Цветник

Роскошно цветет, не боится тени и любит влагу. Это астильба, посадка и уход за которой несложен. В современном саду неприхотливый «кружевной» цветок всегда находит место. Описание Статьи, в которых ее именуют «astilbe» - перевод с латинского на русский. Оба названия в среднем и женском роде правильные. Означают «без блеска»: описавший ее ботаник Гамильтон не увидел глянца в листьях и соцветиях открытого вида. Многолетнее растение из семейства «камнеломковые». Высота кустарника определяется видом и сортом, варьируется от 10 см до 2 м. Декоративные метельчатые соцветия белого, розового, малинового, красного, сиреневого окраса. Пышные метелки различаются пирамидальной, ромбовидной, поникающей формой. Цветущие кустики наполняют сад нежным медовым ароматом. Время цветения астильб — в июне-августе. У любительницы цвести в тени очень красивые ажурные листья, зеленые или красноватые стебли. На фото и видео в интернете от благородной астильбы не отвести взгляд. Достоинство кустарника в том, что он прекрасно растет в средней полосе России, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. На юге метельчатую красавицу редко разводят. Виды и сорта Существует около 30 видов астильбы, самые популярные: Арендса, Давида, Тунберга, японская, китайская, корейская, голая, простолистная. Выведено более 200 сортов растения. Сорта астильбы по срокам цветения подразделяются на ранние, средние, поздние. Арендса Самый известный вид назван в честь Г. Арендса, который вывел лучшие культивары. Представлен 40 сортами. Рослые (до метра) раскидистые кусты с большими белыми, розовыми, красными метелками цветов. Высаживают группами под деревьями, около воды. Вайс Глория— красивейшая «белоснежка». Соцветия пышные, в форме ромба. Куст высотой 70 см, раскидистый. Может стать центром цветочной композиции. Аметист можно назвать мощной астильбой. Метелки с мелкими цветами розово-сиреневого оттенка красуются на красных черенках. Многолетние растения этого сорта цветут в первой половине летнего сезона. Бургунди Ред представляет экземпляр с темно-красными цветками, собранными в изящные метелочки. «Красноликая» может вырасти до 70 см. Астильба: посадка и уход за которой не составит труда. Блэк энд Блю - фотографии на сайте ООО «Ваше хозяйство» демонстрируют великолепный многолетник, растущий в открытом грунте. Не боится солнца. Куст высокий 80-90 см, но выглядит воздушным. Кисти сиреневой окраски с лиловым оттенком находятся в центре растения. Пакета с семенами хватит на целую цветочную группу. Анита Фейфер — цветок выделяется из астильб лососево-розовым колером. Высота роста кустарника — 60 см. Хэппи Дей — белый цвет метелок-соцветий этого сорта украсит уголок тенистого сада. Рост до полуметра. Астильба Хэппи Дэй Харт энд Соул — низкий (55 см) куст подходит для Сибири и Урала: переносит 35 градусные морозы. Цветет светло-розовыми пушистыми метелками. Китайская Эта астильба отличается низкорослостью (30 см - 60 см), ярко-зелеными перистыми листьями, конусообразными метелками разной окраски. Можно сажать на солнечных участках в саду. Цветет позднее других. Астильба китайская Pumila Вижнс Ин Ред — сорт выделяется необычной для вида расцветкой: лилово-красной. Высокие цветоносы несут плотные соцветия. Глиттер энд Гламур небольшой кустик. Среди корневищных многолетников у нее необычная «внешность». В период цветения «загорается» красная сердцевинка в розовых цветках. Может обойтись без обрезки на зиму. Японская У «японки» небольшой рост, блестящая листва (нехарактерно для астильб), раньше других видов распускающиеся цветы. Японская астильба декоративна и в засохшем состоянии. Астильба японская Монтгомери Рейнланд хорош ярко-розовыми мелкими цветками. Рассеченные листья сидят на черенках красноватого окраса. Высота сортового растения 60-70 см. Дюссельдорф — особенности сорта заключаются в алых цветах, полуметровом росте. Этой астильбой хорошо украсить придомовую территорию. Глэдстоун — культивар с бело-жемчужными цветиками в изящных плотных метелках. Тунберга Вид имеет необычную «внешность». У многолетника, высотой около 80 см, большие поникшие соцветия и блестящая овальная листва.  Страуссенфедер — шикарный гибрид, напоминающий перья страуса: краше трудно найти. Орнаментальный метровый куст с сочными коралловыми опущенными метелками. Завораживает даже на фото. Простолистная Название подчеркивает, что у этого вида астильбы простые, не рассеченные листья. Но склоненные соцветия делают ее привлекательной. Рано зацветает. Невысокие гибриды не переносят сухого воздуха и жары. Бронз Элеганс получила «имя» за элегантный кустик в 30-40 см и лист оттенка бронзы. У астильбочки яркие розовые цветы, которые раскрываются весной, в мае, увядают к концу июня. Голая Редкий вид, ценимый за низкорослость (не выше 20 см). Группа миниатюрных кустиков с рассеянными цветами похожа на облако. Листья осенью бронзовеют. Не нуждается в зимнем укрытии. Плохо переносит засуху. Саксатилис — сортовая «малышка» ростиком 12 см с розовыми цветиками. Подходит для рокария, первого плана миксбордера. Среди карликовых сортов астильб высотой от 10 до 25 см лучшие: Лилипут, Перкео, Спрайт и другие. Место, где посадить Если приглянулась астильба, посадка — важное условие. Нужно выбрать подходящее место и почву, учитывая время цветения. Эти многолетние растения лучше всего растут в полутени (особенно средние, цветущие в июле). Раноцветущие и поздние хорошо переносят и затенение, и солнце. Розовые, белые астильбе на свету ярче, но быстрее отцветают. Выращивание кустарника лучше удается на участках с близкими грунтовыми водами. Предпочтение влажным суглинистым почвам с нейтральной кислотностью. Дополнение эксперта от 10.03.2025 В последние годы многие садоводы жалуются на то, что астильбы стали плохо себя чувствовать. Тому виной изменение климата — лето становится более жарким и засушливым, что совершенно не нравится астильбе.  В естественной природе астильба растет в Восточной Азии, Японии. Даже в тропическом климате, где воздух очень влажный, астильба выбирает места по берегам ручьев и водоемов, где почва никогда не пересыхает. Астильба — идеальное растение для тенистых мест, сажайте ее с северо-западной стороны от дома или других построек, там она покажет себя лучше всего. Рядом с искусственным водоемом в кружевной тени деревьев астильба будет чувствовать себя наиболее комфортно. Из-за особенностей строения корневой системы астильба часто страдает от перегрева корней. По мере роста корневище начинает выпирать из почвы. Чтобы защитить корни от перегрева и иссушения, кусты мульчируют хорошо перепревшим перегноем, высыпая под каждый куст по 1-2 ведра рыхлой питательной почвы. Это делают два раза в год: весной (после пробуждения растения) и осенью, чтобы предохранить корни от вымерзания. Защитить астильбу от перегрева корней помогут хоста, бруннера, медуница. Эти растения замечательно растут в тени, поэтому являются хорошими компаньонами для астильбы. Посадите их на переднем плане, чтобы своими крупными листьями они прикрывали “ноги” астильбы.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Размножение астильб Приемы разведения растения - рассадный способ, делением куста, почками возобновления. Второй вариант самый легкий и надежный. Для начинающих цветоводов полезно посмотреть видео в интернете с процессом деления растения. Выращивание из семян Астильба может в открытом грунте распространиться самосевом. При этом сортовые качества не сохранить. Вырастить в саду астильбу магазинными семенами из пакета не трудно, но роскошный кустарник появится не сразу. В начале марта семена стратифицируют - пробуждают холодом. В небольшую емкость насыпают торфа, смешивая с песком в равных долях. И покрывают небольшим слоем снега. Сверху кладут мелкие семена астильбы: влага им будет обеспечена. Емкость помещают на 3 недели в достаточно холодное помещение (температура -4+4°С). После этого переносят на свет в теплое место (около 20 градусов). Сеянцы нужно периодически поливать. Когда появятся 3 настоящих листика, распикировать и посадить рассаду в открытом грунте. Посадка астильбы весной в открытый грунт проходит в средних широтах России в начале мая до июня, на Урале, в Сибири — с 15 мая.  После того, когда уйдут возвратные заморозки. Рассаду при пересадке переваливают с комом из емкости и высаживают с северной, прохладной стороны. Погода должна стоять теплая. В ямки глубиной 30 см кладут перегной с торфом в равных частях, полстакана золы. Можно добавить комплексное удобрение (столовая ложка). Корни астильбы расправляют и насыпают землю. Между низкорослыми экземплярами оставляют 30 см, между высокими — полметра. Почву обязательно мульчируют. Разведение делением куста и отводками корня Весной, в это же время астильбу легко размножить, разделив куст. Его выкапывают и делят на части. У деленок должно быть 2-5 почек. Подготовленный материал раскладывают в неглубокие траншейки, закрывают землей. Летом постоянно поливают ростки. Осенью получают хороший куст. Весенней операцией размножения считается и разведение «пушистой красавицы» почками возобновления с корневищем. У куста нужно отрезать побег - черенок с почками (2-5штук). Место среза припудрить толченым углем или золой. Отводок отправляют в школку на доращивание, помещая в емкость с влажным почвенным грунтом (на 3 части торфа часть песка) и прикрывая полиэтиленом или стеклом. Постоянно поливают. Можно вырастить в парнике. Новые растения на «постоянную прописку» переводят осенью или весной будущего года. Покупной посадочный материал внимательно осматривают. С виду ростки должны быть не поломанные, не тонкие, а здоровые, без гнили и сухости. Такие быстро приживутся. Почки возобновления обязательно присыпают 3-х сантиметровым слоем земли. Выращивание и уход Ухаживать за прекрасной астильбой просто. «Пышнотелой» красавице нужны подкормки в течение сезона. Особинка растения - оголение корневищ, которые остаются без «еды». Поэтому необходимо окучивание. Соблюдают еще несколько заповедей. Яркое солнце противопоказано большинству астильб, постоянная влажность грунта необходима. Астильбы предпочитают рассеянную тень. В неподходящих условиях кустарник сбросит листья и засохнет. Полив Обильно и регулярно поливать растение - непременное условие при культивировании представительницы камнеломковых. Объем «питья» зависит от видовых и сортовых особенностей. Высокорослые образцы требуют больше воды, карлики — меньше. Но перед цветением любые из них нуждаются в полноценном орошении. Грунт рядом с «водохлебкой» должен быть постоянно увлажненным. В жару куст поливают два раза за день — поутру и к вечеру. Устраивают дождевание. Селекционеры вывели устойчивые к засухе «особи»: астильбе китайская сортов Суперба и Пурпурланце, японская. Последний вид может не вынести «обезвоживания» и «сгореть». Но в следующем году возродится. Подкормка Первый раз астильбу «кормят» удобрениями весной. Добавляют богатый азотом перегной при окучивании растений. Когда набивает цвет, дают комплексную минеральную подкормку по инструкции с пакета. Последнее подкармливание проводят в середине августа суперфосфатом (используют 4 чайные ложки на куст). Или используют золу, подсыпая горсть под «ноги». Это поможет зеленому питомцу безболезненно перенести зиму. «Кормежки» совмещают с поливами. Рыхление Подкормки астильб должны заканчиваться рыхлением и прикрытием почвы. Мульчирование сохраняет влажность грунта, бережет корни от перегревания. Рыхлая, «пуховая» земля дает растению кислород. Мотыжат приствольный круг на глубину не больше 10 см. Астильба: выращивание и уход включает регулярные окучивания, чтобы корневища меньше оголялись. Интересное свойство астильбы: «выживает» сорняки со своей территории. Стимуляция цветения Цветение «кружевницы» можно ускорить. В начале осени выкапывают растения с корневищем и 5-6 почками. Сажают в небольшие горшочки, поливают и помещают в уличную теплицу или другое место. Сверху закрывают торфом, ветками хвойных. В феврале астильбу переносят в помещение, где выращивают при температуре не выше 14 градусов тепла. При появлении листьев температуру устанавливают в 18-20 °С, затеняя растение. Цветы постоянно поливают. Через 45-60 дней красавица зацветет (без выгонки период составляет до 4 месяцев). В период цветения сначала раскрывает бутоны японская астильбочка, невысокие сорта. Гибридные формы Арендса, Тунберга, простолистная в числе следующих. Последней радует китайская. Увядшие «свечки» сразу обрезают, продлевая расцвет. Пересадка Астильба — долгожительница сада. На одном месте может расти больше 15 лет, но с годами корни оголяются, цветки мельчают, декоративность кустарника падает. Для пышности цветения растение пересаживают через 4-5 лет в течение сезона. Самый благоприятный период - весной после возвратных заморозков. Осенью за месяц до установившегося холода, чтобы новый «жилец» укоренился и перенес зиму. Образующиеся цветоносы после пересадки убирают. Весенний уход Выращивание астильбы весной начинается с осмотра растения. Все засохшее, больное удаляют, давая расти молодым побегам. В это время делят и пересаживают разросшиеся кусты. Окучивание и полив обязательны, особенно при сухой погоде. Наибольшие проблемы приносят астильбе весенние утренники. Легкий морозец может сгубить растение. Поэтому перед заморозками кусты закрывают спанбондом или пленкой, хвойными ветками. Осенний уход В начале осени можно размножать астильбы делением корневищ, чтобы получить экземпляры в цвету следующим летом. Провести влагозарядковый полив до середины октября. И очистить от разного мусора территорию. Увядшие метелки оставляют ненадолго на кустах — они добавят саду шарма осенней порой. Подготовка к зимовке Перед зимовкой стебли с засохшими соцветиями убирают, срезая на уровне почвы. Астильба — морозоустойчивая «особа», но на зиму ее укрывают. Особенно в регионах с суровым климатом. Надежное укрытие необходимо пересаженным кустикам, чтобы они не погибли. Срезанные «пеньки» мульчируют торфом или листьями, опилками, закрывая на 10-15 см. Лучше всего накрыть дополнительно растения (молодые обязательно) лапником. «Одеяло» защитит культивары от зимних перепадов погоды с морозами-оттепелями, весенних заморозков. Легче всего переносят зимний период высокорослые виды и сорта. Соседи астильбы Популярное растение любят ландшафтные дизайнеры. Астильба с ее тягой к постоянной влаге подходит для посадки у вод садового пруда. На многих фото, видео в интернете водоемы красиво обрамлены пышными «султанами» астильб. Их «друзьями» становятся тенелюбивые хосты, папоротники, хвойные. Они притеняют «дымчатых» красавиц, спасают от перегрева. Вертикальные метелки растения хорошо гармонируют с большими шапками гортензий, круглыми листьями бадана, бруннеры. Весеннецветущие ирисы, анемоны, тюльпаны, ландыши великолепно сочетаются с астильбой. Карликовые многолетники семейства камнеломковых удачно «прописываются» на альпийских горках, в каменистых садах. Невысокие экземпляры выращивают в горшках, на террасах, верандах, балконах. Восторженные комментарии получают высокорослые астильбы, которые выступают в роли эффектных солитеров на газоне. Высаживают и группами с соцветиями разной окраски, формы. Астильба с белыми, розовыми метелками «подсвечивает», оживляет тенистые уголки участка. Цветы используют в букетах, срезая растения полураскрытыми. Напоследок темы «Астильба: посадка и уход в открытом грунте»: растение редко болеет и поражается вредителями. Весомые аргументы, чтобы красивый цветок появился на даче!

Густой зеленый газон – это гордость загородного участка и универсальный элемент озеленения. Здесь можно расположить шезлонги, разбить клумбы, посадить деревья или просто оставить лужайку, чтобы наслаждаться красивым и ухоженным участком.  Газон может стать отличным фоном для цветника и безопасным покрытием для зоны отдыха. И чтобы лужайка радовала вас густотой, ярким зеленым оттенком и отсутствием проплешин, за ней нужно правильно ухаживать летом и обеспечить газону уход на зиму. Такая подготовка включает несколько простых процедур, но обеспечивает сохранность газона и его благополучную зимовку.  Газон перед зимой О том как правильно подготовить газон к зиме расскажем в этой статье. Для проведения работ понадобится небольшой набор инструментов. Грабли веерные, если их нет, то можно взять веник, но он не такой удобный. Грабли используют для уборки листвы, кроме того, они немного рыхлят почву. Садовые вилы или аэратор. Есть еще специальные приспособления, которые надеваются на ноги – можно приобрести их. Этот инструмент поможет вам делать проколы в газоне, чтобы насыщать его кислородом. Газонокосилка или ручной триммер. Незаменимы в любом хозяйстве. Если у вас большая и ровная лужайка, удобней будет использовать газонокосилку. А для маленьких участков подойдет триммер. Есть модели, работающие от электрической сети или на бензине. Смесь газонной травы для подсева. Составов смеси много, если на газоне играют дети и по нему часто ходят, подойдут мятлик луговой, овсяница, райграс, полевица белая.  Удобрения для газона. Важно иметь отдельно комплексы, где больше азота – их используют весной и осенью, когда подсевают газон. И комплексы с преимущественным содержанием фосфора и калия – они как раз используются осенью.  Подготовка газона к зиме Мероприятия по уходу за газоном перед зимой позволяют поддерживать участок в хорошем состоянии и придавать ему ухоженный вид.  Прекращение полива Обычно в сентябре выпадает достаточное количество осадков, поэтому специально поливать газон не придется. Но если осень засушливая, то полив придется продолжить. Лучше использовать метод дождевания. Поливать нужно так, чтобы на газоне не образовывались лужи. В начале октября температура уже значительно понижается, поэтому полив следует прекратить. Нельзя допускать чрезмерного переувлажнения почвы, иначе растения могут ослабнуть, заболеть, а корневая система может загнить.  Стрижка газона В летний период газон стригут примерно один раз в две недели, а с наступлением холодов стрижку проводят все реже, но до тех пор, пока не начнутся заморозки. Пренебрегать стрижкой газона осенью не стоит, так как подросшие растения подмерзнут, лягут на землю и будут преть. К тому же весной густая выпревшая трава станет препятствием для новых всходов. Поэтому в зиму газон должен уйти подстриженным. Высота травы после скашивания должна быть около 5 см.  Внесение подкормок Осенние подкормки помогут растениям благополучно перезимовать. Из основных минеральных элементов следует отдать предпочтение фосфору и калию. Они стимулируют корнеобразование.  Особенно важен калий, так как именно этот элемент обеспечивает морозостойкость растений и их устойчивость к болезням и засухе.  Если удобрения гранулированные, то их нужно вносить за 4-5 дней до последнего покоса. После распределения удобрений по поверхности необходимо полить газон. Можно использовать удобрения в жидком виде (например, Здравень Аква для газонов). Вносить сухие удобрения можно с помощью специальной тележки, но здесь следует двигаться равномерно. При таком способе на остановках и поворотах может высыпаться больше удобрений, чем нужно. Это может вызвать ожоги на газоне. Для того, чтобы микро и макроэлементы распределялись более равномерно, удобно вносить удобрения через распылитель «Аква-Стрим» 1:200. К нему приворачивается флакон с удобрением Здравень Аква-Стрим Газон, затем распылитель подключается шлангом к водопроводной трубе или к насосу - и можно поливать. При подаче воды в заборной трубке создается разрежение, и по ней начинает поступать удобрение, которое смешивается с водой и затем распыляется на газон.  Азотные же подкормки проводят весной, чтобы стимулировать рост зелени. Для весны подойдет Здравень Турбо для газонов – он содержит больше азота, и немного меньше калия и фосфора, а также в составе присутствует магний, бор, цинк, железо, молибден и гумат натрия.  Известкование Если почвы на участки имеют уровень рН ближе к кислому, то необходимо проводить известкование. Рекомендуется делать его раз в 2-3 года. Норма внесения толченого известняка или доломитовой муки примерно 500 г на 1 м2. Наиболее благоприятное время октябрь-ноябрь. Определить, что почва участка кислая можно с помощью специального набора или визуальных признаков: на газоне появился мох, а газонная трава растет медленно и выглядит угнетенной.  Обеспечение аэрации Это мероприятие позволит излишкам воды проникать в глубокие слои почвы. Тогда влажность будет регулироваться и не возникнет застаивания воды, луж и образования корок льда на поверхности. Аэрацию проводят в сухую погоду. Для этого берут садовые вилы или специальный инструмент – аэратор. Прокалывают поверхность почвы и слегка приподнимают дернину. Такое мероприятие обеспечит хороший воздухообмен в почве, доступ кислорода к корневой системе и дренаж. Глубина проколов должна быть 15 – 20 см, а расстояние между ними 25 – 30 см. После проведения аэрации по газону желательно не ходить. Очистка от мусора и листьев При уходе за газоном важно не допускать на нем гниения и разложения растительных остатков. В зиму лужайка с газоном должна уйти чистой, поэтому с нее нужно собрать все опавшие листья, ветки и сухую траву. Для этого используют веерные грабли, они не только помогут удалить мусор, но еще и немного взрыхлят верхний слой почвы. Некоторые используют воздуходувку, которая с легкостью сдует все листья или соберет в специальный мешок. Мульчирование Прием используется для насыщения почвы питательными веществами, улучшения ее структуры, повышения содержания гумуса и защиты от эрозии и истощения. Кроме того, мульчирование выравнивает почву, заполняя ямки и вымоины. В качестве мульчи подойдет смесь торфа и песка. В некоторых случаях используют газонную траву, перегной.  Наиболее популярной смесью для всех типов почв является соотношение земли, песка и торфа – 4:2:1.  Мульчирование газона проводят после заключительной стрижки и один раз в год. Приготовленную смесь необходимо просеять через сито для однородности и равномерно распределить на лужайке. Для этого мульчу рассыпают по газону, а затем разравнивают метлой, веником или тыльной стороной грабель. При этом трава должна быть выше уровня мульчи, иначе она может погибнуть и будут проплешины.  Подсев Нередко на газоне образуются проплешины. Причинами этого могут стать недостаток или избыток влаги, дефицит минеральных элементов, болезни, неправильная стрижка. Чтобы на следующий год газон был ровным и однородным, осенью проводят подсев. Его можно проводить частично – в проплешины или полностью на весь участок. Засев проплешин Сначала выкосите лужайку так, чтобы высота травостоя осталась 2-4 см. Лопатой вырежьте прямоугольный участок газона глубиной 5 см, который хотите пересеять. Почву разровняйте и разрыхлите граблями или вилами на глубину 15 см. Добавьте азотное удобрение и снова выровняйте грунт. Посейте семена так, чтобы был нахлест на здоровый участок. Густота посева должна быть высокой. Присыпьте участок слоем торфа толщиной 1 см и немного утрамбуйте. Полейте газон. Есть еще один способ как заменить поврежденный участок газона. Просто вырежьте участок газона с другого, менее заметного края лужайки и поместите на поврежденный. Подсев всей территории На любом газоне периодически необходимо проводить подсев. Со временем он начинает редеть, трава растет все менее густо и если не проводить подсев газона, то очень быстро его заменят обычные сорняки. Подсевать лучше всего в начале сентября, тогда до наступления зимы растения успеют укорениться.  Лужайку подстригите также, как описано выше. Уберите скошенную траву с участка и листья. Почву разрыхлите граблями на глубину 8-10 см по всей лужайке. Насыпьте и распределите компост тонким слоем. Внесите азотные удобрения и полейте лужайку. Высейте семена сеялкой ил разбросайте их рукой. Разровняйте весь участок еще раз граблями и полейте. Поливайте газон каждый день с утра или вечером, пока растения не взойдут и не начнутся заморозки. Уход за газонами зимой После проведения мероприятий по подготовке газона к зиме и с наступлением холодов участку все равно потребуется внимание. Эти  правила подойдут тем, у кого зима  снежная и морозная, и тем, у кого она характеризуется оттепелями. Уход за газоном в зиму будет заключаться в следующем. Обеспечение воздухообмена. Если зима характеризуется перепадами температур, то на поверхности снега неизбежно появится ледяная корка. Под ней трава начнет испытывать недостаток кислорода и может погибнуть или будет выпревать. Необходимо периодически разбивать корку. Когда очищаете зимой тропинки от снега, избегайте того, чтобы складировать его на лужайке. По территории газона не делайте зимних тропинок, так как трава чувствительна к утрамбовыванию. Также не заливайте на газоне зимние катки, нельзя, чтобы на нем образовывался лед. В конце зимы, когда снег начнет таять, обеспечьте его равномерный сход. Для этого на темных участках, где сугробы еще большие раскидайте их лопатой. Чтобы летом был пышным и густым ваш газон, уход за ним зимой должен осуществляться тщательно. Но прежде проведите все необходимые мероприятия по подготовке к зиме. Если все сделать правильно, то лужайка станет гордостью вашего участка.

