Цветник

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.

Увлеченные цветоводы ежегодно пополняют свою коллекцию роз и делятся друг с другом впечатлениями. Сорта роз оцениваются не только по красоте, но и по устойчивости к грибным заболеваниям и морозостойкости. Важно, как ведет себя цветок под палящим солнцем и в период затяжных дождей. Предлагаем вашему вниманию список самых красивых и надежных сортов чайно-гибридных роз. Особенности вида Первый сорт чайно-гибридной розы был получен в результате случайной селекции и датируется 1867 г. Оригинатор сорта, — французский розовод Жан-Батист Андре Гийо, пораженный необычайной красотой цветка, дал ему патриотичное название La France. Сорт La France до сих пор выращивается в ботанических садах. Увлеченные цветоводы считают, что в розарии непременно должна быть роза La France как дань уважения создателю чайно-гибридных роз. Роза чайно-гибридная Дежа Вю По началу бутоны чайно-гибридных роз казались цветоводам неправильными. Их внешние лепестки закручивались наружу, а не складывались в округлую чашу. Бокаловидная форма цветка была непривычна глазу. Однако крупный размер бутонов, благородные оттенки лепестков и восхитительный аромат заслужили признание у цветоводов. Отличительной особенностью чайно-гибридных роз является строение куста. Прямостоячие побеги достаточно прочные, не склоняются под тяжестью цветов и формируют аккуратный куст высотой 0,9-1,2 м. Верхушки побегов венчают одиночные цветы. В некоторых случаях побег разветвляется и дает 2-3 бутона. Из-за ровных прочных побегов и крупных бутонов, направленных вверх, чайно-гибридные розы считаются идеальными цветами для срезки. Тонкий благородный аромат является визитной карточкой этих цветов. Классической формой бутона для чайно-гибридных роз является бокаловидная. Однако среди огромного разнообразия сортов есть цветы с округлой, розеточной и чашеобразной формой бутона. Окраска лепестков поражает разнообразием: от холодных розовых и сиреневых тонов до жизнерадостных желтых, абрикосовых, малиновых, пурпурных. И, конечно, классический красный: от алого до бархатного черного. Некоторые сорта имеют двухцветную окраску либо меняют оттенок лепестков по мере распускания бутона.  Чайно-гибридные розы дают две волны цветения за сезон. Первые бутоны распускаются в середине-конце июня, кусты цветут в течение месяца. После небольшого перерыва приходит вторая волна цветения, которая продолжается до самых заморозков. За годы селекции чайно-гибридные розы стали менее капризными, их иммунитет укрепился, они стойко выдерживают натиск грибных болезней, сохраняя здоровую листву до самой осени. Современные сорта практически не подвержены мучнистой росе, многие из них устойчивы к черной пятнистости. Морозостойкость чайно-гибридных роз отличается у разных сортов. Многие европейские сорта не предназначены для зимовки в наших суровых условиях, но есть и те, что отлично зимуют в условиях средней полосы под воздушно-сухим укрытием. Советы по посадке Оптимальные условия для чайно-гибридной розы — яркий, но рассеянный свет, рыхлая, плодородная, в меру увлажненная почва и отсутствие сквозняков.  В реальности создать идеальные условия для роз не так просто. Но королева сада не обидчива. Розы цветут и под палящим солнцем в южных регионах, довольствуются редкими солнечными днями на северо-западе, выдерживают затяжные летние дожди, стойко противостоят ветрам. При выборе места под посадку роз необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. На юге, где летом солнце палит нещадно, лучше найти местечко, где розы будут освещены солнцем в первой или второй половине дня и укрыты от полуденного пекла. В регионах с прохладным летом и обилием пасмурных дней для роз нужно выделить самое открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. При посадке роз нужно учитывать уровень залегания грунтовых вод. Не стоит сажать декоративные кустарники в низине, где весной застаиваются талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо прокладывать систему дренажа или высаживать кусты роз на искусственные насыпные холмы. Это обеспечит отток лишней влаги от корней. Саженцы чайно-гибридных роз прививают на зимостойкие подвои, которые обеспечивают сохранность корневой системы в морозы, дарят кустам жизнестойкость и высокую силу роста.  При посадке саженцев необходимо заглублять место прививки на 4-5 см. В случае сильного подмерзания надземной части в суровые зимы рост возобновится за счет спящих почек, расположенных ниже уровня почвы. При мелкой посадке есть риск того, что сортовая роза переродится в шиповник, использованный для подвоя. Чтобы корни розы свободно развивались, почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и плодородной. Поскольку корни саженцев достаточно длинные и приходится заглублять кусты при посадке, то нужна яма глубиной 50-60 см. Диаметр посадочной ямы 40-50 см позволяет наполнить ее большим объемом плодородной почвы, что создает запас питательных веществ. Розу шутливо называют “королевой навоза”. Действительно, эта культура весьма отзывчива на внесение органики. Лучше всего розы растут на перепревшем конском навозе. При подготовке посадочной лунки используют лишь половину объема грунта из ямы, дополняя его перегноем или биогумусом. При посадке роз полезно заложить в лунки запас калийно-фосфорных удобрений: суперфосфат, сульфат калия или борофоску. В качестве органического источника фосфора используют костную муку. Розы предпочитают слабокислые почвы с уровнем pH=6,0-6,5. Перед закладкой цветника имеет смысл провести почвенный анализ на кислотность грунта. Это можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На кислых почвах в посадочную лунку добавляют древесную золу, на сильнокислых — доломитовую муку. На грунтах с нейтральной кислотностью можно не предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку перегной при перепревании немного подкисляет почву. Советы по уходу Роза весьма требовательна к уходу, однако усилия садовода окупаются сторицей. Уход заключается в регулярных поливах, частых подкормках, а также профилактических обработках от грибных заболеваний. Недавно высаженные кусты поливают небольшими порциями каждые 2-3 дня, поддерживая почву в умеренно влажном состоянии. Это необходимо для того, чтобы растения быстро укоренились на новом месте. Взрослые кусты поливают чуть реже — 1-2 раза в неделю. Почва под кустами роз должна быть рыхлой, чтобы к корням поступал кислород, поэтому после сильных дождей необходимо рыхлить поверхность грунта. Интенсивность цветения розы напрямую зависит от рациона “королевы сада”. Как говорят опытные цветоводы, если роза скудно цветет, значит, ее недолюбили, недокормили. Режим подкормки роз довольно интенсивный. Он заключается в чередовании корневых и внекорневых подкормок. Профессиональные садоводы используют в цветнике импортные водорастворимые удобрения “Плантафол”, подбирая состав под потребности растения на разных этапах. Дорогостоящие импортные удобрения можно заменить отечественными, доступными по цене. Май Весной, как только роза пробудилась от спячки и начала выбрасывать листья, необходимо поддержать рост побегов комплексным удобрением. За весну - начало лета нужно провести 2-3 подкормки с интервалом 2 недели. Для корневой и внекорневой подкормки используют удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия. Это может быть нитроаммофоска, NPK=16:16:16 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Июнь Как только на кустах появятся первые бутоны размером с горошину, необходимо увеличить дозу фосфора. Именно фосфор влияет на закладку бутонов. При дефиците этого элемента питания роза не сможет показать, на что она способна. Фосфор в почве быстро связывается из-за избытка кальция (после известкования почвы) или в результате реакции с железом и алюминием (на кислых почвах), поэтому необходимо восполнять дефицит фосфора внекорневыми и корневыми подкормками. Профессионалы используют удобрения с формулой NPK=10:54:10. В комплексных удобрениях обычно не такие высокие дозы фосфора: “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”, NPK=8:15:18, поэтому при подкормке в баковую смесь полезно добавлять монокалийфосфат (NPK=0:50:33). Июль-август На интенсивность окраски лепестков влияет калий. Этот элемент питания также способствует накоплению сахаров в тканях, что делает побеги и листья более плотными и помогает растениям сопротивляться патогенной микрофлоре. В течение всего лета чередуют комплексные удобрения с преобладанием фосфора или калия и минимальной дозой азота. Оптимальные формулы: NPK=10:54:10 и 5:15:45.  Комплексные удобрения с пометкой “осеннее”, а также предназначенные для цветов подходят для подкормки роз в течение лета, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + МЭ. Для увеличения дозы калия в баковую смесь добавляют сульфат калия или монокалийфосфат. Лучшие сорта чайно-гибридных роз За полтора века селекционной работы выведено около 10 тысяч сортов чайно-гибридных роз, несколько сотен из них пользуются особенной популярностью. Не так просто отобрать несколько десятков наилучших сортов роз, и все же мы попробуем выделить лидеров. Дабл Делайт (Double Delight) Сорт американской селекции 1977 г, заслуженно пользуется популярностью в течение десятилетий. Формирует крупный раскидистый куст с мощными вертикальными побегами, высотой 0,9-1,5 м. Цветы крупные, до 13-14 см в диаметре с ярким цветочно-фруктовым ароматом. Название сорта двухцветной розы Дабл Делайт переводится как “Двойная Радость” или “Двойное Удовольствие”, — под этими торговыми названиями можно приобрести саженцы в питомниках.  Лепестки имеют двухцветную окраску, кремово-белую с малиновыми мазками по краю. По мере распускания цветка малиновая окраска расширяется, цвет интенсивно изменяется в жаркую погоду. Недостаток сорта — слабая устойчивость к мучнистой росе, требуется профилактическая обработка системными фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. В дождливое лето сорт не проявляет себя во всей красе, в сухую солнечную погоду цветет обильно и ярко. Морозостойкость — 6-я зона, до -18-23°С. Похожий сорт — Императрица Фарах (Imperatrice Farah), — селекция Delbard, Франция, 1992 г. Бокаловидные бутоны окрашены в кремовый цвет с бледно-розовой каймой. По мере распускания цветка в окраске становится все больше сливочно-белого. Пульман Ориент Экспресс (Pullman Orient Express) Сорт американской селекции 2001 г. успешно выращивается в Подмосковье и средней полосе. Формирует пышный куст высотой до 1,5 м с плотными прямостоячими побегами. Пульман Ориент Экспресс — это двухцветный сорт. Бокаловидные бутоны до раскрытия окрашены в насыщенный малиновый цвет. По мере распускания проявляется сливочно-желтый цвет лепестков с малиновой каймой, диаметр цветка — 13-14 см. На солнце окраска лепестков более интенсивная. Аромат яркий, фруктовый. Сорт отлично переносит жару, лепестки не выгорают на солнце. В период затяжных дождей может поражаться грибными заболеваниями, требуется профилактическая обработка системными фунгицидами “Скор”, “Дискор”. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Глория Дей (Gloria Day), селекция Meilland, Франция, 1939 г. Сорт считается эталонным. Крупные цветы при распускании достигают в диаметре 15 см, окраска лепестков двухцветная: сливочно-желтая с розовой каймой. Фламинго (Flamingo) Сорт селекции Kordes, Германия, популярен с 1979 г. Изначально предназначался для срезки, но нашел признание в садах. Куст отличается интенсивным ростом, формирует длинные прямостоячие побеги с одиночными бокаловидными бутонами на верхушках или соцветиями из нескольких бутонов. Высота куста 1-1,2 м.  Плотный бокал бутона при распускании достигает в диаметре 10-11 см. Окраска лепестков насыщенно-розовая, что отразилось в названии сорта “Фламинго”. По мере отцветания тон лепестков становится бледнее, розово-серебристым. Аромат тонкий, душистый. Цветение интенсивное в течение всего лета с непродолжительным перерывом. Благодаря плотным кожистым листьям сорт устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости. Бутоны не боятся дождя. Морозостойкость — 5-я зона, -23-29°С. Похожие сорта: “Ангажемент” (Engagement) американской селекции 1969 г. с бокаловидными цветками нежно-розового цвета, при распускании диаметр цветка 7-8 см; “Фредерико Местраль” (Frederic Mistral), Meilland, Франция, 1995 г. с крупными бокаловидными бутонами бледно-розового цвета, диаметр цветка 10-12 см. Блэк Меджик (Black Magic) Популярный сорт Блэк Меджик селекции Tantau, Германия, 1995 г. ценится садоводами за насыщенный цвет лепестков: темно-красный, почти черный. Растение формирует пышный куст с прямостоячими побегами высотой 1,2-1,3 м. Густомахровые лепестки с изящно отогнутыми краями кажутся бархатными. Цвет розы насыщенный, аромат тонкий. Цветы стоят в срезке до двух недель. Сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям. Яркий оттенок лепестков не выгорает на солнце, цветам не страшны проливные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Блэк Баккара (Black Baccara) селекции Meilland, Франция, 2004 г. Отличается более ранним началом цветения и более крупным размером цветка, который при распускании имеет чашевидную форму. Летом цветы имеют насыщенный темно-вишневый цвет, в прохладную погоду окраска становится почти черной. Гранд Гала (Grand Gala) Любители классических красных роз не могут пройти мимо сорта Гранд Гала, селекции Meilland, Франция, 1995 г. Компактные кусты не вырастают выше 70-90 см, что позволяет высаживать их на переднем плане цветника. При распускании густомахровые цветки приобретают чашевидную форму, достигая в диаметре 10 см. Окраска лепестков насыщенная, красно-бордовая. Цветы практически не издают запаха. Сорт показывает отличную устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветы хорошо переносят затяжные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Гранд Аморе (Grand Amore) селекции Kordes, Германия, 2004 г. Цветы сияющего, чистого красного цвета, не выгорают на солнце и не повреждаются дождями.  Дорис Тистерман (Doris Tysterman) Старый английский сорт с абрикосово-оранжевыми цветами не теряет популярности уже почти полвека. В благоприятных условиях растения вырастают в высоту до 2 м. Прямостоячие побеги подходят для срезки. При распускании махровые цветы приобретают красивую чашевидную форму, внешние лепестки крупнее внутренних, они изящно отгибаются наружу. Оттенок лепестков насыщенный, от абрикосового до мандаринового.  Благодаря высокой плотности листьев роза отлично сопротивляется грибным заболеваниям. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Огюсте Луис / Августа Луиза (Auguste Luise) селекции Tantau, Германия, 1999 г. с крупными густомахровыми цветами абрикосово-персикового оттенка, диаметром до 15 см. Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) Сорт немецкой селекции 2004 г. Иоганн Вольфганг фон Гете покорил сердца садоводов. Крупный куст с прямостоячими побегами вырастает до 1,2 м.  Цветы очень крупные, густо-махровые, старинной формы, при распускании достигают 15 см. Окраска насыщенная, пурпурно-фиолетовая. Цветы благоухают на весь сад, насыщая его запахом меда и аниса.  Сорт имеет высокую устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Эшли (Ashley), оригинатор Tantau, Германия, 2013 г. с густо-махровыми цветами ностальгической формы насыщенного розового цвета.  Талея (Talea) Компактные кусты современного голландского сорта Талея не вырастают выше одного метра. Прямостоячие побеги с одиночными бутонами на вершине идеально подходят для срезки.  Небольшие бокаловидные цветы распускаются очень медленно, достигая в диаметре 10-12 см. Лепестки цвета слоновой кости с бледным оттенком абрикосового, волнистый край окрашен в нежно-зеленый. Розы источают тонкий аромат. Сорт неприхотлив в выращивании. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Версилия (Versilia), французской селекции 1996 г., с лепестками кремового цвета с нежным румянцем персикового оттенка.

В тенистых уголках сада будет отлично расти мукдения или «кленолистник». Почвопокровный многолетник выглядит декоративно и уход за ним несложен. Как вырастить малознакомое дачникам растение, расскажет эта статья. Гостья из Маньчжурии Почвопокровник обнаружили в Маньчжурии, исторической области Китая. В честь прежней столицы провинции и назвали «мукдения». Под этим наименованием в 1935 году оно вошло в ботанические справочники. А старое «имя» многолетника связано с листвой, напоминающей кленовый лист. Только не знакомого нам обычного, а клена ложнозибольдова. Кленолистник Карасуба Декоративно-лиственное растение обитает в лесных районах не только Китая, но и других стран Восточной Азии, в том числе Кореи, Японии. Кленолистник любит селиться в оврагах, долинах рек, низкогорьях под пологом светлого леса. Род относят к семейству камнеломковых. Включает два вида, у каждого есть свои сорта. Mukdenia acanthifolia (мукдения акантифолия или акантолистная) с темно-зелеными листовыми пластинками в виде сердца. Зимостойкость у нее низкая, выращивают в однолетней культуре. Mukdenia rossii (мукдения Росси) более распространенная. Лист у нее меняет свою окраску с зеленой на красную. У этого вида зимостойкость выше (зимует с укрытием). Поэтому культивируют как многолетник, особенно в южных регионах. Выращивают и в средней полосе России, Подмосковье, Ленинградской области. Описание культуры надо начать с того, что у «азиатской гостьи» нет основного стебля, листья на черешках растут прямо из корневища. Красивая резная листва с 5-9 долями — главное ее достоинство. Именно она придает невысокому травянистому многолетнику вид ковра, оставаясь декоративной весь сезон. Весной, в мае, до появления листиков вырастают высокие цветоносы с мелкими беленькими или кремоватыми цветками. Очень напоминают цветы бадана. Растение мало известно, нечасто встречается в продаже. Но благодаря эффектной «пальчатости» становится все более популярным. Его можно с успехом использовать в ландшафтном дизайне любого участка. Кленолистник отличается медленным ростом. Какого сорта? Чаще всего для выращивания в садах рекомендуют мукдению Росси. Ее также именуют «маньчжурским плющом» или «клюквенной травой». У этого вида мукдении сорта отличаются декоративностью. Немногочисленные фотографии в интернете могут дополнить описание. Karasuba («Карасуба») В ландшафтном дизайне часто используют именно этот сорт. У самого популярного экземпляра зубчатые листовые пластины, которые из зеленых постепенно становятся алыми, кроме серединки. Высота кустика около 40 сантиметров. Распускающиеся весной на высоких (до 60 сантиметров) ножках цветики-звездочки собраны в соцветия. После цветения карасуба образует интересные плодики, похожие на двурогие коробочки с семенами. Листовые пяди к этому времени приобретают ярко-красную окантовку. У других сортов окрашивание ближе к осени. Культивар японской селекции в Европе называют также Crimson Fans, что в переводе значит «Багровые веера». В продаже встречаются оба наименования, отчего происходит путаница. Variegata («Вариегата») Название указывает на пестролистность. Светло-желтые вкрапления на листах отличают это растение. Tail («Тейл») Описание необычной листвы: ее желто-зеленый окрас со временем становится оттенка молочного шоколада. Dwarf Form («Двоф Форм») Мукдения невысокого «ростика», которую рекомендуют для каменистых садиков, бордюров. Shishiba («Шишиба») Отличается глубокими лопастными листками. На место! Посадка кленолистника лучше всего проходит весной, хотя можно высаживать и осенью. На участке нужно отвести местечко в рассеянной тени. Для красной «масти» нужно света больше. Иначе зеленый окрас будет преобладать. Растение предпочитает расти в открытом грунте на плодородной земле, богатой органикой, с нейтральной кислотностью или до щелочной реакции. Лучше всего суглинки и супеси. На большей территории России — в средней полосе, Подмосковье - почвы кислые. Желательно раскислить перед посадкой, внеся доломитовую муку. Она делает почву более рыхлой, влага лучше удерживается. Именно такой грунт и нужен. Маленькая «пальмочка» не выносит пересыхания, но страдает и от избытка влаги. На тяжелых почвах добавляют на дно посадочной лунки гравий или битый камень, а в почвосмесь — песок. Посадка кустиков мукдении осуществляется из расчета пяти саженцев на квадратный метр площади. Лунки глубиной 20 см. Зеленых питомцев засыпают грунтом, его немного утрамбовывают и поливают. Желательно замульчировать кленолистник для сохранения влажности, чтобы не было сорняков. «Азиатку» можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнере на участке, террасе, балконе, лоджии, После высадки и полива несколько дней (4-5) растение не поливают, давая ему адаптироваться. Совет да уход Ухаживать за зеленым питомцем несложно. Это традиционные полив, подкормки, защита от болезней и вредителей, размножение, подготовка к зимовке. Дайте пить и есть! Прохладное, влажное лето — самое то для «азиатки». Летняя жара для нее испытание. Особенно важно в этот период и в течение всего сезона следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. В засуху хорошо устроить душ пышной листве (исключая период цветения). Мукдения карасуба и другие сорта хорошо развиваются на плодородных почвах. Компост, перепревший навоз и прочая органика предпочтительнее для питомцев. Поможет ускорить созревание компоста биоактиватор «КомпоСтим». Если органических веществ много, обойдутся без дополнительной «еды». Но весной, в начале мая, следует подкормить растение. Это может быть любое комплексное минеральное удобрение с превалированием азота. Он нужен для пышной зеленой массы. Перед цветением желательно подпитать гуминами. На бедных землях советуют подкармливать препаратами NPK (базовый комплекс макроэлементов) пару раз за сезон. Посадка в горшке потребует более частого, регулярного полива, обязательного внесения удобрений. Лучше не докормить, чем перекормить кленолистник. От передоза минеральных удобрений растение пострадает. Успешная зимовка Если на участке растет мукдения, надо знать, как зимует она. У вида мукдении Росси зимостойкость такая: выдерживает минус 23 - 29 градусов. Это 4 зона морозостойкости. В нее входят Москва и Подмосковье, большая часть территории средней полосы России. Зимует культура в открытом грунте под снегом неплохо. Но укрывать на зиму все равно нужно даже в южных регионах. В конце осени засохшие листья срезают, кустик закрывают сухим опадом. Прикорневую часть мульчируют, чтобы защитить цветочные почки, которые находятся близко к поверхности земли. Можно прикрыть спанбондом. Укрытие убирают в апреле. Опасна для кленолистника очень суровая или влажная зима: может погибнуть. Есть рекомендации выкапывать растение с комом земли и пересаживать в контейнер. В таком виде в прохладном помещении она зимует. Поливают раз в десять дней и не подкармливают до весны. В северных регионах не отличающуюся высокой морозостойкостью мукдению обязательно выкапывают на зимнее время. Мукдения не выносит осенних заморозков, ее листва сразу жухнет. Размножим Кленолистник разводят разными способами. Можно делением корневища. Посадочный материал хорошо хранится. Если почки рано проснулись, мукдению лучше посадить в горшок и держать в светлом, прохладном месте. Поливать немного, чтобы не допустить цветения, лучше удалить цветоносный побег. Растение на участке чаще всего размножают делением куста. В апреле, до роспуска почек, куст выкапывают, делят на 2-3 части и сразу же пересаживают деленки на отведенные участки. Уход заключается в регулярном поливе. Разводят «азиатку» и семенным способом, но он долгий. Обычно коробочки с семенами удаляют, но можно посеять семечки в конце февраля. Но вначале их стратифицируют, выдерживая около двух месяцев в холодильнике. Высаживают. Всходы появляются через месяц, растут сеянцы крайне медленно. Посадка в открытом грунте после того, как минуют возвратные заморозки — в середине мая. Деление куста проводят через 3-5 лет после посадки. Прочь, болезни и вредители! Мукдения обладает хорошим иммунитетом, очень редко болеет. Может поражаться пятнистостью листьев, когда по краям листовой пластины возникают коричневые пятна. Используют для лечения «Фитолавин», «Триходерма вериде». Из вредителей донимают мукдению улитки и слизни. Брюхоногие моллюски объедают ее красивые листья. Борются с гадами, рассыпав около кустов горчичный порошок, древесную золу. Кленолистник в ландшафтном дизайне сада Мукдения - растение универсальное, его можно использовать в самых разных стилях. Особенно органично смотрится в саду природного стиля, в японских садиках. Прекрасно сочетается в смешанных посадках с кустарниками, хвойниками, цветами, злаками. Часто «азиатку» высаживают на переднем плане, в виде бордюра. Органично выглядит в «компании» ветрениц, медуниц, хохлаток и других весеннецветущих. Сохранит привлекательный вид клумбы после того, как они пожухнут, прикрыв территорию своими прекрасными листами. Также хороша в окружении хост, баданов, гейхер, папоротников. Наиболее выигрышно мукдения в ландшафтном дизайне сада выглядит под деревьями. Куртинки с пышной листвой подчеркнут великолепие штамбовых деревцов. Не затеряется на фоне гортензий. Кленолистник симпатичен и неприхотлив. Красивая форма куста и шикарные резные листья растения могут стать изюминкой вашего участка.

Среди многих цветов, имеющих соцветия «типа ромашки» рудбекия занимает особое место и выделяется на фоне других представителей этой группы. Это травянистое растение семейства астровые (сложноцветные), характерным признаком которого является соцветие корзинка. Род рудбекия включает до 40 видов, обитающих в природе в прериях Северной Америки. Но еще со времен первых переселенцев растение стало использоваться для украшения клумб, позднее широко распространилось в Европе и Африке. Рудбекия популярна и в русских садах, ее чаще всего используют как растение для сада деревенского стиля. У рудбекии высокие кусты с прочными разветвленными побегами, продолговатые (часто рассеченные) листья покрыты опушением, как и стебель. Соцветия крупные — от 10 до 15 см в диаметре, выделяются яркими оттенками желтого, оранжевого, коричневого цветов. Существуют виды рудбекии однолетней, двулетней и многолетней. Сегодня наш рассказ о многолетних разновидностях растения. Как выращивать рудбекию: семенами в грунт или рассадой? Выращивание рудбекии не сложно. Многолетние виды размножают семенами и вегетативно. Видовые растения и простые сорта можно размножать посевом семян, а вот махровые — только делением куста, именно так лучше всего сохраняются сортовые признаки. Посев семян проводят как непосредственно в грунт, так и выращивают рассаду. Когда сеять семена в грунт Посев семян в грунт проводят рано весной — тогда к концу лета сформируются хорошие кустики, цветение которых наступит в будущем году. При посеве летом в конце июня — в этом же году образуются розетки, которые хорошо разовьются и зацветут следующим летом. Осенью в конце октября или в ноябре (в зависимости от региона). Всходы появятся рано весной и к концу лета некоторые из выросших кустов зацветут. Как сеять семена в грунт Для посева семян рудбекии готовят грядочку с хорошо взрыхленной питательной почвой. Делают бороздки через 20 см, уплотняют почву, поливают и раскладывают семена через 10–15 см (семена рудбекии крупные и сделать это нетрудно), присыпают слоем грунта в 1–1,5 см. Когда появятся всходы и сформируются небольшие розеточки, густые посевы прореживают, вынутые растения можно отсадить на другое место. При осеннем посеве поливать почву не обязательно, посев проводят более густо. Кстати, рудбекия хорошо размножается самосевом и в дальнейшем можно выращивать новые растения именно так. Как вырастить рассаду Вырастить рассаду рудбекии не трудно. Для этого во второй половине марта готовят посадочные емкости – ящик или контейнер, наполняют легкой рыхлой почвой, увлажняют и раскладывают на поверхности семена. Присыпают небольшим слоем почвы, можно прикрыть ящик стеклом или пленкой, размещают в помещении, где температура воздуха не менее +20 градусов. При появлении всходов (через 1-2 недели) ящик ставят на светлое окно, пленку снимают, поливают умеренно. С появление 3-4 настоящих листочков, проводят пикировку — рассаживают сеянцы в ящики на расстоянии 6-7 см, но лучше рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Обычно рассада рудбекии растет хорошо и без проблем. Незадолго до высадки рассаду подвергают закалке, вынося на балкон или открывая окно. Когда высаживать в открытый грунт Посадку рассады рудбекии в грунт проводят во второй половине мая. Нужно выбрать такое время, когда уже не будут ожидаться возвратные заморозки — хотя рудбекия и холодостойкое растение, но молодой рассаде они могут повредить. Если приобретены сортовые растения, которые обычно продаются в горшках, их можно высаживать на протяжении всего лета. При высадке нескольких экземпляров, расстояние между ними должно составлять не менее 40 см. Почву хорошо заправляют органикой, перекапывают, выбирая корневища многолетних сорняков и делают лунки, где и размещают растения из горшков или из рассадочных стаканчиков. Хорошо поливают и засыпают той же плодородной землей. Почву хорошо уплотняют у основания растения, стараясь не заглублять – корневая шейка должна оставаться на уровне земли. Если стоят жаркие и солнечные дни, растения следует притенить на первое время, особенно молодую рассаду. Уход и размножение Для выращивания рудбекии в саду ей подбирают солнечное место — ведь в природе она растет на открытых солнцу участках. Но если посадите ее в слегка притененное место — ничего страшного, она и там будет хорошо цвести. Также это должен быть ровный или возвышенный участок, без застоя воды весной или летом после дождя. К почвам растение довольно требовательно — предпочитает плодородные, богатые гумусом, дренированные. Если в саду почвы бедные, обязательно внесение органики — перегноя или компоста. Рудбекии довольно неприхотливы в выращивании, но есть ряд обязательных моментов. Правильный полив. Растущие в прериях (аналог нашим степям) рудбекии засухоустойчивы, поэтому не стоит чересчур баловать их поливами. Но в длительную жару без дождей 1-2 раза в неделю растения следует основательно полить. Подкормки. При посадке в хорошо заправленную почву рудбекия не будет нуждаться в подкормках в течении 3-4 лет, после этого срока кусты можно будет делить и заново рассаживать. Мульчирование. Лучший способ сохранить влагу под растениями, избавиться от сорняков, а заодно и добавить органики кустам — замульчировать их компостом, перегноем, перепревшими опилками или торфом. К тому же у рудбекии со временем куст начинает выпирать, корни оголяются,поэтому мульчирование необходимо, чтобы закрыть обнажившиеся корни. Размножение Как уже было сказано выше, рудбекия размножается семенами (виды) и вегетативно делением куста (сортовые растения и виды). Делить кусты рудбекии следует через 4-5 лет произрастания на одном месте. К этому времени кусты сильно загущаются, и цветение становится менее декоративным. Деление производят весной, как только из земли показались первые ростки или в начале осени, после окончания цветения. Куст выкапывают и осторожно разделяют на отдельные части (деленки) руками таким образом, чтобы на каждой осталась хорошая часть корней и было 2-3 почки. Посадку рудбекии проводят также, как было описано при высадке рассады. Сбор семян После отцветания корзинок рудбекии, в них могут начать завязываться семена. Если в семенах нет необходимости, лучше убирать с растений засыхающие соцветия — так растение будет выглядеть опрятным, на нем всегда будут только цветущие яркие соцветия, а участок не будет засоряться самосевом. Но если нужны семена, можно оставить несколько наиболее крупных корзинок и дать им полностью засохнуть. После опадания лепестков (это язычковые цветки) на кусте еще остаются коричневые сердцевинки — это трубчатые цветки, из которых и образуются семена — надо дать им окончательно высохнуть. И только после этого их срезают, вышелушивают на бумагу и собирают созревшие семена. Хранят в бумажных пакетиках при комнатной температуре в сухом месте. Как пережить зиму? Рудбекия растение зимостойкое, она хорошо переносит наши российские зимы. Осенью после первых заморозков и увядания куста, надземную часть срезают секатором, а основание куста мульчируют толстым слоем (6–8 см) органической мульчи. В таком виде растения прекрасно перезимуют. Каким болезням подвержена? Неприхотливость рудбекии выражается еще и в том, что она почти не подвержена заболеваниям и нападению вредителей. Но иногда это случается. Мучнистая роса. Изредка поражает растение, отчего листья и побеги покрываются белым рыхлым налетом, напоминающим муку. Справиться с болезнью поможет обработка 1%-ным раствором коллоидной серы. Также используют медный купорос — достаточно 80 г препарата на 1 ведро воды объемом 10 литров. Листовая нематода. Этот круглый микроскопический червь поражает многие растения. У рудбекии заражение проявляется в виде бурых пятен на листьях, которые затем истончаются и увядают. Зараженные растения выкапывают и сжигают, росшие рядом кусты следует для профилактики обработать Немагоном, Немафосом или Базамидом по инструкции. Виды и сорта многолетней рудбекии Р. Рассеченная (Золотой шар) Это растение хорошо нам известно — именно ее сорт под названием Золотой шар давно растет в наших деревенских и городских палисадниках и украшает их своим цветением в июле-августе. Один из самых высоких видов, достигающий в высоту 1,5–2 м. Внизу стебля располагаются крупные, перисто-раздельные листья, на стебле листья помельче, трехраздельные. Соцветия махровые за счет 2-3 рядов язычковых цветков ярко-желтого цвета, диаметр корзинки до 10 см.  Хотя побеги у растения высокие, они тонкие и гибкие, поэтому нуждаются в подвязке. Сорт Золотой источник (Goldquelle). Высокое растение, побеги прямостоячие, листья светло-зеленые, блестящие с зубчатыми краями. Соцветия золотисто-желтые, диаметр 10-13 см. Р. Блестящая В природе вид распространен на юге Северной Америки. Высокое растение с жесткими побегами и простыми опушенными листьями, и крупными соцветиями (до 12 см) ярко-оранжевого цвета с характерным блеском, центр черный. Цветение длительное — с июня до заморозков. Именно эти признаки и сделали вид популярным в садоводстве и у селекционеров, которыми было создано немало сортов. Goldsturm (Золотой вихрь). Полушаровидный довольно компактный куст высотой 50–60 см образует много разветвленных побегов, покрытых светло-зелеными листьями яйцевидной формы. Золотистые соцветия раскрываются на растении с июля по сентябрь. Рудбекия блестящая Gold Sturm Little Goldstar. Улучшенный вариант предыдущего сорта, может выращиваться в контейнерах благодаря своему небольшому росту — всего 40 см. Неприхотливый многолетник, не требующий дополнительных забот при выращивании. Goldorkan (Золотой ураган). Позднецветущий сорт (август-сентябрь), достигают 80 см высоты. Соцветия золотистого цвета. R.fulgidavar.speciosa. Кусты высотой до 100 см с прочными разветвленными побегами и массой некрупных соцветий с ярко-желтыми язычковыми цветками и темной серединкой. Р. Западная Высокорослые растения до 120–150 см. Особенность вида — у соцветий почти отсутствуют язычковые цветки. Сорта Black Beauty (Блэк Бьюти).Высокие прямостоячие кусты с узкими листьями. Соцветия очень оригинальны — они лишены лепестков и похожи на черный конус, окруженный зелеными прицветниками. Грин Визард. Растения высотой до 90 до 150 см. Соцветие состоит в основном из трубчатых темно-коричневых цветочков, расположенных на выдающемся цветоложе. Р. Гигантская Высокорослые кусты с листьями, покрытыми восковым налетом. Соцветия на длинных цветоносах имеют выдающееся в виде конуса цветоложе, вокруг которого расположены насыщенно-желтые язычковые цветки; центральные трубчатые цветочки темного цвета. Вид высоко устойчив к морозам и засухе. Р. Глянцевитая Высокорослое растение с прочными, хорошо облиственными побегами. Листья продолговатой формы с глянцевой поверхностью. Соцветия до 12 см в диаметре, состоят из желтых язычковых цветков и зеленых трубчатых. Сорта Herbstsonne (Хербстонн). Позднецветущий сорт — цветет в августе крупными солнечными соцветиями. Кусты высокорослые. Juligold. Растение высотой до 200 см, цветение в июле. Р. Красивая Невысокое растение 50–60 см высотой. Листья округло-продолговатые, по краю окружены неравнозубчатой кромкой. Соцветия-корзинки диаметром около 10 см, образованы коричнево-черными трубчатыми цветками, которые окружены желто-оранжевыми язычковыми цветками с тремя зубчиками на краю лепестка. Р. Гибридная Такое название получили многочисленные сорта, полученные в результате селекционной работы с видами рудбекий глянцевитой, волосистой и рассеченной. Их характеризуют очень крупные соцветия диаметром около 19 см, с желто-коричневыми и ярко-желтыми язычковыми цветками до 14 см в длину. Центр соцветия образован трубчатыми цветочками коричневого цвета с фиолетовым оттенком. Сорта Глориоза Дейзи. Куст высотой до 120 см, на котором образуются крупные (16 см) соцветия, состоящие из язычковых цветков желтого или желто-коричневого цвета, расположенных в 1–3 ряда; серединка состоит из темно-коричневых трубчатых цветочков. Дабл Дейзи. Примерно такой же высоты, как и предыдущий сорт. Растение образует сильно ветвящиеся кусты с шероховатыми побегами и сильно опушенными листьями. Соцветия-корзинки до 17 см в диаметре, махровые, образованы пестрыми или одноцветными язычковыми цветками, которые окружают серединку коричневого цвета. Трибола. Высокое растение 100–140 см с большим количеством разветвленных побегов, которые в период недолгого цветения буквально усыпаны некрупными соцветиями в виде золотых звездочек. Как отличить рудбекию от эхинацеи Это 2 разных рода, хотя раньше их часто путали. Но отличить эти растения легко, они имеют четкие характерные различия: Окраска язычковых цветков. У рудбекии это желтые, оранжевые и коричневые тона, у эхинацеи — фиолетово-пурпурные. Цветоложе у эхинацеи сильно выдвинуто вверх и покрыто колючими трубчатыми очень темными цветками, у рудбекии оно более плоское, трубчатые цветочки не колючие и у разных сортов могут быть не только коричневого, но и зеленого цвета. Листья у рудбекии обычно опушенные, у многих видов рассеченные, у эхинацеи — простые и гладкие. Кроме внешних различий — внутреннее содержание: эхинацея содержит массу полезных веществ, что делает ее ценным лекарственным растением. Рудбекия совершенно не обладает этими свойствами. Достоинства рудбекии — в ее великолепных декоративных качествах. В саду рудбекии очень хороши в больших посадках, прекрасно смотрятся на темно-зеленом фоне хвойных растений. Хорошую компанию им составят другие «ромашковые» цветы: кореопсисы, гелениумы, эхинацеи, многолетние астры, а также устремленные вверх дельфиниумы, акониты и сорта флоксов бело-голубых оттенков.

