Цветник

У многих садоводов часто встает вопрос, а из чего сделать дорожки между грядками, чтобы они были удобными, практичными, красивыми и требовали минимум вложений и дальнейшего ухода. Один из вариантов – засеять тропинки газонной травой. У такого варианта есть как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ газонов между грядок можно отнести следующие: Засеянные газонной травой тропинки смотрятся гармонично и эстетично, отлично вписываются в экстерьер дачного участка, не выделяются среди другой зелени. По ним приятно и удобно ходить даже босиком. Густая посадка поможет сохранить обувь чистой: даже в дождливую погоду на дорожках не будет «каши». Между грядок не будет скапливаться вода, влага свободно будет уходить вглубь грунта. Тропинки не станут местом скопления улиток и слизней. Эти вредители любят тенистые и влажные местечки, они отлично себя чувствуют на укрытых досками или пленкой дорожках. Газоны так активно привлекать брюхоногих не будут. Пространства между грядок не будут зарастать сорняками. Скошенная газонная трава здорово пригодится в будущем: она станет отличным сырьем для компоста, зеленого настоя, может использовать для мульчирования посадок в огороде. Грунт под газонной травой будет дышать, в нем не будет застаиваться влага, а значит не будет благоприятной среды для распространения грибков. Недостатки у таких тропок тоже есть. И самый главный из них – это необходимость ухода. Перед укладкой газона потребуется произвести ряд подготовительных мероприятий, в дальнейшем за газонными тропинками нужно будет ухаживать: подстригать, поливать в засушливую погоду, подсеивать, подкармливать. Но не стоит переживать: фактически уход за ними достаточно простой и необременительный.  Если соблюдать все условия выращивания и ухода за дорожками, они прослужат долго, будут выглядеть декоративно, обеспечат удобство передвижения по участку. Как подготовить дорожки к посеву газона В первую очередь необходимо сделать разметку: определить ширину грядок и свободных пространств между ними. Оптимальный размер дорожек – 40-50 см. Меньше делать не стоит: по ним будет неудобно ходить, за газоном будет сложнее ухаживать. Более широкие тропинки будут уменьшать размеры грядок, что не оценит ни один садовод. При производстве расчетов стоит учесть и то, каким образом будет осуществляться уход за газоном. Если в хозяйстве есть газонокосилка, и стрижка будет производиться ею, то ширина тропинок должна быть не меньше, чем садовая техника, чтобы та смогла проехать. Триммером будет удобно обрабатывать любые площади газона. Когда места подготовлены, можно приступать к процессу создания самих дорожек. Перекопать грунт на штык лопаты, попутно удаляя все сорняки, коренья, палки, камни и прочие инородные предметы.  Если земля заросла травой, дерновый слой лучше полностью снять и отправить в компостную яму. Разбить комья земли, хорошо разровнять грунт граблями. Утрамбовать почву. Важно не оставлять ям и холмиков. В противном случае дорожки будут неровными: по ним будет неудобно ходить и передвигать садовую технику, в низинках начнет скапливаться влага. Установить бортики. Ограждения можно купить в магазине: они отлично выполняют свои функции, декоративны и безопасны. Бортики можно сделать самостоятельно из листов шифера. Первым слоем необходимо уложить дренаж (10-15 см). Проще всего использовать песок: он хорошо отводит влагу, доступен, формирует ровную поверхность. Дренажный слой нужно также разровнять, утрамбовать и полить. После оседания важно проверить песчаную подушку на наличие ям и холмиков. По необходимости – где-то досыпать песка, где-то убрать излишки. Альтернатива песку – мелкий гравий, керамзит или битый кирпич. Их тоже можно использовать в качестве дренажа, укладывая слоем в 5-10 см. Далее необходимо засыпать дорожки плодородным грунтом на 5-10 см (если в качестве дренажа использовался крупнофракционный материал, слой грунта должен быть в 1,5-2 раза больше). Чтобы газонная трава хорошо росла, была густой и плотной, обычную садовую землю лучше смешать с компостом в равных долях. Засыпанный грунт нужно разровнять граблями и утрамбовать. Подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посеву газона. Чем засеять дорожки между грядок Предпочтение стоит отдавать семенам трав, которые устойчивы к вытаптыванию и быстро восстанавливаются после механического повреждения. Можно купить смесь для спортивного газона, а можно приготовить ее самостоятельно из следующих культур: Овсяница красная. Она устойчива к вытаптыванию, не поражается наиболее распространенными заболеваниями (ржавчиной, мучнистой росой), переносит тень и недостаток влаги, хорошо себя чувствует и на солнце, образует толстую и прочную дернину. Райграс. Начинает активно расти уже через неделю после посева, дает плотный зеленый слой в первый год. Трава достаточно мягкая, по ней приятно ходить босиком. Зелень сохраняет декоративность вплоть до поздней осени. Из недостатков – низкая засухоустойчивость и морозостойкость (после морозной зимы могут остаться проплешины). Мятлик луговой. Образует плотный насыщенно-зеленый ковер, который устойчив к вытаптыванию и быстро восстанавливается. Эта культура неприхотлива: она хорошо переносит холода и засухи, весенние подтопления. Мятлик имеет длинные ползучие побеги, а потому быстро распространяется, заполняя образовавшиеся пустоты в газоне. Полевица. Низкорослая газонная трава, которая отличается неприхотливостью к грунту: она способна расти даже на кислых почвах. Вынослива к холодным зимам и сухим почвам. Достаточно медленно отрастает, а потому придется по вкусу тем, кто не готов уделять много времени и внимания уходу за дорожками. Горец птичий (спорыш). Для многих садоводов эта культура давно перешла из разряда «сорняков» в «декоративные культуры». Им можно засеять пространства между грядок: дорожки получатся плотными, объемными и курчавыми. Газон почти не будет требовать стрижек, не будет пропускать конкурентов-сорняков, будет быстро отрастать, формируя насыщенно-зеленый ковер. Но эта культура однолетняя. Посев газона между грядками Плотность посадки будет зависеть от выбранной культуры: производители обычно указывают норму расхода семян на упаковках. В противном случае можно воспользоваться универсальной формулой – 30-40 гр семян на 1 кв м почвы. Семена необходимо равномерно распределить по грунту и присыпать слоем почвы или пройтись по земле граблями. Далее нужно аккуратно пролить дорожки водой из лейки с рассеивателем. Не рекомендуется поливать из шланга: струя воды может размыть землю и вымыть семена из почвы, газон получится неравномерным. Уход за газоном между грядками Чтобы зеленый ковер был сочным и пушистым, в условиях отсутствия дождей его обязательно нужно поливать. Оптимальный режим – раз в 5-7 дней. Процедуру можно совместить с поливом посадок на грядках. Первый раз косить траву рекомендуется, когда всходы отрастут на 8-10 см. В дальнейшем процедуру производят по мере необходимости. Важно не допускать цветения растений и появления семян, чтобы предотвратить заползание газона на грядки. Также по необходимости можно подсыпать семена в места появления проплешин: в таком случае дорожки будут более декоративными, а у сорняков не будет шансов прорасти через плотную дернину. Для подкормки травы между грядок можно использовать специализированные удобрения: «Здравень Аква для газонов» или «Здравень Турбо для газонов». Альтернативные варианты  Если недостатки газонов между грядок для вас являются слишком весомыми, рекомендуем присмотреться к альтернативным вариантам. Песок. Это доступный вариант, из которого получаются вполне удобные тропинки. Они хорошо пропускают воду и сдерживают рост сорняков. Но песок может разноситься ветром по всему участку, также будет активно растаскиваться с обувью. Опилки и стружка. Они не оставляют шансов сорнякам, хорошо пропускают воду, быстро уплотняются, формируя ровные и крепкие дорожки. Но по началу могут также разноситься с обувью и ветром. Спустя время опилки потемнеют, смешаются с землей, дорожки будут выглядеть не так привлекательно и свежо. Щебень и камни. Такие дорожки выглядят красиво, прослужат несколько лет, не будут заполняться водой. Но по камням не походишь босиком. Кроме того, сквозь щебень все же могут прорастать сорняки, а потому за такими тропинками все равно потребуется уход. Плитка. Удобно в эксплуатации, красиво, долговечно, но дорого, не так легко в осуществлении, сгодится только для постоянных грядок. Доски. Едва ли не самый простой вариант – положить доски между грядок. Другой плюс состоит в мобильности тропинок. Но доски придется регулярно менять, после дождя они могут быть скользкими, по одиночной доске неудобно ходить и передвигать садовую технику, под ними могут скапливаться улитки и слизни. По многим параметрам газон между грядок – оптимальный вариант обустройства садовых дорожек. С ним не страшны лужи, не нужно переживать об удобстве передвижения по участку, не придется тратить время на борьбу с сорняками. К тому же всегда будет под рукой мульчирующий материал, который порой в недостатке. А уж о том, как красиво и естественно выглядят зеленые тропинки на фоне грядок и сада, не стоит и говорить!

После первых сентябрьских заморозков цветник пустеет, и лишь многолетние астры радуют глаз садовода. Фиолетовые “сентябринки” и лиловые “октябринки” знакомы каждому дачнику. Астра агератовидная пока редко встречается в садах. Цветет она в те же сроки, отличается крепким иммунитетом и быстрым ростом. Описание растения Большинство дачников не вдаются в тонкости терминологии. Новобельгийские и новоанглийские астры называют их по времени цветения: “сентябринками” или “октябринками”. Видовой ассортимент многолетней астры не ограничивается этими двумя видами. Есть астра европейская, сибирская, татарская, бессарабская, альпийская, вересковая, кустарниковая, бокоцветная, агератовидная и др. Они отличаются сроками цветения, высотой и формой куста, размером соцветий и окраской лепестков. Астра агератовидная в дикой природе произрастает на сухих склонах Дальнего Востока, Приамурья и Приморского края. В естественных условиях многолетник быстро разрастается, образует большие массивы. Цветение начинается в сентябре и длится до сильных морозов. Латинское название растения, Aster ageratoides, отсылает нас к греческому корню ageratos, что означает “нестареющий”. Растение относится к семейству Сложноцветных. Видовые растения образуют крупные куртины высотой до 1 м. Куст сильно разветвленный, украшен множеством мелких цветов-ромашек, собранных в щитковидные соцветия. Диаметр цветка у дикорастущего вида 1,5-2 см, у сортовых растений цветы крупнее, до 4-5 см в диаметре. Астра агератовидная — длиннокорневищный многолетник. Благодаря ползучему корню растение быстро разрастается, однако его нельзя назвать агрессивным. Быстрый рост многолетника радует садовода, поскольку цветы заполняют все свободное пространство. Высота побегов различается у разных сортов, дикорастущие виды более высокие — до 1 м, сортовые астры формируют более компактные кусты высотой 30-40 см или 50-60 см. Соцветия представляют собой корзинку. Трубчатые цветки окрашены в ярко-желтый, что придает цветку сходство с ромашкой. Язычковые цветки узкие, шириной 1,5 мм, длиной до 8 мм. Лепестки видовой астры агератовидной (язычковые цветки) белого цвета, у сортовых растений окраска бледно-розовая, сиреневая, белая. Листья продолговатые, с зубчатым краем, длиной 8-12 см. Они имеют шероховатую поверхность, окраска насыщенно зеленая. К моменту начала цветения прикорневая розетка листьев отмирает, также высыхают листья в нижней части побега, из-за чего “ноги” растения оголяются. Низкорослые сорта не имеют этого недостатка. Они формируют пышный разветвленный куст полусферической формы. Слабое место всех многолетних астр — низкая устойчивость к мучнистой росе. Заболевание поражает растения в начале цветения, листья покрываются белесым налетом, высыхают и отмирают преждевременно, что ухудшает декоративные качества цветка.  Астра агератовидная отличается от своих “сестер” отменным иммунитетом. Растение практически не подвержено грибным заболеваниям, устойчиво к мучнистой росе. Сорта Астра агератовидная размножается вегетативно. Из-за позднего срока цветения семена не успевают вызреть до наступления морозов. В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти несколько сортов иностранной селекции: Ашви (Ashvi) — высокорослый поздний сорт, высота растения до 1 м, цветение начинается в октябре, окраска цветов классическая — белая с желтым центром; Асран (Asran) — обильно цветущий сорт, цветы распускаются в сентябре, окраска лепестков лиловая, высота куста до 60-70 см; Эзо Мурасаки (Ezo Murasaki) — среднерослый сорт раннего срока цветения, бутоны распускаются в конце августа, окраска лепестков пурпурно-фиолетовая, высота куста 60 см; Стардаст (Stardust) — среднерослый сорт с бледно-розовыми цветами, высота куста до 60 см, цветет в сентябре-октябре; Старшайн (Starshine) — низкорослый сорт с мелкими белыми цветами-ромашками, высота куста до 30 см, цветение начинается в августе; Адустус Нанус (Adustus Nanus) — низкорослый почвопокровный сорт, формирует подушковидные кусты высотой 20-30 см, быстро разрастается; окраска лепестков сиренево-фиолетовая, цветет с сентября до морозов. Тайни Тео (Tiny Theo) — бордюрный сорт высотой 15-20 см, цветение в августе-сентябре, лепестки голубовато-сиреневые. Астра агератовидная Tiny Theo Астра агератовидная выращивание и уход Многолетние астры нетребовательны в уходе. При правильном выборе места цветы растут сами по себе, практически не требуют внимания садовода. Многолетник отличается высокой засухоустойчивостью, поэтому может обходиться естественными осадками. Выбор места и подготовка почвы Многолетние астры предпочитают хорошо дренированные почвы. Растение плохо переносит застой влаги в почве. Чтобы избежать выпревания многолетников в зимнее время, для посадки лучше выбирать места на возвышении или на южном склоне. Астра — солнцелюбивое растение. При посадке в полутени цветение будет скудным, ухудшается сопротивляемость растения мучнистой росе. Для посадки многолетних цветов выбирайте открытые солнечные места, которые хорошо продуваются ветром. Растение предпочитает нейтральные почвы, но может расти и на слабощелочных. Если на участке кислые почвы, рекомендуется предварительно провести известкование. Известь или доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку, дозы внесения известковых удобрений зависят от показателей кислотности грунта, которые можно определить с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Астра лучше растет на хорошо дренированных грунтах. На участках с плотной глинистой почвой или суглинком необходимо делать широкие лунки и наполнять их рыхлой почвенной смесью из садовой земли и песка. На черноземе и супесчаных грунтах под посадку саженцев готовят лунки размером чуть больше, чем корневая система растения. Посадка Саженцы астры агератовидной продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадка не представляет сложностей. Наилучшее время для посадки — ранняя весна, как только почва оттает на штык лопаты. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, однако при поздних сроках посадки потребуются частые поливы, чтобы растения могли укорениться. При посадке астры учитывайте высоту куста. Низкорослые сорта сажают на передний план цветника, среднерослые и высокорослые — в центральной части миксбордера или у забора. Астра агератовидная довольно быстро разрастается, эту особенность нужно учитывать при посадке. Расстояние между кустами 30-40 см, важно оставлять промежуток не менее 40-50 см до других декоративных растений.  При уплотненной посадке в сложившийся цветник рекомендуется высаживать кусты в ограничители, учитывая диаметр взрослого куста, — 50-60 см. Уход Астра агератовидная — это растение для малоуходного сада. В год посадки потребуются поливы и прополки, но как только растение освоится, оно “выйдет на самообеспечение”. Если почва в цветнике замульчирована толстым слоем щепы или коры либо отсыпана декоративным гравием, то даже прополки не потребуется. В течение лета многолетник не требует какого-либо ухода, нужно лишь периодически осматривать кусты на предмет появления признаков мучнистой росы. Заболевание распространяется даже в сухую погоду, в дождливое лето грибные болезни еще более активны. При первых признаках мучнистой росы кусты астры обрабатывают системным фунгицидом “Топаз” или контактно-системным препаратом “Серпень”. Фунгициды широкого спектра действия “Скор” и “Дискор” также эффективны в борьбе с мучнистой росой. При необходимости проводят повторную обработку через 10-14 дней. Цветение будет более пышным, а окраска лепестков станет насыщеннее, если подкормить растения комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18.  Астра агератовидная в средней полосе зимует в открытом грунте без укрытия. Зона морозостойкости — 4-я, температура -29-34°С. Лишь некоторые сорта, как “Старшайн”, имеют более низкую зимостойкость, — до -18-23°С (6-я зона). Размножение Деление куста Многолетняя астра размножается делением куста. Раз в 5-6 лет разросшиеся кусты выкапывают и омолаживают. Эту работу проводят ранней весной, как только растения просыпаются. Для удобства деления куста корневище промывают под струей воды, после чего разделяют его руками либо разрезают ножом на несколько частей. Стоит учитывать, что более молодые кусты легче поддаются делению, чем крупные разросшиеся куртины. Поскольку астра агератовидная распространяется вширь за счет роста корневища, можно отделить часть куста, не выкапывая его полностью. В таком случае потребуется остро заточенная лопата, которую загоняют в землю вертикально. Черенкование Для быстрого размножения понравившегося сорта можно применять зеленое черенкование. Молодые побеги отламывают от основания куста, когда они достигнут высоты 8-10 см.  С нижней части побега необходимо удалить листья, затем обмакнуть его в стимулятор корнеобразования “КорнеСтим” и посадить в стаканчик с рыхлой почвосмесью из раскисленнного верхового торфа и перлита. Черенок заглубляют в почву на 3-4 см. Почву обильно проливают и обжимают вокруг стебелька. Травянистые черенки быстро теряют тургор и вянут, поэтому важно поддерживать высокую влажность воздуха. Емкости с черенками лучше держать на светлой веранде или в тени с северной стороны дома, где на них не будут попадать прямые лучи солнца. Для поддержания высокой влажности воздуха черенки регулярно опрыскивают водой из пульверизатора и держат их под полиэтиленовым пакетом или под куполом из пластиковой бутылки. Как только на черенках появляются новые побеги, укрытие снимают, приучая растения к естественной влажности воздуха. Когда саженцы освоят земляной ком, их высаживают на постоянное место. Высадку рассады нужно успеть провести до начала сентября, чтобы до прихода морозов растения успели укорениться на новом месте. Полезные свойства Астра агератовидная относится к лекарственным растениям. Надземная часть (листья, стебли, цветы) широко используется в китайской медицине как муколитическое, спазмолитическое и кровоостанавливающее средство. В листьях и цветках растения содержатся сапонины, эфирные масла, алкалоиды, смолы. Настой лекарственной травы применяют при заболеваниях дыхательных путей для облегчения кашля. Травяной чай помогает остановить кровотечение любой природы. Целебный настой полезен при язвенной болезни, хроническом гастрите, дуодените.  Настой готовят в пропорции 1:20 (2 ст.л. сушеной травы и цветов на 200 мл воды). Растительное сырье заливают кипятком и настаивают в термосе в течение 30-40 минут. Травяной чай принимают несколько раз в день небольшими порциями, по 50 мл.

