Сад

Грызуны – одна из главных опасностей для сада зимой. Вредители, споры грибков, микробы и инфекции ушли в стадию спячки, зимой о них садоводу можно не думать. Все силы нужно направить на защиту зимующих деревьев, кустарников и декоративных культур от мышей, крыс, зайцев и полевок. Зимой кора деревьев, луковицы и коренья растений становятся едва ли не главным источником питания для мелких животных. Мыши могут поесть луковицы любимых тюльпанов и гладиолусов, а зайцы обгрызть стволы плодовых культур (особенно это касается яблонь, груш и ирги). Растения с поврежденной корой могут начать высыхать, болеть, увядать, могут и вовсе не пережить зиму и погибнуть.  В конце сезона перед дачниками встает вопрос, а как же защитить сад от мышей зимой. Поговорим о самых эффективных мерах защиты и процедурах, которые необходимо провести в конце осени, чтобы сделать свой участок менее привлекательным для незваных гостей. Запаситесь «экстренными» мерами Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить посадки от грызунов осенью, мы расскажем далее, но сначала дадим одну важную рекомендацию. Запаситесь экстренными средствами борьбы с полевками и зайцами на случай, если уже препринятые меры окажутся малополезными, и при посещении сада зимой вы обнаружите, что животные все же проникли на ваш участок. Это могут быть специализированные препараты, эфирные масла, которые отпугивают грызунов, отравляющие приманки. Также пополните запасы ненужных тряпочек, ветоши, сеток и укрывного материала. Пусть они всегда будут под рукой: при необходимости вы без труда сможете принять дополнительные меры защиты и уберечь свой огород. Ограждение и обмотка стволов Ограждение и обмотка стволов является самым эффективным методом борьбы с грызунами, повреждающими кору и штамбы деревьев. Суть метода проста – подручными средствами закрыть доступ животных к стволу. Главное, чтобы используемые материалы не наносили вреда самому растению: не повреждали кору, не препятствовали доступу воздуха, не провоцировали выпревание, не отравляли растения. Ограждение можно сделать из металлической сетки. Чем мельче будут ячейки, тем меньше шансов, что юркие грызуны пролезут к дереву. Сетку рекомендуется прикопать в грунт на глубину около 30 см таким образом, чтобы она закрывала штамб на высоту не менее 1 метра. Ограждение необходимо выставить на небольшом расстоянии от ствола, чтобы грызуны не имели возможности добраться до коры. Для защиты можно использовать и пластиковую сетку: ее допускается обмотать вокруг ствола несколько раз, чтобы обеспечить надежное укрытие. Отличная альтернатива сеткам – еловый лапник. Нижнюю часть дерева необходимо плотно укрыть хвойными ветками и надежно закрепить их. Иголки лапника должны смотреть вниз. Хвойное укрытие необходимо укладывать с самого основания штамба и до первого яруса веток. Преимуществ у такого метода множество: это и эффективность, и бюджетность, и простота, и экологичность.  Вместо лапника можно использовать ветки любых других колючих и пахучих культур: малину, крыжовник, полынь, камыш. Другой вариант укрытия – плотные материалы, которые не по зубам грызунам. Это может быть агроволокно, мешковина, спанбонд, садовый бинт или старые капроновые колготки. Все эти материалы дышат, отлично пропускают воздух, способны уберечь кору не только от грызунов, но и от опасных ожогов. Не рекомендуется обматывать ствол пленкой: она не пропускает воздух, кора может начать преть, что спровоцирует распространение грибков и инфекций. Обмазка стволов Осенью важно не забыть обработать стволы побелкой – это традиционное мероприятие, которое проводят многие садоводы. Для отпугивания грызунов в состав можно добавить дополнительные ингредиенты, имеющие едкий запах. Это не 100%-ный метод защиты посадок, но все же свою роль в сохранении деревьев он сыграет. В качестве отпугивающей составляющей можно использовать: Березовый деготь (1 ст л на 10 л состава); Креолин (до 10 г на 1 л состава); Горький перец (пакетик на ведро побелки); Эфирное масло мяты. Если побелка стволов осенью не производится, перечисленные выше добавки можно просто развести в воде и обработать ими кору. Альтернативный вариант – пропитать пахучими составами кусочки ткани и обмотать ими нижнюю часть стволов либо колышки, расположенные в приствольных кругах. Все перечисленные выше составы безопасны для растений: не оставляют на коре ожоги и не отравляют посадки. Чтобы спасти луковицы цветов от мышей, в процессе посадки их можно обработать березовым дегтем или эфирным маслом мяты, капнув буквально пару капель на посадочный материал. Многие садоводы обрабатывают тряпочки или ветки рыбьим жиром, раскладывают их по участку и таким образом спасают сад от полевок. Судя по отзывам, метод работает. Примотать паленую шерсть Необычный метод защиты плодовых культур от зайцев и мышей основан на использовании паленой шерсти домашних животных: ее запах способен отпугнуть мелких животных, они не подойдут к защищаемым деревьям ни на метр. У многих садоводов есть собаки и кошки, они и помогут спасти сад! После вычеса домашних животных шерсть можно слегка подпалить, скатать в клубочки и привязать шпагатом к нижней части штамбов. Этими же клубочками можно заткнуть норы мышей в грядках.  Глубокая перекопка осенью Рыхление почвы – процедура, которая благоприятно сказывается на качестве грунта, урожайности плодово-ягодных культур, здоровье сада. Глубокая перекопка отчасти также помогает уберечь огород от грызунов. Норы и ходы, которые сделали мыши за летний и осенний периоды, будут зарыты и уничтожены. Конечно нет гарантии, что животные не сделают новые подходы к корням деревьев и луковицам декоративных культур, но все же вспашка грунта также вносит свой вклад в борьбу с грызунами на дачном участке. Утаптывание снега Самый простой и доступный способ защиты деревьев и луковиц декоративных растений от мышей – это утаптывания снега на клумбах и в приствольных кругах. Грызуны не смогут рыть ходы в твердом и плотном снежном покрове, им будет сложно выбраться на поверхность из-за прочного наста. Поэтому по возможности рыхлый недавно выпавший снег рекомендуется регулярно утаптывать по направлению от штамба к периметру приствольного круга. Стоит отметить, что утаптывание снега не дает 100%-ную защиту, а потому полагаться исключительно на него не стоит. В голодные морозные годы животные-вредители способны вырыть ходы и в плотном снегу. Поэтому данный метод рекомендуется использовать в качестве дополнительного к ограждению деревьев или обработке стволов пахучими смесями. Самодельные звуковые отпугиватели Мышки и зайцы – животные пугливые, лишние звуки и шорохи будут отпугивать их от сада. Простые отпугиватели можно запросто сделать из подручных материалов своими руками. Вот несколько вариантов, которые помогут спасти сад от непрошеных гостей. Привязать к нижним ветвям деревьев ленточки из фольги или пекарской бумаги. Подвесить на побегах ленты красного цвета. Вбить колышки по периметру приствольного круга и закрепить на них жестяные банки. Нарезать банки из-под лимонада лентами по спирали и по несколько штук развесить на нижних ветках деревьев. При дуновении ветра они будут ударяться друг о друга, создавая шум. Ультразвуковые отпугиватели Покупные ультразвуковые отпугиватели являются более эффективным методом избавления от мышей нежели самодельные приспособления. Специализированные отпугиватели издают высокочастотный звук, неприятный для мелких животных и совсем не ощутимый для человека и домашних питомцев. Преимущество ультразвуковых отпугивателей состоит еще и в том, что они совсем не портят внешний вид огорода и могут использоваться круглогодично в течение нескольких лет, их можно не убирать на сезон. Самые современные модели оборудованы датчиками движения и срабатывают только при появлении на участке мелких животных.  Ультразвуковые отпугиватели – один из самых эффективных способов обезопасить участок от мышей. Единственный их минус – весьма высокая цена. Приманки и отравы Отравленные приманки являются не самым гуманным, но очень действенным способом как уберечь сад от мышей. Их рекомендуется использовать лишь в крайнем случае, если другие методы спасения не дали нужного результата.  Приманки представляют собой таблетки, порошки, смеси и брикеты, которые имеют привлекательный для мышей вкус и запах. После их поедания грызуны погибают. Использовать отравленные приманки рекомендуется с соблюдением следующих правил: Раскладывать приманки под деревьями лучше небольшими дозами, но со всех сторон, чтобы увеличить шансы на благоприятный исход борьбы. При выборе приманок рекомендуется обращать внимание на дополнительные ингредиенты. Если на участке периодически бывают кошки и собаки, приманки должны содержать «горькие» добавки, которые сделают их непривлекательными для домашних питомцев. Приманки необходимо регулярно проверять и по мере необходимости раскладывать новые, чтобы следующее нашествие мышей не стало губительным для растений. Важно тщательно изучать инструкцию по применению приманок: для использования в саду подойдут лишь те, что не боятся влаги и отрицательных температур, не теряют своих свойств на открытом воздухе. Например, восковые таблетки “Ратобор”. Защитить сад от мышей может быть непросто: в зимнее время мелкие животные единственные хозяева дачных участков. Борьбу с ними лучше вести комплексно, используя сразу несколько методов отпугивания или уничтожения. И тогда результат не заставит себя долго ждать: кора деревьев будет целая, не погрызенная и не поврежденная.

Осенью садоводы проводят на участке работы по подготовке растений к зиме, это касается и кустарников, и такой, казалось бы, неприхотливый крыжовник тоже нуждается в предзимнем уходе. От этого напрямую зависит, как растение переживет зиму и каким урожаем сможет порадовать в следующем сезоне, ведь именно в это время происходит процесс закладки почек для будущего урожая. Подготовка крыжовника к зиме осенью включает в себя обрезку, обработку от болезней, подкормку и полив, а также уход за прикустовой зоной. Рыхление и мульчирование грунта в прикустовой зоне Состояние кустарника и его урожайность напрямую зависит от состояния грунта около растения. Насколько рыхлая и воздухопроницаемая почва, чистая от сорняков и вредителей – все это сказывается на развитии и плодоношении крыжовника. Уход за приствольным кругом растения нужен для обеспечения защиты от вредителей, многие из которых уходят за зимовку в грунт под кустом, и от болезней, споры которых сохраняются на опавшей листве и на почве, и весной могут вызвать новую вспышку заболевания. Мульчирование способствует защите корней растений от зимней стужи. 1. Уборка Уход за прикустовой зоной заключается в удалении всех растительных остатков и рыхлении грунта. Из-под куста убирают все опавшие листья и удаляют сорняки. Если на кустах была вспышка инфекции (мучнистой росы), то эти растительные остатки лучше сжечь или заложить в самый низ высокой грядки. Необходимо собрать и удалить все упавшие и гниющие ягоды – на них также может быть зараза. 2. Рыхление Важная процедура, которая необходима для проникновения к корням кислорода. Часто под кустами к течение летнего сезона почва слеживается, становится очень плотной, что неблагоприятно сказывается на состоянии корневой системы. К тому же рыхление уничтожает спрятавшихся в верхнем слое вредителей – оказавшись на поверхности, они попросту погибнут от мороза. Не следует перекапывать почву под кустами - достаточно порыхлить верхний 5-7-сантиметровый слой, при этом не нужно разбивать крупные комки. Рыхление проводят аккуратно, стараясь по повредить корешки. Между рядами и кустами землю можно перекопать на большую глубину – до 15 см. 3. Подкормка Одновременно с рыхлением под крыжовник вносят удобрения. Куст, обильно плодоносящий каждый год затрачивает большое количество полезных веществ, которые он выносит из почвы.Поэтому осенью необходимо восполнить эти затраты, а также дать растению вещества для подготовки его к зиме. Осенние удобрения - фосфор и калий. Фосфор способствует укреплению куста и усиливает зимостойкость, калий укрепляет корневую систему, подготавливает растение к зиме, влияет он и на будущее формирование урожая. Для подкормки осенью подходит двойной суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия. Можно использовать специальные удобрения с пометкой Осеннее – в таких комплексах присутствуют все необходимые растениям в данный период времени элементы. Хорошо помогает зола, например, Древесная зола гранулированная. 4. Мульчирование Этот прием позволяет защитить корневую систему от морозов, сохранять пористую структуру почвы и поддерживать ее водный и воздушный режим. В случае заражения растения огневкой перед мульчированием куст окучивают землей слоем до 12 см (весной после цветения мульчу и землю отгребают). Затем под куст вносят мульчу в виде торфа, перепревших опилок, сухих листьев, хорошо разложившегося компоста. В эти материалы можно добавить золу. Слой мульчи должен быть не менее 10-15 см. Мульчирование органикой не только защищает корни растений, но и дает им питательные вещества. Влагозарядковый полив Хотя крыжовник довольно засухоустойчивое растение, осенний влагозарядковый полив необходим кустарнику, особенно в случае засушливой осени. В конце лета и осенью крыжовник продолжает расти. В это время у него происходит формирование цветочных почек (основа будущего урожая), которое начинается в августе, после окончания созревания ягод. Поэтому недостаток влаги может негативно сказаться на этом процессе. Особенно важно, чтобы с наступлением холодов, а затем и морозов почва под кустами была напитана влагой, так как зимовка растения с сухими корнями может привести к повреждению морозами веток и цветочных почек. Для одного взрослого куста крыжовника достаточно 30-50 литров воды, которую лучше вылить в бороздки, прокопанные по проекции кроны куста, а затем присыпать почвой.У крыжовника корневая система хорошо развита и корни уходят на большую глубину, необходимо промочить весь слой почвы, особенно если до этого долго не было дождей. В случае сырой и дождливой осени проводить подзимний полив не обязательно. Обрезка Важнейшая процедура в уходе за кустарником. Крыжовник формирует многочисленные побеги и если пустить дело на самотек, то очень скоро он превратится в сплошной шар переплетенных между собой колючих веток, растущих во все стороны, с которых будет очень трудно собирать ягоды. При этом урожайность будет неуклонно падать. Именно от грамотной обрезки зависит правильное формирование куста, что является залогом хорошего урожая. Основные виды обрезки – санитарная, формирующая и омолаживающая. Осеннюю обрезку следует начать с санитарной, так как сделав ее, можно лучше сориентироваться в проведении формирующей. Приступая к санитарной обрезке, удаляют все поврежденные побеги: сухие, сломанные, искривленные, больные, пораженные вредителями или болезнями - то есть очищают куст от всего ненужного. Эту обрезку можно провести вскоре после завершения плодоношения и окончания сбора урожая. После этого уже гораздо лучше видно, какие ветки и побеги следует удалить при формирующей обрезке. Ее задача – сформировать куст правильной формы так, чтобы все его ветки были максимально освещены, не затеняли друг друга, не загущали куст. При формирующей обрезке вырезают наиболее старые побеги и особенно те, которые растут неправильно. Удаляют затеняющие другие ветки, переплетающиеся между собой, растущие внутрь и слишком загущающие центр куста. Необходимо удалить и низко расположенные побеги и тем более, лежащие на земле. Если есть ветки, на которых не было ягод, их тоже вырезают. Такая обрезка позволит проредить крону, что приведет к улучшению освещенности всех побегов, свободному поступлению воздуха внутрь нее и соответственно снизит риск возникновения грибковых заболеваний. При этом количество ягод и их размер увеличиваются. Третий вид обрезки – омолаживающая, ее проводят в определенные периоды жизни куста. Крыжовник довольно долголетнее растение, при правильном уходе он живет и плодоносит до 20 лет, но после 10 лет урожай начинает снижаться. Поможет омолаживающая обрезка. Хотя начинать омолаживать куст можно и раньше, вырезая самые старые ветки начиная с 6-7-летнего возраста. Определить их можно по внешнему виду – они самые толстые и более темные. Омолаживающую обрезку лучше проводить поэтапно и весной, вырезая каждый год по 2-3 старые ветви. Если обрезать сразу весь куст «на пень», то нового урожая придется ждать несколько лет. Обработка от болезней и вредителей Крыжовник нередко поражается грибными заболеваниями, чаще всего мучнистой росой (сферотекой), белой пятнистостью, ржавчиной и другими, а также подвергается нападению вредителей. Избежать этой напасти поможет правильная агротехника и профилактика: Посадка кустов на благоприятном месте, Своевременная обрезка, исключающая загущение куста, Уход за прикустовой зоной, Профилактические обработки. Неблагоприятные погодные условия (частые дожди) также могут способствовать вспышке заболевания, в этом случае важна именно профилактика. Лучше всего использовать для этой цели фунгициды комплексного действия, защищающие растение от многих болезней. Проводить такие обработки следует сразу после цветения и после сбора урожая. Для обработки используют препараты «Топаз» и «Фундазол». Они помогают избавиться от грибных болезней. «Топаз» разводят одну ампулу в 10 л воды и производят опрыскивание куста. «Фундазол» разводят по инструкции – 1 гр на 1 л воды и опрыскивают растения в качестве профилактики. При уже имеющемся заболевании куст поливают, так как активное вещество препарата действует не только через листья и побеги, проникая в клетки растения, но и через корневую систему. Оно распространяется по всем частям растения, но не затрагивает плоды. Осенью часто проводят опрыскивание крыжовника препаратами меди – они также защищают от грибных инфекций. Для этого используют 3%-ный раствор бордоской смеси, медный купорос (30 гр на ведро воды). Пока не наступило похолодание (при температуре выше +10 градусов) используют фитоспорин. Особенно частое и опасное заболевание крыжовника – сферотека. При самых первых признаках болезни можно попробовать использовать народное средство: в 10 л воды развести 1 чайную ложку соды и 50-60 г тертого дегтярного или антибактериального мыла и провести опрыскивание. Оксихлорид поможет защитить растение от бокальчатой ржавчины, антракноза и септориоза. Его применяют для опрыскивания, разводя 40 г препарата в ведре воды. Для борьбы с насекомыми-вредителями используют инсектициды. Чаще всего крыжовник поражают: паутинный клещ, тля, крыжовниковая огневка, крыжовниковый пилильщик, стеклянница и другие. В первую очередь важны меры профилактики - обрезка, осветление куста, мульчирование, уборка опавших листьев, поддержание прикустовой зоны в чистоте. Для профилактики применяют опудривание кустов и почвы под ними золой, опрыскивание настоем луковой шелухи. Можно применять и такой состав: на 10 л воды нужно взять равное количество луковой шелухи, золы, картофельной ботвы и чеснока (общим весом 1 кг), настоять и опрыскивать кусты. Осенью важна профилактическая обработка – опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью или 7%-ным раствором мочевины. Укрыть кусты Крыжовник весьма морозостойкий кустарник и в южных регионах, а также в областях средней полосы и в Подмосковье растет без проблем. Но в регионах с более суровым климатом ему понадобится укрытие, так как кустарник не переносит морозы ниже -35-40°C. Особенно важно укрывать в первые годы молодые кустики. Использовать для защиты от мороза можно различные материалы: пропиленовая ткань; нетканое агроволокно (спанбонд, лутрасил); мешковина; лапник еловый. Не подойдет для укрытия кустов полиэтиленовая пленка, под которой растениямогут выпревать и затем загнить. Укрытие кустов крыжовника проводят после наступления заморозков, предварительно проведя все вышеописанные мероприятия по подготовке к зиме прикустовой зоны. Если еще ожидается потепление, следует в укрытии оставить отдушины, чтобы растения не выпрели и окончательно укутать их с наступлением настоящей зимы. Перед укрытием желательно связать все ветки куста в пучок, пригнуть его к земле и затем укрывать любым из предложенных материалов. Укрытие закрепить, чтобы его не снесло ветром. Большие кусты просто накрывают укрывным материалом и прижимают его края. Но самое надежное укрытие – снег, и если его выпадает мало, необходимо накидывать его на растения, сгребая с дорожек и свободного места. Нюансы подготовки в разных регионах В различных климатических зонах нашей большой страны весь комплекс мероприятий по осенней подготовке крыжовника к зимовке сохраняется, разнятся только сроки их проведения. Северные области и сибирские регионы отличаются самым суровым климатом, зима здесь наступает раньше, поэтому и проводить подготовку к ней следует начинать пораньше – в сентябре и до середины октября. Именно здесь следует укрывать кусты на зиму. Урал также отличается суровыми зимами, хотя и немного более мягкими. К подготовке крыжовника к зиме здесь приступают в конце сентября и продолжают работы до середины-конца октября. Сроки проведения работ часто зависят от погодных условий в каждый конкретный год. В этих регионах предпочтительнее выращивать невысокие сорта крыжовника, кусты которых будут надежно укрыты снежным покровом. Также здесь осенью проводят только санитарную обрезку, а формирующую и омолаживающую лучше оставить до весны, но успеть сделать ее до набухания почек. В Подмосковье и в средней полосе мероприятия по подготовке крыжовника к зиме можно проводить в первой половине октября, при теплой осени – до конца месяца.Кроме всех описанных процедур не помешает провести известкование почвы, так как в этих регионах она часто бывает кислой. В южных областях страны работы по подготовке крыжовника к зиме проводят с конца октября и в первойполовине ноября. Так как здесь часто бывает засушливое лето (Краснодарский и Ставропольский край) то обязательно проводить влагозарядковые поливы. Главное при проведении мероприятий по подготовке крыжовника к зимовке во всех регионах – закончить все работы нужно успеть до наступления первых заморозков. Уделите внимание крыжовнику, и он не замедлит в будущем году порадовать вас богатым урожаем сладких ягод.

Голубика не столь давно была окультурена садоводами, однако уже успела завоевать любовь многих дачников. Эту культуру нельзя назвать неприхотливой: словно сорняк расти и плодоносить она не будет. За ней нужно тщательно ухаживать, обеспечивая нужные условия выращивания.  Но если знать все тонкости посадки и ухода за садовой голубикой в открытом грунте, получить урожай вкусных и полезных ягод не составит труда. Одним из главных аспектов ухода за культурой является правильная подготовка кустиков голубики к зиме.  Голубика в октябре Чем грозит неправильная зимовка Часто можно услышать о том, что голубика – морозостойкая культура, которая запросто переживет любые холода: и -30°С и -40°С. Однако это далеко не так. Морозостойкость растений будет зависеть от двух факторов: от сортовой принадлежности и количества снега зимой. К числу морозостойких сортов можно отнести Патриот, Дюк, Норт Блю, Нортланд, Денис Блю, хуже всего переносят холода сорта Санрайз, Элиот, Герберт, Аврора. Но растения даже самых холодостойких сортов могут пострадать в условиях малоснежных зим без должной подготовки и хорошего укрытия. Верхушки плодоносящих побегов и расположенные на них плодовые почки вымерзнут, в следующем году урожай будет существенно скуднее; Корневая система, расположенная в поверхностном слое почвы, также пострадает от морозов, кусты и вовсе могут погибнуть; Весной в период активного таяния снега и возвратных заморозков, корни обледенеют, что также может привести к гибели посадок; Молодые саженцы с неодревесневшими побегами могут вымерзнуть полностью, процесс выращивания голубики придется начать сначала; В условиях малоснежной зимы скелетные побеги высохнут, богатого урожая крупных ягод в следующем сезоне можно не дождаться. Всех этих проблем можно избежать, если осенью уделить грядке немного времени и провести ряд мероприятий по подготовке голубики к зиме. Поэтапная подготовка Осенний уход за садовой голубикой в открытом грунте следует начинать после окончания плодоношения кустов, но до наступления устойчивых холодов и первого снега. В число обязательных подготовительных мероприятий входят полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, контроль кислотности грунта, мульчирование и укрытие. Полив Голубика – весьма влаголюбивая культура, которой важен достаток воды для богатого плодоношения, крупных и сочных ягод. Осенью интенсивность и обильность поливов необходимо снизить, но прекращать их вовсе не стоит. Растения продолжают вегетировать, а листья испарять влагу. Если воды будет не хватать, морозостойкость кустов будет подорвана. Поливать садовую голубику осенью в условиях сухой и теплой погоды нужно каждые 4-5 дней, при умеренных осадках – в два раза реже. Вовсе прекращать поливы допускается лишь в случае затяжных дождей, когда потребности растений в воде обеспечивают атмосферные осадки. Для полива лучше использовать лейку с рассеивателем, чтобы струя воды не размыла почву, а корни растений не оголились. За 2 недели до устойчивых холодов садовой голубике нужно дать влагозарядный полив. Он поможет уберечь корни от промерзания, не допустить иссушения побегов, повысить холодостойкость кустов. Норма полива будет зависеть от возраста растений: молодым кустикам, возрастом до 3 лет, достаточно будет 5 л воды. Взрослые растения поливают из расчета 15-20 л на один куст. Проверка кислотности грунта Перед проведением влагозарядного полива рекомендуется проверить кислотность почвы в ягоднике. Голубика – ацидофил, оптимальный уровень кислотности почвы для этой культуры pH4-5. В нейтральной или щелочной почве растения хуже усваивают питание, чаще болеют, медленнее развиваются, скуднее плодоносят, хуже противостоят стрессам. Для контроля кислотности грунта можно использовать лакмусовые полоски или тест “Агрохимик”. Если показатель кислотности более 5, то есть реакция смещена в сторону щелочной, в воду для полива необходимо добавить подкислитель. Лимонную кислоту (2-3 чайные ложки на 10 л воды); Щавелевую кислоту (1 чайная ложка на 10 л воды); 6% яблочный или 9% столовый уксус (100 мл на 10 л воды). Подкормка Чтобы голубика лучше перезимовала, укрепила корни и заложила молодые почки для активного развития и плодоношения в следующем сезоне, осенью нужно обязательно внести подкормку. В ее основе должны быть калий и фосфор – именно эти макроэлементы отвечают за иммунитет растений, развитие корневой системы, обильное цветение и плодоношение в будущем сезоне. Азотные подкормки в осеннее время противопоказаны. Они стимулируют рост побегов, наращивание зеленой массы и активную вегетацию, что лишь подорвет морозостойкость растений и снизит их стрессоустойчивость. В качестве осенней подкормки для садовой голубики можно использовать: 40 гр сульфата калия и 40 гр суперфосфата на 1 куст; 10-15 гр монофосфата калия на 1 куст; 50-80 гр борофоски на 1 кв м грунта. Минеральные удобрения необходимо внести в приствольный круг и аккуратно заделать в грунт. Важно помнить, что корневая система растений находится в поверхностном слое почвы, а потому глубокое рыхление противопоказано. Подкормку голубики необходимо начинать со 2 года выращивания. Молодые растеньица, высаженные в хорошо подготовленный плодородный грунт, в дополнительных подкормках не нуждаются. Обрезка Обрезка садовой голубики – обязательное осеннее мероприятие, которое влияет не только на морозостойкость растений, но и на их будущее плодоношение. На загущенных сильно разросшихся кустах никогда не будет крупных и сладких ягод: они будут мельчать, а само растение чаще болеть и поражаться вредителями. Осеннюю обрезку садовой голубики нужно проводить тогда, когда растения уже ушли в стадию покоя, процесс сокодвижения прекратился, но земля еще не покрылась слоем снега. Если обрезать побеги раньше, места срезов будут дольше заживать, растению потребуется больше сил на восстановление. Если опоздать – велик риск навредить кустам, снизив их морозостойкость. В средней полосе и Подмосковье оптимальное время для проведения осенней обрезки – вторая половина октября, в Сибири и на Урале – середина октября, в южных регионах – ноябрь. Молодые кусты, возрастом 1-2 года, нуждаются лишь в легкой обрезке: необходимо убрать прикорневую поросль, боковые ответвления, срезать макушки побегов. В результате должно остаться 3-4 крепких побега, высотой до 40 см. Взрослые кусты садовой голубики необходимо обрезать по следующей схеме: Удалить все больные, высохшие и зараженные вредителями побеги; Срезать ветви, растущие внутрь куста и сильно загущающие его; Убрать все мелкую корневую поросль, которая не принесет должного урожая, но будет отбирать питание; Срезать горизонтальные побеги, которые растут вниз; Удалить вертикальные ветви, растущие на основном побеге ниже, чем в 30-40 см от уровня почвы. Кустам старше 6 лет помимо санитарной и формирующей потребуется омолаживающая обрезка. Старые побеги будут забирать питание, но не будут приносить богатого урожая. Вертикальные ветви, толщиной более 2,5 см можно срезать под корень. Если на них имеются сильные вертикальные побеги, допускается срезать лишь верхушки старых побегов, переведя их на молодой прирост. Место среза должно находиться над той веткой, на которую осуществляется переход. За один сезон допускается удалять не более 20% старых отплодоносивших побегов. Здоровые срезанные побеги можно заложить в компост, пораженные грибками и болезнями лучше сжечь, чтобы не допустить распространение инфекций по огороду. Места срезов, диаметром более 1,5 см, рекомендуется обработать садовым варом «Живинка», чтобы предотвратить заражение растений и ускорить процесс заживления ран. Обработка от болезней и вредителей Голубика, как и любые другие растения в саду, может поражаться грибками, инфекциями и вредителями. Чтобы в следующем сезоне гарантированно получить здоровые и обильно плодоносящие кустарники, осенью рекомендуется провести обработку от грибков и вредителей. Наиболее опасные заболевания для голубики – рак стебля, фомопсис, серая гниль, монилиоз, антракноз. Возбудителями всех этих заболеваний являются грибки, а потому для лечения и профилактики необходимо использовать фунгициды: Скор, Хорус, Топаз, Триходерма Вериде, бордосская жидкость, медный купорос. К счастью, вредителями голубика поражается не так часто. Листовертка, тля, галлицы – вот наиболее распространенные. Основную обработку голубики от вредителей необходимо производить весной. Мульчирование Мульчирование приствольного круга – следующий этап подготовки голубики к зиме. Мульча поможет сохранить в почве нужную влагу, защитит корни от замерзания, сдержит рост сорняков и станет дополнительным источником питания в следующем году. В качестве мульчирующего материала лучше использовать органику. Оптимальный вариант для голубики – хвоя, опад, лапник, кора хвойных деревьев. Эти материалы подкисляют грунт, а голубика, как было сказано ранее, любит кислые почвы.  Альтернативные варианты мульчи – перепревшие опилки, компост, солома, опавшая листва, торф. В областях с мягкими и относительно теплыми зимами рекомендуется укладывать мульчу слоем в 8-10 см. В северных регионах с суровыми зимними условиями толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 15 см. Чем и как укрывать голубику Подготовить голубику к укрытию лучше сразу после проведения влагозарядного полива: аккуратно связать побеги бичевкой, пригнуть их к земле и зафиксировать. Ветви, напитанные влагой, более пластичные и менее хрупкие.  Перед приходом заморозков кусты голубики в открытом грунте необходимо укрыть агроволокном, спанбондом или лапником. Не рекомендуется использовать пленку: она не пропускает воздух и влагу, кусты могут спреть. Для дополнительной защиты корневой системы от промерзания на укрытые кусты полезно накидать первый выпавший снег.  Нюансы подготовки к зиме в разных регионах Голубику можно выращивать во всех регионах России за исключением Крайнего Севера. Этапы подготовки кустов к зиме везде одинаковые, но для каждого региона можно выделить свои нюансы. В Подмосковье начинать подготовку кустов к зиме нужно в октябре. Последнюю подкормку можно дать в начале месяца, а приступить к укрытию в конце. Главное – успеть до устойчивых минусовых температур. В Сибири и на Урале сроки подготовки сдвигаются на пару недель: последние подкормки, влагозарядный полив и укрытие лучше успеть произвести до середины октября. В южных областях голубика уходит в стадию покоя позже, все необходимые мероприятия можно проводить вплоть до конца ноября. Может ли голубика перезимовать без укрытия Этот вопрос интересует многих начинающих садоводов, для которых голубика в саду – новичок. Однозначно ответить на него невозможно: все будет зависеть от сортовых особенностей конкретных кустов и климатических особенностей региона. В Подмосковье без дополнительного укрытия зимовать могут лишь взрослые кусты голубики. И лишь в том случае, если первый снег выпал достаточно рано, пока не ударили сильные морозы. Кусты, возрастом до 3 лет, рекомендуется укрывать в обязательном порядке. Молодые неокрепшие саженцы могут не перенести даже слабых заморозков без должного укрытия.  В Сибири и на Урале голубику следует укрывать независимо от погодных условий конкретного года. Даже самые морозостойкие сорта могут не перенести суровые сибирские зимы. В южных областях допускается оставлять голубику без укрытия, но с обязательным мульчированием приствольного круга. Правильно подготовить голубику к зиме – значит обеспечить себя богатым урожаем крупных и сочных ягод в следующем году. Помните, что эта культура весьма капризная, а потому оставлять ее без подкормки, обрезки, полива и укрытия осенью никак нельзя!

