Вредители

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

Паутинный клещ — существо всеядное и невероятно плодовитое. Он поражает овощные и декоративные растения в теплицах и в открытом грунте, поселяется на комнатных цветах. Большая колония клещей может уничтожить растение за неделю. Многие методы борьбы с этим вредителем признаны неэффективными. Однако проблема не в выборе средств, а в определённой схеме обработки. Описание Паутинный клещ относится к паукообразным, т.е. не является насекомым. Борьба с вредителем осложняется тем, что заметить его появление в самом начале крайне сложно. Размер взрослых особей не превышает 0,2-0,5 мм. В зависимости от разновидности паутинные клещи могут иметь зелёную, желтоватую или красно-оранжевую окраску. Зелёные паукообразные мимикрируют с поверхностью листьев, что ещё больше затрудняет их обнаружение. Паутинный клещ на огурце Вредители обосновываются на обратной стороне листьев. При скрупулёзном осмотре можно заметить маленькие двигающиеся точки — это и есть паутинные клещи. Если же использовать лупу, увидеть вредителя будет гораздо проще. Как заметить вредителя О присутствии клеща можно судить по внешнему виду растений. Вредители питаются соком листьев, прокалывая крошечные отверстия. При укусе они впрыскивают в ткань листа ферменты, которые разрушают хлоропласты, из-за чего лист в месте укуса желтеет. Начальная стадия повреждения растения часто проходит незамеченной. На поверхности листа появляются мелкие сухие пятна, при беглом осмотре их можно принять за налёт пыли. Если посмотреть лист на свет, станут видны проколы как от иглы. Постепенно количество сухих пятен увеличивается, пока они не покроют всю поверхность листа. На стадии сильного поражения листья приобретают мраморную окраску, они становятся серо-жёлтыми, лишь прожилки остаются зелёными. Повреждённые листья со временем полностью высыхают. Лишь при огромном нашествии вредителя можно заметить тонкую паутинку на обратной стороне листьев и листовых черешков, вокруг побегов и цветочных бутонов. К этому моменту клещей расплодилось так много, что ситуация приняла масштабы катастрофы. Условия распространения Паутинный клещ любит жару и сухой воздух. При температуре выше +25°С и влажности воздуха менее 50% паукообразные размножаются стремительно. Скорость прохождения всех циклов развития от яйца до имаго (взрослой особи) зависит от температуры воздуха. При +15°С личинка вылупляется из яйца через 10 дней, а при +25°С — через 3,5 дня. В жаркую погоду за 5-7 дней вредители проходят полный цикл превращений, из-за чего популяция стремительно растёт. Своего пика она достигает в июле-августе. За лето рождается 8-10 поколений. Вредители заселяют теплицы, с наступлением жаркой сухой погоды поражают растения в открытом грунте. Во время отопительного сезона, когда в квартирах низкая влажность воздуха и высокая температура, паутинники распространяются на комнатных цветах. Жители северных и северо-западных регионов практически не сталкиваются с паутинным клещом. Часть зимующих особей вымерзает, а холодное дождливое лето препятствует размножению вредителя. Однако есть разновидности паукообразных, которые, наоборот, предпочитают прохладную погоду и высокую влажность воздуха. К таким относится земляничный клещ, вредитель активен при температуре выше +10°С и влажности более 70%. Паутинный клещ на клубнике Какие растения повреждает клещ Существует множество разновидностей паукообразных. Одни всеядны, у других вкусовые предпочтения ограничиваются несколькими культурами, третьи избирательны и повреждают растения одного вида. Обыкновенный паутинный клещ (зелёный) в теплицах наибольший вред приносит огурцам и баклажанам, чуть меньший — томатам и перцу. В открытом грунте поражает клубнику и ягодные кустарники: смородину, малину, крыжовник, а также виноград. В цветнике от него страдают хвойные, розы, петуния, аквилегия, гвоздика и др. Красный паутинный клещ поражает практически все виды комнатных растений. Особенно сильно от него страдают лимон, фикус, драцена, антуриум, бальзамин, орхидея, а также фиалка и глоксиния. Боярышниковый клещ (тёмно-красный) поражает плодовые деревья: яблоню, сливу, алычу, абрикос. Земляничный, или цикламеновый клещ (жёлто-коричневый) поражает садовую землянику, лилии, цикламены и комнатные растения. Войлочный клещ, или виноградный зудень (полупрозрачный) живёт только на винограде, любит тепло и сухость, распространён в южных регионах. Профилактика Здоровые крепкие растения меньше привлекают вредителей. Крошечному клещу достаточно сложно проколоть лист, если у него хороший тургор и плотная структура. Полив Продолжительная засуха и жара становятся причиной обезвоживания растений. Чтобы снизить потерю влаги, в летний зной их листья теряют тургор и увядают, становясь лёгкой добычей для вредителей. Если в жаркую погоду проводить ежедневные утренние поливы дождеванием, клещей станет меньше. Теплицу с огурцами рекомендуется поливать вечером и держать ночью закрытой. В таких условиях влажность воздуха увеличивается, что сдерживает распространение паутинного клеща. К сожалению, этот метод нельзя применять в смешанных теплицах, где выращиваются томаты и другие культуры.  Высокая влажность воздуха провоцирует распространение грибных болезней: фитофтороза, кладоспориоза и др. Ограничение азота Неумеренные азотные подкормки вызывают бурный рост надземной массы, листья увеличиваются в размерах, но их структура становится более рыхлой. Перекормленные азотом растения чаще поражаются паутинным клещом. Чтобы овощные культуры лучше сопротивлялись нашествию вредителей, для подкормки используют комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо универсальный», или составы, предназначенные для конкретной культуры: для клубники, огурцов, томатов и перцев, для роз и цитрусовых. Совместные посадки с ароматическими растениями уменьшают количество клещей на грядках. Паукообразным не нравится яркий запах кинзы, укропа, чеснока, терпкий аромат пиретрума и хризантемы. Паутинный клещ нередко попадает в квартиры и заселяет комнатные цветы. Паукообразных может занести ветром в открытую форточку, они могут попасть в дом на букете цветов, почвенная смесь может содержать яйца паутинника, которые в тепле быстро активизируются и превратятся в колонию вредителей. Паутинный клещ на комнатных цветах Чтобы снизить риск заражения своей комнатной оранжереи клещами, нужно взять за правило выдерживать всех новых зелёных питомцев в «карантине» в течение месяца. За это время проявят себя возможные вредители и болезни. Растения должны стоять вдалеке от других цветочных горшков. Большую опасность представляют цветы, которые проводили лето на свежем воздухе. Практически всегда на их листьях находятся вредители: паутинные клещи, тля, трипсы. Прежде чем заносить их в дом на зимовку, в обязательном порядке проводят обработку инсектоакарицидом. Борьба Поскольку клещи относятся к паукообразным и не являются насекомыми, на них воздействуют не все инсектициды. Препараты, которые предназначены для уничтожения клещей, называют акарицидными или инсекто-акарацидными. Для борьбы с паутинником используют препараты группы ФОС, некоторые виды пиретроидов, а также средства на основе авермектина, — инсекто-акарицида биологического происхождения. Большинство препаратов для борьбы с клещом действуют только на взрослых особей и безвредны для яиц и личинок. Чтобы уничтожить всю колонию вредителя, необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. При использовании биопрепаратов и народных средств потребуется 4-5 обработок с интервалом 5-7 дней. Поскольку все применяемые препараты имеют контактное действие, наносить их нужно на нижнюю сторону листьев, где обитают вредители. Обработка должна быть тщательной и методичной, поверхностное нанесение препаратов не даст нужного эффекта. Химические препараты ФОС Фосфорорганические соединения убивают наповал всё живое. Они имеют резкий запах и высокую токсичность для всех насекомых, включая пчёл, а также опасны для дождевых червей. Их применение оправдано только в случаях массового нашествия вредителей, когда сроки обработок давно упущены. Против клеща применяют «Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон Нова». У препаратов длительный срок ожидания, от последней обработки до сбора урожая должно пройти 20-30 дней. Поскольку паукообразные активны в период созревания плодов и ягод, эти ядохимикаты лучше не применять в огороде, их используют для обработки хвойных и декоративных культур. Пиретроиды Инсектициды группы пиретроидов не предназначены для борьбы с паукообразными. Однако некоторые препараты, в состав которых входит лямбда-цигалотрин,токсичны не только для насекомых, но и для клещей. Это препараты «Каратэ Зеон», «Кунгфу», «Сенсей» и др. Срок ожидания до сбора урожая составляет 30-40 дней. Акарицид и овицид Препарат «Аполло» является овицидом пролонгированного действия. Средство оказывает избирательное действие на яйца и личинок клещей, малотоксично для пчёл. Действующее вещество не вызывает гибели взрослых паукообразных, но препятствует их дальнейшему размножению из-за стерилизации нимф и половозрелых особей. Защитное действие препарата продолжается в течение 30 дней. Из-за длительного срока ожидания, который составляет 60 дней, препарат применяют в плодовых садах, в цветниках, на хвойных культурах, но не используют в огороде. Фунгицид широкого спектра действия «Фундазол» также уничтожает яйца и личинок паутинного клеща. Препарат имеет высокую токсичность, срок ожидания до сбора плодов овощных и плодовых культур — 44 дня. Биопрепараты Авермектины Препараты авермектиновой группы относятся к биологическим инсекто-акарицидам. Они производятся из продуктов жизнедеятельности бактерий семейства Стрептомицетов. Они имеют широкий спектр действия, уничтожают листогрызущих и сосущих насекомых, а также взрослых особей паутинного клеща. Обработка клубники от паутинного клеща "БиоКиллом" Препараты на основе авермектинов: «Фитоверм», «БиоКилл», «Актофит», «Акарин», «Клещегон». Действующее вещество малотоксично для человека, не имеет резкого запаха, благодаря чему можно применять его для обработки комнатных цветов. Поскольку в нём не содержится живых бактерий, оно одинаково эффективно при любой положительной температуре. Биопрепарат имеет минимальный срок ожидания, уже через 3 дня после обработки овощи и ягоды можно использовать в пищу. Бактериальные препараты «Битоксибациллин», или «БТБ» — это бактериальный инсектоакарицид, который содержит споры энтомопатогенных бактерий. Они проявляют активность по отношению ко многим видам насекомых, листогрызущим гусеницам, а также к паутинному клещу. Токсины, которые выделяют бактерии, вызывают пищевое отравление. В первые дни после обработки снижается аппетит насекомых и паукообразных, гибель вредителей происходит через 5-10 дней после обработки. Бактериальные препараты эффективны при температуре выше +18°С. Поскольку для живых бактерий губителей солнечный свет, обработки необходимо повторять каждые 8-10 дней до полного уничтожения вредителей. «БТБ» имеет довольно сильный специфический запах, поэтому его не применяют на ягодных культурах. Овощи и плоды перед употреблением в пищу тщательно моют, срок ожидания после обработки — 5 дней. Препараты на основе серы Коллоидная сера применяется в сельском хозяйстве как фунгицид и акарицид. Сама по себе сера не токсична, но её испарения оказывают губительное воздействие на гифы мучнистой росы и на взрослых особей паутинного клеща. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», эффективны только в жаркую сухую погоду в температурном диапазоне от +20° до +30°С. При температуре выше +35°С пары серы вызывают ожоги листьев, особенно опасны они для крыжовника. Токсичное действие на клещей проявляется при температуре выше +30°С. Серные шашки применяют для обработки теплиц после окончания сезона для уничтожения зимующих вредителей. Народные средства Сторонники органического земледелия, а также любители комнатного цветоводства предпочитают обходиться подручными средствами, которые не наносят вреда полезным насекомым, почвенной микрофлоре и безвредны для человека. Для борьбы с клещом применяют различные составы, которые способствуют образованию тончайшей плёнки на листьях растений. Поскольку у паукообразных нет органов дыхания, они поглощают кислород поверхностью тела. Масляная или мыльная плёнка препятствует их дыханию, что приводит к гибели личинок и взрослых особей. Зелёное мыло Для обработки комнатных растений, а также овощных и декоративных культур используют зелёное калийное мыло. Оно удобно в применении и не требует смывания. При обработке стараются наносить состав умеренно, чтобы излишки не стекали по листьям. Высокая концентрация щёлочи может вызывать ожоги листьев. Концентрат Зеленого мыла Для огородных и садовых растений концентрат разводят в пропорции 20-40 г на 1 л воды или используют готовый раствор зелёного мыла в бутылке с распылителем. В комнатном цветоводстве рекомендуется применять меньшую дозировку, 5 мл (1 ч. л.) на 1 л воды. Хозяйственное мыло Для обработки большого количества растений в саду и огороде более экономный вариант — это применение хозяйственного мыла. Одного бруска (200 г) достаточно для производства 10 л раствора. Для приготовления мыльной болтушки кусок мыла натирают на тёрке и заливают небольшим количеством кипятка, перемешивают и оставляют до полного растворения. Концентрат разводят в 10 л воды. Хороший эффект для борьбы с паутинным клещом и тлёй даёт мыльно-масляная эмульсия. После того как натёртое мыло растворилось в кипятке, в смесь вливают растительное масло, тщательно перемешивают, затем разбавляют водой. Для приготовления 10 л раствора берут 200 г хозяйственного мыла и 200 мл растительного масла. Обработка комнатных цветов В открытом грунте мыло постепенно смоется дождями, а вот при обработке комнатных цветов придётся не только нанести средство на листья, но и тщательно смыть его. Исключение составляют растения с пушистыми листьями: фиалка, глоксиния, эписция, колерия, плектрантус и др. Эти комнатные цветы не переносят попадания влаги на листья. Для уничтожения паутинного клеща необходимо применять «Фитоверм». Комнатные цветы обрабатывают мылом 4 раза с интервалом в неделю. Перед обработкой поверхность почвы закрывают пищевой плёнкой, чтобы при смывании мыла щёлочь не попала в цветочный горшок. Листья растений обильно намыливают губкой с двух сторон, так, чтобы они были покрыты густым слоем пены. После обработки выдерживают 3-4 часа, затем под проточной водой тщательно смывают мыло с листьев. Для усиления эффекта полезно накрыть растения колпаком из полиэтилена, чтобы в течение суток внутри укрытия была высокая влажность, она губительна для паутинника. Прежде чем возвращать горшки на подоконник, необходимо тщательно протереть его мыльной губкой. При большом количестве вредителей не лишним будет снять и постирать шторы, на них могут находиться взрослые особи, которые ещё не добрались до растений.

Борьба с вредителями сада и огорода отнимает у дачников много сил. Особенно сложно приходится с теми, кто живёт в земле: личинками майского жука, медведкой, проволочником. Они ведут свою «подрывную» работу скрытно от глаз, нам виден лишь результат — увядающие или отстающие в росте растения. Есть несколько эффективных способов борьбы с майским жуком, которые помогу защитить садовый участок от вредителя. Описание Чтобы избавиться от майского жука и защитить свой участок от вредителя, необходимо понимать цикл развития насекомого, его вкусовые предпочтения, знать и привлекать естественных врагов. Жук Взрослый майский жук представляет собой крупное насекомое, у него удлинённое бочкообразное тело длиной 3-3,2 см с жёсткими глянцевыми крыльями красно-коричневого цвета. У жука крупные челюсти, у самцов роскошные усы, это отличает их от самок. Майский жук Лёт майского жука происходит с конца апреля до начала июня в течение всего мая, за что насекомое и получило своё название. В период лёта под каждым фонарным столбом можно увидеть стрекочущий рой жуков, которых привлекает яркий свет. В течение дня жуки отсиживаются на лиственных деревьях и кустарниках. Насекомые всеядны, они с одинаковым удовольствием поедают листья берёзы, осины, клёна, калины. Особенно «уважают» майские жуки плодовые деревья: яблони, черешню, сливу, абрикос. Крупными челюстями они отрывают кусочки листьев и перемалывают их. После налёта майского жука от листьев остаются только прожилки. Массовое нашествие взрослых особей случается не так часто, примерно раз в 25-30 лет. В остальное время имаго не наносят существенного вреда, опасность представляют личинки, которые живут и развиваются в почве в течение 3-4 лет. После спаривания самки уходят в землю, где на глубине 20-30 см делают яйцекладки. В каждой кладке может быть 10-20 яиц, всего самка откладывает около 70 яиц. Период яйцекладки обычно совпадает по времени с окончанием цветения яблонь. Личинка Примерно через месяц-полтора вылупляются личинки первого поколения. Сначала они небольшие, их челюсти и пищеварительная система недостаточно развиты, поэтому питаются они гумусом и мелкими корешками растений, не нанося особенного вреда. На зиму личинки уходят в глубокие слои почвы, туда, где им не страшен мороз, весной вновь поднимаются в корнеобитаемый слой. Личинка майского жука Личинки второго и третьего года жизни, — хрущи, весьма прожорливы. Несколько особей могут объесть корни молодого винограда, розы или 2-3-х летнего плодового дерева, что приведёт к гибели растения. Больше всего хрущи любят питаться корнями садовой земляники, одна особь может уничтожить за сезон до пяти кустов. Клубни картофеля также по вкусу хрущу, он проделывает в них глубокие ходы, из-за чего картофель теряет свой товарный вид. Хрущи подъедают корни газонных трав, что приводит к появлению проплешин на газоне. Хрущ выглядит отталкивающе, его внешность знакома многим огородникам. У личинки крупное белое тело с жёлто-бурой головой и тремя парами развитых ног, расположенных ближе к голове. Длина личинки в зависимости от возраста может доходить до 3-5 см, а толщина — около сантиметра. В момент опасности хрущ сворачивается в кольцо, голова и ноги прижимаются к «хвосту», в котором сквозь прозрачную кожу просвечивают переработанные продукты жизнедеятельности. Отличие майского жука от бронзовки и жука-носорога Взрослые насекомые имеют совершенно разный вид. Бронзовка золотистая меньше, чем майский жук, длина её тела не более 2-2,3 см, крылья имеют блестящий изумрудно-зеленый цвет. Взрослые бронзовки могут выедать бутоны и цветы плодовых культур, однако не представляют большой опасности, т.к. их лёт обычно происходит после окончания цветения садов. Жука-носорога не спутаешь с другими насекомыми, его отличие — крупная чёрная голова с выделяющимся «рогом». А вот личинки этих насекомых на первый взгляд весьма похожи: примерно одинаковый размер, толстое белое тело, жёлто-коричневая голова и три пары жёлтых лапок. Но если присмотреться внимательнее, различий множество. У личинки бронзовки тело более «упитанное», причём толщина одинаковая по всей длине, а у хруща есть заметная «талия», в длину личинка бронзовки меньше, чем хрущ. Она не так любит сворачиваться в кольцо, поэтому по форме похожа на сардельку, а хрущ — на бублик. Если личинок бронзовки оставить в покое, они начнут расползаться, причём двигаются они на спине, без помощи ног. Это и неудивительно, ножки у бронзовок короткие, неприспособленные к быстрому передвижению. У хруща ноги длинные, мощные, хорошо развитые. Различать личинок можно и по месту обитания. Молодь бронзовки питается мёртвой органикой, перерабатывая её в биогумус. По работоспособности и пользе для плодородия почвы её можно сравнить с дождевым червём. Поскольку личинки бронзовки перерабатывают перегной, их можно встретить в компосте, навозной куче, под толстым слоем органической мульчи. Живыми корнями растений, луковицами или клубнями они не питаются. Тот, кого вы видите под увядшим кустом клубники или винограда — это вредный хрущ, а под слоем мульчи — это полезная бронзовка. Есть ещё и третий вид подземных обитателей, нечто среднее между хрущом и бронзовкой, это личинка жука-носорога. У неё всё тот же белый цвет, толстое тело, коричневая голова и три пары ног. Ножки личинки жука-носорога не такие короткие, как у бронзовки, но и не такие мощные, как у хруща. Этот вид, как и бронзовка, перерабатывает мёртвую органику, поэтому в огороде их не встретишь, их можно увидеть в трухлявых пнях, компосте, куче перегноя. Как определить наличие в почве хруща Поскольку хрущи ведут свою деятельность в земле, скрыто от глаз, узнать об их присутствии можно только по ухудшению состояния растений. Если молодое дерево, саженец винограда или декоративного кустарника остановились в росте и имеют угнетённый вид, возможно, в их корнях поселилась одна или несколько личинок майского жука. Кусты клубники, которые неожиданно потеряли тургор и завяли, тогда как соседние растения выглядят совершенно нормально, — это явный признак того, что корни подъедает хрущ. О том, что личинки майского жука едят молодой картофель, узнать вовремя невозможно. Хрущи не повреждают корни куста, поэтому растение продолжает жить и выглядит как обычно. И только в момент сбора урожая предстаёт печальное зрелище: клубни с уродливыми крупными ходами. Убедиться, что дело именно в хруще, а не в других проблемах (корневой гнили, фузариозе и пр.) можно только опытным путём. Растение нужно аккуратно подкопать с комом земли и осмотреть его корни и посадочную лунку. Хрущ обычно находится в слое рыхлой почвы непосредственно под корнями растения. Если землю в лунке разрыхлить, личинок легко обнаружить, их белое тело контрастно выделяется на тёмном фоне почвы. Методы борьбы с майским жуком Борьба с майским жуком сводится к отлову взрослых особей, профилактике проникновения самок в землю для яйцекладки, а также в уничтожении личинок, живущих в почве. Жуки Ловить взрослых жуков несложно, однако этот метод довольно утомительный и сложный в исполнении. В период спаривания насекомые активно летят на свет в вечерние часы, поэтому любые световые ловушки будут эффективны. Устанавливать их нужно каждый день, пока не закончится период лёта. Однако нужно быть готовым к тому, что к вашему фонарю слетятся жуки со всей округи. Пока они ослеплены светом, их нужно собрать и как-то утилизировать. Поскольку сами жуки довольно крупные, а их количество огромно, за один вечер можно собрать несколько вёдер насекомых. Если в хозяйстве есть куры, это будет хорошей белковой подкормкой для домашней птицы. Световую ловушку нужно устраивать там, где вам будет удобно собирать насекомых. Яркий фонарь включают до наступления сумерек, в это время начинается лёт жуков. Под фонарём можно установить бочку с небольшим количеством воды, либо смазать её стенки чем-то липким или скользким: берёзовым дёгтем, солидолом, растительным маслом и пр. Это не даст жукам выбраться наружу. Можно и просто расстелить под фонарём кусок ткани или другого материала, но тогда собирать «урожай» придётся в ночные часы, пока насекомые не пришли в себя и не улетели. Самки Самки майского жука предпочитают откладывать яйца в рыхлую почву, поскольку им необходимо забраться на глубину 20-40 см. В середине мая, когда у насекомых начинается период яйцекладки, грядки вскопаны и обработаны, так что весь огород поступает в распоряжение майских жуков. Если в это время постараться максимально укрыть поверхность почвы, количество личинок майского жука резко уменьшится, самки улетят на другие участки, где ничто не препятствует яйцекладке. Самый эффективный способ — это застелить открытые грядки спанбондом или агроволокном. Однако если огород достаточно большой, на весь участок материала не хватит. Можно использовать и органическую мульчу, однако её слой должен быть существенным, не менее 10 см, чтобы самки майского жука отказались от идеи искать землю под рыхлым слоем сена, соломы или опилок. В особенно тщательной защите нуждаются самые «лакомые» растения: кусты клубники, винограда, молодые плодовые деревья, розы. Из чёрного укрывного материала можно вырезать круги диаметром 1-2 м, расстелить их под саженцами и пришпилить к земле. Чёрное агроволокно поможет защитить посадки клубники не только от яйцекладок майского жука, впоследствии это благотворно скажется на качестве урожая. Материал препятствует испарению воды из почвы, благодаря чему растениям достанется больше влаги, значит, ягоды будут крупнее. Укрывной материал изолирует ягоды от контакта с землёй, благодаря чему они останутся чистыми, и практически не будут поражаться серой и белой гнилью. Чёрный материал почти не пропускает свет, поэтому он избавит вас от прополки. Однако нужно иметь ввиду, что под чёрным агроволокном почва нагревается сильнее, в южных регионах это грозит перегревом корней клубники, поскольку они находятся на небольшой глубине. Личинки Избавиться от личинок майского жука полностью невозможно, но вполне реально сдерживать их численность в разумных пределах. Если проблема не носит масштаба трагедии, достаточно уничтожать всех хрущей, которые встречаются при перекопке. Механическое уничтожение При весенней и осенней перекопке почвы необходимо уничтожать все личинки хруща, не ленясь наклоняться за каждой. Важно понимать, что насекомые живут в почве в течение нескольких лет, и чем они старше, тем больше их аппетит и вред, наносимый растениям. Если на посадке клубники тут и там вы видите увядающие кусты, то придётся браться за дело всерьёз. В начале лета нужно внимательно следить за состоянием растений.  На начальной стадии повреждения хрущом, пока личинка не успела полностью уничтожить корневую систему, куст ещё можно спасти. После того как все насекомые в посадочной лунке обнаружены и уничтожены, растение возвращают на место, обильно проливают, можно добавить в воду стимуляторы корнеобразования: «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин». С куста клубники лучше удалить все цветы и завязи, они будут тянуть на себя силы и помешают растению прижиться. Если же куст сильно повреждён, на освободившееся место можно укоренить клубничный ус от соседнего растения. Химические инсектициды Если хрущ представляет серьёзную проблему, что часто бывает при освоении новых участков, которые многие годы были под задернением, придётся прибегнуть к химическим средствам защиты. Многие препараты для борьбы с почвенными вредителями имеют одно действующее вещество — диазинон, инсектицид группы ФОС, разница лишь в дозировке. Инсектицид представляет собой порошок с резким неприятным запахом, его смешивают с песком и вносят в посадочные лунки или борозды при закладке новой плантации клубники, посадке саженцев ягодных и плодовых культур, под посадку картофеля. Препараты, применяемые для борьбы с хрущом, эффективны также против проволочника и садовых муравьёв. К ним относятся «Баргузин», «Базудин» (100 г/кг); «Почин», «Землин» (50 г/кг); «Валлар», «Провотокс», «Террадокс» (40 г/кг). Срок ожидания до применения плодов и корнеплодов в пищу — 40 дней. Ряд препаратов основан на неоникотиноидах и имеет в составе имидаклоприд или тиаметоксам. Такие средства используют для обработки клубней или корней саженцев, растения проливают под корень, гранулированные средства добавляют в лунку при посадке. Действующее вещество распространяется по всем тканям растения, от корня до верхушки листьев, защищая его от любых вредителей на 40-60 дней. В течение этого времени плоды и ягоды нельзя использовать в пищу. Для борьбы с хрущом, медведкой, луковой и морковной мухой применяют препараты: «Актара», «Антихрущ», «Клубнещит», «Рубеж». Биопрепараты Есть и биологические средства борьбы с почвенными вредителями: «Боверин», «Микорад Инсекто 1.2», «Немабакт». Действие первых двух основано на почвенном грибе боверия, споры которого прорастают в тела личинок, что приводит к их гибели. «Немабакт» содержит штаммы энтомопатогенных нематод, которые при встрече с вредителями внедряются в них, заражают бактериями, что приводит к уничтожению вредителей. Народные средства Садоводы заметили, что личинкам майского жука не нравится избыток азота в почве. Эту особенность можно использовать, чтобы прогнать хруща со своего участка. В мае, пока у всех растений высокие потребности в азоте, их проливают аммиачной водой. Для этого используют нашатырный спирт из расчёта 20 мл на ведро воды или аммиачную селитру (20 г на 10 л). Для защиты плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников раствор проливают в глубокие лунки, проделанные в приствольном круге. Растения семейства бобовых, которые живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, тоже способны уменьшить численность хруща, личинки уйдут туда, где азота в почве меньше. После уборки огородных культур можно высевать в качестве сидерата однолетний люпин, а приствольные круги деревьев засевать клевером.  Корневые выделения растений семейства крестоцветные также не по вкусу хрущу, поэтому посев горчицы, редьки масличной, рапса уменьшает численность личинок в огороде. У майских жуков много естественных врагов: взрослых особей активно уничтожают крупные птицы: скворцы, дрозды, сойки, сороки; грачи извлекают хруща из вспаханной почвы. Полакомиться мясистыми личинками не прочь ежи, кроты, землеройки. Чтобы борьба с насекомыми не отнимала все силы, привлекайте в сад птиц, для этого развешивайте на деревьях скворечники, подкармливайте птиц в зимнее время.

