Сад

Во время сильных морозов ветви плодовых деревьев подмерзают. Не нужно ждать весны, чтобы оценить масштаб повреждений. Диагноз можно поставить уже зимой, это поможет определить сроки весенней обрезки, а также продумать способы реанимации сада. Проверка подмерзания почек яблони Какой мороз опасен для плодовых деревьев Различные плодовые культуры значительно отличаются своей зимостойкостью. Меньше всего боятся морозов яблони-полукультурки. Косточковые: абрикос, черешня, а также слива и вишня, — более беззащитны перед холодами. Устойчивость к вымерзанию при низких температурах закладывается на генетическом уровне, поэтому разные сорта плодовых и ягодных культур значительно различаются морозостойкостью.  При покупке саженцев необходимо уточнять, на какой подвой привит сорт, от этого зависят не только высота дерева и скорость вступления в плодоношение, но также и морозостойкость корневой системы.  Так, распространенный карликовый подвой М9 отличается низкой морозостойкостью. Для Подмосковья, средней полосы и регионов с суровыми зимами лучше отдавать предпочтение сортам, привитым на карликовые подвои В9, Р60 или на среднерослый подвой 57-545,  При выборе саженцев стоит отдавать предпочтение местным питомникам, которые выращивают районированные сорта. При посадке южных сортов в регионах с холодными зимами велика вероятность значительного или полного вымерзания саженцев. Так, яблоня сортов “Мельба” и “Синап Орловский” выдерживает до -29°С, “Коричное полосатое” и “Жигулевское” — до -34°С, а “Грушовка московская” — до -45°С. Сильные морозы в начале зимы не так страшны для сада, как резкое похолодание в феврале или температурные качели в марте. В ноябре-декабре деревья находятся в состоянии глубокого покоя, поэтому без повреждения переносят даже большие холода.  Кора яблони в конце зимы В феврале растения уже начинают выходить из зимней спячки. Солнце светит по-весеннему ярко, в погожий денек температура на столбике термометра ползет вверх. Темная кора на солнышке нагревается, и дерево пробуждается, в его тканях начинают циркулировать соки. И в этот момент резкое похолодание приносит существенный вред. Морозобоины на яблоне Жидкость в тканях дерева замерзает, увеличивается в объеме, что приводит к разрывам коры — морозобоинам. Длинные трещины проходят вертикально по скелетным ветвям и штамбу. Если оставить их без внимания, начнется отслаивание коры и отмирание древесины. Какие факторы влияют на морозостойкость Возраст и состояние дерева влияют на его зимостойкость. Наиболее уязвимы саженцы, которые были посажены в текущем году: весной или осенью. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому глубокое промерзание почвы может привести к гибели корневой системы, а следовательно, и всего дерева. Молодые деревца, которые в этом году дали свой первый урожай, также находятся в зоне риска. Они потратили много сил на формирование плодов, поэтому не успели хорошенько подготовиться к зиме. После первого “сигнального” урожая часто вымерзают черешни, абрикосы. Косточковые более уязвимы для трескучих морозов, чем семечковые: яблоня, груша, айва. Черешни, абрикосы, южные сорта сливы и вишни часто обмерзают до уровня снежного покрова. Старые деревья, которые служат верой и правдой уже много лет, в какой-то момент “устают”. После особенно обильного урожая они не успевают восстановить силы и уходят в зиму ослабленными, что может приводить к частичному подмерзанию скелетных ветвей. Обильный урожай, нападение насекомых вредителей, грибные болезни ухудшают зимостойкость деревьев. Если во второй половине лета садоводы перестают бороться с тлей, вредитель высасывает соки из молодых побегов, из-за чего они не успевают вызреть до холодов и подмерзают зимой.  Избыток азотных подкормок во второй половине лета приводит к бурному вегетативному росту. Жирующие побеги с высокой долей вероятности обречены на вымерзание. Внекорневая подкормка кремнием, наоборот, улучшает морозостойкость деревьев. Такие удобрения, как “Силиплант” или “Кремний в хелатной форме” помогут растениям перенести зиму без повреждений. Корневые подкормки калийными или калийно-фосфорными удобрениями в августе-сентябре помогают растению подготовиться к зиме. Калий стимулирует отток питательных веществ, накопленных в листьях, в кору и древесину. Благодаря увеличению содержания сахаров клеточный сок становится более густым, температура замерзания у него значительно ниже. Влагозарядковый полив, проведенный за несколько дней до первых морозов, благотворно сказывается на зимовке плодовых деревьев. Влажная почва дольше сохраняет тепло. Вода является хорошим проводником — по почвенным капиллярам тепло поднимается из глубины к поверхности. Признаки подмерзания Подмерзание может быть легким, частичным или полным. В зависимости от силы повреждения, дерево может восстановиться в следующем сезоне или продолжит рост за счет пробуждения спящих почек на живой части. При сильном подмерзании плодовый сад приходится корчевать и закладывать новый, из сортов с более высокой морозостойкостью. На морозе древесина становится хрупкой, поэтому ветки легко ломаются, однако это не является признаком того, что деревья подмерзли. Полную картину повреждений мы получим лишь весной, в апреле-мае, когда начнется сокодвижение, распустятся цветы и появятся первые листочки. Нужно понимать, что после частичного подмерзания дерево будет выходить из состояния покоя дольше обычного, поэтому не спешите брать в руки секатор или пилу, — ветки еще могут зазеленеть. Если надземная часть молодого саженца отмерзла выше уровня сугробов, у деревца еще есть шанс. После обрезки поврежденной части рост продолжится за счет образования новых побегов из спящих почек.  Если же дерево отмерзло до уровня прививки, то оно переродится в дичку, — новые побеги пойдут от подвоя, и тогда садоводу придется избавиться от бесполезного саженца либо перепривить его. Иногда дерево радостно цветет и выпускает молодые листочки, и садовод уже вздыхает с облегчением, но не тут-то было. Листочки жухнут, цветы опадают — это печальные признаки того, что мороз повредил корни. На цветение растение потратило запасы питательных веществ, накопленные в древесине, но без корней оно жить не сможет. Древесина Мороз может незначительно повредить древесину, и тогда дерево восстановится в течение следующего сезона. Подмерзшая древесина изменяется в цвете — из бело-зеленой она становится серо-зеленой или бежевой. Опытные садоводы наметанным глазом определяют оттенки цвета древесины. Для улучшения понимания лучше иметь “точку опоры” в виде здоровой ветки, которая не подвергалась подмораживанию, ее срез принимают за образец. Чем сильнее промерзла древесина, тем более темным будет ее оттенок: у яблони, айвы и косточковых — от бурого до темно-коричневого, у груши — до практически черного. Камбий Гораздо более опасным является подмерзание камбия. Он выдерживает более низкую температуру, чем древесина. Тончайший слой клеток, который находится между корой и сердцевиной, является основой роста дерева. Именно за счет деления клеток камбия происходит утолщение побегов, скелетных ветвей и ствола.  Даже если древесина сильно подмерзла, но камбий не пострадал, дерево сможет восстановиться. При небольшом повреждении подмороженная древесина постепенно светлеет, при сильном — так и остается темной, такие ветки в дальнейшем становятся хрупкими и уязвимыми к заломам. Цветочные почки Цветочные почки имеют более низкую морозостойкость, чем вегетативные. При подмерзании генеративных почек деревья цветут, но плоды не завязываются, поскольку повреждается пестик. При сильном подмерзании цветочные почки не распускаются вовсе или засыхают после частичного распускания. Как определить, что дерево подмерзло Санитарную обрезку плодового сада проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Однако это правило работает только для деревьев, которые хорошо перезимовали. Если же растения подмерзли, необходимо пропустить ранние сроки обрезки и дождаться, когда распустятся цветы и листья, только тогда станет ясен масштаб повреждений. Чтобы понимать, когда же брать в руки секатор и садовую пилу, еще зимой необходимо определить, как сад перенес морозы. Для тестирования достаточно несколько веточек с каждого дерева. Для определения состояния ветвей используют двухлетние побеги толщиной более 1 см и длиной 30-40 см. У взрослых деревьев их нарезают из центральной части кроны, с четырех сторон света. Чтобы в дальнейшем понимать, какая сторона растения сильнее подмерзла, образцы помечают. У молодых деревьев с небольшой кроной для пробы отрезают 1-2 веточки. Важно понимать, что характер повреждения проявляется не сразу, а в течение нескольких дней, от 5-7 дней до 3-х недель. Для начала необходимо обеспечить плавное оттаивание срезанных ветвей. Образцы нельзя сразу заносить домой — с мороза в тепло. Чтобы ветки постепенно оттаяли и согрелись, на сутки-двое их оставляют в помещении с минимальной плюсовой температурой: на террасе, в погребе или кладут в холодильник.  Оттаявшие ветки переносят в тепло и оставляют до полного согревания или до отращивания. Наиболее эффективно процесс проходит при температуре +20°С, при более низкой температуре результаты не всегда очевидны. При этом важно поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы ветви не подсыхали. Тестирование по срезу Самый простой способ оценки повреждений — это тестирование по свежему срезу. После медленного оттаивания для дальнейшего согревания ветки закапывают во влажные опилки или оборачивают влажным мхом сфагнум и держат в тепле при +18-22°С в течение 3-5 суток.  Веточки для тестирования Для определения результатов тестирования делают косой срез в средней части каждого побега. Оценивают оттенок древесины, обращая особенное внимание на состояние камбия. Здоровая древесина должна быть светлой, прослойка камбия — зеленой. Отращивание Этот метод требует больше времени, но и дает более достоверный результат. При проведении научного анализа повреждений отращивание побегов проводят в течение 20-60 дней, садоводы-любители обычно ограничиваются одной-двумя неделями. Побеги необходимо поместить в емкость с водой (слой воды не более 5-7 см, он должен закрывать только нижнюю часть ветвей). Для поддержания высокой влажности воздуха на емкость надевают полиэтиленовый пакет, который ежедневно приоткрывают и опрыскивают изнутри водой. Отращивание побегов Перед отращиванием необходимо освежить срезы. Кончики побегов обрезают в воде, чтобы исключить закупоривание сосудов, которое происходит при обрезке на воздухе. Срез делают острым ножом под углом 45°.  Емкость с побегами на отращивании держат в тепле. При температуре ниже +15° побеги могут закисать, что искажает результаты. Через 1-2 недели оценивают состояние почек по их набуханию, а также проводят срез древесины в средней части побегов, как и в предыдущем опыте. Для определения состояния цветочных почек их исследуют отдельно. Набухшие почки отделяют побегов, опасной бритвой или скальпелем разрезают вдоль и изучают их под лупой. Здоровая почка имеет зеленые ткани, у подмороженных почек основание и центральная часть имеют бурый или темно-коричневый цвет.  Оценка по состоянию воды Еще в процессе отращивания ветвей можно сделать первые выводы по состоянию воды, в которой стоят побеги. Если ветви нежизнеспособны, уже через 2-3 дня вода закисает, становится желтой, бурой. Если же веточки живы, вода долго остается прозрачной, а на самих побегах набухают почки. Оценка состояния скелетных ветвей и штамба Весной, после схода снега, можно определить состояние скелета дерева: штамба и основных ветвей. Продольные трещины на скелетных ветвях — это признаки повреждения морозом. Если подмораживание произошло еще в начале зимы, к весне кора начнет отслаиваться. Для определения состояния штамба необходимо осмотреть кору, она должна быть цельной, без пятен и потемнений. Допустимо сделать несколько вертикальных разрезов, чтобы оценить состояние камбия. Что делать, если дерево подмерзло Опытные садоводы говорят, что никогда нельзя опускать руки. Даже после суровых зим, когда плодовые сады сильно подмерзают, жизнь продолжается, — деревья можно реанимировать санитарной обрезкой, формированием новой кроны или перепрививкой. Лишь гибель корневой системы является окончательной и бесповоротной. Если деревья плохо перенесли зиму, не спешите с весенней обрезкой. Дайте саду время на то, чтобы отогреться и “прийти в себя”. Подмороженные ветви так и не проснутся, и тогда станет понятно, как провести санитарную обрезку. После особенно суровой зимы обрезку приходится проводить в два этапа. В конце мая некоторые ветки останавливаются в развитии. Листья остаются мелкими, деформированными или полностью высыхают. Такие ветви также придется срезать до здоровой ткани. Все погибшие ветви нужно будет удалить, мертвой древесине не место на живом дереве. Патогенные грибы и насекомые-древоточцы быстро распознают, что появился объект для утилизации, и накидываются на растение. Поскольку обрезка будет проводиться после начала сокодвижения, потребуется особенно тщательно обрабатывать срезы, чтобы не занести инфекцию. При переходе от дерева к дереву секатор и садовую пилу необходимо дезинфицировать спиртом или препаратом “Агройод”, это поможет избежать распространения вирусных заболеваний, если такие имеются. Свежие срезы необходимо дезинфицировать 1% раствором медного или железного купороса (100 г на 10 л). После высыхания срезы замазывают садовым варом “Живинка”. Морозобоины на скелетных ветвях также необходимо дезинфицировать и замазать садовым варом. Если же кора уже начала отслаиваться, сначала ее зачищают до здоровой ткани, и только после этого обеззараживают и замазывают рану. Работать нужно острым инструментом, чтобы не заминать ткани дерева, а срезать их, это ускоряет процесс заживления. Садоводу нужно понимать, что сильная обрезка приведет к нарастанию большого количества волчков на месте срезов. Они будут загущать крону, что приведет к плохой циркуляции воздуха и распространению грибных болезней.  Часть волчков необходимо вырезать на кольцо еще летом. Самые сильные и удачно расположенные побеги оставляют на замену утраченных ветвей.  Волчковые побеги отличаются сильным ростом, крупными листьями и стремлением расти вертикально. Чтобы превратить вегетативный побег в плодоносящую ветвь, волчки постепенно оттягивают, пока они не окажутся под углом 45-60°С, и закрепляют в таком положении. У молодых деревьев, крона которых полностью отмерзла до уровня снега, необходимо сформировать новый ствол из молодого побега. В первый год нужно дать ему опору, чтобы он не отломился от штамба при сильном ветре. Если побег замещения, выросший из спящей почки, закрепить вертикально, уже через пару лет не будет заметно, что дерево когда-то пострадало.  Образование бурной прикорневой поросли и отсутствие какой-либо жизни на штамбе выше места прививки говорит о том, что культурная часть дерева погибла. Если садовод не хочет попробовать свои силы в прививке, придется выкорчевать этот саженец.  При закладке нового сада садоводу нужно проанализировать допущенные ошибки. Даже в пределах одного садового участка в разных его уголках микроклимат различается. В одном месте растения страдают больше из-за сильного ветра, в другом — из-за обилия снега или застаивания талых вод. Возможно, для новых саженцев придется подыскать другое, более удачное расположение.

Борьба с сорняками отнимает у огородников массу времени. Чтобы поддерживать грядки и клумбы в чистоте, приходится бесконечно полоть и тяпать, покачаться в гамаке времени не остается. Однако выход есть — мульчирование картоном поможет избавиться от сорняков, если все сделать правильно. Зачем мульчировать почву Огородники “старой школы” привыкли к тщательной прополке и регулярной работе с тяпкой. В течение всего лета они постоянно работают, чтобы земля оставалась чистой от сорняков.  После дождя черная земля с ровными рядами растений выглядит весьма привлекательно. А вот если установилась засуха, растениям не позавидуешь. На солнце температура почвы повышается до +30-35°С, а в южных регионах и до +45-50°С, корни перегреваются, растения чахнут на глазах. После полива влага моментально испаряется. А ветер-суховей еще больше ухудшает ситуацию, разрушает верхний слой почвы, превращая плодородную землю в горячую пыль. Современные дачники увлечены мульчированием и успешно применяют его в огороде и в теплице, в саду и цветнике. Мульчирование не избавляет огородников от работы, ведь необходимо где-то раздобыть мульчу, а затем разложить ее по грядкам и клумбам. Свежая органика перепревает довольно быстро, поэтому слой мульчи приходится регулярно подновлять. Замульчированные грядки и клумбы выглядят иначе. Нигде не видно голой земли, но и сорняков практически нет. Слой мульчи не дает прорастать однолетникам, пробиваются лишь единичные сорняки, выполоть которые не составит труда. Мульча не дает почве перегреваться в летний зной, защищает землю от ветровой эрозии, сохраняет влагу после дождя и полива. Жимолость, мульчированная картоном и травой К тому же мульча служит отличной преградой для почвенных патогенных грибов. Томаты на слое мульчи меньше страдают от фитофторы, а клубника — от ботритиса (серой гнили). Плоды и ягоды остаются чистыми даже после проливного дождя. Однако органическая мульча не спасает от злостных корневищных сорняков: пырея, сныти, вьюнка, осота. Эти растения пробьются сквозь любой слой соломы, коры или декоративной щепы. Если неухоженный участок замульчировать, бороться с сорняками станет труднее — мульча мешает работе с тяпкой и остается лишь ручная прополка.  И вот здесь нам поможет картон. Материал из нескольких слоев плотной бумаги совершенно не пропускает свет, поэтому сорные растения под ним постепенно погибают. Многолетние сорняки в попытке выживания сначала расходуют запас питательных веществ из корней, а затем полностью отмирают.  Жимолость посажена на поле и замульчирована картоном По эффективности борьбы с корневищными сорняками картон можно сравнить с плотным геотекстилем. У бумажной мульчи даже есть преимущество, — она разлагается в течение одного сезона и превращается в биогумус. Нетканый материал будет разлагаться гораздо медленнее, — это удобно для мульчирования цветника, но не подходит для грядок, где нужна перекопка почвы под посадку. Картон как мульча Несмотря на то, что картон — материал искусственный, его можно отнести к органическим видам мульчи.  Гофрокартон, из которого изготавливают упаковочные коробки, представляет собой несколько слоев крафтовой бумаги. Грубая бумага, которая не подвергалась отбеливанию, — это источник целлюлозы, как и опилки, кора, или щепа. Для почвы материал совершенно безвредный, а для развития полезных почвенных грибов даже полезный. Так, триходерма питается именно целлюлозой. Для мульчирования подходит любой картон, однако стоит отдавать предпочтение обыкновенным коробкам, без ламинирующего слоя цветной бумаги. Цветные коробки от бытовой техники и электроинструментов тоже перегнивают, но процесс занимает чуть больше времени. Полимерный клей, который делает красочные коробки устойчивыми к размоканию, под воздействием солнца и воды постепенно разрушается и не наносит почве какого-либо вреда. Сторонники органического земледелия могут приобрести рулонный двухслойный картон, работать с ним гораздо удобнее, чем со множеством отдельных коробок.  Однако чаще для мульчирования используют бесплатный материал, который можно добыть в любом магазине. Если супермаркеты вывозят упаковочные материалы для дальнейшей утилизации, то хозяева небольших продуктовых магазинов будут только рады избавиться от коробок. Большие упаковки от холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники гораздо удобнее коробок от печенья, поэтому дачники никогда не выбрасывают такой ценный материал. Перед использованием коробок в качестве мульчи необходимо очистить их от скотча и полиэтилена, чтобы не засорять участок. Искусственные материалы разлагаются крайне медленно, для полной утилизации целлофана или клейкой ленты потребуется 5-10 лет. Когда мульчировать почву картоном Устилать землю картоном можно в течение всего лета, однако лучше всего делать это в начале сезона. Нужно дождаться, когда земля хорошо прогреется, но еще не успеет утратить запасы весенней влаги от талых вод. Более ранние сроки мульчирования подходят для целины, которая не будет разрабатываться в текущем сезоне. При освоении нового участка можно укрыть почву бумажной мульчей как только сойдет снег или осенью, под зиму. В разгар лета также можно замульчировать почву в саду или на необработанном участке, но для этого потребуется сначала скосить траву, чтобы было проще уложить и прижать картон. Как мульчировать почву картоном Мульчирование почвы приносит больше пользы в южных регионах, где растения страдают от засухи и палящего солнца. Мульча спасает корни от перегрева и сохраняет влажность почвы после полива. В средней полосе, на северо-западе, а также в регионах с затяжной весной и дождливым летом мульчирование может принести вред. Земля не успевает просыхать под слоем мульчи, вода вытесняет кислород, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают. Если уложить мульчу слишком рано, она будет препятствовать прогреванию почвы, что скажется на скорости развития растений и сроках получения урожая. При использовании картона в качестве мульчи, нужно учесть три нюанса: между листами материала не должно быть промежутков, иначе борьба с многолетними сорняками не будет эффективной; в течение сезона плотная бумага будет препятствовать проникновению дождевой влаги, поэтому нужно позаботиться о поливе культурных растений; необходимо принять защитные меры, чтобы под слоем мульчи не размножились слизни. Грядки Чтобы избавиться от утомительной прополки в течение сезона, грядки можно замульчировать картоном.  Почву необходимо предварительно подготовить под посадку: внести необходимые минеральные или органические удобрения, вскопать, разровнять. Листы картона укладывают на выровненную поверхность земли внахлест.  Уже на месте материал размечают в зависимости от схемы посадки определенной овощной культуры и вырезают отверстия под посадочные лунки. Если в качестве мульчи используются коробки одинакового размера, отверстия можно вырезать заранее, это проще и удобнее. Диаметр отверстий — 12-15 см. Для высадки рассады томатов, перца, баклажанов расстояние между лунками 40-50 см, для огурцов, капусты — 60-70 см, для посадки арбузов, дыни, кабачков — 1 м, для тыквы — 1,5-2 м. Чтобы картон не улетел при сильных порывах ветра, а грядки выглядели более эстетично, его присыпают сверху слоем перегноя или компоста, соломы, скошенной травы и пр. Мульча сохраняет влажность почвы, что в сочетании с наличием доступной органики привлекает дождевых червей.  Если же перед мульчированием грядок в почву внести триходерму вериде или комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, то полезные микроорганизмы будут активно размножаться в благоприятных для них условиях. В дождливое лето мульчирование грядок может провоцировать размножение слизней. Брюхоногие моллюски будут прятаться под мульчей во время жары, а вечером выходить “на охоту” и объедать листья салата, капусты, ягоды клубники, а также хосту и другие декоративно-лиственные культуры.  Для предотвращения размножения слизней перед мульчированием полезно внести в почву биопрепараты на основе энтомопатогенного грибов боверия и метаризиум. Боверия паразитирует на почвенных вредителях: проволочнике, личинках майского жука (хрущ), она поможет избавиться от личинок луковой и морковной мухи, гусениц совки, трипсов и других вредителей. Несмотря на то, что боверия не наносит непосредственного вреда слизням, почвенный гриб при разрастании выделяет запах, который не нравится моллюскам. Слизни избегают почвы, где распространена боверия, а значит, культурные растения будут защищены от вредителей. Ягодные кустарники и плодовые деревья У ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) корни находятся в верхнем слое почвы, что затрудняет борьбу с сорняками. Орудуя тяпкой, мы ненароком повреждаем корневую систему растения. Чтобы освободить руки от пропалывания ягодника, можно замульчировать его картоном. Приствольные круги ягодных кустарников и молодых деревьев необходимо мульчировать, как только растает снег, чтобы максимально сохранить в почве запасы весенней влаги. Саженцы мульчируют сразу после посадки, весной или осенью. Листы картона укладывают внахлест, отступая от основания куста или ствола дерева 15-20 см, это позволит в течение сезона проводить поливы и корневые подкормки. Сверху его укрывают слоем органики: скошенной травой, сеном, соломой, опилками. Цветник Розарий или миксбордер из декоративных кустарников, карликовых хвойных и многолетних цветов требует немало прополок в течение сезона. В пылу работы садовник не успевает полюбоваться результатом своих трудов. Мульчирование поможет освободить руки и выделить время для отдыха. Картон укладывают между кустами роз и других декоративных культур в начале сезона, когда почва оттаяла и согрелась. Вокруг кустов оставляют небольшую свободную зону для удобства полива и корневых подкормок. Чтобы цветник выглядел привлекательно, его дополнительно мульчируют декоративной щепой или корой, в качестве отсыпки можно использовать мелкий гравий, мраморную крошку и др. При работе с корой опытные садоводы рекомендуют использовать две фракции: мелкую и крупную. Мелкую кору насыпают плотным слоем непосредственно на картон, чтобы прижать его и скрыть от глаз. Крупную, более декоративную, а потому и более дорогостоящую, — засыпают верхним слоем. Целина Картон поможет превратить целину в плодородную почву практически без усилий. При покупке нового участка в первый год хозяева заняты постройкой дома и ремонтом имеющихся построек, до обработки земли руки просто не доходят.  Если же использовать картон, он будет работать за вас. Уже в следующем году можно будет разбить огород или цветник. В данном случае материал выступает в роли натурального гербицида, а также способствует переработке органики.  Поскольку в текущем сезоне никаких земляных работ проводиться не будет, нужно лишь уложить картон и прижать его к почве. Здесь крайне важно укладывать материал с хорошим нахлестом, без зазоров, поскольку сорняки воспользуются любой лазейкой, чтобы пробиться к солнцу.  Чтобы картон не улетел под порывами ветра, потребуется прижать его. Для этого материал сначала обильно увлажняют, а затем присыпают какой-то органикой. При освоении большой площади удобнее всего разбросать по поверхности картона слой привозного чернозема или перегноя. Также можно воспользоваться соломой, опилками. В темноте под слоем мульчи, многолетние сорняки отомрут, а их корни станут пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы процесс перепревания органики шел быстрее, необходимо регулярно орошать участок, если лето выдалось засушливым. Использование картона при освоении целины более экономично, чем применение геотекстиля. В отличие от гербицидов на основе глифосата картон является абсолютно безвредным средством, он не выделяет никаких токсических веществ при разложении и не наносит вреда окружающей среде.

Съедобная жимолость с годами приобретает все большую популярность среди садоводов. И вот почему. Она одна из первых просыпается в саду ранней весной, в мае начинает цвести, а в июне дает урожай ягод. Такой режим здорово играет на руку садоводам: в конце весны цветущая жимолость привлекает в огород насекомых опылителей, а в начале лета, когда другие культуры лишь начинают распускать бутоны и завязывать ягоды, уже заваливает урожаем. Ягоды жимолости очень полезные. Они богаты витаминами, калием, магнием, фосфором, железом, йодом, органическими кислотами, дубильными веществами, пектинами, антоцианами. Сами растения весьма неприхотливы: не требуют частых подкормок, могут расти фактически на любых типах грунтов, редко поражаются болезнями и вредителями. Нетребовательность не означает, что жимолости совсем не нужен уход. Ряд ошибок в агротехнике могут спровоцировать ухудшение вкусовых характеристик урожая. В этой статье расскажем о том, почему ягоды жимолости горчат и что делать, чтобы горького привкуса не было. Все дело в сорте Некоторые сорта жимолости по своей природе изначально горькие. Сюда можно отнести сорта Огненный опал, Селена, Изюминка, Сириус, Голубинка, Голубое веретено. Часть из них характеризуется умеренной горечью, некоторые дают урожай совсем терпких ягод, что называется, на любителя. Чтобы не разочароваться в урожае в будущем, нужно обязательно смотреть характеристики сортов, дегустационную оценку ягод, а также отзывы садоводов, которые уже имеют данные сорта у себя на участках. Если же сорт сладкий, но ягоды выросли с неприятной горчинкой, значит были допущены ошибки в уходе за кустарником.  Слишком много влаги Жимолость – влаголюбивая культура. Но постоянное стояние воды в прикорневой зоне может стать причиной, от чего жимолость начнет становиться горькой. Эту культуру не следует высаживать в низинке, где весной стоит талая вода, а летом скапливается влага из-за обильных атмосферных осадков. Если весь участок располагается в низине, в процессе посадки нужно обязательно предусмотреть дренаж. На участках с глинистой и тяжелой почвой кусты рекомендуется регулярно присыпать песком. С дождями он уйдет на нужную глубину, что поможет сделать грунт более рыхлым и легким, ускорит процесс испарения влаги в прикорневой зоне в будущем. Также важно учесть, что жимолость – светолюбивая культура, сажать которую нужно на открытых солнцу местах. В этом случае и грунт будет просыхать быстрее, и ягоды будут слаще и крупнее. Слишком мало влаги Горчить ягоды могут и из-за недостатка воды. Как было сказано ранее, это весьма влаголюбивая культура. Соблюсти оптимальный уровень влажности грунта – одна из самых больших сложностей в уходе за кустиками. Особенно важно соблюдать регулярность поливов в период цветения и завязывания. В условиях недостатка воды жимолость начинает сбрасывать цветы и завязи, а те, что остались на побегах, могут вырасти в горькие и терпкие на вкус ягодки. Жимолость не стоит сажать в песчаный грунт, где вода совсем не задерживается. Такие почвы нужно обязательно разбавлять компостом, а также регулярно подсыпать его в приствольный круг. Спасти жимолость от жажды поможет мульчирование. Укрытый грунт будет дольше сохранять влагу, меньше нагреваться на солнце, медленнее зарастать сорняками. Дикорастущие саженцы Горчить могут ягоды от дикорастущей жимолости. Велика вероятность, что производитель под видом сортовой жимолости продал сеянец. Такое растение в будущем никогда не будет давать вкусных ягод без горчинки даже при благоприятном уходе. Единственный вариант решения проблемы – выкопать старый куст, а на его месте посадить качественную сортовую жимолость из надежного питомника. Но не стоит принимать столь решительные меры уже с первого года плодоношения саженца. Попробуйте в следующем сезоне обеспечить жимолость наиболее благоприятными условиями роста и посмотрите, как это повлияет на вкус ягод. Если они по прежнему будут горчить, а урожай разочарует, тогда приступайте к поискам нового саженца. Недостаток питания Жимолость нельзя назвать слишком прожорливой культурой, а потому закармливать ее не стоит. Но хотя бы раз за сезон провести калийную подкормку рекомендуется.  Именно калий отвечает за качество урожая: размер ягод, их вкусовые характеристики. В период цветения полезно делать калийную подкормку. Это может быть сульфат калия (15 гр на куст), зола (1 л на куст), нитроаммофоска (30 гр на куст), монофосфат калия (15 гр на куст), готовое комплексное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Профилактика горечи Чтобы в будущем не задаваться вопросом, почему жимолость выросла горькая, важно тщательно подходить к выбору саженца: покупать в проверенном питомнике, заранее изучать особенности конкретных сортов, читать отзывы на них. Уже с первых лет жизни саженца на участке нужно обеспечивать ему правильный уход. Следить за качеством почвы под кустом. Если грунт глинистый, присыпать его песком, перепревшими опилками или перегноем. Песчаные грунты важно разбавлять компостом. Регулярно производить поливы кустов, особенно не забывать про них в период цветения и завязывания. В это же время делать одноразовую калийную подкормку растений. Мульчировать почву в приствольном круге соломой, травой, крапивой, опилками или компостом. Вырастить сладкую на вкус жимолость без горчинки под силу любому садоводу. Главное – правильно выбрать саженец и место под его посадку, а также обеспечить растению комфортные условия произрастания.

