Цветник

В сентябре производят посадку луковичных. На участке под них вносят полное минеральное удобрение (40-50 г на кв.м.) и золу (200-300 г на кв.м.). Сначала высаживают мелколуковичные культуры (крокус, кандык и др.), затем – нарциссы, тюльпаны. Гиацинты высаживают в начале октября. Луковицы тюльпанов      Агротехника большинства луковичных и клубнелуковичных культур похожа. Им нужно хорошо освещенное, защищенное от ветра место посадки. Они обычно хорошо растут на любых садовых почвах, но лучше всего подходят песчано-глинистые, водопроницаемые с нейтральной или слегка щелочной реакцией, богатые гумусом и питательными веществами.    Следует помнить, что на участке, где выращиваются луковичные, нельзя вносить свежий навоз. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 30 – 40 см, выбирая сорняки. Для посадки мелколуковичных растений глубину обработки можно сократить до 15–20 см. На тяжелых почвах добавляют песок или вносят органические удобрения (на 1 м² – 1-2 ведра перегноя или компоста). Когда земля осядет (примерно через 2 недели), высаживают луковицы. Расстояние между луковицами в рядке – в 2 раза больше их диаметра, а глубина посадки должна втрое превышать высоту луковицы. Посадки обильно поливают. Кандык    В конце августа – начале сентября (для Средней полосы) высаживают мелко-луковичные (крокусы, мускари, сциллы). В начале сентября – гиацинты. Самыми последними (с 15 сентября по 15 октября) – тюльпаны. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно на месяц позже, в северных, наоборот, – на месяц раньше.    Хотя большинство луковичных морозостойки, новые посадки с наступлением заморозков мульчируют перегноем, торфом или сухими листьями слоем 3-5 см. Весной мульчу убирать не надо, т.к. она сохраняет влагу, тепло и предохраняет почву от растрескивания.   Глубина заделки луковицы должна быть равна трем ее диаметрам в самом широком месте. Под донце насыпают слой песка около 3 см, что препятствует проникновению болезнетворных организмов.    В сентябре следует окучить георгины на высоту 15- 20 см. У многолетников и двулетников, зимующих в грунте, удаляют отцветшие цветоносы и отмершие листья. Почву вокруг них очищают от опада и сорняков, рыхлят.    Заготавливают материал для зимней домашней выгонки: петрушку, сельдерей, ревень, ремонтантную землянику, ландыши, ирисы, астильбы и др.

Великолепное украшение садового водоема – это красавица нимфея, или кувшинка. Подбирать сорта нимфей надо исходя из размеров и глубины водоема. Для мини-прудов глубиной 15- 25 см лучше всего подойдут карликовые кувшинки. Для крупных водоемов глубиной от 70 см и больше – сильнорослые. Но для большинства водяных нимфей оптимальная глубина составляет 30-60 см. Если нимфеи растут в контейнере, то оптимальную глубину посадки следует считать от поверхности почвы в контейнере. Если кувшинки посадить слишком глубоко, то они будут плохо расти, а на мелководье листья очень быстро разрастутся, покрывая большую часть водоема, и не дадут развиваться цветкам. Лучшее время для пересаживания и приобретения нимфей – с конца мая до октября. Для размножения нимфей можно использовать любой кусочек корневища с почкой. Главное при делении куста – правильно выкопать корневище. Острой лопатой у основания розетки вырезают квадрат 20 на 20 см и осторожно тянут за черешки листьев. Листья выкопанной кувшинки отделяют от оставшихся в воде. Если листьев много, то их частично удаляют. Растение помещают в контейнер с водой. Так его транспортируют к месту посадки или хранят несколько дней. Нимфея  Крупные деленки высаживают горизонтально, корнями вниз, мелкие – можно высадить вертикально. Для посадки лучше использовать глинистую земляную смесь с песком, добавляя садовую почву в пропорции 2:1:1. Корневища наполовину засыпать субстратом, а сверху присыпать галькой. Для подкормок смешать костную муку с глиной, скатать небольшие шарики и подложить их под корневища. В течение сезона удаляют желтеющие листья и отцветшие цветки. Нимфеи обычно не болеют и не имеют вредителей. Тля, которая иногда появляется на листьях, легко собирается вручную. Для успешной зимовки нужно защитить нимфеи (в контейнерах, без листьев) от высыхания и подмерзания. На зиму перемещают растения с мелководья на более глубокое место (50 см и более, считая от почек роста до поверхности воды), где водоем не промерзает до дна. Можно хранить растения в непромерзающем подвале или яме, засыпав сверху влажными опилками. При необходимости можно долго хранить корневища нимфей и в холодильнике, положив в пакет, наполненный влажным мхом. Весной, после полного оттаивания водоема, кувшинки надо вернуть на прежнее место как можно раньше. Сначала поставить нимфею на небольшую глубину, а по мере отрастания листьев перенести в более глубокое место в водоеме.

В НАЧАЛЕ месяца, когда начинают желтеть и увядать листья тюльпанов, пора приступать к уборке луковиц.    Выкопку проводят штыковой лопатой с плоским краем. Землю с луковицами нужно поддевать лопатой немного глубже, чем сидят луковицы, и откидывать на ту часть гряды, откуда они уже выкопаны, тщательно выбирая луковицы и детки. Иначе оставшиеся в земле луковицы тюльпанов надолго засорят участок, а избавиться от них будет нелегко, т.к. они ежегодно углубляются. Луковицы сложить для обсушки...    Луковицы по сортам сложить в ящики и поставить под навес. В день выкопки убрать их в сухое, проветриваемое помещение для просушки на 2-3 дня. Обсохшие луковицы очистить от старой чешуи, остатков корней, земли. Затем рассыпать тонким слоем в неплотно сколоченные деревянные ящики и установить для хранения на чердаке или в сарае.    В течение всего срока хранения луковицы нужно осматривать, удаляя по мере обнаружения подозрительные и заболевшие. Тюльпаны следует выкапывать ежегодно.

