Цветник

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Компост — это бесплатное органическое удобрение, которое может производить каждый дачник на своём участке. Однако при нарушении технологии производства он может стать рассадником семян сорняков и патогенной микрофлоры. Как правильно приготовить компост и как его использовать, разбираемся по порядку. Польза компоста В сельской местности для удобрения почвы традиционно используется перегной. Навоз КРС и лошадей складируется в буртах, где в течение 2-3 лет он полностью перепревает, превращаясь в плодородную землю. В пригородах, где расположены дачные участки, навоз ценится “на вес золота”, поскольку привозят его издалека, в небольших деревнях скотина содержится лишь в редких дворах. Чтобы не покупать навоз неизвестного качества и не платить за его доставку, дачники готовят компост — органическое удобрение из растительных остатков. В ход идут выполотые сорняки, скошенная трава, пожнивные остатки, листовой опад, кухонные отходы, фруктовая падалица и пр. Зрелый компост ничем не хуже перегноя. Он представляет собой рыхлую чёрную землю с приятным запахом леса и грибов. Это удобрение богато азотом, макро- и микроэлементами. И что самое важное, в нём содержатся миллионы полезных микроорганизмов. Хороший компост — это “два в одном”: удобрение плюс биопрепарат. Компенсировать вынос питательных веществ огородными культурами можно и минеральными удобрениями. Но чтобы почва оставалась “живой”, она должна ежегодно получать свою порцию органики. Органика даёт пищу дождевым червям, почвенным бактериям и грибам.  В результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органики, — она превращается в вещества, которые могут усваивать растения. Бактерии не только обеспечивают растения питанием, они также выделяют натуральные антибиотики, подавляют размножение патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений. Способы приготовления компоста Компостирование — это не сбрасывание в кучу всех отходов, однако именно так обычно происходит процесс переработки органики на садовых участках. В дальнем углу устраивается яма, которая постепенно наполняется растительными остатками, либо их сваливают кучей на поверхности земли. Такой “ленивый” компост тоже имеет право на существование, он не требует от садовода никаких вложений. Но качество его далеко не всегда на высоте, да и внешний вид кучи растительных отходов оставляет желать лучшего.  При избытке свежей органики вместо ферментации происходят процессы гниения. Компоненты закисают, в кислой среде активно размножается патогенная микрофлора, которая затем с удобрением попадает на грядки и клумбы. Правильный компост требует к себе внимания. Необходимо выделить место и обустроить его. Компоненты укладываются послойно. Нужно периодически увлажнять субстрат. Полезно проливать органику биопрепаратами, это ускоряет процесс ферментации. Где устроить компост Процесс переработки органики происходит за счёт деятельности бактерий и грибов. Для их размножения нужны влага и тепло. Микроорганизмы не переносят слишком высокой температуры, поэтому компостник лучше устраивать в тени от глухого забора, постройки или в уголке старого плодового сада. Конструкция компостника Растительные остатки можно складировать и без какой-либо конструкции. Однако свободно развалившаяся куча занимает гораздо больше места, чем компостник, да и выглядит неаккуратно. Компостник из подручных материалов Компост готовится двумя способами: аэробным, т.е. с доступом кислорода, или анаэробным. Аэробный Здесь нужна проветриваемая конструкция, в которой свободно циркулирует воздух. Её собирают из досок, которые прибивают с небольшим промежутком. В качестве опор конструкции используют металлические или деревянные столбики. Передняя стенка конструкции должна быть разборной, это упрощает укладывание слоёв органики и последующее использование готового компоста. Компостник из двух отсеков Размеры отсеков произвольные, в зависимости от количества имеющейся органики. Оптимальная высота кучи — 1-1,2 м. При меньшей высоте слои быстро пересыхают, при большей — процесс перепревания замедляется. Почвенная микрофлора, которая перерабатывает растительные отходы, сокращает срок жизни досок. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо предварительно обработать доски антисептиком или покрасить их. Слои компоста придётся периодически перемешивать, чтобы обеспечить приток кислорода, необходимого для жизни аэробных бактерий. Конструкция из 3 отсеков более удобна в использовании, чем одиночный компостник. В одном отсеке находится прошлогоднее удобрение, готовое к применению. Два свободных отсека позволяют периодически перекладывать содержимое в течение лета. Анаэробный Компостирование может происходить и без доступа кислорода. В таком случае за переработку органики отвечают другие бактерии и грибы, анаэробные, которые живут и размножаются во влажной среде. Ящик, собранный из шифера или металлических листов, оснащённый крышкой, представляет собой компостер анаэробного типа. Готовые пластиковые контейнеры с крышкой также предназначены для анаэробного компостирования. Контейнер имеет дверцу в нижней части, которая позволяет вынимать готовое удобрение по мере его созревания.  По такому же принципу садоводы приспосабливают под компостник любую бочку: металлическую или пластиковую. Она может быть подвешена на шарнирах, что позволяет опрокидывать бочку и извлекать содержимое. Бочки, закреплённые горизонтально, по типу колодезного барабана, обеспечивают перемешивание компонентов лёгким вращением ручки. В полиэтиленовых мешках Небольшое количество компоста можно произвести в полиэтиленовом мешке. Однако чаще мешки используют как “перевалочную базу” для обеззараживания растительных остатков. Чёрные полиэтиленовые мешки хорошо нагреваются на солнце. В плотно завязанном мешке температура гораздо выше, чем на открытом воздухе. При температуре выше +50°С погибает большинство патогенных микроорганизмов. Это позволяет перерабатывать ботву овощей, пораженную грибными заболеваниями. Состав компоста Чтобы процесс компостирования происходил правильно, доля свежей органики не должна превышать ⅓ часть. В идеале слои должны чередоваться: зелёный: сорняки, скошенная трава, очистки овощей, ботва, падалица фруктов и т.п.; жёлтый: опилки, стружка, щепа, измельчённые ветки, солома, сено, картон; коричневый: земля, навоз, перегной, компост. Поскольку процесс укладки растительных остатков происходит в течение всего лета, постепенно, приходится ориентироваться “на глаз”. Выполотые сорняки нужно пересыпать опилками, соломой, листовым опадом. Свежую траву предварительно подвяливают на солнце, чтобы она не загнивала. Желательно измельчать растительные остатки, так они перепреют быстрее. При наличии перегноя или готового компоста их добавляют между слоями в небольших количествах в качестве “закваски”, поскольку они содержат разнообразную почвенную микрофлору. Если же перегноя нет, слои органики периодически пересыпают огородной землёй. Огороднику нужно следить за состоянием компоста. Гнилостный запах говорит о переизбытке свежей органики, в таком случае необходимо внести углеродные компоненты: солому, опилки, добавить земли. Запах тухлого яйца указывает на нехватку кислорода, слои необходимо переворошить. Для жизни полезных бактерий и грибов нужна умеренная влажность субстрата, поэтому в период засухи компост в открытых конструкциях нужно поливать. Перепревающая органика должна быть умеренно влажной. Биопрепараты Компост созреет и без добавления биодеструкторов, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве, воздухе, на растениях и прочей органике. Однако внесение биопрепаратов значительно ускоряет процесс компостирования и повышает качество удобрения. Естественным образом компост будет перепревать 1-2 года. При применении бактериальных препаратов он будет готов в течение одного сезона, за 2-3 месяца. Удобрение, насыщенное полезными бактерий и грибами, будет стимулировать рост растений. Сейчас на рынке представлено множество средств для ускорения компостирования, а также препаратов для септиков и выгребных ям. При выборе препарата обращайте внимание на инструкцию по применению. Если в описании указано, что компост необходимо периодически разрыхлять или перекладывать, это значит, что в составе аэробные бактерии. Примером может послужить препарат “КомпоСтим” с комплексом почвенных микроорганизмов.  Препараты, предназначенные для септиков и выгребных ям, такие как “Сан. Септико” и “D-Force”, можно использовать как ускоритель анаэробного компостирования. Они содержат несколько видов бактерий, которые перерабатывают разные виды органики. Средства, применяемые для содержания скота на глубокой подстилке, такие как “Биофактор для жвачных животных”, также годятся для ускорения созревания компоста. В их составе бактерии и грибы, перерабатывающие свежую органику и целлюлозу. Бактерии любят “сладенькое”, поэтому полезно периодически проливать компост сладкой водой, настоем измельчённой свеклы, ЭМ-патокой, добавлять падалицу фруктов. Дрожжевая или хлебная подкормка также активизирует деятельность полезной микрофлоры. Что нельзя класть в компост Очевидно, что компост — это не помойка, поэтому в него не кладут искусственные материалы, такие как полиэтилен, пластик, пенопласт, стекло и пр. Однако не все растительные остатки стоит нести в компост. Корневищные сорняки, такие как пырей или сныть, достаточно живучие. При добавлении в компост они скорее пустят корни, чем перегниют. Сорняки с корнями необходимо предварительно высушивать на солнце либо заквашивать в бочке в виде зелёного удобрения, и только после этого вносить в компост. Однолетники, которые успели отцвести и сформировать семена, с большой долей вероятности “наградят” вас лишней прополкой в следующем году. Есть шанс, что в процессе перепревания органики, которое сопровождается повышением температуры, семена сгорят. Однако лучше отправлять растения в компост до начала цветения. Ботва овощных культур с признаками грибных заболеваний — это спорный компонент компоста. Патогенные микроорганизмы могут сгореть в процессе ферментации, но могут и выжить. Больную ботву часто советуют сжигать, но это только добавляет дачникам хлопот. Чтобы у патогенных грибов не было шанса на размножение, в компост добавляют препараты с триходермой: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма уничтожает патогенные грибы, а также ускоряет разложение целлюлозы. Как проверить готовность компоста? Готовый компост практически неотличим от земли. В нём могут оставаться неперепревшие палочки или сухие стебли, но в целом готовое удобрение должно быть похоже на чёрную рыхлую землю с приятным ароматом лесной почвы. Поскольку органика укладывается послойно, созревание удобрения идёт снизу вверх. Обычно весной верхнюю часть прошлогоднего компоста, которая не успела перепреть, снимают и перекладывают в другой отсек, а нижнюю используют в качестве удобрения. Гнилостный или аммиачный запах говорят о том, что процесс компостирования прошёл неправильно, а ферментация ещё не завершена. В таком случае необходимо переложить или переворошить слои, при необходимости добавить земли или опилок. Использование компоста в саду, огороде и цветнике У компоста есть один существенный недостаток — его всегда мало. Поэтому удобрение расходуют бережно, исходя из собственной иерархии и потребности растений. Для одних дачников на первом месте будет огород, для других — грядки с клубникой, а третьи сначала позаботятся о своих любимых розах. По химическому составу зрелый компост можно сравнить с перегноем. Это комплексное органическое удобрение с высоким содержанием азота. Важно понимать, что чем дольше готовый компост лежал без дела, тем меньше азота в нём осталось, это вещество легко улетучивается и вымывается дождями. Применение компоста весной Весна — это лучшее время для внесения удобрений. Многолетние растения выходят из зимней спячки и хотят “кушать”. При посадке саженцев многолетних цветов, кустарников и деревьев необходимо создать запас питательных веществ. Если компоста вволю, его вносят под весеннюю перекопку, расход 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Но обычно его запасы ограничены, поэтому органическое удобрение расходуют экономно. Компост можно заменить зрелым перегноем, если он есть в наличии. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов компост добавляют в посадочную лунку, по хорошей горсти. Для посадки саженцев деревьев или кустарников компост смешивают с землёй из посадочной ямы, добавляя по полведра удобрения на лунку. Для посева семян овощей или цветов компост насыпают в посадочные борозды или лунки тонким слоем. Гуминовые вещества будут стимулировать прорастание семян. Компост используют для мульчирования почвы в посадках ягодников. Слой органической мульчи несёт две функции: он обеспечивает растения дополнительным питанием, а также сохраняет влажность грунта. Для растений с поверхностной корневой системой: смородины, крыжовника, малины это особенно ценно. Зрелый компост — это отличная подкормка пролонгированного действия для многолетних цветов и декоративных кустарников. Розы, гортензии, пионы, флоксы и другие цветы будут рады такой поддержке. Компостом мульчируют почву вокруг растений, с поливами и дождями питательные вещества будут проникать к корням.  Применение компоста осенью Компост можно вносить и осенью, это освободит руки весной, когда дел невпроворот. Однако важно понимать, что органическое азотное удобрение может спровоцировать новую волну роста в то время, когда растения должны готовиться к состоянию покоя. Под ягодные кустарники компост вносят после того, как поверхность почвы подмёрзла. Такая мульча защитит их корни от вымерзания, а весной будет работать как азотная подкормка. Полезно мульчировать компостом посадки клубники. Корневища 3-4-х летних кустов начинают выпирать из земли, и если морозы придут раньше снегопада, кусты могут подмёрзнуть. Для многолетних цветов: флоксов, пионов, дельфиниума, гейхеры, хосты полезно мульчирование компостом. В бесснежную зиму это сохранит корни и цветочные почки от вымерзания.  А вот розы, которые зимуют под воздушно-сухим укрытием, не рекомендуется укрывать в зиму компостом. Удобрение может стать причиной ожогов коры, если же в органике есть патогенная микрофлора, она будет активно размножаться в тепличных условиях укрытия.

Яркий красивый цветник с ранней весны до поздней осени — мечта каждого. Чтобы он появился на даче, нужно знать, какие из растений выбрать, как их грамотно разместить и как пестовать для пышного цветения. Лютики-цветочки у меня в садочке Прежде чем устраивать самое красивое место на участке, необходимо определиться с формой цветника и выбором цветов. Можно остановиться на классическом варианте: клумба с цветами круглой формы. Или предпочесть любую геометрию: овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, полукруг. Размеры зависят от имеющейся территории и предпочтений хозяина. Важно: в маленьких садах устраивают компактные клумбочки, в просторных можно разбить «цветочное море» большого размера со множеством растений. «Ковер» с низкорослыми цветиками или цветочный, составленный из «разнокалиберных» культур? Решать только вам. Где расположить, также определяет дачник. Перед входом в дом или в центре сада, рядом с беседкой или около скамейки? В любом случае место должно выиграть от этого соседства. Сад с цветами может быть в регулярном, деревенском, японском, средиземноморском и другом стиле (примеры с фотографиями в интернете). Тогда и цветы на клумбе подбираются стилистически. В деревенском садике уместно высадить примулы, маргаритки, лютики садовые (ранункулюсы), бархатцы, мальвы, флоксы, подсолнухи. А изысканные канны внесут диссонанс. Клумба в деревенском стиле Возможна посадка пейзажного, близкого к природе, уголка. Или сделать свою композицию, гармонирующую со всем остальным на участке. Размер цветника должен минимум в два раза превышать высоту самого большого на нем растения. Нам любые клумбы по плечу! Палитра цветов на клумбе может различаться. В ландшафтной моде бум монохромных посадок. Когда выращивают разные виды цветов, но одинакового оттенка. Смотрится очень изысканно, но сотворить красоту непросто. Или сажают растения на контрасте. Например, голубой агератум рядом с желтой календулой, красный мак возле синих васильков. Гармонично выглядят посадки из 2-3 оттенков. "Контрастные" цветы Чаще «цветочные острова» пестрые, нарядные, собранные из культиваров разной окраски. Подойдут для стиля кантри. Но желательно взять разные колеры одного вида растений или похожие по форме бутоны. И еще один нюанс. Задумывая «цветочную поляну», радующую весь сезон, ориентируйтесь на свои физические и финансовые возможности. Однолетники требуют долгого выращивания через рассаду, быстро отцветающие экземпляры - постоянного удаления сухих соцветий, объемная клумба непрерывного цветения отнимет время на уход. Экзоты не только дорого стоят, но и капризны в условиях российского климата. Поэтому резоннее сажать цветы симпатичные и неприхотливые. Цветущий «остров» должен радовать не только обликом, но и ароматом. Нужно учитывать, что сильные запахи способны вызвать головную боль, аллергию, даже приступ удушья у астматиков. Уравновешивает слишком яркий окрас «цветочного моря» белый цвет. От весны до осени: правила цветника Создать клумбу непрерывного цветения, которую хочется запечатлеть на фото, непросто. Она станет украшением садовой территории, если следовать некоторым правилам. 1. Многолетники против однолетников? Сначала нужно определиться: однолетние или многолетние цветы станут основой. Чаще всего выбор падает на «долгоиграющие» растения. У них несколько преимуществ. Посадив однажды эти цветы на клумбу, можно радоваться их цветению годы (пионы растут на одном месте 50 и более лет!). Не нужно тратиться на покупку новых семян, ежегодно пересаживать. Создать из них цветник не проблема, даже на мало удобренной почве. Они хорошо разрастаются. «Многолетки» раньше зацветают (крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и другие луковичные), некоторые, как хризантемы, в цвету до заморозков. Ухода за ними не так много. Многолетние растения неплохо переносят суровые зимы, мало страдают от болезней и вредителей. Среди недостатков: цветут недолго. Клумба с ними одними может со временем поднадоесть. Главный плюс садовых однолетников — цветущая «внешность» весь сезон. Можно сразу составить красивую композицию. Если не понравится, поменять в следующем году. У них небольшая корневая система, они неприхотливее. И с зимовкой не надо «заморачиваться». Какие цветы посадить на клумбе? Правильно высаживать основу из многолетних красивоцветущих, декоративно-лиственных растений, трав плюс «однолетки». Композиции могут включать также декоративные кустарники и хвойные. 2. Условия: одни на всех На общей территории стоит высаживать культивары, у которых похожие требования к условиям выращивания. Необходимо учитывать освещенность, состав почв, уровень их кислотности, влажность грунта. Это нужно, чтобы было комфортно всем цветам на одной клумбе. Даже потребность в удобрениях должна совпадать. «Солнечная» лаванда или эхинацея не смогут долго жить в полумраке с папоротником. Королева тени – хоста - станет страдать от обилия света, который обожает растущий рядом чистец шерстистый. Часто дачники высаживают на клумбу растения с разными требованиями к жизни по незнанию. Или потому, что хозяину нравится такой дизайн участка, а «зеленым питомцам» приходится мучиться. 3. С любой «точки зрения» В ландшафтном дизайне есть понятие «видовая точка». От того, как расположен цветник, зависит его зрительное восприятие. Если клумба примыкает к дому, забору или другому строению, у нее будет односторонний обзор. Тогда зеленых питомцев сажают в следующем порядке: задний план — наиболее высокие, в центре — растения среднего роста, передний план — низкие и почвопокровные. Как можно посадить цветы, когда «поляна» просматривается с нескольких сторон? В середине самые «рослые», от них «лучами» расходятся более низкие. Располагая цветочные посадки на садовой периферии, дачник визуально увеличивает площадь дачи. Клумба с круговым обзором делает территорию зрительно меньше, хотя смотрится интереснее. 4. Сколько нас? Если «садят» кучу цветиков в единственном экземпляре — это плохой вариант. Мелкие цветовые акценты отвлекают внимание от всей композиции. Получается не цветник, а «винегрет». Впечатление производят растения, посаженные группами одного тона. Чем мельче садовые питомцы, тем больше должно их быть на «цветочном островке». Сажать соло можно лишь крупные экземпляры: декоративные кустарники, хвойные. Кроме размеров имеет значение время, в течение которого цветочная культура разрастается. Есть «агрессоры», быстро захватывающие территорию (ландыш, папоротник страусник, золотарник). Другим, чтобы вырасти, понадобится немало времени (лаванда). Первых нужно ограничивать, вторых — оберегать. 5. Огласите список Клумба, цветущая от «снега до снега», имеет много вариантов. Открывают сезон в апреле-мае первые весенние цветочки. Среди них - подснежники (галантусы), крокусы, пролески, печеночницы, мускари, нарциссы и другие. Галантус (подснежник) Им на смену идут раннецветущие многолетние растения: незабудки, примулы, маргаритки, анютины глазки, ирисы. Ирис После подходит пора пышного цветения большинства многолетних цветов на клумбе: пионов, лилейников, флоксов, дельфиниума, бадана, астильбы, гвоздики, роз, многих других. С началом лета (и даже раньше на рынке) распускаются бутоны у однолетних растений, выращенных из рассады: петунии, бархатцев, циннии, бегонии и т.д. Петуния Осенью приходит черед цветения рудбекии, хризантемы, гелениума, многолетней астры. Красивый вид с весны до осени придают клумбе разные сорта хост, гейхеры, травы и злаки. Украшают декоративные кустарники: гортензии, спиреи, дерены, а также хвойные. Выбрав цветы, нужно набросать на бумаге схему высадки, в ней четко обозначить место для каждого растения с учетом его во взрослом виде. Если не получается сделать самим, воспользуйтесь готовыми схемами с интернет-сайтов. Лучше не использовать в цветнике с непрерывным цветением культивары, которые необходимо каждый год выкапывать и «садить». Это сортовые тюльпаны, георгина, гладиолус. На своей земле Прежде чем посадить цветы, нужно позаботиться о почве. «Многолеткам» придется «проживать» здесь годы. «Летникам» для хорошего самочувствия в течение сезона также необходима плодородная земля. Больше всего растениям нравится удобренная, в которой есть все питательные вещества для развития. Лучше всего подойдет органика. Многие цветы предпочитают нейтральный грунт или с небольшим показателем уровня кислотности. Почва на клумбе должна быть рыхлой, тогда корни смогут нормально «дышать» и «пить». Правильно добавить при высадке песок или другой материал (битый кирпич, гравий, перлит и т.д.) для большей проницаемости, чтобы не было застоя влаги. Если почва плохая, придется вносить перегной, перепревший навоз или использовать покупную. Самый лучший вариант — биогумус (вермикомпост). Натуральный продукт переработки сельхозотходов земляными червями. В нем много полезных веществ, им нельзя «перекормить» растения. Цветы будут радовать обильным и долгим цветением, яркими красками. Выпускается органическое удобрение в сухом и жидком виде. Первый добавляют при перекопке перед посевом или кладут в посадочные лунки. Из второго готовят раствор, проливают ямки для посадки или подкармливают под корень. На посадку становись! Главный шаг в создании «долгоиграющего» цветочного «оазиса» - посадка цветов на клумбе. Сначала «садим» многолетники. Их можно высаживать весной и осенью. Для некоторых — пион, астильба, нивяник, флокс, дельфиниум, аквилегия, рудбекия, луковичные - предпочтительнее «осенний призыв». К ним добавляем однолетние цветики. Их можно вырастить двумя путями. Чаще всего через рассаду. Посев семян проводят в конце февраля — марте. Окрепшие молодые растения помещают в цветник с установлением теплой погоды (конец весны - начало лета). Способ позволяет быстро сделать клумбу цветущей: бутоны раскроются на 2-3 недели раньше, чем при посеве в открытый грунт. Можно бросить семена в апреле-мае сразу в почву: никаких хлопот в отличие от рассады. Но зацветут зеленые питомцы на даче позже. При высадке цветущих и декоративных растений на дно лунки помещают дренаж, засыпают землей, уплотняют грунт и обильно поливают. При размещении культур в цветнике не забывайте пользоваться составленной схемой. Совет да уход Забота о клумбе непрерывного цветения не особо отличается от других работ в цветнике. Растения нужно поливать, пропалывать, рыхлить под кустами и мульчировать землю, подкармливать. Высаженным культурам, особенно в первое время, нужен постоянный полив. Влага поможет «цветочной братии» быстро прижиться на новой территории и начать расти. Орошение важно при засушливой погоде. После поливки грунт рыхлят, сорняки пропалывают. Чтобы постоянно не возиться с этим, лучше прикрыть почву. Поливать также придется меньше. Мульчируют торфом, опилками, сухой травой. Клумба выглядит очень декоративно, если использовать гравий, кору. Одним из обязательных приемов является удаление пожухших соцветий. В саду с клумбовыми цветами им нельзя пренебречь, иначе утрачивается декоративность, он выглядит неухоженным. Кроме этого растения будут меньше и хуже цвести, стремясь завязать семена. Они разлетятся по саду, обоснуясь где им захочется. Агрессивные культуры способны заполонить дачный участок. Поэтому все завядшие цветы сразу удаляют. Цветение большого числа разных растений достаточно быстро истощает землю на клумбе. Подкормки требуются постоянные. Их начинают проводить спустя год после посадки. Можно удобрять по-разному. Легче и правильнее применять комплексные минеральные удобрения для цветов и декоративно-лиственных растений. Они содержат сбалансированный состав. На сайте https://www.vhoz.ru/ представлен ряд органоминеральных препаратов. В их составе органика и минералы, отлично подходящие растениям для развития. Смеси положительно влияют на структуру грунта. Для «долгоиграющего» цветника советуем выбрать любое из ОМУ. Это «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». К зимовке готовы! Перед зимой нужно провести подготовительные работы на клумбе. Однолетние цветы выкапывают. Многолетние - обрезают, грунт возле них рыхлят. При необходимости вносят подкормку. Растения, поврежденные болезнями, вредителями, опрыскивают препаратами. Если помочь нельзя, убирают из цветника. Экземпляры, которые могут повредить сильные морозы, укрывают спанбондом или другим материалом. Зимостойкие цветы мульчируют. Лучшие из лучших Составление красивых композиций — искусство. Перед тем, как посадить цветы на даче, правильно устроить клумбу непрерывного цветения, советуем посмотреть фото, схемы в интернете. Начинать лучше с самых простых вариантов по составу и колеру растений. Дизайнеры советуют наполнять цветник минимумом 3 видами цветов весеннего, летнего, осеннего сезонов. Чтобы он всегда выглядел цветущим. Вот некоторые примеры. 1. Клумба у забора Самые низкие растения размещают по краю. Это первоцветы - тюльпаны белой и розовой окрасок. Они будут радовать нежным видом, начиная с середины апреля до середины мая. Рядом низенькая - 30 см - розовая, белая герань (время расцвета — первый летний месяц). Расположенные за ней бородатые ирисы - голубые, фиолетовые - чуть опередят ее, распустившись в мае-июне. В центре композиции летнецветущие растения - малиновые пионы и розовые розы («рост» около метра). Пиончики раскроют соцветия в начале лета. Чайно-гибридная «королева цветов» будет благоухать на клумбе с наступлением июня, флорибунда — с конца июня и до поздней осени. Что сажать на клумбе у ограждения? Монументальные растения высотой около 2 метров — синие дельфиниумы. Цветут в июне. Расположенное рядом высокое просо будет особенно декоративно в августе. 2. Круглая клумба возле дома Небольшой парадный цветник может выглядеть следующим образом. В центре размещают невысокую (около 1,2 метра) метельчатую гортензию. Она будет цвести, начиная с июля сначала белыми, затем розовеющими метелками. До самых холодов. Красоту изысканного растения подчеркнет окружение. Гармонично смотрятся рядом пионы поздноцветущих сортов. Прекрасные компаньоны - флоксы. Они должны быть яркого тона — малиново-фиолетового, насыщенно-розового. Великолепно выглядят, начиная с июня и до осени, на фоне больших соцветий гортензии головки чайно-гибридных роз. Особенно впечатляют яркие, малиновые тона. На клумбе стоит разместить изысканные лилейники коралловой окраски. В нижнем ярусе рекомендуется посадка весенних цветов, например, белых нарциссов (раскрываются в апреле-мае). На переднем плане высадить однолетнюю петунию, которая подхватит волну цветения у нарциссов. Можно вкрапить несколько декоративно-лиственных растений. Например, хост с пестрыми листьями в течение почти всего сезона. Или добавить «пятно» чистеца шерстистого с мягкой листвой серебристого тона. 3. Клумба, отделяющая зону сада от огорода Цветник овальной формы или в виде полоски. Просматривается с двух сторон, поэтому в середине размещают высокие растения. К краям высота «представителей флоры» постепенно уменьшается. В центре можно посадить несколько люпинов с головками синего, сиреневого окраса. Его «рост» - 120 см. Цветет в июне-июле. Окружают «партнеры» пониже: красные, желтые, оранжевые циннии (в цвету с конца июня до первых заморозков). Разбавляют композицию на клумбе вкрапления нивяника, который часто называют ромашкой. «Солнечные» бархатцы, календула в высоту не более полуметра следуют далее. Среди них - красная сальвия. Выращенные рассадным способом растения не прекращают цвести весь сезон. На переднем плане - низкий агератум, зацветающий в первый летний месяц. Он перемежается анютиными глазками (цветение с середины апреля). Эта композиция более контрастная, яркая, жизнеутверждающая. На своем опыте На участке мне нравятся цветнички, где не больше 2-3 видов цветов, остальные — вечнозеленые декоративно-лиственные культуры. Фон создает серебристый чистец шерстистый, по бокам - группка темно-бордовых, рыжих гейхер, в «подбивке» - живучка. Очень красивый контраст все лето. К ним подсаживаю несколько однолетников. В центр клумбы вербену ростом до полуметра: называю ее летней примулой. Всходит она плохо, но 4-5 штук через рассаду всегда бывает. Верхушки обязательно прищипываю, чтобы хорошо кустились. С оттенками «однолеток» можно «пролететь», с вербенкой такого не случается. У нее вишневый, фиолетовый, розовый и белый колер. Желтого, который не жалую у цветов на клумбе, не бывает, остальные гармонично смотрятся в моей композиции. Люблю «голуболицые» лобелии из рассадки (вырастают и сами, сбросив семена). Два-три кустика красуются до заморозков. С наступлением холодов у них бронзовеют листочки. Красавчик — многолетний ранункулюс или садовый лютик. Открыла его случайно, купив пару луковиц на распродаже за копейки. Вырос один и покорил! Низкий, не больше 40 см, с прямым стебельком и перисто-рассеченными листьями. Алое соцветие напоминает мини-розочку, пион или анемону. Очарователен в мае-июне (на фото любуюсь в течение всего года). Цветочки с чисто- белыми лепестками используют в романтических свадебных букетах. Растение совершенно неприхотливо. Клумба, цветущая от снега до снега, - радость дачника. В статье мы постарались дать рекомендации по подбору и выращиванию цветов. Создавать на практике красоту — вам.