Малина, ежевика и ежемалина – представители одного и того же семейства Розовые. Они имеют схожие требования к почве, за ними нужен аналогичный уход, обе культуры одинаковы в своих предпочтениях к питанию, режим обработок от вредителей и болезней тоже идентичен.  Посадить «сестер» рядом не просто удобно, но и полезно для декоративного вида участка: совместные посадки выглядят красиво и гармонично. Именно поэтому многие садоводы задаются вопросом, можно ли посадить малину и ежевику рядом и как обе отнесутся к такому соседству. Какое соседство возможно Малину, ежевику и ежемалину сажать рядом можно при соблюдении ряда тонкостей. Эти культуры имеют высокую степень совместимости друг с другом, а потому соседская посадка будет комфортна для всех. Располагать на небольшом расстоянии от ежевики можно как ремонтантную, так и обычную малину. Главное – не забыть, где какая растет, и не допустить ошибок в процессе обрезки кустов. Для ежемалины применимы аналогичные правила: сорта и ремонтантной, и обычной малины для нее являются вполне приемлемыми соседями. Готовим почву заранее Схожие требования к качеству и составу грунта позволяют подготовить один участок под обе культуры по общим правилам. Тщательно перекопать почву, удалив сорняки, корни растений, палки, камни и другие инородные предметы. Пролить грунт фунгицидом (Фитоспорином, Фитолавином, медным купоросом). По необходимости раскислить грунт золой, доломитовой мукой или известью Последний вариант допускается использовать лишь в случае подготовки участка за 1-2 года до проведения посадочных работ. Разбавить грунт компостом и перегноем (по 3 кг каждого на 1 кв м грунта). Внести минеральные удобрения: 15 гр суперфосфата и 30 гр сульфата калия на 1 кв м. Заделать удобрения в грунт и тщательно пролить. Ежевика, малина, ежемалина – культуры светолюбивые, поэтому высаживать их лучше на открытые солнцу участки. Лучшие предшественники для ягодных кустов – бобовые культуры, жимолость, лук, чеснок, огурцы, кабачки. Не рекомендуется высаживать представителей семейства розовых после клубники, картофеля, томатов и баклажанов. Расстояние между кустами Стоит учесть свободолюбивый характер и малины, и ежевики. Обе культуры весьма интенсивно распространяются, дают обильную поросль. Сажать их нужно на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, оставляя небольшой запас на разрастание. В противном случае вместо малинника и ежевичника получится смешанная густая плантация, собирать урожай с которой будет крайне неудобно и проблематично. Малина обыкновенная более агрессивная в плане разрастания, чем ежевика. Чтобы первая не задавила вторую, а урожай обеих всегда был на достойном уровне, важно высаживать одинаковое количество саженцев и той, и другой культуры. А еще лучше – дать ежевике небольшое превосходство, посадив на пару саженцев больше. Советы по уходу Уход за малиново-ежевичной плантацией ничем не отличается от ухода, который необходим каждой культуре в отдельности. Регулярный полив. И ежевика, и малина требовательны к достатку влаги в почве, в сухом грунте дают скудный урожай, ягоды могут вырасти сухими и мелкими. Мульчирование. Посадки полезно укрыть соломой, крапивой, люпинами, компостом или перепревшими опилками. Мульча поможет сохранить рыхлость субстрата и столь ценную влагу в почве, а также не допустить проникновения конкурентов-сорняков. Подкормки. В весеннее время полезно вносить азотные удобрения, чтобы разбудить кусты и дать им силы на усиленный рост и развитие. В летне-осеннее время рацион должен состоять из калийно-фосфорных удобрений. Обе культуры проявляют особую любовь к органическим подкормкам и не терпят избытка золы в почве. Обрезка. Обычная малина и ежевика плодоносят на побегах прошлого года, а потому обрезку кустов можно производить по одной схеме. Ремонтантная малина взращивает ягоды еще и на побегах текущего года, обрезать ее нужно иным образом. Рыхление. Корневая система малины более поверхностная, у ежевики более глубинная. В первом случае лучше ограничиться лишь мульчированием грунта, а почву под ежевикой можно периодически рыхлить. Укрытие на зиму. Ежевика является более морозоустойчивой и неприхотливой культурой. Холодостойкость малины зависит от сортовой принадлежности: разные сорта способны выжить при разных отрицательных температурах. Поэтому в процессе подготовки ягодной плантации к зиме стоит ориентироваться на малинные кусты. Стоит ли опасаться переопыления? Одно из главных сомнений садоводов в целесообразности совместной посадки малины и ежевики заключается в возможности переопыления культур, в результате которого качество и объем урожая будут снижены, а вкусовые характеристики ягод потеряны. В теории подобная ситуация произойти может. Но, как показывает практика и опыт многих садоводов, при соблюдении расстояния между малиновыми и ежевичными посадками переопыления обычно не происходит. Какие сорта выбрать? Для совместной посадки лучше подходят компактные и низкорослые сорта, которые характеризуются слабой кустистостью и менее агрессивным характером.  Ежевичные плантации лучше формировать из тех растений, которые не имеют шипов. Это сорта Торнфри, Блэк Сэтин, Навахо, Смутстем. Общие болезни Один из главных минусов совместной посадки разных культур одного семейства – наличие общих болезней и вредителей. Риск того, что ежевика подхватит от малины антракноз, ржавчину, курчавость или подвергнется атакам малинного долгоносика или мухи велик. Чтобы этого не произошло, важно осматривать обе культуры на предмет наличия очагов болезней или следов деятельности вредителей. А при их обнаружении незамедлительно принимать меры – обрабатывать обе культуры: одну для лечения, другую – для профилактики. Кого точно нельзя сажать рядом Возле ежевики, малины и ежемалины не рекомендуется сажать вишню, иргу, яблоню, сливу, облепиху, клубнику. Выращивать рядом ягодные кусты и хвойные деревья также не стоит. На вопрос можно ли сажать ежевику рядом с малиной мы с уверенностью даем положительный ответ. Такое соседство весьма благоприятно для обеих культур и удобно для садовода!

Растения, предпочитающие расти на кислых почвах, называются ацидофилами. Садовая голубика – одна из немногих плодово-овощных культур на даче, которая относится к их числу. Она интенсивнее растет и развивается, лучше усваивает полезные питательные вещества, реже болеет и активнее плодоносит на участках с кислым грунтом. Зачем нужно подкисление Корневая система голубики устроена особым образом. Корни не имеют отростков, которые отвечают за усвоение питания. Кустики получают все нужные макро- и микроэлементы благодаря спорам грибка, которые живут на корнях и образуют микоризу. В нейтральной или щелочной почве гриб погибает, а в кислой – интенсивно растет и распространяется, обеспечивая ягодные кустики необходимым питанием. Покраснение листьев голубики из-за недостаточной кислотности почвы Недостаточная кислотность субстрата моментальным образом сказывается на растениях: листья начинают краснеть, а кустики хилеть и чахнуть. Богатого урожая крупных и сочных ягод они не дадут. А потому важно регулярно контролировать кислотность почвы под голубикой и по необходимости подкислять ее не только перед посадкой, но и на протяжении всего периода роста растений. Как проверить pH почвы Оптимальный уровень кислотности почвы для голубики – 4-4,5 pH. Проверить реакцию грунта перед посадкой и после нее можно различными методами. Среди народных средств наиболее распространенным вариантом является контроль показателя с помощью зелени смородины. Несколько листочков необходимо заварить в кипятке, жидкость остудить и всыпать немного земли. Если жидкость покраснела – почва кислая, если стала зеленая – нейтральная, посинела – значит грунт имеет щелочную реакцию. Другой вариант проверки кислотности почвы народными методами в домашних условиях – с помощью уксуса. Небольшое количество эссенции необходимо вылить в емкость с землей. Если началось интенсивное образование пузырей, значит реакция щелочная. Если ничего не произошло, значит кислая. Народные методы отличаются простотой и дешевизной, однако не могут похвастаться точностью измерений и достоверностью. Именно поэтому надежнее использовать специализированные тест-системы, которые дают высокую точность измерений и минимальную погрешность. Приобрести подобные системы можно по доступной цене в любом садоводческом магазине. Наиболее популярные варианты тест-систем для дачи – это «Агрохимик» и лакмусовые полоски. Инструкция их использования проста: взять небольшое количество грунта, залить водой, дать настояться, слить жидкость и влить содержимое ампул или окунуть полоски. Далее сравнить цвет полученной жидкости/полоски с цветной шкалой, отражающей показатель кислотности. Простые способы подкисления грунта Контролировать кислотность почвы под голубикой рекомендуется регулярно. И даже если в процессе посадки кустиков почва была подкислена путем внесения верхового торфа, мульчирования хвоей, полива кислотами, через 1,5-2 года уровень pH может вернуться к прежним значениям. В этом случае потребуется повторное подкисление, которое, вероятно, производить в будущем нужно будет постоянно. Есть несколько рецептов, как и чем можно закислить почву для голубики в огороде. Лимонная кислота Лимонная кислота – пищевая добавка, которую можно приобрести в любом продуктовом магазине. Она достаточно быстро нормализует кислотность субстрата, однако эффект от внесения держится недолго. Для подкисления почвы потребуется 3 л воды и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Этого объема хватит на 1 взрослый куст. Можно пойти и другим путем: регулярно добавлять по щепотке кислоты в воду для полива кустов, поддерживая таким образом кислотность на нужном уровне. Щавелевая кислота Щавелевая кислота работает аналогичным образом: закисляет грунт быстро, но ненадолго. Также она является натуральным стимулятором роста и средством омоложения кустиков: щавелевая кислота способна продлить их цветение и плодоношение. Поэтому использовать ее можно не только в качестве эффективного подкислителя, но и как живительную подкормку. На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка кислоты. Данного объема жидкости хватит на 1 кв м грядки. Уксус Уксус является эффективным, но не самым щадящим способом закисления субстрата: высококонцентрированный раствор может погубить почвенные микроорганизмы, что негативно скажется на качестве грунта и комфорте голубики. Поэтому уксус на даче нужно использовать с осторожностью и без фанатизма. Чаще всего в этих целях садоводы используют 9%-ный уксус. Для щелочных грунтов потребуется раствор из 200 мл на 10 л воды, для нейтральных почв концентрация должна быть в два раза ниже. Важно, чтобы вносимый раствор не попадал на листья растений: это может спровоцировать появление ожогов. Мочевина и аммиачная селитра Азотные минеральные удобрения способны сдвинуть реакцию почвы в сторону кислой. Аммиачная селитра справляется с этой функцией лучше и быстрее, мочевина действует чуть слабее.  Использовать данный метод допустимо только весной. Азот провоцирует пробуждение растений, активное развитие зелени, усиленный рост стеблей. Все это актуально исключительно весной. Осенью подобные мероприятия могут подорвать зимостойкость голубики и снизить ее иммунитет. Норма внесения карбамида под голубику – 2 столовые ложки на 1 кв м земли, аммиачной селитры – 1,5 столовые ложки на 1 кв м. Гранулированная сера Закислить грунт поможет гранулированная сера – она является природным подкислителем. Состав начинает работать через 5-6 месяцев, поэтому оптимальное время внесения – ранняя весна. Большое преимущество гранулированной серы для голубики заключается в пролонгированном действии: удобрение будет обеспечивать ягодные кусты комфортной средой обитания в течение 2 лет. Норма внесения гранулированной серы под голубику – 40 гр на 1 кв м на слабокислых и 80 гр на 1 кв м на щелочных почвах. Электролиты Кислотный электролит для аккумуляторов представляет собой водный раствор серной кислоты, который также можно использовать для подкисления. Необходимо взять чистый неиспользованный состав и развести его водой из расчета 10-15 мл электролита на 10 л воды. Перед этим грядки рекомендуется тщательно полить. Проводить процедуру нужно аккуратно, чтобы капельки жидкости не попали на листья голубики. В противном случае на них могут появиться ожоги. Ортофосфорная кислота Простой способ как закислить землю для голубики – приготовить раствор ортофосфорной кислоты из 1 чайной ложки препарата на 10 л воды. Приобрести кислоту можно в любом садоводческом магазине, стоит она недорого. А потому данный способ является весьма доступным и бюджетным.  Расход ортофосфорной кислоты очень экономичный, а потому использовать приобретенный пузырек можно будет и для подкисления грунта под другими растениями: гортензиями, азалией, сортами лилий, которые любят кислый грунт. Ортофосфорная кислота является ценным источником фосфора для растений. Данный элемент отвечает за обильное цветение, развитие и укрепление корневой системы. Использовать данный метод лучше в конце весны в период формирования бутонов голубики и завязывания ягод. Сидераты Сидератами, способными подкислить грунт под голубикой, являются рапс, редька масличная, горчица, овес. Посеять их лучше ранней весной или поздней осенью после сбора урожая. В случае посева весной важно вовремя скосить отросшую зелень, чтобы она не затеняла кусты голубики, не отбирала влагу и питание, а лишь питала почву и подкисляла ее. Мульчирование Мульча под голубикой выполняет ряд важных функций: защищает почву от просыхания, помогает сохранить рыхлость субстрата, насыщает его полезными элементами, оберегает от сорняков. Есть ряд мульчирующих материалов, которые еще и весьма сильно подкисляют грунт. Сюда можно отнести хвойный опад и свежие опилки. Укрытие корней голубики данными материалами помогает на длительное время сохранить требуемую кислотность грунта. Голубика – весьма требовательная и капризная культура. Одна из ее главных прихотей – кислый грунт. Лишь в таких условиях кустики будут хорошо себя чувствовать и обильно плодоносить. Подкислить грунт можно достаточно легко и просто едва ли не подручными средствами. Мы уверены: что-то из вышеперечисленного точно есть в вашем дачном хозяйстве!

Терновник, терн, слива колючая – это все названия одной и той же культуры. Растение представляет собой кустарник или дерево с густо усыпанными колючками побегами. Именно эта особенность внешнего вида и дала название культуре: «терн» в переводе с праславянского означает «колючка». В природе терновник растет в условиях умеренного климата на склонах и опушках лесов, в степях и лесостепях. В садах его выращивают для получения урожая вкусных и полезных плодов, а также в качестве живой изгороди. Поговорим о том, как посадить терн и почему стоит это сделать. Терновник Выращивание и уход Терновник – близкий родственник сливы, имеющий ряд важных преимуществ. Он чрезвычайно неприхотлив, засухо- и морозостоек. Ухаживать за данной культурой очень просто. Вырастить терновник и получить богатый урожай плодов под силу даже начинающему садоводу.  Корневая система растения достаточно крепкая и разветвленная. Терновник полезно высадить на участках под уклоном, а также вдоль канав, чтобы укрепить грунт и предотвратить его оползание. Из кустов можно сформировать пышную, цветущую и плодоносящую живую изгородь, которая будет защищать участок не только от посторонних глаз, но и от непрошенных гостей – собак и кошек. Терновник – прекрасный медонос. Светлые цветочки распускаются еще до появления листьев в апреле или мае, здорово украшая участок и привлекая насекомых-опылителей. Кусты начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки, в то время как сливовые деревья дают первый урожай лишь на 4 год. Терновник используют как подвой для абрикоса и сливы. Такая прививка позволяет повысить их морозостойкость и засухоустойчивость. Есть у этой культуры и несколько недостатков. К их числу садоводы относят неудобство сбора урожая из-за обилия колючек, терпкость плодов. Место посадки терновника Терн – неприхотливая культура, которая будет расти и плодоносить фактически в любом уголке участка. Оптимальное место для нее – открытое солнцу местечко с влажной и плодородной землей нейтральной кислотности. Терновник можно вырастить даже в низинке: он не боится обилия талых вод и повышенной влажности. Соседями для колючей сливы могут быть любые плодово-ягодные культуры со схожими требованиями к почве, за которыми ухаживать нужно аналогичным образом. Неблагоприятными соседями для данной культуры являются вишня, яблоня, слива, ореховые деревья. Как и когда посадить Посадкой терна занимаются как осенью, так и весной. Второй вариант предпочтительнее, так как возможные предстоящие заморозки не ослабят молодой саженец. В средней полосе посадочные работы проводят в конце апреля или в начале мая. В северных регионах, Сибири и на Урале мероприятие лучше отложить на середину мая, когда угроза возвратных заморозков уже миновала. Посадочную яму правильно подготовить заранее, еще с осени, чтобы грунт успел осесть, а внесенные удобрения насытили почву питательными веществами. Диаметр и глубина посадочной ямы должны составлять 50-60 см. На дно нужно уложить слой дренажа из гравия, битого кирпича или керамзита. Далее яму на треть наполнить смесью из торфа, перегноя и земли в равных пропорциях, внести комплексное удобрение для плодовых деревьев или смесь суперфосфата и сульфата калия. Также не помешает присыпать почву яичной скорлупой: косточковые культуры – большие любители кальция, достаток этого микроэлемента им крайне важен для обильного цветения и плодоношения. Чтобы предотвратить бесконтрольное распространение и расползание растения по участку, приствольный круг нужно огородить, вкопав на глубину 60-80 см листы шифера или металла. В случае групповой посадки между растениями нужно предусмотреть расстояние в 1,5-2 метра, при формировании живой изгороди – 1,2-1,5 м. Более плотная посадка может спровоцировать замедление темпов роста кустов и распространение грибных заболеваний. Для посадки лучше использовать двухлетние саженцы: они лучше приживаются и быстрее начинают плодоносить. Непосредственно перед проведением посадочных работ полезно обработать корневую систему саженцев стимуляторами роста для быстрого укоренения и более легкой адаптации. Рекомендуемые препараты – «Корневин» и «КорнеСтим». Схема того, как посадить терн осенью в открытый грунт, не отличается от посадки культуры в весеннее время. По центру ямы необходимо вкопать кол, который будет являться опорой для растения.  Далее сформировать холм из смеси грунта и перегноя. По центру разместить саженец, расправить корни по склонам холмика, присыпать грунтом, слегка утрамбовывая его. Корневая шейка должна быть на расстоянии 2-3 см от уровня земли. Подвязать саженец к установленному колышку. Тщательно полить посадки, внеся 20-30 л воды на один саженец. Мульчировать приствольный круг соломой, травой или перепревшими опилками, чтобы минимизировать потерю влаги и предотвратить зарастание земли сорняками. Создаем благоприятные условия Уход за терновником состоит из базовых агротехнических приемов, которые нужны любому плодовому дереву или кустарнику в саду: полив, подкормка, рыхление грунта и обрезка. Правильно ухаживать за терном совсем не сложно, а сил и времени уделить ему нужно минимум. Полив Регулярные поливы растению нужны только в первый год жизни. После посадки или пересадки саженец нужно поливать раз в неделю, затем сократить поливы до 2 раз в месяц. Далее вносить воду только по мере сильного иссушения грунта. Засухоустойчивому терну во взрослом возрасте будет достаточно и естественных атмосферных осадков. Подкормка В первый год после посадки растение можно не подкармливать: если почва была подготовлена правильно, питательных веществ будет достаточно. У терновника - урожай каждый год и без удобрения Со второго года жизни полезно ввести в рацион питания терна органические и минеральные удобрения. В весеннее время упор нужно делать на азот, в летне-осеннее – на калий и фосфор. Рабочий вариант – полить в апреле растение раствором карбамида (40-50 гр на 10 л воды), в период цветения и завязывания плодов – внести в грунт суперфосфат (50 гр) и сульфат калия (30 гр). Удобно использовать готовые покупные составы для плодово-ягодных культур. «Здравень АКВА-Стрим Плодовый сад» – комплексное удобрение, которое содержит помимо азота, фосфора и калия все нужные растению микроэлементы. В его составе нет хлора, который так не любят большинство плодоносящих культур в саду. В начале сезона полезно будет мульчировать приствольный круг компостом: он обогатит грунт, защитит его от зарастания сорняками, будет препятствовать испарению влаги, поможет сохранить землю рыхлой. Обрезка Весной необходимо провести санитарную обрезку: удалить все сломанные, поврежденные, высохшие и подмерзшие побеги. Сделать это нужно до распускания почек, цветения и появления первых листьев, пока дерево еще спит, а процесс сокодвижения не начался. Осенью в течение первых 3-4 лет делают формирующую обрезку. Схема простая: необходимо выбрать 4-6 наиболее крепких и жизнеспособных побегов каждого порядка, оставшиеся обрезать до точки роста. Также нужно убрать молодую поросль, обрезать поврежденные побеги. Осенней обрезкой нужно заниматься после листопада, но за две недели до прихода устойчивых холодов. Укрытие на зиму Терн является морозостойкой культурой, а потому не требует дополнительного укрытия в условиях выращивания в средней полосе и южнее. В регионах с суровыми климатическими условиями на зиму рекомендуется лишь мульчировать приствольный круг и производить влагозарядный полив. Как размножить терн Размножается терн семенами, черенками и корневыми отводками. Семенами Первый способ размножения самый длительный. Осенью необходимо извлечь косточку из плода и посадить ее в чистый плодородный грунт. Чтобы всходы появились быстрее, посадочный материал можно замочить в стимуляторе роста. Выращивать терн первое время можно в домашних условиях, с приходом весны пересадить растение в открытый грунт. Первую зиму нужно обеспечить молодой терн укрытием из лапника или агроволокна. Можно сажать семена и весной. В этом случае хранить их необходимо в холодильнике. В апреле или мае посеять сначала в закрытый грунт, а через год можно пересаживать на постоянное место. Черенками Размножить терн можно и черенками. Подготовить их нужно в конце весны или начале лета: обрезать верхушки побегов длиной 20-25 см, а затем поставить их в воду для укоренения. Каждый черенок должен иметь минимум по 5 почек. Через месяц, когда появятся крепкие корешки, черенки можно высадить в грунт. Выращивать их первое время лучше в парнике или теплице. Пересадить подросшие растения на постоянное место следует следующей весной. Корневыми отпрысками Это самый простой и быстрый метод, как размножить и вырастить терн. С корневой порослью у него проблем нет: ее он дает много. Самые сильные отпрыски располагаются вблизи материнского растения. Их нужно аккуратно выкопать и пересадить в заранее подготовленные ямы. Польза плодов для человека Терн отличается специфичным вкусом: терпким, слегка кисловатым. По внешнему виду плоды похожи на сливу, только чуть меньше. Но они совсем не уступают своим «родственникам» по полезным свойствам. Поговорим о том, чем полезны плоды терна для организма человека. Они богаты витаминами С и Е, пищевыми волокнами, аминокислотами, минералами, пектинами, дубильными веществами. Терновник обладает следующими лечебными для человека свойствами: улучшает работу сердечно-сосудистой системы; нормализует работу кишечника; помогает вывести из организма шлаки и токсины; предотвращает накопление в организме вредных веществ; улучшает обмен веществ; повышает иммунитет. Компот, варенье и не только Многие садоводы задаются вопросом: куда пустить урожай терна и что из него приготовить. Вариантов зимних заготовок – масса: от десертов и напитков до соусов и закусок. Сушеный терн. Плоды достаточно просто высушить в духовке при температуре 50-60 градусов в течение 2-3 часов, а затем добавлять в чай при заваривании. Напиток получается полезным, очень вкусным и ароматным. Компот. Плоды необходимо промыть, удалить веточки и прочий мусор. Далее разложить по банкам, наполнив каждую из них на треть, и залить кипятком. Через 15 минут воду слить в кастрюлю, добавить сахар из расчета 250 гр на 2 л воды, вскипятить и вновь разлить по емкостям с ягодами. В каждую банку можно добавить по щепотке лимонной кислоты: она улучшит вкус. Банки необходимо закатать, после остывания отправить в прохладное помещение на хранение. Многие хозяйки делают компот с добавлением ирги, рябины или других ягод. Вкус напитка получается более насыщенным, а аромат – ярким. Джем. Из терновника можно приготовить вкусный густой джем. На 500 гр урожая потребуется 100 мл воды и 400 гр сахара. Плоды необходимо залить водой и варить до мягкого состояния, затем перетереть через сито или в блендере, добавить сахар и варить на сильном огне 5-7 минут, затем дать потомиться на медленном огне еще 5-10 минут до густого состояния. Варенье с яблоками. Они будут отвечать за мягкость вкуса и сладость. Это вариант приготовления для тех, кто не очень любит терпкость терновника. 200 гр плодов заливаем 100 мл воды, варим в течение 7 минут, перетираем, добавляем мелко порезанные яблоки. Затем ставим на огонь, доводим до кипения, варим 5 минут и даем остыть. Так повторяем еще 2 раза. После раскладываем по банкам и убираем на хранение на зиму. Соус. Что делают из терна любители грузинской кухни? Популярный соус ткемали. Его готовят не только из одноименной кислой сливы, но и из терна. Он будет отлично сочетаться с мясом, рыбой и овощными гарнирами. На 1 кг плодов потребуется пучок кинзы, немного мяты, пару зубчиков чеснока, чайная ложка соли, молотый острый перец, столовая ложка уксуса, 2 чайные ложки кориандра, полстакана воды и немного сахара. Терн необходимо отварить до мягкой консистенции, мякоть протереть через сито и убрать косточки, добавить все остальные ингредиенты и варить на медленном огне в течение 15 минут. Закуска. Маринованный терн – отличный вариант закуски или добавки к салатам, некая альтернатива оливкам. Плоды необходимо тщательно промыть и проколоть иголкой в нескольких местах, плотно расфасовать по банкам. Приготовить заливку из 2 столовых ложек сахара, 0,5 столовой ложки соли, нескольких бутонов сушеной гвоздики, горошин перца, лаврового листа – все это вскипятить в 1 л воды. Залить получившимся составом банки с терном, дать постоять 15-20 мин, затем жидкость слить, снова вскипятить и добавить 2 столовые ложки уксуса. Получившимся маринадом залить банки и закатать. Выращивание терна и уход за ним – задача, с которой справится любой садовод. Это совсем неприхотливая культура, которая готова расти и плодоносить в любых условиях. О высокой урожайности можно не переживать: правильная посадка и минимальный уход станут залогом обильного плодоношения. А уж что можно приготовить из урожая – дело вкуса. Но точно каждый найдет для себя блюдо из терна по душе!

