Вредители

Горох – культура не только вкусная, но и полезная, причем как для садоводов, так и для огорода. Горох богат белком, минералами, витаминами группы В, он очень полезен для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  В чем польза этой культуры для почвы и огорода? Горох способен улучшить структуру грунта и повысить его плодородие. Корневая система растений уходит глубоко в грунт, хорошо разрыхляя его. На корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые способны переводить азот в доступную для растений форму. Почва после выращивания гороха становится рыхлой и плодородной.   Горох является весьма нетребовательной культурой, но порой его могут атаковать вредители, на борьбу с которыми садоводу придется потратить время и силы. В этой статье рассмотрим самых распространенных вредителей гороха и эффективные методы борьбы с ними. Гороховая зерновка Это один из самых злостных вредителей гороха. Широко распространен в южных регионах России, в жаркое и влажное лето может появиться и в северных широтах. Гороховая зерновка – небольшой жук рода Брухус. Насекомое имеет овальное тельце светло-коричневого цвета с легким опушением. Гороховая зерновка поражает исключительно горох и не трогает другие растения семейства Бобовых.  Зимует зерновка в убранном урожае. С приходом тепла вредитель выходит из своего убежища, массовое распространение жуков наблюдается в период активного цветения гороха. Самки откладывают яйца возле завязывающихся стручков. Вылупившиеся личинки проникают внутрь и заселяют горошины, выедая их изнутри. Проникнуть внутрь может несколько личинок, но выживает и обосновывается внутри лишь одна. В результате горошины теряют в весе до 40%, в будущем всхожесть такого посадочного материала будет ниже на 75%. Проблема заключается в том, что невооруженным глазом порой можно и не заметить, что горошины повреждены и заселены вредителем. Если в дальнейшем они будут использоваться как посадочный материал, заражение посадок продолжится. Распространение может также происходить и другим путем: насекомые могут прилететь с соседних участков и заразить ваши посадки. Меры борьбы К агротехническим мерам борьбы с гороховой зерновкой относят обязательную вспашку почвы осенью, раннюю посадку гороха весной, соблюдение севооборота, уничтожение зеленых остатков после уборки урожая. Перед посадкой посевной материал рекомендуется замачивать в соленой воде. Всплывшие горошины лучше уничтожать: велика вероятность того, что они заражены вредителем. Всплывшие экземпляры можно использовать под посадку. Обработку инсектицидами против гороховой зерновки проводят в период цветения. Эффективные препараты против вредителя – «Альфацин», «Аккорд», «Цезарь», «Цунами», «Цепеллин». Гороховая плодожорка Это маленькая бабочка коричнево-серого цвета с размахом крыльев 1,5 см. Самки откладывают яйца на верхних листьях, бутонах и завязях. Период яйцекладки может длиться до 1 месяца, одна самка способна отложить до 300 яиц. Через пару недель на свет появляются гусеницы. Они прогрызают стручки и начинают поедать их содержимое. Ближе к концу лета, когда растения начинают увядать и высыхать, гусеницы выходят из своих укрытий и отправляются в почву на зимовку. Признаками заражения посадок гороховой плодожоркой являются мелкие отверстия в стручках и темная паутинка на горошинках. Поврежденные растения нельзя использовать для получения посадочного материала, снятый с них урожай непригоден на еду. Кусты, пораженные гороховой плодожоркой, становятся уязвимее для других вредителей и болезней. Как бороться Профилактическими методами борьбы с вредителем являются ранний посев гороха, выбор скороспелых сортов, обработка посадочного материала слабым раствором марганцовки, соблюдение севооборота, регулярная уборка сорной растительности с грядок, глубокая перекопка почвы осенью после уборки урожая. Для обработки растений от плодожорки можно использовать препараты «Альфацин», «Карбофос» и «Искра». Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в период бутонизации. Клубеньковый долгоносик Представляет собой небольшого жучка длиной 4-5 мм серо-коричневого цвета. В отличие от клубничного долгоносика клубеньковый не имеет столь ярко выраженной и длинной головотрубки.  Этот вредитель наносит основной урон в период появления всходов. Взрослые особи поедают семядольные листочки и уничтожают точки роста. В результате всходы гороха получаются недружными, я грядки с проплешинами. Личинки долгоносика забираются в почву, вгрызаются в клубеньки, расположенные на корнях, и уничтожают их изнутри. Таким образом вредитель уничтожает как надземные, так и подземные части растений. Особый урон клубеньковый долгоносик наносит в жаркую и влажную погоду. Как избавиться Профилактика распространения вредителя все та же: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, перекопка грядок осенью.  Первые всходы гороха полезно обработать стимулятором роста, чтобы растения быстрее нарастили хороший листовой аппарат и не задержались на фазе образования семядольных листьев. Для обработки можно использовать «Амицид» и «ВитАмин». Инсектициды используют также по всходам гороха. Эффективные препараты против клубенькового долгоносика на горохе – «Алатар» и «Искра». Гороховая тля Существует множество различных видов тли, гороховая может похвастаться самыми внушительными размерами. Длина тела взрослых особей может достигать 5 мм. В остальном внешний вид схож: светло-зеленое овальное тельце и несколько пар конечностей. Гороховая тля может нанести ущерб не только гороху, но и другим бобовым культурам, включая многолетние. Яйца вредителя зимуют у оснований побегов многолетников и в падалице гороха. С приходом тепла личинки начинают поедать растения, возле которых зимовали. Взрослые особи переключаются на свежую зелень гороха и другие однолетние бобовые культуры. Массовое поражение растений наблюдается в период бутонизации, цветения и роста стручков. Гороховая тля, как и другие представители данного вида, питается соком растений, провоцируя их увядание, торможение в росте и развитии, заражение грибными инфекциями, деформацию листьев и соцветий. Меры борьбы Чтобы весной не началось поражение молодых посадок гороха тлей, грядки не стоит располагать рядом с местом произрастания многолетних бобовых культур. По возможности ранней весной их вообще лучше скосить и сжечь, чтобы уничтожить все кладки яиц. Молодые кустики гороха полезно опрыскать препаратами «Кортлис» или «Фитоверм». При сильном заражении лучше использовать «Алатар». Для профилактики распространения тли посадки можно обрабатывать чесночным или луковым настоем. Гороховый трипс Трипс имеет вытянутое тело длиной до 2 мм и едва различимые бахромчатые крылья. Вред приносят и взрослые особи, и личинки. Они высасывают соки из тканей растений, провоцируя скручивание листьев, деформацию соцветий, искривление стручков, формирование в них значительно меньшего количества семян. Опознать вредителя можно по появлению серебристых некротических пятен на поверхности стручков. Появиться трипсы могут не только на горохе, но и на вике, чечевице и бобах. Как бороться Чтобы избежать распространения вредителя, нужно соблюдать севооборот: не высаживать на одном месте несколько лет подряд представителей семейства Бобовых. Также грядки под посадку гороха нельзя засеивать викой, используемой в качестве сидерата. Осенью с наступлением холодов грядки, где росли пораженные растения, нужно тщательно перекапывать. Для обработки растений можно использовать препараты, предназначенные для уничтожения различных видов трипсов: «Алатар», «Дракор», «Биокилл».  Избавляться от вредителей всегда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому старайтесь создать максимально некомфортные условия для жизни вредителей и мешайте их успешной зимовке: соблюдайте севооборот, перекапывайте грядки, обрабатывайте семена перед посадкой, опрыскивайте растения чесночным настоем. И тогда посадки гороха принесут не лишние хлопоты, а богатый урожай вкусного и полезного горошка!

Есть ряд растений, которые и выглядят неплохо, и цветут симпатично, но имеют жутко агрессивный нрав – активно распространяются и выживают в спартанских условиях. К таким культурам можно отнести подмаренник. Стоит ли оставлять его на участке или пытаться всеми силами вывести даже если придется использовать химические гербициды? Об этом поговорим в этой статье. Описание растения Подмаренник – однолетняя (факультативно двулетняя) культура из семейства Мареновые. Он распространен по всей территории России за исключением крайнего севера. Сильно ветвящийся корень может уходить на глубину до 1 м, расползаться в стороны. Благодаря этому трава может распространяться по большой территории. Надземная часть представлена ползучими цепкими побегами и ланцетными листьями, собранными в мутовки. Подмаренник (ясменник) душистый В середине лета на побегах распускаются небольшие звездчатые цветки светлого оттенка. К осени на их месте формируются плоды-орешки коричневого цвета. На одном растении может вызреть до 1200 семян. Семенные коробочки цепляются за одежду, шерсть животных, хорошо переносятся ветром. Таким способом сорняк успешно размножается и распространяется по всему участку.  Подмаренник хорошо себя чувствует в тяжелых глинистых почвах, стойко выносит засуху, не боится жары, а семена сохраняют всхожесть в течение 8 лет. Это удивительно стойкая и неприхотливая культура, которая мирится с любыми климатическими условиями. Виды  Существует несколько сотен видов подмаренника. В наших краях чаще всего можно встретить следующие: П. Цепкий – однолетнее растение, которое является злостным сорняком и имеет агрессивный характер, но обладает лечебными свойствами. П. Северный – отличается крепкими прямостоячими стеблями, вырастающими до 80 см, используется в народной медицине. П. Душистый – многолетний вид высотой до 30 см с мелкими белыми цветочками, обладающими приятным ароматом. П. Настоящий – дает низкорослые заросли, цветущие желтыми цветами. Распространен в Северном полушарии, имеет лечебные свойства. Лечебные свойства и противопоказания Подмаренник заготавливают в период цветения, собирая и засушивая кустики целиком. Корневища заготавливают в течение всего теплого сезона. Растения обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным, вяжущим и мягким слабительным действием. Препараты на основе подмаренника используют для лечения простуды и ангины, снижения давления и расширения сосудов, при атеросклерозе, болезнях печени и желчевыводящих путей, нарушениях работы почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Эффективно и наружное использование отваров и настоев – для остановки кровотечений, ускорения заживления ран, лечения ожогов и фурункулов. Перед употреблением препаратов на основе подмаренника следует обязательно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется применять отвары и настои людям, страдающим сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам и детям. Меры борьбы с сорняком подмаренником цепким Сложность борьбы с сорняком заключается в том, что распространяется он интенсивными темпами (и самосевом, и расползанием корня), имеет стойкий и живучий характер. Избавиться от подмаренника в огороде поможет ряд агротехнических приемов, в условиях сильного зарастания участка сорняком придется подключить и гербициды. Агротехнические Начать следует с механической уборки первых всходов сорняков. Важно не допускать их цветения, появления семян и их распространения по участку. Срезанную зелень рекомендуется не использовать в качестве мульчи и не складывать в компостную яму, а сжигать, чтобы не допустить прорастания семян. Но остановить распространение сорняка исключительно прополкой не получится. Важно соблюдать и следующие агротехнические меры борьбы: Перекапывать почву на глубину более 10 см после уборки с грядок основных культур. Семена всходят с глубины не более 8-9 см, а потому важно основательно вспахивать грунт, чтобы они не дали всходов весной. В начале сезона проводить повторную культивацию грунта с последующим удалением проростков сорняка. Регулярно рыхлить междурядья после посадки на грядки основных культур и удалять всходы сорной травы. Химические Химические методы борьбы с сорняком предполагают обработку грядок почвенными гербицидами, а также использование послевсходовых гербицидов, которые работают по двудольным сорнякам. К числу эффективных гербицидов можно отнести следующие: «Чистогряд» – помогает в борьбе со злаковыми и двудольными сорняками. Используется до проведения посадочных работ или после уборки овощных культур, а также на межах. Концентрация раствора – 100 мл на 6 л воды. «Гербимакс» – гербицид на основе клопиралида, хорошо справляется с однолетними и многолетними двудольными сорняками.  «Линтур» – эффективен для обработки газонов от таких сорных трав, как подмаренник, марь, щирица, ромашка, пикульник. Рабочий раствор готовится из 3,6 гр препарата на 10 л воды. «Деметра» – системный гербицид на основе флуроксипира с высокой эффективностью против подмаренника и вьюнка. Сорняк подмаренник может стать настоящей проблемой для садовода. Да, он может пойти во благо, если использовать его в лечебных целях. Но в качестве «народного лекаря» лучше присмотреть другую растительность.

Паутинный клещ является опасным вредителем для многих культур в саду и огороде. В их числе огурцы, смородина, виноград, клубника, малина, яблоня. Но больше всего этот вредитель любит розы. И не важно какие: плетистые или кустовые. И даже комнатные розы часто атакуются паутинным клещом.  Избавиться от этого вредителя может быть сложно, но возможно. И начинать борьбу нужно незамедлительно. В этой статье поговорим об эффективных способах борьбы с паутинным клещом и препаратах против вредителя. Описание Паутинные клещи имеют очень маленькие размеры тела — до 1 мм, а потому разглядеть их невооруженным глазом очень сложно. Зато явно и четко можно определить следы их деятельности — стебли и листья будут словно укутаны маленькими паутинками. Паукообразные имеют продолговатое туловище и по 4 пары лапок. Поселяются клещи чаще на нижней стороне листьев и питаются соком растений. Самка может отложить за раз до 150 яиц, за один сезон в открытом грунте развивается 3-4 поколения. Если своевременно не принять необходимых мер, этот вредитель очень быстро распространится по огороду и заразит и другие культуры. Признаки поражения паутинным клещом Деятельность единичных вредителей может остаться незаметной. С активным распространением клеща по кустам роз будут проявляться следующие симптомы: на листьях появятся мелкие точки, похожие на проколы; со временем точки могут превратиться в желтые пятна, зелень приобретет мраморный окрас; с тыльной стороны листьев, в пазухах, на бутонах и цветах появятся мелкие плотные липкие паутинки; на паутинках можно разглядеть мелкие движущиеся точки темного цвета — это и есть клещи; листья начнут высыхать и опадать, то же самое может произойти и с бутонами. Паутинный клещ высасывает из зелени соки: чем больше он сделает проколов, тем больше мелких желтых пятен будет на листьях. Со временем они срастутся воедино, лист отомрет и опадет. Деятельность вредителя подрывает процесс фотосинтеза, лишает растения зелени, портит декоративный внешний вид кустов. К тому же клещи могут быть разносчиками различных вирусных и грибных инфекций.  Ослабленный куст будет сильнее реагировать на различные стрессы, непогоду, его иммунитет будет ослаблен, на фоне поражения клещиком могут развиться различные заболевания. Причины распространения вредителя Борьбу с паутинным клещом на розах нужно начинать незамедлительно. Параллельно нужно выяснить причину появления и распространения вредителя по участку. Их может быть несколько. Зараженный грунт. Попасть на участок паутинный клещ может вместе с зараженным грунтом. Многие садоводы покупают землю и регулярно подсыпают ее в цветник. Если в грунте были яйца вредителя, из них непременно появятся личинки, а затем и взрослые особи. Больные саженцы. Это самая распространенная причина появления паутинного клеща в саду. Продавцам не всегда удается уследить за качеством реализуемых саженцев. Даже нескольких особей будет достаточно, чтобы со временем куст превратился в рассадник вредителя. Поэтому в процессе выбора саженцев роз важно тщательно осматривать посадочный материал на предмет наличия проколов листьев и паутинок в пазухах. Погодные условия. Оптимальные условия для жизни клеща — сухой воздух и повышенная температура воздуха (+20 °С и выше). Именно поэтому деятельность вредителя чаще всего можно заметить в середине лета, когда на улице жарко и сухо. Ненадлежащий уход за розами. Отсутствующие или недостаточные обрезки будут провоцировать загущение кустов. Это может усугубить ситуацию: клещ будет распространяться ударными темпами. Отсутствие обработки сада. Если вовремя не принять мер и понадеяться, что зимой клещик погибнет, то в следующем сезоне можно увидеть розы в очень плачевном состоянии. Взрослые особи на зимовку отправятся в мульчу или верхний слой грунта, там успешно перезимуют, а весной начнут свою разрушительную деятельность. Как избавиться от паутинного клеща на розах Стоит настроиться на то, что борьба не будет простой и быстрой. Вывести этого вредителя с участка может быть очень сложно. Клещ прячется на обратной стороне листа и плохо различим до появления паутины Народные средства борьбы Народные средства рекомендуется использовать в том случае, если обнаружены лишь единичные особи, паутинок мало, растение выглядит здоровым. Эти же методы сгодятся и для профилактики распространения паутинного клеща в саду, и для борьбы с ним на комнатных розах. Обработки рекомендуется проводить достаточно часто — 1-2 раза в неделю. Мыльный раствор. Самый простой и доступный вариант. Кусок хозяйственного мыла необходимо натереть на крупной терке и залить 10 л воды. Таким раствором нужно полить кусты роз. Но гораздо эффективнее пройтись губкой, смоченной в мыльной воде, по всем листьям и стеблям. Да, это может быть трудозатратно и долго, зато эффективно. Чесночный настой. Он будет отпугивать вредителей, вынуждая их покинуть розовые кусты. Пару зубчиков чеснока нужно измельчить или натереть на терке, залить 1 л воды, настоять в течение 2-3 дней, разбавить водой 1:1 и провести опрыскивания роз по листу. Особое внимание следует уделить пазухам и нижней части листовых пластин. Луковая шелуха. Состав обладает тем же действием, что и предыдущий — отпугивает вредителей, но не уничтожает их. 100 г шелухи заливают 5 л воды, настаивают в течение суток и обильно смачивают густую крону роз. Одуванчики. Они есть у каждого садовода на участке или за его пределами, поэтому с приготовлением состава не должно возникнуть проблем. На 5 л воды потребуется 200 г измельченных листьев и корней одуванчиков. Состав нужно настоять в течение суток и опрыскать розы. Табачная пыль. Ее можно использовать как в жидком, так и в сухом виде. Настой готовится из 50 г табачной пыли на 2 л воды. Весной полезно просто присыпать пылью приствольный круг роз. Биопрепараты против паутинного клеща Биопрепараты демонстрируют высокую эффективность, не оказывают пагубного воздействия на растения, не опасны для пчел и животных. Для повышения эффективности биопрепаратов в составы рекомендуется добавлять «Панэм»: он увеличит площадь контакта препарата с листом, снизит смывание дождем, уменьшит степень испарения состава в жару, обеспечит лучшее прилипание. «Фитоверм». Препарат обладает широким спектром действия, он способен защитить розы не только от паутинного клещика, но и тли и трипсов. Идеально подходит для борьбы с вредителем в саду и квартирных условиях. 2 мл «Фитоверма» необходимо развести в 1 л воды и тщательно пройтись по зелени. «Биокилл». Препарат работает быстро и эффективно, быстро разрушается в воде и почве, не загрязняет окружающую среду. Он защитит розы от клеща, тли, листовертки, трипсов. Раствор готовится из 4 мл препарата на 5 л воды и используется сразу после приготовления. «Матрин БИО». Натуральный препарат растительного происхождения. Уничтожает вредителей на всех стадиях развития: яйца, личинки, взрослые особи. Защитный эффект длится 2 недели. На 10 л воды потребуется 10–15 мл препарата. Эффективные химические препараты против паутинного клеща Если народные методы и биопрепараты не помогают, необходимо использовать более серьезные средства — химические препараты. Они обладают самой высокой эффективностью, но использовать их лучше лишь в крайних случаях при сильном заражении растений.  Готовить составы рекомендуется строго по инструкции. В готовые смеси также полезно добавлять «Панэм» для повышения их эффективности. «Тиовит Джет». Высокоэффективный препарат, который поможет решить сразу две проблемы, так часто встречающихся на розах — избавить от паутинного клеща и вылечить мучнистую росу. Средство начинает работать уже через 2 часа после использования, обеспечивает надежную защиту растений на 7–10 дней. Обработку нужно проводить в сухую безветренную погоду в вечернее время. «Омайт». Имеет пролонгированное действие и защищает розы от клещей в течение 3 недель. Но не уничтожает яйца вредителя, а потому через 10–14 дней рекомендована вторая обработка. Демонстрирует высокую эффективность при температуре выше +20 °С, когда другие препараты работают плохо. «Актеллик». Инсектоакарицид кишечно-контактного действия. На 1 л воды потребуется 2 мл препарата. Полное уничтожение вредителя достигается после 1-2 обработок. Проводить опрыскивания нужно в сухую безветренную погоду при температуре +12…+25 °С. Из недостатков: имеет сильный запах и токсичные испарения, поэтому работать с ним лучше в маске и перчатках. «Фуфанон-Нова». Препарат нефитотоксичен, совместим с другими препаратами, кроме бордоской жидкости. Для приготовления состава потребуется 10 мл «Фуфанона-Нова» и 10 л воды. Норма расхода — 1,5 л раствора на 1 куст. Избавиться от паутинного клеща на розах может быть сложно. Поэтому важно не пренебрегать профилактическими методами борьбы с вредителем: регулярно осматривать растения на предмет наличия клещей, проводить обрезку роз, весной удалять старую мульчу и укладывать новую, по возможности опрыскивать кусты в жару, использовать народные средства борьбы.