Без шикарных разноцветных петуний сейчас наверное, не обходится ни один сад. Их сажают на клумбах, выращивают в кашпо и вазонах, украшают ими веранды, балконы и патио. Вырастить петунию не очень сложно, но все-таки следует приложить некоторые усилия, учитывать требования растений, соблюдать необходимые условия. Петунии размножают семенами и вегетативным способом – черенками. Если не получается вырастить цветы из семян, можно попробовать черенкование. Более того, есть даже специальные вегетативные петунии, которые размножаются только с помощью черенков. При этом способе размножения растения сохраняют все основные признаки сорта. Чаще всего черенкуют маточные кусты петунии, но также хорошо черенкуются и молодые кустики, полученные из семян или укорененных черенков. Как размножить петунию черенкованием Это способ размножения растений с помощью побегов–черенков, имеет определенные преимущества: дает возможностьбыстро, легко и недорого получить большое количества растений; этот способ дешевый, ведь семена петуний бывают очень дорогими; черенки быстро наращивают корневую систему и развивают сильные кустики; черенкованием можно размножить все сорта петуний; черенкование ускоряет начало цветения, которое начинается примерно на 2-3 недели раньше петуний, полученных из семян. Как уже было сказано выше, любые сорта петуний легко черенкуются в домашних условиях. Подготовка маточников Размножать петунии черенками можно в любое время, но лучше делать это в конце зимы и в начале весны. Но для этого нужно иметь растения-маточники, которые готовят заранее – еще с осени. В конце августа выбирают подходящее растение, с которого хотят получить черенки, обрезают старые стебли, выкапывают куст с хорошим комом земли и аккуратно пересаживают в небольшой горшок диаметром до 15 см и переносят в дом на зимовку. Размещают такие кусты в прохладном помещении с температурой +11…15 ℃. Чемниже температура, темменьшерастениюнужносвета. В конце января маточные растения подкармливают удобрениями с повышенным содержанием азота и переставляют их на светлый подоконник. Пока дни еще не стали длиннее по вечерам дополнительно досвечивают кусты, поливают по мере необходимости. Постепенно на них просыпаются почки и начинается рост побегов. Подготовка тары и грунта Пока растет маточное растение, нужно заняться подготовкой всего необходимого для черенкования, в первую очередь емкостей для черенков и грунта. Для посадки черенков петуний подойдут: Общие ящики или контейнеры; Отдельные стаканчики или горшки; Торфяные таблетки; Рассадные кассеты. Всю таруследует тщательно вымыть и обработать дезинфицирующим средством (марганцовкой, перекисью водорода, медным купоросом). В ящиках и горшках обязательно должны иметься дренажные отверстия. Затем готовят грунт. Можно купить готовый – есть специальные грунты для петуний, или универсальный грунт для цветов, или приготовить самим. Главное – он должен быть очень рыхлым, воздухо- и влагоемким и достаточно питательным. Самостоятельно грунт готовят из дерновой (садовой) земли, торфа и перегноя в равных пропорциях, добавляют вермикулит или перлит. Такой субстрат также следует обеззаразить препаратами «Триходерма вериде», «Атлант Супер-улучшитель почвы» или Фитоспорин-М. Торфяные таблетки незадолго до посадки черенков заливают водой, а когда они разбухнут, сливают излишки влаги. Незадолго до черенкования емкости наполняют грунтом и поливают. Подготовка черенков На растении, с которого берут черенки должны быть хорошо развитые крепкие побеги. Черенки нарезают ножницами или секатором, которые перед процедурой обязательно дезинфицируют. Затем приступают непосредственно к черенкованию. Срезают черенки с двумя–тремя междоузлиями, отступив от нижнего листка несколько мм; Если на черенке имеется бутон, его отщипывают; Срезают на черенке нижние листья; Внизу черенка должно оставаться 2-3 см голого стебля без листьев, сверху должно быть 2-3 листка; Большие листья на верхушке черенка можно срезать наполовину. Посадка черенков Побеги на черенки срезают перед самым процессом укоренения. Для лучшей приживаемости черенков применяют стимуляторы корнеобразования, опудривая порошком нижнюю часть побега или окуная их в раствор. Во влажном субстрате (в ящике или в горшочке) делают небольшое углубление, куда помещают черенок, заглубляя его примерно на 1-1,5 см. Почву вокруг черенка уплотняют пальцами. Емкости с черенками ставят в полиэтиленовые пакеты, чтобы создать более благоприятные условия с повышенной влажностью, и помещают их в теплой комнате на светлом окне, но не под прямыми солнечными лучами. Как ухаживать за черенками Каждый день нужно приоткрывать пакеты или поднимать пленку, чтобы проветрить тепличку. В ней должна поддерживаться температура на уровне 23-25°С. Грунт нужно все время поддерживать в слегка влажном состоянии, также полезно опрыскивать черенки из пульверизатора. Через 3-4 недели черенки дадут корни, и на стеблях начнут появляться молодые листочки. В это время нужно чаще открывать пленку, но убрать совсем ее можно будет через несколько дней. Уход за укорененными саженцами не сложный – полив проводят по мере необходимости (но не надо давать почве пересыхать), через 2 недели следует провести подкормку комплексным минеральным удобрением. Саженцы начнут расти, и когда на них будет уже 5-6 листочков, их пересаживают в горшки большего размера, а если погода позволяет, их можно высадить на постоянное место в сад. Подросшие побеги кустиков следует прищипнуть, чтобы растения лучше ветвились и более обильно цвели. Укоренять в воде или торфе Еще один, более простой способ укоренения черенков петунии – в воде. Преимущества его в том, что не нужно готовить тару и грунт до момента укоренения. Черенки нарезают длиной 10-12 см также под последним листком, оставшиеся нижние листочки срезают. Размещают черенки в непрозрачных (темных) стаканах или пластиковых емкостях с водой комнатной температуры. На каждые 200 мл воды должно быть не более двух черенков. В воду добавляют 2 таблетки активированного угля - это предотвратит загнивание черенков. Для создания парникового эффекта емкости с черенками ставят в п/пакет и помещают на самый светлый подоконник. Время от времени пакет открывают и проветривают, также контролируют уровень воды в стаканах. Уже через 10 дней начнут появляться первые корешки. Когда сформируется хорошо развитая корневая система, саженцы пересаживают в горшочки или сразу на постоянное место в большие кашпо или на клумбу (все зависит от погодных условий). Можно производить укоренение черенков в торфе. В торф можно добавить перлит или вермикулит – так черенки будут расти быстрее. Черенки готовят также, как было описано выше и сажают в горшочки, наполненные торфяным субстратом - он должен быть умеренно влажным. Горшки лучше помесить под полиэтиленовый пакет для создания тепличного эффекта. Через 3-4 недели черенки укоренятся и начнут развитие побегов и листьев. Заготовка маточников Можно заготовить маточники, начеренковав летом понравившиеся сорта. Сначала их укореняют в маленьких стаканчиках, затем пересаживают в горшки или стаканы объемом 0,5 л и оставляют на зимовку в прохладном помещении. В январе эти растения пересаживают в 2-3 литровые горшки, и из них вырастают хорошие маточники. Размножение петунии семенами Чаще всего садоводы размножают петунию семенами. Этот способ более традиционный для петуний, хотя он сопряжен с некоторыми трудностями. Семена петунии очень мелкие, отчего у новичков и возникают проблемы с посевами. Но сейчас в продаже имеются современные сорта и гибриды петунии, семена которых заключены в дражированную оболочку – их сеять гораздо проще. В то же время таких семян в пакете бывает очень мало – от 5 до 10, а цены на них довольно высокие. Как посеять мелкие семена петунии Если куплены семена без оболочки, их обычно бывает в пакете довольно много. Есть разные способы провести посев таких мелких семян. Семена смешивают с песком или со спитым кофе; При посеве используют зубочистки; Сеют семена на снег. Для посева готовят небольшие емкости – для каждого сорта отдельную. Наполняют грунтом такого же состава, как для черенкования, главное условие – он должен быть легким, рыхлым и питательным. Грунт уплотняют и увлажняют. Далее можно поступить разными способами. Немного семян отсыпают в мелкое блюдечко и добавляют немного песка (кофе), перемешивают и очень аккуратно рассыпают эту смесь на поверхности грунта. Присыпать почвой не обязательно, достаточно увлажнить из опрыскивателя. Во втором случае кончик зубочистки погружают в пакетик и переносят прилипшие семена на поверхность грунта точечно. И тоже опрыскивают. Третий вариант – на поверхность почвы насыпают небольшой слой чистого снега и на него рассыпают семена как можно реже. В данном случае опрыскивать не надо – при таянии снег слегка втянет семена в почву. Семена в оболочке Посев семян в оболочке более простой. В этом случае лучше сеять в кассеты или в торфяные таблетки. Кассеты наполняют влажным грунтом, таблетки размачивают и ставят в поддон. Семена берут с помощью зубочистки и переносят по одному на таблетку или в отделение кассеты. Можно кончиком зубочистки нарушить оболочку, чтобы семена быстрее высвободились и проросли. При любом способе посева емкости помещают в п/пакеты или накрывают пленкой и ставят в комнате с температурой не менее +23°С. Периодически пакеты или пленку приоткрывают и проветривают посевы, удаляют конденсат. Как только начнут появляться первые всходы, емкости переставляют на более светлое место – к самому оконному стеклу или под лампы. Пленку приоткрывают на более длительное время, а затем совсем убирают. Возможные ошибки при размножении В размножении петунии как черенками, так и семенами нет особых трудностей, главное – делать все строго по инструкции. Чаще всего проблемы могут возникнуть из-за неправильного полива. Для петуний опасно как пересыхание грунта, так и его чрезмерное увлажнение. Когда сеянцы из семян еще совсем маленькие, а черенки не укоренились, пересыхание грунта может привести к гибели слабых росточков. Поэтому на данном этапе грунт должен всегда быть умеренно влажным. Но именно умеренным, потому как сильно увлажненный грунт может стать рассадником инфекции. Черенки, у которых еще не образовались корни, покрываются плесенью и загнивают. Особенно опасны переливы при пониженной температуре. Если покрылись плесенью торфяные таблетки (что бывает довольно часто), плесень осторожно убирают зубочисткой, а таблетки присыпают золой или измельченным углем. Соблюдая все правила выращивания и следуя нашим советам можно получить прекрасные петунии, которые на протяжении всего лета будут радовать вас своим пышным и ярким цветением.

Балкон можно легко превратить в красивый цветущий уголок. И неважно, на какую сторону он выходит: для любого места есть подходящие растения. «Садик Семирамиды» Балкончик или лоджия - не только кладовка и место для сушки белья. «Не комнатное» пространство способно стать зеленой зоной отдыха для всей семьи. Цветы, лианы, при желании даже мини-деревья и кустарнички, аромат растений создадут прекрасную атмосферу. Не хуже знаменитых висячих садов вавилонской царицы Семирамиды. Открытая, не застекленная территория во время цветения, утопающая в зелени, отлично смотрится и с улицы. Чтобы зеленые питомцы все лето имели пышный здоровый вид, хорошо цвели,   нужно придерживаться некоторых правил. Важно учитывать сторону света, на которую обращены балкон, лоджия (терраса, эркер). Это влияет на количество солнца и тепла. На закрытой, защищенной от перепадов погоды, дождя и ветра площади можно посадить «неженок», разместить домашних «особей». Но придется регулярно проветривать зеленый массив. На открытом балконе выбирайте более устойчивые к природным катаклизмам растения. Выращивать цветы лучше через рассаду: так они быстрее зацветут. Для посадки понадобятся разные по объему горшки. Ампельные культуры потребуют выращивания в подвесных кашпо, вьюны — решетчатых конструкций, подвязки. Чтобы «поселенцы» в контейнерах пышно цвели, нужен спецгрунт с хорошим составом удобрений, постоянные подкормки. Такой сад нуждается в частых поливах. Для удержания влаги в почве может использоваться вермикулит, перлит или гидрогель (почвенный гидроаккумулятор «Водохлеб»). Балконные ящики необходимо хорошо укрепить. В них должны быть поддоны, чтобы излишняя влага не стекала на соседей снизу, прохожих. Место под солнцем На солнечной, южной стороне много света, тепла. Это самые подходящие условия для культур, которые могут вынести прямые солнечные лучи. Растения должны быть устойчивыми к жаре. Таких особенно много среди клумбовых растений (однолетние, выращиваемые через рассаду). Другие будут сгорать и страдать от ожогов. Портулак Солнцепоклонник высотой 10-30 см, чьи семена сразу сеют в балконный контейнер. Каждый цветочек раскрывает лепестки на один день только в солнечную погоду. Бывает простым и махровым всех расцветок радуги— настоящий ковер с июля до августа. Культура не любит переувлажнения: влагу накапливает в толстых листках. Цинния Неприхотливые циннии прекрасно будут расти на южном балконе. Цветки крупные, самой разной окраски: желтые, фиолетовые, розовые, белые, шарлаховые (рубиновые). В цветах с июня до заморозков. При затянувшейся жаре поливать растения нужно регулярно. И не капать на листья, чтобы они не получили солнечные ожоги. Лучше выбирать низкорослые сорта («Лилипут», смесь). Пеларгония Это домашний цветок, который в теплое время переносят из комнаты на воздух (герань обитает в саду). Ему прекрасно подходит балкон, где солнце жарит день напролет. От этого пышные шапки соцветий становятся только декоративнее. Для выращивания рекомендуют зональную и ампельную разновидности. Чтобы цветы радовали, их периодически поливают и рыхлят землю в ящиках для насыщения кислородом. Пеларгония На зиму пеларгонии нужно обязательно занести в дом. Клематис Великолепный ломонос может вырасти не только на даче. Невысокие, карликовые морозостойкие сорта подходят для балконного пространства на южной (с притенением) или восточной стороне. На северном балконе клематис не сажают, иначе вымерзнет зимой. Клематис Важно, чтобы клематис не жгли прямые солнечные лучи, он не продувался сквозняком, но проветривался. Одной лиане понадобится большой, под 20 л, горшок, опора (подвязки для кустовых), подкормки четырежды за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб») и хорошие поливы. Перед зимовкой растение обрезают, мульчируют и укутывают емкость полностью нетканкой. Рекомендуемые сорта: «Аленушка», «Филигри», «Кайзер», «Стасик», мелкоцветковый горный, тангутский. Через 3-4 года «уставший» ломонос из контейнера пересаживают в сад. Анютины глазки Милые цветочки, которые можно посадить на южной стороне. Миниатюрные «анютки» не превышают высоты в 30 см. Любят солнце, но засуху переносят плохо, поэтому придется регулярно поливать. Им необходимо много свежего воздуха: размещать растения на застекленных лоджиях не рекомендуют. Лучше всего покупать виолу (другое название) в виде цветущей рассады. Виола Также стоит посадить: гацанию, настурцию, календулу, астру, компактные сорта георгины (низкорослая УНВИНС смесь), львиный зев, немезию, лаванду, ипомею, декоративный подсолнечник, дихондру, девичий виноград. Хорошо развести мини-огород. Ориентация — север Что посадить из цветов на балконе, выходящем на северную сторону? Выбор есть среди теневыносливых, влаголюбивых разновидностей. В основном это домашние цветы, можно найти однолетние. На просторных площадях даже селят малышей-хвойников: карликовые - тую «Даника», сосну горную «Мини Мопс», можжевельник обыкновенный «Миниатюр». Бальзамин Садовые разновидности — белые, розовые, малиновые, фиолетовые — прекрасно растут в условиях тени и прохлады. Больше всего для лоджий подходят мелкоцветковый бальзамин Уоллера и новогвинейский с крупными соцветиями. Культура легко размножаются черенкованием, вырастить цветы под силу даже начинающему садовнику. Главное — подкармливать раз в две недели жидкими минеральными удобрениями. И обеспечить влажность почвы. Но не заливать, чтобы не спровоцировать болезни. Бегония Одно из самых распространенных растений для балконов и лоджий. Пышные соцветия белого, розового, красного, оранжевого цветов, эффектная декоративная листва: бегонию нельзя не любить. Южноамериканская «красотка» обожает полутень, но очень не любит холода. Цветет в течение долгого времени, начиная с лета по середину октября. Бегония Полив дважды в неделю. Осенью кустики обрезают, клубни выкапывают и подсушивают. Хранят в темном месте с температурой 6-8 градусов тепла. Подвержена нападкам улиток, тли на листьях, может страдать от мучнистой росы. Фуксия Часто в «висячих садах» используют комнатную фуксию в подвесных кашпо. Вечнозеленое изящное, со склоненными вниз цветками-юбочками, растение - само очарование! На солнечной стороне мельчает и даже может не зацвести. А на северном балконе ей нравится. В августе-сентябре заносят в дом на зимовку. из застекленного помещения убирают позже. Фуксия Кальцеолярия Родственница орхидеи, чьи яркие цветочки похожи на башмачки. Одновременно на растении зацветают до полусотни «туфелек» разной (красной, желтой, розовой, иногда с пятнышками) окраски! Не терпит много тепла и прямого солнечного света. Поэтому сажать ее возможно на «нордическом» направлении. Поливать аккуратно, не попадая на листья и стебель. Растение очень декоративное, но капризное. И цветет всего около месяца, поэтому хорошо ее иметь как акцент балконного цветника. Мимулюс Оригинальный цветок, у которого выпячен нижний лепесток, за что получил второе «имя» — губастик. Однолетник нечасто можно встретить в саду, тем более на «висячей клумбе». А зря. Цветки крупные, желтой «масти» (бывают малиновые, бордовые) с красными, коричневыми пятнышками, полосками. Вид праздничный, нарядный. Стелющиеся кустики совершенно неприхотливые. Любят прохладу, влагу, поэтому идеальные кандидаты для северной лоджии. Мелкий мимулюс стойко переносит до минус 3 градусов мороза! Чтобы губастики долго и пышно цвели, нужно частое «питье», небольшие порции минеральных удобрений, прищипка. Астильба Один из роскошных многолетников для тени можно посадить на северном балконе. Лучшие из кандидатов — низкорослые сорта. Кустики с метелками соцветий будут отлично смотреться в просторных ящиках, высоких вазонах на полу. Культура требует увлажненной земли, подкормок два раза в месяц. Астильба Северное направление подходит для выращивания примулы, цикламена, торении, плюща, папоротника, хосты. Восток — запад Балконы восточной и западной ориентации универсальны и подходят для большинства цветов. В первом случае «воздушный садик» нежится под лучами солнца по утрам, когда они еще не очень палящие. Во втором — после полудня, когда уже не такие жгучие. Вербена Однолетник похож на примулу, только цветет в лето. Красивые, пышные шапочки цветов красного, фиолетового, белого и других окрасов, с необычными персиковыми оттенками. Ее чаще всего выращивают на даче в открытом грунте, но хорошо себя чувствует и на лоджиях. Вербена Посеянная на рассаду весной культура будет радовать цветением с июня до заморозков. И подарит свежий аромат. Петуния Эффектное, вечноцветущее ампельное растение в подвесном кашпо в центре внимания с июня до осенних низких температур. Ценится садоводами за яркие цветки и неприхотливость. Лучше всего ей подойдет балкон восточной стороны, хотя и на западной, юго-западной будет выглядеть шикарно. Например, петуния «Балконная смесь» разнообразной окраски с сильно ветвистыми побегами до 50 см. Только обеспечьте постоянный полив (без пересыхания и излишнего увлажнения земли) и внесение удобрений каждые 14 дней. Прищипывание поможет сформировать пышный кустик-шар. Петуния Если осенью у нескольких экземпляров обрезать побеги и посадить на подоконник, на следующий год не нужно растить рассаду. Лобелия «Очаровашка», которая станет украшением лоджии. Обильное цветение с июня до окончания сентября, мелкие цветочки-бабочки изумительных синих, голубых, лиловых тонов (есть белые, розовые и малиновые). Изящные кустики высотой не больше 20 см. Растения совершенно неприхотливые в уходе. Лобелия Сажать нужно в небольших ящиках. Поливать ежедневно только под корешок, дважды в месяц подкармливать, избегая удобрений с избытком азота. Когда «особи» отцветут, надо прищипнуть верхушки цветочных побегов для кустистости и дальнейшего цветения. Маргаритки Если ищите, что посадить на балконе из цветов, вспомните о скромных маргаритках. Их пушистые помпончики появляются весной, без устали цветут все лето и до самых холодов. Комфортно чувствуют себя и на солнечной территории, и в полутенистых местах. В более прохладном уголке цветение дольше и лучше. Маргаритки Невысокие, чистых, свежих тонов, они выгодно смотрятся в маленьких ящичках по краю балконного ограждения. Бакопа Новое для многих ампельное растение все больше завоевывает сердца цветоводов. Цветки белые с желтой серединкой (существуют сорта с лиловыми и розовыми оттенками). Что интересно, на одном кустике могут одновременно быть мелкие и крупные. Они не портятся даже в период затяжных дождей в отличие от петуний. Во время цветения напоминает цветочный водопад. Бакопа Предпочитает влажный грунт и полутень, поэтому подходит лоджия, выходящая на запад. На восточной и западной сторонах можно сажать: агератум, вереск, бархатцы, душистый табак, невысокие сорта гортензий, вьющиеся растения — душистый горошек, ипомею, тунбергию и даже миниатюрные розы. Балкончик наш я убрала цветами… Оформить балкон или лоджию цветами, декоративно-лиственными и другими растениями можно по-разному. Самый простой вариант: вынести комнатных зеленых питомцев или посадить низкорослые цветы в ящиках по краю ограждения. Если хочется больше, попробуйте создать композицию из разных культур, включив в нее также мебель, интересные аксессуары. При этом нужно учитывать площадь, окрас стен и потолка, стиль помещения. Задействовать любые из частей пространства, включая стены, пол, потолок, использовать опоры, стеллажи, подставки и прочее. Располагать зеленых питомцев ярусами. Итальянский балкон Особенно декоративно смотрятся вьющиеся растения на шпалерах, ампели, свисающие сверху (нужно прочное крепление!). Приспособить возможно даже имеющуюся пожарную лестницу. Покрасить светлой краской и подвесить пару-тройку кашпо с цветами. В случае необходимости горшки быстро снимают, не нарушая правил пожарной безопасности. Покупая посуду для посадки, лучше остановить выбор на керамических горшках, красивых и стойких к погодным условиям. Емкости из пластиковых материалов уместны на юго-восточном направлении, где не будут перегреваться летом и промерзать в заморозки. Можно поставить их в деревянные ящики. Как на садовой клумбе, стоит сажать рядом растения в группах разных по высоте, облику. Большие экземпляры в напольных горшках объединяйте с вьюнами и ампелями. Низкорослые - ставьте на передний план, высокие в середину. Старайтесь играть оттенками окрасок, фактурой цветов и листьев. Создавайте монохромные композиции или используйте разные цвета (не больше трех для гармоничного сочетания). Например, на полутенистом балконе устройте романтический уголок. Соедините вместе розовые бальзамины в ящичках и такого же окраса гортензию в напольном вазоне, добавьте вьющийся плющ. Или деревенская идиллия на солнечном месте: настурция, бархатцы, календула по краю ограждения, в горшках на полу львиный зев с георгиной и взбирающийся вверх девичий виноград в просторном контейнере. Для атмосферы хорошо поставить подходящую мебель. Это садовые деревянные складные стулья, столики, небольшие скамеечки. Подойдут плетеные изделия. В виде декора используют подушки, коврики. В конце статьи хочется сказать: не расстраивайтесь, если у вас нет дачи. Зеленый оазис с подходящими растениями можно создать на любом балконе.

