Цветник

Любовь к даче начинается с интереса к тому, что растет на грядке, в цветнике или саду. Чтобы ребенок с удовольствием ехал за город, помогал взрослым в работе на участке, попробуйте обустроить детский уголок с клумбой из цветущих растений. Пробудить интерес Многие ребятишки сегодня предпочитают общение с гаджетами, чем с живой природой. Увлечь их садом непросто, но можно попробовать. Начинать нужно с самого юного возраста. Отвести территорию для игр, отдыха и экспериментов. Ведь дети любознательны, им нравится творить, подражая взрослым. Поэтому ребячий мини-цветник — то, что надо. Выращивание цветов (овощи также приветствуются) способно пробудить страсть к растениеводству, помочь выработать трудолюбие, ответственность. Размещать детскую клумбу надо неподалеку от зоны игр, иначе малыш о ней забудет. Территория не должна быть на сплошном солнцепеке или в глубокой тени. Чтобы не навредить здоровью сына или дочки (зеленым питомцам будет также комфортнее). Выбирают такое место, где родители, бабушки, дедушки могут наблюдать за маленьким человечком из окон дома, других сторон участка. Чтобы ребенок втянулся в процесс, творите вместе. Посоветуйтесь со своим чадом, какие растения ему больше нравятся и какие хочется посадить. При устройстве цветничка доверьте сделать какую-то работу крохе, например, бросить семечко в лунку. Младшим школьникам под силу обустроить место самим под руководством взрослых. Расскажите малышу, как сажать растения, какой уход должен быть за ними. Он должен сам ухаживать за детской клумбой и видеть результат своих трудов. А родитель выступать в роли наблюдателя. Если ребенок забыл полить свою цветочную грядку, не ругайте его, полейте сами. Но выполнять постоянно за него работу не нужно: это ведет к безответственности и лени. А вот прополку лучше проводить вместе, ведь даже не все взрослые, особенно городские люди, способны отличить культурные растения от сорняков. Нельзя доверять деткам подкормки химическими удобрениями! Задействуйте цветник в играх, например, придумайте викторину о растущих на нем цветах. Или предложите загадки об овощах, и что можно из них приготовить, если овощные культуры растут на грядке. Обязательно фотографируйте маленького хозяина и его детище в процессе работ и конечный результат. Выращенные маленькими ручками красивый цветок или огурчик запомнятся карапузу надолго. Приобретите удобный и яркий детский набор инструментов для сада. Чтобы малыш чувствовал себя настоящим дачником. Что тебе посадить, человечек дорогой? Какие растения посадить на детской клумбе? Подбирают неприхотливые цветы, которые выращивают из семян. Советуем избегать ядовитых: вдруг детям вздумается их попробовать? Даже сок при попадании из стебля на кожу не должен вызывать раздражения. Тюльпаны не содержат ядовитых веществ Приветствуются яркие представители флоры, привлекающие внимание юных садоводов. Ароматы одобряются, но не слишком сильные. Особенно осторожно нужно быть с растениями-аллергенами. Если в семье растут девочка и мальчик, можно обойтись одним цветником или создать два разных. Подскажите, как скомпоновать цветочки по высоте и окраске. Если хочется посадить овощи, то это могут быть овощные, зеленные культуры, за которыми легко ухаживать. И, хотя сегодня модно совмещать на одной грядке цветы и овощи, не устраивайте путаницы. И ухаживать так малышу проще. Важно, чтобы зеленые питомцы рано начинали цвести или имели небольшой срок созревания. Иначе деткам становится скучно наблюдать за грядой, где долго не происходят изменения. Возможно, приобрести готовую рассаду цветов, чтобы детская клумба скорее приобрела пышно цветущий вид. Хорошо, если облагороженный участочек будет вписан в общую садовую композицию. Соорудите палисадник, обнесенный пластмассовым мини-штакетником, цветник в контейнере или клумбу - «солнышко», которые выделяются детской тематикой. С раннего детства необходимо развивать чувство красоты и стиля. Подобрав ассортимент, окончательный выбор оставьте за малышом. Растения для юного дачника Мы подобрали цветочные культуры, подходящие под перечисленные выше параметры. Космея Простой, некапризный цветок в цветении с июля до заморозков. Легкий и нарядный, который нравится детишкам. Из лепесточков космеи девчонки обожают делать себе «накладные ногти». Окраска цветочных корзинок самая разная: белая, розовая, малиновая, сиреневая, оранжевая с желтенькой серединкой. Очень декоративны сорта: «Золотая долина» с ярко-желтыми махровыми соцветиями, «Сенсация Дазлер» с алым лепестьем, «Пикоти» с эффектной красной окантовкой лепестка. Сеют растение семенами в апреле-мае, сразу в открытый грунт. Местечко предпочитает поосвещенней, а почва подойдет любая. На удобренной - больше разрастется, чем обильно цвести будет. Культура выносливая: не боится небольших заморозков весной. Перенесет засуху, если юный садовод забудет полить. Обойдется без всяких подкормок. Календула Очень подходит для детской клумбы. Вырастить ноготки проще простого. Посеять весной прямо в землю и радоваться вместе с детьми желтым и оранжевым «солнышкам» с июня до глубокой осени. Календула Есть и сорта оригинальной расцветки, которые понравятся детям: «Красная с черным центром» (махровое соцветие с черной серединкой и огненным «воротничком»), «Абрикос» с густо махровыми ярко-оранжевыми цветками, «Пинк Сюрпрайз» с крупными лососево-розовыми головками и другие. Из ухода понадобится полив да прополка. Болезни обычно обходят календулу стороной. Растение еще и лекарственное. Можно собрать головки, высушить и, например, полоскать больное горло при простуде. Ноготки привлекают пчел и других полезных насекомых, а вредителей гонят с участка. Настурция Крупные выразительные цветы капуцина (ее второе название) красивы, у них тонкий, приятный запах. Такие ненавязчивые ароматы уместны на детской клумбочке. Настурция Растение любит свет и тепло. Семена сеют на солнечном месте, когда почва прогреется до плюс 10 градусов. Земля должна быть рыхлой и плодородной. Но без избытка азота (свежий навоз не вносить!), иначе зелени будет много, а цветков мало. Чтобы они раскрывались с июля до заморозков, необходимо подкормить фосфорно-калийными удобрениями хотя бы раз за сезон. И постоянно следить за влажностью (не переусердствуйте!) грунта, дабы листва была сочной, и постоянно набивались бутоны. Можно выбрать вьющуюся настурцию. «Иноземная канарейка» покорит малышей и взрослых желтыми цветочками с гофрированными лепестками, напоминающими маленьких птичек на ветке-лиане. У настурции съедобны цветы, листья, семена. Лаватера Если выбирать, какие растения подходят для детской клумбы, то одно из них - лаватера. Куст высотой под метр украшен розовыми, малиновыми, белыми «атласными» соцветиями. «Дикая роза», как называют ее в народе, заменит настоящую, которую из-за колючек не посадишь в ребячьем цветнике. Размещать желательно группками. Лаватера Прекрасно всходит без рассады спустя 10-14 дней после посева. Неприхотлива к условиям выращивания, уходу, потерпит непродолжительную засуху. Только заливать сильно не надо. В цветении - с июля до октября. Отцветшие соцветия обязательно удаляют. Букет из «дикой розы» остается свежим целую неделю. Годеция Большими воронковидными цветками белого, красного, малинового, фиолетового окраса растение напоминает прекрасную азалию. Но, в отличие от нее - не ядовита и относительно неприхотлива. Посеянная в апреле-мае прямиком в землю, через 45 дней уже радует раскрытыми бутонами. Украсит любой, и детский цветник, начиная с июля до октября. Как и большинство однолетников, хорошо растет на освещенной клумбе с плодородным грунтом. Важно не загущать посадки, чтобы не усложнять уход. Годецию нужно регулярно поливать (без перелива!), особенно в жару. Если ребенок забывает об этом, придется за лейку браться взрослым. Потому что «красавица» страдает от засухи и болеет в случае застоя влаги. Также старшие члены семьи должны позаботиться о регулярных подкормках для пышного и продолжительного цветения («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Целозия Ребятишкам нравятся яркие и необычные растения. «Целозия гребенчатая», высаженная на детской клумбе, точно вызовет их удивление. Она похожа на петушиный гребешок, который хочется потрогать. Окраска разная, но самая впечатляющая - пламенно-красная. Также привлекательна «Целозия перистая, высокорослая смесь». Лучше разводить рассадой, но можно отправить в грунт, когда он хорошо прогреется и не будет заморозков (конец весны). Все, что нужно для эффектного вида: теплое, светлое, безветренное местечко. И по возможности регулярный полив. Растение часто используют для сухих букетов, которые можно составить вместе с ребенком. Подсолнечник Декоративному подсолнечнику также можно предоставить место в детском цветочном пространстве. Его веселые соцветия- «корзинки» поднимут настроение даже в пасмурный день. Невысокий, 50-60 сантиметров ростом, под стать ребенку, махровый, золотисто-желтый «Медвежонок» лучше всего расположить в центре композиции. Необычной расцветки «Красное солнышко» высотой 1,5 метра желательно размещать на заднем плане. Семечки сеют в мае. Хотя культура теплолюбивая, всходы перенесут даже заморозки до минус 6 градусов. Растет быстро. Покладистое растение не нуждается в особенном уходе. Хорошо обеспечить ему постоянный полив, чтоб продлить период цветения. Но не заливать, дабы не погубить питомца. И еще. Листья подсолнечника могут раздражать кожу. Астра однолетняя Цветоводы обычно растят астрочки-однолетки через рассаду, чтобы побыстрее увидеть в цвету. Желательно высадить часть кустиков вместе с ребенком и на территорию детской клумбы. Или посеять семена (ранние культивары) сразу на улицу в последнем месяце весны. Можно купить микс сортов разнообразной окраски («Болеро», сочная яркая смесь). Или выбрать одноколерные. Например, «Краллен сиам». Махровые соцветия с лиловыми, похожими на коготки лепестками, хорошо сочетаются с желтыми, оранжевыми цветами, которых много в ребячьем цветничке. Астры Не останется незамеченной малышней помпонная двухколерная «Превосходный Гасфорд» с темно-красными лепестками и белой серединкой. Растения необходимо сажать в некислую плодородную почву (легкие суглинки, супеси), где они прежде не росли. Чтобы избежать фузариоза, которому подвержена культура. При посадке полезно внести немного золы. Для пышного цветения молодые астры несколько раз пересаживают: их мочковатый корешок не страдает от пересадки. Также нужно прищипывать первый бутон и удалять отцветшие «корзинки». Будут дольше цвести и не потратят силы на вызревание семян. Астру полезно подкормить перегноем, но нельзя удобрять свежим навозом. Бархатцы Как же обойтись без броских бархоток на цветочной грядке ребенка? Эти цветочки теплых окрасок, с бархатистыми лепестками заряжают энергией и позитивом. Расцветая в июне-июле, их жизнерадостные «мордашки» радуют до самой поздней осени. Бархатцы Сеют тагетес - еще одно название культуры - в мае, когда прогреется земля (многие предпочитают разводить рассадой). Хоть он любитель солнышка, но приспособится расти и в полутени.Только шикарного декоративного вида не будет. Цветок супернеприхотливый. Обойдется без «еды», долго — без «питья». Но при недостатке влаги листва желтеет, ее избыток ведет к болезням. Растение имеет специфический аромат, который не всем нравится. Он способен вызвать аллергию, а листья —раздражение на чувствительной детской коже. Георгина однолетняя Какие цветы еще можно посадить для детей? Достойная кандидатка для цветника на детской территории — однолетняя георгина. В отличие от многолетней, однолетка неприхотлива. Ее можно посеять семенами в грунт в мае, когда минует угроза весенних заморозков, заморачиваться с хранением клубней не надо. Будет цвести с августа. Лучше предпочесть рассаду: цветение начнется с середины лета и даже раньше. Растение отличается разнообразием «внешности» и насыщенными окрасками, что привлекательно для детей. Ухода требует минимального. Нечастый полив да подкормка - как набьет бутоны («Здравень Турбо для георгинов и луковичных»), чтобы долго и обильно цвела. Кохия Ее называют «летним кипарисом» за сходство с хвойником. А ребятишки сравнивают с неколючей елочкой. Высокий, под метр и выше, кустик интересен детям зеленой листвой летом, а осенью красной. В мае, когда установится тепло, сеют семена. Это крайне непритязательное растение, ухаживать за которым под силу даже ребенку. В удобрениях не нуждается, полив необходим в сильную жару. Детское внимание привлечет формировка кохии. Стрижкой из кустика можно сформировать шарик, пирамидку, конус и т.д. За ножницы должен взяться взрослый. Под его руководством ребятишкам постарше стоит доверить несколько раз чикнуть, где нужно. А крохи будут наблюдать за увлекательным процессом превращения. «Летний кипарис» склонен к самосеву. Если у вас на даче живут дети, соорудите вместе с ними клумбу, высадив яркие и неприхотливые растения. Пусть первый опыт станет для младшего поколения открытием удивительного мира природы.

Вся жизнь садовода-огородника проходит в борьбе. Вредные насекомые прилетают, приползают или тихо сидят в земле и грызут листья, цветы, плоды и корни или клубни, сводя на нет усилия дачника. Чтобы работа на даче не превращалась в постоянную беготню с опрыскивателем, посадите растения-репелленты, запах которых дезориентирует и отпугивает вредных насекомых. Как это работает В монопосадках, будь то картофель, капуста или плантация клубники, вредители чувствуют себя вольготно. Им не нужно искать пищу, достаточно перелетать или переползать с листа на листок, с цветка на цветок.  Пижма - одно из растений, которые отпугивают вредителей Если на участке не соблюдается севооборот, то жизнь вредителей упрощается. Закончив цикл развития, они оставляют потомство, которое проводит зиму в почве или под уютным слоем растительных остатков, а весной новое поколение сразу попадает на “праздник жизни”, где уже взошли их любимые овощные культуры. Насекомые прежде всего заботятся о своем потомстве, поэтому ищут подходящую кормовую базу. Поскольку многие виды вредителей предпочитают определенный тип овощных или плодово-ягодных культур, то мешанина из разнообразных запахов и вкусов немного сбивает их с толку. Поэтому в смешанных посадках насекомых вредителей всегда меньше, чем на огородах, где овощи растут стройными рядами или отдельными массивами.  Однако не стоит питать иллюзий, колорадский жук или бабочка-белянка найдут картофель и капусту, даже если рядом будут расти растения с резким запахом. И все же количество вредителей будет гораздо меньше, поэтому уничтожить их станет проще. Справедливости ради стоит оговориться, что никакие растения не могут полностью защитить садовый участок от насекомых-вредителей. Однако чем больше биоразнообразие, тем более комфортно чувствуют себя овощные и плодово-ягодные культуры, тем меньше они подвергаются массовым атакам насекомых-вредителей. Ароматические растения с душистыми листьями не нравятся многим насекомым-фитофагам. С другой стороны, в период цветения они привлекают полезных насекомых. Среди них не только опылители (пчелы, осмии, шмели), но и насекомые-энтомофаги, — наши помощники с вредителями сада и огорода. Привлечение божьих коровок, златоглазок, наездников и прочих полезных насекомых уменьшает численность вредителей на приусадебном участке. Некоторые растения имеют не только ароматную надземную часть, их корни тоже издают специфический запах, который не нравится вредителям, обитающим в почве: проволочнику, медведке, а также вездесущим муравьям. Чтобы растения против вредителей действовали эффективно и защищали сад и огород, ароматных трав и цветов должно быть много. Они должны быть “разбросаны” по всему участку, создавая какофонию ароматов.  Еще на этапе планирования посадок нужно подумать о том, как разнообразить их растениями-репеллентами. Многолетние культуры с насыщенным пряным запахом можно разместить по периметру огорода, а также высадить их вдоль проходов, которые разделяют огород на небольшие участки. Однолетники можно высевать в междурядье либо вырастить их через рассаду и подсаживать туда, где их помощь наиболее востребована или подсевать в качестве компаньона к основной культуре.  При планировании посадок не забудьте о защите зоны отдыха от комаров, москитов и надоедливых мух. Ароматические растения, посаженные вокруг беседки, а также рядом с крыльцом или открытой террасой дома сделают отдых более комфортным.  Еще одно “уязвимое” место — уличный туалет, а также навозная куча, они привлекают мух, эти места тоже нуждаются в защите от насекомых. Растения-защитники 1. Пиретрум Далматская ромашка, или пиретрум, обладает инсектицидными свойствами. Пиретрины, которыми богаты распустившиеся цветы, не просто отпугивают насекомых, но оказывают на них нервно-паралитическое действие.  Инсектицидные свойства далматской ромашки были известны еще во времена Древней Греции. Порошок из листьев и цветов использовался для борьбы с паразитами: клопами, вшами, блохами.  В наши дни на основе натуральных пиретроидов производят инсектициды для органического земледелия. Их применяют для борьбы с вредителями в комнатном цветоводстве, а также для уничтожения вредных насекомых в открытом грунте и теплицах.  Средства на основе натуральных пиретроидов действуют контактно, практически мгновенно, вызывая паралич и гибель вредных насекомых. При этом препараты на основе пиретрума не опасны для здоровья человека и домашних питомцев. Под воздействием солнечного света и влаги они довольно быстро разрушаются, и уже на следующий день после обработки плоды и овощи можно использовать в пищу. Натуральный инсектицид можно приготовить своими руками из свежих или сушеных цветков далматской ромашки. А чтобы они всегда были в наличии, их необходимо посадить на своем участке. Наибольшее содержание пиретринов в самой обыкновенной далматской ромашке с мелкими белыми цветками. Она является многолетником, ее семена можно найти также под названием “пиретрум цинерариелистный” или “пижма / хризантема цинерариелистная”. Пиретрум вырастает в высоту до 50-80 см, формирует пышные разветвленные кусты, в июне-июле на верхушках побегов распускается множество мелких ромашек. Для приготовления инсектицидов цветки собирают в период массового цветения в солнечные дни. Декоративные сорта пиретрума достаточно токсичны для насекомых, при этом выглядят такие ромашки весьма привлекательно. Многолетние сорта порадуют крупным размером соцветий, до 5-6 см в диаметре, и разнообразием окрасок в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и красного. Однолетние сорта пиретрума девичьего формируют компактные кусты высотой до 30 см, цветы небольшие, махровые, похожие на хризантемы, белоснежные с желтым центром. Популярные сорта: розовые Трубадур, Комедиант, Малиновые гиганты, Дуро, Гиганты Робинсона, белые: Снежный шар, Карлос, Пленум и др. Декоративные сорта однолетней хризантемы, такие как Радость, Восточная звезда, — также содержат некоторое количество пиретринов, поэтому можно разнообразить ими садовую клумбу. Терпкий запах листьев хризантемы не нравится многим вредителям. 2. Декоративная полынь По интенсивности и резкости запаха с полынью мало кто сравнится. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии на цветущую полынь, нужно непременно посадить ее на садовом участке. Полынь декоративная Садовые сорта полыни сохраняют декоративность в течение всего сезона. Их изящная резная листва серо-зеленого цвета с серебристым отливом радует глаз и щекочет обоняние.  Горький запах полыни не нравится насекомым. Ажурные кусты полыни будут уместны у входа в теплицу, высокорослыми сортами можно задекорировать уличные удобства. Полынь предпочитает открытые солнечные места, для этого многолетника можно выделить место неподалеку от грядок. А чтобы полынь не сорничала, ее цветоносы срезают в начале цветения, они не представляют декоративной ценности. 3-4. Пижма и тысячелистник Если на участке растет пижма или дикорастущий тысячелистник, не стоит выпалывать эти сорные травы, от них больше пользы, чем вреда. Оба растения являются лекарственными, их соцветия применяются в народной медицине и ветеринарии. Тысячелистник Терпкий запах пижмы и тысячелистника мы ощущаем только при контакте с растением, у насекомых более тонкое обоняние, и явная горчинка в аромате этих цветов им не нравится. Вместо дикорастущих трав на садовом участке можно посадить декоративные сорта: пижму кудрявую Криспа или разноцветную смесь тысячелистника Колорадо. Ароматные многолетники Чем больше различных ароматов будет витать над садовым участком, тем сложнее насекомым-вредителям будет находить культурные растения. Ароматерапия будет полезна и садоводу. Легкое прикосновение к пахучим листьям оставляет за собой приятный шлейф. Ароматные растения можно использовать для приготовления травяных чаев летом и заготавливать листья на зиму. Клумбы с ароматическими культурами и аптекарский огородик с лекарственными травами — это отличное решение для увеличения биоразнообразия на участке. Если же тщательно распланировать зону огорода, то можно выделить место для душистых многолетников поближе к грядкам, ведь они, как и овощи, любят яркое солнце. 5. Шалфей Запах шалфея не нравится насекомым-вредителям, зато его эфирные масла спасут от кашля и помогут преодолеть зимнюю простуду. Сорта шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит и др. Шалфей 6. Лаванда Саше с лавандой поможет расслабиться и уснуть, если зашить его в подушку, а вот вредителей запах цветущей лаванды сбивает с толку. Лаванда К сожалению, цветок Прованса отличается слабой морозостойкостью, но некоторые сорта лаванды узколистной зимуют в средней полосе, например, Вознесенская 34. 7. Иссоп Иссоп лекарственный — великолепный медонос. Крошечные цветы иссопа привлекают на участок насекомых-опылителей, их запах нравится и энтомофагам, а вот бабочки-белянки от него не в восторге. Иссоп неприхотлив, хорошо переносит суровые зимы. Популярные сорта иссопа: Лекарь, Аккорд, Эликсир молодости. 8. Чабрец  Многолетний чабрец (тимьян ползучий) всем хорош. Это низкорослое растение можно сажать в качестве бордюра, использовать его для окантовки овощных грядок. Терпкий запах чабреца не нравится вредным насекомым, его плотный бордюр создает пахучую преграду даже для слизней. Не все сорта чабреца одинаково хорошо зимуют в средней полосе, определить их реальную морозостойкость можно опытным путем. 9. Душица Чай с душицей — это такая же классика, как чай с чабрецом. Ароматную травку можно поселить на клумбе или аптекарской грядке. Еще лучше — отвести местечко для душицы на огороде, поближе к посадкам ремонтантной земляники и малины. Душица (орегано) Цветущая душица Фея будет привлекать опылителей, благодаря чему урожай ягод будет выше. Аромат душицы, сливаясь с десятками других запахов, будет отпугивать насекомых-вредителей. 10. Розмарин Благородный запах розмарина отдаленно напоминает аромат хвойных. Его пахучие листочки используют как приправу и заваривают в чай. Розмарин не нравится комарам и мухам.  Горшки с ароматной специей можно разместить на террасе, на крыльце, в зоне отдыха. В средней полосе розмарин не зимует, с приходом холодов придется забрать растения домой или срезать зелень и засушить ее. 11. Мята, котовник, мелисса Все виды мяты, а их огромное множество, — являются отличными репеллентами. На участке будет меньше мух и комаров, если над ним будет витать ментоловый аромат.  Мята Для посадки мяты место нужно выбирать особенно тщательно, у растения разветвленная корневая система, мята быстро захватывает территорию. Мелисса и котовник ведут себя скромнее, их кусты не расползаются, но дают обильный самосев. Цветущая мята и мелисса — это рай для пчел, а колосовидные соцветия котовника еще и весьма красивы. Котовник 12. Однолетние ароматные травы Травы-приправы выращиваются на каждом огороде. Укроп, петрушка, кинза, а также тмин, анис, фенхель, сельдерей — все они представляют одно семейство, Зонтичных. Добавим к списку ароматный базилик, без листьев которого не обходится летняя кухня. Аромат различных трав оказывает некоторое репеллентное действие. Его нельзя назвать очень сильным, однако совместная посадка трав-приправ с овощными культурами отвлекает вредителей. Так, на капусте будет меньше гусениц, если посеять вокруг нее кинзу, петрушку, последняя также не нравится слизням. Базилик является отличным компаньоном для томатов и перца, укроп — для огурцов. Лишь фенхель не стоит использовать в совместных посадках, он способен подавлять рост ближайших соседей не только крупным размером кустов, но и корневыми выделениям. 13-15. Бархатцы, календула, настурция О репеллентных и фунгицидных свойствах бархатцев, ноготков и настурции известно, пожалуй, каждому дачнику. Эти цветы не только отвлекают и отпугивают летающих насекомых, но и прогоняют тех, что обитают в почве. Бархатцы в теплице Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке, а посадка настурции способствует очищению почвы от нематоды. Бархатцы же являются природным фунгицидом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Посадка нескольких кустиков бархатцев в теплицу стала привычной для многих огородников. Ряды низкорослых бархатцев отклоненных можно высаживать по периметру огорода, а также подсаживать отдельные экземпляры на овощные грядки. Календула Календула цветет до сильных морозов, поэтому сопровождает садовода до самого окончания сезона. Ноготки хороши еще и тем, что дают обильный самосев, их зелень быстро набирает массу, что позволяет использовать их в качестве сидерата. Настурция — удивительное растение со множеством полезных свойств. Ее молодые листья можно использовать в пищу, съедобные цветы — для украшения летних блюд, а недозревшие семена мариновать как каперсы.  Настурция Специфический запах настурции неприятен вредным насекомым, а выделения ее корней изгоняют почвенных вредителей. Крупный размер кустов настурции мешает выращивать ее в междурядьях, но на свободном пространстве этому растению нет равных по сочетанию красоты и пользы.

На приусадебном участке всегда найдется место, куда солнце практически не заглядывает: с северной стороны дома или гаража, у глухого забора, под кронами старых яблонь или под пологом высоких хвойных деревьев. Композиция из страусника украсит тенистый уголок, при этом не потребует особенного ухода. Описание растения Папоротник — одно из древнейших растений на нашей планете. Динозавры и мамонты вымерли, а папоротники продолжают расти в лесах. В естественной природе различные виды папоротников встречаются в подлеске в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе, некоторые виды произрастают в смешанных лесах в средней полосе. Это растение умеренного климата, его можно встретить в европейских лесах, Японии, Китае, а его родиной считают Северную Америку. Страусник Красивое название растение получило за схожесть формы листьев со страусиным пером. Его также называют страусопёром, реже — вороньим крылом. В дикой природе этот вид произрастает по берегам лесных речушек, что отразилось в его народном прозвище — “речная папороть”.  Латинское название растения, Matteuccia, не отражает каких-либо его особенностей. Научное название было дано папоротнику в честь итальянского физика Карло Маттеуччи, жившего в 19-м веке. Страусник относится к небольшому семейству Оноклеевых.  Страусник является одним из самых красивых папоротников. Его декоративные свойства ценятся садоводами всего мира. Стоит добавить страусник в композицию тенистого миксбордера, как он сразу же преображается. Строго говоря, у папоротника нет листьев. Их роль исполняют вайи — длинные облиственные побеги, которые растут от корневища. У них короткие плотные черешки и крупная перисто-рассеченная листовая часть. В длину вайи страусника могут достигать 1,2-1,5 м, ширина листовых пластин — до 20 см. Страусник просыпается довольно поздно, в мае, когда установится стабильно теплая погода. Пробуждение папоротника — невероятное зрелище, картина меняется день ото дня. Молодые вайи свернуты в тугие узлы. По мере роста они постепенно распрямляются, но еще долго верхушка листа остается скрученной в улитку. Вайи страусника растут вертикально, формируя вазообразную форму куста. Центр “вазы” довольно долго остается пустым. Лишь в середине лета в центральной части страусника отрастают короткие вертикальные побеги — спороносные вайи, в высоту они не превышают 40-50 см.  Осенью внешние листья, — трофофиллы, или стерильные вайи, высыхают, а центральные листья, несущие на себе споры (спорофиллы) сохраняются на растении в течение зимы. Папоротник цветет лишь в легендах и преданиях, в ночь на Ивана Купалу. Нашедшему огненный цветок сулят овладение тайными знаниями и всяческие богатства. Страусник размножается не семенами, а более древним способом, — спорами. Споры образуются на обратной стороне листьев, расположенных в центре куста. К осени спорангии высыхают, и споры осыпаются на землю.  Весной споры прорастают во влажной почве, в это время поверхность земли становится зеленой, как при образовании мха или водорослей, позже появляются крошечные сердцевидные листья, — гаметофиты. На их поверхности образуются, а затем соединяются мужские и женские клетки: антеридии и архегонии, которые заменяют папоротнику пестик и тычинки. После оплодотворения женских половых клеток зарождается спорофит, — новый папоротник.  У страусника мощная корневая система. На рыхлой плодородной почве центральный корень уходит на большую глубину. В верхнем слое почвы папоротник раскидывает сеть тончайших корней-столонов, на которых на удалении от основного растения появляются детки.  Страусник довольно быстро захватывает свободное пространство, — эту особенность нужно учитывать при посадке папоротника в смешанный цветник с другими декоративными культурами.  Для свободного развития страуснику нужно отвести достаточно большую площадь. Чтобы растение-агрессор не мешало росту других культур, необходимо ограничивать распространение его корней вкапыванием бордюрной ленты или плотной преграды из шифера или листового железа.  Условия выращивания Страусник — растение влажных тенистых мест. В естественной среде он растет в подлеске, в глухой или рассеянной тени высоких деревьев. Папоротник может расти и на солнце, однако на открытых местах растение будет чувствовать себя угнетенно, а его вайи никогда не будут такими роскошными, как при выращивании в тени. Папоротник любит рыхлые, достаточно плодородные почвы, богатые гумусом. На песчаных почвах вырастить страусник будет крайне сложно, растение будет страдать от постоянной нехватки влаги. Окультуренные суглинки, серые лесные почвы идеально подходят для папоротника. Страусник хорошо развивается на слабокислых грунтах, с уровнем pH 5,6-6,0. Это растение умеренного климата. Страусник предпочитает теплое дождливое лето. При температуре выше +25°С кончики листьев будут подсыхать. Если же растение освещается прямыми солнечными лучами, цвет листьев становится блеклым, из яркого изумрудно-зеленого превращается в матовый, приглушенно-зеленый. Страусник отличается высокой морозостойкостью. Растения зимуют без укрытия даже в регионах с суровыми зимами, выдерживают морозы до -35°С. Молодые экземпляры в первую зиму мульчируют листовым опадом. Виды и сорта Саженцы страусника можно найти в интернет-магазинах садовой тематики и в питомниках растений. Селекцией страусника пока мало занимаются, в продажу поступают саженцы видовых растений: С. обыкновенного и С. восточного. Обыкновенный С. обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) — наиболее распространенный вид. В дикой природе растет в лесах Сибири, на Дальнем Востоке, в европейской части страны, а также на Кавказе. Это неприхотливое растение с высокой зимостойкостью. Страусник обыкновенный При благоприятных условиях выращивания (в тенистых местах на влажных плодородных почвах) вайи страусника обыкновенного достигают высоты 1,5-1,8 м. При недостатке влаги и посадке на открытых солнечных местах высота растения не превышает 40 см. С. обыкновенный довольно агрессивен, корневая система быстро увеличивается в диаметре, прибавляя ежегодно 20-30 см. Восточный С. восточный (Matteuccia orientalis) — более компактный вид с фонтанообразной формой кроны. Вайи страусника восточного в длину не превышают 1,2 м, листовые пластины широкие, до 40-50 см, а черешки листа чуть более длинные, чем у С. обыкновенного. В естественной среде С. восточный растет в подлеске на Курильских островах, в Японии, Китае и Корее. В дикой природе этот вид папоротника быстро разрастается, образует большие массивы. В садах средней полосы он выращивается реже, поскольку более требователен к определенным климатическим условиям. Растение привыкло к высокой влажности воздуха, постоянной влажности почвы, умеренно-теплому лету.  Выращивание и уход Выбор места Страусник — растение нижнего яруса смешанных лесов. На садовом участке нужно выбрать местечко, похожее на естественные условия выращивания. Тенистый цветник можно разбить под кроной яблони, в тени взрослых туй или других хвойных деревьев. Листовой и хвойный опад при перепревании будут поддерживать рыхлую структуру почвы, — это оптимально для папоротников. Высокие вертикальные вайи папоротника довольно хрупкие. Под порывами ветра они могут обламываться в основании. Для посадки лучше подбирать место в затишье, ведь в густом лесу никогда не бывает сильных ветров. Подготовка почвы Страусник не требователен к составу почвы, поэтому особенной подготовки не требуется. Лишь на супесях необходимо улучшить влагоудерживающую способность грунта, для этого в посадочные лунки добавляют сапропель или глину, смешивая их с песчаной почвой. Сроки посадки Посадку саженцев страусника лучше проводить весной, с конца апреля до середины мая. Оптимально сажать растения, вайи которых еще не успели распрямиться. Такие экземпляры быстро приживаются. Если посадку проводят в более поздние сроки, то листья саженцев необходимо укоротить до длины 8-10 см, это облегчает приживаемость растений, поскольку они испаряют меньше влаги. В год посадки обрезанные саженцы выглядят довольно жалко, но уже в следующем сезоне они показывают себя во всей красе. Посадка Папоротники хорошо смотрятся в группе из нескольких растений, поэтому лучше приобретать сразу 5-7 саженцев. Их размещают в свободном порядке, не придерживаясь определенной схемы, чтобы создать эффект уголка естественной природы. Саженцы размещают на расстоянии не менее 30-40 см друг от друга. При посадке страусника в миксбордер необходимо сразу же вкопать бордюрную ленту, чтобы ограничить распространение его корней. Достаточно заглубить ее на 10-15 см, корни страусника ползут на небольшой глубине, близко к поверхности почвы. При выращивании страусника в группе с хвойными или под кронами листопадных деревьев достаточно обозначить бордюром границы выбранного участка сада, а внутри этой зоны можно дать возможность страуснику свободно разрастаться. Его корни не доставят хлопот деревьям, они располагаются в верхнем слое почвы, поэтому не составляют конкуренции за воду и питательные вещества. Уход Страусник не требователен к уходу. Все, что нужно растению — это регулярный обильный полив. Особенно важна влажность почвы для молодых саженцев. В дальнейшем взрослое растение закрывает своими ажурными листьями почву, что способствует сохранению влаги. Папоротник не нуждается в подкормках, если почва на участке достаточно плодородная. Если садоводу хочется проявить заботу, то растения подкармливают комплексным минеральным удобрением, таким как “Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур”. Достаточно 1-2 корневых подкормок за сезон. Защита от болезней и вредителей При благоприятных условиях выращивания страусник ничем не болеет. Однако при переувлажнении почвы, на тяжелых глинистых грунтах с кислой реакцией растение может поражаться патогенными грибами. Заболевание проявляется в виде бурых пятен на листьях. При первых признаках пятнистости необходимо провести обработку системными фунгицидами “Скор”, “Дискор”, чтобы остановить распространение болезни. При сильном поражении больные листья нужно срезать. Страусник редко привлекает вредителей. Обычно его изящные листья сохраняют первозданную красоту в течение всего лета.  Размножение Страусник отлично размножается без каких-либо дополнительных усилий со стороны садовода. Скорее наоборот, необходимо контролировать распространение этого растения в саду. Отводками При необходимости корневые отпрыски папоротника отделяют и пересаживают на другое место. Проводить пересадку нужно оперативно, поскольку саженцы быстро вянут после отделения их от материнского куста. Детками На влажной плодородной почве споры папоротника успешно прорастают в открытом грунте. При обнаружении крошечных всходов под кроной папоротника их аккуратно пересаживают на грядку-школку с торфяным грунтом либо выпалывают, если нет необходимости в дальнейшем размножении страусника. Делением куста Кусты страусника постепенно увеличиваются в диаметре. Разросшиеся кусты делят раз в 6-7 лет. Кусты выкапывают и разделяют ранней весной, как только растение просыпается и на поверхности почвы появляются тугие узлы “улиток”. Спорами Размножение страусника спорами — процесс сложный, но увлекательный, поскольку он не похож на выращивание растений из семян. Спороносные вайи срезают осенью, когда они становятся темно-бурыми. Их выкладывают на дозаривание на лист бумаги или убирают в бумажные пакеты. После полного высыхания побегов споры осыпаются. Их можно высевать сразу же, в открытый грунт, либо оставить до весны для выращивания рассады. Для рассады папоротника нужен рыхлый грунт на основе нейтрализованного верхового торфа с добавлением мелкого перлита или песка. Для выращивания рассады используют микропарники или пластиковые контейнеры с прозрачной крышкой. Посев спор проводят по поверхности влажного субстрата. Емкости закрывают прозрачной пластиковой крышкой и держат на свету. В течение 2-4 недель поверхность почвы затягивает зеленым “мхом”, через некоторое время можно различить отдельные листочки, и лишь после оплодотворения появляются крошечные саженцы. В процессе выращивания рассады необходимо поддерживать высокую влажность воздуха. Саженцы долгое время растут под прозрачным куполом. При необходимости почву увлажняют из пульверизатора.  Приучать растения к естественной влажности воздуха нужно медленно, постепенно увеличивая продолжительность “прогулок” с 5-10 минут до нескольких часов. Сухой воздух губителен для крошечных сеянцев папоротника. Подросшие сеянцы аккуратно пересаживают в отдельные горшочки с рыхлой почвенной смесью на основе верхового торфа с добавлением биогумуса или листовой земли. Первое лето саженцы проводят в горшочках, а на зиму их забирают домой, и лишь на второй год жизни рассаду пересаживают на постоянное место. Процесс выращивания папоротника из спор достаточно сложный и трудоемкий, с ним справится только опытный увлеченный цветовод, которые не боится трудностей. Переувлажнение почвенного субстрата столь же опасно для нежных растений, как и пересушивание. Саженцы нуждаются в досветке в течение всего периода выращивания рассады, т.е. в течение года. Поэтому к размножению страусника спорами прибегают лишь в редких случаях.

