Вредители

С вами случалось такое: закинешь в рот спелую малину, а вместо сладости и волшебного аромата лесных ягод — отвратительный запах и вкус, фууу! На малине побывал клоп щитник, которого в просторечии зовут “вонючкой”. С каждым годом вредителя становится всё больше, а у дачников ещё нет чёткого понимания, как с ним бороться. Описание вредителя Внешний вид вонючего клопа знаком каждому садоводу. Это небольшой жук с уплощённым телом, похожим на панцирь. Плотный нарост на спинке, а также сходство формы тела со средневековым щитом легли в основу названия жука — щитник. Клоп на малине В природе насчитывается около 4-х тысяч видов щитников. Жуки являются полифагами, т.е. их вкусовые предпочтения не ограничиваются какой-то конкретной культурой. В дикой природе они живут на лиственных деревьях: берёзе, ольхе, лещине, обитают в зарослях лесной малины и дикорастущей смородины. Клопы всеядны, они повреждают цветы, молодые побеги, листья, ягоды и плоды. Некоторые виды щитников относятся к насекомым-энтомофагам, т.к. они питаются не только растениями, но также тлёй, гусеницами и клещами. Щитник красноногий Щитники различных видов имеют сходное строение тела. Размер насекомого 1,2-1,6 см. Окраска тела может быть зелёной, бурой, пятнистой, полосатой. У насекомых три пары ног и длинные сегментированные усики. Крылья позволяют щитникам перелетать на небольшие расстояния. Щитник зелёный древесный — крупный жук, длина тела достигает 1,6 мм, окраска равномерно зелёная, благодаря чему жук незаметен на фоне листьев. Питается листьями деревьев и кустарников. Щитник весенний — жук длиной 1 см, окраска тела бурая или буро-зелёная, всеяден, питается дикорастущими и культурными растениями. Щитник ягодный — жук длиной 1 см, способный мимикрировать под окружающую среду. Летом имеет зелёную окраску, осенью становится буро-коричневым, питается листьями кустарников и деревьев, ягодами малины и смородины. Щитник крестоцветный — жук с красивой “индейской” раскраской в виде узора из полос и точек красного или оранжевого цвета. Питается растениями семейства крестоцветных: дикорастущими и культурными. Щитник линейчатый (полосатый, итальянский) — полосатый жук длиной 1 см, контрастное чередование жёлто-оранжевых и тёмных полос напоминает колорадского жука. Предпочитает дикорастущие и культурные растения семейства зонтичных. Щитник линейчатый Щитник остроголовый — жук с крупной треугольной головой, заострённой на конце, окраска тела жёлто-бурая. Опасный вредитель зерновых. Щитник мраморный, или коричневый мраморный клоп — крупный жук длиной 1,5-1,7 мм бурой окраски. Опасный инвазивный вид, в последнее десятилетие получил широкое распространение на юге страны: в Сочи, Краснодарском и Ставропольском крае, в Абхазии. Жук всеяден, повреждает овощные культуры: томаты, перец, все виды бахчевых, кукурузу, а также плодовые деревья, виноград и орехплодные. Какой вред приносят клопы? До появления в стране коричневого мраморного клопа щитники представляли угрозу только для фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и сои. Ущерб, наносимый огородным и ягодным культурам, был незначительным, поэтому и борьба с щитниками не велась. Клоп щитник ягодный на малине вызывал лишь лёгкую досаду, поскольку на некоторых ягодах присутствовал его неприятный запах. Для жителей южного региона всё изменилось после Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда из Европы с растениями был завезён опасный вредитель. Поскольку у мраморного клопа в нашей стране нет естественных врагов, насекомые быстро распространяются. Самка щитника делает 2-3 яйцекладки за сезон, в каждой примерно по 40 яиц. Личинки выглядят как крошечные клопы, они не умеют летать, но их аппетиту можно позавидовать. Насекомые облепляют листья и плоды, высасывая из них соки. Повреждённые растения отстают в росте, через ранки происходит вторичное заражение грибными заболеваниями. Плоды, повреждённые мраморными клопами, становятся непригодными в пищу не только из-за неприятного запаха, но также из-за горького вкуса. Повреждённая часть плода пробковеет, сам плод останавливается в росте, не набирает массу. Несмотря на то, что клопы не кусаются, пахучая жидкость, которую насекомое выделяет в момент опасности, может вызывать аллергические реакции. Если вместе с ягодой малины случайно поднести ко рту насекомое, наблюдается онемение губ, раздражение кожи с последующим шелушением. Такое неприятное знакомство приводит к поиску средств, как избавиться от клопов на малине. Садоводы южных регионов уже столкнулись с массовым нашествием мраморного клопа, после которого не остаётся ни яблок, ни груш, ни хурмы, ни фундука, погибает урожай томатов, сладкого перца, огурцов, кукурузы.  Как бороться с щитником  Поскольку древесный и ягодный щитник не представляют большой опасности для земледелия, специальные меры борьбы с вредителем не разработаны. Лишь с появлением мраморного щитника встал вопрос, как бороться с клопами не только на малине, но и на других овощных и плодовых культурах. Рапсовый клоп Определение численности вредителя Ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +10-15°С клопы выходят из укрытий и отправляются на поиски пропитания. Чтобы оценить “масштабы катастрофы”, пройдитесь по участку и присмотритесь к молодой зелени. Заметить зелёных клопов на листьях крайне сложно, но если пошевелить ветки малины, смородины, плодовых деревьев, встревоженные вредители взлетают в воздух. Так вы сможете примерно оценить их численность. Народные средства Клопы имеют острое обоняние и находят съедобные растения по запаху. Для защиты культурных насаждений можно использовать вещества с резким запахом, который на некоторое время замаскируют аромат основной культуры. Однако эффективность такого метода невысока. Дачники используют в качестве отвлекающего манёвра обработку настоем полыни, папоротника орляка, отваром луковой шелухи, а также раствором горчицы.  Садоводы отметили, что в зарослях цветущего щавеля особенно много клопов, поэтому используют его для отвлечения вредителей от других культур. Декоративный многолетник цимицифуга, или клопогон, казалось бы, уже самим названием указывает на способность отвадить клопов от садового участка. Однако культура пока не получила широкого распространения у садоводов. Несмотря на высокую декоративность колосовидных соцветий, запах растения действует отталкивающе не только на клопов, но и на людей. Химические препараты Для борьбы с щитником пока не изобретено специальных препаратов. Ранней весной, до начала цветения плодовых и ягодных культур, применяют искореняющую обработку препаратами группы ФОС: “Карбофос”, “Кемифос”, “Хэлфос”, “Актеллик”, “Алатар”.  Фосфорорганические соединения весьма токсичны для любых насекомых, уничтожают всё живое, опасны для пчёл и других опылителей, поэтому обработку проводят только в случае крайней необходимости. Если обработка не была проведена до бутонизации, лучше отложить её до окончания цветения. Уничтожение насекомых-опылителей нанесёт не меньший вред, чем нашествие клопов. Системные инсектициды группы неоникотиноидов токсичны для всех сосущих вредителей. Это препараты на основе имидаклоприда: “Кортлис”, “Корадо”, “Танрек” и др. Препараты с системным действием оказывают защиту от вредителей на 3 недели, но и период ожидания после обработки продолжительный — 21-28 дней.  Инсектициды на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра” обладают трансламинарным действием. Вещество распространяется по тканям растения, но в плоды практически не попадает. При обработке томатов, огурца, плодовых деревьев срок ожидания до сбора урожая составляет всего 5 дней.  В течение жизненного цикла личинка щитника неоднократно линяет. К радости садоводов, у щитника есть некоторые проблемы с размножением, лишь 20% личинок доживает до стадии имаго, некоторые погибают ещё в момент выхода из яйца.  Каждая линька личинки — это сложный процесс, который требует много сил на формирование хитинового панциря. Препараты на основе ингибиторов синтеза хитина пока не нашли широкого применения, но, возможно, в будущем они сыграют существенную роль в борьбе с вредителем. Действие препаратов распространяется на яйца и личинок младших возрастов, при своевременной обработке личинки погибают внутри яйца либо в процессе линьки. Молодые особи также отравляются при поедании обработанных листьев и плодов. Препараты, подавляющие образование хитина, в большинстве случаев предназначены для фермеров, поэтому продаются в больших упаковках. Это “Димилин”, “Люфокс”, “Матч”, “Скарабей”, “Эфория Топ”. Дачники могут воспользоваться средством “Герольд” с аналогичным составом. Биологические препараты У щитника нет естественных врагов, вонючим клопом брезгуют даже птицы. Но для энтомопатогенных бактерий запах клопа не имеет значения. Бактерии проникают в тела насекомых, размножаются, в процессе жизнедеятельности выделяют токсины, что приводит к отравлению вредителей. Для борьбы с клопами на плодовых деревьях и овощных культурах можно использовать бактериологический препарат “Битоксибациллин” (“БТБ”). Однако нужно учесть, что сам препарат имеет довольно неприятный запах, который с трудом смывается с плодов, поэтому обработку ягодника можно проводить только до формирования завязей либо после сбора урожая. Виноград, смородину и малину лучше не обрабатывать “БТБ”, поскольку полностью смыть средство с ягод невозможно. Оно не вызывает отравления, однако портит вкус ягод. Феромонные ловушки Для борьбы с мраморным клопом применяют феромонные ловушки. Они представляют собой довольно сложную конструкцию, в которую насекомые заползают, привлечённые запахом феромонов, но не могут выбраться. Остаётся лишь периодически освобождать ловушки и уничтожать пойманных жуков. Стоимость ловушки с комплектом феромонов довольно значительная — 1,5-3 тыс. руб. по ценам 2023 г. Для экономии денег умельцы научились изготавливать подобные конструкции из подручных средств и пластиковых бутылок. Остаётся лишь приобрести, собственно, феромон щитника и закрепить его в самодельной ловушке.  Ловушки устанавливают на высоте 1,5-1,7 м на столбы или подвешивают их в крону плодовых деревьев, на расстоянии 25-30 м друг от друга, так что для небольшого дачного участка достаточно нескольких устройств. Осенний отлов жуков В конце лета щитники начинают поиск укромных мест для зимовки, этот процесс может начаться уже в августе - сентябре. Жуки лезут в окна и двери домов и квартир, поселяются на чердаке частных домов, в щелях деревянных построек, где благополучно пережидают зиму. В квартире они могут забраться в стопку одежды либо поселиться на комнатных растениях. Жители южных регионов на практике учатся бороться с мраморным клопом и сдерживать его численность, их опыт будет полезен и для борьбы с клопом на малине. В конце лета изготавливают ловушки, которые представляют собой картонные “соты”. Обычную картонную коробку плотно набивают множеством рулончиков из гофрокартона. Если поместить в коробку феромонный диспенсер, привлекательность ловушки значительно возрастает. Насекомые набиваются в щели в надежде переждать морозы в уютном укрытии. С приходом зимы коробку сжигают вместе с вредителями.

С приходом тепла горожане устремляются на природу, дачники — в свои владения, а сельские жители — в поля и леса. Пение птиц, жужжание шмелей, порхание бабочек расслабляет, хочется дышать полной грудью, бродить босиком или валяться в траве. В благодушном настроении мы забываем об опасности, которую несут лесные клещи. Чтобы прогулка на природу не принесла неприятных последствий, необходимо обезопасить себя от укусов клещей. Как распознать клеща Лесной клещ — это крошечный “паучок”. Клещи не являются насекомыми, их относят к классу Паукообразных. Размер клеща, который ещё не успел напиться крови, совсем крошечный. Длина тела самки 3,5-5 мм, самцы ещё мельче, их размер 2,5-3,5 мм. Тело клеща имеет тёмную окраску, округлую форму с едва заметной головкой и крошечным хоботком, которым он прокалывает кожу.  Иксодовый клещ Клещи не имеют крыльев, поэтому не летают. Они также не способны к прыжкам, в отличие от блох. Клещи только ползают, но двигаются весьма проворно. У “паучка” 8 коротких лапок.  Заметить клещей в дикой природе практически невозможно, они не издают никаких звуков, в отличие от комаров, не роятся как мошкара и не докучают как мухи.  Клещ действует исподтишка, незаметно. Иксодовые клещи лишены глаз, но зато наделены невероятным обонянием, они чувствуют приближение своей потенциальной жертвы за 10 м! Именно по этой причине лесные клещи часто сидят в траве и на ветвях кустарника вдоль лесных тропинок и прогулочных дорожек. Их привлекает запах человека и животных. Бытует миф, что клещи заползают на ветви деревьев и кустарников, откуда падают на головы и плечи проходящих мимо людей. Однако в большинстве случаев эти паразитирующие пауки не поднимаются выше полуметра от земли и располагаются на травинках и нижних ветвях. Как только потенциальная жертва попадает в зону досягаемости клеща, он цепко хватается за одежду или шерсть. Для жертвы этот момент проходит незамеченным. Клещ не кусает мгновенно. Ему нужно время, чтобы найти место с нежной кожей. От момента попадания клеща на одежду до укуса может пройти 2-3 часа, поэтому вы можете успеть вернуться с прогулки раньше, чем станете добычей этого зловредного кровососа.  Не стоит надеяться на то, что вы почувствуете движение клеща и сможете его смахнуть. Он настолько мал и невесом, что его перемещение по коже не вызывает никаких ощущений, даже самых лёгких. Можно наблюдать, как клещ ползёт по руке, и не чувствовать ровным счётом ничего. Так же незаметно происходит и укус клеща. Вам не удастся прихлопнуть его как комара, вы не вскрикните от боли как при укусе овода или осы. Клещ впрыскивает в кровь вещество, которое обезболивает процесс прокалывания кожи. Так что жертва может не подозревать, что стала чьим-то “обедом” в течение многих часов и даже нескольких дней. По мере насыщения тело клеща значительно увеличивается в размерах. Раздувшийся клещ может доходить в диаметре до 1 см. Объём крови, которой может выпить самка, превышает её собственный вес в сто раз. В какой-то момент вы непременно заметите клеща, если он присосётся к телу. Однако лучше обнаружить это как можно раньше. Чем дольше вредитель находится в контакте с вами, тем выше шансы получить заражение вирусами или бактериями. Клещи предпочитают участки с нежной кожей: шею, за ушами, подмышки, живот, внутреннюю поверхность бёдер и рук, зону паха. После прогулки на природе необходимо тщательно осмотреть друг друга на наличие присосавшихся клещей. Все ли клещи опасны Не все клещи являются потенциально опасными. Многие из них могут быть стерильными. Проблема в том, что по внешним признакам невозможно определить, является ли клещ переносчиком вируса энцефалита или других опасных заболеваний.  Точные результаты можно получить только при лабораторном анализе тела насекомого либо по анализу крови укушенного человека. И здесь проблема в том, что первую помощь нужно оказывать в ближайшие сутки, а антитела, которые укажут на проникновение вируса, вырабатываются в крови не раньше, чем через 3-7 дней после укуса. Лишь 6% лесных клещей заражены вирусом клещевого энцефалита. Болезнь распространена не на всей территории нашей страны, а локально: на Северо-Западе, в Приволжском округе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых регионах энцефалитного клеща нет совсем, где-то эндемичными являются лишь определённые районы. Точный перечень регионов, где укус клеща может грозить заражением энцефалитом, указывается Роспотребнадзором, данные есть в свободном доступе в сети. Нет энцефалита: в Южном и Северо-Кавказском Федеральном Округе, а также в Центральном регионе за исключением нескольких областей, в Якутии и на Чукотке. Вирус энцефалита наблюдается лишь в отдельных районах Московской, Ивановской, Ульяновской области. Регионы, в которых энцефалитные клещи широко распространены: Ленинградская, Тверская, Ярославская, Архангельская, Самарская, Нижегородская, Костромская, Кировская область, республика Карелия, республика Коми, Крым, Татарстан, Башкортостан. Регионы с повальным распространением энцефалитного клеща: Урал, Сибирь, Дальний Восток. Боррелиоз, заболевание бактериальной природы, клещи переносят гораздо чаще, каждое 6-е насекомое является носителем бактерий. Причём заражённые особи встречаются повсеместно, и их локализация никак не отслеживается. К каким болезням может привести укус клеща Клещи являются носителями вируса энцефалита, сокращённо КВЭ (клещевой вирусный энцефалит), а также множества инфекционных болезней бактериальной природы.  КВЭ Энцефалит — опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную и периферическую нервную систему, практически не поддаётся лечению. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что приводит к параличу, развитию тремора, нарушениям речи и зрения, в тяжёлых случаях — к коме, в редких — заканчивается летальным исходом. Вирус энцефалита передаётся со слюной насекомого. Инкубационный период заболевания длительный, от 7 до 21 дней, поэтому в течение месяца после укуса клеща необходимо обращать внимание на возможное ухудшение самочувствия. Симптомы заражения вирусом энцефалита можно принять за ОРВИ: резкое повышение температуры до 38-40°, озноб, слабость, боль в мышцах и суставах, возможно проявление светобоязни. Поскольку вирусное заболевание не лечится, надеяться остаётся только на собственный иммунитет. Для уменьшения риска возникновения осложнений больным вводят противоклещевой иммуноглобулин, его производят из крови доноров, успешно перенёсших КВЭ. За его неимением вводят обыкновенный иммуноглобулин, однако это не даёт 100% защиты от заболевания.  Введение иммуноглобулина эффективно только в первые несколько суток после укуса клеща, до 72 ч. В это время ещё не начинают проявляться симптомы заражения вирусом, поэтому пациенты редко обращаются к врачу. В регионах, где энцефалитный клещ широко распространён, рекомендуется регулярная вакцинация — это единственный способ выработать иммунитет к вирусу.  Вакцину вводят по двум схемам: основной и экстренной, первая считается более эффективной.  Вакцинацию по основной схеме начинают осенью, т.к. между прививками нужен длительный перерыв, от 1 месяца до полугода в зависимости от вакцины. В дальнейшем необходимо регулярно ревакцинироваться. Экстренная схема вакцинации предполагает проведение двух прививок с интервалом от 2 недель до 1 месяца. Иммунитет к вирусу начинает вырабатываться через 2 недели после второй прививки. Боррелиоз Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — это заболевание бактериальной природы, оно поддаётся лечению антибиотиками. Заболевание поражает ЦНС, суставы, ухудшает работу сердца. Болезнь протекает в нетяжёлой форме, может проявляться головной болью, простреливающей болью в шее, руках, ногах. Также могут неметь конечности и мимические мышцы лица. Бактерии Borrelia burgdorferi населяют кишечник клещей и могут попасть в кровь человека только при длительном контакте, когда клещ пьёт кровь более 2-х часов.  Инкубационный период боррелиоза составляет 1-2 недели. Симптомы могут напоминать простуду: повышение температуры, озноб, ломота в суставах. Есть и специфические проявления — сыпь на коже, которая опоясывает место укуса широкой полосой. Её называют “мигрирующей эритемой”, поскольку она может проявляться и на других участках тела. Другие заболевания В редких случаях клещи переносят и другие инфекционные заболевания, вызванные патогенными бактериями или простейшими. Они хорошо поддаются лечению антибиотиками. Эрлихиоз и анаплазмоз поражают кровеносные сосуды и белые кровяные тельца, что приводит к ухудшению свёртываемости крови, кровотечениям, нарушениям работы печени и почек. Заражение эрлихиозом можно диагностировать по появлению сильной сыпи на теле. Бабезиоз — это инфекционное заболевание, которое вызывают простейшие паразиты, поселяющиеся в крови. Они разрушают эритроциты, что приводит к анемии, образованию тромбов, почечной недостаточности. Что делать при укусе клеща? Если вы обнаружили, что к вам присосался клещ, не нужно паниковать. Заражение болезнями, которые передают клещи, происходит не так часто, поэтому всегда есть шанс, что всё обойдётся без последствий. Кровососа необходимо отцепить, и вот для этого потребуется ловкость рук и спокойствие. Если поспешить, можно оторвать тело клеща, его голова вместе с хоботком останутся в ранке, и тогда придётся вынимать их как занозу либо ждать, когда организм самостоятельно отторгнет инородное тело. Если поблизости есть какое-то медучреждение, можно обратиться за помощью к врачу: в травмпункт, к хирургу или инфекционисту. Удалить клеща нужно как можно раньше после укуса, в таком случае уменьшается риск заражения инфекционными болезнями. Как правильно удалить клеща самостоятельно Хоботок клеща покрыт крошечными зазубринами. Если пытаться выдернуть присосавшегося кровопийцу, то при движении вверх зазубрины будут топорщиться и затруднять процесс извлечения. К тому же клещ погружается в кожу жертвы с головой, при выдёргивании велик риск того, что голова кровососа оторвётся и так и останется в ранке. Клеща нужно вынимать круговым движением, как будто вы выкручиваете шуруп или саморез.  Очень важно не сдавливать тело клеща, а браться как можно ближе к голове и, собственно, к месту укуса. При случайном сжатии тельца возможно впрыскивание в рану содержимого кишечника паразита, в котором могут находиться патогенные бактерии. Клеща удаляют руками или при помощи специальных приспособлений. При работе лучше защитить руки резиновыми перчатками, особенно если на коже есть ранки, это исключит риск заражения при контакте с паразитом. Ранку необходимо дезинфицировать спиртом или йодом, а руки тщательно вымыть с мылом. Клещ выкрученный Бытует мнение, что если клеща смазать растительным маслом, он не сможет дышать и сам отвалится. К сожалению, этот метод не работает. Паразит получает достаточно кислорода с кровью, поэтому он не задохнётся под масляной плёнкой. К тому же масло мешает проведению дальнейшего анализа клеща на наличие вируса. Если смазать кожу в месте присосавшегося паразита спиртом, есть шанс, что из-за резкого запаха вредитель немного ослабит хватку, и будет проще извлечь его. Выкручиватель клещей В продаже есть выкручиватель клещей, который выглядит как крошечный пластиковый гвоздодёр. Инструмент подводят под клеща, слегка прижимая кожу в месте укуса, и круговыми движениями за 2-3 оборота вынимают присосавшегося паразита. Ручка лассо Ручка, оснащённая петлёй вместо пишущего стержня, позволяет аккуратно подцепить клеща за голову и лёгким вращательным движением извлечь его. Пинцет Для извлечения кровососов можно использовать специальный пинцет или обойтись обычным. При работе с пинцетом важно помнить о том, что нельзя сжимать тело клеща, захват нужно делать за голову, желательно не за “шею”, а ближе к “носу”. Нить Извлечь присосавшегося паразита можно при помощи нити, в этом случае потребуется определённая ловкость рук. Крепкую нить завязывают петелькой, набрасывают на тело кровососа и затягивают узелок на его “шее”. Раскачивающими и вращающими движениями вредителя извлекают из кожи. Куда обратиться после укуса и где проверить клеща? Чтобы удостовериться, что укусивший вас клещ не является носителем вируса КВЭ или бактериальных заболеваний, необходимо сдать его на анализ. Сделать это нужно в первые двое суток. Паучка помещают в контейнер или пузырёк, желательно доставить его на анализ живым, поэтому туда же кладут кусочек влажной ваты.  Анализ проводят в Центрах гигиены и эпидемиологии, диагностических центрах, лабораториях особо опасных инфекций. Как правило, они располагаются в крупных городах. Результаты анализа вы узнаете только через день, при условии, что материал будет сдан на исследование до 11 ч. утра. Если сохранить клеща живым не удалось, фрагменты его тела можно сдать на анализ методом ПЦР. Его результаты будут даны в течение 3-х дней. Услуга платная, её стоимость различается в разных регионах и зависит также от того, делается ли анализ только на обнаружение КВЭ или комплексно, на выявление всех бактерий и вирусов. Так, по ценам 2023 исследование живого клеща обойдётся в 500-600 руб., анализ ПЦР — в 2-2,5 тыс руб. После укуса клеща человеку необходимо принять решение о том, ставить ли укол иммуноглобулина или надеяться на везение. Наибольший эффект средство даёт в первые 24 ч. после укуса, за этот период вы не успеете получить результаты анализа клеща. Иммуноглобулин допустимо вводить в первые трое суток, в более поздние сроки это не даёт защитного эффекта. Укол иммуноглобулина — довольно “дорогое удовольствие”, бесплатно его ставят только детям до 14 лет, а также пациентам, которые своевременно застраховались от укуса клеща. Для всех остальных стоимость укола рассчитывается от расхода препарата. Вводится 1 мл иммуноглобулина на 10 кг веса, при средней стоимости одной дозы 850 руб., цена укола для пациента весом 80 кг обойдётся примерно в 7 тыс. руб. Как защитить себя и близких от клещей Укус клеща — это испорченная вылазка на природу, потраченные нервы и деньги, либо месяц ожидания и страхов, если вы решили положиться “на авось”. Всего этого лучше не допускать, поэтому к прогулке нужно тщательно подготовиться. Период активности иксодовых клещей длится с ранней весны до поздней осени. Как только приходит тепло, и температура воздуха повышается до +5°С, начинается активность лесных клещей. Особенно часто они нападают ранней весной и осенью, в жару их активность немного снижается. Отправляясь на прогулку, не забудьте положить в рюкзак пинцет или приспособление для извлечения клещей, а также спирт или спиртовые салфетки. Даже в жаркий майский день не стоит отправляться на природу в шортах и майке. Лучше отдать предпочтение удобной одежде, которая полностью закрывает тело, оптимально, если рукава и штанины будут заканчиваться плотными манжетами. За их неимением брюки заправляют в длинные носки или гольфы. Голову также необходимо защитить плотным капюшоном или платком, под который нужно убрать волосы. Любители отдыха на природе могут обзавестись специальными противоэнцефалитным костюмом. От обычного рыболовного он отличается наличием манжет, а также специальными “ловушками” на рукавах, штанинах и корпусе. Они представляют собой горизонтальную застроченную складку, которая препятствует движению паукообразных вверх по телу. Для эндемичных регионов по клещевому энцефалиту выпускаются противоэнцефалитные костюмы под маркой “Биостоп”. Они оснащены более качественными “ловушками”, а также пропитаны инсекто-акарицидом, который вызывает смерть клещей при контакте с тканью. Перед походом на природу имеет смысл подготовить походную одежду и превратить её в некое подобие “биостопа”. Для этого необходимо обработать всю одежду противоклещевым спреем, затем свернуть её и упаковать в полиэтиленовый пакет на 12 ч., чтобы средство хорошо впиталось в ткань. После такой обработки комплект одежды остаётся ядовитым для клещей в течение 2-х недель. При выборе антиклещевых аэрозолей обращайте внимание на действующее вещество. Для защиты от клещей недостаточно обычных репеллентов, которыми можно отпугнуть комаров. Здесь нужны средства, в составе которых есть альфациперметрин, такие как “Клещ-капут”. В отличие от репеллентов, эти антиклещевые аэрозоли не распыляют непосредственно на себя, они содержат инсектициды класса пиретроидов. Обработку одежды проводят на открытом воздухе. Во время прогулки необходимо периодически осматривать одежду на предмет обнаружения клещей, хотя бы раз в полчаса. Светлая однотонная одежда в этом смысле гораздо удобнее костюмов с защитным рисунком. Не стоит сидеть или лежать на траве. Для пикника лучше выбирать открытую площадку на песке. По приходу домой необходимо снять с себя всю верхнюю одежду, отправить её в стирку или оставить в прихожей или на террасе дома. Не входите в этой одежде в спальню. Клещи могут долго ожидать свою жертву, поэтому нужно обезопасить свою постель от их вторжения. Как защитить дачный участок Подцепить клеща можно и на собственной даче, не выходя за околицу. Весенние работы в саду и в палисаднике могут закончиться неприятными последствиями, если не проявить осторожность. Чтобы чувствовать себя полноценным хозяином своей территории и не опасаться за своё здоровье, полезно провести обработку территории препаратом от клещей “Иксодер”. 5 мл препарата достаточно для обработки 1 сотки. Дополнительным бонусом будет уничтожение муравьёв. Одной обработки хватает на защиту участка в течение 1-1,5 месяцев.

