Животные

Продуктивность молочной коровы закладывается в первые месяцы жизни телочки. Рацион кормления определяет, насколько хорошо животное будет развито к периоду половой зрелости, а также влияет на сроки первого оплодотворения. Выращивание ремонтной телки требует от хозяина больше внимания, чем при откорме бычков. Родословная Молочная продуктивность коровы зависит от ее генетики. Покупка теленка на стороне требует тщательного изучения его родословной, что в рамках частного подворья практически невозможно. Лишь фермы, где занимаются разведением КРС молочных пород могут гарантировать чистоту линии. Хозяева сталкиваются с проблемой постепенного вырождения местных пород КРС. Из-за совместного содержания животных разного возраста в одном стаде происходит преждевременное покрытие телок, организм которых еще не полностью сформирован. Как результат, — они приносят слабое потомство, которое, в свою очередь, дает еще более слабый приплод. Чтобы разорвать этот порочный круг, для частного подворья более выгодно вырастить ремонтную телочку самостоятельно, с нуля, а не приобретать теленка на стороне.  Основа успеха закладывается еще на этапе оплодотворения. Основные генетические характеристики телка наследует от отца, поэтому для осеменения коровы нужно выбирать чистокровного племенного быка. Даже при содержании коров на частном подворье возможно приобрести спермопродукцию и провести искусственное оплодотворение. Строение вымени телка наследует от матери. Высоко ценится широкая форма вымени в виде чаши или ванны. Сильно провисающее вымя считается плохой характеристикой. Летом на свободном выпасе коровы часто повреждают провисающее вымя, преодолевая заросли кустарников. Вымя, висящее низко, больше загрязняется, что требует дополнительных усилий по уходу за ним. Характер у телочки будет мамин. Если корова строптивая, нервная, если во время доения она опрокидывает ведро, лягается или бодается, не стоит брать от нее телку, — так мучениям доярки не будет конца. Ремонтную телочку лучше брать от коровы со спокойным нравом, ласковой, дружелюбной. Появление на свет Опытный хозяин ведет учет, отмечая дату покрытия коровы и предполагаемую дату отела. Эти сведения нужны, чтобы вовремя перевести корову на сухостой. Доение прекращают за 45-60 дней до рождения теленка. Правильный рацион питания коровы во время сухостойного периода увеличивает шансы на рождение крепкого здорового теленка. Коровы обычно справляются с родами самостоятельно. Хозяину нужно лишь создать благоприятные условия в хлеву. Для проведения отела выделяют отдельный загон, защищенный от сквозняка. На пол настилают свежего сена, чтобы новорожденный теленок оказался на сухой подстилке. В первые сутки теленка лучше оставить с матерью. Однако важно проследить за тем, как корова справляется со своими материнскими обязанностями. Если корова не облизывает новорожденного теленка, малыша забирают в отдельный загон, насухо обтирают тканью и сеном, прочищают носовые ходы от слизи и выпаивают молозивом из бутылочки. Содержание коровы и теленка в одном загоне сразу после отела хорошо тем, что в течение суток детеныш неоднократно прикладывается к вымени, выпивая необходимое ему количество молозива небольшими порциями. Он может подходить к матери до десяти раз, что наиболее физиологично для новорожденного теленка. За первые сутки теленок должен выпить объем не менее 10% от собственного веса, в среднем, 4-4,5 л. Крайне важно, чтобы первую порцию молозива теленок получил сразу после рождения, в первые два часа жизни. В это время закладывается основа иммунитета телочки. Дело в том, что теленок получает иммуноглобулины только с молозивом. В первые часы жизни слизистая кишечника настроена на принятие иммуноглобулинов. Так называемые “крипты”, составляющие слизистой кишечника, изначально имеют форму воронки, что способствует проникновению иммуноглобулинов в кровь детеныша. Но уже через 3-4 часа после рождения внутренняя поверхность слизистой выравнивается, поэтому при позднем выпаивании молозива теленок не получает необходимых ему иммунных клеток. Оптимальным режимом выпойки молозива будет полная норма — до 4-4,5 л в течение первых двух часов жизни теленка, когда иммуноглобулины усваиваются наиболее эффективно. Однако скормить новорожденному теленку такой объем жидкости из бутылочки довольно проблематично. Малыш еще не окреп после рождения, и физически не способен высосать столько молозива за один прием. При этом объем молозива, выпитый телочкой в первые часы жизни, влияет на всю ее дальнейшую продуктивность. Телята, которые выпили 4 л молозива растут гораздо быстрее тех, которым досталось только 2 л. Для решения этой проблемы на фермах применяют дренчер. Это небольшой пластиковый бачок с гибким зондом. Бачок наполняют теплым молозивом, которое только что сдоили, зонд вставляют теленку в пищевод таким образом, чтобы молозиво попадало сразу в сычуг, и вливают его в течение 1-1,5 минут. Благодаря одномоментному вливанию большой порции молозива сычуг немного растягивается, что в дальнейшем благотворно сказывается на аппетите телочки и ее способности к усвоению пищи. Формирование пассивного, колострального иммунитета у теленка напрямую зависит от качества молозива. Так, у первотелок и молодых коров в молозиве недостаточное количество иммуноглобулинов, что приводит к тому, что пассивный иммунитет не формируется.  Ветеринары рекомендуют пропаивать ремонтный молодняк препаратом “Буструм”, он представляет собой сухое молозиво первого доения с высоким содержанием иммуноглобулина. Препарат добавляют в материнское молозиво или выпаивают в чистом виде. Первые дни жизни — молозивный период В первые дни жизни теленок питается только молозивом, точнее будет назвать его переходным молоком. Если он содержится в одном загоне с матерью, у хозяина нет дополнительных хлопот. Детеныш прикладывается к вымени, как только чувствует голод. При искусственном вскармливании важно соблюдать режим дня. Молозиво скармливают 3-4 раза в сутки через равные промежутки времени, суточная норма — 5-6 л. Если после доения молозиво успело остыть, его подогревают до температуры +37°С. Выкармливать телят рекомендуется из бутылочки с соской. Несмотря на ряд неудобств и увеличение времени кормления, такой метод обеспечивает правильное формирование ЖКТ детеныша. При кормлении бутылочку нужно держать примерно на той же высоте, где находится вымя коровы, 50-60 см от поверхности пола. При таком положении головы в процессе медленного сосания молоко поступает сразу в сычуг, минуя рубец, что обеспечивает правильное пищеварение. Теленок сосет молоко из бутылочки достаточно медленно, выпивая литр молока за 3-4 минуты. При кормлении теленка из ведра процесс выпивания молока занимает меньше минуты. Однако трубка пищевода не пережимается, как это происходит при медленном сосании, детеныш жадно заглатывает молоко, и оно оказывается в первом отделе желудка, — рубце, микрофлора которого не предназначена для переваривания лактозы. Как результат, непереваренное молоко поступает в кишечник, что приводит к развитию диареи. Выпаивание телят из бутылочки полезно также и для укрепления их иммунитета. В процессе сосания у теленка выделяется много слюны, в которой содержатся натуральные антибиотики и ферменты, улучшающие усвоение молока в сычуге. Первые два месяца жизни — молочный период В течение первого месяца жизни настраивается пищеварительная система телочки. От того, насколько правильно она будет сформирована, зависит ее дальнейшая молочная продуктивность.  Хорошие суточные привесы обеспечивают быстрый рост телочки и ускоряют набор необходимого веса, который является минимальным порогом для первого оплодотворения. Желательно проводить взвешивание телят раз в неделю, чтобы отслеживать динамику набора веса.  Хорошие показатели суточного привеса — 750-900 г. При такой скорости роста к возрасту 16 месяцев телка набирает примерно 65-70% от массы тела во взрослом возрасте, что является достаточным для успешного зачатия и вынашивания первого теленка, отел происходит в возрасте 24 месяца. Телята растут достаточно быстро. До возраста двух месяцев основу рациона составляет молоко — цельное или заменитель (ЗЦМ). В качестве прикорма с 4-5-го дня жизни в рацион вводят стартовый комбикорм, с недельного возраста — качественное сено, с месячного — овощи: морковь, тыкву (зимой) или свежую траву (в летнее время) Выпаивать ли телочку натуральным молоком или ЗЦМ, хозяин решает в индивидуальном порядке. Понятно, что натуральное коровье молоко оптимально подходит для кормления телят. Однако при необходимости продавать молочную продукцию телят переводят на заменитель цельного молока. Его состав сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, поэтому обеспечивает хороший старт. Порой хозяину приходится вынужденно отказываться от кормления теленка натуральным коровьим молоком, если, например, у буренки развился мастит. В таком случае в молоке будет высокий бактериальный фон, что вредно для неокрепшего организма детеныша.  Если для лечения коровы применяют антибиотики, ее молоко также не стоит использовать для выпаивания телят. Это приведет к выработке у теленка резистентности к определенному антибиотику, из-за чего в дальнейшем невозможно будет применять этот препарат для лечения. Молоко и ЗЦМ Кроме тех случаев, когда теленок содержится на подсосе, практикуют смешанный тип кормления. В первую неделю телочку выпаивают цельным молоком, затем в течение двух следующих недель постепенно переводят на ЗЦМ.  Чтобы избежать расстройства пищеварения и развития диареи, рацион изменяют плавно. До недельного возраста теленка кормят материнским молоком три раза в день, по 2 л за прием.  В течение второй недели в молоко подмешивают растворенный заменитель цельного молока: сначала в соотношении 75% молока и 25% ЗЦМ, а концу второй недели — в равных пропорциях. Норма кормления та же: 3 раза в день по 2 л за прием. В течение третьей недели долю ЗЦМ увеличивают все больше, доводя соотношение до 75% заменителя и 25% коровьего молока. Теленка переводят на двухразовое кормление, по 3 л за каждый прием пищи. С четвертой недели жизни теленок получает только растворенный ЗЦМ, без натурального молока. Объемы кормления остаются теми же, 2 раза по 3 л, а растущие потребности в питании теленок покрывает за счет концентратов и сена. В течение 10 дней до окончания молочного периода, с 50-го по 60-й день норму ЗЦМ постепенно снижают, сначала уменьшая объем: 2 раза по 2 л, затем переводя на одноразовое кормление — 1 раз по 2 л, и еще через несколько дней ЗЦМ вовсе убирают из рациона. Потребность в питье восполняют теплой водой. Важно учитывать, что у телят в первый месяц жизни не сформирован механизм терморегуляции. Вот почему так важно подогревать молоко / ЗЦМ до температуры +37°С. Поение прохладным молоком приводит к тому, что оно сворачивается в желудке, формируя неперевариваемый ком, что приводит к развитию диареи. Для телят, рожденных зимой, которые содержатся в неотапливаемом хлеву, суточную норму молока увеличивают, добавляя 2% объема молока на каждый градус, ниже температурного порога +5°С. Так, при содержании теленка в сарае, где в мороз температура опускается до -10° суточная норма молока с 6 л увеличивается до 7,6 л.  Концентраты и сено Продуктивность молочной коровы напрямую зависит от того, как много сена или травы она может съедать в сутки, а значит, — от размера рубца и способности к перевариванию клетчатки. Развитие рубца у телочки является первоочередной задачей хозяина. Уже в возрасте 4-5 дней теленку насыпают в кормушку стартерный комбикорм либо плющеный овес, крупно-дробленую смесь овса и ячменя. Чтобы повысить пищевую привлекательность корма, его сдабривают рыбьим жиром или заправляют небольшим количеством рыбной муки. В первые дни теленок еще не понимает, как нужно есть сухой корм, но очень быстро осваивается, ведь его потребности в питательных веществах растут, а норма выдачи молока не увеличивается.  Чтобы теленок поедал концентраты в большем количестве, в свободном доступе у него должна быть вода комнатной температуры. При содержании телят в неотапливаемом сарае воду дают между поением молоком, через 1,5-2 ч. В течение первых 10 дней жизни норма поедаемости концентратов постепенно растет, 100-150 г в сутки. Рекомендуется насыпать концентраты небольшими порциями, чтобы они сохраняли свой привлекательный аромат. В возрасте двух недель теленку в отдельную кормушку кладут сено. Оно должно быть качественным, без плесени. В идеале — люцерновое сено или витаминно-травяная мука.  Люцерновое сено хорошо переваривается в ЖКТ телят, а его высокая питательность обеспечивает высокие суточные привесы. Количество сена в кормушке увеличивают постепенно. Его должно быть вволю, раздачу корма дозируют только для избежания потерь, поскольку часть сена теленок будет вытаскивать из кормушки и затаптывать. Будущая продуктивность телочки напрямую зависит от кормов, которые она получала “в детстве”. В возрасте до 3 месяцев у телочек активно развивается паренхима, железистая ткань вымени. От того, насколько питательным будет рацион в этот период зависит, каким будет вымя будущей коровы. Так, американская практика выращивания ремонтных телок высокоудойных пород предполагает усиленную диету на основе молока и стартерного комбикорма. В возрасте 3-4 недель норма концентратов постепенно увеличивается, доходя до 500 г в сутки, на 5-6 неделе — до 1 кг в сутки. Стартерные комбикорма для телят содержат легко усваиваемый растительный белок (люцерновая мука, соевый шрот), а также зерновые (кукурузу, ячмень, овес) и ферменты, улучшающие пищеварение. При кормлении телят дробленым зерном кормовую смесь обогащают витаминно-минеральным комплексом “Здравур Му-Му”. Кормление в период полового созревания Половое созревание телок начинается уже в 7-8 месяцев, однако к этому возрасту они еще не успевают набрать массу тела, необходимую для вынашивания и рождения детеныша. Оптимальный срок первого оплодотворения — в 16 месяцев, что позволяет получить первое потомство в возрасте 2-х лет.  К началу полового созревания организм телки уже практически полностью сформирован. В этот период ее переводят на легкую диету, снижая питательность кормов. Люцерновое сено заменяют луговым, количество концентратов сохраняют на уровне 1 кг в день, дают сочные корма.  Избыточное питание в период полового созревания в возрасте 7-12 месяцев приводит к развитию ожирения вымени и набору лишней массы тела. И то, и другое плохо влияет на молочную продуктивность коровы. Хозяину нужно помнить, что скудный рацион телочки в первые месяцы ее жизни уже невозможно компенсировать в дальнейшем, поэтому к кормлению ремонтного молодняка нужно подходить со всей ответственностью.

Умение определять пол цыплят и других птенцов позволяет хозяину подворья получить больше выгоды. Так, для получения куриного яйца необходимы несушки, а для откорма бройлеров и кур мясного направления больше подходят петушки.  Большое количество самцов в любой птичьей стае провоцирует выяснение отношений и драки, поэтому чем раньше хозяин определяет половую принадлежность птицы, тем лучше. Есть несколько надежных способов определения пола птенцов. Цыплята Немного теории В птицеводстве применяют термины, заимствованные из английского языка, где слово sex означает “пол”, соответственно, “сексирование” означает “сортировка по полу”. Профессиональные методы определения половой принадлежности делятся на два вида: аутосексинг (autosexing) — определение пола по внешним отличительным признакам: колорсексинг (coloursexing) — определение пола по разнице в окраске пера; федерсексинг (feathersexing) — определение пола по длине перьев крыла; вентсексинг (ventsexing) — определение пола по строению репродуктивных органов. В быту птицеводы применяют несколько методик, которые основаны на наблюдениях за рефлексами птенцов. Даже в юном возрасте они различаются у самцов и самочек. Определение по цвету В промышленном птицеводстве аутосексные породы домашней птицы ценятся особенно высоко. На генетическом уровне у них заложены различии в окраске оперения у самок и самцов, которые проявляются с раннего возраста. Это позволяет быстро и легко разделить поголовье по половому признаку. Однако важно понимать, что аутосексность проявляется только при сохранении чистоты породы, что возможно при промышленном разведении птицы, но практически не осуществимо на частном подворье.  Если в стаде есть птица разных пород, птенцы будут наследовать гены родителей. В окраске может проявляться цвет оперения породы матери или отца, и тогда определить половую принадлежность по окраске пуха не удастся. Если фермер занимается разведением домашней птицы на профессиональном уровне, имеет смысл изучить различные породы, учитывая их способность к аутосексингу. Определение пола проводят в первые трое суток после рождения цыплят по окраске их пуха. Аутосексные породы кур Адлерская — цыплята-мальчики имеют черную полоску на голове, хорошо заметную на фоне лимонно-желтого пуха; Кучинская юбилейная — в суточном возрасте у цыплят различается оттенок оперения на крылышках, у самцов перышки светлее, у самочек немного темнее; Леггорн — на спинке цыплят заметны три темных полосы, у самочек они четкие, хорошо различимые, у самцов — смазанные; Ленинградская золотисто-серая — у суточных квочек на спине видна продольная полоса; Плимутрок полосатый — цыплята имеют темный пух и светлое пятнышко на голове, у самочек пятно маленькое, четко очерченное, у самцов — более широкое и размытое; Амрок — у суточных петушков на голове светлое пятно; Род Айленд — желтый пух мальчиков заметно светлее, чем у девочек, крылышки самочек также темнее, на голове есть пятнышко или полоска; Нью Гемпшир — у суточных цыплят различается цвет оперения крылышек, у петушков — почти белое, у курочек — пестрое, коричневое с белым, на голове темное пятнышко; Билефельдер — у суточных цыплят-петушков пух светлее, на голове белое пятнышко, у цыплят-квочек на голове черная полоска, а глаза подчеркнуты черной “подводкой”; Ломан Браун — у новорожденных петушков светлый пух, курочки — коричневые; Браун Ник — после оперения самочки красно-коричневые, самцы — белые. Гуси Чтобы вывести аутосексную породу, птицеводы скрещивают серого гусака с белыми гусынями, например, рейнской или итальянской породы. Суточные гусята-мальчики имеют светло-серый пушок, а малышки-гусыни — темно-серое опушение. При поддержании чистоты породы у белых гусей легко различить пол птенцов. Гусята-самцы имеют желтый или светлый пух, у гусят-самочек пух серого цвета. Утки При скрещивании разных пород птицы окраска передается диагонально: от отца к дочери и от матери к сыну.  Так, на подворье можно вывести аутосексную породу уток, если скрестить мускусного селезня с коричневыми оперением с мускусными утками с черным оперением. Молодняк можно легко разделить по цвету пуха: черный — у утят-мальчиков и коричневый  — у утят-девочек. Определение по перу У новорожденных цыплят, с 1 по 4-е сутки жизни можно определить пол по скорости роста пера на крылышках. Это один из самых точных методов, несложных в исполнении.  На крыле цыпленка есть два ряда перьев. Нижний ряд называют первичными, или маховыми перьями, верхний — кроющими. В первые дни после рождения у самцов и самочек можно увидеть значительную разницу в устройстве оперения. У маленьких квочек кроющие перышки значительно короче, чем нижние, маховые. Длина кроющих перьев составляет от ½ до ¾ длины маховых перьев. В дальнейшем маховое перо растет быстрее, и к возрасту 3 недель кроющие перья лишь на треть покрывает первичные. У цыплят мужского пола сразу после рождения кроющие перья чуть длиннее маховых. К возрасту 3-4 суток их длина становится одинаковой, а затем маховое перо обгоняет в росте, и крылышки самцов и самочек становятся похожи.  Вот почему так важно проводить федерсексинг в первые дни жизни птенцов, когда разница длины кроющих и маховых перьев у петушков и курочек очевидна. Для осмотра птенца держат в одной руке головой вверх, а другой, указательным и большим пальцами зажимают крылышко и слегка растягивают, как будто цыпленок пытается расправить крылья. На свету хорошо видна разница в строении оперения новорожденных цыплят. Определение пола утят по строению гортани У суточных утят внешним осмотром можно определить самцов по строению гортани. У селезней домашней утки гортань имеет расширение, которое работает как резонатор. На гортани есть шаровидное уплотнение, которое можно условно назвать “кадыком”. Для определения пола птенца держат в одной руке в положении на спинке головой вверх, придерживая пальцами за грудку. Другой рукой слегка отводят голову утенка вверх и пальцем прощупывают треугольное пространство на шее, между местами, где ключица крепится к лопаткам, и килевой костью. У самцов под кожей есть небольшое подвижное уплотнение. Определение по строению половых органов Это самый точный метод, но одновременно и самый сложный. Он требует опыта, ловкости рук и внимательности. Так, на птицефабриках опытные специалисты в течение получаса могут проверить три сотни цыплят с точностью диагностики 90-95%. Куры Определение пола цыпленка способом вентсексинга, или японским методом, осложняется тем, что диагностику нужно проводить в первые сутки, между 6-ю и 15-18-ю часами после появления цыпленка на свет. При более позднем осмотре диагностика усложняется, поскольку первичные половые признаки становятся трудно различимы. Здесь важно понимать, что крошечное тельце цыпленка очень легко сжать чуть больше, чем он может вынести, что приведет к травмированию и, возможно, гибели птенца. Также при осмотре репродуктивных органов возможно занести инфекцию, с которой не сможет справиться неокрепший иммунитет цыпленка. Для проведения осмотра цыпленка берут в левую руку, животом вверх, вниз головой. Необходимо зафиксировать голову птенца между безымянным пальцем и мизинцем, а лапки удерживают между указательным и средним пальцем. Свободным большим пальцем слегка надавливают на животик. Необходимо сначала очистить клоаку от выделившихся фекалий чистым ватным диском. Большим пальцем правой руки слегка приоткрывают клоаку, растягивая ее в сторону хвоста.  При легком надавливании на живот оголяется внутренняя поверхность клоаки, на нижней стороне (той, что ближе к животу) можно увидеть первичные половые признаки. У самцов — крошечный красный бугорок, диаметром не более одного миллиметра, у самочек — складочки. Понятно, что крошечный размер зачатка полового органа затрудняет диагностику. Кроме того, возможны различные отступления от нормы. Однако при более позднем осмотре разница становится еще менее очевидно, поскольку первичный бугорок скрывается под образовавшимися складочками. Индюки Процесс определения половых признаков у индюшат проходит примерно так же, но проводить диагностику проще. Здесь нет строгой привязки к первым суткам жизни, даже наоборот, у подросших индюшат определить половую принадлежность проще. Индюшат держат в одной руке, брюшком к себе, вниз головой, придерживая голову. Двумя пальцами свободной руки слегка растягивают клоаку в стороны, не в направлении к хвосту, как у цыплят, а горизонтально. При растяжении становится видна внутренняя поверхность. У самцов на нижней стороне клоаки отчетливо видны два красных бугорка. У самочек на этом месте находятся горизонтальные складки. Начинающие птицеводы могут принять складки за бугорки, здесь нужно ориентироваться также на цвет. У самцов зачатки половых органов ярко-красные, у самочек — бледно-розовые. Утки и гуси Определить половую принадлежность утят и гусят гораздо проще. У самцов водоплавающих птиц с самого рождения есть крошечный копулятивный орган спиралевидной формы. У суточных утят и гусят он совсем маленький, длиной 1,5-2 мм, но даже такой буравчик заметить гораздо проще, чем малюсенький бугорок у цыплят. У самочек первичные половые признаки выражены в виде складок. По мере взросления селезней и гусаков их половая принадлежность становится все более очевидной. Осмотр пород, у которых самцы не отличаются внешне от самок, проводят в любом возрасте. Определение по рефлексам Поведение самочек и самцов различается с самого детства. Проще всего увидеть разницу, когда птенец оказывается в ситуации стресса или в неудобном положении. В любой непонятной ситуации самочки пугаются и сжимаются в комочек. Самцы проявляют больше храбрости, любопытства. В случае опасности они скорее будут проявлять бойцовские качества. Догоню-догоню Так, если громко похлопать, цыплята в испуге разбегаются в разные стороны. Но квочки прижимаются к полу, нахохливаются, поджимают лапки, опускают голову. А маленькие петушки быстро справляются со страхом и вертят головой, вытягивая шею, в поисках источника звука или опасности. Вверх тормашками На этом же принципе основан и другой метод — подвешивание цыпленка вверх ногами. Цыпленка берут за лапки и опускают вниз головой. В ответ на неудобное положение самцы вертят головой или отгибают голову к спине, чтобы увеличить обзор и понять, что происходит, а самочки поджимают голову и лапки, чтобы занять защищенную позицию. Этот способ часто применяют при покупке суточных или недельных цыплят. С суточными цыплятам нужно обращаться особенно бережно, придерживая голову птенца рукой. Падение на спину Менее радикальный способ также дает до 60-65% гарантии в определении пола цыплят. Птенца сажают на руку, а затем легким движением опрокидывают на спину в положение “лежа”. Маленькие квочки сразу подтягивают голову и лапки, а петушки любопытно вертят головой.  За шкирку Суточных или трехдневных цыплят можно слегка приподнять в воздух “за шкирку”. Самочки рефлекторно подожмут лапки, у петушков лапки будут свободно свисать. Другие способы Есть и другие способы разделения цыплят по полу, недоступные для частного подворья. Так, на птицефабриках применяют ультразвук определенной частоты, на который птенцы реагируют по-разному. Самочки собираются поближе к источнику звука, а самцы, наоборот, отбегают подальше. Советский изобретатель Соловьев А. Г. еще в 1979 г. запатентовал простой прибор, который, к сожалению, не нашел широкого применения. Аппарат позволяет определить пол цыпленка по звукам, которые издает птенец в случае опасности.  Так называемые “сигналы бедствия” различаются у самцов и самочек по громкости и продолжительности крика. Чувствительный микрофон улавливает разницу, которую фиксирует устройство, выдавая довольно точный результат: курочка или петушок. Определение пола по мере взросления 3 недели Чем старше становится цыпленок, тем проще определить его пол. Так, в возрасте 3-х недель цыплята меняют пух на ювенильное перо. Однако у самочек перья отрастают быстрее. В одном и том же возрасте молодняк несушек будет покрыт новыми перышками, а маленькие петушки будут выглядеть облезлыми, их пух еще не окончательно сменился пером. Важно обращать внимание и на хвостовое оперение. У самочек перья на хвосте отрастают раньше, у самцов — позже. Хвостовые перья молодых несушек ложатся веером, у петухов они растут пучком. 6 недель К возрасту 6 недель у цыплят начинает проявляться гребешок и бородка. Они есть и у самцов, и у самочек. Однако у петушков гребень и сережки немного крупнее, обычно они окрашены в ярко-красный цвет. У молодок гребешок желтого цвета. 3 месяца Подрастающие петушки развиваются быстрее, чем курочки. Они немного обгоняют самочек в размере, росте, наборе веса. У петушков более крупные лапы, во время ходьбы они шире их расставляют. К возрасту 3-х месяцев на лапах появляются заметные шпоры. В возрасте 2-3 месяцев петушки начинают выяснять, кто главнее. В птичнике постоянно разгораются стычки из разновидности петушиных боев.

Начинающие кролиководы тешат себя надеждами на получение двойной выгоды: от продажи мяса и выделанных шкурок или готовых меховых изделий. Однако часто из-за неумения правильно выделывать кроличий мех шкурки просто выбрасывают. Между тем процесс выделки меха в домашних условиях не такой сложный, нужны лишь понимание технологии и некоторая практика. Убойный возраст Если в хозяйстве планируется выделка шкурок, имеет смысл разводить породы кроликов с густым качественным мехом. Это советская шиншилла, белый и серый великан, русский горностаевый, калифорнийский. Сроки забоя кроликов на мясо и для выделки шкур значительно различаются. Чтобы получить качественный мех, необходимо проводить забой животных после окончания очередной линьки. У домашних кроликов, в отличие от диких зайцев, нет сезонной линьки. Смена меха происходит в определенном возрасте. На мясо кроликов обычно забивают в возрасте 2,5-3,5 месяцев. В этом возрасте их мясо наиболее нежное, без излишка жира, а конверсия кормов максимальная. Однако это время совпадает с периодом линьки. Первая линька, когда “детский” мех меняется на “взрослый”, заканчивается лишь к возрасту 4,5-5 месяцев. Этот возраст считается наиболее подходящим для забоя самцов для получения хороших шкурок и мяса. Но к возрасту 5 месяцев кролики еще не достигают своих максимальных размеров, их рост продолжается примерно до года. Чтобы получить шкурки более крупного размера, животных забивают позже, после второй линьки, в возрасте 7-7,5 месяцев. Поздний забой практикуется для крольчих. Выделка шкуры старых самцов более сложная, кожа становится значительно грубее. Поэтому самцов забивают в возрасте 4,5-5 месяцев, а самок — в 7-7,5 месяцев. Понятно, что более длительный период кормления кроликов значительно увеличивает их себестоимость. В период линьки животные практически не набирают в весе, при этом потребляют такое же количество корма. При разведении кроликов на продажу мяса и меха хозяину подворья нужно вести четкую бухгалтерию затрат на содержание животных, чтобы определить себестоимость продукции. Перед проведением забоя рекомендуется оценить качество меха. Для этого кролика вынимают из клетки, сажают на стол, придерживая за голову и задние лапы и продувают мех, от хвоста до загривка, направляя струю воздуха как для задувания свечи.  В процессе продувания меха становится видна кожа — она должна быть равномерно белой. Если кожа отдает синевой, это значит, что процесс линьки еще не завершился, необходимо подождать 1-2 недели.  В качестве дополнительной проверки проходят руками по меховому покрову. Если в руках не остаются клочки линяющего меха, значит, линька завершилась, мех находится в идеальном состоянии, можно приступать к забою. Забой и снятие шкурки Чтобы максимально сохранить мех животного чистым, забой проводят аккуратно. Животного забивают резким движением палки по затылку, тушку подвешивают вниз головой для обескровливания. Непосредственно перед освежеванием рекомендуется закрепить на голове тушки п/э пакет, чтобы не испачкать кровью мех. Для освежевания кроликов подвешивают за задние ноги, слегка разводя их в стороны. Для работы используют небольшой нож с коротким узким лезвием, в меру острый. Он не должен быть заточен как бритва, слишком острым ножом легко испортить мех во время свежевания. Процесс снятия шкуры довольно прост. Ее подрезают по кругу на скакательном суставе задних ног, затем разрезают вдоль внутренней поверхности бедра, обрезают вокруг ануса. Далее шкурку аккуратно стягивают с тушки чулком, вытягивая передние лапы и подрезая на затылке. Здесь есть два метода свежевания: быстрый — шкурку стягивают одним плавным движением, в местах плотного прикрепления мышечную пленку аккуратно подрезают ножом; медленный — шкурку сразу отделяют от мездры еще в процессе свежевания. Для этого при помощи ножа подцепляют подкожную пленку, а затем аккуратно, большим пальцем руки, с усилием отделяют шкуру таким образом, чтобы пленка мездры оставалась на тушке (перед разделкой мяса с тушки снимают подкожную пленку). У обоих способов есть свои плюсы. Первый упрощает процесс забоя, поскольку при должной ловкости на свежевание кроличьей тушки уходит не более 10 минут. Однако в таком случае вся поверхность шкурки покрыта слоем мышечной пленки, которую необходимо снимать при мездрении. При втором способе свежевания процесс более долгий и кропотливый, зато шкурка выходит сразу чистой, практически без мездры. Уже после свежевания опытный кроликовод может оценить качество шкурок. Если дерма имеет синюшный цвет, линька не закончилась, возиться с таким мехом не имеет смысла, он получится некачественным. Допустимо лишь потемнение дермы на брюшке, поскольку мех с этой части обычно не используется при пошиве меховых изделий, т.к. он более низкого качества. Выделка шкурки 1 этап. Мездрение Опытные скорняки советуют мездрить шкурки сразу же, парными. Это гораздо проще, чем манипуляции с мехом после его высушивания и последующего отмачивания. С парной шкурки мездра отходит достаточно легко, при должной сноровке на работу уходит не более часа. Мездру можно снимать пальцами, поддевая ее тупым ножом. В таком случае шкурку натягивают чулком на небольшое полено, чтобы в процессе работы постепенно очищать ее по всей поверхности. Мездру счищают сверху вниз, начинать можно как от головы, так и от хвоста, это не имеет решающего значения. Однако процесс ручного мездрения довольно кропотливый и мучительный. Пальцы рук быстро устают, ведь для отделения подкожной прослойки требуется немалое усилие. Опытные кролиководы, которые постоянно занимаются выделкой шкур, делают простое приспособление для мездрения. Его суть в закреплении полоски металла, об острую поверхность которого протирают шкурку. В зависимости от предпочтений скорняка рабочий инструмент крепят на столбе, чтобы работать стоя, или на лавочке как одну из сторон треугольника, чтобы работать сидя.  В качестве рабочего инструмента используют старую косу или полосу нержавеющего металла. Инструмент должен быть в меру острым, но не слишком. Мездрить шкурку на подручном станке можно двумя способами: на сухую или с опилками. Трущими движениями, постоянно поворачивая меховой чулок вокруг своей оси, со шкурки снимают мездру. Остатки жира, мяса, пленки постепенно сдвигаются с верхней части шкурки книзу. Если мездра была предварительно снята со шкурки еще в процессе свежевания, то для окончательной доводки удобно использовать мелкие опилки. Лучше брать самую мелкую фракцию опилок лиственных пород деревьев.  Шкурку обильно обваливают в опилках, в процессе мездрения снимается остаточный слой жира вместе с древесной пылью. Опилки смешиваются с подкожным жиром, благодаря чему шкурка не скользит в руках и остается сухой и чистой. Вместо опилок можно использовать отруби. Мездрение — это предварительный этап выделки, который нужно провести в первые часы после забоя кроликов. В дальнейшем шкурку можно высушить, что позволяет отложить процесс окончательной выделки на несколько недель или месяцев. 2 этап. Сушка — консервация Даже если вы не хотите откладывать дело в долгий ящик, парную шкурку лучше предварительно высушить. Если начать работать по свежей коже, то после пикелевания мех начнет лезть, появятся проплешины. В процессе сушки на поверхности кожи будут появляться капельки внутреннего жира, который можно будет удалить в процессе обезжиривания. Если начать выделку сразу же, по парной шкурке, в дерме останутся запасы жира, которые в дальнейшем будут разлагаться и портить качество меха. Есть два способа консервации шкур: пресно-сухой и сухо-соленый. Пресно-сухой Для сушки шкурку, которая представляет собой чулок, натягивают на правилку. Это простое приспособление А-образной формы, его можно выполнить из прочной проволоки d 5-7 мм, которую обматывают изолентой для защиты изделий от ржавчины.  Также часто практикуют изготовление правилок из деревянных реек. Конструкцию делают таким образом, чтобы нижняя рейка позволяла регулировать ширину конуса, ведь разные шкурки отличаются по размеру. Шкурку натягивают на правилку мехом внутрь, кожей наружу. Распределяют равномерно, так, чтобы брюшко оказалось с одной стороны, спинка — с другой. Если в процессе свежевания и мездрения шкуру повредили ножом, в этот момент необходимо аккуратно зашить ее вручную. Шов накладывают вертикально. Шкурку нужно хорошенько расправить на правилке, чтобы не оставалось ни малейшей складки. В складках кожа медленнее сохнет, начинает гнить.  Правило слегка растягивают и фиксируют в таком положении. Слишком сильно натягивать шкуру не нужно, иначе мех будет слишком редким. В нижней и верхней части края меха фиксируют, прибивая к деревянным планкам или подвязывая к металлическому правилу. Если этого не сделать, при высыхании края меха будут скручиваться, что усложнит дальнейшую выделку. Для сушки шкурки подвешивают в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура +25-30°С. Летом их можно сушить под навесом, вдали от прямых солнечных лучей, зимой — в подсобном помещении, например, в котельной.  Важно, чтобы в помещении была низкая влажность воздуха, иначе кожаные изделия начнут покрываться плесенью, а остатки мездры будут гнить. Процесс сушки длится в течение 5-7 дней, уже в первые сутки заготовки практически полностью высыхают, за остальные дни из них выходят остатки влаги.  Кроличий мех довольно нежный, он не переносит высоких температур, поэтому не стоит подвешивать заготовки близко к источнику тепла. При t выше 55-60°С белок в коже сворачивается, что ухудшает ее прочность. Сухо-соленый Этот метод предполагает вытягивание остатков влаги из кожи под воздействием соли. Его чаще применяют для выделки более толстых шкур, например, козлика, барашка. Для выделки кроличьих шкур сухо-соленый метод применяют, если в помещении невозможно поддерживать высокую температуру воздуха и хорошую вентиляцию. После мездрения шкурку разрезают, обычно разрез проводят посередине брюшка, лишь в некоторых случаях, для подбора определенного рисунка меха разрез проводят по боковой линии. При помощи мелких гвоздиков свежую шкурку натягивают и фиксируют на листе фанеры кожей вверх. Ее обильно солят , втирая соль крупного помола в поверхность кожи, а затем дополнительно насыпают слой соли толщиной 5-10 мм.  Если шкур много, их не натягивают, а укладывают в штабель друг на друга, натирая каждую солью и обильно пересыпая солью между слоями. Заготовки укладывают таким образом, чтобы штабель имел небольшой уклон для оттока выделяющегося рассола. Процесс засаливания длится 1-2 суток, после чего с кожи стирают выделившийся рассол, очищают остатки соли и высушивают заготовки в подвешенном состоянии. Замораживание Этот метод консервации является довольно спорным, однако некоторые кролиководы-любители к нему прибегают. Опытные скорняки считают, что промораживание шкурки ухудшает в дальнейшем ее качество и долговечность мехового изделия. Однако простота метода привлекает много сторонников. После мездрения шкурку намачивают в подсоленной воде, после чего скатывают в плотный валик, упаковывают в п/э пакет и убирают в морозилку. Можно убирать шкурку в морозилку и без предварительного намачивания, но в сухом виде она занимает больше места. Этот метод позволяет без труда накопить нужное количество заготовок, чтобы потом за один прием заняться их окончательной выделкой. 3 этап. Отмока Отмока, или отмачивание — это первый этап из окончательной доводки. Высушенные или замороженные шкурки заливают соленой водой и оставляют до полного намокания.  Воду необходимо хорошенько посолить, чтобы влага не впитывалась в кожу, расход — 30 г соли на 1 л воды. В раствор полезно добавить какое-то бактерицидное средство, например, фурацилин, из расчета 1 таблетка на 2 л воды (препарат предварительно лучше растолочь и развести в небольшом объеме воды). Шкурки можно отмачивать в одной большой емкости, тогда воды и соли потребуется не так много, как при замачивании каждой отдельной заготовки. Вода должна быть чуть теплой, не выше t +36-40°С. В процессе отмачивания шкурки немного потягивают, чтобы они стали более эластичными. Весь процесс отмоки занимает 4-5 часов. Отмокшие шкурки отжимают, выгоняя воду как из чулка и отправляют на следующий этап выделки. Если сразу после свежевания тушек не провели снятие мездры и законсервировали шкурки вместе с подкожной пленкой, что тоже практикуется, то после отмоки приступают к мездрению. Технология та же, но процесс будет более трудоемким, поскольку после высушивания или замораживания мездра отделяется хуже, чем с парной шкурки. 4 этап. Обезжиривание Процесс обезжиривания — это обычная ручная стирка с применением стирального порошка или средства для мытья посуды. В воду также добавляют немного соли, чтобы кожа не напитывалась влагой.  на 2 л воды — 30 г соли и 20 г стирального порошка; на 2 л воды — 1 ст.л. соли, 1 ст. л. моющего средства, 0,5 ч.л. соды,  Шкурки замачивают в мыльном растворе на 10-15 минут, затем аккуратно стирают вручную, перетирая между руками. После чего тщательно прополаскивают в нескольких водах или под проточной водой, пока мех не начинает скрипеть в руках, как чистая кожа после мытья. 5 этап. Пикелевание Пикелевание — это обработка кожи кислотой. Под воздействием кислоты размягчается дерма, вещество проникает между слоями кожи, разрушает внутренний клей, что в дальнейшем делает меховое изделие более пластичным. Для пикелевания готовят раствор из поваренной соли и уксуса, из расчета 30 г соли и 60 мл уксусной эссенции 70% на 1 л воды. Воды нужен такой объем, чтобы все шкурки свободно размещались в растворе. При работе с уксусной эссенцией нужно проявлять элементарную осторожность, чтобы не обжечь слизистую дыхательных путей. Работать лучше в резиновых перчатках. Шкуры оставляют на пикелевание на 5-7 часов, максимально — до 12 часов, но не более того. Желательно регулярно помешивать их, чтобы кислота равномерно пропитала кожу. Периодически кожаные “чулки” мягко растягивают руками. Окончание пикелевания определяют так: шкуру в спинной части складывают вчетверо и крепко прожимают получившийся уголок, после чего расправляют. Если на поверхности кожи в течение нескольких секунд сохраняется складка, т.н. “сушинка”, шкурка готова. Заготовки вынимают из раствора, отжимают вручную, плавным движением выгоняя воду из чулка, затем укладывают в стопку для окончания процесса, его называют пролежкой. Шкурки расправляют, складывают пополам (мехом внутрь, кожей наружу) и укладывают друг на друга под небольшой гнет. В таком виде их оставляют на 6-12 ч. После пикелевания хорошо отходят остатки мезги, поэтому можно дополнительно очистить их руками или тупым ножом. Сухое пикелевание Есть и другой способ пикелевания, без замачивания. Его применяют для обработки парных шкурок, минуя сушку, консервацию и отмоку. Сразу после мездрения шкурки натягивают на правилки и обрабатывают раствором соли и уксуса. В этом случае делают более концентрированный раствор, на 1 л воды добавляют 50 г поваренной соли и 120 мл уксусной эссенции 70%. Раствор равномерно наносят на заготовку при помощи поролоновой губки (ее лучше закрепить на палочке в виде кисти).  Шкурку необходимо пропитывать раствором кислоты неоднократно, до 10 раз в течение 2-3 дней, давая ей просохнуть перед следующим нанесением. 6 этап. Дубление Дубление кожи делает ее более прочной на разрыв, повышает ее устойчивость к намоканию, улучшает износостойкость меховых изделий. Для дубления используют отвары из коры деревьев, обладающей дубильными веществами: дуба, ивы. Готовят крепкий отвар, для этого кастрюлю наполняют корой доверху, заливают водой и варят на медленном огне полчаса. Раствор процеживают и разбавляют холодной водой 1:2 или 1:3, затем добавляют соль, 20-30 г на 1 л воды. Шкурки погружают в дубильный раствор и оставляют в нем на 6-8 ч. Для проверки готовности лезвием срезают небольшой кусочек шкуры и рассматривают его под лупой — кожа должна быть окрашена в бурый цвет на всю глубину. Важно учитывать, что дубильный раствор на основе натуральных компонентов (коры дуба, ивовой коры) окрашивает не только кожу, но и мех, придавая белоснежному меху кремовую окраску. Чтобы избежать нежелательного окрашивания, раствор для дубления готовят с добавлением хромокалиевых квасцов, из расчета 8 г и 30-40 г соли на 1 л воды. После окончания дубления мех отжимают вручную, затем более тщательно отжимают, заворачивая в махровое полотенце и сушат при комнатной температуре, разложив на столе или в подвешенном виде.  В процессе естественного высыхания мех периодически потряхивают и слегка растягивают, чтобы процесс сушки происходил равномерно. Шкурки высыхают в течение суток. 7 этап. Жирование Подсохшие заготовки-чулки разрезают вдоль, разворачивают и пропитывают кожу специальным составом для ее смягчения. Есть несколько рецептов для жирования кожаных заготовок: 3 желтка взбалтывают, разводят водой, доводят объем до 250 мл, добавляют 3-4 капли нашатырного спирта; четверть куска хозяйственного мыла натирают и растворяют в стакане теплой воды, добавляют несколько ст.л. натурального топленого жира, например, свиного, 1 ст.л. соли и несколько капель нашатыря. Кожу смазывают питательным раствором, складывают пополам и оставляют на некоторое время, чтобы он хорошенько впитался, а кожа стала эластичной. Затем стирают излишки раствора сухой тканью, а заготовку растягивают на листе фанеры, фиксируя мебельными гвоздиками. В течение следующих 12 часов еще несколько раз покрывают заготовку жирным составом, позволяя ему впитываться. Работать лучше в теплом помещении, чтобы жир не застывал, а пропитывал кожу, оптимальная температура для жирования +30°С. 8 этап. Завершающий Когда после жирования шкурка подсохла, остается завершающий этап — обминание.  Сначала необходимо снять излишки жира ножом с тупым лезвием. Затем рукояткой ножа или колотушкой проходят по всей поверхности и разминают кожу. Процесс обминания кожи кропотливый и трудоемкий. Мужчины делают его руками, поскольку их кисти рук крупнее и сильнее, они тщательно теребят и разминают всю поверхность кожи, сантиметр за сантиметром. Женщинам проще разминать кожу с помощью какого-то приспособления, например, о ножку стула или стола, трущими движениями как при мездрении. Когда шкурка стала мягкой и эластичной, можно доработать ее — зашлифовать поверхность кожи пемзой или наждачной бумагой “единичкой”. Затем шкурку вытряхивают, мех тщательно вычесывают расческой и вуаля! Кроличья шкурка собственного производства готова! Процесс выделки шкур достаточно трудоемкий, однако освоить его вполне возможно. Это позволяет кролиководам более рационально использовать свои ресурсы, иметь дополнительный заработок или обеспечивать свою семью теплыми качественными меховыми изделиями.