Мнения садоводов по поводу астильбы различаются кардинально. Одни считают её неприхотливым растением с высокой скоростью роста, другие устали ежегодно бороться за жизнь астильбы и отказались от её выращивания. Почему листья у астильбы скручиваются и сохнут? Как создать идеальные условия для этого декоративного растения? Если климат региона и место для посадки подходят астильбе, она совершенно не доставляет хлопот, быстро разрастается, образуя крупные куртины, и продолжительно цветёт. Астильба обычно растет без хлопот В естественных условиях астильба растёт по берегам рек и ручьёв под густым пологом лиственного леса. Это растение предпочитает рассеянный свет, рыхлую влажную почву и высокую влажность воздуха. Нехватка влаги Распространённая причина, почему сохнут листья у астильбы, — это банальная нехватка влаги и слишком горячий и сухой воздух. В южных регионах к выбору места для посадки нужно подходить особенно тщательно. Астильба плохо переносит жару и яркое солнце. На солнечном месте растения нужно поливать 2 раза в день. Но даже при таком режиме полива на солнце цветение будет не таким пышным и закончится раньше срока. Сажайте астильбу в полутени. Для неё достаточно быть на солнце 4-5 часов в день, причём в утренние или вечерние часы, от жгучего полуденного солнца растения должны быть защищены тенью от построек или высокорослыми растениями. Лучше всего астильба разрастается в тени от глухого высокого забора, рядом с высокими хвойниками или крупными лиственными кустарниками. В идеале высаживать астильбу на берегу искусственного водоёма. Перегрев или пересыхание корней У астильбы есть интересная особенность, такая же как у флоксов. Корневище астильбы разрастается не в глубину, а нарастает вверх, как будто двигаясь наружу, к поверхности почвы. По этой причине при посадке саженцы заглубляют на 5 см. По мере роста астильбы нужно регулярно подсыпать почву в прикорневую зону, чтобы корни не оголялись, а цветочные почки оказывались в земле. В идеале мульчирование рыхлой органикой проводят 3 раза в год: весной, летом (перед началом цветения) и осенью (перед зимовкой). Корневую зону мульчируют толстым слоем торфа, листовой землёй, перегноем. Оголение корней астильбы приводит к перегреванию и пересыханию корневой системы. Астильба крайне чувствительна к температуре почвы и её влажности. Растение не переносит сухой почвы. При недостатке влаги листья астильбы начинают подсыхать, в разгар лета, в пик жары, они могут полностью высохнуть, и растение уйдёт в состояние покоя раньше времени. Даже при посадке в полутени хорошо высаживать рядом с астильбой растения с крупными листьями, которые будут закрывать «ноги» астильбы, защищая её корни от солнца и сохраняя влажность почвы.  Идеальные компаньоны для неё: бадан, хоста, бруннера, гейхера — эти декоративно лиственные растения тоже предпочитают расти в тени. Поражение вредителями Астильба редко поражается вредителями, потому что они водятся лишь в местах её естественного обитания: в Японии и Восточной Азии. Тля Иногда астильбу находит чёрная тля. Вредители густо облепляют соцветия - метёлки, их хорошо видно на розовых или белых цветах. Для борьбы с тлёй можно применять любые инсектициды, как химические, так и биологические. Системные инсектициды дают длительную защиту от вредителей на 3 недели. Против тли эффективны препараты: «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс», «Инсектор Супра», «Дракор». Также применяют препарат «Актара», им можно обрабатывать растения не только по листу, но и поливать под корень. Из биологических средств борьбы с тлёй используют «Фитоверм», это препарат на основе аверсектина, продукта жизнедеятельности почвенных бактерий. Слюнявая пенница На астильбу периодически нападает слюнявая пенница. Насекомые откладывают свои яйца на верхушки молодых побегов, в пазухи листьев и на нераспустившиеся бутоны. Личинки окружены защитной пеной, сквозь которую не проходят никакие ядохимикаты. Единственный способ спасти растения — это сбор кладок или личинок вручную. После механического сбора вредителей можно дополнительно обработать растения инсектицидами. Нематоды Невидимые глазу вредители — нематоды — периодически поражают листья и корни астильбы. Крошечные плоские черви земляничной нематоды живут внутри побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по пятнам желтоватого цвета на молодых листьях, в дальнейшем пятна буреют, а листья скручиваются. Никакие инсектициды не действуют на нематод. Поражённые растения приходится выкапывать и уничтожать. Галловая нематода селится на корнях растений, на них образуются вздутия — галлы. Пропускная способность корней уменьшается, растение недополучает влагу и питательные вещества и погибает. Заражённое галловой нематодой растение придётся выкопать и уничтожить. Поскольку после того, как нематоды оккупировали растения, сделать ничего нельзя, лучше позаботиться об этом заранее и принять профилактические меры. Есть несколько биопрепаратов, которые могут победить нематоду в почве, это «Микорад Немато» и «Немацид КС», они содержат почвенные микроорганизмы, паразитирующие на самках нематод и яйцах. Болезни Астильба практически ничем не болеет, её ажурная листва остаётся декоративной до самых морозов. Растение хорошо переносит долгую зиму, морозы до -30°С астильба выдерживает играючи и зимует без укрытия. Осенью надземную часть срезают, и мульчируют корневую зону торфом или смесью земли и перегноя. Иногда астильба поражается фузариозом, или корневой гнилью. Это грибковое заболевание, возбудители фузариоза находятся в почве, патогенная микрофлора может быть занесена на ваш участок вместе с саженцами с закрытой корневой системой. Для того чтобы обезопасить свой сад от принесения инфекции извне, возьмите за правило всегда обрабатывать все новые саженцы биофунгицидами, причём и надземную часть, и корни. Для такой обработки лучше всего подходят препараты с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С», «ФитоХелп» и др. Почва не может быть стерильной, в ней всегда присутствует и полезная, и болезнетворная микрофлора. Однако мы можем влиять на соотношение сил, чтобы перевес был «на стороне добра». Вообще, чем шире разнообразие полезной почвенной микрофлоры, тем лучше. Кроме перечисленных препаратов с сенной палочкой полезно обогащать почву и другими бактериями: азотфиксирующими, фосфатмобилизующими, лактобактериями и др. Препарат «Атлант. Бактерии-помощники» как раз содержит комплекс различных полезных микроорганизмов. Бактерии размножаются во влажной тёплой почве, поэтому полезно мульчировать поверхность земли органикой, она не даст земле пересыхать и перегреваться. Но нужно понимать, что внесение биопрепаратов — это профилактическая мера. Если ваша астильба сохнет, и вы не знаете, что делать, выкопайте куст и осмотрите его корни. Корни, поражённые корневыми гнилями, будут иметь налёт плесени снаружи или сгниют изнутри. Если поражение не глобальное, можно обрезать больные части корней и обработать срезы фунгицидом «Максим», этим же препаратом обязательно пролить место, где росла заражённая астильба. После обработки растения высаживают на новое место. Недостаток питания Астильба нетребовательна к плодородию почвы. Однако при остром недостатке калия может проявиться краевой ожог листьев, край листа высыхает и жухнет. Поскольку корни астильбы развиваются вверх, то нет смысла вносить большие дозы минеральных удобрений при посадке часть их так и останется в почве неиспользованной. При выращивании астильбы эффективны регулярные корневые подкормки. Достаточно 3 подкормок за сезон: весной (после отрастания листьев), перед цветением и по окончании цветения. Для весенней подкормки используют карбамид (мочевину) или аммиачную селитру. Если астильба растёт рядом с хвойниками, то можно подкормить её одновременно с ними комплексным удобрением «Здравень Турбо для хвойных» (NPK=22:12:13). В нём высокое содержание азота, это то, что нужно растениям в начале вегетации. Перед началом цветения полезно подкормить астильбу калийным удобрением или комплексным минеральным удобрением с большой долей калия, таким как «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). После окончания цветения — калийно-фосфорным удобрением. Можно внести суперфосфат или комплексное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) с большим процентом фосфора и калия. Иногда причиной пожелтения листьев астильбы является хлороз из-за недостатка железа в почве. Нехватка железа встречается повсеместно, но многие садоводы не придают ей значения. Этот микроэлемент крайне важен, при недостатке железа хуже усваивается азот, что сказывается на росте и развитии растения. Для восполнения дефицита железа можно применять обработку хелатом железа по листу или вносить под корень препарат «Секвестрен Турбо», который содержит железо и азот. Старение куста Раз в несколько лет астильбы необходимо делить. Если несколько лет подряд астильба замечательно росла и цвела, и вдруг вы заметили, что растение чувствует себя угнетённо, стало хуже цвести, — возможно, ему стало слишком тесно. Деление кустов проводят раз в 4-5 лет. Астильбы легко переносят пересадку, допустимо делить кусты даже в цветущем состоянии, однако лучше сделать это в мае, до начала цветения, или в сентябре, после его окончания. Куст астильбы выкапывают, стряхивают землю с корней и разделяют куст на несколько делёнок. Лучше растаскивать его руками, так будет меньше повреждений корней, но можно и разрезать корневище ножом. Свежие срезы необходимо обработать зелёнкой или толчёным углём (можно использовать несколько таблеток активированного угля из аптечки). Каждая делёнка должна иметь не менее 5 почек. На новое место астильбу высаживают в небольшие лунки, заправленные комплексным минеральным удобрением. Расстояние между кустами подбирают в зависимости от силы роста конкретного сорта. Для высокорослых растений это 50-70 см, для карликовых достаточно 20-30 см. За что мы любим астильбу Если на вашем участке есть тенистое место, вы полюбите астильбу всей душой. Немногие цветущие многолетники чувствуют себя комфортно в тени, астильба как раз относится к теневыносливым растениям. В полутени цветение астильбы длится в течение 1,5-2,5 месяцев. Ранние сорта зацветают в конце июня, средние — в середине июля, поздние — в конце июля. Существует множество разновидностей астильбы. Они различаются по высоте куста от карликовых, высотой до 20 см, до гигантских — до 1,5-2,2 м в высоту. Лучше всего астильба смотрится небольшими группами из разных сортов, где каждый сорт представлен 3-5 экземплярами растений. Хорошо подбирать растения с разной окраской соцветий и разными сроками цветения. Воздушные метельчатые соцветия астильбы всех оттенков розового от бледно-розового до насыщенно лилового. Все они были выведены из видовой астильбы с белыми цветами. Длина соцветия, в зависимости от сорта, от 10 до 60 см. Больше всего распространены виды астильбы с пирамидальными метельчатыми соцветиями, такие как а. Арендса, а. японская, а. китайская. Но есть и астильбы с поникающими соцветиями, например, а. Тунберга.

При создании цветочных композиций в саду надо учитывать потребности разных видов растений — это важно для их совместного роста и успешного цветения. В тесноте — в обиде? Важные факторы при подборе растений для композиции: равная потребность в освещении и влаге, уровне плодородия и степени кислотности почвы, различная глубина расположения корней. Не стоит стремиться засадить весь участок по максимуму. В средней полосе практически все растения остро нуждаются в солнце и пространстве для роста. Они проявят себя в полной мере, только если им будет обеспечена площадь для развития, соответствующая их потребностям. Особенно это важно при посадке многолетников и, в первую очередь, древесных растений. Расстояния между ними обязательно должны соответствовать их будущим размерам, которые необходимо уточнить до посадки. Иначе подросшие растения скоро начнут конкурировать и угнетать друг друга. В первые годы после посадки пустующее пространство имеет смысл заполнить летниками или травянистыми многолетниками, которые не будут угнетать подрастающие саженцы. Приствольные круги должны оставаться свободными от любых конкурентов. Можно использовать различные виды мульчи. Например, на участке из шести соток рекомендуется высаживать 5–7 небольших деревьев (высотой до 10 м), каждому из которых для нормального развития требуется 20–50 кв. м. Крупным кустарникам (2–3 м высотой) требуется от 1 до 10 кв. м. Небольшим кустарникам (0,3–1,5 м) достаточно 0,3–1 кв. м. Эффектной и долговечной композицией «минимального ухода» может стать группа декоративных кустарников, подобранных с учетом сроков и продолжительности цветения. Растения с глубокой стержневой и поверхностной мочковатой корневой системой при совместной посадке не мешают друг другу, такая «ярусная» посадка позволяет рационально использовать пространство. В идеально подобранной композиции все слои почвы освоены корнями разных растений. Растения со стержневыми корнями (сосна, груша, боярышник, конский каштан) получают влагу и питание из нижних слоев почвы, не «объедая» соседние кустарники и травянистые растения. Совсем иначе ведут себя виды с поверхностными корнями — всем известно, как мало возможностей для роста оставляет другим растениям береза. Поверхностные корни имеют, например, дерен белый, ель обыкновенная, туя западная, снежноягодник белый, ирга. Надо следить, чтобы деревья с поверхностными корнями не угнетали многолетники в расположенных поблизости цветниках. В таких случаях можно устанавливать какую-то корнезащитную преграду. Многоцветные гейхеры Гейхеру — травянистое многолетнее растение родом из Северной Америки — разводят в основном из-за красивых листьев. Её нередко используют профессиональные садовые дизайнеры, а в последние годы она стала популярна и у садоводов-любителей. И это совсем не удивительно, ведь сейчас существует множество сортов с разными окрасками и формой листьев. Гейхеры хороши тем, что декоративны весь сезон. Даже осенью, когда от частых заморозков страдают многие растения, гейхеры только меняют окраску листьев, становясь от этого ещё интереснее. К тому же они очень неприхотливы и вполне зимостойки — прекрасно переносят морозные зимы даже без специального укрытия. Кроме обычных, зеленых, листья гейхер бывают белыми, кремовыми, пурпурными, коричневыми, серебристыми в различных комбинациях, с контрастными прожилками, каймой по краям. Некоторые сорта гейхер с ярко окрашенной декоративной листвой могут изменять цвет в зависимости от сезона, места посадки и состава почвы. Сами листья — кленовидные, округлые, волнистые и гофрированные. Впрочем, у многих видов и сортов хороши и соцветия — ажурные метелки, усыпанные мелкими колокольчиками. Цветет гейхера долго, около двух месяцев — с середины июня до середины августа. Дикорастущие гейхеры условно делятся на лесные и горные. Лесные виды более декоративны, быстрее и лучше приспосабливаются к условиям сада. Они и их гибриды прекрасно себя чувствуют и на полузатененных, и на открытых светлых, но не жарких, местах. Это, например, группа так называемых американских гибридов — с очень красивыми листьями, окраска которых включает все оттенки темно-пурпурного, темно-фиолетового и коричневого цветов, иногда дополненных темно-зеленым и серебристо-серым. На солнечных участках сорта с пурпурной листвой становятся более темными, а серебристая мозаика более насыщенной. Но при этом важно, чтобы растения получали как можно меньше полуденного солнца. Выбор места и уход Как правило, лучшее место для посадки — ажурная полутень или солнце в первой половине дня, а потом небольшая тень. Гейхера предпочитает дренированные нейтральные или слабокислые легкие плодородные почвы. Корневая система у нее поверхностная, поэтому требуется умеренное увлажнение: почва не должна пересыхать, особенно весной, в начале вегетации. Сохранить влагу и уберечь корни от пересыхания поможет мульчирование слоем в 3–5 см. В качестве мульчи можно использовать, например, кору, перепревший компост. Подкармливают гейхеры комплексным минеральным удобрением (например, удобрением серии «Здравень турбо»), которое вносят весной, до цветения, и по окончании его, в конце лета. Однако концентрация должна быть в два раза меньше, чем для других садовых растений. В данном случае лучше «недокормить», чем «перекормить». Если растения высаживались в хорошую почву, то подкормки не нужны. Достаточно подсыпать весной немного перегноя. А вот своевременные поливы обязательны в жаркое и сухое лето. На зиму листья гейхеры не срезают, иначе растение может погибнуть. Иногда, чтобы уберечь от весенних ожогов, с осени притеняют растения лапником или нетканым материалом. Но плотно укрывать их на зиму не нужно — выпревают. Хотя молодые растения перед зимовкой желательно прикрыть (например, дубовой листвой). Сразу после схода снега надо обильно полить растения теплой водой и притенить. Дело в том, что перезимовавшие листья рано начинают испарять влагу, а корни еще спят в мерзлой земле и не могут обеспечить их достаточным питанием и влагой. Когда почва хорошо прогреется, снять притенение, прорыхлить почву и замульчировать компостом. По мере отрастания молодых листьев старые постепенно удаляют. В начале лета желательно провести окучивание, так как стебель разрастается и оголяется выше уровня почвы. После отцветания лучше удалить цветоносы — они отнимают у растения силы и ухудшают его декоративность. Гейхеры устойчивы к болезням, но есть несколько факторов, которые отрицательно действуют на растения и даже могут погубить их: сильное пересыхание, сильное переувлажнение, открытый солнцепек и тяжелая, бедная питанием почва. Размножение Большинство сортов гейхеры растет на одном месте без деления не больше 4–5 лет. По мере нарастания корневищ центр куста с почками возобновления всё выше поднимается над землей и всё хуже переносит морозы и весеннее солнце. Куст начинает распадаться, оголять середину — требуется его деление и пересадка. Обычно это делают весной, когда растение дало новые листья, но еще не зацвело, или в конце лета, после цветения. Землю для посадки надо подготовить рыхлую и плодородную. Важно следить за влажностью почвы, а в первое время нужно притенять высаженные растения. Укореняются деленки довольно медленно. Размножать гейхеру можно и семенами. При покупке семян обязательно надо проверить срок годности, поскольку всхожесть у них сохраняется недолго. Сеять можно уже в марте-апреле. Земля для посева должна быть рыхлой, перед посевом не помешает пролить её кипятком. Семена очень мелкие, что-бы получить более равномерные всходы, можно смешать их с песком. Сеют на поверхность влажной почвы и накрывают стеклом или пленкой. Семена гейхеры прорастают на свету. Время от времени открывайте стекло или пленку для проветривания. Через 2–3 недели появятся всходы, но «крышу» не надо убирать — лишь слегка приподнять стекло или сделать отверстия в пленке. После того как вырастут первые три листика, сеянцы пикируют на расстояние 4–6 см друг от друга. В июне закаленную рассаду высаживают в сад. Некоторые цветоводы размножают гейхеры черенками. Делают это примерно так же, как с черенками роз: высаживают в легкую почву под пятилитровые пластиковые бутылки с обязательным притенением. Крышками не закрывают. Следят за влажностью почвы, при необходимости поливают через горлышко. Через месяц черенки укореняются. Место в садовом дизайне Гейхеры часто высаживают на переднем крае цветника. Красивы куртины разных сортов гейхер в ажурной тени кустарников и деревьев. Они сочетаются со многими садовыми растениями. Прекрасно подходят в виде компаньонов к невысоким розам, лилейникам, флоксам, хризантемам, злакам. Красивые сочетания гейхер получаются с серебристыми полынями, чистецами, ясколками. Хороши и композиции гейхер с невысокими хвойными, барбарисами, спиреями и другими кустарниками. Людмила Васильева Фото автора