Жизнерадостные солнечные оттенки поднимают настроение и радуют глаз. Особенно ценны они в начале осени, когда цветник постепенно пустеет, и мы начинаем грустить об уходящем лете. Кореопсис прогонит печаль, ведь это настоящее солнышко. Вырастить этот цветок под силу даже начинающим садоводам.  Описание растения Кореопсис — это травянистое растение семейства Сложноцветных, или Астровых. Несколько видов кореопсиса произрастает в дикой природе на просторах Северной Америки, другие встречаются в более теплых широтах — в Южной Америке и даже в Африке.  Цветок прижился и в нашем климате. Многолетние виды хорошо переносят русскую зиму, а однолетние радуют ярким продолжительным цветением. Высота растения различается у разных видов, от низкорослых, высотой 25-40 см, до высокорослых, достигающих 1-1,2 м. Листья ланцетные, перисто-рассеченные или игольчатые. Цветы кореопсиса похожи на ромашку. Вокруг центра из трубчатых цветков в один или несколько слоев располагаются крупные язычковые цветки. У сортов с простыми цветами корзинка состоит из восьми лепестков. Отличительная черта кореопсиса — зубчатый край лепестков. Кореопсис крупноцветковый Солана Брай Тач Окраска лепестков — в теплых тонах, насыщенная золотисто-желтая: однотонная или с красно-коричневым пятном у основания лепестка. Есть сорта, похожие на гайлардию и космею, с винно-красными лепестками, контрастной красно-белой окраской или насыщенного розового цвета. Цветение кореопсиса длительное, в течение 2,5 месяцев. Первые бутоны распускаются в июле, цветение продолжается до сентябрьских заморозков, некоторые виды цветут до начала октября. Виды и сорта Род Кореопсис включает в себя около ста различных видов, среди них многолетние и однолетние травянистые растения. В садоводстве широкое распространение получили лишь несколько видов: крупноцветковый, ланцетовидный, мутовчатый и красильный.  Крупноцветковый К. крупноцветковый (Coreopsis grandiflora) — самый рослый из всех видов, высота вертикальных побегов может достигать высоты 1 м. Цветочные побеги в верхней части голые, в нижней — покрыты перисто-рассеченными листьями.  Соцветия одиночные, крупные, до 6-8 см в диаметре, с полумахровыми или махровыми цветами золотисто-желтого цвета. Окраска лепестков однотонная, без штрихов и пятен. Это многолетнее растение, однако в нашем климате считается недолговечным. Куртины кореопсиса крупноцветкового обычно не живут более трех лет. Но благодаря обильному самосеву клумба самовозобновляется.  В садовых центрах и на интернет-площадках огромное разнообразие семян кореопсиса крупноцветкового иностранной и отечественной селекции. Эрли Санрайз / Ранний восход (Early Sunrise) — популярный обильно цветущий сорт с крупными махровыми цветами, диаметр цветочной корзинки 5-8 см. Растение образует пышные кусты высотой до полуметра. Санбурст (Sunburst) — название иностранного сорта переводится как “солнечный луч”. Высокорослый сорт, высота цветущих побегов чуть ниже метра, цветы крупные, полумахровые, до 6 см в диаметре. Окраска лепестков — ярко-желтая с контрастным красно-коричневым пятном в основании. Солнечный луч — пышные кусты высотой 35-45 см увенчаны крупными одиночными махровыми цветами ярко-желтой окраски. Санрей (Sunray) — еще одна разновидность “солнечных лучей”. Пышные кусты достигают высоты 70-80 см, крупные полумахровые цветы окрашены в яркий желтый цвет. Дабл зе Сан (Double the Sun) — название густомахрового сорта можно перевести как “двойное солнце”. Компактные кусты имеют округлую форму, высота и диаметр кроны — 35 см. Махровые цветы, диаметром 6 см, кажутся еще более крупными из-за небольшого размера растения. Тюрингия — карликовый сорт с махровыми цветами, высота растения — 20-25 см. Цветочные корзинки цвета солнца до 3 см в диаметре. Затея — сорт с раскидистыми кустами высотой 40 см и крупными махровыми золотисто-желтыми цветами. Ланцетовидный К. ланцетовидный, или ланцетный (Coreopsis lanceolata) не вырастает выше полуметра. Прикорневая розетка состоит из удлиненных ланцетных листьев, похожих на лист лилии. Цветочные побеги голые. Цветы небольшие, 3-5 см в диаметре, простые или полумахровые, ярких солнечных тонов. Это многолетний вид, более долговечный, чем кореопсис крупноцветковый. Хорошо зимует в средней полосе, образует пышные куртины.  Саженцы и семена кореопсиса ланцетовидного можно найти в интернет-магазинах, однако встречаются они не так часто. Голден Квин / Королевское золото (Golden Queen) — куст высотой 40-60 см с крупными полумахровыми цветками золотисто-желтого цвета. Голдфинк (Goldfink) — низкорослый сорт с крупными простыми цветками, высота куста не превышает 30 см. Мутовчатый К. мутовчатый (Coreopsis verticillata) — это многолетнее растение с красивой округлой формой куста. Узкие игольчатые листья создают ажурную пышную крону. Цветение обильное и продолжительное. К. мутовчатый напоминает биденс (череду ферулолистную), которая является его близким родственником. Цветы простые, состоят из восьми крупных лепестков с зубчатым краем. Многие сорта имеют необычную окраску в розовых тонах, их выделяют в отдельный подвид — К. розовый (Coreopsis rosea). Кореопсис мутовчатый и розовый менее морозостойкие, чем другие виды, при покупке саженцев необходимо обращать внимание на зону зимостойкости. Загреб (Zagreb) — компактный сорт с небольшими ярко-желтыми цветками очень похож на череду. Высота куста — 30 см, цветение обильное и продолжительное, с конца июня до октября. Зона морозостойкости 4-я, до -35°С. Руби Фрост (Ruby Frost) — цветки рубинового оттенка с белой каймой выглядят так, как будто бы их подхватило морозом (frost в переводе с английского означает “мороз”). Высота куста до 40 см, при этом в диаметре его крона достигает 60-70 см. Зимостойкость слабая, до -23°С. Руби Ред (Ruby Red) — игольчатой листвой и простыми звездчатыми цветками красно-рубиновой окраски сорт напоминает космею. Высота куста — до полуметра, небольшие цветы до 3 см в диаметре. Зимостойкость — 5-я зона, до -29°С. Американ Дрим (American Dream) — нежно-розовая окраска сорта “американская мечта” выглядит нежно и трогательно. Ажурные кустики вырастают не выше 40 см. Цветение обильное, раннее, с конца июня до прихода осени. Морозостойкий сорт, зимует при -35°С. Свит Мармелад (Sweet Marmalade) — компактные кусты высотой 35-45 см обильно цветут все лето. Простые цветы, диаметром 4 см, окрашены в абрикосово-лососевый цвет. Зимостойкость до -29°. Мунбим (Moonbeam) — компактный сорт с поэтичным названием “лунный луч”, высота растения не более 30 см. Многочисленные цветы светло-желтые, кремовые, небольшие. Зимостойкий сорт, выдерживает до -35°С. Красильный К. красильный (Coreopsis tinctoria) — однолетний вид. Яркие цветочные корзинки кореопсиса можно использовать для окраски натуральных тканей и пряжи. Кирпично-красные с золотом цветы окрашивают пряжу в благородные желто-оливковые тона. Побеги сильно ветвистые, в нижней части покрытые ланцетными или дважды рассеченными листьями. Высота куста, в зависимости от сорта, от 50-60 до 90-100 см. Растение напоминает гайлардию. Корзинки цветов простые, часто двухцветные, с пятном в основании лепестка или широкой горизонтальной полосой по краю. Цветение пышное, до заморозков. Сроки начала цветения зависят от времени посева семян на рассаду или в открытый грунт. Белые ночи — высокорослый сорт, высота побегов до 1,2 м. Небольшие цветы, диаметром 2,5 см, простые. Белоснежные лепестки с винно-красным пятнышком в основании.  Сильмарилл — крупные раскидистые кусты высотой до метра, превращают цветник во взрыв красок. Цветы пестрые, кирпично-красные с желтыми мазками.  Амулет — карликовый сорт, подходит для выращивания в горшках, высота растения 25 см. Куст выглядит как пышный букет небольших карминно-красных цветов. Морские жемчужины — потрясающе яркая смесь окрасок. Невысокие кусты, до 40 см, расцветят клумбу во все оттенки желтого, оранжевого, красного с вкраплениями белого и розового. Выращивание и уход Выращивание кореопсиса из семян не представляет особых сложностей. А при покупке саженцев с закрытой корневой системой посадка займет несколько минут. Выращивание из семян У кореопсиса довольно крупные плоско-округлые семена, формой отдаленно напоминающие клопа. За эту особенность растение и получило свое название, латинское слово coreopsis состоит из двух корней: “клоп” и “вид”. Посев семян можно проводить непосредственно в грунт, сразу на постоянное место или на разводочную грядку в начале-середине мая. Всходы довольно заметные, их не потеряешь на грядке. При посадке семена заделывают на глубину 5-10 мм. Чтобы любоваться цветением кореопсиса уже в первый год, его выращивают через рассаду. Посев семян проводят в начале апреля. При комнатной температуре +20-22°С дружные всходы появляются в течение 10-14 дней. Саженцы развиваются довольно быстро. При появлении 2-3 настоящих листьев их пикируют в отдельные горшочки, а если семена сеяли в открытый грунт, то всходы прореживают или пересаживают лишние саженцы на другое место. Рассада кореопсиса не доставляет хлопот. Это крепкие растения, они не подвержены грибным заболеваниям, не требуют особенного отношения. Благодаря позднему сроку посева саженцам не нужна досветка, в апреле естественного освещения вполне достаточно. При посеве семян в открытый грунт можно накрыть их спанбондом. Укрывной материал предохранит поверхность почвы от пересыхания до момента появления всходов. Выбор места и подготовка почвы В названии сортов кореопсиса очень часто употребляется слово “солнце” (по-английски sun) в различных вариациях. “Солнечный цветок”, как его порой называют, не любит тенистых мест. Для кореопсиса нужно выбрать открытое солнечное место, где цветы будут освещены в течение всего дня. Кореопсис не требователен к почве, он может расти даже на бедных песчаных грунтах. Единственное, что не нравится корневищному многолетнику — это застой влаги в почве. На участках с тяжелыми глинистыми грунтами лучше сажать кореопсис на небольшом возвышении, чтобы обеспечить отток лишней воды из почвы. При выборе места под посадку нужно обратить внимание, не застаиваются ли на этом участке талые воды. Не стоит сажать кореопсис в низинах, во время зимних оттепелей в них будет скапливаться вода, и корни многолетнего цветка могут выпревать. Под посадку цветов не вносят перегной или другие органические удобрения. Избыток органики в почве может провоцировать развитие грибных болезней. К тому же на слишком плодородных почвах кореопсис жирует и цветет гораздо слабее. Схема посадки Кусты кореопсиса не имеют четкой формы, они достаточно раскидистые, эту особенность нужно учитывать при размещении саженцев. Подобные культуры хорошо смотрятся обширными группами, создавая крупное цветовое пятно. Расстояние между растениями зависит от размера куста. Низкорослые сорта размещают с шагом 15-20 см, среднерослые и высокие сажают через 40-50 см. При такой посадке уже через год растения образуют сплошной цветущий массив. Уход Кореопсис — это надежный цветок, который прощает любые ошибки в уходе и не обременяет садовода лишними хлопотами. Молодые саженцы нужно периодически поливать, пока они приживаются и активно растут. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками, это засухоустойчивая культура. Как и другие садовые цветы, кореопсис будет рад подкормке, однако и без нее он будет радовать вас цветением. Регулярные подкормки важны на песчаных почвах, бедных на питательные вещества.  За сезон проводят 2-3 подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Минеральные удобрения вносят в жидком виде в начале вегетации, чтобы стимулировать рост надземной массы, а затем в начале цветения и на его пике, чтобы поддержать силы растения, ведь кореопсис цветет обильно и тратит на это много сил. Растение не поражается грибными заболеваниями, поэтому не требует каких-либо защитных обработок. Лишь в редкие годы на цветы может нападать тля. От вредителя не сложно избавиться. Достаточно одной обработки системным инсектицидом, таким как “Кортлис” или “Инсектор супра”. Сторонники эко-земледелия для борьбы с тлей применяют биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл” или опрыскивают растения раствором зеленого мыла. С приходом морозов надземную часть обрезают на короткий пенек. В первую зиму рекомендуется укрыть саженцы лапником либо засыпать их торфом. Особенно важно это для европейских сортов со средней зимостойкостью. В дальнейшем взрослые кусты зимуют в открытом грунте. Каждые 3-4 года необходимо делить кусты, чтобы избежать загущения посадок. Это особенно важно для кореопсиса крупноцветкового, кусты которого быстро стареют и вырождаются. Растения дают обильный самосев, поэтому при желании весной можно получить большое количество саженцев, которых хватит на весь дачный поселок.

Растения этой холодной гаммы смотрятся эффектно и благородно. Они всегда вызывают романтические ассоциации. «Окунувшись» взглядом в такой цветник, можно представить себя на морском берегу. Или почувствовать необъятную синеву неба. Цвет настроения — синий Цветы такого оттенка создают интересный визуальный эффект: они способны увеличивать пространство. В жаркий день дают ощущение прохлады. Кроме преображения территории, действуют успокаивающе, вносят гармонию. Сегодня популярны монохромные сады, когда используются все нюансы одного цвета и близких к нему. Получается потрясающе. То же самое относится к синеве. Но сад в одном лишь насыщенном тоне способен утомить и настроить на меланхолический лад. Лучше сделать акцентные цветовые пятна или поиграть на нюансах. Растения васильковой гаммы в сочетании с бело-, розово-, оранжево-, желтоцветковыми всегда привлекут внимание. Будут смотреться нарядно, ярко. Расположенные рядом культуры с родственными бледно-голубыми, лазоревыми, лавандовыми, фиолетовыми, сиреневыми соцветиями смягчат колорит садового пейзажа. Связывает их, как правило, белый. Истинно синий тон редко встречается в природе, поэтому он так и ценится. Часто к нему относят близкие по колеровке. Нет в природе флоксов, сирени или роз этого оттенка, но они встречаются в названиях. В интернете фотошопят картинки и невозможно понять, какова настоящая «масть». Спрос рождает предложения. Мы постарались выбрать, какие синие цветы больше всего подходят заявленному в названии статьи цвету. С минимумом голубого и фиолетового. Они перед вами. Анагаллис Лепестки цветка имеют глубокий синий цвет — словно очи, которыми не налюбуешься. Поэтому и зовут растение в народе «очный цвет». Кроме удивительного оттенка (есть также белый, розовый, оранжевый), его отличает обильность и длительность цветения. Начиная с конца июня и до самых заморозков, миниатюрный однолетник утопает в цветах! Сеют его прямо в грунт, когда потеплеет, на солнечных местах (сырых участков не любит). Отлично подойдет для выращивания в вазонах, контейнерах, подвесных кашпо. Неприхотлив в уходе. Склонен к самосеву, разбрасывая семена по участку (считается сорняком на полях в Европе). Интересно, что в пасмурный день (и ночью) лепестки закрываются. Анагаллис ядовит: все работы с ним проводят в перчатках. Вероника «Родственниц» синеглазого лугового цветка все чаще можно увидеть в саду. Ярко-голубые, светло- и темно-фиолетовые... Из культурных видов чистый синий оттенок дарит вероника австрийская. Многолетник высотой от 30 до 70 см цветет с 20-х чисел мая до конца июля. Особенно привлекательно выглядит, если посажена целой «компанией» в солнечном уголке. Уместно смотрятся изящные метелочки соцветий у водоема, подножия деревьев, сочетается даже с королевой цветника — розой. После цветения остается декоративной за счет зеленой листвы. Очень вынослива: выдержит засуху, не боится вытаптывания, практически не страдает от болезней и вредителей. Василек Главный синий цветок России. Выведены сорта других «мастей», но самым желанным гостем остается синь-василек. Он уживется с любыми цветами на клумбе, подойдет для рокария (низкие культивары), без него не обойдется цветущий луговой цветник на даче. Вырастить просто, бросив весной семена в землю. Главное, чтобы солнышка было достаточно. Если не слишком засушливое лето, то и поливать не надо, обойдется дождями. Необходимо состригать головки у растения, чтобы сохранить декоративность и не позволить ему сорничать. Гиацинт Ароматные вестники весны — так называют гиацинты. Их плотные соцветия-свечки распускаются в одно время с ранними тюльпанами, нарциссами, создавая живописную акварель в саду, начиная с апреля. Обеспечьте цветам хорошо освещенное, без ветров местечко, рыхлый грунт. После отмирания листвы выкапывайте, правильно храните луковицы и осенью сажайте, чтобы наслаждаться красочным зрелищем весной. Лучше всего эти невысокие многолетние луковичные растения выращивать группками рядом с деревьями, кустарниками, хвойниками. Эффектно смотрятся вдоль дорожек. Из рекомендуемых сортов: «Аида» с соцветиями синих «звездочек», «Рембрандт», состоящий из цветков насыщенно-синего окраса с белой каймой. Горечавка Ее соцветия-колокольчики можно назвать синими без всякой натяжки. Удивительный по красоте и насыщенности тон, который трудно описать. Сапфировый? Кобальтовый? Не самый простой в уходе цветок, но наградой станет неповторимая окраска растения. Русское название горечавка получила за горький вкус корней и листьев. Условия и уход зависят от ее происхождения. В основном, это горные «жительницы», поэтому довольствуются бедной почвой. Местоположение может быть на солнце или в легкой тени. Объединяет практически все горечавки (существует почти 400 видов!) их абсолютная нетерпимость к пересушенному грунту. Земля должна быть всегда влажноватой. Идеально поселить их у садового прудика. Гортензия Только садовая из всех разновидностей гортензий способна менять окрас пышных соцветий с розового на небесно-синий. Изменение колера можно регулировать. Лепестки окрасятся в нужный тон, если применить «Цветалон» для изменения цвета гортензий. Или алюминиевые квасцы из хозяйственного магазина. Эта «особа» одно из немногих растений, которые обожают кислую почву. Прекрасную крупнолистную красавицу у нас реже выращивают в отличие от Европы. Ее трудно сохранить зимой (морозостойкие - метельчатая, древовидная). Поэтому цветок рекомендуют выращивать в больших вазонах, из которых выкапывают и отправляют зимовать в подвал с температурой +5-7 градусов. Поливать растворами для перемены окраски цветы нужно строго до начала цветения. Дельфиниум Ценится цветоводами за стать и «масть». Соцветия также бывают белыми, голубыми, розовыми. Но все же на даче высокий красавец отвечает за насыщенный синий цвета «электрик». Растение хорошо смотрится на заднем плане цветников, органично выглядит в деревенских палисадниках, в садах пейзажного стиля. Роскошный окрас у сорта «Король Артур» (полумахровые цветки ярко-синие с белым глазком). Эффектный дельфиниум лишний раз подтверждает: красота бывает коварной. Ядовит, работать с ним советуют в перчатках. И не выращивать на участке с пасекой, чтобы не получить «пьяный» мед. Обязательное условие при посадке цветка — защищенность от сильного ветра и хорошая освещенность в первой половине дня. Не потерпит застоя влаги. Многолетние экземпляры капризнее, лучше размножаются делением корневища. Однолетние разбрасывают повсюду свои семена. Через 5-6 лет садовый цветок делят и пересаживают. Ирис Природный оттенок касатиков (второе название) — фиолетовый. Но среди бородатых и сибирских ирисов выведены культивары с разными вариациями синего (почти синий сорт сибирских Super Ego).Такие цветы всегда выглядят благородно и впечатляюще, особенно, если посадить лентой. И листва у них изящная и красивая. «Бородачи» - требовательней к уходу, не терпят лишней влаги (их корневища подвержены гнилям), в жаркое, сухое лето лучше растут и богато цветут. «Сибиряки» - с цветами помельче, но выносливее, не болеют, вредителей не привлекают и любят, чтобы земля не пересыхала под ними. Самое место им у водоема. Кариоптерис Мало известный среди наших цветоводов многолетник, который зовут в народе «синий туман». Во время цветения его пушистые соцветия создают эффект тумана. Орехокрыльник (еще одно «имя») цветет поздно: с августа по октябрь, когда большинство растений уже готовятся к зиме. В этом тоже его ценность. Кусты хорошо развиваются на легких нейтральных грунтах, в сильно плодородных почвах не нуждается, требует умеренного полива. Культура не очень зимостойка. В зиму кариоптерис коротко обрезают и мульчируют. Хорошо смотрится в виде массива. Среди сортов с интересующим нас синим цветом культивары: Heavenly Blue, Kew Blue. Дает обильный самосев. Колокольчик Милые цветики, которые придают особый «звенящий» колорит саду. Природа чаще всего не жалеет для них голубых, лавандовых, фиолетовых красок. Селекционеры добавляют синецветущие сорта (персиколистный колокольчик Takion Blue высотой 60 см). «Бубенчики» мало уходны, холодостойки, редко страдают от разных напастей. Большинство предпочитают расположиться на солнышке. Долго могут обходиться без полива, попросят «пить» только в засуху. Немезия Редкий цветок на наших дачах, способный с июня по сентябрь застелить землю синим ковром из миниаюрных соцветий. Почвопокровник отлично подходит для выращивания на клумбе в качестве бордюра, а также в садовом вазоне, балконном ящике. Сеять можно в середине-конце мая прямо в открытый грунт на освещенной солнцем территории. Предпочитает легкие почвы без извести и постоянную влажность. Очень неприхотливый однолетник. Рекомендуем сорт «Маленькая девочка» высотой до 20 см с яркой синью соцветий и белым пятнышком в середине. Верхушки молодых растений для лучшего кущения нужно прищипнуть. Сцилла Один из крохотных первоцветов, зацветающих в апреле. Очень напоминает подснежник в синем «одеянии». Полянки ярких пролесок, как их еще называют, появляются иногда прямо из-под снега, на проталинах. Картинно смотрятся под деревьями, на каменистых горках, рядом с хвойниками и в «компании» других растений, цветущих ранней весной. А какие нежные из них букетики! Крайне неприхотлива. Если ей понравится место, будет расти годы. И никакого ухода не потребует, только чтобы влажно, и грунт рыхлый. Симпатична «Сцилла сибирская» с синими цветочками (не могу не упомянуть о теплой розовой окраске высотой до полуметра «Испанской розы»). Сцилла (пролеска) Синеголовник Название намекает на окрас верха, но необычность растения в том, что он сине-стальной с «головы» до «пяток». Весь в колючках, цветы как шишки, но очень эффектный! Раньше его чаще выращивали для сухих букетов. Сегодня неординарная внешность в цене: синеголовник прекрасно подходит садам в природном стиле, луговым цветникам. Синяя колючка — хороший медонос. Разведение и выращивание не составит труда. Сев сразу в открытый грунт. Главное обеспечить дренаж, чтоб не застаивалась вода. И солнечные лучи, под которыми его чудесный окрас усиливается. Цератостигма Редко кому из дачников знаком этот многолетний кустарничек высотой не больше метра. Разгар цветения свинчатки (другое название) приходится на осень. На фоне краснеющей листвы выделяются ярко-синие (оттенок «электрик») цветы, напоминающие флоксы. Для посадки выбирают светлые участки, легкий, воздушный грунт. Свинчатку нужно регулярно подкармливать комплексным удобрением, поливать (во время жары расход воды увеличивают). Растение вымерзает зимой, поэтому на зиму ее пересаживают в горшок и держат дома. Шалфей Основной окрас цветов сальвии, как по-другому называют культуру, фиолетовый. Но выведены и сорта с синевой. Шалфей дубравный Marcus. Карликовый кустик ростом всего 20 сантиметров ярко-синей окраски. Колоски очень близко расположены друг к другу, напоминают «ежика». Прекрасно подходит для бордюров, особенно в сочетании с бархатцами светло-лимонной окраски. Еще один культивар — лесной шалфей Blue Hill, 30-45 см в высоту, сине-фиолетового цвета с пурпурными прицветниками. Все сальвии привлекают на участки пчел. Для успешного произрастания нужно предоставить цветку хорошо освещенную плодородную территорию. Поливать нужно осторожно, не допуская застоя воды, иначе может загнить. На своем опыте Мой любимых цветок из «синеоких» — лобелия. Миниатюрная, хрупкая, удивительной окраски... Для нее всегда находится местечко в саду. Моя лобелия в цветочном горшке Перепробовала сорта самых разных оттенков синего: голубых, лавандовых, васильковых, темно-синих. Все хороши. Жалею, что в нашем климате растет как однолетник, приходится возиться с рассадой, начиная с февраля. Много кустиков, чтоб заполнить сразу большое пространство, тоже не получается вырастить. Но необыкновенный цвет заставляет забыть о ее недостатках. Да и неприхотлива она. Поливаю только да изредка подкормлю. А растет славно и цветет до заморозков. Кустики в горшке, бывает, в квартиру забираю, чтобы продлилось цветение. Стараюсь подчеркнуть ее красоту, сочетая с белыми, красными, желтыми цветами. Отлично в прошлом году смотрелась «в паре» с фиолетовой лавандой. Думаю, не попробовать ли подсадить или поставить в горшке «в ножки» к розовому клематису? Какие еще синие цветы можно посадить на участке? Из почвопокровников - барвинок. Совершенно безуходный. Зацвел барвинок Растет у нас вдоль солнечной стены дома как коврик. Длинные тонкие стебельки с вечнозелеными кожистыми листочками так перевиваются, что ни одному сорняку не пробиться. Весной усыпан синенькими цветами с пятью лепестками (хорошо цветет, если проводить обрезку). Надо иметь в виду: почвопокровные — агрессоры. Им лучше предоставить индивидуальную территорию для освоения. Не советовала бы подсаживать к другим, чтоб не забили. Полянка из них смотрится симпатично и самодостаточно. Стоит обратить внимание на ампельные сорта лобелии: «Сапфир», «Голубой бриз». Добавьте цветнику синей палитры. От нотки романтизма выиграет и ваш сад, и вы. Фото автора.

Георгины-однолетки неприхотливее и цветут дольше, чем их многолетние «родственники». Не нужно готовить клубни для посадки, можно посеять семена прямо в открытый грунт или развести через рассаду. Цветок ленивого дачника Яркие цветы осени раньше росли во всех палисадниках. А первого сентября украшали букет каждого школьника. Один из самых декоративных в саду, роскошный цветок привыкли называть «георгин», что считается разговорным вариантом. Сегодня чаще услышишь ботаническое название «георгина». По-латыни именуется поэтично и загадочно «далия». Названо в честь шведского ботаника А. Даля, считавшего культуру овощем, а не цветком. Красивое растение —капризное. Осенью клубни многолетника, который родом из солнечной Мексики, нужно выкапывать и хранить до весны. Это проблемно: клубни то высыхают, то загнивают. Но, оказывается, существует не утомительный способ выращивания цветов. Из семян в однолетней культуре. Сегодня он пользуется большой популярностью среди дачников. Ведь период цветения начинается раньше: с середины лета и длится до первых заморозков, в то время как многолетки распускаются в 15-х числах-конце августа. По окончании сезона не нужно возиться с выкопкой клубней, беречь их до следующей посадки. Ведь немало корневищ при этом теряется, подхватывая грибные болезни. Далии-однолетки ценятся за непритязательность, недаром их считают цветами ленивого дачника. Они прекрасно растут, всегда радуя пышным цветением в разном климате (и в северных регионах), на любых почвах, не требуя постоянного внимания и ухода. Как, например, капризные в выращивании гигантские крупноцветковые сорта. Их шикарные махровые, разноцветные соцветия размером с тарелку завораживают. Георгина однолетняя поскромнее. У нее нет подобного весомого достоинства, но разновидностей любой формы и оттенков предостаточно. Клумба с ней всегда нарядная и привлекательная. Интересно, что в благоприятных условиях некоторые летники формируют небольшие клубеньки. Их можно высадить на следующий год и получить свои растения. Но сохранить до весны «мелочь» сложно. Стоимость сортового клубня сопоставима с несколькими пакетиками семян летников, которых хватит на целый цветник. На любой вкус Однолетняя культура имеет несколько групп, отличающихся формой лепестков и головок. Можно выбрать любые для выращивания. Простые представляют растения с широко раскрытым лепестьем в один ряд и яркой серединкой. Пионовидные полумахровых сортов напоминают пионы. Шаровидные схожи с шаром правильной формы с большим числом лепесточков. У помпонных вид шара, чуть сплюснутого с двух сторон. Воротничковые словно двойной воротничок: нижний ряд лепесточков длинный, верхний — короче, иногда контрастный. Очень декоративны нимфейные с махровостью, похожие на лотосы. И анемоновидные с несколькими рядами махрового лепестья: точь-в-точь ветреницы. Завернутые в трубочки лепестки хризантемовидных походят на хризантемы. У кактусовых они как иголки, у полукактусовых свернуты вполовину. Самая часто встречающаяся группа — декоративные георгины. Эти состоят из пышных соцветий, каждый широкий лепесток чуть согнут у центра. Различаются и по высоте. Самые рослые достигают 80-120 см (их нужно подвязывать). Средние - дорастают до 50-70, а карликовые экземплярчики - ростиком 15-30 сантиметров. Какие сорта однолетних георгин выбрать для выращивания? Если нужен конкретный оттенок, выбирают одноцветный культивар определенной высоты. Часто продают летники в виде миксов с семенами одного сорта, но разноцветной «масти». Всем известны «Веселые ребята»: их больше других предпочитают для выращивания. Соцветия-корзинки из трубчатых цветков в серединке и язычковых с краев белые, розовые, красные, желтые, багряные. В «Кактусовой смеси» каждый лепесток - будто скрученное длинное перышко. Куст под метр. Настоящие щеголи цветов из среднерослой сортосмеси «Денди». В центре у них мелкие «трубочки», «язычки» в обрамлении воротничка из лепестков. Смесь «УНВИКС» привлекательна карликовыми махровыми и полумахровыми далиями (не выше 30 сантиметров) ярких расцветок. Чем ниже представители семейства астровых (сложноцветных), тем обычно быстрее начинают цвести. Но и отцветают раньше высоких «собратьев». На место! Георгина — большая любительница солнца. Наполненное солнечным светом и теплом пространство позволит этим растениям проявиться во всем великолепии. Полутень она тоже выдержит, не погибнет, но обильного, долгого цветения с яркостью и пышностью соцветий не покажет. Место также должно быть безветренным: порывы ветра легко ломают полые стебли. Низины, заболоченные участки совершенно не подходят далии. Избытка влаги она не переносит. Как было сказано выше, к почве «мексиканка» не притязательна, подстроится под любой грунт. Но предпочтительно выращивать на нейтральных или слабокислых плодородных суглинках. Хорошо готовить участок для посадки осенью. Почву перекапывают, внося по 10 кг перепревшего коровяка (свежий навоз нельзя!) или перегноя, компоста, добавляют по столовой ложке золы, сульфата калия и суперфосфата на квадратный метр. Тяжелые глинистые земли улучшают, смешивая с крупнозернистым речным песком. Возвращать растение на прежнюю территорию можно лишь спустя три года. Полный «развод» Развести однолетнюю георгину можно семенами или через рассаду. Семенами Семенной вариант лучше всего подходит южным регионам. Зародыши отправляют в открытый грунт в конце апреля - начале мая (и даже раньше), когда окончательно установится тепло. В средней полосе также можно посеять семена георгины сразу на клумбу. Это быстро и легко сделать в мае. Питомцы вырастают сильные, адаптированные к условиям места выращивания. Рассчитывая сроки, учитывают, что семена прорастают через неделю-две. Но торопиться с севом не советуют, чтобы теплолюбивые создания не погибли при возвратных заморозках. Обычно посевная приходится на середину месяца или третью декаду в зависимости от погоды. Семечки раскладывают в неглубокие лунки по 2 штуки с расстоянием 30-40 см для низкорослых и 50-70 см для высоких сортов. Засыпают землей, поливают. Хорошо накрыть пленкой: сохранит влагу и тепло. После появления ростков укрытие убирают. Недельки через 2-3 всходы прореживают, лишних питомцев пересаживают. Главный минус выращивания при прямом севе: зацветут только к августу. При ранней осени с отрицательными температурами красотой долго не насладишься. Можно посоветовать лишь подобрать культивары с короткой вегетацией (не более двух месяцев от посева, есть распускающиеся через 50 дней). Рассадой В большинстве регионов выращивание рассадным способом. Тогда цветы распустятся в середине лета и даже раньше. На рассаду семена сеют в конце марта - начале апреля, даже попозже (георгинка всходит резво и быстро вытягивается от недостатка света). Как посадить однолетние георгины на рассаду? Проще простого. Семечки замачивают минут на десять в слабо окрашенном растворе марганцовки, просушивают. Готовят небольшие контейнеры с отверстиями на дне. В емкости закладывают песок или мелкий керамзит для дренажа. Засыпают универсальный грунт для рассады. Делают в нем маленькие углубления, в которые кладут семечки, присыпая сверху землей. Поливают. И прикрывают пленкой посевы, не забывая регулярно проветривать. С появлением росточков укрытие убирают. Быстро растущую культуру держат на максимально освещенном месте. Всходы регулярно орошают, не допуская лишней сырости. Пикировку проводят после 2-3 настоящего листа (суток через 10-15) в отдельные горшочки. Перед помещением в открытый грунт рассаду георгинов закаливают, выставляя на несколько часов на балкон (вынося на улицу). Высаживают в цветник по окончании весны - с началом лета. Расстояние между растениями такое же, как при семенном посеве. Можно выращивать карликовые сорта в горшечной культуре. Совет да уход Цветок непритязательный, ухода потребует минимального. В самом начале, пока набирается сил, да в жару поливают раза два-три в неделю. Землю под далией лучше пересушить, чем переборщить с поливом. Чтобы растение не «подцепило» грибную инфекцию. Осенью — никакого орошения. После полива земельку под кустами рыхлят, убирают сорняки. Хорошо замульчировать посадки. Органическая мульча послужит и удобрением. Если почва плодородная, дополнительной «еды» при выращивании не понадобится. Бедный грунт можно подпитать, внеся компост или комплексное удобрение («Здравень Турбо для георгинов и луковичных») перед бутонизацией. Размер цветка увеличится, яркость окраски усилится. Далия будет цвести обильно и долго. Центральный побег у высоких и средних экземпляров стоит прищипнуть. Тогда кустик будет пышнее и компактнее. Бордюрные, помпонные, мелкоцветковые культивары формировать не нужно. Отцветшие бутоны вовремя удаляют (если не нужен семенной материал). Они смотрятся неряшливо. Кроме того, образование семян забирает у растения силы, тормозит дальнейшее цветение. Если оставляют на «приплод», то до срока, когда плодовая коробочка станет бежевой (около 1-1,5 месяца). После этого собирают семена, высушивают и хранят их в бумажных пакетиках. У некоторых однолетних далий при выращивании способны образоваться клубеньки на корнях. Их можно выкопать, попробовать сохранить (очень непросто) и высадить в следующем году. Они будут цвести, не факт, что со временем сохранят признаки сорта. Чтобы георгины не погибли при осенних заморозках и подольше цвели, их на ночь накрывают нетканкой. Пошли вон, болезни и вредители! Однолетние георгинки редко болеют и почти не страдают от вредителей (культура ядовита для многих насекомых): еще одна причина популярности у цветоводов. Опасность для них представляют в первую очередь грибные инфекции. «Черная ножка» или корневая гниль появляются, если выращивание рассады в домашних условиях. Росток с черной перетяжкой на стебельке падает в одночасье и его не спасти. Предотвратить проблему можно, если не загущать и не заливать, проветривать рассаду. Когда у георгины на листочках появляются бурые пятнышки, затем серый налет, они засыхают, можно предположить наличие серой гнили. Инфекция стремительно распространяется, вызывая загнивание и бутонов. Пожелтевшие и поникшие, а затем полностью увядшие растения (полив не помогает), бурый налет у корня могут сигнализировать о фузариозе. Хорошо помогают против разных гнилей биопрепараты: «Фитолавин», «Триходерма вериде». Но главное — профилактика. Способны предотвратить напасть: обеззараживание грунта (возбудитель живет в почве и ждет своего часа), хороший дренаж. Не должно быть избытка органики в грунте, переувлажнения земли. И, конечно, выращивание в свободной посадке, позволяющей культуре «дышать», получать достаточно света и тепла. Из вредителей могут досаждать тля, набрасывающаяся на сочные листья и бутоны. Достаточно опрыскать георгины раствором «Зеленого мыла» или обычной водой с мылом и налетчик пропадет. Слизней, которые дырявят листья растения, собирают вручную (в перчатках). Можно отпугнуть, припудрив землю золой. Пестрый декор Сортов однолетней георгины много, они такие разные по окраске и размеру. Не составит труда удачно «поселить» их в саду. Эффектнее всего средние и высокие выглядят в «строчке», на узкой грядке-рабатке. На круглой «бабушкиной» клумбе смотрятся простоватей. Высший пилотаж подобрать близкие по тону цветки или высадить контрастной расцветки. Сплошной массив прекрасно смотрится на фоне зеленой лужайки. Часто далии сажают вдоль забора. Выигрышный вариант: цветы на темном или светлом фоне. Высокорослые культивары прикроют неприглядные места на участке: старый сарай, компостную кучу, канализационный люк и другие. Эти растения очень хорошо сочетаются с деревянными конструкциями. Попробуйте посадить цветы рядом со шпалерой «в клеточку» или перголой. Сегодня популярно выращивание цветов в контейнерах. Низкорослые сорта ярких георгинок отлично подходят для этой роли. Мобильный цветник с ними можно устроить на ступенях дома, рядом с беседкой, террасой или переставить в любое другое место. «Карликов» сажают и в «карманах» плит мощения, не говоря об альпийской горке или рокарии, окаймляют цветники. «Дружелюбные девчата» - георгины уживутся практически со всеми летниками, большинством многолетников. Составят хорошую «компанию» цинниям, гладиолусам, флоксам, астрам и другим. Интересные композиции из далий и злаков. Кого не стоит размещать рядом с ними, так это розу. На то она и королева, чтобы затмевать во время цветения всех вокруг. Излишне декоративные, похожие на розы, далии оттягивают внимание на себя. А вот в огороде выращивание георгинки уместно. В совместных посадках с овощами (только не рослые культивары, чтоб солнце и питание не отнимали) они привлекают пчел своими яркими цветками. А те необходимы для опыления огородных культур. Бордюр из высоких георгинов можно использовать как живую изгородь для разделения пространства участка. Или посадить в качестве кулисы для уютного места отдыха. Кто хоть раз выращивал однолетние георгины, оставались довольны. Ухода - минимум, красоты - по максимуму!

