Сад

«Здоровое яблоко с ветки не падает» - говорят в народе. Вот почему плодовому саду нужна своевременная защита. От болезней и вредителей фруктово-ягодные посадки обрабатывают ежегодно: весной, летом и осенью. Больное яблоко - скоро упадет Весной необходима трёхкратная защита сада:  до распускания почек. Затем - перерыв на 15-20 дней;  за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда воздух прогрет до +10 °С;  после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. Летом сад обрабатывают обычно в двух случаях - для профилактики (при наблюдении первых признаков заболевания) или при внезапном нашествии вредителей. После сбора урожая, когда осенние температуры ещё не опускаются ниже +5 °С, стволы и ветви плодовых, а также опавшую листву и поверхность почвы в саду также рекомендуется опрыскать специальными препаратами. При защите деревьев выбирают безветренную, сухую погоду. Если обработать в пасмурную, дождливую погоду, раствор быстро смоется. При ярком солнце работы также следует отложить, чтобы растения не получили ожоги. Как уберечь яблони от парши Яблони и другие плодовые, в основном, страдают от парши, мучнистой росы и разных видов гнили. Источником этих инфекций являются патогенные грибы. Споры любого гриба прорастают в капельках воды. Туман, роса и любой дождь - благо для их размножения. Опытные садоводы подметили: если выращивать виноград под навесом, лоза образует более здоровую зелёную крону, чем без укрытия. Без капельной воды грибок не прорастает. Поэтому совет: нам надо привыкнуть укрывать растения от дождя и росы, в этом кроется здравый смысл! В отношении овощных культур, цветочных лиан под крышей беседок эта рекомендация хорошо работает, но высокие деревья и кустарники под спанбонд не спрячешь. Очень важно создать в саду здоровую почвенную микрофлору, которая будет сама бороться с патогенами за среду обитания (питание и влагу). Деревья в саду, как и в лесу, любят полноценную растительную «подстилку». Особенно толстый слой мульчи уважают косточковые, которые имеют поверхностную корневую систему. Положительную роль в этом сыграет «залужение» сада. В тенистых уголках под деревьями хорошо растёт трава – полевица, которая своими мягкими стелющимися побегами быстро укрывает почву, а после скашивания и перепревания в приствольных кругах делает землю пуховой. В таком рыхлом, питательном грунте «кипит» жизнь: хорошо размножаются главные почвенные доктора - сенная палочка и триходерма. Они «охотятся» за микробами мучнистой росы, пероноспоры (её виноградной разновидности – милдью) и других. Сейчас продаются специальные биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы, которые умножают защитную почвенную микрофлору. При сильном поражении сада паршой, агрессивном проявлении мучнистой росы, оидиума и милдью без фунгицидов не обойтись. Целесообразно иметь в садовой аптечке средства на основе хлорокиси меди, серы и других активных веществ, которые разрушают грибницу в период прорастания спор, полностью подавляют рост мицелия. Против мучнистой росы фунгицидные обработки планируют до цветения. Фазы «зелёный конус», «цветение», «конец цветения» – время опрыскивания против парши, а также защиты цветков от проникновения возбудителей гнилей сердцевины плода. Урожай без падалицы Плодовый сад – привлекательная мишень для нападений вредных насекомых, которых насчитывается несколько десятков видов. Больше всех садоводам докучают листогрызущие: яблонная плодожорка и двуполосая огнёвка плодожорка. Личинки этих вредителей повреждают яблоню, грушу, персик, абрикос, сливу и грецкий орех. Урон наносят и сосущие вредители: тли, цикадки, клопы, растительноядные клещи (часто на яблонях расселяются - красный плодовый, паутинный и боярышниковый клещи). Плодожорки (бабочки) откладывают яйца на завязи, плоды: личинка прогрызает кожицу, съедает семенную камеру и мякоть. Яблоки и другие фрукты загнивают и опадают (более половины урожая уйдёт в падалицу). Бабочек привлекает жёлтый цвет, варенье (компот, квас, пиво): можно расставить по всему саду банки со сладостью, предварительно покрасив ёмкости в жёлтый цвет. Отпугивает вредителей и резкий запах, например, солярки. Бутылки с небольшим количеством топлива повесьте в кроны плодовых деревьев. Тля облепляет листья и стебли так, что живого места не найти. На этого вредителя хорошо действует раствор хозяйственного мыла (1-3%). Если тля расселилась на коре и толстых ветках (например, персиков, алычи), можно варежкой размазать её по стволу. До начала мая на деревьях стоит разместить ловчие пояса: разрезать полиэтилен, обвязать ствол и намазать на эту полосу клей, обновляя его раз в 3-4 недели. Это преграда для муравьёв, которые разносят тлю для получения «медвяной росы» (продукт переработки сока растений, который тля высасывает из листьев и молодых побегов). Пояс остановит всех, кто заползает на дерево с земли – гусениц молей, листовёрток, клещей, цветоедов. Зеленое мыло - против тли Для уничтожения сильно расплодившейся «армии» листогрызущих и пьющих сок насекомых требуются более сильные средства. Выбирайте препараты с пролонгированным действием. В результате регламентированных обработок личинки, имаго (взрослые насекомые) вредителей перестают питаться уже через несколько минут и погибают. Растения остаются защищёнными на период 3-4 недель, поэтому листоеды, вновь прибывшие, также получают свою «порцию» препарата. В итоге популяции вредителей значительно сокращаются.

Весна — важная пора для смородины. В этот период ее обрезают, обрабатывают от болезней и вредителей, подкармливают. Если садоводы вовремя и правильно все сделали, кусты отблагодарят обилием ягод. Особенно требует внимания черная смородина: самая ароматная, вкусная и богатая из смородин витаминами. Красная и белая(отличается от красной только пигментом) - менее капризны, долговечнее и урожайнее. Как правильно ухаживать за смородиной в весенний период Уход за смородиной после зимы начинают после того, как растает последний снег и установится температура +5-7°С и выше. Важно последовательно выполнять процедуры. Обрезка смородины проводится до набухания почек и начала сокодвижения. До распускания почек можно обработать кусты от болезней и вредителей. Следующими мероприятиями станут подкормки. Подкормка вносится перед цветением, во время набухания почек, завязывания ягод. Особенности ухода за смородиной весной Смородина быстро «просыпается», почки у нее «выстреливают» раньше многих ягодных кустарников. Поэтому нельзя запаздывать с мероприятиями ранней весной. Работы в это время являются основным этапом в уходе за ягодной культурой. Проводят их по определенным правилам. Снятие укрытия после зимы В регионах, где мало снега или суровые морозы, смородину укрывают на зиму хвойными ветками, досками. Или сооружают защиту из других материалов. Как только снег сойдет, «одеяло» снимают, чтобы не допустить выпревания. Землю под кустами хорошенько очищают, избавляясь попутно от вредителей и патогенных грибов. Почва так быстрее прогреется. Мусор сожгите. Полив После зимы влаги в почве обычно достаточно. Полив необходим, когда земля сухая и жарко, ведь смородина влаголюбива. Особенно нужно «напоить» черную смородину (красной и белой засуха менее грозит) в период завязывания ягод. Иначе ягоды мельчают и осыпаются. Молодые растения поливают из расчета ведро (10 л) на куст, взрослые — по 4-5 ведер воды. Поливают раз в 10-12 дней на глубину не менее 40 см. Рыхление Чтобы корни дышали и к ним лучше поступала влага, грунт около кустов рыхлят. Неглубоко, потому что у смородины (особенно у черной) корни находятся близко к поверхности почвы. Разрыхляют землю и после подкормок. Рыхление помогает бороться и с вредителями. Мульчирование Прикрытие грунта вокруг растения решает несколько задач: сохраняет влагу, согревает почву, не дает расти сорнякам. В качестве мульчи используют опилки, торф, хвою, свежескошенную и сухую траву, кору, компост, перегной (слоем не меньше 5 см) или спанбонд черного цвета. Органическая мульча после перегнивания превращается в натуральное удобрение. Мульча может помочь и в борьбе с вредителями. В хвое и измельченной коре — большое количество фитонцидов. Они обладают полезными свойствами для растений и отпугивают вредителей. Подкормка Уход смородины весной включает подкормки: корневую и внекорневую. Можно использовать органические и минеральные удобрения. Корневая Первую «кормежку» проводят во время начинающих набухать почек. Вносят азотсодержащие удобрения. Норма — 1 ст. ложка мочевины на ведро воды. Или подкармливают навозной жижей в соотношении: 1 часть навоза на 6-8 частей воды. «Еду» подают к корням так: вокруг ствола по проекции кроны делают небольшой ров 15-20 см глубиной и заполняют раствором, сверху присыпают землей. Второй раз смородину «угощают» во время бутонизации. Можно взять для подкормки пол-литровую банку золы и ведро перегноя, подсыпать под куст и полить. Как только почва подсохнет, прорыхлить и замульчировать. Внекорневая Опрыскивание или внекорневую подкормку необходимо провести, когда кустарник цветет, и завязываются ягоды. Растению очень нужны микроэлементы. Можно воспользоваться минеральными удобрениями. Берут по 1,5-2 г борной кислоты, марганцовокислого калия, сернокислого цинка, медного купороса на ведро воды. Опрыскивают в пасмурную погоду. Внесение удобрений Первые два года смородиновые кусты не удобряют. Начиная с 3-летнего возраста, кустарник следует подкармливать. Дозы зависят от возраста кустов. Начиная с 5-6 лет дозы удобрений для смородины увеличивают по сравнению с первоначальными на треть. Борьба с сорняками У черной, красной и белой смородины корневая система поверхностная, поэтому они страдают от сорняков. Молодые кусты - более всего. «Конкуренты» быстро занимают место под солнцем, забирая питание и влагу. Самый злостный из «захватчиков» - пырей. Обязательно пропалывают ту часть участка, где обитает смородина. Не допускают сорняки к растениям ближе, чем на полметра, а лучше на 1,5м. Обрезка и подвязка кустов Правильный уход за красной, белой, черной смородиной весною включает обрезку кустов. Это помогает получать хороший урожай ягод и оздоравливает растения. Ранней весной, до сокодвижения проводят санитарную, формирующую, омолаживающую обрезки. Острозаточенные секаторы, сучкорезы, ножи должны быть продезинфицированы до и после операции. При обрезке не оставляют пеньков. Глубокие раны замазывают садовым варом. Все остатки сжигают. При санитарной (ее проводят в любой сезон) - нужно обрезать больные, искривленные, слабые, поврежденные вредителями ветки. Труднее приходится садоводу (хотя написаны статьи по этой теме) с формирующей обрезкой. Формирующая придает кусту правильную крону. Черную и красную с белой смородиной формируют по-разному. У черной удаляют все малоурожайные ветки старше 5 лет (у них более темная кора) и те, что расположены под углом менее 45°. Хорошая урожайность и вид у куста с 12-15 разновозрастными ветвями. В основании куста скелетные ветви должны быть толщиной не больше 20-25 мм. Нижние разветвления располагаться над землей на расстоянии 20-30 см. У черной смородины побеги (кончики) обрезают на 10-15 см для сильного прироста. У красной, белой - их не трогают. От них зависит урожай. На побегах (концах) закладываются плодовые почки, из которых на следующий год вырастут гроздья ягод. Эти смородины плодоносят до 8 лет, поэтому только боковые ветки при формировании следует обрезать наполовину для ветвистости. Идеальный куст — из 20-25 веток. Омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение старой, запущенной смородины. Применяют разные способы. С одной стороны кустарника убирают все ветки от года и старше, оставляя три побега. С другой стороны оставляют три двухлетних ветки. Для начинающих садоводов подойдет один из простейших методов. Куст полностью, вровень с почвой, срежьте. Когда побеги пойдут в рост, оставьте пятерку самых сильных. Для смородины устанавливают опоры или ее подвязывают. Можно сделать каркас в виде квадрата, треугольника из деревянных столбиков, металлических труб. Красную, белую, реже черную смородину выращивают на шпалере. Особую декоративность придает красной смородине выращивание на штамбе –в виде деревца. Обработка от вредителей и болезней После обрезки, до распускания почек, принимают профилактические меры для борьбы с вредителями и болезнями. Осматривая в весенний сезон кусты, обрывают пораженные почковым клещом вздувшиеся почки. Вырезают засыхающие после цветения побеги, где затаились личинки стеклянницы. Избавляются от ветки с трухлявым отверстием, облюбованной узкотелой златкой. С другими напастями борьба ведется различными средствами. Обработка огнем Экстремальный метод борьбы садоводов, не подпадающий под научную статью. Обработка смородины проходит ранней весной, пока растение еще «спит». Газовую горелку несколько раз осторожно подносят к веткам (не ближе 10 см!). Паразиты не выдерживают испытания пламенем. Обработка кипятком Известный способ «сражения» с просыпающимися вредителями и патогенными бактериями. Горячий «душ» (65-70 градусов) устраивают после зимы, ранней весной, пока нет сокодвижения. С помощью лейки нужно быстро и равномерно обработать куст. Некоторые садоводы добавляют в жидкость купорос (100 г купороса на ведро воды). Проливают несколько раз. Обработка биопрепаратами Высокую степень защиты от листоверток, пядениц, тли и других насекомых на смородине дают «Фитоверм», «БИОКИЛЛ». Обрабатывать первым можно даже за 2-3 дня до сбора урожая, вторым — за 3 дня. Еще лучшее средство «Система АГРОЗАЩИТЫ №3» для сада от вредителей и болезней (БИОКИЛЛ + Триходерма Вериде). Можно назвать его: «два в одном», ведь борется разом с вредителями и болезнями. От почкового клеща при температуре выше +20°С применяют серу (нормы на упаковке). Обработка ядохимикатами При сильном поражении, большом количестве напастей применяют химические препараты: «Актара», «Кинмикс», «Кортлис» и другие. Победу на «приусадебном фронте» обеспечит «Система АГРОЗАЩИТЫ № 1» для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус +Алатар). Активного действия долго ждать не придется: результат заметен уже в течение дня. Хорошо знакомый садоводам химикат, который уже не воспринимают как «химию» - «Бордоская жидкость». Популярное голубое опрыскивание можно проводить не только до сокодвижения. Но даже при «зеленом конусе», когда у набухших цветочных почек чуть показались зеленые кончики. На распускающихся листьях это никак не скажется. Раствор готовят из 250 мл «Бордоской жидкости» и ведра воды. Опрыскивают кусты из расчета по 1-1,5 л на растение. Народные средства 1. Берут по 100 г чеснока и лука (можно заменить луковой шелухой), измельчают, заливают ведром воды. Сутки настаивают, процеживают и опрыскивают, расходуя объем на 2-3 куста. 2. Свежие одуванчики (200г), заливают ведром воды, сутки настаивают и опрыскивают. 3. Горчицу (200г) заливают ведром воды, процеживают и обрабатывают кусты. 4. В центр куста смородины забрасывают в конце мая лопату свежего навоза. Вредители «не сунутся» к растению. Оно не поражается мучнистой росой. Растворами, настоями, отварами народных средств пользуются в профилактических целях, при небольшом поражении. Применяют несколько раз. Посадка и пересадка смородины весной Смородину чаще сажают и пересаживают осенью, но и в весенние дни можно это сделать. Апрель (с середины до конца месяца) — срок посадки и пересадки. Для выращивания выбирают освещенное местечко (в тени с плодоношением будут проблемы), защищенное от ветра. Хорошо «живется» смородинке неподалеку от забора. Земля влажная, но не слишком - под «ногами» у смородины не должно хлюпать. Иначе замучают гнили, начнет болеть. Суглинок идеален для черной смородины, супесь подходит для красной (единственный из кустарников, который переносит засоление почвы!). Не сажают смородину рядом с яблоней — соседство может навредить кусту. Посадка близко к вишне нежелательна уже для косточковой культуры. Под деревьями смородинник также не размещают. Сажают кусты на расстоянии 1,5- 2,5 м друг от друга. При пересадке на новое место, как и при посадке, добавляют торф, перегной или компост (3 ведра на яму).  Размножение смородины в весенний период Размножить смородину не представляет особого труда даже для начинающих садоводов. Но нужно успеть до вегетации, чтобы не повредить растение. Особенность и в том, что весной размножают лишь черную смородину. Красная и белая - раньше уходят в состояние покоя. Их высаживают в конце лета - начале осени. При весенней посадке одревесневшие черенки не укореняются до появления листьев, подсыхают и гибнут.  Черенками Для размножения нарезают одревесневшие, здоровые годовалые побеги. Весной черенки берут во время сезонной обрезки из средней части побегов. Размер — 15-25 см, диаметром не меньше 6 мм, с 5-7 почками. Летом можно размножить из зеленых черенков. При формировании черенков острым ножом делают вверху, над почкой, надрез. Внизу, под последней почкой, косой разрез. Перед посадкой черенки на сутки ставят в стимулятор роста. Высаживают в рыхлую, влажную, удобренную почву на расстоянии 20 см друг от друга. Под землей должно быть не менее 4-х почек. С куста можно заготовить много черенков.  Отводками Еще легче развести смородину отводками от маточного куста. Их меньше, но приживаемость лучше. Самостоятельный саженец быстрее получить. Отводок пришпиливают металлическими скобами и укладывают в вырытую канавку, присыпая землей. За ним нужно ухаживать — регулярно поливать. К концу сезона или через год саженец можно пересаживать на свою «жилплощадь».  Особенности ухода за смородиной в разных регионах В различных регионах России весна вступает в свои права в разные сроки. На уход за смородиной и другими ягодными кустарниками влияют особенности климата с показателями температур, осадками, ветрами, а также состав почв и другие факторы. Учитывают и начало вегетации сортов. Исходя из этого, и уход за культурой будет отличаться. Иногда погода преподносит сюрпризы и напускает на юг холод, а на севере устанавливается небывалая жара. Но в основном есть примерные сроки начала работ. Если в средней полосе России заботы по саду начинаются в середине апреля, то в южном регионе уже в начале марта. А на Урале, в Сибири, на Северо-Западе страны садоводы берутся за дело в конце апреля или даже начале мая, пока не установится тепло.  В Центрально-Европейской части страны обрезку кустарника начинают в начале - середине апреля, в северных районах - в конце апреля, иногда в первые майские дни. Главное — успеть до сокодвижения. Оно не начнется, если ночью минус, а днем — небольшие плюсовые температуры. Этот период и подходит для обрезки. Избавляться от вредителей начинают, когда насекомые выходят из почвы на волю. Внесение удобрений зависит от состава почвы. В Черноземной зоне «воткнут куст и вырастет». Можно раз в 2-3 года подкармливать. В Сибири, на Урале лучше «кормить» кусты ежегодно, чтобы полезных веществ растению хватало. В Средней полосе России придерживаются этого же правила.  Для каждого климатического пояса рекомендуют специально выведенные и испытанные (районированные) сорта смородины.  Для центральных районов страны подходят сорта черной смородины: Дачница, Добрыня, Перун; белой — белая Смольяниновой, Кремовая. Сорта красной смородины подходят для Средней полосы и для Сибири, Урала: Натали, Ранняя сладкая. В Сибири, на Урале выбирают сорта черной смородины: Багира, Пигмей, Черный жемчуг; белой — Минусинская белая. Черная смородина сортов Ядреная и Селеченская-2 универсальны, прекрасно растут и плодоносят везде. Для юга важен не столько сорт, сколько уход: влаголюбивой культуре необходим хороший полив. Две главные заповеди садовода при уходе весной за кустами смородины — вписаться в сроки и по всем правилам провести операции. Если обрезка, обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений сделаны на «пятерку», смородиновый сад скажет «Спасибо!»

