Вредители

Тепло и корм — вот что привлекает крыс в свинарник. Грызуны размножаются стремительно, и, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, необходимо принимать меры сразу, как только в сарае появились непрошенные гости. Предлагаем вам несколько эффективных способов, как избавиться от крыс в свинарнике. Почему в свинарнике появляются крысы С приходом холодов начинается осенняя миграция грызунов. Зверьки ищут уютное теплое место, где смогут провести зиму, вывести потомство и прокормить его. Свинарник привлекает грызунов постоянным наличием пищи, а также теплом, которое выделяют крупные животные. Если же помещение граничит с амбаром, в котором хранятся запасы зерна, жди серых “гостей”. Пенопласт, который используют для утепления стен и потолков, крысам и мышам особенно по душе. Они прогрызают в нем норы, создают уютное логово для своего выводка. Даже в утеплителе из минеральной ваты мышки умудряются устраивать гнезда. Помойки, стихийные свалки, а также переполненные мусорные контейнеры являются постоянным местом обитания синантропных животных. С приходом зимы умные зверьки будут искать теплое помещение и отправятся осваивать погреба, подвалы, дома и сараи, где содержится скотина. Признаки появления грызунов Если в свинарнике поддерживается чистота, сарай хорошо освещается, заметить появление грызунов несложно. Свежие дыры на стыке стен и пола — явный признак заселения свинарника непрошенными жильцами. Небольшие норки указывают на деятельность мышей, а норы покрупнее говорят о том, что сарай облюбовали крысы. Заметить присутствие грызунов в амбаре еще проще. Продырявленные мешки, из которых высыпается зерно, — явный признак присутствия мелких воришек. Специфический мышиный запах также не оставляет сомнений в их присутствии. Если же преодолеть брезгливость и присмотреться к экскрементам грызунов, по их размеру можно определить, кто орудует в амбаре: мыши или крысы. Мышевидные грызуны ведут скрытный образ жизни. Они хорошо ориентируются в темноте, поэтому на охоту чаще выходят ночью. Если хозяин заподозрил, что в свинарнике завелись “серые воришки”, можно убедиться в этом воочию, если среди ночи неожиданно зажечь в сарае свет. Зверьки в страхе кинутся врассыпную. Установленная в сарае фотоловушка с ИК-подсветкой также поможет узнать, что происходит в свинарнике в темное время суток. Если численность вредителей значительная, крысы наглеют и уже не прячутся. Шуршание за обшивкой стен и на чердаке, специфический писк, — эти звуки можно услышать и днем, и ночью.  Чем грозит появление грызунов Появление в свинарнике дополнительных “ртов” прежде всего бьет по кошельку хозяина. Мыши и крысы не только едят зерно и комбикорм из мешков, но и воруют пищу из кормушек, утаскивают корм в свои норы про запас. Однако дело не только в лишнем расходе кормов, а также в том, что поросята недополучают питания. С экскрементами крыс и мышей разносятся опасные инфекционные и вирусные заболевания: бешенство, тиф, туляремию, гепатит и др. Грызуны также провоцируют заражение животных паразитами. Крупные крысы могут нападать на маленьких поросят. В запущенных случаях стая крыс способна загрызть поросенка насмерть. Даже небольшие раны от их укусов могут стать причиной развития инфекционных заболеваний у свиней. Когда в сарае содержатся не только поросята, но и кролики, а также домашняя птица, крысы не ограничивают свои рацион кормами для животных. Они воруют яйца из гнезд несушек, загрызают цыплят и крольчат. Многочисленные норы в стенах и полах ухудшают теплоизоляцию помещения. Свиньи со своим инстинктом к рытью, “дорабатывают” полы, испорченные грызунами, приводя их в полную негодность.  Полы со щелями и рытвинами становятся травмоопасными. Свинья попадает копытом в углубление, это часто становится причиной переломов конечностей, из-за чего животное приходится отправлять на убой раньше времени. Как бороться с крысами в свинарнике Защита помещения Еще на стадии строительства свинарника хозяину нужно позаботиться о том, как сделать его неприступным для грызунов. Есть множество способов защитить помещение от проникновения крыс и мышей, однако все они несут дополнительные расходы. Бетонная плита в качестве фундамента надежно защитит свинарник от проникновения вредителей снизу.  Слой гальки или керамзита толщиной 10-15 см также защитит строение не хуже бетона. Пол из деревянной шпалы, пропитанной креозотом, является непреодолимой преградой, такой пол прослужит не одно десятилетие. Установка мелкоячеистой сетки под полом, а также по периметру строения с заглублением в почву надежно защищает свинарник от проникновения грызунов. Наибольшую прочность и долговечность показывает ЦПВС (цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка) толщиной 0,5 мм. Она не деформируется при эксплуатации, прочный металл зверькам не по зубам, а мелкая ячейка не пропускает даже мышат. Сезонная профилактика Миграция грызунов носит сезонный характер. Основное заселение помещений происходит на границе осени и зимы. Если не пустить нахлебников в амбар и свинарник, не придется потом с ними бороться. Во всяком случае, будет гораздо проще уничтожить одну-две особи, чем бороться с полчищем. Моя защита от мышей У мышевидных грызунов есть три главных страха: кошки, змеи и пожар.  Кошки Кошка-мышеловка, а также некоторые породы собак (терьеры, таксы, питбули) способны полностью решить проблему грызунов на участке. Некоторым умельцам удается приручить хорька и использовать его охотничьи инстинкты в борьбе с крысами. Змеи В регионах, где водятся змеи, народным способом защиты от мышей и крыс является раскладка змеиных шкурок в укромных местах по периметру строения. Запах змеи вызывает у грызунов такой же панический страх, как и присутствие кошки. Паленая шерсть Если же привлечь животных к дератизации невозможно, остается испугать крыс пожаром. Любые животные боятся огня … как огня. Это не значит, что нужно разводить костры или спалить свинарник дотла. Запах паленой шерсти вызывает у зверьков желание бежать без оглядки. Хозяин подворья может опалить на огне кроличью шкурку или овечью шерсть. Если же такого добра нет в наличии, подойдет старый валенок, шерстяной носок или рукавица, главное, чтобы они были изготовлены из натуральной шерсти или овчины. Такие “приманки со знаком минус” хорошо защищают свинарник от вторжения незваных гостей. Резкий запах У крыс острое обоняние, им неприятны вещества с резким запахом: керосин, креозот, берестовый деготь и т.п. Ветошь, пропитанную этими веществами, рассовывают в норы и любые щели по периметру свинарника. Это можно делать, как с наружной, так и с внутренней стороны, однако необходимо учесть любопытство поросят. Пахучая ветошь не должна находиться в зоне доступа для животных. Ароматические растения с терпким запахом дают защитный эффект, но его действие непродолжительно. Запах полыни, пижмы, веток бузины, чернокорня не нравится мышевидным, однако запах пахучих растений довольно быстро выветривается, поэтому полностью полагаться на их защиту не стоит. Древесная зола Древесную золу используют в качестве профилактики внутри помещения. Золу насыпают в норы, а также рассыпают под полом и на чердаке. Щелочь в составе золы раздражает кожу на лапах зверьков. К тому же эти чистоплотным животным не нравится, когда на их лапки и шерсть что-то налипает. Репейник Доступный способ отвадить грызунов от свинарника или амбара — это шарики репейника, которые запихивают в щели и норы. Волокна репейника цепляются за меховую шкурку, колются, вызывают у зверьков дискомфорт и желание поскорее от них избавиться. Как и в случае с золой, репей нельзя считать 100% средством, к таким способам прибегают как к дополнительным. Механические ловушки Попытки изловить крыс в различного рода ловушки далеко не всегда заканчиваются успехом. Это умные животные, способные учитывать свой опыт. Даже если удастся заманить одну особь в хитроумную ловушку, это не значит, что за ней последует вся стая. Обычная механическая мышеловка с пружинным механизмом не подойдет для поимки крысы. Здесь нужен уже более серьезный капкан с тугой пружиной. Очистка сработавшего капкана от тушки зверька — дело довольно неприятное, да и установка крысоловки — процесс сложный и травмоопасный. Различного рода живоловки — гуманный способ изловить грызуна, но что делать с ним дальше? Выпущенная на волю крыса с большой долей вероятности вернется. При устройстве самодельных ловушек нужно учитывать, что крыса гораздо крупнее мыши. Это ловкое животное, способное на прыжки на расстояние 80-100 см. Крысы умеют плавать и способны держаться в воде до 3-х суток.  Обычно для устройства ловушек используют металлические или пластиковые бочки объемом 100-200 л, которые на треть наполняют водой. Над бочкой устанавливают перекладину с аппетитной приманкой, которая под весом грызуна опрокидывается, и животное падает в воду.  В качестве перекладины используют также пластиковую бутылку, насаженную на штырь таким образом, чтобы она могла свободно проворачиваться вокруг своей оси. Поверхность бутылки смазывают растительным маслом. В попытке подобраться к приманке крыса ступает на неустойчивую поверхность, поскальзывается и падает в воду. Отравленные приманки Химические средства борьбы с крысами являются самым эффективным способом избавиться от грызунов в свинарнике.  Современные родентицидные средства основаны на антикоагулянтах: бромадиолон, бродифакум, дифенакум, зоокумарин. Эти вещества блокируют выработку витамина К, который отвечает за свертываемость крови.  Гибель грызунов наступает в течение 4-7 дней после принятия яда, действующее вещество имеет накопительный эффект. В первые дни после поедания приманки животные не испытывают недомогания, поэтому вся стая безбоязненно поедает отраву. Зверьки испытывают удушье, из-за чего стремятся выбраться из помещения на улицу, где и погибают из-за внутренних кровотечений. Современные родентициды имеют мумифицирующий эффект, благодаря чему тушки погибших грызунов не издают неприятного запаха, даже если зверьки гибнут в помещении. Отравленные приманки для уничтожения крыс выпускают в виде тесто-брикетов или восковых таблеток. Благодаря ароматным пищевым добавкам животные не могут устоять перед “угощением”. Для улучшения поедаемости отравленных приманок производители добавляют различные аттрактанты. Так, тесто-брикеты “Ратобор Экстра” содержат животный жир, запах которого привлекает грызунов. Вкус и аромат тесто-брикетов “СуперМор” и “Ратобор” манит зверьков, заставляя их забыть о возможной опасности. Внимание! При раскладке тесто-брикетов необходимо работать в резиновых перчатках, чтобы на приманке не оставалось запаха человека. В свинарнике отравленную приманку нужно раскладывать в зонах, недоступных для поросят.  Приманку нужно раскладывать в зонах, недоступных для поросят! Несмотря на то что дозировка действующего вещества в пересчете на вес свиньи будет минимальной, нельзя допускать поедания животными отравы. Бродифакум и бромадиолон крайне медленно выводятся из организма, и даже их небольшая доза ухудшает свертываемость крови. Однако не стоит отказываться от использования родентицидных средств в свинарнике. Так, для собак летальная доза бродифакума составляет 3,5 мг/кг веса, т.е. 7 тесто-брикетов на килограмм массы тела животного. Чтобы взрослая свинья отравилась с летальным исходом, ей потребуется съесть около 700 тесто-брикетов, что в принципе невозможно. Народные средства Еще до изобретения современных родентицидов люди боролись с грызунами, применяя различные подручные средства. Многие рецепты до сих пор пользуются популярностью. Для уничтожения крыс применяют смесь пищевых продуктов с алебастром, гипсом или цементом в пропорции 1:1. Чаще всего используют муку или смесь муки, зерна и сахара. Мука привлекает грызунов своим запахом и вкусом. После поедания приманки гипс, алебастр или цемент разбухают и блокируют работу ЖКТ зверьков, что вызывает их смерть. Другие народные средства основаны на обжигающем действии щелочи на желудок. Пищевые продукты (муку, зерно) смешивают с известью или пищевой содой в пропорции 1:1 или 2:1. Интересный эффект на грызунов оказывают острый перец и горчица. Их засыпают в норы зверьков, если они уже успели обжиться в свинарнике. Едкие вещества раздражают слизистую оболочку глаз и дыхательных органов животных, что вызывает сильнейший дискомфорт. Крысы спешно покидают помещение в поисках более комфортного жилья. Другой метод является еще более радикальным, но его применяют только в пустом помещении, поскольку его действие распространяется на всех присутствующих. В металлический таз с горящими угольками бросают несколько стручков жгучего перца. Сильнейший выброс капсаицина вызывает раздражение слизистой даже на расстоянии нескольких метров, что заставляет грызунов покинуть насиженные норы.

Мох появляется на даче там, где темно и сыро. Может поселиться на грядках, в теплице, стенах дома, бетонном заборе и других местах. Симпатичный на вид, он отнимает питание и влагу у растений и способствует разрушению конструкций. Мы расскажем, как избавиться от зеленой напасти. Откуда ты взялся? Прежде чем приступить к борьбе со мхом, нужно выяснить, почему он растет на садовом участке, «оккупировал» строения. Если раньше не было, значит, произошли неблагоприятные изменения в почве, экосистеме всей территории. «Мшистые» не имеют корней, размножаются с помощью спор по воздуху. И приживаются, когда есть подходящие условия. Причина появления мха может быть разной. Высокая влажность земель (близкое залегание грунтовых вод, излишний полив, сильные дожди, плохой дренаж). Нехватка солнечного света на грядках, газоне. Повышенная кислотность почвы. Плотная, не «дышащая» земля. Избыток или недостаток удобрений. Затененность, сырая погода (на кровле, тротуарной плитке, уличной мебели). Плохая вентиляция, сырой воздух (в теплице, на веранде). Можно по «внешности» паразита определить источник его возникновения. Прямые длинные стебельки со светло-зелеными «головами» сигнализируют: кислотность грунта больше нормы. Плотные стелящиеся формы - признак чрезмерной увлажненности, плохого дренажа. Сплошной зеленый «ковер» говорит о недостатке питательных веществ в земле участка. Прочь с огорода и газона! Хотя зеленый «супостат» не может сгубить посадки в огороде, но навредит. Мхи забирают питание у овощей на грядках. Влага плохо испаряется, что способствует возникновению грибных болезней. Растения «хворают», плохо растут в грунте с высоким уровнем кислотности. Плюс вредители, которые нередко селятся в зарослях мшанников. Для лужайки на дачном участке «мохообразные» - сплошное бедствие. Портят внешний вид, не дают нормально дышать корням газонных трав. Поэтому травка слабеет, желтеет, появляются проплешины (особенно после зимы). Хорошо, что есть способы избавления. Обработать и раскислить почву Как избавиться от мха на грядках и дерне? Начинать нужно с обработки земельки осенью или ранней весной, когда на грядах нет овощных культур. Снять лопатой поверхностный слой с проблемных зон (всего земельного пласта в 5 см) и убрать его с дачи. Или закрыть места черной пленкой на месяц-полтора, что избавит от мха и заодно сорняков. Затем народные методы предлагают опрыскивание раствором соды. Понадобится 200 граммов гидрокарбоната натрия, которые растворяют в 2-х литрах теплой водички. При сильном нашествии мха, на значительной площади можно избавиться с помощью химических средств. Используют для обработки раствор медного (100-150 г) или железного купороса (200 г) из расчета на 10 л воды. После этого стоит внести гашеную известь или доломитовую муку (нормы по инструкции). Они хорошо раскисляют землицу, ведь чаще всего причина роста «мшистых» — слишком кислый грунт участка. Предварительно проводят тест на уровень кислотности. Сверху засыпают свежий почвогрунт. Если на даче тяжелая глина, придется для более рыхлого плодородного грунта добавлять в нее речной песок, компост, торф. Или соорудить высокие грядочки, заполнив подобной почвосмесью. Удобрения вносить, соблюдая дозы. Появление мха на газоне можно предотвратить, подсыпая весной песок для выравнивания поверхности, чтоб не появлялись лужицы в ямках. Проводят аэрацию (проколы дернины вилами или аэратором, скарификатором), чтобы корни травы «дышали». Обязательно прочесывание граблями, внесение удобрений, тогда муравка будет здоровой. Есть специальные средства от мхов на газонах. После их применения остается лишь собрать сухие остатки граблями. Избавляйтесь от «мшистых», высевая осенью после сбора урожая сидераты: горчицу, рожь и другие. Больше света, меньше влаги В случае повышенной влажности на участке полив овощей сокращают или прекращают на время. При застое влаги роют канавки, лучше по всему периметру территории, для отвода лишней жидкости от гряд. Под лужок на глинистой почве по правилам изначально укладывают дренаж из битого кирпича (гальки) и песка. Или создают дренажную систему с каналами, чтобы проблем с застоем воды не возникало. Можно подсыпать песок, где застаивается вода, хотя это не всегда дает нужный результат. Также советуют не поливать травку на ночь, осенью, дождливой весной. После скашивания (если нет травосборника) сразу убирать толстый травяной слой, чтобы не препятствовать влаге уходить в землю. Мох боится солнца, поэтому надо добавить света. Если дело в плодовых деревьях, затеняющих огород и газонный дерн: их кроны прореживают, обрезают нижние ветви. Ненужные строения, мусор убирают. Замульчировать! Мульчирование гряд на участке - хорошая профилактика от разных видов биофитов. Работу проводят осенью, после обработки от «лишайника». Закрывают пространство опилками, измельченной древесной корой, хвоей до 5 сантиметров. Подойдет и синтетический материал: черное агроволокно. При этом не должно быть зазоров, «одеяло» прижимают по всей протяженности, в центре камнями. Газон можно мульчировать натуральными материалами лишь в местах, густо заросших «мшистыми».   Низкое скашивание, менее 4 сантиметров, провоцирует рост мха на газоне. На кровле — не место Материалы с шероховатой поверхностью склонны к образованию мха на крыше. Натуральная, гибкая черепицы, ондулин, шифер могут со временем позеленеть. Почему растение предпочитает такую крышу? У этих кровельных материалов влага дольше задерживается на поверхности. Особенно, когда дом на участке окружен деревьями, находится в сырой местности, выпадает много осадков. Процесс «зеленой оккупации» на мягкой кровле возникает обычно на северной стороне. Солнца меньше, верх жилища хуже просыхает. Причина возможно в некачественной изоляции стыков при монтаже, что со временем способно привести к протечкам основы. Несвоевременная чистка от опавших листьев, прочего мусора создает подходящие условия для образования «лишайника». Зеленая «гадость» может попадать в систему водостока, забивая ее. Поэтому вопрос «Мох на мягкой кровле: как избавиться?» - не праздный. Сначала надо очистить, затем покрыть крышу защитным средством. Они используются при производстве, но со временем пропитка смывается. Очистить механически Чистить крышу дома на участке можно обычной щеткой (не жесткой!), которая есть в дачном и любом хозяйстве. Сначала снять «подушки» руками. Потом пройтись смоченной водой или в растворе стирального порошка щеткой, удалить грязь. Долго, утомительно, есть риск нанести вред покрытию, оставить загрязнения. Лучше воспользоваться автомойкой высокого давления. Струя, направленная от конька крыши вдоль ската, быстрее и бережнее сделает работу. Надо знать: механический способ очистки мха избавит хозяина от «головной боли» максимум на 1,5 года. Химзащита Дольше отделаться от навязчивых «мшистых» и рискованной работы на высоте поможет обработка мягкой «черепицы» одним из химических препаратов. Часто встречается совет с того или иного сайта: обработка мыльно-солевым раствором. Но эффективнее применять специальные средства (строго по инструкции, в защитной одежде). В их составе антисептики и фунгициды, которые надежно уничтожат споры мхов, лишайника, плесени. Компания «Ваше хозяйство» предлагает «ZT-moss от мха, концентрат для системы «Аква-Стрим 1:100». При использовании раствора медного купороса (500 мл средства на ведро воды) предварительно попробовать в менее заметном месте на участке покрытия. Чтобы не было впоследствии пятен, повреждений. Работы проводят в сухую погоду из пульверизатора. Ликвидация мха в теплице, на террасе Незваный «зеленый агрессор» захватывает и внутренние пространства на дачном участке. Он проникает и растет в парнике, на веранде, террасе, балконе. Причины появления поросли схожи с описанными выше. На террасах и балконах споры паразитирующих растений приносит ветер, если дом вблизи водоема. Пользуются аналогичными способами ликвидации биофита, с некоторыми особенностями. В закрытых пространствах устраивают хорошую вентиляцию, (регулярные проветривания). На огородном участке убирать и заменять верхний пласт грунта тяжело и дорого, в теплице сделать это проще. Чтобы на земле не осталось следа «мшанников», обрабатывают почву медным (железным) купоросом, следуя инструкции. Затем - раскислитель. Обязательно моют водно-мыльным раствором внутренность «дома для овощей», веранды. Часто тепличные строения страдают от зеленой плесени — маршанции. Ее можно соскоблить руками, вернее, скребком, замульчировать торфом, покрыть сверху черной пленкой. В следующем году выращивают овощи, подсевая к ним сидераты: они вытеснят «непрошеную гостью». Избавиться от мха на веранде, террасе, балконе нужно, учитывая покрытие. Деревянный пол, стены (плюс мебель), поверхности из бетона, облицованные плиткой, моют и протирают «Белизной» (2 литра на ведро воды). Или очистить одним из хлорсодержащих средств. Открытые места отдыха при большом скоплении поросли обрабатывают специальными химическими препаратами. Особенно это актуально для расположенных вблизи воды. Бетонный пол от «мшистых» можно залить мастикой. Дорожки без мха Многие замечали: на садовом участке в швах брусчатки, потрескавшейся тротуарной плитке растет мшистая поросль. Способствуют тому тень и высокая влажность. Ситуация меняется, когда удаляют затеняющие ветки на деревьях и кустарниках. Уменьшают полив, если много жидкости попадает на мощеную тропинку. Чистить «трассы» можно разными способами. Самые простые и экологичные: полить кипятком, очистить ножом, вымыть мини-мойкой. Последний вариант имеет минус: вместе с зелеными «подушечками» вымывается песок. Его придется потом подсыпать. Применять на тротуарной плитке, дорожке из натурального камня разбавленные наполовину водой уксусную эссенцию, отбеливатель, посыпать их содой, аммиачной селитрой или железным купоросом может быть чревато. Цветной пигмент способен поменять окрас на светлый или даже белый, рыжий, поверхность покроется несмываемыми пятнами, еще хуже - потрескается. Надо вначале попробовать на незаметном участке. Чтобы «лесная подстилка» не подкралась к дорожкам в саду, держите их чистыми, освещенными и сухими. Лишайник — дереву не друг На плодовых деревьях, ягодных кустарниках на даче можно увидеть наросты мха и лишайника. Цвет у последних серый, серо-голубой, белый с «грязью», желтоватый. Некоторые садоводы принимают их за патогенные грибы, проявления плесени. На коре они становятся особенно заметными осенью, после листопада. Почему нападают на дерева? Частые посадки, с большим количеством крупномеров на садовом участке ведут к плохому проветриванию крон, высокой влажности. Вкупе с редкой обрезкой. «Ягели» оккупируют не только стволы плодовых деревьев. Ели, которым дали мало места при посадке, станут в тесноте со временем обрастать вредной «шубой». Комментарий: необходимо чистить стволы. Иначе наросшие слои будут лишать растение кислорода, скопившаяся влага поспособствует морозобоинам. Начнут донимать болезни и вредители, урожайность упадет. Чтобы избавить сад от напасти, осенью и рано весной применяют раствор медного купороса (300 граммов на ведро воды). Но сначала надо проводить санитарную обрезку, очищать кору от наростов деревянным скребком. В конце нанести белый, защитный состав краски. Снятый мох не оставлять на земле, а сжигать. Если наростов мало, раствор наносят на лишайники точечно, кисточкой. Избавиться от «мшистых» на участке можно, если сразу принимать меры. Главное: держать под контролем кислотность и влажность грунта, освещенность территории и строений. На своем опыте С мхом на даче периодически борюсь: место низинное, почва кислая. А нам нужно было этим летом заложить два небольших газончика. По делу: пару раз пройтись «Раундапом», завезти чистый грунт, песка с торфом, дренаж сделать и сей. Дорого. Поэтому выполола сорняки вручную, застелила места на два месяца черным полиэтиленом. Когда открыла, заметила участки зеленой плесени. Сняла лопатой и выбросила. Хотя понимала: основательно надо почистить, медным купоросом гадость выжечь! После доломитки насыпать, запахать в землю, разрыхлителя добавить. И только тогда сеять семена газонных трав. А время поджимает: не успеет зелень на газоне к зиме окрепнуть. Решили вспахать, песка побольше положили. В 20 числах августа посеяли 100% луговой мятлик, самый лучший злак для нового лужка. Дерн формирует густой — не вытоптать и наш небольшой уклон не заметно. Через день-два грянул сильный ливень. Часть семян смыло, на двух небольших участках — яминки. И на этой не просыхающей почве пышным цветом вырос зеленый налет. Опять маршанция, вреднющий мох! Может, «Фитоспорином» убрать? Побоялась: будет холодно и он не сработает. А сентябрь теплый стоит. Травка через неделю хорошо полезла (в интернете пишут, что почти месяц всходит?), пусть и неравномерно. Гуще всего растет во впадинах, где мох. Остается слабенькая надежда, что мятлик ее забьет. До ноября рассыплю па газоне доломитовую муку, она действует мягче других раскислителей. При таком внесении начнет действовать намного позже в следующем году. Не представляю, как отреагирует трава и скроет ли россыпь. Весной, при теплой погоде, пролью луг «Фитоспорином» из лейки: нашла на форумах в интернете подобный опыт. А за новые дорожки из натурального камня на участке не беспокоюсь. На старых - мох из расщелин вымываем летом автомойкой, с брусчатки - отрываю руками. Сооруженные в этом сезоне - обработали специальной пропиткой для камня. На поверхности образуется защитная пленка. Природный материал становится ярче, а главное: защищенным от осадков, появления мха и плесени.

Уборка картофеля приносит разочарование, если на огороде орудует проволочник. Вредитель может испортить до 70% урожая, повреждённые клубни теряют товарный вид, портятся при хранении. Избавиться от проволочника непросто, но возможно. Наилучший результат даёт комплексный подход. Описание вредителя Проволочник — это небольшой “червячок” оранжевого цвета с тремя парами крошечных ног, расположенных рядом с головой. Тело личинки покрыто плотной хитиновой оболочкой, что вкупе с яркой окраской придаёт ей сходство с кусочком медной проволоки. Проволочник на грядке Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Сами жуки не наносят вреда сельскому хозяйству. Многим огородникам они знакомы с детства, это небольшие чёрно-бурые жуки, длиной 0,6-1,2 см. При переворачивании со спинки на ноги жук-щелкун издаёт звук, похожий на щелчок, эта особенность и определила его название. Жук-щелкун Жуки-щелкуны живут очень долго в сравнении с другими насекомыми, до 12-15 лет. В конце мая - начале июня самки делают яйцекладки, откладывая в почву до 200-400 яиц небольшими группами по 3-5 штук. Через 1-1,5 месяца из яиц отрождаются личинки, которые живут в почве 4-5 лет до момента, пока они окукливаются и превращаются во взрослых особей. В первый год жизни крошечная личинка ещё не наносит вреда растениям, её размер не превышает 2-5 мм. Личинки 3-4-го года жизни вырастают в длину до 1,5-2 см, они весьма прожорливы. Считается, что основной вред проволочник наносит картофелю и моркови. Однако из-за потепления климата в последние годы наблюдается и другая тенденция. Из-за более мягких зим весной почва прогревается быстрее, и вредители раньше поднимаются из глубины грунта к поверхности почвы. Они перегрызают всходы подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, что приводит к изреженности посадок и наносит огромный ущерб фермерам. Личинка проволочника Сложность борьбы с проволочником состоит в том, что вредитель активно мигрирует в пластах почвы. На зиму личинки уходят на глубину до 1 м, где им не страшны никакие морозы, весной они поднимаются к поверхности почвы, когда она проргревается до +8°С. Летом, в период засухи, вредители могут уходить в глубокие слои, где земля более влажная. При дефиците кормовой базы проволочник свободно перемещается в почве в поисках пищи. Личинка может преодолевать расстояние до 5 м. Особенно много личинок жука-щелкуна на распаханной целине, а также на участках, окружённых непаханной землёй. Это объясняется тем, что личинки питаются корнями пырея и овсюга. Поэтому жуки-щелкуны намеренно делают яйцекладки в зарослях пырея, чтобы обеспечить потомство кормовой базой. Земли, где из года в год выращивались зерновые, также бывают сильно заражены проволочником. Как бороться с проволочником на огороде На вновь осваиваемых участках численность почвообитающих вредителей может быть просто огромной. В таких условиях имеет смысл пропустить 1-2 сезона посадки овощей и заняться решением проблемы. Уничтожить проволочника на 100% невозможно, но снизить численность вредителей на 70-80% вполне реально. Клубни, поврежденный проволочником Для эффективной борьбы с проволочником необходимо провести комплекс мер: очистить участок от пырея, раскислить почву, провести подзимнюю перекопку земли с оборотом пласта. Для уничтожения личинок применяют химические препараты, а также устраивают ловушки, для изгнания вредителей с участка используют сидераты и бобовые культуры. Уничтожение пырея Заросли пырея и овсюга — это нескончаемый источник личинок жука-щелкуна. Сколько бы мы ни боролись с вредителем на грядках, он будет приходить с соседних земель, если они не возделываются. В пределах дачного участка вполне реально вывести весь пырей. Небольшое количество корневищных сорняков на грядках можно удалить вручную. Землю перекапывают лопатой или копательными вилами и тщательно вынимают все корневища. Часть обломившихся корней прорастёт в этом сезоне, но если не позволять им разрастаться и своевременно вынимать ростки из почвы вместе с корнем, можно победить пырей за один сезон. На небольших участках можно избавиться от пырея и без перекопки. Для этого нужно полностью лишить растения солнечного света. Запыреенный участок нужно накрыть плотным материалом, который не пропускает свет. В течение лета в темноте надземная часть растения не сможет развиваться. В попытках выжить пырей будет вытягивать питательные вещества из корневой системы, что в конечном итоге приведёт к гибели растения. В работе используют большие листы картона, линолеум, рубероид, плоский шифер, чёрную плёнку большой плотности.  Чёрный укрывной материал для этой цели не подходит, он пропускает достаточно света, а также влагу и воздух, под ним многолетние сорняки чувствуют себя комфортно. На больших участках, заросших пыреем. не обойтись без применения гербицидов сплошного действия. Это препараты на основе глифосата: “Чистогряд”, “Ураган Форте”, “Раундап”, “Торнадо”, “Агрокиллер” и др. Раскисление почвы Проволочник предпочитает кислые и сильнокислые почвы, поэтому обилие личинок может указывать на необходимость проведения известкования. Прежде чем проводить раскисление почвы, полезно провести анализ для определения кислотности грунта. Его можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. При раскислении грунта под посадку картошки проведение почвенного анализа крайне важно. Картофель предпочитает почву со слабокислой реакцией. При избыточном известковании клубни картофеля сильно поражаются паршой, т.к. болезнетворные бактерии активно размножаются в слабощелочных почвах. Точные показатели уровня кислотности почвы помогут определиться с нормами внесения раскисляющих компонентов: извести, доломитовой муки, мела или золы. среднекислая, pH=4,5-5,0: 1-1,5 кг золы / 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки / 300 г извести; сильнокислая, pH<4,5: 600-700 г мела / 500-600 г доломитовой муки / 500 г извести. Раскисляющие компоненты необходимо вносить осенью под перекопку. Использование извести оправдано только на сильнокислых почвах, поскольку вещество пагубно воздействует на почвенную микрофлору. Известкование проводят раз в три года.  Доломитовая мука не наносит вреда почвенным обитателем и обогащает землю доступным магнием. Доломитовую муку необходимо вносить каждый год, осенью или весной. Древесная зола обладает некоторым подщелачивающим действием, но оно гораздо слабее, чем у доломитовой муки, поэтому золу применяют только на среднекислых почвах, а её дозировка значительно выше. чем у других средств. Перекопка Двойная перекопка почвы даёт положительный эффект в борьбе с проволочником и помогает значительно уменьшить количество личинок.  После уборки картофеля необходимо вспахать участок мотоблоком либо перекопать вручную. Личинок, которые оказались в зоне видимости, необходимо собрать и уничтожить. Большую помощь огородникам оказывают птицы, а также куры, если выпустить их на вспаханный участок. Вторую перекопку проводят в октябре, когда верхний слой почвы прихватило морозом. Землю перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта, не разбивая комья. После перекопки личинки вредителей и взрослые особи, которые спрятались в землю на зимовку, оказываются снаружи, где становятся добычей птиц или замерзают. Посадка сидератов Если проволочник представляет серьёзную проблему, имеет смысл пропустить два огородных сезона и засеять почву сидератами, чтобы изгнать или уничтожить вредителя. Горчица Горчица белая — самая распространённая сидеральная культура, которая поможет изгнать проволочника с участка. Запах корневых выделений горчицы не нравится личинке жука-щелкуна. К тому же вредители остаются без кормовой базы, поэтому покидают участок.  При выращивании горчицы в течение 2-х сезонов с последующей заделкой зелёной массы можно не только избавить почву от проволочника, но и обогатить её органикой. Но нужно иметь в виду, что горчица привлекает крестоцветную блошку, что будет осложнять выращивание капусты, редиса, рукколы и других растений семейства Крестоцветные в следующем сезоне. Горчица быстро всходит и быстро растёт, поэтому её можно посеять даже после уборки картофеля, если вредителей не так много. При осеннем посеве горчицы нет риска привлечь на участок крестоцветную блошку, т.к. в это время вредитель неактивен. Фацелия Фацелия — хорошая альтернатива горчице, однако более дорогостоящая. Корни фацелии выделяют алкалоиды, которые действуют на проволочника подобно яду. Посадка фацелии также уничтожает нематоду.  Цветущая фацелия выглядит весьма декоративно, превращая участок в синий ковёр, растение является отличным медоносом. Эта культура развивается гораздо медленнее, чем горчица, поэтому не имеет смысла сеять фацелию после уборки картофеля. Люпин В качестве сидерата обычно используют однолетний люпин (белый), однако для борьбы с проволочником лучше применять многолетний узколистный люпин (синий), в его корневых выделениях более высокое содержание алкалоидов.  Люпин развивается довольно медленно, для достижения эффекта необходимо оставить почву под посадками люпина на 2 года. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин обогащает почву доступным азотом. Бобы Бобы русские чёрные можно использовать не только в качестве овощной культуры, но и как сидерат. Растения всходят при минимальной положительной температуре почвы, быстро развиваются, наращивают хорошую зелёную массу.  Корневые выделения бобовых не нравятся проволочнику, поэтому огородники используют бобы для защиты картофельных посадок. Ряды бобов чередуют с рядами картофеля, обсаживают ими картофельную делянку либо кладут по бобовому зёрнышку в каждую посадочную лунку вместе с клубнем семенного картофеля. Химические инсектициды Есть два способа защиты растений от почвообитающих вредителей: обработка посадочного материала инсектицидом или внесение сухих препаратов в почву под посадку. Для обработки семенного картофеля перед посадкой используют инсекто-фунгицидные препараты, такие как “Престиж”, “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”, "Дракор для обработки клубней".  При ежегодной обработке семенного материала за 2-3 года можно практически полностью решить проблему с проволочником. В составе препаратов два действующих вещества, которые распространяются по тканям растения. Имидаклоприд защищает клубни от проволочника, а надземную часть от колорадского жука, а пенцикурон работает в качестве профилактики парши и ризоктониоза.  Препараты оказывают длительную защиту, действующее вещество сохраняется в растении в течение 60 дней после обработки, поэтому их не применяют для раннего картофеля с коротким сроком вегетации. Химические инсектициды на основе диазинона эффективно уничтожают различных почвенных вредителей: проволочника, хруща, медведку, а также муравьёв. Гранулы вносят в почву при посадке. Срок защитного действия — около 30 дней. Норма расхода препаратов зависит от концентрации действующего вещества. Так, “Баргузин” (диазинон 100 г/кг) вносят из расчёта 150 г препарата на сотку, или 15 г на 10 кв.м. Для препаратов “Почин”, “Землин”, “Провотокс”, “Валлар” (диазинон 40-50 г/кг) расход будет больше — 40-50 г на 10 кв.м. или 400-500 г на сотку. Азотные удобрения Пары аммиака, которые выделяются при внесении в почву азотных удобрений, губительны для проволочника. Аммиачную селитру или сульфат аммония вносят в почву весной, под перекопку, из расчёта 20-25 г на кв.м или 2-2,5 кг на сотку. Нашатырный спирт также можно отнести к аммиачным азотным удобрениям, однако против проволочника он не слишком эффективен, поскольку очень быстро испаряется. Народные методы Сторонники органического земледелия избегают использования химических инсектицидов и применяют натуральные средства с резким запахом для отпугивания насекомых-вредителей. Поскольку у личинки жука-щелкуна довольно острое обоняние, при небольшом заражении почвы проволочником многие методы дают хороший результат. Ловушки Самым эффективным народным методом борьбы с проволочником можно считать ловушки “на живца”. После уборки картофеля вредители оказываются лишены питания, чем и пользуются огородники. Для изготовления ловушек картофель режут на крупные куски и насаживают их на деревянные шпажки или металлические прутки. Их закапывают в почву так, чтобы картофель оказался на глубине 15-20 см. Чтобы не потерять ловушки, к верхней части палочки привязывают какую-то яркую ленточку. На 5 кв.м достаточно одной ловушки. Запах свежего картофеля привлекает проволочников, они сползаются к приманке со всего участка. Огороднику остаётся прийти через 10-15 дней, выкопать ловушки с большим комом земли и уничтожить всех вредителей. Берёзовый дёготь Берестовый дёготь — это натуральное вещество со стойким резким запахом. Огородники используют его для предпосадочной обработки клубней картофеля как защиту от почвообитающих вредителей, а также для обработки лука-севка в качестве защиты от луковой мухи. Берёзовый дёготь разводят в горячей воде из расчёта 1 ст.л. на 1 л либо готовят мыльно-дегтярную эмульсию (10 мл дёгтя на 100 мл жидкого мыла / 10 л воды). Клубни семенного картофеля замачивают в пахучем растворе, а также проливают посадочные борозды из расчёта 1 ст.л. дёгтя на лейку. Луковая шелуха Луковая шелуха находит широкое применение в народных методах земледелия. Настой луковой шелухи используют в качестве подкормки, поскольку в ней содержатся кверцетин, — природный стимулятор роста, а также применяют для борьбы с тлёй.  Сухую луковую шелуху добавляют в лунки или борозды при посадке картофеля для отпугивания проволочника.  Нужно отметить, что это средство не является сильнодействующим и работает скорее в качестве профилактики при слабом заражении почвы вредителями. Отходы рыбы В регионах, где свежая рыба в изобилии, огородники применяют отходы от обработки рыбы в сельском хозяйстве. При перегнивании рыбные головы издают резкий неприятный запах, который не нравится проволочнику и медведке. К тому же при разложении рыбы почва обогащается органикой, которая становится пищей для полезных микроорганизмов. Яичная скорлупа В посадочные лунки добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция и микроэлементов, а также для отпугивания проволочника. Этот метод является скорее внесением удобрения с отсроченным действием, чем защитой от вредителя.  Кальций станет доступным для растений лишь после полного разложения яичной скорлупы, т.е. не раньше, чем в следующем сезоне. В качестве раскислителя почвы яичная скорлупа не оказывает видимого эффекта, а при разложении не издаёт резкого запаха, поэтому её воздействие на проволочника весьма спорно.