Плоды на дереве с годами мельчают, урожаи уже не те? Как помочь яблоне «тряхнуть стариной» и «вспомнить» молодые годы? Подкормить, опрыскать? Конечно! Но главное – сделать ей омолаживающую обрезку. Это как в салон красоты сводить. Что понадобится Садовый нож (обязательно хорошо заточенный) для зачистки неровностей при срезах; Качественный секатор для обрезки тонких веток (2–3 см в диаметре) или сучкорез; Ножовка; Стремянка или лестница; Защитные очки, а еще лучше строительный шлем со стеклянным забралом (мало ли что); Садовые перчатки. Когда обрезать Обрезку можно проводить как весной, так и осенью после сбора плодов. Главное условие – дерево должно перейти в состояние покоя. Никто не запрещает обрезать и зимой, просто в этот период делать это холодно, и налипший снег может мешать. Да и свежие срезы могут пострадать от морозов. Апрель. Перед обрезкой. Почему опытные садоводы не рекомендуют проводить обрезку летом? Дело в том, что этот процесс стимулирует дерево к росту, восстановлению побегов, у дерева продолжается активный процесс вегетации, а значит в зиму оно может уйти неподготовленным, не заснуть, и попросту подмерзнуть в первые же морозы. Но летом можно совершенно спокойно удалять сухие, надломанные ветки, а также прищипнуть молодые побеги, которые могут при своем дальнейшем росте помешать развитию дерева. Весной важно успеть обрезать дерево до распускания почек, до начала активного сокодвижения. Но при этом приступать к этому процессу нужно, когда температура выровняется, и не будет резких ее перепадов. Осенью обрезку можно начинать, когда опадет 90% листвы. Тем самым дерево сигнализирует, что оно уходит в состояние покоя и обрезка ему не навредит. Плюс – у оголенного дерева хорошо видно крону и все побеги. Осенняя обрезка хороша еще и тем, что уменьшает количество паразитов, зимующих на коре и под корой дерева. Во время весенней обрезки можно посмотреть как перезимовало дерево. Если внутри срезов видно потемнение, то побеги наверняка подмерзли. Если на срезе нет никаких изменений и он обычного зеленоватого цвета, то значит с деревом все в порядке. Виды обрезки Санитарная Она несложна, просто нужно удалить все сломанные побеги, старые, засохшие, больные. Обрезать следует и ветви, растущие внутрь и способствующие загущению кроны. Ни в коем случае не игнорируйте изоляцию срезов садовым варом или другими видами замазки, а также масляной краской на олифе. Иначе через срезы в дерево могут попасть опасные вредители и болезни, а если обрезка запоздалая, то замазка спасет и от потерь сока. Формирующая Проводить ее можно на деревьях любого возраста, но начинать с двухлеток. В идеале после обрезки яблоня должна иметь пирамидальную форму: длинные ветви внизу кроны, и короткие вверху. Боковые скелетные ветки не должны пересекаться между собой. Омолаживающая Яблоню, которая за долгие годы жизни вымахала на несколько метров, надо укоротить до 2–3 метров. Для этого нужно обрезать центральный ствол чуть выше толстой, крупной ветки, идущей от него. Надо обрезать все ветки, растущие вглубь кроны, тем самым ее загущая. Густая крона способствует быстрому распространению инфекций внутри дерева, мешает пчелам и другим опылителям делать свое дело. Лучше всего удалить ветви, которые растут вверх вертикально (так называемые волчковые или волчки) и под острым углом (менее 45 градусов). От них толка в плане урожайности не будет. Ведь большая часть плодов образуется на горизонтальных ветках и тех, что отходят от ствола под большим углом. Но если над волчковой веткой есть свободное пространство, то такую можно и оставить, чтобы потом из нее сформировать плодовые ветви. Удалить надо и те ветви, что растут вниз, располагаются одна над другой и скрещенные. Боковые скелетные ветки обрезать так, чтобы их длина не превышала 2,5 м. Если на только что купленном участке уже растут взрослые и сильно загущенные деревья, не стоит сразу же делать максимальную омолаживающую обрезку. Этот процесс лучше растянуть на 2–3 сезона, чтобы дереву было легче восстанавливаться. К примеру, сначала укоротить центральный ствол, затем заняться обрезкой части скелетных ветвей и, еще через годик вырезать оставшиеся скелетные ветки и побеги, загораживающие крону. Для того чтобы простимулировать плодоношение в грядущем сезоне, следует сократить молодые пасынки, которые растут от основных веток, до 5–6 почек. Этот способ называется «на почку», когда срез делается в 5 см от выбранной почки. Ну и, конечно, для омоложения дерева необходимо сделать все, что подразумевает санитарная обрезка: удалить засохшие, больные, надломанные побеги. В процессе обрезки главное не переусердствовать. Слишком сильная обрезка может негативно повлиять на будущие урожаи. Яблоня вместо того, чтобы стимулировать развитие плодоносящих веток, будет тратить силы на наращивание новых побегов взамен срезанных. Советы бывалых Инструмент применяемый при обрезке лучше всего продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью или средством «Агройод», чтобы не внести в срезы грязь и инфекции. Если дерево взрослое и высокое, не стоит залезать на него для обрезки верхних веток, стремянка или лестница куда безопаснее. И желательно, чтобы ее кто-то поддерживал снизу, пока другой обрезает наверху. Не стоит проводить обрезку, когда уже пришли морозы. Срезы, даже замазанные, могут подмерзнуть и начать подгнивать. Срезы должны быть максимально ровными, без изломов, задиров. Если ветвь трудно отпилить ровно (мешают другие ветви), то можно сделать надпилы сверху и снизу, отломать ветку, а затем сгладить этот участок садовым ножом. Отпиливать ветки надо «на кольцо» (у основания каждой ветки есть нарост в виде кольца), чтобы не оставалось пеньков. При посадке саженцев у молодых деревьев рекомендуется сразу обрезать основные ветки на четверть, тогда из них начнут развиваться боковые побеги и формироваться крона. После обрезки дерево испытывает стресс, поэтому внесение удобрений поможет яблоне быстрее восстановить силы.

Монилиоз или монилиальный ожог – опаснейшее для плодовых деревьев грибковое заболевание, в народе именуемое плодовой гнилью. При нем одновременно «горят» ветки – выглядят так, словно их обожгли, и гниют плоды. Этот недуг поражает и семечковые, и косточковые культуры – яблоню, грушу, черешню, сливу, абрикос, персик.  Болезнь распространяется молниеносно, в течение нескольких дней. Еще вчера, скажем, вишня стояла бодро-зеленая, а на следующий день концы веток порыжели, стали усыхать. И если этот грибок вовремя не остановить, дерево погибнет. Как распознать Кончики веток и листья начинают желтеть, сохнуть. Затем желтизна переходит в коричнево-серый цвет, а ветки отмирают сантиметр за сантиметром. Гниение плодов начинается с того, что на них появляются маленькие пятнышки, потом они разрастаются, становятся темно-коричневыми. Через некоторое время на плодах уже можно увидеть белые споры грибка, плод начинает гнить и опадает либо высыхает на дереве. Профилактика 1. Если на дереве появились первые признаки монилиоза, то заболевшие побеги необходимо сразу же срезать. Причем, делать это надо, не жалея, захватывая до 10 см здоровой древесины. Все срезанные ветки необходимо сжечь! Срезы обязательно замазать садовым варом. 2. Деревья необходимо регулярно обрабатывать 1–3 процентной бордосской жидкостью. Делать это нужно как минимум 4 раза за сезон: весной – до цветения (3%) и после (1%), осенью – после санитарной и формирующей обрезки деревьев (2%) и перед наступлением зимы, желательно до прихода морозов (3%). Такие обработки нужно проводить очень тщательно, обильно смачивая все ветви, стволы деревьев, не лишним будет захватить и почву под ними. Добавлять прилипатель (это мыло чаще всего) в бордосскую жидкость не стоит. Она и без него хорошо держится на обработанных участках в течение, примерно, месяца. 3. Во время сбора урожая нельзя оставлять на деревьях ни единого плода. Даже одно оставшееся яблоко, например, со временем превратится в гнилушку, в которой начнут образовываться споры вредоносного грибка, легко переносимые ветром. Такая оплошность может закончиться серьезным поражением этого и других деревьев на участке. Все зараженные и гнилые плоды необходимо либо глубоко закапывать, либо сжигать. Ни в коем случае нельзя их выбрасывать в компостную яму. 4. После листопада все собранные листья, даже со здоровых внешне деревьев, лучше сжигать и не оставлять их на земле. Если они заражены спорами грибка, то ничем хорошим их присутствие в саду не закончится. Кстати, споры монилиозаспособны выживать при температурах до –30 градусов. 5. Нельзя забывать про обязательные весенние или осенние обрезки деревьев. Чем больше загущена крона, тем проще и быстрее в ней размножаются споры грибка. Все срезы и раны на деревьях необходимо обрабатывать садовым варом или специальными обеззараживающими и антибактериальнымирастворами, смесями – их сейчас в специализированных магазинах большой выбор. 6. Подкормки. Да, и они играют свою роль в профилактике болезней. У деревьев, которым не хватает питания для полноценного развития, снижается иммунитет, и противостоять болезнетворным организмам им тяжело. 7. По возможности заменить все старые сорта плодовых, имеющие слабую устойчивость к монилиозу, на новые – высокоустойчивые. Это можно сделать как путем прививки (вариант для тех, кто умеет это делать), так и посадкой новых деревьев устойчивых сортов, постепенно вытесняя из сада старые. Лечение Гриб монилиоза дает несколько поколений за сезон. Если погода прохладная и дождливая, то удержать гриб от его губительного воздействия практически невозможно. Если же погода сухая и солнечная, то споры распространяются медленнее, менее активно. Но при любых погодных условиях все же стоит попытаться спасти свои любимые деревья в саду. Многие садоводы стараются избегать применения химических препаратов на своем участке. И это правильно, но не в случае с монилиозом. Для борьбы с ним, к сожалению, без «тяжелой артиллерии» не обойтись и применить ее придется 4–5 раз за сезон. Наиболее эффективными в борьбе с плодовой гнилью считаются такие фунгициды как «Скор», «Фундазол», «Терсел», «Хорус», «Хом», «Циркон». Опытные садоводы рекомендуют использовать поочередно 2–3 препарата, поскольку коварство грибка заключается в том, что он приспосабливается, вырабатывает иммунитет к конкретному фунгициду. Нет привыкания у монилиоза только к бордосской жидкости и другим растворам на основе медного купороса. Первую обработку следует проводить до цветения, как только появятся первые листочки. Вторую – как только деревья отцветут. Третий раз обработать сад необходимо после завязывания плодов. Скажем, когда на яблоне плоды достигнут размера спелой черешни, а черешню, когда плоды будут с горошинку. Четвертую обработку надо успеть провести недели за 3 до сбора урожая. Ну и последний раз применить химию поздней осенью, когда дерево уже готовится к покою. Если плодовая гниль охватила более 50% плодов в саду, то извести монилиоз окончательно вряд ли уже удастся. Но обработки прекращать ни в коем случае нельзя. Они, хоть и не победят болезнь, но сведут к минимуму негативные последствия распространения грибка и сад будет жить. Самые устойчивые к монилиозу сорта Яблоня: Славянка, Пепин шафранный, Пармензимний золотой, Айдаред, Джонатан, Мутсу, Уэлси. Вишня: Шпанка, Новодворская, Памяти Еникеева, Волочаевка, Тамарис, Шоколадница, Расторгуевская, Октава, Анадольская, Брюнетка, Памяти Вавилова, Морозовка, Ассоль, Булатниковская. Черешня: Ипуть, Овстуженка, Галочка, Орловская янтарная, Тютчевка. Слива: Ренклод, Венгерка домашняя, Анна Шпет, Альтана, Аленушка, Ранняя желтая, Гармония, Эмма, Этюд. Абрикос: Варяг, Алеша, Графиня, Водолей, Зимостойкий Сусова, Царский, Айсберг, Лель. Алыча: Июльская роза, Несмеяна, Царская, Шатер, Сеянец ракеты, Владимирская комета, Московская комета. Груша: Любина (Аврора), Бере зимняя Мичурина, Кюре, Сен-Жермен.

Мульчирование – очень полезное мероприятие, особенно на участках, где садоводы и огородники не живут постоянно, а лишь наведываются. Мульча способствует удержанию влаги в почве, не дает грунту перегреваться, тормозит рост сорняков, повышает плодородие земли. Все эти плюсы проявятся, однако, только в том случае, если применять мульчу правильно. Пожалуй, единственный минус у этого агротехнического приема – мульча может служить убежищем для различных вредителей и болезней. Если замульчировать грунт, то риск проявления того или иного заболевания, или появления на участке вредителя возрастет, и тут, конечно, черный пар обойдет мульчу в плане безопасности. Когда можно мульчировать и как Делать это можно в течение всего года, за исключением снежной зимы. Укладка мульчи весной способствует прогреванию почвы, удержанию дождевой и талой воды. Если используются органические материалы, то их можно и не убирать вовсе, они со временем перепреют и станут естественным удобрением для почвы. В летнее время мульча защитит растения от сорняков, опять же, дольше сохранит влагу в земле. Осенью, перед наступлением холодов, мульча поможет растениям пережить первые морозы, пока еще не выпало достаточно снега. Однако, злоупотреблять мульчированием тоже не следует. К примеру, слой мульчи должен отступать от ствола дерева на 3–4 см, особенно это касается косточковых культур, у которых очень чувствительная к избытку влаги корневая шейка, склонная к выпреванию. Виды мульчи Листовой опад Опавшие листья, конечно, можно попросту сжигать, а можно использовать в качестве мульчи. Они достаточно быстро перегнивают и, благодаря этому, дают дополнительные питательные вещества почве, улучшают ее структуру. Листья хорошо удерживают под собой влагу. Еще больше пользы такая мульча принесет растениям, если смешать ее с перегноем, компостом или скошенной травой. Но есть у нее и существенный минус – если это листья с пораженных болезнями и вредителями деревьев, то вся эта гадость может перебраться впоследствии и на растения, которые замульчированы. Укладывать листовой спад следует толщиной не более 10 см. Свежескошенная трава Ее необходимо сперва подсушить, так как сырая может при уплотнении «гореть» – ее температура будет повышаться. Плодовым деревьям это не навредит, а вот при мульчировании ягодников и овощных культур нужно быть осторожными, ведь даже высушенная трава намокнет после дождя или полива и процесс нагревания снова повторится. Наиболее эффективным вариантом использования скошенной травы будет сочетание ее с перегноем, листовым спадом, компостом. Этот вид мульчи хорошо тормозит рост сорняков. Оптимальная толщина такой мульчи – 5–7 см. Сено либо солома растений сидератов (гороха, люцерны и подобным) Это прекрасная питательная мульча, обеспечивающая растения столь необходимым им азотом. Положительные свойстватакой мульчи заключаются еще и в торможении роста сорной растительности, сохранении в почве влаги. Что касается удержания тепла, то обычно такой эффект не проявляется – земля после мульчирования не охлаждается, но и не прогревается. Сено и солому обычно используют в огороде и в междурядьях клубники (земляники садовой). Кроме основного своего предназначения, на такой мульче плоды овощей и ягоды сохраняются чистыми, не подгнивают. При укрытии почвы сеном или соломой их не нужно уплотнять и смело укладывать толщиной больше 10 см. Обычная солома (из любой травы) Один из самых доступных видов мульчи. Имеет те же плюсы, что и солома из сидератов, но азота, конечно, столько содержать не будет. Из минусов можно отметить, что такая солома может содержать в себе семена трав, которые при увлажнении начнут прорастать и эффект угнетения сорняков будет сведен к минимуму. Этот вид мульчи нежелательно использовать осенью и под зиму, так как в соломе, как и в сене из сидератов, любят селиться грызуны. Оптимальная толщина слоя – 10–15 см. Древесная кора и древесная щепа На своем участке получить достаточное количество этого материала проблематично, придется покупать – и это главный минус. Плюсом же является долговечность этого вида мульчи по сравнению со многими другими. Кора и щепа замедляют рост сорняков, хорошо удерживают тепло, влагу. Не стоит укрывать землю слоем более 5 см, поскольку кора и щепа при расщеплении поглощают азот, что может негативно сказаться на растущих растениях. Для подстраховки лучше перед укладкой щепы насыпать небольшой слой перегноя. И стоит помнить, что вся мульча из деревянных отходов зачисляет почву. Кора, щепа, а также опилки, вполне могут нести на участке не только полезную функцию, но и декоративную, особенно, если их подкрасить. Главное при этом не использовать химические красители. В домашних условиях это можно сделать, используя отвар луковой шелухи, раствор из свекольного сока, отвар из любых зеленых растений. В разумных количествах можно также применить для окраски марганцовку, зеленку, синьку. Рекомендованный слой мульчи – 2–5 см. Опилки Важно брать именно древесные, и лучше на лесопилке, а не на мебельной фабрике, где добавляют много чего лишнего, тот же формалин, который вреден и для человека, и для зеленых насаждений. Опилки – это дешевый, экологичный, очень удобный в использовании материал. Обладает всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Минус, как и в случае с древесной щепой, в возможном подкислении почвы. Чтобы минимизировать этот процесс, перед использованием опилки следует около года подержать на открытом воздухе. Свежими можно мульчировать растения, которые любят кислые почвы. Это, например, голубика, калина, хвойные растения, а также такие цветы как рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и т.д. Толщина слоя 5–8 см. Сосновая хвоя Этот вид мульчи легко насобирать самим в лесу, то есть тратиться не нужно. Хвоя хорошо тормозит рост сорняков, сохраняет в почве тепло и влагу, препятствует уплотнению почвы. Минус – зачисляет почву, поэтому лучше использовать для мульчирования растений, перечисленных в главе «Опилки». Толщина слоя – 5–8 см. Компост Универсальная и очень питательная для почвы мульча. Ведь компостная яма есть практически на каждом садовом участке. Компост можно применять отдельно, но эффективнее сочетать с другим видами мульчи, например, с опилками, сеном, соломой. Выполняет все основные задачи мульчирования, а плюсом ко всему повышает урожаи плодовых, ягодных и овощных культур, выступая в качестве удобрения. Укладывать достаточно слоем в 8–10 см. Агроволокно (спанбонд, геотекстиль) Один из самых эффективных видоизменяются мульчирования, но не самый дешевый. Черный нетканный материал применяется обычно для того, чтобы ускорить прогревание почвы. При нагреве днем ночью земля при этом будет не так быстро остывать, что несомненно понравится растениям и они дадут более высокий урожай. Агроволокно также тормозит рост сорняков, а значит культурным растениям достанется больше питательных веществ и влаги. Перед тем как накрыть участок нетканным материалом рекомендуется удобрить почву. Это можно сделать, например, при помощи слоя вызревшего перегноя. Дело в том, что потом удобрять почву, не снимая геотекстиль, будет проблематично, и это является основным минусом такого мульчирования. Агроволокно можно использовать в саду – накрывая приствольные круги деревьев, на ягодниках – наиболее часто его применяют на грядках с земляникой садовой, и на огороде, где это позволяют овощные культуры. Галька и гравий Наиболее распространенный вид неорганической мульчи. Главное преимущество – долговечность, декоративность, удобство укладки. Хорошо сохраняют тепло, при этом не дают почве перегреваться. Обычно используют для мульчирования засухоустойчивых растений. В отличие от древесных производных и хвои снижают кислотность почвы, и это нужно иметь в виду при внесении гальки и гравия под растения. Толщина слоя зависит от размера камешков: если они небольшие, то 5 см будет достаточно, крупную фракцию можно укладывать более толстым слоем. Используют такой вид мульчи обычно в саду и цветниках. Старые газеты Вид мульчи, который имеет советские корни, но актуален и сегодня. Сначала на участке земли удаляются все сорняки, рыхлится почва, затем укладывается слой газет, а на них слой перегноя, компоста или других мульчирующих материалов. Газеты можно укладывать в несколько слоев, но перед этим рекомендуется проделать в них отверстия (ножом или отверткой), предварительно намочив газеты. Такой вид мульчи отлично справляется с ростом сорняков и поддержанием температуры грунта. Небольшое содержание цинка и других химических элементов в бумаге не вредит растениям, и даже наоборот, добавляет полезные микроэлементы. Использовать газеты можно как в саду, так и в огороде. Толщина слоя – не более 8 см. Мульчирование подходит не для всех почв. Например, на грунтах болотистых либо слишком увлажненных мульча будет тормозить испарение влаги и приведены к вспышкам гнилей и гибели растений. Излишне увлажненные почвы не мульчируют, а рыхлят, тем самым подсушивая. Почвопокровники или живая мульча Почвопокровники – это стелющиеся растения. Обычно их применяют в декоративных целях в саду или же для организации газона. Но их также можно использовать в качестве мульчи. Ведь такие растения из-за своего плотного слоя угнетают сорняки, сохраняют влагу в почве, избавляют от прополки, обогащают почву азотом, в общем, служат именно для того, для чего и необходимо мульчирование. И, что немаловажно, создают привлекательный внешний вид участка. Среди популярных почвопокровников можно выделить: седум (очиток), тимьян, обриета, пупочник весенний, герань весенняя, яснотка, живучка ползучая, черноголовка крупноцветковая, мшанка шиловидная, клевер белый и т.д. Почвопокровники лучше высаживать в первую очередь под деревьями и кустами, а также в междурядья. Из минусов: некоторые виды почвопокровников очень быстро и сильно разрастаются, захватывая для себя все больше места на участке. С этим, возможно, придется побороться.

В последние годы жимолость съедобная стала довольно популярной культурой у наших садоводов. Кустарник обладает рядом достоинств, что и привлекает. Это самая ранняя ягода – урожай начинает созревать уже в первых числах июня в зависимости от региона и сорта.  Плодоношение растянуто – лакомиться вкусными ягодами можно на протяжении целого месяца и более. Привлекает и вкус плодов – очень приятный кисло-сладкий, иногда с легкой горчинкой, иногда более сладкий; они годятся для различных способов заготовки – приготовления джема, варенья, киселей и морсов, заморозки. А самое главное – имеют богатейших состав разнообразных витаминов и полезных веществ. Ягоды жимолости Морена Уход за жимолостью осенью: что обязательно нужно сделать Еще одно несомненное достоинство - жимолость довольно неприхотливый, очень зимостойкий кустарник. Нужно только немного позаботиться о растении, и оно одарит богатым урожаем. И именно осенью уход за жимолостью и подготовка ее к зиме очень важныдля обеспечения ее дальнейшего роста и плодоношения. Мероприятия по уходу, которые позволят растению хорошо подготовиться к зиме: Подкормка, Обрезка, Полив, Обработка. Подкормка Удобрения под жимолость вносят ранней весной и в начале осени. Осенняя подкормка включает в себя такие элементы как калий и фосфор – они отвечают за подготовку растения к зиме. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют корневую систему, позволяют побегам как следует вызреть, повышают иммунитет растения. Выбор таких удобрений довольно велик. Осенью под жимолость можно внести следующие подкормки: Сульфат калия – 20 г на 1 кв. метр, Двойной суперфосфат – 30 г на ту же площадь, Монофосфат калия – 1 ст. ложка на 10 л воды, Зола – 200-300 г настоять в ведре воды и полить куст. Можно дать один из приведенных компонентов, можно дать сульфат калия и суперфосфат вместе или только один монофосфат калия. Очень удобно использовать древесную гранулированную золу. При внесении подкормок обязательно предварительно кусты поливают. Ни в коем случае не следует осенью вносить азотные удобрения. Первые подкормки начинают вносить под кусты с двухлетнего возраста. Кроме основной осенней подкормки под жимолость очень полезно примерно раз в 3 года вносить органику. Это может быть перегной, хорошо перепревший компост или навоз, куриный помет. Замечательное удобрение - Гранулированный куриный помет. Органические удобрения рассыпают под кустами в качестве мульчи – они сделают почву более рыхлой и плодородной, активируют в ней развитие почвенных бактерий. Полив Влаголюбивой жимолости поливы необходимы практически на протяжении всего сезона, но их интенсивность зависит от фазы развития. Особенно нуждается кустарник во влаге в начале вегетации, во время цветения и формирования ягод, но и после окончания плодоношения поливы хоть и более редкие, нужны. Также и осенью продолжают поливать жимолость в случае отсутствия осадков. А перед наступлением зимы обязательно следует дать хороший влагозарядковый полив. В зависимости от размера нужно вылить по 2-4 ведра под куст. Обрезка Для жимолости характерно очень сильное кущение, образование множества побегов и веток. Поэтому обрезка ей необходима – осенью обычно проводят санитарную обрезку. При этом вырезают: все сухие побеги – у жимолости часто засыхают небольшие многочисленные разветвленные веточки, сломанные и искривленные ветки, низко расположенные, касающиеся земли побеги, растущие внутрь и чрезмерно загущающие центр куста. Жимолость растет не быстро, и к первой обрезке приступают по достижении ей 5-6 лет. Если куст старый, необходимо вырезать самые старые, толстые стволы, чтобы им на замену выросли молодые – это уже будет омолаживающая обрезка, такую у жимолости впервые проводят в возрасте8-10 лет. Жимолость – кустарник долгожитель и при правильной омолаживающей обрезке она может расти до 20-25 лет. В то же время обрезать кусты нужно осторожно, не удаляя сразу много побегов. Ни в коем случае у жимолости не нужно удалять или укорачивать молодые приросты – они залог урожая, ведь именно на однолетних побегах формируются цветочные почки. Обрезку жимолости лучше проводить осенью, весной это можно просто не успеть сделать, так как жимолость просыпается и начинает вегетировать очень рано. Если имеется очень старый куст, который хочется возродить, ему делают кардинальную обрезку, срезая все побеги под пень – делать это лучше поздней осенью после опадения листьев. Обработка У жимолости мало природных врагов, она редко подвергается нападению вредителей и заражению инфекционными болезнями. Но изредка случается поражение кустов тлей – в этом случае поможет обработка инсектицидами, а осенью обязательно нужно провести опрыскивание концентрированным раствором мочевины (600-700 г на 10 л воды). После чего из-под кустов убирают весь листовой опад и сорняки, и вносят органическую мульчу. Как правильно подготовить кусты жимолости к зиме Защита жимолости Нужно ли укрывать жимолость на зиму? Таким вопросом часто задаются начинающие садоводы. Жимолость – очень неприхотливый и морозостойкий кустарник, ведь в основе ее селекции находятся сорта, в природе произрастающие в очень суровых условиях Сибири и Дальнего Востока. Но вот позаботиться о молодых саженцах следует. Защита молодых кустов, чтобы не сломало снегом и льдом В первую очередь их нужно подвязать для защиты от слома зимой под действием толстого слоя снега или ветра, или от такого явления как «ледяной дождь». Непривязаные ветки, сломанные ледяным дождем, весной выглядят так Около кустика вбивают прочный кол или железный прут и привязывают к нему все ветки растения. Да и более взрослые кусты также можно связывать на зиму для предотвращения распада куста под большим слоем снега. В некоторых регионах случается и повреждение куста снегирями, которые в зимнюю стужу и в голодный год выклевывают почки жимолости. Защитить растения от птиц можно, накрыв кусты специальной сеткой или любым нетканым материалом. Подготовка жимолости по регионам Рассмотрим, в какое время и как подготовить жимолость осенью к зиме в разных регионах нашей страны. В Подмосковье и средней полосе. В этой части страны к подготовке жимолости к зиме нужно приступать не ранее октября, хотя подкормку и обрезку можно провести раньше. В Северо-Западных регионах приступают к осенним мероприятиям по уходу за жимолостью пораньше –с конца сентября. На Урале и в Сибири климат отличается не сильно, оба эти региона с суровыми зимами, но здесь жимолость растет прекрасно – ведь это ее родина. Но готовить кустарник к зиме желательно уже с середины сентября, обязательно нужно присыпать почву под кустами мульчей для защиты близкорасположенных к поверхности корней. Укрывать нужно только незимостойкие сорта и молодые саженцы, а также связывать в пучки ветки от снежных поломов. Зацвела жимолость, что делать Осеннее цветение растений – такое иногда случается при долгой и теплой осени, и жимолость не исключение. Это явление может неблагоприятно сказаться на растении – цветение ослабляет его. К тому же, плодовые почки уже израсходуют свой потенциал и весной не зацветут, что грозит снижением урожая. Помочь в этом случае можно, замульчировав куст более толстым слоем листьев неплодовых деревьев, так почва дольше не промерзнет с наступлением морозов, и растение успеет адаптироваться к наступающим холодам. Если цветков немного, их лучше выщипать. Хорошо переносят осеннее потепление канадские сорта жимолости – у них не случается повторного цветения. Выбор сортов Правильный выбор сортов – еще одно условие беспроблемного выращивания жимолости в разных областях и регионах. Выбор сортов жимолости довольно большой – над их выведением работали ученые многих научных центров садоводства и опытных станций – в Ленинградской области (Павловская станция), на Алтае (бывший НИИ садоводства имени Лисавенко), Бакчарский питомник в Томске, выведены сорта жимолости в Мичуринске и на Дальнем востоке. Также прекрасные сорта получены за рубежом – например, канадские крупноплодные сладкие сорта. Современные сорта жимолости отличаются крупными размерами ягод и сладким вкусом, они не осыпаются и имеют хорошую урожайность, и вкаждом регионе можно выбрать для своего сада подходящие сорта. Проведя правильно и своевременно все работы по подготовке жимолости съедобной к зимовке, в следующем сезоне гарантировано можно увидеть результаты своего труда и виде отличного урожая любимых ягод.

