Цветник

Фиалками в обиходе называют и сенполии, растущие на наших подоконниках, и виолы, чей род насчитывает около 400 видов, некоторые из которых выращивают в садах. Среди них и анютины глазки, о которых сегодня пойдет речь. Виолы или анютины глазки? С виолами, в том числе и с прародительницей современных анютиных глазок — фиалкой трехцветной (у нас она встречается на полях и в лесах, иногда в садах как сорняк), люди познакомились еще в древности. Виола "Алый Кристалл" В Средние века и вплоть до середины XIX века в Европе особенно популярна и любима была фиалка душистая с мелкими сине-фиолетовыми цветочками. В первой половине XIX века в Англии началась активная селекция анютиных глазок. Фиалку трехцветную начали скрещивать с другими видами и получили множество новых сортов и гибридов. Гибридные растения настолько отличались от исходных видов, что специалисты выделили их в новый, полученный искусственно вид — фиалка Виттрока (в честь шведского ботаника, который посвятил жизнь изучению этого растения). Именно этот вид сейчас и называется анютиными глазками. В Англии анютины глазки до сих пор одно из самых любимых растений. Впрочем, и во многих других странах это одна из самых популярных цветочных культур. Это растения высотой 15–30 см, с крупными (в диаметре 5–10 см) цветами самых разных окрасок и оттенков — от чисто белых до почти черных. Виола "Воды Эльбы" Современные сорта анютиных глазок делятся на две группы: грандифлора и мультифлора. У сортов первой цветы крупнее, но их меньше, и цветет она позже. Во второй группе цветы помельче, зато цветение более раннее и обильное. Еще одна группа — сорта с махровыми цветами, с сильно гофрированным или складчатым краем лепестков. В последнее время селекционеры работают над созданием сортов с ароматом. Размножение По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно уже на третий год цветы и листья мельчают, стебли вытягиваются, растения теряют декоративность и хуже зимуют. Поэтому анютины глазки выращивают как однолетник или как двулетник. В первом случае их сеют ранней весной на рассаду, а в первой половине мая высаживают в открытый грунт — летом они зацветают и цветут до морозов. Рассада виолы Во втором случае их сеют в конце июня — начале июля на гряды, а зацветают они уже в мае следующего года и цветут до осени. Всходы появляются в среднем на десятый день и в первый месяц развиваются медленно. Их умеренно поливают, защищают от прямых солнечных лучей, а когда появится первый настоящий листочек, пересаживают на расстоянии 5 см друг от друга. В конце августа — начале сентября рассаду высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга на постоянное место. Хотя в основном анютины глазки размножают семенами, но редкие или гибридные сорта можно размножать и зелеными черенками, которые берут с мая по июль. Для пересадки годны все зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. В затененных, слегка сыроватых местах (например, в тени деревьев) делают невысокие гряды. Их плотно утрамбовывают и поливают. Сажают черенки с наклоном, на глубину 0,5 см, так плотно, чтобы листья одного черенка соприкасались с листьями другого. После посадки опрыскивают водой. Чтобы посаженные черенки не увяли, в первые дни их покрывают смоченной в воде бумагой. Уход состоит в ежедневном поливе, опрыскивании, прополке. Через 3–4 недели почти все черенки укореняются. При раннем (майском, июньском) черенковании растения зацветают летом или осенью этого же года. Более позднее черенкование дает обильное цветение весной следующего года. Укорененные черенки пересаживают осенью на гряды или в цветники. При очень позднем черенковании (август) укорененные растения лучше оставить на зиму на месте, укрыв их соломой, листом или сухими стеблями, и высадить в цветники весной следующего года. Можно размножать анютины глазки и отводками. Для этой цели отобранные растения притеняют, чтобы их побеги вытягивались. Во второй половине лета побеги пригибают к земле и окучивают плодородной почвой, а на зиму укрывают. Весной укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Выбор места и посадка Анютины глазки зимостойки и достаточно теневыносливы. Но в полутени они цветут хоть и более продолжительно, но менее обильно; цветы мельче и не такие яркие. Это растение предпочитает плодородные и достаточно влажные почвы. На бедных, сухих, песчаных землях цветы виолы быстро мельчают, особенно у крупноцветковых сортов. Не подходят для анюток и низинки, где застаиваются талые воды — это приводит к выпреванию и гибели растений. Выбрав для посадки светлое или чуть затененное место, готовим плодородную почву, внося компост или перегной (но не свежий навоз, они его не выносят!). Сразу после пересадки почву вокруг кустиков мульчируют (например, торфом — слоем 3–5 см). Виола "Викторианская смесь" Растения укореняются и уходят в зиму. В конце апреля — начале мая раскрываются первые бутоны. В это время растения нужно подкормить комплексным минеральным удобрением (например, можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Дальше остается пропалывать и рыхлить почву, поливать в засушливое время, удалять отцветшие цветочки и завязавшиеся семенные коробочки. Стоит растению обеспечить себя потомством — оно перестает цвести. За время первой волны цветения кустики обычно вытягиваются, становятся неряшливыми, их стоит довольно коротко обрезать, и тогда к осени они снова сделаются опрятными и привлекательными. Анютины глазки могут цвести практически до зимы, с небольшим перерывом в жаркие летние месяцы. Виола на второй год Для хорошего развития рекомендуется подкармливать их комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами (подойдет удобное в использовании жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). В октябре обрезают все цветоносы, оставляя лишь плотные розетки. Растения прекрасно зимуют и следующей весной обильно цветут. В июне их заменяют летниками. Людмила Васильева

Существует целая группа легких в уходе цветов, которые долго и хорошо растут и цветут на одном месте без пересадки, не нуждаются в подпорках, сборе увядших цветков. Эти растения позволяют хозяевам сэкономить время и силы для других занятий. Проверены временем такие многолетники, как бадан, дороникум, ландыш, рудбекия, очиток видный. Ландыши Рудбекия блестящая Практически не нужен уход волжанке, ирису сибирскому, монарде, хосте. Эхинацея пурпурная Волжанка укрополистная Лишь небольшого ухода требуют многолетние астры, гелениум, дицентра, лилейник, эхинацея. Хоста Стоит отнести к этой компании и травянистый пион — хотя ему нужен не слишком большой, но регулярный уход. Пионы

При выборе места для посадки и при уходе за растениями важно вовремя создать благоприятные условия для роста корневой системы, чтобы в дальнейшем цветение было продолжительным и обильным. Нередко садоводы, особенно начинающие, недооценивают значение мульчирования. И совершенно напрасно. Мульча — слой проницаемого материала на поверхности почвы — помогает решить сразу несколько важных задач. Она защищает почву от перепадов температуры, испарения влаги, разрушения структуры, создает благоприятные условия для роста корней, позволяет сократить количество сорняков. Материалы для мульчирования применяют самые разные. Органические материалы (например, торф или компост) обогащают почву питательными веществами, но требуют ежегодного внесения, поскольку активно перерабатываются почвенным «населением». Под такой мульчей быстро поселяются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы. Если в роли мульчи используются опилки или солома, надо обязательно внести добавочную порцию азота, поскольку эти материалы активно забирают его. Кстати, для «любителей кисленького» подойдет мульча из хвои. Подойдет и стружка, только её перед использованием желательно выдержать под открытым небом, несколько раз пролить — сначала водой, потом раствором мочевины. В продаже есть декоративная цветная щепа, но это дорогое удовольствие. Можно подкрасить обычную щепу — например, раствором марганцовки, гуматов. Большое количество материала для мульчирования поможет получить садовый измельчитель. Он легко и быстро превратит в мульчу обрезанные ветки и одревесневшие стебли, кору, еловые шишки... Укладывают мульчу после окончания поздних заморозков, в мае-июне на прополотую, теплую, влажную и удобренную землю слоем 2–5 см, следя за тем, чтобы не засыпать ею стволы деревьев и кустарников, стебли многолетних цветов. Органическая мульча может задерживать часть поливной влаги, поэтому после полива надо проверить влажность почвы. Мульча из опилок или листьев может слежаться и начать гнить — в этом случае её надо прорыхлить и уменьшить слой. Еще один вариант мульчирования — с использованием долговечных инертных материалов: мелкого гравия, каменной крошки, гальки и т. п. Это скорее декоративная мульча, плодородие почвы она не повысит. Её используют обычно для взрослых растений, менее требовательных к питанию. Имейте в виду, что известняк, доломит и мрамор могут подщелачивать почву, а это не всем растениям подходит. Такую мульчу насыпают более толстым слоем. Имеет смысл укладывать эту мульчу на подложку из плотного нетканого материала, пропускающего воду и воздух, но непроницаемого для сорняков. К тому же, подложка не даст мульче смешаться с почвой.

Крупные лиловые шары, «парящие» над цветником на тонких стеблях, никого не оставят равнодушным. Мода на выращивание декоративного лука пришла к нам из Европы. Увлечённые садоводы уже успели собрать небольшие коллекции разных видов декоративного лука. Посадка декоративного лука и уход за ним в открытом грунте крайне просты, с этим справится даже начинающий садовод. Из одного декоративного лука можно было бы создать отдельный цветник, настолько разнообразны и непохожи друг на друга его разновидности. Они различаются по высоте, размеру соцветий, форме и окраске цветков, а также по срокам цветения. Аллярий на приусадебном участке — явление пока довольно редкое. Аллярий — это цветник на возвышении, своего рода альпийская горка, на которой растут разные виды декоративного лука. Своё название он получил по латинскому названию лука — аллиум. Лук декоративный Millenium Большинство декоративных луков являются эфемероидами. После окончания цветения начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, листья теряют привлекательность и полностью высыхают. У некоторых видов листья высыхают ещё до начала цветения. Для того чтобы «луковая горка» не пустовала, необходимо подбирать растения компаньоны, которые декоративны в течение всего сезона. Чаще всего аллиумы сажают небольшими группами в смешанные цветники, учитывая их высоту и сроки цветения. Съедобен ли декоративный лук Большинство видов декоративного лука съедобны. Считается, что лук Суворова получил своё название в честь великого полководца за то, что его крупные луковицы, найденные в горах, спасали солдатов от цинги во время перехода через Альпы. В современных реалиях луковицы в свежем виде не едят, они имеют горький вкус и специфический аромат, чем-то напоминающий запах луковицы рябчика. Лишь в Средней Азии горный лук используется в пищу, но луковицы предварительно вымачивают и маринуют. Листья декоративного лука съедобны и даже весьма полезны, у них приятный луково-чесночный запах. Ранней весной они помогут справиться с последствиями зимнего авитаминоза. В пищу употребляют только молодые листья, собранные в самом начале вегетации, до того, как лук выбрасывает цветочную стрелку. При выращивании декоративного лука на клумбе листья не обрывают, чтобы не портить внешний вид растений. Выбор места Чтобы правильно подобрать место для посадки декоративного лука, необходимо знать, в каких условиях он произрастает в дикой природе. Большинство луков «спустились» к нам с гор. Лук анзур, на основе которого выведены все современные сорта декоративного лука с крупными шаровидными соцветиями, — это горный лук. Почвы в горах каменистые и довольно бедные, лук привык к таким условиям произрастания. Вода в горах не застаивается, она быстро стекает по склонам. При выращивании горного лука на равнине нужно создать подобные условия, ведь он не переносит застоя воды. На участках с плотной почвой, где земля долго не просыхает после схода снега или дождя, луковицы сгнивают. Учитывая особенности выращивания декоративного лука, его лучше сажать на возвышенности, это может быть естественный склон или искусственно насыпанный холм, каменистая горка. Декоративные луки не боятся засухи и не нуждаются в поливах. В горах они привыкли довольствоваться влагой, которая напитала почву после таяния снега. Лук просыпается очень рано, его сочные листья пробиваются на первых проталинах. В этот период у лука высокие потребности в воде, но как раз в это время естественной влаги в почве вполне достаточно. Несколько весенних дождей помогают луку нарастить крупные листья, а дальше его потребности во влаге уменьшаются. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, в этот период им вовсе не нужна вода. Эту особенность нужно учитывать при посадке лука в смешанных цветниках. Необходимо подобрать таких компаньонов, которые не приходится поливать в течение всего лета, иначе с луковицами придётся распрощаться. Сроки посадки Декоративный лук сажают в те же сроки, что и другие весеннецветущие луковичные. Луковицы должны успеть укорениться в почве до наступления морозов. К посадке декоративного лука приступают, когда температура почвы опустилась до +10°С. В разных регионах сроки посадки декоративного лука различаются. На Урале и в Сибири — это конец сентября - начало октября, в средней полосе — середина октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября. Луковицы декоративного лука достаточно морозостойки, поэтому допустимо высаживать их и в более поздние сроки, когда почва уже начинает подмерзать. Исключением являются лук Шуберта и лук Христофа (Кристофа), эти виды более теплолюбивы, их стоит сажать даже чуть раньше других видов, чтобы они успели хорошенько укорениться до морозов, и обязательно мульчировать почву над ними. Как правило, в октябре в садовых центрах большие скидки на посадочный материал, и опытные садоводы всегда ими пользуются. В случае поздней посадки необходимо заранее подготовить посадочные лунки, а после посадки замульчировать почву слоем опилок, торфа или лапником. Посадка Посадка декоративного лука не представляет никаких трудностей. Декоративный лук сажают по общему правилу для всех луковичных — на три высоты луковицы, т.е. расстояние от дна посадочной лунки до поверхности почвы равно трём луковицам, если их поставить друг на друга. Луковицы различных видов декоративного лука значительно различаются по размеру, поэтому глубина посадки определяется индивидуально. Крупные луковицы, такие как у лука Глоубмастер или у лука Суворова, сажают на глубину 20 см. На суглинках и чернозёме хорошо укладывать луковицы на песчаную подушку. На плотных глинистых почвах лучше предварительно сделать дренаж из камней, и уже на него выложить слой песка. Это защитит луковицы от выпревания. Расстояние между луковицами зависит от размера растения. Необходимо соблюсти баланс, чтобы растения были достаточно близко друг к другу и составляли красивую группу, но при этом всем хватало места на рост и развитие новых луковиц. Луковицы высокорослых сортов, а также сортов с крупными листьями, как у лука Каратавского, сажают на расстоянии 15-20 см, низкорослые и среднерослые виды — на расстоянии 5-10 см. Для получения крупных цветочных головок стоит внести в почву при посадке комплексное минеральное удобрение или древесную золу, она содержит калий, самый важный элемент питания для лука. Декоративный лук отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Однако при неправильном хранении луковицы могут отсыревать и плесневеть. Перед посадкой лучше выдержать их в крепком растворе марганцовки или в растворе фунгицида для протравки луковиц и клубней «Максим». Уход Декоративный лук нетребователен к уходу, однако он отблагодарит вас за своевременные подкормки более яркой окраской цветов и сочной зеленью листьев. Достаточно 2-3 корневых подкормок за сезон: весной, после начала отрастания листьев, в период выдвижения цветочной стрелки и после окончания цветения. Для весенней подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в равных пропорциях. Для летней подкормки лучше брать удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20) или «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В остальном уход за декоративным луком заключается лишь в прополках. Высокорослым сортам может понадобиться подвязка стеблей к колышкам, но, как правило, этого не требуется. В местах, защищённых от сильных ветров, растения хорошо сохраняют вертикаль без опоры. Выкопка и размножение луковиц В регионах с дождливым летом лучше выкапывать луковицы ежегодно, как мы делаем это с луковицами тюльпанов. Когда листья лука пожелтели, можно аккуратно выкопать растения, очистить корни от земли и оставить их в проветриваемом помещении до полного высыхания ботвы. После этого сухие листья и корни обрезают, а луковицы хранят при комнатной температуре до момента посадки. На участках с лёгкой, водопроницаемой почвой, где растения в состоянии покоя не подвергаются поливам, а дожди выпадают умеренно, нет необходимости ежегодно выкапывать луковицы. Вполне допустимо рассаживать декоративный лук раз 4-5 лет. Большинство видов лука размножается довольно медленно. Из одной крупной луковицы за сезон вырастает две. Но есть и исключения, как, например, лук голубой. Эта разновидность крайне урожайна на производство детки, они образуются и на самой луковице, и на нижней части стебля. Лук голубой может стать агрессором, но его небесно-голубые головки так милы, что, возможно, вы не будете против такого «захватчика». Размножение декоративного лука семенами Декоративный лук можно размножать семенами, однако этот способ достаточно трудоёмкий и требует терпения. Семена декоративного лука прорастают только после длительной стратификации. Удобнее всего высевать их под зиму, но необходимо подобрать такое место, где семена не уплывут весной с талыми водами. При выращивании через рассаду семена смешивают с влажным песком или торфом и стратифицируют в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Всходы декоративного лука такие же тонкие, как всходы репчатого лука, выращиваемого из чернушки. Уход за нежными пёрышками лука в открытом грунте потребует внимания и тщательного ухода. В первый год образуется лишь крошечная луковичка, не более 0,5 см в диаметре. На следующий год она даст только один настоящий лист. Развитие растений идёт очень медленно. Декоративный лук, выращиваемый из семян, зацветает на 3-5-й год. Виды и сорта декоративного лука Ботаники насчитывают более 400 видов лука. В декоративном садоводстве распространены не более 10-15 видов. Высокорослые с шаровидными соцветиями Крупные шаровидные соцветия, с которыми у нас ассоциируется декоративный лук, — это разновидности лука анзура, или горного лука. Высота растений от 1 м до 1,5-1,8 м. Их высаживают на дальнем плане цветника. В апреле распускается крупная розетка длинных широких листьев. Лук анзур цветёт в конце мая - начале июня в течение 2-3 недель. Диаметр соцветий-шаров 7-20 см. Изначально цветочная головка не очень большая, но по мере роспуска цветов она увеличивается в диаметре, т.к. каждый новый цветок возвышается над уже распустившимися. Лук афлатунский. Высота 0,8-1,2 м, диаметр цветов 7-15 см, окраска фиолетовая, сиреневая. Популярные гибриды: «Гладиатор», «Амбассадор», «Люси Болл», «Пёрпл сенсейшн». Лук Суворова. Высота 1-1,5 м, диаметр цветов до 14 см, окраска фиолетовая. Лук гигантский. Высота 1,2-1,8 м, диаметр цветов 15-20 см, окраска фиолетовая, лиловая, белая. Популярные гибриды: «Глоубмастер», «Самсон», «Хиз Экселленси», «Маунт Эверест». Среднерослые с шаровидными соцветиями Среднерослые виды декоративного лука распускаются немного позже, в июне. Их высота не превышает 70-80 см, диаметр шаровидных головок 6-8 см. К моменту цветения листья уже отмирают, остаются лишь тонкие стебли. Лук шаровидный. Высота 40-60 см. Диметр цветка 7 см. Окраска насыщенно лиловая. Лук аметистовый. Высота до 90-100 см. Диаметр цветка 7-9 см, форма цветка яйцевидная. Окраска бордовая. Популярный гибрид: «Ред Могикан». Лук голубой. Высота 70 см. Диаметр цветка 5-6 см. Окраска нежно-голубая. Низкорослые с шаровидными соцветиями Низкорослые виды декоративного лука сажают на переднем плане цветников. У них крупные эллипсовидные листья, сине-зелёного цвета с восковым налётом. При небольшой высоте растений, 25-30 см, шаровидные соцветия диаметром 12-15 см выглядят гигантскими. Цветут в июне. Лук каратавский. Высота 20-35 см. Диаметр соцветий 12 см. Окраска розовая, белая. Популярный гибрид: «Айвори Куин» с белыми цветами. Лук Христофа, или звезда Персии. Высота 30 см. Диаметр 15 см. Окраска фиолетовая. Цветки в шаровидном соцветии крупные, с очень узкими лепестками, похожи на звёздочки. Лук Шуберта. Высота 30-40 см. Диаметр цветка 10 см. Окраска розовая. Цветы похожи на горящие бенгальские огни за счёт отдельных цветков, которые далеко выступают за границы шаровидного соцветия на длинных цветоножках. Низкорослые с соцветиями - зонтиками Эти виды лука похожи скорее на видовые тюльпаны или крошечные лилии. Листья этих луков узкие, как лист нарцисса или чеснока. Их цветки достаточно крупные, собраны в рыхлые соцветия. Растения низкорослые, подходят для каменистых горок и переднего плана рабаток. Цветут в июне. Лук Моли, или золотой лук. Высота 20-30 см. Соцветия в диаметре 7 см. Окраска лимонно-жёлтая. Лук Островского, или лук горолюбивый. Высота 15-20 см. Соцветия до 10 см в диаметре. Окраска розово-лиловая. Лук неаполитанский. Высота 30-35 см. Соцветия 3-5 см в диаметре. Окраска белая. Лук розовоцветный, или розеум. Высота 30 см. Соцветия в диаметре 8 см. Окраска нежно-розовая. Лук хорошенький. Высота 50-60 см. Соцветия 7-8 см в диаметре. Окраска сиреневая. Цветки на длинных поникающих цветоножках придают соцветию форму фонтана или фейерверка.