Виноград «шагает» по стране, он давно перестал быть южной культурой. Виноградную лозу успешно возделывают в средней полосе и за Уралом. Начинающие садоводы нередко испытывают недоумение, ведь у винограда множество специфических болезней и вредителей, с которыми мы не сталкиваемся при уходе за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями. Лечение винограда от болезней и борьба с вредителями начинаются с осмотра и правильной постановки диагноза. Он не всегда очевиден, порой признаки поражения вредителями можно принять за грибную болезнь, и наоборот. Что повреждено? Для удобства определения заболевания разобьём признаки поражения по локализации. Повреждение листьев Желтоватые размытые пятна, пушистый налёт на обратной стороне листа — милдью. Белая «пыль», полностью покрывающая листья, — оидиум. Бурые пятна, дырки, скукоженные листья — антракноз. Серебристые или коричневые пятна по краю листа — альтернариоз. Чёрные пятна на листьях и побегах — фомопсис. Бурые или красные участки между жилками листа — краснуха. Повреждение соцветий и ягод Высыхание цветочных кистей, засыхание завязей — милдью. Белёсый налёт на ягодах, лопнувшие ягоды, запах тухлой рыбы — оидиум. Пушистый серый налёт на ягодах — серая плесень. Высыхание нижней части кисти или размягчение ягод — белая гниль. Повреждение отдельных ягод — чёрная гниль, фомопсис. Болезни винограда и способы лечения Виноград поражается множеством грибных болезней. В дождливую погоду инфекция распространяется очень быстро, поражая всю лозу. Есть болезни, которые активно развиваются на жаре или в прохладное лето. Преждевременная потеря листвы ведёт к плохому вызреванию лозы и ослаблению растения. Сладкие ягоды притягивают различные гнили как магнит, ведь сахара являются питанием для патогенных грибов. Некоторые болезни поражают самое сердце винограда — лозу и корни, что приводит к уничтожению растения. Листья и ягоды Милдью (ложная мучнистая роса) Милдью винограда проявляется уже в начале сезона, как только температура поднимается выше +8°С, а влажность воздуха повышается. Вечерний дождь и тёплая ночь создают идеальные условия для прорастания спор гриба. Заболевание сначала проявляется на молодых листьях. На внешней стороне листа появляется расплывчатое желто-зелёное пятно без чётких границ, при этом на обратной стороне в этом месте прорастает белый пушистый налёт, который легко стирается пальцем. Основная опасность в том, что милдью поражает также цветочные кисти и мелкие завязи винограда, что приводит к их отмиранию и полной потере урожая. Цветы и завязи высыхают и осыпаются, если же заражение произошло позже, когда завязи были уже размером с горошину, то ягоды сначала набирают массу, но затем сморщиваются, становятся синевато-серыми, потом бурыми, в пищу они непригодны. Возбудители милдью — это пероноспоровые грибы, знакомые огородникам по фитофторозу на томатах и пероноспорозу на огурцах. Для борьбы с ними нужны определённые фунгициды. Для первой обработки можно использовать медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», либо системно-контактные препараты на основе манкоцеба и цимоксанила: «Ордан», «Бронэкс», «Ридомил Голд», «Акробат». В период активного роста побегов и формирования цветочной кисти необходимо применить системный фунгицид с продолжительным действием, это защитит виноградную кисть от болезни. Растения обрабатывают препаратами «Квадрис», «Строби», «Ревус». После окончания цветения обработку повторяют. Когда ягоды достигают своего максимального размера и начинают созревать, милдью больше не представляет для них опасности. Однако патогенные грибы могут продолжать заселять растения, что ухудшает фитосанитарную обстановку в винограднике на следующие годы. В период созревания ягод необходимы регулярные обработки биофунгицидами на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Витаплан», «Споробактерин», «Бактерра». Оидиум (мучнистая роса) Обыкновенная мучнистая роса, или оидиум, встречается на виноградниках очень часто. Возбудители оидиума одинаково хорошо распространяются в тёплую дождливую погоду и в жаркое засушливое лето, поэтому необходимы регулярные обработки. Болезнь поражает все части растения: листья, побеги и плодовые кисти. Проявления оидиума на винограде не отличаются от признаков мучнистой росы на крыжовнике. В начальной стадии заболевания на листьях появляется сухой белый налёт, как будто они припорошены мукой или пылью. В дальнейшем налёт становится более плотным, серым. Распространение оидиума сопровождается неприятным запахом тухлой рыбы. Грибница также заселяет плодовые кисти, покрывая ягоды плотным бело-серым налётом. Повреждённая кожица виноградин останавливается в росте, при этом продолжается созревание, под давлением растущей мякоти ягоды растрескиваются вдоль, проявляется так называемая «улыбка оидиума». Возбудители мучнистой росы хорошо поддаются лечению препаратами на основе коллоидной серы, такими как «Тиовит Джет». Пары серы воздействуют на патогенные грибы контактно. Для испарения серы необходима высокая температура воздуха +26-28°С, но не более +35°С, т.к. при повышении температуры сероводород оставляет ожоги на листьях. Сера легко смывается дождём, поэтому в дождливое лето приходится проводить обработки регулярно. Для уменьшения количества опрыскиваний используют системно-контактный фунгицид «Серпень» (сера + пенконазол). В период формирования ягод, после окончания цветения, когда температура воздуха ещё не подходит для использования серы, применяют обработку системным препаратом «Топаз» на основе пенконазола. Он успешно уничтожает споры мучнистой росы и защищает растения на 21 день. Листья Антракноз Заболевание проявляется уже весной на молодых листьях винограда, патогенный гриб поражает все части растения в течение летнего сезона, включая побеги и ягоды. Вначале на листьях появляются небольшие вдавленные пятна коричневого цвета. Повреждённая ткань высыхает и осыпается, из-за чего появляются многочисленные отверстия. Начинающие садоводы часто путают признаки антракноза с последствиями града. Однако при антракнозе живая ткань листа скукоживается, становится бугристой, лист приобретает уродливый вид. Болезнь может поражать цветочные кисти, что приводит к осыпанию завязей, а также ягоды — на них появляются мелкие пятна. Профилактическая обработка медьсодержащими препаратами перед началом цветения, а также последующие обработки системными фунгицидами «Скор», «Дискор», «Ридомил Голд», «Акробат» надёжно защищают виноград от антракноза. Альтернариоз Заболевание проявляется во второй половине лета в сухую жаркую погоду. На листьях винограда, в основном по краю и между прожилками, появляются многочисленные пятна серебристого оттенка. Со временем они коричневеют, край листа высыхает и скручивается. Гриб может поражать спелые ягоды винограда, на них появляется серебристый блеск, со временем появляется серый грибной налёт. В процессе хранения виноград приобретает неприятный вкус, быстро портится. Для профилактики альтернариоза в начале сезона проводят обработки медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Препараты, применяемые для лечения милдью, также помогают для борьбы с альтернариозом. Фомопсис (чёрная пятнистость) Чёрная пятнистость проявляется на листьях и молодых побегах весной, до начала цветения. Развитию болезни способствует прохладная влажная погода с температурой воздуха +5-8°С. На листьях винограда появляются светло-зелёные пятна, они высыхают, становятся чёрными. Пятна постепенно увеличиваются в размере, приобретают округлую форму, вокруг пятна формируется жёлтая кайма. Из-за неравномерного натяжения лист рвётся в нескольких местах. Многочисленные мелкие пятна на молодых побегах разрастаются и сливаются в одно общее пятно, вызывая некроз ткани. При сильных поражениях фомопсис может привести к отмиранию целых рукавов виноградной лозы. При поражении цветочных кистей или завязей болезнь проявляется не сразу, а только в момент созревания винограда. Ягоды сгнивают и мумифицируются, затем осыпаются. Если гриб поражает гребень кисти, это приводит к отмиранию и высыханию части грозди. Меры борьбы с милдью помогают также избавиться от фомопсиса: это обработки препаратами на основе меди в начале сезона и последующее применение системных фунгицидов. Краснуха Краснуха проявляется уже в начале сезона на первых листьях винограда. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Небольшие светлые пятна, чаще с краю листа, можно спутать с проявлениями милдью. Но при краснухе на обратной стороне листа нет пушистого мицелия. Постепенно пятна увеличиваются в размере и подсыхают. У белых сортов пятна становятся бурыми, а у красных — рубиновыми, что и нашло отражение в названии болезни. Поражённые листья полностью высыхают и опадают, что приводит к ослаблению куста, тормозит его рост и развитие. Борьба с краснухой начинается в те же сроки, что и с другими грибными болезнями, обработка винограда от милдью помогает защитить его и от краснухи. Хлороз Обесцвечивание листьев, или хлороз — это не инфекционное заболевание, а следствие недостатка в почве железа и избытка растворимой извести. Хлороз винограда часто проявляется на почвах с щелочной реакцией, а также на тяжёлых грунтах, которые плохо аэрируются. Из-за недостатка в почве кислорода в ней накапливается углекислый газ, который способствует растворению извести. На почвах с высоким содержанием извести железо переходит в недоступную форму, поэтому не усваивается растениями. При выращивании винограда необходимо учитывать кислотность почвы и при необходимости компенсировать её внесением золы, мела, доломитовой муки. Для измерения уровня pH применяют тест-систему «Агрохимик». Глинистые грунты необходимо регулярно рыхлить, добавлять в них разрыхляющие компоненты, например, диатомит садовый. Кроме того, не рекомендуется вносить свежий навоз, т.к. при его разложении в почве увеличивается содержание углекислого газа. При проявлении признаков хлороза на листьях необходимо провести опрыскивание хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» для повышения содержания усваиваемого железа в тканях растения. Ягоды Различные гнили ягод часто возникают как вторичный признак после заражения винограда оидиумом. В тёплую влажную погоду возбудители гнилей заселяются в плотных гроздях винограда, быстро распространяясь от ягоды к ягоде, поражают всю кисть. Это приводит к большим потерям урожая. Серая гниль (серая плесень, ботритис) Возбудитель серой гнили всегда присутствует на виноградных кустах. Чаще всего патогенные грибы проникают в ткани растения через повреждения, заселяя участки коры там, где древесина подмёрзла или повреждена механически, либо заражают молодые листья и побеги, повреждённые морозом, это случается в холодную весну. Ботритис может поражать гребни кистей, при небольшом повреждении замедляется созревание ягод, если же гриб сильно распространился, кисти могут опадать целиком, так и не созрев. Наибольшую проблему серая гниль представляет в период созревания винограда. Сахара, которые выходят наружу сквозь тонкую кожицу ягод, являются благоприятной средой для питания патогенного гриба. Грибница окутывает ягоду серой пушистой плесенью, которая пылит при прикосновении, и быстро распространяется на соседние ягоды, покрывая всю гроздь винограда. Борьба с серой плесенью осложняется тем, что часто заболевание проявляется в период созревания ягод, когда химические фунгициды использовать уже невозможно. Для защиты виноградных кистей (гребней и ягод) от серой плесени применяют обработку контактными препаратами «Марвин», «Мелпан» (д.в. каптан). Применение системных фунгицидов для борьбы с милдью частично подавляет размножение возбудителей ботритиса. Для длительной защиты от серой гнили применяют системно-контактый фунгицид «Свитч». Белая гниль Белую гниль называют ещё «болезнью градобития», т.к. именно повреждение созревающих ягод градом или сильными ливневыми дождями приводит к их заселению патогенными грибами. Заболевание поражает гребни плодовых кистей, а также сами ягоды. Если гриб проникает в структуру побегов плодовой кисти, то нижняя часть грозди винограда усыхает, тогда как верхние ягоды кажутся здоровыми. При поражении ягод белой гнилью заболевание распространяется от плодоножки, ягоды желтеют или приобретают грязно-белую окраску, они теряют тургор, вянут. Виноград непригоден в пищу, т.к. в ягодах проявляется горечь. Болезнь распространяется молниеносно после сильного ливня или града. Для предотвращения развития белой гнили необходимо в течение 24 ч. после осадков обработать растения и плодовые кисти медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом» или системными фунгицидами: «Свитч», «Хорус», «Хортон». Чёрная гниль Чёрная гниль поражает виноград в тёплую дождливую погоду. На ягодах с одного бока появляется тёмное пятно, постепенно гниль захватывает всю ягоду, переходит на соседние виноградины. Ягоды сморщиваются, усыхают. Болезнь быстро прогрессирует, поражая до 80% ягод в кисти. Заболевание также поражает листья винограда, на них появляются небольшие пятна с тёмной окантовкой. Для профилактики чёрной гнили используют те же препараты, что и для борьбы с серой и белой гнилью: «Свитч», «Хорус», «Хортон». При первых признаках заболевания применяют контактные препараты на основе меди. Хорошие результаты даёт обработка лозы до распускания почек инсекто-акарицидо-фунгицидом «ДНОК». Из-за высокой токсичности препарата обработку проводят только в случаях сильного поражения растений различными болезнями, не чаще, чем раз в 3 года. Аспергиллёзная гниль Аспергиллёзная гниль проявляется в период созревания винограда, чаще на белых столовых сортах. Распространению заболевания способствует сухая жаркая погода. Болезнь может проявиться также при хранении винограда. Патогенные грибы поражают ягоды: сначала появляется мягкое вдавленное пятно, постепенно ягоды становятся мягкими, лопаются. При сильном поражении вся гроздь покрывается спорами гриба, приобретает чёрный цвет. При первых признаках аспергиллёза необходима срочная уборка и переработка урожая. После сбора ягод кусты обрабатывают фунгицидами «Фундазол», «Ридомил Голд». Кислая гниль Гниение спелых ягод в виноградных гроздьях могут вызывать мушки-дрозофилы, они откладывают яйца в виноградины. Гниющие ягоды издают кислый уксусный запах. При небольшом количестве заражённых ягод можно удалить их вручную. Для борьбы с дрозофилами необходимо провести обработку винограда инсектицидами группы пиретроидов: «Ци-Альфа», «Кинмикс». Лоза Заболевания, которые поражают лозу, наиболее опасны, т.к. они приводят к уничтожению растения. Бактериальный рак Патогенные бактерии, вызывающие рак, проникают в ткани лозы и могут долгое время находиться в спящем состоянии. Однако если бактериальный рак проявился, вылечить растение невозможно. На ранних стадиях заболевания на побегах возникают бугорки, ухудшается проводимость сосудов. Края листьев выглядят обожжёнными, ягоды могут не завязываться, либо у винограда ухудшается вкус. При развитии болезни на лозе проявляются уродливые наросты, чаще всего — на многолетней древесине, иногда на годовых приростах. Рост раковой опухоли провоцирует механическое повреждение лозы, морозобоины, ослабление иммунитета растений. Сдержать развитие бактериального рака поможет растительный антибиотик «Фитолавин», однако полностью вылечить заболевание невозможно. При сильном заражении растения необходимо выкорчевать и уничтожить. Вредители винограда и борьба с ними Насекомые-вредители наносят немалый ущерб виноградникам. Одни «трудятся» над листьями, другие поражают цветочные кисти или сами ягоды, а третьи ведут невидимую работу под землёй, подъедая корни растения. Своевременные обработки инсектицидами помогут уберечь плантацию и спасти урожай. Листья Виноградный трубковерт (долгоносик) Виноградный трубковёрт — одна из многочисленных разновидностей долгоносиков. Небольшие жуки, длиной 6-9 мм, иссиня-чёрного или изумрудно-зелёного цвета ранней весной выходят из почвы, подгрызают почки, затем питаются листьями, проделывая в них продольные бороздки. Для откладывания потомства самки подгрызают листья винограда у основания, а самцы скручивают их в трубочку. Самка откладывает яйца в слои «сигары». Вылупившиеся насекомые уходят в почву до следующей весны. Виноградный трубковёрт не представляет серьёзной опасности, т.к. за год развивается только одно поколение насекомых. Весенняя обработка контактными инсектицидами группы пиретроидов, такими как «Кинмикс» или «Ци-Альфа» помогает уменьшить количество взрослых особей, а ручной сбор «трубочек» уменьшает будущее поголовье. Скосарь Скосари — это близкие родственники долгоносиков, жуки похожи внешне и не отличаются размерами. Виноградникам вредит турецкий скосарь, крымский, а также золотистый, — они похожи между собой, это долгоносики чёрного цвета длиной 7-10 мм. Жуки не летают, ведут преимущественно ночной образ жизни. Небольшие светло-жёлтые личинки скосаря живут в почве, питаясь корнями растений, при большой численности могут представлять опасность для виноградника. Ранней весной, как только почва оттает, жуки выходят на поверхность в поисках пищи. Они сгрызают набухшие почки винограда, что приносит значительный урон растению. После раскрытия листьев скосари переключаются на сочную зелень, обгрызая их по краю. При небольшом количестве жуков их собирают вручную в тёмное время суток, освещая виноградную лозу фонариком. При прикосновении скосари падают на землю, поэтому для отлова используют специальные сачки, либо расстилают под виноградом ткань, на которую стряхивают жуков. Обработка винограда по зелёному конусу кишечно-контактными инсектицидами помогает уничтожить жуков скосаря. Применяют препараты «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Стожар», «Шарпей», а также «Би-58». Паутинный клещ Паутинный клещ знаком садоводам, этот вредитель всеяден, живёт на овощных, ягодных и декоративных культурах, в том числе и на винограде. Насекомые слишком мелкие, менее 0,5 мм, поэтому заметить их невооружённым глазом почти невозможно. Узнать о колонии паутинного клеща можно по изменившемуся цвету листьев: насекомые делают многочисленные мелкие проколы, высасывая клеточный сок, из-за чего лист приобретает светлую, мраморную окраску, затем буреет и высыхает. Клещи просыпаются в момент распускания почек, поэтому первую обработку рекомендуется проводить в этот момент. В жаркую погоду паутинный клещ размножается особенно активно, за сезон появляется 7-9 поколений, от стадии яйца до имаго проходит 7-10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней для полного уничтожения колонии. Для борьбы с паутинным клещом используют химические препараты «Актеллик», «Аполло» и инсекто-акарициды биологического происхождения «Фитоверм», «БиоКилл». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Виноградный листовой клещ Этот вид клещей не зависит от температуры, одинаково хорошо размножается и в жаркую, и в прохладную погоду. Заметить листового клеща невооружённым глазом невозможно, т.к. размер взрослых особей не более 0,2 мм. Насекомые сидят на обратной стороне молодых листьев. Из-за многочисленных проколов лист останавливается в росте, появляется курчавость. По мере роста винограда клещи перебираются на молодые листья, постепенно заселяя весь куст. Способы борьбы с виноградным листовым клещом те же, что и с паутинным клещом. Ранневесенняя обработка комплексным препаратом «ДНОК» значительно уменьшает численность зимующих клещей, а также всех возможных возбудителей грибных заболеваний. Применять препарат можно не чаще, чем раз в три года. Виноградный войлочный клещ (зудень) Зудень встречается только на винограде, поэтому начинающим садоводам он не знаком. Крошечные клещи селятся на обратной стороне листьев, питаясь их соком. Но в процессе жизнедеятельности они выделяют токсичную слюну, из-за чего в местах проколов на внешней стороне листа появляются небольшие вздутия. При этом с нижней стороны нарастает пушистый налёт. Начало распространения войлочного клеща можно спутать с признаками милдью. Разницу определить несложно: пушистый налёт ложной мучнистой росы легко стирается пальцем, а зудень оставляет более плотный войлочный слой. Вздутия на листе появляются также при заселении филлоксеры, однако в том случае они более плотные, похожие на бородавки и проявляются с обратной стороны листа. При заражении войлочным клещом поверхность листа бугрится с внешней стороны. Борьба с зуднем такая же, как с паутинным клещом. Потребуется 2-3 обработки акарицидными препаратами. Желательно успеть провести их до начала цветения. Листовёртка Винограднику угрожает несколько разновидностей листовёрток: двулётная, гроздевая и лозовая, или виноградная. Развиваются они примерно одинаково, поэтому для борьбы с ними применяют одни и те же методы. Вред наносят не сами бабочки, а гусеницы. За сезон может отродиться 2-3 поколения листовёрток, поэтому вредители представляют серьёзную опасность. Гусеницы зимуют в почве, как только земля прогревается, они выходят на поверхность и питаются молодыми листочками, бутонами и цветами. Следующее поколение гусениц наносит вред растущим ягодам винограда, проделывая в них отверстия. В процессе жизнедеятельности гусеница окутывает повреждённые листья или бутоны тонкими шёлковыми нитями, склеивая их в кокон. Для уничтожения первого поколения гусениц необходима обработка контактно-кишечными препаратами, такими как «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Шарпей», «Сэмпай», «Суми-Альфа». Поскольку любые пестициды токсичны для пчёл, обработку проводят за 10 дней до цветения и повторяют после цветения. Для борьбы с гусеницами применяют также бактериологические препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Виноградный мучнистый червец Мучнистый червец — дальний родственник щитовки. Взрослые насекомые малоподвижны, они селятся в основании черешков листьев, в развилках побегов и ягодных кистей, реже — на самих ягодах. Тело мучнистого червеца покрыто белым восковым налётом, в процессе жизнедеятельности он оставляет липкий пушистый налёт, который хорошо заметен. Сладковатые выделения червеца являются благоприятной средой для развития патогенных грибов. Ранневесенняя обработка препаратами «30+», «Профилактин» помогает избавиться от перезимовавших особей. Кишечно-контактные пестициды из группы пиретроидов, которые используются для борьбы с гусеницами, и системные препараты с неоникотиноидами, применяемые для уничтожения тли, эффективны и против мучнистого червеца. Мучнистый червец зимует в трещинах коры у основания старой виноградной лозы. Осенью насекомые устремляются по стволу вниз, для их уничтожения устраивают ловчие пояса с рыхлыми материалами: мхом, опилками, стружками. После наступления мороза ловчие пояса снимают и сжигают. Корни Филлоксера (виноградная тля) Филлоксера — крошечное насекомое, которое наносит непоправимый вред винограднику, вплоть до гибели растений. В отличие от побеговой или галловой тли, филлоксера имеет две формы жизни: листовую и корневую. За сезон рождается 6-8 поколений листовой тли, с каждым последующим увеличивается процент особей, которые уходят в землю, чтобы питаться корнями. Виноградная тля прокалывает ткань листа или поверхность корня и высасывает питательные соки из растения. В результате на обратной стороне листьев образуются многочисленные галлы — наросты, в них насекомые откладывают яйца. Жёлтые наросты, а также взрослых особей филлоксеры и их яйца можно увидеть и на корнях повреждённого винограда. До сих пор нет эффективного средства для борьбы с корневой филлоксерой, т.к. насекомые живут глубоко в почве. При небольшом количестве насекомых может помочь пролив куста раствором препарата «Актара» до цветения и повторно — после сбора урожая. Действующее вещество проникает во все части растения, включая корни. Регулярные обработки инсектицидами группы неоникотиноидов помогают уничтожить листовую филлоксеру. Это препараты: «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор» и др., полезно чередовать их с пиретроидами. Насекомые чаще всего попадают в почву с посадочным материалом, поэтому крайне важно проводить предпосадочную протравку саженцев и черенков. Американские сорта винограда не поражаются корневой филлоксерой, а европейские меньше поражаются листовой формой тли, т.к. имеют опушение. Прививка европейских сортов на американский подвой даёт высокую устойчивость винограда к вредителю. Хрущ (личинка майского жука) Личинки майского жука представляют опасность для молодых растений и саженцев в школке. Они питаются корнями винограда, при большом количестве хруща в почве личинки могут вызвать гибель саженца. Поскольку хрущи малоподвижны, их несложно обнаружить в корнях винограда, если выкопать погибший куст. Личинка живёт в почве 2-3 года, поражает не только тонкие корешки молодых растений, но и крупные корни взрослых кустов. Для уничтожения хрущей, а также других почвенных вредителей: проволочника, медведки, — применяют сухие препарата на основе диазинона, они отличаются лишь концентрацией действующего вещества: «Баргузин», «Базудин», «Землин», «Почин», «Валлар». Кукурузный навозник Довольно крупные чёрные жуки кукурузного навозника встречаются на хорошо удобренных землях на юге страны. Личинки живут в почве в течение 2 лет, питаются корнями растений, в число которых входит и виноград. Методы борьбы с личинками кукурузного навозника те же, что и с хрущом майского жука. Меры профилактики При выращивании винограда невозможно обойтись без обработок от болезней и вредителей, лучше всего проводить их профилактически, до массового распространения. Ранней весной, до набухания почек, виноград обрабатывают препаратами на основе минерального масла: «30+», «Профилактин». Они уничтожают зимующие стадии клеща, щитовок, тлю. Препарат «ДНОК» убивает все виды зимующих насекомых, клещей и патогенные микроорганизмы. 1-3% медный купорос уничтожает патогенную микрофлору на лозе. По зелёному конусу и по распустившимся почкам проводят две обработки. Препараты «Топаз», «Скор» или «Дискор» защищают растения от патогенных микроорганизмов, вызывающих оидиум, краснуху, фомопсис, а кишечно-контактные препараты на основе пиретроидов: «Кинмикс», «Ци-Альфа» и др. уничтожают долгоносиков и первое поколение гусениц совок. Обработку против милдью нужно начинать до появления болезни, т.к. препараты носят лечебно-профилактический характер. Для комплексной защиты растений потребуется три обработки в течение сезона, первую проводят до цветения. Препараты «Ревус», «Ордан», «Бронекс», «Ридомил Голд», «Квадрис» показывают хорошие результаты при своевременной обработке. Биопрепараты безвредны для насекомых-опылителей и насекомых энтомофагов, которые охотятся на вредителей, их можно применять на любой стадии развития растения. Однако нужно учитывать, что все биологические препараты имеют более кратковременное действие, т.к. смываются водой или разрушаются под солнечными лучами, поэтому профилактические обработки нужно проводить каждые 10 дней. Для поддержания здоровья растений применяют препараты на основе сенной палочки: «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра», «Споробактерин» и др. Для лечения бактериальных заболеваний используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Внекорневая обработка препаратом «Силар» повышает устойчивость винограда к любым грибным болезням, т.к. на поверхности листа образуется тончайшая плёнка, которая препятствует проникновению патогенных микроорганизмов. Препараты на основе триходермы, такие как «Триходерма Вериде», «Трихоцин», «Глиокладин» полезно вносить в почву, т.к. большая часть патогенной микрофлоры зимует в земле и на растительных остатках. Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит» уничтожают все виды клещей и многих насекомых-вредителей, работают при любой температуре. Бактериальные препараты «БТБ» и «Лепидоцид» содержат живые бактерии, эффективно уничтожают насекомых и гусениц. Обработка винограда после сбора урожая системными пестицидами с длительным действием помогает уничтожить насекомых, которые готовятся зимовать, и патогенные микроорганизмы, это способствует улучшению фитосанитарной обстановки в винограднике в следующем году.