Говорят, если яблоко червивое, значит, оно вкусное. Можно успокаивать себя подобными изречениями, но гораздо приятнее срывать с дерева крупные спелые плоды, чем подбирать с земли червивую падалицу. Бороться с плодожоркой не так сложно, главное, делать это вовремя. Ежегодно плодожорка наносит огромный урон промышленным плодовым садам, из-за чего фермеры несут серьёзные убытки, ведь покупатели хотят приобретать идеальные плоды. Дачники не так придирчивы к наличию червоточин, поэтому борьбе с плодожоркой уделяют слишком мало внимания, из-за чего вредитель распространяется, и качество плодов становится хуже с каждым годом. Плодожорка Повреждённые плоды созревают раньше времени, не набирая своего оптимального размера, и опадают. Такие фрукты теряют товарный вид, не хранятся. Да и аппетит портится изрядно, если на разломе яблока, груши или сливы обнаруживается червяк.  Повреждение плодожоркой часто становится причиной развития плодовой гнили, поскольку патогенные грибы проникают внутрь плодов через повреждения, оставленные гусеницами. Описание вредителя Есть несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, сливовая и др. яблоневая повреждает яблони, груши, айву, иногда сливу, алычу, грецкий орех; грушевая повреждает только груши; сливовая повреждает сливу, алычу, абрикос, персик, редко вишню и черешню. Что такое яблоневая плодожорка? — это небольшая невзрачная бабочка, ночной мотылёк. Размах крыльев яблонной и грушевой плодожорки 1,7-2,2 см, бабочка сливовой плодожорки гораздо мельче — до 0,8 см. Насекомые ведут ночной образ жизни, днём прячутся в кроне деревьев, поэтому остаются незамеченными. Серо-бурая окраска ночного мотылька неброская, спящая бабочка на ветвях дерева остаётся незамеченной. Вред наносят не сами бабочки, а их личинки — гусеницы. Это те самые “червячки” из детского стихотворения, которые “очень любят яблочки”. Молодые личинки имеют белое тело с тёмной головой, У взрослых личинок тело приобретает розовую окраску. Длина гусеницы яблонной и грушевой плодожорки до 2 см, сливовой — 1,2-1,5 см. Бабочки весьма плодовиты, каждая за свою жизнь откладывает от 40 до 120 яиц. Личинки яблонной и грушевой плодожорки питаются только семенами, поэтому после того, как сердцевина яблока или груши съедена, они перебираются в другой плод. Так одна гусеница может испортить до 3-5 плодов. Насекомые дают 2 поколения за сезон, в регионах с тёплым климатом — 3 поколения. Поскольку у бабочек растянутый период яйцекладки, он длится примерно 1,5-2 месяца, новые поколения вредителей перекрывают предыдущие. Плодожорка наносит вред в течение всего лета. Первое поколение гусениц повреждает плоды в стадии завязей. Второе заселяется в поспевающие плоды в разгар лета, а также наносит вред осенним и зимним сортам, делая их непригодными для хранения. Окончание цветения садов — время начала весеннего лёта яблоневой плодожорки. Брачный период бабочек длится всего несколько дней, после чего начинается яйцекладка. Это происходит примерно через 10 дней после опадения цветочных лепестков. Садоводы заметили, что момент активного лёта бабочек совпадает по срокам с опадением лишних завязей. Насекомые откладывают яйца на маленькие завязи, на черешки плодов или на обратную сторону листьев, там, где они соприкасаются с плодом. Через 1-2 недели из яиц вылупляются личинки. В течение нескольких часов они внедряются в плод, где становятся неуязвимы для любых ядохимикатов. Поскольку новорожденная личинка очень мала, её размер едва превышает 1 мм, для садовода этот процесс проходит незамеченным.  Чаще всего личинки проникают в плоды через устьице у плодоножки, поэтому в повреждённых фруктах нет “входного” отверстия. Иногда личинки проникают в плод сквозь кожицу под защитой листа, который прикасается к яблоку или груше. Личинки плодожорки заделывают входное отверстие выгрызенными кусочками фруктов, на сливах на месте “входа” образуются капельки камеди. После того как личинка съела всё вкусное внутри плода, она выходит наружу и отправляется на поиски пропитания. Если плоды соприкасаются друг с другом, червячки просто переселяются из одного яблока в другое. Повреждённые плоды в большинстве случаев опадают, и тогда червячкам предстоит долгий путь по земле и стволу наверх, в крону дерева. В сентябре последнее поколение личинок уходит на зимовку, чтобы превратиться в куколку и переждать морозы. Личинки находят укромные места в трещинах коры в нижней части штамба, а также в местах развилки скелетных ветвей, либо уходят в почву на глубину 8-10 см. Когда обрабатывать плодовые деревья Борьба с плодожоркой часто оказывается неэффективной из-за того, что обработки проводятся слишком поздно, когда личинки уже внедрились в плоды. Чтобы не дать червячкам испортить завязи, первую обработку нужно проводить превентивно, в период яйцекладки. Тогда вылупившиеся личинки отравятся сразу же после рождения и не успеют проникнуть в плоды. Определить начало яйцекладки довольно сложно, поскольку процесс происходит в тёмное время суток, сами бабочки неприметны, а мелкие зелёные яйца сложно увидеть на завязях и листьях. Садоводы ориентируются на то, что начало яйцекладки по срокам совпадает с цветением белой акации. Для определения сроков первой обработки также используют феромонные ловушки, такие как “Уловиста”. Они представляют собой картонный “домик”, в который вкладывается клеевая основа и подвешивается пахучая приманка на основе феромонов, выделяемых самкой плодожорки. Самцы чувствуют запах феромонов за 50 м и слетаются к ловушкам. Цель использования феромонных ловушек — это не отлов всех самцов, что невозможно, а выявление активности насекомых для определения сроков обработки.  Первое опрыскивание проводят через 2 недели после начала активного лёта. Поскольку период яйцекладки довольно растянутый, одной обработки недостаточно, чтобы уничтожить всех родившихся гусениц. Через 2 недели после первой обработки проводят вторую. При использовании современных инсектицидов и своевременной обработке ни одна гусеница не успевает проникнуть в плоды, а значит, она не даст второе поколение. Но наш сад не изолирован от соседних, поэтому уничтожение вредителей на своём участке не застрахует от их прилёта извне. Чтобы защитить плодовые деревья от второго поколения гусениц, в конце июля - начале августа проводят третью обработку яблонь и груш позднеосенних и зимних сортов. Способы борьбы с плодожоркой Методы борьбы с плодожоркой на яблоне и других деревьях заключаются в отлове бабочек в начале лёта, применении химических и биологических инсектицидов, а также в механической защите деревьев от гусениц и уничтожении зимующей формы вредителя. Отлов бабочек Плодожорки летают по ночам, поэтому охотиться за ними с сачком не получится. Бабочек привлекает запах брожения, для отлова насекомых используют ёмкости с квасом или компотом, которые развешивают в кроне деревьев. Содержимое ловушек ежедневно проверяют, раз в несколько дней обновляют жидкость, чтобы её аромат оставался привлекательным для бабочек. Однако не стоит надеяться на то, что ловушки помогут изловить всех бабочек. Некоторая часть насекомых погибнет, но даже нескольких бабочек вполне достаточно, чтобы нанести значительный ущерб урожаю. Отлов работает скорее как маркер активного лёта. От начала лёта отсчитывают 2 недели и проводят первую обработку. Выбор, чем уничтожить плодожорку, зависит от сроков обработки. Химические инсектициды Для первой и второй обработки лучше использовать химические инсектициды контактно-системного действия. Наибольший эффект они дают в течение 2 недель после обработки, поэтому 2-х кратное опрыскивание с интервалом 14 дней надёжно защитит деревья от первого поколения гусениц. Трудность борьбы с плодожоркой заключается в том, что от момента рождения личинки до её внедрения в плод проходит всего несколько часов. Гусеница должна погибнуть еще в момент вылупления из яйца или отравиться при попытке прогрызть завязь. Для борьбы с гусеницами плодожорки традиционно использовались инсектициды на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов. Однако десятилетия обработок привели к развитию резистентности к действующему веществу некоторых препаратов. Кораген Инсектицид “Кораген Expert Garden” — новинка в борьбе с плодожоркой, созданная во Франции. Действующее вещество относится к новому химическому классу рианоидов, не вызывает привыкания у насекомых. Хлорантранилипрол проникает в ткани листьев и плодов.  Благодаря трансламинарному действию препарат не смывается дождями и обеспечивает длительную защиту в течение 2-3 недель. Инсектицид обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйца, овиларвицидным — т.е. вызывает гибель личинки в момент выхода из яйца, а также контактным и кишечным действием на родившихся личинок. Гусеницы перестают питаться, из-за чего не успевают испортить плоды, смерть личинок наступает в течение 1-3 дней. Препараты с похожим составом: “Амплиго”, “Волиам Флекси”. Герольд Хороший эффект в борьбе с плодожоркой показывают ингибиторы синтеза хитина, такие как “Герольд”. Они обладают овицидным и ларвицидным действием. Действующее вещество проникает сквозь скорлупку яйца, разрушая её, а также препятствует линьке личинки.  Важно учитывать, что препараты этой группы действуют достаточно медленно, они эффективны только при своевременном нанесении, до яйцекладки. Кишечно-контактное действие на личинок проявляется в течение недели. Поскольку личинки плодожорки быстро прячутся внутрь плодов, они успеют нанести первичный урон. Несмотря на то, что препараты этой группы не дают моментального эффекта, их действие продолжительное. Вещество не смывается дождями, период защиты составляет 3-4 недели. Препараты с похожим составом: “Димилин”, “Скарабей”, “Твинго”, “Эфория Топ”, “Матч”, “Люфокс”. Кинмикс Если новейших средств нет в наличии, можно воспользоваться проверенными препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина и альфа циперметрина: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар”, “Аккорд”, “Инта-Вир”, “Шарпей”. Хороший эффект в борьбе с гусеницами показывают препараты “Молетокс”, “Сэмпай”, “Суми-альфа”. Препараты группы пиретроидов имеют “нокдаун-эффект”, они действуют практически мгновенно, контактно и кишечно. Защитное действие длится в течение 15 дней. Действующее вещество не проникает в ткани растения, но плохо смывается дождём и не разрушается под действием солнечных лучей. Стожар “Стожар”, “Моспилан” — это инсектициды группы неоникотиноидов, действующее вещество ацетамиприд.  Средство обладает кишечно-контактным и системным действием. Эффект проявляется почти мгновенно, гибель личинок происходит в течение часа. Действующее вещество проникает в ткани растения, что обеспечивает продолжительную защиту в течение 3-х недель. Биологические инсектициды Если обработки химическими инсектицидами не были вовремя проведены, необходимо защитить урожай от повторного проникновения гусениц, которые выйдут из падалицы. В период созревания плодов лучше ограничиться биопрепаратами контактного действия с кратким сроком ожидания. Фитоверм Биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит”, “Акарин” основаны на авермектинах, продуктах жизнедеятельности бактерий. Уже через 3-5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Нужно учитывать, что авермектины быстро разрушаются под лучами солнца, обработку лучше проводить вечером. При большой численности гусениц в падалице деревья придётся обрабатывать каждую неделю. Лепидоцид Биопрепараты “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” содержат живые энтомопатогенные бактерии, которые проникают в тела личинок и отравляют их токсинами.  В случае борьбы с плодожоркой бактериальные средства не дают такого видимого эффекта как при борьбе с личинкой колорадского жука, поскольку её гусеницы не сидят на листьях, а прячутся в плодах. Отлов гусениц Гусеницы плодожорки выходят из падалицы и отправляются в обратный путь в крону дерева, чтобы проникнуть в здоровые плоды. Необходимо ежедневно собирать падалицу, чтобы гусеницы не успевали выбраться из повреждённых яблок или груш. Для сохранения оставшегося на деревьях урожая садоводы устраивают “заградительные ленты” на стволах деревьев. Это может быть липкий “Ловчий пояс”, который является непроходимым препятствием не только для гусениц, но и для муравьёв, разносящих тлю. Для уничтожения гусениц, ползущих вверх по стволу, можно использовать самодельный ловчий пояс из газеты или ткани, пропитанной мощным инсектицидом группы ФОС: “Карбофос”, “Фуфанон-Нова”, “Алиот”. Чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей, в конце лета на стволы деревьев наматывают ловчие пояса из гофрокартона.  Полосу картона наматывают в несколько слоёв, а сверху защищают от размокания куском полиэтиленовой плёнки. Гусеницы, которые уходят окукливаться на зимовку, забираются между слоями картона. Такие ловушки снимают в ноябре - декабре после наступления устойчивых заморозков и сжигают. Позднеосенняя перекопка почвы в приствольных кругах также помогает уменьшить численность куколок, которые спрятались в земле.

Луковая муха — это “боец невидимого фронта”. Её личинки ведут свою вредоносную деятельность в земле, невидимые глазу. Когда мы узнаём об их присутствии по внешним признакам, спасать лук поздно — урожай безвозвратно потерян. Чтобы не допустить потерь, необходимо начинать борьбу с вредителем задолго до его появления, ещё при посадке севка. Описание вредителя Отличить луковую муху от морковной или любой другой сможет разве что энтомолог. Для обычного дачника все мухи “на одно лицо”. Да и приглядываться к ним в пылу огородных работ нет времени. Мы отмахиваемся от насекомых и продолжаем работы: копаем, рыхлим, сажаем, пропалываем. Весенний лёт луковой мухи начинается в тот момент, когда почва хорошо прогреется. К этому времени устанавливается стабильно тёплая погода, температура держится в пределах +12-17°С.  Лёт вредных насекомых совпадает по срокам с массовым цветением одуванчиков, а также с цветением вишни. В южных регионах это середина - конец апреля, в средней полосе — конец апреля - начало мая. Период яйцекладки длится примерно 1,5 месяца, пока в садах цветут плодовые деревья и сирень.  Взрослые насекомые, собственно, мухи — не вредят посадкам. Ущерб наносят их личинки. Муха откладывает яйца в почву, поближе к луковичкам, или непосредственно на сами растения: между сухих чешуек у луковой шейки или в основание зелёного пера.  Примерно через неделю, а при жаркой погоде раньше, из яиц вылупляются личинки. Они похожи на белых упитанных червячков, длина их тела доходит до 1 см. Личинки забираются через шейку внутрь луковки. Те, что оказались в земле, двигаются к донцу лука, прогрызают его, и поселяются внутри луковицы. Личинки держатся “гурьбой”, их количество зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 12 яиц. Если севок оказался слишком мелким, личинкам может не хватить питания, тогда они выползают и заселяются в соседние растения. Так на грядке могут появиться целые проплешины повреждённого лука. Пораженная луковой мухой луковица Личинки питаются сочными чешуями лука, что приводит к загниванию растения и его гибели. Примерно через 3 недели личинки уходят в землю, чтобы окуклиться и дать новое поколение насекомых. В почве куколки проводят 2-3 недели, после чего вылетают новые мухи, и процесс повторяется. В северных регионах луковая муха успевает дать только одно поколение за сезон, в средней полосе — два, на юге их может быть три. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. Вредитель зимует в почве в виде куколок, их внешний вид знаком огородникам: продолговатый бронзово-коричневый кокон длиной около 5-7 мм, с блестящей поверхностью. Личинки забираются на зимовку поглубже, куколок можно обнаружить на глубине 15-20 см. Луковая муха весьма плодовита. Каждая самка успевает отложить до 200 яиц. Если не предпринимать никаких действий и надеяться “на авось”, вредитель может оставить вас без лука не только в текущем сезоне, но и в последующих, он благополучно перезимует и снова возьмётся за дело.  Луковая муха вредит не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. Испорченные луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала. Признаки поражения Луковые мухи не летают роем, размер взрослых насекомых небольшой, менее 1 см, окраска невзрачная, поэтому вряд ли мы заметим их прилёт или застанем за яйцекладкой. Яйца мух крошечные, диаметром 1 мм, заметить яйцекладку маловероятно. О том, что лук уже поедают личинки, расскажет его угнетённый вид. Кончики листа желтеют, листья теряют тургор. Растения останавливаются в росте. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, налицо будут признаки гниения и сопутствующий им неприятный запах. На разломе сочные луковые чешуи выглядят варёными. И если личинки ещё не расползлись, вы увидите их непосредственно в головке лука. Когда личинки повредили головку, луковицу уже не спасти. Всё, что в нашей власти, — уничтожить её, чтобы личинки погибли и не дали новое поколение вредителей. Начинать бороться с насекомыми нужно намного раньше. Как бороться с луковой мухой Борьбу с вредителем можно условно разделить на три этапа: уничтожение перезимовавших куколок; отпугивание луковой мухи от посадок; уничтожение личинок в ранней стадии. Уничтожение куколок Ранней весной из перезимовавших куколок выйдут взрослые насекомые, которые сделают яйцекладки на наших посадках лука, тюльпана и лилий. Если насекомых будет меньше, то и размеры ущерба снизятся. Конечно, луковая муха может прилететь и с другого участка. В наших возможностях уменьшить количество вредителя в границах собственной дачи. 1. Соблюдение севооборота Личинки луковой мухи уходят на зимовку тут же, где жили и питались. Соблюдение севооборота немного снизит повреждение лука. Однако здесь речь идёт о довольно больших площадях. Если мы посадим лук на грядке, которая находится в паре метров от прошлогодней дислокации, перелететь это расстояние для мухи не составит труда. 2. Перекопка под зиму Осенняя перекопка почвы с оборотом пласта помогает уменьшить количество вредителей. Насекомые и их личинки, которые укрылись на зиму в толще земли, оказавшись на поверхности, погибают на морозе или склёвываются птицами. Перекопку проводят поздней осенью, когда поверхность земли уже схватилась лёгким морозом. Комья земли не разбивают, так почва лучше промёрзнет. 3. Инсектициды для почвенных вредителей При весенней подготовке грядки в почву заделывают инсектициды на основе диазинона. Они предназначены для борьбы с любыми вредителями, обитающими в земле: проволочником, хрущом, медведкой, муравьями, помогут они справиться и с куколками луковой мухи, а впоследствии и с её личинками. Названия препаратов могут отличаться в зависимости от предполагаемого назначения, но действующее вещество у них одно и то же. Это “Мухоед”, “Муравьин”, “Провотокс”, “Медветокс”, “Гризли”, “Землин”, “Почин” и др.  Лучше всего использовать “Баргузин”, концентрация действующего вещества в котором вдвое выше, чем в новомодных препаратах. Также удобен раствор препарата “Муратокс”, его можно вносить непосредственно в посадочные борозды. Отпугивание луковой мухи от посадок Луковая муха — это не колорадский жук, который спокойно сидит на листьях и ест их. Мухи — насекомые подвижные. Отравить их самих не получится, поскольку взрослые особи не питаются луком, а используют в пищу нектар цветов. Однако мы можем их обмануть, замаскировав запах лука другими ароматами, либо прогнать с грядок неприятным резким запахом. 1. Совместная посадка лука и моркови Самый известный способ защиты посадок от луковой и морковной мухи — это совместная посадка двух культур. Насекомым не нравится запах растений другого семейства, поэтому при возможности выбора они скорее улетят на грядки с монопосадками. Но проблема в том, что этот способ может защитить растения только от второй волны вредителя — летней популяции. В мае, когда идёт массовый лёт луковой мухи, морковь ещё только-только взошла либо и вовсе не успела прорасти, ни о каких защитных действиях не идёт речи. 2. Посадка с ароматными растениями Некоторую маскировку могут дать массовые всходы укропы из самосева, однако они появляются уже после хорошего прогрева почвы и могут не успеть защитить лук.  Можно попытаться отвлечь мух посевом горчицы, они быстро всходят и быстро растут, но надеяться на полную защиту не стоит.  Если высадить в междурядья рассаду бархатцев, их яркий аромат немного замаскирует запах лука. 3. Опрыскивание ароматными настоями Чтобы замаскировать запах лука, огородники используют растения с сильным терпким запахом. В начале лета можно найти дикорастущую полынь или пижму. Свежие растения раскладывают между рядками лука, в течение нескольких дней они будут отгонять луковую муху своим резким запахом. Более эффективным будет опрыскивание посадок лука настоем полыни или пижмы. Его готовят из свежей травы, произвольно наполняя ею ведро с водой. Настой готовят в течение 1-2 дней. Чтобы раствор лучше прилипал к листьям, в него добавляют немного жидкого мыла. Для мульчирования грядок можно использовать свежую еловую или сосновую хвою, её аромат отпугивает насекомых. Свежие опилки деревьев хвойных пород также обладают репеллентным действием, но необходимо учитывать, что при их перепревании будет происходить расход азота, поэтому потребуются дополнительные подкормки. Сторонники органического земледелия используют препарат “Proffi-Fun” на основе экстракта корицы. Вместо него можно применять аромамасла: мяты перечной, пихты, кедра, лимона и др. Водным раствором опрыскивают растения. Обработку нужно проводить регулярно, раз в несколько дней, в течение всего периода, пока идёт лёт луковой мухи. 4. Табак Никотин вреден для любых насекомых, на его основе производятся современные инсектициды группы неоникотиноидов. Табачная пыль обладет дополнительным репеллентным свойством, её едкий запах не нравится ни мухам, ни бабочкам-капустницам, ни крестоцветной блошке. Табачной пылью или средством “Табазол” опудривают поверхность почвы и сами перья лука. Отпугивающее действие продолжается в течение нескольких дней или до первого дождя, пока над грядками витает резкий дух табака. При сухом опудривании расход препарата значительный, до 300 г на кв.м. посадок. Огородники также практикуют мульчирование посадок лука опилками, смешанными с табачной пылью. Пропорция произвольная, примерно 1 часть табака на 2 части опилок, чтобы смесь получилась пахучей. При работе с сухой табачной пылью используете медицинскую маску и перчатки, ведь высокие дозы никотина опасны не только для насекомых. “Капля никотина убивает лошадь”, помните такое изречение? Более экономичным и весьма эффективным будет опрыскивание посадок настоем табачной пыли. Чтобы сделать его более концентрированным, табачную пыль заливают кипятком и настаивают в течение суток, в пропорции 1 кг сухого вещества на 10 л воды. А чтобы никотин вступил в реакцию с щёлочью, в воде предварительно размешивают 4-5 ст.л. жидкого мыла или добавляют половину куска хозяйственного мыла, предварительно измельчённого на тёрке. Готовый настой перед применением разводят 1:2. Им можно дождевать посадки или опрыскивать их из пульверизатора. Обработку грядок табаком нужно повторять каждые 7-10 дней. 5. Зола Сама по себе зола не отпугивает луковую муху, однако почва выглядит менее привлекательной для яйцекладки. Личинки предпочитают влажную землю, поэтому сухая почва, припорошенная золой — не лучшее место для оставления потомства. Золу можно смешивать с табачной пылью в пропорции 1:1. При растворении золы щёлочь усиливает отравляющее действие никотина. 6. Аммиак Резкий запах нашатырного спирта отпугнёт любую муху. Аммиачная вода губительна для личинок при непосредственном контакте. Это относится не только к личинкам луковой мухи, но и к хрущу, — личинке майского жука. Для растений же аммиак является подкормкой, это одна из форм азотных удобрений, он быстро усваивается, но ещё быстрее улетучивается. Нашатырный спирт является одновременно репеллентом и азотной подкормкой, поэтому его используют только в начале вегетации лука, в мае - июне. Раствор готовят из расчёта 2 ст.л. на ведро воды. Растения проливают по междурядьям, стараясь не попадать на листья. Обработку повторяют каждые 10 дней. 7. Берёзовый дёготь Запах берёзового дёгтя резкий, интенсивный и весьма долговечный. Он не улетучивается как аммиак или эфирные масла, поэтому защитный эффект длится дольше. Садоводы недолюбливают это средство за то, что неприятный запах впитывается в кожу рук, а сам дёготь оседает на внутренних стенках лейки и любой используемой тары. Но с этим легко бороться. Все работы по разведению берёзового дёгтя лучше проводить на открытом воздухе, а для защиты рук использовать перчатки. Берёзовый дёготь плохо растворяется в воде, поэтому и оседает на стенках тары. Для его разведения нужно использовать горячую воду, ещё лучше крепкий мыльный раствор. В растворе березового дёгтя замачивают лук севок перед посадкой, концентрация 1 ст.л на 1 л воды. В период активного лёта мухи: в апреле - мае и в конце июня - начале июля посадки периодически проливают менее концентрированным раствором дёгтя, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Укрытие спанбондом Механическая защита от летающих вредителей — это весьма эффективный и экологичный способ защиты посадок. Если лука немного, имеет смысл установить над грядкой дуги и накрыть её спанбондом. Укрывной материал не помешает развитию лука, и при этом защитит грядки от яйцекладок луковой мухи, а заодно и от самок майского жука. Нужно позаботиться о хорошем прилегании агроволокна к почве, чтобы вредители не могли пробраться под укрытие.  Такое средство будет эффективным, если в прошлом году на этой грядке не росли растения семейства луковых, и в почве нет куколок луковой мухи. 9. Поздний срок посадки При более поздних сроках посадки лук автоматически уходит от первой волны вредителей. Если в период массового лёта луковой мухи растения ещё не успеют взойти, вредитель их просто не найдёт и пролетит мимо. Огородники обычно сажают севок одним из первых, поскольку для его укоренения и развития нужны обилие влаги в почве и прохладная температура. При более поздних сроках посадки урожай может уменьшиться, т.к. растения не успеют хорошенько укорениться до прихода жары, поэтому они нарастят меньшую листовую массу, а следовательно, и размер будущих головок будет меньше. В качестве альтернативы поздней посадке можно использовать более глубокую заделку севка. Если сажать его в борозды на глубину 3 см, то луковички будут всходить немного дольше, при этом запасы весенней влаги не пропадут даром и пойдут им на пользу. Уничтожение личинок Как бы мы ни старались прогнать насекомых с участка, какая-то их часть всё равно проберётся к нашим посадкам и сделает своё “чёрное дело”. Мы не можем полностью полагаться на репеллентные средства, необходимо также использовать инсектициды. 1. Протравка лука севка перед посадкой Если качество севка вам не нравится и вы подозреваете, что он может быть заражён какими-то болезнями или вредителями, имеет смысл протравить его перед посадкой. Для обеззараживания от патогенных грибов используют раствор препарата “Максим”, а для уничтожения насекомых в севке — раствор “Фитоверма” (2 ампулы на 1 л). Биологические инсектициды не проникают в ткани растения, поэтому не могут защитить его от личинок, проникающих внутрь луковицы. Для борьбы с личинкой луковой мухи нужны системные инсектициды с длительным периодом действия. Для протравки севка перед посадкой используют препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Клубнещит от луковой мухи и пероноспороза”,. Для протравки севка можно использовать любой другой инсектицид на основе имидаклоприда, например, “Корадо”, “Кортлис” и др. Но при протравке севка концентрация действующего вещества должна быть гораздо выше. Если для обработки по листу используют 2 мл на 2 л воды, то для обработки посадочного материала нужно 15 мл препарата на 200 мл воды. Но и срок защитного действия при обработке севка значительно дольше, одной обработки хватит на то, чтобы надёжно защитить растения от луковой мухи. 2. Обработка посадок после всходов Если севок не был обработан перед посадкой, необходимо провести обработку по зелёному перу. Системные препараты хороши тем, что они проникают по тканям растения во все его части. Для обработки можно использовать перечисленные препараты, а также средства на основе других неоникотиноидов: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”, “Дракор”, “Клотиамет”. Важно понимать, что в течение 30 дней после обработки нельзя использовать в пищу зелень лука или сами головки. 3. Соль Раствор соли оказывает пагубное действие на почвенных вредителей. Огородники используют водные растворы разной концентрации от 2 ст.л. на 10 л воды до 200 г соли на 10 л воды.  Однако этот способ — худшее, что вы можете сделать на своём участке. Соль и растения несовместимы. Засоление почвы делает землю безжизненной, в ней погибает полезная микрофлора и дождевые черви, а сами растения испытывают искусственную засуху, т.к. избыток натрия в почве препятствует усвоению влаги.

От грызунов одни неприятности: портят морковку на грядке, подгрызают в погребе запасы картошки, подъедают крупы, оставляя повсюду экскременты. Против крыс и мышей в основном используют «тяжелую артиллерию»: химические яды. Но можно попробовать отпугнуть их с участка или из кладовки с помощью растений. Пошли, мыши, прочь! Избавиться от мышек и других «грызущих» хищников можно природными способами. Для этого посадить растения, которые своим запахом, колючками шуганут незваных «гостей» на даче, в доме и хранилищах. Это гуманный вариант, при его применении вредители не пострадают. Мышь в огороде Если не уходят, можно использовать способ с приготовлением ядовитых приманок из огородных культиваров или «дикарей». В борьбе с «доставшими» грызунами приходится прибегнуть к жесткой крайней мере. Только нужно следить, чтобы маленькие дети не могли достать приманки и не пострадали домашние животные. В статье не обойтись без советов, как сделать участок менее располагающим для мышей, крыс и прочей «зубастой нечисти». Для них сад-огород — овоще-фруктовая «база». Даже если не достанется плодов и ягод, мышиные и крысиные «банды» примутся за неубранные остатки урожая на участке. Это капустные кочерыжки и кроющие листья, оставленные подгрызенные морковь и свекла, мелкие картофелины и прочее. Опавшая листва, ветки, сорняки и другой растительный мусор становятся прибежищем для крыс и мышей. Также привлекают их заросли лиственных деревьев, хвойников, в которых можно укрыться. Содержание территории огорода и сада в чистоте — залог меньшего «притяжения» грызунов. Растения, отпугивающие грызунов 1. Бузина (красная, черная, травянистая) Кусты бузины издавна сажали в деревенских огородах, рядом с амбарами, складами, где хранилось зерно или другой собранный урожай. Ветки клали в стога сена, обвязывали ими яблоневые стволы. Наши предки с их помощью отпугивали грызунов. Хвостатые на дух не переносят ее неприятный запах. В корнях черной бузины есть синильная кислота, которая опасна для них. Поэтому где бузовник растет, мышь не поселится. Для защиты луковичных и других многолетних растений в укрытие на зиму кладут ветки кустарника. Ими обвязывают стволы молодых деревьев. Веточки раскладывают в хранилищах, подвалах, где размещают собранные овощи. 2. Полынь Мыши не любят, как пахнет полынь. Зелень с горьким пряным ароматом, которая служит для отпугивания насекомых, грызунов и других вредителей. Полынь Для защиты культур на огороде ее высаживают по периметру всего участка. Веточки можно разбросать по грядкам. В подполье для сохранения урожая положить как можно больше на пол. Веточки растения ошпаривают кипятком, прежде чем разложить в местах хранения урожая. 3. Пижма Яркие желтые цветы встречаются на лугах, в лесу. Плотные соцветия состоят из цветков, похожих на пуговки, недаром дикарку еще называют пуговичник. У пижмы своеобразный смолисто- камфарный запах. Пижма Ее издревле использовали как лекарственное средство. Пучки велесовой травы (одно из названий) развешивали в хлевах, курятниках от болезней и надоедливых насекомых. Использовали как средство от мышей и крыс, которые на дух не переносят ее аромат в свежем и сушеном виде. Чтобы защитить урожай картошки, моркови, свеклы от мышиной напасти, сухие кустики растения размещают в местах хранения урожая. 4. Чернокорень Недаром кустик, очень похожий на медуницу, имеет одно из названий «мышегон». Вредители терпеть не могут его запаха и стараются быстрее убежать от места, где он находится. Помимо неприятного для грызуна запашка, у растения шершавые, колючие семена. А грызуны очень не любят, если за их шерстку цепляются колючки. Бегут как полоумные. Поэтому чернокорень раскладывают в погребах, подвалах для отпугивания мышей и крыс. Для усиления действия средства листья, стебли ошпаривают. Можно посадить мышегон на огороде, рядом с плодовым садом, домом. 5. Ромашка Лекарственная травка для людей неприятна для крыс и мышей. Грызуны не переносят насыщенного аромата ромашки аптечной. Это хорошее средство избавиться от них. Ромашка Цветы растения разбрасывают там, где хранятся запасы овощей. Можно пучки травы положить в доме (если «грызущие» особи пробрались туда) рядом с продуктами питания. Если нет возможности собрать летом полезный природный репеллент, для отпугивания мышек подойдет эфирное масло. 6. Багульник Какие еще растения отпугивают крыс и мышей? Багульник с его сильным дурманящим ароматом. Если веточками с листьями закрыть вход в норку грызуна, он пропадет навсегда. Кусты клоповника (одна из «кличек») помогут отпугнуть мышь и крысу из погреба, кладовки дома, на даче. Этот отпугиватель действует на разных вредителей. Разложенные в шкафу несколько стеблей прогонят моль, помещенные в комнате - избавят дом от мух, комаров. Используют в свежем и сухом виде. Аромат этого болотного растения вызывает головную боль, поэтому надо быть осторожным. 7. Донник Следующее из народных средств-репеллентов - это дикая греча. Одно из многочисленных названий донника белого, обладающего душистым медовым ароматом. Но, если для людей беленькие цветы пахнут приятно, мыши обходят их стороной. Растущий на огородных грядках как сорняк он принесет пользу: грызуны не нанесут урон урожаю. А лучше высадить растение по периметру огорода. 8. Мята Отпугивают мышей и крыс разные представители «зеленого мира». Среди них знакомая, любимая мята. Многие вредители и насекомые в том числе, ее яркий запах не любят. Мята Если листья растения положить в шкаф, не заведется моль. Пучок травы отпугнет комаров из комнаты. Домашние муравьи убегут, когда их «пути» смазывают свежим мятным соком. Дома кустики можно выращивать в горшке на подоконнике. Мыши ненавидят аромат культивара. Поэтому «холодок» (так в народе называют растение) на участке должен быть непременно. Сухими листьями травки перекладывают картофель при хранении, чтоб не попортили грызуны. Вместо мяты можно использовать ее эфирное масло. 9. Кориандр Давно известно, что запах кинзы не любят грызуны. Если посеять пряную траву на огородных участках, особенно подверженных мышиным набегам, они убегут. Не навсегда, но на сезон точно. Кориандр Семена, сухие стебли кориандра разбрасывают в подполье, кладовых, других местах, где хранится собранный урожай. Стеблями обвязывают стволы деревьев. Эфирные масла прекрасно сохраняются у растения и в сушеном виде. Поэтому ни одна мышь туда не сунется. Растения, вредящие мышам 10. Аконит Очень ядовитый представитель растительного мира. Все части аконита — стебель, листья, цветы, клубни и даже пыльца — обладают токсическим действием. Он действует на дыхательную и нервную систему. Для воздействия на грызунов используют порошок из сушеных клубней растения, потому что в них больше всего содержится токсинов. Готовят сильное средство так: растирают клубни до порошкообразного состояния. Берут около 50 граммов, примешивают к килограмму мышиной «еды» из муки или зерна. Все работы выполняют в перчатках. Ядовитую приманку для мышей и крыс располагают в подвалах, кладовых, хранилищах. С борцом (траву называют и так) нужно осторожно обращаться в жилом пространстве. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от снадобья. 11. Чемерица Известное противопаразитарное средство. Настойку чемерицы добавляли в воду при мытье головы, чтобы избавиться от вшей. Но все части этого ядовитого растения помогут в борьбе с мышами и крысами. Нужно взять свежие корневища дикой травы (100 граммов). Их нужно замочить на четверо суток в стакане с теплой водой, влив несколько капелек HСl (соляная кислота). В полученный настой насыпать зерно, оставив до набухания. Корневища можно измельчить в порошок, добавить в глиняно- известковую болтушку и обмазать составом штамбы деревьев, особенно яблонь, чью кору любят подгрызать мыши. Все работы выполнять в маске, перчатках вследствие токсичности растения. 12. Клещевина Одной из опасных «красавиц» на участке можно считать клещевину. Ее нередко сажают на даче из-за экзотического вида: очень похожа на пальму. Большие зелено-красные лопастные листья, мощный стебель куста. У цветов яркий красный, розовый, фиолетовый и даже черный окрас. Необычное растение за сезон вымахивает до 2 метров без всякого ухода. Клещевина После лестных комментариев - горькая правда. «Пальма» снизу до верху ядовита! Особенно семена, похожие на клещей (отсюда название). При приеме внутрь через неделю вызывает летальный исход. Отрава для мышей и крыс, которая избавит от них навсегда. Семена размалывают, «заправляют» растительным маслом (нерафинированным) и раскладывают в местах с грызунами. Обращаться с растением нужно с большой осторожностью даже при работе в саду. Если в семье есть маленькие дети, лучше отказаться от его выращивания. 13. Безвременник Сиренево-розоватые цветы появляются осенью, поэтому и безвременник. Посаженные на огороде, они отпугивают от овощных грядок крыс и мышей. Грызунам не по нраву их приятный аромат. Безвременник А луковицы и семена — смерть для хвостатых. В них содержится колхицин, поражающий пищеварительную систему грызунов. Чаще всего для приготовления отравы используют семена растения, созревающие в июне. На 20 граммов семечек берут килограмм зерна или крупы. «Яство» раскладывают в местах обитания мышей, крыс. Ухаживать за колхикумом (второе название) нужно в перчатках, так как его сок может вызвать ожоги. 14. Наперстянка Эффектное растение, цветы которого похожи на маленькие наперсточки. Лекарство из наперстянки используют в качестве средства при заболеваниях сердца, но с большой осторожностью. Если она растет в саду, мыши обойдут место стороной. «Красавица» содержит вещества, поражающие пищеварительный тракт и сердечно-сосудистые органы грызунов. Больше всего токсинов в листьях. Если сухую листву растения перемолоть и смешать с крупой и зерном, получится отрава для мышей. Готовить смесь лучше в перчатках. Бороться с грызунами, которые лишают урожая и разносят тяжелые болезни, нужно разными способами. Вместо химических средств на помощь могут прийти растения, которые не менее эффективны.