«На участке появились круги из плотных зарослей грибов-поганок. Бабушки у нас в поселке называют их «ведьмины кольца». Избавиться от них не удается, вырастают в другом месте. Очень неприятные соседи!» — сетует В. Прытков из Томской области. Грибница растет по кругу, потому и сами грибы появляются по кольцу. Но сами по себе грибы расти на траве не начнут. Им нужен определенный субстрат. Например, грибы могут расти на том месте, где закопана древесина. Даже если каждый день собирать такие «огородные» грибы, избавиться от них не удастся. Необходимо уничтожить саму грибницу! Самый простой способ — вилами сделать множество проколов в месте произрастания грибов. Грибы на газоне Более гарантированный результат дадут такие действия: аккуратно снять дерн в проблемном месте лужайке и перенести его в тенек, полить. Затем раскопать землю и попытаться достать грибницу (она похожа на светлые ниточки или волоски, обладает характерным запахом). И даже если не удастся удалить грибницу полностью, надо оставить это место на 7–10 дней прожариться на солнце. Потом добавить в яму песок, хорошенько перемешать с землей и сверху уложить дерн. Вернее всего, на участке с грибами грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы, поэтому хорошо бы провести мелиорацию. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Палисадник перед домом — это визитная карточка приусадебного участка. Ухоженный цветник привлекает взгляды прохожих, впечатляет гостей и рассказывает о вкусах и характере хозяйки. Какие цветы посадить в палисаднике, зависит от множества факторов. При выборе цветов мы прежде всего опираемся на собственные предпочтения. У каждого есть свои любимчики: одни обожают флоксы, другие не видят цветник без роз, а третьи без ума от лилий. Поскольку выбор цветов — это исключительно дело вкуса, нет чётких правил, как посадить цветы в палисаднике. Палисадник с розами Устройство палисадника — процесс творческий, однако без планирования здесь не обойтись. Прежде чем сажать цветы, придётся учесть несколько практических моментов: Размер палисадника — от этого зависит, будет ли цветник представлять собой небольшую рабатку из цветов или в него будут включены хвойные и декоративные кустарники. Обзор на цветник — он может быть односторонним: со стороны дома, если забор глухой, или двусторонним: с улицы и с участка, если изгородь низкая или не сплошная (штакетник, ковка, сетка). От точки обзора зависит расположение цветов и декоративных культур с учётом ярусности. Освещение — определяющий фактор, от которого зависит выбор культур. Цветы для палисадника на солнце и в тени будут совершенно разными. Почва и влажность — важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Почву можно улучшить: сделать её более плодородной, рыхлой. Необходимо учесть и кислотность почвы, от этого зависит выбор растений. На сырых участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать дренаж или подбирать растения, которые любят влажную почву. Бюджет — от его размера напрямую зависит выбор цветов. Можно устроить милый палисадник с минимальными затратами или шикарный цветник, как на картинке глянцевого журнала, если бюджет позволяет. Время на уход — от того, насколько много времени вы сможете уделять уходу за цветами, зависит выбор культур. Для дачников выходного дня и людей, которые находятся на участке постоянно, список цветов будет различаться. В идеале хотелось бы получить малоуходный цветник, который будет оставаться декоративным с ранней весны до поздней осени. Это вполне реально, но потребует тщательного подбора культур. Лилии Не стоит разбрасываться и пытаться посадить все известные цветы в палисаднике перед домом. Для гармоничной композиции достаточно 5-7 культур, высаженных небольшими группами по 3-5 растений. Полистайте журналы, побродите по тематическим сайтам, посмотрите различные фото цветов в палисаднике, чтобы определиться, какие композиции вам ближе: строгие парадные клумбы или романтические пейзажные цветники, холодная гамма синего или белого или жизнерадостная жёлтые и оранжевые расцветки. Еще один палисадник Белый монохромный цветник осветлит даже самый тенистый уголок. Цветы в синей и фиолетовой гамме лучше сажать на солнце, в тени они будут выглядеть слишком мрачно. Пастельные тона хороши как для солнца, так и для полутени. Яркие пионы предпочитают солнечные места Цветы с яркой окраской: красные, оранжевые, жёлтые, — предпочитают солнечные участки, а чтобы от их красок не рябило в глазах, разбавляйте их нейтральными растениями с декоративными листьями. Учитывайте сроки цветения различных культур, чтобы в палисаднике всегда было какое-то цветовое пятно. Даже для небольшого цветника необходим какой-то акцент: карликовое дерево, декоративный кустарник, опора с лианой. Они создадут «скелет» цветника, придадут ему объем. Но при посадке кустарников и небольших деревьев в палисаднике нужно учитывать расстояние до окон дома, чтобы при сильном ветре ветки не стучали в стекло. Клематис Чтобы цветы в палисаднике росли при минимальном уходе, его основу должны составлять декоративные кустарники и многолетники. Однолетними цветами заполняют пустоты, пока многолетники ещё недостаточно разрослись. Весенние луковичные — это палочка-выручалочка, они наполняют цветник красками в то время, когда сад только просыпается, но необходимо сразу продумывать, как прикрыть их после того, как они отцветут. Если вы уже определились, в какой цветовой гамме хотите видеть ваш цветник, предлагаем выбрать, какие цветы посадить в палисаднике. Белый монохром Белые цветы на фоне зелени выглядят изящно. Монохромный цветник подойдёт для палисадника, расположенного в полутени, на солнце белые цветы быстро выгорают, а сроки их цветения сокращаются. В качестве акцента можно посадить низкорослую пирамидальную тую. Дёрен белый «Элегантиссима» добавит благородства своей пёстрой бело-зелёной листвой. Для палисадника в деревенском стиле подойдёт чубушник или сирень с белыми цветами, например, сорта «Монумент», «Мадам Лемуан». В полутени по опоре будет карабкаться гортензия черешковая, но нужно учитывать, что эта лиана в первые 2-3 года растёт крайне медленно. Клематис жгучий Клематис жгучий мелкоцветковый в разгар лета превращается в белоснежное воздушное облако. Видовые клематисы не нуждаются в укрытии, поскольку цветут на побегах текущего года. Но если вы готовы ежегодно снимать лиану с опоры и укрывать её на зиму, то можно посадить крупноцветковый клематис с белоснежными цветами, например, «Сноу Куин», «Арктик Куин», «Жанна д’Арк». Спирея серая сортов «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута» создаст цветущий фонтан в начале лета. В это же время калина бульденеж увешана белыми шарами цветов, её можно сформировать на штамбе в виде небольшого деревца. Гортензия метельчатая будет цвести с середины лета до осени, постепенно меняя окраску пышных соцветий с бело-зелёной на ослепительно белую. Для большого палисадника нет лучше сорта, чем «Грандифлора», для маленького цветника больше подойдёт «Бобо». Гортензия Бобо Ранней весной из-под снега покажутся подснежники, ландыши, белые пушкиния и хионодокса. Волну весеннего цветения подхватят ароматные гиацинты «Сноу Кристал», «Топ Уйат», белоснежные тюльпаны и нарциссы. Чтобы после окончания их цветения не возникли пустые места, их лучше сажать небольшими группами рядом с хостами или пионами, которые цветут в мае-июне. Если у вас нет желания ежегодно выкапывать и вновь сажать луковичные, лучше отказаться от тюльпанов и гиацинтов в пользу нарциссов, они могут расти много лет без пересадки. В начале лета распускаются великолепные свечи белоснежного дельфиниума «Галахад», в середине лета волну цветения подхватит крупноцветковый нивяник, зацветут пушистые метёлки белой астильбы. В тенистом палисаднике можно посадить роджерсию конскокаштанолистную, она гораздо выше астильбы, их соцветия очень похожи. Нивяник гибридный Викториан Сикрет Холодный синий Создать цветник в синих и голубых тонах не так просто. Лишь немногие растения имеют синюю окраску цветов. Добавить «холода» помогут голубые хвойные: ель колючая «Глаука Глобоза» или можжевельник скальный «Блю Эрроу». Ель колючая Фат Альберт Лох серебристый создаёт светлое пятно в палисаднике в течение всего сезона. Сезон цветения откроют мускари и синие гиацинты. У нас пока мало распространены иридодиктиумы, это весеннецветущие луковичные, очень похожие на небольшие синие ирисы. В мая распустятся небесно-голубые незабудки. Они отлично размножаются самосевом, так что ежегодно обновляются сами по себе. Ещё лучше посадить бруннеру, или незабудочник. Она цветёт в начале весны такими же трогательными голубыми цветами, но имеет дополнительный плюс в виде крупных листьев. Есть сорта с вариегатной окраской, такие как «Сильвер Харт», «Вариегата». Дельфиниум культурный Король Артур Большинство сортов дельфиниума цветут в голубых и сине-фиолетовых тонах, например, «Король Артур». Дельфиниумы создают великолепный задний план, в период цветения это огромные «свечи» до 2 м в высоту. Но нужно учесть, что после окончания цветения цветоносы придётся срезать, и образуется пустое место. Поэтому акцент должен переместиться на какое-то другое растение. Мускари В средней части цветника можно посадить несколько групп вероники синей, котовника, шалфея мускатного. Их колосовидные соцветия идеально подчёркивают красоту роз. Классические бокалы белоснежных чайно-гибридных роз или махровые почвопокровные розы, котовник и дельфиниум — это классика европейских цветников. Для палисадника в деревенском стиле подойдут колокольчики, васильки, люпины, лён голубой — они неутомимо цветут в течение всего лета. Цветы ириса сибирского насыщенного синего цвета, это настоящий «королевский синий», после окончания цветения мечевидные листья ириса создают прекрасный фон для других цветов. Округлые кустики аквилегии и герани садовой остаются декоративными даже после окончания цветения благодаря красивой листве и идеальной форме куста. На переднем плане хорошо смотрится традесканция садовая с сине-фиолетовыми цветами. Её мечевидные листья образуют пышные куртины, цветёт традесканция неутомимо в течение всего лета. Стахис шерстистый с мохнатыми серебристыми листьями добавит прохлады цветнику в синих тонах. В качестве почвопокровника хорошо посадить немофилу или немезию, но их придётся выращивать ежегодно через рассаду. Зато очаровательная нигелла дамасская с ажурной листвой размножается самосевом. В тени по земле можно пустить барвинок с нежными голубыми цветами или живучку ползучую. Копытень заполонит своими округлыми листьями всё свободное пространство. Пастельные тона Создать цветник в пастельных тонах проще всего. Огромное множество декоративных кустарников и многолетних цветов имеют розовую, сиреневую, лиловую или фиолетовую окраску соцветий. Фиолетовые крокусы, нежно-розовые тюльпаны, махровые белые нарциссы, крупные сиреневые шары декоративного лука — их цветение будет чередоваться. Из перечисленных луковичных только тюльпаны нуждаются в ежегодном выкапывании. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз В полутени можно высадить гортензию метельчатую с розовыми цветами, например, «Ванилла Фрейз» или «Меджикал Везувио». На рассеянном свету замечательно растёт астильба. Можно подобрать сорта с разным сроком цветения и разной окраской метёлок от нежно-розового до лилового. Гортензия древовидная Меджикал Пинкербелл В тенистом палисаднике хорошо посадить дицентру. Её изящные цветоносы с трогательными «сердечками» цветов очаровательно покачиваются на ветру. Важно помнить, что самая красивая из всех видов, дицентра великолепная, в середине лета уходит в состояние покоя, листья полностью высыхают и исчезают.  Дицентра великолепная Валентайн Если вы хотите, чтобы цветник не пустовал, лучше сажать низкорослые виды: дицентру исключительную и дицентру красивую (формоза). На солнце можно посадить английские розы с густо-махровыми цветами пастельных оттенков. Пионы как нельзя лучше подходят для романтичного сада, они отлично сочетаются с почвопокровными розами. С каждым годом пионы будут цвести всё более пышно при минимальном уходе. Наперстянки и колокольчики сочетаются с цветущими розами и пионами. Колокольчик карпатский Романтичный цветник невозможно представить без шапок флоксов и аромата ночной фиалки, маттиолы. Несколько кустиков монарды, лофанта, мелиссы добавят освежающие ноты. В конце лета распустятся астры, если вырастить их через рассаду. Однолетние кларкию и годецию можно сеять сразу в грунт. Если площадь цветника позволяет, можно посеять лаватеру, она образует крупные кусты, которые цветут всё лето розовыми или белыми цветами. По опоре можно пустить крупноцветковые клематисы в паре с плетистыми розами. А если нужно создать плотную зелёную завесу — нет лучше растения, чем ипомея, эта однолетняя лиана растёт с огромной скоростью. Её фиолетовые цветы распускаются ежедневно. Выращивается прямым посевом в грунт и всходит самосевом. Яркий цветник Палисадник в ярких жизнерадостных тонах поднимет настроение и не даст заскучать. Создать его несложно, главное, не переборщить с пестротой окрасок. Тюльпаны Любые весенние луковичные подходят для этого цветника. Сезон откроют низкорослые тюльпаны Кауфмана и Грейга. Вслед за ними распустятся крупные бокалы Дарвиновых гибридов и тюльпанов Триумф. Попугайные, лилиецветные, махровые — выбирайте на свой вкус. На дальнем плане посадите яркие рябчики. Разноцветные ушковые примулы будут цвести очень долго, если вы сможете обеспечить им регулярный полив. Розы Яркие розы с оранжевыми, жёлтыми, алыми цветами прекрасно впишутся в наш жизнеутверждающий цветник.  Если нет желания ежегодно укрывать розы, посадите несколько кустиков лапчатки с жёлтыми или оранжевыми цветами. Этот кустарник абсолютно неприхотлив, морозостоек и цветёт без перерыва до морозов. Махровые шток-розы создают задний план для цветника в деревенском стиле. А если хочется чего-то более впечатляющего — посадите георгины. Не забудьте вовремя подвязать их, чтобы эти гиганты не поломало порывом ветра. Однолетние георгины идеальны для яркого цветника, они неприхотливы и цветут всё лето, и это не только «Весёлые ребята», есть множество современных сортов, выращивают их через рассаду. Гладиолус Любители ярких красок не могут обойтись без гладиолусов. Подбирая сорта с разным сроком цветения, можно наслаждаться их красотой в течение 2 месяцев. Как и клубни георгинов, луковицы гладиолусов нужно ежегодно выкапывать. Бархатцы Тайшань Два привычных однолетника: циннии и бархатцы, — не так просты, как может показаться. Селекционеры поработали над ними и вывели потрясающие гибриды низкорослых крупноцветковых бархатцев «Тайшань», при высоте 25-30 см, диаметр соцветий 10-12 см. Если циннии кажутся вам слишком рослыми, попробуйте посадить циннию мариландскую «Персидский ковёр», её кустики небольшие, компактные с яркими цветами, больше похожими на хризантему. Гайлардия — один из самых неприхотливых и долгоцветущих многолетников. Вырастить её можно прямым посевом в грунт, уже в первый год она зацветёт яркими красно-оранжевыми «ромашками». При устройстве цветника мы чаще думаем о весне и лете и забываем о том, что с первыми заморозками большая часть цветов погибает. Бывает очень обидно, когда после мороза вновь возвращается тепло, а цветник уже пустует. Декоративная капуста Спасти ситуацию могут цветы, которые стойко выдерживают морозы и даже становятся ещё краше: хризантема корейская, многолетний очиток видный и декоративная капуста, листья которой становятся более яркими после заморозков.

Фиалками в обиходе называют и сенполии, растущие на наших подоконниках, и виолы, чей род насчитывает около 400 видов, некоторые из которых выращивают в садах. Среди них и анютины глазки, о которых сегодня пойдет речь. Виолы или анютины глазки? С виолами, в том числе и с прародительницей современных анютиных глазок — фиалкой трехцветной (у нас она встречается на полях и в лесах, иногда в садах как сорняк), люди познакомились еще в древности. Виола "Алый Кристалл" В Средние века и вплоть до середины XIX века в Европе особенно популярна и любима была фиалка душистая с мелкими сине-фиолетовыми цветочками. В первой половине XIX века в Англии началась активная селекция анютиных глазок. Фиалку трехцветную начали скрещивать с другими видами и получили множество новых сортов и гибридов. Гибридные растения настолько отличались от исходных видов, что специалисты выделили их в новый, полученный искусственно вид — фиалка Виттрока (в честь шведского ботаника, который посвятил жизнь изучению этого растения). Именно этот вид сейчас и называется анютиными глазками. В Англии анютины глазки до сих пор одно из самых любимых растений. Впрочем, и во многих других странах это одна из самых популярных цветочных культур. Это растения высотой 15–30 см, с крупными (в диаметре 5–10 см) цветами самых разных окрасок и оттенков — от чисто белых до почти черных. Виола "Воды Эльбы" Современные сорта анютиных глазок делятся на две группы: грандифлора и мультифлора. У сортов первой цветы крупнее, но их меньше, и цветет она позже. Во второй группе цветы помельче, зато цветение более раннее и обильное. Еще одна группа — сорта с махровыми цветами, с сильно гофрированным или складчатым краем лепестков. В последнее время селекционеры работают над созданием сортов с ароматом. Размножение По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно уже на третий год цветы и листья мельчают, стебли вытягиваются, растения теряют декоративность и хуже зимуют. Поэтому анютины глазки выращивают как однолетник или как двулетник. В первом случае их сеют ранней весной на рассаду, а в первой половине мая высаживают в открытый грунт — летом они зацветают и цветут до морозов. Рассада виолы Во втором случае их сеют в конце июня — начале июля на гряды, а зацветают они уже в мае следующего года и цветут до осени. Всходы появляются в среднем на десятый день и в первый месяц развиваются медленно. Их умеренно поливают, защищают от прямых солнечных лучей, а когда появится первый настоящий листочек, пересаживают на расстоянии 5 см друг от друга. В конце августа — начале сентября рассаду высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга на постоянное место. Хотя в основном анютины глазки размножают семенами, но редкие или гибридные сорта можно размножать и зелеными черенками, которые берут с мая по июль. Для пересадки годны все зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. В затененных, слегка сыроватых местах (например, в тени деревьев) делают невысокие гряды. Их плотно утрамбовывают и поливают. Сажают черенки с наклоном, на глубину 0,5 см, так плотно, чтобы листья одного черенка соприкасались с листьями другого. После посадки опрыскивают водой. Чтобы посаженные черенки не увяли, в первые дни их покрывают смоченной в воде бумагой. Уход состоит в ежедневном поливе, опрыскивании, прополке. Через 3–4 недели почти все черенки укореняются. При раннем (майском, июньском) черенковании растения зацветают летом или осенью этого же года. Более позднее черенкование дает обильное цветение весной следующего года. Укорененные черенки пересаживают осенью на гряды или в цветники. При очень позднем черенковании (август) укорененные растения лучше оставить на зиму на месте, укрыв их соломой, листом или сухими стеблями, и высадить в цветники весной следующего года. Можно размножать анютины глазки и отводками. Для этой цели отобранные растения притеняют, чтобы их побеги вытягивались. Во второй половине лета побеги пригибают к земле и окучивают плодородной почвой, а на зиму укрывают. Весной укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Выбор места и посадка Анютины глазки зимостойки и достаточно теневыносливы. Но в полутени они цветут хоть и более продолжительно, но менее обильно; цветы мельче и не такие яркие. Это растение предпочитает плодородные и достаточно влажные почвы. На бедных, сухих, песчаных землях цветы виолы быстро мельчают, особенно у крупноцветковых сортов. Не подходят для анюток и низинки, где застаиваются талые воды — это приводит к выпреванию и гибели растений. Выбрав для посадки светлое или чуть затененное место, готовим плодородную почву, внося компост или перегной (но не свежий навоз, они его не выносят!). Сразу после пересадки почву вокруг кустиков мульчируют (например, торфом — слоем 3–5 см). Виола "Викторианская смесь" Растения укореняются и уходят в зиму. В конце апреля — начале мая раскрываются первые бутоны. В это время растения нужно подкормить комплексным минеральным удобрением (например, можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Дальше остается пропалывать и рыхлить почву, поливать в засушливое время, удалять отцветшие цветочки и завязавшиеся семенные коробочки. Стоит растению обеспечить себя потомством — оно перестает цвести. За время первой волны цветения кустики обычно вытягиваются, становятся неряшливыми, их стоит довольно коротко обрезать, и тогда к осени они снова сделаются опрятными и привлекательными. Анютины глазки могут цвести практически до зимы, с небольшим перерывом в жаркие летние месяцы. Виола на второй год Для хорошего развития рекомендуется подкармливать их комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами (подойдет удобное в использовании жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). В октябре обрезают все цветоносы, оставляя лишь плотные розетки. Растения прекрасно зимуют и следующей весной обильно цветут. В июне их заменяют летниками. Людмила Васильева

Существует целая группа легких в уходе цветов, которые долго и хорошо растут и цветут на одном месте без пересадки, не нуждаются в подпорках, сборе увядших цветков. Эти растения позволяют хозяевам сэкономить время и силы для других занятий. Проверены временем такие многолетники, как бадан, дороникум, ландыш, рудбекия, очиток видный. Ландыши Рудбекия блестящая Практически не нужен уход волжанке, ирису сибирскому, монарде, хосте. Эхинацея пурпурная Волжанка укрополистная Лишь небольшого ухода требуют многолетние астры, гелениум, дицентра, лилейник, эхинацея. Хоста Стоит отнести к этой компании и травянистый пион — хотя ему нужен не слишком большой, но регулярный уход. Пионы

При выборе места для посадки и при уходе за растениями важно вовремя создать благоприятные условия для роста корневой системы, чтобы в дальнейшем цветение было продолжительным и обильным. Нередко садоводы, особенно начинающие, недооценивают значение мульчирования. И совершенно напрасно. Мульча — слой проницаемого материала на поверхности почвы — помогает решить сразу несколько важных задач. Она защищает почву от перепадов температуры, испарения влаги, разрушения структуры, создает благоприятные условия для роста корней, позволяет сократить количество сорняков. Материалы для мульчирования применяют самые разные. Органические материалы (например, торф или компост) обогащают почву питательными веществами, но требуют ежегодного внесения, поскольку активно перерабатываются почвенным «населением». Под такой мульчей быстро поселяются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы. Если в роли мульчи используются опилки или солома, надо обязательно внести добавочную порцию азота, поскольку эти материалы активно забирают его. Кстати, для «любителей кисленького» подойдет мульча из хвои. Подойдет и стружка, только её перед использованием желательно выдержать под открытым небом, несколько раз пролить — сначала водой, потом раствором мочевины. В продаже есть декоративная цветная щепа, но это дорогое удовольствие. Можно подкрасить обычную щепу — например, раствором марганцовки, гуматов. Большое количество материала для мульчирования поможет получить садовый измельчитель. Он легко и быстро превратит в мульчу обрезанные ветки и одревесневшие стебли, кору, еловые шишки... Укладывают мульчу после окончания поздних заморозков, в мае-июне на прополотую, теплую, влажную и удобренную землю слоем 2–5 см, следя за тем, чтобы не засыпать ею стволы деревьев и кустарников, стебли многолетних цветов. Органическая мульча может задерживать часть поливной влаги, поэтому после полива надо проверить влажность почвы. Мульча из опилок или листьев может слежаться и начать гнить — в этом случае её надо прорыхлить и уменьшить слой. Еще один вариант мульчирования — с использованием долговечных инертных материалов: мелкого гравия, каменной крошки, гальки и т. п. Это скорее декоративная мульча, плодородие почвы она не повысит. Её используют обычно для взрослых растений, менее требовательных к питанию. Имейте в виду, что известняк, доломит и мрамор могут подщелачивать почву, а это не всем растениям подходит. Такую мульчу насыпают более толстым слоем. Имеет смысл укладывать эту мульчу на подложку из плотного нетканого материала, пропускающего воду и воздух, но непроницаемого для сорняков. К тому же, подложка не даст мульче смешаться с почвой.

Крупные лиловые шары, «парящие» над цветником на тонких стеблях, никого не оставят равнодушным. Мода на выращивание декоративного лука пришла к нам из Европы. Увлечённые садоводы уже успели собрать небольшие коллекции разных видов декоративного лука. Посадка декоративного лука и уход за ним в открытом грунте крайне просты, с этим справится даже начинающий садовод. Из одного декоративного лука можно было бы создать отдельный цветник, настолько разнообразны и непохожи друг на друга его разновидности. Они различаются по высоте, размеру соцветий, форме и окраске цветков, а также по срокам цветения. Аллярий на приусадебном участке — явление пока довольно редкое. Аллярий — это цветник на возвышении, своего рода альпийская горка, на которой растут разные виды декоративного лука. Своё название он получил по латинскому названию лука — аллиум. Лук декоративный Millenium Большинство декоративных луков являются эфемероидами. После окончания цветения начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, листья теряют привлекательность и полностью высыхают. У некоторых видов листья высыхают ещё до начала цветения. Для того чтобы «луковая горка» не пустовала, необходимо подбирать растения компаньоны, которые декоративны в течение всего сезона. Чаще всего аллиумы сажают небольшими группами в смешанные цветники, учитывая их высоту и сроки цветения. Съедобен ли декоративный лук Большинство видов декоративного лука съедобны. Считается, что лук Суворова получил своё название в честь великого полководца за то, что его крупные луковицы, найденные в горах, спасали солдатов от цинги во время перехода через Альпы. В современных реалиях луковицы в свежем виде не едят, они имеют горький вкус и специфический аромат, чем-то напоминающий запах луковицы рябчика. Лишь в Средней Азии горный лук используется в пищу, но луковицы предварительно вымачивают и маринуют. Листья декоративного лука съедобны и даже весьма полезны, у них приятный луково-чесночный запах. Ранней весной они помогут справиться с последствиями зимнего авитаминоза. В пищу употребляют только молодые листья, собранные в самом начале вегетации, до того, как лук выбрасывает цветочную стрелку. При выращивании декоративного лука на клумбе листья не обрывают, чтобы не портить внешний вид растений. Выбор места Чтобы правильно подобрать место для посадки декоративного лука, необходимо знать, в каких условиях он произрастает в дикой природе. Большинство луков «спустились» к нам с гор. Лук анзур, на основе которого выведены все современные сорта декоративного лука с крупными шаровидными соцветиями, — это горный лук. Почвы в горах каменистые и довольно бедные, лук привык к таким условиям произрастания. Вода в горах не застаивается, она быстро стекает по склонам. При выращивании горного лука на равнине нужно создать подобные условия, ведь он не переносит застоя воды. На участках с плотной почвой, где земля долго не просыхает после схода снега или дождя, луковицы сгнивают. Учитывая особенности выращивания декоративного лука, его лучше сажать на возвышенности, это может быть естественный склон или искусственно насыпанный холм, каменистая горка. Декоративные луки не боятся засухи и не нуждаются в поливах. В горах они привыкли довольствоваться влагой, которая напитала почву после таяния снега. Лук просыпается очень рано, его сочные листья пробиваются на первых проталинах. В этот период у лука высокие потребности в воде, но как раз в это время естественной влаги в почве вполне достаточно. Несколько весенних дождей помогают луку нарастить крупные листья, а дальше его потребности во влаге уменьшаются. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, в этот период им вовсе не нужна вода. Эту особенность нужно учитывать при посадке лука в смешанных цветниках. Необходимо подобрать таких компаньонов, которые не приходится поливать в течение всего лета, иначе с луковицами придётся распрощаться. Сроки посадки Декоративный лук сажают в те же сроки, что и другие весеннецветущие луковичные. Луковицы должны успеть укорениться в почве до наступления морозов. К посадке декоративного лука приступают, когда температура почвы опустилась до +10°С. В разных регионах сроки посадки декоративного лука различаются. На Урале и в Сибири — это конец сентября - начало октября, в средней полосе — середина октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября. Луковицы декоративного лука достаточно морозостойки, поэтому допустимо высаживать их и в более поздние сроки, когда почва уже начинает подмерзать. Исключением являются лук Шуберта и лук Христофа (Кристофа), эти виды более теплолюбивы, их стоит сажать даже чуть раньше других видов, чтобы они успели хорошенько укорениться до морозов, и обязательно мульчировать почву над ними. Как правило, в октябре в садовых центрах большие скидки на посадочный материал, и опытные садоводы всегда ими пользуются. В случае поздней посадки необходимо заранее подготовить посадочные лунки, а после посадки замульчировать почву слоем опилок, торфа или лапником. Посадка Посадка декоративного лука не представляет никаких трудностей. Декоративный лук сажают по общему правилу для всех луковичных — на три высоты луковицы, т.е. расстояние от дна посадочной лунки до поверхности почвы равно трём луковицам, если их поставить друг на друга. Луковицы различных видов декоративного лука значительно различаются по размеру, поэтому глубина посадки определяется индивидуально. Крупные луковицы, такие как у лука Глоубмастер или у лука Суворова, сажают на глубину 20 см. На суглинках и чернозёме хорошо укладывать луковицы на песчаную подушку. На плотных глинистых почвах лучше предварительно сделать дренаж из камней, и уже на него выложить слой песка. Это защитит луковицы от выпревания. Расстояние между луковицами зависит от размера растения. Необходимо соблюсти баланс, чтобы растения были достаточно близко друг к другу и составляли красивую группу, но при этом всем хватало места на рост и развитие новых луковиц. Луковицы высокорослых сортов, а также сортов с крупными листьями, как у лука Каратавского, сажают на расстоянии 15-20 см, низкорослые и среднерослые виды — на расстоянии 5-10 см. Для получения крупных цветочных головок стоит внести в почву при посадке комплексное минеральное удобрение или древесную золу, она содержит калий, самый важный элемент питания для лука. Декоративный лук отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Однако при неправильном хранении луковицы могут отсыревать и плесневеть. Перед посадкой лучше выдержать их в крепком растворе марганцовки или в растворе фунгицида для протравки луковиц и клубней «Максим». Уход Декоративный лук нетребователен к уходу, однако он отблагодарит вас за своевременные подкормки более яркой окраской цветов и сочной зеленью листьев. Достаточно 2-3 корневых подкормок за сезон: весной, после начала отрастания листьев, в период выдвижения цветочной стрелки и после окончания цветения. Для весенней подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в равных пропорциях. Для летней подкормки лучше брать удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20) или «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В остальном уход за декоративным луком заключается лишь в прополках. Высокорослым сортам может понадобиться подвязка стеблей к колышкам, но, как правило, этого не требуется. В местах, защищённых от сильных ветров, растения хорошо сохраняют вертикаль без опоры. Выкопка и размножение луковиц В регионах с дождливым летом лучше выкапывать луковицы ежегодно, как мы делаем это с луковицами тюльпанов. Когда листья лука пожелтели, можно аккуратно выкопать растения, очистить корни от земли и оставить их в проветриваемом помещении до полного высыхания ботвы. После этого сухие листья и корни обрезают, а луковицы хранят при комнатной температуре до момента посадки. На участках с лёгкой, водопроницаемой почвой, где растения в состоянии покоя не подвергаются поливам, а дожди выпадают умеренно, нет необходимости ежегодно выкапывать луковицы. Вполне допустимо рассаживать декоративный лук раз 4-5 лет. Большинство видов лука размножается довольно медленно. Из одной крупной луковицы за сезон вырастает две. Но есть и исключения, как, например, лук голубой. Эта разновидность крайне урожайна на производство детки, они образуются и на самой луковице, и на нижней части стебля. Лук голубой может стать агрессором, но его небесно-голубые головки так милы, что, возможно, вы не будете против такого «захватчика». Размножение декоративного лука семенами Декоративный лук можно размножать семенами, однако этот способ достаточно трудоёмкий и требует терпения. Семена декоративного лука прорастают только после длительной стратификации. Удобнее всего высевать их под зиму, но необходимо подобрать такое место, где семена не уплывут весной с талыми водами. При выращивании через рассаду семена смешивают с влажным песком или торфом и стратифицируют в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Всходы декоративного лука такие же тонкие, как всходы репчатого лука, выращиваемого из чернушки. Уход за нежными пёрышками лука в открытом грунте потребует внимания и тщательного ухода. В первый год образуется лишь крошечная луковичка, не более 0,5 см в диаметре. На следующий год она даст только один настоящий лист. Развитие растений идёт очень медленно. Декоративный лук, выращиваемый из семян, зацветает на 3-5-й год. Виды и сорта декоративного лука Ботаники насчитывают более 400 видов лука. В декоративном садоводстве распространены не более 10-15 видов. Высокорослые с шаровидными соцветиями Крупные шаровидные соцветия, с которыми у нас ассоциируется декоративный лук, — это разновидности лука анзура, или горного лука. Высота растений от 1 м до 1,5-1,8 м. Их высаживают на дальнем плане цветника. В апреле распускается крупная розетка длинных широких листьев. Лук анзур цветёт в конце мая - начале июня в течение 2-3 недель. Диаметр соцветий-шаров 7-20 см. Изначально цветочная головка не очень большая, но по мере роспуска цветов она увеличивается в диаметре, т.к. каждый новый цветок возвышается над уже распустившимися. Лук афлатунский. Высота 0,8-1,2 м, диаметр цветов 7-15 см, окраска фиолетовая, сиреневая. Популярные гибриды: «Гладиатор», «Амбассадор», «Люси Болл», «Пёрпл сенсейшн». Лук Суворова. Высота 1-1,5 м, диаметр цветов до 14 см, окраска фиолетовая. Лук гигантский. Высота 1,2-1,8 м, диаметр цветов 15-20 см, окраска фиолетовая, лиловая, белая. Популярные гибриды: «Глоубмастер», «Самсон», «Хиз Экселленси», «Маунт Эверест». Среднерослые с шаровидными соцветиями Среднерослые виды декоративного лука распускаются немного позже, в июне. Их высота не превышает 70-80 см, диаметр шаровидных головок 6-8 см. К моменту цветения листья уже отмирают, остаются лишь тонкие стебли. Лук шаровидный. Высота 40-60 см. Диметр цветка 7 см. Окраска насыщенно лиловая. Лук аметистовый. Высота до 90-100 см. Диаметр цветка 7-9 см, форма цветка яйцевидная. Окраска бордовая. Популярный гибрид: «Ред Могикан». Лук голубой. Высота 70 см. Диаметр цветка 5-6 см. Окраска нежно-голубая. Низкорослые с шаровидными соцветиями Низкорослые виды декоративного лука сажают на переднем плане цветников. У них крупные эллипсовидные листья, сине-зелёного цвета с восковым налётом. При небольшой высоте растений, 25-30 см, шаровидные соцветия диаметром 12-15 см выглядят гигантскими. Цветут в июне. Лук каратавский. Высота 20-35 см. Диаметр соцветий 12 см. Окраска розовая, белая. Популярный гибрид: «Айвори Куин» с белыми цветами. Лук Христофа, или звезда Персии. Высота 30 см. Диаметр 15 см. Окраска фиолетовая. Цветки в шаровидном соцветии крупные, с очень узкими лепестками, похожи на звёздочки. Лук Шуберта. Высота 30-40 см. Диаметр цветка 10 см. Окраска розовая. Цветы похожи на горящие бенгальские огни за счёт отдельных цветков, которые далеко выступают за границы шаровидного соцветия на длинных цветоножках. Низкорослые с соцветиями - зонтиками Эти виды лука похожи скорее на видовые тюльпаны или крошечные лилии. Листья этих луков узкие, как лист нарцисса или чеснока. Их цветки достаточно крупные, собраны в рыхлые соцветия. Растения низкорослые, подходят для каменистых горок и переднего плана рабаток. Цветут в июне. Лук Моли, или золотой лук. Высота 20-30 см. Соцветия в диаметре 7 см. Окраска лимонно-жёлтая. Лук Островского, или лук горолюбивый. Высота 15-20 см. Соцветия до 10 см в диаметре. Окраска розово-лиловая. Лук неаполитанский. Высота 30-35 см. Соцветия 3-5 см в диаметре. Окраска белая. Лук розовоцветный, или розеум. Высота 30 см. Соцветия в диаметре 8 см. Окраска нежно-розовая. Лук хорошенький. Высота 50-60 см. Соцветия 7-8 см в диаметре. Окраска сиреневая. Цветки на длинных поникающих цветоножках придают соцветию форму фонтана или фейерверка.