Гладиолус, он же шпажник, ботаники относят к семейству ирисовых (касатиковых). Насчитывается более 200 видов этого растения. У него давняя история — само имя «гладиолус» древнеримского происхождения. И до сих пор он остается одним из самых популярных осенних цветов. Высокое стройное растение с красивыми цветами, собранными в прямое соцветие - колос, и узкими мечевидными листьями хорошо смотрится в цветнике и дает великолепную срезку. Сортов гладиолусов существует огромное множество, десятки тысяч — самых разных окрасок, размеров и сроков цветения. По величине цветка гладиолусы подразделяют на миниатюрные, мелкоцветные, среднецветные, крупноцветные и гигантские. Высота растения — от 40 см до 2 м. Выбор места Гладиолусы предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Идеальным было бы постоянно освещенное место. В любом случае надо иметь в виду, что затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15–20 дней, а при затенении с южной стороны они вообще могут не зацвести. На участках с высоким стоянием грунтовых вод для гладиолусов надо выбрать место повыше или сделать высокую гряду. Нельзя высаживать гладиолусы на одном месте даже два сезона подряд. Не рекомендуется также сажать их после флоксов, астр и других растений, имеющих одинаковые с ними болезни. Лучшими предшественниками являются георгины, бархатцы, цинния, а из овощных культур — пасленовые, бахчевые, бобовые. Желательно, чтобы растения были защищены от северных и западных ветров (например, кустарниками). В то же время от деревьев и кустарников их сажают не ближе 3–5 м, чтобы те не отнимали у них влагу. Подготовка почвы Гладиолусы хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, лучше — на легкой суглинистой, супесчаной, заправленной перегноем, достаточно увлажненной. Землю под посадку гладиолусов готовят с осени. Для её улучшения вносят органику (компост, перегной). Кислую почву известкуют — для гладиолусов предпочтительна нейтральная или слабокислая. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению. Перекапывают на глубину залегания корневой системы (35–45 см), выбирая все корневищные сорняки. Весной перекапывают почву на штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под весеннюю перекопку вносят комплексное минеральное удобрение — 60–80 г на кв. м (можно использовать «Здравень турбо для георгинов и луковичных») Подготовка посадочного материала Молодые клубнелуковицы гладиолусов — репчато-округлые, старые — более плоские. Лучшими для посадки считают луковицы диаметром 4 см, высота которых составляет не менее 2\3 диаметра. Крупная луковица дает более высокий цветонос, более крупное соцветие и цветы, растение раньше зацветает. Луковицы гладиолусов Если клубнелуковицы использовать больше 4 лет, начинается вырождение. За две-три недели до посадки начинается, как правило, проращивание гладиолусов. Луковицы вносят в теплое помещение, осторожно очищают от чешуек, удаляют больные, а здоровые раскладывают в один слой и выставляют на рассеянный свет. Это способствует лучшему цветению и меньшей восприимчивости растений к болезням в начале роста. Детку очищают только накануне посадки, чтобы она не засохла. Приобретенный в магазине или на рынке посадочный материал обрабатывают от болезней и вредителей. Можно выдержать клубнелуковицы и детку в настое чеснока (30 г на 1л воды) в течение 2 ч. Чеснок действует как на возбудителей болезней, так и на вредителей растений. Его пропускают через мясорубку, заливают водой. Еще вариант: перед посадкой 1–2 часа выдержать клубнелуковицы в 0,5%-м растворе марганцовки. После дезинфекции их можно еще обработать стимуляторами роста (Гетероауксин, гумат натрия) и микроэлементами. Посадка Посадку начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8…+10 °C. В средней полосе это происходит обычно в конце апреля или первой декаде мая. Высаживают луковицы в предварительно политые бороздки или лунки, на дно которых насыпан чистый речной песок слоем 2 см, сверху их тоже присыпают песком, а затем почвой. Посадка гладиолусов Луковицы диаметром 4–5 см сажают на глубину 10–12 см от донца. На песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 см, на глинистых — уменьшить до 7–9 см. При этом надо помнить, что слишком мелко посаженные луковицы чаще болеют; не рекомендуется сажать на глубину меньше 7 см (детку сажают на глубину 3–5 см). После посадки почву обязательно мульчируют, особенно тяжелую — это предотвращает образование почвенной корки. В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому или кору. Общее правило: глубина посадки равна трем диаметрам луковицы. Размножение Размножают гладиолусы клубнелуковицами и детками. Клубнелуковица ежегодно отмирает и замещается 1–2 новыми. У их основания образуются клубнепочки (детка). Для обновления посадочного материала выращивают клубнелуковицы из детки. Клубнелуковицы можно делить. При делении луковицы её разрезают на 2–3 части так, чтобы в каждой имелись почки и часть донца с зачатками корней. Срезы засыпают толченым древесным углем и подсушивают 4–5 часов, затем деленки высаживают. Уход За гладиолусами нужен регулярный уход. Но он достаточно прост: полив, подкормки, рыхление и борьба с сорняками. Глубина рыхления не более 5 см. Сильнорослые сорта подвязывают к кольям или натянутой проволоке. Отчасти подвязку можно заменить окучиванием на высоту 10 см. Гладиолусы влаголюбивы. Поливать их нужно обильно, норма полива — ведро-полтора на 1 кв. м. (Частый поверхностный полив лишь способствует росту сорняков.) Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 4–6-го листа. В это время гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (её нехватка вызывает искривление цветоносов, недоразвитие верхних цветков и слабое развитие замещающей луковицы). После полива или дождя почву надо обязательно рыхлить. Мульчирование почвы помогает сохранению влаги и заменяет рыхление. За время роста и цветения гладиолусов желательно провести 4 подкормки комплексными минеральными или органоминеральными удобрениями. (Не годятся удобрения, содержащие хлористый калий.) Первая подкормка — после появления 2–3 листьев; вторая — после отрастания 4 листьев; третья — после отрастания 5–6 листьев (начало бутонизации); четвертая — в начале цветения. Удобрения при подкормках лучше вносить в жидком виде (рекомендуем использовать комплексное жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). Полезны и некорневые (опрыскивание) подкормки микроэлементами. В середине августа подкормки прекращают. Единственная хитрость в уходе за гладиолусами — срезка соцветий, если нужно получить луковицы для посадки на следующий год. Важно, чтобы при этом у растения оставалось не менее 5–6 листьев. Выкапывают клубнелуковицы через 45–50 суток после начала цветения.

С началом весны в саду просыпаются как растения, так и их вредители. При небольшом количестве вредителей можно применять домашние средства, но для крайних случаев желательно иметь эффективные химические препараты. Пестициды — общее название ядохимикатов, применяемых для защиты растений от болезней и вредителей. Они делятся на: инсектициды — средства для борьбы с насекомыми-вредителями; фунгициды — препараты для уничтожения грибов; бактерициды — для уничтожения бактерий; акарициды — для борьбы с растительноядными клещами. Пестициды бывают системные и контактные. Из приложенной к препарату инструкции (нужно строго следовать её указаниям) можно получить информацию на этот счет. Весенние цветы Системные пестициды впитываются, проникая в ткани растений, и отравляют только питающихся ими вредителей. Они работают долгое время, от 2 до 4 недель. К таким препаратам относятся, например, инсектициды «Актара», «Корадо», «Инсектор». Системные фунгициды — «Хорус», «Дискор», «Топаз» и др. Контактные инсектициды («Алатар», «Нокдаун» и др.) действуют при непосредственном контакте и уничтожают как вредных, так и полезных насекомых. Их действие длится недолго, они смываются водой, разрушаются под солнечными лучами. В отличие от садово-огородных культур декоративные растения в пищу не используются, поэтому безопаснее и удобнее, чтобы яд находился внутри растений, т. е. для их защиты выгоднее применять системные препараты. Можно попытаться решить проблему и более щадящими методами. Существует множество растительных средств для защиты растений. Например, всем известные бархатцы помогают избавиться от тли и блошек; календула и ромашка аптечная — от тли и клещей; кожура цитрусовых, подорожник — от тли; крапива и пижма — от тли и листогрызущих гусениц; луковая шелуха, перец горький, тысячелистник — от большинства вредителей; полынь — от листогрызущих гусениц и плодожорки; хвощ, еловая и сосновая хвоя и хрен помогают не только от вредителей, но и от болезней. Самый простой способ приготовить безопасное растительное универсальное средство: заполнить эмалированное ведро свежими травами, чуть уплотнить и залить кипятком. Оставить на несколько часов или на ночь. Когда настой остынет — средство готово. Остается лишь хорошенько процедить его, чтобы не засорился опрыскиватель. Можно еще добавить несколько капель жидкого мыла или шампуня, чтобы настой лучше держался на листьях. Хранится такой препарат не более суток. Для борьбы с болезнями сегодня есть много микробиологических препаратов — «Байкал ЭМ», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» и др. Известны действенные и безопасные народные средства. Например, для борьбы с мучнистой росой — опрыскивание раствором кальцинированной соды (20–50 г на 10 л) или йода (5–10 капель на 1 л). Кстати, начинать борьбу с этой опасной болезнью надо сразу, как только появятся первые её очаги.

Декоративные кустарники в саду несут несколько функций. Они делают любую композицию более объёмной и интересной для восприятия. В период цветения они создают крупное цветовое пятно, которое видно издалека, в остальное время являются фоном для других цветущих растений. Кустарники просыпаются гораздо быстрее, чем многолетние цветы, благодаря им цветник не выглядит «голым» весной. Осенью их листья наполняют сад яркими красками, когда все цветы уже завяли. Выращивание многолетних декоративных кустарников не представляет сложности. Лучшим временем для посадки саженцев является весна: апрель - начало мая, когда растения ещё не вышли из состояния покоя. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего сезона. Сирень Уход за декоративными кустарниками минимальный: несколько подкормок за сезон комплексным минеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», редкие поливы в особенно жаркое лето. Многие культуры не доставляют садоводу никаких хлопот, но лучше иметь под рукой какой-то системный фунгицид, как «Скор» или «Дискор», чтобы провести обработку растений при первых признаках мучнистой росы или какой-либо пятнистости листьев. Существует множество видов многолетних декоративных кустарников для сада. В одной статье невозможно охватить всё многообразие, поэтому мы остановимся на цветущих кустарниках. Акцент сделаем на морозостойких растениях, которые зимуют в средней полосе без укрытия или довольствуются мульчированием зоны корней. Роза Практически на каждой даче можно видеть такие морозостойкие декоративные кустарники, как сирень и чубушник, или жасмин садовый. Несмотря на то, что эти высокорослые кустарники выращиваются испокон веку, они не утратили актуальности. Они неприхотливы, растут как на солнце, так и в полутени (чубушник даже лучше чувствует себя на рассеянном свету). Чубушник (жасмин садовый) Выведено множество великолепных сортов сирени с соцветиями всех оттенков сиреневого, которые различаются по срокам цветения. Букет сирени на столе — это настоящая дачная классика, отказаться от которой невозможно. В период цветения чубушника сад наполняется умопомрачительным ароматом. Сорта чубушника всегда цветут белоснежными цветами, интересны сорта с махровыми цветами. Нет нужды говорить о красоте роз и гортензий. Это две королевы сада, которые разделили зоны влияния: роза царствует на солнце, гортензия — в тени. Несмотря на своё благородство, эти культуры можно отнести к морозостойким декоративным кустарникам для сада. Видовые розы, такие как роза ругоза, или роза морщинистая, а также выведенные на их основе парковые розы — неприхотливы, цветут всё лето, зимуют без укрытия. Гортензия Гортензия древовидная и гортензия метельчатая отлично зимуют в средней полосе и украшают сад пышными соцветиями с середины лета до осени. Остановимся подробнее на менее известных культурах. Представляем вам 10 лучших декоративных кустарников для сада с фото и названиями популярных сортов. 1. Форзиция Сезон цветения в апреле открывает форзиция. В то время, когда другие растения всё ещё спят, форзиция превращается в золотистый шар. Ярко-жёлтые цветы раскрываются до появления листьев. Небольшие «колокольчики» сплошь покрывают тонкие гибкие побеги. Контраст солнечно-жёлтых цветов на фоне синего весеннего неба выглядит просто потрясающе. Цветение форзиции непродолжительное, в течение 2-3 недель, но его ранний срок особенно ценен. В остальное время года форзиция выглядит нейтрально. Кустарник вырастает до 2-3 м в высоту и до 1,5-2 м в диаметре. Растёт форзиция быстро, ежегодно прибавляет по 30 см. Форма кроны раскидистая, тонкие побеги растут вертикально. Листья небольшие, овальной формы. С приходом холодов листья форзиции пониклой и форзиции яйцевидной окрашиваются в фиолетовые тона, листья форзиции промежуточной остаются зелёными до самых морозов. Форзицию сажают на солнечное место, культура нетребовательна к плодородию почвы и поливам. Форзиция цветёт на побегах прошлого года, поэтому необходимо выбирать виды, которые хорошо зимуют в средней полосе. Наиболее морозостойкие виды форзиции: Ф. пониклая (свисающая), Ф. промежуточная (средняя), Ф. яйцевидная (овальная). Популярные сорта морозостойкой форзиции: высокорослая «Беатрикс Фарранд», «Голден Тайм», «Спринг Глори», «Голдзаубер», «Линдвуд голд», низкорослая «Мини голд», «Спектабилис», «Тетра голд». 2. Магония падуболистная В середине - конце мая расцветает магония падуболистная. Это вечнозелёный кустарник, который отлично зимует в средней полосе без укрытия, конечно, при условии высокого снежного покрова. Магония падуболистная Магонию падуболистную иногда называют «ландышевым кустарником» из-за сходства формы соцветий. Лимонно-жёлтые цветы магонии собраны в крупные кисти, они источают приятный нежный аромат. После окончания цветения завязываются ягоды, которые созревают к концу лета. Они довольно крупные, до 1 см в диаметре, тёмно-синие с сизым налётом, кисло-сладкие. Ягоды едят в свежем виде, из них варят варенье и джемы. Магония падуболистная редко вырастает выше 1-1,2 м. У растения медленный темп роста, ежегодный прирост не более 10 см. Куст имеет компактную крону. Красивые кожистые листья по форме напоминают лист падуба, или остролиста, они тоже имеют заострённые зубчики. В течение лета листья магонии насыщенного тёмно-зелёного цвета, осенью они меняют окраску на красно-бронзовую, зимой становятся пурпурно-фиолетовыми. У сорта «Атропурпуреа» листья пурпурно-фиолетового цвета в течение всего сезона. Магония падуболистная хорошо растёт как на солнце, так и в тени. Растения часто используют для формирования невысокой живой изгороди, которой можно разграничить зоны на садовом участке. Популярные сорта магонии падуболистной: низкорослые «Аполло» и «Компакта», «Атропурпуреа» с листьями пурпуровой окраски и «Оранж Флейм» с розово-оранжевыми листьями. Есть высокорослые плодовые сорта, которые дают до 1,5 кг ягод: «Натаха», «Тимошка», «Русалка», «Сластёна». 3. Рододендрон Рододендроны не так часто встречаются в садах средней полосы, и всё из-за того, что их считают капризными теплолюбивыми культурами. Между тем, среди огромного многообразия рододендронов есть весьма неприхотливые и морозостойкие виды, как вечнозелёные, так и листопадные. Например, гибриды вечнозелёного рододендрона катевбинского хорошо зимуют в средней полосе, укрытие нужно скорее для того, чтобы защитить их листья от ожогов. Но если нет желания возиться с укрытием, можно сажать листопадные виды — азалию японскую, она переносит морозы до -32-34°С. Рододендрон невероятно красив. Это высокорослый кустарник с раскидистой кроной. В высоту рододендроны достигают 1,5-1,8 м, хотя можно найти и карликовые сорта азалии японской, как например, сорт «Бабушка» высотой до 50 см.  Рододендроны растут довольно быстро, прибавляя ежегодно по 12-20 см. Вечнозелёные рододендроны расцветают в конце весны, листопадные виды — в начале лета. Цветение пышное, цветки колокольчато-воронковидной формы собраны в крупные соцветия, которые густо покрывают кустарники. Большинство рододендронов издают восхитительный аромат. Цветение продолжается в течение 3 недель. Рододендрон Нова Зембла Сорта рододендронов отличаются невероятным разнообразием окрасок. Листопадные: «Голден Лайтс» цветёт золотисто-жёлтыми цветами, «Рози Лайтс» — розовыми, «Уайт Лайтс» — белыми. Вечнозелёные: «Инглиш Розеум» цветёт бледно-розовыми, «Нова Зембла» — ярко-розовыми, «Каренс» — пурпурными цветами. Рододендрон Клоуин Эмберс Рододендроны не выносят яркого солнечного света, это растения полутени. Их хорошо сажать в тени построек, в идеале — под защитой высоких хвойных. Рододендроны предпочитают кислую почву, опадающая хвоя будет дополнительно подкислять её. 4. Хеномелес Хеномелес, или айва японская, распускается во второй половине мая, цветение длится в течение 20-25 дней. Яркие кораллово-красные цветки хеномелеса похожи на цветы яблони, но они гораздо крупнее, до 4 см в диаметре. Они густо покрывают голые ветки, цветы распускаются до появления листьев. В период цветения хеномелес выглядит потрясающе. Кустарник имеет красивую разветвлённую крону, в средней полосе к 10-ти летнему возрасту вырастает до 1,5 м, в южных регионах растения достигают 3-4 м в высоту. Ветви хеномелеса покрыты небольшими шипами, листья мелкие, плотные, насыщенного зелёного цвета. В сентябре созревают небольшие плоды, по форме они напоминают яблоки и айву, имеют очень плотную структуру, кислый вяжущий вкус. Их не едят свежими, используют для варки варенья, желе, приготовления фруктового чая. Хеномелес имеет высокую морозостойкость, растения зимуют без укрытия. Сажают хеномелес на открытых, солнечных местах, защищённых от сквозняков и северного ветра. Сорта декоративного хеномелеса различаются окраской цветов. «Файер Данс», «Элли Моссел», «Кримсон энд Голд» цветут ярко-красными цветами, «Пинк леди» — розовыми, «Эппл Блоссом» и «Нивалис» — белыми. 5. Спирея Среди неприхотливых декоративных кустарников особое место занимают спиреи. Они часто используются в городском озеленении, т.к. стойко выносят загазованность и другие неблагоприятные условия. В городских парках чаще всего встречается спирея серая, её ещё называют спирея пепельная, или серебристая. Это быстрорастущий кустарник, при посадке на солнце ежегодный прирост составляет 30 см, в тени кустарник растёт медленнее и хуже цветёт. В декоративном садоводстве популярны два вида спиреи: спирея серая и спирея японская. Они отличаются и по внешнему виду, и по срокам цветения, а также по окраске цветов. Спирея серая зацветает в апреле и цветёт до конца мая. В это время от спиреи невозможно оторвать глаз. Фонтанообразные кусты с длинными побегами, которые склоняются до земли, сплошь покрыты мелкими белыми цветами. Мелких листьев практически не видно из-под цветов. В народе спирею называют «невестой» или «майской пеной». Цветы источают ненавязчивый приятный аромат. Спирея Неон Флеш После окончания цветения спирея остаётся привлекательной за счёт серо-зелёной окраски мелких листьев и красивой формы куста. Осенью листья спиреи становятся золотисто-жёлтыми. Самые популярные сорта спиреи серой: «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута». Растения требуют много места, высота и диаметр куста составляют до 1,5 м. Спирея японская гораздо скромнее в размерах, это небольшие шаровидные кустики высотой 30-50 см, её высаживают на переднем плане в миксбордерах. Спирея японская зацветает в июне, цветение продолжается до сентября. Небольшие щитковидные соцветия раскрываются на концах молодых побегов, весенней обрезкой можно задать шаровидную форму куста, тогда он будет весь покрыт розовыми шапками цветов. Весной, задолго до цветения, спирея японская выглядит декоративно за счёт необычной золотистой окраски листьев, молодые побеги оранжево-красные. Летом, в период цветения, листья спиреи становятся зелёными, чтобы к осени вновь сменить окраску на жёлтую. Популярные сорта японской спиреи: «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Широбана» и др. 6. Вейгела Вейгелу чаще встретишь в южных городах, чем в средней полосе, тем не менее этот красиво цветущий кустарник уже покорил сердца многих садоводов. Есть сорта вейгелы, которые переносят морозы до -26-28°С. Главное, посадить вейгелу на солнце, в защищённом от ветра месте. Вейгела гибридная Бристол Руби Вейгела цветёт дважды в год. Первое цветение — наиболее эффектное: с середины мая до середины июня, в это время цветов так много, что за ними не видно листьев. Вторая волна цветения более скромная, в августе - сентябре. Цветы вейгелы трубчато-колокольчатые, всех оттенков розового. Одновременно на растении открыто множество цветков и можно любоваться разнообразием их окраски. В южных регионах вейгела вырастает до 3 м в высоту, в средней полосе её размер не превышает 1,5 м. Кустарник формирует густую раскидистую крону со свисающими побегами. Вейгелу можно формировать на штамбе, заплетая «в косичку» её молодые побеги. Вейгела отличается быстрым ростом, годовой прирост составляет до 30 см. В первые годы растение нуждается в укрытии. Морозоустойчивые сорта вейгелы: «Кандида», «Розеа», «Бристоль Руби». Интересны сорта с вариегатной, пёстрой окраской листьев, такие как «Бригелла», «Нана вариегата». 7. Лапчатка Лапчатка кустарниковая, или курильский чай — это неприхотливый морозостойкий кустарник. Цветки лапчатки — простые пятилистники, небольшого размера, 3-5 см в диаметре. Цветёт лапчатка неутомимо, с начала лета до самых морозов. Всё лето растение покрыто множеством ярких цветков. Лапчатка предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл Видовые лапчатки цветут ярко-жёлтыми цветами. Благодаря работе селекционеров появились сорта с белыми, розовыми, красно-оранжевыми цветами. Известные сорта лапчатки кустарниковой: «Голд стар» с жёлтыми цветами, «Танжерин» — с оранжевыми, «Абботсвуд» — с белыми, «Принцесс» — с розовыми, «Примроуз бьюти» — с цветами кремового оттенка. Лапчатка кустарниковая Кобольд Лапчатка хорошо ветвится и сама образует широкую округлую крону, взрослые кусты вырастают до 1,2-1,5 м. На солнце кустарник быстро прибавляет в росте, до 20 см в год. Растение хорошо поддаётся стрижке. Листья лапчатки небольшие, сильно рассечённые. Молодые листья высушивают и используют для заваривания травяного чая, в них много витамина С. 8. Пузыреплодник калинолистный Популярность пузыреплодника растёт с каждым годом. У этого растения масса достоинств: крупные резные листья, по форме напоминающие лист калины, красивые шаровидные соцветия и не менее привлекательные пузырчатые коробочки с семенами. Пузыреплодник калинолистный Ангел Голд Цветение пузыреплодника приходится на конец мая - начало июня. К концу июня образуются необычные семенные коробочки, которые постепенно меняют окраску на ярко-красную, коробочки остаются закрытыми до осени и украшают кустарник. Особенно декоративны краснолистные сорта пузыреплодника. На фоне шоколадной листвы бело-розовые соцветия контрастно выделяются. Окраска листьев разных сортов различается: оранжево-красного оттенка у сорта «Андре», ярко-красного у «Леди ин Ред», «Литл Энджел», винного — у «Саммер Вайн», «Шух», насышенного тёмно-бордового — у «Миднайт», «Дьаболо». Есть и желтолистные сорта пузыреплодника, такие как «Ауреа» или «Энис Голд». На их фоне соцветия немного теряются, но зато хорошо видны красные коробочки плодов. Пузыреплодник калинолистный Дьяболо Д'Оро Пузыреплодник нужно сажать на солнце, в тени растения не проявят декоративную окраску листьев. Пузыреплодник — это быстрорастущий кустарник, который достигает высоты 2-3 м, ежегодный прирост до 40 см. Пузыреплодник просыпается очень рано, уже к концу апреля на ветвях раскрываются листья. Растения неприхотливы, не поражаются болезнями и вредителями. Иногда страдают от недостатка железа, который проявляется в хлорозе листьев. Хорошо подкармливать пузыреплодник хелатом железа по листу или специальным удобрением на основе азота и железа «Секвестрен Турбо». 9. Скумпия кожевенная Скумпия кожевенная, или обыкновенная, — это скорее растение для южных широт, там она вырастает в огромные кустарники или деревья высотой 5-7 м. Однако и жители средней полосы могут любоваться этим необычным растением в своём саду, если подберут морозоустойчивые сорта. Растение предпочитает солнечные места и слабо-щелочные почвы. В течение сезона листья несколько раз меняют оттенок. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии, такие как «Роял Пёрпл», «Грейс», но сорта с зелёными листьями, такие как «Янг Леди» лучше зимуют и быстрее разрастаются. В условиях средней полосы скумпия не вырастает выше 1,5 м. Верхняя часть побегов вымерзает. Скумпию называют «париковым деревом» за необыкновенные воздушные шапки соцветий. На самом деле, это не цветы, а плоды скумпии.  Цветение выглядит довольно невзрачно, проходит незаметно. После окончания цветения цветоножки удлиняются, и на них вырастают тонкие длинные волоски, они могут быть белыми, розовыми или красными в зависимости от сорта. Выглядит это, как крупное метельчатое соцветие, сотканное из чего-то воздушного, невесомого. Растёт скумпия очень медленно, лишь к 10-ти годам она достигает высоты 1,5 м. Весной растение просыпается самым последним, в конце мая. Так что не спешите расстраиваться, если ваша скумпия после зимы долго не выпускает листья, она просто ждёт тепла. 10. Калина Калина обыкновенная редко выращивается в садах на дачных участках, слишком много места занимает этот кустарник. Высота калины достигает 3-4 м, да и в диаметре растение не менее 2-3 м. За ягодами всегда можно дойти до ближайшего леса, калина растёт повсеместно, много её вдоль рек и ручьёв, это растение требовательно к влаге. Цветение калины обыкновенной очень красиво — крупные, щитковидные соцветия состоят из фертильных цветков, которые окружены белоснежными стерильными цветками. Но ещё красивее цветение калины декоративной бульденеж, что в переводе с французского означает «снежный шар» или «снежок». В конце мая - начале июня кустарник покрывается множеством крупных шаровидных соцветий, до 15 см в диаметре. Под тяжестью цветов гнутся ветви, чем взрослее куст, тем больше цветов на нём образуется. Цветение калины бульденеж продолжительное, в течение 25-30 дней. Соцветия собраны из стерильных цветков, ягоды не завязываются. По размеру соцветий и их количеству калина бульденеж не уступает цветущей гортензии. Соцветия постепенно меняют окраску с бело-зелёной на ослепительно белую. У сорта «Розеум» цветы становятся розовыми. Калина хорошо растёт на солнце, ещё лучше ей в полутени, она требовательна к поливам, любит плодородную почву. Растения быстро развиваются, ежегодно прибавляя по 40 см. На одном месте калина может жить до 60 лет. Калина Слабое место калины — это то, что она сильно поражается тлёй и личинками калинного листоеда, необходимо следить за появлением этих вредителей и вовремя обрабатывать растения системным инсектицидом, например, препаратами «Кортлис», «Инсектор», «Дракор». Дополнение от автора от 14.01.2025 Успех выращивания декоративных кустарников во многом зависит от того, насколько им подходят реальные условия. Чтобы не превращать пребывание на даче в постоянную борьбу, подбирайте растения, которые подходят к вашему типу почвы/ Определяющим фактором является кислотность почвы. Проведите почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик” и определите уровень кислотности почвы на участке. На кислых почвах отлично растут рододендрон, азалия, рябина. Лепестки соцветий крупнолистной гортензии приобретают сине-голубой цвет. Обратите внимание на иргу Ламарка, — высокорослый кустарник с изящной кроной. Добавьте в коллекцию кальмию широколистную. Разбавляйте композицию кустарников хвойными: можжевельник, туя, сосна горная, карликовые и медленно растущие виды ели. На слабо-кислых почвах хорошо чувствуют себя хеномелес, магония падуболистная, метельчатая гортензия. В качестве фонового растения и для формирования живой изгороди сажают пузыреплодник калинолистный, бирючину. В средней полосе и южнее можно посадить магнолию, морозостойкость отдельных сортов до -29°С. На почвах с нейтральной кислотностью обильно цветут керрия и ракитник, сирень, спирея, вейгела. Заслуживают внимания декоративные сорта боярышника с розовыми цветами: Paul’s Scarlet, Crimson Cloud. На слабощелочных почвах сезон цветения открывает форзиция. В течение всего лета радует цветением тамарикс изящный. Лапчатка кустарниковая хорошо адаптируется к любым условиям, обильно цветет как на кислых, так и на слабощелочных почвах. Для формирования живой изгороди используйте дерен белый. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Неприхотливые виды многолетних цветов украсят сад при минимуме усилий. Легкие в уходе растения способны много лет прожить без пересадки, долго цветут, не нуждаются в подпорках. Совершенно самостоятельны в саду аквилегия и коровяк, незабудка болотная и синюха голубая, тысячелистник и хохлатка, чистец византийский («овечьи ушки»). Люпин Не доставят хлопот так называемые растения-пионеры, которые прекрасно освоятся на новом, еще ничем не занятом участке. Коровяк, люпин, мальва лесная, энотера, наперстянка пурпурная — пусть лучше растут они, чем расселяются злостные сорняки. будут чувствовать себя аконит и барвинок, герань и дицентра, анемона, наперстянка. А на солнечном участке — гвоздика-травянка, чистец, различные виды и сорта седума (очитка), тимьян и душица. Калужница Переувлажненные, болотистые почвы подойдут дербеннику, ирису болотному, калужнице, купальнице, таволге. Дербенник Мускари Неприхотливые луковичные цветы — крокусы, мускари, безвременник, сцилла сибирская, нарциссы. Календула Летники требуют много внимания, особенно те, что выращивают через рассаду. Проще всего вырастить такие цветы, как космея, василек, календула, нигелла, подсолнечник, люпин, настурция, эшшольция — их можно просто посеять сразу на нужное место.