Лилия достаточно проста в уходе. Многие садоводы выращивают её в саду без особых хлопот. Однако чтобы цветение “королевского цветка” было по-настоящему роскошным, необходимо знать особенности посадки и ухода за лилией. Даже начинающему садоводу придётся хотя бы немного разобраться в видовом разнообразии этой цветочной культуры. Требования к почве и глубина посадки у разных видов значительно отличаются. А ведь именно правильная посадка — залог красивого цветения, здоровья и долголетия растения. Виды лилии При выборе сорта садоводы чаще смотрят на красочную картинку, выбирая цветок на свой вкус. Однако стоит обращать внимание на указание видовой группы, обозначенной буквенным кодом или римской цифрой. Правила посадки и ухода за цветком различаются у разных видов лилии. Согласно международной системе классификации выделяют 8 групп садовых лилий, они отмечаются цифрами от I до VIII. Неопытным садоводам лучше начать знакомство с лилиями с азиатских и LA-гибридов. Для тенистых цветников стоит подобрать сорта лилии мартагон. Если же вы готовы приложить немного больше усилий, обратите внимание на межвидовые гибриды: LO-, LOO-, AO-, OT-гибриды и др. Азиатские гибриды (Asiatic hybrids, А) — I Самый неприхотливый вид, отличается высокой морозостойкостью, отличным иммунитетом, высокой скоростью размножения. Благодаря этим качествам “азиатки” получили широкое распространение в нашей стране. Азиатский гибрид Азиатские гибриды первыми всходят весной, и первыми расцветают. Цветение приходится на июнь.  Лилия Танго Капуччино (Азиатский гибрид) В этой группе множество сортов с совершенно разной формой цветка: чашевидные и чалмовидные; направленные вверх, в стороны или вниз; однотонные, двухцветные и с крапом. “Азиатки” отличаются яркостью расцветок. Размер цветка 10-15 см.  Лилия Гранд Кру (Азиатский гибрид) Цветы не имеют аромата, что для некоторых садоводов является минусом, а для аллергиков — несомненным плюсом. Азиатские лилии предпочитают нейтральную или слабо-кислую почву. Растут на солнце и в полутени. Растения легко переносят пересадку даже в цветущем состоянии. Лилия Перл Вайт (тетраплоидный гибрид азиатских лилий) Тетраплоидные гибриды азиатских лилий дают дополнительные характеристики растениям: высокую зимостойкость, неприхотливость, длительное и обильное цветение, мощный стебель (до 1,5 м) и соцветия до 25 цветков. Лилия Аннемарис Дрим (Азиатский гибрид) Мартагон гибриды (Martagon hybrids) — II Гибриды этой группы происходят от лилии кудреватой, прозванной в народе “саранкой”, и подобных ей дикорастущих видов. Это неприхотливые растения с высокой морозостойкостью.  Лилия Мартагон Растения формируют высокие цветоносы, на которых расположено множество небольших цветков чалмовидной формы. Соцветие лилии мартагон значительно отличается от других видов, — цветки не собраны на верхушке побега, а распределены по всей верхней части цветоноса, что придаёт ему сходство с канделябром. На одном побеге может быть до 30 бутонов и более. Цветение приходится на июнь, длится около 3-х недель. Цветы мартагона источают лёгкий аромат, привлекают в сад бабочек, шмелей. Из-за медленной скорости размножения лилии мартагон мало распространены в садах. Они формируют небольшое количество деток, из-за чего куст медленно увеличивается в размере. Гибриды этой группы можно рассаживать гораздо реже, чем другие, раз в 5-7 лет. В вегетирующем состоянии болезненно переносят пересадку. Лилии мартагон предпочитают полутенистое местоположение и кислые или слабокислые почвы. Белоснежные гибриды (Candidum hybrids) — III Лилия кандидум, или белоснежная, выращивается в контейнерной культуре или в оранжереях, поскольку отличается низкой морозостойкостью. Цветы некрупные, в диаметре до 10 см, воронкообразные или колокольчиковидные, с тонким ароматом.  Белоснежная лилия цветёт в самом начале лета. Растения предпочитают расти на солнце, но могут цвести и в полутени. Любят нейтральные или слабощелочные почвы.  Лилия кандидум редко выращивается в средней полосе, поскольку нуждается в мягкой зиме. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, а осенью наращивают новую прикорневую розетку листьев. Её необходимо сохранить до весны, что в открытом грунте в российском климате невозможно. Лилия белоснежная, халцедонская, терракотовая (тестацеум) и другие виды этой группы требуют мелкой посадки. Луковицы заглубляют лишь на 2-3 см ниже уровня почвы. Американские гибриды (American hybrids) — IV Американские гибриды происходят от видов, произрастающих в Северной Америке. Чалмовидной формой цветков они чем-то схожи с отечественной саранкой и лилиями группы мартагон. Американские гибриды отличаются низкой зимостойкостью, из-за чего не получили широкого распространения в нашей стране. “Американки” расцветают в конце июля - начале августа. Растения предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, растут на солнце. Как и лилии мартагон плохо переносят пересадку. Длинноцветковые лилии (Longiflorum, L) — V Длинноцветковые лилии — это роскошные белоснежные цветки трубчатой формы, за что растение получило название “трубы ангелов”. Тонкий аромат проявляется в вечерние часы. Этот вид цветёт в разгар лета, в середине-конце июля. Лилии лонгифлорум, или длинноцветковые, выращивают на срезку в теплицах либо как контейнерную культуру. Это теплолюбивый вид, который в средней полосе зимует плохо, требует дополнительного укрытия. Предпочитает почву с нейтральной кислотностью и солнечное местоположение. Трубчатые гибриды (Trumpet hybrids, T) — VI Трубчатые гибриды отличаются красивой формой цветка в виде граммофона. Цветы крупные, до 18 см в диаметре, душистые. Окраска лепестков белая или бело-розовая. Цветение начинается в конце июля. Трубчатые гибриды отличаются низкой морозостойкостью. В средней полосе требуют утепления на зиму лапником или слоем торфа, компоста, листового опада. Трубчатые лилии не переносят кислых почв, предпочитают грунт со слабощелочной реакцией. Восточные гибриды (Oriental hybrids, О) — VII Восточные гибриды по праву считаются самыми красивыми. У них крупные ароматные цветы. Диаметр цветка может достигать 25-30 см. Сорта восточных лилий часто выращивают на срезку. Лилия Старфайтер (Восточный гибрид) Восточные лилии расцветают на исходе лета: в конце августа - начале сентября. Цветки плохо переносят дождливую погоду.  Для вызревания луковиц нужна сухая тёплая почва, что в условиях средней полосы сложно осуществимо. В сентябре-октябре необходимо устройство временных укрытий, защищающих растений от осадков. Сравнительно низкая морозостойкость требует сооружения воздушно-сухого укрытия на зиму. Восточные, или Ориентальные гибриды предпочитают кислые почвы. В средней полосе их лучше выращивать на солнце, в защищённом от ветра месте. Межвидовые гибриды — VIII Для российских садоводов межвидовые гибриды лилии представляют особенную ценность. Они характеризуются большей неприхотливостью в выращивании и более высокой морозостойкостью, чем их родители. При этом растения имеют крепкий иммунитет, а их декоративные свойства всегда на высоте. Определить гены гибрида и понять, какие требования он предъявляет к выращиванию, можно по его названию. LA-гибриды — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и азиатской лилии. От “азиаток” унаследовали крепкий иммунитет, отличную морозостойкость, высокий коэффициент размножения. Цветы LA-гибридов более крупные, чем у азиатских лилий. Растут на солнце и в полутени, необходима почва с нейтральной кислотностью. ОА- и АОА-гибриды — произошли от скрещивания восточной (ориентальной) и азиатской лилии. Представлены множеством сортов с разнообразной формой и окраской цветов. Отличаются хорошей морозостойкостью, неприхотливостью в выращивании. Предпочитают слабокислые почвы, как и восточные лилии. ОТ-гибриды (ориенпеты) — получены от скрещивания восточной (ориентальной) и трубчатой лилии. Лилейное дерево Претти Вумен (ОТ- гибрид) Отличаются крупным размером цветов и высокими цветоносами. В регионах с суровыми зимами требуют укрытия. Растут на солнце, предпочитают почвы с кислой реакцией, не любят переувлажнения. Лилия Анастасия (OT-гибрид) Лилия Будлайт (ОТ- гибрид) LO- и LOO-гибриды (лонгипеты) — получены при скрещивании длинноцветковой (лонгифлорум) и восточной (ориентальной) лилии. Цветы этих гибридов крупные, трубчатой формы, ароматные. Межвидовые гибриды отличаются большей устойчивостью, чем родительские виды, однако в средней полосе требуют дополнительного утепления на зиму и защиты от возвратных весенних заморозков. Растут на кислой почве. Лилия Триумфатор (LO- гибрид) Особенности развития растения Лилия — это луковичное растение, не требующее ежегодного выкапывания. Каждая луковица формирует один цветонос. С годами количество цветоносов в гнезде увеличивается за счёт формирования дочерних луковиц. Выкопку и деление проводят, когда в кусте насчитывается 5-6 крупных цветочных побегов. Количество бутонов в цветочной кисти зависит от размера луковицы и от условий выращивания в прошлом году. Чем крупнее луковица, чем больше питания она получила в прошлом сезоне, — тем больше бутонов будет в кисти. Каждый цветок лилии живёт 3-4 дня, ему на смену распускаются новые цветы. Период цветения длится около 3-х недель.  Чтобы продлить жизнь каждого цветка ещё на 1-2 дня, садоводы удаляют тычинки. Делать это нужно ранним утром, как только цветок распустился. В это время пыльники ещё не раскрылись, и пыльца не пачкает руки. Этот приём особенно важен при выращивании лилии на срезку, т.к. ярко-жёлтая пыльца не отстирывается от одежды и плохо смывается с рук. Корневая система лилии не похожа на другие луковичные. Основные корни располагаются не под луковицей, а над ней, на подземной части стебля. Здесь же формируются и дочерние луковки. Материнская луковица тратит много сил на рост надземной части и цветение. После его окончания начинается этап наращивания луковицы. Этот период крайне важен для растения. От того, насколько хорошее питание получит лилия после окончания цветения, зависит размер луковицы и пышность цветения в следующем году. Поскольку корневая система лилии расположена над луковицей, глубина посадки очень важна, она влияет на объём корней. Для азиатских гибридов и сортов, цветущих в июне, достаточно стандартной посадки на 3 высоты луковицы, т.е. на глубину 15 см. Длинный тёплый период: с июля до наступления морозов позволяет луковицам полноценно сформироваться. Для восточных лилий и межвидовых гибридов, цветущих в августе - сентябре, нужна более глубокая посадка, на длину штыка лопаты, т.е. на 25-30 см. От окончания цветения до прихода зимы у них остаётся не так много времени, поэтому при мелкой посадке небольшая корневая система не сможет обеспечить растение питанием. В таком случае луковица будет постепенно истощаться, мельчать и может погибнуть. Питание луковицы лилии осуществляется также за счёт фотосинтеза надземной части. Поэтому так важно не срезать цветоносы после окончания цветения. Они должны продолжать расти до их естественного увядания, в этот период они работают на луковицу.  Если цветы срезают на букет, нужно быть готовым к тому, что в следующем году цветение будет более слабым. После срезки длина цветоносов должна оставаться не менее 30-40 см. Формирование семян отнимает у растения много сил, поэтому будущие семенные коробочки срезают ещё в период цветения, удаляя тычинки вместе с пестиком, либо обламывают их сразу после опадения лепестков. В средней полосе семена лилии не вызревают, поэтому не нужно позволять растению тратить силы впустую. Посадка Сроки посадки Лилии можно сажать и пересаживать в течение всего сезона: с ранней весны до осени. Однако лучшим временем для посадки луковичных является момент, когда они находятся в стадии покоя. Как правило, посадочный материал лилий выращивается в иностранных питомниках. Луковицы заготавливают осенью, в продажу они поступают зимой, в это время ассортимент сортов самый широкий.  Приобретённые луковицы хранят в холодильнике до момента оттаивания почвы. Если же лилии уже вышли из состояния покоя и начали вегетировать, их приходится сажать во временные горшки, а с приходом тепла пересаживать в открытый грунт. Азиатские лилии можно пересаживать даже в цветущем состоянии, если, например, сорта не совпали по цветовой гамме. Важно не допускать пересыхания корней и переносить растение на новое место, сохраняя земляной ком. Гнездо лилий необходимо периодически делить, чтобы не допускать загущения посадок. Делать это нужно в период, когда луковица сформировалась, и годичный цикл завершён.  Азиатские гибриды и сорта, цветущие в июне, можно рассаживать в сентябре или в апреле-мае. Восточные лилии и гибриды, цветущие в конце лета, не стоит тревожить осенью, пересадку лучше оставить на весну. Выбор места При выборе места под посадку необходимо учитывать освещённость участка и дренированность почвы. Большинство сортов лилии, за исключением мартагонов, предпочитают открытые солнечные места. Для луковичных цветов крайне важным фактором является дренированность почвы. Замокание грунта приводит к выпреванию и гниению луковиц. Для посадки необходимо выбирать участок, где не застаиваются талые воды. Осенью полезно делать дренажные канавки для быстрого оттока воды в период зимних оттепелей. Подготовка почвы Поскольку разные виды лилии предъявляют разные требования к кислотности почвы, необходимо знать исходные характеристики грунта, чтобы при необходимости провести его известкование или подкисление. Почвенный анализ можно провести с помощью тест-системы “Агрохимик” или воспользоваться электронным прибором для определения pH грунта. Для сортов с трубчатой формой цветка нужна нейтральная или слабощелочная почва, поэтому в посадочную лунку добавляют древесную золу или доломитовую муку. Для восточных лилий и ОТ-гибридов нужны кислые почвы, поэтому в лунку полезно добавить хорошую горсть верхового торфа или 1-2 ст. ложки коллоидной серы. Лилии, как и все луковичные, подвержены различным грибным заболеваниям. Свежий навоз и перегной — это источники почвенной микрофлоры: как полезной, так и болезнетворной. Несмотря на то, что лилиям нужна высоко плодородная почва, внесение органики под посадку — плохая идея. В посадочную лунку лучше положить комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Древесную золу вносят как источник калия, кальция и микроэлементов, однако нужно учитывать, что зола подщелачивает почву. В качестве источника органического фосфора полезно внесение костной муки. Это создаёт запас макро- и микроэлементов, которого лилиям хватит на несколько лет. Защита от грызунов Мыши — самый страшный враг лилий. Луковицы накапливают много сахаров, в зимнее время для мышевидных грызунов они являются деликатесом. Причем вкус луковиц различается у разных видов лилии, каким-то сортам мыши отдают предпочтение и могут полностью уничтожить высаженные луковицы. Для защиты посадочного материала и отпугивания грызунов от цветника садоводы идут на различные хитрости. Одни закладывают в посадочную лунку опилки, пропитанные берёзовым дёгтем или мазью Вишневского. Другие высаживают лилии в 5-ти литровые бутыли, обрезанные с двух сторон. Третьи прокладывают стенки и дно посадочных лунок металлической сеткой. Сорта лилии, которые требуют дополнительного укрытия на зиму, ещё сложнее защитить от мышей, поскольку слой рыхлой мульчи или воздушно-сухое укрытие является для грызунов уютным “домиком”. В таком случае в слой мульчи закладывают отравленные приманки: восковые таблетки “Ратобор” или тесто-брикеты “СуперМор”. Уход Уход за лилиями в открытом грунте заключается в периодических подкормках и поливах, а также в защите от болезней и вредителей. Весной различные сорта просыпаются в разное время, поэтому все агротехнические мероприятия проводят, исходя из состояния растений. Подкормки Как только высота побегов достигнет 6-8 см, проводят первую подкормку. К этому времени почва уже достаточно прогрета, и корни растения способны усвоить питательные вещества. Для весенней подкормки можно использовать азотное удобрение: аммиачную селитру или карбамид (мочевину), расход: 1 ст. л. на 10 л воды. Однако лучше применять комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, предназначенные для цветов, такие как “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Весной необходимо регулярно поливать лилии, поддерживая умеренную влажность почвы. Между поливами поверхность почвы нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, это особенно важно на плотных глинистых грунтах. Вторую подкормку проводят в период бутонизации. Здесь лучше выбрать комплексное удобрение с минимальным содержанием азота и высокой дозой калия, такое как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Калий обеспечивает яркость окраски лепестков, повышает устойчивость растения к грибным заболеваниям. После окончания цветения поливы сокращают, в этот период можно ограничиться естественными осадками, если дожди периодически выпадают. После опадения лепестков необходимо удалить семенные коробочки либо срезать верхушку цветоноса. Для стимулирования оттока питательных веществ из надземной части в луковицу полезно внести калийные или фосфорно-калийные удобрения. Это может быть сульфат калия или монофосфат калия. Также полезны комплексные удобрения с формулой NPK=5:15:45. Поздней осенью, когда побеги лилии практически полностью высохнут, их обрезают, оставляя небольшие пеньки. Они помогут вам весной определить место посадки и не затоптать его до появления всходов. Защита от болезней Луковичные цветы часто подвергаются грибным заболеваниям. Патогенные микроорганизмы могут находиться в почве, а также их можно привнести с посадочным материалом. Перед посадкой луковицы протравливают в обязательном порядке, даже если они выглядят здоровыми. Луковицы, находящиеся в состоянии покоя, выдерживают в растворе фунгицидов “Максим”, “Витарос” или в крепком растворе марганцовки.  Луковицы с признаками гниения или подозрительными пятнами обрезают лезвием до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или присыпают толчёным активированным углём. Если же луковицы уже проросли, лучше воспользоваться биофунгицидами на основе сенной палочки, такими как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. После выдерживания в растворе с сенной палочкой луковицы не промывают, чтобы полезные бактерии остались на их корнях и продолжили размножаться в корневой зоне. При появлении пятен на листьях, которые говорят о начале развития грибной болезни, необходимо провести обработку системным фунгицидом. Лучше использовать препараты с широким спектром действия, такие как “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет”. Они защищают растения от различных пятнистостей, серой гнили, мучнистой росы и других грибных заболеваний. Если болезнь развивается быстро, а её признаки проявились сразу на всех лилиях, налицо сильная заражённость почвы патогенной микрофлорой. В этом случае необходимо не только обработать сами растения, но и улучшить состояние почвы. В случае сильного заражения землю проливают раствором “Фундазола”, однако нужно понимать, что это крайняя мера, фунгицид убивает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Лучше использовать биологические препараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано” или средства на основе сенной палочки. Борьба с вредителями У лилий не так много врагов среди насекомых. Наибольшую проблему для садоводов представляет лилиевый жук, которого в народе прозвали “пожарником” за ярко-красную окраску.  Опасность представляют как сами жуки, так и их личинки. Лилиевого жука несложно заметить на зелёных листьях, его яркая окраска быстро выдаёт его. Однако при приближении опасности жуки складывают лапки и падают на землю. А поскольку приземляются они на спинку, их тёмное брюшко по цвету сливается с почвой, поэтому заметить вредителей и собрать их вручную крайне сложно. Личинки “пожарника” чем-то похожи на личинок колорадского жука, тот же розово-оранжевый цвет. Однако они имеют особенность покрывать себя собственными экскрементами, из-за чего выглядят как тёмные комочки. Неопытный садовод может принять их за кусочки налипшей земли. Жуки довольно прожорливы, они питаются сочными листьями лилии, а также подгрызают бутоны. Съеденные бутоны осыпаются, при небольшом повреждении цветок распускается, но сильно теряет в декоративности, т.к. его лепестки деформируются. Личинки лилиевого жука отличаются ещё большим аппетитом. За несколько недель они способны съесть всю надземную часть растения. Чтобы не допускать повреждения цветов вредителем, необходимы превентивные меры. Как только высота лилий достигает 10 см, проводят первую обработку системным инсектицидом. Это может быть “Актара”, “Инсектор”, “Дракор” или любой другой инсектицид, который применяется для борьбы с колорадским жуком. Лилии разных видов весной развиваются с разной скоростью, восточные гибриды всходят примерно на две недели позже, чем азиатские. Когда и они достигают нужной высоты, их также обрабатывают, а заодно проводят повторное опрыскивание группы ранних сортов. Двух профилактических обработок обычно хватает на то, чтобы защитить лилии от опасного вредителя.

Ржавчина — распространённое грибное заболевание, которое сложно поддаётся лечению. Многие садоводы считают его и вовсе не излечимым, выкорчёвывают больные растения или вовсе отказываются от выращивания каких-то культур. Однако болезнь можно победить, если понимать её природу и подбирать правильные средства. Описание заболевания Ржавчина — “говорящее” название. Эту болезнь ни с чем не спутаешь, ведь пятна и наросты на листьях цвета ржавого железа — весьма специфические симптомы. Существует множество разновидностей ржавчины, поскольку патогенных грибов, которые относятся к Ржавчинным (Urendinales), огромное количество, — около 8 тыс. видов. Ржавчинные грибы отличаются избирательностью, каждый из них поражает конкретный вид растений либо какую-то устойчивую пару. Ржавчина на шиповнике Так, есть Р. хвои сосны, Р. пихты, Р. лиственницы, Р. сливы, Р. барбариса, Р. боярышника, Р. груши, Р. ивы, Р. осоки, Р. пиона, Р. лука, а также столбчатая ржавчина чёрной смородины, стеблевая ржавчина злаков, бурая листовая ржавчина пшеницы и т.д. Какие растения поражает ржавчина Заболевание распространено на всех континентах и поражает совершенно разные виды растений, перечислим самые распространённые: хвойные: можжевельник, сосна, ель; листопадные кустарники: барбарис, боярышник, шиповник, розы; плодовые деревья: груша, яблоня, слива; ягодные: чёрная смородина, крыжовник, малина, садовая земляника; овощи: крестоцветные, луковые, бобовые, тыквенные; зерновые и декоративные злаки: пшеница, овёс, рожь, кукуруза; цветы: гвоздичные, колокольчиковые, сложноцветные, лютиковые и др. Ржавчина считается заболеванием, которое плохо поддаётся лечению. Причина этого — в неправильных сроках обработки, а также в применении неэффективных препаратов. Чтобы одержать победу в борьбе со ржавчиной, необходимо понимать, как происходит заражение растений. Это поможет правильно провести обработку и выбрать нужные фунгициды. Цикл развития Ржавчинные грибы имеют сложный цикл развития, он состоит из трёх этапов: весеннего, летнего и зимнего. На каждом этапе проявления заболевания изменяются.  Весной на заражённых растениях образуются плодовые тела гриба. Внешне они напоминают древесный гриб дрожалку оранжевую: тот же ярко-оранжевый цвет и желеобразная структура. Эта стадия длится недолго, в течение нескольких дней, в конце апреля - начале мая. Затем плодовые тела высыхают, буреют и происходит рассеивание спор грибницы. Крошечные споры рассеиваются ветром. Оказавшись на листьях, они внедряются в ткань растения. На внешней стороне листа в июне появляются небольшие оранжевые пятна, постепенно они увеличиваются в размерах. К июлю-августу на обратной стороне листа постепенно формируются наросты, так называемые “пустулы”. Они могут быть одиночными, в виде “бородавок”, или представляют собой сеть, которая покрывает всю нижнюю поверхность листа. Так выглядит летняя стадия заболевания. После созревания спор в пустулах происходит их вскрытие и высвобождение спор, которые также разносит ветром. Часть их них оказывается в почве, часть — заселяется в новые растения. Разнохозяйные виды Интересная особенность ржавчинных грибов в том, что многие из видов являются разнохозяйными. Это значит, что зимняя и весенняя стадия развития проходит на одном растении — основном хозяине, а летняя — на другом, промежуточном. Для промежуточного хозяина ржавчина представляет серьёзную проблему. Пятна на листьях ухудшают процесс фотосинтеза, но это только малая часть проблемы. Проникновение гриба в ткани растения нарушает обменные процессы, усиливается испарение влаги, из-за чего листья засыхают и преждевременно опадают.  При заражении ржавчиной останавливается рост побегов, плодовые деревья не могут полноценно выкормить сформировавшиеся завязи, качество и вкус плодов значительно ухудшаются. Многолетние растения уходят в зиму ослабленными. Для основного хозяина ржавчинные грибы представляют ещё большую опасность, без принятия защитных мер приводят к гибели растения. Гриб проникает в ткани ветвей и поселяется внутри побегов.  В месте локации грибница перекрывает проводящие сосуды в ветвях. Некоторое время растение противодействует грибу, происходит усиленное деление клеток в месте заселения грибницы, чтобы создать “обходные пути” для транспортировки питательных веществ. Внешне это выглядит как веретенообразные утолщения на побегах. Но в какой-то момент гриб побеждает, полностью перекрывая сосуды растения, из-за чего часть ветки над поражённым местом усыхает. В растении-хозяине грибница развивается несколько лет, после чего начинается процесс созревания и рассеивания спор. Ржавчинные грибы никуда не уходят из растения-хозяина, находятся в нём до тех пор, пока оно живо. Без должного ухода гриб рано или поздно побеждает растение, что приводит к его гибели.  Определить точно разновидность Ржавчинных грибов можно только в лабораторных условиях. Для рядового дачника достаточно понимать пары основного и промежуточного хозяина, чтобы отслеживать стадии развития гриба и препятствовать распространению заболевания. основной хозяин промежуточный хозяин можжевельник обыкновенный яблоня можжевельник казацкий, горизонтальный груша, боярышник, рябина барбарис, магония падуболистная декоративные злаки и газонные травы (мятлик, тимофеевка, полевица) осока смородина, крыжовник пшеница лещина черёмуха ель берёза, ольха лиственница сосна кедровая, сосна Веймутова чёрная смородина сосна обыкновенная прострел, осот, мать-и-мачеха ель лютиковые, колокольчиковые  ива лиственница, пихта, злаковые  слива анемона (ветреница) При достаточно близком расположении парных растений ежегодно происходит полный цикл развития ржавчинных грибов, благодаря чему болезнь быстро прогрессирует. Теоретически, если изолировать промежуточного и основного хозяина, в течение нескольких лет ржавчинные грибы погибнут, т.к. не смогут проходить все стадии развития. Некоторые садоводы делают выбор в пользу одной культуры из проблемной пары. Например, выкорчёвывают кусты казацкого можжевельника (именно этот вид чаще всего поражается ржавчиной) или вырубают груши. Однако этот метод не даёт полной защиты, ведь споры гриба может принести ветром не только с соседнего участка, но и из соседнего района. В литературе есть данные, что споры ржавчинных грибов разносит ветром в радиусе 10-50 км. Поэтому лучше применять химические и агротехнические методы защиты. Однохозяйные виды У некоторых растений болезнь ржавчина может развиваться на одном хозяине. Однохозяйная ржавчина поражает розы и шиповник. Причём на шиповнике она проявляется раньше, поэтому розоводы намеренно сажают шиповник, чтобы по нему отслеживать начало проявления инфекции. Ржавчина луковых: лука и чеснока, луковичных цветов: крокуса, мускари, рябчика, лилии, — поражает только растения этого семейства. На малине, винограде, самшите, бирючине паразитируют однохозяйные Ржавчинные грибы, которые “специализируются” на одном виде растений. Так же обстоит дело со льном, турецкой гвоздикой, мальвой, спаржей, клевером. Однохозяйные грибы проходят все циклы развития на растениях семейства Сложноцветные: на астрах, хризантемах, календуле, настурции и др. Споры гриба могут зимовать на растительных остатках, в почве под заражёнными растениями. Лечение ржавчины Лечение ржавчины предполагает отслеживание стадий развития заболевания и своевременное принятие мер. Весна Ранней весной, когда устанавливается стабильное тепло, “просыпаются” Ржавчинные грибы, которые зимовали на растении-хозяине. В трещинах коры прорастают оранжевые или жёлтые плодовые тела грибов. Поскольку грибница живёт в тканях растения-хозяина, не имеет смысла применять для лечения контактные фунгициды. Основным методом лечения болезни является санитарная обрезка и последующая обработка системными фунгицидами. Санитарная обрезка Обрезку проводят в конце апреля - начале мая, когда становятся виды жёлтые или оранжевые наросты на побегах и ветвях. Повреждённые ветки обрезают ниже прорастания гриба, захватывая 3-5 см здоровой ткани.  Необходимо осматривать растения очень тщательно и вырезать побеги, на которых есть даже небольшой одиночный нарост гриба. Все срезанные ветки аккуратно складывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и выносят за пределы участка на мусорку либо сжигают. Если куст можжевельника очень сильно поражён ржавчиной, но грибница ещё не проникла в зону корневой шейки, растение спиливают на пень, оставляя 5-10 см от уровня почвы. После радикальной обрезки проснутся спящие почки у основания ствола, которые в течение 2-3 лет сформируют красивый полноценный куст. Системные фунгициды После проведённой обрезки начинают лечение системными фунгицидами, которые проникают в ткани растения. Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 2 недели. Выбор препаратов зависит от температуры окружающей среды. При температуре от +15 до +25°С наилучший эффект показывают фунгициды группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” — д.в. пенконазол; “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель” — д.в. дифеноконазол; “Тилт”, “Профи”, “Агролекарь”, “Чистофлор” — д.в. пропиконазол. Профессиональные садоводы отдают предпочтение двух- или трёхкомпонентным препаратам: “Фалькон”, “Ракурс”, “Флинт”. Если весна выдалась прохладной, более эффективными будут системные фунгициды группы стробилуринов. Они работают даже при минимальной положительной температуре. “Строби”, “Квадрис”, “Амистар Экстра”, “Зато”, “Беллис”, “Оптимо”. Лучшее средство от ржавчины растений — это чередование системных препаратов из разных групп: триазолы и стробилурины, например, “Скор” / “Строби”, или “Фалькон” / “Квадрис”. Такой метод исключает развитие резистентности (привыкания) патогенных микроорганизмов к фунгицидам. При первых признаках проявления однохозяйной ржавчины проводят массовую обработку всех растений этого вида системными фунгицидами, чередуя препараты группы триазолов и стробилуринов. Так, при появлении ржавчины на шиповнике, обрабатывают все розы, а при появлении пятен на луке проводят обработку лука, чеснока и всех луковичных цветов.  Перед проведением обработки нужно удалить поврежденные листья, их собирают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Лето В середине-конце мая происходит рассеивание спор Ржавчинных грибов. В это время уже можно начинать профилактическую обработку контактными фунгицидами на основе меди. В июне начинается проявление пятен ржавчины на растениях, которые являются промежуточными хозяевами гриба. В это время мы замечаем первые пятна ржавчины на листьях груши, яблони, сливы. Пока заболевание не распространилось широко, необходимо оборвать единичные листья с пятнами ржавчины и уничтожить их.  Контактные фунгициды Всю крону нужно обработать контактными или системно-контактными фунгицидами, которые препятствуют прорастанию спор гриба в ткани листа. Контактные препараты на основе меди: “ХОМ”, “Оксихом”, “Абига Пик”. Сторонники органического земледелия могут применить антисептический препарат “Силар”, который образует на листьях тончайшую плёнку, препятствующую прорастанию спор гриба. Препарат не токсичен для людей и насекомых-опылителей. Системно-контактные фунгициды Системно-контактные фунгициды, в состав которых входят соединения меди и цимоксанил: “Бронэкс”, “Купролюкс”, “Ордан МЦ”, “Курзат”. Если заболевание успело широко распространиться, необходимо провести несколько последовательных обработок системными фунгицидами группы триазолов и стробилуринов. Обрывание листьев Дачники, которые не приемлют применения “химии” на своём участке, могут ограничиться обрыванием заражённых листьев. Но важно понимать, что в таком случае необходимо также отказаться от плодов или ягод и удалить завязи, иначе растение не справится с плодовой нагрузкой и сильно ослабнет. Осень С конца августа и до прихода морозов происходит рассеивание созревших спор ржавчины. В это время с промежуточных хозяев они вновь заселяются на основных. С заражённой груши и яблони споры патогенных грибов летят на можжевельник, с чёрной смородины — на сосну, с дельфиниумов и колокольчиков — на ель. Контактные и системные фунгициды Чтобы исключить заселение спор на растения, которые являются основным хозяином ржавчинного гриба, необходимо защитить его системно-контактными или контактными фунгицидами.  Контактные препараты имеют короткий срок действия, их эффективность зависит от погодных условий, в дождливую осень они быстро смываются с листьев. Поскольку излишние обработки медьсодержащими препаратами вредны для окружающей среды и почвенных микроорганизмов, можно чередовать их с любым из перечисленных системных фунгицидов. Профилактика развития ржавчины Любые патогенные микроорганизмы в первую очередь наносят вред ослабленным растениям.  Антистрессовые препараты Причиной ослабления иммунитета могут быть неблагоприятные погодные условия: затяжные дожди, резкие перемены погоды, жара и засуха, большая разница между ночными и дневными температурами.  Мы не властны над погодой и можем лишь оказывать растениям посильную помощь, применяя стимуляторы роста и антистрессовые препараты, такие как “Ботаник” или “Грин Дейл” на основе янтарной кислоты. Калийные подкормки Спорам патогенных грибов проще проникать в листья, если растения перекормлены азотом. В таком случае надземная масса нарастает очень быстро, листья вырастают крупными, но их структура более рыхлая.  Садоводы должны помнить, что частые подкормки азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — это фактор, который провоцирует заражение растений грибными болезнями. Напротив, внесение калийных удобрений, таких как сульфат калия, или обработка по листу монофосфатом калия укрепляет листовую пластину, делает её более упругой и плотной, что сдерживает прорастание патогенных грибов в ткани листа. Подбор места под посадку Неудачно выбранное место для посадки может стать причиной развития ржавчины и других грибных заболеваний. Если солнцелюбивое растение посадить в тени, оно будет страдать, и его иммунитет не сможет отражать атаки патогенов. Санитарная обрезка Патогенные грибы активнее развиваются во влажной среде, поэтому загущение кроны всегда приводит к распространению различных болезней. Ежегодная санитарная обрезка и прореживание улучшает циркуляцию воздуха в кроне и уменьшает риск развития грибных инфекций. Уборка и дезинфекция В борьбе с ржавчиной нельзя пренебрегать элементарными правилами санитарии и гигиены. Поражённые листья или побеги ни в коем случае не оставляют в саду, а также не используют для компостирования.  Их нужно сжигать либо вывозить на мусорку. Осенью необходимо сгребать опавшие листья из-под ягодных кустарников и плодовых деревьев либо проводить обработку листового опада 3% медным или железным купоросом или крепким раствором карбамида / мочевины (700-800 г на 10 л воды). Садовые инструменты необходимо регулярно обеззараживать, чтобы они не служили переносчиками спор грибов. Для дезинфекции можно использовать спирт, хлорку или специальные средства, такие как “Агройод”.

Сорные растения в швах мощения не только делают неряшливыми дорожки в саду. Они способны разрушить самое лучшее плиточное покрытие. Предлагаем избавиться от ненавистных трав и мха простыми методами. 1. Прополка для дорожки Самый простой прием убрать траву, растущую между плиток — выполоть ее. Желательно провести очистку после дождя: растения без напряга можно выдернуть целиком из влажной земли. Удалять, пока они маленькие, не дожидаться, когда вымахает бурьян. Тогда вручную будет чистить непросто: большинство сорняков «намертво» врастают в щели. Лучше вооружиться специальными инструментами, имеющимися в продаже. Это щелевые очистители в виде узких загнутых ножей, мини-тяпки с длинными ручками на колесиках, корнеудалители, скребки, щетки из проволоки. Скребками и щетками хорошо удаляется на брусчатке мелкая трава и мох. Корнеудалитель достанет из щелей одуванчики с длиннющим корнем. Механический способ очистки садовых дорожек позволяет эффективно расправиться с «плиточной зеленью». Супер-устройства: машинки для чистки брусчатки, но очень дорогостоящие (предложения в Москве около 300 тысяч рублей). Несмотря на применение инструмента, подобное удаление — занятие долгое и утомительное. Особенно, если проложены длинные «трассы». Эффект чистоты сходит на нет через несколько недель: на место старых придут новые «худые травы». 2. Водой по сорнякам Легко и быстро удалить траву между плитками помогут мойки высокого давления или автомобильные мойки. Напор воды настолько силен, что вмиг вымывает мох и молодую сорную зелень. Такое удаление хорошо дополнит прополку, после которой в зазорах могут остаться семена. Мощная струя быстро удаляет их. Кроме того, отмоет начисто дорожки на даче. Аппараты для обработки также недешевы, но очень практичны. Кроме машины и тротуарной плитки ими можно очистить уличную мебель, ковры и паласы, стенки бассейна, садовый инвентарь, металлические заборы и другое. Компания «Ваше хозяйство» разработала устройство, чтобы быстрее и легче осуществлять полив, вносить удобрения — систему «Аква-Стрим 1:100». Она поможет очистить от мхов тротуарную плитку. Для этого используют специальный концентрат «ZT-moss, от мха». Если промежутки сильно заросли травой, «водный способ» не сработает. 3. Кипятком по траве Как еще можно избавиться от злостных сорняков на плитке? Вывести ненужную зелень, поливая горячей водой. Эффективность приема в том, что удаляет сорняки, не вырванные с корнем, и семечки. Дешево и сердито. Метод экологичный. Но обработку необходимо провести несколько, а не один раз. И делать это 2 или 3 дня. Кроме того, придется нагревать много воды. Если протяженность плиточных тропинок большая, процесс займет немало времени. Есть модели аппаратов высокого давления с функцией подогрева, но они имеют высокую стоимость. На некоторых сайтах в интернете советуют бороться с зеленью, растущей в швах брусчатки, с помощью газовой горелки. Сомнительный метод, у которого больше минусов, чем плюсов. Большой риск повредить плитку. При частом использовании метода нужно учитывать прочность покрытия дорожки на даче. 4. Гербицид в помощь Радикальный метод, чтобы не росла трава между плитками. Эти средства- гербициды и создавались с целью помочь вывести сорные растения на участке. Дают самый лучший эффект. На основе препарата приготавливают раствор, которым обрабатывают сорняки. Содержащиеся в нем вещества, попадая на «плохую» траву, буквально выжигают ее вместе с корнем. Ненавистные «засорители» сначала пожелтеют, будут чахнуть недели две-три, потом высохнут. До этого убирать злостные сорнячищи нельзя: можно оставить неповрежденные корни. Дальше убрать их из щелей плитки не составит труда. На рынке множество гербицидов для удаления сорной растительности. Дачники могут выбрать для очистки препараты «Ураган форте», «БИС-300», «Чистогряд» и др. Избавит от «зеленки» между щелями брусчатки и другая «химия». Например, хорошее средство избавления от «зеленых гадов»- аммиачная селитра. Килограмм вещества разводят в литре воды и проливают раствором зазоры между плитами. Прежде чем обработать швы на садовых дорожках гербицидами, надо не забывать об «обратной стороне медали». Эти «убиватели травы» в переводе с латыни долго не разлагаются, загрязняют почву, могут повредить культурные растения по соседству. Агрессивный раствор способен нанести вред тротуарной плитке. Работать с химическими средствами нужно в респираторе, очках, защитной одежде и перчатках. Строго следовать инструкции к препарату. 5. «Солим» брусчатку Можно бороться с сорняками проверенными народными методами. Чтобы трава между тротуарной плиткой не росла, применяют соль. Ее сыпят в щели мощения и поливают немного водой. Некоторые дачники предпочитают обработать швы солевым раствором для экономии из расчета 1,5 — 2 кг на полведра. Не быстро, но сорняки погибнут. Нередко выводили сорные растения содой (5-6 ст.л. на 1л воды). Применяют раствор уксуса вкупе с моющим средством (очистителем для посуды). Берут на 5л подогретой воды стакан уксусной эссенции 70%, полстакана очистителя и 200 граммов соли. Ингредиенты для избавления плитки от бурьяна найдутся на любой кухне, они не так опасны, как предыдущие. Но вещества не должны попадать на растущие рядом культуры. Чтобы вывести, потребуется обработать несколько раз. 6. «Темное царство» Не самый лучший способ очистить зазоры между плитками на даче, но легкий. Нужно застелить дорожки материалом. Это может быть геотекстиль, темная пленка, резина, которая лишит сорные растения доступа света. Даже плотная ткань способна перекрыть кислород «зеленому сброду». Трава не вырастет, погибнет. Компенсация за временное неудобство при передвижении по саду. Без проблем «Трава на дорожках между плиток: как избавиться?» Чтобы вопрос борьбы не возникал, необходимо еще до прокладки брусчатки предупредить появление сорняков. Рекомендуют уложить декоративное покрытие на бетон. Или сделать «подушку» из геотекстиля, песка, щебня. После утрамбовки на нее кладут плитку. При соблюдении технологии можно забыть о траве. В последнее время предлагают бороться с сорными растениями, используя при затирке зазоров кварцевый песок —новый модифицированный материал. Одна из строительных фирм предлагает 25-килограммовый мешок по тысяче рублей (расход 3-5 кг на квадрат). Если хочется, чтобы не росли сорняки, можно выбрать дорогостоящий вариант. При обширных зарослях, которые трудно убрать между плитками, нежелании вести борьбу применяют «метод от противного». Дают вырастать траве по всему пространству зазоров, а затем стригут газонокосилкой. Смотрится аккуратнее. Можно изначально засеять швы плиток небольшими декоративными растениями. Это живучка, очиток, грыжник гладкий и другие. Надеемся, статья помогла ответить на вопрос, как избавиться от травы на садовых дорожках. Лучше сочетать предложенные приемы. Или решить проблему еще на этапе сооружения покрытия из брусчатки.