Живая изгородь – замечательная альтернатива любому забору. Она неплохо справляется со своими функциями: закрывает участок от посторонних глаз, укрывает растения от ветров и изнуряющего солнца, защищает огород от лишнего шума и пыли. А в дополнение здорово украшает участок, наполняет его зеленью, свежим воздухом и прекрасным ароматом.  В качестве живой изгороди можно использовать кизильник. В этой статье мы поговорим о тонкостях посадки растений и ухода за ними, популярных видах и сортах кизильника. За что садоводы так ценят кизильник Для начала хотелось бы разграничить две культуры: кизил и кизильник. Многие садоводы часто путают эти растения. Названия у них схожи, но в действительности это две абсолютно разные культуры, которые относятся к разным семействам и выполняют разные функции в огороде. Если кизил сажают для урожая, то кизильник – для красоты и в качестве живой изгороди. Кизильник – растение семейства Розовые. В природе культура произрастает в Северной Америке, на севере Африки, в Европе и Азии. Латинское название растения Cotoneaster переводится как «похожий на айву». Речь идет о листьях, именно они имеют внешние сходства с зеленью айвы. Описание растений будет зависеть от видовой принадлежности: существуют листопадные и вечнозеленые сорта, «ростом» от 20 см до 2 м, цветущие белыми, розовыми, красными цветами. Съедобны плоды лишь у одного вида кизильника – черноплодного. Однако это не помешало данной культуре стать любимой и весьма востребованной среди цветоводов. Преимуществ у растений много: Это растение – настоящий долгожитель. Расти на одном месте и радовать своей красотой оно может до 60 лет. Кизильник удивительно нетребователен в уходе. Он может расти фактически на любых почвах, засухоустойчив, хорошо себя чувствует в тени, редко поражается болезнями и вредителями. Формирует очень плотную живую изгородь: даже в нижних частях стебли не оголены. Демонстрирует высокую декоративность осенью, когда другие растения теряют привлекательный внешний вид. В сентябре листья кизильника становятся желтыми, позже приобретают красный оттенок. Ягоды кизильника не осыпаются даже зимой, и их очень любят птицы. Поэтому посадить кустарники на участке можно и с целью заботы о пернатых друзьях. Растения хорошо переносят обрезку. Садоводы даже с небольшим опытом выращивания растений могут быть уверены в том, что возможные ошибки в уходе пройдут для кизильника вполне незаметно. Среди недостатков данной культуры можно отметить лишь относительную низкорослость (можно рассчитывать на «зеленый забор», высотой до 2 м) и необходимость регулярной обрезки, в противном случае кизильник превратится в неряшливые заросли. Популярные сорта Всего существует более 250 видов кизильника. Дадим названия и краткие описания лишь тех, что обрели наибольшую популярность в наших садах. Блестящий Кизильник Блестящий (Cotoneaster lucidus) формирует очень густые и нарядные живые изгороди. Это листопадный кустарник, вырастающий до 2 м в высоту. Свое название он получил по описанию внешнего вида листовых пластин: они насыщенно-зеленые, имеют гладкую и блестящую поверхность. Цветет блестящий кизильник в конце весны и начале лета в течение месяца: среди густой листвы появляются рыхлые соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. После отцветания кустики усыпаются глянцевыми черными плодами шаровидной формы, которые не опадают до прихода морозов. Кизильник блестящий Блестящий кизильник активно используется в ландшафтном дизайне с 19 века. Родиной данного вида является Сибирь. Его с успехом выращивают и в северных регионах, и в Подмосковье, и в южных областях. Ухаживать за посадками просто: растения отличаются неприхотливостью, высокой холодостойкостью (переносят морозы до -40°С), теневыносливостью, нетребовательностью к почвам. Горизонтальный Горизонтальный кизильник получил свое название по расположению стеблей и листьев. Надземная часть растения очень густая и раскидистая, побеги буквально стелются по земле. Мелкие округлые листья располагаются в одной плоскости вдоль всего побега. Они имеют темно-зеленый цвет, к осени приобретают красный оттенок. Высота горизонтального кизильника не превышает 1 метра, а вот ширина кустиков может быть в два раза больше. В конце мая среди листвы распускаются мелкие белые цветочки, период цветения длится около 3 недель. К сентябрю созревают плоды – круглые алые костянки, которые держатся на побегах до зимы. В южных регионах они могут продержаться до следующей весны. Этот вид предъявляет повышенные требования к плодородию грунта, не отличается высокой морозостойкостью. В большинстве регионов России на зиму его нужно обязательно укрывать. Имеет два популярных подвида: Вариегатус. Вырастает в высоту лишь до 30 см, зато очень активно разрастается вширь: диаметр кроны может доходить до 2 м. Главная красота данного подвида – в листьях: они имеют темный окрас и белую каемку по краю. Перпусиллис. Тоже не отличается высокорослостью, вырастает лишь до 20 см в высоту. Имеет небольшие плотные листики насыщенно-зеленого цвета, которые к осени приобретают нарядный бордовый оттенок. Черноплодный Единственный вид своего рода, плоды которого можно употреблять в пищу. Они же активно используются в народной медицине. Ягодки не имеют ярко выраженного вкуса, внешне похожи на маленькие яблочки. Созревают они в начале осени. Сами растения вырастают до 2 м в высоту. Побеги имеют красно-бурый оттенок, листья – темно-зеленые с белым войлочным покрытием с нижней стороны. В начале лета появляются кистевидные соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. Цветение длится около 20-25 дней. Данный вид засухоустойчив, терпим к перепадам температуры, неприхотлив. Выращивать его можно не только в Москве, Подмосковье и средней полосе, но и в Сибири – он выносит заморозки до -30°С. Даммера Представляет собой стелющийся почвопокровный кустарник, побеги которого не поднимаются выше 30 см. Они густо усыпаны небольшими кожистыми листочками темно-зеленого цвета. К осени они приобретают пурпурный окрас. В это же время на побегах формируются глянцевые ярко-красные ягодки. Они могут не опадать до морозов, радуя птиц. Цветет кизильник Даммера коралловыми цветами в начале лета. Интересными сортами данного вида являются: Билефельд. Побеги плотно укрывают почву, создавая мягкий зеленый ковер. Летом его украшают белые цветочки с розовыми тычинками. Посадить данный сорт лучше в легком затенении. На зиму рекомендуется укрывать и дополнительно присыпать снегом. Стокгольм. Кустики вырастают до 1 м в высоту. Они густо усыпаны плотными мелкими листьями, к осени зелень приобретает рыжий окрас и дополняется ярко-красными ягодками. Корал Бьюти. Низкорослый сорт, вырастающий до 0,5 м. Имеет мелкие насыщенно-зеленые листья, оранжево-красные плоды. Весьма морозостоек: его можно выращивать как в Подмосковье и средней полосе, так и в Сибири. Краснеющий Его еще называют многоцветковый. Прямостоячий кустарник высотой до 2 м. Тонкие дугообразные побеги густо усыпаны листьями. Весной они имеют серо-зеленый оттенок, летом цвет уходит в насыщенно-зеленый, к осени листья краснеют. В мае на побегах распускаются светлые цветочки, по внешнему виду напоминающие цветы ирги. В августе они превращаются в красные ягодки яйцевидной формы. Данный вид хорошо переносит засуху, любит достаток солнца, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Сибирские зимы ему не страшны – он выдерживает холода до -30°С. Краснеющий кизильник можно использовать и для формирования живых изгородей, и в качестве одиночных растений для посадки в саду. Иволистный Родина иволистного кизильника – Западный Китай. Это вечнозеленый кустарник, который может вымахать до 5 м. Его крона очень густая и раскидистая. Название получил в связи со схожестью листьев с зеленью ивы: они вытянутые, кожистые, морщинистые. Светлые цветочки собраны в рыхлые соцветия, они имеют нежный аромат. Данную разновидность лучше выращивать в южных областях. Она характеризуется высокой засухоустойчивостью, теплолюбивостью, неприхотливостью к качеству грунта. Посадить растения можно на солнце или в полутени. Когда и куда лучше сажать Как было сказано ранее, расти на одном месте кизильник может до 60 лет. А потому важно правильно выбрать место для культуры и тщательно подготовить почву. Все виды кизильника лучше всего себя чувствуют на открытых солнцу местах: быстрее растут, обильнее цветут, демонстрируют максимальную пышность и густоту. Полутень им тоже подходит. В идеале место, где будет посажен кизильник, должно быть защищено от сильных ветров. В противном случае побеги будут гнуться, со временем крона «наклонится». Кизильник хорошо справляется с недостатком влаги и гораздо хуже переносит ее избыток. Поэтому место для него не должно быть затопляемым и низким. При посадке растений важно предусмотреть дренаж. Идеальный состав грунта для кизильника – 2 части дерновой земли, 1 часть компоста или торфа, 2 части песка. Посадку саженцев с открытой корневой системой можно производить ранней весной после оттаивания грунта или осенью после листопада. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода. Сеять семена допускается в любое время в условиях дальнейшего тепличного выращивания. Перед посадкой саженцев грунт необходимо перекопать, внести компост, песок и известь (до 300 гр на 1 кв м). Для оздоровления почвы и восполнения плодородия полезно опудрить ее микробиологическим удобрением «Атлант». Посадочные ямы, глубиной до 70 см, необходимо располагать на расстоянии 50-100 см. Раскидистые растения нужно сажать свободнее, компактные – плотнее. При формировании живой изгороди кусты можно располагать в две строчки. Чтобы «зеленый забор» был плотным и практически непроглядываемым, саженцы допускается высаживать на расстоянии 30 см. На дно посадочных ям необходимо уложить слой дренажа высотой около 20 см. В качестве дренажного материала можно использовать гравий, щебень, керамзит, битый кирпич. Саженец рекомендуется заранее замочить в стимуляторе роста корней: «Корневине» или «КорнеСтиме». Далее его необходимо расположить по центру посадочной ямы и присыпать грунтом таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли. Посаженный кизильник нужно укрыть слоем мульчи из листьев, травы, компоста или перепревших опилок. Полив и подкормки Ухаживать за данной культурой просто, ведь она крайне непривередлива. Кизильник является засухостойким растением. Куда страшнее для него избыток влаги, нежели ее недостаток. Поэтому поливать растения нужно лишь в условиях жаркого и засушливого лета, выливая на одно взрослое растение до 1 ведра воды, молодым кустикам будет достаточно и 5 л. Чтобы поддерживать декоративный вид кроны, в условиях редких дождей зелень полезно омывать водой. Особенно стоит это делать в случае, если живая изгородь отделяет участок от проезжей части. Кизильнику достаточно одной весенней подкормки. В качестве удобрения лучше использовать комплексные сбалансированные составы, которые содержат все необходимые макро- и микроэлементы. Вот возможные варианты: Настой коровяка 1:10 или куриного помета 1:20. Нитроаммофоска – 40-50 гр на взрослый куст; Карбамид (30 гр)+зола (1 стакан); Карбамид+сульфат калия+суперфосфат (по 30 гр каждого); Костная мука (200 гр на 1 кв м); «Куровит» (500 гр на взрослое растение); Готовые составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Размножение кизильника Кизильник размножается семенами, делением куста, черенками и отводками. Рассмотрим каждый из способов подробнее. Выращивание кизильника из семян – процесс весьма сложный и трудоемкий. Семечки демонстрируют низкую всхожесть – прорасти может лишь половина посадочного материала. Перед посевом семена необходимо стратифицировать в течение года, поместив их в холодильник. После этого нужно замочить их в соленой воде, отбраковать те, что всплыли, а утонувшие экземпляры можно пустить на посадку. Сеять семена необходимо рядами на расстоянии 15-20 см. Всходить они могут тоже достаточно долго – несколько месяцев. В течение первого года сеянцы лучше держать в домашних условиях. На второй год рассаду можно высадить в открытый грунт. Первое цветение стоит ожидать лишь через 4-5 лет. Черенкование – более простой и продуктивный способ. Здоровые побеги необходимо нарезать черенками длиной 15 см. Затем опустить их в стимуляторы роста корней и высадить в рыхлый грунт под углом 45 градусов. Посадки необходимо накрыть пленкой или агроволокном (в первом случае потребуется регулярное проветривание), разместить в затененном месте, регулярно поливать. Осенью молодые растения можно прикопать в теплице, а весной высадить на постоянное место. Отводками размножают чаще всего почвопокровные и стелющиеся виды кизильника. Достаточно просто прикопать крепкий и длинный побег, дополнительно зафиксировать его дугой. Весной новое растение можно будет отделить от материнского и высадить на нужное место. Самый быстрый и простой способ размножения кизильника – деление куста. Взрослое растение необходимо выкопать, разделить на нужное количество частей, каждую высадить в заранее подготовленную яму. Правильная обрезка для формирования живой изгороди Живая изгородь выглядит декоративно и аккуратно лишь в том случае, если ее регулярно «причесывают». Легкие корректирующие обрезки допускается проводить в любое время вегетационного периода. Основную формирующую обрезку производят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Молодым саженцам, возрастом до 3 лет, достаточно подрезать лишь верхушки, чтобы провоцировать их разрастание вширь. Обязательно нужно убирать все сухие, поврежденные и больные побеги. Самые старые ветки можно также вырезать. В зависимости от желаемой высоты изгороди необходимо обрезать макушку и верхние побеги. Боковые ветви допускается обрезать на ⅓ длины. Кизильник легко переносит стрижку и обрезку, а потому бояться за его восстановление не стоит. Подготовка к осени и зиме С приходом осени корневую систему растений полезно укрывать мульчей: травой, опавшей листвой, перепревшими опилками, компостом, торфом. Она защитит корни от замерзания на случай, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. Сорта, не отличающиеся высокой морозостойкостью, рекомендуется дополнительно укрывать лапником, низкорослые сорта можно укутать агроволокном. После выпадения первого снега на растения полезно набросать сугробики. Кизильник – одно из лучших растений для создания живой изгороди и украшения сада. Весной и летом он защитит участок от ненужных глаз, посторонних звуков и дорожной пыли, в конце дачного сезона наполнит огород осенними желто-красными красками, а зимой – накормит птичек своими плодами. Вырастить кизильник в саду по силам даже начинающему садоводу, ведь ухаживать за ним просто и совсем не обременительно!

Лофант, или агастахе, или многоколосник – травянистое растение семейства Яснотковые. В природе оно произрастает в засушливых регионах Северной и Южной Америки, в Азии. В России вырастить его не составит труда в южных районах и в средней полосе, посадить его можно и на севере, но внимания ему придется уделить чуть больше. Описание растения В переводе с латинского «агастахе» означает множество стеблей. Название очень точно отражает описание растения. Оно представляет собой густой, но компактный куст, состоящий из множества крепких прямостоячих стеблей. Их высота будет зависеть от сортовой принадлежности: есть низкорослые сорта, «ростом» до 0,5 м, а есть экземпляры, вырастающие до 1,5 м. Ближе к макушке стебли сильно ветвятся, образуя густую зеленую шапку. Листья ланцетные, вытянутые, треугольной формы. Они имеют зубчатые края и легкое опушение с нижней стороны. Оттенок листового аппарата может быть не только зеленым, но и золотистым. Листья густо опушают стебли, создавая фактически светонепроницаемые куртины. Зелень растения источает мягкий аромат. В зависимости от сорта он может быть с нотками аниса, лимона, лакрицы. Зацветающий лофант выпускает высокие прямостоячие колосовидные соцветия, длиной до 20 см, состоящие из множества мелких цветочков. Их цветовая гамма весьма обширна: соцветия могут быть розовыми, фиолетовыми, лиловыми, красными, оранжевыми и белыми. Цветет лофант все лето, привлекая своим анисовым ароматом насекомых-опылителей.  Корневая система растения мочковатая. Она залегает на глубине до 20-30 см. С годами нарастают мощные корни, которые уходят в грунт на большую глубину. Расти на одном месте лофант может до 5-6 лет, что не очень много для многолетней культуры. Но легкость размножения растения нейтрализует этот недостаток. Виды и сорта В природе встречается около 30 видов лофанта, но в садах выращивают лишь некоторые их них. Перечислим наиболее популярные виды и интересные сорта лофанта. Анисовый Данный вид обрел наибольшую популярность среди садоводов. Причиной тому – высокие декоративные характеристики растения, его неприхотливость и ароматические качества. Фенхельный, так его еще называют, лофант пахнет анисом: аромат пряный, но свежий и легкий. Кусты вырастают до 1 м в высоту, они состоят из множества побегов со слабым ветвлением. Листва насыщенно-зеленая, с зубчиками по краям. Бутоны формируются к концу мая, с июня наступает период активного цветения. В это время куст заметно преображается: среди густой листвы появляются статные колосовидные соцветия сине-голубых оттенков. Лофант анисовый Франт Среди преимуществ данного вида можно отметить неприхотливость и высокую засухоустойчивость. В южных регионах анисовый лофант чувствует себя превосходно: не страдает от жары и недостатка влаги. Эта культура нетребовательна к качеству грунта и редко поражается болезнями и вредителями. Основной недостаток вида – низкая морозостойкость. Именно поэтому в северных регионах в холодные зимы он довольно часто вымерзает. Выращивать его там можно или с тщательным укрытием на зиму, или как однолетнюю культуру. Анисовый лофант в цветнике смотрится очень нарядно. Его можно посадить рядом со злаковыми декоративными культурами или другими засухоустойчивыми многолетниками. Он хорошо смотрится и в одиночных посадках. Листья фенхельного лофанта можно использовать для заваривания чая, приготовления напитков, а также пустить на салаты или горячие блюда. Тибетский Тибетский лофант, морщинистый лофант, корейская мята – это все названия одного и того же вида растения. Они имеют крайне непривередливый характер: хорошо растут даже на тяжелых глинистых почвах, любят солнышко, но уживаются и в полутени, редко болеют, хорошо переносят морозы. Они здорово украшают участок и активно используются в народной медицине. Зацветает тибетский лофант в июне, формируя высокие цветоносы, увенчанные белыми или фиолетовыми колосовидными соцветиями. Зеленые части растения также имеют пряный анисовый аромат.  Горный Менее популярная, но весьма привлекательная на вид разновидность лофанта. Растения отличаются компактностью и вырастают лишь до 80 см. Цветет горный вид с середины лета и до осени: среди бледно-зеленой с серым оттенком листвы возвышаются длинные розово-рыжие цветоносы. Зелень горного лофанта имеет легкий камфорный аромат. В условиях холодных зим данный вид выращивают как однолетник: он не отличается высокой морозостойкостью, холод и последующая сырость не позволяют ему выжить. Поэтому под посадку лучше выбирать сорта, которые зацветают в первый же год. Для посадки в саду и огороде нужно отдавать предпочтение сортам и гибридам, отличающимся не только высокими декоративными свойствами, но и толерантностью к условиям произрастания в конкретном регионе. Золотой юбилей. Один из самых популярных и востребованных сортов анисового лофанта. Его главная особенность состоит в том, что листва имеет не стандартный зеленый, а золотисто-желтый оттенок. На ее фоне очень здорово контрастируют пурпурные цветы. Листва, как и полагается данному виду, имеет анисовый аромат. Ждать цветения можно к середине лета. Морелло. Формирует компактные кустики, высотой до 50 см и диаметром до 40 см. Цветет обильно и ярко, выпуская мохнатые колоски красного оттенка. Посадить Морелло можно на солнечном местечке или в полутени. Нуждается в дренированных почвах и умеренном поливе без избытка влаги. Кудос Корал. Гибридный солнцелюбивый лофант, вырастающий до 60 см. Цветет кораллово-красными цветками с июля до конца сентября. Лучше всего себя чувствует в умеренном и жарком климате, хорошо переносит засуху, может расти на каменистых почвах. Но не отличается высокой морозостойкостью и требует укрытия даже в средней полосе. Самер Сансет. Неприхотливый и устойчивый к атакам вредителям сорт. В период цветения выглядит очень декоративно: на фоне серовато-зеленой листвы распускаются колоски рыже-красного цвета. Посадить его лучше на открытых солнцу местах с плодородной дренированной почвой. Алабастер. Относится к морщинистому виду многоколосника. Предпочитает расти на солнечных местах, отличается высокой морозостойкостью, но не терпит застоя воды в корнях в период покоя. Образует густые куртины высотой до 80 см. Цветет с середины лета и до осени колосовидными соцветиями белого оттенка. Блэк Эдер. Он хорошо растет на бедных почвах, с легкостью переносит засухи, любит солнце. Вырастает до 90 см, цветет с середины лета и до заморозков. Не отличается высокой морозостойкостью, но хорошо размножается самосевом, поэтому обновлять посадки на следующий год не придется. Блю Фортун. Его главные отличия состоят в высоком «росте» и крупных соцветиях. Кусты могут вымахать до 1,2 м, а цвести они будут лавандово-фиолетовыми цветами. Характеризуется высокой морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Лофант гибридный Blue Fortune Советы по посадке и уходу Поговорим о тонкостях посадки и ухода за лофантом в открытом грунте. Выращивать это многолетнее растение можно как на клумбе, так и в вазонах. Главное – обеспечить ему подходящие условия для роста и развития. Начать следует с выбора правильного места. Выбор места В природе многоколосник растет на сухих и бедных почвах под открытым солнцем. На участке ему рекомендуется подобрать аналогичное место.  Цветник лучше расположить на хорошо освещенном участке или в полутени. Тень для лофанта не подойдет: стебли будут излишне вытягиваться и гнуться под тяжестью соцветий, сами цветы начнут мельчать, а листья – терять насыщенный цвет. К тому же в тени грунт просыхает медленнее, а избыток воды лофантом не приветствуется. Для высокорослых растений важно предусмотреть защиту от сильных ветров и сквозняков. Оптимальный вариант – посадить лофант с южной стороны от дачного дома, беседки или забора. Высадить многоколосник можно на высоких клумбах, в рокариях и альпинариях. Но ни в коем случае не в низинке. Ранней весной и летом там будет скапливаться вода, что не понравится растению. Как вы уже поняли, лофант терпеть не может избытка влаги. А потому почва в цветнике должна быть хорошо дренирована. В качестве дренажа можно использовать гравий, керамзит, битый кирпич. Мелкий речной песок – плохой вариант дренажа: он может уплотнить грунт и создать влагонепроницаемую подушку под корнями. Если почва на участке достаточно тяжелая и глинистая, то предпочтение лучше отдать морщинистому лофанту. Его представители проще справляются с избытком влаги, в то время как горный и анисовый лофанты в таких условиях отращивают лишь вялые побеги, скудно и недолго цветут. Излишне плодородные, жирные, богатые органикой почвы будут тормозить рост и развитие кустиков, их цветение. Поэтому под посадку можно внести небольшое количество компоста, но в дальнейшем важно не злоупотреблять с внесением подкормок. К кислотности почвы лофант не придирчив. Нейтральный, слабокислый, слабощелочной – вот подходящие варианты грунта под это растение. Сильнокислые почвы лучше известковать, а излишне щелочные подкислять верховым торфом. Если планируется выращивание растения в горшке, то отдавать предпочтение лучше глиняным емкостям. Этот материал хорошо пропускает влагу, почва в таких горшках быстрее просыхает. Важно, чтобы на дне емкости в обязательном порядке было большое количество дренажных отверстий. Посадка Лофант сажают в открытый грунт в конце весны, когда угроза заморозков миновала. Также приемлем вариант осенней посадки. Главное, чтобы до прихода холодов оставался минимум 1 месяц – это время нужно растениям для укоренения. Посадку необходимо производить в соответствии со следующей инструкцией: Перекопать почву в цветнике, удаляя всю сорную траву, крупные палки и комья. В процессе перекопки внести в грунт созревший компост. Выкопать ямки, объем которых будет в три раза превышать объем корневой системы саженцев. На дно посадочных ям уложить высокий слой дренажа. Расположить саженцы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта или чуть выше, заглублять ее нельзя. Аккуратно засыпать корневую систему почвой, слегка утрамбовать ее и полить цветок. Плотность посадки будет зависеть от размеров взрослых растений. Высокорослые и раскидистые сорта нужно сажать свободно (2-3 растения на 1 кв м), низкорослые и компактные можно расположить плотнее (4-6 кустиков на 1 кв м). Уход Ухаживать за лофантом очень просто, с этой задачей справится даже начинающий цветовод. Внимания эта культура требует минимум. Поливать растения нужно лишь в случае длительной засухи и жаркой погоды. Для лофанта избыток влаги куда страшнее недостатка. Поэтому поливать его можно лишь после полного просыхания субстрата. Выращиваемые в кадках растения могут потребовать чуть более частых поливов: грунт в отдельно стоящих емкостях пересыхает быстрее. Лофанты в саду можно не подкармливать вовсе. А если хочется улучшить декоративность растений, допускается дать одну комплексную подкормку в начале лета. Это может быть готовый комплексный состав для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно использовать и минеральные удобрения: борофоску, нитроаммофоску. Весной, когда побеги отрастут на 15-20 см, их верхушки рекомендуется прищипнуть. Это будет стимулировать ветвление стеблей и более обильное цветение растений. Отцветшие соцветия нужно удалять, чтобы спровоцировать формирование новых и более продолжительное цветение имеющихся. Если планируется собрать семена для последующего посева, то несколько соцветий нужно оставить. Срезанные цветы можно поставить в вазу: они будут долго стоять свежими, украшая комнату. Зимовка лофанта Многие сорта лофанта не отличаются высокой морозостойкостью. Чтобы повысить шансы растений на успешную зимовку, важно правильно подготовить кустики к холодам. Мероприятия нужно начинать в середине сентября. Необходимо вырезать высохшие и поврежденные побеги, остальные укоротить, оставив лишь пенечки в 10 см. Непосредственно перед приходом морозов почву вокруг кустика нужно укрыть скошенной травой, соломой или лапником. Самая главная задача садовода – обеспечить растению зимовку в сухих условиях. Лофанту не так страшен сам мороз, как обилие влаги в прикорневой зоне. Весной с приходом тепла необходимо снять укрытие, чтобы почва как можно быстрее просохла. Размножение Многолетнее растение лофант размножается семенами, делением и черенками. Выращивание из семян Хорошо размножаются выращиванием из семян анисовый и тибетский виды лофанта. Важно дождаться, пока соцветия полностью высохнут, а семена в них созреют. После этого их можно срезать с частью стебля, положить в бумажный пакет и оставить в теплом сухом месте на дозаривание семечек. Через 4-5 дней соцветия нужно аккуратно потрясти, чтобы готовый к посадке семенной материал отделился. Его нужно оставить на несколько дней в теплом и сухом помещении для просушки. После этого убрать в темное место на хранение. Прежде чем сеять семена в грунт, их нужно отправить на стратификацию – убрать на 2 недели в холодильник или на балкон с температурой около +2…+5 градусов. Выращивание лофанта из семян лучше производить рассадным методом: в домашних условиях всходы гарантированно не замерзнут и не погибнут. Сеять культуру на рассаду можно в феврале или марте. Стратифицированные и продезинфицированные семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и присыпать слоем земли буквально в пару миллиметров. Первых всходов лофанта можно ждать достаточно долго: появиться они могут лишь через 1-1,5 месяца. Чтобы повысить всхожесть семян и получить более ранние и равномерные всходы, семена перед посадкой рекомендуется замочить в растворе «Лигногумата» или «Грин Дейла». Емкости с посадками необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и разместить в теплом и хорошо освещенном месте. Почва должна всегда быть чуть влажная – это будет способствовать скорейшему прорастанию семян. Когда рассада вырастет до 5-10 см, ее нужно распикировать в отдельные емкости. Оптимальный вариант – высадить сеянцы в торфяные горшочки. Подросшие растения плохо переносят пересадку и не любят, когда тревожат их корни. Торфяные горшочки позволяют произвести посадку без травм для растений с минимальным уровнем вреда для корневой системы. Высаживать рассаду в открытый грунт можно с приходом тепла, когда минует угроза возвратных заморозков. Сеять лофант сразу в открытый грунт в северных регионах и средней полосе нецелесообразно: семена просто сгниют в почве, заболоченной талыми водами. В южных регионах посеять многоколосник на клумбу можно тогда, когда грунт просохнет, а температура установится возле отметки в +15°С. Деление корневища Лофант хорошо размножается делением куста. Но для данного метода подходят лишь экземпляры, достигшие возраста 2 лет. Выкапывать и делить кустики лучше ранней весной, когда растения начнут отращивать новые побеги. Деленки нужно высадить в заранее подготовленные лунки и тщательно полить. Черенкование Вырастить новый лофант можно и из черенка взрослого растения. Заготавливать черенки лучше в конце лета, когда однолетние побеги начинают одревесневать. Под посадку сгодятся макушки молодых веточек, которые не цвели в текущем году. Черенкование производится следующим образом: Черенок срезается под узлом, его длина должна составлять 15-20 см. Нижние листья и цветочные почки удаляются. На дно емкости укладывается дренаж, сверху – слой рыхлого и легкого грунта. По центру делается углубление в 5 см (его можно сделать с помощью карандаша). Черенок замачивается в растворе «Корневина» или «КорнеСтима» для лучшего укоренения. Затем высаживается в подготовленную почву, тщательно поливается. Емкость с молодым растением помещается в самодельную тепличку (можно использовать просто целлофановый пакет) и располагается в теплом и светлом месте. Раз в несколько дней тепличку нужно проветривать, а грунт поливать. Высаживать молодое растение в грунт можно тогда, когда придет стабильное тепло. Возможные заболевания и вредители Полезное для садовода свойство лофанта – высокий иммунитет к большинству распространенных болезней и грибков. Единственное заболевание, которым периодически поражаются кустики в условиях жары и сухого воздуха – это мучнистая роса. При обнаружении следов грибка на листьях растений нужно срезать все поврежденные части, а сами кустики обработать фунгицидом «Силар», «Серпень», «Дискор», «Скор» или «Тиовит Джет». Из вредителей чаще всего кусты лофанта поражают слизни и улитки. Бороться с ними можно с помощью ловушек и препаратов «Улицид», «Антислизень», «Гроза-3». Полезные свойства лофанта Вырастить лофант на участке можно не только ради красоты, но и для пополнения дачной «зеленой аптечки». Настои и отвары на основе надземных частей растений имеют следующие лечебные свойства: Укрепляют нервную систему; Повышают иммунитет; Улучшают кровообращение; Нормализуют сон; Ускоряют заживление ран, порезов, дезинфицируют их; Повышают тонус кожи; Способствуют быстрому восстановлению мышц после физических нагрузок. Лофант – интересное, ярко и обильноцветущее декоративное растение, которое может похвастаться очень покладистым характером, беспроблемностью в уходе, полезными свойствами своей роскошной зелени. Присмотритесь к нему, возможно он – именно то, чего не хватало на вашем участке!