На земле в парнике может появиться белый налет, черный или зеленый. Это тревожный сигнал хозяину: что-то не так с почвой и «домом для овощей». В нашей статье - ответ на вопрос, в чем причины появления и как избавиться от напасти. Вредная какая! Белая и черная плесень — результат «работы» микроскопических плесневых грибов. Их споры есть повсюду в природе, в «спячке» они способны находиться десятки лет (!). Активизируются, когда наступают необходимые условия для роста. Если они возникли, на огороде (в теплице), заводится инфекция, которая доберется до растений. Неприятные на вид пятна несут опасность. От грибных (неправильно говорят «грибковых») болезней страдают посаженные культуры. Особенно рассада весной. Недостаточно развитые корешки молодых растений могут загнить, урожай и его качество снизится. Пораженная заразой продукция не годится в пищу, даже в переработку. К нашествию «грибков» спешат присоединиться бактериальные болезни, вирусы, на ослабленных зеленых питомцев нападают вредители. С такой совокупностью вредных факторов культивары не всегда справляются. Если быстро не позаботиться о мерах борьбы с заразой, погибают. У овощевода вдыхание спор плесневых грибов в парнике способно вызвать аллергическую реакцию на коже, аллергический кашель, даже бронхит и астму. За зеленую почву в «огороде под крышей» повинны водоросли и мхи. Их споры также есть в воздухе и воде, которой поливают. При определенных обстоятельствах они начинают активно расти. «Непрошеные гости» человеку не вредят, но забирают питание и влагу у молодых культур, лишают их кислорода. Способствуют возникновению болезней и вредителей. Большого урожая плодов не дождаться. Иногда белую плесень путают с отложением солей на почве. В отличие от сухой, жесткой солевой корки плесневой налет пушистый и влажноватый. Нашла место Грибы и простейшие «зеленые» любят тепличные условия с повышенной температурой и влажностью. Появляются они в любое время: весной, летом, но особенно осенью, когда разлагается растительность. Очень быстро множатся, поэтому после обнаружения нужно немедленно начинать с «пришельцами» борьбу. Белый, черный налет, «мшистых» можно увидеть в плохо проветриваемых частях сооружения: в уголках, между стенами и полом, на стыках листов поликарбонатной теплицы. Часто на листах поликарбоната снизу, где открытые концы сот. Как сказано выше, поражает грунты, появляется на деревянных ящиках с рассадой, ограждении на грядках. В парниках могут сгнить деревянные конструкции, ящики и фундамент, если используются доски. Выпроводить «вредную братию» из парников непросто. Особенно проблематично, если «гадость» засела внутри поликарбоната. Избавляться от нее трудно, может понадобиться замена кроющих листов. Кислая, бедная, переувлажненная, заросшая сорняками почва участка имеет больше шансов «подхватить» патогенные грибы, мхи, водоросли. А потом занести это «добро» в тепличку. Почему появилась плесень? Причин появления плесени может быть одна или несколько. Проанализировав и установив их, выбирают приемлемый вариант решения проблемы. Сыро и тепло На первое место можно поставить повышенную, более 95 процентов, влажность воздуха в теплице. Возникает из-за «усердного» полива из лейки долгое время, разгерметизации системы капельного орошения. Белая и черная плесень показываются при густой посадке овощей на грядках. Если овощным культурам устраивают частый и обильный душ, забывая вовремя проредить, убрать пасынки на томатах или перцах, также может «пожаловать» плесень. В случае со мхами и водорослями надо учитывать и местонахождение «прозрачного огорода». Установка сооружения во влажных, затененных местах, низинах, с близким залеганием грунтовой воды — гарантия постоянной сырости внутри. Болотной растительности будет здесь привольно. Подтопления весной, частые летние дождики только усугубят неблагоприятную ситуацию. Температура воздуха в теплице выше плюс 20-22 градусов провоцирует грибные инфекции. Солнца мало! Помогает появлению грибов-патогенов недостаток ультрафиолета. При высокой температуре воздуха, низкой влажности, достаточной вентиляции их споры гибнут. Но пасмурным летом, в начале осени в парниках мало солнца, а влажность высокая. Загущенность посадки (в тепличках из-за недостатка места нередко растения сажают близко друг к другу) дополняет набор неблагоприятных факторов. Недостаток солнечных лучей способствует заселению теплички мхом, яркое солнце привлекает водоросли. Тяжело «дышать» Еще одна весомая причина развития плесневых грибов — плохое, нерегулярное проветривание теплицы из поликарбоната. Особенно актуально для дачников «выходного дня», в весенний сезон, пока не произошло переселение на летний период. Когда нет притока свежего воздуха, влага и тепло способствуют росту плесени. После сбора урожая осенью и в зимний период парник обычно закрывают и редко проветривают. В солнечные дни воздух внутри прогревается, что приводит к прорастанию на бесснежном субстрате патогенных спор. Кислятина! Плесень, мхи и водоросли прекрасно чувствуют себя, если кислотность в почве повышена. Такой грунт богат фосфором, который хорошо действует на их рост. Тяжелая, слежавшаяся, малопроницаемая земля также привлекает, особенно зеленую «гадость». Щелочная почва, обогащенная азотом, рыхлая им не по нутру. Хватили через край Переизбыток удобрений (гуматов), злоупотребление стимуляторами роста также может навредить. Плюс обильный полив и переизбыток влаги, почвенная корка при отсутствии рыхления и мульчирования, несоблюдение севооборота приводит к нарушению микрофлоры грунта. И захвату территории теплицы грибами и болотными сорняками. Важно: профилактика Предупредить легче, чем избавиться от «агрессоров». Лучше соблюдать профилактику, не допуская образования плесени и «мшистых». Для этого дачник должен выполнять базовые процедуры по содержанию парника. А также провести обработку посадочного материала. Дайте свежего воздуха! Регулярно проветривать теплицу — первое правило. Особенно из поликарбоната: за счет своей структуры она не пропускает воздух. Он попадает только при проветриваниях. Желательно приобретать сооружение с автопроветриванием. Специальные умные системы сами открывают-закрывают окна в зависимости от температуры. Если не по карману, можно купить «дом для овощей», где есть одно окно или форточка для вентиляции. Или подольше держать одну дверь парника открытой весной в жаркие дни. «Дом для овощей» нужно ставить на самом солнечном, высоком месте без тени от строений и деревьев. Нет — высокой влажности Обеспечить достаточный полив растений, без излишнего переувлажнения (прежде всего в области корня). Следует поливать отстоянной, теплой водой. Содержать в исправности поливочную систему. Не использовать воду для полива из близлежащих водоемов со стоячей водой. Чтобы защитить теплицу от лишней влаги, при сборке применяют специальные комплектующие для сотового поликарбоната. Это скотч, перфолента, стяжная лента. Защищают верх, низ, торцы сооружения. Перфорированная лента, которую накладывают на нижние срезы полимера, работает как мембрана: конденсат изнутри вытекает, а влага снаружи не попадает. Дерево - не вариант Деревянные конструкции склонны к заселению различной плесенью, мхами, насекомыми-древоточцами. Опытные садоводы стараются на участке использовать для этих целей больше материалов из металла. Лучше всего нержавейку. Низкий деревянный фундамент особенно подвержен нашествию паразитов. Желательно сооружать высокий кирпичный фундамент. В крайнем случае, обработать низ из досок специальной пропиткой. Позаботиться о рассаде Семена, рассаду можно предварительно обработать биопрепаратом фитоспорином или использовать любой другой фунгицид. Действовать по инструкции. Любимыми народными средствами являются марганцовка и йод. При использовании перманганата калия семенной материал замачивают в розовом растворе, промывают и вновь повторяют процедуру. Грунт в теплице пару-тройку раз в сезон посыпать золой. Если у рассады появилась черная ножка (признак переувлажнения), рассыпать на земле вокруг корешка сухой песок. После пролить земельку на грядках фитоспорином. Моем-чистим Чтобы не заводилась всякая плесень, после сбора урожая в тепличке нужно проводить генеральную уборку. С верха до низа сооружение промывают водой с мылом. Особенно тщательно проходятся по стыкам, углам. Можно их промыть и с помощью сильного раствора марганцовки. Весной, перед посадкой, убирайте тщательно снова. Стены полимерной теплицы очищают мягкой губкой, чтобы их не повредить. Найти и обезвредить Если «нечисть» все же проникла, выясните причины ее появления и решите, как избавиться от плесени в почве в теплице. В зависимости от степени распространения, сезона и других факторов выбирают один или несколько способов избавления от гриба, «мшистых». Народными приемами пользуются для профилактики, при малой степени «захвата». При большом поражении вывести без «химии» не удастся. Присыпать землю Самый неприятный момент, когда плесень, мхи, водоросли заявились во время активного роста растений, созревания плодов. В этот период сильные химические препараты не применишь - только фитоспорин. Хорошенько проветрите парник, уменьшите полив, добавьте света. Когда под рукой нет биопрепарата, грунт нужно присыпать золой или смесью золы и угля древесного в одинаковом соотношении. Действует как природное фунгицидное средство, ощелачивает почву (этого не любят мхи и водоросли). Или хотя бы присыпьте землю сухим песком. Водоросли лишите необходимого света, прикрыв землицу темным агрополотном. Со средствами, позволяющими основательно убрать или вывести навсегда поселившуюся «гадость», работают после сбора урожая. Вывести заразу! Осенью сооружение с «головы до ног» промывают водно-мыльным раствором. Как вариант: бытовая «химия» с хлором. Мох, водоросли удаляют аккуратно скребком. Далее конструкции обрабатывают медным купоросом, бордоской жидкостью (способ применения, концентрация на этикетке). Весной можно обойтись щадящим составом: хозяйственное мыло — полпачки, чайная ложка уксуса, 400 граммов соли на три литра воды. Если невозможно полностью уничтожить нашествие грибов или «мшистых» в сотах полимера, листы придется заменить. Можно воздействовать специальными средствами от компании «Ваше хозяйство» - «Триходерма вериде для теплиц», водная суспензия серы. Применяют осенью серную шашку — действенный прием от всех «гадостей». Надо помнить о мерах безопасности. После ее применения срочно покинуть помещение, так как вещество опасно для человека. Чтобы избавиться от плесени, мхов на субстрате, его тщательно проливают раствором медного или железного купороса. Под зиму для раскисления почвы добавляют доломитовую муку или гашеную известь. В январе-феврале доломитку разбрасывают по снегу: впитается с талыми водами. Можно известковать весной, даже летом посыпать грунт. Но результат скажется через год. При работе с токсичными средствами, особенно с используемыми серными шашками, надевают защитную одежду, респиратор. Снять грунт Один из радикальных методов, который быстро избавляет от проблемы плесени, мхов, водорослей. Для этого верхний слой почвы в 20-30 сантиметров полностью удалите. Убрать зараженную землю нужно осенью, после сбора урожая. Снимаем и проливаем срезанный и свежий грунт любым фунгицидом, чтобы не допустить новых «напастей». По-народному Можно воспользоваться народными рецептами, пытаясь вывести из теплицы «оккупантов». Предпочтительнее - для профилактики. Берут на полведра горячей воды полпачки хозяйственного мыла, 25 граммов соды. Смешивают, остужают, проливают верхний слой грунта в теплице 2-3 раза с интервалом в неделю. Парник перед высадкой томатов моют йодным раствором. На литр водицы берут 10 миллилитров йода, расход на 10 квадратных метров от одного до трех литров. Победить плесень, мхи и водоросли в теплице можно. Но лучше не допускать их нашествия, соблюдая агротехнику растений и правильно ухаживая за теплицей.

Растение, известное садоводам как неприхотливый декоративный многолетник, озеленителям как ландшафтное растение для больших цветочных композиций, травникам – ценное лекарственное растение, пчеловодам – как прекрасный медонос. Все это - золотарник обыкновенный, инвазивное растение, злостный сорняк, распространившийся и захватывающий все новые территории как сельскохозяйственных угодий, так и в дикой природе. Растение очень разностороннее по своим функциональным свойствам, очень полезное для человека и вредное одновременно. Общее знакомство Золотарник (на латыни солидаго), название идет от словаsolidus, что значит «крепкий» и «здоровый», и говорит о лекарственных свойствах растения. Его изначальная родина – Северная Америка, откуда он попал в Европу в конце ХIХ века. Сначала здесь поселились2 вида - золотарник гигантский и канадский, первоначально нашли применение как декоративные растения. Но довольно быстро они начали распространяться и расселились не только по садам, но и за их пределами в дикой природе, а вскоре освоились и на других континентах. Сегодня разные виды этого травянистого многолетника имеют свои ареалы во всех странах северного полушария, где в диком виде растут на лугах, в светлых разреженных лесахи по обочинам дорог. Всего существует 100 видовиз рода Золотарник, которыепринадлежатсемейству Сложноцветные или Астровые. В культурном цветоводстве используется чуть более 20 видов. Все золотарники имеют характерное сложное соцветие, образованное мелкими корзинками, собранными в однобокие изогнутые кисти, которые формируют общее верхушечное соцветие раскидистойпирамидальной формы. У всех видов цветы желтого и золотистого цвета – о чем и говорит название растения. Наиболее известные виды золотарника Золотарник Обыкновенный Этот вид известен у травников под названием золотая розга (его прутьевидные красноватые стебли,вырастающие до метра, напоминают розгу). Довольно широко распространен во многих регионах России, где растет в разреженных лесах, в березняках, на лугах, полянах и склонах на сухих и часто песчаных почвах. Вид очень полиморфный и легко видоизменяется в зависимости от ареала распространения. Прекрасный медонос и ценное лекарственное растение, находящее применение даже в официальной медицине (препараты Фитолизин и Цистиум). Травники используют его более разносторонне. Золотарник Высочайший Растение имеет очень высокие (180 см)опушенныепобеги, соцветия состоят из мелких цветочков лимонного цвета, цветение длится с августа по сентябрь. На родине произрастает в прериях, на других континентах предпочитает степные и лесостепные районы, открытые пространства. Стал выращиваться как декоративный цветок одним из первых в большой семье золотарников. Золотарник Морщинистый Этот вид предпочитает более увлажненные участки на открытом солнцу месте, встречается также повсеместно. Мощные крепкие стебли, достигающие высоты более метра имеют красновато-коричневую окраску, густо облиственные. Соцветия поникающие, колосовидные, цветет поздно – в сентябре. Золотарник даурский Ареал распространения – Сибирь. Прочные стебли высотой не более метра начинают ветвиться только в соцветии, образующем узкую метельчатуюкисть, собранную из мелких корзинок. Стебель сверху слегка опушен, внизу голый, листья простые, вытянутой формы. Золотарник Канадский Корневищный многолетник, природный вид высотой до 2-х м. Именно этот вид культивируется чаще других и широко распространен в нашей стране. В Средней России встречается одичавшим во всех регионах, где он стал угрожающим видом для естественных экосистем. Золотарник гибридный Золотарник канадский дал множество садовых форм, получивших название Золотарник гибридный - растение, разновидности которого варьируют по высоте – от карликов до высокорослых, и разнообразию соцветий по величине и форме, и разным оттенкам желтого цвета. Соцветия золотарника хорошо смотрятся не только на клумбе, но и в засушенном виде в зимних букетах. Наиболее популярными считаются сорта: Патио. Само название говорит, что это сорт низкорослый, прекрасно растет на клумбах и в вазонах. ГольденДварф. Низкорослый сорт(50-60 см). Длина соцветия до 15-17 см. ГольденМоза. Высокорослый - 120-130 см. Ярко-желтые соцветия до 30 см. Гольдштраль. Высота куста 90-100 см. Соцветие золотисто-желтоедо 20 см длиной. Кроненштраль. Высота куста 120-130 см. Золотистое соцветие - до 25 см. Фрюгольд. Высота 100-120 см. Соцветие до 25 см. Швефельгейзер. Высота до 140 см. Соцветие метельчатое 25-30 см, светло-желтого цвета. Шпетгольд. Высота до 100 см. Соцветие 15-20 см, состоит из лимонно-желтых цветков. Самое интересное – удалось получить гибрид золотарника с астрой – солидастер, его отличают крупные корзинки в мощном соцветии. Как вырастить золотарник Декоративные виды и сорта солидаго выращивают в саду и на городских клумбах как многолетние растения. Они очень неприхотливы, светолюбивы и морозостойки. Для посадки выбирают солнечное или слегка притененное место с рыхлой дренированной почвой. Но растение может расти и на более тяжелых грунтах. Золотарник легко размножить разделением куста на части или отделением корневых отпрысков. Сажают растения в мае или в начале осени. Деление куста проводят каждые 3-4 года. Уход несложный, весной следует внести комплекс минеральных удобрений, летом поливать только в случае сильной засухи. Перед наступлением зимы полностью обрезают надземную часть и мульчируют компостом. Высокорослые золотарники подходят для просторных садов в природном стиле, более низкорослые хороши и на небольшом дачном участке. Золотарник - лекарь Состав Золотарник обыкновенный обладает разнообразнымицелебными свойствами. В качестве сырья используется верхняя часть растения – верхушка стебля с соцветиями и листьями. Иногда используют и корневища. Целительным эффектом растение обладает благодаря богатому химическому составу, который включает самые разнообразные вещества: биофлавоноиды; рутин (витамин Р); кумарины и смолы; эфирные масла; дубильные вещества; различные кислоты; горечи; сапонины. Корни золотарника содержат инулин, плоды богаты маслами, в соцветиях найдены различные углеводы. Целебные свойства золотарника Применение золотарника как лекарственного растения основано на его ценных лечебных свойствах, оказывающих на организм человека самые разнообразные действия: Общеукрепляющее – повышает тонус организма; Противовоспалительное и ранозаживляющее; Обезболивающее и антибактериальное; Противопростудное: противокашлевое и отхаркивающее; Мочегонное, желчегонное и вяжущее. Препараты растения способны регулировать обмен солей и снижать их количество в организме. Благодаря наличию флавоноидов, золотарник используется как сосудоукрепляющее средство, он помогает поддерживать в норме состояние капилляров и повышает защитные силы организма, укрепляя иммунитет. Он полезен для мужчин – помогает в лечении простатита и уретрита, его применяют при аденоме простаты и импотенции. В женской практике золотарник применяют при кандидозе и цистите, для уменьшения менструальных болей. Эфирные масла растения предотвращают старение кожи, помогают очистить ее от прыщей и сужают поры. Следует помнить, что применение препаратов растения запрещено в период беременности и кормления ребенка грудью. Для детей возможно применение после 15 лет. При каких болезнях помогает золотая розга Трава золотарника применяется в виде отваров и настоев довольно широко от различных недугов. Используют золотарник: При заболеваниях мочеполовой системы: таких болезней почек как нефрит и пиелонефрит; при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни; При болях в животе и заболеваниях печени; При переломах и болезнях суставов: при подагре и ревматизме, артритах и артрозах; При бронхиальной астме, бронхите, простуде и гриппе; Помогает при заболеваниях сосудистой системы, гипертонии, укрепляет капилляры; Помогает уничтожить патогенную микрофлору и лечит воспалительные кожные процессы, фурункулы и гнойники; Снимает отеки; Облегчает состояние при заболеваниях полости рта - при стоматите, гингивите и кровоточивости десен; Способствует избавлению от неприятного запаха в ротовой полости; Лечит болезни горла – ларингит и ангину. В основном золотарник используется в народной медицине – применяют верхнюю часть растения с листьями и соцветиями. Их сушат и готовят настои, отвары и мази. Как приготовить целебные препараты из золотарника Отвар Готовится из высушенной и измельченной травы и цветов растения. Для приготовления отвара берут 1 ст. ложку сырья и заливают кипятком – достаточно одного стакана (200 мл) и ставят на огонь. Сразу после закипания огонь уменьшают и держат 5-10 минут на медленном огне. После чего оставляют на 2 часа для настаивания, накрыв полотенцем для сохранения тепла. Готовый настой процеживают и используют три раза в день по 30 мл до принятия пищи. Настой Готовят на основе того же сухого сырья, заливая 2 чайные ложки стаканом холодной кипяченой воды и оставляют для настаивания. Через 4 часа настой процеживают. Применяют готовый настой 4 раза в день, выпивая по 60 мл за 20-30 минут до еды. Еще лучше готовить настой в термосе, таким образом получается более насыщенный раствор, впитавший все полезные вещества растения. В термос наливают 250-300 мл кипятка и засыпают неполную столовую ложку сырья. Оставляют для настаивания на 5-6 часов. Настойка Готовится на основе водки или медицинского спирта. Необходимая пропорция спирта и травы 3:1 – все это помещают в бутыль темного стекла и оставляют на 28-30 дней для настаивания. Бутылочку лучше поместить в темный шкаф и периодически взбалтывать. Через 30 дней настойка готова, ее можно процедить и принимать по 5 мл не более трех раз в день. Настойку принимают при заболеваниях, связанных с нарушением пищеварения и обмена веществ. От редакции Прежде чем воспользоваться опубликованными рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь с врачом. Как заготовить и хранить Собирать траву золотарника для приготовления лекарственного сырья нужно во время цветения, которое наступает в августе. Заготовку лучше проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю часть стебля с листьями и соцветием, примерно 30-35 см. Собранное сырье раскладывают для сушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе под навесом, ни в коем случае не на солнце. После просушки можно измельчить траву и сложить в полотняные мешочки или бумажные пакеты. Хранить в сухом месте, использовать можно в течение двух лет. Чем вреден золотарник Рассказывая об этом во всех смыслах полезном растении, очень важно упомянуть о том, что золотарник приносит человеку не только пользу, но и вред. Особенно вреден в этом смысле золотарник канадский. Для нашей страны - это инвазивное растение, пришедшее с другого континента и легко захватившее большие территории, и ставшее сорняком. Солидаго быстро и победно шествует по просторам нашей страны, так как здесь ему благоприятствует климат, отсутствие растений-конкурентов и вредных насекомых. Играет роль и тот фактор, что в его корнях содержатся ингибиторы – вещества, подавляющие рост других растений.  Золотарник - злостный сорняк на поле Сам золотарник продуцирует огромное количество семян, обладающих высокой всхожестью и жизнестойкостью, которые могут легко переноситься ветром на огромные расстояния. Под его натиском исчезают исконные обитатели наших лугов и полян - ромашки, подмаренник, васильки, донник и другие. В результате меняется вся экосистема – в почве сокращается численность полезных микроорганизмов и насекомых, а вслед за этим птиц и млекопитающих. Меняется сама почва – ее состав, структура и свойства, она становится более плотной и менее плодородной. Как и от каких видов надо избавляться на дачном участке При захвате золотарником посевных площадей применяют перепашку с подсевом многолетних злаков. Весной, пока растения молодые, эффективно применение гербицидов, например, Чистогряд. Чтобы не допустить разрастания солидаго на дачном участке, следует сажать только декоративные виды и сорта золотарника гибридного. Если же вредоносный вид уже захватил часть огорода и сада, избавиться от него не просто, но можно, используя следующие приемы: Скашивать растение 3-4 раза за лето до созревания семян (достаточно оставлять стебель высотой 15-20 см). Скошенную траву сразу же помещать в компост. Весной и осенью перекапывать участок, удаляя все корневища. Если участок небольшой, возможно мульчирование любыми материалами (черной пленкой, нетканым материалом, рубероидом или органикой).