Гладиолус, он же шпажник, ботаники относят к семейству ирисовых (касатиковых). Насчитывается более 200 видов этого растения. У него давняя история — само имя «гладиолус» древнеримского происхождения. И до сих пор он остается одним из самых популярных осенних цветов. Высокое стройное растение с красивыми цветами, собранными в прямое соцветие - колос, и узкими мечевидными листьями хорошо смотрится в цветнике и дает великолепную срезку. Сортов гладиолусов существует огромное множество, десятки тысяч — самых разных окрасок, размеров и сроков цветения. По величине цветка гладиолусы подразделяют на миниатюрные, мелкоцветные, среднецветные, крупноцветные и гигантские. Высота растения — от 40 см до 2 м. Выбор места Гладиолусы предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Идеальным было бы постоянно освещенное место. В любом случае надо иметь в виду, что затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15–20 дней, а при затенении с южной стороны они вообще могут не зацвести. На участках с высоким стоянием грунтовых вод для гладиолусов надо выбрать место повыше или сделать высокую гряду. Нельзя высаживать гладиолусы на одном месте даже два сезона подряд. Не рекомендуется также сажать их после флоксов, астр и других растений, имеющих одинаковые с ними болезни. Лучшими предшественниками являются георгины, бархатцы, цинния, а из овощных культур — пасленовые, бахчевые, бобовые. Желательно, чтобы растения были защищены от северных и западных ветров (например, кустарниками). В то же время от деревьев и кустарников их сажают не ближе 3–5 м, чтобы те не отнимали у них влагу. Подготовка почвы Гладиолусы хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, лучше — на легкой суглинистой, супесчаной, заправленной перегноем, достаточно увлажненной. Землю под посадку гладиолусов готовят с осени. Для её улучшения вносят органику (компост, перегной). Кислую почву известкуют — для гладиолусов предпочтительна нейтральная или слабокислая. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению. Перекапывают на глубину залегания корневой системы (35–45 см), выбирая все корневищные сорняки. Весной перекапывают почву на штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под весеннюю перекопку вносят комплексное минеральное удобрение — 60–80 г на кв. м (можно использовать «Здравень турбо для георгинов и луковичных») Подготовка посадочного материала Молодые клубнелуковицы гладиолусов — репчато-округлые, старые — более плоские. Лучшими для посадки считают луковицы диаметром 4 см, высота которых составляет не менее 2\3 диаметра. Крупная луковица дает более высокий цветонос, более крупное соцветие и цветы, растение раньше зацветает. Луковицы гладиолусов Если клубнелуковицы использовать больше 4 лет, начинается вырождение. За две-три недели до посадки начинается, как правило, проращивание гладиолусов. Луковицы вносят в теплое помещение, осторожно очищают от чешуек, удаляют больные, а здоровые раскладывают в один слой и выставляют на рассеянный свет. Это способствует лучшему цветению и меньшей восприимчивости растений к болезням в начале роста. Детку очищают только накануне посадки, чтобы она не засохла. Приобретенный в магазине или на рынке посадочный материал обрабатывают от болезней и вредителей. Можно выдержать клубнелуковицы и детку в настое чеснока (30 г на 1л воды) в течение 2 ч. Чеснок действует как на возбудителей болезней, так и на вредителей растений. Его пропускают через мясорубку, заливают водой. Еще вариант: перед посадкой 1–2 часа выдержать клубнелуковицы в 0,5%-м растворе марганцовки. После дезинфекции их можно еще обработать стимуляторами роста (Гетероауксин, гумат натрия) и микроэлементами. Посадка Посадку начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8…+10 °C. В средней полосе это происходит обычно в конце апреля или первой декаде мая. Высаживают луковицы в предварительно политые бороздки или лунки, на дно которых насыпан чистый речной песок слоем 2 см, сверху их тоже присыпают песком, а затем почвой. Посадка гладиолусов Луковицы диаметром 4–5 см сажают на глубину 10–12 см от донца. На песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 см, на глинистых — уменьшить до 7–9 см. При этом надо помнить, что слишком мелко посаженные луковицы чаще болеют; не рекомендуется сажать на глубину меньше 7 см (детку сажают на глубину 3–5 см). После посадки почву обязательно мульчируют, особенно тяжелую — это предотвращает образование почвенной корки. В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому или кору. Общее правило: глубина посадки равна трем диаметрам луковицы. Размножение Размножают гладиолусы клубнелуковицами и детками. Клубнелуковица ежегодно отмирает и замещается 1–2 новыми. У их основания образуются клубнепочки (детка). Для обновления посадочного материала выращивают клубнелуковицы из детки. Клубнелуковицы можно делить. При делении луковицы её разрезают на 2–3 части так, чтобы в каждой имелись почки и часть донца с зачатками корней. Срезы засыпают толченым древесным углем и подсушивают 4–5 часов, затем деленки высаживают. Уход За гладиолусами нужен регулярный уход. Но он достаточно прост: полив, подкормки, рыхление и борьба с сорняками. Глубина рыхления не более 5 см. Сильнорослые сорта подвязывают к кольям или натянутой проволоке. Отчасти подвязку можно заменить окучиванием на высоту 10 см. Гладиолусы влаголюбивы. Поливать их нужно обильно, норма полива — ведро-полтора на 1 кв. м. (Частый поверхностный полив лишь способствует росту сорняков.) Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 4–6-го листа. В это время гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (её нехватка вызывает искривление цветоносов, недоразвитие верхних цветков и слабое развитие замещающей луковицы). После полива или дождя почву надо обязательно рыхлить. Мульчирование почвы помогает сохранению влаги и заменяет рыхление. За время роста и цветения гладиолусов желательно провести 4 подкормки комплексными минеральными или органоминеральными удобрениями. (Не годятся удобрения, содержащие хлористый калий.) Первая подкормка — после появления 2–3 листьев; вторая — после отрастания 4 листьев; третья — после отрастания 5–6 листьев (начало бутонизации); четвертая — в начале цветения. Удобрения при подкормках лучше вносить в жидком виде (рекомендуем использовать комплексное жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). Полезны и некорневые (опрыскивание) подкормки микроэлементами. В середине августа подкормки прекращают. Единственная хитрость в уходе за гладиолусами — срезка соцветий, если нужно получить луковицы для посадки на следующий год. Важно, чтобы при этом у растения оставалось не менее 5–6 листьев. Выкапывают клубнелуковицы через 45–50 суток после начала цветения.

С началом весны в саду просыпаются как растения, так и их вредители. При небольшом количестве вредителей можно применять домашние средства, но для крайних случаев желательно иметь эффективные химические препараты. Пестициды — общее название ядохимикатов, применяемых для защиты растений от болезней и вредителей. Они делятся на: инсектициды — средства для борьбы с насекомыми-вредителями; фунгициды — препараты для уничтожения грибов; бактерициды — для уничтожения бактерий; акарициды — для борьбы с растительноядными клещами. Пестициды бывают системные и контактные. Из приложенной к препарату инструкции (нужно строго следовать её указаниям) можно получить информацию на этот счет. Весенние цветы Системные пестициды впитываются, проникая в ткани растений, и отравляют только питающихся ими вредителей. Они работают долгое время, от 2 до 4 недель. К таким препаратам относятся, например, инсектициды «Актара», «Корадо», «Инсектор Супра». Системные фунгициды — «Хортон», «Скор», «Топаз» и др. Контактные инсектициды («Алатар», «Нокдаун» и др.) действуют при непосредственном контакте и уничтожают как вредных, так и полезных насекомых. Их действие длится недолго, они смываются водой, разрушаются под солнечными лучами. В отличие от садово-огородных культур декоративные растения в пищу не используются, поэтому безопаснее и удобнее, чтобы яд находился внутри растений, т. е. для их защиты выгоднее применять системные препараты. Можно попытаться решить проблему и более щадящими методами. Существует множество растительных средств для защиты растений. Например, всем известные бархатцы помогают избавиться от тли и блошек; календула и ромашка аптечная — от тли и клещей; кожура цитрусовых, подорожник — от тли; крапива и пижма — от тли и листогрызущих гусениц; луковая шелуха, перец горький, тысячелистник — от большинства вредителей; полынь — от листогрызущих гусениц и плодожорки; хвощ, еловая и сосновая хвоя и хрен помогают не только от вредителей, но и от болезней. Самый простой способ приготовить безопасное растительное универсальное средство: заполнить эмалированное ведро свежими травами, чуть уплотнить и залить кипятком. Оставить на несколько часов или на ночь. Когда настой остынет — средство готово. Остается лишь хорошенько процедить его, чтобы не засорился опрыскиватель. Можно еще добавить несколько капель жидкого мыла или шампуня, чтобы настой лучше держался на листьях. Хранится такой препарат не более суток. Для борьбы с болезнями сегодня есть много микробиологических препаратов — «Байкал ЭМ», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» и др. Известны действенные и безопасные народные средства. Например, для борьбы с мучнистой росой — опрыскивание раствором кальцинированной соды (20–50 г на 10 л) или йода (5–10 капель на 1 л). Кстати, начинать борьбу с этой опасной болезнью надо сразу, как только появятся первые её очаги.

Декоративные кустарники в саду несут несколько функций. Они делают любую композицию более объёмной и интересной для восприятия. В период цветения они создают крупное цветовое пятно, которое видно издалека, в остальное время являются фоном для других цветущих растений. Кустарники просыпаются гораздо быстрее, чем многолетние цветы, благодаря им цветник не выглядит «голым» весной. Осенью их листья наполняют сад яркими красками, когда все цветы уже завяли. Выращивание многолетних декоративных кустарников не представляет сложности. Лучшим временем для посадки саженцев является весна: апрель - начало мая, когда растения ещё не вышли из состояния покоя. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего сезона. Сирень Уход за декоративными кустарниками минимальный: несколько подкормок за сезон комплексным минеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», редкие поливы в особенно жаркое лето. Многие культуры не доставляют садоводу никаких хлопот, но лучше иметь под рукой какой-то системный фунгицид, например, «Скор», чтобы провести обработку растений при первых признаках мучнистой росы или какой-либо пятнистости листьев. Существует множество видов многолетних декоративных кустарников для сада. В одной статье невозможно охватить всё многообразие, поэтому мы остановимся на цветущих кустарниках. Акцент сделаем на морозостойких растениях, которые зимуют в средней полосе без укрытия или довольствуются мульчированием зоны корней. Роза Практически на каждой даче можно видеть такие морозостойкие декоративные кустарники, как сирень и чубушник, или жасмин садовый. Несмотря на то, что эти высокорослые кустарники выращиваются испокон веку, они не утратили актуальности. Они неприхотливы, растут как на солнце, так и в полутени (чубушник даже лучше чувствует себя на рассеянном свету). Чубушник (жасмин садовый) Выведено множество великолепных сортов сирени с соцветиями всех оттенков сиреневого, которые различаются по срокам цветения. Букет сирени на столе — это настоящая дачная классика, отказаться от которой невозможно. В период цветения чубушника сад наполняется умопомрачительным ароматом. Сорта чубушника всегда цветут белоснежными цветами, интересны сорта с махровыми цветами. Нет нужды говорить о красоте роз и гортензий. Это две королевы сада, которые разделили зоны влияния: роза царствует на солнце, гортензия — в тени. Несмотря на своё благородство, эти культуры можно отнести к морозостойким декоративным кустарникам для сада. Видовые розы, такие как роза ругоза, или роза морщинистая, а также выведенные на их основе парковые розы — неприхотливы, цветут всё лето, зимуют без укрытия. Гортензия Гортензия древовидная и гортензия метельчатая отлично зимуют в средней полосе и украшают сад пышными соцветиями с середины лета до осени. Остановимся подробнее на менее известных культурах. Представляем вам 10 лучших декоративных кустарников для сада с фото и названиями популярных сортов. 1. Форзиция Сезон цветения в апреле открывает форзиция. В то время, когда другие растения всё ещё спят, форзиция превращается в золотистый шар. Ярко-жёлтые цветы раскрываются до появления листьев. Небольшие «колокольчики» сплошь покрывают тонкие гибкие побеги. Контраст солнечно-жёлтых цветов на фоне синего весеннего неба выглядит просто потрясающе. Цветение форзиции непродолжительное, в течение 2-3 недель, но его ранний срок особенно ценен. В остальное время года форзиция выглядит нейтрально. Кустарник вырастает до 2-3 м в высоту и до 1,5-2 м в диаметре. Растёт форзиция быстро, ежегодно прибавляет по 30 см. Форма кроны раскидистая, тонкие побеги растут вертикально. Листья небольшие, овальной формы. С приходом холодов листья форзиции пониклой и форзиции яйцевидной окрашиваются в фиолетовые тона, листья форзиции промежуточной остаются зелёными до самых морозов. Форзицию сажают на солнечное место, культура нетребовательна к плодородию почвы и поливам. Форзиция цветёт на побегах прошлого года, поэтому необходимо выбирать виды, которые хорошо зимуют в средней полосе. Наиболее морозостойкие виды форзиции: Ф. пониклая (свисающая), Ф. промежуточная (средняя), Ф. яйцевидная (овальная). Популярные сорта морозостойкой форзиции: высокорослая «Беатрикс Фарранд», «Голден Тайм», «Спринг Глори», «Голдзаубер», «Линдвуд голд», низкорослая «Мини голд», «Спектабилис», «Тетра голд». 2. Магония падуболистная В середине - конце мая расцветает магония падуболистная. Это вечнозелёный кустарник, который отлично зимует в средней полосе без укрытия, конечно, при условии высокого снежного покрова. Магония падуболистная Магонию падуболистную иногда называют «ландышевым кустарником» из-за сходства формы соцветий. Лимонно-жёлтые цветы магонии собраны в крупные кисти, они источают приятный нежный аромат. После окончания цветения завязываются ягоды, которые созревают к концу лета. Они довольно крупные, до 1 см в диаметре, тёмно-синие с сизым налётом, кисло-сладкие. Ягоды едят в свежем виде, из них варят варенье и джемы. Магония падуболистная редко вырастает выше 1-1,2 м. У растения медленный темп роста, ежегодный прирост не более 10 см. Куст имеет компактную крону. Красивые кожистые листья по форме напоминают лист падуба, или остролиста, они тоже имеют заострённые зубчики. В течение лета листья магонии насыщенного тёмно-зелёного цвета, осенью они меняют окраску на красно-бронзовую, зимой становятся пурпурно-фиолетовыми. У сорта «Атропурпуреа» листья пурпурно-фиолетового цвета в течение всего сезона. Магония падуболистная хорошо растёт как на солнце, так и в тени. Растения часто используют для формирования невысокой живой изгороди, которой можно разграничить зоны на садовом участке. Популярные сорта магонии падуболистной: низкорослые «Аполло» и «Компакта», «Атропурпуреа» с листьями пурпуровой окраски и «Оранж Флейм» с розово-оранжевыми листьями. Есть высокорослые плодовые сорта, которые дают до 1,5 кг ягод: «Натаха», «Тимошка», «Русалка», «Сластёна». 3. Рододендрон Рододендроны не так часто встречаются в садах средней полосы, и всё из-за того, что их считают капризными теплолюбивыми культурами. Между тем, среди огромного многообразия рододендронов есть весьма неприхотливые и морозостойкие виды, как вечнозелёные, так и листопадные. Например, гибриды вечнозелёного рододендрона катевбинского хорошо зимуют в средней полосе, укрытие нужно скорее для того, чтобы защитить их листья от ожогов. Но если нет желания возиться с укрытием, можно сажать листопадные виды — азалию японскую, она переносит морозы до -32-34°С. Рододендрон невероятно красив. Это высокорослый кустарник с раскидистой кроной. В высоту рододендроны достигают 1,5-1,8 м, хотя можно найти и карликовые сорта азалии японской, как например, сорт «Бабушка» высотой до 50 см.  Рододендроны растут довольно быстро, прибавляя ежегодно по 12-20 см. Вечнозелёные рододендроны расцветают в конце весны, листопадные виды — в начале лета. Цветение пышное, цветки колокольчато-воронковидной формы собраны в крупные соцветия, которые густо покрывают кустарники. Большинство рододендронов издают восхитительный аромат. Цветение продолжается в течение 3 недель. Рододендрон Нова Зембла Сорта рододендронов отличаются невероятным разнообразием окрасок. Листопадные: «Голден Лайтс» цветёт золотисто-жёлтыми цветами, «Рози Лайтс» — розовыми, «Уайт Лайтс» — белыми. Вечнозелёные: «Инглиш Розеум» цветёт бледно-розовыми, «Нова Зембла» — ярко-розовыми, «Каренс» — пурпурными цветами. Рододендрон Клоуин Эмберс Рододендроны не выносят яркого солнечного света, это растения полутени. Их хорошо сажать в тени построек, в идеале — под защитой высоких хвойных. Рододендроны предпочитают кислую почву, опадающая хвоя будет дополнительно подкислять её. 4. Хеномелес Хеномелес, или айва японская, распускается во второй половине мая, цветение длится в течение 20-25 дней. Яркие кораллово-красные цветки хеномелеса похожи на цветы яблони, но они гораздо крупнее, до 4 см в диаметре. Они густо покрывают голые ветки, цветы распускаются до появления листьев. В период цветения хеномелес выглядит потрясающе. Кустарник имеет красивую разветвлённую крону, в средней полосе к 10-ти летнему возрасту вырастает до 1,5 м, в южных регионах растения достигают 3-4 м в высоту. Ветви хеномелеса покрыты небольшими шипами, листья мелкие, плотные, насыщенного зелёного цвета. В сентябре созревают небольшие плоды, по форме они напоминают яблоки и айву, имеют очень плотную структуру, кислый вяжущий вкус. Их не едят свежими, используют для варки варенья, желе, приготовления фруктового чая. Хеномелес имеет высокую морозостойкость, растения зимуют без укрытия. Сажают хеномелес на открытых, солнечных местах, защищённых от сквозняков и северного ветра. Сорта декоративного хеномелеса различаются окраской цветов. «Файер Данс», «Элли Моссел», «Кримсон энд Голд» цветут ярко-красными цветами, «Пинк леди» — розовыми, «Эппл Блоссом» и «Нивалис» — белыми. 5. Спирея Среди неприхотливых декоративных кустарников особое место занимают спиреи. Они часто используются в городском озеленении, т.к. стойко выносят загазованность и другие неблагоприятные условия. В городских парках чаще всего встречается спирея серая, её ещё называют спирея пепельная, или серебристая. Это быстрорастущий кустарник, при посадке на солнце ежегодный прирост составляет 30 см, в тени кустарник растёт медленнее и хуже цветёт. В декоративном садоводстве популярны два вида спиреи: спирея серая и спирея японская. Они отличаются и по внешнему виду, и по срокам цветения, а также по окраске цветов. Спирея серая зацветает в апреле и цветёт до конца мая. В это время от спиреи невозможно оторвать глаз. Фонтанообразные кусты с длинными побегами, которые склоняются до земли, сплошь покрыты мелкими белыми цветами. Мелких листьев практически не видно из-под цветов. В народе спирею называют «невестой» или «майской пеной». Цветы источают ненавязчивый приятный аромат. Спирея Неон Флеш После окончания цветения спирея остаётся привлекательной за счёт серо-зелёной окраски мелких листьев и красивой формы куста. Осенью листья спиреи становятся золотисто-жёлтыми. Самые популярные сорта спиреи серой: «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута». Растения требуют много места, высота и диаметр куста составляют до 1,5 м. Спирея японская гораздо скромнее в размерах, это небольшие шаровидные кустики высотой 30-50 см, её высаживают на переднем плане в миксбордерах. Спирея японская зацветает в июне, цветение продолжается до сентября. Небольшие щитковидные соцветия раскрываются на концах молодых побегов, весенней обрезкой можно задать шаровидную форму куста, тогда он будет весь покрыт розовыми шапками цветов. Весной, задолго до цветения, спирея японская выглядит декоративно за счёт необычной золотистой окраски листьев, молодые побеги оранжево-красные. Летом, в период цветения, листья спиреи становятся зелёными, чтобы к осени вновь сменить окраску на жёлтую. Популярные сорта японской спиреи: «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Широбана» и др. 6. Вейгела Вейгелу чаще встретишь в южных городах, чем в средней полосе, тем не менее этот красиво цветущий кустарник уже покорил сердца многих садоводов. Есть сорта вейгелы, которые переносят морозы до -26-28°С. Главное, посадить вейгелу на солнце, в защищённом от ветра месте. Вейгела гибридная Бристол Руби Вейгела цветёт дважды в год. Первое цветение — наиболее эффектное: с середины мая до середины июня, в это время цветов так много, что за ними не видно листьев. Вторая волна цветения более скромная, в августе - сентябре. Цветы вейгелы трубчато-колокольчатые, всех оттенков розового. Одновременно на растении открыто множество цветков и можно любоваться разнообразием их окраски. В южных регионах вейгела вырастает до 3 м в высоту, в средней полосе её размер не превышает 1,5 м. Кустарник формирует густую раскидистую крону со свисающими побегами. Вейгелу можно формировать на штамбе, заплетая «в косичку» её молодые побеги. Вейгела отличается быстрым ростом, годовой прирост составляет до 30 см. В первые годы растение нуждается в укрытии. Морозоустойчивые сорта вейгелы: «Кандида», «Розеа», «Бристоль Руби». Интересны сорта с вариегатной, пёстрой окраской листьев, такие как «Бригелла», «Нана вариегата». 7. Лапчатка Лапчатка кустарниковая, или курильский чай — это неприхотливый морозостойкий кустарник. Цветки лапчатки — простые пятилистники, небольшого размера, 3-5 см в диаметре. Цветёт лапчатка неутомимо, с начала лета до самых морозов. Всё лето растение покрыто множеством ярких цветков. Лапчатка предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл Видовые лапчатки цветут ярко-жёлтыми цветами. Благодаря работе селекционеров появились сорта с белыми, розовыми, красно-оранжевыми цветами. Известные сорта лапчатки кустарниковой: «Голд стар» с жёлтыми цветами, «Танжерин» — с оранжевыми, «Абботсвуд» — с белыми, «Принцесс» — с розовыми, «Примроуз бьюти» — с цветами кремового оттенка. Лапчатка кустарниковая Кобольд Лапчатка хорошо ветвится и сама образует широкую округлую крону, взрослые кусты вырастают до 1,2-1,5 м. На солнце кустарник быстро прибавляет в росте, до 20 см в год. Растение хорошо поддаётся стрижке. Листья лапчатки небольшие, сильно рассечённые. Молодые листья высушивают и используют для заваривания травяного чая, в них много витамина С. 8. Пузыреплодник калинолистный Популярность пузыреплодника растёт с каждым годом. У этого растения масса достоинств: крупные резные листья, по форме напоминающие лист калины, красивые шаровидные соцветия и не менее привлекательные пузырчатые коробочки с семенами. Пузыреплодник калинолистный Ангел Голд Цветение пузыреплодника приходится на конец мая - начало июня. К концу июня образуются необычные семенные коробочки, которые постепенно меняют окраску на ярко-красную, коробочки остаются закрытыми до осени и украшают кустарник. Особенно декоративны краснолистные сорта пузыреплодника. На фоне шоколадной листвы бело-розовые соцветия контрастно выделяются. Окраска листьев разных сортов различается: оранжево-красного оттенка у сорта «Андре», ярко-красного у «Леди ин Ред», «Литл Энджел», винного — у «Саммер Вайн», «Шух», насышенного тёмно-бордового — у «Миднайт», «Дьаболо». Есть и желтолистные сорта пузыреплодника, такие как «Ауреа» или «Энис Голд». На их фоне соцветия немного теряются, но зато хорошо видны красные коробочки плодов. Пузыреплодник калинолистный Дьяболо Д'Оро Пузыреплодник нужно сажать на солнце, в тени растения не проявят декоративную окраску листьев. Пузыреплодник — это быстрорастущий кустарник, который достигает высоты 2-3 м, ежегодный прирост до 40 см. Пузыреплодник просыпается очень рано, уже к концу апреля на ветвях раскрываются листья. Растения неприхотливы, не поражаются болезнями и вредителями. Иногда страдают от недостатка железа, который проявляется в хлорозе листьев. Хорошо подкармливать пузыреплодник хелатом железа по листу или специальным удобрением на основе азота и железа «Секвестрен Турбо». 9. Скумпия кожевенная Скумпия кожевенная, или обыкновенная, — это скорее растение для южных широт, там она вырастает в огромные кустарники или деревья высотой 5-7 м. Однако и жители средней полосы могут любоваться этим необычным растением в своём саду, если подберут морозоустойчивые сорта. Растение предпочитает солнечные места и слабо-щелочные почвы. В течение сезона листья несколько раз меняют оттенок. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии, такие как «Роял Пёрпл», «Грейс», но сорта с зелёными листьями, такие как «Янг Леди» лучше зимуют и быстрее разрастаются. В условиях средней полосы скумпия не вырастает выше 1,5 м. Верхняя часть побегов вымерзает. Скумпию называют «париковым деревом» за необыкновенные воздушные шапки соцветий. На самом деле, это не цветы, а плоды скумпии.  Цветение выглядит довольно невзрачно, проходит незаметно. После окончания цветения цветоножки удлиняются, и на них вырастают тонкие длинные волоски, они могут быть белыми, розовыми или красными в зависимости от сорта. Выглядит это, как крупное метельчатое соцветие, сотканное из чего-то воздушного, невесомого. Растёт скумпия очень медленно, лишь к 10-ти годам она достигает высоты 1,5 м. Весной растение просыпается самым последним, в конце мая. Так что не спешите расстраиваться, если ваша скумпия после зимы долго не выпускает листья, она просто ждёт тепла. 10. Калина Калина обыкновенная редко выращивается в садах на дачных участках, слишком много места занимает этот кустарник. Высота калины достигает 3-4 м, да и в диаметре растение не менее 2-3 м. За ягодами всегда можно дойти до ближайшего леса, калина растёт повсеместно, много её вдоль рек и ручьёв, это растение требовательно к влаге. Цветение калины обыкновенной очень красиво — крупные, щитковидные соцветия состоят из фертильных цветков, которые окружены белоснежными стерильными цветками. Но ещё красивее цветение калины декоративной бульденеж, что в переводе с французского означает «снежный шар» или «снежок». В конце мая - начале июня кустарник покрывается множеством крупных шаровидных соцветий, до 15 см в диаметре. Под тяжестью цветов гнутся ветви, чем взрослее куст, тем больше цветов на нём образуется. Цветение калины бульденеж продолжительное, в течение 25-30 дней. Соцветия собраны из стерильных цветков, ягоды не завязываются. По размеру соцветий и их количеству калина бульденеж не уступает цветущей гортензии. Соцветия постепенно меняют окраску с бело-зелёной на ослепительно белую. У сорта «Розеум» цветы становятся розовыми. Калина хорошо растёт на солнце, ещё лучше ей в полутени, она требовательна к поливам, любит плодородную почву. Растения быстро развиваются, ежегодно прибавляя по 40 см. На одном месте калина может жить до 60 лет. Калина Слабое место калины — это то, что она сильно поражается тлёй и личинками калинного листоеда, необходимо следить за появлением этих вредителей и вовремя обрабатывать растения системным инсектицидом, например, препаратами «Кортлис», «Инсектор», «Дракор». Дополнение от автора от 14.01.2025 Успех выращивания декоративных кустарников во многом зависит от того, насколько им подходят реальные условия. Чтобы не превращать пребывание на даче в постоянную борьбу, подбирайте растения, которые подходят к вашему типу почвы/ Определяющим фактором является кислотность почвы. Проведите почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик” и определите уровень кислотности почвы на участке. На кислых почвах отлично растут рододендрон, азалия, рябина. Лепестки соцветий крупнолистной гортензии приобретают сине-голубой цвет. Обратите внимание на иргу Ламарка, — высокорослый кустарник с изящной кроной. Добавьте в коллекцию кальмию широколистную. Разбавляйте композицию кустарников хвойными: можжевельник, туя, сосна горная, карликовые и медленно растущие виды ели. На слабо-кислых почвах хорошо чувствуют себя хеномелес, магония падуболистная, метельчатая гортензия. В качестве фонового растения и для формирования живой изгороди сажают пузыреплодник калинолистный, бирючину. В средней полосе и южнее можно посадить магнолию, морозостойкость отдельных сортов до -29°С. На почвах с нейтральной кислотностью обильно цветут керрия и ракитник, сирень, спирея, вейгела. Заслуживают внимания декоративные сорта боярышника с розовыми цветами: Paul’s Scarlet, Crimson Cloud. На слабощелочных почвах сезон цветения открывает форзиция. В течение всего лета радует цветением тамарикс изящный. Лапчатка кустарниковая хорошо адаптируется к любым условиям, обильно цветет как на кислых, так и на слабощелочных почвах. Для формирования живой изгороди используйте дерен белый. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Неприхотливые виды многолетних цветов украсят сад при минимуме усилий. Легкие в уходе растения способны много лет прожить без пересадки, долго цветут, не нуждаются в подпорках. Совершенно самостоятельны в саду аквилегия и коровяк, незабудка болотная и синюха голубая, тысячелистник и хохлатка, чистец византийский («овечьи ушки»). Люпин Не доставят хлопот так называемые растения-пионеры, которые прекрасно освоятся на новом, еще ничем не занятом участке. Коровяк, люпин, мальва лесная, энотера, наперстянка пурпурная — пусть лучше растут они, чем расселяются злостные сорняки. будут чувствовать себя аконит и барвинок, герань и дицентра, анемона, наперстянка. А на солнечном участке — гвоздика-травянка, чистец, различные виды и сорта седума (очитка), тимьян и душица. Калужница Переувлажненные, болотистые почвы подойдут дербеннику, ирису болотному, калужнице, купальнице, таволге. Дербенник Мускари Неприхотливые луковичные цветы — крокусы, мускари, безвременник, сцилла сибирская, нарциссы. Календула Летники требуют много внимания, особенно те, что выращивают через рассаду. Проще всего вырастить такие цветы, как космея, василек, календула, нигелла, подсолнечник, люпин, настурция, эшшольция — их можно просто посеять сразу на нужное место.

