Отзывы

Для консервации нужны мелкие красивые огурчики. В поисках нового сорта для открытого грунта я обратила внимание на гибрид “Корнишонное чудо F1”. Посмотрим, как он проявит себя в наших стрессовых условиях, — подумала я. Спойлер: сорт оправдал своё название — корнишоны выросли, ну, просто чудо! Описание Огурец “ВХ 007 F1 Корнишонное чудо” — это раннеспелый партенокарпический гибрид. От появления всходов до сбора первых плодов проходит 48-50 дней.  Растения не требуют опыления, что позволяет выращивать их в теплицах. При выращивании в открытом грунте не нужно беспокоиться о насекомых-опылителях. Огурчики завязываются без их помощи, в любую погоду. Гибрид показывает высокую сопротивляемость к грибным болезням, стойко переносит стрессовые погодные условия: жару и похолодания, засуху и затяжные дожди. Растение раскидистое, с красивой формой листьев, напоминающих лист клёна. Завязь букетного типа, в пазухе каждого листа формируется по несколько огурчиков.  Зеленцы удлинённые, веретеновидной формы, с явными гранями, которые подчёркиваются белыми полосами. Огурцы мелкобугорчатые, густо покрыты пупырышками.  Мякоть сочная, хрустящая, без пустот, с мелкими семенами. Вкус приятный, освежающий, абсолютно без горечи, с нежным огуречным ароматом. Огурцы хороши в свежих салатах, замечательно выглядят в консервации. Выращивание Огурцы можно выращивать в теплицах и в открытом грунте, через рассаду и прямым посевом в грунт. Последний способ наименее трудозатратный, его я и применяю.  В открытом грунте урожай огурцов, конечно, запаздывает по сравнению с тепличным. Но есть и свои плюсы — растения растут “на воле”, не требуют формировки, получают много солнца и естественных осадков. Посадка К посадке огурцов в открытый грунт я приступаю, когда земля уже хорошо прогрелась. К этому моменту большая часть огорода уже засажена, остаются только самые теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также бахчевые: арбузы, дыни. В тёплой почве семена огурцов прорастают очень быстро, поэтому я сею их сухими. Достаточно обильно пролить посадочные лунки, положить семена и заделать их на глубину 2-3 см. Если под рукой есть свободный спанбонд, — можно укрыть грядку в ожидании всходов, а нет — обойдёмся и без него. В тёплую погоду во влажной почве семена всходят в течение 5-6 дней. Огурцы любят плодородную рыхлую землю. Даже на нашем чернозёме я не пренебрегаю внесением перегноя. Мы разбрасываем его щедро по огороду, а затем проходимся с мотоблоком, заделывая органику в верхний слой почвы. В первый год после внесения перегноя на этом участке сажаю культуры с высоким потреблением азота: тыквенные, бахчевые, зеленные, капусту.  Если перегноя мало или вовсе нет, можно заменить его покупным органическим удобрением на основе куриного помёта или конского навоза, добавляя по хорошей горсти в каждую посадочную лунку. При весенней подготовке почвы полезно внести калийное удобрение: сульфат калия, калиевую селитру или борофоску. На почвах с высокой кислотностью можно использовать древесную золу как источник калия и кальция. Несмотря на неограниченные запасы древесной золы мне приходится отказываться от этого удобрения. Из-за высокого содержания кальция зола раскисляет почву, а поскольку грунт у нас от природы слабо-щелочной, дополнительное подщелачивание пользы не принесёт. Если вы ни разу не делали почвенный анализ на кислотность грунта, очень рекомендую провести его с помощью тест-системы “Агрохимик”. За свою многолетнюю практику я лишь в этом году добралась до проведения тестирования, и результаты меня удивили. Пришлось вносить корректировку в агротехнику. Уход Уход за огурцами в открытом грунте гораздо проще, чем в теплице. При благоприятной погоде растения растут практически сами по себе. Нам же остаётся, перефразируя цитату из фильма про Золушку, лишь прополоть, полить, прорыхлить, подкормить, обработать от болезней, — “а огурцы вырастут сами”. В этом году я подошла к выращиванию огурцов серьёзнее, чем обычно, и решила три основных проблемы:  загущение,  раннее поражение растений пероноспорозом, ухудшение формы плодов во второй половине лета из-за недостатка питания. Загущение Те, кто выращивает огурцы просто на земле, знают, насколько быстро грядка превращается в непролазные дебри. Я специально не стала сажать ничего на соседних грядках, чтобы огурцам было, куда разбросать свои плети. И даже этого места оказалось недостаточно. Они доросли до следующей грядки с капустой, а по другую сторону раскинули свои плети поверх арбузов. Посев огурцов в лунки решает проблему с загущением растений в ряду. Если изначально делать посадочные лунки на большом расстоянии, с шагом 1,2-1,4 м, то затем останется лишь выбрать лучший саженец из взошедших семян, а остальные удалить. Даже на таком просторе к середине августа растения “сомкнули ряды”. Лишь по необычной форме листьев можно понять, какие плети относятся к “Корнишонному чуду”, а какие — к соседним кустам другого сорта. Защита от болезней Раньше я никогда не обрабатывала огурцы от грибных болезней, полагаясь “на авось”. Одни сорта сходили с дистанции очень быстро, другие держались достаточно долго благодаря врождённому иммунитету.  Один опытный огородник поделился со мной наблюдениями — при добавлении в почву триходермы огурцы болеют значительно меньше. Я последовала его совету и еще при посадке внесла в лунки “Триходерму вериде”. Этот почвенный гриб активно размножается и подавляет рост болезнетворных грибов. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Чтобы надёжно защитить свои растения от пероноспороза (ложной мучнистой росы), в начале июля я провела обработку по листу препаратом “Бронэкс”. Я уже применяла его на томатах для профилактики фитофтороза и убедилась в том, что он отлично работает.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Пероноспороз и фитофтороз — болезни одной группы, их вызывают грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны особенные фунгициды. В составе “Бронэкса” два действующих вещества: медь и цимоксанил. Голубой налёт меди на листьях препятствует внедрению в них спор патогенных грибов. А цимоксанил — это системный фунгицид, он проникает в ткани растения, защищая его изнутри. Нужно начинать обработку профилактически, когда растения ещё здоровы, либо при самых первых признаках заболевания. Желательно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней, но последняя должна быть не позже, чем за неделю до сбора урожая. Мне удалось провести только одну обработку, но даже так результат меня обрадовал.  Вот уже середина августа, а растения чувствуют себя прекрасно. Обычно к этому моменту на многих листьях проявляются жёлтые пятна пероноспороза.  В этом году, несмотря на постоянные стрессы, растения выглядят великолепно. А на их долю выпало немало испытаний на прочность: засушливый июнь без единой капли дождя, жаркий июль с температурой за +40°С и дождливый август с холодными ночами. Недостаток питания В начале сезона огурчики радуют своими идеальными плодами. Но уже в августе их форма портится. Появляются “крючки”, “груши” и “морковки”. Всему виной — недостаток питательных веществ.  К концу сезона огурцы вытягивают из почвы доступный азот и калий, и испытывают дефицит питания. При нехватке азота у огурцов утончается носик, они становятся похожи на короткую морковку. При дефиците калия зеленцы раздувает, они приобретают форму лампочки с тонким цоколем.  Дефицит питательных веществ часто проявляется после обильных и затяжных дождей, поскольку азот и калий вымываются в глубокие слои почвы. О проблемах питания в августе нужно позаботиться в июле, ведь растения усваивают питательные вещества не мгновенно. Эффект от проведения корневой подкормки проявляется примерно через 10-15 дней. Я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” в начале и в конце июля с интервалом 2 недели. Перед проведением подкормки я обильно проливаю почву под растениями, чтобы не обжечь корни. Расход питательного раствора — по литру на куст. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Благодаря своевременной подкормке в этом году огурчики радуют меня своей идеальной формой — ни “груш”, ни “морковок”. Сбор урожая Огурцы можно условно разделить по размерам на три фракции: пикули — крошечные плоды “на один укус”, длиной 3-5 см, для самой изысканной консервации; корнишоны — маленькие огурчики длиной 5-8 см, оптимальный размер для укладки в банки; зеленцы — всё, что крупнее 8 см, но не доросло до размера “бомбы”. Такие плоды можно резать в салат или солить в бочке. Гибрид “Корнишонное чудо F1” просто создан для сбора в стадии корнишонов. Однако и при перерастании огурцы не теряют свои характерные черты. Они не становятся толстыми, сохраняют удлинённую форму, лишь увеличиваются в размере.  Корнишоны на консервацию я собираю через день, это оптимальный режим, при котором плоды не успевают перерастать. Зеленцы идеальны для свежих салатов. У них тонкая кожица, сочная мякоть и нежный приятный вкус без намёка на горечь. “Корнишонное чудо F1” занял достойное место в моей коллекции огурцов. Сорт показал отличную урожайность, неприхотливость в выращивании и высокую устойчивость к болезням. Рекомендую его для выращивания!

Ищете урожайный сорт кабачка, неприхотливый в уходе? Выбирайте сорт «Стахановец». Он оправдывает свое говорящее название. Все лето растения неутомимо плодоносят, обеспечивая вас, ваших родственников и соседей нежными вкусными кабачками. Описание Кабачок цукини «Стахановец» — это раннеспелый сорт. Первые плоды готовы к сбору через 45–50 дней от появления всходов. Растения компактные, кустовые, с красивыми резными листьями.  Небольшой размер куста, до 1,2 м в ширину и до 1 м в высоту, облегчает выращивание и позволяет получить отличный урожай даже на маленькой грядке. Куст постепенно нарастает вверх, не разбрасывает плети, завязи формируются в центре. Плоды удлиненные, насыщенного темно-зеленого цвета. Мякоть бело-зеленая, плотная, сочная, с приятным вкусом. У молодых кабачков мелкие семена, сердцевина плотная, не проваливается при жарке колечками и запекании. Цукини подходят для приготовления кабачковой икры и овощного рагу, их можно добавлять в свежий салат или готовить кабачковые оладьи. Молодые плоды можно мариновать или солить в бочках как огурцы. Выращивание и уход Сроки посадки Для получения сверхраннего урожая кабачки можно выращивать через рассаду. Семена нужно сеять за 30–40 дней до предполагаемой даты высадки в грунт, в начале — середине апреля. Посев семян в открытый грунт и высадку рассады на постоянное место проводим, когда почва хорошо прогрелась и уже нет угрозы возвратных заморозков. В зависимости от региона, это конец мая — первые числа июня. Я выращиваю кабачки прямым посевом семян в грунт. Посадку откладываю до тех пор, пока земля хорошенько не прогреется. Кабачки сажаю в последнюю очередь, одновременно с огурцами, тыквами, в те же сроки, когда высаживаю рассаду томатов в открытый грунт.  В этом году посадка кабачков пришлась на 22 мая. Подготовка семян Кабачки можно сеять сухими семенами или предварительно прорастить семена во влажной ткани. Первый способ требует минимальных затрат времени, второй — позволяет сэкономить семена, поскольку в ткани они проклевываются стопроцентно, а также ускоряет появление всходов. Признаться, я поленилась в этом году прорастить семена кабачков, за что поплатилась потерей двух сортов, которые не взошли в условиях жестокой засухи. К счастью, «Стахановец» и здесь показал себя с лучшей стороны — растения с самого начала сделали уверенную заявку на победу. Выбор места и подготовка почвы Для цукини нужно выбрать открытое солнечное место, где растения будут находиться на солнце весь день. Многие огородники стремятся посадить кабачки где-нибудь на задворках, чтобы их крупные кусты не мешали росту других овощей. В таком случае нужно следить за тем, чтобы кабачки не оказались в тени от плодовых деревьев, забора или хозпостроек. Цукини хороши тем, что формируют аккуратный небольшой куст. Он не расползается вокруг плетями, не захватывает территорию, а скромно растет там, где вы положили семена. «Стахановец» — самый компактный сорт из тех, что мне приходилось выращивать. При подготовке грядки я вношу перегной под перекопку. Органическое удобрение я разбрасываю равномерно по всей гряде небольшим слоем, а затем перекапываю почву, чтобы органика оказалась на глубине полштыка лопаты.  При выращивании кабачков важны также калий и кальций. Калий активно расходуется в период роста плодов, а кальций обеспечивает их плотность и лежкость. При недостатке кальция, что характерно для кислых почв, развивается вершинная гниль плодов. У нас слабощелочные почвы, о чем я узнала лишь в этом году, проведя почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». В нашем грунте высокое содержание кальция от природы, поэтому излишнее раскисление не принесет пользы, а наоборот, может стимулировать развитие болезнетворных бактерий.  Если же у вас кислые почвы, то осенью необходимо внести доломитовую муку из расчета 300–500 г/кв. м. Это удобрение содержит высокие дозы кальция, а также магний. На слабокислых почвах можно ограничиться весенним внесением древесной золы как источника кальция и калия. Схема посадки Посадочные лунки делаем на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Кабачки растут очень быстро, уже к началу июля соседние растения сомкнутся в один ряд. В каждую лунку я кладу по 2-3 семени. У кабачков высокая всхожесть, обычно все семена прорастают 100%. Это позволяет выбрать самый крепкий саженец. Остальные лучше не выдергивать, а аккуратно срезать ножницами на уровне почвы, чтобы случайно не повредить нежные корешки основного растения. Посадка Я делаю небольшие углубления тяпкой и обильно проливаю посадочные лунки, пока в них не начинает стоять вода. В этом году к концу мая земля настолько высохла, что на 10 посадочных лунок у меня ушло три лейки воды.  Семена кладу на мокрую почву, присыпаю сверху землей слоем 2-3 см, прихлопываю и забываю о них на неделю. Запаса влаги от посадки хватает на все время, пока семена проклюнутся и взойдут. Всходы появляются в течение 5–7 дней. Уход Уход за кабачками минимальный. Пара прополок, полив только в сильную засуху.  На бедных почвах полезно провести две подкормки в начале вегетации с интервалом в 2 недели. Можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Оптимальный выбор — удобрение для тыквенных «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». На кислых почвах в начале сезона можно использовать кальциевую селитру. В дождливое лето кабачки могут страдать от мучнистой росы. Патогенный гриб разрастается в тканях листьев, что приводит к их преждевременному пожелтению, а при сильном поражении — к гибели растения. Цукини имеют более крепкий иммунитет, чем кабачки. «Стахановец» проявляет устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу (ложной мучнистой росе).  В этом году август с ежедневными дождями решил компенсировать засуху в мае, июне и июле. Любой другой кабачок уже покрылся бы пятнами или белесым налетом, а «Стахановец» продолжает выполнять и перевыполнять свой план по урожайности. Сбор урожая Кабачок цукини «Стахановец» отличается дружной отдачей урожая. На кусте одновременно формируется по 5-6 завязей, которые равномерно набирают массу. Благодаря такой особенности можно сразу срезать несколько плодов. После небольшой паузы, примерно через неделю, можно вновь приходить за урожаем — готовы к срезке новые кабачки. Единственное неудобство при сборе цукини — это необходимость внимательно приглядываться. Темно-зеленая окраска плодов сливается с цветом листвы, из-за этого периодически какой-то плод остается незамеченным. К следующему сбору он перерастает, и вот тогда его уже хорошо видно! Даже переросшие цукини не теряют своих качеств. Плоды не горчат, шкурка очень долго остается нежной. При желании кожицу можно очистить, удалить сердцевину, а мякоть использовать по назначению — для запекания или приготовления овощного рагу. Цукини отличаются большой плотностью, дают мало воды при тушении.  Благодаря небольшому содержанию влаги в плодах цукини хорошо хранятся. В холодильнике плоды молочной спелости могут лежать до месяца, а зрелые цукини с дубовой шкуркой хранятся до полугода в комнатных условиях.

Не представляю лето без молодых кабачков. Белоплодные кабачки — это “классика”, которая никогда не надоедает. Гибрид “Белогор F1” отлично показал себя в этом году. По сравнению с обычными белыми кабачками у него есть несколько преимуществ. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание Кабачок “Белогор F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 40-45 дней. Растение формирует компактный куст с одним основным побегом. Завязи располагаются плотно друг к другу, что обеспечивает высокую урожайность с небольшой площади. Плоды классической формы, белые, с тонкой кожицей и нежной мякотью. Вкус приятный, у молодых кабачков — сладковато-молочный.  Гибрид “Белогор F1” относится к серии “Био-Старт” — это отборные семена, обработанные биопрепаратом с дружественными бактериями. Такая обработка обеспечивает чистоту семенного материала от грибных болезней. Попадая в тёплую влажную почву, полезные бактерии активно размножаются и заселяют ризосферу, зону вокруг корней. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики, которые защищают растение от атак патогенной микрофлоры.  Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, калий- и фосфатмобилизующие обеспечивают растение дополнительным питанием. Они насыщают почву азотом, добывая его из кислорода, а также трансформируют сложные соединения фосфора в доступные для растений формы. Выращивание Кабачок — это неприхотливая культура для выращивания в открытом грунте. Короткий срок вегетации позволяет получить первый урожай уже в начале лета. При своевременном сборе плодов собирать молодые кабачки можно до самых заморозков. Посадка Подготовка почвы Кабачки, как и все тыквенные, любят “покушать”. Растения быстро развиваются, наращивают крупный куст, всё лето неутомимо плодоносят. Для этого им нужна плодородная почва. Культуры семейства Тыквенных очень благосклонно относятся к внесению перегноя. Даже если органического удобрения очень мало, не жалейте его под посадку кабачков — растения отблагодарят вас высоким урожаем.  При дефиците органических удобрений вносим их в посадочные лунки, по полведра перегноя или по 2-3 горсти готового удобрения на основе компоста из куриного помёта или конского навоза. Мы живём в деревне, поэтому с перегноем у нас проблем нет — знай, вноси. Осенью мы раскидали на половине огорода перегной и заделали его в верхний слой почвы мотоблоком. На этом участке посадили кабачки, огурцы, тыквы, арбузы, дыни. Желательно не сажать кабачки туда, где в прошлом году росли растения семейства Тыквенных, поскольку в почве с прошлого года остались болезнетворные грибы. Если же соблюдать севооборот невозможно — семена серии “Био-Старт” станут хорошим выходом. Растения, выращенные в содружестве с полезными бактериями, отличаются крепким иммунитетом и способны противостоять грибным болезням. Выбор места и схема посадки Для кабачков нужно выбрать открытое солнечное место. Необходимо учитывать, что это мощный куст с крупными листьями, длина плети может достигать 1,5-2 м. Поскольку все растения стремятся направлять свои побеги на юг или юго-запад, при посадке плетистых культур необходимо учитывать стороны света. С южной или юго-западной стороны от грядки необходимо оставить свободное пространство шириной 1-1,5 м для роста плетей кабачка. Такой простор обеспечивает хорошую освещённость и облегчает в дальнейшем сбор урожая. Между кустами в ряду оставляем 1-1,5 м. Такое расстояние весной кажется слишком большим, однако в августе вы скажете себе “спасибо” за то, что не стали частить с посадкой. В загущении кабачки никогда не покажут, на что они способны. Растения будут теснить друг друга, а сбор урожая превратится в мучение. Посадка Кабачок — культура теплолюбивая. Сеянцы не выносят даже минимальных заморозков. Поскольку всходят семена довольно быстро, в течение недели, необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки. К моменту посадки кабачков почва должна хорошо прогреться. На глубине 10-15 см она должна ощущаться как нейтральная или тёплая. При посадке в холодную сырую почву велик риск того, что проклюнувшиеся семена сгниют и не взойдут. Я сажаю кабачки, тыквы и огурцы в один день, в третьей декаде мая. В этом году посадку провела 22 мая. Я стараюсь учитывать фазы Луны при посадке, мой опыт показывает, что это работает. Так, овощные культуры, которые формируют плоды над землёй, я сажаю на растущей Луне. А чтобы плоды были более сочными, выбираю знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Обычные семена кабачка лучше предварительно прорастить. Если же семена обработаны биопрепаратом, можно сеять их сразу в почву, сухими. Чтобы всходы появились быстрее, я обильно проливаю посадочные лунки, раскладываю в них по несколько семян. Присыпаю их почвой, чтобы семена оказались на глубине 2-3 см, и хорошенько прихлопываю землю рукой. Пробиваясь сквозь слой земли, сеянцы освободятся от семенной оболочки. В жаркое засушливое лето я накрываю посадочные лунки отрезами спанбонда, здесь сгодятся любые остатки старого укрывного материала. Они нужны лишь на короткое время, чтобы сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход Кабачок — это беспроблемный овощ, который способен обходиться минимальным уходом.  В начале лета я несколько раз прохожу по грядке с тяпкой, срезая однолетние сорняки и вездесущий вьюнок, от которого пока не удаётся избавиться. Когда кусты сомкнут ряды, своими листьями они закрывают солнечный свет, в таких условиях сорняки растут вяло. Разве что американка, или галинсога, пробивается во второй половине лета. Но её кусты несложно выдернуть. В этом году я впервые поливала кабачки, раньше я считала, что это непозволительная роскошь. Они всегда росли, довольствуясь естественными осадками. Но в этом году в мае-июне была аномальная засуха, а июль выдался невероятно жарким, поэтому пришлось поливать не только огурцы-помидоры, но и кабачки и даже тыквы. Поскольку у нас плодородная почва, в которую в прошлом году внесли перегной, я не проводила дополнительных подкормок. Крупные листья насыщенного зелёного цвета доказывают, что растения чувствуют себя великолепно, и им хватает питательных веществ. На почвах, бедных на органику, будет полезно провести 2 корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Состав удобрения подобран под потребности тыквенных: умеренное количество азота и фосфора и высокое содержание калия, который необходим в период плодоношения. Первую подкормку проводим, когда у растений появилось 2-3 настоящих листа, вторую — через 2 недели после первой. Сбор урожая Даже несмотря на все погодные катаклизмы: засуху и холодные ночи в июне, палящее солнце и температуру за +40° в июле, кабачок “Белогор F1” вполне уложился в заявленные сроки. Первые плоды в молочной спелости мы срезали 10-го июля, через 6 недель от появления всходов. Вероятно, свою роль здесь сыграли полезные бактерии, которые помогают растениям справляться со стрессовыми погодными условиями. Дождливый август, когда почва промокла на глубину штыка лопаты, и просто не успевала просыхать, растения выдержали достойно. Их листья оставались такими-же зелёными, без каких-либо пятен. Даже когда мы уже наелись молодых кабачков, я продолжаю регулярно собирать плоды в молочной спелости, каждые 3-4 дня. Такой подход позволяет нам иметь к столу молодые кабачки и в августе, и в сентябре. Если же полениться, и оставить на кусте 2-3 “бомбы”, растение останавливается в росте, меньше цветёт, а молодые завязи не развиваются, ведь его цель выполнена. Вы спросите, куда девать такое количество кабачков? Вариантов заготовки на зиму масса. Икра “заморская”, маринованные кабачки и даже кабачковое варенье. При добавлении лимонной цедры или лимонной кислоты его не отличишь от яблочного. Белоплодные кабачки для варенья подходят идеально. Главное, очистить кожуру и удалить сердцевину, чтобы ничто не напоминало об “овощном” происхождении варенья.

