Цветник

Роза — культура южная, поэтому климат средней полосы ей непонятен. Цветение в сентябре и октябре — это норма для многих сортов роз. Но зима не за горами, нужно успеть подготовить цветник к холодам. Как же это сделать, если розы никак не хотят перестраиваться на осенний режим? В регионах с мягким климатом, где розы не требуют укрытия на зиму, не встаёт вопрос, что делать с цветущими кустами в октябре. Они украшают осенний сад, радуют глаз и поднимают настроение. В средней полосе розы цветут до первых осенних заморозков. Бутоны в кружеве инея выглядят весьма художественно и дают материал для прекрасных фотографий. Роза в начале октября Что делать с цветами Чайно-гибридные розы хороши не только на клумбе, но и в вазе. Собственно, срезка — это их основное предназначение. Однако срезать цветы на букет в сентябре-октябре не рекомендуется. После обрезки цветущего побега пробуждаются спящие почки, и начинается рост новых побегов из пазух листьев. Летняя срезка обеспечивает вторую волну цветения, а осенняя лишь ослабляет кусты. Новые побеги не успеют одревеснеть до прихода холодов, поэтому неминуемо вымерзнут зимой. Растение только зря потратит силы на их формирование. Чтобы намекнуть розе на то, что скоро придёт зима, и пора к ней готовиться, в октябре можно надломить верхушки цветущих побегов. Поступление питательных веществ к цветам замедлится, и кусту не останется ничего другого, как заняться накоплением сахаров в древесине. Пока роза цветёт, рост новых боковых побегов приостанавливается. Когда лепестки осыпаются, становятся видны плоды, похожие на дикий шиповник. Созревание семян требует много питательных веществ. Тут уже не до роста молодых побегов, у растения включается программа на оставление потомства. Поскольку никто не размножает розы семенами, не стоит позволять растению тратить силы на их формирование. Где-то на юге это может пройти без последствий, но в средней полосе роза должна максимально хорошо подготовиться к зиме, а значит, все силы должны быть направлены в одном направлении — на вызревание древесины. Отцветают... Увядшие лепестки осыпаются не сразу. У флорибунды и почвопокровных роз достаточно плотная крона, поэтому осыпавшиеся лепестки не сразу проваливаются сквозь густую листву. В период осенних дождей это может стать причиной развития грибковых заболеваний. В гниющих лепестках поселяется патогенный гриб Botrytis, возбудитель серой гнили. Споры гриба разносит ветром на листья и побеги розы. Если зима выдастся тёплой, под укрытием начинается развитие гнили на побегах, и весной мы сталкиваемся с плачевными результатами плохой зимовки. Чтобы не провоцировать размножение серой гнили в цветнике, необходимо регулярно удалять отцветшие бутоны. Опытные садоводы делают это вручную, отламывая самую верхушку цветка, непосредственно под цветоложем. При таком способе прищипки роза не испытывает стресса, как при обрезке, поэтому не выбрасывает новые побеги. Удаляя отцветший бутон, мы одновременно убираем и зачатки семенной коробочки, поэтому растение не расходует силы на формирование семян. Чтобы не было серой гнили, вручную удаляйте отцветшие бутоны Что делать с волчками Осенью розы не только продолжают цвести, но и активно растут за счет волчков. Мощные вегетативные побеги, растущие от основания куста, возвышаются над кроной. Их размер может значительно превосходить высоту цветущих ветвей, а по толщине им и вовсе нет равных. На интенсивный рост волчков уходит много питательных веществ. Если их успели вовремя заметить, то ещё летом жирующие побеги вырезают под ноль или прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать формирование боковых побегов. Сам волчок не заканчивается цветочной почкой, но на боковых побегах они могут сформироваться. Так вегетативный побег можно превратить в цветущий. Если же время упущено, и развитые волчки обнаружены только в октябре, стоит попробовать их сохранить. Верхушку побегов можно прищипнуть, чтобы остановить их рост. После первых серьёзных заморозков невызревшие верхушки побегов станут видны: они мягчеют, а на срезе ткань не белая, а буроватая. Волчки обрезают до вызревшей древесины либо чуть ниже, до общей высоты обрезки куста. Что делать с листьями В наших краях розы не способны к естественному листопаду. Если под кустами вы обнаружили опавшую листву — это плохой признак, роза сбрасывает листья только по причине грибных заболеваний. Больные листья в обязательном порядке необходимо выгрести из-под кустов и унести с участка. Удалять ли листья роз при подготовке к зиме — вопрос спорный. Когда растений немного, можно позволить себе уделить внимание каждому. В таком случае листву начинают удалять ещё в конце сентября, двигаясь снизу вверх, от основания куста. Нижние листья декоративного кустарника находятся в зоне риска, т.к. патогенная микрофлора попадает на растения из почвы, с каплями дождя, отскакивающими от земли. Постепенное удаление листьев не создаёт стресса для растения, но мягко намекает ему на то, что сезон близится к концу. Сложность заключается в том, что листья необходимо не обрывать, а срезать секатором. При обрыве листа велика вероятность повредить почку в его пазухе, из которой в следующем году должен вырасти новый побег. Работа с секатором требует больше времени, а шипы добавляют неудобства. Флорибунды, почвопокровные и плетистые розы имеют густую и мелкую листву, обрезать которую довольно сложно. У большинства садоводов не хватает ни времени, ни терпения на такую кропотливую работу, поэтому кусты так и уходят под укрытие с листьями. У противников обрезки листьев есть и такой аргумент: растение до последнего перекачивает накопленные питательные вещества из листьев в побеги и корни, в них накапливается больше сахаров, поэтому розы лучше зимуют. Обработка фунгицидами Удаление листвы несёт одну цель — убрать рассадник патогенной микрофлоры из-под укрытия. Но если обработать розы фунгицидами, лист уйдёт в зиму здоровым. Осенняя обработка — это обязательное профилактическое мероприятие. Пока на улице ещё тепло, и дневная температура не опускается ниже +10-12°С, можно использовать химические фунгициды. Системные препараты проникают в ткани растения, уничтожая все возможные патогенные грибы. Для осенней обработки применяют препараты «Скор», «Хорус», «Хортон». Они имеют широкий спектр действия, эффективны против возбудителей листовых пятнистостей, мучнистой росы и других заболеваний. Если розы сильно страдали от мучнистой росы, проводят обработку препаратами «Серпень», «Топаз», «Прогноз», у них направленное действие на возбудителя этого заболевания. Когда дневная температура опускается до +5°С, применение химических пестицидов теряет актуальность, т.к. на холоде действующее вещество хуже проникает в ткани растения, поэтому эффективность обработки значительно снижается. В таком случае помогут контактные препараты на основе хлороокиси меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», а также медный купорос и железный купорос. Обработку 1% медным купоросом можно вести и по листьям, а после их удаления можно использовать и более концентрированный состав — 3% медный или железный купорос. При попадании такой дозы на листву избыток минеральных солей обжигает листья и вызывает искусственный листопад, так называемую дефолиацию. Поздней осенью это весьма полезно. В качестве дефолианта лучше использовать железный купорос. Он уничтожает всю патогенную микрофлору, и способствует огрублению коры, что крайне важно для хорошей зимовки розы. Раствором 3-5% железного купороса полезно опрыскать и почву под кустами, чтобы уничтожить споры грибов на поверхности земли. В отличие от меди, избыток которой в почве вреден для полезной микрофлоры и самих растений, железный купорос не наносит вреда. На воздухе он быстро окисляется и переходит в неактивную форму. Постепенно, под действием почвенных микроорганизмов, он перерабатывается в доступные для растений формы, что весьма ценно, т.к. дефицит железа вызывает хлороз листьев. Обрезка Обрезку роз проводят как можно позже, можно делать это непосредственно перед укрытием растений. Ранняя обрезка провоцирует рост новых побегов, если осень выдаётся тёплой, а приход зимы задерживается. В южных регионах чайно-гибридные розы обрезают достаточно коротко, на 3-4 почки. В средней полосе желательно оставлять больше древесины, т.к. неизвестно, насколько холодной будет зима, и как растения её перенесут. Запас питательных веществ, накопленных в стеблях, не будет лишним. Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезают до высоты полметра от земли, так, чтобы их было удобно укрывать на зиму. Укрытие Воздушно-сухое укрытие обеспечивает хорошую зимовку розы в средней полосе и за Уралом. Чем больше площадь укрытия, тем лучше зимуют теплолюбивые растения. Укрывной материал не даёт рассеиваться теплу, которое поднимается от земли. Посадка роз группами или рядами позволяет укрывать растения под общий тоннель, в котором создаётся благоприятный микроклимат. Чтобы почва меньше промерзала, в преддверии морозов проводят влагозарядные поливы, выливая под каждый куст 2-4 ведра воды. А чтобы на поверхности влажной земли во время оттепелей не размножались патогенные грибы, полезно присыпать её древесной золой. Каркас конструкции изготавливают из дерева, либо используют дуги от мини-парников, их необходимо установить заранее, пока земля не промёрзла. Накрывать розы нужно не раньше, чем установится стабильный минус. Кратковременные заморозки до -7-10°С полезны для зимовки розы. Лишняя влага уходит из побегов, содержание сахаров в древесине увеличивается, что даёт отличные результаты во время зимовки. Можно и так... В регионах, где заморозки сменяются оттепелями, не стоит спешить с укрытием роз. От выпревания растения погибают чаще, чем от мороза. Лишь после того, как зима вступила в свои права, декоративные кустарники укрывают двумя слоями спанбонда плотностью 60 или 100 г/кв.м и оставляют до весны. Такие «домики» нравятся и грызунам. Чтобы побеги роз не стали пищей для крыс, мышей и полёвок, положите под укрытие ядовитые приманки. Лучше использовать те, которые не размокают от влаги, например, восковые таблетки «Ратобор».

Сказка «12 месяцев», в которой подснежники расцвели среди зимы, может стать нашей реальностью. Если первые осенние заморозки сменились продолжительной оттепелью, цветы могут решить, что пришла весна. Что делать, если луковичные проросли осенью — важный вопрос в условиях меняющегося климата. Любые рекомендации по определению сроков огородных работ приходится подстраивать под свои реалии: учитывать температуру воздуха и почвы, ориентироваться на прогноз погоды. Нам нужно понимать, когда проводить посадку озимых культур и луковичных цветов, когда пора укрывать розы и виноград, когда сеять семена под зиму. Климат меняется, и садоводы замечают это первыми. Прорастание весенних луковичных осенью стало случаться всё чаще, причём не только в южных регионах, но и в средней полосе. При очередной поездке на дачу, непременно посмотрите на свои клумбы, возможно, и у вас взошли гиацинты, крокусы или лилии. Почему весенние луковичные всходят осенью Луковичные имеют довольно продолжительный период покоя. Луковица «знает», что жаркое лето сменяется дождливой осенью, затем приходит морозная зима, а потом наступает пора роста и цветения. Но ей невдомёк, что зима должна длиться 3-4 месяца, и если после морозов вернулось тепло, она может «подумать», что пришла весна. Обычно проблема появления ранних всходов касается вновь посаженных луковиц и тех, что выкапываются ежегодно: тюльпанов, гиацинтов, рябчиков. Нарциссы и крокусы, которые пережидают период покоя в земле, лучше приспосабливаются к местным погодным условиям. Для укоренения луковичных необходимо 3-4 недели, поэтому посадку проводят за месяц до предполагаемого промерзания почвы. Но если к середине ноября морозы так и не пришли, если в декабре всё ещё стоят лужи, а выпавший снег тает, нет ничего удивительного в том, что луковицы пускаются в рост. И вот тогда, особенно при недостаточном заглублении, появляются всходы. С лилиями всё немного иначе. Поздней осенью могут взойти лилии ранних сортов, которые цветут в самом начале лета, смена морозов и оттепелей сбивают их биоритмы. Но чаще проблема состоит в качестве посадочного материала. Луковицы лилий, которые хранились неправильно, осенью продаются с ростками, тогда как они должны находиться в состоянии покоя. Если лилия уже пробудилась и дала росток, «усыпить» её невозможно, вот и всходят лилии в октябре, наперекор календарю. Чем опасно осеннее прорастание луковичных Луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий и других холодостойких культур приспособлены к тому, чтобы пережидать морозы в почве. Даже в Сибири луковичные отлично зимуют без укрытия. Но это относится только к подземной части растений. Их сочные побеги содержат много влаги, при замерзании она расширяется, что приводит к разрыву тканей листьев и цветочных стрелок. В нормальных условиях этого не происходит, луковичные всходят весной, когда устанавливается тепло. Если же побеги проросли осенью, всё зависит от дальнейших погодных условий. Обильный снегопад спасёт ситуацию, если сад и цветник завалит слоем снега толщиной 20-30 см. Снег надёжно укроет всходы и не даст им замёрзнуть зимой. С приходом весны они продолжат свой рост. Если же оттепель будет длиться достаточно долго, и побеги вырастут до высоты 10-15 см, они неминуемо вымерзнут зимой. Вместе с листьями замёрзнет и цветочная стрелка, поэтому ближайшей весной мы не увидим цветения луковичных. Для лилии это не так страшно, поскольку её луковица нарастает постепенно за счёт появления новых чешуй. Лилия может вовсе не взойти в следующем сезоне, но зато через год она порадует вас обильным цветением и особенно крупными цветами. Для тюльпанов и гиацинтов прорастание осенью более опасно. Если цветок не даст ещё один побег весной, то он не сможет сформировать дочернюю луковицу, и тогда старая не оставит потомства и просто сгниёт в земле. Что делать, если луковичные проросли осенью Если вы успели заметить зелёные «носики» всходов тюльпанов, гиацинтов, крокусов или лилий, попробуйте закрыть их землёй. Лишние 5-10 см грунта не повредят росту и развитию цветов, зато спасут всходы от вымерзания. Весной нужно будет слегка разгрести землю, чтобы цветы быстрее пошли в рост. Для засыпки подходит любая рыхлая почва. Землю можно взять с огорода или из теплицы, при необходимости добавить в неё песок.  Если луковичных немного, можно купить несколько пакетов готового грунта для рассады и засыпать им всходы. Хороший вариант — зрелый перегной или компост. Наша задача — полностью закрыть ростки, так, как будто они не всходили. Когда оттепель сменится похолоданием, ляжет снег, а затем придёт мороз, растения будут надёжно защищены. Чтобы ещё больше утеплить их, можно дополнительно замульчировать место посадки какой-то сухой органикой: соломой, листовым опадом, опилками и т.п. Чтобы сухую мульчу не сдувало с грядки, необходимо чем-то прижать её, например, лапником или обрезками веток, можно использовать сухие стебли срезанных многолетников. Если же луковичные проросли значительно, в первую очередь это относится к лилиям, и высота побега достигла 10-15 см, можно поступить несколькими способами. Побег можно просто срезать до уровня почвы, чтобы впоследствии он не гнил и не становился источником размножения патогенной микрофлоры. Однако после обрезки подземная часть побега всё равно отомрёт, а значит, будет гнить в земле. Чтобы избежать этого, необходимо аккуратно выломить побег. Здесь важно не повредить саму луковицу, поэтому побег нужно не тянуть, не дёргать, а осторожно выкручивать. Это удобнее делать, если высота ростка достигла 20 см, можно немного разгрести почву вокруг побега, чтобы было удобнее ухватиться за него. После таких экзекуций лилия «обидится» и в следующем сезоне не зацветёт, ведь этот несвоевременный побег и был цветочной стрелкой. Пропустив один год, она вновь «вернётся в строй». Можно выкопать и забрать домой Если у вас есть светлое прохладное помещение, например, утеплённая лоджия или отапливаемая терраса, то можно выкопать поторопившуюся лилию, пересадить её в горшок и забрать домой. При благоприятных условиях: если растению хватит света и питания, — зимой лилия порадует вас цветами. Весной нужно будет высадить её обратно в грунт, и тогда один сезон она так же пропустит, но её цветение не пропадёт даром. Дополнение автора от 16.08.2025 Зимовка луковиц лилий, которые взошли осенью, во многом зависит от зимостойкости сорта. Так, неприхотливые азиатки с большой долей вероятности перезимуют хорошо, несмотря на фальстарт. А вот более теплолюбивые и капризные восточные лилии могут плохо перенести зимовку, если она началась “не с той ноги”. Садоводу придется ориентироваться на прогноз погоды, учитывать климатические особенности региона и действовать на свой страх и риск. Если в вашем регионе зима начинается с обильного снегопада, можно не переживать за растения. Под толстым снежным одеялом росткам, а тем более самим луковицам не страшен мороз.  Однако погода стала изменчивой. В течение зимы неоднократно случаются оттепели, снег проседает, а затем схватывается настом. Под плотный панцирь наста не проникает кислород, что значительно ухудшает условия зимовки растений. Луковичные, которые взошли по осени и зимуют с ростками, могут задохнуться под слоем наста. Зимой после оттепели необходимо разламывать наст и подсыпать на клумбу побольше снега. Если же в разгар зимы весь снег неожиданно растаял, придется срочно бежать в магазин за цветочным грунтом и засыпать всходы луковичных “с головой”. На этот случай лучше запасти несколько мешков грунта еще с осени, чтобы в нужный момент они оказались под рукой. Но и с приходом весны нельзя терять бдительности. В нормальных условиях луковицы лилий спокойно “спят” до прихода устойчивого тепла, поэтому благополучно пропускают возвратные заморозки. Лилии, которые взошли еще по осени и благополучно перезимовали, весной быстро трогаются в рост, радуясь апрельскому солнцу. И вот тут их догоняют ночные заморозки, пережить которые всходам не суждено. Луковица не погибнет, но в этом году ждать цветения от нее не приходится. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Кустовые астры с терпким древесным ароматом – украшение осеннего сада. Они дружно и обильно цветут, когда вокруг всё пожухло и посерело. В моём саду сначала были посажены простенькие кустовые астры с мелкими сиреневыми цветочками. Но потом были куплены махровые сорта тёмно-малинового и белого оттенка, которые цвели всего 2-3 года и пропали, видимо, вымерзли зимой. Самой выносливой оказалась астра новоанглийская Rudersburg. Вплоть до заморозков можно было увозить с собой свежий букет сиреневых цветов. Он очень долго стоит в вазе - 2 недели (только не забыть удалить со стеблей лишние листья и менять воду). "Долгоиграющий" букет Астра образует мощный плотный куст до полутора метров, красивые полумахровые соцветия лилового оттенка с крупными цветками (диаметром 4-5 см). В прошлом году она не цвела, первая мысль – надо пересаживать, давно уже на одном месте. Этой весной в метре от старой посадки приготовила яму, заправила гранулами конского навоза, комплексным минеральным удобрением, добавила плодородный грунт и посадила корневища астры с ростками 10-15 см. Пролила хорошенько водой, а сам посадочный круг прикрыла сначала картоном, потом ветошью и засыпала измельчённой фракцией после садовых веток. Чтобы не росли сорняки. Пересаженный и замульчированный куст Летом надеялась, что обновлённая астра сформирует мощный куст, но особого прироста не было. В сентябре на ветках сформировались бутоны, должны были скоро распуститься. Вот уже ноябрь, а цветения – нет: бутоны, как замерли, некоторые стали коричневыми. Сорванные ветки распустились только дома, в вазе. Ноябрь: бутоны есть, но не распускаются... Вероятно, привязалась грибная инфекция, так как вредных насекомых (тлей, трипсов, паутинных клещей) на кустах я не заметила. Астры могут поражаться чёрной ножкой, мучнистой росой, фитофторозом, ржавчиной, септориозом, бактериальной пятнистостью, фузариозом и другими болезнями. Но, какая из них, пришлось изучить. Чёрная ножка, при которой происходит почернение корневой шейки, больше встречается у рассады и молодых всходов. Стебли и черенки у основания истончаются, начинают гнить корни, растения желтеют и погибают. Заболевшие растения при этом удаляют, остальные – обрабатывают раствором марганцовки, луковым настоем. У моей астры стебли у основания оголены на треть, листья сухие, но это для кустовой астры нормально, и дело тут не в чёрной ножке. Фитофтороз на листьях и стеблях астр проявляется пятнами бурого цвета с оттенком плесени. Поражённые стебли лучше удалить, куст обработать фунгицидами. Но целесообразней не допускать развития болезни, применять биопрепарат «Триходерма вериде», обрабатывая по схеме кусты и почву 2-3 раза в течение сезона. Пятен на листьях моих «октябринок» не было, и фитофтороз обычно буйствует в августе, но куст астр весь сезон оставался зелёным. Фузариоз – ещё один злостный враг. На стадии бутонизации растение покрывается коричневыми пятнами, листья скручиваются, и куст быстро превращается в засохший веник. Гриб (фузариум) живёт в почве, проникает через корни и закупоривает сосуды растения, его споры (розовый налёт) можно обнаружить на нижней части стеблей. Заболевшее растение вылечить невозможно, главное оружие против фузариоза – профилактика: обработка почвы и растений биопрепаратами: «Атлант», «Триходерма вериде»,«Бактерра»; протравливание луковиц, клубней и корневищ перед посадкой в растворе фунгицида «Максим»; известкование кислых почв; пересадка кустов через 4 года на новое место. Мучнистая роса часто поражает кустовые астры: белый плесневелый налёт на листьях и цветах появляется, когда долго стоит влажная погода. Патогенные грибы питаются соком растения: его рост затормаживается, листья, стебли, бутоны буреют, деформируются и засыхают. Для профилактики заболевания используют растворы золы, пищевой соды, йода, настои луковой шелухи, чеснока и полевого хвоща. Применяют медь - и серосодержащие препараты, например, «Хом» и «Серпень». Ржавчиной астры могут страдать в непосредственной близости с хвойниками. На нижней стороне листьев появляются наросты оранжево-бурого оттенка, в которых зреют споры этого грибного заболевания. Кусты, охваченные ржавым налётом, ликвидируют. Бактериальная пятнистость также образует пятна на нижней листовой пластине - бурые с маслянистой поверхностью. Массовое поражение листьев приходится на период бутонизации. В начале цветения активизируются и грибы септориоза (бурой пятнистости): патогены образуют на листве неровные светло-коричневые пятна. Нарушаются физиологические процессы, ослабевают защитные свойства, растения теряют листву и не цветут. Инфекция на опавших листьях хорошо сохраняется зимой, и рано весной, ещё до распускания почек, снова атакует. В это время рекомендуют обработать почву вокруг растений водными растворами бордоской смеси или медного купороса. Мучнистой росы, пятнистостей, налётов разных оттенков (розовых, ржавых) на своей астре я не обнаружила, куст не засох, поэтому дело, похоже, не в грибных болезнях. Причину отсутствия цветения мне подсказали ирисы. В 2021 году они не цвели, но стоило их правильно подкормить в конце сезона осенними комплексными удобрениями – и цветоносы они выбросили. Я прочитала, ирисы не любят кислую почву: не было времени за ними правильно поухаживать, вовремя подсыпать древесной золы. Скорее всего, и астра реагирует на закисленность грунта. Рекомендуют добавлять в равных долях на куст древесную золу и костную муку (300 г): сделать неглубокую канавку, распределить в неё сухую подкормку, засыпать почвой и хорошо пролить водой. Еще одна махровая октябринка в моем саду