В любом саду есть место, где куст папоротника с его ажурной листвой будет смотреться великолепно. И что немаловажно, растения эти неприхотливы и теневыносливы. В природе существует более 10 тысяч видов папоротников. В средней полосе встречается около 30 видов, около десятка используется в ландшафтном дизайне. Один из самых распространенных в любительских садах (и самых красивых) папоротников — страусник обыкновенный. Его идеально воронковидная розетка листьев достигает в размерах 1,7 м. Нежно-зеленые листья (вайи) у него перистые, вверху заостренные, суживающиеся книзу. Из центра воронки в августе вырастает пучок особых, спороносных листьев, вначале зеленых, а позднее буровато-коричневых. Они своим видом напоминают страусовые перья, что и дало название этому виду. Страусник обыкновенный Страусник зимостоек, влаголюбив, растет быстро. Корневище у него толстое, прямое, дает подземные ползучие побеги. Растение любит богатые минеральными веществами и гумусом почвы. В природе встречается довольно часто, поэтому посадочный материал добыть несложно. Выращивают в садах и кочедыжник женский, который имеет около 300 культурных форм. Высотой до 1 м, крупные, декоративные резные вайи собраны в раскидистый пучок. Кочедыжник влаголюбив, теневынослив и зимостоек. Растет и развивается медленно. Кочедыжник ниппонский Выбор места и посадка Затененное высокими деревьями место, легкая, питательная почва, постоянная влажность — идеальные условия практически для любого папоротника. Большинство видов не переносят пересыхания почвы. Некоторые из них (страусник) неплохо чувствуют себя и на солнце, но при этом требуют регулярного обильного полива. Размножаются папоротники делением корневища и спорами. Первый способ гораздо проще и доступнее. Лучшее время для пересадки папоротников — ранняя весна. На посадку берут отрезок горизонтального корневища с несколькими корешками и одной-двумя почками. При посадке папоротников лучше всего заполнить посадочную ямку специально подготовленным грунтом. Рекомендуемый состав: 2 части торфоперегнойного компоста (можно заменить смесью равных частей торфа и старого перегноя), 0,5 части крупнозернистого песка, 0,5 части мелкой известняковой крошки (можно заменить доломитовой мукой, но уменьшить долю в 2 раза). После посадки растение хорошо поливают. Почву желательно сразу замульчировать. Чем меньше тревожить и пересаживать папоротники, тем роскошнее они станут. Размножение и уход Уход за папоротниками очень прост. Главное — поддерживать достаточную влажность и рыхлость почвы. Поэтому полезно мульчировать землю вокруг папоротника толстым слоем опавших древесных листьев, как в лесной подстилке. Можно замульчировать и хорошо выветрившимся торфом, лежалыми опилками. Эта процедура позволяет папоротникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Если в качестве мульчи взять дробленую сосновую кору или древесную щепу, то это не только поможет сохранить влагу и предотвратит рост сорняков, но и придаст «папоротниковому саду» дополнительный естественный колорит. Весной мульчу не удаляют. Немного компоста или перегноя при отрастании листьев не повредят. А вот вносить минеральные удобрения не следует вообще. В жаркое лето, в засуху необходимо поливать растения, особенно на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой. Полезно опрыскивать папоротники, лучше дождевой водой, поскольку другая вода, испаряясь, оставляет на его нежных вайях тонкий слой солей, который портит вид и мешает нормальному обмену веществ. Папоротники практически не болеют — в этом их безусловное достоинство. Среди вредителей наиболее опасны слизни, которые портят внешний вид растений. Папоротниковый сад как нельзя лучше подходит для сильно затененных участков, где не может расти большинство декоративных растений: у стен или заборов с северной или западной стороны, под пологом старого плодового сада, где практически невозможно создать лужайку. Кандык Крупные папоротники удачно сочетаются на участке с ранне-весенними луковичными растениями: галантусом, пролесками, хохлатками, кандыком и др. Все эти первоцветы развивают листву и цветут ранней весной, пока папоротники еще «спят». Ко времени полного развития ваий мелколуковичные цветы уходят в состояние покоя, а папоротники препятствуют росту сорняков, не дают почве над луковицами слишком сильно пересыхать. Страусник рекомендуется для посадки в качестве крупного многолетнего «солиста» или для создания фона в миксбордере. Те же садовые роли может исполнить и кочедыжник женский. Эффектно выглядят папоротники и на берегу водоема, рядом с ирисами, купальницей и осокой, причем здесь, при постоянно влажной почве, они в состоянии выдержать немножко больше солнца. Папоротники помогут придать романтический облик удаленным тенистым уголкам сада и внесут в них некую таинственность. Если вы хотите создать в саду сказочную лесную полянку, то выберите полузатененное место, в центре композиции поместите вывороченный пень с корнями и посадите рядом папоротники. Аквилегия обыкновенная А для усиления эффекта добавьте тенелюбивых красиво цветущих растений (например, аквилегию, астильбу). Хоста Интересные художественные решения может подсказать и сочетание папоротников с другими теневыносливыми декоративнолистными растениями (хостой, например).

Когда мы слышим слово «гортензия», перед глазами сразу встаёт картинка с крупными шапками соцветий голубого, розового или белого цвета. Цветущая гортензия в горшках, которую мы видим в украшении интерьеров или в пышных букетах, — это гортензия крупнолистная, или садовая. Её округлые соцветия достигают 15-20 см в диаметре. По длительности цветения гортензии нет равных. Её цветы распускаются в апреле-мае и цветут до сентября-октября. Крупнолистная гортензия, или гортензия макрофила (Hydrangea Macrophylla) — это высокорослый листопадный кустарник, который может вырастать до 3 м в высоту. При выращивании в контейнере любой сорт крупнолистной гортензии будет меньшего размера, чем в открытом грунте. Среди сортов крупнолистной гортензии есть и низкорослые, высота которых не превышает 50-70 см, они идеально подходят для выращивания в контейнерной культуре. Новые сорта комнатной гортензии Большой интерес представляет новая коллекция карликовых сортов Рембрандт, высота растений 30-60 см. Крупные шапки цветов меняют окраску по мере распускания, как на палитре знаменитого художника, за что и получили своё название. В коллекцию вошли 4 сорта: Лепестки Rembrandt Elegant Rosa меняют оттенок с салатового на пастельный розовый. Цветы Rembrandt Dolce Chic в полном роспуске становятся тёмно-розовыми. У сорта Rembrandt Rosso Glory цветы из зелёных перекрашиваются в насыщенно красные оттенки. Соцветия Rembrandt Vibrant Verde долго сохраняют цвет лайма, но к концу сезона меняют окраску с зелёной на розовую и красную. Выращивание гортензии в домашних условиях Выращивание гортензии в горшке даёт возможность любоваться её пышным цветением даже тем, кто пока не приобрёл своего участка земли и довольствуется озеленением балкона в городской квартире или комнатным цветоводством. Для украшения террасы частного дома гортензия в горшках подходит идеально. Компактные кусты с крупными листьями увенчаны шапками цветов в течение всего лета. Гортензия прекрасно растёт на рассеянном свету, не нуждается в ярком солнечном свете. Для жителей Северо-Запада, Урала, Сибири выращивание крупнолистной гортензии в горшке — это единственная возможность увидеть её цветение, ведь эта красавица слишком теплолюбива. Корни и стебли гортензии способны выдерживать морозы до -15-20°С, но цветочные почки вымерзают уже при -10°С, поэтому в средней полосе при выращивании в открытом грунте крупнолистная гортензия может не зацвести. Температура и освещение Растение не требует яркого освещения, что позволяет с успехом выращивать гортензию в комнатных условиях. В комнате даже проще поддерживать нужную температуру, уровень освещения и влажность воздуха. При выращивании гортензии в открытом грунте гораздо сложнее найти для неё подходящее место: на солнце её цветы выгорают, а листья получают ожоги, в жаркое лето рост гортензии угнетается. Даже при выращивании гортензии на южном балконе растениям потребуется притенение в полуденные часы. Оптимальные условия для крупнолистной гортензии — это температура в пределах +18-22°С, рассеянный свет и умеренная влажность воздуха. Такие условия легко создать в городской квартире. Достаточно поставить горшок с гортензией на восточное окно или держать растения в 2-3 м от южного или юго-западного окна. Если окна в квартире выходят на север, и естественного освещения недостаточно, гортензию можно выращивать под искусственным светом. Период покоя Поскольку гортензия является листопадным кустарником, у неё есть ярко выраженный период покоя. В течение хотя бы 2-2,5 месяцев растения должны отдыхать. В открытом грунте гортензия уходит в спящее состояние естественным образом: в октябре при уменьшении длительности светового дня и понижении температуры воздуха листья опадают. При выращивании гортензии в комнатных условиях переход в состояние покоя нужно вызвать искусственно. Для этого можно выставить растения на балкон и дождаться опадения листьев, либо постепенно снижать температуру до +10-12°С, сокращать поливы и уменьшать освещение. Хранение растений в период покоя — это самый сложный момент в уходе за гортензией в домашних условиях. В этот период необходимо обеспечить прохладную температуру от +3 до +10°С. Растения в спящем состоянии не нуждаются в освещении, поэтому можно хранить их в подвале или погребе. Если такого хранилища нет, горшки с гортензией держат на остеклённом балконе или утеплённой лоджии. Допускается снижение температуры до -5°С, но не ниже этого предела. В период хранения гортензии необходимо контролировать влажность почвы в горшке. Земля не должна полностью пересыхать, чтобы корни гортензии не погибли. В спящем состоянии растения практически не потребляют воду, поэтому достаточно небольшого полива 1 раз в месяц, примерно полстакана воды на горшок объёмом 5-7 л. Вместо воды можно подкладывать в горшки снег, он будет постепенно таять, обеспечивая необходимый уровень влажности почвы. При выращивании гортензии в открытом грунте период покоя длится с октября по апрель, в комнатных условиях можно выводить растения из спящего состояния гораздо раньше — в январе - феврале. Тогда уже в апреле - мае начнётся цветение гортензии. При выведении растений из состояния покоя горшки перемещают в тёплое светлое помещение и слегка поливают. По мере пробуждения почек поливы становятся более частыми. После распускания листьев переходят к стандартному режиму поливов и подкормок. Полив В уходе за гортензией в домашних условиях нет ничего сложного. Однако нужно учитывать ряд нюансов, чтобы подружиться с этой красавицей. Гортензия очень требовательна к влажности почвы и воздуха. В естественных условиях произрастания, в Японии и Юго-Восточной Азии, цветение гортензии совпадает с периодом дождей. Можно представить себе, как много влаги привыкли получать эти растения. В период активного роста и цветения комнатную гортензию в горшках поливают ежедневно или через день. Воду из поддонов выливать не нужно, по мере необходимости растения будут использовать её. Для полива гортензии водопроводная вода не подходит. Соли кальция будут защелачивать почву в горшках, что отразится на росте гортензии. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение нескольких суток. Ещё лучше отстаивать кипячёную воду — так уменьшится жёсткость воды и испарится хлор. После отстаивания воду аккуратно переливают в другую ёмкость, нижний слой воды не используют для полива. Для смягчения воды хорошо добавить немного кислоты: на литр воды достаточно несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты на кончике ножа. Можно использовать 9% столовый уксус из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Подкисление воды проводят не с каждым поливом, а периодически, раз в 1-2 недели. Признаки перелива Гортензия любит влажную почву, но это не значит, что её нужно заливать. Внимательно следите за своими растениями — почернение и усыхание кончиков листьев может быть сигналом о том, что началось загнивание корней. Если почва слишком сырая, необходимо дать ей просохнуть и перевести растения на более редкие поливы. Влажность воздуха Довольно сложно создать необходимую влажность воздуха, особенно в отопительный сезон. Горшки с гортензией нужно держать подальше от радиаторов центрального отопления. Хорошо установить их в поддоны с водой, наполненные керамзитом. Так корни растения не будут касаться воды, и при этом постоянное испарение повысит влажность воздуха вокруг растения. Ещё лучше установить в квартире специальный увлажнитель воздуха. Он полезен не только для гортензии в горшках и других комнатных растений, но и для нас с вами. Повысить влажность воздуха можно опрыскиванием растений по листу. Но с этим способом не всё так однозначно. Для опрыскивания не подходит жёсткая водопроводная вода, после неё на листьях будут оставаться белые пятна. Придётся специально замораживать воду и использовать для орошения талую воду или топить снег, что довольно хлопотно. Подкормка В ограниченном объёме горшка в распоряжении растения не так много питательных веществ. Для яркого и пышного цветения комнатную гортензию необходимо подкармливать каждые 2 недели с начала вегетации до сентября. Лучше всего использовать специальные удобрения для гортензий, азалий или рододендронов. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы и имеют кислую реакцию. Можно применять для подкормки любое комплексное удобрение для декоративных кустарников, но при этом периодически подкислять почву. Хорошие результаты даёт применение органо-минеральных удобрений с гуматами. Для подкормки гортензии подходит жидкое удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (NPK=4,6:2,7:3,2) или быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Подкармливать гортензии можно и простыми минеральными удобрениями. Весной используют аммиачную селитру или сульфат аммония из расчёта 0,5 ч. л. на 1 л воды. С начала цветения и до окончания сезона гортензию в домашних условиях подкармливают калийными или фосфорно-калийными удобрениями, например, сульфатом калия, монофосфатом калия, калимагнезией и т.п. Дополнение автора от 23.01.2025 Многие любители комнатных цветов уже имеют печальный опыт “общения” с комнатной гортензией. Кому-то подарили цветущий куст на 8-е марта, кто-то не смог устоять перед покупкой в цветочном магазине. В течение некоторого времени гортензия продолжает цвести, но затем неминуемо погибает. Цветущие гортензии в горшках не предназначены для продолжительной жизни. По сути, это долгоиграющий букет, который сохраняет декоративность 5-6 месяцев. До момента покупки кусты гортензии провели несколько месяцев на складе оптовика, затем еще месяц-другой в магазине. Покупателю достаются “остатки декоративности”, цветение длится месяц, а порой несколько недель. Растения поставляются к нам из европейских питомников. Чтобы гортензии показали свою максимальную декоративность, их держат на усиленной диете: высокие дозы минеральных удобрений, стимуляторы роста, в теплицах поддерживается высокий уровень углекислого газа.  Реанимировать “букетные” гортензии довольно сложно, но возможно. Сразу после покупки проведите профилактику болезней и вредителей. Обработайте куст инсекто-акарицидом “Фитоверм” от паутинного клеща и системным фунгицидом “Скор” от комплекса болезней. Через неделю после покупки пересадите гортензию в новый горшок. Диаметр горшка — на 1 см больше предыдущего. Осмотрите корневую систему. Если у гортензии есть молодые белые корешки, у растения есть шанс на жизнь. Если же корни черные, безжизненные, необходимо укоротить их до живой ткани, чтобы стимулировать рост новых корней, но скорее всего растение — не жилец. Спасти гортензию порой поможет только черенкование. Пока куст жив, срежьте побеги с 2-3-мя парами листьев и укорените их в верховом торфе. Держите черенки под прозрачным куполом, регулярно приоткрывая его для запускания свежего воздуха. Так вы получите несколько новых растений полюбившегося сорта. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Признаки передозировки удобрений Гортензии любят «покушать», однако в ограниченном объёме цветочного горшка легко переборщить с минеральными удобрениями. Даже самое лучшая еда может привести к отравлению, если съесть её слишком много. Если вы заметили, что листья на гортензии начали чернеть и скручиваться — это явный признак передозировки удобрений. Нужно предпринять срочные меры по спасению растения. Для этого горшок ставят под проточную воду, чтобы с потоком воды из почвы вымыло все излишки минеральных солей. После такого обильного пролива растения несколько дней не поливают. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Крупнолистная гортензия с розовыми цветами имеет интересную особенность. Окраска лепестков зависит от уровня кислотности почвы. Изменяя его, мы можем влиять на оттенок соцветий. Для этого используют специальные удобрения для изменения цвета гортензий, такие как «Цветалон» или «Радуга». На сильнокислой почве цветы становятся голубыми и синими, на слабокислой — останутся розовыми. Если оттенок цветов слишком бледный или в окраске появляются бежевые оттенки, это говорит о том, что почва недостаточно кислая и пора провести подкисление или сменить грунт. Однако не все сорта способны менять окраску на синий. Например, низкорослый сорт «Pia» с розовыми цветами на кислой почве даст грязно-красный оттенок лепестков. Признаки недостатка кислотности О кислотности почвы можно судить по состоянию листьев гортензии. На нейтральной или щелочной почве на листьях появляется хлороз — лист становится светлым, и лишь прожилки листа остаются зелёными. Причиной этого является дефицит железа. Поскольку гортензии не приспособлены расти в нейтральной почве, они не могут усваивать железо, даже если этого элемента достаточно в грунте. При первых признаках хлороза необходимо подкислить почву или сменить грунт на более кислый. Для скорой помощи можно провести внекорневую обработку растений хелатом железа. Отличные результаты показывает применение удобрения нового поколения «Секвестрен Турбо», оно содержит азот и железо. Препарат можно вносить под корень или по листу. Почва для гортензии Гортензии предпочитают расти в кислой почве с pH= 5.5 - 6.0. Для выращивания гортензии в горшках можно использовать готовый грунт для гортензий, азалий или рододендронов или приготовить его самостоятельно. Почва для комнатной гортензии должна быть рыхлой, хорошо проводить воду и воздух, быть достаточно питательной и иметь кислую реакцию. Рецепт грунта для гортензии выглядит так: кислый верховой торф, перегной, садовая земля в равных пропорциях. В грунт можно добавить немного агроперлита, это сделает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Вместо садовой земли хорошо использовать хвойную подстилку — её набирают в лесу под хвойными деревьями. Верхний слой лесной почвы содержит перепревшую хвою, он рыхлый, плодородный, имеет кислую реакцию и содержит микоризу — почвенный гриб, который живёт в симбиозе с растениями, которые любят кислые почвы. Если вы будете в лесу, заодно наберите немного мха сфагнума, впрочем, его можно купить и в магазине. Мох сфагнум имеет высокую гигроскопичность, он впитывает в себя излишки воды, и потом постепенно отдаёт её обратно. Кроме того он обладает бактерицидными свойствами и будет дополнительно защищать гортензию от патогенной почвенной микрофлоры. Достаточно выложить небольшую прослойку мха сфагнума на слой дренажных камней на дне горшка. Горшки и дренаж Гортензия любит влажную почву, но не терпит застоя воды. При посадке на дно цветочного горшка обязательно насыпают слой керамзита или речной гальки толщиной 2-3 см. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. Для выращивания гортензии в комнатных условиях используют невысокие широкие горшки. Корневая система гортензии не такая глубокая, она больше разрастается в ширину. Перевалку проводят раз в год, новый горшок должен быть чуть больше по ширине, чтобы вокруг земляного кома оставалось 2-3 см. Пересадка комнатной гортензии Перевалку лучше проводить весной, после того как растения достали из холодного хранилища. Если вы приобрели новый саженец гортензии в горшке, не спешите сразу пересаживать его. Дайте растению несколько недель на адаптацию к новым условиям. Опытные садоводы советуют частично подрезать нижнюю часть корней вместе с земляным комом. Небольшая потеря корней стимулирует активный рост корневой системы. Если вы опасаетесь навредить гортензии, то при перевалке воспользуйтесь маленькими грабельками, чтобы «прочесать» поверхность земляного кома. Особенно важно это при пересадке недавно приобретённых растений. В питомниках и садовых центрах саженцы гортензии находятся в тесных горшках дольше, чем нужно. За это время корни переплетаются и полностью опутывают земляной ком. Если не нарушить их сплетение, то пересадка в горшок большего объёма не даст никакого эффекта — гортензия не сможет самостоятельно расправить корни, и пройдёт много времени, пока она нарастит новые впитывающие корешки. Обрезка комнатной гортензии Крупнолистная гортензия цветёт на верхушках прошлогодних побегов. Ремонтантные сорта дают две волны цветения: на побегах прошлого года в начале лета и на боковых побегах текущего года в середине лета. Простейшая обрезка сводится к удалению цветов в конце сезона. Цветонос обрезают до ближайшей к нему пары листьев. За сезон вырастает несколько нулевых побегов, которые зацветут в следующем году. У некоторых сортов образуется слишком много побегов, самые слабые можно вырезать до уровня почвы, когда растение уйдёт в состояние покоя. Грамотная обрезка комнатной гортензии позволяет получить компактное растение с большим количеством соцветий. Даже начинающие цветоводы смогут с ней справиться, если проявят должное внимание. Такую обрезку нужно проводить в два этапа. Начинают её с молодого однолетнего саженца. Когда на нём образуется две пары настоящих листьев, верхушку прищипывают. В течение месяца из оставшихся почек вырастают боковые побеги. Их также прищипывают, оставляя по 2 пары листьев. Это стимулирует образование побегов 3-го порядка, на концах которых к концу сезона закладываются цветочные почки. Таким образом за один год из одного побега мы получаем разветвлённый кустик, на котором в следующем году распустится множество цветов. Такую обрезку важно проводить своевременно, чтобы молодые побеги успели вызреть и сформировать цветочные почки.

