустили свои кусты лаванды или не знали, что их нужно обрезать, омолодить их будет не так просто. Если за один приём срезать кусты почти под ноль, то вряд ли они смогут отрасти. Омоложение старых кустов проводят в несколько приёмов, растягивая его на 3-4 года. Вначале вырезают на кольцо несколько старых побегов, освобождая центр куста. В первый год после обрезки от корня пойдут новые побеги. В следующие годы постепенно вырезают одревесневшие побеги, освобождая место для роста новых. Молодые побеги обрезают по всем правилам: после цветения и после зимовки. Подготовка к зимовке В климате средней полосы лаванда зимует только под укрытием, особенно это касается молодых растений. Лаванду нужно защитить от мороза и от излишней влаги. И вымерзание, и выпревание одинаково опасны для лаванды, поэтому необходимо создать довольно просторное укрытие, которое надёжно защитит растения от осадков. Поздней осенью, когда до морозов по прогнозу ещё неделя-две, почву под кустами лаванды обильно проливают и мульчируют сухой землёй. Влагозарядковый полив необходим всем кустарникам, плодовым деревьям и хвойным. Влажная почва лучше проводит тепло из глубины, поэтому не так сильно промерзает. Пока земля не замёрзла, над кустами лаванды устанавливают дуги, либо сооружают деревянный каркас, укрытие должно быть просторным, чтобы под ним свободно циркулировал воздух. После того как установились стабильные морозы до -5°С, кусты укрывают плотным спанбондом (60 г/кв.м.) в два слоя. Категорически нельзя накрывать лаванду полиэтиленовой плёнкой, под ней кусты выпревают и погибают. Поскольку принципы укрытия для лаванды и роз одинаковы, удобно выращивать их рядом и укрывать в общий тоннель. Под просторным укрытием растения зимуют гораздо лучше, т.к. под ним создаётся благоприятный микроклимат. Дополнение автора от 08.05.2025 Климат меняется, и садоводы не всегда успевают подстроиться. Влажные зимы, когда морозы сменяются оттепелями, приводят к выпреванию корневой системы лаванды. Обледенение побегов тоже не способствует хорошей зимовке. Чтобы не превращать садоводство в постоянную борьбу, капризную лаванду можно заменить другими растениями, с более уживчивым характером.  Сиреневый бордюр вдоль садовой дорожки можно создать из котовника, его соцветия похожи на лаванду, это небольшие колоски насыщенного сине-фиолетового цвета. Наиболее декоративны сорта котовника Фассена, они размножаются только вегетативно.  Вероника дубравная — неприхотливый цветок, который встречается повсеместно в дикой природе, отлично зимует и долго цветет. Изящные колосовидные соцветия имеют насыщенный синий цвет. Вероника седая еще больше похожа на лаванду, ведь ее листья имеют серебристый цвет, этот многолетник выглядит более декоративно, чем привычная вероника, к тому же он достаточно компактный, высотой до 25-40 см. Иссоп лекарственный — неприхотливый многолетник, формой куста весьма похожий на лаванду. И пусть его цветы не так декоративны, он является великолепным медоносом и привлекает в сад насекомых-опылителей. В жаркий день пряный аромат иссопа превращает сад в русской глубинке в уголок Средиземноморья. Перовскию издалека и вовсе можно принять за лаванду. Это мощное растение, подходит для дальнего плана и крупных участков. Мощные кусты перовскии достигают высоты 1-1,2 м, многочисленные побеги с узкими листьями украшены колосовидными соцветиями, которые формой и оттенком весьма похожи на лаванду. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Роза — цветок капризный. Но это одно из растений, которое можно размножить черенком. Стоит попробовать укоренить розочку, воспользовавшись нашими советами. Черенкованию — да! Популярное размножение роз черенками — достаточно простой и надежный метод получить корнесобственные саженцы. Саженцы плетистой розы Пьер де Ронсар У приема много достоинств. Остаются присущие сорту признаки, посадочный материал приспосабливается к климату произрастания, саженцы не дают дикой поросли, они долговечней. Даже если у пострадавшей за зиму розы останется одна живая почка, растение восстановится. У продающихся в садовых центрах привитых экземплярах место прививки нужно беречь как зеницу ока, чтобы «колючая красавица» не погибла. Корнесобственных роз можно развести множество, не тратя денег на привитые в горшках. Минус подобного размножения — «королева цветов» превращается в мощный розовый куст и зацветает позже привитой, на 3-4 год. Привитая обрадует цветением сразу же, она меньше болеет. Процесс рождения нового растения состоит из нескольких этапов. Пройдет успешно при соблюдении всех условий. Лучшие кандидатки Кроме размноженных своих можно попросить для разведения розы, которые понравились у знакомых, соседей по садоводству и даже розы из букета. Надо только учесть факт, что не все виды «колючих королев» успешно укореняются черенком. Легче всего дают корни и хорошо приживаются миниатюрные, почвопокровные, полиантовые, флорибунда, плетистые мелкоцветковые розочки. Тяжелее укоренить черенки чайно-гибридных (особенно желтого цвета) роз, крупноцветковых плетистых, парковых. Розы из букета можно размножить любым из описанных далее способов. Трудность в том, что продают цветы с полностью одревесневшим, невосприимчивым стеблем. Хотя энтузиасты «оживляют» и такие. Лучше всего черенкуются розы, выращиваемые в вашей местности. Дайте только срок Черенковать розу можно в разные периоды. В течение марта - апреля размножают розочки из букетов. В летние месяцы - июнь, июль — разводят розы в открытом грунте. Обрезанные осенью в сентябре-октябре — побеги розы также пускают на черенки. Лучше других укореняются летние зеленые черенки розы (побеги, на которых есть цветы, приживаются хуже), которые только начинают одревесневать. Обрезанные на зиму после первых осенних заморозков побеги не выбрасывают. Их пускают на черенки, используя для размножения роз. Высаживают в открытый грунт особым способом. Или хранят и весной укореняют черенки в горшках, контейнерах. С последующей высадкой в сад. Некоторые садоводы проводят позднеосеннее, зимнее укоренение в домашних условиях. Но зимой у розы, как и у других растений, период покоя. Поэтому положительный результат укоренения бывает не всегда. Выводы. Чтобы процесс черенкования удался, выбирают подходящий вид розы, используют «правильный» черенок, грамотно размножают отрезок растения, ориентируясь на время проведения операции. Слишком зеленые или сильно одревесневшие черенки розы укореняются хуже. Черенок черенку - рознь Для успешного процесса размножения важно подобрать «правильный» материал. Черенки можно брать лишь от крепких, здоровых розовых кустов. Они не должны быть пораженными вредителями и болезнями, в первую очередь грибными. Нарезка черенков розы осенью проводится продезинфицированным секатором. Выбирают однолетний побег (толщиной не меньше 4-7 миллиметров). Из средней его части нарезают черенки. Их длина должна быть 7-8 см, с 3-4 крепкими почками. Верхний срез черенка прямой, его делают выше почки на 1 см. Нижний — косой (угол 45 градусов) с расстоянием 5 миллиметров от ближайшей почки. Для избежания испарения влаги обрезают листья внизу черенка, вверху оставляют 2 листика, укорачивая их на 1/3 или 2/3 длины. Простимулируем Чтобы у посадочного материала быстрее появились корешки, применяют стимулирование. Стимуляторы помогают быстрому приживанию черенка, появлению корневой системы. Надо применять средства по инструкции, иначе результат будет плачевным. Для лучшего укоренения черенков их замачивают (нижнюю часть с почкой без листвы) в корнестимуляторе. Используют на выбор: «Гетероауксин», «Эпин», «Корневин» и другие. В зависимости от одревесневелости черенка определяют срок выдержки. При мягком стебле достаточно 12 -15 часов. При одревесневевшем веточка может помещаться в стимулятор на одни - двое суток. Трудноукореняемую розу «накачивают» раствором с высокой концентрацией (35 капель на литр воды). Любители роз применяют иногда для активизации роста подручные средства: дрожжи, мед, сок алоэ, ивовую воду. Доказательств тому, что «природные активизаторы» работают, нет. Хотя утверждают: мед - сильный биостимулятор и антисептик. Чтобы черенок рос «как на дрожжах», их берут свежие и разводят в воде (не менее 2 л). Розу ставят в посуду на 24 часа. Для медовой «подпитки» используется столовая ложка меда на стакан воды. Помещают отрезки растения до половины в жидкость на 10 часов. Сока алоэ в роли дающего «старт» на тот же объем жидкости и количество времени берут пару капель. Вода из-под укоренившихся ивовых веток применяется для стимулирования розовых черенков. Можно взять для настоя молодые побеги. Их заливают кипятком, настаивая пару часов. В ивовые «усилители» помещают посадочный материал на 12 часов. Черенки роз помещают в стимулирующие препараты перед высадкой в землю. Способы укоренения Есть несколько приемов укоренения черенков роз. Их разводят на грядке, в различных субстратах или высаживают в грунт, контейнеры уже с корневой системой. На появление корней понадобится 30 или более дней. 1. В открытом грунте Традиционно «красавицу с шипами» разводят черенками в незащищенном грунте летом. Но можно заняться посадкой роз осенью. Простимулированные черенки роз сразу помещают на выделенный участок - в розарий. Или весной пересаживают на другую территорию. Под посадки роют посадочную яму глубиной 30 см и заполняют перегноем, крупным речным песком в соотношении 2 к 1, на дно - дренаж из битых камней. Почвосмесь требуется воздухопроницаемая. Черенок высаживают с наклоном 45 градусов сантиметра на 3 в глубину (прикапывают), оставляя сверху не меньше двух почек. Высаженную черенком розу осенью хорошенько поливают и устраивают ей миниатюрную теплицу. Для этого используют стеклянные банки, пластиковые бутылки (у них срезают дно или «горлышко»), пленочное укрытие. В течении трех недель черенкам «дают пить» раз в день, затем дважды в неделю. За розами нужно следить. Под укрытием должна быть постоянная влажность, без сухости и лишней сырости. Необходимо регулярно проветривать черенки, опрыскивать их. При сильной жаре притенять. Некоторые цветоводы, чтобы обеспечить розу надлежащим порядком и не допустить гибели от солнца, укореняют черенки вокруг деревьев. После 30 дней розе требуется свежий воздух, ее проветривают, увеличивая время закаливания. Мини-теплицу через 14 дней снимают. Таким образом, зеленая веточка приживется. Зимой в качестве укрытия используют спанбонд и хвойные ветки. Снимают «одеяло» весной. Такой способ размножения роз черенками дает очень хорошие результаты. Некоторые садоводы не убирают бутылки и банки, а окучивают их землей до «плечиков», устанавливают над ними дуги, укрывают спанбондом и оставляют на зиму. При установлении весной теплой погоды, землю отгребают, дуги с верхним укрытием убирают, чтобы роза не сопрела. Черенок поливают, проветривают. «Домик» убирают, когда в мае-июне у черенка начинается рост. Саженец можно сажать на отведенную клумбу. Некоторые питомцы зацветают в первый год. Осенью используют чуть одревесневшие побеги, особенно при укоренении почвопокровных, контейнерных, полиантовых роз. 2. В горшечном грунте Еще один способ, как размножить розы осенью. Их можно высадить в контейнеры с расстоянием не более 20 см друг от друга и оставить на грядке под пленочным укрытием. Ухаживать так же, как за высаженными на закрепленном участке. Через полтора месяца контейнеры отправляют до весенней поры в погреб. «Юную» розу с грядки при желании пикируют в емкость и отправляют на зимовку в подвал. Зимой следят за молодыми растениями. Устраивают им полив: земля в емкости не должна пересыхать. Розам дают постоянную «прописку» в мае (середина месяца). При горшечной посадке важна качественная почва. Грунт готовят сами, как рассказано выше. Землю желательно обработать микробиологическими препаратами или добавить немного золы. Лучше купить готовую почвосмесь для приживаемости розы. 3. В воде Один из популярных способов размножения роз. Суть: черенок розы надо держать всегда в чистоте. Поэтому берут только прокипяченную, отфильтрованную жидкость. Необходимо дважды - трижды за недельку наливать новой воды. Дабы не было патогенов. Простимулированные предварительно черенки роз надобно держать в посуде с водой на половину их высоты. Посуду с розой ставят в освещенном, но защищенном от прямых солнечных лучей месте. Способ позволяет наблюдать, как на розах появляются корешки. В месте среза сначала возникает каллюс или «мозоль», а затем и маленькие корни. При таком способе размножить розу черенком время образования корешков затягивается до 2 месяцев. Чтобы процесс пошел быстрее, черенку «на голову» водружают целлофановый пакетик с дырками. Получается мини-теплица с доступом воздуха. Черенки с появившимися корешками высаживают в контейнер или сразу в незащищенную почву. Поначалу «малыши» должны быть под укрытием с регулярным проветриванием. Когда «выстреливают» молодые листочки, от мини-теплицы избавляются. Таким способом при высадке в незащищенную почву можно воспользоваться в начале осени. Если сажают в контейнер, то время не имеет значения. Особенно хорошо метод работает весной при активизации ростовых процессов у розы. В зимние месяцы образование корешков может затянуться или совсем не случится. Но, если стебель черенка не темнеет, нужно ждать. В помещении важно создавать для приживаемости рассеянное освещение с досветкой зимой фитолампами. Необходима постоянная, без резких колебаний, температура 20-25 градусов, влажность воздуха не менее 80 процентов.  