Осень — время активной миграции грызунов «на зимние квартиры». Чтобы всю зиму жить спокойно, необходимо оперативно уничтожить мышей и крыс, которые облюбовали погреба и подполы с овощами, пришли в дачные домики и частные дома. Сад также нуждается в защите от грызунов. Рассмотрим, какие средства наиболее эффективны в разных ситуациях. Наносимый вред Мыши и крысы давно привыкли проводить зиму рядом с человеком. Они знают, что найдут теплый кров, а также источник питания. Грызуны портят овощи и фрукты в хранилищах, делая их непригодными для употребления в свежем виде. Запасы круп и муки, оставленные в дачном домике, не сохранятся до весны, если в доме поселились грызуны. Мыши и крысы прогрызают полы и плинтуса, при отсутствии хозяев портят вещи и книги, пачкают их своими испражнениями или рвут для устройства гнезд. Крысиный и мышиный помет наполняет дачный домик отвратительным запахом. Вдыхание частиц фекалий грызунов во время уборки может быть опасно для здоровья и вызвать аллергические реакции. Через открытые раны на коже рук, при использовании в пищу испорченных продуктов, а также через дыхательные пути возможно заразиться мышиной лихорадкой — опасным вирусным заболеванием. Поскольку грызуны размножаются очень быстро, необходимо не допустить рождения нового поколения. Как только появляются первые признаки присутствия серых гостей в доме или в погребе, необходимо срочно принимать меры. Писк, шорохи, звук прогрызаемого дерева, испорченные продукты, а также мышиный запах и следы мышиного помета — это сигнал к тому, что пора выходить на «тропу войны». Как изловить грызунов Мышей и крыс можно изловить в мышеловки: капканы с пружинным механизмом, тоннельного типа или на клеевой основе. Чтобы привлечь грызунов в ловушку, используют пищевые продукты. При заряжании капкана или тоннельной мышеловки наживка насаживается на тонкий крючок. Она должна плотно держаться, это накладывает ограничение на выбор пищевых продуктов. Приманка должна иметь яркий стойкий запах, который будет привлекать грызунов и заставит их забыть об осторожности. Пеллеты СуперМор Вкусовые предпочтения мышей и крыс немного различаются. Поскольку мы не можем знать наверняка, кто грызет в кладовой: мышь или крысенок, можно использовать разные наживки и периодически менять продукты на другие, если мышеловки не срабатывают. Мыши предпочитают зерно, крупы, каши, а также орехи, фрукты и овощи. Не откажутся они и от обжаренного хлеба с ароматным маслом, колбасы или копченого сала. Крыс больше привлекают продукты животного происхождения: фарш, мясо, сало, колбаса, вареные яйца. Классическая наживка для мышеловки — сыр, как ни странно, менее привлекательна для мышевидных, чем другие продукты. Если же кусочек сыра заветрился, от него и вовсе не будет никакого прока. Лучшей приманкой для мышей и крыс считается кусочек хлеба, обжаренного на нерафинированном подсолнечном масле. Хорошей приманкой в капкан для крыс будет кусочек копченой колбасы или копченого сала. Кусочек соленого сала можно подпалить с одной стороны на газу или на пламени от спички. Для отлова мышей капкан можно зарядить грецким орехом или кусочком яблока. При использовании клеевых ловушек, таких как «Котофей клеевая книжка-ловушка» используют те же наживки, что и для капканов. Кусочек хлебушка, поджаренного на пахучем масле, отрез копченой колбаски или ароматного сала,  несколько подушечек сухого корма для собак привлекут зверьков в липкую западню, из которой они не смогут выбраться. Хозяину останется лишь выбросить клейкую основу вместе с пойманной мышью. Сторонники гуманного отношения ко всем живым существам могут воспользоваться различными живоловками. Это конструкции в виде короба или тоннеля, дверца которого захлопывается, когда зверек попадает внутрь.  Чтобы зарядить гуманную мышеловку, можно использовать сыпучие продукты: зерно, крупы, а также кашу или фарш. Пойманного зверька выпускают на волю, отойдя на приличное расстояние от границ садового участка. Отравленные приманки Использование мышеловок накладывает свои ограничения. Они требуют постоянного контроля: удаления погибших грызунов, обновления приманок, перестановки капканов в другие места, если мышеловки не срабатывают. Отлов мышей и крыс возможен лишь при постоянном присутствии хозяина в доме. Для дачных домиков, которые остаются без присмотра на всю зиму, а также для погребов и кладовых более эффективны будут отравленные приманки. Их также нужно периодически обновлять, добавлять свежие порции препарата, но достаточно делать это периодически, раз в неделю. Форма Производители родентицидов — ядов для борьбы с грызунами — учитывают вкусовые предпочтения мышей и крыс и выпускают приманки в виде зерна, гранул и пеллетов, а также в виде тесто-брикетов и восковых таблеток. Восковые таблетки отличаются повышенной устойчивостью к влажности, поэтому их используют в помещениях с высокой влажностью воздуха, а также в саду для защиты кустарников и молодых плодовых деревьев от острых зубов мышевидных грызунов.  Состав Действующее вещество В качестве действующего вещества выступают антикоагулянты 1-го и 2-го поколений. Это вещества, которые блокируют выработку витамина К, отвечающего за свертываемость крови.  1-е поколение: зоокумарин, куматетралил, изоцин, дифенацин; 2-е поколение: бродифакум, бромадиолон, дифенакум. Антикоагулянты первого поколения, такие как зоокумарин (варфарин) и куматетралил были изобретены еще в конце 50-х прошлого века и с тех пор активно применяются для дератизации в сельском хозяйстве и городах. Из-за повального применения этих ядов у некоторых поколений крыс выработалась резистентность к действующему веществу. Современные производители препаратов для дератизации учитывают возможность проявления привыкания, поэтому применяют сочетание антикоагулянтов первого и второго поколения, или используют современные вещества, к которым у грызунов еще не выработана толерантность: бродифакум, бромадиолон, дифенакум. Битрекс Чтобы обезопасить домашних животных от случайного поедания яда, в родентицидные препараты добавляют битрекс — вещество с горьким вкусом. Мыши и крысы горечь не чувствуют, поэтому битрекс не мешает им поедать отравленное «угощение». Однако чтобы надежно защитить домашних питомцев от отравления, необходимо раскладывать приманки для мышей и крыс в местах, недоступных для кошек, собак, птиц и других животных.  Приманка не должна быть доступна для домашних животных Для этого выбирают укромные места, куда домашние питомцы не могут добраться, или укладывают отраву в контейнеры, доступные только для мышевидных. Это могут быть обрезки пластиковой трубы или специальные коробочки с небольшими отверстиями по размеру мыши или крысы. Аттрактанты Чтобы сделать приманку привлекательной для грызунов, используют различные аттрактанты. Отраву для мышей и крыс делают на зерновой основе, часто используется ароматное растительное масло. Учитывая, какую приманку любят крысы, в отраву добавляют в качестве аттрактанта жиры животного происхождения. Как действуют отравленные приманки Через несколько дней после поедания отравы грызуны начинают чувствовать недомогание. У них открываются многочисленные внутренние кровотечения, которые приводят к летальному исходу.  В большинстве случаев при недомогании грызуны стремятся выбраться на свежий воздух, покидают дома и кладовые. Но даже в том случае, когда погибшие зверьки остаются в доме, их тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. Антикоагулянты крайне медленно выводятся из организма, особенно вещества 2-го поколения, и имеют накопительный, или кумулятивный, эффект. Эти свойства не оставляют грызунам шанса на выживание.  Поскольку действие яда не приводит к мгновенной гибели зверька, отрава не вызывает опасения и поедается всеми членами стаи. Повторное поедание отравленной приманки увеличивает дозу действующего вещества, что приближает смерть грызуна. Гибель мышей и крыс наступает примерно через 4–7 дней после отравления. Какие средства выбрать? При выборе препаратов для борьбы с мышами и крысами, необходимо учитывать несколько факторов: для кого предназначено средство: для мышей, крыс или универсального назначения; где планируется применять средство: в доме, в подвале или под открытым небом. Большинство препаратов для дератизации имеют универсальное назначение. Они подходят для уничтожения серых домовых мышей, полевок, серых и черных крыс. Разница заключается лишь в предпочтениях грызунов: мышей больше привлекает зерно, а крыс — тесто-брикеты, однако и то, и другое одинаково поедается всеми грызунами в отсутствие другой пищи. Для уничтожения крыс приманку раскладывают порциями по 30–50 г, для борьбы с мышами — по 10–20 г. Для мышей Поскольку мыши предпочитают зерно, лучше всего работают зерновые приманки. При выборе упаковки учитывайте расход препарата.  Для уничтожения мышей отравленное зерно раскладывают небольшими порциями, по 10–25 г, через каждые 2–5 м. Размер порции зависит от численности вредителей, а частота раскладки — от захламленности помещения. Зерновые приманки можно рассыпать вдоль плинтусов или раскладывать в укромных местах на капроновых или металлических крышках, на картонной подложке, в консервных банках. Чтобы исключить контакт домашних питомцев с отравленным зерном, его насыпают в «тоннели» из обрезков узкой трубы или пластиковой бутылки. Через несколько дней после раскладки приманки проверяют, при необходимости досыпают зерно до тех пор, пока оно не остается нетронутым. Ратобор, зерновая приманка, д. в. бромадиолон, — упаковки различного веса: от 50 до 250 г подходят на любой кошелёк и позволяют приобрести нужное количество препарата. А удобные контейнеры-кормушки делают раскладку средства еще более удобной. Ратобор Экстра, зерновая приманка, д. в. бродифакум, — упаковки по 100 и 200 г удобны, чтобы приобрести необходимое количество средства. Ароматное подсолнечное масло, используемое в качестве аттрактанта, привлекает мышей, а антикоагулянт 2-го поколения не оставляет им шансов на выживание. Ратобор MIX, зерновая приманка, д. в. бродифакум + бромадиолон, — подходит для больших помещений. Экономичные упаковки весом по 400 г и 500 г позволяют избавиться от грызунов в короткие сроки без ущерба для кошелька. СуперМор, зерновая приманка, д. в. дифенацин + бромадиолон, — эффективное средство, удобное в применении. Зерновая приманка упакована в разовые дозы по 7 г в фильтр-пакеты, что позволяет разложить отраву в считанные минуты без поиска дополнительной тары. В упаковке 15 фильтр-пакетов. СуперМор, пеллеты, д. в. бродифакум + изоцин, — крупные гранулы привлекательны для грызунов, два действующих вещества обеспечивает 100% эффект в борьбе с мышами и крысами. Небольшие упаковки по 42 г и 105 г подходят для разовой раскладки приманки в помещении. Для крыс Крысы более привередливы к пище и более осторожны, чем мыши. Чтобы привлечь крысу к отравленной приманке, нужны пищевые добавки с насыщенным запахом. Крысам больше нравятся различные тесто-брикеты, а также крупные гранулы. Эти средства также эффективны для уничтожения мышей. Тесто-брикеты Тесто-брикеты удобны в раскладке, их можно положить в укромные места, куда не добираются домашние питомцы. Их запах долго сохраняет привлекательность для грызунов.  Ратобор Экстра, тесто-брикет с животным жиром, д. в. бродифакум, — упаковки по 100 и 200 г (10 и 20 тесто-брикетов) помогут изгнать из дома даже самых умных крыс, они не смогут сопротивляться соблазнительному запаху приманки. Ратобор, тесто-брикет, д. в. бродифакум, — ароматные добавки привлекают мышей и крыс, смерть грызунов наступает в течение недели. Различные упаковки от 50 г до 1 кг позволяют провести дератизацию в помещениях любой площади. СуперМор, тесто-брикет, д. в. куматетралил + дифенакум, — два действующих вещества оказывают убойный эффект на мышей и серых крыс. Небольшие упаковки по 6 и 15 тесто-брикетов (42 г и 105 г) помогут решить проблему грызунов в течение недели. СуперМор, блок-брикет, д. в. бродифакум + зоокумарин, — два действующих вещества обеспечивают двойной эффект и экономичный расход приманки. Блок-брикеты удобны в раскладке. Для улицы и влажных помещений В погребах с высокой влажностью воздуха, а также на улице удобнее использовать средства, которые слабо размокают. Это увеличивает эффект от их применения.  Садоводам необходимо подумать о защите винограда, роз и других декоративных кустарников, которые зимуют под укрытием. В слое рыхлой мульчи под защитой воздушно-сухого укрытия грызуны чувствуют себя привольно, объедая нежные побеги кустарников или виноградную лозу. Ратобор, восковые таблетки, д. в. бродифакум, — эффективное средство для уничтожения мышей и крыс на открытом воздухе, в погребах и помещениях с высокой влажностью. Ратобор, гранулы, д. в. бромадиолон, — различные пищевые аттрактанты предназначены для привлечения мышей и крыс, плотные гранулы не крошатся и не размокают под воздействием влажного воздуха. Меры безопасности При работе с крысиным ядом необходимо использовать отдельную посуду, которая не применяется для приготовления пищи, а также защищать руки резиновыми перчатками. Антикоагулянты, которые входят в состав родентицидных средств, имеют некоторое кожно-резорбтивное действие, т. е. при длительном контакте с кожей могут проникать в организм. Резиновые перчатки нужны также для того, чтобы не отпугивать грызунов от приманки. У мышей и крыс развитое обоняние, запах человека может их насторожить и отпугнуть от поедания отравы. При случайном попадании яда внутрь необходимо срочно сделать промывание желудка, а также принять энтеросорбенты и слабительное. При отравлении антикоагулянтами потребуется длительное лечение с приемом витамина К1, поскольку период полураспада у антикоагулянтов 2-го поколения длится до 120 дней.

Корявые корнеплоды, покрытые “дорожками” ходов личинок морковной мухи — зрелище неприятное. Такая морковка не вызывает аппетита. Повреждённые корнеплоды горчат, а при хранении быстро портятся. Урожай моркови можно спасти от вредителя, но проводить защитные меры нужно заранее. В этом случае профилактика лучше, чем лечение. Описание вредителя Не каждый огородник знает, как выглядит морковная муха. Насекомое подвижно, не сидит на одном месте, поэтому заметить её довольно сложно. Благодаря небольшому размеру и неприметной окраске эти насекомые остаются для многих дачников “неизвестным животным”. Морковь, поврежденная морковной мухой Морковную муху можно отличить от её обыкновенных сородичей по светлой окраске тела. Голова и тельце насекомого светло-оранжевые, крылышки прозрачные, как у всех мух. Размер взрослой особи небольшой, не превышает 4-5 мм. За сезон рождается 2 поколения вредителей. Как только почва прогревается, из яиц, зимовавших в земле, вылупляются насекомые. Первый лёт морковной мухи обычно совпадает с окончанием цветения яблонь и началом цветения рябины. В средней полосе активный лёт насекомых приходится на 20-25 мая. Самки делают яйцекладки на поверхность почвы рядом со всходами моркови. Вылупившиеся личинки проникают в корневую шейку растений, подъедают корешки, а затем вгрызаются в мякоть молодых корнеплодов. Личинка — это небольшой жёлтый червячок без лап и видимой головы. Многие огородники принимают их за проволочника, однако личинка морковной мухи гораздо мельче, в длину она не превышает 6-7мм, проволочник гораздо крупнее, он вырастает до 1,5-2 см. Примерно через месяц личинки окукливаются, и рождается второе поколение насекомых. Второй лёт вредителя приходится на середину - конец июля. Это поколение наносит наибольший вред посадкам, поскольку на грядках уже выросли сочные корнеплоды, которые привлекают вредителя своим ярким запахом. Наносимый вред Взрослые насекомые не питаются морковью, вред наносят личинки морковной мухи. Если яйцекладка была сделана на небольшое растение, у которого сформировалось только 2-3 настоящих листа, личинка может повредить точку роста, что приводит к остановке развития сеянца и его гибели. Однако в большинстве случаев личинки действуют аккуратно, чтобы сохранить для себя “кормовую базу”. Они выедают извилистые ходы на поверхности корнеплодов. В местах повреждения мякоть темнеет.  Растения, пытаясь защитить себя от нападения вредителей, вырабатывают горькие вещества. Однако горечь моркови не так сильна, чтобы отвратить личинок от поедания сочных корнеплодов. Повреждённые корнеплоды можно отличить от здоровых. Ботва приобретает бронзовый или фиолетовый оттенок, затем листья желтеют, жухнут. Такие же признаки можно видеть и на здоровых растениях, но гораздо позже — в конце августа - начале сентября, когда корнеплоды созревают и идёт отток питательных веществ из “вершков” в “корешки”. Чаще всего огородники сталкиваются с деятельностью вредителя постфактум — при уборке урожая. Испорченные корнеплоды вызывают огорчение и разочарование, ведь дачники немало потрудились для выращивания моркови: пропалывали и прореживали всходы, регулярно поливали и подкармливали растения.  Чтобы морковь радовала вас отличным качеством корнеплодов, позаботиться об этому нужно задолго до уборки урожая.  Защита от морковной мухи Поскольку сроки лёта вредителя невозможно определить точно, а сами насекомые слишком незаметны, приходится полагаться на профилактические меры, чтобы защитить посадки заранее. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, посев ранних сортов для летнего потребления можно проводить, как только почва оттает и немного прогреется. В южных регионах первый посев проводят ещё в начале - середине апреля. Морковь раннего срока посадки часто страдает от первого лёта вредителя. Сорта среднего и позднего срока созревания, предназначенные для длительного хранения, можно сеять гораздо позже — в середине - конце мая и даже в начале июня. Сдвигая сроки посадки на конец мая, мы уходим от первого поколения вредителей. Поздняя посадка имеет ещё одно преимущество — облегчается процесс прополки. При раннем посеве всходы моркови появляются в густых зарослях однолетних сорняков, семена которых прорастают гораздо быстрее, чем семена растений семейства Сельдерейных. При поздних сроках посадки мы успеваем пробороновать грядки от всходов лебеды, щирицы и других однолетних сорняков, и рядки моркови всходят практически по чистой земле. Выбор места Порой выбор удачного места под посадку решает половину дела. Морковная муха предпочитает тенистые влажные места. Если посадить корнеплоды на открытом солнечном месте, гораздо больше шансов на то, что урожай будет спасён, чем при посадке в тени. На солнечном месте морковной мухи будет меньше Важно подбирать хороших соседей по грядке. Вредителя привлекает также запах корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Не стоит сажать эти культуры в одном месте большим массивом. Грядки моркови полезно чередовать с грядками лука или чеснока. Такое соседство взаимовыгодно. Ядрёный запах лука не нравится морковной мухе, а терпкий запах морковной ботвы отпугивает луковую. Чередуйте грядки моркови и лука К сожалению, этот способ не защищает посадки от первого лёта вредителей, т.к. он происходит в период цветения садов, когда растения либо слишком малы, либо и вовсе ещё не успели взойти. Защита посевов Морковная муха имеет острое обоняние, и издалека чувствует терпкий аромат любимой культуры. Вредителя можно отпугнуть от грядок, если использовать вещества с резким неприятным запахом. Ещё при посеве семян бороздки проливают раствором березового или берестового дёгтя. Это натуральное вещество, которое не приносит вреда почве и её обитателям. Стойкий запах берёзового дёгтя сохраняется в течение месяца, отпугивая непрошенных гостей. Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде, вещество плохо растворяется, оседая на стенках ёмкости. Для обработки лучше выделить старую лейку, поскольку отмыть её от чёрного маслянистого налёта будет крайне сложно. Работу с берёзовым дёгтем лучше проводить в резиновых перчатках, чтобы защитить руки от въедливого запаха. Березовый (берестовый) деготь Другое вещество со стойким резким запахом — это табачная пыль или средства на её основе, такие как “Табазол” и пр. Табачной пылью обильно просыпают посадочные борозды или опудривают ею поверхность грядки после посадки. При работе с табачной пылью лучше воспользоваться перчатками и респиратором или медицинской маской, чтобы защитить не только руки, но и органы дыхания. Такие методы борьбы с морковной мухой помогают защитить посадки от первого лёта насекомых, не давая им сделать яйцекладки по молодым всходам. Секреты прореживания Чаще всего огородники сами привлекают вредителей на свой участок, пренебрегая прореживанием всходов или проводя его неправильно. Загущенные посадки моркови привлекают вредителя. Почва под густой ботвой остаётся чуть влажной, что нравится мухе. Если же грядки хорошо проветриваются, поверхность почвы просыхает, шансы защитить посадки от вредителя увеличиваются. Загущенные посевы приходится прореживать дважды. В первый раз между растениями оставляют 1-2 см. При повторном прореживании молодую морковку используют в пищу, оставляя растения в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга. Процесс прореживания моркови часто становится приглашением насекомых “к столу”. Аппетитный запах морковной ботвы распространяется на несколько метров, привлекая вредителей. А небольшие лунки, оставшиеся от прореженных корнеплодов, так удобны для откладывания яиц. Окучивание После прореживания моркови почву необходимо заровнять, чтобы не оставалось отверстий от вынутых корнеплодов. Полезно также провести окучивание моркови.  У некоторых сортов верхушки корнеплодов выступают над поверхностью грунта, где под лучами солнца зеленеют. Озеленённая часть горчит и становится непригодной в пищу, в процессе готовки верхушки приходится обрезать. Мульчирование Окучивание можно заменить мульчированием опилками. Свежие опилки хвойных пород дерева имеют яркий специфический запах, который не нравится насекомым. Опилки насыпают слоем 3-5 см, полностью закрывая поверхность почвы. Этот метод является отличной профилактикой появления вредителей, и вопрос, как бороться с морковной мухой, отпадает. Уборка ботвы Сеянцы, которые остались после прореживания необходимо сразу же убирать подальше от грядки, чтобы их запах не привлекал в огород вредителей. Ботва корнеплодов — это замечательный корм для домашних животных: кроликов, поросят, коров, а также для птицы: кур, уток, гусей. “Вершки” можно отнести в компост или заделать в почву на свободной грядке в качестве сидерата. Отвлекающий манёвр Чтобы процесс прореживания моркови не стал отправной точкой заселения грядки личинками, необходимо провести “маскировку”. После окончания прореживания грядку посыпают табачной пылью или поливают каким-либо раствором с резким запахом.  От морковной мухи помогает нашатырный спирт (40 мл/2 ст.л на 10 л), берёзовый дёготь (1-2 ст.л. на 10 л воды), хвойный экстракт (100 г /10 л). Эти средства имеют резкий запах, который отпугивает насекомых. Длительность защиты зависит от стойкости запаха. Нашатырь выветривается очень быстро, запах берёзового дёгтя сохраняется дольше. Растения с терпким запахом: полынь, пижму, а также листья и пасынки томатов также используют для приготовления пахучих настоев. Для приготовления настоя свежее или сухое сырьё заливают кипятком и выдерживают в течение 12-24 ч. Процеженный настой наносят из пульверизатора или проливают грядку дождеванием. При использовании народных средств от морковной мухи нужно учитывать, что у них довольно низкая эффективность. На открытом воздухе аромат полынного настоя или отвара томатной ботвы выветрится в течение нескольких часов, поэтому такую обработку нужно проводить ежедневно или через день. Ароматические растения можно раскладывать между рядками посадок, их запах будет смешиваться с ароматом основной культуры, снижая его интенсивность. Защитное действие длится несколько дней, пока ароматические травы ещё сохраняют свой специфический запах. Дачники используют и другие народные способы отвлечения вредителей от грядок. Берёзовый дёготь наливают в небольшие плошки и расставляют их по всей длине грядки через каждый метр. Нафталиновые шарики также используют для отпугивания вредителей, их раскладывают на грядке в бутылках или пакетах с перфорацией,  Поролоновые губки пропитывают берёзовым дёгтем, мазью Вишневского, ароматическим маслом или настойкой валерианы и раскладывают на грядке между растениями. А чтобы яркий запах не выветривался слишком быстро, губку помещают в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Непреодолимая преграда Площадь грядок с корнеплодами обычно невелика, что позволяет укрыть их от вредителей. Это эффективный и экологичный способ защиты растений, если применить его вовремя. Защитные сооружения нужно устанавливать до того, как насекомые отложат яйца в почву. Сразу после посева моркови над грядкой устанавливают небольшие дуги и натягивают тонкий укрывной материал или тонкую притеняющую сетку. Главное, тщательно прижать торцы материала к земле, чтобы они не развевались на ветру, и насекомые не могли пробраться под укрытие. Тонкий спанбонд плотностью 17 г/кв.м отлично пропускает солнечный свет и влагу. Под укрытием создаётся благоприятный микроклимат, в жару растения развиваются быстрее, чем в открытом грунте, поскольку под укрытием почва дольше сохраняет влагу. Затеняющая сетка плотностью 25-35% достаточно хорошо пропускает солнечные лучи, она не мешает растениям развиваться, при этом надёжно укрывает посадки от насекомых. Единственное неудобство при использовании укрывного материала — это необходимость снимать его для прополки, прореживания или подкормки растений. На небольших грядках применяют ещё одно средство защиты — высокий барьер. Морковная муха летает очень низко, на высоте 50-80 см. “Стена” вокруг грядки защищает посадки от вредителей, при этом не мешает поливу и проведению подкормки. По периметру грядки устанавливают колышки высотой около метра, вокруг которых натягивают полиэтилен или пищевую стрейч-плёнку. Получается своеобразный парник без крыши. Высота “стен” должна быть не менее 60-80 см, чтобы обеспечить хорошую защиту. Борьба с морковной мухой Если ваш урожай из года в год сильно повреждается, необходимо переходить к серьёзным методам борьбы с применением химических инсектицидов. Химия — это самый надёжный метод, как избавиться от морковной мухи. Сложность применения ядохимикатов заключается в том, что вредитель неуловим. Лёт насекомых проходит незамеченным, а личинки развиваются в почве, скрытно от глаз. Поэтому применение инсектицидов носит либо профилактический характер, либо искореняющий — когда на корнеплодах появились признаки повреждения. Молодые посадки моркови обрабатывают профилактически, чтобы уничтожить вредителей в самом начале, до того, как они внедрятся в корнеплоды. Для обработки используют препараты группы неоникотиноидов, они имеют продолжительное системное действие и проникают во все части растения.  Защитный эффект длится около 20 дней, что позволяет ограничиться одной-двумя обработками за сезон. Первую обработку инсектицидами проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, вторую — через 3 недели. Эффективный препарат "Корадо", как и другие подобные средства, нужно применять за 3 недели до сбора урожая. Дачники часто теряются, чем обработать посадки от морковной мухи. Против её личинок эффективны препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Командор”, “Танрек”, “Батрайдер” и др. Эти же препараты применяют для борьбы с колорадским жуком. При использовании химических инсектицидов важно выдерживать срок ожидания после обработки. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания растений.

Порхающие бабочки вызывают умиление только у человека, далёкого от земледелия. Для садоводов-огородников бабочка — это источник проблем. Ведь каждое насекомое отложит десятки яиц, из которых выйдут прожорливые гусеницы. Как избавиться от гусениц эффективно и при этом получить экологически чистый урожай? Есть несколько проверенных способов. Существует множество видов бабочек и мотыльков, гусеницы которых вредят садово-огородным культурам. Пик их активности приходится на разное время, поэтому дачникам необходимо регулярно осматривать свои посадки, чтобы вовремя заметить проблему. Жизненный цикл бабочки Сами бабочки не приносят вреда, они питаются нектаром и участвуют в опылении цветущих растений. После спаривания насекомые делают яйцекладки, чаще всего на обратной стороне листьев деревьев, кустарников или овощных культур.  Разные насекомые отличаются по степени плодовитости: листовёртка откладывает до 70 яиц; плодожорка — до 120 яиц; огнёвка — до 150 яиц; непарный шелкопряд — до 1200 яиц; златогузка — до 300 яиц; боярышница — до 500 яиц; капустная белянка — до 200 яиц; капустная моль — до 350 яиц; луговой мотылёк — до 600 яиц; совка — до 1500 яиц. В жаркую погоду цикл развития насекомых проходит быстрее. В течение недели из яиц вылупляются крошечные личинки, которые сразу же начинают питаться тканями листа. Мелкие гусенички держатся кучно, там, где они вылупились. Но уже через несколько дней они расползаются по листьям. Гусеницы невероятно прожорливы. Они выедают сочные ткани листьев, оставляя лишь голые черешки. Нашествие вредителя может привести к гибели растения. Лишённое листьев, растение не сможет осуществлять фотосинтез. После череды нескольких линек гусеницы окукливаются, чтобы затем превратиться в бабочку. Многие вредители дают по 2-3 поколения за сезон. Поэтому борьбу с гусеницами приходится вести всё лето, с начала цветения садов до уборки поздней капусты. Последнее поколение гусениц уходит на зимовку в верхние слои почвы или в трещины на коре деревьев, чтобы в следующем году начать новый цикл. Описание бабочек и гусениц Многие виды бабочек нам знакомы, некоторых мы плохо знаем “в лицо”, поскольку они ведут ночной образ жизни.  Вредители сада 1. Листовёртка Существует около 100 видов листовёрток, гусеницы которых поражают листопадные и плодовые деревья, виноград, ягодные и декоративные кустарники. Листовёртка — это небольшая ночная бабочка бурого или бежевого цвета. Размах крыльев не более 2,5 см. Гусеницы небольшого размера, практически без волосков, желтовато-белые, бурые или зелёные. Гусеницы листовёртки питаются листьями, цветочными бутонами, почками, часто повреждают верхушки молодых побегов. Чтобы обезопасить себя, они скручивают листья в трубочку, скрепляя их паутинкой. В случае опасности гусеницы листовёрток падают с веток, повисая на тонкой паутинке. 2. Плодожорка Существует несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, персиковая, желудёвая и др. Гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их сердцевину. Плодожорка — это небольшой мотылёк серо-бурого цвета, размах крыльев 1,6-2,3 см. Бабочки ведут ночной образ жизни. Яйцекладку делают на листья: на яблоне на верхней стороне листа, на груше — на нижней.  Отродившаяся гусеница проникает в плод через крошечное отверстие у плодоножки и развивается внутри плода, питаясь семенами или косточкой. Гусеницы имеют небольшой размер, окраска — розовая или телесная. Повреждённый плод падает на землю. Гусеницы выходят из падалицы и по стволу вновь взбираются в крону дерева. Одна гусеница может повредить до 3-5 плодов. 3. Непарный шелкопряд Гусеницы непарного шелкопряда наносят урон листопадным деревьям: берёзе, липе, осине, дубу, иве, а также повреждают яблони, груши, сливы. Бабочки непарного шелкопряда активны в ночные часы. Самцы — это довольно крупные бурые мотыльки с размахом крыльев до 4,5 см. Самки шелкопряда имеют ещё более крупный размер, до 7,5 см, у них белые с чёрными крапинками крылья и опушение в верхней части тела. Гусеницы непарного шелкопряда довольно крупные, достигают в длину 8 см. У них чёрная окраска и цветные “бородавки” с пучками волос. В верхней части тела бородавки синего цвета, в нижней — красного. 4. Златогузка, или золотистый шелкопряд Вредитель наносит ущерб яблоням, грушам, абрикосам, также питается листьями других плодовых и листопадных деревьев. Златогузка — ближайший родственник непарного шелкопряда. Белоснежные бабочки имеют опушение на голове и крыльях, в нижней части тело насекомого покрыто золотистыми волосками, за что оно и получило своё название. Бабочки среднего размера, размах крыльев 3-3,5 см.  Гусеницы златогузки имеют чёрно-бурую окраску, покрыты пучками золотистых волос, в длину достигают 3-4 см.  Гусеницы золотистого шелкопряда выделяют токсичные вещества. При контакте с кожей может проявиться сыпь, а также другие аллергические реакции. 5. Огнёвка В южных регионах распространена самшитовая огнёвка, инвазивный вид, завезённый из Италии. В нашем климате насекомые не имеют естественных врагов, что привело к их активному размножению и уничтожению большей части самшитовых лесов в Сочи, Абхазии, Адыгее.  В средней полосе распространена крыжовниковая огнёвка, гусеницы которой повреждают ягоды крыжовника, чёрной и красной смородины. Огнёвка представляет собой небольшого серо-бурого мотылька с размахом крыльев 2,5-3 см. Бабочки активны в сумерках и в ночные часы. Они откладывают яйца в бутоны цветов ягодных кустарников.  Отродившиеся личинки проникают внутрь ягод и выедают их. Небольшие зелёные гусеницы переползают из ягоды в ягоду, повреждая всю гроздь. Испорченные ягоды опутаны липкой паутиной. 6. Боярышница Гусеницы боярышницы наносят большой вред листопадным деревьям и кустарникам: черёмухе, боярышнику, шиповнику. Могут повреждать виноград и плодовые деревья: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Бабочку боярышницу часто принимают за капустную белянку, они весьма похожи. Однако боярышница немного крупнее, размах крыльев достигает 7 см. Белые крылья боярышницы покрыты графичным чёрным рисунком.  Бабочки активны днём, в начале лета их бывает так много, что в воздухе кружит “метель”. Насекомые собираются большими колониями и сидят на влажной земле: рядом с лужами, на междурядьях после дождя. Гусеницы боярышницы довольно крупные, до 4,5 см в длину, густо покрыты волосками. У них бурая окраска с яркими оранжевыми точками. Гусениц боярышницы можно встретить в июне на деревьях черёмухи и боярышника во время загородной прогулки. Вредители огорода 1. Капустная белянка Бабочка-капустница известна каждому огороднику. С её гусеницами ежегодно ведётся непримиримая борьба. Они повреждают все виды капусты, а также ботву корнеплодов семейства Крестоцветных: редиса, редьки, дайкона, репы. Первый лёт бабочки-капустницы обычно не приносит вреда, т.к. он приходится на весну, когда капуста ещё не высажена в открытый грунт. Проблему представляет второе поколение капустной белянки. Чрезмерное использование белой горчицы и рапса в качестве сидератов привлекает на участок бабочек капустной белянки. Капустницы активны днём. Крупные кремово-белые бабочки порхают над посадками капусты и делают многочисленные яйцекладки. Мелкие зелёные гусеницы с гладким телом растут очень быстро, достигая размера 3,5 см. 2. Капустная моль Небольшой серо-бурый мотылёк ведёт неприметную жизнь в ночные часы. Бабочка капустной моли откладывает яйца на листья любых растений семейства Крестоцветных. Наибольший вред наносит различным видам капусты. Крошечные зелёные гусеницы сначала проникают в ткани капустных листьев, выедая их изнутри, по мере взросления выбираются на поверхность листьев. Гусеницы гладкие, без волосков, максимальный размер — чуть больше сантиметра. 3. Луговой мотылёк Ночная бабочка бежевой окраски с пёстрым рисунком представляет серьёзную опасность для сельского хозяйства. Вредитель весьма плодовит, быстро размножается, способен перемещаться на большие расстояния. Основной вред гусеницы наносят посадкам сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.  Из дикорастущих растений насекомые предпочитают лебеду. Тщательная прополка и обкашивание участка являются одной из мер профилактики появления лугового мотылька. Мелкие гусеницы имеют жёлто-зелёную окраску, со временем становятся зелёными с чёрным рисунком. Изначально они питаются нижней стороной листьев, окутывая их паутиной. По мере взросления аппетиты гусениц растут, они скелетируют листья, оставляя лишь прожилки. 4. Совка Существует несколько видов совки, которые наносят вред огородным культурам. Гусеницы совки повреждают не только листья овощных растений: капусты, салата, гороха, свеклы, но также покушаются на плоды, клубни и корнеплоды. Совки прогрызают спелые помидоры и сладкий перец, вгрызаются в кочаны капусты, в почве повреждают картофель и столовую свеклу. Бабочку совки не встретишь днём, это неприметный ночной мотылёк. Она откладывает яйца на листья и стебли растений, а также на поверхность почвы вокруг стеблей. Гусеницы небольшие, в длину не более 3 см, довольно упитанные, буро-коричневой окраски. Борьба с гусеницами Гусеницы весьма прожорливы, они наносят растениям огромный ущерб. Нашествие гусениц может уничтожить листья растений в считанные дни. После них остаются лишь голые ветки. Повреждение листьев деревьев и кустарников значительно ослабляет растения, в некоторых случаях, как с самшитом, приводит к массовой гибели деревьев. Плодожорки способны оставить вас без урожая фруктов, а крыжовниковая огнёвка — без ягод. Нападение гусениц на овощные культуры может привести к недобору урожая или его полной потере, ухудшается качество овощей и их товарный вид. Борьба с гусеницами должна быть планомерной и серьёзной. Важно понимать, что попустительство в начале сезона грозит увеличением популяции вредителя и рождению второго, а порой и третьего поколения насекомых. Весна Вредители сада часто зимуют в трещинах коры деревьев. Ранневесенняя обработка сада поможет значительно уменьшить количество перезимовавших насекомых.  Ещё до распускания почек ветви и стволы плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатывают препаратами на основе минерального масла, такими как “Профилактин”, “30+”. Оно образует плёнку, под которой насекомые задыхаются. Плодожорки и крыжовниковая огнёвка наносят вред плодам и ягодам. Нельзя допускать, чтобы гусеницы проникли внутрь плодов, где они станут неуязвимы. Сразу после окончания цветения необходимо провести обработку сада системным инсектицидом с длительным периодом защитного действия. Необходимо дождаться окончания цветения, поскольку инсектициды токсичны не только для вредных насекомых, но и для опылителей: пчёл, шмелей. Для профилактики размножения плодожорки, огнёвки, листовёрток используют препараты с системным или трансламинарным действием. Действующее вещество проникает в ткани растения, не смывается дождями, защитный эффект длится 3 недели.  “Корадо”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Конфидор”, “Танрек”, “Искра золотая” и др. (д.в. имидаклоприд); “Дракор”, “Актара”, “Инсектор Супра”, “Каратель” и пр. (д.в. тиаметоксам или клотианидин); “Кораген” (д.в. хлорантранилипрол) эффективно уничтожает не только гусениц и взрослых особей, но также обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйцекладки насекомых. Лето Народные средства Чтобы уменьшить привлекательность овощных культур для вредоносных бабочек, огородники применяют опрыскивания настоями с резким запахом: настой полыни, пижмы, тысячелистника (1 кг свежей травы и цветов на 10 л); настой табака (500 г табачной пыли или 1 кг махорки на 10 л). Для приготовления ароматного раствора сырьё заливают кипятком и настаивают в течение суток. Отличный эффект даёт обработка средствами с резким запахом: берёзовый дёготь (4 ст.л. на 10 л, разводить в горячей воде); нашатырный спирт (1 бутылочка / 40 мл на 10 л); настойка валерианы (1 бутылочка на 10 л). В течение лета необходимо регулярно осматривать плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, а также овощные культуры на предмет появления гусениц. Небольшое количество личинок можно собрать вручную. При массовом нашествии вредителей необходима обработка химическими или биологическими инсектицидами. Средства от гусениц нужно выбирать, исходя из их токсичности и срока ожидания. Длительный срок ожидания Листопадные деревья и декоративные кустарники, а также яблони и груши зимних сортов можно обработать инсектицидами группы ФОС. Это токсичные, но весьма эффективные препараты. Срок ожидания до сбора урожая 20-25 дней. “Карбофос”, “Фуфанон нова”, “Алатар”, “Алиот”, “Искра М” (д.в. малатион). Если до сбора урожая остаётся около трёх недель, овощные культуры, ягодные кустарники, плодовые деревья, поражённые гусеницами, можно обработать препаратами группы пиретроидов. Они обладают быстрым контактно-кишечным действием, что приводит к массовой гибели гусениц в течение нескольких часов после обработки. Пиретроиды не разрушаются под лучами солнца, дают защитный эффект на 10-15 дней. “Ци-Альфа”, “Кинмикс”, “Интавир”, “Шарпей”, “Сэмпай”, “Искра двойной эффект” (д.в. перметрин, циперметрин, эсфенвалерат). Для защиты посадок картофеля от совки первое опрыскивание кустов проводят профилактически, когда ботва достигнет высоты 15-20 см, тщательно обрабатывая нижнюю часть побегов. Для защиты плодовых деревьев от повторного нашествия гусениц плодожорки полезно использовать ловчие пояса. Личинки плодожорок выползают из падалицы и устремляются обратно в крону. Ловчие пояса на стволе и скелетных ветвях станут для них непреодолимой преградой. Короткий срок ожидания Если гусеницы напали на растения, когда до сбора урожая осталось всего ничего, необходимо применять биологические инсектициды. Они не токсичны для человека. Овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Препараты авермектиновой группы имеют контактное действие, поэтому наносить их нужно тщательно, непосредственно на вредителей. При обработке капусты и других растений с гладкими листьями, необходимо добавлять в раствор инсектицида прилипатели: “Панэм” или “Липосам”, они не позволяют каплям раствора стекать по листьям, а также уменьшают смываемость препарата дождями. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей. При необходимости обработку повторяют через 5 дней. “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”, “Акарин” (д.в. авермектин, аверсектин С). Для уничтожения гусениц на овощных растениях также используют биопрепараты с живыми бактериями. Микроорганизмы проникают в тела гусениц, постепенно отравляя их, что приводит к гибели вредителя. Бактериологические препараты не действуют мгновенно, гибель гусениц наступает примерно через 5-7 дней после обработки. На солнечном свету бактерии быстро погибают, поэтому может потребоваться несколько обработок с интервалом 5-7 дней. “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” (“БТБ”). Обработанные овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть перед употреблением в пищу. Опытные садоводы не рекомендуют использовать “Битоксибациллин” для обработки ягод и винограда, поскольку препарат имеет стойкий специфический запах, который сложно смыть с поверхности ягод. Осень Последнее поколение гусениц уходит на зимовку. Чем меньше их перезимует, тем легче будет бороться с гусеницами на растениях в следующем году. Гусеницы, которые жили и питались в огороде, прячутся в растительных остатках или уходят в верхний слой почвы. Тщательная уборка пожнивных остатков, а также поздне осенняя перекопка почвы поможет уменьшить количество вредителей.  Землю перекапывают с оборотом пласта после того, как поверхность схватится морозом. Земляные комья не разбивают, чтобы верхний слой земли лучше промёрз. Личинки, которые питались в саду, ищут укрытие в опавшей листве и трещинах в коре деревьев. Чтобы уменьшить их численность, необходимо тщательно выгребать из сада листовой опад или обрабатывать его крепким раствором мочевины (700-800 г на 10 л). Такая высокая концентрация уничтожает насекомых-вредителей, споры патогенных грибов, а также ускоряет разложение опавших листьев. Стволы деревьев осенью необходимо очистить от старой коры при помощи щётки. Почву вокруг дерева предварительно застилают полиэтиленовой плёнкой, чтобы затем собрать с неё опавших насекомых. Побелка стволов известью также способствует уничтожению гусениц и других насекомых, которые прячутся в коре деревьев.

