Животные

В письмах наших читателей в редакцию газеты есть вопросы, которые волнуют многих владельцев домашней фермы. Научный консультант, опытный специалист Наталья Яковлевна Дмитриева отвечает на наиболее часто встречающиеся вопросы. Некоторые постоянные читатели обращаются в своих письмах персонально к ней за советом. Известно, что нетель дороже телки. Можно ли узнать, какую продуктивность будет иметь новотельная корова? Сначала разберемся с терминологией. Телка — молодая особь, которая по своему развитию готова к оплодотворению. Нетель — осемененная телка, беременная телка; стельность её установлена, подтверждена обследованием. Первотелка — корова, которая родила в первый раз. Новотельная корова — та, которая отелилась только что (но не обязательно в первый раз!). Если предстоит покупка нетели, то оценить будущую молочную продуктивность можно по её происхождению, по её развитию. Надо помнить, что любое высокопродуктивное животное обладает способностью продуктивно использовать корма. При одном и том же расходе кормов больше молока даст то животное, которое развивается быстрее, дает больше прирост. Вот почему основополагающие факторы при определении молочной продуктивности животного — порода, тип телосложения, здоровье, от которых и зависит дальнейшее развитие коровы. (От редакции. Об этом подробно рассказывали в газете «Ваше ПОДВОРЬЕ» № 4, 2013 г.). Вот и в данном случае при выборе коровы для домашней фермы надо отталкиваться именно от этих важнейших факторов. Не всегда есть возможность взвесить свинью. Известно, что можно примерно определить вес животного обмером; помогите, подскажите проверенные способы. Опытные животноводы пользуются формулой, позволяющей определить вес (примерный!) свиней при помощи обмеров животного. Необходимо измерить длину свиньи от затылочного гребня (голова животного не опущена!) до корня хвоста и обхват груди за лопатками. Затем первый показатель (в сантиметрах) умножают на второй и в зависимости от упитанности животного делят на коэффициент 142 (если животное высшей упитанности), 156 (средней упитанности) или 162 (ниже средней упитанности). Полученное число и будет означать приблизительный вес свиньи в килограммах. И второй способ, доступный каждому. Для определения веса свиньи данные обмеров совмещают с цифрами в таблице, вес свиньи — на пересечении двух линий (горизонтальной и вертикальной). Длина туловища (см)   Обхват груди за лопатками (см)              80  84  88  92  96  100  104  108  112 116  120   124  128  132  136  140  58  31  34  37                            66  35  39  42  46  50                        74  39  44  47  52  56  61   66                    82  43  48  52  57  62  69   74  79  85                90    53  58  63  68  75   81  87  94  101  108            98        69  74  81   88  95  101  110  118  125  133        106            88   95  103  110  119  127  136  144  153      114                111  119  128  137  146  155  164  176  186  122                    137  146  156  166  176  188  199  130                        166  177  187  200  212  138                            199  212  225  146                                238 У коровы гемолитический стафилококк. Можно ли в сарае, где она содержится, поодаль держать другую корову? Не стоит в одном помещении держать больное и здоровое животное. Лозунг «Чистота — залог здоровья» верен на 100 %, в том числе имеется в виду и чистота как свобода организма животного от патогенных микроорганизмов. Инфекция передается через подстилку, через инвентарь, через общие предметы по уходу за животными, а в пределах одного помещения контакта просто не избежать. И, конечно же, в каждом конкретном случае надо обязательно советоваться с ветеринарным врачом. От редакции Читатели, задающие вопросы конкретным специалистам, нашим научным консультантам, обязательно находят ответ на страницах нашей газеты. Так что делитесь своими проблемами, постараемся обязательно помочь.

Делимся опытом строительства на подворье хлева для самой разной живности. Размеры хлева при строительстве должны быть соотнесены с количеством и размерами содержащегося на подворье скота и птицы. Важно знать, сколько площади требуется каждой живности: корове надо не менее 6 кв. м, а если она с теленком (телкой) — 10 кв. м; козе — 1,2 кв. м, козе с козленком — 1,5 кв. м; станок для свиноматки и хряка занимает не менее 5 кв. м; для поросят достаточно 4 кв. м на весь помет; для кур — 1 кв. м на 5 несушек или на 4 головы мясных пород. Для содержания коровы, свиноматки или хряка, козы с 2 козлятами, десятка кур потребуется площадь не меньше 26 кв. м; для ухода за скотиной потребуется проход примерно 1 х 3 м. Но не спешите забивать разметочные колышки — надо основательно и с толком распланировать эту площадь. Правильнее будет заложить примерно квадратное помещение размером 5,2 м х 5 м. С одной стороны можно поселить корову и свинью, сделав 3-метровую выгородку на всю длину, а с другой стороны, через коридор шириной не менее 1 м, расположить клетки для козы и кур шириной 1,2 м. С одного конца коридора можно сделать вход, а с противоположного конца — окно. Таким образом, куры (для их санитарной безопасности) будут отделены от крупных животных. Желательно под скотный двор выбрать высокое, хорошо освещенное место с территорией для выгула животных в теплое время. Если такого места нет, надо завезти грунт, хорошенько утрамбовать его, сверху уложить песчаную подушку. При таком основании легче будет справляться с грязью весной и осенью. Корова, свинья, куры, козы (в меньшей степени) требуют умеренного теплового режима, поэтому общий хлев для них лучше строить из круглых бревен, хотя не исключено использование кирпича, шлако- или пенобетона, а также засыпной конструкции. Под первый венец и для верхнего правильнее использовать бревна более длинные — с учетом пристройки для хранения кормов, инструмента. Здесь же можно устроить кормокухню и погреб. В целях экономии кругляка эту подсобку можно сделать дощатой. Высота основного помещения от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м. Чаще всего стены рубят по упрощенной технологии: по углам ставят столбы с заранее прорезанными бензопилой пазами, бревна укладывают концевыми шипами в эти пазы. Сами столбы ставят на шип нижнего венца-обвязки, верхний венец также укладывается на шип. Получается прочная связка. Столбы выставлять строго вертикально и крепить откосами. Глубина паза и высота шипов на концах бревен — 5 см. Для удобства сборки стен одну щеку паза (в одном столбе из двух) можно срезать на половину высоты, а после укладки бревен надо прибить на место. Вполне подойдет традиционный утеплитель — пакля или природный мохсфагнум. При укладке верхнего венца надо предусмотреть неизбежную усадку стен. Чтобы верхний венец не провис и не образовалась щель в стене, столб надо укоротить примерно на половину бревна, оставив центральную часть под шип. Этот шип должен быть такой высоты, чтобы немного (на 2–3 см) возвышаться над предпоследним бревном в стене. Снизу в верхнем обвязочном бревне надо сделать соответствующий вырез, чтобы при усадке оно свободно накрыло столб. К тому же эти бревна должны выступать над торцовой стеной примерно на 50 см, а с другого конца — на ширину сеней-пристройки плюс еще 50 см на свес. Эти концы-свесы понадобятся при устройстве крыши. Дверной проем и окна вырезают после установки сруба. А. Линдин От редакции Надеемся, что наши советы пригодятся Воробьевой Галине Михайловне из Чувашии и другим читателям, которые собрались заняться строительством хлева для домашней скотины.

Покупка коровы-кормилицы — событие важнейшее, имеет для хозяев крестьянского подворья огромное значение, ведь на несколько лет вперед решается вопрос обеспеченности семьи молочной продукцией. Поэтому нелишними будут советы специалиста о том, на что обратить внимание при выборе коровы. Смотрим, спрашиваем, прикидываем… Молоко — вот главная цель покупки коровы. А основополагающие факторы при определении молочной продуктивности животного — порода, тип телосложения, кормление, возраст, здоровье. Так что начать стоит с выяснения того, какой породы были родители, каковы их продуктивные качества, чистопородные они или помесные. Причем не факт, что если родители помесные, то это плохо. Например, при спаривании черно-пестрой и голштинской пород результат (потомство) будет отличным, потому что голштинская порода коров используется для совершенствования черно-пестрых пород по молочной продуктивности. Цифры говорят сами за себя: рекорд по черно-пестрой породе — 19 т молока за лактацию, а рекорд по голштинской породе — 30 т за лактацию. Другое дело, если спаривают животных молочных и мясных пород, тогда продуктивность потомства не будет очень высокой. Надо четко уяснить, что на животных с высокой молочной продуктивностью выше расход кормов в хозяйстве. Молоко у коровы на языке — это истина не подлежит сомнению. При достатке сена, овсяной соломы, корнеклубнеплодов целесообразно ориентироваться на черно-пестрый скот, улучшенный голштинской породой. Если же обеспеченность грубыми кормами низкая, правильнее приобретать некрупных животных, способных дать меньше молока, но с высоким содержанием в нем жира и белка. Этому требованию лучше отвечают помесные животные, полученные от скрещивания черно-пестрой и джерсейской пород, и животные красных пород (красная белорусская, бурая латвийская и др.). Вообще, производство молока в организме коровы ограничено её массой. На 100 кг своей массы корова (в среднем) может дать 1–2 т молока в год. Т. о., чем крупнее животное, тем выше гарантия высоких удоев. А вот о здоровье животного лучше всего скажет его внешний вид.  Однозначно вызывает сомнения животное понурое, вялое, равнодушное, с грязной свалявшейся шерстью без блеска. Также следует насторожиться, если животное худое, со вздутым животом, которое не реагирует на предложенный корм (качественное сено или хлеб) — велика вероятность того, что оно нездорово.  О крепком здоровье говорит бодрый вид, ясные глаза, твердая легкая походка. Надо постараться максимально точно выяснить возраст животного — продуктивность увеличивается до пятого-седьмого отела, а затем постепенно снижается. Если нет подтвержденных данных о возрасте, можно его приблизительно установить по кольцевым перехватам на рогах. Эти перехваты образуются под влиянием стельности: к числу колец прибавляют возраст до первого отела (2,5–3 года). При осмотре коровы самым тщательным образом надо обследовать вымя. Хорошее вымя на вид объемистое, чашеобразное, соски поставлены широко. Далее — прощупать вымя: оно должно быть равномерно упругим; в вымени и сосках нет никаких затвердений, на ощупь вымя безболезненное, под пальцами прощупывается равномерная зернистость молочной железы. У телок зернистость вымени пока небольшая, а у коров должна быть хорошо заметна. Кожа на вымени должна быть тонкой, легко оттягиваться и собираться сзади в тонкие складки. На вымени волосы редкие; они короче и нежнее, чем на других частях тела, в основном распределены у основания вымени. Итак, у молочной коровы большое, объемистое, железистое, но не отвислое вымя с обширной площадью прикрепления к брюшной стенке. Отвислое вымя мешает животному двигаться, быстро загрязняется, подвержено травмам. Есть народное мнение, что на молочность коровы влияют дополнительные соски. Это неверно. Лучше, если дополнительных сосков нет или они сохранились в зачаточном состоянии. Обязательно корову надо подоить. Струя молока должна быть ровной, причем идти струя должна без особых усилий при доении. После доения еще раз следует осмотреть вымя — хорошее железистое вымя сильно спадает, образуются складки, особенно в задней части. Маломолочное жировое вымя после доения почти не меняется в размере, под рукой оно как тесто. Следует обратить внимание на развитие молочных вен, которые расположены на брюхе по обе стороны средней линии. Вены идут от передней части вымени и входят в грудную полость, где образуют выемки, называемые «молочным колодцем», — эти выемки легко обнаружить прощупыванием. Диаметр «молочного колодца» важен — чем он больше, тем лучше. Сосуд можно обхватить пальцами (в том месте, где он входит в грудную полость), и тогда диаметр «молочного колодца» можно определить. Например, 5 см — хороший показатель. Для образования 1 л молока через вымя проходит 500–600 л крови, так что толстые, упругие молочные вены обеспечивают высокую продуктивность коровы. Длинный хвост — много молока? Бытует примета, что ниже кончик хвоста (репица), тем больше молока дает корова. Часто эта примета подтверждается. Дело в том, что у молочной коровы удлиненное туловище, что обусловлено длиной спинных позвонков. Длинным спинным позвонкам соответствуют длинные позвонки крестца и хвоста. Кроме того, у молочных коров обычно относительно короткие ноги, нижняя линия брюха и вымени лежит ближе к земле, так что и хвост опускается ближе к земле. Полезно посчитать отношение косой длины туловища коровы (от плечевого соединения до хвоста) к высоте холки (измеряется от копыта до 5–6-го остистого отростка грудного позвонка). Косая длина должна быть больше примерно на 25 %. Этот показатель тоже указывает на высокую продуктивность животного. Еще для определения молочности измеряют расстояние между двумя последними ребрами. Считается, чем оно больше, тем выше молочная продуктивность коровы. У средней по росту взрослой коровы между последними ребрами должно помещаться не меньше трех пальцев средней мужской руки. Это указывает на большой объем груди и свидетельствует о сильно развитых, объемистых легких. Вообще, широкие межреберные промежутки показывают, что у коровы хорошо развиты органы пищеварения, они способны переработать большие объемы корма. Это очень важно для коровы как жвачного травоядного животного, основным кормом которого являются зеленая масса и грубые корма. У хорошей молочной коровы кожа тонкая, эластичная, с большим количеством мелких складок на шее. Если же кожа толстая, грубая, много подкожного жира — это говорит не в пользу высокой молочной продуктивности. Продуктивность по годам Молочная продуктивность — количество и качество молока, получаемое от коровы за лактацию. Лактация — это период от отела коровы до прекращения доения (запуска). Время от запуска коровы до следующего отела называется сухостойным периодом. Продолжительность лактационного периода в среднем 305 дней, сухостойного — 60 дней. Интересны факты о животных-рекордистах. Мировой рекорд продуктивности зафиксирован у коровы голштинской породы из США, которая прожила 19,5 года. От нее за 5535 дней лактации было получено 211 т молока, то есть среднесуточный надой за весь период составил 38 кг. Продуктивность коров изменяется с возрастом, она повышается до 5–7 отела. Первотелки за лактацию дают в среднем около 70 %, коровы второго отела — около 80 % и третьего отела — 90–95 % молока от максимального удоя коровы. После достижения максимальной величины удой в течение нескольких лет держится на высоком уровне, а затем уменьшается. Молочная продуктивность обусловлена многими факторами как наследственного, так и ненаследственного характера (условия кормления, содержания, возраст, время отела коровы и др.). Породы В нашей стране в основном разводят животных молочных (черно-пестрая, красная белорусская и др.) и молочно-мясных (симментальская, швицкая, костромская…) пород. Молочная продуктивность коров, например, молочной черно-пестрой породы составляет в среднем 6 000–8 000 кг. Мясные породы имеют низкую молочность — на уровне 2 000–3 000 кг. Коров мясного типа (казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская, шаролезская породы) в приусадебном хозяйстве редко используют, но они ценны своими мясными качествами и высокой скороспелостью. Коровы молочных пород (красная степная, холмогорская, тагильская, ярославская, истобенская, бурая латвийская, красная датская, украинская белоголовая, черно-пестрая, остфризская, голштинская и др.) имеют тонкую кожу, легкий костяк, плотную сухую мускулатуру. Они не склонны к отложению жира и способны перерабатывать большое количество корма в молоко. Красная степная порода. Животные красной масти различных оттенков, неприхотливы, хорошо приспособлены к условиям южной части страны, устойчивы к заболеваниям. Средний удой составляет 5 000 кг в год при жирности 3,6–3,8 %. Живая масса около 500 кг. Черно-пестрая порода — одна из самых многочисленных в нашей стране, особенно в средней полосе России. Порода выведена в 50-е годы прошлого века путем скрещивания местного скота разных зон с голландской и остфризской породами. Животные этой породы хорошо приспособлены к различным климатическим условиям, отличаются крепким телосложением, высокой молочной и хорошей мясной продуктивностью. Коровы нередко дают 10–15 тыс. кг молока в год. Средний годовой удой составляет 5 000–7 000 кг. Красная белорусская порода происходит от древних красных восточно-славянских животных. Масть от светло-рыжей до темно-красной. Животные мощной конституции, хорошо приспособлены к местным условиям, устойчивы к болезням. Средний надой молока 4 500–5 500 кг, жирность 4 %. Симментальская порода выведена в Швейцарии. Масть палевая, палево-пестрая и краснопестрая. Животные выносливы, крепкого телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, крупные. Коровы весят 600—700 кг, при повышенном кормлении обеспечивают надои в 5–6 тыс. кг молока. Мясо высокого качества, сочное, светлое по окраске, убойный выход 58–60 %. Однако часто симментальский скот при отличных мясных качествах не обладает высокой молочной продуктивностью. Поэтому при покупке следует отбирать коров с хорошо развитыми молочными признаками (выменем, молочными венами и т. д.). Швицкая порода выведена в Швейцарии и распространена во многих странах мира. Масть мышастая, серо-бурая с оттенками от светлосерого до желто-бурого, характерна светлая полоса вдоль спины по позвоночнику. При хорошем уходе от коров получают до 5 тыс. кг молока. Костромская порода выведена в Костромской области скрещиванием местной породы с альговской и швицкой породами. Животные мощной конституции, с хорошо развитой мускулатурой. Масть серая и бурая разных оттенков. Надои молока 5–6 тыс. кг, жирность до 4,1 %. Мясные качества хорошие. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

На вопросы читателей, занимающихся кролиководством, отвечает биолог Никита Владимирович Носов. В каком возрасте можно начинать племенное использование кроликов? Возраст первой случки зависит от типа породы. Для крупных пород (серый и белый великаны, бараны, фландры) это 5–6 месяцев; самки должны весить не менее 4 кг. Для средних пород (новозеландской, калифорнийской, серебристой, шиншиллы и др.) это 4,5–5 месяцев; вес крольчих — не менее 3,5 кг. Передерживать самок до 6–8 месяцев нерационально: во-первых, происходит перерасход кормов, а во-вторых, крольчиха жиреет и впоследствии будет плохо покрываться. Таких самок надо сажать на диету из сена и воды обычно дней на 7–10. Племенного самца допускают к случке в возрасте 5 месяцев. Он должен быть упитанным, но не ожиревшим. К 6 месяцам молодой самец должен весить не менее 4 кг, быть здоровым и активным. Сколько лет можно использовать племенных кроликов для воспроизводства? Срок использования кроликов-производителей индивидуален, но в среднем 3 года. Это в первую очередь зависит от качества самца, т. к. от ценного производителя хочется получить большее количество потомства. Во-вторых, надо учитывать интенсивность использования кроля «в деле». При большой нагрузке его организм быстро изнашивается, качество спермы снижается, что сказывается на количестве оплодотворенных крольчих. В-третьих, самцы, обладающие живым темпераментом, — лучшие производители, и если с возрастом активность кроля не снижается, то его можно использовать и дальше. Но часто самцы становятся флегматичными, не каждая самка, подсаженная в клетку, приходится им по нраву. Правильнее наряду со старым самцом оставлять молодого — в запасных. Если старший по возрасту не справится со своей работой, то ему на помощь придет молодой. Племенных крольчих также используют в течение 3 лет. Но при интенсивном использовании самки, когда она рожает 5–6 раз за год, её организм изнашивается с удвоенной силой, поэтому и срок использования сокращается до 2 лет. За это время от самки стараются получить 10 окролов и после этого выбраковывают. Кстати, для этих целей подходят всего лишь 3 породы: калифорнийская, новозеландская белая и новозеландская красная. Кролики других пород часто не выдерживают такой нагрузки и могут погибнуть. С возрастом у крольчих снижается молочность, уменьшается число крольчат в помете. Поэтому крольчих 3–4-летнего возраста постепенно выводят из племенного стада, заменяя их молодыми. Но бывают исключения, когда крольчиха сохраняет свои племенные качества на протяжении нескольких лет, от такой самки можно и нужно оставлять крольчат для дальнейшего ремонта стада. В каком возрасте правильнее отсаживать молодняк от матери? При отсадке молодняка надо учитывать график окролов. Обычно молодняк отсаживают в 45 дней — это облегчает быстрое выращивание, и кролики готовы к забою к 4 месяцам. Если же применяются уплотненные окролы, то самка покрывается на 14–15 сутки после родов, а крольчата отсаживаются в возрасте 28–30 дней. Крольчата, отнятые в таком раннем возрасте, требуют более пристального внимания хозяина! Крольчат, которые предназначены для ремонта родительского стада, можно оставлять под самкой до 2–2,5 месяца, а если этот окрол был для самки последним в этом году, то и до 3 месяцев. Применяют и двухэтапное отсаживание крольчат. Когда малышам исполнится месяц, их сортируют по полу: самочек оставляют под самкой, а самцов отсаживаю в другую клетку. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на крольчиху, а также дать возможность ремонтным самочкам лучше развиваться. Этот способ хорош тем, что молочность крольчихи постепенно сокращается и уменьшается риск мастита. Но в каком бы возрасте ни отсаживать крольчат, всегда надо стараться провести этот процесс без резких изменений рациона, т. е. первые 10 дней крольчата должны получать те же корма, которые они ели, находясь с матерью. В этот период важно уменьшить число стресс-факторов.