В любом саду есть место, где куст папоротника с его ажурной листвой будет смотреться великолепно. И что немаловажно, растения эти неприхотливы и теневыносливы. В природе существует более 10 тысяч видов папоротников. В средней полосе встречается около 30 видов, около десятка используется в ландшафтном дизайне. Один из самых распространенных в любительских садах (и самых красивых) папоротников — страусник обыкновенный. Его идеально воронковидная розетка листьев достигает в размерах 1,7 м. Нежно-зеленые листья (вайи) у него перистые, вверху заостренные, суживающиеся книзу. Из центра воронки в августе вырастает пучок особых, спороносных листьев, вначале зеленых, а позднее буровато-коричневых. Они своим видом напоминают страусовые перья, что и дало название этому виду. Страусник обыкновенный Страусник зимостоек, влаголюбив, растет быстро. Корневище у него толстое, прямое, дает подземные ползучие побеги. Растение любит богатые минеральными веществами и гумусом почвы. В природе встречается довольно часто, поэтому посадочный материал добыть несложно. Выращивают в садах и кочедыжник женский, который имеет около 300 культурных форм. Высотой до 1 м, крупные, декоративные резные вайи собраны в раскидистый пучок. Кочедыжник влаголюбив, теневынослив и зимостоек. Растет и развивается медленно. Кочедыжник ниппонский Выбор места и посадка Затененное высокими деревьями место, легкая, питательная почва, постоянная влажность — идеальные условия практически для любого папоротника. Большинство видов не переносят пересыхания почвы. Некоторые из них (страусник) неплохо чувствуют себя и на солнце, но при этом требуют регулярного обильного полива. Размножаются папоротники делением корневища и спорами. Первый способ гораздо проще и доступнее. Лучшее время для пересадки папоротников — ранняя весна. На посадку берут отрезок горизонтального корневища с несколькими корешками и одной-двумя почками. При посадке папоротников лучше всего заполнить посадочную ямку специально подготовленным грунтом. Рекомендуемый состав: 2 части торфоперегнойного компоста (можно заменить смесью равных частей торфа и старого перегноя), 0,5 части крупнозернистого песка, 0,5 части мелкой известняковой крошки (можно заменить доломитовой мукой, но уменьшить долю в 2 раза). После посадки растение хорошо поливают. Почву желательно сразу замульчировать. Чем меньше тревожить и пересаживать папоротники, тем роскошнее они станут. Размножение и уход Уход за папоротниками очень прост. Главное — поддерживать достаточную влажность и рыхлость почвы. Поэтому полезно мульчировать землю вокруг папоротника толстым слоем опавших древесных листьев, как в лесной подстилке. Можно замульчировать и хорошо выветрившимся торфом, лежалыми опилками. Эта процедура позволяет папоротникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Если в качестве мульчи взять дробленую сосновую кору или древесную щепу, то это не только поможет сохранить влагу и предотвратит рост сорняков, но и придаст «папоротниковому саду» дополнительный естественный колорит. Весной мульчу не удаляют. Немного компоста или перегноя при отрастании листьев не повредят. А вот вносить минеральные удобрения не следует вообще. В жаркое лето, в засуху необходимо поливать растения, особенно на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой. Полезно опрыскивать папоротники, лучше дождевой водой, поскольку другая вода, испаряясь, оставляет на его нежных вайях тонкий слой солей, который портит вид и мешает нормальному обмену веществ. Папоротники практически не болеют — в этом их безусловное достоинство. Среди вредителей наиболее опасны слизни, которые портят внешний вид растений. Папоротниковый сад как нельзя лучше подходит для сильно затененных участков, где не может расти большинство декоративных растений: у стен или заборов с северной или западной стороны, под пологом старого плодового сада, где практически невозможно создать лужайку. Кандык Крупные папоротники удачно сочетаются на участке с ранне-весенними луковичными растениями: галантусом, пролесками, хохлатками, кандыком и др. Все эти первоцветы развивают листву и цветут ранней весной, пока папоротники еще «спят». Ко времени полного развития ваий мелколуковичные цветы уходят в состояние покоя, а папоротники препятствуют росту сорняков, не дают почве над луковицами слишком сильно пересыхать. Страусник рекомендуется для посадки в качестве крупного многолетнего «солиста» или для создания фона в миксбордере. Те же садовые роли может исполнить и кочедыжник женский. Эффектно выглядят папоротники и на берегу водоема, рядом с ирисами, купальницей и осокой, причем здесь, при постоянно влажной почве, они в состоянии выдержать немножко больше солнца. Папоротники помогут придать романтический облик удаленным тенистым уголкам сада и внесут в них некую таинственность. Если вы хотите создать в саду сказочную лесную полянку, то выберите полузатененное место, в центре композиции поместите вывороченный пень с корнями и посадите рядом папоротники. Аквилегия обыкновенная А для усиления эффекта добавьте тенелюбивых красиво цветущих растений (например, аквилегию, астильбу). Хоста Интересные художественные решения может подсказать и сочетание папоротников с другими теневыносливыми декоративнолистными растениями (хостой, например).

Когда мы слышим слово «гортензия», перед глазами сразу встаёт картинка с крупными шапками соцветий голубого, розового или белого цвета. Цветущая гортензия в горшках, которую мы видим в украшении интерьеров или в пышных букетах, — это гортензия крупнолистная, или садовая. Её округлые соцветия достигают 15-20 см в диаметре. По длительности цветения гортензии нет равных. Её цветы распускаются в апреле-мае и цветут до сентября-октября. Крупнолистная гортензия, или гортензия макрофила (Hydrangea Macrophylla) — это высокорослый листопадный кустарник, который может вырастать до 3 м в высоту. При выращивании в контейнере любой сорт крупнолистной гортензии будет меньшего размера, чем в открытом грунте. Среди сортов крупнолистной гортензии есть и низкорослые, высота которых не превышает 50-70 см, они идеально подходят для выращивания в контейнерной культуре. Новые сорта комнатной гортензии Большой интерес представляет новая коллекция карликовых сортов Рембрандт, высота растений 30-60 см. Крупные шапки цветов меняют окраску по мере распускания, как на палитре знаменитого художника, за что и получили своё название. В коллекцию вошли 4 сорта: Лепестки Rembrandt Elegant Rosa меняют оттенок с салатового на пастельный розовый. Цветы Rembrandt Dolce Chic в полном роспуске становятся тёмно-розовыми. У сорта Rembrandt Rosso Glory цветы из зелёных перекрашиваются в насыщенно красные оттенки. Соцветия Rembrandt Vibrant Verde долго сохраняют цвет лайма, но к концу сезона меняют окраску с зелёной на розовую и красную. Выращивание гортензии в домашних условиях Выращивание гортензии в горшке даёт возможность любоваться её пышным цветением даже тем, кто пока не приобрёл своего участка земли и довольствуется озеленением балкона в городской квартире или комнатным цветоводством. Для украшения террасы частного дома гортензия в горшках подходит идеально. Компактные кусты с крупными листьями увенчаны шапками цветов в течение всего лета. Гортензия прекрасно растёт на рассеянном свету, не нуждается в ярком солнечном свете. Для жителей Северо-Запада, Урала, Сибири выращивание крупнолистной гортензии в горшке — это единственная возможность увидеть её цветение, ведь эта красавица слишком теплолюбива. Корни и стебли гортензии способны выдерживать морозы до -15-20°С, но цветочные почки вымерзают уже при -10°С, поэтому в средней полосе при выращивании в открытом грунте крупнолистная гортензия может не зацвести. Температура и освещение Растение не требует яркого освещения, что позволяет с успехом выращивать гортензию в комнатных условиях. В комнате даже проще поддерживать нужную температуру, уровень освещения и влажность воздуха. При выращивании гортензии в открытом грунте гораздо сложнее найти для неё подходящее место: на солнце её цветы выгорают, а листья получают ожоги, в жаркое лето рост гортензии угнетается. Даже при выращивании гортензии на южном балконе растениям потребуется притенение в полуденные часы. Оптимальные условия для крупнолистной гортензии — это температура в пределах +18-22°С, рассеянный свет и умеренная влажность воздуха. Такие условия легко создать в городской квартире. Достаточно поставить горшок с гортензией на восточное окно или держать растения в 2-3 м от южного или юго-западного окна. Если окна в квартире выходят на север, и естественного освещения недостаточно, гортензию можно выращивать под искусственным светом. Период покоя Поскольку гортензия является листопадным кустарником, у неё есть ярко выраженный период покоя. В течение хотя бы 2-2,5 месяцев растения должны отдыхать. В открытом грунте гортензия уходит в спящее состояние естественным образом: в октябре при уменьшении длительности светового дня и понижении температуры воздуха листья опадают. При выращивании гортензии в комнатных условиях переход в состояние покоя нужно вызвать искусственно. Для этого можно выставить растения на балкон и дождаться опадения листьев, либо постепенно снижать температуру до +10-12°С, сокращать поливы и уменьшать освещение. Хранение растений в период покоя — это самый сложный момент в уходе за гортензией в домашних условиях. В этот период необходимо обеспечить прохладную температуру от +3 до +10°С. Растения в спящем состоянии не нуждаются в освещении, поэтому можно хранить их в подвале или погребе. Если такого хранилища нет, горшки с гортензией держат на остеклённом балконе или утеплённой лоджии. Допускается снижение температуры до -5°С, но не ниже этого предела. В период хранения гортензии необходимо контролировать влажность почвы в горшке. Земля не должна полностью пересыхать, чтобы корни гортензии не погибли. В спящем состоянии растения практически не потребляют воду, поэтому достаточно небольшого полива 1 раз в месяц, примерно полстакана воды на горшок объёмом 5-7 л. Вместо воды можно подкладывать в горшки снег, он будет постепенно таять, обеспечивая необходимый уровень влажности почвы. При выращивании гортензии в открытом грунте период покоя длится с октября по апрель, в комнатных условиях можно выводить растения из спящего состояния гораздо раньше — в январе - феврале. Тогда уже в апреле - мае начнётся цветение гортензии. При выведении растений из состояния покоя горшки перемещают в тёплое светлое помещение и слегка поливают. По мере пробуждения почек поливы становятся более частыми. После распускания листьев переходят к стандартному режиму поливов и подкормок. Полив В уходе за гортензией в домашних условиях нет ничего сложного. Однако нужно учитывать ряд нюансов, чтобы подружиться с этой красавицей. Гортензия очень требовательна к влажности почвы и воздуха. В естественных условиях произрастания, в Японии и Юго-Восточной Азии, цветение гортензии совпадает с периодом дождей. Можно представить себе, как много влаги привыкли получать эти растения. В период активного роста и цветения комнатную гортензию в горшках поливают ежедневно или через день. Воду из поддонов выливать не нужно, по мере необходимости растения будут использовать её. Для полива гортензии водопроводная вода не подходит. Соли кальция будут защелачивать почву в горшках, что отразится на росте гортензии. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение нескольких суток. Ещё лучше отстаивать кипячёную воду — так уменьшится жёсткость воды и испарится хлор. После отстаивания воду аккуратно переливают в другую ёмкость, нижний слой воды не используют для полива. Для смягчения воды хорошо добавить немного кислоты: на литр воды достаточно несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты на кончике ножа. Можно использовать 9% столовый уксус из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Подкисление воды проводят не с каждым поливом, а периодически, раз в 1-2 недели. Признаки перелива Гортензия любит влажную почву, но это не значит, что её нужно заливать. Внимательно следите за своими растениями — почернение и усыхание кончиков листьев может быть сигналом о том, что началось загнивание корней. Если почва слишком сырая, необходимо дать ей просохнуть и перевести растения на более редкие поливы. Влажность воздуха Довольно сложно создать необходимую влажность воздуха, особенно в отопительный сезон. Горшки с гортензией нужно держать подальше от радиаторов центрального отопления. Хорошо установить их в поддоны с водой, наполненные керамзитом. Так корни растения не будут касаться воды, и при этом постоянное испарение повысит влажность воздуха вокруг растения. Ещё лучше установить в квартире специальный увлажнитель воздуха. Он полезен не только для гортензии в горшках и других комнатных растений, но и для нас с вами. Повысить влажность воздуха можно опрыскиванием растений по листу. Но с этим способом не всё так однозначно. Для опрыскивания не подходит жёсткая водопроводная вода, после неё на листьях будут оставаться белые пятна. Придётся специально замораживать воду и использовать для орошения талую воду или топить снег, что довольно хлопотно. Подкормка В ограниченном объёме горшка в распоряжении растения не так много питательных веществ. Для яркого и пышного цветения комнатную гортензию необходимо подкармливать каждые 2 недели с начала вегетации до сентября. Лучше всего использовать специальные удобрения для гортензий, азалий или рододендронов. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы и имеют кислую реакцию. Можно применять для подкормки любое комплексное удобрение для декоративных кустарников, но при этом периодически подкислять почву. Хорошие результаты даёт применение органо-минеральных удобрений с гуматами. Для подкормки гортензии подходит жидкое удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (NPK=4,6:2,7:3,2) или быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Подкармливать гортензии можно и простыми минеральными удобрениями. Весной используют аммиачную селитру или сульфат аммония из расчёта 0,5 ч. л. на 1 л воды. С начала цветения и до окончания сезона гортензию в домашних условиях подкармливают калийными или фосфорно-калийными удобрениями, например, сульфатом калия, монофосфатом калия, калимагнезией и т.п. Дополнение автора от 23.01.2025 Многие любители комнатных цветов уже имеют печальный опыт “общения” с комнатной гортензией. Кому-то подарили цветущий куст на 8-е марта, кто-то не смог устоять перед покупкой в цветочном магазине. В течение некоторого времени гортензия продолжает цвести, но затем неминуемо погибает. Цветущие гортензии в горшках не предназначены для продолжительной жизни. По сути, это долгоиграющий букет, который сохраняет декоративность 5-6 месяцев. До момента покупки кусты гортензии провели несколько месяцев на складе оптовика, затем еще месяц-другой в магазине. Покупателю достаются “остатки декоративности”, цветение длится месяц, а порой несколько недель. Растения поставляются к нам из европейских питомников. Чтобы гортензии показали свою максимальную декоративность, их держат на усиленной диете: высокие дозы минеральных удобрений, стимуляторы роста, в теплицах поддерживается высокий уровень углекислого газа.  Реанимировать “букетные” гортензии довольно сложно, но возможно. Сразу после покупки проведите профилактику болезней и вредителей. Обработайте куст инсекто-акарицидом “Фитоверм” от паутинного клеща и системным фунгицидом “Скор” от комплекса болезней. Через неделю после покупки пересадите гортензию в новый горшок. Диаметр горшка — на 1 см больше предыдущего. Осмотрите корневую систему. Если у гортензии есть молодые белые корешки, у растения есть шанс на жизнь. Если же корни черные, безжизненные, необходимо укоротить их до живой ткани, чтобы стимулировать рост новых корней, но скорее всего растение — не жилец. Спасти гортензию порой поможет только черенкование. Пока куст жив, срежьте побеги с 2-3-мя парами листьев и укорените их в верховом торфе. Держите черенки под прозрачным куполом, регулярно приоткрывая его для запускания свежего воздуха. Так вы получите несколько новых растений полюбившегося сорта. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Признаки передозировки удобрений Гортензии любят «покушать», однако в ограниченном объёме цветочного горшка легко переборщить с минеральными удобрениями. Даже самое лучшая еда может привести к отравлению, если съесть её слишком много. Если вы заметили, что листья на гортензии начали чернеть и скручиваться — это явный признак передозировки удобрений. Нужно предпринять срочные меры по спасению растения. Для этого горшок ставят под проточную воду, чтобы с потоком воды из почвы вымыло все излишки минеральных солей. После такого обильного пролива растения несколько дней не поливают. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Крупнолистная гортензия с розовыми цветами имеет интересную особенность. Окраска лепестков зависит от уровня кислотности почвы. Изменяя его, мы можем влиять на оттенок соцветий. Для этого используют специальные удобрения для изменения цвета гортензий, такие как «Цветалон» или «Радуга». На сильнокислой почве цветы становятся голубыми и синими, на слабокислой — останутся розовыми. Если оттенок цветов слишком бледный или в окраске появляются бежевые оттенки, это говорит о том, что почва недостаточно кислая и пора провести подкисление или сменить грунт. Однако не все сорта способны менять окраску на синий. Например, низкорослый сорт «Pia» с розовыми цветами на кислой почве даст грязно-красный оттенок лепестков. Признаки недостатка кислотности О кислотности почвы можно судить по состоянию листьев гортензии. На нейтральной или щелочной почве на листьях появляется хлороз — лист становится светлым, и лишь прожилки листа остаются зелёными. Причиной этого является дефицит железа. Поскольку гортензии не приспособлены расти в нейтральной почве, они не могут усваивать железо, даже если этого элемента достаточно в грунте. При первых признаках хлороза необходимо подкислить почву или сменить грунт на более кислый. Для скорой помощи можно провести внекорневую обработку растений хелатом железа. Отличные результаты показывает применение удобрения нового поколения «Секвестрен Турбо», оно содержит азот и железо. Препарат можно вносить под корень или по листу. Почва для гортензии Гортензии предпочитают расти в кислой почве с pH= 5.5 - 6.0. Для выращивания гортензии в горшках можно использовать готовый грунт для гортензий, азалий или рододендронов или приготовить его самостоятельно. Почва для комнатной гортензии должна быть рыхлой, хорошо проводить воду и воздух, быть достаточно питательной и иметь кислую реакцию. Рецепт грунта для гортензии выглядит так: кислый верховой торф, перегной, садовая земля в равных пропорциях. В грунт можно добавить немного агроперлита, это сделает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Вместо садовой земли хорошо использовать хвойную подстилку — её набирают в лесу под хвойными деревьями. Верхний слой лесной почвы содержит перепревшую хвою, он рыхлый, плодородный, имеет кислую реакцию и содержит микоризу — почвенный гриб, который живёт в симбиозе с растениями, которые любят кислые почвы. Если вы будете в лесу, заодно наберите немного мха сфагнума, впрочем, его можно купить и в магазине. Мох сфагнум имеет высокую гигроскопичность, он впитывает в себя излишки воды, и потом постепенно отдаёт её обратно. Кроме того он обладает бактерицидными свойствами и будет дополнительно защищать гортензию от патогенной почвенной микрофлоры. Достаточно выложить небольшую прослойку мха сфагнума на слой дренажных камней на дне горшка. Горшки и дренаж Гортензия любит влажную почву, но не терпит застоя воды. При посадке на дно цветочного горшка обязательно насыпают слой керамзита или речной гальки толщиной 2-3 см. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. Для выращивания гортензии в комнатных условиях используют невысокие широкие горшки. Корневая система гортензии не такая глубокая, она больше разрастается в ширину. Перевалку проводят раз в год, новый горшок должен быть чуть больше по ширине, чтобы вокруг земляного кома оставалось 2-3 см. Пересадка комнатной гортензии Перевалку лучше проводить весной, после того как растения достали из холодного хранилища. Если вы приобрели новый саженец гортензии в горшке, не спешите сразу пересаживать его. Дайте растению несколько недель на адаптацию к новым условиям. Опытные садоводы советуют частично подрезать нижнюю часть корней вместе с земляным комом. Небольшая потеря корней стимулирует активный рост корневой системы. Если вы опасаетесь навредить гортензии, то при перевалке воспользуйтесь маленькими грабельками, чтобы «прочесать» поверхность земляного кома. Особенно важно это при пересадке недавно приобретённых растений. В питомниках и садовых центрах саженцы гортензии находятся в тесных горшках дольше, чем нужно. За это время корни переплетаются и полностью опутывают земляной ком. Если не нарушить их сплетение, то пересадка в горшок большего объёма не даст никакого эффекта — гортензия не сможет самостоятельно расправить корни, и пройдёт много времени, пока она нарастит новые впитывающие корешки. Обрезка комнатной гортензии Крупнолистная гортензия цветёт на верхушках прошлогодних побегов. Ремонтантные сорта дают две волны цветения: на побегах прошлого года в начале лета и на боковых побегах текущего года в середине лета. Простейшая обрезка сводится к удалению цветов в конце сезона. Цветонос обрезают до ближайшей к нему пары листьев. За сезон вырастает несколько нулевых побегов, которые зацветут в следующем году. У некоторых сортов образуется слишком много побегов, самые слабые можно вырезать до уровня почвы, когда растение уйдёт в состояние покоя. Грамотная обрезка комнатной гортензии позволяет получить компактное растение с большим количеством соцветий. Даже начинающие цветоводы смогут с ней справиться, если проявят должное внимание. Такую обрезку нужно проводить в два этапа. Начинают её с молодого однолетнего саженца. Когда на нём образуется две пары настоящих листьев, верхушку прищипывают. В течение месяца из оставшихся почек вырастают боковые побеги. Их также прищипывают, оставляя по 2 пары листьев. Это стимулирует образование побегов 3-го порядка, на концах которых к концу сезона закладываются цветочные почки. Таким образом за один год из одного побега мы получаем разветвлённый кустик, на котором в следующем году распустится множество цветов. Такую обрезку важно проводить своевременно, чтобы молодые побеги успели вызреть и сформировать цветочные почки.