В Центральной России, в Сибири, на Урале и в других регионах с довольно коротким летом томаты выращивают преимущественно в теплицах, хотя и в открытом грунте они не редкость. Тепличный метод позволяет раньше высадить рассаду, защитить растения от возвратных заморозков, получить ранний урожай и обеспечить более длительное плодоношение.  При выращивании в открытом грунте рассаду первое время обычно укрывают, чтобы возвратные заморозки не повредили растения. В открытом грунте и теплице томаты иногда подвергаются атакам вредителей. Знать их необходимо, чтобы вовремя заметить и принять меры для спасения кустов. Вредители томатов в теплице Белокрылки Взрослые особи имеют очень маленькие размеры — около 1,5 мм в длину. Если использовать лупу, то можно увидеть, что это насекомые желтого цвета с белыми крыльями. Некоторые белокрылки являются переносчиками вирусов томата. Эти насекомые быстро размножаются, образуя колонии. Всего белокрылка проходит 7 стадий: яйцо, личинки от первого до четвертого возрастов, нимфы и имаго (взрослые насекомые). Молодые особи селятся на нижней стороне листа и питаются соком из растений. При этом белокрылка выделяет сладкий секрет, который является питательной средой и способствует появлению серой гнили, сажистого гриба, мучнистой росы.  Белокрылка Появление белокрылки можно определить по следующим признакам: листья томата покрываются желтыми сухими пятнами, затем скручиваются и усыхают. Чтобы как можно раньше узнать, есть белокрылка в теплице или нет, используют специальную клеевую ловушку. Она экологически безопасна и позволяет уменьшить численность белокрылки в теплице. На нижней стороне листьев можно увидеть скопление мелких насекомых или кладки яиц. Белокрылки, питаясь, наносят ущерб растению, вредят его развитию, а также способствуют возникновению различных болезней томата. На клеевую ловушку в теплице прилипают не только белокрылки... Трипсы В России насчитывается более 250 разновидностей трипсов. Наиболее часто на растениях томатов встречаются табачные, розанные, калифорнийские и разноядные. Тепличные растения поражают преимущественно табачные и калифорнийские. Они питаются соком из листьев и стеблей, из-за чего кусты начинают увядать, отстают в росте и могут совсем погибнуть. Кроме того, пораженные растения больше подвержены развитию на них грибковых и вирусных заболеваний.  Трипсы Причинами появления трипсов в теплице могут стать зараженный вредителями грунт, отсутствие дезинфекции почвы и рабочего инвентаря, несоблюдение севооборота. Появлению вредителя также способствуют высокая температура и влажность. В подходящих условиях за 4-5 дней численность трипсов возрастает в несколько раз. Определить, что на помидорах появились трипсы, можно по следующим признакам: листья становятся светлыми, на них появляется сетчатый рисунок, на листовых пластинках образуются желтые сухие пятна, которые увеличиваются в размерах. На растениях появляются продукты жизнедеятельности трипсов в виде мелких черных точек. Паутинный клещ Мелкое, практически незаметное насекомое, которое наносит огромный вред растениям. Клещи питаются соком растения, высасывая и иссушая его. В результате куст желтеет, вянет и в конце концов погибает. Заметить самих насекомых невооруженным глазом невозможно. Определить, что в теплице поселился паутинный клещ, можно по наличию следующих признаков: на листьях и стеблях томата появляются светлые сухие точки, на нижней стороне листа можно увидеть паутинку. Чем дольше клещи находятся на растении, тем отчетливее видны результаты их жизнедеятельности.  Из всех видов растительноядных клещей на томатах наиболее часто поселяется томатный ржавчинный клещ, который наносит такой же вред, что и паутинный. Совка Совка представляет собой небольшого белесого мотылька с размахом крыльев до 4,5 см. Напоминает по виду крупную моль. Зимует совка в фазе куколки, а весной бабочка вылетает и через 4-5 дней откладывает яйца на растениях. Совка Через неделю из яиц появляются гусеницы, которые и наносят вред томатам. Гусеницы чрезвычайно прожорливы и в течение почти месяца питаются листьями, стеблями, плодами томатов, тем самым нанося огромный ущерб растению и урожаю. Гусеница совки имеет зеленовато-коричневую окраску с темными узкими полосками и длину 4 см.  Совка в томате Тли Один из самых опасных вредителей в теплице на помидорах — это тля. Насекомые высасывают сок из листьев рассады, взрослых растений, молодых плодов. В результате жизнедеятельности тли выделяют сахаристое вещество, которое является прекрасным субстратом для развития патогенных грибов, вызывающих различные болезни томатов. У насекомого имеется хоботок, которым оно прокалывает поверхность листа и стебля, через хоботок тля может переносить вирусные и грибковые заболевания.  Тля Сахаристое вещество, выделяемое тлей, также привлекает муравьев и других насекомых, которые используют его для питания. Риск появления тли возрастает, если на участке поселились муравьи, так как они сопровождают колонии тли и защищают популяцию от других насекомых. Обнаружить появление тли на помидорах сразу практически невозможно, так как насекомые очень мелкие. Тем не менее есть признаки, свидетельствующие о наличии вредителя: на стеблях и листьях появились липкие следы; на нижней стороне листьев видно кладки яиц — они выглядят как скопление мелких пузырьков серого цвета; листья у растения скручиваются и желтеют, бутоны вянут, осыпаются; в теплице или на участке возле томатов появились колонии муравьев. Тля наносит большой вред растениям — поражает листья, тем самым ухудшая фотосинтез и развитие растения, при отсутствии мер борьбы томатный куст погибает полностью. Пасленовый минер Опасный вредитель, относится к числу карантинных. Поражает картофель, баклажаны, перец, томаты, а также огурцы, дыни, бобовые, тыквы. Минер может жить не только в открытом грунте, но и в теплицах. Наибольшую опасность представляют личинки, которые прогрызают внутри листьев скрытые ходы, тем самым наносят вред растениям. Взрослая особь похожа на небольшую муху: имеет крылья, темную спинку коричневатого оттенка и черное брюшко с узкими желтыми полосками.  Насекомые миниатюрны — всего 2 мм в длину. Самки питаются соком растений, прокалывая листья. После спаривания оплодотворенная самка яйцекладом прокалывает нижнюю сторону листа и откладывает туда яйца белого цвета. Через 2–5 дней из яиц появляются личинки червеобразной формы, которые прогрызают в листе длинные извилистые ходы (мины), питаясь мякотью листа. Поврежденные листья хорошо различимы — на них появляются извилистые светло-желтые линии (следы ходов). Растения хуже развиваются, снижается фотосинтез, листья опадают. Нематоды Повсеместно в регионах выращивания томатов распространены северная галловая и южная галловая нематоды. Этот вредитель представляет собой червя, личинки которого проникают в корни растения и поражают его изнутри. Северная нематода проявляется в виде отставания в развитии, увядании растений. Листья приобретают хлоротичный вид, более старые постепенно отмирают. Но если больное растение вырвать из земли, то на корнях можно увидеть вздутия неправильной формы, которые называют галлами или клубеньками. При сильном развитии болезни вся корневая система покрывается мелкими галлами.  Северная нематода имеет широкий круг растений-хозяев, на которых она зимует и развивается. Больше всего поражает растения на легких и песчаных почвах с умеренной температурой — +16…+20 °C. Южная нематода имеет практически те же признаки. Листья на больных кустах в нижней части становятся лиловыми и сходны с проявлением фосфорного голодания. Наиболее часто поражаются томаты в районах с длинным периодом вегетации растений и мягкими зимами.  Появлению нематоды способствует высокая температура почвы: +27 °C. Проволочник Часто встречающимся вредителем на огороде и в теплице является проволочник. Это личинка жука-щелкуна — червь, который поражает не только картофель, но и томаты. Проволочник подгрызает корни, нанося урон всему растению. Поврежденные кусты помидоров отстают в росте, плохо формируют завязи, а при значительном повреждении корней погибают. Чаще всего проволочники распространены на участках, засоренных пыреем ползучим. Потери урожая томатов могут доходить до 60%.  Проволочник Медведка Взрослое насекомое имеет длину около 5 см, коренастое, удлиненное тело коричневого цвета сверху и желтоватого снизу. Крылья прозрачные, сложены жгутами, выступающими за конец брюшка. Насекомое ведет подземный образ жизни, предпочитает обитать в увлажненных, богатых гумусом и перегноем почвах. Медведка Медведка повреждает множество культурных растений, в том числе и томаты. Насекомое подгрызает подземные части растения, прокладывая многочисленные ходы. Перегрызая корни у томатных кустов, медведка ослабляет их, нарушает нормальный рост и развитие культуры и даже вызывает его гибель. Меры борьбы с вредителями томатов Тепличные условия создают особенно благоприятные условия для вредителей, поэтому они способны массово, быстро размножаться и оставить дачника без урожая. Для защиты растений чаще всего используют разные способы борьбы — химические средства защиты растений (инсектициды), биопрепараты или народные средства. Инсектициды «Актара». Препарат контактно-кишечного действия для борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями. Инсектицид применяют для защиты тепличных помидор от тли и белокрылки. Можно вносить раствор под корень с капельным поливом. А против колорадского жука проводят опрыскивание кустов. Раствор инсектицида «Актара» также эффективен против минера, проволочников (при почвенном внесении), долгоносиков и других вредителей. Период защитного действия: 14–21 день при опрыскивании и до 60 дней при внесении в почву. «Рубеж». Это готовая приманка внесения в почву с последующей заделкой. Препарат используют за несколько дней до высадки рассады в теплицу или в открытый грунт. После поедания приманки вредители погибают. Также препарат «Рубеж» используют для уничтожения проволочника в теплице. «Жукобор ЭКСТРА». Это комплекс из трех препаратов для составления баковой смеси. В набор входят инсектициды «Корадо», «Биокилл» и прилипатель «Панэм», который повышает эффективность средств защиты растений, обеспечивает лучший контакт раствора с поверхностью листьев растений. «Жукобор ЭКСТРА» применяют для опрыскивания томатов в теплице от тли, трипсов, паутинного клеща. Колорадский жук на томатах Биопрепараты «Биокилл». Применяется против белокрылки, американской минирующей моли, паутинного клеща, тли, трипсов. Опрыскивания проводят с периодичностью 10–14 дней. «Биокилл» можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. За это время активные компоненты препарата успевают разложиться до неопасных соединений. «Фитоверм». Подойдет для опрыскивания томатов защищенного грунта от различных видов тли (бахчевая, розанная), трипсов, паутинного клеща. «Фитоверм» эффективно уничтожает более 20 видов вредителей, не загрязняет окружающую среду и подходит для применения за 3 суток до уборки урожая. «Зеленое мыло». Подойдет в качестве профилактического средства от тли, трипсов, клопов. В течение сезона проводят от одной до трех обработок. Последний раз можно опрыскать томатные кусты за 5 дней до сбора урожая. «Зеленое мыло» безопасно для человека и животных, содержит калийные соли жирных кислот. Народные средства Нашатырный спирт. Обработка спиртом эффективна против тли и других вредителей. Средство вызывает паралич дыхания насекомых и приводит к гибели. Для приготовления раствора 40 мл нашатырного спирта смешивают с 40 г мыла и 10 литрами воды. Раствор золы. Для приготовления раствора подойдет древесная гранулированная зола. Ее в количестве 200 г растворяют в ведре воды (желательно кипятке) и настаивают 30 минут. Затем добавляют 40 г натертого мыла для лучшего прилипания раствора. Полученным настоем опрыскивают растения. Для комплексной защиты томатов рекомендуется использовать разные способы борьбы с вредителями. Лучше всего проводить периодические обработки в течение всего сезона. Чтобы у вредителей не развивалась резистентность к используемым химикатам, лучше чередовать обработки разными химическими препаратами.  Если вредители в теплице замечены не были, можно использовать «Зеленое мыло», при появлении вредителей провести обработку инсектицидами, а незадолго до уборки использовать биопрепараты. Профилактика появления вредителей Чтобы максимально снизить вероятность появления насекомых-вредителей в теплице, следует перед началом сезона провести профилактические мероприятия. Глубокая перекопка почвы. Лучше всего проводить осенью, когда установится стабильно холодная погода. Температура должна быть ниже –4 °C. Когда начнутся первые небольшие заморозки, перекопайте почву в теплице на глубину 20 см. Проволочники, которые не успели уйти в глубокие слои, погибнут от холода. Уничтожение сорняков и растительных остатков. Растительные остатки и сорняки часто являются местом зимовки и сохранения вредителей: например, проволочник предпочитает участки, где растет пырей. Поэтому важно поддерживать чистоту участка. Своевременная замена или дезинфекция почвы, обработка теплицы. Против проволочников и медведки подойдут почвенные инсектициды, которые можно вносить осенью или весной до посадки растений. Также стоит ежегодно проводить обработку теплицы после сбора урожая. Все поверхности и конструкции моют. Такая мера поможет уничтожить зимующих вредителей, куколок или кладки яиц. Соблюдение севооборота. Даже многоядные вредители зачастую предпочитают питаться одним видом растений. Чередование культур препятствует размножению вредителя, лишает его кормовой базы. При бессменных посадках томатов на одном месте численность специфических для культуры вредителей будет каждый год увеличиваться. Вредители томатов не испортят урожай, если соблюдать профилактику, отслеживать появление вредных насекомых и вовремя проводить обработки специальными препаратами. Широкий ассортимент средств борьбы позволит подобрать подходящие составы для разных видов вредителей и обработок на протяжении всего вегетационного периода.

У тараканов и других ползающих вредителей имеется «ахиллесова пята»: в поисках пищи и воды свой путь они помечают феромонами. По «следам» они возвращаются к найденному «столу» и «водопою». У тараканов и других ползающих вредителей имеется «ахиллесова пята»: в поисках пищи и воды свой путь они помечают феромонами. По «следам» они возвращаются к найденному «столу» и «водопою». Учёные пытаются создать аналоги этих летучих веществ, чтобы сбить природную «навигацию» насекомых и увести их прочь из жилища человека. Идея - как в сказке про Нильса и гусей, дудочку и крыс. Но пока «волшебной палочки» в виде феромонов нет: зато для ликвидации тараканов, блох, клопов и прочих нежеланных «гостей» в нашем доме есть проверенный арсенал средств. Соседствовать с тараканами вредно для здоровья: они являются виновниками развития грозных заболеваний - аллергии и астмы. Если вы заметили у себя дома одного бегающего таракана, знайте, что их уже несколько десятков притаилось по углам. Бороться с ними надо незамедлительно. Богатый выбор - у «Блокбастера» Серия препаратов «Блокбастер XXI» уничтожает тараканов, муравьёв, клопов, блох и кожеедов. Она включает аэрозоли, гели, ловушки, спрей, дуст, мелок и другие инсектицидные концентраты. Аэрозоль с длинной трубкой Аэрозоли достанут тараканов из щелей и трещин полов, стен, потолков, распыляя действующее вещество крупными каплями специально для ползающих бытовых насекомых. «Блокбастер XXI» profi аэрозоль «тройное распыление» Shake head бьёт точно в цель: •        «факелом» через распылительную головку, когда нужно обработать помещение; •        с помощью длинной трубки – узконаправленный поток в скрытые щели; •        через шарнирное распылительное сопло – каплями, образующими узкую полосу в углах стен, на плинтусах, возле труб. «Блокбастер XXI» «двойное распыление» распределяет содержимое баллона «факелом», а при помощи трубки тонкой струйкой проникает в узкие щели и полости: мебели, подоконников, плинтусов. «Блокбастер XXI» profi аэрозоль 360° с удлинительной трубкой (50см) не оставляет вредителям никаких шансов, обрабатывает глубоко скрытые полости и щели. Удобный клапан «360 градусов» можно поворачивать по-разному (в бок, вверх-вниз), а не только горизонтально. При этом аэрозоль расходуется в баллоне полностью: с простым клапаном иногда жидкость остаётся внутри - при неловком неправильном нажатии (когда очень хочется достать спрятавшихся насекомых) газ попадает в трубку и выходит первым. Борьба с тараканами в труднодоступных местах Водным спреем этой серии можно обработать места скопления и передвижения насекомых: хорошо им опрыскивать поверхности за коврами, отклеившимися обоями, наносить на коврики для животных (против блох). Супергель «Блокбастер XXI» содержит сразу два действующих вещества - тиаметоксам и альфа-циперметрин, усиливающих возможности друг друга, вкусовые привлекатели. Препарат имеет «каскадный» эффект: один распробовавший гель таракан заражает не менее 50 своих сородичей. Гель не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных веществ, его можно применять в своём доме людям, имеющим повышенную чувствительность к химическим препаратам. Специальные клеевые ловушки-домики от тараканов и муравьёв этой серии удобно использовать там, где хранятся продукты. Время действия - 3 месяца, тараканы прилипают в большом количестве! Диск-ловушки с приманкой внутри просты в применении: их расставляют рядом с плинтусами, у водопроводных, отопительных и канализационных труб, раковин и унитазов, под холодильником или на полках в кухонных шкафах. Срок действия: 1-2 месяца, массовая гибель тараканов наступает на 2-3 сутки. Мелок, дуст, лак и СУПЕРконцентрат линейки «Блокбастер XXI». Первое средство упаковано в картонный тубус: удобно – не испачкаешься, легко выдвигать, и мелок при этом не ломается. Дуст рассыпают порошком в местах обитания вредителей или разводят эмульсией для пульверизатора, срок активного действия – 4 недели. Лак наносят кистью по «дорожкам», вентиляционным «входам», вокруг труб и всевозможных щелей. Раствор СУПЕРконцентрата наносится аналогично (кистью, валиком, тампоном или пульверизатором), и его эффект продолжителен: в течение 6-8 недель! «Великий воин» - мощная защита «Великий Воин гель» против тараканов и домашних муравьёв содержит два сильных вещества: хлорпирифос и диазинон. Благодаря их действию уже через 2–3 дня тараканьи «вылазки» прекращаются. Гель привлекателен по вкусу для насекомых, даже один из них, съевший частичку, передаёт гибель другим - «по цепочке». Состав удобно наносится пунктиром из туб с длинным носиком или шприца-дозатора вдоль плинтусов, щелей и других «укрытий» или на картонные подложки. Средство не пахнет и не пылит. Богатырский удар по тараканам, муравьям, чешуйницам и другим ползающим даёт экогель «Великий Воин». В его составе - активное вещество, которое начинает действовать в организме насекомого только под влиянием его ферментов. Поэтому он экологически безопасен для человека и домашних животных. По вкусу очень нравится вредителям, они приносят его в колонию. В ряду сильных средств борьбы – и биогранулы «Великий Воин». Уничтожают тараканов разных видов, муравьев: насыпаются на подложки, в саду – прямо на муравейник. «Великий воин лак» отлично останавливает нашествие в дом тараканов, клопов, блох и муравьёв всех видов. Защитные полосы наносят по линиям «фронта» (путям проникновения – у порогов, по периметру дверей и помещения ближе к плинтусам и полу): пересекая их, насекомые получают смертельную дозу вещества, вызывающего паралич и затем гибель. Когда вредителям «KRA-нты» Аэрозоли против насекомых действуют основательно: легко проникают в самые потаённые места и углы помещений, за считанные минуты можно обработать весь дом и другие постройки. Летучие соединения не оказывают влияния на мебель (полированные поверхности и постельное бельё следует закрывать), электроприборы: после обработки помещения просто проветриваются, и проводится влажная уборка мыльно-содовым раствором. Тараканам - KRAнты! Кроме тараканов, последнее время наши квартиры атакуют клопы, летом залетают осы, мухи, комары. Быстро справятся с ползающими и летающими в «хитиновом панцире» аэрозоли марки ««KRA». «KRA — killer» и «KRA — killer — Дихлофос» уничтожают «пешеходов»: тараканов, клопов, блох, муравьёв и кожеедов. «KRA-универсал» наносит удар всем, в том числе и «воздушным целям» в виде мух, комаров, москитов, бабочек моли и ос. Кусаться и шевелить усами будет некому!

Мокрица — чудесная трава-мурава, по мягкому ковру которой так приятно пройтись босиком. Но когда этот сорняк заполоняет цветник или лезет на грядки, отношение к нему резко меняется. Несмотря на то что мокрица — растение однолетнее, избавиться от нее непросто. Однако и на этот сорняк мы найдем управу. Описание растения Мокрица, или мокрец, — это народное прозвище, официальное название растения — звездчатка средняя (Stellaria media). Это однолетнее травянистое растение из семейства гвоздичных.  Звездчатку можно отнести к почвопокровным растениям, она быстро разрастается, захватывая свободное пространство. Высота травяного покрова не превышает 10–30 см. Мокрица растет ковром Гибкие побеги мокрицы покрыты тончайшими волосками, которые помогают растению собирать влагу. Ковер почвопокровника всегда остается чуть влажным. Листочки мокрицы мелкие, округло-яйцевидной формы. Крошечные белые цветы похожи на маленькие звездочки, что нашло отражение в названии растения. Как размножается Побеги мокрицы сильно ветвятся, образуя плотный травяной покров. В местах междоузлий растение укореняется, что способствует его размножению. Невероятная плодовитость звездчатки компенсирует ее короткий жизненный цикл. Каждое растение способно дать до 10–15 тыс. семян, которые сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Свежие семена прорастают уже в текущем году, поэтому участок, где росла мокрица, после прополки вновь и вновь зарастает ковром сорняков. Корни мокрицы тонкие, нитевидные. Они не уходят на большую глубину, располагаются в верхнем слое почвы. При выпалывании сорняка надземная часть легко отрывается от корней. Благодаря наличию спящих почек на корнях растение быстро отрастает. К тому же любой отрезок побега при попадании на влажную почву укореняется. Где растет Мокрица не так часто встречается в дикой природе, однолетник не выдерживает конкуренции других растений. А вот на приусадебных участках, в цветниках и на огородах этот сорняк распространен повсеместно. Растение предпочитает тенистые места, где почва не просыхает полностью. На песчаных грунтах звездчатка встречается довольно редко, поскольку они быстро теряют влагу. Мокрица обычно произрастает на плодородных почвах или плохо дренированных суглинках. Плотный покров травы создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры: земля остается влажной, почва плохо аэрируется. К кислотности почвы звездчатка не требовательна. Она встречается и на кислых грунтах, и на участках с нейтральным pH, а также на слабощелочных почвах. Полезные свойства Звездчатку среднюю относят к лекарственным растениям. Трава нашла широкое применение в народной медицине и кулинарии, используется на корм домашней птице.  Благодаря высокому содержанию витамина С мокрица является отличным способом борьбы с весенним авитаминозом. Свежую зелень (до начала цветения) добавляют в весенние салаты и витаминные смузи. Регулярное добавление зелени мокрицы в пищу способствует укреплению иммунитета, очистке организма от шлаков и токсинов, поддержанию тонуса и омоложению. Домашние птицы: куры, утки, гуси обожают эту траву. За растением даже закрепилось название «куриная звездочка» или «птичий салат». А вот кролики к мокрице равнодушны. К тому же зелень этой травы всегда остается немного влажной, что может провоцировать проблемы с пищеварением у ушастых питомцев. Растение содержит некоторое количество алкалоидов, их процентное соотношение увеличивается в период цветения. Поэтому для лечебных и кулинарных целей необходимо собирать молодую зелень. Отвары и настои повышают тонус, снижают давление, улучшают работу печени и почек. Благодаря высокому содержанию витамина К растение стимулирует свертывание крови, отвары обладают кровоостанавливающим действием. Свежую или замороженную траву мокрицы используют наружно в качестве компрессов при болях в суставах, растяжениях, артритах и артрозах. Растительное масло, настоянное на свежей траве, используется в косметических целях для заживления трещин на ступнях, для ухода за огрубевшей кожей рук. Как избавиться от мокрицы на участке Мокрица предпочитает тенистые места с плодородной почвой, поэтому она — частый спутник хосты и других цветов, высаженных в полутени. Ковер мокрицы покрывает почву под ягодными кустарниками, разрастается в малиннике.  Мокрица на капустной грядке Растение сначала осваивает свободное пространство у забора или у стены сарая. Затем семена разлетаются всё дальше, и вот уже всходы мокрицы прорастают на грядках. Дождливое лето способствует стремительному распространению сорняка по огороду. Чтобы избавиться от мокрицы на огороде, борьбу с сорняком нужно начинать в самом начале сезона, не допуская начала цветения звездчатки. Как только появляются первые цветы, а вслед за ними — семена, мы обрекаем себя на всё новые и новые прополки. Прополка Прополка остается самым эффективным способом борьбы с однолетними сорняками. Однако по трудоемкости ручная прополка — самый сложный процесс. Он требует хорошей физической формы, ведь в утомительной работе задействованы спина и колени. Для облегчения огородных работ изобретены различные инструменты. Дачники высоко оценили удобство петлевого полольника. Его небольшая ширина позволяет удобно проходить между рядками и полоть между растениями в ряду. Острое лезвие подрезает корни ниже уровня почвы, что не дает сорнякам вновь отрастать после прополки. Устройство помогает извлечь сорняки на поверхность земли, где они высыхают на солнце. А благодаря длинной ручке дачнику не приходится низко наклоняться или приседать, что бережет спину и колени. После прополки нельзя надолго забывать о грядках. Однолетние сорняки рассеивают огромное количество семян, которые всходят вновь и вновь. Пока сорняки совсем небольшие, прополка займет совсем немного времени. Если же запустить проблему, то на прополку одной грядки придется потратить время, которого хватило бы, чтобы пробежаться с тяпкой по всему огороду. Мокрица чаще растет на плотных грунтах, которые плохо дренируются. Регулярное рыхление поверхности почвы препятствует разрастанию влаголюбивого сорняка, поскольку верхний слой земли быстро просыхает. Мульчирование Звездчатка — это не пырей и не вьюнок. Несмотря на то что однолетний сорняк быстро распространяется семенами и отводками, избавиться от него гораздо проще, чем от корневищных многолетников. Достаточно закрыть растения от солнечного света, и они неминуемо погибнут в темноте. Участки в саду и между ягодными кустарниками, густо заросшие мокрицей, можно укрыть картоном, а сверху засыпать соломой или сеном. Грядки с овощными культурами мульчируют опилками, соломой и другой органикой.  Толстый слой щепы также помогает значительно уменьшить количество однолетних сорняков. В цветниках на землю насыпают сначала щепу мелкой фракции, она ложится более плотным слоем, а сверху — слой крупной щепы, она выглядит более декоративно. При мульчировании необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах с дождливым летом мульчирование будет провоцировать размножение слизней. Брюхоногим моллюскам удобно прятаться от дневной жары под слоем мульчи. В таком случае лучше выбирать колючие материалы: рисовый отсев, шелуху овса, лузгу подсолнечника и подобные. При использовании сена в качестве мульчи происходит дополнительный посев семян различных сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения. Солома более удобна для мульчирования, она не содержит семян сорных трав, да и перепревает гораздо медленнее, чем сено. Раскисление почвы Часто мокрица растет в тенистых уголках, где земля не просыхает. Если поблизости разрастается мох, это говорит о том, что почва кислая.  Лишь некоторые растения предпочитают почвы с кислой реакцией: рододендроны, гортензии, верески, голубика, а также хвойные. Для овощных и ягодных культур нужна нейтральная или слабокислая почва. Прежде чем проводить раскисление грунта и вносить в него известь или доломитовую муку, полезно провести почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик». Излишнее внесение кальция может привести к защелачиванию почвы, что делает ее непригодной для земледелия. Известь вносят только на сильнокислых почвах, раз в три года под осеннюю перекопку. Внесение извести — довольно жесткая мера, вещество подавляет развитие полезной почвенной микрофлоры, вредит дождевым червям. Для раскисления лучше использовать доломитовую муку, она содержит не только кальций, но и магний, — важный микроэлемент, который участвует в фотосинтезе. Древесная зола также обладает мягким раскисляющим действием. Гербициды Гербициды — это эффективный способ, как избавиться от травы мокрицы на огороде и на участке. Для борьбы с однолетними сорняками можно обойтись препаратами селективного действия и не применять гербициды на основе глифосата, остаточные следы которого сохраняются в почве в течение нескольких лет. Для уничтожения сорняков на картофельном поле или в теплице, где растут паслёновые: томат, перец, баклажаны, подходит гербицид избирательного действия «Лазурит» или «Лазурит Ультра» (д. в. метрибузин). Аналогичное действующее вещество в гербицидах «Зонтран» и «Зенкор Ультра». Препарат наносят по сорнякам или по вспаханной почве, он препятствует прорастанию семян сорных растений, но не токсичен для картофеля и других паслёновых. Для уничтожения сорняков на газоне, а также в посадках земляники и кукурузы используют гербициды на основе клопиралида: «БИС-300», «Хакер», «Лорнет». Вещество распыляют по вегетирующим растениям. Гербицид уничтожает надземную часть и корни сорняков. Показывает высокую эффективность в борьбе не только с однолетниками, такими как мокрица или лебеда, но и в уничтожении многолетних сорняков: осота и бодяка. Народные средства Народные способы борьбы с сорняками предполагают использование едких веществ, губительных для растений. Они работают как своеобразный гербицид, однако используемые вещества наносят почве гораздо больший вред, чем применение химических гербицидов. Соль, сода, хлорка, уксусная эссенция уничтожают мокрицу, однако после их применения земля еще долго будет непригодна для роста растений. В почве погибнет полезная микрофлора, значительно уменьшится численность дождевых червей.  Засоление почвы препятствует развитию любых растений, поскольку нарушается водный обмен. Растения не могут поглощать воду из почвы, наоборот, они теряют собственные запасы влаги. Полив мокрицы кипятком — самое безвредное, хотя и наименее эффективное народное средство борьбы с сорняками. Кипяток также приведет к частичной гибели почвенной микрофлоры, при этом не нанесет никакого вреда семенам однолетников, которые прорастут после проведенной обработки. Применительно к борьбе с однолетними сорняками лучше остановиться на традиционной прополке, прибегнуть к мульчированию или использовать гербициды избирательного действия.