Народная мудрость языком поговорок говорит нам о том, что хороший слой снега — это залог богатого урожая. Но климат меняется, зимы становятся малоснежными, морозы перемежаются оттепелями. Так насколько же тепло растениям под снегом и имеет ли смысл дополнительно насыпать на “неженок” сугробы? Снег как утеплитель Теплоизолирующие свойства снега давно и успешно применяются живыми существами. Слой пушистого снега можно сравнить с пуховым одеялом. Он не позволяет рассеиваться теплу и защищает от ветра. Медведи еще с осени занимают укромное место в густом ельнике или под поваленными стволами деревьев. Их логово постепенно заваливает снегом, и звери благополучно зимуют даже в самые суровые зимы. В теплых норах зимуют не только медведи, но и ежи, енотовидные собаки и др. Лоси в метель ложатся на землю и ждут, пока их полностью завалит, превращаясь в огромный сугроб, из которого торчат лишь рога.  Тетерева, глухари, куропатки, рябчики ночуют в сугробах, а в особенно лютые морозы сидят в снежных норах весь день. Некоторые мелкие птицы, например, длиннохвостая синица, ныряют в сугробы, чтобы согреться. У пушистого снега очень низкая теплопроводность. Это связано с тем, что изящные снежинки на 95% состоят из воздуха, и лишь на 5% из воды, а воздух можно назвать лучшим утеплителем. Для понимания, теплопроводность воздуха равна 0,023 Вт/м*К, снега — 0,10 Вт/м*К, а изолирующих материалов, применяемых в строительстве: пеноплекса и минеральной ваты — 0,025 Вт/м*К и 0,055 Вт/м*К, соответственно. Т.е. слой рыхлого снега сравним по изолирующим свойствам с пеноплексом, уступая ему лишь в 4 раза. Пушистый мех или распушенные перья создают дополнительную воздушную прослойку, которая защищает животных и птиц от потери тепла. Но растения, в отличие от животных, не выделяют тепла. Так почему же им теплее под снегом?  Сама земля является “обогревателем”. За лето она хорошо прогревается, а остывает довольно медленно, отдавая тепло. Температура на поверхности почвы гораздо выше, чем на высоте метра от земли (при условии, что тепло не рассеивается). Какая температура под слоем снега При желании можно определить температуру внутри сугроба экспериментально. Показания опытов в разных условиях будут различаться, ведь на результаты влияет множество факторов: толщина снежного покрова, его рыхлость. Важно и то, насколько рано лег снег: выпал ли он на еще теплую, влажную от осенних дождей почву или после того, как землю сковало трескучим морозом. Температура на поверхности почвы в зимнее время всегда будет отрицательной, иначе снег таял бы. Однако чем выше сугроб, тем теплее под пушистым “одеялом”.  Считается, что каждый сантиметр снега смягчает мороз на один градус. Под покровом толщиной 10 см температура на поверхности почвы будет на 8-10 градусов выше, чем температура воздуха на улице. Если снег ложится рано, до сильных морозов, земля промерзает незначительно. Под воздушно-сухим укрытием, если почва дополнительно замульчирована толстым слоем сухих листьев, земля и вовсе практически не промерзает. Это позволяет зимовать розам и другим теплолюбивым культурам: клематисам, древовидным пионам, винограду. Чем выше сугробы, тем меньше власть мороза. Так, при -45°С под сугробом высотой в полтора метра температура почвы на глубине 40 см опускается лишь до -8-10°С. При тридцатиградусном морозе под хорошим слоем снега почва едва схватывается и поддается лопате, тогда как голая земля промерзает на значительную глубину и превращается в “камень”. Снег — друг или враг растений? Защита от раннего пробуждения Снег не только сохраняет тепло земли, он также смягчает температурные качели. Под толщей сугроба температура меняется гораздо медленнее, чем на открытом воздухе. Она не так быстро повышается в солнечный день и не так резко опускается с наступлением ночи.  Это свойство весьма полезно для растений. Белая “шуба” изолирует их от тепла солнечных лучей, не позволяя обмануться зимними оттепелями и проснуться раньше времени. Утаптывать или нет? Однако из заботливого друга снег может превратиться в равнодушного соседа и даже во врага. Под действием ветра кристаллическая структура снежинок ломается, и воздушный покров уплотняется. Под нашими ногами или под лапами резвящихся собак пушистое “одеяло” утаптывается, и его изолирующие свойства ухудшаются кратно. Даже если мы набрасываем снег на теплолюбивые растения, собирая его лопатой с садовых дорожек, это уже не то “пушистое одеяло”, которое образовалось естественным образом во время метели. Плотный покров гораздо меньше защищает растения от мороза, ведь в его структуре меньше воздуха. Садоводы намеренно утаптывают сугробы в плодовом саду с другой целью — не для защиты корней от вымерзания, а в качестве противостояния мышам и полевкам.  Грызуны свободно перемещаются в толще сугробов и повреждают кору плодовых деревьев. Утоптанный слой снега в приствольных кругах плодовых деревьев весной тает гораздо медленнее, благодаря чему они просыпаются на 5-7 дней позже. Это сдвигает сроки цветения и порой позволяет уйти от возвратных заморозков. Выпревание Днем, под яркими лучами солнца снег на поверхности начинает таять, а с приходом морозной ночи он схватывается, превращаясь в плотный наст. Ветровая корка или прочный наст сковывают сугробы как панцирем, не пропуская внутрь укрытия воздух. В условиях отсутствия кислорода под толщей снега растения задыхаются и гибнут, этот процесс называется выпреванием.  Выпреванию растений способствует мягкая зима с частыми метелями. Если земля не успела промерзнуть, а в толще сугроба температура довольно высокая, -1-3°С, то вечнозеленые и хвойные растения не засыпают, а продолжают вегетировать в состоянии “дремы”. Они расходуют кислород, а поскольку не получают его притока, то истощают собственные ресурсы. Чаще всего выпревают вечнозеленые и зимнезеленые растения, а также карликовые хвойные и можжевельники с горизонтальной кроной. Растения, которые уходят в зиму с листьями: садовая земляника, брусника, а также многолетние цветы: стахис шерстистый, гвоздика, камнеломка, обриета и др. также могут выпревать в особенно снежные зимы. Для доступа кислорода к растениям, запертым в “белом плену”, при помощи черенка лопаты делают множество проколов или разбивают наст другим подручным инструментом. Весной для ускорения процесса таяния сугробы присыпают древесной золой, темная поверхность притягивает солнечные лучи, и проталины появляются быстрее. Выпревание корневой шейки часто становится причиной гибели косточковых деревьев. Слива, абрикос, персик, черешня порой не вымерзают, а именно выпревают.  Для защиты корневой шейки молодых деревьев от выпревания, садоводы идут на такую хитрость: защищают штамб деревца ведром, опрокинутым вверх дном. Чтобы установить защиту на саженец, в ведре делают вертикальный разрез и отверстие в донышке, чуть шире, чем диаметр ствола. Под ведром создается воздушная прослойка, которая исключает плотное обжимание корневой шейки снегом. Такой способ спас не один персик и абрикос. Вымокание Во время затяжной оттепели под толщей сугроба образуется слой воды. Если земля успела промерзнуть до выпадения первого снега, а также на глинистых грунтах с плотной структурой вода не впитывается в почву, и почвопокровные растения буквально “тонут”, задыхаясь в слое воды, которая вытесняет кислород. От вымокания страдают не только зимнезеленые растения, но и многолетники, надземная часть которых отмирает на зиму.  Садоводы заметили, что растения на каменистых горках и почвопокровные культуры, отсыпанные гравием, реже страдают от вымокания. Оттаявшая вода распределяется между камнями, и надземная часть растений не тонет. Заломы Обильные снегопады могут стать причиной облома скелетных ветвей плодовых деревьев, которые не выдерживают тяжести. Молодые деревца может повалить и придавить снегом или вовсе сломать их тонкие стволы. На морозе древесина становится хрупкой, поэтому “спасательные работы” по очистке деревьев от налипшего снега нужно вести крайне аккуратно. Для этого используют длинный шест, обмотанный ветошью. Им слегка постукивают по ветвям снизу вверх, чтобы сбить налепи. Если молодые деревца уже наклонило и прижало к земле, не стоит пытаться выпрямить их. Промерзшая древесина может треснуть на морозе, что приведет к гибели дерева. Лучше наоборот, подгрести побольше снега под наклонившуюся часть деревца, чтобы оно лежало на сугробе, как на подушке, до весны. Какие растения нужно утеплить снегом В регионах, где зимы бывают настоящими, и за пару дней сугробы вырастают на полметра, садоводам не приходится беспокоиться об утеплении растений. Если же природного “укрывного материала” маловато, нужно решить, кого спасать в первую очередь. Новые посадки Опытные садоводы рекомендуют сначала утеплить растения, которые были посажены в текущем сезоне. В дополнительном внимании нуждаются декоративные и ягодные кустарники, посаженные осенью, ведь их корневая система не успела хорошенько развиться. Вечнозеленые Вечнозеленые растения, такие как магония падуболистная, рододендрон, кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна, самшит, — будут благодарны за окучивание снегом. Пушистое покрывало защитит их надземную часть от иссушения зимними ветрами. Однако еще комфортнее им будет зимовать под просторным воздушно-сухим укрытием из плотного спанбонда. Материал защитит их от ветра и солнца. Хвойные Здесь важно понимать, что хвойные и вечнозеленые растения часто обгорают на ярком февральском и мартовском солнце, лучи которого дополнительно отражаются от белого покрова. Чтобы защитить растения от солнечных ожогов, необходимо установить отражающие экраны с южной стороны или накинуть на растения чехлы из мешковины. Вечнозеленые культуры и хвойники страдают от обезвоживания в марте-апреле. Надземная часть начинает активно испарять влагу, а корни еще не могут пополнять ее запасы, поскольку находятся в мерзлой земле. Чтобы защитить растения от иссушения, необходимо весной ускорить таяние снега или отгрести его в сторону, а почву пролить теплой водой, чтобы земля поскорее согрелась, и корни начали работать. Откуда брать снег Садоводы со стажем не рекомендуют сгребать снег с садовых дорожек, если вдоль них растут многолетние декоративные растения. Их корни частично проникают под полотно садовой тропинки. Голая земля сильно промерзает, что приводит к частичному подмерзанию корней бордюрных растений. Не стоит зимой топтаться по газону, а также выпускать животных гулять по огороду, где растет клубника или озимые культуры (чеснок, лук, тюльпаны, лилии и другие луковичные цветы). Плотный наст лишает растения доступа кислорода, что ухудшает их зимовку. Весной утоптанный слой тает гораздо медленнее, для чеснока и лука это грозит более поздним началом вегетации, что сказывается на урожае. Зимой хозяину нужно несколько раз наведаться на дачу, чтобы оценить состояние садового участка. Нужно заметить, где скапливается больше снега, а где его не хватает, чтобы в следующем сезоне внести коррективы в схему посадок.  Ранней весной, в марте-начале апреля, непременно нужно вновь посетить дачу, чтобы раскидать сугробы от вечнозеленых и хвойных, заметить, где скапливаются талые воды. Каждый участок индивидуален, и только опытным путем можно узнать его особенности, чтобы в дальнейшем учитывать их при посадке новых растений.

Зимой сад может пострадать не только от морозов, но и от грызунов. Можно ли восстановить дерево, которое обгрызли вредители, и как уберечь растения от напасти в дальнейшем? Расскажем в статье. Грызут и грызут Больше всех в саду достается от мышей молодым яблонькам. У них нежная кора: в отличие от грушевой, сливовой, абрикосовой не горчит. На взрослую, после десяти лет яблоню, грызуны редко покушаются. А если и кинутся с голодухи, то стараются грызть не ствол, а тонкие ветки. Кроме «мышиной братии», молодые деревья часто подвергаются набегам зайцев (если рядом леса и поля, участок не огорожен). Ушастые также сначала объедают яблоню. Затем принимаются за другие семечковые и косточковые, обгладывая деревце чуть не на полтора метра в высоту! Это не составляет для них проблем: дотягиваются, вставая на крепкие задние лапы. Кору с повреждениями косых видно сразу: они оставляют более глубокие раны. Мелкие грызуны чаще повреждают верхний слой с камбием. Но эти твари могут быть опаснее. Они орудуют зимой под снегом, подгрызая корневую шейку, корни плодовых деревьев. Обнаруживаются черные дела только после схода снега. Когда время, чтобы спасти, может быть упущено. Даже небольшие ранки на стволе способны стать источником больших бед для питомцев сада, особенно молодняка. Оставленная без «оболочки» часть деревца вымерзнет и потрескается. В «открытые ворота» сразу проникнут инфекции. вредители. Если не принять мер, червоточина дойдет до сердцевины и дерево не спасти. Питательные соки движутся от корней к ветвям по коре с камбием: при сильном их повреждении растение рискует погибнуть. «Скорая помощь» для дерева Меры по спасению зависят от степени повреждения. Небольшие раны или кору объели вкруговую, под древесиной глубокие погрызы или без радикальных средств не обойтись. В зависимости от этого принимается решение спасти зеленого питомца или нет. Если есть шанс спасти дерево, следует срочно принимать меры еще зимой. Необходимо закрыть ствол от морозобоин. Обмотать пленкой и агроволокном в несколько слоев, закрепив проволокой. Весной сразу начинать лечение. О каждом случае реанимации — подробно. Если ткани растения поражены наполовину, особенно при кольцевых поражениях, риск гибели деревца очень велик. Если повреждения небольшие Используют лечебные повязки, купленные в магазине, и изготовленные самостоятельно. Сначала места поражений нужно обработать фунгицидом от инфекций, затем заживляющим составом и обмотать хлопчатобумажной тканью или агроволокном, сверху — пленкой. Лечебные повязки Хорошее средство «РанНет»: быстро способствует затягиванию ран на коре. Препарат мажут кисточкой и оставляют, не закрывая. Образуется корочка, не пропускающая влагу. Эффективно действует мазь гетероауксин вкупе с садовым варом. Ее наносят на ранку на дереве, замазывают садовым варом и перебинтовывают тканью. Дополнительно лучше закрыть полиэтиленом, чтобы не попала вода. Можно провести обработку раневых поверхностей ствола липовым отваром. Обладает двойным действием: дезинфицирует и заживляет. Двести граммов сухой коры липы мелко нарезают и заливают литром воды. Смесь кипятят минут 40-50, немного остужают, процеживают и наносят на погрызенные места. Обматывают мешковиной, фиксируя шпагатом. Держат до августа. Дешевый метод спасения дерева — сделать обработку раствором медного купороса от компании «Ваше хозяйство». Трехпроцентным раствором хорошо пропитывают погрызы, защищая сверху пленкой. Убирают ее лишь после первых заморозков. Глиняная болтушка Если дерево погрызли мыши незначительно, можно сделать глиняную замазку. Это доступное средство, способное заменить известку, специальные заживляющие препараты. Сухая глина (половина ведра) заливается водой, чтобы жидкости было выше на 2 или 3 см. Оставляют на пару часов для набухания, периодически помешивая. Готовая болтушка по консистенции должна напоминать густую сметанку. Сначала проблемные места стоит обработать любым фунгицидом. Затем обмазывают смесью около 3 см, заматывают бинтом или хлопчатобумажным материалом. Сверху также накладывая глину. Обвязку держат до конца августа. Понемногу материал расползется, являя участки новой коры. Обгрызли вкруговую Вредные грызуны могут снять кору вокруг ствола. Спасти дерево может прививка мостиком. Процедура постепенно восполнит повреждение камбия, наладив снабжение растения питательными веществами. Метод годится для плодовых деревьев с окружностью стержня не меньше трех см. Прививка мостиком Для нее берут однолетние побеги самой яблоньки или тонкие веточки других яблонь сада. Черенки нарезают длиной с рану плюс еще 10 см. Для «починки» тонкоствольных деревцев хватит 2-3 веточек, для толстых стволов может понадобиться от пяти штук. С краешков оголенного места убирают шероховатости, смазывают фунгицидным средством. Для лучшего затягивания ранку обрабатывают, используя препарат «РанНет» (живицу). Снизу и сверху поврежденного участка нужно сделать несколько Т-образных надрезов. В них должны вставляться кончики обрезанного под углом привоя. Привой надежно фиксируют, выбирая подходящий способ, дополняют пленкой. Череночки становятся мостиками, по которым пойдут соки. Со временем побеги срастутся, образовав на стволе утолщение. Операцию проводят после начала сокодвижения (конец апреля - начало мая в средней полосе). Кора в это время от древесины отделяется легче. Если сильно повреждены Иногда грызуны обгрызают «беднягу», оставляя глубокие, но не кольцевые ранения. Древесина бывает так повреждена чаще всего зайцами. В этом случае можно попробовать восстановить питомца, наложив заплатку. Сложный, не всегда оправданный, способ реанимации. Трудная операция, для садоводов с большим опытом. Но, если другого выхода нет, спасаем, как можем. Подходит лишь для крепких, молодых экземпляров. Пересадка коры Делать приживление необходимо перед тем, как начнется сокодвижение. Для этого понадобится кусочек «кожи» дерева. Его берут со здоровых веток самой яблони или от донорского экземпляра. Размеры должны быть больше сантиметров на пять. Намеченный участок аккуратно вырезают острым ножом. Потребуется сноровка для захвата не только внешнего, но и внутреннего слоев. Из последнего - начнется восстановление ткани растения. Пространство, которое погрызли, зачищают, выравнивают, к нему прикладывается кора в виде заплаточки. Фиксируют изолентой. В таком виде оставляют на весь сезон, обеспечивая культуре максимум ухода (полив, подкормки). Донорский оголенный участок следует обработать раствором медного купороса (1%), замазав садовой мастикой. Операция сказывается на замедлении роста и плодоношении яблоньки. Радикальные меры Мыши или зайцы могут подпортить дерево, а садовод не всегда вовремя увидит содеянное. Особенно если законсервирует дачу на зимний период, а явится только весной. Повреждения большие (кора, ствол), обнаружены поздно, обрабатывать нет смысла. Стоит попытаться спасти решительным образом. Срезка ствола на обратный рост Потребуется спилить ствол, который погрызли «гады». Молодые культивары такой экзекуции не подвергают. Только яблоню старше пяти лет, у которой крепкая корневая система, можно попробовать вернуть к жизни. «Ось» спиливается в определенном местечке: повыше, где первая или вторая почки. Пенек тут же нужно обрабатывать садовым варом для прекращения роста. От низа пойдет новая поросль. Из нее выбирают самый большой и сильный побег, остальные удаляют. Из него формируют новое деревце. Если объели корни Что делать, если дерево погрызли мыши, знаем теперь. Но грызуны зимой могут нанести вред растениям, объев не только кору и ветки, но и подземные органы. Особенно страдают от их зубов молодые яблоньки, на карликовых подвоях. Засыхающие после зимы любимцы, возможно, стали жертвами вредителей. Что делать в этом случае? Если уцелело хотя бы 20 процентов «низа», можно попробовать применить комплекс мер по спасению. Весной раскапывают аккуратно грунт, осматривают корневище с обглоданными корнями. Поврежденные участки необходимо сразу же обрабатывать фунгицидом с добавкой стимулятора роста, корнеобразования («Корневин»), присыпав все это золой. Сразу устанавливают опору для поддержки культуры. После добавляют в почву золы около трех литров, 250-300 граммов суперфосфата, тщательно перемешав смесь. Ею засыпают корешки дерева, особенно тщательно заполняя пустоты. Хорошо утрамбовывают землю, подвязывают питомца к опоре. Яблоню следует обрезать, уравновесив «вершки и корешки», чтобы восстановление прошло успешнее. Крону обрезают настолько же, насколько повреждена корневая система. Оставляют скелетные здоровые, сильные побеги. В этом и последующем сезонах питомца нужно особенно защитить в зиму от мышиных набегов, морозов. Дерево с подпорченным «низом» долго и медленно восстанавливается. Сначала наращивает корневище, после — крону. Лучшая защита — профилактика Восстанавливать культивары, которые погрызли «садовые хищники»: дело непростое и долгое. Иногда растениям невозможно помочь. Лучше предотвратить безобразия, защитив сады с помощью профилактических работ. Генеральная уборка После завершения летнего сезона необходимо собрать опавшую листву, растительные останки, падалицу и отправить в компост или сжечь. Именно в таких кучах может обосноваться на зимовку мышка-полевка и другие вредители. Компостную кучу тщательно закрывают со всех концов. Кора ствола и скелетные ветки белятся. В пристволье в радиусе одного метра перекапывают почву. Теперь можно приступать к непосредственной защите растений. Опрыскивание Чтобы мыши не погрызли дерева, их можно опрыскать раствором сульфата меди (по инструкции). Его очень не любит «мышиная гвардия». Делать это надо в сухой безветренный день после листопада. На саженец расходуют около 2 литров средства, на взрослого «воспитанника» — около ведра. Работы проводят в респираторе, перчатках, защитной одежде. Неприятные запахи Грызуны очень чувствительны к запахам. Они не выносят, как пахнет нафталин. Если взять его в смеси рыбьего жира (1 часть нафталина и 8 — жира), обмазать кору, ветки дерева: ни одна мышь не приблизится. Вдобавок пропитать тряпки противной смесью и разложить вокруг деревца. Метод подходит для постоянно наезжающих на дачу: пропитки нужно постоянно обновлять. Также нелюбимы серыми гадами ароматы керосина, карболки, креолина. Для защиты можно пропитать опилки - мульчу. Раскладывают рядом с саженцами для отпугивания веточки бузины, которую они также не жалуют. Пучки нелюбимых - сухой кинзы, чернокорня (скорцонера) - можно привязать к стволу. Обвязка стволов Чтобы мыши и зайцы не объели кору деревьев, корни яблонек, их обвязывают. Самый простой и доступный материал, проверенный временем: старые капроновые колготки. Они оказываются не по зубам грызунам. Кроме того, берегут от мороза, солнечных ожогов. В отличие от полиэтилена хорошо пропускают воздух, влагу. Дачники также обматывают ствол в несколько слоев агроволокном. Используют мешковину, но ее придется прикрывать пленкой, чтобы не намокла. Важно весной как можно раньше снять укрытия, иначе деревья могут подопреть. Очень надежный способ - обвязка стволиков хвойными лапами, направленными вниз. Они напоминают связанные шалашики, немного заглубленные в грунт. Колючие лапы не дают поживиться вредителям и согревают в морозы. Дополнительно обмотку можно пропитать нелюбимыми зубастыми средствами. Ограждение из сеток, труб, бутылок Защитить деревья от грызунов может металлическая сетка с мелкими ячейками. Ее высота около метра с диаметром ограждения 70 см. Ограждение обязательно заглубляют в землю сантиметров на 30, чтобы голодные хвостатые не сделали подкоп. Даже если часть пролезших в ячейки корешков будет повреждена, основная масса останется под защитой. При работе нужно действовать аккуратно, стараясь не повредить корневую систему. Используют и пластиковую сетку. Обматывают кору деревца на полтора метра в высоту, закрепляя веревкой. Заворачивают «стержни» в рубероид. Сметливые дачники даже приспособили гибкие алюминиевые дымоходы в качестве защиты. Еще один частый способ спасения — пластиковые бутылки. Использованную посуду обрезают сверху и снизу, разрезают в длину и надевают на питомца. Получается «пирамидка», которую закрепляют проволокой или скотчем. Бутылку у корня углубляют в землю. Дешево и сердито. Но во время оттепелей в пластиковом «плаще» кора может подопреть. Шумовые пугалки Это способ для пугливых зайцев: они боятся громких звуков и даже шорохов. Если развесить на деревьях на проволоке металлические банки от пива, консервов, лопоухие близко не сунутся. Все будет греметь, особенно на ветру. Можно повесить на ветки шуршащие полиэтиленовые черные пакеты. Даже яркая новогодняя мишура на яблоньках способна напугать «лесных братьев». Ядовитые приманки «Мышиную братию», проводящую зимовку в саду, способны извести приманки с отравой. Хотя хитрые бестии очень быстро приспосабливаются к ядохимикатам. Поэтому препараты лучше менять. Раскладывают их в саду между деревьями на рекомендованном производителем расстоянии. Главное, чтобы в эти места не попали домашние животные. Компания «Ваше хозяйство» рекомендует к использованию следующие средства: «Ратобор»- зерновая приманка, «Ратобор» - гранулы. Если сожрали зерно или обгрызли гранулы: каюк мышам и крысам с мумифицирующим эффектом. Препарат «Бактеронцид» не токсичен для человека и домашних питомцев, но губит хвостатых с помощью «мышиной сальмонеллы». Мы рассказали, как можно спасти дерево при повреждении коры, корней грызунами. И как поставить в зиму заслон зубастым «неприятелям».

Птицы – важные помощники для дачников и садоводов. Пернатые друзья питаются мелкими вредителями и насекомыми, оживляют сады, украшают их и радуют своим веселым щебетанием. В зимнее время без помощи человека пернатым порой не обойтись. Можно развесить в саду кормушки и скворечники, а можно пойти другим путем: высадить деревья и кустарники, которые будут обеспечивать птиц питанием зимой, а заодно и украшать сад.  Рудбекия Красивоцветущий однолетник или многолетник, который здорово украшает огород, не требует большого внимания от садовода, привлекает в сад бабочек и птиц. Посадить рудбекию лучше на солнечное местечко: именно в таких условиях она активнее растет и обильнее цветет. В июле на побегах появляются желтые симпатичные цветы, внешне похожие на ромашки. Цветение продолжается вплоть до холодов. Если цветоносы не срезать, к октябрю вызреют семена, которые станут настоящим лакомством для птиц. Рудбекия Рудбекия полюбилась многим садоводам из-за своей неприхотливости. Эта культура не требует регулярных поливов, отлично соседствует с любыми другими декоративными культурами, редко поражается болезнями и вредителями, устойчива к жаре и холодам. Она запросто может пережить зиму и без укрытия: будет отлично себя чувствовать и подкармливать птичек своими семенами. Рудбекию можно посадить вдоль забора или дорожек. Взрослые растения достигают в высоту до 50-60 см, а потому станут яркой и нарядной живой изгородью. Существует множество видов и сортов Рудбекии, которые отличаются между собой формой и окраской цветов, пышностью и высотой кустиков. Из однолетних сортов рекомендуем обратить внимание на Черри Бренди. Это первая в мире красная рудбекия. Необычный окрас совсем не означает, что за растением потребуется особый уход: красная рудбекия все так же неприхотлива и некапризна. Из многолетних сортов особой популярностью пользуется Рудбекия Красивая. Название сорта говорит само за себя: пышные высокорослые кустики дают потрясающие желтые цветы, которые хороши в групповых и одиночных посадках, сгодятся на срезку. Подсолнечник десятилепестный Это один из наиболее популярных видов декоративного подсолнечника. Не стоит опасаться: десятилепестный подсолнечник не такой агрессивный по характеру, как свой ближайший привычный всем родственник. Декоративный подсолнечник не займет много места на участке, не будет забирать из почвы всю влагу и питательные вещества, не будет препятствовать росту и развитию посаженных рядом культур. Подсолнечник десятилепестный – эффектный и неприхотливый многолетник, который не боится морозов и засухи, отлично себя чувствует в любых почвах за исключением сильно заболоченных. Растение представляет собой густой прямостоячий куст с многочисленными высокими цветоносами, увенчанными крупными ярко-желтыми цветами. Нарядно цвести, украшать участок и являться подкормкой для птиц подсолнечник будет с середины лета и вплоть до самых заморозков. Кизильник Привлечь на участок помощников поможет кизильник. Весной в период цветения других плодово-ягодных культур на густых кустиках кизильника распускаются мелкие светлые цветочки, которые привлекают на участок насекомых-опылителей. Ближе к осени на побегах завязываются плоды, которые держатся на ветвях до самой зимы. Ягоды кизильника не пригодны к употреблению в пищу людям, но птицы их едят с большой охоткой. Кизильник является не только прекрасным медоносом и источником пропитания для птиц зимой, но и настоящим украшением сада. Весной и летом растение представляет собой невысокий, но густой и пышный кустик с небольшими мясистыми листочками зеленого цвета. К осени они меняют окрас на ярко-красный, желтый или оранжевый. Кизильник не теряет своей декоративности до поздней осени. И даже зимой, когда почва покрыта снегом, можно увидеть торчащие из-под белого покрывала веточки кизильника с мясистыми ягодками. Такому щедрому обеду пернатые друзья точно будут рады! Бузина Бузина является не столь компактным растением, поэтому отдавать ей предпочтение рекомендуется лишь в случае, если на участке есть достаточно места. Высадить можно как красную, так и черную бузину. Ягоды первой не ядовиты, но считаются несъедобными. А вот черную бузину допускается использовать в кулинарии: готовить варенье и компоты. Оба растения представляют собой кустарники, реже деревья, сгодятся в качестве живой изгороди. Красная и черная бузина имеют множество лечебных свойств, а потому активно используются в народной медицине. Есть еще одно преимущество у этих культур: они отпугивают мышей и других грызунов с дачного участка. Ягоды бузины поспевают в сентябре и держатся на веточках вплоть до морозов. Или до первого налета голодных пернатых поздней осенью: зонтики ягод здорово привлекают полезных птиц на участок. Дрозды, славки, зарянки – вот кто точно будет рад кустику бузины зимой! Боярышник однопестичный Плоды боярышника также известны своими лечебными свойствами, их можно употреблять в пищу, но все же большинство садоводов выращивает эту культуру в декоративных целях. Боярышник привлекательный в любое время года: весной формирует пышный зеленый куст, в начале лета буквально утопает в нарядных белых цветах, осенью окрашивается в желто-оранжевые тона и засыпается красными плодами. Они не осыпаются даже после листопада, а потому становятся источником пропитания для птиц зимой: их с удовольствием едят дрозды, свиристели и снегири. Боярышник неприхотлив, нетребователен к качеству грунта, морозостоек и совсем не боится жары и прямых солнечных лучей. Посадить его лучше на хорошо освещенных участках, вдоль дорожки или возле дома. Боярышник поможет сформировать красивоцветущую и плодоносящую живую изгородь. Многие сорта этой культуры являются медленно растущими, начинать плодоносить могут лишь на 7-9 год жизни. Эту особенность важно учитывать в процессе выбора саженца для посадки в огороде. Шиповник На участке можно посадить декоративный или плодовый шиповник: первый будет выполнять функции растения-медоноса и здорово украшать сад, второй еще и обеспечивать урожаем полезных и вкусных плодов. Птицы будут рады любому виду шиповника: они с большим аппетитом едят и те, и другие ягоды.  Шиповник Шиповник издавна является одним из главных природных лекарей. Полезных лечебных свойств этого растения не счесть: он помогает организму справиться с инфекциями, повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет сосуды, очищает организм от шлаков и токсинов. Поэтому посадить шиповник в огороде – значит помочь и себе, и птицам. Ирга Ламарка Ирга Ламарка – высокий кустарник, ягоды которого с охотой едят не только люди, но и птицы. Если растение регулярно не формировать, оно может вырасти до 5 метров. Поэтому иргу рекомендуется ежегодно обрезать, а после подкармливать. На этом уход за растением можно закончить. Ирга совсем неприхотлива: не требует частых подкормок, редко поражается болезнями и вредителями, с легкостью выносит засуху и заморозки без укрытия. Ирга станет настоящим украшением сада: она обильно и густо цветет в конце лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Еще одно полезное свойство ирги – умение осушить даже самые влажные участки.  Рябина Рябина является едва ли не главным лакомством птиц поздней осенью и зимой. После заморозков ягоды становятся более мягкими, сочными, теряют свою горчинку. Именно тогда лучше всего собирать урожай на заготовки. Часть гроздей нужно обязательно оставить пернатым друзьям на зиму: они с большим удовольствием клюют рыжие ягодки, когда мороз «схватил» землю и других источников питания нет. Рябину свиристели начинают есть уже осенью Рябина может стать настоящим помощником для садоводов. Появление небольших белых цветочков будет сигнализировать о том, что земля прогрелась до 12-15 градусов, и сильных заморозков больше не будет, можно приступать к высадке рассады томатов и перцев в открытый грунт. На рябиновые дички можно привить плодово-ягодные культуры (аронию, яблоню, грушу), чтобы передать растениям важные свойства: компактность, морозостойкость, высокую урожайность. Калина обыкновенная Декоративный листопадный кустарник, который является настоящим природным лекарем и любимой «столовой» для птиц. Ягоды калины могут провисеть на побегах до весны: всю зиму растение будет кормить птиц и украшать заснеженный огород. Калина С выращиванием калины справится даже начинающий садовод. Эта культура не требует большого внимания, легко переносит обрезку, растет на любых почвах при любом уровне освещения. Плодоносить после посадки калина может начать уже на 2 год, обильно и нарядно цвести будет уже в первом сезоне. Поэтому если хочется быстро украсить участок и подготовить питательное меню для птиц на зиму, стоит присмотреться именно к калине. Бересклет  Бересклет уходит в зиму с насыщенно-красной листвой и такими же яркими ягодками. С приходом холодов, когда других источников питания нет, на кустики слетаются птицы и с удовольствием клюют сочные ягоды. Для человека они не пригодны к употреблению в пищу, а потому пернатые не будут конкурентами для садоводов в погоне за урожаем. Ядовиты для людей все части бересклета, это обязательно нужно знать. Кустики высаживают не ради урожая, а в декоративных целях. Осенью они станут настоящей изюминкой сада: яркие, оригинальные, «живые» в отличие от других культур, которые уходят на зимовку без листвы и плодов.  Подкормка птиц зимой – важное и полезное дело. Посадить в саду деревья или кустарники, ягоды или плоды которых с большим удовольствием клюют птицы – замечательная альтернатива хлебным крошкам и семечкам в кормушках. Ведь перечисленные выше растения – это еще и украшение сада, природные лекари, помощники в садово-огородных делах.

