Животные

При выращивании домашней птицы хозяин подворья имеет две противоположные цели: обеспечение птиц полноценным питанием и максимальное удешевление кормов для уменьшения себестоимости домашнего яйца и куриного мяса. Введение корнеплодов в рацион позволяет «убить двух зайцев». Значение сочных кормов в питании кур В летнее время куры, которые содержатся на вольном выгуле, самостоятельно удовлетворяют свои потребности в витаминах, минералах, белках. Птица поедает свежую траву: крапиву, одуванчики, клевер, лебеду и пр., ловит насекомых, добывает дождевых червей. Зимой рацион несушек полностью зависит от хозяина, поэтому особенно важно соблюдать баланс питательных веществ, витаминов и минералов. Красная свекла Основу корма домашней птицы составляют зерновые смеси: пшеница, ячмень, голозёрный овёс, кукуруза. Для увеличения содержания белка в кормосмеси добавляют молотый горох, мясокостную или рыбную муку, для обеспечения нужной доли жиров — подсолнечный или соевый жмых. Мел даёт несушкам необходимый кальций. Свежие корма: корнеплоды, плоды бахчевых, травы составляют до 40-50% рациона. Они обеспечивают домашнюю птицу витаминами, макро- и микроэлементами, незаменимыми аминокислотами. Корнеплоды имеют высокую энергетическую ценность благодаря большому содержанию углеводов. Их дают свежими или в отварном виде в составе влажных мешанок. Питательная ценность столовой, кормовой и сахарной свеклы немного различается. Для всех видов характерно высокое содержание углеводов, 7-10%. Корнеплоды содержат витамин С и витамины группы В, в них много калия и натрия, незаменимые аминокислоты: лизин, цистин, метионин. Можно ли давать курам кормовую свеклу Кормовая свекла — наиболее доступный продукт, который можно вырастить на своём огороде, она отличается высокой урожайностью и отлично хранится. Не только сами корнеплоды, но и их ботва является ценным сочным кормом. Содержание витамина С, витаминов группы В, а также минералов в свекольной ботве выше, чем в корнеплодах. Однако по доле углеводов «вершки» значительно уступают «корешкам». В кормовой свекле содержится до 3,6% сахаров, в ботве этот показатель в семь раз ниже. Ботву свеклы дают курам в течение лета, при уборке урожая ботву вместе с измельчёнными корнеплодами можно силосовать. Ферментированный силос является ценным витаминным кормом. Его готовят из морковной и свекольной ботвы с добавлением сена из трав семейства бобовых: люцерны, клевера, можно использовать гранулированную витаминно-травяную муку. Соотношение компонентов при приготовлении силоса: 50% морковной ботвы + 35% свекольной ботвы + 15% травы. Компоненты ферментируются в течение 1,5 месяцев без доступа кислорода. Готовый продукт раскисляют добавлением кормового мела и дают курам в чистом виде или в составе влажных мешанок. Кормовую свеклу дают в сыром виде, натирая её на крупной тёрке, из расчёта 30-50 г/голову в сутки. Куры охотно клюют мякоть сочных корнеплодов самостоятельно, если разрезать их вдоль. Во влажных мешанках отварная кормовая свекла может заменять картофель частично или полностью. Можно ли давать курам сахарную свеклу Сахарную свеклу редко выращивают на приусадебных участках, однако в средней полосе под её посевы ежегодно выделяются большие площади, поэтому осенью можно приобрести корнеплоды по минимальной цене. Кроме того, заводы по производству сахара реализуют свекловичный жом, жители близлежащих к заводу районов могут приобретать его по бросовой цене. Содержание углеводов в сахарной свекле гораздо больше, чем в кормовой, поэтому она считается более ценным кормом. Как правило, её используют в свежем виде, в смеси измельчённых овощей: моркови, тыквы, капусты. Суточное потребление сахарной свеклы составляет 300-500 г на десять кур. Сахарная свекла благодаря высокой энергетической ценности может частично заменять зерно в рационе домашних кур, что даёт снижение себестоимости кормов. Свекловичный жом представляет собой обезвоженную и обессахаренную измельчённую свеклу, перед использованием его заливают водой 1:3 и оставляют до набухания. Свекловичный жом будет полезен для КРС, а вот для кур высокой питательной ценности этот корм не несёт, это преимущественно клетчатка с минимальным содержанием сахара 0,6-0,7%. Можно ли давать курам свеклу красную Использование столовой свеклы в кормлении домашней птицы является спорным и требует внимательного наблюдения за поголовьем. В небольших количествах красная свекла и свекольная ботва будут полезны птицам, так же как кормовая и сахарная. Слабительные свойства столовой свеклы могут стать причиной жидкого стула у кур, диарея приведёт к обезвоживанию и угнетённому состоянию птицы. В таком случае не требуется никакого лечения, достаточно исключить свеклу из рациона. Красящие пигменты столовой свеклы могут стать причиной повышения агрессивности кур, если клоака некоторых птиц приобретёт красный оттенок. Сходство с цветом крови может стать сигналом к атаке для других членов стаи, т.к. такие птицы будут восприниматься сородичами как больные. Однако не всё так однозначно, польза и возможные риски зависят от количества красной свеклы в рационе. В небольших дозах, 15-20 г в сутки, она вероятнее всего не принесёт вреда, а будет полезна. При наблюдении за поведением птиц можно сделать вывод о целесообразности введения красной свеклы в рацион.

Картошка давно стала «вторым хлебом» и выращивается повсеместно. После уборки урожая остаются мелкие и резаные клубни, которые в пищу использовать неудобно. Рачительные хозяева отправляют их на корм скоту. Можно ли давать курам картошку и если можно, то как: сырую или варёную?, — этот вопрос интересует многих начинающих птицеводов. По химическому составу картофель можно отнести к углеводистым кормам. Содержание белка и жиров в нём минимально, а вот крахмал составляет большую часть сухого вещества. Для сравнения, в клубнях картофеля содержится 1,8% белка, 0,1% жира и почти 20% углеводов, из которых 14% приходится на крахмал. В картофеле содержатся витамины группы В, витамины Е и С, однако в процессе варки большая часть их разрушается. Он богат калием, в нём достаточно много кальция и фосфора. Минералы благоприятно сказываются на обмене веществ домашней птицы, ускоряют формирование костной и мышечной ткани. Картофель нейтрализует кислотность в желудке, что уменьшает риск размножения патогенной микрофлоры, т.к. она живёт в кислой среде. Сырой картофель В свежих овощах и корнеплодах содержание витаминов гораздо выше, чем после термической обработки. Поэтому возникает резонный вопрос: можно ли давать курам сырую картошку? Ответ скорее отрицательный. Небольшое добавление тёртого сырого картофеля в корма, не более 10-15 г на голову, не нанесёт вреда. Тем не менее из-за высокого содержания крахмала сырая картошка плохо усваивается домашней птицей. Сложный для усвоения корм может вызывать диарею у взрослой птицы, цыплятам же такой продукт и вовсе противопоказан. Однако после промораживания крахмал разрушается, превращаясь в легко перевариваемые углеводы. Мороженую картошку или мороженые очистки можно давать курам в тех же дозах, что и отварные. Естественно, перед кормлением необходимо разморозить продукт и довести его до комнатной температуры. Варёный картофель У кур быстрый обмен веществ, для поддержания жизненной энергии им нужны высокоуглеводистые корма. Большая их часть приходится на зерновые. Введение отварного картофеля в рацион позволяет сэкономить на затратах. Его доля в ежедневном рационе кур может составлять 20%. Варёный картофель дают в составе влажных мешанок. Особенно хороши они в зимнее время, их дают чуть тёплыми в утреннее кормление. Птица, озябшая за ночь, радуется тёплой пище. Благодаря высокому содержанию углеводов корм быстро усваивается, обеспечивая несушек энергией. Летом мешанки используют реже, поскольку у птиц на выгуле вдоволь подножного корма. Если в хозяйстве осталось много прошлогоднего картофеля в то время, как уже подоспела молодая картошечка нового урожая, запасы можно пустить на корм курам и КРС. Однако нужно учитывать, что на жаре мешанки быстро прокисают, поэтому давать их нужно в таком количестве, чтобы птица съедала пищу в течение часа. Всё, что куры не успели склевать сразу же, необходимо утилизировать. По причине быстрого брожения влажных мешанок их дают в отдельной посуде, которую регулярно моют, так можно избежать распространения плесневых грибов. Сколько варёной картошки давать курам Курам очень нравится отварной картофель, они поглощают его с большим аппетитом и даже жадностью. Но это не значит, что нужно давать им наедаться «от пуза», избыток простых углеводов в рационе несушек может привести к ожирению, что плохо отразится на яйценоскости. Иногда отварной картофель вызывает нарушение пищеварения, он может стать причиной поноса у цыплят. Цыплятам отварной картофель дают не раньше, чем с возраста 20-30 дней в минимальной дозировке, 5-10 г в сутки. Его можно использовать и при содержании бройлеров на финишной стадии откорма из расчёта 20-30 г на голову в сутки. Взрослым курам допустимо увеличить суточное потребление до 50 г. Рецепт мешанки Перед варкой клубни моют, при необходимости режут, обрезают зеленую кожуру и гнилые части. Полезно периодически добавлять в отвар мясные обрезки или рыбу. Готовую картошку толкут и смешивают с другими компонентами. Мешанка не должна быть жидкой, иначе она будет забивать клюв птицы. Избыток крахмала делает мешанку липкой, чтобы её структура стала рассыпчатой, необходимо добавить дроблёнку или отруби. Мешанка превратится в полноценный корм, когда в неё добавят дроблёное зерно, отруби, подсолнечный жмых, мясокостную муку или рыбную муку, кормовой мел и другие компоненты. В зимний период в мешанки можно вводить дроблёную кукурузу. В этой крупе максимальное содержание белка, его избыток в летнее время может привести к ожирению птицы, а зимой дополнительная энергия израсходуется на обогрев. Полезно обогащать влажные мешанки витаминами. Это может быть натуральный рыбий жир, он содержит витамины А, Е, D, или специальные премиксы. При кормлении бройлеров лучше применять белково-витаминно-минеральные добавки, которые содержат весь комплекс необходимых элементов питания, такие как БВМК «Домашний бройлер». Осенью иммунитет несушек ослабляется из-за сезонной линьки. Чтобы поддержать здоровье птицы и сократить перерыв в яйцекладке, необходимо регулярно добавлять в мешанки витаминно-минеральные добавки с аминокислотами и ферментами, например, «Здравур Несушка». В составе мешанки примерно половина приходится на овощи, остальное — на зерно и минеральные добавки. На 300-500 г отварного мятого картофеля добавляют 300-400 г дроблёного зерна, 100 г подсолнечного жмыха, 200-300 г тёртых овощей (морковь / кормовая свекла / тыква), сдабривают это кормовым мелом, известняковой крупкой или измельчённой яичной скорлупой. Картофельные очистки Не только клубни, но и очистки можно использовать для кормления домашней птицы. Применять их нужно осознанно, учитывая возможные риски. К сырым очисткам куры обычно не проявляют интереса, а вот отварная кожура с достаточной долей мякоти может стать основой мешанки. В картофельной кожуре высокое содержание соланина — гликоалкалоида растительного происхождения. После варки или при запаривании кормов соланин не разрушается, для его расщепления нужна температура +250°С, что гораздо выше, чем температура кипения воды. При правильном хранении картофеля содержание соланина в кожуре находится в пределах нормы и неопасно для здоровья птиц и животных. Дозы солонина в кожуре увеличивается кратно, если клубни лежат на свету и озеленяются. Зелёная картошка непригодна в пищу ни для людей, ни для скота или домашней птицы. Соланин активно вырабатывается также при прорастании клубней, основное его содержание приходится на ростки, их недопустимо использовать в пищу. При загнивании клубней в них накапливаются токсины, которые вредны для здоровья кур и любых других животных. Таким образом, для приготовления мешанок можно использовать только очистки от здоровых клубней, без признаков болезней, без зелени, без ростков. Ботва Картофельная ботва ни в каком виде: ни свежая, ни сухая — не может быть кормом для скота и домашней птицы. В стеблях, листьях и ягодах высокое содержание соланина. Надземная часть паслёновых является ядовитой для любых животных. Небольшая доза соланина не вызывает серьёзных проблем со здоровьем, но его передозировка пагубно сказывается на пищеварении кур и их нервной системе.

Чтобы животные были здоровы, а суточные привесы и удои были высокими, они должны получать сбалансированное питание. Если летом мы можем надеяться на то, что коровы и телята получают всё необходимое на пастбище, то зимой ситуация меняется. Содержание витаминов в сене гораздо ниже, чем в сочных кормах, а нужное количество протеинов невозможно получить из дроблёного зерна. Кормовые добавки для крупного рогатого скота помогут сбалансировать питание и обеспечат высокие показатели. Зачем нужны кормовые добавки Корма для крупного рогатого скота должны быть сбалансированы по содержанию белка (протеина), жиров и клетчатки. Кроме того, они должны содержать жизненно важные аминокислоты, а также витамины и минералы. Баланс питательных веществ в кормах зависит от стадии развития животного. Для телят важен активный набор веса с одновременным укреплением костяка, для бычков на откорме нужен высоко питательный рацион. От рациона питания стельной коровы зависит, благополучным ли будет разрешение от родов, а также иммунитет и здоровье телёнка. Корма напрямую влияют на количество и качество молока у лактирующих коров. В зависимости от состава концентрированных, сочных и сухих кормов потребности животных в питательных веществах удовлетворяются в большей или меньшей степени. Поскольку в частном подворье не занимаются точным расчётом питательной ценности кормов, полезно применять БВМК (белково-витаминно-минеральный комплекс) и премиксы (витаминно-минеральные добавки), которые обогатят корма недостающим питательными веществами. Для набора веса и роста В первые месяцы жизни, от рождения до 6 месяцев, телята интенсивно растут, поэтому их потребности в питании максимально высокие. Для формирования мышц необходимы полноценные белки, жиры нужны для получения энергии, минералы — для формирования костяка, витамины и аминокислоты — для укрепления иммунитета. Кроме того, в этот период идёт формирование системы пищеварения, для которого необходима клетчатка. Потребность в белках у телят особенно высокая, для полноценного питания они должны получать 230-350 г протеина на кг корма. Легко усваиваемый протеин, а также жиры, аминокислоты и витамины они получают с молоком матери. Качественные ЗЦМ (заменители цельного молока), такие как «Молоша», по содержанию протеина и жира не уступают цельному коровьему молоку, к тому же обогащены железом. Уже со второй недели жизни телят начинают постепенно приучать к концентрированным кормам, начиная с овсяной муки, это стимулирует развитие преджелудков. С месячного возраста в рацион вводят свежие корма, сено или траву, в зависимости от времени года. В первые полгода жизни для телят крайне важно получение витаминов и минералов. Недостаток витамина А снижает устойчивость к заболеваниям, ведёт к нарушениям в развитии дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системы, особенно остро он проявляется у телят, рождённых зимой и ранней весной. Дефицит витамина Д приводит к развитию рахита, а нехватка витамина Е — к мышечной дистрофии.  Для формирования крепкого костяка телятам нужны минералы: кальций, фосфор, а для поддержания водного баланса — натрий и хлор. В стартовые премиксы для телят входят витамины А, Е, D, а также минералы: фосфор, кальций, натрий, сера, железо, магний и др. Типичный пример витаминно-минеральной добавки — «Здравур Му-му». Его вводят в кормление с 10-го дня жизни телёнка, постепенно увеличивая дозировку от 1 г до 6 г в сутки к возрасту 6 месяцев. Для набора мышечной массы В возрасте от полугода до года у телят идёт активный набор мышечной массы. Если молодняк КРС растёт на свободном выпасе и при этом получает концентрированные корма, то они получают практически всё, что необходимо. Луговая трава богата витаминами, она даёт легко усваиваемый протеин, обеспечивает необходимые объёмы клетчатки. Однако даже самая лучшая трава не может восполнить потребности растущих телят в минералах. В траве мало фосфора, который необходим для переваривания белка, при недостатке этого минерала набор мышечной массы замедляется. Для восполнения дефицита фосфора животным дают монокальцийфосфат (23% фосфора) в растворённом виде, либо обогащают зерновые корма мясокостной мукой. Чтобы обеспечить потребности животных в соли, в местах их содержания размещают брикеты солевого лизунца. Телята и коровы самостоятельно регулируют его потребление, поэтому необходимо выкладывать соль так, чтобы они имели к ней свободный доступ. Лизунцы для КРС, такие как «Лизасол», «Фелуцен» представляют собой брикеты поваренной соли, обогащённой микроэлементами: железом, цинком, магнием, медью, марганцем и др. В зимний период, а также для телят на стойловом содержании необходимо введение в рацион БВМК. В их составе высокое содержание растительного белка, который получают из сои, кукурузы, люпина, а также необходимое количество растительных жиров из семян подсолнечника или рапса. БВМК смешивают с зерновым кормом, их доля составляет от 10 до 25%. Особенно важны такие кормовые добавки при выращивании племенных бычков, а также для телят на откорме. Корма для ремонтных тёлочек должны быть менее питательными, т.к. избыток белка и жиров приводит к развитию ожирения у молодняка, более раннему половому созреванию. В кормах тёлок должны преобладать объёмистые и сочные корма.  Для обеспечения суточной дозы витаминов А, Е, D в зерновую смесь добавляют комплекс витаминов либо витаминно-минеральный премикс. Для молочной продуктивности Длительность лактации и объёмы удоев во многом зависят от питания и условий содержания коровы. После отёла рацион коровы постепенно меняется. В нём увеличивается доля сочных молокогонных кормов: летом — свежей травы, зимой — силоса и корнеплодов. В период лактации потребности коровы в кальции увеличиваются кратно. Введение в рацион минеральных добавок обеспечивает прирост удоев на 10-15%. Для восполнения потребности коров в кальции в корма добавляют кормовой мел, монокальцийфосфат (17% кальция) или дикальцийфосфат (26% кальция). Минеральные добавки, такие как «Крепковит», обеспечивают животных всеми необходимыми макро- и микроэлементами. В его состав входит кальций, фосфор, а также натрий и сера. Вкус и жирность молока зависит от качества кормов. В них должно быть достаточно жиров и белка. Поскольку основу рациона дойных коров составляют сочные корма или сено, крайне важно, чтобы пищеварительная система животного работала как часы. Белок, витамины и незаменимые аминокислоты коровы получают благодаря деятельности полезных бактерий, населяющих рубец. Для поддержания их жизнедеятельности полезно вводить в рацион сахаросодержащие корма. Кормовая углеводно-протеиновая добавка «Лактовит» на основе патоки и подсолнечного шрота, обогащённая кальцием, фосфором и аминокислотами, обеспечивает стабильно высокие удои и продолжительную лактацию. Для поддержания полезной микрофлоры и подавления размножения патогенных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте полезно вводить в корма специальные пробиотики. Они представляют собой комплекс лакто- и бифидобактерий, содержат сенную палочку и другие виды полезных бактерий, населяющих рубец. Польза и вред кормовых добавок для КРС Обогащение кормов витаминно-минеральными добавками значительно улучшает показатели в животноводстве. Молодняк растёт и развивается быстрее, полноценное питание телят обеспечивает их отличные репродуктивные способности в будущем. Стельные коровы, которые получают необходимые витамины и минералы, дают более крепкое потомство, количество абортов на поголовье сокращается. Лактирующие коровы показывают более высокие удои, а качество молока, его вкус и жирность становятся значительно выше. Добавление белково-витаминно-минеральных смесей в корма ускоряет набор живой массы, улучшает качество мяса у бычков на откорме. Концентрированную питательную смесь добавляют в корм с соблюдением пропорций. Передозировка премиксов или использование их в чистом виде может привести к нарушениям жизнедеятельности КРС. Высокое содержание белка в БВМК тоже не всегда полезно, поэтому кормовые добавки выбирают применительно к конкретному виду КРС: телята, бычки на откорме, коровы в сухостое или лактирующие. Виды кормовых добавок Состав кормовых добавок различается значительно, поэтому необходимо чётко понимать, что представляют собой различные составы, в чём их польза и для какой стадии развития животных они предназначаются. БВМК Белково-витаминно-минеральный комплекс характеризуется высоким содержанием протеина и жиров, а также поставляет все необходимые витамины и минералы. Его используют для приготовления комбикорма. Благодаря оптимальному соотношению белков и жиров, а также наличию в составе аминокислот, витаминов и минералов он увеличивает суточные приросты телят, повышает молочную продуктивность дойных коров, укрепляет иммунитет животных, обеспечивает полноценное развитие. Расход БВМК составляет до 20-25% от объёма концентрированных кормов телят и дойных коров. Рецепты комбикорма представляют собой смесь зерновых, жмыха масличных и БВМК: 42% ячменя, 15% кукурузы, 10% пшеницы, 13% подсолнечного жмыха, 20% БВМК; 25% ячменя, 25% кукурузы, 20% пшеницы, 30% БВМК; 35% ячменя, 35% пшеницы, 30% БВМК. Азотсодержащие добавки Небелковые азотистые добавки — это химические заменители растительного белка. Их применяют при недостаточном содержании протеинов в кормах. Азотсодержащие компоненты позволяют получить хорошие показатели при сравнительно низкой стоимости кормов: увеличение среднесуточного прироста КРС на откорме, увеличение удоев. Однако использовать их нужно с большой осторожностью, т.к. передозировка вызывает сильнейшие отравления вплоть до летального исхода. Суть использования азотсодержащих добавок заключается в том, что в рубце коровы минеральный азот разлагается на аммиак и углекислый газ, аммиак поглощается микроорганизмами, которые и производят усваиваемый белок. Небелковые азотистые добавки представляют собой азотные удобрения: мочевина (карбамид), фосфат мочевины (амидофосфат) и аммонийные соли: сульфат аммония, уксуснокислый аммоний и др. Их смешивают с концентрированными кормами из расчёта 2,5-3% или с мелассой в пропорции 1:9. В крупных хозяйствах готовят экструдированный карбамидный концентрат из измельчённого зерна, карбамида и бентонита в пропорции 75:20:5. Под воздействием температуры +140°С крахмал зерна желируется, а карбамид плавится и растворяется в желеобразной массе. Готовый 20% карбамидный концентрат используют из расчёта 300 г для молодняка старше 6 месяцев, 500 г для КРС на откорме и 600 г для лактирующих коров (на голову в сутки). Витаминные препараты Питание КРС должно быть сбалансировано по содержанию витаминов. В жизни молодняка и взрослых коров важную роль играют витамины А, Е и D. Они входят в состав любых премиксов. Дозировку рассчитывают, исходя из возраста животного и его потребностей. В качестве витаминного препарата можно использовать рыбий жир как источник витамина А, D и полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-3. Расход рыбьего жира 25-50 мл/сутки для молодняка и 80-200 мл/сутки для взрослых коров. В последние месяцы откорма КРС рыбий жир не используют, т.к. он придаёт мясу неприятный запах и привкус. «Комплекс витаминов A, D3, E в масле» обеспечивает потребности животных при регулярном употреблении. Кормовые дрожжи можно считать источником витаминов группы В и витамина D2, кроме того, они содержат незаменимые аминокислоты. Ферментированные кормовые дрожжи обогащены полезными микроорганизмами. Суточная доза составляет 300 г/голову для взрослых коров. Минеральные добавки Минералы необходимы для полноценной жизни коров и телят всех возрастов. Наибольшая потребность у крупного рогатого скота в кальции и фосфоре, а также в цинке, сере, натрии, железе и других микроэлементах. Премиксы представляют собой сбалансированный комплекс минералов и витаминов. Их расход зависит от возраста телёнка или от веса коровы и суточного удоя, точную дозировку можно найти на упаковке. Так, для премикса «Здравур Му-му» она составляет от 1 до 12 г в сутки для телят возрастом от 10 дней до 12 месяцев и от 12 до 12-25 г/сутки для дойных коров в зависимости от объёмов удоя. В качестве минеральных добавок используют и отдельные виды макроэлементов: серу — «Агро-Сера», кальций — мел кормовой, фосфор — мясокостная мука. Также применяются фосфаты: монокальцийфосфат, дикальцийфосфат, мононатрийфосфат, динатрийфосфат, соли микроэлементов. Комплексные препараты с микроэлементами, такие как «Аквамэль» добавляют в воду для поения животных. Благодаря наличию лимонной кислоты в составе препарат обеззараживает воду от кишечной палочки. Ферментные препараты Препараты с живыми бактериями различных видов предназначены для улучшения пищеварения и подавления патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте КРС. Использование ферментных препаратов помогает уменьшить затраты на корма, т.к. животные более эффективно усваивают съеденную пищу. Такие добавки положительно сказываются на иммунитете животных и их устойчивости к различным заболеваниям. Пробиотики улучшают пищеварение, являются дополнительным источником аминокислот, органических кислот, витаминов группы В. Расход ферментных препаратов составляет 0,1% от суточного рациона. Для удобства использования их смешивают с дроблёным зерном из расчёта 1:10, затем кормосмесь, обогащённую бактериями, добавляют в комбикорм по 100 г/10 кг. Как выбрать кормовые добавки для КРС Премиксы подбираются индивидуально, учитывая потребности животных и используемые корма. Животноводы могут самостоятельно рассчитывать питательную ценность концентрированных, грубых и свежих кормов и определять, какие вещества находятся в дефиците. Некоторые кормовые добавки взаимозаменяемы. Так, в составе БВМК уже присутствуют все необходимые витамины и минералы, поэтому дополнительное введение премикса не нужно. А вот ферментные препараты не будут лишними. Как применять кормовые добавки для КРС Важно помнить, что премиксы и БВМК не являются, собственно, кормом. Необходимо соблюдать рекомендованную дозировку, чтобы «лекарство не превратилось в яд». Приучать животных к новым кормам нужно постепенно, в течение 7-10 дней, медленно увеличивая содержание новых компонентов в рационе.