Тля – одно из наиболее распространенных и опасных вредных насекомых, встречающихся в саду и на огороде, вредящее самым разнообразным растениям – овощным, декоративным, ягодным и плодовым. Быстро размножаясь и поселяясь колониями, тли способны за короткое время уничтожить растение или серьезно навредить ему, высасывая соки из листьев. Самые распространенные виды тли  Тли — широко распространенные насекомые, обитающие практически на всех континентах. Известно почти 5000 видов тлей. Все они имеют крохотное (от 0,5 до 5 мм в длину), овальной формы веретеновидное тело. Окрас кожицы чаще зеленый, но бывают тли желтого, белого и черного цвета. Тля на черной смородине Все виды тлей имеют бескрылые и крылатые жизненные формы. Бескрылые особи способны массово размножаться посредством партеногенеза (без оплодотворения), давая несколько поколений за лето, а крылатые помогают распространению колоний и перемене растения-хозяина. В сложном жизненном цикле тлей происходит смена разных стадий–у них есть и живородящие особи, и поколения, состоящие из одно- и двуполых насекомых, имеются и самки, которые откладывают яйца – именно в такой стадии тли и зимуют в коре растений. Виды тлей делятся по видам растений, на которых они паразитируют. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные виды тлей. Бахчевая или хлопковая. Поражает разные виды тыквенных культур, к том числе и огурцы, а также арахис и свеклу. Мелкие насекомые светло-зеленого цвета. Капустная. Встречается на растениях семейства крестоцветных и всех видах капусты. Яблонная зеленая. Поражает семечковые культуры — яблони, груши, айву, боярышник, иргу, рябину. Тля на сливе Розанная зеленая. Селится на розах и шиповнике, на груше и яблоне, на землянике. Тля на розе Свекловичная или бобовая. Предпочитает свеклу, бобовые культуры, подсолнечник, картофель, из кустарников жасмин, бересклет, калину. Листовая галловая. Поражает все виды смородины. Лист, пораженный галловой тлей на смородине. Сама тля - на оборотной стороне листа Хермес. Паразитирует на хвойных растениях. Известны и другие виды тлей: гороховая, морковная, люцерновая, тополевая белая, персиковая. Опасность тли Если на растениях обнаружилось небольшое количество тли, то справиться с ней не так и сложно – пара обработок поможет искоренить вредителя. Но тли размножаются очень быстро и часто время начала появления вредителя бывает упущено, и не успели оглянуться – тли плотными рядами заселили все побеги и листья какого-либо растения. В чем опасность поражения растений тлями? Тли используют в пищу все части растений – молодые побеги, веточки, почки, бутоны и даже корни. Повреждают практически все виды растений, произрастающих на участке - овощные культуры, цветы, декоративные и ягодные кустарники, плодовые и хвойные деревья. Нападая на растения, тли высасывают их соки, что ухудшает состояние овощных и ягодных культур, замедляет их рост, листья чахнут и желтеют, бутоны не развиваются, урожай снижается. При большом количестве тли могут полностью уничтожить насаждения. Многие виды тлей являются носителями различных вирусов и грибных инфекций, заражают ими растения, в результате вдобавок к тлям те поражаются болезнями. Тли выделяют «медвяную росу» - это излишки потребленных сахаров, липкая и сладкая субстанция, которой покрываются все части растений и всё, что располагается под ними. Опасность еще и в том, что на месте, покрытом медвяной росойчасто развивается болезнь -сажистая плесень, покрывающая листья и стволы черным налетом. Признаки поражения растений тлей Опытные садоводы очень быстро распознают пораженные тлей растения. Но начинающие огородники или цветоводы могут не заметить вредителя, особенно на начальном этапе его появления. Замечают беду, только когда растения начинают заметно отставать в росте, у них желтеют и даже опадают листья. Дело в том, что многие виды тлей поселяются на нижней стороне листьев и обнаружить сразу их не так и легко. Разберем, по каким признакам можно распознать, что на растения напала тля. Листья деформируются - скручиваются или сморщиваются, обесцвечиваются, становятся как бы увядшими. Замедляется рост листвы. Бутоны и цветы также деформируются, становятся более вялыми. Цветочные почки начинают опадать. Листья становятся блестящими и липкими от выделений тли. На поврежденных растениях можно обнаружить и муравьев – разносчиков тли, снующих по стволам и побегам. На нижней стороне листьев, на молодых побегах, на бутонах легко увидеть скопления самих насекомых – мелких, разнообразного цвета (зеленого, черного, красного или белого). Если стоящие под деревом стулья или столик покрылись липким налетом – ищите на дереве колонии тлей. Методы борьбы с тлей Способов борьбы с тлей много, можно выделить основные: Агротехнические Химические Биологические Народные средства борьбы с тлей Агротехнические способы Полностью очистить сад от этого злостного вредителя практически нереально, но сдержать его распространение, не допустить накопления критической массы вполне возможно. Для чего следует проводить профилактические мероприятия, соблюдать правильную агротехнику ухода за растениями и делать все это комплексно. Чистота сада. Одно из правил борьбы с любыми вредителями и болезнями – содержание участка в чистоте. Для чего необходимо проводить регулярные профилактические обработки, удалять все сорные растения. Очень важна первая весенняя обработка сада, которая предупреждает заселение растений вредными насекомыми и опасными болезнями. Проводить ее нужно с наступлением стабильного тепла с температурой около +3 … +5 °С - обычно это обработка медным купоросом или искореняющее опрыскивание 7%-ным раствором мочевины. Важна и очистка приствольных кругов от опавших веточек, прошлогодних листьев, рыхление почвы под деревьями и кустами. Сюда же входит и санитарная обрезка - удаление больных и засохших веток. При первых признаках появления вредителей сразу же следует проводить обработку, чтобы не допустить их массового расселения. Важна и борьба с муравьями, которые образуют с тлей симбиотический союз, разводят тлю, перенося ее с одних растений на другие. Для защиты плодовых деревьев, на стволы накладывают ловчие пояса, периодически проверяют и меняют их. Осенью также проводят искореняющие опрыскивания ягодных и плодовых растений, на которых летом паразитировала тля. При наличии на участке теплицы, ее обработку проводят осенью или ранней весной, используя марганцовку, медный и железный купорос, серные шашки. Химические способы К химическим методам борьбы с тлей прибегают при сильном заселении вредителя. Используют специальные препараты инсектициды, которые бывают двух групп. Вещества кишечно-контактного действия, действующие при прямом контакте с ними вредителей или в процессе питания. Это препараты Децис-профи, Инта-вир, Искра, Фуфанон, Алатар и другие. Они не накапливаются в растениях, смываются дождем, а их эффективность сохраняется около двух недель. При обработке молодых растений эти препараты нужно применять с осторожностью, так как они могут вызывать ожоги. Другая группа - системные препараты, более быстрого и эффективного действия. Они проникают в ткани растений и действуют на вредителей как бы изнутри, поражают тлю, когда она высасывает соки растений. К ним относятся препараты: Актара, Танрек, Биотлин и другие на основе действующего вещества тиаметоксам или имидаклоприд. Очень важно соблюдать правила использования химических препаратов: Применять их в случае крайней необходимости. Строго соблюдать инструкцию при приготовлении рабочих растворов. Перед обработкой надевать защитную одежду, очки, перчатки и респиратор. Не забывать, что ядовитые вещества уничтожают и полезных насекомых. Учитывать и соблюдать период ожидания (время, когда можно употреблять продукцию в пищу после обработки). Биологические препараты Вышеописанные препараты эффективны, но они достаточно токсичны и их применение оправдано в случае сильного поражения растений колониями тлей. Есть другие препараты, практически безвредные, не намного менее эффективные. Но при небольшом заселении вредителями их применение будет оправдано и поможет справиться с бедой. Это такие препараты как «Фитоверм», «МатринБио», «Акарин», «Искра-БИО», которые действуют на протяжении 10–20 дней. Но обычно одной обработки бывает недостаточно, и через указанное время нужно провести еще опрыскивание. Чтобы у насекомых не было привыкания к препарату, следует ихчередовать, применяя по очереди опрыскивания химическими и биопрепаратами. Народные средства борьбы с тлей Существует множество так называемых народных способов борьбы с вредителем, где вместо химических веществ используются различные пищевые продукты и растительныенастои и отвары. Этими веществами лучше воспользоваться на самых ранних этапах борьбы с вредным насекомым, когда вы только заметили небольшое его количество на растениях. Вода Применяют для борьбы с тлей на плодовых или хвойных растениях. Их обливают из шланга сильной струей холодной воды, при этом большое количество вредителей сбивается струей на землю. Проводить такие обливания следует довольно часто, в пасмурные дни или вечернее время.Особенно аккуратно нужно обходиться с молодыми побегами. Мыльный раствор Обнаружив небольшое количество насекомых на комнатных растениях или на бутонах роз, готовят мыльный раствор и опрыскивают растения или вручную обмывают им листочки или бутоны. Приготовить раствор просто: обычное хозяйственное мыло натереть на терке, растворить в воде и обрабатывать растения с помощью пульверизатора. Можно воспользоваться специальным Зеленым мылом, которое продается в садовых магазинах. Мыльный раствор покрывает части растений пленкой и защищает на некоторое время их от тли. Кальцинированная сода Нужно взять 2-3 столовых ложки кальцинированной соды и развести в 10 л воды, добавить мыла для лучшего прилипания и опрыскивать растения или обмывать пораженные участки. Зола Один стакан золы развести в 5 литрах теплой воды и настаивать 12 часов. Затем процедить, добавить натертое мыло и опрыскивать растения. Золу также можно добавлять к настою кальцинированной соды. Табак Табачная пыльпродается в магазинах для садоводов. Двести грамм пыли залить 5 литрами воды и настаивать 12 часов, затем прокипятить минут 15. После чего процедить и остудить, разбавить еще таким же количеством воды, добавить мыло и использовать для опрыскивания. Можно использовать пыль в сухом виде, поместив ее в марлевый мешочеки опудривая те места, где скопилось больше всего тли. Уксус Одну ч. ложку 70%-ного уксуса добавить к литру воды и натереть мыло (можно использовать любое моющее средство типа Фэйри). Если уксус 9%-ный, понадобится 8 ч. ложек. Йод В ведро налить 5 л воды и добавить 1 колпачок йода, натереть на терке хозяйственное мыло и все как следует перемешать. Нашатырный спирт На 10 л воды влить2-3 ст. ложки аммиачной воды и 50 грамм натертого хозяйственного мыла. В данном случае нашатырный спирт является одновременно азотной подкормкой. Растительные и цветочные настои Лук Можно использовать головки лука (35 г измeльчитьили 2 горсти луковой шелухи) настоять в 1 л воды в течение дня. Добавить тертое хозяйственное мыло и еще 1 л воды. Чеснок 200 г головок чеснока раздавить в чеснокодавке, залить 1 л воды и поставить на 4-5 суток настаиваться под крышкой. Затем процедить и разводить в пропорции 25 мл на 10 л воды. Ромашка Взять 100 г высушенной травы и цветов ромашки аптечной, залить 1 л воды и настаивать 12 часов. Затем 1 часть настоя развести в 3 частях воды, добавить мыло и производить обработку. Одуванчики Понадобится 400 г листьев и 200 г измельченных корнeй одуванчиков – сырье залить 10 л воды и настаивать около 4 часов, затем процедить и опрыскивать. Бархатцы Нарезать цветущие бархатцы и заполнить ведро до половины, долить водой доверху, поставить на двое суток. После чего процeдить, влить жидкое мыло, довести водой до 10 л. Кроме вышеперечисленных растений можно использовать чистотел, тысячелистник, пижму, картофельную ботву, полынь и другие растения. Эфирные масла Масло ароматных растений - мяты, пихты, эвкалипта, герани, розмарина, апельсина, тимьяна, гвоздики также поможет от тли. В небольшом опрыскивателе разводят в воде 4-5 капель любого масла и проводят обработку. При использовании народных рецептов следует соблюдать некоторые правила: Удалить с обрабатываемого участка все сорняки; Строго следовать рецептуре – при уменьшении концентрации можно не дождаться результата, а при ее превышении есть опасность повредить растения; Готовить растворы лучше всего в эмалированной посуде; Повторять обработки этими средствами каждые 7 дней; Если после обработки прошел дождь, через сутки надо повторить процедуру; Проводить опрыскивания вечером или в пасмурную погоду; При опрыскивании смесь должна попадать как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листьев – именно здесь обычно сосредоточено большинство тлей; Прекратить обработки за неделю до уборки урожая. Профилактика появления тли Проще предотвратить появление вредителя, чем бороться с ним. На участке нужно создать условия, не позволяющие тле быстро распространяться и уничтожать урожай. Стараться привлекать в сад естественных врагов тли – это златоглазки и божьи коровки, поощрять их присутствие посадкой любимых растений – герани, календулы, мяты, пижмы, бархатцев. Эти же цветы своим резким запахом могут отпугнуть и тлю. Зато растения, привлекающие тлей - калину, липу и сливу лучше на участке не выращивать. Соблюдая все правила агротехники по уходу за растениями, проводя профилактические мероприятия, искореняя вредителя простыми способами на самых ранних стадиях его появления, можно добиться, что ваш сад будет чистым от поражения тлей.

Муравьишки, которые известны как «санитары леса», в саду становятся настоящей «головной болью» дачника. Как бороться с надоедливыми мурашами и можно ли избавиться от них навсегда? Ты мне друг? В школе нас учили, что муравьи чистят лес от вредителей и запрещали разорять муравейники. Маленькие хищники среднего муравейника за день могут расправиться почти с 20 тысячами вредных насекомых! А небольшая «семейка» их садовых «братьев» уничтожит пару тысяч гусениц, слизней, личинок и прочих «гадов». Для сравнения: чтобы синица помогла участку избавиться от тех же паразитов, ей нужно «поработать» месяца два. Вокруг лаватеры муравьи организовали муравейник А еще их называют великими тружениками, которые в делах целые сутки. Они и спят-то на ходу, переставая лишь на небольшое время двигаться и реагировать на все. Снующие туда-сюда насекомые строят не только наземные «дома». Муравьи проделывают тысячи ходов под землей, создавая подземные «города»! Во время такой работы насекомые рыхлят почву как культиваторы, насыщают ее кислородом и делают более плодородной. Количество калия в грунте увеличивается вдвое, фосфора аж в десять раз! На участке обычно обитают черный садовый, рыжий лесной муравей и рыжая мирмика. Или враг? Но вся польза сходит на нет перед вредом, которые наносят на даче. Муравьи пасут, защищают и разводят тлю, чьими выделениями питаются. Вредитель плодится в огромном количестве, высасывая сок из молодых листиков на верхушках побегов, переносит растительные вирусы. Также «чистильщики» употребляют выделения вредных червецов, способствуя их распространению. Муравьишки портят грядки, цветники, строя гнезда между корнями растений. Уродуют вид газона, устраивая на его поверхности земляные кучки. Насекомые часто оборудуют в теплицах «теплые ясли» для своих куколок.Ухаживая за ними, муравьи тревожат и корешки рассады. Хочется избавиться от назойливой «братии», чтобы она не оккупировала вслед за слизнями сладкие ягоды (крупноплодную землянику в первую очередь), сочные корнеплоды. Ведь муравьи так падки на сладенькое! Семена сорняков тоже распространяют по участку. Любят обосноваться под корягами, досками, камнями. Поэтому часто подкапывают каменные дорожки, тротуарную плитку в саду. Их можно обнаружить даже в кирпичной кладке дома. Ох уж эти вездесущие муравьи! Как же хочется избавиться от муравьев навсегда! Вряд ли удастся. Это как война с сорняками. Победить нельзя, а бороться надо. Следует помнить, что любой живой организм в природе часть пищевой цепочки. Изведя одних, придется сражаться с более «кровожадными». Цель дачника — не извести мурашек полностью, а уменьшить до предела, когда они не будут наносить ощутимого урона. Почва, где селятся мураши, быстро закисляется. Прогнать муравья Если стебельчатобрюхие (подотряд насекомых, к которому они относятся наравне с пчелами, осами и шмелями из-за узкой «талии») достали, начинайте бороться. Стратегий борьбы две: отпугнуть или уничтожить. Начнем с гуманных методов, которых множество. На дух не переносят Муравьи терпеть не могут резких запахов, в том числе некоторых культур. Они держатся подольше от посадок петрушки, аниса, тимьяна, душицы, мяты, лука, чеснока, бархатцев, гвоздик. Поэтому советуют обсаживать земляничную плантацию чесноком. Листья, стебли (дольки чеснока) пахучих растений раскладывают на муравьиных тропах. Обвязывают ими стволы деревьев, кустарников. Или натирают кору луком, чесноком. Отпугивая мурашей, можно избавиться от нашествия тли, их верной «спутницы». Можно сделать настои из стручков перца, полыни, луковой шелухи, томатной ботвы. Разложить рядом с муравьиными «домами» опилки с кашицей из чеснока. Народные средства предлагают водрузить на муравейник голову копченой селедки. Или пролить его, пардон, мочой, постоявшей несколько дней. Муравьи спешат поскорее избавиться от воздействия этих запашков, убегают. Среди народных советов встречаются рекомендации полить гнезда керосином, дизтопливом, карболкой. «Незваные гости» разбегутся, а токсичные вещества в больших количествах останутся в почве. К тому же керосин легко воспламеняется. Наденьте «юбочку» Чтобы отрезать муравьишкам путь на деревья (дабы не добрались до тли), им создают преграды. Например, вырезают «юбочку» с острым краешком из фольги и закрепляют вокруг ствола. Или обматывают липкими лентами, обмазывают подсолнечным, конопляным маслом. Отпугивают и посыпая муравейники горячей золой. Она ассоциируется у многих насекомых с пожаром. Народные средства помогут, если муравьишек мало. На вынос От рыжих лесных муравьев можно избавиться, отнеся небольшой муравейник в лес. Надземную и подземную часть собирают лопатой в отдельные плотные полиэтиленовые пакеты, которые завязывают. В лесу роют яму и ссыпают туда сначала подземное содержимое, затем — верх. Процедуру проводят рано утром или на заходе солнца. От подземных «городов» избавиться таким образом не получится: ходы многочисленные и проходят среди растений. Чтобы не расширять владения представителей стебельчатобрюхих, убирайте с территории участка гнилые пни и деревья, поленницы старых дров, камни. Это места, где предпочитают селиться насекомые. Найти и обезвредить Когда отпугнуть не получается, а муравьиная колония растет как на дрожжах, прибегают к более жестким мерам. Муравьев приходится уничтожать самым негуманным образом. Как ошпаренные Самое простое средство, которое есть под рукой. Вскипятил воду, и из чайника полил каменные дорожки, где движется черная вереница. Всем каюк. Жаль, нельзя применять рядом с растениями: сварятся. Даже пролив края дорожки, примыкающей к газону, можно сжечь травку. Малоэффективен способ и для подземных муравейников. Избавиться можно только от муравьюг, которые наверху. А до тех, что в глубине, до муравьиной царицы-матки не доберешься. Именно с ее гибелью колония угасает. Коварная приманка Муравьев приманивают разным содержимым. А затем топят в воде, заливают кипятком, сжигают и прочее. Это позволяет быстро избавиться от муравьиных скопищ. Рецептов приманок немало. Вот некоторые из них. 1. Губку для посуды пропитывают сахарным сиропом и кладут там, где скапливаются эти перепончатокрылые. Когда «сладкоежек» набежит много, губку окунают в кипяток. Потом приманку снова в сироп и затем в кипяток. Повторяют несколько раз. 2. Можно скатать шарики из перебродившего густого варенья, добавив 1.ч.л. борной кислоты (яд для насекомых!). Или то же количество кислоты смешать с мясным фаршем. От «яства» у муравьев случается паралич. 3. Смертельна для мурашей бура из аптеки. Берут 1/3 ч.л. буры, столовую ложку сахарного песка, две столовых ложки горячей водицы и чайную ложечку меда. Ингредиенты смешиваются и «подаются» в места скопления насекомых. 4. Классическая затравка, чтобы избавиться от «чистильщиков». Возьмите 2-3 килограмма манки, смешайте с 0,5 кг сахарной пудры и обсыпьте смесью муравейник. Через 2-3 суток полейте гнездо хорошенько водой. Дней через десять большинство муравьюг погибнут, не переварив крупу. Оставшиеся особи сбегут в панике. Приманивать можно на остатки мясных, сладких продуктов. Оставить без чувств Как еще можно избавиться от назойливых муравьев на участке? Использовать едкие аптечные препараты, удобрения для сада, средства с кухни. Например, нашатырный спирт (аммиак), которым людей приводят в чувство. А мурашей почти мгновенно лишает жизни. Средство разводят (на литр воды берут 100 мл аммиака) и выливают раствор на муравейник. Сверху закрывают полиэтиленом дня на два. Процедуру повторяют, срыв также верх. Работают в респираторе, перчатках. Поможет обычный уксус, который разбавляют водичкой в пропорции 1 к 2. Или смешайте 1 ст. ложку соды с литром воды и добавьте немного уксуса. Действуют по той же схеме, что выше. Старайтесь избавиться от муравьев, подкармливая растения. Щедро орошайте гнезда карбамидом. «Пушкой» — по муравьям Одни из самых действенных средств борьбы с назойливыми насекомыми — химические. Это «тяжелая артиллерия» и применяется в самом крайнем случае. Когда другие методы не помогают, а растения сильно страдают. В продаже множество различных инсектицидов от муравьев. В основе обычно диазинон или хлорпирифос. Если присутствуют оба вещества, действие усиливается и дает результат даже в запущенных случаях. Диазинон вызывает паралич и гибель у насекомых. Третий класс опасности, то есть умеренно опасно для человека, не несет вреда почве и червям. Хлорпирифос также парализует нервную систему стебельчатобрюхих. Класс опасности четвертый, малоопасен для человека, животных. Применяют препараты строго по инструкции, определенное число раз. Зеленые гранулы "Великий Воин Био" помогают избавиться от муравьев в цветнике Компания «Ваше хозяйство» предлагает целую серию препаратов от муравьев «Великий воин». Они выпускаются в виде геля, сиропа, гранул, лака, диск-ловушки. В некоторых применяют два компонента: диазинон и хлорпирифос. В составе средств с приставкой «био», «эко» используется бура. Это же вещество является основой «Муратокса». Они эффективно помогают избавиться от насекомых на участке на определенное время. Действуя методично, можно значительно снизить колонию. Интересный опыт, с помощью которого легко избавиться от муравьев в кирпичной кладке садового дома. Утверждается, что после 3-4 раз вредитель исчезнет навсегда. Для этого в большой медицинский шприц набирают любой ядохимикат против колорадского жука (в большей концентрации, чем в инструкции). И впрыскивается туда, откуда мураши лезут. Все работы с химическими средствами в саду проводят в защитной одежде, респираторе, перчатках. «Сладкая парочка» «Бои» с муравьиным «войском» будут результативными, если бороться и с тлей. Недаром этот симбиоз называют «сладкой парочкой». Как уже сказано выше, муравьи питаются сладкой падью тлей или медвяной росой. Они пасут свое «стадо», перенося с растения на растение. Даже «доят», раздражая тлю усиками, чтобы она выделила секрет. Естественно, защищают, отгоняя от нее всевозможных охотников: журчалок, божьих коровок, златоглазок и прочих. Летом мураши почти полностью переходят на «углеводную диету» от тли. Если избавиться от муравьиной кормовой базы, колония ее резко сократится. Преградив муравьям доступ к тле, лишаем ее перевозчиков и защитников. Важно в начале пресечь действия «сокопийцы». Внимательно осматривать верхушки растений с молодыми листочками. Заметив вредителя, тут же убирать, смывая водой или мыльным раствором. Есть культуры, привлекающие сосущее насекомое на участок. Черемуха, липа, калина из деревьев. Из цветов она предпочитает петунию, мальву, настурцию, космею, клеому, клубневые бегонии. Из овощей —бобы. Хотите избавиться от «сосуна» —не сажайте «привлекателей» рядом с растениями, которым он может навредить. Полный порядок Чтобы муравьев стало меньше, занимайтесь профилактикой. При перекопке участка осенью добавляйте негашеную известь. Муравьюги ее не жалуют, как и почву, которую она раскисляет. Кроме весенней и осенней перекопок обязательно рыхлите землю: насекомые не любят, когда их тревожат. Следует навести порядок на участке. Избавиться от старых досок, трухлявых пней, листов шифера и рубероида, под которыми стремятся обосноваться мурашки. На компостной куче закрыть все пищевые остатки. Ухаживайте за растениями, поливайте их вовремя, не допуская пересыхания грунта. Иногда рекомендуют в качестве профилактики мульчировать посадки. Но под мульчей мурашки чувствуют себя комфортней. В теплице не должно быть никакого хлама. На своем опыте На нашем участке муравьев много, особенно рядом с двумя старыми яблонями. А у соседей огромная черемуха, привлекающая как магнит тлюшку. «Санитары леса» больше всего донимают, подкапывая дорожки из камня и разрушая бетонную отмостку у бассейна. Он прикрыт от солнца плотным непромокаемым материалом, закрепленным на отмостке. Под ним сухо, тепло, темно. Рядом растут шикарные пионы, сладкий нектар их бутонов «обожают» муравьи. Вот и облюбовали место. Каждый год приходиться с ними бороться. Из народных средств столько всего перепробовала! Пыталась избавиться от мурашек, посыпая их тропы корицей, ванилином, спитым кофе, рассыпала пшено, сухие апельсиновые корки. Золой, правда, не горячей, присыпала места скопления. Результат нулевой. В прошлом году прикрыли землю в декоративном саду плотным черным геотекстилем. Сорняков на этой территории нет. Зато муравьев под ним, особенно рядом с дорожками, развелось пропасть! Пора атаковать инсектицидами. Разложила под нетканку и стала ждать, когда ненавистные насекомые «окочурятся». Посмотрела дня через два, после дождя, а там плесень! В инструкции не сказано, что прикрывать нельзя. Вынуждены были убирать «химию», отмывать полотно. Хотя муравьюг бегало мало. Что делать? Пришлось мне стать «варваром». Постоянно лить на места рядом с дорожками, бассейном кипяток. Но погибают только бегающие сверху. Избавиться от подземных жилищ невозможно! Особенно в стыке стенок бассейна и отмостки, где образуются трещины. Муравьи сразу устремляются туда, вынося наверх кучки земли. Хотя каждый год заделываем щели. Ненавистные «термиты»! В этом году попробую нашатырь применить. И с тлей бороться. Оказалось, дерен очень привлекает вредных насекомых. Четыре года рос, такой красавчик. Нынешней весной тля замучила. Обрабатывала «Зеленым мылом», стало меньше. Но муравьи по стволикам снуют: нужно еще пару раз опрыскать. Чтобы избавиться от муравьюг, придется опять сыпать доломитку— раскислять землю, травить их всевозможными средствами, убирать одну из яблонь (в стволе дупло с трухой и мураши там вовсю чистят). Боюсь даже подумать, когда поверх геотекстиля насыпем гравий. Камни-то «муравьиная гвардия» приветствует. Ворошить гравий придется, не давать им спокойной жизни. Бороться с муравьями тяжело, но надо. Другого выхода, чтобы избавиться от них у садоводов нет. Только постоянно и методично. А какой выбрать метод— гуманный или негуманный— это дело каждого.

Клопы, тараканы и домовые муравьи способны отравить жизнь даже человеку с крепкими нервами. Борьба с паразитами отнимает время и деньги, поэтому эффективные недорогие препараты всегда в цене. Инсектоакарицид “Клопобор Экстра концентрат” поможет надолго забыть о вредителях. Для старого фонда и съемного жилья клопы не являются редкостью, вывести их полностью довольно сложно. В новой квартире вредители появляются “из ниоткуда”. Их можно привезти в чемодане из отпуска, приобрести вместе с картиной или старинным комодом, купленных на блошином рынке, получить “в наследство” вместе с бабушкиным ковром. Борьба с постельными клопами осложняется тем, что они ведут скрытный образ жизни. Мелкий размер позволяет им забиться в любую щель: в стыки и швы каркаса кровати, под обивку дивана и мягкого кресла. Они прячутся за коврами и картинами, за отставшими обоями и стеновыми панелями. “Клопобор Экстра”  50 мл Все проблемные места можно обработать за короткое время, если под рукой есть эффективное средство.  “Клопобор Экстра” — это концентрированный препарат для самостоятельного приготовления отравы. Одного флакона объемом 10 мл хватит для приготовления 1-2 л рабочего раствора. Водный раствор наносят любым удобным способом: губкой, кистью, валиком. Достаточно увлажнить обрабатываемые поверхности и оставить до высыхания. Два компонента в составе препарата: циперметрин и фентион действуют слаженно и эффективно.  Инсекто-акарицид имеет контактно-кишечное действие, парализуя насекомых в течение нескольких минут после обработки. Массовая гибель вредителей происходит за первые сутки. Остаточное действие длится 1-1,5 месяца, на все это время дом надежно защищен от клопов, тараканов и муравьев. “Клопобор Экстра”  10 мл В зависимости от вида вредителя потребуется разное количество концентрата для приготовления 1 л рабочего раствора: 5 мл для уничтожения клопов и муравьев и 10 мл для борьбы с тараканами.