Абрикосовое дерево встретишь в любом саду на юге. Но оранжевыми плодами можно лакомиться с ветки и в среднерусском регионе. Нужно правильно позаботиться о «южном госте», чтобы он радовал урожаем. Основа урожая Начинать необходимо с выбора сорта. Советуем покупать только районированные саженцы абрикоса (в садовых центрах). То есть выведенные специально для выращивания в средней полосе России. Купленные на «стихийных» рынках могут быть привезенными из теплых краев и погибнут в первую зиму. Прежде чем мечтать о саде с представителями розоцветных (культура относится к этому семейству), поинтересуйтесь ими. Если у знакомых, соседей по даче есть плодоносящее растение или несколько, оцените вкус плодов, высоту и диаметр деревьев, и подойдут ли вам эти экземпляры. Посадка трехлетки абрикоса Количество саженцев, которые захотите вырастить, зависит от сорта и размеров участка. Можно обойтись одним самоплодным культиваром, которому опылители не нужны. Самобесплодному понадобится пара, лучше «семейка» из трех других, цветущих в одно время. Частично самоплодные — промежуточные между ними, опыляют своей пыльцой около 20 процентов завязей. Их лучше «садить» в компании. В просторном саду стоит посадить ряд абрикосов с разными сроками созревания. Можно дольше быть с урожаем. На маленьких участках черенки приглянувшихся сортов прививают на местную сливу. Возраст саженца имеет значение. Лучше брать не однолетку, которая легко приживется, а 2-х летнюю «особь». Она вступит в плодоношение на год раньше (культура начинает давать плоды с 3-5 лет и до 25-30). У саженца должен быть прочный ствол без повреждений, с 3-5 скелетными ветвями, зелеными листьями, развитая корневая система. Опытные садоводы советуют даже самоплодное дерево дополнять опылителем: урожай будет больше. Абрикос для средней полосы: лучшие сорта Среди выбранных культиваров — популярные, проверенные временем, и относительно новые. Их можно вырастить в среднерусских широтах, некоторые - севернее. Краснощекий Выведенный в 1947 году сорт не теряет популярности. Его легко опознать: оранжевые плоды покрыты красными точками, сливающимися в пятна. Абрикосы весом 40-60 граммов, дерево не превышает 4 м, на юге может вырасти значительно выше. Садоводы ценят его за самоопыляемость, неприхотливость к почве. «Родить» растения начинают с трех лет, давая неплохой сбор. Из минусов: подверженность грибным болезням, плодоношение через год, относительная морозостойкость (до минус 20 градусов). Ароматные, сладкие, с кислинкой, крупные плоды «Краснощекого» прекрасно транспортируются. Триумф северный Статное абрикосовое дерево отличает отличная морозоустойчивость — до -40 градусов, поэтому можно посадить в средней полосе России, на Урале, в Сибири. Самоплодный, урожайный (взрослое растение дает до 60 кг «солнышек»). Сочные абрикосы собирают с середины июля до середины августа. Не боится болезней, вредителей, лучше других переносит возвратные заморозки весной. Лель Деревья пониже «ростом» - до 3 метров, без сильно раскидистой кроны. Выносит похолодание до минус 27. Культивар, проверенный многими десятилетиями, засухоустойчив, имеет высокий иммунитет. «Питомцы» начинают плодоносить с 3-4 года, опылители не нужны. Блестящие, оранжево-золотые фрукты кисло-сладкие, созревают в начале августа. Небольшие по весу, урожай средний. Водолей Сорт-сеянец, полученный от предыдущего сорта при опылении. От «родителя» передалась засухоустойчивость и морозостойкость (благополучно переживает 35-градусную стужу). Сильнорослое дерево до 4-5 метров. Самоплодное, для большей плодовитости можно посадить парочку или больше опылителей. Урожайный абрикос, пик плодоношения на пятый-шестой год. Вкус у абрикосиков хороший, но долго не лежат. Медовый Название говорит о сладости фрукта без кислинки. Сбор может быть 15-20 кг с одного экземпляра. Среднеспелый по срокам созревания (конец июля - начало августа). Плоды удобно собирать: растение не очень высокое от 3 до 4 м. Славится отличной сопротивляемостью холоду (не боится 32-36 градусных морозов!). Поэтому сажать можно не только в средней полосе, но и в северных регионах (выведен на Урале). Иммунитет хороший. Необходимы опылители. Подойдут следующие: «Лель», «Царский», «Кичигинский», «Черный бархат». Монастырский Очень вкусный абрикос с сочной и плотной мякотью «рыжещеких». Они разного размера и поспевают неравномерно (10 августа — конец месяца). Сорт относится к позднеспелым. Деревья растут до пяти метров. Хорошо переносят морозы до 30 градусов. Устойчивость к погодным условиям, заболеваниям — средняя. Погремок Необычное «имя» объясняется просто: косточка хорошо отделяется в созревшем плодике и, если его потрясти, стучит как погремушка. Неплохого вкуса (иногда с легкой горчинкой), крупные, овальные плоды, долго хранятся. «Погремок» не очень высок. Может расти и плодоносить один. Выращивание в среднерусских широтах, на юге. В более холодных областях плодоношение у культивара на неделю-десять дней позже. На место! Второе правило — подходящее «местожительство». Это сильно сказывается на состоянии дерева, урожайности. «Южанин» предпочитает место для посадки хорошо освещенное, закрытое от северных, восточных ветров. Лучшая сторона для размещения: юго-запад, юго-восток, запад. Слишком солнечное месторасположение способно навредить абрикосу. На склонах, выходящих на юг, растение раньше начинает вегетировать весной. Повышается шанс подпасть под возвратные заморозки. Для защиты «питомцев», высаженных с южной стороны, устанавливают светлоокрашенные щиты для отражения света. Плодовая культура должна быть в отдалении от яблонь, вишен, груш, слив. Они подавляют его развитие, что сказывается на урожае. Молодой саженец может подхватить их болезни (например, паршу яблони). Подальше стоит размещать абрикос от малины, смородины из-за общих вредителей. Но и «южный гость» не доброжелательный «сосед»: его корни выделяют токсины, угнетающие окружение. Лучшие земли для растения — плодородные, воздухопроницаемые суглинистые, супесчаные с нейтральной реакцией грунта. На почвах глинистых тяжелых дерево будет плохо расти и «родить». Поэтому такие участки придется заблаговременно подготовить. На глинистых положить на дно посадочной лунки дренажный слой (битый кирпич, гравий) в 10-15 см. На песчаных внести глину слоем около 25 см для удержания влаги. Хотя культура влаголюбивая (особенно важно для плодоносящего «питомца»), от сильного переувлажнения может погибнуть. При посадке важно не делать слишком углубленную посадочную яму (60-70 см в глубину) и не переборщить с удобрениями. Для одного дерева берут 10 кг перегноя, пару ведер плодородного верхнего грунта, 0,5 кг нитроаммофоски. Корневая шейка должна по окончании процесса находиться выше почвы на 5-7 сантиметров. Сажают «питомцев» друг от друга в 3-4 метрах, в междурядьях расстояния составляют не менее 5 м. Недопустима посадка абрикоса в холодных, сырых местах. На низинных участках нужно сажать на насыпных холмиках высотой 70-80 сантиметров и 1,2-1,5 м шириной. Дайте только срок Когда сажать абрикос в умеренных широтах России — весной или осенью? Осенняя посадка менее предпочтительна, ведь молодой саженец не всегда способен прижиться к зиме. У него может вымерзнуть корневая система. Лучше - весенняя, когда земля достаточно прогреется. В средней полосе РФ (включая Подмосковье) сроки посадки дерева приходятся на десятые числа - середину апреля и до конца месяца. Культура просыпается одной из первых в саду. Посадить в открытый грунт надо, пока не распустились почки. В условиях Сибири, Урала мероприятия проводят не ранее мая. В случае высадки в осенний период - с начала осени до 10 октября, чтобы успело подготовить корневую систему к зимовке. В северных регионах — не позже конца сентября. Но результат может быть плачевным. При «весеннем призыве» дереву необходим полив, особенно при сухой весне. Если у растения набухли почки, высаживать его нельзя: есть риск гибели. При высадке осенью важно хорошо замульчировать и укрыть «питомца». Что касается посадки косточек абрикоса, то их можно опускать в грунт по весне, летом и по осени. Но всхожесть - 50 процентов. В первый год после высадки погибают еще 25 процентов сеянцев. Совет да уход Ухаживать за культурой в среднерусском регионе нужно правильно. Это полив, подкормка, обрезка. Уход потребует профилактики от болезней и вредителей. Своевременной подготовке к зимнему периоду также необходимо уделить внимание. А без воды... За сезон абрикосовое дерево следует поливать не менее пяти раз. Сначала увлажняют землю до цветения, в апреле. Особенно это актуально при малоснежной зиме, когда почва не напиталась достаточно влагой. После цветения спустя две недели снова орошают. Растение особенно нуждается в воде во время налива плодов. Недельки за три до этого времени обязательно полейте «зеленого питомца». Затем следует «напоить» после того, как собран урожай. Напоследок — влагозарядковый полив в октябре — ноябре по завершении листопада. При очень жарком лете полезно дополнительно подпитать влагой. Пересушивать грунт под деревом нельзя, иначе не сформируются плоды. Но и перелива быть не должно: абрикосы могут потрескаться. Приствольные круги мульчируют после водных «процедур», если это не сделано после посадки. Лучше всего торфом. Молодые деревца до 5 лет потребуют от 5 до 8 ведер воды, старые — до 15. Земля должна пропитаться влагой не менее чем на полметра. Накормите меня! Выращивание представителя семейства розоцветных требует обязательных подкормок. Весной — азотом. В период цветения и по завершении подкармливать, выбрав натуральное удобрение («Куровит», гранулированный куриный помет). Или минеральные: «Карбамид» (мочевина), аммиачная селитра. Начиная с середины лета, после сбора плодов «южанину» нужны калий и фосфор. Вначале берут комплексное удобрение, доза вносимых препаратов - строго по инструкции. В конце лета, чтобы подготовить к зиме, поливают зольной водой из расчета два стакана золы на ведро жидкости. Или просто подсыпают золку во время вегетативного сезона: культура хорошо отзывается на подкормку. Важнее не перекормить молодые экземпляры, чем наоборот. У плодоносящего дерева переизбыток азота может задержать цветение. Это же касается навоза, зеленого компоста, богатых азотом. Если приствольные круги растений задернены, органику не используют. Как и всем косточковым, абрикосу необходим кальций. Его достаточно в мочевине, минерал присутствует в комплексных добавках, много в кальциевой селитре. «Еда» должна всегда «подаваться» после хорошего полива. Есть мнение, что подкармливать растение достаточно 1-2 раза за сезон, иначе плохо перезимует. Лучше всего ориентироваться на возраст, состояние «южного жителя» и плодородие почвы. «Стрижка» для абрикоса На юге «Prunus armeniaca» (название абрикоса в переводе с латыни - слива армянская) может расти сам по себе, с обрезкой не нужно заморачиваться. Выращивание абрикосов в средней полосе не обходится без этой обязательной процедуры. Правильно сформированная крона делает плоды слаще. Холодный климат способствует болезням, а «стрижка» улучшает проветриваемость, освещенность дерева. Обрезать нужно больные, слабые, лишние, неправильно растущие ветви. Раз в 3-5 лет удаляют отплодоносившие ветки, кроме скелетных. Правильная «операция» усиливает рост, делает интенсивней обмен веществ, стимулирует растение. С невысоким «питомцем» легче работать, собирать урожай. Обрезать важно для нормировки плодоносящего растения, чтобы культура не истощилась. Ведь сам представитель розоцветных завязи не сбрасывает. «Стрижка» должна быть ежегодной и небольшой. Масштабное, редкое обрезание способно погубить «питомца». Садоводы чаще всего делают разреженно-ярусную крону в форме полусферы. Процедура проводится хорошо заточенным продезинфицированным инструментом. Все раны (даже мелкие) на стволе, скелетных ветвях, побегах дерева замазывают садовым варом. Работы по обрезке проводят ранней весной, до начала сокодвижения (приблизительно до 10-15 апреля). Лето и осень только для санитарной «стрижки». Без болезней и вредителей Выращивание абрикоса в центральной России редко обходится без заболеваний и нашествия «гадов-насекомых». Самые опасные и распространенные грибные «хвори»: клястероспориоз, монилиоз, коккомикоз и другие. Вредят больше прочих дереву: плодожорка, листовертка, тля, абрикосовая пяденица. Лучшие способы защиты: соблюдение агротехники, профилактические мероприятия. Весной (до почконабухания), осенью по завершении листопада «армянскую сливу» обрабатывают от возможных болезней. В качестве профилактики опрыскивают 1-процентным раствором медного купороса. Если культура болела, берут 3-процентный раствор бордоской жидкости. Препарат «Хорус от болезней плодовых деревьев» хорошо справляется с различными напастями. Для защиты от вредных насекомых незаменимы биосредства. «БиоКилл» и «Фитоверм» можно применять всего за 3 суток до сбора урожая. Время применения средств: от цветения до сбора фруктов (химические инсектициды не позднее 10 суток до созревания плодов) в весенний период. Осенний срок — когда опадет листва. Ловчий пояс, клей от компании «Ваше хозяйство» не дадут шанса «оккупировать» деревья абрикоса зимующими вредителями. К зиме готовы! Правильно подготовить культуру к зиме в условиях среднерусских широт — одна из основных задач. От этого зависит здоровье «зеленого питомца», будущий урожай. Особый уход требуется молодым деревцам, у которых не сформировался крепкий иммунитет. При подготовке к зимовке проводят следующие работы: подкормка, обработка от вредителей и болезней, укрытие. О подкормке, опрыскивании от вредных насекомых, заболеваний, предзимнем поливе было сказано выше. Нужно обрезать у абрикоса больные, поврежденные, слабые ветви. Также собрать и сжечь опад, перекопать пристволье. Осенью, при теплой погоде, необходимо побелить дерево. Побелка предохранит его от солнечных ожогов рано весной, морозобоин, насекомых, устроившихся на зиму под корой. Взрослые деревья только мульчируют торфом, перегноем или песком с опилками: толщина не менее 20 см защитит корни (не подсыпать близко к корневой шейке, чтобы не подопрела). Сверху набросать снега. Молодые особи в первые три года еще и укрывают с «головы» до «ног». Используют нетканый материал с обвязкой в несколько слоев и несильной фиксацией. На своем опыте Я не выращиваю абрикос, хотя очень хочется попробовать. Но на участках «продвинутых» садоводов Нижегородской области видела деревца и пробовала местные абрикосики. Обычно помельче южных, но слаще, ведь к нам часто везут недозрелые фрукты. Один из любителей развел «южан» из черенков. Взял сорта: «Лель», «Царский», «Краснощекий», «Любительский». В апреле привил способом улучшенной копулировки на терн и сливу - в кроны деревьев на высоте 1,2-1,5 м. Первыми вкусными, сочными плодами лакомился уже через пару лет. Молодые прививки дали особенно крупные фрукты. Ведрами каждый год не собирает, но урожай в 5 кг созревает. Кроны прививочные небольшие, но весной красивое зрелище, когда они цветут. Зацветает абрикос первым (в конце апреля — начале мая), затем покрывается цветами привитая «по соседству» алыча. Выращивание «южанина» - дело интересное, но не для ленивых. В средней полосе России можно вырастить абрикос. Важно знать тонкости агротехники этой косточковой культуры, обеспечив максимальный уход.

Некоторые, не очень опытные садоводы, воспринимают шиповник как сорное, дикое растение. Его действительно можно встретить и на лесных полянах, и во дворах многоэтажек, где он растет без какого-либо специального ухода. На самом деле, окультуренных сортов шиповника на сегодняшний день выведено немало, и многие из них заслуживают внимания. А о полезных свойствах ягоды можно говорить бесконечно. Особенности культуры Шиповник – многолетний кустарник, относится к семейству Розовых (розовоцветных). Еще его называют дикая роза, поскольку роза его ближайшая родственница. В природе насчитывает около 400 разновидностей, имеет больше 100 окультуренных видов и сортов – плодовые и декоративные. Первые подразделяют на толстокожие (масса плодов более 4 г) и тонкокожие (вес менее 4 г). Это обычно универсальные сорта: плоды употребляют в пищу и используют в лекарственных целях, а кустарники украшают садовые участки. Шиповник Плодовые сорта шиповника цветут конечно красиво, но все же уступают декоративным, с большими, часто махровыми цветами, похожими на розы. Шиповник – культура морозостойкая, поэтому растет практически во всех регионах России. У древних греков и римлян шиповник считался символом нравственности. У древних славян – любви, красоты и молодости. А в одной из самых красивых композиций из знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» об этом растении есть такие строки: «Белый шиповник, дикий шиповник, Краше садовых роз… Белый шиповник, страсти виновник, Разум отнять готов…» Сорта Плодовые Юбилейный Толстокожий сорт, ягоды которого прекрасно подходят как для приготовления варенья, так и для сушки. Куст с мощными побегами вырастает высотой до 1,5 м, имеет компактную крону. Цветет в мае-июне некрупными цветами розового цвета. Масса плодов 4–5 г, на вкус кисло-сладкие, созревают в августе. Сорт широко используется в декоративном озеленении садовых участков. Морозостойкость высокая – до –40 градусов. Гейша Сорт среднего срока созревания, ягоды поспевают в августе. Кусты высотой 1,5–2 м, раскидистые, поэтому требуют формировки. Побеги имеют множество шипов. Цветение длится с июня по август, цветки ярко-розового цвета, имеют приятный запах. Гейша отличается крупными плодами массой 11–15 г, кожица толстая, на вкус кисло-сладкая. С куста за сезон можно собрать до 5 кг ягод. Сорт выдерживает морозы до –40 градусов. Яблочный Сорт позднего срока созревания – урожай ягод собирают в конце августа-сентябре. Один из самых популярных сортов, плоды которого используют в лечебных целях. Кусты невысокие, чуть более метра высотой, зацветают в мае-июне. Плоды крупные – весом до 15 г, кисло-сладкие на вкус, с толстой, мясистой кожицей, имеют форму яблок, за что сорт и получил такое название. Урожайность средняя – 3–4 кг с куста. Морозостойкость – до –35 градусов. Титан Сорт позднего срока созревания – начинает цвести в начале августа, а ягодки поспевают в сентябре. Кусты высокие – 2 м и больше высотой, побеги сильношипованные. Плоды не очень крупные, средней массой 3,5–4 г, очень хорошо хранятся в сушеном виде. Сорт универсален – подходит как для декоративных целей, так и для употребления в пищу. Декоративные Конрад Фердинанд Мейер Сорт немецкой селекции очень популярный во всем мире, назван в честь швейцарского поэта. Куст высокий – до 2,5 м высоты, требует обрезки и формирования кроны. Цветы серебристо-розового цвета, густомахровые, диаметром до 10 см, с приятным ароматом. Зацветает рано, примерно в мае-июне, и при комфортных погодных условиях может цвести повторно. Сорт неприхотлив в уходе, засухо- и морозоустойчив (до –45 градусов). Конигин Фон Денемарк Один из старейших сортов (выведен больше 200 (!) лет назад), по сей день широко используется в ландшафтном дизайне. Куст высотой до 1,5 м, довольно раскидистый. Цветы нежно-розового цвета достигают в диаметре до 10 см, густомахровые (умещают до 100 лепестков). Сорт не любит переувлажнения, к морозам устойчив (до –40 градусов). Тереза Багнет Сорт часто высаживается в парковых зонах, но и на садовых участках – в одиночных или групповых посадках – тоже частый гость. Кусты достигают 2 м высоты. Цветы сочетают в себе оттенки розового и фиолетового, диаметром 8–10 см. На цветочном отростке одновременно появляется до 5 цветков. Стебли с цветками можно срезать для букетов, они хорошо стоят в воде. В отличие от других представителей декоративных, этот сорт может расти в тени. Ритаусма Сорт также относится к парковым розам, но благодаря высоким кустам (более 2 м) и пирамидальной кроне, широко используется и на садовых участках для вертикального озеленения. Цветы достаточно оригинальной расцветки: светло-розовые с темной сердцевиной и желтыми тычинками, к концу цветения лепестки выгорают до практически белого цвета. Цветение длится с июня и до поздней осени. При правильной обрезке и благоприятных погодных условиях растение может зацветать повторно. Выращивание и уход При посадке следует учитывать следующие нюансы: Саженцы лучше выбирать возрастом от двух лет; При посадке следует учитывать заявленную в описании сорта раскидистость кустов, минимальное расстояние между растениями – 1,5 м; В посадочную ямку желательно добавлять компост и минеральные удобрения. До 4-х летнего возраста кусты можно не подкармливать, затем, в период активного плодоношения, растению потребуются комплексные удобрения; Шиповник любит солнечные, защищенные от ветра, места; Почвы предпочитает суглинистые или супесчаные, в идеале – плодородный чернозем. Не любит участки, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. Шиповник – растение неприхотливое в уходе, но не стоит игнорировать основные его правила: своевременный полив, рыхление, удаление сорняков, подкормки, обрезка. Размножение Как и многие другие кустарники, шиповник легко размножается при помощи отводок. Весной или летом достаточно пригнуть один или несколько побегов к земле и прикопать. После появления у этих ветвей собственных корней их можно весной или осенью пересаживать. Делением куста размножают достаточно взрослые растения возрастом не менее 5 лет. Кустарник следует выкопать и разделить его на части так, чтобы в каждой было не менее 2–3 стеблей. Достаточно часто садоводы используют и способ размножения черенками. Их нужно нарезать длиной 20–25 см, поместить в воду с добавлением стимулятора роста. Как только образуются корешки, черенки можно прикапывать на постоянное место. Полезные свойства Считается, что шиповник – один из чемпионов среди плодовых растений по содержанию витамина С (например, его больше в 2 раза, чем в плодах черной смородины).Это действительно так. Но есть нюанс: плоды шиповника используются в народной медицине, как правило, после термической обработки (например в чае или настое), а она разрушает большую часть целебных свойств витаминов. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять шиповник в виде масла или порошка, так сохраняется максимум полезных веществ. Ну или же употреблять в пищу свежие ягоды, но тут не каждый сорт может прийтись по вкусу. Плоды шиповника содержат очень много микроэлементов, минералов и витаминов, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Специалисты отмечают, что особенно полезен шиповник для укрепления иммунитета, поддержания здоровья сердца и глаз, снижения давления, нормализации веса. Шиповник продается в аптеках в виде порошка или таблеток, там же можно купить и масло из ягод, оно очень хорошо влияет на состояние кожи. Целебный настой 200–250 г плодов шиповника хорошо промыть, залить 1 л кипятка в заварочном чайнике или термосе.Оставить настаиваться 2–3 часа. Процедить и пить вместо чая по 3 стакана в день. Можно добавить мед. Настой мягко понижает давление, снимает отеки, помогает при лечении простуды и гриппа. Прежде чем лечиться и употреблять шиповник в пищу, стоит проконсультироваться с врачом. В умеренных количествах – это безвредная ягода, но при злоупотреблении может вызывать аллергию, негативно влиять на пищеварение, вызывать головные боли и переутомляемость. Прием шиповника противопоказан людям, у которых есть риск образования тромбов. Ягоды этого растения следует также с осторожностью употреблять беременным и кормящим женщинам. Негативный эффект может проявиться и при взаимодействии с другими лекарственными препаратами.