Вьюнок, или “берёзка” — один из самых страшных врагов дачника. Избавиться от этого сорняка не просто трудно, а очень трудно. Если не понимать, как устроен жизненный цикл растения, можно годами вести борьбу с сорняком и так и не одержать победу. Сочетание агротехнических и химических методов — это ответ на вопрос, как избавиться от вьюнка на участке. Описание растения Вьюнок знаком нам с детства. Его бледно-розовые воронковидные цветы выглядят очень мило. Гибкие побеги взбираются по любой опоре, оплетают сетку рабицу, в период цветения это выглядит даже декоративно. За сезон длина плетей может достигать 2-3 м. Они дают множество боковых побегов, быстро заполоняют свободное пространство. Для озеленения лучше использовать культурные виды этого растения — вьюнок трёхцветный с белыми, розовыми или голубыми цветами. Огородники не могут спокойно любоваться цветением полевого вьюнка, для них — это злостный сорняк, избавиться от которого практически невозможно. Растение нетребовательно к почвам, растёт на чернозёме, суглинках и супесях. Прекрасно чувствует себя как на кислых, так и на слабо-щелочных почвах.  Засуха ему нипочём, корни уходят на глубину нескольких метров, качают влагу из глубины. В то время, как остальные растения страдают от недостатка воды, вьюнок активно разрастается. А уж в дождливое лето побеги берёзки растут со скоростью лесного пожара, превращая междурядья в непролазные заросли. Вьюнок — это многолетнее корнеотпрысковое растение. Его запасающее корневище располагается горизонтально примерно на глубине штыка лопаты. На этом корне находится множество почек, из которых вырастают вертикальные побеги. Достигая поверхности земли, они выбрасывают листья, сначала красно-бурые, по мере роста они становятся зелёными. Весной вьюнок просыпается не слишком рано, и в апреле-мае создаётся ложное впечатление, что наконец-то удалось одержать победу над этим злостным вредителем огорода. Но не тут-то было. Как только почва хорошо прогревается, тут и там появляются ростки.  В середине лета на вьюнке распускается множество цветов. Каждое растение способно дать до 10 тыс. семян. Созревшие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет.  Всходы вьюнка, взошедшие из семян, выполоть несложно. Но если момент будет упущен, за сезон однолетние сеянцы превращаются в растение с мощным корнем, которое в дальнейшем будет представлять серьёзную проблему. Белые корни вьюнка очень хрупкие. При попытке вынуть их из земли они легко отламываются от основного корневища. Благодаря большому количеству спящих почек растение быстро компенсирует потерю одного или нескольких побегов и выбрасывает новые. Как бороться с вьюнком Знаменитый советский полевод, изобретатель плуга для безотвальной вспашки земли Терентий Мальцев говорил, что с любым сорняком можно справиться с помощью правильной агротехники, за исключением берёзки. Для победы над этим злостным сорняком нужно прибегать к гербицидам. Копать и вынимать Для очистки участка от корневищных многолетников самым эффективным способом является перекопка почвы вручную с тщательным выбором корней сорняков. Этот метод помогает избавиться от пырея, но в борьбе с берёзкой работает лишь частично. Вынимать корни вьюнка нужно очень осторожно, чтобы достать из земли основной корень, от которого идёт множество белых корневых отпрысков. Обрывание корней приводит лишь к тому, что растение усиленно регенерирует, выдавая ещё больше побегов взамен утраченных. Процесс ручной копки и выборки корней очень трудоёмкий. Нужно подкопнуть куст вьюнка, и аккуратно потянуть за побег. Если он не оторвётся, то вместо одного ростка у вас в руках окажется корень с несколькими побегами. Затем нужно перетряхнуть оставшуюся землю и выбрать из неё все корневища. Достаточно сложно аккуратно извлечь корень берёзки целиком. Хрупкие корни обламываются, основная их часть остаётся в земле. Даже небольшой отрезок корневища длиной в несколько сантиметров представляет опасность для огорода, поскольку является “саженцем” вьюнка.  Выкапывать вьюнок можно в течение всего сезона там, где это позволяют культурные растения: в междурядьях или на краях грядки после появления всходов, а также в ягодных посадках: под кустами смородины, крыжовника, между рядами малины. Обработка почвы культиватором или фрезой превращается в размножение и посадку сорного растения, поскольку ножи режут корневища сорняка на мелкие части, а мототехника растаскивает их по всему огороду.  Если необходимо вспахать большой участок земли с засильем вьюнка, лучше использовать плуг, а затем проходить по вспаханному полю бороной, которая вытащит большую часть корней сорняков. Полоть и тяпать Даже при очень тщательной выборке корневищ берёзки, сорняк вновь всходит, ведь часть его корня находится на глубине, недоступной для лопаты или плуга. В течение лета, когда на грядках растут овощи, выкапывать кусты вьюнка между ними невозможно, это приведёт к повреждению корней культурных растений. Остаётся только прополка или работа тяпкой. Здесь важно понимать, что следить за берёзкой придётся постоянно. Речь идёт не об одной-двух прополках, а о регулярном уничтожении надземной части сорняка в течение всего лета. И даже при таком тщательном уходе потребуется несколько лет, чтобы сорняка стало гораздо меньше. Корень и надземная часть растения кормят друг друга. Запасающая часть корневища питает корневые отпрыски, пока они не достигнут поверхности земли и не раскроют листья. Как только побеги растения начинают осуществлять фотосинтез, они обеспечивают себя питанием, а также возвращают потраченные ресурсы корням. Чтобы истощить корень, нужно не позволять надземной части разрастаться и срезать всходы до того, как их длина превысит 20 см. Ещё в 50-х годах прошлого века американские агрономы проводили опыты, чтобы понять, насколько быстро истощается корневая система вьюнка. Побеги срезали сразу после отрастания, захватывая подземную часть стебля на глубину 7 см. Потребовалось два года на то, чтобы истощить корневище. За сезон проводили до 30 срезок надземной части. Травить Дачники, которые пытались побороть берёзку гербицидами, жалуются на то, что этот сорняк не берёт даже химия. Избавиться от вьюнка при помощи химических пестицидов возможно, но нужно применять их правильно, с учётом жизненного цикла растения. В начале сезона от многолетнего корня отрастают новые корневые отпрыски — на поверхности земли появляются многочисленные побеги. В это время движение соков растения направлено вверх.  Если травить вьюнок гербицидами в апреле - мае, его надземная часть быстро высохнет, но корень не пострадает. Уже в середине лета вновь появятся всходы, но их станет гораздо больше, так растение компенсирует утрату надземной части. Когда растения хорошо разрослись, длина побегов превысила 40 см, надземная часть начинает кормить корень. Она направляет питательные вещества, выработанные в процессе фотосинтеза, в корневую систему.  В период активного вегетативного роста, до начала цветения, обработки гербицидами наиболее эффективны. Химические вещества движутся с соками растения вниз, к корню, что постепенно приводит к его отмиранию. Процесс этот небыстрый. Надземная часть ещё долго сохраняет жизнеспособность и не высыхает так быстро, как при весенней обработке. Важно успеть провести обработку гербицидом до начала активного цветения, это позволит избежать засеивание участка новой партией семян сорняка.  В период цветения все силы растения брошены на формирование семян, идёт отток питательных веществ из корней в надземную часть. Гербициды принесут мало пользы, лучше дождаться окончания цветения. Осенью все питательные вещества, накопленные за лето в листьях и побегах, направляются к корням. В этот период эффективны гербициды при условии, что после обработки есть хороший запас времени до наступления морозов. Для достижения эффекта обработку гербицидами нужно проводить за месяц до первых заморозков. При выборе гербицидов необходимо обращать внимание на их назначение. Так, препарат селективного действия “Лазурит”, который применяют по картофелю, томатам и кукурузе, эффективен против однолетних сорняков и практически бесполезен в борьбе с берёзкой. Препарат “Миура” предназначен для борьбы со злаковыми сорняками, тогда как вьюнок относится к двудольным растениям. Наибольшую эффективность в борьбе с берёзкой показывает двухкомпонентный гербицид “Диален Супер”, предназначенный для уничтожения многолетних двудольных и однолетних сорняков. В садовых центрах его не найдёшь, нужно искать препарат в интернет-магазинах. Гербициды сплошного действия на основе глифосата эффективны в борьбе с берёзкой. Эти препараты находятся в свободном доступе, их можно приобрести в любом садовом центре или магазине семян. На слуху названия “Раундап”, “Торнадо”, “Спрут Экстра”. Для увеличения эффективности гербицидов на основе глифосата полезно смешивать их в баковой смеси с препаратами на основе другого действующего вещества, дикамбы: “Чистогряд” (глифосат) + “Линтур” (дикамба); “Ураган” (глифосат) + “Деймос” (дикамба); “БорщевикOFF” (бинарный препарат: “Чистогряд” + “Линтур”). При обработке гербицидами сплошного действия нужно понимать, что они токсичны для любых растений. Овощные и ягодные культуры, цветы, кустарники, деревья — все растения, на которые попадут брызги глифосата, получат повреждения. Обработку нужно проводить в безветренную погоду.  При применении гербицидов в разгар огородного сезона необходимо защищать культурные растения укрывным материалом. Затенить Любому растению для жизни нужен солнечный свет. В темноте неминуемо погибнет даже такой живучий сорняк как берёзка. Однако “устроить тёмную” для вьюнка не так просто. Чёрный спанбонд, который используют для мульчирования грядок при выращивании клубники или томатов, пропускает достаточно света, воздуха и влаги, чтобы вьюнок продолжал жить под ним.  Картон, ДВП, старый линолеум или шифер были бы хороши, если укладывать их с сильным нахлёстом, что сложно осуществить. Побеги вьюнка будут ползти под укрытием, пока не найдут выход на свободу. Любая щель между уложенными материалами сводит на нет все усилия. Чёрный полиэтилен гораздо более эффективен в борьбе с корневищными сорняками. Однако нужно учитывать, что почва под ним нагревается, поэтому применение этого материала на грядках с овощами не всегда возможно, а в южных регионах противопоказано. Даже с использованием чёрного полиэтилена потребуется два года на то, чтобы уничтожить корневища вьюнка. Вытеснить Растения всегда борются за место под солнцем. Обычно в такой борьбе побеждают многолетники, поскольку у них более развитая корневая система, что обеспечивает их быстрый рост. Однако армия однолетников может захватить всё свободное пространство, не оставляя света и воды корневищным сорнякам. Если есть возможность вывести из севооборота какой-то участок земли, полезно засеять его сидератами. Лучше всего для этой цели подходит горчица белая. Её семена стоят недорого, всходят быстро, развивают мощный корень и пышную надземную массу.  К тому же горчица отличается высокой аллелопатией, Вещества, которые выделяют корни горчицы, подавляют рост других растений. Это своего рода растительный гербицид.  Горчица растёт очень быстро, за сезон проводят 2-3 посева. Как только растения собираются зацветать, их скашивают, траву укладывают тут же и проводят следующий посев прямо по стерне. Единственный минус горчицы — это привлечение на участок крестоцветной блошки. Чтобы не провоцировать размножение вредителя, вместо горчицы можно сеять рожь. Её корни настолько мощные, что не оставляют места никаким сорнякам. Рожь также имеет высокую аллелопатию. Нужно учитывать, что рожь — это озимая культура. Для перепревания корней ржи потребуется достаточно много времени. Весной нужно будет срезать прошлогоднюю рожь ниже уровня земли, чтобы прекратить рост сидерата. Посадку овощных культур можно будет проводить не раньше, чем через 3-4 недели после заделки ржи. Избавиться от вьюнка на участке возможно, но нужно быть готовым к тому, что борьба будет длительной и непримиримой.

Лето и насекомые неразделимы. Они отравляют наш отдых на природе, проникают в дома и квартиры. Одни больно кусаются, другие просто досаждают. Ассортимент средств для борьбы с насекомыми весьма обширен, а потому нет нужды мириться с соседством ос или с назойливыми мухами. Несмотря на то, что насекомые имеют крылья, дальность их полёта сравнительно небольшая. В большинстве случаев они проживают свою короткую жизнь там же, где родились: мухи — в радиусе 50 м, осы — в радиусе 200-400 м. А это значит, что возможно уменьшить численность вредителей локально, в пределах отдельно взятого участка. Что привлекает насекомых на дачные участки и в наши дома? — источник пищи и воды. Рядом с человеком всегда есть, чем поживиться. Мухи и осы всеядны. Их привлекают фрукты и различные сладости: мёд, варенье, сахар, кондитерские изделия. Запах мяса манит ос и мух не меньше сладкого. Помойки с пищевыми отходами и навозные кучи для насекомых — это «накрытый стол». Наносимый вред На своих лапках мухи разносят яйца гельминтов и частицы фекалий. Насекомые также являются переносчиками патогенных бактерий и грибов: от банальной дизентерии до серьёзных заболеваний, таких как брюшной тиф и холера.С приходом осени мухи становятся “злыми”, они довольно ощутимо кусаются, доставляя беспокойство. На своих лапках оса переносит не только пыльцу, но также и патогенные микроорганизмы. В отличие от мухи кружащая над головой оса вызывает страх, ведь её укус весьма болезненный. Для людей с аллергией на пчёл и ос их укус представляет смертельную опасность, т.к. приводит к развитию анафилактического шока, и тогда счёт идёт на минуты. Профилактика Чтобы уменьшить неприятные контакты с насекомыми, нужно постараться снизить привлекательность своего жилья для них, насколько это возможно. Навозные и компостные кучи нужно устраивать как можно дальше от дома. Чтобы не привлекать насекомых на участок, необходимо регулярно собирать падалицу фруктов, испорченные плоды закапывать либо вывозить за пределы участка. Открытые настежь окна и двери дома или квартиры защищают москитными сетками, а тарелки с фруктами и сладостями накрывают специальными защитными зонтиками. И всё же от мух и ос не получится укрыться полностью, поэтому нужны действенные способы борьбы. Борьба с мухами и осами Сладкие ловушки Для уменьшения численности насекомых вблизи дома можно использовать ловушки: готовые или самодельные. Они представляют собой конструкцию из пластиковой бутылки с воронкой. Ловушка-бутылка В качестве приманки используют воду, подслащенную сахаром, мёдом или вареньем. Насекомые, привлечённые запахом приманки, забираются в бутылку, наедаются сладкого, а выбраться на свободу не могут. Вкладыш в ловушку для ос Отравленные приманки Сладкая приманка может быть и ядовитой одновременно, если в неё подмешать какой-то инсектицид. Поскольку у насекомых развито обоняние, лучше использовать препараты группы неоникотиноидов, они практически не имеют запаха. Такие средства используют для борьбы с колорадским жуком или тлёй. Для уничтожения мух и ос на садовом участке также применяют отравленные приманки, изготовленные на основе мясных продуктов: тушёнки, фарша. Их смешивают с инсектицидами и раскладывают по многочисленным небольшим ёмкостям. Чтобы исключить отравление домашних питомцев, приманки лучше подвешивать в кроны деревьев или устанавливать так, чтобы кошки и собаки не могли до них добраться. В качестве отравы используют системные инсектициды, а также препараты на основе диазинона, предназначенные для уничтожения муравьёв и почвообитающих вредителей: проволочника, хруща, медведки. Аэрозоли Старый добрыйдихлофос всё ещё является популярным средством для борьбы с летающими насекомыми. Современные аэрозоли так же эффективны, но имеют не такой резкий запах, поскольку в их составе инсектициды группы пиретроидов, а не фосфорорганические соединения (ФОС). В добавление к обычным баллончикам аэрозоля, который нужно “пшикать”, появились удобные флаконы, работающие по принципу “onetouch” — в одно касание. Достаточно активировать флакон и ретироваться из дома, захватив на прогулку всех домочадцев и питомцев. Аэрозоли эффективны не только для борьбы с летающими мухами и осами, но и при обнаружении осиного гнезда. В таком случае препарат распыляют в непосредственной близости от осиных сот, стараясь производить как можно меньше шума и избегать резких движений, чтобы не разозлить рой. Дымовые шашки Инсектицидные дымовые шашки — это альтернатива аэрозолям для помещений, которые можно легко проветрить. Дым проникает во все щели, поэтому насекомые не смогут укрыться. Этот способ хорош для уничтожения осиного гнезда, устроенного на чердаке или в хозпостройке, для обработки хлевов и птичников от мух и других насекомых, включая блох и пухо-пероедов. Инсектицидные гели, лаки, наклейки Всем знакома манера мух ползать по поверхностям, оставляя отвратительные дорожки испражнений. Насекомые любят ползать по оконным рамам, подоконникам, откосам окон, дверей. Вертикальные и горизонтальные поверхности, с которыми человек не контактирует ежедневно, можно покрыть водным раствором средства от насекомых, нанести инсектицидный гель или лак. Смерть мух происходит в течение часа после контакта с обработанной поверхностью. Действующим веществом инсектицидных лаков и водорастворимых средств обычно выступают пиретроиды. Их недостаток в том, что у многих видов насекомых выработалась резистентность, или невосприимчивость, к действующему веществу из-за десятилетий применения. Инсектициды группы неоникотиноидов разработаны сравнительно недавно, поэтому насекомые ещё не успели к ним привыкнуть. Так, популярное средство для обработки поверхностей от мух основано на тиаметоксаме. Это же действующее вещество применяется в некоторых препаратах для борьбы с колорадским жуком, а также выпускается в виде готового геля от мух. Борьба с насекомыми, ползающими по оконным стёклам может быть изящной, если использовать инсектицидные витражные наклейки. Насекомые контактируют с отравленными наклейками, что приводит к их гибели. Витражная наклейка от мух Гранулированные препараты Для уничтожения мух в помещении часто применяют готовые гранулированные препараты. Они не имеют неприятного запаха, не вызывают интереса у домашних питомцев, при этом на мух и других насекомых, залетевших в дом, действуют безотказно. Аттрактанты в составе приманки привлекают насекомых, а контакт с действующим веществом метомил из классакарбаматов вызывает отравление. Смерть насекомых наступает в течение короткого времени, поэтому в местах локации приманки накапливаются мёртвые мухи, осы и другие летающие вредители. Гранулы от мух Липкая лента Липкая лента — пожалуй, самое бюджетное и распространённое средство для борьбы с мухами в помещении, но при этом и самое непривлекательное в исполнении. Клей надёжно удерживает мух на поверхности ленты, но в течение некоторого времени приходится слушать жужжание насекомых, попавших в западню. При большом количестве насекомых липкая лента в считанные часы покрывается их телами. Картина выглядит довольно безрадостно, хотя она уже стала привычной. Клей не источает ядовитых паров, но случайное прикосновение к липкой поверхности ленты весьма неприятно, особенно, если речь идёт о волосах.

Прожорливые слизни наносят немалый ущерб в огороде и цветнике. Пока мы спим, моллюски поедают наш салат, капусту, клубнику, хосту и другие растения. Нашествие брюхоногих вредителей может оставить вас без урожая. Не стоит надеяться на то, что они уползут добровольно. Нужно знать, как бороться со слизнями и победить в этой борьбе. Почему на участке появляются слизни Слизни живут повсеместно, однако они не всегда представляют проблему для дачников. В наших огородах и цветниках они появляются, когда для них создаются благоприятные условия. Тело моллюсков не покрыто раковиной, поэтому в отличие от улитки они не могут спрятаться в “домик”. Их нежная кожа не приспособлена к жаре и яркому солнцу, поэтому в течение дня моллюски отсиживаются в тенистых влажных укрытиях: в густых зарослях травы, под досками, кирпичами, в куче растительных остатков и т.п. На охоту моллюски выходят после заката солнца, когда огородники отправляются отдыхать.  Слизень на капусте Утром нас встречает неприятная картина: всходы овощных культур могут просто исчезнуть, семядольные листья огурца слизню, что называется, “на один зуб”. В листьях салата, капусты, свеклы, гороха, фасоли появляются уродливые дыры с неправильными краями. Такая же незавидная судьба ждёт хосту и георгины. Спелая клубника продырявлена широкими ходами, а на поверхности ягод блестит след, оставленный ползущей улиткой. Моллюски могут покуситься на молодые кабачки, тыквы, огурцы, спелые помидоры, сладкий перец. Дождливая погода провоцирует нашествие слизней. Если в течение многих дней идут дожди, почва не успевает просыхать, а трава растёт не по дням, а по часам, — для моллюсков создаются идеальные условия. Добавим к этому кормовую базу из овощей, ягод и цветов, и вот он, “санаторий” для брюхоногих. Логично, что в регионах с дождливым летом вредитель более распространён, чем там, где климат жаркий и засушливый. Также имеет значение состав почвы. Песчаные грунты быстро просыхают, поэтому на таких почвах скользкие вредители встречаются крайне редко. А вот глинистые почвы дольше остаются влажными после дождя и полива, что создаёт благоприятные условия для брюхоногих моллюсков. В одних и тех же климатических условиях количество вредителей на дачных участках будет различаться. Иногда огородники сами привлекают моллюсков. Любой из перечисленных факторов вкупе с дождливой погодой может провоцировать размножение слизней:  органическая мульча,  разбросанные по участку доски, шифер, рубероид; склад стройматериалов; кучи выполотых сорняков и пищевых отходов; высокая трава. Профилактика появления слизней Если ваш участок находится в зоне риска: в низине, на нём много тенистых мест, а лето выдалось дождливым, необходимо уделить особенное внимание профилактике появления слизней. Это значительно облегчит борьбу с ними в дальнейшем. Чтобы не приглашать моллюсков в огород и цветник, уберите все укрытия, под которыми моллюски могут прятаться днём. Не должно быть разбросанных досок, шифера, кусков рубероида, картона. Междурядья должны быть чистыми от сорняков и сухими. Важно регулярно скашивать траву вокруг огорода и цветника, её густые заросли привлекают “бездомных улиток”. Органическая мульча из соломы, сена, крупной щепы может стать отличным укрытием для моллюсков. В таком случае им даже не нужно далеко уползать от источника питания, в течение дня они могут прятаться под мульчей. Если слизни представляют проблему, лучше вовсе отказаться от мульчирования либо использовать другие материалы. Садоводы заметили, что мульча из рисового отсева, шелухи овса или лузги подсолнечника защищает растения от скользких вредителей. Её мелкие частицы прилипают к телу моллюска, что доставляет ему дискомфорт. При обнаружении слизней не давите их на участке. Моллюски имеют острое обоняние. Есть мнение, что запах погибших собратьев не отпугивает их, а наоборот, привлекает. Борьба со слизнями Если вы обнаружили погрызанные листья, плоды или ягоды, но не видите самих вредителей, скорее всего, здесь “поработали” слизни. Лёгкий серебристый след, который можно увидеть на листьях или на поверхности земли, подтвердит ваши догадки. Для начала стоит оценить масштаб проблемы, чтобы решить, какие средства борьбы со слизнями на огороде использовать: народные или профессиональные.  Не стоит затягивать с решением проблемы. Вредители очень быстро размножаются. Каждая самка откладывает за сезон до 500 яиц, так что при бездействии проблема будет нарастать как снежный ком. Ловушки-приманки Простые ловушки помогут понять, как много вредителей на участке, а также уменьшить их поголовье. Ловушки изготавливают с расчётом на то, что слизни любят прятаться в тёмных влажных местах. В качестве укрытия подойдёт любая широкая доска, кусок ДВП, ДСП, плотного картона, шифера, рубероида, линолеума, — всё, что не пропускает свет. Почву под ловушкой нужно хорошенько увлажнить. Можно положить какую-то приманку. Вредителей привлекает аромат арбузных корок, кожуры цитрусовых, а также запах кисломолочных продуктов. Нижнюю поверхность ловушки можно смазать кефиром или простоквашей. За ночь брюхоногие сползутся под укрытие, утром остаётся поднять его и собрать вредителей. На наше счастье они не отличаются быстротой и ловкостью. Если моллюсков окажется слишком много, можно увеличить количество ловушек, сооружая их через каждые 3-5 м, или перейти к химическим способам борьбы. Собранных вредителей придётся каким-то образом утилизировать. Их тело не выдерживает воздействия щёлочи и агрессивных жидкостей. Моллюсков можно засыпать солью, золой или стиральным порошком, залить раствором нашатырного спирта, карбамида, медного или железного купороса. Уничтоженных слизней лучше вынести за пределы участка. Пивные ловушки Чтобы отвлечь слизней от овощных культур, дачники устраивают им локальный Октоберфест, — замечено, что моллюсков привлекает запах тёмного пива. Ещё на подходе к пивным ловушкам вредители цепенеют, а те, что добрались до вожделенного напитка, погибают в нём. Недостаток этого метода в его большой трудоёмкости. Ловушек нужно установить достаточно много, через каждые 2-3 м. Стаканчики или обрезанные бутылки вкапывают в почву так, чтобы их край был на одном уровне с поверхностью земли. Утром “пьяных улиток” нужно собрать и утилизировать. При большом количестве ловушек это займёт немало времени. Заградительные линии Избавиться от слизней в огороде помогут заградительные линии, проведённые по периметру грядок или насыпанные вокруг растений. Чтобы преграда была эффективной, она должна быть достаточно широкой. Ширина “полосы препятствий” должна быть не менее 10 см. Всё, что может колоть незащищённое тело моллюсков, идёт в ход: сосновая хвоя, мелко истолчённая яичная скорлупа, рисовая или овсяная шелуха, диатомит.  Диатомит садовый можно считать одним из самых эффективных средств для создания защитного барьера вокруг растений. Диатомитовые водоросли имеют острые края, которые царапают тело моллюсков. Диатомит весьма полезен для растений. Он богат кремнием, улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой, увеличивает влагоудерживающую способность грунта. Диатомитовая пыль используется в борьбе с постельными клопами, поэтому такие препараты, как “Клопобор Эко”, можно использовать и для борьбы со слизнями. Если вредителей много, в продаже можно найти большие упаковки похожих препаратов под названием “Экодуст”, “Экокиллер”. В качестве заградительных линий используют также вещества, которые оказывают раздражающее действие на тело моллюсков: древесную золу, известь, молотый суперфосфат, железный купорос, сухую горчицу, табачную пыль. Неудобство таких заградительных линий в том, что они действуют недолго, до первого дождя или полива, после чего приходится их обновлять, а это лишнее время и расход материалов. При выборе средства борьбы с вредителями нужно не забывать о побочных эффектах. На грядках и в цветнике не стоит использовать поваренную соль — засоление почвы делает её безжизненной, на такой земле потом долго ничего не растёт. Хлорку и стиральный порошок нельзя использовать по понятным причинам, они вредны и для растений, и для почвенных обитателей. Медный купорос губителен для слизней, однако он уничтожает и полезную почвенную микрофлору, к тому же медь может накапливаться в плодах, её избыток вреден для здоровья человека. Защита растений Чтобы слизни уплетали капусту или хосту с меньшим аппетитом, их листья обрабатывают настоем острого перца или горчицы.  Для приготовления настоя пакетик красного жгучего перца (50 г) или 100 г свежего острого перца заливают литром кипятка и настаивают в течение суток. Готовый раствор разбавляют водой 1:10 и опрыскивают им растения.  Подобным образом готовят настой из сухой горчицы. Достаточно 2 ст.л. горчичного порошка на стакан холодной воды, через 4 часа настой готов к применению, его разводят водой, доводя объём до 5 л. Опрыскивать капусту достаточно сложно, т.к. капли раствора стекают по её гладким листьям, не задерживаясь. Чтобы обработка была более эффективной, необходимо добавить какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам”, влить в раствор жидкое хозяйственное мыло или использовать калийное зелёное мыло. Расход мыла в качестве прилипателя 100 мл на 10 л воды. При обработке капусты, которая пойдёт в пищу не раньше, чем через месяц, можно добавить в раствор берёзовый дёготь или дегтярное мыло, их резкий запах дополнительно отпугнёт слизней.  Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде в отдельной ёмкости, которую не жалко отдать под хозяйственные нужды. Это натуральное средство оседает на стенках, а его запах ещё долго не выветривается. Химические средства борьбы Если стоит вопрос, как можно полностью избавиться от слизней, то нужно обратиться к химическим средствам. Обработка будет наиболее эффективной в начале лета, когда моллюски ещё не успели размножиться и дать второе поколение. Средства от слизней и улиток можно условно разделить на две категории: экологические и химические. Экопрепараты основаны на губительном влиянии на моллюсков соединений железа. Обычно они содержат какие-то аттрактанты, привлекающие вредителей. Фосфат железа или клатратные соединения железа не вредны для растений и почвенной микрофлоры. У слизней они вызывают обезвоживание, что в течение нескольких дней приводит к гибели вредителей. К таким препаратам относятся “Улицид”, “Agree’s Оксфер”. “Ferramol”, “Hunter”. Химические моллюскоциды основаны на метальдегиде. Он имеет двойное действие. При контакте с гранулами происходит локальное раздражение тела моллюсков, что заставляет их сбрасывать слизь. При попадании внутрь вещество вызывает отравление.  Важно понимать, что метальдегид токсичен не только для слизней, но и для всех живых существ, включая птиц и домашних питомцев. Ядовитые приманки нужно рассыпать в местах, недоступных для животных, например, под укрытием из оргалита или шифера. Препаратов для борьбы со слизнями на основе метальдегида очень много: “Хищник”, “Слизнеед Нео”, “СтопУлит”, “Гроза 3”, “Слизнякофф”, “Антислизень”, “Супергранулы от слизней и улиток” и др. Действующее вещество обладает пролонгированным действием, защитный эффект длится до 3-х недель. В это время зеленные, овощи, ягоды нельзя использовать в пищу.  При обнаружении на участке крупных слизней красно-бурого цвета, длина которых достигает 7-12 см, необходимо использовать двойную дозу химических пестицидов. Испанский, или гигантский, слизень появился на юге России сравнительно недавно. В нашем климате у него нет естественных врагов, поэтому размножается он очень быстро. Садоводы, которые уже столкнулись с этой проблемой, заметили, что обычные дозы ядохимикатов недостаточны для его уничтожения. 