Выращивание домашних бройлеров — это возможность получить куриное мясо за короткий срок. Но вот его количество и качество напрямую зависит от кормов. Специализированные корма достаточно дороги, поэтому владельцы приусадебного хозяйства задаются вопросом: можно ли кормить цыплят бройлеров комбикормом для кур несушек. Прежде всего давайте оговоримся, что под «комбикормом» мы имеем в виду качественную смесь, которая соответствует ГОСТу. Комбикорм Состав должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, и от их соотношения зависит его предназначение: для цыплят или взрослой птицы, для мясных или для яичных пород. Некачественные корма содержат большой объём отрубей и сухих оболочек зерна, которые снижают питательную ценность смеси. Как долго кормить бройлера Несмотря на то, что бройлер — это результат скрещивания различных пород кур, темп его роста значительно превосходит скорость развития цыплёнка несушки, да и убойная масса у него гораздо выше, чем у обычной курицы. В сжатые сроки, в идеале, через 42 дня от рождения, цыплёнок бройлера должен превратиться в куриную тушку весом 2,7-3,1 кг. Чтобы получить такой быстрый набор веса, корма должны быть высокопитательными.  Конечно, цыплят бройлеров можно кормить комбикормом несушек, но тогда на откорм потребуется больше времени. Для набора необходимой массы придётся продолжать кормление птицы до возраста 60-70 дней, дальнейшее содержание экономически невыгодно. За дополнительные 20-30 дней уйдёт ещё по 4-6 кг корма на голову (из расчёта 200 г/гол. в сутки), что сведёт на нет экономию на разнице в стоимости кормов. Кроме того, придётся компенсировать недостаток белка и жира в питании путём введения дополнительных добавок: мясокостной муки, рыбной муки, а также вводить специальный БВМК (белково-витаминно-минеральный концентрат), например, «Домашний бройлер». Почему корма для бройлеров стоят дороже Если речь идёт о качественном корме, то высокая стоимость оправдана богатым составом. Мы можем оценить комбикорм, как и любой продукт питания, по содержанию в нём белков (сырой протеин), жиров (сырой жир) и углеводов (сырая клетчатка), оно должно быть указано в составе. В отличие от привычных нам килокалорий, питательность кормов для животных часто пишут в джоулях. Перевести одни единицы измерения в другие несложно: 1 МДж = 239 Ккал. Для растущего организма цыплёнка нужно много белка, это основной компонент для формирования клеток, соответственно, мышц, скелетных костей и пр. Кроме того, важны жиры, они дают энергию, и аминокислоты: лизин, метионин, цистин. Мясные кроссы кур растут быстрее, соответственно, их потребности в питательных веществах выше. В кормах для бройлеров дозировка минералов, витаминов и аминокислот рассчитана на то, чтобы скелет цыплёнка успевал за быстрым набором массы тела и выдерживал её. Вы можете сравнить содержание питательных веществ в разных кормосмесях в приведённой таблице. Это усреднённые данные, основанные на составе качественных комбикормов.     бройлеры несушки Старт 1-10-й день Рост 11-25-й день Финиш с 26-го дня до убоя Старт 1-4-я неделя Рост 5-15-я неделя Кладка с 16-й недели Обменная энергия, Ккал/100 г 300 310 320 290 280 245 Сырой протеин, % 23 21,5 19,5 19 18,5 15 Сырой жир, % 5,6 6,8 8 2,7 3 1,5 Сырая клетчатка, % 3,6 3,14 4 3,9 4,5 5,3 Стартовые корма для цыплят несушек тоже содержат много белка, если говорить о первых 10-ти днях жизни цыплят, то эти смеси взаимозаменяемы. Так что цыплят несушек можно кормить комбикормом для цыплят бройлеров в начале развития, просто это будет немного дороже. Комбикорм для бройлеров более питательный, поэтому цыплятки будут расти быстрее. Важный момент, который нужно учитывать, что корма для цыплят возрастом от 1 до 25 дней должны быть более мелкими, фракция крупки составляет 2,2 мм, тогда как для взрослой птицы зерно дробится более крупно, примерно 3,3 мм в диаметре. В дальнейшем потребности будущих несушек и растущих кроссов Кобб 500 или Росс 308 расходятся. Для наращивания массы куриного мяса необходимы стабильно высокие дозы белка и жиров. Если молодка яичной породы будет получать такой рацион, она зажиреет, что плохо скажется на её яйценоскости. Кроме того, у несушек в период кладки яиц значительно увеличивается потребность в кальции, который мясным породам в таких объёмах не нужен. Корма для бройлеров содержат много протеина и жира, причём примерно четверть должны составлять продукты животного происхождения: мясокостная и рыбная мука. Для них выбирают крупы с самой высокой питательностью: кукурузу, пшеницу, добавляют растительные жиры: подсолнечный или соевый шрот. В кормосмесях для несушек чаще используют менее питательные злаки. Сравнить содержание полезных веществ в разных крупах можно в таблице:   кукуруза пшеница ячмень овёс горох соя Обменная энергия, ккал/100 г 330 295 267 257 228 225 Сырой протеин, % 9,0 12,6 11,1 10,5 21,2 34 Сырой жир, % 4,0 2,2 2,2 4,5 1,5 16,6 Сырая клетчатка, % 2,2 2,7 5,5 10,3 5,4 6,0 Дорогие корма примерно на 40-50% состоят из кукурузы, в смесях для несушек этой питательной крупы меньше, её заменяют пшеницей, ячменём и овсом. Последние из-за своей жёсткой оболочки привносят в корм много целлюлозы. Меньшее содержание жиров в пшенице и ячмене полезно для несушек, но недостаточно для быстрого набора веса птиц мясной линии. Если вы хотите вырастить крупных бройлеров в короткие сроки, то лучше использовать специализированные корма. Качественные корма, в состав которых входит кукуруза, пшеница, подсолнечный жмых, мясокостная мука, минералы, витамины и аминокислоты, тоже можно использовать, но держать птиц на откорме придётся немного дольше. Такие гранулированные корма можно давать птице мясных пород на финишной стадии откорма. Несушкам не стоит давать комбикорм для бройлеров, он слишком жирный, к тому же достаточно дорогой. Корма для цыплят несушек и стартовые корма для бройлеров взаимозаменяемы.

Хозяевам домашней фермы важно знать причины и последствия заболеваний, уметь вовремя оказать необходимую помощь, ведь только здоровые животные способны давать полноценную продукцию и приносить прибыль. Болезни домашних животных, как правило, возникают по причине нарушений условий кормления и содержания. У крупного рогатого скота такие болезни, как стоматит (воспаление слизистой оболочки ротовой полости, причина — раздражение грубыми частицами корма, скармливание заплесневелых или горячих кормов...), закупорка пищевода (происходит при поедании коровами картофеля, свеклы, моркови, турнепса, кочерыжек от капусты, а также от заглатывания веревок, тряпок и пр.), атония преджелудков (из-за поедания в течение длительного времени сена плохого качества, испорченных или загрязненных песком кормов, поения грязной водой...), травматический ретикулит (попадание инородного тела в пищеварительный тракт) обычно не вызывают сложностей при диагностике, и при своевременной помощи они лечатся успешно. Гораздо больше вопросов вызывают так называемые ПРОДУКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (болезни обмена веществ). Они поражают коров во время лактации, препятствуют получению большого количества продукции. Болезни эти не сразу можно определить — ведь корова дает молоко, разве только поначалу чуть меньше обычного... Но это уже сигнал, хозяева должны насторожиться и понять причину снижения молокоотдачи. В сезон пастбищного содержания крупного рогатого скота особенно важно помнить о таком заболевании, как пастбищная тетания. Это заболевание высокопродуктивных коров, у которых образуется дефицит магния в крови и, как следствие, возникает расстройство нервно-мышечной возбудимости. А именно магний является не только строительным материалом для костей и зубов, но и особенно важен в процессе обмена веществ. Магний наряду с кальцием обеспечивает нормальное функционирование нервной и мышечной систем. Для стабильной нервно-мышечной деятельности решающим является соотношение кальция и магния в крови. Внешние проявления тетании: беспокойное поведение, навостренные уши, снижение аппетита, падение удоев. Если не предпринять срочных профилактических мер, болезнь перерастет в тяжелую форму: движения животных станут скованными, походка — шаткой, они начнут часто вставать и ложиться, появятся судороги ушей и мышц на боках. Если вовремя не начать лечение, то через 2—3 дня судороги усилятся, животное может погибнуть. Тетания возникает, как правило, через 4-6 недель после отела, если этот период совпадает с выходом животных на пастбище. Важно заметить: тетанией болеют коровы в возрасте 6—7 лет, после 4—6-го отела. Обращаем внимание на возможные причины болезни: Резкий переход от зимнего кормления к пастбищному. При таком переходе в рубце нарушается обмен, т. е. реакция содержимого рубца сдвигается в щелочную сторону и понижается усвоение магния. В теплые вёсны рост трав, особенно озимых злаковых (ржи, ячменя, пшеницы), ускоряется, растения не успевают накапливать магний, уровень этого элемента в растениях падает, возникает его дефицит и, как следствие, болезнь. Часто наступают периоды дождливой и туманной погоды с пониженными температурами. Травы приостанавливают рост и начинают накапливать в тканях воду, при этом концентрация в них магния резко падает, появляются предпосылки для возникновения тетании. Условия для тетании могут возникнуть при внезапном переводе животных с пастбищ со скудным травостоем на пастбища с обильной и сочной травой. Увеличивает опасность возникновения тетании зимнее кормление с применением соломы, грубого злакового сена, сухих стеблей кукурузы, т.к. эти корма изначально бедны магнием. В результате животные выходят на пастбища с острым дефицитом магния в организме, пастьба усиливает нехватку этого элемента, возникает болезнь. Предпосылки для возникновения тетании появляются, если средняя температура окружающей среды в течение 10 дней опускается ниже +14° С и при этом еще 5—6 дней идут дожди (это бывает весной и ранней осенью). Организм коровы чувствителен к низким температурам, всасывание магния в тонком кишечнике снижается. Кроме того, испуг, выпас вблизи аэродромов, железных дорог и стрельбищ, внезапный град или снегопад вызывают в организме даже здоровой коровы изменения, которые негативно влияют на работу желудка, тем самым преграждается путь поступления магния в организм. Препараты для лечения острой тетании назначит ветеринар (магниевые средства). А вот профилактические меры важно строго соблюдать хозяевам фермы. В частности, переход от зимнего к летнему кормлению следует проводить постепенно, за 8—12 суток. Для этого первые 5 дней объем зимнего кормления сохраняют, но перераспределяют его на утро и вечер. Днем коров пасут, начиная с 2 часов в сутки, к 5-му дню продолжительность увеличивают до 6 часов. Далее за 3—5 дней зимнее кормление постепенно сокращают, реализуют его только в вечернюю дачу кормов, чтобы проголодавшиеся за ночь коровы смогли полностью их употребить.  На 12—14-й день переход заканчивается. Но затяжной дождливой весной еще 40—50 суток корову следует подкармливать злаковой яровой соломой. Желательно сдобрить солому мелассой (это отход свеклосахарного производства) из расчета 2 кг соломы и 1 кг мелассы на корову в сутки. Хорошие профилактические результаты дает подкормка коров в начале пастбищного сезона зеленой массой (еще до перевода на пастбищное содержание). В дождливую погоду суточную продолжительность пастьбы надо сократить до 3—5 часов, при этом обязательно подкармливать животных грубыми и концентрированными кормами. Смену пастбищ следует осуществлять постепенно — в течение 3—5 суток пасти на обоих пастбищах по полдня, начинать со старого пастбища. Безусловно, главной профилактической мерой является обогащение кормов магниевыми добавками. Надо уточнить, что магниевые добавки имеют не самый приятный для коров вкус — горьковатый, да и усваивается магний медленно, в небольших количествах. Вот почему подкормки следует начинать за месяц-полтора до начала пастбищного сезона и лучше всего в составе специальных минеральных профилактических добавок. Например, витаминно- минеральная добавка «Здравур My-My» содержит витамины, микроэлементы и макроэлементы (в частности, так необходимый коровам магний). Животноводы со стажем отмечают, что особенно большую пользу эта добавка приносит, если начинать её давать в зимне-стойловый период, что существенно улучшает обмен веществ и усвояемость кормов. Выносливость телят и состояние их здоровья находятся в прямой зависимости от концентрации магния в молозиве и его содержания в рационе стельных сухостойных коров. Кетоз молочных коров — еще одно из заболеваний, связанных с питанием коров. Кетоз молочных коров является тяжелым заболеванием высокопродуктивных коров (чаще в возрасте 5—7 лет). Проявляется, как правило, обычно в первые недели после отела и сопровождается накоплением кетоновых веществ (ацетона) в крови, моче, молоке и выделением их из организма. Как правило, заболевают коровы упитанные, находящиеся на стойловом содержании без выпаса и прогулок. Дело в том, что при быстром увеличении удоя корова не успевает увеличить поедаемость рациона, как следствие — недостаток глюкозы в организме. А ведь только для 1 л молока требуется поступления с кровью не менее 50—60 г глюкозы! Кетоновые тела (ацетон и др.) присутствуют в организме даже абсолютно здоровой коровы, но когда глюкозы недостаточно, они накапливаются — корова заболевает кетозом. Причиной заболевания является систематическое перекармливание коров концентратами и пищевыми отходами с большим содержанием жира, использование комбикормов, предназначенных для кормления свиней и птицы, недостаток в рационе корнеплодов и сена. Основные признаки заболевания — уменьшение аппетита, замедленная жвачка, атония (расслабленность, вялость) рубца. В начале заболевания общее состояние возбужденное, животное становится пугливым, облизывает себя, делает жевательные движения. По мере развития заболевания возбужденное состояние переходит в угнетенное, появляются слабость, шаткая походка, а затем парез (паралич) конечностей. Иногда проявляется лизуха. Температура тела понижена. Характерным признаком кетоза является выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, а также присутствие его в молоке и моче коровы. Критический для возникновения кетоза — 13—15-й день лактации, особенно внимательным по отношению к корове хозяин должен быть в 3—4-ю неделю после отела. В этот период в рацион необходимо включать 2—3 г caxapa на 1 кг живой массы коров. Это можно сделать с помощью кормовой или сахарной свеклы, мелассы, тыквы, кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, злакового сена. Избыток caxapa в рационе не менее опасен, чем недостаток. Например, при увеличении норм скармливания сахарной свеклы более 6—8 кг на голову в сутки происходят изменения в рубце, которые также могут навредить здоровью коровы. Надо постепенно вводить комбикорма и пищевые отходы в рацион отелившихся коров. Медикаментозное лечение назначается специалистом (исходя из состояния животного). В качестве профилактики заболевания в рацион следует добавлять сено хорошего качества и корнеплоды. Важной мерой профилактики считается моцион коров, особенно в пастбищный сезон. В результате улучшается аппетит и пищеварение, усиливается использование организмом коровы продуктов обмена веществ, в том числе и кетоновых тел. Тем же целям служит и нормальный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Ни в коем случае нельзя пренебрегать витаминно-минеральными («Здравур My-My» и др.) и кормовыми добавками («Крепковит» и др.), которые гарантируют комплексное обеспечение организма животных необходимыми микро- и макроэлементами. Из болезней молодняка следует назвать диспепсию новорожденных тел которая сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), интоксикацией (отравления продуктами нарушенного пищеварения), обезвоживанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и систем новорожденного. Первопричиной диспепсии является то, что первую выпойку молозива новорожденному теленку обеспечивают не сразу же (через 10—15 минут после рождения), а спустя 1,5—2 часа. В кишечнике новорожденных есть первородный кал (меконий), всасывание компонентов которого в кровь приведет к диспепсии обязательно, поэтому меконий нужно удалить. Для этого следует теленка сразу же накормить — молозиво производит слабительный эффект, меконий выведется.  Еще одна причина состоит в том, что объем сычуга у новорожденных ограничен и составляет 1 л. Необходимое количество молозива в первые дни жизни составляет 6—7 кг, а значит, кормить надо 6—7 раз в сутки; первую неделю — обязательно часто, мелкими порциями! Если же теленок находится на трехкратной выпойке, то объем порции составит 2 кг, из которых 1 кг примет сычуг, а оставшаяся часть будет находиться в преджелудках и будет там загнивать. Установлено, что молозиво от коров, не получающих в рационе необходимого количества корнеплодов, картофеля, сена, минеральных веществ, особенно кальция, плохо свертывается в сычуге теленка и поэтому плохо переваривается, в результате появляется понос.  Если корову в период стельности, особенно во вторую её половину, кормили неполноценными кормами, телята чаще всего рождаются слабыми, с недоразвитым пищеварительным аппаратом, не подготовленным для нормального пищеварения.  Сычужный сок у таких телят имеет очень низкую кислотность и слабую активность пищеварительных ферментов, что вскоре приводит к поносам. Температура молозива для выпойки должна быть не ниже +37 градусов. Холодное молозиво (молоко) образует в желудке теленка большие сгустки, которые плохо перевариваются, что также вызывает понос.  При поносах выводится из организма большое количество воды, наступает обезвоживание, кровь густеет, сердцу становится труднее перекачивать её по сосудам. При тяжелой форме токсической диспепсии, если вовремя не принять лечебных мер, теленок может погибнуть на 2—3-й день после рождения. При обнаружении первых признаков заболевания (понос) надо между кормлениями предлагать теленку слабосоленую воду (10 г поваренной соли на 1 л кипяченой воды), настой высококачественного сена, конского щавеля, шишек ольхи, корня калгана (от 0,5 л до 1 л). Хорошим профилактическим средством является настой ромашки, душицы, чистотела, дубовой коры. Растворы выпаивать в теплом виде (+38° С). Можно подмешать в качестве закрепляющего небольшое количество cyxoгo концентрированного корма, желток куриного яйца (проверенного на сальмонеллез!) на 0,5 л молозива. Тщательно перемешать! Консультация ветеринара необходима! Успех лечения во многом зависит от своевременности! Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат c.-x. наук, доцент кафедры кормления животных.