Выращивание кур требует внимательности и соблюдения определенных правил. С одной стороны, эти птицы неприхотливы, а с другой – плохой уход может повлечь массу проблем не только с яйценоскостью, но и нарушить работу пищеварительной системы. Одной из частых у кур, цыплят и бройлеров является проблема с зобом. В этой статье расскажем, какие болезни зоба бывают и почему, какими симптомами характеризуются. И что делать, если у курицы большой зоб. Строение зоба у кур и его функции Зоб – это орган, представляющий собой расширение пищевода, предназначенное для хранения пищи. В нем она скапливается перед тем, как попасть в желудок. Зоб у курицы располагается в нижней трети пищевода перед входом в грудную полость, выглядит, как небольшой мешочек. Он делится на правую и левую сторону, а посередине проходит желобок, через который жидкость поступает прямо в желудок. В зобе есть железы, вырабатывающие слизистый секрет, но он не обладает функцией расщепления пищи. Поэтому корм под воздействием слюны и секрета просто размягчается, но не переваривается. Зато частично расщепляются питательные вещества. Это происходит за счет ферментов слюны и микроорганизмов, поступающих с пищей.  В зобе присутствуют лактобактерии, кишечная палочка, грибы, дрожжи, инфузории, энтерококки. Благодаря микрофлоре там происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Последних переваривается до 20%. После того как пища попадает в клюв, она постепенно переходит в зоб. Пища может находиться там 6 – 12 часов в зависимости от вида корма. Сухой и твердый корм сохраняется там гораздо дольше, чем влажный и мягкий. Зоб и желудок связаны, и когда желудок пустой, он подает сигнал к освобождению заполненного пищей зоба, вызывая его сокращение. Вместимость зоба составляет около 120 г корма. Но из-за особенности пищеварения иногда мешок у курицы забивается, увеличивается и воспаляется. В результате птица может погибнуть. Функции зоба: Заполнение кормом. Его увлажнение и размягчение. Перемещение в желудок, когда птица проголодается. Закупорка зоба у кур: причины болезни и методы лечения Закупорку еще называют атонией, расширением. Она развивается в результате избыточного заполнения зоба кормовыми массами. Это довольно опасное явление, так как вызывает частичную или полную непроходимость пищеварительного тракта.  Признаки атонии Явный сигнал, если зоб у курицы увеличен и при пальпации напоминает тесто. Курица становится вялой, плохо ест, сидит, нахохлившись с раскрытым клювом, и тяжело дышит. Отмечается синеватый оттенок гребня и сережек. У несушек прекращается яйценоскость. Если зоб сильно увеличен, то курица может погибнуть от удушья. Причин, почему забит зобный мешок, может быть несколько. Неправильный режим питания. Если между кормлениями слишком большие перерывы, то голодные птицы будут набрасываться на корм и набирать его как можно больше. Использование кормов крупной фракции. Если в пище присутствует много крупных и твердых элементов, то это может вызвать их застревание в зобе. Избыток зерна, крупно порезанные куски корнеплодов, некачественный мел, известняк, добавляемые в корм. Иногда в корм попадают крупные листья, части сена, соломы, жесткие стебли. Они просто не могут пройти через отдел пищевода.  Некачественное питание. Слишком грубая, тяжелая и твердая пища переваривается очень медленно, соответственно, зоб медленней передает пищу в желудок и происходит его закупорка. Таким образом, постепенно происходит переполнение зобного мешка. Недостаточное количество воды для питья. Курам обязательно нужно давать много воды, иначе слишком сухой корм будет медленно продвигаться по пищеварительному тракту. Дефицит витаминов и микроэлементов. Ветеринары отмечают, что для кур очень важно, чтобы они не испытывали недостатка йода, кальция, холинов и витаминов В2 и В12. Как очистить зоб курам Многие начинающие фермеры, первый раз столкнувшиеся с проблемой, задаются вопросом: если у курицы забился зоб, что делать? Есть несколько способов, как оказать помощь. Выдавите содержимое. Влейте в клюв 20 – 35 мл растительного масла, затем помассируйте зоб мягкими поглаживающими движениями и выдавите его содержимое наружу. Сделайте промывание. Такой способ применяют, если при пальпации зоб очень плотный. Через воронку нужно влить 100 мл 5% раствора пищевой соды или 3% раствора борной кислоты. Затем надо помассировать зоб, опустив курочку вниз головой, и гладить зоб по направлению к голове. Таких промываний понадобится 2 – 3. Но если зоб сильно растянут, то этот способ не подойдет. Вызовите ветеринара для операции. В самых сложных ситуациях, когда закупорка угрожает жизни, приходится применять хирургическое вмешательство. Ветеринарный врач в месте наибольшего растяжения делает надрез, извлекает пищевой ком, промывает полость и зашивает рану послойно. После такой операции швы снимаются только на восьмой день. Птицу помещают отдельно от остальных и неделю кормят только полужидкими мешанками, поят водой. Если не знаете, что делать, когда у курицы забит зоб, то немедленно вызывайте специалиста. А чтобы сократить риски атонии до минимума, в рационе кур должно быть не менее 2% растительного масла, которое может помочь в размягчении пищи. Воспаление зоба Воспаление зоба - еще одно неприятное явление, которое случается с курами всех возрастов и пород. Причиной могут стать испорченный, слишком горячий или холодный корм, грязная вода для питья. Воспаление зоба у кур может возникнуть и в том случае, если курица или цыпленок проглотили что-то травмирующее.  Симптомы воспаления: угнетенное состояние, снижение аппетита или полный отказ от корма; увеличение размеров зоба; болезненные ощущения при ощупывании; содержимое с неприятным запахом, на ощупь зоб мягкий. В некоторых случаях наблюдается рвота с сероватой слизью, понос, срыгивание корма. Лечение воспаления Сначала нужно найти и устранить причину инфекции – поменять воду, проверить качество корма. Затем птицу следует пропоить водой с дезинфицирующим средством. Можно использовать молочную, соляную кислоту, марганцовку, формалин. После выпаивания надо убрать всю пищу на сутки, а в следующие несколько дней давать только легкие корма, например, овсянку, отварной рис, простоквашу.  При сильных воспалениях можно сделать промывание, как при атонии. По назначению ветеринарного врача, если воспалительный процесс перешел в бактериальную инфекцию, курам назначают антибиотики. Чтобы исключить возникновение воспаления, следует тщательно следить за качеством пищи и воды, убрать все мелкие острые предметы, которые куры могут проглотить. Кандидоз Возбудители – дрожжеподобные грибки рода Кандида. Наиболее чувствительными к болезни являются цыплята в возрасте от 5 дней до 2 месяцев. Инфекция передается от больной домашней птицы через воду, пищу и при контакте. Наиболее часто кандидоз наблюдается у кур летом и может протекать в различных формах. Подострая – наблюдается у цыплят в возрасте 10 – 60 суток. Характеризуется снижением аппетита, слабостью, вялостью, увеличением зоба, вытягиванием шеи при глотании, тусклым оперением. В некоторых случаях у птиц развивается понос, судороги, голова запрокидывается на спину. Острая – характерна для цыплят в возрасте 7 – 12 суток. Продолжительность заболевания около 7 дней, при массовом заражении почти 60 – 75% птиц гибнет. Во время болезни наблюдаются такие симптомы – отказ от корма, сильное похудение, вялость, слабость. Сверхострая – поражает цыплят в возрасте 5 – 6 суток. Отмечается слабость, учащение дыхания. Затем развиваются судороги и общее заражение организма. Гибель наступает в течение 3 – 4 дней. Хроническая – характеризуется сильным похудением птиц, побледнением сережек и гребня, поносом. При вскрытии на стенках зоба можно увидеть пленки желтого цвета. Птиц, больных кандидозом, лечить нецелесообразно, так как он не лечится. Цыплят, кур и петухов с явными признаками заражения забивают и утилизируют. Остальных пропаивают антибиотиками и противогрибковыми препаратами, чтобы зоб не воспалился, и птицы не заболели.  Повреждения зоба Иногда проблемы с зобом бывают из-за механического повреждения. Они бывают внутренние и внешние. В первом случае виной может стать попадание инородных тел с острыми частями – камешки, осколки и т.д. Причинами внешних повреждений могут быть удары, укусы, ранения и т.д. В этом случае рана может загноиться. Повреждения можно устранить хирургическим путем. Ветеринар сначала удаляет всю пищу из воспаленного зоба, затем обрабатывает края раны и зашивает.  После операции курице дают антибиотики. Особенно это важно при наличии внешних повреждений и укусах, так как может развиться заражение крови, и птица погибнет. Профилактика заболеваний зоба у кур Чтобы минимизировать вероятность развития болезней зоба, необходимо соблюдать санитарные правила и держать курятник в чистоте. Кроме того, нужно обратить внимание на эти мероприятия. Не оставлять корм, который не съели куры. Старайтесь кормить птиц так, чтобы они все съедали, а если корм остается, то выбрасывайте остатки еды и мойте чашки. Тогда в кормушках не будет испорченного корма, являющегося причиной воспалений. Ежедневно меняйте воду и следите, чтобы она была чистой. Если грязная жидкость постоянно в зобе у курицы, то бактерии вскоре вызовут воспаление. Соблюдайте режим кормления птиц, чтобы зоб у них не забился. Нельзя, чтобы они длительное время голодали, иначе, когда вы их накормите, они будут жадно поедать корм и переполнят зоб. Покупайте гравий и известняк только хорошего качества. Они не должны иметь пыли и примесей. Ограничьте в рационе количество сухих кормосмесей мелкого помола и кормов, имеющих в составе быстронабухающие компоненты. Создайте в курятнике хорошие условия, следите должным образом за питанием и самими птицами: тогда вопрос, почему забит зоб у кур, у вас, скорее всего, не возникнет. При появлении проблем с зобом можно вызвать ветеринара, чтобы он диагностировал болезнь и помог ее вылечить или хотя бы обезопасить остальных птиц. Как видите, болезни зоба могут быть незаразными и инфекционными. Последние -  способны сильно сократить поголовье курятника и погубить молодых цыплят. Поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение зоба у птиц позволят предотвратить такие последствия. 

В конце февраля пчелы в средней полосе России приступают к выращиванию расплода, начинают усиленно питаться — пришла пора нового сезона в пчелиной семье и в делах пчеловода. Шум — точный диагноз Состояние пчелиных семей можно вполне точно определить по гулу-шуму, исходящему из ульев. Если пчелы шумят сильнее обычного, скорее всего, это вызвано чрезмерной сухостью воздуха. Снижают её распылением воды, развешиванием мокрых полотнищ, а то и разбрасывая по полу снег. Но не переборщите: сырость не менее вредна, чем сухость. До определенной кондиции атмосферу в зимовнике доводят вентиляцией. Своеобразный сигнал помощи подают голодные пчелы. Часто бывает так: мед есть, да нельзя его съесть — закристаллизовался он. Рамки с таким медом заменяют на нормальные медовые. Чтобы подать в улей воду, надо к его стенке подвесить емкость и соединить её фитилем с отверстием верхнего летка. Перед выставкой пчелиных семей из зимовника территорию пасеки освобождают от снега. Время выставки определяется не только погодными условиями, но и состоянием семей и температурой воздуха внутри зимовника. Опытные пчеловоды при хорошей зимовке всячески задерживают выставку пчел до начала цветения первых пыльценосов. Пчелы, зимовавшие на воле, сами следят за погодой и при первой возможности, когда температура воздуха поднимется до +6…+7° С в тени, начинают облетываться. Но пасечник перед этим должен провести ряд неотложных дел: ульи очистить от снега, освободить летки от погибших пчел, перед ульями землю выстлать пергамином, рубероидом, толем и соломой или темной бумагой. Что-бы в холодные ветреные дни солнечные лучи не побуждали пчел к вылету, летки защищают козырьками, которые в теплые дни убирают. По характеру первого облета можно, не разбирая и не осматривая гнезда, достаточно точно определить общее состояние каждой семьи и результаты их зимовки. Слабый облет пчел свидетельствует о неблагополучной зимовке. Так, в безматочных пчелиных семьях пчелы бывают сильно возбуждены, беспорядочно бегают в улье и по прилетной доске, как бы отыскивая матку. Если из улья идет гнилостный запах, а на передней стенке имеются подтеки кала, возможно, пчелы поражены нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю и ползают около улья, расправив крылья, можно предположить, что они больны акарапидозом (клещевая болезнь). Такие семьи требуют немедленного осмотра и оказания экстренной помощи. Для уменьшения теплопотерь под матом или утеплительной подушкой постилают в 3–4 слоя старые газеты или лист полиэтиленовой пленки, сокращают летки, защищают их от ветра, прикрывают вентиляционные клапаны крыш. В зависимости от силы семьи летки во всех ульях сокращают до 2–5 см, а по мере роста семьи и потепления увеличивают, что обеспечивает нормальную естественную вентиляцию гнезда. Весенняя ревизия гнезда Основная цель ревизии — выяснить состояние каждой семьи после зимовки и создать условия для интенсивного выращивания пчел к главному медосбору. Проводят её во время ранневесенней разборки на гнезда при температуре +15° С. При этом учитывают силу семей (в улочках), количество расплода (в рамках) и корма (в кг), наличие и качество матки. Сильными считаются семьи, занимающие 8 улочек и более, средними — 5–6 улочек, слабыми — 5 улочек и менее. Важно за один осмотр выполнить основные работы, чтобы затем как можно дольше не тревожить пчел: надо успеть выбраковать или исправить неблагополучные семьи, усилить слабые; почистить донья и пополнить кормовые запасы до 10–12 кг; добавить или отобрать излишне пустые соты. Не забывайте делать соответствующие записи в своем журнале, дневнике. Помните, что даже при самой аккуратно проведенной ревизии пчелы прекращают полезную работу на 2–4 часа. При необходимости соты с сидящими на них пчелами временно помещают в переносной рабочий ящик. Если же надо совсем изъять какие-то соты из гнезда, с них стряхивают пчел в свободное пространство между диафрагмой и крайней рамкой гнезда. Нельзя стряхивать пчел с сот, на которых находятся необходимые для дальнейшего использования маточники, так как резкими движениями можно повредить маточные личинки и куколки. Когда требуется отыскать матку, гнездо разбирают крайне осторожно, т. к. чаще всего матка находится на сотах с расплодом, где имеются свежеотложенные яйца. Если с первого раза обнаружить матку не удалось, то просмотр сотов повторяют. Если же и двукратный осмотр гнезда не дал положительных результатов, то улей закрывают и пчелам дают возможность успокоиться, отложив поиски матки до другого раза. Срочная ревизия необходима, если есть подозрение, что в пчелиной семье нет матки. Основными признаками её отсутствия служит интенсивный, специфический, долго не смолкающий гул пчел, что говорит об их беспокойном поведении. В этом случае из гнезда изымаются центральные соты, производится их тщательный осмотр. В безматочных семьях на нескольких сотах можно обнаружить маточники, в ячейках же не будет яиц или даже молодого расплода. Лишь в исключительных случаях можно выяснить, что в семье матка есть, но она почему-то не способна откладывать яйца. Чтобы убедиться в этом, семье дают контрольные соты из другой семьи, т. е. соты с яйцами и молодыми личинками. Через день проверяют — если окажется, что заложены свищевые маточники, значит, плодной матки нет. Цель оправдывает средства Установлено, что биологический потенциал перезимовавших пчел по выращиванию расплода весьма ограничен. Поэтому вся работа по уходу за пчелами весной должна быть направлена на то, чтобы к наступлению главного медосбора иметь сильные семьи и, соответственно, получить в дальнейшем большее количество меда. Весенних работ на пасеке будет намного меньше, если из зимовки выходят сильные семьи с количеством пчел не менее 8 улочек. У всех пчелиных семей силой 6 улочек и менее надо сократить гнезда. Гнездо собирают у обогреваемой солнцем стенки улья. Вначале ставят кормовой сот, а затем соты с пергой и с расплодом и темные соты для откладки в них яиц, так как ранней весной матки неохотно откладывают яйца в светлые соты. В верхней части каждого из этих сотов должно быть 0,5–1 кг корма. Затем ставят перговую рамку и второй кормовой (кроющий) сот и вставную доску, за которой помещают утеплительную подушку. Слабые семьи смогут вырастить больше расплода, если поместить на холодное время по две в один улей с глухой тонкой перегородкой. Гнезда двух таких семей собирают вплотную к общей перегородке, а боковые утепляющие подушки помещают в свободные от сотов места. По мере усиления семей их гнезда расширяют, а когда они заполняют всё пространство, пересаживают в отдельные ульи. Ослабевшие семьи полезно также подсилить, лучше подставляя им по 1–2 сота со зрелым печатным расплодом из сильных семей. Сильные семьи легче поддерживают оптимальную температуру гнезда, чем слабые. Поэтому сильным семьям, насчитывающим 8 улочек и более, гнезда надо не сокращать, а расширять до полного комплекта сотов (до 12). При высокой кормообеспеченности это позволит не осматривать гнезда до формирования отводков. Чтобы стимулировать выращивание расплода, надо подставить семьям медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении, с распечатанным медом и сбрызнутые теплой водой. Каждая семья пчел должна иметь 10–12 кг корма и 2–3 перговые рамки, в крайнем случае — по 1 кг на одну улочку. Семьи с обильными кормовыми запасами собирают затем на 14–18 кг больше меда. При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Сироп готовят из расчета 1,0 кг сахара на 1 л воды. Такой сироп пчелы быстро забирают из кормушек. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л подкормки. В здоровом улье — здоровый дух Вскоре после выставки из зимовника каждой семье лучше давать по одному литру медовой сыты или сахарного сиропа (1 : 1) с добавлением фумагиллина (в случае нозематоза) и антибиотиков (при регистрации в прошлые годы гнильцовых заболеваний). Фумагиллин надо предварительно растворить в стакане кипяченой теплой воды. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, биацилин) в дозе 5 млн ед. на 1 л медовой сыты или сахарного сиропа. Такой состав не только снижает заболевания пчел нозематозом и гнильцом, но и стимулирует выращивание здорового расплода.  Естественно, кроме углеводных кормов, каждая пчелиная семья должна иметь в изобилии белковый корм — пергу-пыльцу. Из нее пчелы получают такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, минеральные вещества, ферменты, витамины. Питаясь только медом, пчелы не могут выращивать полноценный расплод, выделять воск и выполнять ряд других задач. Воспитывая расплод за счет резервов белка собственного организма, пчелы-кормилицы быстро изнашиваются, и сила семей заметно ослабевает. На практике доказано, что количество выращиваемого расплода находится в прямой зависимости от имеющихся в гнездах запасов перги. Для того чтобы пчелы интенсивно выращивали расплод, весной в гнезде каждой семьи должно быть не менее 2–3 сотов с пергой. Если нет запасных сотов с пергой, то можно использовать искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу. Для этого готовят смесь из 3 кг обезжиренной соевой муки, 1 кг сухих пивных или пекарских дрожжей, 1 кг сухого обезжиренного молока и 2 кг меда. Закристаллизовавшийся мед растапливают в водяной бане при температуре не выше +50° С. Когда весь мед растворится, его выдерживают в тепле еще в течение 12 часов, чтобы растворились мельчайшие кристаллики сахара. Добавляют мед до тех пор, пока не получится тесто, шарик из которого медленно расползается на столе. Из полученного тестообразного корма делают лепешки весом 0,5–0,8 кг и толщиной 2 см. Лепешки кладут на кусочки кочевой сетки с отверстиями в 3 мм, которые затем помещают сверху на рамки гнезда с пчелами. Когда нет пыльцы, пчелы охотно берут кормовую белковую смесь, а с появлением пыльцы в природе заменитель пчелы брать не будут. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодств и рыбоводства РГАУ —МСХА им. К. А. Тимирязева, потомственный пчеловод. От редакции Материал подготовлен по просьбе Екатерины Аркадьевны Поповой из Алтайского края и других читателей, которые сравнительно недавно начали заниматься пчеловодством.

Одним из особо опасных заболеваний у домашних пернатых является вертячка, еще ее называют болезнью Ньюкасла, ценуроз, азиатская чума, псевдочума. Летальность составляет 90 – 100%. Часто заболевание имеет сезонный характер и развивается в летне-осенний период. Ценуроз имеет вирусное происхождение и наносит большой экономический вред не только промышленным фабрикам, но и домашним подсобным хозяйствам. В этой статье расскажем вам о том можно ли лечить вертячку, о симптомах, мерах профилактики и покажем фото больных птиц. Происхождение, описание болезни Впервые псевдочума была выявлена в Индонезии в начале XX века, а позже распространилась на Северную Америку, Европу и Азию. Возбудитель это РНК-содержащий вирус (смотрите фото), который бывает трех штаммов, различающихся тяжестью и характером протекания. Велогенный штамм – наиболее тяжелый, вызывает гибель несушек и бройлеров. Мезогенный – протекает в легкой форме, характеризуется воспалением дыхательных органов и неврологическими нарушениями. Лентогенный – протекает бессимптомно и вреда организму практически не наносит.  Вирус благополучно переносит холодную погоду, может сохраняться в таких условиях до 6 месяцев, в воде до 2 месяцев, в высушенных органах при температуре 17 – 18 С около 2 лет, в помете до 20 суток, организме паразитических клещей, живущих в птичниках – более 200 суток, при замораживании – 300 суток. Кроме того, активность возбудителя сохраняется в птичнике, даже в яйцах он может находиться длительное время. Ученые проводили опыты по устойчивости возбудителя к различным условиям. В холодильнике возбудитель сохранял свою активность, но при попадании солнечных лучей погибал в течение 2 дней. При нагревании до 100 градусов гибель патогена наступала сразу же. Носители вируса и способы передачи Источником заражения являются больные птицы. Они могут перенести заболевание бессимптомно и остаться латентными носителями. Распространителями также являются грызуны, насекомые и дикие птицы. Пути передачи могут быть следующими: воздушно-капельный – может быстро разносить ветром на расстояние до 5 км по воздуху или через систему вентиляции; через пищу и воду; через инвентарь, одежду, обувь; оборудование и транспорт, используемые для ухода и транспортировки клещи-паразиты, возбудители аскаридозов.  Путь развития болезни Ньюкасла После попадания возбудителя в организм, он проникает в кровеносную систему и в течение 12 часов начинает размножение и оказывается в органах и тканях. Он нарушает работу нервной и кровеносной системы, вызывает проблемы с кровообращением, сердечно-сосудистой системой, провоцирует кровоизлияния во внутренних органах. При воздействии патогена на нервную систему диагностируют энцефаломиелит. Это инфекционное заболевание, которое поражает спинной и головной мозг. Формы проявления и симптомы  Есть несколько форм. Подробней о каждой из них расскажем далее. Острая форма Скрытый период, когда курочка уже заражена, но нет никаких симптомов, может длиться 7 – 10 дней. Но несмотря на это птица может погибнуть в течение нескольких часов. Скорость распространения болезни и появление первых признаков заражения зависят от возраста, иммунитета и состояния организма. Острая форма характеризуется следующими симптомами: повышение температуры, отказ от еды и воды, малоподвижность; выделение слизи из носа; мокрый кашель с отделением мокроты; нагноение глаз и помутнение роговицы; дыхание с открытым клювом; нарушение движений – крутят головой, выгибают шею; паралич; увеличение щитовидной железы; понос с кровью и слизью. При острой форме заболевания птица может погибнуть через трое суток. Подострая Чаще проявляется у подрощенных цыплят или привитых взрослых птиц. Симптомы проявляются со средней тяжестью – нарушается работа пищеварительной, дыхательной систем. Хроническая форма Вертячка у кур крайне редко протекает в хронической форме, чаще всего они погибают от острой формы. Хроническую форму вызывает мезогенный штамм. Обычно болезнь протекает у кур и петушков с отменным здоровьем и проявляется так: потеря аппетита; судороги; шатание головы из стороны в сторону; подергивание шеи. При своевременном вмешательстве и симптомы лечатся и удается спасти около 85% несушек. У погибших от псевдочумы отличительной особенностью является голова, свешенная набок. Атипичная Проявляется у привитых птиц с крепким иммунитетом. При такой форме симптомы отсутствуют, нервная система не страдает или поражается постепенно. Но при этом снижается яичная продуктивность, либо птицы совсем перестают нестись, способность к репродукции падает. Гибнет примерно 15 – 30% поголовья.  Представляет ли опасность вертячка кур для человека Болезнью Ньюкасла может заражаться и человек. Но в основном это касается лишь тех, кто ежедневно контактирует с птицами – работники промышленных ферм, держатели подсобных хозяйств. Также можно заразиться через мясо, если оно плохо обработано термически, или инфицированные яйца.  Но и в случае заражения болезнь не опасна и проявляется лишь немного повышенной температурой и воспалением дыхательных путей. Для жизни человека эти симптомы не представляют опасности. Но среди заболевших детей были выявлены случаи поражения нервной системы. Инкубационный период у человека составляет 3 – 7 дней. После этого может начаться конъюнктивит, поднимется температура или возникнет сильный насморк. При появлении признаков болезни людей нужно лечить антибиотиками, а детей нужно госпитализировать, чтобы не было осложнений. Что делать, если в курятнике обнаружили болезнь Ньюкасла Болезнь может очень быстро распространяться по птичнику, поэтому при ее появлении нужно сделать все возможное, чтобы исключить распространение. Объявить карантин. Нельзя вывозить птиц, яйца, экскременты и любые отходы за территорию птичника. Погибших курей нужно уничтожить, а здоровых обследовать и вакцинировать. Если решено забить поголовье на мясо, то перья, пух и внутренние органы нужно сжечь. Провести полную чистку и дезинфекцию птичника, а также оборудования. Подстилку необходимо сжечь, так как в ней могут находиться возбудители болезни. Предварительно всех птиц нужно вывести из помещения. Избавиться от грызунов, так как они являются разносчиками. Вертячка у кур: как вылечить Так как возбудитель вертячки у кур – это вирус, то лечить антибиотиками не получится. Независимо от того, какие симптомы наблюдаются, ветеринары считают лечение вертячки у кур нецелесообразным.  Выздоровевшие особи приобретают иммунитет, но при этом у них снижается продуктивность и они становятся носителями. Это приводит к новой вспышке, поэтому независимо от того, выжила корочка после псевдочумы или нет, ее уничтожают. После этого проводят дезинфекцию, а здоровых пернатых вакцинируют. Если все же требуется спасти одну или несколько особенно ценных курей, то их нужно изолировать и поместить в отдельное помещение. Специфического лечения вертячки у кур нет, поэтому проводят терапию по симптомам. Если присоединяется бактериальная инфекция, то их пропаивают антибиотиками. Если птицы не могут питаться сами, то их кормят небольшими порциями мешанок, а через каждые 2 часа дают воду. В основном успех выздоровления зависит от иммунитета конкретной особи. Вакцинация  Так как лечение вертячки у кур не дает результатов, то единственной действенной мерой остается вакцинация. Чтобы снизить вероятность эпидемии болезни Ньюкасла до минимума, птиц необходимо вакцинировать. Используют два типа вакцин. Живая. Для иммунизации бройлеров целесообразней применять вакцину с живым вирусом. Вакцину вводят через 15 суток после того, как цыплята бройлеров вылупятся. Если они получили иммунитет от несушки, то сроки прививки можно увеличить до 20 – 25 суток. Вторую прививку делают в возрасте 1,5 месяца. Такая прививка способна быстро дать иммунный ответ, но стоит помнить, что защита длится только 3 месяца. По истечении этого срока необходимо повторить вакцинацию. Чаще всего такой тип вакцин используют в южных регионах России и на Кавказе, так как вертячка у цыплят и кур здесь вспыхивает наиболее часто. Инактивированную вакцину используют для яичных пород. Она обеспечивает защиту на 12 месяцев. Такие препараты вводят один раз в возрасте 4 месяцев. Стоит помнить, что у вакцинации есть побочные эффекты – снижается яйценоскость, а у бройлеров выходя мяса будет меньше. Чтобы снизить влияние побочных эффектов, следует обогатить рацион добавками с витаминами и микроэлементами. Как вводят вакцину Есть несколько способов ввода вакцины – через носовую полость, добавлением в питьевую воду, или аэрозольный метод введения.  Профилактические меры Периодически проводят тщательную дезинфекцию помещения. Для этого можно использовать ультрафиолетовые лампы. Их излучение способно уничтожить вирус. Для химической дезинфекции рекомендуется применять фенол, формальдегид, этиленимин. Важно защитить животных от насекомых, грызунов (используя специальные средства) и кишечных паразитов, так как они являются переносчиками заболевания. Поэтому периодически необходимо проводить обработки помещения от крыс и мышей, а курам давать препараты против паразитов.  Обеспечивают поголовье качественным питанием и необходимыми витаминами. Это позволяет поддерживать иммунитет курей на высоком уровне. Исключают стрессовые факторы. Они способны ухудшать иммунитет и негативно влиять на здоровье, делая более подверженными воздействию вируса. Многие птицеводы пишут на форумах, отвечая на вопрос о лечении вертячки фразой – «никак не лечу». И, действительно, это делать бессмысленно в большинстве случаев. Только создание хороших условий содержания и своевременная вакцинация позволят защитить поголовье от псевдочумы. При соблюдении всех санитарных норм можно исключить заражение и получать здоровую и полезную продукцию птицеводства.