Пион — один из самых эффектных цветов начала лета. Увидишь в чьем-нибудь саду роскошный куст с крупными ароматными цветами, и сразу захочется иметь это великолепие у себя. Это декоративное растение было известно еще в античном мире и в древнем Китае и славилось не только красотой, но и своими лекарственными свойствами, даже способностью отгонять злых духов. В России пионы появились при Петре I и выращивались в царских и монастырских садах. Высокая декоративность, относительная неприхотливость и простота ухода сделали травянистые пионы популярными. Сейчас в мире зарегистрировано около 5 тысяч сортов. Выбор места и посадка Пион — долголетнее растение, может расти на одном месте без пересадки до 60 лет и более и прекрасно ежегодно цвести, но для этого нужно, что- бы был правильно посажен. При выборе места надо помнить, что это светолюбивая культура. Сильное затенение (даже на 2—3 часа в день) может привести к образованию некачественных цветов или вовсе к отсутствию цветения. А вот легкая полутень, особенно в полдень, не повредит.  Близкое расположение стен зданий или деревьев тоже плохо сказывается на развитии пионов. (Некоторые видовые пионы тени не боятся. Прекрасно чувствует себя под кроной деревьев Марьин корень.) Для всех пионов не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод: в таких условиях у пионов загнивают корни. Точно так же он не любит и застоя воды, даже временного, весной или осенью. Почва в месте посадки должна иметь нейтральную реакцию. По составу лучше всего подходят суглинки, хотя пионы могут расти на любой почве, кроме кислой, заболоченной. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м, т. к. они со временем разрастутся. Посадочная яма размерами 60 х 60 х 60 см. Корневища пиона разрастаются в пределах обработанного слоя почвы, ведь им надо обеспечивать питанием крупное растение. На тяжелых переувлажненных почвах яму для посадки пионов копают глубже на 20—30 см, с расчетом на устройство дренажного слоя из гравия, щебенки и крупного песка. Подготовленную яму на 2/3 заполняют смесью равных частей садовой земли и перепревшей органики (примерно по ведру). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата и литровую банку древесной золы. Верхний слой, в который сажают корневища, составляет плодородная почва без удобрений. Расстояние от самой верхней почки до поверхности земли должно быть от 3 до 7см; на более тяжелых почвах —3—4 с, на легких — 5-7 см. При мелкой посадке растение будет слабеть и плохо цвести. При слишком глубокой посадке расти будет нормально, но не зацветет! Уход Основной уход за кустами пионов заключается в прополках, рыхлении почвы, подкормках и достаточных поливах. Пионы нужно поливать в течение всего периода вегетации. В засушливую погоду надо следить, чтобы вода при поливе промочила почву на всю глубину залегания корневой системы. Под взрослый куст требуется до 2 ведер воды. Особенно важно увлажнение весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят. Три раза за сезон растения подкармливают. Весной, еще по снегу, разбрасывают азотное удобрение. Второй раз пионы подкармливают во время бутонизации — раствором коровяка или полным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). После цветения очень полезна подкормка фосфором и калием. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно вносят в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Очень ответственный период жизни пионов — месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления. Надо беречь стебли и листья растения, ведь у основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления, что необходимо для его развития и обильного цветения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно только у трети куста, обязательно сохраняя на стебле 1—2 нижних листа. Важно не допускать, чтобы опадающие лепестки ложились на листья, иначе на них сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили — очень опасной болезни пионов. Отцветающие головки пионов лучше вовремя срезать. Рекомендуется проводить профилактические опрыскивания пионов (хлорокисью меди: 40 г на 10 л воды). Против серой гнили — дважды до цветения: в период массового отрастания побегов и в период бутонизации. После цветения опрыскивать против пятнистости. Осенью, после первых заморозков, когда стебли пионов уже полягут, их аккуратно срезают до уровня почвы. Если же листья пожелтели, но ещё стоят вертикально, срезать их рано, они должны отдать запасающим корням максимум питательных веществ. Укрытие взрослым растениям не требуется. Но после наступления устойчивых холодов их мульчируют (желательно компостом, а не торфом). Весной мульчу отгребают и при необходимости окучивают оголившиеся почки. Корневище пиона обычно нарастает вверх, почки могут оказаться на поверхности и страдать как от мороза, так и от жары. Размножение Обычный способ размножения пионов — деление куста в августе или сентябре. Пионы можно делить с 3—4-летнего возраста, если они уже нормально цвели, число стеблей более 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь. Извлеченные из земли корневища промывают водой, слегка подвяливают в тени и разрезают на делёнки, которые должны иметь по 2—3 почки и часть корневища размером 10—15 см. Перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе марганцовки. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым древесным углем. В первый год после посадки растения обычно не цветут и выглядят ослабленными, а на второй год значительно прибавляют в развитии. Пионы надо подкармливать с первого года жизни после посадки. Ведь обрезанные корни саженца имеют очень мало за-пасов питательных веществ, а новые корешки еще только растут. Самое лучшее время для подкормок молодых растений — с начала появления ростков и до конца июня. Подкармливать лучше раствором коровяка, внося удобрение в лунки вокруг куста. Это поможет быстрому развитию корневой системы и хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления. При отсутствии коровяка можно использовать раствор полного минерального удобрения (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). Древовидный пион В последнее время в продаже появился древовидный пион. Это эффектное растение высотой от 1 м до 2 м с очень крупными цветами (диаметром 16—20 см), махровыми, полу- махровыми или немахровыми, и красивыми крупными листьями. Место для него выбирают примерно так же, как и для травянистого пиона. В низинах или там, где близки грунтовые воды, растение лучше сажать на холмики с хорошим дренажем. Почва подойдет обычная садовая — плодородная и водопроницаемая, по кислотности близкая к нейтральной. В тяжелые почвы вносят песок и перегной (но не свежий навоз!), полезна зола. Сажают древовидный пион так, чтобы его корневая шейка была строго на уровне поверхности почвы. Подкармливать рекомендуемся золой и минеральными удобрениями с небольшим содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. Древовидный пион считается зимостойким, но осенью почву вокруг куста правильнее замульчировать, т. к . корневая система у него поверхностная. Людмила Васильева

Лето в разгаре, и практически любой цветник выглядит ярким и нарядным. Цветоводам остается только поддерживать эту красоту. В летний период важно вовремя поливать, полоть, рыхлить, подкармливать, подвязывать цветы, формировать и удалять отцветшие соцветия. Кое-что пора сделать и на будущее — приближаются оптимальные сроки посева двулетников, деления и посадки ирисов. Цветник в июле Полив: раз в неделю надо полить такие влаголюбивые однолетники, как бальзамин и дельфиниум, маттиола и лобелия, кобея, колеус, душистый табак, фиалка. Среди многолетников в таком же поливе нуждаются все цветы с бутонами и влаголюбивые: аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолус, дельфиниум, ирис болотный и сибирский, пионы, примулы, рудбекия, xocтa. Подкормка раз в 2 недели желательна однолетним георгинам, душистому горошку, кобее и колеycy, рудбекии, фиалке, бальзамину, флоксу Друммонда. А петунию можно подкармливать даже еженедельно. Многолетникам нужна подкормка в период бутонизации. Пионам через 2 недели после цветения дают по 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на куст (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Если не планируете пересаживать ирисы — дайте им такую же подкормку (на 1 кв. м). Не забудьте по мере роста подвязывать к опорам георгины, гладиолусы и другие высокие растения. Георгины обычно формируют в зависимости от задачи, которую ставят. Обычно они образуют цветоносы с тремя бутонами. Для обильного и скорого цветения выщипывают центральный бутон, а чтобы получить более крупный цветок, удаляют боковые, сохранив центральный. При сильном загущении куста часть нижних листьев удаляют. Так растения будут меньше болеть, а клубни лучше вызреют. К этому времени обычно желтеют и увядают листья тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Это говорит о наступлении срока выкопки. Нарциссы выкапывают раз в несколько лет. Сортовые тюльпаны и гиацинты лучше выкапывать каждый год. Выкопанные луковицы сушат несколько дней под навесом, очищают от старых корней, лишних чешуй и остатков земли. Хранят до осени при комнатной температуре в проветриваемом помещении. При возможности гиацинтам в течение 2 недель после очистки нужно поддерживать температуру около 30 градусов, затем снизить её до +17° С. Нарциссы предпочтительно хранить при +17° С. В начале июля можно посеять двулетники. Лучше всего устроить в полутени специальную грядку с рыхлой почвой или установить рассадные ящики. Наметив бороздки, равномерно посеять в них семена, присыпать тонким слоем просеянной почвы и очень осторожно полить. Накрыть посевы тонкой нетканкой. После появления всходов укрывной материал не снимают, а просто ослабляют его натяжение, давая пространство подрастающим сеянцам. Не забывайте следить за влажностью почвы. К концу месяца растения распикировывают на расстоянии 10 см, а осенью можно высаживать на постоянное место.

В конце XVIII — начале XIX века астильбу привезли из Восточной Азии в Европу. И с тех пор она, как и её землячка хоста, стала постоянным обитателем практически каждого сада. Она подходит и неискушенному новичку, а бывалому цветоводу помогает осуществить его дизайнерские затеи. Астильбы — многолетние корневищные травянистые растения с отмирающей на зиму надземной частью. Стебли у них прямостоячие, высота (в зависимости от вида) от 8 до 200 см. Многочисленные прикорневые листья на длинных черешках — перистые, зубчатые, темно- или красновато-зеленые — декоративны и сами по себе. Но особенно эффектны астильбы во время цветения. Мелкие цветочки — белые, розовые, сиреневые, красные или пурпурные — собраны в нарядные соцветия-метелки. На сегодняшний день насчитывается около 200 сортов астильбы. И в саду она в первую очередь подойдет для украшения тенистых участков. Все астильбы влаголюбивы, зимостойки, устойчивы к вредителям и болезням. Астильба — прекрасное растение как для большого сада, так и для палисадника. К сквозистой тени сада она добавит кружево своих листьев и ажур метелок-соцветий. Соцветия могут быть пирамидальными, ромбическими, метельчатыми, но особенно изящны поникающие. Лепестки цветочков у одних сортов короткие, и соцветия получаются воздушными и ажурными, у других сортов лепестки длиннее, их соцветия выглядят мягкими, пушистыми. В зависимости от высоты куста выделяют астильбы карликовые (до 30 см), низкорослые (30–60 см), среднерослые (60–90 см), высокорослые (более 90 см). Различные виды астильбы цветут с июня по сентябрь, цветение продолжается от 20 до 35 дней. Выбор места В садах для астильбы подбирают участки с плодородными, достаточно увлажненными почвами. Оптимальная освещенность — разреженная тень или затенение в самое жаркое время дня. В густой тени вырастают хорошие кусты, но цветение будет слабым. На тяжелых суглинках растения зацветают несколько позже, зато цветут дольше и пышнее. Большинство сортов может расти в местах с довольно высокими грунтовыми водами и переносит даже застой воды.  Повышенная влажность воздуха благоприятно влияет на их рост и развитие. А вот на сухих местах астильбы развиваются плохо. Впрочем, стараниями селекционеров выведены сорта, которые могут приспособиться к другим условиям. Многие астильбы хорошо чувствуют себя на открытом солнце. И цветут обильно, правда, непродолжительно, а листва у них становится светлее. Но долгую засуху астильба не переносит. Бедная почва, солнцепек при отсутствии дождей могут погубить растение. При выборе места для посадки стоит учесть сроки цветения выбранного сорта. Ранние и поздние сорта хорошо и долго цветут как в тени, так и на солнце, а вот «среднесрочным» растениям больше подойдут притененные уголки, иначе они слишком быстро отцветут под ярким июльским солнцем. Размножение Деление куста — самый привычный и простой способ размножения. Куст делится так, чтобы каждая деленка имела 1–3 почки и корневище длиною в 3–5 см, лучше всего с придаточными корнями. Корневище астильбы нарастает вертикально, постепенно отмирая в нижней части, поэтому при делении нижние части корневища удаляют. Деленки сразу высаживают или прикапывают, чтобы не засохли корни. Деление лучше всего проводить весной, когда хорошо видны почки возобновления, делению не мешают надземные части, а в почве еще достаточно влаги для укоренения растений. К осени эти астильбы зацветут.  Пересаживать растения можно практически в любое время, даже во время цветения, но только с комом земли и при условии хорошего полива в течение нескольких дней. Посадка Сажать астильбу надо на такую глубину, чтобы над почками возобновления был слой почвы толщиной 3–5 см. В цветниках астильбы высаживают на расстоянии не меньше 25–30 см (высокие сорта — 50 см), в бордюрах — 30–50 см. При посадке выкапывают лунки глубиной и шириной 20–30 см, добавляют перегной, вносят 25–30 г на 1 кв. м комплексных минеральных удобрений (например, серии «Здравень турбо»). Всё это перемешивают и проливают водой. После посадки почву вокруг растений покрывают слоем торфа или перегноя толщиной 3–5 см. Это сохраняет влагу в почве и сдерживает сорняки. Укоренение и рост деленок сильно зависит от тепла и влаги. Иногда для лучшего укоренения растениям не дают цвести в первый год после пересадки, удаляя все соцветия. Пересаженные весной астильбы уже на следующий год достигают характерных для сорта высоты и размеров соцветия. Уход Важно, чтобы в корнеобитаемом слое почвы растениям хватало фосфора и калия. В благоприятных условиях астильбы быстро разрастаются, поэтому делят и пересаживают их через каждые 4–6 лет. У старых кустов цветоносов становится меньше, сами соцветия мельчают. Но при тщательном уходе астильбы могут расти на одном месте до 20 лет. Чтобы поддерживать их декоративность, растения обязательно надо удобрять. Подкармливают астильбы сначала весной после отрастания (удобрением с преобладанием азота), потом сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20–25 г действующего вещества на одно растение). Для быстрого поступления питательных элементов в растение можно использовать жидкое комплексное удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов». Почву надо осторожно порыхлить и после этого снова мульчировать. Астильба плохо переносит перегрев верхней части корневища, мульча же способствует уменьшению температуры и потере влаги, сохраняет рыхлость почвы и создает благоприятные условия для перезимовки. Поскольку молодые корни астильбы располагаются в верхнем слое, очень важно постоянно поддерживать в нем влажность и плодородие. Место в садовом дизайне В цветниках традиционные соседи астильбы — теневыносливые и влаголюбивые многолетники: хоста, папоротники, волжанка, аквилегия, ирис сибирский. Но астильба прекрасно сочетается и с другими растениями — например, её ажурные кусты и листья можно дополнить плотными цельными листьями бадана. В компании с астильбой могут расти дороникум, гравилат, купальница. Из-за того, что листья астильбы распускаются только в мае, рядом с ней можно размещать ранневесенние и мелколуковичные растения — крокус, пролеску, подснежник, птицемлечник и мускари. Астильбы можно высаживать группами вблизи кустарников. Одиночные кустики выглядят особенно элегантно среди посадок декоративных хвойных. А некоторые цветоводы создают из астильбы бордюры — красиво и забот не слишком много. Прекрасное место для астильбы на берегах водоема — повышенная влажность воздуха для нее очень благоприятна. Сроки цветения различных сортов астильбы — с конца июня до сентября. При желании можно подобрать такую коллекцию, чтобы любоваться цветением почти все лето. После отцветания кусты не потеряют декоративности благодаря красивой листве. Можно отложить обрезку до осени, листва послужит укрытием на зиму и задержит снег, а изящные метелки оживят зимний пейзаж. Людмила Васильева Фото автора

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Оба растения относятся к семейству лютиковых. В продаже княжик чаще встречается под названием «клематис». Но латинские названия у них разные — один называется Clematis, другой — Atragene. Вьющиеся княжики занимают мало места и могут быть высажены там, где нельзя посадить деревья или кустарники. Эти лианы цепляются за опору, обвивая её черешками листьев. Их пониклые ширококолокольчатые цветы могут быть до 10 см в диаметре. Как и у клематисов, роль лепестков у княжиков играют чашелистики. Те, кто уже познакомился с княжиком, успели полюбить его за красивые цветы — простые и махровые, белые, голубые, розовые, фиолетовые, за ажурную, очень здоровую листву. Он очень похож на своего популярного родственника, но гораздо более вынослив и легок в уходе. Высокая морозостойкость позволяет не снимать побеги с опоры. К тому же он может расти и цвести даже в тени, причем в затенении цветение более продолжительное и стебли длиннее. В природе существует 8 видов княжиков, растущих в лесной зоне Северного полушария. На территории нашей страны встречаются княжики охотский и сибирский. Из зарубежных видов в садах чаще других выращивают княжик альпийский. Княжик охотский встречается в Восточной Сибири, Приморье, Китае и Северной Корее, в хвойных и лиственных лесах, часто на каменистых склонах. Этот декоративный вид хорошо растет и в средней полосе. Лиана достигает 3 м длины, фиолетово-синие цветы до 8 см в диаметре появляются в июне, плоды созревают в конце июля — сентябре. Княжик отлично подойдет для полутенистых мест, с плодородной, регулярно увлажняемой почвой. Княжик альпийский родом из лесов и кустарниковых зарослей по берегам рек Центральной Европы. В культуре с 1792 года. Он успешно растет и в средней полосе нашей страны. Эта лиана также поднимается до 3 м высоты, прикрепляясь черешками листьев к опоре, и свешивается с нее густыми гирляндами. Цветы, состоящие из четырех крупных чашелистиков, сидят на тонких цветоножках. Они синего или фиолетово-голубого цвета, 2–6 см в диаметре. Цветет в мае-июне, а многочисленные, собранные в головку, пушистые плоды созревают в августе-сентябре. Существуют сорта с цветами различной окраски. Княжик сибирский — обитатель хвойных и лиственных лесов от Карелии до верховьев Волги, растет в Сибири, в горах Памира и Тянь-Шаня. Предпочитает лесные опушки и прибрежные заросли, каменистые склоны. Эта лиана отличается от других видов более крупными размерами, окраской цветов и сроками цветения: княжик альпийский цветет весной, княжик охотский — в начале лета, княжик сибирский — в разгар лета, иногда повторно осенью. Стебли поднимаются по опоре на высоту до 3 м, обвивая её черешками листьев. Крупные белые и желтовато-белые цветы тоже имеют вид широкого поникающего колокольчика длиной 3–4 см. По окончании цветения растение, как и его сородичи, не теряет своей декоративности за счет пушистых головок-соплодий. Выращивая в саду все три вида, можно создавать красивые композиции с разными сроками цветения и отличные по окраске. Выбор места Княжики светолюбивы, но на солнцепеке их цветы и листья мельчают. Желательно выделить для них солнечные, но слегка затененные в полдень места. Посадки должны быть защищены от сильных ветров, которые могут повреждать стебли и цветы. Растение неприхотливое, может расти на любой почве, кроме переувлажненной и заболоченной, но все-таки желательно, чтобы она была легкой, рыхлой, водопроницаемой, с хорошим дренажем. Слабощелочная или нейтральная плодородная почва наиболее предпочтительна. Посадка и уход В средней полосе и севернее лучшее время для посадки — май, а осенью — конец августа и сентябрь. Посадочные места готовят заранее. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы корни разместились свободно (оптимальный размер — 60 х 60 х 60 см). В посадочную яму вносят 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 150–200 г полного минерального удобрения (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»), 2–3 стакана древесной золы. Перемешивают всё это с садовой землей. На дно ямы кладут дренаж слоем 10–15 см: битый кирпич, щебень, керамзит. Засыпают яму, оставляя примерно 10 см до верха. С саженцами княжиков (как и клематисов) обращаются осторожно из-за хрупкости этих молодых растений. Поврежденные места необходимо обрезать и присыпать толченым древесным углем. Насыпав холмик земли, осторожно расправляют на нем корни (они очень чувствительны к повреждению) и засыпают их влажной землей. Затем землю уплотняют руками, поливают большим количеством воды. Когда вода впитается, почву мульчируют, а растения обрезают до двух пар почек над землей. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5–10 см для молодых саженцев и на 10–15 см для более взрослых растений. На тяжелых почвах её заглубляют поменьше — на 5–8 см, на легких — побольше. Заглубление предохраняет корневую шейку на севере от вымерзания, а на юге — от летнего перегрева. Некоторые специалисты рекомендуют для профилактики заражения грибными болезнями присыпать корневую шейку слоем песка, смешанного с древесной золой (250 г на ведро), толченым древесным углем, полить 0,25%-м раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, их нужно удалить, чтобы растение лучше прижилось. Поливают княжики через 7–10 дней так, чтобы почва пропитывалась на глубину 40–50 см, и через 2–3 дня после полива рыхлят. При сильной жаре поливать надо 2–3 раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие — после цветения и обрезки. Из удобрений вносят мочевину (весной, 10 г на 10 л воды), коровяк (1 : 10) или птичий помет (1 : 20); летом — полное удобрение (10–20 г на 10 л воды). На взрослое растение расходуется по полведра раствора, перед каждой подкормкой нужен полив. В конце августа — начале сентября вносится безазотное удобрение. В северных районах в конце лета рекомендуется внести под каждый куст 2–3 стакана золы. Для защиты от пересыхания почву мульчируют торфом, опилками, дробленой корой или щепой слоем 3–5 см. Княжик зимостоек, даже на севере европейской части России зимует без укрытия. Его побеги не обрезают на зиму, они нуждаются только в санитарной обрезке. Можно один раз в 4–5 лет провести омолаживающую обрезку сразу после цветения, чтобы успели отрасти новые побеги для будущего цветения, ведь цветут княжики на побегах прошлого года. Размножение Княжики размножаются семенами, черенками и отводками. Семена нуждаются в стратификации. Их можно посеять под зиму. К весне семена набухают, и большинство прорастает в мае-июле. Сеянцы пикируют в полузатенении на расстоянии 10 см, а следующей весной их рассаживают на расстоянии 20 см. На третий год растения высаживают на постоянное место. При черенковании лучше всего укореняются черенки, взятые до начала цветения, в конце июня или начале июля. Используют среднюю часть побега с одним или двумя узлами. Под узлом делается косой срез. Черенок — отрезок побега длиной 3–6 см. Полезно выдержать нижние концы черенков в стимуляторе корнеобразования, но даже и без этого обычно укореняется больше половины черенков. Высаживают черенки под пленку или стекло в слой чистого речного песка (3–4 см), насыпанного на легкую плодородную почву. Необходимо притенение; оптимальная температура почвы и воздуха — 20–25° C. Уход такой же, как и за черенками других культур. Укоренение длится 20–30 дней, но до по садки на постоянное место укорененным черенкам надо подрастить еще год. Самый простой и бесхлопотный способ — размножение отводками. Конечно, если уже существует растение, от которого можно получить посадочный материал. Для этого весной выкапывают рядом с кустом несколько канавок на глубину 5–10 см, в них укладывают укореняемые побеги и засыпают землей. Концы побегов оставляют снаружи. В течение лета отводки поливают и 2–3 раза подкармливают настоем коровяка. К осени почти в каждом узле образуются корни. На следующий год укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста, разделяют на отдельные растения и высаживают на постоянное место. Кстати, зацвести они могут уже в первый год после посадки, но эти бутоны нужно прищипнуть. Людмила Васильева

В декабре у садоводов - цветоводов наступает время заслуженного отдыха. Осталась одна забота — сохранить до весны посадочный материал георгин и гладиолусов. Заложенные на хранение клубни и луковицы надо не менее двух раз в месяц тщательно осматривать. Корнеклубни георгин с признаками гнили удалять, чтобы от них не заразились здоровые, или тщательно вырезать пораженные участки до здоровой ткани, подсушить, присыпать ранки толченым углем. И затем вновь убрать на хранение. С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой тоже могут возникнуть проблемы: появление болезнетворных микробов или преждевременных ростков. Все заболевшие луковицы надо отделить от здоровых. Если у луковиц начинают отрастать корешки, то сверток с ними помещают в более холодные условия (+0,5…+1° C). Если луковицы хранятся при +8° C и выше, возможно появление под их чешуйками трипсов, которые высасывают сок. Пораженные трипсами луковицы можно обработать «Зеленым мылом» (10 г на 1 л воды), а потом тщательно просушить при хорошей вентиляции и вновь убрать на хранение. Еще один вариант борьбы с трипсами: пересыпать гладиолусы мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц). Если хотите подготовить к новогоднему цветению луковичные растения, пора выставлять их на светлый подоконник с прохладным влажным воздухом. Тюльпаны — в начале месяца, гиацинты — в начале второй декады, крокусы — в начале третьей. Лучше отгородить растения от комнаты полиэтиленовой пленкой, приклеив её скотчем к оконному проему. Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом с горшками миску с водой или влажным керамзитом. Надо следить, чтобы почва была влажной (но не мокрой); чтобы цветоносы не искривились, следует часто поворачивать горшки. При появлении бутонов полезно подкормить растения 0,2%-м раствором кальциевой селитры (чуть меньше 1\2 ч. ложки на литр).