Садовые лианы известны с глубокой древности. Они создают тень в саду, красивы зеленью и пышным цветением, очищают воздух от пыли и вредных веществ, закрывают участок от посторонних глаз и даже приглушают уличный шум.      Нахождение в саду с лианами успокаивает нервную систему и снимает стресс. Лианами декорируют стены зданий. При этом меняется облик построек, они становятся привлекательнее, уютнее. Здания летом приобретают «зеленый фасад» из декоративных листьев (виноградовник, кирказон, виноград амурский и др.), а осенью могут менять окраску на красную (девичий виноград) или желтую (лимонник). При правильном размещении они не вредят постройкам, а наоборот – регулируют испарение, защищают стены от перегрева. Клематис Многие лианы красиво цветут (душистый горошек, огненно-красная фасоль, ипомея, азарина, тумбергия, плетистые розы, жимолость вьющаяся и каприфоль, клематисы, гортензии черешковая и вьющаяся). Есть плодовые лианы (лимонник, актинидия, ежевика, виноград, а из овощных – фасоли, декоративные мелкоплодные тыквы). Для закрепления на стенах нужны опоры – решетки, шнуры, тросы, лучше с регулировкой натяжения. Лианами декорируют ажурные конструкции: беседки, решетки, навесы (создавая тень и прохладу внутри в жару), маскируют заборы (образуя зеленую стену, выполняющую роль живой изгороди), столбы, украшают конструкции из камня, кирпича, дерева. Идеальная опора для лиан – различные арки. Романтический уголок получится, если сделать и обвить лианами навес над скамейкой. Здесь особенно к месту красивоцветущие растения с ароматом (розы, жимолость каприфоль). Террасы, беседки, веранды, навесы часто декорируют декоративным виноградом (девичьим, амурским). Лианы применяют и как почвопокровные растения: они хорошо растут под деревьями, подавляя рост сорняков и декорируя почву.

У этого сухоцвета есть и другое название – зайцехвост. И действительно, очаровательные метелки этого растения – пушистые овально- круглые «комочки» – похожи на хвостики зайцев. Цветет в июле-августе. Зайцехвост неприхотлив, его можно выращивать на любой почве, он влаголюбив и холодостоек, растет на солнце и в полутени. Размножается растение семенами. Сеять зайцехвост в открытый грунт можно в мае, всходы появляются через 10- 12 дней. Сеянцы надо проредить, выдерживая расстояние между растениями 10-15 см. Уход за растением заключается в подкормке азотными удобрениями и своевременном поливе. Для выращивания более крупных метелок и мощных кустов, зайцехвост нужно подкормить вначале азотными удобрениями (2 раза), а затем комплексными (так же 2 раза). Зайцехвост наряден в миксбордере, на каменистой горке, но особенно привлекателен он в сухих букетах и композициях. Соцветия после сушки можно покрасить в разные цвета.

Как только земля начнет оттаивать, снимают укрытие, сделанное осенью для защиты луковичных растений от морозов, и подкармливают луковичные и мелколуковичные культуры.      Укрытия с нарциссов и тюльпанов, у которых уже появились ростки, убирают очень осторожно. А гиацинты освобождают от укрытия еще до появления ростков. Взрыхляют почву вокруг появившихся ростков многолетников. Нарциссы Почву рядом с такими растениями как ирисы, ландыши, флоксы рыхлят осторожно и неглубоко, т.к. их корни и корневища залегают близко к поверхности и могут пострадать. При необходимости разделяют кусты ирисов, флоксов, примулы, золотарника и другие корневищные многолетники. С размножением и пересадкой лучше управиться до начала активного роста и развертывания листьев, тогда цветы хорошо приживутся. В апреле снимают укрытие с роз, затем их слегка притеняют на несколько дней от солнца лапником, чтобы не было ожогов. После этого можно заняться обрезкой роз. Сначала проводят санитарную, а затем – укорачивающую обрезку.

СНЕЖНОЯГОДНИК белый (кистистый) – морозостойкий, нетребовательный к почвам, засухоустойчивый, теневыносливый декоративный кустарник.   Высотой до полутора метров, с округлой густой кроной, образованной длинными тонкими побегами. Листья зеленые сверху и сизые снизу. Снежноягодник белый, а цветы розовые... Цветки мелкие розовые, собраны в густые кистевидные соцветия, которые расположены по всему побегу и делают куст нарядным. Цветет снежноягодник обильно и продолжительно, причем на побегах можно видеть не только распустившиеся цветки, но и созревшие оригинальные плоды – шаровидные, чисто-белые, до 1 см в диаметре, из-за которых кустарник получил свое название. Они долго держатся на побегах, украшая кустарник в течение всей зимы. Снежноягодник используется для одиночных и групповых посадок, в живых изгородях и бордюрах. Легко размножается отводками, зелеными и одревесневшими черенками, семенами.