С чем у нас ассоциируется деревня? Со стадом коров, кружкой парного молока, горячим хлебом из печи и, конечно, с утренним «Ку-ка-ре-ку!!!». Вставать с петухами — не просто устойчивое выражение, для деревенского жителя это норма жизни, иначе не успеть переделать за день все дела. А вот горожан и дачников раздражают петухи, горланящие ранним утром, когда так сладко спится. Своих петухов как-то не замечаешь. Ухо привыкает к их голосам, и воспринимает их как фоновый шум. Если же вы не держите кур, то громкое «ку-ка-ре-ку» в 4 часа утра вызывает, мягко говоря, дискомфорт, а чаще острое желание отправить виновника шума в суп. Почему петух кукарекает, и можно ли что-то с этим поделать? Начнём с плохой новости: заставить петуха замолчать невозможно. Однако понимание причин, которые вызывают петушиное пение, поможет относиться к громким звукам более спокойно. Почему петухи кукарекают Пение петухов — это естественный процесс, заложенный самой природой. У всех животных есть голоса, и они используют их для обозначения границ своей территории; для привлечения самок; для установления превосходства и поддержания строгой иерархии; для общения. Так уж устроено наше ухо, что мы воспринимаем шумы по-разному. Звуки, издаваемые соловьём, нам кажутся гармоничной трелью, мы готовы слушать пение соловья хоть всю ночь, и не жалуемся на то, что соловьи мешают спать. А петушиное кукареканье кажется нам криком, а не песней. Горланящий среди ночи петух раздражает, особенно тех, кто не планировал вставать на рассвете. Петухи и куры издают множество различных звуков. Учёные, которые занимаются изучением «птичьего языка», различают 24 вариации. Это немногим меньше, чем словарный запас Эллочки-людоедки, так что вполне может считаться настоящим языком. У птиц есть свои звуки для переклички и призыва к трапезе; для доказательства собственного превосходства и защиты своей территории; есть сигналы, которые возвещают об опасности, и крики торжества при победе. Курица гордо сообщает о том, что снесла яичко, над цыплятами куры квохчут особенно нежно. Насколько громко поёт петух Петухи кукарекают в течение всего дня, но в дневное время на фоне других шумов их крики не так выделяются, а потому и не раздражают. Ночью же, в полной тишине, петушиное «ку-ка-ре-ку» разносится на всю округу, звук слышен в радиусе 2 км. Громкость петушиного крика приравнивают к лаю собаки, это примерно 90 децибел, с такой же громкостью звучит утренний будильник. Надо признать, его звук раздражает не меньше, чем кукареканье. Однако всё зависит от расстояния до источника звука. Петух, горланящий в полуметре от вас, воспринимается уже как 110 децибел, что сравнимо с работой циркулярки или бензопилы. Если петух заголосит у вас прямо над ухом, можно ненадолго оглохнуть, т.к. громкость зашкаливает, петухи способны выдавать звуки громкостью до 130-140 децибел, что близко к звуку реактивного самолёта на старте. Громкость и продолжительность пения петуха зависит от его личных особенностей и породы. Есть более голосистые породы, об этом даже указывают в названии, как например, «Юрловская голосистая» или «Косовская голосистая». Громким пением отличаются также петухи пород «Первомайская», «Адлерская», «Загорская», звучное пение у петухов породы леггорн. Интересно, что петухи не оглушают сами себя благодаря особенностям анатомии. Когда шея петуха вытягивается, а клюв открывается для крика, ушной канал частично закрывается мягкими тканями, что спасает барабанную перепонку. У кур таких способностей нет, от полной потери слуха их спасает только быстрая регенерация тканей слухового аппарата. Частота и продолжительность пения Петухи начинают петь с наступлением нового дня и кукарекают до отхода ко сну. Нормальный петух издаёт звуки только «по делу», однако встречаются особи, которые горланят практически без остановки, с небольшим перерывом на еду и сон. Такое поведение говорит о генетических нарушениях. Молодые петушки, которые только учатся петь, могут делать это очень часто, как дети, повторяющие раз за разом новое слово. Первые робкие попытки пения петушки делают в возрасте 2,5-3 месяцев, их голоса ещё не окрепли, звучит это смешно и мило. К возрасту 4-5 месяцев они обретают нормальный голос. Уже на моменте становления голоса можно выделить лучших петушков, которые претендуют на лидерство. Их «ку-ка-ре-ку» звучит громче и задорнее, а запаса воздуха в лёгких хватает на более долгую песню. Самки любят именно таких самцов, поэтому именно их и нужно оставлять на воспроизводство. Продолжительность пения петухов невелика, 5-10 секунд, особенно голосистые особи способны тянуть свою песню в течение 25 секунд. Частота пения зависит от различных причин. Если все соседи содержат кур, то утренняя перекличка петухов может затянуться, ведь каждому нужно доказать своё превосходство и «сказать последнее слово». По утрам Почему петухи кукарекают по утрам? Ну, не для того же, чтобы мы с вами проснулись! Считается, что петухи поют на рассвете, однако первые петухи запевают в час ночи, второе «ку-ка-ре-ку» раздаётся в два часа ночи, и только третьи петухи возвещают о том, что рассвело, в 4 часа утра. Пение петухов не зависит от источника света. Японские учёные проводили эксперименты, помещая петухов в помещение с искусственным освещением, яркость которого постепенно увеличивалась, имитируя рассвет. Несмотря на то, что искусственное «солнце» вставало в другое время, петухи продолжали кукарекать в привычном режиме. Даже при содержании петухов в тёмном помещении они будут петь в положенное время, подчиняясь своим внутренним часам. В течение дня В течение дня петухи используют своё «ку-ка-ре-ку» для коммуникации: подзывают кур, если нашли какую-то вкусняшку; созывают куриную стаю, не давая курам разбредаться далеко от вожака; возвещают о неожиданной опасности; поддерживают несушек, которые квохтаньем сообщили о том, что снесли яичко и т.д. Поздним вечером своим кукареканьем петухи созывают кур домой и «пересчитывают» свой гарем. Петух управляет курами Ночью После захода солнца птицы располагаются на насестах, и наступает несколько часов тишины. В час ночи раздаётся первое «ку-ка-ре-ку». Право на него принадлежит альфа-самцу стаи, петухи с более низким рангом не смеют петь раньше вожака. Если же такое происходит, то начинается выяснение отношений между самцами, которое может дойти до кровавой драки. Если в курятнике всё спокойно, то после первого «звонка» куры и петухи вновь засыпают, давая отдохнуть и своим хозяевам. Если же из курятника раздаются беспорядочные крики петухов, дело плохо. Паника среди ночи означает, что в курятник пробралась лиса или ласка, крыса или хорёк. А, возможно, дело в нечистых на руку людях, которые под покровом темноты решили прибрать к рукам нескольких курочек. Лисы и ласки представляют большую опасность при содержании кур. И если лиса просто утащит одну курицу, то ласка способна за ночь передушить всё стадо, поскольку она лакомится только свежей кровью птицы. Чтобы защитить кур от диких животных, необходимо тщательно следить за состоянием курятника, заделывать все щели и дыры в стенах, цементировать полы или укладывать под полами мелкоячеистую сетку. Снаружи также необходимо оббить стены сеткой, вкапывая её в землю на 30-40 см. На лис ставят капканы, для мелких зверьков используют крысоловки. Как отучить петуха кукарекать ночью Горожане привыкли к тому, что их сон охраняет закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», однако в нём не прописана ответственность за пение петухов или лай собак. Так что если вас донимают соседские петухи, всё, что в вашей власти — это поплотнее закрыть окна. Конфликт с соседями не даст результатов, поскольку невозможно заставить петуха замолчать. Кукареканье — это естественная потребность птицы, и изменить это невозможно. Вряд ли удастся уговорить соседей устраивать серьёзную шумоизоляцию стен курятника. Но когда вы сами содержите кур, то возможны варианты. Самого голосистого петуха можно осадить, если принести в стаю более взрослого и матёрого самца. Когда ваш петушок будет смещён с лидирующей позиции, его пыл поубавится. Если чужой петух погостит у вас в течение месяца, этого достаточно, чтобы изменилась расстановка сил. Однако нужно быть готовым к тому, что появление чужака приведёт к многочисленным дракам. Кроме того, потеря лидерства может вогнать петуха в депрессию и привести к потере интереса к курочкам, поэтому метод довольно спорный. Заставить петуха замолчать невозможно, но вот уменьшить громкость его песен вполне реально. Для этого опытные птицеводы используют специальные воротники-ошейники. Их надевают на основание шеи петуха, под «гриву». Ошейники безопасны для здоровья птицы, это доказано ветеринарами, если, конечно, не затягивать их слишком туго. Специальный воротник «no crow» можно купить или изготовить вручную из ленты-липучки, сшить из любого ремешка, снабдив его застёжкой. Стандартный размер ошейника: 18 см в длину и 5 см в ширину, диаметр ошейника в застёгнутом виде составляет примерно 5 см. Воротник не препятствует питанию и питью, хотя в первые часы вызывает беспокойство птицы, но уже через несколько дней петухи привыкают к ошейнику и не замечают его. В тот момент, когда петух набирает полные лёгкие для звучного «ку-ка-ре-ку», ошейник не даёт мышцам шеи напрягаться в полной мере, поэтому звук получается более тихим, сдавленным. Если же заставить петухов замолчать или петь потише не в нашей власти, остаётся относиться к этому философски и искать свои плюсы. В Древней Индии петуха почитали как защитника от злых духов. На Руси считали, что крики петуха привлекают удачу, пробуждение с петухами сулило начало удачного дня.

Выбор дойной козы — дело ответственное, требующее определенных знаний и опыта в козоводческом деле. При покупке козы начинающим козоводам надо суметь получить от хозяина-продавца важные сведения о животном. Из обстоятельного разговора с продавцом и при личном осмотре животного можно и нужно выяснить многое. Возраст козы Надо понимать, что если козе больше 7 лет — это уже пожилая коза, её удойность будет только снижаться. Пик производительности приходится на возраст от 3 до 6 лет. Если козе всего 1 год, а она уже с козлятами, дойная — это настораживающий фактор; видимо, покрыли её очень рано, в возрасте 5–6 месяцев, когда она еще не успела должным образом развиться, много молока от такой козы ждать не стоит. Количество прошедших окотов (родов) Один окот (коза-первокотка) — это начало молочной карьеры козы. Если коза дает в сутки 0,5–1,5 л, то это маловато; а вот 2–2,5 л — уже хорошо. После второго и третьего окота коза будет прибавлять молоко. Например, после первого окота было 2,5 л, после второго обычно уже 3 л, после третьего 3,5–4 л. Это приблизительные данные, у разных коз динамика может быть разной. Удойность козы Обычно продавцы называют максимальное количество литров молока, которое коза дает в самый «молочный» период жизни (это первые месяцы после родов, обычно приходящиеся на весну или начало лета). Надо помнить, что 2– л в день —это нормально и хорошо для взрослой русской козы; 4 л в день — очень хорошо, 5–6 л — это уже уровень породистых коз. Но уход за породистыми под силу только опытному козоводу. Режим дойки Надо точно знать, сколько раз в день хозяин доил козу, в какие часы. Постарайтесь договориться о посещении всех доений за день — тогда точно узнаете настоящий удой козы. Если такой возможности нет, то хотя бы одну дойку посетить желательно. Дата покрытия, роды Роды влияют на состояние организма животного, поэтому надо узнать дату родов. Сразу после родов коза увеличивает количество вырабатываемого молока, этому способствует и молодая зелень раннего лета. Когда после родов прошло много времени, то молока становится меньше, а ближе к осени и растительность становится скудной, коза не дополучает естественного корма. Обычно в ноябре коз кроют, и к концу зимы они уходят в запуск (перестают давать молоко, ожидая рождения козлят). Если летом коза доила 5 л, то глубокой осенью — всего 2–3 л. Длительность лактации — индивидуальная характеристика каждой отдельно взятой козы, некоторые могут на протяжении долгого времени удерживать высокие показатели удоев. Покупать козу во время запуска рискованно, т. к. невозможно проверить ни количество молока, ни форму вымени. Если коза покрыта, надо выяснить дату покрытия, чтобы вычислить сроки родов, прибавив 5 месяцев. Надо поинтересоваться, каким козлом её покрывали, ведь от него зависят качественные показатели будущих козлят. Рожают козы обычно спокойно, самостоятельно. В окоте может быть от 1 до 3 козлят. Есть и многоплодные козы, для которых 4–5 козлят — привычное дело. Если роды протекают проблемно, то неопытному козоводу не обойтись без помощи специалистов. Болезни Мастит — воспалительное заболевание вымени, возникает по разным причинам: инфицирование, неправильный режим доения (молоко застаивается в вымени), травмы (от ударов и ушибов). Лечится трудно, молоко во время заболевания несъедобно. Мастит часто переходит в хроническую форму. Лучше, конечно, заводить козу, у которой никогда не было мастита. Скорее всего, продавец постарается умолчать о заболевании, поэтому важно внимательно осмотреть вымя козы. Первичный осмотр животного При первом личном знакомство с претенденткой на любимую козу надо успеть обратить внимание на многое. Внешние признаки здоровья. У здоровой козы бодрое настроение, живой взгляд, хороший аппетит. Нормальный стул — в виде горошка. Шерсть ровная и блестящая. Коза молочного направления всегда выглядит немного костлявой. Если животное с явными признаками поноса, двигается медленно; взгляд отсутствующий, тело истощенное, шерсть вялая и всклокоченная, то лучше сразу же отказаться от покупки. Характер. Попробуйте деликатно познакомиться с животным. Не делайте резких движений, чтобы не напугать незнакомку, протяните руку с сухариком. Если коза разрешает, погладьте её по голове, почешите за ухом. Если коза отстранилась, отнеслась с недоверием — это нормально. Но если она опускает голову, пытается ударить или поддеть рогами, то лучше отказаться. Спокойная, уравновешенная коза обладает устойчивой нервной системой, она реже переживает стресс, а значит, не будут снижаться удои по этой причине. Общаться с такой козой будет одно удовольствие и взрослым, и детям. Вымя. Осматривать вымя нужно непосредственно перед дойкой, когда оно наполнено молоком. Вымя может быть самой разной формы. Лучшее то, которое напоминает округлую широкую чашу (см. фото, коза из хозяйства Л. И. Волковой). Длинное, как бутылка, или же болтающийся мешок будут постоянно подвергаться травмам: биться о задние ноги, цепляться за ветви и пр., сильно пачкаться, а всё это плохо влияет на здоровье вымени. Сильная ассиметрия вымени (когда одна половинка значительно меньше другой) — тоже плохо. Возможно, это последствия заболевания вымени, а может быть и наследственное, а значит, может передаться дочерям козы. Соски. Должно быть два соска, три или четыре — это генетическое отклонение, серьезный недостаток. Иногда дополнительный сосок крепится на основном, рабочем соске. Хорошо, если он «слепой», а то бывает, что через него тоже идет молоко. Такие соски часто сильно мешают при дойке. В серьезных хозяйствах таких козочек сразу выбраковывают и к разведению не допускают. Лучшие соски те, которые будут «по руке», т. е. Сосок поперек ладони как раз займет всю ширину или чуть больше. Слишком коротенькие (меньше ширины ваших двух пальцев) или тоненькие, как мизинец, неудобны. Их придется доить «щипком», зажимая между указательным и большим пальцами, оттягивая вниз, что трудоемко и долго. Дойка такой козы может занимать 10–15 мин., тогда как при доении козы со средними сосками «кулаком» (т. е. когда сосок сжимают всей рукой) потребуется всего 2–3 мин. На время дойки влияет ещё тугодойность вымени. Коза может быть с хорошим выменем и крупными сосками, но молоко будет выходить с большим трудом, очень тонкой струйкой. У легкодойной козы при умеренном надавливании молоко бежит широкой струей, без усилий. Во время контрольной дойки внимательно наблюдайте, как доит хозяйка: «кулаком» или «щипком», сколько времени при этом затрачивает, какой струей бежит молоко. Если до дойки вымя было большое, наполненное, а после стало похоже на пустой мешочек, сдулось, как воздушный шарик, — это хорошо! Значит, даже при небольшом внешнем размере в таком вымени помещается много молока. Если большое вымя после дойки почти не меняется в размере, то это так называемое мясное вымя, молока в нем помещается мало. После того как коза будет выдоена окончательно, вымя нужно ещё раз осмотреть и прощупать. Оно должно быть мягким, однородным. В центре и ближе к верху будет располагаться железа — она намного плотнее, чем всё остальное. Если же прощупываются жесткие куски, «камни», уплотнения или одна доля по-прежнему осталась надутая, будто её вовсе не доили, — это признаки мастита, хронического или в самом расцвете. Молоко. Попробуйте на вкус и парное молоко, и уже постоявшее, из холодильника. Не должно быть никакого запаха или неприятного вкуса. Иногда встречаются козы, у которых молоко пахнет или имеет отвратительный вкус. В норме этого не должно быть. Но имейте в виду, что в конце запуска (во время беременности козу постепенно перестают доить) молоко становится соленым; также сразу после родов, когда идет молозивный период, в течение 2 недель молоко меняет вкус. Экстерьер. Телосложение козы молочного направления продуктивности будет скорее изящным, а не грубым и мощным. Спина ровная, без горба или провала. Крестец и холка должны находиться примерно на одной высоте. Задние ноги ровные, широко поставленные, коленки не сближены. Померьте рост обычной сантиметровой лентой: от пола, вдоль передней ноги, до конца лопаток (холка) вытяните её ровно по прямой вертикальной линии. Рост 60–65 см — мелкая коза, 65–75 см — средняя, 75–90 см — крупная. Вес тоже легко узнать: нужно измерить обхват груди за «подмышками» (см. рис.) Этот размер и позволяет определить примерный вес: 66 см — 28 кг, 70 см — 32 кг, 75 см — 38 кг, 79 см — 42 кг, 85 см — 52 кг, 90 см — 61 кг, 95 см — 70 кг, 100 см — 79 кг. Предпочтительнее и безопаснее покупать комолую козу. Если же заводить рогатую, то надо быть уверенным, что по характеру она спокойная, иначе ран от козьих рогов не избежать. Самая распространенная у нас в России и популярная во всем мире порода молочных коз — зааненская. Это крупные животные, белого окраса, с короткой шерстью, с удоями 5–9 л в сутки, могут быть как безрогими, так и рогатыми. Есть ещё альпийская, нубийская, чешская породы. Разобраться самостоятельно, породное животное или нет, новичку практически невозможно, поэтому нечестные продавцы этим пользуются. Если решитесь на покупку породистой козы, то берите молоденькую козочку в проверенном хозяйстве или племенном репродукторе. При покупке козленка обязательно посмотрите его родителей, попросите родословную или справку о происхождении. Проверьте количество сосков и наружные половые органы (нет ли гермафродитизма). Уважающие себя козоводы-профессионалы никогда не подсунут брак даже самому неопытному покупателю, поэтому, выбирая породистую козочку, не поленитесь потратить силы на поиск такого настоящего хозяйства. Материал подготовлен козоводом практиком А. В. Третьяковой. Фото из личного архива козовода Л. И. Волковой.

В письмах читателей-птицеводов много вопросов, которые связаны с особенностью поведения и содержания птицы зимой. Помогает справиться с трудностями, дает практические советы научный эксперт, птицевод со стажем Никита Владимирович Носов Наша читательница из Курской области Красникова Н. И. делится своими проблемами, недоумевает: «Почему зимой куры варварски уничтожают все снесенные яйца? Пшеница всегда насыпана, вода налита, даем мешанку из вареного картофеля, измельченной сырой свеклы, моркови, капусты, размачиваем хлеб или добавляем ячменную муку, ставим отдельно песок, глину. А результатов — ноль…» Иногда у кур проявляется такое нарушение поведения, как поедание (расклев) яиц. Проблема эта довольно серьезная. Причин её появления много, но основные заключаются в следующем: — поедание курами скорлупы случайно разбитых яиц с остатками желтка и белка; — недостаточная площадь помещения, в котором содержатся куры; — неправильная конструкция гнезд; — недостаточное содержание в кормах кальция; — недостаток в рационе белка животного происхождения. Реагировать в подобных случаях надо немедленно! Срочные меры, которые следует предпринять: — проводить сбор яиц чаще, немедленно удаляя скорлупу разбитых яиц из гнезда; — уменьшить плотность посадки в птичнике (до 4 голов на кв. м); — сделать затенение гнездовых ящиков, расположив над ними крышу, а вход можно занавесить тканью; — внести в корм несушек добавки, богатые кальцием: «Крепковит» для кур и птицы, «Ракушку», известняковую крупку, костную муку, глюконат кальция; специальные витаминно-минеральные подкормки («Здравур Несушка») желательно давать ежедневно; — ввести в рацион кур корма животного происхождения (сквашенное молоко, обрат, сыворотку, вареные рыбные или мясные отходы, рыбную или мясокостную муку); вареную рыбу или фарш давать в количестве примерно 10 г на голову, вводя их в состав мешанки 2–3 раза в неделю; — несушек, замеченных за расклевом яиц, лучше отправить в кастрюлю; это вполне эффективная мера предосторожности, иначе данная привычка может перерасти в стойкий рефлекс, который постепенно может передаться всему стаду. Часто встречается в читательской почте вопрос: «Как правильно утеплить птичник?» «Утепляю старыми одеялами, коврами, а птичник всё равно промерзает, в оттепель всё оттаивает, стены мокрые, с потолка капает, куры сидят мокрые», — сетует Н. И. Красникова. Утеплять птичник одеялами и коврами не имеет смысла. Всё зависит от материала, из которого построен ваш птичник. Если он каменный или кирпичный, но без утепления, то создается повышенная влажность зимой и весной. Такие помещения желательно обшить изнутри досками или фанерой, можно использовать специальные утеплители (минеральная вата, полистирол, пенопласт и т. п.), которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Деревянный птичник утепляется следующим образом: на некотором расстоянии от основных стен делаются вторые, пространство между обшивкой (15 см) заполняют утеплителем (опилками, сухим торфом, шлаком, стекловатой). Такие помещения дешевые, крепкие и удобны для птицы. Если стены из камыша или прутьев, то штукатурят с обеих сторон глиной, смешанной с мякиной или соломой.