Театр начинается с вешалки, а выведение цыплят — с отбора яиц. От качества инкубационного яйца напрямую зависит и процент вывода птенцов, и их выживаемость. Здесь нет мелочей: важны время сбора, условия хранения и способы подготовки. Сбор яйца на своем подворье К сбору яиц для дальнейшей инкубации лучше подготовиться заранее. Если в хозяйстве содержатся куры разного возраста, полезно разделить их на две группы, чтобы в дальнейшем брать яйцо от молодок. Оптимальный возраст курицы: от 7-8 месяцев до 2-х лет — для яичных пород, и от 8-9 месяцев до 2-х лет — для мясных. Чтобы получить хорошо оплодотворенные яйца, нужен петух. На одного петуха должно приходиться не более 10-15 несушек. Возраст петуха также имеет значение, наиболее активны самцы в первый год жизни, возрастом с 7-ми до 12-ти месяцев. На процент оплодотворения яиц влияют условия содержания и рацион домашней птицы. В курятнике должно быть светло и тепло. Продолжительность светового дня в зимнее время нужно увеличивать, включая искусственное освещение в 6-7 ч. утра и продляя день до 21-22 ч.  Если птица содержится в неотапливаемом помещении, то в зимнее время куры хуже несутся, а процент оплодотворения ниже нормы. Оптимальная температура в курятнике — +8-15°С. Чтобы получить здоровых жизнеспособных цыплят, нужно позаботиться о рационе несушек. Они должны получать необходимые витамины и микроэлементы. При недостатке кальция скорлупа становится слишком тонкой, а при его избытке — бугристой. Минеральная добавка “Крепковит для кур и домашней птицы” позволяет сбалансировать количество кальция и фосфора в рационе. В зимнее время куры почти не видят солнца, поэтому проявляются признаки нехватки витамина D — скорлупа становится хрупкой. Добавление в мешанки рыбьего жира обогащает рацион витаминами А, D, Е, а также жирными кислотами. При нехватке витаминов группы В белок становится слишком жидким, а при недостатке витамина А желток становится бледным, — оба фактора плохо влияют на жизнеспособность птенцов. Регулярное добавление в корм витаминно-минерального премикса “Здравур Несушка” помогает сбалансировать рацион домашней птицы по витаминам и микроэлементам, обогащает корм незаменимыми аминокислотами. Устройство гнезд также имеет значение. Необходимо регулярно очищать гнезда от грязи и птичьего помета, менять подстилку на свежую. Пушистый слой свежего сена или соломы предотвращает яйца от битья и повреждения скорлупы. Если же в птичнике чисто, то и скорлупа будет чистой, что особенно важно для дальнейшей инкубации. Куры несутся в утренние и дневные часы, яйца на инкубацию собирают несколько раз в день и относят их в место хранения. Важно, чтобы они не переохладились, ведь процесс развития зародыша начинается сразу после снесения яйца.  При температуре +10-12°С он временно приостанавливается, но на холоде, при температуре ниже +8°С начинаются необратимые химические процессы, которые приводят к гибели зародыша. Покупка яйца у частников и производителей Если на своем подворье яиц не хватает, их можно приобрести у соседей или у частных продавцов. Однако здесь приходится полагаться на честность продавца и его компетентность. Ведь от того, в каких условиях и как долго хранились яйца, напрямую зависит процент вывода. Точно определить свежесть яиц на глаз невозможно. Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обращать внимание при покупке. Свежие яйца имеют матовую поверхность, при длительном хранении скорлупа становится глянцевой, блестящей. В процессе хранения размер воздушной камеры под скорлупой увеличивается. Определить это можно на просвет, при помощи фонарика. У свежих экземпляров воздушная камера небольшая. При неправильном хранении, если яйца не переворачивали регулярно, могло произойти присыхание желтка к одной стороне. Это плохо скажется на развитии эмбриона. Определить это можно просвечиванием на овоскопе. При повороте желток должен плавно перемещаться внутри белка. Фабричное инкубационное яйцо в процессе транспортировки могло остыть или перегреться, из-за тряски могла разорваться оболочка желтка, что приводит к смешиванию желтка и белка, на скорлупе могли появиться микротрещины. Все это приводит к уменьшению процента выводимости. Условия и сроки хранения При сборе яиц на своем подворье хозяин может обеспечить необходимые условия хранения. Оптимальная температура — +8-12°С. Если в доме нет прохладной кладовой, то ячейки с инкубационным яйцом держат на полу, подальше от отопительных приборов. Если планируется быстрый сбор яиц, в течение 2-3-х дней, допустимо хранить их при комнатной температуре +18-20°С. Важно, чтобы температура была не выше +25-27°С. При таких показателях начинается развитие зародыша, но из-за недостатка тепла оно происходит неправильно, что становится причиной гибели эмбриона. При низкой влажности воздуха через скорлупу испаряются запасы влаги, с каждым днем хранения масса немного уменьшается. Оптимальная влажность — 75-80%, это довольно высокий уровень, в жилом помещении в зимнее время часто бывает не больше 40-50°С. Для локального повышения влажности рекомендуется размещать рядом открытые емкости с водой или завешивать батарею центрального отопления влажным махровым полотенцем. С каждым следующим днем хранения уменьшаются шансы на выведение птенцов. Оптимальный срок хранения — 3-4 дня после сбора, но не более 6-7 дней. Так, у свежих яиц процент выводимости составляет более 90%, через 10 дней хранения он опускается до 80%, при хранении в течение двух недель — не более 70%. Яйцо, которое хранилось три недели и более, не подходит для инкубации, процент вывода здоровых птенцов минимальный, 15-20%. В процессе хранения необходимо дважды в день поворачивать яйца, чтобы не возникало излишнего натяжения градинок, — жгутиков, которые удерживают желток в определенном положении.  Подготовка яиц к инкубации Прогревание За 10-12 часов до укладки в инкубатор яйца заносят в теплое помещение с комнатной температурой, чтобы они постепенно нагрелись.  Если заложить в инкубатор холодное яйцо, возможны две проблемы: температура внутри инкубатора резко снижается, тогда как для правильного старта первоначальный прогрев зародышей до t +37,8°С должен проходить быстро, в течение четырех часов; из-за разницы температур на поверхности скорлупы выпадает конденсат, высокая влажность создает благоприятные условия для роста плесневых грибов и патогенных бактерий, если перед закладкой не проводили дезинфекцию. Мытье и дезинфекция Вопрос, нужно ли мыть яйца перед закладкой в инкубатор, вызывает множество споров у птицеводов.  Очевидно, что при закладке грязного яйца со следами куриного помета на скорлупе в условиях тепла и высокой влажности воздуха (t +37-38°С, влажность 60%) быстро развивается патогенная микрофлора, которая присутствовала в помете. Бактерии и грибы проникают сквозь скорлупу, что приводит к инфицированию зародыша. Мытье вряд ля является удачным способом очистки. В процессе мытья смывается лишь видимая часть грязи, при этом создаются благоприятные условия для проникновения патогенной микрофлоры к зародышу. В теплой воде скорлупа размягчается, а в каплях влаги быстро размножаются бактерии и грибы. В процессе механической очистки от грязи: ножом или ветошью, стирается защитный слой, который предохраняет скорлупу от проникновения патогенной микрофлоры. Чистое яйцо от домашних кур можно закладывать в инкубатор без мытья и какой-либо обработки. Однако для подстраховки, а также при покупке инкубационного яйца на стороне имеет смысл провести дезинфекцию.  Можно воспользоваться привычным средством — марганцовкой. Яйца помещают в розовый раствор на 2-3 минуты, после чего дают им обсохнуть.  Более надежным методом дезинфекции является обработка ветеринарными средствами, предназначенными именно для этой цели. Препараты Бровадез Плюс, Монклавит-1, Бицин, Экоцид С, Вироцид, Глютекс разводят согласно инструкции, соблюдая дозировку. Перед закладкой в инкубатор скорлупа должна обсохнуть естественным образом. Овоскопирование Овоскопирование, или просвечивание яиц перед закладкой в инкубатор позволяет уже на первом этапе провести отбраковку, тем самым повысить процент выводимости. Поскольку бытовые инкубаторы не слишком вместительны, не стоит занимать место дефективными экземплярами, которые не дадут результата. Если в хозяйстве нет овоскопа, для просвечивания можно использовать мощный фонарик на батарейках или воспользоваться фонариком мобильного телефона. Просвечивание проводят в темноте. Из подручных средств можно соорудить бытовой овоскоп. Потребуется небольшая картонная коробка, внутри которой на стационарном патроне закрепляется лампа накаливания мощностью 60 Вт. В верхней крышке коробки делают небольшую прорезь, в которую устанавливают яйцо. Важно следить за тем, чтобы из-за нагревания лампы накаливания не произошло возгорание картона. В процессе просвечивания выявляются дефекты, которые были не видны. Все экземпляры, которые имеют те или иные дефекты, лучше отложить и использовать в пищу.  наличие продольных полос на скорлупе говорит о ее повреждении в процессе яйцекладки; неровности на скорлупе указывают на неправильный баланс кальция в организме несушки; воздушная камера, расположенная сбоку или в остром конце яйца, указывает на проблему расслоения оболочек под скорлупой; слишком большая воздушная камера означает, что яйцо долго хранилось; На просвет желток виден лишь смутно, однако можно определить, все ли с ним в порядке: если нет явных границ желтка, а все содержимое кажется однородным, это говорит о разлитии желтка, и, соответственно, гибели зародыша; если желток свободно болтается внутри белка или, наоборот, прилип в одном положении — налицо результаты неправильного хранения: оборваны жгутики, удерживающие желток, либо он присох. Особенно важно обращать внимание на наличие темных пятен, так называемых “тумаков”. Если яйцо было инфицировано плесневыми грибами через микротрещину, то его содержимое постепенно протухает. В процессе инкубации такое яйцо может лопнуть, и споры плесневых грибов разлетятся на всю партию, заражая эмбрионы. На просвет не должно обнаруживаться никаких посторонних частиц: песчинок, перышек, и тем более личинок глистов. Также не используют для инкубации яйца со сгустками крови. Для инкубации берут только идеальные экземпляры. Они должны быть выровнены по размеру, для кур яичных пород средняя масса яиц 56-63 г. Форма — стандартная, с явным сбегом к острому концу и более широкой частью у тупого конца, окраска скорлупы — соответствующая породе кур, белая или коричневая. Подготовка инкубатора Сам инкубатор необходимо тщательно вымыть и обеззаразить, если он уже использовался ранее. Для дезинфекции можно применять один из перечисленных ветеринарных препаратов или водный раствор с хлоркой. За день-два до начала инкубации необходимо проверить работу прибора. Отрегулировать температуру, определить необходимый объем воды в резервуарах, чтобы создать нужную влажность воздуха, проверить, работает ли поворотный механизм (если он есть). Инкубатор включают в сеть заранее, за 6-8 часов до закладки, чтобы он набрал нужную температуру.  Рекомендуется закладывать всю партию одномоментно, чтобы не нужно было вновь снимать крышку и охлаждать инкубатор. На своем опыте птицеводы заметили, что лучше проводить закладку яиц в вечернее время, тогда первые цыплята появляются через 21 день ранним утром, и в течение дня можно постепенно отсадить весь выводок в брудер.

Современные животноводы часто кардинально расходятся во мнениях о том, чем кормить коров. Одни строят рацион животных по принципу: “как бабушка делала”, другие полагаются на опыт профессионалов, часто зарубежных. Так, камнем преткновения является кормление коров жидким пойлом — рассмотрим плюсы и минусы этого вида кормов. Зачем коровам дают жидкое пойло Многие хозяйки приходят на дойку с ведром жидкого пойла. Дерть (дробленое зерно), отруби или мучку заваривают горячей водой, добавляют толченый отварной картофель, разбавляют пожиже, а для усиления вкуса и повышения привлекательности добавляют соль. Корова выпивает ведро чуть теплого пойла и “отдает” молоко. Хозяйки, которые практикуют этот метод кормления, утверждают, что пойло стимулирует отдачу молока и увеличивает надои, ведь количество жидкости в организме влияет на выработку молока. И действительно, теплое питье, которое корова получает непосредственно перед дойкой, облегчает отдачу молока, особенно если в хлеву холодно. Корова согревается теплым питьем, расслабляется и, что называется, “припускает” молоко. Однако такой же эффект расслабления мускулатуры можно получить, если просто напоить животное водой комнатной температуры, а также при обмывании вымени перед дойкой теплой водой. Раздача жидкого пойла позволяет хозяину экономить на кормах и скармливать коровам недорогие продукты: картошку, отруби. Если в хозяйстве острая нехватка кормов, то, определенно, жидкое пойло позволяет животным дожить до весны, а хозяину избежать падежа коров от голода. Однако применять его стоит лишь в критической ситуации отсутствия хороших кормов. Наблюдение за поведением животных показывает, что коровы часто отказываются от пойла, расценивают его как неподходящую пищу. Они опрокидывают ведро, чтобы лишняя жидкость вылилась, и поедают гущу со дна. Конечно, хозяин может хитростью заставить животное пить теплую воду, подсаливая ее или добавляя сахар, но полезно ли такое пойло для буренки? Если коров “с детства” приучают к поеданию жидкого пойла, они могут безропотно выпивать предложенную пищу, но это не означает, что она полезна для их здоровья. Корма для коров: физиологичные и не очень Пищеварение коров Желудок коровы представляет собой сложную многокамерную систему. Он состоит из рубца, сетки, книжки, сычуга. Процесс переваривания пищи происходит за счет деятельности бактерий, населяющих рубец, — верхний отдел желудка.  После первичной ферментации корма в преджелудке полезными бактериями, корова отрыгивает жвачку небольшими частями и после дополнительного пережевывания вновь проглатывает ее. В это время происходит обогащение пищи ценными аминокислотами за счет переваривания большого объема бактериальной микрофлоры. Очевидно, что для поддержания здоровья коровы критически важно, чтобы ее ЖКТ работал как часы, а для этого он должен быть населен дружественной микрофлорой. Сырые и вареные продукты Полезные бактерии, населяющие рубец коров, перерабатывают лишь сырую клетчатку: траву, сено, овощи. Они не способны к перевариванию вареных продуктов. Отварная пища провоцирует развитие другого вида микрофлоры, не свойственного для коров, что приводит к развитию дисбактериоза. Чтобы жидкое пойло принесло корове какую-то пользу и не наносило ее здоровью вреда, в нем не должно быть вареных продуктов. Отруби для разбухания можно предварительно залить водой комнатной температуры. Непосредственно перед раздачей в воде можно размешать небольшое количество муки или дерти. Температура пойла должна быть прохладной, +10-12°С, коровы неохотно пьют теплую воду. Объемистые корма и концентраты Однако проблема подбора правильного рациона молочных животных еще более глобальна, чем вопрос: давать ли корове пойло или кормить сухим кормом. Рационы, практикуемые во многих хозяйствах, не являются здоровой и полезной пищей для коров. Организм жвачных животных приспособлен к перевариванию растительных кормов: сочной зеленой травы или сена, эти виды кормов имеют нейтральную кислотность. ЖКТ коров и все жидкости в их организме: кровь, лимфа и пр., — имеют нейтральный pH=6,0-7,0.  При употреблении кислых кормов: силоса, сенажа с показателями pH<4, нарушается течение всех физиологических процессов в организме коровы. Избыток кислоты в организме приводит к преждевременному разрушению печени. Кровь хуже насыщает ткани кислородом, в первую очередь страдают органы “на периферии” — у коров отказывают ноги, а телята рождаются нежизнеспособными. Употребление зерна и картофеля также не физиологично для коров. При переваривании крахмала в желудке образуется кислая среда, тогда как для разложения растительной клетчатки необходима щелочная среда. Регулярное употребление зерновых кормов и картофеля (даже сырого) в больших количествах приводит к развитию ацидоза — закислению рубца и нарушению его деятельности. У животных прекращается жвачка, рубец раздувается, развивается тахикардия, что может привести к летальному исходу. Хронический ацидоз провоцирует воспаление копыт, суставов, приводит к развитию хромоты. Силос и зерновые концентраты дают коровам для увеличения питательности корма, если качество сена неудовлетворительное. Этот стиль кормления коров является традиционным и практикуется во многих хозяйствах: на крупных фермах и частных подворьях. Как повысить питательность кормов Повысить питательную ценность корма можно другими методами. Так, в люцерновом сене содержится необходимое количество протеина. Если в течение зимы корова может получать вдоволь качественного сена в виде смеси из луговых и бобовых трав, то она не будет испытывать дефицита питательных веществ и витаминов.  Для увеличения удоев в зимний рацион вводят сочные молокогонные корма: красную морковь, кормовую свеклу или свекольный жом, тыкву, сенаж. Правильно приготовленный сенаж (упрощенно — силос из злаковых трав) имеет нейтральную кислотность, pH=6,0, поэтому он хорошо усваивается жвачными животными. При содержании высокоудойных пород коров не обойтись без обогащения их рациона концентратами. Однако и здесь важно выбирать подходящий источник белка. Так, соевый шрот является “чемпионом” по содержанию сырого протеина и сравнительно хорошо усваивается жвачными животными. Высокую питательную ценность имеет льняной жмых, он богат растительными жирами и протеином.  Хороший комбикорм для коров должен на четверть состоять из травяной муки люцерны, включать соевый шрот или льняной /подсолнечный жмых (15%), а также дробленое зерно ячменя, кукурузы, пшеничные отруби. Чем кормить корову зимой на подворье Хозяину частного подворья необходимо самому разрабатывать рацион для своих буренок, опираясь на свой опыт и наблюдения за животными.  Сено Качественное сено — основа рациона коров. Луговые травы необходимо скашивать в самом начале цветения, когда они наиболее сочные. Сено подсушивают в течение 2-3 дней на открытом воздухе при регулярном ворошении, затем скирдуют вручную или убирают тюковальными машинами. Самое питательное сено получается из смеси луговых трав и трав семейства Бобовые. Так, в клеверном сене содержание сырого протеина и незаменимых аминокислот вдвое выше, чем в сене луговых трав. При покупке сена хозяину необходимо придирчиво изучить его качество. Для этого нужно вытянуть охапку из средней части тюка и осмотреть ее.  Идеальное сено имеет зеленый цвет, приятный травянистый запах, хорошее сено — желто-зеленое, стебли хорошо облиственные. Если же сено имеет коричнево-бурый цвет, при вытягивании пучка пылит и издает запах плесени или грибов, — корм испорчен. Кормление коров таким сеном приведет лишь к ухудшению их здоровья, развитию пищевых расстройств и отравлению токсинами. Хорошее сено коровам дают вволю, закладывая в кормушки небольшими порциями 3-4 раза в день, чтобы животные успевали съедать его.  Сенаж Приобрести качественный сенаж в наших реалиях еще более сложно, чем найти душистое луговое сено. Если на частном подворье содержится большое поголовье КРС, хозяину нужно задуматься о выращивании многолетних трав семейства бобовые и заготовке сенажа собственными силами. Люцерна, а также клевер, эспарцет, донник являются ценными кормовыми культурами. Их скашивают до начала цветения, когда в листьях максимальная концентрация полезных веществ. Сенаж заготавливают примерно таким же образом, как и силос. Но сырье должно иметь меньшую влажность, иначе в процессе ферментации сенаж будет киснуть. Скошенную траву предварительно подвяливают в течение нескольких дней. Затем плотно утрамбовывают в тюки и оборачивают пищевой или полиэтиленовой пленкой, чтобы полностью исключить доступ кислорода. В условиях отсутствия кислорода размножаются молочнокислые бактерии, которые консервируют траву, препятствуют развитию гнилостной микрофлоры и плесени. После вскрытия тюков сенажа их скармливают в течение нескольких дней, поскольку продукт на воздухе быстро плесневеет. Сенаж используют как сочную добавку к корму, в сутки коровам дают до 5-6 кг сенажа, разбивая суточную норму на два приема пищи. Качественный сенаж из люцерны может составлять до 25% рациона молочных коров. Корнеплоды и овощи Красная кормовая морковь, кормовая и сахарная свекла, тыква богаты углеводами, которые дают коровам энергию. Благодаря высокому содержанию клетчатки свежие овощи хорошо усваиваются в ЖКТ коров. Сочные корма являются молокогонными, они стимулируют выработку молока.  Здесь важно соблюдать баланс, чтобы в рационе коровы было не слишком много сладких корнеплодов, это нарушает микрофлору ЖКТ. Кормовую свеклу, красную морковь или их смесь дают в объеме 5-7 кг на голову в сутки, разделяя на два кормления. Свежие овощи перед раздачей отмывают от грязи, небольшие корнеплоды дают целиком, крупные режут на куски. Для коров с большими удоями, которые дают более 20 л молока в день, норму раздачи корнеплодов и овощей увеличивают до 15-18 кг в день. Исключением являются корнеплоды с высоким содержанием сахара или крахмала: сахарная свекла, сырой картофель, их скармливают в минимальных количествах. Кормовая свекла и морковь, а также тыква — доступные корма, которые можно вырастить в своем хозяйстве в нужных количествах. Корнеплоды отлично хранятся в погребе до весны, тыкву хранят в погребе или помещении при плюсовой температуре, скармливают до нового года. Не рекомендуется скармливать коровам капусту, верхние капустные листья, а также корнеплоды семейства Крестоцветные: брюкву, репу, редьку. Их наличие в рационе отражается на вкусе молока, в нем появляется горчинка. Силос При промышленном изготовлении силоса его качество оставляет желать лучшего. Как правило, кукурузу убирают на силос слишком поздно, когда початки уже набрали зерно. В это время листья растений уже утратили сочность, а стебли огрубели, часто растения поражены грибными болезнями. При наличии участка под посадку кукурузы качественный силос можно приготовить и на собственном подворье. Кукурузу срезают, когда початки находятся в молочной спелости, а листья еще сочные, без признаков заболеваний. Сырье загружают в подготовленные ямы или траншеи в земле, стены и дно которых предварительно изолированы плотной п/э пленкой.  Суть силосования — в исключении доступа кислорода к продукту. Для этого сырье нужно измельчить и очень плотно утрамбовать. Емкость плотно укрывают п/э пленкой, прижимают сверху грузом. Процесс силосования длится 3-4 недели, за это время в корме развиваются молочнокислые бактерии. Качественный силос должен быть не слишком кислым, иметь приятный запах квашеной капусты.  При наличии хорошего силоса хозяин подворья может экономить на сене, заменяя его частично смесью силоса и ячменной соломы. Концентраты Поскольку редко удается получить необходимое количество качественного сена, в рацион коров вводят концентраты: готовый комбикорм или зерновые смеси собственного изготовления. Норму раздачи концентратов рассчитывают, исходя из размера удоев. Для малоудойных коров, которые дают 10-15 л молока в день, норма из расчета 150 г концентратов на 1 л молока. Для среднеудойных (15-20 л в день) норма выше — 200-250 г комбикорма на каждый литр молока. Для высокоудойных (более 25 л в день) — 250-300 г концентратов на литр молока. При производстве комбикорма своими руками важно учитывать потребности буренок и их способность переваривать те или иные продукты. При производстве комбикорма полезно добавлять гранулированную витаминно-травяную муку из люцерны как источник растительного белка, на ее долю приходится 25% от общей массы. Еще один источник протеина — это жмыхи или шроты: соевый, подсолнечный, льняной, тыквенный, их добавляют в объеме 15%ю Дробленое зерно кукурузы и ячменя используют в равных пропорциях, по 15-20%, в качестве балластного компонента, богатого клетчаткой, добавляют пшеничные отруби — 15-20%.  При изготовлении комбикорма в смесь добавляют витаминно-минеральный премикс, из расчета 1 кг на 100 кг кормосмеси. Премикс “Здравур Му-му” содержит витамины А, D, E и комплекс микроэлементов. Для поддержания баланса кальция и фосфора в ежедневный рацион дойных коров вводят минеральную добавку “Крепковит для коров, телят, коз и овец”. Если в хозяйстве нет гранулятора кормов, то перед раздачей зерновую смесь рекомендуется слегка увлажнить, чтобы мука не пылила. Здесь важно понимать, что сухой корм лишь слегка увлажняют холодной водой, он должен оставаться рассыпчатым. При пережевывании сухих и концентрированных кормов коровы обильно смачивают пищу слюной. В доступе у животных должна быть чистая питьевая вода. Оптимально поить коровой водой чуть прохладнее комнатной температуры, +10-12°С. Если такой возможности нет, животных выводят на водопой к источнику воды 2 раза в день.

