Вредители

Культурные растения в огороде и саду могут поражать десятки различных заболеваний. Они могут быть вызваны деятельностью грибов или бактерий. Болезни способны не просто уменьшить урожайность, но и полностью уничтожить насаждения. Кроме того, многие патогенные организмы способны сохраняться в почве до следующего года.  Таким образом накапливаясь и размножаясь они все чаще и сильнее проявляются на растениях. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, следует соблюдать севооборот, правильно чередовать культуры и не злоупотреблять удобрениями. Кроме того для защиты культур используют специальные препараты, называемые фунгицидами.  Фунгициды от компании "Ваше хозяйство" В этой статье подробно расскажем что такое фунгицид, их классификации, механизмах действия и дадим список фунгицидов. Фунгициды – это вид пестицидов, предназначенный для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Классификация фунгицидов Все препараты делят по способу проникновения в организм патогена и распределению в обрабатываемой культуре. Контактные Фунгициды контактного действия препятствуют проникновению возбудителя в клетки растения, но сами они при этом остаются на обработанной поверхности и внутрь не проникают. Контактные препараты воздействуют на системы жизнедеятельности патогена, убивая его и прекращая развитие болезни. Особенность такого типа фунгицидов в том, что они защищают только обработанные участки. Отрастающие побеги и листья при этом остаются незащищенными, так как они появились уже после опрыскивания.  Системные Отличаются от предыдущих тем, что после попадания на части растения всасываются в клетки и распространяются по проводящей системе. Такие фунгициды распределяются по всему растению. Большинство системных фунгицидов передвигаются снизу вверх, поэтому проростки из обработанных такими препаратами будут тоже защищены. Но системные препараты нередко вызывают резистентность патогенов, это когда у патогена возникает устойчивость к действующему веществу. Кроме того, при использовании системных препаратов с нарушениями регламента применения может возникнуть опасность загрязнения окружающей среды.  Трансламинарные Еще их называют ограниченно системными фунгицидами. Вещества этого класса могут проникать внутрь клеток обработанных растений, могут в них перераспределяться, но не способны передвигаться по сосудисто-проводящей системе. Устойчивы к смыванию осадками. За счет возможности перераспределения в трансламинарных фунгицидах будут защищены те части растения, куда они не попали во время опрыскивания. Например, на нижнюю сторону листьев. Но за счет отсутствия возможности передвижения веществ по растению, отрастающие части не будут иметь защиту. Виды фунгицидов по цели применения Фунгицидные протравители – используют для предпосевной обработки семян и клубней. Они позволяют защитить не только семена, но и будущие всходы от почвенных инфекций.  Фунгициды для обработки вегетирующих растений – применяют в виде рабочего раствора, опрыскивая вегетирующие растения. Для обработки тепличной зоны – используют для защиты рассады. Для обработки многолетних растений в состоянии покоя – используются для обработки плодовых от различных патогенов. Классификация по химическому классу В любом фунгициде есть одно или нескольких действующих веществ и вспомогательных компонентов. Действующие вещества могут быть следующих химических классов: азолы; стробилурины; неорганические вещества; бензимидазолы; биологические вещества.  Условно их можно разделить на химические и биологические фунгициды. Химические фунгициды В этих фунгицидах активными действующими веществами являются химические соединения. Химическими фунгицидами являются следующие препараты. Медный купорос. Применяется для обработки деревьев и кустарников от таких болезней как монилиоз, плесень, виды гнилей, парша.  Тиовит Джет. Фунгицид, где действующим веществом является сера. Относится к классу неорганических соединений. Обладает системным действием. Используется для обработки винограда, яблонь, груш, томатов открытого и защищенного грунта, огурцов, кабачков, крыжовника, черной смородины, розы. Эффективно защищает растения от мучнистой росы, оидиума винограда и других заболеваний. Норма расхода зависит от вида обрабатываемой культуры. Ревус. Используется для защиты овощных культур и картофеля от фитофтороза и пероноспороза. Действующее вещество мандипропамид. Препарат с трансламинарным действием, эффективен вне зависимости от погодных условий, дождеустойчив. Хорус. Предназначен для защиты семечковых и косточковых плодовых культур (вишня, слива, абрикос, черешня, яблоня, груша, виноград) от видов гнилей плодов, парши, монилиоза, мучнистой росы, коккомикоза и кластероспориоза. Действующее вещество ципродинил. Препарат обладает системным и лечебным действиями. У фунгицида высокая устойчивость к смыванию дождем, быстрая всасываемость растением и низкая норма расхода. Бронэкс. Фунгицид защитного и лечебного действия. Эффективно котролирует фитофтороз, ложная мучнистая роса, пероноспороз. Применяется для обработки картофеля, томатов, лука и огурцов открытого грунта. Действующие вещества цимоксанил и меди хлорокись. Благодаря системному действию защищены не только обработанные части растения, но и отросшие побеги, листья и т.д. Максим. Фунгицидный протравитель Максим используется для предпосевной обработки клубней семенного картофеля от патогенов, передающихся через почву и семена. Действующее вещество флудиоксонил. Эффективен против мокрой гнили, альтернариоза, фомоза, фузариоза, парши. Биологические фунгициды Если не хочется использовать химические средства, можно прибегнуть к биологическим. В биологических фунгицидах содержатся микроорганизмы, влияющие на патогенную микрофлору.  Главное преимущество биофунгицидов – их экологическая безопасность не только для экосистем, но и для человека. По степени эффективности такие препараты несколько уступают химическим средствам, поэтому в промышленных масштабах их практически не применяют. А вот дачники часто предпочитают именно биофунгициды. Но при их применении следует учитывать, что при запущенных стадиях болезни они малоэффективны. Биофунгициды нужно использовать профилактически или при появлении первых признаков болезни у растений. Для обработки растений на садовом участке подойдут следующие биофунгициды. Фитофлавин. Это биологический фунгицид с действующим веществом фитобактериомицином, представляющим комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Препарат применяю для обработки томатов, огурцов, яблони против корневых гнилей, некрозов, бактериального увядания, альтернариоза, вершинной гнили, угловой пятнистости листьев, монилиоза. Препарат Фитофлавин обладает фунгицидным и бактерицидным действием, не фитотоксичен, стимулирует рост и развитие растений. Триходерма вериде. Действующее вещество trichoderma veride, штамм 471. Препарат используют для обработки капусты, огурцов, томатов против черной ножки, бактериозов, корневых гнилей, пероноспороза, фитофтороза, аскохитоза и серой гнили. Биофунгицид безопасен при применении, сохраняет эффект до 30 дней, повышает урожайность, не накапливается в плодах и почве.  Бактерра. Микробиологический препарат для защиты картофеля, огурцов, томатов от некрозов, фузариозного увядания, корневых гнилей, фитофтороза и ризоктониоза. Действующее вещество бактерии bacillus subtillis. Кроме защитного действия препарат повышает урожайность культур, лежкость плодов, улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание.  Правила применения фунгицида Чтобы качественно выполнить обработку растений и надежно защитить их, необходимо правильно готовить раствор и проводить опрыскивание. Фаза развития растений. В инструкциях к фунгицидам написаны наиболее оптимальные сроки обработки. Например, до цветения, при первых признаках заболевания и т.д. Следует также придерживаться и интервалов между обработками. В одних фунгицидах он 10 – 12 дней, в других – 30 дней и т.д. Приготовление раствора. Всегда необходимо разводить препарат точно в соответствии с инструкцией. Нужное количество фунгицида отмеряют и разводят сначала в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают. После этого доводят раствор до объема, требуемого по инструкции. Инвентарь. Для обработки необходимо использовать ручной опрыскиватель. Не нужно распылять раствор вениками, пульверизаторами и другими не предназначенными инструментами. Это ухудшит качество обработки – раствора будет попадать слишком мало или наоборот слишком много. Одежда. При работе с пестицидами необходимо использовать респиратор, очки и перчатки. А также надевать защитный костюм. Погодные условия. Проводить обработку необходимо в сухую безветренную погоду утром или вечером. Следует посмотреть прогноз погоды и выбрать такое время, чтобы после опрыскивания 2-3 часа не было дождя.  Применение фунгицидов – это надежный способ борьбы с различными болезнями растений. Чтобы не лишиться урожая из-за болезней растений следует еще до начала сезона продумать схему обработок и выбрать препараты. Можно ориентироваться по прошлому году – какие болезни были чаще замечены на грядках и в теплице. Кроме того, стоит брать в расчет и текущие погодные условия весной и в начале лета. Так если в этот период была холодная и влажная погода, то вероятность развития гнилей, черной ножки, фитофтороза и других болезней повышается.

На дворе XXI век, вокруг планеты кружат тысячи спутников, обеспечивая стабильную сеть интернета в любом уголке Земли, а в квартирах всё ещё живут клопы и тараканы. Эти представители фауны есть и в городах-милионниках, и в провинциальных городках. Конечно, тараканы и клопы чаще встречаются в старом фонде жилья, однако они успешно заселяют и новостройки, переезжая на новое место с вещами и мебелью. Нашествие клопов К обычным постельным клопам, Cimex Lectularius, добавились клопы тропические, Cimex Hemipterus, которых привозят из туристических поездок в чемоданах. Исследования, проводимые в период с 2016 г. по 2021 г. показали, что в Москве и Санкт-Петербурге в квартирах живут не только постельные, но и тропические клопы, которые адаптировались к нашим условиям. Обработка от клопов современным экологичным средством Клопобор ЭКО Несмотря на то, что уровень чистоты жилья значительно вырос за последние десятилетия благодаря большому разнообразию бытовой химии, численность постельных клопов не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Это общемировая тенденция, которая наблюдается с середины 90-х гг. XX века. Газеты Великобритании и Испании, Канады и США трубят о нашествии постельных клопов, а красочные билборды призывают относиться серьёзно к профилактике размножения членистоногих. Клопы и тараканы уже не являются признаком неблагополучного жилья. Эти насекомые полюбили чистоту и тепло и с удовольствием заселяют новые кровати, матрасы, ковры, прячутся на обратной стороне картин и в щелях антикварной мебели, устраивают гнёзда в любых укромных местах: под плинтусами, за батареями центрального отопления, рядом с трубами водоснабжения и вентиляцией, в розетках и основаниях светильников, в швах гардин и стыках мягкой мебели. Чем опасны постельные клопы Постельные клопы — это не только болезненные укусы, беспокойный сон и простыни со следами крови. Слюна клопов вызывает аллергические реакции: зуд, жжение, покраснение кожи. Расчёсывание мест укусов приводит к появлению открытых ранок, которые могут загнаиваться. Вдыхание продуктов жизнедеятельности клопов: линочных шкурок, экскрементов, останков мёртвых насекомых, — вызывает обострения у астматиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. Причиной анемии у детей часто являются именно клопы. Кроме того, постельные и тропические клопы являются разносчиками бактерий и грибков. Доказано, что клопы переносят вирус гепатита В и страшные болезни прошлого века: оспу и жёлтую лихорадку. Эволюция клопов Насекомые эволюционируют и приспосабливаются к изменениям условий окружающей среды. Их хитиновые покровы становятся плотнее и устойчивее к механическому воздействию. Усиливается экскреция — система выведения токсинов из организма. Увеличивается активность ферментных систем, которые отвечают за детоксикацию чужеродных химических веществ, ксенобиотиков. Исследования, проведённые в 2013 году, показали мультирезистентность постельных клопов к инсектицидам. Подавляющее большинство насекомых имеет 5 различных механизмов устойчивости, поэтому невосприимчивы к распространённым ядам. Из-за мутации генов у постельных клопов наблюдается снижение чувствительности к воздействию инсектицидов, которые применялись последние десятилетия. Как уничтожить клопов Для эффективного уничтожения постельных клопов требуется проведение 2-3 последовательных обработок препаратами с различным действующим веществом: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОСы (фосфорорганические соединения) или комбинированными препаратами. Химические инсектициды Инсектициды можно разделить на несколько групп по классу действующего вещества: пиретроиды, неоникотиноиды, ФОС, карбаматы. Современные инсектициды часто имеют в составе несколько действующих веществ, например, два вида пиретроидов или действующие вещества из разных групп: ФОС и пиретроиды. Карбаматы входят в состав как вспомогательное вещество. Альтернатива «химии» Сравнительно недавно появился ещё один способ борьбы с постельными клопами не химического, а физико-механического действия. Он основан на применении диатомита. Диатомит — это ископаемый минерал, он представляет собой остатки панцирей диатомитовых водорослей, которые населяли моря миллионы лет назад. Диатомит обладает двумя свойствами: абразивными и сорбционными. Частицы диатомита царапают хитиновый панцирь насекомых, превращая его в «молекулярное решето». При этом минерал высоко гигроскопичен, он впитывает жидкость, которая выделяется из ранок на теле клопа, что приводит к обезвоживанию насекомых и их гибели. Условием применения инсектицидов на основе диатомита является отсутствие доступа насекомых к воде. Поскольку у клопов высокая способность к регенерации, при возможности пополнять запасы влаги они смогут быстро восстановиться. Формы выпуска препаратов Инсектициды для борьбы с клопами выпускаются в различных формах: в виде порошка, жидкости-концентрата, лака, спрея или аэрозоля. Диатомитовый порошок «Клопобор ЭКО» с силикагелем удобен в применении, не пылит, не имеет запаха и абсолютно безопасен для людей и домашних животных. Обработку можно проводить, не покидая помещение. «Блокбастер XXI дуст» тоже имеет порошкообразную структуру, они знакомы многим потребителям «с пелёнок» и потому остаются в ходу. Современные дусты представляют собой смесь ФОСа и пиретроида, они имеют резкий запах и требуют проветривания после обработки. Водорастворимый «Блокбастер XXI концентрат» от бытовых насекомых, а также «Блокбастер XXI инсектицидный лак от тараканов» предполагают тщательное нанесение губкой или кистью на места заселения клопов: стыки деталей мебели, обратная сторона картин, под подоконниками, вдоль плинтуса и пр. В составе, как правило, малотоксичные пиретроиды: дельтаметрин, циперметрин с ненавязчивым запахом. «Блокбастер XXI спрей» удобен в применении, поскольку позволяет проводить обработку множества поверхностей в короткий срок. Спрей имеет водную основу, распыляется механически. Спрей на основе дельтаметрина малотоксичен и высоко эффективен, подходит для первой обработки против постельных клопов. Аэрозоль Блокбастер с дополнительной трубкой позволяет обработать самые укромные места Пена — современная разновидность спрея, она наносится из баллончика, хорошо проникает в щели и места стыков мебели. Препарат «СкорПена» имеет в составе пиретроиды, действует быстро. Недостатком спрея и пены является невозможность обработки мягкой мебели, матрасов из-за водной основы препаратов, а также неудобство работы с труднодоступными местами. Аэрозоли наиболее популярны в борьбе с постельными клопами. Они дают моментальный эффект благодаря высокой концентрации пиретроидов и добавления синергиста, малотоксичны для человека. Достаточно непродолжительного проветривания после обработки. Аэрозоли просты в использовании и не требуют особенных мер защиты в процессе работы, обработка проводится в обычном респираторе. Препарат наносится равномерно и обеспечивают тщательную обработку за краткое время. Популярное средство KRA-Killer от ползающих насекомых Аэрозоли выпускаются как в форме «KRA - Killer Дихлофос», привычной для людей старшего поколения, так и в формате современных баллончиков разного объёма: «Харон» и «Блокбастер XXI аэрозоль». Дополнительная насадка в виде гибкой силиконовой трубки позволяет проводить обработку в местах, куда другими средствами пробраться невозможно: за радиаторами центрального отопления, под обивкой мягкой мебели, за отслоившиеся обои, в глубокие щели за плинтусами. Пена из баллончика СкорПены отлично заполняет щели. Профессиональная серия «Блокбастер XXI PROFI аэрозоль» обеспечивает три способа распыления: для открытых мест «факелом», при нажатии на кнопку или узконаправленной струёй крупнодисперсно через распылительное сопло, а для труднодоступных мест и щелей — с помощью трубки. Специальный клапан «360°» позволяет распылять аэрозоль , удерживая баллончик под любым углом, что обеспечивает удобство во время работы и более полный расход препарата, без остатка. Еще одно современное "долгоиграющее" средство - лак "Харон"