После сбора урожая самое время позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Нужно, чтобы они ушли в зиму здоровыми и сильными, тогда и в следующем году они порадуют нас вкусными плодами. Насекомые-вредители и патогенные грибы тоже готовятся к зиме, чтобы переждать холода, а весной вновь взяться за свое черное дело. Осенью можно одним махом избавиться и от болезней, и от вредителей. Созревание плодов и ягод требует много сил, поэтому после сбора урожая деревья и ягодные кустарники часто бывают ослаблены, Как только защитные функции растения дают сбой — тут как тут грибные болезни. Споры грибов разносит ветром на большие расстояния. Распространению патогенных грибов и вирусов также способствуют насекомые.  Сад осенью Болезнетворные грибы проникают в листья и ткани растений, а с приходом холодов формируют споры, которым не страшны морозы. В такой форме патогенные микроорганизмы переживут зиму, чтобы весной паразитировать на молодых побегах и листьях. Осенью насекомые не наносят существенного вреда, ведь листья растений уже довольно грубые и невкусные. В это время вредители сада озабочены тем, как пережить холода. Одни уходят поглубже в землю, другие прячутся в трещинах коры или под слоем мха, в складках лишайников на стволах деревьев. Третьи зимуют в стадии яиц или личинок на коре ветвей, им не страшны зимние морозы. Осенней обработкой сада мы можем значительно уменьшить численность вредителей и болезней в следующем сезоне. Когда проводить обработку сада осенью Сроки проведения обработки сада пестицидами зависят от региона выращивания. В южных регионах, средней полосе и северных областях они будут различаться на несколько недель. Садоводам лучше ориентироваться не на календарь, а на состояние растений. После сбора урожая по листьям Как только урожай собран, можно приступать к обработке сада. Пока на плодовых деревьях и кустарниках еще есть листья, необходимо провести опрыскивание системными инсектицидами и фунгицидами. Системные препараты распространяются по тканям растения, дают длительный защитный эффект. Они не смываются дождями, что особенно важно в осеннее время. В это же время необходимо позаботиться о зимовке растений. А для этого нужно стимулировать отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни. За транспортировку накопленных сахаров отвечают калий и фосфор. Клеточные соки становятся более густыми из-за высокого содержания сахаров, влага внутри побегов меньше промерзает, благодаря чему повышается зимостойкость деревьев и кустарников. Осенняя подкормка монофосфатом калия полезна для плодовых деревьев, ягодных кустарников, винограда и роз. Ее проводят под корень или по листьям. Удобрение быстро усваивается, стимулирует отток питательных веществ из листьев, ускоряет вызревание коры на молодых побегах.  Перед листопадом Если листья уже пожухли и вот-вот опадут, применять системные препараты не имеет смысла. Растение готовится к фазе покоя, “засыпает”, все процессы в нем замедляются. Листовой опад предоставит зимний приют для патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Во влажной листве будут размножаться болезнетворные грибы, споры которых разлетятся по всему саду ранней весной. В толще листвы переживут холода насекомые. Чтобы оздоровить сад, необходимо незадолго до листопада обеззаразить листья от грибов и насекомых. В этом поможет крепкий раствор мочевины  или смесь мочевины и железного купороса. Высокая концентрация действующего вещества сжигает споры грибов, яйца и личинки насекомых.  Обработанные листья уже не представляют опасности для сада. Их можно даже не сгребать. Листва быстро превращается в труху и становится удобрением для сада. После листопада Если листва полностью облетела, деревья и кустарники уснули. Готовятся к спячке и насекомые, а также патогенные микроорганизмы. И лишь садоводы не дремлют, — пришла пора осенней искореняющей обработки сада. По голым ветвям можно использовать концентрированные растворы контактных фунгицидов: медного купороса или бордоской жидкости. Уничтожить яйца насекомых не так просто, инсектициды действуют только на взрослых особей. Однако под пленкой из минерального масла не выживают ни яйца насекомых, ни личинки, ни взрослые особи, без доступа кислорода они задыхаются и погибают. Препараты на основе минерального масла обычно применяют ранней весной, однако и для осенней обработки сада они весьма эффективны. А чтобы вредители не устроились на зимовку в слое мха или лишайника, необходимо удалить их со стволов деревьев. В этом поможет раствор железного купороса. Препараты для обработки сада осенью 1. По листьям от вредителей Сразу после сбора урожая проводят опрыскивание системными инсектицидами. Это любые препараты из группы неоникотиноидов на основе имидаклоприда, клотианидина или тиаметоксама. “Инсектор”, “Инсектор Супра”, “Кортлис”, “Дракор” и др. “Корадо + Панэм” — средство удобно тем, что инсектицид идет в комплекте с прилипателем; “Актара” — инсектицид можно применять не только для опрыскивания, но и для полива под корень, вещество впитывается корнями и распространяется по тканям растения более равномерно. 2. По листьям от болезней Для уничтожения патогенных грибов применить системные и контактные фунгициды. Действующее вещество системных препаратов проникает в ткани растения, они дают длительный защитный эффект. Медьсодержащие препараты уничтожают болезнетворные грибы при непосредственном контакте. Выбор средства для осенней обработки сада зависит от температуры воздуха и наличия осадков. В дождливую осень лучше отдать предпочтение системным препаратам. от +14° до +20°С — системные фунгициды “Скор”, “Дискор”, “Раек”, “Чистоцвет”,  от +3° до +12°С — системные фунгициды “Хорус”, “Хортон”. выше +9°С — контактные препараты “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. 3. Перед листопадом от болезней и вредителей За пару недель до листопада, когда листья уже пожухли, ягодные кустарники и плодовые деревья обрабатывают раствором карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, однако в высокой концентрации оно обладает фунгицидным и инсектицидным действием.  Мочевину применяют, когда растения уже переходят в стадию покоя. Крепкий раствор мочевины способствует дефолиации, т.е. опадению листьев. После опрыскивания карбамидом листовой опад быстрее разрушается. Для обработки используют 7-10% раствор мочевины (0,7-1 кг карбамида на 10 л воды).  Для усиления действия в раствор добавляют железный купорос. Его растворяют отдельно, в небольшом объеме горячей воды, исходя из нормы: 300 г железного купороса на 10 л воды. 4. После листопада от болезней Споры патогенных грибов находятся не только на листьях, но также и на побегах кустарников, виноградной лозе и ветвях плодовых деревьев. После листопада и до раскрытия почек можно применять контактные фунгициды на основе меди: медный купорос или бордоскую жидкость. Медный купорос Для обработки плодовых деревьев используют 3% медный купорос (300 г на 10 л воды), для ягодных кустарников — 1% раствор (100 г на 10 л).  Медный купорос хорошо растворяется в теплой воде, при работе используют стеклянную или пластиковую посуду. Вещество сначала разбавляют в небольшом количестве воды, затем разбавляют до нужного объема. Медный купорос легко смывается дождями, поэтому для увеличения эффективности средства в раствор добавляют прилипатели “Панэм”, “Липосам” и подобные. Медь реагирует с щелочью с выпадением осадка, поэтому в качестве прилипателя нельзя использовать хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Бордоская жидкость Бордоская смесь меньше смывается дождями. Благодаря извести в составе вещество имеет более плотное сцепление с корой деревьев и кустарников. Бордоскую жидкость готовят из медного купороса и извести в пропорции 1:1 или 1:1,5. Ингредиенты можно приобрести по отдельности или в виде двухкомпонентной бордоской смеси. Для приготовления 10 л 3% бордоской жидкости используют 300 г медного купороса и 400 г гашеной извести-пушонки / 450 г негашеной извести-кипелки. Гашеную известь предварительно растворяют в 5 л холодной воды, воду наливают понемногу и размешивают до полного растворения. При использовании негашеной извести вещество необходимо предварительно погасить. Для этого известь заливают 1-1,5 л холодной воды, размешивают и ждут, когда закончится процесс “кипения”. После этого раствор доводят до объема 5 л. Для приготовления известкового молока из негашеной извести лучше использовать большое пластиковое ведро, поскольку в результате бурной химической реакции раствор будет “кипеть” и может выплескиваться, если емкость будет слишком мелкой. Раствор извести перед использованием необходимо процедить через мелкое сито, плотную марлю или капроновый носок. В приготовленное известковое молоко (объемом 5 л) тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают раствор медного купороса (5 л), таким образом получают 10 л бордоской жидкости. Медь имеет контактное действие, поэтому опрыскивание нужно проводить очень тщательно, по всей кроне деревьев и кустарников. При попадании в почву медь сохраняет свои фунгицидные свойства. Это хорошо для борьбы с болезнетворными грибами, но плохо сказывается на жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов. Избыток меди в почве вреден и для растений, поэтому перед обработкой сада желательно укрыть почву в приствольных кругах полиэтиленовой пленкой или картоном. 5. После листопада от вредителей Многие насекомые зимуют на коре деревьев и кустарников в виде яиц или мелких личинок. Весной, как только пригреет солнце, они активизируются и дадут новое поколение вредителей сада.  Чтобы остановить этот цикл, применяют препараты на основе минерального масла. Они образуют на побегах тончайшую пленку, под которой зимующие насекомые задыхаются. Это средство эффективно и против патогенных грибов. Минеральное масло вызывает ожоги листьев, поэтому опрыскивание проводят только до того, как раскроются почки. Весной этот момент легко упустить, поэтому осенняя обработка сада весьма эффективна.  Для опрыскивания используют раствор препаратов “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин”. 6. После листопада от лишайника и мха Мхи и лишайники сами по себе безвредны. Они не прорастают в ткани дерева, не питаются его соками, т.е. не паразитируют, а просто живут на коре как мирные соседи.  Однако от них есть некоторый вред. Мох хорошо сохраняет влагу, что создает благоприятные условия для размножения патогенных грибов. В густых зарослях мха и лишайников зимуют мелкие насекомые и клещи. При подготовке деревьев к опрыскиванию полезно предварительно механически зачистить скелетные ветви и стволы от старой коры. В процессе очистки также удаляется часть лишайников и мха. Этих представителей фауны можно удалить и химическим способом, они не выносят крепкого раствора железного купороса. Обработку проводят 5% раствором (500 г на 10 л воды. Железный купорос растворяется в горячей воде. Чтобы вещество не окислялось на воздухе, в воде предварительно разводят небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Меры безопасности При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников садоводу необходимо использовать СИЗ: очки, респиратор или медицинскую маску, резиновые перчатки, рабочий халат или полиэтиленовый дождевик. Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы или в пасмурные дни. В ветреную погоду не стоит работать с опрыскивателем, поскольку увеличивается вероятность попадания брызг на самого садовода. При работе с системными препаратами важно, чтобы в ближайшие 3-4 часа не пошел дождь, позже осадки уже не страшны. Для некоторых веществ, например, для минерального масла, важно проводить обработку в вечернее время, поскольку масляная пленка быстро разлагается под лучами солнца.

Ремонтантная малина, которая радует крупными ягодами уже в первый год, постепенно «прописывается» на садовых участках. Она долго плодоносит, дает хороший урожай, отличается устойчивостью к вредителям и болезням. Мы выбрали лучшие сорта. «Осенняя» Прежде чем назвать «великолепную десятку» культиваров, надо разобраться с отличиями традиционной, плодоносящей на второй год, и «ремонтанткой». Последняя для многих садоводов, особенно начинающих, остается «непонятной» культурой. Обычная малина одаривает в разгар лета сладкими ягодами. На зиму двухгодовалые отработавшие кусты вырезают, как и слабые однолетние побеги. У крепких однолетних укорачивают верхушки, пригибают стебли к земле для зимовки под снегом (морозостойкие сорта можно не пригибать), прикорневую зону мульчируют. На них в следующем году будет урожай. Обрезка ремонтантной малины Ремонтантную в средней полосе считают осенней. Плоды собирают в сентябре и октябре. С одной стороны хорошо полакомиться свежей ягодкой, когда малинный сезон давно прошел. Но малина кисловатая, не все «костянки» вызревают, уходя в зиму зелеными. И обрезать эту культуру не каждый садовод знает как. Чтобы быть с хорошим урожаем ягод этой разновидности, нужно знать особенности ее агротехники. Другая я! «Ремонтантка» (за рубежом называют «непрерывно плодоносящей» или «плодоносящей осенью») может «родить» на старых и молодых побегах в один сезон. Первый сбор ремонтантной малины проводят в июле, как и у классической культуры, с побегов прошлого года. Второй - основной - снимают в конце сентября-октябре на кустах текущего года. «Плодоносящее без перерыва» растение тратит много сил на созревание первого урожая. Сроки второго налива приходятся на более позднее время. В условиях средней полосы (не говоря о северных регионах) они не успевают вызреть. Рациональнее и рентабельнее в этих областях выращивать ремонтантную малину в один год. Это относится ко всем сортам «ремонтантов». После плодоношения осенью все побеги убирают. На следующий год отрастающие новые кусты дают осеннее обильное плодоношение. Ягоды крупнее, они слаще и меньше остается не вызревших. Хотя по вкусу и аромату уступают классической. На юге можно выращивать ягодный кустарник также в однолетней культуре, получая прекрасный осенний сбор. Но чаще садоводы срезают только отплодоносившие верхушки. На следующее лето побеги дадут один урожай в нижней части, после чего их тут же вырезают. На этой поросли к осени успеет созреть под южным солнцем второй урожай. После сбора ягод малины срезают эту отплодоносившую часть. Если куст «ремонтантки» обрезается полностью, пеньки не оставляют. Чтобы культура не вымерзла, особенно в регионах с суровыми морозами. Знай секрет Есть особенности, которые влияют на количество и качество плодов. Обильные урожаи крупных ягод (да если дважды за сезон), растянутое плодоношение требуют больше «еды». Все сорта ремонтантной малины необходимо подкармливать через каждые две недели. Весной упор на азот с чередованием органики и минеральных препаратов. Во время цветения - калийные или комплексные удобрения («Здравень Турбо для клубники и малины»). Осенью питание дают пораньше, чем классической малинке, иначе оно не сработает. Как только ягодки собраны (или в период созревания «костянок»), растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Следующая рекомендация. Эту малину не нужно прищипывать (пинцеровать), чтобы стимулировать рост боковых веточек. У нее большая зона плодоношения (на верхушке много ягодных завязей, которых лишаются при обрезании). Прищипка еще сдвигает сроки сбора, дает обилие мелких плодов и загущенность посадок. Хотя единого мнения на сей счет нет, но в промышленном производстве процедуру не проводят. «Ремонтантка» более чувствительна к освещению. Ее нельзя сажать в полутени — только на солнце. Исключаются загущенные посадки. Специалисты советуют не размещать ее по соседству с обыкновенной. Последняя агрессивней и постепенно заглушит ее в малиннике. При посадке для лучшего приживания ремонтантную разновидность немного заглубляют в отличие от обычной. Посадочную лунку или траншею проливают водой, саженцы высаживают в грязь. Обязательно мульчирование. Если традиционные сорта малины растут на одном месте до десяти лет и больше, то почва под «ремонтантами» оскудевает через 4-6 лет даже при хорошем уходе. Великолепная «десятка» В список лучших сортов входят подходящие для разных российских регионов. В первую очередь для средней полосы, где самые оптимальные условия для создания малинника. Учитываются рекомендации профессионалов и предпочтения садоводов-любителей. Малина Фаллголд в "десятку" не вошла Перед тем, как посадить ремонтантную малину на участке, обязательно учитывайте сроки созревания ягод. Большинство отечественных «ремонтантов» выведено в Брянской области с относительно теплым климатом. В регионах, где осень бывает ранней, холодной, важно выбрать растения с ранним или среднеранним сроком плодоношения. Лучше взять 2-3 культивара. 1. Полька «Польку» или «Полку» (не путать с «Поляной») называют эталонной малиной по вкусу и аромату среди «ремонтантов». Признанный лучший десертный европейский сорт. Кустарник высотой 1,5-1,8 метра практически без шипов. Начинает плодоносить с конца июля до холодов. Ягоды — главная ценность культивара польского происхождения. Плоды яркого малинового окраса, ровные и крупные, ягодка одна к одной весом в среднем 5 граммов. Очень сладкие, с запахом настоящей малины, что нечасто среди «ремонтантов». Они хорошо сохраняются на ветках (не гниют, не пересыхают). От плодоножки легко отделяются, без повреждений, что обеспечивает лежкость и транспортабельность без проблем. Универсального применения. Культура дает прекрасный урожай — до 4-5 кг с куста. Образует немного поросли. Зарубежная «особа» имеет хороший иммунитет, может подвергаться только грибным болезням и редко - раку корней. Из существенных недостатков — не переносит сильные морозы (характерно для европейской селекции) и сильную жару. Для Сибири, юга лучше подобрать другие культивары. Потребует обильных подкормок, полива, мульчирования. Но плюсы перевешивают минусы: ремонтантная малина этого сорта по праву относится к лучшим. 2. Желтый гигант Эта «желтолицая» малина считается идеальной для выращивания в средней полосе. Подойдет и для Сибири: выдерживает морозы минус 30 градусов. Название говорит за себя. Высокое, до двух метров, шиповатое, но компактное растение. Дарит крупные - от 5 до 8 г - округло-конические ягоды янтарного цвета. Очень красиво смотрятся на ветках, украшая сад. Малина ремонтантная Желтый гигант Сладкие, не приторные на вкус, практически без кислинки, с ароматом, мелкими косточками. Сорт среднераннего срока созревания: плодоношение с середины июля до 15 чисел октября. Урожай 4-6 килограммов с куста. Плоды долго не осыпаются. Используются свежими, в заготовках. Из минусов: мягкие, сочные «малинки», поэтому быстро теряют форму, плохо лежат. Недостатками можно считать склонность куста к захвату территории, необходимость подвязки. Но высокая «плодовитость», крупноплодность, великолепный вкус ставят эту малину в разряд лучших. Ягоды желтого цвета подходят аллергикам, детям, беременным женщинам. 3. Оранжевое чудо Ремонтантная малина сорта, относящегося к элитным. «Имя» получила благодаря «костянкам» оранжевого цвета. Славится также крупноплодностью: конусовидные ягоды могут быть весом 10-12 граммов (в среднем 5-6), ровные. Сладкие, с тонким ароматом и маленькими косточками, плоды не вызывают аллергии. Плодоношение до трех месяцев. Мякоть у «малинок» сочная, они плохо транспортируются. Можно лакомиться свежими, замораживать, варить варенье, джем, компот, использовать как начинку для пирожков. Куст, обвешанный красивыми плодами, смотрится очень декоративно. Самый главный недостаток этой малины - много колючек. Несмотря на среднерослость и среднюю урожайность - 2,5-3 килограмма - куст склонен к полеганию и требует подвязки. Сильных морозов не выносит, как и затяжного зноя. В южных регионах, чтобы оранжевые «крупномеры» не спеклись и не сморщились, необходимы поливы и укрытие от солнца. Есть восприимчивость к серой гнили. «Оранжевое чудо» - один из самых простых в уходе «ремонтантов», подходящий для начинающих малиноводов. 4. Атлант Относится к лучшим отечественным сортам ремонтантной малины. Ценится владельцами личных и фермерских хозяйств за высокую урожайность, крупноплодность (вес ягод 5-8 граммов), повышенную устойчивость к заболеваниям (не поражается серой гнилью даже в дождливый сезон). Вредители также обходят его стороной. Культивар поздний, первые ягоды появляются в конце августа. Ярко-малиновые, с глянцем, аппетитного вида. У них приятный кисло-сладкий вкус, малиновый аромат. «Малинки» сочные и в то же время плотные. Неводянистые даже при сырой погоде, долго висят на ветках, прекрасно транспортируются. Урожайность 2,5 кило с куста. Растение высокого роста, шипов на плодоносящей части мало, можно собирать вкуснятину, не боясь оцарапаться. Морозов не боится, выдержит 30-градусную стужу. Мощная корневая система малины способна добывать влагу глубоко из почвы, поэтому засухи не страшны. «Атлант» можно выращивать в любых российских регионах. Но в южных краях у этого позднего сорта выше вызреваемость. Лучшие свои качества «богатырь» показывает на плодородных землях, с внесением удобрений. 5. Бабье лето Первый сорт ремонтантной малины, выведенный в 1973 году известным российским селекционером Иваном Казаковым. Считался лучшим до появления современных культиваров. Спустя полвека садоводы по-прежнему не расстаются с ним. Привлекают относительная неприхотливость, стойкость к болезням и вредителям, хороший вкус «костянок». Созревание позднее, отсюда название. Эта ягода-малина манит в сад осенью своими темно-бордовыми плодами. Не крупные, но сладкие, с кислинкой, чуть заметным ароматом. Их сразу едят или пускают на переработку, потому что больше трех дней урожай не хранится. Собирают 2-3 кило ягодок с растения. Куст невысокий - до 1,6 м, состоящий из 6-10 прямостоячих стеблей, которым не нужна подвязка. Отпрысков мало. Зато много шипов. Рекомендован для выращивания в центральном регионе страны, на северо-западе. Можно культивировать в южных регионах. Выведен также сорт «Бабье лето2», который отличается более крупными плодами и большей урожайностью. 6. Геракл «Богатырские» ягодищи массой 7-10 г (могут быть и 15-граммовые!) - отличительная особенность культивара. Насыщенно-красные, конусообразные, сладко-кислые. Едят в свежем виде, активно используют для переработки. Эта малина относится к среднепоздним. Сбор может быть с середины июня, но основной с 15 чисел августа до начала октября. Районирован для центральной, черноземной полосы, подходит для юга, где плодоношение может быть до заморозков. Раскидистый мощный куст с обильным боковым ветвлением. Множество больших шипов по всему стеблю, но они загнуты вниз. Сорт отличается неприхотливостью, устойчивостью к грибным заболеваниям (в том числе к серой гнили). Часто культуру высаживают в коммерческих целях. Помимо крупноплодности, ремонтантная малина «Геракл» выделяется отличным урожаем (до 4 килограммов), хорошей транспортабельностью ягод. Плохо, что морозостойкость низкая: до минус 21 градуса. Требует укрытия на зиму. 7. Рубиновое ожерелье Во время налива ягод на куст этого сорта словно повесили рубиновые бусы. Крупные плоды начинают появляться с начала июля (относится к ранним культиварам), собирать можно до середины октября. У них приятный вкус, сладкий, с легкой кислинкой. Ягодки с сочной мякотью, но при этом не мнутся, висят на ветке несколько дней, транспортабельны. Хороши в свежем виде и в переработанном. Урожайность малины составляет 2-3 килограмма с растения. Кустарник среднего «роста», шиповатый. Сорт самоопыляемый, хорошо размножается. Устойчив к болезням и вредителям. Выдерживает морозы до минус 25 градусов. Засухоустойчивость средняя. При недостаточном поливе плоды мельчают, при чрезмерном - могут подхватить корневую гниль. «Ремонтантка» требовательна к подкормкам. 8. Брянское диво «Красноликая» малина, относящаяся к позднему сроку плодоношения. Сбор начинается со второй декады августа и продолжается до заморозков. Алые ягоды крупные, вытянутой формы (в начале сбора около 10 г, затем мельчают до 3), кисло-сладкие. У них плотная мякоть, не осыпаются, что удобно «для дачников выходного дня». Можно есть с ветки, хороши в заготовках. Растение дает по 2,5-3 кило осенней вкусноты. Кустарник среднерослый, побеги не раскидистые, но опора требуется. Выносит 25-градусные морозы. В северных широтах лучше укрывать и мульчировать на зиму. Недостатки малины ремонтантной этого сорта: шипы на стеблях, мало дает посадочного материала. Требовательна к почве. При высокой влажности склонна к грибным заболеваниям (избавит препарат «Триходерма вериде»). «Брянское диво» не любит сильных ветров и затенения (ведет к мелкоплодности). 9. Золотые купола Еще один представитель желтой малины. Рекомендован для выращивания в центральных регионах России. Основной сбор: август — середина сентября (лучше выращивать в однолетней культуре). Ягоды относительно крупные, куполообразной формы, сначала золотого, а затем янтарного цвета. Вкус кисло-сладкий, малиновый аромат почти незаметен. «Костянки» с очень плотной мякотью. Употребляют свежими, замораживают (после разморозки не теряют форму и окрас), используют в заготовках. Урожай достойный - от 2 до 4 кг. Растение средней высоты, состоящее из 5-6 раскидистых мелкошипых побегов. Высокая самоплодность, в других сортах для опыления не нуждается. Из преимуществ стоит назвать прекрасную устойчивость к болезням и вредителям. Потребует солнечного месторасположения, регулярных подкормок. Необходим обильный полив, особенно в засуху. На зиму желательно обрезать куст подчистую, мульчировать, так как выдерживает морозы только до -22 градусов. 10. Жар-птица Популярный сорт. Ягоды дает поздно, начиная с конца лета. Красные, средние (есть и крупные) по объему, сочные, с хорошим кисло-сладким вкусом. Одно из достоинств культивара — плоды долго не осыпаются с куста. Универсального назначения. Урожайность 2-2,5 килограмма с растения. При правильном уходе сбор можно увеличить вдвое. Кустарник 1.5-1.8 метровый, нуждается в подвязке. Шипы есть, но мягкие. Этот «ремонтант» относится к самоплодным. Надо отметить невосприимчивость к болезням и вредителям этой малины. Недостатки: не слишком зимостойкостоек, переносит морозы не выше минус 22 градусов. Хотя сорт допущен к выращиванию на всей территории страны, но лучше всего чувствует себя в средней полосе. На юге побеги сохнут, на севере до трети урожая не успевает вызреть. Каждому - свое Кроме названных выше, для Сибири, Урала рекомендуют следующие ремонтантные сорта: «Евразия», «Чиф», « Пингвин», «Недосягаемая», «Абрикосовая» и другие. В этих областях нужны морозостойкие (или хорошо зимующие с укрытием), ранние, среднеранние сорта. В южных широтах помимо упомянутых в статье выбирают жаростойкие, поздноспелые, успевающие вызреть: «Августина», «Янтарная», «Бриллиантовая». «Гордость России». Хорошие отзывы у садоводов об относительно новых крупноплодных, урожайных, с хорошими вкусовыми качествами культиварах. «Поклон Казакову» относится к ранней, среднеранней малине. Выбирают для средней полосы и юга. Его особенность: ягоды прячутся под листвой, поэтому не пекутся на южном солнце. Ранний «Подарок Кашину» рекомендуется для центральной черноземной зоны. В 2023 году зарегистрированы сортоновинки. Это «Медвежонок» (выдерживает морозы до минус 35!), отлично подходит для Сибири, не говоря о среднерусской полосе. Плодоношение раннее, дарит ягоды, начиная с конца июля до конца сентября. «Юбилейная Куликова» начинает зреть также с этого времени, заканчивая отдавать плоды в сентябре. Сорт подходит для средней полосы. Мы рассказали о лучших сортах ремонтантной малины. Если у вас на участке пока нет этой разновидности, попробуйте посадить несколько кустов (возможно, вместо традиционной поздней). Осенью, когда ягодный сезон позади, вы сможете лакомиться в саду свежей малинкой.

В различных регионах нашей страны первые заморозки наступают в разное время – где-то уже в конце августе, а где-то и в конце сентября. Но и при первых заморозках работа в саду еще продолжается. В то же время они служат как бы вехой и сигналом того, что пора готовиться к зиме. И поздней осенью в саду и в огороде еще нужно хорошо потрудиться, чтобы окончательно подготовить сад к холодам. Выкопать гладиолусы и георгины Только в самых южных регионах можно оставить эти растения на зиму в земле – во всех же других клубнелуковицы и корнеклубни обязательно выкапывают, иначе они не переживут суровую зиму. К выкопке приступают после первых небольших заморозков – и эти даты могут быть совершенно разными – в Сибири это начало сентября, в средней полосе это может случиться в начале октября. Также следует ориентироваться на конкретные погодные условия в текущем году. Осень в цветнике Выкопку производят в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами – ни в коем случае нельзя тянуть растения за стебель, нужно вынуть луковицы и клубни руками, положить на землю и оставить на некоторое время для просушки. После этого очищают с них землю, удаляют все больные, гнилые или поврежденные луковицы и клубни, отрезают стебель и отправляют на дальнейшую просушку или убирают в хранилище. Мульчирование почвы Осенью проводят мульчирование многих многолетних цветов и кустарников с целью защитить корневую систему от морозов. Если снежный покров не устанавливается длительное время, то мульча защитит растения и от пересыхания, и от ветров. Особенно важно мульчировать такие растения, как розы, рододендроны, гортензии, пионы, флоксы, примулы, астильбы, хосты, лаванду и другие. За зиму мульча частично перепреет и в дальнейшем послужит удобрением для растений. В качестве мульчи осенью очень хорошо использовать листовой опад – этого материала сейчас много. Для гортензий, рододендронов, вересков и молодых хвойных растений подойдет хвойный опад из соснового бора, сухой торф. Хороший мульчирующий материал – компост или перегной, измельченная кора или щепа. Насаждения клубники после обработки и подкормки мульчируют перегноем, соломой или опавшими листьями. Обработка сада от вредителей При сильном повреждении плодово-ягодных культур болезнями и вредителями проводят их обработку. В позднеосеннее время, с наступлением низких температур не стоит опрыскивать растения биопрепаратами – они хорошо работают только при температурах выше +10 градусов. В октябре – ноябре применяют средства на основе меди: бордоскую жидкость, медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан, Абига-Пик. Применяют и такие средства как Актара, Дискор, Ракурс, Прогноз, Скор, Агролекарь. Можно провести искореняющее опрыскивание сильным раствором карбамида (мочевины) . Берут 500-700 г средства и растворяют в 10 л воды, опрыскивают кустарники в качестве профилактики и при поражении пятнистостями и некоторыми вредителями. Санитарная обрезка ягодных кустарников Кардинальную обрезку кустарников лучше проводить весной, но можно делать это и осенью, если весной не получается обрезать растения до начала сокодвижения. Санитарную обрезку нужно сделать осенью - она заключается в приведении кустов в порядок после летнего сезона. У смородины и крыжовника удаляют все сломанные и сухие веточки. Вырезают ветки, пораженные вредителями – стекляницей и побеговой тлей. Тонкие, слабые, искривленные, а также низко расположенные или лежащие на земле побеги тоже подлежат вырезке. Можно вырезать и растущие в центр и загущающие куст ветки. Примерно также обрезают и жимолость. У малины вырезают все отплодоносившие побеги (если это не было сделано раньше), а также слабые и тонкие, загущающие куст молодые однолетние побеги. Укрыть многолетние кусты и деревья Укрытию подлежат кустарники, не очень приспособленные к суровым зимам. Это розы, гортензия крупнолистная, сортовые рододендроны, древовидные пионы. С наступлением холодов и первых заморозков эти растения окучивают плодородной почвой или компостом, а с наступлением устойчивых отрицательных температур укрывают окончательно – лучше всего для этого подойдет сухо-воздушное укрытие. Данный способ подразумевает сооружение вокруг кустов каркаса, на который накидывают несколько слоев укрывного материала; можно использовать вместо каркаса дуги. Молодые саженцы плодовых деревьев также в первые годы можно укрывать – мульчировать приствольный круг, оборачивать стволы спанбондом – это защитит нежную кору саженцев от грызунов. Также и молодые посадки хвойных растений нужно защитить и от зимних холодов, и от солнечных ожогов. Можно соорудить над ними каркас и покрыть его агротекстилем, или просто обмотать кустики тем же укрывным материалом. Соберите урожай холодостойких культур Морковь, свеклу, дайкон, разные виды редьки, репу убирают после первых несильных заморозков – примерно в середине – конце сентября. Уборка моркови Такие культуры, как белокочанная капуста поздних сортов, корневые сельдерей и петрушка, пастернак, лук порей можно оставлять на грядках до поздней осени. Капусту, предназначенную для хранения, не стоит подвергать заморозкам – ее лучше снять после первых легких морозцев, а вот кочаны, выращенные для засолки и квашения могут постоять на грядках подольше, и еще набраться сладости. Корневой сельдерей, пастернак и лук порей в районах с мягкой зимой можно оставить на грядках в зиму и выкапывать по мере необходимости. Убрать на хранение инвентарь и электрооборудование Не следует оставлять в зиму неприбранным садовый инвентарь. Всеинструменты – вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлилки нужно очистить от земли, наточить и убрать в сарай. Собрать и свернуть весь укрывной материал – лучше подписать на каждом свертке какие грядки им были укрыты, чтобы весной не путаться. Слить воду из шлангов, собрать их, свернуть и связать – и тоже убрать. Из бочек и других емкостей слить воду, можно положить их на бок. Режущие инструменты – садовые пилы, секаторы, сучкорезы наточить и смазать машинным маслом. Электрооборудование – газонокосилки, триммеры, мотоблоки, измельчители и другие почистить, смазать и также убрать под крышу. Подготовив как следует сад к зиме, можно спокойно отдыхать в ожидании нового сезона и быть уверенным, что с вашими растениями ничего не случится.