4. Во мхе Интересное размножение роз черенками в образовавшемся микроклимате. Для этого понадобятся целлофановый мешок, сфагновый мох, сок столетника. Когда розу отправляют в целлофан с мхом, внутри образуется подходящая черенку атмосфера, напоминающая туман. Она способствует образованию каллюса. Сфагновый мох хорошенько смачивают раствором сока столетника. Для этого берут воду и свежайший сок растения из расчета 9 к 1. Торфяной мох закладывают в полиэтилен и черенки отправляют следом. Концы черенков должны быть в этой питательной среде. Пакет завязывают плотно, «на воле» - торчащие другим концом веточки. Мешок подвешивают к окошку в доме. Проходит 30 дней, прежде чем роза дает корешочки. При приживаемости черенков розы во мхе, как образуются корешки, их либо высаживают на улицу с укрытием (если позволяет погода), либо выращивают в контейнере, оставляют в подвале до весны. 5. В газете Опробованный розоводами необычный метод, который используют для укоренения черенков поздно летом или осенью. Это укоренение в газете или метод буррито. Напоминает мексиканскую лепешку с начинкой. В качестве «начинки» - черенки. Способ особенно удается с плетистыми розами. Операция потребует несколько газет, целлофановый мешок, воду. Газетные листы щедро смачиваются и в образовавшийся кулечек заворачивают пучок простимулированных черенков. Прутики надо хорошенько «запеленать» в печатные листы. Свертку необходимо пропитаться влагой. Недопустимо, чтобы вода стекала с него. Иначе помещенные внутрь зеленые питомцы сгниют. Сверху сверток заворачивают в мокрый материал и надевают на него полиэтиленовый пакет. Затем «завертыша» отправляют в прохладное (температура 16-18 градусов тепла), темное помещение. Соблюдение температурного режима очень важно. При более низких градусах побег «замрет» и не будет развиваться. При повышенном тепле роза высохнет, а потом сгниет. В течение 45 дней сверток нужно проверить пару-тройку раз, следя за появлением корешков. Загнившие экземпляры уничтожать. При следовании правилам появление корневой системы гарантировано. Укорененные в домашних условиях черенки помещают либо на грядку (когда позволяет погода, но с риском), либо высаживают в контейнер. Последнее — предпочтительней. Методом буррито размножают букетные розы. Очень хорошо роза укореняется в почве, немного хуже — в воде. СПОСОБная картошка? Находчивые садоводы придумывают и опробывают неоднозначные приемы размножения розы. Они чаще используются весной. Ради любопытства рассказываем о них. Розе дают укрепиться в картофеле, у которого внутри постоянно влажно, есть питание. Голые черенки втыкают в картофелину с удаленными глазками. Конструкцию сажают в неглубокую десятисантиметровую траншейку, с песочком на дне. Засыпают на 2/3 песком и накрывают банкой, пленкой. Укрытие 30 дней не убирают, но регулярно орошают клубень с розой. Каждые 7 дней роза должна получать «сладость». Ее поливают сладенькой водичкой (на стакан воды берут чайную ложечку песка). Потом неделю банку, пленку открывают для проветривания и убирают. Черенок оставляют в грунте, добавляя плодородной земли. Похожий способ со свеклой. Свеклину с розой также сразу помещают на грядку или в контейнер с почвосмесью. Делают укрытие из банки, пленки, пластиковой бутылки без дна. Если укоренится, пересаживают из контейнера на постоянное «местожительство» вместе с корнеплодом. Приемчики не для всех, потому что в научной литературе подтверждения им нет. Большого практического опыта тоже. Экспериментаторы делятся немногочисленными успехами в интернете. Эксперты утверждают: модные способы редко работают. Картошку и свеклу с «заточенными» в них черенками заливают, отчего они чернеют. Иногда черенки дают корни на «выходе» из корнеплода. «Зеленый клад» Несколько слов о хранении срезанных осенью побегов (если не собираетесь их укоренять). Крепкие, без повреждений, черенки заворачивают в натуральный материал и укладывают в картонную коробку, небольшой деревянный ящик. Находят на участке высокое место, где весной не застаиваются грунтовые воды. «Зеленый клад» закапывают в неглубокую яму, помечая его. Весной после оттаивания почвы розовые черенки достают и укореняют в открытом грунте по описанной выше технологии. Разведение «королевы цветов» — дело хлопотное, но интересное и малозатратное. Даже черенкование роз осенью удается, если выбран верный «ход». То есть способ. Какое счастье - увидеть через несколько лет цветущую розу, выращенную из зеленого прутика. Дополнение эксперта от 20.01.2025 Осенью, при подготовке роз к зиме, кусты обрезают. Здоровые побеги роз — отличный материал для черенкования. Вопрос лишь в том, как сохранить их до весны, ведь в период покоя, осенью-зимой, растения укореняются с большой неохотой. Проводить осеннюю обрезку лучше непосредственно перед укрытием роз на зиму, после того, как установится стабильный легкий минус, -3-5°С. За несколько дней до обрезки полезно обработать побеги 1% медным купоросом, это обеззараживает их от патогенной микрофлоры. На черенки берут полуодревесневшие побеги толщиной с карандаш или чуть меньше. Черенки нарезают произвольной длины, укорачивать их будут позже, перед укоренением. Если розы не были обработаны медным купоросом, перед хранением полезно опрыскать черенки раствором препаратом “Бактерра” на основе сенной палочки. Полезная бактерия препятствует размножению патогенной микрофлоры. Наилучший субстрат для хранения черенков — мох сфагнум. Он содержит натуральные антибиотики, препятствующие размножению гнилей. Черенки оборачивают чуть влажным мхом, упаковывают в п/э пакет с перфорацией и убирают на хранение в прохладное место: в погреб или на нижнюю полку холодильника. Раз в месяц необходимо открывать упаковку, чтобы запустить свежий воздух и проверить черенки. При необходимости мох увлажняют, подгнившие побеги выбрасывают. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Важная задача апреля — подготовка «подрастающего поколения»: размножение черенками георгинов, доращивание перед посадкой выкопанных на зиму канн и клубневой бегонии. Самое время высевать большую часть летников на рассаду, а сеянцы мартовского посева пора «расселять». Сеем и пересаживаем Для ускорения прорастания и повышения устойчивости к неблагоприятным условиям семена перед посевом можно обработать стимуляторами роста (благо выбор их большой). Культуры, болезненно переносящие пересадки (годеция, клещевина), лучше сразу сеять в индивидуальные горшочки. Очень мелкие семена не заделывают почвой — их ростки не смогут пробиться даже через самый тонкий слой почвы. Сеянцы с одним-двумя настоящими листиками пора рассадить, чтобы дать им большую площадь питания и улучшить вентиляцию. К тому же после пикировки корни сеянцев лучше ветвятся, а сами они становятся крепче. Растения осторожно выкапывают и пикируют в ящики (в шахматном порядке) или в горшочки (петуния, душистый табак, цинерария). Подходящей палочкой делают во влажной почве углубление и осторожно опускают туда сеянец. Затем обжимают почвой и осторожно поливают слабо-розовым раствором марганцовки. Помещают емкости с рассадой на хорошо освещенное место, но в первые дни посадки желательно притенить. В комнатных условиях, неестественных для растений, они могут страдать от избытка влаги, чрезмерного тепла и недостатка питания в ограниченном объеме почвы. Поэтому надо постараться по возможности поддерживать температуру в пределах +18…+22˚ С, не заливать рассаду и подкармливать комплексным удобрением (например, серии «Здравень-Аква», предназначенным для рассады). Подкормки можно начинать через неделю после пикировки, с интервалом в 7–10 дней. Снимаем зимние укрытия Как только установились плюсовые температуры, а в саду сошел снег, пора снимать укрытия с теплолюбивых кустарников. Делать это лучше в несколько этапов, снимая слои утепляющего материала, но оставляя растения притененными (можно прикрыть агротексом, спанбондом или лутрасилом). Особенно осторожно «раздевают» розы. В первый раз открывайте их только при пасмурной погоде, без солнца. Проветрите, проведите необходимую обрезку и санитарную обработку (медным купоросом или бордоской смесью) и вновь укройте толстым спанбондом, чтобы защитить от солнечных лучей. Если будет стоять солнечная погода после полного раскрытия растений — соорудите для них «зонтик» для притенения. Кормим, обрезаем Еще до полного оттаивания почвы (можно даже по снегу) надо подкормить весенние луковичные цветы — подснежники, крокусы, мускари, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В первую очередь нужно обеспечить растения азотом, который сейчас нужен им для роста. Пока почва еще холодная, в ней плохо работают микроорганизмы, которые обеспечивают растения азотом. Поэтому органика тут не подходит, предпочтительны подкормки «готовой едой» — минеральными удобрениями. Лучше всего для этой цели быстрорастворимые формы комплексных удобрений, которые с талой водой легко достигнут корней (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов»). Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте: пион, флокс, ирис, лилейник, астильба, хоста, примула, ландыш. Когда станут видны ростки, надо подкормить растения аммиачной селитрой или мочевиной (15–20 г на кв.м), или комплексным удобрением (серии «Здравень турбо»), а затем осторожно неглубоко прорыхлить землю вокруг них. Кстати, для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям рекомендуется добавить 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия; ландышам, начиная со второго года посадки, нужна такая же подкормка, но примерно в половинной дозе. При появлении бутонов у тюльпанов, нарциссов и гиацинтов их еще раз подкармливают комплексными удобрениями. Важно подкормить цветущие весной и летом кустарники (комплексным удобрением или хотя бы мочевиной). Некоторые декоративные кустарники рано весной, до распускания почек, нужно обрезать. В такой обрезке — для поддержания красоты, молодости и здоровья — нуждаются барбарис, гортензия и летнецветущие спиреи. Полностью, не оставляя пеньков, вырезают больные, хилые и загущающие крону ветки. У гортензий оставляют в кусте 10–12 наиболее сильных побегов, укорачивая их на четверть или половину длины. У спирей немного укорачивают слабые верхушки побегов до хорошо развитых почек. Аромат счастливых снов Экзотическими бело-желто-розовыми цветами расцветает в июне жимолость каприфоль. Эта неприхотливая морозостойкая лиана с давних пор известна садовникам, и когда-то не было ни одной усадьбы, где бы ни нашлось для нее места. Беседки и перголы, увитые этой жимолостью, создают легкую тень в саду. Главное достоинство каприфоли — это не только сказочная красота её оригинальных цветов, но и быстрый рост, неприхотливость, обильная листва, яркие нарядные плоды. А еще необыкновенный, тонкий нежный аромат, который особенно силен вечерами — одним он кажется медовым, другим напоминает французские духи… Кстати, говорят, что если поставить у изголовья кровати букетик цветов каприфоли — счастливые сны обеспечены. Выращивать жимолость каприфоль несложно. Хотя это растение предпочитает солнечные местечки, но хорошо переносит и частичное затенение, только цвести будет не так обильно. Почва для нее подойдет обычная садовая — плодородная, не тяжелая и не слишком кислая, достаточно увлажненная. В отличие от других «выходцев с юга» эта лиана вполне переносит наши зимы и не нуждается в укрытии. Её длинные плети не придется снимать на зиму. Кроме того, она устойчива к вредителям и болезням. Это долговечное растение может расти на одном месте несколько десятков лет. При хорошем уходе — прополках, подкормках, своевременном поливе, вырезке сухих и старых ветвей, укорачивании длинных побегов — каприфоль обильно цветет и плодоносит. За год она может давать прирост до 2 м. Размножение Размножают жимолость каприфоль семенами, черенками и отводками. Последний способ самый простой — побеги очень легко укореняются сами по себе, просто соприкоснувшись с влажной почвой. Достаточно уложить их горизонтально и даже не обязательно присыпать землей. Зеленые черенки нарезают в конце цветения (начало июля). На каждом должно быть 2 междоузлия. Нижние листья удаляют, верхние наполовину укорачивают. Высаживают черенки в притененное место — в парничок под стеклом на расстоянии 20–25 см друг от друга на глубину 2–3 см, или просто под обрезанную пластиковую бутылку. Почвосмесь: торф, крупнозернистый песок и садовая земля (2 : 2 : 1). С появлением первых молодых листьев (обычно через месяц) покрытие можно убрать. На зиму укорененные черенки мульчируют торфом, а весной пересаживают на постоянное место. Семена высевают осенью или весной после стратификации. Посадка Сажать эту жимолость лучше весной. Почва желательна плодородная, слабокислая или нейтральная. На одном месте растение живет до 50 лет. Именно поэтому при посадке необходимо особенно тщательно подготовить почвенную смесь. В посадочную яму размерами 50 х 50 х 50 см закладывают все необходимые вещества: перепревший (2–3 года) навоз или компост, комплексные удобрения и микроэлементы. Всё это тщательно перемешивают с вынутой землей и в подготовленную смесь высаживают саженцы каприфоли. При посадке желательно немного заглубить корневую шейку растения — это стимулирует развитие придаточных корней. Уход Основной недостаток этого замечательного растения то, что предоставленная самой себе каприфоль быстро вытягивается, превращается в спутанный куст с бесформенной массой зелени. Чтобы этого не случилось, надо с самого начала её выращивания соблюдать некоторые простые правила. Первое, с чего надо начать, — сделать прочную опору. Она может быть металлической, деревянной, подойдут и шнуры, натянутые вертикально или в любом нужном направлении. Молодые побеги желательно сразу направлять по опоре, равномерно распределяя по всей её площади. Имейте в виду, что у жимолости каприфоль стебли закручиваются против часовой стрелки. Когда побег достигнет нужной высоты, у него обрезают верхушку, и тогда будут активно развиваться боковые побеги. Второе условие — обрезка. Ни удобрения, ни полив не заменят этой важной операции. С её помощью кусту можно придать и поддерживать желаемую форму, усилить цветение, омолодить старое растение. Весной надо провести санитарную обрезку — вырезать сухие и подмерзшие побеги. Но не стоит спешить с этим, т. к. поначалу у растения бывает трудно отличить живые побеги от погибших. Подождите, пока начнут распускаться почки, тогда увидите и срежете голые веточки. Если куст слишком запущен, имеет смысл полностью вырезать стебли. Из спящих почек в основании куста разовьются новые побеги, из которых можно будет заново сформировать его. Каприфоль хорошо отзывается на подкормки органическими и минеральными удобрениями («Здравень турбо»). Весной почву рыхлят (не перекапывают) и мульчируют перегноем. За лето подкармливают 3 раза с добавлением древесной золы: по пол-литровой банке на каждый взрослый куст жимолости. Людмила Васильева Фото автора