Лапчатка – род растений семейства Розовые, представленный большим разнообразием видов. В садах можно встретить как травянистые и низкорослые разновидности культуры, так и статные кустовые. Кустарниковая лапчатка культивируется уже более 300 лет. За это время она обрела немало поклонников.  К числу преимуществ данной культуры садоводы относят неприхотливость в уходе, нетребовательность к почвам, высокую морозостойкость, длительное и обильное цветение растения. Что же это за культура и как за ней правильно ухаживать? Об этом поговорим в сегодняшней статье. Ботаническое описание Кустарниковую лапчатку еще называют курильским чаем. Такое название растение получило по своему применению: жители Курил и Камчатки готовят из высушенных листьев вкусные и полезные чаи. В литературе можно встретить и другие имена культуры – дазифора или пятилистник. Лапчатка – многолетний листопадный кустарник, в природе произрастающий в Северной Америке, Европе, на Урале и Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии. Крона имеет шаровидную форму, высота растения варьируется от 40 до 150 см. Ажурная крона состоит из многочисленных побегов и светло-зеленых листочков. Зелень и молодые побеги покрыты множеством тонких волосков, с возрастом ветви приобретают красно-коричневый оттенок. Цветение кустарниковой лапчатки начинается в мае или июне и заканчивается лишь осенью с приходом холодов. Весь теплый сезон кустик стоит усыпанный цветочками диаметром до 5 см. Они имеют по 5 лепестков, могут быть розового, желтого, рыжего или белого окраса. В конце лета на побегах начинают созревать плоды – многочисленные сухие орешки с густым опушением, в них созревают семена. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл Популярные сорта В ландшафтном дизайне для озеленения участков чаще всего используются следующие сорта кустарниковой лапчатки. Голдфингер Кусты вырастают до 1,2 м в высоту. Цветут с июня до октября, цветущими могут уйти под снег. Цветки лимонно-желтые, некрупные. Сорт отличается быстрыми темпами роста, выносливостью, высокой морозостойкостью (выносит холода до -40°С). Посадить Goldfinger лучше на хорошо освещенное место в умеренно-питательную почву. Клондайк Сорт дает пышные и густые кустики: в высоту они достигают лишь 1 м, зато вширь могут разрастись и до 1,5 м. Веникообразная крона образована крепкими вертикальными побегами и густым темно-зеленым листовым аппаратом. Цветет Клондайк светло-желтыми цветками с конца мая и до осени. Зона зимостойкости 3 (до -40°С). Абботсвуд Один из самых популярных сортов, цветущих нежными белыми цветами. Дает компактные кустики, высотой до 1 м и диаметром кроны до 1,3 м. Период цветения длится с июня и до октября. К преимуществам сорта относятся высокая засухоустойчивость, нетребовательность в уходе, отличная морозостойкость. Вильмориниана Компактные кустики отлично смотрятся как в одиночных посадках, так и в качестве компаньонов для более высокорослых культур. Вильмориниана не вырастает выше 70-80 см, а цветет весьма крупными для своего вида цветами. Их диаметр доходит до 5 см. Бутоны появляются уже в мае, к середине лета цветение набирает обороты: в этом время куст стоит густо усыпанный лимонными цветами. Сорт характеризуется устойчивостью к болезням, морозам и засухе. Ред Эйс Формирует небольшие по размеру кустарники, высотой до 60 см и диаметром до 1 м. В конце весны среди густой насыщенной зелени распускаются ярко-красные цветы. На жаре со временем они могут поменять оттенок на желтый, покрыться прелестными рыжими пятнышками. Ближе к осени с приходом прохладной погоды цветы вновь могут приобретать красный оттенок. Данный сорт отличается быстрыми темпами роста: за год может отрасти на 15-20 см. Пинк Куин Название сорта в переводе означает «розовая королева». Оно очень точно отражает внешний вид растения: кусты вырастают пышными, густыми, с насыщенно-зелеными листьями. В мае среди зелени появляются симпатичные розовые цветочки, обильное цветение продолжается до октября. А вот характер Пинк Квин совсем не соответствует названию: этот сорт совсем нельзя назвать капризным и прихотливым. Поэтому вырастить в своем саду королеву удастся каждому садоводу. Как выращивать Выращивание и уход за лапчаткой в саду – дело совсем не обременительное. Это растение толерантно к почвам, не требует регулярных подкормок, хорошо переносит засухи и морозы. Расти на одном месте лапчатка может до 20 лет. Все это время она будет здорово украшать участок, требуя минимум внимания и сил. Лапчатка кустарниковая Кобольд Посадка В ландшафтном дизайне лапчатку используют для формирования невысоких бордюров и живых изгородей. Кустики можно посадить на передний план более высокорослых культур. Хорошо смотрятся и одиночные посадки курильского чая. Кустарниковая лапчатка любит хорошее освещение, а потому посадить ее лучше на солнечные местечки. Сорта с красными и рыжими цветами лучше разместить в легкой полутени: бутоны могут выгорать на солнце, для сохранения декоративного вида им нужно притенение в полуденные часы. В тени лапчатка не погибнет, но будет менее интенсивно цвести и медленнее расти. Растения не терпят переувлажнения почвы, поэтому их не рекомендуется сажать в низкие местечки, где регулярно стоит вода. Саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать весной или в начале осени. Растения с закрытой корневой системой допускается сажать в течение всего теплого периода. Под посадку лапчатки необходимо подготовить яму, размеры которой будут в 2 раза больше земляного кома саженца. На дно обязательно нужно уложить дренаж: это может быть керамзит, щебень, галька. Сверху засыпать питательную почвосмесь, состоящую из земли, перегноя и песка в соотношении 2:2:1. Также под посадку полезно добавить комплексное минеральное удобрение для декоративных культур, подойдет «Здравень Турбо для цветников и клумб». Размещать куст необходимо таким образом, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня земли. Приствольный круг нужно засыпать питательной почвосмесью, слегка примять ее и тщательно полить растение. В первый месяц после посадки поливать лапчатку нужно регулярно: достаток влаги станет залогом быстрой и успешной адаптации растения на новом месте. В случае формирования групповых или бордюрных посадок между раскидистыми кустами необходимо сохранять расстояние в 50-60 см, для компактных и низкорослых сортов – 30-40 см.  Полив и подкормки Кустарниковая лапчатка – засухостойкая культура, которая не любит обилия влаги. Поэтому поливать ее необходимо только в жаркие и сухие дни, выливая под каждый куст до 10 л воды. Также в этот период рекомендуется проводить дождевание, но только в вечернее время. Чтобы сохранить влажность грунта и рыхлость почвы, предотвратить зарастание приствольного круга сорняками, растение можно мульчировать. В этом случае поливы будут требоваться еще реже. В первый год выращивания лапчатку можно не подкармливать при условии, что она была посажена в плодородный грунт. С второго года можно начинать вносить подкормки. Хотя это растение спокойно может обойтись и без них. В течение теплого периода кусты подкармливают дважды: Ранней весной в момент пробуждения почек лапчатку полезно подкормить азотом. Можно использовать карбамид (25-30 гр на куст), настой коровяка 1:10, раствор гранулированного куриного помета «Куровит». В начале цветения растения нужно удобрить комплексными составами: можно использовать нитроаммофоску (30-40 гр на 1 кв м) или готовые комплексные составы для декоративных растений в саду типа «Здравень Аква для садовых цветов». Кустарниковая лапчатка лучше всего растет и развивается в условиях нейтрального или слабощелочного грунта. Поэтому рекомендуется регулярно проверять pH почвы с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, его необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Обрезка Выращивание кустарниковой лапчатки требует обязательной регулярной обрезки. Она поможет поддержать декоративный вид кроны и предотвратить распространение грибков и вредных насекомых. Ранней весной рекомендуется проводить санитарную обрезку растений: необходимо удалять все поврежденные, подмороженные и сломанные побеги. Также до распускания почек необходимо успеть подрезать все ветви на ⅓ длины. Осенью необходимо вырезать полностью старые 5-7 летние побеги. Другой вариант омолаживающей обрезки – удаление всех ветвей под пень.  Размножение Размножить кустарниковую лапчатку можно семенами и вегетативным способом. Однако первый вариант занимает слишком много времени, не дает гарантии того, что новые растения наследуют все признаки материнского растения. Поэтому из семян лапчатку выращивают редко. Вегетативный способ предполагает размножение растения черенками, отводками или делением куста. Черенки нарезают в начале лета до момента начала цветения растения. Длина отрезков – 8-14 см. Если на них уже сформировались бутоны, их рекомендуется удалить. Нижний срез черенков опудривают «Корневином» или «КорнеСтимом» и отправляют на укоренение в смесь земли, вермикулита и песка. Оптимальная температура для содержания черенков +15…+18°С. Лучше всего укоренять растения в ящиках: на первое время укрывать их агроволокном для защиты от холода, в прохладные ночи заносить их в дом или теплицу. Ящики нужно регулярно проверять, поливать грунт по мере необходимости. Высаживать укоренившиеся черенки на постоянное место можно осенью или следующей весной. Если молодые растения будут зимовать в открытом грунте, их обязательно нужно тщательно укрыть агроволокном и лапником. Размножение делением куста допустимо для растений, возрастом 3-4 года. Его проводят в конце весны или первой половине осени. Кусты выкапывают, корневую систему очищают и острым ножом разделяют на части таким образом, чтобы каждая из них имела по 2-3 почки. Деленки высаживают на новые места, поливают и мульчируют. Между растениями важно соблюдать расстояние в 30-40 см. Размножение отводками производится в начале лета. Побег, растущий ближе всего к земле, необходимо пригнуть, зафиксировать и прикопать в заранее вырытой канавке. Чтобы процесс формирования корней начался быстрее, на внешней стороне побега можно сделать небольшой надрез. Осенью отводки дадут корни, их можно будет отделить от материнского растения и высадить на постоянное место. Лапчатка непальская Miss Willmott Уход осенью и зимой Лапчатка хорошо переносит морозы, а потому не нуждается в укрытии. Для защиты корней от заморозков достаточно просто мульчировать их травой, перепревшими опилками или любым другим органическим материалом. Утеплять на зиму нужно лишь молодые растения, высаженные в этом году. В качестве укрытия используется агроволокно и лапник. Польза для здоровья Еще одна причина выращивать курильский чай в саду состоит в том, что это растение обладает полезными для здоровья свойствами и активно используется в народной медицине. Листья и цветки содержат большое количество витамина С, а потому используются как противовоспалительное и иммуностимулирующее средство. Настои и отвары применяют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта: дисбактериоза, кишечных инфекций. Настои листьев и цветов обладают кровоостанавливающим действием, а потому помогают ускорить заживление ран, порезов и ожогов. Чай на основе зелени обладает успокаивающим эффектом, его рекомендуют пить перед сном. Цветы и листья можно использовать как в свежем, так и в сухом виде. Лечебное сырье заготавливают во второй половине лета: однолетние цветущие верхушки срезают и высушивают, убирают в темное прохладное место на хранение. Кустарниковая лапчатка – растение, которое является одним из самых долгоцветущих. Все лето она будет украшать участок, не требуя взамен сложного ухода и регулярного внимания. Посадить лапчатку в саду – значит обеспечить себя не только обильноцветущими кустиками летом, но и сырьем для поддержания здоровья на все зиму вперед.

Рябчики, или фритиллярия – растения, которые имеют очень много поклонников среди садоводов. Эти цветочки полюбились многим за свой необычный внешний вид. Очень точно его отражают оба названия: фритиллярия в переводе с латинского означает «бокал», а имя рябчик дано от слова «рябой». Пестрые и рябые бокальчики – именно так и выглядят эти экзотичные на вид растения.  Описание Фритиллярия – многолетнее луковичное растение семейства лилейных. В природе рябчики произрастают в регионах с умеренным климатом. Подземная часть растений представлена луковицами, состоящими из нескольких мясистых чешуек. Надземная – прямостоячим стеблем с узкими вытянутыми листьями, расположенными хаотично или мутовчато. Главная красота рябчиков состоит в их удивительных цветах. На толстых и мясистых цветоносах раскрываются «хохолки» из остроконечных листьев, а под ними образуется венец из крупных висячих соцветий. Внешне они напоминают колокольчики. Цветовая гамма бутонов огромна: они могут быть рыжими, желтыми, красными, розовыми, белыми, однотонными и пестрыми, с прожилками и каемками. Кто-то сравнивает эти цветы с ананасами, кто-то с пальмами. Они действительно выглядят очень экзотично и оригинально. Цветение рябчиков длится недолго – максимум 1 месяц. После этого зелень желтеет и увядает. Поэтому высаживать их лучше на клумбы, где остальные цветы распускаются в июне и второй половине лета. В таком случае удастся получить долгоцветущую нарядную клумбу. Виды и сорта Существует более 100 видов рябчиков, но в садоводстве культивируются чаще всего лишь два из них: императорский и шахматный. Императорский рябчик Высокорослый вид: цветоносы могут достигать в высоту 120 см. Колокольчатые или чашевидные цветки собраны в венцы диаметром до 18 см. Императорские рябчики быстро растут и развиваются весной, уже в мае выбрасывают высокие цветоносы, увенчанные хохолками и цветочками. Но уже в июне так же быстро могут начать увядать и уходить в спячку. Цветение императорского рябчика длится всего 2-3 недели.  Рябчик (фритиллярия) Персидский В ландшафтном дизайне императорская фритиллярия используется для солитерных посадок, в качестве бордюрных растений. Ее не стоит сажать рядом с другими высокорослыми декоративными культурами. Лучшие компаньоны – низкорослые однолетники или многолетники. На таких клумбах фритиллярии смотрятся наиболее торжественно. Посадить рябчики можно и с практичной целью – отпугнуть от цветника грызунов. Луковицы растений имеют специфичный запах, который очень не любят мелкие животные. К числу наиболее популярных сортов императорского рябчика относят: Рубра. Цветоносы вырастают до 1 м в высоту, под императорской «короной» распускается 6 крупных цветков ярко-алого цвета. Цветение достаточно раннее, длится с конца апреля и до конца мая. Лютея. Цветет крупными желтыми цветами с середины мая. Нераскрывшиеся бутоны смотрят вниз, по мере распускания цветы поднимаются, отклоняются от цветоноса и словно лампочки наполняют клумбу яркими красками. Аврора. Узнать этот сорт можно по ярко-рыжим колокольчатым цветкам. Их диаметр может доходить до 4 см, каждое соцветие может включать до 12 равномерно расположенных по окружности бутонов. Цветет Аврора в апреле-мае в течение 3 недель. Шахматный рябчик Этот вид отличается более компактными размерами: растения не вырастают выше 60 см. Узнать шахматную фритиллярию можно по соответствующему окрасу цветков: они темно-фиолетовые с шахматным более темным или светлым узором. Он настолько четкий и симметричный, что может показаться, что рисунок просто напечатан. Цветут шахматные рябчики в конце весны в течение 2-3 недель, в прохладную погоду этот период может продлиться чуть дольше. По сравнению с императорским этот вид рябчиков менее прихотлив и более морозостоек. Из темноцветковых сортов шахматной фритиллярии предпочтение стоит отдать сортам Юпитер, Орион, Сатурнус. Белые цветы дадут сорта Альба и Афродита. А если хочется увидеть максимальный контраст, выберите сорт Артемис. Рябчик Шахматный Посадка фритиллярии в открытый грунт При покупке рябчиков стоит внимательно осмотреть луковицы. Они не должны быть сухими, развалившимися, слишком легкими. Если посадочный материал находится в непрозрачном пакете, выбирать экземпляры стоит по весу: чем тяжелее пакетик, тем больше шансов, что луковицы внутри него здоровые и пригодные к посадке. Время посадки Сажать луковицы фритиллярии в открытый грунт принято осенью. Допустима и весенняя посадка, но шансы на то, что в этом году растения обильно зацветут, невысоки. Поэтому предпочтение лучше отдавать позднелетней или осенней посадке. Оптимальное время для проведения работ – конец августа или сентябрь. Ориентироваться можно на погодные условия. Когда столбик термометра перестанет подниматься выше отметки в +10˚С, можно приступать к посадке. Луковицам потребуется 3-4 недели на укоренение: от того, насколько хорошо они пройдут эту стадию, будет зависеть морозостойкость растений и качество цветения в следующем году. Поэтому не рекомендуется затягивать с высадкой, но и торопиться не стоит: проклюнувшиеся ростки могут замерзнуть и погибнуть. Место посадки Фритиллярия – культура светолюбивая. Только в условиях достатка солнца она дает высокие цветоносы, ярко и обильно цветет. Поэтому растения необходимо высаживать на хорошо освещенных участках, не затененных высокорослыми культурами или дачными постройками. Как и любые другие луковичные культуры, рябчики не терпят застоя влаги. Чтобы луковицы не сгнили во время затяжных осенних дождей или обилия талых вод весной, высаживать их лучше на возвышенностях. Не рекомендуется располагать фритиллярию там, где до этого росли другие луковичные цветы: тюльпаны, лилии, гладиолусы. Грунт Рябчики любят рыхлые, легкие, хорошо дренированные, богатые почвы с нейтральной кислотностью. Подготовку грунта к посадке производят следующим образом: Тщательно перекапывают, удаляя камни, палки и прочие инородные предметы; Тяжелую почву разрыхляют песком или компостом; Вносят перегной для повышения плодородия; Измеряют кислотность (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»), кислые почвы раскисляют золой или доломитовой мукой; Тщательно проливают «Фитоспорином» или «Триходермой вериде» для уничтожения спор грибков. Подготовительные мероприятия лучше проводить за месяц до посадочных работ, чтобы грунт успел осесть. Правила посадки Прежде, чем приступать к посадочным работам, луковицы рябчиков нужно осмотреть, отбраковать все поврежденные экземпляры, здоровые обработать слабым раствором марганцовки. Посадку фритиллярии нужно производить согласно инструкции: Вырыть посадочные ямки. Глубина посадки луковиц должна превышать высоту конкретных экземпляров в 2-3 раза. Если поместить их слишком глубоко, они могут не прорасти весной. Если наоборот слишком близко к поверхности земли – зимой луковицы могут подмерзнуть и погибнуть. Дно посадочных ям необходимо засыпать песком. Сверху уложить луковицы донцем вниз, аккуратно присыпать смесью земли и компоста, хорошо полить. Высаженные осенью рябчики нужно укрыть слоем мульчи, чтобы в условиях малоснежной зимы они не замерзли. Уход за фритиллярией в саду Рябчики нельзя назвать особо прихотливой культурой, поэтому с уходом за ними справится даже начинающий цветовод. Полив Полив – главный аспект ухода за рябчиками в саду. Осуществлять его нужно лишь по мере просыхания грунта. Эти растения куда проще переносят засуху, чем переувлажнение земли. Первые всходы появляются достаточно рано, талой воды им будет достаточно. В дальнейшем в теплое и сухое время поливать посадки нужно 2 раза в неделю. Важно не забывать о поливах и после отцветания фритиллярии. Увядание и высыхание зелени – время, когда луковица копит силы и питание для цветения в следующем году. Достаток влаги в этот период тоже важен. Но чтобы не допустить загнивания луковиц, поливы необходимо сократить до 2 раз в месяц. Подкормки Подкармливать рябчики в саду необходимо дважды за сезон. Первую подкормку вносят весной перед началом цветения. Подходящие варианты удобрений – нитроаммофоска (1 ст л на 1 кв м), перегной (в качестве мульчи – до 1 ведра на 1 кв м), комплексный состав «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Важно не злоупотреблять с азотом, иначе растения будут активно наращивать зелень, что называется «жировать», в ущерб цветению. Вторую подкормку вносят после отцветания. Она будет способствовать лучшему формированию луковицы, накоплению питательных веществ для пышного цветения в следующем году. В основе второй подкормки должны быть калий и фосфор. Оптимальный вариант – присыпать грунт сульфатом калия и суперфосфатом (по 1 ст л) и аккуратно прорыхлить грунт. Альтернатива – зола (до 1 стакана на 1 кв м).  Уход после цветения Стандартный уход за рябчиками после отцветания заключается в редких поливах и калийно-фосфорной подкормке. После полного увядания и полегания зелени, фритиллярию можно выкапывать и отправлять на хранение до осени. После выкапывания луковицы необходимо очистить от сухих чешуек, промыть в теплой воде и замочить на 30 минут в слабом растворе марганцовки. Не помешает и осмотреть их на предмет наличия следов деятельности грибков и вредителей. Пораженные участки необходимо срезать, а ранки опудрить золой или толченым углем. Обработанные и просушенные луковицы можно убирать на хранение. Оптимальное место для хранения будущего посадочного материала – теплое и темное помещение с хорошей вентиляцией. Для лучшей сохранности луковицы рекомендуется присыпать опилками. Многие садоводы не выкапывают луковицы ежегодно, а растят их на одном месте несколько лет. Это допустимо, но риск заражения грибными инфекциями резко повышается, а шансы на обильное цветение растений снижаются. Поэтому специалисты все же рекомендуют выкапывать фритиллярию ежегодно, а не только с целью пересадки и размножения. Пересадка и размножение В случае отсутствия ежегодной выкопки рябчиков пересаживать их рекомендуется раз в 4-5 лет. К этому времени луковицы нарастят деток, которых можно будет отделить и высадить на новое место. Размножать фритиллярию даже в условиях ежегодного выкапывания не получится каждый год. Она медленно наращивает деток. В среднем луковицы готовы к делению как раз через 4-5 лет после высадки. Не стоит ждать от деток цветения уже в будущем сезоне: до полноценного цветения их еще придется дорастить.  Болезни и вредители Рябчики устойчивы к большинству грибных и вирусных болезней, что является несомненным преимуществом данной культуры. Самый распространенный недуг – различного рода гнили, вызываемые повышенной влажностью почвы. Чтобы не допустить гниения луковиц, их нужно тщательно осматривать после выкопки и перед посадкой и по необходимости зачищать пораженные места. Как было сказано ранее, грызуны рябчикам тоже не страшны. Мелких животных отпугивает резкий запах луковиц. Единственный вредитель, который периодически атакует посадки – лилиевый жук. Для борьбы с ним растения можно обрабатывать препаратами «Актара», «Фитоверм» или «Инта-Вир». Рябчики мало кого оставляют равнодушными. Статные и необычные цветы станут настоящей изюминкой клумбы. Да, они цветут всего лишь месяц, но ведь и взамен не требуют сложного и постоянного ухода!

Избыток влаги на участке – проблема, с которой сталкиваются множество садоводов. Она может стать причиной целого ряда бед в огороде: корневая система растений будет загнивать, испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, многолетние культуры будут преждевременно погибать, грядки могут усиленно зарастать сорняками, а работы в огороде осложняться полчищами комаров. Прежде, чем осуществлять осушение болотистого участка, важно выяснить причины избыточного увлажнения почв. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, что делать с болотистыми участками и какими методами можно нормализовать уровень влажности грунта. Особенности болотистых участков В зависимости от типа местности различают два типа болотистых участков: Низинные. Излишки воды обусловлены близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами. Такие участки находятся в естественных низинах, могут быть по берегам рек, вдоль водоемов. Почвы в таких местах чаще достаточно плодородные, но многим культурным посадкам на них может быть некомфортно из-за избытка воды. Верховые. Они могут находиться даже на возвышенностях. Но вода не будет уходить с таких мест из-за неспособности грунта пропускать влагу. Такими неприятными особенностями отличаются глинистые почвы: они плохо пропускают влагу и воздух, не отличаются плодородностью, часто излишне закислены. Переходный тип грунта будет сочетать в себе особенности и низинных, и верховых болот. Чаще всего наблюдается при переходе от одного типа к другому. Причины заболоченности Как было сказано ранее, основными причинами заболоченности местности являются высокий уровень грунтовых вод и повышенная плотность почвы. Также причинами затопления участка могут стать следующие факторы: Неровный рельеф. В низине может располагаться как весь участок, так и его отдельные части. Обилие снега зимой будет провоцировать скопление талых вод в низких местечках. Избыточные атмосферные осадки станут причиной подтопления грядок весной, летом и осенью. Невпитывающие поверхности. Под укладку газона, дорожек, парковки многие используют пленку. Она будет тормозить впитывание воды. В результате в таких условиях грядки могут заплывать. Масштабная вырубка деревьев. Это глобальная проблема, которая скажется не только на одном участке, но и на всем садоводстве. Деревья – одни из главных потребителей воды. Они забирают из почвы много влаги, а затем активно испаряют ее. Чем меньше деревьев в округе, тем сильнее может обостриться проблема заболачивания. Нарушение естественного хода грунтовых вод. Фундамент дома может внести корректировки в систему движения влаги под землей. В результате в каких-то местах может наблюдаться скопление воды. Варианты осушения болотистого участка Избыток влаги на загородном участке негативно отражается не только на урожайности растений, но и на состоянии дачной инфраструктуры. Фундамент дома со временем может начать разрушаться, стены покрываться плесенью, забор может повести, а дорожки деформироваться. Чем раньше принять меры, тем больше шансов, что от воды участок пострадает минимальным образом. Выбор методов осушения будет зависеть от причин заболоченности местности. Отсыпка (пескование) Она производится в том случае, когда проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Снизить его невозможно, но увеличить расстояние от подземных рек до корней растений очень даже получится. Отсыпать можно как весь участок целиком, там и отдельные его части. Способ применяется тогда, когда на местности нет построек и постоянных посадок. В противном случае действовать нужно аккуратно, не насыпая много песка и сильно не поднимая участок. Для отсыпания используют смесь грунта и песка 50:50. Лучше всего подойдет речной песок – он содержит меньше примесей, более рыхлый и сыпучий. Карьерный песок может усугубить проблему, уплотнив грунт и сделав его менее влагопроницаемым. В результате проведения пескования почва становится более легкой и воздушной, лучше пропускает кислород, меньше задерживает влагу. Урожайность на ней будет выше, а растениям будет комфортнее. Дренаж (открытый и закрытый) Дренирование – самый популярный и самый эффективный способ осушения заболоченного участка. Есть два способа организации дренажа: открытый и закрытый. Открытую дренажную систему на даче можно сделать своими руками. Для этого по территории участка необходимо вырыть систему траншей. Внешне она должна быть похожа на елочку: мелкие канавы должны собирать воду и уносить ее в центральный канал, который должен уходить в дренажный колодец или естественный водоем. Все траншеи должны иметь уклон, чтобы вода могла свободно стекать вниз. Дно каналов необходимо укрыть геотекстилем и засыпать гравием, сверху уложить щебень мелкой фракции и присыпать смесью песка и земли. Преимуществами открытой дренажной системы является простота обустройства, относительная дешевизна, высокая эффективность. Недостатками – необходимость регулярно чистить траншеи от листьев и прочего растительного мусора и невозможность производить посадки в местах расположения каналов. Закрытая дренажная система выполняется аналогично открытой: каналы роются по направлению к водоему или колодцу, застилаются геотекстилем, засыпаются щебнем. Но в канавки дополнительно укладываются трубы с отверстиями: именно они и будут собирать излишки влаги и отправлять их в дренажный колодец. Трубы необходимо укладывать под уклоном в 1-2 градуса ниже уровня промерзания почвы, сверху засыпать слоем гравия и также накрывать геотекстителем. Последний будет выполнять роль фильтра и защищать систему от загрязнения. Сверху укладывается грунт, толщина слоя – 20-25 см. Закрытая дренажная система не портит экстерьер участка, отлично справляется со своей задачей, но требует больших ресурсов: и финансовых, и трудовых. Ливневка Осушить участок можно при помощи ливневой канализации. По обустройству и способу работы она схожа с закрытой дренажной системой. Но если для дрен используют трубы с отверстиями, то для ливневки – цельные, ровные, с герметичными стыками. Ливневка представляет собой желоба, укрытые решеткой. Вода по ним стекает в трубы, а затем – все в те же дренажные колодцы или водоемы. Сделать ливневку можно по периметру дома, на дорожках. Такую систему водоотведения гораздо проще очистить от растительного мусора, она работает без перебоев, чего не скажешь о закрытом дренаже. Сделать ливневку можно также своими руками, но это достаточно сложный, трудозатратный и недешевый процесс. Канава Весьма старый и едва ли не самый простой способ как можно осушить участок. Во многих СНТ и дачных поселках вдоль улиц и дорог есть канавы – элементарный вид дренажа. Если участок находится под уклоном, можно вырыть дополнительные канавки, которые будут собирать излишки влаги и уносить их в общую канаву.  Склоны канав нужно делать отвесными. На глинистых грунтах они не требуют дополнительного укрепления, на песчаных – потребуется зафиксировать почву шифером или досками. В ландшафтном дизайне активно используются французские канавы: они выглядят эстетичнее. Их отличие заключается в том, что дно и склоны засыпаются гравием. По берегам можно высадить влаголюбивые растения, которые будут помогать осушать грунт.  Пруд Еще эстетичнее и привлекательнее на даче будет смотреться небольшой прудик. Он будет украшать участок, а заодно являться некой системой отвода лишней влаги. Пруд делают в наиболее заболоченном и влажном месте: роют воронкообразную яму, глубиной около 1 метра и в диаметре 2 метра. Вокруг пруда можно посадить декоративные растения, которые хорошо переносят переувлажнение: вербейник монетчатый, ирис болотный, калужница болотная, хосты или астильбы. Высадка растений и деревьев Высадку влаголюбивых деревьев на даче рекомендуется совмещать с другими способами осушения участков. Кардинально и в короткие сроки растения не способны изменить ситуацию. Но данный метод может похвастаться длительным эффектом, эстетичностью и простотой. Без ухода влаголюбивый сад оставлять конечно нельзя, поэтому для посадки лучше выбрать неприхотливые растения, которые могут расти и без постоянного внимания. По периметру огорода и за забором можно посадить березы, ивы, клены, тополи. Они потребляют большое количество воды, а густые кроны интенсивно испаряют ее. Деревья могут занять слишком много места, они растут медленно. Поэтому влаголюбивый сад можно дополнить кустарниками. Много воды пьют калина, ирга, шиповник, боярышник, черноплодная рябина, спирея, чубушник, терн. Из декоративных растений высушить участок помогут аквилегия и ирисы. Конечно они не потребляют столько влаги, чтобы грядки перестали заплывать, но какую-то часть излишков воды будут забирать на себя. Высокие грядки Растения, которые не терпят переувлажнения, можно высаживать на высокие грядки. Осушить участок таким образом конечно не удастся: лишняя влага уходить не будет. Но получить богатые урожаи овощей и ягод на таких грядках можно запросто. Поднимать их можно на любой уровень: чем выше грядка, тем менее заболочена будет почва. Нижним слоем высокой грядки лучше уложить дренаж из щебня, камня, керамзита или гальки. Далее – засыпать слой песка и сверху уложить слой плодородного грунта. Чтобы по бокам грядки не осыпались, необходимо установить бортики. Их можно сделать своими руками из подручных материалов (досок, шифера) или купить готовые варианты. Подъем участка Этот вариант самый трудозатратный, дорогой и сложный в осуществлении. Поэтому его рекомендуется оставлять напоследок: если дренажные системы, канавы, песчаные подсыпки не спасли ситуацию. Подъем участка получится произвести лишь в том случае, если он абсолютно пустой, поэтому для его осуществления придется снести все постройки и выкорчевать деревья. Приобретенный участок рекомендуется изначально оценивать на предмет заболоченности почвы. Пока не размечены грядки и не возведен дом, можно успеть поднять участок. Сделать это нужно следующим образом: Разметить местность, заложить ленточный фундамент; По возможности установить закрытую дренажную систему; Засыпать всю оставшуюся площадь смесью щебня и песка слоем в 12-15 см, сверху укрыть геотекстилем; Повторить предыдущий шаг несколько раз, уложив столько слоев щебня, на сколько нужно поднять участок; Подождать пару недель, чтобы почва уплотнилась, по мере необходимости произвести дополнительную подсыпку; Сверху засыпать плодородный грунт; В первый год после поднятия грядки лучше засеять сидератами, чтобы почва уплотнилась, осела, но не успела зарасти сорняками. Все эти методы лучше всего работают совместно друг с другом. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего уложить дренажную систему, высадить влаголюбивые деревья, обустроить пруд. На участках с глинистой почвой, где влага плохо уходит в глубинные слои, лучше произвести отсыпку, соорудить высокие грядки, а по возможности поднять участок целиком. Чтобы атмосферные осадки не усугубляли ситуацию, по периметру дачи нужно выкопать канаву, а возле дома сделать ливневку. 

Клематисы — многолетние травянистые лианы, которые активно используются в озеленении участков. Весной они наращивают длинные ползучие стебли, чтобы летом пустить по ним настоящие цветочные водопады. Цветут клематисы обильно и пышно, крупные цветы разбавляют зелень розовыми, голубыми, фиолетовыми и белыми оттенками. Чтобы увидеть лианы во всей их красе, важно правильно выбрать место для растений, соблюсти ряд правил посадки, обеспечить цветам в дальнейшем правильный уход. В этой статье вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся посадки клематисов весной в открытый грунт. Когда сажать клематисы весной Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать и весной, и летом, и осенью. Оптимальное время для посадки растений с открытой корневой системой — весна. Теплолюбивые клематисы не высаживают слишком рано, а лишь тогда, когда столбик термометра будет стабильно выше 0 градусов, и минует угроза возвратных заморозков. Но важно не затягивать. Если на побегах начнут распускаться почки, стресс может спровоцировать ослабление растения. В результате оно будет долго адаптироваться на новом месте, хуже переносить возможные капризы погоды, позже тронется в активный рост. Клематис Вайлдфаер В южных областях высадкой саженцев занимаются уже в апреле. В средней полосе России и Подмосковье работы лучше отложить на первую половину мая. На севере посадку рекомендуется производить в середине последнего весеннего месяца. Как правильно посадить клематисы весной Приобретать саженцы лучше в проверенных питомниках. В таком случае шансы получить здоровые растения, соответствующие сортовым характеристикам, будут гораздо выше. Выбор сорта и качества саженцев Существует несколько сотен сортов клематисов. Если вы новичок в выращивании этих прекрасных растений, рекомендуем отдать предпочтение сортам с фиолетовыми или розовыми цветами — они считаются наиболее неприхотливыми. Цветоводам со стажем можно попробовать вырастить и белые клематисы. Да, они более требовательные, но уж очень нежные и красивые! Все сорта делятся на три группы. Уход за каждой группой будет иметь свои особенности. Растения первой группы цветут на прошлогодних побегах. Осенью они фактически не нуждаются в обрезке (срезают лишь макушки побегов), но требует тщательного укрытия. Клематисы первой группы лучше не сажать в регионах с морозными и малоснежными зимами: велик риск того, что растения померзнут и погибнут. К популярным сортам I группы относят: Перпл Дрим, Колумелла, Альбина Плена, Блю Сюрпрайз, Френки. Клематисы второй группы цветут дважды за сезон: в начале лета на прошлогодних побегах и в конце теплого сезона на побегах текущего года. Часто это сорта с махровыми цветками. Уход будет заключаться в регулярном удалении отцветших соцветий, подрезке побегов до 1,2–1,5 м осенью и укрытии на зиму. К клематисам II группы относят сорта Омоширо, Солидарность, Вагабонд, Министр, Памина, Жакмана Альба. Клематисы третьей группы довольно просты в уходе. Они цветут на побегах текущего года, а потому осенью необходимо просто срезать всю надземную часть, а корни прикрыть слоем мульчи. Наиболее популярные сорта — Принц Чарльз, Полиш Спирит, Этуаль Виолет, Рубра, Руж Кардинал, Ниобе. В процессе выбора саженца важно обращать внимание на его корневую систему: она должна быть здоровая на вид, без повреждений, следов гнили, хорошо разветвленная, светло-зеленого цвета. Саженцы с закрытой корневой системой должны иметь 3-4 живых и здоровых побегов, грунт не должен иметь следов плесени и гнили. Оптимальный возраст посадочного материала — 2-3 года. Выбор подходящего места для посадки растения Сажать клематисы лучше на хорошо освещенных местах с легким притенением в полуденные часы. На ярком солнцепеке яркие цветы могут выгорать. Обилие света и солнца любят побеги, а вот корни предпочитают находиться в тени и прохладе. Поэтому приствольный круг растений рекомендуется засадить однолетними или многолетними декоративными культурами. Побеги лиан могут вытянуться в высоту до 4-5 метров, а потому выращивать их лучше рядом с беседками, заборами, любыми другими постройками, чтобы растениям было за что цепляться. Другой вариант — установить рядом с кустами опоры или шпалеры. Не стоит высаживать растения в места, где регулярно застаивается вода. Клематисы не любят повышенной влажности грунта и высокие грунтовые воды. При высадке растений рядом с домом важно расположить клумбу на расстоянии 1 м от постройки, чтобы вода с крыши не стекала прямо в клумбу. На сильно продуваемых местах клематисы могут выглядеть неряшливыми и растрепанными, цветы могут быстро облетать и терять привлекательный вид. Поэтому кустики лучше располагать в укрытии от ветра. К качеству почв эта культура не особо прихотлива. Но оптимальный вариант для нее — рыхлые и легкие грунты с нейтральной кислотностью. Подготовка посадочной ямы Посадочную яму рекомендуется готовить за 2-3 недели до высадки саженцев. Оптимальный ее размер — глубина 50–60 см и диаметр около 50 см. На дно ямы нужно обязательно уложить дренаж слоем в 15 см. Это может быть битый кирпич, гравий, керамзит. Далее яму необходимо засыпать питательной почвосмесью. Приготовить ее можно из 1 ведра компоста или перегноя, 0,5 ведра торфа, 0,5 ведра песка. Туда же полезно добавить 50 г суперфосфата, 100 г костной муки.  Когда придет время производить посадку клематисов, необходимо тщательно полить клумбу, по центру подготовленной ямы сделать углубление, убрав часть почвосмеси. Далее расположить саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 8–10 см. Корни растения нужно аккуратно расправить и засыпать землей. После — землю слегка утрамбовать и полить высаженный кустик. Установить опору для лианы лучше сразу же после посадки, чтобы побеги имели возможность цепляться и ползти вверх. Землю вокруг растения полезно мульчировать органикой. Она поможет поддержать хорошую влажность грунта, предотвратить рост сорняков, сохранить рыхлость субстрата и дать саженцам дополнительное питание. Расстояние между саженцами Если планируется посадка сразу нескольких клематисов, необходимо предусмотреть расстояние между ними в 1–1,5 м. Сорта, формирующие пышные и сильнорослые лианы, высаживают чуть свободнее — на расстоянии 2-3 метров. Уход за клематисами  Ухаживать за клематисами просто. Они не являются капризными и прихотливыми растениями, требующими какого-то особенного ухода.  Полив Стандартный уход за молодыми клематисами в открытом грунте весной будет заключаться в регулярных поливах. Важно не допускать переувлажнения грунта, но и не заставлять растения испытывать жажду. В жаркие и сухие дни поливать клумбу необходимо раз в 5 дней, в условиях сырой погоды — по мере просыхания грунта. Весной и летом в воду для полива полезно добавлять составы, которые будут стимулировать активный рост лиан, их обильное цветение, поддерживать иммунитет растений. Янтарная кислота (1 таблетка на 1 л воды). Она является натуральными стимулятором роста и цветения, укрепляет иммунитет растений, повышает их сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. «ВитАмин» (по инструкции). Это органическое удобрение с аминокислотами, которое будет способствовать активному росту, более пышному и продолжительному цветению. Подкормка Если клематисы были посажены в хорошо подготовленный плодородный грунт, в первый год в дополнительных подкормках они нуждаться не будут.  Начинать вносить удобрения рекомендуется со второго года после посадки. Подкармливать растения нужно три раза за сезон: Весной после схода снега и прогревания грунта клематисы подкармливают азотными удобрениями. Для первой весенней подкормки можно использовать карбамид, настой куриного помета или коровяка, гранулированный помет «Куровит». Вторую подкормку вносят в преддверии первого цветения. В это время важно обеспечить растения не только азотом, но и фосфором, ответственным за обильное и пышное цветение. Подкормить клематисы можно тем же настоем куриного помета, настоем золы, аммофосом, борофоской, комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Также в это время полезно опрыскать зелень раствором борной кислоты. В условиях недостатка бора растения могут сбрасывать бутоны и соцветия, цветки могут быть мелкими и тусклыми. Опрыскивание рекомендуется проводить в пасмурную погоду или в вечерние часы. Третья подкормка проводится в конце лета или осенью после отцветания. В это время растения нуждаются в калии и фосфоре: для повышения морозостойкости и иммунитета. Для подкормки можно использовать золу, суперфосфат+сульфат калия, борофоску. Клематисы не любят кислую почву: хуже растут и скуднее цветут. Поэтому на протяжении всего теплого периода важно регулярно проверять кислотность грунта. Делать это можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень pH для выращивания клематисов — 6-7. Если грунт сильно закислен, его рекомендуется присыпать золой или доломитовой мукой. Щелочные почвы подкисляют торфом или лимонной кислотой. Обрезка, подвязка В первый год важно дать растениям возможность укрепить корни. Для перераспределения сил специалисты рекомендуют обрывать бутоны на лианах, не позволяя им цвести. Тогда со второго года они начнут формировать обилие крупных и ярких цветов. Если после посадки возле клематиса была установлена небольшая временная опора, со временем ее необходимо заменить на постоянную. Не рекомендуется использовать металлические опоры: летом они могут сильно нагреваться, что будет угнетать развитие растений. Первая осенняя обрезка для всех клематисов производится одинаково: необходимо срезать все побеги в уровень с землей, оставив лишь один, самый сильный. Его необходимо укоротить до 30 см. В последующие годы обрезка производится в соответствии с группой: Растениям первой группы обрезают лишь верхушки (20–30 см), также удаляют высохшие и больные побеги. Клематисы второй группы обрезают на высоте 1,2–1,5 м от земли. Третья группа клематисов обрезается на высоте 20–30 см. Клематисы — один из лучших вариантов вертикального озеленения сада. Зеленые водопады с яркими пурпурными, фиолетовыми или белыми цветами здорово украшают беседки, арки, заборы. Отлично смотрятся и сольные посадки клематисов. Эти цветы можно посадить в окружении шиловидных флоксов, лилейника, хост. Клематисы неприхотливы в уходе, но по своей красоте совсем не уступают экзотическим культурам!