Мыши, тараканы, комары и мухи – каждый владелец квартиры или дома сталкивался с этими вредителями. Но есть такие насекомые, которых сложно заметить и многие сильно недооценивают их опасность. Жук-кожеед в квартире – как раз из тех вредителей, которых сложно обнаружить сразу. Насекомые могут изрядно попортить одежду, продукты, мебель и даже предметы искусства. Абсолютно всеядны, но при этом практически незаметны. Кто такой кожеед и как он выглядит Взрослое насекомое – это жук длиной до 12 мм и шириной до 5 мм (на фото показан крупно). Окрас бывает темно-коричневый, черный, иногда пестрый. Тело овальной формы, сверху слегка выпуклое. Личинки кожееда веретеновидные, размером 1,5-1,5 см в длину и 0,5-5,0 мм в ширину. Цвет желтовато-серый, покрыты волосками (фото ниже). Зная, как выглядят кожееды, можно своевременно их заметить и начать борьбу. Кожеед Новое поколение появляется в мае. Взрослые особи могут забираться в помещения и размножаться там – откладывать яйца из которых появляются прожорливые личинки. Как гласят научные статьи, кожееды являются полифагами, то есть спектр питания их весьма разнообразен. В кишечнике личинок присутствуют ферменты, способные переваривать белки натурального шелка. Кроме того, личинки повреждают кожу, за что и получили название, способны питаться разнообразными материалами животного происхождения – сухие насекомые, перья, шерсть, волосы человека, продукты питания (сушеные грибы, колбасы, рыбные и мясные копчености, крупы, мука). Распространены кожееды повсеместно, кроме районов тундры. Видов этих насекомых несколько – ковровый, музейный, ветчинный, зерновой.  Если насекомые живут в природе, то возникает вопрос: кожееды в квартире откуда берутся? Причина появления довольно проста – насекомые чаще всего попадают в жилье летом через открытые окна, с цветами, старыми книгами, вещами, долго лежавшими на веранде, чердаке и т.д. Какой вред наносят кожееды жилью, человеку и животным Вред наносят в основном личинки – они всеядны, поэтому могут питаться меховыми и кожаными изделиями, чучелами животных, вредят деревянной и мягкой мебели, книгам, портят продукты. Исследователи, изучавшие этих насекомых, выяснили, что жучки кожееда кусать не могут. Теоретически на это способны личинки, так как у них ротовой аппарат грызущий. В исследованиях нет данных о том, кусают ли кожееды людей, но на форумах многие хозяева квартир, столкнувшиеся с насекомыми, писали, что были ими покусаны. В любом случае, личинки кожееда в квартире могут представлять опасность для человека и животных.  Причина в том, что в процессе питания кожееды не брезгуют ничем и питаются растительными, животными остатками, поэтому часто являются переносчиками возбудителей болезней, различных бактерий, яиц паразитов. Они могут заразить человека гельминтами, а этот паразит уже опасен гораздо больше. В стадии личинки ковровый кожеед может переносить вирусные заболевания.  Те, кого он кусал, пишут что укусы насекомого достаточно болезненны, но проявляются по-разному – в зависимости от чувствительности кожи. У некоторых практически не было никакой реакции – только небольшие точки красного цвета, которые не причиняли особого дискомфорта. Другие отмечали, что укусы вызывают аллергическую реакцию – покраснение, припухлость места укуса, зуд и т.д. В случае возникновения тяжелых реакций на укусы лучше обращаться к врачу. Этим вредитель тоже опасен, так как аллергические реакции могут быть очень сильными, например, с отеком Квинке. Несколько важных фактов о кожеедах. Вредители любят сухой воздух и плохо переносят влажные условия.  Жучки любят свет, поэтому выманить их вечером можно, если включить яркую лампу. Личинки наоборот, предпочитают темные и укромные места. В неблагоприятных климатических условиях развитие личинок замедляется, поэтому вредить в квартире они будут гораздо больше. Взрослые жуки не вредят. Где любят селиться жуки-кожееды Если вы стали находить поврежденные вещи, гранулы фекалий и старую шкурку насекомых, то, скорее всего, в вашем доме завелся ковровый кожеед. Есть подозрения? Тогда загляните в эти места и наверняка вы найдете там жуков и личинок: на подоконнике, в ящике стола, на кухонной плите, в тумбе кухонного гарнитура, шкафах; под коврами, в обивке дивана, кресел или кровати; под плинтусом, на плафонах и люстрах, между рамами окон. Вредители предпочитают сухие и теплые места в которых есть органическая пища. Укромные уголки, где скапливаются и редко убираются пыль, частички еды, волос, ворс от ковра, бумага и другой органический мусор.   Кожееды в квартире – как избавиться народными методами Если вы обнаружили паразитов в своей квартире в небольшом количестве, то неважно, откуда они берутся. Нужно быстро принимать меры по их уничтожению. Сначала можно попробовать избавиться от них самому и без использования химических средств. Для этого необходимо создать насекомым невыносимые условия для существования.  Повысить влажность в квартире. Регулярно включайте увлажнитель воздуха, протирайте пыль. Тогда есть вероятность, что жучки и личинки покинут ваш дом. Уничтожить насекомых холодом. Вредители боятся холодных температур. Если вы обнаружили их зимой, то можно вытряхнуть все вещи, вынести их на улицу, а окна и двери открыть настежь. Таким образом паразиты погибнут. Использовать пылесос. При этом будет лучше, если мешки для пыли брать бумажные. Тогда после того как вы пропылесосили все места, где поселились насекомые, мешок лучше сжечь. Парогенератор. Можно использовать для истребления жуков и личинок под плинтусами или в щелях подоконника, откуда их не достать другими средствами. Стопроцентного результата не дает, но неплохо работает как дополнительное средство или как профилактическое. Борная кислота. Продается в форме порошка. Чтобы избавиться от кожеедов, необходимо обработать порошком все труднодоступные и явные места обитания вредителей – плинтуса, подоконники и т.д. При помощи щетки порошок втирают в поверхность и посыпают им сверху все обработанные зоны. Борная кислота в порошке не имеет запаха, не токсична для человека.  Уксус. Необходимо 1 столовую ложку 70% уксуса развести в 1 литре воды. Раствор переливают в пульверизатор и распыляют на поверхностях, где поселился вредитель. Подоконники и плинтуса можно протереть тряпкой, смоченной в уксусе. Но такой способ не подойдет, если кожееды завелись в вещах и на мягких поверхностях – диван, ковры и т.д. Жуки-кожееды в квартире: как избавиться профессиональными средствами Если народные средства не принесли результата или вы просто не хотите возиться с уксусом или парогенераторами, то можно использовать инсектициды. Специалисты говорят, что лучше всего насекомых уничтожают препараты на основе фосфорорганических соединений, средства от клопов и моли. Вот несколько таких инсектицидов, которые можно использовать в квартире. КлопоборЭКО. Средство наносят на места скопления насекомых, а также твердые поверхности в квартире – плинтуса, подоконники, пол в углах. Средство при контакте с насекомым нарушает целостность воскового слоя насекомого, что приводит к обезвоживанию и последующей гибели кожеедов. При этом для людей и животных оно не токсично.  Аэрозоль «Блокбастер двойное распыление». Удобен тем, что имеет тонкую распылительную трубку, благодаря которой можно обработать даже труднодоступные места, откуда вытравить насекомых не получается, и при этом экономично использовать средство. Для избавления от кожеедов аэрозоль распыляют на плинтусы под радиаторами отопления, под кроватями, диванами, шкафами, на обратную сторону полок. Всю обработку проводят при открытых форточках. Средства Блокбастер есть не только в виде аэрозоля, но также и в форме дуста, геля, концентрата, спрея, инсектицидного лака.  KRA универсал. Универсальное средство, уничтожающее еще и клопов, блох, мух, комаров и т.д. Аэрозоль распыляют на скопление насекомых, места их обитания и проникновения. Обработку проводят с расстояния 20 см от поверхности. Необходимо использовать респиратор, проводить обработку в закрытой квартире, а через два часа проветрить помещение. Эффективными будут аэрозоли, содержащие пиретроид – перметрин, тетраметрин, имипротрин, трансфлутрин. Хорошего результата можно достичь при применении комбинированных обработок водным раствором хлорофоса и борной кислоты в виде порошка. Для обработки помещений также рекомендуют применять препараты из группы синтетических пиретроидов, бинарные смеси для уничтожения разных нелетающих насекомых, концентраты эмульсий на основе пиретроидов или их смесей с фосфорорганическими инсектицидами. В случаях, когда насекомые заселили всю квартиру и присутствуют в большом количестве, необходимо вызывать службу санобработки.  Правила подготовки квартиры к обработке Независимо от того, в чем причина появления вредителя и каким способом вы решили избавиться от кожеедов, для высокой эффективности, жилище следует предварительно подготовить. Необходимо сделать следующее. Уберите всю посуду в шкафы, очистите поверхности от вещей и бытовых предметов. Продукты спрячьте в недоступные места. Одежду, покрывала и другие вещи, где поселились паразиты, вынесите на холод на 2 часа. Пропылесосьте квартиру, уберите весь мусор, вымойте пол. Удалите из квартиры домашних животных и детей. Проводите обработку в респираторе и перчатках. Только после уборки квартиры можно приступать к обработкам. После того, как вы закончили обработку, необходимо, чтобы квартира постояла с закрытыми окнами хотя бы в течение 1-2 часов. После этого откройте все окна, проветрите помещение в течение 15-20 минут, протрите поверхности с которыми соприкасаются продукты питания и человек – столы, полки, кухонный гарнитур. Плинтуса и труднодоступные места не протирайте и не мойте в течение недели. Для уборки используйте мыльно-содовый раствор и перчатки. Профилактика появления кожеедов в квартире Чтобы ковровый кожеед не появился в вашей квартире, необходимо соблюдать несколько правил. Перебирайте одежду дважды в год, при этом старайтесь не допускать, чтобы вещи лежали долгое время. То же самое делайте с постельными принадлежностями, полотенцами, покрывалами. Старые вещи выбрасывайте. Чтобы отпугнуть насекомых, разложите в шкафах веточки полыни, пижмы или лаванды. Сезонную одежду убирайте и храните в пластиковых контейнерах или закрытых герметичных пакетах. Места хранения обуви, одежды, ковров раз в год обрабатывайте борной кислотой. Поставьте на окна москитные сетки. Щели в рамах или в стыках рамы и подоконника тщательно замазывайте.  Чаще делайте генеральную уборку – тщательно удаляйте пыль из углов пылесосом, а в зимнее время, когда воздух в квартире сухой – увлажняйте его.  Основной проблемой в борьбе с кожеедами можно назвать то, что их сложно обнаружить, а личинки вредителя достаточно подвижны и могут расползтись по всей квартире. При этом вредитель может быть опасен для животных и особенно для детей. Но если знать, откуда кожееды берутся, то можно принять меры, благодаря которым насекомые не проникнут в квартиру. Для этого проводите профилактические мероприятия – перебирайте вещи, поддерживайте чистоту в помещениях, вовремя очищайте поверхности от пыли и обязательно поставьте москитные сетки на окна и двери. А в случае появления насекомых в доме - незамедлительно принимайте меры по их уничтожению.

Многие жители частных домов сталкиваются с мышами и крысами. Особенно часто грызуны могут появляться на частных подворьях, где содержатся домашние животные. Зверьки наносят немало вреда домашнему хозяйству, переносят болезни и инфекции. Какой вред наносят грызуны В доме. Мыши и крысы забираются в дом, портят проводку, мебель, бегают по шкафам с едой, одеждой, оставляя экскременты и поврежденные вещи. Кроме прямого ущерба имуществу, грызуны могут нанести вред человеку или домашним животным – они являются переносчиками различных заболеваний и вирусов. В таких условиях вероятность инфицирования сильно возрастает.  В огороде и саду. Появляясь на даче и огороде, зверьки портят посадки – обгрызают стволы деревьев, луковицы, корнеплоды, корни растений, поедают плоды. Поврежденные побеги и другие части растений становятся открытыми воротами для проникновения грибов, патогенных микроорганизмов, насекомых-вредителей. Зверьки роют норы, из-за которых в почве образуются пустоты – это также негативно сказывается на состоянии посадок. При наступлении холодов грызуны перебираются в сараи, на веранды, в жилые дома. В погребе и подполье. Ваши запасы овощей на зиму тоже могут быть под угрозой из-за грызунов. Проникая в погреба и подполья они портят овощи – картофель, свеклу, капусту и т.д, хранящиеся в мешках и сетках. Употреблять в пищу повреждённые овощи небезопасно, да и просто неприятно. В курятнике и других помещениях, где содержатся сельскохозяйственные животные. Курятник – это рай для мышей. Здесь есть тепло, сено, перья из которых можно делать гнезда. Поэтому мыши часто выбирают курятники для своего обитания. Но такое соседство может нанести непоправимый вред несушкам. Мыши, чтобы получить материал для гнезд, грызут и выдергивают перья из птиц, грызут даже ноги, когда куры спят. Оставляют после себя экскременты и являются переносчиками очень опасных заболеваний. Если куры заражаются такими инфекциями, весь птичник может погибнуть. Существует множество способов и инструментов для борьбы с грызунами, но не все подходят для применения в домашних условиях. Так, например, применение отравы может навредить и домашним животным, если они случайно её съедят. В жилом доме её также опасно применять, кроме того отрава может рассыпаться, создает ощущение беспорядка. А отправившаяся мышь может после гибели лежать где-то под полом, тем самым создавая неприятный запах и антисанитарию. Мышеловки тоже подойдут не всегда, поймать крыс в них сложно, а некоторые приспособления не отличаются гуманностью отлова.  Делаем клеевую ловушку Если вам нужно быстро и безопасно избавиться от грызунов, то лучший способ - использовать ловушки на клеевой основе. Клеевая ловушка – принцип действия Конструкция такой ловушки очень простая – подложка с нанесенным клеем. Либо только клей в тюбике, а подложку вы можете сделать сами из любого подручного материала. Принцип действия заключается в следующем. Клеевые ловушки расставляют в местах вероятного появления грызунов. Когда мышь пробегает по такой подложке, она прочно прилипнет к ней и уже не может никуда сбежать.  Состав клея от крыс и мышей Главное отличие клея для грызунов от других средств – его безопасность для окружающих. Такое средство не токсично, в его состав входят: полиизобутилен – каучукоподобный эластичный материал, он не токсичен, без резкого запаха, очень липкий; полиэтилен низкомолекулярный – вязкая прозрачная однородная масса; октол – вязкая присадка;  масло (веретенное или индустриальное) – используется для повышения эластичности состава.  Те же ингредиенты используют для производства клейкой ленты от насекомых. Клей обладает однородной консистенцией, не растекается и эффективно держит влипшего грызуна. В некоторые клеи добавляют ароматизаторы для приманки, например, аромат арахиса. Тогда зверьки, учуяв запах, быстрее попадутся в ловушку. Виды средств против грызунов на клеевой основе и инструкция по их применению Группа средств, в основе которых лежит клеевой состав, насчитывает несколько видов. Популярными среди покупателей являются товары марки «Котофей». У производителя есть несколько вариантов ловушек. Еще часто выбирают марки Alt, Грызунофф, Капкан. Состав у них практически не отличается, но есть различия в способах применения. Клей от мышей в тюбике "Котофей". Для его применения необходимо дополнительно использовать подложку. Можно взять кусок картона, подложку от упаковки овощей или фруктов, деревянную дощечку. Для отлова мышей клей наносится полосами по поверхности через расстояние 4-5 см, а длина каждой полосы около 1-3 см. Чтобы поймать небольшую крысу, между полосами оставляют 5-10 см, а длину полос увеличивают до 3-5 см. При этом и размер подложки здесь должен быть больше. Клеевая ловушка – лоток. Выбирая такое средство отлова уже не придется искать подложки дополнительно и намазывать клей. Это полностью готовый инструмент для отлова грызунов. Использовать приспособление легко – ловушку аккуратно открывают и ставят там, где обитают грызуны, например, возле нор, вдоль стен и т.д. Книжка – ловушка. Тоже полностью готовое к использованию средство, но уже более усовершенствованное. Ловушка имеет вид раскладывающейся картонки. Ее можно согнуть и разместить в труднодоступных местах – за мебелью, мусорным ведром, под раковиной и т.д. Клеевой домик. Главное отличие такой ловушки – в нее сможет влипнуть только мышь. Приспособление представляет собой каркас из картона в виде домика со стенами, крышей, но с торца для мышки есть сквозной проход. Зайдя в такой домик, зверёк сразу прилипнет, так как основание состоит из клейкой подложки. Ловушка сверху закрыта, поэтому никакие домашние животные не смогут в нее наступить, а значит не прилипнет. Домик из картона складывают по инструкции и ставят в доме или квартире. Многоразовая ловушка со сменными вставками. Тоже очень удобный вариант – подложку используют несколько раз, меняют только клеевые вставки. Вставку сначала закрепляют на основе, затем снимают защитный слой и кладут приманку. После того как мышь попалась, вставку утилизируют вместе с грызуном, а на подложку можно закреплять новую клеевую основу. Как это сделать, описано в инструкции к ловушке.  Если вы не хотите возиться с нанесением клея и вырезанием подложек, воспользуйтесь готовыми вариантами. Если в доме есть дети или животные – кошки, собаки, то для отлова мышей выбирайте клеевой домик – так ваши питомцы не наступят случайно в ловушку и не приклеятся. Преимущества и недостатки клеевых ловушек Клеевые ловушки для крыс и мышей – это удобное и простое в применении средство. Они обладают многими преимуществами по сравнению с другими средствами. Безопасность для человека и домашних животных. Клей, который наносят на подложки нетоксичен, его не съедят кошки и собаки. В отличие от мышеловок капканного типа, эти ловушки не наносят увечий и не угрожают жизни домашних животных, если те вдруг случайно наступили на клей. Простое применение. Некоторые приспособления уже полностью готовы и ними можно сразу пользоваться. Ловушки имеют клейкую основу или сменные липкие подложки. Их нужно только разложить по местам и ждать, когда вредитель в них попадется. Чистый дом и гигиеничность. При аккуратном использовании от ловушек не останется грязи, клея. А если клей для ловли мышей и попал случайно на пол, его можно удалить специальными средствами. А вот гранулы приманок, например, могут рассыпаться, раскатываться по помещению, и чтобы собрать их понадобится время и тщательная уборка, так как они ядовиты. Если пользоваться капканными мышеловками, то для повторного использования их нужно мыть и дезинфицировать.  Отсутствие запаха. Установив в доме клеевую ловушку, вы не будете чувствовать неприятного или резкого запаха. Пролонгированное действие. Клей сохраняет свои липкие свойства в течение длительного времени, пока на него не осядет много пыли и мусора. Недостатки у таких средств конечно тоже есть, но их совсем немного. В условиях повышенной влажности свойства липучки снижаются, и ловушка теряет эффективность. Общие правила по использованию ловушек на клеевой основе Если используете клей в тюбике, то не наносите его голыми руками, наденьте перчатки. В качестве подложек используйте лотки с небольшими бортиками, чтобы клей не растекался и не попал на пол. Можно найти в магазинах или заказать специальные подложки для клея из картона. Чтобы увеличить вероятность попадания в ловушку, положите мышке приманку в середину подложки. Можно использовать хлеб, семечки, арахис.  Если вы делаете подложку в домашних условиях, то учитывайте размеры грызунов. Для крыс это не менее 25х20 см, для мышей подойдут подложки меньшего размера – 10х10 см. Что делать, если клей попал на пол При использовании клея для мышей в тюбике, иногда он попадает на пол. Линолеум можно очистить от клея спиртосодержащими веществами. Кусок ткани смачивают средством и оттирают место загрязнения. Если клея пролилось много, то сначала его нужно собрать шпателем или дощечкой. Лучший способ убрать клей – использовать специальный растворитель для клея, например, Уайт-спирит, Ацетон, средство для удаления клея Момент Супер и т.д. Такие средства быстро растворяют и убирают клеевой состав, оставляя при этом пол чистым.  Конечно, лучше не создавать условий, которые были бы привлекательны для грызунов – не оставлять еду на столе в доме, поддерживать чистоту, убирать с огорода упавшие плоды и не оставлять овощи. Но если грызуны все-таки поселились в доме, сарае, или в погребе, клеевые ловушки для мышей и крыс – это лучший способ, который поможет быстро и безопасно избавиться от них. Ловушку с попавшимся зверьком просто утилизируют.