Традиционно цыплят выводят ранней весной, чтобы подросший молодняк можно было содержать на свежем воздухе. Однако зимний выводок имеет свои преимущества — зимой у птицевода меньше хлопот, больше свободного времени, а к началу сезона можно получить молодок — для продажи и собственного хозяйства. Под наседкой или в инкубаторе Естественный инстинкт к насиживанию проявляется у несушек весной, когда дни становятся длиннее, погода — теплее, ярче светит солнышко. Однако при хороших условиях содержания, птица может сесть на яйца и зимой. Если куры содержатся в отапливаемом помещении, где зимой температура не опускается ниже +10-15°С, имеют возможность принимать солнечные ванны на свежем воздухе или через окно, а продолжительность дня поддерживается искусственным освещением, несушки чувствуют себя вполне комфортно, хорошо несутся и могут сесть на яйца. Однако далеко не всегда удается создать такие “королевские” условия для домашней птицы. Чаще куры содержатся зимой в неотапливаемом курятнике или в помещении, где поддерживается минимальная положительная температура. Такие условия не подходят для новорожденных цыплят, наседки инстинктивно это “понимают”, поэтому не пытаются садиться на яйца. Зимнее выведение цыплят обычно проводится в инкубаторе с последующим доращиванием молодняка в брудере. И инкубатор, и брудер должны находиться в одном и том же помещении, где поддерживается комнатная температура +20-22°С. Если в хозяйстве есть лишь небольшой инкубатор, то ранние сроки начала выведения цыплят позволяют к весне получить уже внушительное поголовье. Часть молодок можно продать, часть использовать в качестве ремонтного поголовья, а лишних петушков отправить в суп. Зимний рацион несушек В зимнее время рацион домашней птицы полностью зависит от хозяина. Поскольку куры не могут обеспечивать себя витаминным кормом в виде свежей травки, а также дополнять ежедневный рацион жучками и червячками, то они начинают испытывать дефицит витаминов и белка.  Скудный рацион несушек сказывается на качестве яиц, их инкубационные свойства ухудшаются. Чтобы заниматься выведением цыплят зимой, необходимо кормить кур полнорационным комбикормом, сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Если кур кормят дробленым или цельным зерном, а также картофельными мешанками, то за 1,5-2 месяца до начала сбора яиц необходимо ввести в рацион питательные добавки.  В корма обязательно вводят витаминно-минеральный премикс, например, “Здравур Несушка”, он содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также ценные аминокислоты: метионин и лизин, которые участвуют в выработке белка.  Чтобы куры активно неслись даже в зимнее время, в рационе должно быть достаточно белка. Повысить питательность кормов можно добавлением мясокостной и рыбной муки. Недорогая добавка к кормам с высоким содержанием белка и аминокислот — перьевая мука. Чтобы скорлупа была достаточно крепкой, в рационе кур должны присутствовать кальций и фосфор в определенной пропорции. Оптимальное решение — введение кормовой добавки “Крепковит для кур и домашней птицы”. Чтобы получить оплодотворенные эмбрионы, важно позаботиться и о рационе петуха. Для предводителя птичьей стаи не так важен кальций, а вот белок ему тоже необходим. Полезно вводить в рацион корма, богатые витамином С: зеленый лук, зимние ягоды: калину, рябину. Вместо воды для питья хорошо давать охлажденный отвар шиповника, он богат аскорбиновой кислотой. Как собирать яйцо для зимней инкубации Если в курятнике поддерживается температура в диапазоне +10-16°С, никаких трудностей со сбором яиц нет. Их забирают из гнезда перед вечерней кормежкой, обычно наседки несутся в первой половине дня. Даже в теплом курятнике лучше забирать яйца почаще, чтобы куры не пачкали их своими лапами. Чистота скорлупы имеет важное значение для дальнейшей инкубации, поскольку в условиях высокой температуры и влажности быстро распространяются патогенные микроорганизмы, которые могут проникать сквозь скорлупу к зародышу. Если же в курятнике холодно, то необходимо наведываться в него каждые один-два часа, чтобы забирать яйца, пока они не успели переохладиться. Также важно быстро переносить их в дом или другое отапливаемое помещение, не допуская охлаждения на морозе. Охлажденные яйца годятся в пищу, но не подходят для инкубации. Процент выживания эмбрионов очень низкий. Как отбирать яйцо для инкубации Для инкубации отбирают яйца среднего размера с идеальной скорлупой. На поверхности не должно быть наростов, сколов, трещин.  Слишком мелкие яйца не подходят для инкубации, из них вылупляются слабые цыплята. Но и слишком крупные брать не стоит, они часто оказываются двухжелтковыми, что тоже не годится для выведения цыплят. В процессе сбора яиц, который может занять несколько дней, их лучше хранить в картонных ячейках тупым концом вверх. Два раза в день положение ячеек меняют, устанавливая их наклонно.  Срок хранения инкубационного яйца — не более недели. Чтобы не запутаться, можно на каждой партии ставить дату сбора. Не стоит хранить яйца при комнатной температуре, уже при +20°С могут начаться процессы развития зародыша, но из-за неподходящей температуры они пойдут неправильно, что приведет к его гибели. Но и в холодильник их убирать нельзя.  Оптимальные условия для хранения яиц, предназначенных для инкубации, — +8-12°С. Нужно найти место, где они будут храниться в прохладе, без сквозняков и сырости. За 10-12 часов перед укладкой в инкубатор яйца переносят в тепло, чтобы при комнатной температуре они постепенно согрелись. Перед укладкой полезно проверить яйца овоскопом (за неимением используют фонарик мобильного телефона, который прижимают к скорлупе).  На просвет должна быть видна воздушная камера, расположенная в тупом конце яйца. Экземпляры, в которых воздушная камера располагается сбоку, лучше оставить в пищу. Желток должен находиться примерно посередине или чуть ближе к тупому концу.  Как подготовить яйцо к инкубации Перед закладкой в инкубатор необходимо продезинфицировать скорлупу, на ней могут находиться возбудители инфекционных болезней кур, которые быстро размножаются в тепле и “нападают” на новорожденных цыплят. Для обеззараживания яиц используют антисептик Монклавит-1 на основе йода, предназначенный для санации инкубаторов и яиц перед закладкой, или универсальный ветеринарный антисептик Экоцид С.  За неимением специального дезинфицирующего средства яйца купают в слабом растворе марганцовки в течение 3-5 минут, после чего подсушивают и укладывают в инкубатор. Опытные птицеводы не рекомендуют использовать для обеззараживания яиц перекись водорода. При обработке происходит химическая реакция пероксида водорода (перекись) и карбоната кальция (скорлупа), что приводит к частичному разрушению верхнего слоя скорлупы и забиванию пор пылью. В результате ухудшается газообмен, и эмбрион задыхается внутри скорлупы на одной из стадий развития.  Процесс инкубации Процесс зимней инкубации ничем не отличается от весеннего или летнего. Разве что важно следить за температурой в помещении, поскольку она будет влиять на показатели термометра внутри инкубатора. Также при съеме крышки для поворотов яиц или проветривания они не должны переохлаждаться. Инкубатор лучше не придвигать близко к источнику тепла: батарее центрального отопления, электрообогревателю или дровяной печи. Иначе с одной стороны он будет перегреваться, что приведет к неправильному развитию эмбрионов. Процесс инкубации куриных яиц длится 21 день, плюс 2-3 дня. В течение всего времени необходимо поддерживать определенную температуру и влажность воздуха внутри инкубатора.  С 1-го по 18-й день инкубации поддерживают температуру +37,8-38°С. Влажность воздуха постепенно снижают: с 60% в первую неделю до 50% во вторую, и до 45 % в начале третьей недели. Если инкубатор не оснащен механизмом автоповорота яиц, то их поворачивают вручную 4-8 раз в день, каждый раз на четверть оборота. Для удобства отслеживания поворотов перед закладкой на скорлупу наносят метки, например “плюс” и “минус” на противоположных боковых сторонах. На второй неделе инкубации необходимо осмотреть яйца при помощи овоскопа еще раз, чтобы убрать неоплодотворенные, в которых не начал развиваться эмбрион. С 15-го по 18-й день инкубации яйца ненадолго охлаждают, открывая инкубатор для проветривания на 15-20 минут дважды в день. В последние дни инкубации необходимо значительно повысить влажность воздуха, до 70%, чтобы скорлупа немного размокла, и цыплятам было легче выбираться из нее. Температуру поддерживают на уровне +37,5°С, яйца не переворачивают. Не стоит спешить вынимать вылупившихся цыплят из инкубатора. Можно оставить их в нем на несколько часов, чтобы в тепле они обсохли. Если постоянно снимать крышку инкубатора, чтобы вынуть очередного цыпленка, остальные яйца будут переохлаждаться, что может привести к гибели эмбрионов в самый последний момент. Уход за цыплятами Основное, что останавливает птицеводов от зимней инкубации яиц, — это необходимость содержать цыплят в доме в течение месяца, а порой и дольше. Подрастающие пушистики милы, но и неудобства они доставляют немало. Постоянный писк, поднимающаяся в воздух пыль, и, конечно, неприятный запах птичьего помета, избавиться от которого невозможно. Заниматься зимним выведением цыплят могут позволить себе лишь некоторые птицеводы, которые отводят для этого отдельную комнату в доме. В ней должно быть очень тепло, температура за пределами брудера в первые дни жизни цыплят должна быть не менее +24-26°С. Регулярная уборка подстилки частично помогает избавиться от запаха, однако он в любом случае присутствует. При содержании цыплят в жилом помещении убирать птичий помет необходимо дважды в день. Для упрощения уборки птичьего помета брудер оборудуют сетчатым полом (его делают из пластиковой сетки с мелкой ячейкой), под который ставят металлические или пластиковые поддоны либо подстилают картон, бумагу. Для содержания цыплят можно использовать и обычную картонную коробку, а для обогрева использовать лампу накаливания, однако в таких “спартанских” условиях будет очень сложно ухаживать за молодняком. Лучше изготовить брудер, который прослужит не один год. До тех пор, пока цыплята не обрастут перышками, они не могут самостоятельно поддерживать температуру тела, вот почему так важно держать их в тепле. Комнатная температура, комфортная для человека, для пушистого цыпленка является стрессовой, приводит к переохлаждению и гибели. Температуру в брудере уменьшают постепенно, в первые 3 дня жизни цыплят она должна быть самой высокой — +33-34°С. К недельному возрасту ее понижают до +29°С, к двухнедельному — до +27°С, к месячному — до +24°С. Если курятник не отапливается, то и в течение второго месяца жизни придется держать подрастающих цыплят в доме. Даже по достижению 60-ти дневного возраста они все еще уязвимы к холоду, температура комфорта для них +19-20°С.  Понятно, что чем старше цыплята, тем больше от них шума и запаха, поэтому птицеводам приходится искать золотую середину между получением молодняка в более ранние сроки и сохранением собственного комфорта. Рацион  Рацион цыплят не зависит от сроков их выведения, он одинаков и для зимы, и для весны. Разве что летом цыплята, выведенные наседкой, сразу оказываются в естественных условиях и быстрее приучаются к подножному корму. Чтобы зимнее поголовье пушистиков развивалось согласно возрасту, удобнее всего использовать предназначенный для них комбикорм, начиная с предстартового и стартового. Его состав оптимально подобран под нужды растущего организма, содержит большое количество белка, необходимые жиры, углеводы, а также витамины и минералы. Если же цыплят выращивают на домашнем корме, то в первые дни им дают легко усваиваемую пищу, богатую белками: отварное яйцо, нежирный творог. Затем переводят на смесь дробленого зерна, которую обогащают сухим обратом, рыбной мукой или рыбьим жиром. Для кормления цыплят используют мелко дробленую кукурузу, она наиболее питательна из всех злаков. На долю кукурузы в зерносмеси приходится половина объема, остальное дополняют дробленым зерном (пшеницей, ячменем) — 25-30% от общего объема. Для увеличения содержания белка в корм добавляют измельченный соевый шрот, до 10-15%, рыбную муку — 2-3%, а чтобы смесь стала более однородной и не пылила, сдабривают ее растительным маслом. В зимнем рационе цыплят сложно поддерживать необходимое количество витаминов, необходимых для быстрого роста и развития. С 10-го дня жизни малышам можно давать тертую морковь, измельченный зеленый лук, пророщенное зерно.  Витаминно-минеральный премикс “Здравур Цып-Цып” вводят в корма с 5-ти дневного возраста. В его составе все необходимые витамины и микроэлементы, а также незаменимые аминокислоты. Кроме того он содержит мультиферментный комплекс для улучшения работы пищеварительной системы. Цыплята, которые с детства получают полноценное питание, вырастают здоровыми и крепкими. Дополнительные затраты на приобретение витаминно-минеральных премиксов окупается сторицей, ведь молодки начинают нестись на 1-2 недели раньше и показывают более высокую яйценоскость. Яичные кроссы Тетра и Ломан Браун начинают нестись уже в возрасте 4 месяцев. Молодки яичных пород Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун, Леггорн несутся с возраста 4,5 месяцев. При хорошем уходе уже в июле можно получать яйцо от молодок, если начать инкубацию в январе.

Успех коневодства во многом зависит от качеств племенного жеребца. Чтобы оплодотворение кобыл проходило успешно, и на свет появлялись крепкие здоровые жеребята, самец-производитель должен получать качественные корма. В случный и неслучный период рацион производителей различается. Особенности кормления лошадей Доступ к сену Пищеварительный система лошадей устроена иначе, чем у коров. Их желудок гораздо меньше по размеру и состоит из одной камеры. Чтобы обеспечить лошадь необходимым количеством питательных веществ, корм нужно давать 3-4 раза в день. Оптимально, чтобы кони имели постоянный доступ к качественному сену в течение суток. Сочные и концентрированные корма выдают в определенное время, чтобы у животных сложился четкий распорядок приема пищи. Доступ к воде Лошади поедают пищу медленно, тщательно пережевывая. На смачивание сена и зерна кони расходуют большой объем слюны, поэтому животных нужно поить вволю. Воду дают после поедания сена и перед скармливанием зерна. В воду для поения самцов-производителей и лактирующих кобыл полезно добавлять минеральный концентрат “Аквамэль”. В его составе комплекс микроэлементов, необходимых животным для поддержания хорошего самочувствия. Лимонная кислота в составе кормовой добавки немного подкисляет питьевую воду, что препятствует размножению в поилках патогенных бактерий. Это особенно актуально в летнее время. Грубые корма Желудок лошадей приспособлен для усвоения свежей травы и сена. ЖКТ населен определенным видом бактерий, которые создают щелочную среду, способствующую расщеплению клетчатки. Однако из-за особенностей пищеварения лошади гораздо хуже, чем коровы, усваивают грубые корма с высоким содержанием целлюлозы. По этой причине к заготовке сена для коней нужно подходить более серьезно. Траву скашивают в самом начале ее цветения, не дожидаясь, когда стебли станут грубыми. Лошади могут переваривать овсяную и ячменную солому, но ее питательная ценность невелика. Солому вводят лишь в поддерживающие рационы для старых лошадей, меринов, чтобы не допускать развития ожирения у животных. Повышенное газообразование Пищевод лошади оканчивается плотным сфинктером, который плотным кольцом сжимает вход в желудок. Из-за этой особенности строения у коней не бывает отрыжки, также они не способны к рвоте.  Если в желудок лошади попадает некачественная пища, то в процессе пищеварения образуется избыток газов, который не находит выхода в виде отрыжки. Повышенное газообразование приводит к развитию болезненных коликов, метеоризма. Отравление Крайне важно, чтобы в сене не содержалось ядовитых трав и остатков пестицидов (например, после обработки растений инсектицидами или обработки полей гербицидами). Лошадь не сможет очистить желудок от плохого корма, ядовитые вещества будут раздражать стенки желудка, а токсины поступят в кровь. Качество кормов имеет решающее значение при содержании лошадей. При неправильной уборке скошенной травы или при хранении тюков под открытым небом сено преет и плесневеет. Заплесневелое сено наносит вред здоровью коня. Патогенные грибы попадают в ЖКТ с кормом и в дыхательные пути с пылью, которая поднимается в воздух при раздаче сена.  Один из самых опасных плесневых грибов, аспергилл дымящий, или черный (Aspergillus fumigatus). Он вызывает развитие микозов и повреждение органов дыхания не только у лошадей, но и у людей. Концентрированные корма В период активного использования лошадей они должны получать более питательный корм. Это относится к племенным жеребцам в случный период, а также к рабочим лошадям, жеребым и лактирующим кобылам. Однако повысить питательность корма для лошади не так просто. На вольном выпасе при табунном содержании кони получают растительный белок с полным комплексом незаменимых аминокислот. Они поедают разные виды трав, веточный корм, листья кустарников и деревьев, плоды и ягоды, их рацион весьма разнообразен. При содержании коней на подворье сложно сбалансировать корма таким образом, чтобы они содержали все необходимые аминокислоты. Здесь не обойтись без БВМК (белково-витаминно-минеральный концентрат), такой как “Здравур Бурка”. В его составе комплекс микроэлементов, витаминов, необходимые аминокислоты. Регулярное использование этого премикса помогает сбалансировать рацион.  Распространенная практика — это введение в рацион концентрированных кормов: цельного или плющеного овса, плющеного или дробленого ячменя, кукурузы, гороха. Однако организм лошади не приспособлен к перевариванию зерна. В процессе переваривания крахмала в желудке создается кислая среда, несвойственная для организма коней. Она раздражает слизистую желудка, что вызывает расстройство пищеварения, а при скармливании больших объемов зерна может приводить к язве желудка.  Процесс переваривания зерновых продолжается в кишечнике, избыток крахмала вызывает развитие патогенной микрофлоры. Эндотоксины, вырабатываемые бактериальной микрофлорой, становятся причиной ламинита, — ортопедического заболевания, при котором поражаются копыта, что приводит к развитию хромоты. Зерновые в рационе коней приводят к развитию инсулиновой резистентности, что в итоге оборачивается ожирением или ламинитом. После усвоения крахмала в кровь резко поступает большое количество глюкозы, что вызывает ответную повышенную выработку инсулина. Это отражается в поведении лошадей, они становятся слишком активными и даже буйными. Регулярные подъемы и спады уровня глюкозы в крови приводят к развитию инсулиновой резистентности. Гораздо более благоприятной пищей для лошади является люцерновое сено, богатое растительными белками. В качестве питательной подкормки используют гранулированную витаминно-травяную муку на основе бобовых трав. Если же без концентратов не обойтись, их дают небольшими порциями, после того, как кони поели сена. Наличие сена в желудке упрощает переваривание крахмалистых кормов и снижает их вредное воздействие на организм. Хорошей белковой добавкой к рациону является измельченное семя льна. Оно содержит до 18% белка и незаменимые жирные кислоты. Семена тыквы еще более полезны для коней. Они хорошо усваиваются, а содержание белка в них — до 34%. Семечки тыквы богаты жирными кислотами, микроэлементами, ферментами. Семечки подсолнечника, подсолнечный жмых, соевый жмых и шрот лошадям дают с осторожностью, в небольших количествах. Эти корма богаты незаменимой жирной кислотой омега-6, ее избыток на фоне недостатка омега-3 может вызывать развитие воспалений. Животный белок В качестве белковых добавок, увеличивающих питательную ценность корма, вводят белки животного происхождения: обрат, сыворотку, куриные яйца, мясокостную муку, а также свежую кровь скота. Однако введение этих компонентов в рацион должно быть постепенным. Их смешивают с концентрированными кормами, например, с отрубями. Здесь важно понимать, что белок животного происхождения является неестественным для лошадей. Добавки вводят в рацион постепенно, начиная с малых доз, чтобы в ЖКТ успела образоваться необходимая для переваривания этих продуктов микрофлора. Так, в случный период рекомендуется добавлять в рацион жеребцов молочную сыворотку и обрат, до 6-8 л в день. Однако нужно понимать, что у взрослых коней плохо усваивается лактоза, молоко может вызывать диарею.  Сыворотку и обрат используют для намачивания отрубей, которые в сухом виде слишком сложны для усвоения. Их замачивают и оставляют до набухания, готовый к скармливанию продукт имеет рассыпчатую структуру. Куриные яйца также смешивают с концентрированным кормом (отрубями или дробленым зерном), их добавляют вместе со скорлупой. Углеводы Повысить питательность рациона можно не только увеличением содержания протеинов, но и введением сочных углеводистых кормов, которые дают много энергии. Кони хорошо усваивают сладкие корнеплоды: красную морковь, кормовую свеклу, свекольный жом. В отличие от зерновых, богатых крахмалом, корнеплоды не вызывают инсулинового ответа, который происходит после поеданию лошадьми зерна. Минеральные вещества и витамины Во время активной работы кони с потом теряют много натрия, его запасы необходимо постоянно восполнять, поэтому в свободном доступе всегда должна быть кормовая соль в виде лизунца: Лизасол, Фелуцен и пр. Для поддержания баланса кальция и фосфора в организме коней в рацион вводят кормовой мел. Рацион племенных жеребцов Рацион самцов-производителей должен быть питательным и разнообразным. Племенные жеребцы должны поддерживаться в упитанном состоянии, но без признаков ожирения. Примерно за 3-4 недели до начала случного периода рацион жеребцов постепенно изменяют, увеличивая в нем содержание белка растительного и животного происхождения, а также вводят комплекс витаминов и микроэлементов. Определить точные нормы и составить сбалансированный рацион жеребца-производителя поможет грамотный ветеринар на основе сбора анамнеза, после проведенных замеров и оценки состояния племенного животного. На частном подворье хозяину приходится полагаться на свой опыт, чутье, а также на наблюдательность.  Основой рациона в случный период является качественное сено (зимой) и свежая или скошенная трава (летом). Чтобы повысить питательность лугового разнотравья, имеет смысл смешивать луговое и люцерновое сено в пропорции 3:2.  Хорошо, если есть возможность выращивания многолетних трав семейства бобовых для заготовки: люцерны, клевера, эспарцета, донника. Качественное сено должно быть в свободном доступе, для уменьшения затаптывания кормов используют специальные кормушки. Примерный расход сена — до 2,5% от живого веса коня, или до 15-20 кг на голову в сутки. Недопустимо скармливать племенным жеребцам плесневелое или прелое сено. Летом, при кормлении скошенной травой, ее раздают сразу же либо после подвяливания в течение 2-3 часов. Нельзя давать траву, которая начала “гореть”, если была скошена с запасом и сложена в бурты. Для обогащения рациона витаминами, в частности витамином А, который важен для производства качественной спермопродукции, в зимнее время в рацион вводят красную морковь, до 5-6 кг в сутки. Пшеничные отруби богаты растительными белками, однако они сложны для усвоения. Их дают в небольшом количестве, не более 1 кг на голову в сутки. Отруби удобны для введения в рацион животных белков. Их можно замочить в обрате или сыворотке, разбить в смесь свежие куриные яйца. В случный период жеребцам можно давать до 6-8 л обрата или сыворотки в день. Куриные яйца вводят в рацион 2-3 раза в неделю, по 6-7 штук в день. В разбухшие отруби полезно добавить размоченный колотый горох. Его заливают водой за 4-6 часов до скармливания. Горох является ценной белковой добавкой, но может спровоцировать повышенное газообразование. Его дают в небольших количествах, не более 0,5 кг на голову в сутки. К мясокостной муке жеребцов приучают постепенно, в течение нескольких месяцев, начиная с 20-30 г в сутки. К началу случного периода норму доводят до 200-300 г в сутки. Мясокостную муку смешивают с размоченными отрубями, дробленым ячменем. Ценными источниками легкоусвояемого белка являются льняное семя, тыквенные семечки. Зарубежные коневоды используют также корма, недоступные для нас: семена чиа, конопляное семя, мякоть кокоса. В наших реалиях для повышения питательности в рацион вводят подсолнечный жмых в небольших количествах (0,5 кг на голову в сутки), а также кормовую свеклу или свекловичный жом.

Гусиный пух и перо — замечательный наполнитель для подушек, одеял, перин, поэтому во время ощипывания домашней птицы хозяйки стараются снимать его аккуратно. Процесс ощипывания гусей имеет некоторые отличительные особенности. У водоплавающей птицы перо хуже намокает, а густой пух усложняет процесс очистки шкурки. Расскажем, как легко ощипывать гусей в домашних условиях. Отпаривание Для облегчения снятия пера гуся предварительно запаривают. Здесь важно правильно подобрать температуру и выдержать определенное время. Если недостаточно пропарить гуся, перо будет плохо отделяться. Если же передержать тушку, то шкурка размякнет и сварится, и тогда перо будет отделяться с кусочками кожи. Такое сырье считается некачественным и не годится для дальнейшего использования, а внешний вид тушки ухудшается. Есть несколько эффективных способов отпаривания гусей. Работа спорится довольно быстро, на обработку одной птицы уходит 25-30 минут. Гусей нужно запаривать поочередно, поскольку ощипывание проходит легко, лишь пока тушка не остыла. В горячей воде Потребуется большая кастрюля объемом 15-20 л, чтобы крупный гусь свободно в ней помещался. Воду нагревают на огне почти до кипения. Оптимальная температура воды для запаривания водоплавающей птицы — +75-80°С. Это очень горячая вода, но все же не кипяток. Если под рукой нет специального термометра, хозяйки идут на такую хитрость: воду доводят до кипения, а затем вливают в нее небольшое количество холодной воды, примерно 1 л на 20-ти литровую кастрюлю кипятка. Гуся окунают в горячую воду и удерживают в ней в течение 3-5 минут. Тушку окунают в воду раз за разом, чтобы перо хорошенько промокло. Чтобы не обжечь руки, используют любое подручное средство: большую деревянную лопатку, кочергу и пр. Перо водоплавающей птицы имеет защитное водоотталкивающее покрытие, поэтому намокает оно гораздо медленнее, чем у кур или индеек. Если после пробы перья на крыльях легко отделяются, — гусь готов к очистке. Сначала очищают крылья, затем переходят на спинку, очищая перья снизу вверх, от гузки к шее. Затем обирают брюшко, грудку и шею. Крупные и средние перья удобно сразу складывать их в разные емкости, чтобы в дальнейшем не нужно было сортировать их. Опытные хозяйки предварительно срезают крайнюю фалангу крыла вместе с крупными маховыми перьями, чтобы использовать ее как подручную метелку для обметания пыли. После ощипывания на коже птицы остаются тончайшие волоски, которые легко обжигаются газовой горелкой в течение нескольких секунд. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не подпалить кожу, это портит внешний вид тушки и придает мясу неприятный паленый запах. Процесс очистки птичьих тушек довольно грязный, от запаренного пера исходит специфический запах, поэтому работу лучше проводить на свежем воздухе или в подсобном помещении. Для удобства хозяйки укладывают гусиную тушку в раковину, душевой поддон или работают на столе. Некоторые хозяйки усовершенствовали этот способ. Для сокращения времени упаривания и снижения риска повреждения шкурки, гуся сначала замачивают в теплой воде, при температуре +35-40°С, в течение 10-15 минут, чтобы перо размокло. Затем тушку несколько раз окунают в горячую воду, t +70-75°С. Достаточно пяти “заплывов” по 10 секунд, чтобы ощипывание прошло легко и быстро. При необходимости трудные места дополнительно поливают горячей водой, когда основная масса пера уже снята. Для каждой следующей тушки потребуется вновь нагревать воду, лучше каждый раз использовать чистую. В пароварке Не менее эффективно воздействие паром. Для обработки гусей потребуется глубокая широкая кастрюля. Домашние умельцы из подручных материалов делают приспособления, превращающие обычную кастрюлю в пароварку — что-то вроде сетки на “ножках”, которую устанавливают внутрь кастрюли. В кастрюлю наливают небольшое количество воды, доводят ее до кипения и оставляют на огне, чтобы активно шел пар. Тушку выдерживают над паром в течение 15-20 минут, точное время определяют экспериментально. Этот способ удобен тем, что можно устроить конвейер — пока хозяйка ощипывает одного гуся, в это время уже отпаривается следующий. К тому же перо остается сухим, что более удобно для его дальнейшего использования. При помощи парогенератора или утюга Прогресс не стоит на месте, и современные хозяйки изобретательно используют домашнюю технику для других нужд. Так, отпаривание гусей при помощи парогенератора или мощного утюга с режимом парообразования оказалось весьма эффективно. Не нужно ни больших кастрюль, ни длительного согревания воды. Процесс проходит быстро, а перо остается сухим и чистым. Тушку обрабатывают паром из парогенератора или утюга, а затем быстро ощипывают, пока шкурка не остыла. Обработку удобно проводить пошагово, проходя парогенератором сначала по спинке, затем по крыльям и грудке.  Сложность представляет обработка крыльев паром. Здесь необходимо оттянуть крыло и приложить парогенератор поочередно к обеим сторонам крыла, стараясь не обжечь паром свои руки. Если в хозяйстве нет парогенератора, но есть обычный утюг без функции отпаривания, можно работать по старинке — тушку оборачивают влажной тканью (х/б или мешковиной) и проглаживают утюгом, прижимая его к каждому участку на полминуты. Ощипывают сразу же, пока шкурка не остыла. Процесс “глажки” гусей сопровождается все тем же специфическим запахом, что и при пропаривании, поэтому не стоит проводить его в доме. Летом гусей пропаривают на улице, зимой — на террасе дома или в сарае. Этот способ можно дополнительно усовершенствовать при помощи насоса (подойдет ручной насос для накачивания велосипедных шин или электронасос от матраса). Наконечник насоса вставляют под кожу гуся в области шеи и аккуратно накачивают тушку воздухом, стараясь не перекачать. Кожица расправляется, а перо начинает топорщиться. Затем насос резко убирают, а кожу вокруг шеи затягивают суровой ниткой, чтобы не дать воздуху выйти. Пропаривание раздувшейся тушки более эффективно, поскольку под распирающим действием воздуха все складочки на шкурке расправляются. В одеяле Если в хозяйстве нет ни большой кастрюли, ни современного утюга, можно обойтись более простым способом пропаривания.  Гуся заворачивают в мешковину, предварительно намоченную в горячей воде. Затем его обильно поливают кипятком и укутывают старым одеялом на 5-10 минут, чтобы кожа хорошенько отпарилась. После чего приступают к ощипыванию. При помощи перосъемной машины После предварительного отпаривания шкурки любым из предложенных способов можно использовать перосъемную машину.  К специальным приспособлениям обычно прибегают при наличии большого поголовья, когда птица выращивается на продажу. Перосъемные машины облегчают обработку тушек, что особенно актуально при забое уток, у которых после ощипывания остаются ости перьев. Перосъемные машины бывают нескольких типов: Ручной электрический пинцет представляет собой небольшой электроприбор. Металлические стержни направлены друг к другу под определенным углом, они вращаются на большой скорости, что позволяет легко удалять пеньки от перьев. Машинку используют после предварительного ощипывания, для финальной очистки шкурки. Перосъемная машина для ощипывания домашней птицы представляет собой центрифугу, внутренняя поверхность которой покрыта резиновыми бильными пальцами. Машина работает от мощного двигателя, процесс обработки одной тушки занимает несколько минут. Если на подворье содержится несколько видов домашней птицы, имеет смысл приобрести универсальную перосъемную машину с увеличенным количеством бильных пальцев (d барабана 600 мм, количество пальцев 124 шт.) Насадка для ощипа птицы — работает по тому же принципу, что и перосъемная машина, но стоит в разы дешевле. Насадку с 20-24 бильными пальцами закрепляют на электродрели или перфораторе и обрабатывают тушки вручную. Для удобства работы можно закрепить дрель на столе стационарно, чтобы подносить к ней тушку, поворачивая ее разными сторонами. Снятие шкурки Жареная гусиная шкурка весьма аппетитна, однако ее нельзя назвать здоровой пищей, слишком уж она жирная. Если гусиную кожу не предполагается употреблять в пищу, можно снять ее с тушки вместе с пером, тогда и вовсе не нужно ощипывать птицу. Этот способ практикуется довольно редко, лишь в случаях, когда гуси разделываются для собственных нужд. Гусиная тушка, предназначенная на продажу или в дар, должна иметь целую аппетитную шкурку. Сухой способ Сухой способ ощипывания применяется крайне редко, обычно в полевых условиях, когда недоступны другие методы. Его чаще применяют для ощипывания дичи.  Поскольку у диких уток и гусей нет большого слоя подкожного жира, тушки ощипывают сразу же после убоя, пока они еще не успели остыть. С теплых тушек перо отходит лучше, чем с окоченевших. И тем не менее это довольно долгий и трудоемкий процесс. Ощипывание живой птицы Гуси живут довольно долго, теоретически птица может прожить до 20-ти лет. Маточное поголовье обычно содержится на подворье в течение 5-6 лет. Рачительные хозяйки используют естественную линьку водоплавающей птицы для сбора пуха и пера. Линька носит сезонный характер, обычно она происходит два раза в год: в конце мая и в начале августа. Здесь важно правильно определить момент, поскольку смена пера у разных особей происходит не одновременно. Если перья легко отделяются, а на очине не остается капелек крови, можно приступать к ощипыванию. За день до проведения процедуры гусей выпускают поплескаться вволю в ближайшей речке или искусственном пруду, чтобы они почистили перышки. Затем птицу загоняют в чистый сарай, где полы устланы сухой соломой. Вечером предыдущего дня гусей не кормят, лишь дают чистую воду. Во время ощипывания гуся держат в положении лежа на спине. Его укладывают себе на колени, прижимая крылья к корпусу, головой к себе. Лапы связывают мягкой тканью, а шею отводят и придерживают локтем. Работать нужно спокойно, чтобы не нервировать птицу. Сначала нужно провести рукой по оперению “против шерсти”, чтобы убедиться в том, что линька началась, а кожа не имеет повреждений. Если линька уже подходит к концу и выросло новое перо, — момент упущен, необходимо ждать следующей линьки. Перья ощипывают резкими движениями, по направлению роста, захватывая их двумя пальцами по несколько штук. Сначала ощипывают живот и грудку, а также нижнюю часть шеи, затем птицу переворачивают и ощипывают гузку и спину. Перо должно легко отделяться, без травмирования кожи.  Сначала выщипывают перо, а затем проходят еще раз для прореживания пуха. Пух обирают не полностью, чтобы не оголять тело птицы. Верхнюю часть шеи, крылья и бедра не ощипывают вовсе. Чтобы ускорить восстановление перьевого покрова, после процедуры в течение 2-3 недель рацион гусей делают более питательным, в нем увеличивают содержание аминокислот. В рацион вводят рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи. Ускоренному отрастанию пера способствует кормовая сера, ее полезно вводить в рацион любой домашней птицы в период сезонной линьки. Подготовка гусей к забою Если гусиное перо и пух предполагается использовать в дальнейшем, то за пару дней до предполагаемой даты забоя птицу выпускают поплескаться в водоеме, чтобы она хорошенько отмылась от пыли и грязи. За сутки до забоя гусей прекращают кормить, а в воду для питья добавляют немного поваренной соли. Это стимулирует опорожнение кишечника, что в дальнейшем упрощает разделку птичьих тушек. Сразу после убоя птицу оставляют в подвешенном состоянии вверх ногами для обескровливания тушки. Опытные хозяйки рекомендуют оставить забитых гусей на 30-40 минут, чтобы тушки немного остыли, а подкожный жир загустел. Тогда при ощипывании перо будет выходить чистым, без жира.