Медведка — один из самых злостных огородных вредителей. Она всеядна, прожорлива и весьма плодовита. Медведка “выкашивает” огородные культуры, съедает клубни и корнеплоды, повреждает корни растений. Скрытный образ жизни насекомого усложняет борьбу с ним. Для изгнания медведки с участка потребуется целый комплекс мер. Описание вредителя Медведку ни с кем не перепутаешь, это крупное насекомое с множеством отличительных черт. Взрослые особи достигают в длину 5-7 см, а толщина их тела — до 1 см. Окраска коричнево-бурая, брюшко более светлого оттенка. Верхняя часть тела насекомого закрыта защитным панцирем, вкупе с длинными усиками он придаёт медведке сходство с раком, за что насекомое получило прозвище “земляной рак”. Пойманная медведка в мыльном растворе Крупное тело жука в три раза длиннее, чем головогрудь. На спинке сложены полупрозрачные крылья, благодаря которым медведки могут перемещаться по воздуху в ночные часы. Насекомые также способны держаться на воде. Однако основной способ перемещения — по ходам в земле. Передние лапы медведки в процессе эволюции видоизменились и стали чем-то похожи на лапки крота, — короткие, мощные, с неким подобием пальцев. Иногда её так и называют — земляной крот. Медведки прокладывают в почве сеть тоннелей, которые отличаются от кротовых лишь более скромным диаметром.  Основные ходы проложены под поверхностью почвы, на глубине 3-5 см, но в некоторых местах тоннели уходят вертикально вниз, это запасные ходы, в которые насекомые прячутся в момент опасности.  Для вывода потомства медведки роют небольшие ямки на глубине 12-15 см, куда откладывают до 150-200 яиц. Для выведения личинок нужны тепло и влажность почвы. Поскольку земля на грядках всегда чуть влажная благодаря поливам, медведки часто устраивают там яйцекладки. А чтобы культурные растения не затеняли гнездо и не мешали солнцу нагревать землю, заботливые “мамаши” скашивают под ноль всю растительность в этой зоне. Яйца медведки Личинки “земляного рака” в течение жизни проходят несколько линек, однако с самого начала они похожи на крошечных медведок. От взрослых насекомых они отличаются только меньшим размером и более светлым окрасом. Через 1,5-2 года личинки становятся половозрелыми особями, всего же медведки живут до 3-х лет. На просторах интернета немало фотографий хруща, которого выдают за личинку медведки. Это заблуждение. Толстую белую личинку хруща можно спутать с личинкой бронзовки или жука-носорога, но с медведкой у них нет ничего общего. Наносимый вред Одно из имён насекомого — капустянка, однако это не отражает его вкусовые предпочтения. Капустянки питаются клубнями и корнеплодами. Их любимой едой является молодой картофель, морковь, свекла. Однако вред, наносимый медведкой, гораздо шире перечисленных культур. Жукам по вкусу корни томатов, баклажанов и сладкого перца, они обожают корни клубники, любят корешки и стебли молодой капусты.  В процессе охраны гнезда капустянки срезают под ноль любую растительность, освобождая пятачок земли. “Под нож” может попасть что угодно: салат, ботва картофеля или всходы огурцов. Семена и зёрна также являются пищей для медведок, пока вы ждёте появления всходов, под землёй семена уже съедены. Лишь некоторые виды растений насекомые обходят стороной — это луковые (лук и чеснок), а также фасоль и другие бобовые. Им также не нравятся растения с сильным запахом: петрушка, кинза. Как вредитель попадает на участок Вы можете никогда не встретиться с медведкой, насекомые редко перемещаются по воздуху, поэтому вряд ли прилетят с соседнего участка. Чаще всего медведку мы приносим невольно при покупке навоза или перегноя. Однажды попав на участок, медведки обосновываются надолго, они вредят не только в открытом грунте, но и в теплицах. Навозные кучи — любимое место зимовки насекомых. В них тепло, много дождевых червей, которыми крупные жуки не прочь полакомиться. Медведки часто устраивают гнёзда в куче перегноя. Компост для медведки ничем не хуже навоза. Насекомые зимуют в земле, под защитным слоем перепревающей органики, а с приходом тепла расползаются по участку. Зная эту особенность, нужно быть крайне внимательным при внесении перегноя или компоста в почву. Стоит избегать разбрасывания свежего навоза по огороду, т.к. он привлекает медведок.  Как понять, что на участке поселилась медведка Поскольку вредитель ведёт скрытный образ жизни, его не так просто заметить. Если растения вянут без видимых причин, вполне вероятно, что их корни подгрызла эта крупная “землеройка”. Полянка растений, срезанных у основания, указывает на местоположение гнезда. Часто поверхность земли в этом месте немного возвышается. Как и настоящие кроты, медведки выдают себя ходами. На грядке появляются отверстия толщиной с палец. После дождя на поверхности почвы видны выпуклые “крыши” подземных тоннелей. При обнаружении такого тоннеля имеет смысл пройтись по всей его длине палкой или каким-то инструментом. Возможно, вам удастся отловить потревоженного жука, а если повезёт, ход приведёт вас к плотному кольцу в земле, внутри которого окажется яйцекладка. Способы борьбы с медведкой Борьба с “земляным раком” должна быть непримиримой и организованной. Вредитель ловок и опасен, если упустить время, бороться придётся уже не с десятками, а с сотнями насекомых, которые будут претендовать на ваш урожай. Самыми эффективными методами являются  уничтожение насекомых в местах обитания: компосте или навозе; весенний отлов на теневые ловушки; поиск и уничтожение яйцекладок; применение химических пестицидов и отравляющих приманок; отлов насекомых перед зимовкой. Очистка компоста Ранняя весна — лучшее время для отлова и уничтожения взрослых особей. В апреле, пока температура почвы и воздуха ещё невысока, насекомые двигаются не так быстро, что даёт нам шанс найти их и изловить. С наступлением устойчивого тепла это становится сложнее, поскольку медведки весьма подвижны. Если на участке есть компостная или навозная куча, а в прошлом году были замечены медведки, с большой долей вероятности органическое удобрение будет рассадником вредителей. Если на участке точно есть медведка, опытные огородники высаживают рассаду в пластиковых стаканчиках (без дна и разрезанных вертикально). При этом отсутствие дна дает расти корневой системе, а стенки мешают медведке подгрызать корень. В июле, когда медведка уходит на глубину, стаканчики можно вытащить и сохранить до следующего сезона. Если силы и время позволяют, имеет смысл переложить кучу компоста на другое место и отловить всех насекомых, которые под ней зимовали. На их наличие вам укажут многочисленные ходы, которые хорошо видны на срезе почвы. Теневые ловушки В апреле насекомые выбираются из своих укрытий и расползаются по участку. Им нравится тёплая и влажная почва, и на этом можно сыграть. Задолго до начала посадок садоводы устраивают на огороде теневые ловушки. В качестве материалов для создания укрытия используют куски картона, ДВП, оргалита, линолеума, доски и прочие подручные средства, под которыми насекомые будут чувствовать себя в безопасности.  Ловушки проверяют несколько раз в день. Необходимо резко поднять укрытие и поймать всех капустянок, не позволяя им разбежаться и зарыться в землю. Насекомых лучше сразу же уничтожать механически, поскольку они не тонут в воде. Уничтожение яйцекладок Примерно в начале - середине мая, а в теплицах — в конце марта - начале апреля самки делают яйцекладки в почве. Они подбирают открытые места, хорошо прогреваемые солнцем, с влажной почвой. Грядка со свежими посевами или высаженной рассадой по всем параметрам подходит для устройства гнезда. Для обнаружения места яйцекладки вам потребуется внимание, если только насекомые не выдадут его сами, скосив над ним все культурные растения. Через 10-20 дней из яиц вылупляются личинки, которые быстро растут и покидают гнездо. На то, чтобы уничтожить их скопом, у нас не так много времени. Если весной вы заметили на грядках выпуклые подземные ходы, отверстия, либо уже обнаружили повреждённые растения, нужно приложить все усилия на поиски гнезда. Упущенное время обернётся увеличением численности вредителей в сотни раз. Применение “химии” Химические инсектициды являются наиболее эффективным способом уничтожения медведок на участке. В зависимости от масштаба проблемы их вносят локально: в посадочные лунки или борозды, либо в виде общей санации — под посадку всех огородных культур.  Отравленные приманки заделывают в почву на глубину 3-5 см, именно на такой глубине насекомые передвигаются наиболее активно. При использовании химических инсектицидов важно понимать, что у них довольно длительный период распада в почве, он составляет примерно 50-60 дней. Несмотря на то, что период защитного действия длится не более 2-3 недель, в тканях растения ещё долго сохраняются остатки действующего вещества от системных препаратов либо следы контактных инсектицидов на поверхности корнеплодов и клубней.  Химические пестициды вносят в почву при посадке или сразу после высадки рассады. Для защиты быстрорастущих культур: редиса, репы, ранней моркови, молодого картофеля, зеленных и др. лучше использовать биопрепараты. Производители ядохимикатов предлагают широкий выбор готовых гранулированных средств, которые достаточно просто внести в почву. Однако при засилье вредителя борьба с ним обернётся большими затратами.  Для экономии садоводы самостоятельно готовят зерновые приманки с использованием концентрированных препаратов. Для этого используют любую дроблёную крупу: пшеничную, ячневую, кукурузную, колотый горох и пр. Крупу предварительно заливают водой и оставляют до набухания. Её смешивают с ядом, а для привлечения насекомых добавляют немного ароматного подсолнечного масла. Все инсектициды, которые применяются для борьбы с медведкой, можно разделить на несколько классов: ФОС (фосфорорганические соединения) — препараты с контактно-кишечным действием; неоникотиноиды — системные инсектициды; фипронил — контактно-кишечный инсектицид; бенсултап — химически синтезированный нейротоксин: биопрепараты, энтомопатогенные грибы и нематоды. Поскольку фермеры ведут борьбу с медведкой уже не один десяток лет, у насекомых постепенно вырабатывается резистентность к препаратам. При применении средств с одинаковым действующим веществом или ядов одного химического класса велик риск того, что они перестанут действовать, насекомые к ним привыкнут. Для повышения эффективности необходимо чередовать препараты из разных групп. ФОС Карбофос, или малатион — контактно-кишечный инсекто-акарицид с широким спектром действия.  Действующее вещество было открыто более 50-ти лет назад, поэтому многие насекомые успели к нему адаптироваться. Тем не менее инсектициды на основе малатиона всё ещё применяются. Для борьбы с медведкой используют готовый гранулированный препарат “Фенаксин Плюс” (д.в. малатион 50 г/кг) либо готовят зерновые приманки с добавлением концентрированных средств: “Карбофос”, “Фуфанон нова”, “Искра М”, “Алиот”. Метафос, или паратион-метил — контактно-кишечный инсектицид. Предназначен для борьбы с вредителями зерновых, саранчовыми и медведкой. Эффективен при пониженных положительных температурах. Для уничтожения медведки применяют концентрированный препарат “Парашют”. Его размешивают в приманке из расчёта 5 мл на 1 л зерна. Диазинон — контактно-кишечный пестицид с широким спектром действия.  Применяется для уничтожения садовых муравьёв, проволочника, хруща, а также медведки. Есть множество препаратов на основе диазинона, разница лишь в названии и концентрации. В процессе борьбе с медведкой вы также освободите участок от других вредителей, живущих в земле. Для борьбы с капустянкой используют готовые гранулированные препараты: “Баргузин” (д.в. диазинон 100 г/кг); “Медветокс”, “Землин”, “Почин”, “Муравьин” (концентрация 50 г/кг); “Медвегон”, “Валлар”, “Гризли”, “Мухоед”, “Террадокс” (40 г/кг); “Гром”, “Гром-2” (30 г/кг). Для приготовления зерновых приманок используют концентрат эмульсию “Муратокс” (диазинон 600 г/л). Неоникотиноиды Системные инсектициды, которые распространяются по всем тканям растения, включая корни и стебли, защищают не только от листогрызущих насекомых, но и от подземных вредителей. Для защиты картофеля от медведки, проволочника и колорадского жука посадочный материал обрабатывают препаратом “Клубнещит”. В их составе инсектицид имидаклоприд и фунгицид пенцикурон. Для борьбы с медведкой при посадке в почву вносят готовые гранулы на основе имидаклоприда: “Рубеж”, “Антимедведка”. Инсектицид “Актара” используют для защиты высаженной рассады от медведки и листогрызущих насекомых. Корни саженцев можно обмакнуть в раствор препарата, либо пролить им растения под корень. “Актару” используют также для приготовления зерновых приманок, из расчёта 2 г на 0,5 кг сухого зерна.  Фипронил Фипронил — контактно-кишечный инсектицид, который чередуют с препаратами группы ФОС во избежание привыкания у насекомых. Концентрированные инсектициды на основе фипронила используют для приготовления отравленных приманок из расчёта 0,5 г препарата на 1 л сухого зерна.  Препарат “Регент 800” (фипронил 800 г/кг) можно найти в продаже в упаковках по 0,5 г, он позиционируется как средство от тараканов. Препараты: “Монарх”, “Шанс Профи” применяются для борьбы с медведкой на фермерских полях, продаются большим объёмом.  Бенсултап Бенсултап — это химически синтезированный аналог растительного нейротоксина.  Вещество высоко эффективно против вредителей, которые выработали устойчивость к другим препаратам, его необходимо включать в цикл борьбы с медведкой и колорадским жуком. Для борьбы с листогрызущими препарат “Банкол” растворяют в воде, а для уничтожения медведки его смешивают с зерном из расчёта 10 г на 1 кг зерна. Этого количества хватит на одну сотку. Биопрепараты Сторонники органического земледелия стараются избегать применения химических препаратов на своём участке, заменяя их биологическими средствами защиты и борьбы. Для отпугивания медведки применяют пахучие шарики “Медвеед ЭКО” на основе эфирных масел и масла дерева ним. Его аромат довольно неприятный, его можно сравнить с запахом лука или чеснока, жаренных на прогорклом масле.  Масло дерева ним (Neem Oil) можно купить в чистом виде в магазинах с индийскими товарами и самостоятельно изготовить подобные репелленты для подземных насекомых. Для борьбы с почвенными вредителями можно использовать средства с энтомопатогенными грибами: метаризиумом и боверией — препараты “Микорад Инсекто” 1.1 и 1.2, “Метаризин”, “Кордицепс”. Споры грибов прорастают в тела насекомых и их личинок, выделяют токсины, которые приводят к их смерти. Процесс уничтожения потребует больше времени, чем при применении химических средств, но безопасен для окружающей среды. Энтомопатогенные нематоды — это крошечные черви, которые проникают в тела личинок вредителей, подавляют их иммунитет и заражают бактериями, что приводит к гибели колонии насекомых. Нематоды быстро распространяются в почве и активно ищут жертв. Для человека, дождевых червей и растений они не представляют опасности. Отлов насекомых перед зимовкой Осенний отлов или замораживание взрослых особей и молодых личинок весьма эффективны, но требуют больших затрат времени и сил. Этот метод не подходит для дачников, которые закрывают сезон в сентябре. Способ основан на желании насекомых найти тёплое место для зимовки. Поскольку навоз при перепревании разогревается, он привлекает медведок. В качестве ловушек используют небольшие ямы, до 50 см глубиной и столько же в диаметре. Их наполняют свежим конским навозом или подстилочным навозом КРС, сверху закрывают опавшей листвой или соломой. За неимением навоза можно наполнить ловушки смесью соломы, прелых листьев, а для привлечения насекомых добавить пахучего подсолнечного масла. Ловушки изготавливают в сентябре, после уборки урожая. Их нужно довольно многого, не менее двух на каждую сотку. После наступления морозов необходимо раскопать ловушки и разбросать навоз вместе с насекомыми по огороду, на холоде они погибнут. Для усовершенствования таких ловушек их выстилают полиэтиленовой плёнкой, чтобы насекомые не могли убежать и спрятаться в земле. Для упрощения работы по отлову насекомых вместо ям используют старые вёдра с дном, их прикапывают в землю так, чтобы край ведра был на 5 см ниже уровня поверхности почвы, и наполняют навозом. Ведро легко достать из почвы, потянув за ручку. Такие ловушки можно использовать и в летнее время, проводя ревизию раз в месяц. Растения репелленты У медведок достаточно острое обоняние. Насекомым не нравятся резкие запахи, это можно использовать против них.  Садоводы заметили, что медведки не заводятся на участках, где растут бархатцы и календула. Резкий запах чесночных головок и луковиц рябчика императорского можно использовать в борьбе с медведкой, если высадить их в разных частях огорода или заградительными линиями. Чеснок и луковую шелуху также добавляют в посадочные лунки для отпугивания капустянки. С той же целью под саженцы закапывают свежую рыбу, запах гниющей рыбы неприятен насекомым. Интересно, что галинзога, или американка, — надоедливый сорняк, который заполоняет огороды во второй половине лета, также не нравится медведкам. Фермеры специально оставляют часть растений, не выпалывая их. Жаль только, что в начале сезона галинзога не сможет защитить высаженную рассаду, сорняк развивается гораздо позже.

Почему не работает “химия”, и что с этим делать? Ещё 50 лет назад проблемы резистентности вредителей и болезней к препаратам почти не существовала. Обработка пестицидами давала ожидаемый результат. Но годы шли, химическая промышленность развивалась. В ответ на регулярное применение “химии” вредители научились вырабатывать защитные механизмы к воздействию ядов. Резистентность к пестицидам — это невосприимчивость к воздействию яда, которая передаётся по наследству. Резистентность возникает у некоторых особей или биотипов случайно или в результате мутации, позволяя им выдерживать дозы пестицидов, смертельные для большинства представителей этого вида. Так возникают поколения насекомых, невосприимчивых к яду, и генотипы патогенных грибов, устойчивых к воздействию фунгицидов. В первые десятилетия 20-го века насчитывалось только 7 видов насекомых с резистентностью, в начале 2000-х их количество перевалило за 700 видов. Согласно данным ВИЗР на данный момент выявлено около 180 видов патогенных микроорганизмов с устойчивостью к одному или нескольким фунгицидам. Резистентность вредных организмов к тем или иным пестицидам возникает с разной скоростью. Иногда проходят годы, в течение которых препараты остаются эффективными, но порой уже через несколько обработок возникают признаки резистентности. Как только она доходит до порога 50%, эффективность применения ядохимикатов сводится практически к нулю, поскольку колония патогенных организмов восстанавливается в считанные дни. Извечные вопросы: “кто виноват?” и “что делать?” в данном случае взаимосвязаны. Если мы поймём причину возникновения резистентности, то сможем найти способы восстановления чувствительности патогенных организмов к средствам борьбы с ними. Кто виноват? Конечно, виноват человек. Но прежде чем детально разбирать его проступки, стоит сказать пару слов в защиту. Возникновение резистентности к стрессовым факторам  — это естественное свойство всего живого на Земле. Так живые организмы, будь то грибы или растения, насекомые или животные, — адаптируются к изменяющимся условиям окружения. Резистентность к неблагоприятным воздействиям помогает выживанию вида и является неотъемлемой частью эволюции. Другое дело, с какой скоростью возникает резистентность, и как она влияет на конкретный вид и окружающую среду. Устойчивость и резистентность Не стоит путать приобретённую резистентность с природной устойчивостью.  Естественная устойчивость к воздействию токсинов определяется особенностями конкретного вида. Она различается в разных стадиях развития насекомого, так, наиболее уязвимы личинки, а меньше всего — яйца. Устойчивость может носить сезонный характер: весной истощённые после зимовки насекомые более восприимчивы к воздействию яда, чем осенью, когда они накопили запас жиров. Устойчивость также зависит от суточной активности вредителей и даже от их пола, самки более устойчивы к токсинам, чем самцы. Резистентность к пестицидам — это приобретённая способность. С каждым следующим поколением, которое подвергается воздействию ядохимикатов, продолжается естественный отбор. Так выявляются самые устойчивые популяции насекомых и генотипы болезнетворных грибов, которые активно размножаются в условиях, непригодных для их жизни. Скорость развития резистентности напрямую зависит от годовой генерации вредителя. Насекомые, которые дают множество поколений за сезон, такие как тля, колорадский жук, — быстрее становятся невосприимчивы к ядохимикатам, поскольку подвергаются частым обработкам пестицидами.  Причины возникновения резистентности Главная причина возникновения резистентности к токсинам — это многократные обработки одним и тем же действующим веществом. Выжившие особи или споры грибов дают поколение, невосприимчивое к яду. Насекомые-вредители приобретают резистентность ко всему химическому классу препаратов, а не только к одному веществу. Обработка препаратами с разным действующим веществом, но одинаковым механизмом воздействия также заставляет патогенные организмы искать “обходные пути”, что приводит к возникновению резистентности сразу к нескольким видам пестицидов. Использование недостаточных дозировок, так называемых “сублетальных”, также провоцирует развитие резистентности и работает как прививка. Насекомые и патогенные микроорганизмы выживают после такого воздействия и приобретают невосприимчивость к данной группе препаратов. Что делать? Обычным ответом сельхозпроизводителя на то, что ядохимикаты не принесли ожидаемого результата, является повторная обработка, часто с повышением дозировки. Именно такая стратегия и привела к нынешней плачевной ситуации. Особенно хорошо заметно это в южных регионах, где за сезон на одном картофеле проводят до 8-9 обработок инсектицидами и фунгицидами. Чтобы избежать возникновения привыкания, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом. В случае развития множественной резистентности нужно переходить на применение биопрепаратов, а также привлекать насекомых-энтомофагов. К исходному уровню чувствительности к пестицидам популяция насекомых возвращается крайне медленно, на это потребуется 10-15 лет. Инсектициды Главный плюс химических инсектицидов — это быстрый результат, при условии, что яд подействует. Уже через несколько часов или через 1-2 дня после обработки наблюдается массовая смертность вредителей, тогда как применение биоинсектицидов даёт отсроченный эффект, который проявляется только через 3-5 дней. В качестве антрирезистентной программы чередуют химические и биологические инсектициды с учётом срока ожидания до сбора урожая. Химические фосфорорганические соединения (ФОС) — высокотоксичные инсекто-акарациды, применяются в с/х с 1965 г., из-за чего у многих вредителей выработана высокая резистентность к действующим веществам. пиретроиды — инсектициды кишечно-контактного действия, устойчивы к воздействию солнца, высоких температур, слабо смываются дождями. Из-за активного их применения, особенно в южных регионах, многие виды насекомых приобрели резистентность. Действующее вещество: циперметрин (“Кинмикс”), альфа-циперметрин (“Ци-Альфа”) и др. неоникотиноиды — системные инсектициды, проникающие в ткани растения, в большей степени накапливаются в листьях и побегах, в меньшей — в плодах.  Действующее вещество: имидаклоприд (“Корадо”, “Кортлис”); тиаметоксам (“Актара”, “Инсектор”); клотианидин (“Клотиамет”, “Дракор”); ацетамиприд (“Стожар”). спиротетрамат (“Мовенто Энерджи”) — системный инсекто-акарицид с новым механизмом действия, замедляет развитие молодых насекомых, ухудшает их способность к размножению, что приводит к гибели колонии. флоникамид (“Теппеки”) — новый трансламинарный инсектицид антифидингового действия (прекращает питание насекомых через 30 минут после обработки). Корадо Усиленный (Корадо + Панэм) Биологические авермектины (“Фитоверм”, “БиоКилл”) — инсекто-акарициды нейротоксинного действия, продукт жизнедеятельности бактерий S. avermitilis и др. Действующее вещество быстро разрушается на солнце.  спиносад (“Спинтор 240”) — контактный инсектицид, продукт ферментации бактерии S. spinosa. Вызывает перевозбуждение, паралич и гибель насекомых. Устойчив к воздействию высоких температур, слабо смывается дождём. энтомопатогенные бактерии B. thuringiensis (“Битоксибациллин”, “Лепидоцид”) — выделяют экзотоксины, которые приводят к отравлению листогрызущих личинок и гусениц. Фунгициды Регулярное применение фунгицидов одного класса вызывает резистентность у фитопатогенных грибов. Увеличение дозировки не даёт эффекта и приводит лишь к дальнейшим мутациям и появлению устойчивых форм. При использовании химических фунгицидов необходимо чередовать препараты, относящиеся к разным группам по международной классификации FRAC. Для профилактики резистентности чередуют системные и контактные препараты. Химические Патогенные грибы быстро вырабатывают резистентность к системным фунгицидам, потому что их действие направлено на один биохимический процесс. Контактные фунгициды действуют одновременно на несколько биохимических процессов, из-за чего к ним не возникает резистентности.  Системные фунгициды применяются как лечебные при проявлении симптомов заболевания. Контактные препараты используются в качестве профилактики по здоровым растениям или в начале болезни для купирования распространения инфекции.  В течение сезона допускается не более 2-х обработок системными фунгицидами и не более 4-х обработок контактными. К последним относятся соединения меди (“Бронэкс”, “ХОМ”),  сера (“Тиовит Джет”, “Серпень”),  дитиокарбаматы: манкоцеб, метирам (“Ридомил Голд”, “Ордан МЦ”). Системные препараты проникают в ткани растения и перемещаются с его соками, поэтому не смываются дождём и не разлагаются под воздействием ультрафиолета. Контактные фунгициды остаются на поверхности листьев, поэтому их эффективность напрямую зависит от качества обработки, а продолжительность действия от использования прилипателей. Биологические Биологические фунгициды представляют собой споры бактерий и грибов, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. Для лечения бактериальных заболеваний применяют фитобактериомицин (“Фитолавин”). Биофунгициды имеют в составе одну из культур: почвенный гриб триходерма — “Триходерма вериде” (T. veride), “Трихоцин” (T. harzianum); “сенная палочка” — “Бактерра”, “Фитоспорин” (B. subtilis); бактерия псевдомонада — “Псевдобактерин” (Pseudomonas aureofacien). Наибольший эффект они дают при заселении зоны корней. Почвенные грибы и бактерии вырабатывают антибиотики и стимуляторы роста, что повышает устойчивость растения к заболеваниям.  Обработка биопрепаратами по листу носит профилактический характер. Поскольку живые микроорганизмы быстро погибают под воздействием ультрафиолета, внекорневые обработки необходимо повторять каждые 10 дней. Для уменьшения развития грибных заболеваний нужен комплекс мер. Он включает соблюдение севооборота, выращивание устойчивых сортов, активизацию полезной почвенной микрофлоры, заселение прикорневой зоны триходермой или “сенной палочкой”.