Для поддержания здоровья, а также для повышения продуктивности необходимо обеспечить кур сбалансированными кормами. При этом одних комбикормов недостаточно. У домашних птиц очень короткий пищеварительный тракт, поэтому кормить их следует тщательно подобранными продуктами. Несушкам требуются высококонцентрированные и при этом легко переваримые корма. При выращивании птицы затраты на корма составляют около 60% от всех производственных затрат. Для увеличения рентабельности в рацион кур добавляют премиксы. Премикс – это комплексная добавка, в состав которой входят минеральные вещества, витамины, аминокислоты, микроэлементы, антиоксиданты, противомикробные препараты, наполнитель. В качестве наполнителя используют измельченное зерно, шрот, жмых, дрожжи, отруби. Такую добавку не дают в чистом виде, ее необходимо добавить в комбикорм. Премиксы имеют различное назначение, отличаются составом и содержанием полезных элементов. Существуют следующие виды: витаминные – состоят из наполнителя и комплекса витаминов; белковые – имеют повышенное содержание белка; лечебные – в состав входят антибиотики и другие лекарства; минеральные – состоят из наполнителя и комплекса минералов; комплексные – содержат микроэлементы, минералы, витамины и наполнитель. Польза и вред премиксов Добавление премиксов в комбикорм позволяет существенно увеличить эффективность и ценность корма, тем самым повысить выход птицеводческой продукции. Выбор подходящего состава зависит от целей его использования, например, добавки для кур-несушек и бройлеров будут отличаться. Бройлерам подбирают составы для набора мышечной массы, чтобы увеличить живой вес в короткие сроки, а добавки курам необходимы для увеличения выхода яиц. Польза добавок для кур-несушек заключается в следующем. Повышают яйценоскость. Некоторые добавки способны увеличить выход яиц до 320 штук в год. При этом улучшается и их пищевая ценность, качество скорлупы, выводимость цыплят. Укрепляют иммунитет курицы. При достаточном количестве витаминов и минералов птица меньше подвергается инфекционным заболеваниям, также снижается вероятность развития болезней костей, деформации суставов, потерь пера. Период линьки у несушек проходит более благоприятно. Сокращают затраты корма. При введении кормовых комплексных добавок требуется меньшее количество корма, так как у добавок высокие показатели питательности и переваримости. Некоторые птицеводы относятся к белково-витаминно-минеральным добавкам (бмвд) с недоверием, считая, что они способны навредить птице и ухудшить безопасность продукции. Но это не так. Если вы внимательно прочитаете состав, то увидите, что они состоят из натуральных компонентов. Например, белково-витаминно-минеральный концентрат «Солнечный желток», содержит только натуральные компоненты – дрожжи, подсолнечный шрот, пшеницу, биофон из экстракта бархатцев и перца паприки, пищевую соль, лизин, метионин. Никакого вреда от применения таких добавок птицам и человеку не будет.  Правила выбора кормовых добавок для кур Учитывайте направление выращивания птицы. Для несушек выбирают составы, направленные на увеличение яйценоскости и качества яиц, для бройлеров подбирают добавки с повышенным содержанием протеинов, чтобы они быстрее набирали мышечную массу, а добавки для цыплят должны помочь им хорошо развиваться и защищать от инфекций. Никогда не давайте премиксы для несушек бройлерам, или наоборот. Строго соблюдайте рекомендации по группе применения. Обращайте внимание на состав добавки. Как уже было описано выше, в составе должны быть натуральные компоненты. Используйте только одну добавку для кур. У разных производителей добавки для несушек могут отличаться по составу. Если перемешивать премиксы разных брендов, то в такой смеси могут оказаться несовместимые компоненты. В лучшем случае птицы не получат никакой пользы, а в худшем такая смесь негативно скажется на здоровье кур.  Кроме того, покупайте только проверенные марки добавок в магазинах или на заводах. Не стоит приобретать никому неизвестные премиксы без маркировки или с рук. Какие добавки давать курам для яйценоскости Яйценоскость кур во многом зависит от того, что они едят. При выборе кормовой добавки для несушек, стоит обратить внимание на то, чтобы в составе присутствовали следующие элементы. Витамины группы В В1 (тиамин). Отвечает за аппетит, нормальное функционирование эндокринной и нервной систем. При недостатке тиамина ухудшается оплодотворяемость, страдает работа мышц. В2 (рибофлавин). Отвечает за нормальное протекание обменных процессов, тканевое дыхание, усвояемость различных аминокислот. Без тиамина цыплята не растут, взрослые куры не несутся. В4 (холин). Стимулирует выработку в печени фосфолипидов и их поступление в кровь, участвует в метаболизме, защищает печень от жировой инфильтрации, очищает ее.  В5 (пантотеновая кислота). Участвует в липидном, белковом и углеводном обменах. Способствует правильному росту и развитию костей, отвечает за пигментацию оперения. При дефиците витамина В5 состояние кожи и оперения у несушек ухудшается, развиваются дерматиты. Замедляются процессы оперения и полового созревания, ухудшается яйценоскость. В6 (пиридоксин). Отвечает за выводимость цыплят, яйценоскость. Стимулирует рост, способствует профилактике кожных заболеваний и болезней глаз. При недостатке пиридоксина у кур повышается возбудимость, ухудшается аппетит. В7 (биотин). Дефицит приводит к развитию анемии, ухудшению состояния кожи и оперения, снижению аппетита. В9 (фолиевая кислота). При недостатке развивается анемия, различные патологии конечностей. Смертность эмбрионов увеличивается на последних днях инкубации. Появившийся с дефицитом фолиевой кислоты молодняк плохо развивается, а качество яиц ухудшается.  В12 (цианокобаламин). При дефиците увеличивается процент смертности зародышей на последних неделях выведения. Также возникает задержка развития у цыплят, появляются проблемы с желудком. Длительный недостаток В12 приводит к гибели нервных клеток в организме птицы, снижению яйценоскости. Другие витамины А (ретинол). При недостатке у несушек сохнет роговица, ухудшается иммунитет. Если у кур количество ретинола достаточное, то яйца они несут крупные, с красивым желтком. К (филлохинон). При недостатке витамина К возрастает частота кровоизлияний, так как нарушается нормальная свертываемость крови. Снижается выход яиц, а также их качество. Е (токоферол). отвечает за здоровье нервной системы курицы, уровень иммунитета. Д (кальциферол). У молодых кур развивается рахит, у взрослых – снижается яйценоскость,  скорлупа яиц при этом становится рыхлой и теряет плотность. Минералы Ca (кальций). Недостаток может привести к развитию остеопороза. Кроме того, яйца, которые несут куры не получающие нужного количества кальция, будут отличаться тонкой скорлупой. P (фосфор). Дефицит элемента негативно отражается на формировании скорлупы яиц. Фосфор должен находиться в равновесии с кальцием. Mg (магний). При недостатке элемента снижается производительность яиц, кости у несушек слабеют, аппетит снижается. I (йод). При дефиците йода зоб у кур увеличивается, дыхание затрудняется. Исследования показали, что несушки, получающие необходимое количество йода, увеличили яйценоскость в 1,5 раза. Fe (железо). Недостаток элемента приводит к появлению анемии и практически полному сокращению яйценоскости. Zn (цинк). Дефицит приводит к истончению скорлупы яиц, а у несушек нарушается процесс оперения и ухудшается состояние костей. Недостаток каждого элемента нарушает нормальное функционирование организма и приводит к различным проблемам со здоровьем. Избыток этих веществ также негативно сказывается на состоянии кур, поэтому важно, чтобы рацион был сбалансированным. Витаминные добавки для кур-несушек: что выбрать? Чтобы обеспечить несушек необходимыми веществами, можно приобрести отдельно витамины и микроэлементы, но гораздо удобней и эффективней использовать готовые витаминные премиксы. В них уже рассчитана необходимая концентрация каждого элемента и дозировки. Среди огромного многообразия названий и производителей наиболее популярными у фермеров являются следующие кормовые добавки для кур-несушек. «Здравур Несушка» – добавка для кур-несушек для яйценоскости. Содержит 11 витаминов, 7 микроэлементов, ферменты, аминокислоты. Имеет сбалансированный состав и предназначена специально для кур-несушек. Премикс укрепляет иммунитет, активизирует обменные процессы в организме кур, увеличивает количество и качество яиц. При регулярном использовании прибавка составляет 5-6 штук в неделю. «Рябушка премикс с аминокислотами для кур-несушек». В составе есть все необходимые витамины (ретинол, тиамин и другие) и минералы (цинк, йод, медь и т.д). Премикс добавляют в комбикорм по инструкции. «Метиовит». Это комплекс витаминов, железа, марганца, а в качестве наполнителя использован кормовой известняк. Минеральные добавки для кур-несушек Отличаются высоким содержанием необходимых организму несушек элементов. Например, «Крепковит» содержит кальций (26,3%), натрий (1,6%), фосфор (7%), лигногумат (0,7%). Добавка нормализует минеральный обмен у несушек, повышает иммунитет, увеличивает яйценоскость. Белковые добавки Особенно актуальны в период линьки, когда птицы теряют очень много белка. Для поддержания его уровня нужно добавлять в рацион злаки, мясные и рыбные субпродукты, семена рапса, льна, кунжута. Можно использовать рыбную муку, которая отличается высоким содержанием белка, по составу очень схожего с белком куриного яйца. Включение рыбной муки в рацион увеличивает яйценоскость, укрепляет иммунитет, повышает усвояемость питательных веществ. Чтобы поддерживать здоровье курочек, обеспечивать их необходимыми питательными элементами и всегда иметь большое количество качественных яиц, необходимо регулярно давать курам минеральные и витаминные добавки. Особенно это актуально зимой, когда естественного питания не хватает.

В своих письмах многие читатели сетуют на плохую яйценоскость кур. Задают вопросы, просят совета специалиста. Отвечает на вопросы, делится своим опытом наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, биолог, птицевод со стажем. От чего зависит продуктивность курицы? Продуктивность курицы определяет порода. Если куры принадлежат к современным яйценоским кроссам, то 12—14 яиц на 25 несушек — это маловато. Но если они тяжелого типа (мясо- яичные или мясные), а также простые «деревенские», то это количество яиц вполне нормально. Яйценоскость кур одной и той же породы может сильно колебаться. Так, одни несут больше яиц, а другие меньше. Это определяется генетическими задатками. Кстати, высокая яйценоскость передается потомству в большей степени от петуха, нежели от кур. Поэтому надо тщательнее подбирать производителя. На уровень яйценоскости оказывают влияние и такие факторы, как неполноценное кормление, короткий световой день, низкая температура воздуха и различные стрессовые ситуации. Все эти факторы поодиночке или в комплексе могут снижать или вовсе приостанавливать яйцекладку. Важно соблюдать элементарные зоотехнические нормы при содержании кур. Как выявить и правильно выбраковать плохих несушек? Если стадо небольшое, то можно знать всех несушек, как говорится, в лицо и замечать, когда и какая курица села в гнездо. Различить между собой кур помогут также форма, масса и цвет яйца, которые, как правило, сильно отличаются у разных кур. При большом поголовье птиц трудно запомнить всех кур и уж тем более уследить за тем, которая из них села в гнездо. Вот несколько простых способов выявления «лентяек». Яйценоскость кур начинает снижаться с августа, и есть возможность отобрать всю низкопродуктивную птицу, т. к. в это время наиболее заметны признаки несущихся и плохо несущихся кур. При осенней браковке кур разделяют на 3 группы: несущиеся, прекращающие нестись и вовсе не несущиеся. Птица третьей группы подлежит выбраковке. Несущиеся куры обладают целым рядом признаков, заметно отличаются от тех, что не несутся. Гребень и сережки у несущихся кур ярко-красные, мясистые и теплые на ощупь. У других же — бледные, сморщенные и холодные. Клоака у хороших несушек большая, полураскрытая, влажная. У плохих несушек — небольшая, сухая, суженная. Лонные кости у несущейся птицы гибкие, эластичные, расстояние между ними не менее 2 пальцев ладони взрослого человека. У других кур они грубые и сильно сближены (между ними укладывается всего 1 палец). Состояние живота. У несушек яичник и яйцевод сильно увеличены. Они потребляют больше корма, что ведет к увеличению объема кишечника. В период яйцекладки у хорошей курицы большой мягкий живот. С прекращением яйцекладки размеры живота уменьшаются, но он остается более мягким, чем у плохо несущейся птицы, живот которой даже при яйцекладке остается небольшим и твердым, имеет грубую кожу. Линька — один из наиболее важных признаков, характеризующих продуктивность. Хорошие несушки линяют с конца сентября, в октябре и ноябре. Линька проходит в течение 1—2 месяца. Плохие несушки начинают линять летом, длительность линьки 3—4 месяца, и к моменту отбора они выглядят более привлекательными. Часто им-то и отдают предпочтение (ошибочно!) птицеводы. Пигментация. При усиленной яйцекладке красящее вещество, находящееся в организме кур, расходуется на образование яиц. Через некоторое время наблюдается постепенное обесцвечивание ног, клюва, глаз. Плохие несушки сохраняют яркую пигментацию ног и клюва в течении всего года. Надо заметить, что с каждым годом яйценоскость кур падает в среднем на 15 %, поэтому лучше держать кур не более 3 лет. Стадо следует ежегодно пополнять молодой птицей от высокопродуктивных производителей. Но самое главное — создать курам достойные условия, чтобы они смогли реализовать свои возможности.

Нет лучше средства от мышей и крыс, чем кошка. Однако грызуны, которые приняли смертельную дозу яда, могут стать причиной отравления пушистика. Как распознать признаки отравления крысиным ядом у кошек и что делать, если животное отравилось — два важных вопроса, ответ на которые должен знать каждый хозяин. По приблизительной статистике, только 10% отравлений крысиным ядом у кошек происходит при поедании, собственно, отравленной приманки. В подавляющем большинстве случаев усатый-полосатый страдает от того, что позарился на грызуна, в теле которого присутствовал яд. Как правило, единичный случай не приводит к отравлению, поскольку смертельная дозировка для кошек значительно выше, чем для мышей и крыс. Но при неоднократном употреблении отравленных грызунов происходит накопление ядовитых веществ во внутренних органах домашнего питомца, что представляет опасность для его здоровья. Кошки осторожны и умны, поэтому ядовитые приманки для мышей и крыс их обычно не интересуют. Даже если в составе тесто-брикетов есть ароматные «суперпривлекатели», как в новом родентицидном средстве «Ратобор Экстра с животным жиром», коты не заглатывают брикеты целиком. Горький вкус приманки, который обеспечивает специальная добавка битрекс, вызывает у животных отторжение. Другое дело — отравленная мышь или крыса. Под воздействием яда грызуны становятся менее подвижными, поэтому превращаются в лёгкую добычу для кошачьих, одурманенную мышь может поймать даже котёнок. Яды и симптомы отравления Для борьбы с мышами и крысами применяются яды мгновенного и постепенного действия. Отрава острого действия вызывает смерть грызунов в течение суток. Профессиональные дератизаторы на промышленных объектах применяют средства на основе фосфида цинка: «Коммандо», «Ратокс». Быстрым действием обладает также крысид, препараты на его основе разрешены для применения в жилых и нежилых объектах. В продаже нам чаще встречаются родентицидные средства на основе антикоагулянтов 1-го и 2-го поколения, они имеют накопительный эффект. Поскольку самочувствие грызунов не ухудшается сразу после поедания отравленной приманки, зверьки употребляют её вновь и вновь, тем временем концентрация действующего вещества в их теле увеличивается. Фосфид цинка Фосфид цинка в желудке входит в реакцию с соляной кислотой, в результате чего выделяется токсичный яд, он поражает центральную нервную систему. Симптомы отравления проявляются в сильной рвоте и поносе, неприятном запахе изо рта, координация животного нарушается, оно испытывает судороги, поведение может стать неадекватным. Однако кошки редко страдают от отравления этим веществом. Отравленная приманка с фосфидом цинка имеет яркий чесночный запах, который сложно перебить какими-то аттрактантами. А грызуны, погибшие от отравления фосфидом, не представляют опасности вторичного отравления. Крысид Крысид, или альфа-нафтилтиокарбамид, — яд с выраженным избирательным действием на грызунов. Действующее вещество вызывает отёк лёгких и остановку сердца. Смерть грызунов происходит в первые сутки в результате удушья. Крысид опасен как источник вторичного отравления, однако смертельная доза для кошачьих значительно выше, чем для грызунов: ЛД50 (летальная доза, в среднем) для крыс составляет 25-30 мг/кг, для мышей 50-60 мг/кг, для кошек 100-200 мг/кг. Нужно заметить, что кошки менее восприимчивы к яду, чем собаки, для них ЛД50 = 60-150 мг/кг. У этого вещества нет антидота, поэтому при серьёзных отравлениях вероятен летальный исход. Однако небольшие дозы яда выводятся из организма, не причиняя особенного вреда. Антикоагулянты 1-го поколения Зоокумарин, или варфарин, широко используется для борьбы с мышами и крысами. Это вещество действует достаточно медленно, но имеет накопительный эффект. Смерть грызунов может произойти после однократного поедания большой дозы отравленной приманки (12-15 мг/кг), либо в результате многократного употребления небольших доз. Отравленные грызуны погибают в течение 5-7 дней. Варфарин блокирует выработку витамина К в организме, который отвечает за свёртываемость крови. В результате его недостатка происходят множественные кровотечения, которые и становятся причиной гибели грызунов. Летальная доза для кошек составляет 60 мг/кг, это достаточно много в пересчёте на отравленных мышей. Однако нужно учитывать, что за годы применения зоокумарина у крыс выработалась резистентность к действующему веществу. Есть данные о том, что ЛД50 для крыс составляет от 58 до 1060 мг/кг. Антикоагулянты 2-го поколения Бродифакум, бромадиолон, флокумафен и др. — это антикоагулянты 2-го поколения, они действуют более эффективно, не вызывают привыкания у грызунов и высоко токсичны в гораздо меньшей дозировке. ЛД50 бромадиолона для крыс составляет 0,65 мг/кг при однократном приёме, для мышей 0,99 мг/кг. Острая ЛД50 бродифакума для крыс равна 0,22 мг/кг, для мышей 0,4 мг/кг. Смертельная доза антикоагулянтов для кошек составляет примерно 25 мг/кг, это значительно превышает возможное содержание яда в одном грызуне. Нельзя сбрасывать со счетов, что антикоагулянты 2-го поколения крайне медленно выводятся из организма, поэтому эффект от неоднократного контакта с отравленными грызунами постепенно накапливается. Симптомы отравления крысиным ядом у кошек проявляются далеко не сразу, а лишь после того, как в организме животного исчерпаются собственные запасы витамина К. Вы можете в течение многих дней не подозревать о том, что животное отравилось. Антикоагулянты не вызывают рвоты, поноса, судорог или каких-либо изменений в поведении домашнего питомца. После того как запасы витамина К в организме исчерпаны, а его выработка блокирована антикоагулянтами, начинаются многочисленные внутренние и внешние кровотечения. Мелкие гематомы на теле кошки чаще всего остаются незамеченными под слоем шерсти. Стенки капилляров утончаются, что приводит к многочисленным мелким кровоизлияниям: краснеют белки глаз, идёт кровь из носа и ушей, кровоточат дёсны, появляется кровь в выделениях. Из-за лёгочных кровотечений животные начинают испытывать одышку, либо у них развивается кашель. Кровотечения в брюшной области вызывают острую боль и проявляются как раздувание живота, кровоизлияния в мозг приводят к инсульту. Отравление антикоагулянтами не вызывают мгновенной смерти. Состояние ухудшается постепенно, но это не значит, что можно пускать дело на самотёк. Если в организме животного прекратилась выработка витамина К, этот процесс необратим до тех пор, пока отравляющее вещество не будет выведно. Период полураспада бродифакума составляет 9 месяцев, поэтому нет смысла ждать, пока яд сам нейтрализуется. Первая помощь и лечение Если вы заметили, что ваш кот играет с мышью или крысой, которая ведёт себя подозрительно пассивно, лучше сразу прекратить эту игру и не дать питомцу съесть грызуна. Однако кошки — животные независимые, поэтому невозможно отследить все факты контакта с грызунами. Поскольку антикоагулянты не действуют мгновенно, то к моменту, когда вы увидите у кошки первые признаки отравления крысиным ядом, уже будет поздно промывать желудок или кишечник. Лечение сводится к длительному приёму витамина К, дозировку назначает ветеринарный врач, прекратить лечение можно только после того, как показатели свёртываемости крови придут в норму. Есть два вида витамина К: фитоменадион, или К1, и менадион, или К3. Фитоменадион создан искусственно, но по своей структуре он является аналогом витамина К, который вырабатывается в организме млекопитающих естественным образом. В нашей стране витамин К1 не выпускается, из отечественных препаратов есть только «Викасол», он представляет собой синтетический аналог витамина К1, его называют витамин К3, по своей структуре он является провитамином. Заключения специалистов о применении «Викасола» в ветеринарии различаются. Есть мнение, что витамин К3 не способствует остановке кровотечения и не улучшает свёртываемость крови. «Викасол» не только не помогает при отравлении антикоагулянтами, но токсичен для собак и кошек, его передозировка вызывает поражение печени. Витамин К1 лучше всего усваивается при приёме внутрь, поэтому его дают с пищей. Для лечения применяют ветеринарный препарат для инъекций «K-Ject» или препарат в ампулах «Канавит», его можно найти в аптеке. «Витамин К1» в таблетках и «Конакион» в капсулах удобны в применении. Нужно быть готовым, что лечение продлится долго, от 4-6 недель до нескольких месяцев. В острых случаях ветеринары вводят витамин К1 подкожно, реже внутримышечно или внутривенно. Поскольку эффект от введения витамина К проявляется только через 12 ч., в случае сильного кровотечения может потребоваться переливание крови. В первые недели лечения рекомендуется ограничивать подвижность животного, обращать внимание на возможное получение травм, исключить из питания кости, их разгрызание может провоцировать кровоточивость дёсен. Однако держать в доме кошку, «которая привыкла гулять сама по себе», невозможно. Как только она переступила порог, её маршруты неизвестны. Хозяин может лишь позаботиться о том, чтобы животное выходило на прогулку сытым, это уменьшит его интерес к ядовитым приманкам и полумёртвым грызунам. Однако страсть к охоте у кошек в крови, поэтому риск отравления всегда остаётся. Если вы травите мышей и крыс в собственном доме, подвале многоквартирного дома или на придомовой территории, раскладывайте ядовитые приманки так, чтобы они не находились в зоне доступа кошачьих. Для этого можно использовать пластиковые трубы или обрезки пластиковых бутылок в виде цилиндра, мышь или небольшая крыса легко проникнут внутрь за ароматной приманкой, а кошка до неё добраться не сможет. Заводчики собак рекомендуют давать животным витамин К1 в профилактических целях. Имеет ли это смысл в отношении кошек, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Случайное отравление собаки крысиным ядом может произойти у любого хозяина. Собаки любопытны, непоседливы и часто бывают непослушными. Ядовитые приманки для крыс в виде тесто-брикетов имеют привлекательный запах, поэтому наши четвероногие друзья могут принять их за лакомство. От того, насколько быстро вы поймёте, что произошло отравление, и какие предпримете меры по спасению, зависит здоровье и жизнь вашего питомца. Осенью начинается миграция грызунов. Мыши и крысы ищут укрытие, где можно переждать зиму, они давно привыкли к тому, что рядом с человеком всегда найдётся пропитание, а потому активно заселяются в погреба, подвалы и дома. Дачники и владельцы частных домов вынуждены вести ежегодную борьбу с грызунами, в городах эту работу делают специалисты по дератизации. И если в своём владении мы можем положить отравленные приманки в укромных местах, недоступных для домашних питомцев, то что происходит на соседнем участке, нам неизвестно. Собаки, которые живут в городе, могут найти отравленную приманку на прогулке в парке. Опасность представляют также тела мёртвых грызунов, поскольку они содержат в себе яд. Описание случившегося часто выглядит так: собака убежала, что-то съела, после чего почувствовала себя плохо. Конечно, воспитанные животные не должны подбирать ничего с земли, брать еду из рук незнакомых людей, рыскать по помойкам. Однако в реальности собаки не всегда ведут себя идеально. Виды ядов и симптомы отравления Родентицидные средства различаются по составу и, соответственно, по способу поражения. Одни действуют мгновенно, не оставляя животным шансов на выживание, другие отравляют постепенно, поэтому можно успеть спасти питомца, если вовремя принять меры. Если вы заметили, что собака съела отравленную приманку и знаете её состав, это значительно облегчает подбор антидота и лечение. Даже если вам неизвестно название отравы, но остался кусочек приманки, можно сдать его на анализ, чтобы определить действующее вещество. Если же вы не знаете причин плохого самочувствия животного, определить отравление крысиным ядом можно только по симптомам, и они будут различаться для разных действующих веществ. Средства, которые применяются при профессиональной обработке грызунов, отличаются от тех, что продаются для применения в ЛПХ. Дератизаторы используют яды острого действия: крысид и фосфид цинка. А для применения в быту продаются средства с отсроченным действием, это антикоагулянты 1-го и 2-го поколения. Крысид (альфа-нафтилтиокарбамид) — родентицидные средства «Крысид», «Цунамид» применяются для уничтожения крыс и мышей в жилых и нежилых помещениях. Вызывают отёк лёгких и острую сердечную недостаточность, разрушительно действует на почки и печень, смерть животного происходит из-за удушья. Яд высоко токсичен: смертельная доза для собак 60-150 мг/кг массы тела, для мышей и крыс 30-60 мг/кг. Симптомы: рвота, если отрава была съедена на пустой желудок; слабый пульс; одышка при отёке лёгких, отсутствие мочеиспускания при острой почечной недостаточности, судороги. Лечение: антидота нет, при летальной дозировке смерть наступает в течение суток, при небольших дозах постепенно выводится из организма. 1% раствор танина замедляет всасывание яда в желудке, если дать его незамедлительно. Фосфид цинка — родентицидные средства «Ратокс», «Коммандо» применяются для дератизизации на промышленных объектах. Фосфид цинка вступает в реакцию с желудочным соком и разъедает стенки желудка, поражает печень и центральную нервную систему. Высоко токсичен, смертельная доза для собак 55-60 мг/кг, для мышей и крыс 5-15 мг/кг. Симптомы: рвота и понос, сильный метеоризм, чесночный запах изо рта, усиление жажды, нарушение координации, судороги, беспокойное или неадекватное поведение, расширение зрачков. Лечение: антидота нет, необходимо обратиться к ветеринару, применяют препараты, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке, например, «Маалокс». Под наблюдением ветврача животному дают 0,6% раствор медного купороса. Нужно учитывать, что газы, которые выделяются при метеоризме и рвоте, опасны для здоровья человека. Зоокумарин (варфарин), трифенацин — родентицидные средства «Зоокумарин», «Наповал», «Зерноцин», «Торнадо» разрешены для использования в ЛПХ, представляет собой антикоагулянты 1-го поколения. Летальная доза для собак 6 мг/кг, для мышей и крыс от 60 мг/кг. Бромадиолон, бродифакум, флокумафен — родентицидные средства: «Ратобор», «СуперМор», «Шторм», «Норат» (No Rat), «Раттидион Антикрыс», «Крысиная смерть» широко используются в ЛПХ, представляют собой антикоагулянты 2-го поколения. Летальная доза бромадиолона 11-15 мг/кг, ЛД бродифакума 3,5-4 мг/кг. Антикоагулянты ухудшают свёртываемость крови и увеличивает проницаемость капилляров, что приводит к многочисленным кровотечениям. Смерть наступает от потери крови. Симптомы: вялость, одышка, бледность слизистых, различные кровотечения: носовые, кровоточивость дёсен, кровоизлияния в глаза, появление крови в моче и кале, внутренние кровоизлияния в желудке, лёгких или мозге. Лечение: поскольку антикоагулянты нарушают естественную выработку витамина К, то введение его внутривенно и перорально оказывает лечебное действие. Отравление крысиным ядом на основе антикоагулянтов не вызывает мгновенной смерти животных, но их опасность в накопительном эффекте. Варфарин со временем выводится организмом, антикоагулянты 2-го поколения накапливаются в печени и почках. Если ваш питомец однажды уже употреблял крысиную отраву, повтор будет более опасным. Проблема ещё и в том, что признаки отравления собаки крысиным ядом, если речь идёт об антикоагулянтах, проявляются не сразу, а только через 3-5 дней, когда у животного истощаются запасы витамина К в организме. В этот момент уже поздно промывать желудок или кишечник, яд начал свою разрушительную работу, поэтому нужно незамедлительно приступать к лечению. Первая помощь при отравлении Если питомец съел отравленную приманку на ваших глазах, то необходимо незамедлительно принять меры. Первая помощь собаке при отравлении крысиным ядом заключается в промывании желудка и кишечника, а также приёме адсорбирующих средств. Промывание желудка Эта мера имеет смысл только в первые часы после отравления, через 4 ч. после попадания яда внутрь не стоит вызывать рвоту искусственно, т.к. содержимое желудка уже прошло в кишечник, а действующее вещество начало распространяться по крови. При судорогах и лихорадке вызывать рвоту нельзя. В первые часы после отравления промывание желудка может принести значительную пользу. Для этого собаке вводят в пасть тёплую воду небольшими порциями, по 20-30 мл за один приём, для этого используют шприц без иглы, затем вызывают рвоту, надавливая на корень языка. Ветеринары не рекомендуют использовать солевые растворы (1 ст.л. соли на 1 л воды) или слабый раствор марганцовки, т.к. соль и марганцовка могут нанести дополнительный вред здоровью собаки. Промывание кишечника Для ускорения вывода отравляющих веществ из организма, собаке дают любое слабительное, например, сульфат натрия или сульфат магния. Для промывания кишечника ставят клизмы при помощи резиновой груши, для этого используют тёплую воду без каких-либо добавок. Если собака привыкла совершать туалет во время прогулки, то необходимо проводить эти процедуры на улице. Приём адсорбентов Чтобы очистить желудок от остатков ядовитых веществ, животному дают адсорбенты. Это может быть обычный активированный уголь, разведённый в небольшом количестве воды (из расчёта 1 таблетка на 10 кг веса), его дают каждые 6 часов в течение первых суток. Можно дать питомцу препараты «Полисорб», «Полифепан» или «Энтеросгель», их разводят с водой и вводят в рот принудительно, препарат «Смекта» дают из расчёта 2 пакетика на 10 кг веса. Не рекомендуется давать молоко или кисломолочные продукты, яйца, касторовое масло. При отравлении фосфидами они вступают в химическую реакцию и усиливают действие отравы. Чтобы уменьшить всасываемость яда в желудке, животному дают слизистый отвар семян льна, цельного овса или риса. Лечение При отравлении собаки крысиным ядом с антикоагулянтами лечение заключается в длительном приёме витамина К1, его естественная выработка блокируется. На упаковках с родентицидами есть информация о том, что в качестве антидота используются витамины К1 и К3 (синтетический аналог витамина К1). Однако есть мнение, что только витамин К1 оказывает лечебное действие и помогает при отравлении крысиным ядом. Витамин К3 («Викасол») токсичен для собак и кошек, он может усиливать кровопотерю. При отравлении собаки антикоагулянтами ветеринары рекомендуют применять инъекционный препарат импортного производства «K-Ject» (витамин К1). Лекарственные средства продаются также в обычной аптеке: «Витамин К1» (в таблетках), «Конакион» (в капсулах), «Канавит» (в ампулах), — действующее вещество фитоменадион. Витамин К1 вводят подкожно, в районе холки, в нескольких местах. Первая доза 5 мг/кг, затем в течение двух суток дважды в день из расчёта 2,5 мг/кг, затем в течение недели один раз в день 2,5 мг/кг. Для крупных собак дозировку можно уменьшить до 1 мг/кг. Препарат рекомендуется вводить именно подкожно, т.к. при внутремышечном введении есть риск спровоцировать кровотечение и образование гематом, при внутривенном введении витамина К1 есть риск развития анафилактического шока. Витамин К1 лучше всего давать с пищей, считается, что это наиболее эффективный способ приёма. Суточная дозировка: 2,5-5 мг/кг, за два - три приёма пищи. Курс лечения длительный, от 10 до 30 дней, в сложных случаях ещё дольше. Лечение прекращают только после того, как анализы показывают свёртываемость крови в пределах нормы. В период лечения при отравлении антикоагулянтами рекомендуется избегать инъекций любыми другими лекарствами, чтобы не провоцировать развитие гематом, а также необходимо оградить собаку от предметов, которыми она может поранить дёсны (крупные кости, палки и т.п.) Сколько яда вызывает отравление Производители родентицидных средств учитывают вероятность того, что они окажутся в зоне доступа домашних питомцев, поэтому вводят в препараты горькую добавку битрекс. Однако если собака голодна или слишком любопытна, она может проглотить отравленную приманку, не распробовав её на вкус. Как правило, домашних питомцев не интересуют приманки в виде зерна, а вот тесто-брикеты с запахом еды могут их привлечь, особенно если в состав приманки входят «суперпривлекатели», как например, в новом средстве «Ратобор Экстра с животным жиром». Если вы заметили, что пёс съел отравленные тесто-брикеты, желательно определить, как много яда попало в его организм. При концентрации 0,005% бродифакума (50 мг/кг) в одном тесто-брикете массой 10 г содержится 0,5 мг действующего вещества. Летальная доза для собак составляет 3,5-4 мг/кг, т.е. 7-8 тесто-брикетов на кг массы тела, однако уже при попадании в организм 0,2 мг/кг (половина брикета) провляется ухудшение свёртываемости крови. Бромадиолон менее опасен для домашних питомцев, смертельная доза составляет 11-15 мг/кг, но этот вид антикоагулянтов чаще применяется в зерновых приманках, а не в виде тесто-брикетов. При концентрации 0,005% бромадиолона собака отравится, если съест 220-300 г отравленной зерновой приманки из расчёта на кг живого веса. Лишь в очень редких случаях пёс сможет съесть такое большое количество отравы. Тем не менее владельцам домашних питомцев нужно проявлять бдительность. Борьба с мышами и крысами не должна отразиться на ваших четвероногих друзьях, поэтому необходимо раскладывать приманки в местах, недоступных для животных, и следить за тем, чтобы мёртвые тушки мышей и крыс не стали добычей любопытных собак.