Где птица — там птичий помёт, а где навоз — там мухи. Одно без другого не бывает. Если мух немного, куры и сами справляются с ними, получая дополнительный белок в рацион, однако засилье надоедливых насекомых может стать серьёзной проблемой и для домашней птицы, и для хозяев подворья. В летнюю жару насекомые особенно активны. В курятнике они находят все условия для размножения: там тепло, под слоем подстилки достаточно влажно, корм всегда в наличии. В августе мухи «звереют» и начинают кусаться. Курам они доставляют меньше неприятных ощущений, чем скотине, однако лишнее беспокойство приводит к снижению яйценоскости у кур-несушек. Двукрылые не ограничиваются одним помещением: из курятника или с навозной кучи они летят в дом, ползают по столам и подоконникам, бьются о стекло, садятся на продукты. На своих лапках мухи переносят не только частички фекалий и яйца гельминтов, но и множество бактерий и болезнетворных грибов. Химия на защите курятника Бороться с мухами в последние годы стало значительно проще благодаря широкому ассортименту химических средств защиты. Их можно условно разделить по способу использования на три группы: аэрозоли для распыления, водорастворимые или жидкие препараты для нанесения кистью или через пульверизатор, сухие гранулы для раскладки. Распыление Аэрозоли по типу дихлофоса, такие как «KRA универсал» или «Мухояр» редко применяют, чтобы избавиться от мух в курятнике, несмотря на их высокую эффективность. Связано это с необходимостью полностью изолировать птицу при обработке помещения, а также проводить проветривание в течение 30-60 минут, в течение которых куры не должны заходить в курятник, что довольно сложно осуществить. Поскольку летом курятник стоит с открытыми дверями, через некоторое время насекомые вновь прилетят, что сведёт на нет обработку. Нанесение кистью и через пульверизатор Распыление из пульверизатора или нанесение кистью водного раствора с инсектицидом даёт длительный эффект. Как правило, в состав препаратов входит какой-то аттрактант, это может быть сахар или аналог полового феромона насекомых. Так или иначе, мухи садятся на обработанные поверхности и через некоторое время погибают от контакта с ядом. Хозяева, которые ещё не применяли в своих курятниках химическую обработку, беспокоятся о том, не отравятся ли куры, если склюют мёртвую муху. Однако по многочисленным отзывам людей, которые используют подобные препараты уже несколько лет, падежа птицы не происходит. Неоникотиноиды Наибольшей популярностью в личных подсобных хозяйствах пользуется препарат «Агита 10 WG» (AGITA) (д.в. тиаметоксам). Австрийский инсектицид представляет собой гранулы, которые легко растворяются в воде. Раствором покрывают стены выше того уровня, до которого могут достать животные и птицы, откосы окон и дверей, потолки. Действие сохраняется в течение 4-8 недель, поэтому потребуется 1-2 обработки за сезон. Минусом «Агиты» является её высокая стоимость, и как следствие, большая вероятность приобретения подделки. Кроме того, инсектицидное средство продаётся большими упаковками, поэтому дачники часто покупают его в складчину. Гораздо проще использовать российский аналог — гель «Мухояр». В его составе тот же тиаметоксам. Гель удобен в применении, его не нужно дополнительно разводить, он легко наносится из тубы с тонким носиком. По эффективности он не уступает «Агите», при этом его стоимость в разы ниже. Ещё одним сравнительно недорогим аналогом «Агиты» является средство «Злобный TED» на основе имидаклоприда, это вещество из той же группы неоникотиноидов. Он растворяется немного хуже, чем тиаметоксам. Знание состава препарата даёт возможность более рационального применения средств в борьбе с насекомыми. Так, некоторые владельцы ЛПХ успешно используют «Актару» (д.в. тиаметоксам) в борьбе с мухами, несмотря на то, что о них нет ни слова в инструкции по применению. Яд разводят в пропорции 1 пакет (4 г) на 1 л воды, в раствор добавляют сахар или мёд и распыляют его по поверхностям либо наносят кистью. Пиретроиды Многие средства от мух в курятнике основаны именно на пиретроидах. Инсектициды на основе пиретроидов имеют универсальное назначение, их применяют также в борьбе с муравьями, тараканами и клопами. Они имеют контактно-кишечное действие и вызывают гибель насекомых в течение нескольких часов. Это водорастворимые препараты «Сольфак» (цифлутрин), «Авицин» (перметрин), «Медилис Ципер» (циперметрин), «Дельта Зона» (дельтаметрин), а также порошок «Фас Дубль» (циперметрин). Недостатком пиретроидов является резистентность, которая уже выработалась у многих видов насекомых к действующему веществу. Для большей эффективности рекомендуется чередовать обработку инсектицидами из разных химических групп: неоникотиноиды и пиретроиды. Цена на данные препараты часто является неоправданно завышенной, что связано с активной рекламной компанией. Так, модный инсектицид корейского производства «Дельта Зона» предлагается по цене 1000 руб. за 50 мл (цены 2022 г.), тогда как российский аналог — инсектицидный лак «Мухояр» (д.в. циперметрин) обойдётся намного дешевле. Сухие препараты для раскладки Инсектициды на основе метомила (химический класс карбаматы) выпускаются в форме гранул. Их раскладывают небольшими порциями на подложки в местах, недоступных для домашней птицы и скота. Половые феромоны привлекают насекомых к гранулам, после контакта с ядом они погибают. Метомил сохраняет действие в течение 2-3-х месяцев. Необходимо раскладывать приманки там, где на них не попадают прямые солнечные лучи, т.к. под воздействием ультрафиолета метомил выделяет токсичные пары. Минусом эффективных инсектицидов «Флайджет» (Flyjet) и «Флай Байт» (Flybait) является достаточно высокая цена и крупная фасовка, они больше подходят для владельцев больших ферм, чем для личного подсобного хозяйства. К счастью, есть российский аналог — это гранулы «Мухояр» от компании «Ваше хозяйство». В составе гранул всё тот же метомил, но упаковка небольшая, 30 г, этого вполне достаточно, чтобы избавиться от мух в курятнике площадью до 12 кв.м. При этом стоимость препарата более чем демократическая. Профилактика появления мух в курятнике Содержание курятника в чистоте поможет значительно уменьшить численность вредных насекомых. Здесь нужно понимать, что для откладывания личинок мухи подбирают влажные места. Чтобы слой птичьего помёта не стал местом их размножения, необходимо регулярно чистить курятник, ежедневно или через день. Для дезинфекции помещений, где содержится скотина и домашняя птица, применяют средство «Любисан». Оно имеет минеральную основу, в состав входят бентонит, цеолит и каолин, которые впитывают лишнюю влагу и поглощают запах аммиака. Активный хлор в составе эффективно дезинфицирует помещение от бактерий и грибов, а эфирные масла работают как репелленты. «Любисан» уничтожает личинок мух и отпугивает взрослых особей, его рассыпают по полу раз в неделю. Он безопасен для животных и птиц, после утилизации используется как органическое удобрение. Источники воды поблизости от хозяйственных построек также привлекают насекомых. Если есть возможность выбора, не стоит строить курятник рядом с ручьём, большие ёмкости с водой для полива лучше держать подальше от хозпостроек. Навозная куча всегда привлекает насекомых, поэтому устраивать её нужно как можно дальше от помещений для содержания скота и домашней птицы и в максимальном удалении от дома. В идеале место скопления навоза должно быть герметично закрыто. Есть множество растений с резким запахом, которые недолюбливают насекомые: пиретрум, полынь, мята, базилик, календула — имеет смысл высаживать их в непосредственной близости к курятнику и птичьему выгулу. Это поможет уменьшить численность мух в месте содержания домашней птицы.

Осень одарила нас щедрым урожаем: картошка и капуста, морковь и свекла убраны в погреб на хранение, банки с консервацией заполнили полки и стеллажи, и можно было бы выдохнуть с облегчением — припасы на зиму собраны. Но пожаловали незваные гости: мыши и крысы. Они умны и хитры, а численностью во много раз превосходят огородников. Как защитить свои запасы и избавиться от мышей в погребе? Придётся проявить упорство и находчивость. С приходом холодов крысы, серые домовые мыши и рыжие полёвки активно ищут удобное место для зимовки. Оно должно быть безопасным, сухим, по возможности тёплым. Наши погреба и подвалы, доверху набитые овощами — это настоящий курорт для грызунов, что называется all inclusive — «всё включено». Чем опасны грызуны Картошка, морковка, свекла — это любимые лакомства мышей и крыс. Если в погребе хранится лук, грызуны выгрызают донце луковиц, яблоки, тыкву и кабачки они прогрызают, чтобы добраться до семян. И повсюду они оставляют продукты своей жизнедеятельности: экскременты и неприятный мышиный запах. Потеря припасов, для выращивания которых было вложено столько труда — это обидно и неприятно, но всё же не фатально. Гораздо опаснее вред для здоровья человека, который приносит соседство с мышами и крысами. Грызуны являются переносчиками многих серьёзных заболеваний, в число которых входят брюшной тиф, туберкулёз, холера и бешенство. Однако чаще других в наши дни случается заражение вирусом ГЛПС — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это опасное заболевание, которое может приводить к летальному исходу. ГЛПС в начальной стадии проявляется как грипп: повышается температура, озноб, сильная головная боль, слабость, боли в пояснице. При развитии мышиной лихорадки происходит поражение почек, ухудшается свёртываемость крови с одновременным образованием тромбов, что приводит к многочисленным внутренним кровоизлияниям. Чтобы заразиться мышиной лихорадкой, необязательно контактировать с грызунами лично. Заражение происходит тремя путями: при вдыхании мельчайших частиц фекалий грызунов, при попадании вируса в открытые ранки на руках при контакте с заражёнными продуктами, при употреблении пищи, повреждённой грызунами. Поскольку диагностировать мышиную лихорадку крайне сложно, нужно проявлять бдительность и заботиться о сохранении здоровья: своевременно избавляться от грызунов в подвалах и погребах, при переборке овощей надевать резиновые перчатки и медицинские маски, не использовать в пищу сильно повреждённые овощи и фрукты, при небольшом повреждении картофель и корнеплоды используются только после обрезки и термической обработки. Если взяться за дело уничтожения грызунов безотлагательно, то можно обеспечить себе спокойную зиму. Осенью мыши и крыши разбегаются по подвалам, подполам и погребам, устраиваются на чердаках и в дачных домиках, где намереваются переждать холода. Если уничтожить или прогнать всех грызунов ещё по осени, то зимой новая партия ниоткуда не придёт. Если же упустить момент, грызуны не только нанесут ощутимый урон вашим припасам, но ещё и успеют размножиться. Так, крысы плодятся каждые 3-4 месяца, и уже в возрасте 1 месяца становятся половозрелыми. Мыши — и того чаще, за год может быть 9-10 помётов. Поголовье грызунов увеличивается в разы с каждым новым поколением. Способы борьбы с грызунами Когда речь идёт о защите своего дома и семьи от грызунов и других вредителей, то мысли о гуманном отношении к животным отходят на второй план. Найдётся немного людей, которые будут ловить мышей или крыс таким образом, чтобы не принести им вреда и выпустить их на свободу где-нибудь в поле. Вопрос «как избавиться от мышей и крыс в погребе» предполагает три варианта: не пустить грызунов в помещение или отпугнуть их от него, прогнать их, т.е. заставить уйти добровольно, уничтожить механическим или химическим способом. Как защитить погреб от грызунов: профилактика В новом доме, который построен из качественных материалов, изолировать погреб от проникновения грызунов вполне реально. Если стены, полы и потолок погреба отлиты из цемента или выложены из кирпича и не имеют щелей в кладке, у мышей и крыс практически нет шансов. Попасть в погреб они могут только через вентиляционное отверстие. Достаточно заградить его мелкоячеистой сеткой — и проблема решена. Другое дело — дачный домик, который «лепили из того, что было» или старый деревенский дом. Земляной пол в подвале, щели в конструкции подпола, трещины в фундаменте — для мышей и крыс они как открытые ворота с надписью «Добро пожаловать». В старом доме вряд ли удастся создать необходимую герметичность подпола. Считается, что мышь способна протиснуться сквозь отверстие, диаметр которого равен рублёвой монете. В сети можно найти множество народных способов, как отпугнуть грызунов от дома. Можно проверить, насколько они эффективны, если есть много свободного времени и не хочется тратить деньги. жжёная резина — запах жжёной резины не нравится никому, грызуны — не исключение. Можно набросать старых покрышек вокруг отдельно стоящего погреба и поджечь их. Однако велика вероятность получить штраф за несоблюдение норм пожарной безопасности. В качестве альтернативы можно использовать другие резкие запахи: ветошь пропитывают скипидаром, керосином, берёзовым дёгтем или мазью Вишневского и раскладывают в погребе. жжёная шерсть — горелый шерстяной носок или подпаленная вязаная шапка пахнет уже не так сильно, однако грызунов должны прогнать. Считается, что запах гари на подсознательном уровне ассоциируется у них с пожаром, а значит, с опасностью. бузина, полынь, пижма — говорят, что мышам не нравится резкий запах некоторых растений. Можно прослаивать картошку и корнеплоды ветками бузины или высушенной полынью, либо прикрыть ароматной сухой травой бурт с овощами. Мышей должно стать меньше, но любой запах через какое-то время улетучивается, поэтому вряд ли такая защита будет надёжной. зола, хвоя — мыши и крысы животные чистоплотные, им не нравится, когда к лапкам или шёрстке что-то прилипает, поэтому предполагается, что если посыпать в погребе полы золой, то грызуны пройдут по ней, испачкают лапы, обидятся и уйдут. А если уж застелить полы хвойными ветками, они ещё и уколются. Понятно, что такие методы малоэффективны, как говорится, «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Если уж на то пошло, то от стекловаты будет больше проку, только иметь с ней дело слишком неприятно. громкие звуки — пожалуй, самый абсурдный из методов защиты. Возможно, это работает, и включённое на полную громкость радио покажется мышам и крысам слишком утомительным звуковым сопровождением, и они добровольно покинут помещение. Если вы раздумываете, как избавиться от мышей и крыс в погребе гуманно, тогда лучше установить специальный ультразвуковой отпугиватель. Это хороший способ выпроводить за пределы погреба или дома не только грызунов, но и насекомых. Однако у этого метода есть два минуса: приборы работают от электросети, которая есть далеко не в каждом погребе, к тому же фирменные ультразвуковые отпугиватели обойдутся в копеечку, а дешёвые, как правило, не дают эффекта. Но есть и масса плюсов: они не доставляют неудобства ни людям, ни домашним питомцам (кошкам и собакам), удобны в использовании. И вы можете быть уверены в том, что в процессе охраны картошки и морковки ни одно живое существо не пострадало. Как избавиться от мышей в погребе Лучшим средством борьбы с мышами остаётся кошка. Сам запах кошки уже нервирует грызунов и заставляет их искать другое место для зимовки. Ну а те, кто проигнорируют кошачий запах, быстро окажутся в острых когтях. Не каждая кошка ловит мышей. У беспородистых кошек страсть к охоте в крови, а гордая городская кошка, избалованная кормом из пакетика, скорее предпочтёт поваляться на подушке, чем гоняться за мышью. Кошки считаются лучшими охотницами, чем коты. Из личного опыта могу сказать, что наша кошка активно охотится на мышей и мелких птиц, а кот больше промышляет воровством с хозяйского стола, а также сбежавшими крольчатами. Для жителя частного дома, у которого нет аллергии на кошачью шерсть, вопрос, как избавиться от мышей в погребе, не стоит так остро. С началом холодов начинается миграция мышей, и у котов наступает период ежедневной охоты. Но что делать дачнику, который уезжает на зиму в город? Приходится использовать ядовитые приманки или механические ловушки. Механические и клеевые ловушки «Старая добрая» мышеловка — средство эффективное, но неудобное в использовании. Мышеловка может сработать и от малейшего прикосновения и не убить мышь, и тогда грызун получит бесплатный кусочек сыра. Если же мышеловка сработала успешно, необходимо её перезарядить, удалить тело грызуна, что не слишком приятно. Осенью, когда мыши идут «косяками», мышеловка срабатывает каждый час, поэтому это средство борьбы подходит только для тех, кто постоянно находится на месте и готов снова и снова заряжать мышиный капкан. Клеевые ловушки пришли на смену мышеловкам. Слой мощного клея не даёт грызуну сбежать. Кусочек лакомства в центре ловушки: хлеба, поджаренного на ароматном масле, притягивает мышей как магнит. Клеевые ловушки используются как одноразовые, поэтому можно избавиться от пойманного грызуна почти бесконтактно. Стоимость их невелика, достаточно расставить ловушки в нескольких местах, а по приезде на дачу обновлять их. Небольшие клеевые ловушки «Котофей»: клеевой домик от грызунов, клеевая книжка-ловушка, клеевая ловушка от мышей (пластины) подходят для поимки мышей, а клеевая лоток-ловушка «Котофей МAXI» может поймать и удержать даже небольшую крысу. Можно изготовить ловушки самостоятельно, любого размера, используя клей от мышей «Котофей», либо использовать многоразовую клеевую ловушку «Котофей» со сменными вставками, это более экономичные средства. «Котофей»: клеевой домик от грызунов Ядовитые приманки Прошло то время, когда в состав ядовитых приманок входили яды мгновенного действия. Они убивали грызунов наповал, что влекло за собой две проблемы: сородичи видели смерть своего товарища и больше не притрагивались к ядовитому угощению, а тело погибшего грызуна оставалось там, где его настигла смерть, разлагаясь и издавая неприятный запах. В наши дни в состав родентицидов (средств от грызунов) входят коагулянты 1-го или 2-го поколения. Они действуют не так быстро, смерть мышей и крыс происходит через 3-5-7 дней за счёт многочисленных кровоизлияний. Поскольку после поедания яда грызуны чувствуют себя хорошо, приманка принимается за съедобную, поэтому поглощается с аппетитом всеми членами стаи. Когда мыши и крысы начинают чувствовать недомогание, они стремятся выбраться из дома или из погреба на свежий воздух, где и находят свой конец. Но даже те особи, которые погибли внутри помещения, не издают неприятного запаха, т.к. их тела мумифицируются. В нашем боевом арсенале сейчас множество средств. Компания «Ваше хозяйство» предлагает отраву для мышей и крыс в разных формах: Зерновые приманки «Ратобор» выпускаются в разных граммовках, зерно — любимая еда грызунов, поэтому работает безотказно. Зерновые приманки «СуперМор» расфасованы в индивидуальные пакетики, что облегчает их раскладку и уменьшает контакт с ядовитым веществом. Для подвалов и погребов с высокой влажностью подойдут тесто-брикеты «Ратобор». Они не боятся влаги, а повышенное содержание пищевых аттрактантов делает их настолько притягательными, что даже умные крысы не могут устоять перед искушением. Тесто-брикеты «Ратобор» При работе с ядовитыми приманками необходимо использовать резиновые перчатки. Это оградит вас от контакта с действующим веществом, к тому же на приманке не останется запаха человека. У грызунов хорошее обоняние, к тому же они достаточно умны, возможно, поэтому нам никогда не удастся окончательно победить в этой борьбе. Но ежегодное избавление от мышей и крыс в отдельно взятом погребе или доме — это уже победа! Фото предоставлены автором.

