Цветник

Активированный уголь найдется, пожалуй, в каждой аптечке. Копеечное лекарственное средство помогает не только при пищевых отравлениях. Огородники и любители комнатного цветоводства успешно применяют черные таблетки для профилактики развития гнилей и улучшения состояния почвы.  Полезные свойства Как производится Лекарственное средство производят из натурального сырья путем пиролиза, — сжигания в бескислородной среде при высокой температуре, +800–1000 °С.  Сырьем для производства лекарства является древесный уголь, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки абрикоса и другие органические материалы с высоким содержанием углерода. От обычных угольков, которые остаются в мангале после жарки шашлыка, активированный уголь отличается гораздо более высокими абсорбирующими свойствами.  В процессе производства сырье обрабатывают горячим паром, благодаря чему поверхность материала становится пористой. После активации паром уголь превращается в решето из крупных, средних, мелких и нанопор.  Площадь внутренней поверхности 1 г угля составляет 500–1500 кв. м, что делает его отличным абсорбентом.  Полезные свойства в быту Кроме прямого назначения: в качестве детокс-средства при расстройстве пищеварения, при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами и пр., — активированный уголь используют для фильтрации воды в походных условиях. Благодаря высокой абсорбирующей способности истолченные таблетки применяют для очистки воды от вредных примесей. Здесь важно понимать, что активированный уголь не является бактерицидным средством, он не уничтожает патогенные бактерии, но помогает очистить воду от токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Для производства походного фильтра потребуется пластиковая бутылка и чистая ткань. У бутылки отрезается дно, в таком виде она подвешивается горлышком вниз. Отверстие закрывается чистой х/б тканью, на которую насыпают толченый порошок активированного угля слоем 1–3 см. Для фильтрации воды от крупных частиц сверху насыпают небольшой слой речного песка. Емкость заполняют водой, крышечку приоткрывают, чтобы вода медленно просачивалась сквозь импровизированный фильтр. Полезные свойства для растений Уголь более чем на 90% состоит из углерода, по химическому составу он близок к графиту, используемому в простых карандашах. При попадании в почву углерод постепенно перерабатывается почвенной микрофлорой и становится частью гумуса, плодородного слоя. Аптечное средство также содержит небольшое количество картофельного крахмала. В одной таблетке содержится 250 мг активированного угля и 47 г крахмала.  Углерод не усваивается непосредственно растениями, поэтому внесение активированного угля в почву в сухом или растворенном виде нельзя считать подкормкой. Небольшое количество крахмала, который попадает в грунт с таблетками активированного угля, работает как углеводы и стимулирует развитие почвенной биоты. Главное свойство активированного угля — адсорбция, т. е. впитывание вредных примесей из водных растворов. Огородники-любители приписывают углю и некоторые дезинфицирующие свойства. Его применяют при черенковании растений, порошком обрабатывают срезы на луковицах и клубнях декоративных растений, используют при делении многолетников.  Впитывающие свойства активированного угля применяют для локального подсушивания поверхности почвы в рассадных емкостях и цветочных горшках при переливе. В таком случае порошок сорбента выступает в качестве профилактического средства для развития черной ножки, плесени и появления микроводорослей на поверхности грунта. Применение активированного угля в саду и огороде Подсушивание срезов При подготовке к посадке клубней георгинов, луковиц гладиолусов, лилий, тюльпанов и других декоративных культур часто обнаруживаются признаки порчи. На месте механических повреждений образуется плесень либо начинаются гнилостные процессы. Если не удалить повреждения, то во влажной почве клубни и луковицы сгниют. Клубни и луковицы обрезают чистым острым ножом до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым активированным углем. Он подсушивает срез, что ускоряет опробковение тканей.  При делении клубней георгинов, при резке семенного картофеля свежие срезы также обмакивают в древесную золу. В качестве альтернативы применяют и другое аптечное средство — зеленку. Благодаря высокому содержанию этилового спирта зеленка оказывает бактерицидное действие и уничтожает патогенную микрофлору. При делении корневища многолетних цветов также полезно присыпать открытые срезы на корнях золой, измельченным древесным углем из мангала либо их лекарственным аналогом. Очистка воды В комнатном цветоводстве черенки многих декоративных культур укореняют в воде. Цветоводы заметили на практике, что добавление в воду с черенками нескольких таблеток активированного угля обеспечивает успешное укоренение черенков. Чтобы листья черенков не касались воды, сообразительные цветоводы используют подложки из вспененного полистирола от конфет и прочих продуктов. В них проделывают небольшие отверстия и «отправляют в плавание» на поверхности емкости подходящего размера. Зеленые черенки вставляют в отверстия, таким образом лишь нижняя часть стебля находится в воде, а листья остаются сухими. Для успешного укоренения черенков полезно применять стимуляторы корнеобразования, такие как «КорнеСтим» или раствор янтарной кислоты «Грин Дейл».  Подсушивание поверхности грунта Начинающие огородники часто грешат переливом рассады. Маленькие растения не успевают выпивать всю воду, в результате почва закисает. В кислой влажной среде активно размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к полеганию рассады от так называемой черной ножки. При обнаружении полегших растений в рассадном ящике необходимо аккуратно извлечь их вместе с частью грунта, после чего присыпать поверхность почвы толченым активированным углем. Здесь нужно понимать, что уголь не обладает бактерицидным действием. Для обеззараживания почвы нужны биологические или химические фунгициды. В случае с черной ножкой переувлажненный грунт не стоит дополнительно проливать какими-то препаратами. Для подавления роста патогенной микрофлоры используют порошковый препарат «Фитоспорин Реаниматор». Понятно, что для большого количества рассадных ящиков потребуется довольно много измельченных таблеток. В таком случае более эффективным будет присыпание поверхности почвы мелким агроперлитом, вермикулитом, мелкозернистым песком. Любители комнатных цветов часто сталкиваются с появлением плесени и налета зеленых водорослей на поверхности почвы в цветочных горшках. Ни то, ни другое не полезно для растений и часто является следствием регулярного перелива. При обнаружении плесени и при появлении зеленого налета необходимо снять верхний слой земли, заменить его на чистую почву, а ее поверхность присыпать толчеными таблетками или другим сорбентом, например, диатомитом садовым. Борьба с грибным комариком Регулярный перелив почвы в цветочных горшках провоцирует размножение сциариды, или грибного комарика. Сами по себе мошки не вредят растениям, но их личинки живут в верхнем слое почвы, где питаются не только мертвой органикой, но и подъедают корни растений. При обнаружении облачка черных мошек, которые мельтешат над цветами, необходимо принять меры по уничтожению сциарид и очистке почвы от их личинок.  В данном случае активированный уголь играет второстепенную роль, как средство для подсушивания почвы и очистки водных почвенных растворов от токсических веществ. Прежде всего необходимо уничтожить взрослых особей, в этом помогут желтые клеевые ловушки, а также пролить почву инсектицидом. В домашних условиях лучше отдать предпочтение препаратам на основе тиаметоксама и клотианидина, таким как «Актара», «Инсектор Супра», «Дракор». Действующее вещество усваивается через корневую систему растения и распространяется по всем тканям, что обеспечивает длительный защитный эффект. В качестве профилактики появления яйцекладок сциарид поверхность почвы в цветочных горшках и рассадных емкостях присыпают слоем диатомита толщиной 2-3 см, через такую преграду крошечные насекомые пробраться не могут. В дальнейшем необходимо отрегулировать частоту поливов, чтобы избегать переувлажнения почвы.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Настоящим украшением загородного участка, сада или дачи станет гайлардия. Она относится к семейству астровых, широко используется в ландшафтном дизайне. Гайлардии бываю низкорослые, среднерослые, высокорослые. Первые высаживают вдоль дорожек в качестве цветущих бордюров, они также могут использоваться как почвопокровные растения и украсить место под высоким деревом или небольшую лужайку. Среднерослые сорта высаживают в клумбы, они хорошо смотрятся в одиночных посадках. Высокорослые гайлардии станут ярким дополнением к многоярусным клумбам. Гайлардия остистая Arizona Apricot Чтобы гайлардия как можно дольше радовала своими яркими цветами, ее необходимо выращивать через рассаду. Виды и сорта Гайлардия многолетняя Остистая — многолетнее растение высотой до 80 см с крупными до 12 см соцветиями оранжевых или красных оттенков. Гибридная — гибрид гайлардии остистой и гайлардии красивой, растения высотой до 80 см с ланцетными сероватыми листьями и соцветиями желтых, красных и коричневых оттенков. Гайлардия однолетняя Гайлардия красивая. Отличается огромным разнообразием окраски цветков. Лепестки у соцветий у основания розовые или красные, а концу — желтые. Диаметр соцветия около 7 см. Гайлардия Лоренциана. Однолетнее растение, высотой до 60 см, с крупными до 7 см в диаметре соцветиями. Лепестки окрашены в теплые оттенки красного, желтого, бордового, кремового цветов. Кусты держат форму, не разваливаются до поздней осени. Сорта «Кобольд» — гибрид, отличается высокорослостью, красиво смотрится в клумбах и цветущих бордюрах, но требует подвязки. Растения достигают 150 см в высоту, хорошо ветвятся, имеют крупные соцветия багряного оттенка с желто-красными лепестками. «Меса Ред» — низкорослый гибрид. Растения высотой до 40 см. Гибрид отличается ранним цветением и красивой темно-красной окраской лепестков.  «Сандекс Биколор» — относится к виду гайлардии красивой. Кустики очень низкорослые, всего 25 см высотой, поэтому растения прекрасно смотрятся в бордюрных посадках и в качестве почвопокровных растений. Цветки пышные, махровые с лепестками красно-желтой окраски. «Гайлардия смесь» — смесь многолетников, отличается разнообразием красок. Соцветия багряного оттенка с желтой серединой, а лепестки оранжево-желтого, красного, желтого цветов. Растения высотой до 60 см, соцветия крупные — до 12 см. «Гайлардия смесь» станет настоящим украшением клумбы, а также будет хорошо смотреться в качестве цветущего бордюра. Выращивание гайлардии семенами Семена лучше всего сеять в начале марта. Для этого понадобятся ящики для рассады, стаканчики или другие емкости. Для посадки подойдет грунт для цветов или рассады, можно взять универсальный.  Перед посевом семена обрабатывают раствором марганцовки. Это позволит обеззаразить их поверхность и защитить от болезней, вызванных патогенными микроорганизмами. В емкости насыпают слегка влажный грунт, затем раскладывают семена и сверху присыпают почвой. Емкости накрывают пленкой, создавая таким способом мини-парник. Емкости с посеянными семенами ставят на солнечный подоконник и поддерживают температуру +20…+25 °С. Ежедневно посевы проветривают, а почву увлажняют с помощью пульверизатора.  Всходы появляются через 12–15 дней. После этого температуру нужно снизить до +17…+21 °С. В ночное время температура не должна опускаться ниже +16 °С.  Уход за рассадой После появления всходов за рассадой нужен тщательный уход, который заключается в следующем. Досвечивание. Ежедневно молодым всходам необходимо хорошее освещение. В марте естественного света все еще мало, поэтому можно использовать фитолампу. Необходимо обеспечить световой день не менее 12 часов, а лучше 16 часов, поэтому лампу включают утром и вечером на несколько часов. Это необходимо, чтобы растения не вытягивались и росли крепкими. Полив. Поливать всходы нужно умеренно, но регулярно. Нельзя допускать переувлажнения почвы или ее пересыхания. Пикировка. Если посев проводился в ящики для рассады, а не в отдельные для каждого растения емкости, то необходимо провести пикировку. Растения рассаживают в отдельные емкости, когда сформируется 2-3 настоящих листка. Гайлардия гибридная Спинтоп Купер Сан Выращивание гайлардии в открытом грунте Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. В теплых регионах это апрель, а в Средней полосе, на Урале, в Сибири — конец мая. Гайлардия зацветает только на второй год после посева семян. Гайлардия остистая Arizona Sun Выбор участка Для выращивания гайлардии подойдут хорошо освещаемые участки, где песчаные и супесчаные почвы. На кислых почвах, суглинках и участках, где вносили много навоза выращивать гайлардию не стоит. Если выбранный участок не подходит для гайлардии, то это можно исправить. Там, где почва суглинистая вносят песок, торф, где кислая — можно внести известь. Хорошим удобрением будет древесная гранулированная зола. Задача при подготовке места под гайлардию — разрыхлить почву и обеспечить быстрый уход воды в более глубокие слои. Переувлажнение плохо сказывается на растениях. Высадка рассады Выбранный участок перекапывают, рыхлят и разравнивают. Через 20–30 см делают лунки глубиной 10–15 см. В каждую лунку высаживают по 2–4 растения. Это необходимо, чтобы композиция была пышной. Уход за гайлардией в открытом грунте Полив Для хорошего роста и обильного цветения, растения нужно правильно поливать. Гайлардия засухоустойчива, поэтому ей нужен умеренный полив. Чрезмерное количество воды может привести к развитию гнилей и плохо скажется на декоративности клумбы. Гайлардия Бургунди Подкормки В течение сезона проводят три подкормки — в начале фазы бутонизации, во время цветения и в конце осени. Первую подкормку, чтобы растения не вытягивались и не перерастали, проводят регулятором роста «Крепень». Он улучшает декоративные качества, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Второй и третий раз можно подкормить растения комплексным удобрением, например, «Здравень Аква для садовых растений». В его составе есть необходимые для хорошего роста и развития элементы — NPK, магний, молибден, марганец, медь, цинк, а также гумат натрия.  Подкормки способствуют развитию корневой системы, укрепляют иммунитет растений, способствуют формированию более крупных и ярких цветков. Прополка При выращивании гайлардии кроме борьбы с сорняками необходимо будет бороться и с самосевными побегами. У растений формируется много семян, которые в большом количестве насеваются на участке. Чтобы клумба не расползлась необходимо такие растения выпалывать. Кроме того, самосевные гайлардии могут отличаться по цвету от родительских растений.  Подвязка и подпорка растений Высокорослые сорта гайлардии необходимо подвязывать, чтобы они не стелились по земле и сохраняли декоративность цветника. В качестве подпорки можно использовать декоративные колышки или высаживать гайлардию вместе с растениями, устойчивыми к полеганию, например с ирисами. Гайлардия Янтарь Борьба с болезнями Из-за чрезмерного полива на растениях может появиться корневая гниль. Также растения подвержены мучнистой росе, видам пятнистостей листьев. Для защиты от мучнистой росы можно использовать препарат на основе серы «Тиовит Джет». Для профилактики корневых гнилей подойдут обработки биофунгицидами «Триходерма Вериде» или «Тетрис». Эти препараты содержат дружественные растениям микроскопические грибы, которые губительны для патогенных микроорганизмов. Подготовка растений к зиме В конце осени цветоносы срезают, на высоте 6–8 см, вносят удобрения, а затем клумбу присыпают опавшей листвой. В регионах с морозными зимами посадки можно укрыть лапником.  Способы размножения гайлардии При выращивании гайлардии из семян растения зацветают только на следующий год после посева. Если у вас уже есть клумбы с гайлардией, то их можно размножить делением корневища или с помощью корневых черенков. Деление корневища. Такой способ подходит для растений, достигших возраста 4-5 лет. Кустик выкапывают и делят на части у каждой из которых должно быть несколько побегов и достаточное количество корней. Деленки рассаживают на новое место. Размножение корневыми черенками. Кустик подкапывают по краям, находят и отрезают самые крупные корни. Полученные черенки высаживают в парник для укоренения. Через время из них начнут расти новые побеги, которые можно пересадить на постоянное место. При вегетативных способах размножения у новых растений сохраняются все признаки материнских — длина стеблей, окраска цветков и т. д. При посеве семян, которые вы собрали со своих растений, сортовые признаки могут теряться. Поэтому если хотите вырастить гайлардию из семян, то лучше купить их в магазине. Например, в нашем каталоге есть «Гайлардия яркая смесь многолетников». Взрослые растения до 60 см высотой, соцветия корзинки диаметром до 12 см. Окраска лепестков преимущественно желтых, медно-красных, оранжевых тонов. Вырастить гайлардию в саду не сложно. Растение отличается засухоустойчивостью и не требовательностью к питанию. Но чтобы клумбы радовали пышными и яркими цветами, необходимо правильно ухаживать за клумбами.

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.

Какие цветы особенно ярко ассоциируются у нас с весной? Конечно, это ландыши. Притом с весной не ранней, а той, когда уже закончили красоваться первоцветы и подснежники, когда на деревьях распускаются листочки, в общем — когда весна уже полностью вступила в свои права.  Это канун лета, месяц май, недаром цветок так и зовется — майский, и в песне о нем поется — ландыши, майского солнца привет. Именно тогда и наступает время ландышей — удивительно нежных и скромных цветов с необыкновенно тонким чарующим ароматом. Ландыши еще в старину считались символом чистоты и грусти. Описание цветов Ландыш — монотипный род семейства спаржевых (включает в себя единственный вид). Латинское название Liliumconvallium, данное цветку Карлом Линнеем, в переводе значит «лилия долин». В природных условиях это цветок, образующий заросли по лиственным и смешанным лесам, где часто растет на полянах и опушках. Распространен во всех странах Северного полушария, в том числе и в России. Издавна известен как лекарственное растение, а также благодаря своему аромату используется в парфюмерной промышленности. Цветы ландыша Ландыш — многолетнее корневищное растение, высотой до 20–25 см. Его продолговатые листья растут прямо из земли, от ползучего тонкого корневища, которое имеет многочисленные корешки. В мае выходит цветонос, на котором в соцветии кисть раскрываются цветки — от 8 до 12 штук, в виде маленьких поникающих белых колокольчиков размером 5 × 6 мм с отогнутыми лепестками. После отцветания образуются плоды — ягоды красного цвета, в которых находятся ядовитые семена; также ядовито и все растение. Вскоре после окончания цветения постепенно начинают увядать и засыхать и листья ландыша. Особенности размножения и выращивания Так как ландыши лесные жители, то они достаточно теневыносливы и в саду их можно также посадить на затененном участке — это им не повредит. Размножаются они вегетативно — с помощью подземных корневищ. При этом почти не придется прикладывать усилий к их распространению — тонкое горизонтальное корневище довольно быстро расползается в почве, и от почек, которые располагаются на нем, начинают идти ростки. Таким образом ландыш захватывает все новые территории. И если нужно отсадить цветок в другое место — следует только откопать деленку и пересадить куда надо. Но нужно быть осторожным: если поселить ландыши в разных местах сада, то они довольно быстро могут стать агрессорами, вытесняющими другие растения. Семенами ландыши обычно не размножают — они имеют очень низкую всхожесть, да и выращенные таким способом растения зацветут нескоро. Посадка ландышей в саду Когда можно сажать ландыши Решив посадить в своем саду этот прекрасный весенний цветок, найдите ему слегка притененное место, это может быть небольшая полянка среди деревьев или кустарников. Хотя ландыши и теневыносливы, но солнечный свет им тоже необходим — хотя бы несколько часов в день. Сажать ландыши можно как весной, так и осенью, и даже летом, когда растения находятся в состоянии покоя, можно пересадить их в другое место. Подготовка участка Выбранный для ландышей участок должен содержать рыхлый, богатый органикой влажный грунт. Реакция почвы нейтральная или слабокислая. Если кислотность повышена, то в почву под перекопку вносят известь (200–250 г на 1 кв. м). Затем вносят удобрения (100 г суперфосфата на 1 кв. метр и 40 г сульфата калия на ту же площадь). Перекапывают участок с внесенными добавками и тщательно разравнивают. Готовить почву для посадки лучше заранее. Вообще ландыши могут расти на любой, даже бедной земле, кроме солончаковой и чрезмерно увлажненной, заболоченной. Осенняя посадка Лучшее время для посадки ландышей — осень: с конца августа до начала октября. В подготовленном удобренном и хорошо перекопанном заранее грунте делают борозды через 25 см, куда и высаживают деленки, которые должны обязательно иметь хорошую мочку корней и 1-2 почки. Если на посадочном материале имеется толстая округлая цветочная почка — этот кустик зацветет уже весной. Но чаще всего на деленках видны острые небольшие вегетативные почки, из которых вырастут сначала только листья. Борозды для посадки делают достаточно глубокими, чтобы в них свободно разместились корни, ростки заглубляют на 1-2 см. Посадки поливают, сверху можно замульчировать перегноем или торфом. С наступлением зимы молодые посадки желательно укрыть более толстым слоем мульчи. Старые же насаждения не нуждаются ни в каком укрытии. Посаженные осенью ландыши на следующий год могут дать единичное цветение, остальные деленки нарастят хорошую корневую систему и листовой аппарат и через год порадуют цветением. Весенняя посадка Сажают ландыши и весной, но после такой посадки они будут какое-то время болеть в связи с укоренением и цвести в этом сезоне не будут. Готовят участок с осени и сажают ландыши также, как было описано для осенней посадки. Но весной посаженные растения следует поливать чаще, особенно в случае жаркой погоды. Если ожидаются возвратные заморозки, молодые саженцы лучше накрывать любым укрывным материалом на ночь. Уход за садовыми ландышами Ландыши неприхотливые растения, поэтому уход за ними не составит особого труда. Полив и рыхление В природе ландыши растут в лесной подстилке, где сохраняется рыхлая и влажная среда — такие же условия им следует создать и в саду. Поливать их обязательно в сухую и жаркую погоду — лучше постоянно поддерживать почву под цветами в слегка влажном состоянии. Рыхлить растения довольно сложно — это можно делать только на молодых посадках, когда они еще не разрослись, и делать это нужно очень осторожно, так как их корневище располагается близко к поверхности почвы. Когда ландыши разрастутся, рыхление становится проблематичным и полоть их не надо — сорняки в густой поросли не растут. Лучшее в такой ситуации — мульчировать посадки органической мульчей. Подкормка цветов Через год после посадки ландышам можно давать полное минеральное удобрение весной. После окончания цветения их мульчируют перегноем или компостом. Но даже и без подкормок ландыши будут прекрасно расти и цвести каждую весну. Обрезка растений Цветение ландышей длится до середины июня, после чего на клумбе остаются красивые темно-зеленые листья и какое-то время украшают это место. Затем листья начинают постепенно желтеть и увядать. На месте цветков формируются плоды — ярко-красные ягоды, которые сильно ядовиты. Поэтому не стоит допускать их образования, и после окончания цветения цветоносы лучше сразу обрезать, чтобы они не привлекали детей или домашних животных. Увядающие листья обрезать не стоит, даже если они выглядят не очень привлекательно. В листьях еще содержится достаточно питательных веществ, которые постепенно перетекают в корневища, где и накапливаются для цветения в будущем году. Удалить с клумбы засохшую листву можно будет уже осенью, в октябре. Примерно раз в 3 года насаждения ландышей следует прореживать, иначе постепенно они настолько загустятся, что цветение может стать скудным или совсем прекратится. Так как ландыши довольно агрессивные растения, они могут быстро захватывать окружающее пространство, лучше всего огородить клумбу с ними листами шифера или другого материала, который вкапывают на глубину 40 см. Зимовка ландышей Ландыши очень зимостойкие растения, они отлично зимуют даже в суровых климатических условиях, поэтому в укрытии на зиму не нуждаются. Защита от болезней и вредителей Среди вредителей наиболее опасна нематода (маленький круглый червь), который заражает не только растения, но и почву около них. При обнаружении вредителя зараженные растения выкапывают и сжигают, а на это участке в течение нескольких лет не выращивают ландыши. Изредка ландыши поражает серая овощная гниль, в этом случае поможет применение фунгицидов. Виды ландышей Основной вид — ландыш майский, другие виды считаются разновидностями. Ландыш майский Вид произрастает в умеренном поясе Северного полушария, очень выносливый. Именно его описание было представлено в начале статьи. Выведены интересные сорта: Розеа. Цветение раннее — с апреля по май. Кустики высотой 20 см с цветками розового оттенка. FlorePleno. На цветоносе располагается 10–12 красивых махровых цветочков, дает обильное цветение. Альбостриата. У этого белоцветкового сорта красивы листья — на зеленом фоне расположены узкие кремово-белые линии. Пикта. Имеет простые белые цветки, украшенные мелкими красными точками. Стриата. Цветки обычные белые, листья в желто-зеленую полоску. Грандифлора. Цветоносы высотой до 30 см украшены крупными белыми цветками. Зильберконфолис. Цветки белого цвета, зеленые листья украшены серебристой каймой по краю. Ландыш Кейске Эта разновидность произрастает на востоке — в Северном Китае и Корее, у нас на Дальнем Востоке и на Курилах, в Японии. Встречается в пойменных лугах, где цветет в июне. Цветки более крупные, чем у майского ландыша. Ландыш горный Встречается в предгорных районах Юго-Восточной Америки. Отличается от ландыша майского более крупными листьями и цветками. Ландыш закавказский Обитатель лесов Кавказа, где является эндемиком. Более крупные и широкие цветки, чем у ландыша майского. Использование в ландшафтном дизайне Ландыши прекрасны в монопосадке — небольшая полянка с белоснежными или розовыми поникающими цветочками может стать лучшим украшением весеннего сада. Но и в компании с другими цветами ландыш будет очень хорош. Лучше всего создавать композициями с теми растениями, с которыми ландыши могут расти в дикой природе. Это такие же лесные обитатели: медуницы, аквилегии, незабудки, ветреницы, горянки, бруннеры, папоротники. Почти все они цветут в то же время, что и ландыш, и вместе составят чудесную картинку. Но следует помнить, что быстро разрастающиеся ландыши могут вытеснить другие растения, поэтому за таким миксбордером нужно постоянно следить и поддерживать его в декоративном виде. Посадить в своем саду ландыш стоит — он прибавит красоты весеннему саду, внесет в него очарование дикой природы, наполнит нежным ароматом.