Больше всего мы радуемся весенним первоцветам и последним ярким цветам перед наступлением зимы. В осеннюю унылую пору они похожи на чудо. Выбрав самые стойкие и красивые растения, вы сможете любоваться нарядным цветником до самых заморозков. Астра Астры - разноцветные звёзды Как только не называют эти цветы — сентябринки, октябринки. А можно и ноябринки, ведь многолетние астры — растения, цветущие до глубокой осени, до снега. Куст, «вымахивающий» до полутора метров, густо усыпан маленькими «ромашками». Розового, фиолетового, малинового, синего, белого цвета. Долго стоят в вазе, если постоянно менять воду. Многолетняя астра не капризна: довольствуется любой почвой, минимальным поливом, не боится осенних заморозков до -5 градусов и зимует без укрытия. Растение легко разводится делением куста, быстро разрастается. Стебель у астр снизу оголяется, поэтому в композициях перед ними для декоративности лучше высадить низкие многолетники. Дополнение эксперта от 16.01.2025 Многие садоводы вынужденно отказываются от выращивания однолетней астры. Растения часто поражаются фузариозом и другими грибными болезнями.  Однако правильная агротехника и применение современных фунгицидов позволяет наслаждаться продолжительным цветением астр. Ранние сорта стартуют в конце июля - начале августа, поздние цветут в течение сентября, вплоть до первых заморозков. Чтобы ускорить сроки цветения, однолетние астры выращивают через рассаду, посев в первых числах апреля. Семена астры перед посевом протравливают в растворе хлоргексидина, замачивая на 15-20 минут. Грунт для рассады не должен содержать патогенной микрофлоры, поэтому не стоит использовать садовую или огородную землю. Почвенную смесь для рассады готовят из раскисленного верхового торфа и низинного торфа в пропорции 2:1 с добавлением агроперлита (10% от объема грунта).  Полезно добавить в грунт биопрепарат “Атлант. Бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Он содержит полезные бактерии, которые помогают растению противостоять патогенной микрофлоре. Фузариоз, главный враг астры, поражает растения через повреждения на корнях. Возбудитель заболевания практически всегда есть в почве.  Чтобы избежать заражения растений фузариозом, лучше выращивать рассаду в кассетах, чтобы при пересадке корни сеянцев не травмировались. В почву под посадку вносят триходерму вериде, она подавляет развитие патогенных грибов. Для профилактики фузариоза и других грибных болезней астры регулярно обрабатывают системными фунгицидами: “Квадрис”, “Строби”, “Топсин М”. Фузариоз распространяется локально. Если несколько растений “повесили головы”, их аккуратно удаляют вместе с комом земли, а почву под оставшимися астрами проливают раствором фунгицида “Максим”, “Фундазол”. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Агератум Агератум с его цветами-помпонами напоминает одуванчик. Белые, розовые, голубые, малиновые, фиолетовые «пушистики» не бывают только желтыми. Теплолюбивый однолетник приходится выращивать через рассаду. Но труды того стоят: агератум стоит в цвету с июня до начала октября. Его и называют «долгоцветка». Агератум Цветы любят обильный полив, отзываются на внесение удобрений (только не свежий навоз!). Чтобы растение цвело долго и обильно, его нужно прищипывать. После цветения самые симпатичные экземпляры можно забрать домой и выращивать как комнатные. Весной нарезать с них черенки, укоренить и высадить на территорию сада. Невысокие красивые агератумы одного цвета великолепны в качестве бордюра.  Бархатцы Бархатцы - природные инсектициды «Веселые ребята» бархатцы поднимают настроение, стоит только увидеть их желто-оранжевые шапочки. Не всем нравится резкий пряный аромат цветков, но какая польза в растениях! «Бархотки» оздоравливают почвы: там, где они цветут, нет нематод. Непритязательные! Растут и цветут с начала лета до середины октября практически без ухода. Цветы легко вырастить посевом семян в открытый грунт. Но, чтобы растение раньше начало радовать цветущим видом, выращивают через рассаду. Высаживают ее, когда минует угроза заморозков, ведь бархатцы теплолюбивы. Бегония Растения, которые своим цветущим видом радуют с начала лета до первых заморозков. Великолепная красавица клубневая, похожая на розочку, более скромная бегония вечноцветущая, ампельная для подвесных горшков — любая из них украсит сад. Бегония вечноцветущая Садовая бегония любит полутень и рыхлый грунт. Выращивают ее как однолетнюю культуру. Интересно, что на одном месте цветы можно высаживать до 7 лет, они практически не истощают грунт. Растение болезненно реагирует на переувлажнение, на яркое солнце. Может сбросить бутоны. Бегония — одно из немногих растений, которые гармонируют с разными садовыми культурами. После украшения клумбы она может продолжить цветение дома. Вербена бонарская Немногим знакома обычная вербена, не говоря о вербене бонарской. Последняя пользуется большой популярностью у ландшафтных дизайнеров. Аристократичные цветы на высоких (до 1,5 м) стеблях, почти без листьев, венчают лилово-пурпурные зонтики с мелкими соцветиями. Воздушный ажурный цветок, который с августа до октября украшает осенний цветник. Выращивают вербену бонарскую через рассаду как однолетник. «Характер» у цветка некапризный. Прекрасно переносит жару, недостаток влаги, растет на любых почвах. Гацания Низенький, не больше 30 см высоты, цветок напоминает крупную яркую ромашку. Гацанию и называют африканской ромашкой по месту рождения. Цветочные корзинки желтого, оранжевого, красного окраса с темной полосой по центру лепестка. Эти растения смело можно назвать «цветы октября»: цветут до заморозков. Гацания Гацания хорошо себя чувствует на солнечном местечке, плодородной почве. Любопытно, что раскрытие цветка происходит в полдень, когда вовсю «жарит» солнце, ночью лепестки закрываются. В средней полосе России «иностранка» не зимует. Размножают ее семенами, черенками, делением куста. Гелениум Цветущий гелениум радует желтыми, оранжевыми, коричневыми соцветиями, начиная с августа по октябрь. Роскошный высокий (полтора метра ростом) многолетник быстро разрастается: через 3-4 года пышный куст нужно рассаживать. Лучшее место для этого растения в миксбордере на заднем плане. Хорошо смотрятся цветки с яркими красками в групповых посадках. Они отличные декораторы неприглядных мест в саду. Гелениум гибридный Kanaria Цветы хорошо растут на солнечных участках, но довольствуются и полутенью. Главное, чтобы почва была плодородной и рыхлой, полив не слишком обильным. Но в общем растение неприхотливо. Выдерживает заморозки до минус 3 градусов. Интересная особенность гелениума - способность менять окраску в течение вегетации на более яркую. В сентябре радуют цветением: клематис, гладиолус, амарант, роза, канна, герань, эхинацея, фуксия, лантана монтевидейская. Георгина Роскошная георгина Георгина, которую раньше называли георгином, по-прежнему остается цветком осени в палисаднике. Среди множества видов выделяются совершенной красотой шаровидные, помпонные, пионовидные, воротничковые, игольчатые, анемоновидные. Цветет теплолюбивая «прелестница» с июля до первых незначительных заморозков, которых не переносит. Растение относительно неприхотливо. Может расти в тени, но пышность цветения проявляется на солнечном местечке. Мирится с любыми почвами, хотя лучше себя чувствует в плодородном, рыхлом грунте. Любит влагу, но без излишеств. Клубни георгины выкапывают на зиму, закладывают на хранение. В ландшафтном дизайне низкорослая далия (второе имя цветка) хорошо смотрится в сплошных массивах, группах, в обрамлении дорожек. Высокорослые георгины могут солировать на газоне. Гортензия метельчатая Перед очарованием великолепной гортензии, зацветающей в середине лета, не устоит никто. Пышные шапки, нежные метелки цветов с разной формой лепестков. Цветки, меняющие свою окраску с белого, на розовую и красную в зависимости от сортов, видов (кислотность почвы).Такая красота поздней осенью. Чудеса! Гортензия метельчатая Но аристократка сада требует ухода. Многолетние растения предпочитают полутень, подкисленную почву, 3-4 подкормки за сезон. Обязательно обильное «питье», ведь в переводе ее имя означает «сосуд с водой». На зиму растения укрывают. Сегодня бум на самые разные гортензии: метельчатую, древовидную, крупнолистную, черешковую. Эта гордая красавица будет в центре внимания на изумрудном газоне, на фоне хвойных, у входа в дом, рядом с беседкой. Золотарник Если говорить про цветы, цветущие в октябре, то это золотарник. «Золотые» свечки высотой до 2 м (есть и 40 сантиметровые карлики) ароматом меда приманивают пчел. Золотарник Поразительная нетребовательность отличает эти цветы. Растут как трава на любой почве, в любом месте, в любом климате, безо всякого ухода. Сами способны заглушить любые сорняки. Надо следить за их разрастанием, иначе заполонят сад. Канна На цветущие до поздней осени канны на клумбе нельзя не обратить внимание. Царственное, с «прямой спиной», растение напоминает гладиолус. И продолговатыми гладкими листьями, и шикарными красными, желтыми, оранжевыми, белыми, розовыми цветами. Канна, несмотря на свою красоту, неприхотлива. Ее сажают на солнце, поливают умеренно, подкармливают пару раз за сезон. Единственное, что не переносит гостья из Индии, российские морозы. На зиму корневища канн выкапывают и хранят до весны в подвале. На юге растение мульчируют и укрывают в открытом грунте лапником. Капуста декоративная С сентября до самого снега в цветнике распускаются «розы». Курчавые, кружевные листья зеленой, малиновой, желтой, фиолетовой, белой расцветок и многоцветные, разнообразных форм — это декоративная капуста. Чем холоднее на улице, тем ярче ее гигантские «лепестки». В ноябре она становится первой красавицей на клумбе, выдерживая морозы в 10 градусов! Капуста декоративная Выращивание этой капустки ничем не отличается от возделывания «огородной барыни». Разводят ее через рассаду. Пересадку необычное растение переносит хорошо, поэтому до возникновения цветных розеточек растят на огороде. А когда наступит торжество цветения, переносят на клумбу. Декоративные капусты великолепно смотрятся вместе, даже один кочан-экземпляр производит впечатление, оживляет унылый осенний пейзаж. Монтбреция Изящное растение из рода ирисовых, напоминающее маленький гладиолус (ее называют японский гладиолус). Период цветения с середины лета до сентября, но при хорошей погоде может оставаться в цвету значительно дольше: не боится небольших заморозков. Оранжевые, красные, желтые соцветия в виде звездочек с тонкими лепестками. Обильное цветение. Прелестное создание! Какие условия нужны монтбреции? Солнечное местечко, рыхлый питательный грунт без «кислоты», хороший полив. Растение относится к луковичным многолетникам. В средней полосе японский гладиолус может зимовать года 2-3, а потом погибнет. Поэтому его выкапывают и хранят до времени посадки, до весны. Посаженная группками монтбреция очень элегантна и живописна. Это цветы, которые цветут одновременно на кустике. Украсит миксбордер, в срезке стоит почти две недели. У засушенного цветка легкий аромат шафрана. Настурция Настурция любит влагу и "дружит" с бассейном (фото автора) «Тропиканка» настурция в средних широтах не зимует, но однолетник украшает сад с начала лета до октября. Имеются многолетние виды, подходящие для холодных регионов. Растение поражает простыми, полумахровыми и махровыми соцветиями, многообразием теплых окрасок. Цветы чаще бывают оранжевыми, желтыми, лососевыми. Но сегодня выведены экземпляры темно-бордового, почти черного оттенка. Есть сорта с пятнистой листвой. Великолепны вьющиеся культивары, которые создают «зеленую стену», усыпанную цветками. Настурция Растению необходимо солнце, тогда оно будет радовать пышностью цветения. Легкая суглинистая или супесчаная почва. И влажный грунт, иначе настурция с ее нежными цветами и листьями потеряет декоративность. Цветут в октябре: гелиопсис, сальвия, крокус, маргаритка, душистый горошек, космея, посконник. Петуния Петуния - лучший вариант для вазонов Один из самых распространенных однолетников, цветущих без перерыва с конца мая — начала июня до холодов. Нежная петуния переносит температуру до минус 3 градусов, сказочно украшая сад поздней осенью. Поражает необыкновенными крупноцветковыми махровыми сортами. С гладким, бахромчатым, волнистым краем лепестков. Расцветок и форм множество! Садоводы ценят ее за яркие краски, пышность цветения, неприхотливость