Утки растут очень быстро, они набирают внушительный вес, а утиное мясо гораздо вкуснее куриного. Разведение уток на подворье весьма выгодно. Утят можно вывести в инкубаторе, приобрести суточных или подрощенный молодняк. Уход за водоплавающей птицей имеет некоторые отличительные особенности, которые нужно учитывать. Как вывести утят Под наседкой Если на подворье уже содержатся утки, то в весенне-летнее время можно получить новое поголовье без дополнительных хлопот. Утки сами справляются со всеми заботами по высиживанию яиц: регулярно переворачивают их в гнезде и согревают теплом своего тела. Однако лишь некоторые породы уток являются хорошими наседками. Самыми заботливыми матерями считаются индоутки, или мускусные. Хорошими наседками являются и муларды, — результат скрещивания пекинской и мускусной утки.  У некоторых пород в процессе селекции был утрачен инстинкт насиживания яиц. Так, башкирская утка практически никогда не выводит птенцов. Другая популярная порода, голубой фаворит, лишь частично сохранила инстинкт насиживания, он проявляется сильнее или слабее у разных особей. Инстинкты проявляются у взрослых наседок, когда утки достигают возраста 6 месяцев, более молодые особи обычно не садятся в гнезде.  Хозяину подворья нужно внимательно наблюдать за своими питомцами. Если утка начинает обустраивать гнездо, устилает его своим пухом, эта наседка будет хорошей матерью. Обычно она садится на одно или несколько яиц, остальные ей подкладывают в течение 2-3 дней. В естественных условиях утки выводят потомство в летнее время. Для этой птицы характерна сезонная яйценоскость, с середины-конца марта до сентября-октября. Чтобы “обмануть” инстинкты домашней птицы, в птичнике включают искусственное освещение, увеличивая длину светового дня до летних показателей, 16 ч. Для лучшей сохранности яиц рекомендуется ежедневно забирать их из гнезда и хранить при температуре +12°С в чистом сухом месте. Срок хранения утиного яйца, предназначенного для дальнейшей инкубации, — не более 7 дней. Когда собирается более 10 яиц, их подкладывают в гнездо.  Для выведения используют яйца среднего размера, не слишком мелкие и не крупные. Подходят только идеально ровные яйца, без дефектов, а также без загрязнений. В период сбора рекомендуется регулярно поворачивать их. Утки обычно не делают различий между своими и чужими яйцами, порой успешно высиживают даже куриные и индюшиные. Однако в некоторых случаях утки выбрасывают яйца из гнезда. Тому может быть несколько причин: яиц слишком много или наседка “чувствует” дефекты яиц, которые сложно обнаружить визуально. Так, наседки индоуток способны отбраковывать яйца с замершим зародышем. Наседкам необходимо создать все условия для спокойного выведения потомства. В помещении должно быть тихо, ничто не должно нарушать их покой. Гнезда необходимо установить подальше от источника света, в полумраке. Их застилают большим количеством соломы, чтобы яйца не бились друг о друга в процессе регулярного поворачивания. В первые несколько дней утки сидят в гнезде практически не вставая, поскольку в это время для зародышей нужна самая высокая температура. Затем утки встают ненадолго, чтобы поесть и попить, а также охладить яйца. Чтобы наседке не отлучаться от гнезда надолго, кормушку ставят в непосредственной близости, а поилку — на небольшом отдалении. Там же необходимо поставить таз с чистой водой, чтобы утка могла плескаться, и затем мокрыми перьями при необходимости охлаждать яйца. Молодую птицу, которая плохо справляется с высиживанием яиц, необходимо контролировать. Если утка вышла из гнезда и не возвращается в него в течение получаса, нужно отнести и усадить ее на яйца. Чтобы ничто не отвлекало наседок от важного дела, на период выведения утят селезня лучше изолировать в другое помещение. Если же такой возможности нет, ему в пару оставляют одну-две молодых уточки, чтобы он не беспокоил наседок. В зависимости от размера самой птицы, утка может вывести до 20-25 утят. Под небольшую птицу подкладывают меньше яиц, 12-15 штук.  Срок высиживания длится 30-40 дней, поскольку птенцы появляются не одновременно. Сам же срок инкубации утиного яйца составляет 27-28 дней. Утки-наседки являются хорошими матерями. Они заботливо согревают своих малышей густым пухом, а когда они немного подрастут, — выводят на прогулку. Однако здесь хозяину нужно учитывать некоторые особенности. Так, необходимо увеличивать расход стартового комбикорма, поскольку утка будет с удовольствием поглощать “детский” корм. Помещение, где содержатся мамаши с выводком, должно быть достаточно просторным, чтобы утки могли спокойно питаться и пить. В тесноте птица может случайно затоптать малышей в приступе паники. Уже в недельном возрасте утята могут плавать, однако их нежный пушок нуждается в смазке. Если утка недостаточно хорошо смазала птенцов своим секретом, малыши могут переохладиться во время купания. Вода для купания должна быть комнатной температуры, +20-22°С. “Водоем” для птенцов должен быть совсем мелким, иначе не избежать беды. Маленькие утята часто тонут, поэтому первые “заплывы” лучше проводить под контролем хозяйских глаз. В инкубаторе При наличии инкубатора хозяин может не полагаться на инстинкты птицы и выводить птенцов самостоятельно, когда ему удобно. Инкубационное яйцо можно собирать от своего поголовья, покупать на стороне или приобретать у проверенных производителей. Поставщики гарантируют высокий процент оплодотворения, 95-98%, что означает высокую вероятность успешного выводка, до 80-85%.  Инкубационное яйцо мясных кроссов можно приобрести только у поставщиков, которые работают от птицефабрики. Яйцо мулардов можно получить и в своем хозяйстве, если содержать самок пекинской утки и селезня мускусной утки. К хранению и транспортировке инкубационного яйца предъявляют высокие требования. Срок хранения 2-6 дней, при стабильной температуре +12°С, недопустимо хранить его в холодильнике. Охлажденные яйца выдерживают в течение суток при комнатной температуре и только после этого закладывают в инкубатор. Перед закладкой на инкубацию рекомендуется просвечивание каждого яйца овоскопом для обнаружения микротрещин. За неимением овоскопа используют фонарик мобильного телефона, который подносят вплотную к скорлупе. Его яркости достаточно для выявления трещин. В зависимости от модели инкубатора процесс проходит автоматизированно или требует регулярного контроля. Если инкубатор не оснащен системой переворота яиц, необходимо поворачивать их вручную 4-6 раз в день, каждый раз яйца поворачиваются на четверть оборота.  При закладке на инкубацию на скорлупе делают пометки маркером, чтобы обозначить “лицевую” и “обратную” сторону, это упрощает контроль за поворотом яиц. При выведении яиц в инкубаторе необходимо поддерживать определенную температуру и влажность, на разных периодах инкубации она различается. Во второй половине инкубации необходимо регулярно снимать крышку для проветривания яиц и улучшения газообмена.  Определенную температуру внутри инкубатора можно задать, она будет поддерживаться при помощи встроенного тэна. А вот влажность воздуха придется регулировать вручную, увеличивая или уменьшая объем жидкости в резервуарах внутри инкубатора. 1-я неделя — t +38-38,2°С, влажность воздуха 70%. В первую неделю зародышам нужна очень высокая температура умеренная влажность воздуха. Яйца поворачивают 4 раза в сутки. 2-я неделя — t +37,8°С, влажность воздуха 60%. Во вторую неделю температуру и влажность немного снижают. Яйца поворачивают 4-6 раз в сутки. К концу второй недели в яйцах можно различить едва слышные шорохи. Если при поднесении к уху в яйце неразличимы никакие звуки, велика вероятность того, что оно было неоплодотворенным либо зародыш погиб. 3-4 неделя (с 15-го по 25-й день) — t +37,8°С, влажность 60%. В этот период необходимо регулярно проветривать инкубатор для охлаждения, его открывают 2 раза в день на 15-20 минут. Яйца продолжают поворачивать 4-6 раз в день. последние дни инкубации (26-28 день) — t +37,5°, влажность воздуха 85-90%. Температура слегка понижают, а влажность сильно увеличивают. Это необходимо для размягчения скорлупы. Яйца больше не переворачивают и не проветривают. Малышей, которые только что вылупились из яиц, оставляют в инкубаторе 30-40 минут, чтобы они обсохли в тепле, а затем пересаживают в теплый брудер. Важно следить, чтобы новорожденные утята не топтались между яиц и не травмировали ни себя, ни других птенцов. В брудере В первые недели жизни птенцы еще не могут регулировать температуру тела, поэтому их необходимо дополнительно согревать. Даже комнатной температуры недостаточно для комфорта утят, в первые недели жизни им нужно много тепла. Новорожденных птенцов содержат в брудере, туда помещают как утят, выведенных в собственном инкубаторе, так и суточных птенцов, приобретенных на стороне. В последнем случае крайне важно аккуратно перевозить цыплят от места покупки до дома, создав им максимально комфортные и теплые условия. Размер брудера должен соответствовать количеству утят. Так, суточных малышей можно разместить довольно плотно, до 20-25 голов на кв.м, но к возрасту 3-х недель, когда птенцы значительно подрастут, на кв.м. должно размещаться не более 10-12 голов. В первые сутки температура в брудере должна быть самой высокой, до +35°С, это позволяет утятам хорошенько обсохнуть. Для активизации всех жизненных процессов в брудере оставляю освещение на 24 часа. Затем постепенно понижают температуру, на 1-2 градуса в неделю, и уменьшают продолжительность светового дня, на 45 минут в день, пока она не достигнет 15-16 ч. 1-я неделя — +32-34°С; 2-я неделя — +30-32°С; 3-я неделя — +28-30°С; 4-я неделя — +23-26°С. Для обогрева брудера используют красные греющие лампы, высоту подвеса регулируют, чтобы добиться необходимой температуры. Для обогрева небольшого брудера можно использовать и обычные лампы накаливания. Чтобы утята не разбили стекло, лампу закрепляют в 3-х литровой банке, частично заполненной песком или гравием. Важно наблюдать за поведением утят в брудере. Если птенцам холодно, они сбиваются в кучку, жмутся к лампе или забиваются в угол — температуру нужно повысить. Если же малышам слишком жарко, они отходят в дальний от лампы угол, тяжело дышат, широко раскрывая клюв, в таком случае необходимо понизить температуру. Помет утят довольно жидкий, к тому же птенцы во время питья разливают много воды, поэтому в брудере очень быстро становится мокро и грязно. В сырости нежный пушок птенцов загрязняется, мокрым утятам сложнее согреться. Антисанитарные условия создают среду для развития болезней. Чтобы не допускать падежа молодняка, в брудере меняют подстилку несколько раз в день. В качестве подстилки используют газету, бумажные обои, одноразовые пеленки либо рыхлую подстилку из опилок, сухого торфа и пр.  Еще более удобно оснастить брудер полами из пластиковой сетки, под которой необходимо установить плоский лоток для сбора жидкости и помета. Здесь важно исключить поступление холодного воздуха из-под сетки, чтобы не допустить переохлаждения птенцов. Для кормления птенцов используют специальные кормушки, разделенные на индивидуальные ячейки. Такие кормушки уменьшают потерю кормов, т.к. утята не затаптывают пищу. Для поения утят необходимы более глубокие поилки, чем для цыплят. Утята пьют гораздо больше, при этом они должны промывать клюв в процессе приема пищи. Поилку необходимо установить на некотором удалении от кормушки, чтобы корм меньше намокал. Режим питания Утята едят довольно много, гораздо больше, чем цыплята, поэтому и растут быстрее.  Если птенцов кормят “домашней” пищей: вареным яйцом, творогом, мешанками, — ее дают небольшими порциями 4-6 раз в день. Если же используется стартовый комбикорм, можно наполнить кормушки, чтобы утята ели вдоволь в течение суток. Первое кормление особенно важно для птенцов, выращенных в инкубаторе. Малыши еще не знают, как клевать пищу. Они реагируют на движение, поэтому первый корм насыпают утятам на спинки — так их товарищи замечают еду и начинают клевать. Полнорационный комбикорм обеспечивает птенцов всеми необходимыми питательными веществами. Он сбалансирован по белкам и жирам, содержит необходимые витамины и микроэлементы. Стартовый комбикорм для утят очень питательный, он содержит не менее 18,5-22% сырого протеина. Если утят выкармливают обычной пищей, то в первые дни им дают легко усваиваемый белковый корм: вареное яйцо, нежирный творог, а также отварное пшено. В дальнейшем их переводят на смесь дробленого зерна: кукурузы, пшеницы, ячменя, с добавлением подсолнечного жмыха и соевого шрота.  При использовании комбикормов, предназначенных для цыплят, важно внимательно изучать состав смеси. Если в него входят антибиотики или кокцидиостатики, лучше подобрать другой корм. Утята едят гораздо больше, чем цыплята, поэтому с кормом они будут получать повышенные дозы лекарства, что вредно для их здоровья. Поскольку количество протеинов в зерновых гораздо меньше нормы, необходимой для цыплят, в зерновую смесь добавляют белковые компоненты: рыбную муку, кормовые дрожжи. Чтобы утята росли здоровыми и развивались согласно возрасту, рацион обогащают витаминно-минеральными премиксами, такими как “Здравур Цып-Цып”. Расход комбикорма постепенно увеличивают по мере взросления птенцов. В первую неделю жизни — до 50 г / голову в сутки, во вторую неделю — до 80 г, в третью — до 110 г. Аппетиты молодняка быстро растут, так в месячном возрасте утята съедают до 150 г комбикорма на голову в сутки, а к возрасту двух месяцев — до 250-280 г. Более этих показателей норму не увеличивают. Пропойка утят Для уток особенно важно наличие чистой воды для питья. У водоплавающей птицы поглощение пищи сопровождается питьем. Утята пьют гораздо больше цыплят, даже не считая того, сколько воды они расплескивают. В первые сутки после рождения необходимо поддержать организм птенцов сладкой водичкой. Глюкоза способствует рассасыванию остаточного желтка, подкрепляет силы. В воду добавляют сахар или фруктозу (2 ч.л. на 1 л воды) либо используют 40% раствор глюкозы (140 мл на 1 л воды). Для укрепления иммунитета в течение первой недели жизни птенцов пропаивают витаминами. Воду для поения добавляют пробиотик “Ловит”, в составе которого полезные бактерии для микрофлоры ЖКТ, витамин D и аскорбиновая кислота, или комплекс витаминов “Ловит Va+Se”. Иммунитет водоплавающей птице гораздо крепче, чем у кур или бройлеров, поэтому часто хозяева выкармливают утят вовсе без применения антибиотиков. Однако при большом поголовье домашней птицы гораздо проще провести профилактику, чем лечить все стадо или нести потери из-за массового падежа. Утят пропаивают раствором антибиотиков профилактически. Антибиотики “Байтрил” или “Энрофлокс” выпаивают согласно инструкции с 8 по 11 день жизни, затем в течение нескольких дней птенцам дают пробиотик “Пролам” для восстановления микрофлоры ЖКТ. Уход за молодняком Переселять молодняк в птичник желательно, когда температура воздуха уже не опускается ниже +12-15°С.  Утята обожают гулять на свежем воздухе. Если они воспитываются уткой-мамой, она сама приглядит за малышами и защитит их от опасности. Если же птенцы были выведены в инкубаторе, хозяину нужно продумать систему защиты от хищных птиц и животных. Выгул необходимо оборудовать сеткой для защиты от сорок и ястребов, а по периметру вкопать профлист или шифер для ограждения от проникновения лис, куниц, крыс, бродячих собак. Для летнего содержания домашней птицы идеально подходит небольшой птичник с просторным выгулом. Весь день утки проводят на свежем воздухе, щиплют травку, едят жучков и плещутся в купальне. Выгул желательно устроить таким образом, чтобы в жаркие часы птица могла прятаться в тень деревьев или построек. Оптимально оборудовать передвижной выгул или загородить две площадки, периодически меняя место выгула. Утки очень быстро съедают всю растительность, а из-за пролитой воды площадка выгула быстро превращается в грязное месиво. Если возможно устроить безопасный выпас уток на воле, а также выгул водоплавающей птицы в ближайшем водоеме, — это идеальные условия. На свободе утки добывают жучков, мух, — а это хорошая белковая добавка к корму. В стоячих водоемах утки едят ряску, богатую растительными белками и витаминами. Если же возможности выгула нет, то в загон уткам ежедневно дают свежую зелень. Они обожают листовой салат, листья кормовой свеклы и мангольд, любят зеленый лук, люцерну, клевер, одуванчики, крапиву. Утки с большим удовольствием едят сочные корма: кабачки, огурцы, тыквы, особенно любят арбузы.  Утки довольно тяжеловесны, для формирования крепкого скелета в рацион вводят кормовой мел или минеральную добавку “Крепковит для кур и птицы”. В свободном доступе должна находиться емкость с мелким гравием, камешки нужны птице для перетирания корма в мышечном желудке. В зависимости от породы, забойный возраст уток 60-65 дней. Если стадо не планируется оставлять в качестве ремонтного, то не имеет смысла содержать птицу дольше. В возрасте 3-х месяцев начинается смена пера, что осложняет ощипывание тушек. Из-за возрастной линьки суточные привесы птицы не увеличиваются, порой утки даже теряют в весе. По скорости созревания утки лишь немного уступают бройлерам, что позволяет в течение лета вырастить как минимум два поголовья утят.

Все большей популярностью у птицеводов и просто любителей экзотики пользуются декоративные породы кур. Они не только радуют глаз своим необычным внешним видом, но и часто участвуют в выставках и фестивалях. При выведении декоративных пород основное внимание уделялось внешним характеристикам – шелковистость, курчавость, лохмоногость, бесхвостость, хохлатость и т.д, поэтому яйценоскость у них невысокая. Как и любые животные, декоративные куры нуждаются в уходе, иногда даже в более тщательном, чем яйценосные.  О породах декоративных кур и о правилах их содержания читайте в этой статье. Особенности декоративных пород Декоративные породы отличаются от обычных не только внешним видом, но и рядом других характеристик. Вот основные из них. Внешний вид Необычный внешний вид – главная особенность декоративных пород. Оперение у таких птиц бывает пушистое или шелковистое, у многих растут пышные хохолки и бородки, например, как у польской хохлатой. По размеру декоративные куры меньше, чем обычные. Есть совсем карликовые виды, рост которых 23-27 см. Поведение Многие декоративные породы выводили специально для участия в выставках, поэтому они терпимы к контакту с человеком, более спокойные и ручные. По характеру они бывают разные – одни активны и любопытны, другие спокойные и ручные. Продуктивность Декоративные породы менее продуктивны, яйценоскость у них ниже. Например, китайская шелковая курица снесет в год от 80 до 120 яиц. Для выращивания на мясо такие куры тоже не подходят, так как имеют маленькие размеры и медленно набирают массу. Какие породы декоративных кур бывают Есть множество различных декоративных пород кур. Вот наиболее популярные и распространенные. Аям цемани Эта порода родом из Индонезии. Курочки отличаются абсолютно черной окраской. В черный цвет окрашено не только оперение, но и все части тела – клюв, гребень, глаза, сережки, ноги. По характеру эти курицы пугливые, имеют задиристый характер, плохо приручаются, не доверяют человеку, а к другим птицам часто проявляют агрессию. Несут 80-100 яиц в год, окраска кремовая или розоватая. Аям цемани часто разводят для участия в выставках, их любят за необычный внешний вид. Араукана Чилийская порода, имеющая древнюю историю. Араукан разводили еще индейцы мапуче. Отличительные особенности араукан – отсутствие хвоста, наличие пучков перьев возле ушей. Гребень у них плоский, плохо выражен. По стандарту породы голова курицы может иметь бакенбарды, кисточки, хохолок или кисточки и бородку. Вес петуха около 2,5 кг, а курицы до 2 кг. Обычно арауканы дружелюбны, легко уживаются с другими курами, активные и любопытные. Бентамка Относятся к карликовым видам, птицы родом из Юго-Восточной Азии. Бентамки отличаются очень маленькими размерами – вес взрослой особи всего 500-600 г. Оперение бывает разных оттенков –  белое, красное, голубое, черное. По характеру бентамки активные и дружелюбные, что делает их отличными домашними питомцами. Также они хорошо адаптируются к различным климатическим условиям. Бентамка Голландская белохохлая Главное отличие – большой, густой белый хохолок на голове. Тело покрыто перьями черного цвета с зеленоватым отливом. Перья вокруг шеи и груди часто окрашены в белый цвет. Голландские куры имеют миролюбивый характер, они активны, любят гулять. Голландская белохохлая Испанская белолицая Порода отличается выносливостью, выведена при скрещивании минорок с черным окрасом и птиц бойцовских видов. Отличается блестящим черным оперением, белыми низко висящими мочками. По характеру эта порода активная, подвижная, поэтому им необходимо выделять достаточно места для прогулок. Китайская шелковая Отличается мягким оперением, в котором отсутствуют структурные перья, они лишены крючков, имеют мягкие и гибкие стержни. Окраска может быть синей, серой, черной, белой и других оттенков. Кожа почти черная, сережки синего цвета, мочки голубоватого. Самка весит до 1,1 кг, самец до 1,5 кг. По характеру китайские шелковые курицы спокойные и дружелюбные, привязываются к хозяину, позволяют брать себя на руки. Китайская шелковая Курчавая Порода происходит из Юго-Восточной Азии и Индии. Окраска бывает черной, белой, голубой и палевой. Отличается оперением, в котором перья выгнуты наружу и закручены, создавая эффект курчавости. Оперение имеют даже лапы. Птицы среднего размера, вес самок около 2,2 кг, самцов – до 3 кг. По характеру курчавые куры не пугливы, миролюбивы, не имеют склонности к дракам и не агрессивны. Минорка Родина этих птиц испанский остров Минорка в Средиземном море. Птицы имеют плотно прилегающее к телу оперение черного цвета с зеленым отливом. Также есть разновидности голубого и белого окраса. Куры довольно крупные – вес самцов около 4 кг, а самок около 3 кг. По характеру представители этой породы активные, энергичные, иногда бывают настороженными и пугливыми. Хорошо живут в теплом климате, в условиях холода и сырости могут болеть. Падуан Родина кур Падуан  – Италия. Птицы отличаются большим и густым хохолком на голове, который свешивается вперед и в стороны. Гребень почти отсутствует или очень маленький. По характеру эти курочки дружелюбные, легко приручаются, спокойные. Павловская Это русская порода, названная в честь одноименной деревни в Нижегородской области. Птицы обладают густым и пышным пестрым оперением. Кончики перьев и основание черные, а середина белая или золотистая. Хвостовое оперение расположено вертикально веером, распушенное. Павловские куры отличаются устойчивостью к холодам, отлично переносят морозы и адаптированы для русской зимы. Русская хохлатая Отличается наличием пышного хохолка на голове. Перья на нем направлены назад. Окраска бывает голубой, коричневой, разноцветной, серебристой, черной, белой. Характер птиц миролюбивый, дружелюбный, но они бывают крикливы и эмоциональны. Легко приручаются, привыкают к хозяину. Русская хохлатая Сибрайт Выведена в Англии в начале 18 века. Относится к карликовым видам. Вес самцов и самок до 1,5 кг. Оперение золотистого или серебристого оттенков с каймой. Хвост у основания широкий, веерообразный. Фермеры отмечают, что самки Сибрайт миролюбивы и дружелюбны, а вот петухи драчливы и агрессивны по отношению друг к другу. Украинская чубатая Отличительный признак – наличие чуба на голове. Окраска оперения может быть разной, но чаще встречаются птицы с красным, серым, черным и белым оперением. Размер кур средний, самцы весят до 3 кг, самки до 2,5 кг. Куры породы украинская чубатая любопытные, активные, доброжелательные. Устойчивы к холодным климатическим условиям, неприхотливы. Феникс Куры этой породы отличаются тем, что имеют очень длинный хвост, который может достигать в длину 3-10 метров. Окраска оперения чаще золотисто-красных и серебристых оттенков. Оперение густое и шелковистое. По характеру Фениксы достаточно спокойные и дружелюбные, любят простор и свободу, поэтому при их содержании необходимо выделить достаточно места для прогулок. Шабо Относятся к карликовым курам, отличаются короткими и изогнутыми ногами, богатым оперением, часто с завитыми перьями. Курочки дружелюбны, любопытны, их легко приучить, поэтому представителей этой породы часто можно встретить на выставках. Особенности содержания Декоративные породы кур выращивают для красоты и участия в выставках, поэтому содержание птиц должно быть направлено на сохранение декоративности – цвет оперения, состояние перьев, их шелковистость и т.д.  Причины ухудшения декоративности у кур При недостаточном уходе декоративные качества у кур могут теряться. Вот несколько причин, почему это происходит. Недостаток витаминов и минералов. Приводит к тусклому и ломкому оперению, а дефицит белка может ухудшить рост перьев. Антисанитария в курятнике. У большинства декоративных видов пушистое оперение, у некоторых длинные хвосты и хохолки, которые необходимо содержать в чистоте. Недостаточная гигиена может привести к развитию кожных болезней и повреждению оперения. Недостаток места. Скученность в курятнике и недостаток пространства для прогулок может вызвать у курочек стресс. Это в свою очередь снижает аппетит, приводит к потускнению оперения, потере перьев. Чтобы курочки были здоровыми, имели красивое пышное оперение, необходимо создать для них хорошие условия содержания. Курятник должен быть теплым, сухим и чистым. Хорошо, если в нем предусмотрена вентиляция. Подстилку необходимо регулярно менять. О том, как обустроить курятник для зимнего содержания мы писали в этой статье. Особое значение в содержании декоративных кур имеет их рацион питания.  Баланс питательных веществ. В рационе декоративных кур должны быть все необходимые питательные элементы. Белки необходимы для роста и развития перьев, жиры и углеводы для энергии, витамины и минералы позволяют поддерживать общее здоровье и яркую окраску оперения. Для красивого оперения и профилактики расклевывания выщипывания пера рекомендуем кормовую добавку «Перьевая мука». Она отличается высоким содержанием белка – до 88%. Для идеального состояния перьев курам также важна сера, поэтому для восполнения ее дефицита в организме необходимо включить в рацион кормовую добавку «Агро-Сера».  Использование качественного корма. Хорошо, когда концентрированные корма для кур имеют в составе различные виды продуктов – пшеница, кукуруза, отруби, подсолнечный жмых, дрожжи, соль и т.д. Богатый и сбалансированный состав обеспечит здоровье птицы и хорошее состояние оперения. Зеленые корма. В зимний период, когда свежей травы нет, можно давать курам морковь, яблоки, капусту. Хорошим и полезным лакомством для них станет гранулированная витаминно-травяная мука. Она обеспечивает организм птицы необходимыми витаминами и питательными веществами.       Также в курятнике должна быть всегда доступна чистая вода, гравий. Правила разведения декоративных пород кур Разведение декоративных пород кур требует особого подхода, внимания к деталям и знания специфических потребностей этих птиц.  Выбор породы. Изучите разные породы и их характеристики. Некоторые куры могут быть более пригодны для вашего климата и условий. Для холодных регионов лучше выбирать птиц, выведенных в России, так как они более устойчивы к суровым климатическим условиям. Подготовка курятника. Обеспечьте достаточно места для кур, чтобы избежать стресса и агрессивного поведения. Важно создать комфортные условия – правильное освещение, вентиляцию и защиту от грызунов. Также выберите место для выгула, оно должно быть просторным и ровным. Покупка птицы. Приобретайте птиц у проверенных производителей, чтобы избежать генетических проблем и заболеваний. Новых кур стоит держать в карантине около двух недель перед тем, как подсаживать их к остальным. Разведение. Выбирайте здоровых кур и петухов с самыми ярко выраженными породными признаками. Обеспечьте спокойное и комфортное пространство для гнездования. Если вы используете инкубатор, следуйте инструкциям по температуре и влажности. Природный способ также возможен при наличии квочки. Профилактика болезней. Регулярно проверяйте кур на наличие заболеваний и проводите профилактические меры.   Содержание декоративных пород кур — это увлекательное занятие, которое приносит радость как опытным птицеводам, так и новичкам. Разнообразие видов позволяет выбрать птиц по вкусу и целям: будь то красота, уникальное оперение или их социальная природа. Успех в уходе за декоративными курами зависит от понимания их специфических потребностей в питании, пространстве и заботе о здоровье. Создав оптимальные условия, вы не только обеспечите им комфорт и здоровье, но и получите настоящих друзей, которые будут радовать вас своим видом и поведением.

Вспышки эпидемии ящура периодически случаются в разных регионах, от благополучной Европы до стран третьего мира. Заболевание является заразным для человека. В зоне риска находятся работники ферм, а также перерабатывающей мясной и молочной промышленности. Заразиться можно при употреблении молока и мяса. Расскажем, как уберечься от опасного вируса и что делать в случае заражения. Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, заразное для человека. Болезнь быстро распространяется, из-за чего приобретает масштабы эпидемии среди животных. Заболевшие люди не заражают друг друга, но являются потенциально заразными для здоровых животных. Опасность распространения эпидемии Впервые ящур у скота был диагностирован еще в 16-м веке в Италии. В середине 18-м века в Норвегии подтвердили его заразность для человека. А в конце 19-го века была доказана вирусная природа заболевания.  Вспышки ящура периодически происходят и в наши дни. Так, в 2001 г. была зарегистрирована эпидемия ящура в Великобритании. В стране был введен строжайший карантин, большая часть поголовья скота была уничтожена, а запрет на ввоз мяса из Великобритании поддерживался еще в течение нескольких лет во многих европейских странах. В наших реалиях, при отсутствии государственной ветеринарной службы, нельзя быть уверенным в том, что в стране не зарегистрированы вспышки ящура. По официальным данным последняя значительная эпидемия на территории нашей страны была 1965 г. Но и в недавней истории есть случаи локальных эпидемий, например, в 2005 г. была вспышка ящура на Дальнем Востоке, когда вирус был завезен из приграничных стран. На рубеже 2023-2024 г. в Хакасии и Бурятии, Иркутской, Амурской областях, в Красноярском крае и Астрахани были зарегистрированы вспышки ЗУД крупного рогатого скота (заразный узелковый дерматит), для устранения которых были уничтожены тысячи голов коров, овец, коз, свиней. Поскольку клинические признаки ЗУД и ящура очень похожи, нельзя поручиться за то, что масштабы эпидемия не были намеренно скрыты от населения, чтобы избежать наложения карантина и запрета на вывоз с/х продукции. Уничтожение зараженного поголовья при несоблюдении строгого карантина может лишь спровоцировать распространение эпидемии. На колесах машин, которые заезжают на ферму для вывоза туш, вместе с частицами навоза и крови вирус распространяется по всему пути следования. Новая вспышка эпидемии может возникнуть даже от одного человека, который на своей одежде привез вирус из зараженной местности. Описание заболевания В старину заболевание носило название рыльно-копытной болезни. Заболевание поражает слизистую рта парнокопытных животных, что выражается в образовании шероховатых воспалений на языке и внутренней полости рта. В отечественной научной литературе 19-го века болезнь называлась “ящерокопытной” по клиническим проявлениям: кожа больных животных в районе копыт становилась шероховатой, как у ящерицы.  Вирус поражает слизистую рта животных и кожу в межкопытных щелях. На языке, деснах, на внутренней поверхности щек, на губах и носу образуются крошечные пузырьки, т.н. афтозные высыпания. Начало заболевания сопровождается обильным слюнотечением. У коров ухудшается жвачка, животные могут отказываться от пищи, поскольку процесс жевания и поглощения еды становится болезненным. Затем пузырьки лопаются, как при ветрянке, серозная жидкость с вирусом попадает в кровь. Развивается общий воспалительный процесс, который сопровождается повышением температуры тела.  При инфицировании ранок на коже ног в области копыт заболевание может приводить к воспалению суставов и развитию хромоты. Афтозные высыпания появляются на коже вымени коров, что при вторичном инфицировании приводит к развитию мастита.  В редких случаях болезнь проходит в злокачественной форме, что приводит к падежу коров в течение 2 суток от появления первых признаков. Взрослые животные с крепким иммунитетом могут перенести ящур, однако их продуктивность ухудшается, поскольку заболевание часто проходит с осложнениями, вызванными вторичными инфекциями. Для молодняка возрастом до 2-3 месяцев ящур более опасен, часто протекает в острой форме и приводит к летальному исходу.  Как происходит заражение скота Возбудитель ящура — это микроскопический вирус, поражающий слизистые и копыта животных. Ученые выделили 7 типов ящура, у каждого из которых есть несколько подвидов. Даже после перенесенного заболевания, когда у животного вырабатывается временный иммунитет к определенной разновидности ящура, оно может быть заражено другим видом этого вируса. Ящуром прежде всего заражается крупный рогатый скот. Другие виды с/х животных реже поражаются вирусом афтозной ящурной лихорадки. Заболевание представляет некоторую опасность для свиней, овец, коз.  Вспышки эпидемии могут проходить также у диких парнокопытных животных: оленей, косуль, лосей, верблюдов. В крайне редких случаях заболевают собаки, кошки, они заражаются через продукты питания, подобно человеку.  Мышевидные грызуны и кролики могут болеть ящуром. Фекалии зараженных крыс могут загрязнять корма КРС, что может стать началом распространения эпидемии. В летнее время оводы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе ящура. Больные животные являются заразными для остального поголовья. Вирус ящура находится во всех выделениях: слюне, крови, моче, навозе. Животные быстро заражаются друг от друга, распространению эпидемии также способствуют люди, которые на своей одежде, обуви и инвентаре разносят вирус в частицах навоза, подстилки, шерсти. После перенесенного заболевания у животного вырабатывается иммунитет на ближайшие 1,5 года. Однако в течение какого-то времени оно продолжает являться носителем вируса, поскольку возбудитель заболевания сохраняется на шерсти.  Как защитить скот Защитить поголовье КРС от ящура может только регулярная вакцинация, лекарства от этой болезни не существует. На одежде людей и шерсти переболевших животных вирус сохраняется более месяца, до 40 дней. Обезвредить его можно только обработкой УФ лампами или кипячением одежды. В навозе больных животных и на загрязненных поверхностях вирус сохраняется почти полгода. Ему не страшен мороз.  Обезвредить навоз можно только термическим путем. В процессе горения навоза, при разогревании бурта до +60°С вирус погибает в течение 15 дней. Для дезинфекции помещений используют 2-3% раствор едкого натра и 1% раствор формальдегида. Больных животных необходимо изолировать, помещение дезинфицировать. На ферме объявляется карантин.  Ящур животных передается людям. Работники должны с особенной тщательностью дезинфицировать одежду и обувь, чтобы исключить распространение эпидемии за пределы фермы. Необходимо исключить присутствие на ферме беременных женщин, детей. К работе не допускаются люди с поврежденной кожей рук.  Персонал должен применять все меры защиты: работать в одноразовых резиновых перчатках и медицинских масках, закрывать волосы и открытые участки кожи одеждой, которую после работы необходимо кипятить. Фермеры обязаны заявлять о подозрении на эпидемию ящура в ветеринарную службу, которая должна информировать местные власти. На время карантина запрещено вывозить с территории фермы животных (живых или туши), мясо, молочную продукцию, корма, навоз.  Убой животных, больных ящуром, не является эффективной мерой борьбы с эпидемией.  Как заражается человек В зоне риска находятся люди, которые трудятся в животноводстве: скотники, доярки, телятницы, рабочие фермы, пастухи, ветеринары. Также опасности заражения подвергаются работники скотобойни и мясоперерабатывающих предприятий, которые имеют дело с тушами КРС и сырым мясом. На ферме заражение человека ящуром может происходить контактно. С зараженных поверхностей и шерсти животных вирус попадает в микротрещины на коже рук. Возбудитель заболевания может проникать в организм респираторным путем, при вдыхании, а также поражать слизистую, если человек курит, пьет или принимает пищу в зоне эпидемии. Однако опасности заражения ящуром подвержен любой человек, который пьет натуральное молоко и ест мясо. У больных коров заражены молоко и кровь. Вирус выделяется с молоком в течение 10-12 дней от начала заболевания. Возбудитель ящура сохраняется в охлажденном натуральном молоке очень долго, до 47 дней. Погибает он только после пастеризации или кипячения, при нагревании молока до +80-100°С. Однако при скисании молока вирус обезвреживается, поэтому кисломолочная продукция и сыры, приготовленные из молока больных коров не опасны для здоровья.  В мясе больных животных вирус сохраняется очень долго. Важно понимать, что он не уничтожается низкими температурами. В мороженном мясе возбудитель ящура сохраняется почти два года. Даже в колбасных изделиях может сохраняться болезнетворный вирус. Лишь после тщательной термической обработки мясо больных животных становится безопасным для человека. Как проявляется ящур у человека Инкубационный период заболевания обычно короткий, 3-5 дней, реже до 12-21 дня. Вирус быстро размножается в крови человека, что приводит к интоксикации. Первые симптомы похожи на грипп: головная боль, повышение температуры, которое сопровождается сильным ознобом и ломотой в суставах и пояснице. Температура тела может повышаться до 40°С, высокая температура держится в течение 5-6 дней. Вирус поражает слизистые человека и нежную кожу между пальцами рук и ног, а также в области ногтей. Все начинается с ощущения жжения во рту и повышенного слюноотделения. В первую очередь поражается ротовая полость, признаки заболевания также проявляются на слизистой носа, глаз, половых органов.  Через несколько дней после заражения на слизистой рта появляются многочисленные мелкие пузырьки, они располагаются по краю языка, а также на небе, внутренней поверхности щек и губ. Слизистая отекает, человек не может сдержать обильное слюнотечение. Прием пищи и питья, а также речь затруднены. Возникают болевые ощущения при мочеиспускании из-за воспаления слизистой уретры.  Пузырьки увеличиваются в размере, а затем лопаются и превращаются в многочисленные открытые язвочки, при сильном инфицировании ранки могут соединяться в одну сплошную раневую поверхность.  Температура спадает, состояние перестает быть острым, однако человек еще долго испытывает неприятные ощущения. Больные не могут принимать обычную пищу, затруднено глотание, из-за отека языка сложно говорить. В особенно тяжелых случаях питательные растворы вводят через зонд, при средней тяжести течения болезни пациентов кормят жидкой пищей с нейтральным вкусом, чтобы минимизировать раздражение воспаленной слизистой. При легком течении болезни появляется общее недомогание, которое сопровождается стоматитом или образованием сыпи на кожи между пальцами рук и ног. Не существует лекарств для лечения ящура, организм человека должен сам победить вирус. Тяжесть протекания болезни зависит от иммунитета человека. Обычно в течение недели прекращается образование новых очагов воспалений, и человек идет на поправку. В некоторых случаях высыпания продолжаются на коже рук, ног, на груди, шее, спине. Больных госпитализируют на 2 недели. Терапия направлена на облегчение протекания болезни и исключение развития сепсиса. Так, для обработки кожи применяют противовирусные мази с интерфероном. Для облегчения приема пищи больным дают средства с местным анестезирующим эффектом.  Заболевание обычно проходит через 10-15 дней, если не возникло вторичного инфицирования и развития сепсиса. У людей со слабым иммунитетом могут проявляться осложнения в виде развития бронхопневмонии, миокардита. У детей вирус поражает слизистую ЖКТ, что приводит к последующему развитию гастроэнтерита. После перенесенного заболевания вырабатывается временный иммунитет к конкретному типу ящура, он защищает организм на 1,5 года. Однако еще в течение 4-5 месяцев переболевший человек является носителем вируса и может заражать животных. Профилактика Согласно статистике, в 65% случаев заражения ящуром инфицирование человека происходит через продукты животноводства: натуральное молоко и сливки, не прошедшие пастеризацию или кипячение, а также при употреблении в пищу говядины со слабой термической обработкой. Если у вас нет уверенности в источнике молока или мяса, лучше отказаться от употребления парного молока. Натуральное коровье молоко необходимо подвергать пастеризации, т.е. нагревать до t +85°C, либо кипятить.  В регионах, где уже были случаи распространения эпидемии, не стоит употреблять в пищу сырую говядину в виде строганины или тартара, а также говяжьи стейки слабой и средней прожарки. Работники животноводческой сферы должны отдавать себе отчет в опасности заражения ящуром от КРС. Необходимо следить за соблюдением санитарных норм, регулярно дезинфицировать одежду и обувь.  В случае подозрения на начало эпидемии не допускается работа на ферме в домашней одежде и обуви. Обязательно применение средств индивидуальной защиты. Во время нахождения на ферме, где обнаружен очаг эпидемии, нельзя принимать пищу, пить, курить. Транспорт, который выезжает за пределы фермы, должен обрабатываться.