Индейки стали интересовать многих хозяев частных подворий, особенно специализированные породы, отличающиеся мясной скороспелостью, хорошей яйценоскостью. Полезные сведения Индейки — самые крупные домашние птицы, хорошо приспособлены для содержания на пастбище, на лугах и полях после уборки урожая. Крепкие ноги и большие мощные крылья позволяют им быстро бегать и свободно взлетать на деревья. Живая масса взрослых индюков промышленных мясных кроссов, выращиваемых на птицефабрике, может достигать 17–22 кг, самок — 7–10 кг. Самыми крупными считаются индейки пород бронзовые широкогрудые и белые широкогрудые. Средняя масса индюшат породы бронзовая широкогрудая в возрасте 3 месяцев составляет 4,5 кг, а в возрасте 4 месяцев — 6,5 кг. Взрослые индюки этой породы весят до 16 кг, а отдельные достигают более 20 кг. Эти породы отлично приспособлены к содержанию в небольших загонах. Отличными мясными качествами и скороспелостью характеризуются индейки белые широкогрудые. К 90–100-дневному возрасту они почти прекращают свой рост, при убое тушки имеют хороший товарный вид. Современные породы индеек вполне яйценоские. Если тяжелые породы индеек несут 50–80 яиц за год, то легкие — 100–120 яиц (например, московские белые); а северокавказские белые сносят 180–220 яиц, к тому же они отличаются мясной скороспелостью, жизнеспособностью и хорошо откармливаются при пастбищном содержании. Индейки мясного типа начинают яйцекладку в 8–9 месяцев, а более легкие — в 7–7,5 месяцев и интенсивно несутся в течение 5–6 месяцев. Яйца индеек питательные и очень вкусные, хранятся они дольше куриных. Средняя масса яйца составляет 80–90 г. В естественных условиях индейки начинают нестись весной при 10-часовом световом дне. Создавая индейкам 12–14-часовой световой день, яйцекладку можно вызвать в любое время года. Правила содержания Индеек можно содержать в простом неотапливаемом помещении, они довольно хорошо переносят холод. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру -3…-5 градусов. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. Чтобы избежать излишней влажности, лучше содержать птицу на глубокой сухой подстилке слоем 30 см при минусовой температуре (-3…-5° С). Подстилку надо менять 2 раза в год, летом настилать слоем 15–20 см. Для впитывания излишней влаги сначала на чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 кв. м), затем чистую подстилку (резаную солому, древесные листья, опилки, стружку), которую надо класть за 5–7 дней до посадки птицы. На 1 кв. м размещают одну индейку. Не рекомендуется содержать индеек вместе с курами во избежание заражения их общими болезнями. Для получения чистых племенных яиц индеек надо приучить нестись только в гнездах. Для этого гнезда устанавливают заранее, до начала яйцекладки и периодически заменяют в них грязную подстилку. Индейки несутся в основном в первой половине дня, снесенные яйца надо вовремя собирать. Гнезда должны быть доступны для птицы и удобны для сбора яиц и чистки. Помещение для содержания индеек оборудуется насестами, поилками и пр. Кормушки правильно установить на уровне спины птицы; в качестве поилок используют любые емкости, размещая их на высоте шеи птицы. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности нужно выгонять их на выгул. В летнее время выпускать пастись в луга или на поля после уборки урожая, в этот период они покрывают до 50 % своей потребности в корме. В зимний период им тоже нужен моцион, для этого закрытый выгул обтягивают пленкой, очищенную от снега землю застилают подстилкой. На выгулах можно развесить сушеное сено, крапиву, в подстилку бросить зерно, тогда птица, копаясь, будет проводить время «с пользой». Разведение и выращивание молодняка Для получения оплодотворенных яиц в зимнее время нужно дополнительное освещение. Самцам увеличивают световой день на 2–3 недели раньше, чем самочкам. Индейки способны обеспечить высокую оплодотворенность яиц: после однократного спаривания они могут нести оплодотворенные яйца в течение 60 дней. При спаривании тяжелые индюки могут ранить индеек, поэтому на время племенного сезона на самочек надевают специальные жилетки. Индейки — превосходные наседки, они насиживают яйца в любое время года, в качестве наседок их можно использовать 2–3 раза подряд, в том числе для вывода не только индюшат, но и цыплят, утят, гусят, цесарят. Под индейку можно подложить 15–17 индюшиных яиц, 25 куриных яиц, 9–11 гусиных, 15–17 утиных. Появляющихся на свет птенцов надо немедленно убирать из гнезда, чтобы наседка их не задавила. После окончания вывода всех птенцов можно спокойно подпускать к наседке. Индейка способна выходить до 20 индюшат. Самый трудный период выращивания птенцов длится 50–60 дней. Начинать инкубировать яйца для получения индюшат на мясо правильнее в марте. В первую неделю жизни индюшат температура под источником тепла должна быть не менее +32…+34° С, затем её снижают еженедельно на 3° С. В помещении температура поддерживается около +18…+20° С. Молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепла, для него температура должна быть на 2° С выше. Слабых индюшат лучше отсадить, чтобы уделить им больше внимания, иначе сильные индюшата будут оттеснять их от кормушек. Индюшат размещают в первый месяц их жизни по 15 голов на 1 кв. м пола, до 2 месяцев — 8–10 голов, затем по 5–6 голов. Скученность содержания для быстро растущих индюшат ведет к отставанию в развитии и возникновению болезней. Если на улице тепло и сухо, то уже 10-дневных индюшат можно выпускать на улицу (сначала на 15–20 минут), постепенно увеличивая время прогулок. Не выпускают индюшат на улицу сразу по росе или после дождя, т. к. они быстро намокают и простужаются. Сырой пол, сквозняки, мокрая подстилка, отдых на сырой земле губительны для индюшат. К 9-недельному возрасту их можно постоянно содержать на пастбище. Отбор на племя В ноябре проводят отбор молодых индеек для дальнейшего разведения, лучший возраст для такого отбора — 5–6 месяцев. Молодняк, который не соответствует требованиям племенной птицы, выбраковывают на мясо. Индейки в возрасте 150–170 дней заканчивают линьку, не перелинявших к этому сроку индеек на племя не оставляют. Наличие 1–2 старых маховых перьев в крыле — признак отставания в развитии, такую птицу откармливают на мясо. У хороших здоровых индеек грудь широкая и ровная, она незначительно суживается к заднему концу киля грудной кости, что обеспечивает свободное движение и правильную постановку ног. Спина расположена параллельно килю, конец киля слегка загнут к спине. Искривление киля недопустимо. Длина киля равна длине плюсны (неоперенная часть ноги) или чуть больше её. Передний конец киля не должен резко выделяться по сравнению с грудью. Индейки должны иметь крепкие длинные ноги, крепкий костяк. У хороших индеек крепкое телосложение и хорошие мясные качества. Одного молодого индюка оставляют на 15 молодых индеек среднетяжелых пород и на 10 индеек тяжелых пород. Взрослый индюк в 2 раза тяжелее самки, поэтому количество индеек на одного самца уменьшают на одну треть. Но лучше на племя оставить молодого индюка, т. к. старые и молодые индейки хорошо оплодотворяются молодыми самцами. Неуживчивого, драчливого индюка на племя оставлять не стоит. Кормление Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю, очень любят влажные мешанки. В день индейке надо 200–250 г сухого корма (индюку на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Помогает улучшить обмен веществ и повышает защитные силы организма минеральная добавка для птицы «Крепковит» (в непродуктивный период — 8 г на голову в сутки, в период яйценоскости — 10 г). Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Для наседок хороша добавка «Здравур Несушка» (премикс перемешивают с кормом из расчета 3 г на голову в сутки). Эта добавка поможет защитить организм птицы от заболеваний и укрепить общий иммунитет. Оставленная на племя птица должна получать дозированное кормление. Кормят их 2 раза в сутки: утром дают влажную мешанку, на ночь — зерно. Очень полезны для индеек семена подсолнечника и др. семена, богатые маслом. Оперение индеек, особенно бронзовых и черных, получающих такую масляную добавку, приобретает блеск. В корм добавляют картофель, тертую морковь, рубленую зелень и свеклу, капусту. Для кормления также используют желуди, каштаны, буковые орешки, которые возмещают недостаток зеленого корма в зимнее время. Первые 10 дней индюшат кормят через каждые 2 часа, затем 5 раз в день до месячного возраста, потом число кормлений сокращается до 3 раз в сутки. Задержка с кормлением отрицательно сказывается на росте и здоровье молодняка. В суточном возрасте хорошо напоить индюшат из пипетки соком из равных частей люцерны, крапивы и моркови. В самые первые дни у индюшат очень слабо развито зрение и обоняние, поэтому кормушки и поилки надо ставить в хорошо освещенное место и кормить птицу ярко-окрашенными кормами. В корм добавляют кукурузную крупу, мелко нарубленные вареные яйца, тертую морковь, зеленый лук, салат и другую яркую зелень. Вначале индюшат кормят на дощечках или фанерных лотках, покрытых мягкой тканью. С 3–5-го дня их учат есть из кормушек, которых должно быть столько, чтобы индюшата не мешали друг другу. Растут индюшата быстро, поэтому важен питательный, богатый белками корм.  В качестве первого корма хорошо подойдут круто сваренные яйца (4–5 г на голову), свежий творог, пшено, смесь из 3-4 круп (кукурузная, манная, мелкодробленая пшеничная, крупно размолотый геркулес) с добавлением сухого молока. Корм дают в виде сухой смеси или влажных мешанок, замешанных на обрате, кефире, снятом молоке или чистой воде. Лучше кормить индюшат специальным цыплячьим комбикормом, используя его также для приготовления мешанок с добавлением яиц, творога, мясокостной и рыбной муки, зелени. При возможности вводите в рацион витаминно-минеральную добавку «Здравур Цып-Цып», которая поможет молодняку вырасти здоровым и крепким. Мелкорубленую сочную зелень можно давать уже со 2-го дня, индюшата её охотно поедают. Для месячных индюшат потребуется 50 г зелени в сутки на голову, к 6 месяцам — до 150 г. С возраста 10–15 дней в рацион индюшат вводят вареный картофель по 5–7 г на голову в сутки, после 2 месяцев — по 50–60 г. Цельное зерно скармливают не раньше 40-дневного возраста, к 2-месячному возрасту цельное зерно доводят до 50 % всего зернового корма. Проще и дешевле всего выращивать индеек на пастбище, где они сами находят нужный организму корм. Но чтобы добиться хороших результатов при выращивании индеек на мясо и лучшего развития племенной птицы, следует утром индеек подкармливать зерном или мягким кормом из вареного картофеля с добавлением зерна, ракушки или мела. Индейкам, не имеющим свободного выгула, в мешанки добавляют много зелени, пищевых отходов; а на ночь лучше давать зерно. Минеральная подкормка и гравий постоянно должны находиться в птичнике или под навесом на выгуле. Выращиваемый на мясо молодняк правильнее откармливать на ограниченных выгулах или в специальных помещениях. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Молоко — полноценный и незаменимый продукт питания человека, оно содержит все необходимые для его жизнедеятельности вещества и витамины. Требования к молоку необходимо соблюдать хозяйствам всех категорий, в том числе и фермерским, и частным. Ценный натуральный продукт Коровье молоко составляет около 95 % от общего количества молока, потребляемого населением. В 1 кг молока в среднем содержится 870 г воды, 130 г сухих веществ. В составе сухих веществ׃ жира 38–40 г, белка — 35, лактозы — 50 и 9 г минеральных веществ. Жир придает молоку нежность вкуса, лактоза — сладость, хлориды — солоноватость, белки и некоторые соли — полноту вкуса. При нагревании молоко становится более жидким, при охлаждении уплотняется. В последнее время растет доля козьего молока, ведь содержать козу легче (в сравнении с коровой, например, козе требуется кормов в шесть раз меньше) и по силам многим хозяевам. Козье молоко по сравнению с коровьим является более калорийным, оно содержит повышенное количество сухого вещества, жира, белков и минеральных солей. Козы практически не болеют туберкулезом, поэтому их молоко можно употреблять в свежем виде, что важно для сохранения в нем биологически ценных веществ. Жировые шарики в молоке коз в десять раз мельче, чем в коровьем, благодаря чему жир легче усваивается. Белок козьего молока также легко усваивается. В остальном параметры качества козьего молока практически такие же, как и коровьего. Качество молока Состав молока зависит от многих факторов: состояния здоровья животного, условий кормления и содержания, породных и индивидуальных особенностей, возраста и условий внешней среды… Особую роль играет контроль качества молока. Что значит — качественное молоко? Во- первых, это молоко, которое имеет высокую пищевую ценность, то есть в нем содержится достаточное количество жиров, белка, минеральных веществ, витаминов. Во-вторых, это безопасный продукт, то есть он не содержит ни опасных бактерий, ни антибактериальных препаратов. Важна также степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов, качество и количество которых во многом зависят от качества молока. И, конечно, от качества молока зависит его цена: качественное молоко — выше доходность. Основными показателями, по которым можно судить о качестве молока, являются: содержание жира, бактериальная обсемененность; содержание белка, наличие антибиотиков и др. лекарственных средств, точка замерзания, термоустойчивость… Бактериальная обсемененность — это количество микроорганизмов в 1 куб. см молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи, плесневые грибки, ведь молоко является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Молоко обсеменяется микроорганизмами во время доения из различных внешних источников: из вымени, с кожи животного, из воздуха, посуды и аппаратуры, корма, от обслуживающего персонала. В вымени, например, всегда имеются микроорганизмы, проникающие через каналы сосков. Большая часть их погибает, сохраняются наиболее стойки. Молоко, в котором содержится только микрофлора вымени, называется асептическим. Его можно получить при осторожном сдаивании в стерильную посуду после того, как вымя тщательно обмыто и вытерто сухим чистым полотенцем. Особенно много микроорганизмов бывает у входного отверстия соска — это так называемая бактериальная пробка. Поэтому первые струйки молока наиболее обсеменены бактериями, так что вначале следует сдаивать молоко в отдельную посуду и не смешивать с общим удоем. Постоянное содержание вымени в чистоте — обязательное условие получения высококачественного молока. Самым значительным источником обсеменения молока бактериями является кожа и шерсть коровы, козы — на них остаются частицы навоза, подстилки, корма, которые при небрежном уходе за животными загрязняют еще и вымя. Для уменьшения бактериальной обсемененности воздуха пол должен быть сделан из бетона или другого влагонепроницаемого материала; скотные дворы должны иметь хорошие вентиляцию и освещение; окна надо закрывать сетками; нельзя убирать помещение и кормить животных незадолго перед дойкой. На посуде также находятся микроорганизмы от остатков молока или воды, которой промывают посуду. Высокая бактериальная загрязненность ведет к ухудшению вкуса, снижению питательной ценности сырого молока и изготавливаемых из него продуктов, сокращению срока хранения. Бактериальная обсемененность молока значительно повышается при мастите у коров. Надо стараться поддерживать температуру молока не выше +4 °С — тогда сохраняется фермент молока, способный подавлять рост бактерий. Антибиотики, другие лекарственные средства попадают в молоко, если животное лечили медикаментами или если проводились какие-либо профилактические мероприятия с использованием лекарственных средств. Поэтому, в частности, профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний коров и коз правильнее проводить в сухостойный период. Точка замерзания молока ниже, чем воды, примерно на полградуса. Замерзает молоко при -0,54…-0,58 °С. Если точка замерзания повышена, то качество молока нельзя считать высоким. Молоко либо разбавлено водой, либо причина кроется в том, что рацион животного несбалансирован по содержанию в нем минеральных и других питательных веществ. Термоустойчивость молока — основной фактор, влияющий на свертываемость белка при его нагревании. На понижение термоустойчивости (то есть молоко при нагревании может свернуться) влияют разные причины: развитие бактерий в результате недостаточного или несвоевременного охлаждения молока, наличие гербицидов в кормовых средствах, остатки дезинфицирующих средств в молочном оборудовании, начало закисания (происходит снижение содержания казеина, и молоко плохо поддается переработке). По научным данным, доля влияния кормовых факторов на продуктивность животных составляет 60–70 %, генетических — 20–30 % и около 10 % приходится на условия содержания. Так что для увеличения качества молока следует в первую очередь повысить качество заготавливаемых кормов, обеспечить потребности животных во всех необходимых питательных и биологически активных веществах, в том числе с помощью премиксов.  Пороки Характеристика и причина возникновения  Меры предупреждения   Салистый привкус  Молоко имеет салистый привкус за счет окисления жира. Порок возникает при хранении молока под открытыми лучами солнца.   Хранить молоко в закрытых помещениях и емкостях.  Кормовые пороки      Горький вкус  Горький вкус появляется при обильном поедании полыни, лютика, люпина, тысячелетника.  Правильно подбирать рацион кормления.  Кормовой привкус (чеснока, силоса, репы, лука)  Скармливание в больших количествах силоса, корнеплодов, чеснока, лука, ботвы картофеля, содержащих эфирные масла.  Правильно подбирать рацион кормления.  Микробиологические пороки      Прогорклое молоко  Молоко приобретает прогорклый вкус при хранении (образуется в результате разложения молочного жира бактериями).  Не хранить молоко долго. Соблюдать санитарию, правила обработки.  Бродящее молоко  Обильное выделение газа, обсеменение молока кишечной палочкой, дрожжами, маслянокислыми бактериями.   Соблюдать санитарию, правила обработки. Тщательно мыть посуду, пастеризовать молоко.  Слизистое или тягучее молоко  При смешивании молоко тянется нитями. Заражение молока слизистообразующими бактериями. Нарушение элементарной санитарии.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила переработки молока.  Преждевременное свертывание молока  Образование творожистых сгустков при нормальной кислотности молока. При нагревании молоко свертывается. Молоко обсеменено бактериями.   Не допускать длительного хранения молока. Тщательно мыть и дезинфицировать посуду. Соблюдать санитарию при дойке.   Синее, красное, желтое молоко  Молоко имеет несвойственный цвет. Причиной являются различные микроорганизмы и некоторые травы, красящие вещества которых переходят в молоко. Красный цвет обусловлен также присутствием в молоке крови.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические условия получения и обработки молока. Следить за здоровьем животных и их правильным кормлением.   Маститное молоко  В молоке обнаруживаются хлопья, сгустки гноя, крови. Кислотность молока понижена. Вкус соленый.   Сообщить ветеринару. Молоко не использовать. Обработка молока Первичная обработка молока включает в себя очистку молока от механических примесей, охлаждение, хранение. В свежевыдоенном молоке могут быть различные примеси: волосы, частицы корма, подстилки и т. д. При доении коров и коз в условиях частного хозяйства фильтрование проводят, как правило, вручную при переливании молока из доильного ведра с помощью марлевых, вафельных, фланелевых фильтров или лавсановой ткани. Молоко фильтруется через марлю в 4–6 слоев, через тканевые или лавсановые фильтры — в 2 слоя. Чтобы фильтр не соскальзывал в посуду под тяжестью струи молока, нужно использовать цедилку с двумя металлическими сетками из нержавеющей пищевой стали, между которыми и помещают фильтр. Санитарную обработку тканевых фильтров можно проводить в стиральной машине с помощью моющего порошка при температуре +80...+85 °С. Срок службы марлевых фильтров должен быть не более 10 дней, вафельных и фланелевых — 45, лавсановых — 180 дней. Свежевыдоенное молоко обладает способностью некоторое время подавлять развитие попавших в него микроорганизмов. Для молока температурой +37 °С это время составляет 2–3 часа, а температурой +6 °С гораздо дольше — 25–40 часов. Чтобы продлить бактерицидные свойства молока, его сразу же после очистки следует поставить в холодильник или в прохладное помещение. И надо помнить, что чем скорее молоко будет переработано, тем меньше будут его потери и больше пользы для здоровья. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Удивительное дело, но куры с удовольствием едят пенопласт. Если дать им несколько кусочков пенопласта, они бросаются в драку, чтобы завладеть вожделенным кормом. Чем пенопласт привлекает птицу и чего в нём больше: пользы или вреда? Мы привыкли считать, что животные и птицы сами знают, что для них полезно. В дикой природе они находят лекарственные растения и коренья, если чувствуют недомогание. Куры склёвывают камешки и ракушки, которые, собственно, не являются кормом. Мелкий гравий необходим птице для пищеварения, он остаётся в желудке и помогает перетирать зерно. Ракушки восполняют потребности кур в кальции. Пенопласт - не еда! Животные и птицы достаточно умны, но не настолько, чтобы разбираться в искусственных материалах. Так, собака или кошка может съесть полиэтиленовую упаковку, если она пахнет чем-то съедобным. У кур обоняние развито не так сильно, поэтому они скорее ориентируются на внешний вид пищи, цыплята и вовсе клюют всё подряд. Почему куры едят пенопласт Почему куры едят пенопласт, мы можем только предполагать, научно обоснованного ответа на этот вопрос нет. Путают с зерном Отдельные шарики пенопласта немного похожи на зерно. Они достаточно крупные, возможно, курицам пенопласт кажется кукурузой. Но это не объясняет, почему куры клюют крупные куски пенопласта или зачем они расклёвывают пенопластовый утеплитель стен курятника. Из любопытства Куры достаточно любопытны, они пробуют на вкус всё новое. Шарики пенопласта необычно лопаются или скрипят в клюве, чем привлекают кур. К тому же у птицы сильно развит стадный инстинкт: если одна курица схватила что-то, другим непременно нужно это отнять. Куры с одинаковым ажиотажем будут гоняться за «товаркой», в клюве которой дождевой червь или кусок пенопласта. Из доверия Хозяин может сам сформировать плохую привычку, если будет давать пенопласт курам. Птица привыкает воспринимать человека, как того, кто даёт ей пищу. Наверняка вы замечали, что как только вы проходите мимо выгула, куры подбегают к сетке в надежде получить что-то вкусненькое. Не нужно вводить птицу в заблуждение и давать ей заведомо несъедобные вещества. Довольно забавно наблюдать за тем, как куры активно клюют шарики пенопласта или носятся по загону друг за другом, пытаясь завладеть белым куском. Таким развлечениям часто предаются дети, грешат этим и взрослые. Однако эти забавы выходят боком, и могут привести к массовому падежу птицы. Если вы хотите, чтобы ваши питомцы не скучали, подвесьте в загоне кочан капусты или пучок крапивы или другой полезной травы, куры получат повод для разминки и полезное питание, а вы увидите множество занятных моментов. При нехватке соли и минералов Несмотря на то, что пенопласт является абсолютно искусственным материалом, его вкус может казаться курам приятным за счёт содержания минеральных солей. При недостатке в кормах каких-то минералов и соли куры пытаются восполнить его, поедая пенопласт. Есть множество способов обеспечить кур минеральными солями, самый простой из них — это давать курам молотую яичную скорлупу, кормовой мел. Полезно добавлять в кормовые смеси премикс «Крепковит» с высоким содержанием кальция. Зависимость Химические вещества, которые входят в состав пенопласта, могут вызывать у кур зависимость, подобную наркотической. Считается, что изопентан, который входит в состав некоторых видов пенопласта как вспениватель, вызывает у птицы состояние эйфории. Научных подтверждений этому нет, но такая версия объясняет, почему куры клюют пенопласт всегда, как только получают к нему доступ. Пенопласт нравится не только курам, заводчики перепелов и страусов тоже замечали нездоровое увлечение птицы поеданием пенопласта. Вред пенопласта для здоровья кур Словом «пенопласт» мы обозначаем несколько видов полимерных материалов: одни используются как утеплитель в строительстве, другие — для защиты хрупких товаров при транспортировке. Одноразовые лоточки для пищевых продуктов (тех же замороженных кур) или нарезки сыра, колбасы, — тоже изготовлены из пенопласта. Поскольку пенопласт используется повсеместно, можно предположить, что материал не представляет угрозы для здоровья. Однако уже при температуре выше +20-22°С идёт испарение стирола, что нельзя назвать полезным.  Неприятный запах, который исходит от нового пенопласта — это испарения формальдегида, опасного канцерогена, провоцирующего развитие рака. Если куры с таким удовольствием едят пенопласт, то в чём проблема? Почему бы не заменить премиксы пенопластом или не давать его вместо ракушки или мела? Отравление Чтобы понять, может ли пенопласт быть полезен при употреблении внутрь, достаточно изучить его состав: полистирол полиуретан поливинилхлорид формальдегиды фенол изопентан кремний Не нужно быть химиком, чтобы понять, что из длинного списка разве что кремний можно считать условно съедобным для птицы. Всё остальное — это яд, и последствия поедания курами пенопласта зависят от количества яда, поступившего в их организм. Поэтому ответ на вопрос, можно ли давать курам пенопласт, — однозначно, нет. Вместо того чтобы скармливать курам пенопласт, лучше ввести в корма специальные добавки, богатые минералами и витаминами, такие как «Солнечный ЖелтОК», в состав которого входят кормовые дрожжи, аминокислоты метионин и лизин, а также поваренная соль. В зерновые смеси полезно добавлять витаминные премиксы с ферментами, они улучшают усвоение кормов, обеспечивают быстрый рост и повышают яйценоскость у кур несушек. Хорошо зарекомендовали себя добавки «Здравур несушка» и «Домашний бройлер». В их составе все необходимые для птицы витамины, минералы и аминокислоты. Нарушение пищеварения Пенопласт нельзя сравнивать с мелким гравием, камешками, ракушкой или известью. Он не может участвовать в перетирании пищи в желудке по причине мягкости материала. Для улучшения пищеварения у птиц всегда должен быть в доступе крупнозернистый речной песок, гравий или известняковая крупка. При этом пенопласт и не растворяется в желудке. В лучшем случае он выходит вместе с помётом, в худшем — остаётся в желудке или переполняет зоб птицы.  Птицеводы, которые сталкивались с тем, что курица случайно наклевалась пенопласта, замечали непомерно раздутый зоб. Переполненный зоб не даёт птице продолжать питаться, куры перестают интересоваться поиском пищи, становятся вялыми и пассивными. Непереваренная пища начинает загнивать в зобу, если на это не обращать внимания, процесс гниения распространяется, токсины попадают в кровь. Увеличенный зоб не всегда бросается в глаза, но при застое пищи в зобу можно уловить запах гниения, исходящий из клюва птицы, или заметить выделения слизи из клюва. Неумеренное поедание пенопласта приводит к массовому падежу птицы. При вскрытии в желудке кур обнаруживают комки непереваренной пищи вперемешку с шариками пенопласта. Пенопласт как лекарство Лечебные свойства, которые приписывают пенопласту некоторые птицеводы, нуждаются в проверке. В сети можно найти рассказы о том, как пенопласт помог курам избавиться от кровавого поноса, но вы не услышите подобной рекомендации из уст ветеринара. Возможно, поедание курами пенопласта может привести к прекращению диареи, если вызовет непроходимость и запор, но это ничуть не лучше. Есть вероятность того, что химические вещества, которые попадают с пенопластом в организм курицы, способны подавлять патогенную микрофлору. Но в таком случае антибиотики были бы куда более эффективны и безопасны для здоровья птицы. Пенопласт нельзя назвать ни питательным, ни полезным. Он не улучшает пищеварение у птицы, а напротив, ухудшает его. Вред от поедания пенопласта значительно превышает ту небольшую пользу, которую он может дать в виде минеральных солей. Необходимо полностью исключить попадание пенопласта в пищу курам. Что делать, если куры наелись пенопласта? Если куры склевали небольшое количество пенопласта, можно не бить тревогу и понадеяться на то, что их организм самостоятельно справится с чужеродным веществом. Если же масштабы проблемы более серьёзные, потребуется срочное вмешательство. Определить необходимость оказания помощи можно по состоянию птицы. Раздутый плотный зоб, забитый пенопластом, необходимо очистить. Проталкивание пищи в желудок В случаях, когда зоб кур забивается зерном или другой пищей, достаточно влить в клюв птицы небольшое количество растительного масла, примерно 5 мл, для этого используют шприц без иглы. После этого зоб массируют, чтобы содержимое опустилось в желудок. Выведение пищи наружу через клюв Когда зоб забит пенопластом, не стоит пытаться продвинуть его в желудок, извлечь пенопласт из желудка живой курицы невозможно. Стоит попробовать вывести его наружу через клюв. Это довольно сложная процедура. В глотку курицы вливают небольшое количество слабого раствора марганцовки, 5-10 мл. Раствор должен быть бледно-розового цвета, не содержать крупинок марганца. После этого зоб массируют в течение нескольких минут, затем переворачивают птицу вниз головой и движением рук продвигают содержимое зоба в сторону клюва. Проводить такую процедуру лучше вдвоём. Держать курицу вниз головой нужно не более 1,5-2 минут, после чего птице нужно дать отдышаться. При необходимости процесс повторяют 2-3 раза. Разрезание зоба В крайних случаях прибегают к хирургическому вмешательству. Опытные птицеводы проводят его самостоятельно, начинающим лучше обратиться к ветеринару. Как и при любой операции, необходимо очистить участок кожи от перьев и обработать его спиртом. На коже зоба делают небольшой надрез длиной 2-2,5 см, для операции используют стерильное лезвие или скальпель. Через надрез при помощи пинцета аккуратно вынимают всё содержимое зоба. После этого промывают его слабым раствором марганцовки при помощи спринцовки. После окончания операции надрез зашивают специальной стерильной нитью. В течение нескольких дней курице дают антибиотик, чтобы исключить развитие инфекции. После приёма антибиотиков полезно дать птице натуральный йогурт, это поможет восстановить полезную микрофлору в зобу. Как отучить кур клевать пенопласт? Для того чтобы не приходилось проводить на дому операции по спасению кур, необходимо оградить их от контакта с пенопластом.  Если пенопласт используется в качестве утеплителя курятника, он должен быть закрыт плотно прилегающими досками, ДВП, ДСП, МДФ или OSB плитами. Не стоит использовать для этого рубероид, поскольку он недолговечен, куры быстро рвут его и добираются до пенопласта. Если куры находятся в ограждённом выгуле, несложно содержать его в чистоте. Необходимо объяснить детям, какие продукты вредны для кур, и пресечь детские забавы с кормлением кур пенопластом. Если же куры содержатся на свободном выгуле, придётся поддерживать чистоту на большой территории, собирать и вовремя вывозить строительный и бытовой мусор, не допуская его распространению по участку порывами ветра.