Грызуны, поселившиеся в доме — это проблема, которая требует немедленного решения. Необходимо чётко и ясно заявить свои права на территорию, пока непрошенные серые гости не обосновались на ПМЖ. Грызуны в доме Мыши и крысы давно уяснили, что в жилище человека всегда есть чем полакомиться. На полках хранятся крупы и мука, подвал набит сочными корнеплодами, а если повезёт, можно стянуть кусочек сыра или копчёностей. Мыши отличаются большой ловкостью, а крысы невероятно изобретательны, спрятать от них продукты просто невозможно. В доме человека тепло и сухо — просто идеальные условия для оставления потомства. К тому же есть масса вещей, которые можно изорвать и использовать на постройку мягкого гнёздышка для мышат или крысят: одежда, постельное бельё, книги, журналы, полиэтиленовые пакеты и многое другое. Вот и пользуются грызуны всеми благами нашего дома, грызут морковку и картошку, разрывают пакеты с крупами и мукой, портят вещи и книги. А в качестве дополнительного «бонуса» остаются их экскременты и мерзкий запах мышей в доме. Чем опасны грызуны для человека Мыши — это не просто нахлебники и вредители. Они являются переносчиками заболеваний, которые, казалось бы, давно должны остаться в средневековом прошлом. Заразиться бубонной чумой, которая выкашивала целые города, можно и в наше время, достаточно укуса крошечной блохи, обитающей на теле крысы. Овощи со следами зубов крыс и мышей требуют обязательной термической обработки, при употреблении их в свежем виде велик риск заражения иерсиниозом и сальмонеллёзом, есть вероятность подхватить ленточных червей. Даже вдыхание пыли в помещении, загрязнённом экскрементами грызунов, может привести к плачевным последствиям — туляремии или геморрагической лихорадке. Как избавиться от мышей и крыс Массовая миграция мышей и крыс происходит осенью, с приходом первых холодов, когда грызуны ищут «зимние квартиры», поэтому особенно важно защитить свои дачные домики перед консервацией их на зиму. Весной мыши и крысы уходят в поля и огороды, но это не значит, что они добровольно покинут жилище, как говорится, «от добра добра не ищут». Надеяться на то, что мыши уйдут сами, не стоит. Наоборот, с каждым днём их будет становиться всё больше, ведь за год рождается до 14 поколений мышей, поэтому их численность увеличивается в геометрической прогрессии. Когда речь идёт о мышах и крысах, нет места разговорам о гуманности, необходимо выбрать максимально эффективный метод уничтожения грызунов в кратчайшие сроки. Это могут быть ядовитые приманки, клеевые ловушки или обычные мышеловки, у каждого метода есть свои достоинства. «Ратобор» — борец с крысами и мышами Линейка ядовитых приманок «Ратобор» включает в себя различные средства: готовые зерновые приманки «Ратобор», «Ратобор Экстра», «Ратобор MIX» в упаковках по 100, 200, 400 и 500 г; гранулы (50 г); тесто-брикеты (100 г, 200 г); восковые таблетки (50 г); гель-концентрат для самостоятельного приготовления отравы (50 мл). Зерновые приманки охотно поедаются грызунами, поскольку зерно — это их привычная пища. Домовые мыши и полёвки уничтожают приманку в считанные часы. Благодаря пищевым добавкам: ароматному подсолнечному маслу, сахару и ароматизаторам зерновые приманки приходятся по вкусу и крысам, которые больше переборчивы в еде. Готовые зерновые приманки просты в применении, достаточно насыпать их на небольшие подложки и расставить в укромных местах и на путях перемещения грызунов. Раз в несколько дней необходимо обновлять зерно по мере поедания его грызунами. Крысы очень умны и не станут есть пищу, от которой одному из сородичей стало плохо. Отличительной чертой приманок «Ратобор» является то, что гибель грызунов происходит не мгновенно, а в течение 5-8 дней. Поскольку после еды животные не испытывают недомогания, другие члены стаи принимают отравленную приманку за безопасную пищу. Это даёт возможность уничтожить всю колонию целиком. Родентицидные средства «Ратобор» не оставляют грызунам шанса на выживание. Даже небольшое количество съеденной отравы неминуемо приводит к смерти. Действующее вещество — антикоагулянты второго поколения бродифакум и бромадиолон. Они вызывают внутренние кровотечения у грызунов, благодаря чему их мёртвые тела не разлагаются, а мумифицируются, поэтому не издают неприятного запаха. Зерновые приманки «Ратобор» различаются по составу, это отражается в цвете упаковки. Красный «Ратобор» содержит бромадиолон, синий «Ратобор Экстра» — бродифакум. Красно-синий «Ратобор MIX» представляет собой смесь двух зерновых приманок и безотказно действует на любых грызунов. Красный «Ратобор» Синий «Ратобор Экстра» Красно-синий «Ратобор MIX» Крысы умны и подозрительны, однако даже они не могут устоять перед привлекательным ароматом тесто-брикетов «Ратобор». В их составе увеличен процент пищевых аттрактантов (привлекателей), которые маскируют сильнейшее действующее вещество, бродифакум. Тесто-брикеты так вкусны для грызунов, что они предпочитают их любой другой пище. Горькое вещество битрекс в составе отравы делает её непривлекательной для домашних питомцев. Однако лучше раскладывать ядовитые приманки для грызунов в местах, недоступных для кошек и собак, поскольку животные могут попробовать их из любопытства. Брикеты раскладывают в укромные места равномерно по всей площади дома. Работать с тесто-брикетами ещё удобнее, чем с зерновыми приманками. При раскладывании тесто-брикетов лучше пользоваться резиновыми перчатками, чтобы защитить руки от прикосновения к яду и не оставлять своего запаха на приманке. Для влажных помещений: подвалов, погребов, а также для применения на улице лучше использовать восковые таблетки «Ратобор», у них идентичный состав, но они меньше размокают, что увеличивает их эффективность. СуперМОР — смертельное оружие против грызунов Серия средств для уничтожения мышей и крыс «СуперМор» приводит к массовому мору грызунов без неприятных последствий для хозяина дома. Благодаря антикоагулянтам в составе ядовитых приманок тела мёртвых животных мумифицируются и не издают запаха. Крысиные яды «СуперМор» отличаются высокой эффективностью, т.к. имеют усиленный состав, в них входит два действующих вещества различного плана. Поэтому даже небольшое количество яда способно уничтожить вдвое больше грызунов. Ядовитые приманки «СуперМор» выпускаются в нескольких формах: зерновые приманки в упаковках по 42 г и 105 г (6 или 15 смертельных доз по 7 г, соответственно); тесто-брикеты в упаковках по 42 г и 105 г (6 или 15 брикетов по 7 г, соответственно); блок-брикеты (с защитой от размокания) в коробках по 135 г; пеллеты (гранулы) в упаковках по 42 г и 105 г; Зерновые приманки и тесто-брикеты «СуперМор» удобны в использовании, т.к. расфасованы в порционные фильтр-пакеты. Приманки раскладывают на пути передвижения грызунов, вдоль стен, вблизи от нор на расстоянии 2-5 м друг от друга. Зерновая приманка «СуперМор» Тесто-брикет «СуперМор» «Котофей» — ловит мышей и крыс не хуже кота Применение ядовитых приманок не всегда возможно, если в доме есть маленькие дети, аллергики или несколько домашних питомцев. В большой семье сложнее контролировать, чтобы яд не попал в пищу и оставался там, где его положили. Несмотря на то, что обычно при признаках недомогания грызуны уходят из дома, остаётся небольшая вероятность того, что они умрут где-то под полом или на чердаке. Перспектива разложения мёртвых тел грызунов внутри дома не радует, даже если процесс не сопровождается неприятным запахом. Кошки являются самым эффективным и безопасным средством борьбы с мышами. Однако если у кого-то из членов семьи аллергия на кошачью шерсть, содержание питомцев невозможно. В таком случае на помощь приходит «Котофей». Серия средств для борьбы с грызунами «Котофей» включает несколько типов ловушек: клеевая лоток-ловушка (пластиковый лоток MAXI); клеевая книжка-ловушка (на картонной основе, открывающаяся в виде книги); клеевая ловушка (2 картонных пластины в упаковке); клеевая ловушка многоразовая (с 10-ю съёмными пластинами в наборе); клеевой домик (картонный, сборный); клей для самостоятельного изготовления ловушки (в тубах по 60 г и 135 г). Клеевые ловушки «Котофей» абсолютно безопасны для человека, они не имеют в составе никаких ядов и представляют собой основу с нанесённым на неё специальным клеем с высокой способностью к улавливанию. Клей на основе полибутилена не пересыхает в течение года, поэтому расставленные ловушки могут «сработать» даже через продолжительное время. Клей не пересыхает на жаре и не размокает в помещениях с высокой влажностью, лишь на морозе свойства клея немного ослабевают. В центр клеевой ловушки кладут что-то привлекательное: кусочек копчёного сала или хлеба, обжаренного на ароматном подсолнечном масле. Ловушки расставляют вдоль стен в укромных местах, там, где до них смогут добраться мыши и крысы, и при этом на них никто случайно не наступит. Поскольку в составе клея нет никаких ядов, можно ставить клеевые ловушки в непосредственной близости к продуктам питания. Плюс клеевых ловушек в том, что нет необходимости постоянно их проверять. Мышиный писк сообщит о том, что животное попало в западню. Обычные клеевые ловушки являются одноразовыми, их выбрасывают вместе с пойманным грызуном. Устройство многоразовой клеевой ловушки позволяет менять съёмные пластины. «Котофей клей» «Котофей» клеевой домик от грызунов «Котофей» клеевая книжка-ловушка Клеевой лоток-ловушка имеет пластиковую основу, которая стоит более устойчиво и не сдвигается с места. Лоток-ловушка «Котофей MAXI» увеличенного размера подходит для отлова мышей и мелких крыс. Состав клея усилен, так что у грызунов не остаётся шансов на освобождение. Одной клеевой ловушки достаточно на 10 кв.м. На больших территориях или при большой численности грызунов удобно делать клеевые ловушки самостоятельно из подручных средств. Для этого нужен лишь клей «Котофей» и любая основа: картон, фанера или плёнка. Клей наносится полосами небольшой ширины. Для отлова крыс удобно использовать полиэтиленовую плёнку, т.к. при попытках освободиться животное запутывается в липкой плёнке. Описанные средства пользуются большой популярностью у покупателей благодаря высокой эффективности и демократичной стоимости.

Насекомые-вредители всеми силами пытаются оставить нас без урожая. С приходом тепла они просыпаются, вылезают из почвы, где провели зиму, и ползут на ветви плодовых деревьев. Там их ждёт лакомство: первые сочные почки и нежные цветочные бутоны. Не стоит надеяться на чудо, насекомые не исчезнут сами по себе. Лучше задуматься о защите сада от вредителей как можно раньше. Какие меры борьбы выбрать — вопрос непростой. При большой численности насекомых-вредителей помогут системные инсектициды. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать биопрепараты. Есть и механические способы борьбы — ловчие пояса, которые закрепляют на стволах деревьев. Наилучший результат даёт комбинирование различных способов борьбы. Защитный пояс задерживает значительную часть насекомых в период их весенней миграции. В течение лета ловчие пояса спасают от муравьёв, которые разносят тлю по ветвям. В период цветения хорошо использовать биоинсектициды, которые не навредят пчёлам. Ну, а с массовым нашествием приходится бороться химическими инсектицидами. Вредители плодового сада Яблонный цветоед и плодовая казарка, букарка, вишнёвый долгоносик, сливовая толстоножка — для обычного дачника они мало различимы, всё это разновидности долгоносика. Яблонные цветоеды прогрызают бутоны цветущей яблони и не дают цветам раскрыться, нет цветов — не будет и яблок. Долгоносики повреждают почки и бутоны косточковых, грызут молодые листья и откладывают яйца внутрь слив, алычи, вишни и черешни. Личинка питается молодой косточкой, повреждённые плоды опадают. Личинки уходят в землю, чтобы в следующем году начать новый цикл. Вредители на ловчем поясе Перезимовавшие личинки яблонной плодожорки и сливового пилильщика ранней весной окукливаются и превращаются в невзрачных бабочек. Они откладывают яйца в цветы, откуда личинки проникают в завязи. Одна бабочка яблонной плодожорки откладывает до 100 яиц, личинки прогрызают мякоть, при этом не ограничиваются одним яблоком, могут испортить несколько плодов. То же самое проделывает сливовый пилильщик на деревьях сливы. Чуть позже, когда на деревьях распустятся листья, за дело берутся грызущие и сосущие: тля, белокрылка, паутинный клещ. Насекомые высасывают соки из молодых листьев. Если вовремя не принять меры, листья скручиваются, рост побега останавливается. Вредители способны захватить всё дерево, не останется ни одного здорового листа. Свой крошечный размер они компенсируют завидной плодовитостью: за сезон выводится до 3-4 поколений белокрылки, до 7-8 поколений тли и до 5 поколений клеща. Кроме того, сосущие насекомые разносят вирусные болезни, а сладкие выделения тли и белокрылки создают благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. Несмотря на некоторые различия в поведении насекомых-вредителей, можно выделить одну общую черту. Большинство из них зимует в почве, откуда с приходом тепла они ползут на деревья. После окончания цикла развития идёт миграция насекомых в обратную сторону — с дерева на землю. Такой нехитрый маршрут позволяет садоводу значительно уменьшить численность вредителей установкой барьера на пути. Какие бывают ловчие пояса Ловчий пояс — это простой и экологичный способ избавиться от большей части насекомых-вредителей. Конечно, работает он только против тех насекомых, которые ползают. Для тех, кто летает по воздуху, есть другой вид защиты — клеевые ловушки, особенно эффективны они в борьбе с белокрылкой. Клеевая ловушка от белокрылки Использование клеевой ловушки в теплице Ловчие пояса можно условно разделить на два вида: липкие и сухие. Липкий ловчий пояс задерживает насекомых, не давая им продвигаться дальше на ствол дерева. Он эффективен против большинства мелких насекомых, включая вездесущих муравьёв. Сухие ловчие пояса не уничтожают насекомых, но не дают им пробраться на ствол или покинуть его. Липкий ловчий пояс Производители товаров для сада и огорода предлагают готовые ловчие пояса, которые просты и удобны в применении. Достаточно отрезать нужную длину клеевой ленты, снять защитную плёнку и обмотать ленту вокруг ствола внахлёст липкой стороной наружу. Готовые ловчие пояса разных размеров Для небольшого сада достаточно ловчего пояса длиной 5 м. По мере заполнения липкой ленты насекомыми она теряет эффективность, поэтому периодически ловчий пояс нужно обновлять. Ловчий пояс можно сделать и самостоятельно из подручных средств, а клей нанести уже непосредственно на него. Из чего сделать ловчий пояс, зависит от того, что есть под рукой. Можно использовать крафт-бумагу или пекарскую бумагу (она меньше размокает под дождём), полиэтиленовую плёнку или вспененный полиэтилен (последний часто используют в упаковках бытовой техники). В строительных магазинах можно найти самоклеящуюся термоленту из пенополиэтилена для заклейки окон шириной 50 мм, а также демпферную ленту шириной 100 мм, которую используют при укладке ламината или заливке стяжки. Оба материала удобны в применении. Чтобы кора дерева не прела под слоем полиэтилена, полезно обмотать её сначала слоем мешковины, и уже на неё наматывать плёнку или пенополиэтилен. Закрепить самодельный ловчий пояс на стволе дерева можно гибкой проволокой, бечёвкой или кабельными хомутами. Клей наносится после того, как пояс закреплён на дереве. Для пояса шириной 100 мм достаточно 1 полосы по диаметру всего дерева, на более широкий пояс можно нанести две полосы: вверху и внизу. После нанесения клея можно немного размазать его шпателем или палочкой. Клей "Ловчий пояс" Состав клея «Ловчий пояс» абсолютно безопасен для домашних питомцев, он не содержит никаких ядов или токсинов. Клей от мышей «Котофей» тоже можно использовать для устройства липкого ловчего пояса, они сходны по составу. Сухой ловчий пояс Сухой ловчий пояс — это механический барьер, который не даёт насекомым свободно передвигаться по стволу дерева. Он представляет собой воронку, направленную широкой частью вниз для защиты от весенних насекомых, поднимающихся из почвы, или направленную раструбом вверх для отлова насекомых, направляющихся в почву для окукливания. Можно сделать конструкцию в виде песочных часов, которая будет задерживать и тех, и других. Для изготовления сухого ловчего пояса используют различные материалы, которые обладают достаточной гибкостью. Это может быть всё тот же вспененный полиэтилен (как вариант, подложка под ламинат), мешковина, гофрированная бумага или разрезанная пластиковая бутылка. В интернете можно найти множество видео инструкций, как сделать ловчий пояс. Для того чтобы получилась «юбочка» или раструб, необходимо вырезать полукруглую полосу шириной 15-20 см. После примерки на стволе дерева края ловчего пояса соединяют и склеивают или скрепляют канцелярским степлером. Более узкую часть «юбочки» плотно приматывают к стволу при помощи бечёвки или проволоки. Край ловчего пояса, прилегающий к дереву, можно промазать садовым клеем. Можно использовать более широкую ленту и притягивать её к стволу посередине. Так и сверху, и снизу образуется по воронке. Важно добиться того, чтобы средняя часть ловчего пояса прилегала к стволу максимально плотно, иначе насекомые будут свободно прогуливаться под ним. В качестве уловителя муравьёв можно использовать тонкий поролон или синтепон — насекомые запутываются в их пористой структуре и не могут выбраться. Отчаянные садоводы используют с этой целью даже минеральную вату. Тонкая резина тоже удобна для изготовления самодельных ловчих поясов. Резина хорошо держит форму и достаточно эластична: при натяжении она плотно прилегает к коре. Если закрепить край резинового пояса на стволе дерева и скрепить место разреза, то можно отогнуть низ «юбочки», и получится подобие воронки. В эту воронку наливают растительное масло — такая ловушка работает с гарантией, насекомые попадают в масло и уже не могут из него выбраться. Конечно, периодически необходимо очищать ловушку и добавлять в неё масла. Как повысить эффективность ловчего пояса Ловчие пояса больше подходят для защиты молодых деревьев с гладкой корой. Но даже их необходимо подготовить к установке защитной системы: очистить от старой коры, мха, лишайников. Устанавливать ловчие пояса на старые деревья не имеет смысла, их кора слишком грубая, в её трещинах насекомые всё равно найдут лазейку. Как установить ловчий пояс Ловчий пояс будет бесполезен, если насекомые смогут проникать под него. Сравните размер муравья с тем зазором, который остаётся между ловчим поясом и стволом дерева. Наша задача каким-то образом заделать эту щель. В ход идёт садовый вар или пластилин, можно использовать глину или, в крайнем случае, примотать край пояса широким скотчем. Чтобы ловчий пояс был эффективен, он должен стоять «на главной дороге». Если для поддержания скелетных ветвей вы используете какие-то подпорки, их тоже необходимо снабдить ловчими поясами. Нужно отрезать насекомым все другие пути на дерево. Осмотрите, не касаются ли ветви забора, строений или других деревьев. Даже высокие сорняки или цветы в приствольном круге могут стать мостиком, по которому насекомые заберутся на дерево. Ловчий пояс обычно устанавливают на штамбе на высоте 60-80 см от поверхности земли. Высота может быть меньшей, если у дерева низкий штамб. Можно установить дополнительные ловчие пояса на небольшом расстоянии от главного на скелетных ветвях. Такая конструкция будет ещё более надёжной. Когда ставить ловчий пояс Важно правильно определить время, когда ставить ловчий пояс. Поскольку насекомые просыпаются, как только почва оттаивает, надо успеть установить преграду на их пути до начала массового исхода. Ориентироваться можно на температуру воздуха, как только установились стабильные +5°С, пора приниматься за дело. Если весной вы обновляете побелку стволов, то сразу после того, как краска высохла, можно устанавливать ловчие пояса. Важно сделать это до распускания почек и до появления бутонов. Через два часа после установки на ловчий пояс приклеились первые насекомые Повторную установку ловчих поясов проводят в период созревания яблок. Если часть вредителей уцелела, то повреждённые плоды будут опадать на землю. Гусеницы яблоневой плодожорки не довольствуются уже испорченными яблоками и вновь поднимаются на дерево в поисках новых плодов, их нужно отловить и уничтожить. Когда снимать ловчий пояс Когда снимать ловчий пояс — вопрос не менее важный. Ловчий пояс из соратника может превратиться во врага, если вовремя не снять его. В течение лета дерево растёт, диаметр ствола увеличивается, поэтому перетяжка, которую мы использовали для крепления самодельного ловчего пояса, впивается в кору. Если оставить пояс на весь сезон, то на коре останутся вмятины. Систему крепления ловчего пояса необходимо ослаблять по мере роста дерева, раз в месяц. К этому моменту обычно приходит время замены пояса на новый. Использованные ловчие пояса необходимо уничтожать, лучше всего сжигать, т.к. в них могут оставаться живые насекомые. Через 2 недели после установки ловчего пояса Если для изготовления ловчего пояса используются непромокаемые материалы, например, полиэтилен или резина, то под ними на коре образуется конденсат. Чтобы не провоцировать гниение коры, лучше раз в месяц менять местоположение пояса, сдвигая его вверх или вниз по стволу. Поздней осенью, после того как все насекомые спустились с дерева на зимовку и были уловлены защитным поясом, необходимо снять его. Под поясом кора всегда остаётся немного влажной и при первых морозах влага будет провоцировать разрывы коры. Готовый ловчий пояс на основе клейкой ленты или самодельную конструкцию в конце сезона нужно снять в любом случае. Скопление влаги под пленкой приводит к выпреванию коры, гниению камбия, что препятствует транспортировке питательных веществ и может привести к гибели скелетной ветви или всего дерева. На сливах пояс можно снимать сразу после уборки урожая, а на яблонях, грушах и вишнях лучше оставить его до конца октября для защиты от зимней пяденицы. Лёт этой бабочки происходит в конце осени, когда температура воздуха опускается до +5-10°С. Самки зимней пяденицы не летают, а ползают по стволам, оставляя яйца в щелях коры. Их этих яиц ранней весной вылупляются гусеницы, которые съедают всё на своём пути. Ловчие пояса способны сдержать расползание самок зимней пяденицы в пределах штамба, который легко обработать инсектицидом для уничтожения яйцекладок.

Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Колорадский жук-листоед оголяет кусты картофеля, стебли томатов, перцев, баклажанов и других паслёновых, тля пьёт сок почти всех садовых культур. Эти опасные вредители размножаются молниеносно и в огромном количестве, уничтожают будущий урожай и переносят вирусные заболевания. Самка колорадского жука в день откладывает несколько десятков яиц, тля за месяц воспроизводит сотни тысяч себе подобных. Колорадский жук на картофеле Природные «инсектициды» Многие из нас пытаются бороться с вредителями мягкими способами, используя инсектициды от природы. Например, подмечено, что колорадский жук с удовольствием поедает листья табака. Если посадить эти растения рядом с картофельным полем (рекомендуют один куст на 2-3 м²), полосатые листоеды в первую очередь нападут на пахучих табачных «великанов». Дело в том, что на родине, в горах северной Мексики, «колорад» питался преимущественно дикорастущим паслёном. Чем хорош табак?! Он привлекает вредителя как растение из того же семейства, но одновременно содержит никотиновый ядовитый алкалоид. Никотин вырабатывается в корнях табака, затем распределяется в листья. Поедая их, колорадские жуки получают порцию яда и гибнут. Но, к сожалению, для наиболее устойчивых особей такая доза оказывается несущественной, поэтому полагаться только на природное средство не стоит. Привлекают в свой сад и огород полезных насекомых-хищников, которых называют энтомофагами. Они охотятся на тлю, жуков-листоедов и других вредителей. «Полосатики», которые накапливают токсичные соланины из паслёновых, малосъедобны: их отлавливают только жужелицы и златоглазки, склёвывают цесарки, индюки и фазаны, когда их приучают к этому в самом начале роста. Иногда в поле зрения божьей коровки попадают яйца и личинки колорадского жука, которые они уничтожают. Но, в основном, ярко-оранжевая прожорливая «пуговка» охотится за тлёй: за сутки способна ликвидировать до ста особей, облепивших растения. Божья коровка летит туда, где растёт много душистых пряных трав, особенно фенхеля, кинзы, календулы и укропа, нравится ей также приземлиться на гречиху, фацелию и клевер. Отпугивающими «куртинами» могут стать кусты пижмы и чистотела, аромат которых не любит тля. Колорадские жуки также находят картофельные наделы и грядки других паслёновых по запаху, так как обладают развитым чувством обоняния. Поэтому правильно сажать эти культуры вперемежку с пахучими растениями, например, бораго, мелиссой, базиликом, мятой, кориандром, луком и чесноком, чтобы сбить навигацию вредителя. В этом перечне стоит и маттиола, которая особенно по вечерам усиливает свой аромат. Системная защита В тёплую летнюю погоду вредители размножаются быстро. Опрыскивания отварами и настоями трав действуют против них слабо, и урожай оказывается под угрозой. Для борьбы необходимы усиленные средства: например, против тлей, колорадского и других многоядных жуков хорошо защищает препарат «Инсектор Супра». Он относится к ряду неоникотиноидов – синтетических аналогов природного алкалоида никотина. Упаковка "Инсектор Супра" Основой «Инсектора Супра» является тиаметоксам, который хорошо очищает растения от расплодившихся вредных насекомых. Их резистентность (невосприимчивость) к активу препарата пока не развилась, что часто происходит с другими средствами. «Инсектор Супра» достаёт даже тех листогрызущих и пьющих сок, кто живёт в «домике» - прячется под листьями. После обработки гибнут и взрослые насекомые, и личинки всех возрастов. Препарат относится к «системщикам»: если контактные инсектициды должны обязательно попасть на тело насекомых, а кишечные – через поедание листьев, то системные активы проникают внутрь листьев, стеблей. Они не бояться смывания дождём, как первые два средства. Защищают растения в течение 2-3 недель после обработки, в том числе вновь образовавшийся прирост. У вредителей нарушается работа нервной системы, возникают судороги и параличи. Они гибнут в течение суток после обработки, при этом уже в это время грызть крону и пить сок растений они не в состоянии. «Инсектор Супра» выпущен в удобной препаративной форме КС - концентрата суспензии. Эта «сметанообразная» консистенция хорошо хранится, не высыхает, не пылит. При смешивании с водой образует однородную смесь, которая при обработке лучше притягивается к поверхности растений. Как применять Рабочий раствор инсектицида готовится перед началом самой обработки. Для этого в бак опрыскивателя нужно налить немного воды (примерно на 2/3 его объёма), затем добавить средство по инструкции и далее всю оставшуюся воду, которая требуется на это количество препарата. Смесь перемешать в течение двух минут, и опрыскивать – лучше вечером, в безветренную погоду. Для защиты от колорадского жука «Инсектор Супра» используется в период вегетации картофеля. На 100 м² потребуется 5 л раствора при расходе 3 мл препарата. Появление более десятка мелких красных личинок жука на каждом из кустиков – сигнал к началу обработки картофельных посадок. Важно: «Инсектор Супра» после обработки не перемещается в клубни, не накапливается в них, поэтому осенью после уборки можно употреблять картофель без опаски. Если по истечении 6-8 часов после опрыскивания прошёл дождь, можно быть уверенными, что препарат уже подействовал, дальнейшая дождливая погода ему не страшна - эффект обязательно будет. Средство имеет широкий спектр применения, его можно назвать эталонным против тлей. Этого вредителя существует множество видов. Тля, например, любит атаковать смородину: на чёрной ягоде обычно расселяется крыжовниковая или побеговая тля, на красной – галловая. Если у кустарника появились скрученные листья на верхушках побегов, там точно устроилось это мелкое насекомое. Для галлового поражения характерны красные вздутия на листьях, в которых с нижней стороны вредитель обустраивает себе укрытие. В этом случае эффективен только препарат системного действия, достать тлю из построенных ею коконов другим способом проблематично. Тля Обрабатывают смородину 2 раза: перед началом цветения и после сбора урожая. Примерный расход инсектицидного раствора – 1, 5 л рабочего раствора для опрыскивания на один куст. Тли, трипсы, белокрылки, почвенные мушки (грибные комарики) атакуют комнатные (горшечные) растения. Используйте для защиты «Инсектор Супра», который в этом случае разводится для полива и применяется в период роста «цветника» на окошке. Расчёт: 5 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого объёма хватит для обработки 250 горшков комнатной оранжереи. Бутоны, завязи, молодые листья на винограде, овощных культурах (капусте, свёкле, огурцах, кукурузе) и декоративных растениях (розах, пионах, сирени) повреждают гусеницы (личинки) различных многоядных жуков. На севере нашей страны «свирепствуют» листовёртки, на юге и западе – олёнка мохнатая и другие. «Инсектор Супра» справится с любыми разновидностями этих листогрызущих жуков-вредителей. Готовым раствором опрыскивайте растения в период вегетации при появлении «конкурентов» на ваш урожай (3 мл препарата на 5 л воды: объёма хватит на обработку 100 м² посадок). «Инсектор Супра»: достанет всех вредителей!