Мучнистая роса — распространённое грибное заболевание, которое поражает множество культур в огороде, в саду и в цветнике. Заболевание не слишком опасное, но если с ним не бороться, урожайность значительно уменьшается, растения ослабляются, а их декоративность ухудшается. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, главное, начать его вовремя и правильно подобрать препараты. Описание болезни Мучнистую росу в народе также называют “пепелица” и “бель”. Это заболевание вызывают патогенные грибы Erysiphomicetes — Эризифовые, или Мучнисторосяные. Существует множество разновидностей Мучнисторосяных грибов, которые “специализируются” на растениях разных семейств. Заболевание крыжовника и смородины называют сферотекой, или американской мучнистой росой. Проявление болезни на винограде называется оидиум. На растениях семейства тыквенных его называют “настоящей мучнистой росой” в противовес другому заболеванию — ложной мучнистой росе, или пероноспорозу. Заболевание поражает в первую очередь листья, а также представляет угрозу для цветов, завязей и плодов. Повреждённые листья покрываются мучнистым налётом. На начальной стадии поражения белёсый налёт легко снимается пальцем, листья кажутся просто пыльными.  В дальнейшем грибница внедряется в ткани листа, выпивая из него соки. Налет становится более плотным, пепельно-серым. При созревании плодовых тел патогенного гриба на листьях и побегах хорошо видны тёмно-коричневые точки. Через непродолжительное время больные листья засыхают и опадают. Плодовые тела зимуют на листовом опаде или в почве, а с приходом весеннего тепла начинается новый цикл — споры грибницы вновь рассеиваются и прорастают в молодой листве. Наносимый вред Мучнистая роса распространяется по листьям очень быстро. При развитии болезни ухудшается способность растения к фотосинтезу, т.к. вся поверхность листьев покрывается белёсым налётом мицелия. Растения слабеют, их развитие замедляется. Когда болезнь поражает верхушки побегов, молодые листья мельчают, побег искривляется, останавливается в росте. Это ведёт к потерям урожая в последующие годы. Из-за преждевременной дефолиации (листопада) побеги деревьев и кустарников не успевают вызреть, что ухудшает их зимостойкость. При поражении бутонов и цветов плодово-ягодных культур они отмирают до формирования завязей. Если гриб повредил мелкие завязи, ягоды и плоды перестают развиваться, усыхают и опадают.  Если же болезнь атаковала растения в период созревания урожая, его качество значительно ухудшается. Ягоды покрываются плотным серым налётом, который невозможно смыть, поскольку мицелий патогенного гриба прорастает в кожицу ягод.  Под давлением растущей массы кожица ягод лопается, на них появляются продольные трещины, которые виноградари окрестили поэтичным названием “улыбка оидиума”.  Повреждённые плоды и ягоды вторично поражаются другими патогенными грибами, на них развивается серая плесень или белая гниль. При поражении растений семейства тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов возможны значительные потери урожая, поскольку заболевание быстро распространяется, что приводит к остановке роста лианы, деформации плодов и сбрасыванию завязей.  Если же болезнь проникла в молодые растения, они могут и вовсе погибнуть ещё до начала плодоношения. Какие растения страдают от мучнистой росы Мучнистая роса поражает практически весь ассортимент растений в огороде, в саду и на клумбе. Некоторые культуры страдают особенно сильно: тыквенные: огурцы, кабачки, а также дыни, арбузы; паслёновые: сладкий перец, реже томаты и баклажаны; ягодные: виноград, крыжовник, чёрная смородина, жимолость, реже малина и садовая земляника; плодовые деревья: яблоня, груша, персик, слива, вишня; декоративные кустарники: розы, барбарис, сирень, боярышник; листопадные деревья: дуб, клён, берёза, лещина, жёлтая акация, каштан; цветы: флоксы, дельфиниум, хризантемы, петуния, астры, цинния, клематис.  Причины появления мучнистой росы Возбудители болезни всегда есть в почве, а также они остаются на побегах кустарников и деревьев, которые болели в прошлом году. Зимующие формы гриба хорошо выдерживают морозы, поэтому заболевание невозможно полностью истребить. Весной споры грибницы разносит ветром, они попадают на листья растений с брызгами воды при поливе или во время дождя. Сам садовод может заразить здоровые растения после контакта с больными, перенося возбудителя на перчатках или садовом инструменте. Патогенный гриб сначала поражает нижние ветви деревьев и кустарников, а также листья овощных культур, которые соприкасаются с землёй. В благоприятных для неё условиях болезнь быстро распространяется, захватывая всё растение. Условия для развития болезни Мучнистая роса проявляется каждое лето, независимо от того, выдалось ли оно дождливым или жарким.  Обилие осадков вызывает бурный рост молодых побегов, что приводит к загущению растений. В густой кроне циркуляция воздуха ухудшается, поверхность листьев просыхает медленнее, и в каплях влаги прорастают споры мучнистой росы. В жаркое засушливое лето растения также страдают от сферотеки. На жаре листья теряют тургор, становятся вялыми, что облегчает прорастание патогенных грибов в эпидермис листьев. Перекорм азотными удобрениями или внесение больших доз перегноя также провоцирует развитие грибных болезней, в том числе и мучнистой росы. Из-за избытка азота надземная часть быстро разрастается, при этом ткань листьев становится более рыхлой.  Дефицит кальция в почве также способствует развитию грибных инфекций. В кислой среде патогенные грибы размножаются активнее. А недостаток кальция делает ткани растений менее плотными и упругими, что облегчает грибам проникновение. Растения чаще заболевают мучнистой росой в стрессовых условиях. К ним относятся  большая разница между ночными и дневными температурами; холодные ночи с обильными утренними росами и выпадением конденсата на листьях; неправильный режим полива: перелив, длительные периоды засухи; высокая влажность воздуха в теплицах; радикальная обрезка, которая привела к ослаблению растения; недостаток солнечного света из-за посадки в тени или загущения кроны. Как бороться с мучнистой росой Несмотря на то, что мучнистая роса не является “смертельным” заболеванием и лишь в крайних случаях приводит к гибели растения, нельзя оставлять её без внимания. Болезнь быстро распространяется, поражённые листья уже не восстанавливаются, поэтому лучше купировать болезнь в самом начале развития. Необходимо проводить регулярную профилактику, не дожидаясь распространения патогенных грибов. Профилактика Крепкие, хорошо развитые растения имеют собственный иммунитет, который помогает им противостоять атакам патогенных грибов. Правильная агротехника — это то, что помогает от мучнистой росы, не допуская её широкого распространения. Обрезка Необходимо следить за хорошей освещённостью посадок и не допускать загущения растений. В первую очередь это относится к культурам, которые в течение сезона наращивают значительную зелёную массу: огурцам и другим тыквенным, а также крыжовнику и винограду.  Для крыжовника важна ежегодная санитарная обрезка, для винограда — “зелёные операции”, т.е. нормирование молодых побегов в текущем году. Калийно-фосфорные удобрения Не стоит увлекаться азотными удобрениями, достаточно вносить их один раз в начале вегетации. В течение лета лучше применять комплексные удобрения с небольшим содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора, а также различными микроэлементами.  Серия “Здравень Турбо” представляет собой быстрорастворимое комплексное удобрение, состав которого подобран под потребности конкретной культуры.  Известкование почвы Поскольку болезнетворные грибы предпочитают грунты с кислой реакцией, важно знать pH почвы на участке и при необходимости проводить известкование. Простой почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” займёт не больше получаса и даст точное представление о кислотности грунта. Биопрепараты Чтобы фитосанитарная обстановка на участке была более благоприятной, нужно улучшать состояние почвы, стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры, которая составит конкуренцию патогенной и вытеснит её. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам. В почву вносят биопрепараты: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Глиокладин”. Триходерма будет размножаться быстрее, если мульчировать почву соломой, опилками, корой, щепой. Для жизни полезным грибам нужна целлюлоза и постоянная влажность почвы. Комплекс микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” увеличивает разнообразие полезной почвенной микрофлоры. В него входят гриб триходерма и бактерии, которые снабжают растения доступным азотом, фосфором, калием. Бактерия сенная палочка, Bacillus subtilis, в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает натуральные антибиотики. Она поселяется в корнях растений, а также проникает в их клетки. Содружество с сенной палочкой повышает иммунитет растений, помогает им противостоять болезням. Биопрепараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп” способствуют оздоровлению почвы. Для поддержания жизнедеятельности полезных бактерий необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, полезно мульчировать её сеном. Медь Контактные фунгициды на основе меди — это эффективный способ профилактики грибных заболеваний. Медь препятствует прорастанию грибницы в листья, создаёт защитный барьер. Такая обработка эффективна весной, до начала развития болезни. “ХОМ”, “Оксихом”, “Курзат”, “Абига Пик”, 1% медный купорос. Обработка медьсодержащими препаратами не всегда удобна. Декоративные культуры выглядят не слишком привлекательно с голубыми разводами на листьях. К тому же медь накапливается в почве, что подавляет развитие полезной микрофлоры. Более удобным и безопасным будет применение антисептического средства “Силар”. Препарат создаёт на листьях тончайшую плёнку, которая препятствует прорастанию патогенных грибов. Он безопасен для человека и окружающей среды. Лечение Лечение мучнистой росы эффективно в самом начале развития заболевания. В запущенных случаях помочь растению гораздо сложнее. Оптимально начинать обработки фунгицидами заранее, профилактически. Выбор средств, чем обработать от мучнистой росы, зависит от погодных условий, интенсивности распространения заболевания, а также стадии развития растения. Одной обработки будет недостаточно. При использовании системных фунгицидов обработки повторяют раз в 2-3 недели. Биопрепараты и контактные фунгициды нужно применять чаще, каждые 7-10 дней. В дождливую погоду Распространение грибных болезней часто происходит в период затяжных дождей. Как бороться с мучнистой росой, когда постоянно идёт дождь, и смывает препарат с листьев? В таком случае полезно применять системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, распространяется по ним, защищая его изнутри.  Чтобы избавиться от мучнистой росы, применяют препараты группы триазолов: “Топаз”, “Серпень” (д.в. пенконазол); “Скор”, “Раёк”, “Чистоцвет”, “Хранитель”, “Медея” (дифеноконазол); “Профи”, “Чистофлор”, “Агролекарь” (пропиконазол); “Байлетон” (триадимифон) и др. “Ракурс”, “Флинт” (двухкомпонентные) Действующее вещество быстро впитывается в листья, распространяется по тканям растения. Триазолы имеют акропетальное действие, т.е. перемещаются в новые листья и побеги по мере роста. Препараты защищают не только от мучнистой росы, сферотеки и оидиума, но и от других грибных болезней: септориоза, ржавчины, серой гнили и пр. Чтобы избежать развития резистентности патогенных грибов к химическим фунгицидам, полезно чередовать препараты, относящиеся к разным классам химических веществ. Для следующей обработки лучше использовать фунгициды другого класса — стробилурины. У них более широкий спектр, они воздействуют также на грибы оомицеты, которые вызывают ложную мучнистую росу, пероноспороз, милдью винограда, фитофтороз. Стробилурины также обладают иммуномодулирующим действием. “Строби”, “Амистар Экстра”, “Квадрис” Высокую эффективность в борьбе с мучнистой росой показывают фунгициды класса бензимидазолов. Они обладают системным действием, хорошо распространяются по сосудам растения, могут усваиваться корнями при поливе. Однако препараты этой группы более токсичны, они относятся ко 2-му классу  опасности. “Фундазол”, “Беномил”, “Топсин М” В период созревания плодов и сбора урожая системные фунгициды применять невозможно, срок ожидания после обработки составляет 3 недели. В жаркую погоду Если развитие мучнистой росы сопровождается жарой и минимумом осадков, для лечения заболевания можно ограничиться контактными препаратами на основе коллоидной серы. Пары серы разрушительно действуют на Мучнисторосяные грибы. Препараты на основе серы имеют контактное действие, эффект зависит от температуры воздуха. Наибольшую эффективность они показывают при +26-30°С. При +30-33°С пары серы также губительны для паутинного клеща.  Однако при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Наиболее восприимчив к ожогам сероводорода крыжовник, растения могут сбросить листья после неудачной обработки. На созревающих яблоках после обработки серой остаются некрасивые разводы. “Тиовит Джет”, “Кумулус”, 1% раствор коллоидной серы; “ПФКлерос” (д.в. полисульфид натрия) Сера не токсична для человека, плоды и ягоды можно употреблять в пищу уже через 1-2 дня после обработки. Для препарата “ПФКлерос” срок ожидания составляет 4 дня. Народные средства Часто мучнистая роса проявляется именно в период созревания плодов и ягод, когда применение химических пестицидов невозможно. В это время приходится ограничиваться народными методами. Народные средства для борьбы с мучнистой росой хороши в качестве профилактики или при самых первых признаках заболевания. Их действие кратковременное, поэтому обработки нужно повторять каждые 3-5 дней. Для борьбы с мучнистой росой применяют обработку щелочными составами: настой золы (0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивать в течение суток); раствор пищевой соды (1 ч.л. соды + 1 ч. л. растительного масла + 1 ч.л. жидкого мыла на 1 л воды); раствор хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды). В качестве профилактики и для подавления развития патогенной микрофлоры на начальном этапе применяют опрыскивание растворами, насыщенными различными бактериями: раствор молока или сыворотки (1:3) — лактобактерии; раствор свежего коровяка (1:10) — комплекс бактерий; настой прелого сена (1:3) — сенная палочка. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Алирин”, “Гамаир” также применяют для обработки растений в качестве профилактики и на начальной стадии развития болезни. Однако нужно понимать, что бактерии быстро погибают на солнечном свету, поэтому эффективность таких обработок достаточно низкая. К такому лечению прибегают только в период созревания и сбора урожая, когда нет возможности применять химические фунгициды.

Ухоженный цветник — гордость хозяйки усадьбы и предмет восхищения для гостей и соседей. Кроме ассортимента растений, подбора цветовой гаммы и плотности посадки немалую роль играет создание фона.  Цветник, где всё свободное пространство укрыто декоративной мульчей, выглядит гораздо красивее, чем те же растения на голой земле. Какие укрывные материалы выбрать для цветника, зависит от типа почвы, ассортимента декоративных культур, а также от финансовых возможностей садовода. Зачем нужна мульча Мульчирующие материалы можно условно разделить на две группы: органические и неорганические. Первые со временем перепревают, превращаясь в слой гумуса, вторые остаются в неизменном виде или просто постепенно разрушаются, не принося пользы земле. Органика Любая органическая мульча постепенно превращается в землю. Скорость её разложения зависит от вида органики и от климатических условий: температуры, количества осадков. Также большое значение имеет активность почвенной микрофлоры: чем более плодородной является почва, тем больше в ней различных микроорганизмов, поэтому превращение органики в биогумус происходит быстрее. Органическая мульча часто применяется для укрытия поверхности грядок, приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников.  В огороде к органическим материалам не предъявляется эстетических требований. Их применение носит исключительно прагматический характер. Мульча способствует сохранению влажности почвы, препятствует быстрому испарению влаги после полива. Светлые материалы отражают лучи солнца, не давая почве перегреваться. Тёмные, наоборот, способствуют более быстрому прогреву земли. Органика укрывает почву как уютным одеялом, препятствует разрушению верхнего слоя земли из-за ветровой и водной эрозии. Толстый слой мульчи препятствует прорастанию однолетних сорняков, что уменьшает затраты времени и сил на прополку. Перепревающая органика становится пищей для дождевых червей и полезных микроорганизмов. Благодаря их активному размножению земля становится более плодородной. Слой мульчи создаёт барьер для распространения патогенных грибов, обитающих в почве. Плоды и ягоды, которые не касаются земли, не только остаются чистыми, но и практически не подвергаются гнилям и другим грибным заболеваниям. Искусственные материалы Мульча из искусственных материалов решает немного другие задачи. Она не перепревает, поэтому не увеличивает содержание гумуса в почве. Однако температура земли под ней выше, а значит, почвенная микрофлора более активна.  Главная задача неорганической мульчи — это сохранение влажности почвы, сдерживание роста сорняков, а также защита плодов от контакта с землёй. В садоводстве она позволяет облегчить уход за декоративными культурами, позволяет применять различные декоративные материалы. Виды мульчи и их применение в цветнике Мульча в цветнике должна выглядеть аккуратно, подчёркивать красоту цветов и других садовых культур. Она не должна оттягивать на себя внимание, но создавать благородный фон. Уменьшение объёмов прополки в цветнике также важно, особенно, если площадь его внушительная. А если мульча будет также способствовать улучшению почвы, её структуры, воздухо- и влагопроводности, будет увеличивать её плодородие или поддерживать необходимую кислотность почвы, то это послужит дополнительным бонусом. 1. Компост Хорошо перепревший компост выглядит как рыхлая земля. Он богат почвенными микроорганизмами и доступными для растений элементами питания. Мульча из компоста — это прежде всего подкормка для растений и активизация почвенной микрофлоры. Декоративной ценности компост не имеет, т.к. выглядит практически как земля. Он также не спасает от роста сорняков. 2. Сено Сухое сено в момент мульчирования выглядит довольно мило, однако уже после первого дождя картина меняется. После неоднократного намокания и высыхания сено темнеет и быстро начинает перепревать. Прелое сено несёт дополнительную пользу как источник Bacillus subtilis, сенной палочки. Эта почвенная бактерия весьма полезна для растений. Она поселяется в их корнях, выделяет активные вещества, которые стимулируют их рост. Сенная палочка помогает растениям отражать атаки патогенной микрофлоры, она выделяет натуральные антибиотики. От сорняков мульча из сена не спасёт. Скорее, наоборот, однолетних сорняков станет больше, поскольку сама сухая трава, скошенная в период цветения, является источником семян. 3. Солома Солома и соломенная сечка выгодно отличаются от сена. Стебли злаковых культур достаточно плотные, поэтому они не сгнивают так быстро, как сухая трава. К тому же солома не несёт в себе семена сорняков, что является дополнительным плюсом. Мульча из соломы выглядит достаточно декоративно, если речь идёт о грядке с клубникой, но и в природном цветнике светлая соломенная мульча будет выглядеть органично. При перепревании солома становится ценным источником целлюлозы, которым питаются различные почвенные грибы, в частности, триходерма.  Если же предварительно внести в почву препараты “Триходерма Вериде” или “Трихоцин” и замульчировать её соломой, то получится двойной эффект: “и овцы целы, и волки сыты”. Триходерма будет сдерживать развитие патогенных грибов, а благодаря обилию питания в виде разлагающейся соломы полезный гриб будет активно размножаться. Один из плюсов соломы в том, что при разложении она не подкисляет почву, поэтому соломенную мульчу можно использовать под любые декоративные культуры.  Солома полезна на участках с тяжёлыми глинистыми почвами. Она будет постепенно перемешиваться с верхним слоем земли, улучшая её структуру, делая почву более рыхлой. 4. Листовой и хвойный опад Почва, укрытая листьями и хвоей, выглядит естественно. Такая мульча как нельзя лучше подходит для цветников в пейзажном стиле nature garden. Если слой органики будет достаточно плотным, он помешает росту однолетних сорняков.  Здесь важно учитывать особенности природных материалов. Листья плодовых деревьев, а также мелкие листья берёзы, осины, липы достаточно быстро сгнивают, теряя внешнюю привлекательность, но при этом они становятся пищей для почвенных обитателей: дождевых червей, многоножек и др.  Листья дуба, клёна, ореха дольше сохраняют форму благодаря высокому содержанию дубильных веществ. Однако применять их нужно с осторожностью, поскольку они действуют как растительные гербициды. В первую очередь это относится к листьям грецкого ореха, которые содержат юглон, вещество, подавляющее рост растений. Хвойный опад с вкраплениями шишек выглядит натуралистично. Такая мульча хороша в цветниках природного стиля, в которых высажены декоративные хвойники, гортензии, рододендроны, азалии, верески. При перепревании хвоя подкисляет почву, что полезно для растений-ацидофилов. Когда вы отправитесь в лес за хвойным опадом, обязательно обращайте внимание на состояние деревьев.  Опад может быть источником инфекционных болезней хвойных культур, такая мульча принесёт вред вашим декоративным елям, туям, соснам, можжевельникам. 5. Торф и сфагнум В регионах с торфяными месторождениями верховой торф не является дефицитом. Материал продаётся не мешками, а машинами, поэтому считается бюджетным вариантом мульчирования. При желании торф можно добыть совершенно бесплатно на ближайшем болоте, а мох сфагнум набрать в лесу. Нужно учесть, что натуральный верховой торф имеет кислую реакцию. В садовом центре мы можем приобрести раскисленный верховой торф, который подходит для мульчирования и для приготовления почвенной смеси. Если же речь идёт о покупке машины торфа, то такая мульча подойдёт только для растений, предпочитающих кислые почвы: хвойных, рододендронов, голубики и т.п. Прежде чем применять кислый торф для мульчирования имеет смысл сделать простейший почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”. Если почва на участке окажется слабо-щелочной, то кислый торф будет даже полезен, он поможет сбалансировать избыток кальция в грунте. 6. Опилки Опилки — это распространённый вид мульчи на участках, расположенных в местности, где есть пилорама. Опилки хвойных деревьев можно раздобыть практически бесплатно в огромных количествах, что позволит замульчировать и цветник, и огород, и посадки ягодных кустарников. Опилки — это ценный источник целлюлозы, они являются пищей для почвенных грибов и бактерий. Однако необходимо учитывать, что в процессе переработки свежих опилок почвенные микроорганизмы будут расходовать азот из почвы, что может негативно сказаться на росте цветов и молодых растений.  Чтобы компенсировать расход азота, потребуются дополнительные подкормки азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной, калиевой селитрой. Для мульчирования лучше использовать лежавшие опилки, в которых уже начались процессы перепревания.  Опилки, которые использовались в качестве подстилки в курятнике или у домашнего скота, имеют большую ценность как органическое удобрение, поскольку они пропитаны продуктами жизнедеятельности птицы или животных. Но для цветника такая “ароматная” мульча вряд ли подойдёт. 7. Кора На радость дачникам предлагается красивая натуральная мульча, которая идеально подходит для цветников, будь то розы, многолетние цветы или декоративные кустарники и хвойные. Кора в течение 1-2 лет сохраняет свои декоративные свойства, перепревает она гораздо медленнее, чем другие виды органики. В большинстве случаев кора является продуктом переработки хвойных пород деревьев, а потому пропитана смолами, что препятствует её гниению. Дополнительным бонусом будет то, что кора хвойных выделяет фитонциды, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Наиболее декоративной является крупная фракция коры с кусочками длиной 5-10 см и более. Чтобы уменьшить её расход, садоводы идут на такую хитрость: на землю насыпают слой коры мелкой фракции, а сверху распределяют крупную, она выглядит более эстетично. Однако нужно учесть, что мульча из крупных кусков коры является отличным убежищем для слизней. В регионах с дождливым летом такое мульчирование может привести к потере коллекции хосты, ирисов, лилий, — слизни обожают их сочные листья. От размножения брюхоногих моллюсков пострадают дельфиниумы, георгины, люпины и другие декоративные культуры. Кора является доступным мульчирующим материалом, её стоимость можно считать вполне бюджетной. По ценам 2023 г. мешок объёмом 60 л обойдётся в 300-500 руб. При покупке нужно учитывать, что расход мульчирующего материала довольно внушительный — для создания минимального слоя потребуется 1 мешок на 1 кв.м. В регионах, где идёт лесозаготовка или есть пилорамы, можно добыть кору хвойных бесплатно и измельчать её вручную, однако это довольно трудозатратный процесс. 8. Щепа Натуральная и крашеная щепа — весьма популярный вид мульчирования для цветников. Её часто используют в городском озеленении. Многообразие окрасок позволяет создавать орнаменты, которые в масштабах парка смотрятся декоративно. При использовании щепы в условиях дачного цветника нужно учесть, что его размеры не такие внушительные, как клумба в городском парке, поэтому лучше отдавать предпочтение спокойным тонам, которые ближе к естественным: зелёным, коричневым, красно-коричневым, шоколадным и пр. Ядовито-жёлтая, оранжевая, ярко-красная или синяя щепа будет тянуть на себя внимание, отвлекая от созерцания растений. Расход и стоимость декоративной щепы примерно те же, что и для коры хвойных. Это более популярный материал, поэтому продавцы могут завышать цену, в некоторых магазинах она доходит до 1000-1300 руб. за тот же объём 60 л. При наличии садового измельчителя декоративную мульчу можно производить самостоятельно, пуская на это ветки от обрезки ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев. 9. Скорлупа, шелуха, лузга Отходы обработки орехов, семечки и зерна в наши дни не выбрасывают, а выгодно продают в качестве органической мульчи. На специализированных сайтах можно найти скорлупу кедрового ореха, фундука и даже какао-бобов. Такое покрытие очень долго не гниёт, выглядит весьма декоративно. "Своя" скорлупа с кухни тоже пригодилась В продаже есть также шелуха от обработки рисового зерна, овса и лузга от семечек подсолнуха. Возможно, это не самый декоративный вид мульчи, но у неё есть неоспоримый плюс, — её на дух не переносят слизни.  Мелкие частицы шелухи прилипают к их телу, покрытому слизью, что доставляет брюхоногим неудобство. Пытаясь сбросить с себя налипшие частицы, они ещё больше вываливаются в них. В такой момент моллюскам уже не до того, чтобы лакомиться сочными листьями хосты, они стремятся поскорее выбраться из колючей западни. По цене мульча из скорлупы или шелухи обойдётся не дороже, чем из коры или крашеной щепы, разве что стоимость скорлупы какао-бобов чуть выше. 10. Кокосовое полотно Экзотическое для нашей местности кокосовое волокно — это новое слово в садоводстве и огородничестве. Дачники уже научились размачивать брикеты из кокосового волокна и использовать его в приготовлении почвенной смеси для выращивания рассады. Это рыхлый материал, который делает почвенный субстрат воздухопроницаемым и влагоёмким. Для садоводов предлагается также кокосовое полотно для мульчирования. Оно продаётся в виде готовых к употреблению дисков разного диаметра, от 15 до 90 см, для мульчирования приствольной зоны молодых деревьев, декоративных кустарников, многолетних цветов.  Удовольствие это не из дешёвых, однако высокая стоимость компенсируется долговечностью материала и его замечательными свойствами. Под воздействием влаги кокосовое волокно разбухает, создавая непреодолимый барьер для роста сорняков. В зимнее время такая мульча послужит дополнительным утеплением для корней растений.  Более выгодно покупать кокосовое волокно метражом, тогда его стоимость примерно равна цене на другие мульчирующие материалы и составляет 400-600 руб. за кв.м. 11. Геотекстиль Нетканый укрывной материал активно применяется огородниками. Белое агроволокно используется для временных укрытий, чёрным застилается почва для выращивания земляники и теплолюбивых культур. При освоении новых участков и создании цветника с нуля геотекстиль поможет в короткие сроки добиться отличных результатов и минимизировать дальнейший уход. При выборе геотекстиля важно обращать внимание на плотность материала.  Для мульчирования используют чёрный нетканый материал с плотностью от 80 г/кв.м. Лучше переплатить и взять более качественное полотно толщиной 150-200 г/кв.м. Такой материал практически не пропускает солнечный свет, что не даёт сорнякам прорастать.  Тонкое полотно не даст нужного эффекта и может доставить множество дополнительных хлопот, т.к. многолетние сорняки будут приподнимать его или даже пробивать его насквозь.  Качественный материал гниёт довольно медленно, он может прослужить более 5-ти лет, в течение которых не будет доступа к почве. Участок необходимо тщательно подготовить: избавиться от корней многолетних сорняков, заправить органическими и минеральными удобрениями, при необходимости провести известкование почвы. Геотекстиль редко используют для мульчирования в чистом виде. В большинстве случаев он служит основой для декоративной отсыпки из щепы, коры или гравия. При формировании цветника на покрытии из геотекстиля важно учитывать особенности размножения растений. Этот способ не подходит для выращивания растений, которые распространяются корневыми отпрысками и быстро разрастаются. 12. Гравий Отсыпка из гравия превращает обычный цветник в парадный. Естественный серый или бежевый оттенок гальки создаёт идеальный фон для хвойных и декоративных кустарников. Белая мраморная крошка или чёрный щебень декоративны сами по себе, на их фоне зелень растений фактурно выделяется, а сам цветник выглядит как работа ландшафтного дизайнера. Отсыпка гравием требует больших вложений времени, средств, а также труда. Участок должен быть тщательно подготовлен для укладки геотекстиля, на который после высадки растений насыпают слой гравия. Нужно быть готовым к тому, что за гравийным покрытием придётся ухаживать. Придётся регулярно применять садовый пылесос, чтобы удалять с него опавшие листья, хвою и прочую органику. Если этого не делать, через некоторое время частицы органики превратятся в почву, в которой прорастут семена однолетних сорняков.  Ручная прополка гравия, заросшего сорняками, — это гораздо более трудоёмкий процесс, чем удаление сорняков на земле, где можно использовать тяпку. Удалить гравийную отсыпку, за которой вы устали ухаживать, также непросто, как и насыпать её, поэтому стоит лишний раз взвесить все “за” и “против” при выборе материалов для мульчирования цветника.

Красивые листья разных расцветок, любовь к тенистым местам и завидная неприхотливость. Три «козыря» хост, которые делают их популярными в любом саду. Многолетнее растение будет всегда «при параде», если правильно посадить и обеспечить соответствующим уходом. Хоста — цветок с прекрасными листьями Родина растения - Восточная Азия. В Японии культуру выращивают более 3 тысяч лет. Любуются, считают священной и... едят весной ее молодые побеги. Потому что относят к овощным деликатесам, ухаживают в затененных теплицах как за спаржей (приписана к семейству спаржевых). «Азиатка», похожая на крупный ландыш или подорожник, попавшая в середине XIX века в Европу, покорила своей «внешностью». «Прописалась» сначала в садах знати, после - на крестьянских подворьях. Латинское название «Hosta» получила в честь австрийского врача и ботаника. Второе - «функия» - в память о немецком фармацевте. Интересно, что в дикой природе хосты встречаются на Дальнем Востоке. Но до 90-х годов растение не пользовалось популярностью в нашей стране. Когда поднялся «железный занавес» и завезли множество декоративных сортов, началась «хостомания». Сегодня в продаже (не только в Москве, но и в других регионах) можно найти эксклюзивные экземпляры. Стоимость их составляют несколько тысяч рублей. Приобрести можно и популярные сорта, гибриды по доступной цене. Постоянно выводятся новые культивары. Любой многолетник украсит участок. Поражают размеры, форма, окраска листвы разных видов на многочисленных фото в интернете. Есть хосты однородные зеленые, голубые, желтые, а также с огромным количеством цветовых комбинаций в виде широких полос, пятен, штрихов. С гладким, жатым, матовым, глянцевым листом, округлым, сердцевидным, ланцетным и других очертаний. Цветки-колокольчики функий на высоких цветоносах бывают белые, розоватые, голубые и даже фиолетовые. Растения от маленьких в 10 см до гигантов ростом больше метра, напоминающих кустарник! Очарование этих садовых питомцев в том, что они выглядят нарядно весь сезон. Существует до 45 видов хосты, зарегистрировано более 7200 сортов. В темноте да не в обиде Функия — долгожитель сада. Без пересадки может расти в течение двух десятков лет. Цветоводы знают, что любит хоста тень. Предпочитает укромные, без сквозняков, участки. Исходя из этих условий подбирают место для растения. Но учитывают окраску листа: чем разноцветней, тем больше нужно света. Самые тенелюбивые — «голуболицые» экземпляры. Только в тени или полутени (2-3 часовое освещение в течение дня) они демонстрируют свою красоту. Их листовые пластинки имеют восковой налет, под долгим воздействием солнечных лучей он разрушается. Уникальный цвет превратится в обычный зеленый. Для функий с темными зелеными, нежными листьями подходят территории, где с утра четыре-пять часов светит солнце. Такие хосты хорошо растут в теньке строений на северной стороне, в низине садового водоема. Пестро окрашенным сортам и гибридам, с плотной листвой света положено 7-8 часов в сутки. Чтобы листы растений оставались яркими, не блекли. Утром и вечером они любят солнечные лучи, а в полдень должны отдохнуть от них. Культивары с белым краем особенно чувствительны к этому. При чрезмерной инсоляции могут получить ожог. Солнцепека при выращивании не выдержит ни одна функия! А под ажуром деревьев, рядом с кустарниками, высокими многолетниками большинство очень хорошо себя чувствуют. В густой тени хосты развиваются медленнее, но куст мощнее, с более крупными листьями. На своей земле Пышнолистная красавица не очень привередливая «особа», будет расти в любом грунте. Но на плодородной почве, с большим количеством органики выглядит всегда на «отлично». Самый идеальный вариант для растения — суглинок с нейтральной кислотностью. Хотя и на более кислых, щелочных землях она нормально развивается. На песчаниках и очень тяжелых глинистых почвах растет хуже всего. Учитывая, что хоста многолетник и будет расти долгое время, необходимо подготовить ей хорошие условия «местожительства». На суглинках достаточно внести полтора ведра перегноя (компоста) на квадрат и полведра песка. Помимо того же количества перегноя тяжелая глина потребует внесения по ведру песка и торфа. Легким песчаникам добавляют в равных частях торфа и листовой (дерновой) земли: ведро на тот же объем площади. На закисленные территории вносят доломитную муку (300-600 г на кв.м в зависимости от кислотности). Золу добавляют лишь на слабокислых грунтах (килограмм на «квадрат»). Посадки час Сажать хосты в открытый грунт можно весной и осенью. Оптимальное время, чтобы посадить растение в весенний сезон, - после окончания возвратных заморозков до распускания листвы. Ориентироваться нужно на свой регион. На юге работы приходятся на середину апреля. В 15 числах мая сажают в средней полосе России, Подмосковье (хотя «садите» до конца месяца при условии нежаркой погоды, увлажненности почвы). Дачникам Сибири и Урала рекомендуют приниматься за посадку хост в конце весны. Осенью крайний срок сажать— первые дни сентября, в южных областях можно посадить в первой половине октябре. Землю не перекапывают, только обильно проливают. Более поздняя высадка перед зимой на открытую грядку приведет к гибели растения. В открытый грунт! Нужно знать, как правильно посадить хосту. Необходимо учитывать размер высаживаемых культиваров. Расстояния между небольшими и среднерослыми функиями составляет от 30 до 50 см. Между гигантами расстояние может быть до метра. Хоста разрастается со временем, поэтому пустующее пространство между ними часто заполняют декоративной корой, щепой слоем в два-три см. На фотографиях в интернете можно увидеть, как это красиво. Покрытие служит одновременно мульчей. Приобретая посадочный материал, его до высадки хранят в прохладе во влажном песке, торфе. Прежде чем высаживать корневища, их осматривают, поврежденные убирают. Перед посадкой растений купленную рассаду хорошо проливают. Глубина посадочных ям от 15 сантиметров до полуметра в зависимости от сорта. Ширина вдвое больше, так как корневая система у функий разрастается в основном в ширину, чем в глубину.    Чтобы хоста прижилась, важно правильно заглубить корневую шейку. Оптимальное заглубление при пересадке: у больших экземпляров около 4-7 сантиметров от уровня земли, у среднерослых — от 3 до 5, у миниатюрных — не ниже 1-2 сантиметров. При «сверхпогружении» молодые побеги будут плохо развиваться. Зелень может подвергнуться грибным инфекциям, особенно у низких сортов. Неверная посадка провоцирует у корней корневую гниль. В посадочной лунке корни расправляют, присыпают грунтом и хорошенько поливают. Как сказано выше, после посадки хоста мульчируется сверху корой, опилками или другим материалом. Функия после высадки должна находиться на несколько сантиметров (2-3) ниже окружающей почвы. Лей, не жалей! Красавица с пышными листьями влаголюбива. Полив рекомендуется регулярный и обильный, не менее двух раз в неделю. Застоя влаги быть не должно, иначе растение «подхватит» грибные инфекции. За грунтом у цветка нужно следить. Слегка увлажненная почва обеспечит пышный вид листьям, которые испаряют много влаги. Многолетник порадует хорошими цветками. Когда воды недостаточно, функия замедляет рост. Советы, как поливать хосту, предписывают не только периодичность, но и способ орошения. Особенность функий в том, что поливать кусты сверху неправильно! Вода скатывается, как по желобу, по крупным листьям на далеком расстоянии от корневища. Оставшись в розетке листовой пластины, может вызвать гниль. Поэтому правильное орошение - под корень несильной струей. Важно промочить грунт минимум на 30 см вглубь. Если погода жаркая, то растения «поят» ежедневно утром (вечером нежелательно, чтобы не привлечь слизней, улиток). Днем можно поливать при пасмурной погоде. При солнце листва рискует получить ожог. В засуху водные процедуры дополняют дождеванием по листу. После полива грунт рыхлят для лучшего доступа жидкости к корешкам. Если хоста хочет «пить», кончики ее листьев темнеют. Взрослым кустам в зависимости от размеров необходимо одно-два ведра воды на раз. Хоста, кушать подано! Выращивание культуры включает обязательные подкормки. При условии, что многолетник сажали в плодородную землю, питание дают с 5 года жизни. Весной, когда из земли появятся «копья», подкармливают азотом. Это может быть раствор мочевины (столовая ложка на ведро воды), который льют под куст. Если используют птичий помет, на литровую банку берут 15 литров воды. Настаивают двое суток, снова разбавляют жидкостью 1 к 10 и поливают. Можно выбрать органическое удобрение (компост, перегной): им мульчируют почву. «Натуралку» можно сочетать с купленными минеральными веществами. «Кушанье» дают растению вторично в конце мая — июне в виде ОМУ (органо-минеральное удобрение). Последняя корневая «кормежка» должна быть не позже середины августа. Смешивают суперфосфат (спичечный коробок) и столовую ложку сульфата калия в 10 л воды. Особенно актуальны подкормки, если шикарные листовые пластины функии побледнели, куст плохо цветет. Тогда нужна «Скорая помощь» в виде гранулированного комплексного удобрения. В нем главные питательные элементы — азот, фосфор и калий — содержатся в оптимальной пропорции. Гранулы «сыпят» в рыхлую землю под корни хост и обильно поливают. Хоста - растение благодарное и уход за ней дает результаты. Прекрасно подходит для опрыскиваний под корень и по листу ОМУ в жидком виде «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Множим! Хоста разводится семенами по необходимости, когда хотят вырастить большое количество растений. Легко размножить многолетник делением куста и черенками. Функия нуждается в омоложении каждые шесть — десять лет. Сама «скажет» мельчающими листьями: «Хочу размножиться»! Процедуру разведения проводят в конце апреля до середины мая или в конце августа-начале осени. Предпочтительней весенний период: молодые саженцы успеют вырасти, окрепнут к осени и успешно перезимуют. При делении хост пользуются лопатой. Материнское растение (можно начинать с 4х годичных быстрорастущих и с 8-летних медленнорастущих) осторожно обкапывают. Вынимают и разделяют на части, состоящие из небольшого корневища с почкой. Их сразу нужно сажать и обильно поливать несколько недель. Пары лет достаточно, чтобы стали полноценными кустиками. Деленки с большим количеством розеток быстрее порадуют пышным видом. Черенкование может проводиться весь сезон до осени. Куст не выкапывают. Отделяют лопатой самые крепкие молодые розетки с листочками, частью корневища. Саженец сажают в тень под пластиковую бутылку. Первые дни растение будет болеть, листочки могут повянуть. Нужно регулярно поливать землю: хоста оживет. Листья на черенках подрезают на треть: функия быстрее приживется. На зимовку Выращивание, уход за декоративно-лиственным растением включает подготовку к зиме. Хотя многолетник хорошо переносит низкие температуры, но страдает от бесснежных зим и оттепелей. Некоторые хостоводы не обрезают любимых питомцев на зиму. Лучше не пренебрегать этим правилом. Когда листва пожелтеет, ее срезают практически до земли. Если оставить, там устроятся на зимовку вредители. Цветоносы удаляют еще раньше, сразу после цветения. Иначе куст будет довольно рыхлым. Взрослые растения не боятся суровой зимы, но не любят капризов погоды. «Молодежь» более уязвима. Лучше замульчировать корни корой, торфом. Если впереди сильные морозы и мало снега, можно дополнительно укрыть лапником. Какой слизняк! Из вредителей больше всего досаждают хостам улитки и слизни. Сердце кровью обливается, когда красивые листья обгрызены ненавистными моллюсками. Для них это настоящий деликатес. Если говорить про «Хосту: выращивание и уход», готовьтесь к «улиточной обороне». Можно отогнать «от стола», рассыпав вокруг куста нелюбимые мягкотелыми хвою, яичную скорлупу, колючие веточки. Смотрится не эстетично рядом с красивой функией. Лучше выглядят острый гравий, кора, сухие опилки. В сухую погоду отшугнет «гадов» рассыпанная вокруг растений зола. «Сыпят» суперфосфат, соль, после контакта с которыми слизни и улитки погибают от обезвоживания. Но засоляется грунт. Из предупредительных мер: скашивание травы, уборка растительных остатков, исключение вечернего полива, приманивающего вредителей. Можно заманивать на пиво, расставив неглубокие емкости среди растений. Или «ловить» на кусочки картошки, яблок, моркови. Использование химических препаратов - при большом нашествии моллюсков. Не болей, хоста! Многолетник относительно устойчив к заболеваниям. При повышенной влажности «пышнотелую красавицу» способны поразить грибные инфекции. Предотвратить болезни можно, если правильно ухаживать: не смачивать листы при поливах, удалять сорняки и растительные остатки. Биопрепарат «Триходерма вериде» легко справится с патогенными грибами, не нанеся вреда растению и окружающей среде. Самая коварная болезнь хост — вирус HVX. Многолетник не погибнет, но потеряет свою красоту (уродливая, отмирающая листва), задержится его рост. Лекарства не существует, пораженные экземпляры уничтожают (новые сажают на это место спустя 2- 3 недели). Вирус передается при обрезке кустов, во время деления с садовым инструментом, чаще с купленными зараженными растениями. Многие гибриды хост (Зибольда) обладают качеством устойчивости к HVX. Имеется «черный список». В нем следующие сорта и гибриды, часто страдающие от напасти: «Stiletto», «Blue Cadet», «Sun Power», «Gold Standard», «Paradise Joyce», «Albomarginata», «Gold Edger», «Golden Tiara». Это не значит, что они обязательно заражены. Прежде чем покупать, особенно дорогостоящие экземпляры, нужно осмотреть посадочный материал. Первые симптомы вируса хост —«кляксы», крапчатость, мозаика на листьях, деформация листа с «жеваными», более плотными участками. Не путать с сортами, где похожий рисунок обусловлен генетикой! При затруднении признаки болезни можно определить, посмотрев фото в интернете. При обрезке, пересадке, делении хост каждый раз дезинфицируют руки и инструмент. Или пользуются одноразовыми перчатками, пластиковыми ножами. Украшение сада Функии впишутся в любой стиль. Красивы сами по себе и по соседству с другими цветами, кустарниками, хвойными растениями. Крупные хосты солируют на газоне. Миниатюрные создания хороши на альпийских горках, переднем плане цветников. Средние по размеру впишутся в разные ландшафтные композиции. Особенно живописно смотрятся высаженные вдоль дорожек. Сочетание хост с туями, можжевельниками и другими хвойниками — классика садового дизайна. У искусственных водоемов функии выглядят очень органично, ведь в дикой природе предпочитают селиться именно там. Пара-тройка растений на площадке с отсыпкой из светлого гравия или красноватой коры лиственницы, моментально преображает пространство. Выращивают «красавицу» с расписной листвой рядом со злаками, травами, папоротниками, гейхерами, лилейниками, ирисами и другими зелеными питомцами. Важно гармонично сочетать окраску многолетника и его окружения. Пестролистные сорта разбавят однотонность других растений. Голубые и зеленые экземпляры хорошо работают на контрасте (с желтой окраской хвойных),уместны среди ярких цветов. Их нарядная листва подчеркнет зелень декоративных кустарников. Хостоманы устраивают садики хост, собирают коллекции этих растений. Можно подобрать сорта разные по высоте, окраске, форме листьев. Лучше высаживать их группками. Функия помимо декоративности функциональна. Относится к почвопокровникам: постепенно разрастаясь, ее листы смыкаются и не дают расти сорнякам. Выживающих под листовыми «зонтиками» не видно, они не портят вид. Наши хосты На сайте компании «Ваше хозяйство» представлены сорта и гибриды хост, которые можно заказать для покупки. На фото - великолепные экземпляры. Популярные: «Патриот 1» - куст высотой 60 см, листья зеленые с белыми полосами по краям; «Медиоваригата» ростом 30-40 см с «вафельными» листовыми пластинками, украшенными широкими белыми с зеленым полосами. У необычной «Санни Халцион» летом ярко-желтый, солнечный окрас листвы. «Вайт Фезер» поражает весной сливочно-белыми листиками, которые, начиная с прожилок, зеленеют летом. Элегантную, высокую (до 70 см) «Канадиан Блю» отличают зелено-голубые удлиненные листья. У низенькой «Киви Сперминт» лихо закрученные листки с светлыми и нежно - зелеными полосками. Растения продаются в виде маленьких розеток с корневищем в субстрате. До конца мая можно посадить их на участке при условии тени и постоянного увлажнения. Статья «Хоста: условия выращивания» рассказала о секретах популярного многолетника. Зная их и выполняя рекомендации, вы всегда будете радоваться удивительным растениям с красивой листвой.