Кирказон (или Аристолохия) — крупная лиана до 10–15 м в высоту. Крупные (до 30 см) листья, пахнущие камфорой, образуют плотную и красивую мозаику. Весной и летом они светло-зеленые, осенью — желтые, после заморозков — бурые. Цветки крупные (1,5–3 см), коричневые или коричнево-кремовые, напоминают кувшинчик. Плоды объемные (8х3 см), зеленовато-бурые, напоминают огурцы, созревают в начале октября. Плодоносит слабо, нерегулярно. Первые 3 года растет медленно. Цветет неежегодно, сеянцы требуют укрытия. Любит питательные, влажные почвы в полутенистых, защищенных от ветра местах, у ручьев, давая прирост до 2–3 м за сезон. Зимостоек. Сажать лучше осенью или весной 2–3-летними саженцами. Расстояние между растениями 0,8–1м. Глубина посадки 40–60 см. Перед посадкой корни обрезают на 1/5–1/3 длины. Почвенная смесь: садовая земля, перегной и песок в равных количествах, немного глины. Корневую шейку располагают на уровне почвы. На тяжелых почвах делают дренаж слоем 15–20 см из битого кирпича, щебня, засыпая его сверху на 5–10 см песком. В посадочную яму 50 х 50 х 60 см вносят 8–10 кг органических и 40–60 г полного минерального удобрений. Необходима опора высотой до 8 м. Подкормка: раствором коровяка (1:10) до 2 раз за сезон, доза — 5 л на растение. Полив: регулярно по 10 л на растение. Рыхление неглубокое (5–8 см), т. к. корневая система поверхностная. После посадки растений почву мульчируют слоем 5–7 см. Удаляют засохшие побеги, обрезают ветки выше опоры. На зиму молодые растения укрывают сухими листьями слоем 6–8 см. Используют для вертикального озеленения, декорирования старых деревьев, беседок, арок, балконов, высоких сооружений. Размножают черенкованием (используя вызревшие однолетние побеги) весной или осенью, горизонтальными отводками (весной) и семенами.

Небольшую елочку из сада за несколько дней до праздника можно высадить в ведро или кадку и принести в комнату. Корни елочки нужно обильно смочить, обернуть синтетической пленкой и присыпать грубым торфом или мхом-сфагнумом. Из холодного сада нужно внести деревце в светлое, но достаточно прохладное помещение, чтобы избежать резкого перепада температур. Накануне праздника можно переставить елочку в теплую отапливаемую комнату, подальше от отопительных приборов. Комнату нужно чаще проветривать, а елочку хорошо поливать. Мох сразу же впитывает всю влагу, поэтому на полив может уходить до 4 л воды в день. После праздника елочку в кадке нужно вынести на улицу в защищенное от ветра место. Если погода теплая, деревце можно достать из кадки и высадить прямо в грунт. При холодной, морозной погоде придется подождать до весны, а елку в кадке прикопать в саду и укрыть пленкой и снегом.

Плакучая форма ивы козьей, привитая на штамб, очень декоративна рядом с небольшими водоемами или в каменистых садах. Ее плакучие свисающие ветки хорошо контрастируют с гладью воды или зеленым газоном.      Плакучие формы размножаются только прививкой. Приобретая такое дерево, надо учитывать его особенности. Так, ему необходима (особенно в первые годы после посадки) специальная обрезка. Без этого оно не достигнет максимальной декоративности.     Плакучая ветвь, если ее не формировать правильно с самого начала, может даже за один сезон «лечь» на землю. Одно из универсальных правил обрезки растений состоит в том, что обрезку красиво цветущих весной кустарников делают после цветения — в начале лета. Это относится и к плакучей форме ивы козьей. Зимняя и ранневесенняя обрезка лишает садовода радости увидеть всё деревце в обильных золотистых сережках и насладиться их тонким ароматом. Ива козья в питомнике      Для правильного формирования кроны необходимо коротко (до 15–20 см) обрезать все молодые побеги в первые годы. При этом важно, чтобы на конце побега оставалась почка, смотрящая в сторону и вверх, тогда крона будет выглядеть как равносторонне развитый зонтик. Название этого способа обрезки — «канделябровидный».     Можно также в течение лета удалять верхушечные почки молодых побегов после того, как они достигнут длины 15–20 см. Это пробуждает боковые почки, и крона становится густой, симметричной.     Плакучие формы размножают прививкой на штамб. Это место прививки у молодых растений хорошо видно. Иногда можно заметить пенек, который в будущем зарастает. При покупке надо посмотреть, не осталось ли в месте прививки обвязки или проволоки с этикеткой, которые удаляют, чтобы не образовалась перетяжка на стволе. Если привой погибнет, то оставлять дерево с побегами ниже места прививки не стоит, т. к. оно не будет плакучим.   

Гладиолусы выкапывают после заморозков, но до промерзания почвы. Стебель обрезают, оставляя пенек в 1–3 см.  Листья на луковице не оставляют, т. к. они могут стать причиной иссыхания луковиц и заражения их болезнями и вредителями. Для просушки гладиолусы заносят в теплое помещение (+20…+25°С). Через 2 суток температуру повышают до +30°С. После просушки очищают от старых корней, лишних верхних чешуй. Укладывают в чистую тару и досушивают при комнатной температуре еще 2 недели. Затем луковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, помещают в нижний отсек холодильника. Каждый сорт завертывают в газету отдельно и упаковывают по несколько кульков в пакеты из крафт-бумаги с небольшими отверстиями для дыхания. Эти пакеты дополнительно помещают в полиэтиленовый пакет с 4–5 крупными отверстиями. Это обеспечит вентиляцию и предохранит луковицы от излишнего обезвоживания. Гладиолусы в сентябре При хранении гладиолусы проверяют каждые 5–6 недель, вынимая пакет из холодильника и разворачивая его. Если газета сухая, то упаковывают обратно и убирают в холодильник. К весне дыхание луковиц усиливается, что приводит к увлажнению газеты. Тогда сверток раскрывают и раскладывают гладиолусы в комнате на 10 минут, чтобы лишняя влага испарилась. Затем луковицы упаковывают в сухую газету, в пакет и кладут обратно в холодильник. Если у гладиолусов начали отрастать корешки, а посадка еще не скоро, то сверток помещают в более холодные условия (около +1°С). При температуре хранения +8°С и выше возрастает риск появления под чешуйками гладиолусных трипсов, которые высасывают из луковиц сок. При обнаружении трипсов гладиолусы пересыпают мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц). Для защиты от гнилей и др. болезней луковицы перед закладкой на хранение и перед посадкой обрабатывают препаратом «Максим».