Где птица — там птичий помёт, а где навоз — там мухи. Одно без другого не бывает. Если мух немного, куры и сами справляются с ними, получая дополнительный белок в рацион, однако засилье надоедливых насекомых может стать серьёзной проблемой и для домашней птицы, и для хозяев подворья. В летнюю жару насекомые особенно активны. В курятнике они находят все условия для размножения: там тепло, под слоем подстилки достаточно влажно, корм всегда в наличии. В августе мухи «звереют» и начинают кусаться. Курам они доставляют меньше неприятных ощущений, чем скотине, однако лишнее беспокойство приводит к снижению яйценоскости у кур-несушек. Двукрылые не ограничиваются одним помещением: из курятника или с навозной кучи они летят в дом, ползают по столам и подоконникам, бьются о стекло, садятся на продукты. На своих лапках мухи переносят не только частички фекалий и яйца гельминтов, но и множество бактерий и болезнетворных грибов. Химия на защите курятника Бороться с мухами в последние годы стало значительно проще благодаря широкому ассортименту химических средств защиты. Их можно условно разделить по способу использования на три группы: аэрозоли для распыления, водорастворимые или жидкие препараты для нанесения кистью или через пульверизатор, сухие гранулы для раскладки. Распыление Аэрозоли по типу дихлофоса, такие как «KRA универсал» или «Мухояр» редко применяют, чтобы избавиться от мух в курятнике, несмотря на их высокую эффективность. Связано это с необходимостью полностью изолировать птицу при обработке помещения, а также проводить проветривание в течение 30-60 минут, в течение которых куры не должны заходить в курятник, что довольно сложно осуществить. Поскольку летом курятник стоит с открытыми дверями, через некоторое время насекомые вновь прилетят, что сведёт на нет обработку. Нанесение кистью и через пульверизатор Распыление из пульверизатора или нанесение кистью водного раствора с инсектицидом даёт длительный эффект. Как правило, в состав препаратов входит какой-то аттрактант, это может быть сахар или аналог полового феромона насекомых. Так или иначе, мухи садятся на обработанные поверхности и через некоторое время погибают от контакта с ядом. Хозяева, которые ещё не применяли в своих курятниках химическую обработку, беспокоятся о том, не отравятся ли куры, если склюют мёртвую муху. Однако по многочисленным отзывам людей, которые используют подобные препараты уже несколько лет, падежа птицы не происходит. Неоникотиноиды Наибольшей популярностью в личных подсобных хозяйствах пользуется препарат «Агита 10 WG» (AGITA) (д.в. тиаметоксам). Австрийский инсектицид представляет собой гранулы, которые легко растворяются в воде. Раствором покрывают стены выше того уровня, до которого могут достать животные и птицы, откосы окон и дверей, потолки. Действие сохраняется в течение 4-8 недель, поэтому потребуется 1-2 обработки за сезон. Минусом «Агиты» является её высокая стоимость, и как следствие, большая вероятность приобретения подделки. Кроме того, инсектицидное средство продаётся большими упаковками, поэтому дачники часто покупают его в складчину. Гораздо проще использовать российский аналог — гель «Мухояр». В его составе тот же тиаметоксам. Гель удобен в применении, его не нужно дополнительно разводить, он легко наносится из тубы с тонким носиком. По эффективности он не уступает «Агите», при этом его стоимость в разы ниже. Ещё одним сравнительно недорогим аналогом «Агиты» является средство «Злобный TED» на основе имидаклоприда, это вещество из той же группы неоникотиноидов. Он растворяется немного хуже, чем тиаметоксам. Знание состава препарата даёт возможность более рационального применения средств в борьбе с насекомыми. Так, некоторые владельцы ЛПХ успешно используют «Актару» (д.в. тиаметоксам) в борьбе с мухами, несмотря на то, что о них нет ни слова в инструкции по применению. Яд разводят в пропорции 1 пакет (4 г) на 1 л воды, в раствор добавляют сахар или мёд и распыляют его по поверхностям либо наносят кистью. Пиретроиды Многие средства от мух в курятнике основаны именно на пиретроидах. Инсектициды на основе пиретроидов имеют универсальное назначение, их применяют также в борьбе с муравьями, тараканами и клопами. Они имеют контактно-кишечное действие и вызывают гибель насекомых в течение нескольких часов. Это водорастворимые препараты «Сольфак» (цифлутрин), «Авицин» (перметрин), «Медилис Ципер» (циперметрин), «Дельта Зона» (дельтаметрин), а также порошок «Фас Дубль» (циперметрин). Недостатком пиретроидов является резистентность, которая уже выработалась у многих видов насекомых к действующему веществу. Для большей эффективности рекомендуется чередовать обработку инсектицидами из разных химических групп: неоникотиноиды и пиретроиды. Цена на данные препараты часто является неоправданно завышенной, что связано с активной рекламной компанией. Так, модный инсектицид корейского производства «Дельта Зона» предлагается по цене 1000 руб. за 50 мл (цены 2022 г.), тогда как российский аналог — инсектицидный лак «Мухояр» (д.в. циперметрин) обойдётся намного дешевле. Сухие препараты для раскладки Инсектициды на основе метомила (химический класс карбаматы) выпускаются в форме гранул. Их раскладывают небольшими порциями на подложки в местах, недоступных для домашней птицы и скота. Половые феромоны привлекают насекомых к гранулам, после контакта с ядом они погибают. Метомил сохраняет действие в течение 2-3-х месяцев. Необходимо раскладывать приманки там, где на них не попадают прямые солнечные лучи, т.к. под воздействием ультрафиолета метомил выделяет токсичные пары. Минусом эффективных инсектицидов «Флайджет» (Flyjet) и «Флай Байт» (Flybait) является достаточно высокая цена и крупная фасовка, они больше подходят для владельцев больших ферм, чем для личного подсобного хозяйства. К счастью, есть российский аналог — это гранулы «Мухояр» от компании «Ваше хозяйство». В составе гранул всё тот же метомил, но упаковка небольшая, 30 г, этого вполне достаточно, чтобы избавиться от мух в курятнике площадью до 12 кв.м. При этом стоимость препарата более чем демократическая. Профилактика появления мух в курятнике Содержание курятника в чистоте поможет значительно уменьшить численность вредных насекомых. Здесь нужно понимать, что для откладывания личинок мухи подбирают влажные места. Чтобы слой птичьего помёта не стал местом их размножения, необходимо регулярно чистить курятник, ежедневно или через день. Для дезинфекции помещений, где содержится скотина и домашняя птица, применяют средство «Любисан». Оно имеет минеральную основу, в состав входят бентонит, цеолит и каолин, которые впитывают лишнюю влагу и поглощают запах аммиака. Активный хлор в составе эффективно дезинфицирует помещение от бактерий и грибов, а эфирные масла работают как репелленты. «Любисан» уничтожает личинок мух и отпугивает взрослых особей, его рассыпают по полу раз в неделю. Он безопасен для животных и птиц, после утилизации используется как органическое удобрение. Источники воды поблизости от хозяйственных построек также привлекают насекомых. Если есть возможность выбора, не стоит строить курятник рядом с ручьём, большие ёмкости с водой для полива лучше держать подальше от хозпостроек. Навозная куча всегда привлекает насекомых, поэтому устраивать её нужно как можно дальше от помещений для содержания скота и домашней птицы и в максимальном удалении от дома. В идеале место скопления навоза должно быть герметично закрыто. Есть множество растений с резким запахом, которые недолюбливают насекомые: пиретрум, полынь, мята, базилик, календула — имеет смысл высаживать их в непосредственной близости к курятнику и птичьему выгулу. Это поможет уменьшить численность мух в месте содержания домашней птицы.

Световой день прибавился, в жизни природы и обитателей домашней фермы происходят перемены. Многие хозяева уже в ожидании прибавления в козьем семействе. Беременность у коз длится 5 месяцев, а точнее — 150 дней от момента покрытия. Коза может родить как на 10 дней раньше, так и на 10 дней позже предполагаемого срока — это нормально. Не лишним будет напомнить признаки приближающихся родов. Недели за 3 потихоньку начинает наливаться вымя. Петля под хвостом и кожа вокруг нее разглаживаются, набухают, исчезают складочки. Расслабляются связки на крестце около хвоста. За пару дней до родов Вымя резко округляется, становится плотным. При надавливании на сосок течет молозиво. Живот немного опускается. Петля и всё подхвостье становятся рыхлыми, особенно набухшими. Коза много лежит. В день родов Кожа вокруг петли розовеет. Коза отказывается от еды и воды, не выходит гулять, беспокоится, не находит себе места, копает подстилку, может подавать голос, стоит прислушиваясь, часто оборачиваясь назад. Дыхание учащается, становится таким, как после пробежки. Роды Если все вышеуказанные признаки налицо, то надо готовить место для родов: перевести козу в отдельное помещение, если она до этого стояла с другими козами; постелить свежую подстилку; подготовить чистую ткань для обтирания и емкость (ящик или коробку) для козлят, в которую можно положить малышей обсыхать. Непосредственно перед родами отходит плотная вязкая слизь. Обычно она свисает длинным толстым жгутом. Сами схватки у козы почти незаметны и могут продолжаться в течение нескольких часов. Затем следуют потуги, и становится хорошо видно, как коза тужится, напрягаясь всем телом. В этот момент козленок продвигается по родовым путям к выходу. В норме этот период непродолжительный и занимает не более 15 минут. Первыми показываются копытца, затем носик, лежащий на них, и самое трудное — головка. После её появления (обычно 1–2 потуги) весь козлёнок уже снаружи. После рождения коза начинает его активно облизывать. Если роды идут без проблем, самое главное — не вмешиваться. Нужно только поскорее снять пленку и слизь с мордочки козленка, чтобы освободить носик. Если плодный пузырь не порвался сам, порвите его, а жидкость неплохо бы собрать в кастрюльку и выпоить козе — она содержит массу питательных веществ и полезных гормонов. Дальше надо вытереть козленка, помассировать его грудку, чтобы стимулировать дыхание. Пуповина обычно рвется сама, если же этого не произошло, разорвите её вручную или отрежьте чистыми ножницами в 10 см от животика козленка. Отнесите малыша в тепло и, если козлят более одного, ожидайте следующего. После непродолжительного отдыха у козы снова начнутся потуги, и скоро появится следующий малыш. В норме перерыв между родами козлят составляет не более 30 минут. Когда все козлята родятся, начнет выходить послед. Редко он выходит весь сразу, чаще постепенно, свисая в виде длинной мясистой плети, где будут видны жилки, пузырьки с оставшейся амниотической жидкостью. Нельзя тянуть за послед! Это может вызвать кровотечение. Лучше завяжите его узлом, чтобы не волочился по земле. Послед может отходить самостоятельно в течение 6 часов. Нужно следить за этим процессом, чтобы не дать козе съесть его — иначе он спровоцирует серьезное нарушение пищеварения. Когда родятся все козлята, вымя моют и сразу впервые доят козу. Чем быстрее малыши получат порцию молозива, тем лучше для их здоровья. Только подогрейте его до +38…+40 градусов на водяной бане. А козе неплохо дать подслащенную теплую воду (2 ст. ложки сахара на ведро воды) и веник. Первые дни после родов козу сажают на строгую диету — без зерновых и овощей, дают только качественное сено, веники и воду. Потом постепенно вводят питательный рацион. Помощь при осложнениях При тяжелых родах рекомендуем вызвать ветеринара или получить срочную консультацию по телефону. В экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно. Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах: ведро чистой теплой воды; мыло антибактериальное; подсолнечное масло или отвар льняного семени; шприцы двухкубовые; синтетическая веревочка; медикаменты (окситоцин, но-шпа в ампулах, мазь «Левомеколь»). Проблема № 1 Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, это слабая родовая деятельность, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её левомеколем или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрысните масло или отвар льняного семени. Козленок обычно где-то очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, чуть дальше на них должна быть мордочка; если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и мягко, медленно, но уверенно потянуть козленка к выходу. Делать всё нужно осторожно, на руках не должно быть маникюра и колец. Вмешательство может вызвать беспокойство козы и ответные потуги, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка. Проблема № 2 Потуги очень сильные, коза кричит от боли, но у козленка показываются только ноги и мордочка, а головка никак не проходит. Причина — слишком крупный козленок. Нужно помочь козе, потянув козленка за ноги (медленно, но достаточно сильно). Кожу вокруг отверстия при этом лучше придерживать пальцами, чтобы избежать разрыва. Убедитесь, что головка идет правильно (носик поверх лапок), и только тогда тяните. В этой ситуации может помочь впрыскивание отвара льняного семени или подсолнечного масла. Если долгое время головка так и не проходит, хотя расположена правильно, нужно постараться протолкнуть козленка немного вглубь (НЕЛЬЗЯ толкать во время потуги!) и накинуть ему на шею веревочную петлю. Теперь важно тянуть сильно и за веревочку, и за ножки. Другого выхода нет! Проблема № 3 Потуги у козы очень сильные, но уже в течение часа никто из родовых путей не показывается. Чтобы разобраться, нужно прощупать изнутри. Руку предварительно помыть и смазать. Если внутри козленка не нащупали, первое, что нужно сделать, — проверить, открылась ли шейка матки. Если отверстие маловато, т. е. помещается всего 3 пальца, можно помассировать шейку матки, аккуратно и нежно раздвигая её пальцами, увеличивая проход, стимулируя её к раскрытию. Если же это не помогает или шейка закрыта очень плотно, то ничего не остается, как сделать козе укол но-шпы (1 кубик внутримышечно, или же вместо но-шпы выпоить козе 100 г водки), чтобы успокоить потуги и дать козе отдохнуть. Таким образом, периодически (через 1 или 2 часа) вводя но-шпу, тянуть время до приезда ветеринара. Часто такое явление сопровождается выворачиванием наружу стенок влагалища. Также коза не может разродиться, когда козленок идет в неправильном положении. Он не может выйти из матки, если находится в отверстии спинкой или боком, а иногда пытаются выйти одновременно два козленка. Малыш может застрять, если идет головой, а передние ноги подогнуты, или голова завернута на бок, если первым идет хвост, а задние ноги прижаты к животу (и прочие неправильные варианты). Главная задача — придать козленку правильное положение! Если он находится еще в матке, попробуйте протолкнуть малыша назад, но делайте это очень осторожно и только в перерывах между потугами(!), чтобы не травмировать козу. Когда придадите козленку правильное положение, легко тяните его наружу. Главное — сохранять спокойствие, рассудительность и ориентироваться по ситуации. Проблема № 4 Родовая деятельность началась уже давно (например, сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась (в нее свободно проходит кисть руки), то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери! Если возможно, лучше вытащить козлят вручную. Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но не забудьте проследить за отхождением последа! Проблема № 5 Долго не отходит послед (более 6 часов). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, уколите еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Понаблюдайте за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут (тухлятиной) и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — срочно вызывайте ветеринара. Козы такие же живые существа, и у них бывают трудности, важно им вовремя и правильно помочь. Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова.