Медный купорос применяется в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений уже более 100 лет. Средство не вызывает привыкания у патогенных грибов, поэтому остается эффективным и в наши дни. Однако медь токсична не только для болезнетворных грибов, но и для человека, а высокие дозы вредны для растений. Знание точной дозировки и сроков обработки поможет защитить растения от болезней и не принесет вреда. Описание и свойства Медный купорос — это сульфат меди. Вещество представляет собой кристаллы или порошок голубого цвета, хорошо растворяется в воде. Раствор медного купороса имеет кислую реакцию. Кристаллы медного купороса Соединения меди губительно воздействуют на болезнетворные грибы и бактерии. Микроорганизмы поглощают ионы меди в неограниченном количестве, это вызывает денатурацию белков, что приводит к гибели грибов и бактерий. Раствор медного купороса обладает контактным действием. Защитный эффект длится 2-3 недели или до тех пор, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  Приготовление раствора медного купороса Обработка носит искореняющий или профилактический характер. Ионы меди влияют на патогенные грибы и бактерии при непосредственном контакте, а также создают защитную пленку на листьях растений, которая препятствует прорастанию в них спор грибов.  Применение Медный купорос нашел применение в сельском хозяйстве для защиты растений от болезней. В минимальной дозировке используется для внекорневых подкормок. Медь сохраняет свое действие при попадании в почву, это свойство используют для протравки грунта в случае сильного заражения патогенными грибами и бактериями.  Раствор меди обладает мощным антисептическим действием. Его используют для борьбы с плесневыми грибами на деревянных конструкциях и в помещениях с высокой влажностью воздуха Защита от болезней Соединения меди токсичны для большинства патогенных грибов. Обработка медным купоросом помогает справиться с мучнистой росой (сферотекой) на ягодных кустарниках и милдью на винограде, с паршой яблони, ржавчиной груши и монилиозом семечковых культур. Профилактическая обработка защищает картофель и томаты от фитофтороза. Средство эффективно для профилактики различных пятнистостей на декоративных и ягодных кустарниках. Защита сада Искореняющую обработку 1% или 3% медным купоросом применяют для уничтожения зимующих форм патогенных грибов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Ее проводят дважды за сезон: весной и осенью.  Весеннее опрыскивание сада проводят в марте-начале апреля в фазе зеленого конуса, когда почки уже сбросили свою оболочку, но листья еще не раскрылись. Осенью растения обрабатывают после листопада, пока держится плюсовая температура, в октябре-начале ноября. Ранневесеннюю и позднеосеннию обработку проводят при положительной температуре. Для впитывания препарата в поверхность коры должно пройти не менее 4-6 ч., если через несколько часов после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание придется повторить. Из медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую смесь. Она меньше смывается дождями, однако и действие ее более слабое. Бордоскую жидкость чаще применяют для обработки растений по листу. Известь нейтрализует кислотность сульфата меди, из-за чего уменьшается токсичность раствора для растений. Для обработки деревьев и кустарников осенью после листопада и весной до распускания почек используют 3% бордоскую смесь. В остальное время, по листу, применяют 1% раствор. Медь обладает довольно высокой фитотоксичностью, особенно сильно она воздействует на молодые листья, вызывая ожоги. На вегетирующих растениях обработку проводят, когда листья уже полностью раскрылись и достигли своего нормального размера.  В течение сезона допускается провести 2-3 обработки растений медным купоросом, не более. При работе желательно защищать почву полиэтиленом, картоном или плотным укрывным материалом, чтобы уменьшить попадание меди в грунт. Медь не накапливается в плодах, однако на кожице фруктов остаются небольшие дозы вещества. Плоды используют в пищу через 2 недели после опрыскивания. Обработанные фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, поскольку вещество токсично для человека. 1% медный купорос применяют для предпосадочной обработки корней саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также винограда и роз. Корни растений замачивают в растворе на 2-3 минуты, после чего сразу высаживают.  Защита огорода Для защиты пасленовых от фитофтороза применяют обработку 1% медным купоросом. Важно понимать, что препарат не является лечебным средством. Если растения уже заражены фитофторозом или другими заболеваниями, и патогенные микроорганизмы проникли внутрь тканей, для лечения необходимы системные фунгициды. Обработка 1% медным купоросом носит профилактический характер. Ее проводят по здоровым растениям до появления признаков заболеваний, в начале - середине июня. Растения защищены, пока на листьях остается голубой налет. Повторное опрыскивание проводят через 2-3 недели, когда на кустах появляются молодые побеги.  Для более продолжительного эффекта огородники используют системно-контактные фунгициды, в составе которых хлорокись меди и системный фунгицид цимоксанил. Это препараты “Бронэкс”, “Ордан”, “Купролюкс”, “Курзат” и др. Перед посадкой клубни семенного картофеля, лук севок, озимый чеснок, а также клубни и луковицы цветов обрабатывают 1% раствором сульфата меди (10 г / 2 ч.л. на 1 л воды). Посадочный материал окунают в жидкость либо наносят раствор из пульверизатора. Такая обработка уничтожает патогенную микрофлору на клубнях и луковицах. Как обрабатывать растения медным купоросом 1% или 3% раствор Для обработки взрослых плодовых деревьев используют 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды), для молодых деревьев и ягодных кустарников применяют более слабый, 1% раствор (100 г на 10 л).  Вещество растворяют в небольшом количестве горячей воды, t=50°C, затем разбавляют до нужного объема. Для работы с медным купоросом используют только стеклянную или пластиковую тару, поскольку вещество портит металлическую посуду. Ацетат меди Для уменьшения фитотоксичности сульфата меди готовят раствор с применением щелочи и кислоты. 100 г медного купороса растворяют в 2 л горячей воды, после растворения кристаллов в раствор добавляют 75-100 г препарата для прочистки труб “Крот”.  В результате взаимодействия щелочи и кислоты происходит химическая реакция, раствор приобретает матовый голубой цвет. В течение нескольких часов выпадает осадок, — гидроксид меди, и отделяется прозрачная жидкость.  Отстоявшуюся жидкость сливают, а в раствор добавляют постепенно 1 л 9% столового уксуса. Голубой раствор вновь становится прозрачным, образуется ацетат меди, который не является токсичным для растений. Маточный раствор разбавляют водой, доводя до объема 10 л, и используют для обработки вегетирующих растений по листу. С прилипателем Чтобы раствор медленнее смывался дождями, в него добавляют прилипатели. При работе с медным купоросом нельзя использовать хозяйственное мыло, поскольку в результате химической реакции щелочи и кислоты образуется осадок. В качестве прилипателя используют специальные средства: “Панэм”, “Липосам”, “Адью”, “Атомик” и др.  Бордоская жидкость Для приготовления бордоской жидкости отдельно в холодной воде растворяют гашеную известь, затем раствор процеживают и доводят до объема 5 л. Сульфат меди растворяют в небольшом количестве горячей воды и после полного растворения доводят объём до 5 л. Голубую жидкость вводят в известковое молоко при постоянном помешивании.  Для приготовления бордоской жидкости компоненты смешивают в пропорции 1:1,5. Из расчета на 10 л воды расход компонентов:. 1% раствор — 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести / 150  г негашеной; 3% раствор — 300 г сульфата меди и 400 г гашеной извести пушонки / 450 г извести кипелки негашеной. Бордоская жидкость сильно забивает форсунки опрыскивателя, что затрудняет обработку. Препарат требует тщательной фильтрации перед использованием. Удобрение Небольшие дозы микроэлемента используются в качестве удобрения и применяются на торфяных и песчаных почвах, для которых характерен дефицит меди. На суглинистых грунтах и черноземах нет необходимости в ее дополнительном внесении. Медь расходуется растениями в минимальных количествах, однако дефицит этого микроэлемента сказывается на состоянии растений. Поскольку данный микроэлемент участвует в фотосинтезе и отвечает за стабилизацию хлорофилла, его недостаток проявляется в виде хлорозов, — обесцвечивания листовых пластин. Дефицит меди приводит к замедлению роста растений, задержке цветения. Растения способны усваивать микроэлементы через листья, хелаты используют для внекорневых подкормок.  Для подкормки по листу используют минимальную дозировку медного купороса, 5 г / 1 ч.л. на 10 л воды. Для преобразования вещества в хелатную форму достаточно добавить в раствор небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Оздоровление грунта В редких случаях медь используют в качестве протравителя грунта для уничтожения патогенной микрофлоры. Этот способ имеет негативные последствия для почвы. Ионы меди не обладают избирательностью. Они губительно воздействуют на любые грибы и бактерии, как вредные, так и полезные. Обработка почвы раствором медного купороса приводит к подавлению жизнедеятельности не только патогенной, но и полезной микрофлоры.  Протравка почвы может быть оправдана только очень сильной зараженностью грунта болезнетворными грибами. После такой обработки потребуется несколько лет, чтобы вновь “оживить” почву, поскольку соединения меди будут подавлять размножение полезной микрофлоры.  Наиболее часто у огородников возникает необходимость оздоровления грунта в теплицах, где из-за интенсивного выращивания одних и тех же культур в почве накапливается патогенная микрофлора. Но как раз в теплице не рекомендуется применять медный купорос для протравливания грунта. Из-за отсутствия осадков вещество будет вымываться из почвы еще медленнее, чем в открытом грунте. Для оздоровления почвы лучше использовать биологические средства на основе триходермы: “Триходерма вериде” или “Триходерма вериде для теплиц”, а также комплексные биопрепараты, в состав которых входит триходерма, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Обработка древесины Раствор медного купороса применяют в качестве антисептического средства для обработки древесины, а также для защиты уличных деревянных конструкций и помещений с высокой влажностью от плесени. 1% раствор медного купороса наносят на деревянные опоры теплицы, забора, беседки, а также используют для защиты дощатых стен и стеллажей в погребах от гниения. Колышки, которые использовались для подвязки томатов и других растений, вымачивают в растворе с целью дезинфекции от болезнетворных грибов. Раствор медного купороса также используют для борьбы с плесенью в помещениях с высокой влажностью воздуха: в подвалах, на цокольных этажах. Перед обработкой нужно зачистить поверхности от отслоившейся штукатурки или старых обоев. Для получения защитного эффекта необходимо провести три последовательных обработки, их повторяют после полного высыхания раствора. Жидкость наносят из пульверизатора или кистью. На вопрос, можно ли использовать медный купорос для обработки жилых помещений, ответ скорее отрицательный. Из-за высокой токсичности вещества для людей, в первую очередь, для детей, применять его для борьбы с плесенью внутри дома не рекомендуется. Меры защиты При работе с медным купоросом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, очки, медицинскую маску или респиратор. При контакте вещество вызывает раздражение кожи, важно защитить глаза от попадания брызг препарата и органы дыхания от токсичных паров.  При попадании средства на кожу или слизистую необходимо промыть их под проточной водой. В процессе обработки нельзя курить, пить, принимать пищу.

Крыжовник — весьма урожайная культура, с одного куста можно собрать ведро сладких ягод, а крупноплодные сорта дают до 10-12 кг ягод. Однако при неправильном уходе урожайность падает и постепенно сходит на нет. Что делать, если крыжовник не плодоносит? Находим причины и устраняем ошибки агротехники. Выбор сорта Сортов крыжовника огромное множество, на любой вкус: с зелеными, желтыми, красными и фиолетовыми ягодами, круглыми и продолговатыми, крупными и среднего размера. Урожайность разных сортов значительно различается, это определяется генетическими особенностями растения.  Высокая урожайность не всегда означает отличный вкус плодов. Одни сорта крыжовника предназначены для переработки, другие — десертного назначения, для употребления ягод в свежем виде. При выборе сорта необходимо внимательно изучать все характеристики, читать отзывы садоводов, смотреть видеообзоры. Крыжовник является самоопыляемой культурой, однако при перекрестном опылении насекомыми урожайность увеличивается. Посадка нескольких кустов разных сортов благотворно сказывается на урожайности крыжовника. Есть и еще один важный фактор, на который редко обращают внимание, — срок созревания ягод. Ранние сорта крыжовника зацветают раньше позднеспелых. Если возвратные заморозки приходятся на период цветения, урожай будет весьма скудным либо его не будет вовсе. Заморозки до -2-3°С губительны для бутонов и цветов. Защита от заморозков Весенние заморозки не сложно предугадать, если постоянно находишься на садовом участке. Если после пяти вечера температура начинает стремительно падать, а небо ясное — жди ночного заморозка. Для защиты ягодных кустов от заморозка вечером обильно поливают почву, поскольку влажная земля лучше отдает тепло. Однако одним поливом цветущие кусты не спасти. Желательно укутать их на ночь плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой, закрепив материал так, чтобы его не сдуло ветром. Если же нет свободного укрывного материала, применяют дождевание. Капельки влаги на ветвях и бутонах помогут защитить растения от легкого мороза. Дождевание нужно проводить в самые холодные часы, перед рассветом, что довольно хлопотно. Если кусты крыжовника ежегодно попадают под возвратные заморозки, имеет смысл обновить ягодник и посадить сорта с более поздним сроком созревания. Возраст куста Крыжовник довольно рано вступает в плодоношение. Уже через год после посадки можно попробовать первые ягоды, а через 3-4 года куст выходит на промышленное плодоношение. Однако если саженцы были слабыми, место для посадки было выбрано неправильно, растениям не хватало света, питания и влаги, то их развитие замедляется, и первого урожая приходится ждать несколько лет. При неудачном выборе места имеет смысл пересадить растения, пока они еще молодые.  Крыжовник можно отнести к растениям-долгожителям. На одном месте куст “северного винограда” может расти и ежегодно давать урожай в течение 20-25 лет. При хорошем уходе растения живут до 50 лет и более.  Однако без ухода куст постепенно стареет. Из-за большого количества поросли его крона загущается. В густых зарослях распространяются грибные болезни, на ослабленные растения нападают насекомые-вредители. Все это ведет к снижению урожайности. Если растение имеет хороший потенциал, можно заняться омоложением куста. Потребуется провести санитарную обрезку, подкормку, а также уделить особенное внимание профилактическим обработкам от болезней и вредителей, чтобы оздоровить запущенные кусты.  Однако в некоторых случаях овчинка не стоит выделки. Современные сорта крыжовника отличаются более высокой устойчивостью к сферотеке (мучнистой росе), антракнозу и другим грибным заболеваниям. Возможно, проще посадить новую плантацию урожайных сортов крыжовника, чем ежегодно бороться с болезнями старых кустов. Место для посадки Крыжовник, как и смородина, в дикой природе являются жителями подлеска, растут по берегам рек, по опушкам, под кроной высоких деревьев. Однако сортовой крыжовник более требователен к свету. Ягодную плантацию необходимо размещать на открытом месте, чтобы растения были освещены солнцем в течение всего дня.  В тени от построек, глухого забора или под кроной взрослого дерева крыжовник будет страдать от нехватки солнца. В тени кусты вырастают слабыми, чаще поражаются грибными болезнями. Если кусты крыжовника посадить рядом со взрослыми деревьями, будь то старая яблоня или крупная береза, растения будут испытывать недостаток влаги и питания. Корневая система крыжовника поверхностная, она не может конкурировать с мощными корнями дерева. При выборе места под посадку важно предусмотреть наличие источника воды. Крыжовник — тот еще водохлеб, в летнюю жару кусты придется поливать. При недостатке влаги ягоды мельчают, урожай осыпается раньше времени.  Схема посадки Крыжовник сильно склонен к загущению, соседние растения затеняют друг друга, ведут борьбу за место под солнцем и питательные вещества.  Куст ежегодно формирует множество нулевых побегов, из-за чего крона загущается. Одни ветви теснят другие, крайние побеги ложатся на землю, где укореняются и дают жизнь новым кустам. Без регулярной обрезки куст крыжовника превращается в монстра, который занимает несколько квадратных метров.  Если вам достался такой запущенный куст, придется провести несколько часов за обрезкой, откапыванием и пересадкой отводков, которые уже превратились в самостоятельные кусты. При закладке нового ягодника нужно учитывать, что куст будет разрастаться и увеличиваться в размерах. При посадке шиповатых сортов важно не забывать и о собственном удобстве. Ведь для ухода за кустами, а также для сбора ягод необходимо иметь свободный подход к растениям. Расстояние между кустами крыжовника в ряду должно быть не менее 1,5-2 м, а между рядами — 2-3 м. Питание Банальная нехватка питания может стать причиной того, почему на крыжовнике нет ягод. За несколько лет растения “съедают” запас питательных веществ, которыми заправили посадочную лунку, а после начинают “голодать”. На черноземах и окультуренных суглинках недостаток питательных веществ станет заметен не так скоро, а вот на супесчаных и песчаных почвах дефицит питания проявится очень быстро. Ежегодно весной необходимо вносить в почву комплексное минеральное удобрение, а также органику: перегной, компост. Минеральные удобрения вносят по норме, заделывая гранулы в почву приствольного круга, или в виде корневой подкормки. В почву вносят комплексные удобрения: нитроаммофоску /азофоску (NPK=16:16:16) — 20-30 г/кв.м или диаммофоску (NPK=10:26:26) — 30-40 г/кв.м. Для корневой подкормки лучше использовать удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов, такие как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (NPK=14:10:20+МЭ). Сторонники органического земледелия предпочитают применять натуральные удобрения: перегной, древесную золу, костную муку. Однако в данном случае необходимо учитывать исходную кислотность грунта.  Костная мука как источник органического фосфора дает эффект только при использовании на кислых почвах, поскольку для преобразования фосфатов в доступную для растений форму нужны органические кислоты. Древесная зола за счет высокого содержания кальция подщелачивает почву, что может быть вредно на грунтах с нейтральной кислотностью. Крыжовник предпочитает слабокислую почву, с уровнем pH=5,2-5,5. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, здесь необходимо провести почвенный анализ, например, с помощью тест-системы “Агрохимик”. Полив Влажность почвы имеет большое значение для крыжовника. У этой культуры поверхностная корневая система, корни располагаются на небольшой глубине, 10-40 см, поэтому в период засухи растение не способно добывать влагу из глубоких слоев почвы.  При нехватке влаги растение недополучает питательных веществ, ведь корни способны усваивать азот, фосфор и калий, а также необходимые микроэлементы только в виде водного раствора. Недостаток воды приводит к уменьшению урожая в текущем и следующем году. Ягоды не набирают своей массы, а затем осыпаются раньше времени. Нехватка влаги в середине лета отражается на слабой закладке цветочных почек, что приводит к недобору урожая в следующем году. В засушливое лето крыжовник нужно регулярно поливать, полив должен быть обильным, на квадратный метр посадок выливают 5-6 ведер воды. Полив проводят в несколько приемов, чтобы вода не растекалась в междурядье, а впитывалась в почву. В жаркое лето корни крыжовника также страдают от перегрева. Если температура почвы поднимается выше +25°С, растение чувствует себя угнетенно, хуже усваивает питательные вещества. Слой органической мульчи толщиной 7-10 см способствует сохранению влаги в почве, а также защищает корни от перегрева. В качестве мульчирующих материалов используют солому, стружки, опилки, а также сено или свежую скошенную траву, листовую землю, компост и пр. Защита от болезней Грибные болезни могут стать причиной того, почему крыжовник не плодоносит. Патогенные грибы поражают листья растения, что приводит к его ослаблению. В результате куст закладывает меньше цветочных почек, и урожайность с каждым годом уменьшается.  Антракноз вызывает усыхание и преждевременное опадение листьев, из-за чего куст уходит в зиму ослабленным, ухудшается морозостойкость растения.  Сферотека, или мучнистая роса, — это бич крыжовника. Гриб поражает не только листья, но и побеги, а также покрывает мучнистым налетом ягоды, что делает их несъедобными. В запущенных случаях мучнистая роса может привести к гибели растения. Ранней весной, как только раскрываются почки, в фазе так называемого “зеленого конуса”, проводят профилактическую обработку растений 1% медным купоросом. Налет меди препятствует проникновению спор патогенных грибов в ткани растения. Когда на растениях раскрываются листья размером с копеечную монету, проводят обработку системным фунгицидом, он защитит кусты на период цветения. Для обработки подходят препараты “Скор”, “Дискор”, они эффективны при температуре +14-15°С. После окончания цветения, когда завяжутся ягоды, проводят обработку препаратом “Топаз”, он имеет высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой.  Системные фунгициды проникают в ткани растения и защищают его изнутри, не смываются с листьев водой. Защитный эффект длится до 3 недель. После обработки ягоды можно употреблять в пищу не раньше, чем через 3-4 недели. Борьба с вредителями У крыжовника много врагов в мире насекомых. Наибольший вред наносит крыжовниковый пилильщик, чьи гусеницы обгладывают листья. При нашествии вредителя в августе кусты представляют печальное зрелище — листья полностью съедены. Стоит ли удивляться, почему в следующем году этот крыжовник практически не плодоносит? Крыжовниковая огневка и вовсе откладывает яйца на завязи. Личинки растут внутри ягод, выедают их изнутри. Поврежденные ягоды начинают созревать раньше остальных, но радость садовода, сорвавшего первую ягоду, быстро омрачается — внутри крыжовника сидит червяк. Поврежденные ягоды необходимо собирать с кустов и уничтожать, чтобы не допустить окукливания насекомых и уменьшить их численность в следующем году. Борьба с насекомыми-вредителями осложняется тем, что в период цветения нельзя применять системные инсектициды, чтобы не навредить пчелам, а во время созревания ягод приходится ограничиваться биопрепаратами. Чтобы защитить крыжовник от вредителей, нужно успеть провести обработку системным препаратом до цветения, по первым крошечным листочкам. Это защитит растения от крыжовникового пилильщика, поскольку лет его бабочки происходит в первой половине мая. Для обработки используют системные инсектициды “Корадо lite”, “Кортлис”, “Инсектор Супра”.   После окончания цветения, когда образовались крошечные завязи, обработку повторяют. Это защищает будущий урожай от крыжовниковой огневки, бабочки которой откладывают яйца на завязи ягод. Если момент первых обработок был упущен, и на кусте крыжовника вовсю орудуют гусеницы, у садовода остается выбор: применить “тяжелую артиллерию” или использовать биологические средства борьбы. В случаях страшного нашествия гусениц применяют препараты контактного действия на основе пиретроидов: “Ци-Альфа”, “Кинмикс”, “Алатар” и др. Препараты имеют высокую токсичность для насекомых, гусеницы погибают в течение нескольких часов после обработки. Однако ягоды можно будет использовать в пищу только через 3 недели. При небольшом количестве гусениц можно использовать “биологическое оружие” — препараты авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”. Биологические препараты действуют только контактно, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно. Авермектины быстро разрушаются на солнце, поэтому защитный эффект длится всего 5-8 дней, зато уже через 3-5 дней после обработки ягоды можно использовать в пищу. Для борьбы с гусеницами можно использовать средства с живыми бактериями-энтомофагами, такие как “Лепидоцид”. Бактериальные препараты абсолютно безопасны для человека, ягоды можно использовать в пищу уже на следующий день. Однако некоторые из них, например, “БТБ”, имеют специфический запах, который портит вкус ягод.  Действие бактериальных препаратов наступает через 7-10 дней, когда бактерии внедряются в тела гусениц и отравляют их. При большой численности вредителей лучше применять контактные инсектициды на основе авермектинов или пиретроидов.

Нашатырный спирт входит во множество “народных рецептов” для подкормки растений и борьбы с насекомыми-вредителями. Копеечное средство есть в каждой домашней аптечке, так почему бы не использовать его в саду и огороде? Однако неправильное применение препарата может нанести вред растениям и здоровью самого огородника. Свойства Нашатырный спирт, который продается в аптеке, — это 10% раствор аммиака. В свою очередь, аммиак — это самое концентрированное азотное удобрение из возможных, в нем содержится 82,2% азота. Нашатырь можно считать азотной подкормкой, однако не все так просто. До изобретения карбамида (мочевины) аммиачная вода являлась самым распространенным азотным удобрением, которое применялось на колхозных полях. Из-за высокой летучести аммиака потери полезного вещества в процессе внесения аммиачной воды составляли до половины и даже ¾ от его объема. Чтобы снизить потери азота, сразу же после внесения аммиака проводили вспашку или боронование. В наши дни применение этой азотной подкормки вновь набирает популярность. В садовых центрах можно найти как небольшие бутылочки с 10% нашатырным спиртом, так и литровые бутыли с 25-30% аммиачной водой. Нашатырный спирт используют как азотное удобрение, а также применяют как инсектицид в борьбе с тлей, луковой мухой, слизнями и другими вредителями сада и огорода. Однако у этого средства довольно много противопоказаний, с которыми стоит считаться. Удобрение Из всех видов азота: аммонийный, нитратный и амидный, — аммонийная форма является наиболее доступной для растений. Аммонийный азот растения способны усваивать напрямую, причем даже в холодной почве. Аммиачная вода — это азотное удобрение, как и сульфат аммония (21% азота, 24% серы) или аммиачная селитра (34,4% азота). Разница лишь в содержании полезного вещества и удобстве или неудобстве применения. В минеральных удобрениях аммоний находится в связанной форме, поэтому не улетучивается в процессе внесения в почву. При применении минеральных удобрений проще рассчитать необходимую дозировку.  При использовании аммиачной воды часть азота улетучивается еще в процессе смешивания и внесения подкормки. Испарения аммиака имеют резкий запах, поэтому при работе с нашатырным спиртом необходимо защищать органы дыхания респиратором или медицинской маской. Пары нашатыря способны привести человека в чувство при обмороке, однако их вдыхание в большом количестве вредно для здоровья. Особенно опасен нашатырь для эпилептиков, его запах может спровоцировать эпилептический припадок. Пары аммиака ускоряют разрушение поликарбоната, поэтому применение нашатырного спирта в теплице нежелательно. Для подкормки тепличных растений этот вид азотной подкормки лучше давать по системе капельного орошения. Когда и под какие культуры вносить удобрение Нашатырный спирт как удобрение дает эффект ранней весной, поскольку аммонийный азот хорошо усваивается в холодной почве, когда другие виды азотных удобрений еще не дают эффекта. Подкормка под корень будет полезна для реанимации плохо перезимовавшей клубники, для стимулирования роста озимого чеснока и лука. По действию ее можно сравнить с подкормкой растений аммиачной селитрой или сульфатом аммония. Азотная подкормка будет полезна любым растениям в начале вегетации для стимулирования роста надземной массы. Нашатырный спирт также используют для подкормки комнатных растений при признаках дефицита азота. Раствор нашатыря применяют для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов через 2 недели после высадки. Удобрение эффективно для подкормки культур с высокими потребностями в азоте: листовых овощей, зеленных, огурцов, кабачков. Однако не стоит увлекаться этой подкормкой, поскольку избыток азота приводит к накоплению нитратов в зелени и в огурцах. Как развести нашатырный спирт Азотную подкормку готовят из расчета 1 ст.л. 30% р-ра или 3 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Удобрение становится более эффективным при добавлении в него какой-либо кислоты: уксусной, лимонной, молочной и пр. Расход: 1 стакан 9% столового или 6% яблочного уксуса / 1 ст.л. лимонной кислоты / 1 л молочной сыворотки на 10 л воды. Готовое удобрение вносят из расчета 0,5-1 л под куст или 1 ведро на кв.м. При смешивании кислоты с аммиаком в результате химической реакции образуется ацетат аммония (при добавлении уксуса), цитрат аммония (при добавлении лимонной кислоты) или лактат аммония (при добавлении сыворотки). Эти вещества не имеют пагубного влияния на почвенную микрофлору, а в качестве удобрения еще более эффективны. Цитрат аммония способствует растворению фосфатов, которые часто оседают в почве мертвым грузом. При регулярном внесении фосфорных удобрений в грунте накапливается фосфор, однако это вещество быстро переходит в недоступную для растений форму, поскольку вступает в реакцию с кальцием. Такая ситуация характерна для кислых почв после известкования. Внесение цитрата аммония способствует мобилизации фосфатов, т.е. преобразованию фосфора в доступную для растений форму.  При проведении калийно-фосфорной подкормки можно улучшить состав удобрения при помощи цитрата аммония. Это защитит фосфор от реакции с кальцием и не позволит ему преобразоваться в нерастворимую форму. Такая подкормка будет более эффективной. На 10 л воды используют 1 ст.л монофосфата калия, 1 ст.л. лимонной кислоты и 3 ст.л 10% р-ра нашатыря. Борьба с вредителями Нашатырный спирт применяют для защиты сада и огорода от насекомых-вредителей. Раствор аммиака имеет щелочную реакцию, благодаря чему он пагубно действует на личинок, гусениц, тлю, слизней и прочих вредителей сада, чьи тела не защищены хитиновым панцирем. Для приготовления раствора потребуется 50 мл 10% р-ра нашатырного спирта на 10 л воды. Действие инсектицидного препарата продлится дольше, а его применение будет более эффективным, если поддержать аммиак другим видом щелочи — хозяйственным или зеленым мылом.  Для приготовления раствора предварительно в теплой воде размешивают 100-150 г натертого хозяйственного мыла или 200-400 г концентрата зеленого мыла (из расчета на 10 л воды), а затем вливают 2-3 ст.л. 10% р-ра нашатырного спирта или 1 ст.л. 30% р-ра аммиачной воды. Во избежание химической реакции с выделением токсичных паров недопустимо добавление в раствор моющих средств, в состав которых входит хлор. Здесь важно понимать, что обработка нашатырем влияет на насекомых лишь при непосредственном контакте, когда раствор попадает на их тела. Такой инсектицид поможет справиться с вредителями, которые “сидят” на месте, никуда не расползаются и не разлетаются: тля, гусеницы, личинки колорадского жука. Личинки, которые локализуются в верхнем слое почвы в непосредственной близости к растениям, могут попасть под действие аммиака и его паров, поэтому нашатырный спирт считается эффективным средством для борьбы с луковой и морковной мухой, а также картофельной совкой.  Однако нужно учитывать, что подкормка аммиаком не всегда полезна для растений. В период формирования луковицы или корнеплода растениям уже не нужен лишний азот. Обработка лука севка перед посадкой препаратом “Клубнещит” даст гарантированный эффект, поскольку системный инсектицид надежно защищает растения. Для борьбы с почвенными вредителями, которые свободно перемещаются в земле, такими как проволочник, хрущ, медведка, — применение нашатыря в огороде не оправдано. Небольшое количество раствора не даст ощутимого эффекта, а большие объемы приведут к негативным последствиям. Пары аммиака вредны для всех насекомых и беспозвоночных, обитающих в почве. Они губительны для дождевых червей, а также полезных насекомых, которые занимаются переработкой органики. Для слизней губительны щелочные растворы, однако застать слизней непосредственно на растениях не так просто. Моллюски выходят на охоту в ночные часы, а утром уползают в укрытие. Раствор нашатырного спирта можно использовать для утилизации собранных слизней, если они были пойманы в какие-то ловушки, или для уничтожения вредителей, привлеченных приманкой. Едкий раствор нашатырного спирта используют для борьбы с муравьями, средство заливают в муравейник. Однако и здесь эффект зависит от дозы. Для уничтожения большого муравейника потребуется слишком много раствора, более эффективным будет применение средств на основе диазинона, таких как “Муратокс”. Запах нашатыря очень резкий, он мог бы отпугивать насекомых-вредителей, однако аммиак быстро улетучивается, не оставляя следа. Поэтому применение его в качестве репеллентного средства не эффективно. Раскисление почвы и подщелачивание растворов Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, поэтому его раствор используют для нейтрализации кислотности почвы. Но и здесь все неоднозначно. При попадании в землю аммиак перерабатывается почвенной микрофлорой. В результате жизнедеятельности бактерий аммоний превращается в нитратную форму азота с выделением соляной и серной кислоты. Получается, что после внесения раствора аммиачной воды кислотность почвы не нейтрализуется, а наоборот, усиливается. А вот для подщелачивания кислых растворов применение нашатыря весьма эффективно. При обработке растений по листу стимулирующими препаратами на основе каких-либо кислот (янтарной, борной и пр.) полезно добавлять в раствор небольшое количество нашатырного спирта, из расчета 1 ч.л. 30% р-ра или 1 ст.л. 10% р-ра на 10 л воды. Это нейтрализует излишнюю кислотность, и подкормка лучше усвоится. Нашатырный спирт добавляют в раствор железного купороса для смягчения его действия. Это актуально при необходимости обработки вегетирующих растений 1% железным купоросом или при применении этого фунгицида на малине и других ягодных кустарниках.