Если вы до сих пор не знакомы с трипсами, вам можно позавидовать. У любителей комнатного цветоводства бытует мнение, что уничтожить этого вредителя невозможно, и, если уж он завёлся, все цветы погибнут. Вывести трипсов из теплицы так же сложно, как победить белокрылку. Насекомые всеядны, плодовиты, и уже успели выработать иммунитет к различным ядам. Однако их нашествие можно остановить, если применить системный подход. Описание вредителя Чтобы понять, как бороться с трипсами, нужно изучить повадки насекомого, познакомиться с ним «лично», определить его слабые места. В природе существует более ста видов трипсов, они различаются размером, окраской и вкусовыми предпочтениями. Но для дачника или цветовода-любителя не так важно, какой именно вид трипса вредит его растениям: обыкновенный, табачный, луковичный, пальмовый, розанный, драценовый или западный цветочный. Все они являются полифагами, т.е. повреждают культуры разных семейств. Взрослый трипс — это крошечное насекомое, длина тела у разных видов от 0,8 мм до 1,5 мм. Окраска взрослых особей бурая, тёмно-коричневая или почти чёрная, личинки имеют жёлтое полупрозрачное тело. Трипсы необычайно плодовиты, одна самка за жизнь откладывает до 100 яиц. Цикл развития насекомого от яйца до взрослой особи проходит за 30-40 дней, за сезон выводится 7-8 поколений. При благоприятных условиях: на жаре и при низкой влажности воздуха все стадии развития вредителя проходят быстрее. Самки трипсов откладывают яйца под ткань листьев или в складки лепестков.  В течение 3-7 дней из яиц вылупляются личинки, которые наносят существенный вред. Они питаются соком листьев, бутонов и цветов. Личинка проходит две стадии превращения: пронимфа и нимфа, после чего становится половозрелой особью. Последняя стадия превращения проходит в почве. Насекомые ведут скрытный образ жизни, долгое время они могут находиться на одном растении, пока не съедят его полностью. Взрослые особи имеют крылья, благодаря чему быстро осваивают большие территории. На зиму насекомые уходят в верхний слой почвы. Вредоносность В комнатном цветоводстве чаще всего поражаются трипсами королевская пеларгония, сенполия, вербена, орхидея, а также страдают фикус, гибискус, аралия, драцена, кротон, пальма, бегония и др. В цветнике трипсы представляют опасность для роз, гладиолусов, лилий, хризантем, петунии. Из огородных культур трипсы чаще всего поражают огурцы, сладкий перец, репчатый лук, а также капусту и клубнику. Трипсы питаются соком листьев, пробуравливая в них ходы и выедая ткань. Больше всего им нравится нежная молодая зелень, поэтому самки часто откладывают яйца в основание нового побега. При большом засилье вредителя молодые побеги деформируются или вовсе не раскрываются. Трипсы обожают нежные лепестки цветов, они выгрызают бутоны, объедают цветы, что значительно портит декоративность орхидей, роз, гладиолусов, лилий. Внимательный цветовод заметит перфорированные участки в складках лепестков или в местах их соприкосновения — это последствия яйцекладок трипса. Трипсы обожают сочные ягоды клубники, насекомые высасывают из них сок, из-за чего спелые ягоды усыхают на кустах. Когда вредители поражают цветы перца, плоды вырастают уродливыми, деформированными. Созревающий сладкий перец часто поражается трипсами, это ухудшает товарный вид плодов, Зелёное перо лука тоже им по вкусу, вредитель оккупирует луковую плантацию, высасывает сок из листьев, что приводит к их усыханию, луковицы вырастают более мелкими. Трипсы также заселяются между чешуями репчатого лука, что вызывает его гниение в процессе хранения. Лук-севок часто бывает заражён трипсом. Трипсы продолжают жить на кочанах капусты и после уборки, они прекрасно чувствуют себя в хранилище, активно размножаются и питаются, ухудшая внешний вид кочанов и делая их частично непригодными в пищу. Признаки поражения Заметить трипса на начальной стадии размножения очень сложно. Насекомые мелкие и весьма подвижные, при малейшей опасности они разбегаются или осыпаются с листьев на землю, где их практически не видно. Искать насекомых нужно на обратной стороне листьев или в цветах. Однако их сложно заметить невооружённым глазом, лучше воспользоваться лупой. При внимательном осмотре комнатных растений цветовод может обнаружить места яйцекладок на листьях, из которых расползлись крошечные личинки, оставляя за собой жёлто-зелёные ходы в виде штрихов. Место яйцекладки будет выглядеть как пятно с повреждённой поверхностью. На обратной стороне листьев видны крошечные чёрные точки — экскременты трипса. На культурах с плотными гладкими листьями можно увидеть серебристые пятна в местах, где проделаны ходы — это результат попадания кислорода в ткани растения. На сенполиях насекомые поражают не только листья, но и цветы. Осыпание пыльцы на ворсистые листья фиалок сигнализирует о том, что здесь уже вовсю орудуют трипсы. Первые признаки повреждения растений трипсами огородники замечают по появлению жёлтых пятен на листьях, они возникают в местах проколов, из которых вредители пьют сок растения. При сильном размножении насекомых на клубничной плантации можно увидеть ягоды, которые потеряли тургор по непонятной причине — это результат поражения трипсом. Насекомые высасывают из них сладкий сок, из-за чего ягода буреет и усыхает. Методы борьбы Борьба с трипсом часто заканчивается неудачей, из-за чего у садоводов сложилось мнение, что победить этого вредителя невозможно. Применение народных средств не даёт результатов, а годы обработок «химией» привели к тому, что появились поколения насекомых, устойчивые к большинству препаратов. Сами садоводы своими неправильными действиями выводят популяции вредителя с резистентностью к ядам. Несколько особей, уцелевших после обработки, дадут новое поколение, которому нипочём данный вид инсектицида. Чтобы понять, как бороться с трипсами на комнатных растениях, нужно уяснить, что потребуется как минимум 4 обработки с интервалом в неделю, чтобы уничтожить все поколения вредителя. Причём обрабатывать нужно не только листья, но и почву, поскольку насекомые уходят окукливаться в грунт. В комнатном цветоводстве нужно также уделять внимание цветочным поддонам, обеззараживать все поверхности, на которых стоят горшки. Поскольку трипсы весьма подвижны, при внекорневой обработке большая часть насекомых разбежится и попрячется. В теплицах удобно проводить обработку инсектицидами с помощью генератора холодного тумана Defender. Он обеспечивает равномерное распределение действующего вещества по всей площади и не оставляет шансов на выживание даже спрятавшимся насекомым. Схема обработки Трипсы уже успели приспособиться к тому, что на них ведётся постоянная охота, поэтому обработка инсектицидами не всегда даёт ожидаемый эффект.  Чтобы исключить привыкание насекомых к ядам, необходимо менять действующее вещество при каждой следующей обработке. Садоводам придётся проявить внимание при выборе препаратов и ориентироваться не на название средства, а на его состав, который указывается на упаковке маленькими буквами. Обработка препаратами с разным названием, в основе которых одинаковое действующее вещество, даст обратный результат и поможет выведению популяции трипсов с высокой резистентностью. Для борьбы с трипсами в открытом грунте применяют 4 последовательных обработки со сменой препаратов, раз в неделю: 1-я — По листу флоникамид или спиротетрамат (Теппеки / Мовенто Энерджи). 2-я — По листу имидаклоприд (Корадо, Кортлис). 3-я — Под корень и по листу тиаметоксам (Актара, Инсектор). 4-я — По листу авермектин или спиносад (Фитоверм / Спинтор 240). Важно обращать внимание на срок ожидания до сбора плодов и ягод. В период сбора урожая применяют только биопрепараты, а также бактериальные и грибные инсектициды. Для борьбы с трипсами на комнатных растениях чередуют внекорневую обработку препаратами Фитоверм, БиоКилл и пролив почвы химическим инсектицидом Актара. Хороший эффект даёт купание комнатных цветов в растворе препарата Фитоверм (1 ампула на полведра тёплой воды) с добавлением зелёного мыла или шампуня от блох (20-30 мл). Надземную часть растений погружают в раствор на 10 секунд, после чего дают раствору стечь и оставляют под рассеянным светом до полного высыхания. Чтобы мыльный раствор не попадал в почву, горшок оборачивают полиэтиленовым пакетом. Препараты для борьбы с трипсами Высокую эффективность в борьбе с трипсами показывают препараты группы неоникотиноидов, а также биологические инсектициды. Пиретроиды в чистом виде практически бессильны против трипса, но в дуэте с неоникотиноидами они усиливают их эффект. Инсектициды группы ФОС имеют высокую токсичность, поэтому их применяют только в крайнем случае на растениях в открытом грунте. Неоникотиноиды В арсенале садоводов множество инсектицидов на основе имидаклоприда, тиаметоксама, клотиамета, ацетамиприда. Некоторые средства имеют 2-3-х компонентный состав, что усиливает их действие и уменьшает привыкание насекомых к яду. Неоникотиноиды обладают трансламинарным и системным действием, они распространяются по тканям растения, проникают в корни, стебли, листья и цветы, но практически не накапливаются в плодах. Период защитного действия составляет 2-3 недели. Скорость воздействия зависит от действующего вещества: клотианидин и ацетамиприд убивают вредителей в течение первых часов, эффект от имидаклоприда и тиаметоксама заметен через 3-5 дней после обработки. Имидаклоприд — для обработки по листу и пролива под корень. Препараты: Корадо, Корадо усиленный+Панэм, Кортлис, Танрек, Командор, Конфидор, Матадор, Биотлин, Искра Золотая и др. Имидаклоприд + фунгицид — для предпосадочной обработки клубней, луковиц, пролива под корень, обработки по листу. Препараты: Престижетатор, Клубнещит, Престиж, Шедевр. Тиаметоксам — для обработки по листу и пролива под корень. Препараты: Актара, Инсектор, Инсектор Супра, Доктор (в таблетках для внесения в грунт). Тиаметоксам + пиретроид. Препараты: Беретта, Энжио. Клотианидин — для обработки по листу. Препараты: Клотиамет, Дракор, Бусидо, Каратель. Имидаклоприд + клотианидин + пиретроид. Препараты: Жукобор №1, Батрайдер, Жукоед, Пиноцид, Борей Нео. Ацетамиприд — для обработки по листу. Препараты: Стожар, Моспилан. Инсектициды последнего поколения Препараты группы неоникотиноидов необходимо чередовать с новыми инсектицидами, которые пока незнакомы вредителям и не успели вызвать резистентности. Они дают длительный защитный эффект, однако важно понимать, что плоды нельзя использовать в пищу в течение долгого времени. Флоникамид — системный трансламинарный препарат с антифидинговым действием, вызывает остановку питания у сосущих насекомых через 30 минут после обработки. Срок ожидания 55 дней. Препарат: Теппеки. Спиротетрамат — инсекто-акарицид с выраженным овицидным действием (сокращает количество жизнеспособных личинок, угнетает развитие яиц). Срок ожидания 7-20 дней в зависимости от культуры. Препараты: Мовенто Энерджи, Ультор. Спиромизифен — контактно-системный инсекто-акарицид с овицидным эффектом, высокотоксичный для пчёл. Срок ожидания 21-28 дней. Препарат: Оберон Рапид. Биоинесктициды На плодовых и ягодных культурах в период их созревания и сбора урожая невозможно использовать химические инсектициды. Лишь в редких случаях массового нашествия вредителя огородникам приходится жертвовать урожаем ягодных культур и проводить обработку «тяжёлой» химией. Биологические инсектициды, созданные на основе продуктов жизнедеятельности различных бактерий, практически безвредны для человека. Уже через 3-5 дней можно безбоязненно употреблять плоды и ягоды в пищу.  Для борьбы с трипсами в разгар лета необходимо собрать все спелые плоды, затем провести обработку, тогда к моменту следующего сбора на поверхности плодов уже не останется действующего вещества. Авермектин — вещество, выделяемое бактерией Streptomyces avermitilis, вариации: аверсектин С, абамектин, авертин N. Инсекто-акарицид контактно-кишечного действия. Наибольшую эффективность показывает при температуре +20-30°С. Действующее вещество быстро распадается под воздействием солнечных лучей. Период защитного действия короткий, 5-7 дней. Препараты: Фитоверм, БиоКилл, Акарин, Актофит, Вертимек. Спиносад — продукт ферментации почвенной бактерии Saccharopolyspora spinosa acinomycetes. Инсектицид контактно-кишечного действия, высокотоксичный для пчёл. Препарат устойчив к смыванию дождём и при воздействии высокой температуры. Срок ожидания — 5 дней. Препарат: Спинтор 240. Энтомопатогенные грибы и бактерии. Препараты с почвенными бактериями Bacillus thuringiensis и грибами Beauveria bassiana применяются в качестве инсектицидов, они обладают выраженным кишечным действием. Погибшие насекомые становятся средой для размножения энтомопатогенных грибов и бактерий. Бактериальные препараты для внекорневых обработок: Битоксибациллин, Лепидоцид, Биостоп. Биопрепараты для пролива почвы: Микорад Инсекто 1.1, Микорад Инсекто 1.2, Биослип, Зелёный барьер.

Выпущен обновленный препарат «Корадо + Панэм» с усиленными свойствами против колорадского жука и других злостных вредителей. Его основу составляют два компонента: инсектицид «Корадо» с действующим   веществом имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд впитывается растением через листья. Поедание обработанных картофельных кустов у взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития сразу же вызывает блокировку нервной системы: они перестают питаться и через 2-3 дня гибнут. При этом растения остаются защищенными еще в течение 3-4 недель, несмотря на то что могут пойти дожди или будет обильная утренняя роса. Вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие инсектицида усилено прилипателем «Панэм». Он обеспечивает прочную сцепку препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с листовых пластин, в том числе из-за росы или дождей; медленнее испаряется с листьев в жару; активнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки и обеспечивая лучшее проникновение инсектицида внутрь организма насекомого. Кроме колорадского жука, «Корадо + Панэм» уничтожает также и других злостных листогрызущих и сосущих насекомых-вредителей: 28-точечную картофельную коровку — эпиляхну, способную испортить до 40% урожая клубней; тлю, которая питается соками растений; морковную муху и луковую муху, личинки которых испещряют ходами до половины урожая овощей. «Корадо + Панэм»: усиленная защита от колорадского жука и других вредителей урожая!

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

Паутинный клещ — существо всеядное и невероятно плодовитое. Он поражает овощные и декоративные растения в теплицах и в открытом грунте, поселяется на комнатных цветах. Большая колония клещей может уничтожить растение за неделю. Многие методы борьбы с этим вредителем признаны неэффективными. Однако проблема не в выборе средств, а в определённой схеме обработки. Описание Паутинный клещ относится к паукообразным, т.е. не является насекомым. Борьба с вредителем осложняется тем, что заметить его появление в самом начале крайне сложно. Размер взрослых особей не превышает 0,2-0,5 мм. В зависимости от разновидности паутинные клещи могут иметь зелёную, желтоватую или красно-оранжевую окраску. Зелёные паукообразные мимикрируют с поверхностью листьев, что ещё больше затрудняет их обнаружение. Паутинный клещ на огурце Вредители обосновываются на обратной стороне листьев. При скрупулёзном осмотре можно заметить маленькие двигающиеся точки — это и есть паутинные клещи. Если же использовать лупу, увидеть вредителя будет гораздо проще. Как заметить вредителя О присутствии клеща можно судить по внешнему виду растений. Вредители питаются соком листьев, прокалывая крошечные отверстия. При укусе они впрыскивают в ткань листа ферменты, которые разрушают хлоропласты, из-за чего лист в месте укуса желтеет. Начальная стадия повреждения растения часто проходит незамеченной. На поверхности листа появляются мелкие сухие пятна, при беглом осмотре их можно принять за налёт пыли. Если посмотреть лист на свет, станут видны проколы как от иглы. Постепенно количество сухих пятен увеличивается, пока они не покроют всю поверхность листа. На стадии сильного поражения листья приобретают мраморную окраску, они становятся серо-жёлтыми, лишь прожилки остаются зелёными. Повреждённые листья со временем полностью высыхают. Лишь при огромном нашествии вредителя можно заметить тонкую паутинку на обратной стороне листьев и листовых черешков, вокруг побегов и цветочных бутонов. К этому моменту клещей расплодилось так много, что ситуация приняла масштабы катастрофы. Условия распространения Паутинный клещ любит жару и сухой воздух. При температуре выше +25°С и влажности воздуха менее 50% паукообразные размножаются стремительно. Скорость прохождения всех циклов развития от яйца до имаго (взрослой особи) зависит от температуры воздуха. При +15°С личинка вылупляется из яйца через 10 дней, а при +25°С — через 3,5 дня. В жаркую погоду за 5-7 дней вредители проходят полный цикл превращений, из-за чего популяция стремительно растёт. Своего пика она достигает в июле-августе. За лето рождается 8-10 поколений. Вредители заселяют теплицы, с наступлением жаркой сухой погоды поражают растения в открытом грунте. Во время отопительного сезона, когда в квартирах низкая влажность воздуха и высокая температура, паутинники распространяются на комнатных цветах. Жители северных и северо-западных регионов практически не сталкиваются с паутинным клещом. Часть зимующих особей вымерзает, а холодное дождливое лето препятствует размножению вредителя. Однако есть разновидности паукообразных, которые, наоборот, предпочитают прохладную погоду и высокую влажность воздуха. К таким относится земляничный клещ, вредитель активен при температуре выше +10°С и влажности более 70%. Паутинный клещ на клубнике Какие растения повреждает клещ Существует множество разновидностей паукообразных. Одни всеядны, у других вкусовые предпочтения ограничиваются несколькими культурами, третьи избирательны и повреждают растения одного вида. Обыкновенный паутинный клещ (зелёный) в теплицах наибольший вред приносит огурцам и баклажанам, чуть меньший — томатам и перцу. В открытом грунте поражает клубнику и ягодные кустарники: смородину, малину, крыжовник, а также виноград. В цветнике от него страдают хвойные, розы, петуния, аквилегия, гвоздика и др. Красный паутинный клещ поражает практически все виды комнатных растений. Особенно сильно от него страдают лимон, фикус, драцена, антуриум, бальзамин, орхидея, а также фиалка и глоксиния. Боярышниковый клещ (тёмно-красный) поражает плодовые деревья: яблоню, сливу, алычу, абрикос. Земляничный, или цикламеновый клещ (жёлто-коричневый) поражает садовую землянику, лилии, цикламены и комнатные растения. Войлочный клещ, или виноградный зудень (полупрозрачный) живёт только на винограде, любит тепло и сухость, распространён в южных регионах. Профилактика Здоровые крепкие растения меньше привлекают вредителей. Крошечному клещу достаточно сложно проколоть лист, если у него хороший тургор и плотная структура. Полив Продолжительная засуха и жара становятся причиной обезвоживания растений. Чтобы снизить потерю влаги, в летний зной их листья теряют тургор и увядают, становясь лёгкой добычей для вредителей. Если в жаркую погоду проводить ежедневные утренние поливы дождеванием, клещей станет меньше. Теплицу с огурцами рекомендуется поливать вечером и держать ночью закрытой. В таких условиях влажность воздуха увеличивается, что сдерживает распространение паутинного клеща. К сожалению, этот метод нельзя применять в смешанных теплицах, где выращиваются томаты и другие культуры.  Высокая влажность воздуха провоцирует распространение грибных болезней: фитофтороза, кладоспориоза и др. Ограничение азота Неумеренные азотные подкормки вызывают бурный рост надземной массы, листья увеличиваются в размерах, но их структура становится более рыхлой. Перекормленные азотом растения чаще поражаются паутинным клещом. Чтобы овощные культуры лучше сопротивлялись нашествию вредителей, для подкормки используют комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо универсальный», или составы, предназначенные для конкретной культуры: для клубники, огурцов, томатов и перцев, для роз и цитрусовых. Совместные посадки с ароматическими растениями уменьшают количество клещей на грядках. Паукообразным не нравится яркий запах кинзы, укропа, чеснока, терпкий аромат пиретрума и хризантемы. Паутинный клещ нередко попадает в квартиры и заселяет комнатные цветы. Паукообразных может занести ветром в открытую форточку, они могут попасть в дом на букете цветов, почвенная смесь может содержать яйца паутинника, которые в тепле быстро активизируются и превратятся в колонию вредителей. Паутинный клещ на комнатных цветах Чтобы снизить риск заражения своей комнатной оранжереи клещами, нужно взять за правило выдерживать всех новых зелёных питомцев в «карантине» в течение месяца. За это время проявят себя возможные вредители и болезни. Растения должны стоять вдалеке от других цветочных горшков. Большую опасность представляют цветы, которые проводили лето на свежем воздухе. Практически всегда на их листьях находятся вредители: паутинные клещи, тля, трипсы. Прежде чем заносить их в дом на зимовку, в обязательном порядке проводят обработку инсектоакарицидом. Борьба Поскольку клещи относятся к паукообразным и не являются насекомыми, на них воздействуют не все инсектициды. Препараты, которые предназначены для уничтожения клещей, называют акарицидными или инсекто-акарацидными. Для борьбы с паутинником используют препараты группы ФОС, некоторые виды пиретроидов, а также средства на основе авермектина, — инсекто-акарицида биологического происхождения. Большинство препаратов для борьбы с клещом действуют только на взрослых особей и безвредны для яиц и личинок. Чтобы уничтожить всю колонию вредителя, необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. При использовании биопрепаратов и народных средств потребуется 4-5 обработок с интервалом 5-7 дней. Поскольку все применяемые препараты имеют контактное действие, наносить их нужно на нижнюю сторону листьев, где обитают вредители. Обработка должна быть тщательной и методичной, поверхностное нанесение препаратов не даст нужного эффекта. Химические препараты ФОС Фосфорорганические соединения убивают наповал всё живое. Они имеют резкий запах и высокую токсичность для всех насекомых, включая пчёл, а также опасны для дождевых червей. Их применение оправдано только в случаях массового нашествия вредителей, когда сроки обработок давно упущены. Против клеща применяют «Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон Нова». У препаратов длительный срок ожидания, от последней обработки до сбора урожая должно пройти 20-30 дней. Поскольку паукообразные активны в период созревания плодов и ягод, эти ядохимикаты лучше не применять в огороде, их используют для обработки хвойных и декоративных культур. Пиретроиды Инсектициды группы пиретроидов не предназначены для борьбы с паукообразными. Однако некоторые препараты, в состав которых входит лямбда-цигалотрин,токсичны не только для насекомых, но и для клещей. Это препараты «Каратэ Зеон», «Кунгфу», «Сенсей» и др. Срок ожидания до сбора урожая составляет 30-40 дней. Акарицид и овицид Препарат «Аполло» является овицидом пролонгированного действия. Средство оказывает избирательное действие на яйца и личинок клещей, малотоксично для пчёл. Действующее вещество не вызывает гибели взрослых паукообразных, но препятствует их дальнейшему размножению из-за стерилизации нимф и половозрелых особей. Защитное действие препарата продолжается в течение 30 дней. Из-за длительного срока ожидания, который составляет 60 дней, препарат применяют в плодовых садах, в цветниках, на хвойных культурах, но не используют в огороде. Фунгицид широкого спектра действия «Фундазол» также уничтожает яйца и личинок паутинного клеща. Препарат имеет высокую токсичность, срок ожидания до сбора плодов овощных и плодовых культур — 44 дня. Биопрепараты Авермектины Препараты авермектиновой группы относятся к биологическим инсекто-акарицидам. Они производятся из продуктов жизнедеятельности бактерий семейства Стрептомицетов. Они имеют широкий спектр действия, уничтожают листогрызущих и сосущих насекомых, а также взрослых особей паутинного клеща. Обработка клубники от паутинного клеща "БиоКиллом" Препараты на основе авермектинов: «Фитоверм», «БиоКилл», «Актофит», «Акарин», «Клещегон». Действующее вещество малотоксично для человека, не имеет резкого запаха, благодаря чему можно применять его для обработки комнатных цветов. Поскольку в нём не содержится живых бактерий, оно одинаково эффективно при любой положительной температуре. Биопрепарат имеет минимальный срок ожидания, уже через 3 дня после обработки овощи и ягоды можно использовать в пищу. Бактериальные препараты «Битоксибациллин», или «БТБ» — это бактериальный инсектоакарицид, который содержит споры энтомопатогенных бактерий. Они проявляют активность по отношению ко многим видам насекомых, листогрызущим гусеницам, а также к паутинному клещу. Токсины, которые выделяют бактерии, вызывают пищевое отравление. В первые дни после обработки снижается аппетит насекомых и паукообразных, гибель вредителей происходит через 5-10 дней после обработки. Бактериальные препараты эффективны при температуре выше +18°С. Поскольку для живых бактерий губителей солнечный свет, обработки необходимо повторять каждые 8-10 дней до полного уничтожения вредителей. «БТБ» имеет довольно сильный специфический запах, поэтому его не применяют на ягодных культурах. Овощи и плоды перед употреблением в пищу тщательно моют, срок ожидания после обработки — 5 дней. Препараты на основе серы Коллоидная сера применяется в сельском хозяйстве как фунгицид и акарицид. Сама по себе сера не токсична, но её испарения оказывают губительное воздействие на гифы мучнистой росы и на взрослых особей паутинного клеща. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», эффективны только в жаркую сухую погоду в температурном диапазоне от +20° до +30°С. При температуре выше +35°С пары серы вызывают ожоги листьев, особенно опасны они для крыжовника. Токсичное действие на клещей проявляется при температуре выше +30°С. Серные шашки применяют для обработки теплиц после окончания сезона для уничтожения зимующих вредителей. Народные средства Сторонники органического земледелия, а также любители комнатного цветоводства предпочитают обходиться подручными средствами, которые не наносят вреда полезным насекомым, почвенной микрофлоре и безвредны для человека. Для борьбы с клещом применяют различные составы, которые способствуют образованию тончайшей плёнки на листьях растений. Поскольку у паукообразных нет органов дыхания, они поглощают кислород поверхностью тела. Масляная или мыльная плёнка препятствует их дыханию, что приводит к гибели личинок и взрослых особей. Зелёное мыло Для обработки комнатных растений, а также овощных и декоративных культур используют зелёное калийное мыло. Оно удобно в применении и не требует смывания. При обработке стараются наносить состав умеренно, чтобы излишки не стекали по листьям. Высокая концентрация щёлочи может вызывать ожоги листьев. Концентрат Зеленого мыла Для огородных и садовых растений концентрат разводят в пропорции 20-40 г на 1 л воды или используют готовый раствор зелёного мыла в бутылке с распылителем. В комнатном цветоводстве рекомендуется применять меньшую дозировку, 5 мл (1 ч. л.) на 1 л воды. Хозяйственное мыло Для обработки большого количества растений в саду и огороде более экономный вариант — это применение хозяйственного мыла. Одного бруска (200 г) достаточно для производства 10 л раствора. Для приготовления мыльной болтушки кусок мыла натирают на тёрке и заливают небольшим количеством кипятка, перемешивают и оставляют до полного растворения. Концентрат разводят в 10 л воды. Хороший эффект для борьбы с паутинным клещом и тлёй даёт мыльно-масляная эмульсия. После того как натёртое мыло растворилось в кипятке, в смесь вливают растительное масло, тщательно перемешивают, затем разбавляют водой. Для приготовления 10 л раствора берут 200 г хозяйственного мыла и 200 мл растительного масла. Обработка комнатных цветов В открытом грунте мыло постепенно смоется дождями, а вот при обработке комнатных цветов придётся не только нанести средство на листья, но и тщательно смыть его. Исключение составляют растения с пушистыми листьями: фиалка, глоксиния, эписция, колерия, плектрантус и др. Эти комнатные цветы не переносят попадания влаги на листья. Для уничтожения паутинного клеща необходимо применять «Фитоверм». Комнатные цветы обрабатывают мылом 4 раза с интервалом в неделю. Перед обработкой поверхность почвы закрывают пищевой плёнкой, чтобы при смывании мыла щёлочь не попала в цветочный горшок. Листья растений обильно намыливают губкой с двух сторон, так, чтобы они были покрыты густым слоем пены. После обработки выдерживают 3-4 часа, затем под проточной водой тщательно смывают мыло с листьев. Для усиления эффекта полезно накрыть растения колпаком из полиэтилена, чтобы в течение суток внутри укрытия была высокая влажность, она губительна для паутинника. Прежде чем возвращать горшки на подоконник, необходимо тщательно протереть его мыльной губкой. При большом количестве вредителей не лишним будет снять и постирать шторы, на них могут находиться взрослые особи, которые ещё не добрались до растений.