С крапивой сложно бороться, голыми руками ее не возьмешь, в прямом и переносном смысле. Несмотря на неудобства в прополке, не стоит полностью изводить этот сорняк на участке. Крапива — это не только удобрение для растений, она полезна и для человека: в кулинарных и лекарственных целях. Свойства растения Крапива знакома каждому человеку, даже совершенно далекому от ботаники. В детстве мы не раз случайно обжигались стрекучкой — так ее называют в народе. Кто-то бегал сквозь ее заросли на спор, а кто-то получал обжигающим веником по мягкому месту за проделки и шалости. Крапива в огороде Побеги и листья крапивы густо покрыты жгучими волосками, полыми внутри. При соприкосновении с кожей они обламываются, в ранку выделяется сок, который вызывает химический ожог.  Лишь у некоторых людей растение вызывает серьезные аллергические реакции на один из компонентов: муравьиную, щавелевую или винную кислоты. В составе крапивы также гистамин, ацетилхолин и серотонин, эти вещества при контакте с кожей вызывают покраснение. Благодаря содержанию гистаминов крапива может оказывать местное противоаллергическое действие при укусах комаров или мошек. Зуд от укусов насекомых уменьшится, если похлестать это место жгучей травой. Но что делать с зудом от ожогов самой крапивой? В пылу садовых работ не замечаешь, насколько сильно обжигаешь руки. Но стоит остановиться, и чувствуешь, что кожа горит, через час проявляется сильный зуд и покалывание. Чувствительная кожа покрывается мелкими волдырями или сыпью. Мазь «Походная» помогает значительно облегчить симптомы ожогов крапивы. Ожоги от крапивы смягчает мазь Походная Дачники воспринимают растение как сорняк, бороться с которым достаточно сложно. У многолетней крапивы разветвленная корневая система, которая расползается горизонтально в верхнем слое земли. Это не такой сложный для истребления сорняк, как пырей, вьюнок или сныть, но полностью извести крапиву довольно сложно.  Семейство Крапивные (Urticaceae) включает около 50 видов растений. В наших широтах распространены два: К. двудомная — многолетнее растение высотой до 2 м с крупными листьями ярко-зеленого цвета; К. жгучая — однолетнее растение высотой 20–50 см с мелкими листочками темно-зеленого цвета. В заболоченных местностях можно встретить и другие виды многолетней крапивы, которые не так сильно обжигают руки: Киевская, Узколистная, Пикульниколистная и др.  Яснотка белая (глухая крапива) В садах и палисадниках привычным сорняком является крапива глухая. Это растение совершенно не жжется, т. к. не имеет жгучих волосков на листьях и побегах. Оно относится совсем к другому семейству — Яснотковых и называется Яснотка белая. Отличительным признаком являются белые цветы, расположенные на стебле мутовками. Польза для растений В зелени крапивы высокое содержание белка — 4%, в переводе на язык растений это означает, что культура богата азотом. В листьях растения больше азота, чем в других сорняках: одуванчике, сныти, сурепке. По содержанию азота она уступает лишь культурам семейства бобовых: клеверу, люцерне и др. Высокое содержание азота, а также целый список макро- и микроэлементов делает крапиву ценным удобрением.  Ее применяют как в виде сброженного настоя: под корень и по листу, так и в виде мульчи, а также добавляют в компост, закладывают в посадочные лунки. Сочная зелень в земле быстро перепревает, обеспечивает пищей почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия. Для приготовления настоя заливают крапиву водой Зеленные и капуста Сброженное удобрение из крапивы полезно для зеленных и капусты, эти культуры требуют много азота. Такая подкормка особенно хороша для салата и прочей зелени, которую не хочется пичкать химией.  В отличие от настоев коровяка или куриного помета, которые могут содержать яйца гельминтов и патогенную микрофлору, удобрение из крапивы совершенно безопасно для растений и людей. Его можно использовать под зеленные и овощи, которые используются в пищу без термической обработки. Паслёновые В начале вегетации все растения требовательны к азоту. Томаты, перец, баклажаны, картофель до начала цветения можно подкормить травяным настоем 2-3 раза с периодичностью раз в две недели. Травяная подкормка будет особенно полезна баклажанам, это самая «прожорливая» культура из семейства паслёновых.  Томатам сброженный настой крапивы нужен только на начальной стадии роста. Эта культура склонна к жированию при избытке азота в почве. Подкормка органическими настоями имеет отсроченный эффект, он проявляется примерно через 2-3 недели.  Чтобы не перекормить томаты азотом, нужно внимательно наблюдать за растениями. Толстый стебель, насыщенный цвет листьев и закручивание верхушки побега говорят об избытке азота. В таком случае необходимо переключиться на калийные подкормки. Огурцы и тыквенные Огурцы и другие овощи семейства Тыквенных: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни продолжают вегетативный рост и после начала плодоношения. Растения одновременно формируют новые побеги, листья, цветы и плоды. Для такой работы требуется усиленное питание.  Огурцам и другим тыквенным органические подкормки из крапивы и других сорняков будут полезны в течение всей вегетации. Их проводят с периодичностью раз в 10–15 дней. Бобовые Растения семейства бобовых: горох, фасоль, нут, бобы и др. известны своими способностями к самообеспечению. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на их корнях в клубеньках.  Однако процесс формирования клубеньков и размножения бактерий небыстрый. На начальном этапе роста бобовым растениям будет весьма полезно жидкое удобрение с крапивой. Луковые Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо развита надземная часть растений. Весной особенно важно регулярно поливать эти культуры, а также периодически проводить подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием азота. Крапивный настой — отличный вариант, в нем много азота, есть калий, фосфор, магний и множество ценных микроэлементов. Подкормку луковых проводят в течение мая — июня, пока идет наращивание листовой массы. Как только озимый чеснок выбрасывает стрелки или начинается формирование луковицы, азотные подкормки прекращают, переключаются на калийно-фосфорные. Клубника Садовая земляника расходует не так много питательных веществ, это довольно скромная в питании культура. Азот нужен ей лишь в самом начале вегетации, когда растения оправляются после зимы и активно наращивают новые листья. В это время крапива только начинает отрастать, поэтому садоводы еще не приступают к приготовлению травяных настоев. Зелёное удобрение из сорняков пригодится в разгар лета для подкормки усов земляники, которые были оставлены для размножения и обновления плантации. А вот зола от сжигания крапивы для клубники весьма полезна. На аромат и сладость ягод влияет калий, которого в этом сорняке как раз много. Для сравнения: в травяной золе — до 40% калия, в древесной — лишь 10–12%. Растение также богато марганцем, кальцием, содержит фосфор, магний, железо, медь, бор и другие полезные микроэлементы. Древесная зола содержит больше кальция, благодаря чему подщелачивает почву. Это полезно на грунтах с кислой реакцией. На почвах с нейтральной кислотностью не стоит подкармливать клубнику древесной золой, это ухудшает качество ягод, они становятся менее ароматными.  Чтобы знать кислотность почвы наверняка, проведите почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик», уже через полчаса у вас будут достоверные данные. Ягодные кустарники Самой требовательной к питанию ягодной культурой является малина. Подкормки жидким удобрением из крапивы будут полезны малине в течение весны и лета, до начала созревания ягод. Азот будет способствовать росту молодых побегов, а также благотворно скажется на размере ягод.  Для смородины, крыжовника, жимолости подкормка травяным настоем полезна весной и в начале лета, когда идет рост новых побегов, формирование завязей и налив ягод. Как приготовить удобрение из крапивы Зелёное удобрение из крапивы готовится так же, как и из любых других сорняков. Свежую зелень закладывают в любую ёмкость, наполняя её на ⅔, и заливают водой.  Для приготовления удобрения лучше использовать пластиковую или эмалированную тару. При заполнении емкости воду не доливают до самого верха, т. к. во время брожения трава будет подниматься. Процесс брожения занимает 5–10 дней в зависимости от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем быстрее будет готово удобрение. Настой ежедневно перемешивают. Как только зелень растворилась, а раствор перестал бродить и приобрел буро-зеленый цвет, удобрение готово. Его процеживают и разводят водой. Зелёную массу можно отправить в компост или отнести под ягодные кустарники. Для полива под корень используют концентрацию 1:10 (1 л на 10 л воды), для подкормки по листу — 1:20 (0,5 л на 10 л). Расход жидкого удобрения: 1-2 л под растение в зависимости от его размера. Углекислый газ, который выделяется в процессе приготовления настоя, весьма полезен для растений. Можно получить двойную пользу, если поставить ёмкость с зелёным удобрением в теплицу. Однако садоводы редко прибегают к этому способу из-за неприятного запаха, который усложняет работу в замкнутом пространстве. Рецепты зелёного удобрения Для приготовления жидкого органического удобрения подходят любые травы, которые растут в огороде, в саду и за забором. В зависимости от ассортимента трав удобрение будет содержать чуть больше или чуть меньше азота, также будет отличаться состав микроэлементов. Крапива + одуванчики Для приготовления удобрения используют молодую крапиву и зелень одуванчиков вместе с желтыми цветами. Одуванчики нужно собирать до того, как они превратились в пушистые головки, иначе удобрение становится рассадником семян. В одуванчиках чуть меньше азота и магния, зато значительно больше железа и меди. Крапива + лебеда Молодая лебеда — это один из компонентов зелёного удобрения. В листьях лебеды столько же азота и калия, но больше меди и цинка. Крапива + дрожжи / хлеб Добавление небольшого количества дрожжей (прессованных или сухих) запускает процесс брожения. Сухие корочки хлеба тоже работают как закваска. На ёмкость объёмом 10 л достаточно 40 г прессованных дрожжей или 1 пакетика (11 г) сухих. Количество хлеба произвольное, примерно одна большая горсть сухариков. Дрожжи увеличивают содержание азота в растворе. Такое удобрение стимулирует размножение полезной почвенной микрофлоры. А чтобы увеличить численность и разнообразие полезных микроорганизмов, необходимо в начале сезона внести в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Крапива + коровяк / куриный помёт При приготовлении настоя из коровьего навоза или куриного помета можно добавить в него траву. Такое удобрение будет отличной подкормкой для всех культур в начале вегетации. Важно помнить, что настой куриного помета является высококонцентрированным удобрением, для полива под корень его разводят в пропорции 1:20. Такое удобрение можно использовать под ягодные кустарники, капусту, тыквенные в начале вегетации. Не стоит использовать его для подкормки зеленных, редиса. Крапива + древесная зола Настой крапивы для удобрения можно улучшить, если добавить в него древесную золу. Она богата кальцием, содержит калий и множество микроэлементов. Расход: 1 стакан золы на 10 л рабочего раствора. Чтобы кальций из золы стал доступен для растений, необходимо немного подкислить раствор, добавляя в него лимонную кислоту (1 ст. л. на 10 л) или столовый уксус (0,5-1 стакана на 10 л). Такая подкормка будет полезна для томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов. Она послужит профилактикой развития вершинной гнили. Это заболевание проявляется на плодах при дефиците кальция. Крапива + биопрепараты Добавление биопрепаратов повышает качество органического удобрения, ускоряет процесс ферментации травы за счет работы бактерий. Для этого используют препараты «Байкал», «Сияние» и подобные. Польза и вред крапивы для человека Крапива — это ценный источник витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина С это растение просто чемпион. В 100 г крапивы содержится 333 мг витамина С, это 370% от суточной нормы. Цитрусовые сильно проигрывают: в лимонах лишь 40 мг витамина С, в апельсинах — 60 мг. Высокое содержание витамина К (500 мкг при суточной норме 120 мкг) обеспечивает мощное кровоостанавливающее действие крапивы. Прикладывание свежих измельчённых листьев поможет остановить кровь при порезах. Приём внутрь отвара крапивы помогает при различных кровотечениях: желудочно-кишечных, маточных, менструальных. Необходимо учитывать усиление свертываемости крови при приеме настоев или отваров из жгучей зелени. Для людей с высоким уровнем гемоглобина и повышенным содержанием тромбоцитов в крови прием крапивы противопоказан. Это относится и к травяному отвару, и к салатам или супам из свежей зелени. В химическом составе растения преобладает кальций (50% от суточной нормы) и марганец (400%). Трава богата калием и магнием. В небольших количествах содержит фосфор, медь, железо. Прием крапивы противопоказан в период беременности, т. к. растение стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, что может спровоцировать выкидыш. В период лактации отвар крапивы полезен, т. к. стимулирует выработку молока. Рецепты блюд с крапивой В пищу обычно используют майскую зелень, пока она молодая и сочная. До начала цветения в листьях крапивы максимальное количество питательных веществ.  Чтобы облегчить работу со жгучей зеленью, её ошпаривают кипятком, после такой обработки листья перестают колоться. Зелёные щи Крапива и щавель в весенних супах заменяют капусту. Щи могут быть постными, на отваре кореньев: сельдерея, петрушки, моркови, или на мясном бульоне. Нарезанную зелень добавляют в последний момент, когда овощи размягчились, доводят до кипения и снимают с плиты. Салат Салат из зелени — полезная еда, богатая витаминами. Пока листовой салат или пекинская капуста только набирают свой размер, крапива и щавель уже готовы к использованию. Для салата используют только листочки, без черешков. Их предварительно обрывают и заливают кипятком на 1-2 минуты, после чего отжимают лишнюю воду и добавляют в блюдо. В свежий весенний салат добавляют огурец, редис, варёное яйцо, заправляют сметаной. Салат может стать полноценным вторым блюдом, если добавить в него картофель или рыбу. Начинка Традиционная начинка из зелёного лука с яйцом только выиграет от добавления крапивы. Вкус станет более интересным, питательность повысится, а объём начинки увеличится. Она хороша для пирожков из дрожжевого теста, азербайджанских кутабов или узбекского ханума. Для приготовления кутабов и ханума используют пресное тесто, замешанное на воде с добавлением соли. Кутабы похожи на чебуреки, но жарят их на сухой сковороде без масла. Ханум — это рулет, подобный молдавской вертуте, но готовят его не в духовке, а на пару. Сушёная зелень Листья крапивы сохраняют практически все полезные свойства при высушивании. Чтобы иметь под рукой целебный травяной отвар в зимнее время, позаботиться об этом нужно в мае — начале июня, пока зелень еще молодая. Крапиву можно связать в небольшие пучки и подвесить в проветриваемом затененном месте. Когда трава полностью высохнет, будет несложно отделить листья.

Осот входит в пятерку самых злостных российских сорняков. Поразительно живуч и молниеносно распространяется по участку, вытесняя культурные растения. Но на него можно найти «управу» и вывести с грядок. С «лицом» одуванчика На дачах чаще всего растут огородный осот - однолетник и многолетний осот полевой, относящиеся к семейству астровых. Желтые цветки обоих — цветение, начиная с середины лета, - похожи на одуванчики. Стебель и резные листья колючие. Недаром его название в переводе с латыни «игла». В растении содержится млечный сок, схожий с каучуком. Легкие семена благодаря пушистому хохолку быстро подхватываются ветром и разносятся далеко по округе. Разница между двумя видами в высоте. Огородный - ростом от 25 до 100 сантиметров: «малыш»по сравнению с полевым, который может достигнуть 2 метров! У обоих - мощная корневая система. На одной огородной травке может созреть больше 6 тысяч семян! Живуч! Осот поражает своей неистребимостью. Его особенность - корни, которые могут уходить в землю на 2-4 метра. Избавиться от него навсегда сложно. После очередной прополки при повреждении корневой системы она «выстреливает» новыми ростками. И сорнячище снова жив. Про способность сорного растения завязывать огромное количество семян сказано выше. Живучесть их также удивляет. Сохраняют всхожесть два десятка лет, периода покоя нет и при подходящих условиях они способны прорасти! Какой вредный! Самая большая опасность сорняка заключается в его стремительном распространении по участку. Если с осотом не бороться, он наносит ощутимый вред. За несколько лет почва станет истощенной, неподходящей для выращивания огородных культур. Мощные корни «захватчика» как насосом вытягивают питательные вещества и влагу из земли, не позволяя развиваться культиварам. Овощи, пряные растения, ягоды дают небольшой урожай, могут погибнуть. Даже высоким кустарникам и деревьям неуютно на одной территории с ним. Борьба с осотом Нужно знать, как избавиться от осота на огороде. Бороться со злостным сорняком непросто, убрать навсегда сложно. Семена «зеленого вредителя» могут запросто «пожаловать» с соседского участка. Применяют агротехнические, химические, народные меры выживания «незваного гостя». Эффективнее всего сочетать разные методы. Агротехника в помощь Естественный экологический способ избавления от сорного растения. Если следовать рекомендациям, можно процентов на 70-80 вывести сорняк с огорода. Для этого в течение сезона проводят следующие работы. 1. Прополка Избавить полностью от «неприятеля» пропалывание не может. Но частые, не реже, чем через две-три недели (время необходимое осоту, чтобы укорениться) прополки ослабят его, приведут к истощению. Лучше всего начинать борьбу весной, когда растения молодые с небольшим «низом» и легко удаляются из почвы. Пропалывать нужно аккуратно, чтобы вместе со стеблем убрать корень, не повредив его. Метод утомительный. Срочно полоть! 2. Подрезка Растущую «дрянь» можно регулярно подрезать у корней. Прием не способен вывести его сразу, но «зеленый гад» будет постепенно ослабевать и высохнет. Растительные остатки можно добавить в компостную кучу, но сделать это до цветения осотища. Срезанные цветущие экземпляры убирают с огорода, потому что семена созревают даже на них. 3. Перекопка Если осот вошел в силу, придется избавляться, перекапывая это место. Поврежденные корешки начнут давать новые проростки, им дают подрасти. После вновь берутся за лопату. Так повторяют раза три. Копка - самый трудоемкий процесс. Но в результате сорное растение потеряет силы. Чтобы дело шло быстрее, работы проводят после дождя или поливают грунт. Корни тоже легче удалять. Если культивацию проводят осенью, стараются максимально очищать почву от корней. Землю не рыхлят, оставляют большие комья. Шанс, что остающиеся в них зародыши осота на поверхности промерзнут. 4.Очистка близлежащей территории Когда дача расположена рядом с лесными полянами, лугами, дорожными обочинами, придется скашивать траву и на них. Потому что «дикарь» забросает принадлежащую хозяину территорию семенами. 5. Сидерация Можно на пустующих местах использовать растения - сидераты. Горчица, овес, рожь или красиво цветущие фацелия, люпин, бархатцы и другие улучшают качество почвы. Они очень быстро дают зелень, подавляя рост «зеленых оккупантов» и осота в том числе. В конце сезона растительные остатки не убирают, а накрывают на зиму непрозрачной пленкой. Погибают сорняки и вредители, сидераты лучше перегнивают. 6. Мульчирование Из способов, как вывести с огорода осот, можно рекомендовать использование мульчи. Грядки с овощами и другими культурными растениями укрывают темным агроволокном с готовыми отверстиями. Часто их используют для посадки садовой крупноплодной земляники. Или делают дырки самостоятельно. Осот и другой огородный «сор» остаются под полотном, не пропускающим свет и свежий воздух. И погибают. Мера затратная, но действенная и не утомительная. В конце сезона материал нужно аккуратно промыть, высушить. Можно использовать на следующий год. Укрывают почву также толстым слоем опилок, картоном, любым подходящим материалом. Пробивающиеся отдельные ростки удаляют. По-народному Борьбу против осота можно вести народными мерами. Дело трудоемкое, потому что нужно «попасть в точку» - наносить средство на все растения в отдельности. И в дальнейшем следить за появлением новых ростков. Обработку проводят в безветренный день, без дождя. Для уничтожения применяют менее безопасные, чем гербициды, вещества. 1. Нашатырный спирт На ведро воды берут от 5 до 7 пузырьков нашатырного спирта (аммиака). Лучше полить раствором под корень или опрыскать каждый экземпляр. Можно обработать на «загаженном» месте всех скопом, но такое распыление не всегда уничтожает «ненужных» целиком. Кроме того, на огороде, в саду находятся овощные, плодовые культуры, которые можно повредить. Работы проводят обязательно в респираторе и резиновых перчатках. «Отрава» обладает быстрым действием. На следующий день начинается гибель осота. 2. Керосин Имеет тот же самый подход. Давайте точечно, чтобы сорные растения гарантированно погибли. Используют чистый керосинчик, не растворяя. Он быстро уничтожает «зеленого вредителя». Через несколько дней после операции убирают «загнувшихся» сорняков. Из минусов помимо индивидуального нанесения — специфический запашок керосина и нашатыря. 3. Уксус с солью Удалить ненавистного «зеленого гада» можно «убойным составом», сгодится то, что есть на каждой кухне. На стакан уксуса берут столовую ложку соли и орошают «ненавистное племя». Если практикуют водный раствор, то к литру теплой водички добавляют 2 ст.л. соли и 5 ст.л. уксуса. После такой борьбы нет шанса на выживание ни у осота, ни у других злостных сорняков. Хорошо применять «ядерную смесь» на садовых дорожках, вдоль заборов, где не растут овощи и плодовые, но селятся «зеленые вредители». 4. Сода Еще один доступный эффективный «истребитель». Порошком посыпают «сорный элемент». Остальное сделает природа. После взаимодействия с влагой (дождь и даже роса) последует реакция, избавляющая от «незваных гостей». Дачники уверяют: у осота нелюбовь к однолетним георгинам сорта «Веселые ребята». Посаженные среди сорняка, они вытеснят агрессора с «насиженного места». Химией — по сорняку Как избавиться от осота на участке навсегда? Если «зеленый неприятель» замучил и его «море», придется применять «тяжелую артиллерию» - гербициды. В разных случаях можно подобрать средства сплошного или избирательного действия (последние не нанесут вреда культиварам). Принцип работы химических препаратов одинаков: они проникают сначала в стебель растения и постепенно доходят до корней, полностью уничтожая ненужную траву. Поэтому 2-3 недели трогать «сорное племя» не нужно, чтобы не оставить в земле самую живучую часть. Самые злостные осот и пырей — не выдержат силы «Ураган» (форте). Гербицид быстрее, чем другие расправляется с ними и прочими. Препарат «БИС-300» хорошо борется с осотом и бодяком на земляничных плантациях и газоне. Для газона подойдет и специальное средство «Линтур». Оно действует избирательно на трудно искореняемые растения: марь, подмаренник, щирицу и другие. Описанный в статье «индивидум» тоже не выживет. При этом вреда злаковым травам не наносится. До посадки картофеля, других овощей и цветов территорию можно обработать препаратом «Чистогряд». Или прибегнуть к нему после уборки урожая. Обработку химическими препаратами нужно проводить в сухую безветренную погоду. Если спустя 6-8 часов будет дождь, действие веществ на растения заметно снижается. Применять гербициды нужно, строго придерживаясь инструкции. Работы обязательно проводить в очках, респираторе, перчатках и защитной одежде. Избавиться навсегда от назойливого осота непросто. Лучше всего начинать с самых простых мер воздействия. Если не помогают, переходить к «химзащите».

Ну, кто не знает сныть? Эта травка растёт повсеместно. Для садоводов — это злостный сорняк, а для сторонников здорового питания — ценный продукт, который растёт прямо под ногами. Растение известно своими целебными свойствами и широко применяется в народной медицине. Описание растения Сныть обыкновенная — это многолетнее травянистое растение из семейства Сельдерейных. Она предпочитает лёгкую полутень и влажные плодородные почвы. Благодаря разветвлённому корневищу с множеством почек возобновления растение быстро расползается, захватывая большие территории. Сныть обыкновенная Сныть распространена повсеместно. Она произрастает в лиственных и смешанных лесах, по опушкам, вдоль дорог, быстро осваивает заброшенные дачные участки и старые сады.  Избавиться от неё как от сорняка крайне сложно, борьба может занять не один год. По сложности борьбы сныть можно сравнить с пыреем и вьюнком.  Сныть заполонила посадки малины Корни растения уходят на большую глубину, а также раскидывают свою сеть горизонтально. Само корневище очень хрупкое, при извлечении его из почвы оно легко обламывается, поэтому практически невозможно выкопать из земли все корни полностью. Такая прополка превращается в “посадку” и размножение надоедливого сорняка. В мягкие зимы сныть может зимовать с листьями, но обычно за зиму надземная часть отмирает, и ранней весной отрастает вновь. Листья растут от корневища на длинных черешках, в тенистых местах образуется сплошной ковёр резных листьев, который поднимается выше щиколоток. Листья сныти сложные, верхний сегмент — тройчатый. Края листочков пильчато-зубчатые. Мелкие листья в составе листовой пластины имеют овально-яйцевидную форму, в ширину достигают 5 см, в длину — до 10-12 см.  За некоторое сходство формы листа с отпечатком копытца козы растение получило латинское название Aegopodium podagraria. Первое слово можно перевести как “козья нога”, а второе напрямую указывает на лекарственные свойства растения, которые применялись для лечения подагры. Сныть декоративная В июне растение выбрасывает цветоносы, высота которых достигает 1 м. Стебли полые внутри, с редко расположенными очередными листьями. Как и у других зонтичных, цветы сныти представляют сложный зонтик, собранный из 2-3 десятков лучей и сотен мелких белых цветочков.  В период цветения поляна сныти превращается в облако невесомых белых зонтиков, за что растение получило поэтическое название “снег на горе”. Цветущая сныть привлекает множество насекомых-опылителей, растение считается ценным медоносом. В июле-августе созревают мелкие семена, которые разносит ветром.  Основной способ размножения растения — вегетативный. Корневище несёт на себе около тысячи спящих почек, каждая из которых может дать новый побег. Сныть способна прожить до 50-ти лет, а принимая во внимание её способность к рассеиванию семян и расползанию корневища, растение можно считать неистребимым. Лечебные свойства Целебные свойства сныти были известны ещё сотни лет назад. Отвары и настои принимали внутрь, свежие листья использовали для приготовления примочек. Лекарственные свойства растения ценятся и в наши дни. Для суставов и мышц В листьях и побегах сныти содержатся кумарины — вещества, обладающие противовоспалительным и обезболивающим действием. Они снимают неприятные ощущения и уменьшают воспаление при проблемах с суставами, ревматизме, подагре.  Считается, что название “трава епископа” растение получило именно за свои свойства помогать при подагре, от которой часто страдали средневековые священнослужители. Больные суставы натирают свежевыжатым соком или делают примочки и компрессы из измельчённой зелени. Их привязывают к больному месту и выдерживают в течение нескольких часов.  Компрессы из свежей сныти облегчают боли при остеохондрозе. Примочки и припарки из свежих листьев помогут уменьшить боль при воспалении мышц, — миозите. Для кожи В сныти высокое содержание фитонцидов, которые оказывают антибактериальный и антигрибковый эффект. Настой свежих или сухих листьев сныти используют для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей. Для приготовления настоя 100 г свежих листьев или 2 ст.л. сухого сырья заливают 0,5 л горячей воды и настаивают в течение 2 ч. При грибковых заболеваниях стоп и ногтей принимают ванночки из целебного отвара. Для полного излечение потребуется курс ежедневных процедур в течение месяца. Отвары используют наружно при воспалениях кожи, диатезе, а также для лечения трудно заживающих ран, пролежней. Свежий сок сныти или измельчённые в кашицу листья можно добавлять в маски для лица, смешивая их с косметическим маслом. Такая маска обладает детокс-действием, после неё кожа выглядит свежей и подтянутой. Для сосудов и сердца Современные исследования доказали, что сныть содержит биофлавоноиды, в частности, кверцетин. Это вещество препятствует образованию тромбов и способствует их рассасыванию.  Регулярный приём настоя сныти способствует укреплению сосудов, является хорошей профилактикой инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Для приготовления настоя 2 ст.л. измельчённой свежей зелени заливают стаканом кипятка и настаивают в термосе в течение 1-2 ч.  Для почек и печени Растение обладает мочегонным эффектом. Биофлавоноиды способствуют выведению лишней жидкости из организма, что помогает при отёках, вызванных нарушениями в работе почек или сердца. Высокое содержание холина улучшает липидный обмен, способствует восстановлению клеток печени. Приём настоев и отваров помогает при нарушении работы печени, а также применяется для ускорения восстановления после курса антибиотиков или химиотерапии. Для желудка и кишечника Высокое содержание сапонинов улучшает перистальтику кишечника. При употреблении свежей сныти нормализуется пищеварение, а антибактериальные вещества в её составе способствуют купированию воспалительных процессов в ЖКТ. При заболеваниях желудки и кишечника применяют не только настой свежей или сухой травы, но и спиртовую настойку корня сныти.  Для её приготовления банку заполняют измельчёнными корнями на одну треть и заливают водкой или спиртом. Настойка готовится в течение 2 недель. Принимают её перед едой по 20-30 капель ежедневно в течение месяца. Полипептиды в составе сныти улучшают углеводный обмен, растение используют для профилактики развития диабета. Для иммунитета Высокое содержание витамина С и органических кислот помогает справиться с весенним авитаминозом, способствует укреплению иммунитета. Аминокислоты ускоряют выведение токсинов из организма. Сныть богата железом, веществом, необходимым для кроветворения. Ежедневное употребление свежей зелени — это отличная профилактика анемии. Растение содержит множество других полезных микроэлементов: калий, кальций, марганец, медь, бор, титан, селен и др. Богатый химический состав позволяет использовать растение в детокс-программах для комплексного очищения организма от накопленных токсинов, это становится особенно актуальным для людей старше 50-ти лет. Для детоксикации организма принимают свежий сок сныти в течение 10 дней, постепенно увеличивая дозировку. В первые 4 дня принимают по одной, а затем по 2 ст.л. свежего сока за 20 минут до принятия пищи, трижды в день. Чтобы исключить проявление аллергических реакций, в первые дни сок разбавляют водой в пропорции 1:1. В последующие дни пьют свежевыжатый сок сныти по 50 мл три раза в день. Для нервной системы Отвар корней сныти обладает мягким седативным свойством, его добавляют в ванны при переутомлении, бессоннице, депрессиях. Чай из корневища поможет расслабиться и успокоиться. Питательные свойства Сныть издревле считалась ценным питательным растением. Преподобный Серафим Саровский, который провёл 1000 дней в непрестанной молитве, подкреплял свои силы “сниткой”. Летом старец готовил щи из свежей зелени, запаривая её в горшке, а также заготавливал сухую траву и коренья на зиму. Листья сныти прорастают очень рано, как только почва чуть прогреется после схода снега. Эта трава спасала крестьян в голодные годы, когда к весне скудные запасы зерна и овощей были съедены. С тех времён пошла поговорка: “дожить бы до снити”. В годы ВОВ сныть помогала людям выживать, её использовали в рационе госпиталей, городских столовых, на заготовку травы за город снаряжались целые отряды. Снить, снитка, снедь-трава — так называли это растение наши предки. В самом названии, созвучном слову “снедь”, т.е. “вкусная еда”, — заключено понимание её питательных свойств.  В современном мире легко определить процентное содержание в сныти растительного белка, витаминов и микроэлементов. В 100 г свежей зелени содержится 1,7 г белка, 2,4 г углеводов, 1,3 г клетчатки.  100 г сныти обеспечивает суточную потребность организма в железе и марганце, а содержание меди в полезной травке вдвое больше ежедневной нормы. Для получения необходимого количества витамина А и витамина С достаточно съедать 60-70 г свежей сныти в день. Блюда из сныти Наибольшая питательная ценность у блюд, в которых дикорастущая зелень используется в свежем виде, ведь при термической обработке разрушаются витамины и биологически активные вещества. Для употребления в свежих салатах собирают молодые листочки, которые ещё не успели огрубеть. Их легко отличить по цвету, они выделяются яркой салатовой окраской и маслянистым блеском. Когда лист полностью раскрывается, оттенок меняется на насыщенно-зелёный. Сныть для весеннего салата По сравнению с другими съедобными травами сныть имеет несколько преимуществ. Её листья не горчат в отличие от зелени одуванчика. Листья и черешки не имеют опушения и жгучих волосков, которые доставляют немало неудобств при сборе молодой крапивы. Листья сныти при термической обработке приобретают приятный ореховый привкус, у свежей зелени лёгкий, ненавязчивый аромат, отдалённо напоминающий запах морковной ботвы. Смузи Коктейли из фруктов и свежей зелени стали весьма популярны у сторонников ЗОЖ. Они дарят заряд бодрости на весь день, насыщают витаминами, укрепляют иммунитет. Поскольку листья сныти достаточно грубые, их измельчают в блендере и добавляют в смесь из банана и апельсина или в коктейль из свежих ягод: малины, клубники и др. Смузи разбавляют водой до консистенции, которую приятно пить. Весенние салаты Сныть может стать достойной заменой салата латука или шпината в весеннем салате. Молодые листочки необходимо мелко нарезать, сбрызнуть соком лимона или яблочным уксусом. В салат добавляют хрустящий редис, свежий огурец, зелёный лук, щавель, ароматные травы. Заправляют по вкусу: сметаной, растительным маслом или майонезом. Салат со снытью будет более сытным, если в него добавить варёное яйцо, отварной картофель, рыбу. Зелёные щи В мае, когда до нового урожая капусты еще далеко, в супах её заменяют травы: сныть, крапива, щавель. Зелёные щи готовятся очень быстро, они отлично подходят для воскресного обеда на даче. Мясоеды могут сварить бульон на косточке, а вегетарианцы ограничатся овощным бульоном на луковице, моркови, корне петрушки или сельдерея. Когда картофель или крупа уже размягчились, в суп добавляют нарезанную зелень, доводят до кипения и снимают с плиты. Подают со сметаной. Окрошка и ботвинья В жаркий день на смену горячим супам приходят холодные: окрошка со свежим огурцом и редисом, ботвинья с молодыми листьями свеклы. В обоих вариантах будет уместна измельчённая зелень сныти. Если же листики стали грубыми, перед добавлением в холодный суп их бланшируют. Начинка для пирогов Сныть добавляют в начинки для пирогов и другой выпечки. Это может быть традиционная начинка из варёного яйца и зелёного лука, в которую добавляют свежую или обжаренную зелень сныти. Для приготовления азербайджанских кутабов с зеленью хозяйки собирают все съедобные травы, которые есть в доступе: молодую сныть, крапиву, лебеду, зелёный лук, щавель, ботву свеклы, моркови, петрушку, кинзу. Омлет Жареная сныть хороша сама по себе, это полноценная белковая пища. Если же залить её яйцом, получится сытное блюдо, с таким завтраком можно смело пропустить обед. Жареная сныть Соленья Молодые черешки сныти маринуют подобно черемше или побегам папоротника-орляка. Черешки отделяют от листьев, режут на кусочки небольшой длины и укладывают в эмалированную или стеклянную посуду, пересыпая слои небольшим количеством соли. Под гнётом сочная зелень даст сок, в котором стебельки будут мариноваться. Если зелень собиралась в чистом месте, не рекомендуется мыть черешки, поскольку на их поверхности есть полезная микрофлора, ускоряющая процесс брожения. Ферментированный чай Для потребления отваров из сныти полезно ферментировать зелень. Это улучшает вкус отвара, что позволяет пить травяной настой с большим удовольствием. Свежие листья сныти сминают руками до выделения сока. Зелень оставляют на сутки в тепле, накрыв влажной тканью, в это время происходит процесс ферментации, при котором выделяется тепло. На следующий день зелень ворошат, при необходимости измельчают и отправляют на сушку в духовой шкаф при минимальной температуре. Ферментированные листья сныти становятся бурыми, издают лёгкий запах брожения. Ферментированный чай по целебным свойствам не уступает травяным отварам, но его вкусовые качества гораздо выше.

Сорные растения в швах мощения не только делают неряшливыми дорожки в саду. Они способны разрушить самое лучшее плиточное покрытие. Предлагаем избавиться от ненавистных трав и мха простыми методами. 1. Прополка для дорожки Самый простой прием убрать траву, растущую между плиток — выполоть ее. Желательно провести очистку после дождя: растения без напряга можно выдернуть целиком из влажной земли. Удалять, пока они маленькие, не дожидаться, когда вымахает бурьян. Тогда вручную будет чистить непросто: большинство сорняков «намертво» врастают в щели. Лучше вооружиться специальными инструментами, имеющимися в продаже. Это щелевые очистители в виде узких загнутых ножей, мини-тяпки с длинными ручками на колесиках, корнеудалители, скребки, щетки из проволоки. Скребками и щетками хорошо удаляется на брусчатке мелкая трава и мох. Корнеудалитель достанет из щелей одуванчики с длиннющим корнем. Механический способ очистки садовых дорожек позволяет эффективно расправиться с «плиточной зеленью». Супер-устройства: машинки для чистки брусчатки, но очень дорогостоящие (предложения в Москве около 300 тысяч рублей). Несмотря на применение инструмента, подобное удаление — занятие долгое и утомительное. Особенно, если проложены длинные «трассы». Эффект чистоты сходит на нет через несколько недель: на место старых придут новые «худые травы». 2. Водой по сорнякам Легко и быстро удалить траву между плитками помогут мойки высокого давления или автомобильные мойки. Напор воды настолько силен, что вмиг вымывает мох и молодую сорную зелень. Такое удаление хорошо дополнит прополку, после которой в зазорах могут остаться семена. Мощная струя быстро удаляет их. Кроме того, отмоет начисто дорожки на даче. Аппараты для обработки также недешевы, но очень практичны. Кроме машины и тротуарной плитки ими можно очистить уличную мебель, ковры и паласы, стенки бассейна, садовый инвентарь, металлические заборы и другое. Компания «Ваше хозяйство» разработала устройство, чтобы быстрее и легче осуществлять полив, вносить удобрения — систему «Аква-Стрим 1:100». Она поможет очистить от мхов тротуарную плитку. Для этого используют специальный концентрат «ZT-moss, от мха». Если промежутки сильно заросли травой, «водный способ» не сработает. 3. Кипятком по траве Как еще можно избавиться от злостных сорняков на плитке? Вывести ненужную зелень, поливая горячей водой. Эффективность приема в том, что удаляет сорняки, не вырванные с корнем, и семечки. Дешево и сердито. Метод экологичный. Но обработку необходимо провести несколько, а не один раз. И делать это 2 или 3 дня. Кроме того, придется нагревать много воды. Если протяженность плиточных тропинок большая, процесс займет немало времени. Есть модели аппаратов высокого давления с функцией подогрева, но они имеют высокую стоимость. На некоторых сайтах в интернете советуют бороться с зеленью, растущей в швах брусчатки, с помощью газовой горелки. Сомнительный метод, у которого больше минусов, чем плюсов. Большой риск повредить плитку. При частом использовании метода нужно учитывать прочность покрытия дорожки на даче. 4. Гербицид в помощь Радикальный метод, чтобы не росла трава между плитками. Эти средства- гербициды и создавались с целью помочь вывести сорные растения на участке. Дают самый лучший эффект. На основе препарата приготавливают раствор, которым обрабатывают сорняки. Содержащиеся в нем вещества, попадая на «плохую» траву, буквально выжигают ее вместе с корнем. Ненавистные «засорители» сначала пожелтеют, будут чахнуть недели две-три, потом высохнут. До этого убирать злостные сорнячищи нельзя: можно оставить неповрежденные корни. Дальше убрать их из щелей плитки не составит труда. На рынке множество гербицидов для удаления сорной растительности. Дачники могут выбрать для очистки препараты «Ураган форте», «БИС-300», «Чистогряд» и др. Избавит от «зеленки» между щелями брусчатки и другая «химия». Например, хорошее средство избавления от «зеленых гадов»- аммиачная селитра. Килограмм вещества разводят в литре воды и проливают раствором зазоры между плитами. Прежде чем обработать швы на садовых дорожках гербицидами, надо не забывать об «обратной стороне медали». Эти «убиватели травы» в переводе с латыни долго не разлагаются, загрязняют почву, могут повредить культурные растения по соседству. Агрессивный раствор способен нанести вред тротуарной плитке. Работать с химическими средствами нужно в респираторе, очках, защитной одежде и перчатках. Строго следовать инструкции к препарату. 5. «Солим» брусчатку Можно бороться с сорняками проверенными народными методами. Чтобы трава между тротуарной плиткой не росла, применяют соль. Ее сыпят в щели мощения и поливают немного водой. Некоторые дачники предпочитают обработать швы солевым раствором для экономии из расчета 1,5 — 2 кг на полведра. Не быстро, но сорняки погибнут. Нередко выводили сорные растения содой (5-6 ст.л. на 1л воды). Применяют раствор уксуса вкупе с моющим средством (очистителем для посуды). Берут на 5л подогретой воды стакан уксусной эссенции 70%, полстакана очистителя и 200 граммов соли. Ингредиенты для избавления плитки от бурьяна найдутся на любой кухне, они не так опасны, как предыдущие. Но вещества не должны попадать на растущие рядом культуры. Чтобы вывести, потребуется обработать несколько раз. 6. «Темное царство» Не самый лучший способ очистить зазоры между плитками на даче, но легкий. Нужно застелить дорожки материалом. Это может быть геотекстиль, темная пленка, резина, которая лишит сорные растения доступа света. Даже плотная ткань способна перекрыть кислород «зеленому сброду». Трава не вырастет, погибнет. Компенсация за временное неудобство при передвижении по саду. Без проблем «Трава на дорожках между плиток: как избавиться?» Чтобы вопрос борьбы не возникал, необходимо еще до прокладки брусчатки предупредить появление сорняков. Рекомендуют уложить декоративное покрытие на бетон. Или сделать «подушку» из геотекстиля, песка, щебня. После утрамбовки на нее кладут плитку. При соблюдении технологии можно забыть о траве. В последнее время предлагают бороться с сорными растениями, используя при затирке зазоров кварцевый песок —новый модифицированный материал. Одна из строительных фирм предлагает 25-килограммовый мешок по тысяче рублей (расход 3-5 кг на квадрат). Если хочется, чтобы не росли сорняки, можно выбрать дорогостоящий вариант. При обширных зарослях, которые трудно убрать между плитками, нежелании вести борьбу применяют «метод от противного». Дают вырастать траве по всему пространству зазоров, а затем стригут газонокосилкой. Смотрится аккуратнее. Можно изначально засеять швы плиток небольшими декоративными растениями. Это живучка, очиток, грыжник гладкий и другие. Надеемся, статья помогла ответить на вопрос, как избавиться от травы на садовых дорожках. Лучше сочетать предложенные приемы. Или решить проблему еще на этапе сооружения покрытия из брусчатки.