Нежные, чудные, прелестные… Это ранункулюсы, похожие на маленькие пионы или розочки. Цветок с названием, которое еле выговоришь, родственник обычному лютику. Развести его можно в своем саду. Прекрасная «лягушка» Ранункулюс происходит от латинского «Rana», что значит «лягушонок». Своему неблагозвучному имени растение обязано Плинию старшему, древнеримскому писателю и натуралисту. Вероятно, ученый назвал его так потому, что цветочки встречались во влажных местах в изобилии, как маленькие лягушата. Ранункулюс Розовый Его «кличут» также лютиком азиатским или садовым, ведь они из одного семейства. Но куда дикоросу до такой красоты! Недаром декоративные цветы, белые и розовые, часто используют флористы в букете невесты. Он всегда выглядит нежным, утонченным и стильным с тонким ароматом. До двух недель может простоять в воде. Даже на фото от садовых лютиков невозможно отвести глаз. Завораживают! Только взгляните на сорта с нашего сайта. Роскошные махровые ранункулюсы: белый, желтый, красный, оранжевый. Сказочный «Пикоти розовый»: махровые цветы белоснежные с розоватой серединкой. Загадочный пурпурный, почти черный. Или микс из разноцветных гибридов. Сразу хочется посадить невероятную прелесть на даче. Не зря в последнее время цветы стали так популярны по всей стране. Ранункулюс Пурпурный Растение, как и все представители лютиковых, ядовито для людей и животных. Лютики-цветочки у меня в садочке… В песенке поется про незатейливые цветики. На самом деле в выращивании культурных форм есть свои нюансы. Нередко можно прочесть, что разводить ранункулюсы может каждый, посадка и уход не сложные. Да, на форумах в интернете цветоводы пишут, что в уходе они неприхотливы. Главное — подготовить и сохранить клубеньки до нового сезона. Родиной азиатского лютика являются теплые края: Юго-Западная Азия, Восточное Средиземноморье, Юго-Восточная Европа, Северо-Восточная Африка. Садовый многолетник боится морозов в отличие от наших диких «собратьев». Он выдерживает не более минус 7 градусов. На юге может зимовать с укрытием, в средней полосе выкапывают как гладиолусы, георгины, фрезии. А сберечь ранункулюсы до весны непросто, они часто высыхают полностью, гниют. Надо следить за сохранностью посадочного материала. Бывает, из него вырастают мелкие, неяркие соцветия. Развести семенами тоже проблемно: зародыши плохо и недружно всходят. Некоторые поклонники этих растений не заморачиваются с выкапыванием и хранением. Культивируют как однолетники, каждую весну приобретая новые клубеньки. Стоят они не так дорого. Обычно продают наборы из десяти клубнелуковиц по цене около 400 рублей. Ранункулюсы даже выкапывают осенью и оставляют до весны в качестве комнатного растения в прохладном месте. Замочить «осьминожку» Разводят культуру семенами и клубнями. Первый способ долгий (сеют зародыши на рассаду в январе), трудоемкий и не всегда заканчивается хорошим результатом. Чаще всего используют второй: надежней и быстрее. Клубеньки садовых лютиков похожи на невзрачных, суховатых паучков, осьминожек или связку бананчиков. Посадочный материал начинают продавать с осени. Но лучше отложить покупку до весны. Суть в том, что сохранить клубнелуковицы проблемно. В помещении должна быть низкая положительная температура (около 5-7 градусов) и не больше 60 процентов влажности. Иначе ранункулюс может не «проснуться». «Осьминожки» должны быть не повреждены, не пересушены, твердые, без гнили. Клубни растения можно сначала прорастить. В конце марта - начале апреля их сажают в отдельные горшочки, смешивая в равных долях перегной, чернозем и песок (на дне дренаж). А затем пересаживают на улицу. Или сразу высаживают «осьминожек» в открытый грунт. В любом случае на клумбу неженок окончательно помещают после того, как минуют возвратные заморозки. Это не раньше середины мая (в южных регионах раньше, в северных — позже). До посадки клубеньки обязательно замачивают часов на пять (некоторые цветоводы обходятся 2-3) для набухания. Используют обычную воду или с добавлением стимулятора роста («Корнестим»). Нелишним добавить немного «Супермарганцовки» для обеззараживания. Или кладут «паучков» на сырую ткань (губку). Любитель солнца Идеально, если выращивание ранункулюса в саду - на солнечном местечке. В легкой тени азиатский лютик также неплохо себя чувствует. У него даже лепестки ярче, и дольше цветет. Но новый посадочный материал на таких территориях вряд ли будет. В отличие от освещенных, где хорошо с «приплодом». Он не любит сквозняков, предпочитая тихий, защищенный от ветров уголок. Нельзя сажать в низинах, где после дождя образуются лужи, на участках с близким залеганием грунтовых вод. Растение прекрасно развивается на плодородной, рыхлой почве с нейтральной кислотностью. Не жалует тяжелую глинистую землю, надо добавить песок. В любом случае для хорошего вида и пышного цветения огородную землю смешивают с компостом, перепревшим навозом. На посадку становись! Сажают ранункулюсы в теплый погожий денек. Делают небольшие, 6- 8 см, лунки с расстоянием около 15 сантиметров одна от другой. На дно каждой для дренажа насыпают немного песка. Неплохо добавить чуть золы. И опустить клубеньки вниз «ножками», присыпать землей, полить. Таким же образом высаживают и рассаду, которая ко времени высадки достигнет высоты в 10-11 сантиметров. На случай сильного похолодания посадки укрывают нетканкой. Иногда закрывают пророщенные растения пластиковыми бутылками (надо проветривать!), высаживают в теплицу с последующей пересадкой. Некоторые цветоводы выращивают красавчиков дома. Комнатные экземпляры располагают на солнечных подоконниках (от солнцепека прикрывают, чтоб не пожелтел). Зимой желательно разместить в более прохладное затененное помещение, подальше от батарей. Почвосмесь нужна питательная, рыхлая, на дне горшка обязательный дренаж. Иначе при малейшем застое воды домашний питомец сгниет. Ранункулюсы сажают и в просторные садовые вазоны, контейнеры. Дайте пить и есть! Полив - самое важное, что нужно для ранункулюсов. Он плохо реагирует на сухую землю, но и переувлажнение не для него. Если переборщить с поливом, сбросит бутоны, загниет. Грунт должен быть немного влажный. Дают «пить» через 2-3 дня (в контейнерах орошают и чаще: почвенный ком быстрее пересыхает). В конце лета поливают раз в неделю. После полива, дождя почву неглубоко рыхлят. Уход не обходится без подпитки. Подкармливают растение каждые две недели универсальными удобрениями с появлением почек. Можно использовать «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Особенно нужен зеленому питомцу калий перед цветением. Подойдет гуминовое удобрение «Лигногумат калийный». С отмиранием листьев подкормки прекращают. Отцветшие головки долой! В середине (конце) июня - в июле начинается цветение гибридных ранункулюсов. На клумбе появляются пышные (обычно махровые) соцветия самых разных оттенков: белых, желтых, оранжевых, фиолетовых, красных. У некоторых сортов цветки двух оттенков, лепестки бывают оторочены яркой каймой. Как только цветочные головки ранункулюсов увядают, их нужно срезать. Они придают ему неряшливый вид. Своевременное удаление обеспечивает долгое цветение, и растение не тратит силы на образование семян. Цветок удаляют у основания стебелька. Не дадим в обиду Садовым лютикам досаждают тля, паутинный клещ, совка, трипсы. На помощь придет препарат «Фитоверм». От тли и трипсов хорошо помогает природное средство «Зеленое мыло» с экстрактом пихты. Достается посадкам ранункулюсов и от слизней. «Гадов» можно привлекать на ловушки с пивом и затем уничтожать. Из болезней культура подвержена серой плесени (ботритис), бактериальной гнили, мучнистой росе. Проявлением ботритиса становятся коричневые пятнышки на нижних листочках. Болезнь почти мгновенно, за 3-6 часов, может поразить все растение. Для профилактики следует сажать питомцев на солнечных территориях и не допускать переувлажнения. Белый налет на листве сигнализирует о заболевании мучнистой росой. Причина может быть в избыточной влаге при холодной погоде, загущенных посадках. Бактериальная гниль начинается с бурых, серых пятен на растении. Затем появляется слизь и гнилой запах, которые ведут к гибели садового лютика. Способствовать возникновению могут кислая почва, излишний полив. От всех этих напастей хорошо помогают биофунгицид «Триходерма вериде», препарат «Максим». На зимовку Пора выкопки наступает обычно в августе (с поправкой на регион), когда листва у ранункулюса пожелтеет и отомрет. Стебелек и листья полностью убирают. Клубеньки выкапывают осторожно: они ломкие, их легко повредить. Лучше воспользоваться вилами, а не лопатой. Клубни растения очищают тщательно от земли. Если на них есть детки (взрослый экземпляр образует 7, а молодой до 3 за лето) отделяют для посадки в следующем году. Посадочный материал подсушивают под навесом, в теплом проветриваемом месте около 5-6 дней. Затем перебирают, оставляя только неповрежденные, здоровые, сухие, твердые на ощупь клубнелуковицы растения. Следом обеззараживают в растворе марганцовки розового цвета 20-30 минут. Сутки просушивают. Потом каждого «паучка» нужно обернуть бумагой (положить в бумажный пакетик) и отправить на хранение в темное помещение с температурой +5-7 градусов (подвал, погреб). «Мелочь» рекомендуют пересыпать сухими: опилками, песком или торфом, оставляя в прохладном помещении. Влажность и температура очень влияют на сохранность ранункулюса, особенно если держат посадочный материал в квартире. Необходимо периодически проверять клубеньки, выбрасывая испорченные. Можно хранить клубни ранункулюса в бумажном пакете в овощном отсеке холодильника. Кто в «соседях» по даче? Садовые лютики — великолепное украшение любого сада. Они к месту в пасторальном (сельском) стиле и прекрасно впишутся в аристократический английский. Красиво смотрятся сплошные посадки пышного махрового разноцветного ранункулюса, особенно на узких грядках-рабатках. Изысканно выглядят моно композиции: только из белых, желтых, розовых или других «мастей». Можно подобрать контрастные оттенки. Как вам вместе белые, розовые и пурпурные (сиреневые) цветы? Выигрышно выглядят на фоне зеленой лужайки. И в качестве цветового пятна среди хвойников: низкорослых можжевельников, маленьких туй. Прелестные растения цветут в одно время с большинством многолетников, не говоря о летниках, «соседей» подобрать несложно. Чаще всего «азиат» бывает ростом 40-45 см (есть и до 80), поэтому высаживают как бордюрчик. Его пышные головки будут выглядеть на контрасте с растениями-«свечками»: лиатрисом, наперстянкой, шалфеем, дельфиниумом (только без большой разницы в высоте). Особенно с последним в синем «одеянии», ведь среди множества оттенков у ранункулюса не встречается синего. Нужно учесть, что лютики засохнут в разгар лета и будет «пусто место». Придется чем-то заполнять (проблемно в это время). Лучше разместить растения в цветнике рядом с другими, которые прикроют образовавшуюся проплешину. Можно подсадить к «королеве цветника» - розе, чьим «двойником» выглядит неженка. Или к синей лобелии, невысоким колокольчикам. На своем опыте Три года назад купила за копейки пакетик с незнакомыми ранункулюсами. Высадила в сад. Взошли два из четырех сморщенных «паучков», потом один сгинул и остался единственный. Невысокий, с ажурными листиками. Раскрыл красные лепесточки, и я ахнула: пион в миниатюре! Цвел, поливала его, удобряла наравне с другими, но внимания особого не требовал. Потом как-то сразу пропал, и я забыла о нем. А следующей весной снова вылез и зацвел мой «огонек». Прочитала: оказывается, надо было на зиму клубни выкапывать, иначе погибнет. Но не погиб же! Тогда решила провести эксперимент и снова оставила. Стойкий питомец опять успешно перезимовал и расцвел. Не знаю, оживет нынче или нет. Не призываю следовать моему опыту. Но интересно, как нежное растение умудрилось выжить в наши морозы? Сажать ранункулюсы дальше обязательно буду. Очень нравятся, как и анемона (тоже из лютиковых), растущая на участке. Попробуйте посадить и вырастить садовый лютик на даче. И, хотя это капризное создание, в него невозможно не влюбиться. Разве может быть что-то восхитительнее цветущего ранункулюса? Ранункулюс в моем саду Фото автора.

Среди садовых цветов не так много культур, окрашенных в холодный голубой цвет. Синюха голубая — одно из них. Душистые цветы оттенка небесной лазури выглядят привлекательно, а необычная листва добавляет растению декоративности. Лазоревый цветок не только красив, но и весьма полезен, он относится к лекарственным растениям. Описание Синюха голубая, или лазурная — многолетнее травянистое растение. В природе произрастает в Северном полушарии, встречается в лугах и подлеске лиственных лесов на Урале, в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири: в Бурятии, Забайкальском крае.  Растение предпочитает открытые солнечные места, поэтому чаще встречается на заливных лугах, в поймах рек, на пастбищах и светлых лесных опушках. Синюха голубая растет на плодородных, хорошо дренированных почвах с регулярным увлажнением. При благоприятных условиях сине-голубые цветы растут целыми лугами, в период цветения — зрелище захватывающее. В лесу можно встретить единичные экземпляры. Высота растения зависит от его разновидности. Побеги синюхи голубой вырастают до 80-110 см, низкорослые виды образуют компактные кусты высотой до 30-40 см. Растение представляет собой розетку короткочерешковых непарноперистых листьев, отдаленно напоминающих лист рябины, с возвышающимися цветоносами.  Листовая пластина состоит из небольших ланцетных листочков с острым кончиком. Листья довольно крупные, достигают в длину до 40 см, в каждом более 17-ти мелких листочков. Насыщенная темно-зеленая окраска глянцевых листьев создает благородный фон для нежно-голубых цветов. Многие сортовые синюхи радуют глаз вариегатной окраской листьев. Кремово-белая или нежно-розовая кайма по краю листа выделяет растение среди прочих. Благодаря вариегатной окраске многолетник выглядит декоративно и до цветения, и после его окончания. Первые бутоны распускаются в начале июня. Цветы раскрываются постепенно, поэтому период цветения продолжительный — до начала-середины июля (при условии прохладного лета и регулярного увлажнения). Медовый аромат цветов привлекает в сад насекомых-опылителей. Цветы небольшие, воронковидные, напоминающие бутоны луговой герани и флокса метельчатого, он также является представителем семейства Синюховые. Цветы собраны в рыхлые соцветия на верхушках побегов.  Простой цветок состоит из пяти лепестков небесно-голубого, синего или сине-фиолетового цвета. Реже встречаются виды и сорта с белыми и бледно-розовыми цветами. Длинные тычинки с золотистыми пыльниками добавляют нежному цветку изящности. Цветочные побеги покрыты сидячими листьями лишь в нижней части. Интересная особенность лазурного цветка — это горизонтальное положение листьев относительно стебля, что навевает ассоциации с лестницей. По-английски название растения звучит как “лестница Иакова”, — Jacob’s Ladder.  Тема лестницы и небесной синевы часто используется в названиях сортов: так, “Стэйрвэй ту Хэвен” (Stairway to Heaven) переводится как “лестница в Небеса”, а “Хевен Сент” (Heaven Sent) — “посланник Небес”. Лекарственные свойства синюхи были известны еще в Древней Греции. Латинское название растения, “полемониум” (Polemonium) дает отсылку к правителю Полемону Понтийскому, который одним из первых обнаружил целебные свойства растения. Из-за седативных свойств французы прозвали это растение “греческой валерианой”.  Виды и сорта Дикорастущую синюху многим доводилось видеть в дикой природе. Представителей этого вида можно встретить в лугах и поймах рек в средней полосе, на северо-западе, в Поморье. Сортовые цветы отличаются более крупным размером бутонов и необычной окраской листьев. Пока это растение не получило широкого распространения в нашей стране, поэтому ассортимент семян весьма скромный, а цены на саженцы травянистого многолетника довольно высокие. С. голубая (Polemonium caeruleum) Широко распространенный вид, произрастает повсеместно в средней полосе и регионах с прохладным летом. Для растения характерна крупная розетка прикорневых непарноперистых листьев и прочные вертикальные цветоносы высотой 60-80 см. Цветы голубого или синего цвета. В продаже можно найти семена одного сорта: синюха голубая “Лазурь”. Европейские селекционеры вывели несколько интересных сортов: “Альба” (Alba) — разновидность с белоснежными цветами и однотонными листьями темно-зеленого цвета, высота цветущих побегов — 80 см. “Пестролистная” (Variegata) — листья очерчены контрастной белой каймой. Нежно-голубые цветы собраны в рыхлые соцветия диаметром до 10 см, высота цветоносов до 120 см. “Бланжу” (Blanjou), он же "Бриз Д'Анжу" (Brise d'Anjou) — компактный сорт с вариегатной листвой, высота цветоносов 50-60 см. Лепестки насыщенного синего цвета. “Бамбино Блю” (Bambino Blue) — низкорослый сорт, высота цветущих побегов 30-40 см, цветы лазурно-голубого оттенка. Синюха голубая Bambino Blue С. иезонская (Polemonium yezoense) Разновидность С. голубой, родиной этого вида является Япония. Синюха иезонская имеет интересную особенность — побеги и листья растения окрашены в фиолетово-бордовые тона. Этот признак закрепился в нескольких декоративных сортах и передается при семенном размножении. “Брессингем Перпл” (Bressingham Purple) — красивый сорт с плотными соцветиями сине-фиолетовых цветов, высота побегов 70-80 см. Побеги окрашены в темный цвет, они контрастно выделяются на фоне листвы. Перистые листья насыщенного пурпурного цвета. “Хевен Сент” (Heaven Sent) — компактный сорт высотой 50-60 см, листва бликует темно-фиолетовыми всполохами, окраска цветов — сине-голубая. “Калейдоскоп” (Kaleidoscope) — морозостойкий сорт-хамелеон. Темно-зеленые листья очерчены розовой каймой, в жару розовый оттенок выгорает до кремового, цветы довольно крупные, 3-6 см в диаметре, собраны в плотные соцветия, окраска лепестков сине-голубая, высота растения —70-80 см. “Перпл Рейн” (Purple Rain) — сорт “пурпурный дождь” невероятно красив благодаря густой перистой листве с фиолетовым отливом и крупным цветочным шапкам сине-фиолетового цвета. С. ползучая (Polemonium reptans) Низкорослая разновидность привлекла селекционеров своим компактным размером. Высота растения не превышает 30 см, побеги располагаются горизонтально, достигая в длину 40 см. Этот вид зацветает раньше других, в конце мая. Синюха ползучая невероятно морозостойкая, она с легкостью выдерживает морозы до -34-40°С. “Стэйрвэй ту Хевен” (Stairway to Heaven) — светло-зеленые листья с кремовой каймой с приходом осени меняют окраску на бледно-розовую, что выглядит весьма необычно. Цветы небольшие, бледно-лавандового цвета. “Литтл Полли” (Little Polly) — почвопокровный сорт высотой 15-30 см с мелкими нежно-голубыми цветами. Дикорастущие виды В Поморье и Карелии, Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округе можно увидеть карликовый вид — С. северную с фиолетово-голубыми цветами. В лугах приполярного Урала, в республике Коми во влажных местах произрастает С. остролепестная, или остроцветковая. Ее отличительной особенностью является не плавный, а заостренный край цветочных лепестков. В альпийских лугах и предгорьях растет низкорослая С. хорошенькая. Ее простые сиреневые цветы украшены контрастным желтым глазком. В различных регионах встречаются эндемики, названные по месту произрастания: синюха кавказская, гималайская, китайская и др. Выращивание и уход Выбор места Поскольку в естественной среде синюха произрастает в северных регионах, растение приспособлено к прохладному лету и плохо переносит жару. В местности, где лето бывает жарким, его лучше посадить в кружевной тени плодового или листопадного дерева, либо в полутени у забора, куда солнце заглядывает утром или во второй половине дня. В регионах, где лето бывает прохладным, с обилием пасмурных и дождливых дней, синюху сажают на открытых солнечных местах. Северное солнце не обожжет ее красивые листья. Сорта с вариегатной листвой особенно уязвимы к палящим лучам солнца, их нежные листья могут подгорать. Такие сорта лучше посадить в рассеянной тени деревьев или кустарников. Подготовка почвы В природе синюха растет на довольно плодородной почве с высоким содержанием гумуса. В условиях садового участка растение не предъявляет особенных требований к составу почвы. Цветок хорошо растет на окультуренных суглинках, черноземе. На глинистых участках необходимо добавление разрыхляющих компонентов в посадочную лунку. Глинистый грунт смешивают с песком или агроперлитом, разбавляют верховым торфом или перепревшими опилками. Песчаные почвы не слишком подходят для выращивания лазурного цветка, поскольку они быстро теряют влагу, а для него важна влажность грунта. В таком случае при подготовке почвы вносят перегной или сапропель, которые делают почву более вязкой.  Посадка Высадка растений с закрытой корневой системой не представляет сложностей. За несколько часов до пересадки саженцы обильно увлажняют. Посадочные лунки заполняют водой, а когда она впитается, пересаживают в нее растения методом перевалки. При пересадке не нужно заглублять растения. Саженцы размещают на той же глубине, как они росли в горшке. Уход Дикорастущие растения радуют своим крепким иммунитетом. Сортовая синюха унаследовала крепкое здоровье, растения практически никогда не поражаются грибными болезнями и не привлекают насекомых-вредителей. Основной уход, который потребуется синеокому цветку — это регулярный полив. Не нужно забывать, что это влаголюбивое растение. При недостатке влаги в почве цветение заканчивается быстрее, а красивые папоротниковидные листья засыхают. Прочные побеги синюхи голубой не требуют подвязки. После окончания цветения необходимо удалить цветоносы, если вы не планируете собирать семена. Как и ее дальний родственник, флокс метельчатый, синюха лазурная способна на вторую волну цветения в конце лета. Чтобы растение успело расцвести повторно, сразу после окончания цветения необходимо срезать отцветшие верхушки побегов. В течение месяца из пазух листьев отрастают боковые побеги, которые зацветают ближе к осени.  Вторая волна цветения всегда более слабая и не слишком впечатляющая. Чтобы не ослаблять растение, садоводы обрезают отцветшие побеги до уровня почвы. Тогда в течение лета растение формирует дополнительные прикорневые листья и превращается в симпатичную куртину диаметром до полуметра. Особенно хорошо смотрятся сорта с вариегатной или темно-окрашенной листвой. Размножение Синюха размножается семенами и вегетативно. Семена вызревают в средней полосе и дают самосев. Если не срезать цветоносы, семена осыпаются, и ранней весной следующего года появляются многочисленные всходы.  Чтобы избежать самосева и собрать посадочный материал, необходимо обвязать верхушки соцветий тонким спанбондом и срезать сухие головки, когда семена созреют. Посев семян лучше проводить под зиму, поскольку для прорастания им нужна холодная стратификация. При выращивании синюхи из семян через рассаду посадку проводят в феврале. Рассадные емкости выдерживают 2-3 дня при комнатной температуре, а затем на 3-4 недели убирают в холод (в погреб или на нижнюю полку холодильника). Взрослые растения можно размножать делением куста. Это делают ранней весной как только из земли появляются новые побеги. У многолетника мочковатая корневая система с нитевидными корнями. Кусты растаскивают руками, разделяя на отдельные розетки. Полезные свойства Лекарственные свойства синюхи голубой активно применяются в народной медицине. Травяные сборы, измельченное корневище или настойки корня синюхи можно найти в аптеке или на специализированных сайтах. Растение обладает мощным седативным действием. Отвар корня или настой травы по эффекту сравним с приемом валерианы, но его действие гораздо сильнее. После приема травяного чая из синюхи не клонит в сон, что позволяет использовать его в качестве успокоительного средства в рабочее время. Расслабляющее и успокаивающее действие лекарственного растения применяют при заболеваниях дыхательных путей, которые сопровождаются сильным кашлем. Благодаря высокому содержанию сапонинов в корневище растительное средство способствует разжижению и выведению мокроты, а также помогает снять спазматический кашель. Отвар корня синюхи облегчает боли и ускоряет заживление при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Для заготовки лекарственного средства в домашних условиях надземную часть срезают в начале цветения и сушат в проветриваемом месте вдали от солнечных лучей. Корневище выкапывают осенью, когда в нем наибольшее содержание активных веществ. Из измельченного корня готовят отвары, из расчета 1 ст.л. на стакан воды. Листья и цветы используют для приготовления травяных настоев: 1 ст.л. сырья заливают кипятком и настаивают в термосе в течение 30-40 минут. Настой синюхи имеет горький привкус, поэтому при употреблении в него добавляют немного меда или сахара.

В каждом садоводе живет творец. Создание композиций из декоративных растений — процесс захватывающий. Творческий полет стремится ввысь, и от плоских клумб дачники переходят к устройству альпийской горки. Дело это непростое: потребуется грубая мужская сила для земляных работ и укладки камней, а также финансовые вложения на покупку саженцев, но результат того стоит. С чего начать Идея устроить альпийскую горку часто исходит из необходимости облагородить холм земли, который образовался на участке после строительства дома, копки колодца или септика. Кучу земли вперемешку со строительным мусором можно облагородить, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложный рельеф участка с перепадами высот оптимально подходит для устройства альпийской горки. Естественный склон или укрепленные террасы — отличная база для каменистого цветника. Обилие натурального камня на участке буквально подталкивает садовода к идее создания рокария или альпийской горки.  Однако порой для устройства альпийской горки на участке нет никаких предпосылок, но душа садовода требует чего-то необычного, в голове роятся фантазии, а руки так и тянутся к лопате. Сложности никогда не останавливают увлеченного садовода, а только распаляют его задор. Выбор места Если речь идет об устройстве альпийской горки “с нуля”, не привязываясь к уже имеющемуся рельефу или наличию искусственной насыпи, то к выбору места под цветник нужно подойти с особой тщательностью. Чаще всего альпийскую горку устраивают на открытом солнечном месте.  Альпийские растения, которые способны расти в ограниченном объеме земли, в большинстве своем являются светолюбивыми. В естественной среде они произрастают по южным склонам гор и холмов, освещенные солнцем в течение всего дня. Но при необходимости облагородить тенистое местечко можно устроить альпийскую горку и в полутени: с северо-западной стороны дома или другой постройки, рядом с высоким глухим забором. В этом случае выбор растений будет совсем другим — потребуются теневыносливые культуры, которые хорошо развиваются в условиях недостатка солнечного света. Вкус современных дачников постепенно развивается, поэтому насыпные холмы посреди газона постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят композиции, которые органично вписываются в ландшафт участка: от выбора камней до подбора ассортимента растений. Альпийская горка является “изюминкой” садового участка, поэтому ее устраивают там, где она будет хорошо видна: во входной группе, рядом с зоной отдыха или недалеко от дома. Площадь и высота альпийской горки зависит от задумки садовода. Однако идея должна быть привязана к реалиям. На приусадебном участке площадью 6-8 соток нет смысла устраивать что-то грандиозное. На небольшом участке органично смотрятся композиции скромных размеров, площадью не более 10 кв.м, а высота искусственного холма не превышает 60-80 см от уровня почвы. Разработка проекта Устройство альпийской горки — процесс творческий. У многих он рождается спонтанно, когда садовод начинает перетаскивать валуны с места на место и выстраивать композицию на ходу.  Ландшафтные дизайнеры рекомендуют начать устройство альпинария с разработки проекта. Его можно нарисовать от руки на листе бумаги или воспользоваться компьютерными программами, такими как “Ландшафтный дизайн 3D”. При отрисовке проекта важно сделать первоначальную схему участка, на которую будут нанесены все постройки, деревья, кустарники, а также уже имеющееся зонирование. Рисунок удобно делать на листе в клеточку, в масштабе 1:100, т.е. 1 см = 1 м. Поскольку сочетание растений и создание различных композиций — процесс творческий, нет точных критериев: что красиво и гармонично, а что выглядит искусственно или вульгарно. У садоводов есть такой термин — “насмотренность”. Регулярный просмотр журналов и интернет-ресурсов по садовой тематике, рассматривание фотографий удачных садовых решений развивает чувство прекрасного, что помогает впоследствии создавать гармоничные композиции. Виды альпийских горок Альпинарий не обязан быть именно горкой, т.е. насыпным холмом. Если на участке нет естественного возвышения или уклона, а его рельеф плоский, как стол, простым решением будет устройство альпийской лужайки или каменистого плато.  Обустройство рокария на плоской поверхности потребует гораздо меньших трудозатрат, чем создание настоящей альпийской горки. Несколько крупных валунов создадут нужное настроение, а отсыпка галькой или гравием сделает композицию читаемой. Рокарий может быть лаконичным. Тон задают несколько видов карликовых хвойных, их поддерживают низкорослые кустарники и почвопокровные растения. На участке с сильным перепадом высот имеет смысл делать альпийскую горку вдоль садовой дорожки, которая спускается ступенями. Террасы, укрепленные натуральным камнем, смотрятся хорошо сами по себе, а когда они будут заполнены декоративными растениями, композиция станет еще краше. Полукустарники и с горизонтальной кроной, карликовые хвойные, стелющиеся можжевельники и многолетние почвопокровные культуры превратят склон в картину художника. Если же уклон совсем небольшой, то в ландшафтную идею хорошо впишется чешская скала, или скалка, как ее ласково называют садоводы. Ее устройство имитирует естественный скальник: плоские камни устанавливают на ребро, устраивая таким образом террасирование склона. В промежутки между рядами скальника высаживают низкорослые альпийские растения. Ну, а если русская душа требует размаха, — то устраиваем настоящую альпийскую горку: с крупными валунами и небольшими камнями, с перепадом высот, террасами и “карманами” для цветов.  Альпийская горка может быть односторонней, прижатой высокой стороной к забору, стене или живой изгороди, угловой либо кругового обзора. В последнем случае она выглядит как холм с самой высокой частью в центре или с некоторым смещением. При устройстве альпинария нужно стремиться к воссозданию уголка природы. В ней нет строгой геометрии, симметрии, четких границ. Альпинарий неправильной формы с плавными очертаниями выглядит более гармонично, чем холм, обложенный по кругу небольшими камнями. Подготовительные работы Устройство альпинария по всем правилам — дело серьезное. Недостаточно просто притащить несколько десятков камней и сложить их горкой посреди участка. Дренаж Прежде всего необходимо изучить характер почвы на участке. В естественной среде альпийские растения растут в горной местности, на склонах, где вода быстро стекает и никогда не застаивается в почве.  Вымокание корневой системы в осенне-зимнее время является самой частой причиной гибели альпийских растений. Чтобы корни не страдали от застоя воды, необходимо устроить систему дренажа. На участках с глинистым грунтом дренаж особенно важен, ведь глина крайне медленно пропускает воду, а при переувлажнении медленно просыхает.  Еще на этапе закладки альпинария в основании горки делают дренажную канаву, направленную в сторону естественного уклона почвы. Ее выстилают геотекстилем, наполняют крупным щебнем или битым кирпичом, сверху засыпают песком, а затем декорируют галькой или закрывают небольшим слоем почвы. На песчаных грунтах вода уходит без проблем, поэтому в устройстве дренажа нет смысла. Но есть другая проблема. Песчаная почва неустойчива, она, что называется, “плывет”. Крупные валуны под собственной тяжестью будут сползать вниз по склону. Если же градус уклона большой, камни и вовсе могут обрушиваться. При устройстве альпинария на песчаной почве придется позаботиться об укреплении конструкции. Здесь потребуются цементные работы по созданию опорных стенок террас, которые будут удерживать грунт и тяжелые камни от смещения. На черноземе и суглинках устраивают стандартную систему дренажа в основании насыпного холма. Для этого предварительно снимают слой плодородной земли толщиной 30-40 см.  Лучше всего начать с укладки плотного геотекстиля. Материал не позволит щебню углубляться в почву, а также будет препятствовать прорастанию корневищных многолетников. В крайнем случае можно обойтись без геотекстиля, либо заменить его старым спанбондом в несколько слоев. Образовавшееся ложе заполняют щебнем, галькой, битым кирпичом. Слой камней по периферии горки должен быть не менее 30 см, а в центральной части может доходить до 60-80 см. Гравий уплотняют, затем на него насыпают слой песка или ПГС (песчано-гравийной смеси) толщиной 8-10 см. Песок обильно увлажняют, чтобы дренажный слой просел. Дренаж несет две функции: он обеспечивает отведение дождевой и талой воды, а также держит всю конструкцию, не позволяя ей проседать и деформироваться под тяжестью грунта и камней. При установке валунов рекомендуется делать небольшую гравийную подушку под каждым крупным камнем. Гравий будет сдерживать проседание камней в рыхлую почву. Подготовка почвы Не стоит засыпать альпийскую горку обычной огородной землей, которую вынули при выкапывании котлована. При выращивании альпийских растений крайне важна дренированность грунта и его воздухопроницаемость. Растения предгорий в природе не избалованы плодородной почвой, они готовы расти на каменистых грунтах. Главное, чтобы корни получали кислород, а дождевая вода хорошо отводилась. Плодородную землю, которую сняли при подготовке ложа под альпинарий, необходимо смешать с разрыхляющими компонентами: верховым торфом и крупнозернистым речным песком или перлитом. Если на горке предполагается высаживать хвойные, рододендроны, верески, можно использовать кислый верховой торф, для остальных растений нужен нейтрализованный (раскисленный) торф.  На 2 части почвы добавляют 1 часть верхового торфа и 1 часть песка или перлита. Такой почвосмесью засыпают всю площадь альпийской горки слоем 30-40 см. При подготовке почвы крайне важно тщательное удаление корней многолетних сорняков. Корневищные многолетники довольно агрессивны, они быстро закрепляются на новом месте и вытесняют культурные растения. Бороться с сорняками между камней будет крайне сложно, поэтому лучше избавиться от них еще на этапе подготовки. В любом грунте есть семена однолетних сорняков, которые доставляют немало хлопот по прополке. Чтобы облегчить уход за альпийской горкой, садовод может пойти одним из двух путей:  дать почве отстояться в течение сезона, регулярно проводя провокацию: полив и рыхление, а затем последующее удаление всходов однолетних сорняков; купить готовый качественный грунт, смешать его с песком или перлитом и насыпать в альпинарий — это обойдется недешево, но зато избавит от прополки. В любом случае после устройства альпийской горки полезно дать ей отстояться хотя бы 3-4 недели. В это время почву периодически поливают, чтобы грунт постепенно усаживался. Специалисты рекомендуют проводить все предварительные работы по устройству альпинария осенью, а к посадке растений приступать весной следующего года. Но если нет сил терпеть, можно сложить каменистую горку ранней весной, дать ей немного отстояться, а в конце мая - начале июня высадить на нее растения. Укладка камней Размещение камней — увлекательный процесс, хотя и связан с серьезными физическими усилиями. Каждый камень приходится повернуть несколько раз, пока он не займет свое место. Чтобы композиция получилась гармоничной, необходимо периодически прерываться, разгибать спину и отходить, чтобы взглянуть, как выглядят камни со стороны, словами классика “большое видится на расстоянье”. Крупные валуны укладывают в основании горки, перемежая их более мелкими камнями. Чем выше к вершине, тем меньше размер валунов.  Ландшафтные дизайнеры рекомендуют при устройстве альпинария использовать крупные и очень крупные камни. Они выглядят более интересно и помогают создать неординарные композиции. Мелкие округлые валуны делают картину довольно скучной. При выборе камней лучше остановиться на одной определенной породе. Это может быть туф, гранит, известняк или другие породы. Желательно подбирать камни в одной цветовой гамме и в одной стилистике. Они могут быть округлыми, с прямыми гранями или с неровной поверхностью, но не стоит смешивать в одной композиции совершенно разные по виду валуны. Хорошо, когда камни имеют какую-то “изюминку”, впадину, неравномерную окраску и пр. Камни, поросшие мхом, смотрятся особенно гармонично. При укладке камней их заглубляют в рыхлый грунт на четверть или на треть. Такой прием создает впечатление естественности, ведь в природе камни не лежат на ровной земле. При укладке необходимо немного наклонять валуны к центру горки, чтобы при проседании грунта они не сползали вниз по склону. После окончательной укладки необходимо подсыпать почву в образовавшиеся “карманы”, а затем обильно полить свое творение и оставить в покое на несколько дней. Выбор растений При устройстве альпийской горки перед нашим внутренним взором встают готовые проекты, где растения уже разрослись, заполнили все пустоты и художественно наползают на камни. Садоводу нужно набраться терпения, такого эффекта придется ждать несколько лет. При выборе растений для альпийской горки важно не переборщить. Композиция должна получиться достаточно простой: 2-3 вида карликовых хвойных или низкорослых кустарников, одно акцентное растение, 4-5 видов многолетних цветов, несколько видов луковичных. Композиции с крупными фрагментами одного цвета выглядят более гармонично, чем “пазл” из множества разнообразных растений. При покупке карликовых хвойных лучше переплатить и приобрести более взрослые саженцы в крупных горшках. Низкорослые сорта хвойных растут крайне медленно, прибавляя 2-3 см в год, а порой и того меньше. При посадке однолетних саженцев декоративного эффекта придется ждать долго. Хвойные Карликовые сорта ели, сосна горная, низкорослые сорта туи, пихты, кипарисовика подходят для выращивания на альпийской горке или в рокарии. Слово “нана” (Nana) в названии сорта указывает на маленький размер растения, “нидиформис” (Nidiformis) говорит о форме кроны в виде гнезда, “эхиниформис” (Echiniformis) — компактное растение, крона которого напоминает ежа, “глоб” (Globe) — признак шаровидной кроны. Популярные сорта хвойных для верхнего и среднего яруса: сосна горная, ель черная “Нана”, ель “Литтл Джем”, ель обыкновенная “Нидиформис”, ель сизая “Эхиниформис”, ель канадская “Сандерс Блу” и “Лорин”, шаровидная ель “Альберта Глоб”, низкорослые ели конической формы “Коника” и “Дейзи Уайт” и др. В среднем и нижнем ярусе сажают компактные сорта можжевельников с горизонтальной кроной: можжевельник обыкновенный “Репанда” и “Спотти Спридер”, можжевельник горизонтальный “Айс Блю”, “Прострата”, “Вилтони”, можжевельник чешуйчатый “Блю карпет” и др. Листопадные и вечнозеленые Многие виды листопадных и вечнозеленых кустарников имеют весьма компактный размер, что позволяет выращивать их на альпийской горке. Карликовый барбарис Тунберга сорта “Багатель”, “Атропурпуреа Нана”, “Адмирейшн”, “Инспирейшн”, “Арлекин” и др. Кизильник горизонтальный “Вариегатус”, кизильник прижатый “Литтл Джем”, почвопокровный кизильник крошечный и гибридный “Корал Бьюти”, различные сорта стелющегося кизильника Даммера и “королева почвопокровных” — сорт кизильника распростертого “Queen of Carpets”. Спирея японская имеет компактную шаровидную крону высотой до 40-70 см и такого же диаметра, что позволяет выращивать ее даже на небольших альпийских горках. Сорта: “Голден Принцесс”, “Голдфлейм”, “Голден Карпет”, “Широбана”, “Криспа”, “Джапаниз Дварф” и др. Многолетние Небольшие пространства между камнями заполняют низкорослыми многолетними культурами: декоративно-лиственными или красиво цветущими. Злаки: овсяница сизая, овсец вечнозеленый, ячмень гривастый, трясунка. Декоративно-лиственные: манжетка, гейхера, полынь, папоротник. Суккуленты: молодило, очиток едкий и очиток видный, толстянка. Выбор почвопокровных культур и низкорослых цветущих растений для альпийской горки впечатляет. Здесь важно остановить свой выбор на нескольких наименованиях и не распыляться. Классика альпинария: алиссум скальный, камнеломка, чабрец, обриета, эдельвейс. Долгоцветущие: флокс шиловидный, ясколка, колокольчик карпатский, виола, низкорослая вероника, гвоздика и др. Луковичные Чтобы альпийская горка заиграла яркими красками ранней весной, ассортимент растений дополняют мелколуковичными, которые не требуют ежегодного выкапывания. Крокусы, мускари, пушкинии и сциллы, дикорастущий кандык и хохлатки, подснежники, ландыши, низкорослые сорта декоративного лука, иридодиктиум и низкорослые сорта ириса и др.