Волжанка (или арункус обыкновенный) на вид очень напоминает огромную астильбу (но эти растения принадлежат разным семействам: волжанка — из семейства розоцветных, астильба — камнеломковых). Волжанка: достоинства растения Волжанка — мощное, высотой до 2 м, многолетнее растение с толстыми, прочными стеблями и ажурными листьями на длинных черешках и нарядными метелками соцветий, длина которых достигает полуметра. В ширину кусты разрастаются до метра. Особенно эффектна волжанка в июне — июле, во время цветения, которое продолжается около месяца. Большие пушистые метелки соцветий, состоящие из множества крошечных цветочков — белых, чуть желтоватых или кремоватых — издают очень приятный медовый запах. К сожалению, цветение волжанки не столь продолжительно, как у астильбы. Но благодаря крупным ажурным листьям растение декоративно не только в пору цветения, но и с весны до осени. Нередко бывает, что тенистые уголки участка у нас пустуют, так как большинство красивых цветов предпочитает солнечные места. Куст волжанки вполне способен украсить такой уголок на весь сезон. Достоинства этого растения — не только его высокая декоративность. Оно неприхотливо, устойчиво к болезням и вредителям, морозостойко и теневыносливо. Словом, это великолепное растение для любого сада. В том числе и сада, требующего минимального ухода. Выбор места и уход Волжанка весьма неприхотлива, растет как на солнечных, так и на затененных участках. И хотя предпочитает полутень, но при достаточном увлажнении хорошо растет и на открытых местах. К почвам растение нетребовательно, хотя наиболее благоприятны для него рыхлые, плодородные, с достаточным содержанием органических веществ. Это влаголюбивое растение спокойно переносит переувлажнение, при этом оно ещё и достаточно засухоустойчивое. Волжанка долго, 10–15 лет, растет на одном месте, не требуя пересадки. Она проста в уходе: прополка, подкормка и полив в засушливую погоду. Весной арункус можно подкормить азотным или комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква для садовых декоративных культур»). В таком виде волжанка продается в питомниках Молодые растения, посаженные в хорошо заправленную землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После окончания цветения взрослые кусты можно подкормить фосфорно-калийным удобрением. На внесение органики растение также очень отзывчиво. Обязательно нужен полив при продолжительной засушливой погоде. Поливать надо обильно: на взрослое растение 3–4 ведра воды. Затем почву вокруг него мульчируют полуперепревшим хвойным опадом, опилками или торфом слоем 5 см. Отцветшие метелки срезают, но растение по-прежнему остается нарядным до глубокой осени благодаря своим пышным ажурным листьям. Глубокой осенью стебли срезают, оставляя пеньки высотой 5 см. Укрытия и окучивания не требуется, т. к. корневище не вырастает вверх. Размножение Кусты делят, когда растение находится в состоянии покоя — осенью, в сентябре, или ранней весной. Взрослое 4–5-летнее растение выкапывают и делят с помощью ножа на части так, чтобы на каждой делёнке было не менее 2 почек. Старые кусты волжанки труднее делить, так как корневище с возрастом огрубевает и для его деления иногда приходится использовать топор или ножовку. Делёнки лучше сажать сразу. Им необходимы посадочные ямы, хорошо заправленные перегноем, размером не менее 30 см х 30 см х 40 см. Растения требуют много места, расстояние между ними должно быть около метра. После посадки их надо обильно полить. Высаженные делёнки первое время нуж- но притенять от прямых солнечных лучей. Они цветут уже в год посадки, а полной декоративности достигают на следующее лето. На черенки используют небольшие верхушечные молодые побеги. Черенки легко укореняются в притененном месте во влажной почве в течение лета. Полученные таким способом растения зацветают на следующий год. При семенном размножении семена волжанки высевают под зиму в открытый грунт. Подросшие сеянцы пересаживают в конце следующего сезона на постоянное место на расстоянии 1 м друг от друга. Зацветает волжанка, выращенная из семян, на третий или четвертый год. Применение в саду Волжанку с её крупными размерами можно использовать и на заднем плане цветников, и в одиночных посадках, высаживать среди деревьев и декоративных кустарников, она прекрасно вписывается в групповые композиции, хороша и в больших миксбордерах. В этих случаях очевидно и еще одно её достоинство — она не расползается в стороны, хорошо держит куст. Великолепно смотрится на берегу водоема, растение легко переносит переувлажнение. Это чудесное растение для декорирования заборов и хозяйственных построек. Подойдет она и для создания живых изгородей. Знатоки советуют посадить куст волжанки возле крыльца. Дело в том, что снег, сползающий с крыш, часто ломает кустарники, высаженные возле стен. А волжанке, надземная часть которой ежегодно отмирает, такие «оползни» не страшны. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. Перед волжанкой можно разместить раннецветущие растения: нарциссы, мускари, примулы. Прекрасный компаньон для волжанки — астильба, которая во время цветения отлично смотрится на фоне ажурной зелени её листьев. На срезку для букета волжанка не очень подходит, её метелки простоят в воде лишь 2–3 дня. Зато они замечательно подходят для аранжировки сухих букетов, придавая им легкость и воздушность. Засушивают полностью распустившиеся соцветия как направленными вверх, так и изящно склонившимися. В первом случае срезанные метелки подвешивают «вниз головой» в сухом проветриваемом помещении, во втором — ставят в вазу без воды. Недели через две они полностью высыхают. Людмила Васильева

Главная задача цветоводов зимой — помочь любимцам пережить суровые морозы. Лучший утеплитель зимой — снег. Если его мало, могут подмерзнуть многолетние цветы, розы, рододендроны, гортензии. На эти «проблемные зоны» надо подкинуть снега с дорожек, хозяйственных площадок или крыш. Не помешает протоптать по снегу кольцевые дорожки вокруг кустарников, клумб с многолетниками и посадок луковичных. В деревне зима Считается, что мыши устраивают свои ходы только под снегом, а уплотненные участки создают для них непреодолимое препятствие. Многолетникам, чьи клубни и луковицы «спят» в холодильнике, подвале или прохладном уголке квартиры, тоже нужна наша забота: не реже раза в месяц надо проверять их сохранность. У заболевших клубней и луковиц вырезают пораженные места, смазывают зеленкой или присыпают толченым углем. Оптимальная температура воздуха для хранения +6…+8 градусов, влажность 70–80 %. Слишком высокие температуры и сухой воздух ведут к пересыханию, а теплое и влажное хранение — к преждевременному прорастанию почек, появлению плесени и другим заболеваниям. Долгими зимними вечерами у каждого цветовода найдется время, чтобы определиться с планами на будущий сезон, а может быть, и на годы вперед, обдумать свои потребности и возможности. Ведь увлечение цветоводством — это тоже вид отдыха, и он должен приносить радость, удовольствие от процесса и результата работы. Поэтому размеры цветников, подбор растений и выбор декоративных элементов должны соответствовать возможностям (время, силы, деньги). У профессиональных садовников существуют даже ориентировочные расчеты трудозатрат на различные садовые работы. Например, за полчаса можно вручную прополоть 3 кв. м, тяпкой — 30, а плоскорезом — до 100 кв. м. Самых больших затрат времени и сил требуют ковровые клумбы и сложные цветники, стриженые живые изгороди, розы, альпийские горки, водоемы, газоны, особенно партерные. Кстати, во многих случаях «представительским местом» является палисадник. Имеет смысл подобрать для этого участка декоративные растения, не требующие чрезмерного ухода и хорошо держащие форму. Практично, например, использование хвойных пород и медленно растущих кустарников в сочетании с мульчей из каменной крошки, измельченной коры или других подходящих материалов. Выбирая растения для декоративного сада, особенно важно учесть их требования к среде обитания. Среди хвойных растений, например, малоприхотливы различные виды можжевельника: обыкновенный, казацкий, карликовые, стелющиеся. Хорошо будут расти на песчаной сухой почве среди камней горные сосны. Они практически не требуют ухода. Малоприхотлива в наших условиях и туя западная. Существуют самые разные её формы — от колонновидной и конусовидной до кустовой и шаровидной. Окраска хвои у нее также очень разнообразна. Среди кустарников заслуживают внимания спиреи. Они совершенно некапризны и очень красивы во время цветения. Прекрасно выглядит, например, спирея пепельная сорта Грефшайм, в начале лета она представляет собой фонтан снежно-белых цветов. Во второй половине лета хороши японские спиреи — невысокие, с розовыми щитками-соцветиями. В композиции с хвойными хорошо выглядят золотистые и пурпурные барбарисы. Правда, они любят солнышко, но зато спокойно относятся к недостатку влаги. Можно выбрать самые разные формы, отличные по высоте, форме куста и окраске листьев. Очень мила лапчатка (курильский чай). Этот непритязательный кустарничек цветет с июня по сентябрь, есть сорта с различной окраской цветов. Стоит обратить внимание на холодостойкие травянистые многолетники: волжанка, астильба, дицентра, дороникум, мелколепестник, ирис. Лилейник считается классикой для сада. Он абсолютно некапризен, растет на любой садовой земле, долго цветет. И, конечно же, неприхотливые луковичные цветы: сциллы, мускари, крокусы, кандыки, рябчики, галантусы (подснежники)... Кандык Вообще, растений, требующих минимального ухода, много. Попробуйте обратить внимание именно на них — и тогда останется время на уход за какими-то более капризными любимцами или просто на то, чтобы полюбоваться своим красивым цветущим садом.

Лужайка с изумрудной шелковистой травкой - мечта любого дачника. Зеленая гладь травы ласкает взгляд и успокаивает. По ней приятно ходить босиком. Дернина увлажняет воздух. Но занятие это хлопотное. Уход за газоном этой весной увенчается успехом, если знать 10 важных секретов. Секрет 1. Укатаем Весенние работы по уходу за газоном после зимы начинаются после того, как сойдет весь снег и почва хорошо просохнет. Раньше этого делать нельзя — можно нанести вред траве. Нужно оценить состояние лужайки после зимы. Если газон стал неровный, кочковатый, с впадинами, с кротовыми «холмиками» - его надо укатать. Операция особенно необходима при осеннем посеве травы. В первые несколько лет лужайку обязательно укатывают. Газону «со стажем» укатка обычно не требуется или ее применяют при необходимости. Газон на участке автора Для этой процедуры используют специальный садовый каток. Магазинный инструмент можно заменить длинной металлической трубой. Сквозь нее продевают шпагат или проволоку и вдвоем проходят, укатывая подручным валиком газон. В зависимости от погодных условий, региона газонные работы начинаются в апреле. Кроме укатки в этом месяце проводят вычесывание, скарификацию, аэрацию газона, первый раз подкармливают траву и подсевают новую при образовании «проплешин». Укатка газона дает ровную плотную дернину. Секрет 2. Весенний чес Следующий шаг по уходу за газоном весной — прочесывание. Прошлогодняя трава, сухие опавшие листья, веточки и прочее все равно остается, несмотря на осеннюю уборку. Растительный мусор не дает дышать и забирает влагу у пробивающейся травки-муравки. В этой подстилке вольготно чувствуют себя разные вредители и болезни. Для прочесывания не годятся обычные грабли. Они наносят травму газону: острые зубья выдирают вместе со старой и готовую пробудиться зелень. Для прочесывания нужны веерные грабли. С их помощью легко, быстро и хорошо можно привести газон в порядок. Они не травмируют дернину. Есть специальные правила «чеса». Газон сначала проходят граблями вдоль, потом прочесывают поперек, а затем еще и по диагоналям. Важно: операция прочесывания должна быть проведена до начала роста свежей травы. После такой уборки молодая трава-мурава быстро пойдет в рост. Секрет 3. Разбить дерн Уход за газоном весной включает скарификацию (ее проводят и осенью). Это неглубокое разрезание почвы ножами с помощью скарификатора или вертикуттера. Инструмент делает насечки в несколько сантиметров, чтобы корни травы получали больше воздуха, влаги. Своего рода рыхление. Прочесывание граблями, хотя и дает возможность дернине «раздышаться», но скарификацию не заменяет. Со временем у травы отмирают старые стебли, они образуют так называемый «войлок», который мешает газонной траве дышать, препятствует ее росту и развитию. Земля на газоне не рыхлится в отличие от грядок, дерн нужно разбивать. Процедуру проводят в два года хотя бы один раз. Попутно вместе с сухой травой, стеблями и корнями весенняя скарификация избавит лужайку от мха. Также защитит от грибных, бактериальных болезней. Насечка дернины — болезненная операция, поэтому после ее проведения газону обеспечивают щедрый полив. Оправившись после скарификации газон оживает и быстро покрывается новой буйной зеленью. Скарификация стимулирует рост травы. Секрет 4. Дышите глубже! Еще один секрет хорошего газона заключается в проведении аэрации. Она предназначена для насыщения почвы кислородом. Газон аэрируют, протыкая дернину сантиметров на 10-20. Аэрация газона проводится разными способами. Самый доступный с помощью вил. Вилы втыкают в дернину полностью, чуть раскачивают, вынимают и через 10-15 см проводят то же действие. Есть такое приспособление, как подошвы для аэрации газона. Это толстые накладки для обуви с острыми шипами. Их прикрепляют к обуви ремнями или завязками и ходят по газону. С большими газонами желательно обзавестись аэратором. Инструмент выглядит как барабан с шипами, который садовод толкает вперед. Он может быть механическим, требующим усилий от человека. И с электрическим, бензиновым двигателем, когда процесс осуществляется машиной. Аэрацию проводят каждый год. Секрет 5. Зеленая реставрация Газоны и уход за ними весной могут потребовать подсева травы. На участке с газоном придется закрывать образовавшиеся после зимы проплешины. Берем семена (вдвое меньше, чем при первичном посеве),сеем, смешивая наполовину с плодородной землей. Или на семена положить тонкий слой огородной земли и компоста, торфа. Обязательно хорошо поливают. Отдельные поврежденные участки вырезают и укладывают при замене рулонного газона. При полной замене газона придется снимать дернину лопатой либо перекапывать мотоблоком и убирать верхний слой. Еще один способ: уничтожение травы химическими препаратами с последующим внесением плодородного грунта и севом травы. У разных видов газонов разная степень износостойкости. Самые красивые и привередливые партерные газоны чаще нуждаются в реставрации, чем обыкновенные. Секрет 6. Кому добавки? Пескование — еще одна процедура, которую проводят весной. Песок добавляют ежегодно на спортивные, детские площадки с газонной травой, где высокая степень эксплуатации. В песковании нуждаются тяжелые почвы. Лужайку посыпают песком или смесью песка с компостом в равных долях. Почва после такой процедуры становится более легкой. Быстрее появляются новые побеги травы. Секрет 7. Кормить будем Если смотреть на газон после зимы: уход, когда начинается весна, включает подкормки. Газон относится к культурам, которые интенсивно растут и потребляют в большом объеме питательные вещества. Регулярное внесение удобрений — залог хорошего вида и самочувствия зеленой лужайки. Особенно нужна подкормка молодым газонам. Весной и летом удобрение для газона в основном включает азот, осенью — фосфор и калий. С установлением теплой погоды делают первую «кормежку» весной. Растения наращивают зеленую массу: им нужна подкормка азотом. Для этого вносят аммофоску, аммиачную селитру или мочевину на выбор (на квадратный метр площади расходуют спичечный коробок). После первой стрижки удобряют фосфорно-кальциево-калийными удобрениями (соотношение 2:1:1). Фосфор делает крепкой корневую систему газонной травы, калий повышает устойчивость к различным болезням, жаркой погоде. Удобрения вносят в сухом и жидком виде. Приступают к «кормежке» после схода снега при установлении тепла. Рассыпать сухую «еду» не рекомендуется во время таяния снега: часть удобрений может с талой водой стечь с газона. Но и затягивать с питанием до появления зеленой травы не следует — зелень может получить ожог. Предпочтительнее вносить удобрения во время полива в жидком виде. Так они лучше попадают в почву и усваиваются, не вызывая ожогов. Сухими удобрениями пользуются в сухую погоду по увлажненной земле. Вносят равномерно, разбрасывая по газону в виде перпендикулярных полос. Существуют специальные разбрасыватели. После внесения удобрений берут воды для полива. Кроме второй подкормки в мае впервые стригут газон, начинают поливать, борются с первыми сорняками. Легче и лучше всего удобрять газонные злаки специальными смесями для газона. Секрет 8. А без воды… Густо растущая трава очень любит «пить». Тогда она будет зеленой, сочной, здоровой. Весной влаги в почве обычно достаточно, но полив все равно необходим. В зависимости от погодных условий лужайку весной поливают раз в неделю (при жаркой погоде до 2 раз). Летом орошают чаще. Главное правило при поливе газона — глубокое увлажнение грунта (не менее 15-20 см). Молодой газон нуждается в поливе больше «возрастного». В сильную жару кроме полива обязательно проводят дождевание. Для больших лужаек устанавливают специальные системы полива, включая автоматический полив, дождевание и прочее. Для маленького по площади газона достаточного садового шланга с распылителем. Поливают газон, как и другие растения, утром и к вечеру. Дневное орошение (особенно в полдень) грозит возникновением солнечных ожогов у травки и быстрым испарением влаги. Полив поздним вечером может спровоцировать возникновение грибных болезней. Вкупе с ночным туманом, обильной росой вечерний «душ» может вызвать корневую гниль травы. Вместе с поливом вносят удобрения для газона. Поливают газон не часто, но обильно для хорошего увлажнения корней и почвы. Секрет 9. Стрижка не под «ноль» Появившаяся весной первая невысокая травка сразу преображает участок. Но долгожданную муравку придется постричь. Это железное правило. Секрет в том, что после первой стрижки газонные злаки начинают сильнее куститься, трава становится устойчивее к погодным условиям и болезням. Первую стрижку по сухой траве обычно проводят в конце апреля — середине мая. На сроки влияет регион, погодные условия. Специалисты советуют срезать газон, когда трава вырастает сантиметра на два от нормы. У различных видов газона она разнится. Самая низкая высота у партерных газонов — 3 см, чуть выше — 4 см у спортивного, у обыкновенных газонов — 5-7 см. Слишком низкая стрижка быстро истощает дернину. Высокая - ведет к загущенности, плохому проветриванию. Но рост травы больше 10 см не допускается. Срезать первые травинки-былинки под «ноль» нельзя. Обычно травяной покров срезают на треть. Если трава переросла, то проводят 1-2 стрижки лужайки, укорачивая злаки до нужного уровня. Секрет 10. Какой же ты сорняк! Уход за газоном весной включает обязательную борьбу с сорняками. Если за лужайкой правильно ухаживают, регулярно стригут, то крепкие газонные злаки теснят сорняки. Но без сорняков все равно не обходится. Борьба с сорняками ведется разными способами. Когда их немного, пропалывают вручную. Самый первый и злостный весенний сорняк на газонах — одуванчик. Его удаляют корнеизвлекателем. При больших поражениях применяют специальные гербициды для газонов. Они уничтожают сорные растения, не нанося вреда газонным злакам.  Препарат «Линтур» гарантирует свободную от сорняка лужайку. Гербицид эффективно избавляет от злостных, с трудом искоренимых сорных растений: осота, ромашки, подмаренника, мари и других. Еще одно средство, которое сражается с газонными сорными травами, «БИС-300». Избавляет от «вершков» и «корешков». Особенно действенен с борьбе с бодяком и осотом. Эффект заметен в первые часы после применения! Если вы собираетесь обзавестись лужайкой, то уничтожить на выбранном месте ненужную траву поможет «Чистогряд». Он избавит от самых разных, в том числе трудноискоренимых сорняков. Опрыскивание химическими препаратами проводится строго по инструкции к средству. Работать нужно в защитной одежде, респираторе, перчатках. Весной важно выявить имеющиеся болезни и подавить их развитие. При высокой влажности газон могут поразить разные плесени, грибные заболевания. Желтеющая трава, плесень на ней — тому свидетельство. Поэтому применение фунгицидов необходимо. Эффективен железный купорос. Раствор готовят в соответствии с рекомендациями на упаковке. На своем опыте Напоследок о своем газонном опыте. Уход за зеленой лужайкой только дилетанту кажется легким и простым. Подумаешь, травка! Скажу сразу: это трудоемкое занятие, оно требует сил, времени и специальных инструментов. Возраст первого нашего дачного газона «солидный» - больше 10 лет. Я называю его неидеальной лужайкой, поэтому поделюсь наблюдениями. Когда-то весной мы засеяли газонной травой всю площадь вокруг дома. Через несколько лет под высокими липами травку-муравку вытеснили мхи, хотя и покупали газон для тенистых мест. На солнышке мха не очень много, но все равно есть. Потому что при посеве махнули рукой на нашу тяжелую глину. Зря. Надо было привезти песка и разбавить землю, ведь газон лучше всего растет на супесях. Каждую неделю, начиная с мая, я трачу больше 2,5 часов на стрижку лужаек! За электрической газонокосилкой волочится шнур - удлинитель, чтобы добраться до всех уголков. Потом еще полчаса подстригаю края газона в местах с замысловатыми очертаниями большими ножницами (не умудрилась купить маленькую машинку для стрижки на акумуляторах!). Раздражает обходить при стрижке высаженные на лужке там и сям кустарники, травы. Советую: если очень хочется зеленый островок травы, устройте небольшую лужайку округлой или овальной формы на солнечном месте. Хвойные, хосты, гортензии и другие красивые растения сажайте рядом с газоном. Или все в одном месте и обнесите их геобордюром, которому не страшна газонокосилка. Газон должен быть повыше, а не ниже дорожки, чтобы опять же было удобно срезать траву. Стриженую траву никогда не оставляю на лужке. Хотя известный ботаник доктор Хессайон, которому сейчас 94 года, в своих книгах дает такой совет. Часть питательных веществ возвращается в почву. Для меня это некрасиво. Из травосборника газонокосилки отправляю траву в компост или на мульчу. За годы существования лужайки мы засевали и подсеивали ее по весне разными видами газонов. Некоторых и в продаже давно нет. Из опыта сделала вывод: никаких партерных газонов. Они только для Англии с ее садовниками. Лучше выбрать низкорослый обыкновенный или спортивный газон. Он может потерпеть стрижку раз в 2 недели, высокорослый каждую неделю срезали, а партерный нужно дважды в неделю скашивать. Состав тоже влияет. Прежде качество смесей было лучше: в них преобладал процент овсяницы, полевицы, мятлика. Долговечные, узколистные, изумрудного цвета злаки. А сейчас много в газонных смесях райграса (пастбищной травы), широколистных злаков. Они быстрее растут, но образуют некрасивые кочки. И цвет светло-зеленый. Наша старая лужайка вся в «заплатках» разнозеленой травы, с широченными и узкими листьями, с шелковистой муравкой и «ершиком». На одной площади нужно сеять, подсеивать одинаковый состав трав. Весной обязательно хорошенько прочесываю лужайку веерными граблями (хотя осенью тщательно очищаю от опавшей листвы лип и другого мусора). Прокалываю вилами (то же самое делаю и осенью при нашей тяжелой глинистой почве). Долгое и утомительное занятие. Жалею, что не приобрели скарификатор или хотя бы аэратор для таких площадей. Думали, хватит дернине газонокосилки. Лучше для огорода мотоблок купим, автоматическую пилу для сада. Но дерн требует ухода: траву не рыхлят, плотная дернина - хорошо, а дышать-то ей нужно! Цены на инструменты этой весной взлетели до небес, обзавестись ими не получится. Попробуем купить накладки для обуви с шипами. Если не найдем, соорудим самим. Вырежем толстые дощечки побольше ступни, вобьем в них большие гвозди, сделаем дырочки для завязок. И ходить.  В одной телепередаче услышала лайфхак (полезный совет) от бывалого «газонщика». Он частенько «разгуливает» по своему газону в таких башмаках с накладками. Лужайка у него замечательная! Самая главная напасть для меня — сорняки. В мае начинают донимать одуванчики, особенно на старом газоне. На смену приходят разные повилики, подорожник, клевер, мхи. Поздний молодой газон относительно чистый. Как только там появляются сорняки, сразу выпалываю. С одуванчиками — беда. Кипятком их поливала, лимонной кислотой травила. Они все равно растут, а трава рядом желтеет. Выкорчевываю их с корнем специальной вилкой. Если часть корня останется в земле — вылезет вдвое больше. Ответственно заявляю: никакие народные средства не избавляют от большого количества сорняков на газонах. Или гербициды применять, или убирать и сеять новый газон на тщательно очищенной от сорняков земле. «Химию» не применяла, потому что на лужайке бассейн, в котором купаемся. Несмотря на все хлопоты, мы любим свою лужайку. Особенно по весне, когда она покрывается яркой, сочной зеленью, радуя глаз и сердце. Любят ее и соседские кошки: они с удовольствием валяются на травке. А один злодей (или злодейка?) выбрал наш лужок для туалета. Пришла весна и проблема опять замаячила. Как отвадить котяру от лужайки, пока не знаю, но это уже тема другой статьи... Фото предоставлены автором.