Выращивание бройлеров — это самый быстрый способ получить домашнее мясо высокого качества. Уже через 40 дней цыплёнок бройлера имеет живую массу 2,5 кг, а к возрасту 2-х месяцев достигает 3,5-4 кг. Быстрый рост бройлера оправдывает затраты на корма. Вкусовые качества домашнего куриного мяса не идут ни в какое сравнение с покупным. При содержании бройлеров на своём подворье можно обойтись без применения антибиотиков, а это значит, что их не будет в конечном продукте. Сам процесс выращивания бройлеров не требует особых навыков, с этим справится даже начинающий. Птицы неприхотливы в содержании, у них высокая жизнестойкость и хороший иммунитет. Однако необходимо учесть некоторые особенности ухода за цыплятами, чтобы избежать проблем при их выращивании. В этой статье мы рассмотрим причины и способы лечения облысения у цыплят бройлеров. Что такое алопеция у цыплят? Алопеция — это потеря пера без последующего восстановления, в просторечии мы называем этот процесс «облысением». Алопеция может быть частичной или полной. Если вовремя не предпринять необходимые меры, частичное облысение довольно быстро может привести к полной потере пера. Ювенальная линька Не нужно путать алопецию с линькой. В возрасте 1-1,5 месяца у цыплят происходит ювенальная линька — это естественная смена первичного пера на основное, дефинитивное. Её можно сравнить со сменой молочных зубов на коренные у детей. Если цыплята в возрасте месяца лысеют, возможно, дело в линьке. При правильном содержании ювенальная линька не приводит к появлению залысин, перо сменяется постепенно и равномерно. Сезонная линька У взрослых кур происходит сезонная линька, это связано с естественным циклом развития курицы. Инстинкты помогают курам выводить потомство в тёплое время года. С приходом весны, при удлинении светового дня, яйценоскость у кур увеличивается, наседки садятся на яйца. С приближением осени и сокращением светового дня организм птицы начинает перестраиваться и готовиться к зиме. Меняется гормональный фон, начинается смена пера, яйценоскость резко снижается и вовсе прекращается. Этот период может растянуться на 4-5 месяцев. Принудительная линька При разведении кур яичных пород длительные перерывы в яйцекладке невыгодны, поэтому хозяева прибегают к принудительной линьке кур. Принудительная линька проходит в более короткие сроки, завершается в течение 1,5-2 месяцев, после чего начинается новый период активной яйцекладки. Принудительная линька вызывается сильным стрессом, который создаётся несколькими способами или их совмещением. Это кратковременная голодовка, лишение воды, либо содержание птицы в темноте в течение 3 суток.  Для того чтобы принудительная линька не привела к падежу птицы, необходимо следовать разработанным схемам в кормлении и поддерживать определённую длительность светового дня. Причины алопеции Если лысеют цыплята в возрасте 2-3 недель, у выпадения пера может быть несколько причин. Самые распространённые: это несбалансированные корма, ненадлежащие условия содержания птицы и насекомые-паразиты. Неправильное кормление Чаще всего цыплята бройлеры лысеют по причине недостатка витаминов и минералов. Быстрый набор массы тела требует сбалансированного питания. В составе должны быть витамины, минералы и аминокислоты. Для растущего организма цыплёнка крайне важно наличие в кормах витамина А и витаминов группы В, аминокислот и белка. Дефицит йода и фосфора может стать причиной выпадения перьев. Для восполнения этих минералов в воду для поения цыплят добавляют по несколько капель йода ежедневно. Фосфор и кальций крайне важны для птицы, эти минералы участвуют в строении скелета, расходуются на образование скорлупы яиц у кур и рост перьев. Цыплятам бройлерам добавляют в корм трикальций фосфат или кормовой мел. С выпадающими перьями птица теряет цистеин, это важная аминокислота. Самый простой способ восполнить её потери — это давать птицам клевать пух и перо, их можно предварительно измельчать или давать целиком, важно, чтобы они не были слежавшимися в комки. Можно использовать готовую перьевую муку, а также рогокопытный шрот. Цыплят бройлеров полезно пропаивать пробиотиками «Чиктоник» или «Гамматоник», это создаёт основу для крепкого иммунитета и быстрого роста. Важно добавлять в корм бройлеров специальные премиксы, которые содержат все необходимые витамины, минералы и аминокислоты. Отличные результаты показывает применение пищевых добавок «Здравур Цып-цып» и «Домашний бройлер», их смешивают с кормом, увеличивая граммовку по мере роста. Необходимые аминокислоты и белок содержатся также в кормовых дрожжах, мясокостной муке, рыбной муке, их подмешивают в корм из расчёта 1-8 г на голову в сутки, в зависимости от возраста цыплёнка. Начинающие птицеводы могут думать, что рост пера может не успевать за ростом кожного покрова и сравнивают этот процесс с появлением растяжек на коже человека при быстром наборе веса. Однако такое предположение ошибочно. Если бройлеры получают полноценные корма, они развиваются гармонично и не страдают облысением. Плохое содержание Если бройлеры содержатся в курятнике на полу, то грязь и сырость могут провоцировать выпадение пера. В мокрой подстилке размножаются бактерии, что приводит к инфицированию цыплят. В таком случае выпадение пера становится следствием ослабления иммунитета и болезни. При содержании маленьких цыплят бройлеров в брудере необходимо ежедневно менять подстилку из опилок. Чтобы уменьшить сырость, лучше использовать ниппельные поилки с каплеуловителями, это исключает расплёскивание воды. Содержание бройлеров в клетках на сетчатом полу — это наиболее простой способ поддерживать идеальную чистоту. Но в таком случае необходимо учитывать количество цыплят на квадратный метр, т.к. излишняя теснота может стать причиной агрессивности и провоцировать борьбу за корм. Помещение, в котором содержатся бройлеры или куры, должно хорошо проветриваться. Это способствует уменьшению влажности воздуха, а также улетучиванию паров аммиака, вдыхание которого вредно и для птицы, и для человека. Содержание птицы в клетках при недостатке солнечного света тоже может стать причиной выпадения пера, однако это редко носит глобальный характер. Потребность цыплят в витамине D можно восполнить, если выпускать их на свежий воздух. Для клеточного содержания бройлеров необходимо оснастить птичник УФ-лампами, если в нём нет окна. Пероеды Повреждение пера пероедами или перьевым клещом может привести к полному облысению. Пероеды распространяются очень быстро, от одной птицы может заразиться весь курятник. В первую очередь страдают цыплята, взрослые куры могут частично справляться с паразитами купанием в золе или смеси золы и песка. Если цыплята получают сбалансированный корм и вы не понимаете, почему цыплята бройлеры лысеют, скорее всего дело в заражении их пухопероедами. Внимательно осмотрите цыплят на наличие вредителей. Это крошечные плоские насекомые, их длина не более 2 мм, они ползают по коже птицы, тепло и высокая влажность — идеальные условия для их размножения. Пероеды питаются ороговевшей кожей и перьями, при внимательном осмотре видны маленькие отверстия на стержне пера.  Если цыплята бройлеры отстают в росте, ведут себя беспокойно, чешутся, лысеют, — это явные признаки заражения их «куриными вшами». Лечение И если взрослых кур можно обработать специальными препаратами для уничтожения паразитов, такими как «Бутокс 50» или «Арпалит Нео», то для цыплят возрастом моложе 2 месяцев действующее вещество слишком токсично, поэтому обработку проводят только в крайних случаях. Препарат «Бутокс 50» разводят в пропорции 1 мг на 1 л воды, в этой воде купают птицу, процедуру лучше проводить вдвоём, чтобы исключить попадание препарата в глаза и в клюв. «Арпалит Нео» представляет собой спрей, который распыляют по поверхности перьев, защищая глаза и клюв. Профилактика Поскольку бройлеры выращиваются всего в течение 40-60 дней, необходимо исключить заражение их пероедом. Для этого помещение, в котором содержатся куры, необходимо дезинфицировать 2 раза в год. Прежде всего необходимо полностью очистить помещение от подстилки, пера, птичьего помёта. После этого проводят обработку всех поверхностей препаратом «Бутокс 50». Обработка помещения требует большой тщательности, нужно пройтись по потолку, стенам, полам, не пропустить углы и щели. С генератором холодного тумана Defender процесс обработки становится значительно проще. Достаточно растворить нужное средство в воде, залить его в бак и включить генератор. Действующее вещество равномерно покроет все поверхности, когда туман осядет. Хороший эффект также даёт сжигание в птичнике серной шашки или специальной дымовой шашки «Мухояр», предназначенной для уничтожения насекомых. Но на несколько дней птицу необходимо изолировать в другое помещение. Зачем лечить облысение у цыплят Несмотря на то, что алопеция не смертельна, необходимо устранить её причину и помочь птице восстановить оперение. Облысение кур и цыплят часто провоцирует каннибализм и приводит к тому, что больную птицу заклёвывают. Кроме того, открытые участки кожи больше подвергаются атакам патогенной микрофлоры. Для цыплят алопеция вредна ещё и тем, что у них плохо развит теплообмен, и при недостатке перьевого покрова они мёрзнут. Если алопеция вызвана перьевым клещом или пухоедом, то при сильном заражении птицы может происходить инфицирование через ранки на коже.  У кур и цыплят ухудшается общее состояние, уменьшается аппетит, цыплята хуже набирают вес, а куры хуже несутся. Важно заметить признаки облысения в самом начале, так будет гораздо проще справиться с причиной, которая вызвала алопецию.

Наш читатель Осипов Владимир Ильич из Тульской области поделился своим опытом постройки помещения для содержания свиней. Этот свинарник он назвал так — сажок. Удобство сажка заключается в следующем: во-первых, пол делается наклонно к задней стенке и приподнят над землей, с небольшими щелями, что позволяет ему быть всегда сухим. Во-вторых, корыто монтируется в торцовой части, устанавливается так, что половина его находится внутри, а другая половина снаружи закрывается наклонной крышкой на петлях, т. е. при кормлении необязательно заходить внутрь. Еще одна особенность сажка заключается в том, что с задней стороны по всей длине внизу делается дверца высотой примерно 25 см, на петлях, открывается вверх. При этом для очистки тоже не обязательно заходить внутрь, а можно, просто открыв дверцу и закрепив её на крючках, выгрести весь навоз приспособлением вроде тяпки. Стены сажка я делал из обыкновенного теса, но лучше, конечно, из бревен. Столбы, на которых он стоит, тоже правильнее сделать дубовыми. Пол — из доски 50 мм, располагать доски спереди назад. На зиму пол можно утеплить соломой или навозом. Перед сажком можно сделать небольшой дворик с навесом от дождя для выгула. Размеры сажка: передняя сторона — 2,5 м, боковая — 2 м при высоте передней и задней частей 2 м. Пол приподнят от земли спереди на 25 см, сзади на 20 см. При желании можно расположить второе небольшое корыто для питья. В таком сажке можно содержать пару поросят для откорма или хряка со свиноматкой, а для приплода построить другой, чуть поменьше. Считаю, что содержание свиней в таком сажке очень удобно для обслуживания. Комментарии научного консультанта Н. Я. Дмитриевой, канд. с.-х. наук: Для содержания животных в условиях домашней фермы такой сажок — хороший способ размещения свиней. Но вот еще несколько советов. Под деревянным полом должен быть или хорошо утрамбованный глиняный пол, или бетонный, или песчаная подушка — чтобы уходили, утекали из сажка кал, моча… Тогда пол прослужит дольше. У крышки кормушки обязательно должна быть резиновая прокладка — для плотного прилегания, чтобы влага не попадала в концентрированный корм, ведь во влажном корме размножаются бактерии, корм становится непригодным. Необходимо сохранять сыпучие свойства концентратов! Поилка — хорошо. Но рядом непременно образуется лужа, как следствие — грязь, «болото». Так что поилка должна регулярно освобождаться. Оптимальный вариант — ниппельная поилка (тогда вода поступает дозированно). Важно помнить и учитывать, что по мере роста животного поилку нужно поднимать.

Мечта любого козовода — крепкая, здоровая, высокоудойная коза. По просьбе наших читателей рассказываем, как этого можно достичь. Стоит выделить основные составляющие: во-первых, генетика, т. е. то, что переходит по наследству или зависит от породы козы. Во-вторых, уход. И то и другое важно, потому что самая породистая коза при неправильном выращивании не сможет раскрыться и показать весь свой потенциал, и наоборот — самый тщательный уход не повысит генетических возможностей, заложенных при рождении. Козоводство в целом делится на три основных направления по продуктивности: молочное, мясное и пуховое. И козы, относящиеся к этим типам, отличаются разной конституцией и разными свойствами. Коза мясного направления имеет невысокие ноги, короткую шею, грубый костяк, с виду тяжеловесна, вымя маленькое, лактация короткая, удои низкие. Главное её назначение — производство мяса. Коза мясного направления Пуховая коза отличается структурой шерсти — в холодное время года обрастает длинным вьющимся пуховым волосом, имеет небольшой рост, молока тоже дает мало и недолго, так как вся её энергия уходит на продуцирование шерсти. Коза пухового направления А вот коза молочного направления внешне обладает изящной конституцией — она тонка, с длинными ногами и шеей, маленькой головой, часто выглядит немного костлявой. У хорошей молочной козы большое округлое вместительное вымя, хорошо прикрепленное, не болтающееся на длинных связках. Ровные ноги, прямая спина. Коза молочного направления Удои могут достигать 8–10 литров в сутки, лактация длительная — такая коза может доить без покрытия до 2 лет подряд. Молоко без привкуса и запаха. Хорошие молочные козы не бывают мелкими — средний рост в холке 70 см. В России распространены несколько пород высокопродуктивных молочных коз. Основные — зааненская, альпийская и нубийская. При покупке породного животного с родословной у проверенных заводчиков высокая молочность козы гарантирована генетически. Но далеко не всем по карману стоимость даже маленького породистого козленка. Не стоит отчаиваться — среди обычных деревенских козочек нередко попадаются рекордсменки с удоями до 5 литров и выше. Козочка от такой мамы будет иметь больше шансов стать высокоудойной козой. И важно знать, сколько литров молока получали от мамы козла-производителя. По матери козла-производителя и определяется молочность козы-дочки. Хороший результат получается, если обычную козу кроют породистым козлом. Такие козлята-полукровки несут в себе хорошую молочность чистой породы и неприхотливость коз-аборигенок. Не стоит брать козленка там, где практикуется близкородственное скрещивание. Не подойдут и ослабленные, мелкие и больные козлята. Высокоудойная коза Назовем важнейшие условия, соблюдение которых необходимо при выращивании высокоудойной козы. Выпаивать цельным козьим молоком до 3 месяцев (можно и дольше) и вволю, т. е. столько, сколько выпьет. Как показывает практика, это примерно 2–3 литра в день. Когда козочка вырастет, она всё вернет сторицей. Нельзя добавлять в молоко овсяный кисель — понос неизбежен. Лучше постепенно вводить в рацион сухую овсянку или другой «взрослый» козий корм: сено, комбикорм, овощи. И обязательна вода! Таким образом, к трем месяцам молодая козочка будет полностью на взрослом рационе плюс молоко. После трех месяцев молоко постепенно можно исключать. После 5 месяцев рост малышки резко замедляется, уменьшается потребность в высокопитательных кормах, поэтому почти полностью исключают комбикорм или зерно, чтобы коза не зажирела. Своевременное покрытие. Губительным для развития молочной козы является раннее покрытие (в 5–6 месяцев). Животное так и останется мелким и малоудойным. Ещё не успев развиться до конца сама, она будет вынуждена тратить энергию на вынашивание козлят и последующую лактацию. К сожалению, даже в будущем коза будет неспособна дорасти и развиться. Покрыть козу слишком рано — означает, фактически, испортить её, перечеркнув понапрасну все предыдущие труды по выкармливанию. Оптимальный возраст для покрытия — около года, когда козочка почти достигнет размера взрослой козы или веса 38–40 кг, что соответствует 75 см в обхвате грудной клетки (измеряют сантиметровой лентой сразу за «подмышками» передних ног). В некоторых случаях первый раз можно крыть и в 1,5 года — но в этом возрасте очень вероятна опасность ожирения, что чревато гормональными расстройствами (не приходит в охоту или приходит, но никак не кроется). Здоровье. Чтобы коза была здорова, необходимо правильное содержание и кормление. При недомогании коза сбавляет удои, при болезни может и совсем перестать доиться. Недостаточное кормление приводит высокопродуктивную козу к полному истощению, т. к. даже на скудном питании её организм, настроенный на молочность, будет продуцировать молоко, расходуя свои жизненные силы. Чем выше удойность, тем больше хлопот. Обязательны в рационе зерно или комбикорм, повышают удои овощи, веники лиственных пород деревьев — это зимой. Летом же главное — полноценный выпас на обильном пастбище, желательно по 2 часа утром и вечером. Если нет такой возможности, то нужно приносить козам вволю свежей травы. Выпас на привязи, да ещё на одном и том же участке изо дня в день не дает положительных результатов. Даже при содержании «на траве» высокопродуктивной молочной козе требуются подкормка концентратами (зерновые), соль-лизунец («Лизасол» — без поваренной соли нарушается водно-солевой баланс организма, снижается аппетит), другие минеральные добавки (например, «Здравур Козочка» благоприятно влияет на удои молока, укрепляет здоровье, повышает аппетит; а «Крепковит» не только повышает молочную продуктивность, но и положительно влияет на ценные питательные свойства молока). Два раза в год нужно проводить дегельминтизацию (давать лекарство от глистов): осенью перед покрытием и весной перед родами. Регулярно подрезать копыта. Очень важно соблюдать режим дойки! Есть такая закономерность — чем чаще козу доят, тем больше она вырабатывает молока. В среднем в весенне-летний сезон нужно доить 3 раза в день, стараясь соблюдать равные промежутки между доениями. Если доить редко и нерегулярно, скопившееся молоко будет давить на вымя, сигнализируя организму о переизбытке, и коза постепенно будет всё меньше и меньше давать молока. В худшем случае такой застой может привести к маститу — воспалению вымени. Чем больше молока дает коза, тем чаще её нужно доить. Важно следить, чтобы вымя не переполнялось. Важный момент, влияющий на удои, — своевременный запуск козы. Во время беременности коза должна отдохнуть, перестать доиться. Вымя в это время как бы перерождается, умирая и воскресая снова перед родами. За этот период коза набирается сил для будущей лактации. Бывают козы, которые сами уходят в запуск, постепенно сокращая выработку молока к середине беременности, а бывают такие, которые упорно не прекращают доиться до самых родов, несмотря на строгие диеты и другие хитрости своих хозяев. В таком случае они одновременно вынашивают козлят и вырабатывают молоко, что ведет к перерасходу ресурсов организма козы — козлята рождаются слабыми, и коза в этот сезон доит намного меньше. Чаще такое случается с молочными козами с длительным периодом молокоотдачи. Таких коз нужно крыть не каждый год.  Уход во время самой беременности. Основное — это не перекармливать концентратами во второй половине беременности, давать больше овощей, много гулять на солнышке. Температурный режим в козлятнике тоже имеет значение, особенно для породистых коз, т. к. они, как правило, обладают короткой шерстью и не имеют должного подшёрстка. Чем холоднее, тем больше энергии козе приходится тратить на согревание самой себя. Естественно, это отражается на количестве вырабатываемого молока. Козы-полукровки же спокойно переносят небольшой минус, им не требуется отапливаемое помещение. намного дешевле, чем взрослая дойная коза. Хорошую породистую дойную козу найти и купить очень сложно. Обычно их не продают, да и цена на неё будет очень высокой. Покупать породистое животное советуем только у известных, проверенных заводчиков или на крупных племрепродукторах, где имеется документ (родословная) на козу. Козу-полукровку или простую, но высокоудойную найти легче. Но, как правило, их тоже продают только в исключительных случаях: или когда по состоянию своего здоровья хозяйка уже не может её содержать, или при срочном переезде или сокращении поголовья. Чтобы обезопасить себя при покупке козы, требуйте провести контрольную дойку, а лучше две — утром и вечером, чтобы быть точно уверенным в количестве и качестве молока от этой козы. К тому же, подоив самостоятельно, узнаете, насколько удобны соски, легкодойна ли коза, как она ведет себя при доении и прочее. При смене хозяина и жилища коза может отказываться от еды до семи дней — это результаты стресса. Удои при этом значительно падают, коза беспокоится, кричит. Это случается не со всеми козами, поэтому так важно лично убедиться в её способностях, чтобы потом не оказаться обманутым и прежнего хозяина зря не обвинять. Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова

В организме животных вода составляет 65–70 % от живого веса и необходима для всех химических реакций, протекающих в клетке. Без нее невозможно переваривание и усвоение корма. Ядовитые продукты распада веществ выводятся из организма (после растворения в воде) с мочой и потом; кровь на 80 % состоит из воды. Чтобы понять, как важна вода для животных, достаточно привести такой факт: корова выпивает в среднем за сутки 60–80 л (иной раз до 100 л), т. е. около 25 тонн в год! Надо отметить, что чувства жажды и голода не зависят друг от друга. Чувство жажды мучительнее, чем чувство голода. Без пищи животное живет 30–40 дней (хотя при этом теряют 50 % жиров, углеводов и белков), без воды всего неделю. Недостаток воды животные ощущают очень остро. Так, потеря 10 % воды вызывает ослабление и учащение сердечной деятельности, повышение температуры тела, понижение аппетита и секреции желудочного сока, возбуждение нервной системы, мышечную дрожь, сухость и желтушность слизистых оболочек, потеря 20 % ведет к гибели животного! Даже небольшой дефицит воды вызывает расстройство многих физиологических функций организма: нарушается обмен веществ и нарастает количество молочной кислоты, снижаются окислительные процессы, увеличивается вязкость крови, повышается температура тела, учащается дыхание; происходит обеднение органов и тканей водой; нарушается секреция пищеварительных желез, исчезает аппетит и резко падает продуктивность. Водное голодание приводит к интоксикации организма в результате существенных изменений в печени, почках, составе крови… Избыток воды плох, как и её дефицит. Излишняя вода разбавляет тканевые жидкости, что вызывает набухание и повреждение клеток (так называемое «водное отравление»). Какое количество воды можно считать оптимальным для поения животных? В среднем одной корове требуется для поения 70 л воды в сутки, свинье 10–20 л, овце от 4 до 8 л, лошади 45 л. В жаркое время вода необходима также для предохранения тела животного от перегревания. Вода нужна и для поддержания чистоты и дезинфекции. Вода хороша не любая Питьевая вода плохого качества (мутная, необычного запаха и вкуса) не способна возбуждать деятельность секреторных аппаратов желудочно- кишечного тракта и при сильной жажде вызывает в организме животного негативную физиологическую реакцию. Хороший хозяин позаботится о том, чтобы знать состав воды, которую пьют животные на его ферме. И это правильно: мы же опасаемся пить любую воду, хотим знать её состав, такого же подхода требует и вода для животных. Конечно, более точный результат дает лабораторный анализ. Но даже по результату простого кипячения можно сделать определенные выводы — если осадка много, вряд ли вода хорошая. Недостаток в воде микроэлементов или их повышенное содержание может вызвать различные заболевания. Избыток кальция, например, когда вода может даже иметь беловатый оттенок, тормозит всасывание магния, цинка, меди. Это ведет к дефициту элементов в организме животного, как следствие — понижение качества продукции. Избыток кальция даже вреднее его недостатка! Фтор играет важную роль в образовании костной ткани и особенно зубов. Основным источником обеспечения организма фтором является питьевая вода. Крайне негативно влияют на организм животных нитраты, которые попадают в водоемы. В воду могут попадать и другие токсичные вещества (пестициды, инсектициды и т. д.), вызывающие отравления и даже гибель животных. Важна и температура воды. При поении очень холодной водой организм животных переохлаждается, возникают простудные болезни, нарушаются функции пищеварения, у беременных маток возможны аборты. В случае постоянного употребления теплой воды (свыше +20 °С) взрослые животные становятся изнеженными и более восприимчивыми к простудным болезням. Такую воду животные пьют неохотно, всасывается она медленно, нередко наблюдаются поносы. Специально греть воду не стоит. Для взрослых животных наиболее благоприятна вода температурой +10…+12 °С, для беременных маток — +12…+15 °С, для молодняка в зависимости от возраста — +15…+30 °С. При поении животных необходимо уделять внимание не только количеству воды, но и её качеству. К поению животных из открытых водоемов нужно относиться очень осторожно, т. к. вода — среда для развития многих возбудителей болезней. Особый контроль нужен весной, во время таяния снегов, потому что велика вероятность попадания в водоемы вместе с талыми водами нитратов и нитритов с полей. Речная вода в течение года меняет свой состав. Её качество зависит от расположенных рядом населенных пунктов, животноводческих и промышленных предприятий. Вода прудов и водохранилищ грязнее речной, она скорее подходит для технических нужд. Вода болот и луж вообще не пригодна для поения. Кроме того, в естественных водоемах много улиток, которые являются промежуточным хозяином для паразитов (таких как бычий цепень и др.). Вода для поения должна быть чистой, лучше из подземных источников. Очень важно знать, какая вода в ваших колодцах, родниках — жесткая или мягкая. Жесткая вода содержит избыток минералов, которые способны вступать в соединение с белками пищевых продуктов, образуя нерастворимые соединения, при этом продукты и витамины усваиваются организмом хуже. Чрезмерно мягкая вода с недостатком солей нарушает солевой баланс в организме. Режимы поения животных Желательно организовать свободный доступ животных к воде, но важно помнить, что (согласно гигиеническим требованиям) вода в поилках должна быть проточной, а оптимальная глубина поилки — примерно 10 см. Более глубокие трудно чистить часто, быстро и качественно, вода будет загрязняться остатками корма, утратит свежесть. Через 20–30 минут после отела коров поят теплой (до +25 °С) водой, причем в первый раз достаточно 10–15 л, затем каждые 1,5–2 ч в течение дня их поят водой, температура которой +18…+20 °С. В последующие дни поят перед дойкой. После отела не рекомендуется давать холодную воду в течение 5 суток. Из всех домашних животных корова больше всех потребляет воды. Причем высокопродуктивным коровам нужно воды больше, чем маломолочным, потому что для образования 1 л молока надо около 3 л воды. Новорожденным телятам спустя 1,5–2,5 ч после первой выпойки молозива воду дают кипяченую и остуженную. До месячного возраста телятам воду желательно кипятить, а со 2-го месяца жизни можно давать сырую доброкачественную воду. Свиней поят вволю чистой питьевой водой из автопоилок или корыт. Более охотно они пьют воду после кормления. Зимой маток рекомендуется кормить перед прогулкой, чтобы они не поедали снег и не пили холодную воду. При отсутствии автопоилок свиньям дают воду не менее 3 раз в сутки. В корытах воду меняют 3–4 раза в сутки. С 3–5-дневного и до 2-недельного возраста поросятам-сосунам рекомендуется давать кипяченую и остуженную до +18…+20 °С воду. Затем их поят чистой сырой водой. В жаркое время при тяжелой работе лошадей поят 4–5 раз в сутки. Разгоряченную (потную) лошадь нельзя сразу поить холодной водой, т. к. могут возникнуть простудные заболевания, в частности ревматическое воспаление копыт. После окончания работ лошадь выдерживают 30 минут, затем ей дают сено, слегка смоченное водой, а через час выпаивают полведра прохладной воды. Через полчаса лошадь необходимо напоить повторно. При пастьбе овец поить их следует в прохладные утренние (перед выгоном на пастбище) и вечерние часы (после полуденного отдыха). Не рекомендуется давать воду животным перед постановкой на отдых, немедленно после пастьбы на сочных, сеяных травах, особенно бобовых, по свежему жнивью, по травостоям с росой или после дождя (иначе могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта и тимпания рубца). В овцеводстве важно позаботиться о водопое маток, особенно подсосных, т. к. от кратности поения зависят их молочная продуктивность и развитие ягнят. При нормальном функционировании молочной железы у маток ягнята примерно до 2–3 недель не испытывают потребности в воде. С этого возраста ягнят приучают пить воду. Во время окота необходимо овцематок ежедневно обеспечивать водой. При этом сразу после окота в холодное время года их надо поить водой, температура которой не ниже +20…+25 °С. Поить следует не менее 3–4 раз в сутки, а лучше предоставить свободный доступ к воде. При сбалансированном кормлении и свободном доступе к воде животные никогда не выпивают её больше, чем им требуется. Обмен воды и общее её количество в организме животного постоянно находятся в определенном равновесии с потребностью животного и внешними условиями. Пастбищный период С весны по осень, во время пастбищного периода, затраты на производство единицы продукции намного ниже стойлового периода, да и качество молока в летний период повышается. Специалисты считают, что пастбищный период способствует продлению продуктивной жизни молочных коров. И огромное значение в пастбищный период имеет вода. В процессе пищеварения корова в течение суток выделяет 50–60 л слюны. Молока корова дает от 10 до 20 л. То есть затраты жидкости в организме коровы велики. Для компенсации потерь жидкости в организме коровам требуется в сутки 60–80 л воды. Это количество обеспечивает нормальное здоровье и высокую продуктивность молочной коровы. Водопой для коров должен быть устроен не далее 1–1,5 км от пастбища. Хорошо, если на пути к водопою будет поставлена «промежуточная» поилка, которую можно было бы перемещать за стадом. Это не даст потерять количество молока. Установлено, что бесперебойное поение коров повышает надои на 6–10 %! Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Только сильные, хорошо подготовленные здоровые пчелиные семьи принесут хозяину высокий «урожай» товарного меда и обеспечат себя запасом корма для успешной зимовки. В средних областях России главный медосбор начинается во второй половине июня, с цветения липы, продолжается до конца июля. Если в контрольном улье дневная прибыль стабильно достигает 1–1,5 кг и более, то наступило время медосбора. Главный взяток должен быть не только сильным, но и устойчивым, продолжительным. И зависит это не только от медоносной базы и погодных условий. Пчеловод должен знать, как нарастить в семьях наибольшее количество пчел именно к главному медосбору. Без своевременного полноценного кормления этого не достичь. Нельзя оставлять пчел на «подножном» корме. Важно к периоду большого медосбора сменить как можно больше маток, чтобы в семьях были матки не старше 2 лет. Все мероприятия надо проводить своевременно. Например, если во время главного взятка будет много открытого расплода, то молодые пчелы вместо сбора нектара и его приемки будут вынуждены заниматься наращиванием расплода. Поэтому дней за десять до главного взятка выловите плодных маток и через 6–8 часов дайте пчелам зрелый маточник, а через 2–3 дня удалите свищевые маточники. Срок смены матки рассчитывают так, чтобы ко времени основного медосбора в семьях не было открытого расплода, а молодые матки, осеменившись, начали бы откладывать яйца. Период главного медосбора Достаточно точно вычислить период главного медосбора можно графическим способом, разработанным российскими учеными. Вычисление главного медосбора Сначала на графике определяют примерное время начала и конца главного медосбора, разумеется, с учетом конкретной местности. Для этого откладывают влево от начала главного медосбора 30 дней (время жизни пчелы до медосбора) и затем еще 21 день (время развития пчелы). Получаем дату (в нашем примере 1 мая), когда матка начинает откладывать яйца, из которых развиваются пчелы, непосредственно использующие главный медосбор. Следовательно, для вычисления первой даты надо от начала главного медосбора отложить на графике влево 51 день. Теперь найдем вторую дату — время вывода самых поздних пчел, которые смогут использовать хотя бы последние 5 дней главного медосбора. Для этого от конца главного медосбора откладываем влево 5 дней (работа на медосборе), еще 3 дня (работа пчелы в улье после выхода из ячейки) и еще 21 день (время развития пчелы). Таким образом, всего влево от конца главного медосбора откладываем 29 дней. В период между двумя вычисленными датами необходимо заставить матку откладывать яйца, из которых разовьются пчелы для работы на главном медосборе. Иными словами, именно между этими датами находится искомый период подготовки пчел к главному медосбору. Пчеловод должен трудиться засучив рукава, чтобы к началу главного взятка пчелиная семья имела в своем распоряжении 8–10 рамок печатного расплода. В это время пчелы быстро изнашиваются и погибают. Их убыль покроют молодые пчелы. С четвертого дня они становятся приемщицами взятка, освобождая более взрослых пчел, которые переходят на работу по сбору нектара. Правила откачки меда Для складирования приносимого нектара надо обеспечить семью достаточным количеством сотов. Установлено, что при дневном взятке в 2,5 кг магазин будет заполнен созревшим медом на 6-й день. Пчеловод может обойтись и одним магазином с 12 полурамками. При дневном взятке в 3 кг магазин будет заполнен созревающим, но еще не готовым к откачке медом уже на 4-й день. Теперь же потребуются два магазина или второй корпус. При взятке в 4 кг магазин будет заполнен нектаром на 2-й день, поэтому целесообразнее ставить не магазин, а второй корпус. Пчелы в саду При работе с 20-рамочными ульями в пору главного взятка надо иметь полный комплект рамок, мед откачивать через каждые 5–6 дней. Если пасека небольшая и нет контрольного улья, начало взятка определяют осмотром гнезда. Пчелы удлиняют верхние ячейки сотов белым воском и заливают их свежим нектаром, который при встряхивании рамки выбрызгивается из ячеек. Но и при сильных семьях можно остаться без меда, если гнезда в начале главного взятка будут заполнены расплодом, пергой и медом, поэтому не упустите время для постановки магазинов. Перед этим гнездо осматривают, чтобы убедиться в наличии матки, проверяют состояние сотов и работоспособность семьи. Рамки, заполненные медом, заменяют сушью, а за недостатком её дают рамки с целыми листами искусственной вощины, но не более 1–2 на гнездо для слабых и средних семей, а сильным можно давать вощину через одну рамку. Магазин, заполненный сушью и рамками с искусственной вощиной, ставят на открытое гнездо, закрывают холстинкой и сверху кладут подушку. Утепляющий материал служит для защиты гнезда от перегрева солнечными лучами через крышу улья. Для предупреждения кладки яиц маткой в магазинные соты и увеличения емкости магазина желательно иметь утолщенные соты с рамками до 45–50 мм ширины. В такие соты матки не могут класть яиц, а пчелы охотно складывают нектар. Чтобы увеличить глубину ячеек, вместо 12 рамок ставят 10–11 и равномерно расширяют улочки. Когда пчелы инстинктивно отстроят соты, сделав улочки нормальной ширины, из магазина вынимают еще одну рамку, а оставшиеся снова расставляют равномерно. Когда пчелы повторят свою работу, из магазина отбирают еще рамку, оставляя только девять. В магазинные рамки с удлиненными ячейками меда входит больше, чем в 12 рамок с ячейками нормальной глубины. При работе с магазином пчеловоду приходится меньше вынимать и ставить рамок, с меньшего количества стряхивать пчел при отборе меда и легче распечатывать соты при выкачке меда. Сильные семьи с двумя магазинами работают лучше, чем с одним. Иногда пчелы не хотят работать в поставленном магазине. Возможно, он был установлен слишком рано, пчелы не заполнили 7–8 улочек, тогда его следует снять. Если семья заложила маточники и пришла в роевое состояние, то надо дать ей возможность быстрее отпустить рой, а потом вырезать все маточники, оставив лишь один. Лучше до главного взятка не доводить пчел до роения, а своевременно расширять гнезда. Если непонятно, почему пчелы не переходят в магазин, спрысните рамки теплой медовой сытой. В то же время перед началом основного взятка важно не спешить с постановкой дополнительного корпуса или магазина. В этот период пчелы заливают нектаром все свободные ячейки, и матке некуда сеять. Пчелы перестают обращать внимание на матку, и она практически перестает сеять, в результате уменьшается количество открытого расплода, и все ульевые пчелы становятся лётными. Дополнительный корпус или магазин нужно поставить в то время, когда привес собранного за день нектара приблизится к максимальному. Это может быть 2 корпуса или 3 магазина одновременно. Матка всё равно не успеет их засеять, т. к. не сможет за 2–3 дня резко увеличить яйцекладку. Снова запускают в работу матку, т. е. дают ей возможность сеять — привесы нектара начнут уменьшаться. В это время производится основная откачка меда, после чего нужно поставить объем чуть больше допустимого. Вес улья к моменту основной откачки может достигать 160–180 кг. Если всё сделать своевременно и правильно, можно от одной семьи за сезон получить от 100 до 150 кг товарного меда и достаточное количество физиологически молодых здоровых пчел для зимовки. Если дать большой объем рано, то к концу медосбора  получите лишний корпус расплода и в 2 раза меньше меда. Молодые пчелы, развившиеся в огромную массу, не доживут до конца сентября, из-за отсутствия взятка они проявят повышенную агрессивность, будут нападать на животных, на людей. Чтобы этого избежать, следует дать по 15–20 кг сахара на семью, так готовим пчелиные семьи к зимовке. Это должен предвидеть пчеловод, особенно начинающий, желающий получить от своих питомиц весомую медовую отдачу. Высокая температура в период главного медосбора значительно снижает работоспособность пчел, поэтому важна хорошая вентиляция гнезд. В ульях с отъемным дном поднимают корпус над дном для увеличения летка. В ульях с неотъемным дном открывают дополнительный (верхний) леток, в магазине отворачивают часть холстика, чтобы образовался воздушный проход для усиления тяги воздуха, что способствует быстрому охлаждению гнезда и интенсивному испарению воды из нектара, т. е. ускоренному созреванию меда. А лучше всего на дно улья поставить пустой магазин с металлической сеткой с ячейками до 4 мм. Высоких результатов в период главного медосбора достигают пчеловоды, которые занимаются кочевым промыслом и наиболее полно используют кормовые угодья своего края. Как правило, медоносные культуры цветут в разное время и находятся на различном расстоянии от пасеки. Пчелы стационарной пасеки не всегда могут добраться до крупных медоносных массивов, например до полей гречихи, подсолнечника или эспарцета и др. На поле подсолнечника - пока только шмели... Кочевой пчеловод намного облегчит пчелам сбор нектара и значительно продлит сезон большого взятка. Опытные пасечники сначала вывозят пчел к лесу, где они используют нектар с ивняка, вяза, клена, дуба и разнотравья, затем отправляются к садам, где пчелы не только добывают отличный мед, но и добросовестно опыляют плодовые культуры, повышая их урожайность. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодства и рыбоводства РГАУ – МСХА им. Тимирязева, потомственный пчеловод

В частном хозяйстве перепелов держат для получения яиц и мяса, а также как декоративную и бойцовую птицу. Содержание и кормление Перепела экономически очень выгодная птица. Самки некоторых продуктивных линий сносят 250–320 яиц за год. Средняя масса одного яйца 11 г, т. е. за год одна перепелка может произвести более 3,5 кг яичной массы. Яйцекладка перепелов начинается в возрасте 35–49 дней (6–7 недель). Взрослый перепел весит 130–150 г, самка весит 150–170 г. От одной перепелиной семьи, состоящей из трех самок и самца, в течение года можно получить около 500 голов молодняка (три самки снесут по 200 инкубационных яиц при 85 % выводимости и 98 % сохранности молодняка). Это значит, что при среднем весе перепелки 140–150 г такая семья может дать более 70 кг перепелиного мяса в год. Перепелов лучше содержать в клетках Взрослых перепелов лучше содержать в клетках. Высота клетки должна быть не более 25 см, чтобы вспархивающая вертикально вверх птица не смогла набрать большую скорость и разбиться. Надо иметь в виду, что перепелки боятся сырости, сквозняков, резких колебаний температуры. Следует предохранять птицу и от прямых солнечных лучей, т. к. это вызывает нервный стресс и может привести к прекращению яйцекладки, каннибализму (расклеву). Оптимальная температура — не ниже +18…+19° С. Продолжительность светового дня колеблется в пределах 16–18 часов в сутки, но должна быть не менее 10 часов, иначе может задерживаться половое развитие молодняка, снижаться продуктивность. Летом перепелов можно содержать во дворе. Клетки размещают на подставке в тихом месте сада или укрепляют на дереве или на стенке дома. Взрослую птицу достаточно кормить 2–3 раза в сутки. В качестве корма используются кухонные отходы, пшеница, пшено, кукуруза, творог, зелень, небольшое количество сухого молока (из расчета 0,5–1 г на голову), травяная мука, измельченное сено, хвойный лапник, вареный картофель, капуста, морковь. Все зерновые корма надо давать в измельченном виде — это повышает переваримость корма и усвоение питательных веществ, что положительно сказывается на продуктивности перепелов. Оптимальный состав рациона в сутки (по весовому количеству компонентов) должен быть следующим: зерновой смеси около 15–16 г, белковой части корма (шрот подсолнечный или соевый, творог, свежая рыба, мясной фарш, рыбная мука и др.) примерно 10–11 г. Наряду с этим надо давать зелень и сочные корма (морковь, свеклу, капусту, картошку и т. д.) в измельченном виде. Очень важно добавлять витамины А, Д3 и Е (применять строго по инструкции, где указана активность витаминов). Рекомендуется витамины предварительно перемешать с зерновым компонентом рациона. Многие хозяева домашней фермы для кормления используют добавку «Здравур Несушка», которая содержит необходимые для организма птицы витамины и микроэлементы. Если сухую кормовую смесь готовят впрок, то хранить её более месяца нельзя, т. к. витамины и их производные в натуральных кормах теряют свою активность на 50–80 %. Недостаток витаминов вызывает нарушение обмена веществ, в результате ухудшается состояние организма перепелов. А чрезмерный избыток витаминных препаратов может вызвать торможение роста, снижение продуктивности и даже заболевание птицы. Для нормального роста и развития перепелов можно использовать кормовые добавки (например,«Крепковит»), гарантирующие комплексное, сбалансированное обеспечение организма птицы всеми основными макроэлементами (кальций, фосфор, натрий, сера). Кальций участвует в образовании скелета (фосфорнокислый кальций) и скорлупы яиц (углекислый кальций). Он играет важную роль в свертывании крови, в нормальной деятельности нервной системы, в активизации ряда ферментов, в усвояемости протеина и некоторых других питательных веществ корма. Ракушка — хороший минеральный корм для перепелов. Для правильной подготовки ракушку промывают от ила и грязи, затем подсушивают и дробят до состояния крупки размером 1–1,5 мм. Молоть ракушку до пылевидного состояния нежелательно. В качестве минеральной подкормки можно использовать яичную скорлупу. Прежде чем скармливать скорлупу, её необходимо хорошо выварить, высушить и размолоть. Норма введения в кормосмеси для перепелят — 0,1–0,3 г, а для взрослых — 1 г на голову в день. В условиях личного подворья выгодно применять кормовую добавку «Крепковит» для кур и птицы. Выращивание молодняка Для перепелят важен обогрев. Как правило, их содержат под электрическим источником тепла. В первую неделю температуру поддерживают на уровне +35° С, во вторую — +30…+32° С, в третью — +25…+26° С, в четвертую — +22…+23° С. Затем температуру следует поддерживать на уровне +19…+21° С. Надо следить, чтобы птицы равномерно располагались под источником обогрева. Скученность птенцов свидетельствует о том, что температура в помещении слишком низкая. Высокая температура приводит к большому расходу воды, плохой поедаемости корма, как следствие — замедленный рост молодняка. В помещении не должно быть сквозняков. Для молодняка от суточного до трехнедельного возраста чаще всего используется круглосуточное освещение, чтобы предупредить голодание; в дальнейшем продолжительность освещения сокращают на 2 часа в неделю (до 17 часов). Перепелят выращивают при напольном содержании на подстилке из опилок или измельченного торфа и в клетках. Размер сеточной ячейки в клетках должен быть не более 10 х 10 мм. При выращивании в клетке площадь пола должна быть 50 кв. см на 1 голову до конца выращивания (6 недель); при напольном содержании площадь пола должна быть не менее 90 кв. см. Кормят молодняк не позднее 12 часов после вывода. Первые дни перепелятам можно давать сваренные вкрутую и протертые на терке вместе со скорлупой перепелиные яйца или куриные без скорлупы. К яйцу добавляют пшено, пшеничную крупу, можно использовать вареную рыбу, толченые сухари. Хорошо применять измельченную зелень (одуванчик, крапиву, тысячелистник и др.). Не рекомендуется давать молодняку зелень злаковых растений. Измельченная зелень насыпается поверх комбикорма. В дальнейшем она помещается в отдельные кормушки. Не рекомендуется держать в кормушке влажные мешанки длительное время (более получаса), т. к. они закисают и портятся, а это может привести к расстройству пищеварения. Следует подкладывать свежие порции 4–6 раз в день. На четвертый день яйцо постепенно начинают исключать из рациона. Опыт выращивания молодняка показывает, что лучшие результаты достигаются при использовании полнорационного комбикорма ПК-5 в возрасте от 1 до 3 недель и ПК-6 в 4–6-недельном возрасте с использованием специальных витаминно-минеральных добавок для перепелов. Первые недели перепелятам нельзя давать песок, т. к. они не отличают его от корма и, наклевавшись, могут погибнуть. Питьевую воду наливают в плоские чашки глубиной 0,5 см, чтобы птицы не захлебнулись. Периодически рекомендуют поить перепелят светло-розовым раствором марганцовки (на 10 л воды — 1 г марганцовки). В трехнедельном возрасте птицу дикой окраски можно разделить по полу. У самцов оперение на груди коричневое, без черных пятнышек, кожа в области клоаки розового цвета; у самок оперение на груди светло-серое с черными крапинками, кожа в области клоаки имеет синевато-серый оттенок. К периоду полового созревания, в 6–7-недельном возрасте, у половозрелых самцов всех пород имеется ярко выраженная клоакальная железа розового цвета в виде небольшого утолщения, расположенного над клоакой, при надавливании на нее выделяется пенистый секрет. Установлено, что развитие клоакальной железы связано с развитием семенников, что позволяет легче проводить отбор на скороспелость. Чем раньше появилась и более выражена клоакальная железа, тем более скороспелый самец, следовательно, и потомство от него будет более скороспелым. У самок клоакальная железа отсутствует. Также у самцов клюв темнее, чем у самок. Инкубация: профилактические и гигиенические правила Для получения инкубационных яиц на одного самца содержат 3–4 самки, для получения пищевых яиц самок можно держать без самцов. Для инкубации используют яйца с 8 до 40-недельного возраста птицы. Перепелиные яйца В процессе селекции перепела утратили инстинкт насиживания, поэтому молодняк необходимо выводить в инкубаторе. В помещении, где устанавливается инкубатор, оптимальная температура поддерживается в пределах +20…+22° С, относительная влажность воздуха примерно 50–70 %. Вывод перепелят происходит очень интенсивно на 17-й день инкубации и заканчивается через 6–7 часов после вывода первого птенца. Однако птенцов следует оставить в инкубаторе еще на 12–15 часов, чтобы они хорошо обсохли. Вынимают перепелят на 18-е сутки после закладки яиц. Выведшийся после этого времени молодняк, как правило, менее жизнеспособен, поэтому выращивать его нужно отдельно, поскольку более слабые особи гораздо сильнее подвержены воздействию патогенной микрофлоры, чаще болеют и с повышенной интенсивностью разносят инфекцию на здоровое поголовье. Обращаем внимание на часто встречающиеся внешние недостатки птицы: клестовидный клюв (при взгляде сверху верхняя и нижняя части клюва смотрят в разные стороны), искривленные или свернутые в кулачок пальцы, укорочение верхней или нижней части клюва. При несбалансированном кормлении родительского стада у выведшегося молодняка встречаются «звездочеты» (запрокидывающие голову за спину), «вертолеты» (перепелята с развернутыми на 180° лапками и не могущие на них встать). Опытные птицеводы «вертолетам» соединяют лапки лейкопластырем на несколько дней (до того момента, когда птенец начнет вставать самостоятельно на них) и выращивают на нескользкой подстилке, например на опилках. Однако в племенном разведении такую птицу использовать нельзя. Молодняк, полученный от таких особей, будет гораздо слабее, чем от здорового изначально поголовья. Инкубатор после каждого вывода молодняка необходимо очищать щетками, мыть горячей водой и обеззараживать (раствором едкого натрия, формалина и др.) Дезинфекцию можно проводить кварцевой лампой (по инструкции), различными аэрозольными ветеринарными препаратами. Дезинфекции подлежат также клетки, вольеры и оборудование для выращивания сразу после перевода молодняка в помещения для взрослой птицы. Регулярная уборка помета и его переработка — обязательная составная часть санитарно-гигиенических мероприятий. Перепелиный помет — прекрасное удобрение, но применение его в чистом виде приводит к обилию сорняков, нерациональному использованию растениями питательных веществ. Научный консультант — Н. В. Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Молочная продуктивность коровы после отела повышается не сразу. Больше всего молока обычно бывает на втором и третьем месяце лактации. В этот период усиленно работают все системы и органы – желудочно-кишечный тракт, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. На первые 100 дней приходится 50% годового надоя, а в конце лактации продуктивность составляет всего 25% и быстро снижается.  Чтобы в первые несколько месяцев лактации получать максимальные надои, следует правильно подбирать рацион питания. Комплекс мероприятий, направленный на увеличение продуктивности называют раздоем. Кроме того, если не уделить внимание этому мероприятию, то у коров может не только снизиться молочная продуктивность, но и начаться различные заболевания, а в некоторых случаях молоко и вовсе пропадает. Раздой включает в себя разработку рациона, мероприятия по уходу, массаж. О том как правильно раздоить корову после отела и сколько молока можно получить, расскажем в этой статье. Подготовительные мероприятия Готовить животное к раздою необходимо заблаговременно. Важным приемом в зоотехнике является запуск коровы – это прекращение доения перед отелом. Такой подход позволяет получить здоровое потомство, сохранить буренке здоровье и силы, а также увеличить надои во время лактации после отела. За 60 – 70 дней до отела корову убирают одно доение. Запуск завершается за 3-5 дней до отела. Животное держат в стойле, чтобы не было лишнего стресса. Оно должно быть чистым, теплым и сухим, с чистой подстилкой и вентиляцией.  Доение коровы после отела После отела необходимо обеспечить животное необходимым количеством чистой питьевой воды, с разведенной в ней солью – на 15 литров добавляют 150 – 200 грамм соли. Температура воды должна быть 30 – 35 С. Если дать холодную воду, то она может заболеть. Если корова еще не встает, поставьте рядом низкую посуду с водой и поите сколько ей нужно. Потом предложите немного сена. Через 1,5 – 3 часа можно начинать первое доение.  Вымя нужно обмыть теплой водой, затем ополоснуть фурацилином или слабым раствором марганцовки и вытереть насухо мягкой тканью. Сделать массаж вымени. Он нужен для того, чтобы корова быстрее привыкла к рукам, не брыкалась, не нервничала и начала давать больше молока. После отела у большинства появляется отек вымени. Это нормальное явление, которое проходит через 5 – 10 суток, но массировать и доить все равно нужно аккуратно. Если отек не пройдет, следует сократить сочные корма и уменьшить количество питьевой воды. Дойку проводят медленно и аккуратно. В вымени нужно оставить немного молока, чтобы у коровы не развился парез.  После первого доения вымя смазывают кремом и снова массируют, чтобы оно не загрубело и не потрескалась кожа.  Молозиво, которое сдоили в первый раз надо вылить. Оно не пригодно для теленка так как туда могла попасть марганцовка или другое дезинфицирующее средство которым обрабатывали вымя. В течение первых двух дней корову нужно доить 4 – 5 раз в день, если молока мало для такого количества доений, то 2-3 приема дойки заменяют массажем. Так животное быстро привыкнет к процедуре и уже не будет пугаться. Процесс доения проводят также аккуратно и до конца все не выдаивают.  С третьего дня переходят на трехразовое доение, а когда объем надоя в сутки дойдет до 10 литров – процедуру проводят 2 раза в день. До десятого дня массаж вымени делают до и после дойки, а с одиннадцатого только после доения. Рацион при раздое Процесс раздаивания может длиться до трех месяцев и в этот период необходимо обеспечить животное всеми необходимыми питательными элементами. Хорошее сбалансированное питание позволит раздоить нетель и взрослую корову, и получить качественное и вкусное молоко. В первые дни после отела вместе с молозивом выводится много питательных веществ, поэтому рацион нужно усилить питательными веществами, иначе она будет слабеть. Вот как может выглядеть усиленный рацион. Должно быть сено высокого класса. В первые 2-3 дня оно должно быть доступно для животного без ограничений. В болтушку из отрубей добавляют небольшое количество концентрированного корма в первые 2 – 3 дня.  На четвертый день вводят концентраты в количестве 1 кг в сутки. Они должны быть высокого качества и легко усваиваться организмом. На шестой день в рацион вводят корнеплоды – кормовую свеклу, картофель, морковь. Добавляют минеральные подкормки и силос. Свеклы должно быть не более 25 г в сутки. С десятого дня вводят зеленый корм, при условии, что вымя не воспалено. В случае наличия воспаления этот продукт переносят на 20 день после отела. Концентрированные корма в рационе Концентрированные корма в период раздоя стоит давать после предварительного дрожжевания. Для этого 1 кг пшеничных отрубей и столько же концентрата смешивают с 1,5 литрами теплой воды и 30 граммами дрожжей. Затем смесь убирают в теплое место на 6 – 8 часов. После окончания периода раздоя такие корма можно выдавать без дрожжевания. Через 20 суток после отела если нет проблем и осложнений, молочная продуктивность нормализуется. На прирост надоев влияет правильный расчет кормов и их качество. Ежедневно по 3 раза следует давать животному воду в том количестве, которое ему потребуется. В целом в рационе должно быть повышено содержание кальция, а вот количество фосфора можно снизить. Массаж вымени Его делают до и после каждого доения. Первотелок начинают приучать к массажу еще до того, как они отелятся. За несколько месяцев до родов ежедневно им массируют вымя. Необходимо чтобы руки были теплыми, иначе животному будет неприятно и она может не позволить проводить процедуру. В некоторых случаях такое отношение может привести к тому, что она не станет давать молоко. Поэтому перед массажем необходимо хорошо мыть руки теплой водой и насухо вытирать их чистым полотенцем. Длительность массажа от 30 секунд до 2 минут. Двумя руками сначала массируют половины вымени с левой и правой стороны, затем четверти, а последним приемом массируют соски, слегка их потягивая.  Как раздаивать первотелку Раздаивать первотелку нужно почти также, как и взрослую корову. Делают следующее. Авансирование кормами. Этот подход заключается в том, чтобы повышать уровень питания до тех пор, пока она отвечает прибавкой молока. В рационе используют концентраты, сырые овощи и т.д. Как только на увеличение концентратов удой не повысился, необходимо оставить последнюю норму корма. Массаж вымени до и после доения. Как его проводить мы описали выше. Четырехкратное доение. Первотелку, у которой суточные надои более 15 литров, две недели нужно доить четыре раза в день. А когда вымя придет в норму, количество доений сокращают до трех раз.  Сколько можно получить молока при успешном раздое Если продуктивность к 40-му дню после отела увеличилась в 1,2 раза против удоя на 15-й день или в 1,3 раза по сравнению с 10-м днем после отела, то такой раздой считается успешным. В процентном соотношении выходит, что за 20 дней удои увеличились на 20%, а за 30 дней – на 30%. Что мешает нормальному раздою Мы рассказали как раздоить корову после отела, но даже при соблюдении технологии раздоя не каждая корова и нетель может повысить молочную продуктивность. Если ваше животное не реагирует на раздой, то на это может быть несколько причин. Воспаления и паразитные заболевания имеющиеся у животного. Они пагубно сказываются на самочувствии и здоровье животного, а также снижают надои. Дефицит веса перед началом раздоя. Избежать этого поможет контроль рациона и веса животного еще до отела. Содержание домашних коров в тесном и непроветриваемом помещении, отсутствие прогулок и двигательной активности. Генетические причины. Некоторые из-за наследственных факторов неспособны производить нормальные объемы молока.  Советы зоотехников У фермеров часто возникают вопросы по технике раздаивания и уходу в этот период. Мы собрали ответы специалистов.  После отела и во время раздоя рекомендуют внимательно следить за состоянием животного. При подозрении на какие-либо заболевания следует вызывать ветеринара. Часто у домашних коров после отела возникает мастит – в этом случае нужно обратиться к специалисту за лечением. График кормления должен быть четким и не нарушаться. Это позволит избежать проблем с пищеварением, которые делают животное нервным и сокращают лактацию. Дойку следует проводить ежедневно в одно и то же время. Если не соблюдать график, можно лишиться надоев. Если молоко слишком жирное, то ей следует давать больше пищи. Во время раздоя не следует давать концентрированные корма в сухом виде. Необходимо делать с ними жидкие болтушки. Так животное получит и необходимые питательные элементы и жидкость. Чтобы увеличить надои, с четвертого дня количество зерно-отрубной смеси доводят до 2,5 кг, а затем каждые два дня добавляют еще по 350 г. Если нетель правильно раздаивать, то можно быстро увеличивать надои на 2 – 3 кг молока, если удои средние. А для домашних коров с высокими удоями можно получать на 3 – 5 кг молока. И главная задача фермера после раздоя удержать высокие показатели продуктивности как можно дольше.