Борьба с вредителями сада и огорода отнимает у дачников много сил. Особенно сложно приходится с теми, кто живёт в земле: личинками майского жука, медведкой, проволочником. Они ведут свою «подрывную» работу скрытно от глаз, нам виден лишь результат — увядающие или отстающие в росте растения. Есть несколько эффективных способов борьбы с майским жуком, которые помогу защитить садовый участок от вредителя. Описание Чтобы избавиться от майского жука и защитить свой участок от вредителя, необходимо понимать цикл развития насекомого, его вкусовые предпочтения, знать и привлекать естественных врагов. Жук Взрослый майский жук представляет собой крупное насекомое, у него удлинённое бочкообразное тело длиной 3-3,2 см с жёсткими глянцевыми крыльями красно-коричневого цвета. У жука крупные челюсти, у самцов роскошные усы, это отличает их от самок. Майский жук Лёт майского жука происходит с конца апреля до начала июня в течение всего мая, за что насекомое и получило своё название. В период лёта под каждым фонарным столбом можно увидеть стрекочущий рой жуков, которых привлекает яркий свет. В течение дня жуки отсиживаются на лиственных деревьях и кустарниках. Насекомые всеядны, они с одинаковым удовольствием поедают листья берёзы, осины, клёна, калины. Особенно «уважают» майские жуки плодовые деревья: яблони, черешню, сливу, абрикос. Крупными челюстями они отрывают кусочки листьев и перемалывают их. После налёта майского жука от листьев остаются только прожилки. Массовое нашествие взрослых особей случается не так часто, примерно раз в 25-30 лет. В остальное время имаго не наносят существенного вреда, опасность представляют личинки, которые живут и развиваются в почве в течение 3-4 лет. После спаривания самки уходят в землю, где на глубине 20-30 см делают яйцекладки. В каждой кладке может быть 10-20 яиц, всего самка откладывает около 70 яиц. Период яйцекладки обычно совпадает по времени с окончанием цветения яблонь. Личинка Примерно через месяц-полтора вылупляются личинки первого поколения. Сначала они небольшие, их челюсти и пищеварительная система недостаточно развиты, поэтому питаются они гумусом и мелкими корешками растений, не нанося особенного вреда. На зиму личинки уходят в глубокие слои почвы, туда, где им не страшен мороз, весной вновь поднимаются в корнеобитаемый слой. Личинка майского жука Личинки второго и третьего года жизни, — хрущи, весьма прожорливы. Несколько особей могут объесть корни молодого винограда, розы или 2-3-х летнего плодового дерева, что приведёт к гибели растения. Больше всего хрущи любят питаться корнями садовой земляники, одна особь может уничтожить за сезон до пяти кустов. Клубни картофеля также по вкусу хрущу, он проделывает в них глубокие ходы, из-за чего картофель теряет свой товарный вид. Хрущи подъедают корни газонных трав, что приводит к появлению проплешин на газоне. Хрущ выглядит отталкивающе, его внешность знакома многим огородникам. У личинки крупное белое тело с жёлто-бурой головой и тремя парами развитых ног, расположенных ближе к голове. Длина личинки в зависимости от возраста может доходить до 3-5 см, а толщина — около сантиметра. В момент опасности хрущ сворачивается в кольцо, голова и ноги прижимаются к «хвосту», в котором сквозь прозрачную кожу просвечивают переработанные продукты жизнедеятельности. Отличие майского жука от бронзовки и жука-носорога Взрослые насекомые имеют совершенно разный вид. Бронзовка золотистая меньше, чем майский жук, длина её тела не более 2-2,3 см, крылья имеют блестящий изумрудно-зеленый цвет. Взрослые бронзовки могут выедать бутоны и цветы плодовых культур, однако не представляют большой опасности, т.к. их лёт обычно происходит после окончания цветения садов. Жука-носорога не спутаешь с другими насекомыми, его отличие — крупная чёрная голова с выделяющимся «рогом». А вот личинки этих насекомых на первый взгляд весьма похожи: примерно одинаковый размер, толстое белое тело, жёлто-коричневая голова и три пары жёлтых лапок. Но если присмотреться внимательнее, различий множество. У личинки бронзовки тело более «упитанное», причём толщина одинаковая по всей длине, а у хруща есть заметная «талия», в длину личинка бронзовки меньше, чем хрущ. Она не так любит сворачиваться в кольцо, поэтому по форме похожа на сардельку, а хрущ — на бублик. Если личинок бронзовки оставить в покое, они начнут расползаться, причём двигаются они на спине, без помощи ног. Это и неудивительно, ножки у бронзовок короткие, неприспособленные к быстрому передвижению. У хруща ноги длинные, мощные, хорошо развитые. Различать личинок можно и по месту обитания. Молодь бронзовки питается мёртвой органикой, перерабатывая её в биогумус. По работоспособности и пользе для плодородия почвы её можно сравнить с дождевым червём. Поскольку личинки бронзовки перерабатывают перегной, их можно встретить в компосте, навозной куче, под толстым слоем органической мульчи. Живыми корнями растений, луковицами или клубнями они не питаются. Тот, кого вы видите под увядшим кустом клубники или винограда — это вредный хрущ, а под слоем мульчи — это полезная бронзовка. Есть ещё и третий вид подземных обитателей, нечто среднее между хрущом и бронзовкой, это личинка жука-носорога. У неё всё тот же белый цвет, толстое тело, коричневая голова и три пары ног. Ножки личинки жука-носорога не такие короткие, как у бронзовки, но и не такие мощные, как у хруща. Этот вид, как и бронзовка, перерабатывает мёртвую органику, поэтому в огороде их не встретишь, их можно увидеть в трухлявых пнях, компосте, куче перегноя. Как определить наличие в почве хруща Поскольку хрущи ведут свою деятельность в земле, скрыто от глаз, узнать об их присутствии можно только по ухудшению состояния растений. Если молодое дерево, саженец винограда или декоративного кустарника остановились в росте и имеют угнетённый вид, возможно, в их корнях поселилась одна или несколько личинок майского жука. Кусты клубники, которые неожиданно потеряли тургор и завяли, тогда как соседние растения выглядят совершенно нормально, — это явный признак того, что корни подъедает хрущ. О том, что личинки майского жука едят молодой картофель, узнать вовремя невозможно. Хрущи не повреждают корни куста, поэтому растение продолжает жить и выглядит как обычно. И только в момент сбора урожая предстаёт печальное зрелище: клубни с уродливыми крупными ходами. Убедиться, что дело именно в хруще, а не в других проблемах (корневой гнили, фузариозе и пр.) можно только опытным путём. Растение нужно аккуратно подкопать с комом земли и осмотреть его корни и посадочную лунку. Хрущ обычно находится в слое рыхлой почвы непосредственно под корнями растения. Если землю в лунке разрыхлить, личинок легко обнаружить, их белое тело контрастно выделяется на тёмном фоне почвы. Методы борьбы с майским жуком Борьба с майским жуком сводится к отлову взрослых особей, профилактике проникновения самок в землю для яйцекладки, а также в уничтожении личинок, живущих в почве. Жуки Ловить взрослых жуков несложно, однако этот метод довольно утомительный и сложный в исполнении. В период спаривания насекомые активно летят на свет в вечерние часы, поэтому любые световые ловушки будут эффективны. Устанавливать их нужно каждый день, пока не закончится период лёта. Однако нужно быть готовым к тому, что к вашему фонарю слетятся жуки со всей округи. Пока они ослеплены светом, их нужно собрать и как-то утилизировать. Поскольку сами жуки довольно крупные, а их количество огромно, за один вечер можно собрать несколько вёдер насекомых. Если в хозяйстве есть куры, это будет хорошей белковой подкормкой для домашней птицы. Световую ловушку нужно устраивать там, где вам будет удобно собирать насекомых. Яркий фонарь включают до наступления сумерек, в это время начинается лёт жуков. Под фонарём можно установить бочку с небольшим количеством воды, либо смазать её стенки чем-то липким или скользким: берёзовым дёгтем, солидолом, растительным маслом и пр. Это не даст жукам выбраться наружу. Можно и просто расстелить под фонарём кусок ткани или другого материала, но тогда собирать «урожай» придётся в ночные часы, пока насекомые не пришли в себя и не улетели. Самки Самки майского жука предпочитают откладывать яйца в рыхлую почву, поскольку им необходимо забраться на глубину 20-40 см. В середине мая, когда у насекомых начинается период яйцекладки, грядки вскопаны и обработаны, так что весь огород поступает в распоряжение майских жуков. Если в это время постараться максимально укрыть поверхность почвы, количество личинок майского жука резко уменьшится, самки улетят на другие участки, где ничто не препятствует яйцекладке. Самый эффективный способ — это застелить открытые грядки спанбондом или агроволокном. Однако если огород достаточно большой, на весь участок материала не хватит. Можно использовать и органическую мульчу, однако её слой должен быть существенным, не менее 10 см, чтобы самки майского жука отказались от идеи искать землю под рыхлым слоем сена, соломы или опилок. В особенно тщательной защите нуждаются самые «лакомые» растения: кусты клубники, винограда, молодые плодовые деревья, розы. Из чёрного укрывного материала можно вырезать круги диаметром 1-2 м, расстелить их под саженцами и пришпилить к земле. Чёрное агроволокно поможет защитить посадки клубники не только от яйцекладок майского жука, впоследствии это благотворно скажется на качестве урожая. Материал препятствует испарению воды из почвы, благодаря чему растениям достанется больше влаги, значит, ягоды будут крупнее. Укрывной материал изолирует ягоды от контакта с землёй, благодаря чему они останутся чистыми, и практически не будут поражаться серой и белой гнилью. Чёрный материал почти не пропускает свет, поэтому он избавит вас от прополки. Однако нужно иметь ввиду, что под чёрным агроволокном почва нагревается сильнее, в южных регионах это грозит перегревом корней клубники, поскольку они находятся на небольшой глубине. Личинки Избавиться от личинок майского жука полностью невозможно, но вполне реально сдерживать их численность в разумных пределах. Если проблема не носит масштаба трагедии, достаточно уничтожать всех хрущей, которые встречаются при перекопке. Механическое уничтожение При весенней и осенней перекопке почвы необходимо уничтожать все личинки хруща, не ленясь наклоняться за каждой. Важно понимать, что насекомые живут в почве в течение нескольких лет, и чем они старше, тем больше их аппетит и вред, наносимый растениям. Если на посадке клубники тут и там вы видите увядающие кусты, то придётся браться за дело всерьёз. В начале лета нужно внимательно следить за состоянием растений.  На начальной стадии повреждения хрущом, пока личинка не успела полностью уничтожить корневую систему, куст ещё можно спасти. После того как все насекомые в посадочной лунке обнаружены и уничтожены, растение возвращают на место, обильно проливают, можно добавить в воду стимуляторы корнеобразования: «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин». С куста клубники лучше удалить все цветы и завязи, они будут тянуть на себя силы и помешают растению прижиться. Если же куст сильно повреждён, на освободившееся место можно укоренить клубничный ус от соседнего растения. Химические инсектициды Если хрущ представляет серьёзную проблему, что часто бывает при освоении новых участков, которые многие годы были под задернением, придётся прибегнуть к химическим средствам защиты. Многие препараты для борьбы с почвенными вредителями имеют одно действующее вещество — диазинон, инсектицид группы ФОС, разница лишь в дозировке. Инсектицид представляет собой порошок с резким неприятным запахом, его смешивают с песком и вносят в посадочные лунки или борозды при закладке новой плантации клубники, посадке саженцев ягодных и плодовых культур, под посадку картофеля. Препараты, применяемые для борьбы с хрущом, эффективны также против проволочника и садовых муравьёв. К ним относятся «Баргузин», «Базудин» (100 г/кг); «Почин», «Землин» (50 г/кг); «Валлар», «Провотокс», «Террадокс» (40 г/кг). Срок ожидания до применения плодов и корнеплодов в пищу — 40 дней. Ряд препаратов основан на неоникотиноидах и имеет в составе имидаклоприд или тиаметоксам. Такие средства используют для обработки клубней или корней саженцев, растения проливают под корень, гранулированные средства добавляют в лунку при посадке. Действующее вещество распространяется по всем тканям растения, от корня до верхушки листьев, защищая его от любых вредителей на 40-60 дней. В течение этого времени плоды и ягоды нельзя использовать в пищу. Для борьбы с хрущом, медведкой, луковой и морковной мухой применяют препараты: «Актара», «Антихрущ», «Клубнещит», «Рубеж». Биопрепараты Есть и биологические средства борьбы с почвенными вредителями: «Боверин», «Микорад Инсекто 1.2», «Немабакт». Действие первых двух основано на почвенном грибе боверия, споры которого прорастают в тела личинок, что приводит к их гибели. «Немабакт» содержит штаммы энтомопатогенных нематод, которые при встрече с вредителями внедряются в них, заражают бактериями, что приводит к уничтожению вредителей. Народные средства Садоводы заметили, что личинкам майского жука не нравится избыток азота в почве. Эту особенность можно использовать, чтобы прогнать хруща со своего участка. В мае, пока у всех растений высокие потребности в азоте, их проливают аммиачной водой. Для этого используют нашатырный спирт из расчёта 20 мл на ведро воды или аммиачную селитру (20 г на 10 л). Для защиты плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников раствор проливают в глубокие лунки, проделанные в приствольном круге. Растения семейства бобовых, которые живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, тоже способны уменьшить численность хруща, личинки уйдут туда, где азота в почве меньше. После уборки огородных культур можно высевать в качестве сидерата однолетний люпин, а приствольные круги деревьев засевать клевером.  Корневые выделения растений семейства крестоцветные также не по вкусу хрущу, поэтому посев горчицы, редьки масличной, рапса уменьшает численность личинок в огороде. У майских жуков много естественных врагов: взрослых особей активно уничтожают крупные птицы: скворцы, дрозды, сойки, сороки; грачи извлекают хруща из вспаханной почвы. Полакомиться мясистыми личинками не прочь ежи, кроты, землеройки. Чтобы борьба с насекомыми не отнимала все силы, привлекайте в сад птиц, для этого развешивайте на деревьях скворечники, подкармливайте птиц в зимнее время.

Виноград «шагает» по стране, он давно перестал быть южной культурой. Виноградную лозу успешно возделывают в средней полосе и за Уралом. Начинающие садоводы нередко испытывают недоумение, ведь у винограда множество специфических болезней и вредителей, с которыми мы не сталкиваемся при уходе за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями. Лечение винограда от болезней и борьба с вредителями начинаются с осмотра и правильной постановки диагноза. Он не всегда очевиден, порой признаки поражения вредителями можно принять за грибную болезнь, и наоборот. Что повреждено? Для удобства определения заболевания разобьём признаки поражения по локализации. Повреждение листьев Желтоватые размытые пятна, пушистый налёт на обратной стороне листа — милдью. Белая «пыль», полностью покрывающая листья, — оидиум. Бурые пятна, дырки, скукоженные листья — антракноз. Серебристые или коричневые пятна по краю листа — альтернариоз. Чёрные пятна на листьях и побегах — фомопсис. Бурые или красные участки между жилками листа — краснуха. Повреждение соцветий и ягод Высыхание цветочных кистей, засыхание завязей — милдью. Белёсый налёт на ягодах, лопнувшие ягоды, запах тухлой рыбы — оидиум. Пушистый серый налёт на ягодах — серая плесень. Высыхание нижней части кисти или размягчение ягод — белая гниль. Повреждение отдельных ягод — чёрная гниль, фомопсис. Болезни винограда и способы лечения Виноград поражается множеством грибных болезней. В дождливую погоду инфекция распространяется очень быстро, поражая всю лозу. Есть болезни, которые активно развиваются на жаре или в прохладное лето. Преждевременная потеря листвы ведёт к плохому вызреванию лозы и ослаблению растения. Сладкие ягоды притягивают различные гнили как магнит, ведь сахара являются питанием для патогенных грибов. Некоторые болезни поражают самое сердце винограда — лозу и корни, что приводит к уничтожению растения. Листья и ягоды Милдью (ложная мучнистая роса) Милдью винограда проявляется уже в начале сезона, как только температура поднимается выше +8°С, а влажность воздуха повышается. Вечерний дождь и тёплая ночь создают идеальные условия для прорастания спор гриба. Заболевание сначала проявляется на молодых листьях. На внешней стороне листа появляется расплывчатое желто-зелёное пятно без чётких границ, при этом на обратной стороне в этом месте прорастает белый пушистый налёт, который легко стирается пальцем. Основная опасность в том, что милдью поражает также цветочные кисти и мелкие завязи винограда, что приводит к их отмиранию и полной потере урожая. Цветы и завязи высыхают и осыпаются, если же заражение произошло позже, когда завязи были уже размером с горошину, то ягоды сначала набирают массу, но затем сморщиваются, становятся синевато-серыми, потом бурыми, в пищу они непригодны. Возбудители милдью — это пероноспоровые грибы, знакомые огородникам по фитофторозу на томатах и пероноспорозу на огурцах. Для борьбы с ними нужны определённые фунгициды. Для первой обработки можно использовать медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», либо системно-контактные препараты на основе манкоцеба и цимоксанила: «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Акробат». В период активного роста побегов и формирования цветочной кисти необходимо применить системный фунгицид с продолжительным действием, это защитит виноградную кисть от болезни. Растения обрабатывают препаратами «Квадрис», «Строби», «Ревус». После окончания цветения обработку повторяют. Когда ягоды достигают своего максимального размера и начинают созревать, милдью больше не представляет для них опасности. Однако патогенные грибы могут продолжать заселять растения, что ухудшает фитосанитарную обстановку в винограднике на следующие годы. В период созревания ягод необходимы регулярные обработки биофунгицидами на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Витаплан», «Споробактерин», «Бактерра». Оидиум (мучнистая роса) Обыкновенная мучнистая роса, или оидиум, встречается на виноградниках очень часто. Возбудители оидиума одинаково хорошо распространяются в тёплую дождливую погоду и в жаркое засушливое лето, поэтому необходимы регулярные обработки. Болезнь поражает все части растения: листья, побеги и плодовые кисти. Проявления оидиума на винограде не отличаются от признаков мучнистой росы на крыжовнике. В начальной стадии заболевания на листьях появляется сухой белый налёт, как будто они припорошены мукой или пылью. В дальнейшем налёт становится более плотным, серым. Распространение оидиума сопровождается неприятным запахом тухлой рыбы. Грибница также заселяет плодовые кисти, покрывая ягоды плотным бело-серым налётом. Повреждённая кожица виноградин останавливается в росте, при этом продолжается созревание, под давлением растущей мякоти ягоды растрескиваются вдоль, проявляется так называемая «улыбка оидиума». Возбудители мучнистой росы хорошо поддаются лечению препаратами на основе коллоидной серы, такими как «Тиовит Джет». Пары серы воздействуют на патогенные грибы контактно. Для испарения серы необходима высокая температура воздуха +26-28°С, но не более +35°С, т.к. при повышении температуры сероводород оставляет ожоги на листьях. Сера легко смывается дождём, поэтому в дождливое лето приходится проводить обработки регулярно. Для уменьшения количества опрыскиваний используют системно-контактный фунгицид «Серпень» (сера + пенконазол). В период формирования ягод, после окончания цветения, когда температура воздуха ещё не подходит для использования серы, применяют обработку системным препаратом «Топаз» на основе пенконазола. Он успешно уничтожает споры мучнистой росы и защищает растения на 21 день. Листья Антракноз Заболевание проявляется уже весной на молодых листьях винограда, патогенный гриб поражает все части растения в течение летнего сезона, включая побеги и ягоды. Вначале на листьях появляются небольшие вдавленные пятна коричневого цвета. Повреждённая ткань высыхает и осыпается, из-за чего появляются многочисленные отверстия. Начинающие садоводы часто путают признаки антракноза с последствиями града. Однако при антракнозе живая ткань листа скукоживается, становится бугристой, лист приобретает уродливый вид. Болезнь может поражать цветочные кисти, что приводит к осыпанию завязей, а также ягоды — на них появляются мелкие пятна. Профилактическая обработка медьсодержащими препаратами перед началом цветения, а также последующие обработки системными фунгицидами «Скор», «Дискор», «Ридомил Голд», «Акробат» надёжно защищают виноград от антракноза. Альтернариоз Заболевание проявляется во второй половине лета в сухую жаркую погоду. На листьях винограда, в основном по краю и между прожилками, появляются многочисленные пятна серебристого оттенка. Со временем они коричневеют, край листа высыхает и скручивается. Гриб может поражать спелые ягоды винограда, на них появляется серебристый блеск, со временем появляется серый грибной налёт. В процессе хранения виноград приобретает неприятный вкус, быстро портится. Для профилактики альтернариоза в начале сезона проводят обработки медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Препараты, применяемые для лечения милдью, также помогают для борьбы с альтернариозом. Фомопсис (чёрная пятнистость) Чёрная пятнистость проявляется на листьях и молодых побегах весной, до начала цветения. Развитию болезни способствует прохладная влажная погода с температурой воздуха +5-8°С. На листьях винограда появляются светло-зелёные пятна, они высыхают, становятся чёрными. Пятна постепенно увеличиваются в размере, приобретают округлую форму, вокруг пятна формируется жёлтая кайма. Из-за неравномерного натяжения лист рвётся в нескольких местах. Многочисленные мелкие пятна на молодых побегах разрастаются и сливаются в одно общее пятно, вызывая некроз ткани. При сильных поражениях фомопсис может привести к отмиранию целых рукавов виноградной лозы. При поражении цветочных кистей или завязей болезнь проявляется не сразу, а только в момент созревания винограда. Ягоды сгнивают и мумифицируются, затем осыпаются. Если гриб поражает гребень кисти, это приводит к отмиранию и высыханию части грозди. Меры борьбы с милдью помогают также избавиться от фомопсиса: это обработки препаратами на основе меди в начале сезона и последующее применение системных фунгицидов. Краснуха Краснуха проявляется уже в начале сезона на первых листьях винограда. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Небольшие светлые пятна, чаще с краю листа, можно спутать с проявлениями милдью. Но при краснухе на обратной стороне листа нет пушистого мицелия. Постепенно пятна увеличиваются в размере и подсыхают. У белых сортов пятна становятся бурыми, а у красных — рубиновыми, что и нашло отражение в названии болезни. Поражённые листья полностью высыхают и опадают, что приводит к ослаблению куста, тормозит его рост и развитие. Борьба с краснухой начинается в те же сроки, что и с другими грибными болезнями, обработка винограда от милдью помогает защитить его и от краснухи. Хлороз Обесцвечивание листьев, или хлороз — это не инфекционное заболевание, а следствие недостатка в почве железа и избытка растворимой извести. Хлороз винограда часто проявляется на почвах с щелочной реакцией, а также на тяжёлых грунтах, которые плохо аэрируются. Из-за недостатка в почве кислорода в ней накапливается углекислый газ, который способствует растворению извести. На почвах с высоким содержанием извести железо переходит в недоступную форму, поэтому не усваивается растениями. При выращивании винограда необходимо учитывать кислотность почвы и при необходимости компенсировать её внесением золы, мела, доломитовой муки. Для измерения уровня pH применяют тест-систему «Агрохимик». Глинистые грунты необходимо регулярно рыхлить, добавлять в них разрыхляющие компоненты, например, диатомит садовый. Кроме того, не рекомендуется вносить свежий навоз, т.к. при его разложении в почве увеличивается содержание углекислого газа. При проявлении признаков хлороза на листьях необходимо провести опрыскивание хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» для повышения содержания усваиваемого железа в тканях растения. Ягоды Различные гнили ягод часто возникают как вторичный признак после заражения винограда оидиумом. В тёплую влажную погоду возбудители гнилей заселяются в плотных гроздях винограда, быстро распространяясь от ягоды к ягоде, поражают всю кисть. Это приводит к большим потерям урожая. Серая гниль (серая плесень, ботритис) Возбудитель серой гнили всегда присутствует на виноградных кустах. Чаще всего патогенные грибы проникают в ткани растения через повреждения, заселяя участки коры там, где древесина подмёрзла или повреждена механически, либо заражают молодые листья и побеги, повреждённые морозом, это случается в холодную весну. Ботритис может поражать гребни кистей, при небольшом повреждении замедляется созревание ягод, если же гриб сильно распространился, кисти могут опадать целиком, так и не созрев. Наибольшую проблему серая гниль представляет в период созревания винограда. Сахара, которые выходят наружу сквозь тонкую кожицу ягод, являются благоприятной средой для питания патогенного гриба. Грибница окутывает ягоду серой пушистой плесенью, которая пылит при прикосновении, и быстро распространяется на соседние ягоды, покрывая всю гроздь винограда. Борьба с серой плесенью осложняется тем, что часто заболевание проявляется в период созревания ягод, когда химические фунгициды использовать уже невозможно. Для защиты виноградных кистей (гребней и ягод) от серой плесени применяют обработку контактными препаратами «Марвин», «Мелпан» (д.в. каптан). Применение системных фунгицидов для борьбы с милдью частично подавляет размножение возбудителей ботритиса. Для длительной защиты от серой гнили применяют системно-контактый фунгицид «Свитч». Белая гниль Белую гниль называют ещё «болезнью градобития», т.к. именно повреждение созревающих ягод градом или сильными ливневыми дождями приводит к их заселению патогенными грибами. Заболевание поражает гребни плодовых кистей, а также сами ягоды. Если гриб проникает в структуру побегов плодовой кисти, то нижняя часть грозди винограда усыхает, тогда как верхние ягоды кажутся здоровыми. При поражении ягод белой гнилью заболевание распространяется от плодоножки, ягоды желтеют или приобретают грязно-белую окраску, они теряют тургор, вянут. Виноград непригоден в пищу, т.к. в ягодах проявляется горечь. Болезнь распространяется молниеносно после сильного ливня или града. Для предотвращения развития белой гнили необходимо в течение 24 ч. после осадков обработать растения и плодовые кисти медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом» или системными фунгицидами: «Свитч», «Хорус», «Хортон». Чёрная гниль Чёрная гниль поражает виноград в тёплую дождливую погоду. На ягодах с одного бока появляется тёмное пятно, постепенно гниль захватывает всю ягоду, переходит на соседние виноградины. Ягоды сморщиваются, усыхают. Болезнь быстро прогрессирует, поражая до 80% ягод в кисти. Заболевание также поражает листья винограда, на них появляются небольшие пятна с тёмной окантовкой. Для профилактики чёрной гнили используют те же препараты, что и для борьбы с серой и белой гнилью: «Свитч», «Хорус», «Хортон». При первых признаках заболевания применяют контактные препараты на основе меди. Хорошие результаты даёт обработка лозы до распускания почек инсекто-акарицидо-фунгицидом «ДНОК». Из-за высокой токсичности препарата обработку проводят только в случаях сильного поражения растений различными болезнями, не чаще, чем раз в 3 года. Аспергиллёзная гниль Аспергиллёзная гниль проявляется в период созревания винограда, чаще на белых столовых сортах. Распространению заболевания способствует сухая жаркая погода. Болезнь может проявиться также при хранении винограда. Патогенные грибы поражают ягоды: сначала появляется мягкое вдавленное пятно, постепенно ягоды становятся мягкими, лопаются. При сильном поражении вся гроздь покрывается спорами гриба, приобретает чёрный цвет. При первых признаках аспергиллёза необходима срочная уборка и переработка урожая. После сбора ягод кусты обрабатывают фунгицидами «Фундазол», «Ридомил Голд». Кислая гниль Гниение спелых ягод в виноградных гроздьях могут вызывать мушки-дрозофилы, они откладывают яйца в виноградины. Гниющие ягоды издают кислый уксусный запах. При небольшом количестве заражённых ягод можно удалить их вручную. Для борьбы с дрозофилами необходимо провести обработку винограда инсектицидами группы пиретроидов: «Ци-Альфа», «Кинмикс». Лоза Заболевания, которые поражают лозу, наиболее опасны, т.к. они приводят к уничтожению растения. Бактериальный рак Патогенные бактерии, вызывающие рак, проникают в ткани лозы и могут долгое время находиться в спящем состоянии. Однако если бактериальный рак проявился, вылечить растение невозможно. На ранних стадиях заболевания на побегах возникают бугорки, ухудшается проводимость сосудов. Края листьев выглядят обожжёнными, ягоды могут не завязываться, либо у винограда ухудшается вкус. При развитии болезни на лозе проявляются уродливые наросты, чаще всего — на многолетней древесине, иногда на годовых приростах. Рост раковой опухоли провоцирует механическое повреждение лозы, морозобоины, ослабление иммунитета растений. Сдержать развитие бактериального рака поможет растительный антибиотик «Фитолавин», однако полностью вылечить заболевание невозможно. При сильном заражении растения необходимо выкорчевать и уничтожить. Вредители винограда и борьба с ними Насекомые-вредители наносят немалый ущерб виноградникам. Одни «трудятся» над листьями, другие поражают цветочные кисти или сами ягоды, а третьи ведут невидимую работу под землёй, подъедая корни растения. Своевременные обработки инсектицидами помогут уберечь плантацию и спасти урожай. Листья Виноградный трубковерт (долгоносик) Виноградный трубковёрт — одна из многочисленных разновидностей долгоносиков. Небольшие жуки, длиной 6-9 мм, иссиня-чёрного или изумрудно-зелёного цвета ранней весной выходят из почвы, подгрызают почки, затем питаются листьями, проделывая в них продольные бороздки. Для откладывания потомства самки подгрызают листья винограда у основания, а самцы скручивают их в трубочку. Самка откладывает яйца в слои «сигары». Вылупившиеся насекомые уходят в почву до следующей весны. Виноградный трубковёрт не представляет серьёзной опасности, т.к. за год развивается только одно поколение насекомых. Весенняя обработка контактными инсектицидами группы пиретроидов, такими как «Кинмикс» или «Ци-Альфа» помогает уменьшить количество взрослых особей, а ручной сбор «трубочек» уменьшает будущее поголовье. Скосарь Скосари — это близкие родственники долгоносиков, жуки похожи внешне и не отличаются размерами. Виноградникам вредит турецкий скосарь, крымский, а также золотистый, — они похожи между собой, это долгоносики чёрного цвета длиной 7-10 мм. Жуки не летают, ведут преимущественно ночной образ жизни. Небольшие светло-жёлтые личинки скосаря живут в почве, питаясь корнями растений, при большой численности могут представлять опасность для виноградника. Ранней весной, как только почва оттает, жуки выходят на поверхность в поисках пищи. Они сгрызают набухшие почки винограда, что приносит значительный урон растению. После раскрытия листьев скосари переключаются на сочную зелень, обгрызая их по краю. При небольшом количестве жуков их собирают вручную в тёмное время суток, освещая виноградную лозу фонариком. При прикосновении скосари падают на землю, поэтому для отлова используют специальные сачки, либо расстилают под виноградом ткань, на которую стряхивают жуков. Обработка винограда по зелёному конусу кишечно-контактными инсектицидами помогает уничтожить жуков скосаря. Применяют препараты «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Стожар», «Шарпей», а также «Би-58». Паутинный клещ Паутинный клещ знаком садоводам, этот вредитель всеяден, живёт на овощных, ягодных и декоративных культурах, в том числе и на винограде. Насекомые слишком мелкие, менее 0,5 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Узнать о колонии паутинного клеща можно по изменившемуся цвету листьев: насекомые делают многочисленные мелкие проколы, высасывая клеточный сок, из-за чего лист приобретает светлую, мраморную окраску, затем буреет и высыхает. Клещи просыпаются в момент распускания почек, поэтому первую обработку рекомендуется проводить в этот момент. В жаркую погоду паутинный клещ размножается особенно активно, за сезон появляется 7-9 поколений, от стадии яйца до имаго проходит 7-10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней для полного уничтожения колонии. Для борьбы с паутинным клещом используют химические препараты «Актеллик», «Аполло» и инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм», «БиоКилл». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Виноградный листовой клещ Этот вид клещей не зависит от температуры, одинаково хорошо размножается и в жаркую, и в прохладную погоду. Заметить листового клеща невооружённым глазом невозможно, т.к. размер взрослых особей не более 0,2 мм. Насекомые сидят на обратной стороне молодых листьев. Из-за многочисленных проколов лист останавливается в росте, появляется курчавость. По мере роста винограда клещи перебираются на молодые листья, постепенно заселяя весь куст. Способы борьбы с виноградным листовым клещом те же, что и с паутинным клещом. Ранневесенняя обработка комплексным препаратом «ДНОК» значительно уменьшает численность зимующих клещей, а также всех возможных возбудителей грибных заболеваний. Применять препарат можно не чаще, чем раз в три года. Виноградный войлочный клещ (зудень) Зудень встречается только на винограде, поэтому начинающим садоводам он не знаком. Крошечные клещи селятся на обратной стороне листьев, питаясь их соком. Но в процессе жизнедеятельности они выделяют токсичную слюну, из-за чего в местах проколов на внешней стороне листа появляются небольшие вздутия. При этом с нижней стороны нарастает пушистый налёт. Начало распространения войлочного клеща можно спутать с признаками милдью. Разницу определить несложно: пушистый налёт ложной мучнистой росы легко стирается пальцем, а зудень оставляет более плотный войлочный слой. Вздутия на листе появляются также при заселении филлоксеры, однако в том случае они более плотные, похожие на бородавки и проявляются с обратной стороны листа. При заражении войлочным клещом поверхность листа бугрится с внешней стороны. Борьба с зуднем такая же, как с паутинным клещом. Потребуется 2-3 обработки акарицидными препаратами. Желательно успеть провести их до начала цветения. Листовёртка Винограднику угрожает несколько разновидностей листовёрток: двулётная, гроздевая и лозовая, или виноградная. Развиваются они примерно одинаково, поэтому для борьбы с ними применяют одни и те же методы. Вред наносят не сами бабочки, а гусеницы. За сезон может отродиться 2-3 поколения листовёрток, поэтому вредители представляют серьёзную опасность. Гусеницы зимуют в почве, как только земля прогревается, они выходят на поверхность и питаются молодыми листочками, бутонами и цветами. Следующее поколение гусениц наносит вред растущим ягодам винограда, проделывая в них отверстия. В процессе жизнедеятельности гусеница окутывает повреждённые листья или бутоны тонкими шёлковыми нитями, склеивая их в кокон. Для уничтожения первого поколения гусениц необходима обработка контактно-кишечными препаратами, такими как «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Шарпей», «Сэмпай», «Суми-Альфа». Поскольку любые пестициды токсичны для пчёл, обработку проводят за 10 дней до цветения и повторяют после цветения. Для борьбы с гусеницами применяют также бактериологические препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Виноградный мучнистый червец Мучнистый червец — дальний родственник щитовки. Взрослые насекомые малоподвижны, они селятся в основании черешков листьев, в развилках побегов и ягодных кистей, реже — на самих ягодах. Тело мучнистого червеца покрыто белым восковым налётом, в процессе жизнедеятельности он оставляет липкий пушистый налёт, который хорошо заметен. Сладковатые выделения червеца являются благоприятной средой для развития патогенных грибов. Ранневесенняя обработка препаратами «30+», «Профилактин» помогает избавиться от перезимовавших особей. Кишечно-контактные пестициды из группы пиретроидов, которые используются для борьбы с гусеницами, и системные препараты с неоникотиноидами, применяемые для уничтожения тли, эффективны и против мучнистого червеца. Мучнистый червец зимует в трещинах коры у основания старой виноградной лозы. Осенью насекомые устремляются по стволу вниз, для их уничтожения устраивают ловчие пояса с рыхлыми материалами: мхом, опилками, стружками. После наступления мороза ловчие пояса снимают и сжигают. Корни Филлоксера (виноградная тля) Филлоксера — крошечное насекомое, которое наносит непоправимый вред винограднику, вплоть до гибели растений. В отличие от побеговой или галловой тли, филлоксера имеет две формы жизни: листовую и корневую. За сезон рождается 6-8 поколений листовой тли, с каждым последующим увеличивается процент особей, которые уходят в землю, чтобы питаться корнями. Виноградная тля прокалывает ткань листа или поверхность корня и высасывает питательные соки из растения. В результате на обратной стороне листьев образуются многочисленные галлы — наросты, в них насекомые откладывают яйца. Жёлтые наросты, а также взрослых особей филлоксеры и их яйца можно увидеть и на корнях повреждённого винограда. До сих пор нет эффективного средства для борьбы с корневой филлоксерой, т.к. насекомые живут глубоко в почве. При небольшом количестве насекомых может помочь пролив куста раствором препарата «Актара» до цветения и повторно — после сбора урожая. Действующее вещество проникает во все части растения, включая корни. Регулярные обработки инсектицидами группы неоникотиноидов помогают уничтожить листовую филлоксеру. Это препараты: «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор» и др., полезно чередовать их с пиретроидами. Насекомые чаще всего попадают в почву с посадочным материалом, поэтому крайне важно проводить предпосадочную протравку саженцев и черенков. Американские сорта винограда не поражаются корневой филлоксерой, а европейские меньше поражаются листовой формой тли, т.к. имеют опушение. Прививка европейских сортов на американский подвой даёт высокую устойчивость винограда к вредителю. Хрущ (личинка майского жука) Личинки майского жука представляют опасность для молодых растений и саженцев в школке. Они питаются корнями винограда, при большом количестве хруща в почве личинки могут вызвать гибель саженца. Поскольку хрущи малоподвижны, их несложно обнаружить в корнях винограда, если выкопать погибший куст. Личинка живёт в почве 2-3 года, поражает не только тонкие корешки молодых растений, но и крупные корни взрослых кустов. Для уничтожения хрущей, а также других почвенных вредителей: проволочника, медведки, — применяют сухие препарата на основе диазинона, они отличаются лишь концентрацией действующего вещества: «Баргузин», «Базудин», «Землин», «Почин», «Валлар». Кукурузный навозник Довольно крупные чёрные жуки кукурузного навозника встречаются на хорошо удобренных землях на юге страны. Личинки живут в почве в течение 2 лет, питаются корнями растений, в число которых входит и виноград. Методы борьбы с личинками кукурузного навозника те же, что и с хрущом майского жука. Меры профилактики При выращивании винограда невозможно обойтись без обработок от болезней и вредителей, лучше всего проводить их профилактически, до массового распространения. Ранней весной, до набухания почек, виноград обрабатывают препаратами на основе минерального масла: «30+», «Профилактин». Они уничтожают зимующие стадии клеща, щитовок, тлю. Препарат «ДНОК» убивает все виды зимующих насекомых, клещей и патогенные микроорганизмы. 1-3% медный купорос уничтожает патогенную микрофлору на лозе. По зелёному конусу и по распустившимся почкам проводят две обработки. Препараты «Топаз», «Скор» или «Дискор» защищают растения от патогенных микроорганизмов, вызывающих оидиум, краснуху, фомопсис, а кишечно-контактные препараты на основе пиретроидов: «Кинмикс», «Ци-Альфа» и др. уничтожают долгоносиков и первое поколение гусениц совок. Обработку против милдью нужно начинать до появления болезни, т.к. препараты носят лечебно-профилактический характер. Для комплексной защиты растений потребуется три обработки в течение сезона, первую проводят до цветения. Препараты «Ревус», «Ордан», «Бронекс», «Ридомил Голд», «Квадрис» показывают хорошие результаты при своевременной обработке. Биопрепараты безвредны для насекомых-опылителей и насекомых энтомофагов, которые охотятся на вредителей, их можно применять на любой стадии развития растения. Однако нужно учитывать, что все биологические препараты имеют более кратковременное действие, т.к. смываются водой или разрушаются под солнечными лучами, поэтому профилактические обработки нужно проводить каждые 10 дней. Для поддержания здоровья растений применяют препараты на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин» и др. Для лечения бактериальных заболеваний используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Внекорневая обработка препаратом «Силар» повышает устойчивость винограда к любым грибным болезням, т.к. на поверхности листа образуется тончайшая плёнка, которая препятствует проникновению патогенных микроорганизмов. Препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма Вериде», «Трихоцин», «Глиокладин» полезно вносить в почву, т.к. большая часть патогенной микрофлоры зимует в земле и на растительных остатках. Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит» уничтожают все виды клещей и многих насекомых-вредителей, работают при любой температуре. Бактериальные препараты «БТБ» и «Лепидоцид» содержат живые бактерии, эффективно уничтожают насекомых и гусениц. Обработка винограда после сбора урожая системными пестицидами с длительным действием помогает уничтожить насекомых, которые готовятся зимовать, и патогенные микроорганизмы, это способствует улучшению фитосанитарной обстановки в винограднике в следующем году.