ухода. Семена у растения очень мелкие, поэтому ее непросто развести через рассаду. При посеве их вдавливают в грунт. Высаживают сеянцы на освещенный участок в середине мая. Полив 1-2 раза в неделю и 3 подкормки за сезон — все, что надо этой культуре. Чаще всего низкорослой петунией обордюривают клумбы, помещают в вазоны. Самая популярная — ампельная. Ее выращивают в подвесных кашпо, оформляя балконы, веранды, террасы, вход в дом. Рудбекия Солнечная рудбекия Знакомые каждому с детства Золотые шары — сорт рудбекии рассеченной. Желтые махровые цветы на тонких высоких стеблях украшали раньше деревенские палисадники. Есть сорта с кремовой и кирпичной окраской, низкорослые. Эти осенние цветы начинают распускаться в середине лета, радуют цветением и в октябре. «Солнечная» рудбекия не взыскательна: растет в любом месте (на освещенных участках лучше), довольствуется небесной влагой. Хотя в засуху растения желательно поливать. Зимует без всякого укрытия, никакие морозы многолетнику не страшны. Физалис декоративный Сказочные китайские фонарики (так называют физалис) украшают до поздней осени сад не цветами, а плодами. Яркие оранжевые, желтые, красные чехлики плодов тихо «перешептываются» на ветру. Физалис может простоять весь ноябрь, напоминая огоньки пламени на белом снегу. Китайский фонарик - неприхотливое многолетнее растение, которое своими корневищами быстро захватывает территорию. Любит солнышко, но может расти и в полутени. Флоксы Цветы, которые никогда не выйдут из моды. Яркая окраска, чарующий аромат, простота выращивания — плюсы этих растений. На садовых участках чаще выращивают многолетние метельчатые флоксы, зимующие в открытом грунте. Они цветут почти все лето и первый месяц осени. Флоксы Флоксикам лучше находиться на солнце: на освещенных местах у них насыщенней тон и крупнее соцветия. К почвам не требовательны, но лучше растут на суглинках. Хорошо отзываются на удобрения. Полив любят обильный, но переувлажнения не выносят — могут загнить. Разводят черенками. Культивары размножаются по участку и самосевом, поэтому их распространение ограничивают. Флоксы низкие и высокие сажают в миксбордерах, из них делают эффектные цветовые сочетания. Отцветшие цветки, дабы не портили живописной картины, удаляют. Эти растения хорошо смотрятся и долго стоят в букетах. Цинния Эффектные циннии Любимая цветоводами красавица. Ценится за пышные, «долгоиграющие» цветы самых разных окрасок. Яркие соцветия на клумбе и в букете особенно радуют, когда на дворе осень. Цинния теплолюбива, высаженная рано рассада может погибнуть от холода, но осенью взрослое растение выдерживает заморозки до минус 1 градуса. Цветы любят солнце, хорошую «еду». Не выносят избытка влаги и засухи — цветки мельчают. Интересно, что циннии в народе называют майорами, панычами, казаками и даже офицерами. За их гордый вид, наверное. Хризантема Хризантема - "октябринка" Главный символ поздней осени. Некоторые хризантемы цветут с ранней весны, большинство - с июля до ноября. И даже 5-градусный мороз, выпавший снег им не помеха: цветущие шапки горделиво смотрят на мир. Поразительной стойкости растение! Цветы хризантемы утонченны и элегантны. Они могут быть анемоновидными, полумахровыми, помпоновидными. Поздние красавицы имеют разнообразную «масть»: белую, желтую, розовую, малиновую, сиреневую, коралловую. Классическая, почитаемая в Японии хризантема, — желтая (в переводе ее название означает золотой цветок). Поздние цветы предпочитают солнечное «местожительство» на плодородных суглинках. Их несколько раз за сезон необходимо удобрять, хорошо поливать. Качество цветков при нерегулярном поливе снижается. Полив только под корень, без попадания на листву и цветы. Для поддержания декоративности хризантемы каждые три года делят. Цветы с легким ароматом полыни прекрасно зимуют без укрытия. Растения, цветущие в ноябре: очиток, немезия, анютины глазки, крокус, диморфотека выемчатая, безвременник, рододендрон вечнозеленый. На своем опыте Львиный зев - "собачки" из детства (фото автора) Осень — пора увядания. Всегда хотелось опровергнуть этот постулат и доказать, что «осень: время цвесть». Пока в моем саду не началась «эра» многолетников, однолетние цветы справляются с этой задачей. Какие цветы я только не сажаю: бархатцы, сальвию, флокс Друммонда, настурцию, астры, амарант, циннию и другие. Устраиваю миксбордеры из растений, высаживая вдоль забора широкими полосами, на границе лужайки, небольшой клумбе. С рассадой возиться хлопотно, но результат себя оправдывает. Какие цветы цветут до поздней осени? Мои. Летники радуют все лето, продолжают цвести в сентябре, октябре, захватывая ноябрь. Из растений предпочитаю астры, циннию, лобелию, львиный зев. Последние два цветка удивляют с каждым годом все больше. Думаю, не откажусь от них и впредь. «Собачки» (народное прозвище львиного зева) захотелось посадить из-за детских воспоминаний. Помню, нажимаешь на растение, и открывается «собачья мордочка». А еще у них приятный запах. Только запомнились цветы желтого колера. Выбрала смесь «зевов» разной окраски. Вырастила рассаду по правилам, прищипнула вовремя и получила небольшие кустики. Посадила в двадцатых числах мая в миксбордере. В июне цветики начали раскрываться, с каждым днем набирая цвет и силу. Оказались красавцы! Красные, малиновые, розовые, белые, желтые, лососевые и двухцветные. Цветы крупные, распускались снизу вверх. До морозов цвели. Жалко было убирать: на верхушках еще оставались соцветия. Но семена заготовила неправильно (надо собирать только созревшие снизу и досушивать потом), на следующий год цветы были мелкие. Миниатюрная лобелия - очаровательное растение. Цветочки у нее как порхающие бабочки. Выращивала белые, голубые, фиолетовые, но самые красочные - глубокого синего тона. Яркое цветовое пятно смотрится выразительно, особенно на фоне серого чистеца шерстистого. Семена у лобелии мелкие, всходят плохо. Но даже небольшой кустик в открытом грунте разрастается. До холодов растение радует цветением. Цветки такие же яркие, а листочки бронзовеют. Горшок с лобелией забирала домой, где она доцветала. В прошлом году купленные семена подвели: не взошли или погибли. Думала, осталась без любимого цветка. А «синеглазка» взошла из упавших на землю семечек. И попозже, но зацвела. Сад непрерывного цветения — счастье цветовода. Если выбрать подходящие однолетние и многолетние растения, клумба будет радовать с ранней весны до поздней осени. Очаровательная лобелия (фото автора)

В начале лета от роз не оторвать глаз: крупные яркие цветы с восхитительным ароматом, мощные побеги, глянцевые листья. Но вот первая волна цветения прошла, и мы берём в руки секатор, чтобы привести розы в порядок. От ухода за розами зависит, каким будет повторное цветение: пышным великолепием или жалким зрелищем. Правильная обрезка роз летом гарантирует, что вторая волна цветения будет не хуже первой, а цветы будут такими же крупными. Но одной формировкой «сыт не будешь». Чтобы королева сада цвела до глубокой осени, нужны регулярные подкормки розы и поливы. Если лето выдалось дождливым, грибки атакуют розы уже в середине лета, только своевременная защита от болезней сохранит листья роз здоровыми и зелёными. Вредители роз тоже не дремлют, поэтому садоводу нужно постоянно осматривать своих зелёных питомцев и вовремя проводить обработку. Обрезка роз после цветения Роза плетистая Инес Састр Увядающие цветы портят внешний вид розы. Под палящими лучами солнца лепестки роз выгорают и теряют цвет. Ветра и дожди треплют цветы, после затяжных дождей розы выглядят не лучшим образом. Удаление цветов Чтобы поддержать декоративность кустарника в период цветения, садоводы удаляют отцветающие бутоны, просто обламывая их под самым цветком. Это помогает поддерживать цветник в опрятном виде, но нужно помнить, что обламывание бутонов — лишь временная мера. После окончания цветения розам потребуется настоящая обрезка. Своевременное удаление увядших цветков сохранит розам силы. После окончания цветения на их месте завяжутся плоды, по форме похожие на шиповник. Вызревание семян требует много питательных веществ, поэтому дальнейший рост розы и повторное цветение будут слабыми. Поскольку мы не размножаем розы семенами, не нужно давать им образовываться. Обрезка на 4 листа Общее правило для обрезки роз после цветения — верхушка побега обрезается через 4 листа от бутона на лист, растущий наружу. Однако для разных видов роз есть некоторые нюансы обрезки, которые нужно учитывать. Новые побеги розы появятся из пазух листьев, но пасынки не одинаковы по силе роста. Если присмотреться к побегу розы, то вы увидите, что сразу под цветком листья имеют другую форму: в сложном листе не пять листочков, а только три. Побеги из пазух «трёхлистников» будут более слабыми, а цветы на них более мелкими, чем те, что вырастут их пазухи «пятилистников». Обычно на верхушке побега 4 таких «трёхлистника», дальше идут листья с пятью листочками, поэтому и говорят, что нужно отсчитать от верхушки 4 листа. Но дело не в количестве листьев, а в их форме, обрезать нужно до первого «пятилистника». Обрезка на внешний лист Чайно-гибридные розы и флорибунды нужно формировать в виде чаши с пустым центром, при такой формировке куст хорошо продувается, поэтому уменьшается риск развития грибковых заболеваний. Чтобы избежать загущения розы, необходимо обрезать побеги на внешнюю почку, т.е. на лист, который расположен с внешней стороны куста. Не всегда это первый пятилистник, поэтому при обрезке важно не просто отсчитать 4 листа или найти ближайший лист с пятью листочками, но выбрать пятилистник с удачным расположением. Регулировка высоты куста Некоторые сорта чайно-гибридных роз дают высокие мощные побеги. При первой волне цветения бутоны формируются на высоте 1-1,2 м. Для таких роз недостаточно обрезки до первого пятилистника, т.к. он находится достаточно высоко над землёй. Новые побеги вырастут ещё на 70-80 см, и цветы окажутся выше уровня глаз. В таких случаях делают более низкую обрезку, ориентируясь на силу роста розы. В любом случае обрезают не более 1/3 побега, иначе на восстановление розе потребуется слишком много сил. Техника обрезки При обрезке роз не пренебрегайте перчатками, шипы роз ощутимо ранят кожу. Удобнее всего работать в замшевых перчатках или х/б перчатках с нитриловым покрытием, они не цепляются к шипам и надёжно защищают руки. Работать с розами нужно острым секатором, так срез получится ровным, без зазубрин. При переходе к обрезке нового куста лезвия секатора необходимо дезинфицировать, чтобы не разносить грибковые и вирусные инфекции с больных растений на здоровые. Для дезинфекции инструментов используют спирт или «Агройод», он надёжно защищает свежие раны на растениях от проникновения инфекции. Косой срез делают на 0,5-0,7 мм выше выбранного листа, чтобы не повредить почку. Срез должен быть направлен параллельно росту листа. Если срез будет направлен в противоположную сторону, то по его поверхности капли дождя будут стекать в пазуху листа, что может привести к загниванию почки. Косые срезы заживают быстрее, чем ровные, т.к. влага с них стекает и высыхает. На поверхности ровного среза влага задерживается, такие срезы могут загнивать. Поскольку толщина обрезаемых побегов менее 1,5 см, срезы заживают сами по себе, без замазки садовым варом. Особенности обрезки разных видов роз Роза флорибунда Нина Вейбул Большинство роз способны на продолжительное цветение. При обрезке роз летом мы стимулируем рост новых побегов, на которых сформируются новые бутоны. Розы разных групп различаются особенностями роста и цветения, это нужно учитывать при обрезке. Не всегда роза ведёт себя так, как заявлено производителем, флорибунда может оказаться чайно-гибридной розой, и наоборот. Периодически всем приходится сталкиваться с пересортицей, поэтому при обрезке нужно ориентироваться не только на вид розы, но и на её реальные характеристики. Начинающие садоводы боятся навредить розе, когда впервые берут в руки секатор. Если обрезка кажется вам слишком сложной, дождитесь, когда роза сама даст вам подсказку. Через несколько дней после окончания цветения из пазух листьев появятся молодые побеги и станет очевидно, какие из них более сильные и расположены более удачно. Тогда обрезку делают до выбранного побега. Чайно-гибридные розы Чайно-гибридные розы формируют вертикальный куст с мощными побегами. На верхушке каждого побега срезочных сортов формируется один крупный цветок. Поскольку сорта чайно-гибридных роз, которые продаются в питомниках, не являются именно срезочными, то их верхушка разветвляется и формирует три бутона. Если вы хотите получить крупные цветы для срезки, необходимо прищипнуть боковые побеги на верхушке, как только они проклюнутся. Обрезку проводят до первого пятилистника, направленного наружу. При обрезке чайно-гибридных роз обращают внимание на длину побегов. Для высокорослых сортов допустима более низкая обрезка. Грандифлора Розы грандифлора — это подвид, который образовался при скрещивании чайно-гибридных роз и флорибунды. У грандифлоры крупные цветки, что понятно из названия. Но расположены они не одиночно, а собраны в кисти, как у флорибунды. Строение куста розы грандифлора ближе к чайно-гибридным розам, поэтому правила обрезки для них те же. Мы так же срезаем побег до ближайшего пятилистника, но при этом на его верхушке не один отцветший бутон, а несколько. Как правило, высота кустов роз грандифлора выше, чем у чайно-гибридных роз, они вырастают до 1,5 м, поэтому при обрезке приходится учитывать их силу роста, допустимо обрезать побеги на треть. Флорибунда Розу группы флорибунда можно отличить по гибким побегам, они склоняются