Селекционерам скучно не бывает, они все время что-то изобретают новое, необычное, выходящее из стандартных рамок восприятия. Вот и малину смогли покрасить в черный цвет, скрестив обычную с ежевикой. На отечественном рынке в основном представлены гибриды американской и российской селекции. У всех есть свои плюсы и минусы, но об этом ниже. Особенности вида Опытные садоводы отмечают, что черная малина не требует особенного, специального ухода. Он обычный – умеренный полив, подкормки. Для некоторых сортов требуется подвязка к шпалерам и укрытие на зиму. Кусты у черноплодной малины обычно пышные, высотой от 1,5 до 3 м. Большинство сортов имеют шипы, как у ежевики. Плоды легко отделяются от цветоножки. После полного созревания долго не осыпаются. Средняя урожайность с куста – 4 кг. Ягоды очень полезные, т.к. содержат большое количество фруктозы, сахарозы, аскорбиновой кислоты, железа, марганца, а также пектины и дубильные вещества. Весь этот комплекс благотворно влияет на кровеносную систему человека, зрение, кожу. Как правило все сорта отличаются засухоустойчивостью, благодаря мощной корневой системе, проникающей глубоко в почву. Большинство сортов обладает высокой транспортабельностью – в отличие от ягод малины красной, у этого вида кожица плодов более плотная. Посадка и уход Высаживать саженцы в открытый грунт лучше всего весной, поскольку многие сорта не очень жалуют морозы и могут погибнуть, если их посадить осенью. Черноплодная малина не требовательна к типу почвы, а вот наличие солнца для нее принципиально, тень она не любит. Также при посадке стоит избегать участки с высоким расположением грунтовых вод, корни могут начать загнивать. Не стоит сажать черную малину вблизи красной, иначе они станут переопыляться, перемешивая друг с другом свои цвета. Несмотря на относительную засухоустойчивость, регулярные поливы этому виду малины необходимы, особенно в период созревания плодов. Если нет возможности регулярно поливать, спасет мульчирование – опилки, высушенная трава или перегной удержат влагу в приствольном круге растения. Многие сорта черной малины имеют тонкие и длинные побеги, склонные к пригибанию, поэтому стоит позаботиться о подвязке их к шпалерам. Обрезать малину рекомендуется два раза в год. Летом побеги укорачиваются в точке роста, а осенью нужна санитарная обрезка с удалением всех старых, сломанных и больных ветвей. Что касается удобрений, то черная малина прекрасно отзывается, как и другие культуры, весной – на азотосодержащие удобрения (минеральные или органические), а осенью хорошо внести под кустики фосфорно-калийные. Лучшие сорта Кумберленд Самый распространенный неремонтантый сорт черноплодной малины в России. По срокам созревания – среднеранний, ягодки начинают созревать в июле. Кусты с мощной кроной достигают высоты 2,5 м. Начинают плодоносить на третий год после посадки. Урожайность высокая – до 5 кг с куста. Ягоды сладкие, по вкусу напоминают ежевику, среднего размера с плотной кожицей, за счет чего хорошо транспортируются и хранятся.  Сорт плохо переносит морозы, на зиму растения лучше укрывать, устойчивость к болезням и вредителям средняя, поэтому про регулярные обработки инсектицидами и фунгицидами забывать не стоит. Бристоль Также популярный у садоводов и проверенный временем сорт черной малины. Кусты пряморослые, компактные, очень шипованные. Ягоды сферической формы, размера выше среднего (крупнее чем у сорта Камберленд), на вкус сладкие, сочные, аромат ежевичный. Урожайность высокая, но период плодоношения короткий, так как ягоды созревают дружно – в июле-августе. Морозоустойчивость низкая. Нивот Кусты средней высоты – обычно 1,5–1,7 м, имеют шипы. Черные ягоды с белым налетом округлой формы и весом 3,5–4 г, очень ароматные. Сорт среднеранний, плодоносит практически до самых заморозков. Урожайность высокая. Куст не дает поросли, поэтому размножается как и ежевика – укоренением верхушек. БлэкДжевел Сорт среднего срока созревания, высокоурожайный. Ягоды небольшие – около 2,5 г весом, шаровидной формы, сладкие, по вкусу напоминают шелковицу. Кусты достигают высоты двух и более метров, пряморослые, требуют обязательной подвязки к шпалере, иначе ветви начинают клониться к земле и укореняются верхушками. Сорт отличается повышенной шипованностью, шипы в виде крючков могут сильно поранить, если не соблюдать меры предосторожности. Быстрый рост побегов и опасные колючки располагают к использованию этого сорта в качестве живой изгороди.  Сорт отличается отличной зимостойкостью, легко переносит засуху, устойчив к болезням и вредителям. Транспортабельность высокая. Глен Кое Сорт неремонтантный, плодоносит в обычное для малины время. Примечателен своим цветом – он темно-фиолетовый, хотя и относится к черноплодной разновидности малины. Кусты без колючек, не образуют поросль и не расползаются по участку. Высоты средней – около 2 м. Ягоды среднего размера, шарообразные, не имеют характерного малинового аромата, зато очень сладкие. Зимостойкость у этого сорта высокая. Бойсенберри Сорт раннего срока созревания. Ягоды крупные, продолговатые – до 4 см в длину, сладкие, с ярковыраженным ароматом ежевики, мягкие, поэтому транспортабельность у них низкая. Кусты высокие (до 3 м) и бывают двух видов – с шипами и без, формируют много прикорневой поросли и быстро расползаются по участку. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к большинству болезней. Дар Сибири Сорт раннеспелый. Кусты вырастают до 3 м высотой, шипы есть, но они немногочисленные и короткие. Ягоды среднего размера, с отличными вкусовыми качествами – сладкие и сочные, созревают дружно. Корневая система не дает поросли. Сорт, как видно из названия, Сибирской селекции, поэтому имеет высокую морозостойкость и спокойно относится к засухе. Поворот Один главных плюсов сорта – высокая урожайность, до 7 кг с куста. Кусты средней высоты, обычно 2,5 м, средней шипованости. Ягоды крупные, сладкие, созревают дружно, после созревания не осыпаются. Как и большинство сортов российской селекции, сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, стойкий к вредителям и болезням. Удача Сорт раннего срока созревания. Кусты невысокие – до 2 м, имеют мало шипов. Ягоды крупные, высокой сладости и сочности, созревают дружно. Урожайность высокая – до 6 кг с одного растения. Морозоустойчивость высокая, а вот дефицита влаги сорт не любит.

Арония – удивительное растение: красиво цветет, очень неприхотливо в уходе, дает вкусные и полезные ягоды. Тут можно не задумываться даже – сажать обязательно! Никто не останется равнодушным. Из аптекарских огородов - в сады Видов аронии на земном шаре не так уж и много – около полутора десятков. Одним из них и является рябина черноплодная. В Европе еестали выращивать в «культурном» виделет 400 назад. Долгое время к аронии относились как к исключительно лечебному растению и ее разведением занимались в «аптекарских огородах». Только с «освоением» ее знаменитым селекционером И.В. Мичуриным стали относиться и как к культуре плодовой. Черноплодка представляет собой крупный кустарник со стройной в молодом и раскидистой в более зрелом возрасте кроной. Арония относится к разряду универсальных культур – она и красотой не обделена, и плоды дает вкусные и полезные, почти не болеет, имеет минимум вредителей, которые на нее покушаются. Ягоды созревают практически в одно время и долго висят на ветвях не осыпаясь, поэтому собирать ее одно удовольствие. Что любит, а что нет При посадке черноплодной рябины придется позаботиться о подборе хорошо освещенного места, ведь только в отсутствие затененности будет формироваться большое количество цветков, которые дадут завязи, осенью превращающиеся в черные «яблочки». Арония не любит загущенные посадки. Не стоит высаживать ее и в междурядьях. А вот перепадов высот она не боится и будет хорошо расти и давать большие урожаи на склонах – главное, не выбирать для этого сухие, южно ориентированные участки. Что касается почвы, то излюбленными для аронии являются супесчаные участки либо места с легкими суглинками. Иные почвы, особенно богатые на питательные вещества, способствуют сильному росту побегов в ущерб урожайности. Черноплодка предпочитает почвы влажные, но без застоя талой либо дождевой воды. Особенно во влаге она нуждается в периоды цветения и формирования плодов, в это время необходимо стараться поливать деревца каждый вечер, выливая под взрослое растение не менее 8–10 л воды. Не стоит аронию высаживать и на почвы целиком песчаные, там влага практически не задерживается, растения голодают, плоды получаются мелкими и достаточно сухими. Неплохие урожаи удаются и на почвах умеренно кислых, чей уровень pH находится в пределах 4,5–6,5. Если же почвы более кислые, то не стоит рисковать – перед высадкой на такой участок саженца аронии лучше провести предварительное известкование. Растения предпочтительно высаживать в осенний период. Это связано с тем, что арония довольно рано начинает период вегетации, и весной можно просто не успеть высадить саженцы до распускания их почек. Если же осенью для этого времени не было, а весной на саженцах почки уже распустились, после посадки растения следует очень обильно полить, а почву замульчировать торфом или перегноем – так даже распустившиеся саженцы хорошо приживутся. Как ухаживать Культура эта вполне самодостаточна. Она выносит без проблем сильные заморозки, от которых в центральных регионах страны не страдает вовсе. Ну а в северных областях кустики желательно хорошенько «окучить» снегом, а ветви, если арония размещена на открытом участке, обернуть нетканым укрывным материалом. Довольно значительным минусом аронии является ее способность к загущению. Без периодического удаления всех слабых, сломанных, слишком тонких побегов или тех, что стремятся внутрь кроны, не обойтись. Вообще идеальный куст тот, в котором имеется не более полутора десятков сильных побегов, остальные лучше вырезать, а места обрезки обязательно замазать садовым варом. Ветви аронии живут и плодоносят по 10–15 лет, но все же урожай с возрастом резко сокращается. Поэтому ветви старше 9-летнего возраста лучше полностью удалять. Если кустарник долгие годыне знал что такое секатор и рос «дикарем», то поможет радикальная омолаживающая обрезка, во время которой нужно удалить все ветви, оставив на уровне почвы лишь пенечки высотой 10–15 см. Такая обрезка будет стимулировать появление новых побегов, из которых следует оставить не более десятка самых крепких и сформировать из них новый куст. Вредители В последнее время все чаще арония подвергается атакам вредителей культур-соседей. Например, малинный жук, зимующий в опавших малиновых листьях, в отсутствие любимых бутонов розовой ягоды активно повреждает и цветки красавицы-черноплодки. Вредит и вишневый слизистый пилильщик, поэтому насаждения вишни и аронии лучше не совмещать. Если рядом с черноплодной рябиной высадить кустик смородины, то смородинная цикадка тут сразу обоснуется. Часто нападает на аронию зеленая яблонная тля. Паутинный клещ, листовертки, долгоносики, плодовая моль, боярышниковый слоник, майский жук и щитовка – вот далеко не полный перечень вредителей, который помимо своих основных культур могут поселяться и на аронии. К счастью, очаги распространения этих вредителей небольшие, и часто поражение тем или иным вредным жителем специфично для области выращивания культуры. Так, например, листовым долгоносиком арония поражается в регионах с прохладным и влажным климатом, а в более теплых регионах, где летом выпадает небольшое количество осадков, на аронию нападает майский жук. Для того чтобы минимизировать распространение вредителей, важно не забывать о профилактических обработках кустарников инсектицидами. Делать это необходимо весной, когда набухают почки, затем после цветения, летом – за пару месяцев до созревания плодов, ну и не помешает опрыскивание осенью, после сбора урожая ягод. Препараты лучше выбирать комплексные, которые воздействуют сразу на несколько видов вредителей. Это могут быть такие инсектициды: Инта-Вир, Фуфанон, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс и другие. Болезни Что же касается болезней, то к большинству из них арония очень устойчива, имеет крепкий иммунитет. Лишь в более северных регионах иногда вспыхивают очаги бурой пятнистости и монилиоза, но носят они скорее случайный и в большинстве своем единичный характер, а потому никакой серьезной опасности для аронии не представляют. Однако, если рядом растущие деревья серьезно больны, то вирусы и грибки вполне могут перенестись и на аронию. Профилактика простая – следить за здоровьем сада. Размножение Тут все достаточно просто, потому как практически все известные способы воспроизводства растения для аронии применимы в той или иной степени. Самым простымявляетсяпосев семян. Высевать семена лучше сразу после выделения их из плодов, то есть осенью. После посева на глубину примерно двух сантиметров, почву укрывают свежескошенной травой или соломой и так оставляют до весны. Первые всходы обычно появляются, как только средняя температура воздуха установится на отметке в 10–15 градусов. В этот период следует позаботиться о сеянцах: если всходы слишком густые, то проредить, удалить все сорняки, взрыхлить почву, полить. Если почвы бедноваты, то и подкормить комплексными удобрениями. В идеале между растениями должно остаться как минимум 2–3 см, чего хватит до пересадки их на постоянное место, которую можно проводить уже осенью следующего года. Кроме того, можно применять зеленое черенкование с нарезкой и высадкой черенков в теплицы в конце мая, размножение отводками (чаще горизонтальными), корневыми отпрысками, которых арония образует немало, делением куста, если сорт особо ценен, а также весенней прививкой черенком и летней окулировкой на подвой все той же аронии либо рябины обыкновенной. Сорта Викинг Невысокий – около 2 м, и весьма раскидистый – до 3,5 м – кустарник. Сорт скороплодный – первый урожай ягод можно собирать уже на 2–3 год жизни растения. Ягоды крупные – до 1 см в диаметре, ягоды сладкие, на вкус чем-то напоминают сливу, созревают в сентябре и не осыпаются до конца октября. Легко переносит морозы до –40 градусов. Отличается своей декоративностью, его листочки меняют цвет несколько раз за сезон: желто-красные весной, темно-зеленые летом, осенью покрываются ярко-бордовыми пятнами. Хугин Куст невысокий – не более 2,5 м, но крона очень раскидистая – достигает в диаметре 3 м и имеет форму шара. Сорт дает урожай на 2–3 год. Ягоды крупные – крупнее, чем у Викинга, глянцевые, сладкие, созревают в конце августа и не осыпаются до ноября, на грозди поспевает до 25 плодов. Не самый зимостойкий сорт, но температуру до –25 градусов вполне выдерживает. Из недостатков – не любит открытые, сильно продуваемые участки, не переносит засуху, требует в этот период обильных поливов. Неро Компактное растение, редко превышающее 2–3 м в высоту. А все из-за того, что побеги у него тонкие и растут вверх от самого корня, поэтому при созревании плодов может потребоваться подвязка на опоры. Крупные ягоды созревают уже в середине августа, но сбор урожая можно продолжать до конца октября. На вкус плоды сладкие, сочные, отличаются повышенным содержанием витамина С. Неро не боится морозов, но негативно относится к засухе. Мулатка Куст достигает высоты 3 метров и более, чем старше растение тем более становится раскидистым, поэтому рекомендована формировка. Листва темно-зеленая с интересными блестящими переливами, к осени становится насыщенно-красного цвета. Как и у большинства сортов ягоды созревают в сентябре. Плоды крупные, сладкие. Мулатка очень урожайна – на одной грозди вызревает до 50 плодов. Сорт зимостойкий, является прекрасным медоносом, устойчив к болезням и вредителям. Из недостатков – для хорошего урожая требуются растения-опылители. Черноокая Крона куста округлой формы, вырастает до 2–2,5 метров, за что ценится садоводами в качестве декоративной культуры. Плоды не очень крупные, но вкусные – имеют вишневый привкус, пониженную терпкость, содержат большое количество витамина С. Сорт, как и многие, зимостоек, имеет хороший иммунитет к болезням, стоек к вредителям. Черная жемчужина Один из самых высокорослых сортов – куст может превышать высоту в 3 м, в ширину 2 м. Плоды крупные, на вкус сладкие, но, при этом, достаточно терпкие с яблочным привкусом, созревают в конце августа, но не опадают до самых заморозков. Листья из зеленых к осени меняют цвет на красно-оранжевый. Сорт выдерживает до –40 градусов, не боится затенения. Арон Один из самых миниатюрных сортов – средняя высота кустика всего 1,5 м. Ягоды крупные – до 1 см в диаметре, но на одной кисти их бывает немного – 10–15 штук, отличаются приятным сладковатым вкусом и большим содержанием антиоксидантов. Листья темно-зеленые, глянцевые, к концу сезона окрашиваются в насыщенный красный цвет. Сорт переносит до –35 градусов мороза, требователен к поливу.

О полезных для здоровья человека свойствах этой ягоды впору слагать легенды. Черноплодка и восстанавливает силы, и лечит, и даже омолаживает организм. Не случайно ведь арония с греческого переводится как «полезная». Что содержит У рябины черноплодной уникальный химический состав. Вот только краткий перечень витаминов, содержащихся в ней: А – отвечает за иммунную систему, здоровье кожи, костей и зрения; К – помогает печени образовывать вещества, необходимые для нормальной свертываемости крови; Е – поддерживает иммунитет, участвует в процессе свертываемости крови и защищает кровеносные сосуды от образования тромбов; С – один из самых необходимых витаминов в организме человека. Он активно участвует в обмене веществ, повышает иммунитет, помогает усвоению железа, влияет на рост клеток и тканей, активизирует жизненноважные гормоны… Р – отвечает за эластичность и здоровое состояние капилляров. Черноплодка богата такими микроэлементами и минералами как фтор, магний, калий, кальций, железо... Для нормальной работы пищеварительной системы в ягодах содержатся пектин и дубильные вещества (поэтому-то многие сорта аронии терпкие на вкус). А вот калорий тут по минимуму – всего 55 в 100 граммах. Для желающих похудеть самое то. Чем полезна и что лечит Есть плоды в сыром виде или в заготовках (соках, варенье, желе) полезно при атеросклерозе, гипертонии, гипотиреозе, слабости стенок кровеносных сосудов, склонности к кровотечениям, особенно носовым и геморроидальным, заболеваниях суставов, в частности ревматизме, заболеваниях почек, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, ломкости ногтей, раннем поседении волос . Ягоды аронии Ягоды аронии благоприятно влияют на работу печени, являются желчегонным средством. Дубильные вещества помогут остановить диарею и справиться с воспалениями в организме. Черноплодка полезна для мужского здоровья: снижает уровень плохого холестерина в крови, тем самым улучшая кровообращение, а это, в свою очередь, положительно влияет на эректильную дисфункцию – потенцию, проще говоря. Черные ягодки педиатры советуют родителям включать в рацион детей. Железо, находящееся в составе аронии, способствует нормальному развитию организма и росту ребенка. А те вещества, которые отвечают за свертываемость крови, помогают быстрее заживать ранкам, ссадинам и порезам. Незаменима черноплодка и при простуде, гриппе, ведь веществ, отвечающих за иммунитет здесь в избытке. Зарубежные ученые проводили испытания на крысах и утверждают, что ягоды черноплодки способны уменьшать злокачественные опухоли, влияя на рост раковых клеток. Правда до человека эти эксперименты еще не дошли, поэтому обнадеживающие выводы делать рано. Но то, что женщинам с раком молочной железы врачи уже сегодня рекомендуют включать в рацион ягоды черноплодной рябины, совершенно точно. Народные средства При гипертонии, склонности к кровотечениям, гипофункции щитовидной железы: принимать по 1/4 ст. сока плодов аронии 2–3 раза в день за 15 мин до еды. Курс лечения – 2 недели, затем сделать перерыв 2 недели, при необходимости повторить. При гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, а также плохом аппетите: съедать по 2 ст. л. плодов за 15 мин до еды. При авитаминозе, астении, малокровии: смешать в равных пропорциях сухие плоды аронии, черной смородины и шиповника. 3 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 3–4 ч под крышкой, процедить и отжать сырье. Принимать по 0,5 ст. настоя 2–3 раза в день между приемами пищи 2–3 недели. Для улучшения работы щитовидки, пониженной кислотности желудочного сока, сниженной свертываемости крови со склонностью к носовым, геморроидальным и другим кровотечениям: 3 ст. л. свежих плодов или 1,5 ст. л. сухих залить 2 ст. кипятка, варить на слабом огне 3–4 мин, настаивать 3–4 ч, процедить и отжать сырье. Принимать по 1/4 ст. настоя 3–4 раза в день, предварительно добавив немного сахара или меда. Для нормализации (снижения) давления: принимать 100 г ягод или 50 мл сока за полчаса до еды 3 раза в день. Курс лечения – 2 недели. В качестве витаминного, общеукрепляющего, антиоксидантного действия: Смешать в равных пропорциях свежие или сухие плоды черной смородины, черноплодной рябины, сухие плоды шиповника коричного и боярышника кроваво-красного. 3 ст. л. сбора залить 3 ст. кипятка, довести до кипения, настаивать 4–5 ч, процедить через 2–3 слоя марли. Принимать по 1 ст. настоя 3 раза в день за 1 ч до еды. Можно добавлять по 2 ст. л. сока лимона в каждый стакан напитка (так как он обладает свойством повышать свертываемость крови), можно слегка подсластить. Профилактический курс – месяц. Употребление плодов черноплодной рябины в пищу и с лекарственными целями противопоказано при повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, состояниях после инсульта или инфаркта миокарда, варикозном расширении вен, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, гипотонии. И надо помнить, что народные средства не всегда могут быть безобидными, поэтому перед употреблением обязательно надо посоветоваться с врачом! Приготовим впрок? Арония без варки Для этой заготовки подойдут свежие или замороженные ягоды (1,5 кг ягод на1 кг сахара). Рябину нужно вымыть и просушить. А затем можно пропустить через мясорубку либо измельчить в блендере, чередуя ягоды и сахар. Сырое варенье оставляют при комнатной температуре до полного растворения сахара. По желанию в заготовку можно добавить сок лимона. Хранить в прохладном месте. Целебный сок В кастрюлю насыпать ягоды, пересыпать сахаром (100 г на 1 кг ягод), добавить листья вишни (200 г). Залить крутым кипятком, выдержать 3 суток в прохладном месте. Потом слить сок, довести до кипения и разлить в простерилизованные банки. Хранить в холодильнике. Полезная пастила Потребуется 10 ст. рябины черноплодной, 5 ст. сахара, 2 яичных белка. Ягоды тщательно промыть, высыпать в кастрюлю и подавить деревянной ложкой. Ягодную массу посыпать сахарным песком, накрыть крышкой и отправить в духовку, разогретую до 160°С. Рекомендуется использовать крышку из стекла, чтобы было удобнее «подглядывать» за рябиной. Как только в кастрюле выделится достаточно сока, перемешать массу для лучшего распределения и растворения сахара. После этого смесь приобретет желеобразный вид, ее нужно перетереть при помощи сита и оставить остывать. В охлажденную массу добавить сырые белки и взбить до момента, когда масса побелеет.  Теперь будущую пастилу нужно подсушить. Для этого понадобится жаропрочное стеклянное блюдо его следует заполнить на 1/3. Духовку нагреть до 80°С, поместить в нее пастилу и наблюдать, чтобы не пересохла. По достижении нужной консистенции первого слоя сверху выкладывается вторая часть, а затем и третья. Когда пастила готова, емкость накрыть бумагой и крышкой. Хранить полезное лакомство в прохладном сухом месте.

Грызуны – одна из главных опасностей для сада зимой. Вредители, споры грибков, микробы и инфекции ушли в стадию спячки, зимой о них садоводу можно не думать. Все силы нужно направить на защиту зимующих деревьев, кустарников и декоративных культур от мышей, крыс, зайцев и полевок. Зимой кора деревьев, луковицы и коренья растений становятся едва ли не главным источником питания для мелких животных. Мыши могут поесть луковицы любимых тюльпанов и гладиолусов, а зайцы обгрызть стволы плодовых культур (особенно это касается яблонь, груш и ирги). Растения с поврежденной корой могут начать высыхать, болеть, увядать, могут и вовсе не пережить зиму и погибнуть.  В конце сезона перед дачниками встает вопрос, а как же защитить сад от мышей зимой. Поговорим о самых эффективных мерах защиты и процедурах, которые необходимо провести в конце осени, чтобы сделать свой участок менее привлекательным для незваных гостей. Запаситесь «экстренными» мерами Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить посадки от грызунов осенью, мы расскажем далее, но сначала дадим одну важную рекомендацию. Запаситесь экстренными средствами борьбы с полевками и зайцами на случай, если уже препринятые меры окажутся малополезными, и при посещении сада зимой вы обнаружите, что животные все же проникли на ваш участок. Это могут быть специализированные препараты, эфирные масла, которые отпугивают грызунов, отравляющие приманки. Также пополните запасы ненужных тряпочек, ветоши, сеток и укрывного материала. Пусть они всегда будут под рукой: при необходимости вы без труда сможете принять дополнительные меры защиты и уберечь свой огород. Ограждение и обмотка стволов Ограждение и обмотка стволов является самым эффективным методом борьбы с грызунами, повреждающими кору и штамбы деревьев. Суть метода проста – подручными средствами закрыть доступ животных к стволу. Главное, чтобы используемые материалы не наносили вреда самому растению: не повреждали кору, не препятствовали доступу воздуха, не провоцировали выпревание, не отравляли растения. Ограждение можно сделать из металлической сетки. Чем мельче будут ячейки, тем меньше шансов, что юркие грызуны пролезут к дереву. Сетку рекомендуется прикопать в грунт на глубину около 30 см таким образом, чтобы она закрывала штамб на высоту не менее 1 метра. Ограждение необходимо выставить на небольшом расстоянии от ствола, чтобы грызуны не имели возможности добраться до коры. Для защиты можно использовать и пластиковую сетку: ее допускается обмотать вокруг ствола несколько раз, чтобы обеспечить надежное укрытие. Отличная альтернатива сеткам – еловый лапник. Нижнюю часть дерева необходимо плотно укрыть хвойными ветками и надежно закрепить их. Иголки лапника должны смотреть вниз. Хвойное укрытие необходимо укладывать с самого основания штамба и до первого яруса веток. Преимуществ у такого метода множество: это и эффективность, и бюджетность, и простота, и экологичность.  Вместо лапника можно использовать ветки любых других колючих и пахучих культур: малину, крыжовник, полынь, камыш. Другой вариант укрытия – плотные материалы, которые не по зубам грызунам. Это может быть агроволокно, мешковина, спанбонд, садовый бинт или старые капроновые колготки. Все эти материалы дышат, отлично пропускают воздух, способны уберечь кору не только от грызунов, но и от опасных ожогов. Не рекомендуется обматывать ствол пленкой: она не пропускает воздух, кора может начать преть, что спровоцирует распространение грибков и инфекций. Обмазка стволов Осенью важно не забыть обработать стволы побелкой – это традиционное мероприятие, которое проводят многие садоводы. Для отпугивания грызунов в состав можно добавить дополнительные ингредиенты, имеющие едкий запах. Это не 100%-ный метод защиты посадок, но все же свою роль в сохранении деревьев он сыграет. В качестве отпугивающей составляющей можно использовать: Березовый деготь (1 ст л на 10 л состава); Креолин (до 10 г на 1 л состава); Горький перец (пакетик на ведро побелки); Эфирное масло мяты. Если побелка стволов осенью не производится, перечисленные выше добавки можно просто развести в воде и обработать ими кору. Альтернативный вариант – пропитать пахучими составами кусочки ткани и обмотать ими нижнюю часть стволов либо колышки, расположенные в приствольных кругах. Все перечисленные выше составы безопасны для растений: не оставляют на коре ожоги и не отравляют посадки. Чтобы спасти луковицы цветов от мышей, в процессе посадки их можно обработать березовым дегтем или эфирным маслом мяты, капнув буквально пару капель на посадочный материал. Многие садоводы обрабатывают тряпочки или ветки рыбьим жиром, раскладывают их по участку и таким образом спасают сад от полевок. Судя по отзывам, метод работает. Примотать паленую шерсть Необычный метод защиты плодовых культур от зайцев и мышей основан на использовании паленой шерсти домашних животных: ее запах способен отпугнуть мелких животных, они не подойдут к защищаемым деревьям ни на метр. У многих садоводов есть собаки и кошки, они и помогут спасти сад! После вычеса домашних животных шерсть можно слегка подпалить, скатать в клубочки и привязать шпагатом к нижней части штамбов. Этими же клубочками можно заткнуть норы мышей в грядках.  Глубокая перекопка осенью Рыхление почвы – процедура, которая благоприятно сказывается на качестве грунта, урожайности плодово-ягодных культур, здоровье сада. Глубокая перекопка отчасти также помогает уберечь огород от грызунов. Норы и ходы, которые сделали мыши за летний и осенний периоды, будут зарыты и уничтожены. Конечно нет гарантии, что животные не сделают новые подходы к корням деревьев и луковицам декоративных культур, но все же вспашка грунта также вносит свой вклад в борьбу с грызунами на дачном участке. Утаптывание снега Самый простой и доступный способ защиты деревьев и луковиц декоративных растений от мышей – это утаптывания снега на клумбах и в приствольных кругах. Грызуны не смогут рыть ходы в твердом и плотном снежном покрове, им будет сложно выбраться на поверхность из-за прочного наста. Поэтому по возможности рыхлый недавно выпавший снег рекомендуется регулярно утаптывать по направлению от штамба к периметру приствольного круга. Стоит отметить, что утаптывание снега не дает 100%-ную защиту, а потому полагаться исключительно на него не стоит. В голодные морозные годы животные-вредители способны вырыть ходы и в плотном снегу. Поэтому данный метод рекомендуется использовать в качестве дополнительного к ограждению деревьев или обработке стволов пахучими смесями. Самодельные звуковые отпугиватели Мышки и зайцы – животные пугливые, лишние звуки и шорохи будут отпугивать их от сада. Простые отпугиватели можно запросто сделать из подручных материалов своими руками. Вот несколько вариантов, которые помогут спасти сад от непрошеных гостей. Привязать к нижним ветвям деревьев ленточки из фольги или пекарской бумаги. Подвесить на побегах ленты красного цвета. Вбить колышки по периметру приствольного круга и закрепить на них жестяные банки. Нарезать банки из-под лимонада лентами по спирали и по несколько штук развесить на нижних ветках деревьев. При дуновении ветра они будут ударяться друг о друга, создавая шум. Ультразвуковые отпугиватели Покупные ультразвуковые отпугиватели являются более эффективным методом избавления от мышей нежели самодельные приспособления. Специализированные отпугиватели издают высокочастотный звук, неприятный для мелких животных и совсем не ощутимый для человека и домашних питомцев. Преимущество ультразвуковых отпугивателей состоит еще и в том, что они совсем не портят внешний вид огорода и могут использоваться круглогодично в течение нескольких лет, их можно не убирать на сезон. Самые современные модели оборудованы датчиками движения и срабатывают только при появлении на участке мелких животных.  Ультразвуковые отпугиватели – один из самых эффективных способов обезопасить участок от мышей. Единственный их минус – весьма высокая цена. Приманки и отравы Отравленные приманки являются не самым гуманным, но очень действенным способом как уберечь сад от мышей. Их рекомендуется использовать лишь в крайнем случае, если другие методы спасения не дали нужного результата.  Приманки представляют собой таблетки, порошки, смеси и брикеты, которые имеют привлекательный для мышей вкус и запах. После их поедания грызуны погибают. Использовать отравленные приманки рекомендуется с соблюдением следующих правил: Раскладывать приманки под деревьями лучше небольшими дозами, но со всех сторон, чтобы увеличить шансы на благоприятный исход борьбы. При выборе приманок рекомендуется обращать внимание на дополнительные ингредиенты. Если на участке периодически бывают кошки и собаки, приманки должны содержать «горькие» добавки, которые сделают их непривлекательными для домашних питомцев. Приманки необходимо регулярно проверять и по мере необходимости раскладывать новые, чтобы следующее нашествие мышей не стало губительным для растений. Важно тщательно изучать инструкцию по применению приманок: для использования в саду подойдут лишь те, что не боятся влаги и отрицательных температур, не теряют своих свойств на открытом воздухе. Например, восковые таблетки “Ратобор”. Защитить сад от мышей может быть непросто: в зимнее время мелкие животные единственные хозяева дачных участков. Борьбу с ними лучше вести комплексно, используя сразу несколько методов отпугивания или уничтожения. И тогда результат не заставит себя долго ждать: кора деревьев будет целая, не погрызенная и не поврежденная.