Съедобная жимолость все больше набирает популярность у садоводов. Как и другие ягодные кустарники, она может поражаться тлей. Способы борьбы с вредителем зависят от того, в какое время он обнаружен. Для разных фаз развития растения нужны разные препараты. Отличия жимолости от других ягодных кустарников Жимолость съедобная — самая первая ягода, которая созревает в саду. Синие ягоды с сизым налетом поспевают постепенно, начиная с первых чисел июня. Первые плоды раннеспелых сортов можно сорвать в то время, когда на клубнике только появляются завязи. Вегетация жимолости начинается раньше, чем у смородины и крыжовника. Растение не боится возвратных заморозков. Даже цветы выдерживают похолодание до -5-7°С.  Тля на жимолости У жимолости небольшие овально-яйцевидные листья, сложенные на верхушках побегов в подобие бутона. В сравнении со смородиной или крыжовником листочки жимолости гораздо нежнее, поэтому для тли они являются более привлекательными. При соседстве различных ягодных культур тля в первую очередь окажется на жимолости, и лишь позже переберется на смородину и крыжовник. Как обнаружить вредителя Внимательный садовод может заметить вредителя еще “на дальних подступах”. Если по ветвям кустарника снуют муравьи — через несколько дней на них появится тля, ведь именно трудяги-мураши ее и приносят.  Для муравьев тля — что дойная корова. Сладкая жидкость, выделяемая тлей, так называемая медвяная падь, нравится муравьям. Ради ее получения они готовы находить для своих “коров” лучшие “пастбища”. Если под кустами жимолости обнаружены муравейники, имеет смысл принять меры по их уничтожению, иначе борьба с тлей будет бесконечной. Для уничтожения муравьев применяют препараты на основе диазинона: сухие Баргузин, Базудин, Валлар, Землин и др. или жидкий концентрат Муратокс. Тля — насекомое нежное, ей не “по зубам” грубые листья, поэтому вредители обычно сидят на самых верхушках побегов с нежными молодыми листочками.  Заметить вредителя на жимолости немного сложнее, чем на смородине. У последней листья на верхушках побегов скручиваются в кулачок, если развернуть скукоженный лист, то на его обратной стороне можно увидеть колонию тли.  На жимолости тля облепляет самые кончики молодых приростов, а также прячется в воронке листьев на верхушке побегов. Зеленая окраска вредителей сливается с зеленью листвы, поэтому при беглом осмотре можно не заметить насекомых. Интересно, что не все сорта жимолости одинаково поражаются вредителем. Так, автор статьи обнаружил тлю лишь на трех из шести сортов Бакчарской селекции. Чем опасна тля Нашествие тли не погубит ягодный кустарник, но значительно ослабит его. Поскольку вредитель высасывает соки из листьев и нежных молодых побегов, их рост прекращается, что препятствует дальнейшему развитию кустарника. В лучшем случае, если насекомые не успели нанести существенный вред, в месте повреждения побеги искривляются, но продолжают рост. Особенно опасна тля для молодых кустарников в течение первых 2-3-х лет после посадки. Они находятся в стадии активного роста и формирования кроны, но именно этому процессу и препятствуют вредители, высасывая жизненные соки из ростовых побегов. Каждая самка тли откладывает до 100-150 яиц, в течение недели личинки становятся половозрелыми и сразу же приступают к размножению, поэтому численность вредителя растет со скоростью лесного пожара. Чем обработать жимолость от тли Есть множество способов для борьбы с тлей, они отличаются эффективностью и токсичностью, поэтому в каждом отдельном случае необходимо оценивать риски и необходимые затраты времени. Цветение Если тля появилась на жимолости в период активного цветения ягодного кустарника, лучше отказаться от применения химических инсектицидов, поскольку они высоко токсичны для пчел. При большом количестве кустов можно обработать их биопрепаратами авермектиновой группы, такими как “Фитоверм” или “БиоКилл”. Они имеют контактно-кишечное действие: насекомые получают отравление при непосредственном попадании препарата на их тело, а также после поедания обработанных листьев. Авермектины токсичны и для пчел, но если проводить обработку поздним вечером, когда насекомые-опылители уже не летают, и опрыскивать верхушки побегов точечно, стараясь не попадать на цветы, вред для пчел будет минимальным. Защитное действие инсектицидов авермектиновой группы длится не более 5-7 дней, поскольку действующее вещество разрушается под лучами солнца. При необходимости обработку повторяют.  Опрыскивание будет более эффективным, если в раствор добавить прилипатель “Панэм”, он улучшает сцепление раствора с листьями, не позволяет ему стекать на землю. Зеленое мыло Если кустов жимолости немного, либо у садовода достаточно свободного времени, можно воспользоваться еще более щадящим средством — зеленым мылом. Препарат можно приобрести в виде концентрата или раствора с экстрактом пихты во флаконе с распылителем, готового к применению. Щелочь мыла пагубно воздействует на нежное тело тли, а пихтовое масло в его составе работает как репеллент, отпугивая других вредных насекомых. Обработку нужно проводить тщательно, направляя струю на скопления тли на верхушках побегов, поскольку препарат имеет контактное действие. Несмотря на то что зеленое мыло не является фитотоксичным, не стоит злоупотреблять препаратом. Распылять раствор нужно умеренно, он не должен стекать с листьев. Обработка жимолости "Зеленым мылом" Можно пойти еще более сложным путем, и буквально смыть тлю струей воды с верхушек побегов. Поскольку у жимолости нежные листочки, придется работать с пульверизатором, опрыскивая водой и промывая от тли верхушки молодых приростов. Процесс кропотливый, но зато абсолютно безопасный во всех смыслах. После любой из щадящих обработок нельзя надолго оставлять кусты без внимания, ведь муравьи принесут новых вредителей, и опрыскивание нужно будет повторить. Образование завязей Если на кустах жимолости уже завершилось цветение и на веточках завязались ягодки, у садовода есть примерно 2-3 недели до сбора урожая. Поскольку срок действия химических инсектицидов различается, нужно оценить масштаб нашествия тли и решить, применять ли химию или вновь прибегнуть к препаратам контактного действия. После окончания цветения жимолость перестает привлекать пчел и других опылителей, поэтому можно больше не бояться за их здоровье и думать только о созревающем урожае ягод. Биопрепараты и народные средства Для уничтожения тли в период образования завязей применяют описанные выше биопрепараты Фитоверм и Биокилл, а также зеленое мыло, либо используют народные методы борьбы с вредителями сада.  Действие народных средств основано на разъедающих свойствах различных веществ, которые губительны для тела тли, не имеющего хитинового покрова. мыльный раствор (д.в. щелочь) — 100 г хозяйственного мыла на 3 л воды (брусок мыла предварительно натирают на терке и заливают кипятком); зольный отвар (д.в. щелочь) — 2 стакана древесной золы на 5 л воды (золу заливают кипятком и настаивают в течение 12 часов либо кипятят 20-30 минут); луковый / чесночный настой — небольшую луковицу или крупную головку чеснока мелко нарезать и залить холодной водой (40-50 г лука на 1 л воды), настой готов к применению через 3-5 ч.; настой острого перца — измельченные стручки жгучего перца или молотый красный перец залить 1 л кипятка, использовать после остывания настоя (1-2 сухих стручка или 3-5 г молотого на 1 л воды). Пиретроиды Контактно-кишечные инсектициды группы пиретроидов действуют практически мгновенно. Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов после обработки. Препараты имеют широкий спектр действия, они токсичны практически для всех насекомых. Действующее вещество: циперметрин, альфа-циперметрин, перметрин и др. Защитное действие препаратов “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Альфацин” длится 10-15 дней. В течение месяца после обработки под действием солнца и дождя альфа-циперметрин полностью распадается на безопасные компоненты.  ФОС Инсектициды группы ФОС (д.в. карбофос, он же малатион) весьма токсичны для насекомых и мало токсичны для человека и теплокровных, однако стоит учесть, что карбофос имеет резкий неприятный запах.  Защитное действие препарата “Фуфанон Нова” (д.в. малатион) длится 10 дней, срок ожидания до сбора урожая составляет 20 дней. Для обработки кустарников от тли применяют также двухкомпонентный препарат Алатар двойная мощь (д.в. малатион + циперметрин). После обработки кустов химическими инсектицидами ягоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели. Не будет лишним отметить дату проведения обработки в календаре, чтобы в пылу садовых работ не забыть ее. Если тля обнаружена на кустах, когда ягоды уже набрали свой полный размер и вот-вот начнут созревать, лучше ограничиться народными средствами борьбы или биопрепаратами. Созревание ягод Если тля атаковала кусты жимолости во время созревания ягод, садоводу приходится закрывать глаза на ее присутствие и ждать окончания сбора урожая, надеясь на помощь божьих коровок, которые обожают питаться тлей. Каждая божья коровка за день съедает до сотни особей тли, т.е. может очистить от вредителя несколько листьев. Обработка кустов жимолости с созревающими ягодами осложняется еще и тем, что многие сорта имеют склонность к осыпанию спелых ягод. Любое неловкое прикосновение к кустам приведет к тому, что часть урожая окажется на земле.  Препараты Фитоверм, БиоКилл, а также подобные им Акарин, Актофит, Вертимек имеют наименьший из возможного срок ожидания. Ягоды можно собирать через 3 дня после обработки. Действующее вещество, авермектин или аверсектин С, — быстро разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому опрыскивать кусты нужно вечером, после заката солнца. Бактериальный инсектицид Битоксибациллин (БТБ) обычно не применяют для обработки ягодных кустарников в период плодоношения. Несмотря на абсолютную безвредность для человека его специфический, довольно стойкий запах значительно ухудшает вкус ягод. Обработка зеленым мылом или раствором хозяйственного мыла не является токсичной для человека, однако после опрыскивания на ягодах останутся брызги мыла, а вымыть нежные ягоды жимолости, мнущиеся в руках, довольно проблематично. По той же причине не подойдут и народные средства: опрыскивание настоем репчатого лука, чеснока или острого перца. Ягоды с запахом чеснока или ароматом лука вряд ли вызовут аппетит, не говоря уже о применении жгучего перца. После уборки урожая После уборки урожая можно обратиться к применению системных инсектицидов, чтобы обеспечить надежную защиту кустарников от вредителей в течение лета. Из-за длительного срока ожидания (для ягодных кустарников он составляет 55-60 дней) эти препараты не используют до сбора урожая. Системные инсектициды группы неоникотиноидов с запоминающимися названиям “Кортлис” или “Биотлин” имеют длительный срок защитного действия, поскольку вещество имидаклоприд проникает в ткани растения и распространяется по ним, проникая даже в новые приросты. Оно не смывается дождями и не подвергается разрушающему воздействию ультрафиолета.  Любые препараты группы неоникотиноидов применимы для обработки ягодных кустарников от тли после уборки урожая. Инсектор и Инсектор Супра, Дракор, Актара, Корадо — любой из них надежно защитит растения от вредителей. Особенно удобны в обработке препараты, идущие в комплекте с прилипателем “Панэм”: Корадо усиленный эффект или Жукобор Экстра. Жимолость заканчивает вегетацию раньше, чем другие ягодные кустарники. Активный рост побегов завершается в первой половине лета, в августе листья уже грубеют и перестают привлекать вредителей.

Успех борьбы с мышевидными грызунами зависит от выбора родентицидных средств. Они могут различаться основой, выпускаться в форме зерновой приманки или привлекательных тесто-брикетов, но главное — что у них “внутри”. Убойная сила препаратов зависит от действующего вещества. Современные средства для борьбы с грызунами основаны на антикоагулянтах 1-го и 2-го поколения. В их составе зоокумарин, куматетралил, бромадиолон, дифенакум, бродифакум. Отравляющее вещество не вызывает мгновенной гибели грызунов, смерть наступает в течение 4-7 дней.  Грызуны погибают из-за ухудшения свертываемости крови, что приводит к многочисленным кровоизлияниям. При ухудшении самочувствия зверьки стремятся выйти на воздух, покидают свои норы, поэтому в большинстве случаев смерть грызунов происходит за пределами помещения. Но и в случае гибели мышей и крыс в доме, их обескровленные тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха разложения. Медленное действие яда имеет и другой плюс — зверьки не чувствуют опасности, поскольку после первой порции отравленной приманки их состояние не ухудшается. В результате вся стая грызунов безбоязненно поедает “угощение”. При повторном поедании отравы эффект усиливается, поскольку антикоагулянты имеют накопительное действие. Альтернативный способ уничтожения грызунов — это различные капканы. На смену пружинным мышеловкам пришли клеевые ловушки. Попав в липкую западню, зверек уже не может освободиться. Хозяину остается просто выбросить ловушку, что исключает тактильный контакт с тушками мертвых грызунов. Линейка средств “Ратобор” Ратобор, от английского “rat” — крыса и русского “борьба”, — это линейка эффективных средств для борьбы с грызунами на основе антикоагулянтов 2-го поколения. Родентицидные средства производятся в форме зерновых приманок и гранул, тесто-брикетов и восковых таблеток, гель-концентрата. Тесто-брикеты Ратобор с животным жиром Зерно и гранулы Зерновая приманка — это готовое к применению средство с мумифицирующим эффектом. Достаточно насыпать отравленное зерно на подложки и разложить их в местах обитания грызунов (рядом с норами, в укромных местах, вдоль стен).  Мыши охотно поедают зерно, не подозревая о наличии отравы, средство подходит и для борьбы с крысами.  “Ратобор” выпускается в пакетах по 50, 100, 200 г. Картонные упаковки double-box, весом 200 г, представляют собой двойную кормушку: зерновая приманка расфасована в два фильтр-пакета, раскладка яда занимает меньше минуты. “Ратобор Экстра” — это особенно аппетитная зерновая приманка, в ее составе натуральный аттрактант, ароматное растительное масло. Отравленное зерно со вкусным запахом съедается грызунами в два счета. Средство выпускается в упаковках по 100 г, 200 г с застежкой zip-lock, а также в картонных контейнерах по 200 г. “Ратобор MIX” — смесь двух препаратов, она вдвойне эффективна благодаря двум действующим веществам в составе (бромадиолон + бродифакум). Для применения в доме используют готовые кормушки double-box массой 200 г, а для дератизации больших помещений подходят экономичные упаковки по 400 и 500 г. Гранулы “Ратобор” привлекают мышей и крыс. Действующее вещество равномерно распределено по всей массе гранулы, что обеспечивает его высокую эффективность. Ароматные аттрактанты увеличивают привлекательность приманки. Гранулы устойчивы к размоканию, что позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью, а также под открытым небом. Упаковка: пакеты по 50 и 100 г, контейнеры и коробки double-box, массой 200 и 160 г. Тесто-брикеты и восковые таблетки Тесто-брикеты — это “лакомство” для крыс и мышей, перед которым они не могут устоять. Благодаря пищевым привлекателям “угощение” манит грызунов, они охотно поедают его даже при наличии другой доступной пищи. Горькая добавка битрекс делает тесто-брикеты непривлекательными для домашних питомцев. Тесто-брикеты “Ратобор” имеют притягательный запах, благодаря чему отлично поедаются грызунами. Каждая порция находится в фильтр-пакете, что позволяет раскладывать приманку, не прикасаясь к яду. Различные упаковки, от 50 г (5 штук) до 1 кг (100 тесто-брикетов) позволяют уничтожить грызунов в помещениях любой площади. “Ратобор Экстра с животным жиром” не оставляет грызунам шансов. Аппетитный запах и натуральный вкус обеспечивают суперпоедаемость. Тесто-брикеты съедаются в считанные минуты. Средство выпускается в упаковках по 100 и 200 г (10 и 20 тесто-брикетов). Восковые таблетки “Ратобор” не размокают и долго сохраняют форму и привлекательный запах, что позволяет использовать их для борьбы с грызунами в погребах, помещениях с высокой влажностью, а также в саду и огороде. Упаковки по 50 и 100 г позволяют уничтожить грызунов без урона для кошелька. Гель Гель “Ратобор” — это концентрат для самостоятельного приготовления отравы. В зависимости от вкусовых предпочтений грызунов в качестве основы используют дробленое зерно или комбикорм для мышей и крыс, а также пищевые добавки животного происхождения для борьбы с водяными крысами и кротами. Упаковки геля массой 50 г достаточно для производства 1 кг отравленной приманки.  Для дератизации больших помещений, а также для использования на садово-огородных участках удобны большие упаковки геля, по 900 г. Линейка средств СуперМор Родентицидные средства с говорящим названием “СуперМор” весьма эффективны для борьбы с мышевидными грызунами. Высокая убойная сила достигается парой действующих веществ: антикоагулянтов 1-го и 2-го поколения. Тушки погибших грызунов мумифицируются и не издают неприятного запаха. В линейку средств входят зерновые приманки и пеллеты, а также тесто-брикеты и блок-брикеты. Пеллеты СуперМор Зерно и пеллеты Зерновые приманки “СуперМор” имеют двойную силу, благодаря чему они весьма экономичны. Даже небольшого количества приманки достаточно для гибели множества грызунов. Отравленное зерно расфасовано по фильтр-пакетам массой 7 г, что устраняет необходимость поиска подходящих подложек и упрощает раскладку отравы. Упаковки от небольших (42 г) до стандартных, массой 105 г, позволяют решить проблему с мышами и крысами в короткие сроки. Пеллеты “СуперМор” — это удобное в раскладке средство с дубль-эффектом. Два действующих вещества обеспечивают усиленное действие отравленной приманки. Крупные гранулы пеллетов привлекают и мышей, и крыс. Притягательный запах заставляет зверьков забыть о чувстве опасности. Пеллеты выпускаются в упаковках по 42 и 105 г.  Тесто-брикеты и блок-брикеты Тесто-брикеты “СуперМор” удобны в раскладке, каждый упакован в фильтр-пакет. Два действующих вещества обеспечивают двойную эффективность в борьбе с крысами, домовыми мышами и полевками. Пищевые аттрактанты обеспечивают хорошую поедаемость приманки, а “убойный” состав позволяет избавиться от грызунов при небольшом расходе родентицидного средства. Выпускается в упаковках по 42 и 105 г (6 и 15 тесто-брикетов). Блок-брикеты “СуперМор” помогут уничтожить всех мышевидных грызунов в доме и на участке: от домовых мышей и полевок, до серых, черных и водяных крыс. Блок-брикеты хорошо поедаются грызунами, смесь двух антикоагулянтов не оставляет зверькам шансов. Обескровленные тушки грызунов мумифицируются. Клеевые ловушки Котофей “Котофей” — это замечательная замена кошке, если нет возможности содержать домашнего питомца. Крепкий клей не теряет своих свойств в течение года. Липкая основа крепко удерживает пойманного грызуна, а при попытках освободится зверек только сильнее вязнет в липкой массе. Клеевые ловушки “Котофей” абсолютно безопасны для людей и домашних питомцев, они не токсичны, не содержат отравляющих веществ. Их устанавливают на маршруте движения грызунов, а после отлова выбрасывают вместе с жертвой. Для привлечения мышей в центр клеевой ловушки кладут ароматную приманку. Клеевая ловушка с мышами Клеевая ловушка “Котофей” — стандартная упаковка из двух пластин размером 130 на 170 мм. Ловушки можно использовать даже в местах хранения пищевых продуктов. Мыши намертво прилипают к клеевой основе. Многоразовая клеевая ловушка “Котофей” позволяет сэкономить при покупке, в комплекте 10 сменных пластин. При отлове грызуна достаточно снять использованную пластину и заменить ее на новую.  Клеевая книжка-ловушка “Котофей” обладает еще большей уловистостью. При раскрывании “книжки” получается две клеевых поверхности, которые можно разместить горизонтально или под углом. Клеевой домик “Котофей” эффективно отлавливает мышей, но безопасен для любопытных котят и щенят. Картонная основа сворачивается и закрепляется в виде домика, размер которого подходит только для отлова мелких грызунов. Клеевая лоток-ловушка “Котофей MAXI” — это возможность изловить не только мышей, но и небольших крыс. Увеличенный размер ловушки, 118 на 200 мм, и прочная клеевая основа надежно удерживают пойманного зверька. Клей “Котофей” позволяет производить ловушки самостоятельно, используя для основы подручные средства. Клей экономичен в применение, при нанесении не растекается, долго сохраняет свои свойства.

Жители старых многоэтажек приходят в отчаяние от невозможности вывести тараканов. После обработки насекомые ненадолго исчезают, но затем вновь возвращаются. Однако проблему можно решить, если применять современные инсектицидные средства и не ограничивать свой выбор определенным препаратом. Ученые считают, что тараканы жили на Земле еще 300 млн лет назад. Насекомые настолько хорошо приспособлены к выживанию, что продержались до наших дней. Даже после атомного взрыва тараканы могут выжить, ведь они с легкостью переносят высокий уровень радиации. Тараканы практически всеядны, они используют в пищу органические остатки как растительного, так и животного происхождения. В дикой природе они жили в лесной подстилке, где много органической пищи, сохраняется умеренное тепло и влажность. Но вот уже несколько столетий синантропные насекомые следуют за человеком, ведь в его жилище всегда тепло и сытно, есть источник воды и множество укромных мест. Профилактика Борьбу с тараканами нужно начинать с тщательной уборки и поддержания чистоты в помещении. Важно лишить насекомых доступа к пище и воде. Место под кухонной раковиной является самым проблематичным, поскольку там всегда тепло, влажно, и есть источник питания в виде пищевых остатков в мусорном ведре. Элементарные правила поддержания чистоты сделают жилище менее привлекательным для тараканов. Продукты питания должны храниться в герметичных упаковках. Необходимо регулярно выносить мусор, а содержимое мусорного ведра держать под крышкой. На кухонном столе не должно оставаться крошек, а в раковине — немытой посуды. Особенное внимание необходимо уделить наличию протечек водопровода, под раковиной и ванной всегда должно быть сухо.  Борьба Однако одной профилактикой делу не поможешь. Любая щель используется тараканами как убежище, поэтому обработку нужно проводить со всей тщательностью, периодически меняя препараты, чтобы избежать привыкания вредителей к яду. Аэрозоль от тараканов KRA-Killer Средства для борьбы с тараканами можно условно разделить на несколько групп: аэрозоли; лаки и пена; гели; порошки и мелки; ловушки. Аэрозоли Аэрозоль — привычное и весьма эффективное средство борьбы с тараканами. На смену “старому доброму” дихлофосу приходят современные средства, такие как “Блокбастер XXI”. Их действие основано на контактно-кишечных инсектицидах группы пиретроидов. В состав средств входят перметрин и циперметрин. Эти вещества обладают высокой начальной токсичностью, воздействуют не только на взрослых особей, но и на личинок. Вещество долго сохраняется на обработанных поверхностях, инсектицидный эффект длится до 15 дней. Современные аэрозоли основаны на тетраметрине, циперметрине и дельтаметрине, — наиболее эффективных инсектицидах для борьбы с насекомыми. Добавление синергиста усиливает действие активного вещества.  Обработка щелей и сложнодоступных мест является проблемой для обычных аэрозолей. Для обработки пространства под плинтусами, за батареями центрального отопления и других неудобных мест применяют аэрозоли с различными насадками: удлинительной трубкой или шарнирным распылительным соплом. А система распыления 360° упрощает процесс обработки, позволяя проводить распыление под любым углом. Аэрозоль с удлинительной трубкой Препараты на основе пиретроидов производятся также на водной основе в виде спрея, готового к применению (д.в. дельтаметрин 0,05%). Суперконцентрат на основе 2,5% дельтаметрина разводят водой непосредственно перед применением. Лаки и пена Средства в виде лака или пены распыляют из баллончика как  на открытые поверхности: вдоль плинтусов, вокруг дверных коробок и вентиляционных отверстий, так и в укромных местах: за холодильником, под раковиной и ванной, рядом с водопроводными и канализационными трубами, а такжеи в скрытые полости: щели, отверстия и т.п..  Лак от тараканов "Харон" В составе препаратов цифлутрин, инсектицид группы пиретроидов. Вещество имеет нокдаун эффект, воздействует на насекомых в течение 7-10 минут после обработки, вызывая паралич. Благодаря образующейся пленке на обработанной поверхности эффект сохраняется в течение 3-х недель и более. Пена от тараканов Гели Препараты в виде геля удобны в применении. Через узкий носик дозатора гель наносят пунктиром вдоль плинтусов и других маршрутов тараканов, а также изготавливают подложки с несколькими полосками геля, их расставляют в местах скопления насекомых.  Гель долго не высыхает и сохраняет свои отравляющие свойства. Горькая добавка битрикс исключает слизывание геля домашними питомцами. Состав гелей отличается от аэрозолей, что позволяет избежать возникновения у тараканов резистентности к действующему веществу. Для большего эффекта полезно чередовать аэрозоли с гелями. Гели на основе препаратов группы ФОС (хлорпирифос, малатион, диазинон) высоко эффективны не только против тараканов, но также и против домашних муравьев. Пищевые добавки привлекают насекомых, они делятся “ценной добычей” друг с другом, что обеспечивает гибель всей колонии в течение нескольких дней. Гель от тараканов Двухкомпонентные гели с альфа-циперметрином и тиаметоксамом в составе высоко эффективны, поскольку вещества усиливают действие друг друга. Системный инсектицид тиаметоксам не вызывает привыкания. Благодаря добавлению пищевых аттрактантов насекомые воспринимают гель как лакомство, одна особь может “угостить” до 50-ти сородичей. Это обеспечивает “каскадный” эффект от применения геля. Порошки и мелки Современный дуст отличается от того, что массово использовался в 40-70-е годы. Его состав претерпел изменения: высокотоксичный ДДТ заменили на смесь малатиона и циперметрина. Порошковая основа дуста обеспечивает длительный контакт ядохимикатов с телом насекомого. Дуст насыпают в укромных сухих местах, его действие продолжается в течение 10-15 дней. Эко-дуст — это эффективное средство, безопасное для людей и домашних питомцев. В его составе два компонента: диатомитовый порошок, который царапает хитиновый покров насекомых, и бура (натрия тетраборат), “разъедающая” их изнутри. Гибель тараканов происходит из-за обезвоживания, поэтому крайне важно исключить доступ к воде, устранить течи, держать раковину и ванну сухими. ЭКО-дуст от тараканов "Блокбастер" Инсектицидные мелки — это проверенное средство, после применения которого нет необходимости в проветривании помещения. Действующее вещество мелков — инсектициды группы пиретроидов, такие как альфа-циперметрин, зета-циперметрин, дельтаметрин и др. После применения инсектицидного мелка не нужно покидать квартиру, средство не имеет запаха и не вызывает аллергии.  Эффект от использования мелка зависит от тщательности обработки. Необходимо очертить все помещения, не ограничиваясь кухней, иначе тараканы переберутся в санузел или комнаты. Как и в случае с порошком, средство эффективно в сухих помещениях, важно исключить контакт насекомых с водой. Защитное действие длится в течение недели после обработки. Ловушки Диск-ловушки — простой способ избавиться от тараканов в квартире, если непрошеные гости еще не успели “прописаться”. Пищевые аттрактанты заманивают насекомых внутрь устройства, где их ждет опасное “угощение”. Действие отравы основано на применении инсектицидов группы пиретроидов или фипронила. Уже через 2-3 дня после установки ловушек тараканы погибают. Диск-ловушка от тараканов "Блокбастер" Ловушки просты в применении, достаточно установить их в укромных местах. Они не выделяют неприятных запахов, не пачкают рук при использовании. Владельцы домашних питомцев и родители маленьких детей могут быть спокойны за их безопасность. Клеевые ловушки позволяют изловить насекомых там, где не стоит применять ядохимикаты — в кухонных шкафчиках, в непосредственной близости к продуктам питания. Специальные аттрактанты, насыпанные в центр ловушки, привлекают тараканов, заманивая их в липкую западню, из которой невозможно выбраться.