Хвойные растения (не только карликовые, но и рослые) нужно защищать от снега, т. к. их ветви могут сломаться под тяжестью сугроба.      Для этого делают проволочную обвязку, подтягивая раскидистые ветви к стволу. Можно использовать специальные сетки. Также можно обмотать хвойники по периметру тонкой садовой проволокой или веревкой. Лиственница Кэмпфера Стиф Випер      Февральское и мартовское солнце опасно для хвойных растений, т. к. способно вызвать ожог. Его лучи иссушают хвою, и она становится коричневой. Если не защитить растения от солнечных ожогов и выгорания, то хвойники потеряют декоративность, будут болеть и могут погибнуть.     Особенно страдают гибриды с голубой или серой хвоей. Поэтому растения притеняют. Можно их обвязать непрозрачным, но «дышащим» материалом. Например, отлично подойдет обычная москитная сетка, растение под ней дышит и хорошо защищено от солнечных лучей. Для большей декоративности можно использовать сетку зеленого цвета.  

В конце октября выкапывают незимующие многолетники. Гальтонию выкапывают после заморозка, обрезают стебли почти до основания, луковицы сушат в проветриваемом помещении 5–10 дней, очищают от земли и обрезают корни. Хранят при +10...+12°C в открытой коробке, не засыпая.  В это же время убирают ацидантеру, стебли обрезают, клубнелуковицы сушат месяц при +20°C. Хранят при +15...+17°C в коробке, присыпав сухими опилками. Крокосмию выкапывают позже, т. к. её клубнелуковицы активно запасают питательные вещества, обрезают надземную часть и сушат клубнелуковицы 1 месяц при +15 °C. Хранят, как гладиолусы, при +5...+10°C и влажности 60–70%. Клубневую бегонию выкапывают после замерзания цветков и листьев, но не допуская подмерзания клубней. Стебель обрезают у основания. Клубни с корнями и комом земли ставят в ящики в 1 ряд, заносят в сухое, проветриваемое помещение для просушки на месяц при +10°C. Очищают от земли и корней, кладут в пакет, пересыпают сухими опилками и хранят в холодильнике при +5...+7°C. Клематис Клематисы, цветущие на побегах текущего года в июле–начале августа, обрезают на 2 узла от уровня земли, подсыпают по ведру перегноя на растение. Стебли клематисов, цветущих на побегах прошлого года в июне, а повторно — в августе, обрезают на высоте 1 м от земли, аккуратно снимают с опор и укладывают на землю на лапник. К основанию подсыпают перегной или компост. У зимующих в грунте многолетников стебли обрезают в середине месяца, оставляя пеньки в 2 см. Это астильба, астра новоанглийская и новобельгийская, василистник, вербейник, волжанка, гипсофила, дербенник, золотарник, кореопсис, ландыш, лен, лиатрис, лилии, молочай, монарда, пион, подсолнечник, роджерсия, рудбекия, синеголовник, синюха, скабиоза, тиарелла, тысячелистник, флокс (высокорослые виды) и хоста. Срезают до земли стебли, но не трогают молодых розеток у аконита, гелениума и энотеры кустарниковой. У растений с зимующей розеткой прикорневых листьев обрезают, углубившись в розетку, отцветшие стебли и обирают засохшие и пожелтевшие листья, не повреждая зеленых. Гейхера Так поступают с астрой голубоватой, бруннерой, васильком горным, гайлардией, гейхерой, гвоздикой, гравилатом, дельфиниумом, дороникумом, колокольчиком персиколистным, лилейником (его листья укорачивают), люпином, манжеткой, мелколепестником, нивяником, первоцветом, пиретрумом и эхинацеей. Нивяник     Листья ирисов подрезают до 15 см от земли. Прикорневые зеленые листья мака восточного не обрезают. После обрезки многолетников почву вокруг аккуратно рыхлят и мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем до 5 см.

Всем известна черемуха обыкновенная, распространенная по всей Евразии. Однако все чаще встречается и черемуха виргинская — невысокое деревце или кустарник. Цветки у нее мельче, чем у черемухи обыкновенной, кисти короче, но цветков в кисти больше — 40–60 штук, и расположены они гуще.      Цветет на 2–3 недели позже черемухи обыкновенной при полностью распустившихся листьях, что снижает декоративность. Плоды у нее крупнее, красные, реже желтые или черные, мякоть светло-желтая. Вкус лучше, менее терпкий. Но по декоративности в период цветения она сильно уступает черемухе обыкновенной. Черемуха обыкновенная     Есть краснолистный сорт черемухи виргинской — «Шуберт». Среди лучших можно назвать несколько сортов. «Альберти» — самый старый сорт, сильнорослое пирамидальное дерево, цветет ежегодно и очень обильно, зацветает рано. Кисти некрупные, стоячие, как у каштана, с очень сильным ароматом.    «Метео» — высокодекоративный отечественный сорт с очень длинными кистями цветов (в 3 раза длиннее, чем у дикой формы). В кисти — 60–80 цветков, цветение очень обильное, в средние сроки.    «Колората» — шведский сорт черемухи обыкновенной. Кора, молодые побеги и даже древесина на разрезе пурпурные, листья вначале ярко-пурпурные, позднее темно-зеленые с пурпурными жилками и красноватым оттенком снизу. Бутоны красные, раскрытые цветки — розовые, плоды темно-красные.    «Плена» — старинный сорт черемухи обыкновенной. Имеет крупные полумахровые цветки, похожие на маленькие розочки, цветет продолжительно, но не так обильно, как простые сорта.    «Сибирская красавица» — отечественный сорт, дерево сильнорослое с широкой пирамидальной кроной. Листья крупные, широкие, в начале распускания и в период цветения светло-зеленые, затем темно-пурпурные сверху и светло-сиренево-фиолетовые снизу. Из-за этого летом в ветреный день создается эффект непрерывной игры красок. Плоды крупные, темно-красные, очень хорошего вкуса, содержат так много пектинов, что протертые через сито сами образуют желе. Все перечисленные сорта отличаются высокой зимостойкостью. Черемуха устойчива к болезням и вредителям, большой ущерб наносит только тля.