Роскошные лилии занимают центральное место на клумбах. Крупные цветы, многообразие окрасок, яркий аромат — вот за что мы любим лилии. Лилии довольно неприхотливы, достаточно быстро размножаются. Многие виды зимуют в средней полосе без укрытия и пышно цветут при минимальном уходе. Однако не всегда лилии радуют своих хозяев. Начинающие садоводы могут столкнуться с тем, что из посаженных луковиц всходит только половина. Виды лилий и морозостойкость Если лилии не взошли, возможно, луковицы вымерзли или частично подмёрзли. Если вы хотите наслаждаться ежегодным цветением лилий, ещё при покупке луковиц обращайте внимание на принадлежность сорта к какому-то виду. Махровая лилия Разные гибриды лилий различаются по морозостойкости и требовательности к уходу. На упаковке название вида зашифровано под римской цифрой. Зимуют без укрытия Самыми неприхотливыми являются азиатские гибриды (I). Они отлично зимуют в средней полосе, почти не поражаются грибковыми заболеваниями, быстро размножаются. Мартагон гибриды (II) очень близки к видовой лилии кудреватой, это самая морозостойкая лилия. Хорошо зимуют ЛА-гибриды (VIII), они произошли от скрещивания лилии лонгифлорум и азиатской. Зимуют с укрытием Лилии кандидум (белоснежные) (III), американские гибриды (IV), лилии лонгифлорум (длинноцветковые) (V) более требовательны к условиям произрастания. Они нуждаются в укрытии на зиму. Трубчатые лилии Трубчатые лилии (VI) и ОТ-гибриды (VIII), которые произошли от скрещивания восточных и трубчатых лилий, неплохо зимуют в средней полосе, но требуют мульчирования почвы торфом или укрытия лапником. Восточные гибриды (VII) плохо зимуют в средней полосе, их лучше выращивать в контейнерной культуре. Сроки посадки лилий Если лилии не взошли весной, причина может крыться в неправильном сроке посадки. Растения могли не успеть подготовиться к зиме, что привело к выпреванию или вымерзанию. Весна Лучшим временем для посадки лилии считают весну: с середины апреля до начала мая, когда почва уже немного прогрелась. При весенней посадке лилия зацветает в первый год. При осенней посадке чаще случается выпадение посадочного материала. Лето Если речь идёт о рассаживании своих лилий или о покупке лилий с рук, то сроки посадки не так критичны — от момента выкопки до посадки проходит несколько дней. Азиатские гибриды настолько неприхотливы, что могут перенести пересадку даже в цветущем состоянии. Осень Если же мы покупаем луковицы в садовом центре или интернет-магазине, то нужно понимать, что европейские производители заготавливают луковицы осенью, в продажу они поступают в конце зимы - начале весны. Всё, что не распродано за весну, продаётся в течение лета и следующей осени со скидкой. В сентябре мы приобретаем луковицы, которые выкопали почти год назад. Всё это время лилии хранились в холодильнике, и все биоритмы у них давно сбиты. В тёплую осень лилии могут активно пойти в рост после посадки, это ослабит растение, луковица не успеет подготовиться к зимовке. При поздней посадке лилии не успевают укорениться, это может привести к вымерзанию луковиц зимой. Неправильная посадка Если лилии не взошли, возможно, луковицы сгнили в земле. Лилии не терпят застоя воды. При выборе места для посадки лилий вспомните, где весной стоит вода после схода снега, и не сажайте лилии на это место. Если на участке близкое расположение грунтовых вод, лилии лучше сажать на возвышении, насыпая холм высотой 15-20 см. Для того чтобы луковицы лилий не загнивали в почве, их сажают на песчаную подушку, ещё лучше полностью окружать луковицу песком и уже на слой песка насыпать землю. Слишком глубокая посадка может стать причиной того, что лилии не взошли весной. Луковиц разных видов лилий различаются по размеру. Посадку проводят по общему правилу для всех луковичных — на глубину, равную трём высотам луковицы. Мыши и кроты Луковицы лилий — любимая пища мышей в зимнее время. Защитить луковицы от мышей практически невозможно, посадка лилий в специальные контейнеры для луковичных не укроет их от грызунов. Единственное, что в нашей власти — это регулировать численность мышей на участке при помощи котов или ядовитых приманок. Кроты не питаются луковицами, это хищные животные. Но если ход крота пролегал под лилиями, он мог повредить их корни. Сами луковицы могли провалиться в подземный тоннель, из которого им сложно пробиться к поверхности земли. Что делать, если лилии не взошли весной Не спешите отчаиваться. Почва прогревается не так быстро, как воздух. Велика вероятность того, что лилии взойдут немного позже. Если все сроки прошли, попробуйте аккуратно выкопать луковицу, чтобы узнать, в чём проблема. При посадке лилий лучше оставлять какой-то «маркер», это может быть небольшой колышек, который укажет точное место расположения луковицы. Копать наугад довольно опасно, велика вероятность того, что лопата воткнётся именно в луковицу, ещё обиднее будет, если она как раз начала прорастать. Если выкопанная луковица оказалась здоровой, без признаков гнили или обморожения, обработайте её стимулятором корнеобразования, например, препаратом «Корневин» или «Корнестим», — и посадите по всем правилам. Когда у растения сбиваются биоритмы, лилия может пропустить один год и пролежать в земле. Подобное иногда случается и после слишком обильного цветения.

Роза является общепризнанной королевой сада, а гортензия (другое название – гидрангея) по праву носит титул принцессы. Если вырастить это красивое растение, то оно украсит любой приусадебный участок и будет выигрышно смотреться на фотографиях. Соцветия гортензии могут иметь разнообразные окрасы: белый, розовый, голубой, фиолетовый, кремовый, красный, салатовый. Листья бывают светло- и темно-изумрудными, матовыми и глянцевыми. Гортензия белая Характерная особенность гидрангеи – способность изменять окрас соцветий в зависимости от pH грунта. Если почва кислая, то лепестки окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет, а если щелочная, то – в светло-розовый. Гортензия розовая Гортензия великолепно смотрится как в качестве солитера, так и в групповых посадках. Если правильно выбрать соседей, то они придадут соцветиям гортензии яркость и выразительность. Но растения должны сочетаться по размеру, форме и цвету, а также иметь сходные требования к условиям произрастания. Известно более 70 видов гортензии, среди которых самые распространенные – метельчатая, крупнолистная, древовидная. Оптимальные условия для гортензии При выборе соседей важно учесть, какие условия необходимы принцессе сада: Освещение. Кустарник предпочитает легкое затенение. При недостатке света соцветия закладываются в небольшом количестве и имеют блеклый цвет. Неблагоприятно сказывается на состоянии растений и воздействие палящих солнечных лучей – листья становятся бледными, на них появляются ожоги. Влага. Хотя гортензия влаголюбива, но она не переносит застоя влаги. Поэтому не будет расти в низинах, так как они накапливают воду. Почва. Гидрангея предпочитает рыхлую плодородную почву, обладающую слегка кислой реакцией. На сильнокислом и сильнощелочном грунте она погибает. Следовательно, в качестве компаньонов следует использовать тене- и влаголюбивые растения, растущие на слабокислой земле. Что посадить рядом с гортензией метельчатой Метельчатая гортензия – невысокое кустистое растение с длительным цветением (с середины лета до заморозков). Соцветия у него конусовидные и не слишком яркие. Поэтому рядом с ним предпочтительно выращивать яркие многолетние цветы (розы, флоксы, лилии, дельфиниумы, анемоны, многоколосники) либо низкорослые кустарники с небольшой корневой системой. Розы Розы, подобно гортензиям, являются рослыми кустарниками. Поэтому сажают эти растения рядами на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать затенения и предоставить доступ к солнцу, обеспечить их поливом и подкормками. В таком случае цветник будет на протяжении всего сезона радовать пышной зеленью и богатым цветением. Хвойные Отлично совмещаются с гортензией хвойные культуры. Они не предъявляют особых требований к уходу, благодаря чему не являются конкурентами гортензии. Хвойные растения подкисляют почву и служат замечательным оттеночным фоном для роскошных соцветий. Лучшим выбором станут можжевельник, туя, низкорослые сосны. Высаживают эти культуры с южной стороны клумбы, чтобы они притеняли гортензию только в обеденный зной, а в остальное время обеспечивали доступ солнечных лучей. Особенно эффектно выглядят композиции с раскидистых кустов гидрангеи и стройных туй. Можно создать двухъярусную клумбу, высадив на переднем плане гортензию, а позади нее – туи. Туя создаст выигрышный зеленый фон для пышных соцветий. Не стоит высаживать возле гортензии ель. Это быстрорастущее раскидистое высокое дерево, которое будет угнетать соседей. Спирея Спирея станет отличным дополнением к гортензии, так как цветет с весны до середины лета, а гортензия – с середины лета до осени. В результате удастся создать клумбу непрерывного цветения. Эти два растения предъявляют сходные требования к условиям произрастания. Гортензия чуть выше спиреи, что позволит ей получить необходимое количество солнечных лучей. Что посадить рядом с древовидной гортензией Древовидная гортензия выделяется высокорослостью. Она похожа на дерево, вырастающее до двух метров в высоту. Огромными размерами (часто больше двух раскидистых ладоней) обладают и пышные соцветия кустарника. Рядом с ней особо выгодно будут смотреться скромные растения (очитки, мордовник, хосты, флоксы, аконит, астильбы), а также высокие кустарники и плодовые деревья. Фруктовые деревья При поиске ответа на вопрос, что сажать рядом с гортензией, стоит обратить внимание на плодовые деревья. Яблоня, высаженная с южной стороны от гортензии, защитит от сквозняков и от палящего полуденного солнца. Минимальное расстояние между деревом и кустарником – полтора метра. Можжевельник Гармонично дополнит гортензию можжевельник. С его помощью можно создать разноуровневый дизайн. Темно-зеленая крона этого кустарника эффектно оттеняет нежные соцветия гидрангеи, оттеняет их изящество и яркость. При желании можно создать контрастные композиции, если приобрести можжевельник с голубоватой, золотистой или серебристой хвоей. Если можжевельник сильно разрастается, то проводят формировочную обрезку. Растения комфортно чувствуют себя при совместном выращивании, так как имеют сходные требования к условиям (полутень, подкисленная почва). Сирень Еще один хороший компаньон для гортензии – сирень. Эти два кустарника обладают сходными размерами и аналогичным типом цветения. Сирень цветет в конце весны, а гортензия – летом, что позволяет создать клумбу непрерывного цветения. По желанию сажают сорта со сходным или контрастирующим окрасом. Возможно создание эффекта переплетенных ветвей. Что посадить рядом с гортензией крупнолистной Гортензия крупнолистная – высокое (до 4 метров) дерево. Поэтому уместными будут композиции с другими кустарниками (жасмином, скумпией, дерном, шиповником, бересклетом, боярышником, кизильником, черемухой, самшитом) и невысокими деревьями (кленами, ивами, яблонями, персиками). С их помощью создают живые изгороди, оформляют дорожки. Важно только разместить растения так, чтобы они имели достаточно свободного пространства и не конкурировали за свет, влагу и удобрения. Дополнение эксперта от 15.01.2025 Гортензия крупнолистная достигает своих максимальных размеров только на родине, в Китае и Японии, где климат мягкий, а влажность воздуха очень высокая. В нашем климате кусты крупнолистной гортензии редко вырастают выше 1 -1,2 м. Эту особенность нужно учитывать при выборе растений-компаньонов. Гортензия крупнолистная — самая теплолюбивая из всех видов этого декоративного кустарника. Цветочные почки закладываются на верхушках прошлогодних побегов, поэтому крайне важно сохранить верхушечные почки от вымерзания. Лучше всего зимуют низкорослые сорта под полуметровым слоем снега. Укрывать кустарники необходимо еще до первых заморозков, гораздо раньше, чем розы. Поэтому не стоит сажать рядом с крупнолистной гортензией цветы, пик декоративности которых приходится на осень. К радости садоводов средней полосы появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии. Они цветут два раза: в начале лета — на прошлогодних побегах и в конце лета — на приростах текущего года. Даже если цветочные почки вымерзнут зимой, садовод лишится лишь первой волны цветения, но сможет насладиться второй. Ремонтантными являются сорта серии “Endless Summer”, “You & Me” и др. Именно соцветия крупнолистной гортензии способны менять окраску лепестков, она зависит от кислотности почвы. На кислой почве лепестки становятся голубыми, на слабощелочной — розовыми. Опытные садоводы могут вырастить кустарник, на котором будут цвести одновременно сине-голубые и розовые соцветия. Для подкисления почвы с одной стороны кустарник подкармливают препаратами на основе сульфата алюминия, такими как “Цветалон для изменения цвета гортензий”. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Что можно посадить под гортензией? Чтобы земля под гидрангеей не выглядела голой, рекомендуется заполнить пустые места многолетними теневыносливыми цветами или декоративными травами. Ирисы Оригинальные цветочные комбинации удастся создать, если окружить гортензию ирисами. Но сажать ирисы можно только на следующий год после посадки гортензии, чтобы избежать переувлажнения. Астильбы Еще один отличный сосед – астильба. Эта культура ниже гортензии, растет в аналогичных условиях, легко переносит затенение. Оба растения цветут на протяжении длительного времени. Соцветия разной формы гармонично сочетаются. Можно подобрать близкие по тону либо контрастные оттенки. Астильбу с гортензией можно высадить на клумбе либо создать из них живую изгородь. Цветок красиво смотрится даже после цветения. Его ажурная листва выгодно оттеняет округлые листья гортензии. Злаки Оригинальная композиция получится, если высадить рядом с гортензией декоративные злаки. Они не будут затмевать принцессу сада, так как цветут неярко, а дополнят соцветия гортензии своими красивыми удлиненными листьями. Злаковые культуры не нуждаются в особых требованиях, хорошо растут на слабокислых почвах. Главное – избегать сильной заболоченности, что актуально и для гортензии. Выгодно оттенить красоту пышных эффектных соцветий гортензии позволят просо, мискантус, луковичный райграс, сизая овсяница, дернистая щучка. Особенно красивые композиции позволяет создать японская лесная трава (хаконехлоя), так как ее изящная листва может иметь различные оттенки (зеленый, белый, золотистый). Хоста Интересные композиции образуют гортензии совместно с хостами. Особенно эффектно они смотрятся совместно с вариегатными (пестролистыми) сортами. Хосты отлично будут чувствовать себя в тени гортензии, так как не выносят прямых солнечных лучей. Подходят им и подкисленные почвы. Для создания многоярусной клумбы используют низкорослые многолетники со сходными требованиями к условиям произрастания: лаванду, крокусы, анемоны, нарциссы, лилии, лилейник, тюльпаны, лихнис, васильки, тысячелистник, флоксы, турецкие гвоздики. Благодаря сочетанию разнообразной цветовой палитры, разной формы и окраски листвы можно создать оригинальный эксклюзивный цветник. Стоит обратить внимание на мягкую манжетку. Это растение яркой сочной зеленью и воздушными соцветиями сгладит излишнюю эффектность гортензии. Внести яркие краски в пейзаж помогут однолетники: портулак, гелиотроп, газания, агератум, кальцеолярия, гелиотроп, эшольция. Если под гортензией посеять петунию, алиссум и душистый табак, то клумба не только порадует красивым видом, но и будет источать приятный аромат. Красивый зеленый ковер перед гортензией создают стелющиеся растения (барвинок, плющ). Эффектный фон создадут плетистые кустарники (клематис). При создании клумбы непрерывного цветения можно использовать хризантемы, рододендроны, пионы. Придать нарядный вид клумбе с первых весенних дней помогут первоцветы (мускари, подснежники). Луковицы можно посадить даже под самым кустарником, так как цветут они до распускания листьев. Комбинируя различные растения, можно придать участку индивидуальность и желаемый стиль – деревенский, романтичный, ретро. Нежелательные соседи Недостаточно выяснить, что можно посадить рядом с красавицей гортензией. Важно также знать, какие соседи для нее нежелательны. Плохими компаньонами будут растения, которые конкурируют с гортензией относительно условий существования (освещения, воды, питания), угнетая рост и развитие. При нарушении этого правила кусты будут мелкими, а цветение бедным и блеклым. Не стоит высаживать гидрангею возле высокорослых деревьев. Особенно нежелательны комбинации с липами и березами. Деревья затеняют гортензию, мешая ее развитию. Также они обладают громадной корневой системой, забирающей влагу и питательные вещества. Не будет расти гортензия совместно с растениями, любящими усиленный полив, так как она не выносит застоя влаги. Также не стоит ее высаживать рядом с цветами, нуждающимися в сильнокислой или сильнощелочной почве. Нежелательным компаньоном для гидрангеи является и акация. Она выделяет вещества, которые угнетают рост и развитие гортензии. Токсичное действие оказывают также лук и чеснок. Допустимо ли высаживать рядом гортензии разных видов? Несмотря на наличие множества сортов гортензии, все они имеют сходные требования к условиям произрастания. Поэтому они без проблем могут расти совместно. Если подобрать сорта с разным размером кустов, различным окрасом соцветий и отличающиеся сроком цветения, то удастся создать оригинальную клумбу, радующую взгляд буйством красок в течение всего сезона. Важно только учесть морозостойкость растений, так как российские сорта способны выдержать 18-градусные морозы, а европейские и азиатские погибают уже при -5 °C. Заключение Гортензия – шикарное растение, которое украсит ландшафт как в виде солитера, так и в групповых посадках. Его можно посадить на клумбе, в саду, перед парадным входом, использовать в качестве живой изгороди. Можно эффектно оформить садовые дорожки, поочередно высадив вдоль них гортензию и различные кустарники. Известно 2 варианта создания ландшафтных композиций: Подбирают сходные формы и оттенки. Рядом с гортензией, обладающей округлыми листьями, высаживают растения с округлой листвой и соцветиями аналогичной окраски. Подбирают контрастные композиции. Возле белой гортензии высаживают алые розы. Можно расположить рядом с кустарником папоротники. Его кружевные вайи выигрышно подчеркивают цельные листья гортензии. Правильно выбрав, что посадить рядом с гортензией, клумбы и их фото будут радовать своей красотой очень долго.