Мечтаете о растении, которое неутомимо цветёт всё лето, не требуя особого ухода? — вам сюда. Гацания — это карликовая ромашка родом из Африки. Для неё жара и яркое солнце — оптимальные условия выращивания. Крупные цветы создают яркий ковёр. Растение идеально для бордюров, переднего плана цветника и выращивания в контейнерах. Гацания пока мало знакома садоводам, этот цветок только начинает входить в моду. Увлечённые цветоводы уже оценили простоту её выращивания. Однажды ˜посадив гацанию, вы влюбитесь в этот цветок раз и навсегда. Гацания Нью Дэй Роуз Страйп Описание растения В дикой природе гацания произрастает в Африке и Австралии. За своё происхождение и некоторое сходство со знакомым нам цветком растение получило прозвище “африканская ромашка”, хотя по яркости окрасок она ближе к гербере, чем к белоснежному нивянику. Ещё в 17-м веке растение было завезено в Европу, где и получило своё латинское название Gazania в честь итальянского священника Теодора фон Газа.  В литературе и названиях сортов встречается 2 вида написания: “газания” и “гацания”, — оба являются верными и относятся к одному и тому же растению. Крупные цветки гацании имеют интересную особенность — они раскрыты только на ярком солнце. Бутон полностью раскрывается к обеду, за что в Европе растение прозвали “полуденное золото”. После заката солнца лепестки начинают скручиваться, бутон закрывается.  В пасмурную и дождливую погоду цветы гацании не спешат распускаться. Пожалуй, это единственный недостаток растения. В регионах с малым количеством солнечных дней не удастся увидеть, на что способна эта культура. Зато там, где лето солнечное и жаркое, гацании нет равных. Растение формирует компактный кустик, который представляет собой розетку длинных ланцетных или сильно рассечённых листьев. Они имеют насыщенную тёмно-зелёную окраску, листья достаточно жёсткие на ощупь, с ворсинками на обратной стороне. Короткие цветоносы растут из пазух листьев, они равномерно распределены по всему кустику. По мере развития растения количество одновременно раскрытых цветков увеличивается. Если в начале июля — это единичные цветки, то в середине августа — пышное цветение. В оптимальных условиях на одном растении может формироваться до 35 цветков. Гацания, действительно, немного напоминает ромашку. У неё такой же ярко-жёлтый или жёлто-оранжевый центр, состоящий из множества трубчатых цветков. Язычковые лепестки могут быть однотонными или с контрастным пятном у основания, благодаря чему вокруг венчика образуется тёмно-окрашенное кольцо. У садоводов наиболее популярны двухцветные сорта, лепестки которых имеют яркий мазок по центру и контрастную широкую кайму. Окраска цветов — жизнеутверждающая, в тёплых, даже “горячих”, тонах: жёлтая, оранжевая, алая, красная, кирпичная, а также насыщенные оттенки розового: от вишнёвого до пурпурного. Есть цветы с белой каймой на лепестках и чисто белые, как ромашки. Для низкорослого растения, высота которого не превышает 25-30 см, размер цветов просто гигантский — африканские ромашки достигают в диаметре 4-6 см, а цветы гибридных серий ещё крупнее, до 7-9, а порой и до 10-12 см.  В естественных условиях произрастания растение является многолетником. Но в нашем климате не зимует, поскольку совершенно не переносит отрицательных температур.  При желании сохранить понравившийся гибрид можно выкопать растение осенью, пересадить в горшок и передержать его в течение зимы в прохладном светлом помещении. Весной кустик можно будет разделить на несколько розеток. Сорта и сортосерии В продаже можно найти множество сортов и гибридов гацании. Сортовые цветы чаще всего продаются в виде разноцветных смесей. Современные гибриды отличаются большей декоративностью и разнообразием окрасок, их цветы крупнее, а цветение наступает на 2-3 недели раньше. Гацания Солнечный блик смесь Перед покупкой полезно узнать особенности сортосерий гибридной гацании: Серия Kiss (Кисс / Поцелуй) — раннее цветение и высокая декоративность. Серии New Day (Нью Дэй / Новый день) и Daybreak (Дэйбрейк / Рассвет) — самый крупный размер цветков, в диаметре до 10-12 см, устойчивость к пониженной освещённости. Цветы распускаются ранним утром, могут выращиваться в лёгком затенении. Серия Gazoo (Газу) — цветы однотонные (жёлтые, оранжевые, лимонные) без контрастной полосы или каймы. Отличается пышным цветением, не зависит от погодных условий, в пасмурные дни цветки не закрываются. Серия Talent (Талэнт / Талант) — листья имеют серебристо-пепельную окраску, что добавляет растению декоративности. Серия Mini-Star (Мини-Стар / Маленькая Звезда) — карликовые растения высотой 15-20 см с небольшими цветами, 5-6 см в диаметре. Подходит для выращивания в контейнерной культуре. Выращивание гацании из семян Как и многие однолетники с длинным сроком вегетации, газанию приходится выращивать через рассаду. У растения достаточно позднее начало цветения: от посева до распускания первых цветов проходит почти 4 месяца. Гибриды зацветают чуть раньше, чем сорта, примерно через 3-3,5 месяца от посева Сроки посадки При наличии отапливаемой теплицы или утеплённой лоджии с окнами на юг посев гацании можно проводить хоть в январе. При таких ранних сроках посадки и цветение наступает гораздо раньше — в середине - конце мая уже распустятся первые цветы. Ранний срок посева чаще применяется профессионалами, которые выращивают рассаду цветов на продажу. К моменту реализации рассада будет выглядеть как крупный кустик с несколькими цветочными бутонами. В обычных условиях квартиры или частного дома, где нет профессиональных фитоламп, с посевом гацании спешить не стоит. Семена её всходят очень быстро, а вот недостаток света сильно тормозит развитие сеянцев. Посев семян на рассаду проводят в течение марта. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки — 7-8 недель. Количество семян в пакетике может огорчить садовода. На сортовых смесях производитель не жадничает, например, в смеси окрасок гацании “Солнечный блик” 0,1 г семян, это примерно 20-30 шт. А вот гибридные семена импортного производства фасуют по 5 штучек, поэтому для бордюрной посадки вдоль садовой дорожки придётся хорошенько закупиться. Посев Вырастить гацанию из семян в домашних условиях несложно, с этим справится даже начинающий садовод. Семена газании не слишком мелкие, их можно сравнить с семенами астры, это растения одного семейства. Гацания — просто рекордсмен по скорости появления всходов.  Собственные семена, собранные в прошлом году, всходят уже через день после посева. При посадке покупных семян первые всходы появляются через 3-4 дня, а в течение недели довсходят остальные. Энергия прорастания у семян очень высокая без какой-либо стимуляции и предпосевной подготовки.  Растение нетребовательно к почве, для выращивания рассады можно использовать любой универсальный грунт для овощей или цветов. Для улучшения его воздухопроводности можно добавить немного перлита или садового диатомита. Гацания хорошо переносит пикировку, поэтому посев проводят в небольшие плошки глубиной 4-5 см, раскладывая семена на расстоянии 2 см друг от друга. Семена сеют на влажную почву и заделывают минимально, слегка присыпая сверху низинным торфом или мелкозернистым песком. До появления первых всходов посевы держат под крышкой или под полиэтиленом, оптимальная температура для прорастания семян +22-24°С. Как только всходят первые сеянцы, крышку снимают и выставляют рассадную ёмкость на самое светлое место: под лампу или на южный подоконник. Всходы гацании достаточно крупные, заметные. Сеянцы не боятся сухого воздуха квартиры, наоборот, он им по душе. Поэтому крышку с рассадного контейнера необходимо сразу же снять и держать сеянцы при обычных комнатных условиях. Уход за рассадой Уход за рассадой гацании не представляет каких-либо трудностей. Сеянцы периодически поливают по мере высыхания грунта, на этом всё. Когда на растениях появляется 1-2 настоящих листа, необходимо распикировать их в отдельные стаканчики объёмом 200 мл. Не стоит затягивать с пикировкой, т.к. настоящие листья гацании довольно длинные, в общей ёмкости саженцы начнут мешать друг другу и конкурировать за свет. Если растениям хватает света, рассада развивается очень быстро. Примерно за 3 недели корни успевают освоить земляной ком. Если в этот момент ещё нет возможности высадить гацанию в открытый грунт, лучше провести перевалку в горшочки объёмом 0,5 л. Корни, получив свободу для развития, продолжат рост, что ускорит формирование кустика и приблизит начало цветения. Высадка рассады в открытый грунт Рассаду гацании высаживают на постоянное место, когда установится тёплая погода, примерно в начале - середине мая, в южных регионах в конце апреля. Перед высадкой в течение 1-2 недель рассаду держат на улице, чтобы растения привыкли к яркому солнцу и естественным условиям. Для гацании выбирайте самое солнечное место, цветник должен находиться на солнце весь день. Даже лёгкое затенение может стать причиной слабого цветения. Особенно важно это в регионах с коротким летом и обилием пасмурных дней. Рассаду высаживают с шагом 15-20 см. Для формирования плотного бордюра высаживайте растения в два-три ряда в шахматном порядке. При такой схеме посадки уже в середине лета ряды сомкнутся, и клумба превратится в сплошной “персидский ковёр”. При выращивании в контейнерной культуре для посадки гацании подбирают крупные высокие кашпо — у растения мощная корневая система с центральным стержневым корнем и обилием боковых корней. В небольшом горшке гацании будет не хватать питания, из-за чего цветение будет скудным. Гацания уход в открытом грунте Несмотря на то, что гацания хорошо переносит засуху, не стоит оставлять растения на произвол судьбы. Редкие, но обильные поливы обеспечат пышное цветение. Гацания — это идеальное растение для “дачников выходного дня”. В течение недели она вполне обойдётся без ухода, достаточно поливать её в выходные. Полив проводят ранним утром или вечером. Важный момент в уходе за гацанией — это минимум подкормок. На плодородной почве с обилием питательных веществ растения склонны к жированию. Они формируют крупную розетку листьев, но не спешат цвести. Через 10 дней после высадки рассады проводят подкормку любым комплексным удобрением, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Для подкормки африканской ромашки лучше использовать половинную дозу удобрения, не 15-20 г на 10 л, а 10 г/10 л.  Растение нетребовательно к питанию, подкормки проводят раз в три-четыре недели. Во второй половине лета лучше перейти на без азотные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия или чередовать удобрения с формулой: 5:15:45 и 10:54:10. Если вы не планируете собирать свои семена, а также при выращивании гибридных растений, отцветшие бутоны нужно регулярно срезать. Это сохранит растению силы и обеспечит продолжительное обильное цветение, да и клумба будет выглядеть ухоженной. Защита от болезней и вредителей Гацания хороша тем, что совершенно не болеет. Это беспроблемное растение не доставит садоводу лишних хлопот. Иногда цветы могут поражаться тлёй, вредителя несложно заметить и так же просто уничтожить. Достаточно одной обработки системным инсектицидом “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Биотлин” и подобными. В жаркое засушливое лето на гацанию может напасть паутинный клещ. Его сложно заметить, о появлении вредителя скажет нездоровый вид листьев, их бурая или мраморная окраска.  Для борьбы с клещом нужны инсекто-акарицидные средства, такие как химический препарат “Актеллик” или биопрепараты “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит” и др. Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно, по нижней стороне листьев, где сидят вредители, невидимые глазу. Для уничтожения всех поколений паутинного клеща потребуется 3 последовательных обработки с интервалом в неделю. Размножение Сбор семян гацании не представляет трудностей, главное, успеть сделать это до того, как семена унесёт ветром. Подобно семенам одуванчика они имеют густое опушение и разлетаются на ветру как крошечные парашюты. В регионах с жарким климатом семена первых цветов успевают созреть. Понравившийся гибрид можно попытаться сохранить в течение зимы, чтобы размножить вегетативно, делением куста. Для этого растение выкапывают в начале сентября, до первых заморозков, и пересаживают в просторный горшок. Перед тем как заносить цветок в дом, не забудьте провести профилактическую обработку от вредителей. С растениями, которые проводили лето в саду, в квартиру нередко попадает тля и паутинный клещ. Для обработки используйте биопрепарат “Фитоверм” и подобные ему средства на основе авермектина. В комнатных условиях гацании будет не хватать света. Горшок необходимо держать на утеплённом балконе, с температурой в пределах +10-15°С. В зимнее время подкормки не проводят. Растение умеренно поливают раз в месяц, лишь для того, чтобы не дать корням пересохнуть. К делению куста приступают с началом весны: в конце февраля или начале марта.

Пробудившиеся от зимней спячки растения требуют «хорошего питания». Меню может быть разным. Важно, чтобы весной цветы получили «еды» в достатке: тогда они будут радовать пышным цветением весь сезон. Весенний старт Почему цветущие растения так нуждаются в удобрении? В этот период важно обеспечить их питательными веществами. Тогда они вовремя «проснутся» и начнут активно расти. У цветов сформируются крепкие стебли, листья. Они набьют много цветочных почек. Подкормка послужит правильному развитию и крепкому иммунитету обитателей клумб. Кроме того, с талой водой, первыми дождиками из почвы вымывается множество полезных элементов. Полноценное и своевременное внесение удобрений подарит здоровье «зеленым питомцам», декоративность. Размер цветков, насыщенность их окраски, аромата зависят от того, как и в каком количестве их подкармливают. Однолетникам подкормка также необходима. По минимуму их «кормят» два раза за вегетацию. Сначала для хорошего роста побегов, затем для формирования бутонов. Такой подход дает цветочным культурам все для долгого цветения. Если хотите видеть цветник ярким и роскошным, не пренебрегайте правилом весенней «кормежки». Чем «кормить» будем? Важно выбрать правильную подкормку для садовых цветов весной. Азот - самый необходимый элемент для них в этот период. Он способствует наращиванию зеленой массы из стеблей, листьев. Но питание с калием и фосфором необходимо, как и другие микроэлементы. Сочетание веществ позволяет равномерно развиваться «вершкам» и «корешкам». Можно удобрять землю в цветниках поэтапно, внося вначале азотные удобрения. Затем в процессе вегетации добавлять калий, фосфор. А лучше всего отдать предпочтение комплексным минеральным удобрениям. Нередко садоводы используют «химию» и органику. Необходимо грамотно их сочетать. Когда удобрения вносить? Проводить работы на участке можно после схода снега, как только появятся всходы. Первыми подкормить многолетние цветы, луковичные. Высаженным в грунт саженцам дают «есть» спустя неделю после посадки на клумбу. Второй раз вносить питание, когда образуются цветоносы. Жидкие удобрения быстрее усваиваются растениями, их вносят чаще. Подкормка в гранулах — «долгоиграющая»: подкармливают реже. Минеральные удобрения «Витамины» для цветочных культур, снабжающие их жизненно важными веществами. Могут состоять из одного компонента или содержать целый комплекс. К первым - причисляют азотные удобрения, а также фосфорные, калийные. Популярная мочевина — источник азота. Обычно подкормка выпускается в порошке, гранулах. Попадая во влажную землю, растворяется, впитывается корневой системой. Нужна для быстрого роста зеленой массы, при бутонизации доза незначительна, иначе задержится цветение. На количество и качество цветов влияет калий. Вносится подкормка в грунт перед бутонизацией, во время цветения. Применяют часто калийную селитру (сульфат калия). После цветения и до появления семян необходим фосфор. Элемент повышает иммунитет растений. В «комплексе» содержится множество полезных для растений веществ. Они подобраны и сбалансированы. Среди таких удобрений самые известные амофоска, нитрофоска, двойной суперфосфат. Есть готовые составы для определенных видов культур (для газона, роз и т.д.) При использовании химических подкормок нужно четко следовать инструкции, чтобы не навредить почве и растениям. Лучше не докормить, чем - наоборот. Органические вещества Натуральные удобрения растительного или животного происхождения. В саду может применяться компост, перегной, торф, зола, навоз, опилки и прочее. Органика делает землю плодородной, мягкой, рыхлой. Компост и перегной, которые можно получить самим, подходят для любых цветов, декоративно-лиственных растений, декоративных кустарников. Кроме подкормки служат в качестве мульчи. Древесная зола содержит много калия, ощелачивает грунт, борется с некоторыми болезнями и вредителями. Ее часто добавляют в лунки при посеве. Некоторые материалы подходят определенным культурам. Опилки, торф сильно закисляют землю, поэтому их применяют для рододендронов. Свежий навоз нельзя вносить под розы! Кроме того, органических удобрений требуется внести больше. Запах у некоторых из них специфический. Сидераты Зеленым удобрением называют сидеральные растения. Они делают землю плодородней и улучшают ее структуру, отпугивают вредителей, препятствуют развитию сорняков. Фацелия, люпин, горчица, овес и другие высеваются на участке перед посадкой цветов, затем их срезают и заделывают в почву. Сидераты обогащают грунт азотом. Но в большом количестве они могут сжечь корни у цветов. Подкормка цветам часто дается под корень в сухом или жидком виде. Минеральные удобрения кладут в лунки перед посадкой или заделывают в верхний почвенный слой. Можно приготовить водный раствор и обработать с помощью опрыскивателя. Часть органических удобрений также кладут в ямки или мульчируют землю. Коровий, конский навоз, птичий помет для подкормки цветов применяют в водных настоях. Каждому цветку — своя «тарелка еды» Нормы, сроки внесения удобрений зависят от вида цветочной культуры, ее возраста и состояния, а также от типа почвы, климатических и погодных условий. Луковичные первоцветы (крокус, тюльпан, нарцисс, гиацинт и другие) в отличие от других многолетников предпочитают несколько иной состав подкормок. Помимо азота (в ограниченной дозе!) им обязательно нужны фосфор и калий. Можно «подать» удобрения, произведенные специально для луковичных, или готовить их самим. Чаще вносят в порошках, гранулах. Тюльпан Первая подкормка после таяния снега: столовая ложка мочевины («Карбамид» от компании «Ваше хозяйство») в сухом виде на каждый «квадрат». При появлении третьего листа дают минеральное удобрение в той же дозе. Третий раз «кормят», когда образуются бутоны, суперфосфатом из расчета 4 чайных ложки на кв.м. Можно использовать специальное средство «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». При корневых подкормках нужно удобрять трижды: через 7 дней после посадки, во время бутонизации, после цветения. Разводят 15 граммов удобрения в 10 л воды. Внекорневые — по листьям — проводят каждые 2 недели, расходуя по грамму вещества на литр жидкости. Нарцисс Эти луковичные «угощают» с появлением первых всходов нитроаммофоской: 2 столовых ложки на кв.м. Затем следует подкормить, когда набьют цветоносы. Берут дозу побольше: почти 3 ст.л. на «квадрат». Последнюю подкормку дают после того, как отцветут нарциссы. Удобрять следует калием (20 г ) вкупе с фосфором (40 г). Примула Эти нежные первоцветы для лучшего цветения нужно удобрять лишь с появлением бутонов. Применяют раствор слабой концентрации любого комплексного удобрения. Обрабатывать желательно в течение всего времени цветения. С интервалом в две недели. Крокус Появляющиеся одними из первых на клумбе крокусы нуждаются в «яствах», когда отрастут листочки. Они должны получить свою норму: по 20 граммов сернокислого калия и суперфосфата на каждый метр в квадрате. Роза Шикарные розы можно получить, если обязательно внести подкормку весной. Кроме азота нужен фосфор: тогда гарантировано продолжительное обильное цветение. Молодые розовые кусты, которые активно наращивают зелень, ветки, предпочтут органику. Особенно хорош перегной. Можно применить в качестве удобрения навоз или куриный помет. Но сделать это осторожно, чтобы не обжечь королев сада. Коровяк применять только перепревший. Разводить одну часть навоза в 10 частях воды, затем настаивать 7 дней. Снова разбавлять в соотношении 1 к 2 и таким слабым раствором обрабатывать растения. При использовании подкормки из куриного помета концентрация еще слабее. Берут часть органики на 20 частей воды. Настаивают дней пять, разводят в соотношении 1 к 3 и поливают. Можно воспользоваться гранулированным куриным пометом «Куровит». Для взрослых роз лучшее удобрение - аммиачная селитра. Вещество рассыпают под кустами после таяния снега. Достаточно спичечного коробка на квадратный метр площади. В мае дают смесь суперфосфата и сульфата калия. По 10 граммов каждого вещества разводят в десятилитровом ведре воды. Чтобы кусты хорошо цвели. Увеличить время цветения роз можно, опрыскав кусты раствором гумата натрия. Десять граммов удобрения заливают тремя литрами кипятка, настаивают часов 10. Стакан концентрата разводят в пяти литрах жидкости и опрыскивают по листьям. Опрыскивания проводят только вечером, чтобы не обжечь листву. Пион В мае, когда растение активно идет в рост, дают подкормку комплексным минеральным удобрением. Можно применить «Здравень Аква для садовых цветов» от компании «Ваше хозяйство». Пионам необходима органика. Весной под каждый куст желательно насыпать перегноя (компоста). Кроме питания, послужит мульчой. При появлении бутонов (в зависимости от региона в конце мая-июня) дают подкормку - настой коровяка. Свежий навоз разводят в воде (1 к 10), настаивают дней десять. После этого заливают в траншейки вокруг растения на расстоянии 20-25 см. Около куста хорошо рассыпать стакан золы. Флокс Как и другие цветы, флоксу на клумбе подают «еду», когда отрастают стебли. В перегной или компост добавляют 2 ст.л. мочевины и рассыпают под кустами. Ведра смеси достаточно на 2-3 взрослых растения. Или применяют подкормку раствором коровяка в описанной выше концентрации, добавив в него полстакана золы. Клематис Красавица лиана нуждается в удобрении с началом роста побегов в мае. В 10-литровом ведре воды разводят ст.л. мочевины и литр жидкого навоза. Вторая подкормка — перед цветением любым комплексным минеральным удобрением. Весной она особенно необходима весеннецветущим ломоносам. У клематиса обязательно мульчируют корни, подсыпая весной перегной или высаживают «в ногах» низкие цветущие растения. Гортензия Сегодня рядом с цветами в саду часто выращивают гортензии. В середине апреля вносят под кусты водный раствор мочевины (1-2 ст.л. на 10 л) для усиления роста листвы. В конце мая проводят подкормку любым комплексным минеральным удобрением. Астра Чтобы астры пышно цвели и не страдали от вредителей, рассаду подкармливают в мае. Можно взять гумат калия и нитрофоску (по чайной ложечке каждого ингредиента), растворить в 2 литрах воды и полить. Также перечисленные цветы и другие с удовольствием воспримут в качестве подкормки удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб». Чтобы клумба радовала цветением все лето, нужно позаботиться о ней весной. Необходимые вещества, внесенные в определенных дозах, в нужные сроки дают мощный старт «зеленым питомцам».

Дельфиниум по праву считают королём синего сада. Его элегантные побеги создают нужную вертикаль и добавляют цветнику объёма. Дельфиниум часто выступает компаньоном роз, создавая для них благородный сине-фиолетовый фон. Вырастить дельфиниум из семян не так просто, но дело стоит свеч. Описание растения Своё латинское название, Delphinium, культура получила за сходство нераспустившегося бутона с дельфином. В России растение называли “шпорник” за выступающий отросток на верхнем лепестке.  Лекарственные свойства дикорастущего дельфиниума были известны ещё в средние века. Его настойку использовали для заживления ран, мази и бальзамы применяли для ускорения срастания костей при переломах, так за растением закрепилось название “живокость”.  Дельфиниум Высокое содержание алкалоидов делает растение ядовитым. По силе воздействия яд дельфиниума приравнивают к сильнейшему растительному яду кураре, который использовался индейцами для смазывания наконечников стрел. Употребление внутрь любой части растения приводит к сильнейшему отравлению, угнетает деятельность ЦНС. Для садовода дельфиниум не опасен, до тех пор пока ему не придёт в голову пробовать листья и цветы на вкус. Существует множество видовых форм дельфиниума, однако цветоводов обычно интересуют садовые гибриды. Большинство из них являются многолетниками с цветоносами высотой от 1 до 2 м. Есть сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами. В садах также выращиваются однолетние сорта дельфиниума. Простой цветок состоит из 5-ти лепестков, у полумахровых цветков лепестки расположены в 2-3 ряда. Благодаря работе селекционеров появились сорта с густомахровыми цветами, которые состоят из 40-60 лепестков.  Цветы собраны в плотные колосовидные соцветия. Бутоны распускаются постепенно, снизу вверх. Взрослый куст формирует до 8-10 цветоносов, длина цветочной кисти достигает 70-80 см. Лепестки могут быть однотонными: белыми, голубыми, синими, фиолетовыми, либо двухцветными: с пятном или каймой другого оттенка. В результате селекции также получены гибриды с розовыми цветами. Простые и полумахровые сорта часто имеют контрастный “глазок” в центре цветка. Шпорник — это цветок июля. Первые бутоны распускаются в конце июня, цветение продолжается в течение месяца, до конца июля. Однолетние сорта живокости цветут в августе-сентябре. Дельфиниум отличается высокой морозостойкостью. Корневище не вымерзает даже при -40°С, благодаря чему растение получило широкое распространение в наших садах. Синие “свечи” живокости украшают цветники средней полосы, Северо-Запада, Подмосковья, Урала и Сибири. Слабое место шпорника — вымокание и выпревание корней. Растение не любит зимних оттепелей, а также посадку в низине, где скапливается влага. Сильный ветер — главный враг цветущего дельфиниума. Его высокие побеги внутри полые, а потому хрупкие. Под действием ветра цветоносы часто подламываются у основания, поэтому растению обязательно нужна подвязка к опоре. Виды и сорта Знакомство с дельфиниумом лучше начинать с сортов с простыми синими цветами, они отличаются большей жизнестойкостью. Гибриды с махровыми цветами требуют тщательного ухода, регулярных подкормок и формировки. В названии сорта иногда указывается подвид дельфиниума, это помогает садоводу получить представление о декоративных свойствах растения, его долговечности и способности к семенному размножению. Д. высокий (D. elatum) Гибриды этого вида получены при скрещивании с дикорастущей живокостью высокой. Это многолетние высокорослые растения, высота цветоносов достигает 1,5-1,8 м. Цветы простые или полумахровые. Д. высокий — самый простой в выращивании, долговечный и неприхотливый вид. Растения легко размножаются семенами, могут давать самосев. Популярные сорта: Король Артур (синий), Индепенденс (синий), Делфис Сикрет (голубой), Делфис Пинк Пауэр (розовый), Гвардиан Лавендер (лавандовый) и др. Д. тихоокеанский, или Пацифик (Pacific Hybrids) Тихоокеанские гибриды — это высокие растения с роскошными цветоносами. Полумахровые цветки часто имеют контрастный глазок: белый или чёрный. Сорта поражают разнообразием окрасок: все оттенки синего, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, белый. Семена сохраняют декоративные признаки материнского растения. Слабое место тихоокеанских гибридов — низкая устойчивость к грибным заболеваниям и выпреванию. По этой причине сорта Пацифика чаще выращиваются в однолетней и двулетней культуре. Популярные сорта: Галахад (белый), Астолат (розовый), Джиневер (голубой). Д. крупноцветковый, или китайский (D. grandiflora) Многолетнее растение со свободной формой куста, высота цветоносов редко превышает 60-80 см. Крупные полумахровые цветы собраны в рыхлые соцветия. Окраска: всевозможные оттенки голубого, белый, реже — розовый. Популярные сорта: Саммер Блюз (бело-голубой), Саммер Старс (нежно-голубой), Саммер Клауд (сине-голубой), Голубая бабочка, Белая бабочка, Розовая бабочка. Д. белладонна (D. belladonna) Гибрид дельфиниума белладонна получен при скрещивании Д. высокого и Д. крупноцветкового. От родителей растение унаследовало высокий рост, высота цветоносов достигает 1-1,2 м, и ветвистую форму побегов.   Соцветия короткие, собранные из 10-20 крупных простых или полумахровых цветков. Цветение продолжительное благодаря образованию множества боковых побегов. Популярные сорта: Касабланка (белый), Пинк Сенсейшн (розовый), Пикколо (синий), Атлантис (сине-фиолетовый). Д. гибридный, или культурный (D. x hybridum) В этой группе находятся наиболее декоративные гибриды с высокими цветоносами и крупными цветами. Гибриды не всегда сохраняют свои декоративные качества при семенном размножении, часто происходит расщепление, проявляются черты родительских сортов. Дельфиниум культурный King Arthur Современные сорта дельфиниума появились благодаря многолетней работе увлечённых садоводов-селекционеров, влюблённых в эту культуру. Группу гибридных дельфиниумов можно разделить на три направления селекции:  русская — гибриды Н. И. Малютина, или марфинские; новозеландская — гибриды Терри Даудесвелла; шотландская — гибриды Тони Кокли. Марфинские гибриды В Советском Союзе селекцией живокости занимался Николай Иванович Малютин. С 50-х по 90-е Малютин трудился в подмосковном совхозе “Марфино”, под его именем объединяют все гибриды советского селекционера. В СССР было издано несколько книг Малютина Н. И., посвящённых выращиванию и размножению дельфиниума.  Большинство марфинских сортов утеряно, но всё ещё можно найти семена и посадочный материал сортов Голубое кружево и Розовый закат. Марфинские гибриды отличаются высокой морозостойкостью, неприхотливы в выращивании. Растения высокорослые, с плотными колосовидными соцветиями, длина цветущей части достигает 80 см. Новозеландские гибриды (New Millennium Delphiniums) Новозеландский садовод Терри Даудесвелл занимался селекцией дельфиниумов с 1982 г. в течение нескольких десятилетий. Его гибриды неоднократно занимали первые места на всемирных выставках, компания “Дельфиниумы Даудесвелла” работает и по сей день.  Терри Даудесвелл ставил задачу получить красивые срезочные сорта, в чём весьма преуспел. Новозеландские дельфиниумы могут похвастать не только высокой декоративностью, но и отличным иммунитетом. Они устойчивы к болезням, хорошо зимуют, долговечны. Мощные цветоносы высотой до 2-2,2 м, плотно набиты крупными полумахровыми и махровыми цветами. Окраска от нежно-голубого до королевского синего, сиреневая, лавандовая и самая редкая — розовая. Размер цветков до 7-9 см в диаметре, цветки махровых сортов состоят из 20 и более лепестков. Селекционер также приложил немало усилий для получения карликовых сортов, пригодных для выращивания в контейнерной культуре. При ручном опылении новозеландские дельфиниумы сохраняют свои качества в семенном размножении. Популярные гибриды: Блю Лэйс (синий), Дабл Инносенс (белый), Грин Твист (бело-зелёный), Пэйген Перплс (пурпурно-фиолетовый), Свитхартс (розовый) и др. Шотландские гибриды, или Хайлендер (Highlander) Садовод-любитель из Шотландии Тони Кокли увлёкся селекцией сравнительно недавно, в нулевых. За 20 лет он создал великолепные гибриды, получившие признание во всём мире. Селекционер уделяет особенное внимание созданию сортов с густомахровыми цветами.  У шотландских гибридов цветки сложены из 40-60 лепестков, так, что середины цветка просто не видно. Растения более компактные, их высота не превышает 1,2-1,5 м, при этом цветочная кисть достигает гигантских размеров, до 80 см в длину! Шотландские гибриды отличаются долговечностью, они хорошо противостоят грибным заболеваниям, отлично зимуют. При семенном размножении сохраняют свои качества. Популярные гибриды: Мунлайт (бело-кремовый), Свит Сенсейшн (фиолетовый), Блюберри Пай (сине-фиолетовый), Фламенко (розовый), Морнинг Санрайз (белый) и др. Дельфиниум многолетний посадка семенами и уход Многие садоводы уже “обожглись” на попытках вырастить дельфиниум из семян в домашних условиях. Стоимость семян достаточно высокая, особенно это касается новозеландских и шотландских гибридов, а всхожесть часто оказывается близкой к нулю. Покупка семян Причина плохой всхожести — в неправильном хранении семян. Дельфиниум относится к культурам, семена которых быстро теряют всхожесть. При комнатной температуре семена теряют жизнеспособность уже через год, тогда как в заморозке при -15°С они остаются пригодными к посадке в течение десяти лет. Семена дельфиниума желательно покупать осенью, обращая внимание на дату сбора, они должны быть свежими, только что собранными. До посева семена хранят в холодильнике или в морозильной камере.  Не стоит надеяться, что каждое семечко взойдёт. Получить 2-3 сеянца из пакета семян будет уже большой удачей. В дальнейшем понравившийся сорт вы сможете размножить из собственных семян. Сроки посадки Посадку семян многолетнего дельфиниума на рассаду проводят в конце февраля - начале марта. Нужно учесть, что им понадобится предварительная стратификация в течение 2 недель, так что от посева до появления всходов пройдёт почти месяц. Сеянцы шпорника развиваются достаточно быстро, поэтому нет необходимости в более ранних посевах. Подготовка семян Прошлогодние семена, собранные в своём саду, можно высевать без какой-либо подготовки. Обычно они показывают хорошую всхожесть. Все остальные семена предварительно стратифицируют. Для дельфиниума достаточно короткой стратификации в течение 1-2 недель.  Стратификация — это охлаждение набухших семян, стимулирующее их к прорастанию.  Перед отправкой на холод семена предварительно замачивают в течение нескольких часов, затем заворачивают во влажную ткань и в таком виде помещают в холодильник. Температура охлаждения +2-5°С.  В период стратификации необходимо регулярно осматривать семена, не допускать пересыхания ткани, но и не держать семена в воде, иначе зародыши задохнутся. Как только на семенах появляются первые признаки проростков, их сразу же высевают. При небольшом количестве семян будет проще сразу посеять их в небольшие плошки. Семена заделывают на глубину 0,3-0,5 см. Посевы держат при комнатной температуре в течение 1-3 дней, после чего отправляют в холодильник или погреб на 1-2 недели. После окончания стратификации рассадные ёмкости держат в тепле. В течение 8-10 дней должны появиться первые всходы. Если через 3 недели семена так и не проросли, увы, ждать дольше не имеет смысла. Подготовка тары и грунта Сеянцы дельфиниумов восприимчивы к грибным заболеваниям. Будет очень обидно потерять единичные всходы, поэтому к подготовке тары и почвенной смеси нужно подходить с особенной тщательностью. Для посева подбирают небольшие ёмкости глубиной не более 4-5 см. Лучше использовать новые рассадные стаканчики либо тщательно мыть и дезинфицировать бывшие в употреблении. Горшочки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги и доступа кислорода к корням. Главное требование к почвенному субстрату — рыхлость, воздухопроницаемость и отсутствие патогенной микрофлоры.  Для посадки можно использовать готовый грунт для рассады или цветов на основе низинного торфа, однако он требует доработки. Почвенную смесь составляют в пропорции: 2 части готового грунта + 2 части раскисленного верхового торфа или кокосового волокна + 1 часть перлита, садового диатомита или речного песка. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, грунт имеет смысл пропарить в микроволновке в течение 20 минут, а песок — прокалить в духовке.  При термической обработке погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Чтобы земля вновь стала “живой”, необходимо заселить её почвенной биотой. Для этого грунт смешивают с комплексным препаратом “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Уход за рассадой Живокость — культура холодостойкая и светолюбивая. Как только появятся всходы, плошки с рассадой переставляют под лампу или на подоконник. Рассада дельфиниума не любит жару. Оптимальная температура выращивания +18-20°С. Рассада дельфиниума Полив должен быть умеренным, особенно на первых порах, пока сеянцы совсем маленькие. Излишняя влажность почвы увеличивает риск гибели рассады от “чёрной ножки” или корневых гнилей. Вместо водопроводной воды лучше использовать раствор препаратов с сенной палочкой: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир”. Бактерии поселяются в корнях растений, выделяют антибиотические вещества и стимуляторы роста, что способствует развитию сеянцев и укреплению их иммунитета. Пикировка Как только на сеянцах появится 2 настоящих листа, рассаду пикируют в индивидуальные стаканчики объёмом 0,3-0,5 л.  Грунт для распикированной рассады должен быть более питательным, чем для посева. В почвенную смесь добавляют биогумус либо используют готовый грунт с биогумусом в составе.  Дельфиниум посадка и уход  Высадка рассады Взрослые растения легко переносят возвратные заморозки, но для нежной рассады морозы — слишком сильное испытание. Высадку рассады на постоянное место проводят после того, как пройдут последние заморозки, в конце мая - начале июня. Дельфиниумы — это мощные растения с крупными листьями, посадки нельзя загущать. Рассаду высаживают, выдерживая между растениями 30-40 см. Живокость — растение солнечных лугов, поэтому для посадки выбирайте открытое место. В тени растения будут вытягиваться, ослабляться, и как результат, больше подвергаться грибным заболеваниям.  Дельфиниум не переносит застоя влаги. Особенно сильно растения страдают в период зимних оттепелей и при затяжной весне. Для посадки лучше выбирать место на возвышенности. На участках с плотной глинистой почвой, где влага долго не просыхает, имеет смысл насыпать искусственный холм. Еще в момент посадки необходимо продумать, как именно вы будете в дальнейшем подвязывать растения, поскольку без подвязки цветоносов не обойтись.  Растения высаживают небольшими группами, чтобы затем заключить их в круглый кустодержатель или кольцевой держатель для вьющихся растений. Можно сажать их в ряд, тогда устанавливают опоры и натягивают несколько шпалер на разной высоте так, чтобы побеги были зажаты между тросами. При небольшом количестве растений каждый куст подвязывают к колышку. Поливы и подкормки Растения поливают регулярно, не слишком часто, но обильно. У дельфиниума развитая корневая система, поэтому необходимо промочить почву на глубину 15-20 см. В первый год молодые растения поливают раз в 3-4 дня. Взрослые кусты достаточно поливать раз в неделю.  Особенно важны поливы в период бутонизации. Недостаток влаги в этот период приводит к появлению пропусков в колосовидном соцветии. В начале вегетации растения подкармливают комплексными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. В период цветения и после его окончания полезны калийные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия.  Регулирование цветения Многолетний дельфиниум может зацвести уже в год посадки. Однако лучше не допускать этого, поскольку цветение требует слишком много сил, а молодые растения ещё не успели окрепнуть.  На второй год жизни дельфиниумы формируют несколько цветочных побегов. С каждым годом их становится всё больше. Чтобы получать крупные соцветия, садоводы удаляют тонкие цветоносы, когда они достигнут высоты 15-20 см. В кусте оставляют 3-5 крепких соцветия. После окончания цветения, если не планируется сбор семян, цветоносы срезают, оставляя короткий пенёк высотой 3-5 см. В дождливое лето рекомендуют закрыть полый срез глиной, чтобы по нему влага не попадала в корневище. В регионах с тёплой осенью дельфиниумы способны на вторую волну цветения в сентябре. Однако опытные садоводы советуют не истощать растение, осенние цветочные стрелки удаляют. Защита от болезней и вредителей Дельфиниумы подвержены различным грибным заболеваниям. Чаще всего растения поражаются мучнистой росой и ржавчиной. Иногда на листьях проявляется чёрная пятнистость. Ржавчина на дельфиниуме Флоксы — не лучшие соседи для шпорника, т.к. они сами подвержены заболеванию мучнистой росой. Можжевельник казацкий как промежуточный хозяин ржавчинных грибов также плохой сосед для “синеокого короля”. Розы, компаньоном которых часто выступают дельфиниумы, также поражаются чёрной пятнистостью, поэтому при обработке фунгицидами необходимо захватывать не только розарий, но и “дельфинарий”. При первых признаках грибного заболевания необходимо провести обработку системным фунгицидом. У живокости не так много листьев, поэтому в считанные дни все они будут поражены. Для обработки используйте препараты широкого спектра действия, такие как “Скор”,  “Раёк”. Для борьбы с мучнистой росой лучше применять специальные фунгициды: “Топаз”, “Серпень”. В регионах с дождливым летом, а также при посадке в низинах растения могут страдать от корневой гнили и подгнивания корневой шейки. Заметить проблему можно по пожелтению нижних листьев. В начальной стадии развития болезни поможет пролив земли вокруг куста “Фундазолом”. В качестве профилактики корневых гнилей полезно вносить в почву препараты с триходермой: “Глиокладин”, “Трихоцин”, “Триходерма вериде”. Иногда растения страдают от специфического вида вредителя, сине-зелёной живокостной тли. Борьба с ней не представляет трудности. Достаточно провести обработку любым системным инсектицидом, например, “Кортлис” или “Инсектор Супра”. Дельфиниум делает забор незаметным Размножение Раз в 3-5 лет кусты необходимо делить. Деление проводят ранней весной после отрастания побегов, в апреле-начале мая, или в августе, после окончания цветения. Корневище промывают от земли и разрезают ножом. Каждая делёнка должна иметь развитые корни и хотя бы один побег. У старых кустов центральная часть со временем отмирает, поэтому её вырезают. При работе с корнем крайне важно не занести инфекцию, поэтому инструмент дезинфицируют спиртом или препаратом “Агройод”. Опытные садоводы размножают дельфиниум вегетативно, зелёными черенками. Их нарезают весной, когда высота черенков достигает 10 см. Здесь важно не упустить момент, пока побеги ещё не стали полыми внутри. Перед черенкованием землю вокруг куста отгребают, чтобы при отделении черенка захватить часть корня. Черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования “Корневин” или “КорнеСтим” и укореняют в ёмкости с песком. Саженцы держат в тени, в парниковых условиях. В течение дня их неоднократно опрыскивают, чтобы сохранить тургор листьев. Как только черенки укоренились, их пересаживают в ёмкости с рыхлым грунтом, и лишь когда корни освоят земляной ком, примерно через 3 недели, их высаживают на постоянное место.