Давно хотела увидеть вживую жёлтый кабачок, да всё попадался пересорт, и вырастали обычные белые. И вот, наконец-то, Король Артур — прошу любить и жаловать. Потрясающе красивый сорт с массой достоинств. Уверена, после прочтения статьи вы побежите за семенами! Описание Кабачок “Король Артур F1” — это суперранний гибрид со сроком вегетации 35-40 дней.  Растение кустовое, формирует крупный куст до 1,5 метров в диаметре и более метра в высоту. Плоды формируются в центре куста, завязи расположены близко одна к другой. Растение компактное, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже на небольших участках, где на счету каждый метр. У “Короля Артура” красивые резные листья с вариегатной бело-зелёной окраской. Завязи ярко-жёлтые. Золотистая окраска плодов сохраняется в любом возрасте, даже когда они приобретают внушительный размер. Кожица тонкая, нежная, золотисто-жёлтая. Мякоть сливочного цвета, плотная. Вкус приятный, нежный, с молочным ароматом молодого кабачка. Назначение плодов универсальное: для жарки, приготовления кабачковой икры, овощных рагу и супов. Выращивание С выращиванием кабачков справится даже ребёнок, настолько это простое в уходе и благодарное растение. Сроки посадки Обычно я выращиваю кабачки прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку провожу, когда земля уже хорошо прогрелась, в последней декаде мая. В это же время я сажаю огурцы и тыквы. В этом году мне очень хотелось получить урожай пораньше, и пару растений я вырастила через рассаду. Я сразу сеяла семена в индивидуальные пакеты объёмом 1 л, чтобы минимально тревожить корни при пересадке.  Посев на рассаду я проводила 2 мая, а посев семян в грунт — 22 мая. Сразу скажу, что в условиях открытого грунта разница в три недели не дала существенного забега по времени. Растения, выросшие из семян, быстро догнали те, что были высажены рассадой. Первые кабачки созрели разве что на неделю раньше, в первой декаде июля. Выбор места и подготовка почвы Кабачок любит плодородную почву. У нас с этим нет проблем — слой чернозёма уходит на глубину практически 1,5 м. В прошлом году под осеннюю перекопку мы внесли перегной, чтобы сохранять плодородие почвы. На этом участке посажены все тыквенные: кабачки, тыквы, огурцы, арбузы, дыни. Если же вам меньше повезло с землей, не жалейте под тыквенные перегноя. Это мощные растения. Чтобы прокормить такую листовую массу и множество сочных плодов, им нужно много питания. Если перегноя ограниченное количество, лучше не разбрасывать его по участку, а вносить локально, в посадочные лунки, смешивая с почвой. На одно растение потребуется хотя бы полведра перегноя или 2-3 щедрых горсти готового органического удобрения на основе куриного помёта или конского навоза. Выбор места под посадку кабачков — для меня всегда квест. Весной нужно помнить, что кусты разрастутся и развалятся широко за пределы грядки. К тому же у них колючие листья, пробираться в их зарослях всегда чревато получением царапин на руках и ногах. Хочется посадить кабачки где-то на задворках участка, чтобы не мешались — но тогда будет далеко ходить за сбором урожая. Вот и ищем компромисс. “Король Артур F1” не относится к захватчикам. В отличие от обычных белоплодных кабачков он не разбрасывает свои плети, и растёт там, где его посадили. Разве что куст становится очень густым и мощным, верхние листья доросли мне до пояса. Посадка Кабачки лучше сеять проросшими семенами, так всходы появятся на несколько дней быстрее. Семена замачиваем на пару часов в тёплой воде, а затем заворачиваем во влажную ткань и держим в тепле до появления проростков. При комнатной температуре семена кабачков проклёвываются за 2-3 дня. В этом году я поленилась и не прорастила семена — в результате из-за критической засухи некоторые сорта не взошли вовсе. К счастью, “Король Артур” не подвёл. На подготовленной грядке я делаю лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею семена. Семена у кабачка крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. Плотно прихлопываю почву рукой, чтобы ростки, пробираясь сквозь плотный грунт, смогли сбросить оболочку семени. В тот же день я высадила и рассаду кабачков, которой было на тот момент три недели от посева. Уход  Если бы мне кто-то сказал, что я буду поливать кабачки, я бы не поверила. Весь мой многолетний опыт говорит о том, что кабачки растут сами по себе, и нуждаются разве что в прополке в первое время. Однако лето 2023 г. внесло свои коррективы в агротехнику. Снег у нас сошёл ещё в марте, и к концу мая почва полностью высохла, а верхний слой земли иссушился настолько, что превратился в пыль. За всю весну не упало ни капли дождя, а сильные ветра продолжали вытягивать из земли последние крохи влаги. В таких условиях даже неприхотливые кабачки остановились в росте. Пришлось взять над ними “шефство” и поливать их наравне с огурцами. Весь июнь и до середины июля я регулярно бегала с лейкой, поскольку температура на солнце зашкаливала за +40°С.  Аппетиты растений постепенно росли — сначала лейки хватало на 3-4 куста, затем на два, а после — и вовсе по лейке под каждый куст. Такой обильный полив позволял мне внести кабачки в график общего полива, до них доходила очередь раз в три дня. Засуха и жара сослужили и полезную службу. В таких условиях не развиваются никакие грибные болезни, все споры патогенных грибов просто “изжарились” в почве. Да и о слизнях в этом году мы забыли. Сбор урожая Кабачок “Король Артур F1” порадовал дружным созреванием плодов. На кусте одновременно зреет по 5-7 завязей, что очень удобно. Можно проводить сбор плодов раз в неделю, а к следующему разу нарастает ещё столько же. Потрясающе яркая окраска плодов поднимает настроение. Да и собирать их гораздо проще, чем зелёные цукини. Они не прячутся в листве, а их золотистый цвет не пропустишь при сборе. Так плоды не перерастают, удаётся собирать их в молочной спелости. Жёлтые кабачки растут кучно, достаточно раздвинуть широкие колючие листья и собирать урожай. Яркая окраска кожицы выглядит очень аппетитно. Мы жарили их колечками, а когда наелись — стали готовить “заморскую икру” на зиму. Благодаря жёлтой окраске самих кабачков, да с молодой морковкой — икра получается как по ГОСТу! В конце августа, когда ночи стали холодными, созревание кабачков замедлилось. Всё же это теплолюбивая культура. Однако продолжительные августовские дожди не повлияли на крепкий иммунитет растений. Они продолжают бодро топорщить расписные листья, цвести и завязываться. Так что продолжаем собирать урожай.

Пакет с семенами гибрида огурца “Изящный пальчик F1” привлёк меня фотографией с обилием пупырчатых корнишонов в завязи. В реальности он оказался ещё красивее. Поделюсь опытом выращивания, чтобы соблазнить читателей попробовать этот сорт. Описание Огурец “Изящный пальчик F1” — это раннеспелый партенокарпический гибрид с букетным типом завязи. Растения вступают в плодоношение через 40-45 дней от появления всходов и неутомимо дают урожай до холодов. Гибрид подходит для выращивания в теплицах, поскольку не требует опыления насекомыми, можно выращивать его и в открытом грунте.  Устойчивость к пониженной освещённости позволяет собирать хорошие урожаи в теплицах, поскольку там обычно растениям не хватает солнечного света. Отличный иммунитет и стрессоустойчивость — два фактора, которые обеспечивают высокую урожайность в открытом грунте, где растения подвергаются погодным катаклизмам. Название “Изящный пальчик” как нельзя лучше подчёркивает отличительные черты гибрида. Зеленцы ровные, идеально цилиндрические, насыщенного тёмно-зелёного цвета. Кожица густо покрыта крупными бугорками. Огурцы лишены горечи на генетическом уровне. Мякоть сладкая, хрустящая, без пустот. Даже при перерастании огурцы остаются красивыми и сочными. Выращивание Огурцы выращиваются в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Всё зависит от климатических условий, возможностей огородника и его стремлению к получению раннего урожая. В этом году я осталась без теплицы, поскольку прошлой осенью её разбило ураганным ветром, поэтому я выращиваю огурцы в открытом грунте. Несмотря на аномальные погодные условия урожай порадовал. Посадка Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Он не любит холодной почвы, поэтому посадку я провожу, когда земля хорошенько прогреется, в 20-х числах мая. В те же сроки сею тыкву, кабачки, кукурузу, фасоль. Подготовка почвы Культуры семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Прошлой осенью мы разбросали на половине участка перегной и заделали его мотоблоком. На этой части огорода посадили растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капусту. У огурцов высокие потребности в калии, особенно в период плодоношения. Однако я не вношу древесную золу под посадку огурцов. В золе не так много калия, всего 3-4%, тогда как содержание кальция в десять раз выше — 30-40%. У нас чернозём со слабо-щелочной реакцией, поэтому дополнительное подщелачивание грунта золой противопоказано для нашей земли. Кстати, почвенный анализ я провела лишь в этом году с помощью тест-системы “Агрохимик”. Результаты меня удивили, ведь я надеялась на то, что у нас нейтральный pH. Так что всем рекомендую провести анализ почвы, чтобы точно знать, нужно ли её раскислять или, наоборот, необходимо избегать щелочных компонентов. Подготовка семян В тёплой земле семена огурцов проклёвываются очень быстро, поэтому я не проращиваю их заранее.  Весной погода у нас неустойчивая, тёплые дни могут смениться похолоданием, в конце мая - начале июня нередко случаются возвратные заморозки, поэтому я полагаюсь на естественные процессы. Как только огурцы “почувствуют” тепло, они взойдут, не стоит их торопить. Конечно, это относится именно к растениям в открытом грунте. Протравливание семян огурца перед посадкой — важный момент, которым я обычно не пренебрегаю. На семенах всегда содержится патогенная микрофлора, которая будет развиваться в тёплой влажной почве и проявит себя в виде пероноспороза, обыкновенной мучнистой росы или корневых гнилей. Обычно я выдерживаю семена в течение 15-20 минут в растворе хлоргексидина. Этот аптечный препарат отлично справляется с большей частью патогенных грибов и бактерий. В этом году я решила поступить иначе — оздоровить почву. Ещё при посеве семян я внесла в посадочные лунки “Триходерму вериде”. Почвенный гриб быстро размножается, если земля влажная и тёплая. Он агрессивен к любым патогенным грибам, подавляет их рост. Проверено — работает. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Посадка Посев огурцов в открытом грунте — дело нехитрое. Хочешь — проведи посадочную борозду, хочешь — наделай лунок. При выращивании огурцов я часто загущаю посевы, эта проблема повторяется год за годом. Когда всходы только появились, они такие маленькие… Невозможно поверить, что этот малыш раскинет плети на 1,5-2 м вокруг.  В этом году волевым усилием я решила положить конец проблеме загущения. На подготовленной грядке я сделала посадочные лунки на расстоянии 1-1,2 м друг от друга (через свой максимальный шаг). На 10-ти метровой грядке у меня получилось 9 посадочных лунок. Забегая вперёд, скажу, что можно сажать огурцы ещё реже, через 1,4-1,5 м. К началу августа всё свободное пространство заполняется огуречными плетями. Этот способ посадки относится к выращиванию огурцов на земле, без подвязки. В каждую лунку я сею по 3 семени, на всякий случай. Как правило, огурцы всходят дружно. Но в этом году я порадовалась, что сеяла “с запасом”. Во многих лунках из трёх семечек появилось только по одному всходу, поскольку стояла аномальная засуха. Уход Уход за огурцами несложный. При благоприятных погодных условиях растения быстро развиваются, наращивают мощную надземную массу и рано вступают в плодоношение.  Лето 2023 на юге Алтая нельзя назвать благоприятным. Весна пришла поздно, к моменту посадки огурцов почва окончательно утратила запасы зимней влаги из-за иссушающих ветров. Весь июнь ночные температуры опускались до +8-10°С, тогда как днём столбик термометра зашкаливал за +30°С. Ни единой капли дождя и сильные ветра усугубляли ситуацию. Бедные огурцы, которые взошли через неделю от посева, не понимали, куда они попали. В течение всего июня они сидели, что называется “в одной поре”, не прибавляя ни сантиметра. У растений появилось по паре настоящих листьев, на этом развитие остановилось. И неудивительно, ведь температура комфорта для огурца — +22-24°С днём и +16-18°С ночью, что весьма далеко от наших показателей. Оставалось только ждать и надеяться на то, что погода изменится. Я регулярно поливала огурцы водой, нагретой на солнце. Под каждый куст выливала 3-5 л воды, чтобы хорошенько промочить зону вокруг корней. На следующее утро аккуратно рыхлила поверхность земли, чтобы сохранить влагу. В жару поливы проводила ежедневно или через день. Чтобы уменьшить стресс от неблагоприятных погодных условий, в середине июня я провела обработку растений стимулятором развития и плодоношения “Ботаник”. Ботаник, для роста, красоты и урожая Поскольку стояла сильная засуха, я не рискнула проводить корневые подкормки. Почва после полива высыхала в считанные часы, поэтому я посчитала, что подкормки не дадут ожидаемого эффекта, при этом велик риск обжечь корни растений. Сбор урожая Нашего огородника не испугаешь погодными катаклизмами, поэтому мы работаем и терпеливо ждём, когда ситуация улучшится. У нас это случилось в июле. Прошло несколько хороших дождей, которые промочили землю, и огурцы воспряли духом. А после подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” дело и вовсе пошло на лад. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Запредельная дневная жара сменялась тёплыми ночами, что огурцам весьма нравилось. Ежедневный обильный полив давал им возможность развиваться, поэтому растения не страдали от палящего солнца. В 20-х числах июля мы начали срывать первые плоды. Даже для открытого грунта это достаточно поздно, от момента посева семян прошло два месяца. Погодные аномалии задержали развитие растений, поэтому урожай начал поступать с опозданием на две недели. Даже в условиях открытого грунта гибрид “Изящный пальчик F1” формирует пучковую завязь с 2-3-мя плодами. Обычно первый огурчик вырывается вперёд, а оставшиеся созревают чуть позже.  Приятная особенность данного гибрида — это очень короткие междоузлия. Расстояние между листьями не более 5-7 см, в пазухе каждого следующего листа формируется пучок завязей и боковой побег, что обеспечивает высокую урожайность. Собирать урожай — одно удовольствие. Плоды доставляют эстетическое наслаждение: ровные, изящные, красивого тёмно-зелёного цвета, сплошь покрытые бугорками. Такие огурчики и в салат резать приятно, и в банке они смотрятся отлично. Гибрид “Изящный пальчик F1” заслуживает самых высших похвал. Селекционеры потрудились на славу. Рекомендую его для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вырастить огурцы в открытом грунте можно даже в Сибири, если найти подходящий сорт и правильно ухаживать за растениями. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя в стрессовых погодных условиях. Расскажу, какие методы помогли мне получить урожай даже в плохое лето. Описание Огурец “Братец Корнишайк F1” — это среднеспелый партенокарпический гибрид. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней от появления всходов. Растения не требуют опыления, поэтому подходят для выращивания в теплице. Крепкий иммунитет и генетическая устойчивость к основным грибным болезням позволяет получать отличный урожай в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Гибрид “Братец Корнишайк F1” имеет букетный тип завязи: в пазухе каждого листа закладывается пучок с 2-3 огурчиками. Междоузлия короткие, что обеспечивает высокую урожайность с квадратного метра. Зеленцы небольшого размера, мелкобугорчатые, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Хрустящая мякоть абсолютно лишена горечи. Огурчики сладкие, с ярким огуречным ароматом. Плоды универсального назначения, подходят для свежих салатов и консервации. Выращивание В средней полосе, за Уралом и в Сибири огурцы отлично растут в открытом грунте. А раз что-то может расти само по себе, без теплицы и временных укрытий, то так тому и быть.  Сроки посадки Огурцы любят тепло, поэтому с посевом семян в открытый грунт спешить не стоит. Земля должна хорошо прогреться на глубине полштыка лопаты. Я сею огурцы в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен. В этом году посев огурцов и других тыквенных я проводила 22 мая. Выбор места и подготовка почвы Огурцы предпочитают открытое солнечное место. Где-то на юге, где солнце палит нещадно, можно сажать их в кружевной тени плодового сада или под защитой высокой кукурузы. У нас, на юге Сибири, я сажаю огурцы на солнечной грядке, чтобы им досталось максимально солнечного света и тепла. Огурец — довольно “прожорливая” культура. Да и неудивительно, попробуй нарасти такие длинные плети с множеством листьев и плодов. Одно растение на свободе достигает в диаметре 2,5-3 м. В пазухе каждого листа формируются завязи и побеги второго порядка, на которых тоже завязываются плоды. Я не жалею под огурцы перегноя. Грядку готовлю с осени, почву покрываю слоем перепревшего коровьего навоза и заделываю его в верхний слой. Весной земля рыхлая — остаётся лишь вспушить её тяпкой и можно сеять. Подготовка семян Чтобы огурцы взошли быстрее, можно предварительно прорастить семена. В комнатных условиях семена проклёвываются через пару дней, если держать их во влажной ткани. Я так и поступаю, если весна приходит дружно — зачем терять время зря. В этом году весна не задалась, земля прогревалась очень медленно. Я не стала рисковать и посеяла огурцы сухими семенами. Ведь в холодной почве проростки семян могут сгнить, и тогда мы будем напрасно ждать всходов.  Если сеять сухие семена во влажную почву, они прорастут, как только температура земли будет оптимальной. Посадка Сколько ни дай места огурцу — он всё его займёт, такая вот “народная мудрость”, полученная на собственном опыте. С каждым годом я сею огурцы всё реже и оставляю на грядке всё меньше растений. И не перестаю удивляться, как в августе грядка превращается в огуречное поле. Раньше я всегда сеяла огурцы в посадочную борозду, что неминуемо приводило к загущению посадок. Ведь рука не поднимается выдернуть все лишние всходы. В этом году я решила поступить иначе — по всей длине грядки сделала посадочные лунки с шагом 1-1,2 м. В каждую сеяла по несколько семян, чтобы на грядке не было пробелов. При выращивании огурцов в открытом грунте крайне важно защитить их от болезней, ведь в почве всегда есть патогенная микрофлора. Отличным решением для посадки огурцов является подселение в почву триходермы. Это весьма активный почвенный гриб, который подавляет деятельность болезнетворной микрофлоры и вытесняет её из почвенного “сообщества” микроорганизмов. Я обильно проливаю посадочные лунки, подсыпаю в них “Триходерму вериде” и сею сухие семена. Так почвенные микроорганизмы окажутся в зоне корней растения и надёжно защитят его от корневых гнилей и других грибных болезней. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней У огурца довольно крупные семена, я присыпаю их землёй слоем 2-3 см. Прихлопываю почву поплотнее и оставляю грядку в покое в ожидании всходов. Уход Уход за огурцами заключается в прополках, регулярных поливах и подкормках. Также необходимо защищать растения от болезней. В этом году июнь выдался настолько засушливым, что однолетние сорняки не беспокоили, они просто не могли расти в условиях тотальной засухи. Лишь неистребимый вьюнок затягивал грядки, поэтому приходилось регулярно срезать его тяпкой. Жаркие дни и холодные ночи — нормальное сочетание для регионов с резко континентальным климатом. Разница между дневными и ночными температурами может составлять 20-25 градусов. Огурцам такие условия совсем не по вкусу. Им подавай стабильное тропическое тепло: +22-24°С днём и чуть меньше 20°С ночью, а ещё тёплые дожди и высокую влажность воздуха.  В условиях рискованного земледелия справляются только лучшие сорта огурцов. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя. Растения стойко выдержали засуху в июне, запредельную жару в июле и непрерывные дожди в августе. Стоит отметить, что профилактика грибных болезней тоже сделала своё дело. В начале июля я провела обработку растений препаратом “Бронэкс”. Это современный двухкомпонентный фунгицид. В его составе медь, которая препятствует прорастанию спор грибов в поверхность листьев, и цимоксанил — системный фунгицид, который обеспечивает длительную защиту, проникая в ткани растения.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Для стойкой защиты желательно провести 2-3 обработки фунгицидом “Бронэкс” с интервалом 10 дней. Я успела сделать только одну обработку, но и этого оказалось вполне достаточно.  Несмотря на августовские холодные ночи и затяжные дожди “Братец Корнишайк” продолжает радовать здоровой зеленью листвы и непрерывным плодоношением. Обычно в августе на моих огурчиках начинают проявляться признаки нехватки питания. У плодов становится острый “носик” от нехватки азота или зеленцы приобретают форму лампочки от недостатка калия. Чтобы избежать этих проблем и собирать идеальные зеленцы до конца сезона, в июле я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. В нём умеренное количество азота — 12%, и высокое содержание калия — 28%. Такое сочетание плюс микроэлементы идеально для огурцов. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Сбор урожая Первые огурчики мы начали срывать в середине июля, что полностью соответствует заявленным характеристикам — через 51-55 дней от появления всходов. “Братец Корнишайк F1” показал, что он способен справиться и с холодными ночами, и палящим солнцем, гибрид выдерживает засуху и проливные дожди с одинаковым успехом. Огурчики в стадии корнишонов очень милы. Они коротенькие, ровные, полностью покрыты мелкими пупырышками. Мелкобугорчатые огурцы не колют руки во время сбора, их удобно мыть. Идеальный внешний вид огурчиков позволяет мариновать их для зимних застолий. Такие соленья и на стол поставить не стыдно. А пока лето в разгаре, хрустим свежим огурчиком. Сладкий, ароматный, сочный — чего ещё хотеть от огурца!