Биологические меры 1. Использование настоев, приготовленных из растений (например, ботва томатов и др.). Отвар из ботвы томатов применяют против листогрызущих вредителей, гусениц и тлей. 5 кг измельченной ботвы на 10 л воды кипятят 2–3 часа. Отвару дают отстояться и процеживают. Для опрыскивания готовят раствор из 2 л отвара и 10 л воды, для лучшей прилипаемости в раствор добавляют 30–40 г хозяйственного мыла. Вредители на яблоне Для борьбы с паутинным клещом, тлей и медяницей применяют настой лука или чеснока. Берут 200–300 г неочищенного лука и чеснока, пропускают через мясорубку и настаивают в 10 л воды в течение 1–2 суток. В раствор добавляют универсальное жидкое средство «Зеленое мыло» (25 мл на 10 л). Настой ботвы картофеля применяют против клещей и тлей. На 10 л воды берут 1–2 кг зеленой ботвы, измельчают и настаивают в течение 5–6 часов. После процеживания в ведро доливают воду и опрыскивают растения. Для борьбы с тлей и медяницей используют настой корней конского щавеля, листьев и корней одуванчика. Для опрыскивания 200–300 г измельченных корней или 400 г листьев настаивают 1–2 часа в 10 л воды. Ловчий пояс 2. Накладывание на штамбы деревьев ловчих поясов, стряхивание с деревьев жука-долгоносика (до набухания почек, рано утром или в предвечерние часы). Плодожорка 3. Привлечение в сад птиц, подкармливание их зимой. 4. Использование энтомофагов (мелкие хищные полезные насекомые — трихограмма, афелинус) для борьбы с вредителями. Их можно приобрести на станции защиты растений. Посев горчицы, донника, фацелии, укропа, моркови, петрушки — эти растения привлекают энтомофагов в ваш сад. Профилактические меры 1. В феврале — начале марта побелка штамбов и скелетных сучьев плодовых деревьев известковым молоком. 2. До набухания почек вырезка и сжигание сухих, больных ветвей и замазка срезов. 3. После сбора урожая перед листопадом опрыскивание деревьев 5%-й мочевиной. Для оказания экстренной помощи в борьбе с вредителями садовых культур рекомендуем в период вегетации опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников универсальным препаратом «Алатар», который наносит по вредителям двойной удар, потому что содержит сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин (применять строго по инструкции). Хорошо зарекомендовал себя и препарат широкого спектра действия «Фитоверм» (против более 20 видов насекомых, в частности против яблонной плодожорки, плодовых клещей и пр.). Для борьбы с грызущими и сосущими насекомыми (листоеды, шелкопряды, вишневая муха и пр.) можно использовать «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды). Ухоженные и сильные растения в меньшей степени поражаются болезнями и быстрее восстанавливаются в случае повреждения вредителями. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Садоводы и люди, далёкие от земледелия, на многие вопросы смотрят по-разному. Их отношение к насекомым значительно различается. Для дачника важно понимать, вредны ли они для огорода или полезны. И, соответственно, принимать меры: изгонять, уничтожать или, наоборот, культивировать. И если с колорадским жуком и другими вредителями всё понятно, то с муравьями ситуация неоднозначная. Польза от муравьёв Ещё с детства мы знаем, что муравьи — санитары леса. Чёрные муравьи-древоточцы устраивают свои гнёзда в трухлявых пнях, на поваленных деревьях. Их деятельность способствуют быстрой переработке и разложению трухлявой древесины. Для передвижения чёрные муравьи прокладывают тоннели в поверхностном слое грунта, тем самым разрыхляют её, что способствует насыщению почвы кислородом. Рыжие лесные муравьи строят огромные муравейники, которые могут уходить в почву на глубину до 1,5 м. В процессе жизнедеятельности рыжих муравьёв почва обогащается доступным фосфором и калием. Рацион питания муравьев состоит из различных гусениц, личинок, куколок бабочек. Считается, что муравейник среднего размера за сутки уничтожает до 2 тыс. насекомых. Большой лесной муравейник держит под контролем численность насекомых на площади леса в 1 га. Польза муравьёв для леса не подлежит сомнению. Вред от муравьёв Чёрные муравьи-древоточцы, рыжие лесные муравьи, а также мелкие рыжие муравьи мирмика поселяются также в саду и в огороде. И здесь наше отношение к муравьям меняется. Деятельностью чёрных муравьёв приводит к тому, что деревянные конструкции (беседки, заборы, сараи) быстро приходят в негодность, а без должного внимания и вовсе могут завалиться. Нравится муравьям и декоративная садовая мебель, выполненная из пней или брёвен. При выборе места для своего жилища муравьи не интересуются нашими пожеланиями, поэтому муравейники часто возникают в самых неподходящих местах: в теплице, на грядке с земляникой, на газоне, под ягодными кустарниками, в саду. Конечно, и в саду, и на огороде муравьи приносят пользу. Они всё так же рыхлят почву и обогащают её питательными элементами, уничтожают гусениц и других насекомых. Но довольно часто их деятельность вредит растениям. Для огромной сосны рыхление почвы муравьями только полезно. Но если они «рыхлят» её непосредственно под кустом томата в теплице или между кустами земляники, то растениям это лишь во вред. Их корневая система несравнима с корнями дерева. Постоянная суета насекомых в корневой зоне мешает растениям развиваться. Борьба муравьёв с гусеницами могла бы сослужить нам большую пользу, однако каждый год нам всё равно приходится бороться с гусеницами белянки на капусте, муравьи не справляются с их количеством. Возможно, в саду они больше увлечены сбором сладкого нектара, нежели охотой на гусениц. Источников сладкого в саду множество: это спелые ягоды крупноплодной земляники, которую муравьи поедают с большим удовольствием. Сладкие груши, персики, абрикосы часто становятся добычей муравьёв, как только оказываются на земле. Бутоны роз и пионов часто повреждаются садовыми муравьями, поскольку тоже выделяют сладкий нектар. Чтобы усилить его выделение, муравьи намеренно подгрызают лепестки бутонов, что приводит к их деформации, а порой и к полному высыханию. Но главный источник сладкого — это выделения тли. Муравьи очень любят медвяную пядь, которую выделяет тля в процессе жизнедеятельности.  Чтобы поток сладкого нектара не прекращался, муравьи разносят тлю по всему саду: рассаживают на верхушках побегов смородины и крыжовника, роз и сирени, калины и чубушника, на молодые побеги плодовых деревьев. Тля невероятно плодовита, за сезон может выводиться до 16 поколений насекомых. Они высасывают сок из верхушек побегов, что приводит к остановке роста, и как результат, к потерям урожая в следующем году. Народные способы борьбы с муравьями Если вам приходилось случайно разрыхлить муравейник, который оказался на грядке или в теплице, вы помните, как больно кусаются муравьи, защищая своё жилище. Можно пробовать договориться с ними «по-хорошему» и пытаться отвадить их от грядок или выгнать из теплицы, но это не так просто. Резкие запахи Считается, что муравьям не нравятся резкие запахи. Муравьи не будут устраивать гнездо в зарослях полыни, петрушки или бархатцев, но невозможно засадить ими весь огород. Запах эфирных масел не по душе муравьям, но он достаточно быстро улетучивается, впрочем, как и деньги из кошелька, ведь стоимость эфирного масла и объём бутылочки никак не соотносимы с огородными масштабами. Кипяток и уксус, сода и соль Заливание муравейника кипятком или уксусом уже нельзя назвать гуманным, однако и эффект от такой процедуры низкий. Муравейник уходит достаточно глубоко, так что до матки ни кипяток, никакой едкий раствор не дойдут, а полезная почвенная микрофлора погибнет. Засыпание муравейника содой или солью, возможно, уничтожит часть муравьёв, а заодно превратит почву в мёртвый грунт, на котором ничего не растёт. Бура В борьбе с муравьями лучше использовать проверенные средства, одним из которых является бура. Буру использовали для борьбы с домовыми муравьями и тараканами ещё в советское время: смешивали её с варёным яйцом или толчёным картофелем, катали из смеси шарики и раскладывали их в места обитания насекомых. В саду такие приманки не так эффективны. На влажной почве в тепле приманки на основе пищевых продуктов быстро портятся и не достигают цели. Кроме того, они сами становятся источником другой проблемы — размножения плесневых грибков. Новейшие биоинсектициды В современном мире уже нет необходимости изготавливать отраву вручную, гораздо проще и удобнее купить готовые препараты и применить их по назначению. Компания ООО «Ваше хозяйство» выпускает линейку препаратов «Великий Воин» для борьбы с муравьями. В этом году она пополнилась новыми эффективными биопрепаратами. Они безопасны для окружающей среды и почвенной микрофлоры, не наносят вреда дождевым червям, не фитотоксичны и абсолютно безопасны для людей. Серия «Великий Воин БИО» включает в себя гранулы, инсектицидный сироп и гель. Биогранулы Великий Воин Великий воин ЭКО, инсектицидный сироп В составе сиропа «Великий Воин ЭКО» тетраборат натрия, в просторечии бура, а также пищевые добавки, привлекательные для муравьёв. Достаточно разлить инсектицидный сироп по небольшим ёмкостям (удобно использовать пластиковые крышки) и расставить их неподалёку от муравейника. Такой способ подойдёт для теплиц, а также для террасы или беседки, если там поселились муравьи, — для любого места, укрытого от яркого солнца и дождя. Великий воин, БИОгранулы БИОгранулы «Великий Воин» универсальны в применении. Их удобно рассыпать непосредственно на муравейник, вокруг него или вдоль муравьиных троп, между плитами дорожек, где часто селятся муравьи. По мере поедания приманки насекомыми, их обновляют. Биогранулы можно развести водой до состояния кашицы, которую можно наносить на поверхности, например, вдоль ограждения грядок в теплице. Внутри помещения их применяют для борьбы с домовыми муравьями, тараканами и чешуйницами. Гранулы раскладывают в местах обитания и передвижения насекомых: в санузлах, около стояков водоснабжения, под кухонной раковиной, около мусорного ведра, вдоль плинтусов и т.п. Норма расхода 3-6 приманок на 10 кв.м. Состав «БИОгранул Великий воин» включает в себя два действующих вещества: тетраборат натрия (бура) и эммамектина бензоат, инсектицид микробиологического происхождения. Уничтожение муравьёв происходит в течение нескольких суток. Эммамектина бензоат — это производная авермектина, который вырабатывается почвенными грибами стрептомицетами (Streptomyces avermitilis). Авермектины знакомы нам по биоинсектицидам «Фитоверм» и «Биокилл». Инсектицид обладает контактным действием, не проникает в ткани растения и, соответственно, не накапливается в плодах. Поэтому обработку можно смело проводить в любой стадии развития растений, даже в период плодоношения. Гранулы безопасны для домашних животных и птиц, мало токсичны для человека, относятся к IV классу опасности, минимальному. Не обрабатывают лишь детские площадки по причине высоких требований к безопасности для здоровья детей и территории пасеки, т.к. эммамектина бензоат токсичен для пчёл. Великий Воин, БИОгель В составе «БИОгеля Великий Воин» те же действующие вещества: тетраборат натрия (бура) и эммамектина бензоат. При помощи шприца-дозатора удобно наносить инсектицидный гель по периметру помещений и теплицы, снаружи или изнутри. Пищевые аттрактанты делают гель привлекательным для муравьёв, рабочие муравьи несут его в муравейник, что приводит к быстрой гибели всей колонии.

«На участке появились круги из плотных зарослей грибов-поганок. Бабушки у нас в поселке называют их «ведьмины кольца». Избавиться от них не удается, вырастают в другом месте. Очень неприятные соседи!» — сетует В. Прытков из Томской области. Грибница растет по кругу, потому и сами грибы появляются по кольцу. Но сами по себе грибы расти на траве не начнут. Им нужен определенный субстрат. Например, грибы могут расти на том месте, где закопана древесина. Даже если каждый день собирать такие «огородные» грибы, избавиться от них не удастся. Необходимо уничтожить саму грибницу! Самый простой способ — вилами сделать множество проколов в месте произрастания грибов. Грибы на газоне Более гарантированный результат дадут такие действия: аккуратно снять дерн в проблемном месте лужайке и перенести его в тенек, полить. Затем раскопать землю и попытаться достать грибницу (она похожа на светлые ниточки или волоски, обладает характерным запахом). И даже если не удастся удалить грибницу полностью, надо оставить это место на 7–10 дней прожариться на солнце. Потом добавить в яму песок, хорошенько перемешать с землей и сверху уложить дерн. Вернее всего, на участке с грибами грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы, поэтому хорошо бы провести мелиорацию. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Амброзия полыннолистная относится к семейству астровых. Это однолетний ранний яровой карантинный сорняк. Растет на полях, в садах и огородах, у дорог. Корень стержневой, проникает на глубину до 4 см. Стебель прямой, ветвистый, опушённый, высотой 200–250 см. Нижние листья дважды перистораздельные, верхние одноперистые, снизу опушены. Корзинки мужских цветков собраны в колосовидное соцветие, женские одноцветковые корзинки собраны по две-три в пазухах верхушечных листьев или у основания мужских соцветий. Амброзия полыннолистная Плод — обратно-яйцевидная оливково-серая или темно-коричневая семянка с одним выступом на верхушке и пятью-шестью более короткими по бокам. Минимальная температура прорастания семянок +6…+8 °С, оптимальная +20…+22 °С, максимальная +30…+32 °С. Всходы появляются с апреля по начало мая. Цветение — во второй половине лета и по октябрь. В средней полосе практически не вызревает. Распространение карантинных сорняков чаще всего происходит с семенами культурных растений, чему способствуют широкие связи внутри страны, а также непрерывно происходящие природные явления. Ветры, пыльные бури, водные потоки переносят семена сорняков на далекие расстояния. Одним из источников распространения карантинных сорняков являются необрабатываемые земли, откуда различными путями происходит засорение сельскохозяйственных угодий. При обнаружении семян и растений амброзии нужно срочно провести карантинные мероприятия: Семенной материал не допускать к высеву без проверки. Хранение и очистку семенного материала, засоренного карантинными сорняками, проводить в отдельном помещении. Отходы после очистки семенного материала, который был засорен карантинными сорняками, использовать на корм животным в размолотом или запаренном виде, а малоценные, не пригодные для скармливания — сжигать. Тщательно очищать хранилища, мешки и другую тару. Проводить механическое уничтожение сорняков, скашивание растений до появления бутонов. Амброзия полыннолистная — однолетнее растение, поэтому она уничтожается любым гербицидом, подобранным для соответствующей культуры.

С началом весны в саду просыпаются как растения, так и их вредители. При небольшом количестве вредителей можно применять домашние средства, но для крайних случаев желательно иметь эффективные химические препараты. Пестициды — общее название ядохимикатов, применяемых для защиты растений от болезней и вредителей. Они делятся на: инсектициды — средства для борьбы с насекомыми-вредителями; фунгициды — препараты для уничтожения грибов; бактерициды — для уничтожения бактерий; акарициды — для борьбы с растительноядными клещами. Пестициды бывают системные и контактные. Из приложенной к препарату инструкции (нужно строго следовать её указаниям) можно получить информацию на этот счет. Весенние цветы Системные пестициды впитываются, проникая в ткани растений, и отравляют только питающихся ими вредителей. Они работают долгое время, от 2 до 4 недель. К таким препаратам относятся, например, инсектициды «Актара», «Корадо», «Инсектор Супра». Системные фунгициды — «Хортон», «Скор», «Топаз» и др. Контактные инсектициды («Алатар», «Нокдаун» и др.) действуют при непосредственном контакте и уничтожают как вредных, так и полезных насекомых. Их действие длится недолго, они смываются водой, разрушаются под солнечными лучами. В отличие от садово-огородных культур декоративные растения в пищу не используются, поэтому безопаснее и удобнее, чтобы яд находился внутри растений, т. е. для их защиты выгоднее применять системные препараты. Можно попытаться решить проблему и более щадящими методами. Существует множество растительных средств для защиты растений. Например, всем известные бархатцы помогают избавиться от тли и блошек; календула и ромашка аптечная — от тли и клещей; кожура цитрусовых, подорожник — от тли; крапива и пижма — от тли и листогрызущих гусениц; луковая шелуха, перец горький, тысячелистник — от большинства вредителей; полынь — от листогрызущих гусениц и плодожорки; хвощ, еловая и сосновая хвоя и хрен помогают не только от вредителей, но и от болезней. Самый простой способ приготовить безопасное растительное универсальное средство: заполнить эмалированное ведро свежими травами, чуть уплотнить и залить кипятком. Оставить на несколько часов или на ночь. Когда настой остынет — средство готово. Остается лишь хорошенько процедить его, чтобы не засорился опрыскиватель. Можно еще добавить несколько капель жидкого мыла или шампуня, чтобы настой лучше держался на листьях. Хранится такой препарат не более суток. Для борьбы с болезнями сегодня есть много микробиологических препаратов — «Байкал ЭМ», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» и др. Известны действенные и безопасные народные средства. Например, для борьбы с мучнистой росой — опрыскивание раствором кальцинированной соды (20–50 г на 10 л) или йода (5–10 капель на 1 л). Кстати, начинать борьбу с этой опасной болезнью надо сразу, как только появятся первые её очаги.