На садовом участке всегда найдется местечко для дерена. Яркой листвой он осветит темный уголок сада, может расти в полутени и на солнце. Дерен подходит для создания живой изгороди и для зонирования пространства, его шаровидные кусты красивы в одиночной посадке и в миксбордерах. Он отлично воспринимает обрезку и дает возможность воплотить любые топиарные фантазии. Описание растения Дерен — листопадный кустарник из семейства Кизиловых. От своего прародителя, мужского кизила с сочными кислыми ягодками, дерен ушел довольно далеко. Декоративные сорта ценятся за необычную окраску листьев, часто вариегатную: бело-зеленую или золотисто-желтую, а также за яркий цвет молодых побегов: пурпурный, багряный, малиновый либо салатовый, оливковый.  Дерен кроваво-красный Мидвинтер Фаер Яркие побеги привносят красок в зимний сад и разбавляют белый монохром. Коралловый цвет побегов дерена виден издалека, ни одно другое листопадное растение не может похвастать такой яркой окраской в зимнее время. Живая изгородь из дерена даже зимой выглядит нарядной, хоть голые побеги и не защищают участок от посторонних глаз. Цветение дерена не особенно впечатляет: мелкие белые цветы собраны в небольшие щитковидные соцветия, диаметром до 5 см, они источают нежный медовый аромат. Цветы распускаются на верхушках прошлогодних побегов в начале лета: в мае-июне.  Вторая волна цветения приходится на конец теплого сезона. Немногочисленные цветы распускаются в августе-сентябре, в это время на кустах уже красуются плоды-костянки — несъедобные ягоды.  По мере созревания ягоды дерена меняют окраску с чернильно-синей на практически белую. Гроздья бело-голубых ягод выглядят весьма декоративно и выделяются на фоне яркой листвы, которая осенью приобретает красно-оранжевые тона. Ягоды Дерен белый отличается быстрой скоростью роста: приросты прибавляют за год до 50 см, а при радикальной омолаживающей обрезке новые побеги за сезон могут достигать длины 1 м. Кустарник не требователен к почвам, переносит замокание корневой системы, поскольку в естественной среде растет в болотистой местности, в подлеске хвойных деревьев. Родина дикорастущего дерена белого — Сибирь, Северный Китай. Растение не боится мороза, благодаря чему широко применяется в садоводстве на всей территории нашей страны. В зависимости от сорта кусты дерена могут достигать в высоту 2-3 м, формируя пышную округлую крону такого же диаметра. Для небольших участков подойдут карликовые сорта, высота и диаметр которых не превышает 1-1,5 м. Виды и сорта У садоводов и ландшафтных дизайнеров наиболее популярны сорта дерена белого. Но есть и другие виды этой культуры: дерен кроваво-красный, отпрысковый, полукустарник дерен шведский, а также теплолюбивые виды, которые не выдерживают нашу зиму: дерен китайский (его также называют корейским или японским) и цветущий. Дерен белый (Cornus alba) Наиболее популярный декоративный вид, дерен белый, также называют свидой или свидиной белой. Название цвета указывает на окраску ягод, у этого вида они практически белоснежные. Дерен белый формирует высокие кусты с вертикальными побегами. Кора на молодых ветвях с приближением осени окрашивается в яркие тона: красный, пурпурный, малиновый. Яркую окраску имеют только побеги текущего года в свою первую зимовку. Чтобы куст зимой выглядел нарядно, необходимо ранней весной проводить формирующую обрезку, которая стимулирует рост молодых побегов. У дерена белого красивые листья эллиптической формы с острым кончиком, длиной 6-10 см. Листья имеют тончайшее опушение, из-за чего обратная сторона выглядит более светлой, с серебристым отливом. У садоводов пользуются популярностью сорта с вариегатной окраской листьев. Контрастный тон: белый или желтый, — проявляется в виде широкой каймы по краю листа или акварельными мазками по всей листовой поверхности. Бело-зеленые «Элегантиссима» (Elegantissima), другое название «Аргентеомаргината» (Argenteomarginata) — крупный быстрорастущий кустарник, высота взрослого растения и диаметр кроны достигают 2,5–3 м. Молодые побеги окрашены в ярко-красный цвет. Листья матово-зеленые с широкой кремово-белой каймой. Осенью листва окрашивается в насыщенные красные тона.  «Сибирика вариегата» (Sibirica variegata), он же «Альбовариегата» (Albovariegata) или «Сибирика пестролистный» — высокий кустарник с компактной кроной. Растение достигает высоты 3 м, диаметр куста обычно не превышает 1,5 м. Побеги тонкие, прямые. С приходом осени молодые приросты окрашиваются в малиновый цвет. Серо-зеленая листва украшена молочно-белой каймой и хаотичными пятнами и мазками белого цвета. Осенью листья приобретают окраску спелой сливы, на смену зеленому приходит фиолетовый. «Сибирика» (Sibirica) — среднерослый сорт, высота куста не превышает 2 м. Молодые побеги «Сибирики» имеют самую яркую окраску в сравнении с другими сортами дерена белого — кораллово-красную. Листья приглушенно-зеленого цвета с небольшой кремовой окантовкой. Осенью листья становятся бордовыми. «Айвори Хэйлоу» (Ivory Halo) — компактный кустарник с шаровидной кроной для небольших участков и посадки на переднем плане, высота куста не более 1,2-1,5 м. Небольшие серо-зеленые листья украшены кремовой каймой, зимой побеги становятся ярко-красными. «Крим Крекер» (Cream Cracker) — аккуратный кустарник с округлой кроной, достигает в диаметре и в высоту 1,5 м. Серо-зеленые листья окантованы кремовой каймой, весной она более яркая, золотистая, летом светлеет; с приходом холодов листья окрашиваются в розовые тона. Молодые побеги насыщенного красного цвета. Зелено-желтые «Ауреа» (Aurea) — быстрорастущий сорт с золотисто-желтой листвой. Куст достигает высоты 2–2,5 м, диаметр кроны — до 3 м. Побеги «Ауреа» окрашены в бордовый цвет, листья довольно широкие, с фактурными прожилками. Окраска листьев неоднократно меняется в течение сезона: от желтого с розовым отливом весной, до золотистого летом и красного осенью. «Шпети» (Spaethii) — красивый сорт с ярко-зеленой листвой и широкой желтой каймой по краю. Осенью окраска листьев меняется на фиолетовую с золотистым краем. Побеги — красно-коричневые. Куст «Шпети» вырастает до 2 м в высоту, округлая крона — до 2 м в диаметре.  «Гоучаулти» / «Гаухальта» (Gouchaultii) — раскидистый кустарник высотой 2,5–3 м и такого же диаметра. Сорт высоко декоративен в течение всего сезона. Листья весной имеют золотистую окраску с розовым краем, в начале лета куст светится желто-зеленым, затем на некоторое время листья зеленеют, чтобы осенью стать пурпурно-красными. Дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea) Дерен кроваво-красный реже встречается в садах, ассортимент сортов в интернет-магазинах и садовых центрах более скромный, чем у дерена белого.  Дерен кроваво-красный или свидина красная сохраняет яркую окраску коры в течение всего сезона, тогда как у дерена белого молодые побеги окрашиваются ближе к осени. Сорта свидины красной имеют более компактную форму куста, побеги растут вертикально. В высоту кусты обычно не превышают 1,5–2 м. Вид является медленно растущим, длина годовых приростов не более 5–7 см. Эту особенность необходимо учитывать при обрезке — свидина красная требует более щадящей обрезки, поскольку растения медленно восстанавливают крону. Окраска листьев летом обыкновенная, темно-зеленая, но с приходом осени дерен кроваво-красный расцвечивается огненными оттенками.  Некоторые сорта дерена красного не цветут вовсе. Те, что цветут, к осени завязывают ягоды, они сохраняют темно-синий цвет и при созревании. Плоды имеют вяжущий вкус, в пищу не используются. «Винтер Бьюти» (Winter Beauty) — название сорта переводится с английского как «зимняя красавица». Это среднерослый сорт, взрослое растение вырастает до 1,5–2 м в высоту. У молодых кустов крона сжатая, по мере роста становится более раскидистой, достигая 2–2,5 м в диаметре. У «Винтер Бьюти» кораллово-красные побеги, осенью листва полыхает оранжево-красными оттенками. В конце лета кусты украшают небольшие грозди несъедобных синих ягод. «Мидвинтер Файер» (Midwinter Fire) — сорт с говорящим названием «пожар в разгар зимы». Тонкие вертикальные побеги имеют насыщенный цвет, желто-оранжевый в основании куста и огненно-красный по всей длине побега. Взрослый куст в высоту не превышает 1,5–1,7 м, темп роста медленный. Крона рыхлая. Листья осенью становятся оранжево-бронзовыми. «Компресса» (Compressa) — небольшой куст с компактной сжатой кроной. Высота растения не более 1–1,5 м. Тонкие побеги расположены близко друг к другу. Небольшие фактурные листья, темно-зеленого цвета летом, окрашиваются в ярко-красный с приходом осени. Побеги с красно-бурой корой являются украшением кустарника в зимнее время. Сорт не цветет и не образует плодов. Дерен отпрысковый (Cornus stolonifera) Название вида указывает на особенность размножения кустарника. Гибкие побеги дерена отпрыскового склоняются до самой земли и при соприкосновении с почвой укореняются, что дает жизнь новым растениям.  Для данного вида характерна высокая скорость роста при условии регулярного увлажнения. Длина годовых приростов может составлять от 30 см до 1 м. Корневая система растения настолько мощная, что его используют для укрепления склонов. В природе этот вид растет по крутым берегам рек. Дерен отпрысковый не отличается яркостью листвы, летом она имеет обычную зеленую окраску, лишь с приходом осени цвет листьев меняется на желто-оранжевый или багряно-красный. Молодые побеги дерена отпрыскового имеют яркий салатовый цвет. Совместная посадка сортов дерена отпрыскового и белого в живой изгороди зимой выглядит весьма привлекательно: салатово-зеленый и ярко-красный цвет побегов контрастируют друг с другом и выделяются на фоне снежного покрова. «Флавирамеа» (Flaviramea) — рослый куст с вертикальными побегами высотой до 3 м. Сорт получил свое название за окраску побегов, в переводе с латыни означает «желтая ветка». Побеги «Флавирамеа» имеют яркую салатово-желтую окраску. Листья однотонные, темно-зеленые, сохраняют свой цвет в течение всего сезона практически без изменений. «Вайт Голд» (White Gold) — красивый кустарник с вариегатной листвой. Высота побегов 2,5–3 м, это быстрорастущий сорт, взрослый куст достигает в диаметре 3 м. Листья приглушенно-зеленого цвета с белой каймой. Летом побеги имеют оливковый цвет, осенью и зимой окраска молодой коры меняется на салатово-желтую. «Келси» (Kelsey) — невысокий куст с плотной широкой кроной. Высота растения не более 80 см, диаметр кроны — чуть более метра. Красивая шаровидная форма куста делает этот сорт любимчиком ландшафтных дизайнеров. Осенью густая листва меняет оттенок с насыщенного зеленого на желтый, а затем — красный. В конце лета кусты украшают бело-голубые ягоды. Дерен шведский (Cornus Suecica) Совершенно непохожий на другие виды, дерен шведский представляет собой стелющийся полукустарник. Корневая система распространяется во все стороны, из-за чего кустарник быстро превращается в низкорослые заросли. Жители северных и северо-западных областей встречают дерен шведский в дикой природе. Кустарник растет на торфянистых почвах в зоне лесотундры, часто соседствует с брусникой. Растение имеет высокий потенциал как декоративная почвопокровная культура, подходит для выращивания в регионах со снежными зимами. Высота вертикальных побегов полукустарника не превышает 20–30 см. Небольшие яйцевидные листья с острым кончиком имеют ярко-зеленый цвет, осенью их окраска представлена всеми оттенками: от желто-оранжевого до бордово-красного.  В июне, в период цветения, растения выглядят весьма привлекательно. На верхушках побегов распускаются довольно крупные одиночные цветы с 4 белыми лепестками (ботанически они являются прицветниками). К концу лета созревают ягоды, похожие на бруснику, отличить их можно по крошечной черной точке в основании ягоды. Ягоды дерена шведского в народе прозвали костянкой за довольно крупную косточку, до 3 мм в диаметре. Ягоды-костянки съедобны, но безвкусны, поэтому кулинарной ценности не представляют. Теплолюбивые виды Дерен китайский (Cornus kousa chinensis) Жители регионов с мягким климатом, где зимой температура опускается не ниже –23 °С, непременно должны обратить внимание на дерен китайский, или коуза. Это листопадное дерево с красивой зонтично-каскадной формой кроны. Оно вырастает в высоту до 5-6 м, диаметр кроны достигает 5 м. В конце мая — начале июня от дерева нельзя отвести глаз, настолько пышно оно цветет. Цветы крупные, бело-зеленые, простые, в диаметре до 10 см.  В конце лета созревают крупные съедобные ягоды непривычного вида: округлые, с выпуклыми костянками, они отдаленно напоминают малину. Их вкус можно сравнить со смесью малины и земляники. Дерен цветущий (Cornus Florida) Еще более теплолюбивый вид, не выдерживает понижения температуры ниже –20 °С. Дерен цветущий — это небольшое дерево или кустарник, высота зависит от климатических условий, от 1,2 м до 6–8 м. Растение особенно красиво в период цветения — в пене крупных розовых цветов. Зеленые листья осенью меняют окраску на багряно-красную. Плоды дерена цветущего безвкусны, но являются подспорьем для пернатых. Посадка и уход Дерен — это рабочая лошадка декоративного сада, растение неприхотливо, не предъявляет особенных требований к выбору места и плодородию почвы. Выбор места Сорта дерена белого с зеленой или бело-зеленой окраской листвы предпочитают полутенистые места с рассеянным светом. Сорта, в листьях которых присутствует золотисто-желтый пигмент, проявляют максимальную декоративность на открытых местах, под лучами солнца. Дерен предпочитает умеренно-теплую погоду с высокой влажностью воздуха. В жаркое лето растения могут страдать от перегрева, чувствовать себя угнетенно. Под палящими лучами солнца красивые листья кустарника могут обгорать. Лучше всего выбрать место под посадку в рассеянной тени взрослых деревьев или в полутени, где кусты будут освещаться солнцем половину дня: утром или после полудня. При посадке декоративных кустарников вдоль границы между участками необходимо не забывать о нормах СНиП: расстояние от саженцев до соседского забора должно быть не менее 1 м. Подготовка почвы Дерен не требователен к составу почвы. Кустарник может расти на суглинках и супесях, в естественной природе он произрастает на торфяниках.  Корни растения лучше развиваются в рыхлой воздухопроницаемой почве. На участках с плотным глинистым грунтом необходимо предварительно улучшить механический состав почвы. Глинистую землю смешивают с верховым торфом или прелыми опилками, добавляют песок, агроперлит или диатомит садовый в качестве разрыхлителя. Посадка Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего теплого сезона, но лучше сделать это ранней весной, тогда до зимы растения успеют хорошо освоиться на новом месте. Под посадку готовят лунки размером вдвое больше, чем земляной ком саженцев. Растения размещают на такой же глубине, как они росли в горшке, на заглубляя корневую шейку. При посадке кусты обильно проливают. Когда вода впитается, землю притаптывают ногой, при необходимости подсыпают почвы, контролируя глубину посадки. Приствольный круг полезно замульчировать органикой: щепой, корой, листовой землей или торфом — мульча будет сохранять влагу и защищать корни от перегрева в летнюю жару. Схема посадки зависит от идеи садовода. При одиночной посадке или при размещении кустарника в миксбордере необходимо учитывать диаметр кроны растения во взрослом возрасте, а также его высоту и скорость роста. Для формирования живой изгороди дерен размещают с шагом 80–100 см. Чтобы получить плотную ограду в кратчайшие сроки, допустимо загущать посадки, высаживая растения через 40–60 см. Однако при таком плотном размещении необходимо уделять особенное внимание поливу и подкормке, поскольку корням растения будет не хватать пространства для нормальной жизнедеятельности. Поливы и подкормки В первое лето саженцы дерена необходимо регулярно поливать. Небольшие растения полностью зависят от садовода, чем больше внимания им достанется, тем быстрее и крепче они вырастут. Почва под кустами не должна пересыхать, саженцы поливают 2-3 раза в неделю. Однако не стоит переусердствовать и доводить до заболачивания почвы. При недостатке кислорода корневая система не сможет развиваться. На глинистых грунтах необходимо уделять внимание рыхлению поверхности почвы между поливами. Плотная корка препятствует поступлению кислорода к корням растений. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в период засухи. При поливке кустарников необходимо обильно смачивать почву, под взрослый куст выливают 2-3 ведра воды, достаточно делать это раз в неделю. На окультуренных почвах дерен можно вовсе не подкармливать, растения не требовательны к питанию. На супесчаных почвах, бедных на питательные вещества, полезно проводить корневые подкормки комплексным минеральным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых и декоративных культур».  Защита от болезней и вредителей Дерен подходит для малоуходного сада, поскольку растение практически не болеет и редко поражается вредителями. Грибные заболевания могут проявляться, если условия выращивания далеки от оптимальных. На кислых грунтах, при постоянном переувлажнении почвы, растения могут поражаться мучнистой росой, антракнозом.  При первых признаках заболевания на листьях необходимо провести обработку системным фунгицидом. Для лечения мучнистой росы можно использовать специализированные препараты «Топаз», «Серпень» либо применить фунгициды широкого спектра действия, такие как «Скор», «Дискор».  Молодые кусты могут подвергаться атакам черной тли, необходимо периодически осматривать обратную сторону листьев на предмет наличия вредителя. С тлей несложно бороться, достаточно провести обработку химическим инсектицидом «Кортлис» либо воспользоваться биопрепаратом — зеленым мылом. Дерен не любит жаркую засушливую погоду, при высокой температуре и низкой влажности воздуха кусты испытывают сильный стресс. А вот паутинному клещу как раз нравится такая погода. Если вредитель напал на декоративные кустарники, необходимо провести тщательную обработку листьев инсектоакарицидными препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Одной обработки будет недостаточно, потребуется 3-4 опрыскивания с интервалом 5–7 дней, поскольку препарат действует только на взрослые особи паутинного клеща. Обрезка Как обрезать дерен, зависит от предпочтений садовода. Отдельно стоящий кустарник можно и вовсе не обрезать и позволить ему расти на свободе. Однако в таком случае постепенно нижняя часть куста будет оголяться. Профессиональные садоводы рекомендуют начинать формировку дерена еще смолоду. В первый год саженцам дают свободно расти, чтобы кусты окрепли. Весной следующего года проводят кардинальную обрезку всех побегов, оставляя на каждом 2-3 пары почек. Такой прием стимулирует ветвление. В следующем году отросшие побеги второго порядка вновь укорачивают, оставляя 3-4 пары почек для роста боковых побегов и формирования пышной кроны куста. В дальнейшем требуется ежегодная омолаживающая и санитарная обрезка. Чтобы кусты дерена белого радовали зимой яркой окраской ветвей, необходимо стимулировать рост молодых побегов. Для этого весной вырезают несколько старых веток возрастом 3-4 года, а также укорачивают ветки возрастом 1-2 года. Старые запущенные кусты дерена можно реанимировать, однако на это потребуется несколько лет. Не стоит сразу срезать все старые ветви, это будет сильным стрессом для растения. Куст омолаживают постепенно, за 2-3 года, вырезая по несколько старых ветвей. При формировании дерена в виде шара, куба или другой топиарной формы, а также при использовании кустарника в качестве живой изгороди проводят 3 стрижки за сезон. Ранней весной — формирующую, для придания нужной формы, в июле и августе — поддерживающую. После обрезки необходимо обильно полить и подкормить кусты. Размножение Дерен отлично размножается черенками: одревесневшими и зелеными (полуодревесневшими). При необходимости получения посадочного материала ветки, оставшиеся после обрезки, не выбрасывают. Черенки нарезают таким образом, чтобы на каждом было 2 пары почек. Нижнюю пару заглубляют в грунт. Для укоренения черенков используют рыхлую воздухопроницаемую смесь из верхового торфа и перлита. При укоренении зеленых черенков с листьями необходимо поддерживать высокую влажность воздуха в период укоренения саженцев. Для этого используют мини-теплички, где растения регулярно опрыскивают водой. Декоративный кустарник легко размножить отводками, это относится не только к дерену отпрысковому, но и к другим видам. Достаточно весной пригнуть к земле крайний побег, уложить его в неглубокую лунку и пришпилить. В течение лета корневые отводки регулярно поливают, а весной следующего года укоренившиеся саженцы отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Розы - это украшение любого сада. Эти растения относятся к разряду наиболее прихотливых и требуют внимания на всех этапах, начиная с первой посадки роз в грунт. Если здесь была допущена ошибка, то ни подкормки, ни уход, уже не будут иметь значение. Но несмотря на прихотливость роз и требовательность, многие дачники успешно выращивают их на своих участках не только на юге, но и в регионах с умеренным климатом. Выращивание роз начинается с их посадки, является залогом успешного развития и красивого цветения. Роза чайно-гибридная Вау Какие виды роз лучше подойдут для сада Розы в саду можно назвать беспроигрышным вариантом. Какой-бы вид вы не выращивали, растения прекрасно будут смотреться во всех садовых стилях. Розы хорошо гармонируют с другими декоративными растениями на участке и сами являются акцентами в саду. Есть много разных роз, но условно их можно разделить на следующие виды. Роза почвопокровная Суони Плетистые. Одни из самых неприхотливых. Представляют собой кустарник из рода шиповник. Высота растений от 1,5 до 5 метров. Обычно плетистые розы покрыты шипами, листья у них овально-заостренной формы, а цветки – одиночные бутоны и соцветия с цветками от простых до густомахровых. Почвопокровные. Это низкорослые растения, разрастающиеся преимущественно в ширину. Стебли у почвопокровных роз изгибистые, длиной до 2 метров. Соцветия собраны в кисть, цветки окрашены в оттенки от розового до красного в зависимости от сорта. Парковые. Представляют собой мощные разветвленные растения, представляющие собой высокий куст. Цветки в зависимости от сорта бывают простые и махровые. Роза парковая Джон Дэвис Флорибунда. Это кустовые розы, один из самых популярных видов, которые высаживают на дачах и загородных участках. Их также очень часто используют в ландшафтном дизайне. Окраска цветов варьируется от молочно-белого до темно-фиолетового оттенка. По форме соцветий в зависимости от сорта розы флорибунда бывают простые, чашевидные, бокаловидные, махровые. Роза флорибунда Schneewittchen Розы в саду прекрасно сочетаются с такими растениями, как лаванда, дельфиниум, астрой осенней. Но лучше всего они смотрятся в отдельных обособленных клумбах на фоне зеленой лужайки. Как выбрать место для посадки роз Место для розария необходимо выбирать особенно тщательно. Нежелательно сажать новые розы на месте старых. Так как растения уже взяли из почвы необходимые им питательные элементы. Также не подойдут низины, участки с переувлажненными тяжёлыми почвами. Местоположение. Хорошо, если участок под розы будет защищён от северного ветра, например, кустарниками, постройкой или сплошной изгородью. Но такие элементы должны располагаться поодаль и не создавать тень для розового куста. Участок с южным уклоном - это наиболее подходящий вариант, но подойдут участки и западным и юго-западным уклоном. Также рекомендуется приподнять клумбу над общим уровнем земли. Не стоит размещать кусты роз в тени и на сквозняке. Освещение. Наиболее подходящим для роз будет солнечное, хорошо освещенное в первой половине дня место. Чтобы утренняя роса быстро испарялась с растения. Это связано с тем, что розы восприимчивы к заболеваниям, таким как мучнистая роса, вызванным патогенными грибами. Тип почвы. Наиболее подходящими будут рыхлые, легкие по гранулометрическому составу почвы с высоким содержанием гумуса. Не подойдут участки в низинах, засоленные почвы, тяжелые суглинистые и глинистые и песчаные. Стоит отметить, что розы предпочитают почвы с нейтральным уровнем рН. Посадка на кислых или щелочных почвах не принесет пользы – кусты будут болеть и плохо цвести. Определить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В нее входят ампулы с индикатором раствора, бумажные фильтры, цветовая шкала и инструкция по применению. В зависимости от результата можно понижать или повышать кислотность почвы, путем внесения извести или кислоты. Когда лучше сажать розы Растения с открытой и закрытой корневой системой высаживают весной до распускания почек, а растения в контейнерах лучше сажать в конце весны или начале лета. Время посадки роз зависит от региона выращивания и погодных условий сезона. В Средней полосе России подходящим временем для высадки роз будет середина апреля – начало мая, в южных регионах – конец марта или начало апреля, в Западной Сибири и на Урале – с середины мая до середины июня, на Дальнем Востоке – в середине мая.  При выборе сроков следует учитывать погодные условия текущего сезона и начинать посадку, когда почва на глубине 25-30 см прогреется до +12 С. Иногда розы высаживают осенью, весенняя посадки имеет ряд преимуществ. Можно спланировать сроки посадки так, чтобы розы не повредили заморозки. Осенью предсказать заранее, когда будет похолодание очень сложно. За предстоящие 3 летних месяца кусты хорошо укоренятся, сформируют новые корни, адаптируются к условиям открытого грунта и в зиму уйдут с хорошим иммунитетом. Весенняя посадка способствует вызреванию древесины куста, поэтому он меньше страдает от зимних морозов. Подготовка почвы Участок под розы необходимо перекопать, убрать все сорняки, разбить комья и разровнять почву. Под перекопку вносят компост, торф, песок, перегной и 130 грамм суперфосфата, а также гранулированную древесную золу – 200 г/м2. Если грунт на участке кислый, то добавляют известь, мел или доломитовую муку. Если недостаточно рыхлый – добавляют песок. Для улучшения свойств почвы подойдет также «Диатомит садовый» – это органическое удобрение с высоким содержанием кремния. Диатомит способствует повышению влагоемкости почвы, ее воздухопроницаемости. Не рекомендуется вносить под розы свежую органику, например, навоз, коровяк, птичий помет, так как такие удобрения вызовут ожог корневой системы растений и могут привести к гибели саженцев. Посадка роз в открытый грунт Саженцы роз бывают с открытой и закрытой корневой системой. Первые высаживают весной в прогретую до +10 С почву. Такие саженцы не имеют листьев. Их они сформируют после посадки. Розы с закрытой корневой системой растут в контейнере и их можно высаживать в любой период с апреля по сентябрь – октябрь, но лучшее время для их посадки – это лето. Розы с закрытой корневой системой – это уже вегетирующие растения, имеющие листья побеги, а иногда даже и цветы. Правила посадки роз с открытой корневой системой Для посадки саженцев необходимо подготовить лунки, которые должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от других кустов и насаждений. Размер лунки: 60 см в глубину и 50 см в ширину. Глубина посадки розы должна быть равна размеру корней плюс 10 – 15 см.  Верхний пласт садовой земли из лунки убирают в сторону, смешивают эту землю с перегноем и песком, насыпают смесь в лунку до половины. Затем в лунку помещают саженец и аккуратно, равномерно со всех сторон присыпают оставшейся почвой.  Для улучшения приживаемости можно замочить корни в стимуляторе роста перед посадкой. Для этого подойдет препарат «Корневин» – он стимулирует корнеобразование, повышает приживаемость растений, улучшает их развитие. Посадка роз с закрытой корневой системой Спешить с посадкой таких растений не стоит, необходимо, чтобы почва прогрелась, а земля в горшке была вся оплетена корнями. Для высадки в открытый грунт лучше всего выбирать прохладный пасмурный день. Куст извлекают из горшка и оценивают состояние корневой системы. Делать это нужно аккуратно, чтобы земляной ком не развалился. Саженцы замачивают в воде на 2-3 часа перед высадкой. Можно сделать раствор стимулятора роста и замочить растения в нем. В качестве стимулятора подойдет «КорнеСтим». Если земляной ком заключен в металлическую сетку, то убирать ее не нужно, можно сажать прямо с ней. После замачивания растение помещают в заранее подготовленную лунку, заливают в нее смесь в которой замачивали корни, затем присыпают сверху плодородной почвой, уплотняют и поливают. Как ухаживать за розами после посадки Первое время после высадки саженцев необходимо тщательно следить за их состоянием. Необходимо создать растениям условия для скорейшего укоренения и минимизации стресса после пересадки. Уход за розами заключается в следующем. Полив. В среднем поливать кусты необходимо один раз в неделю. На каждое растение выливают по 10 литров воды, которая должна быть чуть теплая, отстоянная. Лучшее время для полива – утро. Так вода успеет впитаться в почву и не испарится под ярким солнцем, а попавшие на листья капли быстро высохнут. Ближе к осени частоту поливов сокращают до одного раза в две недели. Это необходимо для одревеснения и подготовки к зиме. Подкормки. Первую подкормку необходимо сделать не раньше, чем через две недели после посадки. Розы очень любят как органические, так и минеральные подкормки. Из органических подойдут раствор коровяка или куриный помет. Удобно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». В качестве минеральных удобрений можно использовать мочевину – в начале вегетации. Азот из удобрения будет способствовать нарастанию зеленой массы. А затем лучше использовать комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых цветов». Он содержит комплекс микро и макроэлементов – способствует формированию крупных, ярких бутонов, повышает сопротивляемость болезням. Кроме полива и подкормок розарий необходимо пропалывать от сорняков, а чтобы их было меньше, можно замульчировать почву торфом.    Подготовка к зиме Для того, чтобы посаженные розы успешно перезимовали, необходимо их подготовить. Осенние подкормки. Осенью розам понадобится только два элемента – фосфор и калий. Ни в коем случае нельзя давать азотные подкормки. Удобрения вносят после дождя или полива. Санитарная обрезка. Для обрезки понадобится острый секатор, лезвия которого предварительно дезинфицируют. Обрезают все сухие и больные побеги, если они есть. Затем обрезают тонкие побеги, так как они плохо зимуют и не цветут, а питательные вещества при этом используют. Кроме того, они загущают крону и способствуют развитию грибных болезней. Обрезке также подлежат молодые побеги, которые выросли в августе и сентябре, так как вызреть они не успеют, а питательные вещества будут использовать, ухудшая зимостойкость растения. Обрезать все побеги осенью не нужно, длинные ветви пригибают к земле, а листья обрывают.  Обработка от болезней. Перед укрытием на зиму растения лучше всего обработать средствами от грибных болезней. Подойдут такие препараты, как «Скор», «Тиовит Джет».   Укрытие. Кусты осенью окучивают, сверху набрасывают лапник. Когда выпадет снег его набрасывают толстым слоем на кусты. Можно использовать каркасные конструкции – над кустом устанавливают прочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Можно каркас не делать, а пришпилить побеги к земле скобами и укрыть сверху материалом. Правильная посадка роз – это залог красивого здорового розария, который будет радовать обильным цветением долгие годы. При правильной посадке и тщательном уходе за розами они станут настоящим украшением вашего сада.