Листовые салаты радуют разнообразием сортов, поэтому всегда приятно попробовать вырастить что-то новенькое. Салат “Агадум” привлёк меня ранним сроком созревания и порадовал отличным урожаем. Делюсь секретами ухода. Описание сорта Салат “Агадум” — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 40-45 дней. Для листовых салатов это крайне быстрый срок созревания, нормой для них является 50-60 дней. Растения формируют вертикальную полураскидистую розетку крупных листьев, высотой до 20-25 см. Лист сильно гофрированный, пузырчатый, с приятной текстурой. Окраска листьев светло-зелёная, внутренние листочки отбеленные, жёлто-зелёные, хрустящие. Вкус нейтральный, без горечи. Посадка и уход Любовь к свежему салату — это у нас семейное. Жизнь в деревне позволяет наслаждаться сочной зеленью в течение всего лета, как говорится, “с грядки — на стол”. Сроки посадки Многие огородники сеют салат только один раз, весной. Пока зелень идёт в охотку, салат активно едят. Потом оставшиеся растения перерастают, выбрасывают цветочные стрелки, которые так и “колосятся” до конца сезона, забытые и ненужные. Чтобы “зелёный конвейер” работал без перерыва всё лето, я провожу несколько посевов салата за сезон, примерно раз в месяц. Сорт “Агадум” подходит для самых ранних посевов, ведь у него короткий срок вегетации. Уже через месяц после появления всходов можно будет готовить первые весенние салаты. У меня “Агадум” попал на повторный посев, который я провела 27-го мая. В начале июля мы начали выборочный сбор, а в конце июля случился “день триффидов”— зелени стало больше, чем мы способны съесть. Подготовка почвы Чтобы салат рос как на дрожжах, ему нужна плодородная почва. Зеленные требуют много азота, ведь растения развиваются стремительно, за короткий срок наращивая мощную зелёную массу. Наш участок расположен на чернозёме, почва плодородная, рыхлая, “жирная”. Периодически мы вносим под перекопку перегной, а освободившиеся грядки я засеваю сидератами, поэтому с плодородием почвы у нас нет проблем. На песчаных грунтах вырастить зеленные будет сложнее, придётся внести под посадку хорошую дозу перегноя (1-1,5 ведра на кв.м) или комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Если нет запасов органики, в посадочные борозды можно внести небольшое количество биогумуса или покупного компоста из куриного помёта или конского навоза. На участках с глинистой почвой полезно заделать в верхний слой земли опилки, песок или агроперлит, это сделает грунт более рыхлым, воздухопроницаемым. После дождя необходимо рыхлить землю между рядками растений, чтобы она не покрывалась коркой. Посадка После подготовки почвы нарезаем неглубокие бороздки на расстоянии 35-40 см друг от друга. У “Агадума” крупные листья, поэтому растениям нужен простор. Чтобы семена прорастали побыстрее, я обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. Семена сею на влажную почву и слегка заделываю их землёй. Глубина заделки небольшая, около 1 см. При благоприятной погоде всходы обычно появляются через 5-7 дней. Мои посадки попали под дикую жару и засуху, поэтому несмотря на мои ежедневные поливы всходы задержались. Через 3 недели от посева сеянцы были совсем крошечными. Через 3 недели от посадки Уход На плодородной почве салат не требует особенного ухода, необходим лишь регулярный полив. Поскольку июнь выдался запредельно жарким, грядки с зеленными приходилось поливать каждый день, и даже это не спасало растения от зноя. Они росли гораздо медленнее, чем обычно. Чтобы салату ничто не мешало развиваться, я стараюсь провести первую прополку как можно раньше, по всходам. В начале вегетации сеянцы салата не отличаются стремительным ростом, сорняки могут их быстро обогнать и лишить света и воды. В начале сезона, когда руки соскучились по земле, прополка приносит одно удовольствие. Обычно за время выращивания салата я провожу две прополки, а затем растения уже занимают всё отведённое им место, закрывая почву своими листьями. Через месяц после появления всходов Я не подкармливаю зеленные, на чернозёме они отлично растут и без дополнительного питания. Если же земля бедная или истощённая ежегодными посадками, полезно провести подкормку, когда на сеянцах будет 2-3 настоящих листа. Поскольку зеленные склонны к накоплению нитратов, не стоит увлекаться азотными удобрениями. Для подкормки лучше использовать комплексное минеральное удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9 + МЭ). В нём невысокое содержание азота и полный набор необходимых макро- и микроэлементов.  Если после выращивания рассады остались удобрения, предназначенные для подкормки молодых растений, можно пустить их на подкормку зелени. В составе удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” 3,5% азота, 2,3% фосфора и 4,6% калия, а также магний и другие микроэлементы. Чтобы салат показал себя во всей красе, необходимо предоставить каждому растению достаточно места. Для “Агадума” расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 30-35 см. Так каждый куст получится максимально крупным. Через 2 месяца от посева Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием и заменяю его выборочной уборкой растений на еду. Порой скорость роста салата опережает наши возможности по его “уничтожению”, и тогда растения набиты на грядке как сельди в бочке.  Сбор урожая Начинать выборочную уборку салата нужно как можно раньше. Как только размер листьев становится с половину ладони, можно обрывать наружные листочки. Если растения теснятся на грядке, пора проводить прореживание и использовать в пищу молодую зелень. Молодой салат готов к сбору С каждым днём салата будет всё больше, поэтому не нужно жадничать на старте, иначе потом он вас “победит”, как это случилось со мной. Когда одно растение набирает массу 300-400 г. справиться с ним непросто. Один кустик превращается в целую миску еды! Чтобы салат не горчил В листьях салата есть млечный сок, который выделяется на сломе черешка. Именно он и даёт горечь. Чтобы готовое блюдо не горчило, я не использую черешки салата в готовку. Можно вырезать центральную жилку ножом, но для меня проще рвать листья на кусочки произвольного размера вручную. Так блюдо получается более объёмным и воздушным, зелень не даёт сок и не превращается в “тряпочку”. “Агадум” порадовал хорошей хрусткостью внутренних листьев, что для листовых салатов большая редкость. У взрослых растений плотные листочки, это позволяет использовать их не только в свежих салатах с помидорами и огурцами, но и добавлять в “Цезарь” и другие блюда, где нужна хрустящая зелень.

Зелени много не бывает, поэтому я всегда сею несколько сортов листовых и полукочанных салатов. А чтобы внести в процесс выращивания толику интереса и неожиданности, каждый год пробую новые сорта. В этом году посеяла листовой салат “Дубровский”, — чудесный сорт с красивыми резными листьями. Делюсь своими впечатлениями и тонкостями выращивания. Описание сорта Салат “Дубровский” — это среднеспелый сорт листового салата. Срок вегетации 50-60 дней, к этому времени растения достигают своего максимального размера. Выборочную уборку можно начинать гораздо раньше, через месяц после появления всходов. Дуболистные сорта, к которым относится “Дубровский”, отличаются от других необычной формой листьев. Листовая пластинка удлинённая, с красивым волнистым краем, есть явное сходство с листьями дуба. Сорт устойчив к цветушности, при перерастании не горчит. Листья нежные, приятные на вкус, с маслянистой текстурой. Выращивание Сроки посадки Салат — это фотонейтральная культура. Это означает, что растения прекрасно чувствуют себя при коротком и длинном световом дне. Повторные посевы зелени можно проводить в течение всего лета, с ранней весны до начала августа. Я подсеваю новую грядочку зеленных примерно раз в месяц. Первый посев в этом году пришёлся на конец апреля, следующий — на конец мая. В конце июля я вновь посеяла салат, чтобы и в сентябре иметь свежую зелень к столу. Выбор места и подготовка почвы Салат любит открытые солнечные места, однако совсем не обязательно выделять под него отдельную грядку. Если места мало, зелень можно сеять по краю широкой грядки в качестве уплотняющей культуры. Так, грядку с позднеспелой капустой, перцем или баклажанами вполне можно уплотнить салатом. Главное, не позволять ему затенять основную культуру. Несмотря на то, что совместные посадки овощей выглядят привлекательно, я предпочитаю сажать разные культуры отдельно. Разве что могу посеять на одной грядке два вида зелени: два сорта салата или укроп с кинзой. Зеленные требуют плодородной почвы, что неудивительно, ведь для формирования сочных листьев в короткие сроки нужно много доступного азота. На своём участке я не готовлю почву к посадке особым образом, поскольку у нас глубокий слой плодородного чернозёма. Песчаные и глинистые почвы требуют к себе больше внимания. Грунт с высоким содержанием песка хорошо проводит воздух и воду, но слишком быстро пересыхает.  Салат на такой земле придётся поливать очень часто. Да и без минеральных удобрений не обойтись, ведь песчаная почва бедна на органику. Под посадку в песчаный грунт необходимо вносить органику: перегной, компост, биогумус, бокаши — всё, что есть в наличии.  Глинистая почва более питательная, чем песчаная. Но у неё другая проблема — большая плотность и плохая воздухопроводность. После полива или дождя земля уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Это плохо сказывается и на состоянии почвы, ведь для полезной почвенной микрофлоры тоже нужен кислород. Глинистый грунт необходимо “распушить”, под перекопку вносят опилки, верховой торф, крупнозернистый песок, агроперлит.  Посадка Перед посевом рыхлим почву, разравниваем землю граблями и проводим неглубокие бороздки на расстоянии 30-40 см друг от друга. У салата раскидистая розетка, чтобы растениям хватало света, расстояние между рядками должно быть значительным. Я всегда проливаю посадочные борозды, чтобы в почве был запас воды. Это ускоряет появление всходов.  Если же земля достаточно влажная, можно обойтись и без полива. В таком случае полезно прижать дно бороздок черенком от тяпки или ребром доски. Так почва слегка уплотнится, и семена не провалятся на большую глубину. Семена салата не любят глубокой заделки. Достаточно лишь слегка присыпать их землёй, на 0,5-1 см. При благоприятных погодных условиях всходы появляются в течение недели. В этом году у нас выдалось невероятно засушливое и жаркое лето. Верхний слой земли практически сгорел и превратился в пыль. В таких условиях мне приходилось держать посевы под спанбондом, чтобы сохранять влажность почвы и регулярно проводить дождевание грядок ещё до появления всходов. И даже в таких условиях семена проросли гораздо позже обычного. Однако всходы были дружными. Через 3 недели от посева Уход Салат замечателен тем, что не требует особенного ухода: прополка и полив, вот и всё.  Важно не позволять грядке зарастать сорняками в самом начале, пока растения совсем крошечные. Это не так сложно, ведь жёлто-зелёные листочки салата хорошо видны и выделяются среди сорняков. Через месяц от появления всходов В начале вегетации важно поддержать салат регулярными поливами. Во влажной почве растения растут как на дрожжах. Если же оставить их в условиях выживания, рост салата будет замедленным, а вкус будет горчить. Специалисты рекомендуют проводить первое прореживание, когда у растений появилось 1-2 настоящих листа, оставляя между сеянцами 5-7 см. Повторное прореживание проводят через 2-3 недели, оставляя между кустиками 30-35 см. При таком способе выращивания растения будут как на подбор, каждое сможет свободно разложить свои листья и сформировать красивую раскидистую розетку. Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием листового салата. На моей грядки растения “набиты” как пассажиры автобуса в час пик. Такая теснота не мешает растениям расти и развиваться.  Важно учесть, что загущение возможно только для листовых сортов салата, кочанным нужно дать свободу с самого начала. Молодой салат готов к срезке На чернозёме салат растёт без подкормок, в почве достаточно гумуса. А вот на менее плодородной земле будут полезны подкормки азотными или комплексными удобрениями. Поскольку зеленные используется в пищу без термической обработки, я бы не рекомендовала подкармливать их настоем коровяка или куриного помёта. Удобрения натурального происхождения могут содержать яйца гельминтов, которые окажутся на почве и листьях салата.  В качестве органической подкормки можно использовать настой травы: крапивы, одуванчиков и других сорняков. В случае с подкормкой зеленных минеральные удобрения более удобны и эффективны. Результат проявляется уже через несколько дней после подкормки, тогда как органика должна быть сначала переработана почвенными бактериями. Польза от подкормки проявится не раньше, чем через 3 недели, когда салат уже пора будет убирать. Для подкормки зелени можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой или осталось от выращивания рассады. Однако есть и специальные удобрения, предназначенные для листовых культур. Это “Здравень Турбо для капусты и зеленных”, NPK=15:10:20 +2,5% Mg и “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 + МЭ. Через 2 месяца от посева Кусты переросли, но всё ещё съедобны Применение в кулинарии Листья салата — это основа многих блюд из свежих овощей. Благодаря нейтральному вкусу салат создаёт приятный фон. А вкус задают спелые помидоры или болгарский перец, базилик или петрушка, красная рыба, говядина или курица. Дуболистный салат имеет нежные листья, он не будет храниться долго. Однако в закрытом контейнере в холодильнике листья могут простоять несколько дней. Листья лучше подсушить после мытья. Так вкус готового блюда будет более насыщенным. Современные хозяйки пользуются специальными сушилками для зелени и овощей, которые работают по принципу центрифуги.

В нашей семье любят салат, поэтому я всегда сею несколько сортов, да ещё делаю повторные посевы. Однако “Кучерявец Одесский” заставил меня усомниться в своих силах. Кочаны вырастают такими крупными, что за один приём съесть их невозможно. Делюсь опытом, как получить такие результаты. Описание сорта Салат “Одесский кучерявец” любим многими дачниками. Сорт был выведен ещё в Советском Союзе в 1957 г. и с тех пор не утратил популярности. Это полукочанный сорт салата со сроком вегетации 68-75 дней. Растение формирует мощную розетку крупных листьев. Лист сильно гофрированный, “кучерявый”, за что сорт и получил своё название. Окраска листьев классическая — светло-салатового цвета. Салат “Кучерявец одесский” из серии “Био-Старт” — это отборные семена, которые прошли специальную обработку. На поверхность семян наносят дружественную микрофлору. При прорастании семени полезные почвенные бактерии оказываются в ризосфере (зоне непосредственно вокруг корней).  Благодаря деятельности полезных бактерий растения получают дополнительное питание, а их иммунитет укрепляется, ведь почвенные микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики. Такие растения не подвержены грибным заболеваниям. А после уборки урожая почвенные микроорганизмы продолжают жить в земле, улучшая её состояние. Выращивание Мы едим свежие салаты всё лето. Сначала — это просто листья латука с редисом и зелёным луком. Затем к ним добавляются первые огурцы, за ними — помидоры и сладкий перец. Ароматные травы: укроп, кинза, петрушка, базилик добавляют каждому блюду новые ноты, не позволяют ему приедаться.  Сроки посева Чтобы “зелёный конвейер” не останавливался, я сею салат в несколько сроков. Первые посевы я провожу так рано, как позволяет земля. В этом году весна где-то потерялась, и первую зелень я посеяла только 27 апреля. Следующий посев — 28 мая, в него попал и “Кучерявец одесский”. Чтобы и во второй половине лета иметь молодые листочки салата, в середине-конце июля можно провести третий посев зеленных. Подготовка почвы Зеленные требуют очень много азота. Это не значит, что под них можно вносить свежий навоз, а вот перегной никогда не будет лишним. Земля должна быть плодородной и рыхлой. Меня можно назвать счастливым огородником, поскольку всю жизнь я работаю на чернозёме. Слой плодородной земли у нас уходит на глубину почти 1,5 м, поэтому мне остаётся лишь заботиться о почве, периодически вносить перегной, сеять сидераты, защищать её от ветровой эрозии.  На плотных глинистых грунтах под перекопку полезно внести разрыхляющие компоненты. Это может быть крупнозернистый песок или агроперлит, раскисленный верховой торф, опилки.  Песчаные почвы не способны удерживать влагу, на такой земле зеленные придётся поливать ежедневно. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность грунта, вносите в него перегной из расчёта ведро на кв.м., используйте любую другую органику: компост, биогумус, сапропель (озёрный ил). Чтобы увеличить активность почвенной микрофлоры, не пренебрегайте посевом сидератов, как только грядка освободится. Посадка У салата довольно крупные семена, однако он не терпит глубокой заделки. Дачники часто жалуются на то, что салат плохо всходит. Проблема в том, что при посеве семена заделывают на глубину 2-3 см, тогда как их нужно лишь слегка присыпать землёй. Всходы появятся быстрее, если посадочные бороздки обильно пролить водой. Я всегда так поступаю, и тогда до появления всходов обычно земля не успевает пересохнуть. В этом году погода установила очередной рекорд по неудобству для земледелия. Холодный засушливый май сменился запредельно жарким июнем. Палящее солнце, иссушающий ветер и ни капли дождя — не самые лучшие условия для растений.  В таких условиях почва после посева высохла в считанные дни, и мне приходилось проводить дождевание, чтобы семена могли прорасти. Вместо обычных 5-7 дней на появление всходов ушло почти 2 недели.  Однако момент настал, и на грядке появились дружные всходы. Их нежно-салатовые листики контрастно выделялись на фоне земли. Через 3 недели от посева Уход Уход за салатом не представляет трудностей. Он заключается в поливах и прополках.  Важно прополоть грядку, как только появятся всходы. Затем потребуется лишь иногда поддерживать её, удаляя редкие сорняки. А потом уже листья салата закроют всё свободное пространство, не оставляя сорнякам ни единого шанса. Салат — это растение-водохлёб. Сочные крупные листья требуют много влаги, ведь часть её растение испаряет в процессе дыхания. Салат и редис — это культуры, которое я поливаю практически ежедневно, во всяком случае, в первый месяц. Через 5 недель после посева На втором месяце жизни крупные растения способны сами обеспечивать себя водой и довольствоваться дождями, если они периодически выпадают. Однако недостаток воды плохо сказывается на вкусе салата, в нём появляется горечь. 60 дней от посева 2 месяца от посева Защита от болезней и вредителей Обожаю культуры, которые растут сами по себе и не требуют постоянной беготни с опрыскивателем. К таким относится салат. Он практически никогда не болеет и не поражается никакими вредителями. Конечно, нужно сделать небольшую оговорку: “в наших условиях”. Поскольку установилась аномальная жара, слизни попрятались куда-то далеко или “вымерли как класс”. На сочные листья салата в этом году никто не покушался. На нашей почве со слабо-щелочной реакцией кочанные салаты часто страдают от бактериальной гнили. Это весьма неприятное заболевание, которое в считанные дни превращает чудесный кочан в зловонную гниющую массу.  Бороться с бактериальными заболеваниями гораздо сложнее, чем с грибными, поскольку химические фунгициды бессильны против бактерий. И здесь мне очень помогло то, что семена салата “Кучерявец одесский” были обработаны комплексом полезных бактерий. Я полагаю, что они составили здоровую конкуренцию аборигенной микрофлоре почвы, поэтому салат вырос абсолютно здоровым. Сбор урожая Созревание салата всегда происходит как сход снежной лавины. Ещё вчера ты жалел срывать молодые листочки, потому что они слишком малы, а сегодня салата столько, что его уже не съесть. По возвращению из отпуска я обнаружила, что моя грядка со скромными кустиками зелени превратилась в монстра с огромными растениями.  Каждый куст салата “Кучерявец одесский” вырос таким огромным, что за один присест его не съешь. Листья выросли крупнее, чем моя ладонь. При этом они не утратили своих товарных качеств: нежные, хрустящие, с приятным маслянистым вкусом. И ни капли горечи! Использование салата в кулинарии Ранним утром я срываю несколько растений, мою их под проточной водой и оставляю обсушиться. А когда приходит время обеда или ужина, — чистый салат уже под рукой. Небольшой секрет готовки — листья салата нужно рвать руками, а не резать ножом. Прожилки в пищу не используем, в них всегда остаётся млечный сок, который и придаёт листьям горечь. Если резать салат ножом, вкус готового блюда будет с горчинкой. Крупные листья “Кучерявца одесского” можно использовать и в декоративных целях, если нужно выстелить блюдо под подачу шашлыка, плова или овощной нарезки. Их гофрированный край и сочный цвет послужат дополнительным украшением.