Благополучие в курятнике – это один из факторов, влияющих на яичную и мясную продуктивность. В птицеводстве существуют стандарты, обуславливающие защиту благополучия птицы. Оно зависит от здоровья, питания, условий содержания. Важной составляющей благополучия является отсутствие стресса. Реакция на него влияет на поведение, иммунную систему, автономную нервную систему. Например, сильные проявления страха провоцируют энергозатраты и даже могут привести к повреждениям или смерти.  Стрессы тормозят социальное взаимодействие между птицами. Куриное стадо – это сообщество с четкой иерархией. Здесь каждая особь имеет свое место и для благополучия иерархию нужно поддерживать. Цыплята При содержании кур принято выращивать цыплят некоторое время отдельно. Это необходимо для их безопасности и защиты от стресса. Куры не отличаются хорошим зрением, поэтому маленьких цыплят могут просто затоптать. Кроме того, в силу возраста цыплята не могут бороться за место у кормушки и у воды, поэтому при совместном содержании будут страдать от голода. Правила содержания разновозрастных цыплят Выше мы написали, что цыплят нужно содержать отдельно от взрослых кур. Но при этом, необходимо соблюдать некоторые правила. Цыплят разных возрастов допустимо содержать вместе, если разница у них не более чем 2-3 недели. Такое ограничение объясняется тем, что у цыплят разных возрастов рацион питания будет отличаться, и то, что едят более старшие птенцы, еще нельзя младшим.  При объединении лучше подсадить старших цыплят к младшим или заселить всех одновременно на новое место. Если цыплят много, то можно подсаживать небольшими партиями – по несколько штук. Если боитесь, что старшие будут клевать младших, то отгородите их сеткой на некоторое время. Когда цыплята привыкнут друг к другу, можно будет сетку убрать. Когда можно переводить цыплят в общий курятник и как это правильно сделать Многие птицеводы задаются вопросом – с какого возраста цыплят можно выпускать в общий курятник. Опытные птицеводы рекомендуют делать это не ранее, чем когда цыплятам исполнится 2 месяца. Можно объединить их, когда младшие курочки начнут давать яйца. Если подсаживать молодок, не достигших половой зрелости, то это может закончиться гибелью курочек, если петух начнет их топтать. Чтобы подселение прошло без проблем, можно воспользоваться несколькими способами. Ночное заселение. Молодых цыплят переводят в птичник поздно вечером или ночью, когда все его обитатели уже спят. За ночь новички пропитаются запахом курятника и будут восприниматься как свои. Пересадить за сетку. В курятнике необходимо огородить угол мелкоячеистой сеткой, поставить туда поилки и кормушки, а затем поместить цыплят. Первое время курочки будут видеть друг друга и привыкать, новички будут наблюдать за поведением старых куриц. Через несколько дней сетку убирают и смотрят, как куры будут себя вести. Если начались конфликты, то сетку можно поставить снова и повторяют попытку через несколько дней. Отделение взрослых птиц. Этот способ используют в летний период. Утром всех обитателей курятника выводят на улицу на выгул. В это время в курятник выпускают птенцов и оставляют их на весь день. Вечером основное стадо с улицы возвращают в курятник к новичкам и наблюдают за ситуацией в курятнике. Выселение старых кур. Если место и условия позволяют, то можно поступить следующим образом. Птиц из курятника на несколько дней переводят в другое помещение, а вместо них заселяют молодых кур. Когда они освоятся и привыкнут к новому месту, в курятник возвращают тех птиц, которых ранее переселили. С совместным выгулом. Молодняк и старых кур рассаживают по вольерам, а на выгул выпускают всех вместе. При этом вольеры тоже не закрывают, чтобы куры свободно перемещались где хотели. На вечер всех птиц загоняют обратно по своим вольерам. Через какое-то время совместных выгулов вольер молодняка закрывают и новичков отправляют в общий курятник. Намазать дегтем. Некоторые птицеводы делятся на форумах собственным способом – намазывают новеньких дегтем. Тогда старые куры к новичкам не подходят, так как не любят этот запах. Постепенно к ним привыкают и принимают в курятнике. Старые куры клюют молодых: в чем причины и что делать В первое время после объединения конфликты все равно будут иногда возникать, но чтобы это не вошло в привычку и птицы не страдали, необходимо принимать меры. Сначала нужно исключить все раздражающие птиц факторы: перенаселенность курятника – на 1 м2 должно быть не более 4 особей; неподходящие условия содержания – слишком высокая температура в курятнике, сухой воздух, яркий свет вызывают у птиц стресс, поэтому они начинают клевать самых слабых курочек, то есть молодых; недостаток корма и воды – чтобы избежать этого, необходимо поставить дополнительные кормушки, чтобы погасить конфликты на фоне еды. Сначала необходимо исключить перечисленные стресс-факторы, если конфликты продолжаются, то задир можно отселить на время. Некоторые птицеводы идут на крайние меры, если видят, что курица или петух слишком агрессивно и долгое время клюют молодняк. Такую птицу отправляют на суп. О том, как подсаживать молодых кур к старым мы рассказали здесь. Как объединить кур разных пород и будут ли они жить дружно Многие птицеводы хотят иметь в курятнике несколько пород. Кто-то еще не нашел для себя ту, которая больше всего понравится, а кто-то решил иметь мясную и яичную породу. Чтобы в таком курятнике царил мир, необходимо учесть некоторые нюансы. Содержание яичных и мясных кур вместе  Если содержать в одном курятнике птиц яичной и мясной пород, то хорошего результата это не принесет. Рацион питания и потребность в питательных веществах у этих птиц разная, есть различия и в характере поведения птиц. Несушки более подвижны, а бройлеры хорошо чувствуют себя в клетках. Питание для первых имеет ограниченную норму, а для бройлеров кормушки должны быть всегда полными.  Хотя такое содержание не разрешается, если вы решили содержать этих птиц в одном помещении, то лучше будет ограничить их пребывание вместе. Для этого в курятнике можно сделать отдельные клетки для бройлеров, поставить кормушки, поилки и содержать их там. Несушкам же оставить курятник, чтобы они могли спокойно перемещаться, так как в клетке они не усидят. Еще одно важное правило такого совместного содержания – возраст несушек и бройлеров должен быть одинаковым, чтобы избежать конфликтов. Кроме того, освещение в курятнике делают более приглушенным – это снизит агрессивность птиц. Содержание птиц разных пород У птицеводов есть удачные и неудачные примеры такого содержания, так как слишком многое зависит от индивидуальных особенностей каждой породы. Идеальным конечно было бы отдельное содержание, но если это невозможно, то опытные птицеводы рекомендуют учитывать следующее: фабричные куры часто выщипывают и едят перья у домашних; куры крупных пород гоняют более мелких несушек – в результате первые жиреют и плохо несутся, а вторым не хватает корма и они тоже плохо несутся. В таких условиях куры будут очень мало производить яиц. Поэтому при совместном содержании лучше выбирать породы, где особи одного размера, а в рацион добавлять больше белка, например, рыбную муку. Чтобы снизить вероятность ощипывания соседок по насесту и улучшить перьевой покров во время линьки, дополнительно дают добавки с серой. Еще одна особенность в том, что петух будет топтать кур обеих пород без разбору. Поэтому яйца используют только в пищевых целях, а не для разведения породы. Цыплят разных пород можно содержать вместе до двухмесячного возраста. Это никак не скажется на их росте и развитии. Потом лучше всего разделить крупные и мелкие породы. Птицеводы отмечают, что неплохо между собой уживаются новоанглийские, карликовые, шелковистые куры и виандоты. До достижения половозрелого возраста в одном курятнике неплохо живут кохинхины и брамы, а до двух месяцев их можно содержать вместе с орловскими. Содержание кур разного возраста – плюсы и минусы В целом, содержание разных пород кур вместе – это вынужденная мера, на которую идут, когда не хватает места для обустройства отдельных курятников. Поэтому к плюсам совместного содержания можно отнести экономию места и то, что в одном курятнике следить за всем поголовьем гораздо проще. А вот минусов у выращивания разновозрастного поголовья гораздо больше. Угнетение более мелких птиц – оттеснение от кормушек, поилок, хороших мест на насесте. Все это приводит к стрессу у молодняка, негативно влияет на его развитие. Проявление агрессии более зрелых особей к молодняку. В некоторых случаях такая агрессия может закончиться гибелью птиц. Риск передачи инфекций от старых кур к молодым. У старых особей иммунитет уже слабее, поэтому они больше подвержены инфекционным заболеваниям и могут стать причиной эпидемии. Лучше всего не торопиться и дождаться возраста, когда можно переводить цыплят в общий курятник. Чтобы все прошло удачно и без проблем, нужно соблюсти все правила подсадки.

Страусы становятся всё интереснее и привлекательнее для хозяев подворий — теперь это не только экзотика, но и птица, которую выгодно содержать для получения высококачественного диетического мяса, перьев и шкуры. Основные биологические особенности страусов Характерной отличительной чертой пищеварительного тракта страуса является отсутствие зоба. В преджелудке страуса корм накапливается; желудок (большой толстостенный, с мозолистой каймой) содержит множество мелких камней и песок, что помогает механическому измельчению пищи, облегчает расщепление белков кислой средой желудка. Страусиный череп формируется костями, наполненными воздухом, поэтому они очень тонкие и губчатые. Эти птицы очень(!) чувствительны к ударам по голове, которые могут стать причиной смерти. Мозг зрелого страуса по размерам равен куриному яйцу и весит от 30 до 40 г. Самка страуса достигает половой зрелости приблизительно в 3–4 года, самец — годом позже, на протяжении брачного сезона каждый семенник половозрелого самца достигает размера с мужской кулак. Своевременное наступление половой зрелости зависит от уровня кормления. При достижении полной половой зрелости от хорошей самки можно получить 40–60 яиц за сезон. Вес яйца — до полутора килограмм; скорлупа напоминает прочный светлый пластик. После того как яйцо снесено, развитие зародыша временно прекращается и возобновляется лишь с началом процесса инкубации, т. е. с момента повышения температуры. Страусы очень хорошо переносят экстремальные погодные условия: сохраняют тепло в холодную погоду, прикрывая своими крыльями голени, аmво время жары размахивают крыльями, создавая прохладу. Бегает страус быстрее всех нелетающих птиц и большинства животных. Такая подвижность в сочетании с замечательным слухом и зрением обеспечивает страусу великолепную защиту. Молодые страусы в опасные минуты предпочитают затаиться, припадая к земле и вытягивая шею горизонтально. Некоторые специалисты считают, что эта повадка и породила поговорку «зарыть голову в песок, как страус». Содержание и уход В современном страусоводстве существуют три основные системы разведения страусов: интенсивная, полуинтенсивная и экстенсивная. Экстенсивное содержание максимально приближено к природным условиям. При наличии в хозяйстве больших пастбищных площадей страусы обычно живут большими группами. Каждый самец определяет собственную территорию, тогда как самки могут переходить с одной территории на другую. Самцы достаточно агрессивны,mпоскольку их внимание направлено на охрану своей территории от самца-соседа. Благодаря свободному передвижению самки могут спариваться с разными самцами, в результате чего возрастает количество оплодотворенных яиц. Соотношение самцов и самок при совместном содержании — 1 : 3. При этом особенно важно обращать внимание на совместимость самцов. Полуинтенсивная групповая система разведения дает наилучшие результаты, особенно в отношении продуктивности и плодовитости. Начинающим страусоводам рекомендуется начинать с полуинтенсивной системы. Для надежности производства на 1 взрослого самца следует иметь 1 самку. При интенсивной системе принято соотношение спаривания 1 : 2, т.е. один самец для двух самок. Но при этом уже к середине сезона самцов рекомендуется заменять. Основную опасность для птиц составляет не холод, а высокая влажность. Оборудуя ферму, надо позаботиться о том, чтобы компенсировать климатические колебания в природе. Этой цели служат ограждения, навесы и постройки, где страусы могли бы укрываться от дождя. При резком похолодании самки страусов могут на время прекратить яйцекладку, поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды и успеть до резкого понижения температуры обогреть помещение, в котором располагаются страусы. В большинстве областей России страусов зимой надо держать в стационарных птичниках при плюсовых температурах. Птичник может быть деревянным, кирпичным или из бетонно-блочных конструкций: из расчета не менее 10 кв. м на каждую взрослую птицу. Каждая семья страусов должна находиться в отдельной секции птичника, особенно в период гнездования. Высота птичника должна быть такой, чтобы от головы страуса до потолка было не менее 1 м. При более низком потолке птица часто травмирует голову. Помещение должно быть сухим, хорошо освещенным (общая площадь окна не менее 1 кв. м на 10 кв. м). Удобно содержать страусов в деревянных строениях (типа русской избы, только без печи) и с высокими (до 3 м высотой) потолками, к которым должны примыкать вольеры на открытом воздухе. Пастбища для страусов наиболее пригодны с перемежающимися травянистыми и каменистыми участками. В теплый период года страусов желательно держать в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой с размером ячеи не более 30 x 30 мм. Сетка с более крупными ячеями непригодна, так как страусы часто засовывают в них головы и могут погибнуть от удушья. По периметру загона желательно сделать фундамент из бревен и глины, на котором устанавливают столбы для крепления сетки. Высота такого ограждения должна быть не ниже 2–2,5 м, иначе страусы могут его перепрыгнуть. Прогулки не отменяются даже зимой. Из-за густого оперенья и особенностей хорошей теплоотдачи страусам не страшны низкие температуры. Зимние прогулки длятся в пределах 1,5–2 часов. Важно следить, чтобы в вольере не было льда, т. к. птица становится абсолютно беспомощной на гололеде (ведь на ноге всего лишь два пальца!), а вот снег для нее не страшен. В наших условиях, когда весной и осенью выпадает много осадков, рекомендуется строить на территории выгулов навесы, где также удобно располагать кормушки. Навесы строятся либо вдоль ограждения, либо между деревьями — легкий пластиковый навес крепится к ветвям. Поверх пластика можно постелить солому — это защитит его от палящих лучей солнца. Развешивание кормушек под кровом сохраняет корма от намокания и создает удобство птице при приеме пищи даже в дождливую погоду. Кормушки могут быть различной емкости, конструкции и формы. Высота подвешивания кормушек зависит от возраста птицы (для взрослой птицы — 1–2 м). Вариант дешевой кормушки для страусов — старая автомобильная покрышка размером 750 x 16 см. Покрышку надо разрезать пополам и перевернуть её так, чтобы полученный желоб использовался для удержания насыпанного корма (весом до 3–4 кг). В днище такой кормушки просверливают несколько отверстий для самопроизвольного удаления воды. С помощью прочной проволоки покрышку подвешивают на нужном уровне от земли. Недопустимо давать страусам корм, высыпая его на землю. Страусоводческие фермы, как правило, специализируются или на инкубации яиц и выращивании молодняка (для чего и содержат птиц-производителей), или на откорме молодых страусов для получения мяса. На фермах, специализирующихся на воспроизводстве, должны вырастать здоровые страусята, способные потреблять большое количество травы и сена. На фермах, специализирующихся на откорме, должны производиться страусы с высокой живой массой и незначительными отложениями подкожного жира. Наиболее дорогостоящий путь организации фермы — приобретение яиц и их инкубация. Для организации воспроизводства птицы в данном случае потребуется 2–3 года. Возрастная категория птиц от 6 месяцев до 1 года наиболее сложная. Наиболее простой, но высокозатратный способ организации страусоводческой фермы — приобретение взрослых птиц-производителей, но цена их немаленькая. В хозяйство поголовье страусов приобретается из расчета 16 самок - производителей и 8 самцов, что дает 500 голов потомства в год. Кормление Соответственно возрасту птица должна получать рацион с правильным соотношением витаминов, минеральных веществ и достаточным количеством сырой клетчатки. Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, ракушечник. Основным кормом для страусов на протяжении всего года является люцерна — как в виде сена, так и в виде зеленой массы с добавкой 1,5 кг специального комбикорма на голову в сутки. Типичные кормовые ингредиенты — молотые кукуруза, просо и пшеница, экстрагированные соевые бобы, мука из обрушенных соевых бобов, рыбная мука, гидролизные дрожжи, мука из люцерны, карбонат кальция, моно- и дикальцийфосфат, поваренная соль, премикс витаминов и микроэлементов. Зимой страусов кормят сеном из травяных смесей, состоящим из луговой овсяницы, плевела многолетнего, мятлика лугового, ежи сборной, клевера лугового (красного) и ползучего (белого), кормового эспарцета и посевной сераделлы. В качестве добавочных кормов страусам можно давать пищевые отходы, жмыхи и шроты (до 3-месячного возраста только соевые), измельченные овощи, отварной картофель, мясокостную муку. При беспастбищном содержании важно обеспечить страусов необходимым количеством сена или зеленых кормов (в измельченном виде), которые скармливаются в смеси с концентрированными кормами (зерновыми). На одну голову можно скармливать до 3 кг комбикорма, смешанного с зеленым измельченным кормом. Зеленая часть корма должна состоять из смеси разнообразных сочных и травянистых кормов (разнотравье, люцерна, шпинат, рапс). В перерыве между яйцекладками количество концентратов можно снижать или использовать более дешевые кормовые смеси (кукуруза). Перед сезоном яйцекладки уровень кормления повышают, оставляя его постоянным на протяжении всей яйцекладки. При резком снижении уровня кормления яйцекладка может прекратиться, восстановившись только через 4 недели. Важно при интенсивном содержании птицы обеспечить её галькой и песком для улучшения перевариваемости корма. Страусы легко переносят жажду, но при наличии воды пьют её охотно и много. Поэтому лучше поить их вволю одновременно с дачей кормов. Обеспечение птенцов свежей водой — один из важных факторов сохранения поголовья. В местах их содержания чистая вода должна быть всегда. Желательно также каждый день чистить поилки и менять в них воду. «Есть у меня мечта — попробовать завести страусов… А какая у них продуктивность?» — спрашивает наша читательница Кодинцева Людмила Васильевна из Воронежской области. Продуктивность страусов далеко выходят за пределы величин, привычных для птицеводов. Взрослый страус весит 215–240 кг. От одной взрослой птицы при убое можно получить 80–94 кг чистого нежного красного мяса с низким содержанием холестерина (по вкусу похоже на говядину); не менее 1,8–2,5 кг нарядных перьев, используемых для модных изделий и в промышленности; порядка 1,2–2 кв. м шкуры, которая применяется для изготовления тончайшей и прочной кожи (кожа страуса ценится почти так же, как и крокодилья). Яйцо страуса — это примерно 25–36 куриных яиц. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Зима – сложное время для всех домашних и птиц. Они часто плохо переносят низкие температуры и недостаток солнечного света. В холодное время года увеличивается риск заболеваний у кур, а также снижается их продуктивность.  При содержании в холодных условиях: снижается яйценоскость у кур-несушек, она на 40% зависит от комфортной температуры в курятнике; набор массы у бройлеров останавливается или совсем прекращается; у птиц развивается артрит конечностей, особенно болезни подвержены породы с неоперенными лапами; погибает больше зародышей в яйцах, даже если на них сидит несушка; снижается иммунитет птиц и при температуре ниже +5 С куры становятся более подвержены простудным заболеваниям; увеличивается набор жировой массы, вместо мышечной. Чтобы обеспечить комфортные условия для кур зимой, сохранить поголовье и не остаться без продукции, необходима качественная подготовка курятника. Какие условия необходимо создать в курятнике Для сохранения здоровья несушек зимой требуется создать следующие условия: поддержание температуры воздуха в курятнике на уровне +10…+18 С; обеспечение продолжительности светового дня 12-14 часов; хорошая вентиляция помещения, при этом воздух не должен быть слишком влажным. Как и чем продезинфицировать курятник перед утеплением Подготовка помещения начинается осенью, когда на улице еще тепло. Необходимо обязательно провести дезинфекцию курятника. В процессе жизнедеятельности птиц в помещении скапливаются различные отходы – остатки пищи, помет, перья и т.д. Все это источник различных заболеваний. Такая среда благоприятна для размножения патогенных микроорганизмов, приводящих к отравлениям и инфекционным заболеваниям.  Без дезинфекции курятников возникают эпидемии, приводящие к гибели птиц.  Предварительно необходимо полностью освободить курятник от птиц, очистить помещение от перьев, подстилки, помета и другого мусора. Из кормушек убрать всю пищу, подмести пол, смыть со стен известку. Как проводить дезинфекцию Перед дезинфекцией лучше надеть респиратор, резиновые перчатки, сапоги и одежду, которая не промокнет. Кормушки, миски, ведра промыть в растворе соды. Его готовят из расчета 200 г на 10 литров воды. Вымытые предметы просушивают на открытом воздухе. Специальным распылителем наносят дезинфицирующие средства. Обрабатывают стены, пол, потолок, все насесты. Через 2-3 часа средство смывают проточной водой. Какие средства использовать Противовирусные препараты – Виросепт, Бианол, Вироцид. Хлорная известь и приготовленные на ее основе растворы. Солевые растворы – гипохлорид натрия и другие средства, содержащие хлор и кислоты. Серные дымовые шашки. Во время окуривания помещения важно его герметично закрыть. После такой дезинфекции использовать помещение можно только через 7 дней. Можно использовать менее токсичные йодные шашки. Их дым губителен для патогенов, но безвреден для птиц. Лучшего средства для дезинфекции не существует, поэтому каждый фермер выбирает его исходя из тех проблем, которые возникают с поголовьем. Как утеплить курятник Следующим этапом подготовки помещения к зиме будет утепление. Нужно законопатить все щели, чтобы тепло через них не уходило наружу. Также требуется проверить крышу на предмет протечек, проверить полы. Затем приступают к утеплению всех частей курятника.  Стены Можно обшить досками, фанерой и добавить между несущей стеной и обшивкой теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пеноплекс, пенополистирольные плиты. Некоторые птицеводы закрывают стены полиэтиленом, но так делать нельзя. Пленка не пропускает воздух и влагу, поэтому под ней будет скапливаться конденсат. Это приведет к развитию плесени и ухудшению микроклимата в курятнике. Пол Если пол в помещении бетонный, то требуется дополнительная обшивка из досок. При этом под обшивку укладывают слой теплоизоляции. Для такого пола подойдет пенополистирол или целлюлозная вата. Можно использовать керамзит, но тогда толщина слоя должна быть 15-20 см. Минеральная вата в данном случае не подойдет, так как она не выдержит условий повышенной влажности. Следом деревянный пол закрывают толстым слоем подстилки. Для этого подойдут сено, солома, еловая хвоя, древесная стружка, торфяной мох.  Можно использовать несколько материалов и сделать смешанную подстилку, например, из соломы и свежего сена, или хвои, лузги подсолнечника и опилок.  Перед укладкой подстилки, пол обрабатывают известью и дают ему хорошо просохнуть. Толщина подстилки должна быть 30-40 см. В течение зимы подстилку периодически ворошат и подсыпают еще по 5-10 см соломы или сена. В магазинах для фермеров есть уже готовая подстилка, например, ферментационная подложка. В зимнее время она служит теплым полом, и благодаря разложению органических веществ может нагреваться до +50 С. В состав такой подстилки входят кисломолочные и фотосинтетические бактерии. Они перерабатывают навоз, устраняют неприятные запахи, согревают животных, выводят излишнюю влагу. Двери и окна До холодов нужно проверить как закрываются двери, нет ли щелей. Утеплить дверь можно старым матрацем, использовать минеральную вату и обивочную ткань, кожзам или другие подходящие материалы. Окно должно быть с двумя рамами. Перед зимой на раму натягивают полиэтиленовую прозрачную пленку, а вокруг окна утепляют все войлоком или другим утеплителем. Утепление должно помочь противостоять холодным условиям и не допустить выхода тепла наружу. Как обогреть курятник зимой В некоторых регионах зимой бывает особенно холодно, например, в Сибири и на Урале температура опускается до -38 С. На этот случай стоит предусмотреть дополнительный обогрев птичника. Отопление курятника сохранит поголовье и положительно скажется на яйценоскости кур. Есть несколько вариантов обустройства обогрева. Печи Внутрь помещения можно поставить печь. Есть различные конфигурации – буржуйка, кирпичная, дизельная. Установку проводят заранее и предусматривают покрытие, чтобы защитить птиц от ожогов и повысить пожарную безопасность. Для поддержания нужной температуры потребуется постоянный контроль фермера.  Птицеводы отмечают, что наиболее безопасной и экономичной является дизельная печь. Дым от ее использования в помещение не выделяется, а мощность можно подобрать в зависимости от площади курятника. Радиатор с регулятором температуры Такое устройство позволит легко поддерживать нужную температуру в курятнике, пожаробезопасно, но имеет существенный недостаток. Радиатор питается от электросети, и его использование в разы повышает сумму в квитанциях за электроэнергию. Такой способ подойдет, если площадь курятника небольшая. Инфракрасные лампы Установка инфракрасных ламп более экономична по сравнению с радиатором, кроме того, они равномерно нагревают помещение. Устанавливают такие лампы на потолке, что исключает ожоги для домашней птицы. Освещение курятника в зимнее время У кур достаточно плохое зрение, поэтому им требуется дополнительное освещение в зимнее время. При этом поток света не должен быть слишком ярким, иначе несушки становятся беспокойными. Правильная регулировка яркости и интенсивности света сохраняет зимой яйценоскость на высоком уровне, помогает хорошо расти и развиваться птенцам, позволяет молодняку хорошо ориентироваться в курятнике и быстро находить кормушки с едой и поилки, сохраняет у птиц хороший аппетит.  Недостаток зимнего освещения – сбой естественного биоритма птиц. В естественных условиях с уменьшением светового дня организм кур переходит в зимний режим. Они должны в это время восстанавливать баланс кальция и линять. А так как при искусственном освещении световой день для них остается прежним, восстановиться птицы полноценно не могут. Если вы хотите сохранить высокую яйценоскость и в зимний период, то обеспечьте курам световой день продолжительностью 12 часов. Необходимо включать свет в 6 утра и освещать курятник до рассвета, а вечером включать снова с наступлением сумерек. Выключают освещение в 20.00. Достаточно будет одной лампы мощностью 60 Вт на 10 м2. Какие лампы использовать Для освещения курятника можно использовать разные типы ламп. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Лампа накаливания. Самый простой и бюджетный вариант. Кроме света такие лампы еще выделяют в небольших количествах тепло. Недостаток ламп накаливания – короткий срок эксплуатации. Люминесцентные. Практичный вариант для курятника. Такие лампы очень долго служат, дают ровный белый поток света. Но после выхода из строя их нельзя просто так выбросить, требуется утилизация. Энергосберегающие. Экономно расходуют энергию, долго служат, но из-за наличия ртути требуют правильной утилизации. Кроме того, некоторые фермеры отмечали, что в птичнике такие лампы служат меньше. Светодиодные. Работают более 50 000 часов, стабильно светят независимо от условий окружающей среды и температуры. Недостатком таких ламп является их высокая стоимость, но со временем она окупается при продолжительной и бесперебойной работе. В магазинах сейчас много предложений и можно выбрать подходящее под ваши условия. При выборе ламп стоит еще учесть цвет, которым они освещают помещение. Оптимальным вариантом будут лампы с белым освещением, но если есть возможность использовать подсветки других цветов, то стоит знать, что они влияют на поведение птиц.  Оранжевый положительно действует на размножение птиц, зеленый – улучшает рост молодняка, синий – успокаивает, а красный снижает вероятность расклева яиц курами. Правильная и тщательная подготовка курятника к зиме – это залог здоровья и высокой продуктивности. Куры будут хорошо нестись всю зиму. Необходимыми мероприятиями являются дезинфекция, утепление, устройство обогрева и освещения. Правильное содержание кур зимой и комфортные условия обеспечат сохранность поголовья и позволят избежать эпидемий. 