Всем известны растения семейства бобовых. Но у этого семейства есть еще одно название — мотыльковые, известное еще с XVI века и связанное с формой цветка, напоминающей мотылька. Венчик цветка состоит из крупного верхнего лепестка (называется «флаг» или «парус»), 2 боковых («крылья» или «весла») и 2 передних лепестков, образующих «лодочку». Получается нечто, похожее на кораблик. «Мотыльковые» цветы — яркое украшение сада. Один из самых раннецветущих — чина весенняя, первые её яркие розовые цветки, собранные в кистевидные соцветия, появляются в мае, а цветет она до июня. Компактна, её высота — 20–50 см. Отлично подходит для теневого сада, хотя может расти и на солнечных участках, но на плодородных и умеренно влажных почвах. Особый шарм теневом саду придадут как бы разбросанные единичные растения чины весенней. Позже зацветает чина широколистная с лазающими побегами длиной 130–200 см. В июле–августе появляются цветки белой, розовой или красной окраски, собранные в кисти. Для чины широколистной подходят освещенные участки с богатыми, умеренно влажными почвами. Нуждается в опоре. Все чины не выносят пересадки во взрослом состоянии, поэтому размножают их семенами. Термопсис люпиновидный имеет красивые листья (тройчатые с сизоватым налетом) и ярко-желтые цветки, цветущие в мае-июне. Разрастается быстро, образуя заросли высотой до 100–130 см. Со второй половины лета заканчивает вегетацию, надземная система желтеет и отмирает. Чтобы закрыть пробел в цветнике, к термопсису подсаживают рудбекию волосистую, гайлардию крупноцветковую или кореопсис. К почве термопсис не прихотлив, его размещают на освещенных участках с умеренно влажной почвой. Размножается отрезками корневищ во время пожелтения надземной системы летом или осенью, а также семенами. Для природного сада подходят разные виды клевера. Они неприхотливы и, разрастаясь, образуют большие яркие пятна, в пору цветения украшающие сад. Клевер гибридный высотой 30–40 см. цветет с июня до сентября бледно-розовыми цветками. Более эффектен клевер средний высотой до 50 см, с интенсивной пурпурной окраской цветков, цветет в июне–июле. Клевер горный с белыми некрупными цветками на стильном фоне сизовато-зеленоватых листочков цветет только в июне. Клевер красный цветет в июне яркими лилово-красными цветками, высота растения 20–50 см, засухоустойчив. Клевер бледно-желтый также цветет в июне светло-желтыми цветками в головчатых соцветиях, имеет высоту 30 см и мелкие листочки. Все эти виды — многолетники, быстро заполняющие пустующие пространства и подавляющие развитие сорняков. Однако на 4–5-й год куртина резко теряет декоративность, а растения постепенно выпадают. В дальнейшем растения возобновляются из оставшихся в почве семян. Единственный однолетний вид — клевер пашенный — обильно цветет с июня по сентябрь мелкими бледно-розовыми цветками.

Описание Эта быстрорастущая вьющаяся лиана выращивается как декоративное растение, обвивает изгороди, стены беседок и т. д. На одном месте растет до 20 лет. Стебли однолетние, шестигранные, с шипами. Листья крупные цельные или трех-пятилопастные. Цветки расположены в пазухах листьев, цветут в июне–июле, плоды созревают в августе–сентябре. Размножают отрезками корневищ, черенками. Черенки укореняют в грядках, а через год высаживают, внося в посадочные ямки 3–4 кг перегноя и 40 г фосфорно-калийного удобрения. Расстояние между растениями в ряду 1 м, междурядья 2–2,5 м. Когда побеги достигнут 60–90 см, их напускают на направляющие шнуры. Опоры нужны прочные. На зиму нижнюю часть растений окучивают. С лечебной целью используют соплодия хмеля — шишки, листья и стебли. Их собирают в августе–сентябре, при зеленовато–желтой окраске. Сырье сушат на воздухе в тени. Хмель ядовит: при сборе возможны раздражение кожи, головные боли. Хмель в народной медицине При перхоти и жирных волосах: 6 ст. л. измельченного сбора (шишки хмеля, цветки календулы, корень лопуха в соотношении 1:1:1) залить 2 л воды, кипятить 15 минут, настоять полчаса. Процедить. Теплым настоем мыть голову 3 раза в неделю. При начинающемся облысении: 1 ст. л. шишек хмеля залить стаканом кипятка, кипятить 30 минут, охладить. Втирать в волосистую часть головы. Успокоительный настой при бессоннице: 2 ст. л. измельченного сбора (шишки хмеля, листья мяты перечной, корни валерианы лекарственной в соотношении 1:2:1) засыпать в термос, залить 0,5 л кипятка и настаивать ночь. Процедить, принимать теплым по 150 мл 2 раза в день за полчаса до еды. При заболеваниях суставов, при ушибах: 2 ст. л. шишек хмеля залить 1,5 стакана воды. Настоем смочить марлевую повязку и приложить к больному месту. Мазь при долго не заживающих язвах, экземе: смешать в равных частях порошок из шишек хмеля со свиным жиром.