Колорадский жук – один из главных вредителей картофеля. Но не только его: в теплом климате насекомые запросто могут атаковать посадки других пасленовых культур. Если упустить момент появления вредителей и не принять мер по их уничтожению, можно лишиться всего урожая. 20 личинок могут буквально за один день загубить целый куст. В этой статье поговорим о самых эффективных мерах борьбы с колорадским жуком на картофеле в огороде и о том, как не допустить распространения вредителя по участку. Описание Колорадский жук «прилетел» к нам из Центральной Америки. В наших широтах он не имеет естественных врагов, а потому живет вполне вольготно и с успехом распространяется. В России встретить его можно едва ли не в любом регионе: и на севере, и на юге. Как выглядит вредитель знают все садоводы. Это жесткокрылое насекомое длиной 9-12 мм. Тело овальное, выпуклое, желтого или желто-бурого цвета, на надкрыльях имеются черные продольные полоски.  Зимуют жуки в грунте на глубине до 60 см. Весной с приходом тепла они выбираются на поверхность и начинают подгрызать первые всходы картофеля. Самки откладывают яйца на нижнюю часть листьев, за один сезон каждая особь способна отложить до 700 яйц. Через 1-2 недели из них вылупляются красно-желтые личинки. Именно они и наносят самый сокрушительный вред посадкам пасленовых.  Личинки объедают молодые свежие листья, оставляя от них лишь прожилки. Верхушки кустов с наиболее сочными листьями – любимое лакомство личинок. И если представить, что одна самка может произвести на свет 700 новых личинок, а для уничтожения одного куста достаточно и 20, можно вообразить, какой непоправимый вред может нанести даже единичные колорадские жуки на картофеле. Через 2-3 недели усиленного питания личинки уходят в землю на окукливание. Еще через 3 недели можно ожидать появления второго поколения вредителей. Они опять начнут объедать кусты картофеля, отложат яйца, в теплом климате дадут еще одно поколение, в прохладном – уйдут в почву на зимовку. Борьба с колорадским жуком в огороде осложняется еще и тем, что эти насекомые способны перелетать на расстояния до 1,5 метров, достаточно быстро адаптируются к новым инсектицидам, способны впадать в длительную диапаузу при ухудшении условий жизни, а в южных регионах с легкостью успеет развиться до 3 поколений насекомых. Как избавиться от колорадского жука на картофеле Существует множество методов борьбы с колорадским жуком в огороде. Все они отличаются между собой эффективностью, безопасностью, длительностью действия, характером воздействия на насекомых. Агротехнические методы борьбы Агротехнические методы борьбы могут похвастаться экологичностью и безопасностью. Они – основа предупреждения распространения вредителя в огороде и лучшая профилактика его появления на картофельных грядках. Соблюдение севооборота. Как было сказано ранее, взрослые особи зимуют в почве, а с приходом весны начинают атаковать посадки. Чтобы в мае полчища прошлогодних жуков не напали на свежий картофель, высаживать его лучше на грядки подальше от тех, где в прошлом году росла эта культура. Метод не отличается 100%-ной эффективностью, потому как насекомые способны перелетать на достаточно большие расстояния. Но все же есть шанс минимизировать их атаки на новые посадки. Под посадку лучше выбирать сорта картофеля с хорошей устойчивостью к колорадскому жуку: Брянский надежный, Зарево, Каменский, Ласунок, Никулинский. Весной по периметру грядки можно установить приманки для вредителей. Сделать их можно своими руками: в жестяные или стеклянные банки сложить картофельную кожуру или разрезанные некондиционные клубни. Жуки полетят на свой любимый запах, их можно будет уничтожить вместе с приманками. Едва ли не самым эффективным способом борьбы является ручной сбор жуков и личинок с растений. Процесс трудоемкий и сложный, требующий большого количества времени, осуществимый лишь в условиях небольших посадок картофеля. Зато листья растений гарантированно останутся целыми и невредимыми. Оптимальное время для сбора жуков – 10 часов утра. Собирать насекомых нужно регулярно в течение всего теплого сезона, складывая их в емкости с керосином или соленой водой. За 10-14 дней до уборки урожая картофеля ботву полезно скашивать и убирать с грядок. Это поможет не допустить размножения вредителей и повторного откладывания яиц на листьях. Осенью после выкопки картофеля грядку нужно хорошо перекопать, удалить ботву и остатки урожая. Народные средства защиты картофеля от колорадского жука Колорадские жуки – те еще гурманы. Они летят на столь вожделенный запах картофеля и предпочитают питаться свежими и сочными листьями. Именно эту особенность вредителей и используют садоводы с борьбы с ними. По периметру картофельной грядки можно высадить растения, запах которых будет сбивать с толку перелетающих насекомых. Колорадский жук не любит запаха бархатцев, душистого табака, горькой полыни, бобовых культур, базилика, чеснока и лука. По отзывам многих садоводов хорошие результаты дает опрыскивание ботвы настоем золы. Он делает листья невкусными для вредителя, токсична для него. 500-600 гр золы необходимо прокипятить в воде, дать постоять в течение суток, развести в 10 л воды и добавить небольшое количество жидкого мыла для лучшего прилипания. Таким составом обработать картошку от колорадского жука. Золу можно использовать и в сухом виде, опудривая листья рано утром или после дождя. Аналогичный эффект дает опрыскивание ботвы раствором горчичного порошка. 50 гр сухой горчицы нужно залить 10 л горячей воды, дать постоять и остыть, обработать посадки. Для борьбы с колорадским жуком в огороде можно использовать березовый деготь. Он имеет резкий специфический запах, который не по нраву насекомым. 2 ст л дегтя нужно развести в 10 л воды, добавить немного жидкого мыла и провести обработку грядки. Сделать это удобнее всего с помощью веника. Можно использовать и дегтярное мыло, но оно имеет более слабый эффект. Хороший результат дает обработка ботвы настоем полыни, для большей эффективности в него можно добавить золу. 0,5 кг свежей полыни измельчаем, заливаем 10 л воды, добавляем 1 стакан золы, немного мыла и оставляем настаиваться на сутки. После проводим обработку кустов. Чем обработать картофель от колорадского жука: эффективные препараты Химические препараты отличаются высокой эффективностью, доступностью и простотой применения. Но не всегда они экологичны и безопасны для посадок, многие из них не рекомендуется использовать в период цветения или перед уборкой урожая. Перед посадкой от колорадского жука картофель можно обработать препаратом «Клубнещит». Он убережет клубни не только от листоедов, но и от проволочника, ризоктониоза и обыкновенной парши.  Препарат «Дракор» можно использовать и для обработки клубней, и для опрыскивания ботвы. Он содержит клотианидин – вещество, имеющее самую высокую инсектицидную активность в своем химическом классе. «Дракор» обеспечивает защиту картофеля от колорадского жука и проволочника на 2 месяца. Для обработки ботвы можно использовать «Актару». Она имеет широкий спектр действия, хорошо справляется с любыми листоедами. Высокую эффективность демонстрирует «Корадо Усиленный (Корадо + Панэм)». Это системный препарат, который защищает не только обработанную зелень от вредителей, но и молодой прирост. Он эффективен и против взрослых особей, и против личинок.  Преимуществом препарата «Инсектор Супра» является то, что он не перемещается по растению и не накапливается в клубнях: можно не переживать за экологичность своего урожая. Инсектицид демонстрирует эффективность уже через несколько часов, работает в течение 2-3 недель после обработки, сохраняет свое защитное действие даже после дождя. В условиях сильного поражения посадок колорадским жуком рекомендуем использовать комбинацию препаратов, которые гарантированно остановят нашествие вредителей в огороде. Чтобы не подбирать действующие препараты самостоятельно, можно приобрести «Набор Жукобор №1». В его состав входят Корадо Лайт, Альфацин, Инсектор Супра – препараты, которые вместе способны уничтожить вредителей на любых стадиях развития, дополнительно усиливают действие друг друга. Все перечисленные выше инсектициды необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией, не превышая дозировки и не нарушая графики обработок. Колорадский жук может нанести непоправимый урон посадкам, уничтожив всю ботву картофеля, без которой ожидать крупных клубней нет никакого смысла. Бороться с вредителем нужно комплексно, сочетая агротехнические, химические и народные средства борьбы.

Долгоносик — один из главных вредителей в саду. Существует более 50 тысяч видов этих насекомых, но в наших широтах обитает лишь десятая часть из них. Некоторые виды предпочитают селиться на определенных культурах и питаться их листьями, цветами, плодами. Есть и всеядные разновидности, которые не особо разборчивы в своем рационе питания. В этой статье поговорим о самых распространенных видах долгоносиков и о методах борьбы с ними в саду и огороде. Описание Долгоносики получили свое имя из-за вытянутой передней части тела, образующей головотрубку. В зависимости от ее длины насекомых делят на короткохоботных и длиннохоботных. Личинки первых обитают чаще в почве и питаются корнями растений, вторых — развиваются на надземных частях растений, питаются листьями, частями цветков. Длина тела насекомых варьируется от 1 до 30 мм. Форма тела чаще продолговатая и выпуклая, окрас — коричневый или черный. Личинки жуков светлые, крупные, безногие. В северных регионах за один теплый сезон может развиться 2 поколения вредителей, в южных — и того больше. Распространенные виды долгоносиков Обитающие в наших широтах долгоносики селятся чаще всего на ягодных культурах, реже — на плодовых. Особый урон они наносят растениям в период цветения: выедают бутоны изнутри, в результате ягоды так и не завязываются. Яблонный цветоед Этот вредитель селится не только на яблонях, но и на грушах. Темно-бурые жучки длиной 3-5 мм с удлиненной вытянутой головой и тонкими волосками на теле. Они зимуют в коре деревьев или опавшей листве, а с приходом весны перебираются на побеги. Питаются почками, делая в них проколы. Именно по плачущим почкам можно определить вредителя. В каждую из них самка жука откладывает яйца. Личинки, вылупляющиеся из яиц, выгрызают бутоны, уничтожая пестики и тычинки. В результате лепестки высыхают, образуя темные колпачки. Новое поколение жуков переселяется на листья, протыкает их и питается зеленью. Наибольший вред яблонный цветоед приносит в годы, когда весна прохладная, а период бутонизации затягивается. В такие годы урожайность яблони может быть очень плохая. Малинно-земляничный долгоносик Один из самых распространенных вредителей, поражающих кусты малины и клубники, нередко его можно обнаружить и на посадках ежевики. Он знаком многим садоводам. Малинно-земляничный долгоносик представляет собой серо-черного жука с длиной тела около 3 мм. Самки откладывают яйца в бутонах, подгрызая цветоножку. В результате цветы увядают и опадают. Одна женская особь вредителя способна отложить до 50 яиц, таким образом подписав приговор целому кустику. В результате урожая с него можно так и не дождаться. Из яиц появляются личинки, которые продолжают поедать остатки цветов. Взрослые жуки питаются молодыми листьями, оставляя на них проколы. На зиму вредитель отправляется в почву или прячется под мульчей, чтобы в следующем сезоне вновь атаковать посадки. Обнаружить малинно-земляничного долгоносика можно по следующим признакам: повреждение цветоносов; засыхание и опадание бутонов; наличие личинок внутри бутонов; мелкие точки на листовых пластинах. Вишневый долгоносик Вишневый долгоносик (слоник) обитает не только на вишне, но и на сливе, абрикосе, черешне, алыче и даже боярышнике. Он отличается довольно крупными размерами тела (до 1 см), золотисто зеленым цветом, металлическим пурпурным оттенком головы и конечностей. В период цветения косточковых деревьев жуки вылезают из своих зимних укрытий и забираются на деревья. Питаются они молодыми листьями, почками, цветками, завязями. Самки проедают ходы в мякоти ягод, прогрызают косточки и откладывают в них яйца. Личинки выедают косточки изнутри, а после плотного «обеда» отправляются в грунт до следующей весны. Дерево, пораженное вишневым слоником, не даст хорошего урожая: цветы и завязи могут опадать, ягоды будут погрызены, а если вовремя не принять меры, в следующем году увеличившаяся в численности колония жуков может объесть все листья дерева, лишив его возможности жить. Сливовый долгоносик (слоник) Еще один вид долгоносика, поражающий косточковые культуры в саду. Изредка встретить его можно и на яблоне, и на груше, и даже на смородине. Сливовый слоник имеет медный окрас, большое количество коротких волосинок на теле.  Этот вредитель имеет еще одно название — медный трубковерт. Действует он аналогичным образом: объедает почки, листья, цветки, завязи, подгрызает плодоножки. В результате плоды опадают, а поселившиеся в них личинки уходят в почву. Осенью выходит второе поколение жуков, которое вплоть до заморозков объедает листья на деревьях. Ореховый долгоносик Его еще называют ореховый плодожил. Зимует также в почве, а с приходом весны начинает подгрызать листья фундука. Личинки выедают мягкие недозревшие ядра орехов, лишая садоводов урожая. Если в скорлупе орехов обнаружены мелкие дырки, значит дерево атаковал долгоносик. Любит он не только фундук, но и лещину и даже желуди. Как бороться с долгоносиком в саду Прежде чем принимать меры, нужно убедиться, что в саду орудует именно долгоносик. Определить поражение посадок вредителем можно по следующим признакам: Молодые листья поедены Цветы имеют повреждения, погрызены пестики и тычинки Внутри бутонов личинки Бутоны, цветы, завязи высыхают и осыпаются На завязях и плодах имеются мелкие отверстия В косточках опавших ягод и плодов находятся личинки Начинать борьбу с вредителем нужно незамедлительно, как только будут обнаружены первые следы его деятельности. В противном случае можно лишиться не только урожая этого года, но и всего дерева. Потому что на зиму жучок спрячется в почву, а следующей весной продолжит свою разрушительную деятельность, ослабшее растение может не справиться с повторным нашествием. Агротехнические приемы Агротехнические приемы помогут не допустить активного распространения долгоносиков по участку, ограничить их возможности к передвижению, уничтожить малочисленные колонии вредителей, профилактировать появление жуков на участке. Начинать принимать меры нужно уже ранней весной, когда вредитель только просыпается и выходит на поверхность земли. При температуре ниже 0 °С жучки постепенно погибают. Возвратные весенние заморозки могут сыграть на руку садоводу. Если грунт к этому времени уже оттаял, полезно провести неглубокое рыхление. Поднятые на поверхность вредители погибнут от воздействия низких температур. Аналогичную процедуру можно провести и осенью. Если кусты клубники или приствольные круги деревьев были укрыты мульчей, весной ее лучше убрать и сжечь. Часть вредителей, которые уже начали выбираться на поверхность, будут уничтожены. Ранней весной на стволах деревьев полезно закрепить ловчие пояса. Располагать их нужно на расстоянии 0,5–0,6 м от земли. Они помогут остановить миграцию вредителей из почвы на надземную часть растений. Ловчие пояса важно не забывать по необходимости менять или освежать. Можно приобрести готовые ловчие пояса. Они просты и удобны в использовании, достаточно лишь плотно закрепить их на штамбе. Можно взять Клей для защиты от вредителей «Ловчий пояс», нанести его на полоски пленки и закрепить их на стволе. Клей не смывается водой и долго остается липким. В период набухания почек и цветения ягодных и плодовых деревьев полезно проводить стряхивание вредителей. Под растением необходимо расстелить пленку, а по побегам постучать палкой, обмотанной тканью или мешковиной. В условиях пониженной температуры воздуха вредители не особо активны, передвигаются медленно. Упавших на пленку жуков необходимо стряхнуть в воду с добавлением инсектицида или в керосин. В качестве подложки можно использовать газеты, а потом их сжигать. Такую процедуру рекомендуется проводить каждый день в течение 1-2 недель. Если растения были заражены вредителями, осенью всю опавшую листву и падалицу необходимо сжечь. Ни в коем случае нельзя закладывать их в компост, иначе распространение насекомых по участку продолжится. Старую отслоившуюся кору с деревьев нужно снимать и сжигать. Поврежденные участки коры также рекомендуется счищать и обрабатывать садовым варом «Живинка». Народные средства борьбы с долгоносиками Они заключаются в обработках деревьев и кустов отварами и настоями трав, способными отпугнуть вредителей от культурных посадок. Народные средства не могут похвастаться 100%-ной эффективностью, а потому при сильных поражениях использовать их бессмысленно. Зато они безопасны и в большинстве своем натуральны. Огромным преимуществом народных средств борьбы с долгоносиком является возможность их использования в период цветения растений, когда применение большинства химических препаратов противопоказано. Горчичный настой. 100 гр сухой горчицы необходимо залить 3 л горячей воды, дать постоять час и опрыскать растения. Рецепт хорошо работает против долгоносика на клубнике. Обработку необходимо проводить в период формирования бутонов и повторять через 2 недели. Табачная пыль. Против клубничного долгоносика используется в сухом виде путем опудривания кустиков. Для обработки деревьев и кустарников необходимо приготовить настой из 0,5 стакана табачной пыли на 3 л воды. Состав настаивается 2 дня, процеживается через марлю или сито и используется для опрыскивания в период цветения. Отвар из горького перца. На 1 л воды потребуется 100 гр стручков горького перца: их необходимо измельчить, залить водой, настоять в течение 1 суток, затем прокипятить в течение 10 минут, снова настоять в течение суток, процедить и перелить в опрыскиватель. Обрабатывать таким составом можно и вишню, и малину, и сливу, и клубнику. Химические препараты против долгоносика Избавиться от вредителя помогут инсектицидные препараты. Применять их нужно только по инструкции в строго отведенное время. От яблонного цветоеда помогут избавиться препараты «Кинмикс», «Алатар», «Танрек», «Фуфанон-Нова». Победить малинно-земляничного долгоносика смогут «Алатар», «Кортлис», «Биокилл», «Фитоверм», «Актеллик». Для борьбы с вишневым долгоносиком можно использовать препараты «Алатар», «Биокилл», «Фуфанон», «Актеллик», «Децис». Эффективными средствами против сливового долгоносика являются «Алатар», «Фитоверм», «Фуфанон-Нова», «Актеллик». Чтобы избавиться от орехового долгоносика, деревья необходимо обработать деревья препаратами «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл». Долгоносики — опасные вредители, размножающиеся стремительными темпами. Они зимуют в приствольных кругах деревьев, в почве под клубничными кустиками, а весной вновь атакуют посадки. Победить жучков может быть сложно, но это вполне возможно. А чтобы не допустить повторного поражения сада, важно соблюдать профилактические меры: регулярно производить обрезку, проводить профилактические обработки, рыхлить почву под ягодными и плодовыми культурами, чистить приствольные круги от опавшей листвы и падалицы, регулярно менять мульчу.

Кто же не мечтает об изумрудной лужайке на даче?! Но как представишь, сколько сил потребуется для уничтожения сорняков, руки опускаются. Однако выход есть! Применение гербицида избирательного действия «Гербимакс» решает проблему с сорняками на газоне максимально эффективно. Всего одна обработка за сезон, и на лужайке больше нет ни одуванчиков, ни других «захватчиков». Как работает препарат Сторонники органического земледелия стараются избегать применения гербицидов и относятся к ним с недоверием. Однако препарат препарату — рознь. В отличие от гербицидов сплошного действия на основе глифосата, которые подавляют рост любых растений, «Гербимакс» действует избирательно. Гербимакс, упаковка 3 мл Действующее вещество препарата «Гербимакс» — клопиралид. Это химически синтезированный аналог гормона роста. При обработке газонов действующее вещество проникает через листья и с клеточным соком распространяется по всем тканям растения: не только в надземной части, но и в корневой системе.  Препарат влияет на выработку и транспортировку фитогормона ауксина. Избыток гормона роста нарушает жизнедеятельность растения. В результате воздействия клопиралида стебли и черенки листьев сильно искривляются, верхушка побегов деформируется. Из-за гормонального сбоя у растения расстраиваются все системы жизнеобеспечения. Стебли и листья сначала увеличиваются в размерах, растение не справляется с нагрузкой, теряет способность к фотосинтезу и погибает. Крупные сорняки падают, как подкошенные, листья и стебли обесцвечиваются, высыхают, превращаясь в труху. Для уничтожения многолетников достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. При большой засоренности однолетниками обработку проводят после первого укоса газонной травы, при отрастании второй волны однолетней растительности. На какие сорняки действует «Гербимакс» является гербицидом избирательного действия. Его действующее вещество клопиралид показывает наибольшую активность на двудольных сорняках с широкими листьями: одуванчик, осот, бодяк, подорожник и др. Газонные смеси обычно представлены злаковыми травами, которые являются однодольными растениями. К ним относятся райграс, мятлик луговой, овсяница красная, тимофеевка и другие виды. Для всех этих трав «Гербимакс» совершенно безвреден. Однако нужно учесть, что клопиралид воздействует на растения семейства бобовых, поэтому не стоит обрабатывать этим гербицидом лужайку из клевера. Наибольшую эффективность клопиралид показывает в борьбе с самыми надоедливыми сорняками семейства астровых. Не выдерживают его воздействия вездесущий одуванчик и сложные в искоренении осот и бодяк полевой (он же осот розовый), а также быстро разрастающийся тысячелистник. «Гербимакс» эффективен также против растений семейства гречишных. Он уничтожит горца почечуйного и гречишку вьюнковую, щавель. Препарат поможет очистить газон от василька, однолетней ромашки и ее близкой родственницы — пупавки собачьей. Он справится с зарослями амброзии и засильем дурнишника, поможет вывести «желтую ромашку» — крестовник обыкновенный.  Однако не стоит относиться к гербициду как к волшебной таблетке. Клопиралид мало эффективен в борьбе с мокрицей (звездчаткой средней), хвощом, не поможет в борьбе с амарантовыми: щирицей, лебедой и крестоцветными: пастушьей сумкой, редькой дикой, горчицей, сурепкой и др. Когда проводить обработку Гербициды показывают наибольшую эффективность на вегетирующих растениях в стадии их активного роста. Для уничтожения сорняков на газоне необходимо дождаться, когда травы хорошенько отрастут. Производитель рекомендует проводить обработку гербицидом после первого укоса, когда сорняки вновь поднимут головы.  Препарат наиболее эффективен в теплую погоду, при t +20–25 °C. В период без осадков его действие проявляется быстрее. Избирательные гербициды не оказывают мгновенного действия, садоводу необходимо набраться терпения. Не нужно проводить повторные обработки в стремлении ускорить процесс. Первые признаки воздействия «Гербимакса» проявляются на следующий день после обработки. Через 1-2 недели листья сорняков становятся хлоротичными, в течение 3 недель они погибают, оставляя чистую лужайку с изумрудным газоном. Как проводить обработку Опрыскивание газона гербицидом селективного действия проводят ранним утром или после заката солнца в тихую безветренную погоду. Это помогает избежать сноса препарата на культурные посадки. Рабочий раствор «Гербимакса» готовят в зависимости от характера растительности:  1,5 мл на 5 л воды для борьбы с однолетниками; 6 мл на 5 л воды при сильной засоренности газона однолетними и многолетними сорняками. Расход рабочей жидкости — 5 л на одну сотку.  Клопиралид относится к малоопасным веществам, ограничение по выходу на обработанные территории составляет один день. Дополнительные бонусы Действующее вещество препарата «Гербимакс» не угнетает рост однодольных растений, что позволяет проводить обработку по вегетирующей кукурузе и посадкам зерновых культур. «Гербимакс» можно также использовать для контроля сорной растительности на посадках кормовой и сахарной свеклы, эти культуры не подвержены воздействию клопиралида. Во второй половине лета, когда урожай клубники уже собран, «Гербимакс» поможет поддерживать грядки чистыми от сорняков. Для обработки клубники препарат разводят в пропорции 3 мл на 3 л воды, этого объема достаточно для обработки ягодной плантации площадью 0,5 сотки. В разгар лета у огородников много хлопот, из-за чего клубничная плантация остается без внимания и зарастает бурьяном. Гербицид селективного действия не причинит вреда садовой землянике, при этом освободит садоводу руки от лишней прополки.