Превратить свой участок в райский сад — задача непростая, но вполне осуществимая. Садовод может получить неограниченное количество посадочного материала декоративных кустарников, если освоит зеленое черенкование. Процесс этот несложный, но нужно знать важные нюансы и подводные камни. Что такое зеленое черенкование Растения размножаются различными способами: семенами и вегетативно. Есть несколько видов вегетативного размножения: деление куста, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зелеными побегами. У растений есть удивительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского куста, могут укореняться и превращаться в новые саженцы.  Суть размножения растений зелеными черенками заключается в том, что от материнского куста отделяют приросты текущего года, их разрезают на небольшие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корни и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы. Зеленое черенкование — это возможность получения большого количества посадочного материала с минимальными затратами. При летнем черенковании уже к осени или весне следующего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью. Какие культуры можно размножать зелеными черенками Теоретически, размножать зелеными черенками можно практически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, а также лианы и многолетние цветы. Однако на деле способ зеленого черенкования эффективен не для всех культур. Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.  Нет смысла укоренять яблони или груши, поскольку эти культуры выращивают на морозостойких подвоях путем прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.  Зеленые черенки розы хорошо укореняются, но здесь нужно учитывать климатические особенности конкретной местности. В южных регионах ничто не мешает выращивать корнесобственные розы, полученные путем черенкования. В средней полосе и регионах с суровыми зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник. Черенки роз Большинство декоративных кустарников замечательно поддается зеленому черенкованию, а также хорошо размножается одревесневшими черенками.  Зелеными черенками можно размножить различные виды спиреи: серую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан. Зелеными черенками можно размножать некоторые хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только профессионалам, сосна же и вовсе не поддается черенкованию. Все виды ягодных кустарников хорошо укореняются. Понравившийся сорт смородины, крыжовника, жимолости можно размножить зелеными черенками. Для малины и ежевики более подходящим будет размножение корневыми почками и корневыми отпрысками. Когда нарезать черенки Точные сроки заготовки зеленых черенков зависят от конкретной культуры и климатических особенностей. Ориентироваться нужно на состояние побегов. Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.  Поскольку разные культуры начинают вегетировать в разное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и заканчивается розой и виноградом. Для определения сроков нарезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии появления бутонов. К нарезке побегов приступают, когда они находятся в начальной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен легко изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Именно в этой стадии роста укоренение побегов дает максимальный результат.  Слишком молодые, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, быстро теряют влагу и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют верхушки приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега. Подготовка Прежде чем брать в руки секатор, необходимо полностью подготовить место для укоренения черенков. От момента нарезки зеленого материала до посадки должно пройти не более 8 часов, оптимально — укоренить все черенки в течение двух часов. Поэтому все подготовительные работы нужно сделать заранее. Выбор места Садоводы, которые занимаются размножением растений на профессиональном уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них при помощи туманообразующих установок поддерживается высокая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белой пленки или дополнительного притенения. Когда речь идет о небольшом количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, поскольку палящее солнце губительно для саженцев, у которых еще нет корней.  Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома или сарая, в кружевной тени взрослой яблони и т. п.  Для удобства ухода за саженцами делают высокую грядку с откидной или съемной крышкой из поликарбоната. Можно обойтись и самыми простыми решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтобы растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают дополнительным слоем плотного спанбонда. Если же саженцев совсем немного, буквально несколько штук, можно соорудить мини-парники из 20-литровой бутыли для питьевой воды, у нее отрезают дно и используют в качестве купола. Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами или томатами, тогда и не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет слишком жарко, не удастся поддерживать необходимую влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать дополнительные куполы из бутылок, которые нужно укрыть от солнечных лучей. Емкости Для получения большого количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такого объема почвы вполне достаточно для начальной стадии укоренения.  Если же садовод хочет укоренить лишь несколько черенков, можно использовать любую тару, которая применяется для выращивания рассады. Подойдут небольшие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Главное, чтобы емкости имели крупные дренажные отверстия. Можно и вовсе обойтись без емкостей и укоренять черенки непосредственно в грунт. В этом случае потребуется тщательно подготовить почву. Обычная огородная земля не подходит для посадки зеленых черенков, их нежные корни не смогут пробиться сквозь плотную почву. Грунт Успех укоренения черенков во многом зависит от грунта. Его главные характеристики — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.  Черенки отлично укореняются в песке или перлите мелкой фракции. Можно вовсе не использовать почву и взять чистый речной песок — для роста корней это идеальная среда. Однако при пересадке саженцев, выращенных на песке или перлите, возникают затруднения, поскольку земляной корм не держится и рассыпается в руках. Речной или строительный песок перед применением необходимо прокалить в духовке, поскольку он является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех остальных культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.  Верховой торф предварительно разрыхляют, если же применяются торфобрикеты, их сначала заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.  Верховой торф и перлит не содержат патогенных грибов и бактерий, однако для перестраховки профессионалы рекомендуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на основе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м смеси. При укоренении черенков непосредственно в земле необходима “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают чистый песок или перлит самой мелкой фракции слоем 3-5 см. Черенки первоначально укореняются в песке, по мере роста корни добираются до торфа. Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат множество болезнетворных микроорганизмов. Растения, которые имеют развитые корни, способны сопротивляться патогенной микрофлоре, а иммунитет черенков гораздо слабее, — вот почему так важно использовать стерильный грунт.  Если садовод решил укоренять черенки непосредственно в земле, необходимо уделить особенное внимание нейтрализации патогенной микрофлоры. Еще в начале сезона нужно начать оздоравливать почву, для этого в грунт вносят комплексные препараты с полезными микроорганизмами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Заготовка черенков и посадка Черенки лучше всего нарезать утром, в это время в тканях растения максимальное количество влаги. Для нарезки побегов используют секатор, если же речь идет о больших объемах, то применяют садовую электропилу. Срезанные побеги сразу же переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их дальнейшая обработка. Если побеги нарезают вдали от дома, необходимо завернуть их во влажную ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В этом случае важно не затягивать с посадкой, желательно провести ее в тот же день. Заготовка черенков Для подготовки черенков используют канцелярский нож или садовые ножницы. При производстве черенков лучше не применять секатор, поскольку он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой необходимо дезинфицировать лезвия спиртом или средством “Агро-йод”. Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, верхушку выбрасывают. Черенок должен иметь как минимум две почки, можно укоренять и более длинные отрезки, с 3-4 почками. Из одного побега, в зависимости от его длины, можно получить 2-3 хороших черенка.  Для ускорения процесса сначала подготавливают черенки, а затем весь посадочный материал укореняют в емкости или в грунт. Нижний срез делают непосредственно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это увеличивает площадь соприкосновения черенка с почвой, а также помогает отличать низ от верха при большом количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают или обрезают ножницами. Верхний срез делают ровным, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с крупными листьями, такими как смородина, роза или пузыреплодник, листовые пластины уменьшают, срезая их на треть или наполовину. Этот прием помогает уменьшить потери влаги при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор. Посадка Непосредственно перед посадкой емкости с торфосмесью или подготовленный участок почвы обильно увлажняют.  Подготовленные черенки обмакивают в стимулятор образования “КорнеСтим” или “Корневин” и втыкают в почву. Не нужно заглублять черенки слишком сильно, достаточно погрузить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат тщательно обжимают вокруг побега, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Момент посадки черенков не представляет трудностей, с втыканием “палочек” в землю справятся даже дети, можно привлечь их к этому увлекательному процессу. Однако стоит контролировать глубину посадки и тщательность уплотнения почвы. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении. Сразу после посадки емкости переносят в череночник и защищают от солнца. Условия выращивания Для успешного укоренения черенков необходимо создать благоприятные условия: высокая влажность воздуха, оптимальная влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей. В первые дни после посадки необходимо создать максимальную влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора. В первые дни после посадки листья черенков должны быть постоянно влажными. Поскольку у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют влагу, малейшее пересушивание листьев приводит к гибели черенков. Дачники с умелыми руками могут создать примитивную систему распыления воды или воспользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц. Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают постепенно снижать. Сначала это 85%, затем все меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть адаптированы к естественной влажности воздуха. Быстрому укоренению способствует теплая почва. При температуре грунта +15-18°С начинается образование каллуса, — зачатков корней. Оптимальные показатели температуры почвы для роста корней — +18-22°С.  Чтобы растение могло дать корни, листья должны осуществлять фотосинтез. Необходимо обеспечить хорошее освещение, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей. В небольшом череночнике под полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой важно следить за температурой воздуха. Желательно, чтобы она оставалась в пределах +20-24°С. В жаркие дни под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае потребуется принимать меры по охлаждению череночника. Для понижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают дополнительным слоем влажной белой ткани или плотного спанбонда. Профилактика болезней Высокая влажность и застойный воздух — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные дни погубить неокрепшие саженцы. Чтобы улучшить микроклимат в череночнике, необходимо ежедневно проветривать его для притока свежего воздуха. Однако здесь нельзя переусердствовать. Сквозняк вреден для укореняющихся черенков. В качестве профилактики грибных заболеваний сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” или “Дискор”. Через 2 недели обработку повторяют. Важно регулярно осматривать “зеленых питомцев” на предмет появления гнили. Погибшие экземпляры необходимо сразу убирать, чтобы они не становились источником инфекции для других растений. Не стоит расстраиваться, зеленое черенкование не дает 100% результата. Даже для профессионалов 10-20% потерь считается нормальным, а для садовода-любителя половина укорененных черенков уже является успехом. Подкормка На начальном этапе, когда воткнутые в землю веточки наращивают корни, они не нуждаются ни в каком питании. Но как только растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “пробуждается аппетит”. Для подкормки используют комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозировку уменьшают в три раза, чтобы не обжечь нежные корни.  Пересадка и зимовка Когда саженцы осваивают земляной ком в кассете или стаканчике, их пересаживают в небольшие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более крупные горшки, объемом 2 л, или высаживают на постоянное место. Если саженцы выращивают в теплице или открытом грунте, можно не тревожить их и оставить так до весны следующего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на постоянное место уже осенью текущего года. Первая зима — критичное время для молодых растений. В регионах с ранней осенью они не успевают подготовиться к приходу холодов, поэтому весной бывает большой процент выпада. Чтобы труды садовода не пропали даром, укоренившиеся растения можно передержать зиму в погребе или хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, застекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.

Кто же не мечтает об изумрудной лужайке на даче?! Но как представишь, сколько сил потребуется для уничтожения сорняков, руки опускаются. Однако выход есть! Применение гербицида избирательного действия «Гербимакс» решает проблему с сорняками на газоне максимально эффективно. Всего одна обработка за сезон, и на лужайке больше нет ни одуванчиков, ни других «захватчиков». Как работает препарат Сторонники органического земледелия стараются избегать применения гербицидов и относятся к ним с недоверием. Однако препарат препарату — рознь. В отличие от гербицидов сплошного действия на основе глифосата, которые подавляют рост любых растений, «Гербимакс» действует избирательно. Гербимакс, упаковка 3 мл Действующее вещество препарата «Гербимакс» — клопиралид. Это химически синтезированный аналог гормона роста. При обработке газонов действующее вещество проникает через листья и с клеточным соком распространяется по всем тканям растения: не только в надземной части, но и в корневой системе.  Препарат влияет на выработку и транспортировку фитогормона ауксина. Избыток гормона роста нарушает жизнедеятельность растения. В результате воздействия клопиралида стебли и черенки листьев сильно искривляются, верхушка побегов деформируется. Из-за гормонального сбоя у растения расстраиваются все системы жизнеобеспечения. Стебли и листья сначала увеличиваются в размерах, растение не справляется с нагрузкой, теряет способность к фотосинтезу и погибает. Крупные сорняки падают, как подкошенные, листья и стебли обесцвечиваются, высыхают, превращаясь в труху. Для уничтожения многолетников достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. При большой засоренности однолетниками обработку проводят после первого укоса газонной травы, при отрастании второй волны однолетней растительности. На какие сорняки действует «Гербимакс» является гербицидом избирательного действия. Его действующее вещество клопиралид показывает наибольшую активность на двудольных сорняках с широкими листьями: одуванчик, осот, бодяк, подорожник и др. Газонные смеси обычно представлены злаковыми травами, которые являются однодольными растениями. К ним относятся райграс, мятлик луговой, овсяница красная, тимофеевка и другие виды. Для всех этих трав «Гербимакс» совершенно безвреден. Однако нужно учесть, что клопиралид воздействует на растения семейства бобовых, поэтому не стоит обрабатывать этим гербицидом лужайку из клевера. Наибольшую эффективность клопиралид показывает в борьбе с самыми надоедливыми сорняками семейства астровых. Не выдерживают его воздействия вездесущий одуванчик и сложные в искоренении осот и бодяк полевой (он же осот розовый), а также быстро разрастающийся тысячелистник. «Гербимакс» эффективен также против растений семейства гречишных. Он уничтожит горца почечуйного и гречишку вьюнковую, щавель. Препарат поможет очистить газон от василька, однолетней ромашки и ее близкой родственницы — пупавки собачьей. Он справится с зарослями амброзии и засильем дурнишника, поможет вывести «желтую ромашку» — крестовник обыкновенный.  Однако не стоит относиться к гербициду как к волшебной таблетке. Клопиралид мало эффективен в борьбе с мокрицей (звездчаткой средней), хвощом, не поможет в борьбе с амарантовыми: щирицей, лебедой и крестоцветными: пастушьей сумкой, редькой дикой, горчицей, сурепкой и др. Когда проводить обработку Гербициды показывают наибольшую эффективность на вегетирующих растениях в стадии их активного роста. Для уничтожения сорняков на газоне необходимо дождаться, когда травы хорошенько отрастут. Производитель рекомендует проводить обработку гербицидом после первого укоса, когда сорняки вновь поднимут головы.  Препарат наиболее эффективен в теплую погоду, при t +20–25 °C. В период без осадков его действие проявляется быстрее. Избирательные гербициды не оказывают мгновенного действия, садоводу необходимо набраться терпения. Не нужно проводить повторные обработки в стремлении ускорить процесс. Первые признаки воздействия «Гербимакса» проявляются на следующий день после обработки. Через 1-2 недели листья сорняков становятся хлоротичными, в течение 3 недель они погибают, оставляя чистую лужайку с изумрудным газоном. Как проводить обработку Опрыскивание газона гербицидом селективного действия проводят ранним утром или после заката солнца в тихую безветренную погоду. Это помогает избежать сноса препарата на культурные посадки. Рабочий раствор «Гербимакса» готовят в зависимости от характера растительности:  1,5 мл на 5 л воды для борьбы с однолетниками; 6 мл на 5 л воды при сильной засоренности газона однолетними и многолетними сорняками. Расход рабочей жидкости — 5 л на одну сотку.  Клопиралид относится к малоопасным веществам, ограничение по выходу на обработанные территории составляет один день. Дополнительные бонусы Действующее вещество препарата «Гербимакс» не угнетает рост однодольных растений, что позволяет проводить обработку по вегетирующей кукурузе и посадкам зерновых культур. «Гербимакс» можно также использовать для контроля сорной растительности на посадках кормовой и сахарной свеклы, эти культуры не подвержены воздействию клопиралида. Во второй половине лета, когда урожай клубники уже собран, «Гербимакс» поможет поддерживать грядки чистыми от сорняков. Для обработки клубники препарат разводят в пропорции 3 мл на 3 л воды, этого объема достаточно для обработки ягодной плантации площадью 0,5 сотки. В разгар лета у огородников много хлопот, из-за чего клубничная плантация остается без внимания и зарастает бурьяном. Гербицид селективного действия не причинит вреда садовой землянике, при этом освободит садоводу руки от лишней прополки.