Мыши, тараканы, комары и мухи – каждый владелец квартиры или дома сталкивался с этими вредителями. Но есть такие насекомые, которых сложно заметить и многие сильно недооценивают их опасность. Жук-кожеед в квартире – как раз из тех вредителей, которых сложно обнаружить сразу. Насекомые могут изрядно попортить одежду, продукты, мебель и даже предметы искусства. Абсолютно всеядны, но при этом практически незаметны. Кто такой кожеед и как он выглядит Взрослое насекомое – это жук длиной до 12 мм и шириной до 5 мм (на фото показан крупно). Окрас бывает темно-коричневый, черный, иногда пестрый. Тело овальной формы, сверху слегка выпуклое. Личинки кожееда веретеновидные, размером 1,5-1,5 см в длину и 0,5-5,0 мм в ширину. Цвет желтовато-серый, покрыты волосками (фото ниже). Зная, как выглядят кожееды, можно своевременно их заметить и начать борьбу. Кожеед Новое поколение появляется в мае. Взрослые особи могут забираться в помещения и размножаться там – откладывать яйца из которых появляются прожорливые личинки. Как гласят научные статьи, кожееды являются полифагами, то есть спектр питания их весьма разнообразен. В кишечнике личинок присутствуют ферменты, способные переваривать белки натурального шелка. Кроме того, личинки повреждают кожу, за что и получили название, способны питаться разнообразными материалами животного происхождения – сухие насекомые, перья, шерсть, волосы человека, продукты питания (сушеные грибы, колбасы, рыбные и мясные копчености, крупы, мука). Распространены кожееды повсеместно, кроме районов тундры. Видов этих насекомых несколько – ковровый, музейный, ветчинный, зерновой.  Если насекомые живут в природе, то возникает вопрос: кожееды в квартире откуда берутся? Причина появления довольно проста – насекомые чаще всего попадают в жилье летом через открытые окна, с цветами, старыми книгами, вещами, долго лежавшими на веранде, чердаке и т.д. Какой вред наносят кожееды жилью, человеку и животным Вред наносят в основном личинки – они всеядны, поэтому могут питаться меховыми и кожаными изделиями, чучелами животных, вредят деревянной и мягкой мебели, книгам, портят продукты. Исследователи, изучавшие этих насекомых, выяснили, что жучки кожееда кусать не могут. Теоретически на это способны личинки, так как у них ротовой аппарат грызущий. В исследованиях нет данных о том, кусают ли кожееды людей, но на форумах многие хозяева квартир, столкнувшиеся с насекомыми, писали, что были ими покусаны. В любом случае, личинки кожееда в квартире могут представлять опасность для человека и животных.  Причина в том, что в процессе питания кожееды не брезгуют ничем и питаются растительными, животными остатками, поэтому часто являются переносчиками возбудителей болезней, различных бактерий, яиц паразитов. Они могут заразить человека гельминтами, а этот паразит уже опасен гораздо больше. В стадии личинки ковровый кожеед может переносить вирусные заболевания.  Те, кого он кусал, пишут что укусы насекомого достаточно болезненны, но проявляются по-разному – в зависимости от чувствительности кожи. У некоторых практически не было никакой реакции – только небольшие точки красного цвета, которые не причиняли особого дискомфорта. Другие отмечали, что укусы вызывают аллергическую реакцию – покраснение, припухлость места укуса, зуд и т.д. В случае возникновения тяжелых реакций на укусы лучше обращаться к врачу. Этим вредитель тоже опасен, так как аллергические реакции могут быть очень сильными, например, с отеком Квинке. Несколько важных фактов о кожеедах. Вредители любят сухой воздух и плохо переносят влажные условия.  Жучки любят свет, поэтому выманить их вечером можно, если включить яркую лампу. Личинки наоборот, предпочитают темные и укромные места. В неблагоприятных климатических условиях развитие личинок замедляется, поэтому вредить в квартире они будут гораздо больше. Взрослые жуки не вредят. Где любят селиться жуки-кожееды Если вы стали находить поврежденные вещи, гранулы фекалий и старую шкурку насекомых, то, скорее всего, в вашем доме завелся ковровый кожеед. Есть подозрения? Тогда загляните в эти места и наверняка вы найдете там жуков и личинок: на подоконнике, в ящике стола, на кухонной плите, в тумбе кухонного гарнитура, шкафах; под коврами, в обивке дивана, кресел или кровати; под плинтусом, на плафонах и люстрах, между рамами окон. Вредители предпочитают сухие и теплые места в которых есть органическая пища. Укромные уголки, где скапливаются и редко убираются пыль, частички еды, волос, ворс от ковра, бумага и другой органический мусор.   Кожееды в квартире – как избавиться народными методами Если вы обнаружили паразитов в своей квартире в небольшом количестве, то неважно, откуда они берутся. Нужно быстро принимать меры по их уничтожению. Сначала можно попробовать избавиться от них самому и без использования химических средств. Для этого необходимо создать насекомым невыносимые условия для существования.  Повысить влажность в квартире. Регулярно включайте увлажнитель воздуха, протирайте пыль. Тогда есть вероятность, что жучки и личинки покинут ваш дом. Уничтожить насекомых холодом. Вредители боятся холодных температур. Если вы обнаружили их зимой, то можно вытряхнуть все вещи, вынести их на улицу, а окна и двери открыть настежь. Таким образом паразиты погибнут. Использовать пылесос. При этом будет лучше, если мешки для пыли брать бумажные. Тогда после того как вы пропылесосили все места, где поселились насекомые, мешок лучше сжечь. Парогенератор. Можно использовать для истребления жуков и личинок под плинтусами или в щелях подоконника, откуда их не достать другими средствами. Стопроцентного результата не дает, но неплохо работает как дополнительное средство или как профилактическое. Борная кислота. Продается в форме порошка. Чтобы избавиться от кожеедов, необходимо обработать порошком все труднодоступные и явные места обитания вредителей – плинтуса, подоконники и т.д. При помощи щетки порошок втирают в поверхность и посыпают им сверху все обработанные зоны. Борная кислота в порошке не имеет запаха, не токсична для человека.  Уксус. Необходимо 1 столовую ложку 70% уксуса развести в 1 литре воды. Раствор переливают в пульверизатор и распыляют на поверхностях, где поселился вредитель. Подоконники и плинтуса можно протереть тряпкой, смоченной в уксусе. Но такой способ не подойдет, если кожееды завелись в вещах и на мягких поверхностях – диван, ковры и т.д. Жуки-кожееды в квартире: как избавиться профессиональными средствами Если народные средства не принесли результата или вы просто не хотите возиться с уксусом или парогенераторами, то можно использовать инсектициды. Специалисты говорят, что лучше всего насекомых уничтожают препараты на основе фосфорорганических соединений, средства от клопов и моли. Вот несколько таких инсектицидов, которые можно использовать в квартире. КлопоборЭКО. Средство наносят на места скопления насекомых, а также твердые поверхности в квартире – плинтуса, подоконники, пол в углах. Средство при контакте с насекомым нарушает целостность воскового слоя насекомого, что приводит к обезвоживанию и последующей гибели кожеедов. При этом для людей и животных оно не токсично.  Аэрозоль «Блокбастер двойное распыление». Удобен тем, что имеет тонкую распылительную трубку, благодаря которой можно обработать даже труднодоступные места, откуда вытравить насекомых не получается, и при этом экономично использовать средство. Для избавления от кожеедов аэрозоль распыляют на плинтусы под радиаторами отопления, под кроватями, диванами, шкафами, на обратную сторону полок. Всю обработку проводят при открытых форточках. Средства Блокбастер есть не только в виде аэрозоля, но также и в форме дуста, геля, концентрата, спрея, инсектицидного лака.  KRA универсал. Универсальное средство, уничтожающее еще и клопов, блох, мух, комаров и т.д. Аэрозоль распыляют на скопление насекомых, места их обитания и проникновения. Обработку проводят с расстояния 20 см от поверхности. Необходимо использовать респиратор, проводить обработку в закрытой квартире, а через два часа проветрить помещение. Эффективными будут аэрозоли, содержащие пиретроид – перметрин, тетраметрин, имипротрин, трансфлутрин. Хорошего результата можно достичь при применении комбинированных обработок водным раствором хлорофоса и борной кислоты в виде порошка. Для обработки помещений также рекомендуют применять препараты из группы синтетических пиретроидов, бинарные смеси для уничтожения разных нелетающих насекомых, концентраты эмульсий на основе пиретроидов или их смесей с фосфорорганическими инсектицидами. В случаях, когда насекомые заселили всю квартиру и присутствуют в большом количестве, необходимо вызывать службу санобработки.  Правила подготовки квартиры к обработке Независимо от того, в чем причина появления вредителя и каким способом вы решили избавиться от кожеедов, для высокой эффективности, жилище следует предварительно подготовить. Необходимо сделать следующее. Уберите всю посуду в шкафы, очистите поверхности от вещей и бытовых предметов. Продукты спрячьте в недоступные места. Одежду, покрывала и другие вещи, где поселились паразиты, вынесите на холод на 2 часа. Пропылесосьте квартиру, уберите весь мусор, вымойте пол. Удалите из квартиры домашних животных и детей. Проводите обработку в респираторе и перчатках. Только после уборки квартиры можно приступать к обработкам. После того, как вы закончили обработку, необходимо, чтобы квартира постояла с закрытыми окнами хотя бы в течение 1-2 часов. После этого откройте все окна, проветрите помещение в течение 15-20 минут, протрите поверхности с которыми соприкасаются продукты питания и человек – столы, полки, кухонный гарнитур. Плинтуса и труднодоступные места не протирайте и не мойте в течение недели. Для уборки используйте мыльно-содовый раствор и перчатки. Профилактика появления кожеедов в квартире Чтобы ковровый кожеед не появился в вашей квартире, необходимо соблюдать несколько правил. Перебирайте одежду дважды в год, при этом старайтесь не допускать, чтобы вещи лежали долгое время. То же самое делайте с постельными принадлежностями, полотенцами, покрывалами. Старые вещи выбрасывайте. Чтобы отпугнуть насекомых, разложите в шкафах веточки полыни, пижмы или лаванды. Сезонную одежду убирайте и храните в пластиковых контейнерах или закрытых герметичных пакетах. Места хранения обуви, одежды, ковров раз в год обрабатывайте борной кислотой. Поставьте на окна москитные сетки. Щели в рамах или в стыках рамы и подоконника тщательно замазывайте.  Чаще делайте генеральную уборку – тщательно удаляйте пыль из углов пылесосом, а в зимнее время, когда воздух в квартире сухой – увлажняйте его.  Основной проблемой в борьбе с кожеедами можно назвать то, что их сложно обнаружить, а личинки вредителя достаточно подвижны и могут расползтись по всей квартире. При этом вредитель может быть опасен для животных и особенно для детей. Но если знать, откуда кожееды берутся, то можно принять меры, благодаря которым насекомые не проникнут в квартиру. Для этого проводите профилактические мероприятия – перебирайте вещи, поддерживайте чистоту в помещениях, вовремя очищайте поверхности от пыли и обязательно поставьте москитные сетки на окна и двери. А в случае появления насекомых в доме - незамедлительно принимайте меры по их уничтожению. Дополнение эксперта от 14.02.2025 От появления в квартире кожеедов никто не застрахован. В период цветения садов жуки могут случайно залететь в дом. Взрослые особи питаются цветочной пыльцой. Период активного лёта кожеедов приходится на май — время цветения боярышника, рябины, шиповника. Интересно, что взрослых жуков привлекает свет. Вечером, когда в комнатах зажигается электрический свет, окна лучше держать закрытыми, если они не оснащены москитной сеткой. Обращайте внимание на жучков, которые начинают кружить вокруг лампы. Если не придать этому значения, может оказаться, что кожееды облюбуют вашу мебель, ковры, одежду из кожи, меха и шерсти, чтобы вывести потомство. Личинки кожееда, наоборот, боятся солнечного света и всю жизнь проводят в темноте, а это 3-4 года. При обнаружении испорченных вещей со следами ходов личинки придется провести генеральную уборку и заглянуть во все укромные уголки квартиры. Используйте мороз или высокую температуру для уничтожения личинок. При -15-20°С достаточно 5-6 часов для промораживания одежды, ковров. Для обработки мягкой мебели удобно использовать парогенератор, личинки погибают уже при +60°С. При обнаружении поврежденных вещей многие грешат на моль и раскладывают в шкафах шарики антимоль или натуральные средства с лавандой. К сожалению, личинки кожееда совершенно не воспринимают запахи. Их не пугает ни пряный аромат лаванды или высушенных апельсиновых корочек, ни стойкий запах нафталина. Определить, что в шкафу хозяйничает именно кожеед, а не моль, можно по наличию тончайших линочных шкурок личинок, которые рассыпаются в руках при первом прикосновении. Для обработки меховых, кожаных и шерстяных изделий используйте аэрозоль Вихрь-антимоль, он одинаково эффективен в борьбе с молью и личинками кожееда. Аэрозоль действует деликатно, не оставляя пятен на ткани и не повреждая мех и поверхность кожи. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Многие жители частных домов сталкиваются с мышами и крысами. Особенно часто грызуны могут появляться на частных подворьях, где содержатся домашние животные. Зверьки наносят немало вреда домашнему хозяйству, переносят болезни и инфекции. Какой вред наносят грызуны В доме. Мыши и крысы забираются в дом, портят проводку, мебель, бегают по шкафам с едой, одеждой, оставляя экскременты и поврежденные вещи. Кроме прямого ущерба имуществу, грызуны могут нанести вред человеку или домашним животным – они являются переносчиками различных заболеваний и вирусов. В таких условиях вероятность инфицирования сильно возрастает.  В огороде и саду. Появляясь на даче и огороде, зверьки портят посадки – обгрызают стволы деревьев, луковицы, корнеплоды, корни растений, поедают плоды. Поврежденные побеги и другие части растений становятся открытыми воротами для проникновения грибов, патогенных микроорганизмов, насекомых-вредителей. Зверьки роют норы, из-за которых в почве образуются пустоты – это также негативно сказывается на состоянии посадок. При наступлении холодов грызуны перебираются в сараи, на веранды, в жилые дома. В погребе и подполье. Ваши запасы овощей на зиму тоже могут быть под угрозой из-за грызунов. Проникая в погреба и подполья они портят овощи – картофель, свеклу, капусту и т.д, хранящиеся в мешках и сетках. Употреблять в пищу повреждённые овощи небезопасно, да и просто неприятно. В курятнике и других помещениях, где содержатся сельскохозяйственные животные. Курятник – это рай для мышей. Здесь есть тепло, сено, перья из которых можно делать гнезда. Поэтому мыши часто выбирают курятники для своего обитания. Но такое соседство может нанести непоправимый вред несушкам. Мыши, чтобы получить материал для гнезд, грызут и выдергивают перья из птиц, грызут даже ноги, когда куры спят. Оставляют после себя экскременты и являются переносчиками очень опасных заболеваний. Если куры заражаются такими инфекциями, весь птичник может погибнуть. Существует множество способов и инструментов для борьбы с грызунами, но не все подходят для применения в домашних условиях. Так, например, применение отравы может навредить и домашним животным, если они случайно её съедят. В жилом доме её также опасно применять, кроме того отрава может рассыпаться, создает ощущение беспорядка. А отправившаяся мышь может после гибели лежать где-то под полом, тем самым создавая неприятный запах и антисанитарию. Мышеловки тоже подойдут не всегда, поймать крыс в них сложно, а некоторые приспособления не отличаются гуманностью отлова.  Делаем клеевую ловушку Если вам нужно быстро и безопасно избавиться от грызунов, то лучший способ - использовать ловушки на клеевой основе. Клеевая ловушка – принцип действия Конструкция такой ловушки очень простая – подложка с нанесенным клеем. Либо только клей в тюбике, а подложку вы можете сделать сами из любого подручного материала. Принцип действия заключается в следующем. Клеевые ловушки расставляют в местах вероятного появления грызунов. Когда мышь пробегает по такой подложке, она прочно прилипнет к ней и уже не может никуда сбежать.  Состав клея от крыс и мышей Главное отличие клея для грызунов от других средств – его безопасность для окружающих. Такое средство не токсично, в его состав входят: полиизобутилен – каучукоподобный эластичный материал, он не токсичен, без резкого запаха, очень липкий; полиэтилен низкомолекулярный – вязкая прозрачная однородная масса; октол – вязкая присадка;  масло (веретенное или индустриальное) – используется для повышения эластичности состава.  Те же ингредиенты используют для производства клейкой ленты от насекомых. Клей обладает однородной консистенцией, не растекается и эффективно держит влипшего грызуна. В некоторые клеи добавляют ароматизаторы для приманки, например, аромат арахиса. Тогда зверьки, учуяв запах, быстрее попадутся в ловушку. Виды средств против грызунов на клеевой основе и инструкция по их применению Группа средств, в основе которых лежит клеевой состав, насчитывает несколько видов. Популярными среди покупателей являются товары марки «Котофей». У производителя есть несколько вариантов ловушек. Еще часто выбирают марки Alt, Грызунофф, Капкан. Состав у них практически не отличается, но есть различия в способах применения. Клей от мышей в тюбике "Котофей". Для его применения необходимо дополнительно использовать подложку. Можно взять кусок картона, подложку от упаковки овощей или фруктов, деревянную дощечку. Для отлова мышей клей наносится полосами по поверхности через расстояние 4-5 см, а длина каждой полосы около 1-3 см. Чтобы поймать небольшую крысу, между полосами оставляют 5-10 см, а длину полос увеличивают до 3-5 см. При этом и размер подложки здесь должен быть больше. Клеевая ловушка – лоток. Выбирая такое средство отлова уже не придется искать подложки дополнительно и намазывать клей. Это полностью готовый инструмент для отлова грызунов. Использовать приспособление легко – ловушку аккуратно открывают и ставят там, где обитают грызуны, например, возле нор, вдоль стен и т.д. Книжка – ловушка. Тоже полностью готовое к использованию средство, но уже более усовершенствованное. Ловушка имеет вид раскладывающейся картонки. Ее можно согнуть и разместить в труднодоступных местах – за мебелью, мусорным ведром, под раковиной и т.д. Клеевой домик. Главное отличие такой ловушки – в нее сможет влипнуть только мышь. Приспособление представляет собой каркас из картона в виде домика со стенами, крышей, но с торца для мышки есть сквозной проход. Зайдя в такой домик, зверёк сразу прилипнет, так как основание состоит из клейкой подложки. Ловушка сверху закрыта, поэтому никакие домашние животные не смогут в нее наступить, а значит не прилипнет. Домик из картона складывают по инструкции и ставят в доме или квартире. Многоразовая ловушка со сменными вставками. Тоже очень удобный вариант – подложку используют несколько раз, меняют только клеевые вставки. Вставку сначала закрепляют на основе, затем снимают защитный слой и кладут приманку. После того как мышь попалась, вставку утилизируют вместе с грызуном, а на подложку можно закреплять новую клеевую основу. Как это сделать, описано в инструкции к ловушке.  Если вы не хотите возиться с нанесением клея и вырезанием подложек, воспользуйтесь готовыми вариантами. Если в доме есть дети или животные – кошки, собаки, то для отлова мышей выбирайте клеевой домик – так ваши питомцы не наступят случайно в ловушку и не приклеятся. Преимущества и недостатки клеевых ловушек Клеевые ловушки для крыс и мышей – это удобное и простое в применении средство. Они обладают многими преимуществами по сравнению с другими средствами. Безопасность для человека и домашних животных. Клей, который наносят на подложки нетоксичен, его не съедят кошки и собаки. В отличие от мышеловок капканного типа, эти ловушки не наносят увечий и не угрожают жизни домашних животных, если те вдруг случайно наступили на клей. Простое применение. Некоторые приспособления уже полностью готовы и ними можно сразу пользоваться. Ловушки имеют клейкую основу или сменные липкие подложки. Их нужно только разложить по местам и ждать, когда вредитель в них попадется. Чистый дом и гигиеничность. При аккуратном использовании от ловушек не останется грязи, клея. А если клей для ловли мышей и попал случайно на пол, его можно удалить специальными средствами. А вот гранулы приманок, например, могут рассыпаться, раскатываться по помещению, и чтобы собрать их понадобится время и тщательная уборка, так как они ядовиты. Если пользоваться капканными мышеловками, то для повторного использования их нужно мыть и дезинфицировать.  Отсутствие запаха. Установив в доме клеевую ловушку, вы не будете чувствовать неприятного или резкого запаха. Пролонгированное действие. Клей сохраняет свои липкие свойства в течение длительного времени, пока на него не осядет много пыли и мусора. Недостатки у таких средств конечно тоже есть, но их совсем немного. В условиях повышенной влажности свойства липучки снижаются, и ловушка теряет эффективность. Общие правила по использованию ловушек на клеевой основе Если используете клей в тюбике, то не наносите его голыми руками, наденьте перчатки. В качестве подложек используйте лотки с небольшими бортиками, чтобы клей не растекался и не попал на пол. Можно найти в магазинах или заказать специальные подложки для клея из картона. Чтобы увеличить вероятность попадания в ловушку, положите мышке приманку в середину подложки. Можно использовать хлеб, семечки, арахис.  Если вы делаете подложку в домашних условиях, то учитывайте размеры грызунов. Для крыс это не менее 25х20 см, для мышей подойдут подложки меньшего размера – 10х10 см. Что делать, если клей попал на пол При использовании клея для мышей в тюбике, иногда он попадает на пол. Линолеум можно очистить от клея спиртосодержащими веществами. Кусок ткани смачивают средством и оттирают место загрязнения. Если клея пролилось много, то сначала его нужно собрать шпателем или дощечкой. Лучший способ убрать клей – использовать специальный растворитель для клея, например, Уайт-спирит, Ацетон, средство для удаления клея Момент Супер и т.д. Такие средства быстро растворяют и убирают клеевой состав, оставляя при этом пол чистым.  Конечно, лучше не создавать условий, которые были бы привлекательны для грызунов – не оставлять еду на столе в доме, поддерживать чистоту, убирать с огорода упавшие плоды и не оставлять овощи. Но если грызуны все-таки поселились в доме, сарае, или в погребе, клеевые ловушки для мышей и крыс – это лучший способ, который поможет быстро и безопасно избавиться от них. Ловушку с попавшимся зверьком просто утилизируют.

Где птица — там птичий помёт, а где навоз — там мухи. Одно без другого не бывает. Если мух немного, куры и сами справляются с ними, получая дополнительный белок в рацион, однако засилье надоедливых насекомых может стать серьёзной проблемой и для домашней птицы, и для хозяев подворья. В летнюю жару насекомые особенно активны. В курятнике они находят все условия для размножения: там тепло, под слоем подстилки достаточно влажно, корм всегда в наличии. В августе мухи «звереют» и начинают кусаться. Курам они доставляют меньше неприятных ощущений, чем скотине, однако лишнее беспокойство приводит к снижению яйценоскости у кур-несушек. Двукрылые не ограничиваются одним помещением: из курятника или с навозной кучи они летят в дом, ползают по столам и подоконникам, бьются о стекло, садятся на продукты. На своих лапках мухи переносят не только частички фекалий и яйца гельминтов, но и множество бактерий и болезнетворных грибов. Химия на защите курятника Бороться с мухами в последние годы стало значительно проще благодаря широкому ассортименту химических средств защиты. Их можно условно разделить по способу использования на три группы: аэрозоли для распыления, водорастворимые или жидкие препараты для нанесения кистью или через пульверизатор, сухие гранулы для раскладки. Распыление Аэрозоли по типу дихлофоса, такие как «KRA универсал» или «Мухояр» редко применяют, чтобы избавиться от мух в курятнике, несмотря на их высокую эффективность. Связано это с необходимостью полностью изолировать птицу при обработке помещения, а также проводить проветривание в течение 30-60 минут, в течение которых куры не должны заходить в курятник, что довольно сложно осуществить. Поскольку летом курятник стоит с открытыми дверями, через некоторое время насекомые вновь прилетят, что сведёт на нет обработку. Нанесение кистью и через пульверизатор Распыление из пульверизатора или нанесение кистью водного раствора с инсектицидом даёт длительный эффект. Как правило, в состав препаратов входит какой-то аттрактант, это может быть сахар или аналог полового феромона насекомых. Так или иначе, мухи садятся на обработанные поверхности и через некоторое время погибают от контакта с ядом. Хозяева, которые ещё не применяли в своих курятниках химическую обработку, беспокоятся о том, не отравятся ли куры, если склюют мёртвую муху. Однако по многочисленным отзывам людей, которые используют подобные препараты уже несколько лет, падежа птицы не происходит. Неоникотиноиды Наибольшей популярностью в личных подсобных хозяйствах пользуется препарат «Агита 10 WG» (AGITA) (д.в. тиаметоксам). Австрийский инсектицид представляет собой гранулы, которые легко растворяются в воде. Раствором покрывают стены выше того уровня, до которого могут достать животные и птицы, откосы окон и дверей, потолки. Действие сохраняется в течение 4-8 недель, поэтому потребуется 1-2 обработки за сезон. Минусом «Агиты» является её высокая стоимость, и как следствие, большая вероятность приобретения подделки. Кроме того, инсектицидное средство продаётся большими упаковками, поэтому дачники часто покупают его в складчину. Гораздо проще использовать российский аналог — гель «Мухояр». В его составе тот же тиаметоксам. Гель удобен в применении, его не нужно дополнительно разводить, он легко наносится из тубы с тонким носиком. По эффективности он не уступает «Агите», при этом его стоимость в разы ниже. Ещё одним сравнительно недорогим аналогом «Агиты» является средство «Злобный TED» на основе имидаклоприда, это вещество из той же группы неоникотиноидов. Он растворяется немного хуже, чем тиаметоксам. Знание состава препарата даёт возможность более рационального применения средств в борьбе с насекомыми. Так, некоторые владельцы ЛПХ успешно используют «Актару» (д.в. тиаметоксам) в борьбе с мухами, несмотря на то, что о них нет ни слова в инструкции по применению. Яд разводят в пропорции 1 пакет (4 г) на 1 л воды, в раствор добавляют сахар или мёд и распыляют его по поверхностям либо наносят кистью. Пиретроиды Многие средства от мух в курятнике основаны именно на пиретроидах. Инсектициды на основе пиретроидов имеют универсальное назначение, их применяют также в борьбе с муравьями, тараканами и клопами. Они имеют контактно-кишечное действие и вызывают гибель насекомых в течение нескольких часов. Это водорастворимые препараты «Сольфак» (цифлутрин), «Авицин» (перметрин), «Медилис Ципер» (циперметрин), «Дельта Зона» (дельтаметрин), а также порошок «Фас Дубль» (циперметрин). Недостатком пиретроидов является резистентность, которая уже выработалась у многих видов насекомых к действующему веществу. Для большей эффективности рекомендуется чередовать обработку инсектицидами из разных химических групп: неоникотиноиды и пиретроиды. Цена на данные препараты часто является неоправданно завышенной, что связано с активной рекламной компанией. Так, модный инсектицид корейского производства «Дельта Зона» предлагается по цене 1000 руб. за 50 мл (цены 2022 г.), тогда как российский аналог — инсектицидный лак «Мухояр» (д.в. циперметрин) обойдётся намного дешевле. Сухие препараты для раскладки Инсектициды на основе метомила (химический класс карбаматы) выпускаются в форме гранул. Их раскладывают небольшими порциями на подложки в местах, недоступных для домашней птицы и скота. Половые феромоны привлекают насекомых к гранулам, после контакта с ядом они погибают. Метомил сохраняет действие в течение 2-3-х месяцев. Необходимо раскладывать приманки там, где на них не попадают прямые солнечные лучи, т.к. под воздействием ультрафиолета метомил выделяет токсичные пары. Минусом эффективных инсектицидов «Флайджет» (Flyjet) и «Флай Байт» (Flybait) является достаточно высокая цена и крупная фасовка, они больше подходят для владельцев больших ферм, чем для личного подсобного хозяйства. К счастью, есть российский аналог — это гранулы «Мухояр» от компании «Ваше хозяйство». В составе гранул всё тот же метомил, но упаковка небольшая, 30 г, этого вполне достаточно, чтобы избавиться от мух в курятнике площадью до 12 кв.м. При этом стоимость препарата более чем демократическая. Профилактика появления мух в курятнике Содержание курятника в чистоте поможет значительно уменьшить численность вредных насекомых. Здесь нужно понимать, что для откладывания личинок мухи подбирают влажные места. Чтобы слой птичьего помёта не стал местом их размножения, необходимо регулярно чистить курятник, ежедневно или через день. Для дезинфекции помещений, где содержится скотина и домашняя птица, применяют средство «Любисан». Оно имеет минеральную основу, в состав входят бентонит, цеолит и каолин, которые впитывают лишнюю влагу и поглощают запах аммиака. Активный хлор в составе эффективно дезинфицирует помещение от бактерий и грибов, а эфирные масла работают как репелленты. «Любисан» уничтожает личинок мух и отпугивает взрослых особей, его рассыпают по полу раз в неделю. Он безопасен для животных и птиц, после утилизации используется как органическое удобрение. Источники воды поблизости от хозяйственных построек также привлекают насекомых. Если есть возможность выбора, не стоит строить курятник рядом с ручьём, большие ёмкости с водой для полива лучше держать подальше от хозпостроек. Навозная куча всегда привлекает насекомых, поэтому устраивать её нужно как можно дальше от помещений для содержания скота и домашней птицы и в максимальном удалении от дома. В идеале место скопления навоза должно быть герметично закрыто. Есть множество растений с резким запахом, которые недолюбливают насекомые: пиретрум, полынь, мята, базилик, календула — имеет смысл высаживать их в непосредственной близости к курятнику и птичьему выгулу. Это поможет уменьшить численность мух в месте содержания домашней птицы.