Пионы — настоящие короли июньского сада. Они восхищают своими крупными пышными цветами и приятным ароматом. Пионы самодостаточны и эффектно смотрятся в качестве солитера в ландшафтном дизайне. Но многие садоводы отдают предпочтение групповым посадкам и спрашивают, что можно посадить рядом с пионами, чтобы цветник радовал глаза непрерывным цветением. Пионы: с чем рядом сажать Лучшими соседями пионов на клумбе станут растения со схожими требованиями к условиям выращивания. Эти цветы любят обилие света и тепла, не выносят заболоченных почв. Поэтому рядом с ними следует выращивать разные свето- и теплолюбивые декоративные культуры, не нуждающиеся в частых поливах и способные выдержать небольшую засуху. Нужно также учесть, что пионы, благодаря большим размерам кустов и красивым крупным цветкам, требуют обширного "личного пространства". Соседей предпочтительно сажать вокруг группы пионов. Если посадить мелкие растения между кустами, то уход будет затруднительным. Идеальные компаньоны С какими кустарниками и цветами сочетаются пионы на клумбах? Они образуют эффектные комбинации с вечнозелеными растениями, крона которых регулярно подвергается обрезке: туями, можжевельниками, самшитом. Красочные пейзажи создают пионы с цветущими кустарниками жасмином, чубушником, жимолостью, дейцией. Многие цветоводы высаживают пионы, хризантемы и флоксы на одной клумбе. Хорошо совмещаются пионы и с другими цветами – лилиями, лилейниками, метельчатыми гортензиями, бородатыми и сибирскими ирисами. Великолепным выбором станет астильба, цветущая до наступления заморозков. Шикарно смотрятся на фоне густой зелени пионов снежно-белые с золотистой серединкой цветы нивяников. Насладиться ярким непрерывным цветением поможет высаженный рядом с пионами шнитт-лук. Это растение не выдвигает особых требований к уходу, имеет оригинальный вид и цветет на протяжении длительного времени. Уникальные ландшафтные композиции можно создать, если окружить кусты пионов лекарственными травами. Лучшим выбором будут шалфей, пустырник, аптечная ромашка, манжетка, шерстистый чистец, толстолистный бадан. Эти растения сочетают пользу с декоративностью. Они обладают лечебными свойствами и способны цвести достаточно долго. Манжетка мягкая Если вы не можете решить, что посадить рядом с пионами, то стоит обратить внимание на декоративные лианы. Клематисы, зафиксированные на декоративных опорах, создадут для пионов красивый изумрудный фон и украсят ландшафт. В тени пионовых кустов можно сажать и теневыносливые растения. Папоротники и хосты спрячутся от палящих солнечных лучей под листьями пионов и придадут выразительность цветущим пышным шапкам. Достойным компаньоном пионам станет и изящная пеларгония. Благодаря разнообразию цветовых вариаций она позволит создать яркую разноцветную клумбу. Что еще можно посадить рядом с пионами? Нарядный вид придадут клумбе маки, колокольчики, наперстянки, гвоздики, флоксы. Эти растения любят свет, не боятся засухи, неприхотливы, привлекательно цветут, дают обильный самосев. Следует отдавать предпочтение культурам с цельными листьями (хостам, ирисам, лилейникам), так как у пионов они резные. Красивый контраст с пышными круглыми "шапками" пионов создадут удлиненные соцветия дельфиниума, наперстянки, мискантуса, вероники. Вероника Клумбу можно сделать любой формы и оформить в разных цветовых оттенках. Она может быть однотонной, контрастной или оттеночной, круглой, длинной или ярусной. При обустройстве круглой клумбы по центру размещают пионы, а перед ними – невысокие цветы (астры, маргаритки, примулы, фиалки, хосты, бадан). Астры Создавая рабатку (так называют длинную клумбу), растения размещают рядами — на дальнем плане высаживают пионы, а на переднем — более низкие цветы. Обычно размещают рабатку вдоль стены здания или перед забором. Ярусная клумба — идеальный выбор для рельефного участка. Можно также объединить на одном цветнике пионы различных сортов и окрасок. Но нужно учитывать высоту кустов, иначе высокие древовидные сорта вытеснят низкорослые. Желательно высаживать растения на расстоянии 2-3 метров. Успешные цветовые решения Решая, что можно посадить с пионами на клумбе, нужно учесть сочетание цветов, чтобы создать оптимальный цветовой дизайн, который будет очень красиво выглядеть на фото. Любые пионы выгодно смотрятся на фоне хвойных культур. Розовые цветы великолепно гармонируют с туями, можжевельником, барбарисом, морозником. Бордовые и ярко-красные — с декоративным луком и хостой. Белые и коралловые выгодно сочетаются с темно-красными гвоздиками, гейхерами, лилейниками, Желтые — с колокольчиками, синими, голубыми и фиолетовыми ирисами, с красными цветами. Белые пионы создадут красивый контраст с ирисами, маками, лилейниками, колокольчиками. Как подготовить клумбу непрерывного цветения Создавая клумбы с пионами и другими цветами, желательно выбирать растения, которые цветут в разное время. Уже в начале весны способны "раскрасить" яркими красками пустое унылое пространство клумбы мелколуковичные растения. К ним принадлежат: крокусы, галантусы (подснежники), мускари, нарциссы, иридодиктиумы, хионодоксы. Когда они отцветут, декоративная листва пиона прикроет засыхающие листья луковичных. Одновременно с пионами цветут: герани, ирисы, колокольчики, дельфиниум, мак, аквилегия, дицентра, нивяник, манжетка. На смену пионам летом приходят астильба, лилии, пеларгонии, циннии, петунии, а осенью – георгины, хризантемы, астры, флоксы. Дополнение эксперта от 29.01.2025 Пион можно назвать “садовой недвижимостью”. С каждым годом куст становится красивее. На одном месте пион может расти десять лет и более, поэтому при выборе компаньонов важно подбирать таких соседей, уход за которыми не помешает развитию пиона. Так, не стоит сажать рядом с пионами тюльпаны и другие луковичные, которые требуют ежегодного выкапывания. При перекопке почвы легко повредить корневую систему пиона. По этой же причине в компаньоны не выбирают растения с ползучей корневой системой, которые будут отнимать у пиона питательные вещества. При выборе компаньонов нужно учитывать, что у пионов довольно короткий период цветения. Пик декоративности приходится на конец мая - середину июня, а затем в течение всего лета растение является фоновым. За кустами пионов хорошо смотрятся дельфиниумы, их массовое цветение приходится на июль. Пышно цветущие дельфиниумы перетягивают на себя внимание.  На переднем плане “подбить” пионы хорошо многолетней геранью, например, кроваво-красной. Она неутомимо цветет в течение всего лета, при этом сами кустики довольно компактные. Для переднего плана подходит и спирея японская, — низкорослый кустарник с идеальной сферической формой. А чтобы и осенью эта часть цветника выглядела нарядно, создайте несколько небольших групп из очитка видного. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Нежелательные соседи Не стоит размещать возле пионов мощные деревья с раскидистой густой кроной. В затенении пионовые кусты утрачивают свою декоративность и перестают цвести. Деревья забирают у пионов влагу и питательные вещества. На маленьких участках в случае нехватки пространства можно высадить пионы под небольшими деревьями, обладающими разреженной компактной кроной (рябиной, яблоней, грушей), сквозь которую проходит солнечный свет. В легкой тени кусты получат достаточно света и будут защищены от выгорания. Расстояние от куста к дереву должно составлять не меньше 3-4 метров. Плодовые и декоративные деревья Плохие компаньоны для пионов – черемуха и абрикос. Корни этих деревьев выделяют в почву особые вещества, которые угнетают рост пионов и негативно сказываются на их цветении. Плодовые кустарники Не стоит высаживать на клумбе возле пионовых кустов растения, интенсивно образующие поросль: боярышник, малину, вишню, сливу. Придется постоянно бороться с порослью, что приведет к повреждению корневой системы пионов. Крыжовник и смородина, хотя не принадлежат к агрессорам и не выпускают поросль, будут неподходящими соседями. Они постепенно разрастаются, образуя раскидистую густую крону, и накрывают пионы. Не смогут ужиться пионы с черникой и голубикой. Ягодные культуры требуют почв с повышенной кислотностью, а пионам необходим слабощелочной или нейтральный грунт. Цветущие кустарники В число нежелательных соседей входит сирень. Этот агрессивный быстрорастущий кустарник способен накрыть плотной и густой кроной всю клумбу. Пионы и розы эффектно сочетаются между собой. Особенно красивые цветники получаются в композициях со шрабами, флорибундами, почвопокровными и плетистыми розами. Плетистые розы создадут роскошный фон для пионовых кустов, если их разместить на арках и перголах. Но все же опытные цветоводы в своих комментариях не советуют совмещать эти царственные цветы на клумбах, так как они обладают мощными корневыми системами. Разрастаясь, растения начинают бороться за свободное пространство и вытеснять друг друга, что негативно скажется на их состоянии. Травянистые растения Плохие соседи для пионов — ландыши. Эти цветы расцветают весной и украшают клумбу своими нежными колокольчиками. Но они агрессивно разрастаются, вытесняя всю растительность. Ландыши завоевывают территорию Не подходят в качестве соседей пионам и растения, принадлежащие к семейству лютиковых. Они быстро разрастаются и сильно истощают почву, что негативно действует на качество цветения и развитие пионов. Также к агрессивным растениям принадлежат васильки, полынь, фалярис (канареечник). Они будут затруднять прополку клумбы и стремиться завоевать территорию. Фалярис тростниковый Пионы в ландшафтном дизайне Общепризнано, что лучше всего вписываются пионы в английские миксбордеры. Но современные ландшафтные дизайнеры успешно используют эти растения и в других цветниках, в том числе на клумбах, напоминающих цветущий луг. В таких композициях используют не махровые сорта, а виды, обладающие простым цветком. Совместно с ними на одной клумбе можно вырастить зонтичные и злаковые растения.

Минусовые температуры, непогода, ледяные ветры оказывают негативное действие на "королеву цветов". Поэтому рассмотрим, как правильно укрыть розы на зиму и помочь розовым кустам пережить неблагоприятное время. Зачем укрывать розарий Зимнее укрытие: защищает от морозов и температурных перепадов, "сглаживая острые углы"; создает защиту от холодных и иссушающих ветров, предотвращая испарение влаги и пересыхание; подготавливает благоприятные условия для зимовки, поддерживая оптимальный микроклимат; помогает успешно пережить зиму, что способствует красивому пышному цветению. Все ли сорта роз нуждаются в укрытии Отвечая на вопрос, нужно ли укрывать садовые розы на зиму, надо учитывать погодные условия региона, зимостойкость сорта, возраст куста. Самые морозоустойчивые – видовые и парковые розы. Они могут обойтись без зимнего укрытия. Относительно стойкими являются миниатюрные сорта, почвопокровные, флорибунда. Наиболее сильно подвержены вымерзанию вьющиеся и чайно-гибридные розы. Также нуждаются в укрытии кустовые и штамбовые сорта. Такая роза нуждается в укрытии Решая, стоит ли накрывать розы, необходимо обращать внимание не только на сорт растения, но и на его возраст и общее состояние, а также на погодные особенности региона. Нет необходимости укрывать розы, если температура не опускается ниже 30 градусов мороза. Подготовка розария к зиме Чтобы розовые кусты успешно перезимовали, они должны уйти в зиму здоровыми. Поэтому перед тем, как укрыть розы на зиму, необходимо должным образом подготовить их к зимовке. Подкормка Перед зимним отдыхом розам нужны калийно-фосфорные подкормки. Калий повышает зимостойкость, способность сопротивляться неблагоприятным условиям и болезням, а также способствует закладке бутонов. Фосфор обеспечит созревание бутонов и формирование корневой системы. Азотные удобрения, как и навоз, прекращают вносить уже в начале августа, так как они стимулируют рост зеленой массы. Подкормку делают в конце августа, используя осеннее удобрение (сернокислый калий, суперфосфат, монофосфат). Поливают розы раствором или рассыпают под кустами гранулы (в дождливую погоду либо перед поливом). Под каждый куст выливают 4-5 литров раствора. Для внекорневых подкормок используют те же удобрения, но дозировку уменьшают в три раза. В начале сентября подкармливают розы калимагнезией и последний раз за сезон поливают. Калимагнезия не только обеспечивает растение питанием, но и оказывает обеззараживающее действие. Известкование Роза любит нейтральную, слабощелочную или слабокислую почву. Если кислотность на участке повышена, то листья и лепестки становятся бледными, а цветение слабым, понижается зимостойкость растений. В таких случаях перед наступлением заморозков приствольные круги посыпают доломитовой мукой. При регулярном использовании доломитовая мука: улучшает почвенную структуру; оздоравливает почву, способствуя развитию полезных микроорганизмов; насыщает дерн питательными элементами; выводит радионуклиды из растений; уничтожает насекомых, растворяя хитиновый покров (не представляет опасности для других животных и людей). Обрезка Обрезкой занимаются, когда начинаются первые ночные заморозки, но до наступления устойчивых морозов. Слишком ранняя обрезка провоцирует рост новых побегов, что приводит к ослаблению и даже гибели растения. Рекомендуется производить обрезку в солнечный безветренный день. Тоненькие веточки обрезают при помощи острого секатора или ножа, а одревесневшие стволики спиливают ножовкой. Перед процедурой инструменты обрабатывают раствором перманганата калия. Необходимо срезать листья, цветы, молодые невызревшие ветви, поврежденные и тонкие слабые стебли, побеги, загущающие куст, старые ветки. Оставляют не больше 3-5 побегов, максимально удаленных друг от друга. Куст после обрезки Листья нельзя обрезать сразу, их удаляют в два этапа: нижние во время обрезки, а верхние – перед укрытием. Если оставить листья, то под укрытием они начнут загнивать, создавая благоприятную среду для развития возбудителей болезней. Стебли обрезают так, чтобы растение легко помещалось под укрытие. Угол среза должен равняться 45 градусам, чтобы вода не застаивалась, а стекала. Расстояние от среза до почки – 5-10 миллиметров. Длина ветвей при обрезке обуславливается разновидностью роз: Чайно-гибридные сорта, грандифлору и флорибунду укорачивают, оставляя по четыре-пять почек. Кустарниковые и староанглийские розы обрезают на две трети либо три четверти. Парковые сорта укорачивают на 6-10 см, обязательно удаляют поврежденные и старые побеги. Аналогично парковым обрезают плетистые сорта. Дополнительно подрезают до 35-40 см один-два одревесневших стволика, чтобы стимулировать рост замещающих побегов. Штамбовые каскадные сорта подвергают обрезке только в первый год, оставляя плети длиной не больше 15 см. В дальнейшем немного обрезают молодые стволики и удаляют отцветшие побеги. Почвопокровные розы не обрезают, достаточно удалить сухие и сломанные побеги. Обработка срезов Срезы нужно тщательно обработать садовым варом, специальным обеззараживающим средством (РанНет) или измельченным древесным углем (впитывает влагу и обеззараживает). Если правильно обработать срезы, то удастся защитить розы от инфицирования. Уборка После обрезки обязательно убирают и сжигают весь мусор (ветви, листья, цветы). Профилактическая обработка В профилактических целях кусты опрыскивают: медьсодержащими препаратами (бордоской смесью, медным купоросом, хлорокисью меди) от болезней; фунгицидами (Топаз, Скор, Хом, Оксихом, Ордан, Абига-Пик, Курзат) от вредителей. Окучивание В Московской области и более северных областях основание кустарника на 30-50-сантиметровую высоту засыпают компостом, опилками, песком или землей, чтобы не допустить подмерзания корней. Розы в Московском Кремле. Но в теплых регионах многие цветоводы отказались от этого способа, так как при оттепелях корневая система может подпревать. Пригибание Замерзшие побеги легко ломаются, из-за чего пригнуть кусты необходимо до морозов. Согнутые ветви фиксируют крючками либо весь куст связывают веревкой. Когда укрывать розарий Время укрытия кустарника зависит от климатического пояса и конкретных погодных условий. Укрывать кустарники нужно, когда начнутся устойчивые заморозки, а средняя температура устанавливается на отметке -5 градусов. Важно правильно подобрать время для укрытия. При раннем укрытии стебли могут выпреть, а при позднем – подмерзнуть. Но лучше не спешить с укрытием. Розы легко переносят кратковременное похолодание до -15°С. Укрывать розарий нужно в сухую погоду. Должны быть сухими укрывной материал, земля, кусты. Иначе влага приведет к размножению грибков и развитию заболеваний, станет причиной запревания и появления наледи. Для жителей средней полосы России и Подмосковья В Московской области и средней полосе зимы бывают как снежными, так и бесснежными, но всегда морозными. Поэтому важно защитить розы от холодов, создав воздушную подушку. В Подмосковье укрывают розарий в конце октября или начале ноября. Если дожди не прекращаются до заморозков, то кусты накрывают пленкой и отводят воду от корней, делая канавки. Укрытые на зиму растения в соборе (г.Арзамас) Для жителей Урала и Сибири Обычно в Сибири розы укрывают в сентябре, а на Урале – в начале октября. Но в разные годы эти сроки могут корректироваться. Главное, успеть накрыть кусты, до того, как начнутся 15-градусные морозы. На Урале и в Сибири чаще всего розовые кусты не вымерзают, а выпревают. Поэтому не стоит окучивать растения. Лучше делать каркасное укрытие. Если коротко обрезать кусты, то можно установить над ними деревянные ящики и прикрыть агроволокном. Северо-Запад (Ленинградская область) Регион выделяется низкими температурами и повышенной влажностью. Поэтому укрытие роз на зиму является обязательным. Для жителей южных регионов Укрывать розарий начинают в начале ноября. Нет единого мнения относительно того, надо ли в южных областях накрывать розы. Одни цветоводы советуют только окучить и замульчировать кусты, прикрыв шейку. Другие утверждают, что укрытие необходимо, так как защищает от излишней влажности и заболеваний. Используемые материалы и правила выбора Укрывной материал зимой защищает розовые кусты от суровых морозов и ледяных ветров, а весной спасает от солнечных ожогов. Поэтому важно сделать правильный выбор. Материал должен хорошо пропускать воздух, чтобы предупредить повышение влажности и не допустить запревания растений. Лапник Бесплатный и качественный материал. Он отпугивает грызунов, предотвращает распространение инфекций, создает воздушную прослойку, позволяет дышать растениям, задерживает снег, защищает зимой от промерзания, а весной – от солнца. Роза, укрытая лапником Основной недостаток – не у всех любителей роз рядом с садом растет хвойный лес. Мешковина Особой популярностью среди садоводов пользуются мешки из-под сахара благодаря отсутствию затрат и удобству использования – мешок легко надевается на каркас. К тому же он благодаря плетистой структуре пропускает воздух, но не пропускает влагу. Натуральная мешковина (сейчас ее тяжело найти) обеспечивает хороший воздухообмен, но впитывает влагу, из-за чего подмерзает и плохо защищает от мороза. Картон Картон способен одновременно выполнять две функции. Он не только выполняет роль укрывного материала, но и служит каркасом. Картон хорошо защищает от холодного ветра, но быстро промокает. Поэтому рекомендуется его размещать между двумя слоями нетканого материала, чтобы сделать воздушный зазор для растений. Садовый ватин (обернит) Отличный вариант для укрытия роз. Ватин – мягкий материал, который не горит, не впитывает влагу, не гниет, пропускает воздух, защищает растения от солнечных ожогов, температурных перепадов, морозов, исключает опревание и гниение побегов. Благодаря объемности служит заменителем снега в бесснежные зимы. Солома или сено Это природные материалы, которые задерживают снег и защищают от морозов. Но постепенно они намокают, слеживаются и начинают загнивать. Весной солома не пропускает солнечные лучи, что предотвращает ожоги, но не позволяет земле прогреваться и задерживает рост растений. Дополнительная проблема – грызуны, поселяющиеся в соломе и подгрызающие корни. Поэтому лучше использовать солому и сену в качестве прокладочного материала. Опилки или стружка Эти материалы хорошо согревают и пропускают воздух, но они впитывает влагу, из-за чего слеживаются и загнивают. Полиэтилен Полиэтиленовая пленка хорошо защищает кустарник от мороза, ветра, осадков. Но это плотный материал, через который не проходит воздух, из-за чего под ней скапливается конденсат, способствующий сопреванию стеблей. Весной растения, укрытые полиэтиленом, могут получить ожог. Поэтому пленку можно применять для укрытия только тем, кто живет в частном доме, или регулярно ездит на дачу, чтобы во время оттепели открывать розы для проветривания. Нетканые агроматериалы К нетканым принадлежит несколько видов материалов: агроволокно; спанбонд; агроспан; лутрасил; геотекстиль. Они пропускают воздух к растениям, поддерживают оптимальную влажность, обеспечивают качественную теплоизоляцию, долго служат. Толстые полотна (60 микрон) используют в один слой, а тонкие – в 2-3 слоя. Предпочтительно накрывать розы белыми агроматериалами, так как черные в период оттепели нагреваются. Материалом черного цвета обычно накрывают грядки, чтобы не давать расти сорнякам. Чтобы облегчить работу, можно приобрести готовые чехлы. Строительные материалы Поликарбонат и рубероид обеспечивают качественную защиту от мороза, ветра, влаги, но не пропускают воздух, что приводит к гибели кустарника. Поэтому, используя эти материалы, делают шалашики, оставляя открытыми боковины, которые закрывают другими материалами. Песок напитывается влагой и полностью промерзает, что приводит к загниванию корней. Доски, фанеру, шифер, железные листы можно использовать для создания каркасов. Чем нельзя укрывать розы Нежелательно использовать полиэтилен, рубероид, ведра, тазики. Полиэтилен и рубероид во время потепления создают парниковый эффект. В результате розы начинают распускать почки, которые при похолодании замерзают. Металлическая посуда не пропускает воздух и аккумулирует холод, что способствует вымерзанию растений. Пластиковые емкости защищают от холода и ветра, но исключают вентиляцию растений. Методы утепления роз Известно 3 основных способа укрытия розовых кустов: Прикопка. Розы окучивают и накрывают мульчей (плетистые предварительно пригибают), сверху присыпают снегом. Такой способ подходит для жителей Московской области. В южных регионах в период оттепели растения могут перепревать. Бескаркасное укрытие. Плети наклоняют и пришпиливают скобами, укрывают одним или несколькими материалами, укрытие фиксируют тяжелыми предметами. Если куст не пригибают, то материал закрепляют веревкой, проволокой или скотчем. Каркасное укрытие. Из труб, сеток, реек, балок сооружают каркас, который прочно фиксируют в земле. Сверху конструкции закрепляют укрывной материал. Это метод очень трудоемкий, но и самый надежный. Он не только хорошо защищает от мороза и ветра, но и создает воздушную прослойку. Методы для разных видов Помимо погодных условий, при выборе способа укрытия важно учитывать и сортовую принадлежность розы. Как укрывать вьющиеся розы на зиму Очень аккуратно нужно действовать, подготавливая к зимовке плетистые розы, так как длинные плети легко ломаются. Перед тем как укрыть плетистые розы на зиму, следует снять с опор и укоротить плети, оборвать листья. Укрывать вьющиеся розы можно двумя способами: плети укладывают на шар хвои, присыпают землей, опилками, еловой хвоей. Сверху насыпают песок, накрывают еловым лапником, обматывают спанбондом. Побеги скручивают в жгут и укладывают на каркас из проволоки. Сверху сооружают деревянный навес, накрывают любым укрывным материалом. До устойчивых морозов боковину желательно не закрывать. Как укрыть кустовые розы на зиму Кустовые розы не боятся первых заморозков. Поэтому не стоит спешить. Перед укрытием укорачивают до 30-40 сантиметров (можно обрезать почти под корень), удаляют листья и невызревшие побеги. Кусты обрабатывают противогрибковыми препаратами от заболеваний и Инта-Виром от вредителей. Существует 3 варианта укрытия кустовых роз: Над кустом сооружают навес или шалаш, накрывают укрывным материалом. Этот вариант позволяет при необходимости раскрыть растения, чтобы проветрить. При теплых зимах присыпают нижнюю часть кустарника 30-50-сантиметровым слоем земли или мульчи, а сверху накрывают лапником или сухими листьями. Розовые плети кладут на лапник и закрепляют скобами, накрывают лапником или листьями. По периметру забивают колья, сверху размещают маты и накрывают пленкой, придавив края камнями. Рекомендуется периодически проветривать растения. Как укрывать штамбовые сорта Штамбовые розы, в отличие от всех других, на зиму не обрезают. Удаляют только листья, поврежденные и старые ветви. На способ укрытия влияет возраст кустарника: Молодые кустики пригибают, подсыпав лапник, чтобы они не касались земли. Закрепляют побеги скобами. Основание растения засыпают опилками, листьями или хвоей, сверху укладывают еловый лапник. Весь штамб укрывают укрывным материалом. Взрослый куст наклонить не удастся, можно только сломать его. Поэтому основание штамбовой розы окучивают листьями или хвоей и сооружают вокруг растения каркас. Накрывают укрывным материалом, обвязывают бечевкой. Можно воспользоваться чехлом либо обмотать штамб агроволокном, создав воздухопроницаемый кокон. При теплой зиме достаточно обмотать штамб мешковиной. Еще один вариант для взрослых растений – опрокидывание. Куст нужно хорошо полить и подкопать, после чего осторожно уложить в траншею. В результате часть корней окажется над поверхностью почвы. Куст пришпиливают, накрывают листьями, хвоей, опилками, землей. Как укрывать парковые розы Парковые розы характеризуются повышенной зимостойкостью, но молодые растения требуют зимнего укрытия. А при суровых зимах Москвы и Подмосковья надо укрывать и взрослые кусты. Перед тем как приступать к укрытию, удаляют больные, поврежденные и старые ветки, на 5-10 сантиметров укорачивают побеги. Затем засыпают кустарник землей или торфом, делая возвышение на 15-20 сантиметров. Сверху укрывают куст лапником, оборачивают укрывным материалом, присыпают торфом или землей . Можно просто установить над растением деревянный короб и прикрыть толем. Как укрывать флорибунду Розы флорибунда почти не боятся морозов. Поэтому не требуют особого укрытия. Если зимы несуровые, то достаточно обрезать стебли до 25-30-сантиметровой длины и окучить стволики торфом или землей. Как укрывать чайно-гибридные розы Подготовку чайно-гибридных роз надо начинать еще в начале осени или даже в конце лета. Прежде всего, подкармливают растения калийно-фосфорными удобрениями, чтобы укрепить корневую систему. Важна и правильная обрезка. Удаляют сухие, слабые, больные и поврежденные ветки, а здоровые укорачивают на высоту 20-30 сантиметров. Затем кусты окучивают, укрывают лапником или спанбондом. Как укрывать почвопокровные розы Почвопокровные розы укрывают только при суровых бесснежных зимах – достаточно прикрыть растения лапником или лутрасилом. При наличии снежного покрова почвопокровные розы даже без дополнительного укрытия переживут сильные морозы.