Активированный уголь найдется, пожалуй, в каждой аптечке. Копеечное лекарственное средство помогает не только при пищевых отравлениях. Огородники и любители комнатного цветоводства успешно применяют черные таблетки для профилактики развития гнилей и улучшения состояния почвы.  Полезные свойства Как производится Лекарственное средство производят из натурального сырья путем пиролиза, — сжигания в бескислородной среде при высокой температуре, +800–1000 °С.  Сырьем для производства лекарства является древесный уголь, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки абрикоса и другие органические материалы с высоким содержанием углерода. От обычных угольков, которые остаются в мангале после жарки шашлыка, активированный уголь отличается гораздо более высокими абсорбирующими свойствами.  В процессе производства сырье обрабатывают горячим паром, благодаря чему поверхность материала становится пористой. После активации паром уголь превращается в решето из крупных, средних, мелких и нанопор.  Площадь внутренней поверхности 1 г угля составляет 500–1500 кв. м, что делает его отличным абсорбентом.  Полезные свойства в быту Кроме прямого назначения: в качестве детокс-средства при расстройстве пищеварения, при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами и пр., — активированный уголь используют для фильтрации воды в походных условиях. Благодаря высокой абсорбирующей способности истолченные таблетки применяют для очистки воды от вредных примесей. Здесь важно понимать, что активированный уголь не является бактерицидным средством, он не уничтожает патогенные бактерии, но помогает очистить воду от токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Для производства походного фильтра потребуется пластиковая бутылка и чистая ткань. У бутылки отрезается дно, в таком виде она подвешивается горлышком вниз. Отверстие закрывается чистой х/б тканью, на которую насыпают толченый порошок активированного угля слоем 1–3 см. Для фильтрации воды от крупных частиц сверху насыпают небольшой слой речного песка. Емкость заполняют водой, крышечку приоткрывают, чтобы вода медленно просачивалась сквозь импровизированный фильтр. Полезные свойства для растений Уголь более чем на 90% состоит из углерода, по химическому составу он близок к графиту, используемому в простых карандашах. При попадании в почву углерод постепенно перерабатывается почвенной микрофлорой и становится частью гумуса, плодородного слоя. Аптечное средство также содержит небольшое количество картофельного крахмала. В одной таблетке содержится 250 мг активированного угля и 47 г крахмала.  Углерод не усваивается непосредственно растениями, поэтому внесение активированного угля в почву в сухом или растворенном виде нельзя считать подкормкой. Небольшое количество крахмала, который попадает в грунт с таблетками активированного угля, работает как углеводы и стимулирует развитие почвенной биоты. Главное свойство активированного угля — адсорбция, т. е. впитывание вредных примесей из водных растворов. Огородники-любители приписывают углю и некоторые дезинфицирующие свойства. Его применяют при черенковании растений, порошком обрабатывают срезы на луковицах и клубнях декоративных растений, используют при делении многолетников.  Впитывающие свойства активированного угля применяют для локального подсушивания поверхности почвы в рассадных емкостях и цветочных горшках при переливе. В таком случае порошок сорбента выступает в качестве профилактического средства для развития черной ножки, плесени и появления микроводорослей на поверхности грунта. Применение активированного угля в саду и огороде Подсушивание срезов При подготовке к посадке клубней георгинов, луковиц гладиолусов, лилий, тюльпанов и других декоративных культур часто обнаруживаются признаки порчи. На месте механических повреждений образуется плесень либо начинаются гнилостные процессы. Если не удалить повреждения, то во влажной почве клубни и луковицы сгниют. Клубни и луковицы обрезают чистым острым ножом до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым активированным углем. Он подсушивает срез, что ускоряет опробковение тканей.  При делении клубней георгинов, при резке семенного картофеля свежие срезы также обмакивают в древесную золу. В качестве альтернативы применяют и другое аптечное средство — зеленку. Благодаря высокому содержанию этилового спирта зеленка оказывает бактерицидное действие и уничтожает патогенную микрофлору. При делении корневища многолетних цветов также полезно присыпать открытые срезы на корнях золой, измельченным древесным углем из мангала либо их лекарственным аналогом. Очистка воды В комнатном цветоводстве черенки многих декоративных культур укореняют в воде. Цветоводы заметили на практике, что добавление в воду с черенками нескольких таблеток активированного угля обеспечивает успешное укоренение черенков. Чтобы листья черенков не касались воды, сообразительные цветоводы используют подложки из вспененного полистирола от конфет и прочих продуктов. В них проделывают небольшие отверстия и «отправляют в плавание» на поверхности емкости подходящего размера. Зеленые черенки вставляют в отверстия, таким образом лишь нижняя часть стебля находится в воде, а листья остаются сухими. Для успешного укоренения черенков полезно применять стимуляторы корнеобразования, такие как «КорнеСтим» или раствор янтарной кислоты «Грин Дейл».  Подсушивание поверхности грунта Начинающие огородники часто грешат переливом рассады. Маленькие растения не успевают выпивать всю воду, в результате почва закисает. В кислой влажной среде активно размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к полеганию рассады от так называемой черной ножки. При обнаружении полегших растений в рассадном ящике необходимо аккуратно извлечь их вместе с частью грунта, после чего присыпать поверхность почвы толченым активированным углем. Здесь нужно понимать, что уголь не обладает бактерицидным действием. Для обеззараживания почвы нужны биологические или химические фунгициды. В случае с черной ножкой переувлажненный грунт не стоит дополнительно проливать какими-то препаратами. Для подавления роста патогенной микрофлоры используют порошковый препарат «Фитоспорин Реаниматор». Понятно, что для большого количества рассадных ящиков потребуется довольно много измельченных таблеток. В таком случае более эффективным будет присыпание поверхности почвы мелким агроперлитом, вермикулитом, мелкозернистым песком. Любители комнатных цветов часто сталкиваются с появлением плесени и налета зеленых водорослей на поверхности почвы в цветочных горшках. Ни то, ни другое не полезно для растений и часто является следствием регулярного перелива. При обнаружении плесени и при появлении зеленого налета необходимо снять верхний слой земли, заменить его на чистую почву, а ее поверхность присыпать толчеными таблетками или другим сорбентом, например, диатомитом садовым. Борьба с грибным комариком Регулярный перелив почвы в цветочных горшках провоцирует размножение сциариды, или грибного комарика. Сами по себе мошки не вредят растениям, но их личинки живут в верхнем слое почвы, где питаются не только мертвой органикой, но и подъедают корни растений. При обнаружении облачка черных мошек, которые мельтешат над цветами, необходимо принять меры по уничтожению сциарид и очистке почвы от их личинок.  В данном случае активированный уголь играет второстепенную роль, как средство для подсушивания почвы и очистки водных почвенных растворов от токсических веществ. Прежде всего необходимо уничтожить взрослых особей, в этом помогут желтые клеевые ловушки, а также пролить почву инсектицидом. В домашних условиях лучше отдать предпочтение препаратам на основе тиаметоксама и клотианидина, таким как «Актара», «Инсектор Супра», «Дракор». Действующее вещество усваивается через корневую систему растения и распространяется по всем тканям, что обеспечивает длительный защитный эффект. В качестве профилактики появления яйцекладок сциарид поверхность почвы в цветочных горшках и рассадных емкостях присыпают слоем диатомита толщиной 2-3 см, через такую преграду крошечные насекомые пробраться не могут. В дальнейшем необходимо отрегулировать частоту поливов, чтобы избегать переувлажнения почвы.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Настоящим украшением загородного участка, сада или дачи станет гайлардия. Она относится к семейству астровых, широко используется в ландшафтном дизайне. Гайлардии бываю низкорослые, среднерослые, высокорослые. Первые высаживают вдоль дорожек в качестве цветущих бордюров, они также могут использоваться как почвопокровные растения и украсить место под высоким деревом или небольшую лужайку. Среднерослые сорта высаживают в клумбы, они хорошо смотрятся в одиночных посадках. Высокорослые гайлардии станут ярким дополнением к многоярусным клумбам. Гайлардия остистая Arizona Apricot Чтобы гайлардия как можно дольше радовала своими яркими цветами, ее необходимо выращивать через рассаду. Виды и сорта Гайлардия многолетняя Остистая — многолетнее растение высотой до 80 см с крупными до 12 см соцветиями оранжевых или красных оттенков. Гибридная — гибрид гайлардии остистой и гайлардии красивой, растения высотой до 80 см с ланцетными сероватыми листьями и соцветиями желтых, красных и коричневых оттенков. Гайлардия однолетняя Гайлардия красивая. Отличается огромным разнообразием окраски цветков. Лепестки у соцветий у основания розовые или красные, а концу — желтые. Диаметр соцветия около 7 см. Гайлардия Лоренциана. Однолетнее растение, высотой до 60 см, с крупными до 7 см в диаметре соцветиями. Лепестки окрашены в теплые оттенки красного, желтого, бордового, кремового цветов. Кусты держат форму, не разваливаются до поздней осени. Сорта «Кобольд» — гибрид, отличается высокорослостью, красиво смотрится в клумбах и цветущих бордюрах, но требует подвязки. Растения достигают 150 см в высоту, хорошо ветвятся, имеют крупные соцветия багряного оттенка с желто-красными лепестками. «Меса Ред» — низкорослый гибрид. Растения высотой до 40 см. Гибрид отличается ранним цветением и красивой темно-красной окраской лепестков.  «Сандекс Биколор» — относится к виду гайлардии красивой. Кустики очень низкорослые, всего 25 см высотой, поэтому растения прекрасно смотрятся в бордюрных посадках и в качестве почвопокровных растений. Цветки пышные, махровые с лепестками красно-желтой окраски. «Гайлардия смесь» — смесь многолетников, отличается разнообразием красок. Соцветия багряного оттенка с желтой серединой, а лепестки оранжево-желтого, красного, желтого цветов. Растения высотой до 60 см, соцветия крупные — до 12 см. «Гайлардия смесь» станет настоящим украшением клумбы, а также будет хорошо смотреться в качестве цветущего бордюра. Выращивание гайлардии семенами Семена лучше всего сеять в начале марта. Для этого понадобятся ящики для рассады, стаканчики или другие емкости. Для посадки подойдет грунт для цветов или рассады, можно взять универсальный.  Перед посевом семена обрабатывают раствором марганцовки. Это позволит обеззаразить их поверхность и защитить от болезней, вызванных патогенными микроорганизмами. В емкости насыпают слегка влажный грунт, затем раскладывают семена и сверху присыпают почвой. Емкости накрывают пленкой, создавая таким способом мини-парник. Емкости с посеянными семенами ставят на солнечный подоконник и поддерживают температуру +20…+25 °С. Ежедневно посевы проветривают, а почву увлажняют с помощью пульверизатора.  Всходы появляются через 12–15 дней. После этого температуру нужно снизить до +17…+21 °С. В ночное время температура не должна опускаться ниже +16 °С.  Уход за рассадой После появления всходов за рассадой нужен тщательный уход, который заключается в следующем. Досвечивание. Ежедневно молодым всходам необходимо хорошее освещение. В марте естественного света все еще мало, поэтому можно использовать фитолампу. Необходимо обеспечить световой день не менее 12 часов, а лучше 16 часов, поэтому лампу включают утром и вечером на несколько часов. Это необходимо, чтобы растения не вытягивались и росли крепкими. Полив. Поливать всходы нужно умеренно, но регулярно. Нельзя допускать переувлажнения почвы или ее пересыхания. Пикировка. Если посев проводился в ящики для рассады, а не в отдельные для каждого растения емкости, то необходимо провести пикировку. Растения рассаживают в отдельные емкости, когда сформируется 2-3 настоящих листка. Гайлардия гибридная Спинтоп Купер Сан Выращивание гайлардии в открытом грунте Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. В теплых регионах это апрель, а в Средней полосе, на Урале, в Сибири — конец мая. Гайлардия зацветает только на второй год после посева семян. Гайлардия остистая Arizona Sun Выбор участка Для выращивания гайлардии подойдут хорошо освещаемые участки, где песчаные и супесчаные почвы. На кислых почвах, суглинках и участках, где вносили много навоза выращивать гайлардию не стоит. Если выбранный участок не подходит для гайлардии, то это можно исправить. Там, где почва суглинистая вносят песок, торф, где кислая — можно внести известь. Хорошим удобрением будет древесная гранулированная зола. Задача при подготовке места под гайлардию — разрыхлить почву и обеспечить быстрый уход воды в более глубокие слои. Переувлажнение плохо сказывается на растениях. Высадка рассады Выбранный участок перекапывают, рыхлят и разравнивают. Через 20–30 см делают лунки глубиной 10–15 см. В каждую лунку высаживают по 2–4 растения. Это необходимо, чтобы композиция была пышной. Уход за гайлардией в открытом грунте Полив Для хорошего роста и обильного цветения, растения нужно правильно поливать. Гайлардия засухоустойчива, поэтому ей нужен умеренный полив. Чрезмерное количество воды может привести к развитию гнилей и плохо скажется на декоративности клумбы. Гайлардия Бургунди Подкормки В течение сезона проводят три подкормки — в начале фазы бутонизации, во время цветения и в конце осени. Первую подкормку, чтобы растения не вытягивались и не перерастали, проводят регулятором роста «Крепень». Он улучшает декоративные качества, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Второй и третий раз можно подкормить растения комплексным удобрением, например, «Здравень Аква для садовых растений». В его составе есть необходимые для хорошего роста и развития элементы — NPK, магний, молибден, марганец, медь, цинк, а также гумат натрия.  Подкормки способствуют развитию корневой системы, укрепляют иммунитет растений, способствуют формированию более крупных и ярких цветков. Прополка При выращивании гайлардии кроме борьбы с сорняками необходимо будет бороться и с самосевными побегами. У растений формируется много семян, которые в большом количестве насеваются на участке. Чтобы клумба не расползлась необходимо такие растения выпалывать. Кроме того, самосевные гайлардии могут отличаться по цвету от родительских растений.  Подвязка и подпорка растений Высокорослые сорта гайлардии необходимо подвязывать, чтобы они не стелились по земле и сохраняли декоративность цветника. В качестве подпорки можно использовать декоративные колышки или высаживать гайлардию вместе с растениями, устойчивыми к полеганию, например с ирисами. Гайлардия Янтарь Борьба с болезнями Из-за чрезмерного полива на растениях может появиться корневая гниль. Также растения подвержены мучнистой росе, видам пятнистостей листьев. Для защиты от мучнистой росы можно использовать препарат на основе серы «Тиовит Джет». Для профилактики корневых гнилей подойдут обработки биофунгицидами «Триходерма Вериде» или «Тетрис». Эти препараты содержат дружественные растениям микроскопические грибы, которые губительны для патогенных микроорганизмов. Подготовка растений к зиме В конце осени цветоносы срезают, на высоте 6–8 см, вносят удобрения, а затем клумбу присыпают опавшей листвой. В регионах с морозными зимами посадки можно укрыть лапником.  Способы размножения гайлардии При выращивании гайлардии из семян растения зацветают только на следующий год после посева. Если у вас уже есть клумбы с гайлардией, то их можно размножить делением корневища или с помощью корневых черенков. Деление корневища. Такой способ подходит для растений, достигших возраста 4-5 лет. Кустик выкапывают и делят на части у каждой из которых должно быть несколько побегов и достаточное количество корней. Деленки рассаживают на новое место. Размножение корневыми черенками. Кустик подкапывают по краям, находят и отрезают самые крупные корни. Полученные черенки высаживают в парник для укоренения. Через время из них начнут расти новые побеги, которые можно пересадить на постоянное место. При вегетативных способах размножения у новых растений сохраняются все признаки материнских — длина стеблей, окраска цветков и т. д. При посеве семян, которые вы собрали со своих растений, сортовые признаки могут теряться. Поэтому если хотите вырастить гайлардию из семян, то лучше купить их в магазине. Например, в нашем каталоге есть «Гайлардия яркая смесь многолетников». Взрослые растения до 60 см высотой, соцветия корзинки диаметром до 12 см. Окраска лепестков преимущественно желтых, медно-красных, оранжевых тонов. Вырастить гайлардию в саду не сложно. Растение отличается засухоустойчивостью и не требовательностью к питанию. Но чтобы клумбы радовали пышными и яркими цветами, необходимо правильно ухаживать за клумбами.

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.

Какие цветы особенно ярко ассоциируются у нас с весной? Конечно, это ландыши. Притом с весной не ранней, а той, когда уже закончили красоваться первоцветы и подснежники, когда на деревьях распускаются листочки, в общем — когда весна уже полностью вступила в свои права.  Это канун лета, месяц май, недаром цветок так и зовется — майский, и в песне о нем поется — ландыши, майского солнца привет. Именно тогда и наступает время ландышей — удивительно нежных и скромных цветов с необыкновенно тонким чарующим ароматом. Ландыши еще в старину считались символом чистоты и грусти. Описание цветов Ландыш — монотипный род семейства спаржевых (включает в себя единственный вид). Латинское название Liliumconvallium, данное цветку Карлом Линнеем, в переводе значит «лилия долин». В природных условиях это цветок, образующий заросли по лиственным и смешанным лесам, где часто растет на полянах и опушках. Распространен во всех странах Северного полушария, в том числе и в России. Издавна известен как лекарственное растение, а также благодаря своему аромату используется в парфюмерной промышленности. Цветы ландыша Ландыш — многолетнее корневищное растение, высотой до 20–25 см. Его продолговатые листья растут прямо из земли, от ползучего тонкого корневища, которое имеет многочисленные корешки. В мае выходит цветонос, на котором в соцветии кисть раскрываются цветки — от 8 до 12 штук, в виде маленьких поникающих белых колокольчиков размером 5 × 6 мм с отогнутыми лепестками. После отцветания образуются плоды — ягоды красного цвета, в которых находятся ядовитые семена; также ядовито и все растение. Вскоре после окончания цветения постепенно начинают увядать и засыхать и листья ландыша. Особенности размножения и выращивания Так как ландыши лесные жители, то они достаточно теневыносливы и в саду их можно также посадить на затененном участке — это им не повредит. Размножаются они вегетативно — с помощью подземных корневищ. При этом почти не придется прикладывать усилий к их распространению — тонкое горизонтальное корневище довольно быстро расползается в почве, и от почек, которые располагаются на нем, начинают идти ростки. Таким образом ландыш захватывает все новые территории. И если нужно отсадить цветок в другое место — следует только откопать деленку и пересадить куда надо. Но нужно быть осторожным: если поселить ландыши в разных местах сада, то они довольно быстро могут стать агрессорами, вытесняющими другие растения. Семенами ландыши обычно не размножают — они имеют очень низкую всхожесть, да и выращенные таким способом растения зацветут нескоро. Посадка ландышей в саду Когда можно сажать ландыши Решив посадить в своем саду этот прекрасный весенний цветок, найдите ему слегка притененное место, это может быть небольшая полянка среди деревьев или кустарников. Хотя ландыши и теневыносливы, но солнечный свет им тоже необходим — хотя бы несколько часов в день. Сажать ландыши можно как весной, так и осенью, и даже летом, когда растения находятся в состоянии покоя, можно пересадить их в другое место. Подготовка участка Выбранный для ландышей участок должен содержать рыхлый, богатый органикой влажный грунт. Реакция почвы нейтральная или слабокислая. Если кислотность повышена, то в почву под перекопку вносят известь (200–250 г на 1 кв. м). Затем вносят удобрения (100 г суперфосфата на 1 кв. метр и 40 г сульфата калия на ту же площадь). Перекапывают участок с внесенными добавками и тщательно разравнивают. Готовить почву для посадки лучше заранее. Вообще ландыши могут расти на любой, даже бедной земле, кроме солончаковой и чрезмерно увлажненной, заболоченной. Осенняя посадка Лучшее время для посадки ландышей — осень: с конца августа до начала октября. В подготовленном удобренном и хорошо перекопанном заранее грунте делают борозды через 25 см, куда и высаживают деленки, которые должны обязательно иметь хорошую мочку корней и 1-2 почки. Если на посадочном материале имеется толстая округлая цветочная почка — этот кустик зацветет уже весной. Но чаще всего на деленках видны острые небольшие вегетативные почки, из которых вырастут сначала только листья. Борозды для посадки делают достаточно глубокими, чтобы в них свободно разместились корни, ростки заглубляют на 1-2 см. Посадки поливают, сверху можно замульчировать перегноем или торфом. С наступлением зимы молодые посадки желательно укрыть более толстым слоем мульчи. Старые же насаждения не нуждаются ни в каком укрытии. Посаженные осенью ландыши на следующий год могут дать единичное цветение, остальные деленки нарастят хорошую корневую систему и листовой аппарат и через год порадуют цветением. Весенняя посадка Сажают ландыши и весной, но после такой посадки они будут какое-то время болеть в связи с укоренением и цвести в этом сезоне не будут. Готовят участок с осени и сажают ландыши также, как было описано для осенней посадки. Но весной посаженные растения следует поливать чаще, особенно в случае жаркой погоды. Если ожидаются возвратные заморозки, молодые саженцы лучше накрывать любым укрывным материалом на ночь. Уход за садовыми ландышами Ландыши неприхотливые растения, поэтому уход за ними не составит особого труда. Полив и рыхление В природе ландыши растут в лесной подстилке, где сохраняется рыхлая и влажная среда — такие же условия им следует создать и в саду. Поливать их обязательно в сухую и жаркую погоду — лучше постоянно поддерживать почву под цветами в слегка влажном состоянии. Рыхлить растения довольно сложно — это можно делать только на молодых посадках, когда они еще не разрослись, и делать это нужно очень осторожно, так как их корневище располагается близко к поверхности почвы. Когда ландыши разрастутся, рыхление становится проблематичным и полоть их не надо — сорняки в густой поросли не растут. Лучшее в такой ситуации — мульчировать посадки органической мульчей. Подкормка цветов Через год после посадки ландышам можно давать полное минеральное удобрение весной. После окончания цветения их мульчируют перегноем или компостом. Но даже и без подкормок ландыши будут прекрасно расти и цвести каждую весну. Обрезка растений Цветение ландышей длится до середины июня, после чего на клумбе остаются красивые темно-зеленые листья и какое-то время украшают это место. Затем листья начинают постепенно желтеть и увядать. На месте цветков формируются плоды — ярко-красные ягоды, которые сильно ядовиты. Поэтому не стоит допускать их образования, и после окончания цветения цветоносы лучше сразу обрезать, чтобы они не привлекали детей или домашних животных. Увядающие листья обрезать не стоит, даже если они выглядят не очень привлекательно. В листьях еще содержится достаточно питательных веществ, которые постепенно перетекают в корневища, где и накапливаются для цветения в будущем году. Удалить с клумбы засохшую листву можно будет уже осенью, в октябре. Примерно раз в 3 года насаждения ландышей следует прореживать, иначе постепенно они настолько загустятся, что цветение может стать скудным или совсем прекратится. Так как ландыши довольно агрессивные растения, они могут быстро захватывать окружающее пространство, лучше всего огородить клумбу с ними листами шифера или другого материала, который вкапывают на глубину 40 см. Зимовка ландышей Ландыши очень зимостойкие растения, они отлично зимуют даже в суровых климатических условиях, поэтому в укрытии на зиму не нуждаются. Защита от болезней и вредителей Среди вредителей наиболее опасна нематода (маленький круглый червь), который заражает не только растения, но и почву около них. При обнаружении вредителя зараженные растения выкапывают и сжигают, а на это участке в течение нескольких лет не выращивают ландыши. Изредка ландыши поражает серая овощная гниль, в этом случае поможет применение фунгицидов. Виды ландышей Основной вид — ландыш майский, другие виды считаются разновидностями. Ландыш майский Вид произрастает в умеренном поясе Северного полушария, очень выносливый. Именно его описание было представлено в начале статьи. Выведены интересные сорта: Розеа. Цветение раннее — с апреля по май. Кустики высотой 20 см с цветками розового оттенка. FlorePleno. На цветоносе располагается 10–12 красивых махровых цветочков, дает обильное цветение. Альбостриата. У этого белоцветкового сорта красивы листья — на зеленом фоне расположены узкие кремово-белые линии. Пикта. Имеет простые белые цветки, украшенные мелкими красными точками. Стриата. Цветки обычные белые, листья в желто-зеленую полоску. Грандифлора. Цветоносы высотой до 30 см украшены крупными белыми цветками. Зильберконфолис. Цветки белого цвета, зеленые листья украшены серебристой каймой по краю. Ландыш Кейске Эта разновидность произрастает на востоке — в Северном Китае и Корее, у нас на Дальнем Востоке и на Курилах, в Японии. Встречается в пойменных лугах, где цветет в июне. Цветки более крупные, чем у майского ландыша. Ландыш горный Встречается в предгорных районах Юго-Восточной Америки. Отличается от ландыша майского более крупными листьями и цветками. Ландыш закавказский Обитатель лесов Кавказа, где является эндемиком. Более крупные и широкие цветки, чем у ландыша майского. Использование в ландшафтном дизайне Ландыши прекрасны в монопосадке — небольшая полянка с белоснежными или розовыми поникающими цветочками может стать лучшим украшением весеннего сада. Но и в компании с другими цветами ландыш будет очень хорош. Лучше всего создавать композициями с теми растениями, с которыми ландыши могут расти в дикой природе. Это такие же лесные обитатели: медуницы, аквилегии, незабудки, ветреницы, горянки, бруннеры, папоротники. Почти все они цветут в то же время, что и ландыш, и вместе составят чудесную картинку. Но следует помнить, что быстро разрастающиеся ландыши могут вытеснить другие растения, поэтому за таким миксбордером нужно постоянно следить и поддерживать его в декоративном виде. Посадить в своем саду ландыш стоит — он прибавит красоты весеннему саду, внесет в него очарование дикой природы, наполнит нежным ароматом.