Однолетние цветы украшают сад весь сезон. Но чтобы раньше зацвели, нужно возиться с рассадой. Не у всех есть на это желание и возможность. На помощь придут растения, семена которых можно сразу посадить на клумбу. Прямой сев: плюсы и минусы У этого способа выращивания множество плюсов. Он проще и быстрее рассадного варианта. Не нужно искать место и тару в квартире, покупать почвосмесь для посева. Заморачиваться с поливом, пикированием, закаливанием и перевозкой на дачу. Да еще и беспокоиться, как саженцы перенесут пересадку на улицу. Хлопот не оберешься! А тут подготовил территорию, семена бросил в землю, полил и все. Экономия сил, времени. И денег, ведь готовые цветущие экземпляры стоят недешево. Кроме того, посеянные прямиком в открытый грунт растения выносливее и сильнее, цветут обычно пышнее и дольше при правильном уходе. Могут стать палочкой-выручалочкой, если какие-то из многолетников погибли во время зимовки, и на клумбе образовались пустоты. Главный недостаток в том, что цветение начинается позднее. Не все семена могут взойти (поэтому лучше посеять побольше и потом проредить). Такой вариант выращивания предъявляет особые требования к однолетним цветам. Они должны быть холодостойкими, не бояться весенних возвратных заморозков, переносить «качели» дневных и ночных температур. Или иметь короткий вегетационный период, чтобы успеть зацвести. Большинству потребуется солнечное местоположение, легкий суглинок или супесь, умеренный полив. Мы предлагаем 25 неприхотливых, симпатичных и не ядовитых однолетников. Многие из них знакомы цветоводам: их предпочитают растить через рассаду. Другие мало известны, есть и такие цветы, о которых редко кто знает. Некоторые из однолетних культур склонны к обильному самосеву. 1. Астра однолетняя Пышные разноцветные астры популярны и любимы. Они красивы в цветнике и букете. Цветут с июля до заморозков. Выращивают рассадным и безрассадным методом. Астры Им отводят солнечный или полутенистый участок, без застоя воды. Сев в открытый грунт приходится на конец апреля - начало мая. При холодной погоде можно накрыть посадки пленкой. Прореживают после третьего настоящего листика, «лишние» экземпляры не выбрасывают: цветы хорошо переносят пересадку. В старину для пышного цветения специально несколько раз пересаживали саженцы. Рекомендуем восхитительные культивары: пионовидную «Королевский размер лососевая», «Риббон красная», отличающуюся белой полоской на лепестках, помпонную «Превосходный ракли» с синими соцветиями и белой серединкой, нежную густо махровую «Балун желтая». На прежнее место астрочки возвращают через 3-4 года, чтобы избежать фузариоза. 2. Анхуза капская Милое растение, похожее на незабудку, недаром они обе из семейства бурачниковых. В переводе с латыни означает «косметика» или «грим» из-за наличия красящего пигмента в корнях. Цветочки в основном синие и голубые, высота от 20 до 70 см. Можно растить через рассаду или отправлять сразу в незащищенный грунт в мае в прогретую почву (с укрытием) на солнцепек. В цветах с середины июня до конца сентября. 3. Биденс Малораспространенный, в основном ампельный однолетник, второе название которого «череда ферулолистная». Ярко-желтые цветы - словно ароматные солнышки. Неприхотлив, цветет при любой погоде. Хорошо подходит для выращивания в садовых вазонах, на балконах. В средней полосе можно посеять на улицу как только минуют возвратные заморозки. Но зацветет растение лишь во второй половине лета (через рассадник раньше). 4. Бархатцы Знакомые веселые «ребята» - бархатцы (тагетес), которые без проблем вырастут, если семена сразу бросить в открытый грунт в середине весны. Цветы на кустиках появятся в 15 числах июля. Растения неприхотливые, перенесут и засуху и избыток влаги. Но требовательны к теплу и солнцу, особенно в начале роста. Бархатцы Очень декоративны сорта: «Килиманджаро» (махровые, ванильно-желтые), «Тигровые глаза» (бордовые по краям с желтыми завитками в серединке). 5. Василек голубой Кто не любит синих, как небо, васильков? Кроме традиционной «масти», в саду можно завести голубые, малиновые, белые, фиолетовые, розовые. Они прекрасно впишутся в кантри-цветник, лужок в природном стиле. Васильки Помимо известных высоких сортов созданы миниатюрные «ростиком» 20-25 см. Традиционно однолетний цветок размножают, сея только в незащищенную почву в апреле-мае (или под зиму). Период цветения длится от 50 до 80 дней. Для декоративного вида, стимуляции цветения и предотвращения самосева отцветшие головки удаляют. 6. Вискария (смолка) Уже в конце апреля можно определить семечки смолки на клумбу. Дней через 10-14 появятся всходы. Спустя месяц можно ожидать цветения нежного, напоминающего ленок или гвоздичку, однолетнего растения. Окраска цветков голубая, сиреневая, розовая. Прекрасно смотрятся полянки из этих растений. 7. Годеция Крупноцветковую годецию называют калифорнийской розой или сравнивают с азалией, настолько она напоминает эти цветы. Розовато-белые, лососевые, карминно-красные оттенки делают ее очень привлекательной «особой». Высевают, как только прогреется земля. В случае выращивания через рассаду, «красавица» вытягивается и плохо приживается. Любит свет и влагу, радует цветением до октября. 8. Диморфотека Златоцвет дарит соцветия в теплых тонах: желтых, кремовых, оранжевых. И белых, недаром кличут «американской ромашкой». Ее рост не больше 40 см. Светолюбива, засухоустойчива, растет и на бедных почвах. Если размножить рассадой, зацветет в июне (плохо переносит пересадку, поэтому лучше использовать торфяные стаканчики). При посадке в открытый грунт в последнем месяце весны будет с цветочными корзинками во втором месяце лета и до заморозков. 9. Иберис Зонтичный иберис — однолетнее растение, приходящееся родственницей капусте. Соцветия в виде зонтиков белые, розовые, лиловые, пурпурные. Низенькие кустики быстро образуют ковер с чудным медовым ароматом. Пчелы будут рады такому садовому жителю. К почве не особо требователен (кислой и сырой не жалует), но любит солнышко. Цветет в конце весны около двух месяцев (после этого обрезают на треть). Особенность в том, что не переносит перемещение. Нужно сразу определять на постоянное место. 10. Кларкия изящная Нарядная «красотка» с маленькими цветочками-розочками разного колера. Лучше всего выращивать группками с опорой для поддержания ветвистых стеблей. Посев сразу в открытый грунт в последние апрельские - первые майские дни на расстоянии 15-20 сантиметров. Эти однолетние цветы распускаются в июле-сентябре. Хороши для выращивания: «Кларкия изящная смесь», а также сорта «Солнышко», «Бриллиант», «Альбина». 11. Календула Если в цветнике проплешина, спасут ноготки. Не только привычные оранжевые или желтые. Сегодня «бабушкино» растение удивит необычными расцветками. Например, культивар «Абрикос» или «Календула кремово-белая», «Красная с черным центром». Календула Эти неприхотливые создания можно высевать в незащищенный грунт весной, когда прогреется земля, и под зиму. В июне уже радоваться жизнерадостным цветкам. 12. Лаватера Популярные нарядные цветы для «ленивого дачника». Результат выращивания всегда великолепный! Особенно при групповой посадке кустов розовой, пунцово-розовой окраски на фоне газона. Лаватера Отправляют семенной материал сразу во влажную бороздку в ранние весенние сроки: конец апреля - начало мая, лучше под укрывной материал. Через неделю-десять дней появятся всходы. Цвести будет с начала лета до самых заморозков. 13. Лимнантес Редко встречающиеся очень симпатичные цветы. Серединка у них ярко-желтая, а края белые, отчего англичане окрестили «яичницей». Растение невысокое, до 30 сантиметров, используют как почвопокровник. На солнечном месте может стать альтернативой газону, который не нужно косить. Да еще море цветочков со сладким пряным запахом. Посеянные рано весной зеленые «питомцы» распустят свои лепестки по окончании июня и «доживут» до осенних морозцев. 14. Мак однолетний Способен распространиться по всему участку, но какой стильный и красивый! Особенно «компания» мака-самосейки в классическом алом одеянии. Мавританский газон, луг природного стиля без него не обходятся. Чтобы не нажить проблем с законом, не выращивайте восточный, снотворный, прицветниковый, щетинконосный виды. Мак Этот представитель флоры совершенно не выносит, чтобы его тревожили, поэтому сев лишь в открытый грунт. 15. Маттиола Царица ночи с божественным ароматом, называемая также ночной фиалкой. А днем неприметная скромница. Хорошо разводить ее рядом с местами отдыха, чтобы наслаждаться запахом и романтической атмосферой. Для этого холодостойкий летник достаточно посеять прямо на улицу. Ночная фиалка предпочитает увлажненную землю, в засуху потребует постоянного полива. 16. Настурция Знакомая любимая настурция! Из нее выходит прекрасная лиана на одно лето, сплошь в цветах. Привлекательная и полезная. Используется в лекарственных целях, цветочки даже кладут в салаты. Настурция Однолетние цветы очень теплолюбивы. Сеют при прогреве почвы до 10 градусов, когда не угрожают возвратные заморозки (на этот случай предусматривают укрытие). Культура страдает от избыточного внесения азота. 17. Немезия Увидев облачко синих невысоких цветиков немезии, невозможно перед ней устоять. Прелестница бывает и других окрасок. Выигрышно смотрится в балконных ящиках, садовых горшках, бордюрах цветников. Ее часто разводят рассадным способом, но взойдет и посеянная на даче в последних апрельских числах. Только не селите на известковом грунте. 18. Немофила Еще одна красотка на букву «н». Однолетние почвопокровные цветы синей «масти» с белым глазком очаровательны. Особенно, если целая полянка. Недаром американцы величают свою любимицу незабудкой прерий. Это одно из немногих растений, выращиваемых лишь посевом семян сразу в почву. Цветение с 15 чисел июня до последних дней сентября. Компания «Ваше хозяйство» предлагает семена немофилы пятнистой «Божья коровка». Она эффектно выглядит около водоемов, на альпийской горке. 19. Нигелла Флористы и садоводы, приверженцы натуральных садов, буквально потеряли голову из-за этой «барышни-крестьянки». Раньше чернушку или римский кориандр считали за сорняк. Сегодня представительницей семейства лютиковых нигеллой дамасской восхищаются. Кустик в тонких как ниточки листочках, напоминающих укроп. И на высоких стебельках распускаются в июне и июле голубые, синие, белые, малиновые цветы-шарики, качающиеся из стороны в сторону. Развести можно рассадой или сразу отправить зародыши в открытый грунт в мае, укрыв посеянное пленкой. У чернушки оригинальные плоды-коробочки с семенами, похожими на лук. 20. Подсолнечник Растение не только дает урожай на огороде. Он создает солнечное настроение на клумбе, недаром называют гелиантусом, что переводе с греческого «солнечный цветок». Есть немало декоративных сортов, в том числе с красными, оранжевыми лепестками (культивары компактные, и в пищу не идут). Хлопот «питомец» не доставит. Только предоставьте ему освещенный участок. После 20 мая семечки (по 2-3 штуки) закладывают в лунки на глубину 4-5 сантиметров. И ждут цветения с июля по сентябрь. 21. Резеда Эти неприхотливые однолетники были очень популярны в прошлом. Сейчас они возвращаются в сады, их стали размещать в миксбордерах. Неприметная культура отличается приятным запахом. Сеют в одно время с другими холодостойкими растениями (и под зиму). Зародыши начинают прорастать уже при 5-8 градусах тепла. Ароматом мелких цветиков в соцветиях, напоминающих свечки, можно наслаждаться с июня до глубокой осени. 22. Флокс Друммонди Единственный летник из флоксов даст фору своим многолетним «собратьям». Он неприхотливее, цветет дольше, засухоустойчивее, менее подвержен болезням и вредителям. Расцветок и форм у разновидности тоже немало. И пахнет прекрасно. Флокс Друммонди Можно посеять сразу в сад после прогрева почвы. Пышные шапки флоксиков появятся в конце первого месяца лета и станут украшением до первых легких заморозков. 23. Хризантема однолетняя Супер устойчивый к разным напастям цветок. Хотя видом и расцветками поскромнее, чем многолетние «родственницы». Хризантемке предоставляют освещенное местечко и минимальный уход. Высевают на улицу в конце апреля -начале мая (выращивание может быть и рассадным путем). Цветет с июня до первого месяца осени. Интересные сорта: «Радость» (разноцветная смесь), «Восточная звезда», у которой лепестки язычковых цветков желто-белые, а трубчатых — темно-вишневые. 24. Фелиция «Южноафриканка», похожая на ромашку, только голубая. Выращивают два вида: низенькую Бергера со светло-голубыми соцветиями и полуметровую амелловидную с темно-голубыми цветками. Посев семян проводят в открытый грунт в майские деньки, когда температура воздуха будет не меньше 20 градусов тепла. В лунки бросают по паре семечек, после появления ростков «слабаков» убирают. Ростки вылезают спустя две недели, цветы через полтора месяца. Обильное цветение с июля вплоть до холодов. Эффектно, когда фелиция растет рядом с обычными ромашками. 25. Эшшольция Известна также как калифорнийский мак. Очень декоративное изящное однолетнее растение. Хороши атласные лепестки ее чашеобразных ярких головок: оранжевых, розовых, алых, желтых и смешанных оттенков. Привлекательна и сизая ажурная листва. Эшшольция - настоящий солнцепоклонник: в пасмурную погоду цветики закрываются. Поэтому сажать только на открытой освещенной территории, без застоя влаги. Пересадки трепетная «красавица» также не переносит, размножают сразу посевом семян на постоянное место. Зато обильно зацветет уже в июне. Порадуют сорта: «Сливовое вино», «Клюквенный морс», «Малибу». В незащищенный грунт также высеваются однолетники: агростемма, гайлардия, кореопсис, лен однолетний, космея, лихнис, ипомея, остеоспермум и другие. На своем опыте В моем саду летники пока правят бал. Выращиваю их на узких грядках-рабатках. Больше 5 культур не смешиваю, чтобы не было «винегрета». Есть любимчики, которые почти ежегодно развожу: астра, цинния, флокс Друммонди, вербена, лобелия, львиный зев. Остальные меняю, пробую новые цветы. После покупки семян обязательно набрасываю план, как сочетать по высоте и окраске. Обычно сначала сею на участке холодостойких. Когда появятся ростки, станет ясно, что взошло, и где нужно позже высадить рассадных питомцев или добавить высеянных в разных местах бархатцев. Последние как палочка-выручалочка: пустоты ими закрываю. Для примера моя рабатка вдоль забора. Рабатка вдоль забора  Из рассады вырастила циннии и львиный зев, а тагетес, амарант и вьющаяся декоративная фасоль взошли на улице. Или цветочная грядка посреди участка, рядом с лужайкой. Микс из разных цветов: клеома, астры из рассады, василек (слева), настурция — прямой посев, а мак вырос сам Из рассадника «пришли» циннии и астры, низкорослую настурцию подсеивала по бордюру, бархотки пересадила с «запасной» территории. Низкорослые настурция и бархатцы, посеянные прямо в грунт Особого ухода за садовыми «питомцами» нет. Поливаю их вовремя, не засушиваю, но и не развожу сырость. Пару раз подкормлю за сезон. Обязательно срезаю отцветшие соцветия, если портят вид. Декоративность всегда на высоте! Если вы не захотели или не смогли обзавестись рассадой, не переживайте за клумбы. Среди однолетних цветов немало кандидатов на посев в открытом грунте. Остается только выбрать из нашего списка. Фото автора и ООО "Ваше хозяйство"

При выборе семян цветов садоводы часто забывают о двулетниках. Между тем это неприхотливые культуры, простые в выращивании. Двулетники расцветают одновременно с весенними луковичными и наполняют сад яркими красками, пока многолетники пробуждаются от зимней спячки, а однолетние цветы только набирают силу. Двулетние цветы: цикл развития Двулетниками называются культуры, цикл жизни которых составляет два года. В первый год растение наращивает корневую систему и надземную часть, а на второй год цветет и завязывает семена, — на этом цикл его жизни заканчивается. Строго говоря, лишь некоторые декоративные растения являются по-настоящему двулетниками. К этой категории чаще относятся культуры из раздела “малолетники”. Они продолжают жить и на 3-й, и на 4-й год, но их декоративность уменьшается: кусты разваливаются, бутоны мельчают. По этой причине малолетники выращивают в двулетней культуре. Многие двулетники, как например незабудка, дают обильный самосев, поэтому однажды поселившись на клумбе, они вновь и вновь возобновляются на том же месте, — для садовода они становятся подобием многолетников. Некоторые двулетники способны к укоренению вегетативных побегов, как например гвоздика турецкая, из-за чего ее куртина растет на одном месте годами, постоянно возобновляясь от молодых побегов. ТОП-7 ярких двулетников 1. Виола Виттрока, или анютины глазки Яркие анютины глазки украшают клумбы, приствольные круги, балконные ящики, напольные и подвесные кашпо. Высота растения не превышает 25-30 см, округлые листочки с зубчатым краем имеют насыщенный темно-зеленый цвет.  В первый год жизни виола формирует компактную розетку листьев. При летнем посеве растения зацветают на второй год, в апреле-мае, и цветут в течение всего лета. Если же выращивать анютины глазки через рассаду, уже в первое лето они порадуют цветением. Виолы Виола поражает разнообразием окрасок. Каждый садовод найдет цветовую гамму себе по душе.  Для любителей холодной гаммы: небесно-голубые “Небо над Эльбой” и “Голубые кружева”, насыщенно синий “Ежевичный сорбет”, двухцветная бело-фиолетовая “Роскошь”, бледно-розовая “Романтика”. “Вкусные” цвета вишни и спелой малины: “Зимняя вишня”, “Малиновый сорбет”, “Долина роз”, “Кларет”. Для тех, кто любит буйство красок: контрастные “Крылья бабочки” и знойная “Африка”, яркая “Викторианская смесь” и “Шведские гиганты”. Сорта с гофрированными лепестками восхищают даже самых капризных садоводов: серия “Фризл Сизл” с цветами насыщенных оттенков: “апельсин”, “лимон”, “малина”, “бургунди”. Ампельная виола сортосерии “Кул Вейв F1” (Cool Wave) идеальна для подвесных кашпо, в серии множество разнообразных расцветок. Виола хорошо растет на солнце и в полутени, растения лучше чувствуют себя в прохладную погоду. На жаре цветение становится слабее, но с возвращением прохлады растения вновь “оживают” и дают вторую волну цветения. У виолы мочковатая корневая система, при выращивании в кашпо и балконных ящиках необходимо регулярно поливать цветы, но избегать переувлажнения почвы. При выращивании анютиных глазок на клумбе нужно позаботиться о дренировании почвы. Поливы должны быть регулярными, в идеале — почва всегда должна оставаться чуть влажной. Нежные корешки виолы не могут жить в плотной глинистой почве. Грунт должен быть легким и питательным. Однако избыток органики виоле вреден, он провоцирует жирование, из-за чего растения становятся менее устойчивы к грибным болезнями. Виола отзывчива на подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для садовых цветов”.  Чтобы цветение двулетника было продолжительным, необходимо регулярно удалять завязавшиеся семенные коробочки, если этого не делать, в какой-то момент цветение прекратится. Если цветение пошло на спад, а побеги вытянулись, можно провести стрижку — укоротить их наполовину. Такой прием вкупе с подкормкой обеспечит вторую волну цветения в конце лета. Виола, как и подсолнух, поворачивает цветы вслед за ходом солнца. Чтобы любоваться ее ярким цветением, обратите внимание на расположение цветов на клумбе — дорожка или точка обзора должны находиться с южной или юго-западной стороны цветника. Сортовая виола дает обильный самосев. Если семенные коробочки не удалять, вокруг цветущих кустов появятся крошечные всходы, и клумба будет возобновляться сама собой. Посев на рассаду проводят в феврале-марте (для цветения в первый год) или в начале-середине июня (для цветения на второй год). Семена виолы не слишком мелкие, у них отличная всхожесть. При посеве семена слегка присыпают почвой, глубина заделки 2-3 мм. При температуре грунта +18°С всходы появляются в течение недели. 2. Незабудка Небесная синь цветущей незабудки выглядит очаровательно. Крошечные голубые цветы с наивным желтым глазком создают ажурные облачка. Тонкие побеги незабудки переплетаются, образуя сплошной ковер высотой 20-30 см. Незабудка распускается в середине мая и цветет до конца июня. По срокам цветения она совпадает с тюльпанами и нарциссами. Сочетание небесно-голубой незабудки и цветущих луковичных стало классикой садового дизайна. Растение не может похвастать большим разнообразием окрасок, большинство сортов имеет классическую нежно-голубую окраску, реже встречаются сорта с розовыми и белыми цветами. “Незабудка садовая голубая”, “Синяя корзинка”, “Помпадур”, “Ультрамарин”; “Розовый рассвет”, “Карминовый король”; “Виктория белая”; смесь окрасок: “Альпийская мечта”, “Лесная полянка”, “Фрейлина”.  Незабудка предпочитает рассеянный свет, отлично растет в кружевной тени молодых деревьев. В полутени цветение длится дольше, до полутора месяцев, на солнцепеке незабудки отцветают через три недели. При посадке двулетника на солнечном месте потребуется регулярный полив. Растение не требовательно к почве, но лучше растет на рыхлых, хорошо дренированных грунтах. Незабудку стоит вырастить лишь однажды, а дальше растения выходят на самовозобновление, поскольку дают обильный самосев. За эту особенность многие садоводы недолюбливают незабудку, ведь ее всходы появляются тут и там. Но как можно раздражаться на нежную лазурь ее цветов?! У незабудки мелкие, но не пылевидные семена, они прорастают на свету. При посеве семена не заделывают, их рассыпают по поверхности почвы и обильно увлажняют из пульверизатора. При комнатной температуре дружные всходы появляются в течение 7-10 дней. Посев проводят с конца мая до конца июня в рассадные ящики или на разводочную грядку. В конце августа - начале сентября растения пересаживают на постоянное место.  Незабудка является настоящим двулетником. Для цветения в текущем году посев на рассаду проводят еще в предыдущем, в октябре-ноябре. Такой способ выращивания возможен только при наличии отапливаемой теплицы или комнатной оранжереи с фитолампами. 3. Маргаритка Розовые шапочки маргариток приподнимаются в траве на коротких цветоносах, высота которых не более 12-15 см. Круглые цветочные корзинки раскрываются с первыми лучами солнца и закрываются после заката. Окраска цветков — все оттенки розового: от бледного до карминного. Маргаритки Цветение маргариток начинается в середине - конце апреля и длится до конца июня - середины июля. Маргаритки цветут обильно, превращая клумбу в россыпь крупного жемчуга. Небольшой диаметр цветков, 4-5 см, компенсируется их огромным количеством. На каждом кусте одновременно распускается до 20-ти бутонов. Обыкновенные сорта маргариток, похожие на крошечные ромашки, остались в прошлом и выращиваются разве что из ностальгии. Сейчас популярны полумахровые и махровые сорта с плотными цветочными корзинками. Помпонные: “Улыбка”, “Веселые помпоны”, “Помпонет”, сортосерии “Фрау” и “Тассо”; Полумахровые: “Прима”, “Экстра”, “Радуница”, “Конфетти”, “Весна” и “Весна заснеженная”, сортосерия “Хабанера”. Маргаритки обожают яркое солнце, но плохо переносят засуху. В жару цветы нужно поливать ежедневно, в теплую погоду — через день. При недостатке влаги цветки мельчают, и цветение заканчивается быстрее. Маргаритки нетребовательны к почве, хорошо растут на окультуренных суглинках. Двулетние растения отзывчивы на корневые подкормки комплексным удобрением, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”, окраска лепестков становится ярче, а цветочные корзинки — крупнее. Семена маргариток прорастают на свету.  Посев семян проводят по поверхности влажной почвы, слегка присыпают мелкозернистым песком. Посев проводят в середине июня, в рассадные ящики или на грядку-школку. Для получения цветения в год посадки цветы выращивают через рассаду, сроки посева — начало-середина марта. Маргаритки дают обильный самосев, однако быстро дичают. Сортовые растения быстро возвращаются к своим простым “корням” и теряют декоративность. Чтобы цветы радовали глаз своими яркими помпонами, необходимо проводить посев ежегодно. 4. Наперстянка пурпурная Наперстянка — незаменимое растение для смешанного цветника. Ее изящные побеги высотой 0,8-1,2 м создают необходимую вертикаль, добавляют цветнику объема, делают композицию более гармоничной.  Наперстянки хорошо смотрятся на дальнем и среднем плане миксбордера. Их используют в качестве компаньона для роз. Изящные свечи цветов выглядят гармонично как небольшими куртинами, так и крупными массивами. Цветение наперстянки длится в течение всего лета. Крупные колокольчатые цветки распускаются постепенно, снизу вверх. Соцветие представляет собой односторонний колос с крупными пониклыми цветками колокольчатой формы.  Как следует из названия, окраска наперстянки пурпурной представляет гамму от розового до фиолетового. Отличительной особенностью цветка являются мелкие крапинки и пятнышки неправильной формы. Цветы привлекают в сад пчел и шмелей. Сорта наперстянки обычно представляют смесь окрасок: “Эксельсиор”, “Королева сада”, “Муза”, “Элегия”; иностранная сортосерия “Далматин F1” представлена несколькими окрасками: персиковый, пурпурный, белый; для посадки на переднем плане подойдет серия “Карлик”, высота растений не превышает 35 см. Наперстянка неприхотлива, она растет на солнце и в полутени. Прочные стебли растения хорошо держат вертикаль, не ложатся под ветром и дождями. У наперстянки очень мелкие семена, при посадке их не заделывают в почву. При температуре +20-22°С всходы появляются в течение 7-10 дней. У семян великолепная всхожесть, поэтому лучше не загущать посев, крошечные всходы превращают рассадный ящик в “лужайку”. При посеве на рассаду в феврале - марте наперстянка расцветает уже в год посева, цветение начинается примерно через 5-6 месяцев после посадки. Для цветения в следующем году двулетник сеют в июне. Лучше проводить посев в рассадные ящики, поскольку всходы наперстянки совсем крошечные. В открытом грунте достаточно сложно поддерживать необходимую влажность почвы. Важно знать, что все части растения ядовиты. Если в доме есть маленькие дети, которые познают мир на вкус, лучше повременить с посадкой наперстянки, пока малыши подрастут. 5. Гвоздика турецкая Гвоздика турецкая — распространенный цветок, она часто встречается в наших садах. Благодаря разнообразию окрасок цветок “не приедается”, хочется любоваться им вновь и вновь. В первый год жизни гвоздика турецкая образует компактные кустики высотой до 30-40 см. Они выглядят достаточно декоративно и хорошо вписываются в смешанные посадки. На второй год жизни растения формируют многочисленные цветочные побеги высотой до 50 см. Цветение начинается в июне и длится в течение месяца. Мелкие цветочки собраны в крупные шапки соцветий, их диаметр достигает 10-12 см. Как и все цветы этого вида, гвоздика турецкая источает приятный аромат.  Окраска цветов своей пестротой напоминает восточный ковер: здесь все оттенки красного, бордового, малинового, розового, карминного, пурпурного — в разных сочетаниях: с контрастной каймой, полоской, “глазком” и пр. Чаще всего сорта гвоздики турецкой представлены смесью окрасок, например, “Байер”, “Восточная сказка”, “Монпансье”. Однотонные сорта проще вписать в определенную цветовую гамму клумбы: “Малиновая”, “Фиолетовая гора”, “Розита”, “Блэк черри”, “Алая красавица”. У гвоздики турецкой довольно крупные семена-орешки, они хорошо всходят, сеянцы быстро развиваются. Посев можно проводить сразу на постоянное место или на рассадную грядку, в конце мая - начале июня. Двулетнее растение предпочитает открытые солнечные места. Гвоздика турецкая нетребовательна к почве, обходится стандартным уходом: периодическими поливами и подкормками.  Кусты гвоздики любят “прилечь”, занимая довольно много места, эту особенность нужно учитывать, выбирая место под посадку в смешанном цветнике. Однако у этого недостатка есть и плюс, молодые побеги можно присыпать почвой, чтобы они укоренились и превратились в самостоятельный куст, который зацветет в следующем году. 6. Мальва (шток-роза) Невозможно представить себе деревенский палисадник без мальвы. Ее мощные побеги вырастают выше человеческого роста. Простые воронковидные цветы: розовые, лиловые, красные или белые, распускаются постепенно, поэтому период цветения длится долго: с июля по сентябрь. Однако не стоит списывать мальву со счетов, ведь у селянки есть “городская родственница” — шток-роза. Она отличается от мальвы более крупными махровыми цветами, которые по размеру и красоте не уступают розе. Мощные цветоносы, покрытые по всей длине махровыми бутонами, выглядят весьма эффектно. Цветы шток-розы гораздо крупнее, чем у деревенской мальвы, диаметр цветка 8-12 см, да и цветовая гамма гораздо богаче. Здесь разные оттенки розового, сиреневого, желтого, а также насыщенные тона красного: от вишневого до винного. Контрастное сочетание красного и белого создают сорта “Алая роза” и “Рождество”. Мягкие переходы цвета можно получить при посадке сортов “Яблоневый цвет” и “Фиолетовый бархат”. Любителям солнечной гаммы понравятся сорта “Желтая королева” и “Ореховый спас”.  У мальвы и шток-розы крупные семена, их сразу высевают на постоянное место, в середине-конце мая. У растения стержневая корневая система, поэтому лучше избегать пересадок. Под посадку размечают лунки на расстоянии 20-30 см, в каждую сеют по несколько семян, чтобы в дальнейшем оставить один всход. В первый год жизни мальва образует пышный куст из крупных прикорневых листьев, который сам по себе выглядит достаточно декоративно. Цветочные побеги появляются на второй год жизни. Мальва дает самосев, сами же растения могут жить на одном месте несколько лет. Однако из-за слабой устойчивости к ржавчине старые растения теряют декоративность, из-за чего рекомендуется регулярно проводить подсев и обновлять посадки. 7. Колокольчик средний Из множества видов колокольчиков именно этот является наиболее декоративным. У колокольчика среднего очень крупные бутоны, они достигают в длину 6-7 см. Цветок плотный, отогнутые края лепестков придают колокольчику сходство с перевернутой фарфоровой чашкой. Окраска колокольчика среднего классическая: голубой, белый, а также необычный для колокольчиков — розовый. У садоводов популярны смеси окрасок, такие как “Чашка с блюдцем” и однотонные сорта. “Голубой фарфор”, “Голубая лагуна”; “Белый фарфор”, “Снежана”; “Розеа”, “Карминроза”. Успех выращивания двулетнего колокольчика среднего во многом зависит от свежести семенного материала. Его семена быстро теряют всхожесть, из-за чего всходы часто бывают разреженными. Если же повезет купить свежие семена, колокольчик отлично всходит. Семена пылевидные, их сеют по поверхности влажного субстрата, не заделывая. Всходы колокольчика крошечные, таких малюток лучше выращивать через рассаду, чтобы обеспечить их хорошим уходом. Посев семян на рассаду проводят в апреле-мае. На постоянное место рассаду высаживают в течение лета, когда растения окрепнут. Колокольчики растут на солнце и в полутени, они составят компанию любым цветам, придают цветнику особый шарм. Цветы долго стоят в вазе, если срезать побеги в начале окрашивания бутонов, до распускания цветов. Цветение колокольчика можно продлить и добиться второй волны, если аккуратно удалить отцветшую макушку. Растение выгонит боковые побеги, которые зацветут к концу лета. Выращивание двулетних цветов позволит внести разнообразие в смешанные цветники. Низкорослые виолы и маргаритки можно использовать для контейнерного сада и альпинария, незабудка создаст воздушный фон для цветущих луковичных, свечи наперстянок и колокольчиков будут аккомпанировать цветущим розам, турецкая гвоздика превратит цветник в персидский ковер, а шток-розу будет видно издалека.