Куриное мясо собственного производства гораздо вкуснее покупного. Выращивание бройлеров на подворье не всегда возможно, ведь качественное инкубационное яйцо завозят только из Европы. Разведение мясных пород кур позволяет получать сочное мясо, при этом можно поддерживать поголовье за счет выведения собственных цыплят. Особенности мясных пород кур На частных подворьях обычно содержат кур яичных пород, которые дают до 300 яиц в год. Птица отличается небольшим размером, а мясо ее довольно жесткое. Для получения нежного куриного мяса выращивают бройлеров. Цыплят приходится покупать ежегодно, это довольно затратно, а качество молодняка часто оставляет желать лучшего. У покупных цыплят высокий падеж из-за инфекционных болезней и паразитов. Нет смысла пытаться получить яйцо от бройлерных несушек. У них низкая яйценоскость, а инстинкт насиживания утерян. К тому же потомство не наследует родительские черты, ведь бройлеры являются кроссами, т.е. получаются при скрещивании кур разных видов. Разведение мясных пород кур решает сразу две задачи. На качественных кормах птица набирает хороший вес. Домашнее мясо получается отменного качества: нежное, сочное, в меру жирное.  Яйценоскость мясных пород кур ниже, чем у яичных, до 200 яиц в год. Однако этого количества вполне достаточно для воспроизводства стада. Многие мясные породы кур сохранили хорошие инстинкты, несушки способны сами выводить цыплят. Куры мясного направления развиваются медленнее, чем бройлеры, но по весу не уступают им. Популярные кроссы Росс 308 и Росс 708, Кобб 500 и Кобб 700, Хаббард Ф-15 выращиваются в течение 45-50 дней, убойный вес тушки — 2,5-3 кг. Мясные породы кур достигают тех же показателей за 4-5 месяцев.  По сравнению с бройлерами куры мясного направления имеют массу преимуществ. У птицы более крепкий иммунитет, что позволяет выращивать ее без применения антибиотиков. Мясные породы имеют крепкое телосложение, прочные кости и суставы, поэтому у них не возникает типичной проблемы бройлеров — тяжеловесные мясные курочки не падают на ноги. Птица неприхотлива в уходе, ее не обязательно содержать в клетках. На свободном выгуле курочки набирают хороший вес за счет подножных кормов. Многие мясные породы показывают высокую адаптивность, птица легко приспосабливается к определенным климатическим условиям. Брама По характеру птица мясного назначения различается. В своем большинстве  — это покладистые спокойные клуши, которые быстро привыкают к хозяину и не доставляют хлопот. Но некоторые мясные породы, в генах которых течет кровь бойцовских петухов, могут проявлять агрессию. Дополнительным бонусом является красивое оперение, которое свойственно для многих мясных пород. В отличие от бройлеров, которые выглядят довольно уродливо, курочки и петушки мясных пород гармонично сложены, а отдельные особи и вовсе являются украшением птичьего двора. Самые крупные мясные породы Мясных пород кур очень много: от гигантов до мини-курочек. У каждой есть определенные отличительные особенности. Птица различается не только внешним видом: размером, статью, окраской оперения, но также и скоростью роста и развития, что важно в птицеводстве.  1. Джерсийский гигант Самая крупная порода кур, джерсийский гигант, была выведена в Америке в 20-м веке, а затем неоднократно улучшалась английскими и европейскими фермерами. Отличительная особенность джерсийского гиганта — огромный для курицы вес. Взрослые петухи набирают массу 6 кг живым весом, отдельные особи достигают 8 кг и даже рекордных показателей — 10 кг. Курочки отличаются меньшим размером, но и он внушителен — до 4,5 кг. Молодые особи развиваются достаточно быстро в течение первых пяти месяцев. Потом их рост замедляется, максимального размера птица достигает в возрасте 1,5 лет. Из-за большого расхода кормов джерсийцев редко выращивают до взрослого состояния, молодняк идет на убой в возрасте 5-6 месяцев. Джерсийский гигант выглядит очень благородно. Красивое статное тело, иссиня-черный окрас пера, хорошо развитый ярко-красный гребешок. У птицы длинная шея, крупная грудная клетка, мощные лапы. Несушки джерсийского гиганта делают первые яйцекладки с возраста 7 месяцев. В год они приносят до 180 яиц. Для выведения цыплят яйцо приходится инкубировать. Из-за своего большого веса несушки часто давят яйца.  Джерсийский гигант имеет спокойный флегматичный характер. Птица стрессоустойчива, не пуглива. Джерсийцы любят прогулки на свежем воздухе. Большой вес не позволяет им “вставать на крыло”, что облегчает содержание птицы в вольере, курочки не перелетают за ограждение. 2. Брама Старая порода, известная многим заводчикам, ее история началась еще в 19-м веке. Отличительные особенности курочек брама — это крупное широкое тело с густым оперением, которое визуально прибавляет птице размера. Опушение на ногах — еще один заметный признак породы. У петухов красивая грива с контрастным оперением, гребешок небольшой, стручковидный. Петухи Брама очень крупные, взрослые особи достигают массы 4,5-5 кг, курочки чуть меньше, живым весом 3,5-4 кг. Рекордный вес петухов брамы достигает 7-8 кг. У них горизонтальная постановка тела, мощные ноги и крупные бедра. Убойного веса брама достигает в возрасте 9 месяцев, молодняк идет на мясо с 5-ти месячного возраста. Максимальных показателей птица достигает к полутора годам. Куры Брама различных разновидностей Это красивая порода, внутри нее есть несколько разновидностей, отличающихся окраской оперения: есть куры с черным и белым оперением — брама черная и брама белая, еще более красива птица с серебристым сине-голубым пером — брама голубая. Высоко ценятся двухцветные и трехцветные породы:  брама светлая (колумбийская, черно-белая) — основной цвет оперения белый, грива и хвост черно-пестрые, курочки и петухи выглядят очень похоже; брама темная — петухи отличаются контрастной окраской: практически белая голова, грива и спина и черные крылья, хвост, живот; у несушек окраска тела, хвоста и крыльев серо-стальная. брама желтая и брама палевая — основной цвет оперения золотисто-коричневый, грива отличается более темным оттенком. Несушки не слишком плодовиты, в первый год приносят до 140 яиц, на второй год яйценоскость снижается. Брамы являются хорошими наседками, курочки заботливы к потомству, что упрощает поддержание численности поголовья. 3. Кохинхин Это очень старая порода, которая участвовала в создании многих современных пород, в генах брамы также есть кровь кохинхинов. Это крупная статная птица с густым оперением. Внутри породы окрас кохинхинов различается: желтый, белый, иссиня-черный, голубой. Кохинхинов легко узнать по мохнатым лапам.  Куры Кохинхин карликовый Петухи массивные, с широкой грудной клеткой, на высоких ногах с крупными бедрами. Курочки более приземистые. К возрасту 12 месяцев кохинхины набирают массу 3,5-5,5 кг — петухи и 3-4,5 кг — куры. Птица склонна к развитию ожирения, это нужно учитывать при составлении рациона. Несушки приносят до 120 яиц в год. Несушки — очень заботливые матери, способны вывести не только собственное потомство, но и “кукушат”. В гнезда наседок кохинхинов подкладывают яйца других пород кур, а порой и утиные яйца. В генах кохинхинов сохранились воспоминания о жизни в дикой природе, эти курочки любят взбираться на насесты, ветки и прочие возвышения. Быстрорастущие мясные породы 1. Венгерский великан Кросс мясо-яичного направления венгерский великан, также известный под названием Tetra HB Color, весьма популярен у птицеводов.  От других мясных пород Венгерский великан отличается сравнительно быстрым набором массы. Его относят к домашним бройлерам, убойный возраст — 70 дней. К этому сроку молодки набирают массу 2,5 кг, петушки — 3,2 кг. Это крупная птица с красным оперением. У домашнего кросса отличная конверсия кормов, что делает выгодным содержание венгерского великана на подворье.  Курочки достигают половой зрелости в возрасте 5 месяцев. Высокая яйценоскость, до 300 яиц в год, сочетается с хорошими инстинктами. Несушки высиживают яйца, заботливо оберегают цыплят. Петухи отличаются задиристым нравом. Это активная птица, для содержания потребуется просторный вольер с высокими стенами. 2. Корниш Старая порода, выведенная в Англии в 19-м веке путем кропотливой селекции. В генах корниша течет кровь бойцовских петухов, однако порода получилась довольно миролюбивой. Лишь в стрессовой ситуации петухи проявляют агрессивность, курочки же спокойны от природы. Гены бойцовских кур отложили отпечаток на внешность корниша. У кур этой породы мускулистое фактурное тело, на нем выделяются выпуклости груди, бедер. Лапы расставлены широко, посадка приземистая. Окраска пера различается, наиболее распространенная: черная или белая, также есть корниши с красным или палевым оперением. Цыплята развиваются быстро, забой молодняка начинают в возрасте 2-3 месяцев. Отличительной особенностью тушек мясной породы корниш является большой выход белого мяса, куры имеют широкую грудку. Максимального веса корниши достигают к возрасту 15 месяцев. Петухи набирают массу до 4 кг, куры — до 3,5 кг. Начиная с полугодовалого возраста молодки несутся, яйценоскость невысокая, до 140 яиц в год. Корниши могут быть хорошими наседками, если создать птицам оптимальные условия. Несушки пугливы, нервно реагируют на шумы и другие раздражители. В приступе паники наседки давят яйца, что усложняет выведение цыплят естественным путем. 3. Плимутрок Достаточно скороспелая порода кур, выведенная в Америке в 19-м веке. Цыплята быстро развиваются, что позволяет забивать молодняк в возрасте 2-2,5 месяцев, к этому моменту они набирают живым весом до 1,8 кг. Максимальный вес птица показывает к годовалому возрасту. Петухи вырастают до 4,5-5 кг, курочки — до 3-3,5 кг. В промышленном птицеводстве обычно разводят белых плимутроков, они более жизнеспособны и показывают наилучшие показатели по выходу мяса и конверсии кормов. На частных подворьях предпочитают содержать более красивую птицу с полосатой черно-белой окраской пера.  У плимутрока нежное вкусное мясо, по качеству сравнимое с мясом бройлера. Отличительной особенностью породы является желтоватый оттенок курятины. Породу часто используют при производстве кроссов. В частности, скрещивание плимутрока и корниша дает отличный результат. Плимутрок относится к мясо-яичным породам, несушки дают до 180-200 яиц в год. Наседки являются заботливыми матерями, что упрощает разведение породы. Плимутроки неприхотливы в содержании, имеют крепкий иммунитет. Это мирные птицы со спокойным характером. Отечественные мясные породы кур 1. Пушкинская Работы по селекции начались полвека назад в Советском Союзе, но только в 2007 г. порода Пушкинская была официально зарегистрирована. Она относится к яичным, однако предназначена для содержания на частных подворьях и в фермерских хозяйствах как универсальна. У пушкинских кур черно-белое оперение: курочки пестрые, с белым подпухом, петухи почти белые с легким черными пятнышками. Птица небольшого размера, на длинных ногах, по стати напоминает кур яичных пород. Яйценоскость — на высоком уровне, 220-240 яиц в год, оплодотворяемость яиц и выживаемость птенцов отличная. Мясо пушкинских кур очень вкусное, нежное, не жирное. По размеру они уступают другим мясным породам, максимальный живой вес для петухов — 2,5 кг, для несушек 1,8-2 кг. Однако даже при сравнительно небольшом весе тушки куриного мяса имеют привлекательный вид благодаря аппетитным округлостям и нежной белой кожице. Пушкинские куры спокойны, дружелюбны, не боятся людей, охотно гуляют на свободном выпасе, обеспечивая себя дополнительным питанием. Они не имеют привычки летать, что упрощает содержание этой породы в вольере.  Высокая морозостойкость и крепкий иммунитет сделали эту породу одной из любимых в средней полосе и регионах с суровыми зимами. Отличительная особенность пушкинской породы — небольшой гребешок, который не обмерзает даже в суровые морозы. 2. Кучинская юбилейная Порода была выведена советскими животноводами в сороковых годах прошлого века и названа в честь 25-летнего юбилея Кучинского племзавода в Балашихе. Это высокопродуктивная мясо-яичная порода. Это красивая, гармонично сложенная птица с золотисто-красным оперением и черными хвостовыми перьями. У петухов хвостовые косицы черные с зеленым отливом. Благодаря густому подпушку птица хорошо выдерживает морозы. Взрослые куры набирают хороший вес, до 2,6-3 кг, петухи крупнее, до 3,5-4 кг. Таких показателей они достигают в годовалом возрасте, но уже к 5-ти месяцам молодых петушков можно отправлять на убой, они набирают живым весом 2-2,4 кг. Это жизнестойкая порода с высокой яйценоскостью и очень вкусным мясом, которое по качеству значительно превосходит мясо бройлеров. Кучинские куры приносят 180-200 яиц в год. Наседки-кучинки — ответственные матери, каждая может вывести до 30-ти цыплят. Порода склонна к ожирению, поэтому молодок, предназначенных на яйцекладку, нужно держать на диете. Кучинская юбилейная — порода довольно шумная, петухи бывают драчливыми. 3. Адлерская серебристая Одна из лучших мясо-яичных пород, выведенных в Советском Союзе. Это неприхотливая в содержании птица с отличным иммунитетом и высокой продуктивностью.  Адлерских кур содержат на подворьях на всем постсоветском пространстве. Их легко узнать по “колумбийской” окраске — белоснежное оперение контрастирует с черно-белой гривой и черными хвостовыми перьями. Куры начинают нестись в полугодовалом возрасте, у них очень длительный продуктивный период — в частных хозяйствах несушек содержат по 3-4 года. Яйценоскость средняя, 170-190 яиц в год. В ходе селекционной работы был утрачен инстинкт высиживания потомства, адлерские куры не очень хорошие наседки. Годовалая птица имеет хорошо развитое тело, петухи набирают живым весом до 3,5-3,9 кг, куры — 2,5-2,8 кг. Адлерская серебристая — спокойная дружелюбная птица, не доставляет хозяину особенных хлопот. Мини-куры Порода мясных мини-кур — это достижение отечественных селекционеров из института птицеводства в Сергиевом Посаде. Путем кропотливого отбора особей с геном карликовости из мясных пород: плимутрока, корниша, а также род-айленда и леггорна получена необычная птица с довольно крупным телом на коротких ножках. В зависимости от родительских генов породы мини-кур различаются по окраске. Так, В-33 имеет белое оперение, это карликовая разновидность леггорна, а П-11 — красное оперение (карликовый вид род-айленда). Породы мини-кур не имеют собственных названий, их различают по маркировке: В-66, В-76, В-77. Мини-куры отличаются от других мясных пород более высокой конверсией корма: едят они гораздо меньше, а вес набирают так же быстро, как и крупные породы. Так, суточная норма для мини-кур составляет 120 г, тогда как для кур мясных пород необходимо 160-180 г полнорационного комбикорма. Взрослая птица по весу не отличается от других мясо-яичных пород. Петухи весят почти 3 кг, курочки 2,5-2,7 кг. Молодняк в возрасте 3 месяцев имеет хороший убойный вес, 1,5-1,7 кг. У мини-кур очень вкусное мясо. Оно пронизано жировыми прослойками, что делает его сочным. Мини-куры несут яйца стандартных размеров, яйценоскость несушек — на среднем уровне, 160-240 яиц в год. При скрещивании с петухом породы корниш получается яйцо бройлерных кроссов. Для сохранения гена карликовости мини-кур скрещивают только внутри своей породы. Мини-куры имеют спокойный нрав, дружелюбны, не драчливы. Небольшой размер квочек позволяет содержать поголовье на меньшей площади. Однако важно помнить, что эта птица не переносит сквозняки и холод.  Из-за коротких лап она не может содержаться на сырой подстилке или под открытым небом в дождливую и холодную погоду. Тело птицы находится близко к земле, в холодную промозглую погоду мини-куры простывают. Короткие лапки не позволяют мини-курам активно рыться в земле, так что если подопечные выйдут из вольера, они не принесут больших разрушений в огороде или цветнике.

Начинающие заводчики лошадей встречают первую зиму с опаской — как перенесет ее любимый питомец? Опытные хозяева знают, что холод для лошади не так страшен, как сырость, сквозняки и другие вредные факторы. Давайте рассмотрим, как создать благоприятные условия для зимовки лошадей. Виды содержания В городах лошадей, предназначенных для выездки и соревнований, содержат в конюшнях, где поддерживается положительная температура. Большую часть дня животные проводит в небольшом стойле, на прогулку их выводят по определенному расписанию, несколько раз в неделю. Порой лошади тренируются на закрытых манежах и вовсе не выводятся на свежий воздух в течение зимы. В деревнях и частных хозяйствах лошадей содержат под навесами, закрытыми с трех сторон от ветра и осадков, — в так называемых стайках или, на иностранный манер, — в шелтерах, что с английского переводится как “навес, укрытие”.  Как правило, навес устраивают на большой огороженной площадке, где кони могут проводить свободное время в течение дня: питаться, прогуливаться, общаться друг с другом. Заводчики коней называют такие площадки левадами, в деревне — это просто огороженный выгул. В течение зимы лошадей периодически запрягают в сани, чтобы дать животным необходимую физическую нагрузку. Табунное содержание лошадей на Алтае При табунном содержании лошадей, которое практикуется на Алтае, в Бурятии, Якутии, Казахстане животные проводят зиму на вольном выпасе. Они добывают подножный корм, раскапывая снег копытами, едят снег или пьют из речушек, которые не замерзают зимой. Табун подкармливают сеном только при образовании прочного наста или при слишком высоком снежном покрове. В непогоду лошади укрываются в лесу или в низине. Плюсы и минусы различных типов содержания Тепло не всегда является положительным фактором при зимнем содержании лошадей. Тщательное утепление помещения при недостатке вентиляции приводит к увеличению влажности воздуха, что создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Избыток аммиака и сероводорода в воздухе приводит к ухудшению иммунитета лошадей. При раздаче сена и концентратов в воздух поднимается пыль. Микотоксины, которые попадают в воздух с заплесневелого сена или некачественного зерна, приводят к развитию так называемого “конюшенного кашля”, а на языке ветеринаров ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит легких). Заболевание плохо поддается лечению, быстро переходит в хроническую форму. При постоянном содержании в теплой конюшне породистые лошади не формируют густой шерстяной покров в преддверии зимы. Тогда как лошади местных пород естественным образом обрастают густой шерстью и легко переносят сильные морозы.  Сильный перепад температур между показателями внутри помещения и на выгуле создают постоянный стресс для животных, что сказывается на их иммунитете. Если же лошади постоянно содержатся на свежем воздухе, то по мере приближения осени их организм постепенно перестраивается и подготавливается к предстоящим холодам. Снег, дождь и сильный ветер причиняют лошадям больше беспокойства, чем мороз. Волоски их шерсти покрыты жиром, который вырабатывают сальные железы, поэтому небольшие осадки лошади выдерживают легко, оставаясь сухими. Но под продолжительным дождем или мокрым снегом шерсть постепенно намокает. На холоде, особенно на ветру, это может привести к переохлаждению. Но и в помещении, где гуляют сквозняки, лошади подвержены простудным заболеваниям. При проветривании помещения необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовывались сквозняки. Для защиты коней от осадков и холода используют попоны, выполненные из различных материалов: флиса, войлока, водоотталкивающей ткани. Однако применение попоны не всегда дает положительный результат. Попона приминает шерсть, тем самым ухудшая естественные защитные функции животного. Под теплой попоной лошадь может потеть, и вот тогда она становится более уязвима к простудам. Как содержать лошадь зимой Понятно, что для разных пород лошадей в разных климатических условиях рекомендации по зимнему содержанию будут различаться. Наши советы помогут начинающим заводчикам, которые держат одну или несколько лошадей на подворье, которых используют не для участия в забегах, а для хозяйственных целей и прогулок. Осенняя подготовка Чтобы животные акклиматизировались, они должны находиться в естественных погодных условиях круглый год.  Стайку, или шелтер, используют только в качестве защиты от дождя и снега. Летом и осенью ее двери и окна не закрывают вовсе, чтобы температура внутри укрытия и снаружи была одинаковой. Во избежание образования сквозняка окна и двери располагают с одной стороны постройки, а остальные три стены делают глухими. Постройку располагают таким образом, чтобы двери и окна находились с подветренной стороны. Подкожная жировая прослойка помогает лошадям легко переносить морозы, поскольку уменьшает теплопотерю. В зиму животные должны уходить упитанными. Если по каким-то причинам лошади не набрали нужного веса, что легко определить по возможности прощупать ребра, в их осеннем рационе увеличивают процент белковых кормов.  Высокое содержание белков и ценных аминокислот — в люцерновом сене, семени льна и люпина, соевых и подсолнечных жмыхах и шротах. В качестве питательной добавки, которая также способствует улучшению пищеварения, вводят кормовые дрожжи, они содержат необходимые аминокислоты. Корма Сено и солома Основой рациона лошадей в зимнее время является сено, на его долю приходится 80%. Средний расход сена можно рассчитать по формуле: суточная норма = 1,5-2,5% от живого веса лошади. Так, взрослая кобыла весом 500 кг в день съедает 8-12 кг сена. Т.е. на 7 месяцев, с октября по май, для содержания одной лошади потребуется как минимум 2,5 тонны сена.  На самом деле, реальный расход кормов больше. В холодное время года лошади едят охотнее, а на морозе их аппетит еще возрастает. Часть корма животные затаптывают, поэтому потери неизбежны. Чтобы уменьшить нецелевой расход, сена хозяева делают так называемые слоуфидеры, от английского slow — медленно, feed — кормить. Это приспособления различной конструкции, которые препятствую быстрому поглощению сена.  Самое простое из них — кормушка V-образной формы, с решетчатой стенкой. V-образная форма кормушки уменьшает потери корма, поскольку не позволяет лошадям затаптывать сено, при этом животные могут подбирать с земли рассыпавшуюся сухую траву. При устройстве кормушек для раздачи сена важно учитывать, что физиология лошадей приспособлена к поеданию корма с земли, т.е. в положении с опущенной головой. Высокие кормушки создают неудобства для лошади. Потребление сена из высокой кормушки не физиологично для лошади и препятствует естественной очистке носовых ходов при отфыркивании. Важно организовать условия для хранения сена и соломы. Корма не должны находиться под открытым небом. При постоянном намокании и высыхании сена не только ухудшаются его вкусовые качества, в тюках начинаются процессы гниения. Плесневые грибы быстро распространяются, что приводит к порче кормов.  Заплесневелое сено приводит к расстройству пищеварения у лошадей и развитию аллергии, которая часто становится началом развития конюшенного кашля. Оптимально хранить сено под крышей, но если большого ангара нет, тюки сена накрывают непромокаемыми тентами или п/э пленкой. Солома нужна на подстилку. В зимнее время ее необходимо регулярно менять, чтобы животные не ложились спать на мокрую или промороженную подстилку. Несмотря на хорошую приспособленность коней к холоду, содержание на сырой грязной соломе, которая на морозе превращается в лед, пагубно влияет и на состояние копыт, и на общий иммунитет. Может приводить к застуживанию почек и другим проблемам со здоровьем. Концентраты Концентрированные корма: овес или зерновая смесь из овса, ячменя с добавлением кукурузы, — составляют небольшую часть рациона лошадей. Суточная норма — не более 0,5-1% от живого веса, т.е. не более 2-4 кг зерна или комбикорма на голову.  Опытные конники придерживаются мнения, что зерновые являются неестественным кормом для лошадей. Их ЖКТ не приспособлен для переваривания большого количества углеводов и крахмала. Углеводистые корма приводят к повышенному газообразованию и расстройству пищеварения. Здесь важно понимать, что избыток углеводов в рационе приводит к нарушению метаболизма и провоцирует развитие ламинита, — ортопедического заболевания, которое приводит к деформации копыт и, как следствие, к развитию хромоты. Все потребности в питательных веществах лошади могут покрыть, если получают вволю качественного сена. Для взрослых лошадей, которых используют не слишком интенсивно, достаточно лугового сена.  Для лактирующих кобыл и жеребят, организм которых еще растет, рацион должен содержать больше белков, им полезно люцерновое сено, богатое протеинами. Если качество сена не на высоте, полезно подкармливать лошадей гранулированной витаминно-травяной мукой, заготовленной из люцерны. Зерно вводят в рацион лошадей лишь при нехватке сена, если хозяин не может давать его вдоволь. Но и в этом случае корма, богатые клетчаткой, такие как свекловичный жом, более предпочтительны, чем зерновые с их высоким содержанием крахмала. Витаминно-минеральные добавки Даже в качественном сене содержится гораздо меньше витаминов, чем в сочной зеленой траве, поэтому зимой необходимо вводить в рацион животных витаминно-минеральные премиксы, такие как БВМК “Здравур Бурка”. Добавка содержит комплекс витаминов и минералов, обогащает рацион протеином и аминокислотами. При введении в рацион БВМК или других витаминно-минеральных премиксов важно придерживаться дозировок. Избыток витаминов и микроэлементов так же вреден, как их недостаток. В частности, избыток селена может приводить к отравлению животных. Лошади должны регулярно получать с кормами кальций, он нужен для поддержания здоровья суставов и копыт. В ежедневный рацион вводят кормовой мел. В свободном доступе у лошадей должна быть соль-лизунец Лизасол с минеральными добавками или ее аналог Фелуцен. Соль необходима животным для поддержания водно-солевого баланса. Даже лошадям на тебеневке, которые зимуют на пастбище под открытым небом на подножных кормах отвозят соль. Вода Организация поения лошадей в зимний период доставляет хозяину немало хлопот. Если кони содержатся в неотапливаемом помещении, невозможно поддерживать автоматическую подачу воды, водопроводные трубы будут промерзать. Зимой воду дают в поилках, наливая ее утром и вечером, столько, сколько лошади могут выпить за один прием, т.е. примерно 1,5-2 ведра. Желательно поить животных отстоявшейся водой, которая согрелась хотя бы до +10-12°С.  Если же приходится поить коней ледяной водой, только что набранной со скважины, колодца или реки, заводчики идут на такую хитрость, — в ведро бросают горсть сена. Трава плавает на поверхности воды, что заставляет животных пить более медленно, а не заглатывать ледяную воду залпом. Местные породы лошадей, хорошо адаптированные к определенным климатическим условиям, не боятся холодной воды. Даже в морозы хозяева выводят их на водопой на реку, пока источник не затянет льдом. Кони на тебеневке едят снег или пьют из реки, пока она не уходит под ледяной панцирь. Уход за шерстью и копытами В зимнее время необходимо продолжать ухаживать за лошадьми. Чистая вычесанная шерсть помогает согреваться в холод, животные могут управлять волосяным покровом подобно птицам, которые распушают перышки, чтобы сохранить свое тепло.  В процессе вычесывания шерсти очищается и массируется кожа, что улучшает работу сальных желез и потоотделение. В морозы шерсть коней может покрываться изморозью, однако счищать ее нет необходимости, самим коням она не вредит, даже наоборот, становится дополнительным слоем изоляции от холода.  Изморозь счищают только в случае, если лошади предстоит физическая нагрузка. При интенсивных нагрузках температура тела повышается на два градуса, с нормальных 37,5-38,5° до 39,5-40,5°, что приводит к повышенному потоотделению. Изморозь будет таять на шерсти, что приведет к ее нежелательному увлажнению. В зимнее время лошадей подковывают в редких случаях, если им предстоит двигаться по твердому покрытию, например, по асфальту, либо перемещаться по льду. Для зимы есть специальные подковы с шипами, которые помогают животным сохранять равновесие на льду. За ковкой лучше обращаться к специалисту, найти которого в наши дни непросто. Опытные коневоды рекомендуют в зимнее время подстригать шерсть в области копыта, чтобы она не забивалась снегом и грязью и не превращалась в ледяные натопытыши. Нужна ли попона Начинающие коневоды склонны слишком сильно переживать за своих питомцев. Здесь нужно уяснить, что у лошади и человека совершенно разный температурный режим. Погода, которую мы считаем холодной, для коней вполне комфортна. Можно сказать, что зимой лошади чувствуют себя даже лучше, чем летом, ведь их не донимают оводы и мошка. Применение попоны требует постоянного внимания со стороны хозяина. Если вы не находитесь рядом с лошадью постоянно, а наведываетесь к ней раз в несколько дней, то нельзя оставлять животное в попоне. Под попоной кожа потеет, ткань намокает, а в мокрой “одежде” животному гораздо холоднее, чем вовсе без нее. К тому же попона приминает шерсть и не позволяет животному распушить ее. Попона актуальна для животных с тонкой шерстью, которые содержатся в тепле. Ее надевают временно, когда нужно провести коня по морозу, например, до манежа. “Одежки” чаще используют для лошадей, которые участвуют в соревнованиях, поскольку для поддержания их красивого внешнего вида шерсть регулярно стригут. Попона может помочь лошади обсохнуть после активной физической нагрузки. Так, по возвращении в денник после работы или бега на манеже на коня можно набросить флисовую попону. Для прогулок в непогоду: снег, дождь, метель, — применяют попоны из непромокаемого материала. В зависимости от температуры воздуха, их надевают на дополнительную флисовую или войлочную “подкладку”. В любом случае, хозяину нужно контролировать состояние животного. Если лошадь под попоной потеет, — это может стать причиной переохлаждения и простуды. Как понять, что лошадь мерзнет Если животное дрожит, поджимает хвост, а его реакции заторможены, это явно указывает на то, что ему слишком холодно. Чтобы сохранить тепло своего тела, кони прижимаются друг к другу или жмутся к забору и постройкам, которые защитят их от пронизывающего ветра. Взъерошенная шерсть также указывает на то, что животному холодно. Внимательный хозяин рекомендует определять состояние питомцев по температуре ушей. Холодные уши явно указывают на то, что коник замерз.  Чтобы согреть животное, укройте его от пронизывающего ветра — заведите в стайку или конюшню либо укройте плотной попоной из ветронепродуваемого материала. Накормите животное качественным сеном, в процессе пищеварения выделяется необходимая энергия, которая помогает согреться. Физическая активность также разгоняет кровь. Нельзя оставлять животных надолго на привязи в морозный день. Замерзшему коню дайте подвигаться вволю. Конечно, не стоит пускать его в галоп, после которого он вспотеет, но легкий бег трусцой — это то, что нужно. Прогулки Лошади — это активные животные, которым нужно постоянно находиться в движении. Содержание их в стойлах или денниках, в ограниченном пространстве, действует на коней угнетающе. Ухудшается самочувствие, в целом, застой приводит к развитию ортопедических проблем. Лошади должны иметь возможность двигаться на свежем воздухе. Нужно несколько раз в неделю предпринимать длительные прогулки в лес или в поле — в санях или верхом. Это социальные животные, для которых очень важно общение с себе подобными. Если лошади не содержатся в табуне, и на подворье только одна кобылка или мерин, хозяину нужно почаще наведываться к питомцу, зима — замечательное время для прогулок на санях. Помните, как у Пушкина: “Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня…”

Стрекозу легко узнать и отличить от других летающих насекомых – у нее длинное узкое тело, 2 пары прозрачных крупных сетчатых крыльев и очень большие выпуклые сложные глаза. Чаще всего увидеть стрекоз можно около водоемов. Но и в городе, и тем более на дачных участках стрекозы не редкие гостьи. Появляются они там обычно во второй половине лета после массового вылета молодых особей из стадии личинки. Что же это за насекомые и есть ли от них польза для наших дачных участков. Стрекоза Дедка обыкновенный Описание стрекоз Стрекозы насекомые довольно многочисленные, представляют отдельный отряд, включающий 6650 видов. Также это одни из древнейших насекомых планеты – 300 миллионов лет назад во времена каменноугольного периода стрекозы уже порхали в воздухе между огромными древовидными папоротниками. В ту далекую доисторическую эпоху на земле обитали стрекозы-гиганты, размах крыльев которых достигал чуть ли не метра! Стрекозы распространены повсеместно на всех материках, даже встречаются в Антарктиде. В нашей стране обитает примерно 150 видов. Крылья стрекозы – удивительное творение природы, они очень тонкие, но благодаря им, стрекозы совершают немыслимые маневры – могут долго зависать на одном месте, летать задом наперед и даже вверх ногами. Они мгновенно стартуют с места и набирают скорость, могут махать всеми четырьмя крыльями одновременно, или парами поочередно – то передними, то задними. Именно стрекозы подсказали авиаконструктору Игорю Ивановичу Сикорскому идею изобретения вертолета. Образ жизни Стрекозы – настоящие хищники, питающиеся другими более мелкими насекомыми, которых они ловят прямо на лету. Взрослые особи обитают в наземно-воздушном пространстве, а вот их потомство развивается в водной. Стрекозы откладываютяйца в стоячую воду водоемов – обычно прудов и озер. Из яиц вылупляются личинки, названных нимфами или наядами. Но такие поэтические названия никак не соответствуют внешнему виду личинки – это довольно крупное и страшное существо. Трудно представить, что порхающая над гладью пруда красивая стрекоза и живущеев водной толще страшилище – одно и то же животное на разных стадиях развития. Особенно устрашающе выглядит голова личинки с так называемой маской – специальным приспособлением для ловли добычи. Это членистая пластинка с двумя когтями, которая выбрасывается вперед, когда личинка завидит добычу. С помощью этих когтей она хватает зазевавшегося жителя пруда, и затем съедает, удерживая жертву этими же крючками. Личинки очень прожорливы, они быстро плавают, нападают на любых обитателей водоема и пожирают их – от личинок других насекомых, крупных жуков до головастиков и даже мальков рыб. За время своего развития личинки несколько раз линяют, а когда достигнут необходимого размера выползают на воздух по стеблям растущих в воде растений и здесь происходит удивительная метаморфоза – страшная личинка превращается в юную стрекозу. У этих насекомых отсутствует стадия куколки. Живут взрослые стрекозы недолго – от нескольких недель до трех месяцев. Только лютка рыжая может жить дольше и даже способна зимовать во взрослом состоянии. А теперь познакомимся с наиболее распространенными группами и видами стрекоз. Такие разные стрекозы Отряд стрекозы делится на три подотряда: Разнокрылые, Равнокрылые, Anisozygoptera. Отряд Разнокрылые Самый многочисленный, включающий множество видов отряд, представители которого отличаются достаточно крупными размерами. Обитают повсеместно, но подавляющее большинство представителей живет в субтропиках и тропиках. Они имеют мощное туловище, широкое брюшко, обычно ярко окрашены.Сложные глаза этих стрекоз расположены очень близко, они огромные, состоят из 30000 фасеток (каждая – отдельная линза), что обеспечивает имстереоскопическое зрение – имеют круговой обзор. Видят очень хорошо и могут нападать на свою добычу с высоты почти 12 метров. Ротовые органы у представителей этой группы грызущие – мощные и сильные. Ноги приспособлены для захвата добычи на лету и для удерживания на различных поверхностях;ходить или ползать стрекозы не могут. Самые удивительные органы стрекоз – это крылья, обладающие необыкновенными свойствами: каждая пара может работать самостоятельно, индивидуально изменяя угол, частоту и амплитуду взмахов, в результате чего стрекозы способны совершать в воздухе немыслимые виражи и летать с большой скоростью. Задние крылья в основании значительно шире передних – именно этим и обосновано название данного отряда. У разных видов данного семейства стадия личинки может длиться от 3-х месяцев до 10 лет. Рассмотрим некоторых представителей данного подотряда. Семейство коромысло Представители этого семейства – особенно крупные стрекозы с длиной тела до 8 см и размахом крыльев 9-11 см. Коромысло большое. Широко распространенный вид в странах Европыи Средней Азии, в Закавказье и в регионах Сибири до Байкала. Можно узнать по прозрачным крыльямс желтоватым оттенком и четырем голубым пятнам на верхней части груди. В регионах Европы и Кавказа часто встречается вид Коромысло синее. Семейство Дедки Стрекозы с таким необычным названием несколько меньших размеров, чем предыдущие- длина брюшка составляет 3-4см, размах крыльев равен 6,5-7,5 см. Передняя часть туловища окрашена в желтый с зеленоватым отливом цвет с черными полосками. Семейство Бабки Да, есть и такая группа. Размеры стрекоз этого семейства также не очень большие – брюшко длиной 3-4 см, крылья в размахе 6,5-8 см. Туловище зеленого цвета с блеском. В полете очень быстрые, самки успевают на лету отложить яйца в воду, быстро ударяя концом брюшка по ее поверхности. Бабка бронзоваяраспространена в Евразии до Дальнего Востока, на севере залетает за полярный круг. Размах крыльев у этого вида до 7,8 см окраска тела бронзово-зеленая. Семейство Стрекозы настоящие В основном все виды данной группы имеют средние и крупные размеры. Способны к длительному полету, залетают на большие расстояния от обычных мест обитания у воды. Отдельные представители семейства: Стрекоза четырехпятнистая, Стрекоза кровяная,     Стрекоза болотная, Стрекоза желтая. Отряд равнокрылые Представители этого отряда– небольшие, легкие и изящные стрекозки с вытянутым брюшком. Все четыре крыла имеют одинаковые размеры и форму. Когдастрекоза сидит, они располагаются под острым углом к спине, то есть почти параллельно. Летают они спокойно и плавно, не делают резких виражей, как разнокрылые, они вовсе не такие опытные летуны. Глаза у них находятся на некотором расстоянии друг от друга. Да и названия у видов равнокрылых весьма оригинальные: стрелка изящная, красотка-девушка, лютка тусклая. Семейство Красотки Размах крыльев у этих стрекоз составляет 6-7,5 см. Красотка-девушка имеет бронзово-зеленое тело, самцы и самки различаются по окраске крыльев, у первых они синие, а у самок очень светлые, с дымчатым оттенком. Красотка блестящая похожа на предыдущий вид, но у самцов крылья только наполовину синие, у самок они бесцветные. Семейство Лютки Мелкие стрекозки с размахом крыльев 4-5 см. Тело окрашено в красивый зеленый, с металлическим оттенком цвет. Лютка-невеста – очень красивая изящная стрекоза с блестящим зеленым брюшком и разноцветной грудью - у самок желтого цвета, у самцов с голубовато-сизым налетом. Семейство Стрелки Размерами и формой напоминают люток, но окрас тела несколько иной - у самок брюшко окрашено в светло-зеленый или коричневый цвет, у самцов оно имеет черные пятна на ярко-голубом фоне. Стрелка красивая Стрекоза с длиной тела всего около 3,5 см, крылья в размахе достигают 5 см. Есть ли польза от стрекоз природе и людям? Здесь стоит сказать, что наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов в своей знаменитой басне дал совершенно неверный образ стрекозы, представив ее как попрыгунью и бездельницу. Возможно, такие мысли возникают у человека, глядящего на, казалось бы, праздно порхающих или стремительно носящихся над поверхностью водоемов красивых насекомых с прозрачными крыльями. На самом деле этот полет - настоящая охота с преследованием, убийством и поеданием жертв. И все в строении и образе жизни этого существа направлено именно на эту функцию. Стрекоза перевязанная Как и любое животное, стрекозы – важная часть пищевой цепочки. Взрослые насекомые, живущие в воздушной среде, прямо на лету ловят и уничтожают разнообразных насекомых и по большей части это небольшие кровососущие – комары и мошки. Они приносят несомненную пользу и особенно для дачников, которым эти насекомые докучают, особенно в годы их массового распространения. Массовый лет стрекоз начинается во второй половине лета, когда из личинок вылупляются молодые особи и пускаются в полет. Дачники с нетерпением ждут этого времени – скорей бы появились стрекозы и начали поедать комаров. Уничтожают стрекозы и других некрупных летающих насекомых, в том числе и некоторых вредителей сада и огорода. Сами же стрекозы являются кормом для птиц, способных ловить добычу на лету – в первую очередь для ласточек и стрижей. В пасмурныедни, когда стрекозы не так стремительны и подвижны, они могут стать кормом и для других птиц. Хищные личинки стрекоз – важное звено в пищевой цепочке стоячих водоемов. Можно говорить о вреде, который они наносят, поедая мальков рыб и головастиков – потомство лягушек. Но в то же время сами личинки стрекозы становят кормом для рыб-хищников – окуней, щук и других, имеющих промысловое значение для человека. Если на вашем участке есть водоем с декоративными рыбками, то они могут стать легкой добычей для поселившихся там личинок стрекоз. Но и комариных личинок, которые также появятся в воде, они съедят, тем самым уменьшая число кровососов. Вот такие непростые эти удивительные стрекозы – одновременно прекрасные и страшные, полезные и немного вредные. Но несомненно, они приносят гораздо больше пользы, чем вреда, а главное – мир без порхающих в воздухе стрекоз был бы не таким ярким и красочным.