Как только начинает пригревать весеннее солнышко, сад возвращается к жизни. Но вместе с плодовыми деревьями и кустарниками просыпаются вредные насекомые и патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни. В борьбе с вредителями и заболеваниями важное значение имеет искореняющая весенняя обработка сада. Она уничтожает яйца вредителей и блокирует распространение фитопатогенов. Основные весенние работы Уход за садом весной включает несколько этапов: Осмотр и очистка стволов К работе приступают ранней весной, еще до схода снега. Внимательно осматривают стволы деревьев на наличие мест, благоприятных для зимовки вредителей (больших щелей, повреждений, отслоений). Металлической щеткой снимают отслоившуюся кору, вычищают щели, трещины, дупла. Вычищенные остатки собирают и сжигают. Ни в коем случае нельзя помещать их в компостную кучу. Обрезка До начала сокодвижения следует обрезать деревья и кустарники. Различают 2 вида обрезки: санитарную – удаляют поврежденные и больные ветви, разреживают крону; эстетическую – формируют крону, придавая ей нужную форму. Обрезают растения острым качественным инструментом (кусторезами, ножовками, секаторами), не допуская закусываний и рваной обрезки. Места срезов промывают 3% раствором медного купороса, а затем обрабатывают садовым варом. Садовый вар "Живинка" Можно купить садовый вар в магазине либо приготовить самостоятельно, смешав канифоль, парафин (воск) и минеральное (растительное) масло. Отлично заменить садовый вар способна смесь коровяка и глины, перемешанных в равных пропорциях. Уборка растительных остатков Обычно опавшие листья, служащие убежищем для вредителей, убирают осенью. Ранней весной собирают оставшиеся в саду лиственные остатки, сломанные и обрезанные ветви. Перекопка приствольных кругов Приствольные круги окапывают, чтобы улучшить аэрацию почвы. Одновременно рекомендуется обработать почву биопрепаратами (Триходерма вериде) для дезинфекции и обогащения полезными микроорганизмами. Триходерма работает только при температуре выше +15°С и повышенной влажности. "Триходерма вериде" Побелка Многие садоводы весной традиционно белят стволы деревьев. Но лучше эту работу проводить в октябре-ноябре, чтобы защитить сад от вредителей. Краска-побелка "Белисса" Белить деревья лучше специальной «Садовой побелкой». В ее состав входят фунгициды и клеевая основа. Чтобы повысить вязкость, добавляют хозяйственное или зеленое мыло. Можно приготовить садовую побелку, перемешав известь, медный купорос, глину и воду. Желательно побелкой покрывать ствол снизу до первой скелетной ветки, а также нижние скелетные ветки на треть длины. Обработка пестицидами и фунгицидами Если проигнорировать этот шаг или упустить сроки опрыскиваний, то можно потерять 80-90% урожая. Возможна даже гибель растений. Борьба с вредителями и болезнями Обработка сада весной производится в 4 этапа. По спящим почкам (по голому дереву) Первичное опрыскивание плодовых деревьев выполняют как можно раньше – до набухания почек, но после того, как днем установятся стабильные плюсовые температуры (+3-+5°С). Важно не пропустить первичную обработку, так как она дает возможность использовать препараты в максимальных дозировках и позволяет уничтожить вредных насекомых в зародыше – оказывает искореняющее действие. Ранняя обработка особенно эффективна в борьбе с щитовками и ложнощитовками, так как обычные инсектициды на них не действуют. На этапе спящих почек применяют препараты, содержащие минеральное масло. После распускания листьев их использование противопоказано из-за высокой токсичности. "Превентивный удар" Выраженным овицидным действием обладает «Превентивный удар», эффективно уничтожающий насекомых и их яйца. Масляная эмульсия растекается, образуя тонкую пленку, нарушающую газообмен. В результате вредители погибают от асфиксии (удушья). К тому же масло растворяет хитиновые оболочки насекомых. Дополнительно оно оказывает фунгицидное действие – не позволяет прорастать спорам грибков, чем предотвращает грибковые заболевания. "Система АГРОЗАЩИТЫ №1 - Ранняя весна" Двойной удар наносит «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада». В состав входят «Хорус» и «Алатар», благодаря которым препарат оказывает комплексное действие, одновременно защищая от вредителей и заболеваний. По зеленому конусу Сад обрабатывают после того, как почки лопнули, но не раскрылись (показался зеленый конус). Опрыскивание в этот период помогает предотвратить грибковые инфекции: монилиоз, коккомикоз, антракноз, цитоспороз, фитофтороз, мучнистую росу, пятнистости, паршу, ржавчину, гнили. В борьбе с болезнями хорошо зарекомендовали себя Хорус, бордосская смесь и препараты на основе хлорокиси меди. Бордосскую смесь можно купить в магазине, либо приготовить, разведя медный купорос в известковом молоке. Также следует обработать сад от вредных насекомых (пилильщиков, плодожорок, цветоедов, тлей). Особо опасны долгоносики и почковые клещи. Поэтому рекомендованы универсальные инсектоакарициды. Можно использовать химические (Актара) или биологические (Фитоверм) средства. Актара эффективно справляется с атаками тлей, медяниц, белокрылок, листоблошек, цикадок, минеров, клопов. Уничтожает имаго (взрослых насекомых) и личинок. Фитоверм защищает сад от тлей, паутинных клещей, белокрылок, личинок пилильщиков, гусениц чешуекрылых. Комплексное действие оказывает берестовый деготь. Он уничтожает грибки, бактерии, тлю, жуков, бабочек, клещей, отпугивает грызунов. Для яблони, сливы, абрикоса, персика, черешни, вишни предпочтительна обработка Хорусом, для винограда – медным купоросом или бордоской жидкостью, для смородины и малины – Актарой. По розовому бутону (до цветения) В этот период опрыскивание направлено на уничтожение личинок, благополучно перезимовавших в почве и начавших свою деятельность после прогрева грунта. Сад обрабатывают от гусениц, пилильщиков, яблоневой плодожорки, листовертки, клещей, ягодники – от пилильщиков, тли и клещей. Можно использовать различные пестициды (Стожар, Кинмикс, Актара, Фитоверм). Для повышения эффективности их смешивают с раствором борной кислоты (5 грамм на 10 литров воды). Для профилактики заболеваний проводят обработку сада фунгицидами. Хорус поможет справиться с монилиальной гнилью плодов, монилиальным ожогом, клястероспориозом, коккомикозом. Фитолавин успешно борется с монилиозом, бактериальным увяданием, бактериальным ожогом, бактериальным раком, некрозом сердцевины, всеми видами гнили. От пятнистости и парши используют бордоскую смесь или медный купорос. Надежную защиту от клещей и мучнистой росы обеспечат Тиовит Джет и сера. Сера начинает работать только при 14-16 градусах тепла. Дополнительно рекомендованы стимуляторы плодообразования (Бутон, Завязь). Можно произвести комплексное опрыскивание сада, смешав 2 литра инсектоакарицида (Актара), 2 литра противогрибкового средства (Фитоспорин), 2 литра стимулятора иммунной системы (Эпин) и 2 литра борной кислоты (1 грамм средства растворяют в 2 литрах воды). Защитить распустившиеся цветы от заморозков поможет вечернее опрыскивание деревьев 0,05% раствором буры. При необходимости обработку повторяют 1с перерывами в 3-4 дня. После цветения (плоды размером с горох) Сад обрабатывают пестицидами широкого спектра действия. К ним принадлежат Фитоверм, Актара, Кинмикс, Алатар. Для комплексной обработки от вредителей и болезней используют серу. "Алатар" Благодаря наличию двух действующих веществ Алатар наносит двойной удар, предоставляя выраженный «нокдаун-эффект» – вредители сразу же утрачивают способность двигаться и вскоре погибают. Препарат уничтожает плодожорок, листоблошек, долгоносиков, листоверток, совок, белянок, белокрылок, медяниц, тлей, яблочную моль. Особенности ухода за деревьями и кустарниками Несмотря на общую схему обработки сада весной от вредителей и болезней, имеются некоторые различия при уходе за разными культурами. Смородина и крыжовник Плодовые кустарники характеризуются повышенной устойчивостью к вредителям и болезням. Но все же весной рекомендуется обработать их бордоской смесью или медным купоросом. Можно воспользоваться биопрепаратами, но стоит учесть, что они работают только при температуре выше 8 градусов. До распускания почек кусты обливают горячей (60-70°С) водой, добавив к ней небольшое количество марганцовки. Этим же раствором поливают почву вокруг растений. Если же почки начали приоткрываться, то обливание кипятком категорически противопоказано (появятся ожоги). При обнаружении вредных насекомых проводят обработку Актарой. Малина Как только сойдет снег, кусты опрыскивают 3% бордоской жидкостью или 2% железным купоросом. Препарат защитит малинник от малинного жука, землянично-малинного долгоносика, стеблевой мухи, побеговой галлицы. Справиться с нападениями стеклянницы поможет Карбофос. Клубника Грядки поливают слабым горячим (90-95°С) раствором марганцовки, кустики опрыскивают медьсодержащими препаратами. Все работы нужно выполнить до начала цветения. Наибольшую опасность для клубники представляют мучнистая роса, вертициллезное увядание и гнили (белая, серая, черная). Для профилактики используют медьсодержащие препараты (Хорус, бордоскую смесь). Виноград Главные враги кустарника – грибковые заболевания. Поэтому сразу же после снятия зимнего укрытия лозу обрабатывают 2% раствором бордоской жидкости, медного или железного купороса. Перед раскрытием почек прибегают к помощи препаратов, уничтожающих виноградного клеща. Яблони и груши Сразу же после схода снега обрабатывают деревья от грибковых инфекций и лишайников. С этой целью используют бордоскую жидкость, медный или железный купорос. Если работы проводят до раскрытия почек, то делают 2% раствор, а после распускания – 1%. Слива и алыча Обязательно следует обработать плодовые деревья 2% бордоской жидкостью, 2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса до начала сокодвижения. Эти же препараты используют для полива приствольных кругов. Они защитят растения от клястероспориоза, гоммоза, плодовой гнили. Для профилактики тли, долгоносика, сливовой плодожорки, плодового клеща используют инсектоакарициды. Персики Классическое заболевание персиков – курчавость листьев. Поэтому в профилактических целях деревья опрыскивают медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, медный купорос), но только после достижения устойчивой плюсовой температуры. Вишня и черешня До начала сокодвижения деревья опрыскивают 2% раствором бордоской жидкости или медного купороса. Препараты защитят растения от парши, пурпуровой пятнистости, монилиального ожога. Если своевременно выполнить искореняющую обработку вишни и черешни ранней весной, то дальнейшие опрыскивания не понадобятся. Правила обработки Чтобы обработка сада оказалась максимально эффективной, следует учесть несколько правил: Препараты разводят в воде комнатной температуры, строго соблюдая концентрацию, указанную на упаковке. Превышение дозировки может причинить ожоги на растениях. Холодная вода вызывает стресс. Растворы используют сразу же после приготовления. Некоторые фунгициды и пестициды можно смешивать. Информация о совместимости обычно содержится в инструкции. В противном случае между опрыскиваниями должно пройти 2 дня. Составляя баковые смеси, обязательно следует соблюдать очередность. Сначала вливают фунгицид, дальше инсектицид, затем активатор роста, после него – удобрения, самым последним добавляют прилипатель. Предварительно каждый препарат растворяют в 200 миллилитрах воды. Для лучшего прилипания к побегам медный и железный купорос смешивают со средством для мытья посуды или с жидким (но не с твердым!) мылом. Сначала опрыскивают крону, затем побеги и в самом конце – ствол и приствольный круг. На кустарники и молодые деревья понадобится до полутора литра раствора, на взрослые деревья – не менее половины ведра. Все работы выполняют в утреннее время, в безветренную сухую погоду. После проведения процедуры все инструменты тщательно промывают и просушивают. Категорически противопоказаны опрыскивания сада в период цветения, так как они вызывают массовую гибель пчел и других полезных насекомых. Можно совмещать внекорневые подкормки с опрыскиванием пестицидами и фунгицидами. Но стоит учесть, что нельзя смешивать удобрения и медьсодержащие фунгициды, магниевую селитру с пестицидами, так как понижается эффективность обработок. Кальций всегда вносят отдельно. Медь – очень сильный фунгицид, к которому не возникает привыкания. Он эффективно борется с грибковыми и бактериальными заболеваниями. Медный купорос и бордоская жидкость работают уже при 4-5 градусах тепла. Обработку можно проводить до набухания почек, по зеленому конусу и перед цветением. До набухания почек используют 3% раствор, а затем – 1%. Препараты разводят в стеклянной или пластиковой посуде, но не в металлической. Железный купорос хорошо подходит для искореняющей обработки. Он уничтожает лишайники и мхи, а также личинок некоторых вредителей. Весенняя подкормка Помимо обработки растений от вредителей и заболеваний, важное значение при уходе за садом имеют подкормки. Азот Основной элемент для здоровья сада – азот. Он поддерживает растения после длительной зимы, обеспечивает активный рост, способствует накоплению кислот, сахара и крахмала в плодах, улучшает их окраску. Но при избытке азота сахаристость и лежкость фруктов понижаются. Для подкормки используют разные виды селитры: аммиачную, калиевую, кальциевую. Сухие удобрения рассыпают по приствольному кругу и заделывают граблями. Можно развести 30-50 грамм удобрения в ведре воды и полить деревья. При ослаблении и повреждении растений дополнительно рекомендованы внекорневые подкормки 0,5% раствором Карбамида (мочевины). Первую обработку производят через 10-14 дней после цветения, а вторую – через 1-2 недели после первой. Кальций Важное значение имеет и кальций. Он обеспечивает сохранность плодов, придает кожице плотность и прочность, предотвращает горькую ямчатость груш и яблонь, защищает черешню от растрескиваний после дождя. Для обогащения макроэлементом сад опрыскивают кальциевой селитрой, хлористым кальцием или хелатными соединениями кальция. Первую обработку производят через 3 недели после цветения (0,5% раствор), вторую – через 2 недели после первой (0,8% раствор), третью и последующие – с интервалом в 10-14 дней (1% раствор), последнюю – за 2 недели до сбора урожая. Делают 6-8 обработок. Бор Чтобы улучшить завязываемость плодов, проводят 2 внекорневые подкормки 0,2% раствором борной кислоты: первую – перед цветением, вторую – после него. Борную кислоту можно заменить комплексными удобрениями, содержащими бор. Облегчить работы в саду позволят комплексные удобрения «Здравень-аква для плодовых деревьев», «Здравень аква для ягодников и ягодных культур», «Здравень-аква для винограда». Они содержат все необходимые растениям минеральные элементы в оптимальном соотношении и хорошо усвояемой форме. Благодаря своевременным подкормкам удается увеличить количество завязей, улучшить вкус плодов и повысить их лежкость. Здравень АКВА для плодовых деревьев Если правильно выполнить весеннюю обработку сада от вредителей и болезней, то растения порадуют хорошим здоровьем, эстетичным видом, щедрым и сочным урожаем.

Земляника пахнет летом — она поспевает в июне. Правильное название ягоды «крупноплодная садовая земляника».     Старейший сорт крупноплодной садовой земляники из Европы - Виктория. Он так полюбился в России, что плод «переименовали» в викторию. Неверно называть землянику клубникой: это близкое ей растение. Клубнику редко выращивают в саду. Есть ремонтантные виды земляники с мелкими ягодками и покрупнее, плодоносящие 2-3 раза за сезон. В последние годы садоводы стали разводить земклунику - гибрид земляники и клубники. У земляники и ее «родственников» - одинаковые напасти, от которых их надо грамотно защищать. Если земляника захворала… Алая ягода страдает от неинфекционных и инфекционных заболеваний. Увядания и пятнистости относятся к неинфекционным болезням. Среди инфекций — грибные, вирусные, бактериальные. Увядание Это основной признак опаснейших болезней земляники, которые начинаются с корня. Возбудитель - патогенные почвенные грибы. Фузариоз Края листьев земляники чуть вянут, чернеют. Затем листья полностью становятся мягкими и вялыми, куст - бесформенным, «уставшим». Через полтора месяца растение погибает в результате закупорки сосудов токсинами гриба. Заболевание возникает во время роста завязей и появления ягод. Вертициллез( вилт) По радиусу куста листья полегают и увядают. Куст оседает, становится красновато-желтым, листья засыхают. Признаки заболевания появляются при формировании усов. На количество плодов болезнь не влияет, но ягоды мельчают, гниют. Фитофтороз После больших дождей земляника может подхватить фитофтороз. Листочки вмиг вянут или становятся серыми, скручиваются в виде чаши. Фитофторозная гниль резко снижает урожай, уродуя зрелые плоды. Ягоды покрываются черными пятнами, горчат и в пищу не годятся. Профилактика увяданий Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет) с использованием сидератов. Уничтожают зараженные растения и верхний слой почвы. Используют здоровую рассаду. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Выращивают устойчивые к увяданию сорта: Талисман, Зенга Зенгана, Богема и др. Меры борьбы Народный Разводят стакан золы в 1 л воды, сутки настаивают и опрыскивают раствором кусты. Хозяйственное мыло - 30 г и 35 капель йода разводят в 1 л молока и опрыскивают пораженные растения. В ведре теплой воды разводят 2 ст. ложки горчичного порошка, поливают кусты через день. Биологический Можно использовать препараты: «Триходерма вериде», «Фитолавин», «Фитоспорин» (обрабатывают корни перед посадкой, опрыскивают кусты, проливают почву). Химический Обрабатывают 1% бордоской жидкостью. Повторяют опрыскивания каждые 2 недели до начала созревания ягод. Пятнистости Разноцветные «веснушки» на листьях сигнализируют о заболеваниях земляники садовой. Источник заразы — грибы, обитающие в почве. Белая пятнистость Болезнь проявляется беловатыми пятнами с бордовым широким ободком на листьях. При сильном поражении листвы потери урожая составляют 20-30%. Бурая пятнистость Яркий признак хвори - бурые и темно-бурые пятна на листьях, напоминающие ожог. Затем они покрываются маленькими черными подушечками - спорами гриба. Заболевание снижает урожай будущего года. Бурая пятнистость Коричневая (угловатая) пятнистость Если бурой пятнистостью земляника поражается в начале сезона, то угловатой — в конце лета. Опознать ее можно по коричневым, угловатым пятнам на листьях, которые просвечивают. Пораженные растения хуже переносят зиму, что сказывается на будущем урожае. Антракноз Карантинное заболевание может на 80% лишить урожая. Описание болезни: цветы выглядят обожженными, плоды чернеют (другое название хвори — черная пятнистость) и в пищу не годятся. Зараженный лист, если его смочить и оставить в закрытой посуде, через три дня покроется оранжевой плесенью. Профилактика пятнистостей Схожая с профилактикой увяданий. Меры борьбы Схожи с мерами борьбы с увяданиями Вирусные болезни земляники Краевое пожелтение листьев Центральные листья желтеют по краю, кустики становятся карликовыми, прижимаются к земле. Мозаика (ксантоз) Пораженная листва приобретает желтую мозаичную окраску. Кустики в цвету, но ягоды не завязываются. Крапчатость Присутствие вируса выдают светло-зеленые крапы на листьях. Растение слабеет, не формирует усы и завязи. Морщинистость При появлении инфекции листья светлеют и сморщиваются, земляника может не зацвести. Израстание Вирус распознают по длинным, нитевидным черешкам на листьях и таким же цветоносам. Завязи не развиваются. Меры борьбы с вирусами Вирусные болезни нельзя лечить, потому что лечение не помогает. Основная мера борьбы — выкорчевывание всех зараженных растений. Только профилактической работой можно предотвратить инфекцию. Профилактика вирусов Используют здоровую рассаду. Соблюдают севооборот. Уничтожают тлей и цикадок — переносчиков вирусов. Уничтожают сорняки, на которых поселяется тля. Грибные болезни Мучнистая роса Распространенное заболевание земляники, признаки которого появляются в конце мая в условиях повышенной влажности. На листьях образуется белесый налет. Они сморщиваются и загибаются в виде лодочки. Плоды часто плесневеют. Профилактика 1.Используют здоровую рассаду. 2. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. 3. Удаляют усы. 4. Уничтожают растительные остатки. 5. Выращивают устойчивые к мучнистой росе сорта: Талисман, Зенга Зенгана, Хоней, Дубровский и др. Меры борьбы Народный На 10 л воды берут 1 л кефира, смешивают и опрыскивают смесью кусты. На 10 л воды берут 1 л настоя коровяка, настаивают сутки. Опрыскивают землянику до и после цветения. На 10 л воды берут стакан просеянной золы. Раствором опрыскивают кусты. Биологический Используют препарат «Фитоспорин». Химический Обрабатывают суспензией коллоидной серы в период бутонизации и после сбора урожая. Проводят обработку в период бутонизации и после сбора урожая 1% раствором медного купороса (200 мл) на 10 л воды. В воду с медным купоросом добавляют 50 г хозяйственного мыла. Делают несколько опрыскиваний через каждые 7 дней. Обрабатывают фунгицидами. Ризоктониоз (корневая гниль) Наземная часть земляничных кустиков буреет. Это сигнал о распространяющейся корневой гнили. Корень отваливается и растение легко вынуть из почвы, на корешке заметны темные пятна, подтверждающие ризоктониоз. Пик болезни приходится на плодоношение и большую часть урожая не спасти. Меры борьбы Корневые гнили невозможно лечить, они не поддаются лечению. Больные растения сжигают, почву обрабатывают фунгицидами (3% раствором медного купороса или другими химическими средствами). Только профилактической работой можно предотвратить появление корневой гнили. Профилактика Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет, не сажать после пасленовых). Используют здоровую рассаду. Обеззараживают рассаду с погружением в горячую воду (+45°C) на 1 минуту. Вносят хорошо перепревший компост. Опрыскивают землянику ранней весной суспензией коллоидной серы. Серая гниль Темно-серые мокнущие пятна на листьях, ягоды с «мышиным» пушистым налетом и запахом плесени. Это яркое описание заражения серой гнилью. Инфекция «расцветает» при дождливой погоде и может привести к полной гибели урожая. Гниль на ягоде земляники Белая гниль Сырая погода - частая причина сильного распространения белой гнили. Листья покрываются белыми пятнами, затем инфекция принимается за ягоды, «окидывая» их белой пушистой плесенью. В пищу плоды не годятся. Профилактика серой и белой гнилей Высаживают землянику на освещенном, проветриваемом месте. Не допускают загущения посадок, повышенной влажности почвы. Не допускают переизбытка азотных удобрений. Удаляют усы. Мульчируют почву. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Выращивают устойчивые к гнилям сорта: Ред Гонтлет, Талисман, Амулет и др. Меры борьбы Народный В 10 л воды разводят 2 стакана золы, опрыскивают почву под кустами. В 10 л воды, нагретой до +40°C настаивают сутки сухие листья чеснока (100 г),процеживают и обрабатывают кусты. Биологический Опрыскивают препаратами «Триходерма вериде», «Циркон», «Иммуноцитофит». Химический Опрыскивают почву под кустами хлористым калием (100 г хлористого калия на 10 л воды). Бактериальные болезни Бактериальный рак корней Рак поражает и растения. Он атакует ослабленные растения, с ранами. У земляники на корнях возникают уродливые наросты. Внешне кусты тоже выглядят неважно: не растут, листья желтеют, ягоды плохо зреют. Бактериальный ожог Весной земляничный кустик увядает, словно объятый огнем. Бактерии проникают через повреждения. Меры борьбы Бактериальные болезни вылечить сложно. Мероприятия сводятся к профилактике и повышению иммунитета земляники. Биологический Применяют «Фитолавин». Профилактика 1. Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет) с посадкой сидератов. 2. Защищают от сосущих вредителей (клещи, белокрылки и др.), переносчиков бактерий. 3.Используют здоровую рассаду. 4. Обеззараживают корни перед посадкой, проливают почвы, грядки «Фитовермом», 1% раствором медного купороса. Если на землянику напал враг... Вредители садовой земляники — насекомые, птицы, черви и другая нежелательная «живность». Тля Листья, побеги, бутоны земляники, покрытые липкой жидкостью - знак «пришествия» тли. Большое количество муравьев поблизости — подтверждение тому. Профилактика Уничтожают муравьев, разносчиков тли. Привлекают птиц, питающихся тлей. Меры борьбы Народный Порезанные одуванчики (400 г) заливают 10 л воды, настаивают 4 часа и проливают кусты несколько раз. В 10 л воды разводят полкуска хозяйственного мыла (настругать), смесь разогревают, настаивают ночь и проводят обработку кустов. Биологический Препарат «Биокилл» активно борется с тлей. Обработку проводят даже за 3 дня до сбора урожая. Майский жук Вред наносит жирная белая личинка жука, подъедающая корни земляники. Паразитов легко обнаружить на корнях при выкопке угнетенного куста. Майский хрущ - личинка майского жука Профилактика Стряхивают жуков ранним утром, сооружают ночные световые ловушки. Перекапывают междурядья для уничтожения личинок. Меры борьбы Народный 1. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки горчицы, поливают под куст. Биологический «Немабакт» послужит защите от личинок жука. Жуки скосари Или долгоносики (слоники) — названия подсказала форма длинного хоботка. Насчитывается более 50 тысяч видов, различающихся окраской, размером. Есть шершавый, бороздчатый, люцерновый и другие. Жуки-вредители прокалывают хоботком как иголкой листья, оставляя мельчайшие дырочки. Личинки поедают цветы, бутоны, корни земляники. В случае большого количества насекомых можно лишиться урожая начисто. Малый черный скосарь Крохотный черный жучок, особенно его белые изогнутые личинки сильно вредят землянике. Происходит усыхание кустиков в цвету. Долгоносик Он же опаснейший малинно-земляничный долгоносик. Появляется на стадии бутонизации земляники. Жук дырявит молодые листики, личинки лакомятся бутонами. Землистый долгоносик Серый неприметный жучок «пакостит» перед цветением, когда цветет земляника и набивает бутоны. Личинки набрасываются на корни и растение гибнет. Буйствуют в засушливую погоду. Профилактика жуков — долгоносиков Соблюдают севооборот (возврат земляники на прежнее место через 4-5 лет, не выращивать рядом с малиной). Уничтожают больные растения, сорняки, растительные остатки. Проводят ручной сбор и уничтожение паразитов. Проливают ранней весной кусты горячей водой (не более 70°С) для уничтожения личинок. Рыхлят почву в междурядьях. Меры борьбы Народный Треть объема 3-х литровой банки заполняют чистотелом и луковой шелухой (по половине), заливают кипятком, настаивают сутки и проливают кусты. Биологический Успешно бороться с долгоносиками помогают «Биокилл», «Фитоверм». Химический 1.В 5 л воды растворяют чайную ложку йода и опрыскивают растения. 2. Опрыскивание инсектицидами проводят до, а не после цветения земляники при массовом росте вредителей. Земляничный клещ Гофрированные листья — знак появления земляничного клеща. Вредители высасывают соки - куст не растет, ягоды мельчают. Прозрачных букашек на листьях можно разглядеть в лупу. Паутинный клещ Желто-белые пятнышки и опутанные со временем паутинкой листья говорят о присутствии вредителя. Насекомые плодятся в засуху. Профилактика клещей Используют здоровую рассаду. Скашивают листву после сбора ягод. Не допускают пересушивания плантации. Меры борьбы Народный Луковую шелуху (300 г) настаивают в 1 л воды 2-3 дня, разбавляют водой в соотношении 1 к 3 и проливают кусты. Биологический Уничтожают вредителей «Биокилл», «Фитоверм». Земляничная белокрылка Похожая на моль белая бабочка заселяет нижние стороны земляничного листа. Она высасывает соки растения и переносит опасные болезни. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Меры борьбы Народный Сильная струя воды убирает белокрылую нечисть с листьев. Биологический Применяют «Биокилл», «Фитоверм». Земляничный листоед Выгрызенные оконца на листочках земляники говорят о захвате растения земляничным пилильщиком. Грозит участкам желтоватая козявка с темными пятнышками на спине. Земляничный пилильщик Взрослая особь похожа на мелкую черную осу, личинки — зеленые. В отличие от листоеда, поврежденный пилильщиком листик становится как тонкое кружево, со скелетом прожилок. Профилактика листоеда, пилильщика 1. Уничтожают сорняки, растительные остатки. 2.Проводят рыхление почвы в междурядьях. Меры борьбы Народный Опудривают землянику табачной пылью. Биологический Применяют «Биокилл», «Фитоверм». Нематода Крохотный червяк выдает себя сморщенными желтыми листьями, карликовостью, деформацией ягод. Среди способов защиты главные — профилактические. Профилактика Используют здоровую рассаду. Соблюдают севооборот (возвращение земляники на прежнее место через 4-5 лет). Уничтожают пораженные растения. Крестоцветная блошка Жучки-прыгуны с черной спинкой набрасываются на молодые листики земляники, выгрызая их до жилок. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Высаживают в междурядьях отпугивающие растения (бархатцы, чеснок, календула и др.). Меры борьбы Народный Опудривают кусты золой или золой с табачной пылью в равных частях. Биологический Применяют «Биокилл». Птицы Самые разные птицы лакомятся и крупноплодной, и ремонтантной земляникой. Борются с пернатыми отпугивающими приемами. Меры борьбы Укрывают плантацию сетками. Развешивают рядом с кустами «блестяшки»: старые диски, фольгу, елочный дождь. Устанавливают самодельные шумовые вертушки. Устанавливают огородных пугал. Осы От ос-сладкоежек необходимая защита — ловушки. Пластиковую бутылку без горла заполняют сладкой смесью. Насекомые попадают туда и погибают. Муравьи Муравьи «пасут» тлю, которая питается соком растений и разносит различные болезни. Профилактика Высаживают рядом с земляникой чеснок, лук, мяту для отпугивания. Посыпают междурядья горчичным порошком. Меры борьбы Народный Пакетик сухих дрожжей смешивают со ст. ложкой варенья. Раскладывают угощение в крышки и расставляют их среди земляники. Насекомые намертво увязнут в липкой сладости. Химический Уксусную эссенцию (1 ст. ложка) разводят в 10 л воды и опрыскивают регулярно кусты. Применяют инсектициды. Блестянка Блестящие черные жучки с оранжевыми крапинами на спинке летят на аромат старых, перезревших ягод. Заслон вредителям можно поставить профилактическими методами. Профилактика Своевременно убирают урожай. Применяют укрывной материал. Уничтожают сорняки, растительные остатки. Слизни Слизняки особенно плодятся на влажных почвах, в дождливую теплую погоду. «Улитки» без раковины «надкусывают» ягоды, оставляют вязкую слизь. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Ограждают земляничные грядки битым кирпичом, мелкими камешками, хвойными ветками. Меры борьбы Народный Раскладывают на участке куски шифера, пластика, старых досок - ночью под них заползают слизни. Утром «налетчиков» собирают и уничтожают. Неглубокие тарелки заполняют пивом, расставляют по участку. Моллюски приползут на угощение. Их собирают и уничтожают. Пенница Белая слюнявая пена на землянике — верный знак присутствия пенницы. Насекомое похоже на кузнечика, а в пене находится гнездо цикадки с личинками. Насекомые высасывают сок растений, поэтому листики земляники сморщиваются, завязи не появляются. Пенницы переносят и вирусные болезни. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Не допускают загущения посадок. Уничтожают пораженные растения. Меры борьбы Народный Опудривают растения золой (30 г на куст). Обрабатывают землянику мыльным раствором. На 10 л воды берут 400 г тертого хозяйственного мыла. Биологический Опрыскивают «Фитовермом». Гусеницы Больше всех досаждают землянике гусеницы земляничного пилильщика (рассказано выше), листовертка земляничная и совка болотная. Листовертка земляничная Вред наносит не сама красно-коричневая бабочка, а ее черные личинки. Они атакуют листья земляники, превращая их в сплошное решето. Совка болотная Мохнатая бабочка с темно-розовыми крыльями, с серой каймой по краям не страшна землянике. Но ее гусеница — с ярко-красной головой - опасный вредитель многих сельскохозяйственных культур. Коварность гусениц в том, что они находятся в тканях растений. Они внедряются в корневище земляники и выгрызают сердцевину. Земляничный кустик увядает и гибнет. Профилактика Уничтожают сорняки, растительные остатки. Уничтожают пораженные растения с обработкой почвы хлорной известью. Высаживают землянику вдали от культур, повреждаемых совкой (картофель, малина, томаты и др. ). Меры борьбы Народный Ромашку (100 г) заливают литром кипятка, остужают и проливают растения. Опудривают растения золой. Химический Применяют инсектициды. Крупноплодная садовая земляника, ремонтантная земляника, клубника болеют одними и теми же хворями, лишь земклуника меньше подвержена серой гнили. Подводя итоги разговора на тему: «Земляника: болезни и вредители», можно сказать, что лучший способ защиты - это профилактика. Своевременное выполнение агротехнических приемов, здоровый посадочный материал не дадут шанса развитию корневых гнилей, заражению инфекциями, появлению вредителей и другим неприятностям на «земляничной поляне».