Осенью садоводы проводят на участке работы по подготовке растений к зиме, это касается и кустарников, и такой, казалось бы, неприхотливый крыжовник тоже нуждается в предзимнем уходе. От этого напрямую зависит, как растение переживет зиму и каким урожаем сможет порадовать в следующем сезоне, ведь именно в это время происходит процесс закладки почек для будущего урожая. Подготовка крыжовника к зиме осенью включает в себя обрезку, обработку от болезней, подкормку и полив, а также уход за прикустовой зоной. Рыхление и мульчирование грунта в прикустовой зоне Состояние кустарника и его урожайность напрямую зависит от состояния грунта около растения. Насколько рыхлая и воздухопроницаемая почва, чистая от сорняков и вредителей – все это сказывается на развитии и плодоношении крыжовника. Уход за приствольным кругом растения нужен для обеспечения защиты от вредителей, многие из которых уходят за зимовку в грунт под кустом, и от болезней, споры которых сохраняются на опавшей листве и на почве, и весной могут вызвать новую вспышку заболевания. Мульчирование способствует защите корней растений от зимней стужи. 1. Уборка Уход за прикустовой зоной заключается в удалении всех растительных остатков и рыхлении грунта. Из-под куста убирают все опавшие листья и удаляют сорняки. Если на кустах была вспышка инфекции (мучнистой росы), то эти растительные остатки лучше сжечь или заложить в самый низ высокой грядки. Необходимо собрать и удалить все упавшие и гниющие ягоды – на них также может быть зараза. 2. Рыхление Важная процедура, которая необходима для проникновения к корням кислорода. Часто под кустами к течение летнего сезона почва слеживается, становится очень плотной, что неблагоприятно сказывается на состоянии корневой системы. К тому же рыхление уничтожает спрятавшихся в верхнем слое вредителей – оказавшись на поверхности, они попросту погибнут от мороза. Не следует перекапывать почву под кустами - достаточно порыхлить верхний 5-7-сантиметровый слой, при этом не нужно разбивать крупные комки. Рыхление проводят аккуратно, стараясь по повредить корешки. Между рядами и кустами землю можно перекопать на большую глубину – до 15 см. 3. Подкормка Одновременно с рыхлением под крыжовник вносят удобрения. Куст, обильно плодоносящий каждый год затрачивает большое количество полезных веществ, которые он выносит из почвы.Поэтому осенью необходимо восполнить эти затраты, а также дать растению вещества для подготовки его к зиме. Осенние удобрения - фосфор и калий. Фосфор способствует укреплению куста и усиливает зимостойкость, калий укрепляет корневую систему, подготавливает растение к зиме, влияет он и на будущее формирование урожая. Для подкормки осенью подходит двойной суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия. Можно использовать специальные удобрения с пометкой Осеннее – в таких комплексах присутствуют все необходимые растениям в данный период времени элементы. Хорошо помогает зола, например, Древесная зола гранулированная. 4. Мульчирование Этот прием позволяет защитить корневую систему от морозов, сохранять пористую структуру почвы и поддерживать ее водный и воздушный режим. В случае заражения растения огневкой перед мульчированием куст окучивают землей слоем до 12 см (весной после цветения мульчу и землю отгребают). Затем под куст вносят мульчу в виде торфа, перепревших опилок, сухих листьев, хорошо разложившегося компоста. В эти материалы можно добавить золу. Слой мульчи должен быть не менее 10-15 см. Мульчирование органикой не только защищает корни растений, но и дает им питательные вещества. Влагозарядковый полив Хотя крыжовник довольно засухоустойчивое растение, осенний влагозарядковый полив необходим кустарнику, особенно в случае засушливой осени. В конце лета и осенью крыжовник продолжает расти. В это время у него происходит формирование цветочных почек (основа будущего урожая), которое начинается в августе, после окончания созревания ягод. Поэтому недостаток влаги может негативно сказаться на этом процессе. Особенно важно, чтобы с наступлением холодов, а затем и морозов почва под кустами была напитана влагой, так как зимовка растения с сухими корнями может привести к повреждению морозами веток и цветочных почек. Для одного взрослого куста крыжовника достаточно 30-50 литров воды, которую лучше вылить в бороздки, прокопанные по проекции кроны куста, а затем присыпать почвой.У крыжовника корневая система хорошо развита и корни уходят на большую глубину, необходимо промочить весь слой почвы, особенно если до этого долго не было дождей. В случае сырой и дождливой осени проводить подзимний полив не обязательно. Обрезка Важнейшая процедура в уходе за кустарником. Крыжовник формирует многочисленные побеги и если пустить дело на самотек, то очень скоро он превратится в сплошной шар переплетенных между собой колючих веток, растущих во все стороны, с которых будет очень трудно собирать ягоды. При этом урожайность будет неуклонно падать. Именно от грамотной обрезки зависит правильное формирование куста, что является залогом хорошего урожая. Основные виды обрезки – санитарная, формирующая и омолаживающая. Осеннюю обрезку следует начать с санитарной, так как сделав ее, можно лучше сориентироваться в проведении формирующей. Приступая к санитарной обрезке, удаляют все поврежденные побеги: сухие, сломанные, искривленные, больные, пораженные вредителями или болезнями - то есть очищают куст от всего ненужного. Эту обрезку можно провести вскоре после завершения плодоношения и окончания сбора урожая. После этого уже гораздо лучше видно, какие ветки и побеги следует удалить при формирующей обрезке. Ее задача – сформировать куст правильной формы так, чтобы все его ветки были максимально освещены, не затеняли друг друга, не загущали куст. При формирующей обрезке вырезают наиболее старые побеги и особенно те, которые растут неправильно. Удаляют затеняющие другие ветки, переплетающиеся между собой, растущие внутрь и слишком загущающие центр куста. Необходимо удалить и низко расположенные побеги и тем более, лежащие на земле. Если есть ветки, на которых не было ягод, их тоже вырезают. Такая обрезка позволит проредить крону, что приведет к улучшению освещенности всех побегов, свободному поступлению воздуха внутрь нее и соответственно снизит риск возникновения грибковых заболеваний. При этом количество ягод и их размер увеличиваются. Третий вид обрезки – омолаживающая, ее проводят в определенные периоды жизни куста. Крыжовник довольно долголетнее растение, при правильном уходе он живет и плодоносит до 20 лет, но после 10 лет урожай начинает снижаться. Поможет омолаживающая обрезка. Хотя начинать омолаживать куст можно и раньше, вырезая самые старые ветки начиная с 6-7-летнего возраста. Определить их можно по внешнему виду – они самые толстые и более темные. Омолаживающую обрезку лучше проводить поэтапно и весной, вырезая каждый год по 2-3 старые ветви. Если обрезать сразу весь куст «на пень», то нового урожая придется ждать несколько лет. Обработка от болезней и вредителей Крыжовник нередко поражается грибными заболеваниями, чаще всего мучнистой росой (сферотекой), белой пятнистостью, ржавчиной и другими, а также подвергается нападению вредителей. Избежать этой напасти поможет правильная агротехника и профилактика: Посадка кустов на благоприятном месте, Своевременная обрезка, исключающая загущение куста, Уход за прикустовой зоной, Профилактические обработки. Неблагоприятные погодные условия (частые дожди) также могут способствовать вспышке заболевания, в этом случае важна именно профилактика. Лучше всего использовать для этой цели фунгициды комплексного действия, защищающие растение от многих болезней. Проводить такие обработки следует сразу после цветения и после сбора урожая. Для обработки используют препараты «Топаз» и «Фундазол». Они помогают избавиться от грибных болезней. «Топаз» разводят одну ампулу в 10 л воды и производят опрыскивание куста. «Фундазол» разводят по инструкции – 1 гр на 1 л воды и опрыскивают растения в качестве профилактики. При уже имеющемся заболевании куст поливают, так как активное вещество препарата действует не только через листья и побеги, проникая в клетки растения, но и через корневую систему. Оно распространяется по всем частям растения, но не затрагивает плоды. Осенью часто проводят опрыскивание крыжовника препаратами меди – они также защищают от грибных инфекций. Для этого используют 3%-ный раствор бордоской смеси, медный купорос (30 гр на ведро воды). Пока не наступило похолодание (при температуре выше +10 градусов) используют фитоспорин. Особенно частое и опасное заболевание крыжовника – сферотека. При самых первых признаках болезни можно попробовать использовать народное средство: в 10 л воды развести 1 чайную ложку соды и 50-60 г тертого дегтярного или антибактериального мыла и провести опрыскивание. Оксихлорид поможет защитить растение от бокальчатой ржавчины, антракноза и септориоза. Его применяют для опрыскивания, разводя 40 г препарата в ведре воды. Для борьбы с насекомыми-вредителями используют инсектициды. Чаще всего крыжовник поражают: паутинный клещ, тля, крыжовниковая огневка, крыжовниковый пилильщик, стеклянница и другие. В первую очередь важны меры профилактики - обрезка, осветление куста, мульчирование, уборка опавших листьев, поддержание прикустовой зоны в чистоте. Для профилактики применяют опудривание кустов и почвы под ними золой, опрыскивание настоем луковой шелухи. Можно применять и такой состав: на 10 л воды нужно взять равное количество луковой шелухи, золы, картофельной ботвы и чеснока (общим весом 1 кг), настоять и опрыскивать кусты. Осенью важна профилактическая обработка – опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью или 7%-ным раствором мочевины. Укрыть кусты Крыжовник весьма морозостойкий кустарник и в южных регионах, а также в областях средней полосы и в Подмосковье растет без проблем. Но в регионах с более суровым климатом ему понадобится укрытие, так как кустарник не переносит морозы ниже -35-40°C. Особенно важно укрывать в первые годы молодые кустики. Использовать для защиты от мороза можно различные материалы: пропиленовая ткань; нетканое агроволокно (спанбонд, лутрасил); мешковина; лапник еловый. Не подойдет для укрытия кустов полиэтиленовая пленка, под которой растениямогут выпревать и затем загнить. Укрытие кустов крыжовника проводят после наступления заморозков, предварительно проведя все вышеописанные мероприятия по подготовке к зиме прикустовой зоны. Если еще ожидается потепление, следует в укрытии оставить отдушины, чтобы растения не выпрели и окончательно укутать их с наступлением настоящей зимы. Перед укрытием желательно связать все ветки куста в пучок, пригнуть его к земле и затем укрывать любым из предложенных материалов. Укрытие закрепить, чтобы его не снесло ветром. Большие кусты просто накрывают укрывным материалом и прижимают его края. Но самое надежное укрытие – снег, и если его выпадает мало, необходимо накидывать его на растения, сгребая с дорожек и свободного места. Нюансы подготовки в разных регионах В различных климатических зонах нашей большой страны весь комплекс мероприятий по осенней подготовке крыжовника к зимовке сохраняется, разнятся только сроки их проведения. Северные области и сибирские регионы отличаются самым суровым климатом, зима здесь наступает раньше, поэтому и проводить подготовку к ней следует начинать пораньше – в сентябре и до середины октября. Именно здесь следует укрывать кусты на зиму. Урал также отличается суровыми зимами, хотя и немного более мягкими. К подготовке крыжовника к зиме здесь приступают в конце сентября и продолжают работы до середины-конца октября. Сроки проведения работ часто зависят от погодных условий в каждый конкретный год. В этих регионах предпочтительнее выращивать невысокие сорта крыжовника, кусты которых будут надежно укрыты снежным покровом. Также здесь осенью проводят только санитарную обрезку, а формирующую и омолаживающую лучше оставить до весны, но успеть сделать ее до набухания почек. В Подмосковье и в средней полосе мероприятия по подготовке крыжовника к зиме можно проводить в первой половине октября, при теплой осени – до конца месяца.Кроме всех описанных процедур не помешает провести известкование почвы, так как в этих регионах она часто бывает кислой. В южных областях страны работы по подготовке крыжовника к зиме проводят с конца октября и в первойполовине ноября. Так как здесь часто бывает засушливое лето (Краснодарский и Ставропольский край) то обязательно проводить влагозарядковые поливы. Главное при проведении мероприятий по подготовке крыжовника к зимовке во всех регионах – закончить все работы нужно успеть до наступления первых заморозков. Уделите внимание крыжовнику, и он не замедлит в будущем году порадовать вас богатым урожаем сладких ягод.

Голубика не столь давно была окультурена садоводами, однако уже успела завоевать любовь многих дачников. Эту культуру нельзя назвать неприхотливой: словно сорняк расти и плодоносить она не будет. За ней нужно тщательно ухаживать, обеспечивая нужные условия выращивания.  Но если знать все тонкости посадки и ухода за садовой голубикой в открытом грунте, получить урожай вкусных и полезных ягод не составит труда. Одним из главных аспектов ухода за культурой является правильная подготовка кустиков голубики к зиме.  Голубика в октябре Чем грозит неправильная зимовка Часто можно услышать о том, что голубика – морозостойкая культура, которая запросто переживет любые холода: и -30°С и -40°С. Однако это далеко не так. Морозостойкость растений будет зависеть от двух факторов: от сортовой принадлежности и количества снега зимой. К числу морозостойких сортов можно отнести Патриот, Дюк, Норт Блю, Нортланд, Денис Блю, хуже всего переносят холода сорта Санрайз, Элиот, Герберт, Аврора. Но растения даже самых холодостойких сортов могут пострадать в условиях малоснежных зим без должной подготовки и хорошего укрытия. Верхушки плодоносящих побегов и расположенные на них плодовые почки вымерзнут, в следующем году урожай будет существенно скуднее; Корневая система, расположенная в поверхностном слое почвы, также пострадает от морозов, кусты и вовсе могут погибнуть; Весной в период активного таяния снега и возвратных заморозков, корни обледенеют, что также может привести к гибели посадок; Молодые саженцы с неодревесневшими побегами могут вымерзнуть полностью, процесс выращивания голубики придется начать сначала; В условиях малоснежной зимы скелетные побеги высохнут, богатого урожая крупных ягод в следующем сезоне можно не дождаться. Всех этих проблем можно избежать, если осенью уделить грядке немного времени и провести ряд мероприятий по подготовке голубики к зиме. Поэтапная подготовка Осенний уход за садовой голубикой в открытом грунте следует начинать после окончания плодоношения кустов, но до наступления устойчивых холодов и первого снега. В число обязательных подготовительных мероприятий входят полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, контроль кислотности грунта, мульчирование и укрытие. Полив Голубика – весьма влаголюбивая культура, которой важен достаток воды для богатого плодоношения, крупных и сочных ягод. Осенью интенсивность и обильность поливов необходимо снизить, но прекращать их вовсе не стоит. Растения продолжают вегетировать, а листья испарять влагу. Если воды будет не хватать, морозостойкость кустов будет подорвана. Поливать садовую голубику осенью в условиях сухой и теплой погоды нужно каждые 4-5 дней, при умеренных осадках – в два раза реже. Вовсе прекращать поливы допускается лишь в случае затяжных дождей, когда потребности растений в воде обеспечивают атмосферные осадки. Для полива лучше использовать лейку с рассеивателем, чтобы струя воды не размыла почву, а корни растений не оголились. За 2 недели до устойчивых холодов садовой голубике нужно дать влагозарядный полив. Он поможет уберечь корни от промерзания, не допустить иссушения побегов, повысить холодостойкость кустов. Норма полива будет зависеть от возраста растений: молодым кустикам, возрастом до 3 лет, достаточно будет 5 л воды. Взрослые растения поливают из расчета 15-20 л на один куст. Проверка кислотности грунта Перед проведением влагозарядного полива рекомендуется проверить кислотность почвы в ягоднике. Голубика – ацидофил, оптимальный уровень кислотности почвы для этой культуры pH4-5. В нейтральной или щелочной почве растения хуже усваивают питание, чаще болеют, медленнее развиваются, скуднее плодоносят, хуже противостоят стрессам. Для контроля кислотности грунта можно использовать лакмусовые полоски или тест “Агрохимик”. Если показатель кислотности более 5, то есть реакция смещена в сторону щелочной, в воду для полива необходимо добавить подкислитель. Лимонную кислоту (2-3 чайные ложки на 10 л воды); Щавелевую кислоту (1 чайная ложка на 10 л воды); 6% яблочный или 9% столовый уксус (100 мл на 10 л воды). Подкормка Чтобы голубика лучше перезимовала, укрепила корни и заложила молодые почки для активного развития и плодоношения в следующем сезоне, осенью нужно обязательно внести подкормку. В ее основе должны быть калий и фосфор – именно эти макроэлементы отвечают за иммунитет растений, развитие корневой системы, обильное цветение и плодоношение в будущем сезоне. Азотные подкормки в осеннее время противопоказаны. Они стимулируют рост побегов, наращивание зеленой массы и активную вегетацию, что лишь подорвет морозостойкость растений и снизит их стрессоустойчивость. В качестве осенней подкормки для садовой голубики можно использовать: 40 гр сульфата калия и 40 гр суперфосфата на 1 куст; 10-15 гр монофосфата калия на 1 куст; 50-80 гр борофоски на 1 кв м грунта. Минеральные удобрения необходимо внести в приствольный круг и аккуратно заделать в грунт. Важно помнить, что корневая система растений находится в поверхностном слое почвы, а потому глубокое рыхление противопоказано. Подкормку голубики необходимо начинать со 2 года выращивания. Молодые растеньица, высаженные в хорошо подготовленный плодородный грунт, в дополнительных подкормках не нуждаются. Обрезка Обрезка садовой голубики – обязательное осеннее мероприятие, которое влияет не только на морозостойкость растений, но и на их будущее плодоношение. На загущенных сильно разросшихся кустах никогда не будет крупных и сладких ягод: они будут мельчать, а само растение чаще болеть и поражаться вредителями. Осеннюю обрезку садовой голубики нужно проводить тогда, когда растения уже ушли в стадию покоя, процесс сокодвижения прекратился, но земля еще не покрылась слоем снега. Если обрезать побеги раньше, места срезов будут дольше заживать, растению потребуется больше сил на восстановление. Если опоздать – велик риск навредить кустам, снизив их морозостойкость. В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для проведения осенней обрезки – вторая половина октября, в Сибири и на Урале – середина октября, в южных регионах – ноябрь. Молодые кусты, возрастом 1-2 года, нуждаются лишь в легкой обрезке: необходимо убрать прикорневую поросль, боковые ответвления, срезать макушки побегов. В результате должно остаться 3-4 крепких побега, высотой до 40 см. Взрослые кусты садовой голубики необходимо обрезать по следующей схеме: Удалить все больные, высохшие и зараженные вредителями побеги; Срезать ветви, растущие внутрь куста и сильно загущающие его; Убрать все мелкую корневую поросль, которая не принесет должного урожая, но будет отбирать питание; Срезать горизонтальные побеги, которые растут вниз; Удалить вертикальные ветви, растущие на основном побеге ниже, чем в 30-40 см от уровня почвы. Кустам старше 6 лет помимо санитарной и формирующей потребуется омолаживающая обрезка. Старые побеги будут забирать питание, но не будут приносить богатого урожая. Вертикальные ветви, толщиной более 2,5 см можно срезать под корень. Если на них имеются сильные вертикальные побеги, допускается срезать лишь верхушки старых побегов, переведя их на молодой прирост. Место среза должно находиться над той веткой, на которую осуществляется переход. За один сезон допускается удалять не более 20% старых отплодоносивших побегов. Здоровые срезанные побеги можно заложить в компост, пораженные грибками и болезнями лучше сжечь, чтобы не допустить распространение инфекций по огороду. Места срезов, диаметром более 1,5 см, рекомендуется обработать садовым варом «Живинка», чтобы предотвратить заражение растений и ускорить процесс заживления ран. Обработка от болезней и вредителей Голубика, как и любые другие растения в саду, может поражаться грибками, инфекциями и вредителями. Чтобы в следующем сезоне гарантированно получить здоровые и обильно плодоносящие кустарники, осенью рекомендуется провести обработку от грибков и вредителей. Наиболее опасные заболевания для голубики – рак стебля, фомопсис, серая гниль, монилиоз, антракноз. Возбудителями всех этих заболеваний являются грибки, а потому для лечения и профилактики необходимо использовать фунгициды: Скор, Хорус, Топаз, Триходерма Вериде, бордосская жидкость, медный купорос. К счастью, вредителями голубика поражается не так часто. Листовертка, тля, галлицы – вот наиболее распространенные. Основную обработку голубики от вредителей необходимо производить весной. Мульчирование Мульчирование приствольного круга – следующий этап подготовки голубики к зиме. Мульча поможет сохранить в почве нужную влагу, защитит корни от замерзания, сдержит рост сорняков и станет дополнительным источником питания в следующем году. В качестве мульчирующего материала лучше использовать органику. Оптимальный вариант для голубики – хвоя, опад, лапник, кора хвойных деревьев. Эти материалы подкисляют грунт, а голубика, как было сказано ранее, любит кислые почвы.  Альтернативные варианты мульчи – перепревшие опилки, компост, солома, опавшая листва, торф. В областях с мягкими и относительно теплыми зимами рекомендуется укладывать мульчу слоем в 8-10 см. В северных регионах с суровыми зимними условиями толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 15 см. Чем и как укрывать голубику Подготовить голубику к укрытию лучше сразу после проведения влагозарядного полива: аккуратно связать побеги бичевкой, пригнуть их к земле и зафиксировать. Ветви, напитанные влагой, более пластичные и менее хрупкие.  Перед приходом заморозков кусты голубики в открытом грунте необходимо укрыть агроволокном, спанбондом или лапником. Не рекомендуется использовать пленку: она не пропускает воздух и влагу, кусты могут спреть. Для дополнительной защиты корневой системы от промерзания на укрытые кусты полезно накидать первый выпавший снег.  Нюансы подготовки к зиме в разных регионах Голубику можно выращивать во всех регионах России за исключением Крайнего Севера. Этапы подготовки кустов к зиме везде одинаковые, но для каждого региона можно выделить свои нюансы. В Подмосковье начинать подготовку кустов к зиме нужно в октябре. Последнюю подкормку можно дать в начале месяца, а приступить к укрытию в конце. Главное – успеть до устойчивых минусовых температур. В Сибири и на Урале сроки подготовки сдвигаются на пару недель: последние подкормки, влагозарядный полив и укрытие лучше успеть произвести до середины октября. В южных областях голубика уходит в стадию покоя позже, все необходимые мероприятия можно проводить вплоть до конца ноября. Может ли голубика перезимовать без укрытия Этот вопрос интересует многих начинающих садоводов, для которых голубика в саду – новичок. Однозначно ответить на него невозможно: все будет зависеть от сортовых особенностей конкретных кустов и климатических особенностей региона. В Подмосковье без дополнительного укрытия зимовать могут лишь взрослые кусты голубики. И лишь в том случае, если первый снег выпал достаточно рано, пока не ударили сильные морозы. Кусты, возрастом до 3 лет, рекомендуется укрывать в обязательном порядке. Молодые неокрепшие саженцы могут не перенести даже слабых заморозков без должного укрытия.  В Сибири и на Урале голубику следует укрывать независимо от погодных условий конкретного года. Даже самые морозостойкие сорта могут не перенести суровые сибирские зимы. В южных областях допускается оставлять голубику без укрытия, но с обязательным мульчированием приствольного круга. Правильно подготовить голубику к зиме – значит обеспечить себя богатым урожаем крупных и сочных ягод в следующем году. Помните, что эта культура весьма капризная, а потому оставлять ее без подкормки, обрезки, полива и укрытия осенью никак нельзя!

Плоды на дереве с годами мельчают, урожаи уже не те? Как помочь яблоне «тряхнуть стариной» и «вспомнить» молодые годы? Подкормить, опрыскать? Конечно! Но главное – сделать ей омолаживающую обрезку. Это как в салон красоты сводить. Что понадобится Садовый нож (обязательно хорошо заточенный) для зачистки неровностей при срезах; Качественный секатор для обрезки тонких веток (2–3 см в диаметре) или сучкорез; Ножовка; Стремянка или лестница; Защитные очки, а еще лучше строительный шлем со стеклянным забралом (мало ли что); Садовые перчатки. Когда обрезать Обрезку можно проводить как весной, так и осенью после сбора плодов. Главное условие – дерево должно перейти в состояние покоя. Никто не запрещает обрезать и зимой, просто в этот период делать это холодно, и налипший снег может мешать. Да и свежие срезы могут пострадать от морозов. Апрель. Перед обрезкой. Почему опытные садоводы не рекомендуют проводить обрезку летом? Дело в том, что этот процесс стимулирует дерево к росту, восстановлению побегов, у дерева продолжается активный процесс вегетации, а значит в зиму оно может уйти неподготовленным, не заснуть, и попросту подмерзнуть в первые же морозы. Но летом можно совершенно спокойно удалять сухие, надломанные ветки, а также прищипнуть молодые побеги, которые могут при своем дальнейшем росте помешать развитию дерева. Весной важно успеть обрезать дерево до распускания почек, до начала активного сокодвижения. Но при этом приступать к этому процессу нужно, когда температура выровняется, и не будет резких ее перепадов. Осенью обрезку можно начинать, когда опадет 90% листвы. Тем самым дерево сигнализирует, что оно уходит в состояние покоя и обрезка ему не навредит. Плюс – у оголенного дерева хорошо видно крону и все побеги. Осенняя обрезка хороша еще и тем, что уменьшает количество паразитов, зимующих на коре и под корой дерева. Во время весенней обрезки можно посмотреть как перезимовало дерево. Если внутри срезов видно потемнение, то побеги наверняка подмерзли. Если на срезе нет никаких изменений и он обычного зеленоватого цвета, то значит с деревом все в порядке. Виды обрезки Санитарная Она несложна, просто нужно удалить все сломанные побеги, старые, засохшие, больные. Обрезать следует и ветви, растущие внутрь и способствующие загущению кроны. Ни в коем случае не игнорируйте изоляцию срезов садовым варом или другими видами замазки, а также масляной краской на олифе. Иначе через срезы в дерево могут попасть опасные вредители и болезни, а если обрезка запоздалая, то замазка спасет и от потерь сока. Формирующая Проводить ее можно на деревьях любого возраста, но начинать с двухлеток. В идеале после обрезки яблоня должна иметь пирамидальную форму: длинные ветви внизу кроны, и короткие вверху. Боковые скелетные ветки не должны пересекаться между собой. Омолаживающая Яблоню, которая за долгие годы жизни вымахала на несколько метров, надо укоротить до 2–3 метров. Для этого нужно обрезать центральный ствол чуть выше толстой, крупной ветки, идущей от него. Надо обрезать все ветки, растущие вглубь кроны, тем самым ее загущая. Густая крона способствует быстрому распространению инфекций внутри дерева, мешает пчелам и другим опылителям делать свое дело. Лучше всего удалить ветви, которые растут вверх вертикально (так называемые волчковые или волчки) и под острым углом (менее 45 градусов). От них толка в плане урожайности не будет. Ведь большая часть плодов образуется на горизонтальных ветках и тех, что отходят от ствола под большим углом. Но если над волчковой веткой есть свободное пространство, то такую можно и оставить, чтобы потом из нее сформировать плодовые ветви. Удалить надо и те ветви, что растут вниз, располагаются одна над другой и скрещенные. Боковые скелетные ветки обрезать так, чтобы их длина не превышала 2,5 м. Если на только что купленном участке уже растут взрослые и сильно загущенные деревья, не стоит сразу же делать максимальную омолаживающую обрезку. Этот процесс лучше растянуть на 2–3 сезона, чтобы дереву было легче восстанавливаться. К примеру, сначала укоротить центральный ствол, затем заняться обрезкой части скелетных ветвей и, еще через годик вырезать оставшиеся скелетные ветки и побеги, загораживающие крону. Для того чтобы простимулировать плодоношение в грядущем сезоне, следует сократить молодые пасынки, которые растут от основных веток, до 5–6 почек. Этот способ называется «на почку», когда срез делается в 5 см от выбранной почки. Ну и, конечно, для омоложения дерева необходимо сделать все, что подразумевает санитарная обрезка: удалить засохшие, больные, надломанные побеги. В процессе обрезки главное не переусердствовать. Слишком сильная обрезка может негативно повлиять на будущие урожаи. Яблоня вместо того, чтобы стимулировать развитие плодоносящих веток, будет тратить силы на наращивание новых побегов взамен срезанных. Советы бывалых Инструмент применяемый при обрезке лучше всего продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью или средством «Агройод», чтобы не внести в срезы грязь и инфекции. Если дерево взрослое и высокое, не стоит залезать на него для обрезки верхних веток, стремянка или лестница куда безопаснее. И желательно, чтобы ее кто-то поддерживал снизу, пока другой обрезает наверху. Не стоит проводить обрезку, когда уже пришли морозы. Срезы, даже замазанные, могут подмерзнуть и начать подгнивать. Срезы должны быть максимально ровными, без изломов, задиров. Если ветвь трудно отпилить ровно (мешают другие ветви), то можно сделать надпилы сверху и снизу, отломать ветку, а затем сгладить этот участок садовым ножом. Отпиливать ветки надо «на кольцо» (у основания каждой ветки есть нарост в виде кольца), чтобы не оставалось пеньков. При посадке саженцев у молодых деревьев рекомендуется сразу обрезать основные ветки на четверть, тогда из них начнут развиваться боковые побеги и формироваться крона. После обрезки дерево испытывает стресс, поэтому внесение удобрений поможет яблоне быстрее восстановить силы.