Чаще всего пауки вызывают негативные ощущения – неприязнь, брезгливость, отвращение. И первое, что приходит на ум многим садоводам, встретившим в дачном доме или огороде такого соседа – придавить его. Но делать этого не стоит.  Дело не в приметах, гласящих, что раздавленный паук – к ухудшению здоровья, снижению благополучия, дождям и прочим бедам. А в том, что пауки – большие помощники садоводов. Они приносят массу пользы огороду и не несут никакого вреда хозяевам участка. В мире существует более 40 тысяч видов пауков. В средней полосе обитают около 700 разновидностей. В наших широтах не встретишь ядовитых пауков, которые могут нанести существенный вред организму человека. Опасные особи обитают в лишь южных регионах планеты (на нашем юге их – единицы). В теории укусить может любой паук, но столь агрессивным нравом, чтобы нападать на людей, они не обладают. К тому же максимум, что вызовет такой укус – неприятные ощущения в виде жжения, небольшое раздражение кожи, которые со временем пройдут. Пауки – хищники. Они не питаются растениями в огороде, не подгрызают корни, не вредят почве. Поэтому вреда от них никакого нет – ни человеку, ни посадкам на грядках. Зато в садово-огородных делах они могут здорово помочь. Главная «работа» пауков в саду – поедать мелких насекомых и вредителей. Их жертвами становятся тля, клопы, листовертки, гусеницы, мотыльки, мухи, комары, мошки, тараканы, моль. Техника добычи еды у пауков разная: некоторые плетут паутины и с помощью них, словно неводов, вылавливают добычу, другие напрыгивают на свою жертву и впрыскивают в нее яд (опасный для насекомых, но безопасный для человека). И в том, и в другом случае пауки занимаются одним делом – помогают снижать популяцию вредителей в саду наиболее экологичным методом. Поэтому истреблять пауков не стоит. Если они вызывают неприязнь – лучше просто обойти их стороной, нападать они не будут. Пусть живут себе в огороде и трудятся на благо высоких урожаев. Поговорим о наиболее распространенных видах пауков, обитающих в Средней полосе России: как выглядят, где живут, чем питаются. Воронковые пауки Из этого семейства в наших широтах чаще можно встретить две разновидности: домовый и лабиринтовый паук. Латинское название семейства – Agelenidae, что в переводе означает «действую робко». Оно отражает прерывистый характер передвижения особей. Домовые пауки чаще живут в домах, сараях и погребах, лабиринтовые – в низкой траве. Первые имеют коричнево-бурый окрас, вторые – светло-коричневый. В остальном эти пауки похожи: имеют тельце длиной до 2 см, две темные полоски по всей длине тела, длинные передние конечности. Свою деятельность воронковые пауки ведут ночью. Они плетут воронкообразные паутинки и с помощью них добывают себе пищу. Пауки располагаются в центре воронок, а как только жертва попадает в сети – моментально атакуют ее. На одной паутине членистоногие живут 2-3 недели, затем отправляются строить новые сети. Основная добыча воронковидных пауков – тараканы, моль и мухи. Для человека эти пауки не представляют никакой опасности. Укусить могут в крайнем случае. Но никаких страданий укус не доставит – он безболезненный. Пауки-скакуны Это самое многочисленное семейство, которое включает до 6000 видов. Они отличаются размерами, окрасом тела (черные, светло-коричневые, в полоску, пятнистые), ареалом обитания (от пустынь до вершины Эвереста). Общими чертами являются следующие: Многие из них имеют опушение. Могут похвастаться отличным зрением (имеют 4 пары глаз). Ведут дневной образ жизни. Могут не только бегать, но и прыгать, что позволяет им комфортно передвигаться и в траве, и по вертикальным поверхностям. Не плетут паутины. Добычу ловят посредством прыжка. Питаются мелкими насекомыми. Скакунчики, обитающие в наших широтах, может и выглядят не очень приятно и доброжелательно, но никакого вреда не несут и абсолютно безопасны для человека. Паук-сенокосец С этим пауком знаком каждый дачник. Сенокосца можно узнать по очень длинным конечностям (до 5 см) и маленькому шарообразному тельцу. Паук-сенокосец Селятся эти пауки чаще всего в темных и теплых уголках дачного дома, среди побегов деревьев, в кустарниках, в зарослях травы. Для охоты используют паутинки. Отличительная черта паутин, которые плетут сенокосцы – хаотичный характер и отсутствие четкого рисунка. Рацион питания – мелкие паучки, мухи, муравьи, клещи, жучки, яйца и личинки насекомых. Поэтому сенокосцы – отличные санитары. Эти пауки имеют достаточно слабые челюсти, они даже не способны прокусить кожу человека. Поэтому несмотря на наличие ядовитого вещества, никакого вреда эти членистоногие принести не могут. Паук-волк Самый распространенный вид, обитающий в наших садах. Пауки-волки живут в траве, кустарниках, селятся в опавшей листве, между камнями. Очень любят влажные местечки, поэтому могут концентрироваться вблизи водоемов и канав. Размер тела этих пауков не превышает 3 см, стандартный окрас – бурый, серый или черный. Пауки-волки не плетут паутины для ловли добычи, ее они используют для обустройства нор. Охотятся они ночью, нападая на жучков, тлю, комаров и других мелких насекомых. Тарантул лучистый (из семейства Пауки волки) Пауки-волки не опасны для человека. Да, они могут укусить, но самым неприятным последствием укуса станет раздражение и зуд, которые вскоре сами по себе пройдут. Паук-краб (бокоход) Их часто можно увидеть среди лепестков цветков. Что они там делают? Сидят и поджидают своих жертв, привлекаемых пыльцой. Как только добыча будет обнаружена, бокоход среагирует моментально – схватит ее своими передними ногами. Чтобы не отпугивать потенциальных жертв, бокоходы имеют яркую и пеструю окраску, которая буквально сливается с цветами.  Есть и другие разновидности бокоходов, которые живут на коре деревьев, в лиственном опаде. Они имеют соответствующую покровительственную окраску.  Прямого вреда растениям пауки-крабы не несут. Но они уничтожают насекомых-опылителей, собирающих нектар с цветков. Поэтому безоговорочно назвать их полезными нельзя. Для человека никакой опасности они не представляют. Паук-серебрянка Эти пауки предпочитают жить в воде, иногда выбираясь на сушу. Поэтому встретить их могут те дачники, у кого на участке есть водоемы, сточные канавы за пределами огорода. Эти паучки имеют серое округлое тельце длиной до 1,5 см, легкое опушение и плавательные щетинки на задних ногах. Охотятся серебрянки тоже под водой. Именно там они и плетут свои паутинки, в которых запутываются мелкие животные. Паук-серебрянка умеет кусаться. И может напасть на человека, если тот попробует достать его из воды. Ведь под водой – его жилище и запасы еды. Укус может вызвать отек, жжение, покраснение и припухлость. Поэтому ради любопытства трогать этих паучков не стоит – можно пострадать. Пауки-кругопряды Крупное семейство паукообразных, представленное в наших широтах известными всем крестовиками и аргиопами. Узнать крестовиков можно по рисунку на теле – кресту из светлых пятен на темном тельце. Аргиопов еще называют пауками-осами: их тельце имеет желто-черные полоски. Кругопряды живут среди веток деревьев и кустарников: там много укромных местечек для обустройства ловушек, а также много вкусных и питательных насекомых. Они плетут характерные круглые паутины с радиальными нитями, с помощью которых и ловят добычу. В отличие от некоторых других пауков, кругопряды не всегда сидят в своих паутинах, а часто прячутся в укрытии поблизости, ожидая, когда в неё попадет добыча. Когда насекомое запутывается в паутине, паук быстро подбегает и парализует его укусом. Основной пищей для кругопрядов являются насекомые: мухи, комары, мотыльки, пчелы, бабочки и жуки.  Кругопряды имеют сильные ротовые конечности – они могут прокусить кожу человека и впрыснуть яд. Но его доза будет столь ничтожно мала для организма, что кроме легкой и быстропроходящей боли человек ничего не почувствует. Конечно убедить тех, кто страдает арахнофобией, в том, что пауки – существа безобидные, получится маловероятно. Но даже если эти членистоногие вам кажутся неприятными и мерзкими, не спешите их убивать. Они приносят огромную пользу огороду, уничтожая ненужных насекомых и вредителей. А действительно опасных для здоровья и жизни людей пауков в наших широтах не живет!

Мягкотелки получили такое название в связи с тем, что у них отсутствует жесткий хитиновый покров. Научное название рода мягкотелок Cantharidae. Представителей данного рода можно встретить в странах с холодным и умеренным климатом. В России мягкотелки распространены повсеместно. Их часто можно обнаружить в траве, на бутонах цветов и на листьях растений. Какую роль выполняют мягкотелки в саду и огороде, полезны они или вредны, какие виды можно встретить на территории нашей страны? Давайте разбираться. Описание Мягкотелки имеют вытянутое цилиндрическое тело длиной от 5 до 25 мм. Его окрас может варьироваться от желтого до черного, на спине могут иметься пятна или полоски. Верхняя часть тела иногда покрыта волосками. Голова крупная, вытянутая вперед. Между длинных нитевидных усиков имеется бугорок. Жуки-пожарники (мягкотелки) Мягкотелки – хищники. Это касается и взрослых особей, и их личинок. Имаго питаются тлей, клещами, мучнистыми червецами, мелкими насекомыми, имеющими мягкое тело. Жуки не поедают их, а впрыскивают в жертву яд и свой желудочный сок, а затем всасывают жидкую пищу. Рацион личинок состоит из мелких червячков, яиц и личинок других насекомых. Если пищи не хватает, взрослые жуки могут переходить на растительную пищу, питаться соком и нектаром растений. Живут мягкотелки недолго – около 1 года. Спариваться они начинают в конце лета. Именно поэтому наибольшую активность этих насекомых дачники могут наблюдать в августе и сентябре. Самки откладывают яйца, вскоре умирают. Из яиц появляются личинки, которые уходят на поиски мест для зимовки: залезают под кору дерева, прячутся в листовом опаде, укрываются под корнями растений. Весной личинки выходят из своих укрытий, в начале лета окукливаются. К середине теплого сезона подросшие насекомые готовы дать новое потомство. Видовое разнообразие Всего существует около 4000 видов мягкотелок. В России можно встретить лишь небольшую часть из них. Вот наиболее распространенные. Красноногая мягкотелка В народе она получила название жук-пожарник из-за своего окраса в красно-черных тонах. Жук имеет мягкое тельце до 2 см в длину, черную спинку, красно-рыжие голову и ноги, рыжее брюшко. На лапках у жуков-пожарников имеются «коготки», благодаря которым они умеют хорошо ползать. Ярким окрасом мягкотелка сообщает другим насекомым-хищникам о том, что она ядовита. Если попытаться схватить жука, он может укусить. Из сочленения лапок и брюшка жук выпустит ядовитую пахучую жидкость, с помощью которой он и оберегается от хищников. Для человека доза яда будет абсолютно безопасна, но пытаться ловить этих жучков все же не стоит. Сами мягкотелки не агрессивны и нападать без лишней надобности не будут. Жуки-пожарники, как и другие мягкотелки, питаются мелкими насекомыми. Но в условиях большой конкуренции и недостатка еды могут подгрызать листья растений. Мягкотелка бурая Форма жучка все та же – вытянуто-овальная. Размер тела – до 1 см. Голова и переднеспинка заметно уже, чем задняя часть. Тело обычно бурое, с оттенками коричневого цвета, реже с красноватыми или желтоватыми пятнами. Взрослые особи питаются различными мелкими насекомыми, такими как тли, личинки других насекомых, а также могут охотиться на других мелких беспозвоночных. Личинки также хищные, они питаются различными почвенными беспозвоночными, яйцами и личинками насекомых, дождевыми червями. Мягкотелка рыжая Имеет удлиненное тело, сужающееся к задней части. Длина – до 1,2 см. Основной цвет – рыжевато-оранжевый. Надкрылья могут быть немного темнее, с коричневыми оттенками. У этого жука достаточно мощные ноги, а потому он может легко передвигаться по растениям, почве и любым поверхностям. Рыжие мягкотелки также питаются различными насекомыми и их личинками. Но в голодные времена перекидываются на растительную пищу: бутоны растений, зонтичные культуры. Мягкотелка глазчатая Этот жук получил свое название благодаря характерным пятнам на его теле, которые напоминают глаза, хотя на самом деле это не глазки, а темные пятна на надкрыльях. Отличить глазчатую мягкотелку можно и по более темному цвету – она темно-коричневая, почти черная. Образ жизни ведет аналогичный: обитает в полях и на лугах (особенно любит повышенную влажность), питается мелкими насекомыми. Мягкотелка яркая Внешне похожа на жука-пожарника. Имеет темные спинку и задние конечности, передние и средние чаще рыже-красные. Длина тела – до 14 мм. Питается тлями и мелкими насекомыми. Мягкотелка черноватая Она отличается легким металлическим блеском, присущим надкрыльям и голове. Цвет тела – темно коричневый, длина – до 12 мм. Переднеспинка может быть коричнево-желтой, с темным пятном по центру. Черноватая мягкотелка – хищник, питающийся мелкими насекомыми. Широко распространена в Европейской части России. Польза и вред для огорода Мягкотелки – типичные обитатели садов и огородов. Там они выполняют важную функцию: уничтожают насекомых, способных нанести вред посадкам. Примечательно то, что «инсектицидную» функцию выполняют не только взрослые особи, но и личинки. Последние буквально тормозят распространение вредителей, ведь уничтожают их яйца, снижая популяции тли, гусениц, червецов, клещей и других обитателей сада. Поэтому мягкотелки – полезные для огорода насекомые. Но пользу они приносят ровно до того момента, когда им есть чем питаться. Если насекомого корма мало, они начинают поедать бутоны цветов, листья и корни растений. Поэтому слишком большая популяция мягкотелок в саду нежелательна. Важно помнить, что эти насекомые могут укусить. Поэтому без лишней надобности трогать их не стоит. Многих садоводов интересует вопрос, а можно ли привлечь мягкотелок на свой дачный участок. Да, вполне. Этих насекомых привлекают зонтичные культуры, представители семейства астровых. Важно минимизировать использование инсектицидов в огороде. Как минимум, они лишают мягкотелок пропитания, как максимум – убивают их. Осенью и весной важно не убирать листья из-под деревьев и не ворошить кучки растительного мусора. Там зимуют мягкотелки. Мягкотелки – существа вполне безобидные. Но безобидны они лишь по отношению к дачникам и растениям в саду и огороде. Для тли, мелких листогрызущих насекомых и червецов мягкотелки – злейшие враги. Они безжалостно будут истреблять всех на своем пути: кто чуть меньшего размера и не имеет жесткого защитного покрова. Поэтому мягкотелки – настоящие помощники дачников, способные навести порядок в саду и огороде!

Для многих людей божья коровка – это небольшой красно-рыжий жучок с черными пятнышками на теле. Но это всего лишь один из 5000 видов – коровка семиточечная. В России обитает еще около полутора сотен других разновидностей этого семейства – семейства Coccinella.  Есть еще одно распространенное заблуждение: некоторые считают, что количество точек на спине соответствует возрасту насекомого. Это не так: у каждого вида коровок строго определенное количество пятнышек. И если вы обнаружили жучка с 2 точками, значит это двухточечная коровка, а не 2-летняя особь. Есть разновидность, которая может похвастаться аж 22 точками на спинке. Мало кому придет в голову предполагать, что это насекомое прожило столько лет. Потому что коровки так долго и не живут: средняя продолжительность их жизни – 10-12 месяцев. Божья коровка 22-точечная Божьи коровки распространены во всех странах и регионах с умеренным и тропическим климатом. В природе они выполняют очень важную роль – регулируют популяции мелких насекомых. Садоводу они окажут приятную услугу – помогут минимизировать необходимость использования химии в огороде. В этой статье подробно поговорим о семействе Coccinella: какие виды можно встретить в наших широтах, как они выглядят, в чем заключается их польза и вред. Описание Большинство божьих коровок имеет овальное куполообразное тело длиной до 1,8 см, 3 пары коротких черных ног, небольшую голову и черные усики. На этом общие черты, присущие данному семейству, заканчиваются. В зависимости от разновидности насекомые имеют рыжий, красный, желтый, коричневый или черный окрас тела. Надкрылья могут иметь различный орнамент: в точечку, полоску. Количество пятен варьирует от 2 до 28. Эти узоры не обязательно черные: есть виды с желтым или белым рисунком на спинке. Личинки обычно имеют вытянутое, слегка изогнутое тело, которое напоминает маленького червячка. Их размер – от 5 до 10 мм в зависимости от вида, возраста и рациона питания.  Есть несколько версий, откуда идет такое название насекомого – божья коровка. По одной из них «божьей» ее прозвали потому что фермеры молились Деве Марии, чтобы вредители не уничтожили урожай. А божья коровка – хищник, основу ее рациона составляет тля – едва ли не главный враг богатого урожая. А почему «коровка»? Потому что в стрессовой ситуации конечности этих насекомых выделяют едкую гемолимфу желтого цвета – «молочко», ядовитое для большинства насекомоядных позвоночных. Многообразие видов Рассмотрим наиболее популярные виды, которые можно встретить в наших широтах. Семиточечная коровка Та самая «классическая» божья коровка, которая известна всем. Жучок имеет пару красных надкрыльев. Каждое украшено тремя черными точками, плюс одно пятнышко общее прищитковое – всего их семь. Размер тела – около 7 мм в длину. Семиточечная коровка является хищником и питается в основном тлями и другими вредителями растений. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев растений, пораженных тлей. Каждая кладка может содержать до полусотни яиц, а каждая женская особь за свою жизнь откладывает до 600 яиц. Через пару недель из яиц выходят личинки, которые с первого же дня жизни демонстрируют свой хищный нрав: они поедают яйца и личинки тех же тлей и других насекомых вредителей. Двухточечная коровка Адалия Как понятно из названия, она имеет пару точек – по одной на каждом из надкрыльев. Цвет точек – черный, а оттенок надкрыльев может быть разным: от ярко-красного до оранжевого или желтого. Двухточечная коровка, как и другие представители своего семейства, является хищником, в основном питается тлями, а также другими мелкими насекомыми, такими как мучнистые червецы и паутинные клещи. Божья коровка Пропилея 14-точечная Она обитает в Европейской части России. Размер тела – 4-5 мм в длину. Окрас желтовато-оранжевый, на спинке располагается 14 черных точек (по 7 на каждом надкрылье, но иногда количество пятен может варьироваться или быть частично слившимися). Окраска может немного отличаться в зависимости от региона и условий обитания. Пропилея является энтомофагом персиковой, хлопковой, люцерновой, гороховой и пшеничной тли. Черная Божья Коровка Стеторус пунктум Эта коровка имеет равномерно черный окрас без пятен и полос, что делает ее легко отличимой от других представителей семейства. Еще одна особенность черной божьей коровки – небольшие размеры тела: она не «вырастает» более 2 мм. Любимое лакомство этого насекомого – паутинные клещи на любых стадиях развития: и взрослые особи, и личинки, и яйца. Черную коровку можно обнаружить во фруктовых садах, на клубничных плантациях европейской и южной частей России.  Зимует вредитель в листовом опаде под деревьями, поэтому, чтобы сохранить популяцию насекомых на своем участке, рекомендуется не убирать и лишний раз не ворошить опавшую листву в саду. Божья коровка-арлекин Она родом из Восточной Азии, но была завезена в различные регионы мира, включая Европу и Северную Америку, с целью борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Опознать ее может быть сложно из-за разной окраски, размера и рисунка на панцире. Коровка-арлекин может быть от 5 до 10 мм в длину, желтого, оранжевого или красного цвета, иметь до 19 пятен на спинке. Коровка-арлекин – агрессивный хищник. Она может поедать не только тлей и других мелких насекомых, но и личинки других видов божьих коровок или даже свои собственные яйца. Агрессивность проявляется и в другом: эти насекомые могут вторгаться в дома и оставаться там на зимовку. В США это стало большой проблемой. Поэтому этих божьих коровок отнесли к инвазивному виду. Коровки-фитофаги Все перечисленные выше виды объединяет одно: по своей природе эти насекомые – хищники. Но есть среди коровок и фитофаги – те, кто питается растительностью. В России можно встретить 3 разновидности травоядных коровок: 28-точечная картофельная коровка. С виду она похожа на обычную семиточечную, но, как понятно из названия, имеет на панцире 28 пятнышек. Насекомые питаются листьями растений семейства пасленовых: картофеля, помидор, баклажанов. Чаще всего встречается на Дальнем Востоке. Люцерновая (24-точечная) коровка. Ареал ее распространения в России – южные регионы. Там она может поедать посадки люцерны и сахарной свеклы. Бесточечная коровка. Как понятно из названия, она имеет равномерный окрас без пятнышек. Цвет надкрылий – красно-коричневый. У нас встречается достаточно редко, может навредить посадкам клевера, донника и люцерны. Польза и вред божьих коровок в огороде Тля – один из самых разрушительных вредителей в огороде. Она высасывает сок из растений, провоцируя их увядание и гибель. Она же может являться разносчиком многих вирусных заболеваний. Поэтому борьба с тлей – ежегодная забота каждого садовода. Сократить популяцию тли в огороде помогут не только химические препараты («Фитоверм», «Кортлис»), но и природные «инсектициды» – божьи коровки. Они же помогут уменьшить количество щитовок, паутинного клеща и мучнистых червецов. Вред огороду могут нанести лишь растительноядные виды коровок: они поедают листья культурных посадок. Но такие разновидности не столь активно распространены в наших регионах. К тому же наличие некоторых из них может дать и положительный эффект. Та же люцерновая коровка питается в том числе и спорами грибков, может способствовать замедлению распространения мучнистой росы в огороде. Как привлечь божьих коровок в огород Однозначно эти насекомые приносят гораздо больше пользы, чем вреда. А потому каждый садовод должен быть заинтересован в увеличении популяции коровок на своем участке. Привлечь их в огород можно следующим образом: Посадить растения, которые привлекают божьих коровок. К числу таковых относят ноготки, васильки, космею, череду, астры, мяту, петрушку, укроп, кинзу. Использовать минимум инсектицидов, которые могут отравлять насекомых и лишать их привычного рациона питания. Оставлять на участке опавшую листву. Такие укромные уголки – место зимовки насекомых. Занимательный факт: одна божья коровка, орудующая в поле или в огороде, способна уничтожить до 50 тлей в день. Это настоящий природный «инсектицид», способный естественным образом без вреда для посадок осуществлять эффективную борьбу с этим ненавистным вредителем. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться бороться с этими насекомыми и расстраиваться, если вдруг их стало слишком много. Все на пользу! Некоторые фермеры даже специально заселяют коровок на свои плантации и в теплицы, чтобы иметь возможность выращивать вкусные и полезные фрукты и овощи без химии!

Нубийские козы очень красивы. У них жирное молоко с приятным сливочным вкусом и абсолютно без запаха. Нубийки своенравны, но привязываются к хозяину подобно собаке. Уход за ними не слишком сложный, но требует содержания в теплом помещении. У породы есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим их подробнее. Описание породы История создания породы Предки нубийских коз населяли Северную Африку еще на заре человечества. Археологи считают, что дикие козы населяли планету еще 10 тыс. лет назад. Местные африканские породы отличались неприхотливостью, способностью выживать при малом количестве корма, в условиях сильной жары и засухи. Современные нубийские козы — это результат кропотливой селекционной работы. Она началась в Англии в 19-м веке, затем была продолжена в Америке. В нашу страну нубийцы попали сравнительно недавно, но уже успели заслужить внимание животноводов. При выведении новой породы использовали коз, привезенных из Африки, Ближнего Востока, Индии, скрещивая их с местными продуктивными породами. Как результат, получилась англо-нубийская порода, которую в просторечии называют нубийской. Описание породы Внешность нубийских коз совершенно особенная. Отличительные признаки породы — крупные висячие уши и нос с горбинкой. Нубийки выглядят благородно благодаря античному профилю и изящной стати.  Нубийская коза Длинные свисающие уши придают им некоторое сходство с вислоухими породами кроликов, а тупой носик с горбинкой добавляет сходства. Особенно забавно выглядит коза в движении, когда ее длинные уши развеваются на бегу. Нубийские козы достаточно крупные в сравнении с другими породами. Высота животных в холке: самки — 80 см, самцы — 85-90 см. По экстерьеру нубийки похожи на горных коз. У них длинные стройные ноги, сравнительно узкое тело, длинная изящная шея.  Крупный размер животного обеспечивает большой выход мясной продукции, хотя в нашей стране нубийцев редко выращивают на мясо. На забой идут только молодые самцы, если нет необходимости оставлять их на племя.  Сочное, нежное мясо без специфического запаха считается диетическим. На откорме животные быстро набирают вес. Годовалый козлик весит до 70-80 кг, выход чистого мяса — 50-55 кг. Самки нубийской породы обычно бывают комолыми, у самцов изящные витые рога загнуты назад. Шерстяной покров у нубийцев не слишком густой. Животные хорошо приспособлены к жаркому климату, но плохо переносят холод. Зимой нубийцев содержат только в отапливаемом помещении. При переохлаждении козы заболевают пневмонией, для молодняка это заканчивается летальным исходом. Окраска шерсти у нубов разнообразная, у породы нет единого стандарта. Лишь изредка животные бывают однотонными, с коричнево-шоколадной шерстью и более темной полоской по хребту. Чаще окраска нубийцев двухцветная, а порой и трехцветная. Пятна разного размера разбросаны по телу хаотично: черно-белые, коричнево-белые, черно-бурые, пегие, — вариантов окрасок множество. Часто длинные свисающие уши имеют контрастный цвет по отношению к оттенку шерсти, черный или белый. Метисы Чистокровные нубийские козы стоят достаточно дорого, цена на козлят от породистых родителей варьируется в пределах 10-15 тыс. (по ценам 2024 г.). Если в хозяйстве не ставят целью разведение скота на племя, то приобретают так называемых “процентных” нубийцев, в крови которых не менее 50% от чистой породы. Так, отец может быть 100% породистым животным, а мать — помесью с другой породой. За несколько десятилетий разведения нубийских коз в России порода хорошо адаптировалась к нашему климату. Благодаря скрещиванию с местными породами процентные нубийцы стали более холодостойкими, при этом сохранили высокую продуктивность. Поскольку нубийских коз часто разводят для производства сыра, животноводы обращают особенное внимание на качество молока метисов. Оно должно быть жирным, и что важно, без постороннего запаха и вкуса.  Так, сыровары-любители отмечают высокое качество молока от коз, в генах которых есть нубийцы и альпийцы. Пригодное для сыра молоко дают помеси нубийцев с чешской короткошерстной или с камори. Характер Характер нубийских коз часто сравнивают с собаками. Они так же привязываются к хозяину, готовы следовать за ним по пятам, признавая его за вожака стада. Козы достаточно умны. Они запоминают свои клички и откликаются на них. Животные воспринимают различие интонации в голосе человека, а также улавливают перемены его настроения.  Заводчики утверждают, что нубийкам свойственна эмпатия — они чувствуют, когда хозяин расстроен, и подходят, чтобы поддержать его и утешить. Однако у привязанности есть и оборотная сторона. При покупке взрослой козы вам придется потратить немало времени на приручение животного. Взрослые нубийки медленно привыкают к новым условиям, проявляют своенравность и упрямство. Это довольно эмоциональные животные. Недовольство, радость, испуг и волнение они выражают громким блеянием. Голос у нубийцев громкий. Подобно собакам они возвещают о приближении незнакомца, будь то животное или человек. Молодые козочки игривы, они обожают преодолевать различные препятствия, перепрыгивая через них, взбираться на возвышения. Любят играть с хозяином подобно собакам, убегать и возвращаться. Нубийских козлят обезроживают еще в 10-ти дневном возрасте, чтобы в дальнейшем избежать травм. Игривость коз на грани с задиристостью, молодые животные постоянно находятся в движении, пробуют силы и соревнуются друг с другом, сталкиваясь лбами. Внутри стада устанавливается строгая иерархия, в которой, к сожалению, всегда находится изгой. И здесь козы уже не так дружелюбны, как в общении с человеком. Аутсайдера не подпускают к кормушке, бодают и всячески шпыняют. Хозяину нужно проявлять внимательность, чтобы вовремя изолировать животное, которое подвергается нападкам. Животноводы отмечают, что чистокровные нубийцы плохо находят общий язык с другими породами МРС. В смешанном стаде часто возникают драки. Постоянное выяснение отношений и борьба за высшее положение в иерархии плохо сказывается на продуктивности. По этой причине нубийцев обычно содержат отдельно от других пород. Продуктивность У нубийских коз крупное вымя, состоящее из двух долей, с длинными сосками. По строению вымени нубийки похожи на коз молочных пород: зааненскую, альпийскую. Порода ценится в первую очередь за отменное качество молока. Опытные животноводы утверждают, что у нубийцев самое вкусное молоко по сравнению с другими породами. Удои находятся на среднем уровне. После первого окота коза дает 3-3,5 л молока в день, после последующих окотов молочность немного возрастает, приближаясь к 4-4,5 л в день. Сравнительно небольшое количество молока компенсируется его высокой жирностью и великолепным вкусом. Жирность молока нубийских коз гораздо выше, чем у других пород, — 4,5-5%, на качественных кормах содержание жира в молоке поднимается до рекордных 8%.  Молоко имеет приятный сладко-сливочный вкус, гурманы отмечают в нем ореховые нотки. И, что важно, во вкусе и запахе молока нет и намека на “козу”. Даже при нагревании в молоке не проявляется специфический запах. Дети обожают козье молоко, предпочитая его коровьему. А молоко нубийцев они сравнивают с молочным коктейлем.  Благодаря высокой жирности выход кисломолочной продукции из молока нубийских коз примерно в 1,5 раза выше, чем у других пород. Так, на производство 1 кг сыра требуется лишь 4-4,5 л молока. Период лактации составляет около 300 дней. При благоприятных условиях содержания нубийки приносят приплод два раза в год, период сухостоя длится в течение месяца перед окотом. Часто в окоте бывает два козленка, порой — тройня. Козлята отличаются хорошим иммунитетом, у них высокая выживаемость. Содержание нубийских коз Содержать козу на подворье гораздо проще, чем корову. Однако уход за теплолюбивыми животными потребует более основательного подхода к обустройству хлева. Помещение Помещение должно быть просторным, светлым, хорошо утепленным, с выходом в просторный вольер, где животные могут порезвиться зимой на свежем воздухе. Стены и потолок хлева должны быть хорошо утеплены, что позволяет зимой использовать электрообогреватели или дровяную печь для поддержания положительной температуры. Для нубийцев с их короткой шерстью температура комфорта составляет не ниже +8-10°С, оптимально — +15-17°С. В хлеву должны быть деревянные полы с минимальным уклоном, который облегчает чистку навоза и обеспечивает отток влаги. Если для обычных коз “дворянской” породы достаточно хорошей охапки соломы на полу, то для теплолюбивых нубийцев лучше устроить теплую подстилку. Это тот случай, когда она жизненно необходима. Несменяемая подстилка разогревается за счет деятельности термофильных бактерий. Биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”, вносят в субстрат из опилок, стружки и соломы, а затем поддерживают жизнедеятельность бактерий регулярным ворошением подстилки. Глубокую подстилку нельзя расценивать как единственный источник тепла. Если в помещении будет минусовая температура, бактерии перестанут работать. Но при +8-10°С внутри подстилки идут процессы переработки органики, за счет которых она разогревается до +35-40°С. Теплая подстилка остается сухой, поэтому козам комфортно отдыхать на ней. Наличие окон, выходящих на южную сторону, обеспечивает естественное освещение. К тому же в погожий зимний день небольшое помещение будет дополнительно нагреваться лучами солнца. Обустройство Нубийки очень чистоплотны. Они ни за что не лягут спать на грязную мокрую подстилку, поэтому необходимо регулярно убирать слежавшуюся солому и подсыпать свежей.  Козам нравится спать на небольшом возвышении, а не ложиться на пол, поэтому при обустройстве хлева полезно сразу продумать удобные лежанки вдоль стен на высоте 40-50 см.  Для удобства хозяйки устраивают доильный станок. Это небольшое возвышение, которое позволяет доить козу, не склонясь до земли, доярка может работать стоя или присаживаться тут же, на возвышение. Во время доения козу фиксируют ошейником, а чтобы она спокойно стояла, дают ей вкусняшки (зерно, овощи). Козы довольно переборчивы в еде, если дать им волю, они перепортят много сена, вытаскивая из скирды самые вкусные травинки и сбрасывая под ноги то, что им не по вкусу. Чтобы избежать лишних потерь сена, кормушки устраивают таким образом, чтобы козы не могли в них залезать с ногами, а лишь просовывали голову. Порой в кормушках и вовсе делают частую решетку, сквозь которую животные могут доставать сено понемногу. Загон и место для выгула Молодые особи нубийской породы очень активны. Чтобы животные могли вволю резвиться, в загоне нужно устроить различные возвышения, куда козы могут запрыгивать, а также препятствия, которые они могут преодолевать. Физическая активность важна для животных, она поддерживает их мышцы в тонусе, повышает аппетит. Даже в зимнее время козам нужны прогулки. Но здесь требуется индивидуальный подход: в зависимости от густоты шерсти животные будут по-разному переносить холод. Для чистокровных нубийцев температура -10°С уже является критической. Когда беспородная коза спокойно наслаждается зимней прогулкой, нубийка трясется от холода. Хозяин может ориентироваться на поведение самих животных. Если они охотно резвятся во дворе, значит, чувствуют себя вполне комфортно. Если же жмутся в угол и не хотят выходить, погодные условия им явно не нравятся. В сильные морозы, а также в ветреные дни и во время метели животным лучше оставаться в помещении. Летом коз выгоняют на пастбище. Если в хозяйстве нет огороженного пастбища, животных выводят на прогулку дважды в день: утром, когда просохнет роса, и во второй половине дня. Самое жаркое время дня козы проводят в загоне, в тени от построек или больших деревьев. Привязывание коз к колышку дает плохие результаты. Животные быстро вытаптывают траву, которая находится в зоне их досягаемости, а потому не наедаются. Это сразу приводит к снижению удоев. В сельской местности коз не стоит выпускать на выгул просто на улицу. Шкодливые животные норовят обгрызть соседские плодовые насаждения, а в попытке дотянуться до ветки яблони или малины могут сломать или испортить забор. Рацион Несмотря на благородное происхождение породистые нубы не предъявляют к пище особенных требований. Летом они охотно едят свежую траву, ветки деревьев с листочками, — это их любимый корм. Они благосклонно принимают угощение: яблоки, тыкву, морковь, не гнушаются и овощными очистками. Зимой основу рациона нубийских коз составляет качественное сено. Оно должно быть зеленым, душистым. Даже голодные козы не станут есть прелое сено, которое неоднократно намокало под дождями. Наилучшее сено — люцерновое, в нем высокое содержание растительного белка. По стоимости оно выходит дороже, чем луговое сено для коров, однако расход его гораздо меньше. Так, в день коза съедает до 5 кг сена, тогда как корова — до 15 кг. Если качество сена оставляет желать лучшего, в рацион вводят гранулированную витаминно-травяную муку, это хорошая добавка в зимнее время. Для поддержания высоких удоев козам дают концентрированные корма: качественный комбикорм или зерно. Молочным животным скармливают смесь из ячменя, овса и кукурузы, с добавлением отрубей и белковых компонентов: подсолнечного жмыха, кормовых дрожжей. Овес дают цельным, ячмень и кукурузу измельчают на дробилке. Здесь важно соблюдать норму, поскольку нубийцы жадны в еде. Переедание грозит проблемами с пищеварением. Норму концентратов в рационе рассчитывают согласно объему удоев: к минимальной суточной норме 300 г на голову добавляют по 250-300 г на каждый литр молока. Средняя норма концентратов получается не более 1,5-2 кг на голову в сутки. Зимний рацион молочных животных необходимо обогащать витаминами и микроэлементами. В зерновую смесь добавляют витаминно-минеральные премиксы, такие как “Здравур Козочка”. Витамины поддерживают иммунитет животных, что особенно важно для теплолюбивых пород в холодное время года. В качестве витаминной добавки животным дают свежие еловые или сосновые ветки, а также заготовленные летом березовые веники, пучки крапивы. Для повышения жирности молока в зерновую смесь добавляют БВМК “Здравур Максимальный удой”. В его составе комплекс микроэлементов и витаминов, а также травяная мука, богатая растительными белками, а в качестве наполнителя — экструдированная пшеница и кукуруза. Чем более жирным получается молоко, тем выше выход сыра. В свободном доступе должна быть соль-лизунец, а также чистая питьевая вода. Зимой лучше давать воду два раза в день, чтобы она не успевала остыть. Поскольку козье молоко приятно пить свежим, без кипячения, хозяин должен регулярно проводить профилактику гельминтоза. Появление горечи в молоке может указывать на то, что животное заражено глистами. Другой причиной неприятного вкуса молока может быть развитие воспалительного процесса в вымени либо скрытый мастит. Разведение нубийских коз Поскольку стоимость породистых животных достаточно высокая, а порода — востребованная, нубийцев часто разводят на племя, для продажи козлят. В этом случае хозяину нужно соблюдать чистоту линии, мать и отец не должны быть родственниками, желательно, чтобы они были привезены из разных регионов. Если же коз содержат ради получения полезного молока или для производства сыра, то козлята являются побочным продуктом, необходимым условием для лактации. Их рано отлучают от матери и порой продают подешевке, чтобы не возиться с искусственным вскармливанием. В этом случае чистота породы не имеет решающего значения, однако и здесь важно учитывать молочные характеристики породы матери и отца. Случка Первая охота у самок случается в возрасте 6-7 месяцев, а затем повторяется каждые три недели. Крайне важно избежать раннего покрытия, организм молодой матери не справляется с возрастающей нагрузкой. Рано окотившаяся коза приносит слабое потомство, а сама остается маленькой и больше не вырастает, как результат — низкие удои в течение всей жизни. Первую случку проводят в возрасте одного года. Молодых самок лучше держать отдельно от самцов, но когда они достигают годовалого возраста, допустимо содержать их общим стадом. Племенной козел покрывает самок по мере того, как они приходят в состояние охоты. Если же хозяин предпочитает держать процесс под контролем, чтобы точно знать, когда ожидать окот, самца приглашают к козочке, когда она приходит в состояние охоты. Определить это можно по ухудшению аппетита и беспокойному или, наоборот, вялому состоянию. Явным признаком охоты является активное виляние хвостом. Если через три недели после “свидания” коза не пришла в очередную охоту, оплодотворение прошло успешно. Беременность и окот Период беременности у коз длится 150 дней плюс-минус 4-5 дней, после чего на свет появляются, один или два, реже три козленка. На первые 2-3 дня детенышей оставляют с матерью, чтобы они питались молозивом, это важно для закладки крепкого иммунитета и формирования микрофлоры ЖКТ. Примерно за месяц до предполагаемой даты окота козу перестают доить, чтобы она набралась сил для предстоящих родов. Если животное слабое или слишком худосочное, доение прекращают еще раньше, за 2 месяца до окота. Во второй половине сукотности рацион животных должен быть питательным и разнообразным, поскольку в организме матери увеличивается расход питательных веществ на внутриутробный рост детенышей. В этот период животное должно получать свежескошенную траву или качественное сено, веточный корм и зерно. Зимой сочные корма заменяют овощами и корнеплодами. В последние дни беременности рацион сукотных самок делают более бедным, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и исключить несварение и вздутие. Из рациона исключают свежие корма (корнеплоды, овощи), уменьшают норму концентратов. За 2-3 дня до окота в кормушке оставляют только качественное сено. Через 2-3 недели после окота животное вновь приходит в охоту, и если коза хорошо упитанна, а роды прошли легко и благополучно, ее можно вновь случать. При таком интенсивном режиме нубийки приносят потомство два раза в год. Уход за молодняком Практически сразу после рождения козлята способны встать на ножки. Малыши быстро становятся активными, а на материнском молоке растут как на дрожжах. Детенышей оставляют с матерью лишь в том случае, если цель разведения коз — это получение племенных животных. Если же козы содержатся для получения молока, детенышей отлучают от матери сразу же или в первые 2-3 дня, а выпаивают их вручную, из бутылочки или миски. Для малышей критически важна температура в помещении. Как правило, окоты приходятся на конец зимы - раннюю весну, когда в средней полосе еще стоят морозы. Помещение для козлят должно быть обогреваемым, температура в загоне с малышами — не менее +15-18°С, для новорожденных детенышей нужна еще более высокая температура, +22-26°С. Если в сарае невозможно создать необходимые условия, новорожденных козлят сразу же забирают в дом, а молозивом выкармливают из бутылочки. Примерно в месячном возрасте козлята начинают пробовать “взрослую” пищу: овес, сено или траву, а в 1,5 месяца они уже готовы ходить на выпас вместе со всем стадом. Плюсы и минусы содержания нубийских коз Главное достоинство нубийской породы — это вкусное жирное молоко, которое идеально подходит для производства сыра. Быстрый рост животных и хорошая способность к набору веса являются дополнительным бонусом, ведь ненужных козлят можно выращивать и продавать на мясо. Для сыроваров нубийцы, чистокровные либо процентные, — одна из лучших пород. Высокий выход сыра, а также его отменные вкусовые качества позволяют быстро наработать клиентуру и делают содержание коз выгодным. К минусам разведения этой породы относится ее теплолюбивость. Содержать нубийцев в неотапливаемом помещении возможно лишь в южных регионах, а на всей остальной территории страны потребуется строительство капитального утепленного сарая.  Обогрев сарая в зимнее время дровами или электричеством понесет дополнительные расходы, поэтому животноводам необходимо взвесить выгоду от содержания нубийских коз и соотнести ее с затратами.