Мшанка — симпатичное растение, образующее бархатные зеленые ковры. Она может заменить в саду газон, который не нужно косить. Особенности и виды, сорта Ее еще называют ирландский мох. Изумрудная трава живописно украшала освещенные солнцем холмы в Ирландии, на которых паслись овцы. Поэтому с латыни переводится как «корм». Мох мшанка напоминает лишь внешне. Растение относится к семейству гвоздичных, приходясь родственницей гвоздики. Род насчитывает порядка 20 подтвержденных видов и 80, ожидающих соответствующей классификации. Это миниатюрные травки: тонкие как ниточки побеги, заостренные листочки, мелкие цветики. Большинство — сорняки, которые иногда поселяются на садовых участках, образуя небольшие дернинки. Есть несколько распространенных разновидностей. Мшанковая (или сангиновидная, альпийская, арктическая) дает густое покрытие высотой 3–10 см со светлой зеленью. В июне цветет россыпью белых цветочков с пятью лепестками. Мшанка Бойда — медленно растущая миниатюрная культура «ростиком» 2,5 см. У нее густая, жесткая, будто полированная листва, крошечные цветики без лепестков. Лежачая, она же мокрец, имеет короткий стебелек и маленькие стелющиеся листья, четырехлепестковые цветы. Предпочитает влажные места. Сорничающее, очень агрессивное растение, от которого трудно избавиться. Самой декоративной считается мшанка шиловидная (или игольчатая). Именно ее предпочитают выращивать в садах как заменитель газона, начиная с 1881 года. Настоящее почвопокровное вечнозеленое чудо «ростиком» 3–5 см образует красивые и плотные холмики из листочков. Не дает шанса пробиться сорнякам. Листики мелкие, игольчатые, ярко-зеленые. Миниатюрные цветы белой окраски появляются в июне-июле. Цветение долгое. Разрастается игольчатая довольно быстро. У нее есть ряд сортов, которые стоит использовать в ландшафтном дизайне. Green Moss — сорт, оправдывающий наименование «зеленый мох». Ярко-изумрудная трава в течение всего сезона. Цветет почти целое лето. Белоснежные мелкие цветы с ароматом появляются в июле и радуют до сентября. Lime Moss (Aurea). Эта мшанка образует низкорослый подушечного типа ковер изумительного, свежего цвета лайма, близкого к салатовому оттенку. Цветение: июнь-август. Часто по контрасту его сочетают с зелеными культиварами. Мшанка шиловидная Lime Moss Supreme отличает высота в 10–15 сантиметров. И очень сочная яркая зелень, на которой эффектно выглядят распускающиеся из бутонов снежные соцветия. «Сюрприз». Сорт многолетнего вечнозеленого растения высотой не более 8 см. Отличается яркой зеленью листьев. Начинает обильно цвести в июле, заканчивает в осень (сентябрь). Иногда под видом шиловидной продают мшанку лежачую. Главные условия выращивания Высаживающие почвопокровник не всегда получают в результате бархатный ковер. Нужно знать главные условия комфортного проживания многолетника. Это соотношение освещенности и увлажненности. При соблюдении правил представительница семейства гвоздичных разрастается на отведенном месте за год-два. Лучшее место для выращивания — светлое. Но на сплошном солнцепеке, при засухе, будет подгорать. Если переборщить с тенью, станет изреживаться. Мшанку устроит участок солнечный или с легким притенением, хорошо дренированный, влажный. Но застоя влаги быть не должно. Жары и сухости она не любит. Вырастить можно на кислой или нейтральной по кислотности земле, не слишком плодородной. Самый подходящий субстрат из двух частей торфа и по части дерновой земли и песка. На глинистых грунтах зимой, в оттепель, или рано весной при таянии снега ирландский мох может подмокать. Это ведет к возникновению проплешин. Растение культивируют не только в открытом грунте, но и горшечной культуре. Размещенная в емкости мшанка потребует условия выращивания схожие. Но почвенную смесь готовят, взяв крупнозернистый песок (вермикулит, мелкий гравий) и торф (листовой перегной) в пропорциях 3 к 1. Часто культуру используют вместо травяного газона. А можно ли ходить по нему? Если пару-тройку раз в сезон пройтись по мшанковому покрытию — вреда не будет, хотя вмятины долго держатся. От постоянного хождения оно потеряет свою красоту. Чтобы ходьба или уход не повредили зеленому питомцу, на больших территориях кладут шаговые каменные плиты. Вмятины от следов взрослого человека полностью исчезают на мшанке лишь через 3-4 недели! Размножение Ирландский мох разводят семенами, делением кустика, черенками. Самый доступный, но и долгий: семенной. Стоимость семян от 200 рублей. Зато можно получить с десяток и больше растений. Культура потом и сама размножится самосевом. Легче и быстрее размножить деленками. Но это возможно при имеющейся мшанковой «подушке» на участке или покупного экземпляра в горшке. Он стоит подороже пакетика семян. Разведение может быть и черенкованием. Но опять же побеги нарезают со взрослого «мшистого». Семенами Посев проводят в конце марта — начале апреля. Контейнеры с отверстиями на дне заполняют покупной почвенной смесью для рассады с добавкой 1/3 части песка. Можно использовать субстрат из дерновой и листовой земли в одинаковых пропорциях. Главное, чтобы зародыши мшанки разместились во влажной земле. Посевной материал чуть присыпают сверху, хорошо орошают. Накрывают контейнер пленкой, ставят в теплое, светлое местечко, не забывая проветривать и увлажнять при необходимости. Пленку убирают, когда через две-три недели появляются росточки. Подросшую «щетинку» пикируют по отдельным емкостям. Уход за рассадой заключается в поливе тепленькой водичкой. Когда маленькие зеленые «иголки» превратятся в пучки ярких зеленых «ежиков», сеянцы пикируют в более просторную посуду или рассаживают по отдельным горшочкам. Выбранную для «поселенцев» территорию тщательно очищают от сорняков, чтобы они не забили поначалу травушку. Посадка растений в открытый грунт с приходом устойчивого тепла: в середине или в последних числах мая. Берут маленькие пучки ирландского мха и вдавливают их во влажную почву на расстоянии около 10 см. Регулярно увлажняют первые две недели до полной адаптации. В теплых краях посев проводят весной в открытом грунте. Или оставляют семена под зиму, чтобы в середине весны получить первые всходы. Делением Если мшанка шиловидная растет на даче, не составит труда ее развести с конца апреля по конец сентября. Кусочек дернины разделяют лопатой на несколько частей (размером около десяти сантиметров), аккуратно извлекая из мшистого газона. Сразу пересаживают на новое местожительство с дистанцией 0,2–0,3 м. Растение имеет поверхностные корешки и приживается быстро. Легко пересадить купленного горшечного питомца. Если кустик позволяет, можно поделить его, быстрее разрастется. Черенками У взрослой «особи» отделяют участок из нескольких отростков. У них должны быть корешки с почвой. Ирландский мох для дальнейшего выращивания высаживают во влажный субстрат, накрывая пленкой. Когда он приживется и начнет расти, переносят на новое место вместе с субстратом. Выращивание и уход В сравнении с другими садовыми питомцами травка не особо привередлива. Есть некоторые особенности агротехники. Как и лужайку, ее придется поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей. Полив Мшанка не требует регулярного увлажнения, как трава газона. Но длительную засуху не перенесет: пожелтеет и высохнет. Поэтому в жаркую, сухую погоду «мшистое» покрытие нужно хорошо и часто поливать. Оптимально дважды-трижды в неделю методом дождевания. Застоя воды быть не должно, иначе растение может погибнуть. Питомцы в горшках, как любые контейнерные культуры, чувствительней к недостатку влаги. Им нужно создать подходящие условия. На выбранных для размещения участках помещать в легкую тень, поливать чаще. «Водные процедуры» проводят к вечеру для избежания солнечных ожогов. Подкормка Если посадка ирландского мха проведена на подходящей земле, то удобрять можно через год-два. Но плотные зеленые ковры, особенно на бедной землице, потребуют подкормок 2-4 раза за сезон. Мшанка будет рада весной компосту или биогумусу, рассыпанному сверху. Подойдут сухие комплексные минеральные удобрения также в виде посыпки с двукратным внесением (апрель–июль). Или применяют опрыскивание. Миниатюрные создания успешно перенесут зимние условия, если осенью дать фосфорно-калийные препараты. Растению из семейства гвоздичных полезна и добавка золы («Древесная зола гранулированная»). Обрезка Ирландский мох не нужно регулярно стричь. Но на 3-4 год желательно омолодить многолетник, проведя обрезку. Это связано с тем, что культура теряет декоративность, и в центре мшистого газона появляются проплешины. Как и многие почвопокровники, мшанка после освоения предназначенной территории, начинает вылезать из нее. Для ограничения обсыпают по периметру гравием. Если на дернине с растением появляются сорняки, их не обрезают, а аккуратно выщипывают вручную или убирают вилкой. Зимовка Многолетник достаточно хорошо переносит морозы под снегом. Если зима суровая и бесснежная, можно прикрыть посадки хвойными ветками. Гораздо чаще вечнозеленый представитель семейства Гвоздичных страдает от большого снежного покрова: может выпреть. Но восстанавливается довольно скоро. После зимы мшанка в садах выглядит сухой и безжизненной. Начинает оживать с началом вегетации. Выпавшие за зимний период кустики удаляют для сохранения декоративности. В объемные проплешины можно подсадить новые растеньица. Защита от вредителей и болезней В открытом грунте растения устойчивы к заболеваниям и вредителям. Чрезмерная влажность, дождливое лето вместе с затенением способны вызвать грибные инфекции. Например, корневую гниль, при которой покрытие буреет и засыхает. Пораженные растения следует удалить, чтобы инфекция не распространялась дальше. И обработать почвопокровник биопрепаратом «Триходерма вериде». Бывают проблемы, связанные с недостатком или переизбытком некоторых элементов. Высокая кислотность с наличием большого количества фосфора может привести к хлорозу. Об этом сигнализируют пожелтевшие листочки и стебельки. Поддержит мшанку опрыскивание хелатом железа. На застекленных балконах, лоджиях, верандах, где растет и цветет горшечная культура, возникают условия для появления паутинного клещика, тли. Бывает и на улице при теплой влажной погоде. Обрабатывают «Фитовермом», «БиоКиллом». Можно использовать настой чеснока, если «гадов» мало. Несколько измельченных чесночных зубков залить литром воды, процедить. Разбавить водой в пропорции 1 к 5 и распылить на растения от тли. При борьбе с паутинным клещом сначала в 10 л воды замачивают на ночь кило одуванчиков. Через пару дней добавляют 4-5 штук измельченных чесночин, дают постоять смеси около десяти часов. Процеживают и опрыскивают мшистые «подушки». Применение в ландшафтном дизайне Под очарование мшанки шиловидной можно попасть, увидев ее ярко-зеленые ковры. Они расстилаются не ровным покрывалом, а в виде холмиков. Вместе с валунами, красиво оплетенными зеленью, создаются объемные живописные пейзажи, словно позаимствованные у природы. Необычное, сказочное зрелище, особенно на некотором расстоянии! Чаще всего ее стараются выращивать вместо традиционного газона, на пустошах, неудобицах. Чем территория больше и неровнее, тем эффектнее результат. Камни нужно использовать крупные, иначе растения их быстро закроют. Интересные сочетания при использовании на участках изумрудных и желтых сортов. Мшанковые коврики делают в карманах мощения, между плитками на дорожках. Особенно декоративно смотрятся дернины растения с плоскими шаговыми камнями. Представитель семейства гвоздичных уместен и на альпийской горке. Ирландский мох обладает способностью придавать местности состаренный, благородный вид. Им озеленяют статуи, архитектурные каменные композиции, мини-ограды. В этом есть своя философия, недаром мшанка шиловидная присутствует в аскетичных японских садиках для созерцания. Ее даже размещают рядом со скамьей. Потрясающее впечатление производит посаженная в больших глиняных горшках. Мелкие листики оплетают вазон, картинно свешиваясь вниз. Органична плотная мшанковая подпушка среди хвойников. Прекрасно подчеркивает туи, ели, скальные можжевельники. И у подножия деревьев, особенно с красной, салатовой листвой, смотрится восхитительно. Уместна миниатюрная красавица и на переднем плане миксбордеров, цветников рядом с лилейниками, купенами, флоксами и другими цветами. Хорошо вырастить на клумбе с тюльпанами, нарциссами и прочими луковичными. Она закроет пустоты после их отцветания, а на следующий год первоцветы без труда прорастут сквозь ковер, и будет очень красиво. Растение отличается склонностью к захвату пространства. Многие хотят иметь участок с красивым газоном и без сорняков. Может обратить внимание на мшанку, которую нетрудно разводить и выращивать?

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Дискор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Эригерон — это латинское название растения, сложившееся из греческих слов eri, что значит ранний, и слова geron, в переводе на русский — старик. То есть, можно перевести это название как быстростареющий или ранопостаревший, и возможно произошло оно из-за быстрого созревания семянок, украшенных седоватым хохолком. Русское слово мелколепестник указывает на строение его цветка, точнее соцветия — корзинки, состоящей из многочисленных язычковых цветков чаще сиреневого или розоватого цвета, которые обычно называют лепестками. И вот эти его лепестки очень узкие, тоненькие, иногда бывают как иголочки — отсюда и мелколепестник. По внешнему виду он напоминает сентябринки (осенние астры). Растение крайне неприхотливое и зимостойкое. Мелколепестник Роза Джувел Ботаническое описание Эригерон относится к семейству астровых, его род насчитывает до 200 видов, распространенных на всех континентах, но наибольшее разнообразие видов встречается в Северной Америке. Это в основном многолетние растения (хотя есть и однолетники), формирующие невысокие кусты до 60 см высотой, состоящие из многочисленных травянистых разветвленных побегов, простые некрупные листья темно-зеленого цвета. Корневище короткое, куст не склонен к расползанию, обычно растет компактно на одном месте, только постепенно становится более широким. Небольшие соцветия-корзинки очень многочисленные, могут располагаться одиночно, но иногда они собраны в щитки или метелки, образуя сложные соцветия. В центре корзинок располагаются трубчатые желтые цветочки, по краям — язычковые, окрашенные в розовый, фиолетовый, пурпурный, красный, кремовый и белый оттенки. Цветение у мелколепестника долгое — начинается в июне и продолжается до осени. В особо жаркое летнее время оно может несколько уменьшиться, но с наступлением прохладных дней возобновляется с новой силой. Виды и сорта мелколепестника Рассмотрим наиболее часто встречающиеся и используемые в садоводстве виды эригерона и некоторые их сорта. Мелколепестник красивый Чаще всего в цветоводстве используют именно этот вид — неприхотливый и зимостойкий, растет без укрытия даже в регионах с суровым климатом. Родом из западных районов Северной Америки. Высота пышного объемного кустика, состоящего из многочисленных прямостоячих побегов, достигает 50–70 см. Имеется короткое горизонтальное корневище. Листья простые. Соцветия диаметром 5 см обычно лилового цвета. Именно этот вид дал много декоративных сортов. Фелисити. Пышные кустики высотой 45–60 см с многочисленными соцветиями светло-розового оттенка. Цветение продолжается с июня по август. Зонтик голубой из серии Лавандовые грезы. Небольшие кустики с соцветиями нежного сиреневатого оттенка. Виолетта. У сорта махровые соцветия образованы язычковыми цветками темно-фиолетового окраса. Вупперталь (Wuppertal). Высота кустов — 45 см. Диаметр соцветий 5-6 см, язычковые цветки лилового окраса, расположены в 3 ряда. Цветение начинается в июне и длится до осени. Роза Триумф. Красивые махровые соцветия темно-розового цвета. Роза июля. Кусты достигают 70 см высоты, диаметр розовых соцветий — 5 см. Роте Шенгайт. Соцветия полумахровые, язычковые цветочки красивого розово-красного оттенка. Светло-голубой. Высота 70 см. Диаметр соцветий нежно-голубого цвета — 4,5 см. Лилофее. Очень красивые полумахровые соцветия с язычковыми цветками темно-лилового цвета. Мелколепестник оранжевый Кустики этого вида в высоту не превышают 40 см, а вот в ширину разрастаются до 50 см. Соцветия корзинки диаметром 3-4 см расположены на побегах поодиночке, но их очень много. Язычковые цветки оранжевые, центр соцветия желтый. Цветет в июне-июле в течение месяца. Мелколепестник канадский Высокое растение может достигать 100 см. Имеет опушенный, сверху разветвленный стебель, оканчивающийся сложными соцветиями — это метелки, образованные невзрачными корзинками с язычковыми цветками беловато-серого цвета. Цветет, начиная с июля до поздней осени. Образует множество семян, которые разносятся ветром и, попадая во влажную почву, тут же прорастают. Растение лекарственное, помогает при заболеваниях ЖКТ. Мелколепестник альпийский Невысокие кустики около 20–35 см высотой. Соцветия немногочисленные, одиночные, окрашены в светло-розовый цвет. Мелколепестник Карвинского Неприхотливый низкорослый многолетник с ползучими стеблями, может расти в различных трещинах и щелях, подходит для рокариев и подпорных стенок. Соцветия в начале роспуска окрашены в нежно-розовые тона, затем они становятся белыми, а под конец цветения приобретают малиновый окрас. Один кустик может иметь соцветия разного возраста и поэтому бывает усеян разноцветными корзинками — и так с весны и до поздней осени. У этого вида есть сорта: Розовое сокровище. Высота кустов не более 70 см. Красивые соцветия розового оттенка. Розовый бриллиант. Соцветия махровые с розово-фиолетовыми язычковыми цветками. Сокровища Агры. Невысокий кустик. Корзинки мелкие, окрашены в разные оттенки розового и сиреневого цвета, отчего цветущий куст выглядит как мозаика. Мелколепестник однолетний Еще его называют тонколучник однолетний. Завезен из Америки и широко распространился по всей Европе. Высота растений может колебаться от 30 до 150 см. Имеет прямостоячий стебель, разветвляющийся в верхней части, простые листья покрыты щетинками. На концах побегов образуются многочисленные корзинки, в свою очередь собранные в щитки или метелки. Корзинки образованы светло-голубыми или белыми язычковыми цветочками, трубчатые цветки — желтые. Растение не представляет декоративной ценности, распространяется как сорняк. Мелколепестник острый (едкий) Растение высотой до 50 см, образовано сильно разветвленными, покрытыми грубыми волосками побегами. Соцветия могут быть голубого или розоватого цвета, корзинки собраны в метелку, украшают куст с мая по сентябрь. Мелколепестник северный Этот вид родом из умеренного пояса Европы, где произрастает в горах. Образует кустики 20–30 см высотой, образованные прямостоячими побегами. Соцветия сиреневого цвета. Изредка встречаются растения с белыми корзинками. Неприхотливость, простая красота и длительность цветения делают эригерон любимым растением многих садоводов. В саду разные виды мелколепестника и их сорта используют в сборных миксбордерах, ими украшают альпинарии и рокарии, высаживают вдоль дорожки и как бордюрное растение, некоторые сорта прекрасно смотрятся в вазонах. Размножение мелколепестника Размножить эригерон можно как семенами, так и вегетативно. Рассмотрим все эти способы. Семенами Семена эригерона довольно туговсхожие, поэтому лучше сеять их не в открытый грунт, а на рассаду — таким образом можно уделить им больше внимания. Посев проводят в марте — начале апреля в небольшие емкости, которые заполняют легкой, рыхлой почвой. Грунт увлажняют и равномерно распределяют семена по поверхности. Присыпать почвой не нужно, можно просто слегка вдавить семена или опрыскать из пульверизатора и напором воды они вдавятся в грунт. Посевы накрывают пленкой. Как только начнут появляться первые проростки (это произойдет примерно через 4 недели), пленку снимают и переставляют емкости на светлое окошко. Во время прорастания нужно следить за влажностью грунта. Сеянцы мелколепестника на первом этапе растут довольно медленно, но постепенно набирают силу и после появления у них второго настоящего листочка, следует провести пикировку. Это делают в том случае, если посевы густые. Если же сеянцы взошли не густо, растения в пикировке не нуждаются. Поливать рассаду следует умеренно, эригерон не любит чрезмерную влагу. Рассаду мелколепестника не нужно долго содержать в теплой комнате. Если есть возможность, ее лучше перенести на застекленный балкон или на веранду или хотя бы почаще открывать окно. Высаживать сеянцы лучше всего в начале июня. Цветение наступает на второй год жизни. Вегетативное размножение происходит с помощью черенков или деления куста. Делением куста Обычно делят кусты эригерона, достигшие 4-5-летнего возраста. Деление проводят весной с появлением первых ростков и в августе-сентябре. Разросшийся куст выкапывают и аккуратно разделяют корни таким образом, чтобы на каждом отделенном растении остались корешки и несколько почек. Затем деленки высаживают на новое место. Черенками Виды мелколепестника, образующие густые кусты, можно размножать черенкованием, делать это лучше весной. Готовят грядку с рыхлой и влажной почвой. Из куста выламывают молодые побеги «с пяточкой» — так называют маленький кусочек корневища. Черенки погружают в Корневин или другой стимулятор корнеобразования. Затем сажают в подготовленную грядку через 10 см. Присыпают смесью песка и торфа. Накрывают грядку агроволокном, чтобы создать своеобразный микроклимат, ежедневно опрыскивая черенки. Через несколько недель начнут формироваться молодые росточки и корни. В конце лета подросшие молодые растения можно пересадить на постоянно место, или оставить в череночнике до весны. Советы по выращиванию Выбор места и посадка мелколепестника Условия для выращивания эригерона должны быть следующими: открытое солнечное место или легкая полутень. отсутствие застоя влаги, хороший дренаж. нейтральная или слегка щелочная реакция почвы. грунт плодородный и рыхлый (но и в бедноватой земле мелколепестник также будет неплохо расти и радовать цветением). Сажают растение весной — это может быть выращенная рассада или части разделенного куста. В подготовленной грядке делают лунки на расстоянии не менее 35 см, высаживают кустики, уплотняют вокруг почву и поливают. Сверху мульчируют сухой землей или торфом. При высадке рассады вынимать из горшочков или из ящика саженцы нужно осторожно, стараясь сохранить как можно лучше земляной ком с корнями. Высаженные молодые растения (рассаду или деленки) лучше всего притенить на первое время, устроив над ними укрытие из нетканого материала. Убирают его, когда растения хорошо приживутся и пустятся в рост. Первое время молодые кустики поливают регулярно, но умеренно. Уход: полив и удобрение Мелколепестник довольно неприхотлив, он не нуждается в обильных поливах. Поливают растения умеренно, в особо засушливый период чаще — до 2 раз в неделю. Удобрениями также не стоит злоупотреблять — это растение вполне может обойтись и без них. Но внесение полного минерального комплекса в период бутонизации может сделать цветение более ярким и обильным. Достаточно одной подкормки за сезон. Отцветающие корзинки следует сразу же удалять — так растения будут выглядеть более опрятно, а цветение продлится дольше. Обрезка Обрезают эригерон после окончания цветения, поздней осенью срезают всю наземную часть, а почву около куста мульчируют перегноем или компостом. В другом укрытии на зиму растение не нуждается. В целом эригерон очень неприхотлив, он требует минимум заботы, а радовать своим цветением может долгие месяцы. Поэтому он прекрасно подходит тем цветоводам, которые не могут уделять своему цветнику много времени для ухода. Иногда высокие кусты могут прогибаться под тяжестью многочисленных побегов с соцветиями — в таком случае куст необходимо подвязать к опоре. Болезни В сырое лето мелколепестник может заболеть — его поражают грибковые инфекции, отчего на его листьях образуются пятна темно-бурого цвета. При обнаружении первых признаков болезни растения следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью 3-4 раза через 10 дней. Также не помешает посыпать почву вокруг растений золой. Если поражение сильное, такие кусты лучше выкопать и сжечь, а почву пролить фунгицидом. Если в вашем саду еще не растет мелколепестник, посадите этот простой цветок. Много хлопот он вам не доставит, а вот радовать будет почти все лето своей неброской милой красотой.