Мшанка — симпатичное растение, образующее бархатные зеленые ковры. Она может заменить в саду газон, который не нужно косить. Особенности и виды, сорта Ее еще называют ирландский мох. Изумрудная трава живописно украшала освещенные солнцем холмы в Ирландии, на которых паслись овцы. Поэтому с латыни переводится как «корм». Мох мшанка напоминает лишь внешне. Растение относится к семейству гвоздичных, приходясь родственницей гвоздики. Род насчитывает порядка 20 подтвержденных видов и 80, ожидающих соответствующей классификации. Это миниатюрные травки: тонкие как ниточки побеги, заостренные листочки, мелкие цветики. Большинство — сорняки, которые иногда поселяются на садовых участках, образуя небольшие дернинки. Есть несколько распространенных разновидностей. Мшанковая (или сангиновидная, альпийская, арктическая) дает густое покрытие высотой 3–10 см со светлой зеленью. В июне цветет россыпью белых цветочков с пятью лепестками. Мшанка Бойда — медленно растущая миниатюрная культура «ростиком» 2,5 см. У нее густая, жесткая, будто полированная листва, крошечные цветики без лепестков. Лежачая, она же мокрец, имеет короткий стебелек и маленькие стелющиеся листья, четырехлепестковые цветы. Предпочитает влажные места. Сорничающее, очень агрессивное растение, от которого трудно избавиться. Самой декоративной считается мшанка шиловидная (или игольчатая). Именно ее предпочитают выращивать в садах как заменитель газона, начиная с 1881 года. Настоящее почвопокровное вечнозеленое чудо «ростиком» 3–5 см образует красивые и плотные холмики из листочков. Не дает шанса пробиться сорнякам. Листики мелкие, игольчатые, ярко-зеленые. Миниатюрные цветы белой окраски появляются в июне-июле. Цветение долгое. Разрастается игольчатая довольно быстро. У нее есть ряд сортов, которые стоит использовать в ландшафтном дизайне. Green Moss — сорт, оправдывающий наименование «зеленый мох». Ярко-изумрудная трава в течение всего сезона. Цветет почти целое лето. Белоснежные мелкие цветы с ароматом появляются в июле и радуют до сентября. Lime Moss (Aurea). Эта мшанка образует низкорослый подушечного типа ковер изумительного, свежего цвета лайма, близкого к салатовому оттенку. Цветение: июнь-август. Часто по контрасту его сочетают с зелеными культиварами. Мшанка шиловидная Lime Moss Supreme отличает высота в 10–15 сантиметров. И очень сочная яркая зелень, на которой эффектно выглядят распускающиеся из бутонов снежные соцветия. «Сюрприз». Сорт многолетнего вечнозеленого растения высотой не более 8 см. Отличается яркой зеленью листьев. Начинает обильно цвести в июле, заканчивает в осень (сентябрь). Иногда под видом шиловидной продают мшанку лежачую. Главные условия выращивания Высаживающие почвопокровник не всегда получают в результате бархатный ковер. Нужно знать главные условия комфортного проживания многолетника. Это соотношение освещенности и увлажненности. При соблюдении правил представительница семейства гвоздичных разрастается на отведенном месте за год-два. Лучшее место для выращивания — светлое. Но на сплошном солнцепеке, при засухе, будет подгорать. Если переборщить с тенью, станет изреживаться. Мшанку устроит участок солнечный или с легким притенением, хорошо дренированный, влажный. Но застоя влаги быть не должно. Жары и сухости она не любит. Вырастить можно на кислой или нейтральной по кислотности земле, не слишком плодородной. Самый подходящий субстрат из двух частей торфа и по части дерновой земли и песка. На глинистых грунтах зимой, в оттепель, или рано весной при таянии снега ирландский мох может подмокать. Это ведет к возникновению проплешин. Растение культивируют не только в открытом грунте, но и горшечной культуре. Размещенная в емкости мшанка потребует условия выращивания схожие. Но почвенную смесь готовят, взяв крупнозернистый песок (вермикулит, мелкий гравий) и торф (листовой перегной) в пропорциях 3 к 1. Часто культуру используют вместо травяного газона. А можно ли ходить по нему? Если пару-тройку раз в сезон пройтись по мшанковому покрытию — вреда не будет, хотя вмятины долго держатся. От постоянного хождения оно потеряет свою красоту. Чтобы ходьба или уход не повредили зеленому питомцу, на больших территориях кладут шаговые каменные плиты. Вмятины от следов взрослого человека полностью исчезают на мшанке лишь через 3-4 недели! Размножение Ирландский мох разводят семенами, делением кустика, черенками. Самый доступный, но и долгий: семенной. Стоимость семян от 200 рублей. Зато можно получить с десяток и больше растений. Культура потом и сама размножится самосевом. Легче и быстрее размножить деленками. Но это возможно при имеющейся мшанковой «подушке» на участке или покупного экземпляра в горшке. Он стоит подороже пакетика семян. Разведение может быть и черенкованием. Но опять же побеги нарезают со взрослого «мшистого». Семенами Посев проводят в конце марта — начале апреля. Контейнеры с отверстиями на дне заполняют покупной почвенной смесью для рассады с добавкой 1/3 части песка. Можно использовать субстрат из дерновой и листовой земли в одинаковых пропорциях. Главное, чтобы зародыши мшанки разместились во влажной земле. Посевной материал чуть присыпают сверху, хорошо орошают. Накрывают контейнер пленкой, ставят в теплое, светлое местечко, не забывая проветривать и увлажнять при необходимости. Пленку убирают, когда через две-три недели появляются росточки. Подросшую «щетинку» пикируют по отдельным емкостям. Уход за рассадой заключается в поливе тепленькой водичкой. Когда маленькие зеленые «иголки» превратятся в пучки ярких зеленых «ежиков», сеянцы пикируют в более просторную посуду или рассаживают по отдельным горшочкам. Выбранную для «поселенцев» территорию тщательно очищают от сорняков, чтобы они не забили поначалу травушку. Посадка растений в открытый грунт с приходом устойчивого тепла: в середине или в последних числах мая. Берут маленькие пучки ирландского мха и вдавливают их во влажную почву на расстоянии около 10 см. Регулярно увлажняют первые две недели до полной адаптации. В теплых краях посев проводят весной в открытом грунте. Или оставляют семена под зиму, чтобы в середине весны получить первые всходы. Делением Если мшанка шиловидная растет на даче, не составит труда ее развести с конца апреля по конец сентября. Кусочек дернины разделяют лопатой на несколько частей (размером около десяти сантиметров), аккуратно извлекая из мшистого газона. Сразу пересаживают на новое местожительство с дистанцией 0,2–0,3 м. Растение имеет поверхностные корешки и приживается быстро. Легко пересадить купленного горшечного питомца. Если кустик позволяет, можно поделить его, быстрее разрастется. Черенками У взрослой «особи» отделяют участок из нескольких отростков. У них должны быть корешки с почвой. Ирландский мох для дальнейшего выращивания высаживают во влажный субстрат, накрывая пленкой. Когда он приживется и начнет расти, переносят на новое место вместе с субстратом. Выращивание и уход В сравнении с другими садовыми питомцами травка не особо привередлива. Есть некоторые особенности агротехники. Как и лужайку, ее придется поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей. Полив Мшанка не требует регулярного увлажнения, как трава газона. Но длительную засуху не перенесет: пожелтеет и высохнет. Поэтому в жаркую, сухую погоду «мшистое» покрытие нужно хорошо и часто поливать. Оптимально дважды-трижды в неделю методом дождевания. Застоя воды быть не должно, иначе растение может погибнуть. Питомцы в горшках, как любые контейнерные культуры, чувствительней к недостатку влаги. Им нужно создать подходящие условия. На выбранных для размещения участках помещать в легкую тень, поливать чаще. «Водные процедуры» проводят к вечеру для избежания солнечных ожогов. Подкормка Если посадка ирландского мха проведена на подходящей земле, то удобрять можно через год-два. Но плотные зеленые ковры, особенно на бедной землице, потребуют подкормок 2-4 раза за сезон. Мшанка будет рада весной компосту или биогумусу, рассыпанному сверху. Подойдут сухие комплексные минеральные удобрения также в виде посыпки с двукратным внесением (апрель–июль). Или применяют опрыскивание. Миниатюрные создания успешно перенесут зимние условия, если осенью дать фосфорно-калийные препараты. Растению из семейства гвоздичных полезна и добавка золы («Древесная зола гранулированная»). Обрезка Ирландский мох не нужно регулярно стричь. Но на 3-4 год желательно омолодить многолетник, проведя обрезку. Это связано с тем, что культура теряет декоративность, и в центре мшистого газона появляются проплешины. Как и многие почвопокровники, мшанка после освоения предназначенной территории, начинает вылезать из нее. Для ограничения обсыпают по периметру гравием. Если на дернине с растением появляются сорняки, их не обрезают, а аккуратно выщипывают вручную или убирают вилкой. Зимовка Многолетник достаточно хорошо переносит морозы под снегом. Если зима суровая и бесснежная, можно прикрыть посадки хвойными ветками. Гораздо чаще вечнозеленый представитель семейства Гвоздичных страдает от большого снежного покрова: может выпреть. Но восстанавливается довольно скоро. После зимы мшанка в садах выглядит сухой и безжизненной. Начинает оживать с началом вегетации. Выпавшие за зимний период кустики удаляют для сохранения декоративности. В объемные проплешины можно подсадить новые растеньица. Защита от вредителей и болезней В открытом грунте растения устойчивы к заболеваниям и вредителям. Чрезмерная влажность, дождливое лето вместе с затенением способны вызвать грибные инфекции. Например, корневую гниль, при которой покрытие буреет и засыхает. Пораженные растения следует удалить, чтобы инфекция не распространялась дальше. И обработать почвопокровник биопрепаратом «Триходерма вериде». Бывают проблемы, связанные с недостатком или переизбытком некоторых элементов. Высокая кислотность с наличием большого количества фосфора может привести к хлорозу. Об этом сигнализируют пожелтевшие листочки и стебельки. Поддержит мшанку опрыскивание хелатом железа. На застекленных балконах, лоджиях, верандах, где растет и цветет горшечная культура, возникают условия для появления паутинного клещика, тли. Бывает и на улице при теплой влажной погоде. Обрабатывают «Фитовермом», «БиоКиллом». Можно использовать настой чеснока, если «гадов» мало. Несколько измельченных чесночных зубков залить литром воды, процедить. Разбавить водой в пропорции 1 к 5 и распылить на растения от тли. При борьбе с паутинным клещом сначала в 10 л воды замачивают на ночь кило одуванчиков. Через пару дней добавляют 4-5 штук измельченных чесночин, дают постоять смеси около десяти часов. Процеживают и опрыскивают мшистые «подушки». Применение в ландшафтном дизайне Под очарование мшанки шиловидной можно попасть, увидев ее ярко-зеленые ковры. Они расстилаются не ровным покрывалом, а в виде холмиков. Вместе с валунами, красиво оплетенными зеленью, создаются объемные живописные пейзажи, словно позаимствованные у природы. Необычное, сказочное зрелище, особенно на некотором расстоянии! Чаще всего ее стараются выращивать вместо традиционного газона, на пустошах, неудобицах. Чем территория больше и неровнее, тем эффектнее результат. Камни нужно использовать крупные, иначе растения их быстро закроют. Интересные сочетания при использовании на участках изумрудных и желтых сортов. Мшанковые коврики делают в карманах мощения, между плитками на дорожках. Особенно декоративно смотрятся дернины растения с плоскими шаговыми камнями. Представитель семейства гвоздичных уместен и на альпийской горке. Ирландский мох обладает способностью придавать местности состаренный, благородный вид. Им озеленяют статуи, архитектурные каменные композиции, мини-ограды. В этом есть своя философия, недаром мшанка шиловидная присутствует в аскетичных японских садиках для созерцания. Ее даже размещают рядом со скамьей. Потрясающее впечатление производит посаженная в больших глиняных горшках. Мелкие листики оплетают вазон, картинно свешиваясь вниз. Органична плотная мшанковая подпушка среди хвойников. Прекрасно подчеркивает туи, ели, скальные можжевельники. И у подножия деревьев, особенно с красной, салатовой листвой, смотрится восхитительно. Уместна миниатюрная красавица и на переднем плане миксбордеров, цветников рядом с лилейниками, купенами, флоксами и другими цветами. Хорошо вырастить на клумбе с тюльпанами, нарциссами и прочими луковичными. Она закроет пустоты после их отцветания, а на следующий год первоцветы без труда прорастут сквозь ковер, и будет очень красиво. Растение отличается склонностью к захвату пространства. Многие хотят иметь участок с красивым газоном и без сорняков. Может обратить внимание на мшанку, которую нетрудно разводить и выращивать?

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Дискор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Эригерон — это латинское название растения, сложившееся из греческих слов eri, что значит ранний, и слова geron, в переводе на русский — старик. То есть, можно перевести это название как быстростареющий или ранопостаревший, и возможно произошло оно из-за быстрого созревания семянок, украшенных седоватым хохолком. Русское слово мелколепестник указывает на строение его цветка, точнее соцветия — корзинки, состоящей из многочисленных язычковых цветков чаще сиреневого или розоватого цвета, которые обычно называют лепестками. И вот эти его лепестки очень узкие, тоненькие, иногда бывают как иголочки — отсюда и мелколепестник. По внешнему виду он напоминает сентябринки (осенние астры). Растение крайне неприхотливое и зимостойкое. Мелколепестник Роза Джувел Ботаническое описание Эригерон относится к семейству астровых, его род насчитывает до 200 видов, распространенных на всех континентах, но наибольшее разнообразие видов встречается в Северной Америке. Это в основном многолетние растения (хотя есть и однолетники), формирующие невысокие кусты до 60 см высотой, состоящие из многочисленных травянистых разветвленных побегов, простые некрупные листья темно-зеленого цвета. Корневище короткое, куст не склонен к расползанию, обычно растет компактно на одном месте, только постепенно становится более широким. Небольшие соцветия-корзинки очень многочисленные, могут располагаться одиночно, но иногда они собраны в щитки или метелки, образуя сложные соцветия. В центре корзинок располагаются трубчатые желтые цветочки, по краям — язычковые, окрашенные в розовый, фиолетовый, пурпурный, красный, кремовый и белый оттенки. Цветение у мелколепестника долгое — начинается в июне и продолжается до осени. В особо жаркое летнее время оно может несколько уменьшиться, но с наступлением прохладных дней возобновляется с новой силой. Виды и сорта мелколепестника Рассмотрим наиболее часто встречающиеся и используемые в садоводстве виды эригерона и некоторые их сорта. Мелколепестник красивый Чаще всего в цветоводстве используют именно этот вид — неприхотливый и зимостойкий, растет без укрытия даже в регионах с суровым климатом. Родом из западных районов Северной Америки. Высота пышного объемного кустика, состоящего из многочисленных прямостоячих побегов, достигает 50–70 см. Имеется короткое горизонтальное корневище. Листья простые. Соцветия диаметром 5 см обычно лилового цвета. Именно этот вид дал много декоративных сортов. Фелисити. Пышные кустики высотой 45–60 см с многочисленными соцветиями светло-розового оттенка. Цветение продолжается с июня по август. Зонтик голубой из серии Лавандовые грезы. Небольшие кустики с соцветиями нежного сиреневатого оттенка. Виолетта. У сорта махровые соцветия образованы язычковыми цветками темно-фиолетового окраса. Вупперталь (Wuppertal). Высота кустов — 45 см. Диаметр соцветий 5-6 см, язычковые цветки лилового окраса, расположены в 3 ряда. Цветение начинается в июне и длится до осени. Роза Триумф. Красивые махровые соцветия темно-розового цвета. Роза июля. Кусты достигают 70 см высоты, диаметр розовых соцветий — 5 см. Роте Шенгайт. Соцветия полумахровые, язычковые цветочки красивого розово-красного оттенка. Светло-голубой. Высота 70 см. Диаметр соцветий нежно-голубого цвета — 4,5 см. Лилофее. Очень красивые полумахровые соцветия с язычковыми цветками темно-лилового цвета. Мелколепестник оранжевый Кустики этого вида в высоту не превышают 40 см, а вот в ширину разрастаются до 50 см. Соцветия корзинки диаметром 3-4 см расположены на побегах поодиночке, но их очень много. Язычковые цветки оранжевые, центр соцветия желтый. Цветет в июне-июле в течение месяца. Мелколепестник канадский Высокое растение может достигать 100 см. Имеет опушенный, сверху разветвленный стебель, оканчивающийся сложными соцветиями — это метелки, образованные невзрачными корзинками с язычковыми цветками беловато-серого цвета. Цветет, начиная с июля до поздней осени. Образует множество семян, которые разносятся ветром и, попадая во влажную почву, тут же прорастают. Растение лекарственное, помогает при заболеваниях ЖКТ. Мелколепестник альпийский Невысокие кустики около 20–35 см высотой. Соцветия немногочисленные, одиночные, окрашены в светло-розовый цвет. Мелколепестник Карвинского Неприхотливый низкорослый многолетник с ползучими стеблями, может расти в различных трещинах и щелях, подходит для рокариев и подпорных стенок. Соцветия в начале роспуска окрашены в нежно-розовые тона, затем они становятся белыми, а под конец цветения приобретают малиновый окрас. Один кустик может иметь соцветия разного возраста и поэтому бывает усеян разноцветными корзинками — и так с весны и до поздней осени. У этого вида есть сорта: Розовое сокровище. Высота кустов не более 70 см. Красивые соцветия розового оттенка. Розовый бриллиант. Соцветия махровые с розово-фиолетовыми язычковыми цветками. Сокровища Агры. Невысокий кустик. Корзинки мелкие, окрашены в разные оттенки розового и сиреневого цвета, отчего цветущий куст выглядит как мозаика. Мелколепестник однолетний Еще его называют тонколучник однолетний. Завезен из Америки и широко распространился по всей Европе. Высота растений может колебаться от 30 до 150 см. Имеет прямостоячий стебель, разветвляющийся в верхней части, простые листья покрыты щетинками. На концах побегов образуются многочисленные корзинки, в свою очередь собранные в щитки или метелки. Корзинки образованы светло-голубыми или белыми язычковыми цветочками, трубчатые цветки — желтые. Растение не представляет декоративной ценности, распространяется как сорняк. Мелколепестник острый (едкий) Растение высотой до 50 см, образовано сильно разветвленными, покрытыми грубыми волосками побегами. Соцветия могут быть голубого или розоватого цвета, корзинки собраны в метелку, украшают куст с мая по сентябрь. Мелколепестник северный Этот вид родом из умеренного пояса Европы, где произрастает в горах. Образует кустики 20–30 см высотой, образованные прямостоячими побегами. Соцветия сиреневого цвета. Изредка встречаются растения с белыми корзинками. Неприхотливость, простая красота и длительность цветения делают эригерон любимым растением многих садоводов. В саду разные виды мелколепестника и их сорта используют в сборных миксбордерах, ими украшают альпинарии и рокарии, высаживают вдоль дорожки и как бордюрное растение, некоторые сорта прекрасно смотрятся в вазонах. Размножение мелколепестника Размножить эригерон можно как семенами, так и вегетативно. Рассмотрим все эти способы. Семенами Семена эригерона довольно туговсхожие, поэтому лучше сеять их не в открытый грунт, а на рассаду — таким образом можно уделить им больше внимания. Посев проводят в марте — начале апреля в небольшие емкости, которые заполняют легкой, рыхлой почвой. Грунт увлажняют и равномерно распределяют семена по поверхности. Присыпать почвой не нужно, можно просто слегка вдавить семена или опрыскать из пульверизатора и напором воды они вдавятся в грунт. Посевы накрывают пленкой. Как только начнут появляться первые проростки (это произойдет примерно через 4 недели), пленку снимают и переставляют емкости на светлое окошко. Во время прорастания нужно следить за влажностью грунта. Сеянцы мелколепестника на первом этапе растут довольно медленно, но постепенно набирают силу и после появления у них второго настоящего листочка, следует провести пикировку. Это делают в том случае, если посевы густые. Если же сеянцы взошли не густо, растения в пикировке не нуждаются. Поливать рассаду следует умеренно, эригерон не любит чрезмерную влагу. Рассаду мелколепестника не нужно долго содержать в теплой комнате. Если есть возможность, ее лучше перенести на застекленный балкон или на веранду или хотя бы почаще открывать окно. Высаживать сеянцы лучше всего в начале июня. Цветение наступает на второй год жизни. Вегетативное размножение происходит с помощью черенков или деления куста. Делением куста Обычно делят кусты эригерона, достигшие 4-5-летнего возраста. Деление проводят весной с появлением первых ростков и в августе-сентябре. Разросшийся куст выкапывают и аккуратно разделяют корни таким образом, чтобы на каждом отделенном растении остались корешки и несколько почек. Затем деленки высаживают на новое место. Черенками Виды мелколепестника, образующие густые кусты, можно размножать черенкованием, делать это лучше весной. Готовят грядку с рыхлой и влажной почвой. Из куста выламывают молодые побеги «с пяточкой» — так называют маленький кусочек корневища. Черенки погружают в Корневин или другой стимулятор корнеобразования. Затем сажают в подготовленную грядку через 10 см. Присыпают смесью песка и торфа. Накрывают грядку агроволокном, чтобы создать своеобразный микроклимат, ежедневно опрыскивая черенки. Через несколько недель начнут формироваться молодые росточки и корни. В конце лета подросшие молодые растения можно пересадить на постоянно место, или оставить в череночнике до весны. Советы по выращиванию Выбор места и посадка мелколепестника Условия для выращивания эригерона должны быть следующими: открытое солнечное место или легкая полутень. отсутствие застоя влаги, хороший дренаж. нейтральная или слегка щелочная реакция почвы. грунт плодородный и рыхлый (но и в бедноватой земле мелколепестник также будет неплохо расти и радовать цветением). Сажают растение весной — это может быть выращенная рассада или части разделенного куста. В подготовленной грядке делают лунки на расстоянии не менее 35 см, высаживают кустики, уплотняют вокруг почву и поливают. Сверху мульчируют сухой землей или торфом. При высадке рассады вынимать из горшочков или из ящика саженцы нужно осторожно, стараясь сохранить как можно лучше земляной ком с корнями. Высаженные молодые растения (рассаду или деленки) лучше всего притенить на первое время, устроив над ними укрытие из нетканого материала. Убирают его, когда растения хорошо приживутся и пустятся в рост. Первое время молодые кустики поливают регулярно, но умеренно. Уход: полив и удобрение Мелколепестник довольно неприхотлив, он не нуждается в обильных поливах. Поливают растения умеренно, в особо засушливый период чаще — до 2 раз в неделю. Удобрениями также не стоит злоупотреблять — это растение вполне может обойтись и без них. Но внесение полного минерального комплекса в период бутонизации может сделать цветение более ярким и обильным. Достаточно одной подкормки за сезон. Отцветающие корзинки следует сразу же удалять — так растения будут выглядеть более опрятно, а цветение продлится дольше. Обрезка Обрезают эригерон после окончания цветения, поздней осенью срезают всю наземную часть, а почву около куста мульчируют перегноем или компостом. В другом укрытии на зиму растение не нуждается. В целом эригерон очень неприхотлив, он требует минимум заботы, а радовать своим цветением может долгие месяцы. Поэтому он прекрасно подходит тем цветоводам, которые не могут уделять своему цветнику много времени для ухода. Иногда высокие кусты могут прогибаться под тяжестью многочисленных побегов с соцветиями — в таком случае куст необходимо подвязать к опоре. Болезни В сырое лето мелколепестник может заболеть — его поражают грибковые инфекции, отчего на его листьях образуются пятна темно-бурого цвета. При обнаружении первых признаков болезни растения следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью 3-4 раза через 10 дней. Также не помешает посыпать почву вокруг растений золой. Если поражение сильное, такие кусты лучше выкопать и сжечь, а почву пролить фунгицидом. Если в вашем саду еще не растет мелколепестник, посадите этот простой цветок. Много хлопот он вам не доставит, а вот радовать будет почти все лето своей неброской милой красотой.