Этот опасный вредитель выедает большие полости в клубнях картофеля и в корнеплодах (страдают свекла, морковь, брюква и др.), уничтожает также посеянные семена. Медведка поедает всё вокруг, а что не съест, то просто срежет мощными копательными конечностями — так она заботится о своем потомстве, расчищая почву от лишней растительности, чтобы почва быстрее прогрелась и стала комфортной для развития личинок. Медведка — это крупное насекомое: длина тела до 3–5 см, а брюшко примерно в 3 раза больше головогруди. Брюшко — мягкое, веретенообразное, его диаметр у взрослой особи около 1 см. Передняя пара конечностей медведки предназначена для рытья земли. Медведку часто называют подземным сверчком, т. к. из-за мелодичного стрекотания самцов можно обмануться относительно их истинной сути. Цвет медведки буро-коричневый. Медведка на зиму зарывается в почву на метровую глубину. Весной, пробираясь вверх, проделывает ближе к поверхности ходы и оставляет за собой взрыхленные маленькие холмики. В вечернее и ночное время совершает перелеты. Массовый выход медведки наблюдается при +12…+15 °С. В начале мая самки устраивают в почве гнезда. Для этого они выбирают места с наиболее плотной почвой. Яйцекладка состоит из 100–500 яиц, из которых через 2 недели появляются личинки, они сначала живут в гнезде (2–3 недели), а затем разбредаются по участку. Способы защиты от медведки В защите овощных культур от медведки основное место отводится механическому методу: собирают и уничтожают при перекопке почвы, рыхлении междурядий и уплотненных участков вдоль дорожек. Что касается других методов борьбы, то в начале мая на участке надо разложить небольшие кучки перепревшего, а лучше свежего навоза, куда самки заберутся для откладки яиц. Примерно через месяц кучки нужно разрыхлить, чтобы уничтожить взрослых насекомых и кладки яиц. Осенью прокапывают ловчие траншеи с глубиной 50 см (ширина произвольна), закладывают солому, сено, навоз и др. — туда перебираются на зимовку медведки. При первых заморозках вынимают заложенный материал, разбрасывают по участку — и медведка гибнет. Медведка не переносит резких запахов. Если осенью, при копке картофеля или при уборке корнеплодов обнаруживаются норки, то можно залить ходы смесью керосина (100 мл) и воды (10 л). В норку вливать по 30–50 мл. Медведка любит отдыхать в полуденную жару в тени различных предметов. Можно расчистить одну или две площадки на своем участке, обильно полить водой, а сверху положить кусочек толя. Скорее всего, медведки покинут свои норы и устроятся на отдых именно здесь. Приготовить заранее раствор стирального порошка (2 столовые ложки на 1 л воды) и влить раствор в их ходы. Медведка погибнет, а те особи, что останутся в живых, уйдут с участка. Можно еще расставлять в рядках картофеля и овощей такие растения как хризантемы, ольха, периодически меняя высохшие растения. Ловят медведку и в пол-литровые банки с водой, зарытые в почву на уровне поверхности земли в местах массового скопления медведки. Бывалые огородники практикуют и такой способ: весной налить в стеклянные или пластмассовые бутылки пиво, затем завязать горлышко марлей, закопать бутылку под углом 45 ° и присыпать горлышко землей. Почувствует медведка привлекательный запах, прогрызет марлю и попадет в ловушку. Еще один способ: в бутылку 1,5 л положить 1 столовую ложку меда и закопать в почву, горлышко должно быть на уровне поверхности земли; запах меда привлечет медведок. "Рубеж" - гранулы от медведки Можно приготовить приманки, состоящие из густой манной каши и Дециса или другого инсектицида. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Сорняки не зря называют «зеленым пожаром», борьба с ними отнимает много времени и труда. Если основной «контингент» сорняков составляют однолетние растения, самое главное — не допускать их цветения, чтобы они не возобновились из семян. Неплохо работает в этом случае регулярное рыхление поверхности почвы, мульчирование. (Кстати, большое количество однолетних сорняков можно занести с навозом или некачественным компостом). Многолетние сорняки — проблема посерьезнее. В борьбе с ними наиболее эффективно использование специальных химических препаратов — гербицидов. В продаже бывают два типа гербицидов. Одни — универсальные, сплошного действия, убивают все растения, на листья которых они попали. Самый известный из них — раундап («Чистогряд», «Ураган Форте»), но есть и другие, созданные на основе того же вещества — глифосата. Вторая группа — гербициды избирательного действия. Например, лонтрел, который уничтожает только двудольные растения. Его применяют для борьбы с сорняками на газонах и землянике. Пользуясь гербицидами, надо строго выполнять приложенные к препарату инструкции. Желательно иметь отдельный опрыскиватель, поскольку даже случайные остатки препарата могут повредить растениям. И надо постараться не пускать на обработанный участок ни детей, ни животных, пока не высохнет раствор гербицида. При работе с гербицидами сплошного действия для страховки надо закрыть соседние растения пленкой или куском картона. Наиболее эффективна и безопасна индивидуальная обработка конкретных, особо злостных сорняков, когда препарат наносится на их листья при помощи шприца, пипетки или узкой кисточки. Важно, чтобы раундап дошел до корней, но этого может не произойти, если высота растений превышает 30 см. Сорняки «поболеют», но восстановятся. Борщевик Высокие заросли сорняков надо сначала скосить, дать отрасти (примерно до 20 см) и лишь затем провести обработку. Чтобы гербицид полностью впитался, он должен оставаться на листьях не менее 4 часов. Поэтому ни перед дождем, ни по росе обработки не проводят. В полуденную жару раствор слишком быстро высохнет и тоже может не сработать. Кстати, признаки действия препарата будут заметны лишь через 5–10 дней, в зависимости от вида сорняка. Еще один эффективный (но трудоемкий) способ борьбы с многолетними сорняками можно назвать профилактическим: при глубокой перекопке вручную выбирают все корневища многолетних сорняков. Используют при этом копальные вилы — чтобы не разрезать корневища и не размножить их таким образом. Иногда землю для будущих цветников просеивают через сетку на раме. При посадке многолетних растений с комом земли важно удалить из него сорняки (например, корневища пырея). Ветер часто заносит в сад семена осота. Чтобы удалить его всходы, нужны секунды, но если вовремя не уничтожить их, потом придется годами бороться с этим злостным сорняком. Людмила Васильева

Картошка и колорадский жук неразделимы, как инь и ян. Колорадский жук как будто обладает сверхспособностями, мы "травим" его каждый год, но уничтожить его полностью невозможно. Проблема ещё и в том, что на многие яды у колорадского жука выработалась резистентность, они ему «приелись» и больше не страшны. Бывалые огородники делятся друг с другом опытом, чем "травили" жука в прошлом году, что помогло, а что нет. Чтобы не ставить эксперименты и не тратить попусту время и деньги, лучше проводить обработку препаратами, которые работают «железно». Надёжная защита Инсектицид последнего поколения «Дракор» — это системный препарат пролонгированного действия: на 2-3 недели растения защищены от нападения листогрызущих и сосущих вредителей. Остаточное действие сохраняется до 40 дней. Препарат "Дракор" Системный эффект Благодаря тому, что действующее вещество распространяется по тканям растения, защитный эффект максимальный: от корня до верхушки. Даже новые листья, которые выросли уже после обработки, будут защищены от вредителей, а ведь именно сочные верхушки побегов насекомые съедают в первую очередь. Колорадский жук на картофеле Удобство системных инсектицидов в том, что при обработке не обязательно попадать на самих насекомых. Как только они приступят к трапезе, произойдёт отравление, паралич и смерть. Моментальное действие Действующее вещество препарата «Дракор» — клотианидин, это   нервно-паралитический инсектицид контактно-кишечного действия. Смерть насекомого наступает практически мгновенно при непосредственном контакте с инсектицидом или после поедания листьев, обработанных препаратом. Все стадии развития колорадского жука За счёт продолжительного действия препарата происходит уничтожение не только взрослых особей и личинок, которые сидели на растениях во время обработки по листу, но также и тех насекомых, которые выведутся из яйцекладок в ближайшие две недели. Личинки колорадского жука Таким образом, «Дракор» убивает колорадского жука в любой стадии развития. Не поздоровится и тем жукам, которые прилетят на ваши грядки от соседей. На три недели вы можете забыть о существовании колорадских жуков. Минимум обработок Препарат «Дракор» эффективен, и вполне возможно, что дополнительных обработок не потребуется. В регионах с небольшой численностью вредителей можно обойтись одной предпосадочной обработкой клубней, чтобы защитить картофель на весь сезон. В южных регионах, где за лето выводится несколько поколений колорадского жука, потребуется дополнительная обработка в процессе вегетации в середине лета. При этом желательно проводить повторную обработку препаратами из других химических классов. Такое чередование средств защиты не позволит насекомым получить резистентность к данным химическим веществам.  По листьям и по клубням Препараты группы нео-никотиноидов хорошо проникают в растения не только через листья, но и через клубни. Обработка семенного материала перед посадкой обеспечивает длительную защиту всходам картофеля от колорадского жука и его личинок. Кроме того обработка посадочных клубней делает их непригодными для питания проволочника и хруща. На участках, где из года в год сажают картофель, накапливается большое количество этих вредителей. Обработка клубней препаратом «Дракор» уменьшит количество проволочника уже в этом году. А применение препаратов с клотианидином на семенном картофеле в течение нескольких лет подряд позволит полностью очистить землю от проволочника. По семенам и под корень В сельском хозяйстве клотианидин применяют для предпосевной протравки семян кукурузы, подсолнечника, рапса и зерновых. Такой способ обеспечивает надёжную защиту от насекомых-вредителей уже с момента появления всходов, когда растения наиболее уязвимы. Растения могут усваивать клотианидин через корни, действующее вещество будет распространяться по всему растению. Это крайне удобно для введения пестицида в систему капельного полива или для полива растений под корень. Эффективное средство для контроля вредителей Системный инсектицид «Дракор» зарегистрирован как средство для борьбы с колорадским жуком, но спектр действия препарата гораздо шире. Клотианидин эффективно уничтожает сосущих и листогрызущих насекомых из семейства жесткокрылых, равнокрылых и двукрылых, т.е. работает практически против всех распространённых вредителей: жесткокрылые: колорадский жук, крестоцветная блошка, крошка свекловичная, долгоносики, листоеды; личинки майского жука (хрущ) и жука-щелкуна (проволочник); равнокрылые: белокрылка, листоблошка, тля; двукрылые: мухи (морковная, луковая, капустная, малинная и др.), мушки (сциариды) и др.; трипсы. Малая опасность для человека Клотианидин, как и другие препараты группы нео-никотиноидов, относятся к 3-му классу опасности для человека и млекопитающих, т.е. являются умеренно опасным. При обработке любыми ядохимикатами нужно использовать перчатки и респиратор, одежду, в которой проводилась обработка, нужно отправить в стирку, лицо и руки вымыть с мылом. Обработку проводят в вечерние или утренние часы в безветренную погоду. Высокая опасность для пчёл Клотианидин умеренно опасен для почвенных червей и других беспозвоночных, но представляет высокую опасность для пчёл и других насекомых-опылителей. Весь период защитного действия препарата «Дракор» пыльца цветов обработанных растений будет ядовита для пчёл. Обработку пестицидами на основе клотианидина проводят либо задолго до цветения, либо после окончания цветения. Пчёлы не собирают нектар с цветков картофеля, поэтому при обработки грядок с картошкой мала вероятность отравить насекомых-опылителей. Обработку лучше проводить вечером, когда пчёлы уже закончили дневную работу. Сроки ожидания Последнюю обработку картофеля по листу проводят за 20 дней до уборки урожая. Это стандартный срок ожидания для любых препаратов системного действия. При обработке клубней семенного картофеля в растении накапливается больше пестицидов, поэтому срок ожидания увеличивается до 60 дней. Этот момент нужно учитывать при посадке, и не обрабатывать клубни картофеля раннего сорта, которые вы собираетесь подкапывать в конце июня - начале июля, т.е. через 40-45 дней от появления всходов. Формат упаковок и норма расхода Пестицид «Дракор» (50 г/л клотианидина) представлен в виде ВСК (водной суспензии), которую удобно растворять в воде. Препарат нужно использовать сразу после приготовления. Три формата упаковок позволяют подобрать необходимое количество препарата для обработки нужной площади. Для обработки по листу 2,5 мл препарата разводят в 5 л воды, этого достаточно для обработки 1 сотки картошки. Для предпосадочной обработки клубней 12-18 мл препарата разводят в 100 мл воды, этого хватит для обработки 10 кг клубней. «Дракор», упаковка 2,5 мл 1 упаковка — 1 сотка картошки (по листу). «Дракор», упаковка 10 мл 1 упаковка — 4 сотки картошки (по листу) или 5,5-8,5 кг картошки (предпосадочная обработка клубней). «Дракор», упаковка 25 мл 1 упаковка — 10 соток картошки (по листу) или 14-21 кг картошки (предпосадочная обработка клубней).

«Здоровое яблоко с ветки не падает» - говорят в народе. Вот почему плодовому саду нужна своевременная защита. От болезней и вредителей фруктово-ягодные посадки обрабатывают ежегодно: весной, летом и осенью. Больное яблоко - скоро упадет Весной необходима трёхкратная защита сада:  до распускания почек. Затем - перерыв на 15-20 дней;  за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда воздух прогрет до +10 °С;  после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. Летом сад обрабатывают обычно в двух случаях - для профилактики (при наблюдении первых признаков заболевания) или при внезапном нашествии вредителей. После сбора урожая, когда осенние температуры ещё не опускаются ниже +5 °С, стволы и ветви плодовых, а также опавшую листву и поверхность почвы в саду также рекомендуется опрыскать специальными препаратами. При защите деревьев выбирают безветренную, сухую погоду. Если обработать в пасмурную, дождливую погоду, раствор быстро смоется. При ярком солнце работы также следует отложить, чтобы растения не получили ожоги. Как уберечь яблони от парши Яблони и другие плодовые, в основном, страдают от парши, мучнистой росы и разных видов гнили. Источником этих инфекций являются патогенные грибы. Споры любого гриба прорастают в капельках воды. Туман, роса и любой дождь - благо для их размножения. Опытные садоводы подметили: если выращивать виноград под навесом, лоза образует более здоровую зелёную крону, чем без укрытия. Без капельной воды грибок не прорастает. Поэтому совет: нам надо привыкнуть укрывать растения от дождя и росы, в этом кроется здравый смысл! В отношении овощных культур, цветочных лиан под крышей беседок эта рекомендация хорошо работает, но высокие деревья и кустарники под спанбонд не спрячешь. Очень важно создать в саду здоровую почвенную микрофлору, которая будет сама бороться с патогенами за среду обитания (питание и влагу). Деревья в саду, как и в лесу, любят полноценную растительную «подстилку». Особенно толстый слой мульчи уважают косточковые, которые имеют поверхностную корневую систему. Положительную роль в этом сыграет «залужение» сада. В тенистых уголках под деревьями хорошо растёт трава – полевица, которая своими мягкими стелющимися побегами быстро укрывает почву, а после скашивания и перепревания в приствольных кругах делает землю пуховой. В таком рыхлом, питательном грунте «кипит» жизнь: хорошо размножаются главные почвенные доктора - сенная палочка и триходерма. Они «охотятся» за микробами мучнистой росы, пероноспоры (её виноградной разновидности – милдью) и других. Сейчас продаются специальные биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы, которые умножают защитную почвенную микрофлору. При сильном поражении сада паршой, агрессивном проявлении мучнистой росы, оидиума и милдью без фунгицидов не обойтись. Целесообразно иметь в садовой аптечке средства на основе хлорокиси меди, серы и других активных веществ, которые разрушают грибницу в период прорастания спор, полностью подавляют рост мицелия. Против мучнистой росы фунгицидные обработки планируют до цветения. Фазы «зелёный конус», «цветение», «конец цветения» – время опрыскивания против парши, а также защиты цветков от проникновения возбудителей гнилей сердцевины плода. Урожай без падалицы Плодовый сад – привлекательная мишень для нападений вредных насекомых, которых насчитывается несколько десятков видов. Больше всех садоводам докучают листогрызущие: яблонная плодожорка и двуполосая огнёвка плодожорка. Личинки этих вредителей повреждают яблоню, грушу, персик, абрикос, сливу и грецкий орех. Урон наносят и сосущие вредители: тли, цикадки, клопы, растительноядные клещи (часто на яблонях расселяются - красный плодовый, паутинный и боярышниковый клещи). Плодожорки (бабочки) откладывают яйца на завязи, плоды: личинка прогрызает кожицу, съедает семенную камеру и мякоть. Яблоки и другие фрукты загнивают и опадают (более половины урожая уйдёт в падалицу). Бабочек привлекает жёлтый цвет, варенье (компот, квас, пиво): можно расставить по всему саду банки со сладостью, предварительно покрасив ёмкости в жёлтый цвет. Отпугивает вредителей и резкий запах, например, солярки. Бутылки с небольшим количеством топлива повесьте в кроны плодовых деревьев. Тля облепляет листья и стебли так, что живого места не найти. На этого вредителя хорошо действует раствор хозяйственного мыла (1-3%). Если тля расселилась на коре и толстых ветках (например, персиков, алычи), можно варежкой размазать её по стволу. До начала мая на деревьях стоит разместить ловчие пояса: разрезать полиэтилен, обвязать ствол и намазать на эту полосу клей, обновляя его раз в 3-4 недели. Это преграда для муравьёв, которые разносят тлю для получения «медвяной росы» (продукт переработки сока растений, который тля высасывает из листьев и молодых побегов). Пояс остановит всех, кто заползает на дерево с земли – гусениц молей, листовёрток, клещей, цветоедов. Зеленое мыло - против тли Для уничтожения сильно расплодившейся «армии» листогрызущих и пьющих сок насекомых требуются более сильные средства. Выбирайте препараты с пролонгированным действием. В результате регламентированных обработок личинки, имаго (взрослые насекомые) вредителей перестают питаться уже через несколько минут и погибают. Растения остаются защищёнными на период 3-4 недель, поэтому листоеды, вновь прибывшие, также получают свою «порцию» препарата. В итоге популяции вредителей значительно сокращаются.