Зима - время проверки на «прочность» плодового сада. В зоне риска в первую очередь молодые деревца. Укрытие из разных материалов может помочь им перенести холодное время без последствий. Зачем «кутать»? Зимний сезон, особенно в северных регионах, преподносит много «сюрпризов» погоды. Взрослые плодовые деревья в саду не всегда выходят по весне здоровыми, не говоря о молодняке. Для молодых саженцев зимовка — настоящий стресс. Суровый мороз, да если снега мало, способен привести к вымерзанию корневой системы и гибели юного дерева. От сильного ветра страдает неокрепшая кора, а тонкий ствол может повредиться. Обильный снегопад сломает слабые веточки. Зимняя оттепель, когда у растений пробуждаются почки, заканчивается их гибелью после мороза. Толстая снежная «шуба» при потеплениях служит причиной выпревания корневой шейки саженца. Ледяной дождь (хотя случается редко в зиму) - настоящий кошмар для растений. Покрытые коркой льда ветви, стволы даже взрослых садовых питомцев не выдерживают и ломаются, не говоря про молодые побеги. Ледяной дождь в Нижегородской области в 2022 году погубил много стволов. От яркого февральского - мартовского солнца случаются ожоги коры дерева и могут образовываться морозобоины. От голодных мышей, зайцев и других грызунов страдают молоденькие яблони, груши (реже сливы и вишни). Они объедают кору стволиков. От того, как перенесет «молодежь» в саду первые зимовки, зависит их здоровье и плодовитость на десятки лет. Поэтому защита деревца — одно из обязательных мероприятий осенью. На обвязку становись! Большинство взрослых плодовых «особей» нормально переносят зиму, обходясь без укрытия или обвязки. Большая опасность грозит молоденьким деревцам, не районированных для данной области сортов, тонкокорым, не привыкшим к низкой температуре теплолюбивым культурам (абрикос, черешня, алыча, груша, слива). Колоновидная яблоня или дерево на карликовом подвое с поверхностной корневой системой даже в условиях средней полосы, Подмосковья — в зоне повышенного риска. Обвязка молодого дерева от мышей Укрывать нужно обязательно высаженные осенью экземпляры. Утепляют две зимы, а теплолюбивых питомцев - в течение пяти лет. Кроме плодовых деревьев, нужна каждый год защита большинству сортов винограда. Укрыть нужно голубику и ежевику, особенно маленькие кустики, в суровых регионах. Малину, жимолость мульчируют. При покупке необходимо уточнить, нуждается ли культура, сорт в укрытии зимой. Если защита необходима, то какая. Пришла пора Важно укрыть плодово-ягодные культуры в оптимальные сроки. Сделать это до устойчивых морозов, но не раньше, чтобы не подопрели. Ориентируются в первую очередь на климат региона и погоду. Обычно утепляют при температуре 0 минус 5 градусов, когда промерзает верхний слой почвы. Приблизительный срок для средней полосы (и Подмосковья) — конец октября - до 10 ноября. На Дальнем Востоке укрытие проводят во втором месяце осени. В Ленинградской области дерево в зиму лучше укрывать с середины октября до начала ноября. В Сибири, на Урале мероприятия длятся с последних сентябрьских дней до третьей октябрьской декады. Последними приступают к процедуре утепления и обвязки в южных краях: с 15 ноября до первой декады декабря. Климатические условия оказывают влияние, чем и как укрыть молодые деревья на зиму. Прежде чем приступить к «укутыванию», после сбора плодов надо начать подготовку к зимовке. Провести подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями с рыхлением. Побелить ствол и развилку взрослого питомца («юные особи» специалисты не рекомендуют красить, их от мышей-зайцев обвязывают). После листопада убирают опавшую листву и другой мусор в приствольном круге. Обрезают больные, сломанные ветки. Все это лучше сжечь. Обрабатывают препаратами от болезней и вредителей. Можно воспользоваться популярными: медным или железным купоросом от компании «Ваше хозяйство». Осенью применяют более, чем весной, концентрированный 3% раствор (на 300 г средства берут 10 л воды). От мха и лишайников деревья обрабатывают железным купоросом Перед заморозками для дерева устраивают обильный влагозарядковый полив. Особенно сухой осенью. Грунту нужна пропитка на 40-60 сантиметров, чтобы зимой обеспечить защиту корневой системы от замерзания. Весной нужно вовремя убрать укрытие (защита снимается при температуре около 0 градусов). Укрыть правильно В сохранности нуждаются корни и стволик. Осенняя процедура укрытия начинается со связывания шпагатом, веревкой, проводом молодых саженцев. Делают это вдвоем до морозов, чтобы не обломать хрупкие веточки. Не кое-как «перевязала и пошла», а аккуратно стягивают в пучок, стараясь не повредить древесину. Ветер и снегопад в связке не страшны. Когда наступит стойкий минус, мульчируют землю в приствольном круге дерева слоем 10-20 см. Обязательно отступают от штамба не менее чем на 10 сантиметров, чтобы не подопрела корневая шейка. Прикрыть грунт в зиму лучше торфом, лапником или компостом. Можно укрывать опилками, сухим опадом, травой, даже картоном. Но они намокают, слеживаются: чревато гниением. Опилки сильно подкисляют почву. Последний этап — обвязка. Стволик зеленого питомца обертывают не слишком сильно каким-либо из материалов внахлест в несколько слоев, закрепляя его. Сгодится для закрепления шпагат, клейкая лента. Иногда вбивают 3-4 колышка вокруг молодого саженца и обматывают «покрывалом». Это может быть бумага, ткань. Создается зазор для воздуха, нет соприкосновения с деревом. Желательно набросить полиэтилен на крону с 1/3 частью «стержня», закрепив его. В северных регионах, для очень теплолюбивых экземпляров устраивают основательный «домик» с теплоизоляцией. Строят деревянный каркас с крышей из фанеры. Закрывают на зиму сверху мешками из-под сахара, набитыми листьями, сеном. Или стремятся обвязать рубероидом, толем, брезентом. С наступлением весны нужно «распаковать» питомца. Нельзя забывать про грызунов. Некоторые «скрутки» от них защищают, на другие придется делать накладки. Как укрыть деревья на зиму от морозов зависит от климата, погоды, вида и сорта культуры. На юге утепление не требуется, но от животных, объедающих кору, надо создавать защиту. Для дополнительного тепла накидывают снег на мульчу. Лапник против колготок Утеплить молодые дерева на зиму, защитить от грызунов можно самыми разными материалами и способами. Используют подручные, которые найдутся на любой даче. В ход идут капроновые колготки, оставшиеся от хранения овощей мешки, куски рубероида, толя и прочее. Обвязывают хвойными лапами, хворостом, мульчируют землю в приствольном круге торфом, опилками, компостом. Применяют для плодовых питомцев «нетканку», укрывая спанбондом, лутрасилом. У каждого из них свои плюсы и минусы. Мешковина Натуральная ткань, которою раньше частенько применяли для утепления. Пропускает воздух, позволяя дереву дышать, спасает от холодного ветра, предохраняет от солнечных ожогов. Как только мешковина намокает, ее достоинства становятся недостатками. Влажная тряпочка при теплой погоде зимой начинает гнить, кора тоже может загнить. С наступлением морозов провоцирует возникновение морозобоин. В старых картофельных мешках, которые служат иногда для обвязки, могут находиться споры инфекций. Перед процедурой их нужно обрабатывать инсектицидами. Опытные садоводы пропитывают материал дегтем для отталкивания влаги и отпугивания вредителей. Лапник и хворост Первый считается лучшим материалом для утепления. Хвойные лапы защищают, создавая воздушную прослойку, хорошо удерживают снег, не намокают. Берегут от грызунов. Ими обвязывают в зиму штамб дерева иголками вниз, немного углубляя в землю. Некоторые садоводы дублируют спанбондом снизу. Сухие ветки также способствуют воздухообмену, защищают от солнца, мышей и зайцев. Но от морозов уберегут, если много снега. «Колючая обвязка» должна быть заготовлена от здоровых хвойников. Пленка Главное достоинство полиэтилена — не пропускает влагу. Также спасает от ветра. Но из-за герметичности накапливается влага, создается парниковый эффект. Обвязывание должно быть свободным, с воздушным зазором, с фиксацией снизу и сверху проволокой (скотчем). Обгрызть никто не сможет. Только нужно предварительно обязательно обработать дерево от вредителей. Лучше всего под «обертку» из пленки подложить мешковину или другую ткань. Будет сухо. Спанбонд Современный популярный материал (аналог - лутрасил) для укрытия плодовых деревьев и других растений. Его преимущество в том, что пропускает воздух. Неплохо бережет зимой от морозов, ветра, солнца. Но если обвязать спанбондом в несколько слоев. Агроволокно можно пропитывать химикатами от вредителей. Его минус: дорого, особенно при «укутывании» большого количества питомцев. Садовый бинт Не такой распространенный способ защиты. Это лента с основой из ткани (чаще из полимера), пропитанная защитными средствами в зависимости от цели. Дерево в бинтах может быть под защитой от «грызущих», солнца. Или восстанавливаться после повреждений. Лента может быть с универсальным составом. Чаще ее используют как альтернативу побелке, особенно на коре молодых саженцев. Бинтование — быстро и удобно. Бинтуют снизу, напуская следующий слой на предыдущий до 1,5 м высоты Стройматериалы Дерево можно обвязать в зиму рубероидом, подложкой под ламинат, пенопластом и другим стройматериалом. Обязательно оставляют зазор в 5-6 см между ними и стволом для вентилирования. Если ограждают пенопластом, шифером, досками, делают из них каркас. «Домик» сверху покрывают полиэтиленом или «нетканкой», закрепляя их. Низ лучше обработать инсектицидами. Грызуны не пройдут! Кора молоденьких плодовых деревьев нередко страдает от зайцев, мышей, особенно полевок, где-то оленей, косулей. Некоторые виды укрытий (хвойные ветки, рубероид) спасают от напасти. Другие следует дублировать стекловатой, сеткой. Находчивые дачники давно и успешно приспособили старые капроновые колготки для обмотки молодых саженцев. Женский аксессуар не «по зубам» не только вредителям, но и бережет от солнца, морозобоин. В ход идут пластиковые бутылки с отрезанным горлышком, которые гирляндой нанизывают на ствол. Народ даже надевает на растения в зиму гибкие алюминиевые дымоходы 10-12 см диаметром. Отпугнуть «грызущую армию» можно репеллентами, распылив препарат на растения. Молодые плодовые деревья - словно дети. Позаботьтесь об их защите зимой, чтобы они отблагодарили в будущем хорошим урожаем.

Железный купорос применяется в саду как фунгицид контактного действия для обработки растений от грибных заболеваний. Средство может вызывать ожоги листьев, поэтому важно знать точные дозировки препарата для разных случаев и следовать инструкции по применению железного купороса. Описание препарата Железный купорос — это сульфат железа, его также называют железом сернокислым. Вещество имеет кристаллическую структуру, окраска кристаллов малахитово-зеленая. Вещество быстро окисляется на воздухе, двухвалентное железо превращается в нерастворимую форму — железо трехвалентное. В таком виде вещество уже не усваивается растениями, а также мало эффективно в борьбе с патогенными грибами. Для предотвращения окисления железа используют хелатирующие вещества. Простыми словами, необходимо подкислить раствор, чтобы предотвратить окисление железа при контакте с кислородом. Кристаллы железного купороса При производстве минеральных удобрений в хелатной форме применяют ЭДТА (этилендиаминтетрауксусную кислоту) или ДТПА (диэтилентриаминпентауксусную кислоту). Обычный дачник может заменить их лимонной кислотой.  В отличие от меди, избыток которой в почве угнетает полезную микрофлору, железо не приносит вреда ни земле, ни ее обитателям. На плодородных почвах под действием гуминовых кислот нерастворимые формы железа преобразуются в доступные для растений.  Железный купорос относится к III классу опасности (умеренно опасные вещества). При работе требуются обычные средства защиты — резиновые перчатки для защиты кожи рук и одежда, которая закрывает тело. Опрыскивание проводят в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг на садовода. Для растворения кристаллического вещества используют стеклянную или пластиковую посуду и горячую воду, t=+50-60°C. Нежелательно использовать металлические емкости и инструменты для приготовления раствора, они будут испорчены. Применение и дозировка Удобрение Железный купорос для растений является источником ценного микроэлемента — железа, который необходим на всех стадиях развития. Железо участвует в фотосинтезе. При его дефиците на молодых листьях и верхушках побегов проявляется межжилковый хлороз. Листовая пластина желтеет, лишь прожилки сохраняют зеленую окраску.  Железо также необходимо для усвоения азота. При дефиците этого микроэлемента азотные подкормки не дают ощутимого эффекта. Недостаток железа часто встречается на песчаных грунтах и торфяниках, а также на щелочных и карбонатных почвах. Внекорневая подкормка хелатом железа или препаратом “Секвестрен Турбо” помогает быстро решить проблему хлороза, улучшает внешний вид растений, ускоряет рост и набор зеленой массы. Железный купорос как средство от хлороза используют для корневой и внекорневой подкормки вегетирующих растений. Концентрация действующего вещества должна быть минимальной, 0,1-0,5% для обработки по листу (10-50 г на 10 л) или 1-1,5% для подкормки под корень (100-150 г на 10 л). Для приготовления подкормки в раствор железного купороса добавляют лимонную кислоту из расчета 20-25 г (1 ст.л.) на 10 л. В качестве хелатирующего вещества садоводы также добавляют в раствор гумат калия или лигногумат калийный. Гуминовые кислоты препятствуют окислению железа, что позволяет ему оставаться в форме, доступной для растений. Важно понимать, что передозировка сульфата железа токсична для растений, вызывает ожог листьев и их опадение. При большой влажности воздуха и высокой температуре, такие условия создаются в теплице, фитотоксичность железного купороса возрастает. Чтобы смягчить действие сульфата железа, в раствор добавляют нашатырный спирт. Расход — 1 ч.л. 30%-го или 1 ст.л. 10%-го нашатырного спирта на ведро воды. Такая подкормка ускоряет рост растений, поскольку раствор нашатырного спирта является аммиачной формой азота, которая хорошо усваивается растениями. Чтобы снизить токсичность железного купороса для растений в раствор для внекорневой подкормки добавляют немного гашеной извести или пищевой соды. Для приготовления 10 л подкормки потребуется 50 г сульфата железа и 20 г (1 ст.л.) извести или соды. Защита от болезней Железный купорос в высокой концентрации обладает фитопатогенными свойствами и применяется для обработки деревьев. Соединения железа и серы подавляют развитие болезнетворной микрофлоры и способствуют лечению плодовой гнили, серой гнили, парши, монилиоза, коккомикоза, различных пятнистостей. Железный купорос бессилен в отношении болезней, вызываемых патогенными бактериями (бактериальный рак плодовых деревьев, бактериальный ожог и др.), а также не поможет вылечить вирусные заболевания. Сульфат железа менее токсичен для болезнетворных грибов, чем сульфат меди. Для достижения лечебного эффекта необходима высокая концентрация — 2-3% раствор железного купороса (200-300 г на 10 л воды). Тогда как 1% медный купорос эффективно защищает растения от различных грибных заболеваний.  Антигрибковые свойства железного купороса выражены гораздо слабее, чем у его “собрата” — медного купороса. Поэтому садоводы идут на различные ухищрения, чтобы улучшить его фунгицидные свойства.  Есть несколько рецептов приготовления лечебных растворов с применением железного купороса для обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников: от дидимеллы малины — на 10 л воды: 50 г железного купороса, 100 г медного купороса, 20 г лимонной кислоты. Вещества разводят в отдельных емкостях, затем смешивают. Медь придает раствору изумрудно-зеленый цвет. от коккомикоза вишни — на 10 л воды: 200 г железного купороса, 20 г лимонной кислоты, 50 мл 2% раствора салициловой кислоты. После добавления салицилового спирта жидкость окрашивается в бордовый цвет. Изготовление рабочего раствора Высокая концентрация действующего вещества (2-3% раствор), необходимая для борьбы с патогенными грибами, является фитотоксичной, т.е. вызывает ожоги листьев. По этой причине железный купорос как фунгицид используют для опрыскивания плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников только в период покоя. Обработку проводят осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек. Обработка малины от дидимеллы В случае борьбы с коккомикозом вишни деревья опрыскивают не дожидаясь листопада, поскольку заболевание в любом случае приводит к преждевременному опадению листьев, что ослабляет растения. Для обработки старых плодовых деревьев допустимо увеличивать концентрацию раствора  3% (300 г на 10 л) — для косточковых: вишня, черешня, слива, алыча, персик; 5% (500 г на 10 л) — для семечковых: яблоня, груша, айва. Дефолиация Фитотоксичные свойства сульфата железа могут принести пользу при осенней обработке декоративных и ягодных кустарников, а также плодовых деревьев. Некоторые культуры, чаще это относится к теплолюбивым растениям: розам, винограду, южным сортам персика, абрикоса, черешни и пр., — не успевают подготовиться к зиме.  Растения очень долго не сбрасывают листья, вплоть до наступления мороза. Биоритмы южных культур не приспособлены к суровому климату, поэтому они не “чувствуют” приближения холодов. Искусственное вызывание листопада ускоряет переход растений в состояние покоя, способствует вызреванию коры и хорошей зимовке. Обработка розы для дефолиации Особенно актуальна обработка железным купоросом для роз, которые практически не способны сбросить листья самостоятельно. Под защитой воздушно-сухого укрытия листья становятся источником гниения и распространения спор грибных заболеваний. Если же провести дефолиацию, растения лучше зимуют, весной наблюдается меньше выпадений декоративных кустов. Дефолиацию проводят в то время, когда на плодовых деревьях начинается листопад — в конце сентября - начале октября. Для приготовления 10 л раствора отдельно разводят сульфат железа (300 г) и карбамид (мочевину) (500-800 г), затем жидкости смешивают и разбавляют водой до нужного объема. Защита от вредителей Слабый раствор железного купороса при обработке по вегетирующим растениям обладает некоторым репеллентным свойством, благодаря чему отпугивает насекомых-вредителей. Защитное действие от насекомых длится не так долго, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  В данном случае защиту от вредителей можно считать приятным бонусом. Не стоит полагаться на препарат, как на инсектицид. Концентрированный железный купорос применяют для защиты плодовых деревьев от зимующих вредителей, а также для обработки виноградной лозы. Раствор пагубно воздействует на тела личинок насекомых, обработку проводят поздней осенью или ранней весной, до распускания почек. Уничтожение мхов и лишайников Мхи и лишайники, которые поселяются на стволах плодовых деревьев, сами по себе безвредны. Они не высасывают соки из растения хозяина. Тем не менее некоторый вред они приносят.  Под слоем мха кора всегда остается влажной, что создает благоприятные условия для развития грибных заболеваний. В толще мха и складках лишайника находят укромное место для зимовки клещи и вредные насекомые. Обработка яблони от лишайников 3-5% раствор железного купороса (300-500 г на 10 л) является эффективным средством для борьбы с лишайниками и мхами на яблоне и других плодовых деревьях. Концентрированный раствор сжигает этих представителей флоры, после чего садоводу остается лишь счистить сухие остатки лишайников со стволов деревьев. Если мох облюбовал деревянные детали хозяйственных построек, а также лавочки, опоры беседки и пр., раствор железного купороса поможет от него избавиться. Для обработки древесины можно применять более крепкий раствор, 6-7%. В тенистых местах, где почва никогда полностью не просыхает, также развивается мох. Если на садовых дорожках его появление можно считать частью декора, то прорастание мха на газоне — это опасное явление. Мхи постепенно вытесняют газонные травы, уничтожают лужайку.  Для борьбы со мхом на газоне, на грядках или садовых дорожках проводят обработку 5% раствором железного купороса поздней осенью, незадолго до первого снегопада. Дезинфекция 2-3% раствор железного купороса обладает дезинфицирующими свойствами. Им обрабатывают свежие спилы деревьев после санитарной обрезки для предотвращения проникновения в них спор патогенных грибов, в том числе опасного заболевания плодовых — черного рака. Железный купорос также добавляют в раствор побелки для стволов деревьев. Это способствует обеззараживанию ран на стволе дерева, а также уничтожению личинок, спрятавшихся на зимовку в трещинах коры. Защита древесины от гниения Железный купорос, как и медный, используют для защиты древесины от гниения в помещениях с высокой влажностью воздуха.  Деревянные стойки, балки, стены и стеллажи в погребе, подвале и теплице обрабатывают 15% раствором (1,5 кг на 10 л воды или 300 г на 2 л воды). Деревянные поверхности смазывают кистью или опрыскивают из пульверизатора. При побелке сараев, погребов и подвалов с целью дезинфекции помещения применяют раствор гашеной извести с добавлением железного купороса. Для приготовления 10 л побелки потребуется 2,5 кг гашеной извести и 30 г сульфата железа. Применение железного купороса способствует дублению древесины. Это свойство используется в малом строительстве для увеличения срока службы деревянных конструкций. Опорные столбы теплицы, забора, навеса предварительно вымачивают в 3% растворе. Такая обработка защищает их от гниения при контакте с почвой. Декоративная обработка древесины Обработка раствором сульфата железа меняет цвет древесины на черный, что можно использовать в декоративных целях. Шлифованные доски из дуба, ясеня или бука покрывают 5-25% раствором, его наносят кистью. После обработки древесина приобретает благородные темные оттенки. Концентрация раствора зависит от породы дерева, а также от желаемого результата. Устранение неприятных запахов Благодаря способности сульфата железа подавлять развитие патогенной микрофлоры его используют в качестве антисептика для выгребных ям дачных туалетов. Ведро 5% раствора железного купороса (500 г на 10 л) выливают в выгребную яму, это помогает уменьшить неприятные запахи.

Дидимелла, или пурпуровая пятнистость, — распространенное заболевание малины и ежевики, избавиться от которого крайне сложно. Многие садоводы смирились с ежегодными потерями урожая и перестали бороться. Между тем выход есть, но потребуется применить комплексный подход. Описание Возбудителем заболевания является патогенный гриб Didymella applanata Sass. Дидимеллу малины также называют пурпуровой пятнистостью по внешним проявлениям заболевания — на стеблях малины появляются фиолетовые пятна. Признаки заболевания Дидимелла поражает стебли и листья малины. Фиолетовые пятна появляются на побегах текущего года, они локализуются на нижней части стебля вокруг почек. Заболевание также захватывает листья: их черешки становятся фиолетовыми, а на листовых пластинах появляются крупные бурые пятна с широкой желтой каймой. Куст малины, пораженный дидимеллой Постепенно количество пятен на стеблях малины и их размер увеличиваются. Пятнистость поднимается все выше по побегу, достигая его середины, а в запущенных случаях покрывает стебли полностью. В основании куста разросшиеся пятна охватывают стебель в кольцо. На прошлогодних побегах пятна становятся бурыми, поэтому их сложнее заметить. Признаком поражения будет отслоение коры на поврежденной части стебля. Наносимый вред Споры гриба разрушают ткани стебля, что ухудшает их проводимость. После зимовки на поврежденной части отслаивается кора, появляются трещины. При сильном повреждении прошлогодний побег полностью высыхает, так и не успев дать урожай. Усыхание больных стеблей начинается с верхушки. Пурпуровая пятнистость ослабляет растения, снижает их зимостойкость. Ослабленные кусты чаще поражаются малинной галлицей. Дидимелла в паре с галлицей могут привести к гибели ягодной плантации. Если повреждение небольшое, малина плодоносит, но ягоды мельчают, т.к. растение не может нормально проводить питательные вещества. Поврежденные стебли часто высыхают в процессе созревания ягод, что приводит к значительным потерям урожая.  Даже небольшое повреждение малины пурпуровой пятнистостью ведет к снижению урожая, поскольку на пораженной части побега почки отмирают, плодоношение смещается в верхнюю часть куста. Если болезнь поселилась в малиннике, избавиться от нее крайне сложно. Весной споры разносятся ветром, и начинается новый цикл заболевания. В запущенных случаях дидимелла может полностью уничтожить малинник, поврежденные побеги засыхают и преждевременно отмирают, что постепенно приводит к гибели куста. Дидимелла на побегах малины Возбудитель заболевания живет в почве достаточно долго, при сильном заражении малинника необходимо перенести плантацию на другое место и не возвращать ее на зараженный участок раньше, через 8-10 лет. Разновидности патогенного гриба Didymella также поражают огурцы, вызывая аскохитоз (черная микосфереллезная гниль) и помидоры, вызывая рак стебля томата, поэтому не стоит сажать эти культуры на месте бывшего малинника. Распространение Возбудитель заболевания зимует на больных кустах, а также на опавшей листве, мульче, в верхнем слое почвы.  Споры гриба проникают в ткани молодой поросли малины еще в начале лета. При температуре выше +15°С и высокой влажности воздуха идет активное распространение спор патогенного гриба. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заболевание может “прийти” с соседнего участка. Болезнь проявляется не мгновенно, инкубационный период составляет около месяца. Обычно в середине-конце июня на основании молодых приростов появляются первые пурпурные пятна. Распространению заболевания способствует теплая дождливая погода. Загущение посадок и, как следствие, их плохая проветриваемость увеличивает скорость развития заболевания. В низинах, на участках с близким залеганием грунтовых вод ягодники практически всегда бывают поражены дидимеллой. Избыточное внесение азотных удобрений также провоцирует развитие болезни. Из-за быстрого роста ткани побегов становятся более рыхлыми, что облегчает проникновение в них спор патогенных грибов. Заболевание можно занести в малинник с посадочным материалом, поэтому так важно приобретать саженцы у проверенных продавцов. Покупка саженцев малины с рук может обернуться долгими годами борьбы с дидимеллой. Устойчивые сорта Дидимелла распространена повсеместно: и в нашей стране, и за рубежом. Селекционеры давно пытаются вывести сорта, устойчивые к этому грибному заболеванию, но пока не достигли больших успехов.  В результате исследований, которые проводились в 2001-2012 гг. сотрудниками ФГБНУ ВНИИСПК (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур в Орловской обл.), выявлены несколько сортов отечественной селекции с высокой толерантностью к дидимелле. высокая устойчивость: Беглянка, Бригантина, Вольница, Иллюзия, Каскад брянский, Лазаревская, Маросейка, Пересвет, Ранняя Заря, Самарская плотная, Скромница, Соколенок, Спутница, Фантазия; средняя устойчивость: Кокинская, Солнышко; слабая устойчивость: Журавлик, Метеор, Новость Кузьмина. Сорта ремонтантной малины поражаются в меньшей степени, поскольку после сбора урожая весь куст срезается под ноль, и на грядке не остается источников заболевания. Опытные садоводы отмечают, что желтоплодные сорта малины летнего плодоношения сильнее поражаются дидимеллой, чем сорта с красными ягодами. Способы борьбы с дидимеллой Кардинальная обрезка При сильном поражении ягодной плантации, когда пурпуровая пятнистость проявляется на большей части побегов, самым действенным способом борьбы с заболеванием будет обрезка куста под ноль и пересадка корневых черенков на другое место. В случае с ремонтантной малиной полное срезание куста не принесет каких-либо неудобств, ведь сорта повторного плодоношения дают основной урожай на побегах текущего года, в августе-сентябре.  Малина однократного плодоношения формирует урожай на прошлогодних побегах, поэтому вырезание молодых стеблей осенью оставляет нас без ягод в следующем году. Однако для искоренения дидимеллы садоводы идут на эту крайнюю меру.  При обрезке малины важно не оставлять пеньков, поскольку споры патогенных грибов находятся в нижней части побега. Нужно немного отгрести почву от основания куста и срезать стебли ниже уровня поверхности земли. Пересадка После полной обрезки надземной части малины можно перенести ягодник на новое место. Корневище малины выкапывают и разделяют его на несколько частей. На корнях растения хорошо видны почки возобновления, они и дадут жизнь новым побегам в следующем году. При закладке новой плантации ягодных кустов необходимо тщательно выбрать место, чтобы уменьшить риск развития грибных заболеваний. Малинник должен располагаться на открытом солнечном месте. Плантация должна хорошо проветриваться, поэтому не стоит сажать кусты рядом с глухим забором. Расстояние между растениями в ряду должно составлять не менее 1 м, а между рядами — 1,5-2 м. Частичная обрезка При небольшом поражении растений дидимеллой вырезают только поврежденные побеги, покрытые фиолетовыми пятнами. Обрезку проводят после плодоношения, одновременно вырезая отплодоносившие стебли и молодые стебли с признаками пурпуровой пятнистости. Больные побеги необходимо вынести за пределы участка или сжечь. Опавшие листья в малиннике тщательно выгребают, также удаляют органическую мульчу, поскольку слой органики может содержать споры патогенных грибов. Лечение и профилактика Обычно садоводы ограничиваются вырезанием больных стеблей, это помогает сдерживать распространение заболевания, но не позволяет полностью уничтожить его. Споры дидимеллы остаются на стеблях малины, на опавшей листве, зимуют в почве, поэтому весной происходит новый цикл заражения растений. Чтобы полностью истребить пурпуровую пятнистость, нужен комплексный подход. Малинник нужно обрабатывать контактными и системными фунгицидами в течение всего сезона, только так можно победить заболевание. Осень В начале листопада малинник обрабатывают концентрированным раствором карбамида (мочевины). Для приготовления 7% раствора мочевины берут 700 г удобрения на 10 л воды. Высокая концентрация азотного удобрения выжигает споры патогенных грибов на листьях.  Такая обработка ускоряет дефолиацию (опадение листвы), при этом не требуется тщательно сгребать опавшие листья и сжигать их. После обработки мочевиной листовой опад уже не является источником патогенной микрофлоры, а сами листья быстро рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение. Усилить действие препарата можно добавлением железного купороса. В отдельных емкостях в небольшом количестве воды разводят железный купорос (из расчета 300 г на 10 л воды) и мочевину (700 г/10 л), Железный купорос лучше растворяется в горячей воде. Готовые растворы смешивают, доводя объем воды до 10 л.  Если заражение малинника дидимеллой значительный, после листопада проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом. Для приготовления раствора берут 100 г медного купороса на 10 л воды. Раствор распыляют по побегам, а также по поверхности почвы. Побеги малины имеют тонкую кору, поэтому не рекомендуется применять 2-3% раствор медного купороса, это может привести к сжиганию коры и почек. Ранняя весна В конце марта - начале апреля, еще до распускания почек, проводят повторную искореняющую обработку ягодных кустов, чтобы уничтожить все перезимовавшие споры патогенных грибов. Для обработки используют 5-7% раствор мочевины или 1% раствор медного купороса. Как только на малине начинают просыпаться почки, переходят на более щадящие препараты. В стадии зеленого конуса (по набухающим почкам) растения обрабатывают контактными препаратами на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”, “Купроксат”. Начало лета С приходом тепла происходит активное распространение спор патогенных грибов. Их приносит ветром, они попадают на побеги и листья растений с каплями воды во время дождя и полива. Чтобы обеспечить надежную защиту ягодных кустарников, нужны системные фунгициды. Препараты дают длительную защиту, срок действия — не менее трех недель. В отличие от контактных препаратов на основе меди системные фунгициды не смываются с листьев во время дождя. Уже через 2 часа после обработки осадки не страшны, действующее вещество проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Защитную обработку проводят перед началом цветения, в стадии бутонизации. Важно обработать не только прошлогодние стебли, но и молодую поросль, так называемую “крапивку”. Опрыскивание системными фунгицидами проводят, когда высота молодых побегов достигает 20-30 см. Для профилактики и лечения дидимеллы и других грибных заболеваний эффективны препараты “Скор”, “Дискор”, а также их аналоги: “Раек”, “Чистоцвет”. Фунгициды, предназначенные для борьбы с мучнистой росой, также применяют для профилактики пурпуровой пятнистости. Это препараты “Топаз”, “Серпень”.  Середина лета В период цветения, завязывания ягод и их созревания не рекомендуется проводить обработку малины какими-либо химическими фунгицидами. Действующее вещество системных препаратов накапливается в растениях, его остаточные дозы будут проникать в ягоды, что нежелательно.  В качестве профилактики применяют биофунгициды на основе сенной палочки: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и пр. Обработку биопрепаратами нужно проводить каждые 10-15 дней, только в таком режиме они дают защитный эффект. Если плантация летней малины полностью обновлялась, и на кустах есть только молодые побеги, которые будут плодоносить лишь в следующем году, обработки системными и контактными фунгицидами можно проводить в течение всего сезона. Полезно чередовать препараты с разным действующим веществом. Системные фунгициды дают защитный эффект на 3-4 недели. Действие медьсодержащих препаратов длится, пока на листьях остается голубой налет.  Важно учитывать, что медь накапливается в растениях и в почве, поэтому за сезон проводят не более 3-х обработок контактными препаратами. Проникновение медьсодержащих фунгицидов в почву угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. В качестве профилактической меры еще летом проводят прореживание кустов, удаляя слабую поросль . В кусте оставляют 6-8 хорошо развитых побегов замещения. Чтобы улучшить проветриваемость куста, на нижней части стеблей удаляют листья до высоты полуметра от уровня почвы. Конец лета После уборки урожая летней малины необходимо вырезать отплодоносившие ветви, удалить тонкие и слабые стебли, а также побеги с большим количеством пятен дидимеллы.  Когда урожай ягод собран, проводят обработку системными фунгицидами “Хорус”, “Хортон”, эти препараты эффективны даже при низкой температуре, от +3°С до +18°С. Чтобы поддержать растения и укрепить их иммунитет, полезно добавить в раствор антистрессовый препарат “Ботаник”.  Осеннее опрыскивание малины При приготовлении баковой смеси для осеннего опрыскивания по листу можно добавить в нее калийное удобрение (монофосфат калия или сульфат калия) или лигногумат калийный. Гуминовые вещества улучшают проникновение полезных веществ в ткани растения, а калий повышает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Если в течение сезона не лениться и провести весь комплекс защитных и профилактических обработок, страшную дидимеллу можно победить.