Лук батун радует нас ранней весной, его сочная зелень спасает от зимнего авитаминоза. Но уже в июне перо грубеет, становится невкусным. Как этого избежать? — посадить новый сорт семенами, и уже к середине лета вы будете с молодым лучком. Я выбрала сорт батуна “Тристан”, и не прогадала. Рассказываю о том, как вырастить лук батун из семян. Описание сорта Лук батун “Тристан” — это раннеспелый салатный сорт со сроком вегетации 55-60 дней.  Лук формирует прямостоячую розетку, высота листьев 60-70 см. Перо сочное, слабо-острого вкуса с лёгким восковым налётом.  Уже в год посева батун даёт неоднократную срезку пера. Через 2-2,5 месяца от посева молодые растения можно прореживать и использовать в пищу. Они формируют 3-4 листа и достигают массы 10-15 г. К концу вегетации растения набирают массу 200-350 г. С каждым годом размер куста и урожайность увеличиваются. Выращивание батуна из семян Многолетний лук можно выращивать прямым посевом в грунт и через рассаду. Сроки посева Лук батун — это холодостойкое растение. Посев семян в открытый грунт проводим в самые ранние сроки, как только почва оттает и слегка прогреется. в средней полосе — середина - конец апреля,  на юге — конец марта - начало апреля,  в северных регионах — конец апреля - начало мая. Рассаду лука высаживаем на постоянное место в те же сроки. Оптимальный возраст рассады батуна — 30 дней. Посев семян проводим за 35-40 дней до предполагаемой даты высадки рассады в грунт. Я посеяла лук на рассаду 25 марта, высаживала рассаду на грядку 6 мая. В этот день на другой части грядки посеяла семена в открытый грунт. Выращивание рассады Для рассады лука батуна нужны высокие стаканчики, поскольку у сеянцев длинные корни. Я использую стаканы объёмом 0,5 л. Рассадные ёмкости должны иметь крупные отверстия для оттока лишней влаги, иначе корни сеянцев будут загнивать. Сеянцы лука не требовательны к почве, поэтому для посадки я использую готовый универсальный грунт для рассады. Семена рассыпаю по поверхности влажной почвы, дополнительно увлажняю их из пульверизатора и присыпаю землёй. Глубина заделки 0,5-1 см. При комнатной температуре через 6-7 дней появляются массовые всходы. Зелёные петельки выглядят ярко и жизнерадостно. В течение пары дней они распрямляются и рассадный стакан ощетинивается зелёной “травкой”. Семена всходят через неделю Поскольку подоконники к этому моменту заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, стаканчики с луком приткнуть практически некуда. Я пренебрегаю пикировкой, но выделяю им место у самого стекла — лук любит свет, при его недостатке сеянцы будут вытягиваться. Уход за рассадой стандартный — поливы по мере необходимости и одна подкормка через 2 недели после появления всходов. Для подкормки я использую удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Как только на улице устанавливается плюсовая температура, на день выношу рассаду на крыльцо, чтобы сеянцы получали больше солнечного света. Так рассада лука не вытягивается. При высадке на постоянное место обильно проливаю рассадный стаканчик, вынимаю земляной ком и аккуратно разделяю сеянцы. Посадочные борозды обильно проливаю, чтобы корни лука оказались во влажной почве. Высадка рассады лука В этом году весна у нас выдалась засушливой, с сильными ветрами и ярким солнцем. Чтобы защитить нежную рассаду, я установила дуги и накрыла их спанбондом. Окрепшая рассада лука 2 месяца от высадки рассады Лук батун из рассады к 25 июля Посев лука в открытый грунт Совсем не обязательно выращивать батун через рассаду. Семена лука батуна “Тристан” имеют отличную всхожесть и прекрасно прорастают в открытом грунте. Главное, не опоздать с посевом чернушки. Семена имеют плотную оболочку, поэтому влажность почвы напрямую влияет на скорость появления всходов. Лучше всего сеять лук, пока в земле ещё сохранилась влага от талой воды. При выборе места под посадку учитывайте, что батун — это многолетнее растение. Посадите его на солнечную грядку, где весной снег сходит раньше всего. Так уже в начале апреля вы получите первую сочную зелень. Я выделила грядочку для многолетних зеленных. На ней у меня растут щавель, батун и шнитт-лук. После поверхностного рыхления земли делаем неглубокие бороздки, обильно проливаем их водой и сеем семена. Глубина заделки 1-1,5 см. Расстояние между бороздками 15-20 см. В грунте семена лука всходят медленнее, чем в комнатных условиях. Появление всходов может растянуться на 10-14 дней. Чтобы в это время земля не пересыхала, полезно укрыть грядку агроволокном. Через 6 недель от посева Через 2 месяца от посева Уход за луком в открытом грунте Всходы лука из семян — это тонкие “ниточки”, поэтому нужен бережный и тщательный уход за сеянцами. Почва всегда должна быть чуть влажной и рыхлой. Пересушивание земли грозит гибелью крошечных всходов. Я посеяла батун рядом с бочкой с поливной водой, поэтому при поливе других культур всегда попутно выливаю лейку на грядку лука. Чтобы почва не покрывалась коркой, необходимо рыхлить её после полива или сильного дождя. При уходе за сеянцами батуна важны частые прополки. Стоит упустить момент, и в гуще сорняков вы с трудом найдёте тонкие былинки лука. Поэтому в течение мая-июня неоднократно пропалываем лучок, не давая ему зарастать. Как только растения немного окрепнут, полезно поддержать их каким-то азотным удобрением. Я использовала настой зелёной бродиловки из крапивы и одуванчиков в пропорции 1:10. Это азотное удобрение, которое помогает растениям формировать надземную массу. Когда растения окрепнут, сформируют 3-4 пера, поливы можно сокращать. Я поливаю лучок раз в 2-3 дня, когда вижу, что почва стала слишком сухой. Взрослые растения могут довольствоваться естественными осадками. Лук батун из семян к 25 июля Защита от болезней и вредителей Лук батун может поражаться ржавчиной. Грибное заболевание проявляется в виде оранжевых пятен или бугорков на зелёном пере. Обычно такая проблема бывает на старых посадках, молодые растения имеют более крепкий иммунитет. Борьба с ржавчиной осложняется тем, что для обработки нужны химические фунгициды с длительным сроком ожидания, такие как “Скор”, “Дискор”, “Раёк” и др. Поскольку батун выращивается на зелень, лучше отказаться от применения пестицидов. При небольшом заражении больные листья обрываем и выносим за пределы участка. Полезно пролить посадки раствором триходермы вериде. Этот почвенный гриб активно уничтожает патогенные грибы.  Чтобы триходерма быстрее размножалась, необходимо замульчировать грядку соломой или опилками. Под слоем мульчи почва будет оставаться слегка влажной, а триходерма получит необходимое ей питание в виде разлагающейся целлюлозы. Из вредителей на лук могут нападать трипсы. Это крошечные подвижные насекомые чёрного или бурого цвета, увидеть которых очень сложно. Узнать о том, что посадки лука поражают трипсы, можно по характерным следам. На зеленом пере появляются дорожки из белых точек или мелких штрихов. Вместо “тяжёлой” химии лучше обойтись биологическими инсектицидами на основе авермектина: “Фитоверм”, “Биокилл” и др. У них короткий срок ожидания, уже через 3-5 дней после обработки зелень можно использовать в пищу. Зимовка и весенний уход Лук батун — это холодостойкое растение. Он прекрасно зимует в открытом грунте не только в средней полосе, но и в Сибири. Растения не требуют дополнительного укрытия. Зелёное перо за зиму полностью отмирает, весной из земли появляются новые побеги. Чтобы ранней весной не делать лишнюю работу по очистке грядки от прошлогодней сухой ботвы, лучше срезать зелень после первых морозов, оставляя пеньки высотой 5 см. В марте, как только солнце начнёт активно припекать, можно присыпать грядку золой по снегу. Тёмная поверхность будет притягивать солнечные лучи, и снег растает быстрее.  Как только снег сошёл, устанавливаем небольшие дуги и натягиваем на них полиэтиленовую плёнку или плотный спанбонд. И уже через 2 недели, когда у соседей только-только пробиваются первые всходы, вы будете с первым зелёным лучком.

“Посадил дед репку…”, — дальше вы знаете. Какой такой сорт репы сажал сказочный дед, история умалчивает. Но то, что репа “Гинга” вырастает гораздо крупнее заявленного — факт. Расскажу о тонкостях её выращивания и о том, как избавиться от горечи корнеплодов. Описание сорта Репа “Гинга” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 76-80 дней. Сорт отличается высокой стрессоустойчивостью. Растения отлично переносят как холода, так и жару. Устойчивы к стрелкованию. Корнеплоды округло-каплевидной формы с жёлтой кожицей. На срезе мякоть тоже жёлтая. Во вкусе есть лёгкая горчинка. Мякоть плотная, хрустящая. В описании сорта указывается небольшая масса корнеплодов — 60-80 г. В реальности репа вырастает гораздо крупнее, до 250 г, при этом не теряет своих товарных качеств. Выращивание Сроки посева Репа — корнеплод семейства Крестоцветных. Это холодостойкая культура, всходы которой не боятся кратковременных заморозков до -5°С. Это позволяет проводить посев в самые ранние сроки, как только почва немного подсохла после таяния снега. В течение лета можно успеть вырастить два урожая репы, т.к. это скороспелая культура.  Важно помнить, что репа, как и редька, редис формирует корнеплоды при коротком световом дне: весной и во второй половине лета. Поэтому посев проводим в два срока: в середине-конце апреля — для летнего потребления; в середине-конце июля — для зимнего хранения. Я посеяла репу, как только земля немного прогрелась, 27 апреля, вместе с редисом и первыми зеленными. Подготовка почвы Репа довольно долго “сидит в земле” — в течение 2,5-3 месяцев. Поэтому нужно создать хороший запас питательных веществ. Для весеннего посева лучше подготовить почву с осени, внести в неё перегной (0,5-1 ведро на кв.м грядки), суперфосфат (40 г/кв.м) и калий хлористый или калий сернокислый из расчёта 20-30 г/кв.м. На участках с кислыми почвами необходимо внести доломитовую муку под осеннюю перекопку. Процесс раскисления почвы происходит достаточно медленно, поэтому проводить его лучше по осени.  Если осенью вы не успели подготовить грядки — не беда, можно сделать это весной. В таком случае используйте только хорошо перепревший перегной, ещё лучше заменить его покупным компостом или биогумусом.  Избыток органики приводит к активному наращиванию листьев в ущерб роста корнеплодов.  Под перекопку можно внести комплексное минеральное удобрение с пометкой “весеннее”. На кислых почвах полезно заделать древесную золу. Её расход зависит от уровня pH почвы, чем кислее грунт, — тем больше золы нужно. Примерный расход: 1-1,5 кг на кв.м. грядки. Кислотность почвы — важный фактор, который влияет на рост любых растений. На кислой почве крестоцветные медленно развиваются, чаще поражаются килой. Однако если почва нейтральная, не стоит злоупотреблять внесением золы, чтобы не сдвигать показатель pH в сторону щелочной реакции. На щелочных грунтах корнеплоды семейства Крестоцветных страдают от бактериальной гнили. Оптимальный уровень pH для репы 6,0-7,0. Определить кислотность почвы можно при помощи тест-системы “Агрохимик”. Мой почвенный анализ показал, что у нас слабо-щелочные почвы, поэтому внесение древесной золы противопоказано.  Посадка Семена репы похожи на семена капусты, они гораздо мельче, чем у редиса или дайкона. Нужно стараться не загущать посевы, ведь всхожесть семян великолепная. Заделка семян минимальная, на глубину 1,5-2 см. Посадку проводим в неглубокие бороздки, с расстоянием между рядками 20-30 см. У репы крупные листья, поэтому расстояние между рядками не стоит уменьшать. Если земля достаточно влажная, можно обойтись без предварительного полива. В таком случае необходимо уплотнить дно посадочной борозды черенком тяпки, — так семена окажутся на одной глубине, и всходы будут дружными. Если же земля подсохла, обильно проливаем бороздки перед посевом. После посадки полезно укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал защитит всходы от заморозков при весенней посадке и сохранит влажность почвы при летних сроках посева. Все растения семейства Крестоцветных всходят очень быстро. В тёплой влажной почве всходы репы появляются через 4-5 дней после посева. Их легко узнать, семядольные листочки такие же, как у редиса, редьки, капусты. Уход Прореживание Посевы репы обычно получаются загущенными, ведь мелкие семена не получается разложить на нужном расстоянии. Важный этап ухода — это прореживание.  Первое прореживание проводим как можно раньше, в фазе семядолей или при появлении первых настоящих листьев. На этом этапе важно дать сеянцам достаточно места для развития. Между растениями в ряду оставляем расстояние 3-6 см.  Примерно через месяц, когда сеянцы подрастут, сформируется 5-6 крупных лировидных листьев, проводим повторное прореживание. Оставляем самые крупные экземпляры. Расстояние между корнеплодами должно быть не менее 10-12 см. Это позволит им получать достаточно солнечного света и питательных веществ. Полив и подкормка Регулярный полив крайне важен для репы, особенно в первый месяц после посева. Корневая система корнеплодов небольшая, поэтому скорость их роста напрямую зависит от влажности почвы. В сухой земле растения испытывают стресс, что может привести к выбросу цветочной стрелки. Такие корнеплоды останавливаются в росте, становятся жёсткими, непригодными в пищу. Полив полезно совмещать с подкормкой. Первый раз растения подкармливаем в фазе 2-3 настоящих листьев. Повторную подкормку проводим через 2-3 недели.  Для подкормки корнеплодов используйте удобрения с небольшой дозировкой азота и высоким содержанием калия. Можно применять “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Также подойдёт любое удобрение для томатов, картофеля или цветов. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый страшный враг всех растений семейства Капустных. Несмотря на мелкий размер вредителя, он наносит колоссальный ущерб и может вовсе оставить огородника без урожая. Особенно страшна крестоцветная блошка для небольших растений, которые только-только “оторвались” от земли. В считанные дни вредители превращают листья в решето. Если блошки напали на всходы, уже через день-два от сеянцев не останется и следа. Бороться с крестоцветной блошкой довольно сложно, ведь вредителя нельзя изловить, приманить или собрать вручную. Поэтому остаётся лишь применять обработку системными инсектицидами, такими как “Инсектор Супра”, “Актара”, “Дракор”, “Кортлис” и др.  Обработку нужно проводить при появлении первых блошек, когда на листьях лишь несколько дырочек. Вредитель стремительно размножается, этому способствует жаркая засушливая погода.  При использовании системных инсектицидов сбор урожая проводим не раньше, чем через 3 недели после обработки. Я использую другой метод борьбы с крестоцветной блошкой, работаю “на опережение”. Сразу после посева любых крестоцветных, будь то редис, репа, редька, капуста или руккола, я устанавливаю небольшие дуги и укрываю грядку спанбондом. Важно установить укрытие еще до появления всходов, тогда насекомые в дальнейшем не находят растения. Весь период роста я держу репу под спанбондом. И даже когда мне кажется, что опасность уже миновала и можно бы убрать укрывной материал, продырявленные листья говорят о том, что снимать укрытие было плохой идеей. Сбор урожая Уборку репы можно проводить выборочно, начиная с самых крупных корнеплодов. Это освободит место на грядке, оставшимся растениям достанется больше места.  В этом году я решила дождаться максимальной зрелости корнеплодов, и убрала урожай 25 июля, почти через 3 месяца от посева. Урожай порадовал, средняя репка весила 150 г, а крупные экземпляры тянули на 250 г. Репа великолепно хранится, если речь идёт о корнеплодах летнего срока посева. При весеннем посеве сочные корнеплоды можно есть в течение августа-сентября. При сборе репы важно сразу же удалить листья. Если оставить корнеплоды с ботвой даже ненадолго, они быстро потеряют тургор. Листья будут активно испарять влагу, вытягивая её из корнеплода. Как готовить репу Картофель давно вытеснил репу из нашего рациона. Между тем репка гораздо полезнее картошки, в ней гораздо меньше углеводов, 6,2% против 16,3%. Явно ощутимая горечь репы ставит многих хозяек в тупик, заставляя отказываться от использования этого продукта. Наши предки репу парили, это даже нашло отражение в поговорках. Для приготовления настоящей пареной репы необходима русская печь. Но можно обойтись и без неё.  Достаточно предварительно залить нарезанные кусочки репы кипятком и оставить их до полного остывания воды. В процессе такого вымачивания в горячей воде горечь уходит. Дольки репы доходят до полуготовности. Их вкус немного напоминает цветную капусту.  А дальше, — как душе угодно. Можно приготовить пюре или суп-пюре, смешивая репу с картофелем в равных долях. Кусочки репы можно обжарить и подавать а-ля натюрель, добавлять в овощные или мясные рагу.  А можно приготовить французский гратен с золотистой корочкой. Для этого пареные кусочки репы прослаиваем сливочно-сырным соусом, можно добавить чеснок и базилик по вкусу, и запекаем в духовке в течение 20 минут.