Вербейник – однолетнее, двулетнее или многолетнее растение семейства Первоцветные. В природе он растет преимущественно в северном полушарии: в Америке, в Европе, в Китае. В России можно встретить более 20 видов этой культуры. Основная среда ее обитания – леса, луга, болота, берега водоемов.  Вербейник полюбился многим цветоводам за простоту и непосредственность. Они проявляются во всем – во внешнем виде, в уходе, в требовательности к условиям жизни. Эта статья о выращивании вербейника в саду: тонкостях посадки и ухода, выборе видов и сортов растений. Описание растения Свое имя вербейник получил в связи с внешней схожестью зелени с листьями вербы, а именно так раньше называли все виды ивы. Научное название растения – Lysimachia (Лисимахия). Оно было дано по имени одного из полководцев Александра Македонского. Вербейник реснитчатый Firecracker Вербейники поражают многообразием форм: внешний вид растений может быть разным. В зависимости от вида стебли могут быть прямостоячими или стелющимися, соцветия – щитковидными или колосовидными, цветы – одиночными или собранными в метелки, розового, белого, но чаще желтого цвета. Объединяет все виды одно – узкие и вытянутые листья, внешне похожие на ивовые. Располагаться они могут супротивно или мутовчато. Плоды вербейника – шаровидные или вытянутые коробочки с семенами. Главное достоинство этой культуры – обильное и продолжительное цветение и абсолютно неприхотливый характер. Некоторые сорта могут цвести все лето, наполняя огород яркими красками. Виды и сорта Всего существует около 200 видов. Наибольшую популярность в садоводстве обрели следующие разновидности и сорта вербейника. Обыкновенный Многолетний вид, растущий чаще всего по берегам водоемов. Имеет ползучие корни и прямостоячие побеги, высотой до 1 м, густо усыпанные овальными листьями. Они имеют насыщенно-зеленый окрас, легкое опушение на нижней части. Цветет обыкновенный вербейник с конца июня до августа желтыми цветами, внешне похожими на колокольчики. Данный вид является прекрасным медоносом: растения будут привлекать в огород насекомых-опылителей, которые так нужны для богатого урожая плодово-ягодных культур в саду. Посадить обыкновенный вербейник лучше в тени, в местах с повышенной влажностью грунта. Это растение будет хорошо себя чувствовать не только по берегам водоемов, но даже будучи растущим в воде. Выращивать его можно рядом с папоротниками, ирисом сибирским, бруннерой, аквилегией. Обыкновенный вербейник имеет ряд лечебных свойств: обезболивающее, кровоостанавливающее и регенерирующее. А потому его активно используют в народной медицине для лечения ран и порезов. Дубравный Травянистый многолетний вид, встречающийся чаще всего в Европе. Произрастает в тенистых лесах и по берегам рек. Поэтому в огороде его также можно посадить во влажных затененных местах. Это низкорослая разновидность: побеги вырастают лишь до 30 см, но густо обрастают широкими глянцевыми листочками. Цветут растения очень обильно, распуская небольшие желтые цветочки на вытянутых цветоносах. Период цветения длится с мая и до конца лета. Кистецветный Растения имеют прямостоячие стебли с узкими и вытянутыми листьями, вырастают до 60-80 см. В пазухах верхних листьев в конце весны распускаются рыхлые и пушистые цветочки. Делают их таковыми большое количество тычинок, торчащих в разные стороны. Посадить кистецветные сорта лучше также на хорошо увлажненных местах: именно там растения будут активнее развиваться, дольше и пышнее цвести. Ландышевый Ландышевый вербейник представляет собой невысокое травянистое растение, «ростом» до 70 см. Побеги прямостоячие, имеют легкое опушение. Листья светло-зеленые, вытянутые. Летом над зеленой шапкой возвышаются цветоносы, увенчанные колосовидными соцветиями с поникающей макушкой. Они состоят из мелких белых цветочков похожих на звездочки. Размер соцветий может доходить до 20 см. Ландышевый вербейник очень вынослив и неприхотлив, имеет весьма агрессивный характер. Растения могут быстро разрастаться, распространяясь подземными ползучими побегами, поэтому посадки вербейника рекомендуется изначально ограничивать. К числу наиболее распространенных сортов ландышевого вербейника можно отнести: Леди Джейн. Формирует плотные кустики, которые хорошо держат форму и не гнутся под тяжестью соцветий. Длина пирамидальных соцветий может доходить до 35 см, их цветовая гамма – бело-розовая. Гейша. Высокорослый представитель вида: растения могут достигать 120 см в высоту. Цветет в июле, формируя длинные изогнутые соцветия, состоящие из множества светлых цветочков. Точечный Образует мощные и густые куртины, состоящие из высоких прямостоячих побегов и широких кожистых листьев. Время цветения точечного вербейника – с начала июля и до начала августа. В это время на макушках побегов распускаются лимонно-желтые цветы, которые собраны в плотные группы. Вербейник точечный Александер  Выращивают вербейник точечный в полутени – именно там он чувствует себя лучше всего. Интересными сортами вида являются: Александр. Растения отличаются крупными цветками и нарядными зелеными с белой каймой листьями. Голден Александр. Листья имеют желтую каемку, которая здорово сочетается с близкими по оттенку цветами в форме колокольчиков. Хоумтаун Хиро. Характеризуется высокой морозостойкостью, хорошо зимует и без укрытия. Цветы имеют более насыщенный, чем присущий виду оттенок. Монетчатый Его еще называют луговой чай. Это почвопокровный вид вербейника, имеющий длинные ползучие стебли. «Зеленым ковром» можно накрыть не только горизонтальные поверхности, но и крутые склоны. Листья данного вида мелкие, шелковистые, округлые, визуально похожие на монетки. В июне зелень разбавляют желтые цветочки, диаметр которых не превышает 3 см. Выращивать его можно и на солнце, и в тени. В зависимости от места произрастания он зацветет в начале или середине лета. Посадку монетчатого вербейника лучше производить на увлажненные участки, тогда уход за ним будет минимальным: лишь редкие подкормки и обрезки по мере необходимости. Одними из лучших сортов монетчатого вербейника являются: Ауреа. Его главная красота – в зелено-желтых листьях с золотистым оттенком. Растение выращивается как почвопокровное. Лучше растет на солнце, но можно посадить и в тени. Влаголюбив, морозостоек и неприхотлив. Голдилокс. По внешнему виду и условиям произрастания похож на сорт Ауреа. Но имеет листву более насыщенного желтого оттенка. Цветет в начале лета желтыми цветочками. Пурпурный Отличается от остальных видов окрасом листьев – они темно-бордовые. Желтые цветы очень эффектно выглядят на фоне темной кроны растений. Сами кусты вырастают до 60 см в высоту. Посадить их лучше под открытым солнышком: оно поможет сохранить насыщенный цвет листьев. Зацветает пурпурный вербейник в августе.  Посадка в открытый грунт Вербейник является неприхотливой культурой. На одном месте расти, развиваться и активно цвести он может до 10 лет. Поэтому правильный выбор места под посадку растений – одно из главных условий успеха в выращивании культуры. Где посадить Абсолютно все виды вербейников – большие любители влаги. Краткосрочные засухи они перенесут легко, а вот длительный недостаток влаги им не придется по вкусу. Поэтому сажать растения лучше в хорошо увлажненных местах, но не на возвышенностях. Обыкновенный и кистецветный вербейник и вовсе высаживают на мелководье. Отношение к свету у большинства растений одно – они хорошо выносят полутень и лучше всего себя чувствуют именно там, где солнечные лучи не обжигают листья и не иссушают грунт. Обилие света положительно скажется лишь на монетчатом и пурпурном вербейнике. Растения хорошо себя чувствуют рядом с такими же влаголюбивыми соседями. Почвопокровные разновидности можно вырастить под спиреей и калиной, высокорослые вербейники окружить геранью или ирисами. Если растения решено посадить рядом с водоемом, компанию им могут составить купальница и пурпурная лобелия. Готовим почву Растения не имеют повышенных требований к качеству грунта. В идеале он должен быть легким, рыхлым и умеренно плодородным. Неприемлемыми вариантами являются лишь песчаные и глинистые почвы. В первых совсем не будет задерживаться влага, а вторые наоборот будут регулярно заплывать. Перед посадкой грунт полезно перекопать, внести в него перегной или компост. После этого необходимо сделать посадочные ямы, размер которых в два раза будет превышать размеры корневой системы саженцев. Вербейник предпочитает влажную почву, но не когда вода постоянно стоит в корнях. Поэтому грунт должен быть хорошо дренированным. На дно посадочных ям можно уложить гравий, керамзит или битый кирпич.  Высаживать вербейник в открытый грунт нужно, как и любое другое растение, засыпая рыхлой землей, слегка утрамбовывая ее и поливая. Почвопокровные растения высаживают на расстоянии 50 см друг от друга, компактные кустики можно посадить и плотнее. Агрессивные и сильно разрастающиеся виды рекомендуется заранее ограничить, вкопав вокруг цветника листы шифера или металла. Полив и подкормка Вырастить вербейник на участке с высоким залеганием грунтовых вод можно и вовсе без поливов. Естественных осадков ему будет вполне достаточно. Поливать кустики нужно лишь тогда, когда стоит длительная засуха и осадков не предвидится. Чтобы предотвратить иссушение земли и образование на ней плотной корки, вербейник в открытом грунте мульчируют: укрывают травой, опилками или торфом. Выращивание этой культуры не предполагает регулярных подкормок. Обилие удобрение может лишь навредить: кустики начнут усиленно разрастаться, притесняя своих соседей. Если есть желание спровоцировать ускоренный рост зелени, растения можно полить «Куровитом» или настоем коровяка 1:10. Для восполнения плодородия грунта достаточно лишь мульчировать растения перегноем на зиму. Он насытит грунт питательными веществами и защитит корни от сильных заморозков. В течение летнего сезона обрезать нужно лишь сильно разросшиеся кустики, чтобы не позволять им выходить за пределы отведенных территорий. Обрезать можно и отцветшие соцветия, чтобы они не портили внешний вид растений и не тратили их силы на вызревание семян. Пересадка Как было сказано ранее, выращивать вербейник на одном месте можно до 10 лет. Но уже через 3 года растения станут слишком пышными и густыми. Для сохранения их декоративности и размножения кустики можно выкопать, отделить деток и рассадить их по новым местам. Сделать это лучше весной до начала роста листьев или осенью, когда до морозов останется минимум месяц. Вербейники даже в молодом возрасте быстро приживаются и хорошо зимуют. Защищаем от вредителей За вербейником просто ухаживать еще и потому, что он редко поражается болезнями и вредителями. Единственный, кто может угрожать его декоративности – это тля. Для обработки растений от этих вредителей садоводы используют препараты «Кортлис», «Дракор», «Актара», «Инсектор Супра», «Кинмикс». Готовим к зимовке   Осенью после отцветания необходимо обрезать все вертикально растущие вербейники: срезать все побеги, оставляя лишь небольшие пенечки. Почвопокровные растения в осенней обрезке не нуждаются. Все виды вербейника отличаются высокой морозостойкостью и отлично зимуют без укрытия. После обрезки растения достаточно лишь немного присыпать компостом или перегноем, чтобы уберечь корни на случай, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. Размножение вербейника Вербейник размножается семенами, делением куста и черенками. Вырастить вербейник из семян можно, но это достаточно долго и проблематично: зацветут растения лишь на третий год после посадки. При весеннем посеве семенам обязательно потребуется двухмесячная стратификация. Затем их можно будет высадить на рассаду, а в мае пересадить в открытый грунт. Произвести посев можно и под зиму: в этом случае заранее стратифицировать посадочный материал не нужно. Как размножить вербейник делением было описано выше. Куст необходимо выкопать, отделить деток, материнское растение также разделить на части таким образом, чтобы каждая имела крепкие корни и побеги. Затем деленки необходимо высадить в заранее подготовленные лунки. Размножить растения таким образом можно и весной, и осенью. Цветочки появятся уже на следующий год после посадки. Черенками размножают чаще стелющиеся и почвопокровные виды. Крепкие и здоровые побеги нарезают отрезками 10-20 см, укореняют в воде с добавлением стимулятора роста («Корневин», «КорнеСтим»), а затем высаживают на нужное место. Размножить вербейник черенками можно с мая по сентябрь. Вербейник не отличается небывалой красотой, для кого-то этот цветок имеет вполне посредственную и незаурядную внешность. Зато характер у него простой и очень покладистый. Поэтому если вы в поисках неприхотливого цветущего многолетника для украшения сада – обязательно обратите внимание на вербейник!

Посконник – корневищное декоративное растение, которое относится к семейству астровых. Его родиной является Северная Америка. Это неприхотливый многолетник, который будет не только здорово украшать участок, но и приносить пользу его владельцам. Эта культура обладает лекарственными свойствами и активно используется в народной медицине. Существует множество видов и сортов посконника. Все они отличаются размерами кустов, внешним видом листьев, оттенком цветов, временем цветения. Побеги посконника высокие и прямостоячие, могут вырастать до 2 м в высоту. Супротивно или очередно расположенные листья имеют вытянутую, овальную, ланцетную форму. Могут быть гладкими или опушенными, иметь гладкий или зубчатый край. Мелкие трубчатые цветочки, собранные в плотные метелковидные или щитковидные соцветия, могут иметь розовый, белый или голубо-лиловый окрас. Посконник пятнистый Фантом Виды и сорта посконника Существует более 100 видов многолетнего посконника. В декоративных целях в садах и на дачных участках выращивают лишь некоторые из них. Пурпурный посконник Это достаточно высокорослый вид: кусты вырастают до 1,5-2 м. Именно поэтому многолетник незаменим как растение второго плана. Высаживаемые перед ним низкорослые декоративные культуры будут надежно защищены от ветра, а сама клумба приобретет красивый законченный вид. Пурпурный посконник имеет крупные ворсинистые листья, собранные в междоузлиях по 3-5 штук. Стебли растений прямостоячие, прочные, голубо-зеленого оттенка. На макушках побегов формируются щитковидные соцветия, диаметром около 20 см. Их цветовая гамма – все оттенки розового. Период цветения – июль-август. Этот вид посконника является очень морозостойким. Высаживать его можно не только в Москве, Подмосковье и средней полосе России, но и в северных регионах. Он отлично перенесет зимний период даже без укрытия. Сажать растения пурпурного вида лучше на влажные местечки участка. Пурпурный посконник – большой любитель влаги, он способен выдержать лишь кратковременные засухи. Оптимальный вариант грунта под данный вид – богатые органикой суглинистые почвы, но не песчаные. Наибольшую популярность приобрели следующие сорта: Литл Ред. Кустики вырастают весьма компактные, до 1 м в высоту. В середине лета на макушках появляются крупные соцветия розово-винного цвета. Литл Джой. Сорт образует густые травянистые заросли, высотой до 1 м. В период цветения на макушках прямостоячих побегов формируются розовые зонтичные соцветия, диаметром до 18 см.  Пятнистый посконник В природе он произрастает по берегам водоемов, в лесах и на лугах. Поэтому и в саду его можно высадить как на открытые солнцу участки, так и на влажные притененные места. Внешне пятнистый посконник похож на представителей пурпурного вида. Существенное отличие лишь в их росте – первый может вырасти и до 2-2,5 метров. Посконник пятнистый Бэби Джой Побеги крепкие, прямостоячие. Листорасположение мутовчатое. Сами листья насыщенно-зеленые, вытянутые, с пильчатым краем. Соцветия лилово-розовые, густые, диаметром до 14 см. Этот вид посконника также обладает высокой морозостойкостью и отлично переносит зимы без укрытия. Интересные сорта данного вида и их описания: Бортерд Брайд. Выше своих сородичей на 30-40 см, кусты вырастают пышные до 2,5 м в высоту. Цветет с середины лета и до сентября, формируя на макушках побегов крупные соцветия белого цвета. Альбум. Еще один довольно высокорослый сорт – побеги вытягиваются до 2 метров. Цветет посконник бело-серыми цветами во второй половине лета. Отличается неприхотливостью и морозостойкостью. Перпл Баш. Это один из самых низкорослых сортов: кустарники вырастают лишь до 1,2 м. Название сорта соответствует описанию цветов: они имеют розово-фиолетовый оттенок.  Гэтвэй. Высота плотных кустиков не превышает 1,5 м. Бордовые стебли на фоне зеленой листвы выглядят очень контрастно и декоративно. В середине лета на них распускаются пышные и густые розовые цветы. Глутболл. Формирует куртину из плотных листьев, над которой возвышаются красно-фиолетовые соцветия. Кустарники вырастают до 1,8 м. Растения лучше всего себя чувствуют на влажных плодородных почвах. Атропурпуреум. В высоту может достигать 2 м. Стебли растения окрашены в пурпурный цвет, листья темно-зеленые, соцветия розово-фиолетовые. Цветет с августа по сентябрь. Морщинистый посконник Многолетний вид, который также можно использовать для посадки в саду. Морщинистый посконник имеет компактные размеры, растения вырастают лишь до 1,2 м. Овальные листья с зубчатым краем располагаются супротивно. Соцветия имеют чаще всего белый окрас. Данный вид посконника активно размножается самосевом. Из недостатков можно отметить пониженную по сравнению с другими видами морозостойкость растений. Вот наиболее распространенные сорта и их описания: Шоколад. Очень эффектный и декоративный сорт. Растения имеют коричнево-фиолетовый окрас. На фоне темных листьев очень выгодно контрастируют белые соцветия. Сами кустики могут быть достаточно рыхлыми, а потому им может потребоваться опора. На зиму данный сорт лучше укрывать. Браунлаб. Листья растений данного сорта в молодом возрасте также имеют фиолетовый оттенок, а соцветия окрашены в белый цвет. Кустики вырастают до 1,5 м. Посадить их лучше на солнце или в полутень, на влажное местечко. Размножение растения Размножать культуру можно семенами, делением куста и почками. Семенами Вырастить посконник можно как из семян, собранных с растений самостоятельно, так и из тех, кто куплены в магазине. В первом случае посадочному материалу обязательно потребуется стратификация. Семена необходимо выложить на смоченную тряпочку или песок, накрыть крышкой и поместить в холодильник на 1 месяц. После этого можно приступать к посеву посконника на рассаду. Деление куста Таким способом можно размножать взрослые растения, возраст которых 4-6 лет. Производить работы нужно весной до начала процесса сокодвижения. Кустарник необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела по 3-4 ростовые почки. Новые растения нужно высадить в подготовленную почву и тщательно полить. Почками Наименее распространенный и более трудоемкий вариант размножения, но он позволяет получить наиболее качественный посадочный материал. Размножать растения почками можно весной или в начале лета, когда стебли достигли в высоту 5 см. Почки возобновления необходимо вырезать вместе с частью корневища, далее высадить новые растения в контейнеры и отправить в теплицу на укоренение. Через месяц их можно будет высадить в открытый грунт. Посадка растения в открытый грунт Под посконник лучше выделить хорошо освещенный участок, но подойдет и полутень. В тени растения будут хуже расти, а соцветия будут мелкими. Посконник – весьма влаголюбивое растение, а потому высадить его лучше в хорошо увлажненном месте, допускается сажать и в низинке. На возвышенностях кустикам может не хватать влаги, поэтому на холмики их лучше не сажать. Оптимальный вариант грунта – рыхлый, плодородный, нейтральный или слабокислый. Тяжелую почву необходимо разбавить небольшим количеством песка, в песчаный грунт добавить компост и глину. Для контроля кислотности грунта можно использовать тест-систему «Агрохимик». В кислый грунт нужно внести золу, в щелочной – верховой торф, компост или опилки. Когда лучше всего сажать Выращивать посконник лучше через рассаду. Сеять семена, прошедшие стратификацию, можно уже в начале марта. Чтобы всходы были крепкими и равномерными, перед посевом посадочный материал рекомендуется замочить в стимуляторах роста «Грин Дейл» или «Лигногумат» («Система СуперРАССАДА»). Высаживать рассаду в открытый грунт можно в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Основные правила посадки Для посконника необходимо подготовить емкость, наполненную рыхлым и плодородным субстратом. Для обеззараживания его рекомендуется пролить раствором марганцовки. Далее необходимо равномерно распределить семена по поверхности грунта и заглубить их на 0,5 см, далее тщательно полить. Емкость рекомендуется разместить в хорошо освещенном теплом месте и накрыть прозрачной крышкой или пленкой. Первые всходы появляются через 2-3 недели. Когда растения отрастят по 4-5 листиков, их можно распикировать в отдельные стаканчики. Во второй половине мая можно пересаживать растения в цветник. За пару недель до высадки почву рекомендуется перекопать, удалив все сорную траву, разбавить компостом, разровнять. Ямки под посадку посконника необходимо располагать на расстоянии 60-80 см. Их глубина будет зависеть от объемов корневой системы. После высадки рассады в открытый грунт цветник нужно тщательно полить. Молодые посадки полезно мульчировать травой или компостом, чтобы предотвратить рост сорняков и сберечь влагу в почве. Уход за многолетним цветком Цветок посконник нельзя назвать слишком требовательным и прихотливым. Он может спокойно расти, словно сорная трава, и без кропотливого ухода. Но все же ряд рекомендаций лучше соблюдать, чтобы гарантированно получить пышные и обильноцветущие кустики. Полив Поливать посконник нужно часто и обильно. Оптимальный режим – 2 раза в неделю. Кратковременные засухи растения переносить в силах, но продолжительный недостаток влаги им не понравится: растения потеряют декоративность. Особенно важно следить за влажностью грунта в том случае, если посконник посажен на солнечном участке. В воду для полива периодически полезно добавлять янтарную кислоту. Она является натуральным стимулятором роста и цветения. Подкормка Подкармливать кустики рекомендуется 2 раза за сезон. Первая подкормка производится в начале весны после пробуждения растений. В качестве удобрений можно использовать раствор коровяка, «Куровит», мочевину. Вторая подкормка дается в июне на стадии бутонизации. Она должна быть калийно-фосфорной. Можно использовать настой золы, комплексные составы «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб», минеральные удобрения (суперфосфат+сульфат калия, борофоску). Обрезка Осенью после отцветания необходимо срезать увядшие и высохшие цветоносы. Обрезка стеблей производится непосредственно перед приходом холодов. Удалению подлежит надземная часть растений полностью. Оставить допускается лишь пеньки в 8-10 см. Укрывать на зиму посконник не нужно, для повышения холодостойкости растения можно лишь мульчировать компостом, опавшей листвой или перепревшими опилками. Защита от вредителей и болезней Посконник обладает высокой устойчивостью к основным болезням и вредителям. Единственная опасность, которая реально может нанести вред растениям – это минеры. Высокую эффективность против них демонстрируют немногие инсектициды, среди них – «Актара». Применение посконника Посконник не только здорово украшает сад, но и является эффективным «лекарем». В саду Посконник хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в качестве фонового растения для миксбордеров. Им же можно украсить водоемы и визуально прикрыть канавы. При совместной посадке посконника с другими растениями важно учитывать влаголюбивый характер этой культуры. Чтобы все цветы хорошо себя чувствовали, важно выбирать в качестве соседей растения со схожими пристрастиями к воде. В народной медицине Посконник обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами, легким слабительным эффектом. Из него готовят отвары и настои, которые полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Сгодится растение и для наружного применения. Отвар можно использовать для дезинфекции небольших ран и порезов, а для лечения кожных недугов готовить ванночки с отваром, приготовленным на основе этой травы. Многие садоводы имеют исключительно положительный опыт выращивания посконника на своем участке. Это растение очень декоративно, неприхотливо, редко болеет и страдает от нашествия вредителей. А надземные части растений здорово пригодятся в «зеленой аптечке».