В Госсортреестре России зарегистрировано около ста сортов малины. Среди них старые, проверенные временем, и перспективные новые. Наш рейтинг поможет выбрать самые ранние, с крупными и сладкими плодами. На выбор Любимую многими ягодную культуру классифицируют в зависимости от срока созревания, размера и цвета ягод (сорта красной, желтой, черной малины), урожайности, способа плодоношения, склонности к болезням и вредителям и т. д. Сегодня ее чаще разделяют на 3 условные группы: традиционные, крупноплодные и ремонтантные культивары. У традиционной культуры плоды весом обычно от 2,5 до 4 граммов, урожай созревает на прошлогодних побегах. «Малиновая классика»: Новость Кузьмина, Метеор, Гусар, Солнышко, Бригантина, Пересвет и другие. Хотя урожайность у них невысокая, но плодоносят стабильно каждое лето, ягоды вкусные, сладкие. Поэтому сорта популярны, особенно в условиях средней полосы России (и Подмосковья), Ленинградской области, северных регионов. Новые представители: суперранняя Улыбка, «крупноягодная» Лавина. Большинство отечественных крупноплодных культиваров выведено известным селекционером Виктором Кичиной, много на рынке европейской селекции. Определение «крупноплодный сорт» говорит за себя. Ветвистые кусты с крупной — от 5 до 15–25 граммов — ягодой! Плоды малины ароматные, урожайность высокая, транспортабельность хорошая. Но требуют большего ухода, менее морозостойки. Среди «богатырей»: Гордость России, Московский гигант, Золотой гигант, Патриция, Маросейка, Атлант, Glen Сoe (с черной окраской) и прочие. «Богатыри» образуют много поросли. Ее нужно удалять, чтобы не мельчали ягоды, как и излишек цветов. Пригибать одревесневшие кусты на зиму у них проблематично. Ремонтантная малина плодоносит на прошлогодних и молодых побегах. Два урожая можно получить на юге, в средней полосе — лучше один, начиная с середины августа. «Ремонтантка» не заменяет, а дополняет летнюю. Особенно в плане традиционных поздних сортов. Ягоды у нее крупные, менее сладкие, но радуют до октября. Чтобы вызревали, были слаще, выбирают раннеспелую культуру. Дважды плодоносящие кусты отличаются мощью, прекрасной морозостойкостью, отменным здоровьем. Только нужен специальный уход, другая обрезка и «еда». Признанные садоводами культивары: Брянское диво, Шапка Мономаха, Жар-птица. Немало «желтолицых» — Оранжевое чудо, Золотая осень. Из новинок достойна внимания ранняя, готовая к употреблению в конце июля: Медвежонок и Юбилейная Куликова. Недавно зарегистрированы: Поклон Казакову, Подарок Кашину. Назовем самые лучшие сорта неремонтантной малины по выбору и отзывам садоводов. Классические культивары неприхотливы в уходе, растут на любых почвах, отличаются морозостойкостью. Крупноплодные 1. Гордость России Крупные — 10–12 г ягоды (бывают до 14–16), продолговатой формы, нежной красной окраски, с насыщенным ароматом, чуть кисловатые, отличают эту малину. Скороспелый сорт, самоопыляемый. На ветке может быть до двух десятков плодов, которые не опадают с веток. С одного куста получают до 4-5 кг! В Госреестре его нет, но у садоводов в предпочтении. Растение с крепкой корневой системой, толстыми стеблями, прямыми ветками высотой 1,5 м. Некоторые экземпляры способны вырасти до 2 метров. Культуру разводят в условиях средней полосы (и Московском регионе), на юге, просторах Урала и Сибири. Среди плюсов также: отсутствие шипов, стойкость к грибным болезням, хорошая морозо- и засухоустойчивость. Из недостатков: эта летняя малина требует заботливого ухода, теряет вкус при плохой погоде. С регулярными комплексными подкормками («Здравень Аква для ягодников и ягодных культур») будет радовать вкусом и урожаем. За супербольшие ягоды, достойный урожай, хорошую зимостойкость достоин попадания в рейтинг «Самые лучшие сорта малины». 2. Гусар Сорт из коллекции известного селекционера Ивана Казакова «в строю» почти четверть века. Садоводы ценят его за хорошую зимостойкость, способность выдерживать небольшую засуху. Что позволяет культивировать в условиях средней полосы и на юге, северных областях. Куст малины высокий до 2,5-3м, раскидистый (в подвязке не нуждается) и ветра не боится. Не подвержен болезням и вредителям. У Гусара небольшое количество шипов в нижней части куста и не так много поросли. Малина Гусар Ягоды созревают в начале июля, на севере — в августе. Плоды сладкие, душистые, насыщенной малиновой окраски, конической формы, в среднем 3,5 г, некоторые могут вырастать до 12г! Универсального назначения культивар. Среди отрицательных моментов: в регионах с сильными морозами нуждается в укрытии, иначе погибнет. Требует тщательного, постоянного ухода в лето. Мягкие ягодки плохо хранятся. Несмотря на это, можно отнести к самым лучшим сортам малины. 3. Маросейка Летняя крупноплодная малина, которая почти полвека растет на дачных участках. Одаривает большими — четырех-восьмиграммовыми плодами и продуктивностью в 5 кг с одного куста. При правильной агротехнике цифра может увеличиться вдвое. Среднераннего срока созревания: с 10 чисел июля (южные области - с середины июня), универсального назначения. Плодоносит месяц, собирают за 5-6 выборок. У крупной, красного цвета, сочной, ароматной ягоды десертный вкус: по этим характеристикам превосходит сорт Гордость России. Хотя много некондиции: сдвоенных плодов. Лежкость, транспортабельность средняя, лучше срывать с плодоножкой. У неремонтантной Маросейки неплохой иммунитет. Если «приболеет» - урожай не снизится. Зимой выдерживает морозы до -25 градусов, поэтому малину не лишне пригнуть и укрыть. Куст среднерослый, без шипов. Но очень раскидистый плюс весомый урожай крупных плодов: необходима опора. Образует много лишних побегов. У крупноплодных сортов необходимо регулярно убирать молодую поросль, чтобы с годами не мельчали ягоды. Ранние 4. Московский гигант Первые плоды на этой малине начинают появляться в начале июля — одно из главных преимуществ нового культивара. Сорт относится к полуремонтантным. То есть верх куста дает урожай на первом году, низ плодоносит - на следующий. Отличается ранней и очень крупной ягодой — до 25 граммов! Яркой красной окраски, конической формы, сладкой и ароматной, с крошечными костянками. Ранняя ягода особенно радует в свежем виде, прекрасный вкус в заготовках. В Московском гиганте поражает урожайность с одного куста -12 и более килограммов! Огромный ягодный кустарник потребует обильного полива, регулярных подкормок. Желательно выращивать на шпалере (крепкие опоры размещают через 4-5 м). Сильно разрастается, подвержен грибным инфекциям, страдает от тли. 5. Патриция Культивар отечественной селекции раннего срока созревания, крупноплодный. В первых числах июля появляются тупоконической формы ягоды от 4 до 12 г весом. Красные, ароматные, с малиновой сладостью. Долго не осыпаются с веток (хотя транспортировку не любят). Ягодный кустарник приносит до 8 килограммов «вкусноты», обильное плодоношение, начиная с третьего года посадки. Ранняя, долгожданная малинка чаще всего съедается свежей. Но Патриция универсальна: из нее получаются вкусное варенье, джем, компот. Малина Патриция Растение среднерослое, без шипов. Отличается хорошей зимней «переносимостью» (до 30 градусов мороза). Сорт не очень устойчив к основным болезням, может подхватить гнили, корневую фитофтору. Лучше не сажать его на участках, где прежде размещался малинник. Эта летняя малина образует много поросли, требует подвязывания. Подходит для среднерусской полосы (в том числе Подмосковья), южных регионов, Сибири, Урала. Поздние 6. Таруса Кустарник в виде штамба, который часто называют «малиновое дерево», замечательно красив! Три десятка лет назад выведен селекционером-малиноводом Виктором Кичиной. Относится к среднепоздним. С середины июля до середины августа поспевают отборные ягоды этой красной неремонтантной малины, достигающие 15-20 граммов. Попадаются сдвоенные. Сладкие, но не приторные, плотные, что обеспечивает хорошую лежкость и транспортабельность. С куста собирают до 7 кило плодов, которые едят свежими, замораживают, используют для варенья. Кустарник вымахивает до 2 метров, поэтому его подвязывают. И обязательно регулярно прищипывают для формировки. Стоек к болезням и вредителям. Нуждается в хорошем поливе, вкусной органической «еде» или комплексном минеральном удобрении. Из недостатков: области с суровыми зимами сорту не подходят. А пригибать штамб непросто - можно сломать. 7. Октавия Современный сорт поздней красной малины из Великобритании. Ягоды начинают появляться с конца июля — начала августа (сроки могут варьироваться в зависимости от региона). Урожай не слишком большой: 3-3,5 килограмма с одного куста, но ягоды крупные в 5-6 граммов, сладкие с кислинкой, мелкими семенами. Они могут долго оставаться на кустах, не осыпаясь: важно для «дачников выходного дня». Плоды хорошо хранятся и транспортируются. Полноценная отдача урожая у этой неремонтантной культуры с 3-го года жизни. Можно ли отнести ее к самым лучшим сортам малины? Если говорить о позднеспелых, то однозначно. Несмотря на имеющиеся недостатки. Высокий кустарник с сильными, гибкими побегами, которые надо выращивать на шпалере, чтобы они не сломались от сильного ветра. Растение требует обильного полива (лучше без перелива, чтоб не загнили корни), иначе на засуху отзовется кисловатыми ягодами. Для сладости нужны регулярные подкормки. Также необходимы рыхление, прополка и обязательное мульчирование. Как и большинство европейских сортов малины, культивар малозимостоек. Даже в Московском регионе, не говоря про области Урала и севернее, может выпадать в суровые зимы. Сладкие 8. Новость Кузьмина Старинный сорт, который считается эталоном сладости и аромата. Вывел его больше ста лет назад самородок-селекционер Никанор Кузьмин на нашей нижегородской земле в Ветлуге. Несмотря на новинки, многие дачники ни за что не расстанутся с проверенным временем «зеленым другом». А в питомниках не всегда эту малину отыщешь. Раннеспелая. Темно-красные, средние по размеру ягодки появляются в конце июня-начале июля. Сбор растягивается на 50-60 дней, на все оставшееся лето. Хотя собираемость с одного куста невысокая — 1,5-2 кг — сладкие ягоды с запахом лесной малинки искупают все. Хороший полив, подкормка органикой и двойная обрезка существенно повышают урожай. Плоды долго не осыпаются. Из них можно варить варенье (ту же «пятиминутку»), готовить джем, закатывать компоты. Но лучше всего есть свежими с ветки. Куст у малины высокий, с поникшими жесткими шиповатыми побегами: его подвязывают к опоре. Поросли немного. Выносит морозы до 25-30 градусов, на зиму желательно укрывать. Более всего кустарник подходит для средней полосы (и Подмосковья). Растение не любит засуху, холодные ветра, восприимчиво к вирусам. Ягоды плохо лежат, транспортируются. Но перечисленные выше достоинства, непритязательность перевешивают. Входит в рейтинг «Самые лучшие сорта малины». 9. Золотой гигант Относится к желтой крупноплодной малиновой культуре. Нередко путают с Желтым гигантом, но они считаются разными культиварами. Эта цветовая разновидность всегда слаще традиционной «краснолицей». Плоды малины Золотой гигант — красивого, насыщенного золотистого цвета, десертного вкуса и аромата, напоминающие лесную ягодку. Расцвечивают как «лампочками» малинник, придавая декоративный вид. Огромные, конической формы, ягодищи весят 8-14 г! С одного куста собирают урожай в 4-5 кг. Среднего срока созревания: наливаются с середины июня по июль. Растение формирует кустарник высотой два метра и более. Без опор и подвязки в лето не обойтись. Большим плюсом можно считать высокую морозостойкость (выдерживает 30-градусную стужу), хороший иммунитет к основным болезням и вредителям культуры, хотя может страдать от мозаики. Среди минусов: требует хорошего ухода, быстро «расходится» по участку, ягоды осыпаются с куста, плохо хранятся и перевозятся, «спекаются» при жаре. Но достоинства перевешивают недостатки. Особо стоит отметить, что плоды желтой малины в отличие от красной и черной не вызывают аллергии. 10. Калининградская Еще один сорт с историей. Вывели его в Германии в 20-х годах прошлого века. У нас в стране зеленый «трофей» оказался после Великой Отечественной войны, когда бывший Кенигсберг стал Калининградом. Росшая там вкусная ягода зарегистрирована в 1947 году с рекомендацией для выращивания на Северо-Западе. Но выращивают и на юге, в среднерусской полосе. Малина красного цвета, с округлыми плодами начинает зреть со второго месяца лета, плодоносит до августа. Ягоды: 3- 5 г, с одного куста снимают до двух кило. Сладкие, с чуть уловимой кислинкой, сочные, ароматные, тонкокожие. Самоплодна, других сортов для опыления не требуется. Кустарник высотой до 2.5 метров, выращивать лучше на шпалере. Обилие шипов, расположенных внизу, но они мягкие. Поросли образует не слишком много. Территорию не захватывает. Главный минус — недостаточная зимостойкость. Чтобы не пострадала от сильных морозов, укрывают на зиму. Довольно устойчива к болезням и вредителям, но может не устоять перед вирусами. Хотя случается такое нечасто. Плохо выносит транспортировку. Мы рассказали, какие самые лучшие сорта малины. Практика садоводов подсказывает, что на участке надо иметь культивары разного вкуса, окраски, назначения, времени созревания. Но выбор — за вами.

Садовые участки разделены заборами, порой довольно неприглядными. Такие ограждения не украшают сад, а лишь раздражают глаз своим неухоженным видом. Если замена забора пока не входит в ваши планы, можно подойти к решению вопроса творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений. Кулисы против живой изгороди Современные дачники при планировке садового участка часто принимают решение опоясать его границы живой изгородью. Однако ее устройство сопряжено с различными трудностями: Посадка большого количества саженцев потребует немалых финансовых вложений. Чтобы живая изгородь получилась плотной, хвойные деревья сажают с шагом 1 м, а для получения плотной стены из листопадных или вечнозеленых кустарников плотность посадки увеличивают вдвое — расстояние между саженцами составляет 40-50 см. Живая изгородь приобретет декоративность не раньше, чем через 5 лет после посадки. Первые несколько лет растения активно наращивают корневую систему, в это время их годовые приросты будут незначительными, поэтому неприглядная ограда будет продолжать мозолить глаза. Изгородь из хвойных деревьев или декоративных кустарников с годами будет занимать все больше места, забирая полезную площадь. Даже при регулярной обрезке ширина живой изгороди будет равняться 1,5 м, через 15-20 лет после посадки ее ширина будет доходить до 3 м.  При устройстве живой изгороди необходимо учитывать и интересы соседей. Там, где тень от наших насаждений будет ложиться на чужую территорию, придется отступить от забора внутрь участка 2-3 м, что приведет к еще большей потере площади земельного надела. Живая изгородь из хвойных или высоких кустарников, посаженная вкруговую, с годами превратит небольшой участок в “колодец”, находиться внутри которого станет уже не так комфортно. Туя Западная Европа Голд Когда речь идет о небольшом отрезке ограждения, длина которого не превышает 10-20 м, для его декорирования вполне достаточно высокорослых и вьющихся растений. Это декоративные многолетники, злаки, а также овощные культуры. Скрыть некрасивый забор также помогут лианы: однолетние или многолетние. Особенности выращивания растений рядом с забором Ограждения между участками можно условно разделить на несколько типов по используемым материалам: условно-сплошные: штакетник, забор из досок, ограда из горизонтальных жердей, плетень из ивовых прутьев и пр. прозрачные: сетка-рабица, кованая ограда; глухие: листы металлопрофиля, кирпичная кладка, бетонные конструкции. При посадке растений рядом с забором нужно учитывать их размер, способность к разрастанию, а также прочность конструкции. Так, сетка-рабица может выдержать деликатную нагрузку княжика, но ляжет под тяжестью ипомеи или девичьего винограда. Агрессивные культуры, которые распространяются корневыми отпрысками или дают обильную корневую поросль, такие как девичий виноград, клематис тангутский, ежевика, малина, а также золотарник, ваточник и др. потребуют устройства заградительных лент в почве на глубину до 50 см. Без таких мер растения-захватчики доставят немало хлопот по удержанию их в очерченных границах, да и соседи не будут рады захвату их территории. При декорировании забора нужно учитывать его расположение относительно сторон света, а также его высоту и плотность. Прозрачное ограждение из сетки-рабицы позволяет сажать любые культуры, поскольку они будут хорошо освещены солнцем. Единственное ограничение — это необходимость учитывать интересы соседей, на участок которых будет ложиться тень от наших насаждений. Глухие заборы, которые создают плотную тень, ограничивают выбор растений теневыносливыми культурами. В тени почва практически не просыхает, что способны выдержать лишь некоторые культуры, такие как ива, бузульник, осока и др.  Забор из профлиста в жару сильно нагревается и работает как конвектор, направляя волны тепла на растения. Немногие культуры способны выдерживать сухой воздух и высокие температуры. Выбор придется ограничивать декоративными злаками либо необходимо сажать растения, отступив от ограждения 2-3 м. Лианы Сетка-рабица является одним из самых бюджетных вариантов устройства заборов между дачными участками. Однако металл недолго сохраняет новизну, через 1-2 сезона сетка ржавеет, приобретает неприглядный вид. Вьюнок и повилика используют ее как опору, что выглядит не так уж мило, учитывая скорость распространения этих злостных сорняков. Изгородь из сетки идеально подходит для вертикального озеленения при помощи различных лиан. Однако прежде чем сажать какие-либо вьющиеся растения, необходимо укрепить верхнюю линию сетки при помощи натянутого троса, прута или другой горизонтальной опоры. Если этого не сделать, сетка ляжет под тяжестью лианы. Провисание сетки часто происходит в дождливое лето, поскольку вес мокрых листьев увеличивается в несколько раз. Однолетние Чтобы скрыть забор из сетки-рабицы, можно использовать однолетние лианы: съедобные или декоративные. Фасоль декоративная Съедобные Вьющиеся сорта овощной фасоли уже в середине лета закроют забор своими крупными листьями. Цветы овощной фасоли неброские, но можно сыграть на декоративности плодов, если посадить сорта с фиолетовыми или желтыми стручками: “Блюхильда”, “Матильда”, “Золотой нектар”, “Золотая гирлянда” и др. Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы, не только съедобна, но весьма красива. Цветочные кисти с алыми лепестками украшают лиану сверху донизу. Молодые лопатки фасоли огненно-красной используются в пищу целиком, как у спаржевых сортов. Продукт считается диетическим. Декоративные Украсить невзрачную рабицу поможет душистый горошек. Его яркие соцветия: розовые, малиновые, фиолетовые, красные, оранжевые поднимут настроение, а тонкий аромат будет сопровождать ваши работы на участке. Душистый горошек неприхотлив, холодостоек, посев лучше проводить сразу на постоянное место. Растения особенно декоративны в прохладное лето. Чтобы по рабице не полз дикий вьюнок, можно посадить его культурный аналог — однолетний вьюнок трехцветный. Цветы в форме граммофончика: голубые, розовые, белые будут украшать миниатюрную лиану в течение всего лета.  Если же конструкция достаточно прочная — смело сажайте ипомею. Лиана за сезон вырастает до 2-3 м, образуя сплошной полог из крупных сердцевидных листьев. Воронковидные цветы достигают 10 см в диаметре, насыщенная окраска лепестков: синяя, вишневая, алая, — станет замечательным украшением. В средней полосе ипомею выращивают прямым посевом в грунт, в северных регионах — через рассаду. Когда ипомея и душистый горошек поднадоели, можно “сменить картинку”, благо выбор однолетних лиан довольно широк. Кобея лазающая — мощная лиана с крупными цветами, похожими на колокольчики: белыми или сиреневыми. У кобеи длительный срок вегетации, она выращивается через рассаду. Если вам по душе яркие краски — посадите тунбергию крылатую, лиана обильно цветет желто-оранжевыми цветами с черным “глазком”. Многолетние Многолетние лианы хороши тем, что закрывают забор уже в начале сезона, тогда как при посадке однолетних культур с апреля до июня сетка будет видна. При выборе многолетних лиан нужно обращать внимание на зимостойкость растения. Актинидия коломикта Актинидию коломикта прозвали северным киви за сходство плодов с экзотическим фруктом и высокую зимостойкость. Актинидия отлично зимует в средней полосе без укрытия, выдерживает морозы до -34°С. Актинидия развивается очень медленно, в первые три года после посадки лиана наращивает корневую систему, поэтому садоводу придется запастись терпением. У актинидии простые листья, похожие на лист яблони, но на открытом солнечном месте листья приобретают пятнистую окраску, часть листовой пластины становится розовой. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для плодоношения на несколько женских кустов необходима посадка одного мужского экземпляра, обычно его называют “Адам”. Княжик В средней полосе хорошо зимуют княжики. Побеги лианы прочно обвивают опору, не обмерзают на металлической сетке. В мае-июне княжики обильно цветут. Окраска в сдержанных тонах: сине-фиолетовая, розовая, белая. Созревающие семенные коробочки также выглядят весьма декоративно. Княжики нетребовательны в уходе, могут обходиться минимальной санитарной обрезкой. Клематис Крупноцветковые клематисы 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и приростах текущего года, могут доставить садоводу дополнительные хлопоты, ведь лиану придется снимать с опоры и укрывать на зиму. Достоинство этих сортов — две волны цветения и высокая декоративность.  Более просты в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью лиану обрезают на короткий пенек, весной побеги отрастают с нуля, зацветают во второй половине лета.  К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла по декоративности и пышности цветения не уступают крупноцветковым гибридам.  Популярный сорт “Пурпуреа Плена Элеганс” цветет крупными фиолетовыми цветами, корневая система растения выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками” является довольно агрессивным видом, при соприкосновении с землей побеги укореняются, захватывая свободное пространство, поэтому необходимо тщательно следить за лианой. Лиана неприхотлива, можно вырастить ее из семян. Девичий виноград Девичий виноград — это невероятно мощная лиана, которая может взбираться до высоты 4-5 м. У взрослых растений толстые побеги, они образуют множество боковых ответвлений. Девичий виноград красив на протяжении всего сезона, его крупные резные листья осенью меняют окраску с зеленой на огненно-красную. Темные несъедобные ягоды являются дополнительным украшением. Девичий виноград Перед посадкой девичьего винограда нужно тщательно оценить крепость забора или опоры, по которой будет взбираться лиана. Также нужно учесть невероятную живучесть растения и его агрессивный характер. Девичий виноград не ограничится предоставленной ему сеткой, а отправится на завоевание соседних деревьев, построек, а также переберется на соседний участок, что может стать причиной конфликтов с соседями. Жимолость каприфоль В регионах с умеренно холодными зимами, где температура не опускается ниже -23-29°С, отличным вариантом украшения изгороди из сетки будет жимолость каприфоль. Лиана красива на протяжении всего сезона. В начале лета она обильно цветет, издавая восхитительный аромат и привлекая в сад бабочек и шмелей. Осенью побеги украшают ярко-красные несъедобные ягоды. Жимолость каприфоль Высокорослые растения Неприглядный забор из старого штакетника или покосившихся досок можно прикрыть высокими цветами: однолетними или многолетними.  Рододендрон Розеум Элеганс Однолетники не дадут заскучать и позволят каждый год создавать новые композиции. Многолетники хороши тем, что не требуют ежегодного выращивания. Многолетние и двулетние цветы быстрее отрастают после зимы, поэтому раньше закроют некрасивый забор и старые хозпостройки. Однолетние Съедобные или полезные Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Метелки кукурузы поднимаются до высоты 2-2,5 м, а ее крупные мечевидные листья создают непроглядную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы будут дополнительным бонусом. Кукуруза Топинамбур, или земляная груша, — еще один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Растения формируют мощный крепкий стебель, с ярко-желтыми цветами на верхушке, высота побегов 2-2,5 м. Клубни топинамбура используются в пищу в сыром и свежем виде, они богаты витаминами и ценными микроэлементами.  Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому полностью избавиться от растения будет довольно сложно — оно будет постоянно возобновляться за счет оставшегося в почве посадочного материала. Посадка веничного сорго поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обыкновенного веника, купленного в магазине, либо приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает в высоту до 3 м. Такие кулисы скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете наделать веников собственного производства. Декоративные Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Кусты амаранта уже в середине лета достигают высоты человека. Свисающие “сережки” соцветий зеленого, малинового или бордового цвета придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине. Еще более экзотичным растением, которое не столько заслонит забор, сколько перетянет на себя внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается в однолетней культуре, семена нужно сеять на рассаду в марте. Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной “пальме”. Многолетние Если старый забор нет возможности починить, можно скрыть его за высокими многолетними цветами. Конечно, ранней весной вид будет оставаться неприглядным, но уже к концу июня многолетники закроют покосившуюся ограду. Выбор многолетников зависит от цветовых предпочтений садовода: синий, голубой, сине-фиолетовый — дельфиниум, аконит клобучковый, вероника; розовый, лиловый, белый — дербенник иволистный, посконник, василистник, ваточник, колокольчик молочноцветковый, мальва (шток-роза); желтый, оранжевый — рудбекия “Золотые шары”, подсолнечник декоративный и иволистный, бузульник, коровяк. Украсить неприглядные уголки участка в тенистых местах помогут волжанка, роджерсия перистая и роджерсия конскокаштанолистная, таволга (лабазник), маклея сердцелистная, бузульник Пржевальского.  На открытых солнечных местах скрыть забор помогут заросли декоративных злаков: мискантуса гигантского и мискантуса китайского, вейника остроцветкового, — растения остаются декоративными даже зимой. В средней полосе мискантус может вымерзать или вымокать, но некоторые сорта, например, “Грациллимус” отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. В регионах с мягкими зимами неухоженные уголки участка помогут скрыть заросли пампасной травы, или кортадерии, растения достигают высоты 3 м. Мискантус