Тропическая лиана с крупными жёлтыми цветами, которая неутомимо цветёт до морозов — это находка для садоводов. Плотный полог листьев укроет беседку, задекорирует забор или хозпостройки. Тунбергию можно выращивать и как ампельное растение, она превращает подвесное кашпо в “водопад” цветов. Тунбергия пока мало известна садоводам, поэтому в садах она встречается гораздо реже, чем другие культуры для вертикального озеленения: душистый горошек, ипомея, вьюнок или декоративная фасоль. В качестве ампельного растения тунбергия может стать достойной альтернативой петунии и калибрахоа. Описание растения На своей родине, в Африке и Индии, тунбергия является многолетним растением. Она образует непролазные заросли, её тонкие побеги цепляются за любую опору и карабкаются по ней. Некоторые виды вырастают в длину до 6 м. Растение совершенно незимостойкое, повреждается первыми лёгкими заморозками, поэтому у нас тунбергия выращивается из семян как однолетник. Тунбергия Очи черные Тунбергия отличается высокой скоростью роста, за неделю лиана прибавляет в длину до 20 см. Даже в средней полосе за сезон побеги вырастают до 3-х метров. При выращивании в качестве контейнерной культуры длина плетей составляет 1-1,5 м. Лиана очень быстро заполняет отведённое ей пространство, т.к. формирует множество боковых побегов из пазух листьев. Сердцевидные или треугольные листья расположены попарно. Они имеют небольшое опушение на обратной стороне. Размер листовых пластин 5-7 см. Цветы тунбергии — воронковидные с 5-ю лепестками, сросшимися у основания. Трубка цветка окрашена в тёмный цвет, который контрастирует с ярким оттенком лепестков. За такую особенность тунбергия получила название Черноглазая Сюзанна. Имя Сьюзи часто фигурирует в названия сортов.  Современные гибриды не всегда сохраняют эту видовую особенность, лепестки и воронка могут быть одного цвета, без контрастного “глазка”. Окраска видовой тунбергии крылатой — ярко-жёлтая, с коричневым центром. В распоряжении садоводов есть сорта с цветами кремовой и лимонно-жёлтой окраски, ослепительно белые и розовые.  Цветы достаточно крупные, 4-5 см в диаметре. Цветок тунбергии чем-то похож на цветок душистого табака. Но края лепестков у него не заострённые, а плоские, что выглядит весьма необычно. При благоприятных погодных условиях цветение обильное. В течение всего сезона лиана покрыта множеством ярких цветов. В дикой природе тунбергия цветёт круглый год.  При выращивании её в однолетней культуре сроки начала цветения зависит от даты посадки семян. Лиана расцветает примерно через 3,5-4 месяца от появления всходов. При посеве на рассаду в начале марта цветение начинается в июле и длится до заморозков. Виды и сорта В природе существует множество видов тунбергии. В наших садах пока встречается только один — Т. крылатая.  Т. крылатая (Thunbergia alata) Многолетняя лиана родом из Африки, выращивается как однолетник. Используется для вертикального озеленения, в качестве ампельного растения, без опоры растёт по земле как почвопокровник. В средней полосе за сезон вырастает до 2-3 м. Сорта часто представляют смесь окрасок разных оттенков жёлтого. смесь: Черноглазая Сюзанна, Июльская мозаика, Летние узоры, Кружево; оранжевая: Сюзи Оранж, Оранжевый каскад; жёлтая: Сюзи Йеллоу, Экспресс; белая: Сюзи Уайт, Белый каскад, Менестрель; розовая: Румяная Сюзи, Южанка, Африканский закат. Т. крупноцветковая (Thunbergia grandiflora) Многолетняя лиана, родом из Индии. В нашем климате выращивается как однолетник. Семян нет в широкой продаже, посадочный материал можно найти в некоторых интернет-магазинах. Т. крупноцветковая отличается от Т. крылатой более крупным размером цветов, они достигают 8 см в диаметре, расположены не одиночно, а собраны в длинные кисти. Окраска цветов — в сине-голубой гамме. Небесный оттенок лепестков контрастирует с жёлто-белым зевом. Другие виды В садах коллекционеров можно встретить и другие виды тунбергии. Т. прямостоячая (Thunbergia erecta) — растение с тонкими прямостоячими побегами длиной до 1,2 м. Цветы сине-фиолетовые. Тунбергия прямостоячая иногда выращивается в домашних условиях в качестве комнатного растения. Т. Баттискомба (Thunbergia battiscombei) — вьющееся растение с крупными сердцевидными листьями и сине-голубыми воронковидными цветами; Т. душистая (Thunbergia fragrans) — лиана с белоснежными ароматными цветами без контрастного глазка. Т. лавролистная (Thunbergia laurifolia) — лиана с голубыми цветами, применяется как лекарственное растение в Восточной медицине. Входит в состав детокс-препаратов, используется для очищения организма при отравлении и похмельном синдроме. Тунбергия посадка и уход Выращивание тунбергии из семян не представляет особых трудностей, поэтому ничто не мешает даже начинающим садоводам вырастить эту красивоцветущую лиану.  Поскольку от появления всходов до начала цветения проходит долгих 4 месяца. садоводы стараются сеять тунбергию пораньше. Однако нужно учитывать, что это быстрорастущее и весьма светолюбивое растение,  Подготовка семян Семена тунбергии достаточно крупные и плотные. Жёсткая оболочка препятствует проникновению влаги, из-за чего семена долго не прорастают. Предпосевная обработка помогает решить эту проблему. Семена с жёсткой оболочкой подвергают скарификации, — это способ механического нарушения целостности покрытия. Для этого используют наждачную бумагу “нулёвку”, а за неимением обходятся пилочкой для ногтей. Достаточно слегка потереть семена о поверхность наждачки, чтобы на их оболочке появились царапины. Семена тунбергии сохраняют всхожесть в течение 2-х лет, это не так много. При покупке семян декоративной лианы обращайте внимание на дату их сбора. Для увеличения процента всхожести не будет лишним предварительное замачивание семян в стимуляторе. Для предпосевной обработки туговсхожих семян используют “Циркон”, “НВ-101” и препараты на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”, “Бутон”, “Завязь”, “ПлодоСтим”. Посев семян Лишь очень свежие семена тунбергии показывают высокую всхожесть. Как правило, из пакетика семян всходит 2-4 сеянца, поэтому посев проводят в общую небольшую ёмкость с последующей пикировкой.  Для посадки используют универсальный грунт для рассады или для цветочных культур, разбавляют его перлитом или крупнозернистым песком. На 5 частей грунта берут 1 часть разрыхляющих компонентов. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 5-7 дней, при комнатной температуре прорастание семян может растянуться на 10-14 дней. Тунбергия не боится пикировки, быстро приживается после пересадки. Как только на сеянцах появляется по одной паре настоящих листьев, их рассаживают в отдельные стаканчики. Уход за рассадой Уход за сеянцами лианы стандартный: периодические поливы и подкормки комплексными минеральными удобрениями. Для подкормки саженцев используйте жидкое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. После того как на сеянцах появляется 2-3 пары настоящих листьев, проводят прищипку. Для этого срезают побег над верхней парой листьев. Прищипка стимулирует рост боковых побегов, что способствует формированию разветвлённой кроны. После прищипки необходимо установить в рассадные ёмкости небольшие колышки или лесенку в качестве опоры, иначе как только растения начнут активно виться, побеги будут переплетаться друг с другом. Примерно через месяц после первой “стрижки” проводят вторую, прищипывая все боковые побеги над верхней парой листьев. Высадка рассады Тунбергия не переносит холода, поэтому высадку рассады в открытый грунт проводят только после того, как пройдут все весенние заморозки. В средней полосе — это конец мая - начало июня.  При выращивании растений в контейнерной культуре в кашпо и балконные ящики рассаду высаживают гораздо раньше, в случае похолодания вы сможете временно забирать растения в тепло. Небольшой размер саженцев тунбергии может ввести вас в заблуждение, однако не стоит загущать посадки — лиана быстро разрастается. В открытом грунте необходимо оставлять между растениями 40-50 см. На кашпо объёмом 5-8 л достаточно одного саженца. Выбор места и уход Тунбергия — это растение тропического климата. Оптимальные условия развития для неё — умеренное тепло, с температурой +22-25°С, и высокая влажность почвы и воздуха. В жаркую погоду лиана может сбрасывать бутоны и временно прекращает цветение, до тех пор пока не пройдёт пик жары. В дождливую и холодную погоду растения плохо развиваются, их иммунитет ослабляется, что приводит к развитию грибных заболеваний. В дождливое лето и при излишнем загущении лиана поражается мучнистой росой. Несмотря на то, что тунбергия крылатая родом из Африки, растение не любит палящих лучей солнца. При выборе места отдавайте предпочтение участкам, где лиана будет укрыта от полуденного зноя тенью от строений или деревьев.  При выращивании тунбергии на балконе растения хорошо развиваются на восточной и западной стороне дома. На южных балконах нежные листья тунбергии получают ожоги, а бутоны осыпаются из-за сильной жары. На северной стороне лиане не хватает света. Растение не любит сквозняков, учитывайте этот момент при выборе места под посадку. Кроме того, нужно понимать, что разросшаяся лиана на опоре создаёт большую парусность, и при ураганных ветрах это может стать причиной повреждения опорной конструкции. “Черноокая южанка” нетребовательна к почве, но будет рада, если вы посадите её на плодородном участке. Чтобы лиане хватало сил на интенсивный рост и пышное цветение, растения регулярно подкармливают. Подкормки проводят раз в 2-3 недели, чередуя минеральные и органические удобрения. В начале лета полезны органические жидкие подкормки: настой коровяка, куриного помёта или сброженной травы. Поскольку лиана не останавливается в росте на протяжении всего лета, можно не бояться перекормить её азотом. Из минеральных удобрений можно использовать те, что есть под рукой, либо подкармливать тунбергию вместе с другими цветами комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Растения, выращиваемые в горшках, требуют более частых подкормок. Удобрения дают меньшей дозировкой, но чаще — раз в неделю. Тунбергия крайне требовательна к влажности почвы и воздуха. Климат средней полосы значительно суше, чем тропический. Поскольку мы не можем повлиять на влажность воздуха, остаётся лишь регулярно и обильно поливать лиану. В жаркую погоду поливы проводят ежедневно. Растения в горшках поливают 2 раза в день. Защита от болезней и вредителей Тунбергия нередко страдает от паутинного клеща. Этот вредитель активно размножается в сухую жаркую погоду, как раз тогда, когда тропическая лиана страдает от недостатка влаги. Ослабленные растения не могут противостоять нашествию паутинного клеща. Узнать о его появлении можно по угнетённому состоянию лианы и побурению листвы. Для борьбы с паутинным клещом нужны инсекто-акарициды, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”. Препараты имеют кишечно-контактное действие, не проникают в ткани растения, поэтому обработку нужно проводить очень тщательно, по нижней стороне листьев. Для уничтожения всех поколений вредителя потребуется три обработки с интервалом в неделю. Лиана может поражаться тлёй. Вредитель прячется на обратной стороне листьев и питается их соком. Обнаружить тлю гораздо проще, её видно невооружённым глазом, да и скрученные листья указывают на наличие вредителя. Для борьбы с тлёй эффективны любые системные инсектициды: “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Дракор” и др. В дождливое лето на листьях тунбергии появляется белёсый налёт мучнистой росы. При первых его признаках необходимо провести обработку системным препаратом, который специализируется именно на этом заболевании: “Топаз”, “Серпень”. При необходимости обработку повторяют через 2-3 недели. Зимовка В открытом грунте тунбергия не зимует, “южанка” совершенно не переносит холода. Если вы хотите сохранить понравившийся сорт, можно в конце лета нарезать зелёных черенков и укоренить их. Лиана хорошо поддаётся вегетативному размножению. Черенки укореняют в смесь песка и перлита, предварительно обмакнув их в стимулятор корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”. Черенки нарезают таким образом, чтобы под землёй оказалась одна пара почек, а над поверхностью земли была 1-2 пары листьев. Для сохранения тургора листьев в период укоренения черенки держат под куполом из полиэтилена. Для поддержания высокой влажности воздуха и создания парниковых условий их несколько раз в день опрыскивают водой. До наступления холодов укоренившиеся черенки забирают в дом, где в течение зимы держат на светлом подоконнике, в зимние месяцы потребуется дополнительное освещение. Подросшие маточные растения в марте используют для черенкования, так можно сохранить сорт и получить большое количество посадочного материала.

В яркий портулак невозможно не влюбиться. Всё лето он неутомимо цветёт, превращая лужайку в расписной восточный ковёр. Всё, что ему нужно — солнце и тепло. Он бурно растёт там, где другие цветы едва выживают: в горшках на солнечном балконе, на камнях, на бедных песчаных почвах.  Описание растения Сорняк Дикорастущий портулак знаком огородникам южного региона и средней полосы как надоедливый сорняк. Это почвопокровное растение с разветвлённым мясистым стеблем и мелкими плотными листочками, напоминающими толстянку.  Несмотря на то, что растение является однолетником, избавиться от сорняка очень сложно. Выполотые растения долго остаются свежими и не спешат засыхать, кусочки стебля укореняются после дождя, а после срезки тяпкой от корня идут новые побеги. Растение даёт обильный самосев, каждый кустик портулака производит до 3 млн. семян, поэтому он доставляет дачникам немало хлопот. Знающие люди используют этот сорняк в пищу, а также применяют в лекарственных целях. Целебные свойства растения были известны ещё тысячелетия назад. Сок листьев обладает антисептическим действием, снимает воспаление, уменьшает зуд. Свежий портулак улучшает когнитивные функции, полезен при ухудшении памяти, продлевает женскую молодость, укрепляет мужскую силу. Растение ценится за богатый витаминный и минеральный состав, высокое содержание витамина А и незаменимых жирных кислот Омега-3. Зеленная культура Пока одни нещадно выпалывают дикорастущий портулак, другие специально его сажают. Овощной портулак отличается от дикого сородича более крупным размером мясистых листочков и формой куста. Овощные сорта не стелются по земле, а формируют раскидистые кустики высотой от 20 до 50 см.  Это скороспелое растение, срезку зелени начинают через месяц от появления всходов. Выращивание овощного портулака в открытом грунте не сложнее, чем посадка шпината или салата. Один весенний посев обеспечивает вас зеленью на срезку в течение всего сезона. Овощной портулак активно используется в кулинарии в Европе, на Кавказе и в Средней Азии. Его едят свежим в летних салатах и смузи, тушат с мясом и овощами, добавляют в супы, соусы и аджику, маринуют. Мясистые листочки овощного портулака имеют приятный освежающий вкус с лёгкой кислинкой. Сорта овощного портулака: Лакомка, Зимний витамин, Восточная закуска, Парадокс, Светлячок. Декоративный почвопокровник Из многочисленных видов дикорастущего портулака в декоративном садоводстве используется только один — портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora). Есть сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами. Это многолетнее растение, но из-за низкой морозостойкости в наших широтах оно не зимует и выращивается как однолетник. Семена портулака Крупноцветковый портулак можно отнести к суккулентам. Его плотные листочки и толстые стебли накапливают в себе запасы влаги, а восковый налёт препятствует её испарению. Благодаря таким свойствам растения легко переносят жару и могут расти там, где другие цветы сгорают. В народе цветы портулак называют “ковриком”. И действительно, разветвлённые стебли стелются по земле, образуя сплошной ковёр из плотных листочков игольчатой или лопатчатой формы. Высота побегов не превышает 15-20 см. С июня и до самых морозов портулак неутомимо цветёт. Каждый цветок живёт лишь один день: распускается утром и увядает во второй половине дня. Назавтра распускаются новые цветы, создавая другой узор “восточного ковра”. Цветущий портулак не любит дождя, эта культура требовательна к солнцу, в пасмурные дни цветки могут вовсе не распуститься. Недостаток солнечных дней приводит к плохому развитию растения, а частые дожди ослабляют его иммунитет и провоцируют развитие грибных заболеваний. Цветы портулака довольно крупные для такого крошечного растения, диаметром 4-5 см. Простые цветки состоят из 5-ти лепестков, сросшихся у основания, и пучка ярких тычинок в центре. У полумахровых и махровых сортов лепестки расположены в 2-3 ряда. Окраска цветов портулака — это всевозможные яркие оттенки: жёлтый, абрикосовый, вишнёвый, лиловый, коралловый, красный. Есть сорта с контрастной штриховкой на лепестках и с белоснежными цветами. Сорта крупноцветкового портулака часто представляют смесь окрасок, но при желании можно найти и одноцветные сорта. махровый: Вишнёвый, Коралловый риф, Солнечный блик, Янтарный берег, Арктика и др.; смеси с простыми цветами: Королевский, Солнечная принцесса, Драгоценность, Соня и др.  Выращивание портулака Портулак может зимовать только в регионах с мягкой зимой, где температура не опускается ниже нуля, в нашей стране его ежегодно выращивают из семян. Растение даёт обильный самосев, однако сортовые качества не сохраняются: от гибридов с махровыми цветами получается потомство с обыкновенными. Мелкие семена, по размеру сравнимые с маком, вызывают вопрос: как же вырастить портулак? — цветы обычно сеют на рассаду. К тому же при таком способе выращивания можно радоваться яркому цветению с самого начала лета.  Портулак зацветает примерно через 2 месяца от появления всходов. Посев на рассаду Портулак — это цветок солнца. Для него палящие полуденные лучи — это естественная среда обитания. Сеянцы портулака крайне светолюбивы, это нужно учитывать при выращивании рассады.  Если у вас нет возможности досвечивать рассаду яркими лампами, посев лучше отложить до начала апреля. При возможности досветки посевы делают в течение марта. При комнатной температуре семена прорастают в течение 10-15 дней, при +28-30°С процесс идёт гораздо быстрее, всходы появляются через 5-7 дней. У портулака поверхностная корневая система, поэтому посев рассады проводят в неглубокие плошки, кассеты с мелкой ячейкой или микропарники. Растение не переносит застоя воды в зоне корней, почва должна быть хорошо дренированной. Для выращивания рассады подходит готовый грунт для суккулентов или кактусов, в нём много песка и других разрыхляющих компонентов.  Можно приготовить почвенную смесь самостоятельно:  садовая земля, речной песок в пропорции 2:1; универсальный грунт для рассады, песок + перлит 2:1. При использовании садовой или огородной земли необходимо предварительно обеззаразить её от патогенной микрофлоры. Для рассады портулака этот момент крайне важен, т.к. маленькие сеянцы часто погибают из-за грибных инфекций. Проще всего провести обеззараживание грунта в микроволновке. Для этого почву насыпают в плотные полиэтиленовые пакеты, слегка увлажняют, завязывают и оставляют в микроволновой печи на 10 минут. После этого содержимое пакета перетряхивают, чтобы весь грунт прогревался равномерно, и отправляют в микроволновку ещё на 10 минут. Песок можно прогреть таким же образом или прокалить в духовке. В процессе пропаривания грунта погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Чтобы земля снова стала “живой”, необходимо заселить её почвенной микрофлорой. Комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” отлично справится с этой задачей. Семена портулака сеют поверхностно, на влажный грунт, без заделки почвой. У свежих семян очень высокая всхожесть, а поскольку сами они мелкие, посевы часто получаются загущенными.  При посеве портулака старайтесь брать семена небольшими щепотками и распределять их равномерно по поверхности грунта.  При посадке мультидраже достаточно положить одну гранулу в центр каждой рассадной ячейки, в каждой заключено несколько семян. Оболочка драже часто бывает слишком плотной, что препятствует появлению всходов. После поверхностного посева дражированные семена обильно опрыскивают из пульверизатора, чтобы оболочка драже размокла. Посев портулака удобно проводить в небольшие контейнеры с прозрачной крышкой. Она сохраняет влажность почвы в период прорастания семян и позволяет следить за появлением всходов. Семена портулака прорастают на свету, поэтому контейнеры с посевами лучше сразу держать под лампой. Как только появятся всходы, крышку приоткрывают для доступа кислорода, а рассадные ёмкости переставляют под яркий свет. В течение нескольких дней сеянцы постепенно приучают к низкой влажности воздуха, всё больше приоткрывая крышку контейнера, после чего её полностью снимают. Как выращивать рассаду портулака? — это не сложнее, чем уход за всходами любых других цветов с мелкими семенами. Уход заключается в регулярном бережном поливе маленькими порциями воды. Необходимо поддерживать грунт во влажном состоянии, чтобы крошечные растишки не засохли, однако нельзя допускать его переувлажнения. Чтобы исключить возможность развития различных гнилей, вместо воды для полива лучше использовать раствор препаратов с сенной палочкой: “Фитоспорин”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир” и др.  Как только на улице установится стабильно тёплая погода, рассаду цветов начинают приучать к свежему воздуху, вынося на улицу. Первые дни “прогулки” должны быть короткими, желательно защищать нежные сеянцы укрывным материалом от солнечных ожогов.  На постоянное место рассаду высаживают, когда пройдут возвратные заморозки, в конце мая - начале июня. Посев в грунт При наличии большого количества семян, часть из которых не жалко потерять, портулак сеют семенами в грунт, сразу на постоянное место. Посев проводят, когда почва хорошо прогрелась, дневная температура стабильно держится выше +25°С, а ночью не опускается ниже +15°С. Грунт предварительно перекапывают и тщательно выравнивают, семена рассыпают по влажной поверхности почвы. Посевы обильно увлажняют из пульверизатора. Для сохранения влажности почвы в период прорастания семян полезно установить небольшие дуги с укрывным материалом. В южных регионах, где портулак даёт обильный самосев, дачники поступают еще проще. Поздней осенью они срезают поверхностный слой земли с клумбы, где росли яркие цветы, и разбрасывают эту почву с осыпавшимися семенами там, где хотят видеть цветочный ковёр в следующем году. Черенкование Для сохранения ценного сорта, семена которого сложно приобрести, растения размножают вегетативно, черенкованием.  Для этого в сентябре, до прихода осенних заморозков, несколько растений пересаживают в горшки и уносят в дом или в обогреваемую теплицу. В течение зимы портулаку нужно обеспечить досветку, чтобы растения не слишком вытягивались, однако полностью избежать ослабления маточного куста не удастся. Зимой саженцы не подкармливают, полив проводят по мере необходимости. С приходом весны, в середине - конце марта, с маточного растения нарезают небольшие черенки и укореняют их в прокалённом песке или смеси песка и перлита. Для улучшения приживаемости полезно обмакнуть кончики черенков в стимулятор корнеобразования: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”. Посадка портулака и уход в открытом грунте В дикой природе портулак произрастает в Индии, Бразилии, Южной Америке. Понятно, что количество солнечных дней и уровень инсоляции в этих странах несравнимы с условиями средней полосы России, поэтому для “гостя с Юга” выбираем открытое место, на самом солнцепёке. Растение предпочитает влажные песчаные почвы, в естественной среде его можно встретить на песчаных косах отмелей, по берегам рек.  Дачники, которым достался участок на супесях, вздохнут с облегчением — именно такой грунт и нужен портулаку. А вот глинистые почвы и чернозём придётся изрядно “доработать”. На плодородной земле растения жируют — активно наращивают побеги, формируют раскидистую розетку с мясистыми листьями, но практически не цветут. При подготовке почвы под высадку рассады не жалейте песка, мелкого щебня, гравия, перлита. Полезно добавить в грунт диатомит садовый. Его частицы делают глинистую почву более рыхлой, а на песчаных грунтах увеличивают их влагоудерживающую способность. У растений поверхностная корневая система, поэтому их можно высаживать в различных “неудобьях”. Если на камнях, щебне или куче строительного мусора есть хоть небольшой слой земли, — портулаку этого вполне достаточно.  Высадку рассады проводят с шагом 15-20 см, так к середине лета растения заполнят всё свободное пространство и полностью закроют землю. До этого момента необходимы регулярные прополки и поливы. Выращивание цветов в кашпо Портулак — это незаменимое растение для подвесных кашпо и балконных ящиков. Даже на южном балконе в жаркое лето цветы не погибнут, и ваш контейнерный сад будет радовать глаз непрерывным цветением до осени. Побеги с сочными листочками и яркими цветами быстро заполнят поверхность горшка и будут изящно свешиваться наружу.  Корни портулака разрастаются в стороны, не уходя на большую глубину, поэтому при выборе ёмкости отдавайте предпочтения широким, но неглубоким кашпо. Особенно красивы композиции в плоских горшках для суккулентов или в многоэтажных этажерках. Убедитесь в том, что дно цветочного горшка имеет крупные отверстия и не пренебрегайте насыпанием дренажа: керамзита, битого кирпича или речной гальки. Почвенная смесь для кашпо готовится так же, как для выращивания рассады. Цветы, выращиваемые в контейнерной культуре, требуют более частых поливов. Чтобы компенсировать недостаток питательных веществ, раз в месяц растения подкармливают комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Защита от болезней и вредителей В естественной среде портулак практически не поражается болезнями и вредителями. В песчаной почве, которая быстро раскаляется под лучами солнца, нет места патогенной микрофлоре.  Однако в нашем климате у растения больше шансов подхватить какое-то грибное заболевание. При появлении признаков гниения или пятен на листьях проводят обработку системным фунгицидом: “Скор”, “Раёк” и пр.  Переувлажнение грунта может провоцировать развитие грибных болезней, поэтому необходимо отрегулировать полив или вовсе прекратить его. В регионах с дождливым летом лучше сажать портулак в горшки, чтобы была возможность уносить растения под крышу во время ливня. У портулака не так много врагов. Растение может поражаться тлёй, но методы борьбы с этим вредителем давно освоены садоводами. Достаточно одной обработки любым системным инсектицидом, таким как “Кортлис” или “Инсектор Супра”, чтобы на месяц защитить растения от тли. Сочные листья портулака по вкусу слизням, поэтому в дождливое лето необходимо принять защитные меры. Однако лучше вообще не допускать встречи слизней с мясистым суккулентом.  У брюхоногих моллюсков и портулака противоположные требования к месту проживания, поэтому если ваш крупноцветковый портулак едят слизни, значит, они чувствуют себя более комфортно, чем яркий южанин. В таком случае лучше переселить его в горшок, который будет стоять на солнечной террасе.