Встреча с летающей молью — это всегда стресс, воображение сразу рисует жуткие картины с испорченными вещами. Вдвойне неприятно обнаружить, что любимый свитер побила моль. Если же речь идёт о дорогой шубе или кашемировом пальто, тут и вовсе могут опуститься руки. Избавиться от моли в квартире непросто, но вполне реально, если применить комплексный подход. Какой вред наносит моль Если вы увидели летающую бабочку моли, не стоит гоняться за ней по всей квартире. С большой долей вероятности насекомое является самцом, который уже “сделал своё чёрное дело”. Самки же сидят в укромных местах и заняты производством потомства. Вообще, взрослые насекомые совершенно безобидны, если не принимать во внимание их способность к размножению. Бабочки лишены рта и какой-либо пищеварительной системы. Их жизнь коротка, продолжается лишь в течение 1-2 недель. В это время они спариваются и откладывают яйца. Бабочка живёт за счёт запасов питательных веществ, которые она сделала, будучи гусеницей. Вред наносят личинки, — гусеницы моли. В зависимости от вида насекомого они питаются продуктами, мехом или шерстяными изделиями. В зоне риска находятся вещи из натуральных тканей: хлопка, льна, шёлка, бархата, шерсти, войлока, а также обивка мебели, ковры, обувь на натуральном меху и даже книги. Виды моли Энтомологи различают несколько тысяч видов моли, нас же эта тема интересует исключительно с практической точки зрения. Насекомых, которые проживают в домах и квартирах, можно условно разделить на два вида: пищевая и вещевая моль. Поведение различных видов бабочек во многом схоже. Насекомые избегают солнечного света, ведут скрытный образ жизни, потомство откладывают в местах, куда человек редко заглядывает.  Пищевая моль Как следует из названия, этот вид интересуется продуктами. Есть разновидность, предпочитающая крупы, её называют зерновой молью, и вид, питающийся сухофруктами — фруктовая.  Пищевая моль — самая мелкая по сравнению с другими видами. Размах крыльев бабочки не превышает 9-10 мм. Окраска коричневая, серая, жёлтая с бурыми крапинками. Заметить деятельность вредителя несложно. В крупе и сухофруктах можно обнаружить небольшие слипшиеся комочки, паутинку, а также отходы жизнедеятельности личинок, их линочные шкурки и, собственно, самих вредителей. Зерновая моль интересуется всеми видами круп. Личинок можно найти в рисе и гречке, пшене и перловке, манке и овсянке, колотом горохе. Они также питаются мукой, печеньем, макаронными изделиями, орехами. Её фруктовая “сестра” часто поражает сушёные яблоки, любит развесной чай и травяные сборы, сушёные грибы. Личинки могут подточить запасы шоколада и шоколадных конфет. Испорченные продукты не стоит использовать в пищу. Это не просто неприятно и неаппетитно, но и вредно для здоровья. Экскременты личинок, а также хитин их оболочек может вызывать аллергические реакции и интоксикацию.  Продукты, в которых обнаружены личинки вредителя, нужно выбросить вместе с упаковкой. Те припасы, до которых насекомые ещё не добрались, необходимо прокалить в духовке или проморозить. Вещевая моль Можно выделить несколько разновидностей насекомых, которые названы по их вкусовым предпочтениям: Платяная — крупная желтоватая бабочка, размах крыльев до 2,2 мм. Живёт в платяных шкафах, интересуется натуральными тканями. Шубная — серо-жёлтая бабочка среднего размера, размах крыльев до 1,6 см. Предпочитает изделия из натурального меха, но за неимением может откладывать потомство на шерстяных и трикотажных вещах. Мебельная — серо-жёлтая или жёлтоватая бабочка, размером 1-1,5 см. Откладывает яйца внутри мягкой мебели, в складках и швах обивки из натуральных и шерстяных тканей. Представляет опасность для меховых и кожаных изделий. Ковровая — пёстрая серо-коричневая бабочка. Любит шерстяные ковры, натуральный мех, кожу. Книжная — коричнево-золотистая бабочка откладывает потомство на страницы и переплёты книг, журналов, старых газет. Вещевая моль предпочитает одежду на дальних полках, в кладовках и платяных шкафах, где её потомство никто не потревожит. В первую очередь личинки съедают загрязнённые и засаленные места. Насекомые не переносят мороза, яркого солнца и температуры выше +40°С. Как моль попадает в квартиру Появление моли в доме никак не связано с антисанитарией. Насекомых интересует в первую очередь “кормовая база”, и если таковая имеется, всегда есть риск обнаружить вредителей в своих вещах или продуктах. В редких случаях моль может залететь в открытое окно или пробраться в квартиру по вентиляционным шахтам. Чаще всего мы сами приносим насекомых, вернее, их яйцекладки, — с одеждой, мебелью, коврами. Риск представляют вещи, бывшие в употреблении: из комиссионных магазинов или купленные с рук. Однако и новые вещи могут нести на себе яйца вредителя, если он завёлся на складах. Продуктовую моль можно принести в дом с крупами, купленными на развес, сухофруктами, сушёными грибами, травяными сборами и развесным чаем, приобретёнными у частных продавцов. Эффективные способы избавления от моли Уборка Если вы обнаружили летающую моль или самих личинок, нужно быть готовым к генеральной уборке, которая может занять не один день. Здесь важны тщательность и скрупулёзность. В доме не должно остаться ни одного уголка, обделённого вашим вниманием. При обнаружении бабочек на кухне или личинок в одной из упаковок круп необходимо проверить все продуктовые запасы. Испорченные продукты выбрасывают, нетронутые вредителем промораживают или прогревают в микроволновке или духовке. Все сыпучие продукты, качество которых не вызывает сомнения, необходимо пересыпать в герметичную тару: пластиковые контейнеры, жестяные или стеклянные банки. Куколки кухонной моли предпочитают закрепляться на вертикальных стенках в укромных местах. Поэтому полки и внутренности кухонных шкафов нужно тщательно отмыть с добавлением хлорки или моющих средств. Если материал поверхности позволяет, её протирают 9% уксусом.  Генеральная уборка в комнатах должна быть особенно тщательной. Всё, что можно постирать, отправлятся в стирку: шторы, покрывала, пледы, скатерти, декоративные подушки и плюшевые игрушки. Если характеристики ткани позволяют, лучше применить стирку при высокой температуре от +60°С. Ковры и мягкую мебель подвергают химчистке или тщательно пылесосят и обрабатывают парогенератором. Нет нужды напоминать, что содержимое пылесборника сразу выбрасывают.  Необходимо тщательно и дотошно провести ревизию всех вещей из натуральных тканей, а также верхней одежды и меховой обуви. Такая уборка станет хорошим поводом избавиться от ненужных вещей, которые не надевались уже несколько лет.  Вещи, сильно побитые молью, придётся выбросить. При небольшом повреждении следует уделить их обработке особенное внимание, поскольку яйца моли почти невозможно заметить невооружённым глазом, их размер не превышает 0,5 мм. Все поверхности платяных шкафов, шифоньеров, комодов необходимо протереть внутри и снаружи с использованием моющих средств, хлорки или уксуса либо обработать инсектицидным аэрозолем. Мороз и солнце И мороз, и яркое солнце губительны как для взрослых особей, так и для личинок и яиц моли. В качестве профилактики, а также для уничтожения насекомых мягкую мебель, ковры, шерстяные одеяла, верхнюю одежду и обувь можно проморозить на балконе в течение суток. Для уничтожения насекомых нужно хотя бы -10°С.  При наличии морозильного ларя или большой морозильной камеры можно в несколько приёмов проморозить все вещи из зоны риска: шерстяные, шёлковые, меховые. Летом в качестве профилактики размножения моли всё “прожаривается” на солнце. В первую очередь это крупногабаритные вещи из натуральных тканей: пледы, одеяла, покрывала, ковры, а также перьевые подушки, ими вредитель тоже интересуется. Полезно прогреть на солнце шерстяные пальто, изделия из войлока и меха. Инсектициды Современные химические инсектициды — это единственный способ избавления от моли со 100% эффективностью. Выбор средств зависит от способов обработки. Для уничтожения яиц и личинок в коврах и мягкой мебели применяют различные аэрозоли, такие “Вихрь-антимоль”, подобные средства есть у каждой крупной торговой марки, все они основаны на инсектицидах группы пиретроидов.  Для обработки натуральных шуб, шапок, меховых перчаток, обуви также используют аэрозоли или спрей “Вихрь-антимоль”, он бережно воздействует на натуральные ткани и мех, не оставляет пятен. Для защиты сезонной одежды в период хранения применяют различные фумигаторы, — средства, действующее вещество которых постепенно испаряется, что делает невозможным размножение вредителя. Для большей эффективности их помещают в условно-закрытое пространство: в коробки, в герметичные пакеты для хранения вещей, в отделения шкафа, на антресоли и т.п. Под маркой “Вихрь-антимоль” выпускаются инсектицидные диски и секции от моли, которые при помощи двустороннего скотча крепятся к внутренней поверхности платяного шкафа. Срока действия активного вещества хватает на 3,5-4 месяца, т.е. на весь летний период, когда тёплые вещи отправляются на хранение.  В отличие от нафталиновых шариков, испарения которых вредны для здоровья, средства “Вихрь-антимоль” издают приятный аромат лаванды и не оказывают пагубного воздействия на состояние домочадцев. Для защиты шерстяных и меховых вещей удобно использовать пластины “Вихрь-антимоль”. Их раскладывают в коробки, чемоданы или в отделения шкафа с сезонными вещами. Народные средства Для уничтожения насекомых, поселившихся в платяном или кухонном шкафу, хозяйки применяют едкие пары уксуса. Для этого небольшое количество столового 9% уксуса разогревают в кастрюле или добавляют в кипящую воду. Ёмкость переносят в шкаф и оставляют за закрытыми дверцами до полного остывания. При применении этого метода нужно быть особенно осторожным, т.к. пары уксуса могут обжечь слизистую носа. Случайное попадание уксуса на повреждённую кожу рук вызывает сильную боль, в таком случае необходимо срочно промыть раны или царапины под проточной водой. Профилактика Даже если в вашем доме нет моли, сезонная профилактика не будет лишней. Ведь вредитель может попасть в квартиру совершенно случайно. Нельзя исключать, что его принесут с прогулки домашние животные или домочадцы, которые используют общественный транспорт в час пик. Стирка Прежде всего стоит взять за правило убирать на хранение только чистые вещи, прошедшие стирку или химчистку. Даже после однократного ношения на одежде остаются потожировые следы, которые привлекают моль. Сильные ароматы Насекомое не любит резких запахов, поэтому саше с различными ароматическими веществами помогут отпугнуть самку моли, если она всё же окажется в шкафу. Можно приобрести готовые саше с лавандой или приготовить их самостоятельно. Бабочка также не любит запаха полыни, розмарина, тимьяна, корочек цитрусовых, гвоздики, лаврового листа, душистого горошка. Используйте любое из средств или их смесь. Их можно развесить в марлевых мешочках или расставить в небольших открытых ёмкостях. Мыло Натуральное хозяйственное мыло, а также банное мыло с резким запахом, такое как “Земляничное” также отвратит моль от желания оставить потомство в вашем платяном шкафу. Кедр Для хранения верхней одежды полезно приобрести деревянные вешалки из кедра, его запах отпугивает насекомых. Различные аксессуары из кедра можно подвесить или разложить в платяном отделении шкафа и в кухонных шкафчиках с запасом круп.

Стрекот сверчка за печкой в былые времена ассоциировался с домашним уютом. Считалось, что сверчок охраняет дом, привлекает удачу и благополучие. В современном мире мы не готовы мириться с насекомыми в своём жилье, для нас они — символ антисанитарии. Раскатистые трели на природе кажутся приятными, но в ночной тиши квартиры они раздражают, мешают заснуть. Хочется схватить тапок и прибить “певца”, но не так-то просто это сделать. Описание насекомого Узнать о появлении сверчков несложно, они выдают себя звонким стрекотом в ночные часы. Самцы обозначают границы своей территории и привлекают самок, приглашая их к спариванию. А значит, вскоре после окончания “выступления” можно ожидать пополнение в семействе “ночных скрипачей”. Если вы не готовы к еженощным “концертам”, имеет смысл решать проблему сразу же, не дожидаясь, пока она достигнет больших масштабов. Сверчок в квартире Насекомое похоже на небольшого кузнечика, оба они относятся к отряду Прямокрылых. В домах и квартирах можно встретить домового сверчка, это небольшое насекомое длиной 1,5-2,5 см, буро-коричневого цвета. На лугах и дачных участках стрекочут полевые, или степные, сверчки. Они чуть крупнее, а тело их почти чёрное. Сверчка практически невозможно изловить вручную. Подобно кузнечику он наделён мощными задними ногами, с помощью которых совершает прыжки на расстояние до полуметра. Насекомые весьма пугливы, а их слуховой аппарат настолько развит, что ваше приближение они услышат за несколько метров. Лишь на холоде они становятся медлительными, впадая в анабиоз. Самки отличаются от самцов наличием яйцеклада — это довольно длинный отросток в виде пики на конце брюшка. Самка заглубляет его во влажную почву, чтобы отложить яйца. За свою жизнь одна самка может произвести от 200 до 500 яиц.  Новорожденные особи похожи на миниатюрную копию взрослого насекомого. У специалистов даже есть термин для обозначения потомства — “сверчковая пыль”. В благоприятных условиях от момента яйцекладки до появления на свет крошечных насекомых проходит 10 дней. Через 1,5-2 месяца новорожденная личинка превращаются в имаго, взрослую половозрелую особь. Усатые прыгуны всеядны. В дикой природе они питаются растительной пищей, а также поедают мелких насекомых. Нередки случаи каннибализма, когда насекомые поедают своих детёнышей и слабых особей. В южных регионах нашествие сверчков может представлять опасность для урожая. Насекомые подобны саранче, уступают ей лишь в размере, они также живут большими стаями. Домовые сверчки питаются остатками пищи, кухонными очистками, хлебными крошками, могут подъедать муку, фрукты, овощи. Причины появления сверчков в доме или квартире Домовые сверчки — теплолюбивые насекомые. Лето они могут проводить на природе, а с приходом холодов переселяются в дома. Эти насекомые давно поняли, что рядом с человеком находиться выгодно: здесь тепло и сытно. В первую очередь жучков привлекает тепло, а также умеренная влажность. Часто они облюбовывают подвалы многоэтажек, откуда при “перенаселении” разбегаются по ближним квартирам. Сверчки могут проникать в дома и квартиры через щели, вентиляционные шахты, продушины подполов, а также залетать в открытые окна. Поскольку насекомые ведут ночной образ жизни, яркий свет окон манит их как ночных мотыльков. Тёплые места с доступом к влаге ценятся насекомыми больше всего. Нередко они поселяются в ванной комнате или на кухне, где-то под мойкой или невдалеке от мусорного ведра. Антисанитарные условия также привлекают насекомых. Бытовые отходы являются для них источником пищи, а разбросанный мусор может служить убежищем. Одной из причин появления непрошенных гостей могут стать сбежавшие со “сверчковой фермы” особи, если соседи занялись новомодным бизнесом. Разведение сверчков — довольно прибыльное занятие. Их используют в качестве свежего или замороженного корма для рептилий и крупных пауков. Надо ли избавляться от сверчков Один поющий сверчок не доставит много хлопот, даже наоборот, его трели звучат успокаивающе, навевая воспоминания детства. Однако многоголосый хор усатых “музыкантов” может действовать на нервы, лишать сна и отдыха. Поскольку самки не издают никаких звуков и ведут скрытный образ жизни, сложно предположить, как много насекомых уже поселилось в вашей квартире. Можно попробовать повторить эксперимент русского энтомолога Ивана Регена, который в далёком 1913 году изучал поведение насекомых.  Учёный сделал звукозапись с трелями сверчка и транслировал её через телефон. Даже искажённый звук привлёк множество самок, которые буквально облепили телефонную трубку. Сверчки не доставляют других хлопот кроме шума. Конечно, если в подвале жилого дома завелась целая стая, впору вызывать сотрудников санэпидемстанции или обращаться к помощи профессиональных дезинсекторов. В отличие от тараканов, которые также относятся к отряду Прямокрылых, сверчки не являются переносчиками каких-либо инфекций или вирусов. Они даже помогут вам уменьшить поголовье тараканов и моли, если таковые имеются. Народные приметы в один голос говорят, что не стоит уничтожать сверчков. Считается, что за смертью “домашнего хранителя” последуют ссоры, нищета и прочие неприятности. Громкоголосый “певец” привлекает богатство, сулит девушкам скорое удачное замужество, беременным женщинам — благополучное разрешение от бремени, а больным — выздоровление. Способы избавления от сверчков Если всё же вы решили избавиться от насекомых, выбор средств борьбы зависит от масштаба проблемы. С небольшим количеством “шумных постояльцев” можно справиться народными средствами. Если же насекомых много, потребуются химические инсектициды. Народные средства от сверчков Насекомых можно изловить на приманку или прогнать из дома при помощи резких запахов. Полынь Сверчкам не нравится терпкий аромат полыни. Веточки свежей полыни нужно разложить в предполагаемых местах обитания насекомых. Из свежей зелени можно приготовить настой, из сухой полыни готовят отвар.  Для приготовления настоя свежую траву заливают водой, прижимают гнётом и настаивают в течение суток. Из сухой полыни готовят отвар из расчёта 1 ст.л. на 1 стакан воды. Настой или отвар разбрызгивают из пульверизатора в укромных местах: под раковиной и ванной, за кухонными шкафами, вдоль плинтусов и пр. Пиретрум  Пиретрум — это природный инсектицид, который применялся для борьбы с синантропными насекомыми ещё во времена Александра Македонского. Сухую траву пиретрума можно рассыпать в местах обитания жучков либо приготовить из неё отвар и провести обработку. В садовых магазинах можно найти жидкий концентрированный биоинсектицид, он так и называется “Пиретрум”. Ловушки Можно попробовать изловить сверчков в самодельные ловушки, изготовленные из пластиковой бутылки. Для этого обрезают верхушку, помещают в бутылку какую-то “вкусняшку” — кусочек хлеба, вымоченного в молоке, печенья или яблока, затем закрепляют обрезанную часть конусом внутрь. Насекомые, привлечённые запахом еды, заползают в бутылку, но не могут выбраться наружу. Сверчки не умеют плавать, поэтому водные ловушки тоже эффективны. Для этого используют глубокие миски, наполненные водой, в центр которых на небольшом возвышении помещают какую-то сладость. Насекомые, привлечённые ароматом сладкого, пытаются до него добраться и тонут. Пылесос Если вы обнаружили “гнездо” — место скопления мелких личинок, можно воспользоваться мощным пылесосом. После уборки одноразовый пылесборник сразу же выносят из дома. Химические препараты Если вы зададитесь вопросом, как вывести из квартиры сверчков, то обнаружите, что для борьбы с ними нет специальных средств. На насекомых действуют любые инсектициды, предназначенные для борьбы с их “дальними родственниками”, тараканами. Небольшое количество насекомых можно поймать в клеевые домики-ловушки от тараканов “Блокбастер XXI” или использовать для отлова диск-ловушки от тараканов и муравьёв “Блокбастер XXI Profi”. Если же насекомых расплодилось слишком много, поможет старый проверенный дихлофос. Его современная версия, "KRA - Killer Дихлофос" справится с любыми насекомыми. Не забудьте тщательно проветрить помещение после обработки. Перед применением препарата уберите все пищевые продукты, а после — сделайте влажную уборку. Препарат для уничтожения мух в помещении «Мухояр Full out – One Touch» имеет сходный состав, но применять его ещё удобнее, чем дихлофос. Средство распыляется мощной струёй после одного нажатия на кнопку (в переводе с английского “one touch” означает — “в одно касание”). Вам не нужно гоняться с баллончиком за каждым жучком, достаточно отправить всех домашних на прогулку и активировать флакончик. Профилактика  Если “за печкой” у вас поселился сверчок, это ещё не значит, что вы плохая хозяйка, а ваша квартира — рассадник антисанитарии. Возможно, на улице похолодало, и насекомые потянулись в тепло. Чтобы ваш дом стал настоящей крепостью, позаботьтесь о том, чтобы всяческая живность не могла в него проникнуть. Установите на окна москитные сетки. Если же их нет, по вечерам занавешивайте плотные шторы, чтобы яркий свет не привлекал “ночных музыкантов”. На вентиляционные отверстия и продухи подпола установите мелкоячеистую сетку. Загерметизируйте щели в полах и за плинтусами, особенно если проживаете в частном доме или на первом этаже многоквартирного дома. Обратите внимание и на элементарное поддержание чистоты. Регулярно выносите мусор, держите мусорное ведро закрытым. Не оставляйте продукты на столе, для хранения круп и муки используйте специальные контейнеры. Не допускайте гниения хранящихся в доме овощей и фруктов, их запах привлекает сверчков. Разведение сверчков В то время, как одни пытаются избавиться от домовых сверчков, другие разводят их специально, на продажу. Паук-птицеед, а также любые рептилии: ящерица, хамелеон, лягушка или змея с удовольствием употребляют их в пищу. Насекомых разводят даже в домашних условиях, используя большие пластиковые контейнеры, а также строят целые фермы по разведению сверчков. Китайская и азиатская кухня изобилует блюдами из насекомых. Сверчков жарят и запекают в духовке, перемалывают в муку и добавляют в выпечку. Жареные сверчки к пиву ничуть не хуже анчоусов, а облитые шоколадной глазурью можно щелкать как сладкие орешки. По содержанию протеина данные насекомые значительно превосходят мясо, в муке из сушёных сверчков содержится до 70% белка. Для сравнения, 100 г муки насекомых приравнивается к 400 г мяса.  Высокое содержание микроэлементов: железа, магния, кальция, селена делает продукт крайне полезным. Хитин насекомых обладает противовоспалительным действием. Он работает как натуральный энтеросорбент, способствует выведению шлаков и токсинов. Так что сверчка нельзя однозначно отнести к вредителям, это и охранитель домашнего очага, и “музыкальное сопровождение” для уютного вечера, плюс ценный источник белка, а для кого-то и способ заработка.

Что нужно знать садоводу, прежде чем браться за опрыскиватель. Сегодня мы подробно рассмотрим одно из самых популярных средств борьбы с садовыми вредителями – «Алатар». Один из вариантов упаковки - с дозатором "ОптиДоза" Их было двадцать восемь? Или больше? Самое большое его достоинство – что он универсальный, и даже если вы увидели в саду незнакомого вредителя – возьмите «Алатар», он наверняка поможет. В рекламе даже пишут, что он убивает 28 видов букашек - плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой и морковной мухи и т. д. Но в инструкции упоминается меньше: Из инструкции по применению "Алатара" Почему? Дело в том, что регистрация документов и проведение новых исследований на новых вредителях – это большие деньги, которые производители часто экономят. А по факту – и не 28 насекомых может уничтожать «Алатар», а даже больше. Все листогрызущие, сосущие – легко дохнут. Но не клещи – с ними проблема, которую решают специальные средства. А-а-а! Двойной удар! И гусеница - в нокдауне... Теперь рассмотрим, почему же «Алатар» называют «универсальным». «Алатар» как бы наносит по вредителям двойной удар, потому что содержит сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин. Чем это хорошо? Если вредитель приобрел устойчивость к одному химикату, то он не умирает от опрыскивания. И все его многочисленное потомство тоже не умрет, а будет еще устойчивее. Через некоторое время препарат перестает работать. То же самое случается и с человеком, когда бактерии становятся все крепче и крепче, и антибиотики на них уже не действуют. Если же в препарате два вещества, то второе уничтожит тех жучков, которых не убило первое вещество – ведь на второе у них иммунитета не было! Таким образом, устойчивость не передастся новым поколениям. «Синергетический эффект», сказал бы более продвинутый «писатель». Кстати, о действующих веществах. Циперметрин имеет низкую токсичность для человека и широкий спектр действия. Это хорошо. Но он не очень хорошо борется с тлей, трипсом. Это плохо. Циперметрин - яд контактного действия. Его раствор не впитывается в листья, но проникает через хитиновый покров вредителя внутрь и вызывает у него паралич. То есть гусеница, например, еще жива, но жрать уже не может. И падает на землю прямо на глазах у садовода с опрыскивателем. Это так называемый «нокдаун-эффект». Это хорошо. Гусеница совки «Алатар» не действует на колорадского жука, хотя где-то в интернете это можно прочитать. Это плохо. Колорадский жук уже давно получил устойчивость к пиретроидам. Поэтому применять его на картошке – бесполезно. Разве что еще где-то в Сибири, где жук не такой сильный. В Центральной России, а тем более на Юге – нужно выбирать другие препараты. «Корадо», например, хотя и он уже не везде так хорош, как раньше. Сейчас используют одновременно 2-3 препарата, например, комплект «Жукобор №1» или "Корадо.Усиленный эффект" с прилипателем. А второе действующее вещество в «Алатаре» - малатион, относится к фосфорорганическим соединениям. Это другое название всем известного карбофоса. Он гораздо токсичнее для человека, поэтому нужно соблюдать правила, написанные в инструкции, защищать кожные покровы, органы дыхания и т.д. Неделю после обработки нельзя гулять под опрыснутым деревом, щипать травку, пускать туда детей. Вернемся к малатиону. Он оказывает кишечное действие. То есть средство попало на листочек, вредитель съел его и все, мементо мори. Входящий в состав препарата прилипатель препятствует скатыванию раствора с листьев и смыванию дождем, удлиняет период защитного действия. Одного раза достаточно? Тем не менее, дождь может смыть часть препарата. Вредитель, скушав меньшую дозу, эту неприятность переживет и будет жить и размножаться дальше. Поэтому «Алатар» нужно применять за 4-6 часов до дождя. Кроме того, он со временем разлагается на свету. Если все это учесть, то получится, что «Алатар» защищает сад и огород примерно на семь дней. Потом будут прилетать новые насекомые, которые уже не погибнут. В таком случае потребуется повторная обработка дней через 20-30 (см. инструкцию). Но для многих культур достаточно будет одного раза. Что дальше? «Алатар», конечно, некоторые покупают с запасом, тем более, что и недорого. Но если вы опрыскиваете много раз, из года в год - то не нужно забывать про привыкание вредителей. Препараты надо чередовать, чтобы устойчивые супер-вредители не появлялись. Сейчас «Алатар» очень популярен, и еще 2-3 года будет пользоваться большим спросом у садоводов-огородников. А вот потом его, возможно, снимут с производства. Есть такая тенденция в мире, что фосфорорганические препараты слишком вредны для человека, и их могут запретить использовать. Ну что ж, здоровее будем.