Пузыреплодник — универсальный кустарник. Он хорошо смотрится и в групповой посадке, и в качестве солитера на фоне газона, а также используется для формирования живой изгороди. Высокая скорость роста, отличный иммунитет и красивая листва — вот неполный список достоинств этого декоративного кустарника. Описание растения Пузыреплодник калинолистный  — это листопадный кустарник из семейства Розовые. Свое название пузыреплодник (лат. Physocarpus) получил за необычную форму плодов. Семена заключены в коробочки-листовки, которые напоминают мелкие пузыри.  Цветение пузыреплодника калинолистного приходится на июнь и длится чуть больше 2-х недель. Мелкие цветы, белые или бледно-розовые, собраны в щитковидные соцветия, до 5-7 см в диаметре, в каждом соцветии более 30 бутонов. Соцветия распускаются постепенно, начиная с периферии. Из-за длинных тычинок соцветие выглядит как пушистая полусфера. Особенно красиво выглядит цветение краснолистных сортов пузыреплодника — белые соцветия контрастно выделяются на фоне бордовой листвы. У зеленолистных и желтолистных сортов цветение проходит не так ярко, цветы сливаются с фоном листвы. В процессе созревания семян гроздья плодов меняют оттенок. Сразу после окончания цветения семенные коробочки имеют обыкновенную зеленую окраску. К концу лета они окрашиваются в ярко-красные и бордовые тона, а после созревания семян высыхают и становятся бурыми, но даже в таком виде выглядят декоративно. И все же главное достоинство этого декоративного кустарника в красивой листве. Пальчатые листья пузыреплодника калинолистного формой напоминают молодой лист калины, они трех- или пятилопастные. Декоративные сорта можно условно разделить на две группы: краснолистные и желтолистные. Пузыреплодник отличается высокой скоростью роста. Длина ежегодных приростов составляет 40-80 см. За три года саженец вырастает в красивый куст фонтанообразной. Вертикальные побеги пузыреплодника, достигнув определенной высоты, изящно изгибаются наружу, придавая кусту форму каскада или вазы, обрезкой можно придавать кусту форму шара, трапеции или куба.  Пузыреплодник калинолистный хорошо переносит стрижку, быстро отрастает после формирующей обрезки. Благодаря высокой пластичности и быстрому росту растение используют для формирования живой изгороди. Без формирующей обрезки кусты пузыреплодника вырастают до 3 м в высоту и до 1,5-2 м в диаметре. Растение можно назвать долгожителем, кусты растут на одном месте до 30-ти лет, не теряя декоративности. Несомненным достоинством пузыреплодника является отменный иммунитет. Растение не поражается никакими грибными болезнями и практически не имеет врагов. Лишь в редкие годы, при большой численности тли, вредителя можно обнаружить на молодых побегах пузыреплодника. Большинство сортов относятся к 5-й зоне морозостойкости, но чем старше куст, тем лучше он переносит холода. Лишь молодые саженцы требуют защиты в первую зиму, в дальнейшем пузыреплодник зимует под открытым небом. Небольшое подмерзание кончиков ветвей не приносит существенного вреда, весной куст быстро восстанавливается. Популярные сорта Мода на пузыреплодник калинолистный набирает обороты, в садовых центрах и интернет-магазинах представлено несколько десятков сортов европейской селекции с бордово-красными или золотисто-желтыми листьями.  При формировании живой изгороди часто применяют прием чередования сортов с бордовой и золотистой листвой. Желтые листья оттеняют насыщенный винный или сливовый цвет краснолистных сортов. Однако и однотонные живые изгороди выглядят весьма эффектно. Краснолистные Диаболо (Diabolo) — самый известный сорт с листьями насыщенного темно-пурпурного цвета, вырастает в высоту до 3 м; Ред Барон (Red Baron) — куст имеет естественную шаровидную форму, которую легко поддерживать стрижкой, окраска листьев бордово-красная, осенью оттенок листвы становится бронзовым, куст достигает высоты 2 м; Леди ин Ред (Lady in Red) — “девушка в красном”, популярный сорт с ярко-красными листьями, которые осенью меняют оттенок на пурпурный, высота и диаметр куста до 2 м; Саммер Вайн (Summer Wine) — среднерослый сорт с изящными поникающими побегами, высота куста 1,5-2 м, окраска листьев насыщенная винная, название сорта переводится как “летнее вино”; Андрэ (Andre) — высокорослый сорт с необычной окраской листвы: в начале сезона листья оранжево-красные, затем меняют оттенок на бронзово-красный, высота куста — до 2,5-3 м, куст густой, крона полушаровидная; Шух (Schuch) — компактный сорт высотой 1,2-1,5 м, листья сохраняют насыщенную окраску в течение всего сезона, весной блестящие, бордово-красные, к осени становятся матовыми, пурпурно-бронзовыми; Пузыреплодник калинолистный Шух Миднайт (Midnight) — самый темнолистный сорт, название переводится как “полночь”, окраска листвы темно-фиолетовая, почти черная, насыщенный оттенок сохраняется в течение всего сезона, куст имеет шаровидную крону, высотой и в диаметре до 1,5 м. Желтолистные Лютеус (Luteus) — наиболее востребованный сорт с густой кроной и яркими листьями: весной насыщенно желтые, летом меняют окраску на зеленую, с приходом осени становятся золотистыми, высота куста — до 3-3,5 м; Ауреус (Aureus) — популярный сорт с густой шарообразной кроной, вырастает в высоту до 2,5 м, диаметр куста — до 3 м, окраска листьев золотисто-желтая, лишь в период цветения оттенок меняется на салатово-зеленый; Эмбер Джубиле (Amber Jubilee) — компактный сорт, высота куста до 1,5 м, прочные вертикальные побеги создают веерообразную крону, листья меняют оттенок многократно в течение сезона: от оранжевого и золотистого весной и летом до огненно-красного и вишневого осенью, сорт отличается высокой морозостойкостью, до -34°С; Энжел Голд (Angel Gold) — среднерослый сорт с фонтанобразной кроной, высота куста до 1,5 м, окраска листвы в начале лета и осенью золотисто-желтая, в разгар лета листья зеленеют; Пузыреплодник калинолистный Ангел Голд Наггет (Nugget) — морозостойкий сорт (до -34°С) с плотной вазообразной кроной, высота куста 1,5-1,8 м, окраска листьев яркая, оранжево-желтая. Низкорослые Компактные сорта пузыреплодника порадуют владельцев небольших дачных участков. Высота кустарника не превышает 1 м, при помощи формирующей обрезки можно создавать бордюры и невысокую живую изгородь для зонирования пространства. Низкорослые сорта также подходят для выращивания в контейнере и украшения зоны патио. Литл Джокер (Little Joker) — компактный сорт с плотной кроной, высота куста до 80 см, окраска листьев бордово-зеленая, осенью оттенок становится более насыщенным, пурпурно-бордовым; Литл Дэвил (Little Devil) — низкорослый краснолистный сорт с мелкими листьями, которые не опадают до самых морозов, окраска листвы меняется в течение сезона от ярко-красной до бордовой, осенью становится оранжево-красной; Литл Ангел (Little Angel) — компактный сорт высотой 80-100 см с мелкими темно-окрашенными листьями, оттенок меняется в течение лета от оранжево-красного до насыщенного винного; Тайни Вайн (Tiny Wine) — низкорослый сорт с узкой вертикальной кроной, высота куста до 1,2 м, окраска листьев насыщенная, винно-бордовая; Тайни Вайн Голд (Tiny Wine Gold) — желтолистный “брат” сорта Tiny Wine, окраска листьев золотисто-зеленая, высота куста до 1 м; Литл Грини (Little Greeny) — самый низкорослый из всех сортов пузыреплодника, высота куста не превышает 50 см, форма кроны округлая, подушковидная, листья зеленого цвета. Пузыреплодник выращивание и уход Выбор места и подготовка почвы Пузыреплодник калинолистный — неприхотливый кустарник, он одинаково хорошо растет на солнце и в полутени. Однако наибольшую декоративность растение проявляет на открытых местах. Под воздействием яркого солнечного света листья приобретают присущую сорту окраску: красную, бордовую или золотистую. Пузыреплодник боится вымокания корней. На участках с близким залеганием грунтовых вод кустарник высаживают на возвышении, на насыпные холмы или на склоне. Не стоит сажать декоративные кусты в низинах и в местах, где весной застаиваются талые воды. У растения мочковатая корневая система, она залегает на небольшой глубине, поэтому необходимо позаботиться о подготовке почвы под посадку. Грунт должен быть рыхлым и питательным.  На глинистых грунтах посадочные ямы заполняют рыхлой почвенной смесью из садовой земли, перегноя или компоста. При выращивании на суглинках в грунт добавляют разрыхляющие компоненты: песок, агроперлит, диатомит садовый, раскисленный верховой торф. Если посадочные ямы готовят заранее, за 1-2 недели до посадки, их можно заправить комплексным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской или удобрением с пометкой “весеннее”. Если же ямы копают непосредственно перед посадкой, лучше ограничиться внесением сульфата калия и суперфосфата, эти удобрения не обжигают корни саженцев. Схема посадки Расстояние между растениями определяют, исходя из идеи озеленения участка. Если пузыреплодник высаживается в смешанном цветнике, под куст отводят место диаметром до 1,5 м.  При закладке живой изгороди исходят из ее назначения. Для формирования свободно растущей ограды в пейзажном стиле кусты высаживают на расстоянии 80-100 см друг от друга. Чтобы получить изгородь строгой формы, которая будет регулярно стричься, саженцы пузыреплодника размещают с шагом 35-45 см. Живое ограждение будет плотнее, если сажать кусты в два ряда в шахматном порядке. При посадке кустов вдоль забора, согласно СНиПу, необходимо отступать от границы участка 1 м.  Посадка Саженцы пузыреплодника с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, но лучше делать это весной, чтобы растения успели прижиться на новом месте до наступления жары. Саженцы с открытыми корнями сажают ранней весной, до того, как у них распустились листья. Мочковатые корни пузыреплодника быстро пересыхают, при покупке саженцев с открытой корневой системой необходимо завернуть корни во влажную ткань или обложить влажным мхом или торфом.  Перед посадкой нужно освежить кончики корней, срезав их острыми ножницами. Для ускорения укоренения саженцев на новом месте перед посадкой корни опудривают стимулятором корнеобразования “Корневин” или замачивают в растворе гетероауксина. Перед высадкой саженцев с ЗКС нужно немного разворошить земляной ком, если корни переплелись на дне горшка. При посадке допускается небольшое заглубление корневой шейки на 3-5 см, это стимулирует пробуждение спящих почек в основании куста, благодаря чему увеличивается количество нулевых побегов. Уход Полив Важный момент, который нужно учитывать при выращивании пузыреплодника калинолистного — это слабая засухоустойчивость. Молодые растения нужно поливать регулярно в течение всего лета.  Но даже взрослые кусты нуждаются в систематических поливах. Пузыреплодник поливают 2 раза в неделю, выливая под каждый куст 1-2 ведра воды, в зависимости от его размера. Подкормка Пузыреплодник подкармливают 2-3 раза за сезон. Весной, как только начинается активный рост, в приствольный круг заделывают нитроаммофоску либо проводят корневую подкормку карбамидом (мочевиной). Под куст выливают 1-1,5 ведра подкормки. Вместо минеральных азотных удобрений весной можно использовать органику: настой коровяка или куриного помета.  В начале июня, перед цветением, полезно подкормить кусты комплексным удобрением “Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур”. Комплекс  макро- и микроэлементов обеспечивает пышное цветение и яркую окраску листьев. Пузыреплодник чувствителен к дефициту железа в почве. При недостатке этого микроэлемента на молодых листьях проявляется хлороз. Чтобы поддержать растения, проводят внекорневую обработку хелатом железа либо опрыскивают листья микроудобрением “Секвестрен Турбо”, в его составе железо и быстро усвояемый азот.  В августе полезно провести подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Калийные удобрения стимулируют отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни, что обеспечивает хорошую зимовку декоративных растений. Обрезка Способы обрезки декоративных кустарников зависят от их возраста и задумки садовода.  Если пузыреплодник растет свободно, ранней весной проводят лишь небольшую санитарную обрезку. Вырезают сломанные ветки, удаляют слабые побеги и подмерзшие верхушки.  Садоводам, которые впервые выращивают пузыреплодник, нужно знать, что кора старых побегов шелушится, отходит целыми лентами, оголяя красно-бурую древесину. Это нормальное явление, оно не указывает на подмерзание или болезнь, такие ветви являются живыми и здоровыми. У взрослых кустов необходимо следить за густотой кроны. Все побеги, направленные внутрь кроны, необходимо удалять. Загущение ухудшает циркуляцию воздуха внутри куста. Для получения густой кроны однолетние саженцы сразу после посадки обрезают до высоты 10 см от уровня почвы. Обрезка стимулирует рост боковых побегов. Саженцы 2-3-го года весной обрезают, укорачивая все побеги до длины 50 см. Взрослые отдельно стоящие кусты обрезают электропилой, придавая им форму шара. При выращивании сортов с гибкими поникающими побегами для формирования фонтанообразной кроны обрезку проводят иначе. Весной вырезают на ноль все слабые побеги, оставляя несколько самых сильных. Концы ветвей немного укорачивают, чтобы выровнять их по высоте, и оставляют свободно расти. К возрасту 5-ти лет кусты пузыреплодника вырастают до высоты человеческого роста и выше. При формировании живой изгороди стрижку проводят несколько раз за сезон: ранней весной (до пробуждения почек), затем после окончания цветения и корректируют форму в начале августа.  После любой обрезки необходимо провести подкормку комплексным минеральным удобрением и обильно полить кусты, чтобы стимулировать рост побегов. При формировании плотной живой изгороди или массива из нескольких кустов необходимо учитывать важную особенность: верхние ветки растут гораздо быстрее, чем нижние. Они затеняют нижнюю часть куста, и его основание оголяется.  Чтобы избежать этой досадной ошибки, садовники идут на такую хитрость: при обрезке изгороди ей придают форму трапеции, т.е. нижние ветки должны быть немного длиннее верхних. При отрастании эта разница быстро нивелируется, и изгородь становится ровной стеной, хорошо облиственной на всей высоте. Размножение Черенкование Летняя обрезка пузыреплодника калинолистного и размножение декоративного кустарника идут рука об руку, поскольку растение хорошо черенкуется. Многие дачники именно так и получили посадочный материал — набрали веточек во время обрезки кустарников в городском парке. Чтобы сохранить зеленые черенки до момента посадки, необходимо намочить их и завернуть во влажную ткань. Если невозможно посадить черенки в тот же день, их хранят в холодильнике, но лучше провести укоренение в течение нескольких часов после обрезки. На черенки берут приросты текущего года, побеги должны быть достаточно плотными, травянистые верхушки обычно не используют. Побеги нарезают таким образом, чтобы у каждого черенка было две почки — нижний лист удаляют, верхний оставляют.  Нижний срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, после чего черенки втыкают в подготовленные горшочки с рыхлым субстратом. Для укоренения зеленых черенков используют смесь нейтрализованного верхового торфа и перлита в пропорции 2:1. Почву в стаканчиках обильно увлажняют, после чего помещают их в череночник или делают импровизированный купол из полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки. Купол необходим для создания тепличных условий с высокой влажностью воздуха. Нужно держать черенки на свету, но защищать от попадания солнечных лучей. В течение первой недели, пока черенки еще не успели сформировать корни, саженцы регулярно опрыскивают водой, чтобы сохранить тургор листьев, опрыскивание проводят каждые несколько часов, листья должны постоянно оставаться влажными. Как только саженцы трогаются в рост, их постепенно приучают к естественным условиям. На постоянное место растения пересаживают в августе - начале сентября либо оставляют их зимовать в теплице. Чтобы неокрепшие растения не вымерзли в первую зиму, горшочки прикапывают в землю, а надземную часть засыпают сухой листвой или укрывают лапником. Отводки Если на участке уже растет пузыреплодник, можно получить небольшое количество посадочного материала укоренением отводков. Для этого в начале сезона пригибают молодые побеги, растущие по периферии куста. С нижней и средней части побега обрывают листья, оставляя их только на верхушке. Побег укладывают в канавку глубиной 10 см, прижимают к почве металлической шпилькой или сучком и присыпают землей. Верхнюю часть отводка подвязывают к колышку, чтобы она приняла вертикальное положение. В течение всего лета отводки регулярно поливают, чтобы почва постоянно была чуть влажной. За летние месяцы на закопанной части веточки образуются дополнительные корни. Весной следующего года побег отделяют от материнского куста и пересаживают на новое место. Защита от болезней и вредителей Пузыреплодник не доставляет садоводу дополнительных хлопот, растение не болеет, его красивые листья не привлекают насекомых вредителей. Исключение составляет тля, которая иногда покушается на сочную зелень. При обнаружении тли можно применить системный инсектицид “Кортлис” либо провести обработку биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”. Обычно одной обработки бывает достаточно, чтобы очистить кусты от вредителя.

Стефанандра – растение, которое возможно мало знакомо даже садоводам со стажем. Самое время познакомиться с ним и узнать его поближе. Ведь стефанандра может стать настоящей изюминкой сада. Этот раскидистый полукустарник декоративен в течение всего дачного сезона: весной он радует пышной резной зеленью, летом покрывается изящными мелкими цветочками, осенью наполняет участок теплыми красно-рыжими оттенками.  Прихотливостью стефанандра не отличается, с выращиванием растения справится абсолютно любой садовод. В силу малой популярности культуры вопросов о ее посадке и условиях выращивания может быть много. В этой статье вы найдете все ответы: какой вид выбрать, где и как правильно посадить, как ухаживать за стефанандрой в саду. Описание Стефанандра – род листопадных кустарников семейства Розовые. Родиной культуры являются Япония и Корея. Stephanandra в переводе означает «мужской венок». Такое название растение получило из-за собранных в круг тычинок. Кустарники не отличаются компактностью: в высоту могут достигать 2 метров, ширина кроны может доходить и до 2,5 метров. Побеги извилистые, дугообразные, склоняющиеся к земле под собственной тяжестью. Они густо покрыты мелкими рассеченными листьями, имеющими зубчатые края и заостренные макушки. За счет обилия листвы кустарник в течение всего дачного сезона выглядит очень густым и ажурным. Насыщенно-зеленые листья к осени приобретают оттенки оранжевого, красного и желтого, что придает растению эффектности и изящества. В зависимости от вида цветение может начинаться в конце весны или в середине лета. Оно достаточно обильное, пышное и длительное. Небольшие белые или кремовые цветочки собираются в метелки и источают нежный едва уловимый аромат. Корневая система кустарника довольно мощная, хорошо развита. Благодаря этому растение можно использовать для укрепления почвы на участках с неровным рельефом, а также высаживать на склонах и горках. Виды Существует 4 вида стефанандры, но в наших широтах получили распространение лишь два из них: надрезаннолистная и танаки. С. надрезаннолистная Образует невысокие, но очень раскидистые кустики. Высота растения не превышает и полуметра, но тонкие, гибкие, полегающие побеги могут достигать в длину 1 метра. Листья сильно изрезанные, по внешнему виду похожие на кленовые, но более мелкие. Небольшие светлые цветочки, собранные в метелки, появляются в июне, цветение продолжается около месяца. Одним из самых популярных сортов надрезаннолистной стефанандры является Crispa. Он отличается более компактными размерами (до 1,5 м в ширину) и светло-зеленым оттенком цветов. В ландшафтном дизайне Криспа часто используется в качестве почвопокровного растения. Стефанандра Криспа С. Танаки Данный вид отличается высокорослостью. При благоприятных условиях кустики могут вымахать и до 2 м, диаметр кроны может доходить и до 4 м. Танаки отличается и более крупными листьями (до 7-8 см), и более длинными метельчатыми соцветиями (до 10 см). Цветение позднее – в июле и августе. Осенью листва приобретает насыщенные оттенки красного и желтого. Танаки отличается неприхотливостью, но не может похвастаться высокой морозостойкостью. Поэтому на зиму побеги лучше пригибать к земле и укрывать лапником. Но даже если они померзнут, весной после санитарной обрезки восстановятся и отрастут вновь. Посадить на участке можно гибрид надрезаннолистной стефанандры и танаки Oro Verde. Он совмещает в себе все лучшие качества обоих видов: отличается компактностью кустов, но крупными листьями. Посадка стефанандры В первую очередь необходимо определиться с местом посадки растения. Сажать стефанандру лучше на хорошо освещенный участок сада. В тени она не погибнет, но может не зацвести. В условиях недостатка света и без того небыстрые темпы роста побегов могут замедлиться еще сильнее. Поэтому если цветение не так важно и есть необходимость ограничить разрастание растения, посадить его можно в полутень. Но если вы хотите увидеть стефанандру во всей ее красе – высаживайте на солнечные местечки. Не подойдут для этой культуры сильно продуваемые места. Кусты не любят сквозняков и холодного ветра. Посадить их лучше с южной стороны забора, дома или высокорослых культур, чтобы растения не страдали от ветров и недостатка солнца. Оптимальный грунт для стефанандры – рыхлый, легкий, плодородный, с нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовить почву под посадку кустов лучше еще осенью: Тщательно перекопать грунт. Разрыхлить его песком, торфом или компостом. Проверить кислотность с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик», по необходимости раскислить грунт золой, доломитовой мукой или известью. Восполнить плодородие грунта. Осенью можно внести перегной (5 кг на 1 кв м почвы), весной использовать минеральные удобрения (50-70 гр нитроаммофоски). Сажать стефанандру в открытый грунт лучше весной, когда почва прогреется на глубину 15-20 см. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона за исключением слишком жарких дней. Посадку стефанандры нужно производить согласно следующей инструкции: Выкопать посадочные ямы. Их глубина будет зависеть от размеров корневой системы: те не должны сильно сворачиваться. Оптимальная длина и ширина лунки – 50-60 см. Если стефанандра высаживается группами или аллеей, между растениями нужно оставить расстояние в 1,5-2 м. Уложить дренаж. Чтобы в корнях не застаивалась влага, они не гнили, на дно посадочной ямы нужно обязательно уложить слой дренажа в 10 см. Это может быть щебень, битый кирпич, керамзит. Сверху дренаж необходимо присыпать слоем земли. Внести удобрения. Под посадку кустиков рекомендуется внести компост (до 1 ведра), суперфосфат (3-4 ст л), сульфат калия (4-5 ч л). Сверху также присыпать их тонким слоем грунта. Высадить саженцы. Глубина посадки стандартная: корневая шейка не должна быть заглублена. Тщательно полить. Грунт после посадки необходимо слегка уплотнить и тщательно полить. Мульчировать. Приствольный круг полезно укрыть слоем мульчи (листьев, компоста, торфа, перепревших опилок). Она предотвратит испарение влаги и поможет защитить корни от возможных возвратных заморозков. Уход за стефанандрой в открытом грунте Уход за данной культурой нельзя назвать сложным и каким-то особенным, существенно отличающимся от ухода за другими кустарниками в саду. Агротехника выращивания стефанандры включает в себя стандартные процедуры полива, рыхления и прополки грунта, подкормки, обрезки и подготовки кустов к зиме. Полив Стефандара – культура весьма влаголюбивая. На недостаток воды реагирует увяданием и опусканием побегов, торможением в росте и цветении. Поливать кустарники необходимо сразу после просыхания верхнего слоя почвы. Специалисты рекомендуют установить следующий режим поливов: 2-3 раза в неделю при умеренных осадках, каждый день – в условиях длительной засухи. Также при длительном отсутствии дождей полезно опрыскивание кроны теплой водой. Процедуру рекомендуется проводить ранним утром или после захода солнца. Орошения днем не допускаются: капли воды на листьях могут спровоцировать появление ожогов. Рыхление и прополка Регулярные рыхления грунта с параллельной уборкой сорняков – мероприятие, которое рекомендуется производить 1 раз в 7-10 дней. Рыхление поможет не допустить появление плотной корки на почве и обеспечить доступ кислорода к корням. Минимизировать необходимость проведения рыхлений, прополок и поливов поможет мульчирование. Приствольный круг нужно укрыть торфом, компостом, травой, сеном или опилками слоем в 3-5 см. Особенно важно мульчировать те растения, что посажены на открытом солнце. Подкормки Стефанандра очень хорошо отзывается на органические подкормки: активно растет, формирует густой листовой аппарат, обильно и долго цветет. Весной кустарники можно подкормить раствором куриного помета 1:10, настоем коровяка, гранулированным пометом «Куровит». Также в весеннее время можно использовать минеральные азотные удобрения: карбамид, аммиачную селитру. В летнее время растения предпочтительно подкармливать теми же органическими составами. Режим внесения удобрений – 1 раз в месяц. Также в летние месяцы можно использовать крапивный настой 2 раза в месяц. Третий вариант – комплексные универсальные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью стефанандре нужно дать калийно-фосфорные составы для повышения морозостойкости кустиков, укрепления их иммунитета. В приствольном кругу можно разбросать борофоску (40 гр на 1 кв м) или суперфосфат (30 гр)+сульфат калия (15 гр). Обрезка Ранней весной до начала процесса сокодвижения нужно провести санитарную обрезку кустиков: вырезать все больные, высохшие, сломанные, поврежденные морозами побегами. Также полезно будет удалить побеги, растущие внутрь кроны и загущающие его. Это поможет обеспечить хорошую освещенность солнцем и нормальную вентиляцию воздуха в кроне. После отцветания рекомендуется вырезать все старые побеги, чтобы омолодить кустики. Укрытие на зиму Стефанандра способна выдержать заморозки до -25°С. В условиях холодных и малоснежных зим кусты лучше утеплять на зиму: аккуратно пригибать побеги к земле, фиксировать их, а затем укрывать ветками, опавшей листвой и лапником. Торчащие из-под снега зимой побеги могут изрядно подмерзнуть. Но это не навредит самому растению. С приходом весны после обрезки поврежденных веточек растения обязательно отрастят новую пышную крону. Болезни и вредители Одним из преимуществ данной культуры является ее высокая устойчивость к болезням и непривлекательность для вредителей. Редко, но все же могут поразить кустики мучнистая роса, серая гниль и ржавчина. Чтобы этого не произошло, рекомендуется проводить профилактические обработки кроны фунгицидами «Силар», «Серпень», «Дискор». Размножение Размножается стефанандра семенами, черенками и отводками. Сеять семена необходимо в мае без замачивания, проращивания и стратификации прямиком в открытый грунт. Посевы допускается произвести достаточно густо с дальнейшим прореживанием. Окрепшие сеянцы можно пересадить на постоянное место. Для черенкования 1- или 2-летние побеги необходимо нарезать отрезками 10-15 см. Затем поставить их на укоренение в воду с добавлением стимулятора роста корней («Корневин», «КорнеСтим»). Можно использовать и другой метод их применения – опудрить нижние срезы и приступить к посадке. Черенки необходимо высадить в рыхлый грунт и поместить в тепличку (можно накрыть прозрачными конусом или пакетом). Важно регулярно проверять влажность грунта и по необходимости поливать посадки. Через неделю тепличку можно снимать. Черенки достаточно быстро дают корни, но высаживать их на постоянное место лучше лишь спустя год после укоренения. Размножить стефанандру можно и отводками. Для этого на гибких однолетних побегах нужно сделать небольшие надрезы, аккуратно пригнуть их к земле и поместить в лунки, прикопать и зафиксировать металлическими скобами. При достаточной влажности грунта корешки появляются уже через 1,5 месяца. Как только начнут отрастать побеги, можно отделять новое растение от материнского и высаживать на постоянное место. Вот вы и познакомились со стефанандрой. Теперь знаете, где и как ее посадить, как правильно ухаживать. Безусловно вы отметили ряд преимуществ этой культуры: неприхотливость, простоту ухода, высокую декоративность, устойчивость к болезням и вредителям. Самое время перейти от теории к практике и посадить стефанандру на своем загородном участке!

Пузыреплодник (Physocarpus) – листопадный кустарник семейства Розовые, произрастающий в Северной Америке и Восточной Азии. В нашей стране растение известно с 19 века, но начало набирать популярность лишь в последние годы, когда появилось множество потрясающих и эффектных сортов, которые никого не оставляют равнодушными. В ландшафтном дизайне пузыреплодник используется как солитерное растение, а также для формирования живых изгородей. К числу преимуществ данной культуры можно отнести: Высокую декоративность; Неприхотливость; Сохранение привлекательного внешнего вида вплоть до зимы; Многообразие сортов; Высокую морозостойкость; Быстрые темпы роста; Устойчивость к загазованности воздуха. В этой статье поговорим об особенностях пузыреплодника, его видах и сортах, посадке и уходе за ним в саду. Описание Свое название пузыреплодник получил благодаря необычной форме плодов. В переводе с древнегреческого «physo» означает «пузырь», «carpos» — «плод». Они представляют собой вздутые листовки, держатся на побегах вплоть до зимы и здорово украшают участок тогда, когда остальные растения уже отцвели, сбросили листву и ушли на зимовку. Ранней осенью плоды имеют светло-зеленый окрас, ближе к зиме становятся более темными, меняют цвет на красный и коричневый. Само растение представляет собой раскидистый листопадный кустарник, высотой до 3 м. Он состоит из дугообразных побегов, придающих ему форму шара. На побегах располагаются трех- или пятилопастные листья, внешне похожие на зелень калины. Окрас листьев в зависимости от сорта может быть желто-зеленым, насыщенно-зеленым, темно-красным, сливовым, рыжим. Цветение пузыреплодника начинается с приходом лета. В это время на побегах распускаются мелкие простые цветки белого или розового окраса. Характерная их особенность – ярко выраженные тычинки. Цветы образуют полушаровидные соцветия, диаметр которых может доходить до 7 см. Виды и сорта Род включает 14 видов, но лишь 3 из них получили широкое распространение среди наших садоводов. Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolis) Как понятно из названия вида, его листья имеют удивительную схожесть с листьями калины: вытянутую среднюю долю, зубчатый край. Верхняя часть листовых пластин имеет насыщенный цвет, нижняя – более бледная, может иметь опушение. Кусты достаточно высокорослые, могут достигать 3 м. Цветет калинолистный пузыреплодник мелкими светлыми цветами, собранными в соцветия. К числу популярных сортов относятся: Midnight. Кусты вырастают до 1,5-2 м, цветут бело-розовыми цветами, собранными в плотные щитковидные соцветия. Главная красота сорта – в темно-фиолетовых, почти черных листьях. Цвет сохраняется в течение всего периода вегетации. Это самый темный из всех пузыреплодников. А еще он один из самых зимостойких – выдерживает морозы до -40°С. Поэтому Миднайт – настоящая находка для тех, кто любит эффектные и необычные растения, а также для жителей северных регионов. Red Baron. Еще один сорт с темными листьями, но их оттенок уходит в темно-красный, к осени меняется на бронзовый. Пузыреплодник Ред Барон представляет собой шаровидный куст, высота и диаметр которого могут доходить до 2 м. В июне он цветет бело-розовыми цветами, которые здорово контрастируют на фоне темной листвы. В августе формирует бурые плоды-листовки. Если посадить его в тени, листва приобретет зеленый оттенок, поэтому лучше отдавать предпочтение открытым солнцу местам. Ред Барон характеризуется умеренной морозостойкостью и устойчивостью к сильным ветрам. Пузыреплодник калинолистный Ред Барон Диабло. Это один из самых популярных сортов. Его любят за экстравагантность и неприхотливость. Фиолетово-красные листья образуют пышную и густую крону, которая в июне покрывается светлыми цветочками. Цветет Диабло около 3 недель. Отличается хорошей морозостойкостью и быстрыми темпами роста. Очень эффектно смотрится рядом с вечнозелеными хвойными культурами и в качестве живой изгороди. Пузыреплодник калинолистный Дьяболо д'Оро Little Devil. Это «младший брат» Диабло. Внешне кустики очень похожи: имеют темную листву, светло-розовые цветы, округлые пурпурные плоды. По «характеру» они тоже похожи: морозостойки, жаростойки, засухоустойчивы. Отличают два сорта лишь размеры: Литл Девил не вырастает выше 1 м, диаметр кроны также не превышает 1 м. Andre. Еще один сорт с эффектными листьями: при распускании они имеют розово-красный оттенок, который позже переходит в насыщенно-бордовый. Кустарник вырастает в высоту до 2,5 м, разрастается вширь до 2 м. Растения сорта Андре нетребовательны к почве, стойко переносят заморозки до -40°С, ветроустойчивы, хорошо переносят стрижку. Но очень солнцелюбивы и не терпят переувлажнения грунта. Luteus. Лютеус в разное время года будет удивлять оттенками листвы: весной она желтая с рыжим оттенком, летом – сочно-зеленая, осенью – золотистая. Цветет Лютеус в июне и июле розово-белыми цветами с красными тычинками. Сами кусты вырастают до 3 м в высоту, а потому здорово сгодятся для формирования живых изгородей. Они получаются плотными, нарядными и легкими в уходе. Пузыреплодник амурский Он произрастает преимущественно в Китае, а у нас – на Дальнем Востоке. Амурский вид отличается высокой морозостойкостью, нетребовательностью в уходе, устойчивостью к резким перепадам температуры. Растения вырастают до 3 м в высоту, имеют очень пышную шаровидную крону. Красно-коричневые стебли густо усыпаны листьями: насыщенно-зелеными и глянцевыми сверху, бледно-серыми снизу. Цветет амурский пузыреплодник белыми цветочками, собранными по 10-15 штук в плотные соцветия. Ближе к осени на их месте появляются плоды-листовки, которые к зиме обретают нарядный красный оттенок. Пузыреплодник головчатый Вырастает до 4 м в высоту, имеет округлые кленовидные листья с легким опушением на нижней части. Цветет белыми полушаровидными соцветиями, а затем образует коричневые плоды-листовки. У нас получил распространение лишь один сорт головчатого пузыреплодника – Tilden Park. Он отличается низкорослостью: кустики не вырастают выше 60 см. Красно-бордовые поникающие побеги активно разрастаются вширь, диаметр кроны может доходить до 1,5 м. Насыщенно-зеленые листья с пильчатым краем не меняют окраску в течение всего срока вегетации. Зацветает Тильден Парк в июне, цветение длится около 3 недель. Сорт отличается морозостойкостью, нетребовательностью к качеству грунта, засухостойкостью. Растения хорошо себя чувствуют в полутени, легко переносят обрезку,  редко поражаются болезнями и вредителями. В ландшафтном дизайне Tilden Park используется как почвопокровник. Посадка Сажать пузыреплодник в саду лучше на открытых солнцу местах: именно там он продемонстрирует максимальную красоту. Особенно это касается тех видов и сортов, что имеют фиолетовые, красные, бордовые и желтые листья. Зеленолистные пузыреплодники допускается посадить в ажурной полутени деревьев. Грунт должен быть рыхлым, хорошо дренированным, с нейтральной или слабокислой реакцией. Щелочные почвы для выращивания этой культуры не подойдут: растения будут чахнуть, хуже усваивать питание. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если реакция сдвинута в сторону щелочной, подкислить грунт можно верховым торфом или лимонной кислотой. Не подойдут для выращивания пузыреплодника низинные места и участки с высоким залеганием грунтовых вод. Кустарник не переносит стояния воды в корнях и излишне переувлажненные грунты. Сроки посадки пузыреплодника в саду будут зависеть от посадочного материала. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной до распускания почек или осенью после опадания листвы. Растения с закрытой корневой системой допускается высаживать в любое время года кроме зимы. Посадку пузыреплодника в открытый грунт необходимо производить согласно следующему плану: Перекопать грунт, внести в него перегной (до 5 кг на 1 кв м) или комплексное минеральное удобрение (50-70 гр). Данные мероприятия лучше проводить как минимум за месяц до посадки. Подготовить посадочные лунки, диаметром 0,5 м. Их глубина должна соответствовать размерам корневой системы, необходимо предусмотреть дополнительные 15-20 см для дренажного слоя. Расстояние между посадочными ямами будет зависеть от схемы посадки. При формировании живой изгороди между саженцами нужно оставлять около полуметра, в случае групповой посадки – до 1,5 м. Засыпать на дно посадочных ям дренаж: щебень, керамзит, битый кирпич. Присыпать его слоем плодородной земли. Расположить саженец в лунке, расправляя корни. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности земли. Присыпать куст рыхлым и плодородным грунтом, слегка утрамбовать его и тщательно полить. Первое время после посадки важно поддерживать повышенную влажность почвы: в таком случае саженец быстрее укоренится. Для этого приствольный круг полезно укрыть мульчей – компостом, торфом, опилками или хвоей. Уход за пузыреплодником Неприхотливому пузыреплоднику нужны лишь стандартные мероприятия по уходу. Агротехника выращивания заключается в периодических поливах, подкормках, обрезках и обработках. Полив Пузыреплодник не терпит застоя влаги в корнях. Поэтому регулярных и обильных поливов он не требует. В дождливую погоду он спокойно обойдется без дополнительной влаги, а в засушливые дни поливать его нужно лишь пару раз в неделю, выливая под один куст до 40 л воды. При желании можно и вовсе освободить себя от необходимости поливать пузыреплодник. Сделать это можно путем мульчирования приствольного круга. Укрыть почву вокруг куста можно торфом, компостом, листьями, травой, сеном, перепревшими опилками. В таком случае грунт будет дольше оставаться влажным, не зарастет сорняками и не покроется плотной коркой. Подкормка Подкармливать пузыреплодник достаточно два раза за сезон. Первый раз удобрения вносят весной или в начале лета перед цветением. В это время растения можно подкормить одним из следующих составов: Раствор куриного помета 1:10; Настой коровяка 1:5; Раствор гранулированного куриного помета «Куровит»; Карбамид (10-15 гр на 1 кв м почвы); Нитроаммофоска (50-60 гр на 1 кв м); Готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»; Любые готовые комплексные составы с пометкой «Весна». Вторую подкормку вносят в конце лета или в начале осени. Она должна быть калийно-фосфорной. Именно эти элементы нужны для успешной зимовки пузыреплодника в саду, его крепкого иммунитета и пышного цветения в будущем сезоне. В качестве второй подкормки можно использовать те же готовые комплексные составы, золу (до 0,5 л на куст), борофоску (до 40 гр на 1 кв м), суперфосфат и сульфат калия (30 гр первого и 15 гр второго на 1 кв м). Необходимо помнить, что пузыреплодник не любит щелочной грунт. Поэтому злоупотреблять золой не стоит, и уж тем более нельзя использовать ее на щелочных почвах. Вносить известь под данную культуру также не рекомендуется. Обрезка и пересадка Весной до распускания почек необходимо проводить санитарную обрезку растения, удаляя все высохшие, поврежденные, сломанные и подмороженные побеги.  Формирующая обрезка производится также весной до распускания почек или осенью после опадания листьев. Если необходимо придать кусту форму фонтана, нужно вырезать в центральной части все тонкие побеги, оставив 5-7 наиболее развитых, их рекомендуется укоротить. Для формирования кроны шаром срезают верхушки побегов на высоте 50 см от земли. Раз в 5-6 лет рекомендуется делать омолаживающую обрезку. Для этого все побеги необходимо срезать, оставляя лишь небольшие пенечки. Толстые срезы необходимо обработать садовым варом «Живинка». Если возникла необходимость пересадить куст, сделать это лучше весной после оттаивания грунта, но до набухания почек. Второй вариант – осень, когда растение сбросит листья. Чтобы куст быстрее прижился, перед пересадкой рекомендуется срезать все побеги до 20-30 см, а корневую систему обработать «Корневином» или «КорнеСтимом». Обработка от болезней и вредителей На пузыреплоднике редко можно заметить следы заражения грибками и инфекциями. Данная культура устойчива к наиболее распространенным недугам. Из вредителей кусты чаще всего поражает тля. Для борьбы с ней растения рекомендуется обрабатывать препаратами «Актара», «Кинмикс», «Кортлис», «Биокилл». Подготовка к зиме Пузыреплодник – культура морозостойкая, а потому не нуждается в укрытии на зиму. Утеплять стоит лишь молодые саженцы, высаженные в этом году. Их рекомендуется связывать шпагатом и накрывать агроволокном. В северных регионах с морозными зимами можно укрыть приствольный круг мульчей слоем в 5-8 см, чтобы корни гарантированно не померзли. Размножение пузереплодника Размножают пузыреплодник вегетативным способом (черенками, отводками). Вырастить его из семян тоже можно. Но этот процесс весьма трудозатратный, а будущие растения могут разочаровать: листья не будут иметь присущего родительскому растению окраса. Поэтому предпочтение лучше отдавать вегетативным способам. Подготовкой черенков занимаются в июне: побеги текущего года нарезают отрезками в 15-20 см, нижние листья удаляют, верхние укорачивают, нижний срез опудривают стимулятором корнеобразования. Затем высаживают черенки в тепличку в рыхлый грунт, регулярно поливают. Пересаживать растения на постоянное место лучше на следующий год. Размножить пузыреплодник отводками еще проще. Для этого необходимо пригнуть побег к земле, разместить его в лунке, присыпать грунтом, замульчировать и полить. Осенью или следующей весной растение можно отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Пузыреплодник здорово разбавляет зеленые краски сада, смотрится эффектно и нарядно, контрастируя на фоне зелени. Поэтому обязательно присмотритесь к данной культуре. Она не отнимет у вас много времени и сил, но точно порадует своей красотой и изысканностью!