Розы флорибунда (floribunda) любят за обильное и продолжительное цветение, разнообразие цветов и ароматов, относительную неприхотливость и высокую морозостойкость. Если вы решили вырастить на своем участке эту потрясающую культуру, стоит сначала изучить все правила посадки кустиков и ухода за ними. Потому как нежные и порой капризные розы не терпят халатного отношения и очень любят внимание со стороны цветовода. Эта статья поможет вам определиться с сортом роз флорибунда и правильно организовать процесс посадки и ухода за розарием. Роза флорибунда Schneewittchen Популярные сорта роз флорибунда Флорибунда – это гибрид, полученные путем скрещивания чайных и полиантовых роз. От каждого из своих родителей розы данной группы взяли лишь самое хорошее. От полиантовых сортов – высокий иммунитет к основным болезням и хорошую морозостойкость, от чайных – превосходный декоративный вид, многообразие цветовой гаммы.  Флорибунда образует пышные и густые кустики, высотой от 40 см до 1 м – все будет зависеть от сорта. Низкорослые растения здорово смотрятся вдоль дорожек, их можно использовать в качестве цветущих бордюров. Из высокорослых роз можно сформировать живую изгородь, высадив по периметру участка, их же можно использовать в качестве доминирующего растения в цветнике. Среднерослые сорта хороши везде – и на клумбах, и возле беседок и других дачных построек. Главная красота роз флорибунда состоит в их цветах. В зависимости от сорта они могут быть розовыми, красными, персиковыми, рыжими, фиолетовыми. Цветочки собираются в пышные букетики на макушках густооблиственных побегов. Они источают нежный сладковатый аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей.  Одно из главных преимуществ данной группы состоит в том, что цветут кустики очень обильно, долго и непрерывно. Период цветения флорибунды длится с июня по сентябрь. В срезке цветы также хороши: долго сохраняют свежий вид и не увядают. К числу популярных сортов роз флорибунда можно отнести следующие. Леонардо да Винчи. Кусты вырастают до 1 м, густооблиственные, с плотными темно-зелеными листьями. Цветут непрерывно и обильно: на одном цветоносе может завязываться до 6 бутонов. Розовые густомахровые цветы распускаются в июне. Они хорошо переносят обилие солнца и влаги: лепестки не выгорают, не гниют и не превращаются в «тряпочки». Кимоно. Это один из самых обильноцветущих сортов флорибунды: каждое соцветие может состоять из 20 бутонов. Они имеют лососевый окрас, ближе к осени приобретают розовый оттенок. Кусты вырастают пышными (до 70 см в диаметре) и высокими (до 1 метра). Сорт весьма старый и хорошо зарекомендовал себя. Единственный его существенный недостаток – подверженность черной пятнистости. Айсберг. Название сорта соответствует описанию: эти розы можно смело выращивать даже в северных регионах, ведь они хорошо переносят морозы. В условиях теплого климата цвести могут до самой зимы. Надземная часть растений очень густая и ветвистая, может достигать до 1,5 м в высоту. В период цветения кустики выглядят очень нарядно: среди светло-зеленой листвы появляются нежные белые цветы, которые источают невероятный аромат.  Гейша. Роза флорибунда сорта Гейша отличается быстрым ростом побегов и обильным цветением с конца весны. Кусты вырастают до 80 см в высоту и 60 см в ширину. Листья Гейши глянцевые, темно-зеленые, что придает дополнительную декоративность кустику. В период цветения они могут быть не видны: настолько обильно и густо цветет сорт. Полумахровые абрикосово-рыжие цветки средних размеров не имеют сильного аромата. Августа Луиза. Данный сорт цветет в три волны, начиная с июня и до самых холодов. Густомохровые цветы, диаметром до 15 см, могут иметь желто-оранжевый, абрикосовый или розовый оттенок в зависимости от температуры воздуха и погодных условий. Они источают прекрасный аромат, который можно почувствовать на расстоянии нескольких шагов. Недаром этот сорт получил премию «Лучший аромат 2009». Мидсаммер. Особенностью данного сорта является его крайняя неприхотливость: он хорошо переносит морозы, не боится изнуряющей жары, редко поражается болезнями. Оранжево-красные цветки распускаются в начале лета. Они очень пышные и густые (до 40 лепестков), отлично держат форму, имеют легкий сладковатый аромат. Самба. Дает компактные среднерослые кустики, которые цветут фактически все лето. Цветы очень яркие и нарядные – ярко-желтые с красной каймой по краям лепестков. Эти розы лучше посадить на хорошо освещенном месте, потому что под лучами солнца бутоны становятся еще ярче и насыщеннее. Артур Белл. Одной из главных характеристик сорта по мнению многих цветоводов является холодостойкость. Растения не боятся даже северных морозов. К тому же они обладают повышенной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Артур Белл цветет непрерывно все лето: среди густой кожистой листвы распускаются желтые цветы с розовыми тычинками. В жаркую солнечную погоду оттенок становится более нежным и уходит в кремовый. Европеана. На нее стоит обратить внимание любителям алых роз. Это обильноцветущая флорибунда с полумахровыми розетками диаметром 7-8 см. Цветы очень хорошо и долго стоят после срезки. К числу других важных характеристик данного сорта флорибунд можно отнести устойчивость роз к болезням и высокую их морозостойкость. Ханна Гордон. Розы флорибунда Ханна Гордон цветут белыми с розовой каймой цветами. Яркие бутоны очень здорово смотрятся на контрасте с темно-зеленой листвой. Они украшают сад с начала лета и до поздней осени, наполняя его легким сладким ароматом. Помпонелла. Высокорослые розы флорибунда сорта Помпонелла образуют густые и ветвистые кустики, на которых, словно помпоны, раскиданы темно-розовые шаровидные цветы. При правильном уходе их очень много, они буквально усыпают кусты. Растения отличаются высоким иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Особенности посадки Как было сказано ранее, к числу главных преимуществ роз флорибунда в саду можно отнести их неприхотливость и обильное цветение. Но чтобы растения формировали пышные и густые кустики, не болели и цвели весь теплый сезон, важно грамотно произвести посадку саженцев. Выбор качественного саженца Оптимальный вариант посадочного материала – двух- или трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой. Они должны иметь 2-3 крепких одревесневших побега с зеленой кожурой без трещин, повреждений и пятен. В продаже можно встретить саженцы с закрытой и открытой корневой системой. Первые лучше и быстрее приживаются на новом месте, вторые – доступнее и стоят дешевле. От того, какой саженец был приобретен, будет зависеть время посадки роз. Оптимальное время для посадки Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое теплое время года на протяжении всего вегетационного периода.  Высадку растений с ОКС лучше производить весной. В Подмосковье и средней полосе России оптимальное время – май или июнь, когда земля хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. В южных регионах произвести посадку можно и раньше, а можно оставить работы и на осеннее время. В северных регионах сажать розы осенью не рекомендуется: велик риск того, что растения не успеют прижиться до прихода холодов и погибнут. Грамотный выбор места на участке Розы флорибунда – цветы, которые любят достаток солнечного света. Поэтому высаживать их нужно на открытых участках сада с легким затенением в полуденные часы. Под постоянными солнечными лучами хорошо будут чувствовать себя лишь некоторые сорта – те, что не выгорают и не буреют. Эта характеристика всегда прописывается в описании. Роза флорибунда Alabaster Розарий должен быть обязательно защищен от сильного ветра и сквозняков. В противном случае кусты могут начать разваливаться, а соцветия будут слишком рыхлыми и жидкими. Флорибунды любят рыхлые, легкие, хорошо дренированные почвы, богатые органикой. Высаживать розы в низинке с глинистым грунтом – идея плохая. Там кусты будут хуже развиваться, чаще болеть и скуднее цвести. Их лучше посадить на возвышенности, а тяжелую почву разбавить песком. Подготовка посадочной ямы Перед посадкой грунт под флорибунды нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и крупные комья, палки и камни. Размер посадочной ямы под розы – 50*50 см. На ее дно полезно уложить дренаж: это может быть песок, керамзит или гравий. Далее необходимо засыпать слой перегноя или компоста, а сверху сформировать холмик из земли. Основные правила посадки Перед проведением посадочных работ саженцы полезно поставить в холодную воду на сутки. Для их лучшего укоренения в жидкость нужно добавить стимуляторы роста корней: «Корневин» или «КорнеСтим».  Располагать саженцы нужно ровно по центру холмика, аккуратно расправляя корневую систему таким образом, чтобы отростки смотрели вниз. Корневая шейка должна находиться на 3-5 см ниже уровня земли.  Посаженные розы нужно обильно полить водой. Делать это лучше не прямо под корень, а через канавки, вырытые на небольшую глубину на расстоянии 20 см от растения. После посадки приствольный круг полезно мульчировать листвой, травой, соломой или компостом. Уход за розами флорибунда Уход за розами включает в себя следующие основные моменты: полив, подкормка, обрезка и укрытие на зиму. Своевременная обрезка Розам флорибунда нужна регулярная обрезка, в идеале – 3 раза в год. Эта процедура позволяет поддерживать декоративный внешний вид кустов, а главное – их обильное и пышное цветение. Весенняя обрезка производится в апреле до начала сокодвижения (в первую весну после посадки – сразу после нее). Необходимо удалять все сухие и поврежденные побеги, однолетние укорачивать на треть, двухлетние – срезать верхушки, оставляя по 3-5 почек. Летняя обрезка заключается в удалении увядших бутонов. Она позволит спровоцировать новую волну цветения. Осенняя обрезка предполагает удаление старых и недоразвитых побегов. Она производится после окончания цветения кустов и помогает им лучше пережить зиму. Полив растения Флорибунды любят достаток влаги в почве. Поливать их рекомендуется раз в неделю, в жаркие дни в два раза чаще, расходуя на один куст до 10 л воды. Особенность полива роз флорибунда заключается в том, что вносить воду лучше не под корень, а через канавки, выкопанные на расстоянии 20 см от куста. Особое внимание следует уделить поливам весной, когда кусты наращивают побеги и листья, формируют бутоны, а также летом, когда первая волна активного цветения подходит к концу. Осенью поливы необходимо уменьшить, чтобы не провоцировать активный рост растений и дать им время подготовиться к зиме. Перед приходом холодов розам нужно дать влагозарядный полив, который повысит их морозостойкость. Подкормка цветов В первый год после посадки розы не нуждаются в дополнительных подкормках: внесенных под посадку удобрений им вполне хватит. На следующий год до начала периода активного роста побегов и листьев розы нужно подкормить азотом. Это может быть раствор «Куровита» или карбамида (20 гр на 1 кв м). В период бутонизации, а также по окончании первой волны активного цветения флорибунды нужно подкормить комплексными составами для цветов: «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Полезно пару раз за сезон поливать розарий раствором борной кислоты. Он будет стимулировать еще более обильное и пышное цветение, предотвращать опадание бутонов и помогать им оставаться свежими на вид как можно дольше. Осенью после цветения розы можно подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия (по 20 гр каждого на 1 кв м). Они повысят зимостойкость цветов, укрепят их иммунитет, обеспечат бурное цветение на следующий год. Укрытие на зимний период Перед тем, как отправлять розы в спячку, их нужно обрезать и опрыскать от грибных болезней. Для обработки можно использовать медный купорос, «Серпень», «Дискор», «Скор». С приходом холодов корни растений рекомендуется утеплить дополнительным слоем мульчи из опавших листьев, скошенной травы, соломы или перепревших опилок. Надземные части растений можно укутать агроволокном и накрыть лапником, предварительно установив под них деревянные опоры. После выпадания первого снега над розарием можно сделать небольшой сугроб, который станет надежным укрытием для кустиков на всю зиму. Розы флорибунда – это настоящие королевы цветника. Немного привередливы, любят внимание, но зато как красиво и пышно цветут и украшают участок! 

Гелиопсис (лат Heliopsis) — декоративное растение, которое точно придется по вкусу любителям подсолнухов. Он не такой агрессивный, более компактный и пышноцветущий. И это лишь малая часть преимуществ этой культуры. В этой статье мы поговорим об особенностях посадки и ухода за гелиопсисом. Основные сорта растения Гелиопсис — многолетнее (реже однолетнее) травянистое растение семейства Астровых. Существует более 10 видов этой культуры, но в нашей стране в садах выращивают только подсолнечниковидный и выведенный на его основе шероховатый. Гелиопсис приехал к нам из Северной Америки и сразу покорил сердца многих цветоводов. Название растения переводится как «подобный солнцу». Понять, почему его так назвали, можно по описанию соцветий. Они действительно похожи на маленькие солнышки: ярко-желтого или золотистого цвета, с многочисленными заостренными лепестками-лучиками, трубчатыми цветочками по центру. Диаметр соцветий составляет 8-9 см.  Гелиопсис подсолнечниковый Асахи Стебли прямостоячие, ветвистые, могут достигать в высоту 1,5 м. Листья супротивно или очереднорасположенные, вытянутые, ланцетные или овальные, с большим количеством зубчиков по краям. На ощупь могут быть слегка шершавыми. Кусты вырастают довольно пышными и раскидистыми, в диаметре могут достигать 1 метра. Цветут они с июня и до сентября. Существует множество сортов гелиопсиса: высокорослые и компактные; с простыми, полумахровыми или махровыми корзинками; с коричневым, желтым или золотистым оттенком соцветий. Вот наиболее популярные и распространенные сорта. Асахи. Внешне цветы скорее похожи на георгины, чем на подсолнухи: махровые, густые, с едва заметной сердцевиной. Кусты вырастают весьма компактными — до 80–90 см в высоту. Стебли без опушения, ветвистые. Они достаточно крепкие, поэтому не нуждаются в подвязке. Лорейн Саншайн. Этот сорт гелиопсиса может похвастаться не только симпатичными и яркими цветами, но и эффектными листьями. Они имеют серебристый оттенок и темно-зеленые прожилки. Лорейн Саншайн цветет с середины июня и до сентября.  Бернинг Хартс. Многолетний сорт гелиопсиса, отличающийся неприхотливостью, хорошей зимостойкостью и устойчивостью к основным болезням. Кустики вырастают до 1,2 м. В середине лета среди зеленой листвы распускаются ярко-желтые полумахровые цветы с красной сердцевинкой. Венус. Формирует низкорослые кустики, высотой до 80 см. Цветет крупными ярко-желтыми цветами: диаметр корзинок может доходить до 14 см. Очень морозостоек и пригоден для выращивания во всех регионах России. Холшпигель. Если вы планируете выращивание гелиопсиса на срезку, то обратите внимание на данный сорт. Он формирует крупные золотистые соцветия с рыжей сердцевиной. Они отлично стоят в букетах и долго не увядают. Саммер Сан. Отличный вариант для выращивания в южных регионах: этот сорт засухоустойчив. Отличается едва ли не самыми крупными соцветиями: по размеру они почти догоняют корзинки подсолнухов. Сами кусты тоже достаточно крупные, в условиях правильного ухода вырастают до 1 м в высоту. Посадка и размножение гелиопсиса Гелиопсис размножается семенами, черенками и делением куста. Рассмотрим каждый способ размножения подробнее. Правила посадки гелиопсиса Выращивать гелиопсис из семян можно как через рассаду, так и путем посева в открытый грунт. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и слегка придавить, субстрат тщательно увлажнить. Далее накрыть емкость с посевами пленкой или прозрачной крышкой и поместить ее в теплое светлое место. Первые всходы появляются долго — в течение 3–5 недель. Чтобы повысить всхожесть семян и ускорить процесс, их можно заранее замочить в растворе препарата «Грин Дейл» или «Лигногумат» (входит в состав «Системы СуперРАССАДА»). Через две недели после появления всходов сеянцы можно распикировать в отдельные емкости. Пересаживать их в открытый грунт можно тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Под рассаду нужно подготовить ямки глубиной 20–40 см. Разместить их лучше на расстоянии 50 см друг от друга, чтобы пышные кустики в будущем не затеняли друг друга. Размножение делением Размножение семенами имеет один недостаток: цветение наступает лишь на следующий год. Поэтому можно попробовать размножить гелиопсис путем деления растения: это достаточно просто и быстро. Проводить процедуру можно раз в 3-4 года. Разросшийся куст необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела как минимум по две побеговых почки. Корневую систему нужно осмотреть и очистить от сухих корешков. Новые растения высаживать лучше на расстоянии 40-60 см: компактные сорта чуть плотнее, высокорослые и раскидистые кусты – свободнее. Размножение черенками Чтобы размножить гелиопсис черенками, нужно нарезать взрослые крепкие побеги отрезками длиной 10–12 см. Листья лучше наполовину срезать, чтобы они не отнимали влагу и питание. Черенки необходимо укоренить во влажном субстрате или воде и поместить в тепличку. Пересадить новые растения на постоянное место можно летом. Допускается прикопать растения под укрытие и высадить их на клумбу в следующем сезоне. Когда лучше всего сажать Оптимальные сроки будут зависеть от способа посадки гелиопсиса в саду.  Для выращивания через рассаду сеять семена нужно в конце зимы или начале весны. Пересадить рассаду на клумбу можно в начале или конце мая, когда холодов точно не предвидится. Посадку гелиопсиса семенами в открытый грунт производят в разное время: под зиму, в середине весны, в конце лета. Размножать растения методом деления можно весной или осенью. Главное, чтобы до прихода холодов остался минимум месяц. Многолетние гелиопсисы довольно хорошо переносят эту процедуру и быстро приживаются на новом месте. Размножить кустики черенками лучше весной, когда молодые побеги уже хорошо отросли, но растения еще не вступили в фазу цветения. Некоторые садоводы проводят процедуру и осенью. Особенности ухода за гелиопсисом Чтобы растения выросли в пышные и обильно цветущие кустики, важно правильно выбрать место под посадку и обеспечить им должный уход. Выращивание гелиопсиса — дело достаточно простое, справится с которым даже начинающий цветовод. Место под посадку Выращивать гелиопсис лучше на открытых солнцу участках, посадить его можно и в полутени. К грунту растения не имеют серьезных требований. Они превосходно растут на рыхлых и плодородных почвах, хорошо себя чувствуют в нейтральном, слабокислом или слабощелочном грунте. Единственное неприемлемое место для посадки гелиопсиса в саду — низинка с тяжелой и глинистой почвой. Там будет застаиваться холодный воздух, в весеннее время постоянно стоять талая вода. В таких условиях растения будут хуже расти и беднее цвести, чаще болеть, а могут и вовсе погибнуть. Тяжелые почвы нужно обязательно разбавлять песком или перегноем. Полив Гелиопсис относится к достаточно засухоустойчивым культурам. В дождливое время он не требует поливов совсем. В жаркие и сухие периоды поливать кустики лучше 2-3 раза в неделю. Кратковременный недостаток влаги не погубит растения, а вот длительная засуха сильно скажется на их декоративности: бутоны и листья начнут увядать и опускаться, цветение будет не таким пышным и продолжительным. Поэтому оставлять этот цветок без поливов совсем нельзя. Хорошо увлажненный плодородный грунт будет регулярно зарастать сорняками. Чтобы они не отбирали у гелиопсиса драгоценные питание и влагу, цветник нужно регулярно пропалывать. Для экономии времени и сил почву вокруг куста можно мульчировать компостом, травой, перепревшими опилками. Мульча предотвратит зарастание цветника сорняками, будет сохранять драгоценную влагу, обеспечит рыхлость земли. Подкормка Гелиопсис — цветок, который не нуждается в особом режиме питания. Подкармливать его можно заодно и с другими декоративными растениями в саду: весной — азотными составами для роста пышной зелени, летом — фосфором для обильного цветения, осенью — калием и фосфором для крепкого иммунитета и хорошей зимостойкости. В весенний период цветник можно пролить настоем навоза или «Куровита». Оптимальный вариант минеральных удобрений для данного периода — раствор карбамида (2 ст. л. на 10 л воды на 1 кв. м). Во время цветения клумбу можно полить комплексными составами «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Для подкормки также можно использовать и золу в сухом или жидком виде. Для более обильного и пышного цветения кустики полезно опрыскивать борной кислотой (0,5 гр. на 10 л воды). Оптимальный срок обработки — до периода бутонизации. В конце лета или начале осени полезно подкормить гелиопсис теми же комплексными составами для цветов, золой или раствором монофосфата калия (5 гр. на 10 л воды). Обрезка Регулярная срезка отцветших соцветий позволяет продлить срок цветения растений на несколько дней, а то и недель. Поэтому высохшие бутоны лучше удалять. Делать это нужно и для того, чтобы растения не распространялись самосевом, ведь созревающие в корзинках семена очень быстро и активно распространяются по участку.  Осенью кустики рекомендуется срезать на высоте 15–20 см от уровня земли. Это поможет им проще перенести холода. В следующем году зелень быстро отрастет, и к лету гелиопсис вновь порадует цветением. Заболевания и вредители Гелиопсис — растение, которое довольно редко поражается болезнями и вредителями. Самыми опасными недугами являются серая гниль и мучнистая роса. Распространяются они в условиях повышенной влажности и загущенности посадок. В случае обнаружения очагов заражения кустики необходимо опрыскать фунгицидами «Серпень», «Силар», «Дискор», «Тиовит Джет». Наиболее распространенными вредителями являются тля и слизни. От тли растения можно обработать инсектицидами «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Для борьбы со слизнями можно мульчировать почву вокруг кустов хвоей, а рядом с растениями расставить ловушки. Вырастить гелиопсисы — значит обеспечить себя яркими и солнечными клумбами на долгие годы. Расти на одном месте и активно цвести они могут до 10 лет. А ухаживать за ними очень просто. Поэтому гелиопсис — достойный житель любого цветника!

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Хвойные деревья и кустарники придают эффектность любому участку. Но капризная весенняя погода может подпортить их внешний вид. Позаботьтесь о них в это непростое время, помогите вечнозеленым растениям сохранить красоту. 1. Снимаем зимнюю «одежду» Укрытия спасают хвойные растения от сильных морозов, обледенений, повреждений снегопадом. Туя в спанбонде Но с приходом тепла они могут подопреть (больше всего страдают стелющиеся можжевельники, кипарисовики). Важно с осени оставлять открытой нижнюю часть кроны деревьев для вентиляции. Весной - постепенно снимать укрытие, не торопясь от него полностью избавляться. Ведь напасти подстерегают игольчатых рано весной. «Одежка» послужит, чтобы оградить от ожогов — напасти хвойных. Возникают повреждения так. Под палительными солнечными лучами (отраженные от снега жгут еще пуще) нагревшаяся хвоя растения начинает выделять влагу. Живительные соки идут из корневой части. Корень пребывает в не отошедшей от морозов почве, не может восполнить дефицит влаги. Результат: уродливые ожоги на южной, юго-западной стороне. Взрослые деревья спасаются запасом воды в древесине, отделавшись пожелтевшей хвоей. Для молодых посадок это может закончиться гибелью. «Юные» насаждения в первые 2-4 года больше всего страдают от стужи и «горят» от солнца. Поэтому снимают зимнее «одеяло», когда полностью сойдет снежный покров. И произойдет размораживание почвы вглубь на штык лопаты. Земля быстрее оттает, если расчистить снег в приствольном круге и убрать мульчу. Работы проводят, когда температура на улице около 4-5 градусов тепла, и сильных морозов впереди не ожидается. Но даже тогда крону открывают постепенно, чтобы хвойное деревце или кустарник адаптировались к условиям. Вначале освобождают от укрытия с северной стороны, через несколько дней укрывной материал убирают полностью. Нетканые материалы накапливают тепло: ранней весной растения под ними сильнее страдают от перегрева. 2. Бережем от ожогов Не укрытые осенью хвойники по окончании зимы - в начале весны защищают от агрессивного светила. С «головы» до «ног» не кутают, временное укрытие делают только на южной и юго-западной стороне. Туя весной Касается всех молодых посадок сосен, ели сербской, черной, канадской Conica, голубых сортов можжевельника (Blue Arrow и другие), туи западной Smaragd и Woodwardii, пихты корейской. Взрослым соснам и елям жаркие дни весной не страшны. Как и низкорослым можжевельникам при обилии снега (при обнажении кроны растения прикрывают сверху). Канадские ели, можжевельники высокого роста, туи придется ежегодно прятать от возможных ожогов. Деревья можно обезопасить, если на них падает в это время тень от строений. Для притенения хвойных культур подойдут дышащие материалы: спанбонд, марля в несколько слоев, мешковина, крафт-бумага, сетка-теневка (процент притенения 50-75). Сверху не туго обвязывают веревкой, крафт-бумагу закрепляют степлером. Для невысоких лучше соорудить каркасы из деревянных реек, проволоки и накинуть сверху укрытие. Легче всего компактные вечнозеленые спрятать за щитом. С солнечной стороны поставить кусок фанеры, паллету. Защитит любое укрытие, даже шалашик из досок или реек, натянутая простыня. Выше сказано: полностью «раздеть» садовых питомцев позволительно при определенном прогреве почвы и температуре воздуха. Это время сокодвижения, в средней полосе начинается в середине апреля (на севере позже). Убирают покрытие в пасмурные дни, хорошо — под дождем. Не укрытые хвойные растения можно немного обезопасить, подсыпав с проблемной стороны на снег золу. Солнечные лучи не будут так сильно отражаться. 3. Весенняя «стрижка» Уход за хвойными растениями весной включает чистку и обрезку. После освобождения деревьев и кустарников от «одежки» их внимательно осматривают. Если на стволе, скелетных ветвях есть трещины от морозобоин, повреждения зачищают до здорового слоя древесины хорошо заточенным, продезинфицированным ножом. Чтобы не проникла инфекция, вредители. Затем — обработка раны 3-процентным сульфатом меди. Подсохший участок замазывают садовым варом, используют другие специальные средства. Вырезают все засохшие, сломанные, загущающие ветки. Отдельные хвойные породы зимой сереют, темнеют, желтеют. Перед обрезкой важно не спутать живые и отмершие побеги. Затем проводят формирующую обрезку кроны кусторезом. Большие срезы также замазывают. За растениями, подстриженными в форме шара, куба, спирали и прочее, потребуется больше ухаживать, подкармливать. Санитарную, формирующую «ампутацию» выполняют до роспуска почек. После «хирургии» в плотной одежде и толстых перчатках приступают к очистке кроны от отмерших хвоинок. Убирают, пройдясь рукой (щеткой) от основания до кончика ветки. Вычесывание — прекрасная профилактика от грибных болезней, вредителей. Прореженные питомцы начинают «дышать», лучше проветриваются, становятся декоративней. Обрезка не должна быть сильной, удаляют не более трети кроны - хвойники очень медленно растут. 4. Особенный полив Поливать полноценно игольчатые начинают, когда ночью не будет сильных заморозков. Иначе они покроются ледяной коркой. Защитит хвойные от иссушения, сохранит декоративность орошение. Можно использовать пульверизатор с теплой водой. Обрызгать вечнозеленых питомцев в первую половину дня, чтобы к вечеру деревце обсохло. Особенно актуально для засушливых регионов. При обилии снега, осадков, близких грунтовых орошение не нужно. Проводить полив под корень необходимо также в полуденное время, когда минуют ночные морозы. Влага должна до темноты впитаться, чтобы земля поскорее оттаяла. Ранней весной растения нельзя поливать много, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поближе к лету взрослые экземпляры «поят» лишь в засуху. Растущие молодые «организмы» поливают регулярно: пристволье всегда должно быть влажным. Колючих питомцев достаточно поливать в ранневесенний период раз в неделю. 5. Накормим досыта Уход за вечнозелеными весенней порой не обойдется без удобрений. Именно в этот период, ослабленные зимними напастями, они нуждаются в поддержке. Больших доз не требуют в отличие от лиственных, которым ежегодно нужно выгонять листву. Важно не переборщить с «едой», лучше выбирать специальные, сбалансированные комплексы для этих представителей флоры. Например, с сайта компании «Ваше хозяйство» - https://www.vhoz.ru/. Жизненных сил прибавят: «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень АКВА-Стрим садовые декоративные и хвойные культуры». Можно подпитать органикой — компостом, биогумусом, кроме навоза. Насыпать в приствольный круг небольшой слой (4 см), смешав с почвой. При использовании универсальных препаратов берут меньшую дозу: лучше не докормить, чем наоборот. При высокой кислотности (хотя игольчатые любят «кисленькое») сыплют доломитовую муку. Она богата необходимым после зимы магнием: элемент стимулирует фотосинтез, придает хвое изумрудный тон. Жидкие препараты разводят водой по инструкции, поливают под корень или заливают в лунку рядом с растениями, закрывают почвой. Гранулы, порошки согласно дозировке перемешивают с верхним слоем почвы, поливают. «Малышей» можно полить полностью или опрыскать раствором удобрений. Хвойники за сезон удобряют 1-2 раза. 6. Прикроем «ножки» Ухаживать за растениями будет проще, если замульчировать приствольный круг. Прием позволяет сохранить почвенную влагу, уменьшить полив, перегрев, заглушить сорняки. Работы нужно проводить, когда земля полностью оттает, после подкормок. Перед этим нижние веточки у хвойных питомцев подвязывают, чтобы не повредить. Очищают пристволье от опада, другого мусора, сорных трав. Засыпают мульчирующий материал слоем около пяти сантиметров, не доходя до ствола (чтобы не загнил). В качестве мульчи можно использовать разные природные материалы. Подойдут опилки, стружка, щепа, солома, торф, шишки, хвоя. Особенно декоративно смотрятся измельченная кора, гравий. Под покрытие можно постелить полиэтилен (с отверстиями), геотекстиль: у сорняков не будет шанса пробиться. Подкормка для растений образуется из разложившегося со временем сырья (кроме гравия) без подложки. 7. Защитим от болезней и вредителей Лучшая защита от любых напастей — профилактика. Незагущенная посадка для нормального проветривания и освещения, внесение удобрений для иммунитета, грамотный уход, удаление поражений в самом начале. Меры гарантируют, что не придется использовать сильных средств. Чаще всего хвойные страдают от грибных инфекций — ржавчины, фузариоза, шютте (от слова «осыпаться»), присущего только этой культуре. Из насекомых игольчатым досаждают сосновые: большой долгоносик, пилильщик, клоп. Вредители не только сосен, но и всей группы голосеменных. Большой еловый короед, тля также нападают на вечнозеленые растения. Специалисты советуют в профилактических целях опрыскивать после зимы хвойники баковыми (комбинированными в больших объемах) смесями фунгицида и инсектицида. Их можно использовать от комплекса болезней и вредителей. В безветренную, пасмурную погоду обрызгивают кроны (в защитной одежде, респираторе). Набор из двух препаратов «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус+Алатар)». Знакомые садоводам медный купорос, бордоская смесь борются с грибными заболеваниями хвойных растений. На своем опыте Расскажу о своих хвойниках. Ухаживать за ними нетрудно, но некоторые вещи надо выполнять. Осенью над молодыми растениями в хвойном садике ставим домики-каркасы, заматываем спанбондом, оставляя продыхи внизу. Чтобы не замерзли зимой, а весной не сгорели от солнца, не выпрели. Вытянутся - придется набрасывать притеночную сетку. Туи прикрывает от солнышка забор, их только связываем. Зимой стряхиваем снег с лап, ближе к весне отгребаем снежный покров от низа деревьев. Никогда не пренебрегаем всем этим. Видели, как у друзей, знакомых хвойные выходят после зимовки рыжие, облезлые, «горят» взрослые кусты ранней весной. В том году у коллеги квадрат 10-летнего голубого стелящегося можжевельника погиб. Не закрыли! Стараемся, чтоб земля под вечнозелеными с их поверхностной корневой системой была влажной. Особенно важно для туек. Одно время мульчировали посадки своим материалом. Срезали ветки при расчистке участка и - в шредер (садовый измельчитель). Но веток не напасешься, у мульчи привлекательный вид лишь на сезон. Прошлым летом застелили грунт в декоративном хвойном садике геотекстилем, сверху — корой лиственницы. Красота! Сорняков нет, почва не сохнет. На подложку под остальными растениями насыплем гравий. Весной придется ворошить для просушки. «Чес» провожу осенью. В первый раз, когда увидела внутри большой туи желтую хвою, расстроилась: погибает. Не знала, что бывает хвоепад! Теперь все вычищаю и убираю. Никакой подстилки, иначе грибные хвори замучают. О формировке. Часть наших туечек одноствольные: сформировали в питомнике. Кроны у них лучше проветриваются, хвоя меньше желтеет и опадает. Несколько экземпляров — многоствольные. Они пышнее, лучше продаются. Но в уходе растения сложнее, внутри стволы смыкаются, вентиляция плохая. Вырезать кардинально не решаемся, боимся загубить любимчиков. Сожалею, что не обратила внимания на нюанс, поздно отыскала важную информацию. Со скальным можжевельником Blue Arrow та же история — два ствола. Попробуем весной подрезать один. Иначе со временем будет как на видео в интернете: сплошное колючее загущение, через которое не продерешься. Из подкормок предпочитаем виталайзер — концентрированную вытяжку из хвойных пород. Один-два раза за сезон поливаем. Питомцы хорошо отзываются на «родное», не болеют. В статье рассказано, как ухаживать за хвойными растениями весной. Если следовать советам, вечнозеленые на вашем участке будут здоровыми и красивыми.