к земле под тяжестью цветов. Крупные цветы флорибунды собраны в соцветия, в каждом может быть от трех до девяти цветков. У флорибунды три волны цветения, но промежутки между ними такие незначительные, что кажется, будто роза цветёт всё лето непрерывно. При обрезке розы флорибунда отсчитываем 4 листа от бутона и обрезаем побег на лист, направленный наружу. Некоторые сорта флорибунды разветвляются на конце побега, тогда приходится делать срез ниже развилки, либо обрезать отдельно каждый побег, если они достаточно длинные, и на них есть пятилистники. Английские розы Английские розы Дэвида Остина похожи по строению куста и типу цветения на флорибунды. У них гибкие побеги, а цветы собраны в кисти. У английских роз несколько волн цветения, но первое цветение самое пышное. «Остинки» отличаются особенной формой цветка, её называют старинной. У английских роз цветы густо махровые, чашевидной формы или «квартированные», в них лепестки заворачиваются в разные стороны, разделяя чашу цветка на четыре квадрата. У каждого сорта английских роз неповторимый благородный аромат. Принципы обрезки английских роз те же, что и для флорибунды. Кисти обрезаются целиком, до ближайшего пятилистника. Кустовые розы Кустовые розы образуют крупные шаровидные кусты высотой с человеческий рост, достигая в диаметре 1,5-2 м. Кустовые розы цветут обильно, поэтому ещё в процессе цветения приходится регулярно проводить чистку и обламывать отцветшие бутоны, которые портят вид. После окончания цветения верхушки побегов обрезают до ближайшего пятилистника. На кустовых розах он расположен близко к вершине побега, поэтому обрезку проводят через два листа от цветка. Кустовым розам периодически нужна омолаживающая обрезка, её проводят осенью, после листопада, или весной. Побеги кустовых роз настолько утолщаются и древеснеют, что для такой работы требуется мощный сучкорез или садовая пила. Кустовые розы имеют очень острые шипы, для обрезки обязательны перчатки. Почвопокровные розы У почвопокровных роз тонкие побеги, которые совершенно не способны держать вертикаль. Однако почвопокровные розы не обязательно будут стелиться по земле. Есть сорта высотой до 1,5 м, они формируют раскидистый куст в форме фонтана. Цветы почвопокровных роз довольно мелкие, но они собраны в длинные кисти. После окончания цветения обрезку проводят по принципу обрезки флорибунды. Вырезают целые кисти до ближайшего пятилистника. Если необходимо укоротить побеги, то делают более сильную обрезку, вырезая 1/3 побега. Плетистые розы Плетистые розы подразделяются на два вида: рамблеры (вьющиеся) и клаймберы (взбирающиеся). У рамблеров гибкие побеги, которые вырастают до 6 м в длину, они подходят для выращивания на арках, беседках, перголах. Клаймберы лучше выращивать на шпалере или у стены, они формируют мощные вертикальные побеги высотой до 3 м, изогнуть их довольно проблематично. Рамблеры цветут один раз за сезон, в начале лета, на побегах прошлого года. Цветы их довольно мелкие, 2-5 см в диаметре, но цветение настолько обильное, что за цветами не видно листьев. На побегах 3-го года рамблеры цветут хуже, поэтому после окончания цветения нужно безжалостно вырезать на кольцо все ветви, которые отцвели. Им на замену вырастут сильные молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Клаймберы цветут дважды: в начале лета на побегах прошлого года и немного позднее на побегах текущего года. Их цветы гораздо крупнее, чем у рамблеров, до 9-12 см в диаметре. У клаймберов множество прочных побегов, один куст может раскинуться на 3-4 м в ширину. Обрезка клаймберов сходна с обрезкой розы флорибунда. После первой волны цветения обрезают кисти до ближайшего пятилистника. Если побеги расположены на опоре просторно, то неважно, в какую сторону будет направлен новый побег. Осенью проводят прореживание куста, оставляя 5-7 прошлогодних побегов, лишние старые побеги вырезают на кольцо. Некоторые сорта клаймберов цветут один раз в году, на прошлогодних побегах. Любимый многими садоводами «Фламентанц» — это клаймбер с однократным цветением, его обрезают как рамблер. Уход за розами летом Роза чайно-гибридная Пинк Пиано Уход за розами после цветения — это регулярные подкормки, поливы и обработки от болезней и вредителей. Полив Молодые розы, посаженные весной или прошлой осенью, нуждаются в регулярных поливах два раза в неделю. Для развития корневой системы почва под розами должна быть в меру влажной и рыхлой. На следующий день после полива почву необходимо рыхлить. Взрослые розы менее требовательны к воде, их корни способны добывать влагу с большой глубины. Кусты роз поливают только в засушливое лето. Если же периодически выпадают дожди, роза довольствуется естественными осадками. Наоборот, частые поливы приводят к образованию дополнительных корней в верхнем слое грунта, который промерзает зимой. Это приводит к вымерзанию части корней и ослаблению розы. При поливе розы необходимо промочить землю на глубину 30-40 см, это довольно сложно сделать за один раз. Чтобы вода проникала глубже, необходимо прорыхлить почву или проделать в земле множество отверстий при помощи копательных вил. Поливать розы нужно в несколько приёмов, давая почве впитать воду. Под взрослый куст потребуется вылить 2-3 ведра воды. Подкормка роз Сразу после обрезки После обрезки розам придётся наращивать новые побеги, закладывать бутоны и вновь цвести. Для этого нужны питательные вещества. Поскольку для роста побегов нужен азот, а для формирования цветов — фосфор и калий, то сразу после обрезки лучше подкормить розы комплексным удобрением. Хорошо использовать специальные удобрения для роз, состав которых сбалансирован, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы). Подкармливать розы под корень можно только по влажной почве, после дождя или после обильного полива. Подкормка по сухой почве приведёт к ожогу корней. Чтобы вода пропитала всю зону корней, нужно в несколько приёмов вылить под розу одно-два ведра воды, и только после этого проводить подкормку. Под куст выливают 3-5 л жидкого удобрения. Корневые подкормки жидким удобрением работают гораздо быстрее, чем внесение минеральных удобрений в почву. Сухие удобрения пролонгированного действия допустимо вносить весной или осенью. Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Через листья питательные вещества поступают гораздо быстрее, но в меньшем объёме, поэтому невозможна передозировка. Во внекорневые подкормки минеральным удобрением полезно добавлять аминокислоты и витамины, это стимулирует рост розы и укрепляет её иммунитет. Отлично зарекомендовали себя препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Подкормку по листу делают менее концентрированным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых цветов» (NPK=4:2,5:5) либо уменьшают концентрацию минерального удобрения в два раза. Через 10 дней после обрезки Вторая подкормка направлена на стимуляцию закладки бутонов, для этого необходим фосфор. При недостатке фосфора цветение будет слабым. Под корень вносят удобрения «Плантафол» с формулой NPK=10:54:10 или «Мастер» с составом NPK=13:43:13. В качестве фосфорных удобрений можно использовать: двойной суперфосфат (49% фосфора), монофосфат калия (50% фосфора), аммофос (52% фосфора), не путать с аммофоской (NPK=15:15:12). Суперфосфат плохо растворяется, его необходимо заливать горячей водой и настаивать в течение 12-24 ч, периодически помешивая. Для приготовления вытяжки 1 кг суперфосфата или 0,5 кг двойного суперфосфата заливают кипятком, перемешивают и оставляют настояться. Перед использованием объём маточного раствора доводят до 10 л. Рабочий раствор для подкормки роз разводят в пропорции 1:10. Ещё через 10 дней Как только бутоны стали размером с фасолину, нужна калийная подкормка. Калий обеспечивает яркую окраску лепестков. В качестве органической калийной подкормки под розы вносят раствор древесной золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды, либо заделывают в верхний слой почвы гранулированную золу. Древесная зола должна быть сначала переработана почвенными бактериями, поэтому эффект от её внесения проявится только через несколько недель. Минеральные удобрения с высоким содержанием калия усваиваются почти мгновенно, в течение нескольких дней, их вносят под корень или по листу. В качестве калийной подкормки используют «Плантафол» или «Плантафид» с формулой NPK=5:15:45 или 0:25:50. Высокое содержание калия также в удобрениях: сульфат калия (50%), монофосфат калия (33%), калимагнезия (32%), борофоска (16%). Калийно-фосфорные удобрения вносят регулярно до конца сезона, каждые 10-12 дней. В августе и сентябре розам уже не нужны азотные подкормки, т.к. азот стимулирует рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза лишь зря потратит на них силы. Калий и фосфор способствуют подготовке растения к зимовке: фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий способствует накоплению сахаров в побегах и вызреванию коры, что обеспечивает хорошую зимовку. Обработка от болезней и вредителей Роза чайно-гибридная Дежавю Современные сорта роз имеют довольно высокую устойчивость к болезням. В первые 2-3 года после посадки они практически не болеют, взрослые кусты больше подвержены грибковым заболеваниям. Поскольку все возбудители грибковых заболеваний обитают в почве, то нужно уделять особое внимание почвенной микрофлоре, заселять её полезными бактериями, которые способны противостоять патогенным микроорганизмам. Для этого в приствольные круги роз вносят препараты «Бактерра» или «Атлант бактерии-помощники». Чёрная пятнистость В дождливое тёплое лето розы страдают от мучнистой росы и чёрной пятнистости. При обнаружении на листьях первых признаков заболевания необходимо провести обработку системными препаратами. Не стоит надеяться на народные средства, эффект от их применения невысок, пока вы будете ожидать его проявления, вся роза покроется пятнами. Для борьбы с чёрной пятнистостью и мучнистой росой используйте системный фунгицид «Скор», он проникает в ткани растения и защищает его на две недели. В дождливое лето или при сильном заражении повторите обработку через 10-14 дней. Мучнистая роса Возбудителя мучнистой росы можно уничтожить парами серы. Препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид с серой «Серпень» эффективны не только против мучнистой росы, но и против паутинного клеща. Применять их нужно при температуре от +25° до +32°С. При более низкой температуре пары серы выделяются не так интенсивно, поэтому препараты менее эффективны, при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Паутинный клещ Паутинный клещ обожает розы, в жаркое лето вредитель размножается молниеносно. За неделю колония паутинного клеща увеличивается в десятки раз. Вредитель настолько мал, что заметить его невооружённым глазом практически невозможно. Паутинные клещи сидят на обратной стороне листьев и питаются их соком. Определить наличие паутинного клеща можно по крохотным проколам на листьях и их пожелтению. Окраска листьев становится «мраморной», поражённые листья высыхают и опадают. Паутинка появляется на листьях и бутонах далеко не сразу, а в тот момент, когда численность паутинного клеща вышла за разумные пределы. Борьбу с паутинным клещом нужно начинать незамедлительно, при первых признаках появления насекомых. От стадии яйца до стадии взрослого насекомого проходит всего 7-10 дней, поэтому численность клещей растёт в геометрической прогрессии. Против клещей нужны акарицидные препараты или инсекто-акарициды, обычные инсектициды не действуют на паукообразных. Для обработки роз используйте биопрепараты «Фитоверм» или «Биокилл», а также системные инсекто-акарициды «Актеллик», «Аполло». Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести 3-4 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы полностью избавиться от паутинного клеща на розах. Обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев. Тля Розы часто поражаются тлёй. Вездесущие муравьи разносят тлю, рассаживают её на молодых листьях и бутонах. Тля питается соком листьев, листья скручиваются, при повреждении верхушки побега рост прекращается. Нераскрытые бутоны роз — лакомство для тли. Повреждённые бутоны не распускаются в полной мере, цветы выглядят уродливо. В качестве профилактики появления тли на розах нужно вести непримиримую борьбу с муравьями в цветнике. При обнаружении муравейника используйте специальные яды, попытки «договориться по-хорошему» обречены на провал. Для уничтожения муравейника применяйте «Муратокс» или другие препараты на основе диазинона: «Гроза 2», «Муравьин» и пр. Если вы против использования пестицидов на своём участке, для борьбы с муравьями подойдут препараты на основе буры, такие как «Великий Воин биогранулы». Когда тля уже сидит на листьях роз или облепила верхушки побегов вместе с бутонами, рука сама тянется к опрыскивателю. Уничтожить тлю достаточно просто, на неё действуют все инсектициды, которые вы применяете в огороде и в саду. Это могут быть препараты с «говорящим» названием: «Биотлин» или «Кортлис», а также любые системные инсектициды: «Дракор», «Инсектор», «Актара» и пр. Сторонники органического земледелия могут обработать розы зелёным мылом. Особенно удобно использовать готовые растворы зелёного мыла в бутылке с распылителем, это значительно сокращает время на обработку. Несмотря на то, что розы требуют постоянного внимания, уход за розами окупается сторицей, когда ваш сад цветёт и благоухает. Превратить свой дачный участок в райский уголок, увитый розами, под силу каждому садоводу, нужно просто любить эти прекрасные цветы, и тогда время, потраченное на обрезку или обработку роз пролетит незаметно.