Майские праздники для дачников средней полосы — это не только шашлыки на свежем воздухе, но и ударный труд. Что посадить в первую очередь, а что отложить напоследок, зависит от требований огородных культур к теплу и влаге. И спешка, и запаздывание одинаково вредны и плохо сказываются на урожае. Чтобы правильно распределить время и свои силы в весенние дни, разделим все огородные культуры по холодостойкости: холод: чеснок, лук, горох, бобы, зеленные, все крестоцветные; холод / тепло: морковь, свекла, картофель, однолетние цветы; тепло: фасоль, кукуруза, подсолнечник, томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы. Первая декада мая По приезде на дачу необходимо провести первый уход за многолетними растениями и озимыми культурами, если это не было сделано в апреле. рыхлим и подкармливаем озимый чеснок; очищаем от старых листьев и подкармливаем клубнику; обрезаем и подкармливаем ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину, ежевику, жимолость; до цветения плодовых деревьев успеваем провести первую обработку от болезней и вредителей; наводим порядок в цветнике: очищаем многолетники от сухостоя, при необходимости рассаживаем, подкармливаем весенние луковичные; Как только прошли сильные ночные морозы, можно высаживать рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов в теплицу.  Земля в теплице прогревается гораздо быстрее, чем в открытом грунте, а от лёгких заморозков растения будут защищены поликарбонатом или полиэтиленом. Редис, репа, дайкон Чтобы успеть похрустеть своей редиской, посев нужно проводить как можно раньше. Продолжительность дня быстро увеличивается, длинный световой день “говорит” редису, что пора размножаться — растения выбрасывают цветочные стрелки, а корнеплод останавливается в росте, грубеет, становится непригодным в пищу. Для быстрого получения урожая выбирайте раннеспелые сорта: 18 дней, Французский завтрак, Денис, Шустрёнок F1, Экспресс 16 F1. Посевы редиса лучше проводить каждую неделю в течение всего мая, тогда вы будете успевать съедать сочные хрусткие корнеплоды, не позволяя им перерастать. Для повторных посевов используйте сорта редиса, устойчивые к цветушности: Пинк Сюрприз, Жара, Сан Саныч, Регге, Вера МС, Селеста F1. Редис Пинк Сюрприз С посадкой репы и дайкона нужно поспешить, иначе придётся отложить её до середины июля, эти культуры также уходят в стрелку при длинном световом дне. Для весенней посадки выбирайте раннеспелые сорта с небольшим корнеплодом: репа Гейша, дайкон Саша, Челябинский метеорит. Чтобы защитить посевы от крестоцветной блошки, укрывайте редис спанбондом. При нехватке укрывного материала можно спугнуть насекомых табачной пылью либо поливать грядку 2-3 раза в день, не давая поверхности почвы пересыхать. Зеленные Зеленные культуры — это первые витамины, которые появляются на столе. Как только стаял снег, сеем скороспелые зеленные семейства крестоцветных: кресс-салат, листовую горчицу, рукколу — они предпочитают прохладную погоду, влажную почву и сильно поражаются крестоцветной блошкой. Уже через 2 недели от посева можно будет начать “щипать” первую зеленушку. Японская капуста мизуна Если вам не по вкусу острота кресс-салата и специфический аромат рукколы, посадите японскую капусту Мизуну и китайскую капусту Цунами. За месяц они формируют крупную розетку сочных листьев с нейтральным вкусом. Капуста китайская Листовой салат имеет более долгий срок вегетации, растения будут готовы к выборочному сбору через 1,5 месяца от посева. Как только японская и китайская капуста будут съедены, придёт черёд листового салата, ещё через 2-3 недели сформирует головки кочанный салат.  Одновременный посев зелени с разным сроком созревания создаёт непрерывный “зелёный конвейер”. Не забываем про свои любимые ароматные травы: укроп, петрушку, кинзу. Сеем их как можно раньше, это медленно всхожие культуры. Повторные посевы укропа и кинзы проводим каждые 3 недели, чтобы всё лето иметь к столу молодую зелень. Для посадки зеленных нет необходимости перекапывать почву, достаточно взрыхлить поверхность грядки, наметить неглубокие бороздки и провести посев.  Чтобы салат взошёл быстрее, семена заделываем на минимальную глубину, лишь слегка прикрывая почвой. Для ускорения прорастания семян сельдерейных: укропа, кориандра, петрушки, тмина, листового сельдерея и пр., выдерживаем их 15-20 минут в водке, затем подсушиваем до сыпучего состояния и высеваем. Лук слизун Если кусты щавеля уже состарились, пришла пора провести новый посев и попробовать новый сорт. Можно выделить отдельную небольшую грядку под многолетние зеленные: щавель, лук-батун, лук слизун, шнитт-лук. Сажайте их на взгорке, где снег сходит в первую очередь, так с самой ранней весны вы будете со своей зеленью.  Сюда же можно посеять корневую петрушку. Это двулетнее растение, корнеплоды зимуют в открытом грунте и сразу после таяния снега дают первую срезку ароматной зелени. Капуста Первые числа мая — это время посева капусты на рассаду. В апреле проводили посев для получения раннего урожая, а в начале мая сеем капусту для поздне-летнего потребления: цветную, брокколи, кольраби, листовую капусту кале, а также белокочанную и краснокочанную капусту для зимнего хранения. Рассада капусты в начале мая Для посева капусты на рассаду лучше выделить отдельную грядочку под временным укрытием из спанбонда. Укрывной материал защитит всходы капусты от крестоцветной блошки, а нежные листочки рассады от жгучего майского солнца. Примерно через месяц, в первых числах июня пересаживаем рассаду капусты на постоянное место. Лук, чеснок Урожайность лука и чеснока напрямую зависит от того, насколько хорошо будет развита надземная часть. Для роста пера луку и чесноку нужны прохлада и влага. С наступлением жары и при нехватке воды растения “решают”, что весна закончилась, и пора переходить от наращивания зелени к формированию головки. Яровой чеснок и лук севок сажаем, как только позволяет почва. У растений мочковатая корневая система, глубокой перекопки не требуется. Однако за зиму земля слёживается, поэтому необходимо прорыхлить грядку перед посадкой. Лук-чернушку для получения собственного севка и сорта для выращивания лука репки в однолетней культуре, такие как Дедуля, также сеем ранней весной. Семена чернушки имеют прочную оболочку, для всходов принципиально важна влажность почвы. Высаживаем в открытый грунт рассаду лука салатных сортов, таких как Эксибишен, а также рассаду лука порея. Горох, бобы Семейство бобовых неоднородно по требованиям к теплу. Так, горох, бобы и нут — растения холодостойкие, а фасоль, соя, чечевица, арахис — теплолюбивые.  Первый посев сахарного горошка можно провести в холодную почву сухими семенами, в земле есть запас талой воды.  При более поздних сроках посадки гороха имеет смысл замочить семена до полного набухания или дать им проклюнуться, посадочную борозду необходимо проливать. Посев гороха Бобы русские чёрные выращиваются незаслуженно редко, между тем это ценный источник растительного белка. Крупные створки удобно лущить, сами же растения компактные, растут небольшим вертикальным кустиком, не заваливаются и не требуют опоры в отличие от гороха и фасоли. Семена бобов для посадки Арбузы, дыни на рассаду Поесть своих арбузов и дынь можно даже в Сибири, если обмануть природу. Посадку бахчевых проводят только в тёплую почву, когда пройдут все возвратные заморозки — в конце мая - начале июня. В это время сеять семенами в грунт арбузы и дыни поздновато, а вот высадить рассаду — вполне. Оптимальный возраст рассады бахчевых — 25-30 дней, так что первые числа мая — хорошее время для посева. Растения плохо переносят пересадку, поэтому посев проводим в индивидуальные ёмкости. Вторая декада мая Продолжаем посевы зеленных, редиса, ароматных трав. Сеем шпинат, мангольд, кочанные салаты.  Картофель В южных регионах картошку сажают чуть ли не в конце марта, в средней полосе, на Северо-Западе, на Урале и в Сибири сроки посадки картофеля зависят от прихода тепла. При ранней весне уже в первых числах мая земля достаточно прогрета и готова к посадке. Поздняя весна заставляет огородников ждать до середины-конца мая. Нет смысла закапывать клубни картофеля в холодную землю. Для развития корней почва должна быть тёплой и рыхлой. Чтобы ускорить получение урожая молодой картошечки, семенные клубни раннеспелых сортов предварительно проращиваем и сажаем с крепкими ростками. Морковь Как только почва оттаяла на глубину штыка лопаты, перекапываем грядки и сеем морковь. Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности обработки земли. Для сортов с длинным корнеплодом, таких как Королева осени, Самсон, Амстердамска необходима глубокая перекопка на 20-25 см. Для сбора летней пучковой моркови выбирайте раннеспелые сорта с округлым или коротким корнеплодом, такие как Парижская каротель, Вкусняшка. Сроки посадки моркови зависят от предпочтений садовода. Для получения ранней продукции посев нужно проводить как можно раньше, в первых числах мая. Однако в таком случае вместе с морковкой густо взойдут однолетние сорняки.  Чтобы облегчить прополку, можно проводить посев в конце мая, тогда к моменту посадки моркови сорняки успеют взойти и погибнут при подготовке грядки. В этом случае потребуется дополнительное увлажнение земли при посадке.  Если июнь будет жарким и засушливым, всходы моркови будут изреженными, а сами растения будут развиваться медленно. Для ускорения появления всходов семена моркови промывают горячей водой или вымачивают в водке. Свекла Свекла — растение холодостойкое, однако сильных заморозков всходы не перенесут. Ранний посев свеклы нужен только с целью получения летней пучковой продукции. С посевом свеклы спешить не стоит, иначе корнеплоды будут готовы к уборке уже в августе, в то время как погреб ещё не успел охладиться. Ранняя уборка приводит к быстрому увяданию корнеплодов при хранении. Перерастание свеклы грозит сбором огромных корнеплодов. При посевах свеклы в конце мая полезно предварительно замочить семена до набухания, можно оставить их на сутки во влажной ткани до появления проростков. В таком случае посев проводим с предварительным поливом посадочной борозды. Однолетние цветы Любимые многими однолетники обильно цветут и без мучений с рассадой, при прямом посеве в грунт. Как только земля достаточно прогреется, можно проводить посев цветов сразу на постоянное место. Лаватера Бархатцы, календулу, настурцию, циннию, подсолнечник декоративный, амарант, космею, лаватеру, астры, годецию, кларкию, эшшольцию, нигеллу и многие другие однолетники можно сеять сразу на клумбу.  В конце мая - начале июня сеем двулетники, которые зацветут в следующем году. Это виолы, маргаритки, незабудки, наперстянка, колокольчик средний, мальва, шток-роза и др. Третья декада мая Когда пришло стабильное тепло, днём температура поднимается выше +20°С, а ночью не опускается ниже +12°С, земля хорошо прогрелась, — можно приступать к посадке теплолюбивых культур. Фасоль, кукуруза, подсолнечник Всходы фасоли, кукурузы, подсолнечника не переносят заморозков, поэтому посев проводим, когда прогноз погоды больше не обещает похолоданий. Поскольку к концу мая запасов талой воды в почве уже не осталось, перед посадкой почву проливаем. Фасоль Для ускорения появления всходов семена фасоли, кукурузы, подсолнечника замачиваем в течение нескольких часов до полного набухания зерна, после чего проращиваем 1-2 дня во влажной ткани до появления проростков. Огурцы, кабачки, тыквы Для получения самых ранних огурчиков их сажают на рассаду в начале апреля, а в конце апреля - начале мая высаживают в теплицу.  В регионах, где огурцы растут в открытом грунте, можно обойтись без рассады. К моменту посева огурцов в открытый грунт земля должна быть хорошо прогретой, до +16-18°С, такая почва ощущается рукой как нейтральная, не холодная. Кабачки, патиссоны, тыкву также сеем сразу на постоянное место, когда земля прогреется, а заморозков больше не ожидается. Семена сеем сухими или проращиваем во влажной ткани, посадку проводим с поливом. Высадка рассады в ОГ Конец мая - первые числа июня — это время окончания посадочных работ. Последняя из них — это высадка рассады теплолюбивых культур в открытый грунт. Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны, арбузы, дыни — все они не переносят холода. Высадка рассады в недостаточно прогретую землю приведёт к временной остановке роста, поэтому спешить не стоит. После высадки рассады на первую неделю необходимо притенить растения спанбондом, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Полезно за неделю до высадки и через неделю после провести обработку антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “НВ-101”, “Ботаник”. Посадка по лунному календарю в мае 2023 Сторонники посадки “по Луне” уверены в том, что высоким урожаем они обязаны правильному сроку посадки, в соответствии с лунным циклом. Считается, что растения, который формируют урожай над землёй, нужно сажать на растущей луне, а корнеплоды и клубни — на убывающей.  Также важно учитывать, через какой знак Зодиака проходит небесное светило. Знаки стихии Огонь и Воздух считаются бесплодными, посадку проводят в знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Земной знак Дева считается малоплодородным, а вот воздушный знак Весы подходит для посадки цветов и вьющихся культур. Благоприятные дни для посадки в мае 2023 г. 2-4-го — растущая Луна: зеленные, капуста, горох; арбузы, дыни на рассаду. 6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го — убывающая Луна: редис, репа, дайкон, лук севок, лук чернушка, яровой чеснок, картофель, морковь, свекла. 22-24-го, 27-29-го, 30-31-го — растущая Луна: зеленные, фасоль, кукуруза, подсолнечник, огурцы, кабачки, тыквы, однолетние цветы, высадка рассады в ОГ.

Увитая плетистыми розами беседка - мечта романтика. Но вьющиеся растения «к лицу» любому саду. Они быстро задекорируют забор, увенчают арку, изящно задрапируют любую решетку, скроют неприглядные места на даче. Обзор самых красивых декоративных лиан на нашем сайте. Садовые верхолазы Лианы — выходцы из тропиков, чтобы подняться вверх, используют опору. Одни взбираются, обвивая ее, другие придаточными корнями буквально присасываются, третьи цепляются усиками, четвертые удерживаются с помощью «креплений»: колючек и шипов. Среди этих садовых растений есть листопадные и вечнозеленые. С деревянистым стеблем, который может жить долго. И травянистые, у которых он каждый год отмирает, но остается корневище. Травянистые вьюны подразделяются на многолетники и однолетники. Многолетние лианы, посаженные раз, создадут вертикальное озеленение на долгое время. Среди них выделяют декоративно-лиственные вьющиеся растения и цветущие. Цветут все «верхолазы», но у некоторых цветок невзрачный, зато листья шикарные. Девичий виноград, актинидия, лимонник китайский и другие относятся к первой группе. Сказочно красивые среди обильно цветущих лиан: плетистые розы и клематисы. Глициния В южных краях выбор садовых «альпинистов» больше. На фотографиях в интернете стены домов увиты вечнозелеными бугенвиллеями с яркими цветами. Поражают сиреневые гроздья цветущих глициний, оплетающих перголы. Снимки не передают их чудный аромат. Бугенвиллея Но эти лианы не подходят даже для средней полосы, не говоря о северных регионах. Не стоит покупаться на рекламу, тратить деньги. Теплолюбивые растения не выдержат морозов и погибнут, никогда не порадуя пышным цветением, как на своей родине. Бугенвиллея в Италии Красота на одно лето Среди однолетних - больше представителей, цветущих нарядными соцветиями, но их каждый год придется высевать, возиться с рассадой, чтобы красота была продолжительней. Это следующие растения: вьющаяся настурция, ипомея, декоративная фасоль. Махровая калистегия как маленькая розовая розочка, неприхотливая. Но подобна собрату-сорняку «березке»: не выведешь потом. Декоративная фасоль Другие лианы требовательнее, с ними хлопот больше, но интересная внешность стоит того. Замечательна кобея с белыми и сиреневыми колокольчатыми цветами. Яркие, разноцветные соцветия тунбергий напоминают примулу. Квамоклит похож на «елочку» с красными цветиками-звездочками. У долихоса (гиацинтовые бобы) цветущие метелки — точь в точь гроздья сирени, бобы бордовые, листья также могут иметь подобный окрас. Перечисленными вьюнами легко декорировать любые строения на участке. Нередко их используют для оформления балконов, лоджий, террас, размещая в горшках. Можно купить набор однолетних цветов «Вьющиеся растения». Великолепная десятка Предлагаем топ-10 красивых лиан: эти многолетники отлично подойдут для средних широт России, природных условий Урала, Сибири, западных регионов. 1. Девичий виноград Популярный вьюн, которого можно назвать рекордсменом по скорости роста. За год способен «вымахать» на 2-4 метра! С помощью придаточных корней-присосок лиана спокойно взбирается даже по гладкой стене без всякой опоры, «залезает» во все дыры и щели. Это ее большой плюс, в то же время корни способны наносить вред строениям. Девичий виноград По-научному многолетнее растение называется девичий виноград пятилисточковый. Его изящные темно-зеленые листья хороши летом, а особенно осенью, когда полыхают багряными красками. Выведен сорт «Желтая стена», меняющий окрас листвы на ярко-золотой. Сорт «Звездопад» имеет пеструю расцветку. Неприхотливый «альпинист» быстро скроет любую неказистую постройку или преобразит старый забор. Увитая многолетней лианой для сада беседка становится живописней, в ней появляется ощущение уюта и закрытости. Интересно можно оформить кованую арку. С одной стороны пустить виноград виться, а часть оставить незакрытой: подчеркнуть красоту ковки. Даже обычную арочную конструкцию растение превратит в пышный портал. Минус партеноциссуса (название по-латыни) — агрессивность. Ему нельзя давать воли, иначе заполонит все. Побеги девичьего винограда обрезают раз-два в месяц, осенью убирают всю молодую поросль. 2. Актинидия Иногда ее называют северным киви, так как является его близкой «родственницей». И выращивают ради полезных, кисло-сладких на вкус, с ананасовым ароматом плодов. Для получения урожая нужно сажать разнополые кусты: растение двудомное. Молодая актинидия Но многолетняя декоративная лиана для сада украсит собой любое место участка. Многие ее виды отличаются красотой. Особенно актинидия коломикта. Зеленые листья полностью или частично превращаются в белые (чаще у мужских особей) к моменту цветения (середина июня), затем розовеют. Цветки очень душистые. Неприхотливое в уходе растение отличается высокой морозостойкостью, не нуждается в укрытии на зиму. Может достигать 8-10м. Им хорошо декорировать беседку, навес, арку. Опорные конструкции должны быть из прочных материалов. Лучше не пускать «киви» к деревьям: может сильно их увить. 3. Лимонник китайский Эффектная крупная (достигает 10 метров!) лиана для вертикального озеленения. Живописно смотрится, оплетая стены домов и беседок. С конца мая и в начале июня ее украшают нежные белые или розовые цветы. Зеленые блестящие листья укрывают от летней жары, осенью появляются красные плоды, сохраняющиеся до морозов. Лимонник китайский Растение родом с Дальнего Востока называют лимонником неслучайно. Не только цветок, но и все части вьюна (особенно, если их растереть) источают сильный лимонный аромат. В плодах лианы садовой многолетней — кладезь полезных веществ. Неслучайно сибиряки, отправляясь на охоту в тайгу, обязательно берут ее сушеные ягоды. В плодах много витамина С, они обладают в первую очередь тонизирующим действием, повышают иммунитет. Чай с листьями лимонника — один из лучших. В отличие от предыдущей культуры посадка рядом с деревьями не возбраняется. Вьюн обовьет стволы зеленых «собратьев», не навредив опоре. Лимонник станет приносить плоды на пятый год посадки. 4.Клематис Белые, розовые, малиновые, голубые, синие, фиолетовые, лимонные — в цветах клематисов присутствует палитра разных окрасок и многообразие форм. Одно из самых красивых вьющихся декоративных растений, что подтверждают многочисленные фото в интернете профессионалов и любителей. Поэтому ему стараются отвести видное место на участке. Клематис Высаженная у беседки лиана неизменно привлечет к себе внимание. Лучше подобрать тон цветов, контрастирующий с окраской архитектурного сооружения. К белой беседке подойдут культивары с насыщенными малиновыми или фиолетовыми соцветиями, к темной — белого, голубого, розового колера. Цветок держится несколько недель. Если подобрать сорта и гибриды разных сроков цветения, сад будет красочным с весны до осени. Можно наслаждаться не только видом лианы с цветами, но и запахом: у многих культиваров легкий приятный аромат. Украшают ломоносами (второе имя растения) арки, перголы, трельяжи, решетки, пускают виться по стене, забору. Иногда сажают у подножия высохшего дерева, которое превращается в цветущую колонну. Главное: правильно выбрать сорт и разместить клематис. Самые морозостойкие (зимуют без обрезки в средней полосе и даже в Сибири) родственники ломоносов — княжики. Это сорта: «Маркхамс Пинк» с розовыми колокольчиками, «Сесиль» с «бубенчиками» фиолетовыми сверху и голубыми изнутри. У клематиса тангутского изящные желтые колокольчики. Среди крупноцветковых - выбирают растения, легкие в уходе, относящиеся к 3 группе обрезки (сильно обрезают осенью). Это испытанные временем «Виль де Лион» с ярко-малиновыми цветами, «Президент» с фиолетовыми, «Кардинал Вышинский» с бордовыми. Не такие большие, но интересные ярко-розовые колокольчатые соцветия у «Принцессы Дианы». Махровые, пурпурные цветки до 10 см диаметром у «Пурпуреа Плена Элеганс». Достаточно взглянуть на фото этих красивых лиан, чтобы сделать свой выбор. Клематисы могут цепляться усиками только за опоры диаметром не более 1,5 см. Для них натягивают шпагат или устанавливают сетку с мелкими ячейками. 5. Плетистая роза Королева цветов прекрасна в любой разновидности. Плетистые розы занимают первое место на «Олимпе» садовых вьющихся растений. Увитая ими беседка или арка, особенно белого цвета, всегда вызывают восхищение. Если цветок благоухающий, облако аромата еще больше навевает мысли о райском саде. Розы Опора для «пышнотелой» лианы для сада должна быть прочной, потому что огромный куст с массой цветов имеет немалый вес. Но самое главное: плетистые розы не морозостойки. В средней полосе, не говоря о Сибири, Урале, колючую красавицу придется снимать на зиму и укрывать. Сплошное мучение! Вариант с беседкой подходит для юга, где можно обойтись без укутывания растения. С арки спустить и уложить легче, но тоже занятие - не из простых. Существуют сорта бесшипых или малошипых плетистых розочек. Их тоже нужно спускать с высоты опор, но сделать это полегче. Цветочная королева потребует солнечного места или легкой полутени с защитой от холодных ветров. Ей необходима плодородная, нейтральная или слабокислая почва. Лиану нужно регулярно подкармливать (удобрение «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий»), опрыскивать от болезней и вредителей, давать обильный полив, правильно обрезать на зиму. Хотя в сравнении с чайно-гибридными, плетистая роза неприхотливее. Самые стойкие по морозостойкости сорта: «Полька» с побегами до 7 м в длину, украшенными густо махровыми соцветиями абрикосового окраса; 3-х метровая «Лавиния» с ярко-розовыми цветами и легким фруктовым ароматом; «Голден Шоверс», чьи полумахровые бутоны окрашены нежно-желтым цветом. Растения цветут дважды в течение сезона. Эти цветущие лианы для сада, фото которых можно найти в сети, не оставят равнодушными. Сорта без шипов: «Гербе Роуз» с розовыми, похожими на пионы, небольшими бутонами (побеги до 6 м покрыты сплошь цветами); «Мадам Альфред Каррье» украшают длинные побеги с белыми душистыми цветами (прекрасно подходит для зон отдыха). Подготовить их к зиме можно без хлопот. Розы - лианы без колючек цветут один раз в сезон, плохо переносят долгое ненастье, склонны к грибным инфекциям, нуждаются в очень хорошем укрытии на зиму. 6. Жимолость каприфоль Известное многим дачникам вьющееся садовое растение. В начале мая на юге, в средней полосе в конце весны — начале лета жимолость каприфоль радует цветением. Воздушные белые, нежно-желтые и розоватые соцветия собраны из нескольких цветков. Очень приятно пахнут, привлекая бабочек, пчел, шмелей. Симпатичны у лианы цветущей листья голубовато-зеленого оттенка. Каприфоль Культура совершенно неприхотлива, растет на любых почвах, предпочитает солнце, но мирится и с полутенью. Многолетник, который не нужно укрывать в зиму. Хотя в первые несколько лет корни молодой «каприфольки» лучше замульчировать сухими листьями. Растению необходима надежная опора, поэтому беседка, терраса, пергола, арка — то, что надо. 7. Хмель обыкновенный Одно из доступных неприхотливых растений для вертикального озеленения. Особенно привлекателен сорт «Ауреа» с желтой листвой. Из него можно за короткий срок создать эффектную композицию, посадив рядом с беседкой или увенчав арку. Лиана отличается высокой скоростью роста. Если дать ей полную свободу, принесет множество проблем. Заполонит собой все пространство и «задушит» соседние растения. Поэтому ее нужно «держать под контролем». Из шишек хмеля можно заваривать полезный чай. 8. Кирказон Очень экзотичная лиана. У нее крупные светло-зеленые листья в форме сердец, располагаются как черепица. Цветок оригинальный, напоминающий трубку для курения. В переводе с латыни означает «широко разродиться». Название, вероятно, получила в связи с дородностью растения. Аристолохия (другое имя) поражает своей мощью. Она способна пышно украсить арку, перголу, беседку, стену. Создать непроницаемую стену из листвы, защитив участок от нежелательных взглядов. Садовый «верхолаз» обвивает опору всегда против часовой стрелки. Добавим, что растет лиана и в затененных зонах сада. В центральных регионах России, в северо-западных областях выбирают место на восточной, юго-восточной стороне. Из аристолохий самый морозоустойчивый - кирказон манчжурский. 9. Горец Обзор многолетних лиан будет неполным без горца, который мало кому известен. У рода есть разновидности, похожие на траву и вьющиеся лианы-многолетники. Вьюны отличаются буйным ростом: новые побеги за сезон «вымахивают» на 5-6 метров! Коснувшись влажной почвы, тут же укореняются. За растением нужен глаз да глаз, чтобы не «захватил» участок. Самый подходящий для посадки в средней полосе России — горец бальджуанский. Он выносит морозы до минус 20 градусов, при обмерзании быстро восстанавливается. Вид у лианы симпатичный. Метелки маленьких белых цветочков, похожие на цветы гречихи, словно белое облако. Они розовеют при понижении температуры. Листья темно-зеленые. Растение используют в первую очередь для быстрой маскировки неприглядных сараев, заборов и других хозпостроек. Можно с его помощью закрыть беседку от соседских любопытных глаз (к тому же у цветов приятный аромат). Если пустить по земле, то послужит почвопокровником. Только на деревья не пускать: задушит в «объятиях». 10. Древогубец Наводящее страх название растению дано неслучайно. Выбирая для поддержки дерево, лиана оплетает его, плотные листья не дают пробиться солнечным лучам. «Жертва» слабеет и гибнет. А «тяжеловесный» древогубец («завалит» любую хлипкую, плохо закрепленную стойку) использует сухой ствол как опору. Вдобавок у вьюна ползучие корни: они мгновенно расползаются и их непросто выкорчевать. Но растение есть за что ценить. Красивые овальные блестящие листья, которые становятся осенью золотыми. Привлекательные красные ягодки-пузырики (за что именуют и «краснопузырником»). Если не пускать к деревам, посадить рядом с домом или «крепко стоящими на ногах» беседкой, навесом, аркой, можно быстро получить зеленый шатер. Главное: вовремя убирать побеги! Лиана живуча, растет на любой почве, не боится морозов, достигает 6-10 м. Декоративные лианы, о которых рассказано в статье, многообразны. Можно выбрать те, которые понравятся, подходят для условий участка и потребуют минимум затрат и сил. На своем опыте Девичий виноград растет у нас в саду лет двадцать. За это время его плети причудливо сплелись с двух сторон террасы. Покрытые листвой создают непроницаемые зеленые ширмы. Внутри комфортно даже в жару. Проблема в том, что побеги растения стремительно взбираются на крышу: приходится туда лезть и обрезать их. Раньше лиана обрамляла забор. Самое лучшее украшение: зеленые резные листья, которые по осени пылали багрянцем. Но «разбегался» повсюду, и на близлежащий участок тоже. Пришлось отказаться от «заборного варианта» да и хлипкая ограда не выдержала тяжести вьюна. Год назад достала побег девичьего винограда-мини, о котором мечтала. Не знаю названия сорта: увидела на улице и оторвала (не судите строго!). Думала, не отойдет, но он живучий, в банке с водой дал корешки. Высадила растение в почву, в этом сезоне определю на «постоянное место жительства». Его особенность: листочки раза в три меньше обычных, завеса легкая, воздушная. В прошлом году посадила клематис «Иоанн Павел II» белый с розовыми полосами на соцветиях. Но для беседки желтой окраски подберу лиану с малиновыми или фиолетовыми цветами по контрасту с рейками. В «ноги» для прикрытия корней высажу хосту. Если установим арки, то рядом с одной размещу княжик, у другой актинидию. Последняя, с белыми пятнышками на листьях, была на участке, но так закрутила ветки аронии, что пришлось выкорчевывать их вместе. Несколько лет назад хотела купить кирказон, чтобы быстро закрыться плотной листвой от соседей. Испугали ее странные цветы тона подпорченного мяса. В рекламном буклете не сообщили важную деталь: цветки у лианы пахнут... падалью. На запашок слетаются мухи и другие насекомые, переносящие ее пыльцу. Очень нравится многолетник душистый горошек. Посеяла рядом с сеткой-рабицей. Хотела разных колеров, как на пакетике с семенами. Уродились белые и розовые растения. Но цветы красивые, как бабочки, аромат приятный. Вьюн не боится морозов и абсолютно неприхотлив.

Маклея мало известна российским садоводам, выращивается лишь увлечёнными коллекционерами. Тогда как в Европе её часто используют на заднем плане миксбордера. Высокорослый многолетник с крупными резными листьями создаёт фон для других цветов, декорирует заборы и постройки. Растение применяется в традиционной и народной медицине. Описание В дикой природе маклея произрастает в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. В Европу растение было завезено в конце 19-го века и стало успешно культивироваться в садах. Культура имеет два названия: “боккония” и “маклея”. Одно дано в честь сицилийского ботаника Боккони, который впервые описал лекарственные свойства культуры. Другое — в честь энтомолога Александра Маклея, секретаря Линнеевского общества в Лондоне, оно и прижилось у садоводов. Маклея мелкоплодная Kelway's Coral Plume Род маклейя (такое написание тоже применяется) включает 5 видов, но в культуре используется только два: М. сердцевидная (Macleaya cordata) с оранжево-розовыми цветами, М. мелкоплодная (Macleaya microcarpa) с молочно-розовыми цветами. В садах выращиваются как дикорастущие формы, так и несколько сортовых разновидностей: Alba (с белыми соцветиями); Kelway's Coral Plume (кораллово-розовая); Flamingo (розовая). Культура относится к семейству Маковых и является дальней родственницей знакомого нам чистотела. Листья и стебли на разломе выделяют яркий красно-оранжевый сок. Это корневищный травянистый многолетник, который за сезон вырастает до высоты 2-2,5 м. У маклеи крупные сердцевидные листья, до 20-25 см в диаметре. Взрослый куст достигает 1,5 м в обхвате, состоит из 8-12 побегов.  Растение быстро разрастается за счёт корневых отпрысков, в мягком климате довольно агрессивно. Горизонтальное корневище распространяется во все стороны. Из подземных почек прорастают многочисленные новые побеги. Есть некоторое внешнее сходство листа маклеи сердцевидной и мать-и-мачехи. Та же форма, приглушённо зелёный цвет и лёгкое опушение на обратной стороне листа. Нижняя сторона листьев выглядит практически белой, поэтому при дуновении ветра растения кажутся серебристыми. Листья маклеи сильно рассечённые, но не так глубоко как лист инжира. В середине лета растения выбрасывают цветоносы, длина которых достигает 40-60 см. Соцветия метельчатые, рыхлые, собраны из множества мелких цветков. Их окраска может быть белой, розовой, коралловой.  Бело-розовые ажурные метёлки добавляют саду динамики и воздушности, они красиво колышутся на ветру. Их можно сравнить с изящными страусиными перьями, которые применяются для украшения головных уборов, плюмажа. По-английски культура называется Plume Poppy, что можно перевести как “мак с плюмажем”.  Цветы не имеют лепестков, бутоны представляют собой чашелистики, сложенные в форме рисового зёрнышка. При распускании цветка чашелистики опадают. В семенных коробочках может быть от 2 до 5 семян. Лекарственные свойства В листьях и стеблях растения высокое содержание алкалоидов: сангвинарина, хелеритрина, а также протопина и аллокриптопина. Антибактериальные и фунгицидные свойства травы маклеи применяются в фармацевтике.  В аптеках можно найти растительный препарат “Сангвиритрин” в виде водно-спиртовой настойки и линимента для наружного и местного применения. Таблетки назначают при лечении мышечной дистрофии, миопатии, ДЦП. Сангвинарин укрепляет мышцы, повышает двигательную активность.  Травяные отвары и спиртовые настойки широко применяются в народной медицине как обеззараживающее и противогрибковое средство. Их используют для промывания глаз при конъюнктивите, для полоскания ротовой полости при стоматите и гингивите, полоскания горла при ангине. Отвар обладает мощным бактерицидным и ранозаживляющим действием. Его применяют при поражении кожи различными грибками, для лечения ожогов, гнойных ран, дерматитов, экземы и пр. Отвар готовят из расчёта 2 ст.л. сухого сырья на 1 стакан кипятка. Его кипятят на водяной бане в течение 5-10 минут или настаивают в термосе. Для приготовления спиртовой настойки берут 50 г сухой травы на 0,5 л спирта. Для местного применения спиртовую настойку разводят из расчёта несколько капель на стакан воды. Народные средства из маклеи не принимают внутрь, поскольку растение ядовито. Передозировка может быть опасной для здоровья. Лекарственное растение также используют в ветеринарии для избавления животных от паразитов: блох, вшей и глистов. Для этого шерсть животных обильно смачивают целебным отваром, чтобы хорошо промок подшёрсток, слегка отжимают лишнюю влагу, но не вытирают. Когда животное начнёт вылизываться, отвар попадёт внутрь и будет работать как антигельминтное средство. Листья и стебли маклеи срезают в начале цветения. У молодых растений проводят одну срезку, для взрослых возможно две срезки зелени за сезон. При работе необходимо использовать резиновые перчатки, красно-оранжевый сок может раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. Растения начинают применять в лекарственных целях через 3 года после посадки. Выращивание и уход Маклея размножается семенами и вегетативно: корневыми отпрысками и черенкованием. Семена сложно найти в продаже, но многие питомники предлагают посадочный материал видовых растений и декоративные сорта иностранной селекции. Выбор места Маклея одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени, что делает её универсальным растением для сада. В рассеянной тени деревьев растения будут немного вытягиваться, поэтому их высота может достигать 3 м. Посадки многолетника-крупномера часто используют для декора неприглядных построек, а также в качестве живой изгороди. Это отличный вариант для посадки по забору. Растения быстро вырастают, формируют плотные кулисы, скрывая вас от любопытных глаз. Однако не стоит высаживать декоративный многолетник рядом с зоной отдыха или использовать для озеленения беседки — листья издают неприятный “мышиный” запах. Посадка Маклея неприхотлива к почве. Она предпочитает плодородные суглинки, но может расти и на бедных грунтах. Единственное, чего не любит многолетник — застоя воды. Почва должна быть хорошо дренированной. При посадке нужно учитывать, что куртина быстро разрастается. Между саженцами оставляют не менее 40-50 см. В смешанных цветниках распространение маклеи необходимо ограничивать, иначе она вытеснит другие культуры. Для этого саженцы многолетника отделяют от остального цветника вкапыванием широкой бордюрной ленты или подручных материалов: шифера, жести и пр. Уход Культура нетребовательна в уходе. Весной она отрастает довольно медленно, когда почва уже хорошо прогреется. В это время необходимо не давать посадкам зарастать сорняками. Декоративный многолетник хорошо откликается на органические подкормки. В начале сезона, в период активного роста побегов и листьев, проведите 1-2 подкормки настоем куриного помёта, навоза или сброженной травы.  Культура засухоустойчива, может обходиться без полива, довольствуется естественными осадками. Стебли растений достаточно прочные, не ложатся. Лишь в редких случаях на участках с сильными ветрами необходима подвязка побегов к опоре. Маклея обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием, а потому растения не поражаются никакими болезнями. Для насекомых-вредителей пахучие листья тоже не представляют интереса. По мере роста побегов нижние листья постепенно стареют и желтеют, что ухудшает декоративный вид. Их нужно регулярно удалять либо высаживать на переднем плане другие культуры, которые закроют “ноги” высокорослого цветка. В южных регионах и в средней полосе маклея зимует без укрытия. Зимостойкость растения высокая. Молодые листья могут повреждаться возвратными заморозками. В таком случае растение наращивает молодые побеги повторно, от корневища. Размножение Семена маклеи вызревают только в южных регионах. В средней полосе растения размножают вегетативно: делением куста, корневыми отпрысками или зелёными черенками. Для отделения корневых отпрысков нет нужды выкапывать материнское растение. Достаточно отсечь часть корня с молодыми побегами остро заточенной лопатой. Деление проводят в мае, после появления всходов.  Взрослые кусты делят раз в 7-8 лет, когда растениям становится тесно. Корневище выкапывают в начале мая, когда начинается рост молодых побегов. Корень выкапывают и разрезают на несколько частей так, чтобы на каждой делёнке было несколько ростовых почек. Осенью рассаживать растения не рекомендуется, маклея достаточно долго приживается после пересадки и может не успеть укорениться до прихода холодов. Молодые побеги можно черенковать. Их отламывают “с пяточкой”, оптимальная длина черенка 8-10 см. Для ускорения процесса укоренения используют стимуляторы: “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”.  Листья маклеи очень крупные, поэтому черенки будут страдать от быстрой потери влаги. Для успешного укоренения листовые пластины укорачивают наполовину. Ёмкости с черенками помещают в тенистое место под укрытие из полиэтилена. Для создания парникового эффекта несколько раз в день черенки опрыскивают водой. Посев семян проводят весной, когда почва хорошо прогреется. Семена всходят в течение недели. Подросшие сеянцы высаживают на постоянное место в середине лета. В первую зиму посадки рекомендуется мульчировать торфом или перегноем. Применение в ландшафтном дизайне Растение относится к архитектурным, поэтому широко применяется в ландшафтном дизайне. Высокие побеги добавляют цветнику необходимую вертикаль. Крупные листья необычной формы выглядят весьма декоративно и создают красивый фон для других культур. Двухцветная окраска листьев, которая проявляется при дуновении ветра, а также ажурные метёлки соцветий привносят в цветник динамики. При выращивании в полутени маклею сочетают с другими высокорослыми многолетниками: роджерсией, василистником, таволгой, волжанкой, клопогоном. На переднем плане высаживают хосты, папоротники, гейхеру, астильбу, бадан. При посадке на открытых солнечных местах маклея станет отличным фоном для “свечей” дельфиниума и коровяка, куртин дербенника и флоксов. Интересны сочетания зарослей маклеи с декоративными злаками или золотарником. Сорт Alba с белыми соцветиями и жемчужно-серебристыми листьями отлично впишется в монохромный белый цветник. Растения часто используют для декорирования заборов и маскировки неприглядных мест и старых построек. Крупные резные листья маклеи и изящные воздушные соцветия преобразят заброшенные уголки в течение одного сезона.