Если однажды вас ужалила оса, наверняка вы до сих пор помните, как это больно. “Полосатые” не дают спокойно поесть шашлыка, мешают варить ягодное варенье, повреждают спелый виноград, абрикосы, сладкие груши. В разгар лета, когда насекомых становится много, вести борьбу с ними довольно сложно. Гораздо эффективнее начинать её весной. Описание Оса — это общественное насекомое. Как и пчёлы, они строят гнёзда, в которых выводят потомство. Однако жизненный цикл осы отличается от пчелиного. Рабочие особи живут лишь один сезон, осенью они погибают. В зиму уходят только некоторые оплодотворённые самки, которые весной дают новое поколение насекомых. Спелые груши привлекают ос Как только пригреет тепло, самки начинают строить новое гнездо, чтобы сделать яйцекладку. Именно в этот момент можно уничтожить всех ос на участке “одним махом”. Если отравить самок в начале сезона, всё лето можно будет жить спокойно. “Полосатые хищники” не перелетают на большое расстояние, живут там, где родились, в радиусе 200-400 м. Своё жилище они устраивают поблизости от источника пищи и воды. Наш сад и огород признаётся насекомыми как благоприятная зона обитания. Здесь есть ягоды и фрукты, множество насекомых, а также источник воды в виде открытых ёмкостей для полива. Для устройства своего “домика” осы находят укромные тёплые места, где нет сквозняка. Часто это бывают скаты и выносы крыш, чердаки. Осиное гнездо можно обнаружить в теплице, беседке или сарае, а также в уличном туалете. Некоторые виды ос строят гнёзда в земле, другие селятся в густых зарослях кустарника или устраивают жилище в дупле дерева. В отличие от пчёл, осы не выделяют воск. Строительным материалом для ульев служит переработанная древесина. Своими мощными жвалами насекомые соскабливают кусочки трухлявой древесины, перемалывают её, смешивая со слюной. Соты осиного улья кажутся бумажными, по сути, таковыми они и являются.  В начале сезона гнездо небольшое, но как только выводится первое поколение рабочих ос, строительство продолжается с удесятерённой скоростью. Готовое гнездо насекомые закутывают в несколько слоёв целлюлозы наподобие кокона, открытым остаётся лишь вход в улей. Оса — хищник, причём практически всеядный. Своё потомство она выкармливает белковой пищей. В ход идут личинки мух, гусеницы, пауки и всевозможные насекомые, включая медоносных пчёл.  Взрослые особи питаются нектаром цветов до тех пор, пока не созреют фрукты и ягоды. Сладкие плоды с нежной кожицей привлекают насекомых. Если оса не может сама прокусить кожицу винограда, ей на помощь приходят птицы, которые тоже не прочь полакомиться ягодами. Такое “содружество” может оставить вас вовсе без урожая. Виды насекомых На территории России встречается несколько видов ос. Они различаются размером, тонкостями окраски и местом обитания. О. обыкновенная Чаще всего мы встречаемся с осой обыкновенной. Это полосатое насекомое длиной 2 см. Колония может достигать 5-ти тысяч особей. В начале лета такое соседство даже полезно, ведь осы уничтожают личинок насекомых-вредителей, тлю, а также гусениц. Но как только начинается созревание абрикосов, персиков, груши, винограда — насекомые переключаются на сладкую пищу. Однажды распробовав “сладенькое”, полосатые нахлебники будут прилетать вновь и вновь. Особенно сильно от нашествия вредителей страдают сорта сладкого раннеспелого винограда с тонкой кожицей. О. бумажная Оса европейская бумажная по размеру чуть мельче обыкновенной. Она получила своё название за манеру строить соты из “бумаги”. В переработку идёт не только трухлявая древесина, но также листовой опад, сухостой и другие источники целлюлозы. О. германская Этот вид насекомых чаще строит гнёзда в земле, хотя также может обосноваться под крышей дома и на чердаке. Германская оса мельче обыкновенной, длина её тела 1,2-1,5 см.  В природе она питается нектаром цветов, для кормления потомства использует мелких насекомых. В близости человеческого жилья насекомые паразитируют на отходах нашей жизнедеятельности, добывая питание на помойках. Насекомые нередко строят гнёзда в щелях обшивки дома, забираются в трещины штукатурки, поселяются в подвалах, забираются в обшивку трубопроводов. Шершень Самый крупный вид осы, длина тела шершня достигает 3,5 см. Один вид насекомого вселяет ужас в дачников, особенно, если такая громадина залетает в дом и начинает биться в окно. За шершнями закрепилась дурная слава пожирателей пчёл. Крупные насекомые намеренно подбираются к летку улья, чтобы выманить пчел-охранников, где и расправляются с ними. Шершни также охотятся на пчёл в воздухе. Даже небольшая колония шершней может уничтожить улей медоносных пчёл в считанные часы.  Шершни могут обосноваться в пчелином улье или строят своё собственное гнездо, по виду напоминающее осиное, отличие лишь в размере и окраске. Гнёзда шершней имеют бледно-коричневый оттенок, т.к. для постройки они используют кору с молодых ветвей берёзы. Шершни питаются нектаром цветов, сладкими фруктами и различными насекомыми. Поскольку размер шершня значительный, его меню довольно разнообразно. Укус шершня болезненный, однако насекомые не агрессивны по отношению к человеку. Если шершень залетел в дом, он будет пытаться найти выход, нужно лишь открыть окна и двери, чтобы насекомое улетело. Наносимый вред Осы не являются врагами человека, в отличие от комаров, слепней, мошек, гнуса, клещей. Наше тело не интересует их как источник пищи. Они претендуют на нашу еду.  Насекомые любят свежее и жареное мясо. Они не дают спокойно попить кваса или пива, нужно внимательно следить, чтобы оса не попала в стакан или бутылку и не оказалась во рту. В период заготовки варенья от них нет покоя, целый рой кружит над кастрюлей с ягодным сиропом.  Но больше всего от ос страдают владельцы виноградников. Кожица спелых ягод винограда такая тонкая, что вредители легко прокалывает её своими жвалами, а дальше они питаются сладкой мякотью, повреждая одну ягоду за другой. В южных регионах осы наносят существенный вред урожаю винограда, и садоводы ежегодно ведут с ними борьбу. Сами по себе насекомые не агрессивны, до тех пор пока вы не представляете опасность для их жилища. Оса атакует лишь в случае угрозы, либо если её случайно придавили. Для человека, не склонного к аллергии, укус осы не опасен, хотя он довольно болезненный. Место укуса припухает, краснеет, в течение нескольких часов ощущается жжение, которое сменяется зудом. В отличие от пчелы оса не оставляет своё жало в ранке, поэтому не погибает после укуса. Если рой разозлить, он будет атаковать вновь и вновь. В момент укуса насекомые выделяют феромон, который привлекает других особей, призывая их “в бой”. Для людей с аллергией осы и пчёлы представляют серьёзную опасность для жизни. Укус особенно страшен при локализации в области шеи, лица, рта, носа. Анафилактический шок у аллергиков развивается стремительно. Летальный исход от удушья наступает в течение нескольких минут после укуса, задолго до приезда скорой. Несмотря на то, что аллергией на укусы пчёл и ос страдает только 1% населения, смертность от встречи с насекомыми превышает смертность от укусов змей. Как бороться с осами на даче Способы борьбы с осами на даче зависят от масштаба проблемы. Они заключаются в отлове насекомых, использовании химических инсектицидов и уничтожении их гнёзд. Ловушки  Осам нравится запах брожения, а также их привлекает аромат мёда и других сладостей. Чтобы в ловушки не попадались пчёлы, не рекомендуется использовать мёд и сахар в качестве приманки. Ловушки для ос устраивают таким образом, чтобы насекомые залетели в западню и не могли из неё выбраться. Для удобства дачников предлагается готовое решение в виде ловушки-бутылки “Мухояр”. Она представляет собой пузатую пластиковую бутылку с небольшим отверстием в виде воронки. Насекомые, привлечённые запахом содержимого бутылки, заползают в воронку, но не могут найти выхода обратно. По такому же принципу работает ловушка “Мухояр” в виде небольшой воронки. Её вставляют в прорезь пластиковой бутылки. Принцип действия тот же — насекомые заползают внутрь и не могут выбраться наружу. Если под рукой не оказалось специальных ловушек, можно приготовить их самостоятельно из подручных средств. Для этого у пластиковой бутылки отрезают верхушку по плечики, снимают с неё крышку и помещают конус внутрь бутылки, воронкой вниз. Две части скрепляют скотчем либо продевают через них проволоку наподобие ручки, за которую конструкцию подвешивают в крону деревьев, на террасе дома, в зоне отдыха и т.п. В качестве содержимого ловушки используют квас, компот, забродившее варенье, для усиления брожения можно добавить кусочки кожуры банана, мякоть спелого абрикоса. Насекомые погибают в ловушке естественной смертью от истощения или тонут в жидкости, но можно ускорить этот процесс, если добавить в приманку инсектицид. Здесь важно использовать препараты, которые не имеют сильного запаха, такие как “Актара”, “Кортлис”, “Корадо” и др. Вместо яда в раствор можно добавить борную кислоту, она также губительна для насекомых, расход 1 ч. л. на стакан жидкости. В качестве наполнителя ловушек можно применять раствор препарата “ОтОс”. Это приманка избирательного действия, которая привлекает ос и шершней, но не интересует пчёл. Аттрактант заманивает насекомых в ловушку, где они находят свою погибель. Ловушки необходимо периодически очищать от погибших насекомых, а также доливать в них свежий компот, чтобы они продолжали работать. Отравленные приманки Если озаботиться проблемой ещё весной, до того как осы успели размножиться, решить её будет гораздо проще. Уже в апреле, как только приходит тепло, перезимовавшие самки начинают строительство гнезда. В это время мало цветущих растений, поэтому насекомые особенно голодны.  Садоводы заметили, что осам нравится запах сырого мяса, а также тушёнки. Достаточно пропитать кусочки мяса инсектицидом и развесить их в саду. Тушёнку смешивают с ядом и раскладывают небольшими порциями в обрезки бутылок, подвешивая их в крону деревьев. В качестве инсектицида можно использовать препараты на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин”, “Почин”, “Землин”, а также любые инсектициды класса неоникотиноидов: “Дракор”, “Инсектор” и др., — они практически не имеют запаха, поэтому не отпугивают насекомых. Большой плюс этого способа заключается в том, что осы не только сами используют мясо в пищу, но и несут его в гнездо для кормления молодняка, что приводит к гибели всей колонии.  Однако у этого метода есть и недостаток. Он заключается в опасности отравления домашних питомцев: котов и собак, которые могут найти кусочки мяса и съесть их. В разгар лета, когда осы представляют опасность для урожая винограда и сочных фруктов, садоводы устраивают ядовитые приманки из арбузов. Мякоть спелого арбуза манит “полосатых” как магнит. Кусочки арбуза опрыскивают инсектицидами и раскладывают в непосредственной близости к винограднику и плодовым деревьям.  Опытные виноградари советуют значительно завышать концентрацию яда, которым пропитывается приманка, чтобы смерть вредителей наступала практически мгновенно. Уничтожение осиных гнёзд Если осы устроили гнездо в вашем жилище, в теплице или хозпостройках, необходимо уничтожить его, чтобы прекратить размножение семьи. Однако делать это нужно с большой осторожностью. Осы не проявляют агрессивности до тех пор, пока мы не представляем опасности для их гнезда. Любые попытки разрушить гнездо, снять его палкой, залить водой или сжечь приведут к тому, что весь рой набросится на обидчика. Приступать к обработке осиного гнезда лучше после заката или в тёмное время суток. Вечером и ночью насекомые не активны, к тому же все они находятся в гнезде. Работать придётся с фонарём или искусственным освещением, поэтому найти гнездо нужно ещё при свете дня. Осы не всегда устраивают гнёзда на виду. Если вы видите насекомых, но не понимаете, где они устроили свой улей, необходимо следить за их перемещением. Для этого в доступных местах раскладывают кусочки свежего мяса — такой ценный продукт осы непременно понесут “домой”, чтобы кормить своё потомство, нам лишь останется проследить их путь и найти гнездо. Прежде чем иметь дело с гнездом, необходимо обезвредить взрослых особей. Для этого достаточно обработать их обыкновенным Дихлофосом. Можно воспользоваться любым аэрозолем, предназначенным для борьбы с мухами, например, “Мухояр”, или тараканами и прочими насекомыми, как «KRA-универсал».  После обработки дихлофосом не нужно действовать сразу же, смерть насекомых наступает в течение нескольких часов. Лучше оставить удаление гнезда до следующего дня, когда оно перестанет представлять опасность. Улей нужно сжечь, т.к. в нём могут быть яйца и молодые особи. Если под рукой нет инсектицидного аэрозоля, автомобилисты могут воспользоваться “вэдэшкой” — универсальной смазкой “WD-40”. Она вызывает практически мгновенную смерть насекомых, однако такая обработка в разы дороже, чем использование дихлофоса. Если гнездо находится слишком высоко или к нему нет доступа, на чердаке, в подполе или хозпостройке можно воспользоваться пиротехнической шашкой “Мухояр”, на основе пиретроидов. В процессе сжигания шашки дым, насыщенный парами инсектицида, равномерно заполнит помещение. Его необходимо держать закрытым в течение часа, этого достаточно для уничтожения насекомых. После обработки помещение проветривают. Профессиональная обработка В крайних случаях садоводы прибегают к помощи профессиональных дезинсекторов либо используют средства из их арсенала.  Это микрокапсулированные препараты на основе хлорпирифоса: “Гетт”, “Мастер 250 МКС”. Препарат наносят непосредственно на осиное гнездо, не нарушая его целостности.  Если осы устроили свой улей внутри обшивки дома или в другом укромном месте, добраться до которого невозможно, проводят обработку соседних поверхностей. На своих лапках насекомые приносят микрокапсулы яда в гнездо, что в конечном итоге приводит к вымиранию всей осиной семьи. Подобным действием обладают современные препараты для борьбы с клопами: “Дельта Зона”, “Лямбда Зона”, “Тетрикс” или “Синузан”, предназначенный для уничтожения тараканов. Методы предосторожности Перед тем, как принимать какие-либо меры по уничтожению осиного гнезда, необходимо позаботиться о собственной безопасности.  Имеет смысл надеть просторную одежду из плотной ткани, которая защитит вас от укусов. Руки защитить брезентовыми рукавицами, а ноги — резиновыми сапогами, не помешает антимоскитная сетка или головной убор пчеловода. Продумайте пути отступления, чтобы вы могли легко ретироваться в случае нападения растревоженного улья. Что делать, если вас укусила оса Если вы не являетесь аллергиком, укус осы не принесёт каких-то серьёзных последствий.  Осы обычно не оставляют жала в месте укуса, поэтому вынимать его не приходится. Продезинфицируйте ранку перекисью водорода или спиртом, при необходимости наложите стерильную повязку.  Чтобы облегчить боль и уменьшить отёк, полезно приложить к месту укуса лёд. Примите антигистаминные средства, это предотвратит аллергические проявления.  Множественные укусы ос могут привести к общему ухудшению состояния, головной боли, слабости, головокружению. В таких случаях показаны покой и обильное питьё. Для людей, которые страдают аллергией на укусы пчёл и ос, счёт идёт на минуты. Необходима срочная медицинская помощь и введение препаратов, которые снимают анафилактический шок.

Приходит долгожданное лето, и мы стремимся прочь из города: на природу, на дачу, в деревню к бабушке. Яркая зелень радует глаз, ароматы разнотравья щекочут нос, щебет птиц ласкает слух. И всё бы хорошо, если бы не назойливый комариный писк и бесконечные хлопки по телу, которые не дают наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Оказывается, давно изобретены способы, как полностью избавиться от комаров на дачном участке. Борьба с кровососами ведётся испокон веков. Есть версия, что комары существовали на планете ещё за десятки миллионов лет до появления человека разумного. А значит, на протяжении всей истории человек ведёт борьбу с кровососущими насекомыми. Одержать окончательную победу так и не удалось, но уже наметились значительные улучшения. Наши “отношения” с комарами могут проходить по нескольким сценариям: спрятаться от насекомых; замаскироваться; уничтожить вредителей локально; снизить популяцию насекомых в пределах своего участка. Как спрятаться от комаров Даже один зудящий комар может лишить вас сна, а если насекомых много, то от них не спрячешься под одеялом. В нашем распоряжении всевозможные антимоскитные сетки, которые можно закрепить на окна и входные двери дачного домика. Они позволяют держать окна открытыми настежь и наслаждаться свежим воздухом, и при этом надёжно защищают дом от проникновения ночных “кровопийц”. Однако не всё так просто. Подпол может стать местом размножения насекомых, если в нём поддерживается высокая влажность, и тогда вредители проникнут в спальню исподтишка. К тому же антимоскитные сетки не всегда плотно прилегают к оконной раме, а крошечному гнусу достаточно самой малой щели. Да и едем на дачу мы не для того, чтобы отсиживаться в домике. Большую часть дня мы проводим на улице, занимаясь садом-огородом или предаёмся приятному безделью в гамаке, поэтому нам нужны средства индивидуальной защиты. И если ходить целый день в противомоскитном костюме не входит в ваши планы, придётся применить тактику маскировки. Как отпугнуть комаров Кровососущие насекомые находят нас по нескольким параметрам. О присутствии теплокровных, то бишь нас с вами, им говорит инфракрасное излучение, выделяемый нами углекислый газ и специфический аромат. Причём чем активнее мы работаем и потеем, тем сильнее привлекаем кровососов. Для маскировки запаха человека изобретено множество репеллентов. Их наносят на одежду или непосредственно на кожу на открытых участках тела.  Наибольшую эффективность эти средства показывают при нанесении на чистое тело после водных процедур, а не в пылу дачных работ. 1. Натуральные репелленты Резкие запахи пряно-ароматических растений помогут нам замаскироваться и стать менее заметными для комаров. Насекомым не нравится запах гвоздики, полыни, лаванды, базилика, камфорного спирта, эфирного масла чайного дерева, эвкалипта, кедра.  Ароматные лосьоны и кремы можно приготовить своими руками, достаточно добавить несколько капель эфирного масла в баночку с кремом или в спирт, разбавленный водой. Таким же образом готовят косметические средства с добавлением ванилина. Защитный эффект длится до тех пор, пока не выветрится аромат — в течение 1-2 часов. При использовании натуральных компонентов необходимо убедиться в том, что они не вызывают аллергических реакций. Есть готовые решения, достаточно лишь вовремя приобрести их и захватить с собой на дачу или на природу. Серия парфюмированных средств “Лаварика” содержит только натуральные компоненты: эфирные масла чайного дерева, лаванды и гвоздики. Парфюмерная композиция не раздражает обоняние и защищает от комаров и мошек. Ароматические масла можно использовать не только как средство индивидуальной защиты, но и для изгнания кровососов из помещения. Перед сном в комнате зажигают аромалампы, добавляя по несколько капель эфирного масла с ярким ароматом.  Если после трудового дня на огороде у вас не остаётся сил на зажигание аромаламп, воспользуйтесь готовым средством Nature Epic. Достаточно лишь открыть крышку баночки, чтобы комната начала наполняться ароматами лаванды, розмарина, лимона, мяты, базилика, гвоздики и эвкалипта. Такая ароматерапия поможет вам расслабиться и хорошенько выспаться. Для большой комнаты потребуется несколько баночек. 2. Химические репелленты Химические репелленты дают более длительную защиту от комаров. После обработки одежды и открытых участков тела на 3-4 часа вы забудете о существовании кровососов. В основе большинства средств лежит ДЭТА (диэтилтолуамид), запах этого химического вещества не нравится кровососущим насекомым. При соблюдении правил обработки репелленты на основе ДЭТА безопасны для человека, однако допускается не более 2-х обработок кожи в течение дня. Репеллентные аэрозоли, спреи, кремы и лосьоны различаются по концентрации действующего вещества, чем она выше — тем дольше длится защитный эффект.  Лютоня (30%), Gardex Extreme (15%), Off (15%), Mosquitall (10%), Комарофф (5-10%). Препараты на основе ДЭТА не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Для них есть репелленты на основе наименее токсичного вещества IR3535 (этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат). В зависимости от концентрации действующего вещества средство предназначается для детей разного возраста. Дарики-Дарики крем (15%) — для детей старше 3-х лет; Дарики-Дарики спрей (12%) — для детей старше 2-х лет; Дарики-Дарики BOV-аэрозоль (10%) — для детей от 2-х лет; Дарики-Дарики молочко (10%) — для детей от 1 года. Как уничтожить комаров в доме Даже если вы нанесёте репеллент на кожу перед сном, его действие закончится через несколько часов, и уже после полуночи вы станете добычей кровожадных “вампиров”. Чтобы утром не обнаруживать множество укусов, необходимо защитить свой дом. 1. Фумигаторы Включение в сеть электрофумигатора стало обычной вечерней процедурой в летнее время. При нагревании пластин или жидкости в воздух испаряется инсектицид, губительный для комаров. Его дозировка минимальна и не наносит вреда здоровью человека при соблюдении правил использования. В спальне взрослых допустимо оставлять прибор включённым в течение 10-ти часов. В детской фумигатор включают вечером на 30-60 минут, после чего помещение проветривают, только после этого комната готова ко сну. Использование фумигаторов не рекомендовано в комнатах детей младше 3-х лет. Действующим веществом пластин и инсектицидной жидкости являются синтетические аналоги пиретрума: аллетрин или праллетрин (эток). Они вызывают гибель насекомых в течение 15-20 минут.  Вещество также токсично для всех холоднокровных: рыб, лягушек, ящериц, черепах и пр. Если в комнате есть аквариум или террариум, необходимо защитить его обитателей от отравления. Пластины или жидкость для фумигатора в летнее время продаётся в каждом магазине. При поездке на дачу удобно приобрести комплект для уничтожения комаров “Капут!”, в составе которого электрофумигатор и инсектицидная жидкость или пластины. Для отдыха на природе или в беседке, где нет электричества, удобны малодымные спирали от комаров и мошек. Их устанавливают по периметру зоны отдыха, на расстоянии не менее 1 м от людей.  Заядлые туристы могут приобрести портативный фумигатор, который работает от батареек, аккумулятора или газового баллончика. 2. Электроловушки Электрические ловушки в последние годы набирают популярность. Их действие не основано на каких-либо химических веществах, поэтому они абсолютно безвредны для здоровья человека. Насекомые, привлечённые в ловушку, погибают в ней. Однако на практике не все приборы оказались эффективными.  УФ-лампы Ультрафиолетовые лампы, похожие на чудо-фонари, излучающие синий свет, должны привлекать комаров, заманивая их в сети под напряжением. Но, по наблюдениям садоводов, смертность насекомых от таких приборов минимальная, ведь кровососущих не привлекает свет, на него слетаются лишь ночные мотыльки.  Приборы, которые оснащены специальными аттрактантами, работают лучше, но и стоимость их гораздо выше. Фотокаталитические ловушки Этот вид электрических ловушек оказался весьма эффективным в борьбе с “кровопийцами”.  Выдыхаемый нами углекислый газ является для насекомых “маячком”, по которому они находят свою жертву. Действие фотокаталитической ловушки основано на выработке углекислого газа, которая происходит при нагревании панели, покрытой диоксидом титана. Обманутые комары попадают под действие вентилятора, который засасывает их в ловушку, где насекомые погибают от обезвоживания. Фотокаталитическую ловушку можно использовать и как ночник, она даёт неяркий сине-фиолетовый свет. Как уничтожить комаров на дачном участке Избавиться от насекомых полностью вряд ли возможно, однако снизить их численность в пределах нашего дачного участка вполне реально. 1. Профилактика размножения Самки комаров откладывают яйца на поверхность стоячей воды. Это может быть пруд, домашний бассейн, бочка для полива и любая лужа. Лесные комары делают яйцекладки на влажную почву, поэтому все места, где земля долго не просыхает, являются зонами риска и потенциальными источниками увеличения популяции. На участках, где комары представляю серьёзную проблему, необходимо более тщательно отслеживать образование искусственных “водоёмов”. Бочки с водой для полива и летнего душа необходимо держать закрытыми. Нужно исключить протечки воды в системе летнего водопровода, выравнивать участок, чтобы после дождя не образовывались лужи. Возможно, вам придётся отказаться от декоративного прудика в цветнике и от надувного бассейна. Если же вы не готовы платить своим удобством, можно обратиться к биологическим способам борьбы. В искусственные водоёмы добавляют микробиологические препараты с живыми бактериями: Бактицид, Комароед БИО или Ларвиоль-пасту. Бактерии попадают в пищеварительную систему личинок, разрушают её, что приводит к гибели насекомых и уменьшению популяции. 2. Химическая обработка участка Дачный участок, граничащий с лесом или болотом, домик на берегу реки или озера — это особый случай. Комаров может быть так много, что никакими обычными средствами спастись не удаётся. Если насекомые облепляют вас, как только вы выходите из дома, придётся обратиться к “тяжёлой артиллерии” и обработать участок инсектицидами. Для обработки применяют препараты группы пиретроидов на основе циперметрина: Иксодер, Ципертрин, Цифокс, Юракс, Медилис Ципер. Дополнительным бонусом будет избавление от муравьёв, иксодовых клещей и прочей “нечисти”. Однако есть и побочный эффект в виде уничтожения полезных насекомых.  В первую очередь обрабатываются места возможного размножения комаров: рядом с источниками воды, в низинах, в зарослях травы и кустарников, где почва долго остаётся влажной. При обработке необходимо использовать маску и защитную одежду. Использование генератора холодного тумана Defender обеспечивает более тщательную обработку территории благодаря равномерному распылению инсектицида, который оседает на траву и листья растений мельчайшими каплями. Обработка инсектицидами даёт защитный эффект на 1-1,5 месяца. В дождливое лето её придётся повторить.  Для обработки участка можно обратиться к профессиональным дезинсекторам. Они проводят распыление препарата при помощи горячего пара, что обеспечивает равномерное распределение инсектицида по всем поверхностям, включая листья деревьев и кустарников. Однако стоимость такой обработки довольно существенно бьёт по карману дачника. 3. Современные уничтожители комаров Когда-то прогресс дойдёт и до рядовых дачников, но пока современные агрегаты для уничтожения комаров доступны лишь обеспеченным землевладельцам. Даже при том, что одного прибора достаточно для защиты участка площадью 45-50 соток, его стоимость “кусается”.  По ценам 2023 г. покупка уничтожителя комаров обойдётся в 60-120 тыс. руб. В продаже можно найти приборы иностранного производства: SkeeterVac, Mosquito Magnet, Grad Black. Агрегат “притворяется” человеком. Действие прибора основано на 4-х факторах: Нагревается, выделяя тепло, сходное с теплом человеческого тела. Выделяет углекислый газ, подобно теплокровным существам. Привлекает насекомых аттрактантами, копирующими запах человека или животных. Создает иллюзию движения благодаря мигающим огонькам. Прибор работает на пропане от подсоединённого к нему газового баллона или на углекислом газе от баллона с пищевой углекислотой, таким моделям необходимо дополнительное подключение к электросети. Комары летят на устройство как на теплокровную добычу, но сами оказываются жертвами. Их засасывает мощным вентилятором в ловушку, из которой нет пути назад. Двух недель достаточно для очистки участка от насекомых даже при их высокой численности. В дальнейшем прибор работает в экономичном ночном режиме, не давая популяции комаров расти.

С вами случалось такое: закинешь в рот спелую малину, а вместо сладости и волшебного аромата лесных ягод — отвратительный запах и вкус, фууу! На малине побывал клоп щитник, которого в просторечии зовут “вонючкой”. С каждым годом вредителя становится всё больше, а у дачников ещё нет чёткого понимания, как с ним бороться. Описание вредителя Внешний вид вонючего клопа знаком каждому садоводу. Это небольшой жук с уплощённым телом, похожим на панцирь. Плотный нарост на спинке, а также сходство формы тела со средневековым щитом легли в основу названия жука — щитник. Клоп на малине В природе насчитывается около 4-х тысяч видов щитников. Жуки являются полифагами, т.е. их вкусовые предпочтения не ограничиваются какой-то конкретной культурой. В дикой природе они живут на лиственных деревьях: берёзе, ольхе, лещине, обитают в зарослях лесной малины и дикорастущей смородины. Клопы всеядны, они повреждают цветы, молодые побеги, листья, ягоды и плоды. Некоторые виды щитников относятся к насекомым-энтомофагам, т.к. они питаются не только растениями, но также тлёй, гусеницами и клещами. Щитник красноногий Щитники различных видов имеют сходное строение тела. Размер насекомого 1,2-1,6 см. Окраска тела может быть зелёной, бурой, пятнистой, полосатой. У насекомых три пары ног и длинные сегментированные усики. Крылья позволяют щитникам перелетать на небольшие расстояния. Щитник зелёный древесный — крупный жук, длина тела достигает 1,6 мм, окраска равномерно зелёная, благодаря чему жук незаметен на фоне листьев. Питается листьями деревьев и кустарников. Щитник весенний — жук длиной 1 см, окраска тела бурая или буро-зелёная, всеяден, питается дикорастущими и культурными растениями. Щитник ягодный — жук длиной 1 см, способный мимикрировать под окружающую среду. Летом имеет зелёную окраску, осенью становится буро-коричневым, питается листьями кустарников и деревьев, ягодами малины и смородины. Щитник крестоцветный — жук с красивой “индейской” раскраской в виде узора из полос и точек красного или оранжевого цвета. Питается растениями семейства крестоцветных: дикорастущими и культурными. Щитник линейчатый (полосатый, итальянский) — полосатый жук длиной 1 см, контрастное чередование жёлто-оранжевых и тёмных полос напоминает колорадского жука. Предпочитает дикорастущие и культурные растения семейства зонтичных. Щитник линейчатый Щитник остроголовый — жук с крупной треугольной головой, заострённой на конце, окраска тела жёлто-бурая. Опасный вредитель зерновых. Щитник мраморный, или коричневый мраморный клоп — крупный жук длиной 1,5-1,7 мм бурой окраски. Опасный инвазивный вид, в последнее десятилетие получил широкое распространение на юге страны: в Сочи, Краснодарском и Ставропольском крае, в Абхазии. Жук всеяден, повреждает овощные культуры: томаты, перец, все виды бахчевых, кукурузу, а также плодовые деревья, виноград и орехплодные. Какой вред приносят клопы? До появления в стране коричневого мраморного клопа щитники представляли угрозу только для фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и сои. Ущерб, наносимый огородным и ягодным культурам, был незначительным, поэтому и борьба с щитниками не велась. Клоп щитник ягодный на малине вызывал лишь лёгкую досаду, поскольку на некоторых ягодах присутствовал его неприятный запах. Для жителей южного региона всё изменилось после Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда из Европы с растениями был завезён опасный вредитель. Поскольку у мраморного клопа в нашей стране нет естественных врагов, насекомые быстро распространяются. Самка щитника делает 2-3 яйцекладки за сезон, в каждой примерно по 40 яиц. Личинки выглядят как крошечные клопы, они не умеют летать, но их аппетиту можно позавидовать. Насекомые облепляют листья и плоды, высасывая из них соки. Повреждённые растения отстают в росте, через ранки происходит вторичное заражение грибными заболеваниями. Плоды, повреждённые мраморными клопами, становятся непригодными в пищу не только из-за неприятного запаха, но также из-за горького вкуса. Повреждённая часть плода пробковеет, сам плод останавливается в росте, не набирает массу. Несмотря на то, что клопы не кусаются, пахучая жидкость, которую насекомое выделяет в момент опасности, может вызывать аллергические реакции. Если вместе с ягодой малины случайно поднести ко рту насекомое, наблюдается онемение губ, раздражение кожи с последующим шелушением. Такое неприятное знакомство приводит к поиску средств, как избавиться от клопов на малине. Садоводы южных регионов уже столкнулись с массовым нашествием мраморного клопа, после которого не остаётся ни яблок, ни груш, ни хурмы, ни фундука, погибает урожай томатов, сладкого перца, огурцов, кукурузы.  Как бороться с щитником  Поскольку древесный и ягодный щитник не представляют большой опасности для земледелия, специальные меры борьбы с вредителем не разработаны. Лишь с появлением мраморного щитника встал вопрос, как бороться с клопами не только на малине, но и на других овощных и плодовых культурах. Рапсовый клоп Определение численности вредителя Ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +10-15°С клопы выходят из укрытий и отправляются на поиски пропитания. Чтобы оценить “масштабы катастрофы”, пройдитесь по участку и присмотритесь к молодой зелени. Заметить зелёных клопов на листьях крайне сложно, но если пошевелить ветки малины, смородины, плодовых деревьев, встревоженные вредители взлетают в воздух. Так вы сможете примерно оценить их численность. Народные средства Клопы имеют острое обоняние и находят съедобные растения по запаху. Для защиты культурных насаждений можно использовать вещества с резким запахом, который на некоторое время замаскируют аромат основной культуры. Однако эффективность такого метода невысока. Дачники используют в качестве отвлекающего манёвра обработку настоем полыни, папоротника орляка, отваром луковой шелухи, а также раствором горчицы.  Садоводы отметили, что в зарослях цветущего щавеля особенно много клопов, поэтому используют его для отвлечения вредителей от других культур. Декоративный многолетник цимицифуга, или клопогон, казалось бы, уже самим названием указывает на способность отвадить клопов от садового участка. Однако культура пока не получила широкого распространения у садоводов. Несмотря на высокую декоративность колосовидных соцветий, запах растения действует отталкивающе не только на клопов, но и на людей. Химические препараты Для борьбы с щитником пока не изобретено специальных препаратов. Ранней весной, до начала цветения плодовых и ягодных культур, применяют искореняющую обработку препаратами группы ФОС: “Карбофос”, “Кемифос”, “Хэлфос”, “Актеллик”, “Алатар”.  Фосфорорганические соединения весьма токсичны для любых насекомых, уничтожают всё живое, опасны для пчёл и других опылителей, поэтому обработку проводят только в случае крайней необходимости. Если обработка не была проведена до бутонизации, лучше отложить её до окончания цветения. Уничтожение насекомых-опылителей нанесёт не меньший вред, чем нашествие клопов. Системные инсектициды группы неоникотиноидов токсичны для всех сосущих вредителей. Это препараты на основе имидаклоприда: “Кортлис”, “Корадо”, “Танрек” и др. Препараты с системным действием оказывают защиту от вредителей на 3 недели, но и период ожидания после обработки продолжительный — 21-28 дней.  Инсектициды на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра” обладают трансламинарным действием. Вещество распространяется по тканям растения, но в плоды практически не попадает. При обработке томатов, огурца, плодовых деревьев срок ожидания до сбора урожая составляет всего 5 дней.  В течение жизненного цикла личинка щитника неоднократно линяет. К радости садоводов, у щитника есть некоторые проблемы с размножением, лишь 20% личинок доживает до стадии имаго, некоторые погибают ещё в момент выхода из яйца.  Каждая линька личинки — это сложный процесс, который требует много сил на формирование хитинового панциря. Препараты на основе ингибиторов синтеза хитина пока не нашли широкого применения, но, возможно, в будущем они сыграют существенную роль в борьбе с вредителем. Действие препаратов распространяется на яйца и личинок младших возрастов, при своевременной обработке личинки погибают внутри яйца либо в процессе линьки. Молодые особи также отравляются при поедании обработанных листьев и плодов. Препараты, подавляющие образование хитина, в большинстве случаев предназначены для фермеров, поэтому продаются в больших упаковках. Это “Димилин”, “Люфокс”, “Матч”, “Скарабей”, “Эфория Топ”. Дачники могут воспользоваться средством “Герольд” с аналогичным составом. Биологические препараты У щитника нет естественных врагов, вонючим клопом брезгуют даже птицы. Но для энтомопатогенных бактерий запах клопа не имеет значения. Бактерии проникают в тела насекомых, размножаются, в процессе жизнедеятельности выделяют токсины, что приводит к отравлению вредителей. Для борьбы с клопами на плодовых деревьях и овощных культурах можно использовать бактериологический препарат “Битоксибациллин” (“БТБ”). Однако нужно учесть, что сам препарат имеет довольно неприятный запах, который с трудом смывается с плодов, поэтому обработку ягодника можно проводить только до формирования завязей либо после сбора урожая. Виноград, смородину и малину лучше не обрабатывать “БТБ”, поскольку полностью смыть средство с ягод невозможно. Оно не вызывает отравления, однако портит вкус ягод. Феромонные ловушки Для борьбы с мраморным клопом применяют феромонные ловушки. Они представляют собой довольно сложную конструкцию, в которую насекомые заползают, привлечённые запахом феромонов, но не могут выбраться. Остаётся лишь периодически освобождать ловушки и уничтожать пойманных жуков. Стоимость ловушки с комплектом феромонов довольно значительная — 1,5-3 тыс. руб. по ценам 2023 г. Для экономии денег умельцы научились изготавливать подобные конструкции из подручных средств и пластиковых бутылок. Остаётся лишь приобрести, собственно, феромон щитника и закрепить его в самодельной ловушке.  Ловушки устанавливают на высоте 1,5-1,7 м на столбы или подвешивают их в крону плодовых деревьев, на расстоянии 25-30 м друг от друга, так что для небольшого дачного участка достаточно нескольких устройств. Осенний отлов жуков В конце лета щитники начинают поиск укромных мест для зимовки, этот процесс может начаться уже в августе - сентябре. Жуки лезут в окна и двери домов и квартир, поселяются на чердаке частных домов, в щелях деревянных построек, где благополучно пережидают зиму. В квартире они могут забраться в стопку одежды либо поселиться на комнатных растениях. Жители южных регионов на практике учатся бороться с мраморным клопом и сдерживать его численность, их опыт будет полезен и для борьбы с клопом на малине. В конце лета изготавливают ловушки, которые представляют собой картонные “соты”. Обычную картонную коробку плотно набивают множеством рулончиков из гофрокартона. Если поместить в коробку феромонный диспенсер, привлекательность ловушки значительно возрастает. Насекомые набиваются в щели в надежде переждать морозы в уютном укрытии. С приходом зимы коробку сжигают вместе с вредителями.