Чтобы петунии радовали вас красивыми цветами с первых тёплых дней до самых заморозков, нужно регулярно их подкармливать. А вот какие удобрения выбрать, в какой дозировке их использовать и как часто вносить, — зависит от фазы развития растения и условий, в которых оно выращивается. Петуния — это обильноцветущее растение. При ранних посевах в январе-феврале первые бутоны появляются на саженцах ещё в рассадный период. Дальнейшее развитие идёт по нарастающей: чем больше побегов, тем больше бутонов. В разгар лета одно растение превращается в поляну, шар или каскад из цветов. Однако такая красота не случается сама собой. Многие дачники сталкивались и с обратной картиной: купленные цветущие растения через некоторое время начинают чахнуть и желтеть. В середине лета цветение смещается не периферию куста, а его центр некрасиво оголяется. Недостаток питательных веществ приводит к тому, что цветы мельчают, а избыток может вызвать остановку в росте. Режим подкормок Чтобы понять, чем подкормить петунию, нужно хорошо понимать потребности растения на разных этапах жизни. Петуния Дабл Каскад Микс (семена "Ваше хозяйство") Рост — азот Каждый, кто выращивал петунию из семян, знает, насколько медленно развиваются сеянцы на начальном этапе. А всё дело в том, что под землёй идёт невидимая глазу работа — развивается корневая система. В этот период растениям нужны комплексные минеральные удобрения с преобладанием азота. Азот стимулирует рост надземной части, которая благодаря фотосинтезу будет питать корни. Бутонизация — фосфор, калий К моменту появления первых бутонов растение должно быть гармонично развито. Надземная часть должна уравновешиваться разветвлённой корневой системой. Чтобы стимулировать развитие корней и закладку новых бутонов, нужно подкормить саженцы фосфором и калием. Цветение — калий + азот + МЭ Калий увеличивает количество бутонов, делает их расцветку более яркой, продляет жизнь каждого цветка. Петуния продолжает свою вегетацию в течение всего лета, для формирования новых побегов и листьев нужен азот. Поэтому необходимо чередовать внесение азота и калия. Для декоративных культур нужны не только основные элементы питания: азот, фосфор, калий, но и микроэлементы. Самую важную роль для красиво цветущих играют следующие микроэлементы: магний — участвует в фотосинтезе, отвечает за сочную зелень листьев и яркие краски цветов; марганец — улучшает усвоение азота, что даёт более крупные листья; цинк — повышает устойчивость растений к засухе, стимулирует закладку бутонов; железо — ускоряет усвоение азота, усиливает фотосинтез, благодаря чему листья становятся насыщенного зелёного цвета. Обрезка и прищипка — азот На начальном этапе формирования куста проводят несколько прищипок. Первую делают ещё на стадии выращивания рассады, вторую — после высадки сеянцев на постоянное место. Прищипка главного побега приводит к формированию множества пасынков из пазух листьев. Повторная остановка роста побегов 2-го порядка стимулирует ветвление следующего уровня. Таким образом, из одного саженца мы получаем разветвлённый куст. Но даже при тщательной формировке куста цветение постепенно смещается на кончики ветвей. Как только это происходит, проводят обрезку, не дожидаясь оголения нижней части растения. Все цветущие верхушки срезают до облиственной части побега. Это стимулирует пробуждение спящих почек в пазухах листьев и новую волну роста и цветения. После прищипки, а также после радикальной обрезки растениям нужно восстановиться и быстро нарастить зелёную массу. Здесь нужны азот и антистрессовые препараты. Под запретом Петуния не любит кислых почв, оптимальная pH=6,5-7,0. Если кислотность почвенного субстрата увеличивается, растения останавливаются в росте, чувствуют себя угнетённо. Нужно учитывать, что подкормки влияют на кислотность грунта, сдвигая её в ту или иную сторону. Аммиачная селитра и сульфат калия подкисляют почву. Их лучше заменить мочевиной или кальциевой селитрой (азот), вместо сульфата калия использовать монофосфат калия (калий+фосфор) или древесную золу. Петуния не переносит хлора. Хлористый калий не подходит для летней подкормки несмотря на высокое содержание калия. Нитроаммофоска тоже содержит хлористый калий, поэтому лучше заменить её чем-то другим. Органика или минеральные удобрения Любая органика — это прежде всего азот, а также небольшое количество фосфора, калия и микроэлементов. Нужно понимать, что органические вещества не усваиваются растениями напрямую, сначала они должны быть переработаны почвенной микрофлорой. Полезные бактерии «съедают» органику и превращают её в доступные минеральные вещества. Но чтобы эта работа была произведена, необходимо несколько факторов: земля должна быть достаточно плодородной, богатой гумусом, в таком грунте больше почвенных бактерий; почва должна быть тёплой, t > +16°C, и умеренно влажной. Для растений, выращиваемых в контейнерах, рекомендуется использовать минеральные удобрения, т.к. в ограниченном объёме почвы численность полезных бактерий невелика, поэтому органика просто не будет переработана. Перед высадкой рассады цветов в открытый грунт полезно внести в почву биопрепараты, которые содержат комплекс почвенных бактерий и грибов, например, «Атлант бактерии-помощники». Они не только ускоряют переработку органики, но и регулируют численность патогенной микрофлоры, что уменьшает риск развития грибных заболеваний. Подкармливать цветы органикой лучше в начале лета, пока растения ещё не сомкнулись в один ковёр. Хороший эффект даёт настой куриного помёта, свежего или гранулированного. Для его приготовления птичий помёт заливают водой (полведра на ведро воды) и настаивают в течение 7-10 дней. Маточный раствор разбавляют 1:20. Гранулированный «Куровит» разводят в воде из расчёта 300 г на 10 л воды. Под корень или по листу Растения способны усваивать питательные вещества корнями и листьями. Корни получают питание в виде раствора, поэтому необходимо постоянно поддерживать умеренную влажность почвы. Через листья питательные вещества усваиваются гораздо быстрее, чем через корень. Но поскольку расход раствора при опрыскивании по листу небольшой, то и питания растения получают мало. Внекорневые подкормки хорошо чередовать с корневыми, проводя их «вдогонку», через 3-4 дня после внесения основного удобрения. Опрыскивание эффективно для внесения микроэлементов, антистрессовых и стимулирующих веществ. В первые дни после пересадки полезно поддержать растения обработкой по листу препаратами «Эпин», «Циркон». Средства с аминокислотами и витаминами, например, «Изабион», «Амицид» помогают растениям пережить стресс и повышают декоративность цветов. Для растений в открытом грунте в период затяжных дождей также лучше отдать предпочтение подкормке по листу, чтобы не увеличивать дополнительно влажность грунта. Осенью, когда почва остывает, корни работают хуже, поэтому внекорневое внесение питательных веществ будет более эффективным. В контейнере и в открытом грунте Петунии выращивают как на клумбах, так и в подвесных кашпо или напольных горшках. К растениям в контейнерной культуре нужен особенный подход. Корни быстро осваивают небольшой объём почвы и «съедают» все питательные вещества, поэтому подкормки должны быть более частыми. Но при этом избыток минеральных веществ в замкнутом объёме горшка приводит к засолению почвы. Корни не могут потреблять слишком концентрированный раствор, поэтому питание прекращается. Здесь поможет уменьшение концентрации удобрений и более частое применение внекорневых подкормок. Декоративные растения в открытом грунте рекомендуется подкармливать под корень каждые 10-14 дней. Цветы в горшках подкармливают гораздо чаще, но дозировку уменьшают в 4 раза, скажем 5 г/10 л воды вместо стандартных 20 г/10 л. При покупке цветущей петунии в кашпо важно понимать, что производители держат растения на усиленном питании, чтобы к моменту продажи они выглядели максимально декоративно. Смена условий с тепличных на открытый грунт, а также изменение режима подкормок плохо сказывается на цветущих растениях. Чтобы ваша красавица продолжала пышно цвести и не «сбавляла оборотов», придётся и дальше продолжать усиленно кормить её, внося минеральные вещества минимальными дозами при каждом поливе в течение всего лета. Почва в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте, поэтому поливать контейнерные растения приходится практически ежедневно. Если водопроводная вода слишком жёсткая, частые поливы приводят к перенасыщению почвы солями кальция и магния. Чтобы избежать лишних поливов, полезно ещё при наполнении горшков почвенной смесью добавлять в них гидрогель, например, «Водохлёб». Гранулы гидрогеля набухают после полива, вбирая в себя воду и растворённые в ней минералы, а потом постепенно отдают её обратно. Это обеспечивает более равномерное поступление влаги и питания. Почва для выращивания петунии в горшках должна быть питательной и рыхлой. К ней предъявляются повышенные требования: она не должна слёживаться после многочисленных поливов, оставаясь воздухопроницаемой. Лучше всего для этой цели подходит смесь раскисленного верхового торфа с низинным торфом и добавлением агроперлита. Для повышения питательности почвы в неё добавляют биогумус. Для обильного цветения горшечных растений, необходимо добавить в почвенную смесь удобрения пролонгированного действия, такие как Osmocote Bloom (12:7:18+МЭ). Дорогостоящий «Осмокот» можно заменить более демократичным по цене «ОМУ Цветик» или «ОМУ для цветов» (7:7:8 +МЭ). Для открытого грунта подойдёт Bona Forte «Для роз и пионов» (NPK=5:13:13 + МЭ) или «Цветочное» (NPK=8:20:30 + МЭ). Чем подкормить петунии летом В течение всей вегетации необходимо чередовать внесение комплексных удобрений с калийными. Комплекс минералов обеспечивает жизнедеятельность всего растения, а калий — пышность и яркость цветения. кальциевая селитра (13-16% азота, 19% кальция) / монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия); карбамид, или мочевина (46% азота) / настой древесной золы (4% калия). В июне, пока растения активно увеличиваются в размерах и уже начали цвести, используйте составы с равным соотношением основных элементов питания: «Плантафол», «Плантафид» с формулой 20:20:20; «Агромастер» (18:18:18); «Фертика leaf power для петуний и балконных цветов» (18:18:18); «Bona Forte для петуний и балконных цветов» (5:4,5:3,5); «Здравень Аква для садовых цветов» (4:2,5:5). В разгар лета для обеспечения обильного цветения переходите на удобрения для цветов с высоким содержанием калия: «Плантафол», «Плантафид» (5:15:45); «Агромастер» (10:18:32 или 3:11:38); «Фертика Кристалон цветочный» (18:5:23); «Здравень Турбо для цветников и клумб» (8:15:18). При неблагоприятных погодных условиях: затяжных дождях или при похолодании проводите внекорневые обработки препаратом «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Комплекс из 7 микроэлементов поможет растениям перенести любой стресс и выглядеть безупречно.

Цветник без клематисов (ломоносов) был бы скучным, ведь эти многолетние лианы взбираются по опорам, увивают арки и перголы, украшают заборы и стены построек. Цветы размером с ладонь или небольшие «колокольчики», простые и махровые, розовые, сиреневые, пурпурные и фиолетовые — разновидностей растения множество, и к каждой нужен свой подход. Подготовка клематисов к зиме зависит от группы обрезки. Особенности обрезки Клематисы могут цвести на одревесневшей лиане, на прошлогодних побегах или на молодых зелёных приростах. Есть морозостойкие виды, зимующие на опорах, и те, которые без укрытия вымерзают. Есть виды, у которых надземная часть осенью отмирает, и каждый год рост побегов начинается сначала. Эти особенности дают существенные различия в обрезке и подготовке клематисов к зиме. Клематис отцветает... Независимо от вида и сорта, в первые два года после посадки растения обрезают коротко, до высоты 30 см, оставляя 2 пары почек, и не позволяют им цвести. Такой медленный старт обеспечивает развитие корневой системы, что очень важно для ломоноса, ведь это — растение-долгожитель. При должном уходе лиана растёт на одном месте 20-30 лет. Существует более 10 групп клематисов с совершенно разными характеристиками. Все ломоносы подразделяют на три группы обрезки: А, В, С или I, II, III. Атрагене, или княжик — мелкоцветковая древесная лиана длиной до 5-6 м, цветение на побегах прошлого года, цветы простые и махровые колокольчики в розовой и сиреневой гамме (А); Арманда — теплолюбивая вечнозелёная лиана, цветение на побегах прошлого года, цветы простые, белые (А); Монтана, или К. горный — крупноцветковая древесная лиана, цветение на побегах прошлого года, зимует только в регионах с тёплыми зимами (А); Патенс, Флорида, Ланугиноза — крупноцветковая кустарниковая лиана длиной 2-3 м, цветение на побегах прошлого и текущего года, цветы простые и махровые, все оттенки розового, голубого, синего и фиолетового (В); Витицелла, Жакмана — крупноцветковая древесная лиана длиной 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые розового, красного, фиолетового цвета (С); Интегрифолия, Флямула Ректа — мелкоцветковый травянистый полукустарник высотой 0,6-1,5 м, не цепляется к опоре, цветение на побегах текущего года, цветы простые или колокольчатые, белые, розовые, голубые (С); Ориенталис — мелкоцветковая травянистая лиана длиной до 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые, в виде фонарика, ярко-жёлтого цвета (С). I группа обрезки (А) Клематисы, которые относят к этой группе, можно вовсе не обрезать. Цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому их нужно максимально сохранить. В мае лиана обильно покрывается небольшими простыми или махровыми колокольчиками нежных оттенков: бледно-розовый, сиреневый, белый. Теплолюбивые виды: Армада и Монтана не зимуют в средней полосе, т.к. не переносят температуру ниже -12°С. Атрагене, или княжик — это морозостойкая лиана, она выдерживает морозы до -35°С и зимует без укрытия, на опоре. У княжиков тонкие сухие побеги, благодаря обезвоживанию они не вымерзают даже в бесснежные зимы. Лазающие лианы цепляются к любой опоре, обвивая её черешком листа. Лучше всего выращивать их на пластиковой сетке, растения могут взбираться на кустарники и деревья. Без формирующей обрезки цветение постепенно перемещается в верхнюю часть лианы, а нижняя, одревесневшая часть побегов оголяется. Атрагене, или княжик Осенью растения не обрезают. Формирующую обрезку проводят только летом. Она направлена на усиление ветвления и образование большого количества боковых побегов. Для этого молодой прирост прищипывают, когда он достигает высоты 30-40 см, это стимулирует развитие боковых побегов. Побеги 2-го и 3-го порядка прищипывают подобным образом, равномерно распределяя их по опоре. Так можно получить более обильное цветение в следующем году. Популярные сорта княжиков: «Джанни», «Сесиль», «Пурпул Спайдер», «Октопус», «Лемон дрим», «Спайки». К этой группе относят дикорастущие виды: К. альпийский, К. сибирский, К. крупнолепестной. II группа обрезки (В) Эта группа считается самой декоративной и одновременно самой сложной в уходе. Это теплолюбивые растения, которые в средней полосе зимуют только под укрытием. Лиана отличается медленным развитием, первые цветы появляются на 4-5-й год жизни растения. Клематисы вида Патенс, Флорида, Ланугиноза цветут дважды за сезон: первая волна цветения — на побегах прошлого года, в июне, вторая — на новых побегах, в августе-сентябре. Цветы очень крупные, до 20-22 см в диаметре. Этим ломоносам требуется обрезка в два этапа и воздушно-сухое укрытие. Клематис Май Дарлинг Поскольку махровые цветки появляются только на прошлогодних стеблях, необходимо сохранить их в течение зимы. Если лианы прошлого года вымерзнут, а корни сохранятся, то клематис не погибнет и порадует вас цветением в конце лета на молодых побегах. Клематис Халина Холл После окончания первой волны цветения прошлогодние побеги обрезают. У загущенных старых кустов их вырезают до основания, у молодых растений обрезают только ту часть, которая цвела, с переводом на побег этого года. Клематис Акаиши Осенью проводят санитарную обрезку, удаляя все слабые побеги, а затем укорачивают крепкие лианы текущего года до высоты 1-1,5 м, эту часть укладывают на землю и укрывают. Клематис Даниэль Деронда Для более растянутого цветения проводят ступенчатую обрезку: несколько побегов оставляют длиной 1,2 м, несколько обрезают до длины 60-80 см (3-4 почки) и ещё несколько — до 30-40 см (1-2 почки). При таком способе обрезки цветение будет практически беспрерывным, первая волна плавно перейдёт во вторую. Клематис Ежи Попелушко Наиболее неприхотливые и красивые сорта: «Даниэль Деронда», «Эмпресс», «Роялти», «Дансинг Смайл», «Жозефина», «Мульти Блю», «Вероника Чойс» и др. III группа обрезки (С) К этой группе относят все клематисы, которые цветут на побегах текущего года: древесные лианы и травянистые полукустарники. Поскольку каждую весну эти виды ломоноса начинает свой рост «с нуля», из подземных почек, то осенью всю надземную часть срезают до уровня земли. В южных регионах можно оставлять на побегах 2 пары почек, если эта часть побега перезимует, то цветение начнётся чуть раньше, поэтому будет более продолжительным. Крупноцветковые клематисы Витицелла и Жакмана по красоте не уступают клематисам II группы обрезки. У них не бывает махровых цветов, однако цветение обильное и продолжительное, оно приходится на вторую половину лета. Насыщенная окраска и крупный размер цветка, 12-15 см в диаметре, делают их желанными в каждом саду. Лианы растут очень быстро, ежедневный прирост составляет 10-15 см, поэтому весной необходимо как можно раньше установить опоры. Популярные сорта К. Витицелла: «Виль де Лион», «Кардинал Вышинский», «Мадам Джулия Корревон», «Королева Ядвига». К. Жакмана: «Варшавска Найк», «Руж Кардинал», «Эрнест Маркхем», «Комтесс де Бушо», «Лунный свет». Мелкоцветковые клематисы Интегрифолия цветут небольшими колокольчиками белого, розового, голубого или сиреневого цвета. Разные сорта различаются по высоте: «Сапфировая россыпь» — 60 см, «Аленушка», «Память сердца», «Сизая птица» — 1,2-1,5 м. Этот вид не цепляется за опору, необходима подвязка. Эти многолетники легко выращиваются из семян. Группа Флямула Ректа объединяет видовые ломоносы: К. жгучий, К. прямой, К. маньчжурский, К. виноградолистный. Они отличаются мелкими простыми цветами с приятным ароматом. В период цветения растение превращается в воздушное белоснежное облако. Этот вид не способен цепляться за опору, для вертикального озеленения необходимо подвязывать побеги, либо направлять их на соседние растения, можно выращивать без подвязки как почвопокровник. Видовые клематисы дают самосев, при выращивании из семян требуется стратификация. Клематис Ориенталис представлен несколькими дикорастущими лианами с жёлтыми цветами: К. тангутский, К. восточный, К. пильчатолистный. Это довольно агрессивные виды, которые дают многочисленную корневую поросль и обильный самосев. Особенности ухода осенью Уход за клематисами осенью и подготовка к зиме заключается в проведении подкормок и поливов, обработке от болезней и вредителей и обрезке. Для сохранения корневой системы растения окучивают, а для клематисов II группы обрезки устраивают воздушно-сухое укрытие. Подкормка и полив Осенью вегетативный рост многолетников прекращается, начинается отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни. Август и сентябрь — это время для подкормок «осенними» удобрениями. Под этим термином имеют в виду комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота, 3-5%, и высоким содержанием калия и фосфора. Калийно-фосфорные удобрения стимулируют накопление сухих веществ в древесине и обеспечивают лучшую зимовку многолетников. Для более быстрого усвоения их дают в виде внекорневых подкормок. Для этого используют водоростворимые удобрения, такие как «Плантафид», «Плантафол» (NPK=5:15:45 и 10:54:10); монофосфат калия (PK=52:34); сульфат калия (К=50). Внекорневые подкормки можно чередовать с подкормкой под корень, для этого используют монофосфат калия или древесную золу (2 стакана на 10 л воды). Нужно учитывать, что клематисы предпочитают нейтральную и даже слабо-щелочную почву, поэтому стоит избегать удобрений, в состав которых входит сера, т. к. сера подкисляет почву. Поэтому для корневых калийных подкормок лучше использовать настой древесной золы, она подщелачивает почву, а не сульфат калия. Чтобы создать запас питательных веществ в почве на следующий год, в неё вносят двойной суперфосфат и калимагнезию, либо борофоску — это без-азотное удобрение с калием и фосфором. Клематисы любят редкий, но обильный полив. Если осень выдалась засушливой, растения поливают под корень раз в неделю из расчёта 1-2 ведра под взрослую лиану. Поливы продолжают до октября, до момента обрезки и окучивания растений. Обработка от болезней и вредителей Листья ломоносов очень нежные, а потому привлекают множество насекомых-вредителей. Больше всего растениям досаждают тля и паутинный клещ. Избавиться от тли не так сложно, можно использовать любой инсектицид, например, «Кортлис», «Инсектор Супра», «Алатар». Здесь, главное, систематичность обработок, ведь за лето выводится 10-14 поколений насекомых. Системные препараты защищают растения на 3 недели. Для борьбы с паутинным клещом нужны другие препараты, инсекто-акарициды. Химические: «Аполло», «Актеллик» или биологические: «Фитоверм», «Биокилл». Поскольку препараты действуют только на взрослых особей, необходимо 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней для уничтожения всех поколений вредителя. Гибридные крупноцветковые клематисы не могут похвастать крепким иммунитетом, в отличие от своих видовых собратьев. К стандартному набору из мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей добавляются три опасных грибных заболевания, которые поражают сосудистую систему растения: фомопсисное увядание — вянет весь побег снизу доверху; вертициллезное увядание — заболевание распространяется снизу вверх, постепенно: фузариозное увядание — начинается с нижних листьев, быстро захватывает весь побег. Поскольку возбудители всех трёх видов увядания — это почвенные грибы, которые проникают в растение через корни, то кроме обработки фунгицидами по листу необходимо обеззараживать почву. В течение лета раз в месяц клематисы проливают раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Регулярное внесение золы в почву также способствует уменьшению численности патогенных грибов, поскольку они предпочитают кислую почву, а зола изменяет pH в сторону щёлочи. Осенью необходимо пролить прикорневую зону сильно-действующим фунгицидом, это может быть раствор препарата «Фундазол», «Максим» или 1% медный купорос. Не стоит затягивать с внесением фунгицидов, т.к. они работают только в относительно тёплой почве, при температуре не ниже +5°C. Для клематисов II группы обрезки после укорачивания побегов необходимо дополнительно обработать надземную часть системным фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор», «Раёк». Обрезка С обрезкой клематисов спешить не стоит, растения должны завершить свой цикл развития, необходимо дождаться, пока листья начнут жухнуть и желтеть — это признак того, что все необходимые питательные вещества перекочевали в корни. Для ломоносов III группы обрезки можно отложить этот процесс до середины - конца октября, поскольку обрезается вся надземная часть. Гибридные клематисы II группы обрезки нужно снять с опоры чуть раньше, когда дневные температуры опустятся до +7-8°С. У лианы довольно хрупкие побеги, поэтому лучше укладывать их, пока на улице ещё тепло, после первого мороза древесина становится хрупкой и ломкой. Подготовка к зиме Окучивание Все виды многолетней лианы хорошо относятся к окучиванию. При посадке клематиса даже рекомендуют заглублять корневую шейку. Осеннее окучивание способствует лучшей зимовке корневой системы и почек возобновления, которые находятся на корнях близко к поверхности земли. На каждый куст высыпают 1-2 ведра плодородной земли или хорошо перепревшего перегноя. Полезно смешать землю с золой. Эту процедуру делают для всех видов ломоноса. Весной, как только земля оттает, необходимо разгрести холм. Если этого не сделать, лиана образует дополнительные корни, которые будут оголяться при поливах. Укрытие на зиму Княжики не нуждаются в каком-либо укрытии, эта лиана зимует как есть, на опоре или на дереве, на которое она вскарабкалась. Клематисы, которые обрезали «под ноль» тоже нет смысла укрывать, им достаточно окучивания корней. В укрытии нуждаются только гибриды-неженки из II группы обрезки. Если мы хотим увидеть махровые цветы, придётся постараться. Клематисы не так сильно боятся мороза, как выпревания и мышей. Укрытие ломоноса подобно устройству воздушно-сухого укрытия для розы. К нему приступают только после того, как установится стабильный минус, температура днём не должна подниматься выше нуля. К моменту устройства укрытия лиана должна быть обрезана, обработана фунгицидами, а корневая зона засыпана толстым слоем земли. Остаётся укрыть надземную часть. Чтобы тонкие побеги не вмёрзли в землю во время череды морозов и оттепелей, под них подкладывают прослойку: доски, крупные ветки, лапник или кусок пенопласта. Сверху побеги засыпают толстым слоем сухих листьев. Лучше всего использовать листья дуба, они содержат много дубильных веществ, поэтому почти не гниют. Хороши также листья клёна, из-за крупного размера они не так слёживаются. Вместо листьев можно использовать срезанные однолетники, например, бархатцы, они не несут никакой патогенной микрофлоры. Мыши обожают воздушно-сухие укрытия, в них грызунам «и стол, и дом»: сухо, тепло, да ещё и еда в виде сочных побегов. Чтобы отпугнуть мышей, необходимо заложить в слой листвы ветошь, пропитанную жидкостью с резким запахом: соляркой, керосином, берестовым дёгтем и пр. Поскольку мыши устраиваются на зимние квартиры по осени, то несколько брикетов ядовитой приманки будут весьма эффективны против непрошенных жильцов. Восковые таблетки «Ратобор» покажутся грызунам гораздо вкуснее одревесневших побегов, и очередь до них не дойдёт. Чтобы листья оставались сухими, их укрывают двумя слоями плотного спанбонда. Поскольку у клематисов достаточно хрупкая древесина, имеет смысл установить над ними невысокие дуги, чтобы они не дали снегу сломить лиану у основания. Если в вашем регионе начало зимы сопровождается оттепелями и дождями, имеет смысл укрыть спанбонд полиэтиленовой плёнкой. Но тогда с приходом настоящей зимы, либо как можно раньше весной, её необходимо убрать, для зимовки клематисов крайне важно, чтобы внутри укрытия влажность воздуха не была слишком высокой. Весной не спешите снимать спанбонд, лишь откройте укрытие с торцов, чтобы воздух внутри циркулировал, а температура не повышалась. Почки на ломоносах просыпаются очень рано, гораздо раньше, чем земля полностью оттаивает. Если сокодвижение начинается раньше, чем заработали корни, то лиана расходует собственный запас влаги и засыхает.