Вот уже несколько лет мы не покупаем консервированный зелёный горошек, потому что свой гораздо вкуснее. В этом году из множества сортов овощного гороха я выбрала “Милёнок” и не прогадала. Сладкий, урожайный, беспроблемный сорт. Поделюсь тонкостями выращивания. Описание сорта Горох овощной “Милёнок” относится к ранним сортам. Сбор урожая можно начинать через 45-60 дней после появления всходов.  Любители блюд из молодых стручков гороха могут приступать к первому сбору лопаток ещё раньше. Нежные молодые лопатки гороха не имеют пергаментного слоя, их можно готовить целиком. Сорт урожайный, дружно цветёт и отлично завязывается. Побеги густо покрыты крупными стручками. В каждом по 6-9 сладких горошин. “Милёнок” показал отличную стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Он достойно выдержал холодный май, запредельно жаркий июнь и дикую засуху. Растения имеют отличный иммунитет. Не поражаются распространёнными болезнями гороха. Выращивание Горох — растение холодолюбивое. Однако к этому известному утверждению можно добавить: “и жароустойчивое”. Казалось бы, противоположные утверждения, но оба являются верными. Овощной горох замечательно растёт в прохладных условиях, но и жару переносит стойко. Это позволяет проводить несколько посевов с апреля до середины июня, чтобы получить “конвейер” зелёного горошка к столу. Сроки посадки Гороху нравится весенняя прохлада, а лёгкого похолодания он не боится. Всходы могут выдержать утренние заморозки, лишь температура ниже -5°С губительна для сеянцев. Я приступаю к посеву гороха в самые ранние сроки, как только земля позволяет провести посадочную борозду. В этом году весна к нам пришла очень поздно, лишь в конце апреля я смогла посеять зеленные, а горох посадила 2-го мая. В последних числах мая сделала повторный посев. Подготовка семян к посадке Чтобы семена не “валялись в земле”, а скорее прорастали, я всегда замачиваю бобовые перед посевом. Достаточно замочить их на пару часов до полного набухания зёрен. Не нужно оставлять семена в воде надолго. При длительном нахождении в воде зародыш семени задыхается. Такие семена потом сгнивают в почве.  Если оставить горох еще на сутки-двое на проращивание, всходы появятся ещё быстрее, ведь корешок уже проклюнулся.  Для проращивания замоченные семена нужно поместить во влажную ткань и оставить в контейнере при комнатной температуре. Крышка контейнера не позволит ткани пересыхать, при этом проростки получат необходимый им кислород. В этом году я не проращивала семена, т.к. боялась возвратных заморозков. Весна пришла недружно, в мае по ночам температура не раз опускалась до -10°С, поэтому я оставила растениям “свободу выбора” взойти, когда погодные условия покажутся им подходящими. А вот чем не стоит пренебрегать, — так это протравливанием семян перед посадкой. Бобовые имеют множество грибных заболеваний, и на семенах всегда есть споры патогенной микрофлоры. Для протравки семян я использую “мягкое” средство — аптечный хлоргексидин. Он действует безотказно, при этом нет риска сжечь семена, как в случае с крепким раствором марганцовки. После замачивания набухшие семена гороха оставляю на 20-30 минут в хлоргексидине, после чего сразу высеваю. Посадка Чтобы весной посеять горох как можно раньше, грядку под посадку лучше подготовить ещё с осени. В таком случае не потребуется ждать, пока земля просохнет и перестанет налипать на лопату. Ведь каждый день ожидания — это потеря драгоценной влаги от таяния снега, а также отдаление радостного дня сбора урожая. Предшественники под посадку гороха могут быть любыми, за исключением бобовых. Фасоль, бобы и горох имеют одинаковые болезни, возбудители которых остаются в почве. Очень удобно сажать горох туда, где в прошлом году рос озимый чеснок, зеленные или ранний картофель. Они рано уходят с грядки, освобождая почву под посев сидератов.  Горчица или овёс быстро всходят, не дают расти сорнякам, их корни рыхлят землю, а после перепревания становятся пищей для почвенной микрофлоры и дождевых червей. В тёплую осень молодую зелень можно успеть заделать в почву, тогда эффект от выращивания сидератов будет ещё выше, т.к. земля обогащается органикой. После выращивания сидератов земля весной мягкая, воздушная — нет нужды браться за лопату. Достаточно слегка прорыхлить поверхность тяпкой или ручным культиватором и провести посадочные борозды. Если земля достаточно влажная, можно сразу сеять семена в бороздки. Но я предпочитаю провести предварительный полив. Во влажной почве набухшее семечко не пересохнет, корешок проклюнется, найдёт влагу и сразу пойдёт в рост. Горох сеять несложно, это можно доверить и ребёнку. Крупные горошины удобно раскладывать в почву сразу на нужном расстоянии, через каждые 15 см. Так не придётся прореживать всходы. После посева заделываем семена на глубину 3-4 см. А вот расстояние между рядами нужно соблюдать очень чётко. Если вы планируете устанавливать опоры, рядки гороха можно располагать с промежутком 30 см. Если же позволяете растениям развалиться на земле, то лучше не жадничать — взрослый куст гороха достигает в диаметре 40-50 см, так что расстояние между рядками должно быть не менее 50-60 см.  Излишнее загущение приведёт к ухудшению циркуляции воздуха, нижние листья растений начнут гнить, а следом за ними начнут портиться стручки. Уход Уход за горохом минимальный. Как только появятся всходы — пробегаем вдоль рядка гороха с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки, а заодно рыхлим поверхность почвы. Такую процедуру нужно провести несколько раз, пока растения не закроют собой всю поверхность почвы.  Борьба с сорняками не занимает много времени, если не давать им разрастаться. Лучше срезать их, пока они совсем малы. Конечно, вьюнку или пырею придётся уделять больше времени, это корневищные многолетники, уничтожить их не так просто. Вопрос полива гороха не стоит слишком остро. Если периодически выпадают дожди, растения вполне могут довольствоваться естественными осадками.  В этом году я поливала горох впервые за свою многолетнюю практику. Весна и лето выдались невероятно засушливыми. Весенние запасы влаги были израсходованы ещё в начале мая из-за сильных ветров. Молодые растения я периодически поливала, раз в 3-4 дня. Подкормка бобовых необходима лишь на бедных почвах. Если вам достался участок на супесях, без подкормки не обойтись. Песчаные почвы бедны на органику, к тому же доступные питательные вещества быстро вымываются в глубокие слои земли с дождями и поливами. На тяжёлых глинистых грунтах полезно рыхление почвы между рядками. Доступ кислорода нужен не только корням растений, но и полезным бактериям.  О необходимости подкормки подскажет медленный рост сеянцев и бледная окраска листьев. В таком случае будет полезно комплексное удобрение, такое как “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20 + 2% Mg. Азот обеспечивает быстрый набор зелёной массы, магний способствует фотосинтезу, фосфор стимулирует обильное цветение, калий отвечает за сладкий вкус горошин и противодействие растения грибным заболеваниям. Сбор урожая и переработка Если зелёный горошек выращивается на еду, для детей и внучат, сбор проводят выборочно, по мере созревания стручков. Начинаем с нижних, постепенно продвигаясь вверх по растению. Обычно я провожу 2-3 сбора за сезон. Но в этом году пришлось внести изменения. Засушливое лето не давало растениям нормально развиваться, поэтому в обычные сроки — в первых числах июля, стручки были ещё слишком малы. Зато к 20-му июля они массово созрели, что позволило провести один сбор, зато разом. Горох овощной “Милёнок” порадовал дружным созреванием. Каждый куст был буквально увешан сочными стручками, готовыми к сбору. Ещё чуть-чуть, и лопатки бы начали стареть, я вовремя успела собрать урожай. Горошины выросли очень крупными, но при этом остались сочными и сладкими. Растения лучше не выдёргивать из почвы с корнями, а срезать секатором. На корнях бобовых формируются крошечные клубеньки, в которых живут полезные бактерии. Они обогащают почву азотом, получая его из кислорода. После уборки урожая бактерии продолжают свою полезную деятельность, если оставить корни бобовых в земле. Консервирование зелёного горошка — процесс довольно сложный, поэтому я от него отказалась. Банки с горошком любят “взлетать”, если горошины недостаточно прогрелись или в рассоле не хватило уксуса.  Запасы зелёного горошка я замораживаю. Зимой очень удобно использовать его при приготовлении омлета, овощного супа или запеканки. А оливье с замороженным горошком получается гораздо вкуснее, чем с консервированным. Нужно лишь бланшировать его несколько минут в кипятке, а затем резко охладить. Так горошек сохраняет свой яркий зелёный цвет и приятный сладкий вкус.

“Что это, репка?”, — спросил мой муж. “Нет, это редис Фотон”, — ответила я гордо. И действительно, желтобокий редис, торчащий над поверхностью земли, сильно смахивает на молодую репку.  От редиса не ожидаешь каких-то селекционных достижений. Редиска, она, как говорится, “и в Африке редиска”. Ан нет, современные сорта радуют разнообразием форм и окрасок. Так что если и вам захотелось испробовать необычные сорта, начните с “Фотона”. Описание сорта Редис “Фотон” своё название получил, вероятно, за окраску. В переводе с греческого “фотон” означает “свет”. От своих краснобоких собратьев данный сорт отличается необычной жёлто-бежевой окраской корнеплодов. Возможно, быстрая скорость развития навеяла селекционеру ассоциации со скоростью света, которая присуща фотонам. Редис развивается очень быстро, срок вегетации 24-26 дней от появления всходов. Корнеплоды округлой формы, выровненные по размеру. Созревание дружное. На грядке “фотончики” сидят в ряд, один к одному как клоны. Выращивание Выращивание редиса — дело нехитрое: семена крупные, всходы заметные, агротехника примитивная. Знай, пропалывай да поливай. Однако не всё так просто.  Уход за посадками может превратиться в утомительный квест. Как защитить растения от крестоцветной блошки, но при этом не использовать инсектициды? Как вырастить сочные корнеплоды в жару и засуху? Как получить отличный урожай в июне, когда редис стрелкуется? На все вопросы у опытного огородника найдутся ответы. Сроки посева Чем раньше посеять редис, тем быстрее он окажется на столе. Как только почва оттаяла настолько, что можно провести в земле бороздки, пора приступать к посадке.  Всходы редиса не боятся лёгких заморозков, поэтому можно не переживать за них. Семена взойдут, как только температура почвы станет подходящей. Прорастание семян крестоцветных начинается даже в холодной земле. В тёплой почве всходы появляются стремительно, на 3-4-й день от посадки. В теплице редиску можно сеять ещё в начале апреля, а в южных регионах даже в марте. В открытый грунт — как только позволяет почва. Чтобы корнеплоды не успевали перерастать, и при этом их поток с грядки на стол не иссякал, я сею редис в несколько приёмов с промежутком 10-15 дней.  Мой “Фотон” попал на повторный посев 13 мая. Первую редиску мы начали собирать выборочно 16-го июня, через месяц от появления всходов. Однако здесь нужно учитывать, что крестоцветные стремятся к цветению при длинном световом дне. Поскольку от редиса мы хотим получить не “вершки”, а “корешки”, наши интересы диаметрально противоположны.  Июнь обычно выпадает из графика посева. К повторным посадкам я возвращаюсь в середине июля, когда продолжительность светового дня идёт на спад. В это же время сею дайкон, чёрную редьку и пекинскую капусту. Лишь некоторые сорта, в число которых входит “Фотон”, являются фотонейтральными, т.е. не зависят от длины светового дня. Спелый редис провёл на грядке всю вторую половину июня, и ни одно растение не ушло в стрелку. Посадка Семена редиса крупные, поэтому несложно сеять их равномерно. Если земля влажная, достаточно провести неглубокие бороздки и немного уплотнить почву черенком тяпки. Такой приём не даст семенам провалиться глубже, чем нужно, и всходы будут дружными. Однако в моём случае посадочные борозды пришлось обильно проливать. Весна выдалась засушливой, к моменту майской посадки верхний слой земли превратился в сыпучую пыль. Глубина заделки семян примерно 1-1,5 см. Чтобы до появления всходов земля не пересыхала, сразу же укрываю грядку спанбондом. Уход Как только редис взошёл, провожу первую прополку, чтобы сорняки не мешали сеянцам развиваться. В этом году прополка была особенно “увлекательной”, т.к. в прошлом году на этой грядке рос котовник, который дал обильный самосев. Я стараюсь распределять семена редиса равномерно, поэтому мне практически не приходится прореживать всходы. Расстояния в 3-5 см между сеянцам вполне достаточно для развития растений. Умеренная теснота им не повредит. А после выборочной уборки на грядке станет просторнее. Основной уход за редисом — это полив. Его никогда не бывает много. Я поливаю посевы всякий раз, как выхожу на огород. В жару — каждый день, а порой и по 2 раза на дню. Чем чаще поливать редиску, тем быстрее корнеплоды набирают массу. При дефиците воды корнеплоды растут медленно, их мякоть грубеет, а во вкусе становится больше остроты и даже горечи. Жаркая погода неблагоприятна для роста редиса, это холодостойкая культура. В нашем резко континентальном климате весенний холод сменяется на запредельную жару, без полутонов.  Сгладить погодные издержки мне помогает укрывной материал. Под агроволокном редис не останавливается в росте ни в холодные ночи, когда температура опускается до +3-4°С, ни в жаркие дни, когда на солнце выше +40°С.  При использовании плотного спанбонда ботва редиса вытягивается, но на качестве корнеплодов это никак не отражается. Зато почва между поливами всегда остаётся чуть влажной. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый противный вредитель. В жару насекомые быстро размножаются, атакуя посевы редиса, рукколы, пак-чоя, пекинской капусты. В считанные дни они могут сожрать всю рассаду белокочанной капусты, если нападут на мелкие сеянцы. Я не сторонник народных методов, поскольку большинство из них отличается высокой трудоёмкостью и малой эффективностью. Я предпочитаю средства, которые при минимуме усилий дают максимум результата. Применительно к крестоцветной блошке — это спанбонд. Но использовать его нужно сразу же после посева. Если укрыть грядки, где активно скачут блохи, им ничто не помешает доесть несчастную редиску и под укрытием. Если же укрывной материал расстилать еще до нашествия вредителя (в начале мая блошке ещё холодновато, нашествие начинается с приходом жары), то редис растёт под надёжной защитой, а насекомые даже не подозревают о его наличии. Здесь важно не поддаваться иллюзии отсутствия вредителей. Даже в течение одного дня открытые посадки редиса повреждаются. А через несколько дней листья превращаются в решето и высыхают. Поэтому полили, выбрали спелые корнеплоды — и снова укрыли грядку. И тогда не нужно ни посыпать всходы пеплом, ни трясти над посадками носком с табачной пылью. И при этом можно собирать идеальные корнеплоды с зелёной сочной ботвой. Уборка урожая Редис нет нужды убирать массово. Гораздо приятнее перед приготовлением свежего салата или окрошки выйти на огород и набрать пучок свежей зелени и сочной редиски.  Я выбираю самые крупные корнеплоды, так посадки прореживаются, а редис не перерастает. Редис “Фотон” порадовал отличными товарными качествами. Круглые, толстобокие как колобок, с жёлто-бежевой кожицей.  На вкус кожура оказалась более грубой, чем я ожидала. Сам же редис сочный, хрусткий, в меру острый. Такой сорт идеален для окрошки. У него яркий насыщенный вкус, а при мелкой нарезке на тёрке шероховатость кожицы не ощущается.  Летом окрошка заменяет горячие супы. В жару нет ничего лучше, чем залить свежие овощи ледяным квасом и чувствовать, как с каждой ложкой по телу разливается приятная прохлада.

Бывают такие сорта, в которые влюбляешься с первого взгляда. Редис «Снежный жемчуг» из их числа. Красивый, вкусный, урожайный — всё это о нем. Делюсь опытом выращивания и своими наработками. Описание сорта Мы привыкли к тому, что редис — красный, дайкон — белый, а редька — черная. Редис «Снежный жемчуг» ломает стереотипы. «Снежный жемчуг» относится к средне-ранним сортам со сроком вегетации 28–35 дней. Корнеплоды округлой формы, белоснежные, с нежной кожицей и хрустящей мякотью. На грядке редис выглядит нарядно. Одинаковые белые макушки торчат над землей. При этом надземная часть не зеленеет, не грубеет, остается белой, сочной, хрустящей. Корнеплоды высокого товарного качества: выровненные, гладкие, с глянцевой кожицей. Вкус классический, слабо-острый. Выращивание Сроки посадки Посев редиса я провожу в несколько сроков с середины апреля до середины мая. Это позволяет создать конвейер поступления свежих корнеплодов к столу. Повторный посев можно проводить каждые 10–14 дней или ориентироваться на состояние растений. Как только у сеянцев первой партии появляются настоящие листья, можно проводить следующий посев. Редис предпочитает короткий световой день, поэтому нужно успеть насладиться хрустящими корнеплодами в мае — начале июня. С середины июня до середины июля длина светового дня достигает максимальных значений, что провоцирует цветение крестоцветных культур. На это время делаем перерыв в посевах. Для позднелетнего и осеннего потребления редис сеем с середины июля до конца августа. Растения, которые выбросили цветочные стрелки, непригодны в пищу. Корнеплоды останавливаются в росте, деревенеют, становятся волокнистыми. Подготовка почвы и посадка Редис — скороспелая культура. От момента посева семян до сбора урожая проходит не больше месяца. Чтобы получить отличный урожай за такой короткий срок, необходима плодородная почва. Для посадки выбираем грядку, на которую в прошлом году вносили перегной. Хорошими предшественниками редиса являются огурцы и другие тыквенные, под посадку которых обычно вносят много органики. При весенней подготовке грядки полезно заделать в верхний слой почвы зрелый перегной или компост из расчета 0,5–1 ведро на кв. м грядки. За неимением натуральной органики вносим покупной биогумус или органо-минеральные удобрения. На слабокислых грунтах будет полезным внесение древесной золы. Зола — это источник калия и микроэлементов, важных для формирования корнеплодов. Благодаря высокому содержанию кальция зола работает как раскислитель почвы. На кислых и слабокислых грунтах расход золы 0,5-1 л на кв.м. Посадочные бороздки обильно проливаем водой. Семена раскладываем на расстоянии 2-3 см, это позволяет избежать прореживания всходов в дальнейшем. Глубина заделки небольшая, 1-1,5 см. Уход Всходы редиса появляются очень быстро, в течение 3-4 дней. Семядольные листья крестоцветных достаточно крупные, узнаваемые, что облегчает первую прополку. Если всходы появились слишком густо, желательно провести прореживание как можно раньше, оставляя между сеянцами 2-3 см. Успех выращивания редиса во многом зависит от погоды. Оптимальная температура для роста корнеплодов: +16–20 °С. В прохладную погоду развитие корнеплодов замедляется, в жару редис быстро грубеет, увеличивается вероятность стрелкования. Сочные корнеплоды на 93% состоят из воды, поэтому регулярные поливы имеют решающее значение при выращивании редиса. В жаркую погоду грядки с посевами нужно поливать ежедневно. Редис под спанбондом Я выращиваю редис под укрывным материалом. Это решает сразу несколько проблем: если наступает похолодание, растения не останавливаются в росте, т. к. под укрытием температура на несколько градусов выше, чем в открытом грунте;  плотное агроволокно создает легкую тень, в жаркую погоду температура под укрытием чуть ниже, чем в открытом грунте, что имеет значение для холодолюбивых культур; спанбонд препятствует быстрому высыханию почвы, что позволяет сократить поливы, проводить их через день или раз в три дня;  под укрытием создается микроклимат с более высокой влажностью воздуха и почвы, что благотворно сказывается на росте редиса: корнеплоды быстро набирают массу и растут как на дрожжах; агроволокно надежно защищает редис от крестоцветной блошки. Защита от крестоцветной блошки Раньше мне не всегда удавалось вырастить хороший редис. Первые апрельские посевы еще успевали дать урожай, а вот майские попадали под пагубное воздействие жары и нашествие крестоцветной блошки. Поврежденные растения массово уходили в стрелку. Каждый, кто выращивал редис, знает, насколько опасным вредителем является неприметная мелкая блошка. Насекомые в считанные дни превращают посевы крестоцветных в решето. Если под нашествие попали молодые сеянцы, у них не остается шансов на формирование корнеплодов. Многие дачники для борьбы с крестоцветной блошкой используют натуральные репелленты. Посадки опудривают табачной пылью, проливают раствором аммиачной селитры, чесночным настоем или другими средствами с резким запахом. На мой взгляд, все эти способы малоэффективны и требуют больших затрат времени и сил. Весной на огороде дел невпроворот, поэтому я стараюсь применять методы, которые дают максимальный эффект при минимальных вложениях времени и сил.  Укрытие грядок с посевами спанбондом — это простой и при этом действенный способ получить урожай редиса в любую погоду. Под плотным спанбондом создается легкая тень, а поверхность почвы не пересыхает, — такие условия не нравится вредителю. Блошки любят прыгать по сухой почве под яркими лучами солнца.  Под укрывным материалом ботва редиса немного вытягивается, но на росте корнеплодов это не отражается. Даже в жаркую погоду, когда в течение двух недель дневная температура держалась выше +35 °С, моя редиска продолжала расти и набирать массу. Сильнейшая засуха также не помешала мне вырастить отличный урожай. Укрывной материал и регулярные поливы обеспечили благоприятные условия для роста корнеплодов. Сбор урожая Редис я собираю выборочно, самые крупные корнеплоды первыми уходят с грядки на стол. Тем самым происходит прореживание, освобождается место для растений, которые оказались в загущении. Молодая редиска — самая вкусная. Я считаю, что не стоит гнаться за большим размером корнеплодов. Лучше собирать их чуть раньше, пока они сочные и хрусткие, чем получить целое ведро переростков, которые стали ватными и пустыми. Листовой салат и молодая редиска — самый простой вариант свежего салата в то время, пока еще не созрели первые огурцы и помидоры. Его можно заправить растительным маслом, сметаной или майонезом. Сочетание белого редиса «Снежный жемчуг» и краснолистного салата «Боярский» выглядит особенно нарядно.