Запуск коровы — это временный перерыв в доении на некоторое время перед отёлом. Когда нужно запускать корову и как сделать это правильно, рассмотрим в этой статье. При разведении мясных пород коров в некоторых хозяйствах их вовсе не доят. На подсосе телята растут гораздо быстрее, чем при искусственном вскармливании. Корова и телёнок содержатся вместе, в течение 6 месяцев телята сами сосут молоко из вымени, по мере взросления переходят на другие корма. При таком способе содержания молоко выделяется до тех пор, пока оно нужно телёнку, постепенно количество молока сходит на нет естественным образом за несколько месяцев до следующего отёла. Но в большинстве случаев коров держат ради получения молока, а телята — это дополнительный «бонус», а также необходимое условие для того, чтобы это молоко было. Ведь циклы воспроизводства и выработка молока взаимосвязаны. Жизненный цикл коровы в терминах Давайте для начала обозначим специфическую терминологию, чтобы не путаться в словах. Кто такой телёнок, всем понятно, это детёныш коровы: бычок или тёлочка. Тёлка К 1,5-годовалому возрасту тёлочка готова к оплодотворению. На самом деле, половая зрелость наступает уже через 8-10 месяцев, но в этом возрасте тёлка ещё слишком маленькая по размеру, раннее начало «взрослой» жизни приводит к тому, что корова вырастает более мелкой, даёт меньше молока. Поэтому лучше пропустить несколько циклов охоты. Нетель После успешного оплодотворения будущая мать называется «нетель». В течение беременности, которая длится примерно 9,5 месяцев (285-310 дней), нетель ещё не даёт молока. Первотёлка После первого отёла корову называют «первотёлка». Молодую корову раздаивают постепенно, в первый год она даёт не так много молока, с каждым следующим отёлом молока становится больше. На максимальные удои корова выходит после 4-5-го отёла. Стельная / яловая Через 30-60 дней после отёла корова готова к новому оплодотворению. Беременную корову называют «стельной». Т.е. корова даёт молоко, будучи стельной. Если по каким-то причинам оплодотворения не произошло, через 18-24 дня корова вновь приходит в охоту. Корову, которая не смогла забеременеть, называют «яловой». Яловость коровы может быть временной по причине неблагоприятных внешних факторов, либо корова может страдать бесплодием. Лактация Период, когда корова даёт молоко, называется «лактацией». Он начинается от рождения телёнка и продолжается в течение 9-10 месяцев. В первые два месяца после отёла количество молока растёт, потом постепенно удои уменьшаются. Запуск Наиболее активный рост плода идёт в последние месяцы беременности. В этот период корову перестают доить, чтобы дать ей набраться сил для вынашивания здорового телёнка и для успешного разрешения от бремени. Прекращение доения за некоторое время до отёла называют словом «запуск». Временный перерыв в доении нужен также для того, чтобы вымя коровы могло восстановиться и регенерироваться. От того, насколько успешным будет запуск, зависит, сколько молока корова будет давать в следующую лактацию. Собственно, запуск — это короткий промежуток времени, в течение которого корову постепенно прекращают доить. Как только молоко перестало приходить, наступает период сухостоя. Запуск занимает от 5-7 дней до 2-2,5 недель. Сухостой Период, когда корова не доится и при этом вынашивает телёнка, называется «сухостойным». От того, насколько хорошее питание получает корова в период сухостоя, зависит здоровье и развитие телёнка, здоровье самой коровы, а также качество молока в следующей лактации. Сроки запуска Важно знать, в какой момент необходимо запускать корову. Если сделать запуск слишком поздно, корова потратит много сил на одновременное вынашивание телёнка и производство молока. Как результат — рождение слабого потомства и значительное уменьшение удоев в следующую лактацию. Эксперименты, проведённые Международным Институтом по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока показали, что длина периода сухостоя напрямую влияет на молочную продуктивность. При длине сухостойного периода менее 30 дней недобор в удоях в следующую лактацию составляет от 600 кг/год до 1200 кг/год. Чтобы производство молока увеличивалось с каждой лактацией, период сухостоя должен составлять от 45 до 90 дней. Максимальную прибавку к удоям получают при продолжительности сухого периода 50-70 дней. Для коров молочных пород, а также для первотёлок требуется более долгий период сухостоя, до 90 дней. Преждевременный запуск Длительный период сухостоя является экономически невыгодным, поскольку приводит к уменьшению производства молока, следовательно, корма не будут окупаться в нужной мере. Иногда корова сама уходит в запуск намного раньше, чем за три месяца до отёла. Для коровы это не вредно, период отдыха перед родами удлиняется, что позволяет ей выносить более крепкого и крупного телёнка. Железистые ткани вымени успевают регенерироваться, что приводит к увеличению надоев в следующей лактации. Преждевременный запуск невыгоден только хозяину. Чтобы продлить лактацию, корове дают больше сочных кормов: корнеплодов, силоса. Несвоевременный запуск Поздний запуск гораздо более опасен для коровы. Он приводит к нарушению развития телёнка в утробе матери или рождению телёнка с недовесом. Вследствие того, что вымя коровы не успевает восстановиться, происходит снижение удоев в следующей лактации, а в критических случаях корова может уходить в длительный самозапуск через 3-4 месяца лактации. Как определить стельность коровы Прежде чем запускать корову, т.е. прекращать её доить, необходимо убедиться в том, что корова стельная. Нет смысла терять молоко, если корова оказалась яловой. Если она так и не сможет оплодотвориться, в какой-то момент удои начнут уменьшаться, и корову придётся сдать на мясо. По внешним признакам Если хозяин внимательно следит за своими коровами, он может с точностью сказать, когда произошло естественное оплодотворение. После спаривания на спине коровы остаются следы от высохшей слюны быка. Также применяют различные типы маркеров, которые прикрепляют к спине коровы. Во время запрыгивания быка ампула с красителем ломается, и на спине коровы остаётся цветная отметина. Краску или мел можно наносить на корень хвоста коровы, тогда о случке можно узнать по тому, что метка стёрта. Если же применяется искусственное осеменение, то достаточно записать дату его проведения и через 24 дня убедиться, что корова не пришла в охоту. Поведение стельной коровы меняется: животные становятся более спокойными, при этом кушают с аппетитом. Иногда у коровы могут изменяться вкусовые предпочтения. Шерсть стельных коров становится гладкой и шелковистой. Узнать об успешном оплодотворении можно через 1,5-2 месяца после осеменения по прозрачным клейким выделениям из влагалища коровы. Календарь запусков и отёлов Чтобы не ошибиться со сроками запуска коров, особенно если в хозяйстве несколько бурёнок, необходимо вести календарь запусков и отёлов. Можно использовать карманный календарь животновода. Зная дату оплодотворения, вы легко определите дату отёла и дату начала запуска по круговому календарю. За неимением календаря можно воспользоваться готовой таблицей со сроками покрытия и датами отёла или произвести расчёт самостоятельно по специальной формуле: Дата отёла = день: дата покрытия + 11 дней, месяц: порядковый номер месяца покрытия минус 3 месяца. Для примера, если корова покрылась 1 апреля (01.04), то отёл нужно ожидать 12 января (01+11=12 и 4-3=1). Анализы и УЗИ Наиболее надёжным способом определения стельности коровы является лабораторный анализ крови или молока. У беременных коров повышается концентрация прогестерона в крови и в молоке. Однако этот метод, как и УЗИ, применяют только на крупных фермах. Прощупывание На своём подворье хозяин может определить стельность коровы наружным прощупыванием. Живот беременной коровы становится несимметричным, брюшная полость выпирает с правой стороны. На сроке беременности более 20 недель можно почувствовать толчки телёнка. Для этого хозяин должен встать справа от коровы, повернуться лицом к её хвосту, правую руку положить на хребет животного, а левой рукой мягко надавить на живот и ослабить давление. Под ладонью мощно явно ощутить толчки плода. Пальпация Ветеринары и опытные хозяева могут определить стельность коровы по пальпации матки. Исследование проводится ректально, через задний проход. Проводить его лучше утром, после того, как корова опорожнила кишечник, и до того, как она покушала. Через 8-10 недель после оплодотворения можно наощупь определить увеличение размера матки и почувствовать пульсацию из-за усиления кровотока. Ректальное исследование нужно проводить крайне аккуратно, поскольку стенки кишечника коровы очень тонкие. Для облегчения проникновения руку смазывают жидким мылом, а пальцы вазелином, чтобы смягчить прикосновения.  Для проведения пальпации потребуется помощник, который будет придерживать корову за рога. Необходимо знать анатомию животного, чтобы правильно анализировать результаты исследования. Как остановить выработку молока у коровы во время запуска В некоторых случаях выработка молока у коровы сокращается естественным образом. На большом сроке стельности удои молока начинаю уменьшаться. Если удои сократились до 3-4 л, пора переводить корову в запуск. В этот момент меняется химический состав молока, оно становится менее жирным, появляется солоноватый вкус. Запустить корову в таких условиях не представляет трудностей. Если же удои молока не снижаются, необходимо уменьшить выработку молока искусственно. Для этого нужно: изменить рацион питания коровы, уменьшить потребление воды, и только после этого изменять режим дойки. Переводить корову в сухостойный режим можно постепенно или принудительно. Постепенный переход происходит за неделю - две, с каждой дойкой количество молока уменьшается. Когда вырабатывается менее 0,5 л молока, доить корову прекращают. Одномоментный запуск проводят с применением специальных медицинских препаратов. Как кормить корову во время запуска Есть такая поговорка: «молоко у коровы на языке». Уменьшение в рационе свежих кормов приводит к естественному сокращению выработки молока. Поскольку организм коровы не может запасать воду, снижение потребления воды на фоне дефицита сочных кормов приводят к быстрому уменьшению выработки молока. За 7-10 дней до начала запуска корову переводят на другое питание. Из рациона исключают силос, корнеплоды и другие сочные молокогонные корма и заменяют их сеном. Сокращают долю концентрированных кормов в питании до 1-1,5 кг в день. Вместо комбикорма или молотой пшеницы дают дроблёный овёс, это менее питательный корм. Прекращают давать патоку, а количество соли в рационе уменьшают вдвое. Если запуск коровы необходимо провести летом, то сокращают время выпаса коровы до 4-5 ч в день или переводят корову на стойловое содержание и кормят сеном. За неимением сена коровам дают подвяленную на солнце траву. Для коров молочных пород, удои которых составляют более 10-15 л в день, необходимо уменьшить объёмы воды. Если коровы выпивает за раз 3 ведра, то начинают давать по 2 ведра воды. Слишком сильно уменьшать потребление воды опасно, т.к. большое содержание грубых кормов (сена и соломы) может вызвать остановку желудка. В сутки корова должна выпивать не менее 10-15 л воды. Постепенный запуск После того как выработка молока немного уменьшилась благодаря изменению питания, можно начинать процедуру запуска коровы. Продолжительность запуска зависит от того, сколько молока даёт корова. Процедура запуска у коров с малыми надоями Если корова даёт 4 л, запуск проводят за 6 дней. Первые два дня корову доят ежедневно 1 раз в день (утром). Потом раз в два дня: на 4-й и 6-й день. После этого доение прекращают. Процедура запуска у коров со средними надоями У коров, которые дают 8-10 л молока, продолжительность запуска составляет 8-9 дней. Первые три дня корову доят ежедневно по утрам, 1 раз в день. Потом несколько раз через день: на 5-й, 7-й и 9-й день по утрам. Можно доить корову и по другой схеме: первые два дня доят по 2 раза в день: утром и вечером. 3-4-й день только утром, 5-6-й день — только вечером, 7-8-й — утром. Процедура запуска у коров с высокими надоями Высокопродуктивные коровы способны давать молоко от отёла до отёла практически без снижения удоев. Выделение молока прекращается лишь за несколько дней до очередного отёла. Подготовить таких коров к запуску сложнее всего. Для молочных коров, надои которых составляют более 15 л, нужен более длительный и постепенный запуск. Он происходит по той же схеме, но продолжительность каждого цикла удлиняется, весь период запуска продолжается до 2-2,5 недель. При трёхразовом доении сначала переходят на 2 дойки в день. После уменьшения удоев молока до 3 л начинают доить 1 раз в день, чередуя утренние и вечерние доения. Процесс запуска считается завершённым, когда надаивается менее 0,5 л молока. После этого дойку полностью прекращают. Как сдаивать молоко во время запуска Сдаивание молока должно быть тщательным, со всех долей вымени, т.к. застой молока в цистернах вымени может привести к развитию мастита. Есть мнение, что сдаивание молока подчистую может провоцировать раздаивание коровы и замедляет перегорание молока. Но оставлять молоко в вымени крайне опасно. В период запуска необходимо более тщательно следить за состоянием вымени. При переходе на 1 доение в день нужно ежедневно ощупывать вымя, чтобы вовремя заметить появление уплотнений и первые признаки мастита. Корова должна содержаться в чистоте, в летний период необходимо контролировать численность мух в помещении. Вымя нужно мыть с мылом, а раз в несколько дней дезинфицировать слабым раствором фурацилина. Одномоментный запуск Современные фермеры всё чаще применяют одномоментный запуск. Однако к консервации вымени многие относятся с опаской и предубеждением. Между тем использование медицинских препаратов не только исключает развитие мастита, но также уменьшает риск его развития в период лактации. Суть метода заключается в том, что корову прекращают доить одномоментно. За счёт этого в вымени скапливается большое количество молока, и возникает избыточное внутреннее давление. Это останавливает выработку молока. Сначала вымя распухает, но постепенно молоко рассасывается, и через несколько дней вымя становится мягким. Антибиотики исключают размножение патогенной микрофлоры в вымени в период запуска и способствуют образованию пробки в сосках, которая препятствует проникновению бактерий. Препараты Для одномоментного запуска используют антибиотики пролонгированного действия на основе клоксациллина. Есть ряд антибиотиков, которые предназначены именно для медикаментозной консервации вымени. Их не используют для лечения мастита в период лактации, поскольку у них очень долгий срок вывода из крови. Препараты вводятся не позже, чем за 45 дней до предполагаемого отёла. При применении медицинских препаратов после отёла необходимо сдоить и вылить первую порцию молозива, чтобы антибиотики не попали телёнку. Осматривать корову перед процедурой одномоментного запуска и назначать лекарственные препараты должен ветеринар. Как проводится одномоментный запуск К моменту проведения консервации вымени корова должна давать не более 10 л молока. Для этого за 7-10 дней до запуска (или за 70-100 дней до отёла) её переводят на другой рацион. Как и при постепенном запуске, снижают долю концентрированных кормов в питании. Сочные корма: силос, корнеплоды, свежую траву заменяют сеном и соломой. При этом режим доения сохраняется прежний: 3 или 2 раза в сутки ежедневно. За несколько суток до запуска необходимо проверить вымя на наличие клинического или скрытого мастита. Эту процедуру должен проводить ветеринар. Для выявления скрытого мастита проводят анализ молока на наличие соматических клеток. При обнаружении мастита необходимо сначала полностью вылечить его и только после этого проводить запуск. Препарат вводят в каждую долю вымени при помощи дозатора однократно. После этого корову перестают доить и не возобновляют доение до отёла. В первые несколько дней после введения препарата вымя сильно опухает, необходимо контролировать его состояние. Постепенно опухоль спадает, молоко рассасывается, вымя размягчается. Через 7-9 дней вымя сильно уменьшается в размере. Как кормить корову во время сухостоя Когда процедура запуска завершена, возвращаются к стандартному режиму кормления. Важно понимать, что в последние месяцы стельности питание коровы должно быть полноценным и сбалансированным, ведь от этого зависит здоровье телёнка и самой коровы после отёла. В период сухостоя коровы могут набирать излишний вес, что приводит к осложнениям в процессе родов. Для регуляции веса животным нужны ежедневные прогулки, как в летнее, так и в зимнее время. Но и похудеть за период сухостоя бурёнка не должна. Некоторые хозяева намеренно кормят коров хуже в сухостойный период, мотивируя это тем, что если корова не даёт молока, то и незачем её хорошо кормить. Это в корне неверно. За 2 месяца до отёла происходит основное внутриутробное развитие телёнка, его масса увеличивается на 80%. Вес телёнка при рождении, благополучные роды, здоровье коровы — всё это зависит от питания в период сухостоя. Есть две разработанные технологии кормления коров в период сухостоя. В СССР применялась подекадное изменение питания. За границей практикуют деление сухостоя на два периода: ранний и поздний, им соответствуют два режима питания. Кормление коровы по декадам При подекадном кормлении в 1-ю декаду после запуска объём питания уменьшают до 80% от нормы. Основу рациона составляет сено, концентрированных кормов дают не больше 1-1,5 кг в день. Во 2-ю декаду возвращают в рацион свежие корма, дают сено и комбикорм или дроблёное зерно в стандартном объёме. В 3-ю и 4-ю декады питание должно быть усиленным, в этот период телёнок растёт очень активно. Любая нехватка питательных веществ будет покрыта из внутренних резервов матери. Объёмы питания увеличивают до 120% от нормы, дают полноценное питание с сухими, свежими и концентрированными кормами. В 5-ю и 6-ю декады, т.е. за 20 дней до отёла, объем питания уменьшают до 80% и 60% соответственно. В последние дни перед отёлом из рациона вновь убирают концентраты и свежие корма. Кормление коровы согласно двум периодам сухостоя По зарубежной технологии в первый период корова получает объёмные корма бедные по питательности, с низким содержание протеина: сено, сенаж, свежие корма, концентрированные корма дают в минимальных количествах, 1-1,5 кг в день.  Если корова начинает худеть в первый период сухостоя, в корм добавляют качественный силос. В этот период корове уменьшают дозу кальция в кормах до 80 г/сутки, поскольку его избыток провоцирует родильный парез. За 21 день до отёла рацион меняют на более питательный: вводят концентрированные корма с большим содержанием протеина (зерно, жмых, шроты). Продолжают давать качественное сено и сенаж. Увеличение доли концентрированных кормов должно происходить постепенно, раз в несколько дней увеличивают норму на 0,5 кг, пока не доведут до 3-4 кг в день. Значение витаминов и минералов Какую бы систему кормления коровы в период сухостоя вы ни выбрали, необходимо дополнительно вводить в корма премиксы. Очень сложно дать корове нужное количество минералов и витаминов с кормами. Для кормления сухостойных коров применяют кормовую добавку «Здравур Му-Му» с комплексом витаминов и микроэлементов Список рекомендуемой литературы: Доение и период лактации. Изд-во Международный Институт по Исследованию и Развитию Молочного Животноводства им. Бабкока Сухостойный период. Коровы с особыми потребностями и работа с ними, Ян Гулсен, 2014 Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагно­стика и лечение. Под редакцией А. Ф. Кузнецова, изд-во «Лань», 2016 Нормы кормления крупного рогатого скота. Попков Н.А., изд-во Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2011 Содержание и кормление молочного скота. Рекомендации. Ян Роусек, Александр Буйко, изд-во ACCTOP