Хоста, или функия – декоративно-лиственный многолетник, именуемый «королевой тени». Это растение стало очень популярно в последние годы среди цветоводов благодаря привлекательному виду, неприхотливости и теневыносливости.   Цветы большинства хост не представляют особой декоративной ценности (хотя некоторые сорта цветут очень красиво), зато ее роскошные листья способны стать украшением любого сада. Известно множество сортов с листьями разной формы (узколанцетной, ланцетной, овальной, круглой, яйцевидной, сердцевидной), фактуры (морщинистые, жатые, матовые, глянцевые, восковые, с металлическим отливом) и окрасов: салатовые, зеленые, голубые, голубовато-зеленые, серо-голубые, золотисто-желтые, белые, полосатые, пятнистые, со штрихами, с цветной окантовкой. Кусты хосты представлены прикорневой лиственной розеткой и могут иметь разные размеры: миниатюрные (7-10 сантиметров); карликовые (11-15 сантиметров): маленькие (16-35 сантиметров); средние (36-55 сантиметров); большие (56-80 см); гигантские (81 см-1,5 м). Диаметр микроскопических кустиков не превышает 10 см, а у гигантских сортов диаметр листа достигает 60 см. Родина цветка – Япония, Китай, Азия, растет он на Курильских островах, Сахалине, в Сибири и на Урале. В Японии функия считается священным растением, а ее черешки используют в пищу в качестве деликатеса. Именно этим цветком в течение многих веков украшали статуи Будды. В статье мы расскажем все о хостах, об особенностях весенней посадки и ухода, различных для разных сортов, что поможет вырастить в домашних условиях это интересное и прекрасное растение. Уход и выращивание Хоста принадлежит к неприхотливым многолетникам и не требует особого внимания. Но чтобы очаровательная азиатка не потеряла своей привлекательности, следует предоставить ей правильный уход и создать подходящие условия. Выбор положения в саду Большинство сортов хосты предпочитают затененные участки, но есть и исключения. При выборе места посадки следует учитывать цвет листовых пластин. Чем светлее окрас листьев, тем больше солнечного света требуется растению. Тень Для сортов с синими, голубыми, серебристыми листиками необходимо подобрать затененный участок. При ярком освещении листья утрачивают восковой налет, придающий голубизну, и становятся зелеными. В тени высаживают и хосты, имеющие белое окаймление, так как на солнце оно выгорает. Хоста хорошо себя чувствует в тени К тенистым участкам относят те, которые освещаются не более 3 часов в сутки (около стены, под деревьями с разреженной кроной). В слишком глубокой тени даже теневыносливые виды плохо растут. Частичная тень Сорта со светлыми листьями высаживают в полутени. Возможна посадка на солнечном месте, если в полуденное время на кусты падает кружевная тень. Изумрудные сорта хорошо растут как в полутени, так и на солнечных участках. Интенсивность оттенка будет немного различаться, но основной цвет сохранится. К полутени относят участки, которые освещаются солнцем 3-6 часов в день. Солнечная позиция Солнечные участки необходимы растениям с пестрыми, ярко окрашенными (золотистыми, желтыми, бронзовыми) и морщинистыми листьями, а также красивоцветущим сортам. Чем ярче окрас, тем больше солнца растению необходимо. При недостатке освещения яркий цвет тускнеет, становится блеклым. Цветущая хоста Но даже самые светолюбивые сорта высаживают в таком месте, которое в полуденные часы находится в полутени. Под воздействием слишком яркого света листья выгорают, изменяют расцветку, утрачивают декоративность. Как выбрать место? Для посадки хосты необходимо выбирать умеренно влажные, хорошо проветриваемые участки, защищенные от сквозняков. Для нее не подходят слишком сухие места и участки с застоем воды. Главное – изучить характеристики сорта и комментарии, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант для посадки, что обеспечит максимальную декоративность. Не стоит высаживать хосту вблизи белых стен, так как они отражают солнечные лучи, что приводит к пересушиванию листьев. Выбор почвы Хоста достаточно требовательна к питанию. Поэтому высаживать ее необходимо на плодородной, хорошо насыщенной гумусом почве. Важно, чтобы почва была рыхлой, легкой, воздухопроницаемой, имела нейтральную (либо слегка кислую или слегка щелочную) реакцию. Лучшая почва для функии – легкий суглинок. Не стоит высаживать куст на чрезмерно легкой песчаной земле и на тяжелой глинистой. Глинистая почва часто подвергается застою влаги и плохо пропускает воздух. Песчаный грунт быстро пересыхает, лишая растения влаги, а питательные вещества в нем быстро вымываются. К тому же на песке куст наращивает мощную корневую систему, чтобы отыскать питание и воду, в ущерб надземной части – листья оказываются мелкими и недоразвитыми. Хоста Авокадо Если посадить функию на щелочной почве, то проявляются признаки хлороза. Листовые пластины желтеют, а жилки остаются темно-зелеными. Листва синих и голубых хост приобретает грязноватый оттенок. Если почва на участке не соответствует требованиям, то ее нужно предварительно (за месяц до посадки) подготовить: перекопать на глубину 0,5 метра, что соответствует двум штыкам лопаты; внести органику (перегной или компост) – 1,5 ведра на 1 м2, при слишком бедной почве 2 ведра на 1 м2; добавить песок и некислый низинный торф (по ведру на 1м2), если грунт тяжелый глинистый; добавить дерновую или листовую землю и низинный торф (по ведру на 1м2), если почва песчаная, слишком легкая; перекопать участок повторно, но на штык; разрыхлить землю граблями. Можно для выращивания хосты использовать субстрат, приготовленный из равных частей садовой земли, некислого торфа, измельченной коры. Нужно учесть, что у функии корни разрастаются в горизонтальном направлении. Поэтому важно подготавливать почву вширь, а не вглубь. Посадка Покупая саженец, следует знать все о хостах, изучить особенности посадки и размножения, выяснить, как правильно ухаживать за растением в домашних условиях, посмотреть фото. Предпочтительно сажать хосту в весеннее время (в конце апреля – в мае), когда минует угроза возвратных заморозков, а почва хорошо прогреется. Также можно проводить посадку растений в конце августа – начале сентября, чтобы они успели укорениться до начала стойких морозов. Посадку саженцев с закрытой корневой системой можно производить даже в середине лета, но только в вечернее время. На Урале, в Сибири и других северных областях не рекомендуется высаживать хосту осенью, так как она может замерзнуть. Лучше всего приживаются молодые растения с тремя-четырьмя почками и хорошо развитой корневой системой (длина корней – 10-15 см). Корневище хосты перед посадкой внимательно осматривают, удаляют заплесневевшие, гнилые и поврежденные участки. Места обрезов обрабатывают фунгицидным раствором или присыпают древесной золой. Желательно продезинфицировать все корешки, замочив их в растворе фунгицида. Можно взять Фитоспорин-М. Подготавливая посадочную яму, учитывают размеры взрослых растений: для гигантских и больших сортов ширина ямы 80-150 см, глубина – до 50 см; для средних и маленьких экземпляров ширина 30-60 см, глубина – 25-35 см; для карликовых и миниатюрных сортов ширина 15-20 см, глубина – 10-15 см. Функия очень любит органику. Поэтому на дно посадочной ямы необходимо поместить перепревший навоз или компост, чтобы повысить питательность почвы. Для придания субстрату пышности и воздухопроницаемости рекомендуется внести в него низинный торф. Желательно также добавить горсть древесной золы. На сухих участках добавляют перлит. Этот материал напитывается влагой, обеспечивая ею растущее растение. В слишком увлажненных местах на дно лунки кладут дренаж (гальку, щебень, керамзит), чтобы избежать застоя влаги. Если вы заранее подготовили почву, то вносить органику не нужно. Совет! Всыпьте в каждую ямку по столовой ложке минерального комплексного удобрения для цветов, чтобы в дальнейшем не думать о подкормках. Удобрение растворяется постепенно на протяжении полугода, обеспечивая растение питательными элементами. На 2/3 посадочную яму заполняют почвенной смесью, поливают. Затем помещают в нее саженец, расправляют корешки, присыпают землей, слегка утрамбовывают и поливают. При посадке следят, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта. В противном случае она начнет гнить. При посадке важно учитывать форму и размеры взрослого растения. Компактные кустики можно посадить густо, а высокие и раскидистые необходимо высаживать на расстоянии, так как они требуют много места. Оптимальное расстояние для карликовых экземпляров – 20 см, для средних – 70-80 см, для крупных – около метра. Хоста Blue Mouse Ears ("Голубые мышиные ушки") Хоста не требует частых пересадок, может расти на одном месте до 20 лет. Весной после зимней спячки ростки хосты появляются значительно позже, чем у других растений, из-за чего начинающие садоводы думают, что кустик погиб. Хранение посадочного материала При покупке корневища зимой его высаживают в небольшой горшок с дренажными отверстиями, положив на дно перлит, керамзит, пенопласт. Горшок заполняют универсальным грунтом для рассады либо сделанным самостоятельно. Для получения почвенного субстрата смешивают песок, торф, дерновую либо листовую землю. Корневище сажают в субстрат, оставляя на поверхности кончик. Поливают водой и раствором Фитоспорина. Желательно поставить горшок в прохладное место с рассеянным светом. Почву следует поддерживать умеренно влажной, не допуская пересыхания и перелива. За две недели до высадки растения в открытый грунт его закаляют, выставляя на некоторое время (временной промежуток постепенно увеличивают) на улицу. Если нет возможности посадить корешок в землю, то можно поместить в холодильник (если почки не начали прорастать), завернув во влажную газету или присыпав торфом. Но при длительном хранении в холодильнике корневище может загнить. Рассаду, купленную в зимнее время, держат на утепленном балконе, в кладовке или подвале при 5-10 градусах тепла. Маленькие ростки оставляют в торфе, в котором они продаются. Большие ростки высаживают в горшки. Полив При покупке хосты, помимо правильной посадки, важен и качественный уход в открытом грунте, который включает полив, подкормку, прополку, обрезку, борьбу с вредителями и болезнями. Хоста – влаголюбивое растение. Поэтому ее необходимо регулярно обильно поливать (грунт должен промокнуть на 15-20 см в глубину), чтобы постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. Поливают кусты под корень, так как мокрые листья привлекают слизней и улиток. Особенно не любят намокания голубые (blue) сорта. Их листья покрыты восковым слоем, который смывается при поливе сверху. В результате растение утрачивает декоративность и становится восприимчивым к внешним воздействиям. Поливают кусты утром либо вечером. Днем возможен полив только в пасмурную погоду. Если капли попадут на листья, то солнечные лучи могут причинить ожог. Удобрение При правильной подготовке участка первые 2-3 года хосту не удобряют. В дальнейшем к подкормке приступают весной, после появления ростков. Вокруг них рассыпают комплексное удобрение с замедленным действием либо гранулы куриного помета (не разводить водой). Затем почву рыхлят, поливают и мульчируют. Удобрение будет действовать весь сезон. При отсутствии гранулированного удобрения подкармливают функию несколько раз: первый – после появления из земли почек; второй – в период цветения; третий – после окончания цветения. При первой подкормке вносят удобрения, насыщенные азотом. Этот элемент активирует рост зеленой массы, придает листовым пластинам упругость. Можно использовать азофоску или куриный помет. В дальнейшем применяют сбалансированные составы, которые придают листьям яркий окрас. Дополнительно рекомендуется 2-3 раза за сезон проводить внекорневые подкормки. Желательно брать хелатные составы. Для желтых и зеленых хост применяют удобрения с преобладанием азота. Для синих сортов предпочтительны подкормки со сбалансированным составом, при повышенном количестве азота листовые пластины становятся зелеными. Чтобы растения получили все необходимые им питательные вещества, следует чередовать минеральные и органические подкормки. Можно их совместить, добавив в ведро настоя коровяка 20 грамм суперфосфата и по 10 грамм аммиачной селитры и сернокислого калия. Но нужно учесть, что из-за разных соотношений питательных элементов в органике, можно получить непредсказуемый оттенок листьев. Можно использовать водорастворимые удобрения, предназначенные для декоративно-лиственных комнатных растений. Они не только способствуют правильному развитию растений, но повышают контрастность окраски и выразительность фактуры листьев. Прополка Саженцы первые 3-4 года следует регулярно пропалывать от сорняков и рыхлить землю, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Хорошо разросшиеся кусты в прополке и рыхлении не нуждаются. Мульчирование Прикорневую зону рекомендуется замульчировать. Мульча сохранит влагу, предотвратит пересыхание и образование земляной корки. В качестве мульчи используют кору, торф, кору, опилки, измельченную траву, солому, хвойные иголки, компост, перегной, агротекстиль. Но нужно учесть, что мульча служит отличным укрытием для слизней и улиток. Поэтому периодически ее следует перетряхивать и уничтожать найденных вредителей. Обрезка Чтобы куст сохранял декоративный вид, регулярно нужно срезать засохшие и поврежденные листья, отцветшие цветоносы. Можно удалять и цветоносы. Цветы не сильно декоративны и забирают много сил у растения. Если вы желаете размножить хосту, то скосите листву. В результате активируются спящие почки, что способствует росту множества ростков и получению деленок. Размножение Размножать хосту можно двумя способами: делением куста и семенами. Делением куста Когда куст сильно разрастается и корни выпирают из земли, его весной выкапывают, разделяют на деленки и рассаживают. Разделять нужно по розеткам, следя, чтобы у каждой из них было много корней. Молодые растения разрезают острым ножом. Чтобы разделить старые кусты, понадобятся лопата или топор. Семенами Обычно цветоводы покупают семена хосты в магазине. Но при желании можно самостоятельно собрать семена для размножения цветка. Для этого осенью собирают семенные коробочки, просушивают и вытрушивают семена. Для хранения помещают в темное сухое место. К посеву приступают в конце марта-начале апреля. Сначала семена на несколько часов помещают в раствор стимулятора, так как всхожесть у них низкая (70-80%). Затем их рассыпают по поверхности почвы, слегка придавливают и присыпают землей. Почвенный субстрат должен быть легким, поэтому к нему добавляют песок. Емкости с семенами накрывают пленкой и ставят в теплое (18-25°С) темное место. После появления ростков (через 2-3 недели) переставляют на свет. Когда образуется второй листик, сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Можно сразу посеять семена в индивидуальные емкости, чтобы не пикировать. С наступлением тепла высаживают в открытый грунт. Сеянцы хосты становятся полноценными кустами, как на фото, через три-четыре года. Болезни и вредители Функия – влаголюбивое растение. Поэтому на ней часто поселяются слизни, любящие влажную среду. К тому же листья хост являются для слизней деликатесом. О присутствии вредителей сообщат продырявленные листья. Для борьбы с ними используют народные методы. Один из них – ловушки с пивом. Неглубокие емкости заполняют пивом и устанавливают между кустами. Вскоре слизни соберутся на пир, их можно будет легко собрать и уничтожить. В качестве ловушек пригодны кусочки яблок, огурцов, моркови, грейпфрутов, листья капусты или салата. Можно сделать барьер на небольшом расстоянии от растений, установив мини-заборчики (высота 20 см) из оцинкованного листа либо насыпав острый гравий, битое стекло, яичную скорлупу, сухие опилки, колючки барбариса, иголки хвойных, листья падуба. Если народные способы не помогают, применяют химические средства: специальные препараты либо порошок суперфосфата, известь или соль. Они провоцируют выделение большого количества слизи и гибель от обезвоживания. Изредка на кустах функии поселяются нематоды, гусеницы, кузнечики, жуки, которые изрешечивают листья. Для уничтожения насекомых используют инсектициды. При заражении нематодами придется уничтожить растения. Хоста достаточно редко болеет, но все же ее могут поражать некоторые заболевания: Гниль корневой шейки Растение прекращает рост, листья гниют и отмирают. Больные кусты выкапывают, вырезают пораженные участки и присыпают фунгицидом. Хосту пересаживают на другое место. Филлостиктоз (бурая гниль) Развивается на ослабленных или пострадавших от заморозков растениях. На листьях образуются желто-бурые пятна, которые постепенно сливаются между собой. В результате спороношения грибка пятна покрываются серым налетом. Со временем они растрескиваются и выпадают. Зараженные кусты выкапывают и сжигают, а остальные опрыскивают фунгицидами и уменьшают полив. Почву обеззараживают. Плесень (серая гниль) Сначала начинают гнить края листьев, после чего гниль активно распространяется, что приводит к полному загниванию растения. При незначительном повреждении удаляют больные листья, а куст опрыскивают фунгицидами. Сильно пораженные кусты уничтожают. Чтобы предотвратить появление плесени, при частых дождях и повышенной влажности хосту рекомендуется обрабатывать Топазом или бордоской жидкостью. Грибковая пятнистость Листья покрываются ржавыми пятнами, центр которых постепенно светлеет. Пораженные листья удаляют, растения опрыскивают фунгицидами. Вирус HVX (Hosta Virus X) Листья сначала покрываются крапинками и кляксообразными пятнами, позже на их месте образуются углубления. Пораженные растения необходимо выкопать и уничтожить, так как пока не найдены эффективные препараты. На место больных растений можно будет высаживать новые кусты только после того, как все корневые отростки перегниют. Затрудняется борьба с вирусом в домашних условиях тем, что он может находиться в инкубационном периоде на протяжении нескольких лет. В таком случае растение будет иметь красивый и ухоженный вид. Инфицирование происходит при смешивании соков больных и здоровых растений в результате их обрезания одним ножом. Дефицит питания При недостатке в почве питательных веществ хосты теряют декоративность. Окраска листьев становится блеклой, кайма и пятна изменяют цвет. В таком случае кустики подкармливают минеральным удобрением, содержащим сбалансированный комплекс элементов. Зимовка Когда листья начинают желтеть (для разных сортов пожелтение начинается в разные сроки), их полностью обрезают. Хоста способна переносить сильные морозы, поэтому нет необходимости укрывать уличные кусты на зиму. Но при сильных морозах и отсутствии снега, а также на Урале и в Сибири следует прикрыть кустики лапником. Не боится хоста и весенних возвратных заморозков, так как поздно показывается из земли. Совместимость с другими растениями Хоста великолепно сочетается с папоротником, анемоной, гейхерой, бруннерой, астильбой, люпином, горянкой, наперстянкой, медуницей, морозником, геранью, примулой, уличной традесканцией, дицентрой, пионами, красиво цветущими многолетними кустарниками, что видно на фото. В композициях с хвойными подчеркивает их пышность, в аранжировках с садовыми злаками (вейниками, мискантусами) создает красивый контраст. Чтобы придать композиции вертикальный акцент, рядом с хостой высаживают лилейники, флоксы, купену. Эффектно выглядят функии совместно с розами, но из-за разных требований к освещенности и уходу их не рекомендуется совмещать. Хотя если учесть стороны света и принцип ярусности, можно получить блестящий ансамбль. Если хосту разместить с северной стороны розового куста, то она будет слегка затенена, а роза получит необходимое ей количество солнечного света. Использование в ландшафтном дизайне Хоста органично вписывается в ландшафты, стилизованные под дикую природу. Ансамбли с разных сортов хосты выгодно смотрятся на фоне искусственных водоемов. Гигантские хосты высаживают в качестве солитера или почвопокровного растения, используют в многоярусных композициях. Карликовые разновидности многолетника украсят клумбы, рокарии, рабатки, каменистые горки, послужат живым бордюром, если высадить их вдоль аллей или садовых дорожек. В качестве уличной горшечной культуры хоста станет украшением парадного входа, беседки, патио, веранды, террасы.  