Лошадь, одно время незаслуженно забытая, вновь возвращается на подворье. В крестьянском хозяйстве круг обязанностей у лошадей очень велик. Их используют на различных вспомогательных работах, механизация которых затруднена или невыгодна. Лошадь на частном подворье В крестьянском хозяйстве лошадь простаивать не будет — она нужна при заготовке сена, закладке силоса, при уборке и перевозке овощей и картофеля, при ремонте дома и хозяйственных построек и т. д. Лошадь в качестве «транспортного средства» удобна и экономически выгодна (по сравнению с трактором или автомобилем). Да и служит лошадь долго — при правильном и бережном уходе до 20 лет. Обычно лошадь содержится под одной крышей с другими домашними животными, они хорошо уживаются. Если нет двора, то можно соорудить небольшую утепленную конюшню. Эти животные хорошо переносят средние морозы, лишь бы не было сквозняка. Для конюшни желательно выбрать сухое место на небольшом возвышении. В низких местах постоянно сыро, это отрицательно влияет на здоровье лошади, причем очень часто страдают конечности (появляются мокрецы, начинают гнить стрелки копыт). Если возвышенного сухого места поблизости нет, то площадку, выбранную для постройки конюшни, нужно подсыпать землей или осушить канавками. Конюшня, построенная из дерева или кирпича, теплая и сухая. Хорошие конюшни получаются из хорошо просушенного самана (глина, смешанная с резкой соломы). Что-бы лучше предохранить стены от сырости, конюшню необходимо строить на фундаменте и между ним и стенами укладывать водонепроницаемую прокладку из толя, асфальта и др. материалов, не пропускающих воду.  Оптимальная температура в конюшне в пределах +5…+10° С. Лошадь должна иметь возможность в конюшне разворачиваться, менять положение и вставать. Обычно для рабочей лошади рекомендуется иметь денник размером от 10 до 14 кв. м. Высота конюшни от пола до потолка колеблется от 2,8 до 3,5 м. Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду и безопасных в пожарном отношении (шифер, кровельный толь и др.).  Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидкости, относительно мягким, сухим и прочным. Очень удобным является глинобитный пол, его оптимальная толщина — не менее 15 см. Трамбовать глину следует плотно, учитывая при этом, что толщина насыпанного слоя глины при трамбовке уменьшается примерно в 2 раза. Такие полы очень удобны для копыт, но требуют хорошего ухода — их надо застилать подстилкой, очищать от мочи и навоза, выбоины своевременно заделывать.  Пол в конюшне можно сделать и деревянным. Такой пол тоже теплый, но он впитывает много влаги и мочи, делается скользким и гниет, поэтому важно, чтобы доски пола вплотную прилегали к земляному или глиняному основанию. Поэтому лаги-пластины, к которым крепятся доски пола, нужно утопить в глиняном основании. При отсутствии строительных материалов пол в конюшне можно оставить земляным: предварительно разрыхлив землю, перемешать её с соломенной сечкой и хорошо утрамбовать. Во всех случаях полу придается небольшой уклон от наружной стены к проходу (примерно 1,5 см на 1 м). Пол денника следует регулярно застилать сухой подстилкой, чтобы лошадь могла после работы отдыхать лежа.  Лучшая подстилка — озимая солома.  Можно также использовать бурый (болотный) торф или древесные опилки. На сутки для подстилки требуется в среднем соломы около 3 кг, опилок примерно 5–6 кг. Пороги в конюшне не делают. Также необходимо окно (с решеткой) и дверь шириной около 1,2 м, высотой около 2 м. Лучше делать дверь навесной на прочных петлях. Открываться она должна наружу. Простейшая кормушка — длинное корыто, установленное вплотную к освещенной стене: левая часть большего размера — для дачи объемистых кормов, правое отделение — менее глубокое — для засыпки концентрированных кормов. Сбрую, фураж, подстилку нужно хранить в отдельном помещении. Около конюшни желательно построить загон из крепких жердей, в котором лошадь можно содержать днем в любой сезон. Уход и содержание Лошадь обладает великолепной памятью — прекрасно запоминает как хорошее, так и плохое обращение с ней. Забота и ласка обязательно вызовут у лошади привязанность, послушание, безотказность в работе. Грубое, нерадивое отношение озлобляет животное, вырабатывает норовистость в поведении. Чтобы сохранить высокую работоспособность лошади, надо содержать её в чистоте. Работающая лошадь обычно сильно потеет, кожа её покрывается грязью и пылью, у нее происходит постоянное слущивание поверхностных слоев кожи (эпителия). При отсутствии чистки всё это приводит к нарушению нормальных функций кожи, неблагоприятно отражается на здоровье лошади и её работоспособности.  Чистку лошади лучше всего проводить ежедневно утром на улице. Сначала счищают соломенным жгутом засохшую грязь с тела, потом — с копыт. Затем проводят чистку с помощью волосяной щетки. Помните, «на потную лошадь овод валит», а зимой можно застудить животное. После работы потную лошадь надо сразу же укрыть (попоной) и медленно водить до тех пор, пока она не высохнет. Летом полезно искупать лошадь в чистой проточной воде или просто обмыть её (при температуре не ниже +18° С). Лошадь нельзя купать разгоряченной, после дачи зерна и в сильную жару. И не допускайте попадания воды в уши! После купания лошадь надо поводить или проехать на ней верхом. Старинная поговорка говорит, что «без копыт нет лошади». Систематический уход за копытами, правильная и своевременная расчистка, при необходимости и ковка, сохраняют копыта и поддерживают высокую работоспособность лошади. Вначале очищают от грязи копыта передних, а затем задних конечностей. Делается это с помощью тупого железного крючка или деревянного ножа.  Нельзя очищать грязь с роговой стенки копыт острыми предметами, смазывать копыта мазями или дегтем («для блеска») — от этого копытный рог портится.  Срок перековки составляет в среднем 1,5 месяца. При работе лошади по грунтовым дорогам её куют только на передние конечности. Зимой, особенно на период гололеда, лошадь надо ковать на все четыре ноги. Ковку лошади должен выполнять опытный кузнец. Не гони коня кнутом, а гони его овсом Пищеварительный аппарат лошади приспособлен к переработке объемистых кормов, но не так, как, например, у крупного рогатого скота. У лошади хорошо развита зубная система, которая с возрастом имеет возможность обновляться (и по состоянию зубных сосочков можно определить возраст животного). Лошадь тщательно пережевывает корм, который направляется в желудок, имеющий особое строение: вход пищевода в желудок и выход двенадцатиперстной кишки находятся близко друг от друга, поэтому желудок лошади имеет форму мешка, у которого выделяют две кривизны — малую (между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой) и большую (проходит через дно желудка).  Если разгоряченную лошадь поить, то вода по малой кривизне может проникнуть в кишечник и вызвать колики и другие нарушения в работе кишечника. В слепой кишке совершается процесс пищеварения с участием микрофлоры. Объем слепой кишки у лошади равен объему желудка. Вот почему лошадь ест много объемистых кормов. Основной объемистый корм для лошади — сено любого вида травы, скошенной в фазе перед цветением. Свежее сено можно скармливать лишь спустя месяц-полтора после скашивания, свежевысушенное сено может вызвать у лошади колики. В стойловый период главным источником белка, минеральных веществ и витаминов является именно сено. Лошади охотно поедают сено, состоящее из сладких злаков (тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого) и бобовых (клевера, люцерны) с небольшой долей разнотравья. Доброкачественное сено не требует никакой подготовки и сдабривания. А вот сухое сено надо слегка смачивать подсоленной водой, чтобы возбудить аппетит у лошади. Сено можно частично заменять соломой, но солома содержит мало питательных веществ, много клетчатки, что создает у животного лишь ощущение сытости. Солому измельчают и задают с концентрированными кормами. Зимой при замене сена соломенной резкой в рацион лошадей хорошо включать до 8 кг кормовой свеклы. Обращаем внимание, что при скармливании большого количества свеклы лошади потеют, их производительность снижается. Характер кормления лошади зависит от выполняемых работ — чем тяжелее работа, тем больше концентрированных кормов должна получать лошадь. Оценить работу можно по расстоянию, проходимому лошадью в день, или по количеству часов, занятых на работах с применением сельскохозяйственных агрегатов (вспашка, боронование). Например, если лошадь занята на вспашке 4 часа — это легкая работа, если 8 часов — тяжелая. Примерный рацион рабочей лошади при выполнении работ средней тяжести: сено — 6 кг, солома — 2,0 кг, концентраты — 4,0 кг, морковь — 1 кг, картофель — 3 кг, соль поваренная — 40 г, премикс — 100 г. Рабочей лошади можно скармливать также мякину, хорошего качества силос, корнеплоды, сухой жом, барду, жмыхи, кукурузу, ячмень, отруби и др. растительные корма. Солому для кормления лошадей лучше использовать яровую (овсяную), ячменную (безостого ячменя) и просяную. Мякина несколько питательнее соломы. В корм лошади используют мякину только от безостых яровых хлебов. Перед скармливанием мякину смачивают водой и запаривают. Корнеплоды дают лошадям чисто вымытыми, в цельном виде или измельченными. Скошенную траву следует давать в свежем виде, не допуская её согревания. Зерновой корм следует молоть, плющить или дробить и использовать его для посыпки соломы или приготовления каши. Зимой и ранней весной желательно в загоне, куда выпускается лошадь, иметь свежие ветки осины, елки, березы. Так лошадь получает необходимые витамины и минеральные вещества. В летнее время рабочая лошадь может насытиться бобово-злаковой травой. Переход на летнее содержание надо осуществлять постепенно, чтобы не допустить желудочно-кишечных заболеваний. В кормушке у лошади всегда должна быть соль, лучше каменная (лизунец). Поваренную соль лучше давать с кормом. Во время стойлового содержания лошадь может выпить в день до 40 л воды, лошадь на подножном корме пьет меньше, т. к. часть воды попадает в организм с травой. Лошадь пьет больше в жаркую погоду или когда потеет во время тяжелой работы, а вот больная лошадь пьет неохотно. Вода составляет примерно 60 % веса взрослой лошади, точная цифра зависит от её возраста и состояния. Лошадь может прожить несколько недель без пищи, но без воды она не выдержит и нескольких дней. Поить и кормить лошадей рекомендуется 3 раза в сутки. Потную, разгоряченную лошадь поить водой или кормить концентратами нельзя — от этого лошадь заболевает ревматическим воспалением копыт (опоем). Рабочей лошади можно скармливать больше ячменя, дерти, ржаных отрубей, силоса из кукурузы и сушеной свеклы, картофеля, трав, свекловичного жома, меляссы и т. д. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Некоторые кролиководы, держащие своих питомцев на открытом воздухе, под навесом или же в холодном сарае, обеспокоены зимним простоем в производстве. Просят совета, спрашивают, как быть в такой ситуации. Собственным опытом делится наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, биолог. Не стоит отчаиваться, выход из ситуации есть. В моем хозяйстве крольчихи зимой рожают и прекрасно выкармливают крольчат. Клетки находятся в сарае и под навесом, где отопления нет, там теплее, чем на улице, градусов на пять. Важно учитывать следующие моменты. Опытность самки: сколько она пуха нащиплет и как будет заботиться о крольчатах. Основная проблема, когда самка выскакивает из гнезда с присосавшимися детенышами. Обратно она их уже не заносит, и зимой они замерзают. Но какая бы опытная и заботливая крольчиха ни была, без помощи хозяина ей не обойтись. Для того чтобы сильный мороз не застал крольчиху с новорожденными крольчатами врасплох, можно несколько модернизировать обычный домик-родильню, который представляет собой ящик шириной 35–40 см и длиной около 65 см с двойным дном. Первое дно стационарное, сделано из фанеры, а второе представляет собой оцинкованную пластину 35 х 63 см. Этот родильный ящик надо разместить в гнезде за 3 дня до предполагаемого окрола, на него положить подстилку из сена или соломы. А весь секрет в том, что между двумя полами надо поместить обыкновенную электрическую грелку, которую включить в сеть (220 Вт) за сутки до окрола. Грелка отдает через лежащий на ней металлический пол тепло гнезду, повышая температуру под пухом до 37 градусов. В зависимости от погоды и возраста крольчат у грелки можно менять температурные режимы. Сверху гнездо накрыть «одеялом» из пуха, и тепло от грелки остается в гнезде. Даже сама мамаша не прочь погреться рядышком с детьми. Зимой необходимо самкам давать не снег, а воду. Делать это надо регулярно, т. к. во время лактации при отсутствии воды у самки будет снижаться количество молока, а это отрицательно скажется на состоянии крольчат. Несколько озабочены кролиководы в связи с приобретением впервые высокопродуктивных пород кроликов. Спрашивают, что важно учитывать при их кормлении, чем разнообразить зимний рацион. Кролики высокопродуктивных пород созданы в условиях хорошего кормления, и их качества проявляются только при соблюдении того же уровня кормления. Если кролики культурных пород попали в условия бедного рациона, они теряют свои продуктивные качества и не могут реализовать продуктивный потенциал, заложенный в породе. Не забывайте о витаминизации организма кроликов в зимний период. С ноября можно заготавливать еловую и сосновую хвою — ценный дополнительный источник витаминов (особенно А и С). Хвоя содержит антигельминтные вещества, которые помогают кроликам избавиться от кишечных паразитов. К поеданию хвои кроликов надо приучать постепенно. Ягоды рябины (в том числе и черноплодной), калины, боярышника, шиповника — тоже хорошая добавка к зимнему рациону кроликов, поскольку они содержат полный набор витаминов. Морковь, желтая тыква, сахарная и кормовая свекла богаты сахарами и витаминами, а капуста — серой. Минеральные корма (поваренная соль, глина, мел) служат источниками кальция, фосфора, натрия и др. Поваренную соль периодически можно добавлять в корм или в воду, она насыщает организм натрием, а также повышает аппетит. Мел (глюконат кальция) измельчать и скармливать в смеси с другими кормами (по 1 таблетке на голову несколько раз в месяц). Комочки из глины всегда должны лежать в клетках — по мере надобности кролики их грызут. Иногда добавляют древесную золу (источник калия), уголь — при расстройствах пищеварения. Кролики любят чего-нибудь погрызть, поточить зубы. Для этого им подойдут толстые ветви и чурбачки из осины, яблони, которые можно раскладывать по клеткам и периодически заменять новыми. Кроме естественных источников витаминов не плохо бы добавлять в рацион своих подопечных и витаминно-минеральные добавки. От качества кормления зависит и здоровье кроликов, и их продуктивность.

Самое время рассказать о правильной и своевременной подготовке к козьему брачному сезону. Период гона у коз в среднем продолжается с августа по январь. Они начинают приходить в охоту каждые 18–20 дней, продолжительность охоты составляет от 1 до 3 дней. Если для хозяев важно определенное, удобное время для рождения козлят, то можно пропустить пару охот. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Чаще всего для покрытия выбирают ноябрь, т. к. козлята родятся в апреле, когда уже устанавливается плюсовая температура и до появления первой зелени недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо обработать (освободить от глистов). Самое простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку надо измельчить в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Желательно утром, до еды! Важно успеть сделать это вовремя, до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плодов и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности эту чистку организма проводить нельзя! Следующая обработка будет производиться ближе к родам. Молодых козочек не стоит крыть раньше 9 месяцев и позднее полутора лет. Кроме хорошего питания в рационе коз должны быть и минерально-витаминные добавки. Так, премикс «Здравур Козочка» для молочных коз и козлят содержит необходимые животным витамины А, Д, Е, микро- и макроэлементы. При регулярном использовании добавки «Здравур Козочка» окот проходит легче, снижается риск послеродового пареза и мастита; ускоряется раздой коз после окота. При использовании кормовой добавки для коз «Крепковит» (содержит кальций, магний, натрий, серу, а также органический биопрепарат лигногумат) улучшаются воспроизводительные функции животного, коза быстрее и лучше идет в случку, молодняк родится более крепким и здоровым. Суточная норма «Крепковита» для сукозной козы (от случки до окота) — 15 г. Признаки наступившей охоты Основные признаки могут встречаться у разных коз как все вместе, так и в отдельности. Коза беспокоится, нервничает, много и призывно кричит. Ухудшается аппетит, уменьшаются удои. Кожа вокруг половой щели краснеет, может выделяться слизь. Хвост почти постоянно крутится. Коза напрыгивает на других коз, и они на неё, изображая поведение козла. У некоторых коз охота протекает бурно, её сложно пропустить. Но бывают козы, которые в своем поведении не проявляют никаких внешних признаков охоты, в таком случае охоту может определить только козел. Если коза проявляет признаки охоты с утра, то лучшим временем случки будет вечер этого дня или же утро следующего. Если коза действительно в охоте, то при встрече с козлом она начинает заигрывать с ним, сильнее вертит хвостом. При его попытках сделать садку стоит спокойно с задранным вверх хвостом. Молодая козочка может убегать от козла, её нужно придержать и успокоить. Козел сразу определяет, в охоте ли коза, и после недолгих ухаживаний (бодает, копает ногой, издает гортанные звуки) первые 2–3 минуты делает садку. При результативном покрытии козел резко прогибается животом вперед, а коза, наоборот, съеживается, сгибается, слегка сгорбив спину. Это занимает всего один момент. После этого козел отдыхает от 5 до 30 минут, больше не напрыгивает на козу, но продолжает за ней ухаживать. Во второй и третьей садке необходимости нет, достаточно одного раза. Не стоит оставлять животных вместе на ночь. Это нецелесообразно, изматывает их обоих. Если коза оказалась не в охоте, то взрослый опытный козел не обратит на нее никакого внимания, а сама коза будет в панике убегать от козла, поджав хвост. После случки коза может еще некоторое время проявлять признаки охоты, но если оплодотворение произошло, через 18–20 дней в очередную охоту она не придет. Это и является основным показателем наступившей беременности. В первую половину беременности кормление козы будет обычным. За 2 месяца до родов коза должна быть запущена, т. е. перестать доиться, чтобы организм отдохнул и у козы была возможность полноценно выносить козлят, набраться сил к следующей лактации. Стимулировать наступление охоты у козы можно, если привести её к козлу на знакомство или просто собрав немного подстилки из его стайки. Во время гона козел выделяет резкий мускусный запах, который благотворно действует на наступление охоты у коз. Тряпочка, напитанная запахом козла, поможет определить наступление охоты у козы. Коза будет проявлять повышенный интерес к этому запаху, начнет весело вертеть хвостом и ходить за тем, у кого в руках эта тряпочка с характерным запахом. Иногда молодые козочки упорно не приходят в охоту или же приходят, но раз за разом не покрываются. Причина может быть в ожирении. В основном это козы в возрасте после года. Нужно учесть, что основная масса жира у коз откладывается внутри живота. Если у животного с трудом прощупываются ребра и позвоночник — это уже очень сильная степень ожирения. Лучшим средством будет жесткая диета: сено и вода. У пожилых коз иногда встречается другое нарушение, когда охота наступает чаще чем через 20 дней, например раз в 5 дней или даже постоянно. Коза при этом хорошо кроется, но не оплодотворяется. Можно попробовать вылечить её с помощью специальных препаратов, делая уколы внутримышечно, но предварительно надо обязательно проконсультироваться со специалистом-ветврачом, т. к. использование некоторых жестких гормональных препаратов чревато серьезными нарушениями в работе организма козы, так что вреда от них порой больше, чем пользы. Причиной неудачных покрытий может быть и здоровье самого козла. Нужно выяснить, покрылись ли другие козы этим козлом, может быть, он «пустой». Не стоит крыть козу родственным козликом — сыном, братом или отцом. Близкородственное скрещивание может привести к инбридинговой депрессии, т. е. козы мельчают, становятся малоудойными, рождаются уродливые, нежизнеспособные козлята. Надо серьезно подходить к выбору козла-производителя, т. к. от него больше, чем от матери, зависит молочность будущих козочек. О производителях У козла должно быть свое отдельное помещение или загородка, достаточно просторная, чтобы он мог свободно двигаться. Необходим выгул или регулярные прогулки. Козла нельзя перекармливать концентратами (зерно, комбикорм). Чашка овса в день в течение года — лучший вариант. Малоподвижный образ жизни, переизбыток протеиновых кормов (ячмень, пшеница, комбикорм, люцерна), недостаточное поение приводят к нарушению обмена веществ и мочекаменной болезни, которая нередко заканчивается смертью.  Образовавшиеся в почках или мочевом пузыре камни отходят и застревают в длинном и тонком мочеточнике козла. При этом животное испытывает сильную боль в животе, теряет аппетит, может периодически вскрикивать; лежит, согнув спину; тужится, но при этом моча не отходит. Часто такие симптомы путают с вздутием и не принимают нужных мер для спасения. А в таком состоянии на счету каждый час! Срочно нужно ввести спазмолитические (но-шпа, баралгин) или обезболивающие средства (анальгин) и вызвать ветеринара для оказания экстренной помощи. Подготовка козла к случному сезону Питательность рациона следует увеличить. Надо обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, тем самым вызывая довольно сильную боль. Это имеет значение, т. к. во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них. Меняется и поведение самого козла: животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие, наоборот, слишком любвеобильными, пытаясь ухаживать за всеми живыми существами. Заметны перемены во внешнем облике: плечи и шея увеличиваются в объеме (стоит проверить ошейник — он может оказаться мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. При подготовке к случному сезону также стоит почистить и организм козла (избавить от глистов). Кстати, содержание козла под одной крышей (но в отдельных загородках) с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за несоблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят. Материал подготовила Анна Владимировна Третьякова, опытный козовод-практик. От редакции На некоторые вопросы читателей А. В. Третьякова постаралась ответить на страницах своего авторского материала.