Коровы хорошо акклиматизируются к русской зиме, они способны выдерживать сильные морозы, при этом сохранять здоровье и хорошие удои. Однако хозяину необходимо учитывать некоторые тонкости, как содержать корову зимой, особенности рациона, соблюдать режим кормления и прогулок. Каким должен быть хлев на зиму Температурой комфорта для коров считается диапазон от +7 до +17°С, однако хлев для КРС практически никогда не бывает отапливаемым. В небольших хозяйствах, где содержится несколько буренок, животные обогревают хлев теплом своего тела и дыхания. На крупных фермах поддержание положительной температуры требуется скорее для комфорта персонала, а также для нормального функционирования системы водоснабжения и навозоудаления.  Коровы местных пород, акклиматизированных к определенным климатическим условиям, вполне способны пережить зиму не только в хлеву, но даже просто под укрытием, которое защищает их от ветра и осадков. Однако чем теплее в хлеву, тем меньше энергии скот расходует на поддержание температуры тела. Соответственно, расходы на утепление хлева компенсируются уменьшением затрат на корма — на морозе буренки едят больше, при этом удои не увеличиваются. Сквозняки Ветер и сквозняк — два критических фактора, которые усложняют нахождение животных на морозе. Скот вполне комфортно может находиться при минусовой температуре, если ниоткуда не дует. В преддверии зимы хозяину нужно проверить, насколько хорошо закрываются двери окна, не появилось ли новых щелей в стенах, полах, и при необходимости провести утепление. В деревнях для утепления хлева все еще применяют старую технологию — заделку щелей и оштукатуривание стен смесью навоза и соломы. Процесс грязный, “ароматный”, зато утеплитель достается совершенно бесплатно. В больших хозяйствах используют современные строительные материалы. Вентиляция Чем лучше изолирован хлев от сквозняков, тем более высокая влажность воздуха внутри него. Испарение теплого воздуха от тела крупных животных, их дыхание, а также справление естественных нужд, — все это увеличивает влажность воздуха в помещении. Это создает благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры и распространения респираторных заболеваний в стаде. Если в хозяйстве навоз не убирается регулярно, а используется как источник тепла, в воздухе увеличивается содержание аммиака, что вредно для животных. У буренок ухудшается аппетит, они становятся вялыми. Хлев должен быть оснащен вентиляционными шахтами, которые закрывают только в сильные морозы. Если на скотном дворе нет вентиляции, то помещение проветривают через открытые двери, когда скот находится на прогулке. Пол Коровы отдыхают, лежа на полу. Буренки прикладываются отдохнуть и в течение дня, и ночью. Покрытие полов в хлеву имеет большое значение, особенно в зимнее время. Бетонные полы проще в уходе, летом их можно мыть из шланга, но зимой они более холодные. Чтобы коровы чувствовали себя комфортно, в стойле на зиму укладывают деревянный настил, либо застилают бетонное основание прочным резиновым покрытием. В обоих случаях потребуется дополнительный слой подстилки: солома, объеди сена. Опилки и торф также являются неплохими материалами для подстилки, но используют их крайне редко. Гигроскопичные материалы хорошо впитывают влагу, что позволяет поддерживать подстилку в сухом состоянии, однако и опилки, и торф сильно пачкают вымя, что усложняет подготовку к доению. Стойло В зависимости от количества коров в хозяйстве и устройства скотного двора применяют содержание на привязи или свободно.  Для удобства ухода за скотом и удаления навоза коров содержат в узких стойлах, где животные привязываются за ошейник в направлении головой к кормушке с сеном, а хвостом — к каналу для навозоудаления. При таком положении животного навозные лепешки не затаптываются, поэтому подстилка дольше остается сухой и чистой. На небольших подворьях, где содержится лишь несколько буренок, хозяева практикуют беспривязное содержание, фиксируя животных лишь на время доения. В таком случае приходится более тщательно следить за чистотой в хлеву, навоз убирают дважды в день, подсыпая чистую солому или недоеденное сено на подстилку. Подстилка От свежего навоза идет тепло, поэтому в особенно холодные дни хозяева небольших подворий не спешат проводить уборку в хлеву. Некоторые и вовсе перестают чистить скотный двор, лишь регулярно подбрасывают свежей соломы, чтобы коровы могли прилечь на сухую подстилку. Если помещение небольшое, и в нем поддерживается положительная температура, навозная подстилка постепенно начинает разогреваться за счет перегорания навоза и становится дополнительным источником тепла. В хлеву создаются комфортные условия, если применять биопрепараты с термофильными бактериями, например, “Биофактор для жвачных животных”. Бактерии перерабатывают навоз, в процессе их жизнедеятельности выделяется тепло, температура в толще подстилки разогревается до +40-45°С. В арсенале современных животноводов множество биопрепаратов для устройства теплой подстилки, они выпускаются под марками “Скотный двор”, “Biolatic”, “Лежанка-теплянка” и др. Однако не каждый хлев подходит для применения теплой подстилки. Изначальный слой органики для запуска работы бактерий должен быть не менее 30-40 см. В течение зимы необходимо регулярно добавлять сухую подстилку, чтобы бактерии “не утонули” от избытка влаги, тем самым слой еще больше увеличивается, достигая 60-70 см и более.  Коровы — животные довольно крупные, а на теплом “подиуме” они становятся еще выше, а значит, высота потолка в хлеву должна быть внушительной, не менее 2,5-3 м. Также нужно понимать, что весной придется удалять толстый слой отработанной подстилки, а это — очень большой объем органики, без механизации труда справиться с ним будет довольно сложно. Освещение Даже если в хлеву есть окно, в зимние месяцы желательно увеличивать продолжительность светового дня за счет искусственного освещения. Биоритмы животных зависят от длины светового дня. Чтобы зимой удои не уменьшались, необходима досветка в утренние часы: с 6 до 9 ч. утра, и в вечерние — с 5-6 ч. до 9-10 ч. вечера. Телятник и доильный цех Телята, рожденные осенью или зимой, требуют более бережного отношения, чем взрослые животные. Зимнее потомство обычно имеет крепкий иммунитет, поскольку закаляется в суровых жизненных условиях. Но нельзя забывать о том, что организм теленка еще не окончательно сформирован.  Чтобы малыши набирали в весе, а не расходовали все питательные вещества на поддержание температуры тела, в телятнике должно быть тепло. Телят держат в небольшом помещении, которое можно обогреть при помощи инфракрасных обогревателей. Телят на подсосе содержат в одном стойле с матерями. Температура в доильном цехе, если таковой имеется, должна быть комфортной прежде всего для доярок или для работы доильного аппарата. На морозе резиновые шланги теряют гибкость, что делает невозможным механическое доение. Если корова содержится на сухой подстилке, то даже в морозы крайне редки случаи, когда буренка подмораживает вымя. Такое может произойти только если животные содержатся в антисанитарных условиях, ложатся в ледяную грязь, либо содержатся на бетонном полу с малым количеством подстилки. Перед доением вымя обмывают теплой водой, t +30-36°C, что позволяет буренке расслабиться и отдать молоко. После окончания доения вымя обтирают сухой чистой тканью, чтобы капельки молока не замерзли на сосках. В зимнее время особенно важно следить за состоянием кожи на вымени. После каждого доения полезно смазывать его жирным смягчающим кремом, таким как “Милка”, “Зорька”, “Буренка” и пр. Зимний рацион Зимний рацион жвачных животных значительно отличается от летнего, ведь уходит главный продукт питания — трава. В зимнее время траву заменяют сеном. Успех зимнего содержания КРС во многом зависит от того, сколько сена заготовили в хозяйстве, от его качества и способа хранения. Кроме сена в рационе коров должны присутствовать и сочные корма: силос либо овощи и корнеплоды. Также вводят концентрированные корма: дерть, овес или комбикорм, чтобы поддержать животных в самое холодное время. Недостаток витаминов и микроэлементов компенсируют введением в рацион витаминно-минеральных премиксов. Важно, в каком состоянии коровы входят в зиму. Животные должны быть хорошо упитанными, с длинной зимней шерстью и густым подшерстком. Если летом коровы набрали мало веса, осенью им нужна усиленная диета, чтобы к зиме они поправились. Упитанность коровы можно определить визуально и тактильно. У животного должна быть гладкая широкая спина, на ней не должны выделяться позвонки и кости крестца, ребра и позвонки не должны прощупываться под слоем мышц и подкожного жира. За холодное зимнее время коровы израсходуют часть своих “запасов”, поэтому ожирение им не грозит. Сено Идеальное сено должно быть зеленым и душистым, в нем должна быть высокая доля трав семейства Бобовые: люцерны, донника, клевера и пр. Сено нужно заготавливать в период начала цветения трав, когда их стебли еще не огрубели, трава максимально сочная и содержит наибольшее количество полезных веществ. В реальности хозяевам редко удается заготовить идеальное сено. Свои коррективы вносит погода, неисправная техника и человеческий фактор. В засушливое лето трава не набирает своей массы, в дождливое — не удается хорошенько просушить сено, в страду ломаются трактора и пр. Поскольку на зиму нужны внушительные объемы сена, 2,5-3 тонны на одну голову, в хозяйстве должна быть продумана система его хранения. При ручной заготовке сено укладывают в высокие плотные стога, которые защищают сверху от осадков. Тюки сена машинной уборки укладывают в штабеля, которые также закрывают от дождя и снега. Для укрытия используют плотную п/э пленку, тенты, баннеры и другие непромокаемые ткани. Если лето выдалось засушливым и на подворье не удалось запасти нужное количество сена, часть рациона заменяют качественной соломой (овсяной или ячменной), подготавливая ее к скармливанию особенным образом. При достаточном количестве сена его дают буренкам вволю. Однако здесь важно наблюдать за поведением животных, чтобы избежать перерасхода сена. Некоторые особенно переборчивые коровы норовят выбирать из сенника траву повкуснее и выбрасывать под ноги сено, которое им не по вкусу. Примерная норма раздачи сена зимой — 3-4 кг на 100 кг живой массы животного, в сутки. Сочные корма В отсутствии свежей травы коровам нужны сочные корма, это относится и к мясному скоту и к дойным буренкам. Качественный силос на основе кукурузы составляет четверть зимнего рациона.  Благодаря натуральному брожению ферментированный корм весьма полезен для пищеварения жвачных животных. Силос является источником клетчатки, содержит растительные белки, витамины. Суточная норма силоса для дойных коров — 10-15 кг. Однако силос является доступным кормом не во всех регионах. В качестве сочных кормов применяют также кормовую свеклу, морковь, сырой картофель, тыкву, кабачки. Корнеплоды измельчают на крупной терке или корморезке, тыквенные нарезают небольшими кусочками. Столовая и кормовая морковь, а также тыква богаты ретинолом. Регулярное поступление витамина А позволяет буренкам поддерживать иммунитет, увеличивает сопротивляемость болезням. Корнеплоды и свежие овощи дают скоту в качестве лакомства, отдельно, либо смешивают их с соломенной резкой или сеном. Сладкий вкус корнеплодов делает корм более привлекательным и аппетитным. Норму корнеплодов рассчитывают, ориентируясь на удой, примерно 1 кг на 1 л молока.  Не стоит давать коровам слишком много корнеплодов, поскольку избыток сахаров в рационе ухудшает пищеварение жвачных животных, изменяя реакцию желудчного сока с щелочной на кислую. Концентраты Концентрированные корма дают коровам в небольшом количестве, чтобы поддерживать необходимое содержание протеина в рационе. Сено или соломенную резку сдабривают отрубями, дертью (измельченным зерном), добавляют подсолнечный жмых.  Суточная норма концентратов сравнительно небольшая, не более 100 г на литр молока. Для малопродуктивных коров и в сухостойный период дневная норма составляет 1 кг дробленого зерна или отрубей и столько же подсолнечного жмыха. Коровам с большими удоями норму концентратов увеличивают до 2,5-3 кг дробленки, до 1,5 кг подсолнечного жмыха.  Введение концентратов в рацион КРС увеличивает себестоимость кормов, поэтому хозяева часто вовсе отказываются от них, если сено достаточно качественное. Витамины и минералы В зимнем рационе коров непременно должны присутствовать витаминно-минеральные премиксы. Если летом жвачные животные получают все необходимые питательные вещества со свежей травой, зимой необходимо балансировать их рацион по витаминам и минералам. Добавление премикса “Здравур Му-Му” поможет избежать зимнего авитаминоза и сохранит буренкам здоровье и хороший аппетит. Витамины улучшают самочувствие животных, повышают усвояемость кормов, особенно важны витамины и минералы для стельных коров, поскольку их организм расходует свои запасы на внутриутробное развитие теленка. Чтобы обеспечить потребности животных в хлориде натрия, в доступном месте оставляют брикет соли-лизунца. Еще лучше использовать соль, обогащенную микроэлементами, такую как лизунец “Фелуцен” или его разновидность “Лизунец янтарный” с добавлением янтарной кислоты. С молоком коровы ежедневно теряют кальций, его запасы необходимо регулярно восполнять. В ежедневном рационе буренок непременно должен присутствовать этот важный микроэлемент. Его дают в виде трикальцийфосфата или используют минеральный премикс “Крепковит для коров, телят, коз и овец”, в его составе кальций, фосфор, а также сера и натрий. Сера является важным микроэлементом для животных, она способствует росту шерсти, улучшает качество подшерстка. Введение премикса “Агро-Сера” в осенний рацион скота способствует образованию хорошего шерстяного покрова, с которым животным не страшны морозы. Вода Коровы пьют много воды, 50-70 л в день. Обеспечить поение скота в зимнее время не так просто. В неотапливаемом помещении система водопровода будет промерзать и потребует дополнительных инженерных решений. Так, трубы подачи воды оснащают греющим кабелем или качественно утепляют их. При содержании коров в теплом помещении водопроводную воду отстаивают в крупных емкостях, чтобы она перестала быть ледяной. Оптимальная температура воды для поения скота +10-15°С, для телят нужно более теплое пойло. Однако в хозяйствах, где содержится большое поголовье, обеспечить скот теплой водой в зимнее время крайне сложно. В деревнях практикуют ежедневной вывод скота на водопой к ближайшей реке, моцион проводят дважды в день. В Канаде, где морозы бывают не меньше наших, фермеры приучают коров есть снег, и выпаивают водой лишь телят и молодняк. Прогулки Для коров важны прогулки в любое время года. Летом животные проводят весь день на пастбище, чередуя мерное передвижение с часами отдыха. Зимой буренкам тоже нужна двигательная активность. Прогулки важны для поддержания мышц в хорошем состоянии, они благотворно влияют на пищеварение, под солнечными лучами в организме животных вырабатывается витамин D. Длительность прогулки определяют по погодным условиям. Если стоит сильный мороз, либо погода очень ветреная, животных выгоняют на короткую прогулку в течение часа-полутора. Если же морозец небольшой, до -10°С, без осадков и сильного ветра, коровы могут гулять практически весь день. Однако у животных должны быть условия для дневного отдыха. Если выгульная площадка имеет защиту от ветра и какую-то подстилку, где буренки могут прилечь на несколько часов, то весь день они могут проводить на свежем воздухе. Если же коровам негде отдохнуть, после утренней прогулки их загоняют в хлев, а во второй половине дня вновь выпроваживают на моцион.

Утки развиваются довольно быстро, поэтому многие держат их в течение лета, ежегодно покупая утят весной. Но если организовать место для зимнего содержания домашней птицы, к весне можно набрать своих яиц и вывести цыплят в инкубаторе. Утка — птица неприхотливая, с уходом справится даже начинающий птицевод. Отличия содержания уток от кур Содержание водоплавающей птицы имеет свои особенности. Утки любят поплескаться в воде. Летом они уходят поплавать в пруду или ближайшей речке, в регионах с теплыми зимами, где вода не замерзает, утки готовы плавать круглый год. Домашние утки и гуси При содержании водоплавающей птицы в помещении заводчик сталкивается с проблемой излишней сырости — пернатые норовят плескаться в поилке, разливая воду. Кроме того, утиный помет гораздо более жидкий, чем куриный, поэтому в утятнике быстрее становится сыро и грязно. Как и куры, утки способны нестись круглый год, если создать благоприятные условия для их жизни: удлинять световой день искусственным освещением, поддерживать положительную температуру и умеренную влажность, следить за чистотой в птичнике. Несмотря на густой слой пуха и неплохой слой подкожного жира уток нельзя назвать холодоустойчивыми. В отличие от кур, у которых в первую очередь отмораживается гребешок и сережки, у водоплавающих мерзнут “ласты”. Лапы — их слабое место, они замерзают в первую очередь, что ведет к переохлаждению всего организма, порой с печальными последствиями. Если куры способны пережить зиму в неотапливаемом курятнике даже в Сибири, пусть и с большим перерывом в яйценоскости, то для уток одна ночевка при -15°С может завершиться летальным исходом. Но тогда как содержать домашних уток зимой в средней полосе и Подмосковье? — нужно отапливаемое помещение. Лишь в Краснодарском крае водоплавающие птицы могут зимовать в летней постройке. Холодостойкие породы Разные породы домашней птицы отличаются по холодостойкости. Самыми выносливыми считаются пекинские утки. Они неприхотливы, имеют отличный иммунитет, радостно гуляют даже при минусовой температуре, когда на улице -15°С. К неприхотливым породам, которые способны переносить кратковременные холода, относятся  башкирская; голубой фаворит; московская белая; украинская серая. Русскую зиму способны пережить и мускусные утки, а также муларды — гибрид, полученный при скрещивании пекинской утки и селезня мускусной породы. Однако успешная зимовка для них возможна только в теплом помещении, где температура не опускается ниже +10-12°С. Как устроить зимний птичник Если на подворье содержится крупная скотина: коровы с телятами, лошади, козы, свиньи — то удобно держать всех животных под одной крышей, в просторном хлеву. Своим большим телом коровы и лошади повышают температуру воздуха, делая ее более комфортной для остальных обитателей. При наличии достаточного свободного пространства в хлеву также отводят отсек для содержания птицы.  Если же в хозяйстве содержатся только утки, придется серьезно утеплять птичник. Несмотря на высокую температуру тела, +41-42°С, птица не может обогреть помещение собственным теплом.  Размер помещения Для зимнего содержания уток нужно довольно просторное помещение. Его размер зависит от численности поголовья, на одном кв.м можно разместить не более 2-3 особей. Так, птичник площадью 5 кв.м вместит не более 12 голов. В стесненных условиях свободолюбивые утки становятся нервными и агрессивными, Лидирующие самки нападают на более слабых, что приводит к расклевам и каннибализму. Высота потолка в птичнике должна быть не менее 1,8-2 м. В помещении с низким потолком зимой будет теплее, но влажность воздуха станет запредельной. В тесном помещении будет высокая концентрация аммиака в воздухе, что плохо сказывается и на состоянии птицы, и на качестве яиц. Кроме того, в помещении с низкими потолками неудобно проводить уборку, что неминуемо приводит к разведению грязи и антисанитарии. Освещение Если в птичнике есть окно, можно обойтись и без дополнительного освещения. Однако здесь нужно учитывать, что яйценоскость зависит от длины светового дня. Если при содержании уток не принципиально получение яиц в зимнее время, то птицу можно держать при естественном освещении. По мере увеличения продолжительности светового дня яйценоскость будет возрастать естественным образом. Если же вы хотите получать яйцо и зимой, птичник необходимо освещать с 6-7 ч. утра до 9-10 ч. вечера. Свет не должен быть слишком ярким, это провоцирует агрессивность в стае пернатых. На ночь можно оставлять небольшой ночник в углу сарая либо отключать свет полностью, чтобы птицы могли спокойно отдыхать. Утепление Утеплить небольшой птичник несложно. Стены утепляются современными изолирующими материалами: пеноплексом, минеральной ватой. Если утеплитель прокладывается с внутренней стороны стен, необходимо закрыть его листовым материалом: ДВП, ОСБ и пр.  Этот же утеплитель используется для потолка, но здесь можно обойтись и более дешевыми материалами. Потолок утепляют со стороны чердака, насыпая на него слой опилок толщиной 30-40 см. В качестве утеплителя применяют также сено, солому, а порой и огородную землю, — в последнем случае конструкция потолка должна выдерживать серьезную нагрузку. Стоит оговориться, что некоторые виды утеплителя привлекают грызунов. Так, в слое сена или соломы охотно зимуют мыши. Грызунам нравится проделывать лабиринты и в толстом пенопласте, используя крошку для постройки гнезд.  Соседство домашней птицы с грызунами весьма нежелательно, поскольку мыши и крысы являются переносчиками инфекционных болезней. Лучше применять изолирующие материалы, непривлекательные для грызунов, как минеральную вату. Вентиляция В процессе утепления птичника закрываются все щели и перекрывается поступление свежего воздуха, поэтому необходимо устройство вентиляции. Казалось бы, приток холодного воздуха будет понижать температуру в помещении, тогда как зимой необходимо сохранять тепло. Но в птичнике без вентиляции не обойтись. Утки расплескивают воду, их помет также выделяет влагу, да и сами птицы увеличивают влажность воздуха за счет дыхания.  Без вентиляции в помещении будет слишком сыро. В мокрой подстилке начнут размножаться болезнетворные грибы и простейшие, что приведет к развитию инфекций.  Самое плохое сочетание — это сырость и холод. В таких условиях иммунитет птицы дает сбой, кряквы подхватывают респираторные инфекции, заболевание быстро распространяется по всему поголовью. Пока на улице держится плюсовая температура, для проветривания помещения достаточно открыть двери настежь. Зимой лучше использовать систему вентиляции.  В птичнике можно устроить простейшую приточно-вытяжную вентиляцию, установив в разных углах помещения две трубы: одна затягивает теплый воздух с высоким содержанием аммиака из-под потолка, другая — подает свежий воздух на уровень пола. Обогрев Как ни утепляй сарай, без дополнительных источников тепла не обойтись. Теплом своего тела птицы его не обогреют.  Как отапливать сарай, зависит от возможностей хозяина подворья. В регионах, где дома газифицированы, сарай часто пристраивают к дому, чтобы завести в него водяное отопление.  Кто-то решает проблему установкой печки-буржуйки, которую топят углем или отработанным машинным маслом. Но из-за высокой пожароопасности этот метод сложно применять в хлеву и птичнике, где всегда много легко воспламеняющихся веществ: соломы, сена, пуха и пр. Самый простой, но не самый дешевый способ обогрева — использование инфракрасных обогревателей. Их подвешивают к потолку или закрепляют на стене. Выбор модели зависит от площади помещения. Небольшое пространство можно обогреть несколькими красными лампами. ИК обогреватель сушит воздух, что в условиях птичника можно расценивать как плюс. Подстилка В утятнике не обойтись без подстилки. Слой соломы, сена или опилок несет две функции: он вбирает влагу от птичьего помета и пролитой воды, а также изолирует пол от холода, идущего от земли. Подстилка может быть сменяемой и несменяемой. Если утки содержатся в теплом помещении на деревянных полах, можно обойтись небольшим количеством подстилки, ее нужно вычищать каждые 2-3 дня, заменяя на свежую.  В качестве альтернативы используют несменяемую подстилку, которая работает как дополнительный источник тепла. Процесс разогревания органики происходит за счет деятельности термофильных бактерий, которые перерабатывают птичий помет. При устройстве подстилки вносят специальные бактериальные препараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”, “Лежанка-теплянка”, “Скотный двор” и пр. Бактерии активны только в тепле, температура в помещении должна быть не ниже +12°С.  Чтобы теплая подстилка работала, субстрат должен быть слегка увлажнен, здесь вполне достаточно птичьего помета. Но поскольку отходы жизнедеятельности птицы скапливаются рядом с насестом, придется регулярно ворошить подстилку, распределяя птичий помет равномерно по всей площади. При совместном содержании кур и уток работу по рыхлению подстилки выполняют куры. Достаточно бросить на пол горсть зерна, и несушки будут заняты его поисками, а заодно и переворошат подстилку.  Излишняя сырость вредна для термофильных бактерий, при нехватке кислорода они погибают, и подстилка перестает работать. Чтобы бактерии продолжали перерабатывать птичий помет и выделять тепло, необходимо не только регулярно рыхлить подстилку, но и следить за ее влажностью.  Чтобы уменьшить сырость, периодически подсыпают сухого субстрата (опилок, соломы, сена). Емкость с водой нужно регулярно переставлять с места на место, поскольку именно рядом с поилкой образуется сырость и грязь.  Начальный слой органики для формирования теплой подстилки — 30-40 см, за зиму слой постепенно увеличивается до полуметра и более. Насесты и гнезда В качестве насестов для уток используют небольшое возвышение. Это может быть одна общая полка, высотой 15-25 см от уровня пола, или отдельные ящики.  Птицеводы-любители приспособились использовать пластиковые ящики для овощей, переворачивая их вверх дном. Их высота как раз подходит для устройства насеста, а благодаря перфорированному дну ящик долго остается чистым, — птичий помет проваливается внутрь него. При устройстве конструкции стоит учесть, что птица справляет естественные потребности, сидя на насесте, поэтому лучше отодвигать его от стены на такое расстояние, которое позволит сгребать птичий помет тяпкой или совковой лопатой. Гнезда для уток также устанавливают на пол, их наполняют сеном или соломой. Птице нравятся небольшие гнезда, разделенные на ячейки, так наседки чувствуют себя более защищенно. Кормушки и поилки Утки много пьют, вода нужна им для пищеварения. Если обратить внимание на то, как едят водоплавающие птицы, то можно заметить, что они постоянно курсируют между кормушкой и поилкой.  Наиболее эффективно разнести кормушку и поилку в разные части птичника, на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Если поставить их ближе, утки будут съедать больше корма, что приводит к ожирению и, как следствие, к ухудшению яйценоскости.  Размер кормушки зависит от вида корма. Для раздачи влажной мешанки необходима удлиненная кормушка, ее размер должен соответствовать численности поголовья. Птица набрасывается на влажную мешанку и поглощает ее одновременно. Чтобы в стае не возникало драк, и все были сыты, на каждую голову должно приходиться 20 см длины кормушки. Для раздачи сухого корма можно использовать небольшую емкость, поскольку зерно или комбикорм доступны в течение всего дня, птица ест его постепенно, поэтому драк у кормушки не возникает. В зимнее время важно продумать систему поения. Любую поилку утки норовят превратить в купальню. Они расплескивают воду, из-за чего разводится сырость, а если в помещении холодно, то мокрая подстилка еще и замерзает.  Птицеводы идут на различные ухищрения. Кто-то прикрепляет к поилке сварную сетку с крупными ячейками, чтобы в них проходил только утиный клюв. Другие используют в качестве поилки 5-ти литровые бутыли, прорезая в них отверстие размером с голову утки. Кто-то ограничивает количество воды, наливая в таз небольшой слой, 2-3 см. В любом случае, крайне важно, чтобы на каждое кормление у птицы была чистая вода. Если в помещении холодно, то на ночь остатки воды нужно выливать, чтобы они не замерзали в поилке. Содержание уток в теплице В южных регионах, где зимы бывают мягкими, уток и кур зимой часто держат в теплице из поликарбоната.  Днем теплица нагревается под лучами солнца, и температура в ней повышается, что создает комфортную обстановку. Чтобы исключить сквозняки, которые вредны для птицы, теплицу обтягивают сверху п/э пленкой либо тщательно закрывают все щели. В южных регионах почва в теплице не промерзает, что позволяет птице продолжать находить в ней жучков и червячков, хотя зимой их, конечно, меньше. Птичий помет смешивается с землей, одновременно удобряет грядки. В регионах, где зимы бывают довольно мягкими, но снежными, птицу тоже содержат в теплице. Но здесь уже приходится регулярно счищать снег с поликарбоната, что порой приводит к порче материала. Чтобы ночью теплица меньше остывала, ее боковые стенки утепляют снаружи пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой или подручными средствами, например, тюками с соломой. В регионах с мягкими зимами можно утеплить лишь одну сторону, северную, чтобы теплица лучше нагревалась на солнце днем. В средней полосе содержание уток в теплице потребует применения обогревателя. В пасмурные дни парник не будет нагреваться, а ночью и подавно, температура в нем будет лишь слегка отличаться от уличной. Когда за бортом -20°С, в теплице лишь на пару-тройку градусов теплее, что для уток не имеет решающего значения — пернатые будут мерзнуть. Использование обогревателей в теплице возможно, однако это еще более затратно, чем в утепленном сарае. Тонкие стены из поликарбоната будут выпускать ценное тепло и придется, что называется, “топить улицу”. Умелые хозяева используют теплицу зимой в качестве крытого дворика для выгула домашней птицы. Утепленный сарай строят рядом с теплицей, чтобы при открывании двери утки выходили на прогулку и оказывались не на улице, но на свежем воздухе.  Птицу выпускают погулять не раньше, чем в 10-11 ч. утра, когда солнце уже немного прогреет воздух в теплице. В погожие дни, когда на улице на солнце температура поднимается до +10°С, уткам полезны водные процедуры. Можно поставить им корыто с водой комнатной температуры, чтобы птица вволю поплескалась и почистила перышки.  Зимний рацион Зимний рацион домашних уток немного отличается от летнего. Здесь важно учитывать температуру в птичнике. Если утки содержатся в холодном сарае, где температура опускается ниже нуля, птице потребуется усиленное питание с повышенным содержанием углеводов, жиров и белков. Но и здесь важно понимать, что даже самый лучший корм не спасет уток от мороза. Температура -15°С является для них критической. Поскольку на зиму обычно оставляют маточное поголовье, то крайне важно поддерживать высокие репродуктивные способности птицы. Если за зиму самки зажиреют от усиленного питания, то снизится их яйценоскость, и вся задумка по зимнему содержанию уток окажется бессмысленной. Нужно учитывать, что зимой снижается двигательная активность птицы. Утки никуда не ходят, не тратят калории на длительный поход на реку и обратно, а “сидячий образ жизни” провоцирует ожирение. В зимнем рационе уток примерно половину составляют концентрированные корма: зерно или качественный комбикорм, остальное же приходится на влажные мешанки, свежие овощи, силос, сено и пр. Если в качестве концентрированных кормов используют смесь зерна, а не полнорационный комбикорм, важно добавлять в нее витаминно-минеральный премикс, такой как “Здравур Несушка”. Комплекс витаминов и микроэлементов улучшает состояние птицы, повышает аппетит, поддерживает иммунитет и репродуктивные функции. В рационе уток должно быть много белка, причем не только растительного, но и животного происхождения. Летом утки добывают белок на свободном выгуле: ловят жучков, букашек, червячков, зимой они полностью зависят от хозяина. При приготовлении влажных мешанок в них добавляют мясной бульон, растительное масло, замешивают мясную и рыбную муку, добавляют кормовые дрожжи (их белок близок к протеинам животного происхождения). Примерный расход: 10-12 г белковых компонентов на голову в сутки. Водоплавающая птица должна получать много сочных кормов, на их долю приходится примерно четверть суточного рациона. Уткам дают тертые сырые овощи: морковь, кормовую свеклу, тыкву, полезен им и качественный силос. При нехватке свежих овощей птице запаривают сено, дают гранулированную витаминно-травяную муку. В качестве витаминной добавки используют измельченную еловую или сосновую хвою. Для нормального пищеварения птице нужен гравий, камушки способствуют перетиранию зерна в мышечном желудке. Миска с ракушечником или известняковой крупкой всегда должна стоять в свободном доступе, чтобы птица клевала твердые частицы по желанию.  Утки довольно прожорливы, они едят гораздо больше, чем куры. Так, суточная норма концентрированных кормов составляет 200-250 г на голову, из них 45-50 г приходится на отруби, 10-12 г — белковые компоненты и 3 г минеральные: 2 г кормового мела и 1 г поваренной соли. Мешанками, свежими овощами и травяной мукой утки съедают еще 150-170 г корма на голову. Содержание уток зимой — процесс не дешевый, потребуются дополнительные затраты на качественные и разнообразные корма и отопление помещения, не говоря о капитальных вложениях в строительство и утепление птичника. Однако многие хозяева не считаются с расходами, поскольку выведение цыплят на своем подворье окупает зимние затраты.