Российская зима - испытание для садовых растений. Некоторые без «одеяла» могут не перенести сильные морозы, оттепели, жгучее солнце в начале весны. Кого из зеленых питомцев необходимо укрыть на даче, каким материалом, и когда это необходимо сделать, расскажем в статье. Пора. В укрытие Осенью нужно позаботиться о предстоящей зимовке культур. Первый вопрос, возникающий у начинающего садовода: «Когда укрывают растения на зиму?» На сроки влияют климат региона, погода, вид и возраст садового питомца. В средней полосе России (также в Москве, Подмосковье) укрывать начинают с конца октября — в начале ноября. В южных регионах позднее: в конце ноября и даже в декабре. В Сибири, на Урале надо доставать укрывной материал пораньше: в конце сентября — октябре. Важно не торопиться, но и не опоздать с работами. Небольшие заморозки - до минус 5градусов, мокрый снег даже в начале осеннего сезона не должны пугать дачников. Это тренировка для растений, которая не может нанести им вреда. Ведь за похолоданием часто приходит потепление. Отправленные преждевременно в укрытия многолетние цветы не сумеют накопить достаточно питания для вызревания. Розы могут выпреть. А луковичным небольшие «минусы» нужны для укрепления и выносливости. Но дожидаться сугробов и настоящей зимы с морозами не стоит. Оптимальное время укутать «неженок», когда постоянная температура воздуха около минус 6-10 градусов. Накройте меня! Укрывать поголовно всех зеленых «друзей» не нужно. Если сад не состоит из одних теплолюбивых экзотов. Существует таблица зон USDA морозостойкости растений. Чем номер больше, тем менее морозоустойчивы культивары. Согласно ей, без укрытия в средних российских широтах, северо-западных регионах можно выращивать культуры, которые относят к 3-4 зонам. Представителей 5-й - рекомендуют в зиму накрывать, относящиеся к 6-й - способны замерзнуть и под «одеялом». Учитывается не только низкая температура, но и весь набор неблагоприятных факторов. Это сырость в случае оттепелей, ледяные дожди, сильные ветра, ожоги ранней весной. И способность «зеленых братьев меньших» восстанавливаться после вымерзания. Главный постулат для садовода: укрыть молодые посадки, особенно осенние. Также следует «утеплять»: розы, рододендроны, клематисы, гортензии. Требуют защиты другие многолетние садовые растения: пионы (древовидные), лилии, флоксы, ирисы, лаванда, луковичные. Еще какие растения нужно укрывать на зиму? Хвойные до 3-4х-летнего возраста, а некоторые и до 10 лет. Молодые саженцы теплолюбивых плодовых деревьев, ягодных кустарников, большинство сортов винограда «закутывают». Теперь более конкретно по перечисленным выше зеленым питомцам. Луковичные Высаженные осенью тюльпаны, нарциссы, лилии, рябчики императорские, ирисы требуют зимнего укрытия-мульчирования. Особенно тщательно следует укрывать лилии: кандидум, трубчатые, восточные. Их мульчируют, сверху накрывают лапником. Мелколуковичные цветы: крокусы, подснежники, мускари и другие, распускающиеся рано весной, не замерзнут. Только на посаженные в конце сентября набросать мульчу. Для луковичных растений, чтобы они перенесли зиму, выбирают место без затопления талой водой. Многолетние цветы Укрывным материалом необходимо защитить древовидные пионы, лаванду. Некоторые многолетники на даче не укрывают капитально, а срезают и окучивают, мульчируют. Например, корейские хризантемы, хосты, астильбы, многолетние астры. У гейхер, метельчатых флоксов, примул оголяются заложенные на будущий год почки, поэтому они нуждаются в окучивании. Мульчируют торфом, компостом или перегноем ирисы. Большинство «долгоиграющих» цветов приспособлены к нашим холодам, хорошо переносят погодные катаклизмы. Декоративные кустарники, лианы В обязательном порядке укутывают перед зимой розы (кроме парковых), рододендроны (особенно листопадные виды), гортензии (крупнолистные, а метельчатые, древовидные до 3-х лет). Укрытая роза Из вьющихся растений, чтобы не вымерзали, закрывают клематисы, плетистые розы, черешковую гортензию. В плодовом саду нужно утеплить виноград за исключением морозостойких сортов. Эти культуры обрезают, окучивают, сооружают для них каркасы, закрывая сверху. Буддлею и керрию укрывают всегда. Укрытия требуют молодые кусты дейции, чубушника, форзиции, вейгелы. Пригибают их ветки и прикрывают мешками из полипропилена. Но даже если кустарники вымерзли, быстро восстанавливаются. Культуры в штамбовой форме требуют в первые 2-3 года жизни обмотки ствола. Особенно в месте прививки. Саженцы декоративных и плодовых деревьев окучивают. Выбирая в садовых центрах кандидатов для посадки на даче, необходимо обращать внимание на рекомендации по уходу зимой. Хвойные Туи, можжевельники, экзотические виды ели, сосны, пихты - кандидаты для «упаковки». Морозы им не особо страшны (если они не из теплолюбивых зон). Налипший снег способен их развалить, ветром может снести верхушки. Главная напасть в конце зимнего - начале весеннего периода: солнце. Поэтому хвойники правильно притенять, чтобы не сгорели от солнечных лучей. На альпийских горках, открытых ветру и солнцу, часто размещают низкие хвойные, теплолюбивые растения. Чтобы они не пострадали в холодное время года, их укрывают. Правильно подготовиться Культивары легче перенесут зимовку, если провести правильные подготовительные мероприятия. Сначала очищают и рыхлят приствольные круги. Вносят фосфорно-калийные удобрения (азотные исключить!). В южных регионах, средней полосе лучшие сроки для подкормок, начиная с конца лета до окончания октября. На севере работы проводят до конца сентября. Позднее зеленые питомцы перестают усваивать питательные вещества. Питание способствуют повышению иммунитета, устойчивости к холодам. Его заделывают на глубину штыка лопаты. После окончания листопада декоративные деревья, кустарники, многолетние цветы опрыскивают 3-процентным раствором бордоской жидкости. Обработка помогает защитить садовых питомцев от грибных и других хворей. Особенно необходима, когда культуры часто болеют. Можно применить 1-процентный раствор медного купороса от компании «Ваше хозяйство» (100 г вещества разводят в ведре воды). Это отличное средство против гнилей роз. За 2-3 недели до постоянных морозов нужно провести обильный влагозарядковый полив. Особенно в случае, когда осенью мало дождей. Получив влагу, корневая система растения не пострадает зимой. Есть способ! Большой слой снежного покрова обеспечит садовым питомцам хорошую зимовку. Снег служит идеальным материалом, когда его много и он рыхлый. Но в оттепель природное «одеяло» подтает, а с морозом покроется ледяной коркой, которая не пропускает воздух. Бедные культуры или замерзнут, или задохнутся, выпреют. Поэтому садовод должен минимизировать риски, обеспечив зеленым любимцам укрытие зимой. Выбор его зависит от климата региона, вида и возраста растений, финансовых возможностей хозяина участка. Можно использовать для «зимнего домика» подручные, бросовые материалы или купить специальные (воспользоваться спанбондом, геотекстилем). У любого из способов и «покрывал» существуют преимущества и недостатки. В ряде случаев правильно применять не один, а несколько методов укрытия и материалов. Окучивание и мульчирование Иногда культурам достаточно окучивания, чтобы не вымерзали. Для этого к кусту можно подсыпать торф, опилки. Подходит огородная земля. Толщина слоя от 10 до 30-40 сантиметров. Это дает тепло основанию растения и корням. Так поступают после обрезки со взрослыми метельчатыми, древовидными гортензиями. Способ с подсыпкой земли подходит розам там, где зимы теплые (на юге). Опилками — нельзя: они накапливают влагу, что грозит гибелью кустарнику. Процедуру проводят, когда температура ночью опускается ниже нулевой, но почва еще не замерзла. Замульчировать — прикрыть грунт в зиму для сохранения тепла — еще один способ сохранить корешки. Нередко его сочетают с окучиванием. В качестве мульчи используют торф (одно из самых лучших средств), сухой листовой опад (сырые листья могут привести к гниению). Можно прикрыть опилками (имеют свойство подкислять почву и слеживаться), сеном (свежая трава — самый непригодный вариант), соломой (хорошо греет, но в ней любят гнездиться грызуны). К кустарникам применяют пригибание, когда куст осторожно пригибают к доске, решетке и закрепляют. Сверху спанбонд или мешок из полипропилена. Чтобы корневая шейка не сопрела при мульчировании, необходимо вокруг основания ствола насыпать песок. Деревянный каркас с пленкой Трудоемкое, но эффективное укрытие для растений: воздушно-сухое. Состоит из каркаса 50-60 см высотой, утепляющего слоя и влагоизолирующего. Каркас делают из деревянных реек (подойдет ящик) на опоре, металлической сетки. Сверху укрывают лутрасилом (спанбондом) или другой тканью. Закрывают снаружи сооружение куском полиэтиленовой пленки (лучше черной для притенения), можно рубероидом. Деревянный каркас Внутри никаких опавших листьев, сорняков. Земля должна быть сухой, питомца перед процедурой обрезают, окучивают, мульчируют. Основной минус укрытия - влажность: под укрывным материалом тепло, а культуры дышат. Необходимо оставлять продыхи. Укрытие готово! Такие «домики» подходят для розы, клематиса, крупнолистной и других теплолюбивых гортензий, рододендронов. Последние нужно укрывать влажными: они страдают больше от сухости и ветра, нежели от мороза. Рано весной нужно убирать пленку или рубероид, чтобы культуры не подопрели. Под нетканкой Способ похож на предыдущий. Но растение не предохраняют от влаги, а создают условия для проветривания. На низкую опору, например, из кирпичиков, бревнышек, низких сетчатых ящиков укладывают в 1-2 слоя агроволокно. Пользуются плотным укрывным материалом: спанбондом, геотекстилем. Главное, чтобы не прижать сильно питомца к почве. Сооружение хорошо подойдет для защиты черенков. Так следует укрывать примулы. У хризантем, флоксов можно в качестве опоры пользоваться срезанными стеблями. «Домики» подойдут для «жителей» альпийской горки. Для молодых невысоких хвойников, чтобы их не повредило снегом, ветром, делают каркасики, закрывая поверх спанбондом от солнца. Покрытие только белое. Взрослые высокие, объемные свободно пеленуют, чтобы циркулировал воздух, и связывают. Но опытные садоводы хвойные связывают на зиму, накидывая фасадную притеночную сетку. Укрыть лапником и листвой В лесных областях можно воспользоваться бесплатным «одеялом». Собирая ветки только на вырубках (чтоб не нарваться на штраф), а листья со здоровых деревьев. Хвойные лапы дают тепло, задерживают снег, отпугивают грызунов и позволяют растению дышать. Хотя опад подкисляет почву, может быть источником ржавчины, других болезней. Лапником удобно воспользоваться, соорудив из него шалашик. Если еще защитить полиэтиленом предварительно обрезанные окученные и замульчированные кустики, то подойдет для розы, теплолюбивых многолетних цветов. Плетистых красавиц с шипами после мульчирования основания куста связывают, укладывают на ветки ели. Сверху также нужно укрыть ветками и замотать спанбондом. Лаванду окучивают, мульчируют связывают и прикрывают лапником. Им же в виде шалаша защищают древовидные пионы. Сверху обвязывают и закидывают снегом, чтобы не вымерзали. Укрытая гортензия В регионах с суровым климатом древовидные, метельчатые гортензии после окучивания нужно прикрыть еловыми лапами и белым геотекстилем (или пленкой с отверстиями для воздуха). Молодые, до 3-х лет, гортензии обрезают, окучивают торфом, засыпают сухими листьями, сверху — несколько слоев нетканки. Важно укрывать сухой листвой во избежание гнилей. Опад с садовых деревьев может быть источником болезней и вредителей. Листву хорошо набивать в овощные сетчатые мешки (из-под сахара), укладывать на каркасы и сверху - покрытие из полиэтиленовой пленки. Подойдет для розы. Используют для укрытия зимой дубовые, кленовые, березовые листочки, которые не сгниют до конца зимы. «Дом» из соломы и хвороста Укрытие растений на зиму может быть из сухих веток, соломки. Соломенные снопы, маты хорошо держат тепло и не промокают в отличие от несвязанного материала. Главный бич укрытия — грызуны. Под ней, а также под опилками, сеном категорически запрещено зимовать розам: заводятся мыши и подъедают розовые побеги. Этим материалом (или сеном) можно укрыть лаванду, поверх — лапник. Лавандочку мыши не тронут: запаха ее не любят. Рядом с другими культурами раскладывают отраву от грызунов. Дармовой хворост подходит для местностей, где много снега. Он послужит каркасом для снегозадержания. Если зима прогнозируется малоснежная, надо подумать о другом методе защиты растений. Защитить садовых питомцев от зимних напастей можно. Нужно только выбрать подходящий способ. На своем опыте Маленькие хвойники на нашем участке в прошлую зиму «перебрались» в «вигвамы». Вокруг вечнозеленых поздно осенью вбили под углом обрезки толстых пластиковых труб, связали наверху, обмотали спанбондом. Перезимовали хорошо: без подмерзаний и ожогов. Только рано весной пришлось доставать их из-под снежного «одеяла». Снега было много, могли подопреть. В нынешнем сезоне, когда закрыли землю геотекстилем и корой лиственницы, тактику надо менять. Решили соорудить для хвойных растений из остатков срезок переносные «домики», которых хватит на несколько лет. Для шаровидных туй «Рейнголд», «Мириам», кипарисовиков Лавсона, «Филифера Нана» сделали пирамидки. Объемную сосну горную придется прятать в каркас-прямоугольник. Ель «Глауку глобоза» необходимо отправлять в «куб». Чтоб снег не разломал «голову», как у знакомых. И замотать основу спанбондом. Также будем укрывать молоденькие метельчатые гортензии. Туи «Смарагд» всегда несильно пеленала в спанбонд и связывала веревкой. Оставляя низ свободным. Но прошлой зимой, после ледяного дождя буквально отколупывала их от наледи. Уцелели. А «закутанная» в два слоя спанбонда козья ива с дополнительной обмоткой ствола погибла. Деревце на штамбе всегда в зоне риска да еще молодое. «Подхватила» ржавчину, а мы поздно обработали и сильно подрезали крону осенью. Ивушка бросилась в рост и не выдержала. В интернете много разных рекомендаций как нужно укрывать растения на зиму. Приспосабливают ведра без дна, для каркаса используют старые табуретки, стулья, кутают в мешки из-под сахара. Закрывала клематис мешочком: отлично перезимовал. Чтобы не возиться со спанбондовыми «пеленками», попробую после обвязки притенить «Смарагд» фасадной сеткой: питомники и опытные садоводы советуют. Готовые, выше метра, чехлы «кусачие» по цене: полтысячи рублей и выше. В растерянности обрезать и укрывать или нет розочку «Даника»? Купила ее в супермаркете. Дома она чахла, я махнула на нее рукой и высадила в сад. Прошлым летом у розы пара-тройка цветов была. Перезимовала под снегом без всякого укрытия и нынче, подросшая, постоянно в бутонах, цветет без перерыва. Листочки зеленые, ни одного черного пятнышка. Может, продолжить эксперимент над растением, купленным всего за 199 рублей?

Княженика не пользуется особой популярностью среди садоводов просто потому, что мало кто с ней знаком – она редкий гость на наших участках. А зря! Это старинная русская культура, которая отличается высокой морозостойкостью, неприхотливостью, потрясающим насыщенным вкусом ягод. А сколько в них пользы! Предлагаем поближе познакомиться с арктической малиной: поговорим о посадке княженики, условиях выращивания растения, пользе ягод. Описание Княженика, арктическая малина, мамура, поленика (созвучное имя – поляника), полуденица, хохлушка – все это названия одной и той же поистине русской культуры. Княженику можно встретить в тундре, во влажных хвойных и лиственных лесах, по берегам рек и озер, на болотах северных регионов. В России ягоды княженики растут там, где прохладно и влажно: в Мурманской области, Якутии, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, возле Байкала.  Княженика – самая русская ягода. Еще в Древней Руси на севере ее активно использовали для приготовления варений, вина, выпечки. Тогда она и получила свое название: ягода настолько пришлась русским князьям по вкусу, что ее решено было назвать княженикой.  Княженика, она еще называлась царская ягода, заинтересовала современных селекционеров: за последнее десятилетие было выведено несколько сортов этой культуры, пригодных для выращивания в условиях дачных участков и огородов в любых климатических поясах страны. Малина арктическая – растение, рода Рубус семейства Розовые. Она представляет собой многолетнее травянистое растение, образующее небольшие кустики, высотой до 30 см. Листья тройчатые насыщенно-зеленые, по внешнему виду похожи на зелень земляники. Растение княженика имеет мощную корневую систему: центральный корень уходит в грунт на глубину до 3 метров, длинные придаточные корешки растут в поверхностном слое почвы, со временем из них появляются молодые кустики. Таким образом поленика довольно быстро разрастается по участку и образует симпатичные плодоносящие заросли. Княженика Цветение ягодных кустиков начинается в конце весны: на макушках побегов появляются бутоны, которые со временем распускаются в довольно крупные розовые цветы. Эту культуру ценят еще и за красивое и продолжительное цветение, которое может длиться до месяца. Грядка превращается в настоящий цветник, на котором в середине лета начинают завязываться ягодки. Урожай поспевает к середине или концу августа в зависимости от климатических условий выращивания. Внешне ягоды княженики выглядят как привычная всем малина: они представляют собой небольшие костянки красного или розового цвета. На вкус они тоже похожи: сладкие, сочные, с нотками ананаса и земляники. Структура ягод мягкая и нежная, а потому собирать урожай нужно аккуратно, чтобы не размять их.  Полезные свойства ягод княженики Ягоды северной княженики обладают массой полезных лечебных свойств. Они богаты витаминами А, В, Е и особенно витамином С, содержат дубильные вещества, глюкозу, фруктозу, яблочную и лимонную кислоты.  В 100 гр продукта содержится всего 26 ккал, а потому они являются диетическим продуктом, который точно не навредит фигуре, а принесет лишь пользу организму. Поляника – мощный растительный антиоксидант, который замедляет процессы старения кожи и способствует синтезу коллагена. Регулярное употребление ягод в пищу помогает очистить организм от вредных токсинов и радикалов. Благодаря большому содержанию аскорбиновой кислоты поляника, как и многие фрукты, ценятся как отличное натуральное средство против авитаминоза и простудных заболеваний. Употребление ягод показано тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта: они улучшают пищеварение и помогают нормализовать микрофлору кишечника. Сок царской ягоды используется и в косметологии: на его основе можно готовить крема, маски и сыворотки. Средства помогут восстановить тонус кожи и омолодить ее. Садовые сорта княженики и их описания Дикая поленика в естественных условиях тундры и северных лесов плодоносит не каждый год. А потому для выращивания на приусадебных хозяйствах лучше приобретать сорта и гибриды, выведенные специально для посадки на дачных участках. Подавляющее большинство из них – плоды трудов селекционеров Финляндии, Швеции и Голландии. Среди наиболее популярных и востребованных сортов царской ягоды можно выделить следующие. Дадим их названия, краткие описания, расскажем где лучше посадить. Астра (Astra). Гибрид поленики и костяники, выведенный финскими селекционерами. Астра дает густые кустики, высотой до 25 см, на которых ближе к началу сентября созревают крупные ягоды, массой около 2 гр. На вкус они отличаются легкой кислинкой и выраженным ароматом ананаса. Астру можно смело выращивать в Подмосковье и средней полосе России. Хейса. Также выведена в Финляндии путем скрещивания княженики и малины. Внешне кусты выглядят как последняя: они вырастают до 1,5 метров и дают сладкие сочные ягоды, напоминающие по вкусу малину. Уход за Хейсой идентичен уходу за традиционной малиной. Аура. Гибрид костяники и княженики, сочетающий в себе лучшие свойства обеих культур. От дикой поленики досталась высокая морозостойкость (можно вырастить даже в тундре) и отменные вкусовые характеристики, от костяники – высокая урожайность и обильность плодоношения. Аура цветет в июне, созревает в сентябре. Ягоды вырастают крупные, массой до 2 гр плодоношение может длиться до октября. София. Дает низкорослые и компактные кустики 12-15 см в высоту, которые зацветают в конце июня. Сорт отличается неприхотливостью и высокой морозостойкостью. Растения предпочтительно сажать на солнечных участках или под редкими и ажурными кронами деревьев: там они будут давать богатый урожай крупных кисло-сладких ягод. Беата. Главное преимущество гибрида – раннее плодоношение, а потому к нему стоит обязательно присмотреться жителям северных регионов. Беата цветет уже в мае, а в июле дает урожай небольших, но очень сладких ягод. Пима. Княженика сорта Пима ценится не только за высокую урожайность и раннее плодоношение, но и за декоративность. По отзывам многих садоводов во время цветения ягодник выглядит как настоящая клумба: лепестки цветов окрашиваются в белый, малиновый и вишневые цвета в зависимости от места произрастания и количества солнечного света. Меспи. Сорт пригоден для выращивания даже в низинках: растения не боятся избытка влаги и недостатка света. Меспи дает низкорослые кустики, начинающие плодоносить уже в конце июля. Ягоды вырастают крупными и сладкими на вкус. Выбор сорта садовой княженики будет зависеть от региона произрастания, особенностей конкретного участка, желаемого времени плодоношения, а также ожидаемых характеристик ягод – размера, вкуса и аромата. На профильных сайтах всегда можно найти отзывы о конкретных сортах и на их основе сделать выбор. Выращивание княженики в открытом грунте Может показаться, что вырастить арктическую малину на собственном участке сложно, но поверьте, это под силу каждому садоводу. Культура является неприхотливой и не требует сложного ухода. Традиционно выращиванием княженики занимались на севере: именно там ягодники чувствуют себя лучше всего и способны показать максимальную урожайность. Но попробовать посадить поленику можно и в средней полосе, и в Подмосковье, и даже на юге. Судя по отзывам многих садоводов – это вполне реально!  Главное – выбрать подходящий сорт и соблюсти все тонкости посадки и ухода за княженикой в открытом грунте.  Посадка княженики В первую очередь нужно озадачиться выбором места под посадку княженики в саду.  Куда лучше посадить Эта культура не любит обилия солнца и прямые солнечные лучи, а предпочитает рассеянный свет и легкую полутень. Поэтому саженцы допускается разместить в приствольном кругу деревьев или кустарников. Растениям требуется повышенная влажность почвы, а потому их можно высадить в низинных местах, возле водоемов или вдоль канавы по периметру участка. В вопросе выбора грунта нужно учесть два момента. Первый – княженике нужен плодородный и рыхлый субстрат, а потому перед посадкой почву необходимо разбавить компостом или торфом. Второй – поленика требовательна к кислотности почвы: этим она похожа на многие другие лесные культуры, которые предпочитают кислый грунт. При измерении кислотности лакмусовые полоски должны показать pH 3,5-5,5. Вносить известь и золу под посадку крайне не стоит, щелочные почвы или грунт с нормальной кислотностью рекомендуется подкислить торфом или лимонной кислотой. Сроки посадки  Саженцы с закрытой корневой системой допускается высаживать в любое время, когда земля не покрыта снегом. Но оптимальное время для проведения посадочных работ в саду – весна или осень. Точные сроки посадки будут зависеть от региона. В южных областях России – конец апреля или начало октября; В средней полосе и Подмосковье – начало мая или первая половина сентября; На севере, в Сибири и на Урале – начало сентября или конец мая. Сроки посадки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий в конкретный год. Можно ориентироваться и на температуру воздуха: по общему правилу она должна быть выше +5°С, в противном случае саженцы могут не прижиться. Технология посадки Поговорим о том, как сажать княженику. Перекопать грядку, убрать сорняки и корни растений: княженика чувствительна к конкурентам-сорнякам. Внести торф, перегной и песок из расчета по ведру каждого состава на 1 кв м грунта. В идеале грядку необходимо заправить и минеральными удобрениями: по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м грунта. Далее почву необходимо пролить теплой водой с добавлением лимонной кислоты для повышения кислотности почвы. На 10 л жидкости потребуется 2 столовые ложки порошка. Грунту необходимо дать осесть в течение нескольких дней, еще раз пролить, а далее подготовить посадочные ямы. Глубина посадочных лунок должна составлять 40-50 см, на дно нужно уложить дренаж, далее слой грунта, сверху разместить кустики. Оптимальное расстояние между ними – 25-30 см, между рядами – 35-40 см. Посаженые кусты необходимо присыпать грунтом, полить и укрыть мульчей: опилками, торфом, листовым опадом. Мульча защитит грунт от высыхания и зарастания сорняками. Поленика – культура перекрестного опыления, для образования завязей и формирования плодов ей необходим сорт-опылитель. Поэтому для обильного и богатого плодоношения на участке рекомендуется сажать 2 и более разновидностей. Уход за княженикой Княженика садовая может расти на одном месте без пересадки и прекрасно плодоносить 5-6 лет. В течение всего периода важно за ней правильно ухаживать, чтобы кустики богато цвели, активно завязывались, давали обильный урожай крупных и сладких ягод. Полив Полив – один из ключевых аспектов ухода. Эта культура очень влагозависима: она не любит стояние воды в корнях, но предпочитает, чтобы грунт был всегда влажный. В жаркие летние месяцы плантации рекомендуется поливать 2-3 раза в неделю, в дождливое время достаточно будет и 1 раза в 7 дней. Для предотвращения иссушения почву рекомендуется укрыть мульчирующим материалом.  Растения не стоит поливать в период высокой солнечной активности: капельки воды на листьях могут спровоцировать появление ожогов.  Оптимальное время для орошения – раннее утро или поздний вечер. Раз в месяц в воду для полива полезно добавлять лимонную кислоту – до 1 столовой ложки на 10 л. Это позволит поддерживать необходимую кислотность грунта и не допустить его защелачивания. Как показывает практика, растения очень хорошо реагируют на такую процедуру. Подкормка В первый год жизни кустики подкармливать необходимости нет: все требуемые питательные вещества были внесены в процессе подготовки грядки. Со второго года после посадки внесение удобрений рекомендуется специалистами дважды: в весенний и осенний период. Для подкормки поленики перед началом цветения можно использовать: Перегной – укрывать им почву вокруг кустиков; Раствор куриного помета 1:20; Карбамид – 1 столовая ложка на 10 л воды. После окончания плодоношения растениям нужно дать вторую подкормку – калийно-фосфорную – для повышения иммунитета, улучшения морозостойкости, богатого урожая сладких ягод в следующем сезоне. Для осенней подкормки подойдут: 1 столовая ложка суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия на 10 л воды; 1,5 столовые ложки монофосфата калия на 10 л воды; 1,5 столовые ложки борофоски на 10 л воды; Комплексные составы типа осеннее: Здравень Аква, Здравень Турбо для клубники и малины, Кемира Осеннее. Прополка Выращивание и уход за княженикой предполагают обязательное регулярное рыхление грунта и удаление сорняков. Эта культура не терпит соседства с сорными растениями, а потому прополку и удаление кореньев необходимо производить 1-2 раза в месяц. Обрезка Кусты княженики нуждаются в санитарной обрезке в весенний период: необходимо убрать все сухие, больные и подмерзшие побеги. Осенью после сбора последнего урожая полезно срезать отплодоносившие двухлетние веточки, чтобы они не загущали куст, не отбирали питание и не провоцировали снижение урожайности. Обработка от болезней и вредителей Наиболее распространенными заболеваниями, от которых может пострадать княженика в саду, являются: Антракноз. Грибковое заболевание, проявляющееся белыми пятнами на листьях растений. Лечить его нужно фунгицидами: медным купоросом, Фитоспорином, препаратом Силар. Полосатая курчавость. На листьях появляются пятна, в последующем пластины деформируются и скручиваются. Полосатая курчавость не лечится, растения придется выкопать и сжечь. Табачный некроз. Вирусное заболевание, которое также невозможно искоренить. Проявляется появлением некрозных пятен на листьях с последующей их деформацией, торможением роста кустиков. От вредителей поленику можно обрабатывать стандартными препаратами, используемыми в огороде: Фитоверм, Карбофос, Актеллик. Если хочется вырастить в огороде что-то редкое и необычное, вкусное и неприхотливое, обязательно обратите внимание на княженику. Она не разочарует!

Многие сейчас удивятся, но знакомую и любимую всеми клюкву можно запросто вырастить на грядке в собственном огороде. В этом нет ничего сложного, с задачей справится даже неопытный садовод. Самая большая проблема, с которой может столкнуться дачник – это найти свободное место на участке, где можно было бы выращивать клюквенную плантацию. А как посадить клюкву и как ухаживать за ней, мы расскажем вам в этой статье. Краткое описание культуры Клюква – растение семейства вересковых, которое можно встретить в северных регионах земного шара, преимущественно в сырых местностях: на болотах, по берегам рек и озер, в тени хвойных лесов. Корневая система растений стержневая, залегает в поверхностном слое почвы. Внешне это стелющийся кустарник, высота которого не превышает полуметра. Клюквенные заросли образуют плотный зеленый ковер, который в мае покрывается светло-розовыми цветочками. Через 18 дней на их месте появляются небольшие темно-красные ягоды, которые созревают ближе к осени. Клюква болотная Полезные свойства клюквы Клюква – полезная ягода, лечебные свойства который известны еще с древних времен. Она содержит рекордное количество витаминов С и К, богата калием, магнием, натрием, является хорошим источником клетчатки и антиоксидантов. Регулярное употребление клюквы способствует здоровью сосудов и снижению риска ряда сердечных заболеваний. Мирицетин – природный антиоксидант, входящий в состав ягод – эффективен в профилактике появления и развития опухолей. Большое содержание витамина С помогает укрепить организм, повысить иммунитет, профилактировать простудные заболевания. Включение в ежедневный рацион клюквы помогает снизить уровень сахара в крови. Проантоцианидины способствуют здоровью полости рта и десен. Флавоноиды, которые придают плодам характерный яркий цвет, помогают замедлить старение организма, они же в составе косметических средств способствуют повышению тонуса кожи и ее омоложению. Выращивание клюквы на дачном участке Выращивание садовой клюквы на дачном участке – процесс не столько сложный, сколько долгий, но увлекательный. К посадке на дачном участке пригодны два вида: крупноплодная и болотная. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Болотная клюква – знакомая всем дикая клюква, которую можно встретить в лесах. Саженцы растений можно купить в магазине и высадить на собственном участке. Болотный вид морозостоек и неприхотлив, не нуждается в укрытии на зиму даже в северных регионах, легко поддается разведению и дает стабильно высокий урожай ягод при соблюдении всех правил выращивания.  Плоды болотной клюквы вырастают средних размеров (1,5-2 гр). Саженец крупноплодной клюквы Крупноплодная клюква пришла к нам из Соединенных Штатов. Она интенсивнее разрастается, дает более мощные и длинные горизонтальные побеги и более крупные ягоды, массой 2-3 гр. Но крупноплодный вид более требователен и капризен, менее морозостоек. Начинает цвести и плодоносить он позже, чем болотный вид, а потому для выращивания в северных регионах пригодны лишь скороспелые сорта крупноплодной клюквы. В противном случае урожай просто не успеет вызреть. Как размножается клюква Выращивание клюквы на садовом участке стоит начать с выбора способа размножения. Эта ягодная культура размножается семенами или черенками. Инструкция по посадке и уходу за садовой клюквой будет зависеть от выбранного способа. Семена растений можно купить в магазине, а можно подготовить посадочный материал самостоятельно. Для этого необходимо взять спелые ягодки и извлечь семечки. Посадить их можно сразу осенью, а можно высушить, поместить в тряпичные мешочки и убрать в прохладное место до весеннего посадочного сезона. Размножение клюквы семенами – достаточно долгий и сложный процесс, а потому посадку клюквы в огороде чаще всего производят черенками. Для размножения сгодятся здоровые черенки от крепких зрелых кустиков. Заготавливать их лучше весной – в первой половине мая. Выбор места под посадку клюквы Посадка клюквы и уход за ней в открытом грунте начинается с выбора места под плантацию. Ведь от того, насколько правильно подобрана грядка будет зависеть приживаемость кустиков и будущий урожай ягод. Клюквенник должен располагаться на ровном участке земли, ни в коем случае не на возвышенности. Эти растения – большие любители влаги, а потому поднятые участки с глубоким залеганием грунтовых вод для них не сгодятся. Культуре не требуется яркий свет и прямые солнечные лучи. Идеальный вариант для нее – легкое притенение ажурной кроной деревьев или кустарников. Почва для клюквы Клюква лучше всего растет в рыхлом и легком грунте с высокой кислотностью. А потому в процессе подготовки в почву для клюквы нужно обязательно добавить верховой торф. Он выполняет сразу две функции: разрыхляет субстрат и закисляет его. Если нет торфа, допускается использовать опилки: они также отлично справляются с этими функциями. Правильнее поступить следующим образом: снять верхний слой грунта и засыпать почвосмесь, состоящую из торфа, песка, лесной земли и лесного гумуса. Соотношение ингредиентов в субстрате – 2:1:1:1. Сроки посадки клюквы Лучше всего приступать к посадке клюквы весной в апреле или мае, когда грунт прогревается на глубину 10 см, а на растениях распускаются почки. Осенняя посадка менее предпочтительна. В конце дачного сезона правильно провести лишь подготовительные мероприятия (перекопать грядку, внести удобрения), а сажать кустики с приходом тепла. Если высадку растений решено все же произвести осенью, то процедуру необходимо закончить за месяц до прихода холодов, чтобы они успели укорениться. Технология посадки Технология посадки кустарников клюквы на даче будет зависеть от способа размножения растений. Семенами С приходом весны семена необходимо посеять в горшочки, наполненные торфяным грунтом, присыпать слоем песка в 2-3 см и тщательно полить. Емкость необходимо закрыть крышкой или пленкой и отправить в теплое место. Через пару недель семена дадут всходы. Когда появятся первые 4 листочка, сеянцы необходимо пересадить в теплицу и выращивать их в течение полутора лет. И лишь потом растения допускается высадить в открытый грунт. Ожидание первого урожая займет еще пару лет.  Черенками Размножать клюкву черенками проще, быстрее и надежнее. Подробнее поговорим о том, как выращивать садовую клюкву из отростков. В первой половине мая необходимо нарезать молодые побеги клюквы на черенки, длиной от 10 до 20 см, и укоренить их в смеси торфа и песка. Через месяц укоренившиеся черенки необходимо высадить на постоянное место. Разметка грядки производится следующим образом: Растения должны размещаться на расстоянии 10 см друг от друга, их допускается сажать столь плотно. Глубина посадочных ям должна составлять около 10 см. На дно лунок необходимо уложить слой дренажа (битый кирпич, гравий, керамзит), тщательно полить почву теплой водой. В одну лунку рекомендуется размещать по два саженца. После посадки растения полезно укрыть слоем мульчи и тщательно полить. В первые годы кустики будут интенсивно нарастать, а на третий год жизни дадут первый урожай ягод. Саженцами Размножается ягодная культура и саженцами. В продаже можно найти молодые растеньица,  укорененные в торфе и готовые к высадке в открытый грунт. В этом случае инструкция по посадке будет аналогичная, что и черенков. Уход за клюквенником Выращивание клюквы и уход за ней – дело совсем несложное, справится с которым любой садовод. Эта культура не является слишком требовательной и капризной, все, что ей нужно – полив, периодические подкормки и обрезка. Уход весной Весной самое главное – не оставлять клюкву без воды, особенно в первый год жизни. Поливать посадки лучше теплой водой прямо по листьям. Если снега зимой было много, почва достаточно сырая, дополнительно поливать грядки не стоит, иначе начнется гниение корней. С приходом тепла клюкву можно подкормить комплексным составом. В 10 л воды необходимо растворить 2 гр карбамида, по 5 гр сульфата калия и суперфосфата и полить таким раствором грядки.  Если почва в клюквеннике тяжелая и глинистая, весной не помешает присыпать кусты песком, слоем в 1-2 см. Он разрыхлит почву, защитит ее от перегревания, будет препятствовать испарению влаги и зарастанию сорной травой. Уход летом Летом важно продолжить поливы, особенно в условиях жаркой и сухой погоды. Помните, что грунт под клюквой должен быть кислым, а потому в воду для полива полезно добавлять лимонную кислоту (на кончике ножа).  В первые годы жизни растениям крайне важно не конкурировать за влагу и питание с сорняками, а потому прополка грунта должна стать обязательным и регулярным летним мероприятием. Клюква проще переносит недостаток питания, чем его избыток. А потому перекармливать ее не стоит. Летом допускается не производить никаких подкормок в случае, если удобрения были внесены весной. Кусты клюквы не выносят хлорсодержащих удобрений, использовать их для подкормки нельзя совсем.  Клюква опыляется пчелами, а потому в начале лета рядом с клюквенником полезно высадить растения-медоносы, которые здорово привлекают на участок насекомых: календулу, мальвы, цинии, крокусы. Уход осенью Осенью в клюквеннике обязательно нужно провести три мероприятия. Подкормка. В преддверии зимы растениям совсем не нужен азот, требуется только калий и фосфор: для укрепления иммунитета, повышения морозостойкости, крепких корней, обильного и богатого цветения и плодоношения (на 3-4 год выращивания). Можно дать раствор из 5 гр суперфосфата и 5 гр сульфата калия на 10 л воды, можно использовать стандартные удобрения типа Осеннее. Обрезка. В конце сезона у кустиков необходимо убрать все слабые и недоразвитые побеги, а также те, что стелются вдоль земли и возвышаются над верхушками прямостоячих веток.  Полив. Осенью перед наступлением холодов важно провести влагозарядный полив. Процедура поможет повысить их морозостойкость, напитать почву влагой и в будущем вырастить богатый урожай. Клюква является довольно морозостойким растением, а потому в плотном и надежном укрытии она не нуждается. Полезно лишь прикрыть посадки лапником или присыпать хвоей или торфом. Раз в 5 лет клюквенные посадки необходимо омолаживать: засыпая кустики слоем песка в 3-4 см. Делать это нужно тогда, когда грунт уже замерзнет, но не покроется толстым слоем снега. Весной в насыпанном дополнительном слое начнется активное разрастание корневой системы. Болезни и вредители В условиях соблюдения правил агротехники растения редко поражается болезнями и инфекциями. Среди наиболее опасных заболеваний можно выделить снежную плесень и красную пятнистость.  В первом случае листья и почки будут окрашиваться в бордовый цвет, а на их поверхности будет проступать светлый мицелий. Со временем листья будут приобретать серый оттенок и увядать.  Красная пятнистость проявляется деформацией побегов и их отмиранием. Цветы, почки и цветоножки приобретают розовый оттенок, молодые листья могут вырасти в форме розочки. В обоих случаях если вовремя не предпринять меры, кусты могут погибнуть. При появлении очагов заболеваний растения необходимо обработать раствором Фундазола (2 гр на 1 л воды). Наиболее опасные вредители – яблонная запятовидная щитовка, капустная совка, клюквенный долгоносик, черноголовая брусничная листовертка. Для обработки кустиков можно использовать препараты Актеллик, Актару, Фитоверм, Алатар. Сорта клюквы для выращивания на даче Наиболее популярными и востребованными сортами болотной клюквы для выращивания в саду являются следующие. Дар Костромы. Урожай созревает уже в конце августа. Сорт является высокоурожайным: небольшие кустики дают крупные, сочные и умеренно-кислые ягоды. Преимущество Дара Костромы – высокая устойчивость к заболеваниям. Краса Севера. Ягоды созревают чуть позже, в первой половине сентября: вырастают крупными, малинового оттенка со светлым боком. Средняя урожайность одного куста – 3 кг. Сорт характеризуется отличной сохраняемостью: ягоды долго не осыпаются, не теряют своих полезных и товарных свойств. Алая заповедная. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к снежной плесени. Сорт позднеспелый, дает сочные и крупные ягоды, кислые на вкус. Урожай отличается хорошей лежкостью и сохраняемостью. Из крупноплодных сортов можно посадить следующие: Бен Лир. Раннеспелый и высокоурожайный сорт. Дает очень крупные ягоды (до 2 см в диаметре), которые не отличаются хорошей лежкостью. Поэтому урожай Бен Лир рекомендуется перерабатывать или замораживать непосредственно сразу после сбора. Франклин. Урожай созревает уже в середине августа: ягоды вырастают глянцевые, темно-бордового окраса, крупные. Мякоть плодов плотная, имеет сладковато-кислый привкус и аромат малины. Сорт отличается высокой морозостойкостью и обильным плодоношением уже с 3 года после посадки. Стивенс. Сильнорослые кусты с толстыми и крепкими побегами начинают плодоносить через 3-4 года после посадки. Пик плодоношения приходится на сентябрь. Ягоды вырастают очень крупными (до 3 гр), кислыми на вкус. Сорт отличается высокой морозостойкостью и хорошей сохраняемостью урожая. Размножить и посадить клюквенные кустики на даче – отличная возможность обеспечить себя полезными и вкусными ягодами без походов по лесам и болотам. А заодно попробовать вырастить что-то новое и необычное. Главное – знать, как сажать клюкву, куда лучше разместить культуру, дать растениям нужный уход и правильно выбрать сорта для выращивания на садовом участке.