Паутинный клещ может поселиться практически на любом домашнем растении. Паразиты питаются соком листьев комнатных цветов, отравляя растение своими ядовитыми ферментами. Прокалывая хоботком листья и вытягивая из них сок, эти членистоногие паразиты нарушают развитие и жизнедеятельность растения. Когда на комнатном цветке появляется тонкая паутинка, значит, оно уже серьезно больно. Появившись на одном растении, этот вредитель способен погубить все ваши комнатные цветы. Паутинный клещ на олеандре В самом начале присутствие вредителя трудно распознать из-за его микроскопических размеров. Заметной становится тончайшая паутинка между стеблем и листьями: затем отдельные листовые пластины жухнут, свертываются, превращаются в сухую труху. Если рассмотреть скрюченный листочек под увеличительным стеклом, можно увидеть сероватый налет и движущиеся «песчинки» – это и есть паутинные клещи. Сигналы «паутинщиков»: по листовой пластине словно прошлись иглой. Такие «уколы» легко рассмотреть на свету; на розетке листьев заметны небольшие пятна бурого цвета, которые потом расплываются сильнее, образуя все большие очаги; крона, цветоносы сохнут и опадают; растение перестает развиваться; цветок опутывается паутиной. Листья поврежденнного паутинным клещом растения Источники заражения домашних оранжерей: покупка нового растения, а вместе с ним и «переезд» в дом паразитов; надуло ветром – виной станет открытое окно или лоджия; паутинный клещ может зацепиться за одежду, подмётки ботинок, шерсть домашнего кота или собаки; зараженной может оказаться почва, взятая с клумбы; яйца «паутинщиков» остаются жизнеспособными в течение 5 лет, поэтому необходимо тщательно промывать и дезифицировать кашпо, горшки, поддоны; вредитель активизируется, если цветок недостаточно поливают в сухих и жарких комнатных условиях: начинает активную яйцекладку - одна самка за две-три недели способна произвести 250-300 яиц. Профилактика паутинного клеща- «оккупанта» Каждому вновь купленному или полученному в подарок растению устройте карантин в течение 1-2 недель. Не ставьте его в этот период рядом с другими цветами. Ежедневно осматривайте оборотную сторону листьев своих домашних растений, особенно если дома сухой воздух и высокая температура. Не ставьте рядом с горшечными растениями букеты с улицы. Чем раньше выявите болезнь ваших комнатных цветов, тем быстрее можно с ней справиться. Появление паутины означает, что на растениях уже присутствует «армия» вредителей. Как бороться с паутинными клещами Для защиты следует использовать как химические, так и народные средства. У тех и других есть свои положительные и отрицательные стороны. Так, химические препараты, акарициды, не безопасны для здоровья людей и домашних питомцев, а народные способы при сильной зараженности цветка могут не справиться с вредителями. Химическая защита При появлении паутины и осыпании листьев уже необходимы химические средства – акарициды. Самыми эффективными акарицидами против паутинного клеща считаются «Неорон», «Аполло», «Омайт», «Майт», «Магус», «Ниссоран», «Флумайт», «Санмайт», «Ортус» и «Митак». Для комнатных растений выбирайте средства с 3-4 классом токсичности: например, «Аполло» относится к 4 классу токсичности, но он достаточно эффективен, так как поражает яйца и личинки, а взрослые клещи теряют способность к размножению. "Зеленое мыло" - популярное у цветоводов средство Продуктивен и препарат широкого спектра «Фуфанон», который производится на основе карбофоса. Он относится к 3 классу токсичности. Не используйте против паутинного клеща дихлофос: насекомые не реагируют на этот препарат, при распылении в доме можно доставить дискомфорт только себе и домашним животным. При работе с химическими средствами важно строго соблюдать все рекомендации в инструкции: наденьте одежду с длинным рукавом, перчатки и головной убор, чтобы защитить кожу и волосы; распыляйте препараты на открытом пространстве балкона или лоджии; при активном заселении вредителя необходимо сделать не менее четырех обработок с интервалом в 5-7 суток; после процедуры поместите цветок в полиэтиленовый пакет на 1-3 часа для лучшего эффекта, не оставляйте на солнце; продезинфицируйте внешнюю поверхность горшка, окно и подоконник спиртом. Народные методы На ранней стадии обработайте все комнатные растения от насекомых густой мыльной пеной из хозяйственного или дегтярного мыла. Особенно тщательно намыливайте листовые пластины с обратной стороны, где находятся клещи, а также стебли и ствол. Старайтесь, чтобы пена не проникла в корневую систему растения, предварительно защитив почву полиэтиленом. Протрите мыльной губкой внешнюю поверхность цветочного горшка. Первый раз в «мыле» оставьте растения на 3-4 часа, при повторных обработках - можно сразу смывать. Допустимая температура воды: + 40 градусов. Смывайте душевой лейкой, осторожно опрокинув растение в ванной на бок. Желательно сверху убрать небольшой слой земли, чтобы потом досыпать свежий. Такую обработку нужно проводить раз в неделю на протяжении месяца. Клещи боятся пара, поэтому можно попробовать их убрать таким способом. Перенесите горшки с цветами в ванную комнату, закройте дверь и откройте кран с горячей водой, оставив цветы на 15-20 минут. Повторять процедуру нужно каждые 3-5 дней. Такой метод подойдёт, если зараженность небольшая. Суккуленты и другие цветы с толстыми мясистыми листьями можно протереть спиртом, в том числе и поверхность горшка. Известно, что дыхательные отверстия вредителей забивает масло. Используйте эмульсию из рапсового масла и мыла. Смешайте столовую ложку рапсового масла с чайной ложкой жидкого мыла, взбейте до состояния белой эмульсии, залейте литром воды и наполните раствором пульверизатор. Ликвидировав колонию паутинного клеща, пересадите растение в другой горшок со свежей землёй, добавив для защиты корневой системы биопрепараты с полезными почвенными бактериями. Прежде чем поставить обработанные растения обратно на подоконник, постирайте шторы, поскольку они соприкасались с заражёнными цветами. Обдайте поддоны кипятком, протрите подоконник и окно спиртом. Паутинный клещ на розах Особенно часто паукообразные атакуют розы. Об этом сигнализирует ряд признаков: листья покрываются белым налетом, желтеют, скручиваются и высыхают; соцветия уменьшаются в размерах; роза постепенно увядает; на листьях появляются тонкие нити паутины. Паутинные клещи особенно активизируются на розах из-за недостаточного полива, поэтому колючих красавиц нужно вовремя поливать. Нельзя перебарщивать с азотными удобрениями – они провоцируют особенно активное размножение паразитов. Спасает розу от «паутинщика» мыльный раствор. Можно также опрыскивать грунт и сам цветок настоем чеснока. Измельчите полкило чеснока, залейте тремя литрами воды и оставьте на пять дней в тёплом месте. Профильтруйте средство и разведите 60 мл настоя на 10 литров воды. В готовый раствор добавьте 50 граммов хозяйственного мыла и обработайте растение из распылителя. При большой заражённости потребуются химические средства. Из них менее токсичным считается «Фитоверн». Выберите для обработки один день в неделю, повторив опрыскивание 3-4 раза за сутки. Чтобы у паразитов не возникало привыкания, препараты нужно периодически менять. Для защиты в домашних условиях подойдут «Аполло», «Флоромайт», «Неорон». Спасти орхидею от паутинного клеща Вредитель атакует орхидею при высокой температуре воздуха (+27°) и его сухости. Не забывайте регулярно осматривать цветок и протирать крону влажной салфеткой. Полезно периодически проливать цветы тёплым душем до 40 градусов, ежедневно распылять воду по листьям. В самом начале заражения растение можно аккуратно обрабатывать от паутинных клещей антисептиками, например, используя всё тот же медицинский спирт. Фитоверм - средство от паутинного клеща Большие колонии паутинного клеща уничтожат такие препараты, как «Фитоверм», «Актелик», «Неорон», «Тиофос». Помогает также «Массай»: он проникает в растение, делая его сок несъедобным для вредителей на всех стадиях развития - от личинок до взрослых особей. Паутинных клещей истребляют клещи-энтомофаги (пожиратели), для которых «паутинщики» - пища. Когда она пропадает, хищные членистоногие погибают и сами. Фикус и паутинный клещ Здоровый фикус обычно «не по зубам» этому вредителю, поскольку у растения очень плотные листья. Но больные ослабленные фикусы с потерявшими плотность листьями могут стать легкой добычей паразита. Фикусы становятся более уязвимыми для паутинного клеща под прямыми лучами солнца и сильной жаре. Причиной ослабления растений могут стать недостаточный полив, переизбыток азотных удобрений. На пораженных вредителем листьях появляются светлые точки, желтые пятна, на их оборотной стороне - серый налет и сетка паутины. На первых стадиях поражения спасти фикус могут народные методы. Нанесите густую мыльную пену из хозяйственного мыла на крону и верхний слой грунта, через 4 часа смойте теплой водой. Повторите обработку не менее пяти-восьми раз, выдерживая между ними промежуток в 2-3 дня. Чтобы удалить паразитов, протирайте листья, стебель фикуса сначала салфеткой, смоченной в медицинским спирте, затем – просто влажной салфеткой до исчезновения вредителей. Боятся паутинные клещи настоя луковой шелухи. Залейте 100 граммов сухой шелухи 5-ю литрами горячей воды и дайте настояться в тёмном месте 5 дней. В емкость с раствором опускайте листья фикуса (если он небольшого размера), а стебель и почву обработайте составом из пульверизатора. Настой можно приготовить, используя дольки чеснока. Если площадь охвата вредителем большая, на помощь придут только химические препараты - любые акарициды, разрешенные для применения в помещении. Вылеченный фикус нужно обрабатывать каждый месяц, чтобы предотвратить повторное заражение. Лучшая защита фикуса от паутинного клеща - регулярный осмотр листьев, обработка листьев и стебля влажной салфеткой. Защита драцены от паутинного клеща Драцена неприхотлива, но при неправильном уходе становится беззащитной перед «паутинщиком». Основные признаки его появления – плёнка паутины, тёмные точки и расплывчатые пятна (серые, светло-жёлтые) на внутренней стороне листьев. Протрите листья драцены спиртом или водкой, через 15–20 минут проведите по листьям влажной губкой. Затем обильно опрыскайте и полейте драцену, и на 2–3 дня накройте полиэтиленом. Внутрь поместите порцию нарезанного лука, чеснока или емкость с небольшим количеством скипидара. Для защиты от нападения вредителя еженедельно опрыскивайте драцену отваром, приготовленным из клубней цикламена. Используйте кварцевую лампу для защиты листьев в течение 2–3 минут. При сильном поражении применяйте акарициды — «Неорон», «Агравертин», «Санмайт», «Аполло». Помогают 3–4 обработки разными препаратами с интервалом 5–12 дней. Нежный бальзамин против паутинного клеща Сочные листья и стебли бальзамина очень привлекательны для вредителя. Присутствие паутинных клещей определяется по многочисленным точечным проколам на листьях. Размер пятен увеличивается, края листьев скручиваются. Когда вредителей становится много, листья полностью теряют цвет, усыхают и опадают. Паутина сначала появляется между стеблем цветка и листьями, затем покрывает более обширные участки. Если не принять меры, растение погибнет. Используйте «тяжёлую артиллерию» - препараты «Актеллик», «Фитоверм», «Санмайт», «Аполло». При первых признаках появления паутинного клеща можно удалить пораженные участки (стебли, верхушки). Обработка растения настоем корней одуванчиков даёт неплохой результат: 20 граммов измельченного сырья залейте литром кипятка; настаивайте в течение суток; опрыскивайте настоем 2 раза в сутки. Можно также сделать концентрат на основе чеснока. Измельчите 150 граммов зубчиков, залейте литром воды. Через 8 часов средство можно использовать: 5 мл концентрата разбавьте литром воды, этим составом обрабатывайте бальзамин ежедневно до исчезновения паутинных клещей. Паутинный клещ на фиалках Пик активности паутинных клещей на фиалках наступает во время сухой жаркой погоды летом или во время отопительного сезона в холодное время года. О поражении свидетельствует общее ухудшение состояния растения. На листьях появляется множество мелких светлых точек. На ворсинках листа прощупываются шероховатости, в лупу видны утолщения. В центре розетки листья перекручиваются, становятся ломкими, перестают расти. Бутоны опадают или не распускаются. Как не допустить заражения паутинным клещом? Новые цветы не ставьте сразу рядом с вашими фиалками, сначала обработайте акарицидом, выдержите в карантине около месяца. Своевременно удаляйте сухие цветоносы, пожелтевшие или загнившие листья. Соблюдайте правильный для фиалок режим полива, комнатной температуры, внесения подкормки (воздух прогрет до +24 °C; влажность более 45%; световой день длится 10-12 часов; рыхлая почва, не перекормленная азотом). Если в помещении сухо и жарко, осторожно купайте фиалки (летом 1 раз в месяц, зимой – 1 раз в 2 месяца) в теплой проточной воде из-под крана, аккуратно прикрыв земляной ком полиэтиленовым пакетом. Тщательно промывайте оборотную сторону листьев, но при этом старайтесь не попадать водой в центр розетки. После душа сенполии ставят в теплое место для просушки, избегая сквозняков. Если паутинный клещ оккупировал фиалки, используйте акарициды. Разведите препарат в соответствии с инструкцией и опрыскайте растение. Для молодых (недавно высаженных) фиалок достаточно одной обработки.

Грызуны – частые посетители птичников. Наибольшую опасность здоровью животных представляют крысы, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Непрошенные гости наносят большой урон хозяйству: убивают молодых цыплят и съедают большую часть куриных яиц. Предотвратить перечисленные проблемы птицеводам позволят меры, описанные в этой статье. Причины появления крыс в курятнике Крыса – умное и высокоорганизованное животное. Некоторые живут одиночно, другие образуют семейные группы, которые быстро разрастаются, поскольку грызуны размножаются круглый год. Курятник – настоящий рай для крыс. Здесь тепло, сухо и постоянное изобилие пищи. Кормушки переполнены зерном и комбикормом, есть постоянный доступ к воде. Поэтому и обосновываются крысы либо под полом, либо неподалеку от сарая, а в него проникают, делая подкопы. Какой вред могут нанести крысы Ущерб от грызунов огромен. Их деятельность «бьет» не только по кошельку хозяев, но и по здоровью. Крысы быстро поедают зерно и комбикорм, которые, как кажется хозяевам, исчезают просто на глазах, и их приходится покупать снова и снова. Эти зверьки переносят опасные для птицы и человека инфекции (чуму, тиф, токсоплазмоз, лептоспироз, токсокароз и др.), а также являются рассадником паразитов – блох, чесоточных клещей и куриных вшей. Грызуны могут поедать яйца и душить цыплят. Крупные особи способны нападать и на взрослую птицу. Роя подземные ходы и прогрызая дыры в полу, крысы наносят вред постройке. Поэтому так важно строить для птицы не временную конструкцию, куда легко проникнет любой грызун, а основательный сарай с фундаментом и бетонированным полом. Но это только первый шаг, который предупредит появление крыс. Признаки хозяйствования грызунов в курятнике О том, что в птичнике завелись крысы, заметить несложно. Об этом будут свидетельствовать: Задушенный молодняк, исчезнувшие из-под наседки цыплята. Мыши так не поступают, а вот крысы вполне способны стянуть птенца. Отсутствие яиц. Это деликатес, который, как и цыплята, привлекает вредителей в курятник. Поврежденные провода. Крысы всеядны и пробуют «на зуб» буквально все, в том числе и совершенно несъедобный материал. Появление крупных отверстий в полу или стенах, норы неподалеку от постройки. В этом однозначно виноваты грызуны. Помет. Он похож на мышиный, но намного крупнее. При появлении хотя бы одного признака пребывания крысы в курятнике, необходимо немедленно принимать меры. Грызуны размножаются в геометрической прогрессии, и вывести их будет очень трудно. Основные способы борьбы с крысами Методов, как бороться с крысами в курятнике, достаточно. Основные из них – механические ловушки и ядовитые приманки. Также есть и народные методы истребления грызунов. Механические ловушки Далеко не новые, но вполне действенные приспособления. Их можно приобрести в магазине или сделать самому. Они бывают различных конструкций: Крысоловка. Клетка с закрывающейся дверцей и приманкой внутри. То есть, по сути это та же самая мышеловка, только больших размеров. Капкан. Конструкция состоит из деревянной платформы, пружины и скобы. При касании к приманке пружина срабатывает, и животное погибает. Электроловушки. По внешнему виду это коробка, внутри которой находится приманка. Грызун проникает внутрь, где его поражает электрический ток. Клеевая ловушка. Это лист картона с нанесенным на него слоем клея и ароматной приманкой. Ярким примером служит клеевая ловушка «Котофей». Она может быть выполнена в виде клеевого домика, книжки, лотка. Можно отдельно приобрести специальный клей и самостоятельно сделать ловушку. Механические ловушки, как самодельные, так и приобретенные, имеют ряд недостатков: Они особенно опасны для любопытных цыплят и молодняка. С помощью таких конструкций можно избавиться лишь от единичных особей, что не существенно скажется на общей популяции. Ультразвуковые отпугиватели Принцип их работы заключается в генерировании волн, которые у грызунов вызывают панику и другие неприятные ощущения, заставляя их покинуть место обитания. У этих приборов есть дополнительное преимущество. К волнам также чувствительны мыши, кроты, слепыши и другие подземные зверьки, которые вредят не меньше, чем крысы. Поэтому установка ультразвукового отпугивателя поможет в какой-то мере (все зависит от радиуса действия прибора) избавиться и от подземных вредителей. Тем не менее, у этих устройств есть и недостатки: К ультразвуку чувствительны и другие домашние животные – кролики, коты, собаки. Если в сарае, где используется прибор, есть перегородки, волны не смогут нормально распространяться по помещению. Поэтому, чтобы вывести непрошенных соседей, придется устанавливать сразу несколько устройств. Некоторые модели не имеют настроек частоты и типа звука. Со временем оставшиеся грызуны привыкнут к ультразвуку и перестанут пугаться его. Если в качестве средства борьбы с крысами в курятнике выбран ультразвук, в этом случае не рекомендуется замазывать щели или засыпать проделанные крысами ходы. Химические препараты Яд для крыс – один из самых распространенных способов избавиться от крыс в курятнике. В продаже можно найти самые разнообразные приманки: «СуперМор». Это линейка средств, предназначенных для уничтожения разных видов крыс, мышей и полевок. Выпускают их в различных видах: блок-брикет, тесто-брикет, зерновая приманка, пеллеты. Каждое средство содержит два действующих вещества. Такой «дубль-эффект» усиливает действие препарата. «Ратобор». Популярная серия препаратов для борьбы с мышами и крысами. Выпускаются различные формы выпуска препарата: гранулы, восковые таблетки, зерновая приманка, тесто-брикет. Восковые таблетки, например, очень удобны для применения в сырых и влажных местах, погребах и курятниках в том числе. Обратите внимание на новинку – готовую зерновую приманку «Ратобор Экстра». Она особенно охотно поедается грызунами, поскольку в ее состав включено растительное масло, сахар, ароматизаторы, а также мука, зерно, отруби, крупы. Гибель грызунов наступает через несколько дней, а не сразу. Это сделано специально, так как умная крыса не притронется к еде, от которой пострадал ее сородич. Несколько дней с крысами, отведавшими отравленной приманки, ничего не происходит. Поэтому другие считают, что пища безопасная и тоже ее съедают. В результате гибнет вся крысиная стая, а не только отдельные особи. В курятнике эти средства следует использовать с осторожностью, пряча отраву в контейнеры, ящики с лазейками или обрезки труб, где птицы не достанут. В противном случае куры могут легко ими «полакомиться», да и отравленную тушку крысы тоже не побрезгуют попробовать. Народные методы Народные средства от крыс в курятнике – первое, что используют хозяева курятника, когда в нем завелись нежелательные соседи. Рассмотрим некоторые из них: Разнообразные самодельные приманки. Чаще всего смешивают муку или сахар с алебастром, известью, цементом (на выбор), а рядом ставят миску с водой. Подразумевается, что крысы поедят смеси и запьют водой, тем самым вызвав реакцию между компонентами приманки. Однако этот метод сложно применять в курятнике. Придется на время отселить птицу из курятника, что не всегда удобно. Зола. Считается, что она разъедает кожу на лапках грызунов. Поэтому многие хозяева рассыпают ее по полу. Но такая мера, даже если и работает, далеко не самая лучшая. Во-первых, зола легко поднимается в воздух, которым дышит птица. Во-вторых, в курятнике постоянно будет грязь, избавиться от которой нелегко. Запах жженой шерсти. Предварительно убирают птицу из помещения, после чего в нем сжигают клочок шерсти. Крысы, учуяв запах горелого, могут покинуть курятник, но только на время. Потом они всегда возвращаются. Неприятные запахи. Считается, что грызуны не переносят запах некоторых трав (полыни, пижмы, аптечной ромашки, мяты перечной). Их либо развешивают под потолком, либо раскладывают по углам. Но в первом случае запах может не достигнуть пола, особенно, если курятник оборудован принудительной вентиляцией, а во втором – траву, даже сушеную, легко уничтожат куры. Более действенной альтернативой служат эфирные масла, которые наносят на ветки, а потом раскладывают их по помещению. Бузина. Ее запах не любят крысы, а корни растения вообще ядовиты. Поэтому некоторые хозяева высаживают это растение рядом с курятником. Но существенный минус этого вполне безопасного метода в том, что бузина очень быстро разрастается, поэтому требует постоянной обрезки. Также ее очень любит тля, которая с легкостью впоследствии перекочует в сад (если он находится поблизости), а значит, растение еще придется и дополнительно опрыскивать инсектицидами. Все это нужно учесть перед тем, как использовать этот метод. Выкорчевать бузину впоследствии будет намного труднее, особенно если она находится рядом с постройкой. Приманка в виде копченого сала. Ее кладут на доску, которую устанавливают в бочку с водой. Крысы будут пытаться добраться до сала, упадут в воду и утонут. Возникает вопрос: неужели никто не слышал, что эти грызуны – отличные пловцы? Скорее уж куры или цыплята «искупаются» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бочка с водой. Народный метод, аналогичный предыдущему, только с той разницей, что приманки нет. Просто из курятника убирают воду. И единственный источник напиться – это вода в бочке. В итоге результат может оказаться более плачевным для птицы, чем крыс. Некоторым хозяевам в борьбе с крысами в курятнике помогают кошки. Но далеко не все из них способны ловить крыс. Эти грызуны намного сильнее и агрессивнее обычных мышей. Охотиться на крыс могут и собаки. Такс и некоторые породы терьеров специально этому обучают. И все же не все готовы завести собаку только ради того, чтобы она помогла истребить крыс. Специальные службы  К их услугам в основном прибегают крупные фермерские хозяйства, а также те, у кого развелось слишком много грызунов, и вывести с помощью подручных средств уже не получается. Дератизация – один из самых трудоемких и финансово затратных процессов. Тем не менее, в отличие от других методов борьбы с крысиным нашествием, она наиболее эффективна и позволяет избавиться от грызунов на длительное время. Специалисты на месте оценивают степень зараженности помещения, выявляют гнезда и только после этого приступают к их ликвидации. Проводят обработку помещений по стандарту ГОСТ Р 56994-2016 и согласно требованиям СанПиН 3.5.3.3223-14. Основными способами истребительной дератизации являются ядовитые приманки, распыление токсического порошка и газация. Однако в условиях частного приусадебного хозяйства и небольшого курятника их применяют редко. Как защитить птицу от поедания яда Сделать это не так уж и просто. Перед тем, как вывести крыс из курятника, лучше всего на время отселить птицу в другое место. Нельзя допускать контакта кур с отравленными приманками и тушками погибших крыс. Поэтому приходится раскладывать яд в укромных уголках, куда птица не достанет, или пряча его в кусок трубы подходящего диаметра или ящик (коробку) со специально проделанными ходами. Курица добраться до приманки не сможет, а крыса и любой другой грызун сделают это с легкостью. Необходимо своевременно удалять мертвых грызунов, закапывая их тушки подальше от хозяйства. Меры профилактики Предупредить проникновение грызунов в курятнике намного легче, чем потом бороться с ними. Для этого необходимо: Для содержания птицы строить капитальный курятник, а не «избушку на курьих ножках» с земляным полом, куда легко может проникнуть не только крыса, но и другие любители полакомиться курятиной – хорьки, ласки, лисицы. Регулярно убирать территорию вокруг и не копить мусор, надолго оставляя его на участке. Своевременно проводить ремонт помещения, заделывая дыры и трещины в полу и стенах. Полные кормушки быстрее привлекут грызунов. Поэтому не рекомендуется оставлять зерно и комбикорм в курятнике на ночь. Кроме того, хранить запасы следует не в мешках, которые легко прогрызть, а в прочных емкостях с плотно закрывающейся крышкой. Однако даже при строгом соблюдении всех профилактических мер всегда сохраняется вероятность появления грызунов на территории приусадебного хозяйства. Поэтому хозяин должен периодически осматривать помещение и, если крыса все же завелась в курятнике, немедленно начинать с нею борьбу.