Каждый хозяин подворья заинтересован в том, чтобы снизить трудозатраты на содержание животных. Но для этого современные домашние фермы на частном подворье должны отвечать определенным условиям, в том числе санитарным нормам. Прежде чем покупать поросенка для откорма или свинку для разведения, надо позаботиться о правильном размещении животного. Помещение для выращивания свиней должно отвечать определенным условиям с учетом особенностей этих животных. Для летнего выращивания достаточно соорудить для свиней дощатый шалаш, домик или навес. А вот при круглогодичном выращивании требований к помещению больше.  Во-первых, для строительства не стоит использовать бетон или железобетон. Дело в том, что в таких постройках свиньи переохлаждаются. Во-вторых, часто спрашивают о глине. Глинобитные стены в свинарниках нельзя делать, так как свиньи их быстро разрушают, кроме того, стены из глины служат прекрасным материалом для крысиных гнезд. Лучше возвести деревянные или кирпичные стены на каменном, можно на кирпичном фундаменте и цоколе, желательно обшить досками. Такие стены предохранят животных от влажности и холода в зимнее время. Лучшим материалом для строительства свинарника (как при круглогодичном выращивании, так и при выращивании летом) является дерево. Размеры постройки будут зависеть от того, сколько животных в ней предполагается разместить. В любом случае высота должна быть не менее 2 м у входа и 1,5 м в низкой задней части. Потолок надо обязательно утеплить, чтобы не было конденсации влаги в зимний период. В самом свинарнике должно быть предусмотрено место для хранения корма, подстилки, а также инвентаря. Особое внимание хозяин должен уделить полу в свинарнике, так как от этого в немалой степени зависит здоровье животных. К тому же в свинарнике пол быстро разрушается. Не рекомендуется использовать такие материалы, как асфальт, кирпич, керамзит, так как они слишком жесткие, животные могут травмировать копыта или простудиться. Асфальтовый пол быстро размягчается, становится липким, при появлении трещин свиньи, имеющие привычку рыть землю, сдирают слой асфальта. Пол из земли или мягкого камыша пропитывается мочой, негигиеничен, как и решетчатый деревянный пол: из-под него сложно вычищать навоз, здесь часто заводятся крысы. Неплох бетонный пол (только пол, не стены!) — он долговечен, его легко чистить. Целесообразно делать сплошной деревянный пол. Для этого можно использовать неструганую доску любых пород деревьев. Пол кладут в виде помоста из 50-миллиметровых досок, с возвышающимся (на 6–8 см) над полом стойлом. Располагают его у задней стены. Ширина стойла определяется габаритами свиней. Здесь всегда должно быть сухо, тогда животные охотно будут лежать, особенно на чистой подстилке. Пол лучше приподнять над землей на 10 см, тогда стены будут меньше разрушаться от сырости, а мочу легко отвести. Для этого надо придать уклон полу по направлению к сточным канавкам, идущим вдоль свинарника. Пол обязательно должен быть теплым и водонепроницаемым, чтобы в нем не накапливалась моча животных. Чтобы пол не был скользким, необходимо использовать подстилку из сухой соломы или опилок. Вообще ложе (место для отдыха) надо делать в виде съемного щита — ведь необходимо периодически проводить дезинфекцию (например, одни поросята выросли, но родились другие…). Щит легко поднять, выгрести из-под него «накопленное», вымыть, обработать слабыми растворами хлорки, формалина… По поводу дезинфицирующего раствора лучше проконсультироваться у ветеринара, но в любом случае обработку следует проводить в маске — растворы едучие! Всю площадь свинарника разделяют на 2 части. Та, которая находится на возвышении, предназначается для отдыха свиней, туда необходимо уложить подстилку. Вторая часть предназначена для кормления свиней. В этой части устанавливают кормушку-корыто емкостью 1–2 ведра, которую не трудно изготовить из дерева или металла. Перед корытом ставят щит с отверстиями, через которые свиньи могут просунуть только голову, тогда они не дерутся за едой. Рядом с таким щитом хорошо на корыте сделать еще ставню, которую закрывают, когда корыто очищают или дают корм.  Простейшая кормушка со ставней (но без щита) состоит из корыта, вставленного в стену, в которой сделано отверстие выше корыта; вдоль стены по отверстию подвешивают на петлях ставню или щит, который может опираться на любой край корыта; в обоих положениях он удерживается засовом. Если нужно мыть корыто или наполнять его кормом, ставню помещают так, чтобы корыто было открыто с наружной стороны, откуда и производят обе операции; когда же свиней надо подпустить к корму, ставень переносят на внешний край корыта так, чтобы оно было открыто с внутренней стороны помещения. Для поросят ставят переносные кормушки. В этой части также накапливается основная масса навоза, которая самосплавом стекает в жижесборник. Внутри помещение надо разделить на отделения для содержания небольших групп животных. Для этого делают загородки из досок и отдельно отгораживают место для свиноматки с поросятами и отдельно для борова. Вообще, свиньи — довольно драчливые животные, поэтому вместе их не следует держать во избежание драк, гибели поросят. Потолок настилают чаще легкий, так как чердачное помещение никогда не используют из-за тяжелого воздуха в нем. Окна в свинарнике нужны, но излишек света действует на животных возбуждающе. Общая площадь окон не должна быть больше полной площади пола свинарника. Так определяли в старину, но этот совет не устарел и сегодня. Двери в свинарнике делают открывающимися наружу во избежание сквозняков. Их ширина —100–140 см. Дверки в деннике или загородке для свиней можно сделать тоже. Пороги дверей не должны возвышаться более чем на 3–5 см. У свинарника следует предусмотреть выгул — чистый сухой дворик для прогулок животных. Здесь можно поставить цементированную ванну для купания, если поблизости есть проточная вода, в противном случае от затеи лучше отказаться. А вот приспособление, о которое свиньи могли бы чесаться, необходимо. В качестве такого приспособления можно, например, вбить два столбика на расстоянии 50 см друг от друга и на них прочно закрепить перекладину. Вокруг стен ставят прочную перегородку высотой до 20 см на расстоянии 22–25 см от стен, благодаря которой свинья не сможет придавливать поросят. Если планируется содержать большое количество животных, то стоит соорудить вытяжную трубу. Если же будет 1–2 свинки, то при правильном объеме помещения должно хватать естественного притока-оттока воздуха (через двери и окна). Надо только помнить, что свиньи крайне чувствительны к сквознякам! Отдельный разговор о поросятах. У маленьких поросят нет жировой прослойки, которая спасала бы их от холода. Они очень чувствительны к сырости и сквознякам. Поэтому температура воздуха в свинарнике для поросят в возрасте 1 недели должна составлять +28…+30° С, 2 недели — +26…+27° С, до 1 месяца — +20…+22° С, в последующий период — +18…+20° С. Обычно организуют местный обогрев поросят. Для этого используют так называемые берложки — деревянный ящик размером 80 х 50 х 50 см с лазом 20 х 25 см (наподобие собачьей будки, только без крыши). Над ящиком на высоте примерно 80 см подвешивают электрическую лампу мощностью 150–200 Вт. Температуру можно регулировать высотой расположения лампы. Для обогрева поросят можно использовать обыкновенную резиновую грелку, обернутую материей, но при этом надо часто менять воду. Многие свиноводы в углу сарая делают дощатую перегородку с лазом и насыпают там метровый слой соломы или сена, а сверху пристраивают сноп соломы широкой стороной вниз. Поросята сами пророют ходы и сделают теплое сухое убежище. Откормочных свиней правильнее (и удобнее!) содержать в специальных станках. Площадь станка составляет не менее 3–4 кв. м. В нем оборудуют логово в виде невысокого деревянного помоста размером 170 x 80 см. В передней стенке станка устраивают дверцу с запором и ставят корыто, рассчитанное на дачу корма. Оно может быть изготовлено из дерева, металла, обрезка асбестоцементной трубы. Деревянные корыта лучше обить по краям железом. Летом свиней можно содержать в легких дощатых сараях, обязательно оборудовав выгульный дворик либо выпуская на пастбище. Сытые свиньи часто роют землю, разрушая дернину. Поэтому некоторые свиноводы выгоняют их на пастбище голодными, а когда животные насытятся и начинают рыть землю, их загоняют в станки. Подросшие поросята и взрослые свиньи не боятся холода, поэтому их прогулка при температуре воздуха -15…-20° С может длиться 15–20 минут, если нет ветра. Однако приучать к таким прогулкам зимой надо постепенно, начиная с 3–5 минут. Но животные во время прогулки не должны стоять, прогулка должна быть активной, иначе у животного могут отморозиться уши, соски и даже копыта. Возвращаться с мороза животные должны в теплое помещение, подстилка должна быть сухой! И подстилки должно быть много — чтобы в неё можно было зарыться, так что не стоит жалеть сена — чем больше охапка, тем теплее. Пища после прогулки должна быть теплой, чтобы компенсировать расход энергии на морозе. Кстати, можно зимой одеть свинку — сделать своеобразный жилет из войлока, старой шали, пришить пуговицы или завязки… Это поможет защитить животное во время прогулок от мороза (особенно важно прикрыть соски). В личном хозяйстве часто выращивают поросят из весенних опоросов. В этом случае выгода в том, что выращивание и откорм придутся на лето, когда подсвинков легко обеспечить зеленой травой и овощами, что позволит сократить расходы концентратов. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Много писем от читателей, среди которых есть и начинающие хозяева-птицеводы, которые озабочены рационом домашней птицы в связи с окончанием благодатного летнего сезона. Просят совета специалиста. Делится опытом, отвечает на конкретные вопросы читателей наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, птицевод со стажем. Как правильно менять питание домашней птицы, ведь зимой зелени не будет совсем. В приусадебных хозяйствах, как правило, для кормления домашних птиц используют все доступные корма: зерно, траву, ботву садовых культур, овощи, фрукты, мясные и молочные отходы и пр. Самыми дешевыми являются зелень, овощи и фрукты, поэтому их следует максимально использовать при составлении рационов. Кроме того, этими кормами птицу можно обеспечить практически круглогодично. Главное — правильно выстроить схему их использования. В начале весны появляется первая зелень (крапива, сныть), которую начинают скармливать птице, постепенно добавляя её в состав мешанок. Нужно стараться заготавливать сушеную крапиву и на зиму. Летом в корм идут практически все виды трав, особенно клевер, люцерна, одуванчик, сорняки с огорода… Также в качестве зеленого корма, особенно для водоплавающих птиц, хороша ряска. В конце лета и осенью, когда зелени становится меньше, в корм следует пускать ботву огородных культур: морковную, свекольную ботву, капустные листья. С успехом можно скармливать переросшие огурцы, кабачки, падалицу фруктов (яблоки, груши, слива и пр.). С наступлением холодов, когда запасы зелени постепенно иссякают, основным кормом для птицы становятся овощи (картофель, морковь, свекла, капуста). В корм можно начинать добавлять заготовленные летом сено, сушеную крапиву, древесные веники. Для кормления в зимний период с успехом можно использовать плоды красной и черноплодной рябины, которые богаты витаминами. В конце зимы, когда птицу начинают готовить к племенному сезону, в корм птицы хорошо вводить тыкву, пророщенное зерно или же выгонку зелени (молодые побеги зерновых культур, выращенные в ящиках). О проблемах на своем птичьем дворе рассказала в письме Соломина Тамара Степановна из Оренбургской области. Некоторые читатели просят посоветовать наиболее эффективные профилактические средства для витаминизации птицы с помощью инъекций. С целью профилактики и для поддержания здоровья домашнюю птицу можно «витаминизировать» с помощью инъекций жирорастворимых витаминных комплексов: Тривит (содержит витамины А, Е, D), Тетравит (содержит витамины А, Е, D, F). Эти препараты вводят птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозе 0,1–0,2 мл. Но следует отметить, что данный способ «витаминизации» птицы весьма трудоемок, особенно если поголовье большое, да и требуются определенные навыки, опыт проведения подобных оздоровительных мероприятий. Данным способом пользуются в исключительных случаях, в основном селекционеры для стимуляции половой активности самцов перед племенным сезоном. В птицеводстве целесообразнее давать витамины с кормом или выпаивать вместе с питьевой водой.

От правильного содержания, ухода, рациона кроликов зависит получение здорового потомства. Правила содержания В личных подсобных хозяйствах кроликов надо содержать только в клетках. Это помогает правильно вести племенную работу, экономно расходовать корма, эффективно лечить животных и осуществлять профилактику. В центральных районах в течение всего года можно содержать кроликов в клетках на открытом воздухе. В северных и северо-восточных районах страны правильнее применять комбинированный метод, при котором используют в основном облегченные переносные клетки.  Расставлять их в помещениях в целях экономии места следует в 2–3 яруса. При размещении клеток во дворе или сарае надо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняк, повышенную или пониженную влажность воздуха. Нельзя размещать клетки в низинах около болот, где часто бывают туманы и относительная влажность воздуха очень высокая. Плохо себя чувствуют кролики в местах с относительной влажностью воздуха ниже 50 %. При размещении клеток в сараях надо обеспечить чистоту воздуха и достаточную освещенность, продолжительность светового дня не менее 8–10 ч. и не более 16 ч. в сутки. Клетки для взрослых кроликов крупных и средних мясо-шкурковых и пуховых пород могут быть односекционными и двухсекционными. В двухсекционных клетках имеются кормовая и гнездовая секции. Односекционные клетки рекомендуется делать длиной 120 см, шириной 60 см; двухсекционные —130 и 60 см соответственно; длина кормового отделения 90 см, гнездового 40 см. Высота клеток 45–60 см. Для кроликов крупных пород с массой во взрослом состоянии 5 кг и более длину клетки лучше увеличить до 150 см. Размеры групповой клетки для молодняка определяются числом крольчат. Обычно длина клетки 300 см, ширина 100 см, а высота от 35 до 60 см. В групповой клетке указанного размера можно содержать до 10 голов товарного молодняка или до 7 голов ремонтного молодняка. Норма площади на одного взрослого кролика в односекционной клетке составляет 0,72 кв. м, в двухсекционной — 0,78 кв. м. При групповом размещении молодняка на сетчатом или реечном полу площадь клетки в расчете на голову должна быть не менее 0,12 кв. м для товарного молодняка и 0,17 кв. м для ремонтного молодняка кроликов мясо-шкуркового направления продуктивности и пуховых пород, а при содержании на сплошном деревянном полу соответственно 0,25 и 0,3 кв. м. Молодняк старше 3-месячного возраста в летнее время содержат по одному в клетке, а в зимнее время — группами. Группы надо формировать сразу же при отсадке молодняка от крольчих. В каждую группу следует подбирать кроликов одного пола и примерно одинаковой живой массы, одного возраста и темперамента. Если в группе (оптимально 10 крольчат) имеются драчливые животные, их надо отсадить и содержать отдельно. Особое внимание стоит уделять устройству пола клеток. В районах с теплым и умеренным климатом при размещении клеток во дворе при получении окролов в течение круглого года и в других районах при получении окролов только в весенне-летний период полы правильнее делать целиком из сварной сетки или реек из твердых пород деревьев (дуб, клен, бук и др.) Такой же пол должен быть и в переносных клетках. В остальных случаях следует строить клетки со сплошными тесовыми полами, а еще лучше устраивать двойной пол. Сплошные тесовые полы должны быть наклонными в сторону задней стенки (на 5 см). Двойной пол можно устраивать несколькими способами (например, накладывая на сетчатый пол съемный тесовый пол или устраивая под сетчатым полом откидной тесовый пол). Длительное содержание кроликов на одном сетчатом полу нежелательно, т. к. это приводит к намину лап и заболеванию кроликов пододерматитом. При устройстве сетчатых полов целесообразно помещать туда съемные полы, которые нужно ежедневно очищать от грязи. Питание, рацион, откорм Основные корма летом — травы: злаковые, бобовые (клевер, люцерна, вика), сорные (полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапива, лопух, сурепка). В дело идут и листья корнеплодов, осины, липы, ивы, рябины и др. Траву бобовых растений надо давать в смеси со злаковыми травами, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Не рекомендуется кормить всё время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. Помните, такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ЯДОВИТЫ! Из грубых кормов для кроликов пригодно сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома. Из овощей — морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма — овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм. Кролики охотно поедают яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля, молочные корма (молоко, обрат, простокваша), минеральные (поваренная соль, мел, костная мука). В зимнее время хороши сырые корнеплоды и клубнеплоды. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Сено — основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена, на ночь можно давать свеженарубленные ветви деревьев и кустарников с корой. Лучший концентрированный корм — овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые (горох, кукурузу, чечевицу) за 2–3 часа до скармливания желательно замачивать. Отруби дают слегка увлажненными, ячмень — в дробленом виде. Минеральные корма смешивают с концентратами. Поить кроликов надо ежедневно. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить 1 раз в день водой комнатной температуры, а в остальное время в поилки кладут снег. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов. Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться.  Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи.  Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетки по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий. Здоровое потомство Для случки допускаются сильные, обильно-молочные самки, хорошо выкармливающие крольчат. Если имеется несколько самок, надо записывать важные сведения: дата рождения, от каких родителей она получена (чтобы в будущем не допускать родственного спаривания), даты случек и окролов, количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые надо учитывать при определении племенной ценности самки. Самок, поедающих крольчат, из стада выводят. Самец и самка должны быть хорошей упитанности, самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом или же приносят слабых крольчат, плохо их выращивают. Поэтому за 2–3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом. Однако надо учитывать, что ожиревшие самки и самцы теряют половую активность, им следует уменьшать количество кормов. Первая охота у самок появляется в возрасте 3,5–4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4–5 месяцев при живом весе 2–2,8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) — в возрасте 5–6 месяцев при живом весе 3,5–3,8 кг. Самца первый раз можно пускать в случку в 8 месяцев. Самцов, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4–5 лет, а в среднем 2–3 года. Самок используют в среднем 3–4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, то можно использовать дольше. Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек, учитывая, что сукрольность продолжается 28–31 день. Одновременно должны кролиться 2–3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к более молочным. Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат её в отдельной клетке, т. к. сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту. В клетке у самки всё время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку. В период сукрольности, особенно во вторую её половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма (морковь, мытый картофель, капусту), а летом — зеленую траву. Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осмотреть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать самку во время осмотра гнезда надо обязательно, т. к. она волнуется, мечется по клетке и может повредить крольчат. Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо применить принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через 2 часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски. В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Крольчата обязательно должны получить молозиво матери. Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теплыми и без постороннего запаха! Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самкикормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, кудатих кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15–20 минут молодняк приобретает запах новоготгнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их. В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой. Иногда у самки возникает мастит — воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни. При нормальном развитии крольчата в месячном возрасте породы белый и серый великан имеют вес 600–700 г, венский голубой и серебристый — 450–550 г, шиншилла — 450–500 г, белый пуховый — 400–450 г. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27–28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход на растительные корма. При ранней отсадке, до 1 месяца, в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение, поэтому в первую неделю надо несколько уменьшить количество грубого корма. Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками. В каждую клетку сажают по 3–4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, что-бы они были из одного помета. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Вот и настала долгожданная пора медосбора! В начале июня расцветают первые медоносы, позже на лугах зацветает белый клевер. Работа пчел не прекращается ни на минуту. Июньский медосбор Основная работа пчеловода в июне должна быть направлена на прирост пасеки и обеспечение сотов необходимым запасом. Создание новых семей лучше осуществлять формированием отводков с частичным использованием естественных роев. Новым семьям дают зрелых маточников от наиболее продуктивных семей или же подсаживают выведенных маток. В конце июня формируют нуклеусы (небольшой улей, используемый для содержания неплодной матки до спаривания с трутнями и для временного хранения запасной плодной матки), которые позволяют сменить старых и создать запасных маток. Лучше всего нуклеусы с запасными матками размещать по 2–3 в улье, разделив его перегродками. Продуктивность пчел и доходность пасеки зависят от подготовки семей к его использованию, которая начинается еще с осени предыдущего года. Только успешно перезимовавшие сильныеьсемьи способны быстро развиваться весной и эффективно использовать главный медосбор (От ред. О ревизии гнезд после зимовки подробно рассказано на страницах № 03, 2013 газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ»). Нужно добиться того, чтобы сила семей достигла максимума к началу главного медосбора, что-бы пчелы смогли реализовать свои возможности и собрать максимальное количество меда. Чаще всего главный медосбор длится недолго — 4–5 недель. При наступлении медосбора, когда пчелы начинают строить соты, пчеловоды должны регулярно подставлять в их гнезда рамки с вощиной. Самые ранние пчелы, которые смогут использовать главный медосбор хотя бы в течение 5 дней, выводятся из яиц, отложенных маткой за 51 день до его начала (21 день — время развития пчелы, 30–35 дней — средняя продолжительность её жизни). Самые поздние пчелы, которые успеют принять участие в медосборе хотя бы в течение его последних 5 дней, выводятся из яиц, отложенных за 29 дней до окончания медосбора (21 день — время развития пчелы, 3 дня — срок, за который она окрепнет после выхода из ячейки, 5 дней — её работа на медосборе). Эти же данные принимаются в расчет и при определении сроков и кондиций формирования отводков. Отводки повышают сбор меда лишь в том случае, когда матки в них начинают откладывать яйца в период наращивания пчел, участвующих в использовании медосбора хотя бы в течение нескольких дней. Отводки не только значительно повышают продуктивность пасеки (в среднем на 40–50 %), позволяют увеличить численность семей, но и представляют собой самое эффективное средство борьбы с естественным роением. Матки пчел в июне имеют наибольшую плодородность и откладывают в сутки от 1500 до 2000 яиц. Вместе с этим в ульях появляются роевые маточники. С середины месяца в солнечную погоду и самые теплые дневные часы начинают вылетать первые рои. Чтобы не упустить их, пчеловодам необходимо в это время постоянно быть на пасеке. Замечено, что при неустойчивой весенне-летней погоде матки охотнее откладывают яйца в более теплые светло-коричневые соты. Роение: плюсы и минусы Наибольшая часть семей роится с конца мая до начала июля, в так называемую роевую пору, которая длится 30–40 дней. Роение начинается только при наличии определенных условий как внутри, так и вне пчелиного гнезда. Причин роения пчелиных семей может быть множество: плохая вентиляция улья или его перегрев, переизбыток пчел-кормилиц, недостаточный объем гнезда и отсутствие возможности строения сотов. Важно в этот период постоянно загружать пчел работой, ставить новые магазины и корпуса на ульи, отбирать для отводков излишки пчел. Перед роением в семье образуется избыток молодых бездеятельных пчел, которые составляют основу будущего роя. Семья, находясь в роевом состоянии, снижает темпы использования медосбора, строительства сотов и выращивания расплода, поэтому пчелы не изнашиваются и сохраняют свой биологический потенциал для образования роя и устройства гнезда на новом месте. Семья, образовавшаяся из естественного роя, работает с повышенной энергией. Она способна построить соты в 10–12 стандартных рамках. Это является положительной стороной роения. Роение как способ размножения семей уступает отводкам, количество и сроки формирования которых можно точно спланировать. Более того, для формирования отводков используют только маток-дочерей, выведенных от наиболее ценных племенных семей, тогда как роиться могут и плохие по своим качествам семьи. Поэтому пчеловод должен так организовать работу, чтобы не допустить роения, а если уж оно возникло, то прекратить его как можно скорее, желательно до наступления хорошего медосбора. Погасить роевое состояние семей обычным срыванием маточников не получится — это только затянет процесс! Гораздо легче предупредить возникновение роевого состояния, чем вести борьбу с уже начавшимся роением. Перевозка пчел к источникам поддерживающего медосбора во время интенсивного роста семей — это эффективное средство предупреждения роения. Для усиления вентиляции гнезд по мере роста семей в ульях надо полностью открывать летки, а во время главного медосбора открывать все вентиляционные клапаны, кроме того, в жаркие дни отгибать холстики у задних стенок ульев, открывая верхние бруски рамок на 3–5 см, что резко усиливает вентиляцию гнезд. Указанные меры значительно снижают количество роящихся семей на пасеке, но полностью от роения не избавляют. Наиболее надежный способ предупреждения роения — формирование весенних отводков, т. е. отбор части молодых пчел, которые не заняты работой в улье, и зрелого расплода. Это также значительно повышает выход товарного меда и создает резерв пчелиных семей, позволяющий компенсировать ликвидированные в конце сезона слабые, неблагополучные и малопродуктивные семьи. Среди пчеловодов есть и сторонники использования роев как для получения прироста новых семей, так и для сбора меда. Ранневесенние рои, вышедшие за 45–50 дней до главного медосбора, можно использовать на этом медосборе наряду с материнскими семьями, отпустившими их, поскольку и те и другие успеют к его началу нарастить достаточную силу. Такие рои при необходимости прироста пасеки оставляют в качестве самостоятельных семей. Если же пчеловод не хочет увеличивать численность семей на пасеке, то рой сажают в тот же улей (в верхний корпус для двух- или многокорпусного содержания пчел, либо с краю гнезда в ульях-лежаках), отделив его от основной семьи глухой перегородкой. При наступлении главного медосбора рой объединяют с материнской семьей и получают мощную семью, которая собирает много меда. Что же касается роев, выходящих за 15–20 дней до начала главного медосбора, то они нежелательны, т. к. к этому сроку их роевая энергия иссякнет, а отроившиеся семьи нарастить дополнительное количество молодых пчел уже не успеют. Поэтому ни сама семья, ни отпущенный ею рой не смогут собрать достаточное количество меда, возможно, даже не обеспечат себя кормом на зиму. Вьэтом случае в материнской семье уничтожают все маточники, кроме одного, лучшего. Затем на гнездовой корпус помещают сплошную диафрагму и ставят на нее второй корпус с рамками суши и вощины, на которые и сажают рой, открывая леток в обвязке диафрагмы со стороны задней стенки улья. Старая плодная матка сразу же приступает к кладке яиц. В материнской семье после спаривания начнет откладывать яйца молодая матка (кстати, роевые матки отличаются высоким = качеством). Перед наступлением главного медосбора семьи объединяют. Маток при этом можно не отыскивать. В 80 % случаев пчелы оставят только молодую плодную матку, уничтожив старую. В первую очередь всегда нужно стремиться к тому, чтобы в зимовку уходили только сильные семьи. В конце апреля они занимают в улье примерно 10 рамок, активно работают на весенних цветах и развиваются значительно быстрее даже по сравнению с семьями средней силы. Именно такие семьи обладают огромным потенциалом. Как правило, не стоит делать отводки менее чем за месяц до начала главного медосбора. В этом случае семья ослабляется и не может в полной мере использовать предстоящий медосбор, ведь отводку мы дадим не только пчел, но поставим в него несколько рамок с расплодом, и первое время отводок будет расти только за счет материнской семьи. Именно поэтому так нежелательны июньские рои, которые дробят пасеку, и сила семей идет не на медосбор, а на выращивание расплода от появившихся молодых и от старых маток, вылетевших вместе с роем. Если главный взяток наступает в начале июля, все работы по организации отводков должны быть закончены в первой декаде июня, причем чем раньше, тем лучше. В этом случае семьи, от которых делались отводки, и сами отводки успеют к предстоящему медосбору нарастить достаточное количество пчел, которые примут участие в медосборе. Самые ранние отводки, сделанные в середине мая, успевают превратиться к июльскому медосбору в сильные семьи. Более поздние как минимум должны обеспечить себя медом к предстоящей зиме и в зимовку пойти уже полноценной сильной семьей. Взяток в июне дает мед, идеально подходящий для зимовки, поэтому запечатанные медовые соты следует оставлять пчелам на зиму. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодств и рыбоводства РГАУ — МСХА им. Тимирязева, потомственный пчеловод.