Размножать смородину можно практически круглый год, кроме зимы. Но у каждого сезона свои нюансы и наиболее подходящие способы выращивания – их немало. Есть популярные, не очень и совсем редко встречающиеся. Сегодня поговорим о простых, проверенных вариантах, которые рекомендует большинство садоводов. Зеленое черенкование Это весенне-летний способ размножения. В мае-июне, когда молодые, еще зеленые, побеги достигнут длины 10–20 см и толщины 5–7 мм, их срезают с одревесневших побегов. Верхние, невызревшие листья, и нижние необходимо убрать, оставив на стебле 2–4 листочка. Для более быстрого роста корешков можно внизу черенка сделать несколько небольших продольных или диагональных надрезов так, чтобы они не повредили почки. Для появления корневой системы у черенков используют два метода: Готовые веточки ставят в воду, в которую добавляют любой из препаратов для корнеобразования (например КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин). После того как появятся молодые корешки, черенки высаживают под углом 45 градусов в теплицу или под дуги с укрывным материалом в плодородную почву. Дней через 20 ветки хорошо укореняются и вместе с комом земли их уже можно пересаживать на постоянное место. Веточки сразу высаживают в плодородную смесь, состоящую из земли, перегноя, минеральных удобрений и песка. Почву необходимо хорошо взрыхлить, пролить, а сами черенки перед тем, как воткнуть в землю, обработать теми же препаратами для корнеобразования. Осенью саженцы в обоих случаях обычно уже достигают 30–40 см в высоту. До наступления устойчивых холодов размноженные черенки необходимо постоянно поливать, землю рыхлить. На следующий год это уже будут полноценные кустики. Один из плюсов такого способа размножения в том, что кустики, полученные методом зеленого черенкования, устойчивы к заболеваниям, перенесенным ранее материнским растением. Размножение черенками осенью Одревесневшими черенками смородину размножают в сентябре-октябре. Для того, чтобы результат порадовал, необходимо отобрать самые здоровые (без признаков болезней) и молодые кусты, с длинными, ровными, хорошо вызревшими приростами коричневого цвета. Их следует отрезать от основного растения (2–3 от каждого). Идеальный вариант – брать однолетние побеги, которые выросли из земли от корня или те, которые растут от основания основного куста. Боковые побеги-однолетки лучше не использовать. Под нижней почкой делается косой срез секатором. Черенки нарезаются длиной 20–55 см так, чтобы верхняя почка оказалось в 1–2 см от верха. Грунт перед посадкой необходимо подготовить: хорошо взрыхлить, внести по 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и по 250–300 г золы. Грядки, куда высаживается посадочный материал, должны быть глубиной 2–3 см, расстояние между ними 15–20 см, а между черенками 8–10 см. В землю черенки втыкаются под углом 45 градусов, желательно, чтобы верхушки смотрели на юг. На поверхности почвы должны остаться 2–3 живые почки, бороздки присыпаются землей и слегка утрамбовываются, иначе зимой может произойти выпирание воды, попавшей в щели. В течение весны-лета растения можно оставить на этой же грядке для доращивания и окончательного формирования корневой системы, а осенью уже крепкие саженцы будут готовы к пересадке в заранее подготовленные ямки. Есть ли разница между черенкованием черной смородины и красной? По сути нет. Только при посадке последней почву можно удобрить больше – у красной смородины, в отличие от черной, корневая система стержневая, поэтому для полноценного питания корней требуется больше питательных веществ, которые бы могли проникать на всю глубину корня. Размножение отводками Один из самых популярных и проверенных способов размножения смородины. Существует 3 варианта получения посадочного материала отводками. 1. Горизонтальный Ранней весной необходимо выбрать хорошо развитый однолетний побег. Его нужно прижать к земле и закрепить шпилькой, чтобы закрепить в этом положении. Там, где побег соприкасается с землей, насыпать немного рыхлой, плодородной почвы, на поверхности должна остаться верхушка побега с 2–3 почками. Когда из них отрастет поросль высотой 10-15 см, ее нужно присыпать землей еще сантиметров на пять. По мере роста поросли ее необходимо регулярно поливать, окучивать и очень аккуратно рыхлить, чтобы не повредить молодые корешки. В середине осени побеги уже достаточно укоренятся и их можно будет отделить секатором от материнского растения. Далее по привычной схеме – пересадка в заранее подготовленные ямки на постоянное место. У молодых кустов – до трех лет, для размножения обычно используется одна ветка. У взрослого куста – от пяти лет и старше – уже можно задействовать 2–3 побега. Для пересадки выбирайте наиболее развитые и крепкие саженцы. 2. Вертикальный Ранней весной, пока растения еще не проснулись, необходимо срезать ветви куста, оставив пеньки высотой 4–5 см. Когда земля прогреется и начнется сокодвижение, из спящих почек появятся молодые побеги. Когда они достигнут высоты 15–20 см, куст следует окучить, подняв слой почвы на 8–10 см. Холмик земли должен расти вместе с молодыми стеблями, пока высота почвы не достигнет 25–35 см. Все это время землю необходимо поливать и рыхлить, чтобы на ней не образовывалась воздухонепроницаемая корка. Побеги можно прищипнуть, чтобы получить разветвленные кустики. В октябре на выросших побегах удалить все листья, аккуратно отгрести землю и отрезать секатором отводки у их основания. Побеги, имеющие хорошую мочку корней, можно высаживать сразу на постоянное место, а со слабой корневой системой – на грядку для доращивания. Благодаря такому методу на одном кусте смородины рождается несколько десятков новых кустиков.  Если такое количество не требуется, то в самом начале следует обрезать столько стеблей сколько требуется. 3. Дуговидный Простой и надежный способ. Ранней весной сбоку от куста, на расстоянии 20–30 см, следует вырыть ямку, дугой согнуть один или несколько ближайших к углублению побегов. Перед тем, как ямку закопать, пришпилить центр изгиба, чтобы стебель не выскочил из земли. Либо, после прикопки, сверху положить какой-то груз, например, кирпич. Верхушку побега можно закрепить на вертикальной опоре, но можно оставить ее и в диагональном положении. Осенью или следующей весной, чтобы отсоединить отводки от куста, следует отгрести землю возле него, найти место соединения ветки с материнским растением и отрезать теперь уже самостоятельный саженец. Аккуратно с помощью лопаты или вил извлечь его с корнями из земли и пересадить на новое место. Делением куста Способ особенно подходит для взрослых, хорошо разросшихся кустов, а также в случае их полного переноса на другое место произрастания. Осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной до распускания почек необходимо выкопать куст, отряхнуть корни от земли, чтобы были видны точки примыкания веток друг к другу, и, с помощью секатора, лопаты или даже бензопилы, разделить куст на несколько частей (их число зависит от объема корневой системы). Главное, чтобы в каждой части присутствовали молодые, но уже развитые побеги и мощные корни. Далее их можно пересаживать на новое место в заранее подготовленные ямки. Черенками в теплицу или парник Этот способ обычно применяется в регионах с холодным и умеренным климатом. В течение лета необходимо нарезать молодые черенки, появившиеся в текущем году, 15–20 см длиной. Срезать лучше под углом в 45 градусов. На стебле достаточно оставить 2-4 листочка, остальные оборвать. Затем черенки погружаются на 10–12 часов в раствор любого стимулятора роста (КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин и подобные). В парнике накануне нужно подготовить канавки глубиной 25–30 см. Выкопанный грунт просеять, чтобы он получился рыхлым, смешать с торфом или хорошо вызревшим перегноем в равных частях. Затем эту смесь высыпать обратно в сделанные углубления так, чтобы до края осталось примерно 5 см. Оставшееся пространство засыпать песком. Теперь можно делать лунки для посадки черенков. Расстояние между ними должно составлять 5–10 см. Черенки углубляются в почву почти наполовину. Очень важно, чтобы получившаяся делянка находилась все время во влажном состоянии – поливать придется 4–5 раз в день. Обильный полив необходимо поддерживать 3 недели, затем число поливов сократить до двух раз, а через месяц достаточно будет поливать один раз в день. Температура в парнике должна быть 25–27 градусов. Если становится жарче, парник можно приоткрыть для проветривания. После того как черенки под укрытием перезимуют, можно отбирать самые крепкие саженцы для дальнейшей пересадки, а остальные дорастить.

Груша - второе по популярности дерево у садоводов после яблони. Эту культуру любят за вкусные, сладкие и сочные плоды. Но одарить богатым урожаем дерево может только при надлежащем уходе. Особенно важно уделить груше внимание осенью – сделать правильную обрезку, почистить приствольный круг, подкормить растение, сделать влагозарядковый полив, при необходимости укрыть. В этой статье разберем подробно, как ухаживать за грушей осенью. Уборка приствольного круга Начинают работу по подготовке груши к зимовке с очистки приствольного круга. Это очень важная процедура и не стоит ей пренебрегать. После уборки с дерева всех плодов, собирают падалицу из-под груши – нельзя оставлять ни одного гнилого плода, так как это верный источник инфекционных заболеваний. Также из-под кроны убирают опавшую листву, удаляют все сорняки и собирают мульчу, если она там была. За лето в этом слое может скопиться много вредных насекомых и спор грибов и бактерий, и из полезного укрытия мульча может превратиться в рассадник инфекции. Убранную органику из-под дерева можно заложить нижним слоем при сооружении высоких грядок или в самый низ компостной кучи. Очистив приствольный круг дерева, вносят удобрения и снова мульчируют. Успеть обрезать до холодов Проводить обрезку можно до уборки приствольного круга или после. Самое важное – определиться, какой вид обрезки можно провести осенью. Если дерево нуждается в кардинальной обрезке – формирующей или омолаживающей, делать это лучше весной. Сильная обрезка груши осенью возможна в наших южных регионах, но в средней полосе делать это нежелательно. При такой обрезке неминуемы крупные срезы, которые могут не успеть зарасти до наступления морозов, и на дереве останутся открытые раны, что приведет к его подмерзанию, а может и полной гибели. Такую обрезку лучше оставить до весны. Осенью же на груше проводят в основном санитарную обрезку. Что можно обрезать осенью на груше: Удаляют все сломанные и сухие ветки; Вырезают больные, пораженные монилиозом побеги (монилиальный ожог); Также можно вырезать тонкие, загущающие крону веточки, Вырезают волчки – растущие вертикально ровные прямые побеги, не дающие плодов. Если крона дерева сильно загущена, можно обрезать некоторые нетолстые ветки на кольцо для прореживания. Также обрезают ветки, растущие в неправильном направлении - отсекают макушку побега, при этом срез делается на почку, направленную обычно к периферии кроны. Если около ствола дерева имеется прикорневая поросль, ее всю следует вырезать. Закончив обрезку, все срезы более 1 см в диаметре обрабатывают садовым варом, специальной краской или бальзамом "Живица". Это защитит растение от попадания инфекции. На этом осеннюю обрезку заканчивают, а более кардинальную оставляют до весны. После уборки приствольного круга и санитарной обрезки очень полезно будет провести искореняющее опрыскивание кроны дерева мочевиной. Но делать это нужно в том случае, если летом наблюдались вспышки инфекций и большое количество вредителей. Для такого опрыскивания готовят 5 или 7%-ый раствор мочевины и тщательно опрыскивают крону дерева. Но если погода летом была прохладная и не было признаков поражения дерева, от этого мероприятия можно отказаться. Подкормки и полив Уход за грушей осенью обязательно включает в себя полив и подкормки. Осенний полив Прежде чем вносить подкормки, почву необходимо как следует увлажнить. Это особенно важно, если во второй половине лета было мало дождей. Внесенные в сухую почву удобрения принесут не столько пользы, сколько вреда. Питательные элементы, которые могут поступить к корням только в растворенным виде, не смогут полноценно впитаться ими, к тому же минеральные удобрения, внесенные в сухую землю, могут привести к ожогу нежных тонких корешков растения. Поэтому сначала дерево поливают – для взрослой груши нужно не менее двух литров воды, желательно, чтобы она не была очень холодной. В поливную воду можно добавить несколько кристаллов марганцовки – до окрашивания в легкий розовый цвет – это поможет уничтожению некоторых зимующих вредителей и спор микробов. Нормы полива зависят от возраста дерева: Молодому дереву в возрасте 2-3 года необходимо 10-20 литров, т.е. 1-2 ведра; Дереву 4-6-лет нужно 20-30 литров; 7-10 лет - 30-40 литров; Груше старше 10 лет нужно 50 и более литров. Важно полив и подкормку провести до наступления заморозков – все вносимые питательные элементы должны успеть впитаться корнями дерева. Подкормки После полива приступают к подкормке. Особенность осенних подкормок – вносимые смеси и растворы не должны содержать азота. Это очень важно, так как азот провоцирует рост вегетативных органов, что совершенно не нужно осенью. Сейчас вносят элементы, которые помогут груше подготовиться к наступающей зиме, а это калий и фосфор. Фосфорно-калийные удобрения выполняют осенью важные функции: Помогают растению восстановиться после плодоношения, Способствуют укреплению корневой системы дерева и одревеснению молодых побегов, Повышают иммунитет растения, Восполняют затраченные в процессе плодоношения питательные элементы и способствуют их накоплению, Помогают закладке цветочных почек для следующего сезона, Усиливают морозостойкость растения, подготавливая его к зиме. Когда нужно проводить осеннюю подкормку Время проведения осенней подкормки довольно растянуто. У ранних сортов, отдавших урожай в августе, подкормку можно проводить через 10-14 дней после окончания плодоношения, но можно отодвинуть и на более поздние сроки. Сорта поздних сроков созревания отдают урожай в сентябре, и после его сбора можно сразу приступать ко всем осенним мероприятиям по уходу за грушей. Этот период может растянуться до середины октября и даже позже – все зависит от региона и от погоды в данный конкретный период времени. Важно закончить подкормку до листопада и за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков. Начинать подкармливать грушевые деревья нужно с 3-летнего возраста, при условии, что посадочная яма была полноценно заправлена органическими и минеральными удобрениями. Какие удобрения вносят осенью Самые распространенные удобрения для осенней подкормки: суперфосфат и двойной суперфосфат, сульфат калия, калимаг, монофосфат калия, древесная зола, костная мука, специальные удобрения с пометкой Осеннее. Суперфосфат и сульфат калия можно вносить как в сухом, так и в растворенном виде. Если сульфат калия растворяется легко, то суперфосфат лучше предварительно залить горячей водой, и затем использовать полученную вытяжку. Необходимые пропорции указаны на упаковках, примерные нормы внесения – 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. При внесении в сухом виде то же количество вещества разбрасывают по поверхности очищенного и убранного приствольного круга и аккуратно и неглубоко рыхлят, заделывая гранулы в почву. Монофосфат калия рекомендуется применять в виде раствора. Древесную золу (200 гр на 10 л воды или на 1 кв.м) и костную муку в той же пропорции вносят, рассыпая под деревом и также заделывая с помощью рыхления. Хороший эффект дает внесение гранулированной золы. Но такой поверхностный способ внесения удобрений малоэффективен – ведь корни дерева находятся на глубине, и у взрослого дерева большая масса всасывающих корешков располагается по краю приствольного круга. Более действенный способ внесения удобрений – прокопать канавки по проекции кроны дерева и внести удобрения в них – полить раствором, или внести в сухом виде и затем пролить водой. Еще один вариант – вносить удобрения в специальные скважины, сделанные буром по проекции кроны. В скважины вставляют трубы или заполняют их гравием. Удобрения заливают в скважины глубиной от 0,5 до 1 метра – и таким образом удобрение попадает непосредственно к корням. Самый простой способ – сделать отверстия вокруг проекции кроны специальным выпалывателем корней сорняков, немного расшатать землю и всыпать или влить в полученное отверстие удобрения. Глубина отверстий для внесения удобрений должна быть не менее 15-20 см. После внесения удобрений лунки и скважины следует засыпать землей. Еще раз – не забудьте перед внесением удобрений полить деревья. После внесения удобрений можно еще раз полить деревья и очень полезно будет провести мульчирование приствольного круга любой органикой – перегноем, компостом, перепревшими опилками. Укрыть молодые саженцы груши Заканчивают мероприятия по уходу за грушей осенью укрытием и побелкой стволов. Укрывают только молодые деревца, посаженные весной этого года, а тем более осенью. Укрытие делается с целью защитить новосадки от грызунов – ведь у молодых деревьев еще тонкая и нежная кора, привлекающая зимой голодных мышей и других животных. Также укрытие защитит стволики деревцев и от солнечных ожогов, которые чаще всего случаются в феврале-марте. От ожогов хорошо помогает побелка деревьев, но молодые саженцы лучше всего защитить с помощью обертывания стволов. Для защиты штамб деревца обматывают от самой земли до начала роста скелетных веток каким-либо укрывным материалом или мешковиной. Использование пленки для укрытия нежелательно, так как это может привести к выпреванию коры. Перед укрытием можно побелить ствол специальной болтушкой, приготовленной из навоза и глины, взятыми в равных частях и разбавленными водой. Кроме защиты ствола, молодые саженцы груши на зиму следует замульчировать слоем органики (перегноя или компоста) толщиной не менее 5 см, особенно это важно сделать в районах с суровым климатом. В Сибири кроме мульчирования приствольный круг засыпают слоем мелких веточек или хвойным лапником. Зимой здесь должен быть толстый слой снега, если снежный покров недостаточный, снег набрасывают под деревца с соседних участков. Побелить стволы Заключительный этап в подготовке груши к зиме – побелка стволов. Как уже было сказано выше, делается это для защиты коры дерева от яркого солнца, которое может обжечь деревья в конце зимы, отражаясь от ослепительно белого снега. Если молодые саженцы достаточно замотать укрывным материалом, то взрослые деревья обычно белят. Перед побелкой не помешает позаботиться приведением в порядок стволов деревьев. На них могут быть повреждения коры, морозобоины с прошлой зимы, кладки паразитов, поселения мхов и лишайников. Для избавления от этих низших растительных организмов, ствол и скелетные ветви обрабатывают железным купоросом, приготовив 5%-ный раствор. Под его воздействием через 5-7 дней лишайники и мхи сами отпадут со ствола дерева. Но стоит воспользоваться специальным деревянным скребком, чтобы снять остатки мха, а также удалить со ствола отмершую кору. Подготовленный таким образом ствол дерева нужно побелить. Для побелки используют известь, специальную краску для деревьев (например, «Белисса»), болтушку из навоза и глины. В любую из этих смесей можно добавить казеиновый клей или ПВА для лучшего прилипания. Белят ствол и самые крупные скелетные ветки, особенно хорошо пробеливая с южной стороны. Описывая все этапы осеннего ухода за грушевым деревом стоит упомянуть, что очень важно выращивать в разных климатических зонах специальные районированные сорта. Добросовестный уход и правильно подобранные сорта станут залогом богатого урожая вкусных и полезных плодов.

Смородина – культура, которая есть на огороде едва ли не у каждого садовода. Ее любят за обильное плодоношение, простоту в уходе, неприхотливость и морозостойкость. Смородиновые кусты достаточно легко переносят пересадку, но все же это стресс для них. А потому процедуру необходимо проводить с учетом ряда тонкостей, чтобы в следующем году плодоношение не было подорвано, смородина дала богатый урожай вкусных, сочных и сладких ягод.  В этой статье расскажем, как и в какие сроки пересаживать смородину и какой уход обеспечить растению после процедуры. Зачем пересаживать смородину? На одном месте расти и обильно плодоносить черная смородина может до 15 лет, наибольшую урожайности кусты демонстрируют на 5-6 год после посадки. Красная смородина может сидеть еще дольше – до 18 лет, пик плодоношения наступает на 6-7 год. Пересаживать смородину слишком часто не рекомендуется: все же это стресс для растения, ему потребуются время и силы на то, чтобы укорениться на новом месте и начать плодоносить. Но в ряде случаев проведение процедуры становится необходимым. Основные причины для пересадки черной, красной и белой смородины заключаются в следующем. Куст сильно разросся и мешает соседним культурам расти и развиваться: затеняет их, препятствует росту побегов, угнетает развитие корней. Почва сильно истощилась, растению не хватает питания для нормального роста и плодоношения, регулярные подкормки не помогают исправить ситуацию. Ягоды начали мельчать, объем урожая с каждым годом становится все меньше, ягодник нуждается в омоложении. Куст плохо отращивает молодые побеги, они тормозят в росте, общее развитие остановилось. Саженцы были посажены в неудачном месте: где регулярно стоит вода, в низинке, в сильном затенении, рядом с агрессивными культурами, которые притесняют их (малина, орешник). Растения, посаженные в непосредственной близости, выросли и начали затенять куст, отбирать питание и влагу. Есть необходимость осмотреть корневую систему на предмет наличия очагов грибков и заболеваний. Планируется общая перепланировка дачного участка. Желание размножить полюбившийся сорт. Кусты, возрастом до 5 лет, можно пересаживать без опаски: они довольно быстро приживаются и пускаются в активный рост.  Во взрослом возрасте культура хуже переносит пересадку, а потому производить ее рекомендуется лишь в случае крайней необходимости. Когда лучше всего пересаживать смородину? По общему правилу пересаживанием смороды, так ее еще называют, нужно заниматься тогда, когда нет процесса сокодвижения в побегах – ранней весной или осенью. Летом специалисты не рекомендуют проводить процедуру: кустарник находится в стадии активной вегетации, цветения или плодоношения, любой стресс может спровоцировать опадание цветков и завязей и даже гибель растения. Провести мероприятие летом можно лишь в крайнем случае – когда куст явно погибает на неудачном месте или срочно потребовалось освободить занятый участок земли. Пересадка смородины осенью Осень смело можно назвать наиболее оптимальным временем для пересадки смородиновых кустов. Приступать к процедуре нужно тогда, когда листва полностью облетела, смородина заложила почки и ушла на зимовку. До наступления устойчивых холодов должен оставаться месяц – это время необходимо на укоренение на новом месте. В разных регионах России пересадкой занимаются в разное время. В северных районах, в Сибири и на Урале желательно успеть до конца сентября. В средней полосе и Подмосковье дачники занимаются пересадочными работами в конце сентября и первой половине октября. В южных регионах процедуру можно отложить на конец октября и ноябрь. Осенняя пересадка имеет несколько преимуществ: Минимальный риск навредить растению и подорвать плодоношение в ближайший сезон; Возможность заранее подготовить место под посадку: земля еще не замерзла, поэтому с формированием ямы и внесением удобрений не будет никаких проблем; Весной укоренившийся куст гарантированно зацветет, а летом даст прекрасный урожай. Пересадку молодых саженцев, возрастом до 3 лет, лучше отложить на весну: их корневая система достаточно слабая, на укоренение потребуется значительно больше времени.  Пересадка смородины весной Пересаживать ягодные кустарники весной нужно после схода снега и оттаивания земли, температура воздуха должна стабильно держаться возле отметки +10°С. Важно успеть до набухания почек и пробуждения растения, чтобы не сорвать цветение. Если на побегах начали формироваться бутоны и распускаться листочки, мероприятие лучше отложить до осени. Главное преимущество весенней посадки состоит в том, что у растений есть гораздо больше времени на укоренение и адаптацию: они точно не замерзнут и не погибнут. Но есть и недостатки. Эта культура «просыпается» достаточно рано, а потому времени на проведение процедуры немного: важно успеть до начала сокодвижения. Растение тратит достаточно много сил на укоренение, адаптацию на новом месте, рост зелени и побегов, а потому цветение и плодоношение могут отсрочиться, в текущем сезоне урожай может быть скуднее. Климатические условия разных регионов диктуют свои сроки проведения процедуры. Для южных регионов лучший период – март, для средней полосы и Подмосковья – апрель, для северных, Сибири и Урала – май. Как правильно пересадить смородину на новое место Чтобы пересадка прошла благоприятно, растение проще перенесло ее, быстрее адаптировалось на новом участке и порадовало высокой урожайностью, за месяц необходимо начать подготовительные мероприятия. Подготовка к пересадке На данном этапе необходимо правильно подготовить место под посадку и сам куст. Подготовка почвы Начать следует с выбора места. Оно должно соответствовать следующим критериям: Находиться в легкой полутени. На солнце смородина хорошо плодоносит, но ягоды вырастают не такими крупными и сочными. Куст, размещенный в тени, хуже плодоносит, дает кислые ягоды. А потому сажать смородину лучше в легкую полутень: урожай будет обильным, а ягоды крупными, сочными и сладкими. Быть на ровном участке земли. Низинная местность для выращивания этой культуры не сгодится: корни будут гнить, растение будет чаще болеть. На возвышенности смородине будет не хватать влаги, а эта культура достаточно влаголюбива. Не продуваться ветрами. В идеале куст должен быть прикрыт от северных ветров высокорослыми культурами, забором или дачным домом. Находиться на расстоянии 2-3 метров от других кустарников и деревьев. Благоприятные соседи для смородины в саду – яблоня, груша, жимолость, вишня, неблагоприятные – малина, облепиха, крыжовник. Смородине нужен питательный, легкий и рыхлый грунт со слабокислой реакцией. Если почва достаточно тяжелая, ее рекомендуется разбавить песком, опилками или перегноем. Сильнокислый грунт необходимо заранее раскислить золой или известью. Подготовка куста Не менее, чем за 2-3 недели до проведения посадочных работ, необходимо провести обрезку побегов. Затягивать с мероприятием не стоит, ягодный кустарник должен успеть восстановиться после обрезки до «переезда».  Необходимо убрать все больные, поврежденные и высохшие ветви, а также те, что старше 5 лет. Мелкую поросль нужно также срезать на уровне земли не оставляя пеньков. Остальные побеги допускается укоротить на ⅓ длины. После обрезки куст необходимо хорошо полить, при необходимости обработать от болезней и грибков. Для обработки можно использовать:  Фитоспорин; Серпень;  Тиовит Джет; Бордосскую смесь. Подготовка посадочной ямы Перед проведением посадочных работ почву необходимо перекопать на глубину 30 см, убрать всю сорную растительность, внести по необходимости разрыхлитель и раскислитель.  Оптимальный размер посадочной ямы – 50-70 см шириной в зависимости от размеров куста и 40-50 см глубиной. Если место находится в низинке, на дно лунки рекомендуется уложить дренаж: битый кирпич, керамзит, гравий. Особенно это стоит сделать в случае пересадки красной или белой смородины: они чувствительнее к избытку воды в почве. На дно посадочной ямы поверх дренажа необходимо уложить перегной или компост, внести минеральные удобрения – 30-40 гр сульфата калия и 40-50 гр суперфосфата на 1 кв м почвы, сверху присыпать небольшим количеством земли и тщательно пролить. Технология пересадки  Процедура пересадки черной, красной и белой смородины идентична. Вот краткая инструкция о том, как пересадить кусты смородины. Побеги необходимо связать веревкой, чтобы не сломать и не повредить их в процессе транспортировки. Посадочную яму тщательно пролить, на дне сформировать небольшой холмик. На расстоянии 30-40 см от основания побегов нужно сделать канавки, глубиной около 30 см. Направляя лезвие лопаты к центру аккуратно подкопать растение. Держась за основание куста нужно потянуть его на себя и вытащить вместе с земляным комом. Корни, уходящие глубоко в грунт, допускается подрубить лопатой. При необходимости корневую систему можно очистить от остатков земли, чтобы осмотреть на предмет наличия заболеваний, а после замочить в слабом растворе марганцовки на 15 минут. Далее необходимо разместить куст в яме на холмике, расправляя корни вниз. Прикорневая шейка должна находиться на 5 см ниже уровня почвы. Пересаженный куст необходимо засыпать землей, утрамбовать ее, тщательно пролить. При необходимости можно установить опору и подвязать куст. В процессе пересадки допускается провести и размножение смородины. В этом случае корневище выкопанного куста необходимо разделить на 2-4 части таким образом, чтобы каждая из них имела здоровые побеги и крепкие корни с почками. Уход за смородиной на новом месте После пересадки поверхность земли в приствольном кругу полезно укрыть мульчей: компостом, здоровой опавшей листвой, перепревшими опилками, срезанными ветками, соломой. Это поможет защитить корни от замерзания на случай преждевременных заморозков, а почву от высыхания и зарастания сорняками. Если погода стоит сухая, высаженную смородину важно не забывать поливать раз в 7-10 дней. В дополнительных подкормках в этом сезоне растение нуждаться не будет (если все удобрения были внесены на этапе подготовительных работ). Лишь весной кусты нужно будет подкормить азотсодержащими составами для активного роста побегов и листовой массы. Пересадка смородины на новое место – мероприятие совсем несложное, с ним справится даже начинающий садовод. Главное – не пренебрегать подготовительными мероприятиями, не прогадать со сроками и оказать нужных уход за растением после пересадки.