Дачники воспринимают овощные очистки как источник органики и отправляют их в компост. Однако к луку у огородников особенное отношение. Благодаря богатому химическому составу луковая шелуха работает как удобрение и стимулятор роста, а также является средством для профилактики болезней растений и отпугивает насекомых-вредителей. Польза луковой шелухи Подкормка Отвар луковой шелухи можно сравнить с подкормкой комплексом микроэлементов. В ее составе есть калий и кальций, в небольших количествах содержится железо, бор, сера, магний, цинк. Микроэлементы хорошо усваиваются растениями через листья, а также при корневых подкормках. Луковая шелуха Антистресс В луковой шелухе высокое содержание аскорбиновой кислоты. Она содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12), витамины укрепляют иммунитет растений и способствуют росту. Любители комнатного цветоводства знают о целительном действии витаминов группы В на растения. В1 помогает растениям справиться со стрессом, В3 работает как реаниматор и стимулирует цветение, В6 ускоряет восстановление после болезней или повреждения вредителями, В12 усиливает фотосинтез, что особенно важно в условиях нехватки солнечного света. Подкормка настоем луковой шелухи комнатных цветов и рассады укрепляет иммунитет растений и действует на них как витаминный коктейль: листья становятся яркими, сочными. Стимулятор роста Луковая шелуха является источником флавоноидов (витамин РР/В3): кверцетина, рутина и дигидрокверцетина. Эти биологически активные вещества действуют на растения как стимулятор роста. Флавоноиды извлекаются из сырья посредством спиртовой вытяжки.  Спиртовой экстракт луковой шелухи работает подобно популярному стимулятору роста «НВ-101». В основе японского виталайзера — производные кверцетина, полученные из экстрактов хвои различных пород деревьев. Улучшитель вкуса Благодаря содержанию калия и высокой активности биофлавоноидов настой и отвар очисток лука способствует накоплению в плодах сахаров. Регулярная обработка томатов, сладкого перца, огурцов в период плодоношения улучшает вкус плодов — он становится более ярким, насыщенным. Фитонцид Репчатый лук богат фитонцидами, эти вещества обладают бактерицидным действием. Много фитонцидов и в его покровных чешуях. Настой луковой шелухи обладает бактерицидным действием. Он подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Полив ароматным настоем помогает предотвратить развитие корневых гнилей других бактериальных болезней растений.  Фитонцидные свойства настоя полезны для огурцов, они часто страдают от корневых гнилей, а также для кочанного салата и редиса, которые поражаются бактериозом. Репеллент Резкий запах не нравится насекомым-вредителям. Опрыскивание растений крепким луковым настоем или отваром оказывает репеллентное действие и на некоторое время отпугивает бабочку-белянку, крестоцветную блошку, колорадского жука, летающую тлю. Для объективности стоит отметить, что натуральные репелленты действуют в течение нескольких часов, пока на растениях сохраняется чужеродный запах. Применять их нужно до нашествия вредителей, в качестве профилактики. Для достижения эффекта обрабатывать растения нужно ежедневно. Если же на растениях уже появились насекомые-вредители, лучше прибегнуть к более эффективным средствам. Так, биопрепараты «Фитоверм» и «БиоКилл» уничтожают насекомых и паутинного клеща, при этом имеют короткий срок ожидания, уже через 3 дня плоды и ягоды можно использовать в пищу. Органическое удобрение Очистки лука можно сравнить с опавшими листьями, в них практически нет азота, зато она богата калием, кальцием, фосфором. Сухую органику можно сразу заделывать в почву — вносить под перекопку или добавлять в посадочные лунки.  В течение сезона органика будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, обеспечивая питанием полезные грибы и бактерии. Регулярное внесение органики обогащает почву, делает ее структуру более рыхлой и воздухопроницаемой. Как применять луковую шелуху в саду и огороде В результате лабораторных опытов установлено, что золотистая шелуха имеет наибольшую биологическую активность. В красных покровных чешуях полезных веществ примерно в 7 раз меньше, а от белых мало проку. В процессе хранения количество фитонцидов и других полезных веществ в покровных чешуях постепенно уменьшается. Осенью луковая шелуха имеет более богатый химический состав, поэтому имеет смысл использовать ее по мере накопления. На основе луковой шелухи готовят три действенных средства: отвар, настой и спиртовой экстракт. Поскольку сырье не обладает фитопатогенными свойствами и не опасно ни для растений, ни для здоровья людей, пропорции приготовления препаратов приблизительные. Отвар Отвар луковой шелухи используют в качестве корневой и внекорневой подкормки для рассады, комнатных растений, овощных и ягодных культур в теплицах и в открытом грунте. Подкормка является источником микроэлементов, а также работает как антистрессовый препарат и стимулятор роста. Для приготовления отвара кастрюлю наполняют доверху луковой шелухой и заливают холодной водой. Жидкость доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 5 минут.  Отвару дают остыть естественным образом, после чего сразу же применяют для подкормки. Маточный раствор разводят в произвольной пропорции, от 1:5 до 1:10 в зависимости от исходной концентрации. Рабочий раствор должен иметь цвет слабой чайной заварки. Отвар может храниться в течение нескольких дней, но лучше использовать его в день приготовления. Настой Настой луковой шелухи обладает теми же свойствами, что и отвар, но в нем более высокое содержание витаминов, поскольку в процессе термической обработки теряется большая часть витаминов.  Настой используют для обработки по листу в качестве стимулятора роста. Внекорневая подкормка полезна для комнатных растений в зимнее время, а также для укрепления иммунитета рассады. Для приготовления настоя емкость заполняют луковой шелухой и заливают горячей водой, t = 90–100 °C. Емкость укутывают, чтобы раствор дольше оставался горячим и оставляют настаиваться в течение дня. В натуральном сырье могут содержаться трипсы, эти мелкие насекомые часто размножаются в запасах репчатого лука. Чтобы подкормка не стала причиной заражения рассады или комнатных растений вредителями, лучше заливать сырье кипятком. Настой является менее концентрированным средством, чем отвар, поэтому его разводят в пропорции 1:2 или 1:3, ориентируясь на цвет рабочего раствора. Настой быстро прокисает, необходимо использовать за один прием. Если идея подкормить растения натуральным средством пришла слишком поздно, и сырье было отправлено в мусорное ведро, для подкормки комнатных растений используйте комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Спиртовой экстракт Спирт способствует вытяжке в раствор веществ, которые плохо растворяются в воде. Чтобы превратить луковую шелуху в стимулятор роста, необходимо приготовить спиртовой экстракт. Флавоноиды практически не растворяются в воде, лишь под воздействием спирта раствор насыщается кверцетином, рутином и дигидрокверцетином. Для приготовления экстракта стеклянную банку набивают луковой шелухой максимально плотно и заливают водкой или самогоном. Емкость плотно закрывают, чтобы спирт не улетучивался и настаивают в течение 1-2 недель. Настойку лучше держать в темном месте, поближе к источнику тепла. Перед применением спиртовую настойку разводят в воде в нужной пропорции. Так, для замачивания семян перед посадкой используют концентрацию 1 ст. л. на стакан воды, для обработки растений по листу и подкормке под корень делают более слабую концентрацию — 50 мл на 10 л воды. Спиртовая настойка может храниться в течение полугода при комнатной температуре или в холодильнике. Поскольку народные средства не поддаются точной дозировке, в качестве антистрессового препарата рекомендуется использовать «Ботаник», он помогает растениям адаптироваться после пересадки, оправиться после холодов или атаки вредителей. Внесение в почву Луковую шелуху, сухую или после отваривания, можно использовать в качестве органического удобрения. Ее вносят в лунки при посадке картофеля, при высадке рассады томатов, перца, баклажанов.  Здесь не стоит надеяться на чудодейственные свойства такого удобрения, это источник медленно растворимой органики с высоким содержанием целлюлозы. В течение сезона очистки постепенно разлагаются в почве.  Представления о том, что луковая шелуха может защитить посадки картофеля от проволочника, являются ошибочными. Горсть органических остатков в посадочной лунке не выделяет настолько резкого запаха, чтобы отпугнуть вредителя.  Если участок заражен проволочником, необходимо применять почвенные инсектициды на основе диазинона, такие как «Баргузин» или «Муратокс», либо в течение нескольких сезонов обрабатывать посадочные клубни препаратами «Дракор для обработки клубней» или «Клубнещит». Не стоит добавлять органику в стаканчики с рассадой или цветочные горшки. Она не успеет принести пользы, но может стать источником проблем. Гниющая органика становится пищей для личинок грибного комарика, которые не прочь перекусить нежными корнями растений.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.

Лаватера – декоративное растение семейства мальвовых. Садоводов она привлекает своим милым и симпатичным видом, неприхотливостью, лечебными свойствами, разнообразием. Существует несколько видов лаватеры: однолетние, двулетние и многолетние, травянистые и кустарниковые, низкорослые и достаточно высокие, цветущие розовыми, желтыми и белыми цветками. Лаватеру в народе еще называют хатьма или дикая роза. Поговорим о том, какой сорт лаватеры лучше посадить в саду, как произвести посадку и как ухаживать за цветником. Описание Лаватера растет почти повсеместно: ее можно встретить в Европе, Северной Африке, Северной Америке, Азии и даже в Австралии. Существенным отличием растений разного вида будет лишь их размер: от 40 см и до 2 м в высоту. В остальном внешний вид растений схож. Корневая система очень развита. У некоторых видов она может уходить в почву на глубину до 1,5 м. Таким образом корни сами способны обеспечить растения питанием и влагой, освободив садовода от лишних хлопот по уходу за клумбой. Стебли лаватеры прямостоячие, достаточно плотные и крепкие. На них поочередно располагаются лопастные листья с легким опушением. Зеленую массу разбавляют крупные (до 10 см в диаметре) цветки. Они имеют воронковидную форму, состоят из 5 лепестков, могут быть одиночными или собираться в колосовидные или кистевидные соцветия. Цветовая палитра включает множество оттенков розового, желтого, красного, сиреневого и белого. Лепестки имеют бархатистую поверхность, могут быть украшены контрастными жилками в центральной части. Цветет хатьма в течение всего теплого сезона. Сами цветки весьма недолговечны, но образование бутонов происходит непрерывно. А потому кустик лаватеры всегда стоит цветущий и нарядный. Виды и сорта В садах чаще всего можно встретить два вида лаватеры: трехмесячную и тюрингенскую. Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris) Это однолетнее травянистое растение, вырастающее до 120 см в высоту. Пышные кустики состоят из прочных прямостоячих стеблей, густо усыпанных листьями: сердцевидными в нижней части и лопастными в верхней. В июле на концах побегов распускаются крупные цветы, диаметром 8–10 см. Стандартный окрас — белый или розовый. Но встречаются сорта и с фиолетовыми, и с желтыми цветками. Лепестки имеют продольные прожилки насыщенного оттенка, что придает цветам нежность и очарование. Верхние цветочки располагаются очень густо, едва ли не перекрывая пышную листву. Нижние цветки сидят на длинных цветоносах, и украшают боковые части кустиков. Цветет трехмесячная лаватера в течение 2 месяцев. Лаватера Танагра Популярными сортами хатьмы трехмесячной являются: Танагра. Растения имеют мощные ветвистые стебли, вырастающие до 1 м. В середине лета среди зелени появляется большое количество крупных воронковидных цветов розового окраса с темными прожилками и фиолетовым центром. Цветение наблюдается до конца сентября. Сорт отличается засухостойкостью и неприхотливостью. Посадить Танагру лучше на хорошо освещенном участке без застоя воды. Рубин. Кустики отличаются достаточно низким ростом (до 50 см), но великолепной пышностью и густотой. Рубин цветет насыщенно-розовыми цветами воронковидной формы вплоть до первых сильных заморозков. Сорт отличается хорошей холодостойкостью и терпимостью к капризам погоды. Рубин отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в компании с другими декоративными однолетниками. Монт Бланк. Очень нежный и нарядный сорт, цветущий крупными белоснежными цветками диаметром до 10 см. Отличается обильностью и пышностью цветения, которое продолжается с июля и до конца сентября. Монт Бланк отлично сочетается абсолютно с любыми культурами: и травянистыми, и декоративными, дающими цветы любого оттенка. Новелла. Один из самых компактных сортов: в открытом грунте кустики вырастают до 40 см, в кашпо и вазонах не превышают и 20 см в высоту. Но цветут обильно и густо, формируя крупные цветы розового оттенка. Лаватера тюрингенская (Lavatera thuringiaca) Из многолетних видов этот — наиболее распространенный. В России она встречается в европейской части и в южных регионах. Растения представляют собой густые раскидистые кусты высотой до 2 м. Зацветают они в середине лета: на концах побегов распускаются розовые цветочки до 7 см в диаметре. Их лепестки похожи на сердечки. Листья лаватеры тюрингенской светло-зеленые, слегка шероховатые, сердцевидной или округлой формы. Многолетняя лаватера неприхотлива, весьма морозостойка, нетребовательна к почве, хорошо переносит засуху. Главным ее недостатком является высокая подверженность вирусам и заболеваниям. Посадить в саду можно следующие сорта: Лилак Леди. Растения вырастают до 2 м в высоту. Кусты густые, сильноветвистые, состоящие из прямостоячих стеблей и серо-зеленых жестко-опушенных листьев. Небольшие сиреневые цветки собираются в кистевидные соцветия и здорово привлекают насекомых-опылителей. Барнсли Бэби. Сорт отличается высокорослостью (до 2,5 м), устойчивостью к засухе и непродолжительным морозам. Цветение начинается в конце весны и длится около 5 недель. Барнсли Бэби цветет бледно-розовыми цветами с яркими основаниями лепестков. Очень нарядный и нежный сорт. Посадка  Размножение всех видов производится семенами. Для получения более раннего цветения выращивать лаватеру можно через рассаду. Но чаще всего садоводы производят посадку прямиком в открытый грунт. В первом случае к посевным работам можно приступить в конце марта или в начале апреля, во втором – в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в «Лигногумате» или «ВитАмине» — всходы будут более дружными и крепкими. Сеять посадочный материал необходимо на глубину 1 см. В северных регионах в условиях ранней посадки клумбу рекомендуется на первое время укрывать агроволокном, чтобы молодые всходы гарантированно не померзли. Первые росточки стоит ожидать уже через неделю, через 2 недели гарантированно всходят все семена. Чтобы растения в будущем не угнетали друг друга, их нужно проредить, оставив между кустиками расстояние в 25–20 см. При выращивании лаватеры через рассаду важно соблюдать две тонкости. Накрывать емкости с посевами пленкой, чтобы семена взошли быстрее и дружнее. Обеспечивать сеянцам достаток света, досвечивая их фитолампой. Пересаживать рассаду в открытый грунт можно в конце мая, когда растения достигнут 20 см в высоту. Выбор места под посадку Одно из главных критериев выбора места для лаватеры — уровень освещенности. Эта культура хорошо растет на солнечных участках. Посадить ее в полутени тоже можно, но ждать раннего и обильного цветения не стоит. К почвам лаватера нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на легких, рыхлых и влагоемких грунтах. Не подойдут для выращивания данной культуры низкие и заболоченные места с постоянным стоянием воды. Песчаные грунты для хатьмы более приемлемы, но их лучше разбавить компостом или перегноем. Оптимальный уровень кислотности почвы для выращивания лаватеры — 6,5–7 (нейтральный). Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно закислен, его необходимо разбавить золой или доломитовой мукой. Подкислить щелочные почвы можно верховым торфом или органикой. Не стоит вносить под посадку большое количество органики (навоза, перегноя). Это негативным образом скажется на цветении: кусты будут пышными и густыми, а цветков будет мало. Многолетние виды могут расти на одном месте 6-7 лет, а потому место для их посадки нужно выбирать наиболее тщательно. Уход за лаватерой Огромное преимущество лаватеры состоит в том, что она является неприхотливым растением, вырастить которое сможет даже начинающий садовод. Рыхление и прополка Периодическое рыхление грунта и удаление сорняков — процедуры, которые не являются обязательными, но хорошо сказываются на росте и развитии растений. Если же кустики посажены в достаточно влажном месте, рыхлить землю придется чаще, чтобы не допустить застоя влаги в корнях и обеспечить им достаток кислорода. Полив Лаватера — растение, которое хорошо переносит засуху и не терпит излишнего переувлажнения. Поэтому поливать клумбы нужно лишь по мере просыхания грунта в условиях жаркого и сухого лета. Подкормка Не любит лаватера и излишне плодородных и питательных почв. В таком случае начинает сильно жировать, отращивая густую зелень, но забывая цвести. Если цветы были посажены в бедный грунт, допустимо дать весной азотную подкормку: раствором карбамида, аммиачной селитры или «Куровита». На этом азотные подкормки нужно прекратить, чтобы не подорвать цветение кустиков. Если семена были посеяны в подготовленный грунт, первую подкормку можно произвести лишь на этапе бутонизации. Она должна быть калийно-фосфорный. Можно использовать монофосфат калия, суперфосфат+сульфат калия, золу, готовые комплексные составы «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Третью подкормку нужно давать лишь многолетним растениям, остающимся в саду на зимовку. Использовать можно те же калийно-фосфорные удобрения, что и для второй подкормки. Они помогут улучшить морозостойкость растений и повысить их иммунитет. Дополнительные аспекты ухода Лаватера не нуждается в обрезке и прищипке. Для продления цветения и стимулирования формирования бутонов рекомендуется удалять отцветшие соцветия. Высокорослые виды нуждаются в опорах и подвязках. Особенно важно фиксировать побеги в том случае, если кустики посажены на продуваемом месте. Подготовка к зиме Однолетние лаватеры осенью после отцветания можно срезать и заделать в грунт: они перегниют, насытив почву питательными элементами. Большинство сортов многолетней лаватеры хорошо переносят холода. В южных регионах растения не нуждаются в укрытии на зиму. В северных областях кустики рекомендуется аккуратно пригнуть к земле и укрыть агроволокном. Болезни и вредители Лаватера не привлекает вредителей. Иногда на листьях можно заметить следы нашествия тли. В этом случае кустики можно обработать препаратами «Актара», «Кинмикс», «Фитоверм», «Кортлис». Болезни также весьма редко поражают данную культуру. Наиболее распространенный недуг — ржавчина. Она проявляется появлением коричневых пятен на нижней части листьев. При незначительных поражениях растения рекомендуется обработать препаратами «Серпень», «Топаз», «Абига-Пик». В запущенных случаях кустики лучше выкопать и сжечь, а грунт обработать фунгицидом. Размножение  Размножается лаватера семенами. Внешне они напоминают маленькие коготочки. Плоды с семенами созревают осенью. Их можно срезать и подсушить, а затем отшелушить. Посадить семена можно и под зиму: весной они прорастут и дадут хорошие всходы. В южных регионах однолетняя лаватера очень активно размножается самосевом, а потому не удивляйтесь, если на месте старого цветника вдруг появится новый. Использование в ландшафтном дизайне Как было сказано ранее, лаватера имеет достаточно мощные корни, а потому высаживать ее рядом с нежными растениями не стоит: она их будет угнетать. Хатьма отлично смотрится в одиночных посадках, но еще лучше — в миксбордерах. Посадить ее можно рядом с дельфиниумом, космеей, аконитом, бегонией. Высокорослые виды можно использовать в качестве живой изгороди, солитеров на газонах и в цветниках.  Лаватера — очень благодарное и «удобное» растение. Она не требует регулярного и сложного ухода, не болеет и не капризничает. А цветет весь теплый сезон, наполняя участок красками и привлекая насекомых-опылителей.