Монилиоз или монилиальный ожог – опаснейшее для плодовых деревьев грибковое заболевание, в народе именуемое плодовой гнилью. При нем одновременно «горят» ветки – выглядят так, словно их обожгли, и гниют плоды. Этот недуг поражает и семечковые, и косточковые культуры – яблоню, грушу, черешню, сливу, абрикос, персик.  Болезнь распространяется молниеносно, в течение нескольких дней. Еще вчера, скажем, вишня стояла бодро-зеленая, а на следующий день концы веток порыжели, стали усыхать. И если этот грибок вовремя не остановить, дерево погибнет. Как распознать Кончики веток и листья начинают желтеть, сохнуть. Затем желтизна переходит в коричнево-серый цвет, а ветки отмирают сантиметр за сантиметром. Гниение плодов начинается с того, что на них появляются маленькие пятнышки, потом они разрастаются, становятся темно-коричневыми. Через некоторое время на плодах уже можно увидеть белые споры грибка, плод начинает гнить и опадает либо высыхает на дереве. Профилактика 1. Если на дереве появились первые признаки монилиоза, то заболевшие побеги необходимо сразу же срезать. Причем, делать это надо, не жалея, захватывая до 10 см здоровой древесины. Все срезанные ветки необходимо сжечь! Срезы обязательно замазать садовым варом. 2. Деревья необходимо регулярно обрабатывать 1–3 процентной бордосской жидкостью. Делать это нужно как минимум 4 раза за сезон: весной – до цветения (3%) и после (1%), осенью – после санитарной и формирующей обрезки деревьев (2%) и перед наступлением зимы, желательно до прихода морозов (3%). Такие обработки нужно проводить очень тщательно, обильно смачивая все ветви, стволы деревьев, не лишним будет захватить и почву под ними. Добавлять прилипатель (это мыло чаще всего) в бордосскую жидкость не стоит. Она и без него хорошо держится на обработанных участках в течение, примерно, месяца. 3. Во время сбора урожая нельзя оставлять на деревьях ни единого плода. Даже одно оставшееся яблоко, например, со временем превратится в гнилушку, в которой начнут образовываться споры вредоносного грибка, легко переносимые ветром. Такая оплошность может закончиться серьезным поражением этого и других деревьев на участке. Все зараженные и гнилые плоды необходимо либо глубоко закапывать, либо сжигать. Ни в коем случае нельзя их выбрасывать в компостную яму. 4. После листопада все собранные листья, даже со здоровых внешне деревьев, лучше сжигать и не оставлять их на земле. Если они заражены спорами грибка, то ничем хорошим их присутствие в саду не закончится. Кстати, споры монилиозаспособны выживать при температурах до –30 градусов. 5. Нельзя забывать про обязательные весенние или осенние обрезки деревьев. Чем больше загущена крона, тем проще и быстрее в ней размножаются споры грибка. Все срезы и раны на деревьях необходимо обрабатывать садовым варом или специальными обеззараживающими и антибактериальнымирастворами, смесями – их сейчас в специализированных магазинах большой выбор. 6. Подкормки. Да, и они играют свою роль в профилактике болезней. У деревьев, которым не хватает питания для полноценного развития, снижается иммунитет, и противостоять болезнетворным организмам им тяжело. 7. По возможности заменить все старые сорта плодовых, имеющие слабую устойчивость к монилиозу, на новые – высокоустойчивые. Это можно сделать как путем прививки (вариант для тех, кто умеет это делать), так и посадкой новых деревьев устойчивых сортов, постепенно вытесняя из сада старые. Лечение Гриб монилиоза дает несколько поколений за сезон. Если погода прохладная и дождливая, то удержать гриб от его губительного воздействия практически невозможно. Если же погода сухая и солнечная, то споры распространяются медленнее, менее активно. Но при любых погодных условиях все же стоит попытаться спасти свои любимые деревья в саду. Многие садоводы стараются избегать применения химических препаратов на своем участке. И это правильно, но не в случае с монилиозом. Для борьбы с ним, к сожалению, без «тяжелой артиллерии» не обойтись и применить ее придется 4–5 раз за сезон. Наиболее эффективными в борьбе с плодовой гнилью считаются такие фунгициды как «Скор», «Фундазол», «Терсел», «Хорус», «Хом», «Циркон». Опытные садоводы рекомендуют использовать поочередно 2–3 препарата, поскольку коварство грибка заключается в том, что он приспосабливается, вырабатывает иммунитет к конкретному фунгициду. Нет привыкания у монилиоза только к бордосской жидкости и другим растворам на основе медного купороса. Первую обработку следует проводить до цветения, как только появятся первые листочки. Вторую – как только деревья отцветут. Третий раз обработать сад необходимо после завязывания плодов. Скажем, когда на яблоне плоды достигнут размера спелой черешни, а черешню, когда плоды будут с горошинку. Четвертую обработку надо успеть провести недели за 3 до сбора урожая. Ну и последний раз применить химию поздней осенью, когда дерево уже готовится к покою. Если плодовая гниль охватила более 50% плодов в саду, то извести монилиоз окончательно вряд ли уже удастся. Но обработки прекращать ни в коем случае нельзя. Они, хоть и не победят болезнь, но сведут к минимуму негативные последствия распространения грибка и сад будет жить. Самые устойчивые к монилиозу сорта Яблоня: Славянка, Пепин шафранный, Пармензимний золотой, Айдаред, Джонатан, Мутсу, Уэлси. Вишня: Шпанка, Новодворская, Памяти Еникеева, Волочаевка, Тамарис, Шоколадница, Расторгуевская, Октава, Анадольская, Брюнетка, Памяти Вавилова, Морозовка, Ассоль, Булатниковская. Черешня: Ипуть, Овстуженка, Галочка, Орловская янтарная, Тютчевка. Слива: Ренклод, Венгерка домашняя, Анна Шпет, Альтана, Аленушка, Ранняя желтая, Гармония, Эмма, Этюд. Абрикос: Варяг, Алеша, Графиня, Водолей, Зимостойкий Сусова, Царский, Айсберг, Лель. Алыча: Июльская роза, Несмеяна, Царская, Шатер, Сеянец ракеты, Владимирская комета, Московская комета. Груша: Любина (Аврора), Бере зимняя Мичурина, Кюре, Сен-Жермен.

Мульчирование – очень полезное мероприятие, особенно на участках, где садоводы и огородники не живут постоянно, а лишь наведываются. Мульча способствует удержанию влаги в почве, не дает грунту перегреваться, тормозит рост сорняков, повышает плодородие земли. Все эти плюсы проявятся, однако, только в том случае, если применять мульчу правильно. Пожалуй, единственный минус у этого агротехнического приема – мульча может служить убежищем для различных вредителей и болезней. Если замульчировать грунт, то риск проявления того или иного заболевания, или появления на участке вредителя возрастет, и тут, конечно, черный пар обойдет мульчу в плане безопасности. Когда можно мульчировать и как Делать это можно в течение всего года, за исключением снежной зимы. Укладка мульчи весной способствует прогреванию почвы, удержанию дождевой и талой воды. Если используются органические материалы, то их можно и не убирать вовсе, они со временем перепреют и станут естественным удобрением для почвы. В летнее время мульча защитит растения от сорняков, опять же, дольше сохранит влагу в земле. Осенью, перед наступлением холодов, мульча поможет растениям пережить первые морозы, пока еще не выпало достаточно снега. Однако, злоупотреблять мульчированием тоже не следует. К примеру, слой мульчи должен отступать от ствола дерева на 3–4 см, особенно это касается косточковых культур, у которых очень чувствительная к избытку влаги корневая шейка, склонная к выпреванию. Виды мульчи Листовой опад Опавшие листья, конечно, можно попросту сжигать, а можно использовать в качестве мульчи. Они достаточно быстро перегнивают и, благодаря этому, дают дополнительные питательные вещества почве, улучшают ее структуру. Листья хорошо удерживают под собой влагу. Еще больше пользы такая мульча принесет растениям, если смешать ее с перегноем, компостом или скошенной травой. Но есть у нее и существенный минус – если это листья с пораженных болезнями и вредителями деревьев, то вся эта гадость может перебраться впоследствии и на растения, которые замульчированы. Укладывать листовой спад следует толщиной не более 10 см. Свежескошенная трава Ее необходимо сперва подсушить, так как сырая может при уплотнении «гореть» – ее температура будет повышаться. Плодовым деревьям это не навредит, а вот при мульчировании ягодников и овощных культур нужно быть осторожными, ведь даже высушенная трава намокнет после дождя или полива и процесс нагревания снова повторится. Наиболее эффективным вариантом использования скошенной травы будет сочетание ее с перегноем, листовым спадом, компостом. Этот вид мульчи хорошо тормозит рост сорняков. Оптимальная толщина такой мульчи – 5–7 см. Сено либо солома растений сидератов (гороха, люцерны и подобным) Это прекрасная питательная мульча, обеспечивающая растения столь необходимым им азотом. Положительные свойстватакой мульчи заключаются еще и в торможении роста сорной растительности, сохранении в почве влаги. Что касается удержания тепла, то обычно такой эффект не проявляется – земля после мульчирования не охлаждается, но и не прогревается. Сено и солому обычно используют в огороде и в междурядьях клубники (земляники садовой). Кроме основного своего предназначения, на такой мульче плоды овощей и ягоды сохраняются чистыми, не подгнивают. При укрытии почвы сеном или соломой их не нужно уплотнять и смело укладывать толщиной больше 10 см. Обычная солома (из любой травы) Один из самых доступных видов мульчи. Имеет те же плюсы, что и солома из сидератов, но азота, конечно, столько содержать не будет. Из минусов можно отметить, что такая солома может содержать в себе семена трав, которые при увлажнении начнут прорастать и эффект угнетения сорняков будет сведен к минимуму. Этот вид мульчи нежелательно использовать осенью и под зиму, так как в соломе, как и в сене из сидератов, любят селиться грызуны. Оптимальная толщина слоя – 10–15 см. Древесная кора и древесная щепа На своем участке получить достаточное количество этого материала проблематично, придется покупать – и это главный минус. Плюсом же является долговечность этого вида мульчи по сравнению со многими другими. Кора и щепа замедляют рост сорняков, хорошо удерживают тепло, влагу. Не стоит укрывать землю слоем более 5 см, поскольку кора и щепа при расщеплении поглощают азот, что может негативно сказаться на растущих растениях. Для подстраховки лучше перед укладкой щепы насыпать небольшой слой перегноя. И стоит помнить, что вся мульча из деревянных отходов зачисляет почву. Кора, щепа, а также опилки, вполне могут нести на участке не только полезную функцию, но и декоративную, особенно, если их подкрасить. Главное при этом не использовать химические красители. В домашних условиях это можно сделать, используя отвар луковой шелухи, раствор из свекольного сока, отвар из любых зеленых растений. В разумных количествах можно также применить для окраски марганцовку, зеленку, синьку. Рекомендованный слой мульчи – 2–5 см. Опилки Важно брать именно древесные, и лучше на лесопилке, а не на мебельной фабрике, где добавляют много чего лишнего, тот же формалин, который вреден и для человека, и для зеленых насаждений. Опилки – это дешевый, экологичный, очень удобный в использовании материал. Обладает всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Минус, как и в случае с древесной щепой, в возможном подкислении почвы. Чтобы минимизировать этот процесс, перед использованием опилки следует около года подержать на открытом воздухе. Свежими можно мульчировать растения, которые любят кислые почвы. Это, например, голубика, калина, хвойные растения, а также такие цветы как рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и т.д. Толщина слоя 5–8 см. Сосновая хвоя Этот вид мульчи легко насобирать самим в лесу, то есть тратиться не нужно. Хвоя хорошо тормозит рост сорняков, сохраняет в почве тепло и влагу, препятствует уплотнению почвы. Минус – зачисляет почву, поэтому лучше использовать для мульчирования растений, перечисленных в главе «Опилки». Толщина слоя – 5–8 см. Компост Универсальная и очень питательная для почвы мульча. Ведь компостная яма есть практически на каждом садовом участке. Компост можно применять отдельно, но эффективнее сочетать с другим видами мульчи, например, с опилками, сеном, соломой. Выполняет все основные задачи мульчирования, а плюсом ко всему повышает урожаи плодовых, ягодных и овощных культур, выступая в качестве удобрения. Укладывать достаточно слоем в 8–10 см. Агроволокно (спанбонд, геотекстиль) Один из самых эффективных видоизменяются мульчирования, но не самый дешевый. Черный нетканный материал применяется обычно для того, чтобы ускорить прогревание почвы. При нагреве днем ночью земля при этом будет не так быстро остывать, что несомненно понравится растениям и они дадут более высокий урожай. Агроволокно также тормозит рост сорняков, а значит культурным растениям достанется больше питательных веществ и влаги. Перед тем как накрыть участок нетканным материалом рекомендуется удобрить почву. Это можно сделать, например, при помощи слоя вызревшего перегноя. Дело в том, что потом удобрять почву, не снимая геотекстиль, будет проблематично, и это является основным минусом такого мульчирования. Агроволокно можно использовать в саду – накрывая приствольные круги деревьев, на ягодниках – наиболее часто его применяют на грядках с земляникой садовой, и на огороде, где это позволяют овощные культуры. Галька и гравий Наиболее распространенный вид неорганической мульчи. Главное преимущество – долговечность, декоративность, удобство укладки. Хорошо сохраняют тепло, при этом не дают почве перегреваться. Обычно используют для мульчирования засухоустойчивых растений. В отличие от древесных производных и хвои снижают кислотность почвы, и это нужно иметь в виду при внесении гальки и гравия под растения. Толщина слоя зависит от размера камешков: если они небольшие, то 5 см будет достаточно, крупную фракцию можно укладывать более толстым слоем. Используют такой вид мульчи обычно в саду и цветниках. Старые газеты Вид мульчи, который имеет советские корни, но актуален и сегодня. Сначала на участке земли удаляются все сорняки, рыхлится почва, затем укладывается слой газет, а на них слой перегноя, компоста или других мульчирующих материалов. Газеты можно укладывать в несколько слоев, но перед этим рекомендуется проделать в них отверстия (ножом или отверткой), предварительно намочив газеты. Такой вид мульчи отлично справляется с ростом сорняков и поддержанием температуры грунта. Небольшое содержание цинка и других химических элементов в бумаге не вредит растениям, и даже наоборот, добавляет полезные микроэлементы. Использовать газеты можно как в саду, так и в огороде. Толщина слоя – не более 8 см. Мульчирование подходит не для всех почв. Например, на грунтах болотистых либо слишком увлажненных мульча будет тормозить испарение влаги и приведены к вспышкам гнилей и гибели растений. Излишне увлажненные почвы не мульчируют, а рыхлят, тем самым подсушивая. Почвопокровники или живая мульча Почвопокровники – это стелющиеся растения. Обычно их применяют в декоративных целях в саду или же для организации газона. Но их также можно использовать в качестве мульчи. Ведь такие растения из-за своего плотного слоя угнетают сорняки, сохраняют влагу в почве, избавляют от прополки, обогащают почву азотом, в общем, служат именно для того, для чего и необходимо мульчирование. И, что немаловажно, создают привлекательный внешний вид участка. Среди популярных почвопокровников можно выделить: седум (очиток), тимьян, обриета, пупочник весенний, герань весенняя, яснотка, живучка ползучая, черноголовка крупноцветковая, мшанка шиловидная, клевер белый и т.д. Почвопокровники лучше высаживать в первую очередь под деревьями и кустами, а также в междурядья. Из минусов: некоторые виды почвопокровников очень быстро и сильно разрастаются, захватывая для себя все больше места на участке. С этим, возможно, придется побороться.

В последние годы жимолость съедобная стала довольно популярной культурой у наших садоводов. Кустарник обладает рядом достоинств, что и привлекает. Это самая ранняя ягода – урожай начинает созревать уже в первых числах июня в зависимости от региона и сорта.  Плодоношение растянуто – лакомиться вкусными ягодами можно на протяжении целого месяца и более. Привлекает и вкус плодов – очень приятный кисло-сладкий, иногда с легкой горчинкой, иногда более сладкий; они годятся для различных способов заготовки – приготовления джема, варенья, киселей и морсов, заморозки. А самое главное – имеют богатейших состав разнообразных витаминов и полезных веществ. Ягоды жимолости Морена Уход за жимолостью осенью: что обязательно нужно сделать Еще одно несомненное достоинство - жимолость довольно неприхотливый, очень зимостойкий кустарник. Нужно только немного позаботиться о растении, и оно одарит богатым урожаем. И именно осенью уход за жимолостью и подготовка ее к зиме очень важныдля обеспечения ее дальнейшего роста и плодоношения. Мероприятия по уходу, которые позволят растению хорошо подготовиться к зиме: Подкормка, Обрезка, Полив, Обработка. Подкормка Удобрения под жимолость вносят ранней весной и в начале осени. Осенняя подкормка включает в себя такие элементы как калий и фосфор – они отвечают за подготовку растения к зиме. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют корневую систему, позволяют побегам как следует вызреть, повышают иммунитет растения. Выбор таких удобрений довольно велик. Осенью под жимолость можно внести следующие подкормки: Сульфат калия – 20 г на 1 кв. метр, Двойной суперфосфат – 30 г на ту же площадь, Монофосфат калия – 1 ст. ложка на 10 л воды, Зола – 200-300 г настоять в ведре воды и полить куст. Можно дать один из приведенных компонентов, можно дать сульфат калия и суперфосфат вместе или только один монофосфат калия. Очень удобно использовать древесную гранулированную золу. При внесении подкормок обязательно предварительно кусты поливают. Ни в коем случае не следует осенью вносить азотные удобрения. Первые подкормки начинают вносить под кусты с двухлетнего возраста. Кроме основной осенней подкормки под жимолость очень полезно примерно раз в 3 года вносить органику. Это может быть перегной, хорошо перепревший компост или навоз, куриный помет. Замечательное удобрение - Гранулированный куриный помет. Органические удобрения рассыпают под кустами в качестве мульчи – они сделают почву более рыхлой и плодородной, активируют в ней развитие почвенных бактерий. Полив Влаголюбивой жимолости поливы необходимы практически на протяжении всего сезона, но их интенсивность зависит от фазы развития. Особенно нуждается кустарник во влаге в начале вегетации, во время цветения и формирования ягод, но и после окончания плодоношения поливы хоть и более редкие, нужны. Также и осенью продолжают поливать жимолость в случае отсутствия осадков. А перед наступлением зимы обязательно следует дать хороший влагозарядковый полив. В зависимости от размера нужно вылить по 2-4 ведра под куст. Обрезка Для жимолости характерно очень сильное кущение, образование множества побегов и веток. Поэтому обрезка ей необходима – осенью обычно проводят санитарную обрезку. При этом вырезают: все сухие побеги – у жимолости часто засыхают небольшие многочисленные разветвленные веточки, сломанные и искривленные ветки, низко расположенные, касающиеся земли побеги, растущие внутрь и чрезмерно загущающие центр куста. Жимолость растет не быстро, и к первой обрезке приступают по достижении ей 5-6 лет. Если куст старый, необходимо вырезать самые старые, толстые стволы, чтобы им на замену выросли молодые – это уже будет омолаживающая обрезка, такую у жимолости впервые проводят в возрасте8-10 лет. Жимолость – кустарник долгожитель и при правильной омолаживающей обрезке она может расти до 20-25 лет. В то же время обрезать кусты нужно осторожно, не удаляя сразу много побегов. Ни в коем случае у жимолости не нужно удалять или укорачивать молодые приросты – они залог урожая, ведь именно на однолетних побегах формируются цветочные почки. Обрезку жимолости лучше проводить осенью, весной это можно просто не успеть сделать, так как жимолость просыпается и начинает вегетировать очень рано. Если имеется очень старый куст, который хочется возродить, ему делают кардинальную обрезку, срезая все побеги под пень – делать это лучше поздней осенью после опадения листьев. Обработка У жимолости мало природных врагов, она редко подвергается нападению вредителей и заражению инфекционными болезнями. Но изредка случается поражение кустов тлей – в этом случае поможет обработка инсектицидами, а осенью обязательно нужно провести опрыскивание концентрированным раствором мочевины (600-700 г на 10 л воды). После чего из-под кустов убирают весь листовой опад и сорняки, и вносят органическую мульчу. Как правильно подготовить кусты жимолости к зиме Защита жимолости Нужно ли укрывать жимолость на зиму? Таким вопросом часто задаются начинающие садоводы. Жимолость – очень неприхотливый и морозостойкий кустарник, ведь в основе ее селекции находятся сорта, в природе произрастающие в очень суровых условиях Сибири и Дальнего Востока. Но вот позаботиться о молодых саженцах следует. Защита молодых кустов, чтобы не сломало снегом и льдом В первую очередь их нужно подвязать для защиты от слома зимой под действием толстого слоя снега или ветра, или от такого явления как «ледяной дождь». Непривязаные ветки, сломанные ледяным дождем, весной выглядят так Около кустика вбивают прочный кол или железный прут и привязывают к нему все ветки растения. Да и более взрослые кусты также можно связывать на зиму для предотвращения распада куста под большим слоем снега. В некоторых регионах случается и повреждение куста снегирями, которые в зимнюю стужу и в голодный год выклевывают почки жимолости. Защитить растения от птиц можно, накрыв кусты специальной сеткой или любым нетканым материалом. Подготовка жимолости по регионам Рассмотрим, в какое время и как подготовить жимолость осенью к зиме в разных регионах нашей страны. В Подмосковье и средней полосе. В этой части страны к подготовке жимолости к зиме нужно приступать не ранее октября, хотя подкормку и обрезку можно провести раньше. В Северо-Западных регионах приступают к осенним мероприятиям по уходу за жимолостью пораньше –с конца сентября. На Урале и в Сибири климат отличается не сильно, оба эти региона с суровыми зимами, но здесь жимолость растет прекрасно – ведь это ее родина. Но готовить кустарник к зиме желательно уже с середины сентября, обязательно нужно присыпать почву под кустами мульчей для защиты близкорасположенных к поверхности корней. Укрывать нужно только незимостойкие сорта и молодые саженцы, а также связывать в пучки ветки от снежных поломов. Зацвела жимолость, что делать Осеннее цветение растений – такое иногда случается при долгой и теплой осени, и жимолость не исключение. Это явление может неблагоприятно сказаться на растении – цветение ослабляет его. К тому же, плодовые почки уже израсходуют свой потенциал и весной не зацветут, что грозит снижением урожая. Помочь в этом случае можно, замульчировав куст более толстым слоем листьев неплодовых деревьев, так почва дольше не промерзнет с наступлением морозов, и растение успеет адаптироваться к наступающим холодам. Если цветков немного, их лучше выщипать. Хорошо переносят осеннее потепление канадские сорта жимолости – у них не случается повторного цветения. Выбор сортов Правильный выбор сортов – еще одно условие беспроблемного выращивания жимолости в разных областях и регионах. Выбор сортов жимолости довольно большой – над их выведением работали ученые многих научных центров садоводства и опытных станций – в Ленинградской области (Павловская станция), на Алтае (бывший НИИ садоводства имени Лисавенко), Бакчарский питомник в Томске, выведены сорта жимолости в Мичуринске и на Дальнем востоке. Также прекрасные сорта получены за рубежом – например, канадские крупноплодные сладкие сорта. Современные сорта жимолости отличаются крупными размерами ягод и сладким вкусом, они не осыпаются и имеют хорошую урожайность, и вкаждом регионе можно выбрать для своего сада подходящие сорта. Проведя правильно и своевременно все работы по подготовке жимолости съедобной к зимовке, в следующем сезоне гарантировано можно увидеть результаты своего труда и виде отличного урожая любимых ягод.