Среди огородников можно найти увлечённых томатоводов и коллекционеров сортов перца, но вряд ли кто-то следит за новинками селекции редиса. И совершенно напрасно! Новые сорта не только показывают высокую урожайность, но и радуют новой формой и содержанием.  Какой должна быть идеальная редиска? Сочной, хрустящей, со слабо-острым вкусом, а ещё скороспелой и урожайной. Все эти характеристики подходят к описанию сорта “Фиолетовая королева”. С одним дополнением, окраска корнеплодов не обязана быть красной. Описание сорта Редис “Фиолетовая королева” — среднеранний сорт, срок вегетации 30-35 дней. Корнеплоды округлые, плотные, насыщенного фиолетового цвета с белоснежной хрустящей мякотью. На грядке это сорт выглядит не слишком презентабельно. Тёмно-фиолетовые корнеплоды сливаются с цветом земли и не красуются красными боками, как привычные сорта. Но как только корнеплоды собраны и вымыты, ситуация кардинально меняется. У сорта “Фиолетовая королева” потрясающе яркий, насыщенный фиолетовый цвет. Идеальная округлость корнеплодов придаёт им сходство со спелой сливой или крупной черешней. Словом, выглядят они весьма аппетитно. Кожица редиса гладкая и тонкая. Мякоть сочная, хрустящая, в меру острая. У некоторых корнеплодов мякоть на срезе имеет фиолетовую окраску, что говорит о высоком содержании антоцианов. Чёрные помидоры, баклажаны, красный перец, краснокочанная капуста, краснолистные салаты, а также тёмно-окрашенные ягоды: жимолость, черника, голубика, ежевика, чёрная смородина, чёрный виноград, — всё это источник антоцианов. Теперь к этому списку добавился и фиолетовый редис. Антоцианы не вырабатываются организмом человека, поступают только с пищей. Они обладают антиоксидантными свойствами, способствуют выведению токсинов, повышают эластичность сосудов, благотворно влияют на зрение, память, улучшают мозговую деятельность. Так что салат с фиолетовым редисом — это не просто вкусно и красиво, но ещё и весьма полезно для здоровья. Выращивание Выращивание редиса не представляет особых сложностей, однако не всем огородникам удаётся преодолеть три главных проблемы: стрелкование; повреждение крестоцветной блошкой; “ватность” корнеплодов. Посев Редис — растение холодостойкое. Всходы способны выдерживать лёгкий заморозок до -2-4°С. Прорастание семян начинается уже при минимальном прогревании почвы до +5-8°С, однако дружные всходы появляются, когда почва прогрелась.  Весна — лучшее время для посева редиса. В земле ещё есть запасы влаги от талой воды, а температура воздуха умеренная, — то, что нужно холодостойким культурам. Оптимальная температура для роста хрустящих корнеплодов — +16-20°С. С приходом жары увеличивается риск стрелкования редиса. Чтобы к столу всегда была свежая редиска, я делаю 2-3 посева за весну с интервалом 2 недели. При таком графике посадки мы как раз успеваем съесть первую партию к тому моменту, как созревает следующая. В этом году весна у нас припозднилась, поэтому до наступления критической жары я успела провести только два посева: 27-го апреля и 13-го мая.  К середине мая земля абсолютно высохла, за май не упало ни одной капли дождя, поэтому посадочные бороздки пришлось обильно проливать, пока в них не начала стоять вода. Семена редиса достаточно крупные, посеять их равномерно не так сложно. Я стараюсь не загущать посевы. У семян хорошая всхожесть, поэтому нет нужды сеять “с запасом”, это напрасный расход. Чтобы земля не высыхала под палящим солнцем, сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку плотным спанбондом. Так, под укрывным материалом, редис и рос у меня до сбора урожая. Чтобы редис не уходил в стрелку Редис сеют ранней весной не только из-за того, что скороспелая культура быстро даёт витаминный урожай. Все растения семейства Крестоцветных предпочитают короткий световой день.  Как только продолжительность светового дня выходит на свой максимум, 16-17 ч, а это происходит с начала июня до середины июля, крестоцветные стремятся к цветению. Выбрасывают цветочные стрелки редис и репа, редька и дайкон, уходит в стрелку и грубеет руккола, не успевают завязаться кочаны пак-чоя или пекинской капусты. Поскольку повлиять на длину светового дня мы никак не можем, особенно ценны сорта, устойчивые к цветушности, — “Фиолетовая королева” в их числе.  Несмотря на длинный световой день и запредельную июньскую жару, на солнце температура поднималась до +42°С, растения даже не думали уходить в стрелку. Они продолжали дружно наращивать корнеплоды. В июне лучше сделать перерыв в посевах крестоцветных, а в середине июля можно будет засеять новую грядочку, для августовских салатов. Чтобы редис не становился ватным Уход заключается в одной-двух прополках и множестве поливов. Сажать редиску лучше поближе к источнику воды и к вашему основному маршруту по огороду. Тогда не составит труда вылить на грядку лишнюю лейку воды, пробегая мимо. Спанбонд плотностью 60 г/м хорошо защищает посадки от палящего солнца. Влага дольше сохраняется в почве, поэтому даже в жару я поливала грядки через день. Без укрывного материала поливы приходилось бы проводить ежедневно, а в самые жаркие дни и два раза в день. Вода — один из главных факторов, влияющих на рост редиса и качество корнеплодов. Не будет воды, и редиска станет расти медленно, корнеплоды будут “стареть”. Сорвёшь такую редиску, а она внутри “ватная”. Чтобы этого не происходило, поливать посадки нужно регулярно. При перерастании корнеплоды также становятся пустыми и “ватными”. Здесь уже вина садовода, который пожадничал и не начал сбор урожая вовремя. Не стоит дожидаться, когда редис вырастет размером с редьку. Чем мельче корнеплоды, тем они сочнее и вкуснее. Поэтому сбор урожая проводим выборочно, как только размер редиса кажется пригодным для салата. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — наибольшая проблема при выращивании редиса. Как только наступает майская жара, вредитель тут как тут. Всё начинается с нескольких мелких дырочек на листьях, но чуть зазеваешься, и вместо листьев — решето.  Такие растения уже не способны на нормальный фотосинтез. В попытке выжить они выбрасывают цветочные стрелки, чтобы успеть сформировать семена и защитить свой вид от вымирания. Бороться с крестоцветной блошкой, когда она уже оккупировала посадки редиса, крайне сложно. Химические инсектициды использовать нельзя, ведь срок ожидания после обработки составляет не менее 20 дней, за это время корнеплоды нещадно перерастут. Остаются народные методы борьбы. Раньше я пробовала опудривать посадки редиса золой и табачной пылью. Этот способ мне совершенно не понравился. Это очень трудоёмко, ведь нужно склоняться над грядкой и трясти мешочком из капронового носка, наполненным золой или табаком, над каждым растением. При поливе все опудривающие материалы смываются, и работу нужно повторять. Да и растения жалко, ведь как им питаться солнечной энергией и осуществлять фотосинтез, если их листья густо покрыты золой или табачной пылью? Вот уже несколько лет, как я выращиваю редис под спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Этот способ показал наибольшую эффективность при наименьших трудозатратах. Не обязательно тратить новый укрывной материал, для защиты небольших грядок редиса достаточно небольших отрезов б/у спанбонда. Главное, натянуть его так, чтобы края касались земли. Под укрывным материалом земля между поливами остаётся чуть влажной, что не нравится блошкам. Под спанбондом они не заводятся. Собирать такой редис приятно, — ботва здоровая, зелёная, сочная. Сбор урожая Несмотря на холодный май и жаркий июнь, а также полное отсутствие дождей, редис “Фиолетовая королева” порадовал нас урожаем. Первые корнеплоды мы собрали 16-го июня, через 33 дня от посева, что полностью соответствует заявленным характеристикам. В течение всего июня проводили выборочный сбор редиса. Сорт настолько мне понравился, что я запланировала повторную посадку в конце лета, благо, семена остались. Фиолетовый редис красиво смотрится в салате. Его белоснежные дольки контрастируют с тёмной кожицей. Аппетит разыгрывается ещё в процесс нарезки салата. “Королевское” название сорт оправдывает на все 100%: редис красивый, крупный, сочный, хрусткий, приятный на вкус.  Рекомендую этот сорт для выращивания!

Сочная редиска — это самая весенняя еда. Посев редиса открывает сезон огородных работ. Но погода не всегда благоволит дачникам. Затяжные холода сменяются резкой жарой, в таких условиях вырастить редиску ой, как не просто. Есть несколько секретов, которые помогут вам получить отличный урожай хрустящих корнеплодов в любую погоду. Описание сорта Название редиса “18 дней” говорит само за себя. Это минимальный срок, за который можно получить овощную продукцию. Добавим несколько дней на появление всходов, и получаем, что от посадки до сбора первого урожая пройдёт всего 3 недели. Скороспелый сорт подходит как для самой ранней посадки, так и для повторных посевов.  Корнеплоды удлинённые, розово-красные с белым кончиком. Листовая розетка компактная, вертикальная, что позволяет выращивать редис в небольшом загущении и получить больший урожай с квадратного метра грядки. Редис “18 дней” из серии Био-Старт — это семена для “продвинутых” огородников. Если вы заботитесь о здоровье почвы и хотите получать только экологически чистые овощи, — это отличный выбор. Семена обработаны комплексом дружественных бактерий. При прорастании семян микроорганизмы оказываются в ризосфере, зоне вокруг корней. В процессе жизнедеятельности бактерии вырабатывают стимуляторы роста, а также антибиотические вещества, которые защищают растения от патогенной микрофлоры. Когда урожай редиса будет убран, полезные бактерии продолжат свою деятельность в почве, подготавливая её под посадку следующей культуры. Посадка Чтобы редис поступал на ваш стол непрерывно, необходимо делать посевы через каждые 2 недели. Корнеплоды не будут перерастать, вы будете успевать их съедать, получится своеобразный “зелёный конвейер”. Обычно посев редиса в открытый грунт я начинаю с середины апреля, но в этом году весна припозднилась. Первый посев был проведён только 27-го апреля, следующий — 13 мая. Посев редиса я провожу в неглубокие бороздки, расстояние между рядками 10-12 см. Семена достаточно крупные, поэтому несложно посеять их так, чтобы они были равномерно распределены по посадочной борозде. Чтобы семена взошли быстрее, а сеянцам было легче укорениться, я всегда обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. А затем не трогаю грядку до появления всходов. Уход В этом году весна выдалась особенно засушливой. Запасы влаги от талой воды закончились ещё в апреле, поэтому плодородная почва быстро стала превращаться в пыль.  Чтобы защитить редис от палящего солнца и ветра-суховея, я сразу же установила над посевами дуги и накрыла их спанбондом. Это немного усложняет уход, ведь для полива и прополки приходится снимать укрывной материал. Но результат сторицей окупает потраченные усилия. Редис вырастает сочным и здоровым. Поскольку от посадки до сбора урожая проходит менее месяца, я ничем не подкармливаю зеленные. Почва у нас плодородная, поэтому на короткую жизнь редиса питательных веществ более чем достаточно. Мой уход за редиской заключается в одной прополке и регулярных поливах. В жару я стараюсь поливать грядки ежедневно. В прохладную погоду достаточно полива раз в два дня, — спанбонд защищает растения от палящего солнца и сохраняет влажность почвы. Защита от болезней и вредителей Семена серии “Био-Старт” защищены от болезней, поэтому не приходится волноваться за состояние корнеплодов. Дружественная микрофлора даёт возможность получить здоровый урожай без дополнительных усилий по его защите. Если вы однажды сталкивались с неприятным явлением, когда редиска сгнивает изнутри, выбирайте семена этой серии. Слизистый бактериоз поражает все растения семейства Крестоцветных, а также кочанный салат. Болезнь проявляется в виде гнили, сопровождается неприятным запахом. Патогенные бактерии живут в почве, в тёплых и влажных условиях быстро распространяются. Химические фунгициды бессильны против болезнетворных бактерий. К тому же зеленные культуры нельзя обрабатывать “химией”, ведь срок вегетации у них очень короткий. Нашествие крестоцветной блошки — ещё одна проблема огородников. Если первые корнеплоды ещё успевают созреть до распространения вредителя, то у повторных посевов практически нет шансов. Жаркая засушливая погода, которая устанавливается во второй половине мая — это идеальные условия для распространения крестоцветной блошки. Если вредитель нападает на всходы редиса, спасти растения невозможно. В считанные часы крошечные листья превращаются в решето. При сильном поражении молодых растений, которые только начали формировать корнеплод, можно не надеяться на получение урожая.  Растения, которые попали под нашествие крестоцветной блошки, хотят выжить любой ценой. У них включается программа на размножение и оставление потомства. Вместо формирования корнеплодов измученные растения выбрасывают цветочные стрелки, чтобы оставить семена. Бороться с крестоцветной блошкой на редиске очень сложно. Применять химические инсектициды нельзя, поскольку они имеют длительный срок ожидания. А народные способы, такие как опудривание посадок табачной пылью или смесью табачной пыли и золы очень трудоёмкие. Ведь грядку нужно постоянно поливать, а значит, опудривание растений придётся проводить вновь и вновь. При выращивании редиса под плотным спанбондом с крестоцветной блошкой нет проблем даже в жаркую погоду. Под укрытием создаётся влажный микроклимат, который не нравится вредителю. Редис вырастает идеальным, ботва нежная, сочная, хоть ешь. Уборка урожая Не всегда удаётся получить урожай через три недели от посадки, поскольку реальные условия выращивания отличаются от оптимальных. Если посевы попали под возвратные холода, их рост замедляется. Если же резко пришла жара, холодолюбивым растениям приходится нелегко.  Неподходящие погодные условия замедляют рост редиса, поэтому сбор урожая сдвигается на 7-10 дней. В моём случае от посева до первого сбора прошёл ровно месяц. Я не прореживаю редиску, поэтому урожай начинаю собирать выборочно, как только корнеплоды набирают массу. Раньше я жадничала на старте, ждала, пока редиска подрастёт побольше. И потом выростало ведро крупного редиса, съесть который уже просто нереально. Для редиса “18 дней” ранний сбор корнеплодов особенно важен. Это скороспелый сорт, не рассчитанный на долгую отдачу урожая. Чуть зазеваешься, и корнеплоды становятся пустотелыми, ватными. Вкус Редис “18 дней” — это хрустящие корнеплоды с умеренной остротой и классическим вкусом. У редиски тонкая кожица, сочная мякоть. Она удобна в готовке, достаточно отрезать хвостик, а потом рука с острым ножом сама шинкует редис на одинаковые кружочки. Сочные корнеплоды нужны не только в апреле-мае, когда организм соскучился по витаминам. В начале июня, когда грядки ломятся от листового салата и поспевают первые огурцы, — опять нужен редис. Нежные маслянистые листья салата и хрустящий редис — прекрасное сочетание. У сорта “18 дней” есть ещё одна приятная особенность, он устойчив к цветушности. Несмотря на засуху и запредельную жару (температура на солнце в начале июня поднималась у нас до +42°С) редис не ушёл в стрелку. Даже в условиях засухи и жары (*с регулярным поливом и под укрывным материалом) выросли замечательные хрустящие корнеплоды.

Необычный маслянисто-ореховый вкус рукколы делает её незаменимым компонентом свежих салатов. Ещё десять лет назад об этой ароматной зелени мало кто слышал. Растение набирает популярность, но пока не все дачники могут похвастать, что руккола у них вырастает как на картинке. Поделюсь своими секретами выращивания этого растения. Описание Ботаническое название растения, Индау посевной, или Эрука посевная (Erúca satíva) не прижилось у российских огородников. Ароматную травку с резными листочками мы зовём на итальянский манер — руккола, или рукола. Это однолетнее быстрорастущее растение семейства Капустных. руккола растёт с той же скоростью, что и листовая горчица, т.е. очень быстро. Уже через месяц от посева можно собирать зелень на свежие салаты. Руккола формирует прикорневую розетку листьев лировидной формы. Листочки могут быть узкими, как у сорта Джессика или более широкими, почти как у редиса. Зелень можно собирать выборочно, обрывая крайние листья, но удобнее вынимать растения с корнем, целыми розетками. В отличие от горчицы в листьях рукколы практически нет остроты. Их вкус зависит от условий выращивания. Если растению “всё нравится”, листья имеют нежную маслянистую текстуру и приятный вкус свежести с ореховыми нотами. Если же растение находится в стрессе, его листья грубеют, во вкусе проявляется горчинка, он становится ближе к листовой горчице или ботве редиса. Условия выращивания Индау — это холодостойкое растение, можно сказать, холодолюбивое. Как и все представители семейства Капустных, руккола сильно поражается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть вырастить её до нашествия вредителя. В жаркую погоду рост эруки замедляется, что сказывается на качестве зелени. Они “стареет”, становится более грубой. Идеальная погода для выращивания рукколы — +15-20°С, с частыми дождями. Как и редис, руккола склонна к стрелкованию в период, когда длина светового дня приближается к максимальной (с начала июня до середины июля). Чтобы получить отличный урожай сочной зелени, рукколу сеют ранней весной: в апреле-мае. В теплице проводят посев, как только почва слегка прогреется, еще в марте. Для осенних салатов можно провести посев в конце августа. Индау стойко выдерживает затенение, что позволяет подсевать её как уплотняющую культуру в теплице, а также выращивать на подоконнике в зимнее время. Выращивание Подготовка почвы Посев рукколы проводят как можно раньше, как только земля позволяет провести бороздку и насыпать в неё семена. Чтобы весной не терять драгоценное время и влагу от таяния снега, грядку под посадку зелени лучше приготовить ещё с осени. Тогда весной не нужно будет ждать, пока земля перестанет налипать на лопату, а это — лишняя неделя-две. Зеленные требуют много азота, он обеспечивает бурный рост надземной части. Однако излишки азота будут накапливаться в зелени в виде нитратов. Чтобы избежать этого, грядку нужно удобрить с осени: внести в неё перегной или компост. Тогда не будет необходимости в применении азотных удобрений. Хорошим решением будет выращивание зелени по сидератам, посев которых проводили прошлым летом. Их перепревшие корни привлекли дождевых червей, которые обогатили почву биогумусом, а обилие органики благотворно сказалось на почвенной микрофлоре. Из сидеральных культур лучше отдать предпочтение овсу или фацелии.  Горчица, рапс, редька масличная привлекут на огород крестоцветную блошку. Посев В этом году весна у нас выдалась очень поздней. Календарный апрель был таким, каким положено быть марту: холодным, с ночными морозами и периодическими снегопадами. Поэтому мой первый посев в открытом грунте случился только 27 апреля. Семена рукколы очень мелкие, гораздо мельче, чем у горчицы, соответственно, и всходы совсем небольшие. Семядольные листья округлые, всходы появляются густо, отличить рукколу от сорняков несложно. Семена прорастают в течение 5-6 дней. Я сеяла рукколу рядками, так проще проводить прополку и рыхление. Расстояние между рядками небольшое, 10-12 см. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно на грядке, примерно 1-1,5 см. Уход Растение хорошо выносит загущение, поэтому я никогда не прореживаю посадки рукколы. Индау всходит густо и так же густо растёт. В нашем засушливом климате загущение помогает растениям сохранять какую-то влагу между поливами и немного спасает от палящего солнца. На просторе растения способны формировать раскидистую розетку. В регионах с обилием пасмурных дней и дождливой весной можно сеять семена не так густо, либо прореживать всходы. Розетка рукколы “Джессика” может достигать 30 см в диаметре. Поскольку вегетационный период рукколы очень короткий, я не использую какие-либо подкормки. На нашем участке глубокий слой чернозёма, что позволяет не беспокоиться о нехватке питательных веществ.  Если же почвы песчаные, имеет смысл в самом начале вегетации, когда у растений появилось несколько настоящих листочков, провести подкормку. Лучше использовать специальные удобрения, состав которых подобран под потребности зелени, это “Здравень Аква для зеленных культур”. Если его нет в наличии, можно воспользоваться остатками удобрения, которое использовалось при выращивании рассады — “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Мой уход за посадками сводится к одной прополке и бесконечным поливам. В этом году весна выдалась засушливой и ветреной, за весь май выпал один-единственный дождь, поэтому земля катастрофически быстро теряла запасы влаги. рукколу я поливала практически ежедневно или через день. Оптимально было бы выращивать её под спанбондом с самого начала. Я поздновато поняла это, когда заметила первые дырочки на листьях — явный признак появления крестоцветной блошки. Руккола, поврежденная блошкой Поскольку свободного спанбонда оставалось совсем мало, укрыла лишь часть грядки. Зато теперь можно воочию убедиться, насколько хорошо рукколе в тени плотного спанбонда, на почве, которая постоянно остаётся слегка влажной. Под палящем солнцем, которое иссушает землю, ей приходится тяжко. Как показал мой опыт, спанбонд — это самое эффективное средство защиты растений от крестоцветной блошки. Лучше него только посев в теплицу. Укрывной материал закрывает землю от солнца, создаётся лёгкое притенение, и влага сохраняется. А крестоцветная блошка любит прыгать по пересушенной земле под ярким солнцем, под укрытием ей некомфортно. Народные средства борьбы с вредителем применять на зеленных не хочется. Опыление нежных листьев рукколы табачной пылью — это эффективный способ отпугнуть крестоцветную блошку. Но как потом отмывать зелень от табака?! Мой секрет выращивания рукколы: это максимально ранний посев (а ещё лучше, посев в теплицу) и укрытие спанбондом. Сравнение рукколы в ОГ и под спанбондом Салат из рукколы Сочная зелень рукколы имеет свой собственный, узнаваемый вкус. Это не безвкусные листья салата или пресный шпинат. Руккола хороша сама по себе. Не стоит перебивать её вкус какими-то ароматными травами: укропом, петрушкой, кинзой и пр. Всё, что нужно рукколе, это немного кислоты: чуть сбрызнуть листочки лимонным соком или добавить в салат помидоры. В идеале, это помидоры черри, но за неимением сгодятся и обычные. Если листочки рукколы в длину не более 5 см, их не нужно резать вовсе. Если же зелень выросла до 10-15 см в длину, нижнюю часть стебельков обрезаем и режем листья пополам. Салат из рукколы нужно готовить непосредственно перед подачей. Нежная зелень быстро даёт сок и теряет форму. Перемешивать салат лучше двумя вилками, чтобы он оставался воздушным. Самый простой рецепт салата: руккола и помидор, заправить растительным маслом. Если же добавить оливки, сыр фета и заправить салат оливковым маслом холодного отжима, вы узнаете, почему рукколу так любят итальянцы!