Вот такое чудо природы было обнаружено в огороде в августе 2022 года.     Если кто-то подумал, что это фотомонтаж, то он не одинок. Когда я этот кадр показал на работе, мне сказали, что я всех разыгрываю, и это китайская резиновая змея. Потому что не может природа создать такое «лицо» с глазами и клыками. А если присмотреться, то внизу есть еще ряд «нижних зубов». Правда, страшный? Оказывается, у природы фантазии больше, чем у штампователей китайского ширпотреба. Но это «лицо» показывает она не всем и не сразу. Вампир на отдыхе В траве животное напоминало маленькую черную змейку, сантиметров десять длиной. Вблизи уже стало понятно, что это не змея, а гусеница, и я положил ее на скамейку. Сначала ей было все «по барабану», но когда я захотел развернуть ее к свету, вдруг сжалась, приняла угрожающую позу и показала эти страшные «клыки». Это голова или хвост? Правда, потом некоторые офисные «ботаники» утверждали, что гусеница показала мне не лицо, а, как бы сказать, обратную сторону тела. «Клыки не настоящие, — говорили они, — и чем она ест — непонятно». Но и на другой стороне никакого рта не было, а был какой-то странный шип (ядовитый?). Мы так и не пришли к консенсусу, где у насекомого перед, а где — зад. Может, читатели помогут? На другом конце — шип Прямо в огороде я вставил фото в Яндекс.Картинки, и они определили «вампирчика» как винного бражника. Питается винный бражник виноградом и иван-чаем. Но так как кипрея у нас в огороде нет, а виноград вообще на нашем севере Нижегородской области не вызревает, то гусеницу я посчитал не вредной, давить не стал. Пусть живет! Еще в том же Яндексе я посмотрел, какая же бабочка должна быть у такой огромной гусеницы. Оказалось — ничего особенного: толстый розовый мотылек, раз в семь меньше по размерам. И это еще не конец истории! Через неделю, в следующие выходные, я увидел этого мотылька на томатах. Вряд ли они ему понравились, просто сел отдохнуть. Винный бражник на томатах. Но это не он их ест, а колорадский жук И бабочка, и гусеница у нас в гостях впервые. Видимо, жаркое лето заставило этих любителей винограда «попутать берега» и привело в Нижегородскую область. Если климат и дальше будет все теплее и теплее, ждем в следующем году в Волге пираний и крокодилов!

Кровососущие насекомые способны отравить удовольствие от пребывания на природе. Комары мешают насладиться прогулкой и рыбалкой, мошка не дает покоя в огороде, а кровожадные клещи поджидают нас на лесной тропинке. В преддверии летнего сезона запасаемся средствами защиты от кровососов! Клещи Клещи распространены не только в лесах. В период активного размножения паразитов, с апреля по июнь, подцепить клеща можно и на собственном дачном участке. Иксодовый клещ Сам укус клеща не вызывает дискомфорта. Проблему представляют возможные последствия: заражение КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом), боррелиозом (болезнью Лайма) и другими инфекционными или протозойными заболеваниями. Для собственной защиты Кровососы не смогут подобраться к коже, если одежда будет обработана препаратом «Клещ-капут». Репеллент «диэтилтолуамид» (ДЭТА) отпугивает насекомых и клещей, заставляя отпустить намеченную жертву. Самые стойкие, карабкающиеся вверх по одежде, в результате действия альфа-циперметрина погибают в течение нескольких минут. Защитное средство «Клещ-капут» выпускается в виде спрея и аэрозоля. Баллончик с распылительным клапаном «Клещ-капут Комфорт» облегчает обработку одежды и позволяет наносить средство под любым углом. Обработку одежды необходимо проводить заранее, вне помещения. При хранении комплекта одежды в полиэтиленовом пакете защитный эффект длится до 10-15 дней. Для обработки участка На своем приусадебном участке мы хотим проводить время с комфортом, не беспокоясь об опасности быть укушенными клещом. Нам нравится копаться в саду и огороде, играть с детьми или дурачиться с собаками, загорать и ходить босиком. Никто не хочет проводить свободное время в защитной одежде. Обработка территории приусадебного участка инсекто-акарицидным препаратом «Иксодер» решает проблему защиты от иксодовых клещей, а заодно избавляет сад от муравьев, ос и шершней, уменьшает численность комаров. Препарат представляет собой концентрат циперметрина: инсекто-акарицида группы пиретроидов контактно-кишечного действия. Гибель вредителей наступает уже через 30 минут после обработки, при этом защитный эффект сохраняется в течение 1-1,5 месяцев.  Препарат не угнетает полезную почвенную микрофлору и практически не токсичен для дождевых червей и птиц. Комары Любая вылазка на природу: прогулка на речку, поход в лес, работа в саду и огороде сопровождается назойливыми насекомыми. Противный комариный зуд не дает покоя ни днем, ни ночью. Укусы комаров не так болезненны, сколь неприятны их последствия. Кожа припухает, краснеет, нестерпимо зудит. Особенно сильно страдают от комаров малыши, они расчесывают места укусов, что замедляет заживление. Для взрослых и подростков Средства защиты от кровососущих насекомых позволяют проводить время на свежем воздухе беззаботно. Репелленты серии «Лютоня» отлично отпугивают комаров и эффективны даже при высокой численности насекомых.  Действующее вещество – «диэтилтолуамид» (ДЭТА): малотоксично, что позволяет распылять препараты не только на одежду, но и на открытые участки тела. Защитный эффект длится в течение 4 часов. Линейка репеллентов «Лютоня» включает препараты, предназначенные для взрослых и детей старше 14 лет: аква спрей, и мини-спрей (ДЭТА 30%) - для нанесения на кожу и одежду, не оставляющие пятен на ткани; аэрозоль и КОМФОРТ-аэрозоль (ДЭТА 27%) - для распыления на одежду и открытые участки тела; гель-роллер и крем (ДЭТА 25%) - для нанесения на кожу для взрослых и детей старше 10 лет. Для детей Репеллентные средства для малышей должны обеспечивать надежную защиту от комаров, при этом быть абсолютно безопасными для детского здоровья и не вызывать аллергии.  В серии репеллентных средств «Дарики-дарики» в качестве активного вещества используется IR3535, продукт синтеза аминокислот: он притупляет обоняние насекомых, движущихся на естественный запах человека. Защитный эффект длится до 2 часов. Серия «Дарики-дарики» применяется для защиты детей от кровососущих насекомых, а также подходит для взрослых людей с чувствительной кожей: молочко (IR3535 10%) — для нежной кожи малышей возрастом от 1 года; спрей и мини-спрей (IR3535 12%) — для детей старше 2-х лет; крем (IR3535 15%) — для детей старше 3-х лет. Для защиты жилища Есть много способов для защиты пространства от комаров: будь то комната, открытая веранда или беседка. Серия инсектицидных средств с запоминающимся названием «Капут!» ограждает от комаров в доме и на свежем воздухе.  Готовый комплект для уничтожения комаров в помещении «фумигатор + пластины» или «фумигатор + жидкость от комаров» обеспечивает спокойный сон без комариного писка. В составе комплекта 10 пластин на 10 ночей или флакон объемом 30 мл на 30 ночей безмятежного сна. При необходимости инсектицидные пластины и жидкость для фумигатора «Капут!» можно докупить отдельно.  На открытой веранде или в беседке прогнать комаров помогут малодымные спирали «Капут!». Достаточно установить их с подветренной стороны и зажечь, как уже через 10-15 минут поблизости не останется зудящих насекомых. Борьба с комарами может быть даже приятной, если использовать в качестве репеллента натуральное средство на основе эфирных масел Nature Epic. Достаточно открутить крышку флакона, как комната начнет наполняться душистым ароматом лаванды и мяты, терпким запахом гвоздики и розмарина с нотами базилика, эвкалипта и цитрусовых. Мошки В летний зной работать в поле практически невозможно. Дачники стремятся встать пораньше или выйти на огород после заката, чтобы управиться со всеми делами по холодку. Но именно в это время свирепствуют мошки. Мошки отличаются великолепным обонянием и находят человека по запаху пота, который неминуемо выделяется при физической нагрузке. Укрыться от мошек можно под «пологом» аромата эфирных масел. Серия парфюмированных средств «Лаварика» включает спрей, аэрозоль и комфорт-аэрозоль для распыления на открытые участки тела и одежду. Ароматическая композиция включает эфирные масла гвоздики, чайного дерева, лаванды. Приятный ненавязчивый запах эффективно защищает от кровососущих мошек и поднимает настроение. Если же кровопийцы нашли лазейку в вашей защите, постарайтесь не расчесывать место укуса. Гель-бальзам «Холодок» на основе ментола, эфирного масла мяты, эвкалипта и лимона успокаивает зуд, а экстракты лекарственных трав и Д-пантенол способствуют заживлению и восстановлению кожи.

«Нет ничего проще, чем вырастить английский газон. Нужно лишь регулярно стричь и поливать его в течение трехсот лет», — старая байка лишь отчасти является шуткой. Чтобы извести сорняки и добиться плотного травяного покрова, потребуются годы труда. Для тех, кто не хочет ждать 300 лет, есть эффективные гербициды. Даже после предварительной очистки участка от корневищных многолетников, нет-нет, да и прорываются сквозь газонную траву одуванчики, осот, подорожник, амброзия. В почве находятся колоссальные запасы семян однолетников: ромашки, горца, лебеды, щирицы и других сорных трав. Они сохраняют всхожесть в течение 5-7 лет.  Регулярная стрижка газона постепенно изведет сорняки, но на это уйдут годы. Гербициды сплошного действия не подходят для обработки газона. Для получения идеальной изумрудной лужайки нужны гербициды, которые будут воздействовать только на сорняки, не препятствуя росту газонных трав: райграса, мятлика лугового, овсяницы, полевицы и других.  «Гербимакс» — усердный помощник садовода, который позволит получить идеальный газон при минимальных затратах времени. Действующее вещество препарата - клопиралид - гербицид избирательного действия. Клопиралид эффективно уничтожает двудольные сорняки: многолетние (одуванчик, осот, подорожник) и однолетние (ромашку, гречишку, горец), при этом совершенно безвреден для однодольных растений (к ним как раз и относятся газонные травы). Гербицид дает наибольший эффект при обработке молодых вегетирующих растений. Даже для многолетних сорняков достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество проникает в ткани и корни растения, уничтожая точку роста. Дополнительный бонус — возможность обработки посадок клубники после сбора урожая. Обработка гербицидом освобождает от утомительной прополки и позволяет дачнику отдохнуть, насладившись плодами своих трудов! «Гербимакс»: английский газон – за один сезон! Подробнее об использовании препарата читайте в статье: Как применять «Гербимакс» для защиты газона от сорняков

Рассада взошла и радостно зеленеет на подоконнике. И вдруг, в одно не очень доброе утро, оказывается, что кто-то ест листья либо еще хуже — перегрызает стебли. Тля, белокрылка, трипсы, паутинный клещ и грибной комарик наносят непоправимый вред рассаде. Расскажем о профилактике и способах борьбы с насекомыми. Откуда берутся вредители на рассаде Казалось бы, откуда взяться насекомым в квартире, да еще в зимнее время?! Главный источник вредителей — зараженный грунт. В огородной или садовой земле всегда присутствуют яйца и личинки насекомых, не видимые невооруженным глазом. В тепле комнаты они пробуждаются от зимней спячки, активизируются, проходят несколько стадий развития — и находят корм в виде нежных листьев молодой рассады. Любители комнатного цветоводства не всегда могут уследить за размножением вредителей, если коллекция растений значительная. Часто насекомые попадают в квартиру вместе с букетом цветов или новым «зеленым питомцем», который не прошел карантин.  Овощи также являются фактором риска. Так, в запасах репчатого лука и капусты часто размножаются трипсы, которые не прочь перебраться на рассаду. При выгонке зелени петрушки, моркови, свеклы, дайкона, сельдерея в комнате также могут появиться насекомые, которые зимовали на корнеплодах в частицах земли. Профилактика — подготовка грунта При подготовке почвенной смеси для рассады многие дачники отказываются от использования земли со своего участка именно по причине ее заражения вредителями. Однако и готовый грунт может быть заражен яйцами насекомых, если нерадивый производитель пренебрегает дезинфекцией. Еще на стадии подготовки грунта для рассады необходимо позаботиться о профилактике появления вредителей. Почву можно прогреть, протравить или заселить конкурентной микрофлорой. Пропаривание Самый надежный метод уничтожения живности в любой стадии — это пропаривание грунта. Землю фасуют небольшими порциями по полиэтиленовым пакетам, слегка увлажняют и отправляют в микроволновку на 25–30 минут.  В процессе пропаривания почвы исходит довольно неприятный запах, поэтому желательно плотно завязать пакеты, проделав в них несколько небольших отверстий для выхода воздуха. Пропаривание грунта — процесс довольно длительный, ведь в микроволновку за один прием входит не так много пакетов земли. Лучше заняться этим заранее, задолго до посева рассады. При пропаривании грунта в нем погибают насекомые, их яйца и личинки, а также все бактерии и грибы. Дополнительным бонусом будет профилактика болезней растений. Однако у пропаривания есть и недостаток — вместе с патогенной микрофлорой погибают и полезные микроорганизмы. Чтобы восстановить естественный баланс почвенной биоты, после остывания в грунт вносят комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Протравка Предварительная протравка грунта не дает 100%-й результат, поскольку обычные инсектициды не действуют на яйца насекомых, они уничтожают только личинок и взрослых особей.  К протравке грунта приходится прибегать уже в процессе выращивания рассады, если в почве вывелись личинки грибного комарика. Пролив грунта марганцовкой никак не влияет на яйца и личинки насекомых. Для уничтожения личинок в почве нужны химические инсектициды на основе тиаметоксама, такие как «Актара». Биопрепараты Энтомопатогенные грибы — это наше биологическое оружие в борьбе с насекомыми, обитающими в почве. Для уничтожения почвенных вредителей применяют препараты на основе боверии.  Гриб паразитирует на телах насекомых, что приводит к их гибели. Препараты на основе боверии эффективно работают на всех стадиях развития насекомого: яйцо, личинка, имаго. В арсенале дачников биопрепараты: «Микорад Инсекто 1.2», «Боверия бассиана» и др. Биоинсектициды не оказывают мгновенного действия, заселять почвенную смесь энтомопатогенными грибами необходимо заранее, за 2-3 недели до посева семян. Для активной жизнедеятельности почвенных грибов нужны тепло и влага. После внесения биопрепарата необходимо хранить грунт в комнатных условиях до момента посадки. Вредители на рассаде. Описание и методы борьбы При выращивании рассады чаще всего мы сталкиваемся с пятью вредителями: тля; белокрылка; сциарида (грибной комарик); паутинный клещ; трипсы. Тля на рассаде Комнатные растения, которые проводили лето в саду, часто являются источником тли. В комфортных условиях квартиры, при стабильном тепле и регулярном увлажнении грунта тля активизируется. Тлю несложно заметить, этот вредитель знаком каждому дачнику. Насекомые сидят на обратной стороне листьев, предпочитают молодую нежную зелень, поэтому чаще оккупируют верхушку растения. Размер тли чуть меньше миллиметра, у насекомого округлое тело. В комнатных условиях чаще встречается зеленая тля, реже — разновидности с оранжевой или черной окраской. При обнаружении небольшого количества тли достаточно смыть насекомых с листьев водой. Тля не убегает, не улетает, поэтому достаточно просто подставить стаканчик с рассадой под струю воды. Смывание тли простой водой не гарантирует полного уничтожения вредителя, ведь яйца насекомых останутся на листьях или в почве, и из них выведется новое поколение насекомых. Наиболее эффективный метод защиты от тли на рассаде — это применение инсектицидов. В комнатных условиях лучше ограничиться биопрепаратами или использовать инсектициды для пролива почвы. Длительную защиту от целого списка вредителей, кроме паутинного клеща, оказывает пролив почвы раствором инсектицида «Актара». Препарат можно приобрести в сухом или в жидком виде. Действующее вещество препарата «Актара», тиаметоксам, — это трансламинарный инсектицид. Он впитывается корнями растения и распространяется по всем тканям. При поливе под корень защитный эффект длится до 60 дней. Для борьбы с тлей применяют биопрепараты авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Акарин». Препараты имеют контактное действие, поэтому обработку необходимо проводить тщательно. Защитный эффект длится 7–10 дней. При обнаружении нового поколения тли необходимо повторить обработку. Для борьбы с тлей на рассаде также применяют зеленое мыло. Нежное тело тли не имеет хитинового панциря, поэтому воздействие мыльного раствора губительно для вредителя.  Даже при применении биологических инсектицидов не стоит переусердствовать. У рассады нежные листья, поэтому высокая концентрация препаратов может вызывать ожоги. Увлажнять листья при опрыскивании нужно умеренно, не допуская стекания капель препарата. Белокрылка на рассаде Полностью истребить белокрылку крайне сложно. Насекомые невероятно живучи, популяция быстро возобновляется. Любители комнатного цветоводства знакомы с белокрылкой лично. С комнатных цветов вредитель переселяется на рассаду. Заметить белокрылку несложно, достаточно пошевелить листья растений — насекомые пугливы, в момент опасности они взмывают в воздух, зависая над растениями невесомым облачком.  В минуты покоя белокрылка сидит на обратной стороне листьев и питается их соком через крошечные проколы. Насекомые похожи на мелкую белую моль. Личинки белокрылки не менее прожорливы, чем взрослые особи. Для обнаружения белокрылки в комнатной оранжерее можно воспользоваться желтыми клеевыми ловушками. Желтый цвет привлекает насекомых, а липкая поверхность ловушки не оставляет им шансов. Ловушки развешивают непосредственно над ящиками с рассадой или горшками с цветами. Уничтожить белокрылку в условиях квартиры гораздо проще, чем справиться с вредителем в теплице или в открытом грунте. В комнате можно воспользоваться электрофумигатором, он эффективен не только против комаров, но помогает и в борьбе с белокрылкой и сциаридами (грибными комариками). Пролив почвы раствором инсектицида «Актара» поможет надолго защитить рассаду от белокрылки.  При борьбе с белокрылкой нужно учитывать важный нюанс — на последней стадии развития личинки насекомого не питаются, поэтому на них не действуют какие-либо инсектициды. Чтобы уничтожить все поколения насекомого, потребуется 3-4 обработки с интервалом 7–10 дней. Сциариды на рассаде Мушки, грибные комарики, или сциариды наносят существенный вред рассаде и комнатным цветам. Яйцами вредителя может быть заражена огородная земля и покупной грунт, насекомых можно принести в дом с новым цветком из магазина, в теплое время года сциариды могут залететь в открытое окно и поселиться в домашней оранжерее. Сами комарики практически безвредны, они не кусаются, лишь надоедливо кружат над рассадой и комнатными цветами. Вред наносят личинки сциариды — это мелкие червячки с прозрачным телом, длиной 5–10 мм. Они подгрызают нежные корни, что для сеянцев и укорененных черенков заканчивается плачевно. Растения с уничтоженными корнями погибают. Порой цветовод не обращает внимания на сциарид, принимая их за плодовых мушек — дрозофил. Из-за мелкого размера они кажутся одинаковыми.  Здесь нужно ориентироваться на место обнаружения насекомых. Плодовые мушки питаются подгнившими фруктами и овощами, их чаще встретишь на кухне, где в овощном отсеке может заваляться морковка или в вазе с фруктами окажется подпорченный мандарин. Сциариды питаются живыми растениями, поэтому кружат над комнатными цветами и рассадой. Для уничтожения взрослых особей достаточно включить фумигатор или провести обработку современным аналогом дихлофоса — «KRA-deo super Дихлофос». Перед обработкой помещения необходимо убрать все продукты питания, а также освободить комнату от людей и домашних питомцев, включая рыбок, черепах и прочую мелкую живность. Основная борьба с грибным комариком — это уничтожение личинок вредителя в почве. Есть различные народные средства, такие как полив растений настоем чеснока или табачной пыли. Однако гарантированный эффект дает только пролив почвы раствором инсектицида «Актара».  Паутинный клещ на рассаде Садовая и огородная земля, а также готовый грунт могут быть заражены яйцами паутинного клеща. В тепле вредитель быстро размножается, колония клещей высасывает соки из листьев растений, что их сильно ослабляет. Вредитель относится к паукообразным, однако к плетению паутины он приступает только после того, как почти полностью уничтожил лист. Тончайшую паутинку можно увидеть на обратной стороне листьев, ближе к черешку. Наличие паутины указывает на огромную популяцию клеща, что чаще встречается в теплице, чем на рассаде в комнатных условиях. Паутинный клещ практически всеяден: любит листья огурцов, обожает баклажаны, но в их отсутствие может питаться листьями томатов, перца, петунии и других растений. Увидеть без лупы самого клеща практически невозможно, размер вредителя не более 0,3–0,4 мм. Клещи сидят на обратной стороне листьев и сквозь крошечные проколы пьют сок растения. Определить проблему можно по характерному повреждению листьев. Они постепенно желтеют, окраска становится серо-бурой, мраморной. Если посмотреть поврежденный лист на просвет, станут видны многочисленные проколы. Популяция паутинного клеща растет стремительно. В условиях тепла и низкой влажности воздуха каждые 5–7 дней выводится новое поколение. Поскольку инсекто-акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо повторять обработку 3-4 раза с интервалом в неделю, чтобы уничтожить все поколения. В комнатных условиях лучше отдать предпочтение биологическим препаратам с инсектоакарицидным действием: «Фитоверм» и «БиоКилл». Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев. Трипсы на рассаде Заметить трипсов на рассаде непросто, еще сложнее от них избавиться. Трипсы весьма подвижны, при малейшей опасности насекомые бросаются врассыпную, могут прятаться в почве.  Трипсов можно принести в дом на головках репчатого лука и кочанах капусты. Они активно размножаются при выгонке зеленого пера, если луковицы были заражены, откуда уже расселяются дальше, на рассаду и комнатные цветы, где наносят вред листьям и бутонам. По внешнему виду трипсы значительно отличаются от других насекомых. У них тонкое удлиненное тело с подвижным хвостом. Взрослое насекомое в длину не превышает 1,5 мм. При беглом осмотре растений можно принять вредителей за мелкие черные черточки. Трипсы проделывают в ткани листа небольшие ходы. Прозрачные штрихи на поврежденных листьях хорошо видны на просвет. При должном внимании можно увидеть и самих насекомых, которые снуют по листьям и стеблю растения. Трипсы весьма плодовиты и живучи. За последние десятилетия у насекомых выработалась резистентность ко многим ядохимикатам.  Борьба с трипсами должна быть комплексной. Потребуется обработка надземной части растений, а также почвы, поскольку часть жизни трипсы проводят в земле, где личинки окукливаются и превращаются в имаго. Поддоны, подоконники и другие поверхности, где стоят горшки с растениями, также необходимо обрабатывать инсектицидом. Для достижения наилучшего эффекта в комнатных условиях нужно чередовать обработку инсектицидом по листу («Фитоверм», «БиоКилл») с проливом почвы («Актара»).  Для победы над трипсами потребуется не менее 4 обработок с интервалом в неделю. Чтобы исключить привыкание вредителей к определенному ядохимикату, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом.  В схему обработок полезно внести новейшие препараты, к которым у насекомых пока нет привыкания, такие как «Теппеки», «Мовенто Энерджи», «Оберон рапид». При обработке нужно учитывать высокую токсичность химических инсектицидов и наличие неприятного запаха, поэтому опрыскивание комнатных растений и рассады лучше проводить на утепленной лоджии.