В конце июля растения ирисов старше 3–5 лет выкапывают и делят на части. Корневища ириса представляют собой подземную часть многократно ветвящихся побегов. Их ежегодные приросты (звенья) разграничены ясно видимыми перетяжками. Каждое звено имеет свою корневую систему и «веер» из 3–8 мечевидных листьев.      Посадочной единицей служит 1 звено, которое отделяют острым садовым ножом в месте перетяжки (такую деленку называют «лопаточкой»). Корни обрезают, оставляя 8–10 см. Места разрезов присыпают толченым древесным углем. Листья тоже обрезают до 12–15 см. Цветущие ирисы     Звенья корневищ с 7–8 листьями имеют цветочные почки и зацветут на следующий год. Деленки с меньшим количеством листьев будут цвести на 2–3-й год. Лопаточки с 2–3 листьями хуже приживаются и разрастаются затем очень медленно. Деление начинают с сортов ириса карликового, цветущего в мае, а затем приступают к ирисам, цветущим позднее.     При высадке расстояние между растениями высокорослых сортов — 70–80 см, карликовых ирисов — 40–50 см. Затем делят и рассаживают ирис болотный и ирис сибирский. Расстояние между их деленками не менее 1 м.     Для ириса садового отводят солнечное, защищенное от ветров место, с окультуренной, нейтральной почвой с хорошим дренажом. Ирисы болотный и сибирский менее требовательны, влаголюбивы, быстро разрастаются в полутени.     Заранее вносят на 1 кв. м ведро перегноя или компоста, 200–300 г извести, 25 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 100 г золы. Перекапывают на глубину до 30 см, перемешивая с удобрениями. Тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Во время посадки вносят в лунки по 10 г нитрофоски.     Деленки ирисов высаживают в лунки так, чтобы верхний уровень корневища был вровень с землей, корни расправляют, засыпают землей и прижимают. Веер листьев размещают слегка наклонно, поливают.

В июле у роз всех групп обрезают отцветшие цветки. У Парковых и Плетистых (отцветающих в июне и начале июля) срезают отцветшие соцветия полностью. У роз из групп Чайно-гибридных, Флорибунда, Грандифлора, Полиантовых и Полуплетистых, еще цветущих, сначала отщипывают отцветающие цветки, а затем срезают стебли над ближайшим к отцветшему соцветию пятилистником (листом из 5 листочков). Розы в Московском Кремле.     Чтобы розы цвели пышно, были здоровыми и долговечными (т. е. цвели 10–15 лет), срезку цветущих соцветий проводят только с целью формировки.    Летом во время цветения немного прореживают загущенные кусты, вырезая слабые, растущие внутрь и перекрещивающиеся ветви. У привитых роз вырезают побеги шиповника. Цветки на основных ветвях не срезают, т. к. они должны процвести, чтобы ветви к зиме одревеснели. Тогда почки у их основания будут более зимостойкими, из них сформируются хорошие кусты на следующий год.    В конце июля срезку цветков и обрезку ветвей прекращают, чтобы не росли молодые ветви, которые не успеют вызреть к зиме.

Тюльпаны обязательно выкапывают на лето. Луковица, оставленная в земле, часто поражается вредителями и болезнями. Без выкопки замещающая луковица мельчает, слабеет и затем исчезает. Кроме того, луковицы заглубляются в землю. Без ежегодной выкопки сортовые тюльпаны теряют свои сортовые качества.     Известно, что выкапывать луковицы можно, когда конец стебля удается обернуть вокруг пальца, а 2 верхние листа полностью пожелтели. В средней полосе это обычно в конце июня или начале июля. Поздние сорта созревают чуть позже.    При слишком ранней выкопке (вскоре после цветения) луковицы не вызревают, а их покровная чешуя не сформирована. Они мельчают, плохо хранятся, подвергаются различным повреждениям и заболеваниям. Такие тюльпаны на следующий год хуже цветут и дают меньше «деток». Но не стоит ждать, когда листья полностью засохнут: тогда точное место расположения луковицы будет трудно определить. Обсохшие луковицы дополнительно очищаются от почвы, остатков листьев и корней.     Это приводит к потере посадочного материала. Кроме того, гнезда луковиц разваливаются, мелкие «детки» остаются незамеченными. Можно извлечь отцветшие тюльпаны с крупным комом земли и оставить их на «дозаривание» в цветочных горшках с дренажными отверстиями до уборки на летнее хранение. Ежегодная выкопка способствует образованию крупных луковиц и улучшению размножения!    Луковицы тюльпанов каждый год заменяются новыми, т. н. замещающими луковицами. Как только тюльпан отцветет, нужно сразу обломить семенную коробочку, т. к. образование семян оттягивает часть сил растения. Выкапывать тюльпаны лучше в сухую пасмурную погоду. Несколько дней их держат под навесом, потом очищают. В сырую погоду предварительно отмывают от прилипшей земли. Сразу уничтожают все луковицы без корешков или с темными пятнами. Обсохшие луковицы дополнительно очищаются от почвы, остатков листьев и корней. Нераспавшиеся гнезда делят.     Луковицы обеззараживают 20–30 минут в розовом растворе марганцовки или препарате «Максим» (4 мл на 1 л воды), затем подсушивают, сортируют по размеру и убирают на хранение в дощатые ящики или картонные коробки. Внутри ящиков их кладут в 1–2 слоя.    При хранении обеспечивают такие условия: в 1-й месяц (в июле) температура должна быть около +23…+25°С. Более низкая температура может помешать закладке цветочной почки. В августе температуру понижают до +20°С, а затем (до момента высадки) — до +15°С. Такие условия гарантируют хорошее цветение на следующий год и отсутствие «слепых» бутонов. В помещении нужен сухой свежий воздух и отсутствие сырости. Луковицы притеняют от прямых лучей солнца.    Самые крупные луковицы диаметром более 4 см подходят для выгонки. «Деток» диаметром менее 1 см не оставляют, т. к. они требуют длительного доращивания. Ежегодная выкопка способствует образованию крупных луковиц и улучшению размножения!