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Сочная редиска — это, первое, что можно вырастить на грядке весной, конечно, не считая щавеля и многолетнего лука батуна. Редиску ждёшь, холишь, лелеешь, и в одно прекрасное утро ты видишь, что из земли показался яркий бочок. Тянешь за хвостик, — ба, редиска созрела! Вот так сюрприз! — в данном случае, “розовый”. Посадка Редис не боится холода. Семена крестоцветных способны прорастать уже при +4-6°С, поэтому редиску я сею, как только сойдёт снег, и поверхность земли чуть подсохнет. Семена взойдут, когда земля прогреется до нужной им температуры. В этом году весна где-то потерялась. Она поманила в марте несколькими тёплыми деньками, а в апреле вновь вернулась зима. Да только не с метелями, а с морозами и ледяными ветрами. Земля катастрофически высыхала, теряя запасы зимней влаги, но так и оставалась холодной. И не мудрено, если по ночам температура опускалась до -15°С. Посев редиса в открытый грунт приходилось раз за разом откладывать. Но наконец-то наступило какое-то подобие тепла. В конце апреля выпал последний снег, и как только он растаял, я устремилась на огород. И не беда, что грязь налипает на галоши, уже давным-давно хочется сажать, на дворе 27-е апреля, страшно подумать. У меня на огороде размечены постоянные грядки. В междурядьях земля постепенно забивается, уплотняется ногами, её я не перекапываю, зато на грядках она всегда остаётся рыхлой.  Корневая система у редиса совсем крошечная, особой глубины рыхлого грунта ему не требуется. Поэтому я вовсе не перекапывала грядку, да и земля была сыровата для копки, просто провела бороздку и посеяла семена. Я всегда сею редиса много, весной он уходит “на ура”. Сразу посеяла весь пакет редиса “Пинк сюрприз”. 3 г семян хватило на борозду длиной 10 м. Уход Чем хороша редиска, так это тем, что она растёт практически сама по себе. Ну, какой там уход можно осуществить за её короткую жизнь?! Разве что полить, прополоть, проредить, укрыть спанбондом, — но это же всё не считается. Особенно, когда огородник истосковался за зиму по земле. Поскольку за апрель наша земля практически полностью утратила запасы снеговой воды, поливать редис мне приходилось регулярно, через день-два. Сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку спанбондом. Агроволокно немного защищало почву от иссушающих ветров, позволяло сохранить влагу чуть дольше. Редис взошёл быстро и дружно, как ему и положено. Небольшая прополка и полив, полив и еще раз полив. Я ничем не подкармливаю редиску. Земля у нас достаточно плодородная сама по себе, на рост редиса питания более, чем достаточно. Конечно, процесс можно было бы ускорить, если дать азотное или комплексное удобрение, но не факт, что излишки азота не окажутся в сочных корнеплодах в виде нитратов. Защита от крестоцветной блошки Каждый дачник, кто хоть раз пытался вырастить редис в открытом грунте, знает, что его главный враг — крестоцветная блошка. Как только начинается жара, вредитель тут как тут. Крошечные блохи прыгают с листка на листок, превращая их в решето.  Хорошо, если они напали в тот момент, когда корнеплоды почти созрели, тогда сильного вреда они не принесут. Если же нашествие крестоцветной блошки случилось, когда только-только появились всходы, шансов спасти редис очень мало. Ведь не хочется применять серьёзные инсектициды, — через 3-4 недели посадки корнеплоды уже готовы к сбору. В многолетней борьбе с вредителем я пришла к тому, что самый удобный способ — превентивный. Если закрыть редис или любую другую крестоцветную культуру сразу после посева и держать всё время под спанбондом, блошки его не находят. Почва под укрывным материалом всегда остаётся чуть влажной, а само агроволокно создаёт небольшую тень. Крестоцветная блошка любит яркое солнце и сухую почву, поэтому упрыгивает дальше, в поисках сурепки и пастушьей сумки, они тоже относятся к семейству крестоцветных. Под спанбондом редиска вырастает как на картинке, идеальная. Листики чистые, нежные, без каких-либо повреждений. Хоть отправляй их в салат. Сбор урожая Сбор редиски — это целое искусство, которое постигается с опытом. Моя прабабушка, впервые посадив редис, думала, что вырасти он должен размером с редьку, поэтому ждала до последнего. Конечно, она была сильно разочарована, когда вырвала из земли переросшие корнеплоды, ватные и пустые внутри. Редис я собираю выборочно, выдёргивая из земли корнеплоды, которые уже показали яркий бочок. И всегда это поиск компромисса между желанием поесть свежего салата и жадностью.  Сегодня она ещё такая маленькая, потребуется слишком много редисочек, чтобы набрать на салат. А пожадничаешь, и через несколько дней редиса становится слишком много, и уже не успеваешь его съедать, корнеплоды перерастают. Поэтому как только я вижу первые несколько редисок, которых хватает на два укуса, я набираю пучок. Каково же моё удивление, что после этого редиски на грядке не становится меньше!  Первый пучок редиса я собрала 31 мая, как по мне, это очень поздно, но с погодой не поспоришь. Май выдался холодным и засушливым, не самые благоприятные условия для земледелия.  Однако, сверившись с записями, я поняла, что редис “Пинк сюрприз” оказался на высоте. Даже в стрессовых условиях выращивания он практически не отклонился от графика. Первый сбор я провела через 34 дня после посева, т.е. примерно через 28-29 дней от появления всходов. Производитель обещает, что редис созреет через 25-28 дней, что же, так и есть, и это даже при плохой весне. При посеве в конце апреля редис и не думает уходить в стрелку. Несмотря на то, что длина светового дня постепенно увеличивается, в мае редис не стремится к размножению, а одаривает нас сочными хрустящими корнеплодами. Вкус и цвет Редис “Пинк сюрприз” как следует из названия, должен быть розовым, так переводится слово “pink” с английского языка. Его кожица самого нежного розового оттенка, который можно себе представить. Цвет можно сравнить с девичьим румянцем, он светло-розовый, полупрозрачный. Мякоть хрусткая, сочная и… удивительно сладкая. Кожица настолько тонкая, что при укусе не чувствуется, как будто это одна мякоть. От молодой редиски всегда ожидаешь обжигающей остроты. При первом укусе её не замечаешь, но съев пару штук, понимаешь, что этот мелкий корнеплод — ближайший родственник редьки. Редис “Пинк сюрприз” — это лишь лёгкий намёк на остроту. Сочный и нежный, он не обжигает вкусовые рецепторы, но дарит радость свежести. Думаю, этот сорт придётся по душе деткам, ведь они любят похрустеть, но вкус обычного редиса слишком острый для них. Молодые листочки практически не горчат, они сочные и приятные на вкус. Я даже осмелилась порезать ботву редиски в окрошку, правда, утаила это от мужа, он такие эксперименты не любит. В салате “Пинк сюрприз” не выделяется остротой или жёсткостью, как это обычно бывает с редисом. Его дольки деликатные, они идеально дополняют огурец и помидор. И пусть другие овощи в салате пока магазинные, всё равно считаешь, что наконец-то выросла первая еда!

Недаром огородники любят выращивать томаты с черными плечиками. Кроме восхитительного вида такие помидоры очень полезны. В них содержится в большом количестве пигмент - антоциан, который придает кожице синий и фиолетовый цвета. Польза томатов черничного цвета доказана наукой. Такие плоды снижают вероятность развития рака, укрепляют сетчатку глаза, нормализуют давление, оказывают антибактериальное действие, улучшают работу всего организма в целом, замедляют процессы старения, укрепляют стенки сосудов, повышают аппетит. Антоциановые томаты - это поистине природное лекарство, которое мы можем вырастить сами. Кроме того, получим эстетическое удовольствие от одного вида ярко-красных помидорок с фиолетовыми плечиками, если познакомимся с гибридом «Нуар коктейль». Семена от компании «Ваше хозяйство» я посеяла довольно поздно, в середине марта, но это не сказалось на урожайности. Наоборот, томат с середины лета до поздней осени радовал обилием плодов, потому что устойчив к капризам погоды и болезням паслёновых. В поликарбонатную теплицу «Нуар коктейль» был посажен в начале мая, вместе с другими сортами и гибридами. В открытый грунт позднее, в 20-х числах мая, после окончания возвратных заморозков. На дуги я накинула лутрасил и плёнку, и все же на две ночи пришлось ставить электропечку, чтобы не погубить нежные растения. После наступления устойчивого тепла и до конца сезона томаты росли без укрытия. «Нуар коктейль» - гибрид со 100% завязью. Кисти мощные, подвязывать не нужно. По всей длине ствола висят плоды. Не томат, а виноградная лоза. Куст очень красиво смотрится в теплице, а помидорки восхитительные, самые красивые из всех коктейльных антоциановых в моей практике. В открытом грунте растение ниже, помидоров много, но нет такого обилия, как под поликарбонатом. Да и созрели томаты позднее, к концу августа. Плоды гладкие, плотные, массой до 80 г. Мякоть вишнёво-красная, очень ароматная, вкус фруктовый. Помидоры неплохо хранятся, мариновать не пробовала. Мы просто лакомились коктейльными томатами как десертом, хороши необыкновенно. Я формировала индетерминантный гибрид в два стебля, можно и в три, и в четыре. Но тогда следует увеличить расстояние между соседними кустами. Томат сильно облиствен, растение мощное, ему нужен простор и много света. Подкормки использовала стандартные для всех томатов открытого и закрытого грунта. Азотосодержащие удобрения в начале вегетации, для наращивания зеленой массы и формирования цветочных кистей, во время цветения и плодообразования фосфорно-калийные.  Сульфат калия необходим не только для вкуса, но и для правильного окрашивания кожуры и мякоти плодов. Имея опыт выращивания томата «Нуар коктейль» в открытом и защищенном грунте могу сказать следующее. Я бы рекомендовала посадить этот гибрид в теплицу. Именно там томат раскрыл весь свой потенциал и удивил урожайностью. К концу августа высокое растение я подвязала и получилась арка, усыпанная антоциановыми томатами, которые в биологической спелости становятся красного цвета, а чернота уходит на второй план. В открытом грунте, в условиях севера Московской области, добиться такого результата сложно. Ночи холодные, масса неблагоприятных факторов сдерживают развитие, поэтому «Нуар коктейль» следует выращивать в более комфортных, тепличных условиях. В заключении подтверждаю, что «Нуар коктейль» - гибрид с высокой и стабильной урожайностью, устойчив к заболеваниям, имеет отличные вкусовые качества и обладает хорошей лёжкостью. Томат можно и нужно выращивать для пользы организма и услады глаза. Красивейшие плоды порадуют не только взрослых, но и детей. Моей дочке очень нравится «Нуар коктейль». Фото предоставлены автором.

В этом сезоне мне посчастливилось познакомиться с томатом цвета золота, настолько красивым и вкусным, что впредь буду выращивать его снова и снова. А размер просто впечатляет, ведь недаром сорт называется «Слонопотам»! Мне очень нравятся томаты желто-оранжевого цвета. Они не только аппетитно выглядят, радуют глаз и пробуждают аппетит. Такие солнечные помидоры, только что сорванные с грядки, необыкновенно полезны, ведь в них содержатся витамины, минералы и ликопин - секрет молодости и здоровой жизни. Желтоплодные томаты легче усваиваются организмом и реже вызывают аллергические реакции. Томаты - южная культура. Но, благодаря работе селекционеров, мы можем наслаждаться собственноручно выращенными помидорами даже в зоне рискованного земледелия, в моем случае на северо-востоке Московской области. А если еще есть теплица, а она есть, то ключик у нас в кармане! Посев томатов Семена не нуждаются в обязательном замачивании. Я сею прямо в питательный грунт, предварительно увлажнённый и политый препаратами биозащиты для растений. Емкости для посева использую разные. В ход идут прозрачные пластмассовые стаканчики, пакеты из-под соков и молока, торфяные горшочки, специальные горшки для рассады, что есть в наличии. В земле следует сделать неглубокие бороздки, разложить семена на расстоянии в 1 см друг от друга, присыпать грунтом, накрыть целлофановым пакетом и поставить в тёплое место. Сроки посева Томат «Слонопотам» - среднеспелый сорт. Срок вегетации 107-117 дней. Поэтому посев я произвела за 120 дней до высадки рассады в защищенный грунт. Сорт можно выращивать и на уличных грядках, но это уже в планах на следующий год. Планируется посадка рассады в 20-х числах апреля в поликарбонатную теплицу, значит в 20-х числах февраля начинается посевная. Что касается открытого грунта, там сроки высадки рассады сдвигаются на месяц, поэтому и сеять надо позже на 30 дней. Нельзя допускать перерастания рассады, всё должно быть вовремя. Итак, семена через 5 дней проклюнулись. Всхожесть отличная. Появились петельки, рассаду перенесла в прохладное, но хорошо освещенное помещение на 3 дня с круглосуточной досветкой. Температура воздуха составляла 13-15 градусов. Это позволило сеянцам не вытянутся и сформировать мощную корневую систему. Всхожесть у продукции компании «Ваше Хозяйство» очень хорошая, поэтому много семян не стоит тратить. Сколько нужно кустов томатов, столько и семечек кладём. Уход за рассадой заключается в поливах и подкормках удобрениями с гуматом калия. Когда на томате «Слонопотам» сформировалось 8-9 листов и наметится первая цветочная кисть, пересадила на грядку в поликарбонатную теплицу. Сильная, не вытянувшаяся рассада легко прижилась и быстро пошла в рост. На первое время высаженные томаты следует дополнительно укрывать. Даже закалённые растения могут пострадать от заморозков и солнечных ожогов. Подкормки томатов В начале вегетации полив разведенным в воде коровяком или курником, во время налива плодов раствором сульфата калия, для ускорения созревания применяю суперфосфат.  Если земля удобрена компостом с осени, азотные подкормки можно не производить, чтобы избежать жирования томатов. Сорт «Слонопотам» я формировала в один стебель. Можно и в два, это ещё увеличит урожайность. Завязь очень хорошая, а помидоры просто замечательные. Огромные, мясистые, сочные и нежные. Вкус потрясающий, сладкий. Не томат, а мёд. Фото "Слонопотама" в разрезе. Медовая мякоть и минимум семян. Использование томата «Слонопотам» хорош в салатах, соках и соусах. Томатный сок, состоящий из смеси красных и оранжевых плодов имеет яркий цвет и выглядит необыкновенно аппетитно. А порезанный в салате помидор повышает настроение и дарит волшебный вкус. Я всегда балую своих домочадцев этим целебным напитком. Сок делаю просто. Нарезаю спелые томаты. Порционно закладываю кусочки в блендер, добавляю 2 зубчика чеснока, веточку базилика и соль по вкусу. Использую режим «смузи». Пара минут, напиток готов. 1,5 литра хватает, чтобы налить каждому в стакан и поставить на стол. Вкусно, полезно, быстро, красиво. Все пьют, да еще спасибо говорят. Помидоры сорта «Слонопотам», действительно, вкуснейшие, поэтому этот желто-оранжевый томат занял свое почетное место в моей линейке любимых сортовых томатов. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Листовая капуста пока знакома немногим, в огородах она за диковинку. Даже опытные дачники смотрят на неё с любопытством и недоверием. Её декоративные свойства очевидны, но вопрос: как её всё-таки есть?, — не даёт мне покоя всю осень. В Европе этот вид листовой капусты называют «кейл», или «кале», поэтому в рецептах она встречается именно под такими терминами. «Тосканская капуста» — это тоже про неё. Иногда её называют «кудрявой», но это, скорее, относится к её внешнему виду. Капусту кейл относят к так называемому «суперфуду», вместе с проростками зерновых, семенами льна, киноа и пр.  Этот термин, в противовес «фастфуду», означает полезную и здоровую пищу. Среди рецептов с листовой капустой можно встретить смузи и диетические чипсы, суп-пюре со шпинатом и соус песто, в котором предлагается заменить базилик капустой кейл. Но все-таки хочется понять, можно ли приготовить из неё что-то обычное, «человеческое». Всё дело в том, что вырастить листовую капусту достаточно просто, с этим справится даже начинающий огородник. Она требует гораздо меньше ухода, чем другие виды капусты, и меньше поражается насекомыми-вредителями.  Мой опыт показывает, что кале не так сильно привлекает бабочек-белянок, если есть выбор, они предпочитают оставлять потомство на листьях белокочанной и цветной капусты. Как вырастить листовую капусту Семена листовой капусты уже не являются редкостью, они есть у каждой агрофирмы. Условно их можно разделить на два вида: с зелёными и фиолетовыми листьями. В этом году я вырастила капусту листовую «Журавушка» с гофрированными изумрудными листьями. Семена капусты кейл я сеяла на рассадную грядку с другими видами капусты 1 мая. Семена ничем не отличаются от обычных, всходы выглядят привычно, как у всех крестоцветных. Но уже по первым настоящим листьям листовую капусту можно отличить от собратьев, край листа имеет небольшую волнистость. Под укрывным материалом рассада капусты жила примерно месяц. В мае у нас всегда жарко, и зверствует крестоцветная блошка. А под спанбондом молодым растениям чуть прохладнее, влага после полива не так быстро пересыхает, блошка капусту не находит. В первых числах июня я высадила рассаду на постоянное место. Листовая капуста — растение довольно раскидистое, это такая «пальма» с длинными, крупными, сильно гофрированными листьями. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 40-50 см. После высадки рассады я ещё несколько раз полила её, пока растения приживались на новом месте, после чего отпустила капусту кале «в свободное плавание. Это сильное растение, которое способно жить само по себе. Мощные корни листовой капусты способны сами добыть себе питание. Она довольствуется естественными осадками и обильными росами, не боится ни жары, ни холода. Прополка нужна лишь в самом начале сезона. В августе ей уже не страшны сорняки, поскольку она закрывает им свет своими крупными листьями, а те, что смогли пробиться, ей не соперники. Бабочки-белянки облетают листовую капусту стороной, как будто она — какая-то иноземная культура, а не представитель крестоцветных. Слизни ею тоже не интересуются. Болезней никаких на ней замечено не было. Высокая урожайность в дополнение к неприхотливости — это серьёзная заявка на лидерство. Дело за малым, преодолеть ограничения в нашем сознании. Думаю, через несколько десятков лет листовая капуста станет чем-то привычным и будет выращиваться наравне с другими видами крестоцветных. Растение не боится морозов. Даже после недели ночных заморозков, когда температура опускалась до -8°С, листья сохранили тургор. Они оттаивают и продолжают жить. Убирать листовую капусту можно в последнюю очередь, в те же сроки, что и брюссельскую. Листовая капуста после мороза А поскольку листовая капуста не формирует кочан, то листья можно срывать по мере роста, начиная с нижних, не дожидаясь, пока они станут грубыми. А уж отправлять ли их в щи, или скармливать кроликам, дело хозяйское. Кролики едят её с большим аппетитом, подтверждая диетические свойства капусты кейл. Однако для неё можно найти более благородное применение. Декоративные свойства листовой капусты В прошлом году я задалась целью сделать декоративную овощную грядку, эта идея не отпускает меня и сейчас, но успеха я пока не достигла. Листовая капуста на дальнем плане создаёт идеальный ажурный фон, а вот передний план постоянно создаёт проблемы. Пока не удаётся подобрать культуры, которые будут декоративны в течение всего сезона. Шпинат был хорош, но быстро сошёл с дистанции и выбросил цветочные стрелки, куртинки мяты и мелиссы красивы лишь в начале сезона, пока их кустики выглядят аккуратно, до начала цветения. Пожалуй, самой красивой парой для листовой капусты оказался мангольд, или листовая свекла. Их листья контрастировали и по форме, и по окраске. Ярко-красные черешки мангольда выделяются на фоне малахитовой зелени капусты кейл. Крупный размер листьев мангольда ей под стать, он не теряется где-то «в ногах», а создаёт отличный средний план. В качестве бордюра хорошо показали себя низкорослые бархатцы. В следующем году продолжим изыскания. Мангольд и листовая капуста Листовая капуста в кулинарии Прошерстив интернет в поисках простых и понятных рецептов, не требующих «пера совы», я остановилась на двух, и оба оказались вполне съедобными. Правда, муж по примеру домовёнка Кузи сказал, что он это не ест, но женская половина населения, уверена, оценит яркий вкус капусты кейл при минимуме калорий. Салат из свежей листовой капусты Для салата я взяла самые молодые листочки с верхушки капустной «пальмы». Помыла, стряхнула лишнюю воду и оборвала кружевную зелень. Нож не использовала, рвала листочки руками, так же я поступаю обычно с листьями салата. Натуральный вкус капусты чем-то похож на листовую горчицу, молодую ботву редиса и рукколу. В нём нет ни остроты, ни горечи, вкус нейтральный с приятным послевкусием. Даже самые нежные листья кейл довольно грубые, если сравнивать их с листовым салатом, им нужно некоторое время, чтобы размякнуть. В рецепте предлагалось присолить листочки, залить их смесью оливкового масла с лимонным соком и оставить мариноваться на час. Моего терпения хватило только на 30 минут. К этому моменту капуста немного обмякла и стала очень даже съедобной, лёгкая лимонная кислинка придавала ей пикантности. Для красоты и радости жизни я добавила в салат щепотку моркови по-корейски, но можно обойтись и без неё. Салат не плывёт, т.к. капуста не выделяет сок, он так и остаётся запечатанным внутри кудрявых листочков. Рагу из листовой капусты Крупные листья капусты кейл для свежего салата грубоваты, их лучше потушить. Необходимость термической обработки меня смущала, я предполагала, что проявится горечь, присущая верхним листьям белокочанной капусты. Однако мои опасения были напрасными. Для начала я приготовила чесночное масло — обжарила дольки чеснока в растительном масле до золотистого цвета, затем вынула чеснок и заложила в сковороду капусту. Листочки так же рвала руками, чтобы в готовом блюде они выглядели более воздушными. Несколько минут тушила капусту под крышкой, чтобы она обмякла. Листовая капуста мгновенно уменьшается в объёме, но в отличие от белокочанной не даёт воду, листочки лежат на сковороде абсолютно сухими. Обжаривала их ещё несколько минут, после чего присыпала измельчённым грецким орехом и оставила под крышкой ещё минут на пять. Тушёная листовая капуста чем-то напоминает рагу из шпината. Но в отличие от него здесь счёт не идёт на секунды, после которых листья превращаются в ничто. Капуста сохраняет свою структуру и остаётся упругой. Наверное, если упорно тушить её в течение получаса, она тоже станет мягкой, но зачем? Грецкий орех добавляет блюду мягкой маслянистости, делает его не таким строго диетическим. Вполне достойный вкус, а польза неоспорима: ноль углеводов, только полезные масла и клетчатка. Фото предоставлены автором.