Почвопокровные растения все чаще появляются на дачах. Среди них — пахизандра, которая устилает землю дивным пышным ковром в затененных местах, где не растет газон. Наша статья о том, как вырастить неприхотливый многолетник на садовом участке. Почвопокровник из Японии В диком виде пахизандру можно встретить в Японии, Китае, Корее и других странах Восточной Азии. Встречается и у нас в стране на Сахалине. Невысокий (20–30 см и более полуметра высоты) полукустарник, относящийся к семейству самшитовые, не уступает в эффектности главному его представителю — самшиту или буксусу. Подобно настоящему декоратору растение пахизандра украсит любую территорию своими ярусными листьями, которые к тому же плотные и блестящие. Она предпочитает расти в ажурной тени деревьев, создавая вокруг них живописные зеленые острова. Ее главное достоинство — густая, зеленая листва красивой зубчатой формы — остается таковой в течении всего сезона и даже зимой под снегом. Ведь «азиатка» является вечнозеленой представительницей флоры. А названием Pachysandra обязана крупным тычинкам мужских цветков. У женских, расположенных у самого основания соцветия-ершика, они мельче. Цветет растение в конце весны-начале лета целый месяц. У цветов неброские белые с кремовым, зеленоватым, есть даже с розовым оттенком лепестки с приятным запахом. Декоративные плоды, похожие на жемчужины, появляются, если выращивание в южных регионах. В более северных обычно не вызревают. Культура довольно морозоустойчивая (выносит до минус 29 градусов мороза), под снегом в средней полосе зимовка проходит хорошо. Плюс — легкое и быстрое размножение черенками или делением кустика. Также размножается корневыми отпрысками. На одном месте растет 10 и более лет. Пахизандра не так популярна, как другие почвопокровные многолетники, но может составить им конкуренцию. Неприхотливый зеленый питомец вытеснит ненавистные сорняки. Один из немногих вечнозеленых, способных расти в затененных условиях, поможет укрепить склон (недаром в природе облюбовывает гористую местность). Практически не болеет и не поражается вредителями. Красивое растение с шикарной листвой, которая всегда привлечет внимание. Ходить по ковру из пахизандр не следует, потому что высоковат, и потеряет декоративность. Виды Три из нескольких видов — верхушечная, стелющаяся, пазушная — относятся к вечнозеленой культуре. Лежачая или простертая — листопадный вид. Пахизандра верхушечная (Pachysandra terminalis) или японская Относится к самым популярным из перечисленных выше. Полукустарник с вертикальными побегами до 35 см высоты. Листья темно-зеленые, кожистые, яйцевидной формы. Белые цветки собраны в соцветие, возвышающееся над листами. Это самый морозостойкий экземпляр. Стелющаяся Разновидность обитает в естественной среде Северной Америки. Иногда ее именуют молочаем Аллегейни: по берегам реки с этим названием находятся самые большие заросли растения. Небольшие (максимальный рост — 30 сантиметров) кустики. Отличаются от прямостоячих побегов верхушечной пахизандры утонченными, склонными к полеганию стеблями. Листовые пластинки овальные, с зубчиками на заостренных верхушках. Особенность также в окраске: зимой и в начале весны лист имеет фиолетовый тон с мелкосеребристой крапчатостью. Летом необычная «масть» сменяется ярко-зеленой. Пазушная Считается наиболее рослой: высота куста доходит до полуметра и более. Этот вечнозеленый полукустарник родом из Китая зацветает белыми (по другим источникам розовыми) цветами. Цветки собраны в пазушное соцветие. Форма насыщенно-зеленого листа овальная, длиной около 10 см. Лежачая (простертая) Небольшое, ростом не выше 30 см, растение. Сбрасывает листву на зиму в 5-6 зонах морозостойкости, в более благоприятных условиях 7–9 зон способна сохранить, но декоративность ее снижается. Этой особи свойственны коричневато-красноватые побеги, необычные светло-зеленые пятнистые листья. Цветет беленькими (розоватыми) или зеленоватыми ароматными цветками до роспуска листовых пядей. Не так декоративна и устойчива, как верхушечная. У каждой пахизандры есть сорта, о которых подробнее ниже. Все «родственницы» самшита ядовиты, поэтому их лучше не сажать вблизи детских площадок. Пахизандра верхушечная Чаще всего в продаже встречается этот вид. Лучшими в культуре считаются следующие сорта. Variegata («Вариегата») Эффектный пестролистный культивар, достигающий высоты не более 0,3 метра. Листы с кремовым кантом по краям собраны в розетки, составляющие три яруса. Растению с необычной «мастью» требуется посадка на более освещенном участке. Отличается пониженной морозостойкостью. Пахизандра верхушечная Вариегата Green Sheen («Грин Шин») Название «Зеленый блеск» указывает на особенность: яркую зелень и глянец. Культивар ростиком не выше 20 см. Отлично смотрится в качестве почвопокровника под штамбовыми деревьями. Особенно на контрасте с желтой, красной листвой. Green Carpet («Грин Карпет») Пахизандра этого сорта, когда разрастается, образует плотный зеленый ковер, на что и указывает наименование. Десяти-пятнадцати сантиметровые кустики темнее по тону, чем типовые. Их насыщенная окраска украсит сад в любой период: весной, летом, осенью. Silver Edge («Силвер Эдж») Еще один вариегатный экземпляр 20–25 см ростом. У него серебряная кромка по краю листовой пластинки. Элегантен, особенно в период цветения белыми «головками». Пахизандра пазушная Windcliff Распространенный сорт, который можно отыскать в иностранных каталогах. Широколистное, вечнозеленое, предпочитающее тень, высокорослое (61 см) растение. Во время цветения аромат привлекает пчел. Зона морозостойкости: от 6а до 10а (только для теплых регионов). Пахизандра лежачая У разновидности декоративны следующие культивары. Little's Pixie Dragon Невысокий сорт, разрастающийся до 90 сантиметров в ширину. Листья мягко зазубренные, расцвеченные пятнами серебристого мрамора (красноватые оттенки зимой). Лучше сажать в частичной тени (на солнце окраска листовых пластинок бледнее). Интересно, как цветет эта пахизандра. Крошечные, ароматные светло-розовые цветки собраны в плотные соцветия-свечки. Зона морозостойкости — 5. Eco Picture Leaf Растение ростом до 0,3 м. Пестрые листы с пурпурно-коричневым крапом. Очень рано цветет весной — в марте-апреле — белыми цветками. Советы по выращиванию Пахизандра привлекательна не только внешним видом, но и тем, что за ней легко ухаживать. Уход традиционный, с некоторыми нюансами. Выбираем место и схему посадки Великолепный почвопокровник лучше всего сажать в полутенистых уголках сада. На открытом, солнечном месте кустики потеряют насыщенную окраску листьев, за которую их так ценят. Неуютно им будет и рано весной от обжигающего светила. Только пестролистным экземплярам понадобятся более освещенные участки. В полной тени растения также будут чувствовать себя угнетенно. Самое подходящее место — под пологом деревьев и кустарников с глубокой корневой системой, чтобы не было конкуренции за влагу и питание. Почвы предпочитает кислые или с нейтральной кислотностью, рыхлые, воздухопроницаемые, богатые органикой, достаточно увлажненные летом. В тяжелом глинистом грунте, заболоченной местности, на очень сухих территориях пахизандра будет выживать, истощаться и болеть. Лучше всего посадить в субстрат, состоящий из садовой земли, торфа, перегноя в равных частях с добавлением части песка. Посадка в открытом грунте проводится весной и осенью. В северных областях желательна посадка в апреле-мае, чтобы молодые саженцы прижились и окрепли до зимы. Участок предварительно перекапывают, очищая от сорной растительности. Чаще всего сажают покупные растения в горшках. Поэтому лунки делают побольше почвенного кома, размером не менее 35 см с дистанцией между особями 20–25 сантиметров. Культивар приживается медленно, небольшая куртинка появляется через год. Затем садовые питомцы в ходе роста начнут переплетаться и могут задушить друг дружку. Оптимально следует посадить не больше 10–12 экземпляров на квадратный метр. На дне лунки обязателен дренаж из мелких битых камней. Кустики устанавливают по центру во влажную землю, засыпают почвой. После высадки саженцы вновь поливают. Чтобы пахизандра не вылезала из заданных границ, необходимо вкопать глубокий пластиковый или иной бордюр. Почвопокровник не сажают вблизи деревьев с поверхностными корнями — елью, березой, сосной, ясенем, чтобы они его не подавили. Полив, мульчирование, обрезка Чтобы молодое растение быстрее прижилось в открытом грунте, нужен регулярный полив, земля должна оставаться умеренно влажной. Избегать орошения сверху. Но застоя воды многолетник не любит. Взрослому питомцу «водные процедуры» потребуются только при долгой жаре: пахизандра довольно хорошо переносит засуху. Если сажать в контейнер (не менее 20 литров), поливать придется регулярно. После посадки и полива рекомендуют прикрыть почву мульчой из органики. Это может быть кора деревьев, торф, перегной, шишки или другое. У культуры поверхностная корневая система. Мульча защитит от перегрева, сохранит влагу. Дальнейший уход и выращивание не доставят особых хлопот при соблюдении описанных выше условий. На плодородной почве обойдется без дополнительных подкормок. Или добавьте весной «Здравень Турбо для цветников и клумб», любое универсальное удобрение. Пахизандра верхушечная (и другие) для аккуратного вида и плотного покрова должна подвергаться обрезке. Нужна обрезка, особенно по весне, слишком больших побегов и поврежденной, сухой листвы. Обрезанные стебли легко укоренить. Можно убрать несколько растений с корнем, поместив на другую территорию. Куртина разрастается через 2-3 года. На более освещенных участках культуру поливают чаще. Размножение Размножить пахизандру легко. Просто размножать вегетативно: делением куста и черенками. Эти способы применяют чаще: взрослый экземпляр относительно быстро можно получить. Делением куста Разделяют зрелое растение, растущее не менее трех лет, в весеннее (осеннее) время. Аккуратно отделяют ножом часть кустика с кусочком корневища. Деленки сразу необходимо сажать в плодородный, увлажненный грунт. От одного до другого питомца расстояние не менее 20 сантиметров. Черенками Используют черенки растения, когда обрезают лишние побеги. Только в период цветения этого избегают. Стебель срезают под глазком или под листком, удаляя листья снизу. Посадочный материал следует сразу высаживать на постоянное место во влажную, удобренную землю. Или поместить череночки в горшки с питательным субстратом с обязательным добавлением части песка. Перед посадкой держат в стимуляторе корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим»). Уход заключается в постоянном увлажнении. Осенью каждая укоренившаяся пахизандра будет готова к месту постоянной «прописки». Семенами Способ редко применяют на практике. Семена сеют осенью, чтобы зимой прошла стратификация. Посевы укрывают. Ждут, когда появятся новые растения по весне. Первые год-два не стоит ожидать формирования пышной куртины. Получить свой посевной материал реально только в южных регионах, где он может вызреть. Отрезками корневища Размножение пахизандры возможно частями корневища. Операцию проводят по окончании лета — в начале осени. Осторожно раскапывают корень зрелого кустика и отделяют отрезки с почкой возобновления. Их тут же помещают в 3-4 сантиметровые канавки, присыпая землей и поливая. Между канавками расстояние 20–25 см. Ухаживать, давая полив, подкормку, удаляя сорняки. Через год-два сформируется зеленый покров. Корневыми отпрысками Пахизандра, размножение которой проводится разным образом, также отпрысками от корешка. Находящиеся в земельке отростки, которые разрастаются во все стороны от материнского куста, аккуратно отделяют. Подращивают в течение года, а затем пересаживают на отведенное местечко. Самый подходящий период для проведения работ — весна. Черенки можно поставить в воду, а при появлении корешков высадить на даче. Пересадка Пересадку проводят в те же сроки, что и посадку: весной, когда прогреется почва. Куст сначала поливают, затем аккуратненько достают из ямы и сажают на другое место. Ухаживать, как и за другими пахизандрами. Если нужно пересадить из горшка, также увлажняют грунт и осторожно извлекают растение, стараясь не повреждать корней. Если кустик трудно вытащить, не применяйте силу. Вместо этого стоит легко постучать по бокам и дну контейнера для ослабления корневого кома. Борьба с болезнями и вредителями Хороший иммунитет, устойчивость к заболеваниям и вредителям также относятся к достоинствам полукустарника. Хворь, которая может напасть на растение: фитофтороз. Чаще всего, это проблема сырых, тенистых участков, где неправильно размещают и выращивают пахизандру. Фитофтора проявляется маленькими бурыми пятнами на листьях почвопокровника. Не спутать с другими инфекциями: пятна в форме концентрических кругов. Они переходят и на побеги. Пораженные экземпляры погибают, оставляя пустые места. Из других опасных болезней, вызванных болезнетворными грибами: стеблевые, корневые гнили. При любой грибной инфекции культуру следует опрыскать фунгицидом (биопрепаратом «Триходерма вериде», «Фитолавином»). Сделать это непросто: растение невысокое, почвопокровное, плотное. До нижней части листвы трудно добраться. Лучше не сажать пахизандру на проблемных территориях, с застоем воздуха. Поливать лишь вечером, чтобы к вечеру кустики обсохли. Из «гадов» больше всего досаждают улитки, слизни, любящие полакомиться листвой. Их собирают вручную (в перчатках) или приманивают на пиво. Подготовка к зиме Верхушечная и лежачая разновидности (в основном используемые в цветоводстве) относятся к 5–9 зонам морозостойкости. Им достаточно снежного покрова для защиты. Но на открытых, бесснежных пространствах пахизандра зимой рискует замерзнуть. Поэтому растения стараются размещать на защищенных от ветров местах, мульчируют. На всякий случай укрывают лапником. Это относится к 4-й зоне (большая часть России, Подмосковье — в 5). В более северных регионах укрывать обязательно. От зимней «одежки» нужно вовремя избавиться. Весенние заморозки культура перенесет, а от застойного увлажнения способна выпреть и даже погибнуть. Использование в дизайне сада Пахизандра из числа универсальных растений, подходящих саду в любом стиле. Органична в японских лаконичных садиках, среди камней. Самый большой эффект от почвопокровника, когда его сажают в приствольных кругах деревьев (особенно штамбовых), кустарников. Пышные «подушки» у их подножия — стильное украшение участков. Отлично будет выглядеть рядом с хвойниками. Вечнозеленое чудо выигрышно смотрится в любых полутенистых местах. Не говоря о коврах из пестролистных сортов на более освещенных территориях. Удачная альтернатива газону на весь дачный период. Пахизандра хорошо выделяется на фоне кирпичных, деревянных построек. Это прекрасное бордюрное растение для садовых дорожек, подпорных каменных стенок, лестниц. По соседству с ней можно посадить другие тенелюбы: папоротники, хосты, бруннеру. А еще живучку, барвинок, ландыш. Блестящие ярко-зеленые листья почвопокровника подчеркнут нежные цветки купены, дицентры, аквилегии, астильбы. В отзывах про пахизандрочку в интернете практически каждый комментарий восторженный: «хороша для тени», «посадил и забыл», «одно из любимых почвопокровных», «растет уже более десяти лет», «зимы переносит на ура!». Отклики из разных регионов нашей страны. Если нужно почвопокровное неприхотливое растение для затененного участка, пригласите в сад малознакомую пахизандру. Не ошибетесь.

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Горец (ударение на последний слог) — очень многоликая культура. Он может быть однолетним и многолетним, почвопокровным и высокорослым, цветущим белыми или розовыми цветами, формирующим плотные кусты или густые зеленые ковры.  Разнообразие горца поражает. Многие садоводы считают его инвазивной культурой, а потому опасаются выращивать у себя в саду. Но это далеко не так. Безусловно, есть разновидности, распространение которых сложно контролировать, но большинство декоративных сортов могут спокойно жить на отведенных территориях без агрессивного захвата соседних. А если есть сомнения, всегда можно ограничить расползание кустиков листами шифера или металла. Герой этой статьи — горец во всех его многоликих проявлениях. Поговорим о многообразии видов этой культуры, посадке растений в открытый грунт и уходе за ними. Описание растения Горец (polygonum) – травянистое растение семейства гречишных. Его родиной является азиатский регион: Китай, Япония, Монголия, Дальний Восток. Горец — саженец в питомнике Растения в зависимости от вида могут вырастать и до 15 метров, почвопокровные сорта стелются по земле на уровне 10–25 см. Прямостоячие или ползучие стебли густооблиственны, листья цельные, вытянутые, заостренные, имеют гладкую кромку. Большинство растений являются листопадными и сбрасывают на зиму свое «оперение», но есть и вечнозеленые разновидности (горец колокольчатый). Горец обладает довольно мощной корневой системой. Подземные побеги способны быстро разрастаться. Это способствует быстрому укоренению растений, но может вызывать распространение культуры по участку. Цветет многолетний горец обильно и долго, что является одним из главных преимуществ культуры. В первой половине лета среди листвы возвышаются цветоносы, на которых формируются колосовидные, шаровидные или метельчатые соцветия. Они состоят из множества мелких цветочков белого, розового или красного оттенков. Виды Всего насчитывается более 200 видов многолетнего горца, но культивируется лишь около 20 видов растений. Горец мелкоголовый Purple Fantasy Рассмотрим наиболее популярные из них: дадим названия и краткие описания. Г. Родственный Невысокий почвопокровный многолетник, родом из Непала. Он произрастает в предгорьях Гималаев, отсюда сложился и его характер: этот вид засухоустойчив и весьма морозостоек (выдерживает температуры до –30 °С). Но несмотря на это в Средней полосе, Подмосковье и в северных регионах на зиму его лучше укрывать тонким слоем листвы или скошенной травы. К почвам многолетник нетребователен: может расти даже на каменистых грунтах. Кустики вырастают до 25 см в высоту, зато в диаметре могут быть и до 60 см. На одном растении распускаются цветы разных оттенков: белые и розовые. К осени  отцветающие соцветия меняют оттенок на более темный и насыщенный. Именно поэтому данному виду дали в народе название горец-хамелеон. Г. Свечевидный Вид горца получил название по описанию соцветий, которые появляются на растениях в начале лета: они высокие, стройные, возвышаются над кустиками и полыхают яркими оттенками, словно свечи. Растения представляют собой пышные полувечнозеленые кустики до 1,2 м в высоту и ширину. Листья овальные, заостренные, слегка сморщенные, серебристо-зеленого цвета. Цветовая палитра колосовидных соцветий обширна — от красных и фиолетовых до нежно-белых и светло-желтых. Свечевидный горец любит солнце и простор, глинистые или суглинистые почвы, хорошо переносит заморозки до –35 °С и редко поражается болезнями. Размножается вид семенами и делением куста. Г. Змеиный (раковые шейки) В его имени кроется описание внешнего вида корневища: оно вытянутое и скрученное, словно змея. Растения образуют густую зеленую подушку, высотой до 75 см. Она состоит из крупных насыщенно-зеленых листьев вытянутой формы. Зацветает горец змеиный в начале июня, формируя высокие колосовидные соцветия розовых оттенков. Данный вид лучше всего выращивать на дренированных, подкисленных, хорошо увлажненных почвах. Посадить растения можно по берегам водоемов. В условиях недостатка влаги горец начинает сбрасывать листья и может отказываться цвести. Размножать вид можно весной или осенью делением куста. Приятная особенность раковых шеек – их хорошая сохраняемость в срезке. Г. Восточный Горец Восточный является однолетней культурой. Но благодаря тому, что осенью он образует много семян и активно размножается самосевом, может сохраняться в саду в течение многих лет. Это один из самых быстрорастущих представителей: за год он может вырасти до 2 м. Пышные кустики будут цвести в конце лета поникающими метельчатыми соцветиями красного или розового цвета. Г. Сахалинский Одним из лидеров по «росту» бесспорно считают Сахалинский горец. Это травянистое многолетнее растение способно вырасти за лето до 5 метров. В наших краях средняя высота кустов — около 3 м. В народе его называют северный бамбук за схожесть стеблей и стволов. Они достаточно крепкие, рослые, малоразветвленные, полые внутри, с характерными перемычками. Листья тоже весьма крупные: 25–30 см в длину. Цветет северный бамбук очень обильно и продолжительно белыми метельчатыми соцветиями. Они источают нежный сладковатый аромат, который активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Сахалинский горец используется в народной медицине, может идти на корм скоту, очищает почву от вредных соединений. Бесспорно он может стать полезной культурой в огороде, если бы не одно но: данный вид является весьма агрессивным, он может активно распространяться по участку, подавляя рост других растений. Г. Бальджуанский Представляет собой лиану, которую можно пустить и по земле, и по вертикальным поверхностям: забору, решетке, беседке. Характеризуется быстрыми темпами роста и высокорослостью: побеги могут достигать 15 м в длину в условиях произрастания в южных краях. В северных регионах за зиму они вымерзают, но это не мешает лиане в будущем сезоне отращивать новые ветви.  Цветет Бальджуанский горец ближе к концу лета кремово-белыми ароматными цветками, собранными в метелки. Посадку растений лучше производить в затененные уголки с дренированной суглинистой почвой. В процессе выращивания потребуются регулярные поливы, установка опор и обрезка кустов. Подкормки можно производить по мере необходимости. Важно учитывать, что на слишком плодородных грунтах кусты будут быстрее разрастаться.  Г. Оберта Еще одна лиана, образованная побегами длиной 5–7 м, покрытыми крупными светло-зелеными листьями. Она цветет белыми метельчатыми соцветиями, которые своим ароматом активно привлекают в огород насекомых-опылителей. Сроки цветения — с июля и до осени.  Данный вид весьма теплолюбив, а потому требует снятия с опор и укрытия на зиму. Расти предпочитает на солнце в хорошо увлажненных местах, нуждается в опорах, регулярных обрезках и подкормках. Г. Вергинский Данный многолетник может похвастаться красотой своих листьев: они резные, с белыми и бордовыми полосками. Растения преображаются еще сильнее в конце лета, когда над кустиками распускаются розовые или бело-зеленые соцветия, состоящие из мелких цветочков. Растения не вырастают выше 50 см. А потому посадить их можно не только на клумбы, но и вдоль дорожек, заборов и беседок. Данный вид демонстрирует максимальную красоту на хорошо освещенных местах при условии хорошего увлажнения. Г. Изменчивый Образует густые кустики, высотой до 2 м. Цветет крупными метельчатыми соцветиями белого оттенка, внешне похожими на соцветия астильбы. Цветки источают нежный аромат, а потому горец изменчивый является хорошим медоносом. Сроки цветения весьма продолжительные — с июня по сентябрь. Если своевременно обрезать увядшие соцветия, на боковых побегах будут образовываться новые вплоть до холодов. Горец изменчивый Посадить горец лучше на солнечном участке или в полутени, в укрытии от сильных ветров, на влажном местечке. Его смело можно выращивать в средней полосе — этот горец весьма зимостоек и выдерживает заморозки до –28 °С. Трава не расползается агрессивно по участку, но достаточно интенсивно нарастает и загущается, поэтому выращивать по соседству нежные низкорослые культуры не рекомендуется. Где посадить в саду Для посадки горца лучше выбирать хорошо освещенные или слегка затененные участки. Один из главных параметров выбора места — уровень влажности грунта. Эти растения куда проще справляются с избытком влаги, чем с ее недостатком. Поэтому сажать горец на возвышенности и места с низким залеганием грунтовых вод не рекомендуется.  Важно учитывать и свободолюбивый характер этих растений и оставлять место для их разрастания. При необходимости корневую систему можно ограничить листами шифера или металла или вовсе высадить растения в кадки. Предпочтения к почвам у большинства видов таковы: она должна быть влагоемкая, дренированная, питательная, слабокислая. Под посадку растений нужно обязательно вносить перегной и компост, а на дно посадочных ям укладывать дренаж из щебня или керамзита. Песчаные почвы не подойдут для выращивания этой культуры: их придется обильно разбавлять перегноем или компостом, а также глиной. Советы по уходу Горцы неприхотливы, а потому вырастить их под силу каждому садоводу. Уход за растениями в открытом грунте будет заключаться в следующих мероприятиях: Регулярный полив станет основной задачей цветовода. Кратковременную засуху растения перенесут, но длительный недостаток влаги очень негативно скажется на их декоративном виде. Подкармливать растения нужно умеренно, не допуская передозировки удобрений. 1-2 подкормок за сезон будет вполне достаточно. Производить их можно в мае и июне — во время бутонизации и цветения. Для подкормки можно использовать птичий помет, настой коровяка, гранулированный птичий помет «Куровит», нитоаммофоску. Чтобы ограничить бесконтрольное разрастание лиан и кустиков, боковые побеги рекомендуется периодически обрезать. Также необходимо удалять поросль, чтобы не допускать расползание горца. Эта культура редко поражается болезнями и вредителями. Главная угроза для нее – слизни и улитки. Для борьбы с ними можно использовать самодельные ловушки, препараты «Гроза 3» и «Антислизень». Чтобы период цветения продлился дольше, после отцветания сухие соцветия рекомендуется срезать. После нескольких лет произрастания на одном месте кусты могут сильно разрастись. Их можно выкопать и разделить на части, высадить на новых местах. Это поможет и омолодить, и размножить растения. Способы размножения Размножение горца можно производить семенами, делением корней, черенками и корневыми отпрысками. Семенами некоторые виды растений размножаются обычно самостоятельно, то есть самосевом. Выращивание рассады из семян и последующая высадка в открытый грунт садоводами производится редко ввиду длительности процесса. Но если желание есть, можно вырастить горец и из семян, предварительно стратифицировав их. Но семечки многих видов стерильны, а потому для размножения не годятся. Самый простой и удобный способ размножения — делением корневища. Оптимальное время — весна, когда грунт уже оттаял, или осень, когда растения сбросили листья. В первом случае кустики могут зацвести уже в текущем сезоне, во втором — следующим летом. Производить деление необходимо согласно следующей инструкции: Выкопать куст. Удалить всю листву (если есть), подрезать побеги. Разделить куст на части таким образом, чтобы каждая имела здоровые корни. Высадить растения на новые места и обильно полить. Большой популярностью пользуется метод размножения черенками. Сроки проведения — май–июль. Крепкие и здоровые побеги необходимо нарезать отрезками в 10–12 см, срез нужно производить перед узлом. По необходимости можно удалить нижние листья. Далее поставить черенки в воду с добавлением стимулятора корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим») на 6 часов. После этого черенки необходимо высадить в заранее подготовленные емкости с влажным плодородным грунтом и поместить в тепличные условия.  Корневыми отпрысками размножают горцы почвопокровного типа до периода цветения. Стебли аккуратно прижимают к земле, окучивают и поливают. Когда начнут появляться новые росточки, растения можно отделить от материнского куста. Выкапывать и пересаживать их на новое место лучше после полного укоренения — через 30 дней. Свойства как лекарственного растения В народной медицине активно используется горец птичий (иначе он называется спорыш).  Он обладает мочегонным свойством, используется для лечения урологических заболеваний. Выводит токсины из организма. Имеет вяжущий эффект и применяется для лечения ЖКТ. Обладает противовоспалительным и регенерирующим свойством. Укрепляет сосуды и обладает кровоостанавливающим действием. Повышает обмен веществ и иммунитет. В медицине используется и змеиный горец. Его корни обладают вяжущим свойством и используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Горец — не сорная трава, которая будет бесконтрольно распространяться по участку, а прекрасное декоративное растение, продолжительности и обилию цветения которой могут позавидовать многие культуры. Поэтому не стоит его бояться. Правильный выбор вида и грамотная посадка — вот ключевые аспекты успеха в выращивании горца в саду!