У многих садоводов часто встает вопрос, а из чего сделать дорожки между грядками, чтобы они были удобными, практичными, красивыми и требовали минимум вложений и дальнейшего ухода. Один из вариантов – засеять тропинки газонной травой. У такого варианта есть как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ газонов между грядок можно отнести следующие: Засеянные газонной травой тропинки смотрятся гармонично и эстетично, отлично вписываются в экстерьер дачного участка, не выделяются среди другой зелени. По ним приятно и удобно ходить даже босиком. Густая посадка поможет сохранить обувь чистой: даже в дождливую погоду на дорожках не будет «каши». Между грядок не будет скапливаться вода, влага свободно будет уходить вглубь грунта. Тропинки не станут местом скопления улиток и слизней. Эти вредители любят тенистые и влажные местечки, они отлично себя чувствуют на укрытых досками или пленкой дорожках. Газоны так активно привлекать брюхоногих не будут. Пространства между грядок не будут зарастать сорняками. Скошенная газонная трава здорово пригодится в будущем: она станет отличным сырьем для компоста, зеленого настоя, может использовать для мульчирования посадок в огороде. Грунт под газонной травой будет дышать, в нем не будет застаиваться влага, а значит не будет благоприятной среды для распространения грибков. Недостатки у таких тропок тоже есть. И самый главный из них – это необходимость ухода. Перед укладкой газона потребуется произвести ряд подготовительных мероприятий, в дальнейшем за газонными тропинками нужно будет ухаживать: подстригать, поливать в засушливую погоду, подсеивать, подкармливать. Но не стоит переживать: фактически уход за ними достаточно простой и необременительный.  Если соблюдать все условия выращивания и ухода за дорожками, они прослужат долго, будут выглядеть декоративно, обеспечат удобство передвижения по участку. Как подготовить дорожки к посеву газона В первую очередь необходимо сделать разметку: определить ширину грядок и свободных пространств между ними. Оптимальный размер дорожек – 40-50 см. Меньше делать не стоит: по ним будет неудобно ходить, за газоном будет сложнее ухаживать. Более широкие тропинки будут уменьшать размеры грядок, что не оценит ни один садовод. При производстве расчетов стоит учесть и то, каким образом будет осуществляться уход за газоном. Если в хозяйстве есть газонокосилка, и стрижка будет производиться ею, то ширина тропинок должна быть не меньше, чем садовая техника, чтобы та смогла проехать. Триммером будет удобно обрабатывать любые площади газона. Когда места подготовлены, можно приступать к процессу создания самих дорожек. Перекопать грунт на штык лопаты, попутно удаляя все сорняки, коренья, палки, камни и прочие инородные предметы.  Если земля заросла травой, дерновый слой лучше полностью снять и отправить в компостную яму. Разбить комья земли, хорошо разровнять грунт граблями. Утрамбовать почву. Важно не оставлять ям и холмиков. В противном случае дорожки будут неровными: по ним будет неудобно ходить и передвигать садовую технику, в низинках начнет скапливаться влага. Установить бортики. Ограждения можно купить в магазине: они отлично выполняют свои функции, декоративны и безопасны. Бортики можно сделать самостоятельно из листов шифера. Первым слоем необходимо уложить дренаж (10-15 см). Проще всего использовать песок: он хорошо отводит влагу, доступен, формирует ровную поверхность. Дренажный слой нужно также разровнять, утрамбовать и полить. После оседания важно проверить песчаную подушку на наличие ям и холмиков. По необходимости – где-то досыпать песка, где-то убрать излишки. Альтернатива песку – мелкий гравий, керамзит или битый кирпич. Их тоже можно использовать в качестве дренажа, укладывая слоем в 5-10 см. Далее необходимо засыпать дорожки плодородным грунтом на 5-10 см (если в качестве дренажа использовался крупнофракционный материал, слой грунта должен быть в 1,5-2 раза больше). Чтобы газонная трава хорошо росла, была густой и плотной, обычную садовую землю лучше смешать с компостом в равных долях. Засыпанный грунт нужно разровнять граблями и утрамбовать. Подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посеву газона. Чем засеять дорожки между грядок Предпочтение стоит отдавать семенам трав, которые устойчивы к вытаптыванию и быстро восстанавливаются после механического повреждения. Можно купить смесь для спортивного газона, а можно приготовить ее самостоятельно из следующих культур: Овсяница красная. Она устойчива к вытаптыванию, не поражается наиболее распространенными заболеваниями (ржавчиной, мучнистой росой), переносит тень и недостаток влаги, хорошо себя чувствует и на солнце, образует толстую и прочную дернину. Райграс. Начинает активно расти уже через неделю после посева, дает плотный зеленый слой в первый год. Трава достаточно мягкая, по ней приятно ходить босиком. Зелень сохраняет декоративность вплоть до поздней осени. Из недостатков – низкая засухоустойчивость и морозостойкость (после морозной зимы могут остаться проплешины). Мятлик луговой. Образует плотный насыщенно-зеленый ковер, который устойчив к вытаптыванию и быстро восстанавливается. Эта культура неприхотлива: она хорошо переносит холода и засухи, весенние подтопления. Мятлик имеет длинные ползучие побеги, а потому быстро распространяется, заполняя образовавшиеся пустоты в газоне. Полевица. Низкорослая газонная трава, которая отличается неприхотливостью к грунту: она способна расти даже на кислых почвах. Вынослива к холодным зимам и сухим почвам. Достаточно медленно отрастает, а потому придется по вкусу тем, кто не готов уделять много времени и внимания уходу за дорожками. Горец птичий (спорыш). Для многих садоводов эта культура давно перешла из разряда «сорняков» в «декоративные культуры». Им можно засеять пространства между грядок: дорожки получатся плотными, объемными и курчавыми. Газон почти не будет требовать стрижек, не будет пропускать конкурентов-сорняков, будет быстро отрастать, формируя насыщенно-зеленый ковер. Но эта культура однолетняя. Посев газона между грядками Плотность посадки будет зависеть от выбранной культуры: производители обычно указывают норму расхода семян на упаковках. В противном случае можно воспользоваться универсальной формулой – 30-40 гр семян на 1 кв м почвы. Семена необходимо равномерно распределить по грунту и присыпать слоем почвы или пройтись по земле граблями. Далее нужно аккуратно пролить дорожки водой из лейки с рассеивателем. Не рекомендуется поливать из шланга: струя воды может размыть землю и вымыть семена из почвы, газон получится неравномерным. Уход за газоном между грядками Чтобы зеленый ковер был сочным и пушистым, в условиях отсутствия дождей его обязательно нужно поливать. Оптимальный режим – раз в 5-7 дней. Процедуру можно совместить с поливом посадок на грядках. Первый раз косить траву рекомендуется, когда всходы отрастут на 8-10 см. В дальнейшем процедуру производят по мере необходимости. Важно не допускать цветения растений и появления семян, чтобы предотвратить заползание газона на грядки. Также по необходимости можно подсыпать семена в места появления проплешин: в таком случае дорожки будут более декоративными, а у сорняков не будет шансов прорасти через плотную дернину. Для подкормки травы между грядок можно использовать специализированные удобрения: «Здравень Аква для газонов» или «Здравень Турбо для газонов». Альтернативные варианты  Если недостатки газонов между грядок для вас являются слишком весомыми, рекомендуем присмотреться к альтернативным вариантам. Песок. Это доступный вариант, из которого получаются вполне удобные тропинки. Они хорошо пропускают воду и сдерживают рост сорняков. Но песок может разноситься ветром по всему участку, также будет активно растаскиваться с обувью. Опилки и стружка. Они не оставляют шансов сорнякам, хорошо пропускают воду, быстро уплотняются, формируя ровные и крепкие дорожки. Но по началу могут также разноситься с обувью и ветром. Спустя время опилки потемнеют, смешаются с землей, дорожки будут выглядеть не так привлекательно и свежо. Щебень и камни. Такие дорожки выглядят красиво, прослужат несколько лет, не будут заполняться водой. Но по камням не походишь босиком. Кроме того, сквозь щебень все же могут прорастать сорняки, а потому за такими тропинками все равно потребуется уход. Плитка. Удобно в эксплуатации, красиво, долговечно, но дорого, не так легко в осуществлении, сгодится только для постоянных грядок. Доски. Едва ли не самый простой вариант – положить доски между грядок. Другой плюс состоит в мобильности тропинок. Но доски придется регулярно менять, после дождя они могут быть скользкими, по одиночной доске неудобно ходить и передвигать садовую технику, под ними могут скапливаться улитки и слизни. По многим параметрам газон между грядок – оптимальный вариант обустройства садовых дорожек. С ним не страшны лужи, не нужно переживать об удобстве передвижения по участку, не придется тратить время на борьбу с сорняками. К тому же всегда будет под рукой мульчирующий материал, который порой в недостатке. А уж о том, как красиво и естественно выглядят зеленые тропинки на фоне грядок и сада, не стоит и говорить!

После первых сентябрьских заморозков цветник пустеет, и лишь многолетние астры радуют глаз садовода. Фиолетовые “сентябринки” и лиловые “октябринки” знакомы каждому дачнику. Астра агератовидная пока редко встречается в садах. Цветет она в те же сроки, отличается крепким иммунитетом и быстрым ростом. Описание растения Большинство дачников не вдаются в тонкости терминологии. Новобельгийские и новоанглийские астры называют их по времени цветения: “сентябринками” или “октябринками”. Видовой ассортимент многолетней астры не ограничивается этими двумя видами. Есть астра европейская, сибирская, татарская, бессарабская, альпийская, вересковая, кустарниковая, бокоцветная, агератовидная и др. Они отличаются сроками цветения, высотой и формой куста, размером соцветий и окраской лепестков. Астра агератовидная в дикой природе произрастает на сухих склонах Дальнего Востока, Приамурья и Приморского края. В естественных условиях многолетник быстро разрастается, образует большие массивы. Цветение начинается в сентябре и длится до сильных морозов. Латинское название растения, Aster ageratoides, отсылает нас к греческому корню ageratos, что означает “нестареющий”. Растение относится к семейству Сложноцветных. Видовые растения образуют крупные куртины высотой до 1 м. Куст сильно разветвленный, украшен множеством мелких цветов-ромашек, собранных в щитковидные соцветия. Диаметр цветка у дикорастущего вида 1,5-2 см, у сортовых растений цветы крупнее, до 4-5 см в диаметре. Астра агератовидная — длиннокорневищный многолетник. Благодаря ползучему корню растение быстро разрастается, однако его нельзя назвать агрессивным. Быстрый рост многолетника радует садовода, поскольку цветы заполняют все свободное пространство. Высота побегов различается у разных сортов, дикорастущие виды более высокие — до 1 м, сортовые астры формируют более компактные кусты высотой 30-40 см или 50-60 см. Соцветия представляют собой корзинку. Трубчатые цветки окрашены в ярко-желтый, что придает цветку сходство с ромашкой. Язычковые цветки узкие, шириной 1,5 мм, длиной до 8 мм. Лепестки видовой астры агератовидной (язычковые цветки) белого цвета, у сортовых растений окраска бледно-розовая, сиреневая, белая. Листья продолговатые, с зубчатым краем, длиной 8-12 см. Они имеют шероховатую поверхность, окраска насыщенно зеленая. К моменту начала цветения прикорневая розетка листьев отмирает, также высыхают листья в нижней части побега, из-за чего “ноги” растения оголяются. Низкорослые сорта не имеют этого недостатка. Они формируют пышный разветвленный куст полусферической формы. Слабое место всех многолетних астр — низкая устойчивость к мучнистой росе. Заболевание поражает растения в начале цветения, листья покрываются белесым налетом, высыхают и отмирают преждевременно, что ухудшает декоративные качества цветка.  Астра агератовидная отличается от своих “сестер” отменным иммунитетом. Растение практически не подвержено грибным заболеваниям, устойчиво к мучнистой росе. Сорта Астра агератовидная размножается вегетативно. Из-за позднего срока цветения семена не успевают вызреть до наступления морозов. В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти несколько сортов иностранной селекции: Ашви (Ashvi) — высокорослый поздний сорт, высота растения до 1 м, цветение начинается в октябре, окраска цветов классическая — белая с желтым центром; Асран (Asran) — обильно цветущий сорт, цветы распускаются в сентябре, окраска лепестков лиловая, высота куста до 60-70 см; Эзо Мурасаки (Ezo Murasaki) — среднерослый сорт раннего срока цветения, бутоны распускаются в конце августа, окраска лепестков пурпурно-фиолетовая, высота куста 60 см; Стардаст (Stardust) — среднерослый сорт с бледно-розовыми цветами, высота куста до 60 см, цветет в сентябре-октябре; Старшайн (Starshine) — низкорослый сорт с мелкими белыми цветами-ромашками, высота куста до 30 см, цветение начинается в августе; Адустус Нанус (Adustus Nanus) — низкорослый почвопокровный сорт, формирует подушковидные кусты высотой 20-30 см, быстро разрастается; окраска лепестков сиренево-фиолетовая, цветет с сентября до морозов. Тайни Тео (Tiny Theo) — бордюрный сорт высотой 15-20 см, цветение в августе-сентябре, лепестки голубовато-сиреневые. Астра агератовидная Tiny Theo Астра агератовидная выращивание и уход Многолетние астры нетребовательны в уходе. При правильном выборе места цветы растут сами по себе, практически не требуют внимания садовода. Многолетник отличается высокой засухоустойчивостью, поэтому может обходиться естественными осадками. Выбор места и подготовка почвы Многолетние астры предпочитают хорошо дренированные почвы. Растение плохо переносит застой влаги в почве. Чтобы избежать выпревания многолетников в зимнее время, для посадки лучше выбирать места на возвышении или на южном склоне. Астра — солнцелюбивое растение. При посадке в полутени цветение будет скудным, ухудшается сопротивляемость растения мучнистой росе. Для посадки многолетних цветов выбирайте открытые солнечные места, которые хорошо продуваются ветром. Растение предпочитает нейтральные почвы, но может расти и на слабощелочных. Если на участке кислые почвы, рекомендуется предварительно провести известкование. Известь или доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку, дозы внесения известковых удобрений зависят от показателей кислотности грунта, которые можно определить с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Астра лучше растет на хорошо дренированных грунтах. На участках с плотной глинистой почвой или суглинком необходимо делать широкие лунки и наполнять их рыхлой почвенной смесью из садовой земли и песка. На черноземе и супесчаных грунтах под посадку саженцев готовят лунки размером чуть больше, чем корневая система растения. Посадка Саженцы астры агератовидной продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадка не представляет сложностей. Наилучшее время для посадки — ранняя весна, как только почва оттает на штык лопаты. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, однако при поздних сроках посадки потребуются частые поливы, чтобы растения могли укорениться. При посадке астры учитывайте высоту куста. Низкорослые сорта сажают на передний план цветника, среднерослые и высокорослые — в центральной части миксбордера или у забора. Астра агератовидная довольно быстро разрастается, эту особенность нужно учитывать при посадке. Расстояние между кустами 30-40 см, важно оставлять промежуток не менее 40-50 см до других декоративных растений.  При уплотненной посадке в сложившийся цветник рекомендуется высаживать кусты в ограничители, учитывая диаметр взрослого куста, — 50-60 см. Уход Астра агератовидная — это растение для малоуходного сада. В год посадки потребуются поливы и прополки, но как только растение освоится, оно “выйдет на самообеспечение”. Если почва в цветнике замульчирована толстым слоем щепы или коры либо отсыпана декоративным гравием, то даже прополки не потребуется. В течение лета многолетник не требует какого-либо ухода, нужно лишь периодически осматривать кусты на предмет появления признаков мучнистой росы. Заболевание распространяется даже в сухую погоду, в дождливое лето грибные болезни еще более активны. При первых признаках мучнистой росы кусты астры обрабатывают системным фунгицидом “Топаз” или контактно-системным препаратом “Серпень”. Фунгициды широкого спектра действия “Скор” и “Дискор” также эффективны в борьбе с мучнистой росой. При необходимости проводят повторную обработку через 10-14 дней. Цветение будет более пышным, а окраска лепестков станет насыщеннее, если подкормить растения комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18.  Астра агератовидная в средней полосе зимует в открытом грунте без укрытия. Зона морозостойкости — 4-я, температура -29-34°С. Лишь некоторые сорта, как “Старшайн”, имеют более низкую зимостойкость, — до -18-23°С (6-я зона). Размножение Деление куста Многолетняя астра размножается делением куста. Раз в 5-6 лет разросшиеся кусты выкапывают и омолаживают. Эту работу проводят ранней весной, как только растения просыпаются. Для удобства деления куста корневище промывают под струей воды, после чего разделяют его руками либо разрезают ножом на несколько частей. Стоит учитывать, что более молодые кусты легче поддаются делению, чем крупные разросшиеся куртины. Поскольку астра агератовидная распространяется вширь за счет роста корневища, можно отделить часть куста, не выкапывая его полностью. В таком случае потребуется остро заточенная лопата, которую загоняют в землю вертикально. Черенкование Для быстрого размножения понравившегося сорта можно применять зеленое черенкование. Молодые побеги отламывают от основания куста, когда они достигнут высоты 8-10 см.  С нижней части побега необходимо удалить листья, затем обмакнуть его в стимулятор корнеобразования “КорнеСтим” и посадить в стаканчик с рыхлой почвосмесью из раскисленнного верхового торфа и перлита. Черенок заглубляют в почву на 3-4 см. Почву обильно проливают и обжимают вокруг стебелька. Травянистые черенки быстро теряют тургор и вянут, поэтому важно поддерживать высокую влажность воздуха. Емкости с черенками лучше держать на светлой веранде или в тени с северной стороны дома, где на них не будут попадать прямые лучи солнца. Для поддержания высокой влажности воздуха черенки регулярно опрыскивают водой из пульверизатора и держат их под полиэтиленовым пакетом или под куполом из пластиковой бутылки. Как только на черенках появляются новые побеги, укрытие снимают, приучая растения к естественной влажности воздуха. Когда саженцы освоят земляной ком, их высаживают на постоянное место. Высадку рассады нужно успеть провести до начала сентября, чтобы до прихода морозов растения успели укорениться на новом месте. Полезные свойства Астра агератовидная относится к лекарственным растениям. Надземная часть (листья, стебли, цветы) широко используется в китайской медицине как муколитическое, спазмолитическое и кровоостанавливающее средство. В листьях и цветках растения содержатся сапонины, эфирные масла, алкалоиды, смолы. Настой лекарственной травы применяют при заболеваниях дыхательных путей для облегчения кашля. Травяной чай помогает остановить кровотечение любой природы. Целебный настой полезен при язвенной болезни, хроническом гастрите, дуодените.  Настой готовят в пропорции 1:20 (2 ст.л. сушеной травы и цветов на 200 мл воды). Растительное сырье заливают кипятком и настаивают в термосе в течение 30-40 минут. Травяной чай принимают несколько раз в день небольшими порциями, по 50 мл.

Без шикарных разноцветных петуний сейчас наверное, не обходится ни один сад. Их сажают на клумбах, выращивают в кашпо и вазонах, украшают ими веранды, балконы и патио. Вырастить петунию не очень сложно, но все-таки следует приложить некоторые усилия, учитывать требования растений, соблюдать необходимые условия. Петунии размножают семенами и вегетативным способом – черенками. Если не получается вырастить цветы из семян, можно попробовать черенкование. Более того, есть даже специальные вегетативные петунии, которые размножаются только с помощью черенков. При этом способе размножения растения сохраняют все основные признаки сорта. Чаще всего черенкуют маточные кусты петунии, но также хорошо черенкуются и молодые кустики, полученные из семян или укорененных черенков. Как размножить петунию черенкованием Это способ размножения растений с помощью побегов–черенков, имеет определенные преимущества: дает возможностьбыстро, легко и недорого получить большое количества растений; этот способ дешевый, ведь семена петуний бывают очень дорогими; черенки быстро наращивают корневую систему и развивают сильные кустики; черенкованием можно размножить все сорта петуний; черенкование ускоряет начало цветения, которое начинается примерно на 2-3 недели раньше петуний, полученных из семян. Как уже было сказано выше, любые сорта петуний легко черенкуются в домашних условиях. Подготовка маточников Размножать петунии черенками можно в любое время, но лучше делать это в конце зимы и в начале весны. Но для этого нужно иметь растения-маточники, которые готовят заранее – еще с осени. В конце августа выбирают подходящее растение, с которого хотят получить черенки, обрезают старые стебли, выкапывают куст с хорошим комом земли и аккуратно пересаживают в небольшой горшок диаметром до 15 см и переносят в дом на зимовку. Размещают такие кусты в прохладном помещении с температурой +11…15 ℃. Чемниже температура, темменьшерастениюнужносвета. В конце января маточные растения подкармливают удобрениями с повышенным содержанием азота и переставляют их на светлый подоконник. Пока дни еще не стали длиннее по вечерам дополнительно досвечивают кусты, поливают по мере необходимости. Постепенно на них просыпаются почки и начинается рост побегов. Подготовка тары и грунта Пока растет маточное растение, нужно заняться подготовкой всего необходимого для черенкования, в первую очередь емкостей для черенков и грунта. Для посадки черенков петуний подойдут: Общие ящики или контейнеры; Отдельные стаканчики или горшки; Торфяные таблетки; Рассадные кассеты. Всю таруследует тщательно вымыть и обработать дезинфицирующим средством (марганцовкой, перекисью водорода, медным купоросом). В ящиках и горшках обязательно должны иметься дренажные отверстия. Затем готовят грунт. Можно купить готовый – есть специальные грунты для петуний, или универсальный грунт для цветов, или приготовить самим. Главное – он должен быть очень рыхлым, воздухо- и влагоемким и достаточно питательным. Самостоятельно грунт готовят из дерновой (садовой) земли, торфа и перегноя в равных пропорциях, добавляют вермикулит или перлит. Такой субстрат также следует обеззаразить препаратами «Триходерма вериде», «Атлант Супер-улучшитель почвы» или Фитоспорин-М. Торфяные таблетки незадолго до посадки черенков заливают водой, а когда они разбухнут, сливают излишки влаги. Незадолго до черенкования емкости наполняют грунтом и поливают. Подготовка черенков На растении, с которого берут черенки должны быть хорошо развитые крепкие побеги. Черенки нарезают ножницами или секатором, которые перед процедурой обязательно дезинфицируют. Затем приступают непосредственно к черенкованию. Срезают черенки с двумя–тремя междоузлиями, отступив от нижнего листка несколько мм; Если на черенке имеется бутон, его отщипывают; Срезают на черенке нижние листья; Внизу черенка должно оставаться 2-3 см голого стебля без листьев, сверху должно быть 2-3 листка; Большие листья на верхушке черенка можно срезать наполовину. Посадка черенков Побеги на черенки срезают перед самым процессом укоренения. Для лучшей приживаемости черенков применяют стимуляторы корнеобразования, опудривая порошком нижнюю часть побега или окуная их в раствор. Во влажном субстрате (в ящике или в горшочке) делают небольшое углубление, куда помещают черенок, заглубляя его примерно на 1-1,5 см. Почву вокруг черенка уплотняют пальцами. Емкости с черенками ставят в полиэтиленовые пакеты, чтобы создать более благоприятные условия с повышенной влажностью, и помещают их в теплой комнате на светлом окне, но не под прямыми солнечными лучами. Как ухаживать за черенками Каждый день нужно приоткрывать пакеты или поднимать пленку, чтобы проветрить тепличку. В ней должна поддерживаться температура на уровне 23-25°С. Грунт нужно все время поддерживать в слегка влажном состоянии, также полезно опрыскивать черенки из пульверизатора. Через 3-4 недели черенки дадут корни, и на стеблях начнут появляться молодые листочки. В это время нужно чаще открывать пленку, но убрать совсем ее можно будет через несколько дней. Уход за укорененными саженцами не сложный – полив проводят по мере необходимости (но не надо давать почве пересыхать), через 2 недели следует провести подкормку комплексным минеральным удобрением. Саженцы начнут расти, и когда на них будет уже 5-6 листочков, их пересаживают в горшки большего размера, а если погода позволяет, их можно высадить на постоянное место в сад. Подросшие побеги кустиков следует прищипнуть, чтобы растения лучше ветвились и более обильно цвели. Укоренять в воде или торфе Еще один, более простой способ укоренения черенков петунии – в воде. Преимущества его в том, что не нужно готовить тару и грунт до момента укоренения. Черенки нарезают длиной 10-12 см также под последним листком, оставшиеся нижние листочки срезают. Размещают черенки в непрозрачных (темных) стаканах или пластиковых емкостях с водой комнатной температуры. На каждые 200 мл воды должно быть не более двух черенков. В воду добавляют 2 таблетки активированного угля - это предотвратит загнивание черенков. Для создания парникового эффекта емкости с черенками ставят в п/пакет и помещают на самый светлый подоконник. Время от времени пакет открывают и проветривают, также контролируют уровень воды в стаканах. Уже через 10 дней начнут появляться первые корешки. Когда сформируется хорошо развитая корневая система, саженцы пересаживают в горшочки или сразу на постоянное место в большие кашпо или на клумбу (все зависит от погодных условий). Можно производить укоренение черенков в торфе. В торф можно добавить перлит или вермикулит – так черенки будут расти быстрее. Черенки готовят также, как было описано выше и сажают в горшочки, наполненные торфяным субстратом - он должен быть умеренно влажным. Горшки лучше помесить под полиэтиленовый пакет для создания тепличного эффекта. Через 3-4 недели черенки укоренятся и начнут развитие побегов и листьев. Заготовка маточников Можно заготовить маточники, начеренковав летом понравившиеся сорта. Сначала их укореняют в маленьких стаканчиках, затем пересаживают в горшки или стаканы объемом 0,5 л и оставляют на зимовку в прохладном помещении. В январе эти растения пересаживают в 2-3 литровые горшки, и из них вырастают хорошие маточники. Размножение петунии семенами Чаще всего садоводы размножают петунию семенами. Этот способ более традиционный для петуний, хотя он сопряжен с некоторыми трудностями. Семена петунии очень мелкие, отчего у новичков и возникают проблемы с посевами. Но сейчас в продаже имеются современные сорта и гибриды петунии, семена которых заключены в дражированную оболочку – их сеять гораздо проще. В то же время таких семян в пакете бывает очень мало – от 5 до 10, а цены на них довольно высокие. Как посеять мелкие семена петунии Если куплены семена без оболочки, их обычно бывает в пакете довольно много. Есть разные способы провести посев таких мелких семян. Семена смешивают с песком или со спитым кофе; При посеве используют зубочистки; Сеют семена на снег. Для посева готовят небольшие емкости – для каждого сорта отдельную. Наполняют грунтом такого же состава, как для черенкования, главное условие – он должен быть легким, рыхлым и питательным. Грунт уплотняют и увлажняют. Далее можно поступить разными способами. Немного семян отсыпают в мелкое блюдечко и добавляют немного песка (кофе), перемешивают и очень аккуратно рассыпают эту смесь на поверхности грунта. Присыпать почвой не обязательно, достаточно увлажнить из опрыскивателя. Во втором случае кончик зубочистки погружают в пакетик и переносят прилипшие семена на поверхность грунта точечно. И тоже опрыскивают. Третий вариант – на поверхность почвы насыпают небольшой слой чистого снега и на него рассыпают семена как можно реже. В данном случае опрыскивать не надо – при таянии снег слегка втянет семена в почву. Семена в оболочке Посев семян в оболочке более простой. В этом случае лучше сеять в кассеты или в торфяные таблетки. Кассеты наполняют влажным грунтом, таблетки размачивают и ставят в поддон. Семена берут с помощью зубочистки и переносят по одному на таблетку или в отделение кассеты. Можно кончиком зубочистки нарушить оболочку, чтобы семена быстрее высвободились и проросли. При любом способе посева емкости помещают в п/пакеты или накрывают пленкой и ставят в комнате с температурой не менее +23°С. Периодически пакеты или пленку приоткрывают и проветривают посевы, удаляют конденсат. Как только начнут появляться первые всходы, емкости переставляют на более светлое место – к самому оконному стеклу или под лампы. Пленку приоткрывают на более длительное время, а затем совсем убирают. Возможные ошибки при размножении В размножении петунии как черенками, так и семенами нет особых трудностей, главное – делать все строго по инструкции. Чаще всего проблемы могут возникнуть из-за неправильного полива. Для петуний опасно как пересыхание грунта, так и его чрезмерное увлажнение. Когда сеянцы из семян еще совсем маленькие, а черенки не укоренились, пересыхание грунта может привести к гибели слабых росточков. Поэтому на данном этапе грунт должен всегда быть умеренно влажным. Но именно умеренным, потому как сильно увлажненный грунт может стать рассадником инфекции. Черенки, у которых еще не образовались корни, покрываются плесенью и загнивают. Особенно опасны переливы при пониженной температуре. Если покрылись плесенью торфяные таблетки (что бывает довольно часто), плесень осторожно убирают зубочисткой, а таблетки присыпают золой или измельченным углем. Соблюдая все правила выращивания и следуя нашим советам можно получить прекрасные петунии, которые на протяжении всего лета будут радовать вас своим пышным и ярким цветением.

Балкон можно легко превратить в красивый цветущий уголок. И неважно, на какую сторону он выходит: для любого места есть подходящие растения. «Садик Семирамиды» Балкончик или лоджия - не только кладовка и место для сушки белья. «Не комнатное» пространство способно стать зеленой зоной отдыха для всей семьи. Цветы, лианы, при желании даже мини-деревья и кустарнички, аромат растений создадут прекрасную атмосферу. Не хуже знаменитых висячих садов вавилонской царицы Семирамиды. Открытая, не застекленная территория во время цветения, утопающая в зелени, отлично смотрится и с улицы. Чтобы зеленые питомцы все лето имели пышный здоровый вид, хорошо цвели,   нужно придерживаться некоторых правил. Важно учитывать сторону света, на которую обращены балкон, лоджия (терраса, эркер). Это влияет на количество солнца и тепла. На закрытой, защищенной от перепадов погоды, дождя и ветра площади можно посадить «неженок», разместить домашних «особей». Но придется регулярно проветривать зеленый массив. На открытом балконе выбирайте более устойчивые к природным катаклизмам растения. Выращивать цветы лучше через рассаду: так они быстрее зацветут. Для посадки понадобятся разные по объему горшки. Ампельные культуры потребуют выращивания в подвесных кашпо, вьюны — решетчатых конструкций, подвязки. Чтобы «поселенцы» в контейнерах пышно цвели, нужен спецгрунт с хорошим составом удобрений, постоянные подкормки. Такой сад нуждается в частых поливах. Для удержания влаги в почве может использоваться вермикулит, перлит или гидрогель (почвенный гидроаккумулятор «Водохлеб»). Балконные ящики необходимо хорошо укрепить. В них должны быть поддоны, чтобы излишняя влага не стекала на соседей снизу, прохожих. Место под солнцем На солнечной, южной стороне много света, тепла. Это самые подходящие условия для культур, которые могут вынести прямые солнечные лучи. Растения должны быть устойчивыми к жаре. Таких особенно много среди клумбовых растений (однолетние, выращиваемые через рассаду). Другие будут сгорать и страдать от ожогов. Портулак Солнцепоклонник высотой 10-30 см, чьи семена сразу сеют в балконный контейнер. Каждый цветочек раскрывает лепестки на один день только в солнечную погоду. Бывает простым и махровым всех расцветок радуги— настоящий ковер с июля до августа. Культура не любит переувлажнения: влагу накапливает в толстых листках. Цинния Неприхотливые циннии прекрасно будут расти на южном балконе. Цветки крупные, самой разной окраски: желтые, фиолетовые, розовые, белые, шарлаховые (рубиновые). В цветах с июня до заморозков. При затянувшейся жаре поливать растения нужно регулярно. И не капать на листья, чтобы они не получили солнечные ожоги. Лучше выбирать низкорослые сорта («Лилипут», смесь). Пеларгония Это домашний цветок, который в теплое время переносят из комнаты на воздух (герань обитает в саду). Ему прекрасно подходит балкон, где солнце жарит день напролет. От этого пышные шапки соцветий становятся только декоративнее. Для выращивания рекомендуют зональную и ампельную разновидности. Чтобы цветы радовали, их периодически поливают и рыхлят землю в ящиках для насыщения кислородом. Пеларгония На зиму пеларгонии нужно обязательно занести в дом. Клематис Великолепный ломонос может вырасти не только на даче. Невысокие, карликовые морозостойкие сорта подходят для балконного пространства на южной (с притенением) или восточной стороне. На северном балконе клематис не сажают, иначе вымерзнет зимой. Клематис Важно, чтобы клематис не жгли прямые солнечные лучи, он не продувался сквозняком, но проветривался. Одной лиане понадобится большой, под 20 л, горшок, опора (подвязки для кустовых), подкормки четырежды за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб») и хорошие поливы. Перед зимовкой растение обрезают, мульчируют и укутывают емкость полностью нетканкой. Рекомендуемые сорта: «Аленушка», «Филигри», «Кайзер», «Стасик», мелкоцветковый горный, тангутский. Через 3-4 года «уставший» ломонос из контейнера пересаживают в сад. Анютины глазки Милые цветочки, которые можно посадить на южной стороне. Миниатюрные «анютки» не превышают высоты в 30 см. Любят солнце, но засуху переносят плохо, поэтому придется регулярно поливать. Им необходимо много свежего воздуха: размещать растения на застекленных лоджиях не рекомендуют. Лучше всего покупать виолу (другое название) в виде цветущей рассады. Виола Также стоит посадить: гацанию, настурцию, календулу, астру, компактные сорта георгины (низкорослая УНВИНС смесь), львиный зев, немезию, лаванду, ипомею, декоративный подсолнечник, дихондру, девичий виноград. Хорошо развести мини-огород. Ориентация — север Что посадить из цветов на балконе, выходящем на северную сторону? Выбор есть среди теневыносливых, влаголюбивых разновидностей. В основном это домашние цветы, можно найти однолетние. На просторных площадях даже селят малышей-хвойников: карликовые - тую «Даника», сосну горную «Мини Мопс», можжевельник обыкновенный «Миниатюр». Бальзамин Садовые разновидности — белые, розовые, малиновые, фиолетовые — прекрасно растут в условиях тени и прохлады. Больше всего для лоджий подходят мелкоцветковый бальзамин Уоллера и новогвинейский с крупными соцветиями. Культура легко размножаются черенкованием, вырастить цветы под силу даже начинающему садовнику. Главное — подкармливать раз в две недели жидкими минеральными удобрениями. И обеспечить влажность почвы. Но не заливать, чтобы не спровоцировать болезни. Бегония Одно из самых распространенных растений для балконов и лоджий. Пышные соцветия белого, розового, красного, оранжевого цветов, эффектная декоративная листва: бегонию нельзя не любить. Южноамериканская «красотка» обожает полутень, но очень не любит холода. Цветет в течение долгого времени, начиная с лета по середину октября. Бегония Полив дважды в неделю. Осенью кустики обрезают, клубни выкапывают и подсушивают. Хранят в темном месте с температурой 6-8 градусов тепла. Подвержена нападкам улиток, тли на листьях, может страдать от мучнистой росы. Фуксия Часто в «висячих садах» используют комнатную фуксию в подвесных кашпо. Вечнозеленое изящное, со склоненными вниз цветками-юбочками, растение - само очарование! На солнечной стороне мельчает и даже может не зацвести. А на северном балконе ей нравится. В августе-сентябре заносят в дом на зимовку. из застекленного помещения убирают позже. Фуксия Кальцеолярия Родственница орхидеи, чьи яркие цветочки похожи на башмачки. Одновременно на растении зацветают до полусотни «туфелек» разной (красной, желтой, розовой, иногда с пятнышками) окраски! Не терпит много тепла и прямого солнечного света. Поэтому сажать ее возможно на «нордическом» направлении. Поливать аккуратно, не попадая на листья и стебель. Растение очень декоративное, но капризное. И цветет всего около месяца, поэтому хорошо ее иметь как акцент балконного цветника. Мимулюс Оригинальный цветок, у которого выпячен нижний лепесток, за что получил второе «имя» — губастик. Однолетник нечасто можно встретить в саду, тем более на «висячей клумбе». А зря. Цветки крупные, желтой «масти» (бывают малиновые, бордовые) с красными, коричневыми пятнышками, полосками. Вид праздничный, нарядный. Стелющиеся кустики совершенно неприхотливые. Любят прохладу, влагу, поэтому идеальные кандидаты для северной лоджии. Мелкий мимулюс стойко переносит до минус 3 градусов мороза! Чтобы губастики долго и пышно цвели, нужно частое «питье», небольшие порции минеральных удобрений, прищипка. Астильба Один из роскошных многолетников для тени можно посадить на северном балконе. Лучшие из кандидатов — низкорослые сорта. Кустики с метелками соцветий будут отлично смотреться в просторных ящиках, высоких вазонах на полу. Культура требует увлажненной земли, подкормок два раза в месяц. Астильба Северное направление подходит для выращивания примулы, цикламена, торении, плюща, папоротника, хосты. Восток — запад Балконы восточной и западной ориентации универсальны и подходят для большинства цветов. В первом случае «воздушный садик» нежится под лучами солнца по утрам, когда они еще не очень палящие. Во втором — после полудня, когда уже не такие жгучие. Вербена Однолетник похож на примулу, только цветет в лето. Красивые, пышные шапочки цветов красного, фиолетового, белого и других окрасов, с необычными персиковыми оттенками. Ее чаще всего выращивают на даче в открытом грунте, но хорошо себя чувствует и на лоджиях. Вербена Посеянная на рассаду весной культура будет радовать цветением с июня до заморозков. И подарит свежий аромат. Петуния Эффектное, вечноцветущее ампельное растение в подвесном кашпо в центре внимания с июня до осенних низких температур. Ценится садоводами за яркие цветки и неприхотливость. Лучше всего ей подойдет балкон восточной стороны, хотя и на западной, юго-западной будет выглядеть шикарно. Например, петуния «Балконная смесь» разнообразной окраски с сильно ветвистыми побегами до 50 см. Только обеспечьте постоянный полив (без пересыхания и излишнего увлажнения земли) и внесение удобрений каждые 14 дней. Прищипывание поможет сформировать пышный кустик-шар. Петуния Если осенью у нескольких экземпляров обрезать побеги и посадить на подоконник, на следующий год не нужно растить рассаду. Лобелия «Очаровашка», которая станет украшением лоджии. Обильное цветение с июня до окончания сентября, мелкие цветочки-бабочки изумительных синих, голубых, лиловых тонов (есть белые, розовые и малиновые). Изящные кустики высотой не больше 20 см. Растения совершенно неприхотливые в уходе. Лобелия Сажать нужно в небольших ящиках. Поливать ежедневно только под корешок, дважды в месяц подкармливать, избегая удобрений с избытком азота. Когда «особи» отцветут, надо прищипнуть верхушки цветочных побегов для кустистости и дальнейшего цветения. Маргаритки Если ищите, что посадить на балконе из цветов, вспомните о скромных маргаритках. Их пушистые помпончики появляются весной, без устали цветут все лето и до самых холодов. Комфортно чувствуют себя и на солнечной территории, и в полутенистых местах. В более прохладном уголке цветение дольше и лучше. Маргаритки Невысокие, чистых, свежих тонов, они выгодно смотрятся в маленьких ящичках по краю балконного ограждения. Бакопа Новое для многих ампельное растение все больше завоевывает сердца цветоводов. Цветки белые с желтой серединкой (существуют сорта с лиловыми и розовыми оттенками). Что интересно, на одном кустике могут одновременно быть мелкие и крупные. Они не портятся даже в период затяжных дождей в отличие от петуний. Во время цветения напоминает цветочный водопад. Бакопа Предпочитает влажный грунт и полутень, поэтому подходит лоджия, выходящая на запад. На восточной и западной сторонах можно сажать: агератум, вереск, бархатцы, душистый табак, невысокие сорта гортензий, вьющиеся растения — душистый горошек, ипомею, тунбергию и даже миниатюрные розы. Балкончик наш я убрала цветами… Оформить балкон или лоджию цветами, декоративно-лиственными и другими растениями можно по-разному. Самый простой вариант: вынести комнатных зеленых питомцев или посадить низкорослые цветы в ящиках по краю ограждения. Если хочется больше, попробуйте создать композицию из разных культур, включив в нее также мебель, интересные аксессуары. При этом нужно учитывать площадь, окрас стен и потолка, стиль помещения. Задействовать любые из частей пространства, включая стены, пол, потолок, использовать опоры, стеллажи, подставки и прочее. Располагать зеленых питомцев ярусами. Итальянский балкон Особенно декоративно смотрятся вьющиеся растения на шпалерах, ампели, свисающие сверху (нужно прочное крепление!). Приспособить возможно даже имеющуюся пожарную лестницу. Покрасить светлой краской и подвесить пару-тройку кашпо с цветами. В случае необходимости горшки быстро снимают, не нарушая правил пожарной безопасности. Покупая посуду для посадки, лучше остановить выбор на керамических горшках, красивых и стойких к погодным условиям. Емкости из пластиковых материалов уместны на юго-восточном направлении, где не будут перегреваться летом и промерзать в заморозки. Можно поставить их в деревянные ящики. Как на садовой клумбе, стоит сажать рядом растения в группах разных по высоте, облику. Большие экземпляры в напольных горшках объединяйте с вьюнами и ампелями. Низкорослые - ставьте на передний план, высокие в середину. Старайтесь играть оттенками окрасок, фактурой цветов и листьев. Создавайте монохромные композиции или используйте разные цвета (не больше трех для гармоничного сочетания). Например, на полутенистом балконе устройте романтический уголок. Соедините вместе розовые бальзамины в ящичках и такого же окраса гортензию в напольном вазоне, добавьте вьющийся плющ. Или деревенская идиллия на солнечном месте: настурция, бархатцы, календула по краю ограждения, в горшках на полу львиный зев с георгиной и взбирающийся вверх девичий виноград в просторном контейнере. Для атмосферы хорошо поставить подходящую мебель. Это садовые деревянные складные стулья, столики, небольшие скамеечки. Подойдут плетеные изделия. В виде декора используют подушки, коврики. В конце статьи хочется сказать: не расстраивайтесь, если у вас нет дачи. Зеленый оазис с подходящими растениями можно создать на любом балконе.