Дёрен белый, или свидина белая (еще одно имя) — это неприхотливое растение, которое любят и профессиональные ландшафтные дизайнеры, и садоводы любители. Ценят дёрен за абсолютную неприхотливость во всем: дёрен белый морозостоек, теневынослив, приемлет любые почвы (на рыхлых и плодородных растет лучше). Этот декоративный кустарник подходит для влажных мест, хотя прекрасно живет и в обычных условиях, выносит жару и засуху. Он хорошо переносит стрижку, быстро растет и незаменим для закрепления склонов. А зимой, на фоне снега и хвойных деревьев, яркие побеги дёрена очень оживят и украсят сад. А главное, на основе исходного вида дёрена белого выведено множество декоративных сортов, которые хороши и летом, и осенью. Один из самых распространенных — Аргентео-маргината, кустарник высотой и диаметром кроны до 3 м, с красной, а позже темно-красной корой. Листья у него серо-зеленые с кремово-белой каемочкой, которая осенью становится розовой. Сорт Элегантиссимо отличается от него более светлыми, мраморно-салатовыми листьями с широкой белой каймой. Куст издали кажется серебристым и как будто светится изнутри. Осенью листья тоже практически не меняют цвета.  В сентябре великолепен сорт Сибирика Вариегата. Его крупные листья осенью становятся вишневыми, а широкая желтая кайма чуть розовеет. У сорта Спэти кора кораллово-красная, весной распускающиеся листья коричневато-оранжевые, затем — с широкой золотистой каймой. Это растение достигает 2–2,5 м. Дёрен белый Ауреа обычно высотой до 2 м, его листья имеют так много желтого цвета, что на солнечном или слегка притененном месте кажутся золотыми. Существуют и другие нарядные сорта. Покупая саженцы, убедитесь, что перед вами именно дёрен белый, т. к. многие другие, очень привлекательные, виды в наших условиях не зимуют. Размножение Декоративные формы лучше размножать вегетативными способами, чтобы не потерять их лучшие качества. Укоренение зеленых черенков удается не всегда, кроме того, они часто вымерзают в первую зиму. А вот укореняемость черенков из одревесневших побегов почти стопроцентная. (У дёрена зачатки корней находятся под корой вдоль всего побега и готовы пробудиться, как только оказываются в подходящих условиях.) Попросите у хозяев понравившегося растения хотя бы одну веточку или подберите несколько побегов, оставшихся от обрезки кустов. Проверить готовность черенка к укоренению можно следующим способом: при сгибании перезревший черенок сломается, недозревший — согнется как проволока, не возвращаясь в прежнее положение, а вот зрелый будет упругим и не сломается. Посадка и уход Выбрать место для дёрена несложно, его устроит и свет, и полутень, и даже тень, практически любая почва. Лучшее место (особенно для пестролистных сортов) — солнечное, а почва влажная, плодородная. Надо учитывать при выборе места, что это довольно крупный кустарник. Дёрен может долго питаться тем запасом органики и минеральных веществ, которые были внесены в посадочные ямы. Обычная почвосмесь для посадки: торф, перегной, дерновая земля в равных частях. Дренаж не обязателен. Растение стойко переносит весенний застой воды. Дёрен хорошо реагирует на подкормки и поливы. Поливают его 2–3 раза в месяц по 1,5–2 ведра на куст. Молодые растения в засуху надо поливать чаще и обильнее, их приствольный круг неглубоко рыхлят, мульчируют торфом или перегноем, чтобы почва не высыхала. Подкормки проводят весной полным минеральным удобрением по 100–150 г на куст (например, удобрение серии «Здравень турбо») и летом — по 5–7 кг перегноя. Обрезка Основной уход за дёреном заключается в его обрезке, которую обычно проводят в начале весны, до распускания почек. Эта процедура ему практически всегда на пользу. Во-первых, видовой дёрен склонен к безудержному росту, и чтобы этого не произошло, приходится сдерживать его обрезкой. Во-вторых, низкая обрезка старых кустов делает их более пышными. В-третьих, самая яркая кора бывает на молодых побегах, а с возрастом она тускнеет, поэтому рекомендуется стимулировать рост молодых побегов с помощью обрезки «на пень» (оставляя 10–15 см). После нее отрастают сильные, яркие побеги до 1 м и более, покрытые крупными сочными листьями с наиболее эффектной окраской, что немаловажно для декоративнолистных сортов. У взрослого куста дёрена спиливают старые ветви, потерявшие цвет и блеск. Удаляют лишнюю поросль, сломанные и некрасиво торчащие в стороны ветки. Летом обрезкой корректируют форму куста и ограничивают рост ветвей в нежелательном направлении. Растение переносит обрезку безболезненно. Для сорта Аргентео-маргината подойдет минимальная щадящая обрезка, при которой удаляются только поврежденные побеги и сдерживаются размеры куста. Сорт Ауреа тоже прекрасно смотрится в естественной форме. Декоративность Даже в самую пасмурную погоду яркие кусты пестролистных дёренов превращают дальние темные уголки сада в светлые и солнечные. К тому же многие декоративнолистные сорта сохраняют свою окраску, даже если растут в тени. Соседство пестролистных дёренов с пурпурнолистными кустарниками (например, пузыреплодником или орехом) еще больше подчеркивает их жизнерадостную окраску. При выборе места стоит учесть, что у большинства форм и сортов дёрена побеги наиболее ярко окрашены с освещенной стороны. Это имеет особое значение, если используется дерен для создания зимней композиции. Людмила Васильева Фото автора

Усиливаются холода, и растения постепенно впадают в зимнюю спячку. Местные растения к зиме готовятся самостоятельно, а вот теплолюбивые нуждаются в помощи. Сейчас уже пришло время окончательного укрытия их на зиму. Зимовье в саду В сухую неморозную погоду проводят все окучивания и утепления корневой системы. Окучивание — тоже один из способов укрытия. Корни гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой. Для окучивания вполне подходит простая садовая земля, но лучше взять перегной или торф — они более рыхлые и заодно повышают плодородие почвы. Окучивают растения и после того, как ночные температуры опустятся ниже ноля градусов, но обязательно до замерзания почвы. Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5–10 см и тоже утеплить. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть. Укрытие из лапника Привычный совет укрывать теплолюбивые растения лапником не всем подходит — не всегда поблизости есть хвойный лес. Да и обламывать ветки с деревьев не стоит. Есть другой способ: собираем хвойный опад, ставим над пригнутым кустом ящик без дна и засыпаем полностью хвойным опадом. А сверху — фанерка, прижатая кирпичом. Вполне надежное укрытие. Потом этот же опад идет в приствольные круги: трава сквозь него не растет, вода просачивается. А для гортензий или рододендронов это лучшая мульча. Подойдет и смесь березового листа с хвоей. Впрочем, для укрытия сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию. Можно сплести домики-корзины или сшить мешки из дышащей ткани и натянуть их на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения, например невысокого хвойника или магонии. Такой «чехол» защитит и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Ни в коем случае не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Вентиляция — это самое главное! Главный недостаток пленки именно в том, что под ней создается влажная атмосфера, неблагоприятная для растений. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, и образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. Домашняя работа Посадочный материал георгин и гладиолусов зимой приходится хранить в непромерзающем подвале или дома. Корнеклубни георгин, убранные на хранение, надо ежемесячно проверять, периодически проветривать, не допускать развития плесени и пересушивания, удалять клубни с признаками гнили. Существует несколько способов их домашнего хранения. Самый простой способ для тех, у кого нет подвала, — хранить клубни в пищевой полиэтиленовой пленке. Вымытые и поделенные клубни нужно обработать фунгицидом (например, «Максим»), обсушить (около 2 ч). Потом каждую делёнку герметично завернуть в пленку. Упакованные клубни укладываются в коробки или ящики, ставятся в помещение с температурой +3…+10 градусов, где нет резких перепадов температур. Если посадочного материала немного, то для хранения можно использовать холодильник (отделение для овощей). Есть также способ хранения корнеклубней в парафине. Парафин нужно растопить на водяной бане, клубни быстро окунуть в растопленный парафин одной и другой стороной. Затем охладить в холодной воде. Для надежности процедуру можно повторить. Такие клубни, завёрнутые в газету или в картонной коробке, можно хранить и в холодильнике, и в любом прохладном месте. Они не сохнут, не плесневеют, не передают друг другу болезни. Луковицы гладиолусов после просушки очищают от старой материнской клубнелуковицы, корней, больных частей (ранки обрабатывают зеленкой). Хранят в бумажных пакетах в прохладном месте, например в холодильнике, в лотке для овощей. Кстати, их тоже можно парафинировать, как и георгины. Способ опробован — луковицы хранятся прекрасно.

Многих проблем при выращивании туи можно было бы избежать, если вовремя «подстелить соломку». Выгорание хвои, испорченная форма кроны, усыхание отдельных ветвей — причина этих недугов в том, что осенью не провели подготовку туи к зиме. Несколько простых действий позволят хвойным деревьям благополучно перенести зиму и продолжить рост, а не тратить время на восстановление. Уход за туями в саду в конце лета и осенью Уход за хвойными не слишком сильно отличается от ухода за другими многолетними растениями. Это поливы и подкормки, обработка от болезней и вредителей, санитарная и формирующая обрезка. Разве что препараты и удобрения для хвойных будут другими. Туи в питомнике в октябре О своих недомоганиях туя сигнализирует пожелтением хвои. У него может быть множество причин: начиная от вредной деятельности котов и собак и заканчивая грибными болезнями и атакой насекомых-вредителей. Хвоя пожелтела... Поэтому, если вы заметили, что хвоя туи пожелтела, необходимо внимательно осмотреть дерево и определить причину этого. Полив От других хвойных туя отличается более интенсивным испарением влаги, ведь её лапы — густые, а хвоинки — широкие. Причём испарение идёт не только в течение лета, оно не прекращается и зимой. Недостаток влаги в почве приводит к пожелтению хвои, это может произойти в сухую осень. Особенно сильно страдают молодые растения в первый год после посадки. Туя западная Вагнери Туи нужно поливать регулярно в течение всего лета и не прекращать поливы с приходом календарной осени. Ведь в сентябре нередко держится температура выше +25°С. Если под деревьями не проложена система капельного полива, то туи поливают 1-2 раза в неделю, выливая под дерево 2-5 вёдер воды, в зависимости от его размера. Туи просто обожают дождевание. Конечно, проводить его желательно в утренние или вечерние часы, чтобы на ярком солнце влажная хвоя не получила ожогов. После поверхностного полива туя «оживает» на глазах, поры хвои раскрываются, она как будто становится зеленее. Особенно актуально дождевание на участках, где туи высажены вдоль дороги, а также в городе, где загазованность и пыль — нормальные составляющие жизни. Поздней осенью, за несколько дней до промерзания почвы необходимо провести влагозарядковый полив. Его цель — увлажнить почву на глубину залегания корней дерева, примерно на 30-40 см. Влажная почва не промёрзнет при первых морозах, и, если повезёт, на неё ляжет снег. Тогда в течение всей зимы у туи будет доступ к влаге. Высыхание хвои весной связано не только с её обгоранием на солнце, но и с обезвоживанием. Влагозарядковый полив решает эту проблему. А чтобы вода не испарялась из почвы до тех пор, как её укроет снегом, полезно замульчировать приствольный круг туи органикой: кислым верховым торфом, хвойным опадом, щепой или опилками, зрелым компостом. При использовании хвойного опада необходимо убедиться в том, что деревья, под которыми его набирали, были здоровы. В противном случае хвойный опад может стать источником опасных грибных инфекций. Подкормки Недостаток питания всегда сказывается на состоянии хвои. Особенно остро на дефицит питательных веществ реагируют растения, которые выращивают как контейнерную культуру. Чтобы обеспечить тую всеми необходимыми элементами питания, рекомендуется проводить подкормки комплексным минеральным удобрением раз в месяц.  Лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных. Они отличаются повышенным содержанием магния, железа, которые так важны для формирования яркой сочной хвои. В удобрениях для хвойных часто содержится сера, которая подкисляет почву. Как известно, хвойные предпочитают слабо-кислые почвы. Туя западная не так придирчива к кислотности почвы, она хорошо растёт в диапазоне pH=5,5-7,0, т.е. от слабо-кислой до нейтральной. Определить кислотность почвы на участке можно при помощи простого почвенного анализа с тест-системой «Агрохимик». В течение лета туи подкармливают удобрениями с высоким содержанием азота и полным комплексом микроэлементов, такими как «Здравень турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13 + 2% магния + МЭ). Туи хорошо воспринимают подкормки по хвое, особенно когда речь идёт о внесении микроэлементов. Из-за дефицита железа хвоя теряет сочные краски, становится жёлто-зелёной. Исправить ситуацию поможет внекорневая обработка хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Дождевание туи можно сопровождать подкормкой, если использовать специальную насадку — распылитель для системы «Аква-Стрим». Её надевают на шланг, подключённый к водопроводу и присоединяют бутылку с жидким удобрением, в данном случае, это «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» для системы Аква-Стрим. Его состав сбалансирован для подкормки хвойных и содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Перечисленные подкормки проводят до конца августа, после чего прекращают. Питательные вещества стимулируют рост новых побегов, если летом это полезно, то с приходом осени все силы дерево должно направить на вызревание чешуйчатой коры. Молодая хвоя, которая вырастет после осенней подкормки, не успеет адаптироваться и либо вымерзнет зимой, либо сгорит на ярком весеннем солнце. И то, и другое нежелательно. Единственное удобрение, которое можно внести в сентябре под туи — это монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это водорастворимое удобрение, его вносят под корень, проливая всю зону залегания корней и сопровождая обильным поливом, либо в виде внекорневой подкормки по хвое. Повысить зимостойкость туи, ускорить вызревание коры поможет удобрение с высоким содержанием кремния, «Силиплант». В его составе 7% кремния, а также магний, железо, медь и другие важные микроэлементы. Удобрение вносят под корень или по хвое раз в 10 дней. Обработка от болезней и вредителей У хвойных есть ряд специфических грибных заболеваний, которые объединяют одним термином — шютте. Есть несколько разновидностей этой болезни: обыкновенное, бурое, снежное, — все они приводят к отмиранию и опадению хвои. Развитие шютте провоцируют плесневые грибы, которые особенно активно развиваются осенью, в дождливую погоду. Как и с любой другой болезнью, лучше проводить регулярные профилактические обработки, чем лечить дерево в запущенной стадии. Для профилактики грибных заболеваний используют 1% медный купорос или 0,9-1% железный купорос. Хвоя туи очень нежная, слишком концентрированный состав может привести к появлению ожогов и осыпанию хвои. Для осенней обработки лучше использовать железный купорос. Для приготовления раствора его предварительно размешивают в горячей воде (90-100 г на 10 л). Если же вы заметили признаки грибных заболеваний на хвое, необходимо использовать системный фунгицид, причём одним опрыскиванием здесь не обойтись, потребуется 2-3 обработки с интервалом в 2 недели. Для лечения туи используют специальный фунгицид для хвойных «Ракурс». Если его нет в наличии, проведите обработку препаратами «Скор», «Раёк». У них широкий спектр действия, который включает мучнистую росу и ржавчину — эти болезни тоже встречаются у хвойных. Нежными веточками туи обожают лакомиться насекомые-вредители. Больше всего туе досаждает тля. Насекомых разносят муравьи, поэтому нужно регулярно осматривать свои деревья на предмет наличия тли на побегах и отслеживать снующих по ветвям муравьёв. Избавиться от тли несложно, но обработки нужно проводить регулярно, ведь за сезон выводится более 10 поколений сосущих насекомых. Для уничтожения тли используют системные препараты с длительным сроком защиты: «Кортлис», «Актара», «Инсектор Супра» и др. Обрезка Туи хорошо поддаются формировке, к ним часто применяют топиарную стрижку для придания каких-то геометрических или фантазийных форм. Колоновидные туи, такие как сорт «Смарагд», используют для формирования живых изгородей. В обоих случаях обрезку проводят регулярно, два раза за сезон: весной и осенью. Туя западная Голден Смарагд Если у вас нет задачи поддерживать строгую форму дерева, достаточно санитарной обрезки. Хвоинки туи живут 5-6 лет, поэтому у взрослых деревьев ежегодно происходит частичная замена хвои. Пожелтение и высыхание внутри кроны совершенно нормально, но это не значит, что нужно оставлять все на самотёк. Поскольку у туи довольно плотная крона, то с дождями отмершая хвоя намокает и становится благоприятной средой для развития плесневых грибов. Санитарная чистка туи — это ежегодное мероприятие по уходу и подготовке туи к зиме. Для этого необходимо отклонять стволы дерева и тщательно счищать руками всю высохшую хвою. В идеале нужно секатором вырезать все мелкие сухие веточки внутри кроны. После чистки необходимо собрать и удалить из-под дерева хвойный опад. Формирующую обрезку туи лучше оставить на начало лета, т.к. она вызывает рост новых побегов, что осенью нежелательно. А вот укорачивание верхушек можно провести поздней осенью. Это делают для того, чтобы поддерживать деревья в определённом размере, например, по высоте забора, или если в непосредственной близости проходит линия электропередач. Если туя растёт недалеко от листопадных деревьев, например, под взрослой берёзой, то после окончания листопада необходимо счистить листья, которые попали в крону туи, чтобы они не провоцировали развитие плесени. Это удобно делать ручными веерными граблями. Подготовка туи к зиме Зимой у хвойных деревьев два врага: мокрый снег и яркое февральское солнце. Снег — это замечательный утеплитель, однако слишком много снега — тоже плохо, особенно, если он ложится на деревья. Защита туи от снега При обильных снегопадах снег набивается внутрь кроны. Пока он рыхлый и воздушный, в этом нет ничего плохого. Но во время оттепели снег набирается воды, становится более тяжёлым, и оттягивает ветки. Это может приводить к обламыванию целой ветки, это неприятно для молодых деревьев, а для взрослой туи — и вовсе катастрофа. Испорченная форма дерева после зимовки — это самая распространённая проблема. А избежать её очень просто. Достаточно поздней осенью, до начала снегопадов, слегка стянуть крону, обматывая её бечёвкой или полосами, нарезанными из старого спанбонда или ткани. Не нужно стягивать крону туго, так внутри не будет циркулировать воздух, что спровоцирует волну распространения грибных заболеваний. Достаточно лишь слегка стянуть ветви в один общий «кокон». Дополнение автора от 20.07.2025 Весной нижние ветви туи очень часто оказываются сломанными, это явление даже имеет название, — снеголомы. Во время обильных снегопадов ветки утяжеляются, отходят от кроны, склоняются к земле. А во время оттепели снег тает, затем схватывается морозом, превращается в плотный наст. При следующей оттепели наст давит на ветки, что приводит к их отламыванию. При связывании взрослой туи лучше работать вдвоем: один человек приподнимает ветки вверх, а другой обматывает дерево бечевкой или полосой из укрывного материала, двигаться нужно снизу вверх. В качестве дополнительной защиты хорошо установить вокруг туи легкий каркас типа шалаша из деревянных брусков. “Вигвам” должен быть немного выше дерева. Сверху на конструкцию можно натянуть притеночную сетку или использовать пластиковую сетку с мелкой ячейкой. Сетка является дополнительной защитой кроны от снежных заломов, а притеночная сетка спасет тую от зимнего обгорания.  Если у вас нет возможности приезжать на дачу в феврале, когда солнце становится опасно ярким, притенение туи нужно провести заранее, еще в октябре. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Защита туи от солнца Яркое зимнее солнце — это вторая беда хвойных. В феврале оно становится активным, а свет, отражённый от снега, усиливается вдвойне. Если не предпринимать никаких действий, туи сильно обгорают с южной стороны. Это происходит и с молодыми, и со взрослыми деревьями. После обгорания хвойные восстанавливаются, но в течение весны и в начале лета они выглядят плачевно. Молодые туи, в первые 2-3 года после посадки, лучше укрывать на зиму от солнца. Для этого используют плотный спанбонд в два слоя, натуральную мешковину или специальные колпаки. Однако нужно учесть особенности этих материалов. Мешковина — отличный дышащий материал, она почти не пропускает свет и надёжно защищает хвойные от ожогов, но до тех пор, пока она сухая. В мягкую зиму, когда снегопады сменяются оттепелями, мешковина набирается влаги и медленно просыхает, внутри укрытия повышается влажность, что приводит к развитию болезней. Специальные укрытия выглядят мило, они удобны в использовании, однако их материал очень плотный. Как только температура воздуха поднимается выше нуля, под укрытием она становится ещё выше. В тесноте при высокой температуре и влажности нежная хвоя сваривается в считанные дни. Если запоздать со снятием укрытия, то можно обнаружить пожелтевшие растения. Чтобы туя не попала в плен укрытия раньше времени, можно отложить этот момент до начала февраля. Если же у вас нет возможности приезжать на дачу в течение зимы и ранней весной, то лучше отдать предпочтение не укрытиям, а отражающим экранам. Их натягивают с южной стороны от дерева. Уменьшить отражение солнца от снега можно и другим способом: в феврале поверхность снега перед туей присыпают золой или землёй. Это также ускорит таяние снега весной, что для хвойных немаловажно. Одним укрытием невозможно спасти хвойные от весеннего обгорания. Пожелтение хвои происходит не только из-за солнечных ожогов, но и из-за разницы между тёплым воздухом и промороженной землёй. В марте температура на солнце поднимается выше нуля, хвоя начинает активно испарять влагу, а корни ещё не могут возобновлять её запасы, т.к. скованы мёрзлой землёй. Отгребание снега из-под деревьев и пролив почвы горячей водой спасли не одну тую от весеннего обгорания.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Пышное цветение травянистых пионов приходится на начало лета, а потом они уходят со сцены. Если мы хотим, чтобы и в следующем году эти декоративные многолетники порадовали нас крупными цветами, позаботиться об этом нужно осенью. Сентябрь — это время ухода за пионами, горячая пора деления старых кустов и посадки новых саженцев. Подготовка пионов к зиме начинается задолго до наступления холодов. Уход за пионами осенью Пионы разрастаются довольно быстро, и чтобы не запускать кусты, рекомендуется делить их раз в 5-6 лет. Если в этом году вы не планируете их рассаживать, то осенью уход сводится к подкормке пионов и подготовке растений к зиме. Подкормка пионов осенью Корневые подкормки, которые мы проводили в августе, были направлены на закладку цветочных почек. Удобрения, которые мы внесём в сентябре — это запас питания на следующий год. Часть питательных веществ будет усвоена уже осенью, они пойдут на подготовку пиона к зиме, на развитие корневой системы. Перед проведением подкормки необходимо прорыхлить землю, немного отступив от центра куста. Цветочные почки располагаются в непосредственной близости к стеблям, на небольшой глубине, поэтому активными действиями можно повредить почки. Для внесения удобрений делают небольшую борозду вокруг куста. В зависимости от погодных условий выбираем способ проведения подкормки: в сухом виде или в жидком. Пионы не любят излишнюю сырость, поэтому если сентябрь выдался дождливым, лучше воспользоваться гранулированными удобрениями. Если же осень стоит сухая, можно внести водорастворимые удобрения или приготовить водную вытяжку. Нужно учитывать, что в жидком виде удобрения усваиваются гораздо быстрее, чем в сухом. В начале сентября, когда растения ещё продолжают активно вегетировать, имеет смысл подкормить их под корень. В конце сентября или начале октября, когда пионы начинают уходить в состояние покоя — внести сухие удобрения, чтобы создать запас питания на следующий год. Фосфор, калий и магний — это три «кита» для яркого и продолжительного цветения декоративных культур. При выборе удобрений обращаем внимание на содержание в них этих макро- и микроэлементов. Фосфор Фосфор стимулирует рост и развитие корней, отвечает за закладку цветочных почек. От наличия в почве доступного фосфора напрямую зависит пышность цветения. Фосфор растворяется очень медленно, поэтому осень — лучшее время для внесения фосфорных удобрений. Фосфор — это малоподвижный минерал, он практически не перемещается в почве, поэтому нужно сразу доставить его на глубину залегания корней. Для быстрого эффекта используем монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это удобрение хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, в сухом виде его не вносят. Хорошей, но более дорогостоящей альтернативой будет водоростворимое удобрение «Плантафол 10:54:10» или его аналог, «Плантафид 10:54:10». Можно использовать «Кристалон жёлтый 13:40:13». Если в наличии только суперфосфат, то необходимо приготовить водную вытяжку. Для этого 300 г двойного суперфосфата заливают 3 л кипятка, перемешивают и оставляют настаиваться в течение 12 ч. Маточный раствор разводят из расчёта 150 мл на 10 л воды. Для создания запаса фосфора в почве суперфосфат вносят в сухом виде согласно инструкции на упаковке. Его можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», например, «Гера Осеннее» (NPK=4:14:24), «Фаско Осеннее» (NPK=5:15:35), «Фертика Осень» (NPK=5:21:31), «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10). В качестве органического фосфорного удобрения можно использовать мясокостную муку, которая предназначена для добавления в корма животных, либо специальную обезжиренную костную муку для подкормки растений. Калий Калий, внесённый осенью, стимулирует отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Калийные подкормки весной и летом обеспечивают более яркую окраску лепестков, укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к грибным заболеваниям. Для достижения быстрого эффекта калийные удобрения вносят в жидком виде. Для этого подходит сульфат калия (50% калия) и монофосфат калия. Можно использовать водорастворимые удобрения с высоким содержанием калия: «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 5:15:45, а также «Кристалон коричневый» (NPK=3:11:38) или «Кристалон красный» (NPK=12:12:36), «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В качестве удобрений пролонгированного действия вносят минеральные удобрения в сухом виде: борофоску (10% фосфора, 16% калия), калимагнезию (32% калия, 12% магния) или сульфат калия. Источником органического калия является зола. В большей степени это относится к золе от сжигания картофельной ботвы, соломы или стеблей подсолнечника, в ней содержится до 30% калия. В древесной золе содержание калия значительно меньше, 6-10%. Гранулированная древесная зола содержит до 4,5% калия и до 3% фосфора, а также магний и другие микроэлементы. Магний Магний участвует во всех процессах жизнедеятельности растений и особенно полезен для цветов. Регулярное внесение магния способствует более пышному и яркому цветению. Магний растворяется в почве довольно медленно, поэтому его вносят осенью. Лучший вариант минеральных удобрений — это калимагнезия. Из органических удобрений можно использовать «Магний» от ОрганикМикс, удобрение производится из природного минерала кизерита и содержит до 29% магния. Раскисление почвы Пионы не переносят кислых почв, поэтому нужно точно знать кислотность почвы и при необходимости известковать её. Не обязательно везти её на анализ в лабораторию, достаточно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Оптимальная кислотность почвы для пионов pH=6,2-7,0. На кислых почвах вносят доломитовую муку, в ней высокое содержание кальция и магния. На нейтральных и слабо-кислых почвах достаточно внесения древесной золы, она содержит много кальция, который нейтрализует небольшую кислотность почвы. Как и когда обрезать пионы осенью Листья здоровых пионов до самых морозов остаются зелёными. Всё это время идёт невидимый для глаз процесс формирования новых корней и подготовки пионов к зиме, поэтому не стоит срезать листья раньше времени. Даже если растения поражены каким-то грибковым заболеванием, необходимо срезать только самые больные части листьев, а остальную часть обрабатывать системными фунгицидами, такими как «Скор», можно использовать 1% медный купорос. Обрезку пионов осенью проводят в конце октября. Пожелтевшие листья обрезают перед тем как ляжет снег либо после первых морозов. Растительные остатки лучше убрать из цветника, чтобы в течение зимних оттепелей они не начали гнить. Травянистые пионы лучше обрезать «под ноль», ровно по поверхности почвы, не заглубляясь, но и не оставляя пеньков. Весной рост новых побегов пойдёт из подземных почек. Прошлогодние побеги высохнут и будут портить вид клумбы ранней весной, а в тёплую зиму сгниют и станут источником инфекции. ИТО-гибриды можно обрезать двумя способами: «под ноль» и на пенёк высотой 20 см. Это связано с особенностью гибридных пионов. Цветочные почки располагаются у них не только под землёй, но и на нижней части стебля, в пазухах листьев. Так можно получить более продолжительно и пышное цветение, т.к. побеги из почек, расположенных на прошлогодних стеблях, зацветут раньше. Однако это накладывает на садовода обязательства по дополнительному уходу и регулярным подкормкам, ведь растению потребуется больше сил и питания. Нужно ли мульчировать пионы С каждым годом цветочные почки пиона оказываются всё ближе к поверхности почвы. Чтобы они не вымерзали зимой, после обрезки листьев под старые кусты необходимо подсыпать плодородную землю. Можно использовать хорошо перепревший перегной или зрелый компост, либо обычную садовую землю. Если же куст посажен 2-3 года назад, дополнительный слой земли ему пока не нужен. Как укрыть пионы на зиму Травянистые пионы — это холодостойкие растения, которые отлично зимуют даже в регионах с суровыми зимами без какого-либо укрытия. Даже наоборот, укрывание куста может привести к выпреванию запасающих корней и гибели растений. По этой причине не рекомендуется сажать пионы в непосредственной близости к розам, чтобы они не попадали под их укрытие. Большую опасность для пионов зимой представляют мыши, они обожают питаться сочными крахмалистыми корневищами. Это ещё один аргумент «против» укрытия пионов. Слой органики или воздушно-сухое укрытие мыши расценивают как приглашение на «зимние квартиры». Укрытие требуется только в крайних случаях при слишком поздней посадке цветов. Если саженцы удалось приобрести только в октябре, когда почва уже холодная, то у них меньше времени на укоренение. В таком случае после посадки их засыпают дополнительным слоем земли или торфа толщиной 15-20 см, это убережёт корневую систему и почки от вымерзания в первую зиму. Весной дополнительную землю отгребают как можно раньше, пока ростки не успели вытянуться. Пересадка пионов Пион — это садовый «долгожитель». Кусты старых сортов, которые достались нам вместе с родительским домом, могут расти на одном месте более 20 лет. Для пересадки такого «монстра» потребуется два человека и несколько часов физического труда. Пионы — растения крупные, взрослый куст достигает в диаметре 90-100 см. Если несколько растений посажены группой, то через несколько лет они начинают теснить друг друга. Самый слабый, которому достаётся меньше солнечного света и питания, прекращает цвести. Но стоит пересадить его на другое место, как он вновь радует нас крупными цветами. Лучше не доводить пионы до загущения и делить их каждые 6-8 лет. Современные сорта и ИТО-гибриды делят каждые 4-5 лет, к этому возрасту цветы начинают мельчать, а цветение идёт на убыль. Сроки пересадки Сентябрь — лучшее время для пересадки пионов. Это связано с их биологическими особенностями. При температуре почвы в пределах +10-15°С идёт активное нарастание всасывающих корешков. Поскольку в сентябре почва постепенно остывает, после пересадки пионов активизируется рост новых корней, что обеспечивает 100% приживаемость саженцев. Точные сроки пересадки пионов зависят от региона и погодных условий. В южных областях пересадку можно проводить в течение всего октября, в средней полосе — весь сентябрь, в северных областях — в начале - середине сентября. Нужно дождаться, когда летняя жара спадёт, и тогда можно приступать к пересадке. Пошаговая инструкция по пересадке Шаг 1. Извлечение куста При выкопке старого пиона потребуется мужская сила и прочная лопата. Куст предварительно обкапывают по кругу, отступив от центра куста 20-30 см, примерно на таком расстоянии пролегают основные запасающие корни. Главной ошибкой при выкопке больших кустов пиона является попытка вытянуть их из земли за листья. При этом листья часто отрываются, происходит повреждение цветочных почек. Чтобы не поддаваться соблазну тянуть за листья, лучше обрезать их ещё до выкопки на короткий пенёк. Шаг 2. Разбор куста на делёнки Выкопанный куст необходимо промыть водой из шланга либо замочить в бочке на несколько часов, чтобы земля отмокла, и можно было смыть её с корневища. Так будет лучше видно, как именно делить куст. У молодых кустов деление можно начать руками, растаскивая части корневища, и подрезать ножом там, где корни срослись. Старые кусты режут острым ножом. Корневище пиона достаточно плотное, поэтому нужен хороший кухонный нож. Каждая делёнка в идеале должна иметь 2-3 почки, допустимо до 4-5 почек, не более. Слишком крупные делёнки хуже наращивают новые корни, т.к. имеют большой запас питательных веществ. Такие саженцы медленнее приживаются и хуже цветут. У совсем старых кустов пиона центральная часть корневища часто оказывается испорченной: пустой, выпревшей или повреждённой мышами, поэтому для посадки используют делёнки с периферии куста, а центральную часть выбрасывают. Шаг 3. Подготовка делёнок, дезинфекция и стимуляция Делёнки осматривают, вырезают все гнилые, больные части корневища. Если запасающий корень слишком толстый и длинный, его укорачивают. Саженец должен иметь несколько молодых корней толщиной до 1 см и 1-2 толстых отростка. Если куст пиона был здоровым, свежие срезы присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Если же есть сомнения по поводу наличия грибных болезней, лучше продезинфицировать корневища. Для этого их замачивают на 1-2 ч в крепком растворе марганцовки либо протравливают в растворе фунгицида «Максим». После дезинфекции делёнок их замачивают в стимуляторе роста или обрабатывают корневища сухим порошком. Можно использовать препараты для корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» или замочить корневища на ночь в растворе гуматов, например, лигногумата калийного. Гуминовые вещества также способствуют укоренению саженцев. Шаг 4. Выбор места и подготовка посадочной ямы Пионы хорошо растут и цветут только на солнце. В тени их цветение будет слабым и невыразительным. Однако в южных регионах на открытом месте холодостойким многолетникам будет слишком жарко, поэтому цветение закончится раньше срока. Нужно найти такое место, где цветы будут освещаться большую часть дня, но будут защищены от палящего полуденного солнца. Пионы не переносят застоя воды в корнях, поэтому не стоит сажать их в низинах. Особенно важно при выборе места учесть, не застаивается ли там талая вода весной и нет ли там луж осенью, — такие места не подходят для посадки. Не стоит возвращать делёнки обратно на то же место. За несколько лет растения уже выбрали все полезные вещества из почвы, в ней накопились возбудители заболеваний. Если нет возможности пересадить пион в новое место, необходимо полностью заменить грунт в посадочной яме на новый. Размер посадочной ямы зависит от плотности почвы. Корневища пиона растут быстро, но для нормального роста им нужна почва средней плотности: суглинок или чернозем. Если почва достаточно рыхлая и плодородная, достаточно небольшой посадочной ямы, ширина её должна быть чуть больше размера корневища, глубина — 20-30 см. Если же почва глинистая, плотная, с близким залеганием грунтовых вод, то потребуется выкопать широкую и глубокую яму, 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, уложить на дно слой дренажных камней и наполнить яму плодородной землёй с добавлением песка или перлита. Песчаные почвы тоже не слишком хороши для пионов. Они быстро пересыхают и перегреваются, всасывающие корешки плохо контактируют со слишком рыхлым грунтом. При подготовке посадочных ям необходимо добавлять много органики (перегноя, торфа) и глину. В почвенную смесь вносят комплексное удобрение или сульфат калия и суперфосфат, их можно заменить древесной золой и костной мукой. Шаг 5. Посадка Самая распространённая ошибка при посадке пионов — это заглубление почек. Они должны оказаться на глубине 5-7 см, не более. Если яма готовится непосредственно перед посадкой, то через некоторое время она неминуемо просядет, утягивая корневище саженца за собой. Чтобы избежать заглубления пиона, необходимо тщательно уплотнить грунт в посадочной яме, можно притоптать его ногой или залить в яму ведро воды. После того как вода полностью впитается, а грунт осядет, добавляют необходимый объём почвы и размещают саженец. При посадке травянистого пиона не так важно, как будут расположены корни. Главное, чтобы почки смотрели строго вверх и находились на оптимальной глубине. Можно сажать делёнку совсем неглубоко, чтобы почки остались почти на уровне земли, а затем насыпать на неё небольшой холмик. Поскольку почва после посадки ещё просядет, в конечном итоге пион как раз окажется там, где нужно. При посадке ИТО-гибридов делёнки располагают так, чтобы корневище лежало строго горизонтально. Это стимулирует развитие побегов и закладку новых почек. Если при делении пиона у вас остались крупные обломки корней, их можно использовать как посадочный материал. Лучше посадить их в отдельное место, в «школку», т.к. такие экземпляры расцветут не раньше, чем через 3-4 года. Обрезки корней располагают горизонтально, на глубине 5 см.