Фиолетовый цветок с бабушкиной дачи знаком с детства. Аквилегия скромно растет в тени, не бросаясь в глаза. Но есть изумительные сорта, которые сделают растение одним из любимых в вашем саду. Описание растения Симпатичная скромница аквилегия (аquilegia), по-другому ее название — водосбор, водосборник. Считается, это связано с ее необычной способностью собирать влагу. Попадающие на листья капли дождя или росы скатываются шариками к их основаниям. По другой версии, наименование происходит от латинского слова aquila («орел») — за сходство цветка с птичьей головкой. Недаром ее именуют: орлики, голубка, а также колокол, коломбина, цветок эльфа и прочее. В средние века растение считалось символом Святого Духа, оберегом от порчи и сглаза. Поэтому так любили сажать голубку в монастырских садах. Травянистый многолетник высотой от 20 см до метра — представитель семейства лютиковых. Аквилегия, виды которой насчитывают по одним данным около 70, по другим более сотни, произрастает в горных местах Северного полушария. Порядка 35 из них окультурено. Имеет двухлетний цикл развития. На выращиваемых в первый год колоколах формируется красивая розетка с ажурными сизо-зелеными листьями. Весной или летом следующего года орлик зацветает. В зависимости от вида и сорта цветет с мая, в июне-июле — больше месяца. Нежные поникающие цветы простые или махровые. Кроме фиолетовых, могут быть синими, малиновыми, белыми, желтыми, окрашенными в два или несколько тонов. Еще одна оригинальная особенность водосбора — изящные цветоносы со шпорцами. Это длинные выросты лепестков или чашелистиков с нектаром внутри. Обыкновенная, альпийская, гибридная, голубая, канадская, олимпийская, железистая аквилегия, а также виды Скиннера, золотистая, калифорнийская и другие относятся к шпорцевым. Только у японских и китайских видов шпорцы отсутствуют. Селекция последнего времени дала мини-экземпляры (15-сантиметровые из серии «Камео»), с желтым, вариегатным окрасом листовых пластинок, необычной расцветкой (почти черной, зеленой, лососевой) и формой цветков. Новое направление — желтые махровые, а также ароматные орлики. Растущая на Алтае в дикой природе железистая напоминает цветущий голубой мак и пахнет смесью лакрицы и зеленого яблока. После цветения у коломбины образуется плод с семенами, которые ядовиты. Лучше удалить цветоносы, чтобы растение не распространялось на участке самосевом. Для сохранения декоративности куста водосбор делят раз в 4-5 лет. Топ-10 популярных сортов Одни из самых декоративных аквилегий относятся к гибридным. Интересной внешностью обладают и другие разновидности. Очаровывают красотой, не похожей на своего предка — дикого лютика и на простенький «старорежимный» водосборник. Мы выделили культивары, которые садоводы выбирают чаще всего. Nora Barlow («Нора Барлоу») Элегантное высокое, до 80 см, растение. Цветет в июне-июле. Махровые, розовые с белыми кончиками, цветы прекрасны. Нора Барлоу, британский ботаник и генетик, внучка Чарльза Дарвина, изучала в том числе и водосбор. В честь этой талантливой женщины-ученого была названа сортосерия аквилегий самых разных окрасок, практически без шпор. Black Barlow («Блэк Барлоу») В цветнике не останется незамеченной и другая красавица из вышеназванной сортосерии. Ее отличает глубокий черно-фиолетовый окрас, также присутствует махровость. Высота куста около 60–70 сантиметров. При изысканной внешности растение неприхотливо, не боится 40-градусных морозов! Подходит для регионов с суровыми зимами, не говоря о центральной России, в том числе Подмосковья. Biedermeier («Бидермейер») Цветок эльфа ростиком 30–45 см раскрывает бутоны в конце мая и радует цветами долго — до середины июля. Разноколерные, они собраны в махровые соцветия. Ценится аквилегия за поникающие нежные цветки, ажурную сизо-зеленую листву. Выращивание непритязательного американского гибрида не составит труда. Аквилегия гибридная Бидермейер Crimson Star («Малиновая Звезда») Еще одна представительница гибридных экземпляров полуметровой вышины. Ее достоинство — крупные двойные цветы. Нижний ярус — малиновые звездчатые с длинными лепестками. Венчает его белоснежный пятилистник с вишневым центром и ярко-желтыми тычинками. Цветет эта аквилегия долго: начиная с мая по июль. Морозостойкость высокая, подойдет для средней полосы, Московской области и более северных регионов. Yellow Queen («Желтая королева») Растение отвечает своему названию. У «венценосной особы» большие цветки-звезды солнечно-золотой окраски, шпорец прямой и длинный. И статью вышла — может доходить до метра. При этом особый уход не нужен. Не нуждается и в укрытии на зиму. Clementine («Клементина») Чудо с махровыми и полумахровыми звездчатыми соцветиями напоминает по форме мелкоцветковый клематис. Он и дал такое название. У обильно цветущего сорта множество окрасок с желтой серединкой. Их диаметр в раскрытом состоянии 3–3,5 сантиметра, шпорцы отсутствуют. Наиболее популярное растение — с нежной розовой «мастью». Время цветения приходится на июль — август. Как и другие орлики, отличается морозоустойчивостью. Эффектнее всего низкорослая «Клементина» на клумбе выглядит в смеси разных тонов. Winky Double Red White («Винки Дабл Ред энд Вайт») Аквилегию обыкновенную серии «Винки» отличают прямостоячие цветоносы с махровостью и пестроокрашенность. У названного сорта цветы красно-белого колера. Культивары не очень высокие, пышные соцветия похожи на подушечки. Бутоны распускаются в июне-июле. Температурный максимум зимой: минус 35. Nivea («Нивея») Когда в саду зацветает эта «белоснежка», налюбоваться на нее невозможно. Распустившиеся бутоны достигают семи сантиметров в диаметре. Белее снега, с гроздью желтых тычинок и закрученными шпорцами. Сама нежность! Ministar («Министар») Вееровидная аквилегия — низкорослая, которая лучше всего подходит для бордюров. Рано зацветающее, в мае, растение долго радует хозяев обильным цветением. Цветочки некрупные, приятного голубого тона с белой воронковидной середкой. Один изъян: при морозной бесснежной зиме может вымерзнуть, поэтому нужно укрытие. Канадская Нечасто встречается в саду. Обычно два сорта Nana («Нана») и Little Lanterns («Литл Лантернс») представляют этот вид. Растения невысокие, особенно последнее. С поникающими, похожими на колокольчики, цветами ярко-красного оттенка, усеянные длинными желтыми тычинками. Дружное, обильное цветение в конце мая-июне. Никаких проблем с зимовкой в средней полосе, условиях Подмосковья не бывает, ведь эти аквилегии родом из холодной Канады. Прекрасно смотрятся посаженные группой в цветнике. Из нашей коллекции На сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ представлены несколько сортов гибридной аквилегии. «Синяя звезда» с высотой куста до 80 см привлекает эффектными крупными (достигают восьми сантиметров) бело-синими цветами. У «Красной звезды» раскрывшиеся бутоны с выразительными бело-алыми лепестками, яркими алыми шпорцами. Растение не превышает полуметра. Завораживает рослый «Желтый кристалл». Цветы у него просто огромные — 10 сантиметров в диаметре! Ярко-желтые, с длинненькими прямыми шпорцами. Кристаллы солнца на клумбе! Очаровательна «Махровая смесь» из белых, фиолетовых, малиновых, розовых высоких водосборов. Цветочки небольшие, но махровость придает пышность головкам. Все перечисленные экземпляры цветут в первой половине лета. Они неприхотливы, с высокой зимостойкостью, уход за ними минимальный. Эти, как и прочие аквилегии, лучше вырастить через рассаду. Семечки посеять в марте. Если сеять сразу в открытом грунте, то после стратификации. Сроки: в конце апреля — начале мая или под зиму. Способы размножения и посадки Аквилегия в саду размножается несколькими способами. Посадка зависит от выбранной цветоводами процедуры. Семенами Можно использовать магазинный посевной материал. При этом обращать внимание на срок годности: семена старше года лучше не покупать. Если водосборник уже есть на даче, с него в августе собирают черные зернышки. Желательно сделать это до раскрытия семенных коробочек, легко нажав на их бока. Или оборвать соплодия и досушить в домашних условиях. Посеять семечки растения стоит по осени, у них более высокая всхожесть. И предпосевной обработки не понадобится. Естественную стратификацию они пройдут за зиму. Их сеют на небольшую глубину в подготовленную почву, присыпают землей, поливают и мульчируют. При весеннем посеве сразу в цветник, как отмечено выше, предварительно стратифицируют зародыши. Около месяца держат их в емкости с влажным песком в холодильнике или отправляют мешочек с семенами под снег на улицу. Сев проводят при установлении тепла до +15 градусов. Посевы прикрывают пленкой. С появлением второго листика ростки нужно проредить, оставив между ними дистанцию в 10–15 сантиметров. Иногда головки цветов обматывают марлей, чтобы предупредить распространение растения самосевом. Рассадой Размножение аквилегии через рассаду используют рано весной. Как уже отмечено выше, посадка проводится дома в марте вслед за стимуляцией холодом и замачиванием семян для скорейшего пробуждения. Выбирают достаточно глубокие емкости, чтоб сформировать хороший стержневой корень у орликов. Подготовленную землю увлажняют, укладывают зернышки и засыпают почвосмесью не более 3 мм. Обильно поливают, закрывают пленкой. Лучше всего, если свет в помещении не прямой, а рассеянный, оптимальная температура 16–18 градусов тепла. Важно проветривать посевы аквилегии и не допускать пересыхания земли в контейнере. Через десять — четырнадцать дней должно появиться молодое «племя» с зелеными листочками. Когда отрастет второй листик, сеянцы пикируют. Делать это следует осторожно: можно повредить корешки. При раннем севе молодые орлики помещают на время в теплицу, посадка в открытом грунте проходит в середине мая — начале июня. Высокорослые сорта размещают на расстоянии 20 см, высокие — 40. Если посеять водосбор на рассаду в январе-феврале, растение может зацвести в этот же год, но тогда питомец не окрепнет и не перенесет зиму. Делением куста Подобным способом разводят взрослые, не менее трех лет, «особи». Работы проводят осенью, до заморозков. Куст аквилегии нужно выкопать, разделить на части ножом и присыпать места срезов порошком активированного угля. Затем посадить деленки на выбранный участок, хорошенько полить и замульчировать посадки. Черенками Применяют весной обычно для разведения ценных сортов аквилегии. Нужно взять побег с нераспустившимися листьями, выломанный с «пяточкой» (частью стебля). Проращивают черенки, обработанные укоренителем («КорнеСтим», «Корневин»), в рыхлом песке, земле. Притеняют школку с сооружением мини-парничка, поддерживая влажность. Через месяц укоренившиеся растения можно пересаживать. Советы по выращиванию Выращивание коломбины не представляет особого труда. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении, мульчировании, обрезке, профилактике появления болезней и вредителей, подготовке к зимовке. Интересно, что аквилегии можно заставить цвести раньше в домашних условиях. Для этого осенью молодое растение держат внизу холодильника не дольше декабря. Раз в месяц опрыскивают. Затем переставляют в светлое место с температурой плюс 6–8 градусов. Обеспечивают регулярные поливы, внесение комплексного удобрения. Через месяц заносят в теплую комнату, где в конце марта цветок эльфа зацветет. Позже орлик пересаживают на прежнее место в саду. Грунт и освещение Водосбор относится к тенелюбивым культурам. Лучше всего сажать растение в легкой полутени. Посадка на открытом месте солнечной стороны обернется сокращением времени цветения, измельчением цветов и листьев. Аквилегии не предъявляют особых требований к почвам: растут на любой. Но по душе ей рыхлые, легкие, плодородные земли. В таком грунте разрастается мощным кустом с хорошо развитой корневой системой. Прежде чем ее высаживать, нужно тщательно вскопать землю и внести в нее компост, расходуя по ведру на квадратный метр площади. Полив и удобрение Орлик — влаголюбивое растение. Небольшая засуха нестрашна: у культуры длинный корень-стержень, забирающий влагу и питательные вещества из глубоких почвенных слоев. Но долгая жажда в течение знойного периода может навредить. Раз в две недели придется орошать. Влага необходима ежедневно после посадки до появления всходов. Правило распространяется на аквилегии, посаженные весной. Если сажать в зиму, взойдут сами. Пару раз в течение сезона нужно подкормить культуру. Обычно это делают с началом вегетации в апреле-мае и по окончании цветения комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Выращивание включает рыхление после поливов и мульчирование, которое позволит избавиться от сорняков. Зеленый питомец сам напомнит, что пора «кушать» слабоокрашенными и скудными цветами. Борьба с болезнями и вредителями Водосбор отличается хорошим иммунитетом и болеет редко. Растение может «прихворнуть» при затяжных дождях, на сырых тенистых территориях. Из инфекций — это мучнистая роса. Об этом свидетельствует белый налет, появляющийся в сырую холодную погоду на ажурных листиках аквилегии. Листва становится бурой, отмирает. Нужно как можно раньше опрыскать пораженные части медьсодержащими препаратами («Медный купорос») из расчета 100 граммов средства на 10 л воды. Часто используют покупную бордоскую смесь или готовят сами, расходуя по 100 г медного купороса и извести. Последний компонент защищает растения от возможного ожога. Намного опаснее серая и другие гнили, бурая пятнистость, разные мозаики. Справиться с ними и другими заболеваниями поможет биофунгицид «Триходерма вериде». Из вредителей орлики порой поражаются гусеницами совки, тлей, паутинным клещом. От «гадов» избавят биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Наиболее губительны нематоды. При поражении лучше сжечь пострадавшие кустики, перенести посадки на другую территорию. Для профилактики нашествия нематод высаживают рядом с цветами бархатцы, календулу, которых черви не выносят. Когда аквилегия уже отцвела Отцветшие цветоносы нужно срезать. Иначе питомец тратит силы на созревание семян, а те разносятся по всему участку. Без обрезки головок растение дает мелкие, слабоокрашенные цветки, может потерять сортовые признаки. На сколько обрезать? До корневой розетки листьев. Оставляют лишь кустики для размножения. Особо ухаживать перед зимовкой придется за старыми кустами. У них начинает оголяться корневая шейка, выпирают корни. Они могут подмерзнуть зимой не только в северных регионах, но и в условиях средней полосы, Подмосковья при бесснежье. Их мульчируют перегноем с компостом. Мы рассказали про цветы аквилегии, какой уход и посадка. Напоследок о сочетании растения в садовых композициях. К кому посадить по-соседству Водосбор неприхотлив в уходе и уместен на клумбе, в миксбордере, под деревьями, на альпийской горке. Особенно гармоничен в садах природного стиля, на лугу рядом с анемонами, маками, гравилатом, декоративным луком, шалфеем, астранцией и прочими. Старомодные «бабушкины цветы в чепчиках» ностальгически смотрятся группками в тени деревьев плодового сада. В рокарии, дачных «Альпах» уместна низкорослая голубка. Очень декоративно и мило выглядит россыпь кустиков с разноокрашенными цветами. Особенно начинающие цвести по весне виды и сорта. Свое место найдет растение у пруда по-соседству с другими тенелюбами: астильбами, папоротниками, бруннерой, волжанкой. Вариегатные (и не только) гибриды отлично перекликаются с пестролистными королевами — хостами. Хрупкая аквилегия не солирует в ландшафтных композициях. Ее трогательная, изысканная красота позволяет выступать партнером или фоном для других питомцев в цветнике. Она не потеряется на переднем плане кустовых роз или флорибунды, только усилив романтическую нотку. Орлики светлого колера великолепно контрастируют с другими цветами насыщенной окраски. Более спокойный, изысканный вариант, если взять несколько тонов одной гаммы. Яркие, темной «масти» водосборники среди приглушенного по цвету окружения станут центром притяжения. Цветок эльфа можно сажать рядом с домом, чтобы вблизи любоваться его аристократическим изяществом. Но не размещать вблизи детских площадок, мест обитания домашних животных (кошек). Чтобы не было отравлений ядовитыми семенами. Самое традиционное сочетание аквилегии с бородатыми ирисами. У них совпадает время цветения и цветовая гамма. Декоративные сорта аквилегии всегда привлекут внимание в саду, не потребуют много забот и труда.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс», «БИС-300» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.  Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков.  Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.