Одним из самых неприхотливых и часто используемых в озеленении объектов, является петуния. Ландшафтные дизайнеры часто используют петунию в оформлении и создают красивые и в то же время достаточно долговечные композиции.  Эти нежные растения заметили и оценили еще в XIX веке, и тогда селекционеры вывели несколько разновидностей декоративных петуний. До сих пор появляется очень много новых гибридов, с более крупными бутонами, длинными стеблями и другими улучшенными характеристиками. Подробней о преимуществах в озеленении, и о том, какие сорта петуньи стоит выбрать, расскажем в этой статье! Петуния – описание и особенности Петунья (или петуния - оба написания возможны) относится к роду травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Пасленовые. Высота дикорастущих растений варьируется от 10 см до 1 метра. Родом петунья из тропических регионов Южной Америки, а также растет в Парагвае, Аргентине, Боливии. Петуния звёздчатая Биологическое описание Стебли у растения бывают как прямостоячими, так и стелющимися густоветвистыми, с образованием побегов второго и третьего порядков. Высота зависит от сорта и варьируется от 20-30 см, до 60-70 см. Листья разной величины, опушенные, различной формы и цвета. Соцветия чаще крупные, хотя встречаются и мелкоцветковые петуньи сорта, одиночные, простые или махровые. Плод – коробочка, при созревании семян растрескивается.  Преимущества петуний в озеленении Петуния необычайно популярна в озеленении. Обилие гибридов разных форм, размеров и оттенков цветков позволяет оформлять вазоны, клумбы, беседки, и другие объекты. Благодаря густой листве и небольшому росту, петунии образуют густой и пышный ковер.  Петунии в оформлении кафе Растение имеет ряд преимуществ: Неприхотливость и приспосабливаемость к различным условиям. За это ее очень любят в России и даже в Сибири и в северных регионах она прекрасно цветет. Длительный период цветения. Огромное количество оттенков, которое позволяет создавать красивые композиции.  Универсальность – эти цветы одинаково хорошо смотрятся в ковровых цветниках, в подвесных кашпо и в многоярусных клумбах. Кроме того, петунии отлично гармонируют и с другими декоративными растениями – пеларгониями, фуксиями и даже можжевельником и туей. Петунии отдают главную роль при оформлении парка Дубаи «Сад чудес», который считается восьмым чудом света. Петуньями здесь оформляют целые дома, башни, пирамиды. Их компонуют с геранью, календулой и колеусом. Петуния "Черныго Триумф" крупноцветковая Какие виды петунии и где лучше размещать: советы дизайнеров Ландшафтные дизайнеры рекомендуют для озеленения использовать различные формы петуний: на лоджиях, балконах, в парадных зонах и патио будут уместны крупноцветковые сорта петуньи, которые высаживают в кашпо или контейнеры; для оформления бордюров подойдут сорта многоцветковой группы,они создадут плотную и густую посадку; украшать фасад лучше мелкоцветковыми сортами, и если часть соцветий повредится, это будет незаметно; для высадки в клумбы и крупные цветники лучше взять обильноцветущие петунии, а в подвесных контейнерах отлично будут смотреться ампельные виды. Петуния Каскад бургунди Виды петуний Все петунии можно условно разделить на группы по нескольким признакам. По форме куста Кустовые – бывают как невысокими и компактными, так и раскидистыми – до 50-75 см. При выращивании рекомендуется делать прищипку побегов, чтобы стимулировать ветвление. Большинство сортов хорошо переносит ветер и дождь. Ампельные – отличаются гибкими и длинными побегами. У некоторых гибридов они достигают 150 см. Большая часть ампельных сортов характеризуется устойчивостью к неблагоприятным условиям, долго цветет. Тем не менее длинные стебли страдают от порывов ветра, поэтому при их размещении лучше выбирать защищенные места. Их размещают в подвесных кашпо, с которых побеги красиво свисают вниз. Каскадные – схожи с ампельными, но отличаются более короткими, и менее гибкими стеблями. Они растут вверх и склоняются только под тяжестью собственных побегов. Их, как и ампельные хорошо размещать в вертикальных клумбах, подвесных кашпо и ящиках.  Петуния грандифлора Дабл Каскад Орхид Мист По форме цветков Простые – имеют ровные края. В одном бутоне 5 сросшихся лепестков. Такие петунии обычно высаживают в клумбах, используют для озеленения парков, скверов, аллей. Они смотрятся просто, но в то же время очень красиво. Махровые – созданы селекционерами и имеют больше 5 лепестков. Количество их меняется в зависимости от сорта. Чаще всего лепестки у махровых петуний гофрированные, что придает им особую пышность. Такие цветы одинаково эффектно смотрятся как в кашпо, так и в цветниках. Но при их выращивании следует помнить, что цветки у них очень нежные и легко повреждаются. Если лето сырое и прохладное, то цветы могут начать гнить от переувлажнения. Среди махровых видов в последнее время появляются и новые сорта петуньи. Многоцветковая петуния Дот Стар Дарк Ваилит F1 По размерам цветков и характеру цветения Обильноцветущие (флорибунда). Это целая группа петуний, которые отличаются крупными цветками размером 6-10 см с продолжительным и пышным цветением. Многоцветковые (мультифлора). В эту группу входят сорта и гибриды, отличающиеся обильным цветением, например, великолепный Дот стар Дарк Ваилит звезной окраски. В группе представлены как компактные, так и раскидистые сорта. Цветки могут быть простые или махровые 4-5 см в диаметре. Петуния многоцветковая Дот Стар Дип Пинк F1 Обычно растения этой группы неприхотливы, рано зацветают, долго цветут и отличаются быстрым восстановлением после дождей. Чаще всего их высаживают в клумбы и контейнеры. Мелкоцветковые (миллифлора). Иногда их называют еще миницветковыми. Отличаются очень маленькими цветками, но на одном растении их зато много. Главные достоинства этой группы петуний – обильное цветение и устройчивость к неблагоприятным погодным условиям. Миллифлора формирует небольшой куст, достаточной компактный. Часто их всаживают в небольших вазонах, ящиках, на клумбах. Крупноцветковые (грандифлора). Например, Синие бабочки. Сорта и гибриды этой группы очень любимы садоводами. Растения бывают низкорослыми (25-35 см) или высокорослыми (до 70 см), а цветки формируются размером до 13 см в зависимости от сорта. Особенность крупноцветковых петуний в слабой устойчивости к неблагоприятным погодным условиям – дождю, ветру. Поэтому их рекомендуют использовать для озеленения балконов, террас, веранд.  Петуния крупноцветковая Постион Блю F1 В описаниях сортов можно встретить сразу несколько характеристик. Петуния может быть одновременно махровой и крупноцветковой. Благодаря селекции появилась богатая палитра расцветок, что позволяет любому цветоводу или ландшафтному дизайнеру найти то, что понравится.  Петуния грандифлора Дэдди Шуга F1 Читайте далее – расскажем про то, какие есть у петуньи сорта и фото их покажем. Лучшие сорта ампельных петуний: описание и фото Пурпурный водопад Это высокодекоративный вид второго поколения. Характеризуется обильным и красивым цветением, хорошо переносит дожди, ветер и жаркую погоду. Авторы этого гибрида рекомендуют использовать его для размещения в подвесных корзинах, ящиках на балконе или в садовых контейнерах. Длина ампелей достигает 80-100 см, они имеют сильноразветвленную форму, стебли крепкие. Цветки крупные до 8 см. Черный бархат Элитный сорт, крупноцветковый. Высота растений около 25-35 см, размер цветков 8 см в диаметре. Кустик раскидистый 25-20 см в ширину, сильно ветвится. Цветение начинается в конце мая и продолжается весь сезон до начала заморозков. Благодаря яркой, практически черной окраске цветков композиции в подвесных корзинах и высоких вазонах выглядят роскошно.  Петуния крупноцветковая Софистика Блэкберри Рапунцель Необыкновенно красивое и нежное растение с повисающими стеблями полностью соответствует своему названию. Молодые кустики прямостоячие, но по мере роста под собственной тяжестью они красиво свешиваются по краям корзины. Побеги вырастают длиной до 80 см. Сорт характеризуется крупными цветками размером до 8 см, обильным цветением и достаточной засухоустойчивостью. Лучшие махровые сорта (фото) Валентина Крупноцветковый супермахровый сорт. Цветки внешне похожи на гвоздику, очень яркие, крупные и пышные. Кустики достигают высоты 40 см, цветки очень крупные – до 12 см в диаметре. Цветение длительное – с мая по сентябрь. Чтобы стимулировать цветение, делают прищипку растений. Рекомендуется размещать Валентину в центре больших клумб, а также в больших вазонах. Дуо красный с белым Цветки 5-5,5 см, внешне похожи на бутоны гвоздики. Куст компактный, сильно ветвится, стебли вырастают длиной 25-35 см. Петуния цветет в течение всего лета до первых заморозков, устойчива к неблагоприятным погодным условиям.  Букле Гибрид F1, характеризуется обильным цветением. Цветки махровые, диаметром 6-8 см. Куст компактный, высотой 35 см. Преимуществами гибрида Букле являются засухоустойчивость, неприхотливость, длительное и пышное цветение.  Петуния в деревянных кашпо Мелкоцветковые сорта (фото) Карлик F1 Растения компактные 20 см высотой. Цветки 4-5 см в диаметре. Зацветают через 9-11 недель с момента посева, цветут обильно. Высаживают растения в горшки и ящики для украшения балконов и лоджий.  Carpet У сорта более 20 разновидностей окраски цветков. Есть как классические однотонные оттенки, так и более интересные, например, с желтыми прожилками на красных и белых лепестках, двухцветные, с белой звездой на ярком фоне. Высота растения 25-35 см, размер цветков 6-7 см. Отличается повышенной устойчивостью к высоким температурам, не вытягивается, мало повреждается дождем и ветром.  Балконная смесь Ниспадающие стебли длиной до 50 см. Цветки мелкие – до 5 см. Окраска цветков бывает разнообразной – красная, розовая, лососевая, фиолетовая и т.д. Растения светолюбивы, засухоустойчивы. Идеально подходят для выращивания в подвесных кашпо и балконных ящиках. Высоко и низкорослые сорта (фото) Высокорослые сорта Их обычно размещают в высоких вазонах, чтобы можно было оценить всю пышность куста. Вот несколько сортов, которые рекомендуют опытные садоводы. Тайфун Черри F1. Этот гибрид можно считать гигантским, так как длина побегов достигает 1,5 метров! Цветки небольшие – всего 5-6 см. Корневая система мощная, поэтому рекомендуется высаживать этот сорт в вазоны объемом не менее 30 литров. Тайдал вейв парпл. Длина стеблей чуть меньше, чем у Тайфуна – около 90-110 см, но при очень хорошем уходе они могут разрастаться до 150 см. Высота куста при этом не более 60 см, цветки небольшие – 5-7 см. Гибрид очень любят ландшафтные дизайнеры и часто используют его в композициях. Еще одно отличие сорта – хорошая приспособляемость к различным погодным условиям. Опера Суприм Пинк Морн. Длина стеблей достигает 120 см, при этом в высоту куст разрастается всего на 10-20 см. Рекомендуется высаживать в большие вазоны, объемом не менее 15 литров.  Низкорослые сорта Пируэт пурпурный F1. Кустики невысокие – около 25 см высотой, хорошо ветвятся. Цветки густомахровые, с пурпурными лепестками, окаймленными белой зубчатой полосой. Период цветения с мая по октябрь. Хулахуп. Нарядный крупноцветковый сорт обилием оттенков и суперранним цветением. По сравнению с другими крупноцветковыми гибридами, этот  зацветает на 12 дней раньше. Кустик с большим количеством цветков, каждый размером 7,5-8 см. Окраска пурпурно-синяя с белым ободком по краю. Ламбада. Небольшое и компактное растение высотой до 25 см. Цветение обильное с начала мая и до наступления заморозков. Цветы некрупные 5-7 см. Петуния Ламбада бургунди Как выбрать петунии Как вы уже убедились, что названий, гибридов и видов петунии очень много. Чтобы не запутаться и выбрать правильно у петуньи название сорта, который подойдет и будет радовать в саду и на балконе, воспользуйтесь следующими правилами. Обратите внимание на производителя. Крупнейшие производители семян петуний это иностранные компании. Например, Singenta, Farao, Sakata. В России семена петунии практически не производятся, а те, что продают отечественные компании – зачастую расфасованные партии от других производителей. При этом расфасовщики часто меняют оригинальные названия на свои. И потом отыскать определенный гибрид уже сложно, так как у разных фасовщиков один и тот же оригинальный сорт может иметь разные названия. Поэтому лучше всего искать магазины, где продают гибриды в упаковках оригинального производителя, с оригинальным названием и рекомендациями по выращиванию. Петуния грандифлора Суперкаскад Вайт Выбирайте гибриды первого поколения F1. Это самые эффектные петунии, которые сочетают в себе лучшие характеристики – обильность цветения, формы цветков и куста. Такие семена продают в дражированом виде поштучно. Обычно по 5 штук, которые помещают в небольшую пробирку, чтобы они не повредились. Семена F2 – собраны с растений, выращенных из семян F1. И вот они уже редко сохраняют сортовые признаки в полном объеме или не сохраняют их вовсе. Купив семена F2, сложно предугадать результат. Если хотите купить каскадные или ампельные петунии, то выбирайте только F1. Среди простых петуний каскадных и ампельных не бывает. Ну и чтобы выбрать хорошие сорта петуньи, обращайте внимание на срок годности семян, так как они быстро теряют всхожесть.  Все сорта петуньи необычайно красивы и интересны, поэтому даже самый изысканный и требовательный вкус будет удовлетворен. Кроме того,  появляются у петуньи новые сорта, поэтому цветы пользуются огромной популярностью как у садоводов-любителей, так и у профессиональных озеленителей и дизайнеров. ООО “Ваше хозяйство” реализует только оригинальные семена петуний от чешского производителя Черны (Cerny). На упаковках указаны оригинальные названия производителя. В нашем каталоге можно выбрать махровые (Пируэт), крупноцветковые (Тритуния Блю стар) и другие виды. Посмотреть каталог можно здесь! Петуния Пируэт розовая махровая

Обрезка роз - это важный прием в агротехнике. Она дает в последующем пышное цветение, способствует укреплению древесины. Путем обрезки формируют крону куста и устраняют дефекты от вымерзания и механического повреждения. Без обрезки не будет красивых и пышных цветов, а сам куст станет похож на дикорастущее запущенное растение. Но после обрезки стеблей на растении остаются открытые раны, через которые в него могут попасть споры грибов, вызывающие различные гнили и заболевания, например, мучнистую росу. Чтобы этого не случилось, во-первых, необходимо использовать только чистый садовый инструмент, который предварительно обеззараживают. А во-вторых – обрабатывать стебли антисептическими средствами. Обрезанные стебли розы нужно защитить от болезней В этой статье расскажем, чем обработать стебли розы после обрезки, и как правильно это делать разными средствами. Когда проводят обрезку Существуют разные виды – омолаживающая, формирующая, осенью перед укрытием на зиму, санитарная и т.д. Также с помощью обрезки с куста удаляют больные и поврежденные стебли. Осенняя обрезка и укрытие роз на зиму Обработка проводится независимо от того, в какой сезон обрезают розы – весна или осень. Зима тоже может стать временем для обрезки, но это в крайнем случае. Например, если теплой зимой вы заметили на кустах признаки загнивания на стеблях, то их обрезают до здоровой древесины и тоже обрабатывают. Садовый вар Садовый вар залечивает мелкие царапины, раны и срезы на растениях. Заживляя место среза, он предохраняет растение от инфицирования грибками и другими микроорганизмами, вызывающими гниение и болезни растений, а также сокращает потери сока. Состав у садовых варов разных производителей отличается, так же как и консистенция, упаковки и способы нанесения. Например, садовый вар «Живинка» отличается экономным расходом и состоит из льняного масла, шерстного овечьего жира, специальной жировой композиции, биологически активных добавок, которые заживляют раны, солнечные ожоги на деревьях и кустах. Имеет удобную упаковку в виде тубы. Садовый вар "Живинка" Если вы используете садовый вар в твердом виде, похожем на воск, то обязательно его растопите. Нельзя замазывать раны толстым слоем, это приведет к образованию корки, под которой срез будет мокнуть, гнить, а стебель начнет трескаться. Слой вара должен быть очень тонким. Способ применения. На свежий, но подсохший обрезок нужно нанести садовый вар слоем до 2 мм. Использовать препарат можно даже при температуре ниже 0℃. Садовый вар удобен тем, что ничего не нужно разбавлять или смешивать, раствор уже приготовлен, остается только нанести. Медный купорос Медный купорос (он же сульфат меди) - дезинфицирующее, антисептическое и вяжущее средство, которое широко используют в садоводстве и домоводстве для борьбы с плесенью и грибками, а так же как фунгицид. Медный купорос Способ применения. Медный купорос в количестве 100 граммов растворяют в примерно 1-1,5 л теплой воды, а затем доводят объем раствора до 10 литров. С помощью кисточки или распылителя раствор наносят на срезы. Когда он высохнет, обрабатывают еще два раза. Оставшимся раствором можно опрыскать кусты, чтобы защитить их от болезней и грызунов. Процедуру обязательно нужно проводить в перчатках, очках и респираторе. Древесный уголь Помогает заживлять раны, обладает антисептическим действием. Для этого его нужно растолочь в порошок и припудрить срез растения. Это поможет оградить обрезанные побеги от инфекции и загнивания. Древесный уголь будет действовать как барьер, при этом не закупорит ткани и позволит месту среза затянуться. Аптечные средства Если вы уже начали обрезать кусты, а медного купороса, садового вара и других магазинных средств не оказалось, то возникает вопрос: чем замазать срез у розы? Вполне подойдут йод, зеленка, хлоргексидин. Все эти средства обладают обеззараживающим действием. Способ применения. Для обработки йодом или зеленкой используйте ватные палочки или тампоны, только не забудьте надеть перчатки, чтобы пальцы не окрасились. Тонким слоем нанесите раствор и оставьте сохнуть. Можно повторить обработку 2-3 раза. Хлоргексидин налейте в распылитель и опрыскайте срезы, или обмакните в него ватный диск и промокните. Совет. Опытные садоводы рекомендуют после замазывания срезов провести полную обработку всего куста фунгицидами. Для роз подойдут Скор, Тиовит Джет, Дискор. Правильно обработанная роза не подвергается воздействию болезней и будет хорошо расти и радовать весь сезон своим красивым пышным цветом.

Флоксы выращивают повсеместно. В старину ни один крестьянский дворик не обходился без флоксов, а многие из нас помнят эти цветы еще по бабушкиному саду.  Они и сегодня не выходят из моды, потому что в их простоте и кроется секрет успеха: эти цветы такие, какие они есть, без прикрас, без капризов, без особых требований к месту произрастания, уживаются почти с любыми соседями. Флоксы в наших садах Свое имя флоксы получили от греческого слова, означающего «пламя», потому что их цветки словно светятся на солнце, хотя окраска их разнообразна: красная, малиновая, розовая, бордовая, сиреневая, белая, голубая... Согласно легенде, эти цветы выросли из брошенных на землю факелов, с которыми Одиссей и его спутники спускались в подземное царство. Флоксы в августе Это холодостойкая культура, она устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом. Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам ранним и средне-ранним, отказавшись от средне-поздних и поздних. В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала, с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом типа агрила или лутрасила в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения. В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение нужно отдавать более поздним сортам. В наших садах можно встретить несколько видов многолетних флоксов: низкорослые флокс шиловидный и флокс растопыренный, цветущие в конце весны, и самый распространенный — флокс метельчатый, который цветет в разгар лета. Цветоводы любят его за неприхотливость, богатство окрасок и долгое обильное цветение, наполняющее сад тонким ароматом. Уход за флоксами Флоксы не требуют слишком большого внимания к себе, хорошо растут и на солнце, и в полутени. Предпочитают места с рыхлой, плодородной и достаточно влажной почвой. Но надо иметь в виду, что у этого растения поверхностная мочковатая корневая система, поэтому оно плохо переносит засуху. При недостатке влаги кусты будут низкими, а соцветия — короткими и малоцветковыми. Любят флоксы и хорошее питание, например, можно использовать «Здравень турбо универсальный», который содержит все необходимые полезные вещества. Некоторые цветоводы подкармливают раствором навоза или сброженной травы (но при этом пару дней будет сохраняться «аромат» такой подкормки). Если нет дождей, флоксы нужно регулярно поливать. Но желательно, чтобы вода не попадала на сами растения, иначе возможны грибные болезни. Чаще всего флоксы поражаются мучнистой росой: нижние листья, а потом и стебли покрываются белым налетом. Специалисты рекомендуют не ждать, а проводить профилактику. Весной, как только показались ростки, обильно посыпать их древесной золой. Когда молодые стебли достигнут высоты 15-20 см —опрыснуть их медно-мыльным раствором (растворяют отдельно 20 г медного купороса в 12 л воды и кусок хозяйственного мыла в 9 л горячей воды. Остудив, смешивают жидкости). При необходимости процедуру повторяют через 2 недели. Как и большинству растений с поверхностной корневой системой, флоксам полезно мульчирование. Мульча слоем 5-7 см сохраняет влагу в почве и не дает корням перегреваться, а зимой защитит их от мороза. В качестве мульчи используют опавшие листья, опилки, траву от стрижки газона, древесную щепу, измельченную кору. Деление куста — самый простой и распространенный способ размножения флоксов (помимо размножения черенками и корневыми отпрысками). К тому же флоксы каждые 4-5 лет все равно необходимо пересаживать и омолаживать, иначе куст сильно разрастается, а цветение ослабевает. Лучшим сроком для деления кустов флоксов считаются весна и ранняя осень, так что в сентябре-начале октября самое время этим заняться. Осенью сажают крупные деленки флоксов для быстрого укоренения и хорошей перезимовки. Обычно кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела 2-3 толстых стебля (обрезанных на высоте 10—12 см, с сохраненными листьями), несколько ростовых почек, зачатки побегов и корни, которые укорачивают примерно до 15 см. Очень важно максимально сохранить землю на такой деленке и не дать ей подсохнуть: замотать корни мокрой тряпкой, обернуть зеленую часть нетканым материалом, предварительно сбрызнутым водой. До наступления морозов флоксы осенней посадки должны хорошо укорениться. Такие деленки зацветут хорошо уже на следующий год, Весной куст можно разделить на более мелкие части. Глубоко обрабатывать почву для выращивания флоксов не имеет смысла, достаточно перекопки на штык лопаты: основная масса корней у них находится в верхнем слое почвы на глубине 10-25 см и в радиусе 30-35 см. Именно поэтому почву перед посадкой флоксов необходимо тщательно готовить. Перед осенней перекопкой почвы на 1 кв. метр желательно внести по 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакану золы и 1 столовой ложке полного минерального удобрения. Корни флоксов в посадочных лунках расправляют и укладывают почти горизонтально. Вегетативные почки надо присыпать землей, но после оседания слой почвы сверху не должен быть более 4 см: при слишком глубокой посадке флоксы плохо развиваются, а при мелкой посадке почки могут вымерзнуть зимой. После посадки деленки обильно поливают (около 2 л воды на куст). Если нет дождя, то для хорошего укоренения желательно поливать их в первые две недели каждые 2—3 дня. Почву вокруг деленок мульчируют. Если растение весной не отросло, это не обязательно означает, что оно совсем погибло. Бывает, что вымерзают только почки возобновления, а корни остаются живыми. Если растение дорого вам, попробуйте восстановить его: неглубоко порыхлите и замупьчируйте землю над выпавшими кустами, регулярно поливайте. На корнях, оставшихся в живых, заложатся придаточные ростовые почки, из которых в первый год появятся короткие побеги, а на следующий год — нормальные, цветущие. Осенняя диета Осеннее внесение удобрений растениям нужно не меньше, чем весной. Только по весне мы в первую очередь кормим листья — растения наращивают «вершки». А осенью «откармливаем» корни, создавая в них запас питательных веществ. Причем если весной мы даем большое количество азота, то осенью вносим фосфорные и калийные удобрения. Они повышают зимостойкость растений, а фосфор, к тому же, способствует закладке цветковых почек, а значит, и будущему плодоношению. В составе минеральных удобрений для осеннего внесения отсутствует или почти отсутствует азот. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — зола, она послужит и раскислителем почвы. Если есть возможность, то на каждый квадратный метр можно внести при осеннем рыхлении 2-3 литровые банки. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Считается, что ее внесение повышает активность полезных почвенных микроорганизмов. Удобрения в начале осени вносят и под декоративные деревья и кустарники. Ученые рекомендуют внести перегной (5-8 кг на кв.м) под лимонник. Суперфосфат и сульфат калия — под гортензию (соответственно по 20 и 15 г на ка. м), девичий виноград (30-40 и 10-15 г на кв.м), калину (20 и 15 г на кв.м), айву японскую (по 20 г на кв.м). Актинидии нужен и перегной, и минеральные удобрения, клематису — перегной и суперфосфат (8-10 кг перегноя и 80 г суперфосфата на кв.м). Людмила Васильева.

 Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии).   Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.

Очистит сад от листогрызущих и пьющих сок насекомых-вредителей. Тля — опасное насекомое для нашего сада: все её виды питаются соками культурных растений. Величиной в несколько миллиметров, эта крошечная особь чрезвычайно плодовита. Только за один месяц от одной самки может появиться три поколения насекомых численностью до сотен тысяч штук. Полчища этих вредителей атакуют плодовые деревья, кустарники, овощи и цветы. «Захват» начинается ранней весной: вылупившиеся из яиц личинки тли подбираются к ещё нераспустившимся почкам яблонь, груш, слив. Поглощая соки растения, тли насыщают свой организм углеводами и аминокислотами, которые усваивают, а затем выводят в окружающую среду в виде сладких капель, называемых падью или медвяной росой. Симбиоз тли и муравьев на стебле нивяника Сладкое вещество, в свою очередь, привлекает муравьёв: так образуется симбиоз этих насекомых. Муравьи способны перенести тлю с заболевшего и подвянувшего растения на новое — здоровое и сочное, лишь бы получать вкусное питание. Даже зимой они забирают тлю в свои муравейники, чтобы она не погибла от холодов. Такая «нежная» забота насекомых друг о друге и тесная их «дружба» крайне нежелательна для садовых и огородных культур. Чтобы оградить сад от таких «друзей», в помощь огородникам создано специальное средство для борьбы с тлёй — препарат «Кортлис». Препарат для борьбы с тлей "Кортлис" Его действующее вещество — имидаклоприд — проникает в сосудистую систему растений. Поедая такие листья и стебли, насекомые гибнут: происходит блокировка рецепторов центральной нервной системы — у «захватчиков» возникают параличи и конвульсии. В тканях вновь появившихся побегов и листьев также будут присутствовать остаточные количества препарата, поэтому у следующих поселившихся вредителей шанса остаться в живых нет. Растения после обработки составом будут защищены ещё в течение 3-4 недель. Кроме тли, «Кортлис» активен в отношении плодожорок, листовёрток, долгоносиков, боярышниц, совок и других вредителей, листогрызущих и пьющих сок растений. Соблюдайте регламенты опрыскиваний, и ваш сад будет в безопасности!