Декоративные маки точно станут украшением любого участка. Они статные, яркие, нарядные, необычные. Многие садоводы боятся высаживать этих красавчиков у себя в огороде из-за путаницы, возникшей в связи с некоторыми видами. Мак снотворный (или опийный) действительно запрещен к культивированию в промышленных масштабах. Но помимо снотворного есть еще более 50 видов, выращивать которые на своих участках не запрещается. Несмотря на это репутация маков весьма подпорчена. И это к большому сожалению. Потому что маки – прекрасные неприхотливые растения, которые по своей декоративности могут запросто обойти привычные всем цветочные культуры. В этой статье мы попробуем реабилитировать декоративные маки и расскажем, в чем их прелесть, как произвести посадку многолетних маков и какой им нужен уход. Особенности мака: виды и сорта Мак – род травянистых растений семейства Маковые. Существуют однолетние, двулетние и многолетние маки. Внешне все они очень похожи. Корневая система растений очень мощная: стрежневой корень уходит глубоко в землю, а по его периметру располагаются мелкие всасывающие корешочки. Побеги прямостоячие, чаще всего опушенные. Листья крупные, очередные или супротивные, густо опушенные, иногда даже колючие. Главная красота растений состоит в их цветах, которые формируются на верхушках побегов. Многие ошибочно полагают, что маки могут быть только красными. В действительности декоративные маки могут похвастаться большой палитрой красок: они могут быть рыжими, желтыми, белыми, розовыми. Одиночные цветы распускаются в мае: крупные яркие лепестки раскрываются, обнажая контрастную сердцевинку, состоящую из пыльников и тычинок. После отцветания на верхушках побегов завязываются плоды. Они представляют собой коробочки булавовидной формы с диском сверху. Внутри коробочек находятся семена, которые после ее созревания и растрескивания разлетаются на большие расстояния. Семена мака сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет. Чаще всего в декоративных целях садоводы выращивают следующие виды маков. Мак самосейка Однолетний вид, пригодный для выращивания в средней полосе России и южных регионах. Растения имеют раскидистые ветвящиеся стебли, опушенные листья. Высота цветоносов может достигать 80 см. На их макушках формируются простые, махровые или полумахровые цветы, диаметром 5-7 см. Наиболее популярный окрас бутонов – розовый, красный, лососевый, белый. Мак самосейка Чаще всего на участках можно встретить мак-самосейку сортов Ширли и Шелковый Муар. Первый дает светлые и нежные цветы чаще пастельных оттенков. Второй – двухцветные бутоны (насыщенного оттенка по краям и более светлого в центре). Мак голостебельный По природе многолетник выращивается в декоративных целях как однолетняя культура. Голостебельный мак компактный и невысокий: цветоносы вырастают до 25-30 см. Листья имеют светло-зеленый окрас, могут иметь легкое опушение, могут быть гладкими. Цветочки у данного вида тоже небольшие – в диаметре до 5 см.  Желтые цветы дадут такие сорта голостебельного мака, как Сульфуреум, Атлант. Красные бутоны дают сорта Кардинал и Попскайл. Розеум окрасит клумбу в розовый цвет. Мак восточный Его называют одним из самых восхитительных и нарядных видов мака. И это вполне заслужено. Восточные маки – это достаточно мощные растения с крупными листьями и высокими цветоносами. На макушках побегов формируются цветы: они также необычайно крупного размера – могут достигать 18 см в диаметре. Лепестки имеют огненно-красный окрас и темные основания. Цветет восточный мак в начале лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Но длится этот период недолго – всего 2 недели. Восточный мак действительно очень красив, а многообразие его сортов поражает. Но выращивать его на территории нашей страны запрещено законом. Мак альпийский Данный вид используется для посадки в альпинариях и на открытых солнцу участках. Он образует густые куртины, высотой до 15-20 см. По сравнению с другими видами этот является очень даже компактным. Другое важное преимущество вида – продолжительное цветение. Небольшие цветочки красного, рыжего или белого оттенков распускаются в конце весны и радуют глаз в течение более чем 2 месяцев. Широкое распространение получили следующие сорта альпийского мака: Атлант, Восточный ковер. Мак пионовидный Любителям пионов точно придутся по вкусу пионовидные маки. Они имеют крупные густомахровые цветы разных оттенков. Главное преимущество маков перед своими «близнецами» заключается во времени цветения: они дадут бутоны уже в первый год после посева, в то время как пионам потребуется для этого пару лет. Вот несколько хороших сортов, которых чаще всего сажают на дачных участках: Белое облако, Черное облако, Сальса, Шнеебаль, Черная Лебедушка. Посадка декоративного мака в открытый грунт Однолетние сорта маков сажают семенами прямиком в открытый грунт. Многолетние маки можно выращивать и через рассаду. Правда такой способ может быть не всегда оправдан: растения плохо переносят пересадку, а потому надежнее высаживать их сразу на постоянное место. Когда сажать растение Посадкой мака в саду садоводы занимаются осенью перед приходом холодов или ранней весной. Первый способ является наиболее предпочтительным: растения вырастают более крепкими и раньше зацветают. Маки, посаженные довольно поздно весной, вынуждены в молодом возрасте столкнуться с летней жарой и засухами. Это не пойдет на пользу предстоящему цветению. Оптимальное время для подзимнего посева – ноябрь, когда столбик термометра стабильно держится возле отметки в 0°С. В условиях плюсовой температуры семена быстро начинают прорастать, молодым всходам зимой будет не выжить. Поэтому заниматься посадкой нужно аккурат перед холодами. Сеять семена весной можно с момента оттаивания почвы. Легкий морозец пойдет им даже на пользу: они лучше взойдут, а всходы будут более крепкими. Если посев производится поздней весной по прогревшемуся грунту, семена необходимо заранее стратифицировать: подержать их в холодильнике в течение двух месяцев. Обязательную стратификацию должны пройти те семена, что были собраны собственноручно из семенных коробочек. Как правильно посадить мак Технология посадки весной и осенью будет незначительно отличаться. И в том, и в другом случаях нужно начать с подготовки грунта. Будущий цветник нужно перекопать и очистить от сорной травы. Для неприхотливых сортов мака подготовку можно на этом закончить. Под посадку требовательных к плодородию грунта сортов нужно дополнительно внести удобрения: компост (до 10 кг) и комплексное минеральное удобрение (40-50 гр) на 1 кв м почвы. Перед посадкой семена можно смешать с речным песком: равномерно распределить их по земле будет проще. При подзимнем посеве семена можно сеять рядками на глубину 2-3 см. При весеннем – достаточно просто хаотично распределить песок с семенами по поверхности грунта, слегка присыпать их землей, произвести полив. Первые всходы можно ждать ранней весной, когда грунт прогреется до +3…+5°С. Весенние маки взойдут через 10-14 дней после посева. Если ожидаются возвратные весенние заморозки, всходы лучше накрыть агроволокном, чтобы они не замерзли. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, нужно провести прореживание. Между кустиками должно быть расстояние 20-25 см. В таком случае каждое растение гарантированно получит достаток солнца, воды и питания. Прореживание может быть единоразовым, а может быть проведено в два этапа: сначала на расстоянии 10 см, затем – на нужном окончательном. Мак многолетний Условия выращивания мака Садовые маки являются неприхотливыми растениями, поэтому уход за ними не будет слишком обременительным. Лучше всего расти и обильно цвести они будут на солнечных участках. Не стоит высаживать их в низинки: там будет застаиваться влага, чего растения не любят. Большинство сортов хорошо противостоят ветрам и не склоняют свои цветоносы даже из-за сильных порывов. Но лучше всего расположить цветник в защищенном от ветра месте. Тогда бутоны будут целее, а стебли крепче. Однолетние маки после отцветания можно выкапывать и сжигать, не дожидаясь созревания семян и распространения их по участку. Многолетние виды после цветения обрезаются вровень с землей. Укрывать их на зиму нужно лишь в том случае, если зимы в регионе холодные и малоснежные.  Уход за садовым декоративным маком Садовые маки не будут отнимать у цветовода слишком много сил и времени, хотя некоторые процедуры производить все же придется. Уверяем вас, ухаживать за ними очень просто, но красоту они дарят неимоверную! Освещение Мак – очень светолюбивая культура. Поэтому по возможности высаживать растения нужно на открытых солнцу участках. Они выживут и в полутени, но расти будут хуже, цветы будут мелкими и невзрачными, а период цветения сократится.  Почва Одно из главных условий быстрого роста маков и обильного цветения – легкие и хорошо дренированные почвы. Эти растения не переносят переувлажнения грунта и стояния воды в прикорневой зоне. Высокие грунтовые воды – фактор, который очень отягощает жизнь маков в саду. В процессе подготовки цветника грунт в обязательном порядке нужно разбавить песком, перепревшими опилками или компостом.  К плодородию почвы эти растения не так требовательны. Будет здорово, если грунт будет питательным. Если нет – маки вполне выживут, но будут скуднее цвести. Еще один важный показатель – кислотность. Макам нужен нейтральный или слабощелочной грунт. Проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если земля кислая, ее нужно разбавить золой или доломитовой мукой. Обязательное мероприятие в уходе за маками – рыхление грунта и удаление сорняков. Эти растения плохо относятся к своим «конкурентам» и могут проиграть в борьбе с ними. Почва в цветнике должна быть чистой и не заросшей. Чтобы предотвратить рост сорняков, посадки можно мульчировать торфом, перепревшими опилками, скошенной травой. Полив Достаток влаги важен лишь в период начала роста и развития. Взрослые растения очень засухоустойчивы и легче переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Умеренных атмосферных осадков макам будет достаточно, их можно даже не поливать. В условиях длительной засухи растения можно полить: одного раза в неделю будет более чем достаточно. Подкормки По части подкормок маки тоже непривередливы. Многие сорта отлично проживут и без них. Но совсем не откажутся от комплексных удобрений и будут хорошо на них реагировать. Весной маки можно подкормить готовыми составами для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов», настоем золы или нитроаммофоской. Если растения начнут активно наращивать зелень, будут отказываться цвести или формировать мелкие цветы, значит баланс питательных веществ нарушен. Почва содержит избыточное количество азота и бедна на фосфор. В этом случае цветы нужно подкормить фосфорными составами: суперфосфатом, золой, костной мукой. Если же зелень тусклая, редка и рыхлая, в почву нужно внести азот: раствор карбамида или «Куровита». Размножение Как было сказано ранее, мак хорошо размножается семенами. Но есть и альтернативные способы размножения. Они чуть сложнее, менее предпочтительны для растения. Маки плохо переносят пересадки, а потому размножать их делением не рекомендуется. Можно вырастить новые растения из корневых или зеленых черенков. Толстые корневища, диаметром минимум в 5 мм, нарезают отрезками длиной в 5-6 см. Затем подсушивают и высаживают таким образом, чтобы треть черенка торчала над поверхностью грунта. Сверху будущее растение нужно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки: в тепле и достатке влаги черенок быстрее укоренится и сформирует розетку. Окрепшие растения можно будет пересадить на постоянное место. Аналогичным образом можно поступить и с боковыми побегами: нарезать их черенками и укоренить под колпаком во влажном грунте. Вредители и болезни Еще одно преимущество маков состоит в том, что растения редко поражаются болезнями и вредителями. Самым распространенным вредителем, атакующим посадки, является тля. Для борьбы с ней используют препараты «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис», «Алатар». Наиболее опасным грибным заболеванием является мучнистая роса. Вылечить ее помогут фунгициды «Серпень», «Дискор», «Скор». Мак – одна из самых неприхотливых, требующих минимального ухода, непривлекательных для вредителей и болезней декоративных культур в саду. Ее же можно назвать и одной из самых необычных и нарядных во время цветения. Поэтому маки уж точно достойны стать постояльцами на ваших клумбах!

Кустарниковые астры – многолетний вид декоративных растений, которые поражают своей неприхотливостью, многообразием сортов и чудесным ароматом. Одно из главных преимуществ кустарниковых астр – их позднее цветение. Некоторые сорта формируют бутоны тогда, когда другие декоративные растения уже отцветают и теряют свой декоративный вид. Посадка многолетних астр в саду позволяет создать яркие и нарядные клумбы, цветущие вплоть до холодов. Описание растения Многолетние астры – травянистые растения, образующие густой и плотный кустик, по форме напоминающий сферу. Прямостоячие разветвленные стебли наращивают пышный листовой аппарат, состоящий из вытянутых листочков, зубчатых по краям, шероховатых сверху и гладких снизу. Они имеют насыщенно-зеленый цвет. Высота кустика может варьироваться от 40 см до 50 см. Астра кустарниковая Корневая система растений довольно мощная, мочковатая, залегающая в почве на глубине 20-25 см. «Астра» в переводе с греческого означает «звезда». Цветы, распускающиеся на макушках побегов или на стволиках, по форме действительно похожи на маленькие звездочки. Сердцевинка у них желтая, а окрас лепестков зависит от сорта. Существуют желтые, белые, сиреневые, розовые сорта многолетних астр. Период цветения может начинаться в разное время в зависимости от сорта. Некоторые из них дают первые бутоны в июне, другие – распускают свои цветочки ближе к концу лета. Среди других преимуществ помимо позднего цветения можно отметить следующие: Неприхотливость. Кустарниковые астры не требуют частых поливов и стойко переносят засуху, хорошо чувствуют себя в полутени, слабо подвержены атакам грибных болезней и инфекций, хорошо переносят деление и пересадку. Морозоустойчивость. Большинство сортов хорошо переносят температуры до -30°С и отлично зимуют даже без укрытий. Быстрое разрастание. За 2-3 года небольшая веточка превращается в густой и обильно усыпанный цветами куст. На одном месте астра может расти и развиваться до 5-6 лет. Дальше кустик необходимо разделить и пересадить. Посадить кустарниковые астры можно совместно с другими представителями данной культуры. Хорошо будут смотреться кустарниковые сорта вместе с альпийскими астрами: обе культуры низкорослые, а вот период цветения у них разный. Сначала зацветут альпийские сорта, в середине лета передадут эстафету своим ближайшим родственникам. Другой вариант совместной посадки – с новоанглийскими астрами. Цвести они будут примерно в одно время. Высокорослые новоанглийские астры станут ярким акцентом, а низкорослые кустарниковые – их красивым дополнением. 15 популярных сортов Лучшими сортами кустарниковых астр опытные садоводы считают следующие. Дадим их названия и краткие описания, покажем на фото. «Элис Хэслам» Растения представляют собой пышные среднерослые кустики, высотой 40-50 см. Побеги прямостоячие, раскидистые, густооблиственные. Ажурную крону образуют небольшие вытянутые листочки насыщенно-зеленого цвета с гладким краем. Весь период цветения кусты стоят густо усыпанные небольшими махровыми цветочками диаметром 2-3 см. Палитра оттенков – лилово-розовая. Цветет «Элис Хэслам» с августа до октября: последние цветочки будут держаться вплоть до первого снега. Одно из главных преимуществ сорта – высокая морозостойкость растений. Они с легкостью выдерживают похолодания до -34°С. Поэтому на этот сорт стоит обратить внимание жителям северных регионов. «Херберт Стар» Сорт образует ажурные и густые кусты, высотой до 30 см. Благодаря шаровидной форме они отлично смотрятся как в групповых посадках, так и в качестве одиночных растений. Листья игольчатые, мелкие, темно-зеленого цвета.  С июня и до ноября ажурные кроны покрывают малиново-розовые цветочки, диаметром около 3 см. Они источают сладковатый нежный аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей в сад. «Херберт Стар» предпочитает хорошо освещенные участки, но не прямые солнечные лучи. Хорошо переносит непродолжительные засухи, а вот переувлажнения грунта не терпит. Отличается неприхотливостью и высокой морозостойкостью. «Аннеке» Растения сорта «Аннеке» отличаются компактностью: в высоту они не превышают 30 см, а диаметр шаровидной кроны составляет около 50 см. Эти астры здорово смотрятся при посадке вдоль дорожек, заборов, возле беседок и дачных домов. Матовые листья темно-зеленого цвета имеют ланцетную форму, густо опушают побеги, создавая очень пышные и ажурные кустики. Зацветают они ближе к концу лета: на побегах распускаются мелкие насыщенно-розовые цветочки с желтой сердцевиной. Цветение данного сорта очень обильное и медоносное. Посадить многолетник можно в окружении однолетних бархатцев, ноготков или петуний. Такие цветочные композиции будут выглядеть очень ярко и нарядно! «Старлайт» На данный сорт стоит обратить внимание жителям Подмосковья и средней полосы. Он плохо переносит жару и засухи, не может похвастаться высокой морозостойкостью (но похолодания до -23°С переживает легко). Зато очень ярко, обильно и насыщенно цветет. Бутоны распускаются в августе, процесс продолжается вплоть до прихода первых холодов. Лепестки цветов имеют ярко-розовый или фиолетовый окрас, сердцевина – насыщенно-желтая. Кустики вырастают до 40-50 см в высоту. Они достаточно плотные, ажурные, состоящие из крепких прямостоячих стеблей и узких вытянутых листьев. Посадить «Старлайт» можно как в открытый грунт, так и в просторное кашпо. «Дженни» «Дженни» образует плотный густооблиственный шар, высотой 40-50 см. В августе и сентябре он полностью усыпан цветами ярко-розового окраса с желтой сердцевиной. Цветки махровые, с большим количеством заостренных лепестков. Сажать «Дженни» лучше на открытых солнцу участках с легким притенением в полуденные часы. Чтобы кусты не разваливались и не теряли свою форму, разместить их лучше в защищенном от ветра месте. На подкормки кустарники очень отзывчивы: сильнее распушаются, обильнее и дольше цветут. Заморозков «Дженни» не боится: этот сорт очень холодостоек. «Леди ин блю» Разбавить розовые астры можно растениями сорта «Леди ин блю». Он дает очень милые и нежные цветочки голубо-фиолетового оттенка. Распускаются они с августа по октябрь.  Кустики имеют шаровидную слегка приплюснутую сверху форму. Они достаточно крепкие и устойчивые, не разваливаются на сильном ветру. Стебли прямостоячие, вырастают в высоту до 35-50 см.  Преимущества данного сорта – высокая устойчивость к избытку воды (чего многие сорта абсолютно не приемлют) и терпимость к сильной жаре.  К числу недостатков можно отнести низкую морозостойкость и необходимость укрытия в условиях выращивания в регионах, отличных от южных. «Дварф Нэнси» Название сорта переводится как «гном». Если вы посмотрите на описание растений или на фото, вы поймете, почему их так назвали. Это один из самых низкорослых сортов кустарниковых астр. Побеги застилают почву словно ковром. Ближе к осени этот ковер заметно преображается: среди многочисленных темно-зеленых листьев появляются розово-сиреневые цветы с золотистой серединкой. «Дварф Нэнси» отличается неприхотливостью, морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошим иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Сорт уверенно себя чувствует в Подмосковье и средней полосе России. «Глория» «Глория» не подходит для выращивания в холодном и сыром климате: этот сорт теплолюбив и боится избытка влаги, в таких условиях цветет не так обильно и продолжительно, как может. Хотя засуху он переносит тоже плохо. В остальном растения неприхотливы. Соцветия нежно-голубого цвета образуются ближе к концу лета. Цветки махровые, с большим количеством вытянутых заостренных лепестков. Листья имеют также овальную заостренную форму, густо усыпают побеги. Сажать такие астры лучше на солнечных местах на небольших возвышенностях. «Аполло» Эти кустовые астры будут украшать участок в течение всего дачного сезона. Весной и летом они формируют густые ажурные кустики шаровидной формы, в сентябре покрываются соцветиями из белых с желтой сердцевинкой цветов. Внешне они очень похожи на маленькие ромашки: светлые и нежные. Астра Apollo Компактные растения не имеют особых требований к качеству почвы: обычная садовая земля их вполне устроит. Боятся они лишь повышенной влажности грунта и недостатка света. «Сноуспрайт» Название сорта говорит само за себя: кустики цветут снежно-белыми цветами и весьма морозостойки. Период цветения начинается в августе или сентябре и длится 1-1,5 месяца.  Стебли растений прямостоячие, густооблиственные, сильно ветвистые. Высота кустов средняя – 40-50 см. Размножаются астры делением куста либо черенками. «Рональд» Зацветает он достаточно рано для кустовых астр – уже в августе растения стоят усыпанные розово-лиловыми цветами, собранными в щитки. Кусты имеют подушковидную форму. Благодаря этому они здорово смотрятся вдоль дорожек и забора, могут использоваться как бордюрное растение. Раз в 3-4 года кустики рекомендуется делить и рассаживать. Омоложение позволяет не допустить сильного их разрастания, сокращения периода цветения и мельчания соцветий. «Блау Лагун» Сорт можно смело назвать карликовым: кустики вырастают в высоту лишь до 30 см. Их форма полушаровидная. Зацветает «Блау Лагун» в сентябре, цветет около 1,5 месяцев ярко-розовыми цветами, собранными в рыхлые щитки. Они почти не имеют запаха, поэтому к сорту стоит присмотреться тем, кто не любит насыщенных ароматов и предпочитает нейтральные по запаху цветы. Растения отличаются умеренной морозостойкостью, светолюбивостью, засухоустойчивостью. «Шпатрозе» Аккуратные и компактные кустики имеют шаровидную форму, вырастают до 30-40 см. Цветут очень густо и обильно ярко-малиновыми цветами диаметром 3-4 см. Это один из лучших сортов для оформления рабаток и бордюров. Чтобы растения сильно не разрастались, раз в 4-5 лет кустики необходимо выкапывать, делить и рассаживать. Таким образом можно и омолодить, и размножить посадки. «Шнеекиссен» Гибридная астра хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в миксбордах. Она отличается неприхотливостью и умеренной морозостойкостью, хорошо переносит засухи и непривередлива к качеству почвы. Цветет «Шнеекиссен» белыми цветами, похожими на ромашки. Ланцетные листья в период цветения могут быть не видны: настолько густо и богато цветут эти растения. Высота кустов может достигать 80-90 см в условиях достатка света и плодородия почвы. «Кристина» Характеризуется высокой морозостойкостью и светолюбивостью, предпочтитает рыхлые и легкие почвы нейтральной кислотности. При соблюдении этих условий выращивания цветет обильно и продолжительно с конца лета. Цветки махровые белого цвета. Кустики вырастают достаточно компактными, высотой около 30-40 см. Стебли прямостоячие, густо усыпанные насыщенно-зелеными плотными листьями. Выращиваем правильно Поговорим о посадке и выращивании кустарниковых астр. Важно соблюдать ряд правил, чтобы кусты были пышными и густыми, а цветение бурным и продолжительным. Посадка Сажать астры лучше на открытых солнцу, но непродуваемых участках. Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, посадить астры лучше на холмике или возвышенности. Саженцы кустарниковых астр можно приобрести в магазине, а можно вырастить самостоятельно через рассаду путем посева семян. Приступать к высадке растений в открытый грунт лучше в апреле или мае, когда угроза сильных возвратных заморозков миновала. Будущий цветник нужно перекопать, внести в грунт разрыхлитель (песок, перегной, компост) и комплексное минеральное удобрение (30-40 гр на 1 кв м). Глубина посадочных ям под астры должна быть такая, чтобы корневая шейка была заглублена в грунт на 2-3 см. Располагать их нужно на расстоянии 20-35 см. Можно придерживаться следующей схемы: плотность низкорослых и компактных кустиков должна быть 7-8 растений на 1 кв м, высокорослых и раскидистых – 3-4 саженца на 1 кв м. Высаживать растения нужно методом перевалки. После посадки землю вокруг растений нужно уплотнить и полить. Уход Ухаживать за кустарниковыми астрами нужно также, как и за любыми другими декоративными растениями в саду: поливать, удобрять, обрезать. Полив – самый сложный аспект ухода за астрами. Ведь эта культура не любит переувлажнения, но и засуху особо не жалует, хотя относится к ней гораздо проще. Поливать астры нужно лишь тогда, когда верхний слой почвы просохнет, используя на 1 кв метр грунта до 2 ведер воды, не более. Периодичность полива – 1 раз в неделю. Для поддержания роста густой надземной части, более обильного и продолжительного цветения, растения нужно подкармливать комплексными удобрениями. Это может быть настой золы, «Здравень Аква для садовых культур», «Здравень Турбо для цветников и клумб». Оптимальный режим подкормок – 2-3 раза за сезон. Обязательное мероприятие в уходе за астрами – регулярное рыхление грунта и удаление сорняков. Осенний уход заключается в обрезке кустов. После отцветания увядшие бутоны рекомендуется удалять, чтобы продлить цветение тех, что только распустились. Перед наступлением зимы побеги можно срезать почти вровень с землей. Дополнительно утеплять нужно лишь те растения, которые не обладают высокой морозостойкостью. Для утепления можно использовать опавшую листву или лапник. Размножение Размножаются кустарниковые астры несколькими способами: семенами, корнями и черенками. Семена можно высеивать в отдельные емкости как осенью, так и весной. Пикировать сеянцы нужно в фазе 2-3 настоящих листочков. Высаживают молодые растения на новое место с приходом тепла: в апреле или мае. Быстрее и проще всего размножаются растения черенками. Для этого нужно срезать крепкий стебель под углом, удалив макушку – все, что находится над первой почкой. Затем отросток нужно поставить в воду (а лучше в раствор «Корневина») на сутки и высадить в тепличные условия. Через месяц окрепшие растения можно высаживать на постоянное место. Размножают астры делением корневища ранней весной до набухания почек. Взрослый куст, возрастом 3-4 года, выкапывают и разделяют на части таким образом, чтобы каждая имела крепкие и здоровые корни, минимум по 2-3 стебля. После этого деленки высаживают в подготовленный цветник. Болезни Астры не так часто болеют и поражаются инфекциями. Наиболее распространенные заболевания – фузариоз и мучнистая роса. Вырасти кустам здоровыми помогут обработки препаратами «Серпень», «Силар», «Дискор». Начать выращивать кустарниковые астры – замечательная идея на новый дачный сезон. Мы уверены, они обязательно порадуют вас своей красотой и неприхотливостью!