В приусадебных хозяйствах домашняя птица страдает от нападения тысяч паразитов, которые истощают организм несушек. В результате продуктивность снижается. Об этом пишут в своих письмах многие читатели - птицеводы и просят практического совета. Отвечает на читательские вопросы, делится собственным опытом Никита Владимирович Носов, биолог, птицевод со стажем. С наружными паразитами (вшами, пухопероедами и клещами) можно бороться с помощью нехитрых приемов. Так, применение зольных ванн позволит частично, а иногда и полностью избавиться от вредных паразитов. Зольные ванны лучше устраивать на выгулах (летом) или в помещении (зимой): небольшие ящики или тазы наполняются смесью золы и песка в соотношении 1 : 1. По мере необходимости надо заменять загрязненную смесь на свежую, новую. Два-три раза в год (как правило, весной и осенью) можно устраивать своим питомцам лечебное купание. В небольшой бачок из нержавейки вливается вода и добавляется концентрат лечебного препарата (например, экофлис), всё тщательно перемешивается. Затем можно приступать к водным процедурам: курицу надо опустить в воду на 1–2 минуты так, чтобы на поверхности оставалась только голова. Потом вынуть птицу — пусть сушится! Такую процедуру надо проделать со всем стадом. Эти купания весьма эффективно действуют на кожных паразитов (вшей, пухопероедов). С клещами дело обстоит сложнее, так как они нападают на птицу ночью и, насосавшись крови, возвращаются в свои убежища (трещины в досках, пазы насестов и прочие углубления в дереве). Наиболее результативный способ борьбы — пропитка насестов соляркой. После этого клещи долгое время не появляются в птичнике и не досаждают птицам. В письме нашей читательницы Т. В. Воронцовой читаем: «…как только не борюсь с клещом, всю птицу изуродовал, не знаю, что и делать…» В борьбе с чесоточным клещом, который промышляет на плюснах птицы, обезображивая их уродливыми наростами (так называемая известковая нога), рекомендую проверенные средства — отработанное машинное масло и березовый деготь. Последний наиболее эффективен. Делается эта процедура следующим образом: один человек берет птицу в руки и крепко держит её, другой в это время смачивает ватку дегтем и тщательно наносит его на поверхность неоперенной части ноги. Процедуру лучше повторить дней через 7–10. Перед началом процедуры следует надеть резиновые перчатки, т. к. деготь имеет сильный специфический запах, который долгое время будет оставаться на руках. «Как можно быстро помочь птице избавиться от глистов, какие препараты можно купить в аптеках, подскажите», — просит читательница Коршунова Надежда Николаевна. Не меньше вреда курам причиняют эндопаразиты (живущие внутри организма). У домашних кур паразитирует свыше 70 видов гельминтов, у уток — 80, у гусей — 60. Эти черви обитают в органах и тканях организма, преимущественно пищеварительного тракта. Наиболее распространенными паразитами являются аскариды и гетераксисы. С ними можно бороться с помощью следующих препаратов: тетрамизол, альбен фенитиазин, фебантел, фенбендазол, комбендазол. Они продаются в любой ветеринарной аптеке. Лекарство скармливают вместе с кормом в вечернее кормление. Необходимо строго следовать указаниям инструкции по применению препарата и не превышать дозировку, так как она может привести к отравлению птицы. Проводить дегельминтизацию желательно не менее 1 раза за сезон. Кстати, хорошим глистогонным средством является скармливание в измельченном виде семянтыквы, еловой или сосновой хвои.

В апрельском номере подробно рассказано о строительстве стен хлева из добротного кругляка, они надежно будут противостоять любым морозам и ветрам. Сегодня обращаем ваше внимание на правильный пол для хлева и другие важные моменты. Наиболее популярны два варианта полов: деревянные, по лагам поднятые на 10–15 см над землей, и глинобитные с втрамбованными досками. Первый вариант более прост в исполнении, но быстро разрушается, года через три его придется менять. Глинобитный пол трудоемкий, зато долговечный. Половицы деревянного пола сплачивают как можно плотнее, при настиле важно обеспечить полу уклон в сторону лотка, а сам лоток устроить с уклоном в сторону жижесборника, расположенного за стеной хлева. Для жижесборника можно использовать бетонное кольцо объемом до полутора кубометров, закрытое толстой деревянной крышкой. Емкость заглубляют в землю, оставляя сверху примерно четвертую часть. Для желоба в кольце пробивают отверстие. Место примыкания жижесборника и стены с выходом лотка хорошо утепляют. Примерно раз в месяц необходимо очищать емкость, переваливая навоз и жижу в компостник. Для устройства глинобитного пола потребуется красная глина. Её увлажняют, хорошо разминают и доводят до состояния крутой каши. Таким раствором выкладывают площадь пола слоем до 20 см, затем вдавливают двухдюймовые доски плотно друг к другу. Эксплуатировать такой пол можно только после полной просушки. Иногда используют комбинированный вариант. В слой мятой глины, тщательно утрамбованный и заглаженный, вдавливают заподлицо круглые бревенчатые лаги, сверху накрывают толем или другим гидроизоляционным материалом с нахлестом в сторону ската и укладывают как можно плотнее половые доски. Все деревянные конструкции необходимо заранее тщательно пропитать антисептиком, а стены побелить известковым раствором. Потолок должен быть прочным, хорошо сплоченным и не выпускать тепло наружу. Крышу лучше устроить двухскатную, но желательно, как говорят, ломаную, чтобы увеличить объем чердака под хранилище сена. Заботясь о сохранении тепла и сухости в хлеву, не забывайте его регулярно проветривать. В данном проекте для вентиляции небольшого поголовья достаточно будет сделать окно-фрамугу, открывающееся на верхних петлях. Внутри коровника размещается стойло размером 2 х 1,1 м. В его передней части, на полу, располагается кормушка, такой ящик-желоб из массивных досок (длина 1000 мм, ширина по верху до 800 мм, дно 350–400 мм, высота дальнего борта 600–800 мм, ближнего 300 мм). В середине этого борта делается вырез под шею животного. Рядом, слева или справа от стойла, можно оборудовать клетку для теленка. Для коз к стене крепят решетчатую кормушку для закладки сена или травы. В удобном месте навешивают в полуметре от пола полки размером 500 х 700 м, на них козы будут отдыхать. Станок для свиньи делается из толстых досок или бруса, т. к. это очень сильное животное любит делать подкопы, стремится протиснуться в любую щель. Станок разгораживают на 2 части — «столовую» и логово. В «столовой» ставят массивное деревянное корыто, емкость для воды. Заднюю угловую часть выгораживают бруском (сечение 100 х 100 мм) и заполняют подстилкой из торфа, сухих опилок или соломы. Не стоит делать логово широким, иначе его содержимое будет разнесено по всей площади. В некоторых местах к стенам можно прикрепить прочные брусочки, чтобы животное могло почесать бока. Для свиней обязательны выгульные площадки, там они будут резвиться, а в укромном уголке справлять нужду. Если после обеда свинью регулярно загонять на это место, то животное быстро привыкнет к своему «туалету», и свинарник останется чистым. А. Линдин

Самыми опасными заболеваниями птицы считаются инфекционные (заразные), при их возникновении поражается вся птица, содержащаяся в хозяйстве. Болезни птиц и их лечение Инфекционные болезни бывают бактериальные (сальмонеллез, колибактериоз, туберкулез, пастереллез) и вирусные (псевдочума, ларинготрахеит, грипп). Основные проявления инфекционных заболеваний: повышение температуры тела до +43…+44° С, сонливость (птица сидит с опущенными крыльями, глаза закрыты), слизистые оболочки глаза покрасневшие и покрыты слизью, которая скапливается в ротовой и носовой полостях и затрудняет дыхание; птица издает хрипящие или свистящие звуки, дышит с открытым клювом. При многих заболеваниях наблюдается понос. У молодняка птицы пушок вокруг клоаки загрязняется испражнениями; засыхая, они образуют пробку в просвете прямой кишки. Состояние оперения молодняка — один из показателей его здоровья. У здоровой, хорошо развитой птицы оно обычно бывает чистым, блестящим, яркой окраски. Пуллорозом (тифом) болеют цыплята и индюшата всех пород, обычно в возрасте до 14 дней. Признаки: отсутствие аппетита и жажда, вялые, скучиваются у источников тепла, глаза закрыты крылышки опущены; передвигаются медленно и часто пищат. Испражнения вначале кашицеобразные, вязкие, затем становятся жидкими, пенистыми, мелообразными, иногда с желтоватым оттенком. Пушок вокруг клоаки загрязнен испражнениями. Дыхание учащено и затруднено. Из-за нарастающей слабости цыплята и индюшата садятся на ножки, затем опрокидываются и погибают в судорогах. С лечебно-профилактической целью можно использовать препараты: фуразолидон — 2 таблетки по 0,2 г на 1 л воды в течение 10 дней; синтомицин (левомицетин) — 0,5–1 г на 100 голов 2 раза в день в течение 3–4 дней; раствор марганцовки слабо-розового цвета добавляют в поилки. Сальмонеллезом (паратифом) чаще болеют водоплавающие птицы (утята, гусята). Заражение происходит при употреблении инфицированного корма и воды. Опасный источник инфекции — дикие птицы (голуби, чайки). В раннем возрасте острое течение заболевания проявляется без характерных признаков и заканчивается гибелью. Чаще болезнь продолжается 2–4 дня, сопровождается поносами, общим угнетением, жаждой. С лечебно-профилактической целью назначают лекарственные средства, эффективные при пуллорозе (тифе) цыплят и индюшат. Колибактериоз регистрируется у молодняка птиц различных видов до 3-месячного возраста болезнь протекает остро и хронически. Острое течение характеризуется повышением температуры, угнетением, отсутствием аппетита, жаждой. Наблюдаются затрудненное дыхание, хрипы, особенно заметные при передвижении птицы. У цыплят чаще отмечают симптомы поражения органов дыхания, у индюшат — признаки энтерита, у водоплавающей птицы — воспаление брюшины, что заметно по отвислости и болезненности брюшной стенки. Нередко колибактериоз наслаивается как вторичная инфекция на основное заболевание (пуллороз или сальмонеллез). Для лечения используют антибиотики, например энрафлоксацин (выпаивают с водой в течение 5 суток). Ньюкаслской болезни (псевдочума) подвержена птица всех возрастов и пород, но особенно к ней чувствителен молодняк. Иногда наблюдается молниеносное течение болезни (птица погибает в течение 1–3 часов без особых признаков), часто болезнь протекает остро — 1–4 дня, реже — 7–10 дней и дольше. Хроническое течение болезни продолжается 2–3 недели, сопровождается развитием парезов и параличей, истощением. У заболевших птиц отмечаются угнетение, сонливость, отсутствие аппетита, повышение температуры тела до +43...+44° С. С течением болезни в ротовой и носовой полостях скапливается слизь, дыхание затрудняется, птица издает каркающие звуки, дышит с открытым клювом. Испражнения зеленовато-серые или желтоватые. Зоб растянут газами и жидкими кормовыми массами со зловонным запахом. После установления точного диагноза вся больная птица подлежит убою бескровным методом, чтобы не допустить рассеивания инфекции с кровью, так как заболевание опасно для человека! Кокцидиоз. Цыплята восприимчивы к кокцидиозу с первых дней жизни (от 4 до 80 дней), большинство из них болеют в 20–45-дневном возрасте, а индюшата — в 2–3-недельном. Размножение гнилостной микрофлоры приводит к нарушению всасывательной и двигательной функций кишечника, что вызывает поносы в виде пенистых испражнений темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Общее состояние больных угнетенное, аппетит отсутствует, появляется понос. Перья вокруг клоаки испачканы жидкими испражнениями с примесью крови и покрыты корками помета. Иногда в конце болезни наблюдаются парезы ног и крыльев. Статическое или подавляющее действие оказывают химические препараты — кокцидостатики (кокцидовит, байкокс). Данные препараты выпаивают птице с водой или же дают в составе кормовых смесей. При кокцидиозе кур, индеек, перепелов, фазнов, гусей и уток активен сульфадимезин. Применяют его 3-суточным курсом с 2-дневным перерывом. Дозировка — 1 мг на 1 кг корма. Норсульфазол используют при кокцидиозе кур и гусей. Курс 3 дня, дозировка — 0,5 г на 1 л воды. Сульфадиметоксин эффективен при заболевании кур и индеек. Применяют длительным курсом (11 дней). Гельминтоз. Заражение происходит через корм и воду. Глисты локализуются в дыхательном и пищеварительном трактах, в яйцеводах и др. органах. Симптомы поражения глистами: снижение иммунитета, потеря веса птицы. Для лечения используют следующие препараты: альбен, альбендазол, бровадазол и др. (применяются строго по инструкции). Туберкулез. Это заболевание редко поражает водоплавающую птицу. Опасность заключается в том, что оно может передаваться от животного к человеку и наоборот. Основным источником заражения служит помет больной птицы. Как правило, болезнь обнаруживают поздно, когда появляются узелковые поражения кожи и слизистой оболочки рта, опухание суставов. Заболевшая птица погибает от истощения. Птицу при обнаружении болезни немедленно забивают и в пищу не употребляют. Внутренности больной птицы сжигают. Накожные паразиты. Большое беспокойство птице приносят пухопероеды, клещи, вши и другие паразиты. Их появление у пернатых вызывает снижение яйценоскости взрослой птицы, задержку развития молодняка. В профилактических целях на выгульном дворике устанавливают зольнопесочную ванну, кожу под оперением можно обрабатывать препаратами (например, фронтлайном) или же купать птицу в специальных растворах (экофлис). Для уничтожения членистоногих паразитов, которые обитают в птичниках, прячась в щелях, хорошо применять специальные дымовые шашки (например, «Мухояр»). Заболевания птицы, вызванные различными вирусами или микоплазмами, такие как ларинготрахеит, микоплазмоз и пр., лечатся с помощью антибиотиков, но переболевшая птица пожизненно становится носителем вируса и при наступлении неблагоприятных условий будут возникать новые вспышки инфекции. Гиповитаминоз Из-за отсутствия или недостатка в рационе витаминов возникает гиповитаминоз. При недостатке витамина А молодняк плохо развивается, а у взрослой птицы наблюдается воспаление слизистой оболочки глаз, известной под названием «ксерофтальмия». На ранних стадиях авитаминоза А у уток наблюдается слезотечение. Болезнь развивается из-за вызываемого авитаминозом нарушения деятельности слизистых желез и развития микрофлоры. Это приводит к разрушению роговицы и образованию гнойных масс. Для профилактики гиповитаминоза следует скармливать корма, богатые каротином: морковь, зелень, хвойную и травяную муку. Недостаток витамина D в рационе молодняка вызывает рахит. Симптомы проявляются в искривлении и хрупкости костей, а также в отсутствии скорлупы у яиц. Зимой в корм для птиц нужно вводить дополнительное количество этого витамина. Надо заметить, что гипервитаминоз витамина D вызывает не менее тяжелые последствия: отложение кальция во внутренних органах. В качестве профилактики гиповитаминоза D необходимо обеспечить птицу минеральными подкормками в виде мела или ракушек. Эти корма должны постоянно находиться в местах содержания птицы. Гиповитаминоз Е негативно отражается на инкубационных качествах, оплодотворяемости яиц и яйценоскости птиц. У молодняка развивается энцефаломеляция, характеризующаяся расстройством движений и параличами. Для профилактики птице скармливают пророщенное зерно и витаминную муку. При гиповитаминозе витамина В1, который играет важную роль в обмене веществ, развиваются параличи ног и шеи, нарушается мышечная деятельность организма. При авитаминозе, которому особенно подвержен молодняк, птица плохо двигается и запрокидывает голову назад. Для профилактики заболевания в корм включают дрожжи, молочные продукты, пророщенные зерновые. При недостатке витамина В2 птица плохо прибавляет в весе. Особенно резко гиповитаминоз проявляется в возрасте 20 дней, когда птица приостанавливается в росте. Кроме того, отмечается нарушение движений молодняка, снижение инкубационных качеств. При недостатке витамина В6 у птицы наблюдают параличи, зигзагообразный бег с опущенной головой, молодняк лежит с распростертыми крыльями. Недостаток витамина Н, играющего большую роль в эмбриональном развитии и росте молодняка, вызывает снижение инкубационных качеств птицы. В процессе высиживания наблюдают большое количество замерших яиц, при вскрытии у эмбрионов заметны различные уродства. Эта патология получила название хондродистрофии. Молодняк, страдающий гиповитаминозом Н, поражают дерматиты. Гиповитаминоз Н не наступает при кормлении животных хорошо сбалансированными кормами и выпасе их на лугах. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИИГРЖ, птицевод-практик.