Кто сказал, что помидоры должны быть красными? «Томанго» — биф-томат с жёлто-оранжевой мякотью претендует на то, чтобы считаться эталоном помидора. Если вы всё ещё выращиваете только красные помидоры, то мы идём к вам, чтобы развеять мифы и опасения! Признаться, я и сама долгое время выращивала классические помидоры: красные и розовые. Но на поверку оказалось, что жёлтые и оранжевые гораздо вкуснее красных. В них больше сладости, вкус яркий, аромат «тот самый», которого ждёшь от спелого помидора. Так что в этом году красные сорта пошли в заготовки, а жёлтые заняли почётное место в свежих салатах. Описание сорта Сорт «Томанго» впечатляет размером: средние плоды весят по 400 г, а вес крупных переваливает за полкило! Форма плодов плоско-округлая, немного вытянутая по горизонтали, поэтому на срезе получается красивый овал. Это настоящий биф-томат, практически без семян, только нежная мякоть. Нарезанные дольки помидора похожи на спелую дыню — яркий жёлтый цвет и восхитительно сладкий вкус. Если попробовать помидор просто так, без соли, он кажется приторно сладким. Но стоит слегка присолить, как вкус становится богаче, проявляются оттенки. Это один из самых вкусных помидоров, которые мне доводилось пробовать. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 4 листа. Кисти тяжёлые, т.к. в каждой по 4-5 крупных помидора, однако они не подламываются под весом плодов. Я вела растения в 1 стебель, но для получения большего урожая можно вести их в 2 ветви. Агротехника Богатый урожай складывается из множества факторов: выбор сорта, правильные сроки посадки, качественная рассада, плодородная почва, своевременные подкормки, регулярная формировка и прочее. Сроки посадки К посеву томатов на рассаду приступаем в середине - конце марта. Я всегда придерживаюсь лунного календаря и неоднократно убеждалась в том, что правильно выбранный день посадки — это залог успеха. Семена томатов я сею на растущей луне, т.к. их плоды созревают над землёй. Для посадки выбираю плодородные знаки стихии Земли (Телец, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). На середину марта пришёлся самый плодородный знак — Рак (12-13 марта 2022 г.). Неудивительно, что урожайность помидоров в этом году зашкаливала. Как у кота Матроскина «везде молоко, даже в умывальнике», так у меня с помидорами. Пока на улице было тепло, коробки с помидорами стояли в террасе и не мозолили глаза, но пришли морозы, пришлось забрать их в дом, и масштабы катастрофы стали очевидны. Рассада Вырастить крепкую рассаду помидоров не так просто. Каждый дачник шлифует это мастерство ежегодно, но до совершенства ещё очень далеко. Рассада томатов склонна вытягиваться при недостатке света, и бороться с этим крайне сложно. Не стоит сеять рассаду с запасом, лучше сразу определиться с количеством растений и выделить ровно столько рассадных стаканчиков, сколько нужно. Но даже при таком раскладе разместить под лампой все растения не получается. Либо ламп нужно больше, либо растений меньше. Опыт этого года показал, что нет необходимости пикировать рассаду, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Но есть нюанс — без пикировки рассада развивается быстрее. Через 6 недель от посева растения отчаянно просились в грунт, на них было по 7-9 настоящих листьев, рассаде не хватало места и она безбожно вытягивалась. В результате в теплицу томаты отправились на неделю раньше срока, как раз под последние морозы. Чтобы высаживать рассаду в конце апреля - начале мая, сеять её стоит в 20-х числах марта, не раньше. Я держу рассаду на стеллаже под лампой, заметила, что так сеянцы лучше растут. На подоконнике в марте ещё холодно, в холодной почве больше риск развития чёрной ножки, да и фосфор хуже усваивается, поэтому рассада стоит «несчастная», с фиолетовыми листьями. Несколько раз поливаю растения раствором минеральных удобрений. Одного пакетика «Здравень Турбо для рассады» мне хватает на всех. Удобрение моментально растворяется в воде и хорошо усваивается. Рассада становится «весёленькая». Раньше я высаживала рассаду томатов «лёжа», ведь как ни крути, она всегда вытягивается. Но при такой посадке мы теряем драгоценное время. Закопанная часть стебля начинает укореняться, внимание растения сосредоточивается на развитии новых корней, а рост надземной части приостанавливается. В результате сбор урожая сдвигается недели на две. Для южных регионов это незаметно, а с нашим коротким летом ощутимо. В этом году рассаду высаживала «стоя», на ту же глубину, как она росла в стаканчиках. Результат порадовал — первые помидоры созрели в 20-х числах июля. Уход Без хорошего ухода большого урожая помидоров не получить. Это огурцы могут расти сами по себе, без формировки, расползаясь во все стороны. Если дать томатам свободу, они и вовсе забудут, зачем их посадили. В прошлом году у меня был такой печальный опыт — излишки рассады томатов я «воткнула» в открытый грунт. А так как она была явно лишней, то руки до неё не доходили. Росла она себе свободно, кусты были замечательные, а к осени дали по 2-3 кисти помидоров, зато цветов было море... Поскольку место в теплице слишком ценное, чтобы выращивать помидорную ботву, я стараюсь не пускать процесс на самотёк. Пасынки удаляю каждую неделю, а как только стебель дорастает до потолка теплицы, прищипываю его верхушку, оставляя над верхней кистью пару листьев. Количество листьев на кусте тоже регулирую. Когда плоды на нижней кисти набирают массу, постепенно удаляю по 2-3 листа, начиная с самых нижних. К моменту созревания первых помидоров нижняя часть стебля оголяется, воздух лучше циркулирует, да и листья не касаются почвы, а значит, уменьшается риск развития грибных болезней. В течение лета вырезаю некоторые листья там, где куст слишком густой или листва закрывает помидоры от солнца. Для крупноплодных томатов очень важно интенсивное питание. Даже в плодородной почве им нужны дополнительные подкормки. И здесь я не полагаюсь на одну органику. Зелёное удобрение и настой коровяка — это хорошо, но недостаточно. В органических удобрениях преобладает азот, тогда как для томатов нужен полный комплекс минералов, включая микроэлементы. От наличия в почве доступного фосфора зависит то, насколько хорошо разовьются корни, а значит, сколько плодов сможет выкормить куст. При недостатке калия плоды будут безвкусными. Это на юге можно надеяться на то, что они наберут сахаров под яркими лучами солнца, в средней полосе для томатов маловато солнечных дней. Можно вносить подкормки по отдельности и чередовать мочевину, сульфат калия и монофосфат калия, отдельно проводить обработку микроэлементами. Но гораздо проще использовать готовые удобрения, в которых уже есть всё необходимое, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В начале сезона, пока растения только набирают массу, я провожу несколько подкормок органическими настоями, а затем переключаюсь на минеральные удобрения. Вношу их по предварительно пролитой почве. Полив томатов в теплице — это важный момент, от его правильности зависит успех всего мероприятия. Нерегулярный полив приводит к растрескиванию плодов. При нехватке воды помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. А излишняя влажность грозит быстрым распространением грибных заболеваний. Я поливаю помидоры в первой половине дня, когда вода в бочке уже немного согрелась. Воду лью не только под корень, а вдоль всего ряда, ведь корни томатов пронизывают всю поверхность грядки. Благодаря слою мульчи я не боюсь того, что вода размоет корни. Под мульчей вода равномерно распределяется, а земля не пересыхает на солнце. Молодые растения поливаю из расчёта 1 лейка на 5 кустов, взрослые — по пол-лейки на куст. Сбор урожая Сорт «Томанго» оказался очень урожайным. Причём размер помидоров увеличивался с каждой следующей кистью, видимо более развитая корневая система давала всё больше питания. Последние плоды и вовсе были гигантскими. Благодаря достаточно плотной кожице помидоры не растрескивались даже при перезревании. Они хорошо дозариваются в коробке и могли бы храниться достаточно долго, если бы не одно «но» — они слишком вкусные, поэтому были съедены первыми. В следующем году нужно посадить больше этого «томатного золота». Фото предоставлены автором. 

Долгие годы я придерживалась консервативных взглядов, которые гласили, что помидор должен быть красным, ну, в крайнем случае, розовым. Жёлтые и оранжевые томаты казались мне каким-то недоразумением, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Как же сильно я заблуждалась! Я не могла пройти мимо семян томата с названием «Слонопотам», ведь для поимки этого загадочного животного Винни-Пух не пожалел даже горшка с мёдом, значит, дело того стоило. Крупный размер, солнечный цвет и сахарный вкус — вот такой он, слонопотам. Описание сорта Когда видишь что-то необычное, мозг всегда ищет сравнение с чем-то знакомым. Так и с крупноплодным томатом «Слонопотам» — его ярко-жёлтые плоды с выраженным «носиком» напомнили мне лимоны. Протягивая руку, чтобы сорвать с ветки спелый помидор, я представляла себя в оранжерее с экзотическими растениями. Однако во вкусе жёлтых томатов не оказалось ничего общего с кислыми цитрусами. Наоборот, помидоры потрясающе сладкие, но не приторные. Во вкусе идеальный баланс сладости и кислоты. На срезе — благородное сочетание мясистости и сочности: толстая стенка, нежная мякоть сердцевины и четыре небольших семенных камеры. Кожица плотная, но не грубая. Она не даёт помидорам растрескиваться, но в салатах не ощущается. Растения высокорослые, индетерминантного типа. Я вела их в 1 стебель, но можно было бы вести и в 2 ветви. Первая кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. Кисти небольшие, в каждой по 3-4 довольно крупных плода красивой сердцевидной формы. Рассада Среднеспелые сорта высеваем на рассаду в середине марта, однако и в конце марта сделать это ещё не поздно. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть от 30 до 45 дней, причём более молодая рассада быстрее приживается и не теряет время на старте. Сеянцы томатов легко переносят пикировку в стадии 2-3-х настоящих листьев. Однако если места под лампой достаточно, то можно высевать семена сразу в отдельные стаканчики и не тревожить сеянцы. Такой приём позволяет сеять семена на 7-10 дней позже, именно на такое время рассада приостанавливается в росте после пикировки. Предпосевная обработка семян мощными стимуляторами роста, такими как препараты с гиббереллиновой кислотой: «Гиберелон» или «ПлодоСтим», нужна для старых или туговсхожих семян. Томаты дружно всходят и сами по себе, главное, обеспечить тепло и умеренную влажность грунта. При температуре +25-27°С всходы появляются на 3-4-й день. Обеззараживанием семян не стоит пренебрегать. Избавиться от патогенных микроорганизмов лучше ещё в самом начале. Обработка семян раствором хлорогексидина в течение 20-25 минут уничтожает микробов практически на 100%. Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом, это просто и удобно, нет необходимости в какой-то дополнительной подготовке почвенной смеси. Если же использовать огородную землю, то необходимо предварительно пропаривать её и смешивать с разрыхляющими компонентами: крупнозернистым песком, агроперлитом, садовым диатомитом. За весь период выращивания рассады я несколько раз подкармливаю её водорастворимым комплексным удобрением. Усердствовать с подкормками не стоит, т.к. избыток минеральных солей в небольшом объёме рассадного стаканчика будет тормозить рост сеянцев. 2 подкормки удобрением «Здравень Турбо для рассады» как раз покроют потребности растений в питательных веществах. Высадку рассады на постоянное место лучше проводить, когда установилось устойчивое тепло. Погода в апреле переменчива, да и земля прогревается не так быстро. Нет смысла высаживать рассаду в холодный грунт, это вызовет у растений стресс и временную остановку в росте. К тому же фосфор, который так нужен для развития корневой системы, не усваивается в холодной почве. Расстояние между растениями зависит от способа формировки. Если рассады достаточно, можно вести её в 1 стебель и высаживать на расстоянии 40 см. Если же рассады не так много, можно располагать её реже, с интервалом 60-70 см, и вести растения в 2 ствола. Уход в теплице Уход за томатами в теплице — это подкормки и поливы, профилактика грибных заболеваний и регулярная формировка. Полив и подкормка Полив томатов я провожу утром. В этот момент растения наиболее активно потребляют влагу, поэтому вода идёт по прямому назначению. Если же проводить полив в вечернее время, почва не просыхает до утра, влажность воздуха в теплице повышается, а это — риск развития грибных заболеваний. Есть два мнения по поводу полива томатов: одни считают, что поливать их нужно редко, но обильно, другие — что поливы должны быть частыми, чтобы почва всегда оставалась чуть влажной. Я нашла свою «золотую середину» и поливаю томаты раз в три дня. Норму полива постепенно увеличиваю по мере роста растений. Томаты растут в течение всего сезона, поэтому азот им нужен не только в начале вегетации, но и во время налива плодов. Однако избыток азота приводит к жированию растений. Слишком частые подкормки зелёным удобрением из сброженной травы, коровяком или куриным помётом дают много азота. Первый признак жирования томатов — это закручивание верхушки в «бараний рог». Если проявился избыток азота, нужно срочно принимать меры и блокировать его поступление из почвы. Для этого проводят подкормку калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия) или настоем золы. Если использовать комплексные минеральные удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то растения получают всё, что им нужно на каждой стадии развития. Азот обеспечивает рост надземной массы и крупный размер плодов, фосфор стимулирует развитие корней и формирование цветочных кистей, калий делает плоды сахаристыми. Профилактика болезней Моя теплица стоит на этом месте всего третий год, поэтому в почве ещё не успели накопиться патогенные микроорганизмы. Конечно, они есть, но их количество пока держится в допустимых пределах, поэтому я ограничиваюсь профилактикой грибных болезней. Поскольку споры грибов разлетаются с поверхности почвы, я мульчирую её слоем свежескошенной травы. В жаркой теплице за пару дней трава превращается в сено. Мульчу подкладываю несколько раз за сезон, чтобы поверхность грядки была плотно укрыта травой, и в процессе полива капли не отскакивали от земли. Утренний режим поливов и постоянное проветривание теплицы поддерживают в ней умеренную влажность. Я открываю двери и форточки в мае, как только приходит жара, и не закрываю их до конца сезона. И в дождь, и в пасмурный прохладный день теплица стоит открытой настежь. Постепенное удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижней части теплицы. А регулярное вырезание пасынков не даёт томатам превращаться в непроходимые джунгли. Я не очень люблю проводить опрыскивание растений, поэтому стараюсь обходиться без него. В этом году я ничем не обрабатывала помидоры и с опаской ждала августа. Однако томаты агрофирмы «Ваше хозяйство» показали отличный иммунитет. Конечно, в конце сезона растения страдали от недостатка магния и калия, но это уже нехватка питания. Ни фитофторы, ни признаков кладоспориоза на растениях не было. В прошлом году я не поленилась и в июне провела две обработки препаратом «Ордан», его состав идентичен препарату «Бронэкс». Хлорокись меди действует контактно на патогены, которые уже есть на листьях, а цимоксанил проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Препарат показал высокую эффективность. Единственный момент, который нужно учитывать, — обработку нужно начинать задолго до появления признаков болезней, в качестве профилактики. Для полной защиты потребуется 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Формировка Правильная формировка томатов — залог успеха всего мероприятия. Ежегодно у меня одна и та же история: в сентябре-октябре я раздаю помидоры соседям, потому что девать их уже некуда: погреб полон консервации, морозилка забита, в коробках дозариваются последние плоды, которые собрали зелёными. В этом году мы собрали примерно 45 вёдер помидоров, больше, чем картошки, страшно представить. А всё дело в регулярной формировке. Томат, если его оставить в покое, превратится в разветвлённого монстра. Из пазухи каждого листа вырастет боковой побег, на нём образуются пасынки 2-го и 3-го порядка. А если ещё и подкормить растения органикой, вся эта зелень будет бушевать и набирать массу. Томату невдомёк, что он не в Мексике, а где-то в средней полосе России, и что к концу сентября нужно полностью сформировать урожай. Думаю, удалять пасынки никому не нравится: это скучно, жарко и утомительно, к тому же руки покрываются зелёным налётом. Если откладывать это дело раз за разом, то с каждым днём браться за него всё страшнее. В дебрях томатных лиан уже сложно разобраться, кто был основным побегом, кто главным пасынком, — кого удалять, а кого оставить. Чтобы до этого не доводить, я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, по понедельникам. Такое строгое расписание не даёт мне возможности отложить обрезку «на завтра». За неделю успевают сформироваться новые пасынки, но они небольшие, обрезать их недолго, т.к. их хорошо видно. Приятно осознавать, что растение не тратит силы впустую, и каждый солнечный день идёт на налив и созревание помидоров. С вершкованием индетерминантных сортов я тоже не затягиваю. Как только лиана приближается к потолку теплицы, от последней цветочной кисти отсчитываю 2 листа вверх и прищипываю верхушку. После вершкования томаты как будто «звереют» и начинают усиленно компенсировать рост за счёт новых пасынков, причём основная масса их располагается в верхнем ярусе, под потолком. В августе уже не удаётся следить за томатами так тщательно. Но хотя бы раз в 2 недели я прохожу с ножницами, обрезая самые «наглые» пасынки. Уборка урожая Помидоры созревают постепенно. Лето у нас короткое, в конце сентября уже приходят морозы, поэтому я стараюсь регулярно снимать урожай. Собирать спелые помидоры с куста — это большая роскошь. В этом году лето не баловало жарой, поэтому приходилось дозаривать томаты в коробке. Лишь в сентябре, под конец сезона, я пару недель не заглядывала в теплицу, чтобы дать всем томатам максимально дозреть. В момент уборки рука сама потянулась к фотоаппарату, настолько красивыми были спелые помидоры. Томат «Слонопотам» выделялся яркой окраской и идеальной формой плодов, крупные, как на подбор, они свисали гроздьями со шпалеры, а их ярко-жёлтые бока искрились на осеннем солнце. «Слонопотам» — достойный сорт, он стоит внимания и потраченного времени. Урожайный, устойчивый к заболеваниям и невероятно вкусный. Плоды мясистые, плотные, хорошо хранятся и дозариваются. Не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью, завязываются хорошо — не могу найти ни одного недостатка. Действительно, отличный сорт. Фото предоставлены автором.