Настоящим украшением сада может стать цветок сальвия, которую еще именуют шалфеем. Это многолетнее растение с серо-зелеными листьями и мелкими соцветиями-колосьями. Такие растения часто выращивают в садах и даже дома в горшках. Виды сальвии Сальвией называют окультуренный шалфей. Ее выращивают только в декоративных целях. Salvia – одно из самых интересных растений, которые можно выращивать в саду. Среди разновидностей этого растения каждый садовод может найти ту, которая подойдет для его сада. Одни хорошо переносят полутень и прекрасно будут расти там, где солнечного света недостаточно, другие отлично справляются с засухой, третьи морозоустойчивы. Дубравная сальвия Блаухугель (Blauhugel) Самыми популярными культивируемыми видами являются следующие. Сальвия блестящая (сверкающая). Это растение с компактными, густо облиственными кустиками высотой 20-80 см. Цветки ярко окрашены, собраны в мутовки и образуют кистевидные соцветия 15-25 см длиной. Окраска может варьироваться от белой до темно-бордовой, но наиболее часто встречаются сорта с огненно-красными цветками. В ландшафтном дизайне используют как контейнерную культуру – оформляют сады в природном стиле, прованс и эко стиле. Сальвия мучнистая. Высота растений от 40 до 90 см, листья темно-зеленые, блестящие, опушенные. В регионах с умеренным климатом выращивается как однолетник.  Сальвия зеленая. Однолетнее растение высотой около 50 см. Листья продолговато-яйцевидные, цветки мелкие фиолетовой, белой, розовой окраски. Сальвия зеленая неприхотлива, отличается длительным цветением, подходит для смешанных посадок, хорошо смотрится в бордюрах, садах в деревенском стиле. Сальвия мутовчатая. Многолетнее растение высотой 30-80 см. Листья сердцевидной формы, цветки сине-фиолетовые, собраны в мутовки. Также подойдет для садов в деревенском стиле, клумб, в качестве бордюрных растений. Это далеко не все виды, также в садах выращивают виды дубравный, Бьюкенена, перуанский, красный бархатный. Как вырастить сальвию Вырастить сальвию для своего сада довольно просто. Главное выбрать качественные семена и правильно ухаживать за растениями.  Сальвия дубравная Посев семян Семена сохраняют всхожесть в течение 3 лет. Посев проводят с конца февраля по начало апреля в зависимости от сорта и климатических условий региона. Семена сальвии можно посеять дома в горшки для выращивания рассады. В южных регионах сеют в теплицу под стекло. Когда у растений появятся две-три пары листьев их можно высаживать в открытый грунт. Высота растений при этом должна быть около 10 см. Благоприятный срок высадки рассады в грунт, когда температура воздуха будет около 10-15 С тепла, так как большинство сортов не переносит заморозка.  Высадка рассады Перед высадкой рассады в открытый грунт на выбранном участке почву тщательно перекапывают, удаляют сорняки. В нее добавляют перепревший навоз, компост и немного песка. Саженцы аккуратно вынимают из емкостей и замачивают корневой ком в воде. В это время копают лунки по размеру в два раза больше, чем ком саженца. На дно кладут дренажный слой из гравия, присыпают почвой, затем помещают растение в лунку и присыпают.  Почву после посадки немного уплотняют, разравнивают и поливают. При посадке нескольких растений в открытый грунт расстояние между ними должно быть не менее 20-40 см. Посадка рассады в вазоны, контейнеры и горшки практически ничем не отличается. Для каждого растения минимальный диаметр горшка должен быть 20 см, а в дне обязательно должны быть дренажные отверстия. Грунт готовят из перегноя, дерновой земли, песка, перлита. Уход за сальвией в саду В целом сальвия неприхотлива, а уход за ней состоит из обычных мероприятий. Полив. Растения не терпят переувлажнения, поэтому полив нужен умеренный, но регулярный. Взрослые кусты поливают только в период длительной засухи. В остальное время им вполне хватает дождевой воды. Если растения выращивают в горшках, то здесь поливать нужно немного больше, так как из-за небольшого объема почвы вода испаряется и расходуется быстрей. Подкормки. Многолетние сорта подкармливают только на втором году выращивания. Сальвию в горшках и однолетние сорта в клумбах можно удобрить 1-2 раза за сезон. Для подкормки цветов используют не только минеральные, но и натуральные удобрения, например, «Лигногумат калийный». Это гуминовое удобрение с макро и микроэлементами, которое стимулирует иммунитет растений, повышает устойчивость к засухе. Еще сальвию можно подкормить комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». Удобрение содержит комплекс NPK, железо, медь, бор, цинк и другие элементы, которые продляют период цветения, увеличивают число побегов, цветов, стимулируют развитие корневой системы. Обрезка. Многолетние сорта шалфея периодически нужно обрезать. Такой прием позволяет поддерживать красоту и пышность цветения. Чтобы шалфей радовал густотой зеленью, необходимо обрезать кончики верхушечных побегов. Это будет стимулировать образование новых боковых побегов. Со временем побеги растения внизу одревесневают, что со временем затормаживает развитие новых стеблей. Листьев на одревесневших побегах становится мало, красота и привлекательность ухудшается. Чтобы многолетние сорта сохраняли свою декоративность долгое время и не один год радовали красотой, сальвию нужно периодически обрезать. Каждый год весной до начала вегетации растение укорачивают на ⅓ высоты. Также удаляют сухие, кривые, подмерзшие побеги. Раз в несколько лет нужно проводить омолаживающую обрезку. В марте или апреле, пока солнце еще не сильно греет, куст обрезают на высоту ширины ладони. Осенью шалфей обрезать нельзя, так как новые побеги не успевают развиться и вымерзают зимой. Однолетние сорта обрезать не требуется. Борьба с болезнями и вредителями Растения устойчивы практически ко всем заболеваниям и болеют очень редко. В основном заболевания провоцирует неправильный уход. Переувлажнение почвы, ее плохая аэрация вызывают загнивание корней и развитие плесени. Избыток удобрений также влияет на декоративность – листья по краям сохнут, на них появляются некротические пятна. Но при должном уходе, скорее всего, вы никогда не увидите болезней на этом растении. А вот вредители любят поселяться на сальвии.  Наиболее опасны трипсы, клещи, тля, белокрылка, улитки и слизни. Защитить сальвию от этих насекомых можно с помощью приманок.  На месте, где растет цветок, раскладывают кусочки шифера и, когда насекомые под ними спрячутся, их собирают. Можно поставить блюдца с фруктовым соком – чтобы приманивать слизней и потом их удалять. С тлей, белокрылкой и другими вредителями придется бороться с помощью инсектицидов. Можно провести обработку биопрепаратом «Биокилл» или использовать химические средства защиты от насекомых – против тли «Кортлис», от белокрылки «Алатар», от трипсов и комплекса вредителей «Актара».  Популярные сорта «Сальвия красная». Однолетнее декоративное растение с крупными огненно-красными соцветиями. Листья красивого изумрудного оттенка. Высота кустика 50-70 см. Листья яйцевидной формы, с острой верхушкой и пильчатым краем. Цветки мелкие, собраны в соцветия длиной около 30 см. Цветок «Сальвия красная» будет красиво смотреться как в клумбах, так и в вазонах, горшках, ящиках. Прекрасно подходит для садов в природном стиле. «Сальвия Фарао смесь». Красивый однолетник для тех, кто хочет иметь разноцветную красивую клумбу. Растения низкорослые – всего 25 см высотой. Листья красивого изумрудного оттенка, цветки мелкие красной, лиловой, пурпурной, молочной, оранжевой окраски. Цветение дружное, обильное с мая по сентябрь. «Сальвия Фарао смесь» – это отличный вариант для оформления балконов, бордюров, летних террас, беседок. Можно выращивать этот сорт в горшках, балконных ящиках, подвесных кашпо. Растение отличается высокой декоративностью и притягивает к себе внимание. Семена сальвии Фарао «Сальвия фиолетовая». Еще один красивый однолетник с яркими, насыщенными фиолетовыми цветками и шикарным пышным цветением. Высота 50-70 см, цветки крупные, насыщенной фиолетовой окраски, длина соцветий до 30 см. Листья изумрудные, пильчатые по краю. Лучше всего «Сальвия фиолетовая» смотрится в клумбах, бордюрах, рабатках, балконных ящиках. Сальвия «Голубой монарх». Однолетник высотой до 70 см, куст компактный, цветки сине-фиолетового оттенка собраны в соцветия длиной 18-30 см. Цветение с середины июня до начала заморозков. Сальвия «Редди карликовая». Однолетнее растение высотой до 25 см. Цветки молочного, розового, пурпурного оттенков. Красиво смотрится в вазонах, подвесных кашпо и корзинах, в балконных ящиках.  Сальвия может стать настоящим украшением сада. Цветущая сальвия прекрасно смотрится как отдельно, так и в групповых посадках. Ландшафтные дизайнеры советуют сочетать растение с бархатцами, петунией, агератумом, лобелией. Сальвию можно использовать для оформления дорожек, зонирования сада и при создании миксбордера. 

Колокольчики добавляют цветнику очарования. Благородная окраска в сине-фиолетовых тонах, обилие бутонов и продолжительное цветение делают растение желанным гостем на клумбе. И если вы не любите колокольчики, значит, просто вы не знакомы с декоративными видами и современными сортами. Описание Вряд ли найдётся человек, которому не знакомо описание колокольчика. Эти растения встречаются повсеместно в дикой природе: на лугах и по опушкам лесов, в степях и предгорьях.  Колокольчик карпатский Вайс Клипс Семейство колокольчиковые включает около 300 видов, которые значительно отличаются высотой, формой листьев, размером и окраской цветов. Латинское название растения — кампанула (Campanula), что в переводе означает “колокол”. Колокольчик — это травянистое растение, большинство видов является многолетними, в цветоводстве также используются двулетние разновидности. Стебли колокольчика прямостоячие, цветение происходит на верхушках побегов, бутоны расположены в пазухах листьев. Бутоны колокольчика собраны в соцветия: метельчатые или кистевидные. Размер цветка у разных видов различается, длина “колокола” от 2 до 6 см. Окраска бутонов — все оттенки синего: от бледного сине-голубого до насыщенного сине-фиолетового, в садах также выращиваются сорта с белыми и розовыми цветами. Цветение колокольчиков продолжительное, в течение 1-1,5 месяцев с конца июня по начала августа. Многие виды способны на повторное цветение при хорошем уходе. Виды и сорта Выбирая сорта колокольчика для своего цветника, обращайте внимание на высоту растения. Колокольчики могут вырастать до 1,5 м, растения имеют достаточно прочные стебли, устойчивые к полеганию. Альпийские колокольчики — это почвопокровная культура высотой до 30 см, некоторые виды не вырастают выше 15 см. К. рапунцелевидный Самый неприхотливый из всех видов колокольчика. Растение замечательно зимует в средней полосе без укрытия, нетребовательно к почвам, хорошо растёт на солнце и в полутени. К. рапунцелевидный формирует высокие раскидистые кусты со множеством побегов, высота цветоносов — до 1 м. Цветки среднего размера, пониклой формы, длина бутона 2-2,5 см, окраска сине-фиолетовая.  К. рапунцелевидный быстро разрастается, образуя заросли, даёт обильный самосев. Его мясистые шнуровидные корни дают множество корневых отпрысков, из-за чего растение считается агрессивным. К. широколистный Высокорослый вид, высота цветоносов достигает 1,2-1,5 м. Побеги прямостоячие, с крупными листьями. Бутоны крупные, до 5 см в длину, собраны в редкоцветковое колосовидное соцветие. Окраска цветов сине-фиолетовая, реже встречается голубая и белая. К. широколистный даёт самосев, быстро разрастается, образуя большие массивы. К. крапиволистный Среднерослый вид, часто встречается в дикой природе, высота цветоносов 70-100 см. Цветки небольшие, пониклые, до 3 см в длину, окраска сине-фиолетовая. Растения неприхотливые, растут на солнце и в полутени, хорошо разрастаются, дают обильный самосев. Заслуженной популярностью у садоводов пользуется сорт Bernice с крупными махровыми бутонами насыщенного синего цвета. К. персиколистный Среднерослый вид, высота побегов 60-100 см. Цветы ширококолокольчатой формы, крупные, длина бутонов до 5 см. Окраска цветов от белой до голубой и сине-голубой. Неприхотливый вид, лучше растёт в полутени, даёт обильный самосев. Колокольчик персиколистный голубой Выведены декоративные сорта К. персиколистного с махровыми цветками, такие как La Belle Blue (синий), Beau Belle (голубой), La Bonne Amie (белый). У садоводов также популярны сорта К. персиколистного с простыми цветами: Голубое озеро, Горное озеро, Белый эльф, Айсберг. К. пирамидальный Высокорослый вид с продолжительным обильным цветением. Высота цветоносов может достигать 1,5-1,7 см. При срезке цветущего побега или при прищипке верхушки происходит интенсивный рост боковых побегов, которые в скором времени зацветают. Благодаря такой формировке цветение длится в течение 4 месяцев, с конца июня до заморозков. Бутоны небольшие, до 3-4 см в длину, собраны в плотное колосовидное соцветие, что придаёт растению некоторое сходство с дельфиниумом. Окраска цветов белая или сине-голубая. Сорта не отличаются разнообразием, чаще продаётся смесь окрасок или однотонный сорт Альба с белыми цветами.  К. молочноцветковый Высота цветоносов у разных сортов варьируется от 30 см до 1,2 м. Небольшие цветы, до 4 см в диаметре, при распускании похожи на пятиконечные звёзды. Бутоны собраны в плотные метельчатые соцветия, напоминающие флокс метельчатый. Цветении обильное и продолжительное. К. молочноцветковый имеет множество сортов с нежной окраской бутонов: среднерослые Loddon Anna (бледно-розовый), Border Blues (сине-голубой), низкорослые Pouffe (синий) и White Pouffe (белый). К. скученный Необычный вид колокольчика, его мелкие цветы собраны в плотное шаровидное соцветие на верхушке побега. Диаметр цветка 2-2,5 см, в соцветии около 20 бутонов. Высота цветоносов 50-60 см. Колокольчик скученный Шнеекроне Сорта: Одесса, Флиппер, Superba (насыщенный сине-фиолетовый), Каролина/Кэролайн (нежно-розовый).  Колокольчик скученный Каролина К. средний Двухлетний вид, обильно цветущий на второй год. Наиболее декоративный из всех видов колокольчиков. Края крупных бокаловидных цветков изящно загибаются наружу, что придаёт им сходство с фарфоровой чашкой. Полумахровые сорта К. среднего имеют два слоя, как будто один колокол вложен в другой.  Бутоны достигают в длину 6-7 см, а на одном цветочном побеге их может быть до 30-40 шт. Окраска разнообразная: белая, розовая, голубая, синяя, фиолетовая. Растение среднерослое, высота побегов до 1 м. Сорта в сине-голубой гамме: Голубой фарфор, Голубая лагуна, Церулея, Звонница; в розовой: Розеа, Карминороза, Восход; белые: Снежана, Белый фарфор. Интересны смеси окрасок простых и махровых колокольчиков: Чашка с блюдцем, Весёлый перезвон, Ванильные облака. К. точечный Изящный многолетний низкорослый вид высотой 35-45 см. Цветы К. точечного, а также похожего на него К. Такесимы, имеют пониклую бокаловидную форму, не раскрываются. Окраска — все оттенки розового, наружная сторона лепестков покрыта мелкими точками, что отражено в названии вида. Популярные сорта: Hot Lips, Silver Bells, Wine'n Rubies, Pantaloons. К. альпийский Низкорослые виды колокольчиков объединяют под общим названием “альпийский”. В эту группу можно отнести окультуренные дикорастущие виды:  К. ложечницелистный (высота 15 см, цветы поникающей формы, небольшие, окраска голубая, белая); К. гарганский (почвопокровный вид со стелющимися побегами, мелкие цветы звездчатой формы, сине-фиолетовые); К. карпатский (высота до 30 см, цветы крупные, до 5 см в диаметре, широколокольчатой формы, окраска фиолетовая, голубая, белая). Колокольчик гарганский Садоводы ценят К. карпатский за обильное и продолжительное цветение, которое длится всё лето, с конца июня до конца сентября. Сорта колокольчика карпатского названы по окраске: Голубой, Голубой Дунай, Синий, Белый, Белогорье, семена часто продаются в виде смеси окрасок. Выращивание колокольчика В садовых центрах можно найти корневище многолетних колокольчиков, но большинство садоводов выращивают колокольчики из семян и затем обмениваются друг с другом саженцами. Видовые колокольчики: рапунцелевидный, широколистный, крапиволистный, персиколистный, — дают обильный самосев, поэтому их необходимо вырастить лишь однажды. Многие садоводы не считают их за декоративные цветы и “выселяют” за околицу. Сортовые колокольчики выращивают из семян через рассаду. При посеве в начале марта растения расцветают уже в год посадки, в августе. Двухлетние виды и некоторые многолетники в первый год наращивают надземную часть, а цветут уже на второй год жизни. Посев на рассаду Для посева колокольчика подбирают неглубокие широкие контейнеры. Крошечные всходы развиваются достаточно медленно, поэтому слой земли должен быть минимальным, чтобы исключить замокание грунта при поливе. Почва для рассады должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. Можно использовать готовый грунт для цветочных культур или составить смесь из низинного и верхового торфа, добавить в неё разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит, диатомит садовый. При использовании огородной или садовой земли влажный грунт предварительно пропаривают в микроволновой печи для уничтожения патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей. Огородную землю смешивают с песком или опилками для увеличения рыхлости субстрата. Всходы колокольчика появляются через 2-3 недели, всё это время грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии. Чтобы на поверхности почвы за это время на начала расти плесень или зелёные водоросли, ещё при приготовлении почвосмеси необходимо добавить в неё “Триходерму вериде” или препарат с сенной палочкой “Бактерра”. Полезно внести комплекс почвенных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Семена колокольчика мелкие, пылевидные, их размер можно сравнить с семенами петунии, лобелии, львиного зева. Свежие семена имеют высокую всхожесть, прорастают “ковром”. При покупке нужно обращать внимание на дату сбора, через 2-3 года семена теряют всхожесть. Семян колокольчика производители обычно не жалеют. В 1 г содержится от 5 до 10 тыс. семян, в зависимости от вида, 0,1 г семян — это очень много. Не стоит сеять их все в одну небольшую ёмкость, в таком случае будет крайне сложно пикировать сеянцы. Лучше провести посев в несколько разных плошек. Посев проводят поверхностно, по влажной почве или по снегу. При посеве на снег лучше видно, как семена распределяются в ёмкости, талая вода притянет семена к почве, что обеспечит их хороший контакт с землёй. Ёмкости с посевами накрывают прозрачной крышкой или полиэтиленом и держат при комнатной температуре. Свежие семена начинают прорастать уже через 5-7 дней, но часто всходов приходится ждать 2-3 недели. Уход за рассадой Как только появляются зелёные “точечки” крошечных всходов, крышку снимают и выставляют контейнер на светлый подоконник или под лампу. Дальнейший уход до пикировки заключается в аккуратном поливе.  Чтобы не размывать корни маленьких сеянцев, для полива используют резиновую грушу, шприц без иглы и другие подручные средства с узким носиком. Примерно через 3-4 недели после появления всходов окрепшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки или кассеты. Если колокольчики взошли густо, разделить их на отдельные экземпляры невозможно, сеянцы рассаживают небольшими пучками. Когда распикированная рассада тронется в рост, её подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Посадка в цветник и уход в открытом грунте Выбор места Колокольчик — это растение лугов и светлых опушек. Он может расти в полутени, где освещается солнцем только полдня, но предпочитает открытые солнечные места. В тени колокольчик ослабляется, из-за чего поражается мучнистой росой и ржавчиной. Колокольчики нетребовательны к почве, хорошо растут на суглинках и супесчаных почвах, предпочитают нейтральные или слабо-щелочные грунты. Тяжёлые глинистые почвы перед посадкой необходимо улучшить добавлением речного песка, опилок или верхового торфа. Все виды колокольчиков, особенно низкорослые разновидности К. альпийского, не выносят застоя влаги в почве. Именно выпревание растений в зимнее время — основная причина гибели многолетников. При выборе места под посадку отдавайте предпочтение открытым солнечным участкам, которые находятся на небольшом возвышении. Если в вашем регионе зимой часто случаются оттепели, на ровной поверхности будет застаиваться влага, что вредно для колокольчиков. В таком случае лучше сделать небольшой насыпной холм для посадки цветов. Низкорослые виды сажают между камнями на альпийскую горку. Схема посадки Расстояние между саженцами зависит от высоты растений, для К. карпатского и других видов альпийского колокольчика достаточно 30-40 см между растениями, чтобы через год они сомкнулись в одну общую куртину или линию. К. средний и К. точечный сажают по такой же схеме. Между кустами высокорослых видов лучше оставлять расстояние 50-60 см. Полив В первый год молодые растения регулярно поливают, чтобы дать им возможность нарастить хорошую надземную массу и сформировать обширную корневую систему. В дальнейшем колокольчики могут обходиться без полива, это засухоустойчивая культура, которая может довольствоваться естественными осадками. Обрезка Некоторые виды колокольчиков способны на вторую волну цветения: К. молочноцветковый, К. карпатский, К. пирамидальный. Для этого сразу после окончания цветения необходимо срезать цветоносы, но не до уровня земли, а лишь верхнюю часть с отцветшими бутонами. Из пазух листьев появятся боковые побеги, которые зацветут в сентябре. Исключение составляет уход за двулетним К. средним. Его цветоносы живут только один год, поэтому срезка лишь ускорит окончание его жизни. Однако если регулярно обрывать сами цветы, из пазух листьев будут появляться новые бутоны, так цветение растянется на 2-3 месяца. Важно учитывать, что видовые колокольчики склонны сорничать. Они дают обильный самосев и всходят повсеместно. Чтобы избежать лишней прополки, необходимо срезать цветоносы после окончания цветения. Некоторые виды, как К. рапунцелевидный, быстро расползаются по цветнику корневыми отпрысками. Чтобы оградить другие цветы от их нашествия, необходимо вкапывать в почву бордюрную ленту или её аналоги из подручных материалов. Подкормка Чтобы стимулировать отрастание побегов и вторую волну цветения, после обрезки кусты подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб” и обильно поливают. Зимовка Поздней осенью отцветшие побеги срезают. Многолетние колокольчики зимуют в средней полосе без укрытия, но в год посадки рекомендуется накрыть растения лапником или засыпать их слоем компоста для сохранения корней от вымерзания, весной мульчу сгребают.

На фотографиях европейских садов розы перемежаются куртинами сине-лиловых цветов. Их вертикальные побеги, сплошь покрытые мелкими цветками, похожи на лаванду. Однако это совсем другое растение — котовник. Вырастить его гораздо проще, размножить — быстрее, а зимует он без проблем, не требуя укрытия. Современные садоводы стараются следовать модным тенденциям, поэтому цветники приобретают более благородный вид. В них становится меньше кричащих красок, уделяется внимание не только подбору цветовой гаммы, но и сочетанию разных фактур.  В ландшафтном дизайне незаменимы растения с колосовидными соцветиями: котовник, лаванда, шалфей, вероника голубая. Они создают объём, добавляют воздушности, многочисленные свечи сине-фиолетовых цветоносов поддерживают основную культуру, будь то розы, пионы или гортензии. Лиловые куртины ароматного многолетника можно использовать в бордюрной посадке, они ложатся на дорожки, и при малейшем прикосновении наполняют воздух пряным ароматом. И если заросли лаванды могут позволить себе только жители южных регионов, котовник выручает садоводов средней полосы, Урала и Сибири. Этот неприхотливый многолетник отлично зимует без укрытия, не выпревает в период зимних оттепелей и не доставляет никаких хлопот. Но не спешите бежать в магазин за семенами или саженцами котовника, пока не разберётесь в многообразии сортов. Этот многолетник представлен множеством видов, которые отличаются по высоте, декоративности и скорости размножения. Описание Котовник — это многолетнее растение семейства Яснотковых. В природе насчитывается более 200 видов растения, в садах выращивается несколько окультуренных видов, а также межвидовые гибриды. Котовник часто называют кошачьей мятой, а также мятой полевой. В листьях растения содержится эфирное соединение непеталактон, аромат которого является привлекательным для кошек. Однако по опыту садоводов животные быстро теряют интерес к растению и не вредят посадкам. Листья котовника издают пряный цитрусовый аромат, схожий с запахом мелиссы. Запах ненавязчивый, проявляется только при контакте с растением. Латинское название котовника, непета (Nepeta L.), происходит от названия древнего итальянского города, где и сейчас он выращивается повсеместно. В дикой природе это растение можно встретить не только в Средиземноморье, но и предгорьях Кавказа, Западной Сибири, в Приморье, в степях Средней Азии. Растение любит яркое солнце, хорошо дренированную почву, часто растёт на каменистых участках. Котовник формирует раскидистый куст с многочисленными сильно разветвлёнными побегами. Листья располагаются парами, супротивно. Форма листьев треугольно-яйцевидная, близкая к сердцевидной, с зубчатым краем. Лист покрыт редкими ворсинками, которые придают ему бархатистость. Окраска листьев от приглушённо зелёной до серо-зеленой. Мелкие цветки собраны в колосовидные соцветия на верхушках побегов. Длина соцветия может доходить до 10-15 см. Окраска лепестков синяя, лиловая, фиолетовая, белая, розовая. Цветение котовника начинается в июне и продолжается в течение всего лета. Обрезка соцветий стимулирует ветвление и увеличивает количество цветущих побегов. Листья и цветы котовника съедобны. Они используются в свежем и сушёном виде для ароматизации чая и холодных напитков, в овощных салатах, а также в качестве приправы к кролику, птице, свинине.  Виды и сорта Если котовник выращивается не только как эфиромасличная культура для получения ароматной зелени, а в декоративных целях, то необходимо уделить внимание выбору сортов. Некоторые из них не отличаются высокой декоративностью. При покупке саженцев обращайте внимание на описание котовника и латинское название культуру.  Котовник кошачий К. кошачий (Nepeta cataria) — распространённый вид, который в просторечии называют кошачьей мятой. Это крупное раскидистое растение с серо-зелёными листьями, высота побегов достигает 60-100 см, диаметр взрослого куста — до полуметра. К. кошачий — наименее декоративный из всех видов. Некоторые его сорта цветут фиолетовыми цветами, но у большинства сортов цветки мелкие, невзрачные, грязно-белого оттенка, они собраны в короткие султановидные соцветия. Растение ценится как пряно-ароматическое, а также используется в лекарственных целях. Сорта: Митинский Семко, Лимонный сонник, Лимонный гурман, Кошачий бархат, Кентавр. Котовник сибирский К. сибирский, он же котовник крупноцветковый (Nepeta sibirica, Nepeta grandiflora) — среднерослый вид с фиолетовыми, реже розовыми, цветами. Соцветие рыхлое, цветки крупнее, чем у других видов. Растение формирует раскидистые кусты, высота побегов 50-70 см, листья крупные, в длину до 15 см. Куст сильно разваливается, поэтому этот вид рекомендуется для садов в пейзажном стиле natur garden. Сорта: Souvenir d’Andre Chaudron, Summer Magic, Blue Beauty, Blue Dragon, Dawn to Dusk (розовый). Котовник полусидячий К. полусидячий (Nepeta subsessilis) — среднерослый вид с бледно-розовыми, реже синими, цветами. Размер цветков не уступает К. крупноцветковому. Высота растений 50-60 см. Листья насыщенного зелёного цвета. Сорта: Candy Cat, Pink Dreams, Washfield (синий). Котовник жилковатый К. жилковатый (Nepeta nervosa) — низкорослый вид с серо-зелёными листьями и сине-голубыми цветами. Высота соцветий до 20-25 см, мелкие голубые цветки котовника собраны в короткие плотные колоски. Диаметр куста — до 30 см. Сорта: Neptune, Blue Moon, Pink cat (розовый), Синий ковёр / Голубой ковёр. Котовник кистевидный  К. кистевидный (Nepeta racemosa) — один из самых декоративных видов котовника. Он является прародителем гибридного К. Фассена. По внешнему виду он схож с К. Мусина (Nepeta mussinii) и К. закавказским (Nepeta transcaucasica). Этот вид формирует компактные кусты с многочисленными прямостоячими стеблями высотой 40-50 см. Соцветия плотные, собраны из мелких фиолетовых цветов, длина соцветия достигает 10 см. Сорта: Walker’s Low, Superba, Snowflake (белый), Лавиль, Кошечка. Котовник Фассена К. Фассена (Nepeta x faassenii) — гибрид, полученный от скрещивания N. racemosa и N.nepetella. Это высоко декоративный вид, именно его мы видим на фотографиях в журналах и его заросли представляем в своих мечтах. Котовник Фассена Snow Flake Особенностью всех сортов К. Фассена является стерильность семян, растения размножаются только вегетативно: черенкованием или делением куста. Сорта различаются высотой, все они характеризуются беспрерывным цветением в течение 4-х месяцев. Цветоносы густо покрыты лавандово-фиолетовыми цветками, длина цветоносов 10-15 см. Сорта: Six Hills Giant — среднерослый, высота до 60 см. Есть разновидности с золотистой окраской листьев: Six Hills Giant Gold и Lime Light; Junior Walker, Purrsian Blue, Senior — среднерослые, высота 40-45 см; Kit Cat, Blue Wonder, Dropmore, Little Tich — низкорослые, высота до 30 см. Отличие котовника от мелиссы Котовник часто путают с мелиссой, культуры очень похожи. Но если присмотреться внимательнее, различия очевидны. Листья мелиссы не имеют опушения, они глянцевые и более фактурные, чем у котовника. Листья мелиссы — ярко-зелёные, у кошачьей мяты цвет листа приглушённый, серо-зелёный. По форме лист мелиссы — яйцевидный, а у котовника — треугольный, похожий на сердечко.  Цветы мелиссы располагаются в пазухах листьев, в мутовках по всей длине побега. У котовника бутоны расположены в верхней части побегов и собраны в короткие или длинные колосовидные соцветия. Аромат мелиссы более яркий, лимонный запах кошачьей мяты ощущается при контакте с растением. Котовник посадка и уход в открытом грунте Котовник выращивается из семян или размножается вегетативно. Растения дают обильный самосев, что позволяет быстро размножить полюбившийся сорт. Для ограничения бесконтрольного сева котовника садоводы срезают цветоносы после окончания цветения. Гибридный К. Фассена не образует семян, размножается только вегетативно, поэтому единственный способ заполучить вожделенный сорт — это приобрести саженцы в питомнике. Многолетник довольно быстро разрастается, формирует крупные куртины. Каждые 4-5 лет кусты котовника необходимо делить. Без ухода центральная часть куста постепенно отмирает, из-за чего появляется проплешина. Выращивание из семян У котовника очень мелкие семена, такие же как у мелиссы и мяты, в 1 г 2-3 тыс. семян. Свежие семена кошачьей мяты показывают высокую всхожесть. Растение многолетнее, поэтому сроки посева садоводы выбирают свободно: с начала марта до конца мая. Посев семян можно проводить и в открытый грунт, это имеет смысл при большом количестве семян, собранных со своих растений. Сортовые растения лучше вырастить через рассаду. Семена котовника и мелиссы имеют плотную оболочку. Для ускорения прорастания рекомендуется замачивать их на 2 суток. Для этого семена высыпают на влажный ватный диск и держат в контейнере при комнатной температуре. Семена не должны плавать в воде, так зародыши проростков задохнутся. Перед посевом семена слегка подсушивают для удобства работы с ними. Посев проводят поверхностно, по влажной почве или по слою снега. Семена могут прорастать на свету, но можно слегка присыпать их мелкозернистым песком или мелкой фракцией торфа, глубина заделки 2-3 мм. Семена прорастают достаточно долго, в течение 2-3 недель. Оптимальная температура прорастания +22-25°С. Как только появляются всходы, ёмкость с посевами переставляют под лампу или на светлый подоконник. Уход за посевами стандартный. Пока всходы совсем маленькие, проводят регулярные поливы небольшими порциями воды. Как только сеянцы окрепнут, их пикируют в отдельные стаканчики или ящик большего размера. У котовника мочковатая корневая система, он легко переносит пересадку. Через 2 недели после пикировки проводят подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. За период выращивания рассады можно провести 2 подкормки. Высадку рассады на постоянное место проводят после окончания весенних заморозков. Вегетативное размножение Котовник замечательно укореняется зелёными черенками. Взрослые растения также размножают воздушными отводками и делением куста. Черенки нарезают в мае, до начала цветения. Оптимальная длина черенка 5-8 см, он должен иметь 3-4 междоузлия. Нижние листья обрезают и заглубляют черенки так, чтобы заглубить одно междоузлие — из него пойдёт рост новых корней. Для ускорения процесса укоренения черенки обрабатывают препаратами “Корневин”, “КорнеСтим”, “Гетероауксин”. Для укоренения используют прокаленный песок или смесь песка и мелкого перлита. Чтобы сохранить тургор листьев, череночник помещают в тень, ёмкость накрывают пластиковой бутылкой или полиэтиленом. Опытные садоводы укореняют черенки непосредственно в грунте, высаживая их в тенистом месте. Котовник хорошо укореняется и без специального ухода. Если процесс черенкования пока вам не даётся, можно размножить растение путём укоренения воздушных отводков. Для этого крайние побеги пригибают и пришпиливают к земле. Место соприкосновения междоузлия с землёй увлажняют и дополнительно присыпают грунтом. Примерно через месяц в этом месте будут образованы дополнительные корни, отводки отрезают от материнского растения и пересаживают на новое место. Взрослые кусты котовника необходимо делить раз в несколько лет. В этом нет ничего сложного, у растения мочковатый корень. Ранней весной, как только проснутся побеги, куст выкапывают, разделяют руками на несколько частей и рассаживают. Выбор места Все пряно-ароматические культуры предпочитают расти на солнце, так в их листьях накапливается большое количество эфирных масел, и аромат становится ярче. Котовник здесь не исключение. Растение предпочитает открытые солнечные места, в тени может поражаться грибными заболеваниями. Котовник не требователен к плодородию почвы, но боится замокания корней. На суглинках и тяжёлых глинистых почвах под посадку вносят речной песок, керамзит, мелкую гальку. Уход Котовник совершенно не требователен к уходу. Растение засухоустойчиво, хорошо растёт даже на бедных почвах, в поливах нуждается только в год посадки. Котовник редко поражается какими-либо болезнями. При выращивании в тени или при большом загущении растения могут страдать от мучнистой росы. При первых признаках болезни необходимо провести обработку химическими фунгицидами: “Серпень”, “Топаз”. В жаркую погоду, при температуре +26-30°С, эффективна обработка средствами на основе коллоидной серы: “Тиовит Джет”, “Кумулус”. В дождливое лето листья котовника могут поедать слизни. При обнаружении крупных дыр на листочках необходимо принять меры по защите растений от моллюсков. Для этого применяют ручной сбор вредителей в ночные часы, устраивают пивные ловушки, используют специальные моллюскоциды, такие как “Слизнеед”. В редких случаях листья котовника и мелиссы поражают личинки свекловичной и зелёной щитоноски, они прогрызают листья, превращая их в решето. Взрослые особи похожи на крупного клопа бурого или зелёного цвета. Личинки небольшие, до 1 см в длину, зелёного цвета, с множеством наростов-шипов по бокам. Для уничтожения личинок применяют биопрепараты “Лепидоцид”, “БТБ” или используют химические инсектициды на основе пиретроидов, такие как “Ци-Альфа”, “Кинмикс”.

Сеслерия, особенно голубая, — один из любимых злаков ландшафтных дизайнеров. Длинные, узкие как стрелы, листья образуют раскидистый кустик-кочку. Растение, которое украсит любой участок, отличается завидной неприхотливостью. Растет как трава Sesléria, названная в честь итальянца-естествоиспытателя Сеслера, насчитывает 37 видов. Родина ее Адриатика, но в диком виде встречается у нас на Кавказе. Популярную сеслерию осеннюю во всем мире используют в декоративном цветоводстве как безуходное долговечное почвопокровное растение. У этой травки множество достоинств. Элегантная внешность: вечнозеленый злак хорошо выглядит с весны до осени. Летом, во время цветения, его украшают бело-зеленые, серебристые «перышки» соцветий. Даже зимой эти колоски и сохраняющиеся листья делают сеслерию привлекательной. Невысокий куст, чья высота от 30 до 70 см, совершенно непритязателен. Растение приспособится к любым землям, даже к бедной, кислой почве. Разве что на заболоченном участке не сможет расти. Кроме «безразличия» к грунтам, куст-кочка практически не нуждается в подкормках и довольствуется редким поливом. Быстро разрастается, но не агрессивно. Может хорошо расти в полутени, даже в тени. На солнце пышнее и ярче. Сеслерия голубая насыщенно окрашена при посадке на освещенных местах. Все виды морозостойки. Декоративное растение может спокойно расти в горшке. Совет да уход Посадка злака может проходить осенью (сентябрь, октябрь) или в апреле-мае. Весной сажать предпочтительнее. Главное, чтобы не случились заморозки, не было жарко. Сеслерию можно купить и в питомнике Небольшие саженцы сеслерий располагают на расстоянии от 20 до 60 см. Интересно смотрятся в саду группки растений, в которых находится не менее 5 экземпляров. На тщательно обработанной от сорняков почве делают посадочные лунки: высота должна быть больше объема корня саженца в два-три раза. На дно ямки укладывают дренаж: трава может хорошо расти на дренированном грунте. Для этого подойдут гравий, любые мелкие камешки, речной песок. Сеслерия осенняя или голубая вне зависимости от разновидности высаживается одинаково. Саженец с комом земли устанавливают посередине лунки, засыпают садовой почвой, смешанной на треть с землей из рассадного горшка, речным крупным песком. После посадки обильно поливают растение. Сеслерия блестящая При посадке в емкость выбирают горшок около 50 см высотой с отверстиями для стока воды. Обязателен дренаж на дне из керамзита, гальки. Почвосмесь: грунт для комнатных цветов — одна треть, крупнозернистый песок — две трети. Особого ухода сеслерия не требует. Регулярный полив – все, что ей надо, особенно в период укоренения саженцев, при жаре, отсутствии дождей. Для сохранения влаги почву под растением мульчируют. Для хорошего роста, чтобы «зеленый питомец» был пышным, хорошо цветущим, можно внести компост дважды за сезон. Или применить «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Весной, в марте-апреле, пока не началась вегетация, сеслерия потребует обрезки (около 10 см от земли). Это обеспечит место для молодых листьев. Забота о горшечном питомце состоит в большем числе поливов: в контейнерах в жару почва быстрее пересыхает. Пересаживают контейнерное растение годика через два. Размножить декоративный злак легко делением 3-4 летнего куста весной. Делят выкопанный кустик на две-три части и сразу же высаживают деленки в грунт. Сеслерия не выносит сильного застоя влаги в почве и может погибнуть. «Голубая кочка» для декоративного сада В декоративном садоводстве популярны три вида злака. Сеслерия серебристая представляет собой растение около 60 см в высоту, с бледно-зелеными листьями, очень засухоустойчива. Наиболее распространена сеслерия осенняя, поздно цветущая серебристыми колосками (начиная с августа до октября). Ее листья сначала насыщенно-зеленые становятся золотистыми. Sesleria caerulea или в переводе с латыни «сеслерия голубая» – невысокая (от 30 до 50 см) и очень красивая. Цветущая сине-фиолетовыми кисточками, с серо-сизой листвой. Ее часто называют «голубой кочкой». Все виды универсальны: подходят для природного и графичного садов. Растение будет расти и отлично смотреться вдоль дорожки. Сочетается с хвойниками, гортензиями. Прекрасно подходит для модного сада трав в компании вейника, проса прутьевидного. Сеслерия хорошо дополняет в рокариях лаванду, тимьян, разные очитки. Вносит легкую «ноту», разбавляя эхинацею, маки и другие многолетники. Цены на декоративную траву в питомниках Москвы и по всей России разнятся. Начинаются от 160 рублей в зависимости от вида и размера, доходят до 700 и более рублей за кустик. Симпатичная сеслерия не затеряется на участке. Изящная травка всегда привлекает к себе внимание и служит хорошим фоном для других растений.