Чтобы получить большой урожай, недостаточно выбрать хороший сорт, соблюдать правила агротехники и проводить профилактику болезней. Немалый ущерб растениям наносят земляные вредители, которые практически незаметны, и это усложняет их обнаружение. Проблем они доставляют больше, чем наземные насекомые, поскольку страдает корневая система и основание стебля. При их повреждении растение спасти практически невозможно. Чаще всего урон саду, огороду и цветникам наносят насекомые – медведка, проволочник (личинка жука-щелкуна), хрущ (личинка майского жука), корневая нематода, подгрызающая совка, морковная и луковая мухи. Не отстают от них по вредительству кроты, слепыши, землеройки, земляные крысы и мыши. У каждого из них свои привычки и вкусовые пристрастия. Поэтому для эффективной борьбы нужно знать о них все. Медведка Медведка обыкновенная – это вид прямокрылых насекомых. Туловище у нее коричнево-бурое, довольно крупного размера (до 5 см), сплошь покрыто мелкими волосками. Этот вредитель быстро прорывает ходы в верхних слоях почвы. На поверхность выползает редко, преимущественно в ночное время. Медведка предпочитает влажные, богатые гумусом и перегноем почвы, хорошо прогретые солнцем. О ее появлении могут свидетельствовать извилистые взрыхленные валики земли, а также растения, которые начинают стремительно погибать без всякой видимой причины. Зимуют насекомые на глубине 60 см, нередко они собираются в компостных кучах. Весной спариваются, летом на маленькой глубине делают гнезда, куда самки откладывают сотни яиц (в среднем 600-700 шт.). Личинки, прежде чем стать взрослой особью, растут около 2,5 лет. Медведка возглавляет список почвенных вредителей, что совсем не удивительно. Она – полифаг. То есть наносит вред не только корнеплодам и клубням картофеля. Это насекомое может уничтожить практически любые растения – кукурузу, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, бахчу – все, что встретится ей на пути. Вредит посевам зерновых и технических кормовых культур, питается корнями молодых плодовых деревьев, ягодных и декоративных видов растений. Она ест все – семена (посеянные зерна), всходы, корни растений. Однако медведка – далеко не вегетарианка. Не брезгует она дождевыми червями, почвенными беспозвоночными и многими мелкими насекомыми. Методы борьбы с медведкой В природе у нее, конечно, есть враги – птицы, ежи, ящерицы, кроты, землеройки и муравьи (угроза для личинок). Даже домашняя кошка вносит посильный вклад в борьбу с медведкой, охотясь за ней, как за мышами и крысами. Однако этого мало. Чтобы спасти урожай, необходимы более радикальные меры. Химические препараты Уже давно разработаны специальные инсектициды от медведки. Раньше огородникам приходилось самостоятельно готовить приманки, используя в качестве основы отварное зерно, куда добавляли сильнодействующее средство. Один из популярных препаратов от медведки Сейчас можно купить готовый препарат, который будет действовать целенаправленно на медведку, не причиняя вреда почве, дождевым червям и прочим полезным насекомым. Лучше всего такое средство вносить весной за неделю до посевных мероприятий, а также во время них. Механические и другие «народные» средства Эти народные методы борьбы основаны на знании повадок насекомых. Ловушки в навозных ямах. Медведки предпочитают зимовать в куче компоста или навоза. Поэтому с наступлением устойчивых холодов их следует раскидать по огороду. Таким образом насекомые погибнут. Приманки с пивом. Там, где обнаружены ходы медведки, прикопать банку или бутылку, после чего налить в емкость пиво. Считается, что насекомые, привлеченные запахом, попадут в ловушку и не смогут выбраться. Некоторые советуют установить светоловушки – садовые фонари и под ними емкость с водой, смешанной с керосином. Привлеченные светом медведки будут ударяться о фонарь и падать в воду. Однако этот способ, гораздо действенный в отношении майских жуков, вызывает некоторые сомнения в уничтожении медведки, поскольку установлено, что они хоть и могут летать, крыльями пользуются редко и только когда очень тепло. В противном случае их мышцы просто не смогут работать. А поскольку по ночам температура даже летом немного снижается, не факт, что насекомые изберут именно этот способ передвижения. Аналогично вызывает сомнения способ залива в ходы воды с подсолнечным маслом, которая, якобы должна выталкивать насекомое на поверхность, а масло – не давать ему дышать. Вот только интересно, сколько понадобиться воды и, тем более, подсолнечного масла (что совсем нерентабельно), чтобы заполнить все ходы. И это не учитывая того, что вода будет просто впитываться в почву, а не течь туда, куда хочется огороднику. И уж совсем народные средства, которые вряд ли помогут. Многие верят, что неприятные запахи отпугнут медведку (луковая шелуха, зубки чеснока и даже тухлая рыба). Вот только неизвестно, кто быстрее сбежит из огорода – медведка или хозяин. Лучше уж высадить по периметру огорода растения с выраженным ароматом – хризантемы, чеснок, гвоздику, мяту, полынь. Они, уж если не помогут, то хотя бы украсят участок. Проволочник Проволочник – личинка жука-щелкуна. Его легко отличить от других личинок по жесткому телу желто-бурого цвета. Жизненный цикл жука растягивается на 4-5 лет. В природе существует много видов проволочников, большинство из них – прожорливые вредители. Одни поражают прорастающие семена и корни злаковых. Другие предпочитают питаться клубнями и корнеплодами. Часто они повреждают рассаду овощных культур. Любят проникать в стебель и подниматься по нему выше уровня земли. Таким образом происходит поражение кукурузы, бахчи, табака. На виноградниках проволочники наносят вред молодым побегам и почкам. Сам жук-щелкун кажется безобидной букашкой. Но личинки... Многие сравнивают урон от действий проволочника с вредительством колорадского жука. Но если «полосатого» лазутчика заметить легко, то с личинкой щелкуна дело обстоит намного сложнее. Нередко его обнаруживают лишь при сборе или переработке урожая. Причем поврежденные корнеплоды не пригодны к закладке на хранение, поскольку быстро портятся. Проволочник испортил клубни картофеля Признаки поражения растений неспецифичны. Всходы желтеют и увядают, взрослые экземпляры замедляют свой рост и подсыхают. Конкретную причину можно определить только тщательно осмотрев растение и его корневую систему. Если это корнеплод, на нем будут видны ходы, из которых часто выпадает и сам вредитель. Личинка проволочника - вредитель картофеля Проволочник не оставит без внимания и цветник. Он повреждает луковицы гладиолусов, лилий, клубни георгинов, корневища пионов. Эти культуры начинают отставать в росте, цветут слабо, а в запущенных случаях просто погибают. Меры борьбы с проволочником Среди агротехнических приемов – осенняя перекопка и ранняя вспашка. В таких случаях личинки гибнут, оказавшись на поверхности, поскольку тепла практически нет. Далее, в процессе вегетации огородных культур необходимо: регулярно проводить рыхление земли для разрушения кладок жука-щелкуна; своевременно удалять сорняки и растительные остатки, где могут прятаться многие вредители почвы. Также необходимо соблюдение севооборота. Желательно чередовать посадки картофеля и бобовых, которые не только помогают избавиться от проволочника, но и обогащают почву азотом. Если это невозможно, специалисты рекомендуют высаживать бобовые в междурядьях. Дополнительно вокруг грядок с картофелем можно посеять бархатцы, фацелию, горох или горчицу. Известкование – еще один из методов борьбы с проволочником. Известно, что эти личинки предпочитают кислые влажные почвы. Поэтому раз в 3-4 года проводят известкование, внося в почву золу, известь-пушонку или доломитовую муку. Последний немаловажный момент – коррекция полива. Проволочник не любит сухую почву. Поэтому нельзя допускать ее переувлажнения. Иначе нашествия личинок не избежать. Химические методы сводятся к применению инсектицидов, которые применяют их согласно инструкции. Каждое средство дает защиту на определенное время. Один из препаратов для обработки клубней перед посадкой Биологические препараты в отличие от инсектицидов более безопасны. Они разработаны на основе энтомопатогенных видов нематод и некоторых видов бактерий. Эти средства действуют только на проволочника. Однако следует учитывать, что клубни и корнеплоды поражают только личинки жука, которые развиваются в почве в течение 4-5 лет. Поэтому, чтобы навсегда избавиться от вредителя, необходимо регулярно, на протяжении всего этого периода применять инсектициды и биопрепараты. Среди народных методов борьбы: внесение в почву яичной скорлупы (своеобразное известкование); обработка грунта настоями трав (одуванчика, чистотела, мать-и-мачехи); предпосадочная обработка клубней картофеля настоем чистотела, крапивы или одуванчика; добавление в лунки при посадке луковой шелухи или горчичного порошка. Некоторые советуют обильно пролить грядки перед посадкой рассады крепким раствором марганцовки, однако это подкислит почву, что сделает ее более привлекательной для проволочника. Аналогично на грунт действует метод прикопки на грядках еловых и сосновых веток. Якобы проволочники не любят их запах. Тогда возникает вполне закономерный вопрос: почему в грибах, собранных в хвойных лесах, очень часто встречаются эти личинки. Однако выбор метода борьбы с проволочником – индивидуальное дело каждого огородника. Комментарий эксперта от 10.03.2025 На участках, которые долгое время не обрабатывались и заросли пыреем, проволочника бывает очень много. Если вам приходится “поднимать целину”, лучше пропустить один огородный сезон и посвятить его борьбе с проволочником. Порой вредителя так много, что весь урожай картофеля и моркови оказывается испорчен. Известно, что личинки жука-щелкуна не переносят запаха аммиака. При весенней подготовке почвы к посадке вносят аммиачную селитру. Это азотное удобрение, от него не будет вреда растениям и полезным почвенным обитателям. Даже наоборот, подкормка аммиачной селитрой стимулирует дружный старт. Исключение — посадки садовой земляники, эта культура плохо переносит избыток минеральных удобрений в почве. Ежегодная предпосадочная обработка клубней картофеля также приводит к постепенной очистке участка от проволочника. Вредители пробуют “на зуб” протравленные клубни и погибают. Для полной очистки участка потребуется 3-4 сезона. Обработка семенного картофеля перед посадкой обеспечивает защиту от листогрызущих и почвенных вредителей на 2 месяца, это почти втрое больше, чем при обработке по листу. Для обработки посадочного материала используют инсектициды на основе имидаклоприда, например, “Дракор для обработки клубней”.  Исключение — скороспелые сорта картофеля для летнего потребления. Молодую картошку начинают копать через 40-45 дней от появления всходов, поэтому семенной материал лучше не протравливать. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Хрущ Хрущ или майский жук – крупное насекомое. Взрослые особи разворачивают бурную деятельность в конце апреля – начале мая. Они наносят вред плодовым деревьям и кустарникам, питаясь молодой листвой, а иногда и цветами. Однако гораздо больший урон огородники и садоводы получают от личинок майского жука, которые развиваются в почве 3-4 года. Они белые, крупные и очень прожорливые. Легко передвигаются под землей и массово уничтожают корнеплоды, корни и клубни садово-огородных культур. Их атакам подвергаются посадки картофеля, кукурузы, клубники и даже газонная трава. Личинка майского жука Сократить численность личинок вредителей довольно трудно. В рамках «химической» войны используют инсектициды или биологические препараты. В саду многие специалисты рекомендуют провести задернение белым клевером. Его корневища содержат клубеньковые бактерии, продуцирующие органические азотосодержащие вещества. Личинки хруща очень не любят азот и постараются покинуть участок. Ощутимую поддержку садоводам оказывают птицы. Поэтому нужно всячески привлекать пернатых помощников, устанавливая скворечники и кормушки. С удовольствием личинки хрущей поедают ежи, легко откапывая их в земле. Эти животные часто селятся недалеко от человеческого жилья. Для полива почвы в приствольном кругу с целью отпугивания личинок хруща используют крепкий настой луковой шелухи. Подгрызающие совки Подгрызающие совки – это несколько видов бабочек, личинки (гусеницы) которых находятся в почве. Больше всех по вредоносности отличается озимая совка. Это невзрачная бабочка, ведущая ночной образ жизни. Ее гусеница землисто-серого цвета. Она многоядна и способна поражать практически все растения – озимые культуры, свеклу, кукурузу, подсолнечник, картофель, капусту, морковь, бахчу, но особенно совка любит подгрызать стебли в области корневой шейки у молодой рассады. Гусеница совки Методы борьбы с этим вредителем разнообразны, но наилучший результат огородники получают, применяя их в комплексе. К агротехническим приемам относят регулярное рыхление земли и уничтожение сорняков, поскольку бабочки откладывают яйца на многих из них, а гусеницы днем любят прятаться под нижними листьями. Для борьбы с совками можно использовать инсектициды. Чтобы личинки не повредили молодую рассаду, ее корни перед высадкой рекомендуют замачивать в рабочем растворе, а если это невозможно – полить ним растение после посадки. При повторной обработке овощные культуры просто опрыскивают. Корневая нематода Корневые нематоды – маленькие круглые черви белого или светло-желтого цвета, длина тела не превышает 2 мм. Из-за таких размеров заметить их довольно сложно. Эти вредители корней растений имеют во рту подвижный гип, которым прокалывают клетки и высасывают соки. Параллельно они выделяют ферменты, аминокислоты и другие вещества, которые блокируют работу всех органов растения, и оно постепенно погибает. Корневые нематоды разделяют на три группы: Галловые. Провоцируют образование удлиненных утолщений на корнях размером 3-5 мм. Внутри них и паразитируют черви, питаясь растительным соком. Эти вредители могут поражать более 400 видов растений – овощных и декоративных культур. Они повреждают морковь, томаты, баклажаны, перец, бобовые и бахчу. Из цветов к ним чувствительны розы, клематисы, бегонии, фикусы. Свободно живущие. Эти черви предпочитают песчаные пористые почвы. Благодаря такой структуре грунта они быстро передвигаются. Поражают салат, морковь, сельдерей. Нематоды со свободным цистообразованием (золотистая картофельная, свекловичная). Они распространяются с помощью цист, которые образуются на корнях растений и имеют вид темно-коричневых капсул по размеру не превышающих маковое зерно. Золотистая картофельная нематода поражает пасленовые культуры, а свекловичная – растения из семейства Крестоцветных и свеклу. Помимо общего истощения растения они способствуют распространению патогенных грибков, вирусов и бактерий, провоцирующих различные болезни. Признаки поражения нематодой Клубника. На листьях появляются красноватые или желто-коричневые пятна. Их черешки краснеют и теряют опушку. Постепенно листья буреют, а затем засыхают или сгнивают. Со временем пораженные розетки деформируются, а центральная часть у них отмирает. Картофель. Растение выпускает мало стеблей (1-3), листья на них мелкие, быстро желтеют и засыхают. Клубни практически не завязываются или их очень мало. Лук. У растения утолщенные искривленные перья. Со временем они желтеют и поникают. Луковица внутри мягкая, рыхлая, быстро загнивает. Свекла. Листья растения буреют и вянут. Корнеплод отстает в развитии, на нем видны признаки гнили. Хризантемы. Эти цветы чаще всего поражаются нематодой. Первый признак – появление светло-желтых пятен на листьях, которые постепенно буреют, засыхают и отпадают. Побеги становятся короткими, на них возникают утолщения. Растения либо вообще не цветут, либо образуют мелкие соцветия. Кроме хризантем нематода может поражать астры, дельфиниумы, циннии, флоксы и бегонии. Методы борьбы с нематодой В борьбе с корневыми нематодами используют инсектициды и биологические препараты. Народные методы борьбы малоэффективны. Растительные отвары и настои не помогают. Можно высадить на участке растения, содержащие фитонциды – календулу, бархатцы, горчичный салат, чеснок. Они способны отпугнуть вредителя. Лучше всего в борьбе с нематодой провести профилактические мероприятия, а именно: соблюдение севооборота; культивирование сортов, устойчивых к вредителю; использование здорового посадочного материала; регулярное известкование почвы; обязательное уничтожение растительных остатков в конце сезона; посев сидератов. Такие меры предупредят появление вредителя в земле и помогут сохранить урожай. Морковная муха Морковная муха – небольшое насекомое с продолговатым черным телом, ничем не примечательное. Ее личинки повреждают морковь, пастернак, корневую петрушку и сельдерей. При поражении листья растения приобретают фиолетово-красный оттенок, постепенно желтеют и засыхают. Корнеплоды теряют вкусовые качества и лежкость. К эффективным агротехническим мероприятиям относят ранний посев моркови и других чувствительных к вредителю корнеплодов и немедленное удаление пораженных растений. В период вегетации можно обработать овощные культуры инсектицидами или биологическими препаратами. "Корадо" от морковной и луковой мухи К профилактическим мерам относятся: соблюдение севооборота; чередование культур при посеве (морковь лучше высаживать на участках, где ранее росли чеснок, лук, томаты, редис); при посеве чередовать ряды моркови с рядами лука или чеснока; своевременно прорежать всходы; не допускать переувлажнения почвы. Именно благодаря превентивным мерам можно сохранить растения и получить полноценный урожай. Луковая муха Луковая муха – один из видов мух-цветочниц, личинки которой повреждают лук, чеснок и луковичные цветочные культуры. Насекомое небольшое, желтовато-серое. Личинки белые, длиной до 10 мм. В растение проникают со стороны донца или через основание листьев. Они выедают луковицу изнутри. Листья у поврежденных растений желтеют и вянут, сама луковица загнивает. Некоторые личинки способны мигрировать на соседние луковицы. Личинки луковой мухи выедают луковицу Предупредить поражение луковой мухой может ранняя посадка или посев лука. При выявлении вредителей больные растения необходимо немедленно уничтожать, а оставшиеся – обработать инсектицидом. В рамках профилактики следует: соблюдать правила севооборота, повторно высаживая лук на участок не ранее, чем через 4 года; протравливать посадочный материал марганцем, медным купоросом; обрабатывать растения отпугивающими средствами (табаком, горьким перцем, золой); использовать почвенные инсектициды (например, «Базудин»). Также допускается обработка растений инсектицидами или биологическими средствами в процессе вегетации, но при условии, что лук выращивается не на перо. Животные-вредители, живущие в земле Не стоит упускать из поля зрения и животных, которые обитают в земле и во время своей активности наносят не меньший урон огородным и садовым культурам, чем насекомые. Кроты Чаще всего именно на них думают огородники и садоводы, обнаружив на своем участке беспорядочно расположенные холмики земли. Однако они ненароком наносят урон растениям и газонам. Крот попался Кроты – насекомоядные. Они питаются любыми объектами животного происхождения, которых встречают на своем пути. Часто их жертвами становятся дождевые черви, что не очень хорошо, но в остальном – кроты уничтожают проволочников, медведок, личинок майского жука, долгоносиков и слизней. Урон растениям они наносят не специально, а только при выкапывании тоннелей, когда обнажают их корни. Слепыши Вот кто настоящий враг. Эти грызуны – настоящие разорители полей и огородов. И горки земли – это еще полбеды. Слепыши – главные подозреваемые в пропаже корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы, луковичных растений). Бывает так, что огородник выкапывает куст картофеля осенью, высохшие стебли мощные, а клубней совсем нет. Кто виноват, теперь можно догадаться. Ну, а кроты, конечно, реабилитированы. Им ни к чему корневища и клубни, ведь они хищники. Земляная крыса Самый крупный представитель из семейства полевок. Однако на этом ее сходство с мышами заканчивается. Она роет норы в земле, и входы у них довольно заметны. Земляная крыса может съесть все, что растет на огороде – «от вершков до корешков», а если начнет голодать – проберется в дом. Она портит урожай, продукты, плоды, разоряет птичьи гнезда, обгрызает кору деревьев. И это только часть ее «подвигов». А если учесть, что у этого грызуна отменная плодовитость, то даже при обнаружении одной норки огороднику придется готовиться к масштабной войне. Полевые мыши Мыши-полевки приносят не меньший вред, чем земляные крысы. Они портят клубни картофеля и луковицы цветочных растений, подгрызают корни и кору деревьев и кустарников. Как и остальные почвенные животные-вредители, мыши роют норы, однако кучки значительно меньше, при этом в них можно обнаружить остатки подгрызенных корней. Мышь-полевка попала в емкость с зерном При благоприятных условиях они могут ежемесячно приносить потомство, размножаясь в геометрической прогрессии. Облегчение способен принести лишь тот факт, что в суровые зимы выживают далеко не все полевки. Землеройка Похожа на мышь, только у них удлиненный нос в виде хоботка. Землеройка съела зерновую приманку "Ратобор" Питается личинками, дождевыми червями и насекомыми. Поэтому, как и крот, умышленным вредительством не занимается. Однако в процессе рытья ходов повреждает корневую систему растений. Из-за чего ее соседство, несмотря на очевидную пользу, все равно малоприятно. Как бороться с животными-вредителями Методы борьбы против различных видов животных-вредителей очень схожи между собой. Однако могут отличаться по эффективности. «Биологическое оружие». Коты охотятся не только на мышей и крыс. Они могут поймать даже крота. Однако, какими бы способными домашние любимцы ни были, с большой численностью грызунов кошки справиться все равно не смогут. Механические ловушки (различные душилки и давилки). Сделать устройства и установить нетрудно, проблематично поймать в них животное. Главное условие – найти свежую кучку земли и раскопать ее. Зверьки не любят сквозняки, вернутся все исправить и попадут в ловушку. Но таким образом можно выловить лишь единичных вредителей. А как известно, их популяция, особенно крыс и мышей, быстро увеличивается. То есть, понадобится очень много устройств. Метод негуманный и к тому же малоприятный, поскольку никому не понравится потом очищать капканы от остатков. Звенящие, гремящие, вибрирующие устройства. Изготовить их можно самостоятельно. В первую очередь такие самоделки не понравятся кротам и слепышам. Затопление нор. Сомнительный способ, учитывая, что общая протяженность тоннелей может достигать 250 м. С одной стороны понадобится огромное количество воды, а с другой – такой способ борьбы грозит банальным переувлажнением почвы. Выкуривание животных из нор. По «эффективности» не уступает затоплению. Исключение могут составлять дымовые шашки, установленные профессионалами из СЭС. Однако это тоже спорный вопрос. Ультразвуковые отпугиватели. Ультразвуковые волны от правильно установленных устройств не нравятся подземным жителям, и те стараются покинуть участок. Высаживание растений. В первую очередь рекомендуют черную бузину, поскольку ее корни насыщают почву веществами, которые не переносят грызуны. С одной стороны этот декоративный кустарник украсит любой участок, а его ягоды можно использовать с лечебной целью (хотя бы сделать компот и пить его при кашле). С другой стороны бузина быстро разрастается, образуя заросли, если ее постоянно не контролировать. Альтернативой бузине могут служить чеснок, пижма, чернокорень лекарственный, рябчик императорский, мята, полынь. Различные «народно-варварские» методы. Прикапывание бутылок с растительным маслом, разбрасывание сахара, смешанного с известью, использование смеси из гипса, муки и подсолнечного масла или толченого стекла с пшеничной кашей и животным жиром. Рецептов много, и они, бесспорно, дают результат. Прикапывание по периметру участка стеклоткани, мелкоячеистой сетки, металлических листов, шифера и подобного материала. Дело трудоемкое, но метод действительно работает. Такое ограждение не пускает вредителей на огород. Средства с резкими запахами (нафталин, креолин). Пропитанные веществами опилки или кусочки ткани раскладывают вокруг стволов деревьев, винограда и кустарников перед укрытием на зиму. Это отпугивает грызунов, и кора остается целой. Химические препараты. Их раскладывают вокруг нор. Однако нет гарантии, что они привлекут вредителей, когда кругом и так много пищи. Более того, есть риск, что ядовитые приманки могут съесть птицы или другие животные (все зависит от состава средства). Но и на этом недостатки данного метода не заканчиваются. Могут отравиться домашние питомцы, польстившись на легкую добычу, которая уже отведала «угощение». На самом деле вредителей в земле намного больше. Это связано с тем, что многие насекомые личиночную стадию проходят именно в грунте, где всегда можно найти пропитание в виде корнеплодов и корней растений, а заодно и защиту от неблагоприятных погодных условий и естественных врагов – птиц и мелких животных. Животные, обитающие в почве и вредящие огороду, ведут скрытый образ жизни, изредка появляясь на поверхности земли, да и то по ночам. Поэтому их тоже трудно поймать, и война с ними еще более трудная, чем с насекомыми. Успех в ней может быть гарантирован только при двух условиях: наличие «ангельского» терпения и применение эффективного метода. Это значит, что не нужно пробовать все подряд, а использовать только проверенные способы.