Кислотность — один из главных показателей качества почвы, который отражает ее способность проявлять свойства кислот. Некоторым растениям будет вполне комфортно на кислых грунтах, такие культуры называются ацидофилами. Другие же в таких условиях не смогут нормально усваивать питательные вещества, а значит хорошо расти и развиваться. Растения, предпочитающие щелочную реакцию, называются кальцефилами. Большинство декоративных растений, которые выращивают садоводы в цветниках на даче, лучше всего себя чувствуют в нейтральных или слабокислых почвах. Но есть и те, кто эффектно и пышно цветет лишь в условиях кислой или щелочной реакции. В этой статье расскажем о том, какие цветы любят кислую, а какие щелочную почву. Как просто определить кислотность почвы Степень кислотности определяется показателем pH. Почвы являются кислыми, если pH ниже 5,5, щелочными — если pH выше 7. Показатель pH нейтральных почв находится в промежутке 5,5–7. Наиболее простой и достоверный способ определения кислотности — использование специальных тест-полосок. Оценить pH с помощью них достаточно просто: потребуется лишь небольшое количество земли с участка, вода и емкость для проведения эксперимента. При добавлении индикаторного раствора в почвенный настой жидкость обретет цвет. Сравнивая его с прилагаемой шкалой и можно сделать вывод о том, насколько субстрат закислен. Тест-система Агрохимик Простой и удобный в использовании вариант тест-системы — «Агрохимик». В комплекте есть все необходимое для проведения эксперимента: индикаторный раствор, бумажный фильтр, шкала, инструкция по использованию. Альтернатива «Агрохимику» — лакмусовые полоски. Определить кислотность можно и по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Если преобладает хвощ, лютики, осока — значит земля закислена. Слабокислый грунт чаще зарастает пыреем, осотом и ромашкой. На грядках с щелочной реакцией растут преимущественно лебеда и полевая горчица. Садовые цветы для щелочной почвы Щелочной грунт содержит избыток карбоната кальция и магния, имеет небольшую толщину гумусового слоя. Вот список декоративных культур, которым будет комфортно на таких почвах. Василек синий Василек не особо требователен к качеству земли, но будет активнее расти и богаче цвести на произвесткованных почвах. Посадить его лучше в солнечном цветнике. Именно там он покажет свою максимальную красоту: будет цвести с июня и до конца сентября, усыпая клумбу ярко-синими цветочками. Васильки Галантус складчатый Он же Подснежник складчатый — цветок, который украсит сад с приходом тепла после схода снега. Эту многолетнюю культуру можно посадить в приствольном кругу высокорослых растений и деревьев. Но важно, чтобы они также предпочитали щелочную реакцию, иначе кому-то явно будет некомфортно. Галантус складчатый любит рыхлые, хорошо дренированные, но увлажненные известковые почвы.  Галантус Если правильно выбрать место посадки, радовать ранним обильным цветением подснежник будет 10 лет. Камнеломка На слабощелочных почвах можно посадить камнеломку. Этот цветок любит достаток кальция. А в остальном он крайне неприхотлив: зимостоек, редко поражается болезнями и грибками, отлично растет даже в бедных на питательные вещества почвах, будет цвести и на солнце, и в полутени. Камнеломка образует густые заросли, покрывая землю зеленой подушкой, усыпанной мелкими цветочками белого, розового или желтого оттенков. Камнеломка Колокольчик Большинство видов колокольчика отлично растут на нейтральных и слабощелочных почвах. Поэтому за пол года до посадки многолетника цветник полезно присыпать известью. Одно из любимейших удобрений этой культуры — зола. Она поможет поддержать нужный pH и не допустить закисления. Любят колокольчики и органические подкормки, но они подкисляют землю. Поэтому поливать их зольным настоем — мероприятие обязательное. Колокольчик Гвоздика Высаживать гвоздику на рассаду можно уже в марте, а в мае самое время пересадить сеянцы в сад. Чтобы растения быстрее прижились, лучше росли, в будущем активнее цвели, в грунт рекомендуется добавить золу или доломитовую муку. Эти составы снижают кислотность, а гвоздики предпочитают щелочной грунт. Гвоздика китайская Советы по выращиванию Для растений-кальцефилов землю перед посадкой нужно обязательно известковать. Лучше всего это делать за полгода или год до посадочных работ. Для быстрой и щадящей нормализации рн земли можно использовать золу или доломитовую муку. Садовые цветы для кислой и слабокислой почвы Большинство цветов лучше всего себя чувствуют в слабокислых почвах, близких к нейтральным. Перечень тех, кто любит кислые грунты, весьма ограничен. Азалия Азалия — один из главных поклонников кислых грунтов: рН должен быть на уровне 3,5–5,5. Только в таких условиях кустики обильно растут и цветут. Растения отлично себя чувствуют на торфяных почвах, богатых органикой, мульчированных хвоей или опилками. Комнатные азалии имеют аналогичные предпочтения в субстрате. Вереск Основное требование данной культуры к земле — повышенная кислотность. Идеальный вариант — слабокислая, хорошо дренированная почва в цветнике, расположенном на солнечном безветренном месте. В садоводческом магазине можно купить специальный субстрат для выращивания вереска — он точно будет соответствовать требованиям культуры. Если готовить его самостоятельно, обязательно нужно добавлять верховой торф. Вереск Люпин многолистный Люпины не просто украсят сад, но и повысят плодородие грунта. Они, как и все бобовые культуры, активно насыщают его азотом. Люпины предпочитают слабокислую среду обитания, а в остальном являются весьма неприхотливыми растениями. Люпин Кустики довольно активно разрастаются и быстро расползаются по участку, а потому их лучше ограничить при посадке: оградить корневую систему листами шифера, а при бесконтрольном распространении скашивать ненужные побеги. Гардения Гардения — растение, которое можно выращивать как в саду, так и дома. В обоих случаях важно придерживаться правила: слабокислая реакция субстрата — одно из главных требований цветка. Другое важное предпочтение гардении — обилие света. Поэтому высаживать кустики нужно на открытых солнцу участках со слабокислым грунтом. И тогда радовать обильным цветением они будут с июля и до холодов. Азиатские лилии Лилии — весьма прихотливые культуры. Но Азиатские — наиболее простые в выращивании. Их предпочтение — расти в слабокислом грунте. Они резко негативно относятся к обилию извести и не жалуют подкормки золой. Субстрат для них должен быть рыхлым, легким, влагопроницаемым. Удачный вариант — разбавить его опилками или хвойным опадом. Они и землю разрыхлят, и обеспечат слабокислую реакцию. Советы по выращиванию Подкислить грунт для растений-ацидофилов можно с помощью верхового торфа, органики, минеральных удобрений, свежих опилок, хвои — все они делают грунт слабокислым (при разумном использовании). Быстро сдвинуть рН в сторону слабокислого помогут поливы цветов растворами лимонной или щавелевой кислот. Садовые цветы для нейтральной почвы Список растений, предпочитающих нейтральную реакцию, весьма обширен. Перечислим лишь наиболее распространенные культуры. Спирея Спирея Спирея — листопадный кустарник, предпочитающий плодородный, рыхлый, слабокислый грунт, близкий к нейтральному. Это настоящее украшение сада. Белые сорта формируют бутоны в середине мая, летнецветущие покрываются россыпью розово-красных цветов и стоят нарядными до конца лета. Жимолость Жимолость каприфоль здорово украшает участок, цветет в начале лета, привлекая в огород насекомых-опылителей. Съедобные сорта дают ранний урожай вкусных и полезных ягод уже тогда, когда другие ягодные культуры только зацветают. Жимолость каприфоль И декоративные, и съедобные сорта жимолости предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию.  Чубушник Это один из самых популярных декоративных кустарников. Его любят за неприхотливость в уходе, обильное цветение и неповторимый цветочный аромат, который источают светлые цветочки в начале лета. Чубушник нетребователен к грунту, но лучше растет в рыхлом, плодородном, нейтральном или слабокислом субстрате.  Чубушник Дерен Растение ценится за высокую декоративность и нетребовательность. Слишком частые подкормки ему не нужны, но на внесение минеральных и органических удобрений он отзывается положительно: быстрее растет и обильнее цветет. Легкое закисление почвы для него не проблема: он предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию. Дерен Советы по выращиванию В зависимости от кислотности грунта перечисленные выше растения можно подкармливать золой для раскисления субстрата или поливать лимонной кислотой для его легкого подкисления. Разумеется, это не исчерпывающий список растений, предпочитающих те или иные почвы. Мы перечислили лишь самые распространенные культуры, которые можно встретить в садах и огородах нашей страны.

Яснотка – не столь популярная культура среди цветоводов, встретить ее на дачных участках можно не часто. А в действительности это крайне неприхотливое и «покладистое» растение, которое имеет удивительно декоративный вид: нежные двухцветные листья и мелкие цветочки, украшающие «зеленый ковер» в конце весны. Это идеальное почвопокровное растение для цветника в тени. Поговорим о выращивании яснотки в саду: тонкостях посадки и ухода за ней. Описание растения Яснотка представляет собой низкорослое почвопокровное растение с длинными ползучими стеблями, которые, укореняясь, формируют плотный зеленый ковер в цветнике. Листья растения напоминают зелень крапивы: они зубчатые, заостренной формы, с легким опушением. Именно поэтому яснотка в народе получила название «глухая крапива». Характерная особенность зелени многих сортов – светлые пятна или полоски на листовых пластинах. Яснотка пятнистая White Nansy Цветет яснотка в конце весны или начале лета, формируя на прямостоячих цветоносах соцветия. Они состоят из 2-8 мелких цветов разных оттенков: от белого и желтого до розового и фиолетового. Цветение продолжается около месяца. Если своевременно срезать соцветия, правильно ухаживать за растением, оно может зацвести повторно к концу лета. Сорта Всего насчитывается более 50 видов яснотки, более половины из них можно встретить в разных уголках нашей страны. Поделимся самыми популярными видами и сортами яснотки, дадим их краткие описания и основные характеристики. Яснотка желтая Другое название – зеленчуковая. Это многолетний вид яснотки, который получил наибольшее распространение в дачных хозяйствах. Листья данного вида очень декоративны: имеют насыщенно-зеленые края и сердцевину и широкие серебристые полосы в виде разводов между ними. Опушение имеется лишь по краям и на нижней части пластин. Верхняя поверхность имеет прожилки. Яснотка желтая German's Pride Цветет желтая яснотка преимущественно в мае. В пазухах листьев появляются высокие прямостоячие цветоносы, увенчанные желтыми цветками. Данный вид яснотки представлен сортами «Вариегата», «Герман Прайд» и «Колд Краун». Яснотка крапчатая На данный вид стоит обратить внимание жителям северных регионов. Он является очень холодостойким и выдерживает морозы до -34°С. Крапчатая (или пятнистая) яснотка имеет листья чуть меньшего размера, но с большей площадью серебристых пятен. Растения вырастают до 30 см, цветут с июня по июль, формируя розово-пурпурные цветы. Посадить пятнистый вид лучше в полутени в хорошо увлажненном месте. Популярные сорта яснотки пятнистой – «Шелл Пинк», «Рэд Нэнси», «Стерлинг Силвер», «Чикерс». Белая Белая яснотка широко распространена в южных регионах России и средней полосе. Это многолетнее травянистое растение, имеющее сильно ветвящуюся корневую систему и прямостоячие побеги. Листья по внешнему виду похожи на крапивные: зеленые, слегка опушенные, вытянутые, заостренные. Цветет данный вид белыми цветами. Белая яснотка активно используется в народной медицине и является прекрасным медоносом. Гарганская Достаточно высокорослый вид: кустики вырастают до 50 см. В условиях недостатка света могут вымахать и до метра. Листья по форме напоминают сердечки, зубчатые по краям, с прожилками по всей площади пластины. Цветы чаще всего розовые или пурпурные. Этот вид, как и крапива, может оставлять ожоги на коже. В естественных условиях гарганская яснотка растет чаще всего на скалах или возле них, а потому на садовых участках ее можно посадить в рокариях или вдоль дорожек. Популярные сорт яснотки гарганской – «Голден Карпет». Стеблеобъемлющая Данный вид редко выращивают на садовых участках в декоративных целях. А все потому что растения имеют мощную корневую систему и довольно быстро распространяются самосевом. Избавиться от них может быть довольно сложно. И это к большому сожалению. Ведь стеблеобъемлющая яснотка выглядит мило и неброско, здорово бы смотрелась в качестве почвопокровного растения на клумбах, где акцент нужно сделать на других культурах. Данный вид имеет светло-зеленые листья, опушенные стебли и мелкие розовые цветочки. Войлочная Данный многолетник можно встретить на Кавказе. Отличительная особенность вида – опушенность и зелени, и цветов. Листья яйцевидные, морщинистые. Цветы – бело-розовые, внешне похожие на маленькие колокольчики. Благодаря этому растения выглядят очень мягко и нежно.  «Красная крапива» Очень декоративно смотрится на участке яснотка пурпурная, или «красная крапива». Такое название она получила благодаря описанию своего внешнего вида: стебли и листья, находящиеся на верхушках побегов, имеют легкий красный оттенок. Этот вид ценится цветоводами за неприхотливость в уходе, высокие декоративные качества, лечебные свойства и длительность цветения. С ранней весны и до осени яснотка стоит усыпанная мелкими розовыми или белыми цветами. Выбираем место под посадку Выбирать место под посадку яснотки необходимо исходя из требований данной культуры. Ей необходимы: Легкие и рыхлые почвы. В тяжелом грунте растения не формируют пышные кустики и не разрастаются в густые ковры. Повышенная влажность почвы. Яснотка – влаголюбивая культура, которой для обильного цветения важен достаток воды, но не заболоченность. Умеренно плодородный грунт. Эта культура любит земли с достатком питательных макро- и микроэлементов. Но на слишком жирных и плодородных почвах растения будут агрессивно распространяться по участку словно сорняк. Отсутствие обжигающих лучей и легкая полутень. Лучше всего большинство разновидностей данной культуры чувствуют себя в условиях легкого притенения. В северных регионах посадить яснотку можно и на открытых солнцу местечках. Нейтральная кислотность почвы. Почва под ясноткой должна быть слабокислой или нейтральной. Оптимальное место для посадки яснотки в открытом грунте – приствольный круг дерева или кустарника. В легкой ажурной тени растение не будет испытывать недостатка света, но и на солнце не будет получать ожоги. Другое подходящее место для кустиков – вдоль затененной стороны дома или забора. Глинистые и тяжелые почвы рекомендуется разбавить песком, перепревшими опилками или перегноем. На дно посадочной ямы полезно уложить дренаж, который будет обеспечивать отвод лишней влаги. Песчаные почвы лучше разбавить небольшим количеством глины или перегноя: они помогут сделать грунт более влагоемким. Способы размножения Размножать яснотку в саду можно делением куста, отводками, черенками и семенами. Деление куста – один из наиболее простых и удачных вариантов размножения яснотки. Растения сохранят все сортовые особенности, а наблюдать цветение молодых кустиков можно будет уже в следующем сезоне. Деление лучше производить весной до периода активной вегетации растений или в сентябре после отцветания. Кустики необходимо выкопать, разделить с помощью секатора или ножа на несколько частей, каждая из которых будет иметь достаточное количество крепких и здоровых корешков. Деленки необходимо высадить в заранее подготовленные ямки и тщательно полить водой. Размножить яснотку можно и отводками, сделать это нужно осенью. Для этого сильные побеги необходимо пригнуть к земле, прикопать и тщательно полить. В следующем году укоренившиеся молодые кустики можно будет отсадить от материнского растения. Черенкование – еще один метод размножения растений, производить который можно в любое время в течение вегетационного периода. Крепкие здоровые стебли нужно нарезать на черенки и отправить укореняться в торфо-песачный субстрат. Емкость с черенками нужно накрыть, а грунт регулярно поливать. После укоренения (происходит это примерно через месяц) молодые растения можно посадить на постоянное место произрастания с обязательным укрытием на зиму. Семена яснотки можно купить в магазине, а можно собрать посадочный материал самостоятельно. По окончании цветения на побегах формируются коробочки с семенами, пригодными для дальнейшего посева. Особенности посадки и ухода Сеять яснотку нужно прямиком в открытый грунт. Делать это можно как под зиму, так и весной после оттаивания почвы. Почву нужно тщательно перекопать, убрав все сорняки и инородные предметы, затем хорошо разровнять. Достаточно влажную от талой воды землю можно не поливать. Высеивать семена нужно поверхностно, лишь незначительно вдавливая в грунт. Посадочный материал всходит отлично даже без тепличных условий. Необходим лишь достаток влаги. После появления всходов лишние ростки можно удалить, чтобы не провоцировать загущение кустиков. Растения, выращенные из семян, зацветут лишь через два года после посадки. Ухаживать за ясноткой в саду достаточно просто: это растение неприхотливо и не требует большого количества внимания со стороны садовода. Поливы Регулярные поливы – главная забота дачника, посадившего яснотку на своем участке. Это растение очень влаголюбивое. Оно способно вынести краткосрочные засухи, но недостаток влаги в течение продолжительного времени существенно сказывается на декоративном виде кустиков. Они начинают увядать, листья сохнуть и скручиваться, побеги оголяться, а цветы мельчать и осыпаться. Чтобы этого не произошло, поливать растения рекомендуется минимум раз в неделю. Подкормка Как было сказано ранее, яснотка не любит очень плодородные и жирные почвы. Грунт, заправленный органикой, сможет обеспечивать растения питанием в ближайший год точно. И лишь со второго года можно начинать вносить первые подкормки. Оптимальный вариант питательного состава – жидкая органика. Это может быть раствор птичьего помета, коровяка, «Куровита». Азот будет помогать растениям поддерживать пышные зеленые «шапки», небольшое количество фосфора простимулирует обильное цветение кустиков, а калий повысит их иммунитет. Вносить подкормку лучше весной до момента цветения растений. Обрезка После отцветания рекомендуется срезать цветоносы, чтобы растения не тратили силы на вызревание семян. Многие сорта после обрезки способны сформировать новые цветоносы и зацвести повторно ближе к осени. Цветение может быть не таким обильным и продолжительным, но велика вероятность, что оно будет. Процедура обрезки также поможет не допустить самосева и бесконтрольного распространения культуры по участку. Подлежат обрезке и все лишние боковые побеги, угрожающие произрастающим рядом культурам. Помните, что яснотка может достаточно агрессивно распространяться, притесняя другие цветы. Особенно часто это происходит в условиях выращивания растения в слишком плодородной почве. Пересадка Подросшие растения нуждаются в регулярной пересадке. Оптимальная периодичность – 1 раз в 5 лет. В процессе пересадки кустики можно разделить и рассадить по разным уголкам участка. Они достаточно легко переносят процедуру и быстро приживаются. В укрытии на зиму взрослые рассаженные растения не нуждаются. Вредители и болезни Яснотка хороша еще и тем, что редко поражается болезнями и вредителями. Спровоцировать распространение грибных инфекций может повышенная влажность грунта и воздуха. В случае заболевания кустики необходимо обработать стандартными фунгицидами: медным купоросом, «Фитолавином», «Триходермой Вериде». Для борьбы с вредителями растения можно опрыскать препаратами «Фитоверм», «Актара», «Дракор», «Алатар». Укрытие на зиму Яснотка является холодостойким растением. Плохо переносят морозы лишь некоторые сорта, о чем обязательно предупреждают производители семян на упаковке. Поэтому выращивание яснотки не предполагает укрытия взрослых кустиков на зиму. Утеплить стоит лишь молодые растения, которые были посажены семенами весной. Их можно укрыть опавшими листьями, ветками или лапником, а после выпадения снега над посадками накидать небольшой сугроб. Яснотка активно используется в ландшафтном дизайне. И это неспроста! Низкорослые кустики здорово украсят приствольный круг дерева или затененный уголочек сада. Многоцветные листья будут контрастировать на фоне другой зелени, а яркие мелкие цветочки дополнять композицию. И что самое приятное – ухаживать за этой красотой совсем не проблематично. Поэтому очень рекомендуем присмотреться к этой культуре и на собственном опыте понять, до чего же яснотка прекрасна!

Какие розы выращивать в саду — с прививкой или на своих корнях? У каждого способа свои достоинства и недостатки, о которых рассказано ниже. Какие лучше? Больше всего вопрос волнует начинающих розоводов (опытные также спорят). Они не понимают, в чем разница роз корнесобственных и привитых: внешне не отличить. Главное: нравится или не нравится, есть аромат у королевы цветов или она не пахнет, сколько раз цветет за сезон. Выбирая в питомнике саженцы, нужно знать их отличия в способе производства. С давних времен выращивались розочки корнесобственные, из черенков (также из отводков, получали делением кустика). Пока не додумались розовую почку привить на зрелый подвой шиповника. Так появились привитые сорта. В продаже их большинство, ведь получить быстрее и легче. Кустики с прививкой отличаются, если приглядеться. У них на стебле, в области корневой шейки, есть небольшой пенек. Это место прививки (окулировка). Такая розочка состоит из двух частей: кусочка коры с почкой-глазком культурного сорта (привой) и корня дичка (подвой). Обычно прививают на шиповник или розу собачью, степную, относящихся к этому же виду. Нельзя однозначно сказать, какие саженцы больше подходят. Вносят коррективы вид, сорт, почва участка, предпочтения цветовода, наличие в продаже того или иного культивара. Многие известные питомники выращивают обычно из корнесобственных: старинные розы, парковые, почвопокровные, гибриды мультифлоры и вихураны среди мелкоцветковых плетистых, мускусные гибриды, карликовые. Чайно-гибридые, флорибунда в основном разводят окулировкой. Хотя своя корневая система позволяет прекрасно расти многим культиварам плетистых красавиц, флорибунд. При покупке саженца важен климат, где он будет выращиваться. Условия средней полосы, Подмосковья, не говоря о юге, разнятся с погодой Сибири или Урала. Привитые розы: за и против У метода есть свои плюсы: Растения сразу отличаются хорошим ростом, устойчивостью к холоду. Посадка двухлеток, выращенных через прививку, уже в первом сезоне способна порадовать цветением (цветы советуют обрывать для наращивания корня). Удачно можно привить любой сорт. Даже слабые привои прекрасно выживают на мощном подвое. Из черенка развивается не всякая роза. Привитой посадочный материал не наследует вирусы. При размножении корнесобственных переносятся и болезни. Быстрее развивают глубокий стержневой корень, доставая влагу с большей глубины в отличие от непривитых. Возможность создать цветущий розарий с большим количеством культиваров за небольшой срок. Минусы у этих роз следующие: В случае гибели привоя дает лишь дикую поросль. Необходимость постоянно убирать поросль шиповника, иначе растение одичает. В областях с сильными морозами «окулированные» розы труднее сохранить зимой при недостаточном укрытии. Срок жизни — около 10–12 лет — меньше, чем у корнесобственных. Эти розы быстрее слабеют и вырождаются. Корнесобственные розы: за и против У экземпляров, растущих на своих корнях, следующие плюсы. В случае подмерзания кустарника растение выживет: почки у корневой шейки дадут новые побеги. Сорт не погибнет. Нет дикой корневой поросли. Сильный иммунитет, устойчивость кустов к заболеваниям, особенно к вирусу мозаики. Высокая зимостойкость. Качество важное для северных регионов. Корнесобственные цветут дольше, чем привитые. Долгий срок жизни — 30–40 лет и даже больше. Минусы у корнесобственных саженцев также имеются. Медленный рост кустика в начале развития может привести к гибели в суровую зиму. Размножать питомцев труднее и не все черенкуются. Корневая система кустарника на первых годах жизни слабая. Растение испытывает недостаток влаги. В этом разница с привитыми особями. Эти розочки нуждаются в более плодородной почве. Перевести привитые сортовые розы на корнесобственную систему довольно сложно. Каждой территории — своя роза Климат — один из решающих факторов при выращивании королевы цветов. На юге розовые кусты радуют пышным, долгим цветением, не требуя такого труда, как в Сибири или на территории Урала. Сравнительно короткое, не всегда жаркое лето средней полосы (и Подмосковья) также сказывается на розочках. Зимовка с сильными морозами, оттепелями — всегда испытание для культуры. Специалисты советуют подбирать определенные сорта для каждого российского региона. Для средней полосы Хорошо себя чувствуют в этих условиях разные виды и сорта роз (зимовка с укрытием). Советуют сажать привитые розы или корнесобственные, полученные во всемирно известных компаниях. Лучше всего приживаются саженцы из немецких питомников «Кордес», «Тантау», селекции англичанина Дэвида Остина. Из чайно-гибридных стоит отметить Gloria Dei. Знаменитая красавица с желтыми, с розовым румянцем, махровыми цветками. Крепкое, рослое (1–1,5 м) растение неприхотливо, устойчиво к болезням. Из флорибунд лучше всего сажать следующие. Lavaglut славится темно-красными густо-махровыми цветами, хотя и без аромата. Они небольшие, но собраны в пышные кисти. Цветет флорибунда высотой 75 см весь сезон, устойчива к дождю, солнцу. У невысокой, до 70 см, Heidi Klum необычен цвет — темно-фиолетовый и пышный бутон. Очень ароматная, не боится дождя, устойчива к болезням. Можно выращивать в горшках. Отличаются неприхотливостью высокие кусты ярко-розовой Angela. Полумахровыми цветами напоминает глубокую чашу, редко встречающуюся форму у королевы цветника. Стоит обратить внимание на корнесобственную плетистую Flammentanz. Очень мощная пламенной «масти» розочка. Отличает стойкий иммунитет к «хворям» и вредителям, морозам. Wollerton Old Hal с хорошим ростом до 120–150 см, напоминающая старинные английские розы, относится к шрабам. Соцветия махровые с множеством лепестков кремового оттенка. В ярком запахе розы аромат с нотками мирта. В среднерусских широтах шрабы, некоторые плетистые, почвопокровные, полиантовые розы могут зимовать под легким укрытием. Для Подмосковья Многие сорта розочек для средней полосы подходят и для Московской области. Хотя эта зона считается по морозостойкости мягче. Выбирая саженцы, обращают внимание, корнесобственные они или с окулировкой. На этих территориях розовые кусты чаще выпревают, чем замерзают (при надежном укрытии). Особенно чайно-гибридные, флорибунда. Весеннее замокание корнесобственные розочки переносят хуже, чем имеющие прививку. Чайно-гибридная Augusta Luise отличается крупными, махровыми очень ароматными соцветиями. Они раскрываются трижды за сезон. Необычна окраска лепестков, напоминающая чуть незрелый абрикос. Устойчива к болезням. Флорибунда Leonardo da Vinci формирует мощный, под метр, куст. Ярко-розовые цветки с махровостью волной заливают растение во время цветения с июля до сентября. Культивар обладает хорошим иммунитетом к холодным зимам и прохладному лету. Sommersonne — сорт густомахровой флорибунды оранжевого оттенка со слабым запахом. Зато 80 сантиметровый зеленый питомец цветет обильно. Стоек к черной пятнистости, мучнистой росе. «Остинка» Golden Celebration относится к шрабам, мощным кустарникам или полуплетистым розам. У нее большие «золотые» цветы ностальгической формы, приятно пахнущие. Лучше многих устойчива к болезням, холоду. Роза Golden Celebration Неприхотлива плетистая New Dawn розового оттенка, с нежным запахом. И корнесобственные, и привитые экземпляры очень выносливы и зимостойки. Вымахивает от 3 до 6 метров! К почвопокровным относится Les Quatre Saisons. Отмечена хорошим здоровьем и высокой декоративностью. Насыщенно-розовые цветочки (каждый под сотню лепестков) в букетных кистях радуют практически целый сезон. Небольшие минусы: потребуется кустодержатель и необходимость обрезки отцветших соцветий (сама не очищается). Для Урала Морозная, долгая зима, умеренно теплое лето характеризуют климат в уральских областях. Специалисты рекомендуют высаживать здесь саженцы, которые прививают на розу собачью. И основательно укрывать на зимний период. Корнесобственные также переносят суровое время под хорошим укрытием. Из чайно-гибридных неубиваемая Burgund 81. Название подсказывает окрас — темно-красного вина. Аромата почти нет, но изящные огромные цветы прекрасны. Плюсы: не боится осадков, жары и в цвету почти без перерыва. Еще одна роза из этого класса, но мощная как шраб Chippendale. Напоминает внешне старинный цветок. С оранжево-розовыми лепестками. Сладко пахнет. Отличается иммунитетом, нормально переносит зиму. Из флорибунд подходит метровая Arthur Bell. У нее радостные ярко-желтые цветки с полумахровостью, не боящиеся дождя. Они распускаются с началом лета, заканчивается цветение к осени. Irish Wonder среднерослая, с махровыми яркими красными соцветиями. Они не выгорают на солнце, не никнут под осадками. Обворожительна и исключительно морозостойка (выдерживает морозы от 28 до 35 градусов) роза Lavinia. Считается одним из лучших плетистых культиваров с ее морем крупных розовых розочек и сильной пахучестью. Корнесобственные розы, вошедшие в силу, в холодных регионах, с большим количеством снега ведут себя лучше привитых. Для Сибири Даже в суровых сибирских условиях цветоводы выращивают розы. Разница в климате с Уралом в том, что зимы морознее, а лето не такое дождливое. Лучше всего разводятся парковые, плетистые гибриды. Хорошо чувствуют себя в этих областях розочки канадской селекции (выносят 40-градусную стужу!). Но легкое укрытие в сибирскую зиму им нужно. Канадки бывают привитые и корнесобственные. Высокая зимостойкость у чайно-гибридной Charlotte. Высокие кусты (100–110 см) венчают махровые цветы-чаши желтого окраса. Красавица из класса английских роз идет на срезку. При всей роскоши растение неприхотливо, обладает сопротивляемостью к вредителям, морозоусточиво. Хорошим образом зарекомендовала себя флорибунда Midsummer. Привлекателен двухцветный окрас - малиновый с оранжевым центром. У нее легкий аромат, нечастый у флорибунд. Она обильно и без перерыва цветет. Поражает ее неприхотливость к грунту, устойчивость к жаре и дождям, холодам, болезням. Плетистая Super Excelsa — популярный, повторно цветущий сорт «розовой пены». Ей нипочем болезни, вредители, холод. Нередко продаются корнесобственные саженцы. Способна выдержать до минус 34 градусов мороза (с укрытием). Минусы: мощный, 2,5-метровый кустарник нужно привязывать к опоре, очень колючая. Гостья из Канады Prairie Joy получила на родине титул «Лучший шраб». Розовые крупные, старинной формы соцветия с яблочным ароматом радуют несколько раз за сезон. Неприхотлива, редко болеет, выдерживает морозы до минус 35 — плюсы этой розы. Большая степень морозостойкости у проверенной временем Bonica 82. Ее выращивают как почвопокровник, в виде куста. Неприхотлива и жизнестойка, особенно корнесобственные экземпляры. Цветки светло-розового тона, махровые, с ненавязчивым запахом. Минусы: цветочки выгорают на солнце, иногда замокают. «Канадки» неплохо размножаются делением куста, черенками и отводками. Сделать выбор Ответить на вопрос: «Корнесобственные розы или привитые: какие лучше?» нельзя однозначно. На форумах в интернете цветоводы делятся опытом, спорят. Выращивание растений на своих корнях — это долго и трудно. Нужно правильно черенковать (хорошо использовать «Корневин»). Розочки уязвимей вначале: могут погибнуть в первую зиму. У некоторых розоводов укорененные саженцы зимуют в контейнерах в непромерзающем подвале. Корнесобственные розы пересаживают через год методом перевалки, когда нарастится корневая система. Они плохо реагируют на пересадку. Многое зависит от климата. В засушливых местах такие саженцы, если не дать вдоволь влаги, неважно растут и цветут. В средней полосе с весенним замоканием они лучше развиваются на приподнятых, сухих участках, хуже — в низинах. Но вошедшие в силу розы на своем корне отблагодарят выносливостью, хорошим иммунитетом, долговечностью. Привитые саженцы позволят быстро создать розарий с обильно цветущими красавицами, множеством видов, сортов и постоянно его обновлять. Приобретать посадочный материал нужно от известных фирм, занимающихся селекцией роз. Они дорожат репутацией и отбирают качественный подвой. Иногда розочки с окулировкой при заглублении почки выше места прививки сами переходят в корнесобственные. Прием спорный, особенно на глине, где питомец способен задохнуться. Черенки роз Можно самим поэкспериментировать: приобрести привитые экземпляры, а потом попытаться укоренить черенки. И тогда вынести решение, какие розы лучше — на своих корнях или на чужом подвое.