Волжанка (или арункус обыкновенный) на вид очень напоминает огромную астильбу (но эти растения принадлежат разным семействам: волжанка — из семейства розоцветных, астильба — камнеломковых). Волжанка: достоинства растения Волжанка — мощное, высотой до 2 м, многолетнее растение с толстыми, прочными стеблями и ажурными листьями на длинных черешках и нарядными метелками соцветий, длина которых достигает полуметра. В ширину кусты разрастаются до метра. Особенно эффектна волжанка в июне — июле, во время цветения, которое продолжается около месяца. Большие пушистые метелки соцветий, состоящие из множества крошечных цветочков — белых, чуть желтоватых или кремоватых — издают очень приятный медовый запах. К сожалению, цветение волжанки не столь продолжительно, как у астильбы. Но благодаря крупным ажурным листьям растение декоративно не только в пору цветения, но и с весны до осени. Нередко бывает, что тенистые уголки участка у нас пустуют, так как большинство красивых цветов предпочитает солнечные места. Куст волжанки вполне способен украсить такой уголок на весь сезон. Достоинства этого растения — не только его высокая декоративность. Оно неприхотливо, устойчиво к болезням и вредителям, морозостойко и теневыносливо. Словом, это великолепное растение для любого сада. В том числе и сада, требующего минимального ухода. Выбор места и уход Волжанка весьма неприхотлива, растет как на солнечных, так и на затененных участках. И хотя предпочитает полутень, но при достаточном увлажнении хорошо растет и на открытых местах. К почвам растение нетребовательно, хотя наиболее благоприятны для него рыхлые, плодородные, с достаточным содержанием органических веществ. Это влаголюбивое растение спокойно переносит переувлажнение, при этом оно ещё и достаточно засухоустойчивое. Волжанка долго, 10–15 лет, растет на одном месте, не требуя пересадки. Она проста в уходе: прополка, подкормка и полив в засушливую погоду. Весной арункус можно подкормить азотным или комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква для садовых декоративных культур»). В таком виде волжанка продается в питомниках Молодые растения, посаженные в хорошо заправленную землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После окончания цветения взрослые кусты можно подкормить фосфорно-калийным удобрением. На внесение органики растение также очень отзывчиво. Обязательно нужен полив при продолжительной засушливой погоде. Поливать надо обильно: на взрослое растение 3–4 ведра воды. Затем почву вокруг него мульчируют полуперепревшим хвойным опадом, опилками или торфом слоем 5 см. Отцветшие метелки срезают, но растение по-прежнему остается нарядным до глубокой осени благодаря своим пышным ажурным листьям. Глубокой осенью стебли срезают, оставляя пеньки высотой 5 см. Укрытия и окучивания не требуется, т. к. корневище не вырастает вверх. Размножение Кусты делят, когда растение находится в состоянии покоя — осенью, в сентябре, или ранней весной. Взрослое 4–5-летнее растение выкапывают и делят с помощью ножа на части так, чтобы на каждой делёнке было не менее 2 почек. Старые кусты волжанки труднее делить, так как корневище с возрастом огрубевает и для его деления иногда приходится использовать топор или ножовку. Делёнки лучше сажать сразу. Им необходимы посадочные ямы, хорошо заправленные перегноем, размером не менее 30 см х 30 см х 40 см. Растения требуют много места, расстояние между ними должно быть около метра. После посадки их надо обильно полить. Высаженные делёнки первое время нуж- но притенять от прямых солнечных лучей. Они цветут уже в год посадки, а полной декоративности достигают на следующее лето. На черенки используют небольшие верхушечные молодые побеги. Черенки легко укореняются в притененном месте во влажной почве в течение лета. Полученные таким способом растения зацветают на следующий год. При семенном размножении семена волжанки высевают под зиму в открытый грунт. Подросшие сеянцы пересаживают в конце следующего сезона на постоянное место на расстоянии 1 м друг от друга. Зацветает волжанка, выращенная из семян, на третий или четвертый год. Применение в саду Волжанку с её крупными размерами можно использовать и на заднем плане цветников, и в одиночных посадках, высаживать среди деревьев и декоративных кустарников, она прекрасно вписывается в групповые композиции, хороша и в больших миксбордерах. В этих случаях очевидно и еще одно её достоинство — она не расползается в стороны, хорошо держит куст. Великолепно смотрится на берегу водоема, растение легко переносит переувлажнение. Это чудесное растение для декорирования заборов и хозяйственных построек. Подойдет она и для создания живых изгородей. Знатоки советуют посадить куст волжанки возле крыльца. Дело в том, что снег, сползающий с крыш, часто ломает кустарники, высаженные возле стен. А волжанке, надземная часть которой ежегодно отмирает, такие «оползни» не страшны. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. Перед волжанкой можно разместить раннецветущие растения: нарциссы, мускари, примулы. Прекрасный компаньон для волжанки — астильба, которая во время цветения отлично смотрится на фоне ажурной зелени её листьев. На срезку для букета волжанка не очень подходит, её метелки простоят в воде лишь 2–3 дня. Зато они замечательно подходят для аранжировки сухих букетов, придавая им легкость и воздушность. Засушивают полностью распустившиеся соцветия как направленными вверх, так и изящно склонившимися. В первом случае срезанные метелки подвешивают «вниз головой» в сухом проветриваемом помещении, во втором — ставят в вазу без воды. Недели через две они полностью высыхают. Людмила Васильева

Главная задача цветоводов зимой — помочь любимцам пережить суровые морозы. Лучший утеплитель зимой — снег. Если его мало, могут подмерзнуть многолетние цветы, розы, рододендроны, гортензии. На эти «проблемные зоны» надо подкинуть снега с дорожек, хозяйственных площадок или крыш. Не помешает протоптать по снегу кольцевые дорожки вокруг кустарников, клумб с многолетниками и посадок луковичных. В деревне зима Считается, что мыши устраивают свои ходы только под снегом, а уплотненные участки создают для них непреодолимое препятствие. Многолетникам, чьи клубни и луковицы «спят» в холодильнике, подвале или прохладном уголке квартиры, тоже нужна наша забота: не реже раза в месяц надо проверять их сохранность. У заболевших клубней и луковиц вырезают пораженные места, смазывают зеленкой или присыпают толченым углем. Оптимальная температура воздуха для хранения +6…+8 градусов, влажность 70–80 %. Слишком высокие температуры и сухой воздух ведут к пересыханию, а теплое и влажное хранение — к преждевременному прорастанию почек, появлению плесени и другим заболеваниям. Долгими зимними вечерами у каждого цветовода найдется время, чтобы определиться с планами на будущий сезон, а может быть, и на годы вперед, обдумать свои потребности и возможности. Ведь увлечение цветоводством — это тоже вид отдыха, и он должен приносить радость, удовольствие от процесса и результата работы. Поэтому размеры цветников, подбор растений и выбор декоративных элементов должны соответствовать возможностям (время, силы, деньги). У профессиональных садовников существуют даже ориентировочные расчеты трудозатрат на различные садовые работы. Например, за полчаса можно вручную прополоть 3 кв. м, тяпкой — 30, а плоскорезом — до 100 кв. м. Самых больших затрат времени и сил требуют ковровые клумбы и сложные цветники, стриженые живые изгороди, розы, альпийские горки, водоемы, газоны, особенно партерные. Кстати, во многих случаях «представительским местом» является палисадник. Имеет смысл подобрать для этого участка декоративные растения, не требующие чрезмерного ухода и хорошо держащие форму. Практично, например, использование хвойных пород и медленно растущих кустарников в сочетании с мульчей из каменной крошки, измельченной коры или других подходящих материалов. Выбирая растения для декоративного сада, особенно важно учесть их требования к среде обитания. Среди хвойных растений, например, малоприхотливы различные виды можжевельника: обыкновенный, казацкий, карликовые, стелющиеся. Хорошо будут расти на песчаной сухой почве среди камней горные сосны. Они практически не требуют ухода. Малоприхотлива в наших условиях и туя западная. Существуют самые разные её формы — от колонновидной и конусовидной до кустовой и шаровидной. Окраска хвои у нее также очень разнообразна. Среди кустарников заслуживают внимания спиреи. Они совершенно некапризны и очень красивы во время цветения. Прекрасно выглядит, например, спирея пепельная сорта Грефшайм, в начале лета она представляет собой фонтан снежно-белых цветов. Во второй половине лета хороши японские спиреи — невысокие, с розовыми щитками-соцветиями. В композиции с хвойными хорошо выглядят золотистые и пурпурные барбарисы. Правда, они любят солнышко, но зато спокойно относятся к недостатку влаги. Можно выбрать самые разные формы, отличные по высоте, форме куста и окраске листьев. Очень мила лапчатка (курильский чай). Этот непритязательный кустарничек цветет с июня по сентябрь, есть сорта с различной окраской цветов. Стоит обратить внимание на холодостойкие травянистые многолетники: волжанка, астильба, дицентра, дороникум, мелколепестник, ирис. Лилейник считается классикой для сада. Он абсолютно некапризен, растет на любой садовой земле, долго цветет. И, конечно же, неприхотливые луковичные цветы: сциллы, мускари, крокусы, кандыки, рябчики, галантусы (подснежники)... Кандык Вообще, растений, требующих минимального ухода, много. Попробуйте обратить внимание именно на них — и тогда останется время на уход за какими-то более капризными любимцами или просто на то, чтобы полюбоваться своим красивым цветущим садом.

Ещё недавно гортензия считалась капризным цветком, выращивать который брались только самые увлечённые садоводы. На самом деле, это довольно неприхотливое растение, вырастить гортензию в своём саду под силу даже начинающим. Успех выращивания гортензии во многом зависит от выбора места для посадки и правильного ухода. До того как гортензии стали выращивать повсеместно, в естественной среде они росли в Японии, в дикой природе их можно также встретить в Южной и Восточной Азии. Климат этих регионов значительно отличается от климата средней полосы России. Мягкие зимы, влажный воздух и большое количество осадков: в то время, когда у нас самый пик жары, в Японии — сезон дождей. В таких условиях гортензии цветут в течение всего лета при минимальном уходе, начиная с июня и до конца сентября. По продолжительности и пышности цветения гортензии нет равных. Для того чтобы любоваться её огромными цветами в своём саду, придётся немного постараться. Сроки посадки Сроки посадки гортензии зависят от посадочного материала. Чаще всего саженцы гортензии продаются в контейнерах. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время в течение сезона. Однако нужно учитывать ряд тонкостей при посадке гортензии в открытый грунт. ОКС — весна Растения с открытой корневой системой необходимо посадить до того, как проснутся почки. В южных регионах саженцы гортензии можно сажать уже в апреле, в средней полосе — это начало - середина мая. ЗКС — весна Саженцы гортензии в контейнерах выращиваются в тепличных условиях, они более уязвимы к перепадам температуры и яркому солнечному свету. При весенней посадке гортензии, на которой распустились листья, необходимо дождаться устойчивого тепла и переждать возвратные заморозки. Если в саду уже растут гортензии, можно ориентироваться на них: как только на взрослых кустах стали распускаться листья, можно высаживать в грунт саженцы. ЗКС — лето Гортензию с ЗКС можно сажать в течение всего лета, однако в жару растениям будет сложнее прижиться на новом месте, потребуются более частые поливы и обязательное притенение. ЗКС — осень Осенняя посадка саженцев гортензии подходит только для южных регионов с длинной тёплой осенью. В средней полосе при посадке в сентябре - октябре растения не успевают прижиться на новом месте, что неминуемо приводит к вымерзанию саженцев в первую зиму. Выбор места Освещение Выбор места под посадку гортензии имеет решающее значение. Лучше всего гортензия растёт в полутени или под кружевной тенью деревьев. При выборе места нужно учитывать особенности вашего региона. Если вы живёте на юге, где солнце летом палит нещадно, лучше посадить гортензию в тени от забора или построек, чтобы в полуденные часы она была защищена от ярких лучей солнца. Жители Северо-Запада и регионов с коротким прохладным летом могут позволить себе посадить гортензию на солнечном месте, ведь солнца у них не так много. Разные виды гортензии проявляют разные требования к освещённости. Гортензия метельчатая легче других переносит посадку на открытых солнечных местах, для гортензии древовидной и гортензии крупнолистной лучше выбирать полутень или посадку в кружевной тени деревьев. Гортензия черешковая растёт только в полутени. Гортензия метельчатая Бобо Под полутенью имеется ввиду участок, который освещается солнцем часть дня, утром или вечером в течение 4-6 ч. Не стоит сажать гортензию в тени, куда солнце заглядывает меньше чем на 3 ч. в день. В таких условиях гортензия будет цвести значительно хуже, в глухой тени можно и вовсе не увидеть цветения. Наилучшим местом для посадки гортензии будет открытый участок, где на растения будет попадать утреннее и вечернее солнце, а в период с 12 ч. до 16 ч. они будут находиться в тени. Влажность Латинское название гортензии — гидрангея (Hydrangea), что в переводе означает «сосуд с водой». В Японии гортензию часто называют «тоскующей по воде». У растения очень высокая потребность во влажности почвы и воздуха. На родине цветение гортензии совпадает с сезоном дождей. Пасмурное небо, тёплая влажная почва — это идеальные условия для роста гортензии. При выборе места для посадки гортензии нужно учитывать её высокие потребности к влажности почвы и воздуха. Чем более солнечное место мы выберем для посадки, тем чаще и обильнее придётся поливать кусты. И если метельчатая и древовидная гортензия ещё могут расти на солнце при условии частого полива, то крупнолистная гортензия на ярком солнце будет сильно страдать. Соседство с крупными деревьями потребует дополнительных поливов, ведь корневая система взрослого дерева гораздо мощнее, чем корни гортензии. Поскольку конкурировать с деревьями за воду и питательные вещества гортензия не сможет, придётся ухаживать за ней более тщательно: чаще проводить поливы и подкормки. Свободное пространство Большинство видов гортензии — это довольно высокорослые кустарники. Конечно, в средней полосе они не вырастут до высоты 5-10 м, однако высота и диаметр куста 1,5-2 м является нормой для высокорослых сортов. Это нужно учитывать при выборе места под посадку гортензии. Для небольших цветников лучше отдать предпочтение низкорослым сортам метельчатой гортензии: Бобо (Bobo), Литл Лайм (Little Lime), Сандей Фрайз (Sundae Fraise) и пр., их высота не превышает 80-90 см. Особенностью всех видов гортензии является сочетание крупных шапок цветов, которые могут достигать 30 см в диаметре, и гибких побегов. Под тяжестью цветов они склоняются и занимают больше пространства. Если вы хотите посадить кусты гортензии вдоль дорожки, необходимо отступить от неё хотя бы на метр. При групповой посадке гортензии учитывайте будущий размер кустов и выдерживайте необходимое расстояние между растениями. Высокорослые гортензии сажают на расстоянии 1,0-1,2 м друг от друга, между растениями низкорослых сортов можно оставлять 60-70 см. Излишнее загущение при посадке может спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Подготовка почвы Гортензия предпочитает рыхлые плодородные почвы. Для успешного роста им нужны слабо-кислые почвы с уровнем pH=5,5-6,0. Это связано с особенностями строения корневой системы. Корни гортензии живут в симбиозе с микоризой, которая обеспечивает их водой и питательными веществами. Этот дружественный для гортензии почвенный гриб не может жить в нейтральной или слабо-щелочной почве. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз При посадке гортензии нужно учесть исходную кислотность почвы на участке. Если почва имеет слабо-кислую реакцию, то не потребуется больших усилий для посадки и дальнейшего ухода за гортензией. Если же почва нейтральная или слабо-щелочная, нужна частичная замена грунта. Если вы хотите посадить несколько кустов гортензии, например, оформить ими входную зону, высадить их вдоль дорожки или обрамить газон, то лучше заменить грунт на целой площадке. Несмотря на то, что это потребует дополнительных вложений сил и средств на этапе посадки, это окупится, т.к. почва дольше будет сохранять нужную структуру и кислотность. На небольших дачных участках удобно выделить уголок для ацидофитов — растений, которые предпочитают кислые почвы. Компанию гортензии составят всевозможные хвойные, рододендроны, азалии, верески и эрики, лесные ягоды: голубика, брусника, черника, клюква и др. Если же вы высаживаете один или несколько кустов гортензии, то достаточно подготовить специальную почвенную смесь для заполнения посадочных лунок. На участках с плодородной рыхлой почвой потребуется лишь небольшое улучшение. Если же почва на участке глинистая, плотная, лучше удалить её полностью. Плодородную садовую землю смешивают с кислым верховым торфом и перегноем в равных пропорциях. Хорошо добавить немного перлита или крупнозернистого песка для большей рыхлости. Для посадки гортензии можно составить грунт из листовой земли, кислого верхового торфа, перегноя или компоста. Очень хорошо добавить в посадочную лунку хвойный опад, при перепревании он будет дополнительно подкислять почву. Если есть возможность набрать в лесу земли из-под хвойных деревьев, нужно непременно это сделать. Хвойная подстилка достаточно кислая, кроме того в ней содержится микориза, которая очень понравится гортензиям. Размер посадочной лунки зависит от размера корневой системы саженца. Посадочная яма должна быть хотя бы в два раза больше, чем земляной ком. Для небольшого саженца достаточно ямы диаметром 30 см и такой же глубины. Но если требуется замена земли, то лучше выкопать более крупную посадочную яму, до 50 см в диаметре и глубиной 40-50 см, чтобы объём подходящей почвы для гортензии был больше. Дренаж Несмотря на то, что «японская роза» любит влажную почву, она не переносит застоя воды в корнях. Этот момент нужно обязательно учитывать при посадке. На участках с близким залеганием грунтовых вод (на глубине менее 1,5 м) гортензию сажают на насыпные холмы высотой до 0,5 м. На тяжёлых глинистых почвах обязательно устройство дренажа. Достаточно небольшого слоя дренажных камней на дне посадочной ямы, толщиной 10-15 см. Соответственно, глубина ямы делается больше с расчётом на закладку дренажа. На чернозёмах и песчаных почвах в дренаже нет необходимости. Посадка гортензии в открытый грунт Подготовка саженцев При посадке саженцев с ОКС их нужно заранее погрузить в раствор со стимулятором корнеобразования. Для этого используют препараты «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» и подобные. Это ускорит образование новых корней. При посадке растений с ЗКС необходимо опустить горшок в ведро с водой и дать земляному кому напитаться водой. Перед извлечением саженцев из больших горшков лучше немного покатать горшок на боку, слегка приминая стенки, так будет проще вынуть растение. Перед посадкой саженцев гортензии, которые выращивались в контейнере, необходимо осмотреть корневую систему. При необходимости немного расправить корни или обрезать повреждённые. Внесение удобрений Гортензии растут на одном месте очень долго, до 20 лет. Поэтому при посадке гортензии нужно хорошенько заправить грунт питательными веществами. На дно посадочной лунки насыпают небольшой слой подготовленной почвенной смеси и добавляют в неё минеральные удобрения. Можно использовать комплексные удобрения пролонгированного действия или взять простые удобрения в нужных пропорциях: мочевина — 15-20 г (1-1,,5 ст.л.) суперфосфат — 60-70 г (горсть) сульфат калия — 30-40 г (2 ст.л.). Удобрения перемешивают с грунтом и высаживают растения. Если на саженцах есть развитые листья, то при посадке сохраняйте их ориентацию — расположите растение так, чтобы листья были обращены на юг или юго-восток. Посадка Саженцы гортензии не заглубляют при посадке. После того как посадочная яма заполнена грунтом, гортензию обильно проливают тёплой водой. При необходимости досыпают землю и уплотняют её вокруг саженца. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После посадки почву под гортензией обязательно мульчируют. Лучше использовать органические материалы, которые при перепревании будут дополнительно подкислять почву: опилки, хвойный опад, кору и т.п. Если вы высаживаете растения с листьями, необходимо притенить саженцы на несколько дней, при летней посадке притенение оставляют на одну-две недели. Для создания тени можно использовать плотный спанбонд, для краткосрочной притенки сгодится картонная коробка или пластиковый ящик. Полив Первое время после посадки гортензии растения поливают ежедневно или через день, почва под саженцами не должна пересыхать. В прохладную погоду поливы можно делать реже — раз в три дня. Поливать гортензию нужно под корень нагретой на солнце водой. В дальнейшем гортензию поливают обильно раз в 3-5 дней в зависимости от погоды. В жаркое лето приходится поливать чаще, в прохладную погоду достаточно полива раз в неделю. Поливать гортензии лучше дождевой водой. Жёсткая водопроводная вода содержит слишком много солей кальция, поэтому будет постепенно подщелачивать почву. Чтобы избежать этого, раз в 3-4 недели проводят полив подкисленной водой (1-2 ст.л. лимонной кислоты или 100 мл столового 9% уксуса на 10 л воды). Регуляция кислотности почвы Уход за гортензией в открытом грунте предполагает регулярное подкисление почвы. Важно понимать, что кислотность почвы — величина непостоянная. Если мы искусственно закисляем почву, она будет стремиться вернуться к своему изначальному состоянию. Если вы мечтаете о цветнике с пышно цветущими гортензиями, придётся контролировать кислотность почвы и регулярно подкислять её. Для удобства можно обзавестись специальным электронным прибором для измерения кислотности почвы, либо держать под рукой набор реактивов для проведения почвенного анализа, такой как тест-система «Агрохимик». Подкормки Минеральные удобрения влияют на кислотность почвы. Большинство удобрений имеют кислую реакцию, но есть и исключения. Под гортензии не рекомендуется вносить кальциевую селитру, т.к. кальций защелачивает почву. По этой же причине не вносят древесную золу. Лишь в редких случаях, когда кислотность почвы слишком высокая, pH<4,0, требуется внесение доломитовой муки. Чаще всего при посадке гортензии почву не раскисляют. Для подкормки гортензий используют специальные удобрения, которые имеют кислую реакцию. Удобрения пролонгированного действия вносят раз в год, весной. Обычные минеральные удобрения вносят три раза за сезон: весной сразу после пробуждения почек, в июне — перед началом цветения, в июле — в период цветения. В начале вегетации можно проводить подкормки аммиачной селитрой, сульфатом аммония или калиевой селитрой. В период бутонизации и цветения вносят фосфорно-калийные удобрения. Кислую реакцию имеют сульфат калия, монофосфат калия, аммофос, калимагнезия. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Изменением кислотности почвы можно влиять на окраску соцветий гортензии. Особенность менять окраску цветков есть у крупнолистных гортензий, а так же у гортензии пильчатой, этот вид встречается в садах не так часто. На слабокислых почвах с pH=5,5-6,5 цветы будут розовыми, на почвах с кислотностью 5,1-5,5 — голубыми, а на кислых почвах с pH=4,0-4,5 окраска лепестков будет насыщенно синего цвета. Способностью к смене окраске соцветий гортензия обязана содержанию в лепестках антоциана, природного красителя. Сорта с белоснежными цветами не содержат этого вещества, поэтому их окраска не меняется. Для повышения кислотности почвы используют специальные удобрения на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий». Если подкислять почву только с одной стороны куста, то на одном растении можно увидеть соцветия разной окраски: от голубой до розовой. Защита от болезней и вредителей В первые годы выращивания гортензии в открытом грунте уход сводится к регулярным поливам, периодическим подкормкам и профилактике и лечению болезней и защите от вредителей. У гортензии не так много вредителей: на молодых побегах может поселиться тля, иногда гортензия поражается паутинным клещом. Для борьбы с тлёй используют системные инсектициды: «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис», «Биокилл» и др. Для уничтожения паутинного клеща нужны инсекто-акарицидные препараты, например, «Фитоверм». Выращивание гортензии не требует большого ухода, т.к. растения практически не болеют. Иногда на листьях может проявиться мучнистая роса или различные пятнистости. При первых признаках заболевания необходимо удалить больные листья и обработать растения фунгицидом. Хорошие результаты показывают препарат «Скор». Их также применяют для обработки роз, поэтому можно обрабатывать розы и гортензии одновременно. Обрезка Обрезку гортензии проводят со 2-3-го года жизни. Способы обрезки зависят от вида гортензии. Гортензия крупнолистная цветёт на верхушках побегов прошлого года, поэтому осенью молодые побеги ни в коем случае не обрезают и стараются максимально сохранить их в течение зимы. У взрослых кустов проводят лишь санитарную обрезку, вырезают слабые, старые и загущающие побеги. Гортензия древовидная цветёт на концах побегов текущего года. Они отрастают за один сезон на значительную высоту. Осенью или ранней весной все побеги подрезают очень коротко, оставляя 1-2 пары почек. Гортензия метельчатая тоже цветёт на молодых приростах. Её формировка похожа на формирование дерева. Осенью побеги этого года укорачивают, оставляя на них по 2-3 пары почек, на следующий год побеги второго порядка так же укорачивают таким же образом. Это позволяет сформировать пышный разветвлённый куст. Гортензию метельчатую также можно формировать на штамбе в виде небольшого деревца. Общим правилом обрезки гортензий является обязательная обрезка соцветий осенью. Несмотря на то, что они сохраняют декоративность в течение зимы, под тяжестью снега ветки с крупными шапками цветов могут обламываться. Гортензия довольно болезненно переносит обрезку, поэтому необходимо проводить её только в период покоя: поздней осенью или ранней весной, до пробуждения почек. Укрытие на зиму Уход за гортензией в открытом грунте — это ещё и работы по утеплению кустов перед зимовкой. В первую зиму в укрытии нуждаются саженцы всех видов гортензии. В дальнейшем гортензия древовидная и гортензия метельчатая могут зимовать без укрытия, достаточно замульчировать почву слоем торфа или листового опада. Крупнолистная гортензия не выносит длительных заморозков, поэтому её редко выращивают в средней полосе, как и гортензию дуболистную. Корневая система этих растений может пережить русскую зиму, но вот цветочные почки вымерзают, растения будут расти, но не смогут цвести. Укрывать крупнолистную гортензию нужно гораздо раньше, чем розы — сразу же после первых лёгких заморозков. Укрытие должно быть более тщательным: из нескольких слоёв плотного укрывного материала, с дополнительной засыпкой листьями или хвоей, а также с непромокаемой крышей. С тех пор как появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии, у жителей средней полосы появился шанс любоваться красотой этих великолепных цветов в своих садах. Это сорта серии Форевер энд Эвер (Forever&Ever), а также Эндлесс Саммер (Endless Summer), что в переводе означает «бесконечное лето». Ремонтантные сорта дают первую волну цветения в начале лета на верхушках прошлогодних побегов и вторую волну — на побегах текущего года. Поэтому даже в случае вымерзания цветочных почек на прошлогодних ветвях можно увидеть цветение крупнолистной гортензии во второй половине лета.