Увлеченные цветоводы ежегодно пополняют свою коллекцию роз и делятся друг с другом впечатлениями. Сорта роз оцениваются не только по красоте, но и по устойчивости к грибным заболеваниям и морозостойкости. Важно, как ведет себя цветок под палящим солнцем и в период затяжных дождей. Предлагаем вашему вниманию список самых красивых и надежных сортов чайно-гибридных роз. Особенности вида Первый сорт чайно-гибридной розы был получен в результате случайной селекции и датируется 1867 г. Оригинатор сорта, — французский розовод Жан-Батист Андре Гийо, пораженный необычайной красотой цветка, дал ему патриотичное название La France. Сорт La France до сих пор выращивается в ботанических садах. Увлеченные цветоводы считают, что в розарии непременно должна быть роза La France как дань уважения создателю чайно-гибридных роз. Роза чайно-гибридная Дежа Вю По началу бутоны чайно-гибридных роз казались цветоводам неправильными. Их внешние лепестки закручивались наружу, а не складывались в округлую чашу. Бокаловидная форма цветка была непривычна глазу. Однако крупный размер бутонов, благородные оттенки лепестков и восхитительный аромат заслужили признание у цветоводов. Отличительной особенностью чайно-гибридных роз является строение куста. Прямостоячие побеги достаточно прочные, не склоняются под тяжестью цветов и формируют аккуратный куст высотой 0,9-1,2 м. Верхушки побегов венчают одиночные цветы. В некоторых случаях побег разветвляется и дает 2-3 бутона. Из-за ровных прочных побегов и крупных бутонов, направленных вверх, чайно-гибридные розы считаются идеальными цветами для срезки. Тонкий благородный аромат является визитной карточкой этих цветов. Классической формой бутона для чайно-гибридных роз является бокаловидная. Однако среди огромного разнообразия сортов есть цветы с округлой, розеточной и чашеобразной формой бутона. Окраска лепестков поражает разнообразием: от холодных розовых и сиреневых тонов до жизнерадостных желтых, абрикосовых, малиновых, пурпурных. И, конечно, классический красный: от алого до бархатного черного. Некоторые сорта имеют двухцветную окраску либо меняют оттенок лепестков по мере распускания бутона.  Чайно-гибридные розы дают две волны цветения за сезон. Первые бутоны распускаются в середине-конце июня, кусты цветут в течение месяца. После небольшого перерыва приходит вторая волна цветения, которая продолжается до самых заморозков. За годы селекции чайно-гибридные розы стали менее капризными, их иммунитет укрепился, они стойко выдерживают натиск грибных болезней, сохраняя здоровую листву до самой осени. Современные сорта практически не подвержены мучнистой росе, многие из них устойчивы к черной пятнистости. Морозостойкость чайно-гибридных роз отличается у разных сортов. Многие европейские сорта не предназначены для зимовки в наших суровых условиях, но есть и те, что отлично зимуют в условиях средней полосы под воздушно-сухим укрытием. Советы по посадке Оптимальные условия для чайно-гибридной розы — яркий, но рассеянный свет, рыхлая, плодородная, в меру увлажненная почва и отсутствие сквозняков.  В реальности создать идеальные условия для роз не так просто. Но королева сада не обидчива. Розы цветут и под палящим солнцем в южных регионах, довольствуются редкими солнечными днями на северо-западе, выдерживают затяжные летние дожди, стойко противостоят ветрам. При выборе места под посадку роз необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. На юге, где летом солнце палит нещадно, лучше найти местечко, где розы будут освещены солнцем в первой или второй половине дня и укрыты от полуденного пекла. В регионах с прохладным летом и обилием пасмурных дней для роз нужно выделить самое открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. При посадке роз нужно учитывать уровень залегания грунтовых вод. Не стоит сажать декоративные кустарники в низине, где весной застаиваются талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо прокладывать систему дренажа или высаживать кусты роз на искусственные насыпные холмы. Это обеспечит отток лишней влаги от корней. Саженцы чайно-гибридных роз прививают на зимостойкие подвои, которые обеспечивают сохранность корневой системы в морозы, дарят кустам жизнестойкость и высокую силу роста.  При посадке саженцев необходимо заглублять место прививки на 4-5 см. В случае сильного подмерзания надземной части в суровые зимы рост возобновится за счет спящих почек, расположенных ниже уровня почвы. При мелкой посадке есть риск того, что сортовая роза переродится в шиповник, использованный для подвоя. Чтобы корни розы свободно развивались, почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и плодородной. Поскольку корни саженцев достаточно длинные и приходится заглублять кусты при посадке, то нужна яма глубиной 50-60 см. Диаметр посадочной ямы 40-50 см позволяет наполнить ее большим объемом плодородной почвы, что создает запас питательных веществ. Розу шутливо называют “королевой навоза”. Действительно, эта культура весьма отзывчива на внесение органики. Лучше всего розы растут на перепревшем конском навозе. При подготовке посадочной лунки используют лишь половину объема грунта из ямы, дополняя его перегноем или биогумусом. При посадке роз полезно заложить в лунки запас калийно-фосфорных удобрений: суперфосфат, сульфат калия или борофоску. В качестве органического источника фосфора используют костную муку. Розы предпочитают слабокислые почвы с уровнем pH=6,0-6,5. Перед закладкой цветника имеет смысл провести почвенный анализ на кислотность грунта. Это можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На кислых почвах в посадочную лунку добавляют древесную золу, на сильнокислых — доломитовую муку. На грунтах с нейтральной кислотностью можно не предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку перегной при перепревании немного подкисляет почву. Советы по уходу Роза весьма требовательна к уходу, однако усилия садовода окупаются сторицей. Уход заключается в регулярных поливах, частых подкормках, а также профилактических обработках от грибных заболеваний. Недавно высаженные кусты поливают небольшими порциями каждые 2-3 дня, поддерживая почву в умеренно влажном состоянии. Это необходимо для того, чтобы растения быстро укоренились на новом месте. Взрослые кусты поливают чуть реже — 1-2 раза в неделю. Почва под кустами роз должна быть рыхлой, чтобы к корням поступал кислород, поэтому после сильных дождей необходимо рыхлить поверхность грунта. Интенсивность цветения розы напрямую зависит от рациона “королевы сада”. Как говорят опытные цветоводы, если роза скудно цветет, значит, ее недолюбили, недокормили. Режим подкормки роз довольно интенсивный. Он заключается в чередовании корневых и внекорневых подкормок. Профессиональные садоводы используют в цветнике импортные водорастворимые удобрения “Плантафол”, подбирая состав под потребности растения на разных этапах. Дорогостоящие импортные удобрения можно заменить отечественными, доступными по цене. Май Весной, как только роза пробудилась от спячки и начала выбрасывать листья, необходимо поддержать рост побегов комплексным удобрением. За весну - начало лета нужно провести 2-3 подкормки с интервалом 2 недели. Для корневой и внекорневой подкормки используют удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия. Это может быть нитроаммофоска, NPK=16:16:16 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Июнь Как только на кустах появятся первые бутоны размером с горошину, необходимо увеличить дозу фосфора. Именно фосфор влияет на закладку бутонов. При дефиците этого элемента питания роза не сможет показать, на что она способна. Фосфор в почве быстро связывается из-за избытка кальция (после известкования почвы) или в результате реакции с железом и алюминием (на кислых почвах), поэтому необходимо восполнять дефицит фосфора внекорневыми и корневыми подкормками. Профессионалы используют удобрения с формулой NPK=10:54:10. В комплексных удобрениях обычно не такие высокие дозы фосфора: “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”, NPK=8:15:18, поэтому при подкормке в баковую смесь полезно добавлять монокалийфосфат (NPK=0:50:33). Июль-август На интенсивность окраски лепестков влияет калий. Этот элемент питания также способствует накоплению сахаров в тканях, что делает побеги и листья более плотными и помогает растениям сопротивляться патогенной микрофлоре. В течение всего лета чередуют комплексные удобрения с преобладанием фосфора или калия и минимальной дозой азота. Оптимальные формулы: NPK=10:54:10 и 5:15:45.  Комплексные удобрения с пометкой “осеннее”, а также предназначенные для цветов подходят для подкормки роз в течение лета, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + МЭ. Для увеличения дозы калия в баковую смесь добавляют сульфат калия или монокалийфосфат. Лучшие сорта чайно-гибридных роз За полтора века селекционной работы выведено около 10 тысяч сортов чайно-гибридных роз, несколько сотен из них пользуются особенной популярностью. Не так просто отобрать несколько десятков наилучших сортов роз, и все же мы попробуем выделить лидеров. Дабл Делайт (Double Delight) Сорт американской селекции 1977 г, заслуженно пользуется популярностью в течение десятилетий. Формирует крупный раскидистый куст с мощными вертикальными побегами, высотой 0,9-1,5 м. Цветы крупные, до 13-14 см в диаметре с ярким цветочно-фруктовым ароматом. Название сорта двухцветной розы Дабл Делайт переводится как “Двойная Радость” или “Двойное Удовольствие”, — под этими торговыми названиями можно приобрести саженцы в питомниках.  Лепестки имеют двухцветную окраску, кремово-белую с малиновыми мазками по краю. По мере распускания цветка малиновая окраска расширяется, цвет интенсивно изменяется в жаркую погоду. Недостаток сорта — слабая устойчивость к мучнистой росе, требуется профилактическая обработка системными фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. В дождливое лето сорт не проявляет себя во всей красе, в сухую солнечную погоду цветет обильно и ярко. Морозостойкость — 6-я зона, до -18-23°С. Похожий сорт — Императрица Фарах (Imperatrice Farah), — селекция Delbard, Франция, 1992 г. Бокаловидные бутоны окрашены в кремовый цвет с бледно-розовой каймой. По мере распускания цветка в окраске становится все больше сливочно-белого. Пульман Ориент Экспресс (Pullman Orient Express) Сорт американской селекции 2001 г. успешно выращивается в Подмосковье и средней полосе. Формирует пышный куст высотой до 1,5 м с плотными прямостоячими побегами. Пульман Ориент Экспресс — это двухцветный сорт. Бокаловидные бутоны до раскрытия окрашены в насыщенный малиновый цвет. По мере распускания проявляется сливочно-желтый цвет лепестков с малиновой каймой, диаметр цветка — 13-14 см. На солнце окраска лепестков более интенсивная. Аромат яркий, фруктовый. Сорт отлично переносит жару, лепестки не выгорают на солнце. В период затяжных дождей может поражаться грибными заболеваниями, требуется профилактическая обработка системными фунгицидами “Скор”, “Дискор”. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Глория Дей (Gloria Day), селекция Meilland, Франция, 1939 г. Сорт считается эталонным. Крупные цветы при распускании достигают в диаметре 15 см, окраска лепестков двухцветная: сливочно-желтая с розовой каймой. Фламинго (Flamingo) Сорт селекции Kordes, Германия, популярен с 1979 г. Изначально предназначался для срезки, но нашел признание в садах. Куст отличается интенсивным ростом, формирует длинные прямостоячие побеги с одиночными бокаловидными бутонами на верхушках или соцветиями из нескольких бутонов. Высота куста 1-1,2 м.  Плотный бокал бутона при распускании достигает в диаметре 10-11 см. Окраска лепестков насыщенно-розовая, что отразилось в названии сорта “Фламинго”. По мере отцветания тон лепестков становится бледнее, розово-серебристым. Аромат тонкий, душистый. Цветение интенсивное в течение всего лета с непродолжительным перерывом. Благодаря плотным кожистым листьям сорт устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости. Бутоны не боятся дождя. Морозостойкость — 5-я зона, -23-29°С. Похожие сорта: “Ангажемент” (Engagement) американской селекции 1969 г. с бокаловидными цветками нежно-розового цвета, при распускании диаметр цветка 7-8 см; “Фредерико Местраль” (Frederic Mistral), Meilland, Франция, 1995 г. с крупными бокаловидными бутонами бледно-розового цвета, диаметр цветка 10-12 см. Блэк Меджик (Black Magic) Популярный сорт Блэк Меджик селекции Tantau, Германия, 1995 г. ценится садоводами за насыщенный цвет лепестков: темно-красный, почти черный. Растение формирует пышный куст с прямостоячими побегами высотой 1,2-1,3 м. Густомахровые лепестки с изящно отогнутыми краями кажутся бархатными. Цвет розы насыщенный, аромат тонкий. Цветы стоят в срезке до двух недель. Сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям. Яркий оттенок лепестков не выгорает на солнце, цветам не страшны проливные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Блэк Баккара (Black Baccara) селекции Meilland, Франция, 2004 г. Отличается более ранним началом цветения и более крупным размером цветка, который при распускании имеет чашевидную форму. Летом цветы имеют насыщенный темно-вишневый цвет, в прохладную погоду окраска становится почти черной. Гранд Гала (Grand Gala) Любители классических красных роз не могут пройти мимо сорта Гранд Гала, селекции Meilland, Франция, 1995 г. Компактные кусты не вырастают выше 70-90 см, что позволяет высаживать их на переднем плане цветника. При распускании густомахровые цветки приобретают чашевидную форму, достигая в диаметре 10 см. Окраска лепестков насыщенная, красно-бордовая. Цветы практически не издают запаха. Сорт показывает отличную устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветы хорошо переносят затяжные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Гранд Аморе (Grand Amore) селекции Kordes, Германия, 2004 г. Цветы сияющего, чистого красного цвета, не выгорают на солнце и не повреждаются дождями.  Дорис Тистерман (Doris Tysterman) Старый английский сорт с абрикосово-оранжевыми цветами не теряет популярности уже почти полвека. В благоприятных условиях растения вырастают в высоту до 2 м. Прямостоячие побеги подходят для срезки. При распускании махровые цветы приобретают красивую чашевидную форму, внешние лепестки крупнее внутренних, они изящно отгибаются наружу. Оттенок лепестков насыщенный, от абрикосового до мандаринового.  Благодаря высокой плотности листьев роза отлично сопротивляется грибным заболеваниям. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Огюсте Луис / Августа Луиза (Auguste Luise) селекции Tantau, Германия, 1999 г. с крупными густомахровыми цветами абрикосово-персикового оттенка, диаметром до 15 см. Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) Сорт немецкой селекции 2004 г. Иоганн Вольфганг фон Гете покорил сердца садоводов. Крупный куст с прямостоячими побегами вырастает до 1,2 м.  Цветы очень крупные, густо-махровые, старинной формы, при распускании достигают 15 см. Окраска насыщенная, пурпурно-фиолетовая. Цветы благоухают на весь сад, насыщая его запахом меда и аниса.  Сорт имеет высокую устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Эшли (Ashley), оригинатор Tantau, Германия, 2013 г. с густо-махровыми цветами ностальгической формы насыщенного розового цвета.  Талея (Talea) Компактные кусты современного голландского сорта Талея не вырастают выше одного метра. Прямостоячие побеги с одиночными бутонами на вершине идеально подходят для срезки.  Небольшие бокаловидные цветы распускаются очень медленно, достигая в диаметре 10-12 см. Лепестки цвета слоновой кости с бледным оттенком абрикосового, волнистый край окрашен в нежно-зеленый. Розы источают тонкий аромат. Сорт неприхотлив в выращивании. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Версилия (Versilia), французской селекции 1996 г., с лепестками кремового цвета с нежным румянцем персикового оттенка.

В тенистых уголках сада будет отлично расти мукдения или «кленолистник». Почвопокровный многолетник выглядит декоративно и уход за ним несложен. Как вырастить малознакомое дачникам растение, расскажет эта статья. Гостья из Маньчжурии Почвопокровник обнаружили в Маньчжурии, исторической области Китая. В честь прежней столицы провинции и назвали «мукдения». Под этим наименованием в 1935 году оно вошло в ботанические справочники. А старое «имя» многолетника связано с листвой, напоминающей кленовый лист. Только не знакомого нам обычного, а клена ложнозибольдова. Кленолистник Карасуба Декоративно-лиственное растение обитает в лесных районах не только Китая, но и других стран Восточной Азии, в том числе Кореи, Японии. Кленолистник любит селиться в оврагах, долинах рек, низкогорьях под пологом светлого леса. Род относят к семейству камнеломковых. Включает два вида, у каждого есть свои сорта. Mukdenia acanthifolia (мукдения акантифолия или акантолистная) с темно-зелеными листовыми пластинками в виде сердца. Зимостойкость у нее низкая, выращивают в однолетней культуре. Mukdenia rossii (мукдения Росси) более распространенная. Лист у нее меняет свою окраску с зеленой на красную. У этого вида зимостойкость выше (зимует с укрытием). Поэтому культивируют как многолетник, особенно в южных регионах. Выращивают и в средней полосе России, Подмосковье, Ленинградской области. Описание культуры надо начать с того, что у «азиатской гостьи» нет основного стебля, листья на черешках растут прямо из корневища. Красивая резная листва с 5-9 долями — главное ее достоинство. Именно она придает невысокому травянистому многолетнику вид ковра, оставаясь декоративной весь сезон. Весной, в мае, до появления листиков вырастают высокие цветоносы с мелкими беленькими или кремоватыми цветками. Очень напоминают цветы бадана. Растение мало известно, нечасто встречается в продаже. Но благодаря эффектной «пальчатости» становится все более популярным. Его можно с успехом использовать в ландшафтном дизайне любого участка. Кленолистник отличается медленным ростом. Какого сорта? Чаще всего для выращивания в садах рекомендуют мукдению Росси. Ее также именуют «маньчжурским плющом» или «клюквенной травой». У этого вида мукдении сорта отличаются декоративностью. Немногочисленные фотографии в интернете могут дополнить описание. Karasuba («Карасуба») В ландшафтном дизайне часто используют именно этот сорт. У самого популярного экземпляра зубчатые листовые пластины, которые из зеленых постепенно становятся алыми, кроме серединки. Высота кустика около 40 сантиметров. Распускающиеся весной на высоких (до 60 сантиметров) ножках цветики-звездочки собраны в соцветия. После цветения карасуба образует интересные плодики, похожие на двурогие коробочки с семенами. Листовые пяди к этому времени приобретают ярко-красную окантовку. У других сортов окрашивание ближе к осени. Культивар японской селекции в Европе называют также Crimson Fans, что в переводе значит «Багровые веера». В продаже встречаются оба наименования, отчего происходит путаница. Variegata («Вариегата») Название указывает на пестролистность. Светло-желтые вкрапления на листах отличают это растение. Tail («Тейл») Описание необычной листвы: ее желто-зеленый окрас со временем становится оттенка молочного шоколада. Dwarf Form («Двоф Форм») Мукдения невысокого «ростика», которую рекомендуют для каменистых садиков, бордюров. Shishiba («Шишиба») Отличается глубокими лопастными листками. На место! Посадка кленолистника лучше всего проходит весной, хотя можно высаживать и осенью. На участке нужно отвести местечко в рассеянной тени. Для красной «масти» нужно света больше. Иначе зеленый окрас будет преобладать. Растение предпочитает расти в открытом грунте на плодородной земле, богатой органикой, с нейтральной кислотностью или до щелочной реакции. Лучше всего суглинки и супеси. На большей территории России — в средней полосе, Подмосковье - почвы кислые. Желательно раскислить перед посадкой, внеся доломитовую муку. Она делает почву более рыхлой, влага лучше удерживается. Именно такой грунт и нужен. Маленькая «пальмочка» не выносит пересыхания, но страдает и от избытка влаги. На тяжелых почвах добавляют на дно посадочной лунки гравий или битый камень, а в почвосмесь — песок. Посадка кустиков мукдении осуществляется из расчета пяти саженцев на квадратный метр площади. Лунки глубиной 20 см. Зеленых питомцев засыпают грунтом, его немного утрамбовывают и поливают. Желательно замульчировать кленолистник для сохранения влажности, чтобы не было сорняков. «Азиатку» можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнере на участке, террасе, балконе, лоджии, После высадки и полива несколько дней (4-5) растение не поливают, давая ему адаптироваться. Совет да уход Ухаживать за зеленым питомцем несложно. Это традиционные полив, подкормки, защита от болезней и вредителей, размножение, подготовка к зимовке. Дайте пить и есть! Прохладное, влажное лето — самое то для «азиатки». Летняя жара для нее испытание. Особенно важно в этот период и в течение всего сезона следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. В засуху хорошо устроить душ пышной листве (исключая период цветения). Мукдения карасуба и другие сорта хорошо развиваются на плодородных почвах. Компост, перепревший навоз и прочая органика предпочтительнее для питомцев. Поможет ускорить созревание компоста биоактиватор «КомпоСтим». Если органических веществ много, обойдутся без дополнительной «еды». Но весной, в начале мая, следует подкормить растение. Это может быть любое комплексное минеральное удобрение с превалированием азота. Он нужен для пышной зеленой массы. Перед цветением желательно подпитать гуминами. На бедных землях советуют подкармливать препаратами NPK (базовый комплекс макроэлементов) пару раз за сезон. Посадка в горшке потребует более частого, регулярного полива, обязательного внесения удобрений. Лучше не докормить, чем перекормить кленолистник. От передоза минеральных удобрений растение пострадает. Успешная зимовка Если на участке растет мукдения, надо знать, как зимует она. У вида мукдении Росси зимостойкость такая: выдерживает минус 23 - 29 градусов. Это 4 зона морозостойкости. В нее входят Москва и Подмосковье, большая часть территории средней полосы России. Зимует культура в открытом грунте под снегом неплохо. Но укрывать на зиму все равно нужно даже в южных регионах. В конце осени засохшие листья срезают, кустик закрывают сухим опадом. Прикорневую часть мульчируют, чтобы защитить цветочные почки, которые находятся близко к поверхности земли. Можно прикрыть спанбондом. Укрытие убирают в апреле. Опасна для кленолистника очень суровая или влажная зима: может погибнуть. Есть рекомендации выкапывать растение с комом земли и пересаживать в контейнер. В таком виде в прохладном помещении она зимует. Поливают раз в десять дней и не подкармливают до весны. В северных регионах не отличающуюся высокой морозостойкостью мукдению обязательно выкапывают на зимнее время. Мукдения не выносит осенних заморозков, ее листва сразу жухнет. Размножим Кленолистник разводят разными способами. Можно делением корневища. Посадочный материал хорошо хранится. Если почки рано проснулись, мукдению лучше посадить в горшок и держать в светлом, прохладном месте. Поливать немного, чтобы не допустить цветения, лучше удалить цветоносный побег. Растение на участке чаще всего размножают делением куста. В апреле, до роспуска почек, куст выкапывают, делят на 2-3 части и сразу же пересаживают деленки на отведенные участки. Уход заключается в регулярном поливе. Разводят «азиатку» и семенным способом, но он долгий. Обычно коробочки с семенами удаляют, но можно посеять семечки в конце февраля. Но вначале их стратифицируют, выдерживая около двух месяцев в холодильнике. Высаживают. Всходы появляются через месяц, растут сеянцы крайне медленно. Посадка в открытом грунте после того, как минуют возвратные заморозки — в середине мая. Деление куста проводят через 3-5 лет после посадки. Прочь, болезни и вредители! Мукдения обладает хорошим иммунитетом, очень редко болеет. Может поражаться пятнистостью листьев, когда по краям листовой пластины возникают коричневые пятна. Используют для лечения «Фитолавин», «Триходерма вериде». Из вредителей донимают мукдению улитки и слизни. Брюхоногие моллюски объедают ее красивые листья. Борются с гадами, рассыпав около кустов горчичный порошок, древесную золу. Кленолистник в ландшафтном дизайне сада Мукдения - растение универсальное, его можно использовать в самых разных стилях. Особенно органично смотрится в саду природного стиля, в японских садиках. Прекрасно сочетается в смешанных посадках с кустарниками, хвойниками, цветами, злаками. Часто «азиатку» высаживают на переднем плане, в виде бордюра. Органично выглядит в «компании» ветрениц, медуниц, хохлаток и других весеннецветущих. Сохранит привлекательный вид клумбы после того, как они пожухнут, прикрыв территорию своими прекрасными листами. Также хороша в окружении хост, баданов, гейхер, папоротников. Наиболее выигрышно мукдения в ландшафтном дизайне сада выглядит под деревьями. Куртинки с пышной листвой подчеркнут великолепие штамбовых деревцов. Не затеряется на фоне гортензий. Кленолистник симпатичен и неприхотлив. Красивая форма куста и шикарные резные листья растения могут стать изюминкой вашего участка.