Вредные насекомые как хамелеоны: очень быстро приспосабливаются к окружающей среде, особенно к средствам борьбы с ними. Спасение — в чередовании препаратов с разными действующими веществами. Особенно, это касается защиты картофеля от колорадского жука — злостного и устойчивого вредителя.      Если после первой обработки «колорады» не пропали, проведите опрыскивание другим средством, соблюдая регламент: например, «Инсектором». Расклад по «активам» Против колорадского жука последнее время пользуются популярностью инсектициды, что применяются одновременно и для обработки клубней перед посадкой, и самих кустов картофеля в период роста. Препарат «Инсектор» именно такой: хорошо бьёт «полосатых» и других злостных листоедов, а также проволочника (произведён в Швейцарии, расфасован в России). В основе препарата - действующее вещество тиаметоксам: инсектицид группы неоникотиноидов, синтетический аналог природного алкалоида никотина. Относится к «системникам» - пестицидам с трансламинарной активностью, которые проникают в растение через листья и корни, свободно двигаясь по его сосудам. Обезвреживают колюще-сосущих и грызущих насекомых, нападающих на сельскохозяйственные растения. Что очень важно: достают скрытно живущих и питающихся на нижней части листа! Препаратом обрабатывают клубни картофеля до или во время высадки в грунт, а также сами кусты в период вегетации. Опрыскивают от тли, белокрылки, пиявиц, блошек и цикад ягодные кустарники, плодовые деревья, овощные и горшечные цветочные культуры, соблюдая правила инструкции (после цветения или сбора урожая). Против колорадских жуков обычно применяют три вида инсектицидов (природных аналогов, полученных синтетическим путём): • на основе производных авермектинов - антибиотических продуктов жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis; • на основе модификаций пиретринов, выделенных из клеток растений семейства Астровые; • на основе неоникотиноидов, первоисточником которых является алкалоид никотин из растений семейства Паслёновых (в основном, табака). Первые два вида обладают контактным и кишечным действием. Контактные препараты воздействуют при попадании на тело вредителей. Кишечные – через желудочно-кишечный тракт при поедании листьев. У этих средств есть недостаток – быстро смываются водой во время дождей и поливов. Неоникотиноиды относятся к системным препаратам: они встраиваются в «сеть» обменных процессов растения, съедая листья и стебли, вредители погибают. Активные вещества блокируют нервную систему насекомых, вызывая судороги и параличи. Их гибель наступает примерно через сутки, но при этом в течение этих суток насекомые уже не могут есть. Средства на основе неоникотиноидов применяют не только методом опрыскивания, но и полива: это удобно, например, для обработки деревьев больших размеров, а также растений, выращиваемых в теплицах методом капельного полива. Если средство вносить с поливом, все колющесосущие и грызущие насекомые будут обезврежены, а тепличные овощи, страдающие от тли и белокрылки, спасены. Защита действует до 2 недель при опрыскивании и до 4-х при поливе. О табачных «плантациях» Инсектицидные свойства никотина (от лат. Nicotiаna — табак) известны давно: в начале 20 века для защиты растений на сельскохозяйственных полях использовали именно его. При этом растворы были очень токсичными –вспомним о капле никотина, убивающей лошадь. Добывали никотин из растений семейства Паслёновых, преимущественно из листьев и стеблей табака. А если вспомнить историю обитания колорадского жука, он как раз и питался дикорастущим паслёном на своей родине – в горах на севере Мексики. Для борьбы с прожорливым и устойчивым полосатым листоедом, заполонившим весь мир, сейчас изобретаются разные способы. Предлагают использовать натуральные ядовитые «приманки», например, душистый табак. Это растение является привлекательной пищей для колорадского жука, как и другие паслёновые культуры – томат, картофель, баклажаны. Но в табаке - самое высокое содержание никотина (до 5 %, ещё больше в махорке – до 14%) , поэтому он будет одновременно и ядовит для «колорада». Способ «перевода» жука с картофеля на табак заманчивый, но трудоёмкий. Ранней весной нужно посеять рассаду душистого табака: её потребуется много – на весь периметр площади, занятой картофелем, а сами ряды табака должны быть до полуметра шириной. На следующий сезон табак может всходить самосевом, но это случается не всегда. Так бороться с колорадским жуком могут позволить себе лишь те, кто имеет достаточно свободного времени, например, пенсионеры. Для работающих людей, приезжающих на свои дачные участки только в выходные дни, это сложно. Проще собирать жука вручную, и то, если посадки картофеля небольшие по площади. И ещё один момент: не все жуки дохнут от табака, всегда находятся те, которым эта доза мала. Почти бессмертный Колорадский жук необычайно живуч. Он прекрасно приспособился к жизни в разных климатических условиях, практически не имеет врагов в природе: в пределах штата Колорадо его истребляла только муха-дорифора. Накапливая в своём организме соланин, которым богаты стебли и листья многих паслёновых, «полосатик» становится несъедобным для большинства птиц и пресмыкающихся. Поклевать вредителя могут только домашние цесарки, если им скармливали личинок и жуков, когда они были в возрасте птенцов. Но захочется ли тогда отведать их мяса?! Справиться с армией колорадского жука под силу только специализированным инсектицидам. Вредителю даже мороз не страшен: он забирается в почву глубоко – до полуметра и ниже. Весной (в конце апреля - начале мая) выходит на поверхность, начинает усиленно питаться первой (любой) зеленью и спариваться, откладывать яйца: одна самка в течение дня производит до нескольких десятков штук. Получается, что даже один жук может стать серьёзным очагом распространения вредителей почти регионального масштаба. Личинки «колорада» вылупляются из яиц на 5-й день, при похолодании – на 15-й. Набирают массу порядка трёх недель, затем зарываются в землю и превращаются в куколок. Куколки либо успевают превратиться во взрослых насекомых и выйти ещё раз наружу, либо остаются зимовать в почве до следующего тёплого периода. В северных районах нашей страны за сезон развивается одно поколение, а на юге (Кубани, Ростовской и Астраханской областей) – два или три, в зависимости от погодных условий. Если корма недостаточно, колорадские жуки могут перелетать в поисках пищи до 10 км в день, а также впадать в состояние диапаузы - многомесячной спячки (которая при необходимости длится и 3- 4 года!). Справиться с таким «конвейером» по производству жуков-листоедов сложно: ситуация усугубляется тем, что вредители привыкают к инсектицидам, как люди к антибиотикам. Выручают «системники» Препарат «Инсектор» до настоящего времени не замечен в резистентности (сопротивляемости) колорадского жука и его личинок к действующим веществам - хорошо защищает растения, начиная с периода всходов. Весной им обрабатывают клубни: разводят 1,5 мл средства на 1 л воды – этого количества достаточно на 100 кг картофеля. Клубни укладывают в один слой на брезенте или грунте и опрыскивают. После высыхания раствора клубни следует перевернуть, чтобы обработать их нижнюю часть, затем снова подсушить. Удобно обрабатывать картофель рядом с местом посадки, чтобы во время его транспортировки не повредить плёнку инсектицида. Быстрое проникновение в ткани листьев делает «Инсектор» неуязвимым перед погодными осадками (его не смыть). Жуки, поедая стебель и листья, погибают, не успев отложить яйца. В клубни, которые формируются на кусте заново, средство не попадает. Если клубни картофеля перед посадкой не были обработаны, а защита картофеля другим инсектицидом не принесла результатов, стоит применить «Инсектор», соблюдая регламент, указанный в инструкции. Во время вегетации картофеля его разводят из расчёта 1,2 мл на 10 л воды и опрыскивают этим составом кусты. Такого количества достаточно для опрыскивания 2 соток картофельных посадок. «Инсектор» применяется против проволочника, листогрызущих личинок пьявицы, оставляющих «скелеты» от листьев овса, ячменя, кукурузы и других злаков, а также при высокой численности крестоцветных блошек. От тли опрыскивают смородину и другие ягодные кустарники до начала цветения или после сбора урожая в пропорциях: 1,2 мл препарата на 6 л воды, по 1,5 л на один куст. Горшечные растения защищают от пьющих сок личинок белокрылки, которые любят располагаться на нижней поверхности листьев, а также трипсов, цикад (слюнявых пенниц) и щитовок – разносчиков опасных вирусов и болезней. Раствор готовится в пропорциях – 1,2 мл на 12 л воды, растения поливают инсектицидом под корень. Занимаясь защитой сада и огорода, не забывайте соблюдать правила: • готовить раствор препарата непосредственно перед опрыскиванием (или за 2 часа перед его началом); • строго следовать указанным дозировкам, учитывать совместимость с другими средствами защиты; • не использовать препарат с истёкшим сроком годности; • опрыскивать растения в сухую, безветренную погоду, равномерно смачивая листья. Лучше - рано утром или вечером, после захода солнца. Оптимальная температура при обработках от +12°С до +25°С: при температуре воздуха ниже +5°С обрабатывать культурные растения не рекомендуется.

Грызуны в доме портят продукты, на садовом участке устраивают норы в грядках и губят растения. Если не начать с ними борьбу, хвостатые пришельцы размножатся мгновенно. Только одна мышь за год способна воспроизвести до 14 потомств, в каждом из которых появляется от 5 до 10 новых зверьков, крыса плодится до 6 раз в год. Вряд ли кто-то из нас готов кормить эту многочисленную «серую армию». Коты или приманки? Что эффективнее? Последнее время популярными средствами против грызунов стали ультразвуковые приборы. Подобный препарат был испытан в одном деревенском доме. Он оказался не совсем удачным: уже через день-два грызуны нашли себе укрытие от раздражающих волн. Спасительным «бункером» стала русская печь (мыши прятались за заслонкой), её толстая кирпичная кладка не пропускала вредоносные для зверьков частоты. Оказывается, подобной «лазейкой» для крыс и мышей может стать не только «кирпичная кладка», но и обычный мешок с зерном. Внутри рассыпчатой массы, которая очень хорошо поглощает ультразвук, их уже ничто не беспокоит. Мешает правильной работе приборов, отражению ультразвука от стен, потолков и других твёрдых поверхностей и наличие большого количества предметов в комнатах, чуланах, гаражах. Мягкая мебель, ковры, плотные шторы, нагромождение хлама – всё это снижает эффективность и результат борьбы с грызунами. И потом прибор нужен в каждой комнате, такие расходы на мышей ощутимо бьют по карману. Поэтому «арсенал» войны с грызунами периодически пополняется традиционными и хорошо проверенными средствами - специальными приманками и ловушками. Приманки можно приобрести в разных видах и упаковках. В них добавлены натуральные привлекатели с теми вкусовыми оттенками, которые грызунам нравятся в природе. Они охотно поедаются зверьками, но их гибель происходит не сразу, а через 5–8 дней: чтобы приманку распробовало всё мышиное или крысиное семейство и при этом «не догадалось» о причине дальнейшей гибели. Готовим мышиный "обед" «Угощение» для серых «гостей» раскладывается небольшими порциями на картонные подложки, жестяные крышки, в невысокие банки и лотки и расставляется у нор, вдоль стен, по линиям передвижения «пришельцев» через промежутки, равные 2-4 м. Главное, чтобы «столов» у грызунов было как можно больше. Лучше выбирать средства, которые вызывают удушье у зверьков, и они стараются покинуть помещение. Это обезопасит дом от появления неприятного запаха. Важно, чтобы приманка обладала и мумифицирующим эффектом. Можно использовать тесто-брикеты, которые расфасовывают по 1-2 порции и раскладывают в разных сухих и влажных местах: доме, хозяйственных постройках, канализационных сетях, подвалах, погребах. Там, где особенно сыро, например, в саду, целесообразно использовать восковые таблетки. Они хорошо защищены от влаги и дольше других сохраняют свою силу. Для мышей раскладывают на жестяные «тарелки» по одной таблетке, для крыс — по две. Устойчивы к размоканию и гранулы, но только качественные — твёрдые, которые не ломаются и не крошатся. Это означает, что действующее химическое вещество в них распределено равномерно и без потерь попадёт в организм грызунов. Норма раскладки гранул — 1 ст. ложка для мышей, 2 ст. ложки — для крыс. Выгодно использовать концентрированные гели, которые нужно подмешать в зерно, хлеб, крупу или комбикорм. Таким образом можно приготовить большое количество приманки, разложив её по 1–2 ст. ложки для мышей, по 3-5 ст. ложек для крыс. Обычно «сметается» грызунами подчистую зерновая приманка, потому что крупы и зерно — самый привычный для них корм. Её распределяют по 1 ст. ложке для мышей и по 2 ст. ложки для крыс, более удобна для нас в этом случае фасовка в контейнеры. Он выполняет роль лотка, поэтому соприкасаться с препаратом приходится минимально. Чтобы обезопасить своих животных от случайного поглощения приманки, следует выбирать тот товар, в котором присутствует специальное отпугивающее по вкусу (горькое) вещество. Для усиления «убойной» силы на самых устойчивых и выносливых крыс и мышей предлагаются «миксованные» приманки. Они содержат в своём составе смесь злаков, обработанных сразу несколькими активными веществами. Иногда использование приманок не совсем удобно. Например, в доме, где много потайных углов. Съевшая отраву крыса или мышь забивается в укромное место, и оттуда извлечь тушку проблематично. В этом случае грызунов можно поймать на специальный клей для отлова грызунов. Он наносится тонким слоем на обычные небольшого размера картонки «дорожками» шириной по 3-4 см для мышей и по 4-6 см для мелких крыс. В середину нужно положить лакомство - поджаренный на пахучем подсолнечном масле хлеб, колбасу, сыр или сало. Картонки помещаются туда, где обычно любят бегать мыши - вдоль стен, перегородок, возле нор, на верхних полках стеллажей, мебели. Клей не выделяет вредных веществ, долго не сохнет, сохраняя свои уловистые качества. Продаются уже готовые ловушки с намазанным внутри клеем разных видов — книжки, домики, лотки. «Домик» удобен тем, что сверху закрыт, и на него нельзя случайно «прилепить» кота, собаку. Ловушки с пойманными мышами легко подцепить длинной палкой, метлой или шваброй и положить на совок, не дотрагиваясь руками, затем выбросить «улов». Освободить свой дом от грызунов жизненно необходимо. В Средние века эпидемия чумы унесла миллионы человеческих жизней, а причиной страшной беды стал укус маленькой блохи, живущей на теле крыс и мышей. Крысы и мыши тянут за собой целый шлейф опасных заболеваний - столбняка, токсоплазмоза, бешенства. Не будем об этом забывать.