Несмотря на то, что розу называют королевой сада, большие розарии не так часто встречаются на дачных участках. Крупные массивы роз хороши для городского озеленения в южных регионах. Для украшения приусадебного участка лучше всего подходит миксбордер с розами. Это смешанный цветник, в котором розы могут солировать или занимать равное положение с другими декоративными культурами. Миксбордер в переводе с английского означает «смешанный бордюр». Это цветник, который располагают вдоль дорожек, у забора или у стены дома. Как правило, миксбордер имеет одну точку обзора, поэтому растения высаживают в нём ярусами. Ширина цветника небольшая, 1,5-2 м, длина определяется индивидуально. Розарий, в котором высажено множество чайно-гибридных роз, великолепен в период цветения. Однако весной такой цветник выглядит голым, а после окончания первой волны цветения и обрезки — и вовсе грустным. Смешанный цветник смотрится более выигрышно. При правильном подборе культур цветущие акценты «передвигаются» по клумбе, на ней всегда есть цветовое пятно. При подборе растений для миксбордера нужно учитывать множество факторов: отношение к солнцу / тени; потребности к влаге и питанию; требования к составу почвы; высота и диаметр взрослого растения; период цветения; форма и окраска соцветий и листьев; внешний вид растения после окончания цветения. Удачные сочетания можно найти только на практике, потребуется несколько лет пересадок растений с места на место, чтобы достичь желаемого результата. Вопрос, что посадить рядом с розами — довольно сложный. Всё зависит от того, какого эффекта мы хотим достичь — подчеркнуть красоту розы или гармонично вписать её в общий ландшафт. В главной роли — роза Миксбордер с розами может быть разновидностью розария. В таком цветнике розы играют главная роль, остальные растения лишь создают окружение и заполняют пустоты. Центральное место - розе Если центральное место в цветнике занимают розы, они должны быть максимально декоративными. Для такого миксбордера подойдут чайно-гибридные розы или флорибунды с яркими цветами алого, красного, оранжевого или жёлтого цвета. Лучше выбирать сорта с продолжительным или повторным цветением. Контрастное сочетание красных и белых роз выглядит строго и торжественно. А крупные махровые цветки английских роз в пастельных тонах добавят цветнику изящества и романтики. Розы великолепно смотрятся на фоне идеально подстриженной живой изгороди. Барбарис оттавский Суперба (октябрь) Плотную «стену» можно сформировать из бирючины и кизильника блестящего. У барбариса Тунберга множество сортов, которые отличаются окраской листвы от жёлто-зелёной до бордово-фиолетовой. Дёрен белый имеет более крупные листья, они хороши своей вариегатной окраской, есть сорта с бело-зелёной и жёлто-зелёной листвой. Туя западная Голден Смарагд Несколько одиночных хвойных деревьев пирамидальной формы создают прекрасный задний план. Это может быть туя западная, кипарисовик или можжевельник скальный. Карликовые хвойники можно посадить на переднем плане: сосну горную, миниатюрные ели с подушковидной кроной или карликовые шаровидные туи. Миксбордер не предполагает чёткого бордюра из камня и других искусственных материалов. Границей цветника является дорожка или газон, на которые «выползают» почвопокровные и низкорослые растения. Почвопокровные розы сами по себе могут составить замечательный плотный бордюр. Они отличаются неприхотливостью к уходу и продолжительным цветением. И пусть их цветы более мелкие и по красоте не могут сравниться с бутонами чайно-гибридных роз, они хороши за счёт обилия цветков. Прикрыть «ноги» чайно-гибридным розам и флорибундам помогут растения с пышной резной листвой, такие как садовые герани, к тому же они непрерывно цветут в течение всего лета синими, фиолетовыми или сиреневыми цветами. В английских миксбордерах с розами идеальным компаньоном для переднего плана считают манжетку. Её гофрированные листья смотрятся декоративно, особенно хороши они после дождя, когда в каждом листочке лежит крупная капля воды. В период цветения над матово-зелёной листвой распускаются мелкие соцветия салатового оттенка. Манжетка не привлекает к себе внимания, она лишь создаёт раму для картины, на которой цветут розы. Манжетка мягкая Robustica В понимании большинства российских садоводов манжетка — это сорняк, который растёт повсеместно в дикой природе, и ему никак не место в цветнике. На переднем плане цветника нам хочется видеть более интересные растения. Гейхеры И если говорить о декоративно-лиственных, то гейхеры и хосты гораздо красивее манжетки. Проблема лишь в том, что обе они предпочитают полутень. Однако можно найти сорта, которые могут выносить солнечное положение. Хоста  Баданы одинаково хорошо растут на солнце и в тени, а их крупные мясистые листья выглядят весьма благородно. Мясистые листья бадана сердцелистного Цветущий бордюр можно создать из почвопокровников. Особенно хорошо смотрится широкая кайма из белоснежного алиссума или синяя лента цветущей лобелии. Равная среди равных Бадан и розы – хорошие соседи Миксбордер, в котором роза является одной из декоративных культур, выглядит более естественно. Цветники в пейзажном стиле создают атмосферу природной гармонии. Для миксбордеров в пейзажном стиле подбирают сорта роз в пастельной гамме: розовые, сиреневые, белые или бледно-розовые. Соседи для роз должны быть в той же цветовой гамме. В классическом миксбордере подбирают декоративные растения, цвета которых дополняют друг друга: розовый, синий, сиреневый, лиловый. Зелёный создаёт фон, белый добавляет объёма и «воздуха». Розы хорошо смотрятся на фоне растений с серебристой или бело-зелёной листвой.  В небольшом миксбордере на заднем плане можно посадить несколько декоративных кустарников, которые в течение всего лета будут создавать фон для роз. Лох серебристый или ива лоховидная узколистная, а также дёрен белый и бересклет Форчуна выглядят весьма декоративно, при этом сами растения неприхотливы и просты в уходе. Тему «серебра» в цветнике поддерживают декоративные многолетники: — полынь лечебная, или божье дерево, образует крупные шаровидные кусты высотой до 1,5 м; Стахис шерстистый — стахис шерстистый, или чистец византийский, «овечьи ушки», формирует компактные кустики высотой до 60 см с красивыми пушистыми листьями и колосовидными соцветиями с мелкими фиолетовыми цветами; — лихнис корончатый вырастает в раскидистый куст высотой до 1 м, многочисленные побеги с овальными серебристыми листьями покрыты небольшими малиновыми цветами; лихнис цветёт непрерывно до морозов; — цинерария серебристая образует красивый бордюр из резных листьев. Цинерария серебристая Растения с ажурной листвой или мелкими цветами, которые добавляют объёма в букетах, хороши и в цветнике. Розы в миксбордере отлично смотрятся на фоне облачка гипсофилы метельчатой, растения образуют невесомый шар до метра в диаметре. Резные листья аспарагуса, или спаржи, дополняют розы невесомой зеленью. Как ни странно, но подобный эффект даёт сочетание розы и нескольких растений укропа. Укроп Динамика цветника создаётся за счёт использования растений с разной формой соцветий. В противовес пышным бутонам роз подбирают растения с соцветиями в виде свечей: дельфиниумы, наперстянки, колокольчики. Дельфиниумы хороши для заднего плана. Их мощные цветоносы вырастают до 2 м в высоту. С каждым годом в кусте образуется всё больше цветущих побегов. Холодная цветовая гамма дельфиниумов хорошо сочетается с любыми розами. Голубые, синие и фиолетовые дельфиниумы дополняют розовые розы, подчёркивают красные и контрастируют с жёлтыми и оранжевыми. Сочетание дельфиниумов и роз в миксбордере можно было бы назвать идеальным, если бы не две особенности: после отцветания дельфиниумов их цветоносы приходится срезать почти до основания, после чего остаётся только розетка листьев, и дальний план вновь оголяется. Кроме того, дельфиниумы часто поражаются мучнистой росой, поэтому нужно быть особенно внимательным к профилактике грибковых заболеваний, чтобы болезнь не перекинулась и на розы. Колокольчик карпатский Вайс Клипс Наперстянки и колокольчики — это отличные партнёры для роз. По высоте они близки к розам, поэтому в зависимости от сорта их можно высаживать небольшими группами между кустами роз или за ними, низкорослые сорта можно высаживать на переднем плане. Наперстянки имеют множество оттенков, поэтому подбирать их нужно в зависимости от сорта роз. Розовые, лиловые, белые, жёлтые, абрикосовые, однотонные и крапчатые — их вертикальные соцветия со множеством колокольчатых цветков идеально сочетаются с розами. Цветовая гамма колокольчиков менее разнообразна, это оттенки сине-фиолетового. Скромные колокольчики нетребовательны к уходу, они не оттягивают на себя внимание, но дополняют розы в цветнике. Холодные краски синего и фиолетового как нельзя лучше подходят ярким розам. Потому сочетание розы и котовника, шалфея, лаванды так популярно в европейских садах. Лаванда плохо зимует в климате средней полосы, но её можно заменить на перовскию. Издалека лаванда и перовския очень похожи, те же узкие сизо-зелёные листья, те же колоски сине-фиолетовых цветов. Вероника Вероника с синими, розовыми или белыми колосовидными соцветиями дополняет картину в пейзажном стиле. У вербейника клетровидного поникающие белые колоски, они хорошо сочетаются с розами, но растение весьма агрессивно, оно быстро захватывает свободное пространство. Фиолетовые или белые свечи лиатриса колоскового выглядят привлекательно, их соцветия не похожи на другие цветы, они красиво смотрятся на переднем плане небольшими группами. Цветёт лиатрис в июне - июле, что совпадает с пиком декоративности роз. Астранция и скабиоза хороши для миксбордера в пейзажном стиле. Их цветы не слишком крупные, до 4-5 см в диаметре, разных оттенков розового, лилового или сиреневого, они создают небольшие цветовые пятна. Сочетание розы и лилии можно назвать спорным. Оба цветка очень красивы и конкурируют за внимание. Однако если душа требует всего и сразу, то можно попробовать посадить рядом розы и лилии. Можно получить дополнительную выгоду от такого соседства, если посадить восточные гибриды лилии недалеко от роз. Этот вид лилий плохо зимует в средней полосе, а под общим укрытием с розами у них будет больше шансов пережить холода. Вместо лилии в смешанном цветнике лучше использовать лилейник. Его мечевидные листья формируют эффектные «фонтаны» на переднем плане, они декоративны в течение всего лета. Если же крупные яркие цветки лилейника вам не по вкусу, можно вместо него посадить традесканцию садовую. Её длинные узкие листья образуют куртины до 60 см в диаметре, а небольшие фиолетовые или сиреневые цветы прекрасно сочетаются с розами. Клематисы и плетистые розы — это беспроигрышный вариант. Каким бы ни было сочетание, оно будет выглядеть эффектно. Разные по форме, они могут быть как в одной цветовой гамме, так и в контрастной. Сочетание фиолетового крупноцветкового клематиса с жёлтой плетистой розой выглядит ярко и броско, а с розовой — нежно и благородно. Видовые клематисы с мелкими цветами, такие как К. прямой, К. жгучий, К. альпийский создают эффектную «пену» из мелких цветов на заднем плане. Клематис жгучий При совместном выращивании плетистых роз и клематисов на одной шпалере нужно иметь в виду, что побеги клематисов довольно хрупкие, снимать их с опоры для укрытия на зиму сложнее, чем прочные стебли розы. В качестве компромисса можно выращивать рядом плетистые розы и клематисы 3-й группы обрезки, которые осенью обрезают почти до основания. Неподходящие соседи Пышные бутоны розы и крупные шапки гортензии — красивое сочетание, но осуществить его почти невозможно. Причиной тому — разные требования к почве. Гортензии растут только на кислых почвах, на нейтральных растения мучаются и постепенно гибнут. Розы же не выносят кислых почв. При большом желании можно заменить часть грунта в цветнике на торф и постоянно поддерживать высокую кислотность почвы под гортензиями, но это потребует много сил и времени. Гортензия Пионовидные розы и пионы красиво сочетаются в букетах. Создать такую пару в цветнике довольно сложно. В наших условиях розы и пионы цветут в разное время, соцветия пионов радуют нас в конце мая - начале июня, розы расцветают немного позже. Однако пионы можно высаживать в миксбордере с розами, они украсят его в тот период, когда розы только приходят в себя после зимы. Нужно учесть, что у растений разные требования к зимовке: розам нужно укрытие, пионы же категорически против любых укрытий, наоборот, под защитой они выпревают. Поэтому при совместной посадке нужно сразу продумать, как вы будете устанавливать укрытия для роз, чтобы под ними не оказались пионы. Пион Клубневые бегонии слишком похожи на розы, поэтому такое сочетание не будет удачным. Крупные цветы клубневых бегоний слишком красивы, чтобы служить фоном. Кроме того, они не переносят ярких солнечных лучей, предпочитают расти в полутени, тогда как розам нужно солнечное место. Гладиолусы редко сочетают с розами, несмотря на то, что требования к свету и почвам у них похожи. Возможно, всё дело в слишком разном строении цветов или в том, что гладиолусы, как и розы — эгоисты и любят быть в центре внимания. Гладиолусы Цветение гладиолусов редко совпадает с цветением роз, однако при желании можно подобрать раннецветущие сорта гладиолусов, которые расцветут одновременно с розами. Важная особенность, которую нужно учесть, — гладиолусы часто болеют грибковыми заболеваниями, поэтому придётся проводить обработки фунгицидами регулярно. Флоксы и розы — сочетание неплохое, особенно если подобрать сорта в одной цветовой гамме. Но с флоксами те же проблемы, что и с гладиолусами — поздние сроки цветения и слабая устойчивость к мучнистой росе. Чтобы не навлекать это грибковое заболевание на розы, лучше сажать флоксы подальше от королевы сада. Флоксы  