Среди многих цветов, имеющих соцветия «типа ромашки» рудбекия занимает особое место и выделяется на фоне других представителей этой группы. Это травянистое растение семейства астровые (сложноцветные), характерным признаком которого является соцветие корзинка. Род рудбекия включает до 40 видов, обитающих в природе в прериях Северной Америки. Но еще со времен первых переселенцев растение стало использоваться для украшения клумб, позднее широко распространилось в Европе и Африке. Рудбекия популярна и в русских садах, ее чаще всего используют как растение для сада деревенского стиля. У рудбекии высокие кусты с прочными разветвленными побегами, продолговатые (часто рассеченные) листья покрыты опушением, как и стебель. Соцветия крупные — от 10 до 15 см в диаметре, выделяются яркими оттенками желтого, оранжевого, коричневого цветов. Существуют виды рудбекии однолетней, двулетней и многолетней. Сегодня наш рассказ о многолетних разновидностях растения. Как выращивать рудбекию: семенами в грунт или рассадой? Выращивание рудбекии не сложно. Многолетние виды размножают семенами и вегетативно. Видовые растения и простые сорта можно размножать посевом семян, а вот махровые — только делением куста, именно так лучше всего сохраняются сортовые признаки. Посев семян проводят как непосредственно в грунт, так и выращивают рассаду. Когда сеять семена в грунт Посев семян в грунт проводят рано весной — тогда к концу лета сформируются хорошие кустики, цветение которых наступит в будущем году. При посеве летом в конце июня — в этом же году образуются розетки, которые хорошо разовьются и зацветут следующим летом. Осенью в конце октября или в ноябре (в зависимости от региона). Всходы появятся рано весной и к концу лета некоторые из выросших кустов зацветут. Как сеять семена в грунт Для посева семян рудбекии готовят грядочку с хорошо взрыхленной питательной почвой. Делают бороздки через 20 см, уплотняют почву, поливают и раскладывают семена через 10–15 см (семена рудбекии крупные и сделать это нетрудно), присыпают слоем грунта в 1–1,5 см. Когда появятся всходы и сформируются небольшие розеточки, густые посевы прореживают, вынутые растения можно отсадить на другое место. При осеннем посеве поливать почву не обязательно, посев проводят более густо. Кстати, рудбекия хорошо размножается самосевом и в дальнейшем можно выращивать новые растения именно так. Как вырастить рассаду Вырастить рассаду рудбекии не трудно. Для этого во второй половине марта готовят посадочные емкости – ящик или контейнер, наполняют легкой рыхлой почвой, увлажняют и раскладывают на поверхности семена. Присыпают небольшим слоем почвы, можно прикрыть ящик стеклом или пленкой, размещают в помещении, где температура воздуха не менее +20 градусов. При появлении всходов (через 1-2 недели) ящик ставят на светлое окно, пленку снимают, поливают умеренно. С появление 3-4 настоящих листочков, проводят пикировку — рассаживают сеянцы в ящики на расстоянии 6-7 см, но лучше рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Обычно рассада рудбекии растет хорошо и без проблем. Незадолго до высадки рассаду подвергают закалке, вынося на балкон или открывая окно. Когда высаживать в открытый грунт Посадку рассады рудбекии в грунт проводят во второй половине мая. Нужно выбрать такое время, когда уже не будут ожидаться возвратные заморозки — хотя рудбекия и холодостойкое растение, но молодой рассаде они могут повредить. Если приобретены сортовые растения, которые обычно продаются в горшках, их можно высаживать на протяжении всего лета. При высадке нескольких экземпляров, расстояние между ними должно составлять не менее 40 см. Почву хорошо заправляют органикой, перекапывают, выбирая корневища многолетних сорняков и делают лунки, где и размещают растения из горшков или из рассадочных стаканчиков. Хорошо поливают и засыпают той же плодородной землей. Почву хорошо уплотняют у основания растения, стараясь не заглублять – корневая шейка должна оставаться на уровне земли. Если стоят жаркие и солнечные дни, растения следует притенить на первое время, особенно молодую рассаду. Уход и размножение Для выращивания рудбекии в саду ей подбирают солнечное место — ведь в природе она растет на открытых солнцу участках. Но если посадите ее в слегка притененное место — ничего страшного, она и там будет хорошо цвести. Также это должен быть ровный или возвышенный участок, без застоя воды весной или летом после дождя. К почвам растение довольно требовательно — предпочитает плодородные, богатые гумусом, дренированные. Если в саду почвы бедные, обязательно внесение органики — перегноя или компоста. Рудбекии довольно неприхотливы в выращивании, но есть ряд обязательных моментов. Правильный полив. Растущие в прериях (аналог нашим степям) рудбекии засухоустойчивы, поэтому не стоит чересчур баловать их поливами. Но в длительную жару без дождей 1-2 раза в неделю растения следует основательно полить. Подкормки. При посадке в хорошо заправленную почву рудбекия не будет нуждаться в подкормках в течении 3-4 лет, после этого срока кусты можно будет делить и заново рассаживать. Мульчирование. Лучший способ сохранить влагу под растениями, избавиться от сорняков, а заодно и добавить органики кустам — замульчировать их компостом, перегноем, перепревшими опилками или торфом. К тому же у рудбекии со временем куст начинает выпирать, корни оголяются,поэтому мульчирование необходимо, чтобы закрыть обнажившиеся корни. Размножение Как уже было сказано выше, рудбекия размножается семенами (виды) и вегетативно делением куста (сортовые растения и виды). Делить кусты рудбекии следует через 4-5 лет произрастания на одном месте. К этому времени кусты сильно загущаются, и цветение становится менее декоративным. Деление производят весной, как только из земли показались первые ростки или в начале осени, после окончания цветения. Куст выкапывают и осторожно разделяют на отдельные части (деленки) руками таким образом, чтобы на каждой осталась хорошая часть корней и было 2-3 почки. Посадку рудбекии проводят также, как было описано при высадке рассады. Сбор семян После отцветания корзинок рудбекии, в них могут начать завязываться семена. Если в семенах нет необходимости, лучше убирать с растений засыхающие соцветия — так растение будет выглядеть опрятным, на нем всегда будут только цветущие яркие соцветия, а участок не будет засоряться самосевом. Но если нужны семена, можно оставить несколько наиболее крупных корзинок и дать им полностью засохнуть. После опадания лепестков (это язычковые цветки) на кусте еще остаются коричневые сердцевинки — это трубчатые цветки, из которых и образуются семена — надо дать им окончательно высохнуть. И только после этого их срезают, вышелушивают на бумагу и собирают созревшие семена. Хранят в бумажных пакетиках при комнатной температуре в сухом месте. Как пережить зиму? Рудбекия растение зимостойкое, она хорошо переносит наши российские зимы. Осенью после первых заморозков и увядания куста, надземную часть срезают секатором, а основание куста мульчируют толстым слоем (6–8 см) органической мульчи. В таком виде растения прекрасно перезимуют. Каким болезням подвержена? Неприхотливость рудбекии выражается еще и в том, что она почти не подвержена заболеваниям и нападению вредителей. Но иногда это случается. Мучнистая роса. Изредка поражает растение, отчего листья и побеги покрываются белым рыхлым налетом, напоминающим муку. Справиться с болезнью поможет обработка 1%-ным раствором коллоидной серы. Также используют медный купорос — достаточно 80 г препарата на 1 ведро воды объемом 10 литров. Листовая нематода. Этот круглый микроскопический червь поражает многие растения. У рудбекии заражение проявляется в виде бурых пятен на листьях, которые затем истончаются и увядают. Зараженные растения выкапывают и сжигают, росшие рядом кусты следует для профилактики обработать Немагоном, Немафосом или Базамидом по инструкции. Виды и сорта многолетней рудбекии Р. Рассеченная (Золотой шар) Это растение хорошо нам известно — именно ее сорт под названием Золотой шар давно растет в наших деревенских и городских палисадниках и украшает их своим цветением в июле-августе. Один из самых высоких видов, достигающий в высоту 1,5–2 м. Внизу стебля располагаются крупные, перисто-раздельные листья, на стебле листья помельче, трехраздельные. Соцветия махровые за счет 2-3 рядов язычковых цветков ярко-желтого цвета, диаметр корзинки до 10 см.  Хотя побеги у растения высокие, они тонкие и гибкие, поэтому нуждаются в подвязке. Сорт Золотой источник (Goldquelle). Высокое растение, побеги прямостоячие, листья светло-зеленые, блестящие с зубчатыми краями. Соцветия золотисто-желтые, диаметр 10-13 см. Р. Блестящая В природе вид распространен на юге Северной Америки. Высокое растение с жесткими побегами и простыми опушенными листьями, и крупными соцветиями (до 12 см) ярко-оранжевого цвета с характерным блеском, центр черный. Цветение длительное — с июня до заморозков. Именно эти признаки и сделали вид популярным в садоводстве и у селекционеров, которыми было создано немало сортов. Goldsturm (Золотой вихрь). Полушаровидный довольно компактный куст высотой 50–60 см образует много разветвленных побегов, покрытых светло-зелеными листьями яйцевидной формы. Золотистые соцветия раскрываются на растении с июля по сентябрь. Рудбекия блестящая Gold Sturm Little Goldstar. Улучшенный вариант предыдущего сорта, может выращиваться в контейнерах благодаря своему небольшому росту — всего 40 см. Неприхотливый многолетник, не требующий дополнительных забот при выращивании. Goldorkan (Золотой ураган). Позднецветущий сорт (август-сентябрь), достигают 80 см высоты. Соцветия золотистого цвета. R.fulgidavar.speciosa. Кусты высотой до 100 см с прочными разветвленными побегами и массой некрупных соцветий с ярко-желтыми язычковыми цветками и темной серединкой. Р. Западная Высокорослые растения до 120–150 см. Особенность вида — у соцветий почти отсутствуют язычковые цветки. Сорта Black Beauty (Блэк Бьюти).Высокие прямостоячие кусты с узкими листьями. Соцветия очень оригинальны — они лишены лепестков и похожи на черный конус, окруженный зелеными прицветниками. Грин Визард. Растения высотой до 90 до 150 см. Соцветие состоит в основном из трубчатых темно-коричневых цветочков, расположенных на выдающемся цветоложе. Р. Гигантская Высокорослые кусты с листьями, покрытыми восковым налетом. Соцветия на длинных цветоносах имеют выдающееся в виде конуса цветоложе, вокруг которого расположены насыщенно-желтые язычковые цветки; центральные трубчатые цветочки темного цвета. Вид высоко устойчив к морозам и засухе. Р. Глянцевитая Высокорослое растение с прочными, хорошо облиственными побегами. Листья продолговатой формы с глянцевой поверхностью. Соцветия до 12 см в диаметре, состоят из желтых язычковых цветков и зеленых трубчатых. Сорта Herbstsonne (Хербстонн). Позднецветущий сорт — цветет в августе крупными солнечными соцветиями. Кусты высокорослые. Juligold. Растение высотой до 200 см, цветение в июле. Р. Красивая Невысокое растение 50–60 см высотой. Листья округло-продолговатые, по краю окружены неравнозубчатой кромкой. Соцветия-корзинки диаметром около 10 см, образованы коричнево-черными трубчатыми цветками, которые окружены желто-оранжевыми язычковыми цветками с тремя зубчиками на краю лепестка. Р. Гибридная Такое название получили многочисленные сорта, полученные в результате селекционной работы с видами рудбекий глянцевитой, волосистой и рассеченной. Их характеризуют очень крупные соцветия диаметром около 19 см, с желто-коричневыми и ярко-желтыми язычковыми цветками до 14 см в длину. Центр соцветия образован трубчатыми цветочками коричневого цвета с фиолетовым оттенком. Сорта Глориоза Дейзи. Куст высотой до 120 см, на котором образуются крупные (16 см) соцветия, состоящие из язычковых цветков желтого или желто-коричневого цвета, расположенных в 1–3 ряда; серединка состоит из темно-коричневых трубчатых цветочков. Дабл Дейзи. Примерно такой же высоты, как и предыдущий сорт. Растение образует сильно ветвящиеся кусты с шероховатыми побегами и сильно опушенными листьями. Соцветия-корзинки до 17 см в диаметре, махровые, образованы пестрыми или одноцветными язычковыми цветками, которые окружают серединку коричневого цвета. Трибола. Высокое растение 100–140 см с большим количеством разветвленных побегов, которые в период недолгого цветения буквально усыпаны некрупными соцветиями в виде золотых звездочек. Как отличить рудбекию от эхинацеи Это 2 разных рода, хотя раньше их часто путали. Но отличить эти растения легко, они имеют четкие характерные различия: Окраска язычковых цветков. У рудбекии это желтые, оранжевые и коричневые тона, у эхинацеи — фиолетово-пурпурные. Цветоложе у эхинацеи сильно выдвинуто вверх и покрыто колючими трубчатыми очень темными цветками, у рудбекии оно более плоское, трубчатые цветочки не колючие и у разных сортов могут быть не только коричневого, но и зеленого цвета. Листья у рудбекии обычно опушенные, у многих видов рассеченные, у эхинацеи — простые и гладкие. Кроме внешних различий — внутреннее содержание: эхинацея содержит массу полезных веществ, что делает ее ценным лекарственным растением. Рудбекия совершенно не обладает этими свойствами. Достоинства рудбекии — в ее великолепных декоративных качествах. В саду рудбекии очень хороши в больших посадках, прекрасно смотрятся на темно-зеленом фоне хвойных растений. Хорошую компанию им составят другие «ромашковые» цветы: кореопсисы, гелениумы, эхинацеи, многолетние астры, а также устремленные вверх дельфиниумы, акониты и сорта флоксов бело-голубых оттенков.

Живая изгородь – замечательная альтернатива любому забору. Она неплохо справляется со своими функциями: закрывает участок от посторонних глаз, укрывает растения от ветров и изнуряющего солнца, защищает огород от лишнего шума и пыли. А в дополнение здорово украшает участок, наполняет его зеленью, свежим воздухом и прекрасным ароматом.  В качестве живой изгороди можно использовать кизильник. В этой статье мы поговорим о тонкостях посадки растений и ухода за ними, популярных видах и сортах кизильника. За что садоводы так ценят кизильник Для начала хотелось бы разграничить две культуры: кизил и кизильник. Многие садоводы часто путают эти растения. Названия у них схожи, но в действительности это две абсолютно разные культуры, которые относятся к разным семействам и выполняют разные функции в огороде. Если кизил сажают для урожая, то кизильник – для красоты и в качестве живой изгороди. Кизильник – растение семейства Розовые. В природе культура произрастает в Северной Америке, на севере Африки, в Европе и Азии. Латинское название растения Cotoneaster переводится как «похожий на айву». Речь идет о листьях, именно они имеют внешние сходства с зеленью айвы. Описание растений будет зависеть от видовой принадлежности: существуют листопадные и вечнозеленые сорта, «ростом» от 20 см до 2 м, цветущие белыми, розовыми, красными цветами. Съедобны плоды лишь у одного вида кизильника – черноплодного. Однако это не помешало данной культуре стать любимой и весьма востребованной среди цветоводов. Преимуществ у растений много: Это растение – настоящий долгожитель. Расти на одном месте и радовать своей красотой оно может до 60 лет. Кизильник удивительно нетребователен в уходе. Он может расти фактически на любых почвах, засухоустойчив, хорошо себя чувствует в тени, редко поражается болезнями и вредителями. Формирует очень плотную живую изгородь: даже в нижних частях стебли не оголены. Демонстрирует высокую декоративность осенью, когда другие растения теряют привлекательный внешний вид. В сентябре листья кизильника становятся желтыми, позже приобретают красный оттенок. Ягоды кизильника не осыпаются даже зимой, и их очень любят птицы. Поэтому посадить кустарники на участке можно и с целью заботы о пернатых друзьях. Растения хорошо переносят обрезку. Садоводы даже с небольшим опытом выращивания растений могут быть уверены в том, что возможные ошибки в уходе пройдут для кизильника вполне незаметно. Среди недостатков данной культуры можно отметить лишь относительную низкорослость (можно рассчитывать на «зеленый забор», высотой до 2 м) и необходимость регулярной обрезки, в противном случае кизильник превратится в неряшливые заросли. Популярные сорта Всего существует более 250 видов кизильника. Дадим названия и краткие описания лишь тех, что обрели наибольшую популярность в наших садах. Блестящий Кизильник Блестящий (Cotoneaster lucidus) формирует очень густые и нарядные живые изгороди. Это листопадный кустарник, вырастающий до 2 м в высоту. Свое название он получил по описанию внешнего вида листовых пластин: они насыщенно-зеленые, имеют гладкую и блестящую поверхность. Цветет блестящий кизильник в конце весны и начале лета в течение месяца: среди густой листвы появляются рыхлые соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. После отцветания кустики усыпаются глянцевыми черными плодами шаровидной формы, которые не опадают до прихода морозов. Кизильник блестящий Блестящий кизильник активно используется в ландшафтном дизайне с 19 века. Родиной данного вида является Сибирь. Его с успехом выращивают и в северных регионах, и в Подмосковье, и в южных областях. Ухаживать за посадками просто: растения отличаются неприхотливостью, высокой холодостойкостью (переносят морозы до -40°С), теневыносливостью, нетребовательностью к почвам. Горизонтальный Горизонтальный кизильник получил свое название по расположению стеблей и листьев. Надземная часть растения очень густая и раскидистая, побеги буквально стелются по земле. Мелкие округлые листья располагаются в одной плоскости вдоль всего побега. Они имеют темно-зеленый цвет, к осени приобретают красный оттенок. Высота горизонтального кизильника не превышает 1 метра, а вот ширина кустиков может быть в два раза больше. В конце мая среди листвы распускаются мелкие белые цветочки, период цветения длится около 3 недель. К сентябрю созревают плоды – круглые алые костянки, которые держатся на побегах до зимы. В южных регионах они могут продержаться до следующей весны. Этот вид предъявляет повышенные требования к плодородию грунта, не отличается высокой морозостойкостью. В большинстве регионов России на зиму его нужно обязательно укрывать. Имеет два популярных подвида: Вариегатус. Вырастает в высоту лишь до 30 см, зато очень активно разрастается вширь: диаметр кроны может доходить до 2 м. Главная красота данного подвида – в листьях: они имеют темный окрас и белую каемку по краю. Перпусиллис. Тоже не отличается высокорослостью, вырастает лишь до 20 см в высоту. Имеет небольшие плотные листики насыщенно-зеленого цвета, которые к осени приобретают нарядный бордовый оттенок. Черноплодный Единственный вид своего рода, плоды которого можно употреблять в пищу. Они же активно используются в народной медицине. Ягодки не имеют ярко выраженного вкуса, внешне похожи на маленькие яблочки. Созревают они в начале осени. Сами растения вырастают до 2 м в высоту. Побеги имеют красно-бурый оттенок, листья – темно-зеленые с белым войлочным покрытием с нижней стороны. В начале лета появляются кистевидные соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. Цветение длится около 20-25 дней. Данный вид засухоустойчив, терпим к перепадам температуры, неприхотлив. Выращивать его можно не только в Москве, Подмосковье и средней полосе, но и в Сибири – он выносит заморозки до -30°С. Даммера Представляет собой стелющийся почвопокровный кустарник, побеги которого не поднимаются выше 30 см. Они густо усыпаны небольшими кожистыми листочками темно-зеленого цвета. К осени они приобретают пурпурный окрас. В это же время на побегах формируются глянцевые ярко-красные ягодки. Они могут не опадать до морозов, радуя птиц. Цветет кизильник Даммера коралловыми цветами в начале лета. Интересными сортами данного вида являются: Билефельд. Побеги плотно укрывают почву, создавая мягкий зеленый ковер. Летом его украшают белые цветочки с розовыми тычинками. Посадить данный сорт лучше в легком затенении. На зиму рекомендуется укрывать и дополнительно присыпать снегом. Стокгольм. Кустики вырастают до 1 м в высоту. Они густо усыпаны плотными мелкими листьями, к осени зелень приобретает рыжий окрас и дополняется ярко-красными ягодками. Корал Бьюти. Низкорослый сорт, вырастающий до 0,5 м. Имеет мелкие насыщенно-зеленые листья, оранжево-красные плоды. Весьма морозостоек: его можно выращивать как в Подмосковье и средней полосе, так и в Сибири. Краснеющий Его еще называют многоцветковый. Прямостоячий кустарник высотой до 2 м. Тонкие дугообразные побеги густо усыпаны листьями. Весной они имеют серо-зеленый оттенок, летом цвет уходит в насыщенно-зеленый, к осени листья краснеют. В мае на побегах распускаются светлые цветочки, по внешнему виду напоминающие цветы ирги. В августе они превращаются в красные ягодки яйцевидной формы. Данный вид хорошо переносит засуху, любит достаток солнца, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Сибирские зимы ему не страшны – он выдерживает холода до -30°С. Краснеющий кизильник можно использовать и для формирования живых изгородей, и в качестве одиночных растений для посадки в саду. Иволистный Родина иволистного кизильника – Западный Китай. Это вечнозеленый кустарник, который может вымахать до 5 м. Его крона очень густая и раскидистая. Название получил в связи со схожестью листьев с зеленью ивы: они вытянутые, кожистые, морщинистые. Светлые цветочки собраны в рыхлые соцветия, они имеют нежный аромат. Данную разновидность лучше выращивать в южных областях. Она характеризуется высокой засухоустойчивостью, теплолюбивостью, неприхотливостью к качеству грунта. Посадить растения можно на солнце или в полутени. Когда и куда лучше сажать Как было сказано ранее, расти на одном месте кизильник может до 60 лет. А потому важно правильно выбрать место для культуры и тщательно подготовить почву. Все виды кизильника лучше всего себя чувствуют на открытых солнцу местах: быстрее растут, обильнее цветут, демонстрируют максимальную пышность и густоту. Полутень им тоже подходит. В идеале место, где будет посажен кизильник, должно быть защищено от сильных ветров. В противном случае побеги будут гнуться, со временем крона «наклонится». Кизильник хорошо справляется с недостатком влаги и гораздо хуже переносит ее избыток. Поэтому место для него не должно быть затопляемым и низким. При посадке растений важно предусмотреть дренаж. Идеальный состав грунта для кизильника – 2 части дерновой земли, 1 часть компоста или торфа, 2 части песка. Посадку саженцев с открытой корневой системой можно производить ранней весной после оттаивания грунта или осенью после листопада. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода. Сеять семена допускается в любое время в условиях дальнейшего тепличного выращивания. Перед посадкой саженцев грунт необходимо перекопать, внести компост, песок и известь (до 300 гр на 1 кв м). Для оздоровления почвы и восполнения плодородия полезно опудрить ее микробиологическим удобрением «Атлант». Посадочные ямы, глубиной до 70 см, необходимо располагать на расстоянии 50-100 см. Раскидистые растения нужно сажать свободнее, компактные – плотнее. При формировании живой изгороди кусты можно располагать в две строчки. Чтобы «зеленый забор» был плотным и практически непроглядываемым, саженцы допускается высаживать на расстоянии 30 см. На дно посадочных ям необходимо уложить слой дренажа высотой около 20 см. В качестве дренажного материала можно использовать гравий, щебень, керамзит, битый кирпич. Саженец рекомендуется заранее замочить в стимуляторе роста корней: «Корневине» или «КорнеСтиме». Далее его необходимо расположить по центру посадочной ямы и присыпать грунтом таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли. Посаженный кизильник нужно укрыть слоем мульчи из листьев, травы, компоста или перепревших опилок. Полив и подкормки Ухаживать за данной культурой просто, ведь она крайне непривередлива. Кизильник является засухостойким растением. Куда страшнее для него избыток влаги, нежели ее недостаток. Поэтому поливать растения нужно лишь в условиях жаркого и засушливого лета, выливая на одно взрослое растение до 1 ведра воды, молодым кустикам будет достаточно и 5 л. Чтобы поддерживать декоративный вид кроны, в условиях редких дождей зелень полезно омывать водой. Особенно стоит это делать в случае, если живая изгородь отделяет участок от проезжей части. Кизильнику достаточно одной весенней подкормки. В качестве удобрения лучше использовать комплексные сбалансированные составы, которые содержат все необходимые макро- и микроэлементы. Вот возможные варианты: Настой коровяка 1:10 или куриного помета 1:20. Нитроаммофоска – 40-50 гр на взрослый куст; Карбамид (30 гр)+зола (1 стакан); Карбамид+сульфат калия+суперфосфат (по 30 гр каждого); Костная мука (200 гр на 1 кв м); «Куровит» (500 гр на взрослое растение); Готовые составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Размножение кизильника Кизильник размножается семенами, делением куста, черенками и отводками. Рассмотрим каждый из способов подробнее. Выращивание кизильника из семян – процесс весьма сложный и трудоемкий. Семечки демонстрируют низкую всхожесть – прорасти может лишь половина посадочного материала. Перед посевом семена необходимо стратифицировать в течение года, поместив их в холодильник. После этого нужно замочить их в соленой воде, отбраковать те, что всплыли, а утонувшие экземпляры можно пустить на посадку. Сеять семена необходимо рядами на расстоянии 15-20 см. Всходить они могут тоже достаточно долго – несколько месяцев. В течение первого года сеянцы лучше держать в домашних условиях. На второй год рассаду можно высадить в открытый грунт. Первое цветение стоит ожидать лишь через 4-5 лет. Черенкование – более простой и продуктивный способ. Здоровые побеги необходимо нарезать черенками длиной 15 см. Затем опустить их в стимуляторы роста корней и высадить в рыхлый грунт под углом 45 градусов. Посадки необходимо накрыть пленкой или агроволокном (в первом случае потребуется регулярное проветривание), разместить в затененном месте, регулярно поливать. Осенью молодые растения можно прикопать в теплице, а весной высадить на постоянное место. Отводками размножают чаще всего почвопокровные и стелющиеся виды кизильника. Достаточно просто прикопать крепкий и длинный побег, дополнительно зафиксировать его дугой. Весной новое растение можно будет отделить от материнского и высадить на нужное место. Самый быстрый и простой способ размножения кизильника – деление куста. Взрослое растение необходимо выкопать, разделить на нужное количество частей, каждую высадить в заранее подготовленную яму. Правильная обрезка для формирования живой изгороди Живая изгородь выглядит декоративно и аккуратно лишь в том случае, если ее регулярно «причесывают». Легкие корректирующие обрезки допускается проводить в любое время вегетационного периода. Основную формирующую обрезку производят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Молодым саженцам, возрастом до 3 лет, достаточно подрезать лишь верхушки, чтобы провоцировать их разрастание вширь. Обязательно нужно убирать все сухие, поврежденные и больные побеги. Самые старые ветки можно также вырезать. В зависимости от желаемой высоты изгороди необходимо обрезать макушку и верхние побеги. Боковые ветви допускается обрезать на ⅓ длины. Кизильник легко переносит стрижку и обрезку, а потому бояться за его восстановление не стоит. Подготовка к осени и зиме С приходом осени корневую систему растений полезно укрывать мульчей: травой, опавшей листвой, перепревшими опилками, компостом, торфом. Она защитит корни от замерзания на случай, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. Сорта, не отличающиеся высокой морозостойкостью, рекомендуется дополнительно укрывать лапником, низкорослые сорта можно укутать агроволокном. После выпадения первого снега на растения полезно набросать сугробики. Кизильник – одно из лучших растений для создания живой изгороди и украшения сада. Весной и летом он защитит участок от ненужных глаз, посторонних звуков и дорожной пыли, в конце дачного сезона наполнит огород осенними желто-красными красками, а зимой – накормит птичек своими плодами. Вырастить кизильник в саду по силам даже начинающему садоводу, ведь ухаживать за ним просто и совсем не обременительно!