Дачники воспринимают овощные очистки как источник органики и отправляют их в компост. Однако к луку у огородников особенное отношение. Благодаря богатому химическому составу луковая шелуха работает как удобрение и стимулятор роста, а также является средством для профилактики болезней растений и отпугивает насекомых-вредителей. Польза луковой шелухи Подкормка Отвар луковой шелухи можно сравнить с подкормкой комплексом микроэлементов. В ее составе есть калий и кальций, в небольших количествах содержится железо, бор, сера, магний, цинк. Микроэлементы хорошо усваиваются растениями через листья, а также при корневых подкормках. Луковая шелуха Антистресс В луковой шелухе высокое содержание аскорбиновой кислоты. Она содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12), витамины укрепляют иммунитет растений и способствуют росту. Любители комнатного цветоводства знают о целительном действии витаминов группы В на растения. В1 помогает растениям справиться со стрессом, В3 работает как реаниматор и стимулирует цветение, В6 ускоряет восстановление после болезней или повреждения вредителями, В12 усиливает фотосинтез, что особенно важно в условиях нехватки солнечного света. Подкормка настоем луковой шелухи комнатных цветов и рассады укрепляет иммунитет растений и действует на них как витаминный коктейль: листья становятся яркими, сочными. Стимулятор роста Луковая шелуха является источником флавоноидов (витамин РР/В3): кверцетина, рутина и дигидрокверцетина. Эти биологически активные вещества действуют на растения как стимулятор роста. Флавоноиды извлекаются из сырья посредством спиртовой вытяжки.  Спиртовой экстракт луковой шелухи работает подобно популярному стимулятору роста «НВ-101». В основе японского виталайзера — производные кверцетина, полученные из экстрактов хвои различных пород деревьев. Улучшитель вкуса Благодаря содержанию калия и высокой активности биофлавоноидов настой и отвар очисток лука способствует накоплению в плодах сахаров. Регулярная обработка томатов, сладкого перца, огурцов в период плодоношения улучшает вкус плодов — он становится более ярким, насыщенным. Фитонцид Репчатый лук богат фитонцидами, эти вещества обладают бактерицидным действием. Много фитонцидов и в его покровных чешуях. Настой луковой шелухи обладает бактерицидным действием. Он подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Полив ароматным настоем помогает предотвратить развитие корневых гнилей других бактериальных болезней растений.  Фитонцидные свойства настоя полезны для огурцов, они часто страдают от корневых гнилей, а также для кочанного салата и редиса, которые поражаются бактериозом. Репеллент Резкий запах не нравится насекомым-вредителям. Опрыскивание растений крепким луковым настоем или отваром оказывает репеллентное действие и на некоторое время отпугивает бабочку-белянку, крестоцветную блошку, колорадского жука, летающую тлю. Для объективности стоит отметить, что натуральные репелленты действуют в течение нескольких часов, пока на растениях сохраняется чужеродный запах. Применять их нужно до нашествия вредителей, в качестве профилактики. Для достижения эффекта обрабатывать растения нужно ежедневно. Если же на растениях уже появились насекомые-вредители, лучше прибегнуть к более эффективным средствам. Так, биопрепараты «Фитоверм» и «БиоКилл» уничтожают насекомых и паутинного клеща, при этом имеют короткий срок ожидания, уже через 3 дня плоды и ягоды можно использовать в пищу. Органическое удобрение Очистки лука можно сравнить с опавшими листьями, в них практически нет азота, зато она богата калием, кальцием, фосфором. Сухую органику можно сразу заделывать в почву — вносить под перекопку или добавлять в посадочные лунки.  В течение сезона органика будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, обеспечивая питанием полезные грибы и бактерии. Регулярное внесение органики обогащает почву, делает ее структуру более рыхлой и воздухопроницаемой. Как применять луковую шелуху в саду и огороде В результате лабораторных опытов установлено, что золотистая шелуха имеет наибольшую биологическую активность. В красных покровных чешуях полезных веществ примерно в 7 раз меньше, а от белых мало проку. В процессе хранения количество фитонцидов и других полезных веществ в покровных чешуях постепенно уменьшается. Осенью луковая шелуха имеет более богатый химический состав, поэтому имеет смысл использовать ее по мере накопления. На основе луковой шелухи готовят три действенных средства: отвар, настой и спиртовой экстракт. Поскольку сырье не обладает фитопатогенными свойствами и не опасно ни для растений, ни для здоровья людей, пропорции приготовления препаратов приблизительные. Отвар Отвар луковой шелухи используют в качестве корневой и внекорневой подкормки для рассады, комнатных растений, овощных и ягодных культур в теплицах и в открытом грунте. Подкормка является источником микроэлементов, а также работает как антистрессовый препарат и стимулятор роста. Для приготовления отвара кастрюлю наполняют доверху луковой шелухой и заливают холодной водой. Жидкость доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 5 минут.  Отвару дают остыть естественным образом, после чего сразу же применяют для подкормки. Маточный раствор разводят в произвольной пропорции, от 1:5 до 1:10 в зависимости от исходной концентрации. Рабочий раствор должен иметь цвет слабой чайной заварки. Отвар может храниться в течение нескольких дней, но лучше использовать его в день приготовления. Настой Настой луковой шелухи обладает теми же свойствами, что и отвар, но в нем более высокое содержание витаминов, поскольку в процессе термической обработки теряется большая часть витаминов.  Настой используют для обработки по листу в качестве стимулятора роста. Внекорневая подкормка полезна для комнатных растений в зимнее время, а также для укрепления иммунитета рассады. Для приготовления настоя емкость заполняют луковой шелухой и заливают горячей водой, t = 90–100 °C. Емкость укутывают, чтобы раствор дольше оставался горячим и оставляют настаиваться в течение дня. В натуральном сырье могут содержаться трипсы, эти мелкие насекомые часто размножаются в запасах репчатого лука. Чтобы подкормка не стала причиной заражения рассады или комнатных растений вредителями, лучше заливать сырье кипятком. Настой является менее концентрированным средством, чем отвар, поэтому его разводят в пропорции 1:2 или 1:3, ориентируясь на цвет рабочего раствора. Настой быстро прокисает, необходимо использовать за один прием. Если идея подкормить растения натуральным средством пришла слишком поздно, и сырье было отправлено в мусорное ведро, для подкормки комнатных растений используйте комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Спиртовой экстракт Спирт способствует вытяжке в раствор веществ, которые плохо растворяются в воде. Чтобы превратить луковую шелуху в стимулятор роста, необходимо приготовить спиртовой экстракт. Флавоноиды практически не растворяются в воде, лишь под воздействием спирта раствор насыщается кверцетином, рутином и дигидрокверцетином. Для приготовления экстракта стеклянную банку набивают луковой шелухой максимально плотно и заливают водкой или самогоном. Емкость плотно закрывают, чтобы спирт не улетучивался и настаивают в течение 1-2 недель. Настойку лучше держать в темном месте, поближе к источнику тепла. Перед применением спиртовую настойку разводят в воде в нужной пропорции. Так, для замачивания семян перед посадкой используют концентрацию 1 ст. л. на стакан воды, для обработки растений по листу и подкормке под корень делают более слабую концентрацию — 50 мл на 10 л воды. Спиртовая настойка может храниться в течение полугода при комнатной температуре или в холодильнике. Поскольку народные средства не поддаются точной дозировке, в качестве антистрессового препарата рекомендуется использовать «Ботаник», он помогает растениям адаптироваться после пересадки, оправиться после холодов или атаки вредителей. Внесение в почву Луковую шелуху, сухую или после отваривания, можно использовать в качестве органического удобрения. Ее вносят в лунки при посадке картофеля, при высадке рассады томатов, перца, баклажанов.  Здесь не стоит надеяться на чудодейственные свойства такого удобрения, это источник медленно растворимой органики с высоким содержанием целлюлозы. В течение сезона очистки постепенно разлагаются в почве.  Представления о том, что луковая шелуха может защитить посадки картофеля от проволочника, являются ошибочными. Горсть органических остатков в посадочной лунке не выделяет настолько резкого запаха, чтобы отпугнуть вредителя.  Если участок заражен проволочником, необходимо применять почвенные инсектициды на основе диазинона, такие как «Баргузин» или «Муратокс», либо в течение нескольких сезонов обрабатывать посадочные клубни препаратами «Дракор для обработки клубней» или «Клубнещит». Не стоит добавлять органику в стаканчики с рассадой или цветочные горшки. Она не успеет принести пользы, но может стать источником проблем. Гниющая органика становится пищей для личинок грибного комарика, которые не прочь перекусить нежными корнями растений.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.

Лаватера – декоративное растение семейства мальвовых. Садоводов она привлекает своим милым и симпатичным видом, неприхотливостью, лечебными свойствами, разнообразием. Существует несколько видов лаватеры: однолетние, двулетние и многолетние, травянистые и кустарниковые, низкорослые и достаточно высокие, цветущие розовыми, желтыми и белыми цветками. Лаватеру в народе еще называют хатьма или дикая роза. Поговорим о том, какой сорт лаватеры лучше посадить в саду, как произвести посадку и как ухаживать за цветником. Описание Лаватера растет почти повсеместно: ее можно встретить в Европе, Северной Африке, Северной Америке, Азии и даже в Австралии. Существенным отличием растений разного вида будет лишь их размер: от 40 см и до 2 м в высоту. В остальном внешний вид растений схож. Корневая система очень развита. У некоторых видов она может уходить в почву на глубину до 1,5 м. Таким образом корни сами способны обеспечить растения питанием и влагой, освободив садовода от лишних хлопот по уходу за клумбой. Стебли лаватеры прямостоячие, достаточно плотные и крепкие. На них поочередно располагаются лопастные листья с легким опушением. Зеленую массу разбавляют крупные (до 10 см в диаметре) цветки. Они имеют воронковидную форму, состоят из 5 лепестков, могут быть одиночными или собираться в колосовидные или кистевидные соцветия. Цветовая палитра включает множество оттенков розового, желтого, красного, сиреневого и белого. Лепестки имеют бархатистую поверхность, могут быть украшены контрастными жилками в центральной части. Цветет хатьма в течение всего теплого сезона. Сами цветки весьма недолговечны, но образование бутонов происходит непрерывно. А потому кустик лаватеры всегда стоит цветущий и нарядный. Виды и сорта В садах чаще всего можно встретить два вида лаватеры: трехмесячную и тюрингенскую. Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris) Это однолетнее травянистое растение, вырастающее до 120 см в высоту. Пышные кустики состоят из прочных прямостоячих стеблей, густо усыпанных листьями: сердцевидными в нижней части и лопастными в верхней. В июле на концах побегов распускаются крупные цветы, диаметром 8–10 см. Стандартный окрас — белый или розовый. Но встречаются сорта и с фиолетовыми, и с желтыми цветками. Лепестки имеют продольные прожилки насыщенного оттенка, что придает цветам нежность и очарование. Верхние цветочки располагаются очень густо, едва ли не перекрывая пышную листву. Нижние цветки сидят на длинных цветоносах, и украшают боковые части кустиков. Цветет трехмесячная лаватера в течение 2 месяцев. Лаватера Танагра Популярными сортами хатьмы трехмесячной являются: Танагра. Растения имеют мощные ветвистые стебли, вырастающие до 1 м. В середине лета среди зелени появляется большое количество крупных воронковидных цветов розового окраса с темными прожилками и фиолетовым центром. Цветение наблюдается до конца сентября. Сорт отличается засухостойкостью и неприхотливостью. Посадить Танагру лучше на хорошо освещенном участке без застоя воды. Рубин. Кустики отличаются достаточно низким ростом (до 50 см), но великолепной пышностью и густотой. Рубин цветет насыщенно-розовыми цветами воронковидной формы вплоть до первых сильных заморозков. Сорт отличается хорошей холодостойкостью и терпимостью к капризам погоды. Рубин отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в компании с другими декоративными однолетниками. Монт Бланк. Очень нежный и нарядный сорт, цветущий крупными белоснежными цветками диаметром до 10 см. Отличается обильностью и пышностью цветения, которое продолжается с июля и до конца сентября. Монт Бланк отлично сочетается абсолютно с любыми культурами: и травянистыми, и декоративными, дающими цветы любого оттенка. Новелла. Один из самых компактных сортов: в открытом грунте кустики вырастают до 40 см, в кашпо и вазонах не превышают и 20 см в высоту. Но цветут обильно и густо, формируя крупные цветы розового оттенка. Лаватера тюрингенская (Lavatera thuringiaca) Из многолетних видов этот — наиболее распространенный. В России она встречается в европейской части и в южных регионах. Растения представляют собой густые раскидистые кусты высотой до 2 м. Зацветают они в середине лета: на концах побегов распускаются розовые цветочки до 7 см в диаметре. Их лепестки похожи на сердечки. Листья лаватеры тюрингенской светло-зеленые, слегка шероховатые, сердцевидной или округлой формы. Многолетняя лаватера неприхотлива, весьма морозостойка, нетребовательна к почве, хорошо переносит засуху. Главным ее недостатком является высокая подверженность вирусам и заболеваниям. Посадить в саду можно следующие сорта: Лилак Леди. Растения вырастают до 2 м в высоту. Кусты густые, сильноветвистые, состоящие из прямостоячих стеблей и серо-зеленых жестко-опушенных листьев. Небольшие сиреневые цветки собираются в кистевидные соцветия и здорово привлекают насекомых-опылителей. Барнсли Бэби. Сорт отличается высокорослостью (до 2,5 м), устойчивостью к засухе и непродолжительным морозам. Цветение начинается в конце весны и длится около 5 недель. Барнсли Бэби цветет бледно-розовыми цветами с яркими основаниями лепестков. Очень нарядный и нежный сорт. Посадка  Размножение всех видов производится семенами. Для получения более раннего цветения выращивать лаватеру можно через рассаду. Но чаще всего садоводы производят посадку прямиком в открытый грунт. В первом случае к посевным работам можно приступить в конце марта или в начале апреля, во втором – в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в «Лигногумате» или «ВитАмине» — всходы будут более дружными и крепкими. Сеять посадочный материал необходимо на глубину 1 см. В северных регионах в условиях ранней посадки клумбу рекомендуется на первое время укрывать агроволокном, чтобы молодые всходы гарантированно не померзли. Первые росточки стоит ожидать уже через неделю, через 2 недели гарантированно всходят все семена. Чтобы растения в будущем не угнетали друг друга, их нужно проредить, оставив между кустиками расстояние в 25–20 см. При выращивании лаватеры через рассаду важно соблюдать две тонкости. Накрывать емкости с посевами пленкой, чтобы семена взошли быстрее и дружнее. Обеспечивать сеянцам достаток света, досвечивая их фитолампой. Пересаживать рассаду в открытый грунт можно в конце мая, когда растения достигнут 20 см в высоту. Выбор места под посадку Одно из главных критериев выбора места для лаватеры — уровень освещенности. Эта культура хорошо растет на солнечных участках. Посадить ее в полутени тоже можно, но ждать раннего и обильного цветения не стоит. К почвам лаватера нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на легких, рыхлых и влагоемких грунтах. Не подойдут для выращивания данной культуры низкие и заболоченные места с постоянным стоянием воды. Песчаные грунты для хатьмы более приемлемы, но их лучше разбавить компостом или перегноем. Оптимальный уровень кислотности почвы для выращивания лаватеры — 6,5–7 (нейтральный). Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно закислен, его необходимо разбавить золой или доломитовой мукой. Подкислить щелочные почвы можно верховым торфом или органикой. Не стоит вносить под посадку большое количество органики (навоза, перегноя). Это негативным образом скажется на цветении: кусты будут пышными и густыми, а цветков будет мало. Многолетние виды могут расти на одном месте 6-7 лет, а потому место для их посадки нужно выбирать наиболее тщательно. Уход за лаватерой Огромное преимущество лаватеры состоит в том, что она является неприхотливым растением, вырастить которое сможет даже начинающий садовод. Рыхление и прополка Периодическое рыхление грунта и удаление сорняков — процедуры, которые не являются обязательными, но хорошо сказываются на росте и развитии растений. Если же кустики посажены в достаточно влажном месте, рыхлить землю придется чаще, чтобы не допустить застоя влаги в корнях и обеспечить им достаток кислорода. Полив Лаватера — растение, которое хорошо переносит засуху и не терпит излишнего переувлажнения. Поэтому поливать клумбы нужно лишь по мере просыхания грунта в условиях жаркого и сухого лета. Подкормка Не любит лаватера и излишне плодородных и питательных почв. В таком случае начинает сильно жировать, отращивая густую зелень, но забывая цвести. Если цветы были посажены в бедный грунт, допустимо дать весной азотную подкормку: раствором карбамида, аммиачной селитры или «Куровита». На этом азотные подкормки нужно прекратить, чтобы не подорвать цветение кустиков. Если семена были посеяны в подготовленный грунт, первую подкормку можно произвести лишь на этапе бутонизации. Она должна быть калийно-фосфорный. Можно использовать монофосфат калия, суперфосфат+сульфат калия, золу, готовые комплексные составы «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Третью подкормку нужно давать лишь многолетним растениям, остающимся в саду на зимовку. Использовать можно те же калийно-фосфорные удобрения, что и для второй подкормки. Они помогут улучшить морозостойкость растений и повысить их иммунитет. Дополнительные аспекты ухода Лаватера не нуждается в обрезке и прищипке. Для продления цветения и стимулирования формирования бутонов рекомендуется удалять отцветшие соцветия. Высокорослые виды нуждаются в опорах и подвязках. Особенно важно фиксировать побеги в том случае, если кустики посажены на продуваемом месте. Подготовка к зиме Однолетние лаватеры осенью после отцветания можно срезать и заделать в грунт: они перегниют, насытив почву питательными элементами. Большинство сортов многолетней лаватеры хорошо переносят холода. В южных регионах растения не нуждаются в укрытии на зиму. В северных областях кустики рекомендуется аккуратно пригнуть к земле и укрыть агроволокном. Болезни и вредители Лаватера не привлекает вредителей. Иногда на листьях можно заметить следы нашествия тли. В этом случае кустики можно обработать препаратами «Актара», «Кинмикс», «Фитоверм», «Кортлис». Болезни также весьма редко поражают данную культуру. Наиболее распространенный недуг — ржавчина. Она проявляется появлением коричневых пятен на нижней части листьев. При незначительных поражениях растения рекомендуется обработать препаратами «Серпень», «Топаз», «Абига-Пик». В запущенных случаях кустики лучше выкопать и сжечь, а грунт обработать фунгицидом. Размножение  Размножается лаватера семенами. Внешне они напоминают маленькие коготочки. Плоды с семенами созревают осенью. Их можно срезать и подсушить, а затем отшелушить. Посадить семена можно и под зиму: весной они прорастут и дадут хорошие всходы. В южных регионах однолетняя лаватера очень активно размножается самосевом, а потому не удивляйтесь, если на месте старого цветника вдруг появится новый. Использование в ландшафтном дизайне Как было сказано ранее, лаватера имеет достаточно мощные корни, а потому высаживать ее рядом с нежными растениями не стоит: она их будет угнетать. Хатьма отлично смотрится в одиночных посадках, но еще лучше — в миксбордерах. Посадить ее можно рядом с дельфиниумом, космеей, аконитом, бегонией. Высокорослые виды можно использовать в качестве живой изгороди, солитеров на газонах и в цветниках.  Лаватера — очень благодарное и «удобное» растение. Она не требует регулярного и сложного ухода, не болеет и не капризничает. А цветет весь теплый сезон, наполняя участок красками и привлекая насекомых-опылителей.