Осень одарила нас щедрым урожаем: картошка и капуста, морковь и свекла убраны в погреб на хранение, банки с консервацией заполнили полки и стеллажи, и можно было бы выдохнуть с облегчением — припасы на зиму собраны. Но пожаловали незваные гости: мыши и крысы. Они умны и хитры, а численностью во много раз превосходят огородников. Как защитить свои запасы и избавиться от мышей в погребе? Придётся проявить упорство и находчивость. С приходом холодов крысы, серые домовые мыши и рыжие полёвки активно ищут удобное место для зимовки. Оно должно быть безопасным, сухим, по возможности тёплым. Наши погреба и подвалы, доверху набитые овощами — это настоящий курорт для грызунов, что называется all inclusive — «всё включено». Чем опасны грызуны Картошка, морковка, свекла — это любимые лакомства мышей и крыс. Если в погребе хранится лук, грызуны выгрызают донце луковиц, яблоки, тыкву и кабачки они прогрызают, чтобы добраться до семян. И повсюду они оставляют продукты своей жизнедеятельности: экскременты и неприятный мышиный запах. Потеря припасов, для выращивания которых было вложено столько труда — это обидно и неприятно, но всё же не фатально. Гораздо опаснее вред для здоровья человека, который приносит соседство с мышами и крысами. Грызуны являются переносчиками многих серьёзных заболеваний, в число которых входят брюшной тиф, туберкулёз, холера и бешенство. Однако чаще других в наши дни случается заражение вирусом ГЛПС — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это опасное заболевание, которое может приводить к летальному исходу. ГЛПС в начальной стадии проявляется как грипп: повышается температура, озноб, сильная головная боль, слабость, боли в пояснице. При развитии мышиной лихорадки происходит поражение почек, ухудшается свёртываемость крови с одновременным образованием тромбов, что приводит к многочисленным внутренним кровоизлияниям. Чтобы заразиться мышиной лихорадкой, необязательно контактировать с грызунами лично. Заражение происходит тремя путями: при вдыхании мельчайших частиц фекалий грызунов, при попадании вируса в открытые ранки на руках при контакте с заражёнными продуктами, при употреблении пищи, повреждённой грызунами. Поскольку диагностировать мышиную лихорадку крайне сложно, нужно проявлять бдительность и заботиться о сохранении здоровья: своевременно избавляться от грызунов в подвалах и погребах, при переборке овощей надевать резиновые перчатки и медицинские маски, не использовать в пищу сильно повреждённые овощи и фрукты, при небольшом повреждении картофель и корнеплоды используются только после обрезки и термической обработки. Если взяться за дело уничтожения грызунов безотлагательно, то можно обеспечить себе спокойную зиму. Осенью мыши и крыши разбегаются по подвалам, подполам и погребам, устраиваются на чердаках и в дачных домиках, где намереваются переждать холода. Если уничтожить или прогнать всех грызунов ещё по осени, то зимой новая партия ниоткуда не придёт. Если же упустить момент, грызуны не только нанесут ощутимый урон вашим припасам, но ещё и успеют размножиться. Так, крысы плодятся каждые 3-4 месяца, и уже в возрасте 1 месяца становятся половозрелыми. Мыши — и того чаще, за год может быть 9-10 помётов. Поголовье грызунов увеличивается в разы с каждым новым поколением. Способы борьбы с грызунами Когда речь идёт о защите своего дома и семьи от грызунов и других вредителей, то мысли о гуманном отношении к животным отходят на второй план. Найдётся немного людей, которые будут ловить мышей или крыс таким образом, чтобы не принести им вреда и выпустить их на свободу где-нибудь в поле. Вопрос «как избавиться от мышей и крыс в погребе» предполагает три варианта: не пустить грызунов в помещение или отпугнуть их от него, прогнать их, т.е. заставить уйти добровольно, уничтожить механическим или химическим способом. Как защитить погреб от грызунов: профилактика В новом доме, который построен из качественных материалов, изолировать погреб от проникновения грызунов вполне реально. Если стены, полы и потолок погреба отлиты из цемента или выложены из кирпича и не имеют щелей в кладке, у мышей и крыс практически нет шансов. Попасть в погреб они могут только через вентиляционное отверстие. Достаточно заградить его мелкоячеистой сеткой — и проблема решена. Другое дело — дачный домик, который «лепили из того, что было» или старый деревенский дом. Земляной пол в подвале, щели в конструкции подпола, трещины в фундаменте — для мышей и крыс они как открытые ворота с надписью «Добро пожаловать». В старом доме вряд ли удастся создать необходимую герметичность подпола. Считается, что мышь способна протиснуться сквозь отверстие, диаметр которого равен рублёвой монете. В сети можно найти множество народных способов, как отпугнуть грызунов от дома. Можно проверить, насколько они эффективны, если есть много свободного времени и не хочется тратить деньги. жжёная резина — запах жжёной резины не нравится никому, грызуны — не исключение. Можно набросать старых покрышек вокруг отдельно стоящего погреба и поджечь их. Однако велика вероятность получить штраф за несоблюдение норм пожарной безопасности. В качестве альтернативы можно использовать другие резкие запахи: ветошь пропитывают скипидаром, керосином, берёзовым дёгтем или мазью Вишневского и раскладывают в погребе. жжёная шерсть — горелый шерстяной носок или подпаленная вязаная шапка пахнет уже не так сильно, однако грызунов должны прогнать. Считается, что запах гари на подсознательном уровне ассоциируется у них с пожаром, а значит, с опасностью. бузина, полынь, пижма — говорят, что мышам не нравится резкий запах некоторых растений. Можно прослаивать картошку и корнеплоды ветками бузины или высушенной полынью, либо прикрыть ароматной сухой травой бурт с овощами. Мышей должно стать меньше, но любой запах через какое-то время улетучивается, поэтому вряд ли такая защита будет надёжной. зола, хвоя — мыши и крысы животные чистоплотные, им не нравится, когда к лапкам или шёрстке что-то прилипает, поэтому предполагается, что если посыпать в погребе полы золой, то грызуны пройдут по ней, испачкают лапы, обидятся и уйдут. А если уж застелить полы хвойными ветками, они ещё и уколются. Понятно, что такие методы малоэффективны, как говорится, «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Если уж на то пошло, то от стекловаты будет больше проку, только иметь с ней дело слишком неприятно. громкие звуки — пожалуй, самый абсурдный из методов защиты. Возможно, это работает, и включённое на полную громкость радио покажется мышам и крысам слишком утомительным звуковым сопровождением, и они добровольно покинут помещение. Если вы раздумываете, как избавиться от мышей и крыс в погребе гуманно, тогда лучше установить специальный ультразвуковой отпугиватель. Это хороший способ выпроводить за пределы погреба или дома не только грызунов, но и насекомых. Однако у этого метода есть два минуса: приборы работают от электросети, которая есть далеко не в каждом погребе, к тому же фирменные ультразвуковые отпугиватели обойдутся в копеечку, а дешёвые, как правило, не дают эффекта. Но есть и масса плюсов: они не доставляют неудобства ни людям, ни домашним питомцам (кошкам и собакам), удобны в использовании. И вы можете быть уверены в том, что в процессе охраны картошки и морковки ни одно живое существо не пострадало. Как избавиться от мышей в погребе Лучшим средством борьбы с мышами остаётся кошка. Сам запах кошки уже нервирует грызунов и заставляет их искать другое место для зимовки. Ну а те, кто проигнорируют кошачий запах, быстро окажутся в острых когтях. Не каждая кошка ловит мышей. У беспородистых кошек страсть к охоте в крови, а гордая городская кошка, избалованная кормом из пакетика, скорее предпочтёт поваляться на подушке, чем гоняться за мышью. Кошки считаются лучшими охотницами, чем коты. Из личного опыта могу сказать, что наша кошка активно охотится на мышей и мелких птиц, а кот больше промышляет воровством с хозяйского стола, а также сбежавшими крольчатами. Для жителя частного дома, у которого нет аллергии на кошачью шерсть, вопрос, как избавиться от мышей в погребе, не стоит так остро. С началом холодов начинается миграция мышей, и у котов наступает период ежедневной охоты. Но что делать дачнику, который уезжает на зиму в город? Приходится использовать ядовитые приманки или механические ловушки. Дополнение автора от 21.02.2025 Важно понимать, что миграция мышей носит сезонный характер. Осенью, когда начинает холодать, мыши ищут место для зимовки. Полевые мыши роют норки, куда складируют запасы зернышек злаков и семена сорных растений. Если поблизости есть жилье человека, мыши не станут утруждать себя рытьем норок. Они давно уяснили, что рядом с человеком всегда тепло и сытно. Важно уничтожить мышей, которые проникли в погреб еще по осени, до того, как они успели вывести потомство. И тогда всю зиму можно жить спокойно, ведь после промерзания почвы мыши не меняют свои “квартиры”. Несмотря на привлекательный запах овощей: моркови, картофеля, — запах зерна, подсолнечного масла и мясных продуктов для мышей является более притягательным. Ядовитые приманки Ратобор Экстра с животным жиром поедаются с такой скоростью, что не успеваешь подкладывать новые тесто-брикеты. Зерновые приманки или тесто-брикеты в погребе нужно раскладывать осенью, после закладки овощей на хранение. Обновляйте приманки до тех пор, пока отрава не перестанет исчезать. Современные родентицидные средства хороши тем, что грызуны погибают не мгновенно, а в течение недели. Благодаря чему они не чувствуют подвоха. В большинстве случаев при признаках недомогания грызуны стремятся выйти на свежий воздух, поэтому погибают за пределами погреба. Но даже если смерть застигла мышку внутри хранилища овощей, ее обескровленная тушка мумифицируется и не издает неприятного запаха. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Механические и клеевые ловушки «Старая добрая» мышеловка — средство эффективное, но неудобное в использовании. Мышеловка может сработать и от малейшего прикосновения и не убить мышь, и тогда грызун получит бесплатный кусочек сыра. Если же мышеловка сработала успешно, необходимо её перезарядить, удалить тело грызуна, что не слишком приятно. Осенью, когда мыши идут «косяками», мышеловка срабатывает каждый час, поэтому это средство борьбы подходит только для тех, кто постоянно находится на месте и готов снова и снова заряжать мышиный капкан. Клеевые ловушки пришли на смену мышеловкам. Слой мощного клея не даёт грызуну сбежать. Кусочек лакомства в центре ловушки: хлеба, поджаренного на ароматном масле, притягивает мышей как магнит. Клеевые ловушки используются как одноразовые, поэтому можно избавиться от пойманного грызуна почти бесконтактно. Стоимость их невелика, достаточно расставить ловушки в нескольких местах, а по приезде на дачу обновлять их. Небольшие клеевые ловушки «Котофей»: клеевой домик от грызунов, клеевая книжка-ловушка, клеевая ловушка от мышей (пластины) подходят для поимки мышей, а клеевая лоток-ловушка «Котофей МAXI» может поймать и удержать даже небольшую крысу. Можно изготовить ловушки самостоятельно, любого размера, используя клей от мышей «Котофей», либо использовать многоразовую клеевую ловушку «Котофей» со сменными вставками, это более экономичные средства. «Котофей»: клеевой домик от грызунов Ядовитые приманки Прошло то время, когда в состав ядовитых приманок входили яды мгновенного действия. Они убивали грызунов наповал, что влекло за собой две проблемы: сородичи видели смерть своего товарища и больше не притрагивались к ядовитому угощению, а тело погибшего грызуна оставалось там, где его настигла смерть, разлагаясь и издавая неприятный запах. В наши дни в состав родентицидов (средств от грызунов) входят коагулянты 1-го или 2-го поколения. Они действуют не так быстро, смерть мышей и крыс происходит через 3-5-7 дней за счёт многочисленных кровоизлияний. Поскольку после поедания яда грызуны чувствуют себя хорошо, приманка принимается за съедобную, поэтому поглощается с аппетитом всеми членами стаи. Когда мыши и крысы начинают чувствовать недомогание, они стремятся выбраться из дома или из погреба на свежий воздух, где и находят свой конец. Но даже те особи, которые погибли внутри помещения, не издают неприятного запаха, т.к. их тела мумифицируются. В нашем боевом арсенале сейчас множество средств. Компания «Ваше хозяйство» предлагает отраву для мышей и крыс в разных формах: Зерновые приманки «Ратобор» выпускаются в разных граммовках, зерно — любимая еда грызунов, поэтому работает безотказно. Зерновые приманки «СуперМор» расфасованы в индивидуальные пакетики, что облегчает их раскладку и уменьшает контакт с ядовитым веществом. Для подвалов и погребов с высокой влажностью подойдут тесто-брикеты «Ратобор». Они не боятся влаги, а повышенное содержание пищевых аттрактантов делает их настолько притягательными, что даже умные крысы не могут устоять перед искушением. Тесто-брикеты «Ратобор» При работе с ядовитыми приманками необходимо использовать резиновые перчатки. Это оградит вас от контакта с действующим веществом, к тому же на приманке не останется запаха человека. У грызунов хорошее обоняние, к тому же они достаточно умны, возможно, поэтому нам никогда не удастся окончательно победить в этой борьбе. Но ежегодное избавление от мышей и крыс в отдельно взятом погребе или доме — это уже победа! Фото предоставлены автором.

Кроты на садовом участке – нередкое явление. В количестве 1-2 особей они не наносят существенного вреда огороду. Но если это самец и самка, то вскоре у них появятся детеныши, и тогда их деятельность будет уже более заметной. Кроты не стремятся уничтожать ваши посадки, но их жизнедеятельность вредит участку и приводит его в непригодный для выращивания и неухоженный вид. Кроты – мелкие насекомоядные животные с длиной тела от 5 до 21 см и весом до 170 г. Наиболее активны в теплое время года. Имеют вытянутое округлое туловище, покрытое густым бархатистым мехом. Кроты, в отличие от грызунов, не могут грызть зубами, поэтому поселяются там, где земля мягкая и рыхлая. Крот в огороде Чтобы добывать пищу, они прокладывают себе под землей ходы, в которые заползают дождевые черви. Питаются они и вредителями сада. Ходы расположены близко к поверхности земли – всего в 2-5 см от нее. Некоторые виды кротов в поисках корма могут выходить на поверхность. Активность у них сумеречно-ночная. В день крот съедает пищи столько же, сколько весит сам. Они считаются прожорливыми зверьками.  Признаки появления кротов  Кроты живут под землей, они прокладывают подземный ход, который заканчивается на поверхности земляным выбросом в виде холма. Высота этих холмов около 10 см. Высота холма над гнездом может достигать 70-80 см, а наиболее частые места расположения гнезд – под деревьями, у пней, возле кочек. За одну ночь крот может проложить подземные ходы протяженностью 50 м.  Если вы увидели на участке такие холмы - значит на нем поселились кроты.  Чем вредят кроты Кроты питаются животной пищей – они поедают червей, насекомых и их личинок. Особенно любят слизней и медведку. Растениями кроты не питаются, но все равно способны нанести вред дачному участку, и вот почему: Кроты роют подземные ходы, из-за которых нарушается структура почвы. Верхний плодородный слой перемешивается с бедным. Во время рытья ходов крот подталкивает глубокий малоплодородный слой ближе к поверхности. Это приводит к общему обеднению почвы. Нарушаются процессы образования гумуса. Это в свою очередь приводит к тому, что растения начинают испытывать дефицит полезных веществ.  Нарушают рельеф почвы. Красивые клумбы, грядки и газон могут превратиться в неэстетичный участок. При этом могут пострадать насаждения, декоративные элементы участка, статуэтки и прочее. Так как крот роет землю близко к поверхности, то он неизбежно повредит корни растений, клубни, корнеплоды и луковицы.  Иссушают почву. Это происходит все из-за тех же подземных ходов. Почва теряет влагу, а от этого страдают и растения. С приходом кротов повышается опасность появления других вредителей. Подземные ходы привлекают мелких грызунов – полевок, хомяков и т.д. Еще кроты поедают дождевых червей, которые приносят пользу в огороде. Как отпугнуть кротов с участка народными методами  Если вы обнаружили на своем садовом участке кротов, то следует как можно быстрее принять меры по защите участка. Борьба с кротами на дачном участке может вестись народными методами. Часто советуют заливать ходы водой, но такой метод не будет действовать, крот будет копать ходы в других местах. Есть еще несколько способов. Ароматические отпугиватели Эти средства борьбы с кротами основаны на том, что зверьки не любят резких запахов. Можно этим воспользоваться, чтобы заставить их уйти с дачи.  Разложите по участку рыбу, яйца, лук, чеснок – неприятный запах отпугивает животных.  Пропитайте куски ваты или ткани эфирными маслами и заложите их ходы. Сверху присыпьте почвой. Возьмите тесто, подмешайте в него пахучие компоненты, сформируйте шарики и прикопайте их по периметру участка на глубине 10 см. Расстояние между шариками нужно сделать не менее 100 см. «Кротобор». Готовый набор из двух компонентов для борьбы с кротами, полевками и другими грызунами. Такой препарат не убивает, а просто отпугивает животных. В состав входят касторовое, растительное масло, масла мяты и лаванды, ПАВ. Использовать его просто – препарат разводят водой и опрыскивают участок, либо проливают входы в подземную галерею крота. Средство "Кротобор" для отпугивания кротов Шумовые отпугиватели, сделанные собственными руками Сделать проживание кротов на садовом участке некомфортным и вынудить их его покинуть можно с помощью шума. Такие отпугиватели можно сделать самому, например, из пластиковых бутылок. Заведите несколько будильников на разное время, поместите каждый из них в стеклянную банку, закройте крышкой и закопайте в разных местах в огороде на глубине до 50 см.  Воткните металлические трубочки в нору так, чтобы 50 см трубочки оставалось на поверхности. Во время ветра в трубочке будет раздаваться гул, который вынудит животных уйти.  Из пластиковых бутылок сделайте вертушку или трещотку, поставьте ее возле гнезда.  Можно придумать много вариаций таких шумовых отпугивателей.  Банка на палке - самодельный отпугиватель Профессиональные средства борьбы с кротами Если выгнать кротов с участка народными способами не получилось, то можно воспользоваться более прогрессивными. Ультразвуковые отпугиватели Их принцип действия основан на том, что кроты не выносят шума и механических колебаний. Устройства создают колебания в верхних слоях почвы, тем самым раздражая рецепторы кротов.  Преимущества таких отпугивателей в том, что они не имеют запаха, безопасны для домашних животных, детей.  Современные модели могут подавать низкочастотные звуковые сигналы, вызывая небольшое дрожание грунта. Есть и акустические модели, которые подают звук, неслышный человеческому уху. Ультразвуковые отпугиватели стабильно работают и заставляют кротов как можно быстрее покинуть участок. Различаются приборы по типу питания – на солнечных или обычных батареях, по радиусу действия – 10-15 метров, 50 метров и даже 100 метров. По отзывам дачники пользуются несколькими моделями, среди которых лидируют Торнадо, ЭкоСнайпер, i4Technology, Remiling terminator GA 1584.  Такие методы позволяют избавиться от кротов и не нанести им при этом вреда. Фумиганты Фумигантами называют химические соединения, убивающие животных газом. Если все предыдущие методы борьбы с кротами не смогли избавить вас от кротов, то придется прибегнуть к более радикальному методу. Фумиганты продаются в виде таблеток, которые закладывают в норы, например, Фостоксин, Магтоксин. Это пестициды 1 класса, поэтому лучше, чтобы фумигацию проводила специальная служба. Химические приманки Принцип использования тот же, что и при избавлении от крыс и мышей. В кротовину закладывают приманку, животные ее съедают и погибают. Один из таких препаратов Анти-КРОТ в виде гранул. Это эффективная приманка, испытанная в Москве и других регионах страны. Гранулы от кротов "Анти-КРОТ" Ловушки для кротов Ловушки имеют разные способы ловли кротов – одни убивают, другие просто отлавливают, не причиняя вреда. Бывают в виде клеток, капканов и т.д. Выбор ловушки зависит от предпочтений хозяина, но на сегодняшний день этот метод все менее популярен.  Чтобы ежедневно ходить и выпускать живых кротов за пределы участка или хоронить пойманных в капкан зверьков, нужно обладать большим терпением. А капканы опасны не только для кротов, в них легко может попасться кошка, или ребенок случайно заденет устройство и получит травму.  Кошка ловит кротов и приносят хозяевам... Это наиболее действенные способы борьбы с кротами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от предпочтений владельца участка и количества кротов.  Если на даче поселились 1-2 особи , то возможно обойтись отравой или отпугивателем, а если кротов уже много и они изрядно вредят участку, лучше вызвать специальную службу.  Меры профилактики: как предотвратить появление кротов на даче Высаживайте по периметру участка пахучие растения – чеснок, лук, бархатцы, нарциссы, пряные травы – базилик, сельдерей, укроп.  Постарайтесь сделать так, чтобы на дачном участке было как можно меньше насекомых и слизней. Они привлекают зверьков, так как являются их излюбленной пищей. Слизни привлекают кротов на участок По периметру огорода выкопайте траншею и заложите в нее рубероид и щебень, тогда зверьки не смогут прокопать тоннели на участок. Можно использовать мелкоячеистую металлическую сетку. Подготовьте на даче навозную яму, заложите компостную кучу и мульчируйте посадки скошенной травой. Эти запахи также отпугнут непрошенных гостей. Конечно, кроты не только наносят вред огороду, они приносят и пользу. Например, рыхлят почву, поедают вредителей – гусениц, слизней, медведок и других. Но там, где завелась пара зверьков, в скором времени будет в десять раз больше. Тогда участок превратится в поле боя с холмами и провалами. Поэтому для спасения своих растений и сохранения урожая бороться с кротами все же придется. Выбирайте понравившиеся вам народные способы или профессиональные методы. Эффективная борьба поможет забыть о кротах навсегда или хотя бы на долгое время. 

Всякому терпению когда-то приходит конец. Наступает точка кипения, и логика отходит в сторону. Мы хватаем в руки дихлофос и начинаем с животной яростью носиться по дому. Мухи доведут до нервного срыва кого угодно. Однако можно не доводить себя до истерики, если воспользоваться современным препаратом, который включается нажатием одной клавиши — аэрозоль «Мухояр Full out — One touch». Мои отношения с мухами — это многолетняя история ежегодной борьбы. Порой я одерживаю победу, но лишь ненадолго, мухи вновь одолевают. В этом году я испробовала несколько новых средств, многие из них оказались весьма эффективны. Но август выдался дождливым и холодным, и мухи озверели. Они лезут в дом, кружат на кухне, летают под потолком, везде оставляют мерзкие «дорожки» своих экскрементов и больно кусаются. Причём просыпаются мухи гораздо раньше меня, солнце ещё не встало, а они уже начинают жужжать и кусать меня за ногу, стоит высунуть её из-под одеяла. Вот уже который день я просыпаюсь от укусов мух, и меня это ужасно раздражает. В моём «военном арсенале» в течение всего лета стояло одно средство, которое я берегла на самый крайний случай — аэрозоль «Мухояр Full out — One touch». Возможно, я использовала бы его давным-давно, если бы не необходимость полностью освободить помещение от людей и животных на несколько часов. Когда в доме два кота, которые снуют туда-сюда, это не так просто. Аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» Но наступила «точка невозврата». Все пищевые продукты спрятаны в холодильник и кухонные шкафы, коты выдворены на улицу, окна закрыты — приступаем к санобработке. При чтении инструкции к использованию препарата я поняла, что прервать обработку довольно сложно, баллон рассчитан на то, что он работает, пока не кончится газ. Такого мощного «факела» я не ожидала. Струя ядовитого газа вылетела из сопла с такой силой, как будто у нас в доме открылось месторождение природного газа. За работой баллончика мы наблюдали на приличном расстоянии, из-за двери. Мы отправились на прогулку, коты устроились на крыльце, а тем временем в доме шла работа по уничтожению насекомых. Вернулись мы примерно через час и ещё полчаса пришлось держать двери и окна открытыми настежь, чтобы помещение проветрилось. Признаться честно, запах интенсивный и неприятный, впрочем, как у любых инсектицидов на основе пиретроидов. В составе аэрозоля циперметрин и тетраметрин — два сильных действующих вещества, которые не оставляют насекомым ни одного шанса. У меня были опасения, что пока дом стоит, открытый настежь, мухи вновь налетят в двери и окна, но, как говорится, «дураков нет», ни одно насекомое не отважилось залететь в дом. Когда запах выветрился, мы закрыли дверь, вернули антимоскитную сетку на окно. И на нас навалилась тишина... Никто не жужжит, не вырывается из плена липкой ленты, не кружит в агонии от контакта с инсектицидным гелем, не бьётся в оконное стекло и не летает под потолком. Никого. Наступила абсолютная тишина, которой не было с самой зимы. Мы провели весь день без мух, нас никто не кусал вечером и никто не разбудил утром. Прошли ещё сутки, а мух так и нет. После того кошмара, который они устраивают в течение всего лета, в их отсутствие сложно поверить. Аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» оправдывает своё название. В переводе с английского «full out» означает «полностью, целиком, на всю мощность». Баллончик аэрозоля работает с полной отдачей и уничтожает всех насекомых до последнего. А включается он одним прикосновением, по-английски это звучит как «one touch». Кстати, аэрозоль эффективен не только для борьбы с мухами. Против его действия не устоит ни одно летающее насекомое. Если в вашей теплице завелась белокрылка, гораздо проще оставить в закрытой теплице включённый баллончик, чем обрабатывать все растения. При любой обработке по листу всё равно останется несколько живых насекомых, которые спрячутся в укромном месте, а после обработки продолжат размножаться. При использовании аэрозоля не выживет ни одно насекомое. Охват значительный, одного баллончика хватает для обработки помещения площадью 60 кв.м. В нашей местности не водятся комары, но если вы страдаете и от мух, и от комаров, то аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» будет отличным решением, что называется «одним махом семерых убивахом». Аэрозоль эффективно уничтожает не только мух, но и комаров, москитов, а также бабочек моли, различных мушек и совок, и даже ос и шершней.

Я спокойно отношусь к насекомым: без страха и ненависти. Наша дружба складывается по принципу: не трогайте меня, и я вас не трону. Меня не пугают пчелы, шмели и даже огромные шершни, пока они кружат над цветущей мятой, над грядкой огурцов или кабачков. Мне почти не было страшно, когда у соседей улетел рой пчёл и прироился к нашему забору. Но когда осы и пчёлы устроили себе гнездо в обшивке дома, пришлось принимать меры. К счастью, у нас с супругом нет аллергии на укусы пчёл, поэтому смертельной опасности для нашей жизни такое соседство не представляет. Однако сам факт того, что пчёлы и осы находятся в непосредственной близости, напрягает. Ходить с опухшим лицом от случайного укуса — приятного мало. А заметили мы их случайно. Дом обшит декоративной доской, кое-где она отошла, и муж решил прибить её. После нескольких ударов молотка из щелей вылезли рассерженные пчёлы и напали на нарушителя спокойствия. Я не раз видела, как осы прилепляют свои соты в постройках: мы снимали их и с чердака, и из-под крыши дачного туалета, даже в углу теплицы они умудрились построить своё гнездо. В целом, в этом нет ничего страшного, ведь осы никогда не нападают первыми. Оса может ужалить, только если случайно её зажать. Конечно, осы ужасно надоедливы. Однажды, когда мы вовремя не убрали осиное гнездо, ос налетело так много, что варить варенье было практически невозможно. Над кастрюлей и поварёшкой вился жужжащий рой — страшно вспомнить. Но кроме как на запах варенья осы в дом не лезут, поэтому их гнёзда до поры до времени не мешают. Но чтобы в обшивке дома завелись пчёлы, — это уже слишком. На вопрос: «что делать?» соседи-пчеловоды только посмеялись и пожали плечами, мол, в чём проблема — осенью будете с мёдом. Мёд в сотах, это прекрасно, но всему своё место: мёду — в рамке, в улье, в банке, наконец, но никак не в стене дома. К счастью, в моём запасе средств для борьбы с насекомыми были две ловушки для ос. «Вот и проверим, как они работают», — подумала я и повесила их поближе к «улью». В первые несколько часов насекомые не проявили к ним никакого интереса. «Не работает», — решила я и занялась другими делами. Через несколько дней, проходя мимо дома, я подняла голову и была приятно удивлена — в ловушках было по несколько насекомых. Ещё через неделю — пленных прибавилось. Не могу сказать, что ловушки полностью истребили всех пчёл и ос, однако их стало значительно меньше. Во всяком случае, теперь не страшно выйти из дома и пройтись по двору, из стены не вылетают разгневанные насекомые. Устройство ловушки Идея ловушки для ос проста, как всё гениальное. Она построена на том, что внутрь ловушки насекомое попадает через небольшое отверстие в глубине воронки. По гладким стенкам воронки осы и пчёлы заползают, чтобы добраться до приманки. А обратно выбраться они не могут, ведь внутри большой бутылки им нужно найти маленькое отверстие. Видимо, это непосильная задача для насекомых. Я налила в бутылки немного медовой воды, можно использовать компот, морс, квас или газировку — любой сладкий и ароматный напиток. Правда, есть один нюанс, жидкость постепенно испаряется, поэтому лучше не забывать о ловушке надолго, а периодически подливать свежего «нектара». В остальном, ловушка не требует никаких действий. Достаточно найти проблемное место и повесить её так, чтобы она не мешала вам. Поскольку у нас нет задачи по тотальному уничтожению ос, а тем более пчёл, то ловушку вешаем только там, где насекомые доставляют нам неудобство — вблизи дома, беседки, рядом с детской игровой площадкой. У меня было опасение, что на запах мёда из ловушки слетятся насекомые со всей округи, и их станет ещё больше. Но страхи были напрасными. Небольшая концентрация и малое количество жидкости в закрытой пластиковой бутылке не источает сильного аромата, поэтому в ловушку попадают только насекомые из ближайшего окружения. «Вскрытие показало», что ловушка одинаково хорошо привлекает пчёл, ос и мух. Обе ловушки для ос одинаково удобны в использовании. «Мухояр ловушка-бутылка» — это готовое устройство, которое нужно лишь наполнить сладкой жидкостью и подвесить в нужном месте. Дно небольшой пластиковой бутылки устроено в виде воронки с отверстием. Жидкости нужно совсем немного, меньше полстакана. «Мухояр» — ловушка-бутылка для ос, шершней, мух Жёлтая «Мухояр ловушка для ос, шершней и мух» — это собственно воронка, которую можно вставить в любую пластиковую бутылку, этого добра у нас всегда в избытке, особенно летом, в жару, когда каждый день покупаешь то квас, то газировку. Воронку вставляют в разрез на стенке бутылки. «Мухояр» — ловушка для ос, шершней, мух Единственный момент, который нужно учесть, что бутылка должна быть плотной, как у Coca Cola, некоторые производители газированных напитков экономят, и делают слишком тонкие бутылки, они легко мнутся, и ловушка-воронка в них не держится.