В наших цветниках растет немало выходцев с других континентов. Есть среди них и такое интересное растение, как монарда. Свое имя она получила в честь испанского врача и ботаника Н. Монардеса. Это яркое, ароматное, неприхотливое и очень полезное растение. В Европе начали выращивать монарду с середины XVII века. В российских садах в основном культивируются многолетние виды монарды — двойчатая и дудчатая, которые неприхотливы и зимостойки. Надземная часть монарды — стебли высотой от 60 до 100 см — погибает зимой и вновь отрастает весной. Длинное, горизонтально расположенное корневище достаточно зимостойко, выдерживает сорокаградусные морозы, не требуя укрытия на зиму. Монарда хорошо разрастается, образуя куртины, цветущие с начала июля до середины августа. На 4–5-летних кустах отрастает до сотни и более цветоносных побегов. У монарды дудчатой мелкие сиреневые или фиолетовые цветочки собраны в густое соцветие на конце побега. Цветы монарды двойчатой — красные, пурпурные или белые, так же собранные в головки на концах основного и боковых побегов. Существует монарда гибридная с цветами самой разной окраски. М. гибридная Snow Queen М. гибридная Scorpion Выбор места и посадка Посадить монарду в саду лучше на солнечном месте — хотя она выносит и полутень, но цветет там не так обильно, аромат будет слабее. Желательно выбрать защищенное от сильного ветра место, иначе побеги её изогнутся и искривятся. Растение нетребовательно к почве, но предпочитает плодородную, легкую, нейтральную или слабокислую. Обычная садовая земля вполне подойдет. А вот болотистые и кислые почвы для этой уроженки прерий непригодны. Плохо она переносит тяжелые почвы, не выносит весеннего застоя воды. Место для посадки готовят заранее. Перекапывают, очищают от сорняков, вносят из расчета на 1 кв.м 2–3 кг навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийного удобрения. Если почва кислая (растут хвощ, лютик) — необходимо известкование. Рассаживают саженцы на расстоянии 50–60 см. Размножение Размножается монарда легко: делением куста, черенками, отрезками корневищ и семенами. При хорошем уходе монарда сильно разрастается, поэтому делить её куртины рекомендуется каждые 3–4 года весной, когда появляется первая зелень. Можно просто окопать лопатой по периметру тот участок, на котором растет монарда, отрезав лишние корневища с побегами — они и послужат посадочным материалом. Хорошо размножается монарда и отрезками корневищ с почкой возобновления — весной, пока еще не начали расти побеги. Куст тоже не выкапывают, достаточно отсечь сбоку кусочек корневища. Ещё один способ размножения монарды — укоренить зеленые черенки, взятые в конце мая с молодых побегов высотой около 10 см. Прекрасно также укореняются в июне верхушки побегов монарды — они могут дать корни даже в стакане с водой. Можно из семян вырастить рассаду, сеют семена в середине или конце марта, рассаду высаживают в то же время, что и помидоры. Уход Весной, как только монарда начинает прорастать, её подкармливают полным минеральным удобрением ( например, серии «Здравень турбо»). Своевременное удаление отцветших соцветий продлевает период цветения и поддерживает декоративность куста. Осенью, срезав надземную часть растения, можно замульчировать это место торфом. Монарда довольно устойчива к болезням и вредителям, тем не менее она может поражаться мучнистой росой. Профилактика болезни заключается в поддержании влажности почвы (полив и мульчирование), а также в прореживании, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Выращивание монарды более 5–7 лет на одном месте не рекомендуется. Чтобы повысить декоративность растения, лучше обновить куст и пересадить на свежее место. Использование в саду и дома Монарда красиво выглядит в миксбордерах, в групповой посадке на заднем плане бордюра или цветника. Хорошо сочетается с флоксами, вероникой, котовником, аконитом, тысячелистником, астильбой, многолетними астрами, эхинацеей, дербенником, посконником, рудбекией, ромашками... Кстати, высаживают её и на огородах — для привлечения насекомых-опылителей овощных культур. Замечено, что от соседства с монардой улучшается вкус и аромат томатов, а фитофтора обходит их стороной. Монарда эффектно выглядит в срезке, в вазе стоит до 3 недель. Хорошо подходит и для сухих букетов. У этого растения полезны и листья, и цветы. Это замечательная целебная пряность. Для сушки листья и соцветия монарды собирают в начале цветения, именно в это время в них содержится наибольшее количество эфирного масла, которое состоит из множества полезных компонентов. Листья имеют приятный запах, чаще всего напоминающий тимьян (чабрец) или душицу. Если заварить листик монарды вместе с чаем, он придаст напитку приятный аромат и привкус. Людмила Васильева

Согласно прогнозам, в большинстве районов средней полосы заморозки надо ждать ближе к концу октября, так что надо успеть закончить посадку луковичных, утеплить «зябкие» растения, очистить цветники от засохших стеблей, листьев и мусора. В октябре еще цветут хризантемы... Все зимующие в грунте многолетники надо обрезать, затисключением тех растений, которые зимуют с листьями (гейхеры, бадан, медуница, папоротник, примулы). Листья и стебли пионов — срезать почти до уровня земли. Ирисы — обрезать на высоту 10 см от земли. В середине месяца можно обрезать хризантемы и слегка их окучить. На клумбах желательно замульчировать перегноем или компостом почву вокруг растений. ... но большая часть цветов уже отцвела. Срезанные стебли, опавшие листья цветов и кустарников надо сжечь. Если растения здоровы, тогда можно заложить их и в компост. Вокруг кустарников нужно порыхлить почву, внести перегной или компост (по полведра на 1 кв. м). По приствольным кругам кустарников и хвойных деревьев полезно рассыпать калийные удобрения — это повысит зимостойкость растений. После опадения листьев зимостойких кустарников можно провести их обрезку. Кстати, большинство лиан переносит только осеннюю обрезку, поэтому именно сейчас надо удалить все лишние побеги у актинидии, лимонника, каприфоли, девичьего винограда. У роз к середине месяца нужно вырезать все слабые и поврежденные ветки, невызревшие побеги. Розы флорибунда и чайно-гибридные подрезают на высоту 45–50 см от уровня земли. С наступлением устойчивых заморозков все розы, кроме самых морозостойких, окучивают сухой почвой (слоем 20–25 см). Снимают листья с нижней части куста, опрыскивают его и поливают землю вокруг куста 3%-м раствором бордоской жидкости или медного купороса. Плетистые розы снимают с опор и, пока побеги еще гибкие и не ломаются, пригибают их к земле, подложив лапник. Прижимают металлическими шпильками. Тонкие, сухие, больные побеги вырезают. Клематисы окучивают на высоту 10–15 см, обрезают в соответствии с особенностями их цветения: у цветущих на побегах текущего года обрезают над вторым узлом все побеги; цветущие на побегах прошлого года аккуратно снимают с опор и, оставляя более длинными для весеннего цветения, кольцом укладывают на землю, на лапник. В начале октября обычно заканчивают посадку тюльпанов. В середине месяца высаживают луковицы гиацинтов. Они укореняются быстро при температуре почвы не выше +9° C. Луковицы гиацинтов сажают на глубину 12 см, на очень легких землях — на 2 см глубже, на тяжелых — на 2 см мельче. Под донце подсыпают слой песка в 2–3 см. Для посадки берут только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой полчаса подержите их в растворе фунгицида «Максим» (дозировка указана в инструкции к препаратам). С наступлением устойчивых ночных заморозков (-1…-3° C) выкапывают гладиолусы. Делать это нужно в сухую теплую погоду. У выкопанных клубнелуковиц желательно сразу обрезать пожелтевшие листья на 1 см от луковицы. Дело в том, что на них часто бывают грибные и другие заболевания и вредители, и они могут перейти на луковицы. В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов сушат на воздухе, потом переносят в помещение с комнатной температурой. Через неделю их желательно еще 5–7 дней подержать при +35° C (например, около отопительной батареи). Потом очистить от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуек, отбраковать больные. И досушивать при комнатной температуре еще месяц, затем убрать на хранение. Примерно в те же сроки (или немного пораньше) выкапывают георгины. Сначала их разокучивают, затем секатором срезают стебли пониже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозками. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля совком или лопатой роют траншейку и осторожно поддевают вилами корнеклубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель — корни могут оторваться! Корнеклубни осторожно очищают от земли, укладывают «вверх ногами» и просушивают 3–4 часа на воздухе. Затем их укладывают в ящики с сухим торфом, песком или опилками и убирают на хранение в прохладное место. Нельзя сушить клубни георгин в теплом помещении, т. к. они начинают сразу испарять большое количество влаги. Даже если потом и перенести их в прохладное место, этот процесс уже не остановится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.