О проблемах с грунтом можно догадаться по сорнякам на участке. Мох, хвощ, подорожник «подсказывают» хозяину, что здесь «кисло». Значит на огороде, в саду и цветнике нужно выращивать растения для кислой почвы, которые дружат с доставшейся вам землей. Держать на уровне Почвенная кислотность – важный фактор, который влияет на развитие культур на участке. От него зависит возможность плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощей, цветов, декоративных трав поглощать влагу и усваивать растворенные в воде важнейшие элементы питания. Что влияет на показатель? Климат, соседство с лесом или степью, близость или отсутствие природных водоемов. Очень важны правильный уход и агротехника участка. Уровень кислотности (водородный показатель рН) бывает от 0 до 14. Нейтральный с рН -7, ниже считается кислым, выше – щелочным. Самым благоприятным для большинства видов культиваров является показатель от 5,6 до 8. Растений, растущих на кислых почвах, не слишком много. При любых перекосах культуры страдают: в землях одних полезных элементов дефицит, других недостаток. Результат: зеленые питомцы плохо растут, качество и количество урожая снижается. Один из изъянов земельки с «кислинкой» – малое содержание азота. Отвечающие за его собирание бактерии в подобной среде не могут жить. Другие нужные микроорганизмы тоже плохо себя чувствуют в таких условиях. На таких землицах очень не достает магния, калия, фосфора, кальция. Но больше алюминия, железа, марганца, цинка, которые становятся токсичными, мешают корневой системе хорошо усваивать нужные вещества. На почвенных смесях с рН больше 7 труднодоступны цинк, бор, магний. В разных уголках дачи степень кислотности может отличаться. Среди растений есть культуры, любящие кислую почву, и предпочитающие щелочные. При посадках нужно учитывать эти обстоятельства. При необходимости изменять почвенные смеси в нужную сторону, внося необходимые компоненты. В средней полосе России, Сибири почвы в основном кислые, на юге — нейтральные и щелочные. «Кислятина»! Тот или иной сорняк может «намекать» на уровень кислотности. Кроме перечисленных выше в статье «зеленых вредителей», на повышенную кислотность указывают также конский щавель, мокрица, лютик, одуванчик. Если вырастают крапива, вьюнок, лебеда — защелачивание. Точнее определить показатель можно с помощью нехитрых тестов. Самый правильный и точный - с использованием лакмусовой бумаги из магазина. Берут немного почвы с разных территорий участка, заливают ее дистиллированной водой (один к пяти). Хорошо перемешивают. В появившуюся на поверхности жидкость нужно погрузить индикаторную полоску. Появившийся окрас сравнивают с приложенными образцами. Зеленый: нейтральный уровень рН, это черноземы и дернины. Красный цвет очень ярко сообщает: кислая почва в саду (торф, глина). Розовато-оранжевые оттенки указывают на среднюю, а желтый - на слабокислую. Синий разной степени окрашенности говорит: на участке щелочная землица, характерная для песчаников. Какая земля, подскажет 9% уксус. Для проверки берут немного землицы с глубины не менее 20 сантиметров и смешивают ее в стеклянной емкости с уксусом. Если образуется очень много пены, проба шипит, значит, присутствует избыток щелочи. Небольшое шипение-пузырение свидетельствует о нейтральном статусе. Отсутствие всяческой реакции: «кислятина». Что посеять на кислой почве в огороде Огородные культуры можно разбить на 4 группы по отношению к показателю кислотности. Не очень жалуют «кисленькое» разные виды капуст, свекла, лук, перец, спаржа. Большинство овощей не любят кислотного, а «мирятся» со слабокислым субстратом. Слабо закисленная почвосмесь с рН 5-6 более-менее подходят для выращивания многих культур на огороде. Можно посадить огурец, лук, салат, горох, бобы, дыню, баклажаны, капусту листовую, фасоль, кабачок. Некоторые «уживаются» со средней или умеренной степенью «кислого». На таких грунтах можно вырастить перечень овощных культиваров: томат, морковь, редис, кукурузу, репу, редьку, большинство тыквенных. Очень немногим из овощей, зелени, пряно-ароматических трав по «вкусу» почва, «набивающая оскомину». Растения для кислого грунта: щавель, мята, розмарин, петрушка, пастернак, ревень. Традиционная картошка хорошо растет на землях с рН 4,6-6. Даже без известкования дает нормальный урожай. Но, если при сборе много картофелин с паршой, лучше раскислить грунт. На стойкость к кислотности влияет возраст растений. Особенно чувствительны к «кислинке» молодые культивары. На землях с повышенной кислотностью овощи больше болеют. Морковь «подхватывает» фомоз, капуста – килу, у лука начинает гнить шейка, у свеклы – середина корнеплода. Что посадить на кислой почве в плодовом саду Садовые культуры менее капризны в отношении рН грунта. Найдется немало кандидатов на проблемную территорию. В большинстве своем это ягоды родом с лесных торфяников. Голубика высокорослая Из ягодных кустарников можно составить целый список. Клюква, брусника, голубика высокорослая, черника, водяника. В дикой природе они растут на очень закисленных субстратах рН от 4 до 5, голубика даже выдерживает грунт с показателем ниже: от 3,5 до 4,5. Вересковые, к которым они относятся, могут жить в «дружбе» с некоторыми грибами (как и определенные деревья образуют с боровиками, подберезовиками, подосиновиками грибокорни). Оплетенные их нитями корешки кустов получают таким образом питание из почвы. Те, в свою очередь, имеют необходимые вещества от выработки вересковых. А грибам для хорошего развития требуется «кислища». Черноплодная рябина На слабокислых (рН от 5 до5,5) зонах можно вырастить другие садовые кустарники. В этом списке ежевика, малина, черноплодная рябина, айва, смородина (белая, красная, черная), ирга, крыжовник, виноград, кизил. Растения для слабокислых почв включают и садовую землянику. Она предпочтет земельку с уровнем pH в пределах от 5,5 до 6,5. Что растет на закисленном грунте в декоративном саду Здесь может выращиваться целый ряд красивых «зеленых питомцев». Если на участке «кисло», с удовольствием «пропишутся» красавцы рододендроны. На нейтральной, щелочной земле эта и другие культуры — любители «кислинки» - медленнее развиваются, не радуют таким декоративным обликом. Гортензия Какие еще кустарники любят кислую почву? Среди них - барбарис, дрок, акация, калина, великолепные гортензии: древовидные и метельчатые. Последним требуется подкисленная почвосмесь для хорошего самочувствия. Барбарис Нечасто можно увидеть на садовых участках крупнолистные гортензии (обычно их стараются посадить на юге). Окраска пышноцветущих красавиц напрямую зависит от уровня кислотности. Если грунт нейтральный, у них белые цветы. На кислой земле становятся синими, на щелочной — розовыми. Поэтому любители гидрангеи, учитывая ее «хамелеонскую» особенность, подкисляют почвогрунты для нужного тона соцветий. Стоит обратить внимание на средство «Цветалон — для изменения цвета гортензий», размещенное на сайте компании «Ваше хозяйство». Невысокое деревце клен японский веерный (прекрасен в пурпурном цвете!) с успехом можно сажать на подобных местах. Больше всего кандидатов для территорий с «оскоминкой» у хвойных. Туя, ель, можжевельник, сосна, пихта, тсуга, кипарисовик — лучшие представители популярных сегодня растений. С их помощью (разнообразные формы, окрас хвои) любой сад может стать чудесным местом для отдыха на проблемной почве. Что растет на кислотном грунте в цветнике В отличие от огорода, сада разнообразных кандидатов на клумбы, рабатки, миксбордеры, находящихся в «квасцовой» зоне, очень много. Какие растения любят кислую почву? Среди ацидофитов, произрастающих на «кислятине», представители болот. Выше говорилось о болотных ягодах. Из декоративных растений можно посадить багульник, различные виды эриков и вереска, очень красивую (ядовита!) кальмию. Все больше разводят в таких садиках сфагновый мох. В список к ним можно добавить тенелюбивые папоротники (хорошо сочетаются с хвойниками). А также разместить злаки, травы: ожику, разнообразные осоки, молинию, щучку, овсяницу, вейник и другие. Цветы, которые любят кислую почву: целый список. Весной украсят территорию участка ландыши, фиалки, незабудки, лютики, примулы. Редок в саду гравилат, очаровательный «аленький цветочек» (бывает разного окраса), напоминающий мини-шиповник. Ландыши На смену им являются цветущие многолетники: бадан, живучка, нежная гвоздика-травянка, гималайский голубой мак меконопсис, люпин, василек, дицентра, у которой цветы сердечком. Нравится закисленная почва осенним хризантемам, астрам. Хризантемы Прекрасные розы и похожие на них пионы хорошо себя чувствуют, если посадить их на слабокислом грунте. При большей закисленности придется проводить раскисление. В кислой среде порадуют яркими красками летники: цинния, однолетняя астра, настурция, космея, лобелия, петуния. Неприхотливые бархатцы могут вырастать везде. Бархатцы Посадка цветов в контейнерах — отличный вариант для создания цветника в любой зоне. Как раскислить грунт При излишне закисленной землице, особенно на больших пространствах, необходимо проводить агротехнические работы для нейтрализации почвенного слоя. Если останутся на огороде, в саду, цветнике проблемные места, можно подобрать то, что хорошо растет на кислой почве. Для раскисления на участок вносят различные вещества. Чаще всего используют доломитовую муку, известь, мел, золу («Древесная зола гранулированная» от компании «Ваше хозяйство»). Надо уточнить: гашеная известка и доломитка являются основными материалами для известкования. Зола — хорошее натуральное фосфорно-калийное удобрение. В ее составе имеется известь, поэтому она попутно раскисляет землю. Но дозы внесения выше, поэтому «золить» можно на небольшом сегменте. На кв.м. площади следует внести около килограмма при повышенной кислотности, 300 г при средней, 2 стакана, если «кислит» слабо. Слабокислую почву необходимо раскислять раз за 5-8 лет, кислую — чаще, раз в 3 или 4 года. Разнятся нормы внесения препаратов. Дозы зависят от грунтового состава. В легкую песчаную почву добавляют меньше средств, на тяжелой глине — больше. На суглинках, глинистых грунтах предпочтительнее известь. На песчаниках применяют доломитовую муку. Гашеную известь вносят осенью. Перед внесением землицу перекапывают, удаляя сорняки. Материал вначале рассыпают по верху, потом заделывают вглубь сантиметров на 30. Кислым почвосмесям потребуется 500-700 г на квадратный метр, среднекислым — 300, слабокислым — 200 г. Доломитка понижает уровень кислотности, добавляет магний, кальций, хорошо разрыхляет земельку. Добавляют осенью, весной. Расход средства: очень закисленные —500, среднекислотные — 450, со слабой степенью — 350 граммов на квадратный метр. Если эти препараты начинают быстро работать, то порошок мела меняет pH на участке за несколько лет. Вносят в весенний, осенний период, заделывая в почву. Потребуется на ту же единицу площади 500-700 г мела при очень низком pH, 200-600 г при среднем показателе, 100-400 г при слабокислом грунте. Сидераты, среди которых донник, фацелия, горчица, люцерна, также способствуют процессу нейтрализации кислой земли. Территории с низким водородным показателем желательно раскислять для плодородия большинства культур. И оставлять в списке, какие растения любят кислую почву, чтобы иметь самых красивых на участке.

Белоснежная калла, символ чистоты и непорочности, часто используется при составлении свадебных букетов. Увлечённые садоводы выращивают этот благородный цветок в домашних условиях. С недавних пор каллы вошли в моду, но не классические белые, а цветные: жёлтые, абрикосовые, розовые, фиолетовые, бордовые. Их выращивают на балконах и в цветниках. Подружиться с каллой несложно, если знать особенности её выращивания. Описание Ботаническое название каллы, зантедеския (Zantedeschia), не прижилось у цветоводов. В литературе встречается русское название “белокрыльник”, но для большинства дачников экзотические цветы с белым или цветным покрывалом являются каллой. Калла "Капитан Романтика" Внешний вид цветка многим знаком в срезке — изящный белоснежный лепесток складывается воронкой вокруг небольшого жёлтого початка.  На самом деле, именно початок является соцветием. Если внимательно присмотреться, вы увидите, что он покрыт крошечными цветочками: в нижней части колоса располагаются женские цветки, а в верхней — мужские. А декоративное покрывало является прицветником, защищающим колосовидное соцветие. Цветение продолжается несколько месяцев, каждый “цветок” сохраняет декоративность в течение 4-х недель. Затем внешняя сторона покрова постепенно зеленеет, и если цветок не срезать, побег постепенно вянет и ложится. Срок цветения каллы зависит от времени посадки, а также от того, насколько благоприятными являются условия выращивания. В среднем, растения зацветают примерно через 2 месяца после посадки. Листья каллы спиралевидные, они растут из земли, от корневища или клубня, по мере распускания разворачиваются. Размер и форма листьев у разных сортов значительно отличаются. Все они имеют гладкую поверхность и насыщенную зелёную окраску, листья гибридных сортов часто покрыты светлой штриховкой, что добавляет им декоративности.  Листья имеют дельтовидную (треугольную) форму, могут быть ланцетными (вытянутыми, с острым кончиком), как у спатифиллума, или более широкими, сердцевидной формы, похожими на листья антуриума. Виды и сорта Ботаники насчитывают около 100 видов зантедескии, но в культуре распространены только 3 разновидности каллы с декоративными цветами и листьями: К. эфиопская (Calla aethiopica) с белыми цветами; К. Реманна / Ремани (Calla rehmannii) с покрывалом розового цвета; К. Эллиота (Calla elliotiana) с жёлтым прицветником. Современные сорта зантедескии с покровом разных оттенков — это гибриды каллы Реманна и Эллиота. По условиям выращивания и срокам цветения они отличаются от каллы эфиопской. Каллы в цветнике Калла эфиопская Этот вид является корневищным многолетником. Корневище К. эфиопской вертикальное, по сути, оно является подземным стеблем. На нём формируются детки, которые используются для размножения растения. Детки регулярно отделяют, т.к. они мешают цветению. К. эфиопская имеет крупные ланцетные листья насыщенного зелёного цвета и ослепительно белые цветы. Этот вид выращивается в круглогодичных теплицах на срезку, поскольку период его цветения приходится на нашу зиму — с ноября по март.  К. эфиопскую можно выращивать и в комнатных условиях, однако это трудновыполнимо. Потребуется использовать профессиональное освещение, чтобы поддерживать длину светового дня в пределах 10-12 ч. Каллы требовательны к интенсивности освещения, свет должен быть ярким, но рассеянным. При недостатке света растение не формирует генеративные почки, и калла не цветёт. Белокрыльник, как и многие растения семейства ароидных, в естественной среде растёт на заболоченной местности, по берегам рек, водоёмов — “ногами в воде”. Растение требовательно к влажности почвы.  В дикой природе зантедеския растёт в поймах рек, на берегах пресных озёр, где почва очень плодородная благодаря многолетним отложениям ила и сапропеля, предпочитает грунт с кислой реакцией. Земля должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. Растения нуждаются в стабильной температуре без резких перепадов, +20-22°С, и высокой влажности воздуха, 60-70%. Условия городской квартиры в период отопительного сезона не подходят для выращивания каллы эфиопской. Если вы хотите наслаждаться её цветением в зимние месяцы, необходимо использовать увлажнитель воздуха.  В излишне сухом климате квартиры зантедеския поражается паутинным клещом. При нехватке света и низкой влажности воздуха листья растения теряют декоративность, вырастают слабыми, не способными поддерживать вертикальную форму куста, побеги разваливаются, цветоносы искривляются. Калла клубневая Калла клубневая набирает популярность с каждым годом. По сравнению с зантедескией эфиопской у неё есть множество преимуществ. Клубни каллы легко найти в продаже, выбор огромен. Современные сорта радуют садоводов невероятным разнообразием окрасок: жёлтая, оранжевая, абрикосовая: Саммер Сан, Оранж Каунти, Пич Шиффон; алая: Ред Сокс; розовая, малиновая, вишнёвая: Кристал Блаш, Капитан Романтика, Аскари; фиолетовая от сиреневой до почти чёрной: Пако, Акела, Шварцвальдер. Клубневая калла больше подходит для нашего климата. Её цветение приходится на вторую половину лета, а на зиму растение уходит в состояние покоя. Клубни хорошо хранятся в холодильнике или погребе. Растение быстро разрастается за счёт формирования множества деток. Калла может расти на подоконнике и на балконе, компактная корневая система позволяет выращивать её как контейнерную культуру. Растения замечательно чувствуют себя в открытом грунте, если подобрать им место, защищённое от полуденного солнца. Несмотря на то, что растение родом из Африки, оно не переносит ярких солнечных лучей. На крупных глянцевых листьях появляются ожоги, а цветы быстрее вянут. Для зантедескии нужно найти полутенистое место, куда солнце заглядывает утром или после полудня, с 3-4-х часов дня. Поскольку каллы предпочитают кислые почвы и полутень, их можно сочетать с низкорослыми гортензиями, азалиями, рододендронами. Покупка посадочного материала Клубнелуковичные растения обычно продаются в прозрачных перфорированных пакетах, поэтому садовод может визуально оценить качество посадочного материала. Перед покупкой осмотрите клубни и оцените их наощупь. Они должны быть упругими, без признаков плесени или гниения. В тепле магазина клубни быстро прорастают, но в этом нет ничего страшного. До тех пор, пока они не окажутся в земле, их жизнедеятельность протекает крайне медленно. Выбирая сорта клубневой каллы, не забудьте положить в корзину препараты для протравливания посадочного материала: “Максим”, “Витарос” и пр. Не стоит полагаться на марганцовку, слабый раствор не уничтожает патогенную микрофлору, а крепкий может повредить нежные ростки. Принеся покупки домой, раскройте упаковки и внимательно осмотрите клубни. Если у них есть подгнившие места, срежьте их канцелярским ножом или скальпелем, срезы замажьте зелёнкой или обмакните в толчёный активированный уголь. Зантедеския — растение крайне теплолюбивое, посадку в открытый грунт проводят только после того, как пройдут возвратные заморозки, а почва прогреется. До этого времени клубни могут просто лежать в коробке при комнатной температуре. Если же они не успели проснуться, можно отправить их в холодильник в ожидании весны. Если вы хотите радоваться экзотическому цветению уже в начале лета, разбудить растения можно раньше — в конце марта - начале апреля. В таком случае клубни сажают в горшок на подращивание и выносят в сад уже с листьями.  Перед тем как браться выращивать каллы в горшках, нужно оценить реальные возможности. Растение развивается очень быстро, примерно через 2 недели после посадки появятся первые побеги, которые при нехватке света будут тянуться. Если нет возможности держать саженцы на балконе или под фитолампой, лучше не спешить с посадкой в горшки. Выращивание каллы Необычная форма цветов, яркая окраска и продолжительное цветение никого не оставят равнодушным. Дачники выращивают каллы в открытом грунте, а горожане — на балконе или вовсе содержат каллу как комнатный цветок. В любом случае нужно постараться создать оптимальные условия для роста “африканской принцессы”. Клубневая калла предпочитает рассеянный свет, не любит палящего солнца. В отличие от эфиопской зантедескии клубневая не способна расти в прибрежной зоне, ее клубни не выдерживают высокой влажности почвы и загнивают. Биоритмы клубневой каллы совпадают с растениями нашего климата. Длинный световой день стимулирует закладку цветочных почек, при посадке в апреле-мае цветение начинается в июле. Осенью, когда световой день уменьшается, жизнедеятельность растения замедляется.  Клубни каллы, подобно клубням георгинов или клубнелуковицам гладиолусов, не зимуют в климате средней полосы. Растения желательно забрать в дом ещё до начала сезона осенних дождей. В домашних условиях при редких поливах листья постепенно усыхают, после чего клубни отправляют на хранение до следующей весны. Посадка Подготовка клубней Садоводу, который впервые видит клубень каллы, довольно сложно определить, где верх, а где низ. С одной стороны клубень совершенно гладкий, а с противоположной находятся небольшие бугорки — зачатки побегов или уже проклюнувшиеся ростки. И там же, рядом с ними, видны сухие остатки прошлогодних корней. У клубней каллы корни растут от того же места, где располагаются ростки. Корневая система расползается в стороны, а затем заглубляется в почву. Клубнелуковицу сажают ростками или их зачатками вверх, а гладким донцем вниз. Чтобы клубни каллы быстрее пошли в рост, после холодного хранения их прогревают при комнатной температуре. В этом они не отличаются от семенного картофеля, георгинов или гладиолусов. Примерно за 2 недели до посадки клубни вынимают из холодильника и держат на свету. Чтобы максимально обезопасить посадочный материал от возможного гниения, перед посадкой луковицы протравливают в растворе фунгицида “Максим” или в хлоргексидине.  Выбор ёмкостей Решили посадить каллу в горшок? — не жадничайте, берите ёмкость побольше. Размер кашпо должен соответствовать размеру клубня, до стенок горшка должно оставаться 4-5 см. Контейнер не должен быть слишком мелким, каллы наращивают мощные корни, и при нехватке места и питания хуже цветут.  Клубень средней величины сажают в горшок диаметром 20-22 см высотой 30-40 см. Маленьких клубней в горшок можно положить несколько, но не стоит слишком сильно частить, калла — это мощное растение с крупными листьями и развитой корневой системой. Дно горшка должно иметь крупные дренажные отверстия, если их нет, необходимо просверлить их. Чтобы земля не забивала отверстия, на дно горшка насыпают слой гальки или керамзита. Подготовка почвы Для выращивания каллы в горшке можно использовать готовый грунт, предназначенный для цветов, или приготовить почвенную смесь из нескольких компонентов.  Чтобы грунт был лёгким и воздушным, он должен на треть состоять из верхового торфа. Поскольку каллы предпочитают кислую почву, можно использовать обыкновенный рыжий торф, не раскисленный. Вместо верхового торфа применяют кокосовый субстрат или мох сфагнум. Кокосовый субстрат хорош тем, что не содержит патогенной микрофлоры, а мох сфагнум обладает некоторым бактерицидным свойством. При использовании кокосового субстрата его необходимо заранее замочить в большом объёме воды до разбухания.  Каллы довольно требовательны к питанию. Чтобы обеспечить их всем необходимым, в почвенную смесь  добавляют низинный торф или дерновую землю, биогумус и гранулированное органическое удобрение: компост из конского навоза или куриного помёта. При выращивании растений в контейнерной культуре полезно добавить в почву минеральное удобрение пролонгированного типа. При посадке каллы в открытый грунт необходимо позаботиться о рыхлости и питательности почвы. На тяжёлых глинистых грунтах потребуется внесение крупнозернистого песка и других разрыхляющих компонентов: опилок, верхового торфа. На песчаных почвах нужно продумать, как удерживать воду. Для этого в посадочную лунку добавляют перлит или вермикулит, а также диатомит садовый. Их гранулы вбирают в себя излишки влаги и не дают воде уходить как сквозь сито. В почву также добавляют несколько таблеток “Глиокладина” или “Триходерму вериде”. Это защитит растения от корневых гнилей. Почвенный гриб триходерма активно размножается и подавляет патогенную микрофлору. Вместо триходермы можно использовать биопрепараты с сенной палочкой. Их вносят в почву в сухом виде или с поливом. “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир”, “Фитоп Флора С”, “Споробактерин” и другие препараты разводят согласно инструкции. Сенная палочка образует колонию в корневой зоне, вырабатывает антибиотические вещества, что защищает растение от болезнетворных микроорганизмов. Посадка Глубина посадки каллы имеет решающее значение. Если её заглубить, растение не зацветёт, а при переувлажнении может даже сгнить. Если же клубнелуковица окажется слишком близко к поверхности почвы, она будет пересыхать и перегреваться. Оптимальная глубина заделки — 5 см. Корни зантедескии лучше растут в тёплой земле, поэтому садоводы идут на небольшую хитрость. При посадке клубнелуковицу лишь слегка прикрывают почвой, толщина слоя земли над ней — не более 1 см, верхний слой земли прогревается быстрее. Как только появляются ростки, подсыпают ещё немного земли. Так делают дважды, в результате клубнелуковица оказывается на нужной глубине. Клубень каллы весьма уязвим к гниению, пока находится в состоянии покоя. При посадке клубней почва должна быть умеренно влажной. Первые две недели после посадки лучше воздержаться от полива, пока у растения ещё не появились корни и листья.  Не нужно бояться, что растение погибнет в сухой земле, в клубне есть достаточный запас питательных веществ. Во влажной земле нижняя часть клубня очень быстро подгнивает. К поливам приступают, когда на поверхности почвы показываются молодые побеги. Уход Каллы требовательны к влажности почвы, растениям нужен регулярный полив. Однако необходимо следить, чтобы вода не застаивалась в земле. В дождливое лето почву рыхлят, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням. Если на участке почва с нейтральным pH, то в течение сезона необходимо периодически подкислять землю. Это полезно для всех растений-ацидофилов: гортензии, рододендрона, азалии, голубики, вереска и др.  В воду для полива добавляют специальный подкислитель на основе алюминиевых квасцов, такой как “Цветалон для изменения цвета гортензии”, или лимонную кислоту, из расчёта 1 ст.л. на ведро воды. Чтобы цветение каллы было особенно ярким и продолжительным, растения регулярно подкармливают комплексными удобрениями с макро- и микроэлементами. Используйте составы для декоративных культур с высоким содержанием фосфора и калия: “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” (NPK=16:9:20).  Во второй половине лета, после начала цветения, лучше перейти на калийно-фосфорные удобрения, такие как монофосфат калия, или чередовать комплексные удобрения с формулой 5:15:45 и 10:54:10. Если калла выращивается в открытом грунте, цветы выкапывают до первых заморозков, в начале сентября. Их пересаживают в горшки или вёдра и уносят домой. Полив уменьшают и дожидаются, когда все листья высохнут. Растения, которые выращивались в контейнерах, достаточно просто занести в дом. При сокращении полива листья каллы постепенно высохнут. Когда не останется ни одного листа, почвенный ком аккуратно разделяют и извлекают из него клубнелуковицы. Их промывают и осматривают.  При обнаружении признаков гниения повреждённое место срезают до здоровой белой ткани, обрабатывают срез зелёнкой или присыпают толчёным углём. Чистые луковицы раскладывают в один слой и оставляют в комнатной температуре на день-два для обсыхания.  Сухой и чистый посадочный материал убирают на хранение. Небольшое количество клубней можно хранить в бумажном пакете на дверце холодильника или в отделении для овощей.  При больших объёмах посадочного материала его складывают в коробки, прокладывая стружкой или мхом сфагнумом и отправляют на хранение в погреб. Оптимальная температура хранения луковиц каллы +3-5°С. Если погреба нет, клубни хранят на утеплённой лоджии или в кладовке, желательно найти место, где температура не будет подниматься выше +7-10°С. При более высокой температуре в период покоя могут не заложиться цветочные почки. 

Уютная беседка, увитая розами, или тенистый уголок для отдыха, окружённый благоухающими кустами — райское местечко. Но вот в чём проблема — розы плохо растут в тени. Однако не стоит отказываться от своей мечты. Селекционеры давно работают над выведением теневыносливых сортов, а садоводы-любители накопили немалый опыт того, как выращивать розы в тени. Можно ли сажать розы в тени? Здесь важно учитывать климатические особенности конкретного региона. Где-то на юге, в Краснодарском крае, в Крыму или Ростове-на-Дону розам даже полезна защита от солнца в часы полуденного зноя. В жаркое лето даже в средней полосе королева сада страдает от яркого солнца: лепестки выгорают, теряют свою привлекательность, а продолжительность цветения сокращается. Но в Подмосковье сумма положительных температур и так невелика, поэтому затенение может пагубно сказаться на здоровье розы и её цветении. Сложнее всего приходится садовым красавицам на северо-западе страны, количество солнечных дней там гораздо меньше, чем пасмурных. Узнать, будут ли в тени расти розы именно на вашем участке, можно только опытным путём, ведь тень тени рознь. Значение имеет климат, характер почвы, близость залегания грунтовых вод, растения-соседи и множество других факторов. При оценке пригодности места для посадки можно ориентироваться на общие критерии. Роза требовательна к интенсивности освещения. Оптимальная продолжительность инсоляции для неё составляет не менее 6 часов в день.  Место считают солнечным, если в середине дня оно находится на солнцепёке, а в утренние и вечерние часы освещено косыми лучами солнца. Такое место идеально для посадки роз в средней полосе. Зону называют полутенистой, если в полуденные часы она закрыта от солнца тенью от строения или высокого дерева, а утром или вечером хорошо освещается не менее 3-х ч. Это место отлично подходит для посадки роз в южных регионах. В разреженной тени от штакетника или под кроной невысоких деревьев, где участок освещается солнцем целый день, розы хорошо себя чувствуют. И лишь в глухой тени розы расти не могут. Такие участки освещаются менее 3-х часов лишь в разгар дня, а утром и вечером находятся в плотной тени от строений, высокого забора или плотной живой изгороди. Особенности выращивания роз в тени Если вы решились разбить розарий в полутени или под кронами плодовых деревьев, необходимо учесть некоторые особенности агротехники. Стоит сразу морально подготовиться к тому, что в затенении королева сада не будет цвести так пышно, как на солнце. Цветение начнётся позже, а вместо двух волн вы получите только одну. Однако при правильном подборе сортов и в полутени розы цветут обильно и радуют своих хозяев. При недостатке солнечного цвета растения будут вытягиваться, за счёт этого высота куста будет примерно вдвое больше заявленной в описании сорта. Чайно-гибридные сорта по высоте достигают 1,2-1,4 м вместо положенных им 70-80 см, а парковые вырастают выше человеческого роста. Вытянувшиеся побеги больше подвержены грибным заболеваниям. Для посадки в полутени необходимо выбирать сорта с высокой устойчивостью к мучнистой росе и чёрной пятнистости. Выращивание роз в тени потребует от садовода больше внимания и регулярных профилактических обработок фунгицидами. При нехватке солнца побеги будут хуже вызревать, что плохо скажется на их зимовке. Для тенистого цветника подбирайте сорта с высокой морозостойкостью. Розарий в тени отличается от цветника на солнце. Здесь придётся отказаться от классической “королевской свиты”: лаванды, шалфея, котовника — эти растения не переносят тень и быстро хиреют. Посадки в тенистом цветнике лучше не уплотнять многолетниками, они будут конкурировать с розами за влагу и питание, а также будут ухудшать циркуляцию воздуха, что приведёт к быстрому распространению грибных заболеваний. Посадка Кусты роз в полутени размещают более просторно, чем на солнце. Эта мера необходима для того, чтобы добиться максимально возможной освещённости.  В тени почва просыхает медленнее, поэтому на участках с плотным грунтом возможен застой воды. Розы не терпят замокания корней, поэтому на глинистых почвах зимой будут выпревать. Чтобы улучшить отток воды от корней, необходимо делать более глубокие посадочные ямы и устраивать на дне лунки дренаж. При посадке роз в кружевной тени взрослых деревьев потребуется частичная замена грунта в посадочных лунках, поскольку питательные вещества уже израсходованы деревьями. Розу в шутку называют “королевой навоза” за любовь к органике. Речь идёт о хорошо перепревшем навозе — перегное. Его добавляют в посадочную лунку из расчёта 1-2 ведра, а также в дальнейшем используют для мульчирования почвы поздней осенью. Если грунт на участке суглинистый, необходимо смешать его с песком, либо использовать другие разрыхлители: перлит или диатомит садовый. В посадочную лунку вносят комплексные минеральные удобрения либо добавляют органические компоненты: костную муку как источник фосфора и древесную золу для насыщения почвы калием и кальцием. Подкормка и полив Полив роз в полутени необходимо регулировать индивидуально, исходя из реальных условий. Если лёгкое затенение создаёт забор или какая-то постройка, почва будет высыхать медленнее, чем на солнце. Если же тень создают деревья, кустарники, они будут поглощать воду, а розы будут страдать от недостатка влаги. Чтобы компенсировать расход воды и питательных веществ, которые будут забирать взрослые деревья, придётся чаще поливать и подкармливать декоративные кустарники. Подкормки роз в полутени должны быть более интенсивными, чем при выращивании на солнце. Однако нужно учесть, что в прохладной почве корни кустарника медленнее усваивают питательные вещества, поэтому необходимо компенсировать нехватку питания внекорневыми подкормками. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. На солнечном участке они обеспечивают быстрый рост надземной массы, в тени же это может привести к ещё большему вытягиванию побегов и, как следствие, к их ослаблению. В начале сезона растения подкармливают комплексным минеральным удобрением, таким как “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий” или “Здравень Турбо для цветников и клумб” (NPK=8:15:18 +МЭ).  С момента начала бутонизации и до конца сезона чередуют калийные и фосфорные удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10. Их можно заменить монофосфатом калия (0:50:33) или сульфатом калия. Калийные подкормки крайне важны при выращивании роз в тени. Калий способствует укреплению побегов и листьев, что делает растения более устойчивыми к внедрению спор патогенных грибов. В сентябре калийные подкормки способствуют накоплению сахаров в побегах, ускоряют вызревание коры, что повышает морозостойкость растений. Внекорневые подкормки калийно-фосфорными удобрениями можно чередовать с внесением микроэлементов по листу. Они потребляются растениями в небольших дозах, однако их важность нельзя недооценивать. Особенно важны микроэлементы в период бутонизации и цветения. Если же розы пострадали от каких-либо болезней, им поможет восстановиться подкормка удобрением “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” с комплексом микроэлементов. Полезно вводить в рацион декоративных кустарников кремний, этот микроэлемент укрепляет побеги, повышает устойчивость растения к морозам. Подкормки удобрением “Силиплант” или другим кремнийсодержащим составом проводят по листу и под корень. Защита от болезней В тени розы находятся в неестественных для них условиях, поэтому их иммунитет ослабляется. Даже устойчивые к заболеваниям сорта могут страдать от мучнистой росы, чёрной пятнистости и других заболеваний, поэтому профилактические обработки фунгицидами не будут лишними. Для защиты розария лучше прибегать к системным препаратам, которые проникают в ткани растения. Период защитного действия у них более длительный, чем у контактных фунгицидов. Для профилактики и лечения чёрной пятнистости используют препарат “Скор”, а для борьбы с мучнистой росой — фунгициды “Топаз”, “Серпень”. Профилактические обработки препаратом “Силар” уменьшают заболеваемость роз в тени. “Силар” создаёт на листьях бактерицидную плёнку, которая в течение 2-3 недель защищает растения от проникновения спор патогенных грибов. Выбираем теневыносливые сорта роз Могут ли розы расти в полутени, обычно указывается в описании сорта. Опытные садоводы ориентируются также на видовую предрасположенность. Роза мускусная и гибриды розы ругоза не боятся тенистых мест. В полутени прекрасно цветут почвопокровные (полиантовые) розы и некоторые флорибунды. Многие сорта рамблеров с однократным цветением неплохо чувствуют себя при разреженном освещении. Лишь чайно-гибридные розы, за редким исключением, в тени не растут. В тенистом цветнике чаще сажают сорта с бледной окраской: белые, бледно-розовые, сиреневые, они осветляют затенённое место.  Некоторые сорта с яркой окраской цветов в кружевной тени чувствуют себя даже лучше, чем на солнце — лепестки не выгорают, а аромат цветов усиливается. Мускусные Мускусные розы формируют высокие раскидистые кусты, достигая высоты 1,5-2 м. Их душистые цветы некрупные, простые или полумахровые, нежных оттенков от белого до бледно-розового. Мускусные розы неприхотливы, отличаются высокой морозостойкостью, слабо поражаются болезнями. Теневыносливые сорта: Ballerina, Felicia, Cornelia. Популярный сорт мускусной розы Prosperity плохо переносит тень, медленно развивается и почти не цветёт. Рамблеры Плетистые розы рамблеры цветут на побегах прошлого года, один раз за сезон. В средней полосе их необходимо снимать с опоры и укрывать, т.к. пышность цветения зависит от сохранности побегов. Рамблеры лучше всего цветут на побегах прошлого года, на 2-3-хлетней древесине тоже распускаются цветы, но в меньших количествах. Для стимулирования ветвления и образования большего количества цветков необходима летняя обрезка побегов текущего года. В тени рамблеры развиваются медленнее, чем на солнце. Первые 3-4 года цветение будет скромным, т.к. растения сначала развивают мощную корневую систему. Теневыносливые сорта: LykkeFund (цвета слоновой кости), Domaine de Courson (бледно-розовая), New Dawn (серебристо-перламутровая), Veilchenblau (фиолетовая), Flammentanz (малиновая), Alchymist (абрикосовая). Шрабы и парковые Парковые розы отличаются высокой морозостойкостью и обильным цветением. В тени их кусты вырастают более крупными, это нужно учитывать при посадке. Высота и диаметр кустов превышает 1,5 м, иногда более 2-2,5 м. Теневыносливые сорта: Ritausma (жемчужно-розовая), A Shropshire Lad (ароматная, густо-махровая, бледно-розовая), Goldspatz (полумахровая, золотисто-жёлтая), Roter Korsar (полумахровая, ярко-красная), Bonica 82 (бледно-розовая), Rhapsody in Blue (полумахровая, пурпурно-фиолетовая). Флорибунды Розы группы флорибунда отличаются длительным пышным цветением, крупные цветки собраны в кисти по несколько штук. При посадке на солнце флорибунды цветут всё лето практически без перерыва, в тени же цветение большинства сортов будет однократным, но впечатляющим. Теневыносливые сорта: Tequila (абрикосовая), Mary Magdalene (бело-розовая), Kosmos (бело-жёлтая), Leonardo da Vinci (густо-махровая, насыщенно-розового цвета), Rotkappchen / Красная шапочка (густо-махровая, тёмно-красная), Schneewittchen / Iceberg (полумахровая, белоснежная), Novalis (холодного сиреневого оттенка), Sonnenwelt (абрикосовая), Deep Impression (тёмно-красная с малиновыми штрихами). Английские Многие английские розы Дэвида Остина хорошо чувствуют себя в полутени. Климат туманного Альбиона не изобилует солнцем. “Остинки” привыкли к дождливому лету, отличаются скромным характером и пышным цветением. Большинство сортов имеют приятный аромат. Бутоны английских роз крупные, густомахровые, чашевидной формы.  Теневыносливые сорта: Mme Isaac Pereire (очень ароматная, цвета фуксии), Mary Rose (обильно цветущая, нежно-розового оттенка), Benjamin Britten (насыщенно-розовая), Graham Thomas (жёлтая), Golden Celebration (золотисто-жёлтая), Wife of Bath (густо-розовая в центре, бледная по краю), Gentle Hermione (перламутровая), Abraham Darby (абрикосовая). Почвопокровные Полиантовые, или почвопокровные розы — самые неприхотливые и морозостойкие. Небольшой размер цветков компенсируется их количеством и продолжительностью цветения. Теневыносливые сорта: Amica (махровая, насыщенно розовая), The Fairy (полумахровая, бледно-розовая). Чайно-гибридные Чайно-гибридные розы не предназначены для выращивания в полутени. Тем более ценными являются сорта, способные мириться с недостатком освещения. В полутени высота чайно-гибридных сортов превышает 1 м. Теневыносливые сорта: Honore de Balzac (двухцветная, розово-кремовая), Nostalgie (двухцветная, вишнёво-белая), Grande Amore (тёмно-красная).