Выбор ремонтного молодняка — серьезный вопрос. Многие характеристики: от формы тела до характера, — передаются по наследству. Если не проводить хотя бы минимальную племенную работу, качество поголовья будет постепенно ухудшаться.  Простые советы помогут вам отбирать лучших особей для продолжения крольчьего рода. Крольчиха-мать При отборе ремонтного молодняка в своем хозяйстве прежде всего обращают внимание на показатели крольчихи-матери. Если крольчиха приносит уже не первый приплод, учитываются данные по всем окролам. Чтобы не полагаться на свою память, хозяину нужно вести строгий учет. Для этого на каждой клетке закрепляют табличку с номером самки, где отмечают день покрытия, день окрола, а также количество детенышей, их выживаемость. Данные регулярно переносят в тетрадь или на компьютер. Ведение учета помогает собирать достоверную информацию, а также упрощает подбор самок и самцов, которые не находятся в близком родстве, для дальнейшего скрещивания. Многоплодность Многоплодность — важный фактор при отборе ремонтных самок, он передается по наследству. Нормой считается 8-10 детенышей в окроле. Некоторые самки отличаются еще большей плодовитостью и приносят 12-14 крольчат.  Если хорошая плодовитость сочетается с высокой молочностью, т.е. самка выкармливает всех детенышей до момента отъема, — это является очень хорошим признаком. Размер детенышей Понятно, что чем крупнее крольчата при рождении, тем больше у них шансов вырасти в крупных животных с хорошей мускулатурой и, как следствие, с большим выходом мяса. Однако размер новорожденных крольчат также зависит от их количества в помете. Если самка малоплодная и приносит лишь 3-4 детеныша, определенно, они будут крупнее тех, что родились с десятком братьев и сестер.  Здесь при отборе должен перевешивать первый фактор: многоплодность учитывается в первую очередь, и лишь затем обращают внимание на размер детенышей. Молочность Если количество детенышей в окроле подсчитать просто, то молочность самки на взгляд не определишь. Насколько хорошо крольчиха выкармливает детенышей и о жирности ее молока можно судить по упитанности малышей.  Весь окрол взвешивают в возрасте 3-х недель и проводят сравнительную оценку приплода разных самок. Возраст По мере старения самки, после 5-6-го окрола, она может становиться малоплодной либо приносить более слабых и мелких детенышей. На племя лучше отбирать крольчат от молодой мамаши, которая принесла первый-второй окрол. Инстинкты Кроликов нельзя назвать слишком заботливыми родителями, мамаша приходит покормить малышей, а в остальном — живет обычным распорядком. Подготовка гнезда к окролу, активное выстилание его собственным пухом — это естественный инстинкт кроликов. Здесь отбор идет от обратного: если у крольчихи нарушены инстинкты, если она плохо готовит гнездо к окролу, надирает мало пуха или съедает новорожденных детенышей, — от такой матери не стоит брать потомство на племя. К слову, в большинстве случаев оно и не выживает. Однако здесь важно учитывать и условия содержания. Если сукрольную самку недокармливают, рацион беден по содержанию протеина, в нем не хватает кальция и витаминов, то ее организм будет расходовать свой НЗ на рождение потомства, и самка будет стремиться восполнить необходимые питательные вещества за счет съедания новорожденных детенышей.  Если незадолго перед окролом самка испытала стресс: сильно испугалась или была перемещена в другую клетку, то его последствия могут отразиться на ее поведении. И тогда речь идет не о плохих качествах крольчихи, а об ошибках, допущенных хозяином. Характер Кормящие крольчихи часто проявляют агрессивное поведение, если видят угрозу для потомства. Однако хозяину необходимо контролировать состояние детенышей, а для этого приходится открывать родильное отделение, раздвигать пух и осматривать малышей. Порой приходится убирать погибших или мертворожденных крольчат либо отсаживать часть детенышей к другой крольчихе, если приплод слишком большой. Если крольчиха настолько агрессивна, что любая попытка хозяина заглянуть в гнездо заканчивается “дракой” с получением глубоких царапин от ее острых когтей, то ремонтный молодняк лучше отбирать от другой мамаши, с более спокойным характером. Пугливость Кролики довольно пугливы, однако у разных пород и даже разных особей внутри одной породы эта характеристика проявляется по-разному. Слишком пугливая крольчиха — это плохой признак. В приступе паники она начинает метаться по клетке, что часто приводит к разбрасыванию и затаптыванию детенышей. Отбор ремонтного молодняка Первичный отбор При первичном отборе хозяин прежде всего определяет самку, также учитывая данные о том, каким самцом она была покрыта. Так, если в хозяйстве одновременно содержится несколько кролов-производителей, то для дальнейшего скрещивания берут потомство самки, которое не является родственным предполагаемому в будущем самцу. При первичном отборе определяют качество приплода, в целом. Предпочтение отдают гнездам, где родилось 8-12 крольчат, и 90% из них выжили, здоровы и активны. Как правило, на племя отбирают детенышей из весеннего окрола, поскольку они будут развиваться в теплое время года, на кормах, богатых витаминами и растительным белком. Второй этап отбора Повторный отбор молодняка на племя проводят в возрасте 3 месяцев. К этому моменту становятся хорошо видны различия в наборе веса. Среди поголовья всегда находятся аутсайдеры, которые оказались более слабыми, они медленнее набирают вес, — таких отделяют, докармливают и отправляют на убой. Разный рацион Ремонтных животных лучше сразу держать отдельно от остального поголовья, так проще контролировать их рацион. Чтобы племенные особи развивались согласно возрасту, их рацион должен быть разнообразным, включать свежие, грубые и концентрированные корма, белки растительного и животного происхождения.  Для поддержания здоровья и для улучшения самочувствия племенных животных их рацион обогащают витаминами. Особенно важно давать витаминно-минеральные премиксы зимой, когда нет сочной травы. Премикс “Здравур для кроликов” содержит полный набор необходимых витаминов и микроэлементов. Его присутствие в рационе животных обеспечивает быстрый рост молодняка и закладывает основу для дальнейшей плодовитости. Разделение по полу При достижении молодняком возраста 3-4 месяцев хозяину необходимо определиться с половой принадлежностью кроликов, что бывает довольно непросто, — их первичные половые признаки не слишком явные, а вторичные и вовсе мало заметны.  Разделение по половому признаку необходимо сделать из нескольких соображений:  определить количество ремонтных самок, их лучше оставлять “с запасом”; изолировать самцов и самок, чтобы исключить незапланированное раннее покрытие и инбридинг; отделить самых агрессивных самцов, которые будут провоцировать драки. Как отличить самку от самца Определить половую принадлежность молодых особей бывает довольно сложно и даже опытные кролиководы порой ошибаются. Ошибка становится очевидной, как только в клетке с предполагаемыми самками один из кроликов начинает напрыгивать на других. Для осмотра первичных половых признаков животных укладывают на спину и аккуратно раздвигают пух в нижней части живота, слегка надавливая на него. Самца можно определить по оголившемуся крошечному половому члену, у самок видна маленькая щель, расположена она довольно близко к анусу. Опытные кролиководы умеют различать самцов и самок и по внешнему виду, однако разница обычно проявляется позже, у взрослых особей. Так, у кролов более мелкая, “грубо высеченная” голова, самочки отличаются большей изящностью, мягкими плавными изгибами тела. Третий этап отбора Когда кролики достигают возраста 5-6 месяцев, хозяину необходимо окончательно определиться, какие особи идут на убой, а какие остаются в качестве ремонтных. Здесь обращают внимание на физические данные каждой особи.  Чистота породы Если в хозяйстве содержат одну или несколько пород кроликов, то для поддержания чистоты линии на племя отбирают особей, которые полностью соответствуют определенным характеристикам. Развитая мускулатура При разведении кроликов на мясо важно отбирать на племя животных с хорошо развитой мускулатурой. У таких кроликов  прямая спина без прогиба; округлый мускулистый круп; хорошо развитые крепкие лапы; подтянутый живот; широкая грудь. Также обращают внимание на то, насколько плотно кожа прилегает к мышцам. При поднятии кролика за холку шкурка не должна провисать мешком. Для дальнейшего разведения не берут особей с узкой грудной клеткой, она указывает на слабое развитие, возможно, на перенесенные в детстве инфекционные болезни.  Не берут на племя “горбатых” животных, — искривление позвоночника говорит о перенесенном в детстве рахите. Отбраковывают животных с выпирающими костями на крупе — этот признак слабой мускулатуры, который передается потомству. Качество меха Этот фактор в первую очередь важен для кроликов, которых разводят ради получения меховых шкурок, а также для пуховых пород. Однако качество меха: его густота, равномерность, блеск, — также указывают на общее состояние кролика. На племя отбирают особей с гладким густым мехом. Лапы При отборе животных на племя важно исключить различные уродства, как например, кривые ноги. Передние лапы должны быть расположены строго под туловищем, не должны сходиться крестиком или выворачиваться колесом. Неправильное положение указывает на слабость мышечного корсета. Также нужно обращать внимание на опушение подошвы. Лапки должны быть покрыты мехом, если только голые “пяточки” не являются особенностью породы. При содержании на сетке мех на ступнях защищает животных от образования болезненных натоптышей, — пододерматита. Уши и хвост Ушки кролика должны торчать вверх, если только он не является представителем вислоухой породы. Неправильное положение ушей может указывать на заражение ушным клещом, больных животных необходимо сначала пролечить, а всему остальному поголовью сделать профилактику. Заячий хвостик должен быть коротким и упругим, прижатым к спине. Он не должен торчать в сторону или висеть. Покупка племенных животных  При покупке породистых кроликов на племя к ним предъявляют все перечисленные выше требования. Серьезные племенные хозяйства могут предоставить родословную животного, которая подтверждает его породу и чистоту линии.  При приобретении молодняка у животноводов-любителей остается верить хозяину на слово. Здесь важно понимать, что в потомстве проявляются не только характеристики матери и отца, но и нескольких предыдущих поколений.  Если животное выглядит как чистопородное, но по сути является помесью, в его потомстве проявляется случайный набор генов предков, возможно ни один из детенышей не унаследует характерных черты, ради которых приобретали его родителей. Поддерживать чистоту линии на небольшом подворье очень сложно, поскольку поколения кроликов обновляются очень быстро, при наличии одного-двух самцов производителей в течение одного-двух лет все поголовье становится близкими родственниками.  Потомство от близкородственных связей получается более слабым, животные не набирают нужного веса, чаще болеют, в приплоде могут появляться мертворожденные детеныши или особи с уродствами. Чтобы избежать инбридинга, для каждого следующего поколения ремонтных самок необходимо приобретать нового самца. Кролики могут жить до 8-10 лет, однако для разведения животных на мясо это не целесообразно. Как правило, наибольшую продуктивность самки показывают в течение первых четырех окролов, т.е. в течение 1,5-2 лет от начала половозрелого периода. Старые самки часто страдают ожирением, что плохо сказывается на их репродуктивных функциях, то же самое относится и к самцам.

В засушливое лето не удается запастись необходимым количеством сена, трава не набирает массу, высыхает на корню. Цена на сено взлетает до невиданных высот. Нехватка сена ставит вопрос ребром: сдавать скот на бойню или искать альтернативные варианты кормов. И здесь на выручку приходит солома. Расскажем, как готовить ее правильно. Солома и сено: сходства и различия Слово “солома” порой используется как ругательное для описания некачественного корма. Оно несет негативный смысл: живот набивает, а питательности — никакой. Между тем хорошая яровая солома после правильной обработки по пищевой ценности приближается к сену среднего качества. Солома Солому можно отнести к углеводным кормам, в ней очень мало протеина, 2-4%, и еще меньше жира, 1-2%. Как и сено, солома состоит из клетчатки, однако усваивается она гораздо хуже. Все дело в целлюлозе.  В процессе роста зерновых сырая клетчатка инкрустируется различными видами целлюлозы, что обеспечивает прочность стеблей, удерживает зерновые от полегания. В стебле образуется так называемое “лигниновое кольцо”. Лишь десятая часть клетчатки соломы доступна для усвоения, основную же массу составляют вещества, которые плохо расщепляются в ЖКТ скота: целлюлоза, лигнин, пентозаны, кутин и др.  В желудке коров, лошадей и МРС целлюлоза частично разрушается под воздействием щелочи и целлюлозолитических бактерий, однако усвояемость соломы в чистом виде довольно низкая. В животноводстве разработано несколько способов высвобождения клетчатки, отделения ее от целлюлозы и лигнина, с преобразованием последних в усваиваемые вещества. Стебли различных видов зерновых отличается по качеству. Лучше всего животные усваивают солому ярового овса, ячменя и проса. Наиболее сложны для усвоения стебли яровой и озимой пшеницы, они слишком грубые. Ржаная солома часто провоцирует расстройство пищеварения, вызывает вздутия и колики. Проблема кормления соломой не только в ее плохой усвояемости. Зерновые часто бывают заражены патогенными грибами. Сырье с признаками грибных болезней: мучнистой росы, ржавчины, головни и др. вредно для здоровья скота, приводит к развитию микозов. Как и сено, при хранении под открытым небом солома намокает и плесневеет. Заплесневелые корма не только не имеют питательной ценности, они нарушают пищеварительные процессы, приводят к ослаблению иммунитета животных, развитию аллергических реакций. Качественная солома при правильной подготовке является хорошим дополнением к сену и даже может заменить его полностью при условии присутствия в рационе силоса и концентратов. Солому также применяют как мало питательную добавку к сену для животных, которым нужна диета для снижения массы тела. Стебли злаков вводят в рацион старых лошадей, малопродуктивных коров, также дают молочным коровам в сухостойный период. Как приготовить солому Скармливать солому в чистом виде можно, но эффективность такого корма невысока. Коровы и лошади заинтересуются только очень качественным сырьем, которое имеет золотистый цвет, а также содержит колоски не обмолоченного зерна. Чтобы придать продукту большую аппетитность, повысить его питательную ценность и улучшить усвояемость, солому подвергают различным типам воздействия: физическому — измельчают, запаривают, сдабривают; химическому — разрушают целлюлозу; биологическому — сбраживают. Повышаем привлекательность Чтобы заставить животных есть солому, приходится идти на небольшой обман и повышать ее привлекательность. Для этого ее смешивают с другими компонентами: сеном, овощами, молотым зерном и пр. Измельчение Но чтобы смешать солому с аппетитными добавками, прежде всего необходимо ее измельчить. Оптимальный размер стеблей для скармливания коровам — 4-5 см, для лошадей и МРС — 2-3 см.  Молоть стебли в пыль не стоит, в таком виде жвачные животные будут заглатывать грубую пищу в больших количествах, что приведет к проблемам с пищеварением, забивает преджелудки. Сдабривание Измельченная солома с добавлением 10-15% качественного сена хорошо поедается коровами и лошадьми. Еще более охотно животные поедают корм, если ее смешать с тертыми корнеплодами: кормовой свеклой, морковью, сырым или вареным картофелем из расчета 25-50% от массы сухой соломенной сечки. В соломенную резку можно добавить свекловичный жом или барду (до 30-50%) либо разбавить ею кукурузный силос в пропорции 1:4. При добавлении корнеплодов важно соблюдать пропорции, поскольку избыток сахаров в рационе жвачных животных ухудшает усвоение клетчатки. При переработке сахаров в желудке образуется кислая среда, тогда как для расщепления клетчатки необходима щелочная среда. Замачивание Простой способ улучшить поедаемость соломы — замочить ее в теплой подсоленной или сладкой воде на 6-12. Злаковую резку заливают водой комнатной температуры с добавлением соли или патоки, расход: 100 г соли на 10 л воды, кормовую патоку разводят водой 1:3. Питательная ценность та же, что и у исходного продукта, но поедаемость повышается. Запаривание Еще лучше животные реагируют на запаренный корм. Технология та же, но резку заливают не теплой, а горячей водой (подсоленной или подслащенной). Для повышения питательности вместо воды используют болтушку из дерти, мучки или отрубей, из расчета 0,2-1 кг на 10 л.  Солому укладывают небольшим слоем, толщиной 25-30 см, и заливают кипятком, при больших объемах сырье укладывают и запаривают слой за слоем. Емкость желательно укутать одеялом или другим утеплителем и оставить на 6-8 ч. Скармливать запаренный продукт лучше теплым, пока он не остыл окончательно. Запаривание делает корм более безопасным, под воздействием кипятка погибают болезнетворные микроорганизмы. Сбраживание  Измельченная солома хорошо поддается естественному сбраживанию. Под действием термофильных бактерий масса разогревается, приобретает приятный запах хлеба. Для активизации процесса брожения полезно добавлять продукты, богатые углеводами: измельченную свеклу, жом или барду (до 40-50% от массы сухой резки).  Солому укладывают в емкости, послойно проливают подсоленной водой комнатной температуры (100-200 г соли на 10 л воды). Сырье плотно утрамбовывают, закрывают крышкой и оставляют на 4 дня для естественного сбраживания. Продукт лучше скармливать теплым, пока процесс брожения еще не полностью завершился. Для сбраживания используют только качественную солому без признаков гнили, плесени, заражения патогенными грибами. Улучшаем усвояемость Если физические способы обработки соломы работают как обманка и заставляют животных поедать мало привлекательную пищу, то химические способы воздействия переводят ее в разряд качественных питательных кормов. Чтобы разделить усваиваемую клетчатку и “панцирь” из лигнина и целлюлозы, на стебли зерновых воздействуют щелочью: раствором извести, кальцинированной соды, едким натром и пр.  В результате химической реакции лигнины преобразуются в лигнат кальция, — органическая соль, а клетчатка освобождается от целлюлозы и становится доступной для переваривания. После химического воздействия питательная ценность соломы и усвояемость корма увеличивается вдвое. Здесь важно понимать, что любые из перечисленных способов обработки увеличивают содержание кальция в рационе, что может приводить к дисбалансу кальция и фосфора. Чтобы компенсировать нехватку фосфора, в рацион добавляют монокальцийфосфат, до 120 г на голову в сутки, или замешивают кормовой суперфосфат в раствор в процессе кальцинирования. Обработка известью Соломенную резку замачивают в большом объеме известкового молока. На 20-25 л воды берут 300 г негашеной или 900 г гашеной извести (негашеную известь-кипелку необходимо предварительно погасить, размешивая в холодной воде).  Измельченные стебли зерновых погружают в известковое молоко и оставляют на несколько часов до полного пропитывания и хорошего размокания. Затем продукт вынимают, дают стечь раствору, а после в течение суток регулярно увлажняют ее оставшимся известковым молоком. Для улучшения поедаемости в раствор извести добавляют соль.  Приятный аромат хлеба указывает на то, что продукт готов к употреблению. От него не должен исходить запах щелочи, волокна стеблей должны стать мягкими, легко отделяться друг от друга. Приготовленную таким образом солому скармливают без предварительно промывания в течение 1-2 суток после приготовления. Животных нужно приучать к новому корму постепенно, вводя его в рацион в небольших объемах, смешивая с силосом или концентратами. Процесс кальцинирования происходит быстрее, если солому предварительно пропарить. Обработка кальцинированной содой Этот процесс приготовления более длительный, однако и срок хранения готового продукта значительно дольше, поэтому можно заготовить сразу большие объемы корма. Для заготовки потребуется крупная емкость объемом 4-5 куб.м., поскольку для осуществления правильного процесса брожения нужен большой объем сырья. Исходный материал укладывают в емкость слоями, обильно увлажняя каждые 40-50 см раствором кальцинированной соды. Его готовят из расчета 200-500 г на 10 л воды, примерный расход — 100 л жидкости на 100 кг резки. Процесс кальцинирования будет более эффективным, если использовать горячий раствор. Для увеличения питательной ценности в раствор добавляют карбамид (мочевину), после переработки бактериями амидный азот увеличивает содержание белка в корме. Расход 1,5-2 кг карбамида на 100 кг соломы. Слои плотно утрамбовывают, плотно закрывают, а саму емкость укутывают. В течение 4-5 дней происходит процесс самонагревания за счет деятельности термофильных бактерий. Готовый продукт не должен иметь запаха щелочи. Обработка содой и солью Этот способ похож на предыдущий, корм становится более привлекательным для животных за счет добавления соли. Соломенную резку заливают послойно раствором с добавлением кальцинированной соды и соли. На 100 л жидкости берут 300-400 г кальцинированной соды, предварительно растворив ее в горячей воде, и 200-300 г соли, растворив ее отдельно. Измельченную солому равномерно пропитывают содово-солевым раствором, плотно утрамбовывают и оставляют на сутки для кальцинирования. Повышаем питательность  Процесс ферментирования соломы с добавлением специальных заквасок и ферментов не только расщепляет целлюлозу, но и высвобождает сахара, которые становятся пищей для дрожжевых грибов. Как результат, получается питательный углеводно-белковый силос. Силосование Для силосования используют свежесобранную солому. Процесс мало отличается от силосования пожнивных остатков кукурузы. Поскольку в стеблях зерновых мало доступных углеводов, для активизации ферментации добавляют муку или зерно мелкого помола. Соломенную резку смешивают с мукой или дертью из расчета 4-5 кг на 100 кг сырья, полезно добавить измельченный корнеплоды или свекловичный жом, барду, а также молочную сыворотку как источник молочнокислых бактерий (до 30 л сыворотки на 1 т силоса). Продукт укладывают в траншеи для силосования, обильно смачивая подсоленной водой (1-1,5 кг соли на 100 л).  По другому рецепту силосования, с добавлением карбамида, получается более питательный корм, а процесс ферментирования ускоряется за счет внесения биопрепарата “Байкал ЭМ-1”.  Смесь резанной соломы с добавлением мучки заливают раствором соли и карбамида (1 кг соли и 500 г мочевины на 100 л воды). После увлажнения субстрата в него вносят рабочий раствор бактериального препарата, расход — 4-5 л на 1 т силоса. Для приготовления силосной закваски (рабочего раствора) концентрат препарата “Байкал Эм-1” смешивают с патокой и разбавляют водой, на 1 л препарата 1 кг патоки и 60 л воды. Силос укладывают плотно, трамбуют и закрывают п/э пленкой, чтобы исключить приток воздуха. Процесс ферментации длится 20-30 дней. Для сохранения тепла траншеи с силосом засыпают слоем земли. Здесь важно понимать, что чем больше углеводных добавок будет внесено в соломенную резку (молотое зерно, мука, измельченные корнеплоды), — тем лучше пройдет процесс ферментации, и тем более качественный продукт получится. Соломенный силос должен иметь приятный запах ржаного хлеба, такой корм хорошо поедается животными. Дрожжевание Процесс дрожжевания происходит быстрее, чем силосование. Готовый корм богат аминокислотами, витаминами группы В, за счет добавление азота и деятельности дрожжевых грибов он становится более питательным. Для дрожжевания используют соломенную муку (стебли измельчают до фракции муки грубого помола). Мучку засыпают послойно, обильно увлажняя теплой водой t +35-40°C. В качестве закваски используют смесь пшеничной муки и дрожжей (4-5 кг муки и 300-400 г свежих дрожжей из расчета на 100 кг соломы), в смесь добавляют по 250 г сульфата аммония и простого суперфосфата. Закваску размешивают в теплой воде для удобства перемешивания. Через 12-18 ч корм готов к применению. Процесс дрожжевания должен проходить в отапливаемом помещении при комнатной температуре. Нормы кормления При недостатке сена или полном его отсутствии его заменяют соломой, подготовленной одним из описанных способов. Количество грубого корма в рационе КРС зависит от возраста животных и их продуктивности. Суточный рацион взрослых коров в сухостойный период при отсутствии сена включает до 10 кг соломы, 12 кг силоса и 1-1,5 кг концентратов (жмых + дерть). При наличии сена его раздают по норме 10 кг в день, дополняя соломой и силосом, по 5-6 кг, а также концентратами, 1-1,5 кг. Для дойных коров норму сена или силоса необходимо увеличивать до 15 кг, а раздачу соломы уменьшать до 5-8 кг. Для поддержания высоких удоев увеличивают долю концентратов, — до 2,5-3 кг дерти и до 1,5 кг жмыха. Также важно не забывать о необходимости дополнительного введения в рацион монокальцийфосфата или препарата “Крепковит для коров, телят, коз и овец”, а также витаминных премиксов, таких как “Здравур Му-Му”.

Свиньи — животные теплолюбивые, температура комфорта для них +15-18°С. Зимнее содержание свиней предполагает наличие теплого хлева, если же его нет, обычно ограничиваются откормом поросят в теплое время года. Рассмотрим особенности содержания поросят зимой. Какой мороз выдерживают свиньи Взрослые свиньи на хороших кормах могут переносить кратковременные морозы до -15°С. Конечно, животным в такой температуре некомфортно, однако они способны выжить и даже сохранить здоровье. Другое дело — поросята. Новорожденные поросята имеют нежную щетинку, которая никак не защищает их от холода. Для малышей нужна температура +25-30°С, даже при +10-15° поросята возрастом младше 1 месяца могут простудиться, а минусовая температура приводит к их неминуемой гибели в течение 1-2 суток. Поросята В отличие от кошки или собаки, которая согревает детенышей теплом своего тела, сворачиваясь вокруг них калачиком, свинья не имеет таких возможностей. Если в помещении холодно, свинья-мама не сможет помочь своим детенышам согреться. Поросята-отъемыши могут переносить прохладу и выживают при +8-10°С, однако скорость их роста напрямую зависит от температуры окружающей среды. На холоде иммунитет поросят ослабляется, они хуже усваивают корм, а все питательные вещества расходуются на обогрев тела, поэтому они крайне медленно прибавляют в весе. Холод вреден не только для поросят-сосунов, но и для лактирующей свиноматки. На холоде самка заболевает маститом, вылечить который в условиях подворья практически невозможно. Заболевшее животное идет под нож. При содержании свиноматок и хряка в холоде ухудшаются их репродуктивные функции. Самки приходят в охоту, но после встречи с хряком оплодотворения не происходит.  Какие породы свиней приспособлены к морозам Некоторые породы свиней лучше других переносят мороз и даже могут жить в неотапливаемом помещении. Их легко узнать по наличию густой щетины, слой которой сравним с овечьей шерстью. Однако в морозы животных согревает не столько шерсть, сколько толстый слой подкожного сала. Свиньи, которые могут жить зимой на улице, относятся к сальным породам. Венгерская мангалица — этих поросят издалека можно принять за овец, они покрыты густой кучерявой шерстью. Толстый слой сала помогает животным выдерживать сильные морозы. Венгерская мангалица подходит для содержания поросят на улице зимой, “шерстяные” свиньи охотно гуляют на свежем воздухе. Вьетнамская вислобрюхая — “вьетнамцы” сильно отличаются от других пород, у них короткие ножки, крупное округлое тело с обвисшим животом, черная густая щетина. Вьетнамские поросята могут зимой содержаться в неотапливаемом сарае, если с осени нагуляли толстый слой подкожного жира, однако животные боятся сквозняков. Сибирская северная — мало распространенная порода, выведенная в Новосибирске в советское время, относится к мясо-сальным породам, крупные животные хорошо выдерживают холод благодаря толстому слою подкожного жира и густой щетине. Другие распространенные породы свиней сального и мясного направления плохо переносят холода, редкая щетина не защищает их от мороза. Русскую белую, ландраса, дюрка и другие породы поросят необходимо содержать в тепле. Какие условия нужны для свиней Температура Свиньи одинаково плохо переносят и мороз, и сильную жару. Оптимальная температура для поросят на откорме +15-18°С. На финишной стадии откорма, когда у животных уже есть хорошая сальная прослойка, а шкура покрыта густой щетиной, допустимо понижение температуры до +10-12°С.  На деревенских подворьях, где нет утепленного хлева, месячных поросят покупают в мае, когда температура воздуха прогревается до +15-20°С и держат до первых сильных морозов, примерно до октября-ноября. Поросята-сосуны и лактирующая свиноматка должны содержаться в тепле. Минимальная температура для сохранения их здоровья — +25°С в загоне и +28-30°С в логове малышей, где они спят.  Поросята-отъемыши, возрастом от полутора до четырех месяцев должны содержаться в тепле, при комнатной температуре +22-25°С. При более низкой температуре их развитие и рост замедляется. Влажность воздуха Зимой особенно важно следить за влажностью воздуха в сарае. Чем меньше загон, в котором содержатся свиньи, чем лучше он изолирован для сохранения тепла, — тем выше влажность воздуха. Животные дышат, справляют естественную нужду, все это увеличивает влажность воздуха, плюс к тому из-за разницы температур на стенах сарая образуется конденсат. Высокая влажность воздуха и низкая температура — это еще хуже, чем просто холод. В сырости животные чаще подхватывают респираторные заболевания, в мокрой подстилке активно размножается патогенная микрофлора. При отсутствии проветривания в небольшом загоне с низкими потолками становится теплее, ведь животные нагревают его теплом своего тела, однако здесь проявляются другие негативные факторы. В спертом воздухе скапливаются пары аммиака, что приводит к ухудшению самочувствия животных. У них снижается аппетит, они становятся вялыми, пассивными, проявляются признаки отравления. Несмотря на необходимость сохранения тепла в сарае, проветривание помещения не менее важно. Нужно избегать возникновения сквозняков. Помещение не должно “сифонить”, необходимо устранить все щели: в стенах, потолках, полах. А для проветривания использовать систему приточно-вытяжной вентиляции или вентиляционные шахты в потолке. Как утеплить свинарник Если на подворье предполагается круглогодичное содержание свиней, к постройке свинарника нужно подходить серьезно. Поскольку помещение в морозы придется обогревать, необходимо уменьшить теплопотери. Летний дощатый сарай не подходит для зимнего содержания поросят. Зимний хлев строят из бревна, кирпича или газоблока, а для утепления применяют изолирующие материалы: пеноплекс, минеральную вату, фольгированный вспененный утеплитель (т.н. “золотинку”) и пр. Утеплить нужно не только стены, но и потолок, через него идет большая теплопотеря. Не рекомендуется применять пенопласт для утепления скотного двора. Несмотря на его отличные изолирующие качества и сравнительную дешевизну, у материала есть серьезный минус — в нем заводятся мыши. Грызуны не только ухудшают его свойства как утеплителя, прогрызая в пенопласте ходы, но и получают беспрепятственный доступ к корму, подворовывая его у поросят. Чтобы снизить теплопотери, необходимо продумать устройство пола. В идеале для содержания свиней необходим двойной пол с воздушной прослойкой между слоями. Нижний слой может быть бетонной или асфальтированной площадкой, а верхний делают из прочных досок, толщиной не менее 50 мм. Для поддержания чистоты в свинарнике удобно использовать дополнительное резиновое покрытие, которое предохраняет половую доску от гниения, а животных — от падения на скользком полу. При строительстве сарая важно учитывать, что излишняя высота потолков приведет к увеличению затрат на отопление. Для самих свиней достаточно высоты потолка 1,3-1,5 м, однако в таких условиях хозяину крайне сложно проводить чистку загонов, раздавать корм и питье. Оптимальная высота потолка — чуть выше роста человека, 1,8-2 м. Окна должны быть хорошо утеплены, при использовании обыкновенных деревянных рам потребуется двойное остекление. Еще на этапе строительства сарая необходимо продумать расположение окон. Лучше всего делать их по южной или юго-восточной стене сарая, чтобы в погожий зимний день в хлев проникало солнечное тепло. Для уменьшения потери тепла через входные двери, к ним пристраивают небольшой тамбур либо делают двойную дверь. Если в сарае устроен лаз для свободного выхода животных на выгульную площадку, то на зиму его завешивают плотным пологом из резины или мешковины, сшитой в несколько слоев. Как обогреть свинарник Как бы хорошо ни был утеплен хлев, в морозы не обойтись без отопительных приборов. За счет изолирующих материалов и тепла, вырабатываемого животными, температура внутри помещения будет примерно на 10 градусов теплее, чем “за бортом”, но при морозах -25-35°С такая разница несущественна, без отопления в сарае будет минусовая температура. Как содержать свиней зимой и чем обогревать хлев, зависит от возможностей хозяина. В деревнях делают общие скотные дворы, где под одной крышей содержатся несколько коров, телят и свиней. Коровы — крупные животные, они хорошо обогревают небольшое помещение теплом своего тела. Если же в сарае содержатся только поросята, без отопления не обойтись. Для обогрева хлева используют кирпичную печь или буржуйку, в обоих случаях важно соблюдать правила противопожарной безопасности, а также исключить возможность выхода скота из загонов.  В качестве дополнительного или основного источника тепла используют инфракрасные обогреватели. Их подвешивают непосредственно над загонами с животными на такой высоте, чтобы свиньи не могли дотянуться до них. Для дополнительного обогрева логова поросят подвешивают греющие красные лампы, их располагают максимально близко к полу, при условии, что загон с малышами изолирован от свиноматки. При использовании электроприборов особенно важно прокладывать провода на высоте, недоступной для животных. Взрослая свинья, с упором на перегородку, может дотянуться до высоты 1,5-1,8 м. Перегрызть электропровод или сжевать электровилку для поросенка — дело нескольких минут. В морозные дни в загоны подкладывают большие охапки сена или соломы, чтобы поросята могли зарываться в него и так согреваться. Содержание свиней на теплой подстилке Содержание свиней на глубокой подстилке — это возможность создания в хлеву благоприятного микроклимата и снижения затрат на обогрев помещения.  Теплая подстилка “работает” за счет деятельности термофильных бактерий, которые перерабатывают навоз. В процессе жизнедеятельности они вырабатывают тепло, в толще подстилки температура поднимается до +36-40°С, что создает комфортные условия для животных. Даже если в помещении прохладно, от подстилки идет тепло. Устройство теплой подстилки требует строго соблюдения рекомендаций. Чтобы бактерии “не утонули”, нижний слой подстилки делают из грубых материалов: щепы или крупной стружки. Далее в качестве субстрата используют опилки или смесь опилок и соломенной сечки. Последний вариант более оптимален, поскольку смесь дольше сохраняет рыхлую структуру, меньше слеживается и уплотняется. Для активизации бактерий нужно тепло, минимальная температура — +16-18°С, поэтому устройство глубокой подстилки лучше начинать еще в сентябре, пока не похолодало. Бактериальные препараты вносят в субстрат, согласно инструкции. В качестве питательной среды для бактерий используют молотое зерно или отруби, а субстрат слегка увлажняют. В арсенале современных животноводов множество биопрепаратов для создания глубокой подстилки: “Биофактор для жвачных животных”, “Лежанка-теплянка”, “Скотный двор”, “Biohelper Хрюша”, “Bilolatic” и др. Чтобы бактерии обогревали всю площадь подстилки, необходимо регулярно ее ворошить, распределяя навоз равномерно в толще опилок. По мере загрязнения и увлажнения подстилки подсыпают свежий слой опилок или соломенной сечки. За зиму слой теплой лежанки увеличивается от исходных 35-40 см до 60-70 см. Субстрат можно использовать в качестве органического удобрения.  При содержании большого поголовья свиней на теплой подстилке необходимо еще на стадии строительства сарая заложить широкие проходы для возможности использования техники для вывоза отработанного субстрата. В небольшое хозяйстве хозяину придется вывозить его вручную. Чем кормить свиней зимой Если свиньи содержатся в отапливаемом помещении, их зимний рацион незначительно отличается от летнего.  Для удешевления себестоимости мяса на небольшом подворье поросят откармливают вареной картошкой, овощными мешанками из картофеля, корнеплодов, тыквы с добавлением небольшого количества зерна и отрубей. Такой рацион богат углеводами, свиньи вырастают сальными. Мясные породы свиней содержат на зерновом откорме или полнорационном комбикорме. При приготовлении комбикорма в смесь из ячменя и пшеницы добавляют 10-20% гороха и до 10-15% подсолнечного жмыха как источников растительного белка и жиров.  Для насыщения корма необходимыми аминокислотами и увеличения содержания протеина в зерновую смесь добавляют компоненты животного происхождения: мясокостную и рыбную муку, а также кормовые дрожжи, их белок по составу близок к животному.  Зимой особенно важно, чтобы животные получали все необходимые витамины. Поросятам полезно давать свежую морковь, кормовую свеклу, тыкву. Однако сбалансировать рацион по витаминам и микроэлементам можно только при помощи витаминно-минеральных премиксов, таких как “Здравур Боренька”. При зерновом откорме животным необходимо давать пить теплую воду, в холодном помещении вода будет замерзать, что создает дополнительные хлопоты. При содержании свиней на холоде или при минимальной положительной температуре хозяину придется увеличивать суточную норму кормов на 15-20%, поскольку часть питательных веществ будет расходоваться на поддержание температуры тела. Здесь важно понимать, что даже на хорошем корме, сбалансированном по белкам, жирам и углеводам, на холоде свиньи будут наращивать больше сала, — это естественный способ защиты их организма от холода.  На морозе животные не прибавляют в весе, несмотря на то, что хорошо кушают. Если же рацион беден по белкам либо животных недокармливают, зимой свиньи могут терять в весе, что сводит на нет весь смысл откорма, ухудшает конверсию кормов и увеличивает себестоимость мяса.

Расклев перьев (каннибализм) среди домашней птицы – серьезная проблема. Если ее не контролировать, она может превратиться во вредную навязчивую привычку среди пернатых.     Куры могут нападать на себе подобных по-разному: разбитые в кровь голова, затылок, гребень часто появляются при слишком ярком свете и плотном проживании в птичнике. Конкуренция за место у кормушки и поилки нередко провоцирует выдергивание перьев из хвоста и ног (у мохнатых пород). Для снижения агрессии на одном квадратном метре советуют размещать не более 2-3 птиц; петухи шпорами могут ранить спины несушек, и кровавые ранки привлекают нездоровое внимание сородичей. В этом случае острые шпоры аккуратно стачивают напильником; расклев перьев у клоаки – признак заражения кожными паразитами: клещами, блохами, вшами или пероедами, которые вызывают зуд. Требуется специальная обработка не только животных, но и помещения. Для профилактики нужны емкости с песком, золой и диатомовой землей, чтобы куры регулярно принимали сухие «ванны». Главная причина деструктивного поведения пернатых – дефицит витаминов. Особенно он проявляется в период активной яйценоскости, линьки или зимнего содержания без выгула. В эти критические моменты к питанию домашней птицы нужно подойти предельно внимательно. Корма должны быть насыщены белком растительного и животного происхождения: разные виды зерна (в том числе дробленый горох), рыбные, мясные (отварные) и молочные отходы, зеленые пасты из люцерны, клевера, огородных овощей. Кроме этого, интенсивный белковый обмен в организме домашней птицы требует специальных протеиновых добавок. Хорошо помогает справиться с недостатком питательных веществ «Перьевая мука». Этот продукт вырабатывается из перьевых отходов, полученных при убое птицы на птицефабриках. Сырье подвергают высокотемпературной обработке (гидролизации), в результате изменяется его структура, становится пористой и доступной для усвоения. Мука содержит до 85-88 % сырого протеина: в перьях – это кератин, в составе которого есть более 30 % незаменимых аминокислот, которые используются в организме для биосинтеза гормонов, ферментов и витаминов. Перьевую муку добавляют в основной корм домашней птице раз в сутки (в утреннее кормление): и расклевывание, поедание перьев, а также яичной скорлупы прекратится. Дневная норма: для кур – 3-6 г; утки - 8-12 г; гуся, индейки - 15-18 г; перепелки - 0,5-1 г. Водоплавающей птице мучную добавку примешивают во влажную мешанку, «сухопутным» пернатым (курам, цесаркам, индейкам, перепелам, голубям, страусам) скармливают в составе сухой. Сбалансированное питание действует благотворно на здоровье домашней птицы. Укрепляется костная система и суставы, яйца получаются с прочной скорлупой, увеличивается количество оплодотворённых яиц для инкубации, оперение становится густым и блестящим. Ускоряется метаболизм за счет своевременного поступления незаменимых аминокислот. В стаде птица ведет себя спокойно, неагрессивно. Хорошо действуют на это и отвлекающие от вредной привычки маневры. Чтобы птица не скучала, ее нужно занять делами: в глубокую подстилку подсыпать немного зерна - куры начинают отыскивать корм, разгребают, перебирают, ворошат свою «перину»; устроить загон для зимних прогулок и выпускать туда стадо на несколько часов; закрепить на невысоких палках в курятнике кочаны капусты, корзинки подсолнечника, веники из рябины, боярышника или сорго, пучки сена, морковной ботвы и крапивы. Куры будут подпрыгивать, двигаться, а не бросаться друг на друга от безделья!