Клещи — такая же неприятная составляющая лета, как комары, мухи и мошки. Однако если укусы последних просто неприятны и болезненны, то укус клеща может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Оградить себя от кровососов гораздо проще, чем лечиться, тем более, ассортимент защитных средств для человека и животных достаточно широк. Описание вредителя Клещи относятся к классу паукообразных. В природе насчитывается более 50 тысяч различных видов клещей. Не все из них являются кровососущими, многие виды — сапрофаги, т. е. питаются органическими остатками растительного и животного происхождения. Иксодовый клещ Клещ — это маленький «паучок», размер взрослой особи не превышает 2,5–3 мм, некоторые виды еще мельче — 0,8–1 мм. У него каплевидное тело, крошечная голова с едва различимой «шеей» и 4 пары ног.  За жизненный цикл вредители проходят несколько стадий развития: яйцо — личинка — нимфа — имаго. На всех стадиях, кроме яйца, паразитирующие паукообразные питаются кровью: личинки присасываются к грызунам, нимфы и имаго нападают на животных и человека. Самкам нужна кровь для откладки яиц, личинки и нимфы нуждаются в белковой пище для линьки и перехода в следующую стадию. Клещи живучи и терпеливы. Они отлично переносят морозы, жару, временное затопление. Паразит может долгое время жить без пищи, впадая в анабиоз. Скорость прохождения жизненного цикла зависит от температуры и влажности воздуха, а также от наличия пищи, и может значительно различаться. Опасность для человека и животных представляют иксодовые клещи. К этому семейству относится несколько родов: таежный, луговой, пастбищный, коричневый собачий и др. Из-за мелкого размера клеща для обывателя все они на одно лицо. Любой из них может являться носителем опасного вируса, болезнетворных бактерий или кровепаразитов.  Период активности Перефразируем поговорку: «Клещей бояться — в лес не ходить». В регионах с повальным распространением энцефалитного клеща, а это Урал, Сибирь, Дальний Восток — местные жители избегают вылазок на природу в апреле-мае, когда вредители наиболее активны. Однако подцепить клеща можно не только в лесу. Прогулка в городском парке или поездка на дачу могут также обернуться неприятной встречей.  Кровосос поджидает свою жертву, сидя в траве или на нижних ветвях кустарника. Благодаря развитому обонянию клещ чувствует приближение теплокровного существа за несколько метров, и при первой возможности прицепляется к прохожему, будь то животное или человек. Иксодовые клещи просыпаются, когда снег еще не полностью сошел, при +5–7 °С, т. е. в марте-апреле, в зависимости от региона. Наиболее опасным считается период с марта по июнь, а также с августа по октябрь. Пик активности паразитов меняется год от года. Так в теплое дождливое лето, а также на затененных участках клещи активны в течение всего лета. В жаркую засушливую погоду их жизнедеятельность замедляется, с приходом прохлады вредители вновь активизируются.  Опасность Иксодовые клещи являются переносчиками различных болезней: вирусных, и инфекционных и протозойных, опасных для человека и домашних питомцев.  КВЭ (клещевой вирусный энцефалит) Опасное вирусное заболевание, поражает головной и спинной мозг. Развитие болезни приводит к поражению ЦНС, что проявляется в виде тремора, нарушения речи и слуха, может завершиться параличом, впадением в кому, вплоть до летального исхода. Лишь 6% иксодовых клещей являются носителем вируса КВЭ, поэтому укус может пройти без последствий. Зараженная особь не отличается от здоровой по внешним признакам, определить наличие вируса можно только в лабораторных условиях. Анализ проводят на живых паукообразных либо на их фрагментах (методом ПЦР). Вирус КВЭ проникает в кровь человека со слюной паразита в момент укуса. Инкубационный период длится 1-3 недели, в это время могут проявляться признаки, сходные с простудой: повышение температуры тела до 38–40°, слабость, озноб, мышечные и суставные боли. Лекарства от КВЭ не существует. Для выработки иммунитета к вирусу необходима регулярная вакцинация, позаботиться о ней нужно заранее. Наиболее эффективна основная схема вакцинации, при которой между двумя прививками должно пройти несколько месяцев (до полугода). Экстренная вакцинация проводится с интервалом 2–4 недели, иммунитет вырабатывается через две недели после второй прививки. Введение противоклещевого иммуноглобулина повышает сопротивляемость организма вирусу, но не дает 100% защиты. Эффективна только экстренная вакцинация — укол необходимо сделать в течение 3 суток после укуса, оптимально в течение первых 24 часов. Болезнь Лайма Боррелиоз, или болезнь Лайма, — распространенное заболевание, которое переносят клещи. Более 15% особей являются носителями бактерий Borrelia burgdorferi, которые населяют кишечник паразита. Заражение боррелиозом происходит, когда паразит находится на теле жертвы более двух часов.  Инкубационный период длится 1-2 недели, симптомы схожи с проявлениями ОРВИ: повышение температуры, головная боль, слабость, озноб, ломота в теле. Специфический признак — сыпь на коже, которая проявляется кольцом вокруг места укуса.  Болезнь поражает ЦНС, влияет на работу сердца, опорно-двигательный аппарат. От болезни Лайма страдают и домашние питомцы: чаще собаки, реже — кошки. У собак инкубационный период длится от 3 месяцев до 1 года. Боррелиоз диагностируется при лабораторном исследовании живого паразита или его фрагментов, а также определяется по наличию антител в крови пациента. Назначается лечение антибиотиками. Бабезиоз (пироплазмоз) Бабезиоз — протозойное заболевание, которое вызывают кровепаразиты. Бабезии, простейшие микроорганизмы, внедряются в эритроциты и размножаются в них, что приводит к разрушению красных кровяных телец и как следствие к отравлению организма. Из-за недостатка кислорода в тканях проявляется анемия, при последующей интоксикации нарушается работа почек и печени. Пироплазмоз чаще поражает собак, чем человека, поскольку заражение происходит при длительном контакте кровососа с жертвой, более 36 часов. Бабезии находятся в слюне клеща, они активизируются и размножаются только после того, как паразит напился крови. При своевременном удалении кровососа риск заражения пироплазмозом минимальный.  Для лечения бабезиоза необходимо введение противопаразитарных препаратов. Как удалить клеща Своевременное удаление клеща может сохранить здоровье и жизнь человеку и домашнему питомцу. На прогулке или после нее необходимо провести тщательный осмотр тела и снять всех обнаруженных кровососов. Здесь нужно учитывать особенность строения тела паразита. Ротовой аппарат клеща можно сравнить с двумя зазубренными ножами, которыми он разрезает кожу жертвы. Зазубрины обеспечивают прочную фиксацию, поэтому при попытке вытащить присосавшегося паразита его тело отрывается от головы, она остается внутри ранки, что провоцирует воспаление. Поскольку бактерии и простейшие населяют кишечник паразита, при вынимании клеща нужно действовать аккуратно, чтобы исключить впрыскивание содержимого его тела в рану.  Клеща вынимают методом выкручивания против часовой стрелки. При должной сноровке снимать паразитов можно голыми руками, но проще сделать это с помощью специальных приспособлений: выкручивателей, или клещедеров. Этот простейший прибор представляет собой маленький аналог гвоздодера.  Клеща можно вынуть при помощи петли из суровой нитки, которую цепляют за голову кровопийцы. Ручка-лассо работает по тому же принципу, но более удобна в применении. Вынутого клеща необходимо уничтожить или упаковать для отправки в лабораторию. Для проведения анализа желательно сохранить его живым, для этого паразита сажают в пузырек с влажной ваткой. Профилактика Можно избежать укусов клеща, если не пренебрегать элементарными методами защиты.  В регионах, где распространены энцефалитные клещи, не стоит отправляться на прогулку в шортах и футболке с коротким рукавом. Походная одежда должна полностью закрывать тело, руки, ноги и голову. Комплекты из натуральной ткани обеспечивают комфорт даже в жару. Одежда из однотонной светлой ткани более предпочтительна для прогулок, чем маскировочный рисунок цвета хаки, на светлом фоне проще заметить клеща. Рукава и штанины должны оканчиваться плотными манжетами. Голову необходимо защитить капюшоном или платком. Штанины заправляют в носки или высокие ботинки, чтобы вредитель не забрался под одежду. Дополнительной защитой послужит обработка одежды аэрозолями на основе циперметрина или альфациперметрина, такими как «Клещ-капут». Обработку одежды инсектоакарицидными аэрозолями проводят заранее. После обработки походный комплект упаковывают в полиэтиленовый мешок на 12 ч, чтобы средство пропитало ткань. Защитный эффект длится в течение двух недель после обработки. Чтобы защитить приусадебную территорию от клещей и обеспечить безопасность для своих близких и домашних питомцев, проводят обработку участка препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина, такими как «Иксодер». Концентрация рабочего раствора зависит от густоты травяного покрова и численности паразитов. Одной обработки хватает на 1–1,5 месяца. Для защиты собак от клещей используют антипаразитарные ошейники в дополнение к лекарственным средствам, которые наносят на холку животного в виде капель или скармливают в виде таблеток.

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Весной дачников и садоводов может ждать неприятный сюрприз – перерытые грядки и газоны, кучки земли, а рядом с ним норы. Неприятности на этом могут не закончиться. Оставшиеся на зимовку в саду многолетние культуры могут начать хилеть и увядать. Причиной тому могут быть те самые «копатели», которые перерыли весь огород в ваше отсутствие, погрызли корни растений и повредили луковицы. Давайте разбираться, кто роет на даче норы и делает дыры в газоне. Кто это сделал? Знай врага в лицо Прежде, чем принимать какие-либо меры, нужно понять, а кто же хозяйничал в огороде. К большому сожалению для владельцев участка вариантов может быть несколько – от насекомых до мелких животных. Кроты Это первый вариант, который придет в голову дачнику. Но он не самый плохой, и вот почему. Кроты – хищники, которые питаются червями, слизнями, личинками жуков и прочими беспозвоночными. Они не наносят прямой вред растениям: не перегрызают корни и не повреждают луковицы. Но они могут травмировать корневую систему растений в процессе рытья нор, а также испортить декоративный вид клумб. Крот на грядке Характерная черта работы кротов – небольшие холмики земли на грядках. Самих дыр можно не увидеть: они спрятаны под кучками. Весной и в начале лета можно заметить целые борозды поднятого грунта – это тоже орудуют кроты: прокапывают ходы в поверхностном слое почвы, богатом на личинок и мелких насекомых. Земля в холмиках будет рыхлая, рассыпчатая, без корешков и личинок вредителей. Вот почему она здорово сгодится для выращивания рассады в домашних условиях или под комнатные растения – чистая, легкая, без комков и инородных предметов. Землеройки Землеройки внешне похожи на мышей, но размер их тела меньше, а мордочка более вытянутая. За летний сезон мелкое животное дает 2-3 потомства, численностью до 14 особей. Размножаются землеройки быстрыми темпами и могут запросто стать едва ли не главными хозяевами участка. Проблема ли это? На этот вопрос каждый садовод может ответить по своему.  Землеройки не питаются корнями деревьев и растительными остатками. Они, как и кроты, хищные животные, рацион которых состоит из жуков и других насекомых. Поэтому они приносят пользу огороду, очищая его от вредителей. Но в процессе передвижения мелкие животные неизбежно повреждают корневую систему растений, закапывают семена, устраивают «бардак» на грядках, что точно не понравится ни одному дачнику. Землеройки могут рыть ходы и норы только в очень легком и рыхлом грунте, глинистая почва им не под силу. Поэтому чаще всего они передвигаются по кротовым тоннелям и занимают их норы. Живут землеройки во влажном грунте с обилием растительности, по берегам водоемов и возле канав. Водяные и обыкновенные полевки А вот эти маленькие зверюшки являются самыми настоящими уничтожителями урожая. В отличие от землероек и кротов они питаются растительной пищей: семенами, корнями растений, луковицами, клубнями, корнеплодами. Осенью в спячку они не впадают, а продолжают блуждать по огородам в поисках еды. Зимой, когда земля промерзла и найти пропитание сложнее, полевки переключаются на надземные части растений и обгрызают кору плодовых деревьев. По внешнему виду полевки похожи на мышек, но с более коротким хвостиком. На огородах чаще всего можно встретить обыкновенную или водяную полевку. Последние живут также на суше, а не в воде, как это может показаться из названия. В летнее время они часто селятся вблизи канав и водоемов, а осенью перебираются поближе к еде – садовым участкам, где можно полакомиться луковицами тюльпанов и корой яблонь и груш. Следы пребывания полевок отличаются от тех, что оставляют кроты. Полевка роет ходы в поверхностном слое почвы или газона – там, где еды всегда больше. Холмики вырытой земли располагаются сбоку от ходов, они скошенные и более плоские. Полевки часто занимают траншеи, вырытые кротами: по ним удобно передвигаться и нет необходимости затрачивать силы на производство новых. Лемминги Лемминги – близкие родственники полевок, которые живут преимущественно в северных регионах. Рацион питания этих грызунов схож. Лемминги также питаются растительной пищей, но скорее надземными частями: листьями, ягодами, стеблями зимующих в огороде культур. Лемминги предпочитают передвигаться по привычным протоптанным тропинкам, расположенным на поверхности земли. Они делают запасы еды в норках, а потому далеко от своих «квартир» не уходят. Зимой маршруты передвижений не меняются: грызуны делают проходы в снегу вдоль привычных тропок. По пути следования они будут не прочь полакомиться листьями клубники или голубики, увядшей газонной травой.  Ежи Ежи – настоящие санитары дачи. Они питаются мелкими насекомыми, слизнями, гусеницами, мелкими грызунами. Вот почему они являются важными помощниками для садовода. Ежи не делают ходы в грядках, но вырыть небольшую норку в почве могут. Зачем они это делают? В поисках пропитания. Дырки на газоне могут быть следами деятельности колючих помощников. Выгонять ежей с участка ни в коем случае не нужно. Лучше постараться переселить их в более подходящее место. Сделать это достаточно просто. Нужно соорудить из веток и листового опада небольшой домик для этого животного, а внутрь положить еду. Это может быть кусочек мяса. Слепыши Слепыши – более крупные по сравнению с кротами и землеройками грызуны. Размер их тела может достигать 25-30 см. Узнать слепыша при встрече в огороде можно по мощным торчащим резцам. Именно ими животные чаще и проделывают ходы и роют норы, используя лапки лишь для отбрасывания нарытой земли. Слепыши – подземные жители. Они весьма трудолюбивы: для комфортной и сытой жизни делают себе многоуровневые ходы и достаточно крупные норы. Соответственно и холмики вырытой земли будут весьма приличными. Это еще один признак, по которому можно опознать грызуна. Питаются слепыши исключительно растительной пищей: корнями, листьями, стеблями. Запросто могут утащить в свою кладовку и клубни, луковицы или корнеплоды. Картофель и морковь для них – любимый деликатес. На зиму они запасают до 10 кг еды. Поэтому если не хотите делиться с ними выращенным урожаем, прогоняйте их с участка. Цокоры Цокоры – грызуны, которые преимущественно обитают в азиатской части страны. По своему поведению похожи на слепышей: тоже делают многоярусные ходы с отдельными «комнатами». Но копать они привыкли не зубами, а длинными и мощными когтями. После своей «копательной» деятельности оставляют холмики земли, похожие на кротовые. Вкусовые предпочтения у них не как у кротов. Цокоры питаются растительной пищей: луковицами растений, корневищами, корнеплодами, очень любят бобовые и пырей. Запросто могут утащить к себе в нору и небольшие растения целиком. Насекомые и черви Из насекомых самым опасным «копателем» для огорода является медведка. Вредитель выкапывает ходы и норы в поверхностном слое почвы попутно подъедая подземные части растений, а также мелких насекомых и дождевых червей. Заметить вредителя на участке сложно: медведка редко выходит на поверхность и делает это лишь ночью. Опознать ее можно по небольшим извилистым валикам земли с небольшими отверстиями в разных их частях. Также нанести вред посадкам и газону может хрущ. Личинки питаются корнями растений и газонной травы. В грядках они оставляют небольшие по диаметру ходы, заметить которые может быть весьма сложно. Черви – неочевидные вредители для газонов. Да, они делают грунт более рыхлым и насыщают его гумусом. Но в процессе этого черви «перерабатывают» почву, формируя на ее поверхности небольшие кучки, которые в будущем, оседая и уплотняясь, тормозят рост травы.  Основные методы защиты газона Определить, кто же орудует в земле, оставляя дыры и ходы в газоне, может быть весьма непросто. Но это важно постараться сделать правильно, чтобы комплекс предпринимаемых мер был эффективен, безопасен для грунта и посадок. Грызуны и мелкие зверьки – весьма пугливые существа. А потому для борьбы с ними можно использовать звуковые отпугиватели. Сделать простые конструкции можно своими руками. Вблизи от норки необходимо вкопать колышек, а сверху надеть металлическую банку. Грохот и вибрации будут прогонять ненужных гостей с земельного участка. Ультразвуковые отпугиватели действуют значительно эффективнее, но для защиты всей дачи придется приобрести несколько экземпляров и расставить их по разным концам участка. Такие отпугиватели создают дискомфортную среду обитания для грызунов, но никак не мешают людям и домашним животным. Прогнать кротов и землероек с участка можно и с помощью запахов. Эти животные не переносят запах дегтя, а потому ходы и норы можно заткнуть тряпочками, пропитанными березовым дегтем или мазью Вишневского. Многие садоводы хорошо отзываются об использовании против кротов, землероек и полевок препарата «Кротобор». Его действие основано также на отпугивании животных с помощью запахов. В составе препарата исключительно натуральные и безопасные ингредиенты: касторовое масло, масла лаванды и мяты. Все эти запахи мелкие животные также не любят. Использовать «Кротобор» можно двумя способами: заливать в норы или разводить в воде и обрабатывать землю в саду и огороде, проливать газоны. Хороший способ защиты газона от непрошенных гостей – регулярный покос травы с помощью триммера или газонокосилки. В этом случае очень важна регулярность: один-два раза в неделю – оптимальный вариант. Постоянные громкие звуки и вибрации вынудят землероек и полевок покинуть ваш участок. Не самым гуманным, но простым и бюджетным способом избавления от грызунов является затопление нор водой. Особенно хорошо он работает против кротов и землероек. Правда культурные посадки возможно не скажут вам спасибо. Обилие влаги в прикорневой зоне будет не по нраву многим растениям в саду. Хороши в борьбе с кротами, полевками и землеройками различные приманки и отравы. Один из доступных и эффективных вариантов – «Антикрот». Это отравляющие гранулы, которые имеют для мелких животных привлекательный аромат и вкус. Препарат нужно заложить в кротовые ходы между двумя холмиками земли. Раз в несколько дней проводить проверку и по мере необходимости докладывать гранулы. А можно поручить отлов кротов и землероек хищникам. Многие собаки и кошки не прочь побыть охотниками и погоняться за добычей. Правда держать такого охотника нужно будет на участке на постоянной основе. К тому же нужно быть готовым к тому, что грядки будут изрядно порыты. Не все грызуны и мелкие животные на участке – враги для садовода. Некоторые из них приносят пользу для участка. Поэтому прежде, чем начинать борьбу с ними, важно понять, а стоит ли это делать? Если ответ утвердительный, запасаться отпугивателями, приманками и ловушками, которые помогут прогнать незваных гостей из сада и огорода.

Обожаю старый американский фильм “Мышиная охота”, в котором мышонок оказался гораздо умнее и проворнее людей. В погоне за серым проказником хозяева чуть не разрушили свой дом. Чтобы такой неприятности не случилось с вами, воспользуйтесь одним из простых, но весьма эффективных способов, как быстро поймать мышь. Способы борьбы с мышами Кошка По личному мнению автора самый эффективный способ борьбы с мышами — это кошка, еще лучше — две кошки, причем обыкновенной дворовой породы. У кошек великолепный охотничий инстинкт, они обладают ловкостью и терпением. Кошка может часами сидеть в засаде, если учует мышь. У грызунов просто нет шансов обжиться в доме, где есть кошка.  Разные средства от мышей Домашняя любимица будет держать под контролем всю территорию, куда она сможет пробраться: не только дом, но и летнюю кухню, террасу, подпол, сарай, сад и т.п. Однако не каждый хозяин может позволить себе держать кошку в доме. У кого-то есть аллергия на шерсть, кто-то приезжает на дачу только летом, а зимой не может содержать питомцев в городе. И тогда приходится самому исполнять роль кошки, чтобы поймать мышей в квартире или в частном доме. Отравленные приманки Эффективным средством борьбы с мышами являются отравленные приманки. Если лет 20-30 тому назад они еще были в дефиците, то теперь родентицидные средства можно приобрести повсеместно. Их стоимость весьма бюджетна и не принесет урона кошельку. Современные яды основаны на антикоагулянтах, которые вызывают множественные кровоизлияния, что и приводит к гибели грызунов. Перед смертью мыши чувствую удушье, это заставляет их выбираться из нор на свежий воздух и погибать за пределами дома. Однако даже в случае, если мышь сдохнет где-то под полом, ее обескровленная тушка мумифицируется и не будет издавать неприятного запаха. Так, зерновые приманки “СуперМор” и “Ратобор MIX” содержат сразу два действующих вещества, так что результат их применения — 100% избавление от мышей.  Пеллеты СуперМОР Но, допустим, вы запамятовали купить отраву и приехали на дачу “с голыми руками”, а там вовсю орудуют мыши. Или дороги завалило снегом, и вам никак не добраться до ближайшего магазина, чтобы приобрести мышиный яд. А, возможно, вы содержите в доме декоративного кролика, хомячка и прочую живность, которая свободно перемещается по квартире и может наесться яду. В таком случае приходится искать другие способы борьбы. Мышеловки и живоловки Если по каким-то причинам вы не хотите применять отраву, можно воспользоваться обыкновенной пружинной мышеловкой, она никогда не подводит. Придется приобрести несколько “агрегатов”, но служить они будут не один год. Нет ничего проще, чем изловить грызуна в мышеловку. В отличие от крыс мышки довольно глупы и весьма любопытны. Кусочек сала, колбасы или хлеба, пропитанного ароматным подсолнечным маслом, привлекает их и заставляет забыть об осторожности. Единственный минус пружинных механизмов — это необходимость их перезаряжать после каждого срабатывания. Иногда мышеловка срабатывает сама по себе от легкого прикосновения, но чаще пружинный механизм зажимает пойманного грызуна. Для городского человека, непривычного к виду крови, зрелище может оказаться неприятным. Грызуны ведут скрытный образ жизни, чаще орудуют по ночам. Мышеловки срабатывают довольно громко, при установке нескольких механизмов и наличии мышей в доме хозяину вряд ли удастся выспаться. Живоловки работают гораздо тише, да и сам процесс отлова грызунов является гуманным. Попав в живоловку, мышка оказывается в западне, из которой не может выбраться. Поскольку здоровью грызуна ничего не угрожает, он спокойно сидит и ест приманку в ожидании, пока его не выпустят на свободу. Устанавливать живоловки гораздо проще, чем мышеловки с пружинным механизмом. Здесь нет риска отбить себе пальцы при неправильном взведении пружины. Утром остается лишь проверить улов, одеться потеплее и вынести пойманных грызунов за пределы участка. Возможно, если им понравилось в вашем доме, они вернутся вновь, и тогда процесс отлова придется повторить. Клеевые ловушки Если у хозяина нет цели сохранить жизнь грызунам, но он не хочет возиться с перезарядкой мышеловок, стоит приобрести клеевые ловушки или изготовить их самостоятельно с помощью специального клея от мышей “Котофей”.  В центр клеевой ловушки необходимо положить ароматную приманку. Как только мышь попадает на липкий слой, она уже не может выбраться из западни. Чем сильнее грызун пытается освободиться, тем крепче прилипает.  Хозяину остается лишь выбросить клеевую ловушку вместе с уловом куда-то подальше от дома. Поскольку стоимость клеевых ловушек невелика, лучше покупать их сразу несколько. Осенью, в период активной миграции грызунов, они помогут избавиться от вредителей бескровным методом. Клеевая ловушка — это отличный способ, как поймать мышь в доме без мышеловки. Клеевые ловушки гтовы к использованию Если в доме нет питомцев и маленьких детей, то в укромных местах можно установить клеевую книжку-ловушку “Котофей” или многоразовую ловушку со сменными вставками. Если же вместе с вами проживают любопытные малыши, лучше остановить выбор на клеевом домике “Котофей”, крыша домика защищает клейкую основу от случайного попадания.  Самодельные ловушки Если под рукой нет никаких специальных средств для борьбы с грызунами, хозяину придется проявить чудеса смекалки и изготовить ловушки из подручных материалов Самодельные ловушки не всегда оказываются эффективными, поэтому лучше потратить лишний час и изготовить несколько различных агрегатов, чтобы установить их в разных точках дома. Мыши не так умны, как крысы, однако у них хорошо развито обоняние. Если от ловушки будет исходить явный запах человека, это может насторожить грызунов. Чтобы не оставлять своих “следов”, работать лучше в резиновых перчатках.  Вот горшок пустой… Чтобы поймать мышь в западню, потребуется любая емкость: банка, кастрюля, цветочный горшок и т.п. Нужно использовать емкости с ровным краем, которые плотно прилегают к поверхности, если опрокинуть их вверх дном. Внутрь емкости помещают кусочек аппетитной приманки, она должна быть пахучей, чтобы мышь почувствовала аромат и не смогла устоять перед соблазном. Приманку необходимо прикрепить ко дну или стенке ловушки, например, на скотч, чтобы грызуну не удалось быстренько схватить угощение и убежать. Банку или горшок устанавливают вверх дном, а чтобы мышка могла проникнуть внутрь, приподнимают ее край и опирают его на монету, поставленную на ребро (потребуется крупная монета, 5 или 10 рублей). В попытке утащить добычу мышка непременно заденет монетку, и ловушка захлопнется. При использовании стеклянной банки вы сразу узнаете, каков улов. Если же ловушка непрозрачная, придется прислушиваться, чтобы понять, попалась ли мышь в западню. Чтобы было проще опрокинуть банку, не упустив пойманную мышь, ее устанавливают на кусок картона или тарелку. Грызуна выносят за пределы территории своего участка и выпускают на свободу. Что хомяку домик, то мышке — погибель Наверное, у каждого в детстве был хомяк, который жил в трехлитровой банке. Казалось бы, немудреная западня, но хомячку никак не удается выбраться из прозрачного домика.  Мыши отличаются от домашнего хомяка гораздо большей подвижностью и прыгучестью, поэтому ловушку нужно усовершенствовать. Чтобы вредный грызун точно не смог вскарабкаться по стеклянным стенкам и выбраться наружу, банку изнутри смазывают растительным маслом. А чтобы мышка не могла преодолеть высоту одним прыжком, ей усложняют задачу — на дно банки насыпают лузгу подсолнечника, ее рыхлая структура не позволяет зверьку как следует оттолкнуться. В банку кладут немного вкусняшек: это могут быть семечки, орешки, кусочек колбасы или сала. Как ни странно, сыр не является излюбленным лакомством мышей. Не такой уж он ароматный, к тому же маленький кусочек сыра быстро высыхает и теряет свою привлекательностью Чтобы мыши могли свободно попасть в ловушку, строят “лесенку” — можно прислонить к горлышку банки любую дощечку, деревянную линейку или просто положить рядом стопку старых газет или книг, чтобы грызуны могли попасть внутрь. Танец на барабане Ведро гораздо крупнее банки, казалось бы, из него должно быть сложнее выбраться. Однако у грызунов весьма цепкие коготки, они могут взбираться практически по любой поверхности.  Для отлова мышей лучше воспользоваться пластиковым или эмалированным ведром. Для надежности полезно смазать его изнутри подсолнечным маслом. Чтобы мыши не могли преодолеть высоту ведра одним прыжком, лучше использовать крупные емкости, объемом не менее 10 л. Учтите, что мышь способна прыгать с места в высоту до полуметра. Вариант 1 Если положить приманку внутрь ведра, мышь может ее и не найти, ведь запах не будет распространяться так сильно, как если бы угощение лежало снаружи. Необходимо как-то привлечь грызуна и заманить его в западню. Можно воспользоваться бумагой: потребуется газета, кусок старых обоев и т.п. Ведро сверху накрывают листом бумаги и тщательно закрепляют его скотчем или веревкой, чтобы бумага не провисала.  В центре листа ножом делают крестообразный разрез и здесь же выкладывают небольшое угощение. Нужно взять что-то легкое, чтобы приманка не провалилась в ведро под собственной тяжестью, например, семечки.  Мышка взбирается на ведро (нужно не забыть приставить к нему “лесенку”), добегает до приманки, но в месте разреза бумажная основа проваливается под ее ногами, и зверек оказывается в западне. Вариант 2 Ловушку с ведром можно устроить иначе и оснастить вращающимся “барабаном”. Для этого потребуется пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также небольшой пруток или проволока длиной чуть больше диаметра ведра. Горячим гвоздем протыкаем наш “барабан” насквозь через дно и крышку. Пропускаем сквозь него штырь (проволоку, электрод, длинную вязальную спицу и т.п.). Механизм должен легко вращаться на прутке от легкого прикосновения.  Устанавливаем конструкцию на ведро. На верхнем бортике пластикового ведра можно сделать небольшие насечки либо прожечь паяльником две дырочки, в которые можно будет вставить пруток с вращающейся конструкцией. А дальше — дело техники. На бутылку (или алюминиевую банку) прикрепляем скотчем кусочек ароматной приманки. Остальную поверхность смазываем растительным маслом, чтобы она стала более скользкой. Устанавливаем барабан над ведром, к верхушке ведра прикладываем “лесенку”.  По трапу мышка поднимается на край ведра, оттуда предпринимает попытку перескочить к приманке одним прыжком, но, поскользнувшись на вращающемся барабане, оказывается в ведре. Вариант 3 Если же использовать принцип качелей, конструкция станет еще проще. Для этого ведро устанавливают рядом с опорой, например, низким табуретом, по которому мышка сможет подобраться к приманке. На край ведра кладут линейку или полоску картона таким образом, чтобы она находилась под небольшим углом, одним концом касаясь опоры, другим — нависая над ведром. Приманку нужно закрепить на дальнем краю “качелей”. Мышка, привлеченная ароматом копченого сала или кусочка колбаски, пробегает по линейке, под ее тяжестью качели перевешивают, опрокидываются, и грызун вместе с ними падает в ведро. Ведро можно оставить пустым, либо налить в него немного воды. Мыши способны плавать, но лишь недолго. В холодильнике мышь повесилась ПЭТ бутылки из-под газировки или минеральной воды являются излюбленным материалом домашних умельцев. Чего только из них не делают! Для отлова грызунов пластиковые бутылки тоже подходят, ведь мышки — как жидкость, способны проникать сквозь небольшое горлышко. Вариант 1 Если уж мыши совсем обнаглели и ходят по столам в буквальном смысле этого слова, хозяевам не до смеха. Для отлова грызунов используют хитроумную конструкцию. К горлышку бутылки привязывают веревку, которую закрепляют за ножку стола, в ее верхней части. Нужно отрегулировать длину веревки таким образом, чтобы бутылка висела, не касаясь пола. Затем бутылку с приманкой кладут на край стола так, чтобы ее нижняя часть немного выходила за пределы столешницы.  Мышка, которая приходит на стол за обеденными крошками, учуяв приманку, забирается в бутылку. Под ее тяжестью бутылка опрокидывается со стола и повисает на веревке. Разумеется, на столе не должно быть других доступных угощений, иначе грызунам незачем лезть в бутылку. Вариант 2 Не обязательно подвешивать бутылку, чтобы поймать мышь, достаточно установить ее под углом 45°С. Чтобы мышкам было проще забраться внутрь ловушки, горлышко бутылки опирают на стопку старых книг, газет и т.п. Также нужно зажать дно бутылки между двумя опорами, чтобы конструкция не упала и не покатилась, освободив грызуна на волю.  Ароматная вкусняшка привлечет грызуна внутрь бутылки, а обратно он выбраться не сможет. Чтобы мышь не могла выбраться из бутылки, в нее наливают немного растительного масла, а затем тщательно встряхивают: масло распределяется по внутренним стенкам, делая их скользкими. Вариант 3 Проявив определенное усердие, можно превратить пластиковую бутылку в живоловку с защелкивающимся механизмом. Для этого кроме самой бутылки потребуется две деревянных шпажки или щепочки, пара денежных резинок, нитка и кусочек проволочки. Верхнюю треть бутылки (конусовидную часть) надрезают, но не отрезают полностью, так, чтобы “крышку” можно было открыть и закрепить в таком положении. В самой бутылке и в крышке-конусе делают по два боковых отверстия, чтобы вставить в конструкцию две палочки. Внешние края палочек скрепляют денежными резинками, таким образом, наша “дверь” приобретает “пружинный механизм”. В дальней части бутылки, ближе к дну, закрепляют небольшой крючок для приманки, если под рукой нет проволочки, можно воспользоваться и зубочисткой. На крючок насаживается ароматная приманка. Если бутылку с откинутой вверх крышкой положить горизонтально, крючок с приманкой будет находиться в “потолке” ловушки. Наружу должен торчать небольшой кончик крючка. Последний шаг — необходимо зафиксировать “пружинную дверь” в открытом положении. Для этого к горлышку бутылки привязывают ниточку, на конце которой делают небольшую петельку. Ее цепляют за наружную часть крючка для насадки приманки. Когда любопытная мышка забирается в бутылку и начинает грызть приманку, крючок немного раскачивается, ниточка соскальзывает, и ловушка захлопывается. Как защитить летний домик от мышей Миграция мышей происходит поздней осенью, когда зверьки ищут теплое место для зимовки с хорошей кормовой базой. Наши дома выглядят для грызунов весьма привлекательно. Мыши в доме — это не обязательно признак антисанитарии. Однако чем больше доступных продуктов питания, тем более привлекателен дом для грызунов. Перед консервацией дачного домика на зиму уберите все, что может стать источником пищи для мышей. Крупы, макароны и муку лучше увезти в город или упаковать в пластиковые или металлические контейнеры.  Для устройства своих гнезд мыши рвут бумагу, целлофановые пакеты, ветошь. Книги и ценные журналы нужно убрать так, чтобы мыши не могли к ним пробраться, например, на книжную полку за стекло. Клеевые ловушки работают и на морозе В открытом доступе не должно быть старых газет, полиэтиленовых пакетов, тряпок — все это может стать строительным материалом для мышиных гнезд. Личные вещи лучше забрать с собой в город или упаковать их в большие пластиковые контейнеры, чтобы грызуны не могли их испортить. Перед длительным отъездом из дачного домика разложите отраву: зерновые приманки и тесто-брикеты “Ратобор”, чтобы уничтожить серых “разведчиков”. Миграция мышей длится не так долго. Грызуны остаются зимовать там, где им понравилось. Если с осени в вашем дачном доме не поселятся непрошенные гости, весной вы найдете его таким же чистым и уютным, как оставили.