Весна — это время открытия нового сезона, в южных районах — это уже в марте-месяце, на севере — чуть позднее. Важно правильно и своевременно выполнить необходимые весенние работы, только тогда можно ждать здоровый и добрый урожай. Март - в работе азарт! Люди, живущие на земле, хорошо знают, что весеннее солнце пробует свой силы и становится с каждым днем все интенсивнее. Уже в начале марта темная кора деровьев может нагреться в дневные часы до 5-10° тепла с солнечной стороны, а ночью еще держится «минус». Разница температур — очень опасный момент, деревья могут получить серьезные солнечные ожоги, кора растрескаться и впоследствии отмереть, поэтому важно вовремя вернуться к тому, чем закончили сезон осенью — к побелке деревьев. Дождитесь «плюсовой» температуры и начинайте действовать. В мел или гипс добавляйте вещества, которые помогут защитному слою «зацепиться» на стволе. В этом качестве сгодится обойный или столярный клей. К тому же такая добавка не только задержит на коре побелку, но и поможет в борьбе с вредителями. Для побелки можно брать гашеную известь или специальную смесь. Смесь разводим так, как написано на упаковке (или чуть гуще), для приготовления известкового раствора порошка извести нужно брать столько, чтобы образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для лучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и (в целях дезинфекции) 300-400 г медного купороса на 10 л раствора. Побелка стволов необходима для предохранения растений от других нежелательных последствий. Яркое весеннее солнышко может раньше времени разбудить садовые деревья, что приведет к вымерзанию почек в случае утренних заморозков. Побеленные деревья будут не так сильно нагреваться солнцем и не «проснутся» слишком рано. Тщательно удалите с деревьев коконы с зимующими вредителями и прошлогодние плоды (источник заражения коричневой гнилью). С приходом весны оживляются и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибы. Соберите с деревьев высохшие плоды, обрежьте поврежденные мучнистой росой чахлые, искривленные кончики веток смородины и крыжовника, удалите яйцекладки и сплетения паутины на ветках. Если вы замечаете следы грибных поражений на фруктовых деревьях (розовые округлые “подушечки” на ветках), постарайтесь несколько раз опрыскать их специальными защитными средствами. Хороший результат даёт «голубое опрыскивание» — обработка сада 4%-ной бордоской жидкостью. Обработку надо провести, тщательно смачивая все ветки деревьев и кустарников. Сад при этом становится светло-голубого цвета. * Бордоскую жидкость готовят следующим образом: взять пластмассовое ведро (ни в коем случае не железное), налить туда 6 литров воды и добавить 400-600 негашеной извести. Дождаться окончания реакции с водой. Отдельно растворить 400 г медного купороса в 4 л воды и добавить туда 1 ст. л. сахара (для стабилизации). Постоянно размешивая получившееся известковое молоко, тонкой струйкой влить туда раствор купороса с сахаром. Важно! Для получения качественной и устойчивой бордоской жидкости раствор должен готовиться при щелочной реакции среды, что обеспечивается достаточным количеством извести. Те. на извести не экономьте! Качество жидкости можно проверить, поместив в нее на 15 мин железный гвоздь. Если на нем не появится медь — значит, жидкость приготовлена правильно. Можно устелить почву под кустами и деревьями плотным слоем навоза, перегноя или прелой соломы. Всё вредное для сада будет «погребено», уничтожено - туда и дорога. Надо только помнить, что навоз, перегной и солому вносим на оттаявшую почву, «проснуться» должны не только почки, но и корни. Март — самое голодное время для грызунов, в частности для мышей. С полей и оврагов по подземным ходам торопятся они поближе к месту обитания человека. Весенние талые воды, начавшие подтапливать норы, ускоряют этот процесс. Чем в мартовском саду может поживиться мышь? В первую очередь — корой, которую грызет «по кругу» у земли, близко к корням. Опасно такое «кольцо», образованное подгрызанием коры, тем, что нарушается питание растения, а там и до гибели недалеко. Так что первым делом потопчитесь вокруг деревьев. Ведь именно таким образом вы утрамбуете, утопчете снег, грунт, а значит — разрушатся ходы-норки, доступ к поверхности будет перекрыт, уцелеет кора, не пострадает дерево. Утаптывание следует повторить с началом активного таяния снега, когда вешние воды заливают норы, и серые хвостатые враги в поисках корма вновь устремляются на поверхность. В южных районах снег в марте почти сошел. Пора лечить, замазывать древесные раны, оставленные мышиными зубами, смесью глины и коровяка, или же поможет гипс с добавкой (для дезинфекции) медного купороса. Главное — не допустить загнивания коры. В старом саду лечат дупла. Их очищают от мертвой древесины и коры, дезинфицируют 3-процентным раствором медного или железного купороса, заливают дупло цементным раствором с битым кирпичом. Обязательно найдите время выполнить нехитрую, но важную работу — убрать снег от кустов, отряхнуть и освободить ветви смородины, крыжовника, жимолости и т.д. Снежный покров под мартовским солнцем оседает, уплотняется и тянет за собой ветку, отчего куст травмируется, слабеет; покрывается сверху коркой льда. При этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Для молодых посадок это смерти подобно! Да и растениям «в возрасте» приходится нелегко. Значит, нужно не полениться, пройти по саду, откопать и освободить «утянутые» снегом ветви, иначе они могут сломаться. Вовремя оказанная помощь позволит получить хороший урожай. Март — лучшее время для обрезки, особенно для косточковых культур (вишни, сливы и тд.) Объяснение этому такое: деревья ещё в состоянии покоя, а солнце уже активное. Его свет залечивает срезы, не дает им загнивать. Многие специалисты говорят, что ранняя весенняя обрезка, которую проводят до начала сокодвижения, проходит для деревьев менее болезненно, даже если речь идет о многолетних, толстых ветвях. Обрезка молодых культур позволит более правильно формировать растущее дерево, а для плодоносящих будет способствовать плодоношению. Особенно осторожно следует делать обрезку тех деревьев, которые плохо перенесли зиму (у них плохо набухают почки, на коре могут быть почерневшие участки). Многим знакомы узлы на стволах вишен, из которых сочится камедь. Это признак трудностей зимнего периода. Обязательно нужно замазать место среза садовым варом или масляной краской, иначе древесина может начать гнить. Спиливают вымерзшие, сухие и растущие вниз ветки, мешающие обработке почвы. Вырезают ветки, мешающие друг другу, т.е. пересекающиеся, идущие параллельно друг другу. Обрезку нужно производить, строго срезая ветки на кольцо, без пеньков (на месте пенька образуется дупло, и со временем дерево засыхает). При обрезке учитывают следующее правило: плодовые почки пробуждаются раньше листовых. Поэтому плодоносящие деревья целесообразно обрезать на 10-15 дней раньше молодых. Инструмент для обрезки - секатор - должен быть наточен и отрегулирован так, чтобы легко и свободно резал бумагу, а не мял её. Если на стволах и ветвях деревьев имеются раны, необходимо зачистить их садовым ножом, аккуратно продезинфицировать медным купоросом (200-300 г на ведро воды), затем замазать садовым варом. Самый точный показатель состояния дерева — первые листья. Только после их появления можно точно сказать, что дерево перезимовало удачно. Ухаживая за плодовыми деревьями, не забудьте о кустах. На смородине удаляют ветви, на срезах которых видна выеденная сердцевина - внутри находятся гусеницы смородинной стеклянницы. Шаровидные почки на ветвях черной смородины указывают на почкового клеща: в каждой из них находятся сотни особей этого вредителя. Почки эти следует либо выщипывать по отдельности, либо удалять целыми ветками; при сильном заражении кусты уничтожают. Не сделаете этого своевременно, с потеплением клещи расползутся по здоровым почкам, попадут на соседние кусты и заселят их. Срезают и уничтожают верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой (они искривленные, часто перекрученные, недоразвитые и обесцвеченные). Можно проводить обработку растений горячей водой. Для этой цели следует вскипятить воду (можно дождевую или талую) в большой емкости и перелить ее в железную лейку с мелким ситечком. При этом температура воды упадет до 65-70 градусов. Этой водой немедленно (чтобы не остыла) облить кусты смородины, крыжовника, жимолости, малины и т.д. Термическая обработка проводится строго с соблюдением температуры воды (не выше и не ниже рекомендуемых пределов), иначе либо эффективность будет слабая, либо это приведет к повреждению растения. Хлопот, как видите, хватит на весь месяц, не зря говорится: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком». Сад непременно откликнется на Вашу заботу и отблагодарит завидным урожаем. Протальник, водотек и огородник — так называли март наши предки... Огородные дела ранней весной начнем с рассады томатов, которую чаще всего выращивают дома, на окошке. Если вы планируете высаживать томаты в необогреваемую теплицу, то посев лучше всего производить в первой половине марта, если в парник или в открытый грунт — во второй половине и даже в начале апреля (в зависимости от погоды, сроки указаны для средней полосы). Слишком рано посеянные растения перерастут, из-за нехватки света вытянутся, побледнеют и плохо перенесут пересадку на постоянное место. По мнению практиков, лучшая высота рассады томатов перед высадкой — около 30 см. Очень важно подобрать хороший грунт для рассады. Земляная смесь должна содержать много гумуса, быть рыхлой и не слишком уплотняться при поливе. Здесь одной огородной землёй не обойтись. Лучше всего смешать 2 части огородной земли с 1 частью листового перегноя* (чуть ниже расскажем о нем подробнее) и 1 частью раскисленного торфа (раскисленный торф готовить просто — на 10 л торфа вносят 3 столовые ложки извести), можно добавить немного песка. * Листовой перегной — весьма эффективное средство улучшения структуры почвы, Вот способ его приготовления. Собираем опавшие листья, причем мокрые листья предпочтительнее, так как они быстрее подвергаются процессу разложения. Собранные листья плотно укладываем и утрамбовываем в большую пластмассовую ёмкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, верх просто скрутите, не завязывая в плотный узел. В продаже бывают специальные готовые пластиковые мешки для производства листового перегноя. Главное требование — постоянное содержание листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые емкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения. Добавление обрезков зеленой травы также способствует ускорению процесса. Теперь осталось лишь набраться терпения и ждать. Ждать тяжело только в первый год. А когда процесс уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова прошлогодняя. Выдержанный листовой перегной готов через 2 - З года. Он представляет из себя темную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев и хорошо подходит для проращивания в нем семян и использования под рассаду. Указанная смесь хорошо подходит для рассады разных овощных культур, однако может содержать возбудителей инфекции, так что перед использованием ее лучше всего прогреть в духовке минут 20 или поставить в печь на 10-20 минут (в зависимости от прогрева печи и от размера тары). Обработка грунта кипятком или проливание слабым раствором марганцовки дело также хорошее для уничтожения возбудителей болезней. Прекрасным разрыхляющим материалом зарекомендовала себя кофейная гуща. Собирайте её и смешивайте с питательным грунтом. Семена нужно правильно подготовить. Во-первых, семена перед посевом замачивают в обычной воде или же используют стимулирующие добавки (удобрения, особенно гуматные, стимуляторы роста). При замачивании не погружайте семена полностью в воду - им требуется кислород для дыхания, правильнее поместить семена на влажную тряпочку. Чтобы семена побыстрее проросли, а рассада затем имела хорошую энергию роста, можно использовать приём под названием «барботирование». Барботирование — это обработка семян кислородом. Поместите семена в марлевый мешочек и опустите в ёмкость, наполненную водой. Возьмите обычный аквариумный компрессор и пропускайте воздух через ёмкость с семенами в течение суток. Всходы будут гораздо дружнее и порадуют Вас своим ростом. Распикированная рассада При появлении у молодых растений первого настоящего листа можно начать пикировку (рассаживание по отдельным горшочкам). Через 7-10 дней после пикировки очень поможете зеленым молодым стебелькам укрепиться, если соорудите подсветку люминесцентной лампой. Она крепится на расстоянии 10-20 см над растениями и по мере их роста тоже поднимается, подтягивается, чтобы расстояние до верхушек сохранялось одним и тем же. Рассада, само собой, требует подкормки. Попробуйте «Здравень турбо» для рассады. Это удобрение богато по составу (содержит азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы — бор, марганец, цинк и др.), помогает развитию корневой системы, способствует формированию крепкой и хорошо переносящей пересадку рассады, усиливает собственный иммунитет растений и устойчивость против стрессов, создает основу для будущих хороших урожаев. Если у вас еще не сложились личные предпочтения при выборе семян, рекомендуем для теплиц крупноплодные индетерминантные (Индетерминантные сорта — с неограниченным ростом стебля, те. высокорослые (в отличие от детерминантных, т. е. низкорослых)) сорта, например, «Розовый гигант», «Северный экспресс», «Де-Барао» и др. Для открытого грунта подойдут скороспелые сорта, такие как «Подснежник», «Амулет», «Зимняя вишня», различные «Сливки» — плоды у этих сортов некрупные, но их много, они хорошо вызревают без теплиц. И все же, по убеждению нашего эксперта, в средней российской полосе без парников и теплиц, хотя бы простеньких, временных, не обойтись. Рассаду сейте, а парничок планируйте соорудить, тогда и угроза под названием «фитофтороз», да и другие малоприятные заболевания будут вашим помидорам не так страшны. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Селехова.