Загородная летняя жизнь должна быть комфортной. Очень часто в это время отдых могут испортить грызуны, облюбовавшие за зиму дом, и насекомые-кровососы. Для защиты запасайтесь проверенными средствами. Против серых «нахлебников» Крыс и мышей остановят специальные препараты-приманки серии «Ратобор», «Супермор» и клеевые ловушки «Котофей». Они уничтожают разные виды грызунов - серых, чёрных и водяных крыс, домовых и полевых мышей. Средства от мышей и крыс Тесто-брикеты, восковые таблетки, гель-концентрат, гранулы и зерновая приманка марки «Ратобор» произведены с учётом вкусовых пристрастий и поведения грызунов в природе. Тесто-брикеты — мягкие, привлекательные для грызунов кусочки препарата раскладывают в сухих и влажных помещениях, канализационных сетях, подвалах, погребах, подземных сооружениях. Восковые таблетки идеальны для борьбы с грызунами в саду, погребе, подвале, сырых и влажных местах (не размокают). Гранулы — твёрдые, не ломаются, не крошатся, характеризуются повышенной устойчивостью к размоканию, содержат несколько пищевых добавок. Гель-концентрат служит для самостоятельного приготовления приманки на основе зерна, хлеба, комбикорма, крупы (экономичный вариант). Зерновая приманка: съедается быстро - для грызунов такой корм первостепенный. Она удобно расфасована: в пакеты разной ёмкости (50, 100, 250 г), в том числе пакеты с замком (zip-lock), коробки (200 г), а также контейнеры DOUBLE BOX (чтобы минимально соприкасаться с препаратом). Зерновая приманка имеет ещё два усиленных варианта: «Ратобор ЭКСТРА — зерновая приманка» и «Ратобор MIX — зерновая приманка» (с двумя разными ядами: двойной силой истребления крыс!). Расплодившихся в доме мышей отлично ловят клеевые препараты серии «Котофей». Это клей сильной фиксации и удобные в использовании ловушки. В основе - крепко фиксирующий мышей и мелких крыс нетоксичный каучукоподобный эластичный материал, который наносят на подложки из пластика, картона и даже на плёнку (в неё может попасть и завернуться крыса небольшого размера). Готовые ловушки расставляются в местах появления грызунов, а также в зонах хранения продуктов. Их разновидности: ловушка из 2 пластин, ловушка-домик, ловушка-лоток, ловушка-книжка, многоразовая ловушка со сменными вставками. Клеевая основа «Котофея» не пахнет и не выделяет в воздух вредных веществ, не отпугивает запахом грызунов и при этом не привлекает домашних животных. Состав устойчив: не растекается и не покрывается коркой, сохраняет свои свойства во влажных помещениях. В год только одна крыса съедает более 10 кг продуктов. Если такие грызуны появились на вашей территории, защищайтесь «СуперМором». Это мощное средство против серых, чёрных и водяных крыс (уничтожает также домовых мышей, а также обыкновенных и рыжих полёвок, сусликов и других грызунов). «СуперМор» выпускается в блок-брикетах, пеллетах, тесто-брикетах и фильтр-пакетах с зерновой приманкой. Крысы не едят, что попало, любят, чтобы добыча была вкусной и без посторонних запахов. Приманки «СуперМор» содержат для этого специальные натуральные привлекатели, поэтому поедаются грызунами «на ура». Доза рассчитана так, что крысам достаточно один раз попробовать эту «пищу» и неминуемо погибнуть в течение нескольких суток. Против мух и тараканов Вредные насекомые досаждают летом не меньше крыс и мышей. Отличное средство против них — аэрозоли. Быстро устранят «летающий и ползающий рассадник» препараты серии «KRA». Появились в доме комары и мухи, доставайте «KRA-универсал», расселились тараканы — действуйте этим же инсектицидом. Под его прицелом: ползающие насекомые - тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды; и летающие - мухи, комары, москиты, бабочки моли и осы. От залетевших мух, комаров, расплодившейся моли в помещениях избавит «KRA — deo super» или «KRA — deo super — Дихлофос». Новые современные инсектициды сохранили качества старых проверенных «дихлофосов», но созданы с улучшенной формулой интенсивной защиты. «KRA — killer» или «KRA — killer — Дихлофос» - аэрозоли против ползающих (практически без запаха), уничтожают не только тараканов, но и клопов, блох и муравьёв. Состав инсектицида вызывает у насекомых гиперактивность, потерю координации, тремор и паралич. Аэрозоли от летающих и ползающих вредителей Универсальное применение имеет также «Мухояр — аэрозоль от мух», средство для уничтожения как летающих (мух, комаров, москитов, бабочек моли и др.), так и ползающих (тараканов, клопов, блох, муравьев, кожеедов) насекомых. Вариант «Мухояр Full out – One Touch», кроме мух, комаров и москитов, эффективен против бабочек моли, ос, шершней, белокрылки, листоедов и совок. Иксодовые клещи — серьёзная опасность для здоровья человека. Для защиты используйте «Клещ-Капут» и «Клещ-Капут КОМФОРТ» аэрозоль 360°. Последний - распыляется баллоном в любом, даже перевёрнутом положении, что удобно для обработки одежды. Современной распылительной системой оснащена линейка аэрозольных инсектицидов «Блокбастер XXI» против ползающих насекомых (тараканов, муравьёв, клопов, блох, комаров и мух): «Блокбастер XXI» «двойное распыление» распределяет содержимое баллона «факелом», а при помощи трубки - тонкой струйкой в узкие щели и полости; «Блокбастер XXI» profi аэрозоль «тройное распыление» Shake head работает в трёх положениях. 1) Мелкодисперсным «факелом» через распылительную головку при обработке открытых поверхностей. 2) С помощью трубки под разными углами для щелей и скрытых полостей. 3) Через шарнирное распылительное сопло крупнодисперсно – узкой полосой при обработке открытых поверхностей, щелей, угловых соединений. «Блокбастер XXI profi аэрозоль 360° с удлинительной трубкой» направляет аэрозоль под разными углами (вверх, вниз), средство легко распыляется в щели, скрытые полости и другие труднодоступные места. Шансов уцелеть у вредителей нет!

Ничто так не раздражает за столом, как мухи: мельтешат, кружат и садятся на продукты.   Летом — это обычное дело, как ни укрепляй сетки на окнах и входной двери. Пронырливые насекомые проникают в любую щель — через косяки, пол, плинтусы. В дом они могут попадать через трубу и вентиляционные каналы. Современный ассортимент средств борьбы с мухами разнообразен: от гранул, пластин, дымовых шашек до ловушек и наклеек-витражей. Но многие выбирают из списка наиболее привычные аэрозольные препараты. Удобно — «пшикнул», и мух как ветром сдуло! Эти крылатые «гости» в доме очень опасны. Летая повсюду, они цепляют на себя патогенные бактерии, оставляя их потом на продуктах питания. Таким образом инфекция попадает в наш организм. Список заболеваний устрашающий: туберкулёз и желтуха, дизентерия, сальмонеллёз, гельминты и холера. Просто факт Мухи постоянно потирают лапки друг о друга, как будто их моют. Только к «чистоплотности» это не имеет никакого отношения. Всем известно: помойки, сливные ямы и мусорные полигоны — излюбленные места этих насекомых. На лапках мух имеются так называемые подушечки - пульвиллы. Они покрыты тонкими щетинками, которые выделяют клейкое вещество - смесь углеводов и липидов. Благодаря этой липкой жидкости мухи удерживаются на гладких поверхностях (зеркальных, стеклянных, потолочных и других поверхностях). Если на подушечки налипает пыль и грязь, насекомые теряют «сцепку» и своё равновесие, поэтому они так часто их чистят. Сейчас такие природные свойства мух даже изучаются специалистами на предмет разработок новых веществ и материалов, обладающих лучшей скрепляющей способностью. Под прицелом мухи и тараканы Как бы ни важны были мухи для науки, в нашем доме они являются, прежде всего, источником распространения микробов. Быстро устранить рассадник «летающих инфекций» способна серия аэрозольных препаратов «KRA». Удобно и экономно пользоваться средством, который уничтожает вредных насекомых разных видов. Появились в доме комары и мухи, доставайте «KRA-универсал», расселились тараканы — действуйте этим же инсектицидом. Под его прицелом: ползающие насекомые - тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды; и летающие - мухи, комары, москиты, бабочки моли и осы. «KRA-универсал» Аэрозольные средства благодаря мелкодисперсному распылению проникают в самые труднодоступные места в помещениях - щели, плинтусы, углы, но при этом не задевают покрытия стен, мебель и электроприборы. За несколько минут можно быстро справиться с обработкой всего дома, квартиры, чуланов и хозяйственных построек. «KRA-универсал» выпускается в баллонах разного объёма: 245, 390 и 650 см³: максимального из них - достаточно для охвата помещения площадью около 80 м². При использовании аэрозолей не забывайте о правилах: перед началом желательно защитить органы дыхания респиратором, волосы - головным убором, открытые участки тела - верхней хлопчатобумажной одеждой. Обработку проводить в отсутствие людей, домашних животных: клетки с птицами, аквариумы следует вынести или тщательно укрыть, отключить аэрацию; посуду, продукты питания, одежду, детские игрушки необходимо убрать в шкафы; после проветривания помещения столы, полки и другие поверхности, с которыми могут соприкасаться продукты питания и человек, промыть мыльно-содовым раствором.   Насекомые Способ применения Мухи, комары, москиты, бабочки моли, осы Закройте окна и двери. Встряхните баллон и направляйте поток аэрозоля в воздух (от стен и мебели на расстоянии - 1м), двигаясь от окна комнаты к двери. Время распыления: 8–10 сек. в помещении площадью 12 м² (30 м³). Опрыскайте места посадки мух, комаров, ос — сетки, рамы, косяки дверей, края мусорных контейнеров. Для уничтожения бабочек моли обработайте платяные шкафы (одежду не опрыскивать), через 15 минут проветрите свежим потоком воздуха в течение получаса. Тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды Обработку проводить при открытых форточках, поток препарата в места скопления насекомых направляйте с расстояния 20-50см. От тараканов опрыскивайте щели вдоль плинтусов, за дверными коробками, канализационные трубы, место вокруг раковин, пространство за мебелью, пол и стены за плитой и холодильником. От постельных клопов — кровати, диваны, щели в стенах (постельные принадлежности не обрабатывать!). От блох — щели за плинтусами и стены на высоту до 1 м, подстилки животных (после обработки выстирать). От муравьёв — места передвижения насекомых («дорожки»). От кожеедов — щели за плинтусами. Только для летающих Летние препятствия - сетки на окнах и сетки с магнитами на входные двери - не спасают от пронырливых насекомых. Они используют любое отверстие, чтобы попасть в дом. Если строение старое, необходимо обшить его деревом, сайдингом, проверить на стыках пол, плинтусы, дверные и оконные косяки. «KRA — deo super» Внутри помещений немедленно избавиться от залетевших мух, комаров, расплодившейся моли помогает специальный инсектицид в двух видах: «KRA — deo super» и «KRA — deo super — Дихлофос». Слово «дихлофос» стало нарицательным, все мы его помним из детства, когда особого разнообразия в препаратах не было. Новые современные инсектициды сохранили качества старых проверенных средств, но созданы с улучшенной формулой, имеющей длительный убойный эффект для насекомых, досаждающих нам в доме. Пользоваться препаратами от мух следует также, как и в случае с универсальным средством. Насекомые Способ применения Мухи, комары, москиты, бабочки моли, осы Закройте окна и двери. Встряхните баллон и направляйте поток аэрозоля в воздух (от стен и мебели на расстоянии - 1м), двигаясь от окна комнаты к двери. Время распыления: в течение 12-15 сек. помещение площадью 10 м² (25 м³).   Опрыскайте места посадок мух, комаров, ос — сетки, рамы, косяки дверей, края мусорных контейнеров. Для уничтожения бабочек моли обработайте платяные шкафы (одежду не опрыскивать), через 15 минут проветрите свежим потоком воздуха в течение получаса, затем проведите влажную уборку. В августе (сентябре) ближе к холодам, прежде чем спрятаться на зимовку в дом или подвальные помещения, мухи в больших количествах «пасутся» на южной и западной стенах построек. В это время очень пригодится «KRA — deo super» или «KRA — deo super — Дихлофос»: аэрозоль бьёт наповал пригревшихся на солнце насекомых, значительно сокращая мушиное «поголовье». Препараты выпускаются в баллонах ёмкостью 300 см³, которые расходуются экономно. Только для ползающих Вряд ли кому-то из нас понравится, если ночью в ухо или нос заползёт таракан. А такие случаи бывают, как и укусы этих членистоногих насекомых. Часто «усатые» мигрируют к нам от соседей, где их морили, но самые устойчивые с крепким иммунитетом продолжают расселяться дальше. Их можно встретить, вооружившись «KRA — killer» или «KRA — killer — Дихлофос». «KRA — killer» Эти средства (практически без запаха) уничтожают не только тараканов, но и клопов, блох, муравьёв. Насекомые Способ применения Тараканы, клопы, блохи, муравьи Обработку проводите при открытых окнах и дверях. Поток аэрозоля направляйте с расстояния 20 см на места обитания насекомых: щели в стенах, плинтусах, мебели, пространство за картинами, коврами. Не опрыскивайте постельные принадлежности и полированную поверхность. После обработки проветрите помещение в течение получаса, затем проведите влажную уборку мыльно-содовым раствором. В основе препаратов серии «KRA» - действующие вещества (перметрин, тетраметрин, циперметрин) из группы пиретроидов. Это синтетические аналоги природных инсектицидов — пиретринов, которые экстрагируются из сухих цветков пиретрума (далматской ромашки). Пиретроиды последних поколений отличают высокие инсектицидные свойства: эти соединения вызывают у насекомых гиперактивность, потерю координации, тремор и паралич. Шансов спастись у мух, тараканов и прочих насекомых-пришельцев нет!

Используем дёготь, нашатырь и научный подход... Оказывается, в азиатских странах медведку, что опустошает наши сады-огороды, выращивают специально на плантациях, а потом сушат и предлагают в качестве средства, повышающего иммунитет. У нас пока до этого не дошло. Владельцы приусадебных участков всё больше делятся секретами, как, наоборот, избавиться от этого диковинного «зверя». Насекомое длиной около 5-8 см имеет устрашающий вид: тело, большую часть которого занимает голова, покрыто твёрдым панцирем, как у рака. Есть крылья, чтобы летать, и в тоже время несколько пар конечностей: медведка здорово умеет рыть ими землю, а при необходимости и плавать. Можно было бы порадоваться за это чудо природы, его умение приспосабливаться к любым условиям. Но человеку медведка очень вредит: проделывая подземные ходы в поисках пищи, насекомое на своём пути подгрызает корешки растений, губит молодую рассаду огурцов, томатов, перцев и капусты, уничтожает саженцы, портит корнеплоды.   Просто так не поймаешь Медведка – существо пугливое, выбирается наружу только ночью. Так просто её не поймаешь! С мая и весь тёплый сезон насекомое воспроизводит яйца (до 500 штук за одну кладку!). Их размер не превышает 1 мм, не заметить кладку и занести вредителя на участок очень легко. Если коварное насекомое всё же появилось, придётся запастись терпением и действовать разными методами. Среди народных способов популярным, например, является раскладывание на участке кусочков ткани, пропитанных нашатырным спиртом. Для лучшего эффекта их нужно положить в полиэтиленовый пакет, проделать небольшие дырочки. Так запах держится дольше и прогоняет непрошенных гостей с садовой территории. По этому принципу готовится и следующий пахучий отпугиватель: берут колья длиной 40-50 см и пропитывают в берёзовом дёгте. Вкапывают их на 20 см в землю по всему огороду на расстоянии 3-4 м от каждого. За сезон придётся несколько раз обновить – вынуть колья и вновь положить слой дёгтя. Попробуйте ещё один способ из копилки народного опыта. Он имеет эффект, если вашу борьбу с медведкой поддержат соседи. Нужно выкопать небольшую ямку метр на метр глубиной на высоту лопаты, положить на дно свежий навоз толщиной 15–20 см (особенно привлекает медведку конский), сверху столько же соломы и земли. Всё это прогревается под солнышком и привлекает вредителей. Осенью медведка со всего огорода именно в этих местах откладывает яйца. Когда наступят холода (минус 5–6 градусов), нужно откопать ловушку. Насекомых и яиц там бывает тьма. Отправляйте «урожай» в топку. Ямки лучше располагать по одной на каждые 3–4 сотки огорода. Хорошо привлекают земляных «раков» и пивные бутылки. Их нужно вкопать в грядку по самое горлышко. За неделю в каждую попадёт по несколько вредителей.   Любит лакомиться медведкой обыкновенный ёж. Привечайте, угощайте таких лесных санитаров на своём участке. Надёжный «Рубеж» Наряду с народными способами для борьбы с медведкой существуют более эффективные специальные препараты, которые помогают избавиться от вредителей, не причиняя при этом ущерба почве и растениям. Среди них приманка «Рубеж»: в рекомендованных дозах она избирательна по отношению к другим полезным насекомым в отличие от прочих инсектицидов. "Рубеж" выпускается в пакетах 50, 100, 200 г и в банке 250 г (на фото) Приманка вносится в почву на глубину нескольких сантиметров (в зависимости от рекомендаций с нормой расхода препарата — 30 г/10 м²) за несколько дней или в день посадки культуры, либо в период вегетации. Бороздки с приманкой нужно прикопать, при необходимости полить водой. Защита растений происходит в течение 14–20 суток, а сами вредители гибнут через 3 часа после поедания препарата. «Рубеж» также оберегает картофель от проволочника и колорадского жука. Он также равномерно вносится в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см и 5–10 см.

Ухоженный сад с плодовыми, овощными и цветочными культурами — лакомое место обитания для всевозможных насекомых. Кроме полезных опылителей — шмелей и пчёл, сочная зелёная растительность привлекает «армию» листогрызущих и пьющих сок букашек: тлей, плодожорок, трипсов, белокрылок, цикадок и долгоносиков. Для борьбы с «налётчиками» у каждого садовода есть свой секретный арсенал средств — настои и порошки для опрыскивания и опыления. Например, мягкими инсектицидными и репеллентными свойствами обладают всем известные растения - чеснок, пижма, луковая шелуха, чистотел, полынь, одуванчик, календула, бархатцы, табак, ботва томатов и картофеля. Защищает посадки и сухое опыление — обычно для этого применяется зола, пепел от сожжённых в саду веток и стволов деревьев, а также табачная (махорочная) пыль. Табаком посыпают не только кроны растений, заселённые насекомыми-вредителями, но и землю вокруг саженцев. Полезное действие табака объясняется содержанием в нём никотина — ядовитого вещества, который концентрирует в себе свойства контактного и кишечного инсектицида, репеллента и дезинфектора. К сожалению, растительные настои и порошки не стойки, легко смываются дождём, быстро разрушаются на жаре, ярком солнце. Они не способны противостоять нашествию большого количества вредителей, которые в тёплую погоду активно размножаются. В этом случае для спасения будущего урожая необходимы более сильные средства. В ряду таких препаратов находится Стожар» - системный инсектицид контактно-кишечного действия. В его основе - ацетониприд из класса неоникотиноидов: действующее вещество впитывается, распространяясь по всему растению, через листья при опрыскивании или корни, если поливать раствором или обрабатывать клубни. Благодаря этому растения будут защищены в течение 2-3 и даже 4 недель после обработки. Вредители, которые атаковали культуру, погибнут в течение 2 часов, у прилетающих вновь также не останется шанса на выживание. При этом для пчёл и шмелей «Стожар» малотоксичен, но на время обработки целесообразно ограничить их лёт. "Стожар" в пакете 100 г Стожар для борьбы с насекомыми-вредителями — инструкция по применению Препарат фасуется в пакеты весом 4, 8, 10, 40 и 100 г: для удобства расчёта потребностей в саду и огороде. Раствор готовится просто: необходимое количество средства разводится в 2–3 л воды, затем добавляют воды до нужного объёма. Например, для обработки яблонь от плодожорки (в период вегетации при появлении вредителя) потребуется 40 г «Стожара» на 10 л воды. Для яблони с большой кроной расход — около 6 л, для молодой — до 4. От колорадского жука - в такой пропорции: 8 г на 10 л, расходуем 5 л на 100 м² .

Внезапное нашествие вредителей в саду может перечеркнуть все усилия по выращиванию своих ягод, овощей и фруктов. Обычно сезонная обработка растений имеет определённый регламент - до начала бутонизации и цветения или после сбора урожая. Но случается так, что листогрызущие и пьющие сок насекомые покушаются уже на спелые ягоды клубники, малины и смородины, наливающиеся плоды томатов, огурцов и баклажанов. В этом случае целесообразно применение «БИОКИЛЛА» - препарата биологического происхождения, опрыскивание раствором которого предусмотрено в период вегетации, в том числе за три дня до сбора урожая. Вредители на обильно смоченной поверхности стеблей, листьев и плодов постепенно за сутки теряют активность: состав влияет на их нервную систему, вызывая паралич, а затем - гибель. Через три дня после обработки ягоды, овощи необходимо вымыть как обычно (водой или водой с мылом) и спокойно употреблять в пищу.  В основе «БИОКИЛЛА» - действующее вещество абамектин, обладающее инсектицидными и акарицидными свойствами. Абамектин относится к группе пестицидов биологического ряда (авермектинов), которые являются продуктом ферментации стрептомицетов — в частности, почвенной бактерии Streptomyces avermitilis. В «епархии» этих бактерий — производство полезных природных антибиотиков. «БИОКИЛЛ», ампула 4 мл в пакете «БИОКИЛЛ» обладает низкой нагрузкой на экосистему — после распыления он быстро распадается: воздух (кислород) и солнечные лучи разрушают абамектин. В листья и плоды препарат не впитывается, не вредит человеку и окружающей среде: в земле быстро разлагается почвенными организмами. Его очень удобно применять, не нужно выдерживать длительный срок (около 20 дней), как после обработки другими защитными средствами. Если спелые ягоды клубники атаковали слизни, смородину и яблоки - тля, паутинный клещ и гусеницы, разводите «БИОКИЛЛ» и смело опрыскивайте так, чтобы максимально попасть на самих насекомых. К сожалению, плодожорка или морковная муха, сидящие внутри плодов, находятся уже вне зоны действия препарата (он бьёт только то, что находится на поверхности). Удобно обрабатывать редиску, салат, петрушку и другие зеленные культуры, которые подвергаются нападениям разных блошек, а также все культуры, выращиваемые в теплице. «БИОКИЛЛ» имеет широкий защитный спектр действия: • садовую землянику, смородину и крыжовник спасает от клещей, долгоносиков, пяденицы и тлей; • томаты и огурцы - от белокрылки, американской минирующей моли, тлей, трипсов и паутинного клеща; • капусту - от капустной белянки; • лук – от луковой мухи и клеща (кроме лука на перо); • садовую розу – от тлей, листовёртки, паутинного клеща и трипсов; • яблоню - от яблонной плодожорки, листовёртки, клещей, совок. В составе комплексного препарата «Жукобор ЭКСТРА» он уничтожает даже колорадских жуков. «БИОКИЛЛ» следует разводить согласно приведённой в инструкции схеме для каждого вида растений, опрыскивания проводить в сухую безветренную погоду — в утренние часы или вечером после 18 часов. Важно также соблюдать указанные интервалы между обработками. За этим препаратом – будущее в личном подсобном хозяйстве!