Крошечные клещи доставляют большой дискомфорт домашней птице. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры медленно набирают вес, заражение цыплят может приводить к массовому падежу. Бороться с эктопаразитами довольно сложно, ведь они невероятно живучи. Необходимо применять комплексный подход в борьбе с куриным клещом, чтобы одержать победу. Описание вредителя Клещи — это кровососущие членистоногие из класса Паукообразных. Некоторые виды настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Других можно заметить, если хорошенько приглядеться.  Клещи проходят несколько стадий развития за короткое время. В течение 5-7 дней из яиц вылупляются личинки, которые через сутки превращаются в нимф — молодые особи, похожие на взрослых, но с прозрачными покровами и меньшего размера. Нимфы несколько раз линяют, проходя стадии развития от протонимфы к дейтонимфе, а затем к имаго, — взрослой особи.  Клещи весьма плодовиты, каждая самка за один раз откладывает до 20 яиц. Из-за короткого цикла развития популяция вредителей стремительно увеличивается. Взрослые особи живут около года, производя на свет новые и новые поколения эктопаразитов. При отсутствии питания клещи впадают в анабиоз, в таком состоянии им не страшны ни мороз, ни жара. Анабиоз может длиться до полугода, у некоторых видов — до 2-3 лет. Благоприятные условия для размножения клещей — это тепло, температура воздуха выше +18°С, и высокая влажность воздуха. Эктопаразиты активно размножаются с весны до осени, в отапливаемых помещениях — круглый год. Одни виды вредителей живут на теле кур, другие забираются на птицу только для того, чтобы насытиться кровью, а все остальное время отсиживаются в укрытии: в подстилке, в гнездах, в щелях пола, стен, потолка.  Для уничтожения эктопаразитов необходим комплексный подход: обработка пера, выпаивание кур акарицидными препаратами, а также полная дезинсекция курятника. Наносимый вред Клещи не просто вызывают у домашней птицы дискомфорт. Большая популяция эктопаразитов пьет так много крови, что у кур развивается анемия, в сложных случаях это приводит к падежу поголовья. Особенно опасны вредители для цыплят. Слюна клещей вызывает зуд, который лишает птицу покоя. Куры чешутся, выдергивают перья, у них ухудшается аппетит. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры отстают в развитии, теряют в весе, — конверсия кормов ухудшается. Многочисленные ранки на теле несушек становятся воротами для проникновения патогенных бактерий, что приводит к вторичному заражению поголовья инфекционными заболеваниями. Кровососы являются переносчиками различных инфекций и вирусов, включая смертельно опасный вирус птицы — болезнь Ньюкасла.  Капли крови, которые остаются на теле несушек и бройлеров после многочисленных укусов, провоцируют расклевы и каннибализм в птичьей стае.  Виды клещей и способы борьбы с ними  Эктопаразитов, которые приносят вред курам на подворье, можно условно разделить на две группы: микроскопические и крупные. Крупные (паразитиформные) Клещи отряда Parasitiformes не живут на птице постоянно, они нападают на кур в ночное время. Вредители живут в подстилке на полу курятника, в щелях половой доски, в гнездах несушек. Паразиты питаются кровью, а наевшись, прячутся в укрытия. Паразитиформных клещей можно увидеть без микроскопа, они достаточно крупные, от 1 до 10 мм. Большой вред несушкам приносят гамазовые и аргасовые клещи. Красный куриный клещ Наиболее распространенный вид, Dermanyssus gallinae, относится к семейству Гамазовых клещей, поражает кур и индеек.  Многочисленные укусы вызывают сильный зуд, постоянная потеря крови приводит к анемии. Вредители могут проникать в уши, глаза и ноздри кур, что доставляет пернатым сильный дискомфорт. У кур снижается яйценоскость, они становятся беспокойными, теряют в весе. Красный клещ может кусать людей, это не опасно для жизни, но вызывает раздражение кожи. На крупных птицефермах увеличение численности эктопаразита диагностируют по появлению крапивницы у обслуживающего персонала. Вредителей редко увидишь на теле птицы, поскольку паразит выходит на охоту в ночное время. Обнаружить их проще в гнездах несушек, если насыпать подстилку на белый лист бумаги и осмотреть под ярким светом. Голодные жучки имеют коричнево-желтую окраску, после насыщения кровью приобретают красно-бурый цвет. Самки немного крупнее, в длину до 1 мм, самцы чуть мельче — 0,7 мм. Паразиты, которые напились крови, увеличиваются в размере. Для обнаружения вредителей и оценки их численности используют примитивные ловушки: белый лист бумаги, сложенный “гармошкой” или несколько небольших отрезков перфорированного картона, скрепленные скотчем в “книжку”. Ловушки закрепляют в непосредственной близости к гнездам несушек. На следующий день ловушки снимают и осматривают, чтобы оценить численность эктопаразитов. Полностью уничтожить красного клеща в курятнике практически невозможно, но необходимо регулярно принимать меры для сдерживания роста популяции паразитов. Борьба должна быть комплексной: необходимо обработать кур, а также провести деакаризацию помещения.  Для обработки птицы используют препараты на основе ивермектина: “Ивермек”, “Иверсан”. Это противопаразитарные препараты широкого спектра действия, активные против клещей, блох, вшей, а также гельминтов.  Препараты применяют  орально, в поилки — “Ивермек OR”, в виде водного раствора из расчета 0,04 мл препарата на 1 кг живого веса; для распыления на птиц — “Ивермек ON” в виде водного раствора в разведении 1:100. Поскольку акарицидные препараты не действуют на яйца клещей, обработку проводят в 2 этапа с интервалом в неделю, за это время успевает вылупиться новое поколение. Чтобы обработка была более эффективной, ее проводят два дня подряд: в первый день — перорально и распылением, на следующий день — только перорально. Через 5-7 дней обработку повторяют по той же схеме. При лечении несушек ивермектином куриные яйца не используют в пищу в течение 14 дней, мясо птицы используют в пищу не раньше, чем через 10 дней после применения лекарственного препарата. Деакаризацию помещения необходимо провести максимально тщательно. Желательно проводить обработку курятника утром, сразу же после того, как он освобожден от пернатых, пока вредители не успели попрятаться по щелям. Подстилку и содержимое гнезд выносят из курятника и сжигают. После механической очистки весь инвентарь: поилки, кормушки, насесты, гнезда, а также стены, полы и потолки прожигают паяльной лампой или газовой горелкой. После обработки необходимо побелить стены и потолки известью. Механически очень сложно уничтожить всех клещей, поэтому необходимо провести дополнительную обработку всех поверхностей раствором инсекто-акарицида. Для обработки поверхностей применяют водный раствор препаратов на основе пиретроидов, например, “Иксодер”, “Цифлунит”, “БрызнОфф Цифлутрин”, “Энтомозан С”. Обработку нужно повторить 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. Расход для поверхностей, впитывающих влагу: 100 мл на кв.м.  В помещениях, где сложно провести тщательную обработку, хороший эффект дают инсектицидные шашки на основе перметрина, такие как “Мухояр”, “ПероЧист”, “Вихрь”, “Фомор” и др. Зимой, когда нет возможности удалить птицу из курятника на несколько дней, вместо химических инсекто-акарицидов применяют экологичные препараты на основе кремния или диатомита. Их действие основано на том, что острые частицы порошковых препаратов царапают хитиновый покров насекомых и паукообразных, это приводит к их гибели от обезвоживания.  Обработку можно проводить в присутствии птицы, поскольку препараты не токсичны. Для борьбы с эктопаразитами в курятнике используют “ПероЧист” на основе диоксида кремния. Персидский клещ В южных регионах широко распространен персидский клещ, он относится к другому семейству, — Аргасовые. Округлым плоским телом он напоминает клопа. Аргазиды — это крупные членистоногие, взрослая особь в длину достигает 1 см, в ширину — 6 мм. Насекомые боятся света, они нападают в темноте, могут выходить на охоту несколько раз за ночь. Персидский клещ выпивает гораздо больше крови, чем красный куриный. Слюна эктопаразита, которая попадает в ранки на теле жертвы, пагубно влияет на нервную систему домашней птицы, может приводить к параличу. Поражение цыплят приводит к массовому падежу.  Вредитель также нападает на человека, он забирается на потолок, откуда падает на жертву. Укусы довольно болезненные, после них остается сильный зуд. Аргасовые клещи относятся к отряду Иксодовых и могут являться носителями энцефалита. Меры борьбы с персидским клещом те же, что и с красным. Микроскопические (акариформные) Клещи отряда Acariformes проживают на теле птицы, где проходят все стадии развития, от яйца до имаго. Они питаются эпидермисом и экссудатом, жидкостью, которая выделяется из кожи при укусе. Акариформных клещей можно увидеть только под микроскопом, размер самок не превышает 0,5 мм, а самцы и того мельче — 0,1-0,2 мм. Различные виды микроскопических паразитов живут в верхних и глубоких слоях эпидермиса, на теле птицы, на лапах, а также поражают органы дыхания. Чесоточный клещ Представители рода Кнемидокоптес являются возбудителем ножной и телесной чесотки у кур.  Knemidocoptes mutans поселяется на лапах кур и петухов, прогрызает ходы под чешуйками кожи. В течение нескольких месяцев хозяин подворья может не подозревать о том, что куры страдают кнемидокоптозом, инкубационный период длится до полугода.  Вредители наиболее активны в теплое время года, зимой заболевание затихает, но с приходом тепла паразиты вновь активизируются. Клещи питаются чешуйками кожи, а также лимфой, которая выделяется во время укусов. Кожа на ногах кур грубеет, покрывается наростами, из-за которых заболевание прозвали “известковой лапой”. Вредители также поражает клюв птицы, вокруг которого образуются известковые отложения. При антисанитарных условиях содержания многочисленные ранки на лапах птицы дополнительно инфицируются, начинается нагноение ран, что в итоге приводит к отмиранию пальцев ног. Другой вид, Knemidocoptes laevis, поселяется на теле птицы. Паразиты питаются чешуйками кожи, проделывают в ней ходы, что вызывает чесотку и доставляет курам дискомфорт. В попытке избавиться от чесотки птица клюет себя, раны вторично инфицируются.  У зараженных кур выпадают перья, на основании пера можно заметить засохший экссудат, на коже видны крошечные серые уплотнения, внутри которых находятся клещи. Для лечения ножной чесотки используют различные средства контактного действия в виде ванночек, в которые окунают ноги птицы: березовый деготь (берестовый деготь) — жидкость нагревают до t=40°С; березовый деготь с керосином в пропорции 1:1; дегтярно-мыльная эмульсия — деготь и жидкое хозяйственное мыло в пропорции 1:1 нагревают до температуры +40°С; мыльная эмульсия с инсектоакарицидом — в раствор жидкого хозяйственного мыла добавляют препараты группы ФОС: “Карбофос”, “Метафос” в концентрации 1 г на 100 г мыла, “Хлорофос” — 1 г на 200 г мыла. Лапы птицы полностью покрывают лечебным препаратом. Поскольку любые акарицидные средства действуют только на имаго и стадию нимфы, необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы уничтожить новое поколение, вылупившееся из яиц. Для лечения тельной чесотки домашнюю птицу опрыскивают раствором инсекто-акарицидных препаратов: “Хлорофос”, “Карбофос” — 0,4%, “Метафос” — 0,2%, “Неостомазан” в пропорции 1:1000. При небольшом поражении клещом больные места смазывают березовым дегтем, дегтярной мазью или аверсектиновой мазью. Инсекто-акарицидные мази и растворы не уничтожают яйца вредителей, поэтому обработку проводят в несколько приемов, раз в 7-10 дней, чтобы уничтожить следующие поколения паразитов. Перьевой клещ Вредители поселяются в стержне пера и питаются кровью птицы. Паразитов невозможно заметить из-за их микроскопического размера. Внешний вид оперения постепенно ухудшается, перья становятся блеклыми, выпадают, оголяются целые участки тела.  Перьевой клещ обычно поражает взрослых кур, возрастом старше пяти месяцев. Птица ведет себя беспокойно, выщипывает перья. У несушек ухудшается яйценоскость, снижается аппетит, куры худеют. При сильном заражении возможен падеж поголовья из-за истощения. Для избавления от вредителей эффективны средства на основе ивермектина, которые дают птице орально: “Ивермек ОR”, “Иверсан”.  Чтобы куры выпили необходимый объем лекарства, на нескольких часов их оставляют без доступа к поилкам, затем разводят препарат в небольшом объеме воды (четверть от суточной нормы) и дают птице. Полостной клещ Клещ цитодитес поражает дыхательные органы кур. Паразиты поселяются в воздушных мешках и бронхах. Начальная стадия поражения сопровождается хрипами, кашлем, слизистыми выделениями из клюва. Эти симптомы птицевод может принять за респираторное заболевание. Обнаружить присутствие паразитов можно только в лаборатории при исследовании узелков, которые образуются в бронхах. При цитодитозе смертность птицы составляет более 50%. Куры быстро слабеют, лечение мало эффективно. Для предотвращения распространения заболевания применяют опрыскивание поголовья акарицидным препаратом “Ивермек ON”.  Профилактика Ни одно подворье не застраховано от появления куриного клеща. Паразиты могут попасть в курятник с земли и дикорастущих растений, их могут занести голуби, воробьи, клещами могут быть заражены корма, если к ним имели доступ синантропные птицы и грызуны. Часто поголовье птичника заражается от новых особей, которые не были выдержаны в карантинном отделении после покупки. Если вредители однажды поселились в курятнике, потребуется ежегодная профилактика. Помещения с высокой влажностью воздуха, где подстилка редко сменяется — благоприятная среда для размножения эктопаразитов. Чтобы куры были здоровы, в птичнике должно быть чисто и сухо. Необходимо регулярно проводить уборку помета, замену сена в гнездах. Как минимум два раза за сезон проводят генеральную уборку в курятнике с комплексной обработкой всех поверхностей.

Сорняки на садовом участке или в огороде – абсолютное зло! Они забирают у культурных растений влагу, питательные вещества, не дают нормально развиваться их корням, а вымахавшие ввысь, и вовсе забирают на себя все тепло солнечных лучей.  С наскоку проблему не решить. Как правило, чтобы расправиться с сорной травой нужен целый комплекс мер и уйма времени. Но оно того стоит, отменные урожаи овощей и ягод будут тому подтверждением. 1. Поможет химия Самый надежный и верный способ избавиться от сорняков – это применение химических препаратов – гербицидов. На сегодняшний день таких препаратов просто огромное количество, и ежегодно появляются все новые образцы. Гербициды – это специальные препараты, которые убивают сорняки. Среди них есть те, что обладают избирательным действием (не оказывают влияния на культурные растения), а есть сплошногодействия (убивают все живые растения без разбора). Если на участке обитают только сорняки (такое бывает, например, когда участок только куплен, был заброшен), то лучше использовать гербициды сплошного действия, как, например, «Торнадо», «Агритокс», «Чистогряд», «Ураган», «Биогард», «Грейдер», «Раундап»,«Бифор 22», «Агрокиллер» и подобные. Борщевик после химобработки В том случае если присутствуют и культурные растения, которые «забивают» сорняки, то лучше, конечно, использовать гербициды избирательного действия. Например: «Прополол», «Линтур», «Лонтрел», «Газонтрел», «Деймос», «Пропонит» и т.п. Можно использовать иобычный керосин, который также обладает избирательным действием (поливать строго под корень сорняка из расчета 50 мг на растение). При правильном соблюдении технологии внесения и указанных в инструкции доз, гербициды обеспечивают уничтожение сорняков на 3–4 месяца. Как применять Если препарат жидкий, то участок лучше опрыскать из пульверизатора или садового опрыскивателя. Если в гранулах, то рассеять их на поверхности почвы, и затем ее перекопать. В обоих случаях рекомендован последующий обильный полив участка, чтобы токсичные вещества проникли вглубь почвы. Этого можно и не делать, но только в случае, если по прогнозу ожидается хороший дождь. Не стоит забывать, что гербициды – это яд, который опасен не только для растений, но и для человека. Поэтому нельзя нарушать дозы, указанные на упаковке, четко следовать инструкции по применению. Работать с химией всегда нужно в защитных очках и перчатках, не допускать попадания гербицида на открытые участки кожи, слизистые. Обработки проводить лучше всего в сухую, безветренную погоду. Даже гербициды избирательного действия могут причинить некоторый вред культурным растениям, попав на их листву (ожоги), поэтому важно стараться обрабатывать именно сорняки. 2. Спалывание Достаточно трудоемкий способ. Потребуется постоянное угнетение сорняков путем срезания их острой тяпкой. Заглублять ее при этом требуется как можно глубже, а не сшибать лишь верхушки. Таким образом происходит уничтожение точки роста, ослабление растения, из-за чего оно перестанет формировать семена. Регулярным спалыванием за 2–3 года можно избавиться от сорняков или в разы снизить их количество. 3. Перекопка Перекопку лучше всего проводить не лопатой, а вилами. Дело в том, что лезвие лопаты, врезаясь в землю, разрезает корни растений на несколько частей, и каждая из них, оставшись в почве, прорастет снова. Вилами же корни можно вывернуть на поверхность нетронутыми, так их легче будет удалить целиком вручную, не оставив шанса сорняку возродиться. 4. Мульчирование Слой мульчи уложенный на то место, где из-под земли лезут сорняки, перекрывает им доступ к свету, угнетает и не дает развиваться стеблям, листьям. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, древесную кору и… сами сорняки, скошенные, конечно. Для достижения эффекта достаточно слоя в 10–12 см. Такая подстилка в течение сезона будет сдерживать сорняки, а зимой перепреет и превратится в полезный компост. Пион в мульче 5. Народные средства Многие садоводы и огородники категорически против применения химии на своих участках, и их можно понять. Гербициды очень эффективны, но все таки могут впитываться и культурными растениями, а это риск для здоровья человека. Поэтому в арсенале таких противников всегда найдутся народные средства, которые испытаны годами, а иногда и поколениями. Алкогольный коктейль Для его приготовления понадобится 2 стакана уксуса, столько же воды, пакетик лимонной кислоты, 30 мл спирта или 100 мл водки, 2 чайной ложки жидкого мыла. Коктейль хорошо размешивается, взбалтывается, переливается в пульверизатор. Остается напоить им сорные растения. Хозяйственное мыло, соль и уксус Для приготовления раствора необходимо взять 30 мл жидкого (можно натертого) хозяйственного мыла, 100 г соли и 1 л 9%-го уксуса, тщательно, до однородной массы, перемешать все ингридиенты, дать настояться 2–3 дня. Обработать грядки лучше точечно под сорняки. Уксус Неразбавленный 5–9%-й уксус кистью или щеткой (можно даже веником, если площадь участка с сорняками большая) нанести на листья сорняков. Если в ближайшие дни не будет дождей, растения погибнут. Что делать нельзя Нельзя выжигать сорняки, как советуют некоторые. Огонь уничтожит верхний плодородный слой почвы, и почва станет практически бесполезной. Нельзя посыпать участок солью или поливать кислотой – это вызовет засоление и закисление участка, от которого потом будет сложно избавиться, то есть вернуть почве первоначальное состояние. Удобрение из сорняков Сброженные сорняки – удобрение, которое не требует никаких затрат, зато принесет культурным растениям много пользы. Как приготовить? Любую сорную траву скосить, поместить в большую емкость (бочку, например), залить водой (соотношение из расчета на 10 литров воды – 2 килограмма зеленой массы). Смесь оставить бродить на неделю, затем процедить, полученной жидкостью поливать культурные растения (5 л на 1 м2). Некоторые огородники считают, что наличие сорняков на участке, это не только минус, но и плюс, и избавляться от них нужно разумно. Сорная трава в небольшом количестве при перегнивании удобряет почву. Корни сорняков помогают внутри почвы перемещать воздух и воду. А еще отдельные виды сорняков привлекают на участок пчел и других полезных насекомых.