Сентябрь... В этом месяце надо не только вовремя убрать урожай, но и позаботиться об урожае следующего года, начать подготовку сада к зиме. Сбор урожая яблок       Сентябрь — время массового сбора яблок. Некоторые малоопытные садоводы часто передерживают на дереве яблоки, полагая, что они наберут большую массу и станут более аппетитными, Только это ошибочное мнение: у плодов, не снятых вовремя, ухудшается вкус, они недолго хранятся. Кроме того, запаздывание со сбором урожая истощает дерево, не позволяет ему должным образом подготовиться к зиме. Сентябрь в яблоневом саду Снимать плоды нужно, когда у них начнет светлеть темно-зеленая окраска кожицы, бочок, подставленный солнышку, подрумянится, а плодоножка яблока легко отделяется от веточки, У большинства сортов к этому времени семена приобретают коричневый цвет, а среди упавших плодов появляются вполне здоровые, нетронутые вредителями. В первой половине сентября убирают сорта яблок средних сроков созревания: Коричное полосатое, Боровинка, Анис полосатый, Уэлси, Штрейфлинг Шафран анисовый. Из перспективных для хранения сортов можно назвать новые сорта: Маяк, Северный синап и Суворовец. Они особено хороши для более южных областей. Для всей средней полосы и более северных районов подходят сорта: Слава Мичуринска, Славянка и Шафранное. Плоды вышеназванных сортов можно есть и сразу, но после хранения, примерно к декабрю, они «накапливают» более высокие вкусовые качества, достигают потребительской зрелости, приобретая румянец, сахаристость и мягкость. Собирать урожай лучше ранним утром (за ночь плоды хорошо остывают) и сразу же помещать в холодное темное помещение. Для хранения отбирают крепкие плоды, не пораженные болезнями, без проколов, червоточин, царапин. Плоды одного сорта желательно разобрать по размерам: мелкие, средние, крупные. Положите их так, чтобы удобно было брать в первую очередь мелкие и самые крупные плоды, а уж потом средние. Яблоки хранят в ящиках (желательно деревянных), лотках, укладывают в один или два слоя и каждый ряд перекладывают бумагой или переслаивают стружкой, мхом, древесными листьями. Помните, что плоды в ящике должны быть одного сорта и одной степени зрелости. Лучшая температура хранения 0°С, но обычно поддерживают +1..+2"С. При длительной минусовой (-2°С) яблоки уже замерзают. Влажность воздуха желательна 85-90%, так как при более низкой яблоки сохнут, а при более высокой — загнивают. Продолжительность хранения зависит от сорта: Штрейфлинг, Анис полосатый и Антоновку обыкновенную лучше съесть до января; Уэлси, Славянка, Шафранное, Коричное полосатое при соблюдении условий хранения будут хороши и в феврале-марте; а Слава Мичуринска, Маяк, Северный синап и Суворовец способны храниться до апреля! Один из способов хранения яблок — укладывать плоды в тонкие полиэтиленовые пакеты. Так к яблочкам кислород не проникает, и они лучше хранятся. Для фруктов губительны перепады температур. Поэтому плоды нужно упаковывать охлажденными до температуры хранилища, иначе в пакете появится конденсат, который нарушит сохранность яблок, Упаковывайте не больше 3 кг фруктов, плотно завязывайте пакет и лучше не укладывайте, а подвешивайте. Плоды с толстой кожицей и твердой мякотью любят воздух, А яблоки с тонкой кожей и рыхлой мякотью нужно хранить без доступа воздуха. Подготовка малины к перезимовке Малина — менее зимостойкая культура, чем смородина и крыжовник. Большинство ее сортов не переносят морозов ниже -30°С и нуждаются в укрытии. Подготавливать малину к зимовке нужно до того, как температура опустится ниже нуля, то есть в середине сентября-начале октября, Малину на зиму нужно пригибать, но перед этим следует подготовить кусты. Для начала нужно избавиться от слабых побегов: их вырезают, а оставшиеся побеги обрезают на высоте около 2-2,5 м. Ни в коем случае нельзя собирать малину пучками, оставляя их в вертикальном положении зимовать: есть риск потерять всю малину, так как она остается над снежным покровом, следовательно, почки попросту вымерзнут. Также нужно будет удалить листья с кустов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить почки. Воспользуйтесь таким методом: наденьте перчатку или рукавицу и проведите ею снизу вверх по побегу, тем самым вы уберете листья и не повредите почки. Не оставляйте листья, ведь они отсыреют, сгниют, при этом обожгут почки, так что уделите очищению кустарника от листьев время. Обязательно нужно вырезать ветви, у которых отслаивается кора в нижней части стебля. Это одно из проявлений усыхания. Постарайтесь, чтобы срезы были гладкими и ровными, без заломов коры, Шероховатые пеньки могут стать пристанищем для различного вида инфекций. В условиях суровых зим малина нередко подмерзает. Это связано не столько с большими морозами, сколько с резкими перепадами температур. Наиболее простым способом предохранения малины от подмерзания является пригибание побегов к земле, Это делают в сентябре-октябре, когда побеги еще не потеряли гибкость. Если это рядовая посадка, то побеги наклоняют в одну сторону, Для этого надо иметь брезентовые варежки и шпагат длиной 80-100 см. Руками собирают побеги крайнего куста и наклоняют, сохраняя расстояние 25—30 см от земли. Первую подвязку делают к соседнему кусту. Побеги малой высоты заплетают в уже наклоненные и связанные. Если растения одно от другого размещены на расстоянии 1 м, то наклоняют два соседних куста друг к другу и в трех местах связывают.  В бесснежных районах связанные кусты малины целесообразно поздней осенью укрыть соломой, ботвой, землей. Морозостойкие сорта можно возделывать без пригибания. У них обычно подмерзает невызревшая верхняя часть побегов. Весной такие побеги подрезают до живой здоровой почки. К зимостойким относятся такие сорта малины, как Карнавал, Мелодия, Латам, Обильная, Мускока, Мальборо, Ранняя сладкая, Кокинская, Бригантина, Фантазия, Награда и Павловская. К среднезимостойким — Ньюбург, Новость Кузьмина и Кримзон Маммут. Давно известны и любимы садоводами сорта Метеор, Оксана, Бальзам, которые хорошо плодоносят от Санкт-Петербурга до Астрахани. В средней полосе отлично зарекомендовали себя Гусар, Таруса, Награда (красная), Белянка (желто-кремовая). Корневая система должна быть готова к зиме! Создание благоприятных условий для перезимовки корневой системы деревьев, кустарников, земляники начинаем в первой половине осени. В декабре-январе корни земляники гибнут при температуре ниже 8° мороза, корни ягодных кустарников — при -10...-12°С, яблони — при -8..-15°С. Убережет сад от подмерзания, решит весеннюю задачу начала сокодвижения предзимний влагозарядковый полив в первой половине октября (на юге можно в конце октября, в более северных районах — с начала октября). Сколько лить воды? Ставить шланг под дерево надо минут на 10-15 (ведер выльется 15—20}. Если деревце маленькое, до пяти лет, то можно употребить ведер пять. Во-первых, полив создает благоприятный водный режим в почве зимой. Во-вторых, промачивает почву на глубину залегания корней, предотвращает подмерзание их в зимний период. В-третьих, почвенная влажность, созданная за счет подзимнего полива, обеспечит температуру на 2-3 градуса выше, чем на обычных участках. Почва должна быть хорошо пропитана влагой, но вода не должна «стоять» на поверхности. Помимо полива проведите рыхление, рыхлая почва меньше промерзает. Защита сада от грызунов В теплые первые дни октября приступают к защите сада от грызунов. Основной вред штамбам яблони, груши, рябины, а в отдельные годы крыжовника и малины наносят лесная мышь и обыкновенная полевка. Для защиты от грызунов штамбы обвязывают толем, рубероидом, бинтом из стекловолокна, Вокруг штамба ставят долговременную металлическую сетку. Штамб можно закрывать вырезанными ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, еловым лапником. Любое укрытие должно плотно прилегать к коре штамба (кроме сетки). Особое внимание обращают на нижнюю часть обвязки: она должна либо утапливаться немного в почву, либо прикрываться почвой, чтобы мыши не могли проникнуть снизу к коре дерева. Высота снежного покрова достигает в среднем 70 см, поэтому штамб укрывают примерно на такую же высоту. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Ирину Курьянову, кандидата с-х. наук Сентябрь — время подведения итогов летней работы на огороде, один из самых напряженных месяцев для огородника, ведь начинаются хлопоты об урожае следующего года. Сажаем чеснок Огород без чеснока— не огород. Не найти хозяина, который бы не выращивал эту ценную и целебную культуру. Но и вопросов о возделывании чеснока возникает немало. Об этом и поговорим. Чеснок делится на три группы: озимый нестрелкующийся, озимый стрелкующийся и яровой нестрелкующийся, Озимые сорта высаживают осенью (в зиму), яровые — весной. Преимущественное развитие получила озимая культура, но и яровая форма распространена, просто луковки у нее более мелкие, это не всех устраивает. Сажаем чеснок под зиму Количество зубков в луковице колеблется в среднем от 4 до 30: чем их меньше, тем они крупнее. При большом их количестве более крупные зубчики располагаются снаружи, более мелкие — внутри. Для посадки отбирают как раз крупные зубки, так как мелкие не такие урожайные. Для посадки можно использовать и бульбочки (воздушные луковички) — они образуются на стрелках. Из стрелкующихся озимых в средней полосе и севернее хорошие результаты показали такие сорта: Луганский местный, Юбилейный, Белорусский, Тяньшанский, Парус, Сибирский. Из нестрелкующихся озимых: Широколистный‚ Саксонский. Все перечисленные сорта отличаются острым вкусом. Яровой нестрелкующийся чеснок менее острый, а срок хранения у него больше — до одного года. Сорта: Московский, Калининский местный, Одесский. Вторая половина сентября — время посадки озимых сортов чеснока. То есть примерно за 2-3 недели до наступления заморозков, чтобы чеснок успел укорениться, но не дал всходы. В средней полосе заморозки возможны в первой декаде октября, в северных районах раньше дней на десять, а южнее — ближе к ноябрю.  Под чеснок отводят плодородные, богатые органическими веществами почвы. Участок должен хорошо освещаться солнцем. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, бобовые культуры, ранняя капуста, огурцы, Лук и картофель — нежелательные предшественники для чеснока. Важно соблюдать одно условие — чеснок не должен возвращаться на прежнее место раньше чем через 3-4 года, иначе на участке накапливаются болезни и вредители. Грядки готовят заранее. Под перекопку на 1 кв. м полезно внести 1 ведро хорошо разложившегося ‘навоза (перегноя) или компоста, 15 г (1 столовую ложку) двойного суперфосфата, 30 г (2 столовые ложки) сульфата калия, 0,5 л древесной золы. Зубки или бульбочки сажают донцем вниз на глубину 5-6 см на расстоянии 8—10 см друг от друга. Между рядами выдерживают расстояние 15-20 см. После посадки почву мульчируют торфом, темными опилками (которые уже начали разлагаться), соломой. Весной, как только сойдет снег, чеснок начнет прорастать. В этот момент его надо будет подкормить (не снимая мульчирующий слой!). Лучше всего подойдет удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое содержит необходимые питательные макро- и микроэлементы. Подкормка увеличит выход крупных луковиц, усилит целебные свойства чеснока. В первую подкормку к удобрению «Здравень турбо» хорошо добавить карбамид, примерно 10 г на10 л воды. Почву регулярно рыхлят. Вторую подкормку следует провести во второй половине мая тем же удобрением «Здравень турбо». Поливают чеснок регулярно, 1 раз в неделю, если нет дождей. При выращивании стрелкующихся сортов чеснока стрелки удаляют — это увеличивает урожайность на 20-40%.   Для получения бульбочек-семян стрелки оставляют. Преимущества посадки бульбочек следующие: севок выше продуктивностью, чем зубок; луковицы вырастают одинакового размера; бульбочки не поражаются стеблевым нематодом. Одинакова рассада, да не у всех растет как надо! Осенью уже необходимо позаботиться о будущем урожае тех культур, которые выращиваются через рассаду. Существует два способа выращивания рассады - в ящиках и в отдельных емкостях (контейнерах, стаканчиках и т. п.). В ящиках выращивают культуры, которые хорошо переносят пересадку (томаты, все виды капусты, лук, сельдерей, свеклу). В контейнерах и стаканчиках выращивают огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыкву. Эти культуры плохо переносят пересадку, долго не трогаются в рост, частично теряют корни после пересадки, потому и отношение к их рассаде более трепетное и внимательное. Заготовка осенью грунта — одно из условий получения крепкой жизнеспособной рассады весной. Грунт должен быть рыхлым, хорошо удерживать влагу, не уплотняться после полива. Такой хороший результат дают следующие составы грунта(в процентном соотношении): — торф верховой 70% + песок речной крупный 30%; — торф верховой 35% + перегной навозный 35% + песок30%; — дерновая земля 30% + перегной навозный 40% + песок30%; — опилки70% +песок30%. Почву с участка, где выращивались овощные культуры, брать не стоит, так как в ней много болезнетворных бактерий, которые передадутся растениям на следующий год. Можно приготовить смеси с участием низинного торфа, шелухи различных культур, добавить стекловату, перлит и другие инертные материалы. Можно также взять компосты из различных растительных материалов, почву с лугов, лесных полян, «горки» от кротов. Но песок добавляем обязательно! На каждые 10 л подготовленного грунта (пропорции указаны по объему, а не по массе!) добавляем 2 столовые ложки любого известкового материала и 1 столовую ложку комплексного удобрения «Здравень турбо для рассады». Если в смеси присутствует навозный перегной, то минеральные удобрения не ‘добавляют, они будут лишними. Ящики до краев заполняют подготовленным грунтом и хранят до весны следующего года в теплице на подставках, на высоте 65-75 см от земли. Другой способ хранения: смесь помещают в мешки, периодически в течение зимы мешки заносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а затем снова выносят на мороз. Делать это необходимо для того, чтобы снизить возникновение различных заболеваний. Другой способ хранения: смесь помещают в мешки, периодически в течение зимы мешки заносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а затем снова выносят на мороз. Делать это необходимо для того, чтобы снизить возникновение различных заболеваний. Осенняя обработка огородной почвы Почву обязательно перед зимним покоем следует обработать по правилам. Наша цель — создание благоприятных условий для жизни растений и вовлечение в этот процесс глубоколежащих почвенных слоев, борьба с вредителями и возбудителями болезней. Проведите очистку от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из почвы с помощью ручных рыхлителей или вил. Мотыги но подходят — они рубят пырей на мелкие части, что как раз способствует размножению этого живучего сорняка. Внесите органические удобрения (навоз, компост и др.). Они не только обогащают почву необходимыми растениям питательными веществами, но и способствуют увеличению запасов гумуса, который очень благотворно влияет на физические свойства почвы. Навоз, например, рекомендовано вносить в количестве примерно 50 кг на 10 кв. м каждые 3—4 года. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха, поэтому на глинистых почвах, тяжелых суглинках навоз (как и другие органические удобрения) разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах заделывают на глубину.   Если не вносите в почву органические удобрения, используйте удобрения минеральные — калийные и фосфорные, Из калийных применяют чаще всего хлористый и сернокислый калий. Учтите только, что под помидоры, перец, картофель, огурцы, фасоль лучше использовать сернокислый калий, так как эти культуры чувствительны к хлору (можно для них использовать древесную золу). Из фосфорных удобрений наиболее распространен суперфосфат (простой или двойной). Фосфор ускоряет плодоношение, существенно повышает количество и качество продукции. Материал подготовлен под руководством Владимира Григорьевича Бусоргина, канди‘дата с.х. наук, кафедра агрохимии и агроэкологии НГСХА.

Ухоженный сад с плодовыми, овощными и цветочными культурами — лакомое место обитания для всевозможных насекомых. Кроме полезных опылителей — шмелей и пчёл, сочная зелёная растительность привлекает «армию» листогрызущих и пьющих сок букашек: тлей, плодожорок, трипсов, белокрылок, цикадок и долгоносиков. Для борьбы с «налётчиками» у каждого садовода есть свой секретный арсенал средств — настои и порошки для опрыскивания и опыления. Например, мягкими инсектицидными и репеллентными свойствами обладают всем известные растения - чеснок, пижма, луковая шелуха, чистотел, полынь, одуванчик, календула, бархатцы, табак, ботва томатов и картофеля. Защищает посадки и сухое опыление — обычно для этого применяется зола, пепел от сожжённых в саду веток и стволов деревьев, а также табачная (махорочная) пыль. Табаком посыпают не только кроны растений, заселённые насекомыми-вредителями, но и землю вокруг саженцев. Полезное действие табака объясняется содержанием в нём никотина — ядовитого вещества, который концентрирует в себе свойства контактного и кишечного инсектицида, репеллента и дезинфектора. К сожалению, растительные настои и порошки не стойки, легко смываются дождём, быстро разрушаются на жаре, ярком солнце. Они не способны противостоять нашествию большого количества вредителей, которые в тёплую погоду активно размножаются. В этом случае для спасения будущего урожая необходимы более сильные средства. В ряду таких препаратов находится Стожар» - системный инсектицид контактно-кишечного действия. В его основе - ацетониприд из класса неоникотиноидов: действующее вещество впитывается, распространяясь по всему растению, через листья при опрыскивании или корни, если поливать раствором или обрабатывать клубни. Благодаря этому растения будут защищены в течение 2-3 и даже 4 недель после обработки. Вредители, которые атаковали культуру, погибнут в течение 2 часов, у прилетающих вновь также не останется шанса на выживание. При этом для пчёл и шмелей «Стожар» малотоксичен, но на время обработки целесообразно ограничить их лёт. "Стожар" в пакете 100 г Стожар для борьбы с насекомыми-вредителями — инструкция по применению Препарат фасуется в пакеты весом 4, 8, 10, 40 и 100 г: для удобства расчёта потребностей в саду и огороде. Раствор готовится просто: необходимое количество средства разводится в 2–3 л воды, затем добавляют воды до нужного объёма. Например, для обработки яблонь от плодожорки (в период вегетации при появлении вредителя) потребуется 40 г «Стожара» на 10 л воды. Для яблони с большой кроной расход — около 6 л, для молодой — до 4. От колорадского жука - в такой пропорции: 8 г на 10 л, расходуем 5 л на 100 м² .

Десять способов сделать жизнь лучше с помощью Defender Defender - генератор холодного тумана — универсальный аппарат, преобразующий специальный раствор в облако микрокапель. Плотный туман равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности, проникает и оседает в самых труднодоступных местах. Используйте генератор холодного тумана в помещениях и на открытых территориях:   в саду — для подкормки плодовых, овощных и цветочных культур, газонов, а также их защиты от фитопатогенов (вирусов, бактерий, грибов) и вредных насекомых;   в теплицах, подвалах, гаражах, животноводческих помещениях и других хозяйственных постройках — для дезинфекции и обеззараживания;   на предприятиях различного типа — для борьбы с распространением инфекций, в том числе коронавирусной. Генератор холодного тумана Defender Аппарат формирует микрочастицы тумана в определённом диапазоне: 0-50 микрон, что меньше толщины человеческого волоса (0-80 микрон). Конструкция Defender обеспечивает герметичность распылительного устройства - исключается образование крупных капель, брызг, струек и других подтеканий. Мотор генератора мощностью 1400 Вт гарантирует высокую производительность: обработка туманом происходит со скоростью до 750 см³/мин. и максимальной дальностью до 10 метров; бак аппарата объёмом 10 л расходуется в пределах 15 минут. Конструкция Defender, контактирующая с раствором, изготовлена из устойчивых антикоррозийных материалов, что обеспечивает её надёжность и долговечность! Правила применения Перед работой с Defender приведите в порядок территорию (садовый участок или помещение): освободите от мусора, упавших веток; беседки, зоны отдыха, качели и близко расположенные к деревьям грядки должны быть надёжно укрыты. Посуда, продукты питания и другие предметы убраны (или быть под укрытием). Важно: нельзя обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры, детские площадки, песочницы; запрещается использование инсектицидных средств в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов (отступаем не менее 50 м); выпас скота, сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается в сроки, указанные в инструкции к тому или иному препарату; для пчеловодов - обработки желательно проводить до цветения растений; на время борьбы с вредными насекомыми и болезнями необходимо ограничить лёт пчёл на 96–120 часов. Подготовка генератора к работе Перед началом обработки необходимо облачиться в защитную одежду (старайтесь не оставлять открытых участков тела), противоаэрозольный респиратор, защитные очки, головной убор и одноразовые резиновые перчатки. Defender оснащён функцией регулировки потока холодного тумана: при необходимости можно сделать напор сильнее или слабее. 1. Обработка участка от иксодовых клещей Иксодовые клещи переносят возбудителей опасных заболеваний: сыпного тифа, энцефалита, геморрагической лихорадки, туляремии и других вирусных и бактериальных патологий. Подцепить клеща легко на дачном участке, в лесу (не только для человека, но и домашних животных). Обработка территории с помощью Defender помогает создать «полосу безопасности» вокруг дачи, дома, сада. Быстро и удобно можно «накрыть» туманом маршрут (тропу) прогулок с собакой, спортивную площадку и поляну для пикника. Для обработки используйте препарат «Иксодер», который уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других, обеспечивает защиту на траве и в почве до 1–1,5 месяцев. Первая обработка - когда стает снег и установится плюсовая температура. Клещи обычно появляются в момент набухания почек и развёртывания листьев у берёзы. При необходимости повторная обработка разрешается через 2 недели. Важно: клещи охотятся из травы, с нижних веток кустарников (на высоту более метра не забираются). Опрыскивайте участок, продвигаясь зигзагом от дальнего угла к ближнему, захватывая кустарники до высоты 1 м.  Обработку участка проводите за 3 дня до приезда на территорию людей и домашних животных. Пошаговая инструкция. Обработка участка от иксодовых клещей. 2. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней С помощью Defender быстро и эффективно обрабатывают плодовые деревья и кустарники от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний, листогрызущих и пьющих сок вредителей. Осенью эти процедуры проделывают после сбора урожая, при температуре не ниже +5 °С. Опрыскивают стволы, ветви деревьев, кустарников, опавшую листву и поверхность почвы (предварительно заделывают садовым варом все трещины на деревьях). Весной - трёхкратно: до распускания почек. Затем сделать перерыв в течение 15-20 дней; за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда температура установится на отметке не ниже +10 °С; после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. В период летней вегетации требуются профилактические обработки, а также «скорая помощь» при первых признаках заболевания или внезапном нашествии вредителей. Благодаря генератору холодного тумана раствор в виде микрокапель охватывает дерево со всех сторон на высоту до 4-6 метров, легко проникает в густую крону. Для опрыскивания рекомендуем препараты: от вредителей - «Алатар», «Инсектор», «Актара», «Корадо», «Кортлис», «Биокилл», «Стожар»; от болезней - «Бактерра», «Бронэкс», «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор», «Тиовит Джет», «Серпень», «Триходерма вериде». Удобна в применении «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней»: баковые смеси гарантируют комплексную защиту одновременно от всех фитопатологий. Пошаговая инструкция. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней. 3. Листовая подкормка сада. Стимулирование роста и развития растений Листовая (внекорневая) подкормка очень полезна растениям. Это дополнительное питание, оперативно восполняющее нехватку тех или иных микроэлементов (через листья растение впитывает их быстрее, чем из почвы). Defender равномерно распыляет питательный раствор в виде мельчайших капель, тщательно обрабатывает внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Для подкормки «по листу» отлично подходят комплексные удобрения «Здравень Турбо» или «Здравень Аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они быстро растворяются в воде, некоторые микроэлементы находятся в них в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Важно: удобрение для таких подкормок разводят в более слабой концентрации – примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) необходима для укрепления их иммунитета, улучшения обмена и адаптированности к условиям окружающей среды. Фитогормоны помогают растениям лучше цвести и плодоносить во время засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Для поддержки растений рекомендуем использовать препараты: «Плодостим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирают по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. Опрыскивания проводят 1-3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. Пошаговая инструкция. Листовая подкормка сада. 4. Защита сада от весенних заморозков Заморозки весной — частое явление. Температура ниже 1-4°С губительна для бутонов, цветков и завязей растений. Для их защиты в саду полезно проводить распыление чистой воды. Накануне резкого понижения температуры (в ночь), кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малины, гортензии, смородины) опрыскивают с помощью Defender так, чтобы микрокапли воды обильно покрыли все листочки. При этом образуется ледяная корочка, согревающая растение и спасающая будущий урожай. Важно: способ работает только в безветренную погоду. При наличии ветра будет противоположный эффект. Опрыскивание холодным туманом начинают при температуре 0 °С и каждые 10-15 минут процедуру повторяют. Пошаговая инструкция. Защита сада от весенних заморозков. 5. Обработка теплиц Defender удобен для дезинфекции теплиц: защиты её конструкции и культур от размножения патогенных вирусов, бактерий, грибов и вредных насекомых. Обычно дезинфекцию проводят осенью, после сбора урожая и уборки растительных остатков, но и весной (перед рассадой). Для обработки используйте проверенные временем антисептики: «Агройод», «Медный купорос», «СуперМарганцовка». Холодным туманом опрыскивают не только конструкции теплицы, но и грунт. Defender рационально использовать для подкормки и защиты растений в теплице, когда они окрепнут после пересадки (согласно инструкциям препаратов). При этом нужно направлять поток холодного тумана поверх кроны растений (если растения достигли более 1 м в высоту, туман можно нацелить и внутрь лиственных ярусов, на стебли). Важно: регулируйте силу потока тумана, чтобы мелкие капли раствора на листьях не превращались в крупные. Используйте сначала минимальную мощность подачи, увеличивая её постепенно. Пошаговая инструкция. Обработка теплиц. Пошаговая инструкция. Подкормка и защита растений в теплице. 6. Дезинфекция домашней фермы Регулярная дезинфекция ферм спасает от распространения опасных инфекций (например, сальмонеллёза в курятниках). Генератор холодного тумана Defender с помощью правильно подобранных дезинфектантов уничтожает или значительно уменьшает количество насекомых, микробов, спор, грибков, плесени, которые вызывают болезни животных. Быстро и тщательно обрабатываются пол, стены, потолок фермы, включая систему вентиляции, пути подъезда транспорта, дорожки для обслуживающего персонала, открытые загоны и места хранения корма. Важно: Defender может использоваться для вакцинации птицы и других животных аэрозольным способом, а также газации яиц в инкубаторе. Пошаговая инструкция. Обработка домашней фермы. 7. Уход за газоном Чтобы газон радовал густым травяным покровом ярко-зелёного цвета, необходимо регулярно его подкармливать и защищать от сорняков и болезней. Простой и удобный уход обеспечивает генератор холодного тумана Defender. Для корневых и внекорневых подкормок отлично подходит комплексное удобрение «Здравень для газонов»: календарь полива - с мая по август каждые 2 недели. От сорняков. До посева газона желательно обработать почву гербицидами общеистребляющего действия. Для искоренения сорняков на растущем газоне необходимы гербициды избирательного действия, которые не имеют отрицательного эффекта на газонные травы. Рекомендуем препараты: «Ураган Форте», «Чистогряд» — гербициды сплошного общеистребляющего действия за 15-20 дней до посева (уничтожают не только надземную часть, но и корневую систему растений-сорняков, в том числе многолетних и злостных — осота, пырея, вьюнка и других; «Линтур» — гербицид системного действия (применяется на газонах из злаковых трав в период вегетации); «БИС-300» для борьбы с сорняками на газонах из злаковых трав в период вегетации. Пошаговая инструкция. Уход за газоном. 8. Уничтожение комаров на загородных площадках Defender обеспечит комфортный отдых без комаров на загородном участке. Холодный туман легко окутывает любимые места обитания комаров: заросли кустов и травы, камыши вокруг озера или пруда. Основательно стоит опылять «точки» потенциального скопления их личинок: канавы, трубы, системы слива, водосточные бочки. Комары не улетают далеко от места обитания, поэтому после опрыскивания участка их численность значительно уменьшается. Против кровососущих насекомых используйте препарат «Иксодер». Он действует также на клещей, ос, шершней и муравьёв. Эффект от распыления сохраняется в сухую погоду 3-4 недели. За сезон участок обрабатывают от 1 до 3 раз. Пошаговая инструкция. Уничтожение комаров на загородных площадках. 9. Дезинфекция погребов и подвалов Подвалы и погребы часто страдают от сырости, в которой размножаются патогенные грибы и плесень. Весной или летом, когда запасов внутри этих помещений остаётся минимальное количество, они требуют санитарной обработки. Удобно использовать Defender: в погреб небольших размеров для этого не нужно даже спускаться - просто опустить штангу генератора во входное отверстие (лаз) и провести опрыскивание. Важно: прежде чем зайти в подвал, не забывайте сначала открыть входное отверстие и проветрить помещение в течение часа (чтобы не потерять сознание от недостатка кислорода). Холодный туман направляйте на все элементы конструкции, систему вентиляции, стены, перекрытия, пол и потолок.   Пошаговая инструкция. Дезинфекция погребов и подвалов. 10. Обработка осиных гнёзд Осы строят гнёзда в труднодоступных местах: гаражах, сараях, на чердаках домов и бань, под карнизами крыш и за обшивкой домов. Соседство с ними доставляет много неудобств: их укусы вызывают аллергию. С помощью генератора холодного тумана Defender, который распыляет раствор на высоту 4-6 метров, можно быстро справиться с обработкой осиных гнёзд, нейтрализовать насекомых до того, как они успеют вылететь и покусать человека. Для обработки осиных гнёзд отлично подходит препарат «Иксодер». Пошаговая инструкция. Обработка осиных гнезд.

 Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии).   Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.

1. Применение Комары  — не только назойливые насекомые, но и опасные: способны вызвать кулицидоз (комариную аллергию), а также бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания. Вампир Любимые места обитания комаров находятся около стоячей, хорошо прогретой солнцем, воды. Это может быть не только озеро или овраг: садовая бочка с водой, декоративный небольшой пруд — всё это подходит им для размножения. Часто с комарами соседствуют иксодовые клещи  — переносчики клещевого сыпного тифа, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки, туляремии и других опасных болезней. Поэтому обработку участка от комаров и клещей лучше проводить одновременно. Комары не улетают далеко от места обитания, поэтому после опрыскивания участка их численность значительно уменьшается. К сведению: препараты для обработки территории от комаров и клещей могут быть опасны в течение некоторого времени для человека, домашних животных и полезных насекомых. При обработке следует строго соблюдать инструкции применения средств. 2. Сроки, регулярность обработки Распыляемый раствор покрывает растительный покров загородного участка: кусты, траву, камыши, заросли. Действие распыленных препаратов в сухую погоду сохраняется 3–4 недели. После дождей препарат смывается с листьев растений, и эффективность снижается. При необходимости повторную обработку можно сделать через 2 недели. За сезон участок обычно обрабатывают от 1 до 3 раз. 3. Особенности обработки Нельзя обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры, детские площадки, песочницы и т.п. Запрещается использование средства в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов (50 м). Выпас скота, сбор ягод и грибов на обработанной территории — не ранее, чем через 40 дней после обработки. Во время проведения работ необходимо ограничить лёт пчёл на 96– 120 часов. Продукты, посуду, игрушки необходимо удалить или укрыть. Производить опрыскивание, продвигаясь зигзагом от дальних углов участка к выходу, захватывая также кустарники высотой до 1 м. Особенно тщательно обработать периметр. Основательно обработайте места потенциального скопления личинок (канавы, трубы, системы слива, водосточные бочки). 4. Применяемые препараты В ряду эффективных средств, применяемых для обработки участков от комаров и иксодовых клещей, находится препарат «Иксодер»: это оптимальный выбор для комплексной защиты территории  — от комаров, клещей, ос, шершней, муравьёв. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки; имеет длительный защитный эффект; экономичен и выгоден: выпускается в виде концентрата с малой нормой расхода; практически не токсичен для птиц и дождевых червей, не опасен для почвенных микроорганизмов. Состав: циперметрин — 25%, эмульгаторы, стабилизаторы, растворители. «Иксодер» выпускается в следующих упаковках: флаконы объёмом 25 и 50 мл, набор из 2 флаконов по 50 мл, флакон «Оптидоза» объёмом 100 и 250 мл. 5. Приготовление рабочего раствора Для уничтожения взрослых комаров, москитов, мокрецов, мошки в помещениях и на открытых территориях развести от 0,4 до 2 мл препарата «Иксодер» в 1 л воды, тщательно перемешать. Для уничтожения личинок комаров развести от 0,4 до 4 мл препарата «Иксодер» в 1 л воды, тщательно перемешать. Приготовленный раствор использовать в течение не более 6 часов. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Территория предварительно должна быть приведена в состояние, чтобы ее можно было легко обрабатывать: площадь расчищена от ненужных растений, выброшен мусор, вещи убраны или закрыты. Территорию должны покинуть все люди, которые не участвуют в процессе обработки. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции изготавливается рабочий раствор, в количестве, необходимом для обработки вашего участка. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к домашней электросети 220 В. 6.5. Перед началом обработки необходимо надеть противоаэрозольный респиратор, одноразовые резиновые перчатки, головной убор и защитную одежду. Необходимо одеться таким образом, чтобы на теле оставалось как можно меньше открытых мест. 6.6. Перевести устройство в режим функционирования. Направлять поток тумана на землю и траву, продвигаясь зигзагом от дальнего участка к ближнему, захватывая также низкие кустарники до высоты 50 см. Особенно тщательно обработать периметр. 6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть территорию на 3–4 часа. Если есть возможность — не посещать ее в течение 3 дней. 6.8. При обнаружении нового поколения комаров рекомендуется повторить обработку через 2 недели. 7. Медицинская помощь После обработки необходимо вымыть руки и лицо, прополоскать рот. При попадании в глаза: промыть водой или 2% раствором пищевой соды. При попадании на кожу: вымыть водой с мылом. При проглатывании: выпить 1–2 стакана воды с 10–20 таблетками активированного угля. При вдыхании: прополоскать рот водой или 2%-м раствором пищевой соды, а затем выпить 1–2 стакана воды с 10 таблетками активированного угля. Если после проведения работ возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обращение к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Для полноценного развития растениям необходимы макроэлементы  — азот, фосфор, калий, сера, магний; а также микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и другие. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается и качество плодов. Растение всегда “сигнализирует” о нехватке питательных веществ своим внешним видом: искривляются стебли, изменяется форма и окраска листьев, опадают бутоны, завязи, затормаживается прирост. Листовая (внекорневая) подкормка — отличный способ быстро восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального развития растения. Через листья растение впитывает питательные вещества эффективнее, чем из почвы, и действовать они начинают значительно быстрее. С помощью генератора холодного тумана Defender можно обеспечить равномерное распыление питательного раствора в виде мельчайших капель, обработать внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Стимуляторы развития растений. Растения вырабатывают фитогормоны, которые помогают им хорошо развиваться, цвести и плодоносить. В некоторых случаях их бывает недостаточно: у растений возникает стресс в результате неправильной агротехники и неустойчивой погоды — засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) помогает укрепить иммунитет садовых и огородных культур, улучшить их обменные процессы, ускорить адаптацию к условиям окружающей среды. 2. Сроки, регулярность обработки Текст Обычные сроки некорневых подкормок: в фазе бутонизации (удобрения — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также Борная кислота или «Грин Дейл»); через 5–10 дней после цветения подкармливают растения с ослабленными кронами и корневой системой («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также «Карбамид»); через 2 недели после второй подкормки (в промежутках между основными корневыми подкормками): «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; в первой половине лета  — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; во время интенсивного роста плодов растениям требуется бор и кальций («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также кальциевая селитра); за 3–5 недель до съёма плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция (кальциевая селитра, древесная зола); осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м раствором мочевины (400–500 г на 10 л воды). Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Обработку растений стимуляторами роста проводят 1–3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. 3. Особенности обработки Опрыскивать нужно в безветренную, без яркого солнца и дождя, погоду. При ветре раствор из распылителя может попасть на кожу и в глаза. Если обработать растения в дождь, вещество смоется, прежде чем успеет впитаться в дерево. На ярком солнце капли жидкости, попавшие на листья, сработают как линзы и вызовут ожоги. Для опрыскивания сада и огорода удобрение разводят в более слабой концентрации — примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень, если в инструкции к нему не указаны иные правила. Опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа. 4. Применяемые препараты Если внешний вид растения «сигнализирует», что ему не хватает питательных веществ (например: листья смородины, крыжовника светлеют или краснеют, а по краям листовых пластин появляются покраснения в виде полос — это признаки недостатка магния), в этом случае можно провести листовую подкормку раствором недостающих микроэлементов (используют лабораторные или специальные соли, моноудобрения). Для некорневой подкормки используйте комплексные удобрения «Здравень турбо» или «Здравень аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они содержат: азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы: железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт; а также гумат натрия. Для каждой культуры выверена оптимальная потребность в тех или иных полезных веществах. Растения получат всё необходимое для роста и формирования урожая. «Здравень» быстро растворяется в воде, некоторые микроэлементы находятся в нём в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Для стимуляции роста и развития растений рекомендуем использовать препараты: «ПлодоСтим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирайте по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. 5. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор готовится согласно инструкции к используемым препаратам. Необходимо также учесть, что бак для рабочего раствора вмещает 10 л. Для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Приведите садовый участок в порядок: уберите лишние предметы, растительный мусор, опавшие ветки. Вещи и соседние грядки должны быть надёжно укрыты от попадания химических веществ. Погода должна быть без ветра, дождя и яркого солнца. Обработку производить в отсутствие людей и животных. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки вашего участка. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.5. Перед началом обработки необходимо надеть спецодежду из хлопчатобумажной ткани, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, маску (респиратор). Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 6.6. При обработке направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, старайтесь распылять и поверх кроны. Оптимально туман должен попасть на обе стороны листовой пластины. Не допускайте попадания излишнего количества препарата на молодые листья и завязи. В некоторых случаях это может вызвать ожог. 6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть участок на 3–4 часа, пока держится туман. После работы не забудьте вымыть руки водой с мылом. Не собирайте ягоды, фрукты и овощи с обработанных деревьев и кустарников или грядок, на которые попал рабочий раствор в сроки, указанные в инструкции к препарату. 6.8. Если необходима повторная обработка, то это должно быть указано в инструкции к используемому препарату. 7. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции. Если после проведения опрыскивания возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Более половины площади России (до 70 %) относится к зоне рискованного земледелия. Весенние заморозки — одна из главных причин потери урожая. Растения весной очень чувствительны даже к небольшому морозу. Цветки в фазе бутона повреждаются при температуре –3–4 °С; распустившиеся цветки повреждаются при температуре –2–3 °С; завязи плодов повреждаются при температуре –1–2 °С. При понижении температуры в саду полезно проводить распыление воды. Накануне вечером, в ночь, когда обещают резкое понижение температуры, опрыскайте кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малины, гортензии, смородины) так, чтобы микрокапли воды обильно покрыли все листочки. Вода, попавшая на листья, при резком снижении температуры воздуха начнёт замерзать, образуя ледяную корку. Эффект защиты проявляется в том, что при охлаждении 1 г воды на 1 °С выделяется 1 калория тепла, а при замерзании — 80 калорий. Превращаясь в лёд, вода согревает растение. 2. Сроки, регулярность обработки Обработку холодным туманом проводят вечером при температуре, близкой к 0 °С. Образующийся при этом пар отличается высоким уровнем теплоёмкости. При небольшой площади участка и заморозках не ниже –2–4 °С, этот способ помогает спасти будущий урожай. 3. Особенности обработки Как только температура опустится до 0 °С и ниже, деревья опрыскивают холодным туманом. Каждые 10–15 минут процедуру повторяют. В результате все части дерева должны покрыться тонким слоем льда, который прекрасно защищает растения от заморозков. Но, при условии, если опрыскивание продолжается непрерывно или с очень короткими перерывами, так как ледяная корка сама по себе не защищает растения от заморозка. Во время обработки холодным туманом температура воздуха повышается, а при остановке — снижается на 1,5–2,0 °С примерно за 20–40 минут. внимание: способ опрыскивания работает только в безветренную погоду. При наличии ветра вы получите противоположный эффект! 4. Применяемые препараты Для защиты от заморозков применяется обычная чистая вода. При охлаждении 1 г воды на 1 °С выделяется 1 калория, а при замерзании — 80 калорий тепла. Поэтому во время сильных заморозков выгодно проводить опрыскивание холодной водой, чтобы на растениях как можно быстрее начала образовываться ледяная корка. 5. Приготовление рабочего раствора Раствор — это обычная вода из-под крана, скважины или колодца. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Приведите участок в порядок: уберите лишние предметы или надёжно укройте. Погода должна быть без ветра. 6.2. Вода аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.3. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.4. Перед началом обработки необходимо надеть непромокаемую тёплую одежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки. 6.5. В режиме функционирования направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, а также поверх кроны. 6.6. Каждые 10–15 минут обработку повторяют, пока не наступит утро или не повысится температура воздуха. 7. Медицинская помощь Не допускайте переохлаждения организма. Если после проведения работ возникает какое-либо недомогание, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Плодовые деревья и кустарники подвержены вирусным, бактериальным и грибным заболеваниям, а также нападениям вредных насекомых, которых насчитывается несколько десятков видов. Генератор холодного тумана Defender помогает быстро и эффективно провести мероприятия по защите сада от фитопатогенов и насекомых. 2. Сроки, регулярность обработки Защитные обработки (опрыскивания) против вредителей и болезней в саду проводятся осенью, весной и летом. Осенью, после сбора урожая, при температуре не ниже +5 °С специальными препаратами опрыскивают стволы, ветви деревьев и кустарников, а также опавшую листву и поверхность почвы в саду. Весной рекомендуется трёхкратная обработка сада:  до распускания почек. Затем сделать перерыв в течение 15–20 дней; за 3–5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда температура установится на отметке не ниже +10 °С;  после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. Летом, в период вегетации, требуются 2 типа обработок: для профилактики; при наблюдении первых признаков заболевания или внезапного нашествия вредителей. 3. Условия для обработки и меры предосторожности При осенней обработке сада предварительно все трещины на деревьях заделывают садовым варом. С веток снимают оставшиеся плоды. Опавшую листву и падалицу сгребают и убирают с территории участка. Внимание: нельзя обрабатывать землю, занятую под детские площадки. 4. Особенности обработки Генератор холодного тумана значительно увеличивает скорость обработки: экономия времени — до 90 % (!) по сравнению с обычным опрыскивателем. Раствор в виде микрокапель охватывает дерево со всех сторон на высоту до 4–6 метров. Легко работать, стоя на земле: не нужно подлезать под дерево для опрыскивания отдельных веток, пользоваться лестницами (если дерево очень высокое, может понадобится небольшая стремянка). Обработку следует проводить в безветренную, сухую погоду. Если ветер небольшой, можно осторожно опрыскивать с подветренной стороны (в направлении от себя). Обязательно защитить глаза, кожу и органы дыхания от случайного попадания раствора. В пасмурную, дождливую погоду обработку не проводить во избежание быстрого смывания раствора. При ярком солнце работы также следует отложить (чтобы исключить получение ожогов у растений). 5. Применяемые препараты Для защиты садовых растений используйте препараты: от насекомых-вредителей  — «Алатар», «Инсектор», «Актара», «Корадо», «Кортлис», «БиоКилл», «Стожар»; от болезней — «Бактерра», «Бронэкс», «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор», «Тиовит Джет», «Серпень», «Триходерма вериде». Очень удобно пользоваться комплексной серией — «Системой Агрозащиты для сада от вредителей и болезней», которая включает три набора препаратов: № 1 — «Ранняя весна»; № 2 — «Лето, период вегетации»; № 3 — «БИО-защита урожая». «Система агрозащиты для сада от вредителей и болезней» имеет несколько преимуществ: правильно подобранные препараты гарантируют комплексную защиту одновременно от вредителей и болезней; система обеспечивает совместимость препаратов, отсутствие фитотоксичности; экономит время на проведении раздельных обработок; препараты оптимально подобраны с учётом сезона и фаз развития растений. Благодаря комплексному использованию препаратов сокращается количество обработок (до 3-х за сезон). 6. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор готовится согласно инструкции к препарату, которым будет проводиться обработка сада. Для его приготовления нельзя пользоваться пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит, поэтому следует рассчитать пропорции сразу на весь обрабатываемый участок. Помните, что бак генератора холодного тумана Defender вмещает 10 л рабочего раствора. 7. Пошаговая инструкция для обработки 7.1. Перед началом работ проведите предварительную уборку садового участка: беседки, зоны отдыха, качели и близко расположенные к деревьям грядки должны быть надёжно укрыты от попадания раствора. Ограничьте доступ детей и животных на участок. Начинайте работы в безветренную, недождливую (без яркого солнца) погоду. 7.2. Наденьте спецодежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, респиратор или маску. Запрещается курить, пить, принимать пищу. 7.3. Рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки участка. 7.4. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 7.5. Генератор подключается к электросети 220 В. 7.6. Во время работы устройства необходимо направлять поток тумана на листья деревьев и кустарников и внутрь кроны. Не допускайте излишнего смачивания препаратом молодых листьев и завязей, чтобы избежать каплеобразования и стекания раствора с листьев. Для обработки высоких деревьев пользуйтесь устойчивой стремянкой. 7.7. После завершения работ необходимо покинуть участок на 3–4 часа (пока держится туман). Если есть возможность, лучше не посещать участок в течение 3 дней. Не собирайте ягоды, фрукты с обработанных деревьев и кустарников, овощи с грядок, на которые попал рабочий раствор, в течение срока, предусмотренного инструкцией к препарату. 7.8. Если необходима повторная обработка, внимательно изучайте инструкцию к препарату. 8. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи указаны на упаковке и в инструкции каждого конкретного препарата. Если после обработки сада возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

Роскошные гортензии в саду всегда в центре внимания. Их крупные разноцветные «шапки» – украшение цветника, примета его особой декоративности. И чем больше размер соцветия, тем эффектней.      Оказывается, на величину цветка можно влиять. Например, увеличить объём «корзинки» герани на 50 процентов. Представляете, какой будет шикарный кустик?! Что уж говорить про гортензию, она просто утонет в лепестках. На рост и развитие растений большое влияние имеют фитогормоны, активные участники обменных процессов. Наиболее значима среди них гиббереллиновая кислота, воздействующая на фотосинтез. Удивительные свойства Фитогормонами богаты проростки, листья, незрелые семена и плоды растений. Например, в рисе их содержится 14 видов, а в кукурузе – 12 вариантов. Главная их функция – ускорять рост растений. В сельскохозяйственной практике дополнительная обработка культур растительными гормонами приводит к очень интересным результатам. Гиббереллины стимулируют рост стеблей, побегов, листьев, плодов, прерывают спячку семян и активируют их прорастание. Ускоряют рост саженцев и форсируют зацветание декоративных растений. Если поместить семена в жидкий раствор, где есть гиббереллиновая кислота, улучшаются обменные процессы в тканях зародышевого корешка. Это приводит к его активному росту, прорастанию. Такой эффект показывают даже старые семена. Повышаем завязываемость томатов в теплице Согласно многим исследованиям, обработка растений гормоном роста во время цветения повышает урожайность на 50%. При этом саженцы могут начать расти очень быстро – от этого они обычно наклоняются. Следует просто добавить больше почвы вокруг основания стебля. Томатам, например, опрыскивание раствором в определённых пропорциях необходимо за 10 дней до пересадки на постоянное место и после неё. При этом урожайность паслёновых увеличивается на 40%. Гиббереллиновая кислота способствует обильному цветению и увеличению размеров цветов (на 25-50%). Особенно наглядно это на «шапках» герани и гортензии. На заметку: добавку гормона стоит проводить только в стадии бутонизации. На процесс цветения растение бросает все силы, при этом замедляя наращивание «скелета» и зелёной массы. Если добавить раствор гормона, саженец продолжит рост: цветов получится меньше. «ПлодоСтим» - богатым урожаем угостим! Средства с гиббереллинами не фитотоксичны и не вредны для человека. Международная организация OMRI (Organic Materials Review Institute – Институт Органических Материалов), которая занимается сертификацией сырья для производства и переработки, относит материалы с гиббереллиновой кислотой к органическим, соответствующим всем необходимым стандартам. Гиббереллины были открыты при исследовании болезни риса (чрезмерном его росте), вызываемой паразитическим грибом Gibberella fujikuroi Sow. Сейчас на прилавках магазинов появилось много препаратов, которые имеют в своём составе аналоги природных фитогормонов. Они помогают добиться определённых успехов при выращивании культур. Среди них эффективное средство - «ПлодоСтим», выпускаемое компанией ООО «Ваше хозяйство». Вещество содержит фитогормоны, полученные из субстратов грибов в результате микробиологических процессов. "ПлодоСтим" Гиббереллины ускоряют метаболизм, стимулируют рост и плодоношение, повышают иммунитет растений и помогают перенести стрессовые погодные условия (похолодание, засуху). Принцип действия препарата с гиббереллиновой кислотой заключается в быстром размножении и делении клеток – растягивании клеточной мембраны. Активируются фотосинтетические процессы, которые способствуют увеличению вегетативной массы. В итоге растения: • усиливают рост главного стебля; • увеличивают количество междоузлий и развивающихся из них боковых побегов, цветоносов; • укрепляют иммунитет, устойчивость к заболеваниям.   Благодаря «ПлодоСтиму» на грядках всё отлично кустится и колосится. Салаты и капуста увеличивают массу розеток и кочанов. Огурцы и баклажаны увеличивают количество завязей, зеленцов. Лук и морковь быстрее формируют более мощную вегетативную массу, увеличивают вес и размер луковиц, корнеплодов. Увеличивается объём грозди винограда, размер ягод. Растёт урожайность садовой земляники: ягоды содержат больше сахаров, меньше кислоты. Разводим препарат в пустой "прыскалке" для мытья окон. Ускоряется созревание плодов яблони, вишни, сливы, предупреждается их преждевременное опадание. Герань, гортензии, цинния, георгины удлиняют свои цветочные стрелки, увеличивают размер бутонов, период цветения и декоративность. Для каждого вида растений существует определённая схема применения «ПлодоСтима», она указана в таблице. Соблюдая пропорции, можно легко развести препарат и «управлять» урожайностью своего сада-огорода. Применение "Плодостима"