      С середины мая тенистые и полутенистые участки украсит обильно цветущая дицентра великолепная — высотой до 70–100 см, с ажурной листвой и изогнутыми соцветиями с бледно-розовыми или белыми цветками. К середине лета её листва пожелтеет, а в августе листья совсем исчезнут до весны. Дицентра исключительная более компактна (до 30 см.) Цветет обильно и продолжительно мелкими светло-розовыми цветками с середины мая до августа. Больше цветущих растений на солнечных участках. Аквилегия обыкновенная Аквилегия гибридная имеет необычный цветок с вытянутыми лепестками венчика (шпорцами), различную окраску и высоту от 20–30 см до 70 см. К середине лета и у нее желтеют листья. Растение недолговечно, хотя отлично возобновляется самосевом, хорошо растет в полутени и на солнце. У гравилата ярко-красного в мае появляются цветоносы высотой 50–60 см с яркими оранжево-красными цветками. Он долго украшает сад, т. к. длительность его цветения составляет 30–40 дней. При хорошем уходе зацветет повторно в конце августа–начале сентября. Бывают сорта с махровыми карминово-красными или желтыми цветками. Дороникум восточный имеет высоту 30–50 см и яркие желтые соцветия-корзинки. После обильного цветения листья у него также засыхают. С мая по июнь цветет купальница. Купальница европейская — высотой 70 см, с шаровидными бледно-желтыми цветками, обильно цветет в мае–июне. Купальница азиатская — высотой 80 см, с яркими оранжевыми цветками, цветет в мае. Горец змеиный имеет высоту 30–100 см. Его крупные прикорневые листья собраны в розетку. Декоративен благодаря густым, бледно-розовым колосовидным соцветиям, украшающим его в конце мая. Цветет долго — до 6 недель, хотя каждое отдельное соцветие держится не более 12–13 дней, а сам цветок живет 6–7 дней. Красив большими куртинами. Ясколка Биберштейна хороша мелкими, «седыми» из-за густого опушения листьями и белоснежными цветками, необычно выделяющимися на этом фоне. Её длинные стелющиеся побеги образуют крупные куртины. Отлично подходит для вертикального озеленения.

Туевик поникающий (долотовидный, японский) — однодомное хвойное растение с красновато-коричневой отслаивающейся корой, относится к семейству кипарисовых. Может прожить более 500 лет. Туевик часто путают с туей. Его отличия: ветви шире, плотно прижатая к побегу чешуевидная хвоя «сочнее». Сверху она блестящая, снизу — серебристая с выделяющимися белыми устьицами. Многие туи зимой буреют, а у туевика меняют окраску лишь кончики ветвей. Чаще встречается в форме кустарника. Растет медленно: в десятилетнем возрасте — высота около 90 см (диаметр охвата — 1,3 м), в 30 лет не превышает 2 м. Карликовая форма «Нана» имеет высоту до 60 см и плосковершинную крону. Это низкорослый кустарник с мелкой чешуевидной хвоей, растет очень медленно. Хорошо смотрится среди камней, в садовых контейнерах и в горшках. Невысокая форма «Грациоза» украшена изогнутыми рыхлыми ветвями. Форма «Ауреа» отличается желтизной хвои, «Вариегата» — пестротой. Колонновидная форма имеет укороченные побеги; складчатая — ветви, свисающие в виде веера; гребенчатая — волнистые гребневидные побеги. Есть и плакучая форма. Главное для туевика — подходящий микроклимат, т. к. он нуждается во влажном воздухе. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали достаточно глубоко, а вода не застаивалась. Приствольный круг мульчируют древесной щепой или лежалым торфом. Туевику подходят рыхлые плодородные суглинки, удобренные торфом, перегноем, песком и минеральными удобрениями. Нельзя вносить свежий навоз. Один раз за сезон (в конце весны или в начале лета) требует подкормки комплексным мимнеральным удобрением (идеально подойдет «Здравень турбо для хвойных»). Туевик легко переносит пересадку на новое место весной и в начале лета. Посадочные ямы глубиной 60–70 см заполняют подходящей по составу почвосмесью, утрамбовывая её и проливая водой. В сырых местах нужен дренаж. В обрезке не нуждается. Размножают черенкованием, укоренением отводков и прививкой на тую. Черенки укореняются при высокой влажности воздуха и рассеянном свете.