Кроты на садовом участке – нередкое явление. В количестве 1-2 особей они не наносят существенного вреда огороду. Но если это самец и самка, то вскоре у них появятся детеныши, и тогда их деятельность будет уже более заметной. Кроты не стремятся уничтожать ваши посадки, но их жизнедеятельность вредит участку и приводит его в непригодный для выращивания и неухоженный вид. Кроты – мелкие насекомоядные животные с длиной тела от 5 до 21 см и весом до 170 г. Наиболее активны в теплое время года. Имеют вытянутое округлое туловище, покрытое густым бархатистым мехом. Кроты, в отличие от грызунов, не могут грызть зубами, поэтому поселяются там, где земля мягкая и рыхлая. Крот в огороде Чтобы добывать пищу, они прокладывают себе под землей ходы, в которые заползают дождевые черви. Питаются они и вредителями сада. Ходы расположены близко к поверхности земли – всего в 2-5 см от нее. Некоторые виды кротов в поисках корма могут выходить на поверхность. Активность у них сумеречно-ночная. В день крот съедает пищи столько же, сколько весит сам. Они считаются прожорливыми зверьками.  Признаки появления кротов  Кроты живут под землей, они прокладывают подземный ход, который заканчивается на поверхности земляным выбросом в виде холма. Высота этих холмов около 10 см. Высота холма над гнездом может достигать 70-80 см, а наиболее частые места расположения гнезд – под деревьями, у пней, возле кочек. За одну ночь крот может проложить подземные ходы протяженностью 50 м.  Если вы увидели на участке такие холмы - значит на нем поселились кроты.  Чем вредят кроты Кроты питаются животной пищей – они поедают червей, насекомых и их личинок. Особенно любят слизней и медведку. Растениями кроты не питаются, но все равно способны нанести вред дачному участку, и вот почему: Кроты роют подземные ходы, из-за которых нарушается структура почвы. Верхний плодородный слой перемешивается с бедным. Во время рытья ходов крот подталкивает глубокий малоплодородный слой ближе к поверхности. Это приводит к общему обеднению почвы. Нарушаются процессы образования гумуса. Это в свою очередь приводит к тому, что растения начинают испытывать дефицит полезных веществ.  Нарушают рельеф почвы. Красивые клумбы, грядки и газон могут превратиться в неэстетичный участок. При этом могут пострадать насаждения, декоративные элементы участка, статуэтки и прочее. Так как крот роет землю близко к поверхности, то он неизбежно повредит корни растений, клубни, корнеплоды и луковицы.  Иссушают почву. Это происходит все из-за тех же подземных ходов. Почва теряет влагу, а от этого страдают и растения. С приходом кротов повышается опасность появления других вредителей. Подземные ходы привлекают мелких грызунов – полевок, хомяков и т.д. Еще кроты поедают дождевых червей, которые приносят пользу в огороде. Как отпугнуть кротов с участка народными методами  Если вы обнаружили на своем садовом участке кротов, то следует как можно быстрее принять меры по защите участка. Борьба с кротами на дачном участке может вестись народными методами. Часто советуют заливать ходы водой, но такой метод не будет действовать, крот будет копать ходы в других местах. Есть еще несколько способов. Ароматические отпугиватели Эти средства борьбы с кротами основаны на том, что зверьки не любят резких запахов. Можно этим воспользоваться, чтобы заставить их уйти с дачи.  Разложите по участку рыбу, яйца, лук, чеснок – неприятный запах отпугивает животных.  Пропитайте куски ваты или ткани эфирными маслами и заложите их ходы. Сверху присыпьте почвой. Возьмите тесто, подмешайте в него пахучие компоненты, сформируйте шарики и прикопайте их по периметру участка на глубине 10 см. Расстояние между шариками нужно сделать не менее 100 см. «Кротобор». Готовый набор из двух компонентов для борьбы с кротами, полевками и другими грызунами. Такой препарат не убивает, а просто отпугивает животных. В состав входят касторовое, растительное масло, масла мяты и лаванды, ПАВ. Использовать его просто – препарат разводят водой и опрыскивают участок, либо проливают входы в подземную галерею крота. Средство "Кротобор" для отпугивания кротов Шумовые отпугиватели, сделанные собственными руками Сделать проживание кротов на садовом участке некомфортным и вынудить их его покинуть можно с помощью шума. Такие отпугиватели можно сделать самому, например, из пластиковых бутылок. Заведите несколько будильников на разное время, поместите каждый из них в стеклянную банку, закройте крышкой и закопайте в разных местах в огороде на глубине до 50 см.  Воткните металлические трубочки в нору так, чтобы 50 см трубочки оставалось на поверхности. Во время ветра в трубочке будет раздаваться гул, который вынудит животных уйти.  Из пластиковых бутылок сделайте вертушку или трещотку, поставьте ее возле гнезда.  Можно придумать много вариаций таких шумовых отпугивателей.  Банка на палке - самодельный отпугиватель Профессиональные средства борьбы с кротами Если выгнать кротов с участка народными способами не получилось, то можно воспользоваться более прогрессивными. Ультразвуковые отпугиватели Их принцип действия основан на том, что кроты не выносят шума и механических колебаний. Устройства создают колебания в верхних слоях почвы, тем самым раздражая рецепторы кротов.  Преимущества таких отпугивателей в том, что они не имеют запаха, безопасны для домашних животных, детей.  Современные модели могут подавать низкочастотные звуковые сигналы, вызывая небольшое дрожание грунта. Есть и акустические модели, которые подают звук, неслышный человеческому уху. Ультразвуковые отпугиватели стабильно работают и заставляют кротов как можно быстрее покинуть участок. Различаются приборы по типу питания – на солнечных или обычных батареях, по радиусу действия – 10-15 метров, 50 метров и даже 100 метров. По отзывам дачники пользуются несколькими моделями, среди которых лидируют Торнадо, ЭкоСнайпер, i4Technology, Remiling terminator GA 1584.  Такие методы позволяют избавиться от кротов и не нанести им при этом вреда. Фумиганты Фумигантами называют химические соединения, убивающие животных газом. Если все предыдущие методы борьбы с кротами не смогли избавить вас от кротов, то придется прибегнуть к более радикальному методу. Фумиганты продаются в виде таблеток, которые закладывают в норы, например, Фостоксин, Магтоксин. Это пестициды 1 класса, поэтому лучше, чтобы фумигацию проводила специальная служба. Химические приманки Принцип использования тот же, что и при избавлении от крыс и мышей. В кротовину закладывают приманку, животные ее съедают и погибают. Один из таких препаратов Анти-КРОТ в виде гранул. Это эффективная приманка, испытанная в Москве и других регионах страны. Гранулы от кротов "Анти-КРОТ" Ловушки для кротов Ловушки имеют разные способы ловли кротов – одни убивают, другие просто отлавливают, не причиняя вреда. Бывают в виде клеток, капканов и т.д. Выбор ловушки зависит от предпочтений хозяина, но на сегодняшний день этот метод все менее популярен.  Чтобы ежедневно ходить и выпускать живых кротов за пределы участка или хоронить пойманных в капкан зверьков, нужно обладать большим терпением. А капканы опасны не только для кротов, в них легко может попасться кошка, или ребенок случайно заденет устройство и получит травму.  Кошка ловит кротов и приносят хозяевам... Это наиболее действенные способы борьбы с кротами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от предпочтений владельца участка и количества кротов.  Если на даче поселились 1-2 особи , то возможно обойтись отравой или отпугивателем, а если кротов уже много и они изрядно вредят участку, лучше вызвать специальную службу.  Меры профилактики: как предотвратить появление кротов на даче Высаживайте по периметру участка пахучие растения – чеснок, лук, бархатцы, нарциссы, пряные травы – базилик, сельдерей, укроп.  Постарайтесь сделать так, чтобы на дачном участке было как можно меньше насекомых и слизней. Они привлекают зверьков, так как являются их излюбленной пищей. Слизни привлекают кротов на участок По периметру огорода выкопайте траншею и заложите в нее рубероид и щебень, тогда зверьки не смогут прокопать тоннели на участок. Можно использовать мелкоячеистую металлическую сетку. Подготовьте на даче навозную яму, заложите компостную кучу и мульчируйте посадки скошенной травой. Эти запахи также отпугнут непрошенных гостей. Конечно, кроты не только наносят вред огороду, они приносят и пользу. Например, рыхлят почву, поедают вредителей – гусениц, слизней, медведок и других. Но там, где завелась пара зверьков, в скором времени будет в десять раз больше. Тогда участок превратится в поле боя с холмами и провалами. Поэтому для спасения своих растений и сохранения урожая бороться с кротами все же придется. Выбирайте понравившиеся вам народные способы или профессиональные методы. Эффективная борьба поможет забыть о кротах навсегда или хотя бы на долгое время. 

Всякому терпению когда-то приходит конец. Наступает точка кипения, и логика отходит в сторону. Мы хватаем в руки дихлофос и начинаем с животной яростью носиться по дому. Мухи доведут до нервного срыва кого угодно. Однако можно не доводить себя до истерики, если воспользоваться современным препаратом, который включается нажатием одной клавиши — аэрозоль «Мухояр Full out — One touch». Мои отношения с мухами — это многолетняя история ежегодной борьбы. Порой я одерживаю победу, но лишь ненадолго, мухи вновь одолевают. В этом году я испробовала несколько новых средств, многие из них оказались весьма эффективны. Но август выдался дождливым и холодным, и мухи озверели. Они лезут в дом, кружат на кухне, летают под потолком, везде оставляют мерзкие «дорожки» своих экскрементов и больно кусаются. Причём просыпаются мухи гораздо раньше меня, солнце ещё не встало, а они уже начинают жужжать и кусать меня за ногу, стоит высунуть её из-под одеяла. Вот уже который день я просыпаюсь от укусов мух, и меня это ужасно раздражает. В моём «военном арсенале» в течение всего лета стояло одно средство, которое я берегла на самый крайний случай — аэрозоль «Мухояр Full out — One touch». Возможно, я использовала бы его давным-давно, если бы не необходимость полностью освободить помещение от людей и животных на несколько часов. Когда в доме два кота, которые снуют туда-сюда, это не так просто. Аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» Но наступила «точка невозврата». Все пищевые продукты спрятаны в холодильник и кухонные шкафы, коты выдворены на улицу, окна закрыты — приступаем к санобработке. При чтении инструкции к использованию препарата я поняла, что прервать обработку довольно сложно, баллон рассчитан на то, что он работает, пока не кончится газ. Такого мощного «факела» я не ожидала. Струя ядовитого газа вылетела из сопла с такой силой, как будто у нас в доме открылось месторождение природного газа. За работой баллончика мы наблюдали на приличном расстоянии, из-за двери. Мы отправились на прогулку, коты устроились на крыльце, а тем временем в доме шла работа по уничтожению насекомых. Вернулись мы примерно через час и ещё полчаса пришлось держать двери и окна открытыми настежь, чтобы помещение проветрилось. Признаться честно, запах интенсивный и неприятный, впрочем, как у любых инсектицидов на основе пиретроидов. В составе аэрозоля циперметрин и тетраметрин — два сильных действующих вещества, которые не оставляют насекомым ни одного шанса. У меня были опасения, что пока дом стоит, открытый настежь, мухи вновь налетят в двери и окна, но, как говорится, «дураков нет», ни одно насекомое не отважилось залететь в дом. Когда запах выветрился, мы закрыли дверь, вернули антимоскитную сетку на окно. И на нас навалилась тишина... Никто не жужжит, не вырывается из плена липкой ленты, не кружит в агонии от контакта с инсектицидным гелем, не бьётся в оконное стекло и не летает под потолком. Никого. Наступила абсолютная тишина, которой не было с самой зимы. Мы провели весь день без мух, нас никто не кусал вечером и никто не разбудил утром. Прошли ещё сутки, а мух так и нет. После того кошмара, который они устраивают в течение всего лета, в их отсутствие сложно поверить. Аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» оправдывает своё название. В переводе с английского «full out» означает «полностью, целиком, на всю мощность». Баллончик аэрозоля работает с полной отдачей и уничтожает всех насекомых до последнего. А включается он одним прикосновением, по-английски это звучит как «one touch». Кстати, аэрозоль эффективен не только для борьбы с мухами. Против его действия не устоит ни одно летающее насекомое. Если в вашей теплице завелась белокрылка, гораздо проще оставить в закрытой теплице включённый баллончик, чем обрабатывать все растения. При любой обработке по листу всё равно останется несколько живых насекомых, которые спрячутся в укромном месте, а после обработки продолжат размножаться. При использовании аэрозоля не выживет ни одно насекомое. Охват значительный, одного баллончика хватает для обработки помещения площадью 60 кв.м. В нашей местности не водятся комары, но если вы страдаете и от мух, и от комаров, то аэрозоль «Мухояр Full out — One touch» будет отличным решением, что называется «одним махом семерых убивахом». Аэрозоль эффективно уничтожает не только мух, но и комаров, москитов, а также бабочек моли, различных мушек и совок, и даже ос и шершней.

Я спокойно отношусь к насекомым: без страха и ненависти. Наша дружба складывается по принципу: не трогайте меня, и я вас не трону. Меня не пугают пчелы, шмели и даже огромные шершни, пока они кружат над цветущей мятой, над грядкой огурцов или кабачков. Мне почти не было страшно, когда у соседей улетел рой пчёл и прироился к нашему забору. Но когда осы и пчёлы устроили себе гнездо в обшивке дома, пришлось принимать меры. К счастью, у нас с супругом нет аллергии на укусы пчёл, поэтому смертельной опасности для нашей жизни такое соседство не представляет. Однако сам факт того, что пчёлы и осы находятся в непосредственной близости, напрягает. Ходить с опухшим лицом от случайного укуса — приятного мало. А заметили мы их случайно. Дом обшит декоративной доской, кое-где она отошла, и муж решил прибить её. После нескольких ударов молотка из щелей вылезли рассерженные пчёлы и напали на нарушителя спокойствия. Я не раз видела, как осы прилепляют свои соты в постройках: мы снимали их и с чердака, и из-под крыши дачного туалета, даже в углу теплицы они умудрились построить своё гнездо. В целом, в этом нет ничего страшного, ведь осы никогда не нападают первыми. Оса может ужалить, только если случайно её зажать. Конечно, осы ужасно надоедливы. Однажды, когда мы вовремя не убрали осиное гнездо, ос налетело так много, что варить варенье было практически невозможно. Над кастрюлей и поварёшкой вился жужжащий рой — страшно вспомнить. Но кроме как на запах варенья осы в дом не лезут, поэтому их гнёзда до поры до времени не мешают. Но чтобы в обшивке дома завелись пчёлы, — это уже слишком. На вопрос: «что делать?» соседи-пчеловоды только посмеялись и пожали плечами, мол, в чём проблема — осенью будете с мёдом. Мёд в сотах, это прекрасно, но всему своё место: мёду — в рамке, в улье, в банке, наконец, но никак не в стене дома. К счастью, в моём запасе средств для борьбы с насекомыми были две ловушки для ос. «Вот и проверим, как они работают», — подумала я и повесила их поближе к «улью». В первые несколько часов насекомые не проявили к ним никакого интереса. «Не работает», — решила я и занялась другими делами. Через несколько дней, проходя мимо дома, я подняла голову и была приятно удивлена — в ловушках было по несколько насекомых. Ещё через неделю — пленных прибавилось. Не могу сказать, что ловушки полностью истребили всех пчёл и ос, однако их стало значительно меньше. Во всяком случае, теперь не страшно выйти из дома и пройтись по двору, из стены не вылетают разгневанные насекомые. Устройство ловушки Идея ловушки для ос проста, как всё гениальное. Она построена на том, что внутрь ловушки насекомое попадает через небольшое отверстие в глубине воронки. По гладким стенкам воронки осы и пчёлы заползают, чтобы добраться до приманки. А обратно выбраться они не могут, ведь внутри большой бутылки им нужно найти маленькое отверстие. Видимо, это непосильная задача для насекомых. Я налила в бутылки немного медовой воды, можно использовать компот, морс, квас или газировку — любой сладкий и ароматный напиток. Правда, есть один нюанс, жидкость постепенно испаряется, поэтому лучше не забывать о ловушке надолго, а периодически подливать свежего «нектара». В остальном, ловушка не требует никаких действий. Достаточно найти проблемное место и повесить её так, чтобы она не мешала вам. Поскольку у нас нет задачи по тотальному уничтожению ос, а тем более пчёл, то ловушку вешаем только там, где насекомые доставляют нам неудобство — вблизи дома, беседки, рядом с детской игровой площадкой. У меня было опасение, что на запах мёда из ловушки слетятся насекомые со всей округи, и их станет ещё больше. Но страхи были напрасными. Небольшая концентрация и малое количество жидкости в закрытой пластиковой бутылке не источает сильного аромата, поэтому в ловушку попадают только насекомые из ближайшего окружения. «Вскрытие показало», что ловушка одинаково хорошо привлекает пчёл, ос и мух. Обе ловушки для ос одинаково удобны в использовании. «Мухояр ловушка-бутылка» — это готовое устройство, которое нужно лишь наполнить сладкой жидкостью и подвесить в нужном месте. Дно небольшой пластиковой бутылки устроено в виде воронки с отверстием. Жидкости нужно совсем немного, меньше полстакана. «Мухояр» — ловушка-бутылка для ос, шершней, мух Жёлтая «Мухояр ловушка для ос, шершней и мух» — это собственно воронка, которую можно вставить в любую пластиковую бутылку, этого добра у нас всегда в избытке, особенно летом, в жару, когда каждый день покупаешь то квас, то газировку. Воронку вставляют в разрез на стенке бутылки. «Мухояр» — ловушка для ос, шершней, мух Единственный момент, который нужно учесть, что бутылка должна быть плотной, как у Coca Cola, некоторые производители газированных напитков экономят, и делают слишком тонкие бутылки, они легко мнутся, и ловушка-воронка в них не держится.

Как уничтожить мух? Этим вопросом человечество задаётся уже не одну сотню лет, меня же он интересует с практической точки зрения. В летнюю жару невозможно держать окна закрытыми, и естественно, в дом налетают мухи. Да не одна-две, а десятки. Мухи бьются о стекло, пытаясь найти выход, но спустя некоторое время осваиваются и решают «остаться насовсем». Зачем искать что-то лучшее, когда здесь «и стол, и дом». Мухам нужно не так много: крошки со стола, пищевые отходы в ведре, открытая сахарница или вазочка с вареньем, вот и они и сыты. Казалось бы, ну что с того: ну, летают, ну, жужжат, но ведь не кусают же. Если бы не понимание, что на своих лапах мухи переносят всяческую заразу. Где побывала муха, которая присела на хлеб? На помойке, а может быть, на навозной куче, покружилась над дачным туалетом или нашла другие источники нечистот. Мы живём в сельской местности, коровы и лошади гуляют по улице, так что вопрос, где сидела муха перед тем, как сесть на мою булочку — не праздный. Более того, я догадываюсь, где она побывала, и эта догадка мне не нравится. Отмахнуться от мысли о том, сколько грязи переносят на своих лапках мухи, гораздо проще, чем отогнать саму муху, когда прилёг отдохнуть.  Муха — не комар, её не прихлопнешь так просто. Это довольно ловкое и быстрое насекомое. Пока она спокойно сидит на окне, казалось бы, убить её проще простого. Но стоит начать гоняться за мухой, как понимаешь, что проигрываешь ей в скорости. Каждое лето идёт непримиримая борьба с мухами, но победить в ней окончательно невозможно. Радует уже то, что наука не стоит на месте и предлагает новые яды и способы борьбы с насекомыми. Несколько лет подряд единственным рабочим средством от мух я считала липкие ленты. Летом приходится закупать их десятками, ведь в считанные дни вся поверхность ленты заполняется прилипшими мухами. Лента, облепленная мухами, свисающая с потолка — картина настолько привычная, что перестаёшь замечать её уродливость. С этим «интерьерным решением» приходится мириться, как с неизбежным злом. Вот лето закончится, придёт зима, полетят «белые мухи», а от серых не останется и следа. Но оказывается, можно жить без мух, не ущемляя своё чувство прекрасного. В этом году мне помогает в этом линейка препаратов «Мухояр». Недавно опробовала новый тип инсектицида — гель от мух, и на данный момент это моё любимое средство для уничтожения навязчивых насекомых. «Мухояр — гель от мух» Поскольку больше всего мух скапливается на окнах, я нанесла гель тонкой полоской на низ оконной рамы. Гель довольно жидкий, но благодаря узкому носику тюбика распределяется очень экономно. Он почти прозрачный, с лёгким сладковатым запахом. Дополнительные приманки я изготовила из кусочков картона, покрыв их гелем. Картонки разложила и расставила на подоконниках в виде домика. Последнее я сделала напрасно, гель стёк по гладкому картону и пропитал нижнюю часть «домика». Однако на его эффективность это не повлияло. Уже через несколько часов на подоконнике появились первые дохлые мухи. В течение трёх дней мух на подоконниках стало столько, что пришлось срочно делать влажную уборку. В процессе мытья подоконников пришлось смыть нанесённый гель, и я уже пожалела о том, что намазала его так щедро. Но к моему удивлению мухи продолжали дохнуть — в дело включились картонки, пропитанные гелем. Своим моментальным действием гель «Мухояр» обязан тиаметоксаму в составе, это инсектицид широкого спектра действия класса неоникотиноиды. Огородникам он знаком по препаратам «Актара» и «Инсектор Супра», в их основе тот же тиаметоксам. Неоникотиноиды — наименее токсичные для человека из всех видов ядов. Благодаря пищевым добавкам гель манит мух, они присаживаются на него, привлечённые приятным запахом, и в течение нескольких часов умирают. Плюс в том, что мухи не приклеиваются, дохлых насекомых легко смахнуть с подоконника. Те, у кого есть коты, знают, насколько любопытны эти животные. Наши коты обожают ловить мух и бабочек, жаль только, что они не справляются со всеми залетевшими в дом насекомыми. А ещё они любят сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Расставляя ядовитые приманки, я немного беспокоилась о том, как поведут себя коты, но все прошло благополучно. Как говорится, «мухи отдельно, котлеты отдельно». Картонка стоит, мухи лежат кверху лапками, коты сидят — все на своих местах. Так что гель «Мухояр» пока мой фаворит в этом сезоне.