Почвопокровные растения все чаще появляются на дачах. Среди них — пахизандра, которая устилает землю дивным пышным ковром в затененных местах, где не растет газон. Наша статья о том, как вырастить неприхотливый многолетник на садовом участке. Почвопокровник из Японии В диком виде пахизандру можно встретить в Японии, Китае, Корее и других странах Восточной Азии. Встречается и у нас в стране на Сахалине. Невысокий (20–30 см и более полуметра высоты) полукустарник, относящийся к семейству самшитовые, не уступает в эффектности главному его представителю — самшиту или буксусу. Подобно настоящему декоратору растение пахизандра украсит любую территорию своими ярусными листьями, которые к тому же плотные и блестящие. Она предпочитает расти в ажурной тени деревьев, создавая вокруг них живописные зеленые острова. Ее главное достоинство — густая, зеленая листва красивой зубчатой формы — остается таковой в течении всего сезона и даже зимой под снегом. Ведь «азиатка» является вечнозеленой представительницей флоры. А названием Pachysandra обязана крупным тычинкам мужских цветков. У женских, расположенных у самого основания соцветия-ершика, они мельче. Цветет растение в конце весны-начале лета целый месяц. У цветов неброские белые с кремовым, зеленоватым, есть даже с розовым оттенком лепестки с приятным запахом. Декоративные плоды, похожие на жемчужины, появляются, если выращивание в южных регионах. В более северных обычно не вызревают. Культура довольно морозоустойчивая (выносит до минус 29 градусов мороза), под снегом в средней полосе зимовка проходит хорошо. Плюс — легкое и быстрое размножение черенками или делением кустика. Также размножается корневыми отпрысками. На одном месте растет 10 и более лет. Пахизандра не так популярна, как другие почвопокровные многолетники, но может составить им конкуренцию. Неприхотливый зеленый питомец вытеснит ненавистные сорняки. Один из немногих вечнозеленых, способных расти в затененных условиях, поможет укрепить склон (недаром в природе облюбовывает гористую местность). Практически не болеет и не поражается вредителями. Красивое растение с шикарной листвой, которая всегда привлечет внимание. Ходить по ковру из пахизандр не следует, потому что высоковат, и потеряет декоративность. Виды Три из нескольких видов — верхушечная, стелющаяся, пазушная — относятся к вечнозеленой культуре. Лежачая или простертая — листопадный вид. Пахизандра верхушечная (Pachysandra terminalis) или японская Относится к самым популярным из перечисленных выше. Полукустарник с вертикальными побегами до 35 см высоты. Листья темно-зеленые, кожистые, яйцевидной формы. Белые цветки собраны в соцветие, возвышающееся над листами. Это самый морозостойкий экземпляр. Стелющаяся Разновидность обитает в естественной среде Северной Америки. Иногда ее именуют молочаем Аллегейни: по берегам реки с этим названием находятся самые большие заросли растения. Небольшие (максимальный рост — 30 сантиметров) кустики. Отличаются от прямостоячих побегов верхушечной пахизандры утонченными, склонными к полеганию стеблями. Листовые пластинки овальные, с зубчиками на заостренных верхушках. Особенность также в окраске: зимой и в начале весны лист имеет фиолетовый тон с мелкосеребристой крапчатостью. Летом необычная «масть» сменяется ярко-зеленой. Пазушная Считается наиболее рослой: высота куста доходит до полуметра и более. Этот вечнозеленый полукустарник родом из Китая зацветает белыми (по другим источникам розовыми) цветами. Цветки собраны в пазушное соцветие. Форма насыщенно-зеленого листа овальная, длиной около 10 см. Лежачая (простертая) Небольшое, ростом не выше 30 см, растение. Сбрасывает листву на зиму в 5-6 зонах морозостойкости, в более благоприятных условиях 7–9 зон способна сохранить, но декоративность ее снижается. Этой особи свойственны коричневато-красноватые побеги, необычные светло-зеленые пятнистые листья. Цветет беленькими (розоватыми) или зеленоватыми ароматными цветками до роспуска листовых пядей. Не так декоративна и устойчива, как верхушечная. У каждой пахизандры есть сорта, о которых подробнее ниже. Все «родственницы» самшита ядовиты, поэтому их лучше не сажать вблизи детских площадок. Пахизандра верхушечная Чаще всего в продаже встречается этот вид. Лучшими в культуре считаются следующие сорта. Variegata («Вариегата») Эффектный пестролистный культивар, достигающий высоты не более 0,3 метра. Листы с кремовым кантом по краям собраны в розетки, составляющие три яруса. Растению с необычной «мастью» требуется посадка на более освещенном участке. Отличается пониженной морозостойкостью. Пахизандра верхушечная Вариегата Green Sheen («Грин Шин») Название «Зеленый блеск» указывает на особенность: яркую зелень и глянец. Культивар ростиком не выше 20 см. Отлично смотрится в качестве почвопокровника под штамбовыми деревьями. Особенно на контрасте с желтой, красной листвой. Green Carpet («Грин Карпет») Пахизандра этого сорта, когда разрастается, образует плотный зеленый ковер, на что и указывает наименование. Десяти-пятнадцати сантиметровые кустики темнее по тону, чем типовые. Их насыщенная окраска украсит сад в любой период: весной, летом, осенью. Silver Edge («Силвер Эдж») Еще один вариегатный экземпляр 20–25 см ростом. У него серебряная кромка по краю листовой пластинки. Элегантен, особенно в период цветения белыми «головками». Пахизандра пазушная Windcliff Распространенный сорт, который можно отыскать в иностранных каталогах. Широколистное, вечнозеленое, предпочитающее тень, высокорослое (61 см) растение. Во время цветения аромат привлекает пчел. Зона морозостойкости: от 6а до 10а (только для теплых регионов). Пахизандра лежачая У разновидности декоративны следующие культивары. Little's Pixie Dragon Невысокий сорт, разрастающийся до 90 сантиметров в ширину. Листья мягко зазубренные, расцвеченные пятнами серебристого мрамора (красноватые оттенки зимой). Лучше сажать в частичной тени (на солнце окраска листовых пластинок бледнее). Интересно, как цветет эта пахизандра. Крошечные, ароматные светло-розовые цветки собраны в плотные соцветия-свечки. Зона морозостойкости — 5. Eco Picture Leaf Растение ростом до 0,3 м. Пестрые листы с пурпурно-коричневым крапом. Очень рано цветет весной — в марте-апреле — белыми цветками. Советы по выращиванию Пахизандра привлекательна не только внешним видом, но и тем, что за ней легко ухаживать. Уход традиционный, с некоторыми нюансами. Выбираем место и схему посадки Великолепный почвопокровник лучше всего сажать в полутенистых уголках сада. На открытом, солнечном месте кустики потеряют насыщенную окраску листьев, за которую их так ценят. Неуютно им будет и рано весной от обжигающего светила. Только пестролистным экземплярам понадобятся более освещенные участки. В полной тени растения также будут чувствовать себя угнетенно. Самое подходящее место — под пологом деревьев и кустарников с глубокой корневой системой, чтобы не было конкуренции за влагу и питание. Почвы предпочитает кислые или с нейтральной кислотностью, рыхлые, воздухопроницаемые, богатые органикой, достаточно увлажненные летом. В тяжелом глинистом грунте, заболоченной местности, на очень сухих территориях пахизандра будет выживать, истощаться и болеть. Лучше всего посадить в субстрат, состоящий из садовой земли, торфа, перегноя в равных частях с добавлением части песка. Посадка в открытом грунте проводится весной и осенью. В северных областях желательна посадка в апреле-мае, чтобы молодые саженцы прижились и окрепли до зимы. Участок предварительно перекапывают, очищая от сорной растительности. Чаще всего сажают покупные растения в горшках. Поэтому лунки делают побольше почвенного кома, размером не менее 35 см с дистанцией между особями 20–25 сантиметров. Культивар приживается медленно, небольшая куртинка появляется через год. Затем садовые питомцы в ходе роста начнут переплетаться и могут задушить друг дружку. Оптимально следует посадить не больше 10–12 экземпляров на квадратный метр. На дне лунки обязателен дренаж из мелких битых камней. Кустики устанавливают по центру во влажную землю, засыпают почвой. После высадки саженцы вновь поливают. Чтобы пахизандра не вылезала из заданных границ, необходимо вкопать глубокий пластиковый или иной бордюр. Почвопокровник не сажают вблизи деревьев с поверхностными корнями — елью, березой, сосной, ясенем, чтобы они его не подавили. Полив, мульчирование, обрезка Чтобы молодое растение быстрее прижилось в открытом грунте, нужен регулярный полив, земля должна оставаться умеренно влажной. Избегать орошения сверху. Но застоя воды многолетник не любит. Взрослому питомцу «водные процедуры» потребуются только при долгой жаре: пахизандра довольно хорошо переносит засуху. Если сажать в контейнер (не менее 20 литров), поливать придется регулярно. После посадки и полива рекомендуют прикрыть почву мульчой из органики. Это может быть кора деревьев, торф, перегной, шишки или другое. У культуры поверхностная корневая система. Мульча защитит от перегрева, сохранит влагу. Дальнейший уход и выращивание не доставят особых хлопот при соблюдении описанных выше условий. На плодородной почве обойдется без дополнительных подкормок. Или добавьте весной «Здравень Турбо для цветников и клумб», любое универсальное удобрение. Пахизандра верхушечная (и другие) для аккуратного вида и плотного покрова должна подвергаться обрезке. Нужна обрезка, особенно по весне, слишком больших побегов и поврежденной, сухой листвы. Обрезанные стебли легко укоренить. Можно убрать несколько растений с корнем, поместив на другую территорию. Куртина разрастается через 2-3 года. На более освещенных участках культуру поливают чаще. Размножение Размножить пахизандру легко. Просто размножать вегетативно: делением куста и черенками. Эти способы применяют чаще: взрослый экземпляр относительно быстро можно получить. Делением куста Разделяют зрелое растение, растущее не менее трех лет, в весеннее (осеннее) время. Аккуратно отделяют ножом часть кустика с кусочком корневища. Деленки сразу необходимо сажать в плодородный, увлажненный грунт. От одного до другого питомца расстояние не менее 20 сантиметров. Черенками Используют черенки растения, когда обрезают лишние побеги. Только в период цветения этого избегают. Стебель срезают под глазком или под листком, удаляя листья снизу. Посадочный материал следует сразу высаживать на постоянное место во влажную, удобренную землю. Или поместить череночки в горшки с питательным субстратом с обязательным добавлением части песка. Перед посадкой держат в стимуляторе корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим»). Уход заключается в постоянном увлажнении. Осенью каждая укоренившаяся пахизандра будет готова к месту постоянной «прописки». Семенами Способ редко применяют на практике. Семена сеют осенью, чтобы зимой прошла стратификация. Посевы укрывают. Ждут, когда появятся новые растения по весне. Первые год-два не стоит ожидать формирования пышной куртины. Получить свой посевной материал реально только в южных регионах, где он может вызреть. Отрезками корневища Размножение пахизандры возможно частями корневища. Операцию проводят по окончании лета — в начале осени. Осторожно раскапывают корень зрелого кустика и отделяют отрезки с почкой возобновления. Их тут же помещают в 3-4 сантиметровые канавки, присыпая землей и поливая. Между канавками расстояние 20–25 см. Ухаживать, давая полив, подкормку, удаляя сорняки. Через год-два сформируется зеленый покров. Корневыми отпрысками Пахизандра, размножение которой проводится разным образом, также отпрысками от корешка. Находящиеся в земельке отростки, которые разрастаются во все стороны от материнского куста, аккуратно отделяют. Подращивают в течение года, а затем пересаживают на отведенное местечко. Самый подходящий период для проведения работ — весна. Черенки можно поставить в воду, а при появлении корешков высадить на даче. Пересадка Пересадку проводят в те же сроки, что и посадку: весной, когда прогреется почва. Куст сначала поливают, затем аккуратненько достают из ямы и сажают на другое место. Ухаживать, как и за другими пахизандрами. Если нужно пересадить из горшка, также увлажняют грунт и осторожно извлекают растение, стараясь не повреждать корней. Если кустик трудно вытащить, не применяйте силу. Вместо этого стоит легко постучать по бокам и дну контейнера для ослабления корневого кома. Борьба с болезнями и вредителями Хороший иммунитет, устойчивость к заболеваниям и вредителям также относятся к достоинствам полукустарника. Хворь, которая может напасть на растение: фитофтороз. Чаще всего, это проблема сырых, тенистых участков, где неправильно размещают и выращивают пахизандру. Фитофтора проявляется маленькими бурыми пятнами на листьях почвопокровника. Не спутать с другими инфекциями: пятна в форме концентрических кругов. Они переходят и на побеги. Пораженные экземпляры погибают, оставляя пустые места. Из других опасных болезней, вызванных болезнетворными грибами: стеблевые, корневые гнили. При любой грибной инфекции культуру следует опрыскать фунгицидом (биопрепаратом «Триходерма вериде», «Фитолавином»). Сделать это непросто: растение невысокое, почвопокровное, плотное. До нижней части листвы трудно добраться. Лучше не сажать пахизандру на проблемных территориях, с застоем воздуха. Поливать лишь вечером, чтобы к вечеру кустики обсохли. Из «гадов» больше всего досаждают улитки, слизни, любящие полакомиться листвой. Их собирают вручную (в перчатках) или приманивают на пиво. Подготовка к зиме Верхушечная и лежачая разновидности (в основном используемые в цветоводстве) относятся к 5–9 зонам морозостойкости. Им достаточно снежного покрова для защиты. Но на открытых, бесснежных пространствах пахизандра зимой рискует замерзнуть. Поэтому растения стараются размещать на защищенных от ветров местах, мульчируют. На всякий случай укрывают лапником. Это относится к 4-й зоне (большая часть России, Подмосковье — в 5). В более северных регионах укрывать обязательно. От зимней «одежки» нужно вовремя избавиться. Весенние заморозки культура перенесет, а от застойного увлажнения способна выпреть и даже погибнуть. Использование в дизайне сада Пахизандра из числа универсальных растений, подходящих саду в любом стиле. Органична в японских лаконичных садиках, среди камней. Самый большой эффект от почвопокровника, когда его сажают в приствольных кругах деревьев (особенно штамбовых), кустарников. Пышные «подушки» у их подножия — стильное украшение участков. Отлично будет выглядеть рядом с хвойниками. Вечнозеленое чудо выигрышно смотрится в любых полутенистых местах. Не говоря о коврах из пестролистных сортов на более освещенных территориях. Удачная альтернатива газону на весь дачный период. Пахизандра хорошо выделяется на фоне кирпичных, деревянных построек. Это прекрасное бордюрное растение для садовых дорожек, подпорных каменных стенок, лестниц. По соседству с ней можно посадить другие тенелюбы: папоротники, хосты, бруннеру. А еще живучку, барвинок, ландыш. Блестящие ярко-зеленые листья почвопокровника подчеркнут нежные цветки купены, дицентры, аквилегии, астильбы. В отзывах про пахизандрочку в интернете практически каждый комментарий восторженный: «хороша для тени», «посадил и забыл», «одно из любимых почвопокровных», «растет уже более десяти лет», «зимы переносит на ура!». Отклики из разных регионов нашей страны. Если нужно почвопокровное неприхотливое растение для затененного участка, пригласите в сад малознакомую пахизандру. Не ошибетесь.

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Горец (ударение на последний слог) — очень многоликая культура. Он может быть однолетним и многолетним, почвопокровным и высокорослым, цветущим белыми или розовыми цветами, формирующим плотные кусты или густые зеленые ковры.  Разнообразие горца поражает. Многие садоводы считают его инвазивной культурой, а потому опасаются выращивать у себя в саду. Но это далеко не так. Безусловно, есть разновидности, распространение которых сложно контролировать, но большинство декоративных сортов могут спокойно жить на отведенных территориях без агрессивного захвата соседних. А если есть сомнения, всегда можно ограничить расползание кустиков листами шифера или металла. Герой этой статьи — горец во всех его многоликих проявлениях. Поговорим о многообразии видов этой культуры, посадке растений в открытый грунт и уходе за ними. Описание растения Горец (polygonum) – травянистое растение семейства гречишных. Его родиной является азиатский регион: Китай, Япония, Монголия, Дальний Восток. Горец — саженец в питомнике Растения в зависимости от вида могут вырастать и до 15 метров, почвопокровные сорта стелются по земле на уровне 10–25 см. Прямостоячие или ползучие стебли густооблиственны, листья цельные, вытянутые, заостренные, имеют гладкую кромку. Большинство растений являются листопадными и сбрасывают на зиму свое «оперение», но есть и вечнозеленые разновидности (горец колокольчатый). Горец обладает довольно мощной корневой системой. Подземные побеги способны быстро разрастаться. Это способствует быстрому укоренению растений, но может вызывать распространение культуры по участку. Цветет многолетний горец обильно и долго, что является одним из главных преимуществ культуры. В первой половине лета среди листвы возвышаются цветоносы, на которых формируются колосовидные, шаровидные или метельчатые соцветия. Они состоят из множества мелких цветочков белого, розового или красного оттенков. Виды Всего насчитывается более 200 видов многолетнего горца, но культивируется лишь около 20 видов растений. Горец мелкоголовый Purple Fantasy Рассмотрим наиболее популярные из них: дадим названия и краткие описания. Г. Родственный Невысокий почвопокровный многолетник, родом из Непала. Он произрастает в предгорьях Гималаев, отсюда сложился и его характер: этот вид засухоустойчив и весьма морозостоек (выдерживает температуры до –30 °С). Но несмотря на это в Средней полосе, Подмосковье и в северных регионах на зиму его лучше укрывать тонким слоем листвы или скошенной травы. К почвам многолетник нетребователен: может расти даже на каменистых грунтах. Кустики вырастают до 25 см в высоту, зато в диаметре могут быть и до 60 см. На одном растении распускаются цветы разных оттенков: белые и розовые. К осени  отцветающие соцветия меняют оттенок на более темный и насыщенный. Именно поэтому данному виду дали в народе название горец-хамелеон. Г. Свечевидный Вид горца получил название по описанию соцветий, которые появляются на растениях в начале лета: они высокие, стройные, возвышаются над кустиками и полыхают яркими оттенками, словно свечи. Растения представляют собой пышные полувечнозеленые кустики до 1,2 м в высоту и ширину. Листья овальные, заостренные, слегка сморщенные, серебристо-зеленого цвета. Цветовая палитра колосовидных соцветий обширна — от красных и фиолетовых до нежно-белых и светло-желтых. Свечевидный горец любит солнце и простор, глинистые или суглинистые почвы, хорошо переносит заморозки до –35 °С и редко поражается болезнями. Размножается вид семенами и делением куста. Г. Змеиный (раковые шейки) В его имени кроется описание внешнего вида корневища: оно вытянутое и скрученное, словно змея. Растения образуют густую зеленую подушку, высотой до 75 см. Она состоит из крупных насыщенно-зеленых листьев вытянутой формы. Зацветает горец змеиный в начале июня, формируя высокие колосовидные соцветия розовых оттенков. Данный вид лучше всего выращивать на дренированных, подкисленных, хорошо увлажненных почвах. Посадить растения можно по берегам водоемов. В условиях недостатка влаги горец начинает сбрасывать листья и может отказываться цвести. Размножать вид можно весной или осенью делением куста. Приятная особенность раковых шеек – их хорошая сохраняемость в срезке. Г. Восточный Горец Восточный является однолетней культурой. Но благодаря тому, что осенью он образует много семян и активно размножается самосевом, может сохраняться в саду в течение многих лет. Это один из самых быстрорастущих представителей: за год он может вырасти до 2 м. Пышные кустики будут цвести в конце лета поникающими метельчатыми соцветиями красного или розового цвета. Г. Сахалинский Одним из лидеров по «росту» бесспорно считают Сахалинский горец. Это травянистое многолетнее растение способно вырасти за лето до 5 метров. В наших краях средняя высота кустов — около 3 м. В народе его называют северный бамбук за схожесть стеблей и стволов. Они достаточно крепкие, рослые, малоразветвленные, полые внутри, с характерными перемычками. Листья тоже весьма крупные: 25–30 см в длину. Цветет северный бамбук очень обильно и продолжительно белыми метельчатыми соцветиями. Они источают нежный сладковатый аромат, который активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Сахалинский горец используется в народной медицине, может идти на корм скоту, очищает почву от вредных соединений. Бесспорно он может стать полезной культурой в огороде, если бы не одно но: данный вид является весьма агрессивным, он может активно распространяться по участку, подавляя рост других растений. Г. Бальджуанский Представляет собой лиану, которую можно пустить и по земле, и по вертикальным поверхностям: забору, решетке, беседке. Характеризуется быстрыми темпами роста и высокорослостью: побеги могут достигать 15 м в длину в условиях произрастания в южных краях. В северных регионах за зиму они вымерзают, но это не мешает лиане в будущем сезоне отращивать новые ветви.  Цветет Бальджуанский горец ближе к концу лета кремово-белыми ароматными цветками, собранными в метелки. Посадку растений лучше производить в затененные уголки с дренированной суглинистой почвой. В процессе выращивания потребуются регулярные поливы, установка опор и обрезка кустов. Подкормки можно производить по мере необходимости. Важно учитывать, что на слишком плодородных грунтах кусты будут быстрее разрастаться.  Г. Оберта Еще одна лиана, образованная побегами длиной 5–7 м, покрытыми крупными светло-зелеными листьями. Она цветет белыми метельчатыми соцветиями, которые своим ароматом активно привлекают в огород насекомых-опылителей. Сроки цветения — с июля и до осени.  Данный вид весьма теплолюбив, а потому требует снятия с опор и укрытия на зиму. Расти предпочитает на солнце в хорошо увлажненных местах, нуждается в опорах, регулярных обрезках и подкормках. Г. Вергинский Данный многолетник может похвастаться красотой своих листьев: они резные, с белыми и бордовыми полосками. Растения преображаются еще сильнее в конце лета, когда над кустиками распускаются розовые или бело-зеленые соцветия, состоящие из мелких цветочков. Растения не вырастают выше 50 см. А потому посадить их можно не только на клумбы, но и вдоль дорожек, заборов и беседок. Данный вид демонстрирует максимальную красоту на хорошо освещенных местах при условии хорошего увлажнения. Г. Изменчивый Образует густые кустики, высотой до 2 м. Цветет крупными метельчатыми соцветиями белого оттенка, внешне похожими на соцветия астильбы. Цветки источают нежный аромат, а потому горец изменчивый является хорошим медоносом. Сроки цветения весьма продолжительные — с июня по сентябрь. Если своевременно обрезать увядшие соцветия, на боковых побегах будут образовываться новые вплоть до холодов. Горец изменчивый Посадить горец лучше на солнечном участке или в полутени, в укрытии от сильных ветров, на влажном местечке. Его смело можно выращивать в средней полосе — этот горец весьма зимостоек и выдерживает заморозки до –28 °С. Трава не расползается агрессивно по участку, но достаточно интенсивно нарастает и загущается, поэтому выращивать по соседству нежные низкорослые культуры не рекомендуется. Где посадить в саду Для посадки горца лучше выбирать хорошо освещенные или слегка затененные участки. Один из главных параметров выбора места — уровень влажности грунта. Эти растения куда проще справляются с избытком влаги, чем с ее недостатком. Поэтому сажать горец на возвышенности и места с низким залеганием грунтовых вод не рекомендуется.  Важно учитывать и свободолюбивый характер этих растений и оставлять место для их разрастания. При необходимости корневую систему можно ограничить листами шифера или металла или вовсе высадить растения в кадки. Предпочтения к почвам у большинства видов таковы: она должна быть влагоемкая, дренированная, питательная, слабокислая. Под посадку растений нужно обязательно вносить перегной и компост, а на дно посадочных ям укладывать дренаж из щебня или керамзита. Песчаные почвы не подойдут для выращивания этой культуры: их придется обильно разбавлять перегноем или компостом, а также глиной. Советы по уходу Горцы неприхотливы, а потому вырастить их под силу каждому садоводу. Уход за растениями в открытом грунте будет заключаться в следующих мероприятиях: Регулярный полив станет основной задачей цветовода. Кратковременную засуху растения перенесут, но длительный недостаток влаги очень негативно скажется на их декоративном виде. Подкармливать растения нужно умеренно, не допуская передозировки удобрений. 1-2 подкормок за сезон будет вполне достаточно. Производить их можно в мае и июне — во время бутонизации и цветения. Для подкормки можно использовать птичий помет, настой коровяка, гранулированный птичий помет «Куровит», нитоаммофоску. Чтобы ограничить бесконтрольное разрастание лиан и кустиков, боковые побеги рекомендуется периодически обрезать. Также необходимо удалять поросль, чтобы не допускать расползание горца. Эта культура редко поражается болезнями и вредителями. Главная угроза для нее – слизни и улитки. Для борьбы с ними можно использовать самодельные ловушки, препараты «Гроза 3» и «Антислизень». Чтобы период цветения продлился дольше, после отцветания сухие соцветия рекомендуется срезать. После нескольких лет произрастания на одном месте кусты могут сильно разрастись. Их можно выкопать и разделить на части, высадить на новых местах. Это поможет и омолодить, и размножить растения. Способы размножения Размножение горца можно производить семенами, делением корней, черенками и корневыми отпрысками. Семенами некоторые виды растений размножаются обычно самостоятельно, то есть самосевом. Выращивание рассады из семян и последующая высадка в открытый грунт садоводами производится редко ввиду длительности процесса. Но если желание есть, можно вырастить горец и из семян, предварительно стратифицировав их. Но семечки многих видов стерильны, а потому для размножения не годятся. Самый простой и удобный способ размножения — делением корневища. Оптимальное время — весна, когда грунт уже оттаял, или осень, когда растения сбросили листья. В первом случае кустики могут зацвести уже в текущем сезоне, во втором — следующим летом. Производить деление необходимо согласно следующей инструкции: Выкопать куст. Удалить всю листву (если есть), подрезать побеги. Разделить куст на части таким образом, чтобы каждая имела здоровые корни. Высадить растения на новые места и обильно полить. Большой популярностью пользуется метод размножения черенками. Сроки проведения — май–июль. Крепкие и здоровые побеги необходимо нарезать отрезками в 10–12 см, срез нужно производить перед узлом. По необходимости можно удалить нижние листья. Далее поставить черенки в воду с добавлением стимулятора корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим») на 6 часов. После этого черенки необходимо высадить в заранее подготовленные емкости с влажным плодородным грунтом и поместить в тепличные условия.  Корневыми отпрысками размножают горцы почвопокровного типа до периода цветения. Стебли аккуратно прижимают к земле, окучивают и поливают. Когда начнут появляться новые росточки, растения можно отделить от материнского куста. Выкапывать и пересаживать их на новое место лучше после полного укоренения — через 30 дней. Свойства как лекарственного растения В народной медицине активно используется горец птичий (иначе он называется спорыш).  Он обладает мочегонным свойством, используется для лечения урологических заболеваний. Выводит токсины из организма. Имеет вяжущий эффект и применяется для лечения ЖКТ. Обладает противовоспалительным и регенерирующим свойством. Укрепляет сосуды и обладает кровоостанавливающим действием. Повышает обмен веществ и иммунитет. В медицине используется и змеиный горец. Его корни обладают вяжущим свойством и используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Горец — не сорная трава, которая будет бесконтрольно распространяться по участку, а прекрасное декоративное растение, продолжительности и обилию цветения которой могут позавидовать многие культуры. Поэтому не стоит его бояться. Правильный выбор вида и грамотная посадка — вот ключевые аспекты успеха в выращивании горца в саду!