Гортензия радует своим пышным цветением до конца сентября. Отцветшие бурые шапки соцветий, покрытые инеем, украшают осенний сад. В списке растений для зимнего сада часто упоминают гортензию, ведь ее соцветия сохраняют декоративность в течение всей зимы, но не все так просто. В чем заключается подготовка гортензии к зимовке, зависит от вида гортензии и региона выращивания. В наших садах чаще всего встречается три вида гортензии: Г. метельчатая, Г. древовидная и Г. крупнолистная. Гортензия метельчатая Бобо Лишь самые увлеченные садоводы выращивают гортензию пильчатую, дуболистную, а также вьющуюся разновидность — гортензию черешковую. Гортензия древовидная Кандибелле Баблгам Уход за гортензией осенью Независимо от вида гортензии осенью необходимо обеспечить растениям регулярный полив, подкормку и защиту от болезней и вредителей. Полив Гортензия — тот еще водохлеб, латинское название гортензии, «гидрангея», означает «сосуд с водой». В период цветения потребности во влаге увеличиваются кратно. Поэтому если август и сентябрь выдались засушливыми, гортензию поливают часто и обильно. Под куст среднего размера выливают ведро воды ежедневно или через день. Гортензия в сентябре Важно помнить, что гортензия предпочитает кислые почвы. Водопроводная вода во многих регионах имеет высокую жесткость. Частые поливы такой водой приводят к постепенному защелачиванию почвы, что негативно сказывается на здоровье гортензии. В идеале для полива гортензии нужно использовать только дождевую, родниковую или речную воду. Решить эту проблему можно небольшим подкислением водопроводной воды. Достаточно добавить в воду для полива 1 ч. л. лимонной кислоты на ведро. В качестве подкислителя иногда можно использовать слабый раствор марганцовки или уксусную кислоту (0,5 стакана 9% столового уксуса на 10 л воды). Для подкисления почвы в поливную воду добавляют алюминиевые квасцы или препараты на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензии». Подкормка гортензии осенью Для подкормки гортензии лучше использовать специальные удобрения для гортензии, азалии и рододендронов. Они имеют кислую реакцию, а их состав идеально сбалансирован для роста и цветения этих культур. Удобрения пролонгированного действия, такие как «Удобрение для гортензий Bona Forte», вносят один раз за сезон, весной, такой подкормки хватает на все лето. В его составе азот, фосфор, калий в соотношении 6,5:9,5:9,5, а также 9% серы, которая подкисляет почву. Удобрение содержит магний, кремний и другие важные микроэлементы. Если весной под рукой не оказалось специального удобрения для гортензий, можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK = 8:15:18 + магний и микроэлементы). Но уже с середины августа мы переходим на удобрения, которые не содержат азота. Азот стимулирует рост новых побегов, осенью это не нужно. Наоборот, необходимо запустить процесс оттока питательных веществ, накопленных в листьях, в побеги и корни. Для этого нужны подкормки калием и фосфором. За осень рекомендуется провести две подкормки с интервалом 10–14 дней. Для первой подкормки хорошо взять сульфат калия (калий сернокислый) и двойной суперфосфат. Сульфат калия разводят в воде из расчета 30 г (2 ст. л.) на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве. Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому необходимо либо замочить его заранее, за трое суток, либо приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого 10 столовых ложек суперфосфата заливаем 10 л горячей воды, через сутки маточный раствор разводим в пропорции 1:10 и поливаем растения под корень. Хорошей альтернативой сульфату калия и суперфосфату будет монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение с усваиваемым фосфором. В его составе 52% фосфора и 34% калия, а также микроэлементы. Расход удобрения 10 г (0,5 ст. л.) на 10 л воды. Калий и фосфор — два минерала, которые имеют решающее значение для цветения. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, калий — за яркость окраски соцветий. Есть еще один важный элемент питания — магний. Он нужен для сочной окраски листвы и продолжительного цветения. Как правило, магний входит в состав любого комплексного удобрения в небольшой дозировке: 1–1,5%. Однако есть специальные удобрения с высоким содержанием магния, такие как калимагнезия (32% калия, 12% магния). Это очень полезное удобрение для гортензии, его вносят через две недели после фосфорно-калийной подкормки из расчета 20 г на 10 л воды. Калимагнезия растворяется очень плохо, лучше предварительно размешивать удобрение в горячей воде. Защита от болезней и вредителей Если гортензии растут в полутени, на плодородной почве с кислой реакцией, если их регулярно поливают, то с большой долей вероятности растения будут здоровы. Но если иммунитет растений пошатнулся, на них могут напасть грибные болезни и насекомые-вредители. В жаркое лето гортензии часто атакует паутинный клещ и другие виды клещей. Для борьбы с ними нужны специальные инсекто-акарицидные препараты, такие как «Актеллик», «Аполло», «Фуфанон Нова». Это сильные системные препараты с продолжительным периодом защиты. Для полного уничтожения паутинного клеща потребуется две обработки с интервалом 10 дней. Если вы предпочитаете применять на своем садовом участке только биопрепараты, то в борьбе с паутинным клещом помогут «Фитоверм», «Биокилл», а также «Битоксибациллин». Это препараты контактного действия, они воздействуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 5–7 дней для полного уничтожения паутинного клеща. Если лето выдалось дождливым, патогенные грибы развиваются особенно активно. Гортензия страдает от различных пятнистостей, септориоза, побеги могут поражаться ложной мучнистой росой и серой гнилью. В последние годы садоводы жалуются на разгул монилиоза. Это заболевание поражает не только вишни, но перешло и в цветник. У гортензий, зараженных монилиозом, соцветия коричневеют раньше времени, а листья безжизненно повисают. Такие побеги необходимо обрезать до здоровой ткани и только после этого проводить обработку фунгицидами. Но даже если ваши гортензии практически здоровы, профилактическая обработка контактным фунгицидом не будет лишней. Пока листья не опали, гортензии обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Абига Пик», «ХОМ», «Оксихом»,1% медным купоросом или 1% бордоской смесью. Обработку проводят только по листьям, не захватывая соцветия. После опадения листвы проводят повторную обработку растений более концентрированным составом, 3% медным купоросом. Если же на гортензиях есть признаки грибковых заболеваний, лучше использовать системные фунгициды с продолжительным действием, такие как «Скор» — от пятнистостей и мучнистой росы, «Хорус», «Хортон» — от монилиоза, «Бронэкс», «Ревус» — от ложной мучнистой росы. Можно проводить обработку баковой смесью фунгицида с инсектицидом «Актара». Характер цветения и обрезка У обрезки гортензии есть одна важная особенность — ее необходимо проводить, когда растения находятся в состоянии покоя: поздней осенью или ранней весной. Это крайне важно, т. к. с началом сокодвижения гортензия начнет плакать — из свежих срезов будет выделяться клеточный сок, что приведет к ослаблению растения. Обрезку гортензии можно оставить на весну, но тогда проводить ее нужно как можно раньше, в конце марта. В таком случае в октябре обрезают только шапки соцветий, это предохранит ветви от поломки. Под тяжестью снега побеги с крупными шапками цветов будут ложиться на землю и обламываться совсем не в тех местах, где нужна обрезка. Обрезка древовидной и метельчатой гортензии Гортензия древовидная и гортензия метельчатая цветут на побегах текущего года. Даже при полном повреждении надземной части (тотальном обмерзании или обломе ветвей) весной от корня пойдут нулевые побеги, которые зацветут в конце лета. Почки на побегах гортензии расположены попарно, с большими промежутками. Почки достаточно мелкие, на молодых побегах их можно заметить только на ощупь, проведя пальцами по ветви. Обрезкой можно влиять на качество цветения гортензии. Если обрезать гортензию очень коротко, оставляя 1-2 пары почек, то побегов будет меньше, куст будет более компактным, а соцветия — крупными. Если же обрезать гортензию высоко, оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек, то куст будет выше, количество соцветий больше, но по размеру они будут мельче. Чтобы получить куст полусферической формы, можно комбинировать два способа обрезки, обрезая центральные побеги высоко, а ветви по периферии куста — низко. Тогда на кусте будут и крупные, и мелкие соцветия. Гортензия древовидная более склонна к загущению куста, чем гортензия метельчатая, поэтому обрезка потребует больше времени. Для облегчения процесса обрезки сначала срезают все ветви на высоте полметра от земли, а потом уже работают с каждой веткой более детально. Вырезают все тонкие и слабые побеги, они не дадут хороших цветов. Старые ветви, толщина которых больше карандаша, менее продуктивны, чем молодые. Самые крупные соцветия формируются на молодых побегах ветвей возрастом 1-2 года. Поэтому при обрезке старые ветви удаляют на кольцо. В регионах со снежными зимами лучше провести обрезку гортензии осенью, в конце октября — начале ноября. Если же в вашем регионе зимы бывают холодными и бесснежными, можно оставить обрезку на весну или сделать ее с запасом на вымерзание — оставить 3-4 почки вместо одной-двух и 5-6 почек вместо трех-четырех. Обрезка крупнолистной гортензии Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Цветочные почки закладываются на верхушках побегов, поэтому молодые побеги, которые еще не цвели, ни в коем случае не обрезают. На побегах, которые цвели в этом году, цветочные почки формируются в верхней части побега. Обрезка заключается в удалении соцветия до ближайшей почки. Как правило, только первая и вторая пара почек, которые расположены ниже среза, дают цветущие побеги. Из нижних почек вырастают вегетативные побеги, которые не заканчиваются соцветием. У ремонтантных сортов крупнолистной гортензии, таких как «Вечное лето» (Endless Summer), цветение происходит и на побегах прошлого, и текущего года — на нулевых побегах, которые вырастают от корня. Такие сорта больше подходят для выращивания в средней полосе, т. к. зимовка крупнолистной гортензии — это всегда игра в рулетку, сохранить цветочные почки от промерзания очень сложно. Даже небольшой минус приводит к повреждению цветочных почек и, соответственно, отсутствию цветения в следующем сезоне. И если почки на прошлогодних ветвях вымерзнут, то есть шанс увидеть цветение в конце лета на молодых побегах. Морозостойкость гортензии и укрытие на зиму В средней полосе без укрытия зимуют два вида гортензии: древовидная и метельчатая. Гортензия крупнолистная — это растение южных широт, она требует укрытия на зиму, еще более тщательного и раннего, чем укрытие роз. Другие виды гортензии: дуболистная, пильчатая, черешковая условно зимуют в средней полосе, поэтому требуют укрытия на зиму, как и розы. По зимостойкости они превосходят гортензию крупнолистную, но без укрытия могут вымерзать. После листопада из-под кустов удаляем все листья, чтобы они не становились источником гниения. Взрослые кусты древовидной и метельчатой гортензии лучше немного стянуть и связать, чтобы под толщей снега они не развалились. Мульчирование органикой полезно для всех видов гортензии. Это не дает почве промерзнуть раньше, чем ляжет снег, и защищает корни гортензии от вымерзания. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 15 см, а для молодых растений — до 20 см. Под один куст гортензии потребуется 1,5–2 ведра органики. Для мульчирования используют материалы, которые при разложении повышают кислотность почвы: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф. Их смешивают с компостом или хорошо перепревшим перегноем. Мульчу насыпают, отступив немного от ветвей. Гортензия древовидная и гортензия метельчатая хорошо зимуют без какого-либо укрытия. А вот о зимовке гортензии крупнолистной нужно задуматься уже в сентябре. Как только ночные температуры начинают опускаться до +3–5 °С, необходимо устроить предварительное укрытие. Его цель — защитить цветочные почки от первых заморозков, которые могут случиться и в конце сентября или в начале октября. В момент укрытия гортензия еще стоит с цветами и листьями. Необходимо срезать соцветия под самой шапкой и удалить листья на нижней части побегов, это ускорит их одревеснение и улучшит зимовку гортензии. После обработки фунгицидами по листу куст связываем и укутываем укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, лучше в два слоя. Нижнюю часть куста засыпаем органической мульчей. Сам куст немного наклоняем к земле и слегка придавливаем, чтобы он начал привыкать к горизонтальному положению. Это необходимо для того, чтобы уменьшить высоту куста. Как известно, самое эффективное укрытие от мороза — это толстый слой снега. Наши гортензии должны быть укрыты снегом полностью, с головой. Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубоких слоев почвы. Чтобы оно не рассеивалось на морозе, необходимо устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха, соответственно, тем лучше зимовка. В слишком тесном укрытии воздух не циркулирует, влажность повышается, и растения могут выпревать. Как только температура установилась около нуля, днем уже не повышается выше +5 °С, а ночью еще не опускается ниже –5 °С, пора устроить постоянное укрытие для гортензии. В это же время мы делаем зимнее укрытие для роз, однако для крупнолистной гортензии потребуется более теплый домик. За осень спанбонд, которым мы предварительно укрывали кусты, намок, а возможно и промерз, поэтому снимаем его и меняем на новый, сухой. Но предварительно нам нужно удалить все листья. Если они не успели высохнуть, их нужно оборвать вручную или ошмыгать. Но делать это нужно крайне осторожно, снизу вверх, а не наоборот, чтобы не повредить почки. Слой мульчи, который мы насыпали в сентябре, уже просел, поэтому хорошо бы добавить еще органики. Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей, таких как восковые таблетки «Ратобор» или блок-брикеты «СуперМор». Мыши, кроты, дикие хомяки обожают строить гнезда в мульче, зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий. Чтобы не плакать весной над съеденной гортензией, позаботимся об этом осенью. Теперь нужно устроить дополнительное утепление для цветочных почек, которые находятся на верхушках побегов. На макушку куста кладем отрез синтепона или садовый ватин, это воздушный материал, похожий на синтепон. Фиксируем утеплитель на кусте, а после этого укутываем его в спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Укрывной материал складываем в два слоя, набрасываем его на куст так, чтобы он покрывал его полностью, и обматываем. Теперь вновь пригибаем куст к земле, чтобы уменьшить его высоту. Остался последний шаг — установка воздушно-сухого укрытия. Если для утепления роз достаточно дуг, спанбонда и полиэтиленовой пленки, то для укрытия крупнолистной гортензии лучше воспользоваться ящиком с пенопластом. В строительных магазинах можно приобрести листовой пенопласт толщиной 10 см либо воспользоваться пенопластом, который остался от покупки бытовой техники. Можно изготовить ящики из пенопласта, которые прослужат вам не один сезон, либо установить куски пенопласта в картонную коробку. Высота короба не должна превышать 30-50 см, чтобы зимой он бы полностью покрыт снегом. Под таким многослойным укрытием крупнолистная гортензия хорошо зимует в средней полосе и обильно цветёт. Дополнение автора от 19.08.2025 Многие садоводы предпочитают выращивать гортензию в горшках. В первую очередь — сорта крупнолистной гортензии из-за ее сравнительно низкой морозостойкости. Однако и метельчатая гортензия при выращивании в горшках порой меньше капризничает, быстрее расцветает, формирует пышные соцветия. Контейнерный сад дает больше возможностей для создания новых композиций, горшки с цветущими гортензиями можно переносить с места на место, удачно декорируя зону отдыха, входную группу, а если зарядили дожди — крытую террасу или крыльцо дома. Понятно, что растение в горшке не сможет перезимовать в открытом грунте, его корни просто промерзнут. Для зимовки такие цветы отправляют в прикоп. Прикоп можно сделать и на улице, однако проще использовать для этой цели теплицу. На грядке копают траншею, ширина и глубина которой соответствует диаметру и высоте цветочных горшков. С приходом морозов, а в случае с укрытием крупнолистной гортензии — еще до первых заморозков, горшки с цветами переносят в теплицу и устанавливают в траншею плотно, один к другому. Затем горшки засыпают выкопанной землей. После этого остается утеплить надземную часть. Побеги пригибают к земле и пришпиливают, благо после копки траншеи остается небольшой холмик. Сверху для утепления укрывают сухими растительными остатками (срезанными стеблями многолетних цветов и т.п.). Если прикоп делают под открытым небом, можно этим и ограничиться, снег создаст дополнительное утепление надземной части. Но в теплице снега не будет, поэтому устанавливают дуги и накрывают их тремя слоями плотного спанбонда. В таких условиях гортензии в горшках стабильно зимуют в Подмосковье и средней полосе. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В сентябре начинается календарная осень. Ещё пару месяцев, и сад укроет снежным покрывалом, но южанки-розы об этом не знают. Они продолжают цвести, формировать новые побеги и выбрасывать бутоны. Садоводу важно знать, чем подкормить розы в сентябре, чтобы они хорошо перезимовали и радовали цветением в следующем году. Роза — культура, требовательная к питанию и плодородию почвы. Если наши розы дают мало бутонов, или если оттенки цветов бледные — это наша вина, мы недокормили, что называется «недолюбили». Уход за розами необходимо продолжать и осенью, до самого укрытия на зимовку. Последняя роза. Конец лета. Подкормки роз в течение лета направлены на пышность цветения в текущем сезоне. Осеннюю подкормку роз можно сравнить с запасанием продуктов питания на зиму. Если розы уйдут в зиму «голодными» и истощёнными после обильного цветения, велика вероятность того, что растения плохо перезимуют, выйдут из зимовки ослабленными. Это отрицательно скажется на цветении в следующем сезоне. Сроки подкормки роз осенью Климат в разных регионах нашей большой страны различается значительно. За Уралом и в Сибири в сентябре уже может выпасть первый снег, тогда как в это же время в Краснодарском крае всё ещё стоит жара, а в средней полосе радует теплом бабье лето. Сроки подкормки роз необходимо определять, исходя из реальных условий. Важно понимать, что чем холоднее почва, тем медленнее процессы жизнедеятельности растений. Осенью температура почвы опускается не мгновенно. Почва достаточно долго сохраняет тепло, накопленное за лето. Однако к тому моменту, когда температура воздуха днём не поднимается выше +10°С, все корневые подкормки необходимо прекратить. В холодной почве растения уже не усваивают питательные вещества. В средней полосе последнюю подкормку роз проводят в середине сентября, в южных регионах — в первой половине октября, в северных заканчивают с подкормками уже в первых числах сентября. Если осень пришла неожиданно, и вы не успели подкормить розы под корень, ещё есть возможность поддержать растения подкормкой по листу. Розы хорошо воспринимают питательные вещества через листья. Однако необходимо соблюсти два условия: Уменьшить концентрацию раствора минеральных удобрений в 2 раза от рекомендуемой. Подкормку по листу проводить только по здоровым листьям. Если розы сильно поражены мучнистой росой или чёрной пятнистостью, необходимо сначала вылечить растения, и только потом подкармливать. Зачем подкармливать розы осенью Для хорошей зимовки Если мы хотим получить эффект от подкормки уже в этом году, то минеральные удобрения вносят в растворённом виде: под корень или по листу. Осенняя подкормка роз направлена на вызревание древесины и увеличение корневой системы. Для оттока питательных веществ из листьев в стебли необходимо подкормить розы калием. Для стимуляции роста корневой системы нужен фосфор. Однако не каждое фосфорное удобрение усваивается быстро, здесь есть нюансы. Кроме того, розам всегда нужны микроэлементы, в частности магний и марганец, они способствуют большей гибкости побегов, что особенно важно для плетистых роз. Обработка роз железным купоросом обеззараживает побеги от патогенной микрофлоры, а также вызывает опадение листьев, что ускоряет огрубление коры и уход розы в состояние покоя. Дополнение автора от 19.07.2025 Доступный фосфор и калий влияют на успешность зимовки розы. Благодаря фосфору повышается содержание сахаров в клеточном соке растения, а калий ускоряет отток накопленных за лето углеводов из листьев в побеги. Фосфор и калий “работают рука об руку”. Благодаря увеличению содержания углеводов клеточный сок становится более вязким, поэтому меньше промерзает. Таким образом осенняя калийно-фосфорная подкормка улучшает зимовку побегов розы.  Подобное свойство, — сгущать клеточный сок и тем самым предохранять растения от подмерзания, имеют и удобрения с высоким содержанием кремния, которые часто недооцениваются садоводами.  Удобрения с кремнием (хелат кремния, силиплант) вносят по листу, чтобы ускорить проникновение микроэлементов в ткани растения. А для обогащения плодородия почвы используют комплексные удобрения с пометкой “осеннее”, в составе которых также есть кремний. Опытные розоводы рекомендуют делать временное укрытие над кустами роз из п/э пленки в дождливую осень, чтобы побеги не напитались водой. Излишнее количество влаги в тканях ухудшает зимовку роз,  т.к. при первых сильных морозах клеточный сок кристаллизуется и разрывает ткани побегов. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Про запас Если мы хотим создать запас питательных веществ в почве на следующий сезон — удобрения вносят в почву в сухом виде. В зависимости от сроков внесений сухих удобрений и от обилия дождей, часть из них может быть усвоена осенью, а часть останется про запас, до следующего сезона. Фосфорные удобрения растворяются в почве достаточно медленно, поэтому суперфосфат, который вносят в почву осенью, даст эффект только в следующем сезоне. Именно от наличия в почве достаточного количества усваиваемого фосфора зависит пышность цветения роз, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов. При дефиците фосфора количество цветков на розе будет гораздо меньше, чем потенциально возможно. Это относится также к магнию, этот минерал медленно растворяется в почве. Магний участвует во всех процессах роста, в частности, в фотосинтезе. Яркая, сочная листва роз напрямую зависит от обеспечения растения магнием. Дефицит магния встречается очень часто. А поскольку этот микроэлемент растение перекачивает из старых побегов в новые, то уже в середине лета проявляется хлороз на нижних листьях, что не добавляет розе привлекательности. Калий отвечает за накопление сухого вещества в коре и ветвях, за яркие краски цветов, а также за устойчивость розы к грибным заболеваниям. Калий быстро растворяется и усваивается, но так же быстро вымывается из почвы с дождями и поливами. У разных видов калийных удобрений разная скорость растворения и усвоения, это нужно учитывать при внесении удобрений. Азот — единственный минерал, который не вносят осенью. Азот стимулирует рост новых побегов, что осенью не нужно и даже вредно. Они не успеют вызреть до зимы и в любом случае попадут под обрезку, роза лишь зря потратит силы на их развитие. Создать в почве запас азота невозможно, если речь идёт о минеральных удобрениях. Аммиачный азот быстро выветривается из почвы, а нитратный азот вымывается в глубокие слои почвы, где становится недоступным для роз, но загрязняет грунтовые воды. Подкормку азотными удобрениями или комплексными минеральными удобрениями, в которых содержание азота более 10%, необходимо оставить до весны. В качестве азотного удобрения пролонгированного действия можно использовать перегной, которым мульчируют почву в приствольном круге розы. Однако вносить перегной нужно уже после того, как поверхность почвы подмёрзнет, чтобы органика не дала волну роста побегов, а сохранилась до весны. Какие удобрения вносят осенью в почву В середине августа можно сделать последнюю подкормку комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Дальнейшие подкормки проводят удобрениями, в составе которых нет азота, или его содержание не превышает 4-5%. Для создания запаса питательных веществ в почве используют комплексные удобрения с пометкой «Осеннее»: минеральное удобрение «Фертика Осень» (NPK=5:21:31 + микроэлементы); органо-минеральное удобрение «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10 + микроэлементы); органическое «Удобрение осеннее» от ОрганикМикс (NPK=2:4:6 + микроэлементы). Из натуральных органических удобрений осенью можно вносить гранулированную древесную золу или золу из мангала. Однако нужно понимать, что зола от сжигания дров — это прежде всего источник кальция, причём в труднодоступной форме. Содержание калия в древесной золе не превышает 6-10%, а фосфора содержится не более 3%. Лишь зола от сжигания стеблей подсолнечника и гречишной соломы содержит большой процент калия, до 30-35%. В качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Но поскольку это вещество натурального происхождения, потребуется значительное время, пока почвенная микрофлора переработает органику, и фосфор станет доступным для растений. Можно вносить в почву «Костную муку» или использовать аналог, мясокостную муку, которая предназначена для корма скота. В качестве фосфорно-калийных удобрений в почву вносят: борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + магний и бор), калимагнезию (калий 32%, магний 12%, сера 20%), простой суперфосфат (26% фосфора, 6% азота, 12-15% кальция, 8-10% серы) или двойной суперфосфат (6-8% азота, 41% фосфора). Эти удобрения растворяются в почве достаточно медленно и обеспечивают запас питательных веществ на следующий год. На кислых почвах лучше вносить простой суперфосфат, а не двойной, благодаря высокому содержанию кальция он оказывает дополнительный эффект раскисления. Если же для известкования почвы вы используете доломитовую муку, то нужно учитывать, что в ней высокое содержание магния, поэтому подкормка калимагнезией будет лишней. Чем подкормить розы под корень Корневые подкормки роз должны дать быстрый эффект: обеспечить отток питательных веществ из листьев в побеги и корни, ускорить вызревание древесины, восстановить силы, потраченные розой на цветение. Для корневых подкормок используют фосфорные и калийные удобрения, которые легко усваиваются: Монофосфат калия (50% фосфора, 33% калия) — легкорастворимое фосфорно-калийное удобрение с доступным фосфором, быстро усваивается и даёт эффект уже через несколько дней после внесения. Небольшой расход удобрения (7-10 г на 10 л воды) компенсирует его высокую стоимость. Сульфат калия, или калий сернокислый (53% калия, 18% серы) — самое распространённое калийное удобрение, легко растворяется, быстро усваивается. Расход 25-35 г на 10 л воды. Вытяжка из простого суперфосфата. Суперфосфат растворяется только в горячей воде, поэтому для приготовления корневой подкормки его нужно подготовить заранее. 300 г простого суперфосфата заливают 3 л кипятка и настаивают в течение нескольких часов. Маточный раствор разбавляют водой в пропорции 150 мл на 10 л воды. Есть ещё два вида калийных удобрений, которые не используют осенью: калийная селитра и хлористый калий, или калийная соль. Калийная селитра (13,6% азота, 46% калия) — это хорошее удобрение для первой половины лета, для осени оно не подходит, т.к. высокое содержание азота вызовет бурный рост новых побегов. Хлористый калий (45-50% калия, 40% хлора) — это удобрение не подходит для подкормки вегетирующих растений, т.к. содержит хлор. Однако калийную соль можно использовать при осенней перекопке почвы, если вы хотите подготовить участок для посадки роз в следующем году. За зиму хлор выветрится из почвы, а калий останется в ней. Для подкормки роз под корень можно использовать различные «коктейли», смешивая простые удобрения в разных пропорциях. У каждого садовода есть свой любимый рецепт, вот несколько примеров, расход удобрений из расчёта на 10 л воды: 15 г калимагнезии (1 ст.л.) + 35 г суперфосфата (2 ст.л.), растворять в горячей воде; 15 г монофосфата калия (1 ст.л) + 20 г двойного суперфосфата (1 ст.л.) + 1 ч.л. лимонной кислоты; 10 г сульфата калия (0,5 ст.л.) + 25 г двойного суперфосфата (1 ст.л. с горкой) + 2,5 г борной кислоты. Для увеличения эластичности побегов плетистых роз применяют подкормку марганцем. Если под рукой нет хелата марганца для обработки по листу, то его аналог можно произвести из обычной марганцовки. Для этого 10 г пермарганата калия разводят в небольшом количестве воды, в раствор добавляют 0,5 л 9% столового уксуса, затем медленно вливают 150-200 мл перекиси водорода и ожидают до полного обесцвечивания раствора. Когда шипение прекратится, доводят объем жидкости до 10 л. Рабочий раствор проливают под корень из расчёта 0,5-1 л под куст, после этого розы обильно поливают. Чем подкормить розы по листу Листовые подкормки роз можно чередовать с корневыми, многие садоводы вообще предпочитают проводить именно внекорневые подкормки. Дело в том, что через листья растения способны усвоить столько питательных веществ, сколько им нужно. Если случайно вы превысите дозу удобрений, то самое страшное, что может случиться, — розы сбросят часть листьев. Если же удобрения вносятся под корень, растению не остаётся выбора, как только поглощать их. Передозировка минеральными удобрениями, особенно азотными, может привести к гибели розы. Для подкормки роз по листу лучше использовать удобрения, которые предназначены для разведения в воде: «Плантафид 10:54:10» и «Плантафид 5:15:45», подкормки чередуют с интервалом 10 дней; «Кристалон коричневый» (3:11:38); «Здравень Аква для садовых цветов» (4:2,5:5). Микроэлементы также вносят в виде внекорневых подкормок. Можно использовать комплексные препараты, которые содержат набор микроэлементов, такие как «9 микроэлементов» от ОЖЗ, «Гумат +7» или «Микровит». Витамины и аминокислоты необходимы растениям в минимальных дозах, но пользу от их внесения переоценить невозможно. Как для человека поступление необходимых витаминов улучшает состояние здоровья, так и для роз аминокислоты и витамины укрепляют их иммунитет, помогают восстановиться после стресса и увеличивают декоративность. Препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» можно применять в течение всего сезона. Чем обработать розы от болезней Если осенью на листьях розы есть признаки грибных заболеваний: белый налёт мучнистой росы, многочисленные пятна чёрной пятнистости и др., то нужно сосредоточиться на лечении, а подкормки отложить на несколько недель. Для полного уничтожения возбудителей заболеваний может потребоваться 2-3 обработки с интервалом в 14 дней. При поражении роз мучнистой росой применяют препараты на основе коллоидной серы, такие как контактный препарат «Тиовит Джет» или системно-контактный «Серпень». Нужно иметь в виду, что фунгициды на основе серы эффективны в диапазоне температуры воздуха от +20°С до +28°С. При более низкой температуре сера не испаряется, а весь эффект заключается в воздействии паров серы на патогенные грибы. При более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях растений. Против чёрной пятнистости, мучнистой росы и других грибных заболеваний эффективны системные фунгициды: «Скор» применяют при температуре от +16°С до +25°С; «Топаз» при температуре выше +25°С; «Хорус» и «Хортон» при температуре от +5°С до +15°С. В середине - конце сентября можно обработать розы 1,5% медным купоросом (150 г на 10 л воды), 2% железным купоросом (200 г на 10 л воды) или раствором гипохлорита натрия (белизна разводится водой в пропорции 1:3). Такая обработка даёт двойной эффект: уничтожение патогенной микрофлоры на листьях и побегах, а также ускорение листопада.

Скумпия обыкновенная (кожевенная) — растение для нашей полосы довольно экзотическое. В природе это деревце или куст многие могли видеть на черноморском побережье Кавказа или в Крыму. Она светолюбива, обычно растет на открытых, освещенных солнцем, сухих, каменистых известковых склонах. В античные времена ценились целебные и красильные свойства скумпии. Из нее получают краситель для окраски шерсти, шелка, дерева и кож в желтые и оранжевые тона. Еще одна из древнейших областей её применения — дубление кож. В России скумпию выращивают с 1650 года. Правда, долгое время её использовали как техническую культуру в кожевенном производстве. Летом облако, осенью — костер В дизайне сада это невысокое (от 2 до 5 м) растение может стать настоящей изюминкой. Скумпия очень привлекательна и летом, когда она похожа на розовато-дымчатое облако, и осенью, когда её листья приобретают необыкновенно яркую окраску. Существуют у нее и декоративные формы — с плакучими ветвями, с пурпурными или желтыми листьями. Цветочки у скумпии мелкие и невзрачные, но после цветения она показывает себя во всей красе. Плодоножки сильно удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, отчего метелки становятся пушистыми и очень декоративными. Кажется, будто растение надело какой-то пушистый парик или укрылось дымчато-розовым облачком. В таком эффектном виде деревце красуется с конца июня до поздней осени. Не зря скумпию иногда называют париковым деревом. С начала сентября листва скумпии изменяет окраску: от светло-желтой до темно - оранжевой, от розовой до пурпурной, иногда даже фиолетовой или лиловой. Нарядное деревце долго украшает собой осенний сад: его яркие листья не опадают до конца октября. Выбор места Выращивать скумпию можно и в средней полосе. Обычная, зеленая скумпия здесь хорошо растет, достигая четырехметровой высоты, и выдерживает даже суровые зимы. Нужно лишь правильно выбрать для нее место — самое солнечное, прогреваемое, защищенное от сильных ветров, с хорошо дренированными почвами, исключающее весеннее застаивание талых вод. Желательно, чтобы зимой здесь скапливалось много снега, это благоприятно для зимовки.  Хорошим местом можно считать южный или западный склоны. Кстати, скумпия прекрасно подходит для закрепления откосов и оврагов: она имеет мощную корневую систему, быстро растет и разрастается. Почва может быть и небогатой, но при высокой кислотности желательно её известкование. Саженцы, в зависимости от происхождения, бывают более или менее морозостойкими. Поэтому лучше выбирать растения местного происхождения. Сорта с красной и желтой листвой менее зимостойки, чем с зеленой, и часто подмерзают до уровня снегового покрова. (Впрочем, с возрастом растения становятся более выносливыми.) Декоративнолистные сорта можно вырастить в виде куста из побегов, растущих от корневой шейки. Их рекомендуют посадить в композицию, например с дёреном и форзицией, и ежегодно обрезать, а на зиму мульчировать корневую систему компостом. Размножать скумпию можно зелеными черенками, порослью, отводками. Последний способ самый простой. Ветку пригибают к земле, надрезав кору снизу, пришпиливают и присыпают землей, а после образования корней отрезают и получают готовый саженец. Посадка и уход Посадочную яму глубиной и диаметром 50–60 см заполняют смесью дерновой земли, перегноя и песка 2 : 1 : 1. Полезно добавить до полуведра золы и 60–100 г комплексного минерального удобрения. В дальнейшем удобряют растения не часто, перепревшей органикой и минералкой. Перегной вносят весной, комплексное минеральное удобрение — в начале лета (20–30 г на растение). Поливать скумпию надо лишь изредка и только до начала цветения. Засуху она переносит хорошо, а вот при избытке влаги, да еще при недостатке света рост затягивается, побеги не успевают вызреть и зимой могут подмерзнуть. Случается также, что в теплую и короткую осень растение не успевает подготовиться к зиме, тогда неодревесневшие побеги обмерзают. Весной все подмерзшие побеги обрезают. Скумпия практически не страдает от вредителей и не болеет. Уход за ней заключается в основном в формировании куста. Растение хорошо переносит обрезку. Её делают каждые 2–3 года, весной, до распускания листьев. При обрезке обычно укорачивают однолетний прирост на 2/3. Обрезать скупмию осенью или зимой нельзя — побеги могут подмерзнуть и засохнуть. Импортные саженцы, как правило, затягивают рост, поэтому их рекомендуют специально готовить к первой зимовке. Макушки побегов прищипывают, чтобы те успели вызреть. Если в середине сентября листья еще не приобрели осеннюю окраску, самое время обстричь их. Людмила Васильева Фото автора

Еще в цвету георгины и астры, гладиолусы и ромашки. Цветут хризантемы, многие сорта роз. Но это уже прощальный цветочный бал… Сентябрь — пора подготовки многолетних растений к предстоящим холодам и начало подготовки к будущей весне, время посадки луковичных первоцветов и декоративных многолетников. В самом начале сентября необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см на случай возможных в этом месяце заморозков — это предохранит нижнюю часть стебля и корневую шейку от промерзания и поможет лучшей сохранности корнеклубней в течение зимы. Гладиолусы через 10–15 дней после отцветания надо подкормить сернокислым калием (20 г на 1 кв. м) — калий им нужен для вызревания луковиц. В конце месяца заканчивают цветение флоксы, ромашки, рудбекии, кореопсис и другие многолетники. Нужно обрезать до основания все стебли с отцветшими цветами, убрать отмершие листья и продолжить прополки и рыхления. Все ветви, корни и корневища зимующих растений должны окончательно вызреть и окрепнуть. Сейчас важны умеренная влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Если весной требуется большое количество азота, то теперь — фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — древесная, картофельная или соломенная зола. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Розам и клематисам она помогает лучше вызреть к концу сезона. Среди декоративных растений есть и те, кому зола противопоказана — это хвойные, верески, гортензии, рододендроны. Важная сентябрьская работа — посадка луковичных цветов. Для них подойдет обычная некислая садовая почва. Под перекопку вносят комплексное бесхлорное минеральное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов») или аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия (12/50/40 г) и 200–300 г золы на 1 кв. м. На дно посадочных лунок подсыпают чистый речной песок слоем 3–4 см. Обычная глубина посадки равна трем высотам луковицы; на тяжелых почвах — на 2 см меньше, на очень легких — на 2 см больше. В самом начале месяца высаживают мелколуковичные: крокусы, мускари, подснежники, сциллы, хионодоксы, кандык, пушкинию. В начале второй декады — нарциссы, их сажают до появления у луковиц новых корней: при посадке молодые корни можно повредить, а новые у них не образуются. Тюльпаны сажают, когда температура почвы достигнет +9…+10 ° С. Поливают так, чтобы поливная влага сомкнулась с почвенной, потом мульчируют. При покупке луковиц проверьте их качество: осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы — они не должны проминаться; на луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, поражены грибными болезнями. Перед посадкой рекомендуется протравить луковицы в смеси раствора карбофоса от вредителей и «Максима» или другого фунгицида от болезней. Посадка зимостойких травянистых многолетников и декоративных кустарников — еще одна сентябрьская работа. Обычно осенью бывает большой выбор не слишком дорогого посадочного материала — местные производители предлагают деленки саженцы с открытой корневой системой (ОКС) по доступным ценам. При покупке саженцев с ОКС важно, чтобы растения были здоровыми, корни не подсохшими. Надо сразу же убрать листья с веток саженцев. В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит — это как раз то, что нужно, чтобы саженцы до морозов укоренились и освоились на новом месте. При посадке не забудьте проследить, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев надо обязательно хорошо полить и, чтобы меньше испарялась влага, замульчировать компостом или хотя бы сухой землей.

Гвоздика уже давно не ассоциируется с демонстрациями в день Октябрьской революции. Садоводы рассматривают ее с точки зрения посадки и ухода, ведь этот яркий цветок украшает клумбы практически всё лето. Одни отдают предпочтение почвопокровным многолетним видам с обилием мелких цветов, другие ежегодно выращивают садовую через рассаду, чтобы насладиться красотой её крупных ароматных цветов. Виды и сорта гвоздики Все виды этого растения — травянистые многолетники, они считаются морозоустойчивыми, но этот признак довольно относительный. Любые сорта переносят лёгкие заморозки до -2-3°С, поэтому в саду они цветут до поздней осени. Но вот русскую зиму способны перенести лишь почвопокровные виды: травянка, песчанка, перистая, альпийская. Турецкая является двулетником, но из-за обильного самосева выглядит как многолетник. Другие виды: Г. садовая, Г. Шабо, Г. китайская выращиваются в однолетней культуре через рассаду. Посадка начинается с выбора семян. Прежде всего нужно определиться, чего вы ждёте от этого цветка: хотите ли использовать его как почвопокровник, как горшечное растение или создать яркое пятно в смешанном цветнике. Садовая, или голландская Те красные цветы, которые мы видим на прилавках цветочных магазинов, и те, что были любимы партработниками в Советском Союзе — это гвоздика голландская, или садовая. Это многолетнее растение, которое в нашем климате не зимует. Поскольку зацветает она только на второй год, без обогреваемой теплицы вырастить ее невозможно. У голландской небольшая прикорневая розетка листьев и длинные вертикальные цветоносы, высотой 50-60 см, которые венчают крупные махровые цветы. У садовой гвоздики приятный аромат и благородные оттенки лепестков от алого до бледно-розового. Современные гибриды голландской селекции зацветают в год посева, однако семена нужно сеять на рассаду в январе-феврале, т.к. от появления всходов до распускания первых цветов проходит примерно 6 месяцев. Растение не боится лёгких заморозков, цветение длится с июля по октябрь. Известная сортосерия японской селекции — «Лиллипот F1». Это привычная нам махровая, но в миниатюре. Растения формируют компактные кустики высотой 25 см. Подходит для посадки в контейнеры. Цветы махровые, крупные, до 6 см в диаметре. Окраска разнообразная, оттенки указаны в названии сорта «Лиллипот F1»: «Скарлет» ярко-красная, «Лаванде Пинк» розово-сиреневая, «Пёрпл» пурпурная, «Оранж Биколор» два оттенка оранжевого, «Уайт» — белая. Миниатюрные аккуратные кустики у гвоздики садовой сортосерии «Санфлор», их высота не более 15 см, в ширину до 15-20 см. Цветы махровые, довольно крупные для такого низкорослого растения, диаметр цветков 4-6 см. В серии «Санфлор» огромное разнообразие оттенков от нежных до насыщенных: розовая «Нора» и «Джолина», бело-розовая «Ориноко», абрикосовая «Мими», ярко-красная «Ред Аллюра», «Ред Булл», «Вулкано», фиолетовая «Фуджи», «Бетл», белоснежная «Космос», двуцветная «Эста» и «Ред Эста» и др. Есть и отечественные сорта садовой гвоздики, такие как «Очарование», «Венский вальс», «Аврора», «Бенгальская махровая». Шабо и Гренадин Эти разновидности произошли от садовой голландской гвоздики и практически ничем от неё не отличаются. Шабо и Гренадин выращиваются в однолетней культуре. Чтобы увидеть цветение летом, семена сеют на рассаду в январе-феврале. Шабо выращивают в открытом грунте, цветение продолжается до морозов. Гвоздика Шабо подходит для срезки, высота цветоносов 40-55 см, цветы крупные, до 7 см в диаметре, с тонким благородным ароматом. Существует огромное множество сортов Шабо как иностранной, так и отечественной селекции. Среди этих гвоздик есть как одноцветные, так и смешанной, фантазийной окраски: белая «Дионис» и «Мон Блан», жёлтая «Шампань» и «Мари Шабо», ярко-красная «Гренада», пёстрая гвоздика Шабо Пикоти «Фантазия» и «Сказка». Семена ее часто продаются в смесях, например, контрастная пара «Лион»  желтого и фиолетового цветов  или множество окрасок в смесях «Акварель» и «Гвоздика Шабо смесь». Китайская В Китае и других странах с мягкими зимами этот вид выращивается как многолетний, в нашем климате ее, как и Шабо, выращивают в однолетней культуре. Гвоздика китайская может вырастать до 50 см, но наибольшей популярностью пользуются карликовые сорта и гибриды. Вид Г. китайская Они формируют компактные кустики, высота которых не превышает 20-25 см. Китайская гвоздика ценится садоводами за практически непрерывное цветение в течение всего летнего сезона. Небольшой размер корневой системы позволяет выращивать её в горшках и балконных ящиках. Цветы могут быть простыми, но более популярны сорта с махровыми или полумахровыми цветами. В отличие от  садовой, цветы китайской гвоздики лишены аромата. Эффектно выглядят сорта с цветами насыщенных окрасок с контрастной белой каймой, такие как почти чёрная «Менестрель» или винно-красная «Ворожея». Часто производители семян предлагают яркие смеси с махровыми цветами: «Мон Амур», «Фруктовая помадка», «Махровое веселье», «Сказки дюймовочки». Есть и поклонники гвоздики китайской с простыми цветами, они хороши своими яркими окрасками и узнаваемым резным краем лепестков. Современные гибриды формируют небольшие кустики высотой 20-25 см, которые обильно цветут крупными, до 6-8 см в диаметре, простыми цветами с бахромчатым краем. Гвоздика китайская Диана Ред Центред Вайт У садоводов популярны сортосерии голландской селекции «Диана F1» и «Грейс F1», в каждой из них множество сочных оттенков. Интересны сорта с контрастным «глазком»: красно-белая «Рондо», «Карусель» или пёстрая смесь «Беби Долл». Турецкая Гвоздика турецкая разительно отличается от других видов гвоздики. У неё крупные шаровидные соцветия, до 12 см в диаметре, собранные из многочисленных простых цветов. Цветки мелкие, с лёгким приятным ароматом. Высота соцветий 45-55 см, они хороши как на клумбе, так и в срезке. Расцветает в июне и цветёт в течение месяца. Гвоздика турецкая Окраска цветов невероятно разнообразна: это вся гамма красного, розового и фиолетового. Для этого вида характерны двухцветные и трехцветные лепестки с контрастным «глазком» в центре и резным краем лепестков. Гвоздика турецкая Чаще всего сорта представлены смесью окрасок и идут без названия, просто «Гвоздика турецкая смесь», но если задаться целью, можно найти одноцветные сорта: «Фиолетовая гора», «Алая красавица», «Нигриканс». Гвоздика турецкая Травянка, песчаная, перистая, альпийская Почвопокровные виды гвоздики мало отличаются друг от друга. Все они формируют подушковидные кустики небольшой высоты, 15-20 см. Многочисленные тонкие побеги сплошь покрыты узкими сизо-зелёными листочками, из-за чего даже без цветов растения выглядят декоративно. Гвоздика травянка Splendens Молодые кусты многолетней гвоздики выглядят как аккуратные шаровидные кочки, взрослые растения разрастаются в «подушки» до полуметра в диаметре. Почвопокровные виды дают обильный самосев, если после цветения не удалять цветоносы. Период цветения продолжительный, в течение 1,5 месяцев. В южных регионах возможна повторная волна цветения гвоздики осенью. Растения, выращенные через рассаду, расцветают уже в 1-й год. При прямом посеве семян в грунт зацветают на 2-й год. Травянка — высота растений 15-20 см, цветы 1,5-2 см в диаметре, без аромата, окраска насыщенная розовая, лиловая, цветение с конца мая до середины июля. Сорта: «Конфетти Уайт» (белая), «Бриллиант» (винно-красная), «Ночной костёр» (алая). Песчаная — высота растений 15-30 см, ароматные цветы 2-2,5 см в диаметре, с сильно рассечённым краем, окраска белая, цветение с июля до сентября. Сорта: «Ностальжи», «Морская пена», «Ароматные снежинки». Перистая — высота растений 30-35 см, ароматные цветы, простые или махровые, до 3-4 см в диаметре, с бахромчатым краем, окраска — все оттенки розового, цветения с июля до сентября. Гвоздика перистая Sugar Plum Популярные сорта: «Альба» (белая), «Плеяда» (розовая), «Балатон» (смесь). Альпийская — высота растений 20-25 см, ароматные цветы 2,5-4 см в диаметре, окраска ярко-розовая, цветение июнь-июль. Сорта: «Розовая», «Розовая лужайка», «Грёзы». Посадка Семена достаточно крупные, и их можно высевать непосредственно в грунт. Но на практике садоводы чаще выращивают гвоздику через рассаду. Так всхожесть семян гораздо выше, а цветение многолетнего растения можно увидеть уже в год посева. Рассада гвоздики Сроки посадки Для садовой, китайской и Шабо выращивание через рассаду — это единственный возможный вариант, причём садовые формы сеют как можно раньше, поскольку растения развиваются медленно: от посева до цветения проходит примерно полгода. Посев садовых видов проводят в конце января - начале февраля, но только при условии обеспечения дополнительного освещения. Многолетнюю гвоздику: перистую, травянку, песчаную, альпийскую, турецкую можно сеять на рассаду в любое время с марта по июнь. При посеве в марте растения зацветут уже в этом году. Посев семян на рассаду Семена не слишком мелкие, поэтому посев не представляет сложности. Поскольку на этапе выращивания рассады корневая система развивается слабо, то нет необходимости в крупных ёмкостях. Как правило, семена гвоздики высевают в неглубокие контейнеры с последующей пикировкой в кассеты или индивидуальные стаканчики. Семена заделывают минимально, слегка присыпая землёй. Для выращивания рассады используют лёгкую питательную почву. Можно взять готовый грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа. Для большей воздухопроницаемости полезно добавить в почвенную смесь 10-20% агроперлита. Семена сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет, свежие семена всходят очень хорошо. После посева ёмкость с семенами накрывают полиэтиленовой плёнкой или стеклом и держат в тепле. При температуре +20-22°С всходы появляются через 7-8 дней. Всходы достаточно крупные и крепкие, поэтому уход за рассадой не представляет особых трудностей. Единственной проблемой при ранних посевах может быть недостаток естественного освещения, поэтому нужно сразу продумать систему досветки. Рассаду гвоздики поливают и подкармливают, как и все другие культуры, по мере необходимости. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, когда растения оправятся после пересадки и тронутся в рост. Чтобы сеянцы развивались гармонично, используйте водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для рассады». Его состав сбалансирован по макро- и микроэлементам (NPK=13:6:26). А чтобы рассада не вытягивалась, полезно провести обработку регуляторами роста «Крепень» или «Регулар». Современные гибриды гвоздики формируют компактный кустик без какой-либо формировки. Но если растения вытягиваются, спасёт прищипка верхушки над 5-7-м листом. После прищипки из пазух листьев вырастут боковые побеги, и сеянцы превратятся в разветвлённые кустики уже на стадии выращивания рассады. Выбор места и высадка рассады Многолетняя гвоздика нетребовательна к составу почвы, но любит хорошо освещённые места. Дикорастущие почвопокровные виды можно встретить на склонах гор либо на лугах. Они растут на бедных каменистых почвах, на песчаных грунтах и известняках. Многолетняя гвоздика не переносит кислой почвы и застоя воды. Это засухоустойчивое растение, которое стойко переносит жару до +45-50°С, но выпревает в сырой холодной почве. При выборе места учитывайте, где протекают весенние ручьи с талыми водами, и где стоит вода во время осенних дождей и оттепелей — эти места не подходят для посадки. Садовая более требовательна к участку. Для этой красавицы нужно солнечное место, защищённое от ветра, ведь её побеги очень хрупкие. Почва для садовой гвоздики и Шабо должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых грунтах в почву вносят разрыхляющие компоненты: перлит, крупнозернистый песок, раскисленный верховой торф. Песчаные почвы необходимо удобрить хорошо перепревшим перегноем или компостом, т.к. они мало питательны. Турецкая гвоздика одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени. На солнечном участке её цветение более пышное, но заканчивается быстрее, в полутени цветение более продолжительное, но соцветия мельче. Несмотря на то, что взрослые растения достаточно морозостойки и могут выдержать лёгкие заморозки, к посадке рассады в открытый грунт приступают только после окончания весенних заморозков — в конце мая - начале июня. Схема высадки зависит от вида гвоздики и ожидаемого эффекта. Садовую  и Шабо сажают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Размещать рассаду многолетней можно более плотно, через 15-20 см, тогда растения сомкнутся в один массив уже в первый год. Уход за гвоздикой Полив Цветы растут практически сами по себе. После того как они прижились, нужен лишь периодический полив. Многолетние виды  отличаются высокой засухоустойчивостью. В средней полосе взрослые растения можно вовсе не поливать, им достаточно естественных осадков. В южных регионах цветок поливают по мере необходимости, раз в неделю, не чаще. На клумбе Однако молодые растения первого года жизни, а также садовая и китайская гвоздика требуют более внимательного отношения. Корневая система у них поверхностная, поэтому нужно поддержать растения поливом, если дожди выпадают редко. Подкормка Многолетняя гвоздика нетребовательна к питанию. Как правило, её подкармливают 2 раза за сезон: перед началом цветения и после его окончания и обрезки цветоносов. Первая подкормка способствует формированию большого количества бутонов и обеспечивает яркую окраску лепестков. Вторая подкормка нужна для того, чтобы растения восстановили силы после цветения и нарастили зелёную массу после обрезки. Для подкормки можно использовать любое цветочное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим процентом азота, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Многолетняя гвоздика даёт обильный самосев, поэтому после окончания цветения необходимо срезать все цветоносы. Их удаляют не под корень, а на пенёк, оставляя побеги высотой 7-10 см. После обрезки растение обильно проливают и подкармливают. Очень скоро кустики обрастают новой зеленью и выглядят декоративно до конца сезона. Важно, чтобы в зиму гвоздика уходила сильной и здоровой, тогда весной растения быстро проснутся и тронутся в рост. Не все многолетние сорта хорошо зимуют в средней полосе, но найти стойкий сорт для вашей местности можно только опытным путём. Защита от болезней и вредителей Гвоздика редко поражается грибными болезнями. Это растение с крепким иммунитетом. Однако в дождливое лето на её листьях может появиться мучнистая роса или пятна ржавчины. Системные фунгициды помогут остановить распространение болезни. Обработку препаратом «Скор» проводят при первых признаках любых грибных болезней, при необходимости обработку повторяют через 3 недели. Поскольку мучнистая роса поражает многие декоративные культуры, то при обработке дельфиниума, флоксов и роз можно профилактически пройтись и по посадкам гвоздики. Для борьбы с мучнистой росой применяют контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид «Серпень». В сухую жаркую погоду активно размножается паутинный клещ, нежные листья цветка часто становятся его добычей. Заметить самих насекомых крайне сложно, т.к. они слишком мелкие. Узнать о том, что паутинный клещ поселился на растении, можно по бледной окраске листьев и проявлению «мраморного» рисунка на них. Для уничтожения паутинного клеща применяют инсекто-акарициды: «Актеллик», «Аполло», а также биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Размножение гвоздики Многолетнюю гвоздику необходимо делить каждые 4-5 лет. За несколько лет небольшой аккуратный кустик разрастается в огромную «подушку», которая выползает на дорожку или начинает мешать другим растениям. Деление кустов можно проводить ранней весной либо в начале осени, в сентябре, когда жара уже пошла на убыль, а до промерзания почвы остаётся ещё не меньше месяца. У растения мочковатая корневая система, тонкие корни сплетаются в сплошной клубок, разделить который невозможно. Поэтому при делении куста его просто режут лопатой на несколько частей. Надземную часть укорачивают до высоты 3-5 см, так растения быстрее приживутся на новом месте. Если в пересадке гвоздики нет необходимости, но вы хотите получить дополнительные саженцы, их можно отделить от куста, не выкапывая его. У многолетней гвоздики есть интересная особенность — если приподнять «подушку» её побегов, то на обратной стороне видны зачатки корней, они не прирастают к почве, а лишь прикасаются к ней. Если делёнки с такими корнями заглубить в почву и поливать, то через пару недель они укоренятся и пойдут в рост. Для получения большого количества посадочного материала можно размножать многолетнюю гвоздику корневыми черенками. Для этого по мере роста побегов необходимо подсыпать под них рыхлый грунт и пришпиливать их к земле. Таким же образом можно размножать и турецкую, она даёт множество прикорневых побегов. Если в течение лета поливать укореняющиеся побеги, то в сентябре можно будет отделить их от материнского растения и высадить на постоянное место. Дополнение автора от 19.08.2025 Гвоздика турецкая является двулетником. Растения зацветают на второй год жизни, а после окончания цветения их жизненный цикл заканчивается.  Однако при благоприятных условиях выращивания в основании куста после окончания цветения образуются молодые побеги. Если подсыпать почвы к их основанию, они смогут образовать дополнительные корни. И когда материнский куст погибнет, на его месте уже будет расти новое укоренившееся растение. Чтобы наслаждаться пышным цветением турецкой гвоздики ежегодно, садоводы проводят летние посевы на отдельную разводочную грядку. Свежие семена гвоздики всходят очень хорошо, а всходы не такие уж крошечные, их вполне можно разглядеть на грядке, поэтому нет нужды выращивать ее через рассаду. К концу сезона молодые растения достаточно окрепнут, чтобы хорошо перезимовать, а весной, когда установится стабильное тепло, саженцы пересаживают на новое место. В регионах, где осень бывает долгой и теплой, молодые растения пересаживают в цветник в конце сентября - начале октября. Гвоздика турецкая зимует с листьями, под снежным покровом она отлично сохраняется, но боится выпревания. Для посадки выбирайте место не слишком близко к садовой дорожке, т.к. во время уборки снега над гвоздикой образуется высокий сугроб, под которым растения задохнутся. При выборе участка под посадку учитывайте естественный уклон. В низине корневая система гвоздики быстро выпревает. Также не стоит размещать саженцы там, где активно бегут ручьи талых вод во время оттепели. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Посадка ели на участке окружена множеством мифов и предрассудков. Бытует мнение, что дерево привлекает злых духов и может причинить вред здоровью хозяина дома. К счастью, не все садоводы суеверны, поэтому посадка хвойных на приусадебном участке набирает популярность. Самый простой и очевидный выбор — это ель. Ель обыкновенная повсеместно растёт на территории нашей страны, она хорошо приспособлена к климату средней полосы и более холодных регионов. Природные формы ели редко сажают на дачном участке — деревья вырастают в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Кроме того, с годами нижняя часть дерева оголяется. Из-за слабой корневой системы взрослые ели нередко опрокидываются под напором сильного ветра. Возможно, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были маленькими, и упавшее дерево могло разрушить жилище. Для садовых участков больше подходят низкорослые сорта, высота которых в возрасте 10-ти лет не превышает 2-3 м, а также декоративные и карликовые. Очень часто дачники останавливают свой выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колючая (Picea pungens) ничуть не меньше по размеру, чем ель обыкновенная (Picea abies), достаточно вспомнить огромные ёлки у стен Кремля на Красной площади. При выборе саженцев обращайте внимание на название сорта. Слово «компакта» (compacta) в названии может вводить в заблуждение, ведь эта характеристика относится к плотности кроны, а не высоте. На крошечный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно означает «карликовый». Виды и сорта ели Ель сизая Дейзи Уайт Голубые Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе. Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он может быть более или менее плотным, поэтому цвет иголок у разных сортов представлен в диапазоне от голубого до сизого и серебристого. Слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов. В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается: «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая. «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза», по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м. «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая. «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая. Жёлтые Жёлтая окраска листвы у декоративных культур обозначается в названии словом «ауреа». Ели с жёлтой окраской хвои мало распространены. Ель обыкновенная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от лесной красавицы. Но в начале лета, когда идёт рост молодых побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Постепенно оттенок новой хвои меняется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обычному зелёному цвету. Разноцветные Особое место среди декоративных хвойных занимают деревья с контрастной окраской хвои. Молодые приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колючей «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), или насыщенно-красными, как у сортов ели обыкновенной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», или «Райдал» (Picea abies Rydal). Это низкорослые сорта с медленным ростом, ежегодный прирост не более 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей достигает 2 м, диаметр кроны 1 м. С годами скорость роста немного увеличивается, и к 30-ти годам деревья вырастают до 6 м в высоту, диаметр кроны в нижней части 3,5-4 м. Молодые деревья с декоративной окраской хвои имеют полушаровидную форму, центральный проводник проявляется только к 5-7-летнему возрасту. Форма дерева широко-коническая. Деревья не требуют формировки, но лёгкой обрезкой можно сделать крону ещё более густой. К сожалению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Лишь молодые приросты отличаются оттенком от прошлогодних ветвей. Особенно декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Примерно через 2-3 недели молодая хвоя постепенно меняет оттенок, сливаясь с общей массой — голубой или зелёной. Карликовые Карликовые формы хвойных находятся на пике популярности. Благодаря крайне медленному росту эти «игрушечные» ели год от года почти не изменяются, их шаровидная или подушковидная крона становится чуть шире, но ежегодные приросты минимальны — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой. Наиболее популярный карликовый сорт был выведен более 100 лет назад, но до сих пор не теряет актуальность — это ель обыкновенная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветви деревца расположены практически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у таблетки, в молодом возрасте крона более рыхлая, имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья вырастают до 40-60 см в высоту и около 1 м в диаметре. Если к крохотным шаровидным хвойным мы уже почти привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что вместо травянистых почвопокровников или декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель. Сорт колючей ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США почти 100 лет назад, в 1924 г. У неё широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам дерево разрастается в ширину на 1,2 м, при этом высота растения остаётся в пределах 20 см. Необычные формы Если классическая форма ели кажется вам скучной, обратите внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных. Плакучие формы елей невероятно красивы, они выглядят, как зелёный водопад или застывшая мелодия: ель обыкновенная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колючая «Зе блюз» (Picea pungens The Blues). Их ветви направлены вниз, крона формируют плавно опадающий каскад. Центральный побег необходимо подвязывать, поэтому высота дерева зависит от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие формы могут стелиться по земле. У них высокая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья вырастают в высоту (или длину) до 3 м, а диаметр кроны достигает 2,5 м. Змеевидные ели понравятся самым искушённым садоводам. Эти сорта не так часто встретишь в продаже: ель обыкновенная «Кранстони» (Picea abies Cranstonii) и «Виргата» (Picea abies Virgata). Молодые деревья выглядят немного нелепо, а порой даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветви, направленные в разные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с годами дерево становится более пышным и раскидывает многочисленные змеевидные побеги на ширину до 12 м в диаметре, высота деревьев значительная, 12-15 м. Конечно таких размеров они достигают только к 30-ти годам. Как выбрать саженцы ели при покупке В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых часто продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с закрытыми корнями. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают с комом земли, который упаковывают в мешковину, закрепляя её пластиковой или металлической сеткой. Для елей крайне важно сохранение земляного кома при пересадке, поэтому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтобы земля не осыпалась с корней при перевалке деревца в посадочную лунку. Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой цене, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, крайне малы. При покупке обращайте внимание на состояние хвои. Она должна быть здоровой, иметь цвет, соответствующий сорту, без пятен или сухих участков. Пожелтение хвои или бурые пятна на иголочках говорят о том, что дерево заражено каким-то грибным заболеванием. Поскольку пересадка несёт дополнительный стресс, больные экземпляры могут не прижиться, а лечение потребует от садовода дополнительных усилий. Земляной ком не должен быть пересушен. Впитывающие корни саженцев хвойных отмирают очень быстро, поэтому пересушивание почвенного субстрата может привести к гибели корней. Выращивание ели Ели хороши тем, что абсолютно неприхотливы. Они растут практически на любых почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на весеннем солнце. При хорошем уходе деревья редко болеют и практически не поражаются вредителями. Их можно выращивать без формировки и обрезки, естественная форма деревьев привлекательна сама по себе. Создать подходящие условия выращивания для ели несложно. Когда сажать ель Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем считают осень: с начала сентября до конца октября. Хвойные деревья хорошо приживаются и при более поздних сроках посадки, в ноябре и декабре, когда верхний слой почвы уже промёрз. Весной ель нужно сажать как можно раньше, как только почва оттает на глубину, которая позволит сделать посадочные ямы. Если вы планируете посадку хвойных на весну, лучше подготовить ямы с осени, это ускорит и упростит весенние работы. При поздней весенней посадке потребуется притенение деревьев и частый полив, т.к. в жаркую погоду корни развиваются не так быстро, как в прохладе. Выбор места Несмотря на то, что в лесу деревья растут очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке необходимо выбрать самое солнечное место. Особенно важно это для видов с необычным цветом хвои: голубых елей, сортов с жёлтой, белой или красной окраской молодой хвои. В тени они не смогут проявить свои декоративные свойства и вернутся к обычной зелёной окраске. А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца. Хвойные не любят близкого залегания грунтовых вод. Ели наименее других хвойников страдают от сырости, т.к. их корни не уходят на слишком большую глубину. Однако если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1 м от поверхности почвы, имеет смысл продумать систему дренажа на участке. Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный дренаж в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корни ели обойдут камни и уйдут глубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой хвойные растут плохо, часто болеют и живут не так долго. Подготовка почвы Ели непривередливы к почвам, они растут и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Конечно, оптимальный вариант — это рыхлая, хорошо дренированная почва, богатая гумусом. Однако не стоит усердствовать с внесением перегноя. Избыток азота в почве, слишком «жирный» грунт часто приводит к растрескиванию ветвей дерева, т.к. структура ткани растения становится более рыхлой. При посадке полезно внести в лунку комплексное удобрение с большим содержанием калия и фосфора, это может быть специальное удобрение для хвойных или состав с пометкой «осеннее». Хвойные предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией, поэтому в посадочную лунку хорошо бы добавить кислого торфа, смешивая его с основным грунтом в пропорции 1:1. Вместо покупного торфа можно использовать почву из ближайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет нужную кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой. Строго говоря, высокая кислотность почвы нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница располагается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания. Полезную микрофлору, необходимую хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это различные препараты со словом «микориза» в названии. Посадка ели в открытый грунт Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земляного кома саженца. Такие внушительные размеры нужны для того, чтобы тонкие молодые корешки развивались быстрее, и дерево прижилось на новом месте. Если воткнуть саженец в тесную лунку, то с большой долей вероятности он погибнет, ведь новым корням будет трудно пробиваться сквозь плотную толщу земли. После выкопки ямы нужного размера часть плодородного грунта из лунки смешивают с торфом или хвойным опадом и возвращают обратно. Таким образом корни саженца окажутся на мягкой «подушке». При посадке ели крайне важно не заглубить саженцы. Корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы, ровно на той же высоте, как рос саженец. Хвойные не образуют дополнительные корни на нижней части ствола, поэтому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже наоборот, заглубление корневой шейки может привести к загниванию. Для контроля глубины посадки используют любую палку или черенок лопаты — их кладут поперек выкопанной лунки и размещают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне перекладины. После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, постепенно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Очень важно, чтобы после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот. Уход за елью после посадки Поливы и подкормки Бытует мнение, что ели не нужно поливать. И действительно, взрослые деревья вполне способны сами обеспечить себя нужным количеством воды и питания. Но это не относится к к молодым саженцам или пересаженным крупномерам. Хвойные приживаются не так быстро. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья необходимо регулярно поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, характера почвы и размера саженца. Общим правилом является то, что полив должен быть обильным, чтобы вода проникала на всю зону залегания корней. Для небольших саженцев это может быть 1-2 ведро воды за полив, для крупных деревьев понадобится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь. Поздней осенью, примерно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Влажная почва обеспечивает лучшую зимовку хвойных. Земля дольше не промерзает, кроме того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так страшны зимние иссушающие ветра. Ели обожают дождевание, это относится как к карликовым деревьям, так и ко взрослым большим елям. При дождевании со взрослых деревьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез, позволяет растениям дышать. Полив по кроне полезно совмещать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а специальная форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква-Стрим», это значительно облегчает труд, ведь вода может поступать непосредственно из водопровода. Обрезка Ели хороши тем, что могут расти вовсе без обрезки, они сами формируют красивую пирамидальную крону. Однако при выращивании на садовом участке садоводы предъявляют более высокие требования к декоративности деревьев, поэтому прибегают к санитарной и формирующей обрезке. Санитарная обрезка заключается в удалении сломанных ветвей. Формирующую обрезку начинают не раньше, чем деревья достигают высоты 1,5-2 м. Для поддержки конической формы взрослых деревьев используют садовую электропилу, ею проходят по кроне, срезая кончики ветвей, которые выступают за границы намеченного конуса. Обрезку хвойных проводят в конце мая - начале июня. Поскольку у ели чётко видны ярусы, обрезку проводят только в нижней части дерева, на тех ярусах, которые хорошо сформированы. Верхушку дерева не трогают. Если хвойных на участке немного, то проводят обрезку вручную. Она способствует лучшему кущению ветвей, особенно у ели колючей с голубой хвоей. На месте удалённой верхушки побега вырастает несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не раньше, чем через 2-3 года после посадки. Каждая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, именно его и вырезают. Чтобы случайно не повредить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя небольшой пенёк. Через некоторое время вырастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья обрезают при помощи электрических садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева. После обрезки необходимо обильно пролить деревья, подкормить их комплексным минеральным удобрением и профилактически обработать от болезней и вредителей. Любая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать микробы или насекомые-вредители. Для подкормки ели лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13). Пересадка Саженцы хвойных не обязательно покупать в садовом центре, вы можете принести небольшую ёлочку из ближайшего леса и посадить на своём участке. Конечно, в этом случае вам нужно быть готовым к тому, что дерево через несколько десятков лет достигнет высоты 20-30 м, поэтому нужно тщательно выбрать подходящее место: вдали от линии электропередач, на расстоянии не менее 5 м от дома и хозпостроек. Лучшее время для пересадки ели из леса — поздняя осень. В это время почва достаточно влажная после осенних дождей. Понравившуюся ёлочку необходимо подкопать по кругу, отступая от ствола 30-40 см. Чтобы ком земли не рассыпался при перевозке, его ставят на ткань или мешковину и плотно обвязывают. При таком способе пересадки приживаемость деревьев очень высокая. Пересадка крупномера, высота которого более 2-3 м, возможна только при помощи специальной техники, которая выкапывает взрослые деревья с большим земляным комом. Особенности ухода осенью При осенней посадке у хвойных есть несколько месяцев на то, чтобы освоиться на новом месте. В этот период их нужно периодически поливать, если осень выдалась сухой, достаточно проводить полив раз в 7-10 дней. Через 2 недели после посадки можно провести полив раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим», это ускорит образование новых корней. Осенние ветра бывают очень сильными, это плохо сказывается на приживаемости саженцев: пока дерево не прижилось, нежелательно, чтобы оно раскачивалось из стороны в сторону, поэтому после посадки лучше подвязать деревца к колышкам. Подготовка к зиме Хвойные не нуждаются в укрытии на зиму, но некоторым видам может потребоваться защита от яркого февральского солнца. Сорта, склонные к выгоранию хвои, оборачивают натуральной мешковиной или спанбондом. Хвоя может желтеть и высыхать не только на ярком солнце, но и по причине обезвоживания. Поскольку деревья зимуют с «листьями» — хвоинками, они продолжают испарять влагу и в зимнее время, при этом пополнять запас влаги из промороженной почвы они не могут, поэтому тратят собственные запасы. Чтобы уменьшить промораживание почвы за неделю до сильных морозов проводят мощные влагозарядные поливы, промачивая почву на глубину 70-80 см. Защита от болезней Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья редко поражаются грибными болезнями, поскольку растут на просторе, их крона хорошо проветривается. Однако растения могут заразиться ещё в питомнике, поэтому так важно при покупке саженца ели внимательно осматривать его. Самым распространённым заболеванием елей является шютте, есть несколько разновидностей болезни, которые вызываются разными патогенными грибами. Чаще всего они поражают молодые деревья, особенно при сильном загущении и в дождливое лето. Обыкновенное шютте ели Болезнь проявляется весной, в апреле - мае на прошлогодних приростах. Хвоинки желтеют, буреют, затем высыхают, но не опадают сразу же. К концу лета на обратной стороне иголок образуются споры грибницы — чёрные овальные образования размером до 3,5 мм. Бурое шютте Болезнь проявляется сразу после схода снега, поскольку заболевание начинается ещё осенью. Ранней весной хвоя окутана пушистой грибницей бурого с чёрным оттенка, затем она высыхает, превращается в липкую субстанцию, которая удерживает сухую хвою от опадения. Снежное шютте Болезнь проявляется на нижних ветвях, которые зимовали под слоем снега. Чаще проявляется в регионах с высоким снежным покровом. После схода снега на хвое виден серый налёт. Поражённые побеги желтеют, буреют, в конце лета хвоя становится хрупкой и начинает осыпаться. Ржавчина Наименее опасная болезнь, которая легко излечивается. Проявляется в июне-июле. На иголках появляются многочисленные выпуклые образования ржавого или рыжего цвета длиной 2-3 мм. Болезнь быстро распространяется, т.к. споры легко рассеиваются на соседние ветви и другие деревья. Возбудители ржавчины часто переносятся с черёмухи, боярышника и груши, поэтому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями. Лечение грибных заболеваний При появлении признаков любых грибковых заболеваний на хвойных применяют контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» или 1% медный купорос. Для борьбы с различными видами шютте лучше использовать системно-контактные препараты, в состав которых входит оксид меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронэкс». Есть и специальный препарат, предназначенный именно для лечения хвойных — системный фунгицид «Ракурс», в его составе эпоксиконазол и ципроконазол. Борьба с вредителями У хвойных не так много вредителей, особенно при выращивании на садовых участках. В дикой природе деревья больше подвержены нашествию насекомых. Тля и хермес В лесах ели сильно поражаются различными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крошечная хвойная тля, которую можно заметить по белому «пуху» в основании хвоинок, а также на мутовках, разветвлениях. При обнаружении тли или хермеса на елях необходимо провести обработку системным инсектицидом, например, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра». Обработки нужно проводить регулярно, раз в 3-4 недели. Паутинный клещ В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые слишком малы и не видны невооружённым глазом, заметить их присутствие можно по постепенному осветлению хвои на верхушках побегов. При большом скоплении вредителей появляется тонкая паутина. Паутинный клещ размножается очень быстро, новые поколения появляются каждые 7-10 дней. Поскольку любые инсектициды действуют только на взрослых особей, для уничтожения паутинного клеща нужно провести три последовательных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными нужны специальные акарицидные или инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Обыкновенные еловые пилильщики Невзрачные бабочки елового пилильщика делают яйцекладки на хвое, вред деревьям наносят личинки, которые питаются молодыми хвоинками. Повреждённые деревья имеют оголённые молодые побеги, их рост приостанавливается. Для уничтожения гусениц нужны инсектициды широкого спектра действия, такие как «Алатар» (д.в. малатион + циперметрин). Еловая ложнощитовка Насекомые выглядят как крошечные наросты на коре дерева, они имеют плотный панцирь, поэтому не каждый яд может с ними справиться. Насекомые весьма плодовиты, в разгар лета выводится многочисленное потомство, которое питается соками хвои и молодых побегов. Медвяные выделения ложнощитовок становятся благоприятной средой для развития грибных болезней. Для уничтожения различных вредителей елей есть специальный системный инсектицид «Пиноцид» с тремя компонентами: альфа-циперметрин, имидаклоприд и клотианидин. Размножение елей Высокая стоимость сортовых елей объясняется сложностью их размножения. Гены, которые получены в результате каких-то природных мутаций, а также те, что отвечают за наличие воскового налёта на хвое, редко передаются при семенном размножении. Питомники размножают декоративные сорта прививкой на ель обыкновенную либо черенкованием. Размножение ели черенками Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот непростой и длительный, но его можно освоить. Процент приживаемости черенков хвойных не слишком высок, примерно 60-70%. Это гораздо меньше, чем при черенковании декоративных или ягодных кустарников. Проблема в большом содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней. Для размножения черенки нарезают в конце ноября - начале декабря, нужны молодые побеги, которые выросли летом, их нарезают с верхушек ветвей. Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Однако есть и другое мнение, которое подтверждается опытом успешного черенкования — не пяточка, а длинный косой срез на нижней части побега способствует хорошему укоренению. В любом случае, здесь не обойтись без специальных стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин». Для успеха всего мероприятия важно использовать свежие черенки, сразу после их нарезки. Если приходится перевозить их на дальнее расстояние, черенки упаковывают во влажную ткань или полиэтиленовый пакет. Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на сутки. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтобы уменьшить испарении влаги. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью. Непосредственно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножом или пилой с мелким зубом, и втирают в неё сухой порошок стимулятора корнеобразования. При такой подготовке шансы на укоренение черенков увеличиваются. Почвенный субстрат для черенкования должен быть максимально лёгким и рыхлым. Лучше всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка или мелкого агроперлита. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он хорошо удерживает влагу, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Поскольку кокосовый субстрат не содержит питательных веществ, его смешивают с низинным торфом. Ёмкости для укоренения черенков должны иметь крупные дренажные отверстия, они нужны не только для оттока вода, но и для доступа кислорода к корням, что крайне важно при черенковании. Черенки хвойных укореняются очень долго, в течение 2,5-3 месяцев. Все это время почвенный субстрат должен оставаться слегка влажным. Чтобы избежать переувлажнения, почвы, на дно горшка насыпают слой керамзита или гравия. Для укоренения черенков ели удобно использовать 5-ти литровые пластиковые бутылки, их разрезают на две части: в нижней проделывают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. При необходимости крышку приоткрывают, чтобы уменьшить влажность воздуха внутри «парничка», либо через неё производят полив или опрыскивание водой для увеличения влажности. Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, однако лучше не ставить их на южный подоконник — под ярким солнцем в «тепличках» поднимется температура, и черенки сгорят. С приходом весны укоренившиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета молодые саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно высадить на постоянное место. Размножение ели семенами Размножение хвойных семенами — процесс долгий и трудоёмкий, поэтому к нему прибегают крайне редко. Ели впервые «цветут» в возрасте 25-30 лет. Образование мужских и женских цветов, которые становятся шишками, происходит не ежегодно. Шишки формируются в верхней части кроны, откуда их невозможно собрать вручную. Семена созревают в октябре, но опавшие шишки часто оказываются пустыми, т.к. семена уже осыпались. Если всё же удалось заполучить семена ели, их можно посеять под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Если же семян мало, то их заворачивают во влажную ткань и отправляют на стратификацию при температуре +1-3°С на полтора месяца. После окончания стратификации их высевают в лёгкую почвенную смесь и выращивают как рассаду. На постоянное место растения пересаживают только на второй год жизни.