Март — месяц массовых посевов однолетних цветов на рассаду. Самое время сеять растения с долгим периодом развития и те, которые зацветаю весной первыми. Весенняя посевная Почвенные смеси для посевов могут отличаться по составу, но обязательно должны быть свежими, т.е. не использовавшимися ранее для выращивания каких-либо растений, и содержать умеренное количество питательных веществ, хорошо пропускать воду при поливах. Для культур, рассада которых сильно страдает от черной ножки (агератум, астры, левкой, лобелия, петуния, табак), не включайте в почвосмеси перегной (компост), для них больше подойдет смесь из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 3 : 1 : 1. Песок лучше использовать крупный речной, но если такого нет, можно просеять и промыть любой песок. Для остальных культур в такую почвосмесь можно добавить еще 1 часть компоста или перегноя. Семена культур, склонных к поражению черной ножкой, рекомендуется перед посевом протравить: подержать полчаса в 0,1%-м растворе марганцовки. Засыпать все посевы лучше прокаленным на сковороде песком. Чтобы не загустить посевы, мелкие семена (например, агератума или петунии) можно смешать с мелким сухим песком и рассеять по поверхности грунта. В этом случае их уже не присыпают, а только слегка приминают и увлажняют. «Пылевидные» семена лобелии удобно размещать на поверхности с помощью зубочистки, слегка смочив её кончик. Большая часть цветов дает дружные всходы при температуре +18…+20° С. Но семена львиного зева всходят при +8…+12° С, агератума, душистого горошка, лобелии при +12…+15° С, астры и левкоя при +15…+16° С. Черенкуем георгины и проверяем розы В марте можно приступить к черенкованию георгинов, если есть желание размножить ценный сорт или если замечены на 3–4-летних георгинах признаки вырождения. Для получения черенков используют самые лучшие, хорошо сохранившиеся клубни. Их нужно 10–20 минут выдержать в светло-розовом растворе марганцовки, а затем высадить на половину или треть клубня в ящички или горшочки с почвой. Когда побеги достигнут длины 5–8 см и будут иметь 2–3 междоузлия, их надо осторожно выломать. Основания обмакнуть в порошок «Корневина» и высадить их в емкости глубиной около 15 см, заполненные смесью цветочного грунта с речным песком или вермикулитом в равных долях. Не забудьте положить дренаж! Поверхность почвы полезно засыпать чистым песком или вермикулитом слоем в 3–4 см. Черенки накрывают пленкой или банкой. Можно поместить горшочек в полиэтиленовый пакет. Емкость с посадками должна находиться в теплом (+20…+25° С) светлом месте, прикрытая от прямых солнечных лучей. Вместо полива ежедневно надо опрыскивать листочки из пульверизатора. Через 3–4 недели черенки обычно укореняются. Ранней весной розы в саду уже требуют нашей заботы. В теплые дни, когда температура поднимается выше нуля, надо проветривать укрытия. Для этого с торцевых сторон убирают снег и приподнимают укрывной материал, а на ночь его снова опускают. Проветривание поможет избежать выпревания, развития плесени и других заболеваний. Роза ругоза — красота и польза Красивая весь сезон, ароматная, не нуждается в особом уходе и укрытии на зиму, ничем не болеет, зацветает первой и отцветает последней, без проблем растет в полутени и на песке. Это и есть роза ругоза (роза морщинистая), самая красивая из семейства шиповников. Когда-то роза ругоза росла в каждой усадьбе и во время цветения наполняла воздух великолепным ароматом. Родные края этой розы — Дальний Восток, Корея и Северный Китай. На родине её называют еще «прибрежным цветком» — там она растет на морском побережье. Роза ругоза выносит сильные морозы, засуху, в отличие от других роз не нуждается в обильных подкормках. Куст у нее крупный, ветвистый, очень густой, дает много корневых отпрысков и очень быстро образует заросли. Побеги густо усеяны тонкими острыми шипами. Так что это растение вполне подойдет для непроходимой живой изгороди вокруг участка. Её можно вполне заслуженно переименовать из просто «живой» в «ароматную» за сильный аромат цветов. Благодаря красивым изумрудно-зеленым листьям «жатой», «морщинистой» фактуры розу ругозу не спутаешь ни с одной другой. Листва устойчива к болезням, вредителям она тоже не по вкусу. Осенью листья становятся ярко-желтыми. Ещё одно осеннее украшение куста — ярко-оранжевые крупные плоды. Зимует роза морщинистая без укрытия, выдерживает морозы переносит и жару. Цветет она какна прошлогодних ветках, так и на побегах текущего года, а это значит, что даже после подмерзаний или поломов этот шиповник будет цвести. Зацветает роза ругоза одной из первых, примерно в середине июня, и обильно цветет около месяца. После первой, основной волны цветения продолжают появляться цветы всё лето, до самых морозов, одновременно с созревающими плодами. И. В. Мичурин считал розу ругозу будущей родоначальницей морозостойких роз для местностей с холодным климатом и начал использовать её для гибридизации. С участием розы ругозы сегодня выведено уже более 150 новых сортов роз! Цветы у гибридных сортов имеют окраску от белой и желтой до темно-красной, количество лепестков у некоторых сортов достигает 180! Гибриды, наиболее близкие к исходному виду, очень морозостойки и неприхотливы. В этом растении как нельзя лучше сочетаются красота и польза. Все знают о том, что шиповник — целебное растение, селекционерами создано уже более двух десятков сортов «плодово-витаминного назначения», но они не всегда отличаются красотой. А роза ругоза и декоративна, и плоды у нее крупные, и содержание витаминов в них высокое. С одного куста можно собрать 2–3 кг ягод и приготовить из них варенье, повидло, джем или компот. Да и цветы пригодятся: сушеные лепестки можно добавлять в чай, а их настой послужит прекрасным лосьоном для умывания. Посадка Роза ругоза легко размножается семенами и корневыми отпрысками. При подзимнем посеве всходы появляются в конце июня. Укореняемость черенков 30–35 % при обработке стимуляторами корнеобразования в течение 16 часов. Подбирая место для посадки, надо помнить, что это светолюбивое растение. Посадив его в тени, вы получите заросли с тонкими колючими побегами и единичными цветами. Посадку лучше проводить весной, до распускания почек, или же осенью. Для создания живой изгороди роют траншею, в которую закапывают ограждение против расползания поросли, глубина ограждения должна быть не менее 40 см. Это может быть любой прочный материал: старый шифер, листы железа и прочие подручные средства. Такая подготовка существенно облегчит работу по уходу за изгородью. Расстояние между саженцами в ряду около 50 см. Перед посадкой вносят органические и минеральные удобрения. Сажают растения на глубину 10–15 см. После посадки рекомендуется обильный полив и мульчирование. Надземную часть обрезают, оставляя не более 1/3 длины побегов. Первые 2 года растения не удобряют, третьей весной вносят полное комплексное удобрение (например, быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо») из расчета 20–30 г на кв.м. Уход Чтобы куст выглядел красиво, обильно цвел и плодоносил, ему требуется обрезка. Два года после посадки растения не трогают, а на третий удаляют все слабые и лежащие на земле ветви, а также корневые отпрыски, расположенные далеко от основания кустов. Остальные ветви срезают на высоте 15–18 см, оставляя 5 хорошо развитых однолетних ветвей. Когда новые побеги на пеньках достигнут 70 см, у них укорачивают верхушки на 10–12 см, что вызывает рост боковых ветвей, стимулирует цветение и плодоношение. В последующие годы обрезка заключается в регулярном удалении старых 4–6-летних ветвей, а также засохших, недоразвитых и сломанных. Затем придают кусту нужную форму: укорачивают слишком вытянутые и оголившиеся ветви, а также растущие внутрь куста, если он слишком густой. Срезы обязательно замазывают садовым варом (например, варом «Живинка») или масляной краской. Можно сотворить из розы ругозы и аккуратный невысокий бордюр вдоль садовой дорожки. Если осенью кусты срезать абсолютно под ноль, то на следующий год вырастают новые побеги. Получаются ровные цветущие кустики, ведь эта роза цветет и на побегах текущего года. Весенняя подкормка проводится минеральным удобрением или компостом. Летом, после первой волны цветения, полезно подкормить растение раствором коровяка или минерального удобрения, чтобы стимулировать образование новых цветов, а осенью вносят фосфор и калий (подойдет для этого и зола). Кроме того, роза ругоза нуждается в подкормках магнием и железом — для профилактики хлороза.  А вот опрыскивание химикатами может привести к ожогу листьев — растение чувствительно к химическому воздействию. Впрочем, оно в такой обработке и не нуждается, поскольку практически не болеет. Людмила Васильева Фото автора

Роза довольно требовательна к уходу. От садовода она ждёт не только восхищения её красотой, но и регулярных подкормок, полива, защиты от болезней и вредителей. Однако трудность выращивания роз в другом — королева сада плохо зимует в нашем климате. Сохранить розы до весны — задача не из простых. Нужно знать слабые места роз и учитывать погодные условия, чтобы определить, как укрывать розы. Укрывать или не укрывать? Вопрос, нужно ли укрывать розы на зиму — скорее риторический, если только вы живёте не в Краснодарском крае или в Крыму. Розы способны выдерживать кратковременные заморозки до -10°С, но не рассчитаны на то, чтобы находиться при -30°С под открытым небом. Розы зимой В средней полосе России без укрытия может зимовать только шиповник, а также его близкие родственники и гибриды на их основе: роза морщинистая, или роза ругоза; роза альба; роза колючейшая, или роза спинозиссима. Парковые розы и канадские розы в большинстве своём являются производными розы ругоза. Это корнесобственные растения, которые могут выдерживать морозы до -35°С и зимовать без укрытия. В малоснежные зимы они частично подмерзают, но весной быстро восстанавливаются и формируют новые побеги взамен утраченным. Все привитые розы: чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные и плетистые розы необходимо укрывать на зиму. Морозостойкость розы и климат Даже укрытие, сделанное по всем правилам, не спасёт теплолюбивые растения, предназначенные для другой климатической зоны. При покупке саженцев нужно обращать внимание на морозостойкость розы. Общепринятой системой разделения на климатические зоны считают USDA, разработанную министерством сельского хозяйства США. Насчитывается 12 зон морозостойкости, в нашей стране представлены 9. Чем меньше цифра в нумерации зоны, тем сильнее морозы зимой. Каждая зона имеет два подпункта, «а» — означает более мягкий климат, «b» — более суровый. При определении зоны морозостойкости учитывают минимальную температуру зимой, а также факторы, влияющие на микроклимат: близость к океану, рельеф местности, защищенность от ветра, толщину снежного покрова и др. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Сибирь — это 1-я и 2-я зоны, Дальний Восток — 3-я, северо-запад страны — 4-я, Москва и средняя полоса — 5-я, южные регионы и Краснодарский край — 6-я, Кавказ — 7-я и 8-я, Сочи — 9-я. Близость к морю имеет решающее значение, поэтому Санкт-Петербург относят к 6-й зоне, а Калининград — к 7-й. Когда укрывать розы? С укрытием роз на зиму спешить не стоит. Первые морозы полезны розам, они помогают им укрепить иммунитет, что улучшает зимовку. Укрывать розы нужно только после того, как установится стабильно минусовая температура. Кратковременные заморозки до -10°С розы способны пережить без повреждений. Если в течение недели - двух дневная температура держится ниже нуля, по ночам опускается до -4-6°С, а по прогнозу погоды потепления не ожидается — пора укрывать розы. К моменту установки укрытий поверхность почвы должна подмёрзнуть и не проминаться под ногами. В регионах с дождливой осенью садоводы устраивают временное укрытие от осадков. В преддверии дождей над розами устанавливают тенты из полиэтиленовой плёнки, чтобы защитить розы от сырости и сопутствующих ей грибковых заболеваний. Под укрытием розы смогут переждать дожди и подготовиться к зиме. Принципы устройства укрытий для роз Розам страшны не только морозы. Умеренно холодная и снежная зима — это хорошие условия для зимовки розы, но погода часто преподносит неприятные сюрпризы. Укрытие роз на зиму должно быть устроено таким образом, чтобы учесть все возможные природные катаклизмы. Продолжительные оттепели становятся причиной вымокания корней растений. Мороз без снега крайне опасен, т.