Очистит сад от листогрызущих и пьющих сок насекомых-вредителей. Тля — опасное насекомое для нашего сада: все её виды питаются соками культурных растений. Величиной в несколько миллиметров, эта крошечная особь чрезвычайно плодовита. Только за один месяц от одной самки может появиться три поколения насекомых численностью до сотен тысяч штук. Полчища этих вредителей атакуют плодовые деревья, кустарники, овощи и цветы. «Захват» начинается ранней весной: вылупившиеся из яиц личинки тли подбираются к ещё нераспустившимся почкам яблонь, груш, слив. Поглощая соки растения, тли насыщают свой организм углеводами и аминокислотами, которые усваивают, а затем выводят в окружающую среду в виде сладких капель, называемых падью или медвяной росой. Симбиоз тли и муравьев на стебле нивяника Сладкое вещество, в свою очередь, привлекает муравьёв: так образуется симбиоз этих насекомых. Муравьи способны перенести тлю с заболевшего и подвянувшего растения на новое — здоровое и сочное, лишь бы получать вкусное питание. Даже зимой они забирают тлю в свои муравейники, чтобы она не погибла от холодов. Такая «нежная» забота насекомых друг о друге и тесная их «дружба» крайне нежелательна для садовых и огородных культур. Чтобы оградить сад от таких «друзей», в помощь огородникам создано специальное средство для борьбы с тлёй — препарат «Кортлис». Препарат для борьбы с тлей "Кортлис" Его действующее вещество — имидаклоприд — проникает в сосудистую систему растений. Поедая такие листья и стебли, насекомые гибнут: происходит блокировка рецепторов центральной нервной системы — у «захватчиков» возникают параличи и конвульсии. В тканях вновь появившихся побегов и листьев также будут присутствовать остаточные количества препарата, поэтому у следующих поселившихся вредителей шанса остаться в живых нет. Растения после обработки составом будут защищены ещё в течение 3-4 недель. Кроме тли, «Кортлис» активен в отношении плодожорок, листовёрток, долгоносиков, боярышниц, совок и других вредителей, листогрызущих и пьющих сок растений. Соблюдайте регламенты опрыскиваний, и ваш сад будет в безопасности!

С помощью полезных бактерий выращиваем экологически чистые овощи и фрукты      Почва – это продукт активной деятельности живых организмов. Её плодородие создают корни растений, насекомые, дождевые черви, бактерии и грибы. К сожалению, сейчас биосфера Земли страдает от загрязнённости: выбросов промышленных предприятий, химических осадков и нерационального использования химических удобрений. Чтобы воссоздать баланс, оздоровить почву своего приусадебного участка, стоит обратить внимание на препараты, которые умножают полезные микробные культуры, улучшая грунт и всё, что на нём произрастает. Подобно титанам Бактерии – одни из самых древних обитателей нашей планеты. Невозможно найти территорию или живой организм, не заселённые этими микроорганизмами. Например, только в кишечнике человека их насчитывается до 1000 видов. Тысячелетия назад люди научились распознавать их полезные качества и применять в своих нуждах. В производстве продуктов (сыров, вина, хлеба) используются бактерии, вызывающие брожение. В фармацевтике они участвуют в создании антибиотиков, аминокислот, витаминов, ферментов и вакцин. Генная инженерия уже поставила на службу вид бактерий, который способен заклеить трещины в бетоне и асфальте. Восстановление здоровья почвы – тоже дело рук полезных микроорганизмов, которые входят в состав специальных биоудобрений. Среди них стоит обратить внимание на препарат «Атлант». Уже само название раскрывает главную суть – сделать растения сильными (в древнегреческой мифологии атлантами называли могучих титанов, что держали на своих плечах небесный свод). Виды препарата "Атлант" В основе «Атланта» - бактерии-помощники, которые, попадая в почву, способствуют правильному балансу микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне. Они занимаются тем, что не дают развиваться патогенным грибам и микробам. При этом полезные бактерии выделяют особые вещества, стимулирующие иммунитет растений, а также обогащают почву азотом и фосфором. Борцы за плодородие Для полноценного питания растений очень важно наличие таких макроэлементов, как азот, фосфор, калий. Почти во всех видах почв присутствуют запасы фосфора, калия и других полезных веществ, но они трудно усваиваются корневой системой. Азота много в атмосфере, но в этой форме он также недоступен большинству растений. Доставить всё необходимое растениям помогают полезные почвенные микроорганизмы. Бактерии активно превращают азот воздуха в усвояемую нитратную форму, высвобождают из минералов калий, фосфор, серу, кальций, магний и синтезируют биологически активные вещества. В природе, как известно, постоянно идёт борьба за среду обитания, питание и влагу. И здоровая микрофлора при неблагоприятных условиях уступает место более агрессивной. Среди патогенов: мучнисторосяные грибы (паразитируют на стеблях, цветках и плодах), грибы-фитофторы (вызывают заболевания паслёновых), слизистые бактериозы. Защитой служат микробные биопрепараты. В «Атланте» - это целый комплекс микроорганизмов. Bacillus subtilis (сенная палочка): ·        производит природные антибиотики против патогенных микроорганизмов; ·        синтезирует витамины, аминокислоты и вещества, стимулирующие иммунитет растений; ·        выделяет ферменты, нейтрализующие токсичные продукты гнилостного распада тканей. Bacillus megaterium: ·        переводит недоступные для растений формы элементов питания в усвояемые (высвобождает фосфор из органики и преобразует его в растворимые соли фосфорной кислоты); ·        стимулирует рост. Pseudomonas fluorescens: ·        подавляет рост фитопатогенных грибов и бактерий; ·        синтезирует индолилуксусную кислоту, которая улучшает корнеобразование. ·        Azotobacter chroococcum: ·        улучшает азотное питание; способствует самоочищению загрязнённых почв, а также синтезу фитогормонов, стимулирующих рост и развитие растений; ·        угнетает развитие патогенных грибов, задерживающих рост растений. Lactococcus lactis: ·        улучшает поступление кальция в растение, фотосинтез, усиливая иммунитет молодых, растущих органов и тканей, повышает урожайность; ·        стимулирует развитие естественной микрофлоры. Уникальность «Атланта» в том, что все микроорганизмы в его составе работают последовательно, не угнетая друг друга. Препарат производится в сухом порошке, благодаря чему микроорганизмы дольше сохраняют жизнеспособность. Его можно использовать при выращивании любых культур: овощных, плодово-ягодных, зеленных, цветочных и декоративных. Атлант: Здоровье растений и почвы Атлант: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ. Это сухой состав в виде порошка, которым опудриваются семена, саженцы перед посевом или посадкой. Например, для 20 кг картофеля, лука-севка, луковиц или корневищ цветочных культур потребуется 20 г препарата. Посадочный материал можно обработать уже в бороздах или лунках, затем засыпать землёй.Для оздоровления почвы на грядках необходимо равномерно её опудрить, затем с помощью садовой «цапки» аккуратно заделать порошок на глубину 2–5 см, расходуя 5-10 г на 10 м². В теплице количество препарата следует увеличить, обильно опудривая землю (15 г на 1 м²) с рыхлением на глубину 10-15 см.Когда готовится земля для рассады и горшечных растений, препарат перемешивается с почвой из расчёта 1,5 г на 10 л. «Атлант» можно использовать и для цветов, уже растущих в горшке. Почва вокруг стебля аккуратно обрабатывается препаратом, затем рыхлением заделывается на глубину 2-3 см. Атлант: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ Атлант: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ. Это водорастворимый порошок, из которого готовят раствор для замачивания посадочного материала перед отправкой в грядку, а также   для корневой подкормки (полива) рассады и растений в период вегетации. Для замачивания семян моркови, свёклы, огурцов и других овощных культур, а также укропа, петрушки, сельдерея и прочей «зеленушки», семян астр, петунии, гвоздики и т.п. потребуется 2 г «Атланта» на 2,5 л воды. Когда растения уже в грядке, для корневой подкормки используйте 2 г препарата на 5 л воды (поливаем из расчёта на 1 м² — 3-5 л раствора). Подкармливаем саженцы в фазе 3–4 листьев, затем 1–3 раза в период вегетации. Для добротного урожая картофеля, чеснока, лука и цветения луковичных и корневищных растений посадочный материал следует замочить на 6-8 часов в растворе полезных бактерий «Атланта»: 2 г на 2 л воды. Для лучшего укоренения, образования мощной корневой системы тоже самое нужно проделать с черенками плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников. Оставьте черенки в приготовленном растворе (2 г на 2,5 л воды) на 12–14 часов перед отправкой в грунт. Затем в начале вегетации начинайте поливать саженцы под корень из расчёта 2 г «Атланта» на 10 л воды (интервал между поливами — 1 месяц). «Атлант» поддержит густой ковёр газонной травы. Для этого организуйте корневую подкормку (2 г на 10 л воды) после первого скашивания и далее ещё 2–3 полива с интервалом 1–1,5 месяца. Для обработки 1 м² потребуется 4-6 л раствора полезных почвенных бактерий. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» Сухой концентрат добавляют при составлении почвенных смесей для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке. Рассада формирует крепкую корневую систему, активно растёт, обеспечивая в дальнейшем интенсивное образование завязей, плодов и пышное цветение декоративных растений. Препарат добавьте в готовую или составную почвенную смесь и тщательно перемешайте. Для овощных, зеленных, цветочно–декоративных культур потребуется 1,5 г на 10 л почвенного грунта или 0,5 г «Атланта» на растение, если он добавляется в лунку. При посадке картофеля, лука–севка, луковиц цветочных, овощных культур используйте 1,5 г средства на 10 лунок. Для приготовления 10 л почвенной смеси для рассады и комнатных цветов расходуется тоже самое количество препарата. Чтобы удобней было отмерять: 1,5 г — это объём чайной ложки без верха, 6 г - спичечный коробок. Биоудобрение «Атлант» без опаски можно применять в течение всего сезона, в том числе и во время созревания ягод и плодов. Полезные микроорганизмы в его составе обогащают почву природными азотными соединениями, которые легко усваиваются растениями. В итоге сокращается применение минеральных удобрений и содержание нитратов в овощах, ягодах и зеленных культурах. Растения защищены от болезней, развивают мощную корневую систему и дают богатый экологически чистый урожай!

Начни с корня, доберёшься и до вершины Многие замечали, как быстро образуют корешки веточки вербы (ивы), поставленные в вазу. Такая удивительная приживаемость наблюдается и у прутьев, кольев этого растения, попавших в питательный грунт. Умелые садоводы давно выращивают из этого растения живые плетёные изгороди, зелёные беседки и вигвамы, которым не страшны дожди и мокрый снег. Что самое интересное: вода, в которой стояли ивовые срезы, превращается в самый настоящий природный эликсир корнеобразования. В него помещают черенки, саженцы, семена, настоем поливают новые посадки. В составе эликсира содержится большое количество фитогормонов ауксинов, положительно влияющих на развитие придаточных корней. В результате растения хорошо и быстро вступают в активный рост и плодоношение. Для хорошего укоренения рассады используют стимуляторы корнеобразования Мёд, дрожжи и зола Не только ива является стимулятором, такими же способностями обладают ветви тополя пирамидального, багульника, а также специально приготовленные растворы. Возьмите два листика алоэ, положите на сутки в холодильник, чтобы потом приготовить из них сок. Для питательной смеси потребуется вода объёмом 300 мл, 3 чайные ложки сока алоэ, по 1,5 чайной ложки мёда и древесной золы. В этот состав помещаются срезы черенков на 6-12 часов, а затем высаживаются во влажную почву и накрываются сверху полиэтиленовым пакетом до момента появления молодых листочков. Водный раствор каждого из ингредиентов для ускорения роста корней можно использовать отдельно. Пропорции простые: на 1 л воды – 1 столовая ложка золы или 1 чайная ложка мёда, или столько же сока алоэ. Просто готовится и дрожжевой стимулятор. Четверть чайной ложки дрожжей разведите в небольшом количестве тёплой воды. Черенки поставьте в раствор на сутки. Затем можно высаживать, ополоснув веточки чистой водой. Помогает формированию мощной корневой системы настой папоротника мужского (самый распространённый лесной вид в среднерусской полосе), листьев крапивы и луковой шелухи: 100 г того или иного сырья заливается 1 л горячей воды и настаивается 2-3 суток. Посадочный материал необходимо опустить в стимулятор на 12 часов. Клубень картофеля – уже готовый питательный концентрат для проращивания. Разрежьте крупную картофелину и вставьте в неё черенок, оберните целлофановым пакетом, опрыскивайте, чтобы «контейнер» не пересыхал. Через 2-3 недели на черенках появятся корешки. На заметку: в такой картофельной «упаковке» черенки очень удобно перевозить. Готовая рецептура Когда под рукой не оказалось нужного растительного материала или есть дефицит времени, проще обратиться к уже готовым препаратам. «КорнеСтим» - один из них, отлично укореняющий черенки и саженцы плодовых, ягодных, хвойных и декоративных культур, овощной и цветочной рассады. Стимулятор корнеобразования "КорнеСтим" в мелкой фасовке (4 г). Выпускается также 10-граммовый пакет Он действует на основе искусственно синтезированных аналогов природных ауксинов - гормонов, которые дают сигнал растению для корнеобразования. В обычной жизни это происходит в ответ на изменения в окружающей среде, что касается количества солнечного света, показателей температуры и влажности воздуха, или, когда семечко попадает в землю и начинает прорастать. Но есть ситуации, требующие безотлагательной помощи, например, пересадка комнатных растений, рассады и саженцев в открытый грунт, черенкование. Чтобы зелёные питомцы быстрее адаптировались, шли в рост, не испытывали стресса и сохраняли свой иммунитет, их необходимо поддержать. «КорнеСтим» в этом случае – правильный выбор. Он эффективно инициирует клеточные деления, образует клеточную массу, стимулирует рост длинной разветвлённой корневой системы. Препарат расфасован в пакеты весом 4 и 10 г, расходуется экономично. Применяется в виде водного раствора или опудриванием. Черенки перед посадкой погружают концами нижних срезов в порошок; сеянцы, саженцы замачивают в растворе, а затем поливают под корень через 10 дней после пересаживания. Раствор готовят из расчёта 1 г вещества на 1 л воды на 1 растение для замачивания или на 2 растения для полива под корень. Интенсивно перемешивают 3–5 минут. Срез черенка просто опускают в состав препарата (опудривают), а затем высаживают в грунт. Можно приготовить раствор: 1 г на 1 л воды в расчёте на 1 растение для замачивания или на 2 растения для полива под корень (через 10 дней после высадки).

Можно ли делать бинарную смесь из Алатара и Хоруса? Или это противоречит инструкции к препаратам? Отвечаем на вопрос читателя... Одним из популярных средств против вредителей и болезней стала "Система Агрозащиты Сада" - это комплект, состоящий из нескольких препаратов, которые работают сов­мест­но и усиливают общий эффект. В комплект "Ранняя весна" входят два препарата: "Хорус" и "Алатар". Это вступление. А теперь вопрос, который прислал один из покупателей на популярный сайт Ogorod.ru: Здравствуйте! В садовом магазине я увидел коробочку, в которой находятся Хорус и Алатар для создания бинарной смеси. Я купил коробочку с флаконом Алатара 25 мл, на которой написано: «Препарат нельзя смешивать с другими пестицидами». Может быть я настолько стар, что уже ничего не понимаю? Вот такой бдительный читатель! И ведь он прав - в инструкциях есть противоречие. Можно ли смешивать "Алатар", один из самых популярных средств для сада и огорода, с другими химическими веществами? Чтобы разобраться в проблеме, мы задали вопрос нашим специалистам, и даже Генеральному директору ООО "Ваше хозяйство", который знает о своей продукции все. В "Систему Агрозащиты" №1 "Ранняя весна" входят Хорус и Алатар. Вот такой ответ мы адресуем нашему внимательному читателю: Здравствуйте! Спасибо за интерес к нашим препаратам. Инструкция к "Алатару" была написана значительно раньше, чем стали выпускать "Систему Агрозащиты сада". Действительно, получилось так, что инструкции данных средств противоречат друг другу в вопросе смешивания препаратов. В данном случае смешивать Алатар и Хорус можно, как это указано в Инструкции по применению "Системы Агрозащиты сада №1": • Данное количество рассчитано на 5 л рабочего раствора для применения согласно инструкции. • Применение: налить в ведро 2 л воды, вылить туда ампулу Алатара, тщательно перемешать и довести водой рабочий раствор до 4 л. Далее в отдельную ёмкость налить 1 л воды и добавить туда 1 пакет (1 г) Хоруса и тщательно перемешить. Затем вылить рабочий раствор Хоруса (1 л) к 4 л раствора Алатара и ещё раз тщательно перемешать. • Состав: «Хорус», ВДГ — 750 г/кг ципродинила; «Алатар», КЭ — концентрат эмульсии 225 г/л малатион + 50 г/л циперметрин. Как видно, Алатар и Хорус относятся к разным типам веществ (Алатар - инсектицид, от насекомых, Хорус - фунгицид, от грибковых и др. болезней), и одновременное их применение гарантирует комплексную защиту и от вредителей, и от болезней. Что касается смешивания Алатара, то допускается применение его с другими средствами защиты, кроме медесодержащих (например, медный купорос, хлорокись меди) и сильно щелочных препаратов. В инструкции к "Алатару" пока написано, что его нельзя смешивать с другими препаратами. Это не так! Что касается смешивания Алатара, то допускается применение его с другими средствами защиты, кроме медесодержащих (например, медный купорос, хлорокись меди) и сильно щелочных препаратов. Таким образом, в данном случае можно верить более поздней из инструкций, к "Системе агрозащиты сада №1", где указана "проверенная совместимость препаратов, отсутствие фитотоксичности..." Еще раз благодарим наших покупателей и читателей за внимательное прочтение инструкций. В них будут внесены необходимые изменения. ООО "Ваше хозяйство"