Как уничтожить мух? Этим вопросом человечество задаётся уже не одну сотню лет, меня же он интересует с практической точки зрения. В летнюю жару невозможно держать окна закрытыми, и естественно, в дом налетают мухи. Да не одна-две, а десятки. Мухи бьются о стекло, пытаясь найти выход, но спустя некоторое время осваиваются и решают «остаться насовсем». Зачем искать что-то лучшее, когда здесь «и стол, и дом». Мухам нужно не так много: крошки со стола, пищевые отходы в ведре, открытая сахарница или вазочка с вареньем, вот и они и сыты. Казалось бы, ну что с того: ну, летают, ну, жужжат, но ведь не кусают же. Если бы не понимание, что на своих лапах мухи переносят всяческую заразу. Где побывала муха, которая присела на хлеб? На помойке, а может быть, на навозной куче, покружилась над дачным туалетом или нашла другие источники нечистот. Мы живём в сельской местности, коровы и лошади гуляют по улице, так что вопрос, где сидела муха перед тем, как сесть на мою булочку — не праздный. Более того, я догадываюсь, где она побывала, и эта догадка мне не нравится. Отмахнуться от мысли о том, сколько грязи переносят на своих лапках мухи, гораздо проще, чем отогнать саму муху, когда прилёг отдохнуть.  Муха — не комар, её не прихлопнешь так просто. Это довольно ловкое и быстрое насекомое. Пока она спокойно сидит на окне, казалось бы, убить её проще простого. Но стоит начать гоняться за мухой, как понимаешь, что проигрываешь ей в скорости. Каждое лето идёт непримиримая борьба с мухами, но победить в ней окончательно невозможно. Радует уже то, что наука не стоит на месте и предлагает новые яды и способы борьбы с насекомыми. Несколько лет подряд единственным рабочим средством от мух я считала липкие ленты. Летом приходится закупать их десятками, ведь в считанные дни вся поверхность ленты заполняется прилипшими мухами. Лента, облепленная мухами, свисающая с потолка — картина настолько привычная, что перестаёшь замечать её уродливость. С этим «интерьерным решением» приходится мириться, как с неизбежным злом. Вот лето закончится, придёт зима, полетят «белые мухи», а от серых не останется и следа. Но оказывается, можно жить без мух, не ущемляя своё чувство прекрасного. В этом году мне помогает в этом линейка препаратов «Мухояр». Недавно опробовала новый тип инсектицида — гель от мух, и на данный момент это моё любимое средство для уничтожения навязчивых насекомых. «Мухояр — гель от мух» Поскольку больше всего мух скапливается на окнах, я нанесла гель тонкой полоской на низ оконной рамы. Гель довольно жидкий, но благодаря узкому носику тюбика распределяется очень экономно. Он почти прозрачный, с лёгким сладковатым запахом. Дополнительные приманки я изготовила из кусочков картона, покрыв их гелем. Картонки разложила и расставила на подоконниках в виде домика. Последнее я сделала напрасно, гель стёк по гладкому картону и пропитал нижнюю часть «домика». Однако на его эффективность это не повлияло. Уже через несколько часов на подоконнике появились первые дохлые мухи. В течение трёх дней мух на подоконниках стало столько, что пришлось срочно делать влажную уборку. В процессе мытья подоконников пришлось смыть нанесённый гель, и я уже пожалела о том, что намазала его так щедро. Но к моему удивлению мухи продолжали дохнуть — в дело включились картонки, пропитанные гелем. Своим моментальным действием гель «Мухояр» обязан тиаметоксаму в составе, это инсектицид широкого спектра действия класса неоникотиноиды. Огородникам он знаком по препаратам «Актара» и «Инсектор Супра», в их основе тот же тиаметоксам. Неоникотиноиды — наименее токсичные для человека из всех видов ядов. Благодаря пищевым добавкам гель манит мух, они присаживаются на него, привлечённые приятным запахом, и в течение нескольких часов умирают. Плюс в том, что мухи не приклеиваются, дохлых насекомых легко смахнуть с подоконника. Те, у кого есть коты, знают, насколько любопытны эти животные. Наши коты обожают ловить мух и бабочек, жаль только, что они не справляются со всеми залетевшими в дом насекомыми. А ещё они любят сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Расставляя ядовитые приманки, я немного беспокоилась о том, как поведут себя коты, но все прошло благополучно. Как говорится, «мухи отдельно, котлеты отдельно». Картонка стоит, мухи лежат кверху лапками, коты сидят — все на своих местах. Так что гель «Мухояр» пока мой фаворит в этом сезоне.

Летняя жара и насекомые неразделимы. Чем теплее на улице, тем активнее размножается летающая «нечисть». У дачников две проблемы: защитить огород и сад от насекомых-вредителей, а себя от кровососущих: комаров и мошки. Но есть и третья беда — мухи. Мухи вездесущи и невероятно плодовиты, за один присест самка откладывает до 100 яиц, а за свою короткую жизнь — до 3 тыс. яиц. Живородящая серая мясная муха, или саркофага, за жизнь производит до 12 тыс. личинок. Мухи размножаются с огромной скоростью. Уже через сутки из яйца выводится личинка. Через 6-7 дней она превращается во взрослое насекомое, спаривается и делает первую кладку яиц. Вред от мух Мухи обожают бытовые отходы и любые нечистоты. Экскременты и навоз — это идеальная среда для их размножения. Некоторые виды мух, такие как синяя мясная муха, серая мясная муха, зелёная падальница, — взращивают потомство на падали. С навозной кучи или ближайшей помойки мухи прилетают в дом, чтобы полакомиться сахаром, присесть на печенье и свежую булочку, на тарелку с клубникой и розетку с вареньем. Салат из овощей, шашлык и даже хлебные крошки — мух привлекают все продукты питания.  На своих лапках мухи переносят яйца гельминтов и возбудителей различных заболеваний, начиная от рядовой дизентерии и заканчивая холерой и сибирской язвой. Традиционные способы защиты от мух Поскольку мухи активно размножаются именно в жару, защитить свой дом от них крайне сложно. Если в городской квартире можно закрыть все окна и включить кондиционер, то дачные домики или деревенские дома такими благами цивилизации не оборудованы. Чтобы дома стало прохладнее, мы открываем окна и двери настежь, и, конечно, в них налетают мухи. Мухобойка В детстве, когда я приезжала в деревню к бабушке и дедушке, ежегодно наблюдала картину, как в дневную жару дед бьёт мух в доме мухобойкой. У него это получалось очень ловко, за пару часов ему удавалось уничтожить всех насекомых в доме, но эту процедуру нужно было повторять ежедневно. Дихлофос Другая бабушка жила в городе и на дух не переносила мух. Она могла гоняться за единственной залетевшей мухой с баллончиком дихлофоса, пока не убивала её. Запах дихлофоса я узнала ещё в детстве. Странно, что бабушка не выходила из квартиры после обработки дихлофосом, но такой уж была моя бабушка — стойкой и непримиримой. Липкие ленты Я выросла, времена изменились, уровень комфорта повысился, а проблема с мухами осталась. Мухи лезут в дом, как будто им здесь мёдом намазано. А поскольку все продукты питания от них закрыты и полакомиться им нечем, они бьются об оконное стекло, перелетают с окна на окно, садятся на экран компьютера, и везде оставляют отвратительные «дорожки» из следов. До недавнего времени единственным «рабочим» способом для меня были липкие клеевые ленты. В разгар нашествия мух такой ленты хватает дня на три. Уже через несколько часов новая лента покрывается телами прилипших мух, которые жужжат в попытках освободиться. Однако это жужжание раздражает не так сильно, ведь мух в доме становится меньше. Каждый, кто использовал липкие ленты от мух, знает, как неприятно случайно прикоснуться к ленте головой, если потолки в доме слишком низкие. Снимать и утилизировать использованные ленты — удовольствие то ещё. Даже лента, полностью облепленная мухами, остаётся липкой, и убрать её так, чтобы не перепачкаться клеем — это мастерство, оттачиваемое годами тренировок. О роли ленты с прилипшими мухами в домашнем интерьере и говорить не приходится. Такое «украшение» стараешься не замечать, однако это не так просто. «Мухояр» — избавиться от мух красиво Про навязчивого человека говорят: «назойлив, как муха». И действительно, мухи ужасно надоедливы. Казалось бы, они не кусаются, во всяком случае летом, но они не дают покоя: кружат по комнате, жужжат, садятся на тебя, бррр... Одним словом, проблему с мухами приходится решать ежегодно. Витражные наклейки В этом году для меня открылся новый мир — избавление от мух может быть красивым. Компания «Ваше хозяйство» выпускает витражные наклейки от мух и мошек «Мухояр», покрытые инсектицидом. Наклейки легко крепятся на оконное стекло. Снять их так же просто, как приклеить, после снимания наклейки стекло остаётся чистым. Витражные наклейки покрыты 1% метомилом, это инсекто-акарицид с контактным и кишечным действием, который убивает любых насекомых. Действие препарата не мгновенное, но в течение дня мух на окнах становится ощутимо меньше, а на подоконниках — заметно больше. Среди них и крошечные мушки, и крупные особи. Мухи и мошки не приклеиваются к витражу, поэтому он сохраняет декоративность в течение всего периода действия. Витражная наклейка не имеет никакого запаха, что важно для аллергиков и людей с хорошим обонянием. Срок действия ядовитых витражей — до 2,5 месяцев, т.е. как раз хватает на весь период активного лёта мух. Пары наклеек на окно достаточно на помещение 10 кв.м. Я приобрела оба комплекта витражных наклеек. В комплекте 4 наклейки, с двумя типами рисунков в одном стиле. Поскольку в комнатах у меня по два окна, получилось очень красиво: на каждом окне по две наклейки, и оба окна оформлены в одном стиле. Мне больше понравился комплект №1 «Витражи» с красочными наклейками в восточном стиле. Классический узор витражей и сочетание ярких цветов: синего, жёлтого, фиолетового выглядит органично и нарядно. Наклейки вырезаны по форме узора и представляют собой треугольник с длиной стороны 12 см. Мухояр — наклейки витражные интерьерные от мух и мошек (комплект №1 «Витражи») Комплект №2 «Барокко, кружево» на окнах почти незаметен. Изящный узор нанесён бежевой краской, он не бросается в глаза, лишь ненавязчиво украшает уголки оконного стекла. Мухояр — наклейки витражные интерьерные от мух и мошек (комплект №2 «Барокко, кружево») Единственный момент, который хотелось бы улучшить — это попросить производителя вырезать и этот комплект по линии рисунка. Полупрозрачная квадратная основа наклейки видна на окне, поэтому глаз видит не треугольник витиеватого узора, а квадрат. Пластины Я живу в частном доме, и в летнюю жару двери и окна мы не закрываем ни днём, ни ночью. Создаётся сквозняк, который позволяет охладить дом, но в таких условиях одним наклейкам слишком тяжело справиться с нашествием мух. Поэтому в помощь им мы развесили пластины от мух и мошек «Мухояр». Пластины представляют собой картонную основу, пропитанную ацетамипридом, инсектицидом широкого действия из класса неоникотиноидов. В составе также сахар и специальные отдушки, которые привлекают мух прикоснуться к пластине. Пластины не издают никакого запаха и не покрыты клеем. Ягоды клубники и малины, нарисованные на рабочей поверхности пластины, видимо должны привлекать мух ещё больше, хотя я не думаю, что у насекомых есть абстрактное мышление, и они могут распознать рисунок и соотнести его с настоящими ягодами. В любом случае узор выглядит мило и не раздражает глаз. Пластины от мух предлагаются в двух форматах: внешний вид, размер и действующее вещество у них одинаковые, разница лишь в способе крепления. «Мухояр — пластины на окно от мух и мошек» представляют собой две картонных основы размером 8 см на 22 см с чёрно-белым рисунком. Они крепятся на окно или оконные откосы при помощи полосок двустороннего скотча. «Мухояр — пластины на окно от мух и мошек» «Мухояр — подвесные пластины от мух и мошек» — это те же две пластины, но в виде «книжки». В верхней части есть отверстие, за которое пластина подвешивается под потолок, где мух как раз больше всего. Поскольку пластина находится в подвешенном состоянии, то видно и её чёрно-белую рабочую поверхность, обработанную инсектицидом, и яркую красную обложку. «Мухояр — подвесные пластины от мух и мошек» Подвесные пластины работают незаметно, но если находишься в помещении долгое время, то периодически наблюдаешь картину, как обезумевшая муха жужжит и кружится на полу. Пластины хороши тем, что мёртвые насекомые не скапливаются непосредственно под ними, лишь во время влажной уборки обнаруживаешь дохлых мух. Поскольку ни на самих пластинах, ни под ними не скапливаются мёртвые мухи, их удобно развешивать на кухне, чтобы защитить продукты питания от насекомых с их грязными лапками. Гранулы В разгар лета мухи у нас представляют серьёзную проблему и залетают в дом десятками и сотнями, приходится укреплять свои позиции, что я и сделала. На каждом подоконнике я установила ядовитое угощение «Мухояр — гранулы от мух». Одного пакетика массой 30 г хватило на 4 приманки, я рассыпала их в пластиковые крышки от сметаны. «Мухояр — гранулы от мух» Действующее вещество гранул — 1% метомил, как и на витражных наклейках. Аттрактанты в составе гранул действуют безотказно, уже через несколько часов после расстановки крышечек с инсектицидными гранулами в них самих появились дохлые мухи, а чуть позже их телами были усеяны все подоконники. Яд обладает длительным действием, его должно хватить на 2-3 месяца, т.е. на всё лето. Два наших кота обожают лежать на подоконниках и смотреть в окно. К счастью, ядовитые гранулы не заинтересовали их в качестве корма. Возможно, дело в битриксе, горьком веществе, которое входит в состав гранул. Оно предназначено как раз для того, чтобы уменьшить привлекательность ядовитых приманок для домашних питомцев. Конечно, не удаётся избавиться от мух так, чтобы вовсе с ними не контактировать, они всё равно будут залетать. Но смахнуть мёртвых мух с подоконника во время влажной уборки — это дело двух минут, зато перед глазами не висит ничего уродливого. Так что «Мухояр», действительно, помогает избавиться от мух красиво.

Культурные растения в огороде и саду могут поражать десятки различных заболеваний. Они могут быть вызваны деятельностью грибов или бактерий. Болезни способны не просто уменьшить урожайность, но и полностью уничтожить насаждения. Кроме того, многие патогенные организмы способны сохраняться в почве до следующего года.  Таким образом накапливаясь и размножаясь они все чаще и сильнее проявляются на растениях. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, следует соблюдать севооборот, правильно чередовать культуры и не злоупотреблять удобрениями. Кроме того для защиты культур используют специальные препараты, называемые фунгицидами.  Фунгициды от компании "Ваше хозяйство" В этой статье подробно расскажем что такое фунгицид, их классификации, механизмах действия и дадим список фунгицидов. Фунгициды – это вид пестицидов, предназначенный для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Классификация фунгицидов Все препараты делят по способу проникновения в организм патогена и распределению в обрабатываемой культуре. Контактные Фунгициды контактного действия препятствуют проникновению возбудителя в клетки растения, но сами они при этом остаются на обработанной поверхности и внутрь не проникают. Контактные препараты воздействуют на системы жизнедеятельности патогена, убивая его и прекращая развитие болезни. Особенность такого типа фунгицидов в том, что они защищают только обработанные участки. Отрастающие побеги и листья при этом остаются незащищенными, так как они появились уже после опрыскивания.  Системные Отличаются от предыдущих тем, что после попадания на части растения всасываются в клетки и распространяются по проводящей системе. Такие фунгициды распределяются по всему растению. Большинство системных фунгицидов передвигаются снизу вверх, поэтому проростки из обработанных такими препаратами будут тоже защищены. Но системные препараты нередко вызывают резистентность патогенов, это когда у патогена возникает устойчивость к действующему веществу. Кроме того, при использовании системных препаратов с нарушениями регламента применения может возникнуть опасность загрязнения окружающей среды.  Трансламинарные Еще их называют ограниченно системными фунгицидами. Вещества этого класса могут проникать внутрь клеток обработанных растений, могут в них перераспределяться, но не способны передвигаться по сосудисто-проводящей системе. Устойчивы к смыванию осадками. За счет возможности перераспределения в трансламинарных фунгицидах будут защищены те части растения, куда они не попали во время опрыскивания. Например, на нижнюю сторону листьев. Но за счет отсутствия возможности передвижения веществ по растению, отрастающие части не будут иметь защиту. Виды фунгицидов по цели применения Фунгицидные протравители – используют для предпосевной обработки семян и клубней. Они позволяют защитить не только семена, но и будущие всходы от почвенных инфекций.  Фунгициды для обработки вегетирующих растений – применяют в виде рабочего раствора, опрыскивая вегетирующие растения. Для обработки тепличной зоны – используют для защиты рассады. Для обработки многолетних растений в состоянии покоя – используются для обработки плодовых от различных патогенов. Классификация по химическому классу В любом фунгициде есть одно или нескольких действующих веществ и вспомогательных компонентов. Действующие вещества могут быть следующих химических классов: азолы; стробилурины; неорганические вещества; бензимидазолы; биологические вещества.  Условно их можно разделить на химические и биологические фунгициды. Химические фунгициды В этих фунгицидах активными действующими веществами являются химические соединения. Химическими фунгицидами являются следующие препараты. Медный купорос. Применяется для обработки деревьев и кустарников от таких болезней как монилиоз, плесень, виды гнилей, парша.  Тиовит Джет. Фунгицид, где действующим веществом является сера. Относится к классу неорганических соединений. Обладает системным действием. Используется для обработки винограда, яблонь, груш, томатов открытого и защищенного грунта, огурцов, кабачков, крыжовника, черной смородины, розы. Эффективно защищает растения от мучнистой росы, оидиума винограда и других заболеваний. Норма расхода зависит от вида обрабатываемой культуры. Ревус. Используется для защиты овощных культур и картофеля от фитофтороза и пероноспороза. Действующее вещество мандипропамид. Препарат с трансламинарным действием, эффективен вне зависимости от погодных условий, дождеустойчив. Хорус. Предназначен для защиты семечковых и косточковых плодовых культур (вишня, слива, абрикос, черешня, яблоня, груша, виноград) от видов гнилей плодов, парши, монилиоза, мучнистой росы, коккомикоза и кластероспориоза. Действующее вещество ципродинил. Препарат обладает системным и лечебным действиями. У фунгицида высокая устойчивость к смыванию дождем, быстрая всасываемость растением и низкая норма расхода. Бронэкс. Фунгицид защитного и лечебного действия. Эффективно котролирует фитофтороз, ложная мучнистая роса, пероноспороз. Применяется для обработки картофеля, томатов, лука и огурцов открытого грунта. Действующие вещества цимоксанил и меди хлорокись. Благодаря системному действию защищены не только обработанные части растения, но и отросшие побеги, листья и т.д. Максим. Фунгицидный протравитель Максим используется для предпосевной обработки клубней семенного картофеля от патогенов, передающихся через почву и семена. Действующее вещество флудиоксонил. Эффективен против мокрой гнили, альтернариоза, фомоза, фузариоза, парши. Биологические фунгициды Если не хочется использовать химические средства, можно прибегнуть к биологическим. В биологических фунгицидах содержатся микроорганизмы, влияющие на патогенную микрофлору.  Главное преимущество биофунгицидов – их экологическая безопасность не только для экосистем, но и для человека. По степени эффективности такие препараты несколько уступают химическим средствам, поэтому в промышленных масштабах их практически не применяют. А вот дачники часто предпочитают именно биофунгициды. Но при их применении следует учитывать, что при запущенных стадиях болезни они малоэффективны. Биофунгициды нужно использовать профилактически или при появлении первых признаков болезни у растений. Для обработки растений на садовом участке подойдут следующие биофунгициды. Фитофлавин. Это биологический фунгицид с действующим веществом фитобактериомицином, представляющим комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Препарат применяю для обработки томатов, огурцов, яблони против корневых гнилей, некрозов, бактериального увядания, альтернариоза, вершинной гнили, угловой пятнистости листьев, монилиоза. Препарат Фитофлавин обладает фунгицидным и бактерицидным действием, не фитотоксичен, стимулирует рост и развитие растений. Триходерма вериде. Действующее вещество trichoderma veride, штамм 471. Препарат используют для обработки капусты, огурцов, томатов против черной ножки, бактериозов, корневых гнилей, пероноспороза, фитофтороза, аскохитоза и серой гнили. Биофунгицид безопасен при применении, сохраняет эффект до 30 дней, повышает урожайность, не накапливается в плодах и почве.  Бактерра. Микробиологический препарат для защиты картофеля, огурцов, томатов от некрозов, фузариозного увядания, корневых гнилей, фитофтороза и ризоктониоза. Действующее вещество бактерии bacillus subtillis. Кроме защитного действия препарат повышает урожайность культур, лежкость плодов, улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание.  Правила применения фунгицида Чтобы качественно выполнить обработку растений и надежно защитить их, необходимо правильно готовить раствор и проводить опрыскивание. Фаза развития растений. В инструкциях к фунгицидам написаны наиболее оптимальные сроки обработки. Например, до цветения, при первых признаках заболевания и т.д. Следует также придерживаться и интервалов между обработками. В одних фунгицидах он 10 – 12 дней, в других – 30 дней и т.д. Приготовление раствора. Всегда необходимо разводить препарат точно в соответствии с инструкцией. Нужное количество фунгицида отмеряют и разводят сначала в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают. После этого доводят раствор до объема, требуемого по инструкции. Инвентарь. Для обработки необходимо использовать ручной опрыскиватель. Не нужно распылять раствор вениками, пульверизаторами и другими не предназначенными инструментами. Это ухудшит качество обработки – раствора будет попадать слишком мало или наоборот слишком много. Одежда. При работе с пестицидами необходимо использовать респиратор, очки и перчатки. А также надевать защитный костюм. Погодные условия. Проводить обработку необходимо в сухую безветренную погоду утром или вечером. Следует посмотреть прогноз погоды и выбрать такое время, чтобы после опрыскивания 2-3 часа не было дождя.  Применение фунгицидов – это надежный способ борьбы с различными болезнями растений. Чтобы не лишиться урожая из-за болезней растений следует еще до начала сезона продумать схему обработок и выбрать препараты. Можно ориентироваться по прошлому году – какие болезни были чаще замечены на грядках и в теплице. Кроме того, стоит брать в расчет и текущие погодные условия весной и в начале лета. Так если в этот период была холодная и влажная погода, то вероятность развития гнилей, черной ножки, фитофтороза и других болезней повышается.

На дворе XXI век, вокруг планеты кружат тысячи спутников, обеспечивая стабильную сеть интернета в любом уголке Земли, а в квартирах всё ещё живут клопы и тараканы. Эти представители фауны есть и в городах-милионниках, и в провинциальных городках. Конечно, тараканы и клопы чаще встречаются в старом фонде жилья, однако они успешно заселяют и новостройки, переезжая на новое место с вещами и мебелью. Нашествие клопов К обычным постельным клопам, Cimex Lectularius, добавились клопы тропические, Cimex Hemipterus, которых привозят из туристических поездок в чемоданах. Исследования, проводимые в период с 2016 г. по 2021 г. показали, что в Москве и Санкт-Петербурге в квартирах живут не только постельные, но и тропические клопы, которые адаптировались к нашим условиям. Обработка от клопов современным экологичным средством Клопобор ЭКО Несмотря на то, что уровень чистоты жилья значительно вырос за последние десятилетия благодаря большому разнообразию бытовой химии, численность постельных клопов не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Это общемировая тенденция, которая наблюдается с середины 90-х гг. XX века. Газеты Великобритании и Испании, Канады и США трубят о нашествии постельных клопов, а красочные билборды призывают относиться серьёзно к профилактике размножения членистоногих. Клопы и тараканы уже не являются признаком неблагополучного жилья. Эти насекомые полюбили чистоту и тепло и с удовольствием заселяют новые кровати, матрасы, ковры, прячутся на обратной стороне картин и в щелях антикварной мебели, устраивают гнёзда в любых укромных местах: под плинтусами, за батареями центрального отопления, рядом с трубами водоснабжения и вентиляцией, в розетках и основаниях светильников, в швах гардин и стыках мягкой мебели. Чем опасны постельные клопы Постельные клопы — это не только болезненные укусы, беспокойный сон и простыни со следами крови. Слюна клопов вызывает аллергические реакции: зуд, жжение, покраснение кожи. Расчёсывание мест укусов приводит к появлению открытых ранок, которые могут загнаиваться. Вдыхание продуктов жизнедеятельности клопов: линочных шкурок, экскрементов, останков мёртвых насекомых, — вызывает обострения у астматиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. Причиной анемии у детей часто являются именно клопы. Кроме того, постельные и тропические клопы являются разносчиками бактерий и грибков. Доказано, что клопы переносят вирус гепатита В и страшные болезни прошлого века: оспу и жёлтую лихорадку. Эволюция клопов Насекомые эволюционируют и приспосабливаются к изменениям условий окружающей среды. Их хитиновые покровы становятся плотнее и устойчивее к механическому воздействию. Усиливается экскреция — система выведения токсинов из организма. Увеличивается активность ферментных систем, которые отвечают за детоксикацию чужеродных химических веществ, ксенобиотиков. Исследования, проведённые в 2013 году, показали мультирезистентность постельных клопов к инсектицидам. Подавляющее большинство насекомых имеет 5 различных механизмов устойчивости, поэтому невосприимчивы к распространённым ядам. Из-за мутации генов у постельных клопов наблюдается снижение чувствительности к воздействию инсектицидов, которые применялись последние десятилетия. Как уничтожить клопов Для эффективного уничтожения постельных клопов требуется проведение 2-3 последовательных обработок препаратами с различным действующим веществом: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОСы (фосфорорганические соединения) или комбинированными препаратами. Химические инсектициды Инсектициды можно разделить на несколько групп по классу действующего вещества: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОС, карбаматы. Современные инсектициды часто имеют в составе несколько действующих веществ, например, два вида пиретроидов или действующие вещества из разных групп: ФОС и пиретроиды. Карбаматы входят в состав как вспомогательное вещество. Альтернатива «химии» Сравнительно недавно появился ещё один способ борьбы с постельными клопами не химического, а физико-механического действия. Он основан на применении диатомита. Диатомит — это ископаемый минерал, он представляет собой остатки панцирей диатомитовых водорослей, которые населяли моря миллионы лет назад. Диатомит обладает двумя свойствами: абразивными и сорбционными. Частицы диатомита царапают хитиновый панцирь насекомых, превращая его в «молекулярное решето». При этом минерал высоко гигроскопичен, он впитывает жидкость, которая выделяется из ранок на теле клопа, что приводит к обезвоживанию насекомых и их гибели. Условием применения инсектицидов на основе диатомита является отсутствие доступа насекомых к воде. Поскольку у клопов высокая способность к регенерации, при возможности пополнять запасы влаги они смогут быстро восстановиться. Формы выпуска препаратов Инсектициды для борьбы с клопами выпускаются в различных формах: в виде порошка, жидкости-концентрата, лака, спрея или аэрозоля. Диатомитовый порошок «Клопобор ЭКО» с силикагелем удобен в применении, не пылит, не имеет запаха и абсолютно безопасен для людей и домашних животных. Обработку можно проводить, не покидая помещение. «Блокбастер XXI дуст» тоже имеет порошкообразную структуру, они знакомы многим потребителям «с пелёнок» и потому остаются в ходу. Современные дусты представляют собой смесь ФОСа и пиретроида, они имеют резкий запах и требуют проветривания после обработки. Водорастворимый «Блокбастер XXI концентрат» от бытовых насекомых, а также «Блокбастер XXI инсектицидный лак от тараканов» предполагают тщательное нанесение губкой или кистью на места заселения клопов: стыки деталей мебели, обратная сторона картин, под подоконниками, вдоль плинтуса и пр. В составе, как правило, малотоксичные пиретроиды: дельтаметрин, циперметрин с ненавязчивым запахом. «Блокбастер XXI спрей» удобен в применении, поскольку позволяет проводить обработку множества поверхностей в короткий срок. Спрей имеет водную основу, распыляется механически. Спрей на основе дельтаметрина малотоксичен и высоко эффективен, подходит для первой обработки против постельных клопов. Аэрозоль Блокбастер с дополнительной трубкой позволяет обработать самые укромные места Пена — современная разновидность спрея, она наносится из баллончика, хорошо проникает в щели и места стыков мебели. Препарат «СкорПена» имеет в составе пиретроиды, действует быстро. Недостатком спрея и пены является невозможность обработки мягкой мебели, матрасов из-за водной основы препаратов, а также неудобство работы с труднодоступными местами. Аэрозоли наиболее популярны в борьбе с постельными клопами. Они дают моментальный эффект благодаря высокой концентрации пиретроидов и добавления синергиста, малотоксичны для человека. Достаточно непродолжительного проветривания после обработки. Аэрозоли просты в использовании и не требуют особенных мер защиты в процессе работы, обработка проводится в обычном респираторе. Препарат наносится равномерно и обеспечивают тщательную обработку за краткое время. Популярное средство KRA-Killer от ползающих насекомых Аэрозоли выпускаются как в форме «KRA - Killer Дихлофос», привычной для людей старшего поколения, так и в формате современных баллончиков разного объёма: «Харон» и «Блокбастер XXI аэрозоль». Дополнительная насадка в виде гибкой силиконовой трубки позволяет проводить обработку в местах, куда другими средствами пробраться невозможно: за радиаторами центрального отопления, под обивкой мягкой мебели, за отслоившиеся обои, в глубокие щели за плинтусами. Пена из баллончика СкорПены отлично заполняет щели. Профессиональная серия «Блокбастер XXI PROFI аэрозоль» обеспечивает три способа распыления: для открытых мест «факелом», при нажатии на кнопку или узконаправленной струёй крупнодисперсно через распылительное сопло, а для труднодоступных мест и щелей — с помощью трубки. Специальный клапан «360°» позволяет распылять аэрозоль , удерживая баллончик под любым углом, что обеспечивает удобство во время работы и более полный расход препарата, без остатка. Еще одно современное "долгоиграющее" средство - лак "Харон"