Лужайка с изумрудной шелковистой травкой - мечта любого дачника. Зеленая гладь травы ласкает взгляд и успокаивает. По ней приятно ходить босиком. Дернина увлажняет воздух. Но занятие это хлопотное. Уход за газоном этой весной увенчается успехом, если знать 10 важных секретов. Секрет 1. Укатаем Весенние работы по уходу за газоном после зимы начинаются после того, как сойдет весь снег и почва хорошо просохнет. Раньше этого делать нельзя — можно нанести вред траве. Нужно оценить состояние лужайки после зимы. Если газон стал неровный, кочковатый, с впадинами, с кротовыми «холмиками» - его надо укатать. Операция особенно необходима при осеннем посеве травы. В первые несколько лет лужайку обязательно укатывают. Газону «со стажем» укатка обычно не требуется или ее применяют при необходимости. Газон на участке автора Для этой процедуры используют специальный садовый каток. Магазинный инструмент можно заменить длинной металлической трубой. Сквозь нее продевают шпагат или проволоку и вдвоем проходят, укатывая подручным валиком газон. В зависимости от погодных условий, региона газонные работы начинаются в апреле. Кроме укатки в этом месяце проводят вычесывание, скарификацию, аэрацию газона, первый раз подкармливают траву и подсевают новую при образовании «проплешин». Укатка газона дает ровную плотную дернину. Секрет 2. Весенний чес Следующий шаг по уходу за газоном весной — прочесывание. Прошлогодняя трава, сухие опавшие листья, веточки и прочее все равно остается, несмотря на осеннюю уборку. Растительный мусор не дает дышать и забирает влагу у пробивающейся травки-муравки. В этой подстилке вольготно чувствуют себя разные вредители и болезни. Для прочесывания не годятся обычные грабли. Они наносят травму газону: острые зубья выдирают вместе со старой и готовую пробудиться зелень. Для прочесывания нужны веерные грабли. С их помощью легко, быстро и хорошо можно привести газон в порядок. Они не травмируют дернину. Есть специальные правила «чеса». Газон сначала проходят граблями вдоль, потом прочесывают поперек, а затем еще и по диагоналям. Важно: операция прочесывания должна быть проведена до начала роста свежей травы. После такой уборки молодая трава-мурава быстро пойдет в рост. Секрет 3. Разбить дерн Уход за газоном весной включает скарификацию (ее проводят и осенью). Это неглубокое разрезание почвы ножами с помощью скарификатора или вертикуттера. Инструмент делает насечки в несколько сантиметров, чтобы корни травы получали больше воздуха, влаги. Своего рода рыхление. Прочесывание граблями, хотя и дает возможность дернине «раздышаться», но скарификацию не заменяет. Со временем у травы отмирают старые стебли, они образуют так называемый «войлок», который мешает газонной траве дышать, препятствует ее росту и развитию. Земля на газоне не рыхлится в отличие от грядок, дерн нужно разбивать. Процедуру проводят в два года хотя бы один раз. Попутно вместе с сухой травой, стеблями и корнями весенняя скарификация избавит лужайку от мха. Также защитит от грибных, бактериальных болезней. Насечка дернины — болезненная операция, поэтому после ее проведения газону обеспечивают щедрый полив. Оправившись после скарификации газон оживает и быстро покрывается новой буйной зеленью. Скарификация стимулирует рост травы. Секрет 4. Дышите глубже! Еще один секрет хорошего газона заключается в проведении аэрации. Она предназначена для насыщения почвы кислородом. Газон аэрируют, протыкая дернину сантиметров на 10-20. Аэрация газона проводится разными способами. Самый доступный с помощью вил. Вилы втыкают в дернину полностью, чуть раскачивают, вынимают и через 10-15 см проводят то же действие. Есть такое приспособление, как подошвы для аэрации газона. Это толстые накладки для обуви с острыми шипами. Их прикрепляют к обуви ремнями или завязками и ходят по газону. С большими газонами желательно обзавестись аэратором. Инструмент выглядит как барабан с шипами, который садовод толкает вперед. Он может быть механическим, требующим усилий от человека. И с электрическим, бензиновым двигателем, когда процесс осуществляется машиной. Аэрацию проводят каждый год. Секрет 5. Зеленая реставрация Газоны и уход за ними весной могут потребовать подсева травы. На участке с газоном придется закрывать образовавшиеся после зимы проплешины. Берем семена (вдвое меньше, чем при первичном посеве),сеем, смешивая наполовину с плодородной землей. Или на семена положить тонкий слой огородной земли и компоста, торфа. Обязательно хорошо поливают. Отдельные поврежденные участки вырезают и укладывают при замене рулонного газона. При полной замене газона придется снимать дернину лопатой либо перекапывать мотоблоком и убирать верхний слой. Еще один способ: уничтожение травы химическими препаратами с последующим внесением плодородного грунта и севом травы. У разных видов газонов разная степень износостойкости. Самые красивые и привередливые партерные газоны чаще нуждаются в реставрации, чем обыкновенные. Секрет 6. Кому добавки? Пескование — еще одна процедура, которую проводят весной. Песок добавляют ежегодно на спортивные, детские площадки с газонной травой, где высокая степень эксплуатации. В песковании нуждаются тяжелые почвы. Лужайку посыпают песком или смесью песка с компостом в равных долях. Почва после такой процедуры становится более легкой. Быстрее появляются новые побеги травы. Секрет 7. Кормить будем Если смотреть на газон после зимы: уход, когда начинается весна, включает подкормки. Газон относится к культурам, которые интенсивно растут и потребляют в большом объеме питательные вещества. Регулярное внесение удобрений — залог хорошего вида и самочувствия зеленой лужайки. Особенно нужна подкормка молодым газонам. Весной и летом удобрение для газона в основном включает азот, осенью — фосфор и калий. С установлением теплой погоды делают первую «кормежку» весной. Растения наращивают зеленую массу: им нужна подкормка азотом. Для этого вносят аммофоску, аммиачную селитру или мочевину на выбор (на квадратный метр площади расходуют спичечный коробок). После первой стрижки удобряют фосфорно-кальциево-калийными удобрениями (соотношение 2:1:1). Фосфор делает крепкой корневую систему газонной травы, калий повышает устойчивость к различным болезням, жаркой погоде. Удобрения вносят в сухом и жидком виде. Приступают к «кормежке» после схода снега при установлении тепла. Рассыпать сухую «еду» не рекомендуется во время таяния снега: часть удобрений может с талой водой стечь с газона. Но и затягивать с питанием до появления зеленой травы не следует — зелень может получить ожог. Предпочтительнее вносить удобрения во время полива в жидком виде. Так они лучше попадают в почву и усваиваются, не вызывая ожогов. Сухими удобрениями пользуются в сухую погоду по увлажненной земле. Вносят равномерно, разбрасывая по газону в виде перпендикулярных полос. Существуют специальные разбрасыватели. После внесения удобрений берут воды для полива. Кроме второй подкормки в мае впервые стригут газон, начинают поливать, борются с первыми сорняками. Легче и лучше всего удобрять газонные злаки специальными смесями для газона. Секрет 8. А без воды… Густо растущая трава очень любит «пить». Тогда она будет зеленой, сочной, здоровой. Весной влаги в почве обычно достаточно, но полив все равно необходим. В зависимости от погодных условий лужайку весной поливают раз в неделю (при жаркой погоде до 2 раз). Летом орошают чаще. Главное правило при поливе газона — глубокое увлажнение грунта (не менее 15-20 см). Молодой газон нуждается в поливе больше «возрастного». В сильную жару кроме полива обязательно проводят дождевание. Для больших лужаек устанавливают специальные системы полива, включая автоматический полив, дождевание и прочее. Для маленького по площади газона достаточного садового шланга с распылителем. Поливают газон, как и другие растения, утром и к вечеру. Дневное орошение (особенно в полдень) грозит возникновением солнечных ожогов у травки и быстрым испарением влаги. Полив поздним вечером может спровоцировать возникновение грибных болезней. Вкупе с ночным туманом, обильной росой вечерний «душ» может вызвать корневую гниль травы. Вместе с поливом вносят удобрения для газона. Поливают газон не часто, но обильно для хорошего увлажнения корней и почвы. Секрет 9. Стрижка не под «ноль» Появившаяся весной первая невысокая травка сразу преображает участок. Но долгожданную муравку придется постричь. Это железное правило. Секрет в том, что после первой стрижки газонные злаки начинают сильнее куститься, трава становится устойчивее к погодным условиям и болезням. Первую стрижку по сухой траве обычно проводят в конце апреля — середине мая. На сроки влияет регион, погодные условия. Специалисты советуют срезать газон, когда трава вырастает сантиметра на два от нормы. У различных видов газона она разнится. Самая низкая высота у партерных газонов — 3 см, чуть выше — 4 см у спортивного, у обыкновенных газонов — 5-7 см. Слишком низкая стрижка быстро истощает дернину. Высокая - ведет к загущенности, плохому проветриванию. Но рост травы больше 10 см не допускается. Срезать первые травинки-былинки под «ноль» нельзя. Обычно травяной покров срезают на треть. Если трава переросла, то проводят 1-2 стрижки лужайки, укорачивая злаки до нужного уровня. Секрет 10. Какой же ты сорняк! Уход за газоном весной включает обязательную борьбу с сорняками. Если за лужайкой правильно ухаживают, регулярно стригут, то крепкие газонные злаки теснят сорняки. Но без сорняков все равно не обходится. Борьба с сорняками ведется разными способами. Когда их немного, пропалывают вручную. Самый первый и злостный весенний сорняк на газонах — одуванчик. Его удаляют корнеизвлекателем. При больших поражениях применяют специальные гербициды для газонов. Они уничтожают сорные растения, не нанося вреда газонным злакам.  Препарат «Линтур» гарантирует свободную от сорняка лужайку. Гербицид эффективно избавляет от злостных, с трудом искоренимых сорных растений: осота, ромашки, подмаренника, мари и других. Еще одно средство, которое сражается с газонными сорными травами, «БИС-300». Избавляет от «вершков» и «корешков». Особенно действенен с борьбе с бодяком и осотом. Эффект заметен в первые часы после применения! Если вы собираетесь обзавестись лужайкой, то уничтожить на выбранном месте ненужную траву поможет «Чистогряд». Он избавит от самых разных, в том числе трудноискоренимых сорняков. Опрыскивание химическими препаратами проводится строго по инструкции к средству. Работать нужно в защитной одежде, респираторе, перчатках. Весной важно выявить имеющиеся болезни и подавить их развитие. При высокой влажности газон могут поразить разные плесени, грибные заболевания. Желтеющая трава, плесень на ней — тому свидетельство. Поэтому применение фунгицидов необходимо. Эффективен железный купорос. Раствор готовят в соответствии с рекомендациями на упаковке. На своем опыте Напоследок о своем газонном опыте. Уход за зеленой лужайкой только дилетанту кажется легким и простым. Подумаешь, травка! Скажу сразу: это трудоемкое занятие, оно требует сил, времени и специальных инструментов. Возраст первого нашего дачного газона «солидный» - больше 10 лет. Я называю его неидеальной лужайкой, поэтому поделюсь наблюдениями. Когда-то весной мы засеяли газонной травой всю площадь вокруг дома. Через несколько лет под высокими липами травку-муравку вытеснили мхи, хотя и покупали газон для тенистых мест. На солнышке мха не очень много, но все равно есть. Потому что при посеве махнули рукой на нашу тяжелую глину. Зря. Надо было привезти песка и разбавить землю, ведь газон лучше всего растет на супесях. Каждую неделю, начиная с мая, я трачу больше 2,5 часов на стрижку лужаек! За электрической газонокосилкой волочится шнур - удлинитель, чтобы добраться до всех уголков. Потом еще полчаса подстригаю края газона в местах с замысловатыми очертаниями большими ножницами (не умудрилась купить маленькую машинку для стрижки на акумуляторах!). Раздражает обходить при стрижке высаженные на лужке там и сям кустарники, травы. Советую: если очень хочется зеленый островок травы, устройте небольшую лужайку округлой или овальной формы на солнечном месте. Хвойные, хосты, гортензии и другие красивые растения сажайте рядом с газоном. Или все в одном месте и обнесите их геобордюром, которому не страшна газонокосилка. Газон должен быть повыше, а не ниже дорожки, чтобы опять же было удобно срезать траву. Стриженую траву никогда не оставляю на лужке. Хотя известный ботаник доктор Хессайон, которому сейчас 94 года, в своих книгах дает такой совет. Часть питательных веществ возвращается в почву. Для меня это некрасиво. Из травосборника газонокосилки отправляю траву в компост или на мульчу. За годы существования лужайки мы засевали и подсеивали ее по весне разными видами газонов. Некоторых и в продаже давно нет. Из опыта сделала вывод: никаких партерных газонов. Они только для Англии с ее садовниками. Лучше выбрать низкорослый обыкновенный или спортивный газон. Он может потерпеть стрижку раз в 2 недели, высокорослый каждую неделю срезали, а партерный нужно дважды в неделю скашивать. Состав тоже влияет. Прежде качество смесей было лучше: в них преобладал процент овсяницы, полевицы, мятлика. Долговечные, узколистные, изумрудного цвета злаки. А сейчас много в газонных смесях райграса (пастбищной травы), широколистных злаков. Они быстрее растут, но образуют некрасивые кочки. И цвет светло-зеленый. Наша старая лужайка вся в «заплатках» разнозеленой травы, с широченными и узкими листьями, с шелковистой муравкой и «ершиком». На одной площади нужно сеять, подсеивать одинаковый состав трав. Весной обязательно хорошенько прочесываю лужайку веерными граблями (хотя осенью тщательно очищаю от опавшей листвы лип и другого мусора). Прокалываю вилами (то же самое делаю и осенью при нашей тяжелой глинистой почве). Долгое и утомительное занятие. Жалею, что не приобрели скарификатор или хотя бы аэратор для таких площадей. Думали, хватит дернине газонокосилки. Лучше для огорода мотоблок купим, автоматическую пилу для сада. Но дерн требует ухода: траву не рыхлят, плотная дернина - хорошо, а дышать-то ей нужно! Цены на инструменты этой весной взлетели до небес, обзавестись ими не получится. Попробуем купить накладки для обуви с шипами. Если не найдем, соорудим самим. Вырежем толстые дощечки побольше ступни, вобьем в них большие гвозди, сделаем дырочки для завязок. И ходить.  В одной телепередаче услышала лайфхак (полезный совет) от бывалого «газонщика». Он частенько «разгуливает» по своему газону в таких башмаках с накладками. Лужайка у него замечательная! Самая главная напасть для меня — сорняки. В мае начинают донимать одуванчики, особенно на старом газоне. На смену приходят разные повилики, подорожник, клевер, мхи. Поздний молодой газон относительно чистый. Как только там появляются сорняки, сразу выпалываю. С одуванчиками — беда. Кипятком их поливала, лимонной кислотой травила. Они все равно растут, а трава рядом желтеет. Выкорчевываю их с корнем специальной вилкой. Если часть корня останется в земле — вылезет вдвое больше. Ответственно заявляю: никакие народные средства не избавляют от большого количества сорняков на газонах. Или гербициды применять, или убирать и сеять новый газон на тщательно очищенной от сорняков земле. «Химию» не применяла, потому что на лужайке бассейн, в котором купаемся. Несмотря на все хлопоты, мы любим свою лужайку. Особенно по весне, когда она покрывается яркой, сочной зеленью, радуя глаз и сердце. Любят ее и соседские кошки: они с удовольствием валяются на травке. А один злодей (или злодейка?) выбрал наш лужок для туалета. Пришла весна и проблема опять замаячила. Как отвадить котяру от лужайки, пока не знаю, но это уже тема другой статьи... Фото предоставлены автором.

Роскошные лилии занимают центральное место на клумбах. Крупные цветы, многообразие окрасок, яркий аромат — вот за что мы любим лилии. Лилии довольно неприхотливы, достаточно быстро размножаются. Многие виды зимуют в средней полосе без укрытия и пышно цветут при минимальном уходе. Однако не всегда лилии радуют своих хозяев. Начинающие садоводы могут столкнуться с тем, что из посаженных луковиц всходит только половина. Виды лилий и морозостойкость Если лилии не взошли, возможно, луковицы вымерзли или частично подмёрзли. Если вы хотите наслаждаться ежегодным цветением лилий, ещё при покупке луковиц обращайте внимание на принадлежность сорта к какому-то виду. Махровая лилия Разные гибриды лилий различаются по морозостойкости и требовательности к уходу. На упаковке название вида зашифровано под римской цифрой. Зимуют без укрытия Самыми неприхотливыми являются азиатские гибриды (I). Они отлично зимуют в средней полосе, почти не поражаются грибковыми заболеваниями, быстро размножаются. Мартагон гибриды (II) очень близки к видовой лилии кудреватой, это самая морозостойкая лилия. Хорошо зимуют ЛА-гибриды (VIII), они произошли от скрещивания лилии лонгифлорум и азиатской. Зимуют с укрытием Лилии кандидум (белоснежные) (III), американские гибриды (IV), лилии лонгифлорум (длинноцветковые) (V) более требовательны к условиям произрастания. Они нуждаются в укрытии на зиму. Трубчатые лилии Трубчатые лилии (VI) и ОТ-гибриды (VIII), которые произошли от скрещивания восточных и трубчатых лилий, неплохо зимуют в средней полосе, но требуют мульчирования почвы торфом или укрытия лапником. Восточные гибриды (VII) плохо зимуют в средней полосе, их лучше выращивать в контейнерной культуре. Сроки посадки лилий Если лилии не взошли весной, причина может крыться в неправильном сроке посадки. Растения могли не успеть подготовиться к зиме, что привело к выпреванию или вымерзанию. Весна Лучшим временем для посадки лилии считают весну: с середины апреля до начала мая, когда почва уже немного прогрелась. При весенней посадке лилия зацветает в первый год. При осенней посадке чаще случается выпадение посадочного материала. Лето Если речь идёт о рассаживании своих лилий или о покупке лилий с рук, то сроки посадки не так критичны — от момента выкопки до посадки проходит несколько дней. Азиатские гибриды настолько неприхотливы, что могут перенести пересадку даже в цветущем состоянии. Осень Если же мы покупаем луковицы в садовом центре или интернет-магазине, то нужно понимать, что европейские производители заготавливают луковицы осенью, в продажу они поступают в конце зимы - начале весны. Всё, что не распродано за весну, продаётся в течение лета и следующей осени со скидкой. В сентябре мы приобретаем луковицы, которые выкопали почти год назад. Всё это время лилии хранились в холодильнике, и все биоритмы у них давно сбиты. В тёплую осень лилии могут активно пойти в рост после посадки, это ослабит растение, луковица не успеет подготовиться к зимовке. При поздней посадке лилии не успевают укорениться, это может привести к вымерзанию луковиц зимой. Неправильная посадка Если лилии не взошли, возможно, луковицы сгнили в земле. Лилии не терпят застоя воды. При выборе места для посадки лилий вспомните, где весной стоит вода после схода снега, и не сажайте лилии на это место. Если на участке близкое расположение грунтовых вод, лилии лучше сажать на возвышении, насыпая холм высотой 15-20 см. Для того чтобы луковицы лилий не загнивали в почве, их сажают на песчаную подушку, ещё лучше полностью окружать луковицу песком и уже на слой песка насыпать землю. Слишком глубокая посадка может стать причиной того, что лилии не взошли весной. Луковиц разных видов лилий различаются по размеру. Посадку проводят по общему правилу для всех луковичных — на глубину, равную трём высотам луковицы. Мыши и кроты Луковицы лилий — любимая пища мышей в зимнее время. Защитить луковицы от мышей практически невозможно, посадка лилий в специальные контейнеры для луковичных не укроет их от грызунов. Единственное, что в нашей власти — это регулировать численность мышей на участке при помощи котов или ядовитых приманок. Кроты не питаются луковицами, это хищные животные. Но если ход крота пролегал под лилиями, он мог повредить их корни. Сами луковицы могли провалиться в подземный тоннель, из которого им сложно пробиться к поверхности земли. Что делать, если лилии не взошли весной Не спешите отчаиваться. Почва прогревается не так быстро, как воздух. Велика вероятность того, что лилии взойдут немного позже. Если все сроки прошли, попробуйте аккуратно выкопать луковицу, чтобы узнать, в чём проблема. При посадке лилий лучше оставлять какой-то «маркер», это может быть небольшой колышек, который укажет точное место расположения луковицы. Копать наугад довольно опасно, велика вероятность того, что лопата воткнётся именно в луковицу, ещё обиднее будет, если она как раз начала прорастать. Если выкопанная луковица оказалась здоровой, без признаков гнили или обморожения, обработайте её стимулятором корнеобразования, например, препаратом «Корневин» или «Корнестим», — и посадите по всем правилам. Когда у растения сбиваются биоритмы, лилия может пропустить один год и пролежать в земле. Подобное иногда случается и после слишком обильного цветения.