Мудрые говорят: всё, что выращено своими руками, с заботой и любовью к растениям, приносит нам здоровье и радость. Чтобы сад-огород дружно плодоносил, не болел и щедро делился урожаем, нужно вовремя восполнять его ресурсы. Поэтому без подкормок, которые поддерживают растения на всех этапах их развития, не обойтись. «Здравень Турбо» и «Здравень Аква» - идеальная подкормка для овощей, цветов, плодовых деревьев и кустарников. Компания «Ваше хозяйство» разработала специальную серию комплексных удобрений «Здравень», сбалансированных для потребностей самых популярных возделываемых культур. Она содержит все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения растений: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт. В состав включён еще один важный ингредиент - гумат натрия. У разных садоводов – разные предпочтения. Одни любят в качестве подкормки использовать сухие смеси, другие – жидкий концентрат. Для удобства всех линейка удобрений «Здравень» выпускается в двух видах: «Здравень Турбо», сухая быстрорастворимая смесь «Здравень Аква», жидкий концентрированный раствор. Удобрение в своём составе не содержит хлора, который угнетает развитие корней и снижает усвоение полезных ингредиентов. По наблюдениям специалистов, «Здравень» повышает урожай на 17-20 %. «Турбо» доберётся до каждого корешка «Здравень Турбо» быстро и равномерно растворяется в воде комнатной температуры, не образуя осадка. Готовая смесь, попадая в почву, хорошо усваивается корневой системой растений благодаря хелатной форме ряда микроэлементов - марганца, цинка, меди и железа. В обычном виде эти минералы усваиваются растением только на 30–40%, вступая в почве в перекрестные реакции. При этом образуются сложные соединения, которые уже не могут стать строительным материалом для живого растительного организма. Хелатная формула подкормки позволяет увеличить положительный результат до 90%. Хелат (от греческого chele - "клешня") представляет собой сложный органический комплекс, химическое соединение микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Такой агент удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии до момента поступления в растение, улучшая их усвоение и обмен веществ. Примером хелатных соединений в природе можно назвать гемоглобин человека, где минералом является железо, а также хлорофилл в растениях, включающий магний. Встраивание полезных веществ в хелатной форме предотвращает развитие хлороза (нарушения фотосинтеза) и пожелтение листьев у растений, помогает им быстро справиться с последствиями пересадки и затенения, резких перепадов температур и влажности. В «Здравень Турбо» входит также гумат натрия. Это гумусовое вещество улучшает структуру почвы, усиливает активность полезных микроорганизмов, восстанавливает грунт, загрязнённый остатками пестицидов и гербицидов. Благодаря комплексному удобрению «Здравень Турбо» растения формируют мощную корневую систему, имеют крепкий иммунитет и дают высокий урожай. Для каждого вида овощных, цветочных и плодово-ягодных культур разработан свой персональный сбалансированный состав полезных микроэлементов – серия включает 18 продуктов. Минеральное удобрение продаётся в пакетах по 15, 30 и 150 г, а также в банке (пластиковом бочонке) массой 300 г. Растворяется в тёплой воде: 15 г - на 10 л на 1,5 кв. м. для корневой подкормки, на опрыскивание кроны - 10 г на 10 л воды. Для удобного расчёта: в чайной ложке с горкой 7–8 г препарата, в спичечном коробке 18–19 г. «Аква» - сила в каждой капле Подкормка «Здравень Аква» производится в жидкой концентрированной форме. Удобрение хорошо усваивается растениями благодаря сбалансированному составу и хелатной форме микроэлементов. В производстве «Здравень Аква» используется специально подготовленная вода, которая прошла несколько ступеней очистки и магнитную обработку для укрепления иммунитета растений. Удобрение способствует развитию сильной корневой системы, кроны, увеличению количества завязей и плодов. Благодаря правильному соотношению полезных веществ улучшаются вкусовые качества собранного урожая овощей, ягод, фруктов и зелени, его сохранность. Садовые и комнатные цветы обильно цветут, радуют ярким окрасом бутонов и листьев. «Здравень Аква» удобно использовать при выращивании рассады культур. Сбалансированный состав подкормки незаменим в период роста и созревания капусты, томатов, перцев, огурцов, лука, чеснока и корнеплодов. При её регулярном применении повышают урожайность также ягодники, плодовые деревья и кустарники. «Здравень-аква антистресс регенератор листьев» «Здравень Аква» включает 13 видов для различных культур и цветов. Среди них - «Здравень Аква антистресс регенератор листьев», который используется как скорая помощь при пожелтении листьев (хлорозе), перепадах температур, нарушении влажности и освещённости, ошибках в агротехнике, а также при перевозке и пересадке растений. Серия жидких удобрений «Здравень Аква» расходуется экономично: всего 50 мл на 10 л воды для корневой подкормки и 35 мл на 10 л воды при внекорневом поливе. Его допустимо проводить совместно с обработкой препаратами против вредителей и болезней. Подкормка выпускается в экономичных пластиковых бутылках - 0,5, 1 и 1,8 л. Их хватает на 100, 200 и 360 л воды! Есть удобная разовая упаковка – пакет объёмом 50 мл на 10 л воды. Нектар для комнатных цветов «Какая вкусная герань!» - говорил герой старого доброго мультфильма «Кошкин дом». Насчёт вкуса утверждать сложно, а вот красоту и пышное цветение своим комнатным неженкам обеспечить легко. Для этого есть готовое решение - «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Концентрат в сухом и жидком виде содержит азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, а также бор, марганец, цинк, медь, молибден и в хелатной форме железо. Подкормка помогает растениям формировать здоровую листовую массу, продлить период цветения, сохранять декоративность, насыщенную окраску листьев и бутонов, быть устойчивыми к атакам насекомых-вредителей. «Здравень Турбо для комнатных цветов» выпускается в пакетах весом – 15, 30 и 150 г. На 1 литр тёплой воды (так препарат лучше растворяется) потребуется всего 1 г удобрения. Это выгодно, подкормки хватает надолго! Для удобства подсчитано, что удобрения в чайной ложке с горкой находится 7–8 г, в столовой ложке с горкой 20–22 г, в спичечном коробке 18–19 г. «Здравень Аква для комнатных цветов» продаётся в пластиковых ампулах по 10 мл и флаконе объёмом 150 мл. Для внекорневых подкормок (наносится на листья) расходуется 10 мл на 3 л воды. «Под корешок» 10 мл нужно растворить в 2 л воды. Также повышает иммунитет растений, стимулирует рост корневой системы, увеличивает продолжительность цветения. Каков садовник, таков и виноград «А кисти сочные, как яхонты, горят», - на такой виноград облизывалась лиса в басне Ивана Крылова. Вырастить сладкие ягоды в своём саду - дело сложное, ведь лоза – растение очень требовательное и капризное, особенно в северных широтах. Но, если создать условия и обеспечить полноценным питанием, дело пойдёт. Виноград очень уважает толстую мульчу, подсев сидератов: перегной для этой культуры – лучшее меню. Кроме этого, лоза нуждается в увеличенных дозах калия. Любит, когда полив и подкормку проводят одновременно. Сильная влагозарядка растению нужна поздней осенью, в апреле, перед цветением и в стадии «гороха». Сбалансированное питание по содержанию калия, фосфора доставит прямо к корням «Здравень Турбо для винограда» и «Здравень Аква для винограда». Подкормка хорошо усваивается лозой, способствует её росту, формированию мощной листовой массы, закладке плодовых почек. Увеличивает содержание сахаристых веществ и витаминов в гроздьях, урожайность. Синьор-помидор и перец-молодец Томатов и перцев – много не бывает, это самые популярные овощи после картошки на нашем столе. Летом они хороши в салатах, зимой – в заготовках. Пара требовательна к поливу и питанию, весенним перепадам температур, агротехнике. Для всех видов помидоров (лианных, высоких, кустовых), например, важно проводить обрыв нижних листьев: с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист. Когда томаты стоят «на голых ногах», они меньше болеют, хорошо продуваются и освещены. На кисти лучше оставлять не более 3-4 плодов, вес от удалённых завязей не изменится, а вот плоды укрупнятся. Перцы любят ещё больше питания и воды, иначе плохо растут. Все необходимые питательные элементы в правильных пропорциях для этих культур содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и идентичный жидкий концентрат«Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормка способствует формированию мощной корневой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря сбалансированному питанию скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Первый полив удобрениями производится через две недели после посадки растений, второй – в начале цветения, затем до окончания плодоношения – каждые две-три недели. Томаты лучше поливать под корешок. Для теплиц в период плодоношения дозу сухой минеральной подкормки следует увеличить с 15 до 30 г на 10 л. Толстячок-кабачок и огуречная компания Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы – овощи, которые очень отзывчивы на грамотный уход. Они способны завалить заботливого хозяина урожаем. Огурцы – большие водохлёбы, могут расти в почве, заправленной сырым, не перепревшим навозом, от питательного компоста просто блаженствуют. Хорошо соседствуют с кукурузой, подсолнухами, обвивая их стебли, как опоры. Тыквы, кабачки и патиссоны также не равнодушны к питательному компосту, любят расти на влажных кучах с органикой. Специально для этой дружной компании разработана подкормка «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», имеющая повышенное содержание азота и других макро- и микроэлементов, необходимых для роста и плодоношения. Действие подкормки заметно уже на рассаде культур: она не вытягивается, становится крепкой, хорошо переносит пересадку. Первый раз растения поливают в фазе 3-4 настоящих листьев. После отправки в грунт посадки подкармливают через 10-15 дней, продолжая это делать до окончания плодоношения 1 раз в 2 недели. Важно помнить: внекорневое опрыскивание нельзя проводить в жару, чтобы не обжечь листву. Жидкая форма комплексной органоминеральной подкормки - «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». И тот, и другой вид стимулируют развитие корневой системы, увеличивают число завязей и зеленцов, гарантируют быстрое поступление питательных веществ, улучшают вкусовые качества и урожайность. Хватит на всех! Порой из-за нехватки времени не удаётся уделить достаточного внимания каждой грядке и овощу. В этом случае хорошо выручают универсальные подкормки. «Здравень Турбо универсальный - для овощных, плодовых и садовых культур» и вариант «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» разработаны с учётом общих потребностей растений в питательных веществах. Удобрения содержат необходимый состав макро- и микроэлементов, часть которых находится в хелатной форме. Средства повышают урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, улучшают внешний вид растений и вкус плодов. В раствор для рассады томатов, перцев, огурцов, капусты для лучшего эффекта желательно добавлять 3–4 г мочевины. После пересадки на грядку время первого полива с удобрением наступает через 10–15 дней (также и после появления всходов). Далее с интервалом в 2-3 недели. После посева в грунт томаты, свёклу, морковь, корнеплоды, цветы-однолетники, лук и чеснок подкармливают в фазе 3–4 настоящих листьев. Картофель - перед первым окучиванием (до смыкания рядков и бутонизации). Клубнику, малину, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, многолетники, газоны удобряют через 15–20 дней после таяния снега. В период вегетации – каждые 2-3 недели. Полезны также внекорневые подкормки (опрыскивания). От семи недуг Почти в каждом саду и огороде отводится грядка под лук и чеснок. На кухне без них не обойтись – это традиционные ингредиенты первых и вторых блюд. Одно удовольствие готовить, когда у тебя под рукой крупная луковица или долька чеснока, всё быстро получается! Практически любой репчатый лук можно сеять весной или под зиму семенами (чернушкой), чтобы получить товарную луковицу осенью. Севок лучше выбирать мелкий: крупный стрелкуется, особенно, когда начало лета прохладное. В первые два месяца лук бурно наращивает листья – в этот период ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. Подкормки «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока» - самые удобные и действенные в этот момент. Ускоряют созревание крупных луковиц, которые хорошо хранятся и не теряют своих целебных свойств и витаминов. Первый раз корневые подкормки проводят при появлении всходов. Затем: в фазе 4–5 перьев и во время формирования луковиц. Полезны и внекорневые поливы (опрыскивания) каждые 2 недели. После начала «окукливания» луковиц лучше прекратить полив. Если погода будет дождливой, луковица снова может пойти в рост и потом будет плохо храниться. В этом случае листья (перья) ломают, прикатывают, чтобы луковица отдыхала спокойно. Это не касается зелёных луков – шнитта, слизуна, батуна и порея. Их можно подкармливать в течение всего периода вегетации. Сто зелёных одёжек Разновидностей капусты очень много, и каждая хороша – савойская, брюссельская, цветная, краснокочанная. Главное в её агротехнике – обеспечить достаточный полив, потому что без избытка воды не будет и кочанов. Рассаду капусты лучше высевать в отдельные стаканчики, чтобы при пересадке меньше травмировать «лопушистые» листья (можно лишиться части урожая). Оптимальный набор для питания этих овощей содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и два вида жидкого органоминерального концентрата «Здравень Аква для капусты», «Здравень Аква для зеленных культур». Специальная формула последнего с пониженным содержанием азота и сбалансированными микроэлементами снижает риск накопления в продукции нитратов. Подкормки ускоряют развитие рассады, увеличивают вес и плотность кочана, улучшают вкус и повышают сохранность урожая, способствуют развитию крепких и сочных растений, гарантируют раннюю готовность к срезке или уборке.    Морковка с грядки - слаще шоколадки! Морковка, свёкла, редька, репа, редиска и дайкон радуют садоводов, когда хорошо растут, формируют плоды крупными, сочными, сахаристыми. Тогда и борщ, и солянка становятся вкусными, сытными, полезными. Для стабильного высокотоварного урожая этих овощей разработаны специальные подкормки: «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» и «Здравень Аква для корнеплодов». В них предусмотрены и учтены все потребности корнеплодов в питательных веществах (не нужно использовать несколько составов): удобрения ускоряют развитие корнеплодов, формируют крупный плод с повышенным содержанием витаминов и сахаров, повышают устойчивость к поражению вредителями и болезнями. Не забываем и некоторые хитрости опытных огородников: поливать морковку и другие корнеплоды нужно на глубину не менее 30 см; сажать в компании бобов, лука, шалфея, розмарина и томатов. А вот такие же зонтичные, как укроп, тмин и петрушка, в качестве соседей не желательны; не загущать посадки, так как в зарослях любит селиться морковная муха, справиться с которой можно только химическими препаратами; сухой мох-сфагнум и луковая шелуха – бактерицидная «подушка» при хранении корнеплодов. Фруктовый сад в порядке Яблони, груши, вишни, сливы, малина и клубника – душа поёт, когда фруктовый сад выглядит красивым и ухоженным. Так получается, когда найден правильный алгоритм в планировке, формировании крон и внесении подкормок. Для сада стоит взять на вооружение несколько простых правил: то, что плодоносит или даёт урожай - всегда кормить, поить и удобрять микроэлементами; приствольные круги лучше укутывать толстым слоем перегноя, а сверху ещё листвой, соломой, живыми растениями; под плодовыми, малиной хорошо посеять полевицу побегоносную, которая образует мягкий мульчирующий ковёр, делающий землю рыхлой и плодородной; формировать кроны по принципу, чтобы воробей пролетел сквозь неё, не тормозя. Что касается подкормок – есть уже готовые и удобные в применении варианты: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; «Здравень Аква для плодовых деревьев». Сбалансированный состав по макро- и микроэлементам положительно влияет на рост и развитие садовых и декоративных деревьев и кустарников: улучшает корневую систему, образование придаточных корней; наращивает мощную листовую массу, способствует закладке и формированию плодовых почек и завязей;    повышает урожайность и содержание в ягодах и плодах сахаров, витаминов и других полезных веществ; повышает зимостойкость; Схема подкормок традиционна: Весенняя - после распускания почек; Сразу после цветения; В период формирования урожая, через 2–3 недели после второй. После сбора урожая также рекомендуется подкормить все ягодные кустарники, вишню и сливу. При этом к раствору удобрения добавляют 3–4 г на 10 л воды сернокислого калия. Персонально для клубники и малин Обеспечить свою семью в достаточном количестве ягодами клубники и малины - большая удача. С лукошком ягод не сравнится ни один искусственный витаминный комплекс: витамины в ягодах созданы самой природой. Чтобы иметь хороший и стабильный урожай ягодного лакомства, необходимо запастись подкормками, специально разработанными для ягод и ягодных кустарников - «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Аква для клубники» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Минеральное удобрение и органоминеральный жидкий концентрат обеспечат полноценным питанием растения на весь период вегетации: увеличат число завязей и ягод, здоровую листовую массу ягоды созреют раньше, а ремонтантные сорта будут плодоносить обильнее и продолжительнее; повысится содержание сахаристых веществ, витаминная ценность в плодах, а также зимостойкость растений. В английском языке клубнику называют «соломенной ягодой», потому что там её так и выращивали – на соломе. Поэтому мульча, которая сохраняет стабильную влажность и воздушную структуры почвы, не даёт ягодам загнивать, является одним из важных условий её возделывания. То же самое касается и малины. Подкармливать растения нужно весной (до цветения) и в период плодоношения — 2–3 раза в месяц. При подкормке до цветения к удобрению можно добавить карбамид — 5 г на 10 л. А после окончания сбора урожая -сернокислого калия в той же пропорции. О рассаде - с любовью Хорошая рассада даёт добрый урожай. По мнению знатоков огородного дела, само семечко – это уже растение. Если попались бракованные – пиши пропало, не взойдут, поэтому приобретать семена нужно у проверенных производителей. Для рассады необходим дополнительный свет: в наших квартирах для растений его в 20 раз меньше, чем требуется. Помогут в этом специальные лампы, а также короба для рассады, оклеенные фольгой – дополнительным отражателем. Жара от батарей – ещё одно неудобство для огорода на подоконнике. Рядом желательно ставить большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, накинутой на батарею. Этот способ позволяет увеличить влажность в комнате, снизить эффект комнатной «пустыни». Чтобы посевы не вытягивались, стоит попробовать удалять крупные нижние листья – как только они начинают соприкасаться с соседними. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал, что нужно тянуться вверх. При этом саженец замирает, не удлиняется, а стволик продолжает утолщаться. Затем такая крепенькая рассада высаживается на место «по уши» в грунт, образует много придаточных корней, быстро растёт. Для полноценного питания домашних посевов в этот период хорошо использовать специальные подкормки «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Они обеспечивают стабильный рост растений и создают основу для будущих хороших урожаев, а также: улучшают приживаемость рассады при пересадке; повышают устойчивость к болезням; способствуют развитию мощной корневой системы. Формула подкормки мини-огорода сбалансирована по всем необходимым питательным веществам – высокой потребности в азоте, калии и магнии. График подкормок традиционный: в фазе 2–4 настоящих листьев до полного увлажнения земли; через 10–12 дней; через две недели после высадки рассады в грунт. Прогулка по дачному краснолесью Краснолесьем называют сосновый бор (кора этого дерева, прилегающая к стволу, имеет красный, терракотовый оттенок). Он выделяет огромное количество фитонцидов, и воздух в нём чище, чем в медицинской операционной. Сейчас очень модно (да и полезно) у себя в саду сажать хвойники. Ель, можжевельник, туя, тис, лиственница, сосна – создадут уютный уголок природного краснолесья, в котором прогуляться - одно удовольствие, да ещё целебное! Чтобы поддерживать всю эту красоту, в помощь садовникам созданы подкормки «Здравень Турбо для хвойных растений» и «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Удобрения гарантируют: активный рост и гармоничное развитие деревьев; качество, густоту и насыщенность окраски хвои; сильную корневую систему, крепкий иммунитет растений. Комнатные хвойные растения подкармливают весной и летом 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в месяц. В открытом грунте график подкормок – раз в две недели с мая по август. Цветочный вальс Кто-то из святых назвал цветы остатками рая на Земле. Представить себе сад без цветочного многообразия невозможно. Но эти прекрасные создания тоже нуждаются в заботе и уходе. Хорошим подспорьем в организации клумбы, которая в течение всего лета радует глаз соцветиями и бутонами, станут подкормки «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Благодаря полноценному микроэлементному составу цветочный сад: увеличит длительность цветения, размер цветка и количество побегов; обеспечит полноценное питание; усилит яркость окраски; укрепит корневую систему, повысит иммунитет и устойчивость перед болезнями; уменьшит потери посадочного материала. Поливаем питательным составом свои клумбы правильно: рассаду цветов первый раз через 10 дней после высадки на постоянное место; однолетники, посеянные в грунт, в фазе 3–4 настоящих листьев; двулетники и многолетники при температуре воздуха не ниже +18 °С - в начале отрастания после зимы; луковичные и корневищные - в начале формирования надземной части; розы и другие кустарниковые - через 20 дней после высадки, или после пробивания почек; продолжать подкармливать каждые 2 недели. На заметку: особенно важно удобрить в период бутонизации и начале цветения. На зелёном ковре Изумрудный газон в саду – любимое место отдыха. Его можно вырастить даже из сорняков, которые совсем не переносят подкоса. Если каждые две недели подравнивать разношёрстную лужайку (не давая ей подниматься выше 15 см), рост сорняков задерживается, а рост шёлковых луговых трав, наоборот, стимулируется. Особенно злостных нарушителей картины (борщевика, конский щавель, лопух) лучше подковырнуть и удалить. На следующее лето можно получить красивый разнотравный газон. Поддерживать прочную и устойчивую дернину поможет специальное минеральное удобрение «Здравень Турбо для газонов». Он повышает декоративность и зимостойкость газона, а также: делает зелёное покрытие густым и равномерным; усиливает интенсивность окраски; повышает засухоустойчивость. Обычно за сезон проводят 3 подкормки: первую - через 3-4 недели после таяния снега; вторую - после первой стрижки газона; третью - в середине августа. Внекорневые подкормки можно проводить каждые 2 недели. Скатерть-самобранка для комнатных и садовых цветов Любой цветовод имеет своих любимчиков, будь то красиво цветущие бегонии, розы, фиалки или привлекающие своей оригинальной листвой монстеры, диффенбахии, драцены и фикусы. У растений очень разные потребности в питательных веществах. Линейка минеральных удобрений «Здравень Турбо» для каждого из видов создала сбалансированную подкормку, благодаря которой комнатный сад будет всегда здоровым и радующим глаз. «Здравень Турбо для пальм, драцен, юкк, монстер» имеет высокий процент содержания азота, который так необходим для наращивания красивой лиственной массы. Подкормка обеспечивает полноценное питание крупным комнатным растениям: повышает устойчивость к стрессовым условиям; увеличивает количество побегов; стимулирует корневую систему. Удобрение разводится в тёплой воде 1 г на 1 л для первой подкормки через неделю после пересадки растения, затем при следующих поливах 1,5 г на 1 л воды. Внекорневые подкормки не рекомендуются для растений с опушёнными листьями, также нежелательно попадание раствора на цветы и бутоны. «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» сбалансирован для цветущих растений, содержит необходимое количество фосфора и калия, который интенсивно расходуется в период бутонизации и цветения. Регулярно применяя подкормку, растения обильно и длительно цветут, формируют побеги, наращивают корневую систему. «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» содержит всё необходимое для строительства корневой системы этих растений. Мощные луковицы и клубни, имеющие сбалансированное питание, дают крепкие побеги и цветоносы, устойчивые к переменам погоды, поражению вредителями и болезнями. Подкормка помогает вырастить крупные «бокалы» и «шапки» георгин яркой интенсивной окраски. Лимон на окошке оценит «Здравень Турбо для цитрусовых растений». Как настоящий «южанин», он требователен к условиям освещённости, влажности, температуры и внесению минеральных подкормок. Только так можно увеличить количество плодов с куста, интенсивность образования побегов и листьев, укрепить корневую систему и иммунитет растения. Орхидеи – гостьи из тропиков Оранжерейные неженки давно облюбовали наши окна. У экзотов – большая армия поклонников. Чтобы уход за ними приносил только радость и удовольствие, создана специальная серия органоминеральных удобрений «Здравень Аква для орхидей», которая включает подкормки для различных этапов развития растений. Использование «Здравень Аква для орхидей»: ускоряет образование побегов, цветоносов и начало цветения; увеличивает период цветения; обеспечивает полноценное питание. Для приготовления раствора лучше применять тёплую очищенную воду (5 мл на 2 л). Для подкормки ёмкость с растением погружается в жидкий концентрат на 15-20 минут (предварительно субстрат нужно полить). При внекорневых подкормках листья следует опрыскивать снизу, не допуская попадания на цветоносы. Проводить полив лучше в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов. «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой» имеет сбалансированный состав, чтобы поддержать теплолюбивое растение в период холодов. Рекомендуются также для здорового иммунитета и цветения: «Здравень Аква для роста корней орхидей»; «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей»; «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей».