Лофант, или агастахе, или многоколосник – травянистое растение семейства Яснотковые. В природе оно произрастает в засушливых регионах Северной и Южной Америки, в Азии. В России вырастить его не составит труда в южных районах и в средней полосе, посадить его можно и на севере, но внимания ему придется уделить чуть больше. Описание растения В переводе с латинского «агастахе» означает множество стеблей. Название очень точно отражает описание растения. Оно представляет собой густой, но компактный куст, состоящий из множества крепких прямостоячих стеблей. Их высота будет зависеть от сортовой принадлежности: есть низкорослые сорта, «ростом» до 0,5 м, а есть экземпляры, вырастающие до 1,5 м. Ближе к макушке стебли сильно ветвятся, образуя густую зеленую шапку. Листья ланцетные, вытянутые, треугольной формы. Они имеют зубчатые края и легкое опушение с нижней стороны. Оттенок листового аппарата может быть не только зеленым, но и золотистым. Листья густо опушают стебли, создавая фактически светонепроницаемые куртины. Зелень растения источает мягкий аромат. В зависимости от сорта он может быть с нотками аниса, лимона, лакрицы. Зацветающий лофант выпускает высокие прямостоячие колосовидные соцветия, длиной до 20 см, состоящие из множества мелких цветочков. Их цветовая гамма весьма обширна: соцветия могут быть розовыми, фиолетовыми, лиловыми, красными, оранжевыми и белыми. Цветет лофант все лето, привлекая своим анисовым ароматом насекомых-опылителей.  Корневая система растения мочковатая. Она залегает на глубине до 20-30 см. С годами нарастают мощные корни, которые уходят в грунт на большую глубину. Расти на одном месте лофант может до 5-6 лет, что не очень много для многолетней культуры. Но легкость размножения растения нейтрализует этот недостаток. Виды и сорта В природе встречается около 30 видов лофанта, но в садах выращивают лишь некоторые их них. Перечислим наиболее популярные виды и интересные сорта лофанта. Анисовый Данный вид обрел наибольшую популярность среди садоводов. Причиной тому – высокие декоративные характеристики растения, его неприхотливость и ароматические качества. Фенхельный, так его еще называют, лофант пахнет анисом: аромат пряный, но свежий и легкий. Кусты вырастают до 1 м в высоту, они состоят из множества побегов со слабым ветвлением. Листва насыщенно-зеленая, с зубчиками по краям. Бутоны формируются к концу мая, с июня наступает период активного цветения. В это время куст заметно преображается: среди густой листвы появляются статные колосовидные соцветия сине-голубых оттенков. Лофант анисовый Франт Среди преимуществ данного вида можно отметить неприхотливость и высокую засухоустойчивость. В южных регионах анисовый лофант чувствует себя превосходно: не страдает от жары и недостатка влаги. Эта культура нетребовательна к качеству грунта и редко поражается болезнями и вредителями. Основной недостаток вида – низкая морозостойкость. Именно поэтому в северных регионах в холодные зимы он довольно часто вымерзает. Выращивать его там можно или с тщательным укрытием на зиму, или как однолетнюю культуру. Анисовый лофант в цветнике смотрится очень нарядно. Его можно посадить рядом со злаковыми декоративными культурами или другими засухоустойчивыми многолетниками. Он хорошо смотрится и в одиночных посадках. Листья фенхельного лофанта можно использовать для заваривания чая, приготовления напитков, а также пустить на салаты или горячие блюда. Тибетский Тибетский лофант, морщинистый лофант, корейская мята – это все названия одного и того же вида растения. Они имеют крайне непривередливый характер: хорошо растут даже на тяжелых глинистых почвах, любят солнышко, но уживаются и в полутени, редко болеют, хорошо переносят морозы. Они здорово украшают участок и активно используются в народной медицине. Зацветает тибетский лофант в июне, формируя высокие цветоносы, увенчанные белыми или фиолетовыми колосовидными соцветиями. Зеленые части растения также имеют пряный анисовый аромат.  Горный Менее популярная, но весьма привлекательная на вид разновидность лофанта. Растения отличаются компактностью и вырастают лишь до 80 см. Цветет горный вид с середины лета и до осени: среди бледно-зеленой с серым оттенком листвы возвышаются длинные розово-рыжие цветоносы. Зелень горного лофанта имеет легкий камфорный аромат. В условиях холодных зим данный вид выращивают как однолетник: он не отличается высокой морозостойкостью, холод и последующая сырость не позволяют ему выжить. Поэтому под посадку лучше выбирать сорта, которые зацветают в первый же год. Для посадки в саду и огороде нужно отдавать предпочтение сортам и гибридам, отличающимся не только высокими декоративными свойствами, но и толерантностью к условиям произрастания в конкретном регионе. Золотой юбилей. Один из самых популярных и востребованных сортов анисового лофанта. Его главная особенность состоит в том, что листва имеет не стандартный зеленый, а золотисто-желтый оттенок. На ее фоне очень здорово контрастируют пурпурные цветы. Листва, как и полагается данному виду, имеет анисовый аромат. Ждать цветения можно к середине лета. Морелло. Формирует компактные кустики, высотой до 50 см и диаметром до 40 см. Цветет обильно и ярко, выпуская мохнатые колоски красного оттенка. Посадить Морелло можно на солнечном местечке или в полутени. Нуждается в дренированных почвах и умеренном поливе без избытка влаги. Кудос Корал. Гибридный солнцелюбивый лофант, вырастающий до 60 см. Цветет кораллово-красными цветками с июля до конца сентября. Лучше всего себя чувствует в умеренном и жарком климате, хорошо переносит засуху, может расти на каменистых почвах. Но не отличается высокой морозостойкостью и требует укрытия даже в средней полосе. Самер Сансет. Неприхотливый и устойчивый к атакам вредителям сорт. В период цветения выглядит очень декоративно: на фоне серовато-зеленой листвы распускаются колоски рыже-красного цвета. Посадить его лучше на открытых солнцу местах с плодородной дренированной почвой. Алабастер. Относится к морщинистому виду многоколосника. Предпочитает расти на солнечных местах, отличается высокой морозостойкостью, но не терпит застоя воды в корнях в период покоя. Образует густые куртины высотой до 80 см. Цветет с середины лета и до осени колосовидными соцветиями белого оттенка. Блэк Эдер. Он хорошо растет на бедных почвах, с легкостью переносит засухи, любит солнце. Вырастает до 90 см, цветет с середины лета и до заморозков. Не отличается высокой морозостойкостью, но хорошо размножается самосевом, поэтому обновлять посадки на следующий год не придется. Блю Фортун. Его главные отличия состоят в высоком «росте» и крупных соцветиях. Кусты могут вымахать до 1,2 м, а цвести они будут лавандово-фиолетовыми цветами. Характеризуется высокой морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Лофант гибридный Blue Fortune Советы по посадке и уходу Поговорим о тонкостях посадки и ухода за лофантом в открытом грунте. Выращивать это многолетнее растение можно как на клумбе, так и в вазонах. Главное – обеспечить ему подходящие условия для роста и развития. Начать следует с выбора правильного места. Выбор места В природе многоколосник растет на сухих и бедных почвах под открытым солнцем. На участке ему рекомендуется подобрать аналогичное место.  Цветник лучше расположить на хорошо освещенном участке или в полутени. Тень для лофанта не подойдет: стебли будут излишне вытягиваться и гнуться под тяжестью соцветий, сами цветы начнут мельчать, а листья – терять насыщенный цвет. К тому же в тени грунт просыхает медленнее, а избыток воды лофантом не приветствуется. Для высокорослых растений важно предусмотреть защиту от сильных ветров и сквозняков. Оптимальный вариант – посадить лофант с южной стороны от дачного дома, беседки или забора. Высадить многоколосник можно на высоких клумбах, в рокариях и альпинариях. Но ни в коем случае не в низинке. Ранней весной и летом там будет скапливаться вода, что не понравится растению. Как вы уже поняли, лофант терпеть не может избытка влаги. А потому почва в цветнике должна быть хорошо дренирована. В качестве дренажа можно использовать гравий, керамзит, битый кирпич. Мелкий речной песок – плохой вариант дренажа: он может уплотнить грунт и создать влагонепроницаемую подушку под корнями. Если почва на участке достаточно тяжелая и глинистая, то предпочтение лучше отдать морщинистому лофанту. Его представители проще справляются с избытком влаги, в то время как горный и анисовый лофанты в таких условиях отращивают лишь вялые побеги, скудно и недолго цветут. Излишне плодородные, жирные, богатые органикой почвы будут тормозить рост и развитие кустиков, их цветение. Поэтому под посадку можно внести небольшое количество компоста, но в дальнейшем важно не злоупотреблять с внесением подкормок. К кислотности почвы лофант не придирчив. Нейтральный, слабокислый, слабощелочной – вот подходящие варианты грунта под это растение. Сильнокислые почвы лучше известковать, а излишне щелочные подкислять верховым торфом. Если планируется выращивание растения в горшке, то отдавать предпочтение лучше глиняным емкостям. Этот материал хорошо пропускает влагу, почва в таких горшках быстрее просыхает. Важно, чтобы на дне емкости в обязательном порядке было большое количество дренажных отверстий. Посадка Лофант сажают в открытый грунт в конце весны, когда угроза заморозков миновала. Также приемлем вариант осенней посадки. Главное, чтобы до прихода холодов оставался минимум 1 месяц – это время нужно растениям для укоренения. Посадку необходимо производить в соответствии со следующей инструкцией: Перекопать почву в цветнике, удаляя всю сорную траву, крупные палки и комья. В процессе перекопки внести в грунт созревший компост. Выкопать ямки, объем которых будет в три раза превышать объем корневой системы саженцев. На дно посадочных ям уложить высокий слой дренажа. Расположить саженцы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта или чуть выше, заглублять ее нельзя. Аккуратно засыпать корневую систему почвой, слегка утрамбовать ее и полить цветок. Плотность посадки будет зависеть от размеров взрослых растений. Высокорослые и раскидистые сорта нужно сажать свободно (2-3 растения на 1 кв м), низкорослые и компактные можно расположить плотнее (4-6 кустиков на 1 кв м). Уход Ухаживать за лофантом очень просто, с этой задачей справится даже начинающий цветовод. Внимания эта культура требует минимум. Поливать растения нужно лишь в случае длительной засухи и жаркой погоды. Для лофанта избыток влаги куда страшнее недостатка. Поэтому поливать его можно лишь после полного просыхания субстрата. Выращиваемые в кадках растения могут потребовать чуть более частых поливов: грунт в отдельно стоящих емкостях пересыхает быстрее. Лофанты в саду можно не подкармливать вовсе. А если хочется улучшить декоративность растений, допускается дать одну комплексную подкормку в начале лета. Это может быть готовый комплексный состав для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно использовать и минеральные удобрения: борофоску, нитроаммофоску. Весной, когда побеги отрастут на 15-20 см, их верхушки рекомендуется прищипнуть. Это будет стимулировать ветвление стеблей и более обильное цветение растений. Отцветшие соцветия нужно удалять, чтобы спровоцировать формирование новых и более продолжительное цветение имеющихся. Если планируется собрать семена для последующего посева, то несколько соцветий нужно оставить. Срезанные цветы можно поставить в вазу: они будут долго стоять свежими, украшая комнату. Зимовка лофанта Многие сорта лофанта не отличаются высокой морозостойкостью. Чтобы повысить шансы растений на успешную зимовку, важно правильно подготовить кустики к холодам. Мероприятия нужно начинать в середине сентября. Необходимо вырезать высохшие и поврежденные побеги, остальные укоротить, оставив лишь пенечки в 10 см. Непосредственно перед приходом морозов почву вокруг кустика нужно укрыть скошенной травой, соломой или лапником. Самая главная задача садовода – обеспечить растению зимовку в сухих условиях. Лофанту не так страшен сам мороз, как обилие влаги в прикорневой зоне. Весной с приходом тепла необходимо снять укрытие, чтобы почва как можно быстрее просохла. Размножение Многолетнее растение лофант размножается семенами, делением и черенками. Выращивание из семян Хорошо размножаются выращиванием из семян анисовый и тибетский виды лофанта. Важно дождаться, пока соцветия полностью высохнут, а семена в них созреют. После этого их можно срезать с частью стебля, положить в бумажный пакет и оставить в теплом сухом месте на дозаривание семечек. Через 4-5 дней соцветия нужно аккуратно потрясти, чтобы готовый к посадке семенной материал отделился. Его нужно оставить на несколько дней в теплом и сухом помещении для просушки. После этого убрать в темное место на хранение. Прежде чем сеять семена в грунт, их нужно отправить на стратификацию – убрать на 2 недели в холодильник или на балкон с температурой около +2…+5 градусов. Выращивание лофанта из семян лучше производить рассадным методом: в домашних условиях всходы гарантированно не замерзнут и не погибнут. Сеять культуру на рассаду можно в феврале или марте. Стратифицированные и продезинфицированные семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и присыпать слоем земли буквально в пару миллиметров. Первых всходов лофанта можно ждать достаточно долго: появиться они могут лишь через 1-1,5 месяца. Чтобы повысить всхожесть семян и получить более ранние и равномерные всходы, семена перед посадкой рекомендуется замочить в растворе «Лигногумата» или «Грин Дейла». Емкости с посадками необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и разместить в теплом и хорошо освещенном месте. Почва должна всегда быть чуть влажная – это будет способствовать скорейшему прорастанию семян. Когда рассада вырастет до 5-10 см, ее нужно распикировать в отдельные емкости. Оптимальный вариант – высадить сеянцы в торфяные горшочки. Подросшие растения плохо переносят пересадку и не любят, когда тревожат их корни. Торфяные горшочки позволяют произвести посадку без травм для растений с минимальным уровнем вреда для корневой системы. Высаживать рассаду в открытый грунт можно с приходом тепла, когда минует угроза возвратных заморозков. Сеять лофант сразу в открытый грунт в северных регионах и средней полосе нецелесообразно: семена просто сгниют в почве, заболоченной талыми водами. В южных регионах посеять многоколосник на клумбу можно тогда, когда грунт просохнет, а температура установится возле отметки в +15°С. Деление корневища Лофант хорошо размножается делением куста. Но для данного метода подходят лишь экземпляры, достигшие возраста 2 лет. Выкапывать и делить кустики лучше ранней весной, когда растения начнут отращивать новые побеги. Деленки нужно высадить в заранее подготовленные лунки и тщательно полить. Черенкование Вырастить новый лофант можно и из черенка взрослого растения. Заготавливать черенки лучше в конце лета, когда однолетние побеги начинают одревесневать. Под посадку сгодятся макушки молодых веточек, которые не цвели в текущем году. Черенкование производится следующим образом: Черенок срезается под узлом, его длина должна составлять 15-20 см. Нижние листья и цветочные почки удаляются. На дно емкости укладывается дренаж, сверху – слой рыхлого и легкого грунта. По центру делается углубление в 5 см (его можно сделать с помощью карандаша). Черенок замачивается в растворе «Корневина» или «КорнеСтима» для лучшего укоренения. Затем высаживается в подготовленную почву, тщательно поливается. Емкость с молодым растением помещается в самодельную тепличку (можно использовать просто целлофановый пакет) и располагается в теплом и светлом месте. Раз в несколько дней тепличку нужно проветривать, а грунт поливать. Высаживать молодое растение в грунт можно тогда, когда придет стабильное тепло. Возможные заболевания и вредители Полезное для садовода свойство лофанта – высокий иммунитет к большинству распространенных болезней и грибков. Единственное заболевание, которым периодически поражаются кустики в условиях жары и сухого воздуха – это мучнистая роса. При обнаружении следов грибка на листьях растений нужно срезать все поврежденные части, а сами кустики обработать фунгицидом «Силар», «Серпень», «Дискор», «Скор» или «Тиовит Джет». Из вредителей чаще всего кусты лофанта поражают слизни и улитки. Бороться с ними можно с помощью ловушек и препаратов «Улицид», «Антислизень», «Гроза-3». Полезные свойства лофанта Вырастить лофант на участке можно не только ради красоты, но и для пополнения дачной «зеленой аптечки». Настои и отвары на основе надземных частей растений имеют следующие лечебные свойства: Укрепляют нервную систему; Повышают иммунитет; Улучшают кровообращение; Нормализуют сон; Ускоряют заживление ран, порезов, дезинфицируют их; Повышают тонус кожи; Способствуют быстрому восстановлению мышц после физических нагрузок. Лофант – интересное, ярко и обильноцветущее декоративное растение, которое может похвастаться очень покладистым характером, беспроблемностью в уходе, полезными свойствами своей роскошной зелени. Присмотритесь к нему, возможно он – именно то, чего не хватало на вашем участке!