Немногие декоративные растения готовы мириться с полутенью. Яркий бузульник составит компанию хостам и астильбам. Это растение декоративно в течение всего сезона: огромные листья достигают в диаметре полуметра, а соцветия и вовсе поднимаются на высоту человеческого роста. Золотисто-желтые цветы осветляют самые темные уголки сада. Описание растения В природе произрастает около 150 видов бузульника, некоторые из них встречаются и в наших краях: в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе. Растение распространено в лесах Монголии, Китая, Японии, растет в Европе и в Средней Азии. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets Это многолетнее растение из семейства астровых, или сложноцветных. Бузульник формирует пышный куст за счет крупных прикорневых листьев, которые поднимаются над почвой на длинных черешках. Форма листьев у разных видов отличается: сердцевидная, треугольно-сердцевидная, округлая с зубчатым краем либо сильно рассеченная, как у клена. Размер листовых пластин впечатляет — у некоторых сортов он может достигать 50–60 см в диаметре! Листья бузульника Бузульник привлекает не только своим гигантским размером, но и необычным цветом. Сортовые бузульники могут похвастать разными оттенками зеленого или насыщенными шоколадно-фиолетовыми тонами. Часто окраска нижней и верхней стороны листа отличается. С приходом холодов растения меняют цвет на яркие осенние тона: бордовый, вишневый, пурпурный. Цветение бузульника продолжительное, в течение 1,5–2 месяцев. Сроки цветения зависят от сорта и приходятся на июнь-июль или август-сентябрь. Цветы издают приятный аромат, привлекают в сад пчел, шмелей, бабочек. У бузульника мощные плотные цветоносы, они могут вырастать в высоту до 1,8–2 м. Цветочные побеги окрашены в бордовый цвет. Соцветия — колосовидные или щитковидные, в зависимости от вида.  Цветок бузульника — желтая ромашка. Язычковые лепестки крупные, немного скрученные, насыщенного солнечного цвета: ярко-желтого или оранжево-желтого. Яркие язычковые цветки — характерная черта всех бузульников, что нашло отражение в латинском названии растения: Ligularia происходит от ligula — «язычок». В природе бузульник произрастает в лиственных лесах. Растение предпочитает рассеянный свет, полутень, любит плодородные почвы, требовательно к влаге. У дикорастущего бузульника практически нет врагов, в садах крупные листья требуют защиты от слизней. Растение практически никогда не поражается грибными заболеваниями, что делает его желанным гостем в саду. Виды и сорта На основе дикорастущих видов выведено несколько десятков культурных сортов бузульника, которые восхищают крупным размером или необычной окраской листьев, а также продолжительным ярким цветением. Виды и сорта бузульника можно условно разделить на две группы: с колосовидными и с щитковидными соцветиями. Для одних сортов характерны одиночные цветоносы в виде золотисто-желтого колоса, для других — разветвленные цветочные побеги, увенчанные желто-оранжевыми «ромашками».  Колосовидные Соцветие в виде колоса характерно для сортов и гибридов на основе Б. Пржевальского, а также для видовых растений: Б. сибирского, Б. узкоголовчатого, Б. Вильсона, Б. Фишера, Б. Вича и др. Бузульник Пржевальского (Ligularia przewalskii) — крупное растение с высокими колосовидными соцветиями и резными, сильно рассеченными, кленовыми листьями. Высота куста до начала цветения — 60–90 см. Размер листовых пластин — 20–25 см в диаметре, окраска сочная, ярко-зеленая, осенью меняется на бронзовую. Б. Пржевальского зацветает раньше других видов, цветение начинается в конце июня и длится в течение месяца. Высота прочных цветочных побегов — 1,5–2 м. Колосовидное соцветие плотное, длиной 40–60 см, состоит из небольших золотисто-желтых цветков. Волна цветения начинается снизу, постепенно поднимается по колосу до верхушки.  Дрэгонс Брес (Dragon’s Breath) — компактный сорт с сильно рассеченными листьями, доли которых немного скручиваются. Цветочные побеги окрашены в фиолетово-коричневый цвет, соцветие — узкий длинный колос, окраска лепестков — лимонно-желтая. Высота цветоносов — 60–70 см. Кленолистный — сорт с крупными рассеченными листьями, диаметром 20–25 см. Соцветия колосовидные, плотные, высота цветоносов — до 1,7 см. Рокет (The Rocket) — высокорослый гибрид Б. Пржевальского и Б. узкоголовчатого с крупными сердцевидными листьями с зазубренным краем и мощными цветоносами высотой 1,5–2 м. Соцветие в виде плотного колоса насыщенного желтого цвета. Сочный зеленый цвет листьев с приходом осени меняется на пурпурный. Литл Рокет (Little Rocket) — компактный сорт Б. узкоголовчатого с крупными сердцевидными листьями темно-зеленого цвета. Пирамидальные соцветия высотой до 0,9 м. От других сортов отличается более крупным размером бутонов. Цветение начинается в июле.  Щитковидные Щитковидные соцветия с крупными оранжево-желтыми ромашками диаметром 4-5 см характерны для декоративных сортов Б. зубчатого, гибридного Б. Хессея и Б. дланевидного.  Бузульник зубчатый Дездемона Гибриды и сорта бузульника зубчатого (Ligularia dentata) высоко декоративны за счет необычной окраски листьев в бронзовых и шоколадных тонах. Отелло (Othello) и Дездемона (Desdemona) — два похожих сорта, немного отличающихся окраской. Молодые листья сорта Отелло при распускании пурпурно-фиолетовые. По мере роста наружная сторона листовой пластины становится темно-зеленой с фиолетовым отливом, обратная — остается пурпурной. У сорта Дездемона листья насыщенного зеленого цвета, обратная сторона — красно-фиолетовая. Отелло немного выше Дездемоны, а его листья чуть крупнее — до 30–40 см в диаметре. Цветение начинается в августе и длится до конца сентября. Крупные оранжево-желтые ромашки собраны в щитковидные соцветия, высота цветоносов — до 1,2 м. Бритт Мари Кроуфорд (Britt Marie Crawford) и Миднайт Леди (Midnight Lady) — самые темные сорта бузульника. Крупные округлые листья окрашены в фиолетово-шоколадный цвет. На солнце окраска более насыщенная, чем в полутени. Куст крупный, достигает в диаметре 80–100 см. Вишневые цветоносы возвышаются над бордовой листвой, достигая в высоту 1 м. Цветение начинается в августе. Цветы насыщенного желтого оттенка. Гранито (Granito) и Пандора (Pandora) — компактные сорта бузульника с небольшими листьями неравномерной окраски: темно-зеленой с пурпурным отливом. У сорта Пандора листья имеют округлую форму, у Гранито — сердцевидно-треугольную с сильно изрезанным краем. Высота куста не превышает 35–40 см, в период цветения — до 60 см. Цветут в конце лета. Осирис Фэнтези (Osiris Fantaisie), Осирис Кафе Нуар (Osiris Cafe Noir), Осирис Писташ (Osiris Pistache) — сортосерия с декоративными листьями фантазийной окраски, от фисташково-зеленой до шоколадно-бордовой с фиолетовым отливом. Листья небольшие, округло-сердцевидные или треугольно-сердцевидные с резным краем. Высота куста до начала цветения 50–60 см, Цветение начинается в июле, высота цветоносов до 70 см. Бузульник выращивание и уход Бузульник размножается семенами и вегетативно. В продаже можно найти семена некоторых известных сортов: Рокет, Отелло, Осирис Фэнтези, а также Черный пурпур, Гольден Оранж и др. Бузульник гибридный Боттл Рокет Выращивание из семян У бузульника крупные семена, похожие на черные палочки длиной 1 см. В естественной природе растения размножаются самосевом. Семена оснащены пучком волосков, т. н. летучкой, или, на языке ботаники, паппусом. Ветер подхватывает семена и разносит их по округе. При выращивании бузульника из семян необходимо создать условия, близкие к природным. Посев в открытый грунт лучше проводить под зиму, чтобы семена прошли естественную стратификацию. При выращивании растений через рассаду необходимо стратифицировать семена в течение месяца. Посев проводят в феврале, чтобы всходы появились в середине — конце марта. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и присыпают небольшим слоем рыхлой земли или крупнозернистого песка, глубина заделки 0,5 см. Посевы накрывают стеклом или пластиковой крышкой и убирают в холодильник на 3-4 недели. После окончания стратификации емкости с посевами переносят в комнату. При температуре +18–22 °С всходы появляются в течение 15–18 дней. Уход за рассадой бузульника несложный. Сеянцы крепкие, хорошо растут и быстро развиваются. Оптимальная температура для выращивания рассады: +16–18 °С.  Для ускорения роста саженцев и получения крепкой рассады полезно провести несколько подкормок с интервалом 2 недели. Для корневых подкормок используют комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады» или «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур».  Рассаду высаживают на постоянное место, когда пройдут возвратные заморозки, в конце мая — начале июня. Вегетативное размножение Бузульника отлично размножается делением куста. Для этого нет необходимости выкапывать куст целиком и тревожить его корневую систему. Ранней весной, как только растения просыпаются и появляются первые побеги, острой лопатой отрезают часть куртины и вынимают корневище из почвы. Освободившееся место заполняют питательным грунтом, это стимулирует рост новых корней. Деленку осматривают, и если размер позволяет, разрезают на несколько частей, чтобы в каждой было по 1-2 ростка. Срезы корневища присыпают толченым углем или золой, после чего деленки высаживают на новое место. Выбор места и подготовка почвы В естественной природе бузульник растет на рассеянном свету под кронами деревьев. В саду ему лучше отвести полутенистое место, где растения будут защищены от палящего солнца. Сорта с крупными листьями на солнце сильно страдают: в течение дня листья вянут и повисают тряпочками, после захода солнца тургор восстанавливается, однако такие постоянные метаморфозы угнетают растения, они развиваются крайне медленно. Сорта с шоколадной окраской листьев, наоборот, проявляют свой потенциал именно на свету. Но и в этом случае лучше найти место с рассеянным светом, например, под кронами молодых деревьев. При посадке бузульника на открытых солнечных местах нужно быть готовым к регулярным обильным поливам. В природе бузульник растет на плодородных почвах, ведь в лесу слой гумуса ежегодно пополняется за счет перепревания опавшей листвы. Растение выдерживает кратковременное затопление, что является большой редкостью для декоративных многолетников. Бузульник может расти на окультуренных суглинках, но лучше всего растения чувствуют себя на плодородной почве, богатой гумусом. Побеги бузульника довольно прочные, не требуют подвязки. Однако стоит учитывать, что в природе он произрастает под пологом деревьев, где никогда не бывает слишком ветрено. Желательно посадить цветок там, где он будет защищен от сильных порывов ветра. Посадка На одном месте бузульник может расти десятки лет без пересадки. Куст с каждым годом увеличивается в объеме, поэтому лучше сразу отвести растению много свободного пространства. Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 1 м друг от друга и от других декоративных культур, для компактных сортов достаточно 50–60 см. Посадочную яму лучше сделать довольно обширной, как при посадке кустарников, диаметром 40–50 см и глубиной до 30 см, тогда корни саженца будут свободно развиваться в рыхлой питательной почве.  При подготовке посадочной лунки полезно хорошенько заправить ее удобрениями. Почву смешивают с перегноем, вносят комплексное минеральное удобрение либо простые удобрения: мочевину (карбамид), сульфат калия, суперфосфат. Рассаду, выращенную из семян, и саженцы с ЗКС не заглубляют, сажают их так же, как они росли в горшке. При посадке корневища необходимо следить за тем, чтобы ростовые почки оказались на глубине 3–5 см, не более. Уход в открытом грунте В первый год жизни саженцы бузульника нуждаются в бережном уходе. Необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Полезно замульчировать посадки щепой, древесной корой или опилками, это помогает сохранять влажность почвы между поливами. Растения поливают регулярно и обильно. В дальнейшем взрослые кусты бузульника поливают по необходимости. При посадке в полутени растения могут обходиться естественными осадками, однако в засушливое лето их придется поливать. При посадке на солнце бузульник поливают часто и щедро. Бузульник весьма отзывчив на подкормки. Под кусты ежегодно вносят по ведру перегноя или компоста. В начале сезона полезны подкормки азотными удобрениями: мочевиной, аммиачной селитрой, калийной селитрой или органикой: настоем коровяка, куриного помета, зеленым удобрением из сброженной травы. При выдвижении цветочных стрелок растения подкармливают любым комплексным удобрением, например «Здравень Турбо для цветников и клумб».  Защита от болезней и вредителей Растения не поражаются грибными заболеваниями, а вот от слизней их придется регулярно защищать. Сочные листья бузульника привлекают брюхоногих моллюсков наравне с их любимой хостой. Борьба со слизнями должна быть регулярной. Под кустами растений с декоративными листьями рассыпают специальные препараты-моллюскоциды. Это могут быть биопрепараты на основе фосфата железа, такие как «Улицид», средства на основе диатомитовой пыли, такие как «Экокиллер» или «Клопобор Эко» или отравленные приманки на основе метальдегида: «Гроза 3», «Стопулит», «Хищник» и др. При наличии свободного времени сбор вредителей проводят вручную: ранним утром и вечером, с помощью фонарика. После окончания цветения цветоносы срезают. Растение экономит силы, не тратит их на формирование и вызревание семян, поэтому наращивает новые крупные листья.  С приходом холодов надземную часть срезают на уровне почвы и оставляют здесь же, в качестве мульчи. Бузульник отлично зимует в средней полосе без укрытия, но молодые посадки лучше замульчировать торфом или компостом, чтобы защитить корни от вымерзания.

Растения с серебристой листвой высоко ценятся садоводами, они создают благородный фон для декоративных культур, осветляют темные уголки сада, сглаживают контрастные оттенки в цветнике. Полынь декоративная успешно применяется в ландшафтном дизайне в европейских странах, мода на этот не-сорняк пришла и в наши сады. Как выглядит полынь обыкновенная, знают даже люди, далекие от садоводства. Этот распространенный сорняк встречается на пустырях и заброшенных участках, растет вдоль дорог, по каменистым осыпям оврагов. Растение также называют чернобыльником за темную окраску стеблей.  Побеги полыни обыкновенной к концу лета достигают высоты человеческого роста. Верхушки стеблей и перисто-рассеченные листья покрыты мелкими волосками, что придает им серо-зеленую окраску. Терпкий горьковатый запах полыни особенно сильно ощущается в знойный день. Красивым это растение можно назвать лишь с большой натяжкой. Полынь обыкновенная — надоедливый сорняк, с которым сложно бороться. Растение дает обильный самосев, многолетник прочно держится за землю мощным стержневым корнем, что усложняет борьбу с “непрошенным гостем”. Лекарство Целебные свойства полыни — горькой и лечебной — были известны еще в Древней Греции. Согласно легенде латинское название Artemisia было дано растению в честь богини охоты Артемиды, которая впервые применила его лекарственные свойства. Растение применяется в народной медицине и в наши дни. Высокое содержание гликозидов обеспечивает горький вкус полыни, что находит применение в очистке организма от паразитов. Благодаря содержанию натуральных кислот, эфирных масел, флавоноидов, фитонцидов, дубильных веществ и витаминов растение обладает бактерицидными, противовоспалительными, а также обезболивающими свойствами. Полыни приписывают антидемонические свойства, сухая трава традиционно используется шаманами для окуривания помещений. Считается, что горький запах травы защищает дом от нечисти, порчи, сглаза и пр. Ароматизатор Терпкий аромат полыни нашел применении в производстве алкогольных напитков. Полынь входит в состав вермута и абсента. Названия напитков основаны на имени растения: по-немецки оно звучит как wermut, на латыни один из видов называется absinthium, что означает «горький». Безалкогольный напиток «Тархун» своим цветом, ароматом и освежающим вкусом также обязан одному из видов полыни, а именно драконовой (Artemisia dracunculus), более известной под названием эстрагон или тархун. Резкий запах полыни и ее горький вкус нашли применение в садоводстве. Настои и отвары ароматной травы используют как репеллентное средство для отпугивания насекомых, а также как способ защиты растений от гусениц и других листогрызущих вредителей. Декоративные виды и сорта Европейские садоводы давно оценили декоративный потенциал полыни, а также ее неприхотливость. Это растение не требует какого-либо ухода, мирится с бедными почвами, обходится без полива и подкормки.  Серебристая ажурная листва оттеняет красивоцветущие культуры, создает фон, помогает «подружить» разные оттенки. Низкорослые сорта украшают рокарий и альпийскую горку. Растение отлично поддается стрижке, что позволяет использовать насаждения в виде небольшой живой изгороди. П. обыкновенная Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) тоже может быть декоративной. Европейские селекционеры поработали над окраской листьев, добавили им пестроты и желтых оттенков, и обыкновенная серо-зеленая окраска превратилась в золотисто-желтую. Janlim (Oriental Limelight) — вертикальные побеги вырастают не более 60 см. Крупные перисто-рассеченные листья хаотично покрыты кремовыми пятнами, что придает им золотистую окраску. Лимонные оттенки наиболее проявлены на молодой листве, по мере роста нижняя часть куста становится более зеленой. Растение издает приятный аромат. Aureovariegata — крупный куст высотой до 80–120 см и более полуметра в обхвате. Вертикальные побеги густо облиственные, окраска молодых листьев яркая, золотисто-желтая. По мере роста куста нижние листья приобретают вариегатную, желто-зеленую окраску. П. лечебная (древовидная) Полынь лечебная, она же древовидная (Artemisia abrotanum) в народе называется «божьим деревом». Внешне — это скорее высокорослый кустарник с множеством вертикальных побегов, одревесневших в нижней части. В высоту божье дерево достигает 1,5 метра. Прочные побеги покрыты ажурной ярко-зеленой листвой, отдаленно напоминающей зелень укропа. При прикосновении листья источают волшебный аромат: в нем ноты лимона, хвои, полыни и укропа. Название популярного сорта Coca Cola характеризует его специфический аромат. Растение формирует компактный куст высотой до 80 см с тонкими побегами и ажурными ярко-зелеными листьями. Стрижкой кусту придают шаровидную форму. В середине лета, с началом цветения, побеги тяжелеют, куст разваливается. Проблему можно решить своевременной подвязкой, побеги стягивают у основания в виде букета. Божье дерево, или П. лечебную, часто путают с полынью метельчатой, более распространенной в нашем климате. Внешне растения весьма похожи, различить их можно по аромату — листья П. метельчатой имеют обыкновенный горьковатый запах без цитрусовых и хвойных нот. Семена божьего дерева в средней полосе не вызревают, растение размножается только вегетативно. Это морозостойкая культура, зимует без укрытия. В суровые зимы верхушки стеблей отмерзают, но основание полукустарника остается живым, весной на прошлогодних побегах просыпаются почки. П. горькая Дикорастущая полынь горькая (Artemisia absinthium) довольно красива благодаря сильному опушению, которое придает листьям серебристую окраску. Это травянистый многолетник с прочными вертикальными побегами, одревесневшими в основании, высотой до 1–1,2 м. Перисто-рассеченные листья издают характерный запах с ощутимой горчинкой. П. горькая имеет стержневой корень, растение не является агрессивным. Она наиболее декоративна в мае-июне, до начала цветения. В конце июля куст приобретает неряшливый вид, побеги разваливаются. Избежать этого можно регулярной стрижкой в течение сезона, которая стимулирует рост боковых побегов и отодвигает начало цветения. Lambrook Silver — формирует крупные раскидистые кусты высотой до 70–75 см с резной серебристо-белой листвой. П. Людовика (П. Пурша) Полынь Людовика, или Пурша (Artemisia ludoviciana, Artemisia purshiana), значительно отличается от других видов формой листьев, они цельные: ланцетные с заостренной верхушкой или зубчатым краем.  Полынь Людовика Silver Queen Вертикальные побеги формируют компактный куст высотой 60–70 см. И побеги, и листья с обеих сторон покрыты густым опушением, из-за чего растение выглядит практически белым. П. Людовика отличается высокой морозостойкостью, зимует в средней полосе без укрытия. Серебристая окраска листьев проявляется наиболее интенсивно при выращивании на бедных почвах на открытых солнечных местах. В полутени опушение становится более редким, из-за чего окраска листьев меняется на серо-зеленую. Valerie Finish — компактный сорт высотой 50–60 см и до полуметра в диаметре. Крупные серебристые листья, длиной до 10 см, имеют явно выраженные зубцы. Благодаря сильному опушению окраска листьев и побегов серебристо-голубая. Колосовидные соцветия с мелкими желтоватыми цветами распускаются в августе. Цветы не представляют ценности, цветоносы срезают, листва сохраняет декоративность до морозов. Silver Queen — корневищный многолетник, образующий крупные дернины с вертикальными побегами высотой до 1 м. Побеги и листья имеют сильное опушение, что придает растению серебристую окраску (название сорта в переводе с английского означает «серебряная королева»). Листья крупные, цельные, ланцетные, сидячие с острой верхушкой. П. Шмидта Полынь Шмидта (Artemisia schmidtiana) — низкорослый вид с сильно рассеченными серебристыми листьями. Растения формируют рыхлые округлые подушки высотой до 30 см. Цветы невзрачные, белые, цветение начинается в августе. Чтобы растение сохраняло компактную форму, рекомендуется проводить стрижку, удаляя цветоносы. Низкорослая П. Шмидта идеальна для бордюрной посадки, каменистого сада, альпийской горки. Предпочитает яркое солнце и бедную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией. В жаркую погоду растения издают ощутимый аромат: терпкий, приятный, с едва уловимой горчинкой. Silver Mound — компактный подушковидный куст высотой и в диаметре до 35–45 см. Серебристая изящная листва декоративна в течение всего сезона. В июле рекомендуется срезать цветущие побеги, чтобы сохранить форму куста. Nana, Nana Attraction — карликовые сорта, формируют округлые кочки высотой 15–25 см, листва мелкая, сильно рассеченная, серебристо-голубая. Сорта имеют высокую морозостойкость, до –35 °С, зимуют без укрытия. П. Стеллера (Штеллера) Полынь Стеллера (Artemisia stelleriana) — стелющийся вид, побеги вырастают в длину до 60 см, растут горизонтально, формируя покров высотой 10–15 см. Рассеченные пальчатые листья имеют округлые края, что добавляет растению декоративности. Из-за сильного опушения серебристо-белые листочки кажутся вырезанными из бархатной бумаги. Растение по внешнему виду больше похоже на цинерарию, чем на полынь. Вертикальные цветоносы сильно портят внешний вид этого серебристого почвопокровника, поэтому их лучше срезать в самом начале. П. Стеллера имеет неприятную особенность — основание побегов постепенно оголяется, из-за чего в центре куста появляется залысина. Чтобы избежать этого, рекомендуется ранней весной окучивать землей оголившиеся части побегов либо регулярно проводить омоложение куста черенкованием. Полынь Стеллера Moris Form, Silver Brocade, Boughton Silver — стелющиеся сорта, образуют сплошной ковер из крупных резных листьев. Один куст закрывает площадь до полуметра. Приподнимающиеся концы побегов с бархатными серебристо-белыми листьями выглядят декоративно в течение всего сезона. Морозостойкость сортов высокая, до –35 °С. Гибриды Powis Castle — гибрид, полученный при скрещивании П. горькой и древовидной. Длиннокорневищный многолетник быстро разрастается и формирует обширные куртины неправильной формы, высотой до 40 см. Гибрид унаследовал серебристую окраску и рассеченную форму листьев П. горькой. Морозостойкость средняя, зимуют при минимальной температуре –23 °С. Полынь гибридная Powys Castle Makana Silver — современный гибрид, полученный на основе П. древовидной. От прародителя гибрид унаследовал ажурную листву, напоминающую зелень укропа и фенхеля, но приобрел благородную серебристую окраску. Листья на ощупь нежные, шелковистые. Куст раскидистый, немного лохматый, вырастает в высоту до 50–60 см. Недостатком гибрида является слабая морозостойкость, он не выносит температуры ниже –18 °С. В средней полосе выращивается в контейнерной культуре. Выращивание и уход Выращивание декоративной полыни в саду не представляет сложностей, главное — подобрать для многолетника удачное место. Все виды полыни предпочитают открытые солнечные места. Именно обилие солнечного света в ходе эволюции привело к образованию бархатистого покрова на листьях — так растения защищаются от излишнего испарения влаги. При посадке в полутени декоративность сортов с серебристой или вариегатной листвой будет ухудшаться. Полынь — растение засухоустойчивое, она не переносит застоя влаги в почве. При посадке необходимо учитывать структуру грунта, глубину залегания грунтовых вод, а также обращать внимание, где весной застаиваются талые воды.  Чтобы зимой корни многолетника не выпревали, посадку лучше проводить на приподнятых участках: в верхней части склона, на каменистой горке, подпорной стенке и т. п.  В естественной природе полынь растет на бедных каменистых грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией. На участках с глинистой почвой с pH < 6,5 рекомендуется вносить под посадку известняк — камни улучшают дренажные свойства почвы и немного подщелачивают грунт. На кислых почвах под посадку необходимо вносить доломитовую муку, мел или древесную золу. Декоративная полынь размножается вегетативно, семена не успевают вызреть в средней полосе, поэтому в продаже не найти семян перечисленных сортов. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, однако оптимально делать это весной или в августе-сентябре. Молодые саженцы регулярно поливают в течение первого месяца, пока они не приживутся на новом месте, в дальнейшем полив не требуется. Вегетативное размножение Полынь легко черенкуется. На черенки отламывают молодые побеги. Это делают весной, при отрастании новой зелени, либо в мае-июне, до начала цветения, в таком случае срезают верхушки. На черенки используют боковые побеги, их отламывают от основного с пяточкой и сразу же высаживают в рыхлый песчаный грунт. Предварительно с нижней части черенка обрывают листочки, не будет лишним опудрить срез стимулятором укоренения «КорнеСтим».  Черенки размещают в грунте не вертикально, а под небольшим углом. На первый месяц необходимо притенить череночник от солнца плотным спанбондом. В период укоренения нужно поддерживать влажность грунта. Низкорослые виды полыни необходимо регулярно делить и омолаживать, это делают весной, каждые 2-3 года. Без ухода растения приобретают неряшливый вид: центр куста оголяется, молодые листья растут только на концах побегов. Сорта с гибкими стелющимися побегами можно размножать отводками. Для этого побеги прижимают к земле шпилькой и присыпают почвой. В течение сезона отводки регулярно поливают, чтобы стимулировать образование корней. В сентябре или весной следующего года саженцы отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Декоративная полынь в ландшафтном дизайне Полынь хороша в композициях природного стиля. Она великолепно смотрится в каменистых садах на фоне гравийной отсыпки, щебня или крупных замшелых валунов.  Низкорослые виды, такие как П. Шмидта и П. Стеллара хороши в качестве бордюрной посадки, они красиво сочетаются с низкорослыми засухоустойчивыми злаками: овсяницей, келерией, сеслерией.  Высокорослые виды сажают на дальнем плане в качестве фоновой культуры. Серебристый фон выгодно оттеняет растения с синими, сиреневыми, фиолетовыми и розовыми цветами. Полынь декоративная Декоративную полынь чаще сажают в цветниках пейзажного стиля, сочетая со злаками, шалфеем, котовником, лавандой или перовскией. Смелые цветоводы умело сочетают серебристые сорта полыни с розами, высаживая ее в качестве компаньона наравне с шалфеем и котовником. Терпкий аромат полыни наполняет сад особым очарованием, он ассоциируется с запахом летнего зноя. Стоит учесть, что растение является аллергеном, поэтому некоторым садоводам придется отказаться от идеи выращивания декоративной полыни.