Летняя жара и насекомые неразделимы. Чем теплее на улице, тем активнее размножается летающая «нечисть». У дачников две проблемы: защитить огород и сад от насекомых-вредителей, а себя от кровососущих: комаров и мошки. Но есть и третья беда — мухи. Мухи вездесущи и невероятно плодовиты, за один присест самка откладывает до 100 яиц, а за свою короткую жизнь — до 3 тыс. яиц. Живородящая серая мясная муха, или саркофага, за жизнь производит до 12 тыс. личинок. Мухи размножаются с огромной скоростью. Уже через сутки из яйца выводится личинка. Через 6-7 дней она превращается во взрослое насекомое, спаривается и делает первую кладку яиц. Вред от мух Мухи обожают бытовые отходы и любые нечистоты. Экскременты и навоз — это идеальная среда для их размножения. Некоторые виды мух, такие как синяя мясная муха, серая мясная муха, зелёная падальница, — взращивают потомство на падали. С навозной кучи или ближайшей помойки мухи прилетают в дом, чтобы полакомиться сахаром, присесть на печенье и свежую булочку, на тарелку с клубникой и розетку с вареньем. Салат из овощей, шашлык и даже хлебные крошки — мух привлекают все продукты питания.  На своих лапках мухи переносят яйца гельминтов и возбудителей различных заболеваний, начиная от рядовой дизентерии и заканчивая холерой и сибирской язвой. Традиционные способы защиты от мух Поскольку мухи активно размножаются именно в жару, защитить свой дом от них крайне сложно. Если в городской квартире можно закрыть все окна и включить кондиционер, то дачные домики или деревенские дома такими благами цивилизации не оборудованы. Чтобы дома стало прохладнее, мы открываем окна и двери настежь, и, конечно, в них налетают мухи. Мухобойка В детстве, когда я приезжала в деревню к бабушке и дедушке, ежегодно наблюдала картину, как в дневную жару дед бьёт мух в доме мухобойкой. У него это получалось очень ловко, за пару часов ему удавалось уничтожить всех насекомых в доме, но эту процедуру нужно было повторять ежедневно. Дихлофос Другая бабушка жила в городе и на дух не переносила мух. Она могла гоняться за единственной залетевшей мухой с баллончиком дихлофоса, пока не убивала её. Запах дихлофоса я узнала ещё в детстве. Странно, что бабушка не выходила из квартиры после обработки дихлофосом, но такой уж была моя бабушка — стойкой и непримиримой. Липкие ленты Я выросла, времена изменились, уровень комфорта повысился, а проблема с мухами осталась. Мухи лезут в дом, как будто им здесь мёдом намазано. А поскольку все продукты питания от них закрыты и полакомиться им нечем, они бьются об оконное стекло, перелетают с окна на окно, садятся на экран компьютера, и везде оставляют отвратительные «дорожки» из следов. До недавнего времени единственным «рабочим» способом для меня были липкие клеевые ленты. В разгар нашествия мух такой ленты хватает дня на три. Уже через несколько часов новая лента покрывается телами прилипших мух, которые жужжат в попытках освободиться. Однако это жужжание раздражает не так сильно, ведь мух в доме становится меньше. Каждый, кто использовал липкие ленты от мух, знает, как неприятно случайно прикоснуться к ленте головой, если потолки в доме слишком низкие. Снимать и утилизировать использованные ленты — удовольствие то ещё. Даже лента, полностью облепленная мухами, остаётся липкой, и убрать её так, чтобы не перепачкаться клеем — это мастерство, оттачиваемое годами тренировок. О роли ленты с прилипшими мухами в домашнем интерьере и говорить не приходится. Такое «украшение» стараешься не замечать, однако это не так просто. «Мухояр» — избавиться от мух красиво Про навязчивого человека говорят: «назойлив, как муха». И действительно, мухи ужасно надоедливы. Казалось бы, они не кусаются, во всяком случае летом, но они не дают покоя: кружат по комнате, жужжат, садятся на тебя, бррр... Одним словом, проблему с мухами приходится решать ежегодно. Витражные наклейки В этом году для меня открылся новый мир — избавление от мух может быть красивым. Компания «Ваше хозяйство» выпускает витражные наклейки от мух и мошек «Мухояр», покрытые инсектицидом. Наклейки легко крепятся на оконное стекло. Снять их так же просто, как приклеить, после снимания наклейки стекло остаётся чистым. Витражные наклейки покрыты 1% метомилом, это инсекто-акарицид с контактным и кишечным действием, который убивает любых насекомых. Действие препарата не мгновенное, но в течение дня мух на окнах становится ощутимо меньше, а на подоконниках — заметно больше. Среди них и крошечные мушки, и крупные особи. Мухи и мошки не приклеиваются к витражу, поэтому он сохраняет декоративность в течение всего периода действия. Витражная наклейка не имеет никакого запаха, что важно для аллергиков и людей с хорошим обонянием. Срок действия ядовитых витражей — до 2,5 месяцев, т.е. как раз хватает на весь период активного лёта мух. Пары наклеек на окно достаточно на помещение 10 кв.м. Я приобрела оба комплекта витражных наклеек. В комплекте 4 наклейки, с двумя типами рисунков в одном стиле. Поскольку в комнатах у меня по два окна, получилось очень красиво: на каждом окне по две наклейки, и оба окна оформлены в одном стиле. Мне больше понравился комплект №1 «Витражи» с красочными наклейками в восточном стиле. Классический узор витражей и сочетание ярких цветов: синего, жёлтого, фиолетового выглядит органично и нарядно. Наклейки вырезаны по форме узора и представляют собой треугольник с длиной стороны 12 см. Мухояр — наклейки витражные интерьерные от мух и мошек (комплект №1 «Витражи») Комплект №2 «Барокко, кружево» на окнах почти незаметен. Изящный узор нанесён бежевой краской, он не бросается в глаза, лишь ненавязчиво украшает уголки оконного стекла. Мухояр — наклейки витражные интерьерные от мух и мошек (комплект №2 «Барокко, кружево») Единственный момент, который хотелось бы улучшить — это попросить производителя вырезать и этот комплект по линии рисунка. Полупрозрачная квадратная основа наклейки видна на окне, поэтому глаз видит не треугольник витиеватого узора, а квадрат. Пластины Я живу в частном доме, и в летнюю жару двери и окна мы не закрываем ни днём, ни ночью. Создаётся сквозняк, который позволяет охладить дом, но в таких условиях одним наклейкам слишком тяжело справиться с нашествием мух. Поэтому в помощь им мы развесили пластины от мух и мошек «Мухояр». Пластины представляют собой картонную основу, пропитанную ацетамипридом, инсектицидом широкого действия из класса неоникотиноидов. В составе также сахар и специальные отдушки, которые привлекают мух прикоснуться к пластине. Пластины не издают никакого запаха и не покрыты клеем. Ягоды клубники и малины, нарисованные на рабочей поверхности пластины, видимо должны привлекать мух ещё больше, хотя я не думаю, что у насекомых есть абстрактное мышление, и они могут распознать рисунок и соотнести его с настоящими ягодами. В любом случае узор выглядит мило и не раздражает глаз. Пластины от мух предлагаются в двух форматах: внешний вид, размер и действующее вещество у них одинаковые, разница лишь в способе крепления. «Мухояр — пластины на окно от мух и мошек» представляют собой две картонных основы размером 8 см на 22 см с чёрно-белым рисунком. Они крепятся на окно или оконные откосы при помощи полосок двустороннего скотча. «Мухояр — пластины на окно от мух и мошек» «Мухояр — подвесные пластины от мух и мошек» — это те же две пластины, но в виде «книжки». В верхней части есть отверстие, за которое пластина подвешивается под потолок, где мух как раз больше всего. Поскольку пластина находится в подвешенном состоянии, то видно и её чёрно-белую рабочую поверхность, обработанную инсектицидом, и яркую красную обложку. «Мухояр — подвесные пластины от мух и мошек» Подвесные пластины работают незаметно, но если находишься в помещении долгое время, то периодически наблюдаешь картину, как обезумевшая муха жужжит и кружится на полу. Пластины хороши тем, что мёртвые насекомые не скапливаются непосредственно под ними, лишь во время влажной уборки обнаруживаешь дохлых мух. Поскольку ни на самих пластинах, ни под ними не скапливаются мёртвые мухи, их удобно развешивать на кухне, чтобы защитить продукты питания от насекомых с их грязными лапками. Гранулы В разгар лета мухи у нас представляют серьёзную проблему и залетают в дом десятками и сотнями, приходится укреплять свои позиции, что я и сделала. На каждом подоконнике я установила ядовитое угощение «Мухояр — гранулы от мух». Одного пакетика массой 30 г хватило на 4 приманки, я рассыпала их в пластиковые крышки от сметаны. «Мухояр — гранулы от мух» Действующее вещество гранул — 1% метомил, как и на витражных наклейках. Аттрактанты в составе гранул действуют безотказно, уже через несколько часов после расстановки крышечек с инсектицидными гранулами в них самих появились дохлые мухи, а чуть позже их телами были усеяны все подоконники. Яд обладает длительным действием, его должно хватить на 2-3 месяца, т.е. на всё лето. Два наших кота обожают лежать на подоконниках и смотреть в окно. К счастью, ядовитые гранулы не заинтересовали их в качестве корма. Возможно, дело в битриксе, горьком веществе, которое входит в состав гранул. Оно предназначено как раз для того, чтобы уменьшить привлекательность ядовитых приманок для домашних питомцев. Конечно, не удаётся избавиться от мух так, чтобы вовсе с ними не контактировать, они всё равно будут залетать. Но смахнуть мёртвых мух с подоконника во время влажной уборки — это дело двух минут, зато перед глазами не висит ничего уродливого. Так что «Мухояр», действительно, помогает избавиться от мух красиво.

Культурные растения в огороде и саду могут поражать десятки различных заболеваний. Они могут быть вызваны деятельностью грибов или бактерий. Болезни способны не просто уменьшить урожайность, но и полностью уничтожить насаждения. Кроме того, многие патогенные организмы способны сохраняться в почве до следующего года.  Таким образом накапливаясь и размножаясь они все чаще и сильнее проявляются на растениях. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, следует соблюдать севооборот, правильно чередовать культуры и не злоупотреблять удобрениями. Кроме того для защиты культур используют специальные препараты, называемые фунгицидами.  Фунгициды от компании "Ваше хозяйство" В этой статье подробно расскажем что такое фунгицид, их классификации, механизмах действия и дадим список фунгицидов. Фунгициды – это вид пестицидов, предназначенный для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Классификация фунгицидов Все препараты делят по способу проникновения в организм патогена и распределению в обрабатываемой культуре. Контактные Фунгициды контактного действия препятствуют проникновению возбудителя в клетки растения, но сами они при этом остаются на обработанной поверхности и внутрь не проникают. Контактные препараты воздействуют на системы жизнедеятельности патогена, убивая его и прекращая развитие болезни. Особенность такого типа фунгицидов в том, что они защищают только обработанные участки. Отрастающие побеги и листья при этом остаются незащищенными, так как они появились уже после опрыскивания.  Системные Отличаются от предыдущих тем, что после попадания на части растения всасываются в клетки и распространяются по проводящей системе. Такие фунгициды распределяются по всему растению. Большинство системных фунгицидов передвигаются снизу вверх, поэтому проростки из обработанных такими препаратами будут тоже защищены. Но системные препараты нередко вызывают резистентность патогенов, это когда у патогена возникает устойчивость к действующему веществу. Кроме того, при использовании системных препаратов с нарушениями регламента применения может возникнуть опасность загрязнения окружающей среды.  Трансламинарные Еще их называют ограниченно системными фунгицидами. Вещества этого класса могут проникать внутрь клеток обработанных растений, могут в них перераспределяться, но не способны передвигаться по сосудисто-проводящей системе. Устойчивы к смыванию осадками. За счет возможности перераспределения в трансламинарных фунгицидах будут защищены те части растения, куда они не попали во время опрыскивания. Например, на нижнюю сторону листьев. Но за счет отсутствия возможности передвижения веществ по растению, отрастающие части не будут иметь защиту. Виды фунгицидов по цели применения Фунгицидные протравители – используют для предпосевной обработки семян и клубней. Они позволяют защитить не только семена, но и будущие всходы от почвенных инфекций.  Фунгициды для обработки вегетирующих растений – применяют в виде рабочего раствора, опрыскивая вегетирующие растения. Для обработки тепличной зоны – используют для защиты рассады. Для обработки многолетних растений в состоянии покоя – используются для обработки плодовых от различных патогенов. Классификация по химическому классу В любом фунгициде есть одно или нескольких действующих веществ и вспомогательных компонентов. Действующие вещества могут быть следующих химических классов: азолы; стробилурины; неорганические вещества; бензимидазолы; биологические вещества.  Условно их можно разделить на химические и биологические фунгициды. Химические фунгициды В этих фунгицидах активными действующими веществами являются химические соединения. Химическими фунгицидами являются следующие препараты. Медный купорос. Применяется для обработки деревьев и кустарников от таких болезней как монилиоз, плесень, виды гнилей, парша.  Тиовит Джет. Фунгицид, где действующим веществом является сера. Относится к классу неорганических соединений. Обладает системным действием. Используется для обработки винограда, яблонь, груш, томатов открытого и защищенного грунта, огурцов, кабачков, крыжовника, черной смородины, розы. Эффективно защищает растения от мучнистой росы, оидиума винограда и других заболеваний. Норма расхода зависит от вида обрабатываемой культуры. Ревус. Используется для защиты овощных культур и картофеля от фитофтороза и пероноспороза. Действующее вещество мандипропамид. Препарат с трансламинарным действием, эффективен вне зависимости от погодных условий, дождеустойчив. Хорус. Предназначен для защиты семечковых и косточковых плодовых культур (вишня, слива, абрикос, черешня, яблоня, груша, виноград) от видов гнилей плодов, парши, монилиоза, мучнистой росы, коккомикоза и кластероспориоза. Действующее вещество ципродинил. Препарат обладает системным и лечебным действиями. У фунгицида высокая устойчивость к смыванию дождем, быстрая всасываемость растением и низкая норма расхода. Бронэкс. Фунгицид защитного и лечебного действия. Эффективно котролирует фитофтороз, ложная мучнистая роса, пероноспороз. Применяется для обработки картофеля, томатов, лука и огурцов открытого грунта. Действующие вещества цимоксанил и меди хлорокись. Благодаря системному действию защищены не только обработанные части растения, но и отросшие побеги, листья и т.д. Максим. Фунгицидный протравитель Максим используется для предпосевной обработки клубней семенного картофеля от патогенов, передающихся через почву и семена. Действующее вещество флудиоксонил. Эффективен против мокрой гнили, альтернариоза, фомоза, фузариоза, парши. Биологические фунгициды Если не хочется использовать химические средства, можно прибегнуть к биологическим. В биологических фунгицидах содержатся микроорганизмы, влияющие на патогенную микрофлору.  Главное преимущество биофунгицидов – их экологическая безопасность не только для экосистем, но и для человека. По степени эффективности такие препараты несколько уступают химическим средствам, поэтому в промышленных масштабах их практически не применяют. А вот дачники часто предпочитают именно биофунгициды. Но при их применении следует учитывать, что при запущенных стадиях болезни они малоэффективны. Биофунгициды нужно использовать профилактически или при появлении первых признаков болезни у растений. Для обработки растений на садовом участке подойдут следующие биофунгициды. Фитофлавин. Это биологический фунгицид с действующим веществом фитобактериомицином, представляющим комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Препарат применяю для обработки томатов, огурцов, яблони против корневых гнилей, некрозов, бактериального увядания, альтернариоза, вершинной гнили, угловой пятнистости листьев, монилиоза. Препарат Фитофлавин обладает фунгицидным и бактерицидным действием, не фитотоксичен, стимулирует рост и развитие растений. Триходерма вериде. Действующее вещество trichoderma veride, штамм 471. Препарат используют для обработки капусты, огурцов, томатов против черной ножки, бактериозов, корневых гнилей, пероноспороза, фитофтороза, аскохитоза и серой гнили. Биофунгицид безопасен при применении, сохраняет эффект до 30 дней, повышает урожайность, не накапливается в плодах и почве.  Бактерра. Микробиологический препарат для защиты картофеля, огурцов, томатов от некрозов, фузариозного увядания, корневых гнилей, фитофтороза и ризоктониоза. Действующее вещество бактерии bacillus subtillis. Кроме защитного действия препарат повышает урожайность культур, лежкость плодов, улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание.  Правила применения фунгицида Чтобы качественно выполнить обработку растений и надежно защитить их, необходимо правильно готовить раствор и проводить опрыскивание. Фаза развития растений. В инструкциях к фунгицидам написаны наиболее оптимальные сроки обработки. Например, до цветения, при первых признаках заболевания и т.д. Следует также придерживаться и интервалов между обработками. В одних фунгицидах он 10 – 12 дней, в других – 30 дней и т.д. Приготовление раствора. Всегда необходимо разводить препарат точно в соответствии с инструкцией. Нужное количество фунгицида отмеряют и разводят сначала в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают. После этого доводят раствор до объема, требуемого по инструкции. Инвентарь. Для обработки необходимо использовать ручной опрыскиватель. Не нужно распылять раствор вениками, пульверизаторами и другими не предназначенными инструментами. Это ухудшит качество обработки – раствора будет попадать слишком мало или наоборот слишком много. Одежда. При работе с пестицидами необходимо использовать респиратор, очки и перчатки. А также надевать защитный костюм. Погодные условия. Проводить обработку необходимо в сухую безветренную погоду утром или вечером. Следует посмотреть прогноз погоды и выбрать такое время, чтобы после опрыскивания 2-3 часа не было дождя.  Применение фунгицидов – это надежный способ борьбы с различными болезнями растений. Чтобы не лишиться урожая из-за болезней растений следует еще до начала сезона продумать схему обработок и выбрать препараты. Можно ориентироваться по прошлому году – какие болезни были чаще замечены на грядках и в теплице. Кроме того, стоит брать в расчет и текущие погодные условия весной и в начале лета. Так если в этот период была холодная и влажная погода, то вероятность развития гнилей, черной ножки, фитофтороза и других болезней повышается.

На дворе XXI век, вокруг планеты кружат тысячи спутников, обеспечивая стабильную сеть интернета в любом уголке Земли, а в квартирах всё ещё живут клопы и тараканы. Эти представители фауны есть и в городах-милионниках, и в провинциальных городках. Конечно, тараканы и клопы чаще встречаются в старом фонде жилья, однако они успешно заселяют и новостройки, переезжая на новое место с вещами и мебелью. Нашествие клопов К обычным постельным клопам, Cimex Lectularius, добавились клопы тропические, Cimex Hemipterus, которых привозят из туристических поездок в чемоданах. Исследования, проводимые в период с 2016 г. по 2021 г. показали, что в Москве и Санкт-Петербурге в квартирах живут не только постельные, но и тропические клопы, которые адаптировались к нашим условиям. Обработка от клопов современным экологичным средством Клопобор ЭКО Несмотря на то, что уровень чистоты жилья значительно вырос за последние десятилетия благодаря большому разнообразию бытовой химии, численность постельных клопов не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Это общемировая тенденция, которая наблюдается с середины 90-х гг. XX века. Газеты Великобритании и Испании, Канады и США трубят о нашествии постельных клопов, а красочные билборды призывают относиться серьёзно к профилактике размножения членистоногих. Клопы и тараканы уже не являются признаком неблагополучного жилья. Эти насекомые полюбили чистоту и тепло и с удовольствием заселяют новые кровати, матрасы, ковры, прячутся на обратной стороне картин и в щелях антикварной мебели, устраивают гнёзда в любых укромных местах: под плинтусами, за батареями центрального отопления, рядом с трубами водоснабжения и вентиляцией, в розетках и основаниях светильников, в швах гардин и стыках мягкой мебели. Чем опасны постельные клопы Постельные клопы — это не только болезненные укусы, беспокойный сон и простыни со следами крови. Слюна клопов вызывает аллергические реакции: зуд, жжение, покраснение кожи. Расчёсывание мест укусов приводит к появлению открытых ранок, которые могут загнаиваться. Вдыхание продуктов жизнедеятельности клопов: линочных шкурок, экскрементов, останков мёртвых насекомых, — вызывает обострения у астматиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. Причиной анемии у детей часто являются именно клопы. Кроме того, постельные и тропические клопы являются разносчиками бактерий и грибков. Доказано, что клопы переносят вирус гепатита В и страшные болезни прошлого века: оспу и жёлтую лихорадку. Эволюция клопов Насекомые эволюционируют и приспосабливаются к изменениям условий окружающей среды. Их хитиновые покровы становятся плотнее и устойчивее к механическому воздействию. Усиливается экскреция — система выведения токсинов из организма. Увеличивается активность ферментных систем, которые отвечают за детоксикацию чужеродных химических веществ, ксенобиотиков. Исследования, проведённые в 2013 году, показали мультирезистентность постельных клопов к инсектицидам. Подавляющее большинство насекомых имеет 5 различных механизмов устойчивости, поэтому невосприимчивы к распространённым ядам. Из-за мутации генов у постельных клопов наблюдается снижение чувствительности к воздействию инсектицидов, которые применялись последние десятилетия. Как уничтожить клопов Для эффективного уничтожения постельных клопов требуется проведение 2-3 последовательных обработок препаратами с различным действующим веществом: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОСы (фосфорорганические соединения) или комбинированными препаратами. Химические инсектициды Инсектициды можно разделить на несколько групп по классу действующего вещества: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОС, карбаматы. Современные инсектициды часто имеют в составе несколько действующих веществ, например, два вида пиретроидов или действующие вещества из разных групп: ФОС и пиретроиды. Карбаматы входят в состав как вспомогательное вещество. Альтернатива «химии» Сравнительно недавно появился ещё один способ борьбы с постельными клопами не химического, а физико-механического действия. Он основан на применении диатомита. Диатомит — это ископаемый минерал, он представляет собой остатки панцирей диатомитовых водорослей, которые населяли моря миллионы лет назад. Диатомит обладает двумя свойствами: абразивными и сорбционными. Частицы диатомита царапают хитиновый панцирь насекомых, превращая его в «молекулярное решето». При этом минерал высоко гигроскопичен, он впитывает жидкость, которая выделяется из ранок на теле клопа, что приводит к обезвоживанию насекомых и их гибели. Условием применения инсектицидов на основе диатомита является отсутствие доступа насекомых к воде. Поскольку у клопов высокая способность к регенерации, при возможности пополнять запасы влаги они смогут быстро восстановиться. Формы выпуска препаратов Инсектициды для борьбы с клопами выпускаются в различных формах: в виде порошка, жидкости-концентрата, лака, спрея или аэрозоля. Диатомитовый порошок «Клопобор ЭКО» с силикагелем удобен в применении, не пылит, не имеет запаха и абсолютно безопасен для людей и домашних животных. Обработку можно проводить, не покидая помещение. «Блокбастер XXI дуст» тоже имеет порошкообразную структуру, они знакомы многим потребителям «с пелёнок» и потому остаются в ходу. Современные дусты представляют собой смесь ФОСа и пиретроида, они имеют резкий запах и требуют проветривания после обработки. Водорастворимый «Блокбастер XXI концентрат» от бытовых насекомых, а также «Блокбастер XXI инсектицидный лак от тараканов» предполагают тщательное нанесение губкой или кистью на места заселения клопов: стыки деталей мебели, обратная сторона картин, под подоконниками, вдоль плинтуса и пр. В составе, как правило, малотоксичные пиретроиды: дельтаметрин, циперметрин с ненавязчивым запахом. «Блокбастер XXI спрей» удобен в применении, поскольку позволяет проводить обработку множества поверхностей в короткий срок. Спрей имеет водную основу, распыляется механически. Спрей на основе дельтаметрина малотоксичен и высоко эффективен, подходит для первой обработки против постельных клопов. Аэрозоль Блокбастер с дополнительной трубкой позволяет обработать самые укромные места Пена — современная разновидность спрея, она наносится из баллончика, хорошо проникает в щели и места стыков мебели. Препарат «СкорПена» имеет в составе пиретроиды, действует быстро. Недостатком спрея и пены является невозможность обработки мягкой мебели, матрасов из-за водной основы препаратов, а также неудобство работы с труднодоступными местами. Аэрозоли наиболее популярны в борьбе с постельными клопами. Они дают моментальный эффект благодаря высокой концентрации пиретроидов и добавления синергиста, малотоксичны для человека. Достаточно непродолжительного проветривания после обработки. Аэрозоли просты в использовании и не требуют особенных мер защиты в процессе работы, обработка проводится в обычном респираторе. Препарат наносится равномерно и обеспечивают тщательную обработку за краткое время. Популярное средство KRA-Killer от ползающих насекомых Аэрозоли выпускаются как в форме «KRA - Killer Дихлофос», привычной для людей старшего поколения, так и в формате современных баллончиков разного объёма: «Харон» и «Блокбастер XXI аэрозоль». Дополнительная насадка в виде гибкой силиконовой трубки позволяет проводить обработку в местах, куда другими средствами пробраться невозможно: за радиаторами центрального отопления, под обивкой мягкой мебели, за отслоившиеся обои, в глубокие щели за плинтусами. Пена из баллончика СкорПены отлично заполняет щели. Профессиональная серия «Блокбастер XXI PROFI аэрозоль» обеспечивает три способа распыления: для открытых мест «факелом», при нажатии на кнопку или узконаправленной струёй крупнодисперсно через распылительное сопло, а для труднодоступных мест и щелей — с помощью трубки. Специальный клапан «360°» позволяет распылять аэрозоль , удерживая баллончик под любым углом, что обеспечивает удобство во время работы и более полный расход препарата, без остатка. Еще одно современное "долгоиграющее" средство - лак "Харон"

Грызуны, поселившиеся в доме — это проблема, которая требует немедленного решения. Необходимо чётко и ясно заявить свои права на территорию, пока непрошенные серые гости не обосновались на ПМЖ. Грызуны в доме Мыши и крысы давно уяснили, что в жилище человека всегда есть чем полакомиться. На полках хранятся крупы и мука, подвал набит сочными корнеплодами, а если повезёт, можно стянуть кусочек сыра или копчёностей. Мыши отличаются большой ловкостью, а крысы невероятно изобретательны, спрятать от них продукты просто невозможно. В доме человека тепло и сухо — просто идеальные условия для оставления потомства. К тому же есть масса вещей, которые можно изорвать и использовать на постройку мягкого гнёздышка для мышат или крысят: одежда, постельное бельё, книги, журналы, полиэтиленовые пакеты и многое другое. Вот и пользуются грызуны всеми благами нашего дома, грызут морковку и картошку, разрывают пакеты с крупами и мукой, портят вещи и книги. А в качестве дополнительного «бонуса» остаются их экскременты и мерзкий запах мышей в доме. Чем опасны грызуны для человека Мыши — это не просто нахлебники и вредители. Они являются переносчиками заболеваний, которые, казалось бы, давно должны остаться в средневековом прошлом. Заразиться бубонной чумой, которая выкашивала целые города, можно и в наше время, достаточно укуса крошечной блохи, обитающей на теле крысы. Овощи со следами зубов крыс и мышей требуют обязательной термической обработки, при употреблении их в свежем виде велик риск заражения иерсиниозом и сальмонеллёзом, есть вероятность подхватить ленточных червей. Даже вдыхание пыли в помещении, загрязнённом экскрементами грызунов, может привести к плачевным последствиям — туляремии или геморрагической лихорадке. Как избавиться от мышей и крыс Массовая миграция мышей и крыс происходит осенью, с приходом первых холодов, когда грызуны ищут «зимние квартиры», поэтому особенно важно защитить свои дачные домики перед консервацией их на зиму. Весной мыши и крысы уходят в поля и огороды, но это не значит, что они добровольно покинут жилище, как говорится, «от добра добра не ищут». Надеяться на то, что мыши уйдут сами, не стоит. Наоборот, с каждым днём их будет становиться всё больше, ведь за год рождается до 14 поколений мышей, поэтому их численность увеличивается в геометрической прогрессии. Когда речь идёт о мышах и крысах, нет места разговорам о гуманности, необходимо выбрать максимально эффективный метод уничтожения грызунов в кратчайшие сроки. Это могут быть ядовитые приманки, клеевые ловушки или обычные мышеловки, у каждого метода есть свои достоинства. «Ратобор» — борец с крысами и мышами Линейка ядовитых приманок «Ратобор» включает в себя различные средства: готовые зерновые приманки «Ратобор», «Ратобор Экстра», «Ратобор MIX» в упаковках по 100, 200, 400 и 500 г; гранулы (50 г); тесто-брикеты (100 г, 200 г); восковые таблетки (50 г); гель-концентрат для самостоятельного приготовления отравы (50 мл). Зерновые приманки охотно поедаются грызунами, поскольку зерно — это их привычная пища. Домовые мыши и полёвки уничтожают приманку в считанные часы. Благодаря пищевым добавкам: ароматному подсолнечному маслу, сахару и ароматизаторам зерновые приманки приходятся по вкусу и крысам, которые больше переборчивы в еде. Готовые зерновые приманки просты в применении, достаточно насыпать их на небольшие подложки и расставить в укромных местах и на путях перемещения грызунов. Раз в несколько дней необходимо обновлять зерно по мере поедания его грызунами. Крысы очень умны и не станут есть пищу, от которой одному из сородичей стало плохо. Отличительной чертой приманок «Ратобор» является то, что гибель грызунов происходит не мгновенно, а в течение 5-8 дней. Поскольку после еды животные не испытывают недомогания, другие члены стаи принимают отравленную приманку за безопасную пищу. Это даёт возможность уничтожить всю колонию целиком. Родентицидные средства «Ратобор» не оставляют грызунам шанса на выживание. Даже небольшое количество съеденной отравы неминуемо приводит к смерти. Действующее вещество — антикоагулянты второго поколения бродифакум и бромадиолон. Они вызывают внутренние кровотечения у грызунов, благодаря чему их мёртвые тела не разлагаются, а мумифицируются, поэтому не издают неприятного запаха. Зерновые приманки «Ратобор» различаются по составу, это отражается в цвете упаковки. Красный «Ратобор» содержит бромадиолон, синий «Ратобор Экстра» — бродифакум. Красно-синий «Ратобор MIX» представляет собой смесь двух зерновых приманок и безотказно действует на любых грызунов. Красный «Ратобор» Синий «Ратобор Экстра» Красно-синий «Ратобор MIX» Крысы умны и подозрительны, однако даже они не могут устоять перед привлекательным ароматом тесто-брикетов «Ратобор». В их составе увеличен процент пищевых аттрактантов (привлекателей), которые маскируют сильнейшее действующее вещество, бродифакум. Тесто-брикеты так вкусны для грызунов, что они предпочитают их любой другой пище. Горькое вещество битрекс в составе отравы делает её непривлекательной для домашних питомцев. Однако лучше раскладывать ядовитые приманки для грызунов в местах, недоступных для кошек и собак, поскольку животные могут попробовать их из любопытства. Брикеты раскладывают в укромные места равномерно по всей площади дома. Работать с тесто-брикетами ещё удобнее, чем с зерновыми приманками. При раскладывании тесто-брикетов лучше пользоваться резиновыми перчатками, чтобы защитить руки от прикосновения к яду и не оставлять своего запаха на приманке. Для влажных помещений: подвалов, погребов, а также для применения на улице лучше использовать восковые таблетки «Ратобор», у них идентичный состав, но они меньше размокают, что увеличивает их эффективность. СуперМОР — смертельное оружие против грызунов Серия средств для уничтожения мышей и крыс «СуперМор» приводит к массовому мору грызунов без неприятных последствий для хозяина дома. Благодаря антикоагулянтам в составе ядовитых приманок тела мёртвых животных мумифицируются и не издают запаха. Крысиные яды «СуперМор» отличаются высокой эффективностью, т.к. имеют усиленный состав, в них входит два действующих вещества различного плана. Поэтому даже небольшое количество яда способно уничтожить вдвое больше грызунов. Ядовитые приманки «СуперМор» выпускаются в нескольких формах: зерновые приманки в упаковках по 42 г и 105 г (6 или 15 смертельных доз по 7 г, соответственно); тесто-брикеты в упаковках по 42 г и 105 г (6 или 15 брикетов по 7 г, соответственно); блок-брикеты (с защитой от размокания) в коробках по 135 г; пеллеты (гранулы) в упаковках по 42 г и 105 г; Зерновые приманки и тесто-брикеты «СуперМор» удобны в использовании, т.к. расфасованы в порционные фильтр-пакеты. Приманки раскладывают на пути передвижения грызунов, вдоль стен, вблизи от нор на расстоянии 2-5 м друг от друга. Зерновая приманка «СуперМор» Тесто-брикет «СуперМор» «Котофей» — ловит мышей и крыс не хуже кота Применение ядовитых приманок не всегда возможно, если в доме есть маленькие дети, аллергики или несколько домашних питомцев. В большой семье сложнее контролировать, чтобы яд не попал в пищу и оставался там, где его положили. Несмотря на то, что обычно при признаках недомогания грызуны уходят из дома, остаётся небольшая вероятность того, что они умрут где-то под полом или на чердаке. Перспектива разложения мёртвых тел грызунов внутри дома не радует, даже если процесс не сопровождается неприятным запахом. Кошки являются самым эффективным и безопасным средством борьбы с мышами. Однако если у кого-то из членов семьи аллергия на кошачью шерсть, содержание питомцев невозможно. В таком случае на помощь приходит «Котофей». Серия средств для борьбы с грызунами «Котофей» включает несколько типов ловушек: клеевая лоток-ловушка (пластиковый лоток MAXI); клеевая книжка-ловушка (на картонной основе, открывающаяся в виде книги); клеевая ловушка (2 картонных пластины в упаковке); клеевая ловушка многоразовая (с 10-ю съёмными пластинами в наборе); клеевой домик (картонный, сборный); клей для самостоятельного изготовления ловушки (в тубах по 60 г и 135 г). Клеевые ловушки «Котофей» абсолютно безопасны для человека, они не имеют в составе никаких ядов и представляют собой основу с нанесённым на неё специальным клеем с высокой способностью к улавливанию. Клей на основе полибутилена не пересыхает в течение года, поэтому расставленные ловушки могут «сработать» даже через продолжительное время. Клей не пересыхает на жаре и не размокает в помещениях с высокой влажностью, лишь на морозе свойства клея немного ослабевают. В центр клеевой ловушки кладут что-то привлекательное: кусочек копчёного сала или хлеба, обжаренного на ароматном подсолнечном масле. Ловушки расставляют вдоль стен в укромных местах, там, где до них смогут добраться мыши и крысы, и при этом на них никто случайно не наступит. Поскольку в составе клея нет никаких ядов, можно ставить клеевые ловушки в непосредственной близости к продуктам питания. Плюс клеевых ловушек в том, что нет необходимости постоянно их проверять. Мышиный писк сообщит о том, что животное попало в западню. Обычные клеевые ловушки являются одноразовыми, их выбрасывают вместе с пойманным грызуном. Устройство многоразовой клеевой ловушки позволяет менять съёмные пластины. «Котофей клей» «Котофей» клеевой домик от грызунов «Котофей» клеевая книжка-ловушка Клеевой лоток-ловушка имеет пластиковую основу, которая стоит более устойчиво и не сдвигается с места. Лоток-ловушка «Котофей MAXI» увеличенного размера подходит для отлова мышей и мелких крыс. Состав клея усилен, так что у грызунов не остаётся шансов на освобождение. Одной клеевой ловушки достаточно на 10 кв.м. На больших территориях или при большой численности грызунов удобно делать клеевые ловушки самостоятельно из подручных средств. Для этого нужен лишь клей «Котофей» и любая основа: картон, фанера или плёнка. Клей наносится полосами небольшой ширины. Для отлова крыс удобно использовать полиэтиленовую плёнку, т.к. при попытках освободиться животное запутывается в липкой плёнке. Описанные средства пользуются большой популярностью у покупателей благодаря высокой эффективности и демократичной стоимости.

Насекомые-вредители всеми силами пытаются оставить нас без урожая. С приходом тепла они просыпаются, вылезают из почвы, где провели зиму, и ползут на ветви плодовых деревьев. Там их ждёт лакомство: первые сочные почки и нежные цветочные бутоны. Не стоит надеяться на чудо, насекомые не исчезнут сами по себе. Лучше задуматься о защите сада от вредителей как можно раньше. Какие меры борьбы выбрать — вопрос непростой. При большой численности насекомых-вредителей помогут системные инсектициды. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать биопрепараты. Есть и механические способы борьбы — ловчие пояса, которые закрепляют на стволах деревьев. Наилучший результат даёт комбинирование различных способов борьбы. Защитный пояс задерживает значительную часть насекомых в период их весенней миграции. В течение лета ловчие пояса спасают от муравьёв, которые разносят тлю по ветвям. В период цветения хорошо использовать биоинсектициды, которые не навредят пчёлам. Ну, а с массовым нашествием приходится бороться химическими инсектицидами. Вредители плодового сада Яблонный цветоед и плодовая казарка, букарка, вишнёвый долгоносик, сливовая толстоножка — для обычного дачника они мало различимы, всё это разновидности долгоносика. Яблонные цветоеды прогрызают бутоны цветущей яблони и не дают цветам раскрыться, нет цветов — не будет и яблок. Долгоносики повреждают почки и бутоны косточковых, грызут молодые листья и откладывают яйца внутрь слив, алычи, вишни и черешни. Личинка питается молодой косточкой, повреждённые плоды опадают. Личинки уходят в землю, чтобы в следующем году начать новый цикл. Вредители на ловчем поясе Перезимовавшие личинки яблонной плодожорки и сливового пилильщика ранней весной окукливаются и превращаются в невзрачных бабочек. Они откладывают яйца в цветы, откуда личинки проникают в завязи. Одна бабочка яблонной плодожорки откладывает до 100 яиц, личинки прогрызают мякоть, при этом не ограничиваются одним яблоком, могут испортить несколько плодов. То же самое проделывает сливовый пилильщик на деревьях сливы. Чуть позже, когда на деревьях распустятся листья, за дело берутся грызущие и сосущие: тля, белокрылка, паутинный клещ. Насекомые высасывают соки из молодых листьев. Если вовремя не принять меры, листья скручиваются, рост побега останавливается. Вредители способны захватить всё дерево, не останется ни одного здорового листа. Свой крошечный размер они компенсируют завидной плодовитостью: за сезон выводится до 3-4 поколений белокрылки, до 7-8 поколений тли и до 5 поколений клеща. Кроме того, сосущие насекомые разносят вирусные болезни, а сладкие выделения тли и белокрылки создают благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. Несмотря на некоторые различия в поведении насекомых-вредителей, можно выделить одну общую черту. Большинство из них зимует в почве, откуда с приходом тепла они ползут на деревья. После окончания цикла развития идёт миграция насекомых в обратную сторону — с дерева на землю. Такой нехитрый маршрут позволяет садоводу значительно уменьшить численность вредителей установкой барьера на пути. Какие бывают ловчие пояса Ловчий пояс — это простой и экологичный способ избавиться от большей части насекомых-вредителей. Конечно, работает он только против тех насекомых, которые ползают. Для тех, кто летает по воздуху, есть другой вид защиты — клеевые ловушки, особенно эффективны они в борьбе с белокрылкой. Клеевая ловушка от белокрылки Использование клеевой ловушки в теплице Ловчие пояса можно условно разделить на два вида: липкие и сухие. Липкий ловчий пояс задерживает насекомых, не давая им продвигаться дальше на ствол дерева. Он эффективен против большинства мелких насекомых, включая вездесущих муравьёв. Сухие ловчие пояса не уничтожают насекомых, но не дают им пробраться на ствол или покинуть его. Липкий ловчий пояс Производители товаров для сада и огорода предлагают готовые ловчие пояса, которые просты и удобны в применении. Достаточно отрезать нужную длину клеевой ленты, снять защитную плёнку и обмотать ленту вокруг ствола внахлёст липкой стороной наружу. Готовые ловчие пояса разных размеров Для небольшого сада достаточно ловчего пояса длиной 5 м. По мере заполнения липкой ленты насекомыми она теряет эффективность, поэтому периодически ловчий пояс нужно обновлять. Ловчий пояс можно сделать и самостоятельно из подручных средств, а клей нанести уже непосредственно на него. Из чего сделать ловчий пояс, зависит от того, что есть под рукой. Можно использовать крафт-бумагу или пекарскую бумагу (она меньше размокает под дождём), полиэтиленовую плёнку или вспененный полиэтилен (последний часто используют в упаковках бытовой техники). В строительных магазинах можно найти самоклеящуюся термоленту из пенополиэтилена для заклейки окон шириной 50 мм, а также демпферную ленту шириной 100 мм, которую используют при укладке ламината или заливке стяжки. Оба материала удобны в применении. Чтобы кора дерева не прела под слоем полиэтилена, полезно обмотать её сначала слоем мешковины, и уже на неё наматывать плёнку или пенополиэтилен. Закрепить самодельный ловчий пояс на стволе дерева можно гибкой проволокой, бечёвкой или кабельными хомутами. Клей наносится после того, как пояс закреплён на дереве. Для пояса шириной 100 мм достаточно 1 полосы по диаметру всего дерева, на более широкий пояс можно нанести две полосы: вверху и внизу. После нанесения клея можно немного размазать его шпателем или палочкой. Клей "Ловчий пояс" Состав клея «Ловчий пояс» абсолютно безопасен для домашних питомцев, он не содержит никаких ядов или токсинов. Клей от мышей «Котофей» тоже можно использовать для устройства липкого ловчего пояса, они сходны по составу. Сухой ловчий пояс Сухой ловчий пояс — это механический барьер, который не даёт насекомым свободно передвигаться по стволу дерева. Он представляет собой воронку, направленную широкой частью вниз для защиты от весенних насекомых, поднимающихся из почвы, или направленную раструбом вверх для отлова насекомых, направляющихся в почву для окукливания. Можно сделать конструкцию в виде песочных часов, которая будет задерживать и тех, и других. Для изготовления сухого ловчего пояса используют различные материалы, которые обладают достаточной гибкостью. Это может быть всё тот же вспененный полиэтилен (как вариант, подложка под ламинат), мешковина, гофрированная бумага или разрезанная пластиковая бутылка. В интернете можно найти множество видео инструкций, как сделать ловчий пояс. Для того чтобы получилась «юбочка» или раструб, необходимо вырезать полукруглую полосу шириной 15-20 см. После примерки на стволе дерева края ловчего пояса соединяют и склеивают или скрепляют канцелярским степлером. Более узкую часть «юбочки» плотно приматывают к стволу при помощи бечёвки или проволоки. Край ловчего пояса, прилегающий к дереву, можно промазать садовым клеем. Можно использовать более широкую ленту и притягивать её к стволу посередине. Так и сверху, и снизу образуется по воронке. Важно добиться того, чтобы средняя часть ловчего пояса прилегала к стволу максимально плотно, иначе насекомые будут свободно прогуливаться под ним. В качестве уловителя муравьёв можно использовать тонкий поролон или синтепон — насекомые запутываются в их пористой структуре и не могут выбраться. Отчаянные садоводы используют с этой целью даже минеральную вату. Тонкая резина тоже удобна для изготовления самодельных ловчих поясов. Резина хорошо держит форму и достаточно эластична: при натяжении она плотно прилегает к коре. Если закрепить край резинового пояса на стволе дерева и скрепить место разреза, то можно отогнуть низ «юбочки», и получится подобие воронки. В эту воронку наливают растительное масло — такая ловушка работает с гарантией, насекомые попадают в масло и уже не могут из него выбраться. Конечно, периодически необходимо очищать ловушку и добавлять в неё масла. Как повысить эффективность ловчего пояса Ловчие пояса больше подходят для защиты молодых деревьев с гладкой корой. Но даже их необходимо подготовить к установке защитной системы: очистить от старой коры, мха, лишайников. Устанавливать ловчие пояса на старые деревья не имеет смысла, их кора слишком грубая, в её трещинах насекомые всё равно найдут лазейку. Как установить ловчий пояс Ловчий пояс будет бесполезен, если насекомые смогут проникать под него. Сравните размер муравья с тем зазором, который остаётся между ловчим поясом и стволом дерева. Наша задача каким-то образом заделать эту щель. В ход идёт садовый вар или пластилин, можно использовать глину или, в крайнем случае, примотать край пояса широким скотчем. Чтобы ловчий пояс был эффективен, он должен стоять «на главной дороге». Если для поддержания скелетных ветвей вы используете какие-то подпорки, их тоже необходимо снабдить ловчими поясами. Нужно отрезать насекомым все другие пути на дерево. Осмотрите, не касаются ли ветви забора, строений или других деревьев. Даже высокие сорняки или цветы в приствольном круге могут стать мостиком, по которому насекомые заберутся на дерево. Ловчий пояс обычно устанавливают на штамбе на высоте 60-80 см от поверхности земли. Высота может быть меньшей, если у дерева низкий штамб. Можно установить дополнительные ловчие пояса на небольшом расстоянии от главного на скелетных ветвях. Такая конструкция будет ещё более надёжной. Когда ставить ловчий пояс Важно правильно определить время, когда ставить ловчий пояс. Поскольку насекомые просыпаются, как только почва оттаивает, надо успеть установить преграду на их пути до начала массового исхода. Ориентироваться можно на температуру воздуха, как только установились стабильные +5°С, пора приниматься за дело. Если весной вы обновляете побелку стволов, то сразу после того, как краска высохла, можно устанавливать ловчие пояса. Важно сделать это до распускания почек и до появления бутонов. Через два часа после установки на ловчий пояс приклеились первые насекомые Повторную установку ловчих поясов проводят в период созревания яблок. Если часть вредителей уцелела, то повреждённые плоды будут опадать на землю. Гусеницы яблоневой плодожорки не довольствуются уже испорченными яблоками и вновь поднимаются на дерево в поисках новых плодов, их нужно отловить и уничтожить. Когда снимать ловчий пояс Когда снимать ловчий пояс — вопрос не менее важный. Ловчий пояс из соратника может превратиться во врага, если вовремя не снять его. В течение лета дерево растёт, диаметр ствола увеличивается, поэтому перетяжка, которую мы использовали для крепления самодельного ловчего пояса, впивается в кору. Если оставить пояс на весь сезон, то на коре останутся вмятины. Систему крепления ловчего пояса необходимо ослаблять по мере роста дерева, раз в месяц. К этому моменту обычно приходит время замены пояса на новый. Использованные ловчие пояса необходимо уничтожать, лучше всего сжигать, т.к. в них могут оставаться живые насекомые. Через 2 недели после установки ловчего пояса Если для изготовления ловчего пояса используются непромокаемые материалы, например, полиэтилен или резина, то под ними на коре образуется конденсат. Чтобы не провоцировать гниение коры, лучше раз в месяц менять местоположение пояса, сдвигая его вверх или вниз по стволу. Поздней осенью, после того как все насекомые спустились с дерева на зимовку и были уловлены защитным поясом, необходимо снять его. Под поясом кора всегда остаётся немного влажной и при первых морозах влага будет провоцировать разрывы коры. Готовый ловчий пояс на основе клейкой ленты или самодельную конструкцию в конце сезона нужно снять в любом случае. Скопление влаги под пленкой приводит к выпреванию коры, гниению камбия, что препятствует транспортировке питательных веществ и может привести к гибели скелетной ветви или всего дерева. На сливах пояс можно снимать сразу после уборки урожая, а на яблонях, грушах и вишнях лучше оставить его до конца октября для защиты от зимней пяденицы. Лёт этой бабочки происходит в конце осени, когда температура воздуха опускается до +5-10°С. Самки зимней пяденицы не летают, а ползают по стволам, оставляя яйца в щелях коры. Их этих яиц ранней весной вылупляются гусеницы, которые съедают всё на своём пути. Ловчие пояса способны сдержать расползание самок зимней пяденицы в пределах штамба, который легко обработать инсектицидом для уничтожения яйцекладок.

Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Эти опасные вредители размножаются молниеносно и в огромном количестве, уничтожают будущий урожай и переносят вирусные заболевания. Самка колорадского жука в день откладывает несколько десятков яиц, тля за месяц воспроизводит сотни тысяч себе подобных. Колорадский жук на картофеле Природные «инсектициды» Многие из нас пытаются бороться с вредителями мягкими способами, используя инсектициды от природы. Например, подмечено, что колорадский жук с удовольствием поедает листья табака. Если посадить эти растения рядом с картофельным полем (рекомендуют один куст на 2-3 м²), полосатые листоеды в первую очередь нападут на пахучих табачных «великанов». Дело в том, что на родине, в горах северной Мексики, «колорад» питался преимущественно дикорастущим паслёном. Чем хорош табак?! Он привлекает вредителя как растение из того же семейства, но одновременно содержит никотиновый ядовитый алкалоид. Никотин вырабатывается в корнях табака, затем распределяется в листья. Поедая их, колорадские жуки получают порцию яда и гибнут. Но, к сожалению, для наиболее устойчивых особей такая доза оказывается несущественной, поэтому полагаться только на природное средство не стоит. Привлекают в свой сад и огород полезных насекомых-хищников, которых называют энтомофагами. Они охотятся на тлю, жуков-листоедов и других вредителей. «Полосатики», которые накапливают токсичные соланины из паслёновых, малосъедобны: их отлавливают только жужелицы и златоглазки, склёвывают цесарки, индюки и фазаны, когда их приучают к этому в самом начале роста. Иногда в поле зрения божьей коровки попадают яйца и личинки колорадского жука, которые они уничтожают. Но, в основном, ярко-оранжевая прожорливая «пуговка» охотится за тлёй: за сутки способна ликвидировать до ста особей, облепивших растения. Божья коровка летит туда, где растёт много душистых пряных трав, особенно фенхеля, кинзы, календулы и укропа, нравится ей также приземлиться на гречиху, фацелию и клевер. Отпугивающими «куртинами» могут стать кусты пижмы и чистотела, аромат которых не любит тля. Колорадские жуки также находят картофельные наделы и грядки других паслёновых по запаху, так как обладают развитым чувством обоняния. Поэтому правильно сажать эти культуры вперемежку с пахучими растениями, например, бораго, мелиссой, базиликом, мятой, кориандром, луком и чесноком, чтобы сбить навигацию вредителя. В этом перечне стоит и маттиола, которая особенно по вечерам усиливает свой аромат. Системная защита В тёплую летнюю погоду вредители размножаются быстро. Опрыскивания отварами и настоями трав действуют против них слабо, и урожай оказывается под угрозой. Для борьбы необходимы усиленные средства: например, против тлей, колорадского и других многоядных жуков хорошо защищает препарат «Инсектор Супра». Он относится к ряду неоникотиноидов – синтетических аналогов природного алкалоида никотина. Упаковка "Инсектор Супра" Основой «Инсектора Супра» является тиаметоксам, который хорошо очищает растения от расплодившихся вредных насекомых. Их резистентность (невосприимчивость) к активу препарата пока не развилась, что часто происходит с другими средствами. «Инсектор Супра» достаёт даже тех листогрызущих и пьющих сок, кто живёт в «домике» - прячется под листьями. После обработки гибнут и взрослые насекомые, и личинки всех возрастов. Препарат относится к «системщикам»: если контактные инсектициды должны обязательно попасть на тело насекомых, а кишечные – через поедание листьев, то системные активы проникают внутрь листьев, стеблей. Они не бояться смывания дождём, как первые два средства. Защищают растения в течение 2-3 недель после обработки, в том числе вновь образовавшийся прирост. У вредителей нарушается работа нервной системы, возникают судороги и параличи. Они гибнут в течение суток после обработки, при этом уже в это время грызть крону и пить сок растений они не в состоянии. «Инсектор Супра» выпущен в удобной препаративной форме КС - концентрата суспензии. Эта «сметанообразная» консистенция хорошо хранится, не высыхает, не пылит. При смешивании с водой образует однородную смесь, которая при обработке лучше притягивается к поверхности растений. Как применять Рабочий раствор инсектицида готовится перед началом самой обработки. Для этого в бак опрыскивателя нужно налить немного воды (примерно на 2/3 его объёма), затем добавить средство по инструкции и далее всю оставшуюся воду, которая требуется на это количество препарата. Смесь перемешать в течение двух минут, и опрыскивать – лучше вечером, в безветренную погоду. Для защиты от колорадского жука «Инсектор Супра» используется в период вегетации картофеля. На 100 м² потребуется 5 л раствора при расходе 3 мл препарата. Появление более десятка мелких красных личинок жука на каждом из кустиков – сигнал к началу обработки картофельных посадок. Важно: «Инсектор Супра» после обработки не перемещается в клубни, не накапливается в них, поэтому осенью после уборки можно употреблять картофель без опаски. Если по истечении 6-8 часов после опрыскивания прошёл дождь, можно быть уверенными, что препарат уже подействовал, дальнейшая дождливая погода ему не страшна - эффект обязательно будет. Средство имеет широкий спектр применения, его можно назвать эталонным против тлей. Этого вредителя существует множество видов. Тля, например, любит атаковать смородину: на чёрной ягоде обычно расселяется крыжовниковая или побеговая тля, на красной – галловая. Если у кустарника появились скрученные листья на верхушках побегов, там точно устроилось это мелкое насекомое. Для галлового поражения характерны красные вздутия на листьях, в которых с нижней стороны вредитель обустраивает себе укрытие. В этом случае эффективен только препарат системного действия, достать тлю из построенных ею коконов другим способом проблематично. Тля Обрабатывают смородину 2 раза: перед началом цветения и после сбора урожая. Примерный расход инсектицидного раствора – 1, 5 л рабочего раствора для опрыскивания на один куст. Тли, трипсы, белокрылки, почвенные мушки (грибные комарики) атакуют комнатные (горшечные) растения. Используйте для защиты «Инсектор Супра», который в этом случае разводится для полива и применяется в период роста «цветника» на окошке. Расчёт: 5 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого объёма хватит для обработки 250 горшков комнатной оранжереи. Бутоны, завязи, молодые листья на винограде, овощных культурах (капусте, свёкле, огурцах, кукурузе) и декоративных растениях (розах, пионах, сирени) повреждают гусеницы (личинки) различных многоядных жуков. На севере нашей страны «свирепствуют» листовёртки, на юге и западе – олёнка мохнатая и другие. «Инсектор Супра» справится с любыми разновидностями этих листогрызущих жуков-вредителей. Готовым раствором опрыскивайте растения в период вегетации при появлении «конкурентов» на ваш урожай (3 мл препарата на 5 л воды: объёма хватит на обработку 100 м² посадок). «Инсектор Супра»: достанет всех вредителей!

Биологические меры 1. Использование настоев, приготовленных из растений (например, ботва томатов и др.). Отвар из ботвы томатов применяют против листогрызущих вредителей, гусениц и тлей. 5 кг измельченной ботвы на 10 л воды кипятят 2–3 часа. Отвару дают отстояться и процеживают. Для опрыскивания готовят раствор из 2 л отвара и 10 л воды, для лучшей прилипаемости в раствор добавляют 30–40 г хозяйственного мыла. Вредители на яблоне Для борьбы с паутинным клещом, тлей и медяницей применяют настой лука или чеснока. Берут 200–300 г неочищенного лука и чеснока, пропускают через мясорубку и настаивают в 10 л воды в течение 1–2 суток. В раствор добавляют универсальное жидкое средство «Зеленое мыло» (25 мл на 10 л). Настой ботвы картофеля применяют против клещей и тлей. На 10 л воды берут 1–2 кг зеленой ботвы, измельчают и настаивают в течение 5–6 часов. После процеживания в ведро доливают воду и опрыскивают растения. Для борьбы с тлей и медяницей используют настой корней конского щавеля, листьев и корней одуванчика. Для опрыскивания 200–300 г измельченных корней или 400 г листьев настаивают 1–2 часа в 10 л воды. Ловчий пояс 2. Накладывание на штамбы деревьев ловчих поясов, стряхивание с деревьев жука-долгоносика (до набухания почек, рано утром или в предвечерние часы). Плодожорка 3. Привлечение в сад птиц, подкармливание их зимой. 4. Использование энтомофагов (мелкие хищные полезные насекомые — трихограмма, афелинус) для борьбы с вредителями. Их можно приобрести на станции защиты растений. Посев горчицы, донника, фацелии, укропа, моркови, петрушки — эти растения привлекают энтомофагов в ваш сад. Профилактические меры 1. В феврале — начале марта побелка штамбов и скелетных сучьев плодовых деревьев известковым молоком. 2. До набухания почек вырезка и сжигание сухих, больных ветвей и замазка срезов. 3. После сбора урожая перед листопадом опрыскивание деревьев 5%-й мочевиной. Для оказания экстренной помощи в борьбе с вредителями садовых культур рекомендуем в период вегетации опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников универсальным препаратом «Алатар», который наносит по вредителям двойной удар, потому что содержит сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин (применять строго по инструкции). Хорошо зарекомендовал себя и препарат широкого спектра действия «Фитоверм» (против более 20 видов насекомых, в частности против яблонной плодожорки, плодовых клещей и пр.). Для борьбы с грызущими и сосущими насекомыми (листоеды, шелкопряды, вишневая муха и пр.) можно использовать «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды). Ухоженные и сильные растения в меньшей степени поражаются болезнями и быстрее восстанавливаются в случае повреждения вредителями. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Садоводы и люди, далёкие от земледелия, на многие вопросы смотрят по-разному. Их отношение к насекомым значительно различается. Для дачника важно понимать, вредны ли они для огорода или полезны. И, соответственно, принимать меры: изгонять, уничтожать или, наоборот, культивировать. И если с колорадским жуком и другими вредителями всё понятно, то с муравьями ситуация неоднозначная. Польза от муравьёв Ещё с детства мы знаем, что муравьи — санитары леса. Чёрные муравьи-древоточцы устраивают свои гнёзда в трухлявых пнях, на поваленных деревьях. Их деятельность способствуют быстрой переработке и разложению трухлявой древесины. Для передвижения чёрные муравьи прокладывают тоннели в поверхностном слое грунта, тем самым разрыхляют её, что способствует насыщению почвы кислородом. Рыжие лесные муравьи строят огромные муравейники, которые могут уходить в почву на глубину до 1,5 м. В процессе жизнедеятельности рыжих муравьёв почва обогащается доступным фосфором и калием. Рацион питания муравьев состоит из различных гусениц, личинок, куколок бабочек. Считается, что муравейник среднего размера за сутки уничтожает до 2 тыс. насекомых. Большой лесной муравейник держит под контролем численность насекомых на площади леса в 1 га. Польза муравьёв для леса не подлежит сомнению. Вред от муравьёв Чёрные муравьи-древоточцы, рыжие лесные муравьи, а также мелкие рыжие муравьи мирмика поселяются также в саду и в огороде. И здесь наше отношение к муравьям меняется. Деятельностью чёрных муравьёв приводит к тому, что деревянные конструкции (беседки, заборы, сараи) быстро приходят в негодность, а без должного внимания и вовсе могут завалиться. Нравится муравьям и декоративная садовая мебель, выполненная из пней или брёвен. При выборе места для своего жилища муравьи не интересуются нашими пожеланиями, поэтому муравейники часто возникают в самых неподходящих местах: в теплице, на грядке с земляникой, на газоне, под ягодными кустарниками, в саду. Конечно, и в саду, и на огороде муравьи приносят пользу. Они всё так же рыхлят почву и обогащают её питательными элементами, уничтожают гусениц и других насекомых. Но довольно часто их деятельность вредит растениям. Для огромной сосны рыхление почвы муравьями только полезно. Но если они «рыхлят» её непосредственно под кустом томата в теплице или между кустами земляники, то растениям это лишь во вред. Их корневая система несравнима с корнями дерева. Постоянная суета насекомых в корневой зоне мешает растениям развиваться. Борьба муравьёв с гусеницами могла бы сослужить нам большую пользу, однако каждый год нам всё равно приходится бороться с гусеницами белянки на капусте, муравьи не справляются с их количеством. Возможно, в саду они больше увлечены сбором сладкого нектара, нежели охотой на гусениц. Источников сладкого в саду множество: это спелые ягоды крупноплодной земляники, которую муравьи поедают с большим удовольствием. Сладкие груши, персики, абрикосы часто становятся добычей муравьёв, как только оказываются на земле. Бутоны роз и пионов часто повреждаются садовыми муравьями, поскольку тоже выделяют сладкий нектар. Чтобы усилить его выделение, муравьи намеренно подгрызают лепестки бутонов, что приводит к их деформации, а порой и к полному высыханию. Но главный источник сладкого — это выделения тли. Муравьи очень любят медвяную пядь, которую выделяет тля в процессе жизнедеятельности.  Чтобы поток сладкого нектара не прекращался, муравьи разносят тлю по всему саду: рассаживают на верхушках побегов смородины и крыжовника, роз и сирени, калины и чубушника, на молодые побеги плодовых деревьев. Тля невероятно плодовита, за сезон может выводиться до 16 поколений насекомых. Они высасывают сок из верхушек побегов, что приводит к остановке роста, и как результат, к потерям урожая в следующем году. Народные способы борьбы с муравьями Если вам приходилось случайно разрыхлить муравейник, который оказался на грядке или в теплице, вы помните, как больно кусаются муравьи, защищая своё жилище. Можно пробовать договориться с ними «по-хорошему» и пытаться отвадить их от грядок или выгнать из теплицы, но это не так просто. Резкие запахи Считается, что муравьям не нравятся резкие запахи. Муравьи не будут устраивать гнездо в зарослях полыни, петрушки или бархатцев, но невозможно засадить ими весь огород. Запах эфирных масел не по душе муравьям, но он достаточно быстро улетучивается, впрочем, как и деньги из кошелька, ведь стоимость эфирного масла и объём бутылочки никак не соотносимы с огородными масштабами. Кипяток и уксус, сода и соль Заливание муравейника кипятком или уксусом уже нельзя назвать гуманным, однако и эффект от такой процедуры низкий. Муравейник уходит достаточно глубоко, так что до матки ни кипяток, никакой едкий раствор не дойдут, а полезная почвенная микрофлора погибнет. Засыпание муравейника содой или солью, возможно, уничтожит часть муравьёв, а заодно превратит почву в мёртвый грунт, на котором ничего не растёт. Бура В борьбе с муравьями лучше использовать проверенные средства, одним из которых является бура. Буру использовали для борьбы с домовыми муравьями и тараканами ещё в советское время: смешивали её с варёным яйцом или толчёным картофелем, катали из смеси шарики и раскладывали их в места обитания насекомых. В саду такие приманки не так эффективны. На влажной почве в тепле приманки на основе пищевых продуктов быстро портятся и не достигают цели. Кроме того, они сами становятся источником другой проблемы — размножения плесневых грибков. Новейшие биоинсектициды В современном мире уже нет необходимости изготавливать отраву вручную, гораздо проще и удобнее купить готовые препараты и применить их по назначению. Компания ООО «Ваше хозяйство» выпускает линейку препаратов «Великий Воин» для борьбы с муравьями. В этом году она пополнилась новыми эффективными биопрепаратами. Они безопасны для окружающей среды и почвенной микрофлоры, не наносят вреда дождевым червям, не фитотоксичны и абсолютно безопасны для людей. Серия «Великий Воин БИО» включает в себя гранулы, инсектицидный сироп и гель. Биогранулы Великий Воин Великий воин ЭКО, инсектицидный сироп В составе сиропа «Великий Воин ЭКО» тетраборат натрия, в просторечии бура, а также пищевые добавки, привлекательные для муравьёв. Достаточно разлить инсектицидный сироп по небольшим ёмкостям (удобно использовать пластиковые крышки) и расставить их неподалёку от муравейника. Такой способ подойдёт для теплиц, а также для террасы или беседки, если там поселились муравьи, — для любого места, укрытого от яркого солнца и дождя. Великий воин, БИОгранулы БИОгранулы «Великий Воин» универсальны в применении. Их удобно рассыпать непосредственно на муравейник, вокруг него или вдоль муравьиных троп, между плитами дорожек, где часто селятся муравьи. По мере поедания приманки насекомыми, их обновляют. Биогранулы можно развести водой до состояния кашицы, которую можно наносить на поверхности, например, вдоль ограждения грядок в теплице. Внутри помещения их применяют для борьбы с домовыми муравьями, тараканами и чешуйницами. Гранулы раскладывают в местах обитания и передвижения насекомых: в санузлах, около стояков водоснабжения, под кухонной раковиной, около мусорного ведра, вдоль плинтусов и т.п. Норма расхода 3-6 приманок на 10 кв.м. Состав «БИОгранул Великий воин» включает в себя два действующих вещества: тетраборат натрия (бура) и эммамектина бензоат, инсектицид микробиологического происхождения. Уничтожение муравьёв происходит в течение нескольких суток. Эммамектина бензоат — это производная авермектина, который вырабатывается почвенными грибами стрептомицетами (Streptomyces avermitilis). Авермектины знакомы нам по биоинсектицидам «Фитоверм» и «Биокилл». Инсектицид обладает контактным действием, не проникает в ткани растения и, соответственно, не накапливается в плодах. Поэтому обработку можно смело проводить в любой стадии развития растений, даже в период плодоношения. Гранулы безопасны для домашних животных и птиц, мало токсичны для человека, относятся к IV классу опасности, минимальному. Не обрабатывают лишь детские площадки по причине высоких требований к безопасности для здоровья детей и территории пасеки, т.к. эммамектина бензоат токсичен для пчёл. Великий Воин, БИОгель В составе «БИОгеля Великий Воин» те же действующие вещества: тетраборат натрия (бура) и эммамектина бензоат. При помощи шприца-дозатора удобно наносить инсектицидный гель по периметру помещений и теплицы, снаружи или изнутри. Пищевые аттрактанты делают гель привлекательным для муравьёв, рабочие муравьи несут его в муравейник, что приводит к быстрой гибели всей колонии.

«На участке появились круги из плотных зарослей грибов-поганок. Бабушки у нас в поселке называют их «ведьмины кольца». Избавиться от них не удается, вырастают в другом месте. Очень неприятные соседи!» — сетует В. Прытков из Томской области. Грибница растет по кругу, потому и сами грибы появляются по кольцу. Но сами по себе грибы расти на траве не начнут. Им нужен определенный субстрат. Например, грибы могут расти на том месте, где закопана древесина. Даже если каждый день собирать такие «огородные» грибы, избавиться от них не удастся. Необходимо уничтожить саму грибницу! Самый простой способ — вилами сделать множество проколов в месте произрастания грибов. Грибы на газоне Более гарантированный результат дадут такие действия: аккуратно снять дерн в проблемном месте лужайке и перенести его в тенек, полить. Затем раскопать землю и попытаться достать грибницу (она похожа на светлые ниточки или волоски, обладает характерным запахом). И даже если не удастся удалить грибницу полностью, надо оставить это место на 7–10 дней прожариться на солнце. Потом добавить в яму песок, хорошенько перемешать с землей и сверху уложить дерн. Вернее всего, на участке с грибами грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы, поэтому хорошо бы провести мелиорацию. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Амброзия полыннолистная относится к семейству астровых. Это однолетний ранний яровой карантинный сорняк. Растет на полях, в садах и огородах, у дорог. Корень стержневой, проникает на глубину до 4 см. Стебель прямой, ветвистый, опушённый, высотой 200–250 см. Нижние листья дважды перистораздельные, верхние одноперистые, снизу опушены. Корзинки мужских цветков собраны в колосовидное соцветие, женские одноцветковые корзинки собраны по две-три в пазухах верхушечных листьев или у основания мужских соцветий. Амброзия полыннолистная Плод — обратно-яйцевидная оливково-серая или темно-коричневая семянка с одним выступом на верхушке и пятью-шестью более короткими по бокам. Минимальная температура прорастания семянок +6…+8 °С, оптимальная +20…+22 °С, максимальная +30…+32 °С. Всходы появляются с апреля по начало мая. Цветение — во второй половине лета и по октябрь. В средней полосе практически не вызревает. Распространение карантинных сорняков чаще всего происходит с семенами культурных растений, чему способствуют широкие связи внутри страны, а также непрерывно происходящие природные явления. Ветры, пыльные бури, водные потоки переносят семена сорняков на далекие расстояния. Одним из источников распространения карантинных сорняков являются необрабатываемые земли, откуда различными путями происходит засорение сельскохозяйственных угодий. При обнаружении семян и растений амброзии нужно срочно провести карантинные мероприятия: Семенной материал не допускать к высеву без проверки. Хранение и очистку семенного материала, засоренного карантинными сорняками, проводить в отдельном помещении. Отходы после очистки семенного материала, который был засорен карантинными сорняками, использовать на корм животным в размолотом или запаренном виде, а малоценные, не пригодные для скармливания — сжигать. Тщательно очищать хранилища, мешки и другую тару. Проводить механическое уничтожение сорняков, скашивание растений до появления бутонов. Амброзия полыннолистная — однолетнее растение, поэтому она уничтожается любым гербицидом, подобранным для соответствующей культуры.

С началом весны в саду просыпаются как растения, так и их вредители. При небольшом количестве вредителей можно применять домашние средства, но для крайних случаев желательно иметь эффективные химические препараты. Пестициды — общее название ядохимикатов, применяемых для защиты растений от болезней и вредителей. Они делятся на: инсектициды — средства для борьбы с насекомыми-вредителями; фунгициды — препараты для уничтожения грибов; бактерициды — для уничтожения бактерий; акарициды — для борьбы с растительноядными клещами. Пестициды бывают системные и контактные. Из приложенной к препарату инструкции (нужно строго следовать её указаниям) можно получить информацию на этот счет. Весенние цветы Системные пестициды впитываются, проникая в ткани растений, и отравляют только питающихся ими вредителей. Они работают долгое время, от 2 до 4 недель. К таким препаратам относятся, например, инсектициды «Актара», «Корадо», «Инсектор». Системные фунгициды — «Хорус», «Дискор», «Топаз» и др. Контактные инсектициды («Алатар», «Нокдаун» и др.) действуют при непосредственном контакте и уничтожают как вредных, так и полезных насекомых. Их действие длится недолго, они смываются водой, разрушаются под солнечными лучами. В отличие от садово-огородных культур декоративные растения в пищу не используются, поэтому безопаснее и удобнее, чтобы яд находился внутри растений, т. е. для их защиты выгоднее применять системные препараты. Можно попытаться решить проблему и более щадящими методами. Существует множество растительных средств для защиты растений. Например, всем известные бархатцы помогают избавиться от тли и блошек; календула и ромашка аптечная — от тли и клещей; кожура цитрусовых, подорожник — от тли; крапива и пижма — от тли и листогрызущих гусениц; луковая шелуха, перец горький, тысячелистник — от большинства вредителей; полынь — от листогрызущих гусениц и плодожорки; хвощ, еловая и сосновая хвоя и хрен помогают не только от вредителей, но и от болезней. Самый простой способ приготовить безопасное растительное универсальное средство: заполнить эмалированное ведро свежими травами, чуть уплотнить и залить кипятком. Оставить на несколько часов или на ночь. Когда настой остынет — средство готово. Остается лишь хорошенько процедить его, чтобы не засорился опрыскиватель. Можно еще добавить несколько капель жидкого мыла или шампуня, чтобы настой лучше держался на листьях. Хранится такой препарат не более суток. Для борьбы с болезнями сегодня есть много микробиологических препаратов — «Байкал ЭМ», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» и др. Известны действенные и безопасные народные средства. Например, для борьбы с мучнистой росой — опрыскивание раствором кальцинированной соды (20–50 г на 10 л) или йода (5–10 капель на 1 л). Кстати, начинать борьбу с этой опасной болезнью надо сразу, как только появятся первые её очаги.

Этот опасный вредитель выедает большие полости в клубнях картофеля и в корнеплодах (страдают свекла, морковь, брюква и др.), уничтожает также посеянные семена. Медведка поедает всё вокруг, а что не съест, то просто срежет мощными копательными конечностями — так она заботится о своем потомстве, расчищая почву от лишней растительности, чтобы почва быстрее прогрелась и стала комфортной для развития личинок. Медведка — это крупное насекомое: длина тела до 3–5 см, а брюшко примерно в 3 раза больше головогруди. Брюшко — мягкое, веретенообразное, его диаметр у взрослой особи около 1 см. Передняя пара конечностей медведки предназначена для рытья земли. Медведку часто называют подземным сверчком, т. к. из-за мелодичного стрекотания самцов можно обмануться относительно их истинной сути. Цвет медведки буро-коричневый. Медведка на зиму зарывается в почву на метровую глубину. Весной, пробираясь вверх, проделывает ближе к поверхности ходы и оставляет за собой взрыхленные маленькие холмики. В вечернее и ночное время совершает перелеты. Массовый выход медведки наблюдается при +12…+15 °С. В начале мая самки устраивают в почве гнезда. Для этого они выбирают места с наиболее плотной почвой. Яйцекладка состоит из 100–500 яиц, из которых через 2 недели появляются личинки, они сначала живут в гнезде (2–3 недели), а затем разбредаются по участку. Способы защиты от медведки В защите овощных культур от медведки основное место отводится механическому методу: собирают и уничтожают при перекопке почвы, рыхлении междурядий и уплотненных участков вдоль дорожек. Что касается других методов борьбы, то в начале мая на участке надо разложить небольшие кучки перепревшего, а лучше свежего навоза, куда самки заберутся для откладки яиц. Примерно через месяц кучки нужно разрыхлить, чтобы уничтожить взрослых насекомых и кладки яиц. Осенью прокапывают ловчие траншеи с глубиной 50 см (ширина произвольна), закладывают солому, сено, навоз и др. — туда перебираются на зимовку медведки. При первых заморозках вынимают заложенный материал, разбрасывают по участку — и медведка гибнет. Медведка не переносит резких запахов. Если осенью, при копке картофеля или при уборке корнеплодов обнаруживаются норки, то можно залить ходы смесью керосина (100 мл) и воды (10 л). В норку вливать по 30–50 мл. Медведка любит отдыхать в полуденную жару в тени различных предметов. Можно расчистить одну или две площадки на своем участке, обильно полить водой, а сверху положить кусочек толя. Скорее всего, медведки покинут свои норы и устроятся на отдых именно здесь. Приготовить заранее раствор стирального порошка (2 столовые ложки на 1 л воды) и влить раствор в их ходы. Медведка погибнет, а те особи, что останутся в живых, уйдут с участка. Можно еще расставлять в рядках картофеля и овощей такие растения как хризантемы, ольха, периодически меняя высохшие растения. Ловят медведку и в пол-литровые банки с водой, зарытые в почву на уровне поверхности земли в местах массового скопления медведки. Бывалые огородники практикуют и такой способ: весной налить в стеклянные или пластмассовые бутылки пиво, затем завязать горлышко марлей, закопать бутылку под углом 45 ° и присыпать горлышко землей. Почувствует медведка привлекательный запах, прогрызет марлю и попадет в ловушку. Еще один способ: в бутылку 1,5 л положить 1 столовую ложку меда и закопать в почву, горлышко должно быть на уровне поверхности земли; запах меда привлечет медведок. "Рубеж" - гранулы от медведки Можно приготовить приманки, состоящие из густой манной каши и Дециса или другого инсектицида. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.