Роза является общепризнанной королевой сада, а гортензия (другое название – гидрангея) по праву носит титул принцессы. Если вырастить это красивое растение, то оно украсит любой приусадебный участок и будет выигрышно смотреться на фотографиях. Соцветия гортензии могут иметь разнообразные окрасы: белый, розовый, голубой, фиолетовый, кремовый, красный, салатовый. Листья бывают светло- и темно-изумрудными, матовыми и глянцевыми. Гортензия белая Характерная особенность гидрангеи – способность изменять окрас соцветий в зависимости от pH грунта. Если почва кислая, то лепестки окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет, а если щелочная, то – в светло-розовый. Гортензия розовая Гортензия великолепно смотрится как в качестве солитера, так и в групповых посадках. Если правильно выбрать соседей, то они придадут соцветиям гортензии яркость и выразительность. Но растения должны сочетаться по размеру, форме и цвету, а также иметь сходные требования к условиям произрастания. Известно более 70 видов гортензии, среди которых самые распространенные – метельчатая, крупнолистная, древовидная. Оптимальные условия для гортензии При выборе соседей важно учесть, какие условия необходимы принцессе сада: Освещение. Кустарник предпочитает легкое затенение. При недостатке света соцветия закладываются в небольшом количестве и имеют блеклый цвет. Неблагоприятно сказывается на состоянии растений и воздействие палящих солнечных лучей – листья становятся бледными, на них появляются ожоги. Влага. Хотя гортензия влаголюбива, но она не переносит застоя влаги. Поэтому не будет расти в низинах, так как они накапливают воду. Почва. Гидрангея предпочитает рыхлую плодородную почву, обладающую слегка кислой реакцией. На сильнокислом и сильнощелочном грунте она погибает. Следовательно, в качестве компаньонов следует использовать тене- и влаголюбивые растения, растущие на слабокислой земле. Что посадить рядом с гортензией метельчатой Метельчатая гортензия – невысокое кустистое растение с длительным цветением (с середины лета до заморозков). Соцветия у него конусовидные и не слишком яркие. Поэтому рядом с ним предпочтительно выращивать яркие многолетние цветы (розы, флоксы, лилии, дельфиниумы, анемоны, многоколосники) либо низкорослые кустарники с небольшой корневой системой. Розы Розы, подобно гортензиям, являются рослыми кустарниками. Поэтому сажают эти растения рядами на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать затенения и предоставить доступ к солнцу, обеспечить их поливом и подкормками. В таком случае цветник будет на протяжении всего сезона радовать пышной зеленью и богатым цветением. Хвойные Отлично совмещаются с гортензией хвойные культуры. Они не предъявляют особых требований к уходу, благодаря чему не являются конкурентами гортензии. Хвойные растения подкисляют почву и служат замечательным оттеночным фоном для роскошных соцветий. Лучшим выбором станут можжевельник, туя, низкорослые сосны. Высаживают эти культуры с южной стороны клумбы, чтобы они притеняли гортензию только в обеденный зной, а в остальное время обеспечивали доступ солнечных лучей. Особенно эффектно выглядят композиции с раскидистых кустов гидрангеи и стройных туй. Можно создать двухъярусную клумбу, высадив на переднем плане гортензию, а позади нее – туи. Туя создаст выигрышный зеленый фон для пышных соцветий. Не стоит высаживать возле гортензии ель. Это быстрорастущее раскидистое высокое дерево, которое будет угнетать соседей. Спирея Спирея станет отличным дополнением к гортензии, так как цветет с весны до середины лета, а гортензия – с середины лета до осени. В результате удастся создать клумбу непрерывного цветения. Эти два растения предъявляют сходные требования к условиям произрастания. Гортензия чуть выше спиреи, что позволит ей получить необходимое количество солнечных лучей. Что посадить рядом с древовидной гортензией Древовидная гортензия выделяется высокорослостью. Она похожа на дерево, вырастающее до двух метров в высоту. Огромными размерами (часто больше двух раскидистых ладоней) обладают и пышные соцветия кустарника. Рядом с ней особо выгодно будут смотреться скромные растения (очитки, мордовник, хосты, флоксы, аконит, астильбы), а также высокие кустарники и плодовые деревья. Фруктовые деревья При поиске ответа на вопрос, что сажать рядом с гортензией, стоит обратить внимание на плодовые деревья. Яблоня, высаженная с южной стороны от гортензии, защитит от сквозняков и от палящего полуденного солнца. Минимальное расстояние между деревом и кустарником – полтора метра. Можжевельник Гармонично дополнит гортензию можжевельник. С его помощью можно создать разноуровневый дизайн. Темно-зеленая крона этого кустарника эффектно оттеняет нежные соцветия гидрангеи, оттеняет их изящество и яркость. При желании можно создать контрастные композиции, если приобрести можжевельник с голубоватой, золотистой или серебристой хвоей. Если можжевельник сильно разрастается, то проводят формировочную обрезку. Растения комфортно чувствуют себя при совместном выращивании, так как имеют сходные требования к условиям (полутень, подкисленная почва). Сирень Еще один хороший компаньон для гортензии – сирень. Эти два кустарника обладают сходными размерами и аналогичным типом цветения. Сирень цветет в конце весны, а гортензия – летом, что позволяет создать клумбу непрерывного цветения. По желанию сажают сорта со сходным или контрастирующим окрасом. Возможно создание эффекта переплетенных ветвей. Что посадить рядом с гортензией крупнолистной Гортензия крупнолистная – высокое (до 4 метров) дерево. Поэтому уместными будут композиции с другими кустарниками (жасмином, скумпией, дерном, шиповником, бересклетом, боярышником, кизильником, черемухой, самшитом) и невысокими деревьями (кленами, ивами, яблонями, персиками). С их помощью создают живые изгороди, оформляют дорожки. Важно только разместить растения так, чтобы они имели достаточно свободного пространства и не конкурировали за свет, влагу и удобрения. Дополнение эксперта от 15.01.2025 Гортензия крупнолистная достигает своих максимальных размеров только на родине, в Китае и Японии, где климат мягкий, а влажность воздуха очень высокая. В нашем климате кусты крупнолистной гортензии редко вырастают выше 1 -1,2 м. Эту особенность нужно учитывать при выборе растений-компаньонов. Гортензия крупнолистная — самая теплолюбивая из всех видов этого декоративного кустарника. Цветочные почки закладываются на верхушках прошлогодних побегов, поэтому крайне важно сохранить верхушечные почки от вымерзания. Лучше всего зимуют низкорослые сорта под полуметровым слоем снега. Укрывать кустарники необходимо еще до первых заморозков, гораздо раньше, чем розы. Поэтому не стоит сажать рядом с крупнолистной гортензией цветы, пик декоративности которых приходится на осень. К радости садоводов средней полосы появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии. Они цветут два раза: в начале лета — на прошлогодних побегах и в конце лета — на приростах текущего года. Даже если цветочные почки вымерзнут зимой, садовод лишится лишь первой волны цветения, но сможет насладиться второй. Ремонтантными являются сорта серии “Endless Summer”, “You & Me” и др. Именно соцветия крупнолистной гортензии способны менять окраску лепестков, она зависит от кислотности почвы. На кислой почве лепестки становятся голубыми, на слабощелочной — розовыми. Опытные садоводы могут вырастить кустарник, на котором будут цвести одновременно сине-голубые и розовые соцветия. Для подкисления почвы с одной стороны кустарник подкармливают препаратами на основе сульфата алюминия, такими как “Цветалон для изменения цвета гортензий”. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Что можно посадить под гортензией? Чтобы земля под гидрангеей не выглядела голой, рекомендуется заполнить пустые места многолетними теневыносливыми цветами или декоративными травами. Ирисы Оригинальные цветочные комбинации удастся создать, если окружить гортензию ирисами. Но сажать ирисы можно только на следующий год после посадки гортензии, чтобы избежать переувлажнения. Астильбы Еще один отличный сосед – астильба. Эта культура ниже гортензии, растет в аналогичных условиях, легко переносит затенение. Оба растения цветут на протяжении длительного времени. Соцветия разной формы гармонично сочетаются. Можно подобрать близкие по тону либо контрастные оттенки. Астильбу с гортензией можно высадить на клумбе либо создать из них живую изгородь. Цветок красиво смотрится даже после цветения. Его ажурная листва выгодно оттеняет округлые листья гортензии. Злаки Оригинальная композиция получится, если высадить рядом с гортензией декоративные злаки. Они не будут затмевать принцессу сада, так как цветут неярко, а дополнят соцветия гортензии своими красивыми удлиненными листьями. Злаковые культуры не нуждаются в особых требованиях, хорошо растут на слабокислых почвах. Главное – избегать сильной заболоченности, что актуально и для гортензии. Выгодно оттенить красоту пышных эффектных соцветий гортензии позволят просо, мискантус, луковичный райграс, сизая овсяница, дернистая щучка. Особенно красивые композиции позволяет создать японская лесная трава (хаконехлоя), так как ее изящная листва может иметь различные оттенки (зеленый, белый, золотистый). Хоста Интересные композиции образуют гортензии совместно с хостами. Особенно эффектно они смотрятся совместно с вариегатными (пестролистыми) сортами. Хосты отлично будут чувствовать себя в тени гортензии, так как не выносят прямых солнечных лучей. Подходят им и подкисленные почвы. Для создания многоярусной клумбы используют низкорослые многолетники со сходными требованиями к условиям произрастания: лаванду, крокусы, анемоны, нарциссы, лилии, лилейник, тюльпаны, лихнис, васильки, тысячелистник, флоксы, турецкие гвоздики. Благодаря сочетанию разнообразной цветовой палитры, разной формы и окраски листвы можно создать оригинальный эксклюзивный цветник. Стоит обратить внимание на мягкую манжетку. Это растение яркой сочной зеленью и воздушными соцветиями сгладит излишнюю эффектность гортензии. Внести яркие краски в пейзаж помогут однолетники: портулак, гелиотроп, газания, агератум, кальцеолярия, гелиотроп, эшольция. Если под гортензией посеять петунию, алиссум и душистый табак, то клумба не только порадует красивым видом, но и будет источать приятный аромат. Красивый зеленый ковер перед гортензией создают стелющиеся растения (барвинок, плющ). Эффектный фон создадут плетистые кустарники (клематис). При создании клумбы непрерывного цветения можно использовать хризантемы, рододендроны, пионы. Придать нарядный вид клумбе с первых весенних дней помогут первоцветы (мускари, подснежники). Луковицы можно посадить даже под самым кустарником, так как цветут они до распускания листьев. Комбинируя различные растения, можно придать участку индивидуальность и желаемый стиль – деревенский, романтичный, ретро. Нежелательные соседи Недостаточно выяснить, что можно посадить рядом с красавицей гортензией. Важно также знать, какие соседи для нее нежелательны. Плохими компаньонами будут растения, которые конкурируют с гортензией относительно условий существования (освещения, воды, питания), угнетая рост и развитие. При нарушении этого правила кусты будут мелкими, а цветение бедным и блеклым. Не стоит высаживать гидрангею возле высокорослых деревьев. Особенно нежелательны комбинации с липами и березами. Деревья затеняют гортензию, мешая ее развитию. Также они обладают громадной корневой системой, забирающей влагу и питательные вещества. Не будет расти гортензия совместно с растениями, любящими усиленный полив, так как она не выносит застоя влаги. Также не стоит ее высаживать рядом с цветами, нуждающимися в сильнокислой или сильнощелочной почве. Нежелательным компаньоном для гидрангеи является и акация. Она выделяет вещества, которые угнетают рост и развитие гортензии. Токсичное действие оказывают также лук и чеснок. Допустимо ли высаживать рядом гортензии разных видов? Несмотря на наличие множества сортов гортензии, все они имеют сходные требования к условиям произрастания. Поэтому они без проблем могут расти совместно. Если подобрать сорта с разным размером кустов, различным окрасом соцветий и отличающиеся сроком цветения, то удастся создать оригинальную клумбу, радующую взгляд буйством красок в течение всего сезона. Важно только учесть морозостойкость растений, так как российские сорта способны выдержать 18-градусные морозы, а европейские и азиатские погибают уже при -5 °C. Заключение Гортензия – шикарное растение, которое украсит ландшафт как в виде солитера, так и в групповых посадках. Его можно посадить на клумбе, в саду, перед парадным входом, использовать в качестве живой изгороди. Можно эффектно оформить садовые дорожки, поочередно высадив вдоль них гортензию и различные кустарники. Известно 2 варианта создания ландшафтных композиций: Подбирают сходные формы и оттенки. Рядом с гортензией, обладающей округлыми листьями, высаживают растения с округлой листвой и соцветиями аналогичной окраски. Подбирают контрастные композиции. Возле белой гортензии высаживают алые розы. Можно расположить рядом с кустарником папоротники. Его кружевные вайи выигрышно подчеркивают цельные листья гортензии. Правильно выбрав, что посадить рядом с гортензией, клумбы и их фото будут радовать своей красотой очень долго.

Пионы — настоящие короли июньского сада. Они восхищают своими крупными пышными цветами и приятным ароматом. Пионы самодостаточны и эффектно смотрятся в качестве солитера в ландшафтном дизайне. Но многие садоводы отдают предпочтение групповым посадкам и спрашивают, что можно посадить рядом с пионами, чтобы цветник радовал глаза непрерывным цветением. Пионы: с чем рядом сажать Лучшими соседями пионов на клумбе станут растения со схожими требованиями к условиям выращивания. Эти цветы любят обилие света и тепла, не выносят заболоченных почв. Поэтому рядом с ними следует выращивать разные свето- и теплолюбивые декоративные культуры, не нуждающиеся в частых поливах и способные выдержать небольшую засуху. Нужно также учесть, что пионы, благодаря большим размерам кустов и красивым крупным цветкам, требуют обширного "личного пространства". Соседей предпочтительно сажать вокруг группы пионов. Если посадить мелкие растения между кустами, то уход будет затруднительным. Идеальные компаньоны С какими кустарниками и цветами сочетаются пионы на клумбах? Они образуют эффектные комбинации с вечнозелеными растениями, крона которых регулярно подвергается обрезке: туями, можжевельниками, самшитом. Красочные пейзажи создают пионы с цветущими кустарниками жасмином, чубушником, жимолостью, дейцией. Многие цветоводы высаживают пионы, хризантемы и флоксы на одной клумбе. Хорошо совмещаются пионы и с другими цветами – лилиями, лилейниками, метельчатыми гортензиями, бородатыми и сибирскими ирисами. Великолепным выбором станет астильба, цветущая до наступления заморозков. Шикарно смотрятся на фоне густой зелени пионов снежно-белые с золотистой серединкой цветы нивяников. Насладиться ярким непрерывным цветением поможет высаженный рядом с пионами шнитт-лук. Это растение не выдвигает особых требований к уходу, имеет оригинальный вид и цветет на протяжении длительного времени. Уникальные ландшафтные композиции можно создать, если окружить кусты пионов лекарственными травами. Лучшим выбором будут шалфей, пустырник, аптечная ромашка, манжетка, шерстистый чистец, толстолистный бадан. Эти растения сочетают пользу с декоративностью. Они обладают лечебными свойствами и способны цвести достаточно долго. Манжетка мягкая Если вы не можете решить, что посадить рядом с пионами, то стоит обратить внимание на декоративные лианы. Клематисы, зафиксированные на декоративных опорах, создадут для пионов красивый изумрудный фон и украсят ландшафт. В тени пионовых кустов можно сажать и теневыносливые растения. Папоротники и хосты спрячутся от палящих солнечных лучей под листьями пионов и придадут выразительность цветущим пышным шапкам. Достойным компаньоном пионам станет и изящная пеларгония. Благодаря разнообразию цветовых вариаций она позволит создать яркую разноцветную клумбу. Что еще можно посадить рядом с пионами? Нарядный вид придадут клумбе маки, колокольчики, наперстянки, гвоздики, флоксы. Эти растения любят свет, не боятся засухи, неприхотливы, привлекательно цветут, дают обильный самосев. Следует отдавать предпочтение культурам с цельными листьями (хостам, ирисам, лилейникам), так как у пионов они резные. Красивый контраст с пышными круглыми "шапками" пионов создадут удлиненные соцветия дельфиниума, наперстянки, мискантуса, вероники. Вероника Клумбу можно сделать любой формы и оформить в разных цветовых оттенках. Она может быть однотонной, контрастной или оттеночной, круглой, длинной или ярусной. При обустройстве круглой клумбы по центру размещают пионы, а перед ними – невысокие цветы (астры, маргаритки, примулы, фиалки, хосты, бадан). Астры Создавая рабатку (так называют длинную клумбу), растения размещают рядами — на дальнем плане высаживают пионы, а на переднем — более низкие цветы. Обычно размещают рабатку вдоль стены здания или перед забором. Ярусная клумба — идеальный выбор для рельефного участка. Можно также объединить на одном цветнике пионы различных сортов и окрасок. Но нужно учитывать высоту кустов, иначе высокие древовидные сорта вытеснят низкорослые. Желательно высаживать растения на расстоянии 2-3 метров. Успешные цветовые решения Решая, что можно посадить с пионами на клумбе, нужно учесть сочетание цветов, чтобы создать оптимальный цветовой дизайн, который будет очень красиво выглядеть на фото. Любые пионы выгодно смотрятся на фоне хвойных культур. Розовые цветы великолепно гармонируют с туями, можжевельником, барбарисом, морозником. Бордовые и ярко-красные — с декоративным луком и хостой. Белые и коралловые выгодно сочетаются с темно-красными гвоздиками, гейхерами, лилейниками, Желтые — с колокольчиками, синими, голубыми и фиолетовыми ирисами, с красными цветами. Белые пионы создадут красивый контраст с ирисами, маками, лилейниками, колокольчиками. Как подготовить клумбу непрерывного цветения Создавая клумбы с пионами и другими цветами, желательно выбирать растения, которые цветут в разное время. Уже в начале весны способны "раскрасить" яркими красками пустое унылое пространство клумбы мелколуковичные растения. К ним принадлежат: крокусы, галантусы (подснежники), мускари, нарциссы, иридодиктиумы, хионодоксы. Когда они отцветут, декоративная листва пиона прикроет засыхающие листья луковичных. Одновременно с пионами цветут: герани, ирисы, колокольчики, дельфиниум, мак, аквилегия, дицентра, нивяник, манжетка. На смену пионам летом приходят астильба, лилии, пеларгонии, циннии, петунии, а осенью – георгины, хризантемы, астры, флоксы. Дополнение эксперта от 29.01.2025 Пион можно назвать “садовой недвижимостью”. С каждым годом куст становится красивее. На одном месте пион может расти десять лет и более, поэтому при выборе компаньонов важно подбирать таких соседей, уход за которыми не помешает развитию пиона. Так, не стоит сажать рядом с пионами тюльпаны и другие луковичные, которые требуют ежегодного выкапывания. При перекопке почвы легко повредить корневую систему пиона. По этой же причине в компаньоны не выбирают растения с ползучей корневой системой, которые будут отнимать у пиона питательные вещества. При выборе компаньонов нужно учитывать, что у пионов довольно короткий период цветения. Пик декоративности приходится на конец мая - середину июня, а затем в течение всего лета растение является фоновым. За кустами пионов хорошо смотрятся дельфиниумы, их массовое цветение приходится на июль. Пышно цветущие дельфиниумы перетягивают на себя внимание.  На переднем плане “подбить” пионы хорошо многолетней геранью, например, кроваво-красной. Она неутомимо цветет в течение всего лета, при этом сами кустики довольно компактные. Для переднего плана подходит и спирея японская, — низкорослый кустарник с идеальной сферической формой. А чтобы и осенью эта часть цветника выглядела нарядно, создайте несколько небольших групп из очитка видного. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Нежелательные соседи Не стоит размещать возле пионов мощные деревья с раскидистой густой кроной. В затенении пионовые кусты утрачивают свою декоративность и перестают цвести. Деревья забирают у пионов влагу и питательные вещества. На маленьких участках в случае нехватки пространства можно высадить пионы под небольшими деревьями, обладающими разреженной компактной кроной (рябиной, яблоней, грушей), сквозь которую проходит солнечный свет. В легкой тени кусты получат достаточно света и будут защищены от выгорания. Расстояние от куста к дереву должно составлять не меньше 3-4 метров. Плодовые и декоративные деревья Плохие компаньоны для пионов – черемуха и абрикос. Корни этих деревьев выделяют в почву особые вещества, которые угнетают рост пионов и негативно сказываются на их цветении. Плодовые кустарники Не стоит высаживать на клумбе возле пионовых кустов растения, интенсивно образующие поросль: боярышник, малину, вишню, сливу. Придется постоянно бороться с порослью, что приведет к повреждению корневой системы пионов. Крыжовник и смородина, хотя не принадлежат к агрессорам и не выпускают поросль, будут неподходящими соседями. Они постепенно разрастаются, образуя раскидистую густую крону, и накрывают пионы. Не смогут ужиться пионы с черникой и голубикой. Ягодные культуры требуют почв с повышенной кислотностью, а пионам необходим слабощелочной или нейтральный грунт. Цветущие кустарники В число нежелательных соседей входит сирень. Этот агрессивный быстрорастущий кустарник способен накрыть плотной и густой кроной всю клумбу. Пионы и розы эффектно сочетаются между собой. Особенно красивые цветники получаются в композициях со шрабами, флорибундами, почвопокровными и плетистыми розами. Плетистые розы создадут роскошный фон для пионовых кустов, если их разместить на арках и перголах. Но все же опытные цветоводы в своих комментариях не советуют совмещать эти царственные цветы на клумбах, так как они обладают мощными корневыми системами. Разрастаясь, растения начинают бороться за свободное пространство и вытеснять друг друга, что негативно скажется на их состоянии. Травянистые растения Плохие соседи для пионов — ландыши. Эти цветы расцветают весной и украшают клумбу своими нежными колокольчиками. Но они агрессивно разрастаются, вытесняя всю растительность. Ландыши завоевывают территорию Не подходят в качестве соседей пионам и растения, принадлежащие к семейству лютиковых. Они быстро разрастаются и сильно истощают почву, что негативно действует на качество цветения и развитие пионов. Также к агрессивным растениям принадлежат васильки, полынь, фалярис (канареечник). Они будут затруднять прополку клумбы и стремиться завоевать территорию. Фалярис тростниковый Пионы в ландшафтном дизайне Общепризнано, что лучше всего вписываются пионы в английские миксбордеры. Но современные ландшафтные дизайнеры успешно используют эти растения и в других цветниках, в том числе на клумбах, напоминающих цветущий луг. В таких композициях используют не махровые сорта, а виды, обладающие простым цветком. Совместно с ними на одной клумбе можно вырастить зонтичные и злаковые растения.