После сбора урожая самое время позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Нужно, чтобы они ушли в зиму здоровыми и сильными, тогда и в следующем году они порадуют нас вкусными плодами. Насекомые-вредители и патогенные грибы тоже готовятся к зиме, чтобы переждать холода, а весной вновь взяться за свое черное дело. Осенью можно одним махом избавиться и от болезней, и от вредителей. Созревание плодов и ягод требует много сил, поэтому после сбора урожая деревья и ягодные кустарники часто бывают ослаблены, Как только защитные функции растения дают сбой — тут как тут грибные болезни. Споры грибов разносит ветром на большие расстояния. Распространению патогенных грибов и вирусов также способствуют насекомые.  Сад осенью Болезнетворные грибы проникают в листья и ткани растений, а с приходом холодов формируют споры, которым не страшны морозы. В такой форме патогенные микроорганизмы переживут зиму, чтобы весной паразитировать на молодых побегах и листьях. Осенью насекомые не наносят существенного вреда, ведь листья растений уже довольно грубые и невкусные. В это время вредители сада озабочены тем, как пережить холода. Одни уходят поглубже в землю, другие прячутся в трещинах коры или под слоем мха, в складках лишайников на стволах деревьев. Третьи зимуют в стадии яиц или личинок на коре ветвей, им не страшны зимние морозы. Осенней обработкой сада мы можем значительно уменьшить численность вредителей и болезней в следующем сезоне. Когда проводить обработку сада осенью Сроки проведения обработки сада пестицидами зависят от региона выращивания. В южных регионах, средней полосе и северных областях они будут различаться на несколько недель. Садоводам лучше ориентироваться не на календарь, а на состояние растений. После сбора урожая по листьям Как только урожай собран, можно приступать к обработке сада. Пока на плодовых деревьях и кустарниках еще есть листья, необходимо провести опрыскивание системными инсектицидами и фунгицидами. Системные препараты распространяются по тканям растения, дают длительный защитный эффект. Они не смываются дождями, что особенно важно в осеннее время. В это же время необходимо позаботиться о зимовке растений. А для этого нужно стимулировать отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни. За транспортировку накопленных сахаров отвечают калий и фосфор. Клеточные соки становятся более густыми из-за высокого содержания сахаров, влага внутри побегов меньше промерзает, благодаря чему повышается зимостойкость деревьев и кустарников. Осенняя подкормка монофосфатом калия полезна для плодовых деревьев, ягодных кустарников, винограда и роз. Ее проводят под корень или по листьям. Удобрение быстро усваивается, стимулирует отток питательных веществ из листьев, ускоряет вызревание коры на молодых побегах.  Перед листопадом Если листья уже пожухли и вот-вот опадут, применять системные препараты не имеет смысла. Растение готовится к фазе покоя, “засыпает”, все процессы в нем замедляются. Листовой опад предоставит зимний приют для патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Во влажной листве будут размножаться болезнетворные грибы, споры которых разлетятся по всему саду ранней весной. В толще листвы переживут холода насекомые. Чтобы оздоровить сад, необходимо незадолго до листопада обеззаразить листья от грибов и насекомых. В этом поможет крепкий раствор мочевины  или смесь мочевины и железного купороса. Высокая концентрация действующего вещества сжигает споры грибов, яйца и личинки насекомых.  Обработанные листья уже не представляют опасности для сада. Их можно даже не сгребать. Листва быстро превращается в труху и становится удобрением для сада. После листопада Если листва полностью облетела, деревья и кустарники уснули. Готовятся к спячке и насекомые, а также патогенные микроорганизмы. И лишь садоводы не дремлют, — пришла пора осенней искореняющей обработки сада. По голым ветвям можно использовать концентрированные растворы контактных фунгицидов: медного купороса или бордоской жидкости. Уничтожить яйца насекомых не так просто, инсектициды действуют только на взрослых особей. Однако под пленкой из минерального масла не выживают ни яйца насекомых, ни личинки, ни взрослые особи, без доступа кислорода они задыхаются и погибают. Препараты на основе минерального масла обычно применяют ранней весной, однако и для осенней обработки сада они весьма эффективны. А чтобы вредители не устроились на зимовку в слое мха или лишайника, необходимо удалить их со стволов деревьев. В этом поможет раствор железного купороса. Препараты для обработки сада осенью 1. По листьям от вредителей Сразу после сбора урожая проводят опрыскивание системными инсектицидами. Это любые препараты из группы неоникотиноидов на основе имидаклоприда, клотианидина или тиаметоксама. “Инсектор”, “Инсектор Супра”, “Кортлис”, “Дракор” и др. “Корадо + Панэм” — средство удобно тем, что инсектицид идет в комплекте с прилипателем; “Актара” — инсектицид можно применять не только для опрыскивания, но и для полива под корень, вещество впитывается корнями и распространяется по тканям растения более равномерно. 2. По листьям от болезней Для уничтожения патогенных грибов применить системные и контактные фунгициды. Действующее вещество системных препаратов проникает в ткани растения, они дают длительный защитный эффект. Медьсодержащие препараты уничтожают болезнетворные грибы при непосредственном контакте. Выбор средства для осенней обработки сада зависит от температуры воздуха и наличия осадков. В дождливую осень лучше отдать предпочтение системным препаратам. от +14° до +20°С — системные фунгициды “Скор”, “Раек”, “Чистоцвет”,  от +3° до +12°С — системные фунгициды “Хорус”, “Хортон”. выше +9°С — контактные препараты “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. 3. Перед листопадом от болезней и вредителей За пару недель до листопада, когда листья уже пожухли, ягодные кустарники и плодовые деревья обрабатывают раствором карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, однако в высокой концентрации оно обладает фунгицидным и инсектицидным действием.  Мочевину применяют, когда растения уже переходят в стадию покоя. Крепкий раствор мочевины способствует дефолиации, т.е. опадению листьев. После опрыскивания карбамидом листовой опад быстрее разрушается. Для обработки используют 7-10% раствор мочевины (0,7-1 кг карбамида на 10 л воды).  Для усиления действия в раствор добавляют железный купорос. Его растворяют отдельно, в небольшом объеме горячей воды, исходя из нормы: 300 г железного купороса на 10 л воды. 4. После листопада от болезней Споры патогенных грибов находятся не только на листьях, но также и на побегах кустарников, виноградной лозе и ветвях плодовых деревьев. После листопада и до раскрытия почек можно применять контактные фунгициды на основе меди: медный купорос или бордоскую жидкость. Медный купорос Для обработки плодовых деревьев используют 3% медный купорос (300 г на 10 л воды), для ягодных кустарников — 1% раствор (100 г на 10 л).  Медный купорос хорошо растворяется в теплой воде, при работе используют стеклянную или пластиковую посуду. Вещество сначала разбавляют в небольшом количестве воды, затем разбавляют до нужного объема. Медный купорос легко смывается дождями, поэтому для увеличения эффективности средства в раствор добавляют прилипатели “Панэм”, “Липосам” и подобные. Медь реагирует с щелочью с выпадением осадка, поэтому в качестве прилипателя нельзя использовать хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Бордоская жидкость Бордоская смесь меньше смывается дождями. Благодаря извести в составе вещество имеет более плотное сцепление с корой деревьев и кустарников. Бордоскую жидкость готовят из медного купороса и извести в пропорции 1:1 или 1:1,5. Ингредиенты можно приобрести по отдельности или в виде двухкомпонентной бордоской смеси. Для приготовления 10 л 3% бордоской жидкости используют 300 г медного купороса и 400 г гашеной извести-пушонки / 450 г негашеной извести-кипелки. Гашеную известь предварительно растворяют в 5 л холодной воды, воду наливают понемногу и размешивают до полного растворения. При использовании негашеной извести вещество необходимо предварительно погасить. Для этого известь заливают 1-1,5 л холодной воды, размешивают и ждут, когда закончится процесс “кипения”. После этого раствор доводят до объема 5 л. Для приготовления известкового молока из негашеной извести лучше использовать большое пластиковое ведро, поскольку в результате бурной химической реакции раствор будет “кипеть” и может выплескиваться, если емкость будет слишком мелкой. Раствор извести перед использованием необходимо процедить через мелкое сито, плотную марлю или капроновый носок. В приготовленное известковое молоко (объемом 5 л) тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают раствор медного купороса (5 л), таким образом получают 10 л бордоской жидкости. Медь имеет контактное действие, поэтому опрыскивание нужно проводить очень тщательно, по всей кроне деревьев и кустарников. При попадании в почву медь сохраняет свои фунгицидные свойства. Это хорошо для борьбы с болезнетворными грибами, но плохо сказывается на жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов. Избыток меди в почве вреден и для растений, поэтому перед обработкой сада желательно укрыть почву в приствольных кругах полиэтиленовой пленкой или картоном. 5. После листопада от вредителей Многие насекомые зимуют на коре деревьев и кустарников в виде яиц или мелких личинок. Весной, как только пригреет солнце, они активизируются и дадут новое поколение вредителей сада.  Чтобы остановить этот цикл, применяют препараты на основе минерального масла. Они образуют на побегах тончайшую пленку, под которой зимующие насекомые задыхаются. Это средство эффективно и против патогенных грибов. Минеральное масло вызывает ожоги листьев, поэтому опрыскивание проводят только до того, как раскроются почки. Весной этот момент легко упустить, поэтому осенняя обработка сада весьма эффективна.  Для опрыскивания используют раствор препаратов “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин”. 6. После листопада от лишайника и мха Мхи и лишайники сами по себе безвредны. Они не прорастают в ткани дерева, не питаются его соками, т.е. не паразитируют, а просто живут на коре как мирные соседи.  Однако от них есть некоторый вред. Мох хорошо сохраняет влагу, что создает благоприятные условия для размножения патогенных грибов. В густых зарослях мха и лишайников зимуют мелкие насекомые и клещи. При подготовке деревьев к опрыскиванию полезно предварительно механически зачистить скелетные ветви и стволы от старой коры. В процессе очистки также удаляется часть лишайников и мха. Этих представителей фауны можно удалить и химическим способом, они не выносят крепкого раствора железного купороса. Обработку проводят 5% раствором (500 г на 10 л воды. Железный купорос растворяется в горячей воде. Чтобы вещество не окислялось на воздухе, в воде предварительно разводят небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Меры безопасности При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников садоводу необходимо использовать СИЗ: очки, респиратор или медицинскую маску, резиновые перчатки, рабочий халат или полиэтиленовый дождевик. Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы или в пасмурные дни. В ветреную погоду не стоит работать с опрыскивателем, поскольку увеличивается вероятность попадания брызг на самого садовода. При работе с системными препаратами важно, чтобы в ближайшие 3-4 часа не пошел дождь, позже осадки уже не страшны. Для некоторых веществ, например, для минерального масла, важно проводить обработку в вечернее время, поскольку масляная пленка быстро разлагается под лучами солнца.

Ремонтантная малина, которая радует крупными ягодами уже в первый год, постепенно «прописывается» на садовых участках. Она долго плодоносит, дает хороший урожай, отличается устойчивостью к вредителям и болезням. Мы выбрали лучшие сорта. «Осенняя» Прежде чем назвать «великолепную десятку» культиваров, надо разобраться с отличиями традиционной, плодоносящей на второй год, и «ремонтанткой». Последняя для многих садоводов, особенно начинающих, остается «непонятной» культурой. Обычная малина одаривает в разгар лета сладкими ягодами. На зиму двухгодовалые отработавшие кусты вырезают, как и слабые однолетние побеги. У крепких однолетних укорачивают верхушки, пригибают стебли к земле для зимовки под снегом (морозостойкие сорта можно не пригибать), прикорневую зону мульчируют. На них в следующем году будет урожай. Обрезка ремонтантной малины Ремонтантную в средней полосе считают осенней. Плоды собирают в сентябре и октябре. С одной стороны хорошо полакомиться свежей ягодкой, когда малинный сезон давно прошел. Но малина кисловатая, не все «костянки» вызревают, уходя в зиму зелеными. И обрезать эту культуру не каждый садовод знает как. Чтобы быть с хорошим урожаем ягод этой разновидности, нужно знать особенности ее агротехники. Другая я! «Ремонтантка» (за рубежом называют «непрерывно плодоносящей» или «плодоносящей осенью») может «родить» на старых и молодых побегах в один сезон. Первый сбор ремонтантной малины проводят в июле, как и у классической культуры, с побегов прошлого года. Второй - основной - снимают в конце сентября-октябре на кустах текущего года. «Плодоносящее без перерыва» растение тратит много сил на созревание первого урожая. Сроки второго налива приходятся на более позднее время. В условиях средней полосы (не говоря о северных регионах) они не успевают вызреть. Рациональнее и рентабельнее в этих областях выращивать ремонтантную малину в один год. Это относится ко всем сортам «ремонтантов». После плодоношения осенью все побеги убирают. На следующий год отрастающие новые кусты дают осеннее обильное плодоношение. Ягоды крупнее, они слаще и меньше остается не вызревших. Хотя по вкусу и аромату уступают классической. На юге можно выращивать ягодный кустарник также в однолетней культуре, получая прекрасный осенний сбор. Но чаще садоводы срезают только отплодоносившие верхушки. На следующее лето побеги дадут один урожай в нижней части, после чего их тут же вырезают. На этой поросли к осени успеет созреть под южным солнцем второй урожай. После сбора ягод малины срезают эту отплодоносившую часть. Если куст «ремонтантки» обрезается полностью, пеньки не оставляют. Чтобы культура не вымерзла, особенно в регионах с суровыми морозами. Знай секрет Есть особенности, которые влияют на количество и качество плодов. Обильные урожаи крупных ягод (да если дважды за сезон), растянутое плодоношение требуют больше «еды». Все сорта ремонтантной малины необходимо подкармливать через каждые две недели. Весной упор на азот с чередованием органики и минеральных препаратов. Во время цветения - калийные или комплексные удобрения («Здравень Турбо для клубники и малины»). Осенью питание дают пораньше, чем классической малинке, иначе оно не сработает. Как только ягодки собраны (или в период созревания «костянок»), растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Следующая рекомендация. Эту малину не нужно прищипывать (пинцеровать), чтобы стимулировать рост боковых веточек. У нее большая зона плодоношения (на верхушке много ягодных завязей, которых лишаются при обрезании). Прищипка еще сдвигает сроки сбора, дает обилие мелких плодов и загущенность посадок. Хотя единого мнения на сей счет нет, но в промышленном производстве процедуру не проводят. «Ремонтантка» более чувствительна к освещению. Ее нельзя сажать в полутени — только на солнце. Исключаются загущенные посадки. Специалисты советуют не размещать ее по соседству с обыкновенной. Последняя агрессивней и постепенно заглушит ее в малиннике. При посадке для лучшего приживания ремонтантную разновидность немного заглубляют в отличие от обычной. Посадочную лунку или траншею проливают водой, саженцы высаживают в грязь. Обязательно мульчирование. Если традиционные сорта малины растут на одном месте до десяти лет и больше, то почва под «ремонтантами» оскудевает через 4-6 лет даже при хорошем уходе. Великолепная «десятка» В список лучших сортов входят подходящие для разных российских регионов. В первую очередь для средней полосы, где самые оптимальные условия для создания малинника. Учитываются рекомендации профессионалов и предпочтения садоводов-любителей. Малина Фаллголд в "десятку" не вошла Перед тем, как посадить ремонтантную малину на участке, обязательно учитывайте сроки созревания ягод. Большинство отечественных «ремонтантов» выведено в Брянской области с относительно теплым климатом. В регионах, где осень бывает ранней, холодной, важно выбрать растения с ранним или среднеранним сроком плодоношения. Лучше взять 2-3 культивара. 1. Полька «Польку» или «Полку» (не путать с «Поляной») называют эталонной малиной по вкусу и аромату среди «ремонтантов». Признанный лучший десертный европейский сорт. Кустарник высотой 1,5-1,8 метра практически без шипов. Начинает плодоносить с конца июля до холодов. Ягоды — главная ценность культивара польского происхождения. Плоды яркого малинового окраса, ровные и крупные, ягодка одна к одной весом в среднем 5 граммов. Очень сладкие, с запахом настоящей малины, что нечасто среди «ремонтантов». Они хорошо сохраняются на ветках (не гниют, не пересыхают). От плодоножки легко отделяются, без повреждений, что обеспечивает лежкость и транспортабельность без проблем. Универсального применения. Культура дает прекрасный урожай — до 4-5 кг с куста. Образует немного поросли. Зарубежная «особа» имеет хороший иммунитет, может подвергаться только грибным болезням и редко - раку корней. Из существенных недостатков — не переносит сильные морозы (характерно для европейской селекции) и сильную жару. Для Сибири, юга лучше подобрать другие культивары. Потребует обильных подкормок, полива, мульчирования. Но плюсы перевешивают минусы: ремонтантная малина этого сорта по праву относится к лучшим. 2. Желтый гигант Эта «желтолицая» малина считается идеальной для выращивания в средней полосе. Подойдет и для Сибири: выдерживает морозы минус 30 градусов. Название говорит за себя. Высокое, до двух метров, шиповатое, но компактное растение. Дарит крупные - от 5 до 8 г - округло-конические ягоды янтарного цвета. Очень красиво смотрятся на ветках, украшая сад. Малина ремонтантная Желтый гигант Сладкие, не приторные на вкус, практически без кислинки, с ароматом, мелкими косточками. Сорт среднераннего срока созревания: плодоношение с середины июля до 15 чисел октября. Урожай 4-6 килограммов с куста. Плоды долго не осыпаются. Используются свежими, в заготовках. Из минусов: мягкие, сочные «малинки», поэтому быстро теряют форму, плохо лежат. Недостатками можно считать склонность куста к захвату территории, необходимость подвязки. Но высокая «плодовитость», крупноплодность, великолепный вкус ставят эту малину в разряд лучших. Ягоды желтого цвета подходят аллергикам, детям, беременным женщинам. 3. Оранжевое чудо Ремонтантная малина сорта, относящегося к элитным. «Имя» получила благодаря «костянкам» оранжевого цвета. Славится также крупноплодностью: конусовидные ягоды могут быть весом 10-12 граммов (в среднем 5-6), ровные. Сладкие, с тонким ароматом и маленькими косточками, плоды не вызывают аллергии. Плодоношение до трех месяцев. Мякоть у «малинок» сочная, они плохо транспортируются. Можно лакомиться свежими, замораживать, варить варенье, джем, компот, использовать как начинку для пирожков. Куст, обвешанный красивыми плодами, смотрится очень декоративно. Самый главный недостаток этой малины - много колючек. Несмотря на среднерослость и среднюю урожайность - 2,5-3 килограмма - куст склонен к полеганию и требует подвязки. Сильных морозов не выносит, как и затяжного зноя. В южных регионах, чтобы оранжевые «крупномеры» не спеклись и не сморщились, необходимы поливы и укрытие от солнца. Есть восприимчивость к серой гнили. «Оранжевое чудо» - один из самых простых в уходе «ремонтантов», подходящий для начинающих малиноводов. 4. Атлант Относится к лучшим отечественным сортам ремонтантной малины. Ценится владельцами личных и фермерских хозяйств за высокую урожайность, крупноплодность (вес ягод 5-8 граммов), повышенную устойчивость к заболеваниям (не поражается серой гнилью даже в дождливый сезон). Вредители также обходят его стороной. Культивар поздний, первые ягоды появляются в конце августа. Ярко-малиновые, с глянцем, аппетитного вида. У них приятный кисло-сладкий вкус, малиновый аромат. «Малинки» сочные и в то же время плотные. Неводянистые даже при сырой погоде, долго висят на ветках, прекрасно транспортируются. Урожайность 2,5 кило с куста. Растение высокого роста, шипов на плодоносящей части мало, можно собирать вкуснятину, не боясь оцарапаться. Морозов не боится, выдержит 30-градусную стужу. Мощная корневая система малины способна добывать влагу глубоко из почвы, поэтому засухи не страшны. «Атлант» можно выращивать в любых российских регионах. Но в южных краях у этого позднего сорта выше вызреваемость. Лучшие свои качества «богатырь» показывает на плодородных землях, с внесением удобрений. 5. Бабье лето Первый сорт ремонтантной малины, выведенный в 1973 году известным российским селекционером Иваном Казаковым. Считался лучшим до появления современных культиваров. Спустя полвека садоводы по-прежнему не расстаются с ним. Привлекают относительная неприхотливость, стойкость к болезням и вредителям, хороший вкус «костянок». Созревание позднее, отсюда название. Эта ягода-малина манит в сад осенью своими темно-бордовыми плодами. Не крупные, но сладкие, с кислинкой, чуть заметным ароматом. Их сразу едят или пускают на переработку, потому что больше трех дней урожай не хранится. Собирают 2-3 кило ягодок с растения. Куст невысокий - до 1,6 м, состоящий из 6-10 прямостоячих стеблей, которым не нужна подвязка. Отпрысков мало. Зато много шипов. Рекомендован для выращивания в центральном регионе страны, на северо-западе. Можно культивировать в южных регионах. Выведен также сорт «Бабье лето2», который отличается более крупными плодами и большей урожайностью. 6. Геракл «Богатырские» ягодищи массой 7-10 г (могут быть и 15-граммовые!) - отличительная особенность культивара. Насыщенно-красные, конусообразные, сладко-кислые. Едят в свежем виде, активно используют для переработки. Эта малина относится к среднепоздним. Сбор может быть с середины июня, но основной с 15 чисел августа до начала октября. Районирован для центральной, черноземной полосы, подходит для юга, где плодоношение может быть до заморозков. Раскидистый мощный куст с обильным боковым ветвлением. Множество больших шипов по всему стеблю, но они загнуты вниз. Сорт отличается неприхотливостью, устойчивостью к грибным заболеваниям (в том числе к серой гнили). Часто культуру высаживают в коммерческих целях. Помимо крупноплодности, ремонтантная малина «Геракл» выделяется отличным урожаем (до 4 килограммов), хорошей транспортабельностью ягод. Плохо, что морозостойкость низкая: до минус 21 градуса. Требует укрытия на зиму. 7. Рубиновое ожерелье Во время налива ягод на куст этого сорта словно повесили рубиновые бусы. Крупные плоды начинают появляться с начала июля (относится к ранним культиварам), собирать можно до середины октября. У них приятный вкус, сладкий, с легкой кислинкой. Ягодки с сочной мякотью, но при этом не мнутся, висят на ветке несколько дней, транспортабельны. Хороши в свежем виде и в переработанном. Урожайность малины составляет 2-3 килограмма с растения. Кустарник среднего «роста», шиповатый. Сорт самоопыляемый, хорошо размножается. Устойчив к болезням и вредителям. Выдерживает морозы до минус 25 градусов. Засухоустойчивость средняя. При недостаточном поливе плоды мельчают, при чрезмерном - могут подхватить корневую гниль. «Ремонтантка» требовательна к подкормкам. 8. Брянское диво «Красноликая» малина, относящаяся к позднему сроку плодоношения. Сбор начинается со второй декады августа и продолжается до заморозков. Алые ягоды крупные, вытянутой формы (в начале сбора около 10 г, затем мельчают до 3), кисло-сладкие. У них плотная мякоть, не осыпаются, что удобно «для дачников выходного дня». Можно есть с ветки, хороши в заготовках. Растение дает по 2,5-3 кило осенней вкусноты. Кустарник среднерослый, побеги не раскидистые, но опора требуется. Выносит 25-градусные морозы. В северных широтах лучше укрывать и мульчировать на зиму. Недостатки малины ремонтантной этого сорта: шипы на стеблях, мало дает посадочного материала. Требовательна к почве. При высокой влажности склонна к грибным заболеваниям (избавит препарат «Триходерма вериде»). «Брянское диво» не любит сильных ветров и затенения (ведет к мелкоплодности). 9. Золотые купола Еще один представитель желтой малины. Рекомендован для выращивания в центральных регионах России. Основной сбор: август — середина сентября (лучше выращивать в однолетней культуре). Ягоды относительно крупные, куполообразной формы, сначала золотого, а затем янтарного цвета. Вкус кисло-сладкий, малиновый аромат почти незаметен. «Костянки» с очень плотной мякотью. Употребляют свежими, замораживают (после разморозки не теряют форму и окрас), используют в заготовках. Урожай достойный - от 2 до 4 кг. Растение средней высоты, состоящее из 5-6 раскидистых мелкошипых побегов. Высокая самоплодность, в других сортах для опыления не нуждается. Из преимуществ стоит назвать прекрасную устойчивость к болезням и вредителям. Потребует солнечного месторасположения, регулярных подкормок. Необходим обильный полив, особенно в засуху. На зиму желательно обрезать куст подчистую, мульчировать, так как выдерживает морозы только до -22 градусов. 10. Жар-птица Популярный сорт. Ягоды дает поздно, начиная с конца лета. Красные, средние (есть и крупные) по объему, сочные, с хорошим кисло-сладким вкусом. Одно из достоинств культивара — плоды долго не осыпаются с куста. Универсального назначения. Урожайность 2-2,5 килограмма с растения. При правильном уходе сбор можно увеличить вдвое. Кустарник 1.5-1.8 метровый, нуждается в подвязке. Шипы есть, но мягкие. Этот «ремонтант» относится к самоплодным. Надо отметить невосприимчивость к болезням и вредителям этой малины. Недостатки: не слишком зимостойкостоек, переносит морозы не выше минус 22 градусов. Хотя сорт допущен к выращиванию на всей территории страны, но лучше всего чувствует себя в средней полосе. На юге побеги сохнут, на севере до трети урожая не успевает вызреть. Каждому - свое Кроме названных выше, для Сибири, Урала рекомендуют следующие ремонтантные сорта: «Евразия», «Чиф», « Пингвин», «Недосягаемая», «Абрикосовая» и другие. В этих областях нужны морозостойкие (или хорошо зимующие с укрытием), ранние, среднеранние сорта. В южных широтах помимо упомянутых в статье выбирают жаростойкие, поздноспелые, успевающие вызреть: «Августина», «Янтарная», «Бриллиантовая». «Гордость России». Хорошие отзывы у садоводов об относительно новых крупноплодных, урожайных, с хорошими вкусовыми качествами культиварах. «Поклон Казакову» относится к ранней, среднеранней малине. Выбирают для средней полосы и юга. Его особенность: ягоды прячутся под листвой, поэтому не пекутся на южном солнце. Ранний «Подарок Кашину» рекомендуется для центральной черноземной зоны. В 2023 году зарегистрированы сортоновинки. Это «Медвежонок» (выдерживает морозы до минус 35!), отлично подходит для Сибири, не говоря о среднерусской полосе. Плодоношение раннее, дарит ягоды, начиная с конца июля до конца сентября. «Юбилейная Куликова» начинает зреть также с этого времени, заканчивая отдавать плоды в сентябре. Сорт подходит для средней полосы. Мы рассказали о лучших сортах ремонтантной малины. Если у вас на участке пока нет этой разновидности, попробуйте посадить несколько кустов (возможно, вместо традиционной поздней). Осенью, когда ягодный сезон позади, вы сможете лакомиться в саду свежей малинкой.

В различных регионах нашей страны первые заморозки наступают в разное время – где-то уже в конце августе, а где-то и в конце сентября. Но и при первых заморозках работа в саду еще продолжается. В то же время они служат как бы вехой и сигналом того, что пора готовиться к зиме. И поздней осенью в саду и в огороде еще нужно хорошо потрудиться, чтобы окончательно подготовить сад к холодам. Выкопать гладиолусы и георгины Только в самых южных регионах можно оставить эти растения на зиму в земле – во всех же других клубнелуковицы и корнеклубни обязательно выкапывают, иначе они не переживут суровую зиму. К выкопке приступают после первых небольших заморозков – и эти даты могут быть совершенно разными – в Сибири это начало сентября, в средней полосе это может случиться в начале октября. Также следует ориентироваться на конкретные погодные условия в текущем году. Осень в цветнике Выкопку производят в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами – ни в коем случае нельзя тянуть растения за стебель, нужно вынуть луковицы и клубни руками, положить на землю и оставить на некоторое время для просушки. После этого очищают с них землю, удаляют все больные, гнилые или поврежденные луковицы и клубни, отрезают стебель и отправляют на дальнейшую просушку или убирают в хранилище. Мульчирование почвы Осенью проводят мульчирование многих многолетних цветов и кустарников с целью защитить корневую систему от морозов. Если снежный покров не устанавливается длительное время, то мульча защитит растения и от пересыхания, и от ветров. Особенно важно мульчировать такие растения, как розы, рододендроны, гортензии, пионы, флоксы, примулы, астильбы, хосты, лаванду и другие. За зиму мульча частично перепреет и в дальнейшем послужит удобрением для растений. В качестве мульчи осенью очень хорошо использовать листовой опад – этого материала сейчас много. Для гортензий, рододендронов, вересков и молодых хвойных растений подойдет хвойный опад из соснового бора, сухой торф. Хороший мульчирующий материал – компост или перегной, измельченная кора или щепа. Насаждения клубники после обработки и подкормки мульчируют перегноем, соломой или опавшими листьями. Обработка сада от вредителей При сильном повреждении плодово-ягодных культур болезнями и вредителями проводят их обработку. В позднеосеннее время, с наступлением низких температур не стоит опрыскивать растения биопрепаратами – они хорошо работают только при температурах выше +10 градусов. В октябре – ноябре применяют средства на основе меди: бордоскую жидкость, медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан, Абига-Пик. Применяют и такие средства как Актара, Ракурс, Прогноз, Скор, Агролекарь. Можно провести искореняющее опрыскивание сильным раствором карбамида (мочевины) . Берут 500-700 г средства и растворяют в 10 л воды, опрыскивают кустарники в качестве профилактики и при поражении пятнистостями и некоторыми вредителями. Санитарная обрезка ягодных кустарников Кардинальную обрезку кустарников лучше проводить весной, но можно делать это и осенью, если весной не получается обрезать растения до начала сокодвижения. Санитарную обрезку нужно сделать осенью - она заключается в приведении кустов в порядок после летнего сезона. У смородины и крыжовника удаляют все сломанные и сухие веточки. Вырезают ветки, пораженные вредителями – стекляницей и побеговой тлей. Тонкие, слабые, искривленные, а также низко расположенные или лежащие на земле побеги тоже подлежат вырезке. Можно вырезать и растущие в центр и загущающие куст ветки. Примерно также обрезают и жимолость. У малины вырезают все отплодоносившие побеги (если это не было сделано раньше), а также слабые и тонкие, загущающие куст молодые однолетние побеги. Укрыть многолетние кусты и деревья Укрытию подлежат кустарники, не очень приспособленные к суровым зимам. Это розы, гортензия крупнолистная, сортовые рододендроны, древовидные пионы. С наступлением холодов и первых заморозков эти растения окучивают плодородной почвой или компостом, а с наступлением устойчивых отрицательных температур укрывают окончательно – лучше всего для этого подойдет сухо-воздушное укрытие. Данный способ подразумевает сооружение вокруг кустов каркаса, на который накидывают несколько слоев укрывного материала; можно использовать вместо каркаса дуги. Молодые саженцы плодовых деревьев также в первые годы можно укрывать – мульчировать приствольный круг, оборачивать стволы спанбондом – это защитит нежную кору саженцев от грызунов. Также и молодые посадки хвойных растений нужно защитить и от зимних холодов, и от солнечных ожогов. Можно соорудить над ними каркас и покрыть его агротекстилем, или просто обмотать кустики тем же укрывным материалом. Соберите урожай холодостойких культур Морковь, свеклу, дайкон, разные виды редьки, репу убирают после первых несильных заморозков – примерно в середине – конце сентября. Уборка моркови Такие культуры, как белокочанная капуста поздних сортов, корневые сельдерей и петрушка, пастернак, лук порей можно оставлять на грядках до поздней осени. Капусту, предназначенную для хранения, не стоит подвергать заморозкам – ее лучше снять после первых легких морозцев, а вот кочаны, выращенные для засолки и квашения могут постоять на грядках подольше, и еще набраться сладости. Корневой сельдерей, пастернак и лук порей в районах с мягкой зимой можно оставить на грядках в зиму и выкапывать по мере необходимости. Убрать на хранение инвентарь и электрооборудование Не следует оставлять в зиму неприбранным садовый инвентарь. Всеинструменты – вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлилки нужно очистить от земли, наточить и убрать в сарай. Собрать и свернуть весь укрывной материал – лучше подписать на каждом свертке какие грядки им были укрыты, чтобы весной не путаться. Слить воду из шлангов, собрать их, свернуть и связать – и тоже убрать. Из бочек и других емкостей слить воду, можно положить их на бок. Режущие инструменты – садовые пилы, секаторы, сучкорезы наточить и смазать машинным маслом. Электрооборудование – газонокосилки, триммеры, мотоблоки, измельчители и другие почистить, смазать и также убрать под крышу. Подготовив как следует сад к зиме, можно спокойно отдыхать в ожидании нового сезона и быть уверенным, что с вашими растениями ничего не случится.