Содержание домашней птицы не требует особых затрат: достаточно небольшого птичника и ограждённого выгула. Несушки едят не так много, они непривередливы к пище, поэтому каждый хозяин может составить рацион из тех кормов, которые у него есть в наличии. Начинающие птицеводы используют готовый комбикорм. Но как только хозяин приобретает минимальный опыт, он начинает самостоятельно готовить кормовые смеси. С приходом лета возникает важный вопрос: какую траву можно давать курам несушкам? Рацион питания кур В зимнее время основу куриного рациона составляет дроблёное зерно: пшеница, ячмень, в корм добавляют кукурузу, овёс, горох, гречиху. Для увеличения питательности комбикормов в смеси вводят жмых подсолнечника, соевый или подсолнечный шрот, рыбную и мясокостную муку — эти ингредиенты имеют высокое содержание белка. Клетчатка и витамины также важны для сбалансированного питания кур. Зимой в рационе домашней птицы должны присутствовать тёртые корнеплоды: морковь, кормовая свёкла, куры с большим аппетитом клюют капусту, кабачки, тыкву. С приходом весны содержание свежей травы в рационе кур увеличивается, что позволяет значительно экономить на кормах. Летом трава, зелень, овощи и фрукты составляют 30-50% меню. Если куры содержатся на свободном выгуле, то после сытного зернового завтрака они на целый день уходят «в поля», где питаются насекомыми, дождевыми червями и свежей зеленью. Птица сама знает, какая трава лучше для куриц. Содержание в вольере или свободный выгул: плюсы и минусы У свободного выгула кур есть как плюсы, так и минусы. На ограниченной площади вольера куры очень быстро уничтожают всю растительность и насекомых в верхнем слое земли. С этого момента их меню полностью зависит от хозяина и его щедрости. На свободе курочка всегда найдёт жучков и червячков, зерна сорняков, сочную зелень, полезные лекарственные травки. Но и нестись она будет, где придётся. Содержание домашней птицы в курятнике с оборудованным выгулом позволяет вовремя собирать яйца, следить за состоянием птицы, своевременно проводить профилактику болезней. Но кормление кур полностью ложится на плечи хозяина. Птицевод должен составлять полноценный рацион, разбираться в том, какую траву давать курам. Свежие корма для кур В течение лета подбор свежих кормов не представляет трудности: на огороде всегда есть лишняя зелень, которая перерастает быстрее, чем мы её съедаем. К середине лета появляется избыток кабачков и огурцов, после срезки кочанов капусты остаются сочные верхние листья. Но среди огородных растений есть и те, которые не стоит использовать в кормлении кур. Тыквенные Курам нравятся сочные овощи. Они с удовольствием клюют огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. Мелкие плоды можно давать целиком, крупные лучше разрезать вдоль, чтобы птица могла расклёвывать мякоть. Ботва тыквенных не используется в пищу никаким домашним животным. Корнеплоды Морковь и кормовая свёкла — более твёрдые продукты, куры клюют их, но не так охотно. Корнеплоды хорошо натирать и добавлять в мешанки. Со свёклой нужно быть осторожнее, давать её в небольших количествах, поскольку она вызывает у птицы понос. Красную свёклу лучше вообще не давать курам по этой же причине. Морковь и свёклу можно давать вместе с ботвой, либо делиться с курами: птице — вершки, себе — корешки. Капуста Листья капусты — это излюбленная еда кур. Несушки с большим аппетитом съедают верхние листья, не говоря о самих кочанах белокочанной капусты. Если на огороде оказался переизбыток цветной капусты или брокколи — куры справятся с ним в два счёта. Бобовые и зерновые Зелёный горошек — это ценный источник белка. Куры будут рады также листьям и стеблям гороха. Растёт он очень быстро, места занимает немного, так что можно посадить грядочку гороха специально для кур. В конце лета созреет кукуруза, вызреют семена на подсолнухах — это уже не просто свежий корм, это полноценное белково-углеводное питание. Салаты и ароматные травы Излишки салата, шпината, щавеля, пекинской капусты, ботву редиса — всё это можно давать на корм курам. Они обожают зелёный лук, с аппетитом едят ароматные травки: укроп, петрушку, кинзу, сельдерей, фенхель, майоран, шалфей, мяту и др. Травы с эфирными маслами улучшают пищеварение, их потребление способствует лучшему усвоению других кормов. Курам их дают понемногу, для аппетита. Паслёновые Ботва паслёновых — это то, что курам категорически нельзя давать. Ботва картофеля, томатов, перца, баклажанов содержит ядовитое вещество — соланин. В клубнях картофеля, которые полежали на свету и позеленели, содержание соланина очень высокое. В недозрелых зелёных помидорах тоже есть этот алкалоид. Если и давать курам помидоры, то только спелые, а картошку — только отварную, в виде мешанок. Какую траву любят куры Выполотые сорняки и скошенная трава — это отличное дополнение к основному рациону. С сорной травой всё не так однозначно. Если вы не уверены в том, что эта трава съедобна, не стоит давать её домашней птице. Ядовитые травы могут вызвать сильнейшее отравление, спасти пернатых будет невозможно. Поэтому лучше давать курам только те травы, которые вы знаете. То, что съедобно для человека — съедобно и для птицы. Травы различаются по своей питательности, какие-то травки куры клюют с большей охотой, другие им не по вкусу. Каждый хозяин кур должен знать, какую траву можно давать курам, а какую — категорически нельзя. Крапива Помню, как моя бабушка ежедневно резала крапиву, чтобы давать её цыплятам. Крапива невероятно полезна, это кладезь витаминов группы В, витаминов А и Е. Крапива содержит множество важных макро- и микроэлементов: калий и фосфор, кальций и серу, железо и магний. Крапива благотворно влияет на рост цыплят, её дают уже с 3-го дня. Она увеличивает яйценоскость кур, улучшает вкус яиц. Крапива Цыплятам крапиву измельчают, для взрослых кур можно готовить влажные мешанки с крапивой или подвешивать её пучками, чтобы птица могла дотянуться до сочных листиков, а заодно немного потренировалась в прыжках. Крапива сохраняет всю пользу и в сухом виде. Опытные птицеводы летом заготавливают крапиву, чтобы зимой куры получали витаминный корм. Крапива растёт практически повсеместно, она любит селиться под кустами смородины, в малиннике, где почва пожирнее. Не истребляйте всю крапиву на участке, она пригодится и вам, и вашим питомцам. Майская крапива вкусна в супах и свежих салатах, куры тоже предпочитают молодую крапиву. Мокрица Эту травку называют по-разному: мокрица, мокричник или мокрец, звездчатка, грыжник. Мокрица растёт на влажных тенистых местах, образуя пышные «подушки» из мелких нежных листиков. Мокрица Одно из названий мокрицы звучит как «птичий салат», мокрица для кур — как листья салата для нас. Эта травка имеет нейтральный вкус. Она содержит йод, магний, селен, витамина С в мокрице в 1,5 раза больше, чем в лимонах. Пока мокрица молодая, до начала цветения, можно добавлять её в весенний салат. Куры радуются мокрице в течение всего лета, до самых заморозков. Горец птичий У этого растения тоже много названий: спорыш, трава-мурава, птичья гречиха, гусятник. В самом названии есть указание на то, что она съедобна для птицы. Куры обожают горец птичий. Молодые листочки вполне съедобны для человека, у них нейтральный, немного вяжущий, вкус, их добавляют в свежие салаты. Горец птичий поселяется там, где земля была вытоптана до основания. Эта травка-муравка не боится ни детских ног, ни футбольного мяча. Она стелется по земле, образуя плотный густой ковёр. Но есть очень похожая на неё трава — грыжник гладкий. Это ядовитое растение, оно чаще селится вдоль дорог, на каменистой почве, но может расти и во дворе. Листочки грыжника овальные, у горца они более вытянутые. Человеку, далёкому от ботаники, отличить их будет непросто. Поэтому если вы не уверены в том, что под ногами у вас растёт горец, а не грыжник, то лучше не рисковать здоровьем своих птиц. Клевер, люцерна Мы с вами клевер не едим, для дачников — это газонная трава или многолетний сидерат. Для деревенского жителя клевер, люцерна — это ценные кормовые культуры. Они относятся к семейству бобовых. Все дикорастущие представители этого семейства: клевер, вика, люцерна, донник, — отличаются высоким содержанием белка в листьях и имеют нейтральный вкус. Люпин Единственным исключением является люпин. Многие виды люпина содержат токсичный алкалоид люпинин, поэтому если вы не разбираетесь в разновидностях люпина очень глубоко, то лучше не давать его курам и другим животным. Листья клевера и люцерны обожают все: куры, гуси, кролики, поросята, коровы, лошади. Благодаря высокому содержанию белка бобовые дают быстрые прирост массы тела, поэтому особенно полезно использовать эти травы при откорме птицы на мясо. Розовым клевером или люцерной можно засеять небольшой участок земли и раз в несколько дней подкашивать траву на корм курам и другим с/х животным. Через 6-8 лет можно будет перепахать этот участок и пустить под огород: земля будет обогащена азотом и разрыхлена корнями этих многолетних трав. Какую траву едят куры Одуванчик, подорожник Молодые листочки одуванчика можно использовать в салат, из золотистых головок варят «медовое» варенье. Каждый, кто хоть раз пробовал использовать одуванчик в пищу, знает, что эта травка заметно горчит. Кур это не смущает, даже наоборот, благодаря горечи одуванчик обладает некоторым антигельминтными свойствами. Одуванчик В его листьях рекордное содержание фосфора, много калия и кальция. Одуванчик — это хорошая трава для кур и цыплят, он способствует укреплению костей у молодняка, и восполняет потери кальция у кур несушек. Подорожник тоже богат этими элементами. Каждому известны бактерицидные и противовоспалительные свойства подорожника, в его листьях аскорбиновая кислота, витамины А, В. Сныть Сныть — это корневищный многолетник, избавиться от которого практически невозможно. Он очень быстро распространяется, захватывая новые территории. Сныть предпочитает тенистые места с плодородной почвой. Она образует сплошной ковёр высотой до щиколотки. Сильно рассечённые листочки сныти напоминают лист малины. Сныть Если у вас в саду растёт сныть, не спешите уничтожать её. Это не просто съедобная, а чрезвычайно вкусная трава. Название её созвучно со старым русским словом «снедь», то есть еда. Молодую сныть хорошо жарить, тушить, добавлять в супы. В сныти содержится много белка, она богата витамином С. Куры оценят по достоинству эту чудесную траву. Конечно, полезнее всего молодая сныть, пока её листочки глянцевые, ярко-зелёные. Но домашняя птица будет клевать и огрубевшие листья. Калий и кальций в составе сныти обеспечат увеличение яйценоскости кур. Железо, медь, бор, марганец оказывают общеукрепляющее действие. Лебеда, щирица, американка С лебедой и щирицей знаком каждый огородник. Это самые распространённые сорняки на грядках. Сколько ни пропалывай, они всходят вновь и вновь. В середине лета, когда лебеду и щирицу мы победили, появляется галинзога, или в просторечии «американка». Тоже однолетка, но распространяется со скоростью лесного пожара. Все эти травы съедобны. Они не отличаются приятным вкусом, поэтому ели их только в голодные годы, чаще всего в виде семян, которые мололи и добавляли в муку. Молодые листочки лебеды добавляют в летние щи. Они богаты витаминами и имеют высокую питательность, их часто дают цыплятам для быстрого роста. Листья щирицы можно сравнить со шпинатом, но они чуть грубее. Это растения одного семейства — амарантовых. Листья и семена амаранта тоже можно использовать в пищу. Семена амаранта очень похожи на безглютеновый злак киноа, это растение того же семейства. Галинзога обладает массой полезных качеств, но пока редко используется в пищу. В этом сорняке много витамина С, заменимые и незаменимые аминокислоты, флавоноиды и инулин. Вкус у американки нейтральный, травянистый. Так что все сорняки, которые мы выпалываем на огороде: лебеду, щирицу, американку, — всё несём курам. Молодая травка уйдёт «на ура» за считанные минуты, переросшие сорняки порадуют птицу своими питательными семенами. Пижма, тысячелистник, мать-и-мачеха, лопух, молочай С лекарственными травами нужно быть крайне аккуратным. Как сказал Парацельс, «Всё есть яд, и всё — лекарство. То и другое определяет доза». Молочай считается ядовитым для КРС, лошадей, свиней. Курам его можно давать в небольших количествах в качестве глистогонного средства. Многие лекарственные травы с горьким вкусом обладают антигельминтными свойствами. В небольших количествах курам дают пижму, тысячелистник. Мать-и-мачеха укрепляет иммунитет птицы, повышает устойчивость к заболеваниям дыхательных путей. Листья лопуха улучшают пищеварение и выводят токсины из организма несушек. Какую траву нельзя давать курам Каждый хозяин должен знать эти растения «в лицо», чтобы случайно не отправить их на корм домашним животным. Паслёновые Дикие представители семейства паслёновых растут повсеместно. Это паслён чёрный, белена, красавка, или беладонна. Эти растения легко узнать: по строению куста, по форме листьев и цветов они похожи на картофель, перец, баклажан. Все растения ядовиты, содержат алкалоид соланин. Белена Зонтичные Дикорастущие представители семейства зонтичных представляют наибольшую опасность. Эти растения содержат сильнейшие нейротоксины, даже небольшое количество ядовитой травы, попавшей в корм случайно, приводит к летальному исходу. Попадание сока этих трав на кожу человека приводит к отравлению. Цикута, или вёх ядовитый растёт во влажных местах, по берегам рек, на болотах, в самой воде. И на вид, и на запах цикута похожа на петрушку, зонтики цветов напоминают соцветия моркови. В корне и стеблях растения содержится смертельный яд цикутотоксин. Кокорыш Болиголов пятнистый и кокорыш можно встретить повсеместно, они растут по окраинам полей, на огородах и в садах. Оба растения очень похожи на петрушку, в народе болиголов называют «дикой петрушкой», а за кокорышем закрепилось название «собачья петрушка». Молодые растения можно отличить от петрушки по специфическому «мышиному» запаху. Болиголов и кокорыш содержат сильнейший нейротоксин кониин, который вызывает паралич. Лютиковые Все представители семейства лютиковых ядовиты. Они часто занимают почётное место в наших цветниках, поэтому вам вряд ли придёт в голову отдавать такую красоту на корм курам. Но есть и дикие представители этого семейства: лютики, купальницы, калужницы. Калужница Лютик в народе называют «куриной слепотой». Лютик содержит едкое вещество, которое раздражает слизистые оболочки. К семейству лютиковых относятся адонис и морозник, аквилегия и нигелла. Аконит (борец) и дельфиниум (живокость) — тоже представители этого семейства, алкалоиды, которые содержатся в этих растениях, по силе действия можно приравнять к известному яду кураре. Красавица-наперстянка тоже ядовита. Это растение другого семейства, но на клумбе она часто соседствует с аконитом и дельфиниумом. Лилейные Все части растений обширного семейства лилейных ядовиты. Листья и луковицы нарцисса очень похожи на зелень и молодые головки чеснока, такая ошибка приведёт к сильнейшему отравлению. Нарциссы Чемерица обычно растёт в лесах, но если она попала на участок, лучше уничтожить это растение или пересадить его в цветник. Красивые листья чемерицы, похожие на листья ландыша, содержат сильнейший алкалоид, в небольших дозах он вызывает рвоту, сильное отравление приводит к летальному исходу. Маковые Представители семейства маковых известны своими наркотическими свойствами. Их выращивание под запретом, по этой причине на участках уже не встретишь мак-самосейку. Но мало кто знает, что млечный сок мака ядовит. К этому семейству относится и распространённый повсеместно чистотел. Эти растения с жёлто-оранжевым млечным соком вызывают сильнейшие отравления у птицы и животных. Чистотел Для того чтобы не отравить домашнюю птицу, косите траву выборочно, это убережёт от случайного попадания в пищу кур ядовитых растений. Если вам незнакомо какое-то растение, не стоит полагаться «на авось». Давайте курам только ту траву, в которой вы уверены. Фото предоставлено автором.

Содержание кур не представляет особых трудностей. Куры считаются всеядными, поэтому при составлении рациона питания можно исходить из того, что есть в наличии. Однако это не означает, что кормить кур можно всем подряд. Корм должен быть сбалансированным. Основу его составляет дроблёное зерно. Дикие травы, зелень с грядки и овощи разнообразят рацион домашней птицы и обогащают корм витаминами. Но что делать, если куры не едят траву? Почему покупные куры не едят траву При разведении несушек начинающие птицеводы опираются на свои детские воспоминания о том, как в деревне у бабушки куры содержались на свободном выгуле. Повадки кур, содержащихся на птицеферме, в корне отличаются от поведения домашней птицы. Хозяин не понимает, почему куры не едят траву. А всё дело в привычке. Куры — существа консервативные. Они с опаской относятся ко всему новому.  Если на птицеферме их рацион состоял исключительно из комбикорма, то куры не хотят есть траву. К поеданию овощей, зелени с огорода и травы птицу нужно приучать постепенно. С весны до осени деревенские куры большую часть дня ходят на воле, ищут насекомых и дождевых червей, клюют траву и мелкие камушки, которые нужны им для пищеварения. Когда мы покупаем молодок на птицеферме, сталкиваемся с тем, что птица приучена к дроблёному зерну, другой корм она есть отказывается. Как приучить кур к траве В каждом курином сообществе находится лидер, который отличается большей смелостью и любопытством. Если такая доминирующая курочка начнёт клевать траву — проблема решена, остальные последуют её примеру. Пример заразителен Для того чтобы курица несла яйца, петух ей не нужен, поэтому многие хозяева держат одних несушек. Молодок покупают на птицефабрике. Но в любом сообществе животных должен быть вожак. Поведение кур под предводительством петуха в корне меняется. Если куры с птицефабрики отказываются есть траву, попробуйте подсадить к ним деревенского петуха, и дело наладится. Изменение привычек питания Если нет возможности приобрести петуха, приучать кур к траве нужно постепенно. Сначала траву дают в измельчённом виде и смешивают с кормом, к которому привыкли куры: это может быть готовый комбикорм, дроблёное зерно и пр. В первые дни курочки будут относиться с опаской к новому корму, но постепенно распробуют его и станут кушать с аппетитом. Начать можно с трав, которые больше всего нравятся домашним курам: зелёный лук, крапива, мокрица. Прежде чем вводить в рацион кур зелень, необходимо уяснить, какую траву категорически нельзя давать курам. В саду или за околицей есть множество ядовитых растений, попадание их в корм может привести к отравлению несушек. Опасность представляют все дикие зонтичные: болиголов (собачий дягиль, дикая петрушка), кокорыш (собачья петрушка), цикута (вёх ядовитый), паслёновые: красавка (беладонна), белена, дурман, паслён чёрный; а так же растения, стебли которых выделяют млечный сок: чистотел, молочай и некоторые другие. В дикой природе животные и птицы способны сами ориентироваться в том, что можно использовать в пищу, а что несъедобно. Куры, которые содержатся на вольном выгуле, не станут клевать ядовитые растения. Несушки, выращенные в искусственных условиях птицефермы, частично теряют этот навык.  Если несъедобные травы попадут в корм в измельчённом виде, птица может отравиться. При сборе зелени на корм домашней птице нужно быть особенно внимательным. Необходимо запомнить, какую траву не едят куры, выяснить, как она выглядит. Нужно внимательно осмотреть свой участок на предмет наличия ядовитых растений, чтобы познакомиться с ними «лично». Если вы не знаете названия какого-то сорняка и не уверены в том, можно ли пускать его в корм, лучше не рисковать. На каждом участке найдутся съедобные травы, которые знакомы каждому: крапива, сныть, лебеда, щирица, подорожник, мокрица, одуванчик, клевер. Все эти растения можно давать курам без ограничений. Зелень с грядки тоже придётся курам по вкусу: салат, шпинат, зелёный лук, ботва моркови и свеклы, листья капусты, а так же овощи: огурцы, кабачки, тыква, морковь и др. Добавление сочных кормов разнообразит рацион питания кур, в летнее время это позволяет значительно экономить на покупке комбикорма и зерновых смесей. Введение новых компонентов в корм домашней птицы должно быть постепенным, так вы сможете приучить кур есть траву и зелень. Фото предоставлено автором.

Периодически каждый птицевод вынужден пополнять стадо и докупать новых несушек. И тут возникает проблема – несушки не хотят принимать новых соседей, дерутся, проявляют агрессию. Все это, естественно, сказывается на яйценоскости, а травмы, полученные в драке, могут быть очень серьезными.  Фермеры же заинтересованы в том, чтобы среди кур был порядок, петух работал, а несушки исправно несли яйца. Порой для этого приходится прикладывать большие усилия и запастись терпением. О том, как подсадить молодых кур к старым правильно, так, чтобы они жили дружно, расскажем в этой статье. Проверенные способы объединения стада У куриц существует иерархия, где каждая занимает свою ступень, а во главе должен быть петух. В сообществе домашних птиц четко видно соподчинение, то есть более сильные главенствуют над слабыми. Выстраивание иерархии происходит только в начале формирования курятников и сохраняется в течение длительного периода. Птицы идентифицируют друг друга и запоминают, благодаря этому в сформированном сообществе нет драк, и все знают свое место. Когда в стаде появляются новые птицы, то существующий порядок нарушается. Более старые члены сообщества вынуждены отстаивать свое положение, а новые – найти свое место.  Петух следит за порядком Лучше всего иметь в стаде петуха, тогда подсадка будет проходить без драк. О том, как подсадить молодых петухов к курам, мы рассказали здесь. Петух занимает главную роль и следит за порядком. Есть несколько проверенных способов, как подсадить молодых кур в курятник. Способ №1 Когда вы привозите новых кур, необходимо, чтобы старые к ним привыкали постепенно. Поэтому первое время птиц содержат отдельно. Предварительно курятник нужно разделить на две части металлической сеткой. И во вторую часть запустить новых несушек. Сначала все птицы будут присматриваться друг к другу через сетку. Кроме того, новички впитают запах других несушек и петуха, и уже не будут казаться такими чужими. В таком режиме птицы находятся около двух недель. За это время они привыкают, успокаиваются. Через две недели сетку можно убрать. Обычно после соединения стада проблем не возникает – куры не ругаются, не клюют молодых. Некоторые птицеводы для того, чтобы куры привыкали не только видеть друг друга, но и есть и пить рядом, ставят по обеим сторонам сетки чашки с едой и водой. Они должны располагаться впритык друг к другу с одной стороны сетки и с другой.  Способ №2 Основан на физиологии курочек. Вечером несушки более спокойны, готовятся ко сну и уже не обращают внимания на остальных. Поэтому, когда стемнеет, молодых курочек помещают на насест, а утром, когда несушки проснутся, то на новых уже могут и не среагировать.  Способ №3 Для правильной подсадки всех старых курочек после обеда отправляют на выгул до самого вечера. В это время подсаживают молодок. Вечером старые курочки бегут быстрее спать, поэтому драться они не будут. А когда настанет утро, молодки уже пропахнут курятником, освоятся на новом месте и тоже будут ощущать себя хозяйками. Даже в случае возникновения конфликтов молодняк будет чувствовать себя уверенно, и вскоре в курятнике наступит мир. Некоторые птицеводы делают немного по-другому. Они к петуху и молодкам каждый день подсаживают по одной старой несушке. Тогда петух сразу показывает старушкам, кто тут главный, и те уже не конфликтуют. Это тоже правильно и позволяет перестроить иерархию в курятнике. Еще несколько советов от птицеводов Берите новых птиц больше по количеству, чем старых. Закройте старых несушек на два дня, а новых поселите с петухом. После этого петух не даст их обижать, и мир в курятнике будет обеспечен. Вносите новых птиц ночью и по одной подсаживайте на насест. Обрызгайте всех куриц и петуха духами. У них будет общий запах, и вновь прибывших несушек не будут воспринимать как чужаков. Можно использовать эфирное масло, одеколон или другие пахнущие вещества. Некоторые птицеводы кладут на ночь в курятник полынь. Если в курятнике среди несушек есть особо агрессивные и задиристые, то можно покрасить им хвосты красной краской. Тогда петушки и курицы будут драться с ними, а молодок оставят в покое. Постепенно порядок восстановится. Если планируете добавлять в стадо молодок, то не стоит перед этим менять петуха.  Можно в течение нескольких дней подсаживать молодок в курятник на ночь, а утром на весь день разделять.  Выбирая способ, как правильно подсадить кур молодых к старым, стоит обращать внимание на характер и особенности породы. Одни более агрессивны, другие - мирные и спокойные. Кроме того, очень многое зависит от петуха. У одного в курятнике будет мир и порядок – он сам распределяет курочек, разнимает их драки, делит еду. А другой будет менее строгий, поэтому потасовки будут возникать чаще, а молодок будет труднее подсадить к старым.