Лох серебристый относится к одноименному семейству Лоховые. Всего в роде Лох до 40 видов, обитающих в Северном полушарии, в странах южной Европы и Северной Америки. Описание растения Все виды данного рода — небольшие древесные культуры, среди них есть листопадные и вечнозеленые. Они довольно декоративны за счет необычного внешнего вида. Листья большинства видов сизоватого или даже серебристого цвета из-за многочисленного опушения, молодые побеги также серебристого оттенка, затем они становятся темно-коричневыми и зимой выглядят довольно эффектно. Цветет летом, цветочки небольшие, но душистые, привлекают пчел, поэтому растение является медоносом. По окончании цветения образуются многочисленные плоды-костянки размером до 1,5 см, созревают осенью. Разные виды лохов очень неприхотливые и засухоустойчивые растения, светолюбивые. Подобно бобовым растениям у них на корнях формируются клубеньки, образующие симбиоз с бактериями-азотфиксаторами. За счет чего лох может не только произрастать на весьма бедной почве, но еще и обогащать ее азотом. Виды рода Лох Лох серебристый Родом из восточной части Северной Америки. Дерево до 4 м высотой с раскидистыми ветками. У взрослых деревьев кора буроватого оттенка, более молодые ветки покрыты красно-бурыми чешуйками. Листья от 2 до 10 см длиной, кожистые листовые пластинки покрыты серебристым пушком. В их пазухах образуются желто-серебристые цветочки в количестве 1–3. Цветет на протяжении 20 дней (в июне-начале июля), в дальнейшем образуются плоды около 1,2 см длиной, также серебристые. Созревая осенью, они приобретают мучнистую мякоть сладковатого вкуса. Плодоношение наступает с 8 лет. Лох серебристый Зимостойкий, засухоустойчивый вид, светолюбив. У нас прекрасно растет в средней полосе и в более суровом климате — на Урале и на Алтае. Проявляет устойчивость к загазованности и задымленности городских улиц. Лох колючий Родом из Японии. Данный вид представлен вечнозеленым деревом высотой до 7 м, имеющим раскидистую крону, ветки снабжены толстыми колючками. Иногда выпускает длинные ветки с короткими отростками, которые цепляются за более высокие деревья или предметы и поднимаются на 10-метровую высоту. Эллипсовидные, очень декоративные листья в длину достигают 10 см. Верх листовой пластинки темно-зеленый и блестящий, низ буровато-серебристый, края волнистые. Цветки, мелкие и душистые, бело-золотистого цвета, плоды-костянки в зрелом состоянии окрашены в красноватый цвет, съедобные. Дерево выносит затенение, нетребовательно к составу почвы, легко переносит засуху и морозы до –18 °С. Выведены декоративные формы: Фредерика — красивые листья в середине желтые, по краям зеленая кайма; Пятнистая — центр листа окрашен в желтый цвет; Симона — снизу на крупной листовой пластике располагаются многочисленные коричневые чешуйки; Трехцветная — на поверхности листьев имеются пятнышки розового и слегка желтоватого цвета; Отогнутая — имеет гибкие удлиненные побеги и ланцетной формы с заостренным концом листья, с блестящим верхом и ржавчинной окраской снизу; Пестрая — по краю листьев имеется желто-белое окаймление; Золотистая — края листьев окаймляет темно-желтая полоса. Лох многоцветковый В дикой природе распространен в Китае и Японии, где носит название гуми. Представляет собой кустарник не более полутора метров высотой, молодые ветки которого покрыты красноватой чешуйчатой корой. Листья в виде продолговатого овала длиной 10, в ширину 2,5 см, в начале роста сверху украшены серебристыми чешуйками, которые затем опадают. Цветение наступает в июне, цветочки желтовато-белые в виде колокольчиков. Позже на их месте образуются сочные плоды ярко-красного цвета, длиной 2,5 см, повисающие на тонких плодоножках, созревание в августе. Съедобные, имеют приятный кисловатый вкус. Кустарник зимостойкий, засухоустойчивый, в течение всего сезона выглядит очень декоративно. Имеются сорта: Монерон. Плоды-ягоды в форме красных бочонков, сладкого, немного терпкого вкуса. Крильон. Плоды цилиндрической формы, цвет кожицы красный, на вкус сладкие. Сахалинский первый. Ягоды, имеющие освежающий, кисло-сладкий вкус, покрыты красной кожицей. Таиса. Цвет плодов темно-красный, вкус сладковатый с кислинкой. Лох узколистный Распространен в Казахстане, на Кавказе, в Средней и Малой Азии, на юге России, чаще всего произрастает по берегам водоемов. Дерево не более 10 м в высоту имеет искривленный ствол и раскидистую крону. Кора блестящая, буро-красноватого цвета. Ветки серебристые за счет опушения, покрыты колючками 3 см длиной. Удлиненные, с острым концом листья длиной 8 см, серовато-серебристого оттенка. Ароматные цветки желтовато-серебристые. Плоды съедобные, покрыты кожицей желто-бурого цвета, с мучнистой мякотью, на вкус сладковатые. Лох узколистный Растение легко переносит засуху и морозы, также, как и задымленность воздуха, хорошо поддается стрижке, из него можно формировать живые изгороди. Съедобные плоды лоха Есть декоративные разновидности: зеленоватый — зеленого цвета листья без опушения; культурный — также зеленые листья, 10 см длиной, ягоды до 2 см; колючий — ветки с колючками, овальные листья длиной до 7 см, имеют серебристое опушение. Условия выращивания Уход и выращивание лоха серебристого не представляет особых трудностей. Выбор времени для посадки Время посадки саженцев лоха — весна и осень. При этом весной нужно выбрать время, когда установятся дневные положительные температуры, но почки на растении еще не тронутся в рост. Осенью нужно успеть посадить растение так, чтобы у него было достаточно времени хорошо укорениться перед наступлением морозов. Выбор места и посадка Большинство видов лоха светолюбивы, и для них выбирают открытое солнечное место, допустимо лишь незначительное затенение на короткое время. Только лох колючий достаточно теневынослив и его можно посадить в более затененном месте. Все виды лоха неприхотливы и могут расти на любых, даже очень скудных почвах, не любят они только кислые грунты. Если на вашем участке кислая почва, ее следует предварительно раскислить, внеся известь или доломитовую муку, подойдет и зола. В слишком тяжелый грунт нужно добавить крупный речной песок для разрыхления. Бедную почву не помешает удобрить органикой – как бы ни был неприхотлив лох, в более плодородном грунте он будет расти и цвести более пышно. В конечном итоге грунт для посадки должен состоять из садовой земли, перегноя (компоста), песка и удобрений (200 г суперфосфата, 2 стакана золы, 30 г мочевины). Разберем порядок посадки растений на примере куста лоха серебристого. Выбрав подходящее место, готовят посадочную яму шириной около 1 м, глубиной до 0,5 м. На дне помещают дренажный материал — гальку, гравий, битый кирпич, а на него насыпают подготовленный субстрат. На холмик грунта ставят саженец, расправляя корни и засыпают тем же грунтом. Сразу же рядом вбивают кол, к которому нужно будет привязать растение. Молодой кустик лоха серебристого Насыпая грунт, его постоянно уплотняют, чтобы не оставалось пустот, при этом корневая шейка должна быть заглублена на 5–8 см. Затем проводят полив, когда вода впитается, сверху еще подсыпают грунт и слой органической мульчи. Куст подвязывают к поставленному колу. Если сажают несколько саженцев, расстояние между ними зависит от вида насаждения — будут ли это одиночно растущие деревья, групповая композиция или живая изгородь. Полив и подкормка Хотя лох серебристый засухоустойчивое растение, при выращивании его на участке не стоит доводить до полной пересушки почвы. Если стоит жаркая и сухая погода, растения (особенно молодые саженцы) нужно поливать так, чтобы почва под кустиками оставалась слегка влажной. В подкормках лох не нуждается, особенно, если при посадке был приготовлен питательный грунт. К тому же находящиеся на корнях клубеньки с бактериями-азотофиксаторами позволяют растению самому запасать азот. В случае очень бедной почвы в течение лета дают 3 подкормки полным минеральным удобрением или травяным настоем. Размножение семенами и вегетативными способами Выращивание из семян Довольно простой способ размножения. После созревания плодов из них достают семена — крупные косточки. Так как они нуждаются в стратификации, их можно сеять осенью сразу после сбора, перед наступлением морозов. Посев проводят в перекопанную грядку, в бороздки на глубину 2,5–3 см, разложив через 15–20 см. Сверху грядку можно засыпать опавшими листьями и прикрыть лапником. Весной семена предварительно стратифицируют в течение 2–3 месяцев, завернув во влажную ткань и пленку и положив в холодильник. После этого срока проводят посев, как было описано выше. Не сложно размножить лох и вегетативными органами. Корневыми отпрысками Самое простое — размножение корневыми отпрысками. Лох дает прикорневую поросль, это и есть отпрыски. Весной или в начале осени отпрыски острой лопатой отделяют от родительского куста, на отделенной части обязательно должен быть корень. После чего высаживают в подготовленные лунки и поливают. При осенней посадке эти молодые саженцы следует укрыть на зиму толстым слоем мульчи и хвойным лапником. Отводками Для этого выбирают боковой не старый побег, расположенный низко на стволе и наклоняют его к земле. В месте соприкосновения с почвой кору надрезают и укладывают побег в разрытую канавку, поливают и присыпают рыхлой землей. Побег фиксируют проволокой и поддерживают почву под ним во влажном состоянии. После укоренения отводок пересаживают на постоянное место. Отводки укореняют весной или в начале лета. Делением Так размножают кустовые формы лоха. Куст обкапывают по периметру, отступив от центра около полуметра, достают из земли и делят на части. Срезы корней припудривают золой, после чего высаживают деленки в подготовленные ямы, как было описано выше. Черенками  Наиболее трудоемкий способ вегетативного размножения. В середине июня нарезают черенки 15 см длиной с четырьмя листочками. Срезы присыпают толченым углем, после чего помещают черенки в раствор любого стимулятора роста. Высаживают в ящик в рыхлую почву с песком и накрывают пленкой или агроволокном и как можно чаще опрыскивают. К осени на черенках образуются корешки и ящик перемещают в погреб. Весной укорененные черенки можно высаживать на постоянное место или для начала в школку. Обрезка кроны Лох серебристый растет не быстро — за год прибавляет примерно 15 сантиметров. И все же растение нуждается в обрезке, благодаря которой можно придать ему нужную форму, сформировать куст по своему усмотрению. Обычно весной проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и сломанные, а также подмерзшие ветки. Одновременно можно провести и формирующую стрижку, придав ему желаемую форму. Корневую поросль следует регулярно удалять. Можно сформировать и деревце на штамбе, удаляя все отпрыски и нижние ветки на определенном расстоянии от земли. После 15 лет растение можно омолодить, вырезав 1/3 часть всех его ветвей. Подготовка к зиме Взрослые растения неплохо зимуют в средней полосе и в некоторых более северных регионах, но посаженные молодые деревца в первый год необходимо укрывать. Почву под кустиками мульчируют хорошим слоем перегноя, торфа, компоста. Сами саженцы укутывают агроволокном или мешковиной, обвязывают лапником. Когда выпадет снег, его нужно набросать на посадки лоха. Во время оттепелей важно следить, чтобы после подтаивания снег не превратился в лед. Как украшение ландшафта Лох серебристый и другие виды данного рода довольно декоративны благодаря красивой листве, форме растения, осенью – эффектным плодам. Наряду с этим устойчивость видов к засухе и загазованности воздуха позволяют использовать их как украшение городского ландшафта, выращивать на улицах и в парках. Для этой цели лох используют следующим образом: он прекрасно смотрится в композициях с древесными породами с листвой контрастной окраски: ярко-зеленой, золотистой и красноватой; рядом с хвойными породами он очень хорош и в зимнее время года; отлично смотрится в солитерной и групповой посадке; из него можно формировать живые изгороди; незаменим лох и как порода для закрепления склонов. Чем полезен серебристый лох Кроме описанной выше декоративности этого растения, полезными свойствами обладают и плоды лоха. Они имеют кисло-сладкий вкус, довольно приятный. В начале он имеет терпкий привкус, который исчезает по мере созревания, и плоды приобретают более сладкий вкус. Ягоды можно есть свежими, замораживать, готовить из них варенья, джемы или компоты. Болезни В умеренном климате российских регионов вероятность заболевания лоха серебристого минимальна. Очень редко растение может поразить белая, серая или другой вид гнили, которая обычно развивается в очень дождливое лето. При этом растение приобретает угнетенный вид, может начаться размягчение побегов, на них появляются пятна. На ранней стадии развития болезни растение можно спасти, для чего вырезают все пораженные части и проводят обработку всего куста фунгицидами — Топаз, Триходерма Вериде и другие. Растущие рядом растения в целях профилактики также опрыскивают.

В любом саду есть участки, до которых не доходят руки. Они зарастают сорняками и раздражают глаз своей неустроенностью. Заброшенный уголок перестанет быть темным пятном в саду, если поселить в нем анафалис. Это неприхотливый многолетник с опушенными серебристыми листьями и россыпью белых цветов, напоминающих жемчужины. Он хорошо разрастается и не требует ухода. Описание растения Анафалис — это многолетнее травянистое растение семейства Астровых. В дикой природе растет несколько видов анафалиса. Растения распространены в предгорьях Китая, Японии, произрастают на Дальнем Востоке, а также в Северной Америке. В зависимости от вида кусты могут достигать 60–80 см или формировать подушки высотой 20–30 см. У анафалиса вертикальные побеги, густо покрытые узкими ланцетными листьями. Из-за опушения стебли и листья имеют серебристую окраску, что выглядит весьма привлекательно в течение всего сезона. Анафалис цветет во второй половине лета. Цветы распускаются в конце июля — начале августа, куст остается декоративным до наступления мороза. Цветущий анафалис Нераскрытые бутоны анафалиса похожи на жемчужины: небольшие серебристо-белые шарики, их размер не превышает 8 мм, собраны в крупные щитковидные соцветия, диаметром 12–14 см.  Распустившийся цветок анафалиса можно сравнить с гелихризумом, этот сухоцвет больше знаком садоводам. То, что мы принимаем за лепестки, на самом деле является прицветниками. Они расположены в 4-5 слоев вокруг желтых язычковых цветков. При беглом взгляде кажется, что у цветка желтая серединка и белые загнутые лепестки. Прицветники анафалиса похожи на рисовую бумагу: тонкие, сухие, с перламутровым отливом. Цветы особенно красивы в начале распускания бутонов, когда лепестки прицветников уже раскрыты, а желтая сердцевина еще только-только показалась. Анафалис — корневищный многолетник. Он хорошо разрастается, с каждым годом куртина увеличивается в диаметре, не оставляя сорнякам шанса. Куст формирует множество вертикальных побегов, особенно хорошо смотрится массивами или крупными куртинами, где соседние растения поддерживают друг друга. Как у многих представителей семейства астровых, семена анафалиса имеют летучки, по-научному — паппусы. Благодаря воздушным хохолкам созревшие семена разносит по саду порывами ветра, и в следующем году серебристые всходы появляются здесь и там. Растение высокогорья, анафалис успешно приспособился к жизни на равнине. Это неприхотливое растение не предъявляет особых требований к почве. Анафалис растет на свету и в полутени, может обходиться естественными осадками и лишь в засушливое лето требует полива.  Растение не требует подкормок, не болеет и не поражается вредителями. Благодаря высокой морозостойкости анафалис зимует без укрытия. Единственное, чего не переносят растения субальпийского пояса, — это застоя влаги в почве. На хорошо дренированных грунтах анафалис замечательно разрастается и не доставляет никаких хлопот. Цветы анафалиса используются для создания флористических композиций вместе с другими сухоцветами: гелихризумом, статицей, гомфреной и др. Жемчужно-белые прицветники практически не содержат влаги, поэтому цветы анафалиса легко высушиваются и отлично сохраняют форму и цвет. Виды и сорта Различные виды анафалиса внешне отличаются друг от друга незначительно. Разница лишь в высоте растений и окраске листьев. У одних видов они практически белые из-за сильного опушения, у других опушена только нижняя сторона листьев, а наружная — почти гладкая, поэтому листва выглядит серебристо-зеленой. Анафалис жемчужный и трехжилковый В средней полосе успешно зимуют два вида: А. жемчужный (Anaphalis margaritacea) и А. трехжилковый (Anaphalis triplinervis), они весьма похожи между собой. Корневищный многолетник образует куртину из множества тонких вертикальных побегов, разветвленных в верхней части. Диаметр куста — 40–60 см, высота побегов — до 60 см. Мелкие цветы диаметром 0,6–0,8 см собраны в крупные щитковидные соцветия. Прицветники перламутрово-белые, язычковые цветки желтые. Листья узкие, длинные, до 10 см, сильно опушенные, что придает им серебристую окраску. В распоряжении садоводов не так много сортов анафалиса, можно выбирать любой, они не слишком отличаются друг от друга. В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти семена, а также саженцы из европейских питомников: семена: Белые шары, Жемчужный снег; саженцы: Sommerschnee, Neuschnee.  Анафалис непальский и китайский Эти виды менее распространены в наших садах, поскольку являются более теплолюбивыми. А. непальский (Anaphalis nepalensis) в естественной среде растет в Западном Китае, в Гималаях, зимостойкость растения до –18–23 °С. А. китайский (Anaphalis sinica) растет в горах Китая, Кореи, Японии, зимует при температуре не ниже –23 °С. А. непальский и А. китайский — это низкорослые многолетники, образуют небольшие подушковидные кусты диаметром до 30–40 см. Высота цветущих побегов не превышает 20 см. Соцветия щитковидные, состоят из 5–15 мелких цветков диаметром до 1 см. Эти виды довольно редко встречаются в продаже, но увлеченные садоводы могут найти семена иностранной селекции. Анафалис выращивание и уход Проще всего приобрести несколько саженцев анафалиса жемчужного или трехжилкового и посадить их в своем саду. В дальнейшем растение можно размножать черенками, делением куста, к тому же культура размножается самосевом.  Выращивание анафалиса из семян не всегда проходит успешно, возможно, садоводы пока не нашли подход к этому цветку. Выращивание из семян У анафалиса довольно мелкие семена, поэтому их не заделывают в почву, сеют поверхностно.  Поскольку растение дает обильный самосев, можно предположить, что для анафалиса предпочтительна подзимняя посадка. Однако сеять мелкие семена в открытый грунт чревато их потерей: семена может унести талыми водами либо садовод просто не заметит крошечные всходы. Покупные семена анафалиса проще посеять на рассаду, так больше шансов не потерять всходы. Чтобы имитировать подзимнюю посадку, можно отправить посевы на кратковременную стратификацию в холодильник, на 2–4 недели. Посев проводят в феврале-марте. Для посадки используют неглубокие контейнеры, которые наполняют рыхлой почвенной смесью. Можно использовать любой универсальный грунт на основе низинного торфа, в который нужно добавить 10–20% перлита мелкой фракции.  Семена равномерно распределяют по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора и накрывают стеклом или пластиковой крышкой. Емкости с посевами убирают в холодильник или погреб, где поддерживается температура +1–4 °С. Периодически необходимо приоткрывать емкости, чтобы запустить свежий воздух и проверить их на предмет появления всходов. Можно обойтись и без стратификации, в таком случае посевы держат при комнатной температуре. При +18–20° всходы появляются в течение 2-3 недель.  Уход за саженцами многолетних цветов — это периодические поливы и подкормки. Пока сеянцы совсем малы, требуется бережный полив, его проводят из шприца или резиновой груши, стараясь не попадать струей воды на всходы.  В фазе 1-2 пары настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Анафалис хорошо переносит пересадку. Это светолюбивое растение, поэтому рассаду необходимо держать под лампой.  Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо понизить температуру и увеличить освещенность. Оптимально — вынести саженцы на остекленную лоджию, где поддерживается температура +12–16 °С. Через 2 недели после пикировки полезно провести подкормку комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады», это ускорит формирование корневой системы и рост надземной части.  На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло. Растения, выращенные из семян, зацветают на второй год жизни. Вегетативное размножение Вегетативное размножение анафалиса гораздо проще, чем выращивание из семян. Цветоводы часто делятся друг с другом посадочным материалом, поскольку корневищный многолетник быстро расползается в цветнике. Как только многолетник полностью освоил отведенный ему участок, кусты выкапывают и разделяют на несколько частей.  При необходимости получения посадочного материала достаточно отрезать часть куртины острой лопатой, без выкапывания материнского куста. Деление куста лучше проводить ранней весной, как только начинают отрастать молодые побеги. Весной в почве хороший запас влаги, а прохладная погода способствует укоренению саженцев. Небольшой куст анафалиса можно размножить зеленым черенкованием. На черенки используют молодые побеги, как только их длина достигает 5–8 см. Их аккуратно отламывают от основания растения и сразу же высаживают в рыхлый грунт. При более поздних сроках черенкования срезают верхушки побегов, сделать это нужно до появления бутонов. Травянистые черенки быстро теряют тургор, поэтому для укоренения необходимо создать тепличные условия с высокой влажностью воздуха.  Увлеченные садоводы сооружают на участке специальный череночник — небольшую тепличку, регулярным опрыскиванием или использованием туманообразующей установки поддерживается высокая влажность воздуха.  Начинающие цветоводы ограничиваются прозрачными куполами: на горшки с черенками надевают полиэтиленовые пакеты или обрезанные пластиковые бутылки. Простейшая конструкция позволяет сохранять высокую влажность воздуха, достаточно регулярно опрыскивать купол изнутри. В период укоренения черенков крайне важно защитить их от прямых солнечных лучей, иначе побеги, которые еще не успели дать корни, просто увянут или высохнут. У нарезанных черенков обрывают нижние листья, затем срезы припудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин» и втыкают в рыхлый грунт.  Для образования корней решающее значение имеет рыхлость субстрата. В данном случае не важна его питательность. Укоренять черенки можно в песке, перлите или вермикулите, которые вовсе не имеют питательной ценности. Главное, чтобы субстрат не содержал патогенной микрофлоры, поэтому речной или строительный песок необходимо предварительно прокалить. Верховой торф (раскисленный) или кокосовый субстрат более удобны для укоренения черенков, чем песок или перлит. Волокнистый материал хорошо держит форму, корни пронизывают его, и при пересадке саженцев земляной ком не разваливается, поэтому корни не повреждаются. Посадка и уход в открытом грунте Анафалис — растение субальпийского пояса, привычное к яркому солнцу и бедной каменистой почве. Для посадки лучше выбрать открытое солнечное место, в тени анафалис вытягивается, кусты разваливаются и ложатся на землю, что выглядит не слишком эстетично. Растение не предъявляет особых требований к почве, главное, чтобы она была достаточно рыхлой и хорошо отводила влагу после обильных дождей и при таянии снега. Анафалис любит влажную почву, но страдает от застоя воды в корневой зоне. На супесчаных и каменистых почвах не требуется какой-либо подготовки, они идеально подходят для неприхотливого многолетника. Глинистый грунт необходимо предварительно улучшить. В почву добавляют разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, битый кирпич, агроперлит крупной фракции. Полезно внести органические разрыхлители: прелые опилки, компост из листового опада, раскисленный верховой торф. При посадке анафалиса нужно учитывать, что это корневищный многолетник, который постепенно расползается, занимая свободное пространство. Растение не является слишком агрессивным, однако нужно учитывать его склонность к захватыванию территории. Цветы анафалиса хорошо смотрятся массивом, поэтому под посадку лучше выделить обширный участок, где кусты будут свободно разрастаться в течение 5–7 лет, не требуя пересадки. Анафалис не требует особенного ухода. Лишь в период засухи растения необходимо периодически поливать. Даже при сильном пересыхании почвы, когда на побегах поникли листья, после обильного полива растения оживают. Анафалис в ландшафтном дизайне Цветоводы со стажем всегда обращают внимание на фоновые растения, ведь именно они объединяют отдельные цветы в единую композицию. Анафалис относится как раз к таким культурам. Его серебристые листья создают благородный фон, заполняют пустое пространство. Анафалис цветет в конце лета, белая россыпь «жемчужин» и благородная седина листьев красиво сочетаются с цветами в сине-фиолетовых тонах, например астрой альпийской, которую садоводы ласково называют сентябринкой. Серебристые листья и жемчужные цветы составят красивые композиции с флоксами, астрами, очитком видным, эхинацеей. Интересны сочетания разных сухоцветов в холодных тонах: анафалиса жемчужного и мордовника, а также кермека (статицы) с синими соцветиями. Растения с серебристой окраской листвы способны «осветить» отдаленный уголок сада. Анафалис можно дополнить стахисом шерстистым (чистец, заячьи ушки), сантолиной, серебристой полынью, цинерарией приморской. Для составления зимних букетов и использования сухоцветов для работы с эпоксидной смолой побеги срезают в начале цветения, когда распустилось примерно 20% бутонов. Их связывают небольшими пучками и подвешивают в проветриваемом помещении. Можно срезать соцветия и высушить их отдельно, рассыпав тонким слоем. Прицветники анафалиса сухие сами по себе, поэтому процесс сушки не занимает много времени и не требует особенных условий. 

Не так много цветов, которые дают настоящий огненно-красный цвет: некоторые сорта тюльпанов, гравилат чилийский, мак восточный и лихнис. Последний ласково называют зорькой или величают горицветом. У многолетника множество видов, не все из них распускаются алыми цветами, но каждый по-своему хорош. Растения неприхотливы, отлично зимуют в средней полосе и не доставляют хлопот, а цветут все лето напролет. Описание Лихнис — многолетнее травянистое растение из семейства гвоздичных. Различные виды так сильно отличаются друг от друга, что порой ботаники относят их к разным родам. Лихнис, вискария, смолёвка (смолка) — все это про яркий многолетний цветок. Высота растений зависит от вида: альпийские не вырастают выше 20 см, среднерослые — до 40–45 см, высота остальных — до 80–90 см. Листья — зеленые, бронзовые или серебристые. Лихнис халцедонский Цветок лихниса напоминает бутон флокса. Края лепестков цельные или раздвоенные. Цветы простые, состоят из пяти лепестков. Окраска лепестков отличается у разных видов. У одних это оттенки насыщенного красного: алый, шарлахово-красный, оранжево-красный, реже розовый и белый. У других — холодная гамма лилового и насыщенно розового. Все виды многолетнего растения неприхотливы и морозостойки. При выращивании из семян они зацветают уже в первый год. С каждым годом цветение становится все более обильным и длится в течение всего лета. Лихнис на клумбе Лихнис любит яркое солнце, но может расти и на рассеянном свету. Растения засухоустойчивы, могут обходиться естественными осадками. Полив и периодические подкормки обеспечивают более пышное и продолжительное цветение. Виды и сорта Все виды лихниса достойны внимания садовода. Разделим их по цветовой гамме на красные и лиловые. Красные Алая окраска лепестков характерна для нескольких видов лихниса: Л. халцедонский; Л. сверкающий; Л. Хааге; Л. Аркрайта. Л. халцедонский Лихнис халцедонский (Lychnis chalcedonica), он же зорька, горицвет, мальтийский крест. Это наиболее распространенный вид, который чаще всего встречается в садах. Л. халцедонский формирует раскидистый куст, формой напоминающий куст флокса метельчатого. Побеги прямостоячие, высотой 0,8–1 м. Листья сидячие, овально-яйцевидные, яркого травянисто-зеленого цвета. Небольшие цветки, диаметром до 2 см, собраны в плотные щитковидные соцветия. Красные цветочные головки распускаются постепенно, на пик цветения растения выходят в разгар лета, размер соцветия в поперечнике 8–10 см. Лепестки Л. халцедонского имеют изящную форму, их боковые края немного подкручиваются, из-за чего между лепестками появляются промежутки, и цветок становится похожим на мальтийский крест. Популярные сорта: Зорька, Скарлет, Огонек, Мальтийский крест — красный; Раурайф, Alba — белый; Pink, Carnea — розовый. Л. сверкающий и Л. Хааге  Лихнис сверкающий (Lychnis fulgens) — видовое растение, в естественной среде произрастает в Восточной Сибири и Китае, на Дальнем Востоке и в Японии. Вид лег в основу гибрида — лихниса Хааге (Lychnis x haageana). Растения среднерослые, высотой 40–45 см. Куст состоит из вертикальных побегов с крупными ланцетными листьями. Окраска листьев зеленая с бронзовым отливом.  Цветки крупные, до 4,5–5 см в диаметре, собраны в соцветия по 4-5 штук на верхушке приземистых побегов. Окраска лепестков алая, шарлахово-красная. Лепестки глубоко рассеченные, с видимыми зубцами на боковых гранях. Молтен Лава / Расплавленная лава. Л. Аркрайта Лихнис Аркрайта (Lychnis arkwrightii) похож на Л. Хааге, для этого вида характерна насыщенная бронзово-коричневая окраска листьев и алый цвет лепестков.  Куст компактный, высота вертикальных побегов 35–40 см. Алые цветки диаметром 3–3,5 см собраны в небольшие соцветия. Вулкан, Везувий, Вишневый король. Лиловые Лиловый, сиреневый или насыщенный розовый цвет характерен для нескольких видов лихниса:  Л. альпийский; Л. вискария; Л. небесная роза; Л. корончатый; Л. Юпитера. Л. альпийский Лихнис альпийский, или смолевка альпийская (Lychnis alpina), — карликовый вид, произрастающий в горной местности Северного полушария. Встречается на севере Америки, в Скандинавских странах. Растение формирует небольшую прикорневую розетку из удлиненных листьев и несколько цветочных побегов высотой 15–20 см. Мелкие розовые цветы собраны в сферические соцветия-зонтики. Лара Роуз, Бодрость, Смолка. Л. вискария Лихнис вискария, или смолевка обыкновенная (Lychnis viscaria), — среднерослый многолетник, формирующий рыхлый куст из множества тонких побегов, высота растения — до 45 см.  Мелкие цветы, до 2 см в диаметре, собраны в небольшие метельчатые соцветия по 5–7 штук. Листья липкие на ощупь, что характерно для всех смолок. Розетта (с махровыми цветами). Л. небесная роза  Лихнис небесная роза (Lychnis coeli-rosa) чаще встречается под названием «вискария глазковая». В наших садах выращивается в однолетней культуре. Вискария глазковая формирует ажурные кустики со множеством тонких побегов, высота куста — до 50 см. Формой куста и нежными простыми цветами напоминает лен крупноцветковый, однако у вискарии более разнообразная гамма оттенков: бледно-розовая, лиловая, розово-красная, голубая, лавандовая. Румба, Джамбо, Нимфа, Разноцветное сияние, Небесная роса, Холидей. Л. корончатый и Л. Юпитера Лихнис корончатый (Lychnis coronaria) отличается от других видов сильным опушением листьев и побегов, что придает растению серебристую окраску.  Л. корончатый выходит из-под снега с розеткой листьев, весной его серебристые кустики напоминают чистец (стахис шерстистый). В начале лета растение выбрасывает разветвленные цветоносы и превращается в рыхлый бесформенный куст высотой 50–80 см. Верхушку каждого бокового побега, а их огромное множество, венчает простой цветок насыщенного малинового цвета. Обилие розовых цветов на серебристом фоне листьев выглядит эффектно. Angel’s blush (розовый с белой каймой), Alba (белый), Таинственный остров (смесь сортов с малиновыми и белыми цветами). Л. корончатый обычно выращивается в двухлетней культуре, т. к. более взрослые кусты выглядят неопрятно, в снежные зимы могут выпревать под толщей сугробов. Лихнис Юпитера (Lychnis flos-jovis) — дикорастущий вид, в естественной природе встречается в высокогорье. По внешнему виду напоминает Л. корончатый: рыхлый куст, разветвленные опушенные побеги с серебристой листвой и лилово-розовыми цветами. Высота куста — 40–60 см, диаметр цветов — 2,5 см. Выращивание и уход Все виды лихниса неприхотливы и нетребовательны к уходу. Они растут практически сами по себе, от садовода требуется лишь периодический полив, если лето выдалось засушливым. Многолетник практически никогда не болеет и редко поражается вредителями, — это растение без хлопот, непрерывно цветущее все лето. Цветок можно вырастить из семян, а в дальнейшем размножать многолетник черенкованием и делением куста. Выращивание из семян Семена лихниса довольно мелкие, но не пылевидные, размером 1-2 мм. У растения заметные всходы, но в первый раз лучше вырастить цветок через рассаду, — всходы легко спутать с сорняками. Семена сеют на рассаду в начале-середине марта. Опытные цветоводы рекомендуют провести кратковременную стратификацию. Для этого плошки с посевами помещают на 2 недели в холодильник, а затем проращивают в тепле при комнатной температуре. Свежие семена хорошо всходят и без предварительной подготовки. Для посева подходит любой универсальный грунт для рассады или цветочных культур. Семена раскладывают на поверхности влажной почвы, присыпают минимальным слоем земли и увлажняют из пульверизатора. Можно проводить посев на снег, тогда при его таянии семена утянет в почву. При температуре +20–22 °С всходы появляются через 10–14 дней. Уход за рассадой цветов — это обычные мероприятия: полив, пикировка, подкормка. Растение не капризное, с выращиванием рассады справится даже новичок в цветоводстве. Посев проводят в общие плошки небольшой глубины. После появления первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют в кассеты или отдельные стаканчики. У лихниса мочковатая корневая система, растение легко переносит пикировку и пересадку.  Раз в две недели рассаду цветов подкармливают минеральным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Комплекс макро- и микроэлементов обеспечивает сеянцы необходимым питанием, они растут крепкими и здоровыми. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Посадка и уход в открытом грунте Лихнис предпочитает солнечные места, в полутени растения цветут не так обильно. Растение не переносит застоя влаги в почве. При выборе места под посадку многолетних цветов необходимо обратить внимание, не застаиваются ли на участке талые воды. Лучше сажать многолетние цветы группами или небольшими массивами, в таком случае их побеги опираются друг на друга, не ложатся под дождем и ветром.  При высадке саженцев на постоянное место необходимо учитывать будущий размер куста и его характер. Лихнис халцедонский сохраняет вертикаль, несмотря на крупные шапки соцветий, диаметр взрослого куста 30–40 см. Куст лихниса корончатого разваливается, это естественная особенность растения, диаметр куста — до полуметра. Лихнис альпийский — это компактные кустики до 15 см в диаметре. Неприхотливый многолетник хорошо растет на любых почвах, главное, чтобы грунт был достаточно рыхлым. На супесчаных почвах и черноземах можно обойтись без предварительной подготовки, достаточно сделать небольшие посадочные лунки. Тяжелую глинистую почву необходимо улучшить добавлением песка, перепревших опилок, компоста или листовой земли. Уже в первое лето растения, выращенные из семян, расцветают. Первое цветение довольно скромное, но не стоит печалиться — в следующем году куст покажет себя во всей красе. В течение лета полезно провести несколько подкормок. Первую проводят через 2 недели после высадки рассады (в последующие годы — в начале вегетации). Вторую — в начале цветения, третью — после его окончания. Лихнис не предъявляет особенных требований к питанию, можно подкармливать его наравне с другими культурами в цветнике. В начале сезона можно использовать карбамид (мочевину) — азотное удобрение стимулирует нарастание зеленой массы. В течение лета проводят подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб», NPK=8:15:18 + Mg. В жаркое лето цветы нуждаются в регулярном обильном поливе. Нет нужды поливать их ежедневно, достаточно 1-2 обильных поливов в неделю. Важным моментом в уходе за многолетником является регулярное удаление отцветших головок, это продлевает цветение.  Защита от болезней и вредителей Лихнис практически никогда не болеет. Признаки грибных заболеваний — ржавчины или каких-либо пятнистостей — говорят о том, что растению некомфортно. Возможно, дело в недостатке солнечного света или загущении куста, а также в избытке влаги в почве.  Необходимо проанализировать условия выращивания и пересадить многолетник в более подходящее место. Обработка системными фунгицидами «Скор», «Дискор» поможет купировать распространение инфекции. У лихниса не так много врагов среди насекомых. Если растения ослаблены, на них может нападать тля, но случается это довольно редко. Посадки многолетних цветов могут повреждаться листоверткой и слюнявой пенницей.  При обнаружении вредителей достаточно провести обработку инсектицидами. Перед началом цветения можно воспользоваться любым системным инсектицидом, таким как «Кортлис», «Инсектор Супра» и др. В период цветения лучше применять биологические препараты контактного действия, менее токсичные для пчел: «Фитоверм», «БиоКилл».  Вегетативное размножение Взрослые кусты можно размножать зеленым черенкованием или делением.  Черенкование проводят в мае, когда от корня отрастают молодые побеги. Как только они вырастают до высоты 5–7 см, их аккуратно отламывают от корневища и сразу же укореняют в торф или перлит.  Перед укоренением полезно опудрить нижний срез черенка стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Черенки укореняют в отдельные стаканчики либо на отдельную грядку-школку. На первую неделю необходимо защитить саженцы от прямого солнца, в дальнейшем они выращиваются под открытым небом. К концу лета саженцы готовы к пересадке на постоянное место. Раз в 5-6 лет необходимо делить разросшиеся кусты лихниса. Деление куста удобно проводить ранней весной, как только пробуждаются побеги.  Корневище выкапывают и разрезают на несколько частей, каждая деленка должна иметь 3-4 почки. После пересадки кусты обильно поливают и на несколько дней притеняют от солнца плотным спанбондом.