Ряды сторонников органического земледелия всё растут. Каждому из нас хочется обезопасить свои грядки от вредителей и болезней, получить хороший чистый урожай без «химии». Свои секреты на этот счёт нам щедро открывает природа. Но умеем ли мы грамотно пользоваться её подсказками?!   Грибы-помощники Почти все садовые участки имеют компостную кучу (и не одну!), куда складываются сорняки после прополки, листья, стебли и ветки мелкого калибра после обрезки, а также всевозможная органика с подворья и кухонного стола. Чтобы отходы быстрее перепревали и превращались в насыщенный плодородием гумус, мы поливаем «склад» растворами полезных микроорганизмов: грибов и бактерий, для которых растительные остатки — необходимая еда. Таких биопрепаратов-помощников сегодня на прилавках продаётся много. В основе их действия — наличие спор триходермы (лат. Trichodеrma), особого гриба, который, как подметили учёные, в природе быстрее других расщепляет целлюлозу (растительные остатки). Попадая в почву, этот микроорганизм образует мощную грибницу, которая расселяется на мицелиях других почвенных грибов, часто инфицированных патогенами: и подавляет их рост, вплоть до полного уничтожения. В процессе жизнедеятельности триходерма выделяет антимикробные (антибиотические) вещества - глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они обеззараживают почву и блокируют бактерии, которые служат источником распространения многих инфекций, губительных для сада и огорода. Купируют проявления: фитофторы, мучнистой росы, ложной мучнистой росы, серой гнили и бурой пятнистости, а также на винограде - милдью и оидиума (разновидностей всё той же мучнистой росы). Триходерма поможет томатам от фитофтороза Размножаясь в почве, триходерма активно разлагает органику, высвобождая азот, фосфор, калий и другие питательные вещества в такой форме, в какой они лучше всего усваиваются растениями. В результате происходит активация выработки клеточного сока, а затем — роста и формирования крепких саженцев, радующих обильным урожаем. Компост от замшелой коряги В природе триходерма существует в нескольких видах. Самым лучшим «поглотителем» органических остатков считается триходерма зелёная (лат. Trichoderma Viride). Её чаще всего используют в препаратах для биологического контроля вредных микроорганизмов и стимуляции роста растений. • Триходерма зелёная быстрее всех разрастается и переходит в наступление, уничтожая колонии фитопатогенов. • Она ускоряет процесс компостирования, защищает от болезней и поднимает иммунитет культур. • Раствором её спор опрыскивают растения, а также корнеплоды перед засыпкой на хранение (при этом гриб-санитар не питается живой тканью, а подъедает всевозможные гнили). • Семена, которые трудно всходят, также хорошо замачивать в триходерме зелёной. Дело в том, что оболочка семени – это целлюлоза, и полезный гриб помогает нарушить её целостность (семечко быстрее проклюнется). В природе триходерму зелёную можно легко найти в лесу — на лиственном и хвойном опаде вокруг деревьев, замшелых гнилушках, ветках, пнях и трутовиках. Благодаря доступности «материала» сейчас очень распространены советы о самостоятельном применении мицелия этого гриба в своём саду. Надо просто, оказывается, принести старую корягу из леса, закопать её в компостную кучу и всё — колонии спор начинают работать. Или собрать трутовик, дома смочить дары леса из пульверизатора и сложить влажными в полиэтиленовый пакет: плотно закрытый, отправить примерно на три недели в тёмное прохладное место (подвал, кладовку или под кровать). За это время трутовики покроются зелёным налётом - спорами триходермы. Их можно аккуратно снять ложкой и тут же размешать в воде. Этим раствором растения поливают под корень или опрыскивают по листьям. У плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатываются также стволы и ветви. Другой способ: измельчить трутовик через мясорубку без ножа и сеточки, затем размешать массу в воде (один небольшой трутовик на ведро). Специалисты предостерегают - с кустарными методами размножения грибков и бактерий нужно быть осторожными, в домашних условиях трудно удалить примеси других, опасных, плесневых грибов (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и др.), которые могут вызвать отравление (через плоды). К тому же, споры трутовика способны перебраться на плодовые деревья, вызвать грибковое поражение овощных и цветочных культур. Вместо помощи запросто можно организовать у себя в саду рассадник плесени и гнили. Лучше отдать предпочтение не самодельным «болтушкам», а готовым препаратам, которые произведены с соблюдением технологий и гарантируют безопасность для человека. «Только без солнца!» — девиз триходермы Большой урон огородным плантациям наносит фитофтороз, который внезапно «ошпаривает» посадки картофеля и томатов. Опытные садоводы стараются противостоять этому, изобретая разные способы защиты. Было подмечено: если в теплице укрыть землю под томатами «одеялом» из соломы или чуть перепревшего сена, а затем периодически поливать и опрыскивать саженцы раствором триходермы, под натиском патогенной грибной инфекции они окажутся самыми стойкими и продержатся дольше всех. Колонии триходермы под сеном, которое служит им пищей, хорошо размножаются и не дают разгуляться вредным грибам. "Триходерма вериде" для защиты растений В этом случае хорошо использовать биопрепарат «Триходерма вериде», созданный микробиологами компании «Ваше хозяйство» в специально оборудованных лабораториях. Кроме фитофтороза, он защищает культурные растения от корневых и плодовых гнилей, чёрной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, антракноза, вилта и других (подавляет более 60 видов болезнетворных микробов). Можно не только поливать и опрыскивать растения, но и напрямую смешивать с землёй для дезинфекции, замачивать посадочный материал. «Триходерма вериде» помогает и защищает все основные культуры - картофель, томаты, свёклу, капусту, перцы, огурцы, лук, баклажаны, садовую землянику, розы, гвоздики, астры, луковичные цветы. Период защитного действия длится в течение 20-30 дней, при этом не наносится вред пчёлам и другим полезным насекомым. Чтобы препарат на основе триходермы действовал эффективно, нужно соблюдать главное правило обработки. Колонии полезного почвенного гриба чувствительны к солнечным лучам, поэтому полив и опрыскивание следует проводить до восхода или после захода солнца: в пасмурную погоду можно и днём. Приготовленный раствор нельзя оставлять на хранение - используйте сразу в этот же день.

В ноябре ещё есть время позаботиться о наших зимующих пернатых: развесить на деревьях кормушки и «домики». В этом месяце синицы, сойки, снегири, свиристели, чечётки и другие садовые птицы-помощники отмечают свой персональный праздник - Синичкин день. Щас спою...       Союз охраны птиц России выбрал для этого неслучайную дату: 12 ноября на Руси всегда отмечали Зиновий день или Зиновий Синичник, имеющий исторические корни. В этот день чествуют священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру Зиновию, живших в III веке в Каппадокии (территория современной Турции). Благочестивые люди остались в памяти людей тем, что помогали исцелять разные недуги и болезни. Этот дар проявился, когда они раздали нуждающимся всё своё состояние, доставшееся им в наследство от богатых родителей. Сами стали жить в добровольной нищете, проповедовали христианскую веру, спасали людей от болезней. Но во время гонений на сторонников веры во Христа были подвергнуты пыткам и казнены... Обычно в конце осени зимующие птицы собираются в стаи и перемещаются поближе к городам и сёлам, стараются держаться рядом с жилищем человека — так легче прокормиться и пережить суровые зимние холода. Синицу, например, в народе часто называют «зинькой»: несмотря на разнообразие издаваемых ею звуков, чаще всего от птички можно услышать приятное и звонкое «зинь-зинь». Совпадение времени года и созвучность в названии позволили объединить людей и птиц в добрый праздник — Зиновий Синичник. С него также в старину начинался сезон зимней охоты и рыбалки. Летающие супермены Наши предки уважали братьев меньших, жили в гармонии с природой. Считали, что синицы, например, приносят в дом счастье и удачу, поэтому старались их приманить, развешивая кормушки и сало на верёвочках. Молодые девушки даже устраивали гадания, замечая, какая птица первой в «Зиновий Синичник» посетит их двор: • если синица — жди сватов; • снегирь — жених будет богатый; • сорока прыгает — милый гулящий попадётся («попрыгун»); • чечётка — будет весельчак и пьяница, всю жизнь пропляшет; • воробей — жених явится с подарком! В садах и огородах синиц можно назвать летающими суперменами из настоящей «истребительной авиации». Семейная пара синиц, например, за лето способна уничтожить 10 тысяч насекомых - большей частью вредных: жуков, гусениц, личинок. Синички ликвидируют даже такую мелочь, которую и разглядеть-то трудно: яйца тли. В среднем, они совершают до 400 вылетов в день, чтобы накормить своих птенцов. За лето две птички-невелички спасают от разных «гнусных» плодожорок до 40 яблонь! Работают они шустро: ловко перепархивают с места на место, осматривая на дереве каждую веточку, проверяя и заглядывая в каждую трещинку на коре. В день среднестатистическая синица склёвывает до 300 гусениц, то есть съедает за день пищи столько же, сколько весит сама. Свою полезную деятельность птички-санитары не прекращают и зимой. По наблюдениям орнитологов, у синиц присутствует феноменальная память: они хорошо помнят места, где им удавалось найти корм. Поэтому стоит прислушаться к народной поговорке: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною!». Лучше всего в качестве корма птиц-зимовок привлекают крупы, нежареные семечки подсолнуха, кабачков, тыквы. С удовольствием садовые помощники поедают орешки, несолёное сало, пшённые сухарики. А вот с чёрным ржаным хлебушком нужно быть аккуратными: часть корма у лесных птичек всегда остаётся в зобу, хлеб там быстро набухает, начинает бродить - особенно это касается ржаного, в который добавляют много дрожжей. От такой переброженной пищи птица может погибнуть. Забавный факт. Помните анекдот про птичку-мозгоклюйку?! Можно подумать, что это выражение произошло благодаря мужским фантазиям на тему «Как ты меня (жена) достала!» Но, нет, оказывается, птичка такая действительно существует: и под её личиной скрывается всё та же синичка! Некоторые из её видов oхoтятcя нa лeтучих мышей (мaлых нeтoпырeй) в периoд, кoгдa те eщё нe очнулись oт cпячки. Убивая жeртву, маленькие пернатые «хищницы» выклевывaют eй … мoзг. Зимние квартиры Для привлечения синиц в сад размещайте на деревьях специальные домики-синичники. Они отличаются от скворечников меньшим диаметром отверстия-входа (скворцы крупнее). Больше всего, конечно, этим юрким птичкам нравятся дуплянки — домики из выдолбленного ствола, поскольку в природе они в дуплах и селятся. Кроме синичек, в садах полезно присутствие зарянки, зяблика, овсянки, мухоловки, крапивника (любителя колючих изгородей, зарослей кустарников), иволги, садовой камышовки (её можно увидеть в смородине, крыжовнике, малине), поползня, пищухи, горихвостки, скворца и трясогузки. Свиристель на рябине Скворец и трясогузка — перелётные птицы, зимующие в тёплых краях. Скворцы возвращаются к нам, когда начинается перекопка грядок. Они бегают по свежескопанной земле и поедают вредных проволочников, слизней. Обитатели одного скворечника, например, способны за полевой сезон уничтожить до 8 тысяч майских жуков и их личинок. Не отстаёт от них и трясогузка: она охотится за комарами и мухами на лету, её добычей также являются все вредители сада-огорода. Трясогузка... ... и ее будущий домик. Набор деталей выпускается в ООО "Ваше хозяйство" Пернатые помощники оценят вашу заботу и обустроенные уютные «квартиры» - скворечники, синичники, трясогузочники. На сад площадью 6 соток необходимо иметь 2 синичника, 1 скворечник и 1 трясогузочник, который сконструирован так, чтобы этой птичке с длинным хвостом было в нём удобно. Скворечники, синичники и трясогузочники выпускаются нашим предприятием. Немного перестарались... Домики для птиц лучше не окрашивать, но, при желании, можно покрасить серой или красной водоэмульсионной краской без сильного запаха (но не использовать морилки или пропитки). Эти оттенки у птиц - любимые, а не зелёные, как может показаться на первый взгляд (по аналогии с природой). Вешайте домики на любые лиственные деревья, на высоту от 3 м, вертикально или укрепляйте на крепком трёхметровом шесте. Повесив кормушку для птиц, не забывайте регулярно оставлять в ней еду. Птицы очень уязвимы в морозы, привыкнув к наличию еды в определённом месте, они из последних сил будут прилетать сюда снова. И, если в кормушке не окажется спасительных зёрнышек, у птицы может просто не хватить сил на поиски другого прокорма, и она может замерзнуть. Когда мы пьём горячий чай в наших домах, птички-синички вынуждены искать себе пропитание под дождём, снегом, в мороз. Будем внимательны к ним! Зимняя примета: Если синичка стучит в окно офиса (кабинета) – ждите повышения по службе и увеличения дохода!

В ноябре ещё есть время подготовиться к непредсказуемой зимней погоде и сберечь красоту и здоровье своего сада. В средних и северных широтах теперь зимует даже миндаль — теплолюбивый житель сухих субтропиков. Правда, его плоды у нас не успевают созреть, поэтому выращивают деревце не ради «хлеба».     Роскошен вид цветущего миндаля: издалека он похож на розовое облако — так густо его крону окутывают многочисленные махровые цветы. Цветущий миндаль Чтобы картина повторялась Очень поэтично изобразил миндаль на своём полотне знаменитый нидерландский художник Винсент Ван Гог. На юге это растение распускается раньше других, и автору удалось передать ощущение весеннего тепла и пробуждение новой жизни: кажется, что ветки дерева плывут на фоне ясного бирюзового неба... Винсент ван Гог. «Цветущие ветки миндаля» (Музей Ван Гога, Амстердам) В наших северных краях миндаль набивает бутоны в конце апреля - начале мая. Морозостойкими видами этой культуры, в основном, бывают только декоративные, плоды которых несъедобны. Без укрытия они способны выдерживать 25-градусный мороз, но иногда концы побегов подмерзают. Весной миндаль способен быстро восстанавливаться, демонстрируя дружное цветение. Чтобы этот процесс проходил безболезненно, необходимо сделать следующее: во второй половине лета на верхушках побегов удалить почки. В результате произойдёт одревеснение зелёных молодых веточек, и они лучше перезимуют; защитить растение от выпревания корневой шейки, укрыв нижнюю часть дерева лапником; в сильные морозы на крону надо накинуть агроволокно, плотно прижимая его концы к земле. Впереди «седой зимы угрозы» Требуют подготовки к зиме и традиционные плодовые, ягодные культуры - яблони, груши, сливы, вишни, смородина и крыжовник. В конце сентября-начале октября, когда собран урожай, деревья и кустарники необходимо подкормить — восполнить, что было израсходовано за весенне-летний сезон, «нагулять» иммунитет перед наступлением холодов. Используйте комплексные органоминеральные удобрения: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Это сбалансированное питание для садовых культур, их сила и здоровье, будущий урожай. В это время подкормка благоприятно действует на корневую систему, способствует закладке и формированию новых плодовых почек, повышает зимостойкость растений.   Для стабильной зимовки деревьям и кустарникам нужен запас влаги. Если осень выдалась без дождей, под каждое дерево и куст надо вылить от 5 до 7 вёдер воды. Приствольный круг должен быть пропитан живительной влагой на глубину 40-60 см. Сгребите и сожгите опавшие плоды и листья, чтобы не размножать споры болезнетворных грибов и вредителей, спрятавшихся там для зимовки. Полученную в результате золу смело пускайте в дело - используйте как удобрение. Если условий для сжигания отходов нет, падалицу лучше вынести за пределы сада и закопать на глубину не менее полуметра. Проведите осеннюю санитарную обрезку сада, которая оздоравливает и усиливает иммунитет растений. Убираем ветви - сухие, с растрескавшейся корой, наплывами, утолщениями и вздутиями. Удаляем поросль — на ней любит устраивать «квартиру» тля. Места срезов обработайте садовым варом «Живинка»: он тщательно закрывает все поры и трещинки в древесных тканях - защищает от морозобоин, солнечных ожогов, затягивает раны, нанесённые грызунами. В его составе - льняное масло и другие полезные биологически активные добавки. Уделите внимание состоянию коры: отмершие участки, лишайники, трутовики необходимо соскоблить острым ножом, предварительно расстелив под деревом ткань или бумагу. Упавший мусор, вредителей так легче собрать и сжечь. Зачищенные места продезинфицируйте раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и смажьте «Живинкой». «Шуба» из песка Большую пользу деревьям приносит перекопка почвы вокруг ствола. Не любит её только облепиха, у которой близко расположена корневая система. В этом случае землю неглубоко рыхлят. После осеннего полива важно замульчировать приствольную окружность. Если зима будет малоснежной, повышается риск вымерзания корней, даже при температуре - 14 °С (крона в этом смысле более устойчивая). Перед наступлением морозов укройте почву в радиусе 2 м от ствола перегноем, торфом или опилками слоем 5 - 10 см. Некоторые садоводы сверху отсыпают мульчу песком: такое «покрывало» не по вкусу вредителям, да и сорнякам на будущий год будет труднее пробиваться.     Последний штрих — побелка. Обычно советуют её проводить весной, но осенняя штамбовая покраска не менее важна. В течение зимы деревья получают солнечные ожоги и морозобоины: вода, скапливаясь в извилинах коры, в тёплую погоду оттаивает, а ночью превращается в лёд, который распирает и образует трещины на поверхности ствола. Ожоги чаще всего происходят от ярких весенних лучей, отражённых от снега. Они опасны для молодых деревьев и кустарников в возрасте 5-10 лет. Для защиты удобно использовать специальную акриловую краску «Белисса» с дезинфицирующим эффектом, которая легко и плотно покрывает неровную поверхность штамба. Желательно наносить её на кору в два слоя, чтобы отрезать пути проникновения вредных насекомых. Перед этим cтволы и скелетные ветви очищают от омертвевших частей, лишайников и мха, затем обрабатывают раны садовым варом. Во время сильных оттепелей в феврале-марте побелку подновляют, особенно с южной стороны.

Продолжаем рассказывать о подготовке сада к зиме. Основные работы в саду Под тяжестью первого снега веточки молодых саженцев любой плодовой породы могут быть поломаны, поэтому заранее, до начала снегопадов, их связывают шпагатом в двух-трех местах. Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив слежавшиеся листья. Подпись Садовыми вилами тщательно переслаивают компостную кучу. Не забудьте проверить, чтобы вновь собранные осенние листья, остатки от овощных культур и цветов были надежно прикрыты почвой или торфом. Всю компостную кучу после окончательной укладки опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), чтобы уничтожить паразитов, которые не прочь перезимовать в компосте (там ведь тепло и сытно). Самое время подготовить тару для сбора золы. По мере накопления золу просеивают, хранят обязательно в сухом месте. Зола содержит много ценных элементов питания: фосфор, калий, известь, микроэлементы. Садоводу-огороднику в сезон без неё не обойтись. Холода заставляют топить печь жарче, зола копится собирать её можно в ящики, бочки и хранить обязательно закрытой. Можно заготовить несколько ведер сухого торфа или той же золы, которыми посыпают места посадок ранних сортов земляники, чтобы ускорить таяние снега по весне. Не забудьте продезинфицировать стекла в теплицах раствором марганцовокислого калия, а рамы загерметизировать замазкой. Каркасы теплиц и парников можно побелить свежегашеной известью или густым отстоем хлорной извести. Для побелки используют и раствор извести (1.5-2 кг на ведро воды) с добавлением 200 г медного купороса. В беседках, на верандах, в садовых домиках пора убрать все крупяные изделия, муку. хлеб, семена декоративных и овощных культур, иначе нашествия грызунов не избежать. Мякоть фруктовых плодов мыши не едят, но сильно её повреждают ради любимых семян. Лучшее хранилище и защита от грызунов — погреб, в котором люк и отдушины перекры­ваются нержавеющими мелкими сетками. Подвалы и фруктохранилища проветривают, если влажность слишком высока и на потолке появились капельки воды. Если же в подвале очень сухо, тогда пол поливают из лейки, чем повышают влажность воздуха. При резком падении температуры надо не только утеплить хранилище, но и быть готовым к искусственному повышению температуры примерно до +1°С, например, вентилятором с теплым воздухом. В середине месяца в саду заканчиваются все основные работы. Инвентарь надо очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, затем сухой тряпкой и металлическую поверхность смазать любым отработанным машинным маслом.

Калина — неприхотливый кустарник, который откликается на самый незначительный уход ярким цветением, пышным осенним убранством листвы и обилием красивых и полезных плодов. В калине содержатся пектин, много сахара, витамины группы Р и витамин С.      Это кустарник семейства жимолостных, высотой 2-3 м. В цветках много нектара, поэтому калина является хорошим медоносом. Плоды — овальные ягоды, ко времени своего созревания в августе-сентябре имеют горький вкус и ярко- красный, «каленый» цвет (отсюда и название). После первых морозов горечь ослабевает, и ягоды становятся съедобными. Калина очень зимостойкая, выдерживает суровые морозы. Цветет поздно, в конце весны, когда минует опасность заморозков. Кстати, поэтому и плодоносит ежегодно. Калина осенью Калина лучше развивается во влажных местах, хорошо себя чувствует даже на слегка заболоченных почвах, где другие культуры не выживают. Для приусадебного садоводства рекомендованы такие сорта, как Зарница (самый крупноплодный сорт урожайностью 6,2 кг ягод с куста). Таежные рубины (самый урожайный сорт — 7,8 кг с куста), Ульгень (средний урожай с куста составляет 5.8 кг). Размножать калину семенами можно, но трудно и долго. Если вас устраивает горькая калина, проще выкопать небольшой кустик в лесу. Растения не более полутора метров пересаживаются даже без обрезки стволов, более крупные нужно обрезать до 50-60 см над корневой шейкой. Хорошо размножается сортовая калина одревесневшими черенками, которые заготавливают в апреле с прошлогодних однолетних побегов. Длина черенков должна быть не менее 20 см. Для лучшего укоренения нижние концы черенков (2 -3 см) помещают на 6-12 часов в раствор 1 чайной ложки мёда в стакане воды. Перед посадкой черенки нужно промыть чистой водой. Черенки высаживают в рыхлую плодородную почву. Для лучшего укоренения используют компост пополам с песком, который засыпают в ямки для черенков. Сверху закрывают пленкой или стеклянными банками. Черенки надо регулярно опрыскивать водой, чтобы воздух под укрытием был всегда влажным. Через 2-3 недели, когда черенки укоренятся, укрытие убирают. Удобным способом размножения калины являются отводки. Для получения отводка нижнюю ветку калины пригибают к земле. На том месте, где она коснется почвы, нужно вырыть небольшую ямку около 20 см глубиной и засыпать её смесью компоста с песком. Ветку лучше выбрать 2-3- летнюю. Её кладут в подготовленную ямку и засыпают сверху такой же почвой. Чтобы ветка не разгибалась. её пришпиливают к земле проволочным или деревянным крючком. Обязательно регулярно поливать. Отводки нужно делать до распускания листьев. Как только на ветке образуются корни, она дает сильный вертикальный побег. Калину для сохранения её декоративности и нормального плодоношения нужно периодически обрезать. Это делают весной. Единственная по-настоящему серьезная проблема при выращивании калины — повреждение растений тлёй и листогрызущими насекомыми (жуками и личинками калинового листоеда). «Бабушкины» средства — отвары и настойки на луковой шелухе, помидорной ботве, мыльные растворы — малоэффективны. Можно использовать хорошо известный садоводам препарат «Алатар», который доказал свою высокую эффективность в борьбе с вредителями сада и огорода. Он прост в употреблении: разводите 1 мл препарата в 1-1,5 л воды и опрыскиваете одно молодое растение, при опрыскивании взрослого растения объём воды увеличивают до 3-5 л (соответственно берут 3 мл препарата). Вообще, препарат «Алатар» удобен тем. что эффективно уничтожает 28 видов садово- огородных вредителей. А поэтому должен быть в каждой огородной аптечке обязательно! Конечно же. против калинового листоеда можно применять и другие препараты. Собирают плоды калины при полной зрелости, снимая их кистями вместе с плодоножками. Сушить плоды для хранения лучше всего при температуре 60-80°С. После сушки удаляют плодоножки и поврежденные плоды. Отличный способ хранения — замораживание. Плоды калины очень долго сохраняются на свежем воздухе. Зимой они замерзают, и. если их не съели птицы, могут провисеть на ветках до весны, начиная засыхать только в марте. Поэтому, если калина вам нужна только на зиму, совершенно нет смысла сушить ягоды, теряя часть витаминов и тратя на это время и силы. Ягоды калины могут провисеть до весны До весны калину можно хранить под снегом: завернув в тряпку, положить её в жестяные банки или старую кастрюлю с крышкой, чтобы до калины не добрались мыши. и закопать на северной стороне дома в снег — там, где он дольше не тает. Консультант Ирина Курьянова, кандидат с.-х. наук