Многие хозяева считают, что избавиться полностью от крыс и мышей невозможно. Автор статьи, деревенский житель, который содержит кроликов и свиней, знает верный способ, как защитить хозяйство от крыс и мышей. Что привлекает грызунов Еда Прежде всего грызунов привлекает наличие корма. Амбар с зерном, в котором корма хранятся россыпью в больших буртах или сложены штабелями в мешках, всегда будут привлекать мышей и крыс. Если же запасы зерна хранятся в крольчатнике, — жди непрошенных гостей.  Вода Открытый доступ к воде — второй по важности фактор, который привлекает грызунов в крольчатник. Считается, что в день крыса выпивает до 35 мл воды. Потребность в воде она частично восполняет свежими кормами. Если в рационе кроликов есть свежая морковь, кормовая свекла, початки кукурузы, — это также будет привлекать крыс. Тепло Мышевидные грызуны ищут место, где можно провести зиму в тепле и сытости. Утепленный крольчатник с постоянным доступом к пище и воде подходит для зимовки как нельзя лучше. Если же в качестве утеплителя стен и потолка используется пенопласт, грызуны делают в нем ходы, устраивают гнезда для выведения потомства. Чем опасны грызуны Расход кормов Грызуны не только едят зерно на месте, уменьшая его запасы, но и утаскивают корм в свои норы, чтобы выкармливать потомство. При наличии свободного доступа к корму выживаемость потомства увеличивается, и популяция мышевидных грызунов быстро растет. Однако дело не только в том, что часть корма уходит впустую. Мыши и крысы являются носителями вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов. Корма, в которых остаются экскременты грызунов, представляют потенциальную опасность для кроликов и других сельскохозяйственных животных. Распространение болезней Крысы являются переносчиками гельминтов и кокцидий, возбудителей серьезного заболевания — кокцидиоза, которое поражает кишечник или печень животных. Опасные инфекционные заболевания кроликов: лептоспироз, иерсиниоз, листериоз также переносятся грызунами. При наличии в зерне экскрементов мышей и крыс болезнетворные бактерии попадают в кормушки кроликов.  Лептоспироз и иерсиниоз поражают печень животных, с током крови бактерии разносятся по всему организму, в 50% случаев эти болезни приводят к падежу поголовья. Листериоз опасен прежде всего для крольчих, поскольку поражает репродуктивную систему. Больные самки не вынашивают потомство или производят на свет нежизнеспособных крольчат. Уничтожение крольчат Крысы всеядны, и они не прочь полакомиться белковой пищей. Крысы  настолько умны, что умудряются вытаскивать крольчат сквозь решетчатый пол клетки или сквозь небольшие дыры в конструкции домика.  При содержании кроликов в общих загонах крольчихи могут дать отпор крысам и защитить свое потомство. Если же кролики содержатся в клетках, зверьки становятся более пугливыми. Присутствие крыс вызывает стресс у крольчих, из-за чего кормящие самки могут прекратить лактацию или в панике задавить свое потомство. Порча имущества Крысы и мыши предпочитают жить в укромных местах, часто под полом, а для удобства перемещения они прогрызают дыры в полах и стенах на стыке с полами. Если в старом сарае такие повреждения не слишком заметны, то на новых досках они будут явно видны. При нынешних ценах на стройматериалы порча имущества крысами вызывает у хозяина не просто досаду, а праведный гнев. Если грызуны поселяются в слое утеплителя, за несколько сезонов они превращают его в труху, из-за чего изолирующие свойства материала ухудшаются, и в крольчатнике становится холоднее. Как бороться с грызунами в крольчатнике Профилактика Миграция мышевидных грызунов носит сезонный характер. Осенью, в конце сентября - октябре мыши и крысы с полей направляются к жилищу человека. Они заселяют погреба с запасами овощей, дома и опустевшие дачные домики, а также хлева, курятники и крольчатники. Найдя уютное теплое место, где есть доступ к пище и воде, они устраивают гнезда, где и выводят потомство. И тогда проблема приобретает более масштабный характер. Задача хозяина подворья — не допустить заселения грызунов или уничтожить первых поселенцев, пока они не успели расплодиться. Мой дом — моя крепость Полностью защитить крольчатник от проникновения грызунов крайне сложно. В считанных хозяйствах под разведение кроликов строят новые капитальные помещения с фундаментом. Чаще это примитивные постройки “из того, что было”, с земляными полами или дощатым полом, уложенным непосредственно на землю. Такие конструкции никак не защищены от грызунов, между досками всегда остаются небольшие щели, которые мыши и крысы своими острыми зубами увеличивают до нужного размера.  Если хозяин подворья намерен заниматься кроликами профессионально, еще на этапе строительства необходимо продумать систему защиты от грызунов. Поскольку нашествие “мигрантов” идет по земле, самое важное — защитить пол и нижнюю часть стен. Для этого используют мелкоячеистую сварную сетку с размером ячеек 1 см. Ее прокладывают под досками пола, а также монтируют ее снаружи на стены, заглубляя в почву на 15-20 см. Полундра! Пожар! Если невозможно превратить крольчатник в крепость, необходимо отпугнуть мышей и крыс, чтобы грызунам не захотелось поселиться в этом помещении.  Больше всего животные боятся огня. Запах паленой шерсти для мышевидных грызунов — это явный сигнал опасности. Здесь нужно работать на опережение. Запах, исходящий от крольчатника, должен вызывать страх у грызунов, которые только намереваются заселиться в него. Если же крысы уже обжились в помещении, паленым валенком их вряд ли испугаешь. На форумах кролиководов можно прочесть о жутких, но действенных способах. Крысу, которую удалось изловить каким-то образом, опаливают на огне и окуривают этим “благовонием” помещение, а затем оставляют обугленную тушку “в назидание”. Говорят, что после такого мероприятия можно всю зиму жить спокойно, грызуны уходят. Есть и более щадящие, при этом не менее эффективные способы. У кролиководов всегда в наличие есть кроличьи шкурки. Достаточно опалить кусочки меховой шкурки на огне и разложить их по периметру помещения. Делать это нужно еще в сентябре, в самом начале миграции грызунов. Чтобы паленая шерсть дольше сохраняла свой запах и не размокала под дождями, кролиководы идут на хитрость. На костре обжигают консервные банки (их необходимо копить в течение всего сезона). Кусочки паленой шерсти складывают в банки и сминают их борта, чтобы получилась закрытая “аромалампа”. Такие банки раскладывают повсеместно, внутри и снаружи хлевов, амбаров, погребов. Кошки-мышки Что ни говори, а хорошая кошка — это самый простой способ защитить территорию от мышей. Не каждая кошка является крысоловкой, здесь нужны отвага и развитый охотничий инстинкт, а вот с мышами кошки отлично справляются. Охотой чаще занимаются именно кошки, причем обыкновенные, беспородистые. Почему-то коты более ленивы и скорее склонны к мелкому воровству колбасы со стола, чем к выслеживанию и ловле мышей. Однако некоторые кролиководы утверждают, что некоторые коты являются хорошими охотниками, причем порой инстинкты сохраняются даже у животных, прошедших кастрацию. Чтобы кошки не ленились ловить мышей, они всегда должны быть немного голодны. Если животных балуют мясом или специальными кормами, им незачем искать дополнительный источник пищи. И, конечно, кошки должны иметь возможность свободно гулять по всей территории, иметь доступ в погреб или подпол, где хранятся овощи, а также в амбар с запасами зерна. Охотничьи породы собак отлично справляются с крысами и мышами. Это таксы, терьеры, лайки. Даже одна собака, которая содержится на цепи, значительно уменьшает привлекательность владений для мышевидных грызунов. Кролиководу нужно учесть, что кошки и собаки представляют опасность не только для мышей и крыс, но и для самих кроликов. Не стоит оставлять в крольчатнике без присмотра кошку или кота, собаки тоже не должны иметь доступ в крольчатник. Коты довольно часто охотятся на крольчат, причем не только на тех, которые сбежали из клетки. Котам удается вытаскивать маленьких крольчат сквозь отверстия сетчатого или щелевого пола. Нередки случаи, когда коты отгрызают крольчатам лапки, когда малыши проваливаются в ячейки сетчатого пола клетки. Клетки с кроликами должны располагаться на такой высоте, чтобы кот не мог достать до них, стоя на задних лапах. Коты редко нападают на взрослых кроликов, а вот собаки могут легко загрызть даже крупную особь. Крупные породы собак, чаще бродячих, могут разбивать лапами и разгрызать кроличьи клетки, чтобы добыть “дичь”. Защитить амбар При содержании большого поголовья домашних грызунов кролиководы закупают корма впрок после уборки урожая, пока цена на них наиболее низкая. При складировании мешков в штабеля необходимо прокладывать между мешками “вкусняшки” для мышей и крыс.  Чтобы мышевидные грызуны в первую очередь съели отраву, а не доступное зерно, приманки должны быть весьма привлекательными. Современные родентицидные средства содержат аттрактанты, перед запахом которых грызуны не могут устоять. Особенно хорошо поедаются тесто-брикеты “Ратобор Экстра с животным жиром”.  Плотная укладка мешков в штабеля не оставляет кошкам возможности ловить мышей в амбаре. Чтобы кошки могли свободно перемещаться, мешки нужно укладывать на доски на некоторой высоте над полом. С этой целью часто используют деревянные паллеты или делают подставки из подручных материалов. Хранение запасов зерна в деревянных ящиках и сундуках не дает полной защиты. Грызуны могут проделать дыры, которые долго остаются незамеченными, если ящики вплотную придвинуты к стене. Чтобы следить за ситуацией, имеет смысл держать емкости с зерном на небольшом расстоянии от стен. Как узнать о присутствии мышей и крыс Узнать о появлении незваных поселенцев можно по наличию экскрементов и неприятного мышиного запаха. Мышиный помет заметить сложнее, он довольно мелкий, чаще можно увидеть его вдоль стен. Экскременты крыс гораздо крупнее, здесь сложно ошибиться.  Свежие норы в полах и стенах также недвусмысленно подскажут о появлении грызунов. Многочисленные дыры в мешках, сквозь которые просыпается зерно или комбикорм, говорят о том, что здесь орудует целая шайка. Если же грызуны освоились на чердаке, то можно услышать их специфический писк. Беспокойное поведение кроликов и сильный испуг зверьков говорят о том, что в отсутствии человека кто-то хозяйничает в крольчатнике. Камеры наблюдения или фотоловушки помогут точно узнать, что происходит в сарае в темное время суток. Борьба Если крысы и мыши уже поселились в крольчатнике, необходимо срочно принимать меры по их уничтожению, пока грызуны не успели обжиться и расплодиться.  При клеточном содержании кроликов борьба с крысами и мышами не представляет сложностей. Главное, использовать эффективные родентицидные средства. Привлекательный запах отравленных приманок делает их весьма аппетитными для мышевидных.  В составе современных средств для борьбы с грызунами антикоагулянты 1-го и 2-го поколения. Эти вещества не вызывают мгновенной гибели животных, смерть грызунов происходит через 5-7 дней, поэтому даже умные крысы не связывают ухудшение самочувствия с поеданием отравленного угощения.  Грызуны погибают из-за многочисленных кровоизлияний, поскольку антикоагулянты блокируют выработку витамина К, отвечающего за свертываемость крови. Перед смертью крысы чувствую удушье и стремятся выбраться на свежий воздух, за пределы помещения. Но даже если гибель грызунов происходит где-то под полом, тушки зверьков мумифицируются и не издают неприятного запаха разложения. Отраву для мышей и крыс необходимо раскладывать по всему периметру помещения в укромных местах, чтобы грызуны могли безбоязненно поедать ее. Если крысы уже наделали нор, можно заталкивать отраву в норы. Некоторые умельцы привязывают к приманкам веревочки, прежде чем закладывать их в крысиные ходы. Это позволяет периодически проверять приманки и подкладывать новые. Однако можно обойтись и без подобных проверок, регулярно обновляя ядовитое угощение. При работе с отравленными приманками необходимо использовать резиновые перчатки. Эта мера нужна не только для защиты кожи рук от контакта с ядовитым веществом, но также для того, чтобы не оставлять на приманке свой запах. У грызунов хорошо развито обоняние, запах человека насторожит их. Для уничтожения мышей подходят зерновые приманки, зерно — их любимое лакомство. Зерновые приманки “Ратобор”, “Ратобор Экстра” или их смесь “Ратобор MIX” хорошо поедаются и мышами, и крысами. Также эффективны зерновые приманки “СуперМор” и пеллеты (гранулы) этой же марки. Тесто-брикеты от крыс и мышей Надежным средством борьбы с крысами является отрава в виде тесто-брикетов. Благодаря пищевым добавкам тесто-брикеты имеют привлекательный запах, перед которым грызуны не в силах устоять. Тесто-брикеты “Ратобор” и “СуперМор” удобны в раскладке, а большие упаковки весьма экономичны по цене. Народные способы борьбы В целях экономии некоторые кролиководы применяют старые проверенные рецепты приготовления мышиной отравы. В ход идет смесь муки и сахара с гипсом или известью. В первом случае смерть грызунов наступает из-за того, что гипс разбухает в ЖКТ и блокирует пищеварение, во втором — из-за разъедающего воздействия щелочи на стенки желудка. В обоих случаях необходимо оставлять воду в свободном доступе.  Для изготовления смертельных приманок используют смесь поджаренной муки и толченого стекла. Также применяют другие рецепты: смесь ароматного растительного масла с измельченной пробкой или смесь муки и сахара с опилками. Все они направлены на то, чтобы повредить пищеварительную систему грызунов, что в конечном итоге приводит к их гибели. Нужно понимать, что подобные средства не помогут истребить всех крыс, поскольку плохое самочувствие животных-разведчиков станет предостережением для остальных членов стаи. Кроме того, тушки погибших грызунов будут разлагаться под полом и издавать неприятный запах. В качестве дополнительных способов борьбы применяют золу, ее рассыпают по периметру стен, а также в норы и ходы. Зола налипает на лапки грызунов, щелочь вызывает раздражение кожи. Чтобы проживание в норах стало менее комфортным, в ходы напихивают шарики из колючих соцветий репейника, они прочно прицепляются к меху зверьков, что доставляет им дискомфорт. Грызунам с их острым обонянием не нравятся любые резкие запахи, будь то бензин, керосин, берестовый деготь или мазь Вишневского. Ветошь, пропитанную пахучими жидкостями, распихивают по норам и щелям. Но нужно понимать, что это скорее превентивное средство. Наиболее простой и эффективный способ, который дает гарантированный результат в борьбе с мышами и крысами в крольчатнике — это использование готовых отравленных приманок. Народные средства требуют больших затрат времени, а их эффективность гораздо ниже, чем при использовании современных родентицидных средств.

Грызуны – одна из главных опасностей для сада зимой. Вредители, споры грибков, микробы и инфекции ушли в стадию спячки, зимой о них садоводу можно не думать. Все силы нужно направить на защиту зимующих деревьев, кустарников и декоративных культур от мышей, крыс, зайцев и полевок. Зимой кора деревьев, луковицы и коренья растений становятся едва ли не главным источником питания для мелких животных. Мыши могут поесть луковицы любимых тюльпанов и гладиолусов, а зайцы обгрызть стволы плодовых культур (особенно это касается яблонь, груш и ирги). Растения с поврежденной корой могут начать высыхать, болеть, увядать, могут и вовсе не пережить зиму и погибнуть.  В конце сезона перед дачниками встает вопрос, а как же защитить сад от мышей зимой. Поговорим о самых эффективных мерах защиты и процедурах, которые необходимо провести в конце осени, чтобы сделать свой участок менее привлекательным для незваных гостей. Запаситесь «экстренными» мерами Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить посадки от грызунов осенью, мы расскажем далее, но сначала дадим одну важную рекомендацию. Запаситесь экстренными средствами борьбы с полевками и зайцами на случай, если уже препринятые меры окажутся малополезными, и при посещении сада зимой вы обнаружите, что животные все же проникли на ваш участок. Это могут быть специализированные препараты, эфирные масла, которые отпугивают грызунов, отравляющие приманки. Также пополните запасы ненужных тряпочек, ветоши, сеток и укрывного материала. Пусть они всегда будут под рукой: при необходимости вы без труда сможете принять дополнительные меры защиты и уберечь свой огород. Ограждение и обмотка стволов Ограждение и обмотка стволов является самым эффективным методом борьбы с грызунами, повреждающими кору и штамбы деревьев. Суть метода проста – подручными средствами закрыть доступ животных к стволу. Главное, чтобы используемые материалы не наносили вреда самому растению: не повреждали кору, не препятствовали доступу воздуха, не провоцировали выпревание, не отравляли растения. Ограждение можно сделать из металлической сетки. Чем мельче будут ячейки, тем меньше шансов, что юркие грызуны пролезут к дереву. Сетку рекомендуется прикопать в грунт на глубину около 30 см таким образом, чтобы она закрывала штамб на высоту не менее 1 метра. Ограждение необходимо выставить на небольшом расстоянии от ствола, чтобы грызуны не имели возможности добраться до коры. Для защиты можно использовать и пластиковую сетку: ее допускается обмотать вокруг ствола несколько раз, чтобы обеспечить надежное укрытие. Отличная альтернатива сеткам – еловый лапник. Нижнюю часть дерева необходимо плотно укрыть хвойными ветками и надежно закрепить их. Иголки лапника должны смотреть вниз. Хвойное укрытие необходимо укладывать с самого основания штамба и до первого яруса веток. Преимуществ у такого метода множество: это и эффективность, и бюджетность, и простота, и экологичность.  Вместо лапника можно использовать ветки любых других колючих и пахучих культур: малину, крыжовник, полынь, камыш. Другой вариант укрытия – плотные материалы, которые не по зубам грызунам. Это может быть агроволокно, мешковина, спанбонд, садовый бинт или старые капроновые колготки. Все эти материалы дышат, отлично пропускают воздух, способны уберечь кору не только от грызунов, но и от опасных ожогов. Не рекомендуется обматывать ствол пленкой: она не пропускает воздух, кора может начать преть, что спровоцирует распространение грибков и инфекций. Обмазка стволов Осенью важно не забыть обработать стволы побелкой – это традиционное мероприятие, которое проводят многие садоводы. Для отпугивания грызунов в состав можно добавить дополнительные ингредиенты, имеющие едкий запах. Это не 100%-ный метод защиты посадок, но все же свою роль в сохранении деревьев он сыграет. В качестве отпугивающей составляющей можно использовать: Березовый деготь (1 ст л на 10 л состава); Креолин (до 10 г на 1 л состава); Горький перец (пакетик на ведро побелки); Эфирное масло мяты. Если побелка стволов осенью не производится, перечисленные выше добавки можно просто развести в воде и обработать ими кору. Альтернативный вариант – пропитать пахучими составами кусочки ткани и обмотать ими нижнюю часть стволов либо колышки, расположенные в приствольных кругах. Все перечисленные выше составы безопасны для растений: не оставляют на коре ожоги и не отравляют посадки. Чтобы спасти луковицы цветов от мышей, в процессе посадки их можно обработать березовым дегтем или эфирным маслом мяты, капнув буквально пару капель на посадочный материал. Многие садоводы обрабатывают тряпочки или ветки рыбьим жиром, раскладывают их по участку и таким образом спасают сад от полевок. Судя по отзывам, метод работает. Примотать паленую шерсть Необычный метод защиты плодовых культур от зайцев и мышей основан на использовании паленой шерсти домашних животных: ее запах способен отпугнуть мелких животных, они не подойдут к защищаемым деревьям ни на метр. У многих садоводов есть собаки и кошки, они и помогут спасти сад! После вычеса домашних животных шерсть можно слегка подпалить, скатать в клубочки и привязать шпагатом к нижней части штамбов. Этими же клубочками можно заткнуть норы мышей в грядках.  Глубокая перекопка осенью Рыхление почвы – процедура, которая благоприятно сказывается на качестве грунта, урожайности плодово-ягодных культур, здоровье сада. Глубокая перекопка отчасти также помогает уберечь огород от грызунов. Норы и ходы, которые сделали мыши за летний и осенний периоды, будут зарыты и уничтожены. Конечно нет гарантии, что животные не сделают новые подходы к корням деревьев и луковицам декоративных культур, но все же вспашка грунта также вносит свой вклад в борьбу с грызунами на дачном участке. Утаптывание снега Самый простой и доступный способ защиты деревьев и луковиц декоративных растений от мышей – это утаптывания снега на клумбах и в приствольных кругах. Грызуны не смогут рыть ходы в твердом и плотном снежном покрове, им будет сложно выбраться на поверхность из-за прочного наста. Поэтому по возможности рыхлый недавно выпавший снег рекомендуется регулярно утаптывать по направлению от штамба к периметру приствольного круга. Стоит отметить, что утаптывание снега не дает 100%-ную защиту, а потому полагаться исключительно на него не стоит. В голодные морозные годы животные-вредители способны вырыть ходы и в плотном снегу. Поэтому данный метод рекомендуется использовать в качестве дополнительного к ограждению деревьев или обработке стволов пахучими смесями. Самодельные звуковые отпугиватели Мышки и зайцы – животные пугливые, лишние звуки и шорохи будут отпугивать их от сада. Простые отпугиватели можно запросто сделать из подручных материалов своими руками. Вот несколько вариантов, которые помогут спасти сад от непрошеных гостей. Привязать к нижним ветвям деревьев ленточки из фольги или пекарской бумаги. Подвесить на побегах ленты красного цвета. Вбить колышки по периметру приствольного круга и закрепить на них жестяные банки. Нарезать банки из-под лимонада лентами по спирали и по несколько штук развесить на нижних ветках деревьев. При дуновении ветра они будут ударяться друг о друга, создавая шум. Ультразвуковые отпугиватели Покупные ультразвуковые отпугиватели являются более эффективным методом избавления от мышей нежели самодельные приспособления. Специализированные отпугиватели издают высокочастотный звук, неприятный для мелких животных и совсем не ощутимый для человека и домашних питомцев. Преимущество ультразвуковых отпугивателей состоит еще и в том, что они совсем не портят внешний вид огорода и могут использоваться круглогодично в течение нескольких лет, их можно не убирать на сезон. Самые современные модели оборудованы датчиками движения и срабатывают только при появлении на участке мелких животных.  Ультразвуковые отпугиватели – один из самых эффективных способов обезопасить участок от мышей. Единственный их минус – весьма высокая цена. Приманки и отравы Отравленные приманки являются не самым гуманным, но очень действенным способом как уберечь сад от мышей. Их рекомендуется использовать лишь в крайнем случае, если другие методы спасения не дали нужного результата.  Приманки представляют собой таблетки, порошки, смеси и брикеты, которые имеют привлекательный для мышей вкус и запах. После их поедания грызуны погибают. Использовать отравленные приманки рекомендуется с соблюдением следующих правил: Раскладывать приманки под деревьями лучше небольшими дозами, но со всех сторон, чтобы увеличить шансы на благоприятный исход борьбы. При выборе приманок рекомендуется обращать внимание на дополнительные ингредиенты. Если на участке периодически бывают кошки и собаки, приманки должны содержать «горькие» добавки, которые сделают их непривлекательными для домашних питомцев. Приманки необходимо регулярно проверять и по мере необходимости раскладывать новые, чтобы следующее нашествие мышей не стало губительным для растений. Важно тщательно изучать инструкцию по применению приманок: для использования в саду подойдут лишь те, что не боятся влаги и отрицательных температур, не теряют своих свойств на открытом воздухе. Например, восковые таблетки “Ратобор”. Защитить сад от мышей может быть непросто: в зимнее время мелкие животные единственные хозяева дачных участков. Борьбу с ними лучше вести комплексно, используя сразу несколько методов отпугивания или уничтожения. И тогда результат не заставит себя долго ждать: кора деревьев будет целая, не погрызенная и не поврежденная.