к. приводит к выпиранию корней из земли. Но и большой слой снега при тёплой зиме вреден, он может привести к выпреванию роз под укрытием. Смена морозов и оттепелей приводит к образованию ледяной корки на растениях, зимние ветра иссушают побеги. В качестве укрытия роз на зиму применяют окучивание, укрытие лапником и воздушно-сухое укрытие. Окучивание Розы прививают на морозостойкие подвои, которые являются разновидностью шиповника. Им не страшны морозы, поэтому корни подвоя в укрытии не нуждаются. Многие садоводы сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда после плохой зимовки из-под земли вырастают побеги шиповника, а вся культурная часть розы погибает. Для того чтобы у розы был шанс продолжить рост после холодной зимы, при посадке место прививки заглубляют на 4-5 см. Даже если вся надземная часть розы вымерзнет, на закопанной части стебля проснутся почки и дадут новые побеги. В регионах с малоснежными зимами имеет смысл увеличить слой земли над корнями розы. Допускается засыпание нижней части куста землёй на высоту 30-40 см. Таким образом мы сохраним не только подземные почки, но и те, что находятся на нижней части побегов. Весной, как только земля оттает, необходимо разокучить кусты. У окучивания роз есть свои нюансы. Кора на нижней части побегов может сопреть под слоем влажной земли, поэтому земля для засыпки должна быть сухой. Добиться этого не так просто, нужно использовать землю, которую хранили отдельно, в сухом месте. Окучивание роз проводят непосредственно перед устройством воздушно-сухого укрытия, чтобы земля не намокла под осенними дождями или после таяния первого снега. При окучивании роз нельзя просто подгрести землю из-под куста к его основанию. Таким приёмом мы только навредим, уменьшив слой земли в зоне залегания корней. Поэтому либо не окучиваем розу совсем, либо приносим дополнительную землю, заготовленную заранее. Для окучивания роз нельзя использовать перегной или компост, т.к. в них продолжается деятельность почвенных микроорганизмов, а также присутствует патогенная микрофлора.  Окучивание роз перегноем или компостом приводит к появлению ожогов на коре и может вызвать отмирание всей надземной части куста. Опилки и торф не используют по причине их высокой влагоёмкости. После намокания они набухают и плотно облепляют побеги роз. При замерзании мокрые опилки или влажный торф превращаются в ледяной панцирь, который весной оттаивает очень медленно. Укрытие лапником В регионах, где зима начинается с обильного снегопада, розы хорошо зимуют с минимальным укрытием. Снег создаёт подобие термоса, не позволяя почве глубоко промерзать. Хороший слой снега уменьшает вред от температурных «качелей», под толщей снежного покрова поддерживается небольшой стабильный минус. Укрытие лапником — это классическое укрытие для роз и других теплолюбивых культур. Еловые лапы пропускают осадки в виде дождя или тающего снега, но при этом укрытие хорошо проветривается, благодаря чему под ним не скапливается влага. Подпись Для укрытия можно использовать как свежие, так и сухие ветви ели, сосны, туи, можжевельника. Однако для достижения нужного эффекта лапника должно быть много. Ветви хвойных должны создавать над розами плотный полог, на который ляжет слой снега. Поскольку далеко не всегда дачные посёлки окружены хвойными лесами, этот способ укрытия применяется всё реже. Воздушно-сухое укрытие Воздушно-сухое укрытие — это своеобразный «домик» для розы, в котором ей будет тепло и сухо. Ей не причинят вред ни холодные зимние ветра, ни ледяные дожди. Снег ляжет сверху на укрытие, превратив его в тёплую берлогу. Чтобы правильно устроить воздушно-сухое укрытие, нужно понимать, как оно работает. Источником тепла в течение зимы является земля, она отдаёт тепло, накопленное летом. Снег — это лучший утеплитель, он создаёт изоляцию от мороза. Наша задача — сохранить тепло, исходящее из почвы. А после этого остаётся надеяться на хороший снежный покров и стабильные морозы. Полиэтиленовая плёнка и спанбонд Чтобы тепло, которое поднимается от земли, не рассеялось, необходим некий экран, наилучший вариант — это полиэтиленовая плёнка. Она создаёт укрытие, которое не выпускает тепло наружу. Однако при этом внутри создаётся повышенная влажность воздуха, что является причиной гибели роз из-за выпревания или из-за распространения грибковых болезней. Укрывной материал поможет сохранить тепло, защитит розу от осадков, но при этом он пропускает воздух, что является несомненным плюсом. Для укрытия роз используют спанбонд плотностью 60 г/кв.м, укладывая его в два слоя. Садовый ватин, или обернит, — это разновидность спанбонда с высокой плотностью, 180-200 г/кв.м. По внешнему виду он похож на тонкий синтепон. Материал является воздухопроницаемым, как и спанбонд, но лучше сохраняет тепло, поэтому используется в регионах с малоснежными холодными зимами. В качестве компромисса можно совместить оба материала. При этом розы полностью укрывают агроволокном в один слой, а сверху набрасывают полиэтилен для дополнительной защиты от осадков. Торцы укрытия не затягивают полиэтиленовой плёнкой, чтобы обеспечить постоянное проветривание. Конструкция Под тяжестью снега укрывной материал может плотно прижать розы к земле, и тогда под укрытием не будет циркулировать воздух, что приведёт к выпреванию роз. Необходимо собрать конструкцию, под которой будет свой микроклимат. Она должна быть прочной, чтобы выдержать снежный покров. Садоводы знают по опыту, что под просторным укрытием розы зимуют лучше, чем под тесным. Поэтому ещё при посадке роз лучше продумать, как вы будете укрывать их на зиму. Удобнее делать одно общее укрытие над целым рядом роз, чем несколько небольших укрытий над одиночными кустами. Кроме того, чем больше площадь укрытия, тем теплее внутри, ведь тепло идёт от земли. Для создания опорной конструкции используют пластиковые или металлические дуги, которые есть у каждого садовода. Их устанавливают крест-накрест над каждым кустом либо в виде тоннеля. Установить дуги нужно ещё до того, как земля промёрзнет. Деревянные конструкции более сложны в монтаже, однако имеют свои достоинства. Необработанная древесина способна впитывать излишнюю влагу и испарять её, как только влажность воздуха уменьшается.  Замечено, что под укрытием с использованием деревянных опор розы зимуют лучше, т.к. дерево обеспечивает оптимальную влажность воздуха. Деревянные опоры устанавливают в виде шалаша или двускатного тоннеля над рядом из нескольких роз. Над одиночными розами можно поставить деревянные ящики, которые сверху укрывают спанбондом. Спанбонд на деревянном каркасе Не стоит использовать в качестве укрытия пластиковые или металлические вёдра. Под ними розы зимую очень плохо, т.к. небольшой объём воздуха застаивается, под ведром образуется повышенная влажность, что приводит к гибели розы. Дополнительные материалы для утепления Для дополнительного утепления надземной части розы можно использовать опавшую листву, солому, стружки или сухую ботву многолетников. Однако у этих утеплителей больше недостатков, чем достоинств. В качестве утеплителя они «работают» только в сухом виде за счёт воздушной прослойки. При намокании они теряют смысл, кроме того, становятся источником гниения. Солома и другие рыхлые материалы привлекают мышей, которые и без того любят зимовать под укрытиями роз. Не забудьте положить под укрытие ядовитые приманки для мышей и крыс, такие как «СуперМор» или «Ратобор». Сочные побеги роз являются лакомством для грызунов, поэтому не пренебрегайте защитой растений. Подготовка роз к зиме Пережить русскую зиму способны только крепкие здоровые растения, поэтому успех зимовки розы закладывается летом. Подкормка роз В течение лета розам необходимы регулярные подкормки. Их проводят каждые 10-15 дней. Состав минеральных удобрений меняется по мере развития розы. Весной и в начале лета используют комплексное удобрение «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В июле переходят на удобрения с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:43:13 или 10:50:10. В августе и сентябре дают удобрения с рекордными дозами калия, NPK=5:15:45 или 0:20:50. Для осенней подкормки подходят монофосфат калия, сульфат калия, борофоска. Калий способствует накоплению сахаров в побегах, что ускоряет их вызревание и обеспечивает лучшую зимовку. Дополнение автора от 08.05.2025 Розы требуют постоянного внимания. Чем более сильными и здоровыми будут растения в течение теплого сезона, тем лучше они перенесут зимовку. Несмотря на то, что розу считают “королевой навоза”, применять органические удобрения нужно с умом. Полностью перепревший конский навоз, который по консистенции похож на почву, — любимое удобрение роз. Его вносят раз в году, весной, заделывая в верхний слой почвы. В остальном, не стоит увлекаться органическими подкормками, ведь в них высокое содержание доступного азота. В течение всего лета розы нужно регулярно подкармливать. Минеральные удобрения вносят под корень раз в две недели, а подкормки микроэлементами и стимуляторами роста проводят по листу каждые 10 дней.  При выборе удобрения для подкормки роз обращайте внимание на долю азота. В июле и августе она должна быть минимальной, не более 8-10%. Избыток азота в подкормках провоцирует развитие грибных болезней, ведь ткань листьев становится более рыхлой. В арсенале современного садовода есть множество препаратов на основе аминокислот, например, Изабион, ВитАмин и др. Аминокислоты встраиваются в ткань листьев, не оставляя места для внедрения спор патогенных грибов. Препараты на основе аминокислот действуют мягко, стимулируя рост и цветение. При регулярном использовании этих подкормок розы цветут более пышно, а их листья поражают здоровьем даже в дождливое лето.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Защита роз от болезней Замечено, что розы, которые пострадали летом от грибковых болезней, зимуют гораздо хуже. Чаще всего розы поражает мучнистая роса и чёрная пятнистость. Эти грибковые заболевания распространяются очень быстро в условиях высокой влажности и загущения кустов. При первых признаках заболеваний необходимо удалить больные листья и обработать розы фунгицидом. Против мучнистой росы эффективен системно-контактный фунгицид «Серпень», с чёрной пятнистостью и другими заболеваниями справятся системный препарат «Скор», он более эффективен, чем медный купорос, не оставляет пятен на листьях и защищает растения на 2-3 недели. В конце сентября полезно обработать розы 3% железным купоросом. Такая обработка ускоряет листопад, способствует укреплению коры, а также подавляет развитие патогенной микрофлоры. Обрезка и обрывание листьев Необходимость обрезки роз осенью — вопрос спорный, равно как и обрывание листьев. В идеале к зиме растения должны сами сбросить листья, однако многие розы уходят в зиму не только с листьями, но и с бутонами. Листья могут гнить под укрытием, что не есть хорошо. Но при обрывании листьев создаётся множество мелких ранок, ворот для инфекции. А если у вас несколько роз, обрывание листьев займёт слишком много времени. Обрезку роз тоже лучше оставить до весны. Пока роза ещё не ушла в состояние покоя, происходит отток питательных веществ из листьев в побеги и корни, что способствует лучшей зимовке. Не стоит лишать розу питания раньше времени. Осенняя обрезка нужна лишь для того, чтобы уменьшить размер розы до высоты укрытия. Снятие с опоры и пригибание розы Плетистые розы на зиму необходимо снять с опоры и пригнуть к земле. Дело это непростое, и начинать его нужно задолго до наступления морозов, ещё в середине сентября. В этот период побеги розы пластичны и легко гнутся. После первых морозов древесина становится хрупкой, и больше шансов сломать побеги. Пригибать розы лучше в несколько этапов. Их прижимают к земле при помощи доски, постепенно увеличивая груз на ней, или связывают в пучок и притягивают за верёвку к колышку. Побеги плетистых роз не должны контактировать с землёй, их укладывают на доски или на слой лапника. Оставлять плетистые розы на опоре можно только в южных регионах, но даже там лучше обмотать их плотным спанбондом или обвязать лапником для защиты побегов от ветра. От мороза такое укрытие не спасёт, т.к. температура внутри него будет такой же, как и снаружи. Влагозарядковый полив Многие садоводы путают понятия «полив» и «влагозарядковый полив». В августе и сентябре рекомендуется прекратить поливы роз. У розы хорошая корневая система, она вполне способна добыть себе влагу из глубины. Поливы в конце лета провоцируют рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза лишь зря потратит на них силы. Другое дело — влагозарядковый полив. Его проводят в конце осени, примерно за неделю до сильных морозов. Сигналом к поливу будет снижение температуры воздуха до +2-3°С. К этому моменту большинство роз уже сбросили листья, поэтому влага не пойдёт на рост побегов, а лишь промочит землю. Влагозарядковый полив насыщает почву влагой, особенно важно провести его, если осень выдалась сухой.  При поливе нужно промочить почву на всю глубину залегания корней розы, т.е. примерно на 30-40 см. Для этого необходимо проводить его в несколько приёмов, чтобы с каждым разом вода проникала всё глубже. С приходом холодов почва не остывает мгновенно. В глубине она ещё долго сохраняет тепло. Оно поднимается к поверхности почвы по капиллярам, которые образовались после полива или дождя. Влажная почва остывает гораздо медленнее, чем сухая, и промерзает на меньшую глубину. Влагозарядковый полив обеспечивает более успешную зимовку роз.