Замечательные растения — седумы (очитки). Они отличаются мясистыми листьями и стеблями. Относятся к семейству толстянковых, в природе живут в засушливых условиях (на песчаных почвах, каменистых осыпях и др.).     Выделяют очитки и очитники. Различаются они формой куста и формой цветка. У очитков цветки мелкие, белые, желтые, бледно-розовые и малиновые, похожи на маленькие звездочки. У очитников цветки колокольчатой формы, окраска такая же. Цветки у очитков и очитников собраны в щитковидные соцветия. Почвопокровные виды очитков имеют полегающие стебли, высотой 10–30 см, при соприкосновении с почвой побеги укореняются и образуют коврик. Очитки с прямостоячими стеблями образуют плотные куртины, но чаще формируют плотный куст. Очиток Стардаст Очитки не требуют особого ухода, устойчивы к низким температурам, переносят морозы, но не любят сырости. Излишняя влажность почвы осенью и ранней весной является основной причиной их гибели. Более высокорослые очитки лучше переносят сырость, чем «почвопокровники», которые также плохо переносят сорняки (кроме очитка едкого). Для получения плотного ковра требуются регулярные прополки. Плотнокустовые виды долговечны, а низким очиткам нужно регулярное омоложение. Со временем центр куртины отмирает, из-за чего на ковре образуются проплешины. Чтобы этого не произошло, посадки регулярно (раз в 2–3 года) омолаживают. У низких видов цветки расположены на длинных цветоносах, которые при засыхании удаляют. Высокие очитки с прямостоячими стеблями во время цветения подвязывают к опоре. Делают это заранее, собирая все наклонившиеся стебли и обвязывая куст веревкой, перетягивая не слишком сильно. Очитки размножают семенами, делением куста и черенками (наиболее удобный способ: стебель делят на части, состоящие из 2–3 пар листьев, готовые черенки высаживают в почву, где они легко и быстро укореняются). В сухую погоду посадки поливают. При влажной почве полив не нужен. Через 10–12 дней растения укореняются. Создать густой ковер из очитков легко самому: у стелющихся видов очитка срезают часть побегов, разрывают их на мелкие части, рассыпают на подготовленную влажную, рыхлую, чистую от сорняков почву, уплотняя посадки руками. Через 2 недели растения укоренятся.  Черенкуют очитки с середины мая до начала сентября. Высокие виды делят весной или осенью, почвопокровные очитки — еще и летом. Низкие очитки предназначены для рокариев, подпорных стенок и гравийных садов. Высокие очитки хорошо сочетаются с многолетниками. Компактные виды и невысокие сорта очитка видного используются для бордюрной посадки. Летом у него формируется округлый куст, зацветающий к осени. Из крупных соцветий этого очитка получается отличная срезка, которая долго стоит совсем без воды и украшает дом.

Окопник шероховатый — это многолетнее растение, растущее многостебельным хорошо облиственным кустом высотой до 1 метра и более и диаметром до 80 см, с крупными, густо опушенными листьями. Очень холодостоек, но требователен к почве и влаге. Ценен ранним весенним отрастанием, высокой отавностью и отличными кормовыми качествами. Зеленая масса не уступает бобовым травам, в фазе бутонизации и цветения содержит до 20% белка, много каротина и витамина В12. Еще больше белка и каротина содержится в отаве. Окопник силосуют в смеси с легкосилосующимися борщевиком, кукурузой, однолетними травами. В свежем виде зеленую массу (особенно молодую и измельченную) хорошо едят свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, птица и нутрии. Коровам дают её в фазе розетки (весной и осенью). В фазе цветения масса поедается плохо — мешают колючие щетинки, хотя после провяливания поедаемость улучшается. Окопник цветет обильно и долго, отличный медонос (дает до 300 кг меда с га, т. е. в 5–6 раз больше гречихи). Является прекрасным сидератом, особенно обогащает почву калием. Посевы окопника используются до 10-ти и более лет. В 1-ый год растет медленно, формируя к осени мощную розетку листьев. На следующий год отрастает очень рано. Наибольшей урожайности достигает на 3–4-й год. Зимует хорошо. Весной листья переносят заморозки до -5…-7°С. Осенью растет до морозов. Влаголюбив, но не выносит затенения (особенно в 1-ый год), переувлажнения почвы и длительного затопления. Хорошо растет на плодородных, дренированных легко- и среднесуглинистых почвах. Сеют осенью или под зиму на глубину 2–3 см свежеубранными семенами, т. к. после двух лет хранения они теряют всхожесть. Плантации закладывают также черенками. Для их заготовки используют кусты 2–4-лет. Надземную массу скашивают, корневище выкапывают и разрезают по числу побегов. Длина черенка должна быть 8–12 см, масса 10–20 г. Из одного куста получают 10–15 черенков. При посадке ширина междурядий 60–70 см, между растениями в рядке 30–40 см.

Часто на участках растут березы, сосны, ели, дубы, липы и др. Они украшают участок и обычно не мешают его благоустройству. Однако надо учесть, что лесные деревья вырастут такими же высокими, как в лесу, при этом кроны у них будут гораздо шире. Поэтому не сажают их ближе 5 м к строениям. Цветник под березой всегда слишком сухой, требует полива      При этом некоторые деревья (напр. береза) очень иссушают почву, поэтому около них газон будет некачественным. Вместо этого вокруг ствола снимают небольшой слой земли, расстилают черный плотный нетканый материал, пропускающий воду. На него помещают слой мульчи (напр. окрашенную щепу, кору, каменную крошку, гальку). Под березами размещают «полянки» с ремонтантной мелкоплодной земляникой.     Около приствольных кругов ели, пихты и липы лучше размещать декоративные кустарники (теневыносливые магонию падуболистную, гортензии древовидную и метельчатую, можжевельники), а также декоративные травы (папоротники, барвинок, бадан, ландыши, майник двулистный, кислицу, черемшу, лесную герань, сныть пестролистную, сочевичник весенний, звездчатку и т. п). Подойдут также композиции из хост и астильб. Лесная земляника Из ягодников годятся лесная земляника, черника, брусника, костяника, княженика.     Деревья регулярно обследуют, т. к. ослабленные деревья могут погибнуть или упасть из-за порывов ветра. Важно знать, что лесные деревья не переносят заглубления корневой шейки. Ель и лиственница при её засыпании могут погибнуть в течение месяца из-за отмирания коры и камбия. Другие деревья тоже болеют и могут засохнуть.     При механических повреждениях деревьев стволы очищают до здоровой древесины, обрабатывают медным купоросом и красят в 2 слоя масляной краской; если же древесина разрушена грибами (напр. трутовиками), их убирают, ствол зачищают и также обрабатывают медным купоросом и краской. Регулярно спиливают засохшие сучья, улучшают воздушный режим почвы штыковкой или прокалывая её вилами по проекции кроны.