Фиолетовый цветок с бабушкиной дачи знаком с детства. Аквилегия скромно растет в тени, не бросаясь в глаза. Но есть изумительные сорта, которые сделают растение одним из любимых в вашем саду. Описание растения Симпатичная скромница аквилегия (аquilegia), по-другому ее название — водосбор, водосборник. Считается, это связано с ее необычной способностью собирать влагу. Попадающие на листья капли дождя или росы скатываются шариками к их основаниям. По другой версии, наименование происходит от латинского слова aquila («орел») — за сходство цветка с птичьей головкой. Недаром ее именуют: орлики, голубка, а также колокол, коломбина, цветок эльфа и прочее. В средние века растение считалось символом Святого Духа, оберегом от порчи и сглаза. Поэтому так любили сажать голубку в монастырских садах. Травянистый многолетник высотой от 20 см до метра — представитель семейства лютиковых. Аквилегия, виды которой насчитывают по одним данным около 70, по другим более сотни, произрастает в горных местах Северного полушария. Порядка 35 из них окультурено. Имеет двухлетний цикл развития. На выращиваемых в первый год колоколах формируется красивая розетка с ажурными сизо-зелеными листьями. Весной или летом следующего года орлик зацветает. В зависимости от вида и сорта цветет с мая, в июне-июле — больше месяца. Нежные поникающие цветы простые или махровые. Кроме фиолетовых, могут быть синими, малиновыми, белыми, желтыми, окрашенными в два или несколько тонов. Еще одна оригинальная особенность водосбора — изящные цветоносы со шпорцами. Это длинные выросты лепестков или чашелистиков с нектаром внутри. Обыкновенная, альпийская, гибридная, голубая, канадская, олимпийская, железистая аквилегия, а также виды Скиннера, золотистая, калифорнийская и другие относятся к шпорцевым. Только у японских и китайских видов шпорцы отсутствуют. Селекция последнего времени дала мини-экземпляры (15-сантиметровые из серии «Камео»), с желтым, вариегатным окрасом листовых пластинок, необычной расцветкой (почти черной, зеленой, лососевой) и формой цветков. Новое направление — желтые махровые, а также ароматные орлики. Растущая на Алтае в дикой природе железистая напоминает цветущий голубой мак и пахнет смесью лакрицы и зеленого яблока. После цветения у коломбины образуется плод с семенами, которые ядовиты. Лучше удалить цветоносы, чтобы растение не распространялось на участке самосевом. Для сохранения декоративности куста водосбор делят раз в 4-5 лет. Топ-10 популярных сортов Одни из самых декоративных аквилегий относятся к гибридным. Интересной внешностью обладают и другие разновидности. Очаровывают красотой, не похожей на своего предка — дикого лютика и на простенький «старорежимный» водосборник. Мы выделили культивары, которые садоводы выбирают чаще всего. Nora Barlow («Нора Барлоу») Элегантное высокое, до 80 см, растение. Цветет в июне-июле. Махровые, розовые с белыми кончиками, цветы прекрасны. Нора Барлоу, британский ботаник и генетик, внучка Чарльза Дарвина, изучала в том числе и водосбор. В честь этой талантливой женщины-ученого была названа сортосерия аквилегий самых разных окрасок, практически без шпор. Black Barlow («Блэк Барлоу») В цветнике не останется незамеченной и другая красавица из вышеназванной сортосерии. Ее отличает глубокий черно-фиолетовый окрас, также присутствует махровость. Высота куста около 60–70 сантиметров. При изысканной внешности растение неприхотливо, не боится 40-градусных морозов! Подходит для регионов с суровыми зимами, не говоря о центральной России, в том числе Подмосковья. Biedermeier («Бидермейер») Цветок эльфа ростиком 30–45 см раскрывает бутоны в конце мая и радует цветами долго — до середины июля. Разноколерные, они собраны в махровые соцветия. Ценится аквилегия за поникающие нежные цветки, ажурную сизо-зеленую листву. Выращивание непритязательного американского гибрида не составит труда. Аквилегия гибридная Бидермейер Crimson Star («Малиновая Звезда») Еще одна представительница гибридных экземпляров полуметровой вышины. Ее достоинство — крупные двойные цветы. Нижний ярус — малиновые звездчатые с длинными лепестками. Венчает его белоснежный пятилистник с вишневым центром и ярко-желтыми тычинками. Цветет эта аквилегия долго: начиная с мая по июль. Морозостойкость высокая, подойдет для средней полосы, Московской области и более северных регионов. Yellow Queen («Желтая королева») Растение отвечает своему названию. У «венценосной особы» большие цветки-звезды солнечно-золотой окраски, шпорец прямой и длинный. И статью вышла — может доходить до метра. При этом особый уход не нужен. Не нуждается и в укрытии на зиму. Clementine («Клементина») Чудо с махровыми и полумахровыми звездчатыми соцветиями напоминает по форме мелкоцветковый клематис. Он и дал такое название. У обильно цветущего сорта множество окрасок с желтой серединкой. Их диаметр в раскрытом состоянии 3–3,5 сантиметра, шпорцы отсутствуют. Наиболее популярное растение — с нежной розовой «мастью». Время цветения приходится на июль — август. Как и другие орлики, отличается морозоустойчивостью. Эффектнее всего низкорослая «Клементина» на клумбе выглядит в смеси разных тонов. Winky Double Red White («Винки Дабл Ред энд Вайт») Аквилегию обыкновенную серии «Винки» отличают прямостоячие цветоносы с махровостью и пестроокрашенность. У названного сорта цветы красно-белого колера. Культивары не очень высокие, пышные соцветия похожи на подушечки. Бутоны распускаются в июне-июле. Температурный максимум зимой: минус 35. Nivea («Нивея») Когда в саду зацветает эта «белоснежка», налюбоваться на нее невозможно. Распустившиеся бутоны достигают семи сантиметров в диаметре. Белее снега, с гроздью желтых тычинок и закрученными шпорцами. Сама нежность! Ministar («Министар») Вееровидная аквилегия — низкорослая, которая лучше всего подходит для бордюров. Рано зацветающее, в мае, растение долго радует хозяев обильным цветением. Цветочки некрупные, приятного голубого тона с белой воронковидной середкой. Один изъян: при морозной бесснежной зиме может вымерзнуть, поэтому нужно укрытие. Канадская Нечасто встречается в саду. Обычно два сорта Nana («Нана») и Little Lanterns («Литл Лантернс») представляют этот вид. Растения невысокие, особенно последнее. С поникающими, похожими на колокольчики, цветами ярко-красного оттенка, усеянные длинными желтыми тычинками. Дружное, обильное цветение в конце мая-июне. Никаких проблем с зимовкой в средней полосе, условиях Подмосковья не бывает, ведь эти аквилегии родом из холодной Канады. Прекрасно смотрятся посаженные группой в цветнике. Из нашей коллекции На сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ представлены несколько сортов гибридной аквилегии. «Синяя звезда» с высотой куста до 80 см привлекает эффектными крупными (достигают восьми сантиметров) бело-синими цветами. У «Красной звезды» раскрывшиеся бутоны с выразительными бело-алыми лепестками, яркими алыми шпорцами. Растение не превышает полуметра. Завораживает рослый «Желтый кристалл». Цветы у него просто огромные — 10 сантиметров в диаметре! Ярко-желтые, с длинненькими прямыми шпорцами. Кристаллы солнца на клумбе! Очаровательна «Махровая смесь» из белых, фиолетовых, малиновых, розовых высоких водосборов. Цветочки небольшие, но махровость придает пышность головкам. Все перечисленные экземпляры цветут в первой половине лета. Они неприхотливы, с высокой зимостойкостью, уход за ними минимальный. Эти, как и прочие аквилегии, лучше вырастить через рассаду. Семечки посеять в марте. Если сеять сразу в открытом грунте, то после стратификации. Сроки: в конце апреля — начале мая или под зиму. Способы размножения и посадки Аквилегия в саду размножается несколькими способами. Посадка зависит от выбранной цветоводами процедуры. Семенами Можно использовать магазинный посевной материал. При этом обращать внимание на срок годности: семена старше года лучше не покупать. Если водосборник уже есть на даче, с него в августе собирают черные зернышки. Желательно сделать это до раскрытия семенных коробочек, легко нажав на их бока. Или оборвать соплодия и досушить в домашних условиях. Посеять семечки растения стоит по осени, у них более высокая всхожесть. И предпосевной обработки не понадобится. Естественную стратификацию они пройдут за зиму. Их сеют на небольшую глубину в подготовленную почву, присыпают землей, поливают и мульчируют. При весеннем посеве сразу в цветник, как отмечено выше, предварительно стратифицируют зародыши. Около месяца держат их в емкости с влажным песком в холодильнике или отправляют мешочек с семенами под снег на улицу. Сев проводят при установлении тепла до +15 градусов. Посевы прикрывают пленкой. С появлением второго листика ростки нужно проредить, оставив между ними дистанцию в 10–15 сантиметров. Иногда головки цветов обматывают марлей, чтобы предупредить распространение растения самосевом. Рассадой Размножение аквилегии через рассаду используют рано весной. Как уже отмечено выше, посадка проводится дома в марте вслед за стимуляцией холодом и замачиванием семян для скорейшего пробуждения. Выбирают достаточно глубокие емкости, чтоб сформировать хороший стержневой корень у орликов. Подготовленную землю увлажняют, укладывают зернышки и засыпают почвосмесью не более 3 мм. Обильно поливают, закрывают пленкой. Лучше всего, если свет в помещении не прямой, а рассеянный, оптимальная температура 16–18 градусов тепла. Важно проветривать посевы аквилегии и не допускать пересыхания земли в контейнере. Через десять — четырнадцать дней должно появиться молодое «племя» с зелеными листочками. Когда отрастет второй листик, сеянцы пикируют. Делать это следует осторожно: можно повредить корешки. При раннем севе молодые орлики помещают на время в теплицу, посадка в открытом грунте проходит в середине мая — начале июня. Высокорослые сорта размещают на расстоянии 20 см, высокие — 40. Если посеять водосбор на рассаду в январе-феврале, растение может зацвести в этот же год, но тогда питомец не окрепнет и не перенесет зиму. Делением куста Подобным способом разводят взрослые, не менее трех лет, «особи». Работы проводят осенью, до заморозков. Куст аквилегии нужно выкопать, разделить на части ножом и присыпать места срезов порошком активированного угля. Затем посадить деленки на выбранный участок, хорошенько полить и замульчировать посадки. Черенками Применяют весной обычно для разведения ценных сортов аквилегии. Нужно взять побег с нераспустившимися листьями, выломанный с «пяточкой» (частью стебля). Проращивают черенки, обработанные укоренителем («КорнеСтим», «Корневин»), в рыхлом песке, земле. Притеняют школку с сооружением мини-парничка, поддерживая влажность. Через месяц укоренившиеся растения можно пересаживать. Советы по выращиванию Выращивание коломбины не представляет особого труда. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении, мульчировании, обрезке, профилактике появления болезней и вредителей, подготовке к зимовке. Интересно, что аквилегии можно заставить цвести раньше в домашних условиях. Для этого осенью молодое растение держат внизу холодильника не дольше декабря. Раз в месяц опрыскивают. Затем переставляют в светлое место с температурой плюс 6–8 градусов. Обеспечивают регулярные поливы, внесение комплексного удобрения. Через месяц заносят в теплую комнату, где в конце марта цветок эльфа зацветет. Позже орлик пересаживают на прежнее место в саду. Грунт и освещение Водосбор относится к тенелюбивым культурам. Лучше всего сажать растение в легкой полутени. Посадка на открытом месте солнечной стороны обернется сокращением времени цветения, измельчением цветов и листьев. Аквилегии не предъявляют особых требований к почвам: растут на любой. Но по душе ей рыхлые, легкие, плодородные земли. В таком грунте разрастается мощным кустом с хорошо развитой корневой системой. Прежде чем ее высаживать, нужно тщательно вскопать землю и внести в нее компост, расходуя по ведру на квадратный метр площади. Полив и удобрение Орлик — влаголюбивое растение. Небольшая засуха нестрашна: у культуры длинный корень-стержень, забирающий влагу и питательные вещества из глубоких почвенных слоев. Но долгая жажда в течение знойного периода может навредить. Раз в две недели придется орошать. Влага необходима ежедневно после посадки до появления всходов. Правило распространяется на аквилегии, посаженные весной. Если сажать в зиму, взойдут сами. Пару раз в течение сезона нужно подкормить культуру. Обычно это делают с началом вегетации в апреле-мае и по окончании цветения комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Выращивание включает рыхление после поливов и мульчирование, которое позволит избавиться от сорняков. Зеленый питомец сам напомнит, что пора «кушать» слабоокрашенными и скудными цветами. Борьба с болезнями и вредителями Водосбор отличается хорошим иммунитетом и болеет редко. Растение может «прихворнуть» при затяжных дождях, на сырых тенистых территориях. Из инфекций — это мучнистая роса. Об этом свидетельствует белый налет, появляющийся в сырую холодную погоду на ажурных листиках аквилегии. Листва становится бурой, отмирает. Нужно как можно раньше опрыскать пораженные части медьсодержащими препаратами («Медный купорос») из расчета 100 граммов средства на 10 л воды. Часто используют покупную бордоскую смесь или готовят сами, расходуя по 100 г медного купороса и извести. Последний компонент защищает растения от возможного ожога. Намного опаснее серая и другие гнили, бурая пятнистость, разные мозаики. Справиться с ними и другими заболеваниями поможет биофунгицид «Триходерма вериде». Из вредителей орлики порой поражаются гусеницами совки, тлей, паутинным клещом. От «гадов» избавят биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Наиболее губительны нематоды. При поражении лучше сжечь пострадавшие кустики, перенести посадки на другую территорию. Для профилактики нашествия нематод высаживают рядом с цветами бархатцы, календулу, которых черви не выносят. Когда аквилегия уже отцвела Отцветшие цветоносы нужно срезать. Иначе питомец тратит силы на созревание семян, а те разносятся по всему участку. Без обрезки головок растение дает мелкие, слабоокрашенные цветки, может потерять сортовые признаки. На сколько обрезать? До корневой розетки листьев. Оставляют лишь кустики для размножения. Особо ухаживать перед зимовкой придется за старыми кустами. У них начинает оголяться корневая шейка, выпирают корни. Они могут подмерзнуть зимой не только в северных регионах, но и в условиях средней полосы, Подмосковья при бесснежье. Их мульчируют перегноем с компостом. Мы рассказали про цветы аквилегии, какой уход и посадка. Напоследок о сочетании растения в садовых композициях. К кому посадить по-соседству Водосбор неприхотлив в уходе и уместен на клумбе, в миксбордере, под деревьями, на альпийской горке. Особенно гармоничен в садах природного стиля, на лугу рядом с анемонами, маками, гравилатом, декоративным луком, шалфеем, астранцией и прочими. Старомодные «бабушкины цветы в чепчиках» ностальгически смотрятся группками в тени деревьев плодового сада. В рокарии, дачных «Альпах» уместна низкорослая голубка. Очень декоративно и мило выглядит россыпь кустиков с разноокрашенными цветами. Особенно начинающие цвести по весне виды и сорта. Свое место найдет растение у пруда по-соседству с другими тенелюбами: астильбами, папоротниками, бруннерой, волжанкой. Вариегатные (и не только) гибриды отлично перекликаются с пестролистными королевами — хостами. Хрупкая аквилегия не солирует в ландшафтных композициях. Ее трогательная, изысканная красота позволяет выступать партнером или фоном для других питомцев в цветнике. Она не потеряется на переднем плане кустовых роз или флорибунды, только усилив романтическую нотку. Орлики светлого колера великолепно контрастируют с другими цветами насыщенной окраски. Более спокойный, изысканный вариант, если взять несколько тонов одной гаммы. Яркие, темной «масти» водосборники среди приглушенного по цвету окружения станут центром притяжения. Цветок эльфа можно сажать рядом с домом, чтобы вблизи любоваться его аристократическим изяществом. Но не размещать вблизи детских площадок, мест обитания домашних животных (кошек). Чтобы не было отравлений ядовитыми семенами. Самое традиционное сочетание аквилегии с бородатыми ирисами. У них совпадает время цветения и цветовая гамма. Декоративные сорта аквилегии всегда привлекут внимание в саду, не потребуют много забот и труда.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс», «БИС-300» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.  Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков.  Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду.