Цветник

Розы флорибунда (floribunda) любят за обильное и продолжительное цветение, разнообразие цветов и ароматов, относительную неприхотливость и высокую морозостойкость. Если вы решили вырастить на своем участке эту потрясающую культуру, стоит сначала изучить все правила посадки кустиков и ухода за ними. Потому как нежные и порой капризные розы не терпят халатного отношения и очень любят внимание со стороны цветовода. Эта статья поможет вам определиться с сортом роз флорибунда и правильно организовать процесс посадки и ухода за розарием. Роза флорибунда Schneewittchen Популярные сорта роз флорибунда Флорибунда – это гибрид, полученные путем скрещивания чайных и полиантовых роз. От каждого из своих родителей розы данной группы взяли лишь самое хорошее. От полиантовых сортов – высокий иммунитет к основным болезням и хорошую морозостойкость, от чайных – превосходный декоративный вид, многообразие цветовой гаммы.  Флорибунда образует пышные и густые кустики, высотой от 40 см до 1 м – все будет зависеть от сорта. Низкорослые растения здорово смотрятся вдоль дорожек, их можно использовать в качестве цветущих бордюров. Из высокорослых роз можно сформировать живую изгородь, высадив по периметру участка, их же можно использовать в качестве доминирующего растения в цветнике. Среднерослые сорта хороши везде – и на клумбах, и возле беседок и других дачных построек. Главная красота роз флорибунда состоит в их цветах. В зависимости от сорта они могут быть розовыми, красными, персиковыми, рыжими, фиолетовыми. Цветочки собираются в пышные букетики на макушках густооблиственных побегов. Они источают нежный сладковатый аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей.  Одно из главных преимуществ данной группы состоит в том, что цветут кустики очень обильно, долго и непрерывно. Период цветения флорибунды длится с июня по сентябрь. В срезке цветы также хороши: долго сохраняют свежий вид и не увядают. К числу популярных сортов роз флорибунда можно отнести следующие. Леонардо да Винчи. Кусты вырастают до 1 м, густооблиственные, с плотными темно-зелеными листьями. Цветут непрерывно и обильно: на одном цветоносе может завязываться до 6 бутонов. Розовые густомахровые цветы распускаются в июне. Они хорошо переносят обилие солнца и влаги: лепестки не выгорают, не гниют и не превращаются в «тряпочки». Роза флорибунда Леонардо да Винчи Кимоно. Это один из самых обильноцветущих сортов флорибунды: каждое соцветие может состоять из 20 бутонов. Они имеют лососевый окрас, ближе к осени приобретают розовый оттенок. Кусты вырастают пышными (до 70 см в диаметре) и высокими (до 1 метра). Сорт весьма старый и хорошо зарекомендовал себя. Единственный его существенный недостаток – подверженность черной пятнистости. Айсберг. Название сорта соответствует описанию: эти розы можно смело выращивать даже в северных регионах, ведь они хорошо переносят морозы. В условиях теплого климата цвести могут до самой зимы. Надземная часть растений очень густая и ветвистая, может достигать до 1,5 м в высоту. В период цветения кустики выглядят очень нарядно: среди светло-зеленой листвы появляются нежные белые цветы, которые источают невероятный аромат.  Гейша. Роза флорибунда сорта Гейша отличается быстрым ростом побегов и обильным цветением с конца весны. Кусты вырастают до 80 см в высоту и 60 см в ширину. Листья Гейши глянцевые, темно-зеленые, что придает дополнительную декоративность кустику. В период цветения они могут быть не видны: настолько обильно и густо цветет сорт. Полумахровые абрикосово-рыжие цветки средних размеров не имеют сильного аромата. Августа Луиза. Данный сорт цветет в три волны, начиная с июня и до самых холодов. Густомохровые цветы, диаметром до 15 см, могут иметь желто-оранжевый, абрикосовый или розовый оттенок в зависимости от температуры воздуха и погодных условий. Они источают прекрасный аромат, который можно почувствовать на расстоянии нескольких шагов. Недаром этот сорт получил премию «Лучший аромат 2009». Мидсаммер. Особенностью данного сорта является его крайняя неприхотливость: он хорошо переносит морозы, не боится изнуряющей жары, редко поражается болезнями. Оранжево-красные цветки распускаются в начале лета. Они очень пышные и густые (до 40 лепестков), отлично держат форму, имеют легкий сладковатый аромат. Самба. Дает компактные среднерослые кустики, которые цветут фактически все лето. Цветы очень яркие и нарядные – ярко-желтые с красной каймой по краям лепестков. Эти розы лучше посадить на хорошо освещенном месте, потому что под лучами солнца бутоны становятся еще ярче и насыщеннее. Артур Белл. Одной из главных характеристик сорта по мнению многих цветоводов является холодостойкость. Растения не боятся даже северных морозов. К тому же они обладают повышенной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Артур Белл цветет непрерывно все лето: среди густой кожистой листвы распускаются желтые цветы с розовыми тычинками. В жаркую солнечную погоду оттенок становится более нежным и уходит в кремовый. Европеана. На нее стоит обратить внимание любителям алых роз. Это обильноцветущая флорибунда с полумахровыми розетками диаметром 7-8 см. Цветы очень хорошо и долго стоят после срезки. К числу других важных характеристик данного сорта флорибунд можно отнести устойчивость роз к болезням и высокую их морозостойкость. Ханна Гордон. Розы флорибунда Ханна Гордон цветут белыми с розовой каймой цветами. Яркие бутоны очень здорово смотрятся на контрасте с темно-зеленой листвой. Они украшают сад с начала лета и до поздней осени, наполняя его легким сладким ароматом. Помпонелла. Высокорослые розы флорибунда сорта Помпонелла образуют густые и ветвистые кустики, на которых, словно помпоны, раскиданы темно-розовые шаровидные цветы. При правильном уходе их очень много, они буквально усыпают кусты. Растения отличаются высоким иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Особенности посадки Как было сказано ранее, к числу главных преимуществ роз флорибунда в саду можно отнести их неприхотливость и обильное цветение. Но чтобы растения формировали пышные и густые кустики, не болели и цвели весь теплый сезон, важно грамотно произвести посадку саженцев. Выбор качественного саженца Оптимальный вариант посадочного материала – двух- или трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой. Они должны иметь 2-3 крепких одревесневших побега с зеленой кожурой без трещин, повреждений и пятен. В продаже можно встретить саженцы с закрытой и открытой корневой системой. Первые лучше и быстрее приживаются на новом месте, вторые – доступнее и стоят дешевле. От того, какой саженец был приобретен, будет зависеть время посадки роз. Оптимальное время для посадки Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое теплое время года на протяжении всего вегетационного периода.  Высадку растений с ОКС лучше производить весной. В Подмосковье и средней полосе России оптимальное время – май или июнь, когда земля хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. В южных регионах произвести посадку можно и раньше, а можно оставить работы и на осеннее время. В северных регионах сажать розы осенью не рекомендуется: велик риск того, что растения не успеют прижиться до прихода холодов и погибнут. Грамотный выбор места на участке Розы флорибунда – цветы, которые любят достаток солнечного света. Поэтому высаживать их нужно на открытых участках сада с легким затенением в полуденные часы. Под постоянными солнечными лучами хорошо будут чувствовать себя лишь некоторые сорта – те, что не выгорают и не буреют. Эта характеристика всегда прописывается в описании. Роза флорибунда Alabaster Розарий должен быть обязательно защищен от сильного ветра и сквозняков. В противном случае кусты могут начать разваливаться, а соцветия будут слишком рыхлыми и жидкими. Флорибунды любят рыхлые, легкие, хорошо дренированные почвы, богатые органикой. Высаживать розы в низинке с глинистым грунтом – идея плохая. Там кусты будут хуже развиваться, чаще болеть и скуднее цвести. Их лучше посадить на возвышенности, а тяжелую почву разбавить песком. Подготовка посадочной ямы Перед посадкой грунт под флорибунды нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и крупные комья, палки и камни. Размер посадочной ямы под розы – 50*50 см. На ее дно полезно уложить дренаж: это может быть песок, керамзит или гравий. Далее необходимо засыпать слой перегноя или компоста, а сверху сформировать холмик из земли. Основные правила посадки Перед проведением посадочных работ саженцы полезно поставить в холодную воду на сутки. Для их лучшего укоренения в жидкость нужно добавить стимуляторы роста корней: «Корневин» или «КорнеСтим».  Располагать саженцы нужно ровно по центру холмика, аккуратно расправляя корневую систему таким образом, чтобы отростки смотрели вниз. Корневая шейка должна находиться на 3-5 см ниже уровня земли.  Посаженные розы нужно обильно полить водой. Делать это лучше не прямо под корень, а через канавки, вырытые на небольшую глубину на расстоянии 20 см от растения. После посадки приствольный круг полезно мульчировать листвой, травой, соломой или компостом. Уход за розами флорибунда Уход за розами включает в себя следующие основные моменты: полив, подкормка, обрезка и укрытие на зиму. Своевременная обрезка Розам флорибунда нужна регулярная обрезка, в идеале – 3 раза в год. Эта процедура позволяет поддерживать декоративный внешний вид кустов, а главное – их обильное и пышное цветение. Весенняя обрезка производится в апреле до начала сокодвижения (в первую весну после посадки – сразу после нее). Необходимо удалять все сухие и поврежденные побеги, однолетние укорачивать на треть, двухлетние – срезать верхушки, оставляя по 3-5 почек. Летняя обрезка заключается в удалении увядших бутонов. Она позволит спровоцировать новую волну цветения. Осенняя обрезка предполагает удаление старых и недоразвитых побегов. Она производится после окончания цветения кустов и помогает им лучше пережить зиму. Полив растения Флорибунды любят достаток влаги в почве. Поливать их рекомендуется раз в неделю, в жаркие дни в два раза чаще, расходуя на один куст до 10 л воды. Особенность полива роз флорибунда заключается в том, что вносить воду лучше не под корень, а через канавки, выкопанные на расстоянии 20 см от куста. Особое внимание следует уделить поливам весной, когда кусты наращивают побеги и листья, формируют бутоны, а также летом, когда первая волна активного цветения подходит к концу. Осенью поливы необходимо уменьшить, чтобы не провоцировать активный рост растений и дать им время подготовиться к зиме. Перед приходом холодов розам нужно дать влагозарядный полив, который повысит их морозостойкость. Подкормка цветов В первый год после посадки розы не нуждаются в дополнительных подкормках: внесенных под посадку удобрений им вполне хватит. На следующий год до начала периода активного роста побегов и листьев розы нужно подкормить азотом. Это может быть раствор «Куровита» или карбамида (20 гр на 1 кв м). В период бутонизации, а также по окончании первой волны активного цветения флорибунды нужно подкормить комплексными составами для цветов: «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Полезно пару раз за сезон поливать розарий раствором борной кислоты. Он будет стимулировать еще более обильное и пышное цветение, предотвращать опадание бутонов и помогать им оставаться свежими на вид как можно дольше. Осенью после цветения розы можно подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия (по 20 гр каждого на 1 кв м). Они повысят зимостойкость цветов, укрепят их иммунитет, обеспечат бурное цветение на следующий год. Укрытие на зимний период Перед тем, как отправлять розы в спячку, их нужно обрезать и опрыскать от грибных болезней. Для обработки можно использовать медный купорос, «Серпень», «Скор». С приходом холодов корни растений рекомендуется утеплить дополнительным слоем мульчи из опавших листьев, скошенной травы, соломы или перепревших опилок. Надземные части растений можно укутать агроволокном и накрыть лапником, предварительно установив под них деревянные опоры. После выпадания первого снега над розарием можно сделать небольшой сугроб, который станет надежным укрытием для кустиков на всю зиму. Розы флорибунда – это настоящие королевы цветника. Немного привередливы, любят внимание, но зато как красиво и пышно цветут и украшают участок! 

Гелиопсис (лат Heliopsis) — декоративное растение, которое точно придется по вкусу любителям подсолнухов. Он не такой агрессивный, более компактный и пышноцветущий. И это лишь малая часть преимуществ этой культуры. В этой статье мы поговорим об особенностях посадки и ухода за гелиопсисом. Основные сорта растения Гелиопсис — многолетнее (реже однолетнее) травянистое растение семейства Астровых. Существует более 10 видов этой культуры, но в нашей стране в садах выращивают только подсолнечниковидный и выведенный на его основе шероховатый. Гелиопсис приехал к нам из Северной Америки и сразу покорил сердца многих цветоводов. Название растения переводится как «подобный солнцу». Понять, почему его так назвали, можно по описанию соцветий. Они действительно похожи на маленькие солнышки: ярко-желтого или золотистого цвета, с многочисленными заостренными лепестками-лучиками, трубчатыми цветочками по центру. Диаметр соцветий составляет 8-9 см.  Гелиопсис подсолнечниковый Асахи Стебли прямостоячие, ветвистые, могут достигать в высоту 1,5 м. Листья супротивно или очереднорасположенные, вытянутые, ланцетные или овальные, с большим количеством зубчиков по краям. На ощупь могут быть слегка шершавыми. Кусты вырастают довольно пышными и раскидистыми, в диаметре могут достигать 1 метра. Цветут они с июня и до сентября. Существует множество сортов гелиопсиса: высокорослые и компактные; с простыми, полумахровыми или махровыми корзинками; с коричневым, желтым или золотистым оттенком соцветий. Вот наиболее популярные и распространенные сорта. Асахи. Внешне цветы скорее похожи на георгины, чем на подсолнухи: махровые, густые, с едва заметной сердцевиной. Кусты вырастают весьма компактными — до 80–90 см в высоту. Стебли без опушения, ветвистые. Они достаточно крепкие, поэтому не нуждаются в подвязке. Лорейн Саншайн. Этот сорт гелиопсиса может похвастаться не только симпатичными и яркими цветами, но и эффектными листьями. Они имеют серебристый оттенок и темно-зеленые прожилки. Лорейн Саншайн цветет с середины июня и до сентября.  Бернинг Хартс. Многолетний сорт гелиопсиса, отличающийся неприхотливостью, хорошей зимостойкостью и устойчивостью к основным болезням. Кустики вырастают до 1,2 м. В середине лета среди зеленой листвы распускаются ярко-желтые полумахровые цветы с красной сердцевинкой. Венус. Формирует низкорослые кустики, высотой до 80 см. Цветет крупными ярко-желтыми цветами: диаметр корзинок может доходить до 14 см. Очень морозостоек и пригоден для выращивания во всех регионах России. Холшпигель. Если вы планируете выращивание гелиопсиса на срезку, то обратите внимание на данный сорт. Он формирует крупные золотистые соцветия с рыжей сердцевиной. Они отлично стоят в букетах и долго не увядают. Саммер Сан. Отличный вариант для выращивания в южных регионах: этот сорт засухоустойчив. Отличается едва ли не самыми крупными соцветиями: по размеру они почти догоняют корзинки подсолнухов. Сами кусты тоже достаточно крупные, в условиях правильного ухода вырастают до 1 м в высоту. Посадка и размножение гелиопсиса Гелиопсис размножается семенами, черенками и делением куста. Рассмотрим каждый способ размножения подробнее. Правила посадки гелиопсиса Выращивать гелиопсис из семян можно как через рассаду, так и путем посева в открытый грунт. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и слегка придавить, субстрат тщательно увлажнить. Далее накрыть емкость с посевами пленкой или прозрачной крышкой и поместить ее в теплое светлое место. Первые всходы появляются долго — в течение 3–5 недель. Чтобы повысить всхожесть семян и ускорить процесс, их можно заранее замочить в растворе препарата «Грин Дейл» или «Лигногумат» (входит в состав «Системы СуперРАССАДА»). Через две недели после появления всходов сеянцы можно распикировать в отдельные емкости. Пересаживать их в открытый грунт можно тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Под рассаду нужно подготовить ямки глубиной 20–40 см. Разместить их лучше на расстоянии 50 см друг от друга, чтобы пышные кустики в будущем не затеняли друг друга. Размножение делением Размножение семенами имеет один недостаток: цветение наступает лишь на следующий год. Поэтому можно попробовать размножить гелиопсис путем деления растения: это достаточно просто и быстро. Проводить процедуру можно раз в 3-4 года. Разросшийся куст необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела как минимум по две побеговых почки. Корневую систему нужно осмотреть и очистить от сухих корешков. Новые растения высаживать лучше на расстоянии 40-60 см: компактные сорта чуть плотнее, высокорослые и раскидистые кусты – свободнее. Размножение черенками Чтобы размножить гелиопсис черенками, нужно нарезать взрослые крепкие побеги отрезками длиной 10–12 см. Листья лучше наполовину срезать, чтобы они не отнимали влагу и питание. Черенки необходимо укоренить во влажном субстрате или воде и поместить в тепличку. Пересадить новые растения на постоянное место можно летом. Допускается прикопать растения под укрытие и высадить их на клумбу в следующем сезоне. Когда лучше всего сажать Оптимальные сроки будут зависеть от способа посадки гелиопсиса в саду.  Для выращивания через рассаду сеять семена нужно в конце зимы или начале весны. Пересадить рассаду на клумбу можно в начале или конце мая, когда холодов точно не предвидится. Посадку гелиопсиса семенами в открытый грунт производят в разное время: под зиму, в середине весны, в конце лета. Размножать растения методом деления можно весной или осенью. Главное, чтобы до прихода холодов остался минимум месяц. Многолетние гелиопсисы довольно хорошо переносят эту процедуру и быстро приживаются на новом месте. Размножить кустики черенками лучше весной, когда молодые побеги уже хорошо отросли, но растения еще не вступили в фазу цветения. Некоторые садоводы проводят процедуру и осенью. Особенности ухода за гелиопсисом Чтобы растения выросли в пышные и обильно цветущие кустики, важно правильно выбрать место под посадку и обеспечить им должный уход. Выращивание гелиопсиса — дело достаточно простое, справится с которым даже начинающий цветовод. Место под посадку Выращивать гелиопсис лучше на открытых солнцу участках, посадить его можно и в полутени. К грунту растения не имеют серьезных требований. Они превосходно растут на рыхлых и плодородных почвах, хорошо себя чувствуют в нейтральном, слабокислом или слабощелочном грунте. Единственное неприемлемое место для посадки гелиопсиса в саду — низинка с тяжелой и глинистой почвой. Там будет застаиваться холодный воздух, в весеннее время постоянно стоять талая вода. В таких условиях растения будут хуже расти и беднее цвести, чаще болеть, а могут и вовсе погибнуть. Тяжелые почвы нужно обязательно разбавлять песком или перегноем. Полив Гелиопсис относится к достаточно засухоустойчивым культурам. В дождливое время он не требует поливов совсем. В жаркие и сухие периоды поливать кустики лучше 2-3 раза в неделю. Кратковременный недостаток влаги не погубит растения, а вот длительная засуха сильно скажется на их декоративности: бутоны и листья начнут увядать и опускаться, цветение будет не таким пышным и продолжительным. Поэтому оставлять этот цветок без поливов совсем нельзя. Хорошо увлажненный плодородный грунт будет регулярно зарастать сорняками. Чтобы они не отбирали у гелиопсиса драгоценные питание и влагу, цветник нужно регулярно пропалывать. Для экономии времени и сил почву вокруг куста можно мульчировать компостом, травой, перепревшими опилками. Мульча предотвратит зарастание цветника сорняками, будет сохранять драгоценную влагу, обеспечит рыхлость земли. Подкормка Гелиопсис — цветок, который не нуждается в особом режиме питания. Подкармливать его можно заодно и с другими декоративными растениями в саду: весной — азотными составами для роста пышной зелени, летом — фосфором для обильного цветения, осенью — калием и фосфором для крепкого иммунитета и хорошей зимостойкости. В весенний период цветник можно пролить настоем навоза или «Куровита». Оптимальный вариант минеральных удобрений для данного периода — раствор карбамида (2 ст. л. на 10 л воды на 1 кв. м). Во время цветения клумбу можно полить комплексными составами «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Для подкормки также можно использовать и золу в сухом или жидком виде. Для более обильного и пышного цветения кустики полезно опрыскивать борной кислотой (0,5 гр. на 10 л воды). Оптимальный срок обработки — до периода бутонизации. В конце лета или начале осени полезно подкормить гелиопсис теми же комплексными составами для цветов, золой или раствором монофосфата калия (5 гр. на 10 л воды). Обрезка Регулярная срезка отцветших соцветий позволяет продлить срок цветения растений на несколько дней, а то и недель. Поэтому высохшие бутоны лучше удалять. Делать это нужно и для того, чтобы растения не распространялись самосевом, ведь созревающие в корзинках семена очень быстро и активно распространяются по участку.  Осенью кустики рекомендуется срезать на высоте 15–20 см от уровня земли. Это поможет им проще перенести холода. В следующем году зелень быстро отрастет, и к лету гелиопсис вновь порадует цветением. Заболевания и вредители Гелиопсис — растение, которое довольно редко поражается болезнями и вредителями. Самыми опасными недугами являются серая гниль и мучнистая роса. Распространяются они в условиях повышенной влажности и загущенности посадок. В случае обнаружения очагов заражения кустики необходимо опрыскать фунгицидами «Серпень», «Силар», «Скор», «Тиовит Джет». Наиболее распространенными вредителями являются тля и слизни. От тли растения можно обработать инсектицидами «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Для борьбы со слизнями можно мульчировать почву вокруг кустов хвоей, а рядом с растениями расставить ловушки. Вырастить гелиопсисы — значит обеспечить себя яркими и солнечными клумбами на долгие годы. Расти на одном месте и активно цвести они могут до 10 лет. А ухаживать за ними очень просто. Поэтому гелиопсис — достойный житель любого цветника!

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Хвойные деревья и кустарники придают эффектность любому участку. Но капризная весенняя погода может подпортить их внешний вид. Позаботьтесь о них в это непростое время, помогите вечнозеленым растениям сохранить красоту. 1. Снимаем зимнюю «одежду» Укрытия спасают хвойные растения от сильных морозов, обледенений, повреждений снегопадом. Туя в спанбонде Но с приходом тепла они могут подопреть (больше всего страдают стелющиеся можжевельники, кипарисовики). Важно с осени оставлять открытой нижнюю часть кроны деревьев для вентиляции. Весной - постепенно снимать укрытие, не торопясь от него полностью избавляться. Ведь напасти подстерегают игольчатых рано весной. «Одежка» послужит, чтобы оградить от ожогов — напасти хвойных. Возникают повреждения так. Под палительными солнечными лучами (отраженные от снега жгут еще пуще) нагревшаяся хвоя растения начинает выделять влагу. Живительные соки идут из корневой части. Корень пребывает в не отошедшей от морозов почве, не может восполнить дефицит влаги. Результат: уродливые ожоги на южной, юго-западной стороне. Взрослые деревья спасаются запасом воды в древесине, отделавшись пожелтевшей хвоей. Для молодых посадок это может закончиться гибелью. «Юные» насаждения в первые 2-4 года больше всего страдают от стужи и «горят» от солнца. Поэтому снимают зимнее «одеяло», когда полностью сойдет снежный покров. И произойдет размораживание почвы вглубь на штык лопаты. Земля быстрее оттает, если расчистить снег в приствольном круге и убрать мульчу. Работы проводят, когда температура на улице около 4-5 градусов тепла, и сильных морозов впереди не ожидается. Но даже тогда крону открывают постепенно, чтобы хвойное деревце или кустарник адаптировались к условиям. Вначале освобождают от укрытия с северной стороны, через несколько дней укрывной материал убирают полностью. Нетканые материалы накапливают тепло: ранней весной растения под ними сильнее страдают от перегрева. 2. Бережем от ожогов Не укрытые осенью хвойники по окончании зимы - в начале весны защищают от агрессивного светила. С «головы» до «ног» не кутают, временное укрытие делают только на южной и юго-западной стороне. Туя весной Касается всех молодых посадок сосен, ели сербской, черной, канадской Conica, голубых сортов можжевельника (Blue Arrow и другие), туи западной Smaragd и Woodwardii, пихты корейской. Взрослым соснам и елям жаркие дни весной не страшны. Как и низкорослым можжевельникам при обилии снега (при обнажении кроны растения прикрывают сверху). Канадские ели, можжевельники высокого роста, туи придется ежегодно прятать от возможных ожогов. Деревья можно обезопасить, если на них падает в это время тень от строений. Для притенения хвойных культур подойдут дышащие материалы: спанбонд, марля в несколько слоев, мешковина, крафт-бумага, сетка-теневка (процент притенения 50-75). Сверху не туго обвязывают веревкой, крафт-бумагу закрепляют степлером. Для невысоких лучше соорудить каркасы из деревянных реек, проволоки и накинуть сверху укрытие. Легче всего компактные вечнозеленые спрятать за щитом. С солнечной стороны поставить кусок фанеры, паллету. Защитит любое укрытие, даже шалашик из досок или реек, натянутая простыня. Выше сказано: полностью «раздеть» садовых питомцев позволительно при определенном прогреве почвы и температуре воздуха. Это время сокодвижения, в средней полосе начинается в середине апреля (на севере позже). Убирают покрытие в пасмурные дни, хорошо — под дождем. Не укрытые хвойные растения можно немного обезопасить, подсыпав с проблемной стороны на снег золу. Солнечные лучи не будут так сильно отражаться. 3. Весенняя «стрижка» Уход за хвойными растениями весной включает чистку и обрезку. После освобождения деревьев и кустарников от «одежки» их внимательно осматривают. Если на стволе, скелетных ветвях есть трещины от морозобоин, повреждения зачищают до здорового слоя древесины хорошо заточенным, продезинфицированным ножом. Чтобы не проникла инфекция, вредители. Затем — обработка раны 3-процентным сульфатом меди. Подсохший участок замазывают садовым варом, используют другие специальные средства. Вырезают все засохшие, сломанные, загущающие ветки. Отдельные хвойные породы зимой сереют, темнеют, желтеют. Перед обрезкой важно не спутать живые и отмершие побеги. Затем проводят формирующую обрезку кроны кусторезом. Большие срезы также замазывают. За растениями, подстриженными в форме шара, куба, спирали и прочее, потребуется больше ухаживать, подкармливать. Санитарную, формирующую «ампутацию» выполняют до роспуска почек. После «хирургии» в плотной одежде и толстых перчатках приступают к очистке кроны от отмерших хвоинок. Убирают, пройдясь рукой (щеткой) от основания до кончика ветки. Вычесывание — прекрасная профилактика от грибных болезней, вредителей. Прореженные питомцы начинают «дышать», лучше проветриваются, становятся декоративней. Обрезка не должна быть сильной, удаляют не более трети кроны - хвойники очень медленно растут. 4. Особенный полив Поливать полноценно игольчатые начинают, когда ночью не будет сильных заморозков. Иначе они покроются ледяной коркой. Защитит хвойные от иссушения, сохранит декоративность орошение. Можно использовать пульверизатор с теплой водой. Обрызгать вечнозеленых питомцев в первую половину дня, чтобы к вечеру деревце обсохло. Особенно актуально для засушливых регионов. При обилии снега, осадков, близких грунтовых орошение не нужно. Проводить полив под корень необходимо также в полуденное время, когда минуют ночные морозы. Влага должна до темноты впитаться, чтобы земля поскорее оттаяла. Ранней весной растения нельзя поливать много, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поближе к лету взрослые экземпляры «поят» лишь в засуху. Растущие молодые «организмы» поливают регулярно: пристволье всегда должно быть влажным. Колючих питомцев достаточно поливать в ранневесенний период раз в неделю. 5. Накормим досыта Уход за вечнозелеными весенней порой не обойдется без удобрений. Именно в этот период, ослабленные зимними напастями, они нуждаются в поддержке. Больших доз не требуют в отличие от лиственных, которым ежегодно нужно выгонять листву. Важно не переборщить с «едой», лучше выбирать специальные, сбалансированные комплексы для этих представителей флоры. Например, с сайта компании «Ваше хозяйство» - https://www.vhoz.ru/. Жизненных сил прибавят: «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень АКВА-Стрим садовые декоративные и хвойные культуры». Можно подпитать органикой — компостом, биогумусом, кроме навоза. Насыпать в приствольный круг небольшой слой (4 см), смешав с почвой. При использовании универсальных препаратов берут меньшую дозу: лучше не докормить, чем наоборот. При высокой кислотности (хотя игольчатые любят «кисленькое») сыплют доломитовую муку. Она богата необходимым после зимы магнием: элемент стимулирует фотосинтез, придает хвое изумрудный тон. Жидкие препараты разводят водой по инструкции, поливают под корень или заливают в лунку рядом с растениями, закрывают почвой. Гранулы, порошки согласно дозировке перемешивают с верхним слоем почвы, поливают. «Малышей» можно полить полностью или опрыскать раствором удобрений. Хвойники за сезон удобряют 1-2 раза. 6. Прикроем «ножки» Ухаживать за растениями будет проще, если замульчировать приствольный круг. Прием позволяет сохранить почвенную влагу, уменьшить полив, перегрев, заглушить сорняки. Работы нужно проводить, когда земля полностью оттает, после подкормок. Перед этим нижние веточки у хвойных питомцев подвязывают, чтобы не повредить. Очищают пристволье от опада, другого мусора, сорных трав. Засыпают мульчирующий материал слоем около пяти сантиметров, не доходя до ствола (чтобы не загнил). В качестве мульчи можно использовать разные природные материалы. Подойдут опилки, стружка, щепа, солома, торф, шишки, хвоя. Особенно декоративно смотрятся измельченная кора, гравий. Под покрытие можно постелить полиэтилен (с отверстиями), геотекстиль: у сорняков не будет шанса пробиться. Подкормка для растений образуется из разложившегося со временем сырья (кроме гравия) без подложки. 7. Защитим от болезней и вредителей Лучшая защита от любых напастей — профилактика. Незагущенная посадка для нормального проветривания и освещения, внесение удобрений для иммунитета, грамотный уход, удаление поражений в самом начале. Меры гарантируют, что не придется использовать сильных средств. Чаще всего хвойные страдают от грибных инфекций — ржавчины, фузариоза, шютте (от слова «осыпаться»), присущего только этой культуре. Из насекомых игольчатым досаждают сосновые: большой долгоносик, пилильщик, клоп. Вредители не только сосен, но и всей группы голосеменных. Большой еловый короед, тля также нападают на вечнозеленые растения. Специалисты советуют в профилактических целях опрыскивать после зимы хвойники баковыми (комбинированными в больших объемах) смесями фунгицида и инсектицида. Их можно использовать от комплекса болезней и вредителей. В безветренную, пасмурную погоду обрызгивают кроны (в защитной одежде, респираторе). Набор из двух препаратов «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус+Алатар)». Знакомые садоводам медный купорос, бордоская смесь борются с грибными заболеваниями хвойных растений. На своем опыте Расскажу о своих хвойниках. Ухаживать за ними нетрудно, но некоторые вещи надо выполнять. Осенью над молодыми растениями в хвойном садике ставим домики-каркасы, заматываем спанбондом, оставляя продыхи внизу. Чтобы не замерзли зимой, а весной не сгорели от солнца, не выпрели. Вытянутся - придется набрасывать притеночную сетку. Туи прикрывает от солнышка забор, их только связываем. Зимой стряхиваем снег с лап, ближе к весне отгребаем снежный покров от низа деревьев. Никогда не пренебрегаем всем этим. Видели, как у друзей, знакомых хвойные выходят после зимовки рыжие, облезлые, «горят» взрослые кусты ранней весной. В том году у коллеги квадрат 10-летнего голубого стелящегося можжевельника погиб. Не закрыли! Стараемся, чтоб земля под вечнозелеными с их поверхностной корневой системой была влажной. Особенно важно для туек. Одно время мульчировали посадки своим материалом. Срезали ветки при расчистке участка и - в шредер (садовый измельчитель). Но веток не напасешься, у мульчи привлекательный вид лишь на сезон. Прошлым летом застелили грунт в декоративном хвойном садике геотекстилем, сверху — корой лиственницы. Красота! Сорняков нет, почва не сохнет. На подложку под остальными растениями насыплем гравий. Весной придется ворошить для просушки. «Чес» провожу осенью. В первый раз, когда увидела внутри большой туи желтую хвою, расстроилась: погибает. Не знала, что бывает хвоепад! Теперь все вычищаю и убираю. Никакой подстилки, иначе грибные хвори замучают. О формировке. Часть наших туечек одноствольные: сформировали в питомнике. Кроны у них лучше проветриваются, хвоя меньше желтеет и опадает. Несколько экземпляров — многоствольные. Они пышнее, лучше продаются. Но в уходе растения сложнее, внутри стволы смыкаются, вентиляция плохая. Вырезать кардинально не решаемся, боимся загубить любимчиков. Сожалею, что не обратила внимания на нюанс, поздно отыскала важную информацию. Со скальным можжевельником Blue Arrow та же история — два ствола. Попробуем весной подрезать один. Иначе со временем будет как на видео в интернете: сплошное колючее загущение, через которое не продерешься. Из подкормок предпочитаем виталайзер — концентрированную вытяжку из хвойных пород. Один-два раза за сезон поливаем. Питомцы хорошо отзываются на «родное», не болеют. В статье рассказано, как ухаживать за хвойными растениями весной. Если следовать советам, вечнозеленые на вашем участке будут здоровыми и красивыми.

Декоративные маки точно станут украшением любого участка. Они статные, яркие, нарядные, необычные. Многие садоводы боятся высаживать этих красавчиков у себя в огороде из-за путаницы, возникшей в связи с некоторыми видами. Мак снотворный (или опийный) действительно запрещен к культивированию в промышленных масштабах. Но помимо снотворного есть еще более 50 видов, выращивать которые на своих участках не запрещается. Несмотря на это репутация маков весьма подпорчена. И это к большому сожалению. Потому что маки – прекрасные неприхотливые растения, которые по своей декоративности могут запросто обойти привычные всем цветочные культуры. В этой статье мы попробуем реабилитировать декоративные маки и расскажем, в чем их прелесть, как произвести посадку многолетних маков и какой им нужен уход. Особенности мака: виды и сорта Мак – род травянистых растений семейства Маковые. Существуют однолетние, двулетние и многолетние маки. Внешне все они очень похожи. Корневая система растений очень мощная: стрежневой корень уходит глубоко в землю, а по его периметру располагаются мелкие всасывающие корешочки. Побеги прямостоячие, чаще всего опушенные. Листья крупные, очередные или супротивные, густо опушенные, иногда даже колючие. Главная красота растений состоит в их цветах, которые формируются на верхушках побегов. Многие ошибочно полагают, что маки могут быть только красными. В действительности декоративные маки могут похвастаться большой палитрой красок: они могут быть рыжими, желтыми, белыми, розовыми. Одиночные цветы распускаются в мае: крупные яркие лепестки раскрываются, обнажая контрастную сердцевинку, состоящую из пыльников и тычинок. После отцветания на верхушках побегов завязываются плоды. Они представляют собой коробочки булавовидной формы с диском сверху. Внутри коробочек находятся семена, которые после ее созревания и растрескивания разлетаются на большие расстояния. Семена мака сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет. Чаще всего в декоративных целях садоводы выращивают следующие виды маков. Мак самосейка Однолетний вид, пригодный для выращивания в средней полосе России и южных регионах. Растения имеют раскидистые ветвящиеся стебли, опушенные листья. Высота цветоносов может достигать 80 см. На их макушках формируются простые, махровые или полумахровые цветы, диаметром 5-7 см. Наиболее популярный окрас бутонов – розовый, красный, лососевый, белый. Мак самосейка Чаще всего на участках можно встретить мак-самосейку сортов Ширли и Шелковый Муар. Первый дает светлые и нежные цветы чаще пастельных оттенков. Второй – двухцветные бутоны (насыщенного оттенка по краям и более светлого в центре). Мак голостебельный По природе многолетник выращивается в декоративных целях как однолетняя культура. Голостебельный мак компактный и невысокий: цветоносы вырастают до 25-30 см. Листья имеют светло-зеленый окрас, могут иметь легкое опушение, могут быть гладкими. Цветочки у данного вида тоже небольшие – в диаметре до 5 см.  Желтые цветы дадут такие сорта голостебельного мака, как Сульфуреум, Атлант. Красные бутоны дают сорта Кардинал и Попскайл. Розеум окрасит клумбу в розовый цвет. Мак восточный Его называют одним из самых восхитительных и нарядных видов мака. И это вполне заслужено. Восточные маки – это достаточно мощные растения с крупными листьями и высокими цветоносами. На макушках побегов формируются цветы: они также необычайно крупного размера – могут достигать 18 см в диаметре. Лепестки имеют огненно-красный окрас и темные основания. Цветет восточный мак в начале лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Но длится этот период недолго – всего 2 недели. Восточный мак действительно очень красив, а многообразие его сортов поражает. Но выращивать его на территории нашей страны запрещено законом. Мак альпийский Данный вид используется для посадки в альпинариях и на открытых солнцу участках. Он образует густые куртины, высотой до 15-20 см. По сравнению с другими видами этот является очень даже компактным. Другое важное преимущество вида – продолжительное цветение. Небольшие цветочки красного, рыжего или белого оттенков распускаются в конце весны и радуют глаз в течение более чем 2 месяцев. Широкое распространение получили следующие сорта альпийского мака: Атлант, Восточный ковер. Мак пионовидный Любителям пионов точно придутся по вкусу пионовидные маки. Они имеют крупные густомахровые цветы разных оттенков. Главное преимущество маков перед своими «близнецами» заключается во времени цветения: они дадут бутоны уже в первый год после посева, в то время как пионам потребуется для этого пару лет. Вот несколько хороших сортов, которых чаще всего сажают на дачных участках: Белое облако, Черное облако, Сальса, Шнеебаль, Черная Лебедушка. Посадка декоративного мака в открытый грунт Однолетние сорта маков сажают семенами прямиком в открытый грунт. Многолетние маки можно выращивать и через рассаду. Правда такой способ может быть не всегда оправдан: растения плохо переносят пересадку, а потому надежнее высаживать их сразу на постоянное место. Когда сажать растение Посадкой мака в саду садоводы занимаются осенью перед приходом холодов или ранней весной. Первый способ является наиболее предпочтительным: растения вырастают более крепкими и раньше зацветают. Маки, посаженные довольно поздно весной, вынуждены в молодом возрасте столкнуться с летней жарой и засухами. Это не пойдет на пользу предстоящему цветению. Оптимальное время для подзимнего посева – ноябрь, когда столбик термометра стабильно держится возле отметки в 0°С. В условиях плюсовой температуры семена быстро начинают прорастать, молодым всходам зимой будет не выжить. Поэтому заниматься посадкой нужно аккурат перед холодами. Сеять семена весной можно с момента оттаивания почвы. Легкий морозец пойдет им даже на пользу: они лучше взойдут, а всходы будут более крепкими. Если посев производится поздней весной по прогревшемуся грунту, семена необходимо заранее стратифицировать: подержать их в холодильнике в течение двух месяцев. Обязательную стратификацию должны пройти те семена, что были собраны собственноручно из семенных коробочек. Как правильно посадить мак Технология посадки весной и осенью будет незначительно отличаться. И в том, и в другом случаях нужно начать с подготовки грунта. Будущий цветник нужно перекопать и очистить от сорной травы. Для неприхотливых сортов мака подготовку можно на этом закончить. Под посадку требовательных к плодородию грунта сортов нужно дополнительно внести удобрения: компост (до 10 кг) и комплексное минеральное удобрение (40-50 гр) на 1 кв м почвы. Перед посадкой семена можно смешать с речным песком: равномерно распределить их по земле будет проще. При подзимнем посеве семена можно сеять рядками на глубину 2-3 см. При весеннем – достаточно просто хаотично распределить песок с семенами по поверхности грунта, слегка присыпать их землей, произвести полив. Первые всходы можно ждать ранней весной, когда грунт прогреется до +3…+5°С. Весенние маки взойдут через 10-14 дней после посева. Если ожидаются возвратные весенние заморозки, всходы лучше накрыть агроволокном, чтобы они не замерзли. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, нужно провести прореживание. Между кустиками должно быть расстояние 20-25 см. В таком случае каждое растение гарантированно получит достаток солнца, воды и питания. Прореживание может быть единоразовым, а может быть проведено в два этапа: сначала на расстоянии 10 см, затем – на нужном окончательном. Мак многолетний Условия выращивания мака Садовые маки являются неприхотливыми растениями, поэтому уход за ними не будет слишком обременительным. Лучше всего расти и обильно цвести они будут на солнечных участках. Не стоит высаживать их в низинки: там будет застаиваться влага, чего растения не любят. Большинство сортов хорошо противостоят ветрам и не склоняют свои цветоносы даже из-за сильных порывов. Но лучше всего расположить цветник в защищенном от ветра месте. Тогда бутоны будут целее, а стебли крепче. Однолетние маки после отцветания можно выкапывать и сжигать, не дожидаясь созревания семян и распространения их по участку. Многолетние виды после цветения обрезаются вровень с землей. Укрывать их на зиму нужно лишь в том случае, если зимы в регионе холодные и малоснежные.  Уход за садовым декоративным маком Садовые маки не будут отнимать у цветовода слишком много сил и времени, хотя некоторые процедуры производить все же придется. Уверяем вас, ухаживать за ними очень просто, но красоту они дарят неимоверную! Освещение Мак – очень светолюбивая культура. Поэтому по возможности высаживать растения нужно на открытых солнцу участках. Они выживут и в полутени, но расти будут хуже, цветы будут мелкими и невзрачными, а период цветения сократится.  Почва Одно из главных условий быстрого роста маков и обильного цветения – легкие и хорошо дренированные почвы. Эти растения не переносят переувлажнения грунта и стояния воды в прикорневой зоне. Высокие грунтовые воды – фактор, который очень отягощает жизнь маков в саду. В процессе подготовки цветника грунт в обязательном порядке нужно разбавить песком, перепревшими опилками или компостом.  К плодородию почвы эти растения не так требовательны. Будет здорово, если грунт будет питательным. Если нет – маки вполне выживут, но будут скуднее цвести. Еще один важный показатель – кислотность. Макам нужен нейтральный или слабощелочной грунт. Проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если земля кислая, ее нужно разбавить золой или доломитовой мукой. Обязательное мероприятие в уходе за маками – рыхление грунта и удаление сорняков. Эти растения плохо относятся к своим «конкурентам» и могут проиграть в борьбе с ними. Почва в цветнике должна быть чистой и не заросшей. Чтобы предотвратить рост сорняков, посадки можно мульчировать торфом, перепревшими опилками, скошенной травой. Полив Достаток влаги важен лишь в период начала роста и развития. Взрослые растения очень засухоустойчивы и легче переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Умеренных атмосферных осадков макам будет достаточно, их можно даже не поливать. В условиях длительной засухи растения можно полить: одного раза в неделю будет более чем достаточно. Подкормки По части подкормок маки тоже непривередливы. Многие сорта отлично проживут и без них. Но совсем не откажутся от комплексных удобрений и будут хорошо на них реагировать. Весной маки можно подкормить готовыми составами для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов», настоем золы или нитроаммофоской. Если растения начнут активно наращивать зелень, будут отказываться цвести или формировать мелкие цветы, значит баланс питательных веществ нарушен. Почва содержит избыточное количество азота и бедна на фосфор. В этом случае цветы нужно подкормить фосфорными составами: суперфосфатом, золой, костной мукой. Если же зелень тусклая, редка и рыхлая, в почву нужно внести азот: раствор карбамида или «Куровита». Размножение Как было сказано ранее, мак хорошо размножается семенами. Но есть и альтернативные способы размножения. Они чуть сложнее, менее предпочтительны для растения. Маки плохо переносят пересадки, а потому размножать их делением не рекомендуется. Можно вырастить новые растения из корневых или зеленых черенков. Толстые корневища, диаметром минимум в 5 мм, нарезают отрезками длиной в 5-6 см. Затем подсушивают и высаживают таким образом, чтобы треть черенка торчала над поверхностью грунта. Сверху будущее растение нужно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки: в тепле и достатке влаги черенок быстрее укоренится и сформирует розетку. Окрепшие растения можно будет пересадить на постоянное место. Аналогичным образом можно поступить и с боковыми побегами: нарезать их черенками и укоренить под колпаком во влажном грунте. Вредители и болезни Еще одно преимущество маков состоит в том, что растения редко поражаются болезнями и вредителями. Самым распространенным вредителем, атакующим посадки, является тля. Для борьбы с ней используют препараты «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис», «Алатар». Наиболее опасным грибным заболеванием является мучнистая роса. Вылечить ее помогут фунгициды «Серпень», «Скор». Мак – одна из самых неприхотливых, требующих минимального ухода, непривлекательных для вредителей и болезней декоративных культур в саду. Ее же можно назвать и одной из самых необычных и нарядных во время цветения. Поэтому маки уж точно достойны стать постояльцами на ваших клумбах!

Кустарниковые астры – многолетний вид декоративных растений, которые поражают своей неприхотливостью, многообразием сортов и чудесным ароматом. Одно из главных преимуществ кустарниковых астр – их позднее цветение. Некоторые сорта формируют бутоны тогда, когда другие декоративные растения уже отцветают и теряют свой декоративный вид. Посадка многолетних астр в саду позволяет создать яркие и нарядные клумбы, цветущие вплоть до холодов. Описание растения Многолетние астры – травянистые растения, образующие густой и плотный кустик, по форме напоминающий сферу. Прямостоячие разветвленные стебли наращивают пышный листовой аппарат, состоящий из вытянутых листочков, зубчатых по краям, шероховатых сверху и гладких снизу. Они имеют насыщенно-зеленый цвет. Высота кустика может варьироваться от 40 см до 50 см. Астра кустарниковая Корневая система растений довольно мощная, мочковатая, залегающая в почве на глубине 20-25 см. «Астра» в переводе с греческого означает «звезда». Цветы, распускающиеся на макушках побегов или на стволиках, по форме действительно похожи на маленькие звездочки. Сердцевинка у них желтая, а окрас лепестков зависит от сорта. Существуют желтые, белые, сиреневые, розовые сорта многолетних астр. Период цветения может начинаться в разное время в зависимости от сорта. Некоторые из них дают первые бутоны в июне, другие – распускают свои цветочки ближе к концу лета. Среди других преимуществ помимо позднего цветения можно отметить следующие: Неприхотливость. Кустарниковые астры не требуют частых поливов и стойко переносят засуху, хорошо чувствуют себя в полутени, слабо подвержены атакам грибных болезней и инфекций, хорошо переносят деление и пересадку. Морозоустойчивость. Большинство сортов хорошо переносят температуры до -30°С и отлично зимуют даже без укрытий. Быстрое разрастание. За 2-3 года небольшая веточка превращается в густой и обильно усыпанный цветами куст. На одном месте астра может расти и развиваться до 5-6 лет. Дальше кустик необходимо разделить и пересадить. Посадить кустарниковые астры можно совместно с другими представителями данной культуры. Хорошо будут смотреться кустарниковые сорта вместе с альпийскими астрами: обе культуры низкорослые, а вот период цветения у них разный. Сначала зацветут альпийские сорта, в середине лета передадут эстафету своим ближайшим родственникам. Другой вариант совместной посадки – с новоанглийскими астрами. Цвести они будут примерно в одно время. Высокорослые новоанглийские астры станут ярким акцентом, а низкорослые кустарниковые – их красивым дополнением. 15 популярных сортов Лучшими сортами кустарниковых астр опытные садоводы считают следующие. Дадим их названия и краткие описания, покажем на фото. «Элис Хэслам» Растения представляют собой пышные среднерослые кустики, высотой 40-50 см. Побеги прямостоячие, раскидистые, густооблиственные. Ажурную крону образуют небольшие вытянутые листочки насыщенно-зеленого цвета с гладким краем. Весь период цветения кусты стоят густо усыпанные небольшими махровыми цветочками диаметром 2-3 см. Палитра оттенков – лилово-розовая. Цветет «Элис Хэслам» с августа до октября: последние цветочки будут держаться вплоть до первого снега. Одно из главных преимуществ сорта – высокая морозостойкость растений. Они с легкостью выдерживают похолодания до -34°С. Поэтому на этот сорт стоит обратить внимание жителям северных регионов. «Херберт Стар» Сорт образует ажурные и густые кусты, высотой до 30 см. Благодаря шаровидной форме они отлично смотрятся как в групповых посадках, так и в качестве одиночных растений. Листья игольчатые, мелкие, темно-зеленого цвета.  С июня и до ноября ажурные кроны покрывают малиново-розовые цветочки, диаметром около 3 см. Они источают сладковатый нежный аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей в сад. «Херберт Стар» предпочитает хорошо освещенные участки, но не прямые солнечные лучи. Хорошо переносит непродолжительные засухи, а вот переувлажнения грунта не терпит. Отличается неприхотливостью и высокой морозостойкостью. «Аннеке» Растения сорта «Аннеке» отличаются компактностью: в высоту они не превышают 30 см, а диаметр шаровидной кроны составляет около 50 см. Эти астры здорово смотрятся при посадке вдоль дорожек, заборов, возле беседок и дачных домов. Матовые листья темно-зеленого цвета имеют ланцетную форму, густо опушают побеги, создавая очень пышные и ажурные кустики. Зацветают они ближе к концу лета: на побегах распускаются мелкие насыщенно-розовые цветочки с желтой сердцевиной. Цветение данного сорта очень обильное и медоносное. Посадить многолетник можно в окружении однолетних бархатцев, ноготков или петуний. Такие цветочные композиции будут выглядеть очень ярко и нарядно! «Старлайт» На данный сорт стоит обратить внимание жителям Подмосковья и средней полосы. Он плохо переносит жару и засухи, не может похвастаться высокой морозостойкостью (но похолодания до -23°С переживает легко). Зато очень ярко, обильно и насыщенно цветет. Бутоны распускаются в августе, процесс продолжается вплоть до прихода первых холодов. Лепестки цветов имеют ярко-розовый или фиолетовый окрас, сердцевина – насыщенно-желтая. Кустики вырастают до 40-50 см в высоту. Они достаточно плотные, ажурные, состоящие из крепких прямостоячих стеблей и узких вытянутых листьев. Посадить «Старлайт» можно как в открытый грунт, так и в просторное кашпо. «Дженни» «Дженни» образует плотный густооблиственный шар, высотой 40-50 см. В августе и сентябре он полностью усыпан цветами ярко-розового окраса с желтой сердцевиной. Цветки махровые, с большим количеством заостренных лепестков. Сажать «Дженни» лучше на открытых солнцу участках с легким притенением в полуденные часы. Чтобы кусты не разваливались и не теряли свою форму, разместить их лучше в защищенном от ветра месте. На подкормки кустарники очень отзывчивы: сильнее распушаются, обильнее и дольше цветут. Заморозков «Дженни» не боится: этот сорт очень холодостоек. «Леди ин блю» Разбавить розовые астры можно растениями сорта «Леди ин блю». Он дает очень милые и нежные цветочки голубо-фиолетового оттенка. Распускаются они с августа по октябрь.  Кустики имеют шаровидную слегка приплюснутую сверху форму. Они достаточно крепкие и устойчивые, не разваливаются на сильном ветру. Стебли прямостоячие, вырастают в высоту до 35-50 см.  Преимущества данного сорта – высокая устойчивость к избытку воды (чего многие сорта абсолютно не приемлют) и терпимость к сильной жаре.  К числу недостатков можно отнести низкую морозостойкость и необходимость укрытия в условиях выращивания в регионах, отличных от южных. «Дварф Нэнси» Название сорта переводится как «гном». Если вы посмотрите на описание растений или на фото, вы поймете, почему их так назвали. Это один из самых низкорослых сортов кустарниковых астр. Побеги застилают почву словно ковром. Ближе к осени этот ковер заметно преображается: среди многочисленных темно-зеленых листьев появляются розово-сиреневые цветы с золотистой серединкой. «Дварф Нэнси» отличается неприхотливостью, морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошим иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Сорт уверенно себя чувствует в Подмосковье и средней полосе России. «Глория» «Глория» не подходит для выращивания в холодном и сыром климате: этот сорт теплолюбив и боится избытка влаги, в таких условиях цветет не так обильно и продолжительно, как может. Хотя засуху он переносит тоже плохо. В остальном растения неприхотливы. Соцветия нежно-голубого цвета образуются ближе к концу лета. Цветки махровые, с большим количеством вытянутых заостренных лепестков. Листья имеют также овальную заостренную форму, густо усыпают побеги. Сажать такие астры лучше на солнечных местах на небольших возвышенностях. «Аполло» Эти кустовые астры будут украшать участок в течение всего дачного сезона. Весной и летом они формируют густые ажурные кустики шаровидной формы, в сентябре покрываются соцветиями из белых с желтой сердцевинкой цветов. Внешне они очень похожи на маленькие ромашки: светлые и нежные. Астра Apollo Компактные растения не имеют особых требований к качеству почвы: обычная садовая земля их вполне устроит. Боятся они лишь повышенной влажности грунта и недостатка света. «Сноуспрайт» Название сорта говорит само за себя: кустики цветут снежно-белыми цветами и весьма морозостойки. Период цветения начинается в августе или сентябре и длится 1-1,5 месяца.  Стебли растений прямостоячие, густооблиственные, сильно ветвистые. Высота кустов средняя – 40-50 см. Размножаются астры делением куста либо черенками. «Рональд» Зацветает он достаточно рано для кустовых астр – уже в августе растения стоят усыпанные розово-лиловыми цветами, собранными в щитки. Кусты имеют подушковидную форму. Благодаря этому они здорово смотрятся вдоль дорожек и забора, могут использоваться как бордюрное растение. Раз в 3-4 года кустики рекомендуется делить и рассаживать. Омоложение позволяет не допустить сильного их разрастания, сокращения периода цветения и мельчания соцветий. «Блау Лагун» Сорт можно смело назвать карликовым: кустики вырастают в высоту лишь до 30 см. Их форма полушаровидная. Зацветает «Блау Лагун» в сентябре, цветет около 1,5 месяцев ярко-розовыми цветами, собранными в рыхлые щитки. Они почти не имеют запаха, поэтому к сорту стоит присмотреться тем, кто не любит насыщенных ароматов и предпочитает нейтральные по запаху цветы. Растения отличаются умеренной морозостойкостью, светолюбивостью, засухоустойчивостью. «Шпатрозе» Аккуратные и компактные кустики имеют шаровидную форму, вырастают до 30-40 см. Цветут очень густо и обильно ярко-малиновыми цветами диаметром 3-4 см. Это один из лучших сортов для оформления рабаток и бордюров. Чтобы растения сильно не разрастались, раз в 4-5 лет кустики необходимо выкапывать, делить и рассаживать. Таким образом можно и омолодить, и размножить посадки. «Шнеекиссен» Гибридная астра хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в миксбордах. Она отличается неприхотливостью и умеренной морозостойкостью, хорошо переносит засухи и непривередлива к качеству почвы. Цветет «Шнеекиссен» белыми цветами, похожими на ромашки. Ланцетные листья в период цветения могут быть не видны: настолько густо и богато цветут эти растения. Высота кустов может достигать 80-90 см в условиях достатка света и плодородия почвы. «Кристина» Характеризуется высокой морозостойкостью и светолюбивостью, предпочтитает рыхлые и легкие почвы нейтральной кислотности. При соблюдении этих условий выращивания цветет обильно и продолжительно с конца лета. Цветки махровые белого цвета. Кустики вырастают достаточно компактными, высотой около 30-40 см. Стебли прямостоячие, густо усыпанные насыщенно-зелеными плотными листьями. Выращиваем правильно Поговорим о посадке и выращивании кустарниковых астр. Важно соблюдать ряд правил, чтобы кусты были пышными и густыми, а цветение бурным и продолжительным. Посадка Сажать астры лучше на открытых солнцу, но непродуваемых участках. Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, посадить астры лучше на холмике или возвышенности. Саженцы кустарниковых астр можно приобрести в магазине, а можно вырастить самостоятельно через рассаду путем посева семян. Приступать к высадке растений в открытый грунт лучше в апреле или мае, когда угроза сильных возвратных заморозков миновала. Будущий цветник нужно перекопать, внести в грунт разрыхлитель (песок, перегной, компост) и комплексное минеральное удобрение (30-40 гр на 1 кв м). Глубина посадочных ям под астры должна быть такая, чтобы корневая шейка была заглублена в грунт на 2-3 см. Располагать их нужно на расстоянии 20-35 см. Можно придерживаться следующей схемы: плотность низкорослых и компактных кустиков должна быть 7-8 растений на 1 кв м, высокорослых и раскидистых – 3-4 саженца на 1 кв м. Высаживать растения нужно методом перевалки. После посадки землю вокруг растений нужно уплотнить и полить. Уход Ухаживать за кустарниковыми астрами нужно также, как и за любыми другими декоративными растениями в саду: поливать, удобрять, обрезать. Полив – самый сложный аспект ухода за астрами. Ведь эта культура не любит переувлажнения, но и засуху особо не жалует, хотя относится к ней гораздо проще. Поливать астры нужно лишь тогда, когда верхний слой почвы просохнет, используя на 1 кв метр грунта до 2 ведер воды, не более. Периодичность полива – 1 раз в неделю. Для поддержания роста густой надземной части, более обильного и продолжительного цветения, растения нужно подкармливать комплексными удобрениями. Это может быть настой золы, «Здравень Аква для садовых культур», «Здравень Турбо для цветников и клумб». Оптимальный режим подкормок – 2-3 раза за сезон. Обязательное мероприятие в уходе за астрами – регулярное рыхление грунта и удаление сорняков. Осенний уход заключается в обрезке кустов. После отцветания увядшие бутоны рекомендуется удалять, чтобы продлить цветение тех, что только распустились. Перед наступлением зимы побеги можно срезать почти вровень с землей. Дополнительно утеплять нужно лишь те растения, которые не обладают высокой морозостойкостью. Для утепления можно использовать опавшую листву или лапник. Размножение Размножаются кустарниковые астры несколькими способами: семенами, корнями и черенками. Семена можно высеивать в отдельные емкости как осенью, так и весной. Пикировать сеянцы нужно в фазе 2-3 настоящих листочков. Высаживают молодые растения на новое место с приходом тепла: в апреле или мае. Быстрее и проще всего размножаются растения черенками. Для этого нужно срезать крепкий стебель под углом, удалив макушку – все, что находится над первой почкой. Затем отросток нужно поставить в воду (а лучше в раствор «Корневина») на сутки и высадить в тепличные условия. Через месяц окрепшие растения можно высаживать на постоянное место. Размножают астры делением корневища ранней весной до набухания почек. Взрослый куст, возрастом 3-4 года, выкапывают и разделяют на части таким образом, чтобы каждая имела крепкие и здоровые корни, минимум по 2-3 стебля. После этого деленки высаживают в подготовленный цветник. Болезни Астры не так часто болеют и поражаются инфекциями. Наиболее распространенные заболевания – фузариоз и мучнистая роса. Вырасти кустам здоровыми помогут обработки препаратами «Серпень», «Силар», «Скор». Начать выращивать кустарниковые астры – замечательная идея на новый дачный сезон. Мы уверены, они обязательно порадуют вас своей красотой и неприхотливостью!

Кислотность — один из главных показателей качества почвы, который отражает ее способность проявлять свойства кислот. Некоторым растениям будет вполне комфортно на кислых грунтах, такие культуры называются ацидофилами. Другие же в таких условиях не смогут нормально усваивать питательные вещества, а значит хорошо расти и развиваться. Растения, предпочитающие щелочную реакцию, называются кальцефилами. Большинство декоративных растений, которые выращивают садоводы в цветниках на даче, лучше всего себя чувствуют в нейтральных или слабокислых почвах. Но есть и те, кто эффектно и пышно цветет лишь в условиях кислой или щелочной реакции. В этой статье расскажем о том, какие цветы любят кислую, а какие щелочную почву. Как просто определить кислотность почвы Степень кислотности определяется показателем pH. Почвы являются кислыми, если pH ниже 5,5, щелочными — если pH выше 7. Показатель pH нейтральных почв находится в промежутке 5,5–7. Наиболее простой и достоверный способ определения кислотности — использование специальных тест-полосок. Оценить pH с помощью них достаточно просто: потребуется лишь небольшое количество земли с участка, вода и емкость для проведения эксперимента. При добавлении индикаторного раствора в почвенный настой жидкость обретет цвет. Сравнивая его с прилагаемой шкалой и можно сделать вывод о том, насколько субстрат закислен. Тест-система Агрохимик Простой и удобный в использовании вариант тест-системы — «Агрохимик». В комплекте есть все необходимое для проведения эксперимента: индикаторный раствор, бумажный фильтр, шкала, инструкция по использованию. Альтернатива «Агрохимику» — лакмусовые полоски. Определить кислотность можно и по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Если преобладает хвощ, лютики, осока — значит земля закислена. Слабокислый грунт чаще зарастает пыреем, осотом и ромашкой. На грядках с щелочной реакцией растут преимущественно лебеда и полевая горчица. Садовые цветы для щелочной почвы Щелочной грунт содержит избыток карбоната кальция и магния, имеет небольшую толщину гумусового слоя. Вот список декоративных культур, которым будет комфортно на таких почвах. Василек синий Василек не особо требователен к качеству земли, но будет активнее расти и богаче цвести на произвесткованных почвах. Посадить его лучше в солнечном цветнике. Именно там он покажет свою максимальную красоту: будет цвести с июня и до конца сентября, усыпая клумбу ярко-синими цветочками. Васильки Галантус складчатый Он же Подснежник складчатый — цветок, который украсит сад с приходом тепла после схода снега. Эту многолетнюю культуру можно посадить в приствольном кругу высокорослых растений и деревьев. Но важно, чтобы они также предпочитали щелочную реакцию, иначе кому-то явно будет некомфортно. Галантус складчатый любит рыхлые, хорошо дренированные, но увлажненные известковые почвы.  Галантус Если правильно выбрать место посадки, радовать ранним обильным цветением подснежник будет 10 лет. Камнеломка На слабощелочных почвах можно посадить камнеломку. Этот цветок любит достаток кальция. А в остальном он крайне неприхотлив: зимостоек, редко поражается болезнями и грибками, отлично растет даже в бедных на питательные вещества почвах, будет цвести и на солнце, и в полутени. Камнеломка образует густые заросли, покрывая землю зеленой подушкой, усыпанной мелкими цветочками белого, розового или желтого оттенков. Камнеломка Колокольчик Большинство видов колокольчика отлично растут на нейтральных и слабощелочных почвах. Поэтому за пол года до посадки многолетника цветник полезно присыпать известью. Одно из любимейших удобрений этой культуры — зола. Она поможет поддержать нужный pH и не допустить закисления. Любят колокольчики и органические подкормки, но они подкисляют землю. Поэтому поливать их зольным настоем — мероприятие обязательное. Колокольчик Гвоздика Высаживать гвоздику на рассаду можно уже в марте, а в мае самое время пересадить сеянцы в сад. Чтобы растения быстрее прижились, лучше росли, в будущем активнее цвели, в грунт рекомендуется добавить золу или доломитовую муку. Эти составы снижают кислотность, а гвоздики предпочитают щелочной грунт. Гвоздика китайская Советы по выращиванию Для растений-кальцефилов землю перед посадкой нужно обязательно известковать. Лучше всего это делать за полгода или год до посадочных работ. Для быстрой и щадящей нормализации рн земли можно использовать золу или доломитовую муку. Садовые цветы для кислой и слабокислой почвы Большинство цветов лучше всего себя чувствуют в слабокислых почвах, близких к нейтральным. Перечень тех, кто любит кислые грунты, весьма ограничен. Азалия Азалия — один из главных поклонников кислых грунтов: рН должен быть на уровне 3,5–5,5. Только в таких условиях кустики обильно растут и цветут. Растения отлично себя чувствуют на торфяных почвах, богатых органикой, мульчированных хвоей или опилками. Комнатные азалии имеют аналогичные предпочтения в субстрате. Вереск Основное требование данной культуры к земле — повышенная кислотность. Идеальный вариант — слабокислая, хорошо дренированная почва в цветнике, расположенном на солнечном безветренном месте. В садоводческом магазине можно купить специальный субстрат для выращивания вереска — он точно будет соответствовать требованиям культуры. Если готовить его самостоятельно, обязательно нужно добавлять верховой торф. Вереск Люпин многолистный Люпины не просто украсят сад, но и повысят плодородие грунта. Они, как и все бобовые культуры, активно насыщают его азотом. Люпины предпочитают слабокислую среду обитания, а в остальном являются весьма неприхотливыми растениями. Люпин Кустики довольно активно разрастаются и быстро расползаются по участку, а потому их лучше ограничить при посадке: оградить корневую систему листами шифера, а при бесконтрольном распространении скашивать ненужные побеги. Гардения Гардения — растение, которое можно выращивать как в саду, так и дома. В обоих случаях важно придерживаться правила: слабокислая реакция субстрата — одно из главных требований цветка. Другое важное предпочтение гардении — обилие света. Поэтому высаживать кустики нужно на открытых солнцу участках со слабокислым грунтом. И тогда радовать обильным цветением они будут с июля и до холодов. Азиатские лилии Лилии — весьма прихотливые культуры. Но Азиатские — наиболее простые в выращивании. Их предпочтение — расти в слабокислом грунте. Они резко негативно относятся к обилию извести и не жалуют подкормки золой. Субстрат для них должен быть рыхлым, легким, влагопроницаемым. Удачный вариант — разбавить его опилками или хвойным опадом. Они и землю разрыхлят, и обеспечат слабокислую реакцию. Советы по выращиванию Подкислить грунт для растений-ацидофилов можно с помощью верхового торфа, органики, минеральных удобрений, свежих опилок, хвои — все они делают грунт слабокислым (при разумном использовании). Быстро сдвинуть рН в сторону слабокислого помогут поливы цветов растворами лимонной или щавелевой кислот. Садовые цветы для нейтральной почвы Список растений, предпочитающих нейтральную реакцию, весьма обширен. Перечислим лишь наиболее распространенные культуры. Спирея Спирея Спирея — листопадный кустарник, предпочитающий плодородный, рыхлый, слабокислый грунт, близкий к нейтральному. Это настоящее украшение сада. Белые сорта формируют бутоны в середине мая, летнецветущие покрываются россыпью розово-красных цветов и стоят нарядными до конца лета. Жимолость Жимолость каприфоль здорово украшает участок, цветет в начале лета, привлекая в огород насекомых-опылителей. Съедобные сорта дают ранний урожай вкусных и полезных ягод уже тогда, когда другие ягодные культуры только зацветают. Жимолость каприфоль И декоративные, и съедобные сорта жимолости предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию.  Чубушник Это один из самых популярных декоративных кустарников. Его любят за неприхотливость в уходе, обильное цветение и неповторимый цветочный аромат, который источают светлые цветочки в начале лета. Чубушник нетребователен к грунту, но лучше растет в рыхлом, плодородном, нейтральном или слабокислом субстрате.  Чубушник Дерен Растение ценится за высокую декоративность и нетребовательность. Слишком частые подкормки ему не нужны, но на внесение минеральных и органических удобрений он отзывается положительно: быстрее растет и обильнее цветет. Легкое закисление почвы для него не проблема: он предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию. Дерен Советы по выращиванию В зависимости от кислотности грунта перечисленные выше растения можно подкармливать золой для раскисления субстрата или поливать лимонной кислотой для его легкого подкисления. Разумеется, это не исчерпывающий список растений, предпочитающих те или иные почвы. Мы перечислили лишь самые распространенные культуры, которые можно встретить в садах и огородах нашей страны.

Яснотка – не столь популярная культура среди цветоводов, встретить ее на дачных участках можно не часто. А в действительности это крайне неприхотливое и «покладистое» растение, которое имеет удивительно декоративный вид: нежные двухцветные листья и мелкие цветочки, украшающие «зеленый ковер» в конце весны. Это идеальное почвопокровное растение для цветника в тени. Поговорим о выращивании яснотки в саду: тонкостях посадки и ухода за ней. Описание растения Яснотка представляет собой низкорослое почвопокровное растение с длинными ползучими стеблями, которые, укореняясь, формируют плотный зеленый ковер в цветнике. Листья растения напоминают зелень крапивы: они зубчатые, заостренной формы, с легким опушением. Именно поэтому яснотка в народе получила название «глухая крапива». Характерная особенность зелени многих сортов – светлые пятна или полоски на листовых пластинах. Яснотка пятнистая White Nansy Цветет яснотка в конце весны или начале лета, формируя на прямостоячих цветоносах соцветия. Они состоят из 2-8 мелких цветов разных оттенков: от белого и желтого до розового и фиолетового. Цветение продолжается около месяца. Если своевременно срезать соцветия, правильно ухаживать за растением, оно может зацвести повторно к концу лета. Сорта Всего насчитывается более 50 видов яснотки, более половины из них можно встретить в разных уголках нашей страны. Поделимся самыми популярными видами и сортами яснотки, дадим их краткие описания и основные характеристики. Яснотка желтая Другое название – зеленчуковая. Это многолетний вид яснотки, который получил наибольшее распространение в дачных хозяйствах. Листья данного вида очень декоративны: имеют насыщенно-зеленые края и сердцевину и широкие серебристые полосы в виде разводов между ними. Опушение имеется лишь по краям и на нижней части пластин. Верхняя поверхность имеет прожилки. Яснотка желтая German's Pride Цветет желтая яснотка преимущественно в мае. В пазухах листьев появляются высокие прямостоячие цветоносы, увенчанные желтыми цветками. Данный вид яснотки представлен сортами «Вариегата», «Герман Прайд» и «Колд Краун». Яснотка крапчатая На данный вид стоит обратить внимание жителям северных регионов. Он является очень холодостойким и выдерживает морозы до -34°С. Крапчатая (или пятнистая) яснотка имеет листья чуть меньшего размера, но с большей площадью серебристых пятен. Растения вырастают до 30 см, цветут с июня по июль, формируя розово-пурпурные цветы. Посадить пятнистый вид лучше в полутени в хорошо увлажненном месте. Популярные сорта яснотки пятнистой – «Шелл Пинк», «Рэд Нэнси», «Стерлинг Силвер», «Чикерс». Белая Белая яснотка широко распространена в южных регионах России и средней полосе. Это многолетнее травянистое растение, имеющее сильно ветвящуюся корневую систему и прямостоячие побеги. Листья по внешнему виду похожи на крапивные: зеленые, слегка опушенные, вытянутые, заостренные. Цветет данный вид белыми цветами. Белая яснотка активно используется в народной медицине и является прекрасным медоносом. Гарганская Достаточно высокорослый вид: кустики вырастают до 50 см. В условиях недостатка света могут вымахать и до метра. Листья по форме напоминают сердечки, зубчатые по краям, с прожилками по всей площади пластины. Цветы чаще всего розовые или пурпурные. Этот вид, как и крапива, может оставлять ожоги на коже. В естественных условиях гарганская яснотка растет чаще всего на скалах или возле них, а потому на садовых участках ее можно посадить в рокариях или вдоль дорожек. Популярные сорт яснотки гарганской – «Голден Карпет». Стеблеобъемлющая Данный вид редко выращивают на садовых участках в декоративных целях. А все потому что растения имеют мощную корневую систему и довольно быстро распространяются самосевом. Избавиться от них может быть довольно сложно. И это к большому сожалению. Ведь стеблеобъемлющая яснотка выглядит мило и неброско, здорово бы смотрелась в качестве почвопокровного растения на клумбах, где акцент нужно сделать на других культурах. Данный вид имеет светло-зеленые листья, опушенные стебли и мелкие розовые цветочки. Войлочная Данный многолетник можно встретить на Кавказе. Отличительная особенность вида – опушенность и зелени, и цветов. Листья яйцевидные, морщинистые. Цветы – бело-розовые, внешне похожие на маленькие колокольчики. Благодаря этому растения выглядят очень мягко и нежно.  «Красная крапива» Очень декоративно смотрится на участке яснотка пурпурная, или «красная крапива». Такое название она получила благодаря описанию своего внешнего вида: стебли и листья, находящиеся на верхушках побегов, имеют легкий красный оттенок. Этот вид ценится цветоводами за неприхотливость в уходе, высокие декоративные качества, лечебные свойства и длительность цветения. С ранней весны и до осени яснотка стоит усыпанная мелкими розовыми или белыми цветами. Выбираем место под посадку Выбирать место под посадку яснотки необходимо исходя из требований данной культуры. Ей необходимы: Легкие и рыхлые почвы. В тяжелом грунте растения не формируют пышные кустики и не разрастаются в густые ковры. Повышенная влажность почвы. Яснотка – влаголюбивая культура, которой для обильного цветения важен достаток воды, но не заболоченность. Умеренно плодородный грунт. Эта культура любит земли с достатком питательных макро- и микроэлементов. Но на слишком жирных и плодородных почвах растения будут агрессивно распространяться по участку словно сорняк. Отсутствие обжигающих лучей и легкая полутень. Лучше всего большинство разновидностей данной культуры чувствуют себя в условиях легкого притенения. В северных регионах посадить яснотку можно и на открытых солнцу местечках. Нейтральная кислотность почвы. Почва под ясноткой должна быть слабокислой или нейтральной. Оптимальное место для посадки яснотки в открытом грунте – приствольный круг дерева или кустарника. В легкой ажурной тени растение не будет испытывать недостатка света, но и на солнце не будет получать ожоги. Другое подходящее место для кустиков – вдоль затененной стороны дома или забора. Глинистые и тяжелые почвы рекомендуется разбавить песком, перепревшими опилками или перегноем. На дно посадочной ямы полезно уложить дренаж, который будет обеспечивать отвод лишней влаги. Песчаные почвы лучше разбавить небольшим количеством глины или перегноя: они помогут сделать грунт более влагоемким. Способы размножения Размножать яснотку в саду можно делением куста, отводками, черенками и семенами. Деление куста – один из наиболее простых и удачных вариантов размножения яснотки. Растения сохранят все сортовые особенности, а наблюдать цветение молодых кустиков можно будет уже в следующем сезоне. Деление лучше производить весной до периода активной вегетации растений или в сентябре после отцветания. Кустики необходимо выкопать, разделить с помощью секатора или ножа на несколько частей, каждая из которых будет иметь достаточное количество крепких и здоровых корешков. Деленки необходимо высадить в заранее подготовленные ямки и тщательно полить водой. Размножить яснотку можно и отводками, сделать это нужно осенью. Для этого сильные побеги необходимо пригнуть к земле, прикопать и тщательно полить. В следующем году укоренившиеся молодые кустики можно будет отсадить от материнского растения. Черенкование – еще один метод размножения растений, производить который можно в любое время в течение вегетационного периода. Крепкие здоровые стебли нужно нарезать на черенки и отправить укореняться в торфо-песачный субстрат. Емкость с черенками нужно накрыть, а грунт регулярно поливать. После укоренения (происходит это примерно через месяц) молодые растения можно посадить на постоянное место произрастания с обязательным укрытием на зиму. Семена яснотки можно купить в магазине, а можно собрать посадочный материал самостоятельно. По окончании цветения на побегах формируются коробочки с семенами, пригодными для дальнейшего посева. Особенности посадки и ухода Сеять яснотку нужно прямиком в открытый грунт. Делать это можно как под зиму, так и весной после оттаивания почвы. Почву нужно тщательно перекопать, убрав все сорняки и инородные предметы, затем хорошо разровнять. Достаточно влажную от талой воды землю можно не поливать. Высеивать семена нужно поверхностно, лишь незначительно вдавливая в грунт. Посадочный материал всходит отлично даже без тепличных условий. Необходим лишь достаток влаги. После появления всходов лишние ростки можно удалить, чтобы не провоцировать загущение кустиков. Растения, выращенные из семян, зацветут лишь через два года после посадки. Ухаживать за ясноткой в саду достаточно просто: это растение неприхотливо и не требует большого количества внимания со стороны садовода. Поливы Регулярные поливы – главная забота дачника, посадившего яснотку на своем участке. Это растение очень влаголюбивое. Оно способно вынести краткосрочные засухи, но недостаток влаги в течение продолжительного времени существенно сказывается на декоративном виде кустиков. Они начинают увядать, листья сохнуть и скручиваться, побеги оголяться, а цветы мельчать и осыпаться. Чтобы этого не произошло, поливать растения рекомендуется минимум раз в неделю. Подкормка Как было сказано ранее, яснотка не любит очень плодородные и жирные почвы. Грунт, заправленный органикой, сможет обеспечивать растения питанием в ближайший год точно. И лишь со второго года можно начинать вносить первые подкормки. Оптимальный вариант питательного состава – жидкая органика. Это может быть раствор птичьего помета, коровяка, «Куровита». Азот будет помогать растениям поддерживать пышные зеленые «шапки», небольшое количество фосфора простимулирует обильное цветение кустиков, а калий повысит их иммунитет. Вносить подкормку лучше весной до момента цветения растений. Обрезка После отцветания рекомендуется срезать цветоносы, чтобы растения не тратили силы на вызревание семян. Многие сорта после обрезки способны сформировать новые цветоносы и зацвести повторно ближе к осени. Цветение может быть не таким обильным и продолжительным, но велика вероятность, что оно будет. Процедура обрезки также поможет не допустить самосева и бесконтрольного распространения культуры по участку. Подлежат обрезке и все лишние боковые побеги, угрожающие произрастающим рядом культурам. Помните, что яснотка может достаточно агрессивно распространяться, притесняя другие цветы. Особенно часто это происходит в условиях выращивания растения в слишком плодородной почве. Пересадка Подросшие растения нуждаются в регулярной пересадке. Оптимальная периодичность – 1 раз в 5 лет. В процессе пересадки кустики можно разделить и рассадить по разным уголкам участка. Они достаточно легко переносят процедуру и быстро приживаются. В укрытии на зиму взрослые рассаженные растения не нуждаются. Вредители и болезни Яснотка хороша еще и тем, что редко поражается болезнями и вредителями. Спровоцировать распространение грибных инфекций может повышенная влажность грунта и воздуха. В случае заболевания кустики необходимо обработать стандартными фунгицидами: медным купоросом, «Фитолавином», «Триходермой Вериде». Для борьбы с вредителями растения можно опрыскать препаратами «Фитоверм», «Актара», «Дракор», «Алатар». Укрытие на зиму Яснотка является холодостойким растением. Плохо переносят морозы лишь некоторые сорта, о чем обязательно предупреждают производители семян на упаковке. Поэтому выращивание яснотки не предполагает укрытия взрослых кустиков на зиму. Утеплить стоит лишь молодые растения, которые были посажены семенами весной. Их можно укрыть опавшими листьями, ветками или лапником, а после выпадения снега над посадками накидать небольшой сугроб. Яснотка активно используется в ландшафтном дизайне. И это неспроста! Низкорослые кустики здорово украсят приствольный круг дерева или затененный уголочек сада. Многоцветные листья будут контрастировать на фоне другой зелени, а яркие мелкие цветочки дополнять композицию. И что самое приятное – ухаживать за этой красотой совсем не проблематично. Поэтому очень рекомендуем присмотреться к этой культуре и на собственном опыте понять, до чего же яснотка прекрасна!

Какие розы выращивать в саду — с прививкой или на своих корнях? У каждого способа свои достоинства и недостатки, о которых рассказано ниже. Какие лучше? Больше всего вопрос волнует начинающих розоводов (опытные также спорят). Они не понимают, в чем разница роз корнесобственных и привитых: внешне не отличить. Главное: нравится или не нравится, есть аромат у королевы цветов или она не пахнет, сколько раз цветет за сезон. Выбирая в питомнике саженцы, нужно знать их отличия в способе производства. С давних времен выращивались розочки корнесобственные, из черенков (также из отводков, получали делением кустика). Пока не додумались розовую почку привить на зрелый подвой шиповника. Так появились привитые сорта. В продаже их большинство, ведь получить быстрее и легче. Кустики с прививкой отличаются, если приглядеться. У них на стебле, в области корневой шейки, есть небольшой пенек. Это место прививки (окулировка). Такая розочка состоит из двух частей: кусочка коры с почкой-глазком культурного сорта (привой) и корня дичка (подвой). Обычно прививают на шиповник или розу собачью, степную, относящихся к этому же виду. Нельзя однозначно сказать, какие саженцы больше подходят. Вносят коррективы вид, сорт, почва участка, предпочтения цветовода, наличие в продаже того или иного культивара. Многие известные питомники выращивают обычно из корнесобственных: старинные розы, парковые, почвопокровные, гибриды мультифлоры и вихураны среди мелкоцветковых плетистых, мускусные гибриды, карликовые. Чайно-гибридые, флорибунда в основном разводят окулировкой. Хотя своя корневая система позволяет прекрасно расти многим культиварам плетистых красавиц, флорибунд. При покупке саженца важен климат, где он будет выращиваться. Условия средней полосы, Подмосковья, не говоря о юге, разнятся с погодой Сибири или Урала. Привитые розы: за и против У метода есть свои плюсы: Растения сразу отличаются хорошим ростом, устойчивостью к холоду. Посадка двухлеток, выращенных через прививку, уже в первом сезоне способна порадовать цветением (цветы советуют обрывать для наращивания корня). Удачно можно привить любой сорт. Даже слабые привои прекрасно выживают на мощном подвое. Из черенка развивается не всякая роза. Привитой посадочный материал не наследует вирусы. При размножении корнесобственных переносятся и болезни. Быстрее развивают глубокий стержневой корень, доставая влагу с большей глубины в отличие от непривитых. Возможность создать цветущий розарий с большим количеством культиваров за небольшой срок. Минусы у этих роз следующие: В случае гибели привоя дает лишь дикую поросль. Необходимость постоянно убирать поросль шиповника, иначе растение одичает. В областях с сильными морозами «окулированные» розы труднее сохранить зимой при недостаточном укрытии. Срок жизни — около 10–12 лет — меньше, чем у корнесобственных. Эти розы быстрее слабеют и вырождаются. Корнесобственные розы: за и против У экземпляров, растущих на своих корнях, следующие плюсы. В случае подмерзания кустарника растение выживет: почки у корневой шейки дадут новые побеги. Сорт не погибнет. Нет дикой корневой поросли. Сильный иммунитет, устойчивость кустов к заболеваниям, особенно к вирусу мозаики. Высокая зимостойкость. Качество важное для северных регионов. Корнесобственные цветут дольше, чем привитые. Долгий срок жизни — 30–40 лет и даже больше. Минусы у корнесобственных саженцев также имеются. Медленный рост кустика в начале развития может привести к гибели в суровую зиму. Размножать питомцев труднее и не все черенкуются. Корневая система кустарника на первых годах жизни слабая. Растение испытывает недостаток влаги. В этом разница с привитыми особями. Эти розочки нуждаются в более плодородной почве. Перевести привитые сортовые розы на корнесобственную систему довольно сложно. Каждой территории — своя роза Климат — один из решающих факторов при выращивании королевы цветов. На юге розовые кусты радуют пышным, долгим цветением, не требуя такого труда, как в Сибири или на территории Урала. Сравнительно короткое, не всегда жаркое лето средней полосы (и Подмосковья) также сказывается на розочках. Зимовка с сильными морозами, оттепелями — всегда испытание для культуры. Специалисты советуют подбирать определенные сорта для каждого российского региона. Для средней полосы Хорошо себя чувствуют в этих условиях разные виды и сорта роз (зимовка с укрытием). Советуют сажать привитые розы или корнесобственные, полученные во всемирно известных компаниях. Лучше всего приживаются саженцы из немецких питомников «Кордес», «Тантау», селекции англичанина Дэвида Остина. Из чайно-гибридных стоит отметить Gloria Dei. Знаменитая красавица с желтыми, с розовым румянцем, махровыми цветками. Крепкое, рослое (1–1,5 м) растение неприхотливо, устойчиво к болезням. Из флорибунд лучше всего сажать следующие. Lavaglut славится темно-красными густо-махровыми цветами, хотя и без аромата. Они небольшие, но собраны в пышные кисти. Цветет флорибунда высотой 75 см весь сезон, устойчива к дождю, солнцу. У невысокой, до 70 см, Heidi Klum необычен цвет — темно-фиолетовый и пышный бутон. Очень ароматная, не боится дождя, устойчива к болезням. Можно выращивать в горшках. Отличаются неприхотливостью высокие кусты ярко-розовой Angela. Полумахровыми цветами напоминает глубокую чашу, редко встречающуюся форму у королевы цветника. Стоит обратить внимание на корнесобственную плетистую Flammentanz. Очень мощная пламенной «масти» розочка. Отличает стойкий иммунитет к «хворям» и вредителям, морозам. Wollerton Old Hal с хорошим ростом до 120–150 см, напоминающая старинные английские розы, относится к шрабам. Соцветия махровые с множеством лепестков кремового оттенка. В ярком запахе розы аромат с нотками мирта. В среднерусских широтах шрабы, некоторые плетистые, почвопокровные, полиантовые розы могут зимовать под легким укрытием. Для Подмосковья Многие сорта розочек для средней полосы подходят и для Московской области. Хотя эта зона считается по морозостойкости мягче. Выбирая саженцы, обращают внимание, корнесобственные они или с окулировкой. На этих территориях розовые кусты чаще выпревают, чем замерзают (при надежном укрытии). Особенно чайно-гибридные, флорибунда. Весеннее замокание корнесобственные розочки переносят хуже, чем имеющие прививку. Чайно-гибридная Augusta Luise отличается крупными, махровыми очень ароматными соцветиями. Они раскрываются трижды за сезон. Необычна окраска лепестков, напоминающая чуть незрелый абрикос. Устойчива к болезням. Флорибунда Leonardo da Vinci формирует мощный, под метр, куст. Ярко-розовые цветки с махровостью волной заливают растение во время цветения с июля до сентября. Культивар обладает хорошим иммунитетом к холодным зимам и прохладному лету. Sommersonne — сорт густомахровой флорибунды оранжевого оттенка со слабым запахом. Зато 80 сантиметровый зеленый питомец цветет обильно. Стоек к черной пятнистости, мучнистой росе. «Остинка» Golden Celebration относится к шрабам, мощным кустарникам или полуплетистым розам. У нее большие «золотые» цветы ностальгической формы, приятно пахнущие. Лучше многих устойчива к болезням, холоду. Роза Golden Celebration Неприхотлива плетистая New Dawn розового оттенка, с нежным запахом. И корнесобственные, и привитые экземпляры очень выносливы и зимостойки. Вымахивает от 3 до 6 метров! К почвопокровным относится Les Quatre Saisons. Отмечена хорошим здоровьем и высокой декоративностью. Насыщенно-розовые цветочки (каждый под сотню лепестков) в букетных кистях радуют практически целый сезон. Небольшие минусы: потребуется кустодержатель и необходимость обрезки отцветших соцветий (сама не очищается). Для Урала Морозная, долгая зима, умеренно теплое лето характеризуют климат в уральских областях. Специалисты рекомендуют высаживать здесь саженцы, которые прививают на розу собачью. И основательно укрывать на зимний период. Корнесобственные также переносят суровое время под хорошим укрытием. Из чайно-гибридных неубиваемая Burgund 81. Название подсказывает окрас — темно-красного вина. Аромата почти нет, но изящные огромные цветы прекрасны. Плюсы: не боится осадков, жары и в цвету почти без перерыва. Еще одна роза из этого класса, но мощная как шраб Chippendale. Напоминает внешне старинный цветок. С оранжево-розовыми лепестками. Сладко пахнет. Отличается иммунитетом, нормально переносит зиму. Из флорибунд подходит метровая Arthur Bell. У нее радостные ярко-желтые цветки с полумахровостью, не боящиеся дождя. Они распускаются с началом лета, заканчивается цветение к осени. Irish Wonder среднерослая, с махровыми яркими красными соцветиями. Они не выгорают на солнце, не никнут под осадками. Обворожительна и исключительно морозостойка (выдерживает морозы от 28 до 35 градусов) роза Lavinia. Считается одним из лучших плетистых культиваров с ее морем крупных розовых розочек и сильной пахучестью. Корнесобственные розы, вошедшие в силу, в холодных регионах, с большим количеством снега ведут себя лучше привитых. Для Сибири Даже в суровых сибирских условиях цветоводы выращивают розы. Разница в климате с Уралом в том, что зимы морознее, а лето не такое дождливое. Лучше всего разводятся парковые, плетистые гибриды. Хорошо чувствуют себя в этих областях розочки канадской селекции (выносят 40-градусную стужу!). Но легкое укрытие в сибирскую зиму им нужно. Канадки бывают привитые и корнесобственные. Высокая зимостойкость у чайно-гибридной Charlotte. Высокие кусты (100–110 см) венчают махровые цветы-чаши желтого окраса. Красавица из класса английских роз идет на срезку. При всей роскоши растение неприхотливо, обладает сопротивляемостью к вредителям, морозоусточиво. Хорошим образом зарекомендовала себя флорибунда Midsummer. Привлекателен двухцветный окрас - малиновый с оранжевым центром. У нее легкий аромат, нечастый у флорибунд. Она обильно и без перерыва цветет. Поражает ее неприхотливость к грунту, устойчивость к жаре и дождям, холодам, болезням. Плетистая Super Excelsa — популярный, повторно цветущий сорт «розовой пены». Ей нипочем болезни, вредители, холод. Нередко продаются корнесобственные саженцы. Способна выдержать до минус 34 градусов мороза (с укрытием). Минусы: мощный, 2,5-метровый кустарник нужно привязывать к опоре, очень колючая. Гостья из Канады Prairie Joy получила на родине титул «Лучший шраб». Розовые крупные, старинной формы соцветия с яблочным ароматом радуют несколько раз за сезон. Неприхотлива, редко болеет, выдерживает морозы до минус 35 — плюсы этой розы. Большая степень морозостойкости у проверенной временем Bonica 82. Ее выращивают как почвопокровник, в виде куста. Неприхотлива и жизнестойка, особенно корнесобственные экземпляры. Цветки светло-розового тона, махровые, с ненавязчивым запахом. Минусы: цветочки выгорают на солнце, иногда замокают. «Канадки» неплохо размножаются делением куста, черенками и отводками. Сделать выбор Ответить на вопрос: «Корнесобственные розы или привитые: какие лучше?» нельзя однозначно. На форумах в интернете цветоводы делятся опытом, спорят. Выращивание растений на своих корнях — это долго и трудно. Нужно правильно черенковать (хорошо использовать «Корневин»). Розочки уязвимей вначале: могут погибнуть в первую зиму. У некоторых розоводов укорененные саженцы зимуют в контейнерах в непромерзающем подвале. Корнесобственные розы пересаживают через год методом перевалки, когда нарастится корневая система. Они плохо реагируют на пересадку. Многое зависит от климата. В засушливых местах такие саженцы, если не дать вдоволь влаги, неважно растут и цветут. В средней полосе с весенним замоканием они лучше развиваются на приподнятых, сухих участках, хуже — в низинах. Но вошедшие в силу розы на своем корне отблагодарят выносливостью, хорошим иммунитетом, долговечностью. Привитые саженцы позволят быстро создать розарий с обильно цветущими красавицами, множеством видов, сортов и постоянно его обновлять. Приобретать посадочный материал нужно от известных фирм, занимающихся селекцией роз. Они дорожат репутацией и отбирают качественный подвой. Иногда розочки с окулировкой при заглублении почки выше места прививки сами переходят в корнесобственные. Прием спорный, особенно на глине, где питомец способен задохнуться. Черенки роз Можно самим поэкспериментировать: приобрести привитые экземпляры, а потом попытаться укоренить черенки. И тогда вынести решение, какие розы лучше — на своих корнях или на чужом подвое.

Немногие декоративные растения готовы мириться с полутенью. Яркий бузульник составит компанию хостам и астильбам. Это растение декоративно в течение всего сезона: огромные листья достигают в диаметре полуметра, а соцветия и вовсе поднимаются на высоту человеческого роста. Золотисто-желтые цветы осветляют самые темные уголки сада. Описание растения В природе произрастает около 150 видов бузульника, некоторые из них встречаются и в наших краях: в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе. Растение распространено в лесах Монголии, Китая, Японии, растет в Европе и в Средней Азии. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets Это многолетнее растение из семейства астровых, или сложноцветных. Бузульник формирует пышный куст за счет крупных прикорневых листьев, которые поднимаются над почвой на длинных черешках. Форма листьев у разных видов отличается: сердцевидная, треугольно-сердцевидная, округлая с зубчатым краем либо сильно рассеченная, как у клена. Размер листовых пластин впечатляет — у некоторых сортов он может достигать 50–60 см в диаметре! Листья бузульника Бузульник привлекает не только своим гигантским размером, но и необычным цветом. Сортовые бузульники могут похвастать разными оттенками зеленого или насыщенными шоколадно-фиолетовыми тонами. Часто окраска нижней и верхней стороны листа отличается. С приходом холодов растения меняют цвет на яркие осенние тона: бордовый, вишневый, пурпурный. Цветение бузульника продолжительное, в течение 1,5–2 месяцев. Сроки цветения зависят от сорта и приходятся на июнь-июль или август-сентябрь. Цветы издают приятный аромат, привлекают в сад пчел, шмелей, бабочек. У бузульника мощные плотные цветоносы, они могут вырастать в высоту до 1,8–2 м. Цветочные побеги окрашены в бордовый цвет. Соцветия — колосовидные или щитковидные, в зависимости от вида.  Цветок бузульника — желтая ромашка. Язычковые лепестки крупные, немного скрученные, насыщенного солнечного цвета: ярко-желтого или оранжево-желтого. Яркие язычковые цветки — характерная черта всех бузульников, что нашло отражение в латинском названии растения: Ligularia происходит от ligula — «язычок». В природе бузульник произрастает в лиственных лесах. Растение предпочитает рассеянный свет, полутень, любит плодородные почвы, требовательно к влаге. У дикорастущего бузульника практически нет врагов, в садах крупные листья требуют защиты от слизней. Растение практически никогда не поражается грибными заболеваниями, что делает его желанным гостем в саду. Виды и сорта На основе дикорастущих видов выведено несколько десятков культурных сортов бузульника, которые восхищают крупным размером или необычной окраской листьев, а также продолжительным ярким цветением. Виды и сорта бузульника можно условно разделить на две группы: с колосовидными и с щитковидными соцветиями. Для одних сортов характерны одиночные цветоносы в виде золотисто-желтого колоса, для других — разветвленные цветочные побеги, увенчанные желто-оранжевыми «ромашками».  Колосовидные Соцветие в виде колоса характерно для сортов и гибридов на основе Б. Пржевальского, а также для видовых растений: Б. сибирского, Б. узкоголовчатого, Б. Вильсона, Б. Фишера, Б. Вича и др. Бузульник Пржевальского (Ligularia przewalskii) — крупное растение с высокими колосовидными соцветиями и резными, сильно рассеченными, кленовыми листьями. Высота куста до начала цветения — 60–90 см. Размер листовых пластин — 20–25 см в диаметре, окраска сочная, ярко-зеленая, осенью меняется на бронзовую. Б. Пржевальского зацветает раньше других видов, цветение начинается в конце июня и длится в течение месяца. Высота прочных цветочных побегов — 1,5–2 м. Колосовидное соцветие плотное, длиной 40–60 см, состоит из небольших золотисто-желтых цветков. Волна цветения начинается снизу, постепенно поднимается по колосу до верхушки.  Дрэгонс Брес (Dragon’s Breath) — компактный сорт с сильно рассеченными листьями, доли которых немного скручиваются. Цветочные побеги окрашены в фиолетово-коричневый цвет, соцветие — узкий длинный колос, окраска лепестков — лимонно-желтая. Высота цветоносов — 60–70 см. Кленолистный — сорт с крупными рассеченными листьями, диаметром 20–25 см. Соцветия колосовидные, плотные, высота цветоносов — до 1,7 см. Рокет (The Rocket) — высокорослый гибрид Б. Пржевальского и Б. узкоголовчатого с крупными сердцевидными листьями с зазубренным краем и мощными цветоносами высотой 1,5–2 м. Соцветие в виде плотного колоса насыщенного желтого цвета. Сочный зеленый цвет листьев с приходом осени меняется на пурпурный. Литл Рокет (Little Rocket) — компактный сорт Б. узкоголовчатого с крупными сердцевидными листьями темно-зеленого цвета. Пирамидальные соцветия высотой до 0,9 м. От других сортов отличается более крупным размером бутонов. Цветение начинается в июле.  Щитковидные Щитковидные соцветия с крупными оранжево-желтыми ромашками диаметром 4-5 см характерны для декоративных сортов Б. зубчатого, гибридного Б. Хессея и Б. дланевидного.  Бузульник зубчатый Дездемона Гибриды и сорта бузульника зубчатого (Ligularia dentata) высоко декоративны за счет необычной окраски листьев в бронзовых и шоколадных тонах. Отелло (Othello) и Дездемона (Desdemona) — два похожих сорта, немного отличающихся окраской. Молодые листья сорта Отелло при распускании пурпурно-фиолетовые. По мере роста наружная сторона листовой пластины становится темно-зеленой с фиолетовым отливом, обратная — остается пурпурной. У сорта Дездемона листья насыщенного зеленого цвета, обратная сторона — красно-фиолетовая. Отелло немного выше Дездемоны, а его листья чуть крупнее — до 30–40 см в диаметре. Цветение начинается в августе и длится до конца сентября. Крупные оранжево-желтые ромашки собраны в щитковидные соцветия, высота цветоносов — до 1,2 м. Бритт Мари Кроуфорд (Britt Marie Crawford) и Миднайт Леди (Midnight Lady) — самые темные сорта бузульника. Крупные округлые листья окрашены в фиолетово-шоколадный цвет. На солнце окраска более насыщенная, чем в полутени. Куст крупный, достигает в диаметре 80–100 см. Вишневые цветоносы возвышаются над бордовой листвой, достигая в высоту 1 м. Цветение начинается в августе. Цветы насыщенного желтого оттенка. Гранито (Granito) и Пандора (Pandora) — компактные сорта бузульника с небольшими листьями неравномерной окраски: темно-зеленой с пурпурным отливом. У сорта Пандора листья имеют округлую форму, у Гранито — сердцевидно-треугольную с сильно изрезанным краем. Высота куста не превышает 35–40 см, в период цветения — до 60 см. Цветут в конце лета. Осирис Фэнтези (Osiris Fantaisie), Осирис Кафе Нуар (Osiris Cafe Noir), Осирис Писташ (Osiris Pistache) — сортосерия с декоративными листьями фантазийной окраски, от фисташково-зеленой до шоколадно-бордовой с фиолетовым отливом. Листья небольшие, округло-сердцевидные или треугольно-сердцевидные с резным краем. Высота куста до начала цветения 50–60 см, Цветение начинается в июле, высота цветоносов до 70 см. Бузульник выращивание и уход Бузульник размножается семенами и вегетативно. В продаже можно найти семена некоторых известных сортов: Рокет, Отелло, Осирис Фэнтези, а также Черный пурпур, Гольден Оранж и др. Бузульник гибридный Боттл Рокет Выращивание из семян У бузульника крупные семена, похожие на черные палочки длиной 1 см. В естественной природе растения размножаются самосевом. Семена оснащены пучком волосков, т. н. летучкой, или, на языке ботаники, паппусом. Ветер подхватывает семена и разносит их по округе. При выращивании бузульника из семян необходимо создать условия, близкие к природным. Посев в открытый грунт лучше проводить под зиму, чтобы семена прошли естественную стратификацию. При выращивании растений через рассаду необходимо стратифицировать семена в течение месяца. Посев проводят в феврале, чтобы всходы появились в середине — конце марта. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы и присыпают небольшим слоем рыхлой земли или крупнозернистого песка, глубина заделки 0,5 см. Посевы накрывают стеклом или пластиковой крышкой и убирают в холодильник на 3-4 недели. После окончания стратификации емкости с посевами переносят в комнату. При температуре +18–22 °С всходы появляются в течение 15–18 дней. Уход за рассадой бузульника несложный. Сеянцы крепкие, хорошо растут и быстро развиваются. Оптимальная температура для выращивания рассады: +16–18 °С.  Для ускорения роста саженцев и получения крепкой рассады полезно провести несколько подкормок с интервалом 2 недели. Для корневых подкормок используют комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады» или «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур».  Рассаду высаживают на постоянное место, когда пройдут возвратные заморозки, в конце мая — начале июня. Вегетативное размножение Бузульника отлично размножается делением куста. Для этого нет необходимости выкапывать куст целиком и тревожить его корневую систему. Ранней весной, как только растения просыпаются и появляются первые побеги, острой лопатой отрезают часть куртины и вынимают корневище из почвы. Освободившееся место заполняют питательным грунтом, это стимулирует рост новых корней. Деленку осматривают, и если размер позволяет, разрезают на несколько частей, чтобы в каждой было по 1-2 ростка. Срезы корневища присыпают толченым углем или золой, после чего деленки высаживают на новое место. Выбор места и подготовка почвы В естественной природе бузульник растет на рассеянном свету под кронами деревьев. В саду ему лучше отвести полутенистое место, где растения будут защищены от палящего солнца. Сорта с крупными листьями на солнце сильно страдают: в течение дня листья вянут и повисают тряпочками, после захода солнца тургор восстанавливается, однако такие постоянные метаморфозы угнетают растения, они развиваются крайне медленно. Сорта с шоколадной окраской листьев, наоборот, проявляют свой потенциал именно на свету. Но и в этом случае лучше найти место с рассеянным светом, например, под кронами молодых деревьев. При посадке бузульника на открытых солнечных местах нужно быть готовым к регулярным обильным поливам. В природе бузульник растет на плодородных почвах, ведь в лесу слой гумуса ежегодно пополняется за счет перепревания опавшей листвы. Растение выдерживает кратковременное затопление, что является большой редкостью для декоративных многолетников. Бузульник может расти на окультуренных суглинках, но лучше всего растения чувствуют себя на плодородной почве, богатой гумусом. Побеги бузульника довольно прочные, не требуют подвязки. Однако стоит учитывать, что в природе он произрастает под пологом деревьев, где никогда не бывает слишком ветрено. Желательно посадить цветок там, где он будет защищен от сильных порывов ветра. Посадка На одном месте бузульник может расти десятки лет без пересадки. Куст с каждым годом увеличивается в объеме, поэтому лучше сразу отвести растению много свободного пространства. Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 1 м друг от друга и от других декоративных культур, для компактных сортов достаточно 50–60 см. Посадочную яму лучше сделать довольно обширной, как при посадке кустарников, диаметром 40–50 см и глубиной до 30 см, тогда корни саженца будут свободно развиваться в рыхлой питательной почве.  При подготовке посадочной лунки полезно хорошенько заправить ее удобрениями. Почву смешивают с перегноем, вносят комплексное минеральное удобрение либо простые удобрения: мочевину (карбамид), сульфат калия, суперфосфат. Рассаду, выращенную из семян, и саженцы с ЗКС не заглубляют, сажают их так же, как они росли в горшке. При посадке корневища необходимо следить за тем, чтобы ростовые почки оказались на глубине 3–5 см, не более. Уход в открытом грунте В первый год жизни саженцы бузульника нуждаются в бережном уходе. Необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Полезно замульчировать посадки щепой, древесной корой или опилками, это помогает сохранять влажность почвы между поливами. Растения поливают регулярно и обильно. В дальнейшем взрослые кусты бузульника поливают по необходимости. При посадке в полутени растения могут обходиться естественными осадками, однако в засушливое лето их придется поливать. При посадке на солнце бузульник поливают часто и щедро. Бузульник весьма отзывчив на подкормки. Под кусты ежегодно вносят по ведру перегноя или компоста. В начале сезона полезны подкормки азотными удобрениями: мочевиной, аммиачной селитрой, калийной селитрой или органикой: настоем коровяка, куриного помета, зеленым удобрением из сброженной травы. При выдвижении цветочных стрелок растения подкармливают любым комплексным удобрением, например «Здравень Турбо для цветников и клумб».  Защита от болезней и вредителей Растения не поражаются грибными заболеваниями, а вот от слизней их придется регулярно защищать. Сочные листья бузульника привлекают брюхоногих моллюсков наравне с их любимой хостой. Борьба со слизнями должна быть регулярной. Под кустами растений с декоративными листьями рассыпают специальные препараты-моллюскоциды. Это могут быть биопрепараты на основе фосфата железа, такие как «Улицид», средства на основе диатомитовой пыли, такие как «Экокиллер» или «Клопобор Эко» или отравленные приманки на основе метальдегида: «Гроза 3», «Стопулит», «Хищник» и др. При наличии свободного времени сбор вредителей проводят вручную: ранним утром и вечером, с помощью фонарика. После окончания цветения цветоносы срезают. Растение экономит силы, не тратит их на формирование и вызревание семян, поэтому наращивает новые крупные листья.  С приходом холодов надземную часть срезают на уровне почвы и оставляют здесь же, в качестве мульчи. Бузульник отлично зимует в средней полосе без укрытия, но молодые посадки лучше замульчировать торфом или компостом, чтобы защитить корни от вымерзания.

Растения с серебристой листвой высоко ценятся садоводами, они создают благородный фон для декоративных культур, осветляют темные уголки сада, сглаживают контрастные оттенки в цветнике. Полынь декоративная успешно применяется в ландшафтном дизайне в европейских странах, мода на этот не-сорняк пришла и в наши сады. Как выглядит полынь обыкновенная, знают даже люди, далекие от садоводства. Этот распространенный сорняк встречается на пустырях и заброшенных участках, растет вдоль дорог, по каменистым осыпям оврагов. Растение также называют чернобыльником за темную окраску стеблей.  Побеги полыни обыкновенной к концу лета достигают высоты человеческого роста. Верхушки стеблей и перисто-рассеченные листья покрыты мелкими волосками, что придает им серо-зеленую окраску. Терпкий горьковатый запах полыни особенно сильно ощущается в знойный день. Красивым это растение можно назвать лишь с большой натяжкой. Полынь обыкновенная — надоедливый сорняк, с которым сложно бороться. Растение дает обильный самосев, многолетник прочно держится за землю мощным стержневым корнем, что усложняет борьбу с “непрошенным гостем”. Лекарство Целебные свойства полыни — горькой и лечебной — были известны еще в Древней Греции. Согласно легенде латинское название Artemisia было дано растению в честь богини охоты Артемиды, которая впервые применила его лекарственные свойства. Растение применяется в народной медицине и в наши дни. Высокое содержание гликозидов обеспечивает горький вкус полыни, что находит применение в очистке организма от паразитов. Благодаря содержанию натуральных кислот, эфирных масел, флавоноидов, фитонцидов, дубильных веществ и витаминов растение обладает бактерицидными, противовоспалительными, а также обезболивающими свойствами. Полыни приписывают антидемонические свойства, сухая трава традиционно используется шаманами для окуривания помещений. Считается, что горький запах травы защищает дом от нечисти, порчи, сглаза и пр. Ароматизатор Терпкий аромат полыни нашел применении в производстве алкогольных напитков. Полынь входит в состав вермута и абсента. Названия напитков основаны на имени растения: по-немецки оно звучит как wermut, на латыни один из видов называется absinthium, что означает «горький». Безалкогольный напиток «Тархун» своим цветом, ароматом и освежающим вкусом также обязан одному из видов полыни, а именно драконовой (Artemisia dracunculus), более известной под названием эстрагон или тархун. Резкий запах полыни и ее горький вкус нашли применение в садоводстве. Настои и отвары ароматной травы используют как репеллентное средство для отпугивания насекомых, а также как способ защиты растений от гусениц и других листогрызущих вредителей. Декоративные виды и сорта Европейские садоводы давно оценили декоративный потенциал полыни, а также ее неприхотливость. Это растение не требует какого-либо ухода, мирится с бедными почвами, обходится без полива и подкормки.  Серебристая ажурная листва оттеняет красивоцветущие культуры, создает фон, помогает «подружить» разные оттенки. Низкорослые сорта украшают рокарий и альпийскую горку. Растение отлично поддается стрижке, что позволяет использовать насаждения в виде небольшой живой изгороди. П. обыкновенная Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) тоже может быть декоративной. Европейские селекционеры поработали над окраской листьев, добавили им пестроты и желтых оттенков, и обыкновенная серо-зеленая окраска превратилась в золотисто-желтую. Janlim (Oriental Limelight) — вертикальные побеги вырастают не более 60 см. Крупные перисто-рассеченные листья хаотично покрыты кремовыми пятнами, что придает им золотистую окраску. Лимонные оттенки наиболее проявлены на молодой листве, по мере роста нижняя часть куста становится более зеленой. Растение издает приятный аромат. Aureovariegata — крупный куст высотой до 80–120 см и более полуметра в обхвате. Вертикальные побеги густо облиственные, окраска молодых листьев яркая, золотисто-желтая. По мере роста куста нижние листья приобретают вариегатную, желто-зеленую окраску. П. лечебная (древовидная) Полынь лечебная, она же древовидная (Artemisia abrotanum) в народе называется «божьим деревом». Внешне — это скорее высокорослый кустарник с множеством вертикальных побегов, одревесневших в нижней части. В высоту божье дерево достигает 1,5 метра. Прочные побеги покрыты ажурной ярко-зеленой листвой, отдаленно напоминающей зелень укропа. При прикосновении листья источают волшебный аромат: в нем ноты лимона, хвои, полыни и укропа. Название популярного сорта Coca Cola характеризует его специфический аромат. Растение формирует компактный куст высотой до 80 см с тонкими побегами и ажурными ярко-зелеными листьями. Стрижкой кусту придают шаровидную форму. В середине лета, с началом цветения, побеги тяжелеют, куст разваливается. Проблему можно решить своевременной подвязкой, побеги стягивают у основания в виде букета. Божье дерево, или П. лечебную, часто путают с полынью метельчатой, более распространенной в нашем климате. Внешне растения весьма похожи, различить их можно по аромату — листья П. метельчатой имеют обыкновенный горьковатый запах без цитрусовых и хвойных нот. Семена божьего дерева в средней полосе не вызревают, растение размножается только вегетативно. Это морозостойкая культура, зимует без укрытия. В суровые зимы верхушки стеблей отмерзают, но основание полукустарника остается живым, весной на прошлогодних побегах просыпаются почки. П. горькая Дикорастущая полынь горькая (Artemisia absinthium) довольно красива благодаря сильному опушению, которое придает листьям серебристую окраску. Это травянистый многолетник с прочными вертикальными побегами, одревесневшими в основании, высотой до 1–1,2 м. Перисто-рассеченные листья издают характерный запах с ощутимой горчинкой. П. горькая имеет стержневой корень, растение не является агрессивным. Она наиболее декоративна в мае-июне, до начала цветения. В конце июля куст приобретает неряшливый вид, побеги разваливаются. Избежать этого можно регулярной стрижкой в течение сезона, которая стимулирует рост боковых побегов и отодвигает начало цветения. Lambrook Silver — формирует крупные раскидистые кусты высотой до 70–75 см с резной серебристо-белой листвой. П. Людовика (П. Пурша) Полынь Людовика, или Пурша (Artemisia ludoviciana, Artemisia purshiana), значительно отличается от других видов формой листьев, они цельные: ланцетные с заостренной верхушкой или зубчатым краем.  Полынь Людовика Silver Queen Вертикальные побеги формируют компактный куст высотой 60–70 см. И побеги, и листья с обеих сторон покрыты густым опушением, из-за чего растение выглядит практически белым. П. Людовика отличается высокой морозостойкостью, зимует в средней полосе без укрытия. Серебристая окраска листьев проявляется наиболее интенсивно при выращивании на бедных почвах на открытых солнечных местах. В полутени опушение становится более редким, из-за чего окраска листьев меняется на серо-зеленую. Valerie Finish — компактный сорт высотой 50–60 см и до полуметра в диаметре. Крупные серебристые листья, длиной до 10 см, имеют явно выраженные зубцы. Благодаря сильному опушению окраска листьев и побегов серебристо-голубая. Колосовидные соцветия с мелкими желтоватыми цветами распускаются в августе. Цветы не представляют ценности, цветоносы срезают, листва сохраняет декоративность до морозов. Silver Queen — корневищный многолетник, образующий крупные дернины с вертикальными побегами высотой до 1 м. Побеги и листья имеют сильное опушение, что придает растению серебристую окраску (название сорта в переводе с английского означает «серебряная королева»). Листья крупные, цельные, ланцетные, сидячие с острой верхушкой. П. Шмидта Полынь Шмидта (Artemisia schmidtiana) — низкорослый вид с сильно рассеченными серебристыми листьями. Растения формируют рыхлые округлые подушки высотой до 30 см. Цветы невзрачные, белые, цветение начинается в августе. Чтобы растение сохраняло компактную форму, рекомендуется проводить стрижку, удаляя цветоносы. Низкорослая П. Шмидта идеальна для бордюрной посадки, каменистого сада, альпийской горки. Предпочитает яркое солнце и бедную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией. В жаркую погоду растения издают ощутимый аромат: терпкий, приятный, с едва уловимой горчинкой. Silver Mound — компактный подушковидный куст высотой и в диаметре до 35–45 см. Серебристая изящная листва декоративна в течение всего сезона. В июле рекомендуется срезать цветущие побеги, чтобы сохранить форму куста. Nana, Nana Attraction — карликовые сорта, формируют округлые кочки высотой 15–25 см, листва мелкая, сильно рассеченная, серебристо-голубая. Сорта имеют высокую морозостойкость, до –35 °С, зимуют без укрытия. П. Стеллера (Штеллера) Полынь Стеллера (Artemisia stelleriana) — стелющийся вид, побеги вырастают в длину до 60 см, растут горизонтально, формируя покров высотой 10–15 см. Рассеченные пальчатые листья имеют округлые края, что добавляет растению декоративности. Из-за сильного опушения серебристо-белые листочки кажутся вырезанными из бархатной бумаги. Растение по внешнему виду больше похоже на цинерарию, чем на полынь. Вертикальные цветоносы сильно портят внешний вид этого серебристого почвопокровника, поэтому их лучше срезать в самом начале. П. Стеллера имеет неприятную особенность — основание побегов постепенно оголяется, из-за чего в центре куста появляется залысина. Чтобы избежать этого, рекомендуется ранней весной окучивать землей оголившиеся части побегов либо регулярно проводить омоложение куста черенкованием. Полынь Стеллера Moris Form, Silver Brocade, Boughton Silver — стелющиеся сорта, образуют сплошной ковер из крупных резных листьев. Один куст закрывает площадь до полуметра. Приподнимающиеся концы побегов с бархатными серебристо-белыми листьями выглядят декоративно в течение всего сезона. Морозостойкость сортов высокая, до –35 °С. Гибриды Powis Castle — гибрид, полученный при скрещивании П. горькой и древовидной. Длиннокорневищный многолетник быстро разрастается и формирует обширные куртины неправильной формы, высотой до 40 см. Гибрид унаследовал серебристую окраску и рассеченную форму листьев П. горькой. Морозостойкость средняя, зимуют при минимальной температуре –23 °С. Полынь гибридная Powys Castle Makana Silver — современный гибрид, полученный на основе П. древовидной. От прародителя гибрид унаследовал ажурную листву, напоминающую зелень укропа и фенхеля, но приобрел благородную серебристую окраску. Листья на ощупь нежные, шелковистые. Куст раскидистый, немного лохматый, вырастает в высоту до 50–60 см. Недостатком гибрида является слабая морозостойкость, он не выносит температуры ниже –18 °С. В средней полосе выращивается в контейнерной культуре. Выращивание и уход Выращивание декоративной полыни в саду не представляет сложностей, главное — подобрать для многолетника удачное место. Все виды полыни предпочитают открытые солнечные места. Именно обилие солнечного света в ходе эволюции привело к образованию бархатистого покрова на листьях — так растения защищаются от излишнего испарения влаги. При посадке в полутени декоративность сортов с серебристой или вариегатной листвой будет ухудшаться. Полынь — растение засухоустойчивое, она не переносит застоя влаги в почве. При посадке необходимо учитывать структуру грунта, глубину залегания грунтовых вод, а также обращать внимание, где весной застаиваются талые воды.  Чтобы зимой корни многолетника не выпревали, посадку лучше проводить на приподнятых участках: в верхней части склона, на каменистой горке, подпорной стенке и т. п.  В естественной природе полынь растет на бедных каменистых грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией. На участках с глинистой почвой с pH < 6,5 рекомендуется вносить под посадку известняк — камни улучшают дренажные свойства почвы и немного подщелачивают грунт. На кислых почвах под посадку необходимо вносить доломитовую муку, мел или древесную золу. Декоративная полынь размножается вегетативно, семена не успевают вызреть в средней полосе, поэтому в продаже не найти семян перечисленных сортов. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, однако оптимально делать это весной или в августе-сентябре. Молодые саженцы регулярно поливают в течение первого месяца, пока они не приживутся на новом месте, в дальнейшем полив не требуется. Вегетативное размножение Полынь легко черенкуется. На черенки отламывают молодые побеги. Это делают весной, при отрастании новой зелени, либо в мае-июне, до начала цветения, в таком случае срезают верхушки. На черенки используют боковые побеги, их отламывают от основного с пяточкой и сразу же высаживают в рыхлый песчаный грунт. Предварительно с нижней части черенка обрывают листочки, не будет лишним опудрить срез стимулятором укоренения «КорнеСтим».  Черенки размещают в грунте не вертикально, а под небольшим углом. На первый месяц необходимо притенить череночник от солнца плотным спанбондом. В период укоренения нужно поддерживать влажность грунта. Низкорослые виды полыни необходимо регулярно делить и омолаживать, это делают весной, каждые 2-3 года. Без ухода растения приобретают неряшливый вид: центр куста оголяется, молодые листья растут только на концах побегов. Сорта с гибкими стелющимися побегами можно размножать отводками. Для этого побеги прижимают к земле шпилькой и присыпают почвой. В течение сезона отводки регулярно поливают, чтобы стимулировать образование корней. В сентябре или весной следующего года саженцы отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Декоративная полынь в ландшафтном дизайне Полынь хороша в композициях природного стиля. Она великолепно смотрится в каменистых садах на фоне гравийной отсыпки, щебня или крупных замшелых валунов.  Низкорослые виды, такие как П. Шмидта и П. Стеллара хороши в качестве бордюрной посадки, они красиво сочетаются с низкорослыми засухоустойчивыми злаками: овсяницей, келерией, сеслерией.  Высокорослые виды сажают на дальнем плане в качестве фоновой культуры. Серебристый фон выгодно оттеняет растения с синими, сиреневыми, фиолетовыми и розовыми цветами. Полынь декоративная Декоративную полынь чаще сажают в цветниках пейзажного стиля, сочетая со злаками, шалфеем, котовником, лавандой или перовскией. Смелые цветоводы умело сочетают серебристые сорта полыни с розами, высаживая ее в качестве компаньона наравне с шалфеем и котовником. Терпкий аромат полыни наполняет сад особым очарованием, он ассоциируется с запахом летнего зноя. Стоит учесть, что растение является аллергеном, поэтому некоторым садоводам придется отказаться от идеи выращивания декоративной полыни.

Лох серебристый относится к одноименному семейству Лоховые. Всего в роде Лох до 40 видов, обитающих в Северном полушарии, в странах южной Европы и Северной Америки. Описание растения Все виды данного рода — небольшие древесные культуры, среди них есть листопадные и вечнозеленые. Они довольно декоративны за счет необычного внешнего вида. Листья большинства видов сизоватого или даже серебристого цвета из-за многочисленного опушения, молодые побеги также серебристого оттенка, затем они становятся темно-коричневыми и зимой выглядят довольно эффектно. Цветет летом, цветочки небольшие, но душистые, привлекают пчел, поэтому растение является медоносом. По окончании цветения образуются многочисленные плоды-костянки размером до 1,5 см, созревают осенью. Разные виды лохов очень неприхотливые и засухоустойчивые растения, светолюбивые. Подобно бобовым растениям у них на корнях формируются клубеньки, образующие симбиоз с бактериями-азотфиксаторами. За счет чего лох может не только произрастать на весьма бедной почве, но еще и обогащать ее азотом. Виды рода Лох Лох серебристый Родом из восточной части Северной Америки. Дерево до 4 м высотой с раскидистыми ветками. У взрослых деревьев кора буроватого оттенка, более молодые ветки покрыты красно-бурыми чешуйками. Листья от 2 до 10 см длиной, кожистые листовые пластинки покрыты серебристым пушком. В их пазухах образуются желто-серебристые цветочки в количестве 1–3. Цветет на протяжении 20 дней (в июне-начале июля), в дальнейшем образуются плоды около 1,2 см длиной, также серебристые. Созревая осенью, они приобретают мучнистую мякоть сладковатого вкуса. Плодоношение наступает с 8 лет. Лох серебристый Зимостойкий, засухоустойчивый вид, светолюбив. У нас прекрасно растет в средней полосе и в более суровом климате — на Урале и на Алтае. Проявляет устойчивость к загазованности и задымленности городских улиц. Лох колючий Родом из Японии. Данный вид представлен вечнозеленым деревом высотой до 7 м, имеющим раскидистую крону, ветки снабжены толстыми колючками. Иногда выпускает длинные ветки с короткими отростками, которые цепляются за более высокие деревья или предметы и поднимаются на 10-метровую высоту. Эллипсовидные, очень декоративные листья в длину достигают 10 см. Верх листовой пластинки темно-зеленый и блестящий, низ буровато-серебристый, края волнистые. Цветки, мелкие и душистые, бело-золотистого цвета, плоды-костянки в зрелом состоянии окрашены в красноватый цвет, съедобные. Дерево выносит затенение, нетребовательно к составу почвы, легко переносит засуху и морозы до –18 °С. Выведены декоративные формы: Фредерика — красивые листья в середине желтые, по краям зеленая кайма; Пятнистая — центр листа окрашен в желтый цвет; Симона — снизу на крупной листовой пластике располагаются многочисленные коричневые чешуйки; Трехцветная — на поверхности листьев имеются пятнышки розового и слегка желтоватого цвета; Отогнутая — имеет гибкие удлиненные побеги и ланцетной формы с заостренным концом листья, с блестящим верхом и ржавчинной окраской снизу; Пестрая — по краю листьев имеется желто-белое окаймление; Золотистая — края листьев окаймляет темно-желтая полоса. Лох многоцветковый В дикой природе распространен в Китае и Японии, где носит название гуми. Представляет собой кустарник не более полутора метров высотой, молодые ветки которого покрыты красноватой чешуйчатой корой. Листья в виде продолговатого овала длиной 10, в ширину 2,5 см, в начале роста сверху украшены серебристыми чешуйками, которые затем опадают. Цветение наступает в июне, цветочки желтовато-белые в виде колокольчиков. Позже на их месте образуются сочные плоды ярко-красного цвета, длиной 2,5 см, повисающие на тонких плодоножках, созревание в августе. Съедобные, имеют приятный кисловатый вкус. Кустарник зимостойкий, засухоустойчивый, в течение всего сезона выглядит очень декоративно. Имеются сорта: Монерон. Плоды-ягоды в форме красных бочонков, сладкого, немного терпкого вкуса. Крильон. Плоды цилиндрической формы, цвет кожицы красный, на вкус сладкие. Сахалинский первый. Ягоды, имеющие освежающий, кисло-сладкий вкус, покрыты красной кожицей. Таиса. Цвет плодов темно-красный, вкус сладковатый с кислинкой. Лох узколистный Распространен в Казахстане, на Кавказе, в Средней и Малой Азии, на юге России, чаще всего произрастает по берегам водоемов. Дерево не более 10 м в высоту имеет искривленный ствол и раскидистую крону. Кора блестящая, буро-красноватого цвета. Ветки серебристые за счет опушения, покрыты колючками 3 см длиной. Удлиненные, с острым концом листья длиной 8 см, серовато-серебристого оттенка. Ароматные цветки желтовато-серебристые. Плоды съедобные, покрыты кожицей желто-бурого цвета, с мучнистой мякотью, на вкус сладковатые. Лох узколистный Растение легко переносит засуху и морозы, также, как и задымленность воздуха, хорошо поддается стрижке, из него можно формировать живые изгороди. Съедобные плоды лоха Есть декоративные разновидности: зеленоватый — зеленого цвета листья без опушения; культурный — также зеленые листья, 10 см длиной, ягоды до 2 см; колючий — ветки с колючками, овальные листья длиной до 7 см, имеют серебристое опушение. Условия выращивания Уход и выращивание лоха серебристого не представляет особых трудностей. Выбор времени для посадки Время посадки саженцев лоха — весна и осень. При этом весной нужно выбрать время, когда установятся дневные положительные температуры, но почки на растении еще не тронутся в рост. Осенью нужно успеть посадить растение так, чтобы у него было достаточно времени хорошо укорениться перед наступлением морозов. Выбор места и посадка Большинство видов лоха светолюбивы, и для них выбирают открытое солнечное место, допустимо лишь незначительное затенение на короткое время. Только лох колючий достаточно теневынослив и его можно посадить в более затененном месте. Все виды лоха неприхотливы и могут расти на любых, даже очень скудных почвах, не любят они только кислые грунты. Если на вашем участке кислая почва, ее следует предварительно раскислить, внеся известь или доломитовую муку, подойдет и зола. В слишком тяжелый грунт нужно добавить крупный речной песок для разрыхления. Бедную почву не помешает удобрить органикой – как бы ни был неприхотлив лох, в более плодородном грунте он будет расти и цвести более пышно. В конечном итоге грунт для посадки должен состоять из садовой земли, перегноя (компоста), песка и удобрений (200 г суперфосфата, 2 стакана золы, 30 г мочевины). Разберем порядок посадки растений на примере куста лоха серебристого. Выбрав подходящее место, готовят посадочную яму шириной около 1 м, глубиной до 0,5 м. На дне помещают дренажный материал — гальку, гравий, битый кирпич, а на него насыпают подготовленный субстрат. На холмик грунта ставят саженец, расправляя корни и засыпают тем же грунтом. Сразу же рядом вбивают кол, к которому нужно будет привязать растение. Молодой кустик лоха серебристого Насыпая грунт, его постоянно уплотняют, чтобы не оставалось пустот, при этом корневая шейка должна быть заглублена на 5–8 см. Затем проводят полив, когда вода впитается, сверху еще подсыпают грунт и слой органической мульчи. Куст подвязывают к поставленному колу. Если сажают несколько саженцев, расстояние между ними зависит от вида насаждения — будут ли это одиночно растущие деревья, групповая композиция или живая изгородь. Полив и подкормка Хотя лох серебристый засухоустойчивое растение, при выращивании его на участке не стоит доводить до полной пересушки почвы. Если стоит жаркая и сухая погода, растения (особенно молодые саженцы) нужно поливать так, чтобы почва под кустиками оставалась слегка влажной. В подкормках лох не нуждается, особенно, если при посадке был приготовлен питательный грунт. К тому же находящиеся на корнях клубеньки с бактериями-азотофиксаторами позволяют растению самому запасать азот. В случае очень бедной почвы в течение лета дают 3 подкормки полным минеральным удобрением или травяным настоем. Размножение семенами и вегетативными способами Выращивание из семян Довольно простой способ размножения. После созревания плодов из них достают семена — крупные косточки. Так как они нуждаются в стратификации, их можно сеять осенью сразу после сбора, перед наступлением морозов. Посев проводят в перекопанную грядку, в бороздки на глубину 2,5–3 см, разложив через 15–20 см. Сверху грядку можно засыпать опавшими листьями и прикрыть лапником. Весной семена предварительно стратифицируют в течение 2–3 месяцев, завернув во влажную ткань и пленку и положив в холодильник. После этого срока проводят посев, как было описано выше. Не сложно размножить лох и вегетативными органами. Корневыми отпрысками Самое простое — размножение корневыми отпрысками. Лох дает прикорневую поросль, это и есть отпрыски. Весной или в начале осени отпрыски острой лопатой отделяют от родительского куста, на отделенной части обязательно должен быть корень. После чего высаживают в подготовленные лунки и поливают. При осенней посадке эти молодые саженцы следует укрыть на зиму толстым слоем мульчи и хвойным лапником. Отводками Для этого выбирают боковой не старый побег, расположенный низко на стволе и наклоняют его к земле. В месте соприкосновения с почвой кору надрезают и укладывают побег в разрытую канавку, поливают и присыпают рыхлой землей. Побег фиксируют проволокой и поддерживают почву под ним во влажном состоянии. После укоренения отводок пересаживают на постоянное место. Отводки укореняют весной или в начале лета. Делением Так размножают кустовые формы лоха. Куст обкапывают по периметру, отступив от центра около полуметра, достают из земли и делят на части. Срезы корней припудривают золой, после чего высаживают деленки в подготовленные ямы, как было описано выше. Черенками  Наиболее трудоемкий способ вегетативного размножения. В середине июня нарезают черенки 15 см длиной с четырьмя листочками. Срезы присыпают толченым углем, после чего помещают черенки в раствор любого стимулятора роста. Высаживают в ящик в рыхлую почву с песком и накрывают пленкой или агроволокном и как можно чаще опрыскивают. К осени на черенках образуются корешки и ящик перемещают в погреб. Весной укорененные черенки можно высаживать на постоянное место или для начала в школку. Обрезка кроны Лох серебристый растет не быстро — за год прибавляет примерно 15 сантиметров. И все же растение нуждается в обрезке, благодаря которой можно придать ему нужную форму, сформировать куст по своему усмотрению. Обычно весной проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и сломанные, а также подмерзшие ветки. Одновременно можно провести и формирующую стрижку, придав ему желаемую форму. Корневую поросль следует регулярно удалять. Можно сформировать и деревце на штамбе, удаляя все отпрыски и нижние ветки на определенном расстоянии от земли. После 15 лет растение можно омолодить, вырезав 1/3 часть всех его ветвей. Подготовка к зиме Взрослые растения неплохо зимуют в средней полосе и в некоторых более северных регионах, но посаженные молодые деревца в первый год необходимо укрывать. Почву под кустиками мульчируют хорошим слоем перегноя, торфа, компоста. Сами саженцы укутывают агроволокном или мешковиной, обвязывают лапником. Когда выпадет снег, его нужно набросать на посадки лоха. Во время оттепелей важно следить, чтобы после подтаивания снег не превратился в лед. Как украшение ландшафта Лох серебристый и другие виды данного рода довольно декоративны благодаря красивой листве, форме растения, осенью – эффектным плодам. Наряду с этим устойчивость видов к засухе и загазованности воздуха позволяют использовать их как украшение городского ландшафта, выращивать на улицах и в парках. Для этой цели лох используют следующим образом: он прекрасно смотрится в композициях с древесными породами с листвой контрастной окраски: ярко-зеленой, золотистой и красноватой; рядом с хвойными породами он очень хорош и в зимнее время года; отлично смотрится в солитерной и групповой посадке; из него можно формировать живые изгороди; незаменим лох и как порода для закрепления склонов. Чем полезен серебристый лох Кроме описанной выше декоративности этого растения, полезными свойствами обладают и плоды лоха. Они имеют кисло-сладкий вкус, довольно приятный. В начале он имеет терпкий привкус, который исчезает по мере созревания, и плоды приобретают более сладкий вкус. Ягоды можно есть свежими, замораживать, готовить из них варенья, джемы или компоты. Болезни В умеренном климате российских регионов вероятность заболевания лоха серебристого минимальна. Очень редко растение может поразить белая, серая или другой вид гнили, которая обычно развивается в очень дождливое лето. При этом растение приобретает угнетенный вид, может начаться размягчение побегов, на них появляются пятна. На ранней стадии развития болезни растение можно спасти, для чего вырезают все пораженные части и проводят обработку всего куста фунгицидами — Топаз, Триходерма Вериде и другие. Растущие рядом растения в целях профилактики также опрыскивают.

В любом саду есть участки, до которых не доходят руки. Они зарастают сорняками и раздражают глаз своей неустроенностью. Заброшенный уголок перестанет быть темным пятном в саду, если поселить в нем анафалис. Это неприхотливый многолетник с опушенными серебристыми листьями и россыпью белых цветов, напоминающих жемчужины. Он хорошо разрастается и не требует ухода. Описание растения Анафалис — это многолетнее травянистое растение семейства Астровых. В дикой природе растет несколько видов анафалиса. Растения распространены в предгорьях Китая, Японии, произрастают на Дальнем Востоке, а также в Северной Америке. В зависимости от вида кусты могут достигать 60–80 см или формировать подушки высотой 20–30 см. У анафалиса вертикальные побеги, густо покрытые узкими ланцетными листьями. Из-за опушения стебли и листья имеют серебристую окраску, что выглядит весьма привлекательно в течение всего сезона. Анафалис цветет во второй половине лета. Цветы распускаются в конце июля — начале августа, куст остается декоративным до наступления мороза. Цветущий анафалис Нераскрытые бутоны анафалиса похожи на жемчужины: небольшие серебристо-белые шарики, их размер не превышает 8 мм, собраны в крупные щитковидные соцветия, диаметром 12–14 см.  Распустившийся цветок анафалиса можно сравнить с гелихризумом, этот сухоцвет больше знаком садоводам. То, что мы принимаем за лепестки, на самом деле является прицветниками. Они расположены в 4-5 слоев вокруг желтых язычковых цветков. При беглом взгляде кажется, что у цветка желтая серединка и белые загнутые лепестки. Прицветники анафалиса похожи на рисовую бумагу: тонкие, сухие, с перламутровым отливом. Цветы особенно красивы в начале распускания бутонов, когда лепестки прицветников уже раскрыты, а желтая сердцевина еще только-только показалась. Анафалис — корневищный многолетник. Он хорошо разрастается, с каждым годом куртина увеличивается в диаметре, не оставляя сорнякам шанса. Куст формирует множество вертикальных побегов, особенно хорошо смотрится массивами или крупными куртинами, где соседние растения поддерживают друг друга. Как у многих представителей семейства астровых, семена анафалиса имеют летучки, по-научному — паппусы. Благодаря воздушным хохолкам созревшие семена разносит по саду порывами ветра, и в следующем году серебристые всходы появляются здесь и там. Растение высокогорья, анафалис успешно приспособился к жизни на равнине. Это неприхотливое растение не предъявляет особых требований к почве. Анафалис растет на свету и в полутени, может обходиться естественными осадками и лишь в засушливое лето требует полива.  Растение не требует подкормок, не болеет и не поражается вредителями. Благодаря высокой морозостойкости анафалис зимует без укрытия. Единственное, чего не переносят растения субальпийского пояса, — это застоя влаги в почве. На хорошо дренированных грунтах анафалис замечательно разрастается и не доставляет никаких хлопот. Цветы анафалиса используются для создания флористических композиций вместе с другими сухоцветами: гелихризумом, статицей, гомфреной и др. Жемчужно-белые прицветники практически не содержат влаги, поэтому цветы анафалиса легко высушиваются и отлично сохраняют форму и цвет. Виды и сорта Различные виды анафалиса внешне отличаются друг от друга незначительно. Разница лишь в высоте растений и окраске листьев. У одних видов они практически белые из-за сильного опушения, у других опушена только нижняя сторона листьев, а наружная — почти гладкая, поэтому листва выглядит серебристо-зеленой. Анафалис жемчужный и трехжилковый В средней полосе успешно зимуют два вида: А. жемчужный (Anaphalis margaritacea) и А. трехжилковый (Anaphalis triplinervis), они весьма похожи между собой. Корневищный многолетник образует куртину из множества тонких вертикальных побегов, разветвленных в верхней части. Диаметр куста — 40–60 см, высота побегов — до 60 см. Мелкие цветы диаметром 0,6–0,8 см собраны в крупные щитковидные соцветия. Прицветники перламутрово-белые, язычковые цветки желтые. Листья узкие, длинные, до 10 см, сильно опушенные, что придает им серебристую окраску. В распоряжении садоводов не так много сортов анафалиса, можно выбирать любой, они не слишком отличаются друг от друга. В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти семена, а также саженцы из европейских питомников: семена: Белые шары, Жемчужный снег; саженцы: Sommerschnee, Neuschnee.  Анафалис непальский и китайский Эти виды менее распространены в наших садах, поскольку являются более теплолюбивыми. А. непальский (Anaphalis nepalensis) в естественной среде растет в Западном Китае, в Гималаях, зимостойкость растения до –18–23 °С. А. китайский (Anaphalis sinica) растет в горах Китая, Кореи, Японии, зимует при температуре не ниже –23 °С. А. непальский и А. китайский — это низкорослые многолетники, образуют небольшие подушковидные кусты диаметром до 30–40 см. Высота цветущих побегов не превышает 20 см. Соцветия щитковидные, состоят из 5–15 мелких цветков диаметром до 1 см. Эти виды довольно редко встречаются в продаже, но увлеченные садоводы могут найти семена иностранной селекции. Анафалис выращивание и уход Проще всего приобрести несколько саженцев анафалиса жемчужного или трехжилкового и посадить их в своем саду. В дальнейшем растение можно размножать черенками, делением куста, к тому же культура размножается самосевом.  Выращивание анафалиса из семян не всегда проходит успешно, возможно, садоводы пока не нашли подход к этому цветку. Выращивание из семян У анафалиса довольно мелкие семена, поэтому их не заделывают в почву, сеют поверхностно.  Поскольку растение дает обильный самосев, можно предположить, что для анафалиса предпочтительна подзимняя посадка. Однако сеять мелкие семена в открытый грунт чревато их потерей: семена может унести талыми водами либо садовод просто не заметит крошечные всходы. Покупные семена анафалиса проще посеять на рассаду, так больше шансов не потерять всходы. Чтобы имитировать подзимнюю посадку, можно отправить посевы на кратковременную стратификацию в холодильник, на 2–4 недели. Посев проводят в феврале-марте. Для посадки используют неглубокие контейнеры, которые наполняют рыхлой почвенной смесью. Можно использовать любой универсальный грунт на основе низинного торфа, в который нужно добавить 10–20% перлита мелкой фракции.  Семена равномерно распределяют по поверхности влажной почвы, дополнительно опрыскивают из пульверизатора и накрывают стеклом или пластиковой крышкой. Емкости с посевами убирают в холодильник или погреб, где поддерживается температура +1–4 °С. Периодически необходимо приоткрывать емкости, чтобы запустить свежий воздух и проверить их на предмет появления всходов. Можно обойтись и без стратификации, в таком случае посевы держат при комнатной температуре. При +18–20° всходы появляются в течение 2-3 недель.  Уход за саженцами многолетних цветов — это периодические поливы и подкормки. Пока сеянцы совсем малы, требуется бережный полив, его проводят из шприца или резиновой груши, стараясь не попадать струей воды на всходы.  В фазе 1-2 пары настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Анафалис хорошо переносит пересадку. Это светолюбивое растение, поэтому рассаду необходимо держать под лампой.  Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо понизить температуру и увеличить освещенность. Оптимально — вынести саженцы на остекленную лоджию, где поддерживается температура +12–16 °С. Через 2 недели после пикировки полезно провести подкормку комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады», это ускорит формирование корневой системы и рост надземной части.  На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло. Растения, выращенные из семян, зацветают на второй год жизни. Вегетативное размножение Вегетативное размножение анафалиса гораздо проще, чем выращивание из семян. Цветоводы часто делятся друг с другом посадочным материалом, поскольку корневищный многолетник быстро расползается в цветнике. Как только многолетник полностью освоил отведенный ему участок, кусты выкапывают и разделяют на несколько частей.  При необходимости получения посадочного материала достаточно отрезать часть куртины острой лопатой, без выкапывания материнского куста. Деление куста лучше проводить ранней весной, как только начинают отрастать молодые побеги. Весной в почве хороший запас влаги, а прохладная погода способствует укоренению саженцев. Небольшой куст анафалиса можно размножить зеленым черенкованием. На черенки используют молодые побеги, как только их длина достигает 5–8 см. Их аккуратно отламывают от основания растения и сразу же высаживают в рыхлый грунт. При более поздних сроках черенкования срезают верхушки побегов, сделать это нужно до появления бутонов. Травянистые черенки быстро теряют тургор, поэтому для укоренения необходимо создать тепличные условия с высокой влажностью воздуха.  Увлеченные садоводы сооружают на участке специальный череночник — небольшую тепличку, регулярным опрыскиванием или использованием туманообразующей установки поддерживается высокая влажность воздуха.  Начинающие цветоводы ограничиваются прозрачными куполами: на горшки с черенками надевают полиэтиленовые пакеты или обрезанные пластиковые бутылки. Простейшая конструкция позволяет сохранять высокую влажность воздуха, достаточно регулярно опрыскивать купол изнутри. В период укоренения черенков крайне важно защитить их от прямых солнечных лучей, иначе побеги, которые еще не успели дать корни, просто увянут или высохнут. У нарезанных черенков обрывают нижние листья, затем срезы припудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», «Корневин», «Гетероауксин» и втыкают в рыхлый грунт.  Для образования корней решающее значение имеет рыхлость субстрата. В данном случае не важна его питательность. Укоренять черенки можно в песке, перлите или вермикулите, которые вовсе не имеют питательной ценности. Главное, чтобы субстрат не содержал патогенной микрофлоры, поэтому речной или строительный песок необходимо предварительно прокалить. Верховой торф (раскисленный) или кокосовый субстрат более удобны для укоренения черенков, чем песок или перлит. Волокнистый материал хорошо держит форму, корни пронизывают его, и при пересадке саженцев земляной ком не разваливается, поэтому корни не повреждаются. Посадка и уход в открытом грунте Анафалис — растение субальпийского пояса, привычное к яркому солнцу и бедной каменистой почве. Для посадки лучше выбрать открытое солнечное место, в тени анафалис вытягивается, кусты разваливаются и ложатся на землю, что выглядит не слишком эстетично. Растение не предъявляет особых требований к почве, главное, чтобы она была достаточно рыхлой и хорошо отводила влагу после обильных дождей и при таянии снега. Анафалис любит влажную почву, но страдает от застоя воды в корневой зоне. На супесчаных и каменистых почвах не требуется какой-либо подготовки, они идеально подходят для неприхотливого многолетника. Глинистый грунт необходимо предварительно улучшить. В почву добавляют разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, битый кирпич, агроперлит крупной фракции. Полезно внести органические разрыхлители: прелые опилки, компост из листового опада, раскисленный верховой торф. При посадке анафалиса нужно учитывать, что это корневищный многолетник, который постепенно расползается, занимая свободное пространство. Растение не является слишком агрессивным, однако нужно учитывать его склонность к захватыванию территории. Цветы анафалиса хорошо смотрятся массивом, поэтому под посадку лучше выделить обширный участок, где кусты будут свободно разрастаться в течение 5–7 лет, не требуя пересадки. Анафалис не требует особенного ухода. Лишь в период засухи растения необходимо периодически поливать. Даже при сильном пересыхании почвы, когда на побегах поникли листья, после обильного полива растения оживают. Анафалис в ландшафтном дизайне Цветоводы со стажем всегда обращают внимание на фоновые растения, ведь именно они объединяют отдельные цветы в единую композицию. Анафалис относится как раз к таким культурам. Его серебристые листья создают благородный фон, заполняют пустое пространство. Анафалис цветет в конце лета, белая россыпь «жемчужин» и благородная седина листьев красиво сочетаются с цветами в сине-фиолетовых тонах, например астрой альпийской, которую садоводы ласково называют сентябринкой. Серебристые листья и жемчужные цветы составят красивые композиции с флоксами, астрами, очитком видным, эхинацеей. Интересны сочетания разных сухоцветов в холодных тонах: анафалиса жемчужного и мордовника, а также кермека (статицы) с синими соцветиями. Растения с серебристой окраской листвы способны «осветить» отдаленный уголок сада. Анафалис можно дополнить стахисом шерстистым (чистец, заячьи ушки), сантолиной, серебристой полынью, цинерарией приморской. Для составления зимних букетов и использования сухоцветов для работы с эпоксидной смолой побеги срезают в начале цветения, когда распустилось примерно 20% бутонов. Их связывают небольшими пучками и подвешивают в проветриваемом помещении. Можно срезать соцветия и высушить их отдельно, рассыпав тонким слоем. Прицветники анафалиса сухие сами по себе, поэтому процесс сушки не занимает много времени и не требует особенных условий. 

Не так много цветов, которые дают настоящий огненно-красный цвет: некоторые сорта тюльпанов, гравилат чилийский, мак восточный и лихнис. Последний ласково называют зорькой или величают горицветом. У многолетника множество видов, не все из них распускаются алыми цветами, но каждый по-своему хорош. Растения неприхотливы, отлично зимуют в средней полосе и не доставляют хлопот, а цветут все лето напролет. Описание Лихнис — многолетнее травянистое растение из семейства гвоздичных. Различные виды так сильно отличаются друг от друга, что порой ботаники относят их к разным родам. Лихнис, вискария, смолёвка (смолка) — все это про яркий многолетний цветок. Высота растений зависит от вида: альпийские не вырастают выше 20 см, среднерослые — до 40–45 см, высота остальных — до 80–90 см. Листья — зеленые, бронзовые или серебристые. Лихнис халцедонский Цветок лихниса напоминает бутон флокса. Края лепестков цельные или раздвоенные. Цветы простые, состоят из пяти лепестков. Окраска лепестков отличается у разных видов. У одних это оттенки насыщенного красного: алый, шарлахово-красный, оранжево-красный, реже розовый и белый. У других — холодная гамма лилового и насыщенно розового. Все виды многолетнего растения неприхотливы и морозостойки. При выращивании из семян они зацветают уже в первый год. С каждым годом цветение становится все более обильным и длится в течение всего лета. Лихнис на клумбе Лихнис любит яркое солнце, но может расти и на рассеянном свету. Растения засухоустойчивы, могут обходиться естественными осадками. Полив и периодические подкормки обеспечивают более пышное и продолжительное цветение. Виды и сорта Все виды лихниса достойны внимания садовода. Разделим их по цветовой гамме на красные и лиловые. Красные Алая окраска лепестков характерна для нескольких видов лихниса: Л. халцедонский; Л. сверкающий; Л. Хааге; Л. Аркрайта. Л. халцедонский Лихнис халцедонский (Lychnis chalcedonica), он же зорька, горицвет, мальтийский крест. Это наиболее распространенный вид, который чаще всего встречается в садах. Л. халцедонский формирует раскидистый куст, формой напоминающий куст флокса метельчатого. Побеги прямостоячие, высотой 0,8–1 м. Листья сидячие, овально-яйцевидные, яркого травянисто-зеленого цвета. Небольшие цветки, диаметром до 2 см, собраны в плотные щитковидные соцветия. Красные цветочные головки распускаются постепенно, на пик цветения растения выходят в разгар лета, размер соцветия в поперечнике 8–10 см. Лепестки Л. халцедонского имеют изящную форму, их боковые края немного подкручиваются, из-за чего между лепестками появляются промежутки, и цветок становится похожим на мальтийский крест. Популярные сорта: Зорька, Скарлет, Огонек, Мальтийский крест — красный; Раурайф, Alba — белый; Pink, Carnea — розовый. Л. сверкающий и Л. Хааге  Лихнис сверкающий (Lychnis fulgens) — видовое растение, в естественной среде произрастает в Восточной Сибири и Китае, на Дальнем Востоке и в Японии. Вид лег в основу гибрида — лихниса Хааге (Lychnis x haageana). Растения среднерослые, высотой 40–45 см. Куст состоит из вертикальных побегов с крупными ланцетными листьями. Окраска листьев зеленая с бронзовым отливом.  Цветки крупные, до 4,5–5 см в диаметре, собраны в соцветия по 4-5 штук на верхушке приземистых побегов. Окраска лепестков алая, шарлахово-красная. Лепестки глубоко рассеченные, с видимыми зубцами на боковых гранях. Молтен Лава / Расплавленная лава. Л. Аркрайта Лихнис Аркрайта (Lychnis arkwrightii) похож на Л. Хааге, для этого вида характерна насыщенная бронзово-коричневая окраска листьев и алый цвет лепестков.  Куст компактный, высота вертикальных побегов 35–40 см. Алые цветки диаметром 3–3,5 см собраны в небольшие соцветия. Вулкан, Везувий, Вишневый король. Лиловые Лиловый, сиреневый или насыщенный розовый цвет характерен для нескольких видов лихниса:  Л. альпийский; Л. вискария; Л. небесная роза; Л. корончатый; Л. Юпитера. Л. альпийский Лихнис альпийский, или смолевка альпийская (Lychnis alpina), — карликовый вид, произрастающий в горной местности Северного полушария. Встречается на севере Америки, в Скандинавских странах. Растение формирует небольшую прикорневую розетку из удлиненных листьев и несколько цветочных побегов высотой 15–20 см. Мелкие розовые цветы собраны в сферические соцветия-зонтики. Лара Роуз, Бодрость, Смолка. Л. вискария Лихнис вискария, или смолевка обыкновенная (Lychnis viscaria), — среднерослый многолетник, формирующий рыхлый куст из множества тонких побегов, высота растения — до 45 см.  Мелкие цветы, до 2 см в диаметре, собраны в небольшие метельчатые соцветия по 5–7 штук. Листья липкие на ощупь, что характерно для всех смолок. Розетта (с махровыми цветами). Л. небесная роза  Лихнис небесная роза (Lychnis coeli-rosa) чаще встречается под названием «вискария глазковая». В наших садах выращивается в однолетней культуре. Вискария глазковая формирует ажурные кустики со множеством тонких побегов, высота куста — до 50 см. Формой куста и нежными простыми цветами напоминает лен крупноцветковый, однако у вискарии более разнообразная гамма оттенков: бледно-розовая, лиловая, розово-красная, голубая, лавандовая. Румба, Джамбо, Нимфа, Разноцветное сияние, Небесная роса, Холидей. Л. корончатый и Л. Юпитера Лихнис корончатый (Lychnis coronaria) отличается от других видов сильным опушением листьев и побегов, что придает растению серебристую окраску.  Л. корончатый выходит из-под снега с розеткой листьев, весной его серебристые кустики напоминают чистец (стахис шерстистый). В начале лета растение выбрасывает разветвленные цветоносы и превращается в рыхлый бесформенный куст высотой 50–80 см. Верхушку каждого бокового побега, а их огромное множество, венчает простой цветок насыщенного малинового цвета. Обилие розовых цветов на серебристом фоне листьев выглядит эффектно. Angel’s blush (розовый с белой каймой), Alba (белый), Таинственный остров (смесь сортов с малиновыми и белыми цветами). Л. корончатый обычно выращивается в двухлетней культуре, т. к. более взрослые кусты выглядят неопрятно, в снежные зимы могут выпревать под толщей сугробов. Лихнис Юпитера (Lychnis flos-jovis) — дикорастущий вид, в естественной природе встречается в высокогорье. По внешнему виду напоминает Л. корончатый: рыхлый куст, разветвленные опушенные побеги с серебристой листвой и лилово-розовыми цветами. Высота куста — 40–60 см, диаметр цветов — 2,5 см. Выращивание и уход Все виды лихниса неприхотливы и нетребовательны к уходу. Они растут практически сами по себе, от садовода требуется лишь периодический полив, если лето выдалось засушливым. Многолетник практически никогда не болеет и редко поражается вредителями, — это растение без хлопот, непрерывно цветущее все лето. Цветок можно вырастить из семян, а в дальнейшем размножать многолетник черенкованием и делением куста. Выращивание из семян Семена лихниса довольно мелкие, но не пылевидные, размером 1-2 мм. У растения заметные всходы, но в первый раз лучше вырастить цветок через рассаду, — всходы легко спутать с сорняками. Семена сеют на рассаду в начале-середине марта. Опытные цветоводы рекомендуют провести кратковременную стратификацию. Для этого плошки с посевами помещают на 2 недели в холодильник, а затем проращивают в тепле при комнатной температуре. Свежие семена хорошо всходят и без предварительной подготовки. Для посева подходит любой универсальный грунт для рассады или цветочных культур. Семена раскладывают на поверхности влажной почвы, присыпают минимальным слоем земли и увлажняют из пульверизатора. Можно проводить посев на снег, тогда при его таянии семена утянет в почву. При температуре +20–22 °С всходы появляются через 10–14 дней. Уход за рассадой цветов — это обычные мероприятия: полив, пикировка, подкормка. Растение не капризное, с выращиванием рассады справится даже новичок в цветоводстве. Посев проводят в общие плошки небольшой глубины. После появления первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют в кассеты или отдельные стаканчики. У лихниса мочковатая корневая система, растение легко переносит пикировку и пересадку.  Раз в две недели рассаду цветов подкармливают минеральным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Комплекс макро- и микроэлементов обеспечивает сеянцы необходимым питанием, они растут крепкими и здоровыми. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Посадка и уход в открытом грунте Лихнис предпочитает солнечные места, в полутени растения цветут не так обильно. Растение не переносит застоя влаги в почве. При выборе места под посадку многолетних цветов необходимо обратить внимание, не застаиваются ли на участке талые воды. Лучше сажать многолетние цветы группами или небольшими массивами, в таком случае их побеги опираются друг на друга, не ложатся под дождем и ветром.  При высадке саженцев на постоянное место необходимо учитывать будущий размер куста и его характер. Лихнис халцедонский сохраняет вертикаль, несмотря на крупные шапки соцветий, диаметр взрослого куста 30–40 см. Куст лихниса корончатого разваливается, это естественная особенность растения, диаметр куста — до полуметра. Лихнис альпийский — это компактные кустики до 15 см в диаметре. Неприхотливый многолетник хорошо растет на любых почвах, главное, чтобы грунт был достаточно рыхлым. На супесчаных почвах и черноземах можно обойтись без предварительной подготовки, достаточно сделать небольшие посадочные лунки. Тяжелую глинистую почву необходимо улучшить добавлением песка, перепревших опилок, компоста или листовой земли. Уже в первое лето растения, выращенные из семян, расцветают. Первое цветение довольно скромное, но не стоит печалиться — в следующем году куст покажет себя во всей красе. В течение лета полезно провести несколько подкормок. Первую проводят через 2 недели после высадки рассады (в последующие годы — в начале вегетации). Вторую — в начале цветения, третью — после его окончания. Лихнис не предъявляет особенных требований к питанию, можно подкармливать его наравне с другими культурами в цветнике. В начале сезона можно использовать карбамид (мочевину) — азотное удобрение стимулирует нарастание зеленой массы. В течение лета проводят подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб», NPK=8:15:18 + Mg. В жаркое лето цветы нуждаются в регулярном обильном поливе. Нет нужды поливать их ежедневно, достаточно 1-2 обильных поливов в неделю. Важным моментом в уходе за многолетником является регулярное удаление отцветших головок, это продлевает цветение.  Защита от болезней и вредителей Лихнис практически никогда не болеет. Признаки грибных заболеваний — ржавчины или каких-либо пятнистостей — говорят о том, что растению некомфортно. Возможно, дело в недостатке солнечного света или загущении куста, а также в избытке влаги в почве.  Необходимо проанализировать условия выращивания и пересадить многолетник в более подходящее место. Обработка системным фунгицидом «Скор» поможет купировать распространение инфекции. У лихниса не так много врагов среди насекомых. Если растения ослаблены, на них может нападать тля, но случается это довольно редко. Посадки многолетних цветов могут повреждаться листоверткой и слюнявой пенницей.  При обнаружении вредителей достаточно провести обработку инсектицидами. Перед началом цветения можно воспользоваться любым системным инсектицидом, таким как «Кортлис», «Инсектор Супра» и др. В период цветения лучше применять биологические препараты контактного действия, менее токсичные для пчел: «Фитоверм», «БиоКилл».  Вегетативное размножение Взрослые кусты можно размножать зеленым черенкованием или делением.  Черенкование проводят в мае, когда от корня отрастают молодые побеги. Как только они вырастают до высоты 5–7 см, их аккуратно отламывают от корневища и сразу же укореняют в торф или перлит.  Перед укоренением полезно опудрить нижний срез черенка стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Черенки укореняют в отдельные стаканчики либо на отдельную грядку-школку. На первую неделю необходимо защитить саженцы от прямого солнца, в дальнейшем они выращиваются под открытым небом. К концу лета саженцы готовы к пересадке на постоянное место. Раз в 5-6 лет необходимо делить разросшиеся кусты лихниса. Деление куста удобно проводить ранней весной, как только пробуждаются побеги.  Корневище выкапывают и разрезают на несколько частей, каждая деленка должна иметь 3-4 почки. После пересадки кусты обильно поливают и на несколько дней притеняют от солнца плотным спанбондом.

Говорят: короля играет свита. Вероника считается идеальным компаньоном для королевы сада — розы и короля цветника — пиона. Изящные колосовидные соцветия в синей или розовой гамме как нельзя лучше дополняют пышные шапки пионов и крупные бутоны роз. Многолетник хорош и цветниках природного стиля, его также сажают в альпинарии или используют в виде газона. Все это — разные виды вероники, познакомимся с ними поближе. Описание растения, виды и сорта Вероника — многолетнее травянистое растение из семейства Подорожниковые. В природе произрастает около 300 видов вероники, половина из них встречается на просторах нашей страны.  Вероника в саду Виды значительно различаются высотой куста и формой соцветий, а также условиями произрастания. Теневыносливые почвопокровники растут под пологом лиственных лесов, солнцелюбивые — в лугах и степях. Одни виды забираются в горы, другие — спускаются к воде и заселяют берега речушек и ручьев. Однако у всех дикорастущих видов вероники есть общая черта — это сине-голубой оттенок лепестков, — цвет ясного неба в летний день. Соцветия — колосовидные или метельчатые, состоят из множества мелких бутонов. Цветение длительное, в течение полутора месяцев, приходится на разгар лета. В садоводстве используется несколько видов вероники, которые легли в основу декоративных сортов: В. колосковая, В. длиннолистная, а также почвопокровные виды: В. седая, В. простертая, В. нитчатая и др. Вероника колосковая Этот вид чаще всего применяется в ландшафтном дизайне. Вероника колосковая, или колосистая (Veronica spicata) в природе произрастает на открытых солнечных участках: на лугах, опушках лесов, пастбищах. Растение не требовательно к питательности почвы, растет на слабокислых и кислых грунтах. Цветок хорошо переносит засуху, может обходиться естественными осадками. В. колосковая представляет собой компактный куст с прямостоячими побегами, верхушки которых венчают плотные колосовидные соцветия. Цветение начинается в середине июня и продолжается до августа. По строению куста растение напоминает колокольчик, побеги вертикальные, густо облиственные. Куст устойчив к ветрам и дождям, не ложится и не требует подвязки. Колосовидные соцветия находятся на верхушке побегов: сначала распускается центральный колос, а затем из пазух верхних листьев вырастает еще 3–5 соцветий-колосков чуть меньшего размера. Вероника колосковая Ulster Dwarf Blue Особенно хороша вероника в начале цветения, когда колоски только-только начинают распускаться, а кончики соцветий еще изящно загнуты. Бутоны распускаются снизу вверх, нижняя часть колосовидного соцветия постепенно становится зеленой, а волна цветения перемещается все выше, пока не достигает макушки. В процессе цветения колос продолжает расти, длина соцветия 12–15 см. Высота растения зависит от сорта. Карликовые сорта подходят для переднего плана цветника, а также для посадки в альпинарии и рокарии, их высота не превышает 20–30 см. В ландшафтном дизайне чаще используются среднерослые сорта В. колосовидной с высотой куста 70–90 см.  Европейские селекционеры давно заинтересовались вероникой и вывели множество декоративных сортов с голубыми, синими, розовыми и белыми колосовидными соцветиями. карликовые, 25–30 см: Алстэ Блу Двоф, Анниверсари Бейби Блю, Ульстер Дварф Блю, Юник Бэби Вайт; среднерослые, 50–70 см: Голубое веретено, Анниверсари Блю, Роза Цверг, Хайдекинд, Перпл Эксплоужен, Вайт, Пурплешес, Ред Фокс (Ротфукс) и др. Вероника длиннолистная Многие современных сорта иностранной селекции произошли от вероники длиннолистной (Veronica longifolia). Этот вид похож на В. колосковую, однако побеги более высокие, достигают в высоту 70–90 см. У него довольно длинные листья с зубчатым краем. Вероника длиннолистная First Love У В. длиннолистной крупные колосовидные соцветия, до 20–25 см в длину. Декоративные сорта имеют синюю, насыщенно розовую или белую окраску лепестков. Этот вид зацветает немного позже, в июле, цветение длится до середины августа. В. длиннолистная предпочитает открытые солнечные участки и хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Сорта В. длиннолистной: Антарктика, Шнееризин, Блайризин, Пинк Дамаск, Фёрст Лав, Роял Пинк и др. Современные гибриды весьма декоративны: Пацифик Океан, Блю Индиго, Эвелин — сине-фиолетовая; Роника Фуксия, Блейз Эвей Пинк, Атоми Рэд Рэй — насыщенно розовая. Вероника седая Этот природный вид пока не заинтересовал селекционеров, тем не менее вероника седая (Veronica incana) хороша сама по себе. Это вечнозеленое растение с густо опушенными листьями. Вероника седая на клумбе Опушение придает листьям серебристую окраску. Прикорневые листья образуют пышную розетку, поэтому и до начала цветения, и после его окончания В. седая выглядит великолепно. Это низкорослое растение, высота куртины не более 10–15 см, высота цветоносов — до 30 см. В. седая расцветает в начале июня, короткие соцветия-колоски имеют насыщенно-синий оттенок, свойственный всем видовым растениям. В. седая любит бедные каменистые почвы, хорошо растет на нейтральных и слабощелочных грунтах. Чтобы зимой растения не выпревали, желательно сажать ее на возвышении: в альпинарии, на каменной горке, на искусственном холме.  Цветок с седыми листьями выдерживает яркое солнце, но может расти и в полутени. Вероника простертая Вероника простертая (Veronica prostrata) — неприхотливый почвопокровник, образующий массивные подушки высотой 10–15 см, диаметр куста достигает 30–40 см. При загущенной посадке растения смыкаются сплошным пышным ковром. Почвопокровник расцветает в мае, короткие колосовидные соцветия радуют глаз в течение месяца. Видовые растения цветут в синей гамме, декоративные сорта имеют несколько окрасок: белую, розовую, голубую. Особенной популярностью у садоводов пользуется сорт Ацтек Голд с золотистой листвой и голубыми цветами. Интересны сорта Лилак Тайм (лиловая), Миссис Холт (розовая), Паллида (синяя), Нестор (голубая). В. простертая любит открытые солнечные места, нетребовательна к плодородию почвы, хорошо растет на бедном грунте: каменистом или песчаном. Почвопокровник может обходиться без полива, но при регулярном орошении растет более пышным ковром. Вероника нитчатая Вероника нитчатая, или нитевидная (Veronica filiformis), может служить альтернативой газона в полутени и тенистых местах. Это стелющийся почвопокровник с нежной листвой, по которой приятно ходить босыми ногами. В. нитчатая, несмотря на свой скромный размер (высота почвопокровника не более 5–7 см), весьма агрессивна. Многочисленные побеги укореняются, как только соприкасаются с почвой, поэтому почвопокровник быстро затягивает все свободное пространство.  Срезанные побеги и выполотые растения даже после увядания оживают и пускают корни, как только на них попадает влага. Растение дает обильный самосев, благодаря чему всходы появляются здесь и там. Садоводы северных регионов ценят В. нитчатую за активный рост и нежное цветение в начале лета, для дачников южного региона — это злостный сорняк, который крайне сложно вывести с участка. Газон из вероники нитчатой можно устроить в плодовом саду, под кронами молодых или взрослых деревьев, в приствольных кругах смородины и других ягодных кустарников. Корневая система почвопокровника залегает мелко, у самой поверхности почвы, поэтому не составляет конкуренции кустарникам и деревьям. А плотный травянистый покров работает как мульча, защищая почву от иссушения, перегрева и ветровой эрозии. Выращивание и уход Вероника легко размножается: семенами и вегетативно (зелеными черенками, делением куста), сорта иностранной селекции можно приобрести в виде саженцев с открытой или закрытой корневой системой. Выращивание из семян У вероники мелкие семена, поэтому саженцы этого многолетнего цветка лучше вырастить через рассаду. Посев проводят в начале марта, уже в год посадки растения зацветают в первый раз. Опытные садоводы рекомендуют проводить кратковременную холодную стратификацию, это ускоряет прорастание семян. Семена цветов сеют поверхностно, в неглубокие контейнеры с рыхлой воздухопроницаемой почвой. Для выращивания рассады подходит любой универсальный грунт. После посева рассадные емкости закрывают крышкой и убирают в холодильник на 2-3 недели для стратификации. Затем плошки с посевами возвращают в тепло. При температуре +20–22 °С всходы появляются в течение 10–12 дней. Уход за сеянцами вероники стандартный и не требует специальных умений. Успех выращивания крошечных растений зависит от освещения. Чтобы рассада не вытянулась и не превратилась в тонкие ниточки, сеянцы держат под ярким искусственным освещением. Расстояние от листочков до светодиодного светильника должно быть минимальным, не более 10 см. Молодые растения поливают умеренно, по мере подсыхания грунта. Крошечные сеянцы легко повалить струей воды, поэтому для полива используют резиновую грушу или шприц, направляя воду по краю рассадной емкости. Когда сеянцы окрепнут, примерно через месяц от появления всходов, их пикируют в отдельные стаканчики. Подросшие саженцы нуждаются в регулярном поливе и периодических подкормках. Первую проводят через две недели после пикировки, когда рассада тронется в рост.  Вероника не предъявляет особенных требований к питанию, любому удобрению она будет рада. Универсальное жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» рассчитано на потребности молодых саженцев. Вероника — растение холодостойкое, однако нежная рассада может пострадать от возвратных заморозков. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло — в конце мая — первых числах июня. При высаживании рассады в цветник необходимо учитывать будущий размер растения. Так, куст В. колосковой и В. длиннолистной вырастает в диаметре до 30–40 см, а высота побегов достигает 70–90 см. Среднерослые сорта размещают в центральной части миксбордера, за розами, пионами и другими декоративными растениями, которым отведена роль «главной скрипки».  Для формирования сплошного бордюра или акцентного пятна в цветнике из В. простертой или В. седой саженцы размещают с шагом 20 см, высаживая их в шахматном порядке. Низкорослые и карликовые сорта размещают на переднем плане смешанных цветников, высаживают в альпинарии, на каменной горке. Деление куста Взрослые кусты вероники делят при необходимости получения посадочного материала или в случае, если куртина многолетников слишком загущается, раз в 5-6 лет.  С каждым годом кусты становятся более пышными и дают все больше цветочных побегов. По мере взросления куста многолетний цветок не ухудшает своих декоративных свойств.  Деление куста проводят в мае, в начале вегетации, пока длина молодых побегов не превышает 3–5 см. Корневище выкапывают, разрезают ножом на несколько частей так, чтобы в каждой деленке было по 2-3 побега, и высаживают на новое место. Черенкование Вероника отлично черенкуется, зеленые побеги легко укореняются в почве. Если при делении куста несколько молодых побегов отломилось, не стоит их выбрасывать, это отличные черенки. Для вегетативного размножения многолетнего цветка используют молодые побеги, как только их длина достигнет 8–10 см. Их отламывают от основания куста и укореняют в рыхлом субстрате на основе раскисленного верхового торфа или кокосового волокна.  Для ускорения укоренения полезно опудрить концы черенков стимулятором образования корней «КорнеСтим». Черенки можно укоренять в отдельные стаканчики, либо на рассадную грядку, устроенную в тенистом месте.  К августу растения достаточно окрепнут и их можно будет высадить на постоянное место. Защита от болезней и вредителей Вероника хороша тем, что практически никогда не болеет и не привлекает вредных насекомых. Это растение не доставляет садоводу дополнительных хлопот, лишь только радует глаз. В редких случаях — в дождливое лето или при посадке светолюбивых сортов в тени — растения могут страдать от мучнистой росы. При появлении первых белых пятен на листьях рекомендуется провести обработку системным фунгицидом «Топаз», «Серпень», «Скор» и др. Иногда на цветы нападает тля, избавиться от вредителя несложно — достаточно одной обработки химическим инсектицидом «Кортлис» или двух обработок биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл».  Зимовка Все виды вероники отличаются высокой морозостойкостью и зимуют без укрытия не только в средней полосе, но и в Сибири. В октябре, перед тем как ляжет снег, побеги срезают до основания, весной они отрастают от подземных почек. Вероника отцветает. Сентябрь Исключение составляет В. седая, которая зимует с листьями. У этого вида обрезают лишь цветоносы. Весной проводят чистку куртины, выборочно удаляя засохшие листья. Вероника в ландшафтном дизайне Вероника — это растение-компаньон. Ее красота скромная, оттенки — сдержанные, а форма соцветий — изящная. Колосовидные соцветия синего, лилового, белого или розового цвета дополняют розы и пионы любых оттенков, создают интересные композиции с лилиями. С яркими цветами в красных, оранжевых, желтых тонах вероника контрастирует, с цветами в пастельных тонах составляет спокойные гармоничные композиции. Вероника выглядит органично в пейзажных цветниках. Куртины синих, розовых или белых колосков хорошо дополняют монарду и эхинацею, флоксы, нивяник, рудбекию, колокольчики, наперстянки. Карликовые сорта вероники, в названии которых есть слова «бейби», «дварф» (в переводе означает «гном») или «нано», высаживают на альпийские горки, а также в качестве цветущего бордюра для окантовки клумбы или вдоль садовой дорожки.  При посадке В. нитчатой не стоит забывать о ее агрессивном характере. Чудный почвопокровник с кроткими голубыми «глазками» может захватить цветник целиком. В. нитчатую лучше поселить в саду под деревьями, где она затянет всю поверхность земли сплошным ковром.

Создавая клумбу, мы не думаем, насколько вредными могут быть понравившиеся цветы. Некоторые способны вызвать не только слезы из глаз или аллергию на коже, но даже погубить по неосторожности. Наш рассказ о самых ядовитых и небезопасных растениях, встречающихся на участках. Коварство и любовь На даче хочется наслаждаться жизнью и чувствовать себя в полной безопасности. И вдруг узнаешь, что любимый цветок, который холишь и лелеешь, может навредить. Не спешите паниковать и тут же избавляться от зеленого питомца в цветнике. Разберитесь, насколько сильно и какие части растения ядовиты. Возможно оно навредит аллергику, а в вашей семье не подвержены этой напасти. Или вещества действуют при растирании в руках листьев, соцветий. А аккуратная обрезка безопасна. Получив информацию, можно избежать проблем. Токсичные растения несут угрозу маленьким детям, домашним животным. Но взрослые разумные люди не будут любопытства ради есть цветочные клубни или плоды. Если оградить (в прямом смысле поставить ограду) от опасных посадок малышей и четвероногих питомцев, риска не будет. Также с малого возраста приучайте детей не трогать, не нюхать незнакомые растения. Когда подрастет, объясните, почему они опасны. Если боязнь остается, удалите из цветника коварных. И впредь не сажайте, оставив только безобидные. Резонно заменить ядовитые похожими, безвредными растениями. Например, мальва (сорта «Рождество», «Яблоневый цвет»), флокс Друммонди (сорта «Изабелла», «Огненно-красный») совершенно безопасны для людей и животных. Горе луковичное Ранней весной мы ждем первых подснежников, затем радуемся гиацинтам, в мае любуемся нарциссами. Но именно среди луковичных первоцветов большинство ядовитых. Опасность чаще таят луковицы (у некоторых — семена, плоды). Которые на даче иногда путают с репчатым луком, крошат в салат, а дальше может закончиться вызовом скорой. Храните посадочный материал для цветника подальше от овощных припасов. И от детишек, норовящих все попробовать на зуб. А теперь подробнее о луковичных растениях, за невинной внешностью которых скрывается коварство. Подснежник. У хрупкого на вид цветочка ядовиты луковки и плоды. Если их съесть, появится тошнота, рвота. Отравление может привести к поражениям почек. В официальной медицине используют для изготовления сильнодействующих лекарств, применяемых в неврологии. Народная медицина не прибегает к помощи растения: высок риск отравиться при передозировке. Гиацинт. Цветущие гиацинты вызывают у некоторых аллергию своим сладостно-приторным запахом. Если съесть луковицу, перепутав с овощем, в лучшем случае гарантировано расстройство пищеварения. В худшем — у аллергиков способно вызвать ожоги слизистых, дыхательных путей вплоть до отека легких. Гиацинт Нарцисс. В отличие от предыдущих, эти цветы есть почти в каждом цветнике. Их любят срезать для букетов, дарить. Нарциссы У людей с чувствительной кожей красивые растения вызывают дерматит. Домашние питомцы, пожевавшие стебелек, способны отравиться. А попавшие внутрь ядовитые луковицы поражают желудочно-кишечный тракт человека. Нарциссы угнетают даже другие цветы, поэтому не ставьте их в общую вазу. Ландыш. Нежный ландыш с чудным ароматом только кажется безопасным. На самом деле токсичны его цветы, стебли, листья. Даже вода, в которой стоял букетик, опасна. Самая отрава — красные ягодки-плоды, привлекающие детей. Если съесть их или другую часть цветка, это может привести к остановке сердца. Ландыши Безвременник. Нечасто встречается в цветнике безвременник (колхикум). Или осенний крокус: распускает бутоны осенью. Крайне ядовит, особенно луковицы и семена, где много колхицина (препараты с этим веществом применяют строго дозировано в онкологии). Безвременник Употребление их внутрь ведет к остановке сердца, ведь противоядия от него нет! Тяжелое отравление реально получить, перепутав листья безвременника с луком-черемшой. Совет: хранить луковицы, сажать колхикум подальше от овощных культур и работать с растением в перчатках. Если в семье есть дети, не заводите его в саду. Лучше не «дегустировать» луковички мускари, пролески, птицемлечника и крокусов, растущих в весеннем цветнике. «Красота — страшная сила» За привлекательной внешностью некоторых цветов, декоративных растений на клумбе таится настоящая угроза. Сильным ядом могут быть напитаны листья, стебли, лепестки, корни. Необходимо знать о потенциальной опасности и выполнять все меры предосторожности. Если не хотите расстаться с красивыми культурами. Наперстянка. О красавице с цветочками, похожими на наперстки, ходит дурная слава: отрава с головы до ног. Хотя наперстянкой издавна лечат сердечные недуги. Но самолечением, которое может вызвать остановку сердца, не занимайтесь! Детям не разрешайте срывать нарядные цветы. Даже ее сок раздражает кожу. Аконит. Еще одно растение с плохой репутацией. Аконит или борец в синей «масти» привлекателен для цветника. Но содержит алколоид, который считается одним из сильных растительных токсинов (на юге свойства проявляются сильнее). Вещество, попадая внутрь, способно вызвать судороги, затруднение дыхания, приводящее к параличу. Сок опасен для кожи, пыльца для дыхания. В древности этим ядом начиняли стрелы. Лучше не сажать его в саду, если в семье есть малыши. Дельфиниум. Знакомый множеству дачников шикарный высокий цветок. В живокости или шпорнике есть алкалоиды, сходные с печально известным ядом кураре и тем же аконитом. Максимум их — в корнях в начале вегетирования, в листьях при плодоношении. Попадая в организм, вызывает остановку дыхания и нарушение центральной нервной системы. Дельфиниум Аквилегия. Многие не догадываются, что симпатичный водосбор на клумбе несет угрозу. Он, как и другие лютиковые (борец, дельфиниум, морозник, анемона, сон-трава, ранункулюс из этого же семейства), ядовит. Особенно мелкие черные семена. Но растение нанесет вред только при внутреннем употреблении. Аквилегия Клещевина. Похожую на пальму клещевину часто сажают в цветник. Однолетник за сезон становится гигантским. «Змеиные» все части экзота, но самое зло — в плодах, похожих на забавных клещей. Проглатывание трех семян может привести взрослого к смерти. Ребенку надо и того меньше. Противоядия нет! Чтобы не рисковать, нужно удалить завязи. А лучше не заводить вовсе диковинку. Рододендрон, который нередко высаживают в цветнике, сильно ядовит. Даже мед, собранный с него пчелами, иногда приводит к отравлению людей. Также токсичны: купена, дурман, белладонна, люпин, волчеягодник, белена и другие культуры. Цветок-ожог О смертельном борщевике Сосновского знают все. Касание зонтика-сорняка в солнечный день дает сильнейший фитодерматит. Сок, пыльца способны привести к отеку верхних дыхательных путей, пищевода. Известны случаи, когда детишки, игравшие с его полым стволом как с подзорной трубой, становились слепыми. Похожее растение, только более привлекательное, встречается даже в цветнике. Есть и менее ядовитые «крапивы», которые раздражают кожу. Ясенец. Нежно-розовые цветочные стрелки ясенца точь-в-точь маленькие орхидеи. Аромат чудный. Но за ангельской внешностью кроется опасность. В народе не зря прозвали «неопалимой купиной». Цветущее растение выделяет эфирные масла. Если поднести горящую спичку — вспыхнет! Как и от солнечных лучей в жаркий день. Сам кустик остается невредимым. Пары масел способны обжечь даже на расстоянии около 2 метров! Прикосновение к цветку, особенно в жару, заканчивается волдырями, долго заживающими язвами и шрамами на всю жизнь. Ожог появляется спустя время и пострадавший не догадывается, что стало его причиной. В этом тоже коварная и ядовитая сущность ясенца. Если хотите испытать судьбу, можете завести, но работать с растением только в перчатках. Наш совет: не пускать его на участок, если на даче бывают дети. Молочай. Пользуются популярностью в цветниках неприхотливые оригинальные молочаи. Едкий млечный сок, давший название цветам, оставляет ожоги на коже. Если попадет в глаза, начинается жжение. Позже возможно повышение температуры, отеки. Дицентра. Романтичное растение, известное также под названием «Разбитое сердце», которое напоминают ее маленькие соцветия. Но «сердечные» цветы ядовиты. Сок, попадающий на кожу, вызывает покраснение и ожог. Работать с красавицей придется в перчатках. Дицентра Калла. Элегантная красавица любого цветника. Но сколько прелести, столько яда, особенно в соке листьев. Он вызывает раздражение, зуд на коже. Попав внутрь, вызовет отеки рта, горла, рвоту вплоть до судорог. Калла Прежде чем прописать новое растение в цветнике, узнайте, не ядовито ли оно и насколько. Токсичные знакомые Среди знакомых культур на клумбе есть такие, чья токсичность невелика (или у отдельных видов). Но знать о их вредоносности не помешает. Часто это декоративные, модные растения. Клематис. Не все поклонники вьюна знают, что любимец имеет такой недостаток. Сорта ломоноса, особенно крупноцветковые, очень красивы, разнообразны по расцветкам. Не зря популярна лиана у цветоводов. Клематис Если растереть листок, свежий сок раздражает кожу. А при попадании в желудок вызывает боль. Обойдется без провокаций при работе с клематисом в перчатках. Родственник клематиса — княжик — тоже вредненький. Гортензия. Суперпопулярное сегодня растение, яркое и роскошное. Считается умеренно токсичным из-за небольшого количества цианида. Съев несколько листиков, можно получить головокружение или даже обморок. Это относится в первую очередь к самой королевской — крупноцветковой, полностью ядовитой. Гортензия У древовидной и метельчатой опасны цветы. А виды чайной, пильчатой, высаженные в цветнике, совершенно безопасны. Пион. Давний знакомый, который растет в каждом палисаднике. Слабо ядовит. Вред несут цветы, плоды красавца, которые могут вызвать отравление. Особую опасность представляет для беременных. Пион Душистый горошек. Еще одна известная слегка вредная лиана с разноцветными цветками-мотыльками. Не надо есть ее стручки, похожие на овощной горошек! В большом количестве они могут довести до судорог. Можно отравиться и вьющейся декоративной фасолью, отведав сочные бобы. Гладиолус. Растение в цветнике не представляет смертельную угрозу. Но тошнота, диарея, боль в животе гарантированы. Если скушать любую его часть, а особенно луковки. У особ чувствительных сок способен спровоцировать кожный дерматит. Информация относится и к ирису, представителю того же семейства — касатиковые (ирисовые). Гладиолус Некоторые культуры в цветнике не ядовиты для людей, но вредны для животных. Опасны для кошек лилейники, хризантемы, последние токсичны и для собак. Скорая дачная помощь Первая помощь, когда человек нечаянно съел ядовитое растение, вдохнул пары вредных эфирных масел, прикоснулся к обжигающему цветку — актуальная тема. Чрезвычайно, если пострадал ребенок. Нужно срочно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу (отравившихся животных — к ветеринару). Важно также сразу после ЧП принять неотложные меры. Особенно при отравлении растениями, воздействующими на центральную нервную систему. Каждый должен знать о приемах «дачной неотложки». Иногда это может спасти жизнь. Главное, если токсин попал внутрь: удалить яд, промыв несколько раз желудок. Это можно сделать теплой водой, лучше с растворенной солью или слабым раствором марганцовки. Старайтесь вызвать рвоту, нажимая черенком ложки, пальцем на корень языка. Пострадавшему рекомендуется сделать клизму с растворенным активированным углем. Особенно, если сжаты зубы, спазмированы жевательные мышцы. Но в таком случае употребите все усилия, чтобы напоить отравившегося (не меньше литра воды) и вызвать рвоту. С отравившимся ядовитой культурой четвероногим питомцем поступают аналогично: вызывают рвоту и ставят клизму. Если в цветнике произошло поражение кожных покровов, их промывают теплой водой, аккуратно смазывают спиртом. Внутрь дают антигистаминное средство, например димедрол. Смазывать обожженный участок кремами, мазями нельзя! Если произошел ожог от ясенца, борщевика Сосновского, нужно обязательно прикрыть это место от солнца. При потере сознания, отсутствии дыхания и сердцебиения необходимо сделать массаж сердца, искусственное дыхание. Полученной информацией мы хотели не напугать, а предупредить. Можно радоваться и не получать никакого вреда, правильно обращаясь с токсичными цветами. Мыть руки после работы в саду или пользоваться перчатками, не жевать травинки, листики и не крошить в салат вредные луковицы. При большом риске, наличии малышей в семье лучше отказаться от желания заводить суперядовитые растения в цветнике.

Для создания уютных уголков в саду, закрытых от любопытных глаз соседей, обычно используют многолетние лианы, плетистые розы или живую изгородь из листопадных кустарников и хвойных. И лишь продвинутые садоводы создают уголки отдыха при помощи высоких декоративных злаков. Многолетние декоративные злаки отличаются неприхотливостью в уходе. Они растут сами по себе, не болеют, не поражаются вредителями, не требуют стрижки или подвязки к опоре.  Отдых за ширмой из высокорослых злаков сродни медитации: на ветру их плотные листья издают приятный шелест, а метелки соцветий изящно колышутся над головой. Декоративные злаки придают садовому участку изюминку. Высокорослые культуры хороши в качестве солитера, среднерослые составят компанию цветам в миксбордере, добавят ему объема и динамики. Зимой метелки декоративных злаков, украшенные изморозью или укрытые шапками снега, делают пейзаж не таким скучным, разбивают белый монохром. При выборе видов декоративных злаков для своего сада необходимо обращать внимание на две характеристики: морозостойкость и скорость пробуждения. Многие злаковые культуры родом из теплых стран, поэтому после зимней спячки просыпаются довольно поздно. Вопрос, как посадить декоративные злаки, решается просто, чаще всего в продажу поступают саженцы с закрытой корневой системой, поэтому остается лишь выбрать удачное место и выкопать посадочную лунку. Нужно учитывать, что некоторые культуры имеют ползучий корень, благодаря чему быстро разрастаются. Это может быть плюсом при освоении больших площадей, но минусом при посадке злаков в сложившийся цветник. 1. Мискантус Местоположение — солнце, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: –23–29 °С В садах средней полосы успешно растет два вида высокорослого мискантуса: М. сахароцветковый (Miscanthus sacchariflorus) и М. китайский (Miscanthus sinensis). Это мощные растения, образующие густые заросли. Высота побегов различается у разных сортов: 1,8–2,5 м у высокорослых и 1,2–1,5 м у среднерослых. Мискантус китайский Зебринус Листья мискантуса длинные, мечевидные, довольно жесткие, ширина листовых пластин 0,5–2 см. У большинства сортов листья склоняются к земле, придавая кусту вид фонтана. У некоторых сортов, таких как Стриктус, листья жесткие, держат вертикаль.  Цветение мискантуса приходится на конец лета — начало осени. Пышные метелки — белые, кремовые или пурпурные — изящно колышутся на ветру. Соцветия мискантуса очень крупные — длина метелок от 15 до 30 см.  С приходом осени листья мискантуса меняют окраску на золотистую, что добавляет высокорослому злаку привлекательности. В зиму побеги не срезают, они украшают сад, а также работают на снегозадержание. Прошлогодние стебли обрезают весной. Мискантус просыпается довольно поздно, новая листва начинает отрастать в конце мая, поэтому в начале сезона поляна высокорослого злака пустует, этот момент нужно учитывать при выборе места под посадку. Мискантус китайский Монинг Лайт Мискантус — это корневищный многолетник, при благоприятных условиях он активно захватывает территорию, с каждым годом куртина увеличивается в размере. Более агрессивным является М. сахароцветковый, для ограничения его роста потребуется устанавливать заградительную ленту на глубину 30 см. М. китайский отличается более короткими корнями, разрастается не так интенсивно. Южная культура настолько хорошо прижилась в российском климате, что стала выращиваться в промышленных масштабах для переработки целлюлозы. Отечественные селекционеры вывели несколько урожайных сортов мискантуса сахароцветкового и гигантского: Сорановский, Фортис, Камис. Мискантус гигантский Садоводов больше привлекают декоративные сорта мискантуса китайского, их огромное множество. Особенный интерес представляют сорта с контрастными поперечными или продольными полосами, такие как Зебринус, Аллигатор, Голдфедер, Монинг Лайт, Вариегатус. Для небольших участков подойдут компактные Литл Зебра, Голд Бар, Кляйн Фонтан и др. Мискантус можно вырастить из семян, их сажают под зиму в школку, на постоянное место пересаживают через год. Максимальной декоративности мискантус достигает в возрасте 3–5 лет. К этому моменту образуется мощная куртина до 1,5–2 метров в диаметре. Красавцу мискантусу нужно выделить открытое солнечное место, желательно, чтобы оно было защищено от сильных ветров. Культура засухоустойчивая, однако для нормального развития куста необходима плодородная почва и регулярный полив. Для мискантуса будут полезны ежегодные подкормки настоем коровяка или куриного помета, а также полным комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для газонов».  2. Кортадерия Местоположение — солнце, почва — плодородная, глинистая, сухая, морозостойкость: –18 °С Кортадерия, или пампасная трава, — пожалуй, самый эффектный высокорослый злак. Единственное, что ограничивает применение пампасной травы в наших садах, — это довольно низкая морозостойкость. Растение подходит для выращивания в южных регионах, выдерживает морозы до –18 °С.  Куст кортадерии выглядит как мощный фонтан. Длинные шершавые листья изгибаются дугой, а цветоносы с крупными метельчатыми соцветиями устремляются стрелой в небо. Куртина кортадерии быстро разрастается, достигая в обхвате 2-3 м. Длина цветоносов кортадерии достигает 3 м, но есть и компактные сорта, высота которых не превышает 1,5 м. Метельчатые соцветия пышные, крупные, длиной до полуметра: белоснежные, кремовые или розовые. Кортадерия расцветает в августе-сентябре и сохраняет декоративность до глубокой осени. Заслуженной популярностью пользуются сорта Вайт Фезе и Пинк Фезе с белыми и розовыми метелками, Саннингдейл Силвер с серебристо-белыми соцветиями и Розеа с насыщенно-розовыми. Для небольших участков подойдут низкорослые сорта Пумила и Тини Пампа с белоснежными соцветиями. Для посадки пампасной травы нужно выбрать самое солнечное место. Кортадерия нуждается в обильном питании, почва должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями.  Пампасная трава не требует полива даже в самое жаркое лето. В регионах с мягкими зимами пампасная трава сильно разрастается за счет подземных корневищ и образует внушительные массивы. Весной необходимо проводить чистку куртин от высохших листьев, удалять прошлогодние цветоносы. Работать нужно в плотных перчатках, поскольку листья кортадерии имеют острые кончики. 3. Вейник остроцветковый Местоположение — солнце / полутень, почва — любая, морозостойкость: до –35 °С Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora) — оптимальный выбор для малоуходного сада. Злак отличается покладистым характером: растет на любых типах почвы, может обходиться без полива, быстро поднимается после продолжительных проливных дождей. Не болеет и не поражается насекомыми вредителями. Вейник относится к холодорастущим культурам, весной просыпается очень рано, украшая еще пустой цветник. Вейник формирует компактные вертикальные кусты, с годами куртины увеличиваются в диаметре, достигая 50–60 см. Куст вейника нарастает довольно быстро и хорошо переносит деление, что позволяет садоводам получить большое количество посадочного материала. При этом злак не доставляет никаких хлопот: его корни не захватывают территорию, а семена не сорничают. У вейника длинные узкие листья травянисто-зеленого цвета с контрастной белой или кремовой полосой. До начала цветения высота куста не превышает 80–100 см.  В июле вейник выбрасывает множество прочных цветочных побегов, которые держат вертикаль. Высота цветоносов — до 1,5 м. Побеги оканчиваются сжатыми метельчатыми соцветиями. В начале цветения они окрашены в грязно-розовый или пшеничный, ближе к осени становятся кремово-желтыми. Популярные сорта: Овердам, Карл Форстер, Аваланш. Вейник готов расти на любых почвах, хорошо чувствует себя на солнце и в полутени. На открытых участках с плодородным грунтом растения проявляют себя с лучшей стороны. Высокая морозостойкость, до –35 °С, обеспечивает беспроблемное выращивание этого декоративного злака в средней полосе. 4. Мюленбергия Местоположение — солнце, почва — любая, сухая, морозостойкость: до –18 °С Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris) — декоративный среднерослый злак для выращивания в южных регионах. Из-за сравнительно низкой морозостойкости, до –18 °С, растение незнакомо для жителей средней полосы. Мюленбергию можно вырастить из семян, в продаже есть сорта с розовыми соцветиями: Розовая, Розовый рассвет, Рубиновый рассвет. Листья мюленбергии узкие, игольчатые, довольно жесткие, они изящно изгибаются наружу, придавая кусту сферическую форму. С приходом осени зеленая листва меняет окраску на медно-оранжевую.  В конце лета кусты мюленбергии превращаются в невесомое розовое облако. Тонкие цветоносы склоняются под тяжестью ажурных соцветий. При сравнительно небольшой длине цветоносов, они не превышают 1 м, соцветие достигает в длину 50 см. Из-за обилия цветущих побегов кажется, что на куст набросили ажурную розовую накидку. Мюленбергия не предъявляет высоких требований к плодородию почвы, может обходиться без полива. При выращивании в средней полосе потребуется мульчирование кустов толстым слоем торфа и устройство воздушно-сухого укрытия, но и в этом случае нельзя гарантировать успешной зимовки. 5. Молиния тростниковая Местоположение — полутень, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: –23–35 °С Молиния тростниковая (Molinia arundinacea) в садах средней полосы успешно заменяет теплолюбивую мюленбергию.  Декоративный злак формирует компактные сферические кочки высотой не более 60 см. Узкие листья молинии имеют ярко-зеленый цвет, осенью меняют окраску на золотисто желтую. Дугообразная форма листьев придает кусту округлую форму.  В разгар лета кусты молинии выбрасывают множество цветочных побегов, высота которых достигает 2 м. В зависимости от сорта соцветие может представлять собой плотный колосок или ажурную метелку. У молинии компактная корневая система, растение не является агрессивным, что позволяет высаживать декоративный злак в смешанные цветники, дополняя посадки молодых кустарников и многолетних цветов. Сорта с воздушными, практически невесомыми соцветиями особенно ценятся садоводами: Транспарент, Скайрейсер, Эдит Дудзус и др. Стебли молинии тростниковой довольно тонкие, они теряются на фоне других растений, поэтому создается впечатление, что над цветником парит зеленое или кремовое облако. Молиния предпочитает полутенистые места с влажной плодородной почвой. Морозостойкость разных сортов различается, от –23 до –35 °С. В средней полосе молиния тростниковая зимует без укрытия. 6. Пеннисетум лисохвостный Местоположение — солнце, почва — любая, морозостойкость: до –29 °С В странах с теплым климатом произрастает множество видов пеннисетума, но нашу зиму может выдержать лишь один — пеннисетум лисохвостный (Pennisetum alopecuroides), но и ему потребуется мульчирование на зиму, морозостойкость — до –29 °С. Взрослые кусты, которые пережили уже несколько зим, в дальнейшем обходятся без укрытия. Злак отличается быстрым ростом, уже через год после посадки небольшая деленка превращается в хороший кустик, а еще через год — в полноценное крупное растение. Куст пеннисетума достигает в обхвате метра, с каждым годом куртина становится все крупнее благодаря ползучей корневой системе. У пеннисетума изящные узкие листья, которые изгибаются дугой, придавая кусту сходство с небольшим фонтаном. В конце лета декоративный злак зацветает. Множество тонких цветоносов оканчиваются плотными пушистыми колосками: белыми, кремовыми, розовыми, фиолетовыми. По мере цветения оттенок колосовидных соцветий становится более насыщенным. Пеннисетум лисохвостный Пеннисетум подходит для центрального плана цветника, высота цветущих побегов не превышает 1 м. Лишь некоторые сорта, например, Фокстрот, вырастают до 1,2–1,5 м. У садоводов популярны сорта с розово-фиолетовыми колосками: Ред Хед и Блэк Бьюти. Сорт Хамельн с бело-розовыми колосками ценится за раннее и стабильное цветение. Интересны сорта с золотистой окраской листвы: Люмен Голд и Джоменник. Пеннисетум не требователен к почве, однако на плодородных участках с хорошо дренированным грунтом развивается быстрее. Его можно сажать на солнце и в полутени. 7. Щучка дернистая Местоположение — солнце, почва — любая, влажная, морозостойкость: до –35 °С Щучка дернистая, или луговик дернистый (Deschampsia flexuosa), — скромный очаровательный злак для среднего плана цветника. Растение формирует компактную вертикальную кочку высотой до 60 см. Листья тонкие, изящные, нежные, травянисто-зеленые или золотисто-желтые. Щучка дернистая Голдшлеер, саженцы Щучка просыпается очень рано, это холодорастущая культура. Уже в июне-июле луговик выбрасывает тонкие изящные метелки, высота которых не превышает 1 м. Соцветия легкие, ажурные, кремовые или бело-зеленые.  Щучка дернистая неприхотлива, может расти на солнце и в полутени, в плотной тени растения не цветут. Этот злак предпочитает прохладное дождливое лето, поэтому щучку так любят садоводы северо-западного региона. Луговик не доставляет хлопот, отлично зимует в открытом грунте, морозостойкость — до –35 °С. Щучка дернистая Голдшлеер У садоводов популярны сорта с золотистой листвой: Голдтау, Татра Голд, Голд Шлеер и др. 8. Просо прутьевидное Местоположение — солнце, почва — бедная, морозостойкость: до –29 °С Надежный и неприхотливый высокорослый злак — просо прутьевидное (Panicum virgatum). Как ясно из названия, побеги злака имеют высокую прочность. Прутьевидные побеги четко держат вертикаль, формируют компактный или более рыхлый куст высотой до 1,5 м. У проса длинные узкие линейные листья насыщенного зеленого цвета. Концы листьев в течение сезона меняют окраску, у одних сортов они становятся серебристо-голубыми, у других — багряно-красными. Просо прутьевидное Хэви Метал Просо прутьевидное — культура теплорастущая, весной просыпается довольно поздно. Однако медленный старт компенсируется бурным ростом. Соцветия — пышные метелки серебристо-белого или пурпурно-фиолетового оттенка, распускаются в августе-сентябре. Просо предпочитает открытые солнечные участки. Растение одинаково хорошо переносит засуху и затяжные дожди, не ложится в непогоду, сохраняя идеальную форму куста до снегопада. Садоводы отмечают, что просо лучше выращивать на бедных грунтах. На плодородной почве куст становится более рыхлым, хуже держит форму, разваливается.  Все сорта проса прутьевидного хороши: серебристо-зеленые Хэви Метал, Прейри Скай, Даллас Блюз и краснолистные Сангрия, Скво и др. 9. Колосняк песчаный Местоположение — солнце, почва — песчаная, сухая, морозостойкость: до –35 °С Как следует из названия, колосняк песчаный (Leymus arenarius) подходит для озеленения участков с бедным песчаным грунтом. В естественной среде колосняк растет практически на голом песке, образуя сплошные массивы. Культурный колосняк песчаный значительно превосходит дикорастущие виды по декоративности, но не уступает им в агрессивности. Корни колосняка можно сравнить с пыреем, этот злак требует жесткого ограничения при посадке, иначе он захватит весь цветник. У колосняка благородная сине-зеленая окраска, листья узкие, жесткие, прямостоячие. Соцветия — сжатые колосья зеленого цвета — вырастают в высоту до 1,2–1,5 м. Колосняк легко переносит засуху, но не любит замокания корней, при обильном снегопаде может частично выпревать.  Растение просыпается очень рано, это холодорастущая культура. Без ограничителя колосняк стремительно разрастается, закрывая все свободное пространство. Это свойство можно использовать в молодом саду при освоении нового участка. Чтобы выращивание неприхотливого злака не превратилось в сложную борьбу, растения сажают в крупные строительные ведра без дна объемом 30–50 л.  10. Сорго веничное Местоположение — солнце, почва — плодородная, сухая, однолетник Сорго веничное знакомо каждой хозяйке в бытовом применении в качестве веника, а вот как выглядит само растение, знает не каждый садовод.  Сорго (Sorghum) — это высокорослый злак, напоминающий кукурузу: у него такой же прочный стебель и крупные широкие листья. Высота сорго зависит от сорта и может доходить до 2,5 м. Мощные побеги венчают крупные метелки: красно-бурые, зеленоватые или буро-коричневые, как у декоративного сорта сорго Сафари. Растение предпочитает открытые солнечные места. Сорго не боится жары и засухи, его родина — Африка. К почве нетребовательно, но на плодородной земле вырастает более крупным с эффектной метелкой. Собрать семена обыкновенного сорго можно непосредственно с нового веника или приобрести их в садовых интернет-магазинах. Посев проводят сразу в открытый грунт, когда почва прогреется. Сорго используют как кулисную культуру для защиты посадок от палящего солнца, зимой высокие побеги служат для снегозадержания.

Декоративные злаки, ставшие модными благодаря садам Питера Удольфа, добрались и до наших цветников. Их высаживают в миксбордеры, в виде бордюра и отдельными массивами. Мир злаков многообразен. Эта статья поможет вам выбрать подходящие декоративные злаки для вашего сада. Какое бы злак вы ни выбрали, цветник будет смотреться более интересно, чем до посадки декоративных трав. В период цветения колоски возвышаются над куртинами злаков, что добавляет цветнику воздуха и объема. Под порывами ветра их стебли колышутся, издавая чуть слышный шелест. А необычная окраска: голубая, белая, желтая или красная поможет создать акценты в цветнике. Что нужно знать перед покупкой злаков Декоративные злаки являются многолетниками в своем большинстве. Разные культуры сильно отличаются морозостойкостью, этот момент нужно учитывать при выборе декоративных трав для сада.  Также стоит учитывать скорость разрастания конкретной культуры. Некоторые травы растут довольно медленно и на свой пик декоративности выходят только через несколько лет после посадки. Другие, наоборот, являются агрессивными, быстро расползаются и захватывают территорию благодаря мощной корневой системе. О захватническом характере растения стоит знать заранее, чтобы ограничить их еще при посадке или отдать им на откуп какой-то участок сада. Многие виды декоративных злаков неприхотливы, одинаково хорошо растут на солнце и в тени. Однако сортовые особенности в виде яркой или пестрой окраской листвы лучше проявляются именно на солнце. Некоторые культуры, наоборот, лучше растут в полутени, а на солнце выгорают, и уже в середине лета теряют декоративность. Большинство злаков засухоустойчиво, это является их несомненным плюсом. Однако не все злаки хорошо переносят засуху, поэтому имеет смысл предварительно изучить потребности растения и условия его выращивания. Низкорослые декоративные злаки Аккуратные травянистые кочки, которые в период цветения превращаются в изящные фонтанчики, идеально подходят для бордюрной посадки.  Низкорослые злаки высаживают на переднем плане, подбивая ими декоративные кустарники, розы и карликовые хвойные. В миксбордере травы дополняют цветущие культуры, создавая для них фон.  Теневыносливые культуры сажают в приствольные круги взрослых плодовых деревьев. Солнцелюбивые и засухоустойчивые — на альпийские горки, в рокарии и смешанные цветники. 1. Овсяница сизая  Местоположение — солнце, почва — бедная, сухая, морозостойкость: до –35 °С Овсяница сизая (Festuca glauca) имеет множество декоративных сортов: Лазурит, Варна, Блу Селект, Фредди, Элайджа Блю, Фестина и др. Овсяницу можно приобрести в виде саженца или вырастить из семян. В садах также выращивают другие виды этой декоративной травы: О. ледниковую (Festuca glacialis), аметистовую (Festuca amethistina) и др. Овсяница сизая Элайджа Блю Как ясно из названия, трава имеет сизый оттенок: скорее голубой, чем зеленый. Различные сорта овсяницы отличаются интенсивностью окраски: от серо-зеленого до сине-зеленого. Овсяница сизая образует аккуратный куст диаметром до 30–40 см. Узкие игольчатые листочки формируют пышную кочку округлой формы. В период цветения над кочками овсяницы поднимаются тонкие колоски с небольшими метелками. Высота цветоносов — до 40 см. Овсяница зацветает в июне, сохраняет декоративность до морозов. Овсяница сизая подходит для жаркого климата. Она обожает яркое солнце, не боится засухи, не требует полива. Чем беднее почва, тем лучше себя чувствует овсяница. Подходящий грунт — рыхлый, хорошо дренированный, каменистый или с большим содержанием песка.  Овсяницу лучше сажать в альпинарии, на горке, склоне или искусственном холме. Она не выносит застоя влаги в корнях, посадка на возвышении помогает избежать этой проблемы. Овсяница морозостойка, зимует без укрытия, но в снежные зимы может выпревать под большими сугробами.  Растение дает самосев, легко размножается вегетативно — делением куста. Дернины овсяницы необходимо делить раз в 3-4 года, поскольку постепенно они теряют декоративность, у них оголяется центральная часть. 2. Келерия сизая Местоположение — солнце, почва — рыхлая, сухая, морозостойкость: до –29 °С Келерия сизая (Koeleria glauca) имеет второе название — тонконог сизый. В продаже можно найти саженцы и семена. Популярные сорта: Синичка, Кулио (Колио) и др. Келерия сизая Колио (Coolio) Келерия образует небольшие аккуратные кочки до 40 см в диаметре. У нее чуть более широкие листья, чем у овсяницы, в остальном, растения похожи. Для келерии также характерна сине-зеленая окраска.  Цветение начинается в мае-июне. Тонкие цветоносы оканчиваются обыкновенным колоском, сначала зеленоватым, при созревании — кремовым. Келерия сизая по декоративности не уступает овсянице, и считается более надежным и неприхотливым злаком. Она подходит для альпинария и рокария, келерию высаживают на открытых солнечных местах. Растение предпочитает почвы с нейтральным или слабощелочным pH, не любит замокания корней. Для улучшения дренажных свойств грунта в почву добавляют песок, гравий, речную гальку. 3. Сеслерия Местоположение — солнце, почва — любая, сухая, морозостойкость: до –35 °С  В садах выращивают несколько видов сеслерии: С. голубая (Sesleria caerulea), С. блестящая (Sesleria nitida), С. осенняя (Sesleria Autumnalis). Это эффектные злаки для переднего плана цветника и бордюрной посадки. Сеслерия блестящая Сеслерия образует сферические кусты высотой до 40–50 см и до полуметра в диаметре. У сеслерии узкие жесткие листья: сизо-голубые у С. голубой и С. блестящей и травянисто-зеленые у С. осенней.  Соцветия — плотные колоски серебристо-белого, зеленого или почти черного цвета (С. Хефлера). Цветение начинается в мае-июне.  Сеслерия неприхотлива, нетребовательна к составу и плодородию почвы, может расти на суглинках, не выживает лишь на заболоченных почвах. Хорошо переносит засуху, предпочитает открытые солнечные места. Сеслерия выглядит декоративно с ранней весны до поздней осени. 4. Осока Местоположение — полутень, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: от –19 до –40 °С Различные виды осоки выглядят весьма эффектно. Их длинные мечевидные листья изящно изгибаются, придавая кусту форму фонтана.  Осока пальмолистная Ассортимент декоративных видов осоки весьма широк: О. власовидная (Carex comans) с изящными узкими листьями, О. высокая (Carex elata) с золотисто-желтой листвой, О. охименская (Carex oshimensis) с вариегатной окраской, О. Моррови (Carex morrowii) и О. коническая (Carex conica) с контрастной каймой и многие другие.  Осока Морови Ice Dance Морозостойкость разных видов осоки различается, поэтому при покупке саженцев нужно быть внимательным. Осока сизая Кусты осоки быстро разрастаются, что позволяет садоводу получить большое количество посадочного материала. Взрослый куст осоки вырастает в диаметре до 35–40 см, его высота не превышает 30 см, поскольку листья склоняются к земле. В листьях осоки высокое содержание кремния, который придает им жесткость. Эта особенность защищает растение от листогрызущих вредителей. Садоводам нужно учитывать, что у осоки острые края, они могут ранить руки при работе, а также царапать босые ноги, поэтому не стоит сажать этот злак вдоль садовых дорожек. Вариегатные сорта осоки лучше всего чувствуют себя в полутени, где они освещены солнцем в первой или второй половине дня, на солнцепеке осока выгорает. Растение нуждается в регулярном поливе, но не любит застоя влаги в корнях. Земля должна быть плодородной, с хорошей влагоудерживающей способностью.  5. Хаконехлоя большая Местоположение — солнце / полутень, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: до –29 °С Хаконехлоя большая (Hakonechloa macra) — один из самых красивых низкорослых злаков. В распоряжении садоводов множество сортов иностранной селекции: Ауреола и Олд Голд с золотисто-желтой окраской, Николас, Бенни Кейз, Наоми с зелеными листьями, которые осенью окрашиваются в красно-оранжевые или красно-фиолетовые тона. Форма листьев хаконехлои напоминает листву бамбука. Куст постепенно разрастается, в возрасте 2-3 лет достигает в диаметре полуметра, к пяти годам вырастает до метра в ширину. Хаконехлоя — культура теплорастущая. Весной она просыпается очень поздно. Зимостойкость средняя — до –29 °С. Хаконехлоя предпочитает солнечные и полутенистые места с защитой от полуденного солнца. Для хорошего роста злака нужна рыхлая плодородная почва и регулярный полив. 6. Ячмень гривастый Местоположение — солнце, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: до –29 °С Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) ценится садоводами за крупные колосья с длинными остями, которые придают ему сходство с конской гривой. В зависимости от сорта ости могут быть зелеными или бордовыми. При посадке большими массивами ячмень гривастый смотрится особенно красиво, на ветру по траве идут волны, за эту особенность ячмень гривастый прозвали «северный ковыль». Но и отдельные экземпляры выглядят весьма достойно. Высота стеблей — до 50 см. Ячмень гривастый не всегда хорошо зимует, морозостойкость до –29 °С, поэтому его часто выращивают в однолетней культуре из семян. На максимальную декоративность растения выходят на 2–3-м году жизни. При сплошной посадке рекомендуется ежегодно проводить подсев семян, чтобы на полянке не появлялись проплешины. Ячмень гривастый любит плодородные, рыхлые, хорошо увлажненные почвы. Растение дает обильный самосев, из-за чего в южных регионах сорничает. После проливных дождей побеги ложатся, поэтому в смешанных цветниках ячмень гривастый сажают между другими декоративными растениями, которые смогут поддержать его.  Созревающие колосья ячменя начинают некрасиво топорщиться, поэтому садоводы срезают их. После обрезки злак дает вторую волну цветения, уже не такую обильную. 7. Бухарник мягкий Местоположение — полутень, почва — питательная, влажная, морозостойкость: до –35 °С Бухарник мягкий (Holcus mollis) пока незаслуженно редко встречается в наших садах. Между тем это совершенно особенный злак, в его бело-зеленых листьях гораздо больше белого, чем зеленого. В продаже можно найти саженцы одного сорта — Альбовариегата. Бухарник можно выращивать как почвопокровник или в качестве необычного белого газона, который не нужно косить, — высота травяного покрова не более 20–30 см.  Бухарник разрастается за счет подземных корневищ и образует сплошные массивы. Эту особенность нужно учитывать при посадке, устанавливая ограничители или высаживая растения на свободном пространстве, где они не помешают другим культурам. Корни злака залегают в верхнем слое почвы, достаточно заглубить ограничитель на 15 см. Бухарник является холодорастущей культурой, весной просыпается очень рано, одновременно с цветением крокусов. Сочетание бухарника и луковичных, не требующих ежегодного выкапывания, весьма выгодно. Весной бал правят крокусы и видовые тюльпаны, а затем разрастается бухарник, скрывая от глаз увядающие листья луковичных. Бухарник предпочитает полутенистые места, на ярком солнце может выгорать. В жаркое лето требует полива. Но даже в засушливый год, в августе, как только спадает летний зной, злак наращивает молодую листву и вновь становится декоративными.  Бухарник отличается высокой морозостойкостью, не вымерзает и не выпревает. Он быстро разрастается, образуя сплошной травяной покров, что позволяет использовать его в саду вместо газона.  8. Императа цилиндрическая Местоположение — солнце, почва — плодородная, влажная, морозостойкость: до –23 °С Императа Цилиндрическая (Imperata cylindrica) — потрясающе эффектный злак с огненно-красными листьями. В продаже пока только один сорт — Ред Барон.  Растение образует компактные вертикальные кустики высотой 40–60 см, диаметр куста не более 20–25 см. Плоские мечевидные листья императы в начале сезона имеют обыкновенную зеленую окраску. Но уже в середине лета их кончики начинают краснеть, а к августу листья становятся багряно-красными. В средней полосе императа не цветет. У императы ползучее корневище, это необходимо учитывать при посадке. При отсутствии ограничителя растение будет расползаться по цветнику, всходы будут появляться беспорядочно в разных местах.  Садоводы отмечают, что отдельные кустики императы теряются на фоне других растений, лучше сажать ее массивом. При уплотненной посадке можно получить декоративный бордюр или яркую ленту, которая будет разделять цветник на зоны.  Наибольшую декоративность императа проявляет на открытых солнечных местах. Крупные мечевидные листья требуют обильного регулярного полива, при недостатке влаги их кончики подсыхают. Для императы нужны плодородные, хорошо дренированные почвы.  Чтобы исключить выпревание злака в период зимних оттепелей, рекомендуется сажать его на возвышении. На родине, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, императу используется для укрепления склонов и защиты почвы от эрозии. Морозостойкость императы средняя, до –23 °С, однако под слоем мульчи растения отлично зимуют в средней полосе. Весной императа просыпается довольно поздно.  9. Овсец вечнозеленый Местоположение: солнце / полутень, почва — плодородная, сухая, морозостойкость: до –34 °С Овсец вечнозеленый (Helictotrichon sempervirens) можно сравнить с овсяницей сизой, но это более крупное растение. Овсец формирует раскидистые кустики высотой и диаметром до 50 см. У овсеца довольно жесткие узкие листья, которые держат вертикаль, не склоняются в отличие от овсяницы. Окраска листьев — сине-голубая, насыщенная, яркая.  Овсец растет довольно быстро, с каждым годом куртина становится более плотной. Взрослые кусты овсеца не требуют частого деления, куртина не лысеет и не теряет декоративности. Злак цветет только при благоприятных для него условиях, на открытых солнечных местах. Тонкие колоски достигают в высоту 80–100 см.  Как следует из названия, овсец — это вечнозеленая культура. В мягкие зимы кусты выходят из-под снега зелеными, в суровые часть листьев высыхает, поэтому весной требуется прочесывание куртины. Овсец — растение холодорастущее, он просыпается одним из первых и украшает цветник с ранней весны до осенних морозов. Овсец растет и на открытых солнечных местах, и в полутени. При посадке в тени растение теряет голубую окраску, листья становятся обыкновенными, зелеными. Этот засухоустойчивый злак не переносит застоя воды и переувлажнения грунта. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные грунты. 10. Зайцехвост Местоположение — солнце / полутень, почва — плодородная, влажная, однолетник Зайцехвост (Lagurus ovatus) — однолетний декоративный злак, выращивается из семян прямым посевом в грунт весной или под зиму. В продаже несколько сортов зайцехвоста: Леся, Пушистые хвостики, Банни Тэйлс. Зайцехвост вырастает в компактные кустики с нежной бледно-зеленой листвой. Цветение приходится на июль-август. Невысокие цветоносы несут на верхушках густые пушистые метелки длиной 3-4 см. Белая окраска длинных мягких остий придает колоскам сходство с пушистым заячьим хвостиком. Колоски зайцехвоста используются как сухоцвет, они поддаются окрашиванию, что расширяет их применение в цветочных композициях. Зайцехвост неприхотлив, может расти на солнце и в полутени, любит плодородную почву, нуждается в регулярном поливе.

Огородники делятся на два лагеря: одни придерживаются лунного календаря и учитывают фазы луны при посадке и уходе за растениями, другие считают это антинаучным мракобесием. Автор статьи на своем опыте убедилась в том, что посадка по луне дает ощутимую прибавку к урожаю, поэтому предлагает и читателям пользоваться лунным календарем садовода и огородника. Луна и растения Наличие воздействия Луны на нашу планету очевидно и научно доказано. Гравитация Луны оказывает влияние на приливы и отливы, на уровень воды в мировом океане, а также воздействует на атмосферное давление и электромагнитное поле Земли. Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год рекомендует, когда проводить посадку различных культур, чтобы получить наилучший результат. Нет научных подтверждений того, что Луна влияет на растения и урожайность, но мой личный опыт говорит о том, что это работает. Верить ли лунному календарю, каждый огородник решает сам. Для одних — это обоснованный план к действию, для других — ненавязчивая рекомендация, а для кого-то — полная чушь. Лунный месяц длится чуть меньше календарного, он считается от одного новолуния до следующего. За месяц спутник Земли проходит несколько фаз. После новолуния мы видим на небе тонкий месяц растущей луны, затем луна достигает своего пика, в полнолуние она светит как прожектор, а затем постепенно убывает.  Растущая и убывающая Луна Мы будем исходить из теории, что на растущей луне соки и жизненные силы растения направляются вверх и концентрируются в надземной части, а на убывающей — движутся вниз и сосредоточены в корнях. Понятно, что это утверждение условно. В любой момент времени, отломив побег растения, мы увидим на срезе сок. Равно как и при выкапывании и разрезании корня можно убедиться в том, что его ткани живы. И все же эта теория подтверждается на практике. При пересадке на растущей луне рассада и саженцы приживаются быстрее, поскольку растение не так болезненно переносит повреждение корней. А обрезку и формировку растений, деревьев и кустарников лучше проводить на убывающей луне, тогда повреждение надземной части будет менее травматичным. После новолуния, когда молодая луна растет, сажают растения, дающие урожай над землей. На убывающей луне сажают корнеплоды, клубни и луковицы, которые созревают в земле.  Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений, в это время не рекомендуется их тревожить, не стоит сеять семена и пересаживать саженцы. Фазы Луны и знаки Зодиака: когда лучше проводить посадку При посадке растений по лунному посевному календарю на 2024 год необходимо учитывать не только растет луна или убывает, но и знак Зодиака, по которому проходит Луна в данный момент. 12 знаков Зодиака соответствуют четырем стихиям: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Одни считаются плодородными, другие — нейтральными или бесплодными. Плодородные знаки Интуитивно понятно, что наиболее плодородными являются знаки стихии Земли и Воды, однако здесь есть некоторые тонкости. Посадка растений под знаками Воды: Рак, Скорпион, Рыбы, — обеспечивает высокую урожайность. Плоды и корнеплоды вырастают крупными и сочными. Однако есть и обратная сторона, — такие овощи хуже хранятся из-за высокого содержания влаги в тканях. Водные знаки лучше всего подходят для выращивания зеленных и листовых овощей. Под знаками Рака, Скорпиона, Рыб отлично удаются листовой и кочанный салат, шпинат, пекинская капуста, пак-чой, мангольд, а также все виды капусты. Водные знаки подходят для посадки редиса, дайкона, огурцов и арбузов. Томаты и перец, выращенные под этими знаками, будут крупными и сочными. Посадка овощных культур под знаком Земли: Телец, Козерог, — это залог высокого урожая и отменного качества овощей, плодов и корнеплодов. Растения, посаженные в дни прохождения Луны через знаки Тельца и Козерога, дают самые вкусные овощи с высоким содержанием сухого вещества в тканях, они отлично хранятся в течение зимы. Под знаками Тельца и Козерога хорошо выращивать корнеплоды и картофель, предназначенные для хранения. Тыквы и кабачки будут более сладкими, томаты и сладкий перец — ароматными с насыщенным вкусом. Под знаками Земли хорошо высаживать лук, чеснок, а также многолетние травы, кустарники и деревья. Дева считается наименее плодородным из земных знаков.  Нейтральные знаки для земледелия Знаки стихии Воздуха: Близнецы, Водолей считаются нейтральными для земледелия. Исключение составляет знак Весы, который благотворно влияет на рост растений. Под знаками стихии Воздуха хорошо удаются вьющиеся растения: фасоль, вигна, лагенария и пр., а также декоративные лианы: ипомея, кобея, азарина, душистый горошек и др. В дни, когда Луна проходит знаки Близнецов, Весов и Водолея, хорошо сажать ароматные травы: базилик, розмарин, петрушку, укроп, кинзу, сельдерей и др. В дни “воздуха” сажают цветы, в том числе и те, которые издают приятный аромат. Бесплодные знаки Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец, — считаются бесплодными. В дни “огня” не стоит сажать овощи и цветы, а также проводить посадку и пересадку деревьев и кустарников. Дни, когда Луна проходит огненные знаки, можно посвятить земляным работам, прополке, а также борьбе с насекомыми-вредителями. Благоприятные дни для посадки в 2024 году Каждый знак Зодиака Луна проходит примерно за два с половиной дня. Точное время вхождения Луны в тот или иной знак можно найти в лунном посевном календаре на 2024 год. Как правило, в календарях указывается московское время, поэтому жителям отдаленных регионов необходимо делать поправку на свой часовой пояс. Томаты, перец, баклажаны Томаты, перец, баклажаны выращиваются через рассаду. Посев семян проводят за 60-80 дней до высадки рассады. В зависимости от региона выращивания и срока созревания конкретной культуры, посевы проводят с начала февраля до конца марта. В феврале сеют сладкий и острый перец, синенькие, а также позднеспелые сорта томатов. В марте раннеспелые сорта тех же культур. В конце марта или первых числах апреля — ультраранние томаты для открытого грунта. Посадку перца, баклажанов, томатов проводят на растущей луне. в феврале: 11-12 и 19-20 (Рыбы, Рак) — для получения крупных сочных перцев, томатов, баклажанов; 15-16 (Телец) — для отличного урожая вкусных, ароматных, мясистых плодов; в марте: 13-14 (Телец) — для получения сладких мясистых томатов, ароматного перца, вкусных синеньких; 17-19 (Рак) — для выращивания крупных и сочных помидоров, перца, баклажанов; 22-24 (Дева) — нейтральный знак, подходит для посева рассады раннеспелых детерминантных томатов. Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные можно выращивать прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Посев на рассаду позволяет обмануть время и начать собирать урожай на месяц раньше. Позднеспелые сорта тыквы с длинным сроком вегетации выращивают через рассаду, иначе плоды не успеют созреть до мороза. В средней полосе и регионах с коротким летом арбузы и дыни выращивают только через рассаду. Посев семян огурцов и других тыквенных на рассаду проводят за 30-40 дней до высадки в теплицу или на грядку. Для дальнейшего выращивания в теплице посев на рассаду проводят в марте, для высадки в открытый грунт — в апреле. На грядки семена сеют, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков: с середины мая до начала июня. Посадку огурцов, кабачков, тыквы, а также арбузов, дыни и прочих тыквенных проводят на растущей луне. в марте: 13-14 (Телец) — для посева на рассаду и выращивания в теплице вкусных хрустящих огурчиков; 17-19 (Рак) — для обильного урожая в теплице сочных хрустящих огурцов; 22-24 (Дева) — можно сеять на рассаду огурцы для последующего выращивания в теплице. в апреле: 10-11 (Телец) — лучшие дни для посева на рассаду сладкой тыквы, нежных кабачков и патиссонов, для получения отличного урожая огурцов, арбузов, дыни; 14-15 (Рак) — самый плодородный знак для получения обильного урожая тыквенных, плоды будут крупными и сочными. В средней полосе в это время проводят посев на рассаду, в южных регионах — посадку в открытый грунт; 19-23 (Дева и Весы) — возможна посадка тыквенных на рассаду или в открытый грунт (в южных регионах); в мае: 11-12, 21-22 (Рак и Скорпион) — идеальные дни для посева огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов в открытый грунт. Водные знаки обеспечивают обильный урожай и отменное качество плодов; 16-20 (Дева и Весы) — не самые плодородные знаки, но возможен посев тыквенных в открытый грунт; в июне: 8-9 (Рак) — если весна выдалась холодной, эти дни — лучшее время для посадки в открытый грунт огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Если всходы от прошлых посевов попали под возвратные заморозки, самое время провести повторную посадку. Капуста, салат и зелень Различные виды капусты выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Выращивание через рассаду позволяет получить летний урожай раннеспелой белокочанной и цветной капусты. При выращивании брюссельской капусты с длинным сроком вегетации не обойтись без рассады. Капуста — растение холодостойкое и светолюбивое. Посев на рассаду лучше всего проводить в теплице, где сеянцы получают много света и не страдают от избытка тепла. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады капусты должен быть не более 30-35 дней. Посев зелени проводят в теплицу для получения раннего урожая, а также в открытый грунт в несколько сроков. Капусту и зеленные сеют на растущей луне. в марте: 13-14 и 17-19 (Телец, Рак) — земной и водный знаки идеально подходят для посева капусты на рассаду, кочаны и головки будут крупными и сочными. В эти дни также сеют на рассаду черешковый сельдерей, базилик. в апреле: 10-11 (Телец) — отличные дни для посева белокочанной и краснокочанной капусты, предназначенной на хранение. Земной знак обеспечивает богатый урожай и длительное хранение кочанов. В эти дни сеют пекинскую капусту, пак-чой и другую зелень в теплицу. Под знаком Тельца хорошо провести посев многолетних зеленных культур: щавеля, ревеня, лука-батуна. шнитт-лука и пр. 14-15 (Рак) — лучшее время для посева различных видов капусты в открытый грунт, урожай будет обильным, кочаны вырастут крупными. В эти дни сеют листовые и кочанные салаты, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и другую зелень. 19-23 (Дева и Весы) — не самые “хлебные” знаки, но можно сеять капусту и разную зеленушку в открытый грунт. в мае: 11-12 (Рак) — плодородный знак подходит для повторного посева цветной капусты для осеннего сбора, а также для очередного посева листового салата и другой зелени. 16-20 (Дева и Весы) — хорошие дни для посева любых зеленных культур, не требующих получения высокого урожая. 21-22 (Скорпион) — отличные дни для посадки салата, шпината, мангольда и других листовых овощей. Бобовые, кукуруза, подсолнечник Бобы и горох — культуры холодостойкие, их сеют в первую очередь. Посадку фасоли, кукурузы и подсолнечника проводят, когда почва хорошо прогреется. Посев бобовых проводят на растущей луне. в апреле: 10-11 и 14-15 (Телец и Рак) — земной и водный знак идеально подходят для посадки гороха и бобов в средней полосе, если весна выдалась ранней. В это время в южных регионах уже можно сажать фасоль, кукурузу, подсолнечник. в мае: 11-12 и 21-22 мая (Рак и Скорпион) — оптимальные дни для посадки бобовых в средней полосе. В первый срок можно сеять холодостойкие культуры: горох и бобы, во второй — теплолюбивые: фасоль, кукурузу, подсолнечник. Лук и чеснок Лук и чеснок выращивают в двулетней культуре. Посадку севка и ярового чеснока проводят в открытый грунт в самые ранние сроки, как только стает снег и почва слегка прогреется. Озимый чеснок и севок озимых сортов сеют в сентябре-октябре примерно за месяц до промерзания почвы. Для получения урожая репчатого лука в однолетней культуре проводят посев семян-чернушки на рассаду, для раннеспелых сортов — в открытый грунт. Посадку лука и чеснока, а также посев семян чернушки проводят на убывающей луне. в марте: 1, 9, 27-29 (Скорпион, Рыбы) — отличные дни для посева на рассаду салатных сортов репчатого лука с крупной головкой; 5-6 (Козерог) — земной знак оптимально подходит для получения большого урожая лука с отличной лежкостью при выращивании в однолетней культуре из семян. в апреле: 1-2 (Козерог) — идеальные дни для посева чернушки лука на рассаду и севка в открытый грунт при ранней весне. Земной знак обеспечивает хороший урожай и лежкость лука при хранении. 5-6 (Рыбы) — можно сеять на рассаду салатные сорта лука и сажать севок для летнего потребления лука, головки будут сочными и крупными. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — отличные дни для посадки лука севка и ярового чеснока при поздней весне. Лук для длительного хранения лучше сажать под знаком Козерога. в мае: 3-4 (Рыбы) — водный знак подходит для посадки лука и ярового чеснока, урожай будет обильным, но не долежит до весны. 7 (Телец) — земной знак идеально подходит для посадки севка репчатого лука и ярового чеснока, предназначенного для зимнего хранения. в сентябре: 20-21, 25-26 (Телец, Рак) — отличные дни для посадки озимого чеснока и лука в средней полосе и регионах, где зима приходит рано. в октябре: 18-19, 22-23 (Телец, Рак) — время для посадки озимого чеснока и озимых сортов лука в южных регионах. Картофель К моменту посадки картофеля земля должна хорошо прогреться. Картошку традиционно сажают на майские праздники, продолжительные выходные позволяют выехать на дачу или в деревню. Что же посоветует лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год? Посадку картофеля проводят на убывающую луну. в апреле: 1-2 и 5-6 (Козерог и Рыбы) — отличные дни для посадки картошки в южных регионах. Земной и Водный знак обеспечивают высокую урожайность и отменный вкус клубней. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — если весна будет ранней, в эти дни можно сажать картошку в средней полосе. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — плодородные знаки стихии Воды и Земли обеспечивают обильный урожай картофеля. При посадке в дни Тельца картошка будет вкусной, рассыпчатой и лежкой. Подходящие дни посадки картофеля: 29-30 апреля, — как раз совпадают с майскими выходными в 2024 году (праздничные дни с 28 апреля по 1 мая). На 8 мая приходится новолуние, затем луна начинает расти, так что лучше успеть посадить картофель в первую серию майских выходных или отложить посадку до конца месяца. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно посадить картошку, если вы не успели сделать это в начале месяца. Корнеплоды Корнеплоды созревают в земле, поэтому посев семян проводят на убывающей луне. Для получения сочного редиса, дайкона и морковки посадку лучше проводить под знаками стихии Воды, для выращивания корнеплодов на хранение посев проводят в дни земных знаков. Поскольку культуры семейства Крестоцветных формируют корнеплоды при коротком световом дне, посев редиса, репы, дайкона для летнего потребления проводят в апреле-мае, для осеннего потребления и хранения — в июле-августе. в апреле: 1-2 и 29-30 (Козерог) — земной знак обеспечивает отличный урожай и отменный вкус корнеплодов, а также великолепную лежкость. 5-6 и 25 (Рыбы и Скорпион) — знаки стихии Воды на убывающей луне идеальны для посадки редиса, дайкона, моркови для летнего потребления — корнеплоды будут сочными и хрустящими. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — лучшие дни для посадки любых корнеплодов. Плодородные знаки гарантируют отличный урожай моркови, свеклы, репы и редьки. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно провести посадку моркови, свеклы, если первые посевы были неудачными. в июле: 24-25 и 28-29 (Рыбы и Телец) — замечательные дни для повторных посевов редиса, а также для посадки черной и маргеланской редьки, репы, дайкона. Корнеплоды, предназначенные для хранения, лучше сеять под знаком Тельца. Цветы Поскольку красота цветов проявляется над землей, посев семян на рассаду и в открытый грунт нужно проводить на растущей луне. Сроки посадки зависят от скорости развития конкретной культуры. Клубни, луковицы и корневища многолетних цветов также высаживают на растущей луне, ориентируясь на температуру почвы. Для посадки цветов не подходят лишь знаки стихии Огня: Стрелец, Овен, Лев. Все остальные дни от новолуния до полнолуния годятся для посева и посадки цветов. в феврале: с 11 по 21 февраля (кроме 13-14-го) — сеют на рассаду петунию, пеларгонию, лобелию, бегонию вечноцветущую, гвоздику Шабо, гелиотроп, а также цветы, семенам которых нужна стратификация: дельфиниум, лаванду, примулу и др. в марте: с 13 по 24 марта (кроме 20-21-го) — сеют на рассаду виолу, вербену, агератум, алиссум, гвоздику-травянку, львиный зев, душистый табак, колокольчики, колеус, флокс однолетний и др. в апреле: с 9 по 23 апреля (кроме 17-18-го) — сеют на рассаду быстрорастущие однолетники: бархатцы, циннию, астру, сальвию, целозию, георгины однолетние. Если температура почвы позволяет, холодостойкие культуры сеют сразу в открытый грунт: душистый горошек, декоративную капусту, календулу и др. в мае: с 9 по 22 мая (кроме 13-15-го) — в открытый грунт сеют однолетники: бархатцы, циннии, космеи, лаватеру, эшшольцию, настурцию, василек, годецию, кларкию, декоративные подсолнухи, а также вьющиеся: ипомею, вьюнок и др. Когда почва хорошо прогрелась, сажают луковицы гладиолусов, лилии и клубни георгинов. в июне: с 7 по 19 июня (кроме 10-11-го) — в открытый грунт сеют двулетние культуры для цветения в следующем году: виолу, маргаритки, незабудки, наперстянку, мальву, шток-розу и др. Подробный лунный календарь для садоводов и огородников на сезон 2024 Февраль убывающая: 2-3, 7-8, 26-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку для выращивания репчатого лука за один сезон, картофель из семян для обновления семенного материала; растущая: 11-12, 15-16, 19-20 — сеем на рассаду баклажаны, сладкий и острый перец, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов, а также петунию, лобелию и другие цветы; неблагоприятные дни: 4-5, 10, 13-14, 22-24. Март убывающая: 1, 5-6, 9, 27-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку, сажаем редис в теплицу. Обрезаем плодовые деревья и ягодные кустарники. растущая: 13-14, 17-19 — сеем на рассаду раннеспелый перец баклажаны, среднеспелые и раннеспелые томаты. Сажаем семена брюссельской капусты, ремонтантной земляники, а также базилика, лука-порея, многолетнего лука и цветов: вербены, агератума и др. неблагоприятные дни: 2-4, 10-12, 20-21, 30-31 Апрель убывающая: 1-2, 5-6, 25, 28-30 — в открытый грунт сеем семена лука-чернушки, в теплицу и открытый грунт сажаем семена редиса, репы, редьки, дайкона. Пора сажать морковь и свеклу на пучковую продукцию, ранний картофели для летнего потребления. Сажаем лук-севок и яровой чеснок. Проводим санитарную и формирующую обрезку ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев до начала сокодвижения. растущая: 9-10, 14-15, 21-23 — сеем на рассаду разные виды капусты: белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби. Сажаем на рассаду огурцы, кабачки, позднеспелую тыкву, арбузы, дыни. Сеем на рассаду или в открытый грунт однолетние цветы: бархатцы, циннии и др. Пришло время сеять в теплицу и открытый грунт различные зеленные: салат, пак-чой, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и др. Время высаживать саженцы декоративных и ягодных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев. неблагоприятные дни: 7-8, 16-18, 24, 26-27. Май убывающая: 3-4, 7 — сажаем корнеплоды в открытый грунт: редис, репу, дайкон, морковь, свеклу. Пора сажать картофель. Подкармливаем посадки клубники, ягодных кустарников и плодовых деревьев. убывающая: 26-27, 30-31 — сажаем корнеплоды и картофель, если весна выдалась поздней. Проводим корневую подкормку многолетних цветов и декоративных кустарников. растущая: 11-12, 18-22 — сеем бобовые: горох, бобы, фасоль, вигну, а также кукурузу и подсолнечник. Проводим повторные посевы салата, шпината и других зеленных. Сеем в открытый грунт или высаживаем рассадой огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. При теплой весне высаживаем в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов. Сажаем на постоянное место. рассаду капусты, огурцов, кабачков, арбузов, дыни. Высаживаем на клумбы рассаду цветов. Пора сажать луковицы гладиолусов, лилий, клубни георгинов. Проводим посадку саженцев многолетних цветов, декоративных кустарников с ЗКС. неблагоприятные дни: 8, 13-15, 23-25. Июнь убывающая: 3-4, 23, 26-27 — поливаем и подкармливаем вегетирующие растения; занимаемся укоренением черенков. растущая: 7-9, 15-19 — проводим повторные посевы салата и зелени, сеем двулетние и многолетние цветы. Проводим подкормки по листу. неблагоприятные дни: 1-2, 6, 10-11, 20-22, 28-29. Июль убывающая: 1-2, 5, 24-25, 28-29 — в конце месяца повторяем посевы редиса, сеем черную и маргеланскую редьку, репу, дайкон. Проводим  корневые подкормки комплексными удобрениями. растущая: 12-16, 19-20 — Пора повторить посевы салата, кинзы, укропа, рукколы, сеем пекинскую капусту, пак-чой для осеннего потребления. Проводим внекорневые подкормки микроэлементами. неблагоприятные дни: 6-9, 17-18, 21, 26-27. Август убывающая: 1-2, 20-21, 24-25, 28-30 — проводим корневые подкормки плодовых деревьев, ягодных культур и декоративных кустарников калийно-фосфорными удобрениями, делаем санитарную обрезку смородины, крыжовника, малины. растущая: 8-12, 16-17 — сажаем и пересаживаем усы клубники, проводим деление и пересадку лилий, ирисов, пионов и других многолетних цветов. неблагоприятные дни: 3-53 13-15, 19, 22-23, 31. Сентябрь убывающая: 20-21, 25-26 — пришло время сажать озимый лук, чеснок, тюльпаны и другие луковичные цветы. растущая: 5-9, 12-14, 16-17 —  сажаем ягодные и декоративные кустарники, яблони, груши. неблагоприятные дни: 1, 3, 10-11, 18-19, 27-28. Октябрь убывающая: 18-19, 22-23 — в теплую осень и в южных регионах сажаем озимый чеснок, лук, тюльпаны и мелколуковичные. Проводим подзимний посев моркови по промороженной почве. Делаем санитарную обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. растущая: 3-6, 9-11, 14-15 — По промороженной почве сеем под зиму укроп, петрушку, кинзу, тмин и другую зелень, а также однолетние цветы и семена цветов, требующих стратификации. неблагоприятные дни: 2, 7-8, 16-17, 24-25.

Существует множество механизмов и материалов, облегчающих жизнь дачникам. Гидрогель — средство, которое накапливает влагу, а потом ее отдает. Говоря по-простому, это современная «поилка» для растений. О том, как ее с умом использовать на клумбе, расскажем в статье. Хранитель воды Гидрогель для растений представляет материал на основе полимеров. Он способен накапливать и удерживать большое количество жидкости, увеличиваясь в объеме. А затем отдает, эффективно питая, без застаивания влаги в почве, самые разные культуры. Сажаем рассаду цветов с гидрогелем Средство также называют аграрным гелем, аквагелем, кондиционером для почвы и растений. Применять можно в саду, огороде, цветнике, при выращивании комнатных цветов, рассады. Интересна история создания инновационного средства - полимерного абсорбента. К нему подтолкнула необходимость получать стабильные урожаи в различных климатических зонах мира. В сельхозоборот хотели пустить засушливые, практически бесплодные степные, пустынные земли. Ученые ряда стран с успехом справились с задачей. Они создали различные гидрогели. Не только снабжающие почву влагой, но и удобряющие ее за счет соединений калия в легкоусвояемой для растений форме. Решение «два в одном» позволило иметь гарантированную ежегодную прибавку урожая от 30 до 60 процентов на не самых лучших землях. Передовую новинку больших сельхозугодий постепенно взяли на вооружение и садоводы, огородники, владельцы цветников. По свойствам аквагель напоминает вермикулит или аналогичен капельному поливу. Гидрогель на выбор В продаже бывает порошкообразный, гранулированный. Суть у них одна: контактируя с жидкостью, набухают, делаются очень объемными. И становятся похожими на желе. Порошкообразный - чаще всего используют в качестве взвеси для обмакивания корней взрослых растений. При посадке стараются не стряхивать прилипшую к корням массу аграрного геля для лучшей приживаемости зеленого питомца. Также в этом однородном желе хорошо чувствуют себя срезанные цветы. Гранулированный - состоит из мелкой белой крошки различной формы. Взаимодействуя с водой, гранулы увеличиваются в 100-300 раз, превращаясь в желеобразную пасту с «зернышками». Они хуже прилипают к корням, поэтому чаще применяются в качестве питательной смеси или добавляются в почву для выращивания рассады, плодово-ягодных и овощных культур, в цветнике. Корневая система растений в гидрогелевой «поилке» берет влаги, сколько ей надо. Вода из «резервуара» не испаряется, не застаивается. Есть и жидкий аквагель, но применяют его реже. Когда добавляют воду, он не набухает, а растворяется. Им смачивают семенной материал перед посевом для ускорения всхожести. Но оставлять для проращивания семян не советуют. Жидкий гидрогель после обволакивания затрудняет доступ кислорода к зародышу. Разноцветный гидрогель, который флористы применяют в композициях, не стоит использовать на даче. Для того же цветника подходит - бесцветный, более дешевый. Аквагрунт: шарики для декора В продаже, особенно на интернет-площадках, часто предлагают аквагрунт в виде разноцветных гранул. Набухая, они увеличиваются в размерах, превращаясь в прозрачные яркие шарики, кубики. При этом продавцы называют полимер гидрогелем или его разновидностью. Уверяют, что он является полезной средой для выращивания культур. Путают покупателей, вводят в заблуждение. Но аквагрунт не имеет полезных свойств кондиционера для растений. Он обладает только декоративными качествами. Это декор, а не добавка к почве. Из разноцветных шариков создают композиции, помещая в прозрачные вазы со срезанными цветами. И букеты довольно долго стоят, не вянут. Хотя можно применить абсорбент в качестве домашнего цветника: выгнать луковичные цветы к 8 марта, например, тюльпаны или гиацинты. Отличить полимеры друг от друга несложно. Гидрогель не имеет цвета и четко обозначенной формы — шариков, кубиков. У разноцветного аквагеля также нет формы. Окраска и особенно форма указывают на аквагрунт. Не вредный? Производители уверяют, что, разлагаясь, гидрогель не наносит вреда человеку и окружающей среде. После 3-5 лет использования средство разлагается на воду, углекислый газ и аммиак. Последний - является азотным удобрением. Многих дачников пугает и слово «полимер». Хотя полимеры могут быть как синтетические, так и на основе природных соединений, с минеральными добавками. Аграрные гели, созданные на природной базе, используются в органическом земледелии. Выбирая средство для сада, огорода, цветника, обращают внимание на производителя, наличие сертификата. Чтобы не нарваться на товар, произведенный без соблюдения экологических норм. Есть известные компании в этой сфере, с качественными продуктами. Стоимость последних достаточно высокая. Например, цена 100 г от одной — 1385 рублей, у другой 500 г стоят 1350 рублей. Гидрогель для цветов Материал применяют в цветоводстве не только на клумбе. Используют для проращивания семян, разведения рассады, посева в грунт. Особенно незаменим он при выращивании цветущих растений в контейнерах. 1. «Кисель» для семян Способ для проращивания цветочных семян мелких, легких по весу, остающихся на поверхности геля. Например, аквилегии, лаванды, лобелии, петунии, сальвии и других. Тяжелые и объемные проваливаются в желе и не всходят. Перед процедурой гидрогель в гранулах замачивают, дают набухнуть, затем измельчают до однородного «киселя», протирая через сито. Гель в виде порошка можно не протирать. Массу слоем 3-4 см выкладывают в емкость, сверху кладут семена, чуть заглубляя. Контейнер закрывают полиэтиленом, ежедневно приподнимая для проветривания. Когда появятся всходы, укрытие убирают. Сеянцы с семядольными листочками пересаживают в почву. Корешки не очищают от гидрогеля. Оставшееся от проращивания средство не выбрасывают. Оно пригодится для рассадной смеси или остатки высыпают в посадочные лунки в цветнике. При работе с гранулами следят, чтобы они не попали на пол. Иначе на разбухшем аквагеле можно поскользнуться и упасть. 2. «Начинка» для рассады Полимер, например гранулы «Водохлеб» от компании «Ваше хозяйство», поможет с рассадой для цветника. Только вдобавок к абсорбенту кладут почвосмесь. Нормы: часть сухих гранул аквагеля потребует четыре-пять частей почвенного субстрата. Посеять как обычно семена однолетников и многолетников, полить водой. Другой вариант использования. Средство замачивают в воде, а затем высыпают на дно рассадника. Подходит и вместо дренажного слоя. Выращивание микрозелени с гидрогелем Или улучшить метод. Развести гидрогель с водой, добавив стимуляторы корнеобразования: «КорнеСтим», «Корневин». Затем смешать набухший гель с землей, выложить в емкость и посеять зародыши. При посеве «мелочи» - петуний, лобелий, душистого табака следят, чтобы семечки не оказались рядом с крупными кусочками полимера, иначе «задохнутся». В одном из комментариев в интернете сообщили, что сортовые гейхеры почему-то не «ужились» в горшке с кондиционером для почвы. После пикирования или перед высадкой в цветник корни саженцев можно окунуть в гидрогелевое желе. Растение быстрее приживется. 3. «Бутерброд» для клумбы Гидрогель вносят при севе, высаживая цветы на клумбу (в теплице). Удобнее пользоваться сухим материалом. Его кладут в землю на глубину от 5 до 10 сантиметров при посеве. Затем цветник обильно орошают. Расход средства указан на упаковке с материалом. Обычно 20 — 30 граммов гранул в сухом виде на квадратный метр площади. При высадке рассады на клумбу сухой полимер помещают в лунки (нормы в инструкции). Следом — обязательный полив. Посадка рассады петунии с гидрогелем При закладке клумб (а также при создании газонов) используют метод «слоеного пирога» или «бутерброда». На подготовленном участке снимают верхний слой земли. Затем укладывают попеременно аграрный гель и грунт. Так влага хорошо сохраняется и питает цветущие растения. Главное — не оставлять аквагель поверх почвосмеси. Он испарится на воздухе, и культуры не получат влаги. Гидрогель накапливает влагу от дождей, поливов, росы. Даже если дождливая погода бывает нечасто за сезон, можно не орошать постоянно территорию. 4. Палочка-выручалочка для контейнера Одно из самых востребованных применений геля. Сегодня цветы в контейнерах - модная фишка. Но горшечный цветник требует постоянного ухода, наиболее - в жару. Небольшой почвенный ком в контейнерах быстро пересыхает, и зеленые питомцы могут погибнуть. Риск повышается, если хозяева бывают на даче в субботу-воскресенье. Выход — использовать в вазоне или подвесном кашпо сухой аквагель, Полимерный материал добавляют к субстрату. Частота поливов снижается, земля становится рыхлее. В продаже встречается абсорбент с удобрениями, поэтому проблема подкормок также решается. Лук выборок  на перо посажен в гидрогель Можно добавить гидрогель и в высаженные в «футляр» цветы. Нужно палочкой проколоть земельку и засыпать в отверстия средство, обильно оросив водой. Сверху обязательно присыпать почвой. Особенно помогает полимер при размещении цветов в бетонных емкостях. Бетон из-за своей особенности тянет сильно влагу из грунта. Аквагель становится спасением в такой ситуации. Но бдительность с цветниками-контейнерами терять нельзя, иначе можно пропустить момент, когда растение попросит «пить». Для уменьшения испарения грунт в кашпо, горшке стоит замульчировать. Срок действия гидрогеля в почве обычно составляет от 3 до 5 лет (есть до 8 и даже 10 лет службы). Он не боится ни морозов, ни засух. Плюсы и минусы В завершении - все «за» и «против» использования инновационного материала в цветниках и не только. Сначала о преимуществах гидрогеля. Уменьшает частоту поливов, экономя силы, время, воду. Удобно использовать дачникам «выходного дня», уезжающим в отпуск и т.д.(гранулы позволят обходиться растениям без полива 2-3 недели). Подходящее средство для засушливых регионов. Ускоряет прорастание семян, приживаемость рассады, саженцев с открытым корнем. Обеспечивает дозированную доставку влаги к культурам, без застоя жидкости. При внесении удобрений дает цветам подпитку на долгое время. Грунт в контейнере, цветнике при добавлении аквагеля остается рыхлым, способствуя росту, хорошему цветению зеленых питомцев. Способствует повышению устойчивости растений при неблагоприятных условиях, инфекциях. Экономное расходование абсорбента, долгий срок хранения. Недостатки у гидрогеля также есть. Нельзя проращивать семена цветов с плотной оболочкой (душистый горошек, фасоль декоративная). На полимере невозможно выращивать культуры полным циклом. В составе большинства кондиционеров для растений нет питательных веществ, поэтому их придется добавлять. Надо корректировать внесение азотистых удобрений, так как при разложении полимерного материала образуется азот. Размещенный на солнце гидрогель может заплесневеть. Не подходит засухоустойчивым культурам (сухоцветы и другие). Ограниченный срок службы. Потребует денежных затрат при масштабном применении в цветниках. Аграрный гель, если его случайно проглотит ребенок или домашний питомец, разбухнет в желудочно-кишечном тракте. Это грозит непроходимостью кишечника, воспалением брюшины и даже летальностью. Упаковку с гидрогелем хранят в месте, недоступном для детей, домашних животных. Несмотря на ряд минусов, при разумном использовании в цветоводстве этот «хранитель воды» может стать полезным помощником дачника.

Увидев впервые этот цветок, редко кто останется равнодушным. На элегантно склонившихся изогнутых ветках будто подвешены маленькие розовые сердечки, покачивающиеся даже от легкого дуновения ветра. И название у него необычное – дицентра великолепная, образовано оно от греческих слов «dis», что значит дважды и «kentron» - шпора, перевести можно как двушпорец, что указывает на наличие двух шпорцев у лепестков венчика, имеющего. За сходство необычных цветков с маленькими сердечками, у французов это растение получило название «сердечко Жанетты», у немцев – «цветок сердца», русские же цветоводы дали ему поэтическое и грустное название «разбитое сердце» и действительно, по центру розового сердечка проходит белая полоска, словно делящая, «разбивающая» это сердце пополам. Виды и сорта дицентры Дицентра (еще есть название диклитра) – это род из семейства маковые, подсемейство Дымянковые, насчитывающий до 20 видов, в природе обитающих в Восточном Китае, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. В основном это красивоцветущие многолетники высотой от 30 до 100 см, имеющие мясистые корневища, сильно разрастающиеся и уходящие глубоко в землю. Кусты растут компактно, их украшают декоративные, перисто-рассеченные листья с сизоватым оттенком.  Дицентра Валентина Во время цветения на растениях распускаются многочисленные некрупные цветы (до 2 см) разнообразной окраски – розовые, красные, белые или желтые, обычно сердцевидной формы. Они располагаются на поникающих побегах или собраны в кистевидные соцветия. Большинство видов довольно морозоустойчивы, расти предпочитают в легкой полутени в хорошо дренированной, рыхлой и влажной почве. Дицентра великолепная (превосходная)  Родом из Азии (из Китая). Именно этот вид получил наибольшее распространение. Растение формирует крупный раскидистый куст высотой до 80-100 см. Цветет в мае-июне. Сорта: Альба – форма с однотонными белоснежными цветами; Голд Харт – у этого сорта декоративная золотисто-желтая листва, цветки розоватые с розово-белой каплей. Дицентра красивая (формоза) Родом из Британской Колумбии и Калифорнии. Невысокие кустики около 30 см с пальчаторазделенными листьями сизоватого оттенка на длинных черешках. Вместе с ними из прикорневой розетки выходят соцветия от 10 до 15 см высотой, украшенные маленькими розовато-пурпурными цветочками, диаметром до 2см. Цветение продолжительное – с мая и на протяжении всего лета. Сорта: Аврора. Нижние лепестки белые, верхние светло-розового оттенка. Кинг оф Хартс. У сорта ярко-розовые цветочки и сизоватые светло-голубые резные листочки. Стюарт Бутма. Низкорослое растение 25 см высотой; цветки темно-розовые, листья рассеченные, серо-зеленые. Имеется подвид дицентра орегана родом из Америки. Красивые цветки насыщенно-розового цвета, бывают и бело-кремовые с розоватой каймой. Дицентра клобучковая Вид произрастает в Северной Америке. Растения до 30 см высотой формируют подушкообразные розетки. Цветочки белые с длинными шпорцами. Цветение весной – в апреле-мае. Имеется розовоцветковый культивар Питтсбург, а также новая форма с лимонно-желтыми цветочками. Дицентра золотистоцветковая Родом из Мексики, также растет на горных склонах Калифорнии. Высотой от 45 до 150 см. Длительное цветение в течение всего лета, когда растение украшают насыщенно-желтые цветки с двумя необычно изогнутыми лепестками. Теплолюбивое и довольно прихотливое для выращивания в саду растение. Дицентра лазающая Лиана из Юго-Восточной Азии, побеги достигают 2,5 м, на которых летом распускаются многочисленные цветки белого или желто-золотистого оттенка. Дицентра канадская Низкорослый, очень устойчивый к холодам вид родом из северной Америки, в высоту не превышает 25 см, цветы белые. Дицентра бродяжная Кустики 15-20 см, цветет довольно долго цветочками белого или фиолетового цвета. Бернинг Хартс Гибридный сорт от скрещивания двух видов дицентры - бродяжной и превосходной, с алыми цветками и серебристой листвой. Дицентра: выращивание и уход Посадка дицентры и уход за растением несложные. Но прежде чем посадить этот прекрасный цветок, его нужно где-то раздобыть. Приобрести деленку растения можно в садовом центре в начале весны или в интернет-магазине. Весной же, как только почва прогреется можно и высаживать растение – с конца апреля и на протяжении мая. Также хорошее время для посадки разбитого сердца – сентябрь. Осенью важно успеть посадить растение так, чтобы у него было достаточно времени для полного укоренения до наступления морозов – хорошо развитая корневая система поможет ему сохраниться зимой. Также важно выбрать правильное место для посадки – это может быть как солнечный открытый участок, так и частично затененный. Хотя на открытом солнце дицентра будет раньше зацветать весной, а в тени цветение будет более продолжительным. И еще важно, чтобы на этом месте не случалось застаивания воды – весной во время таяния снега или летом во время обильных дождей. Как вырастить дицентру Это растение довольно неприхотливо к почвам, но куст разрастется более пышно и цветение будет более богатым на плодородной, легкой и умеренно влажной почве. Подготовить субстрат к посадке нужно заранее. Землю хорошо перекапывают, выбирая многолетние сорняки, затем вносят органику (перегной или компост) в количестве 4 кг на 1 кв. метр. Затем готовят посадочные лунки глубиной и шириной около 40 см на расстоянии не менее 50 см для дицентры великолепной – у нее разрастаются довольно пышные кусты. На дно лунки желательно положить любой дренажный материал – гальку, битые кирпичи, крупный керамзит, и уже на него насыпать почву, смешанную с перегноем. На этот холмик ставят корневище и присыпают этим же грунтом. Почки при посадке следует заглубить примерно на 3 см. Если дицентра приобретена в контейнере, то здесь все проще – растение высаживают на том же уровне, что было в горшке. Посаженный куст хорошо поливают, уплотняют почву и мульчируют любым органическим материалом. Как ухаживать за дицентрой Разбитое сердце – растение довольно неприхотливое, выращивание и уход за дицентрой не сложное дело, важно уделять ему немного внимания и предоставить минимальную заботу. Хотя дицентра и холодостойкое растение, но весной ее молодые проростки могут пострадать от возвратных заморозков. Так что в случае неблагоприятного прогноза всходы растения следует накрыть на ночь укрывным материалом или мешковиной. Полив и подкормки Дицентре необходимо довольно много влаги, так что поливать ее следует регулярно в случае отсутствия дождей. Обычно достаточно одного хорошего поливав неделю. Но если погода стоит очень жаркая и сухая, поливать растение нужно часто и обильно, не менее трех раз в 7-10 дней. Задерживать влагу около кустов поможет мульчирование перегноем, компостом, торфом или частично перепревшими опилками. Если мульчи под кустами дицентры нет, после каждого полива почву рекомендуется осторожно рыхлить. Подкормки. Если растение было посажено в плодородную и хорошо удобренную почву, то в течение трех лет до очередной пересадки оно вполне обойдется без подкормок. Но если грунт скудный, и дицентра плохо растет, ей необходимы подкормки. Лучше всего внести под куст полведра перегноя или компоста и порыхлить, перемешивая с грунтом. Также можно 2-3 раза за сезон внести удобрения. Весной - 30 г мочевины под куст или настой коровяка в соотношении 1:10. После цветения растение поливают травяным настоемв соотношении 1:5 или дают комплексное удобрение для декоративных растений, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью суперфосфат (40 г) и сернокислый калии (20 г) или 2 стакана золы под куст. Обрезка Разбитое сердце (дицентра великолепная) цветет весной, и после окончания цветения следует обрезать изогнутые побеги, на которых остались подсохшие цветочки. Листья еще долгое время могут оставаться декоративными, но постепенно некоторые из них начинают желтеть и подсыхать.Не стоит пугаться – это естественный процесс. Чтобы сохранить декоративность куста, такие листья следует своевременно удалять. Подготовка к зимовке Осенью, перед морозами, обрезают листья и всю надземную часть растения. Почти все виды дицентры хорошо зимуют, но в суровых регионах перед наступлением зимы на случай, если она окажется малоснежной, почву вокруг кустов мульчируют компостом или торфом слоем до 10 см. Размножение Размножать разбитое сердце можно семенами и вегетативно. Семенами Выращивание дицентры из семян – не самый простой способ размножения. Семена можно приобрести в магазине или собрать самим после окончания цветения. Всходят семена долго – при весеннем посеве не менее 30 дней. Если удалось собрать свои семена дицентры, их высевают под зиму в бороздки глубиной 1 см. Весной семена всходят, всходы прореживают, а когда сеянцы немного подрастут, их можно пересадить на доращивание в полутенистое место. На зиму подросшие сеянцы нужно укрыть сухими листьями слоем 7-10 см. Зацветут молодые растения на третий год. Гораздо проще размножать дицентру вегетативно, это можно делать разными способами. Деление куста Если у вас уже растет куст, его можно просто выкопать, разделить и рассадить деленки. Главное при таком способе – все нужно делать очень осторожно, так как корневище дицентры очень хрупкое, легко ломается. Поэтому лучше всего после выкопки оставить растение на воздухе в тени, чтобы корешки немного подвяли – так они будут меньше ломаться. После этого можно разделить корневище на части так, чтобы на каждой осталось 2-3 почки и часть корневища. Срезы обязательно смазывают зеленкой или присыпают древесным углем, после чего высаживают деленкив подготовленные лунки, как было описано выше. Делить кусты дицентры нужно примерно раз в 4-5 лет, иначе корневища быстро разрастаются и стареют, может произойти их выпревание и даже гибель растения. Зеленое черенкование Лучше всего брать молодые зеленые черенки длиной 15 см с пяточкой весной. Их нарезают и помещают в стимулятор корнеобразования на сутки, после чего высаживают в парничок или в горшки с рыхлой почвой, которые накрывают обрезанными п/бутылками. Черенки ежедневно опрыскивают, под банками они остаются в течение нескольких недель, пока происходит укоренение. На постоянное место их можно будет высадить через год. Кусками корневищ Весной выкапывают растение, немного подвяливают в тени и разрезают корневища на части длиной 10-20 см, которые высаживают в канавку с рыхлой питательной почвой на глубину 10 см. Поверхность почвы мульчируют и поддерживают в умеренно влажном состоянии. Болезни Дицентра очень редко поражается болезнями и их у растения всего две: Кольцевая пятнистость, проявляется в виде беловатых узоров на листьях, Табачная мозаика характеризуется появлением на листьях мраморного рисунка. Это вирусные болезни и как и большинство вирусных инфекций, не поддаются лечению. При появлении симптомов растения выкапывают и уничтожают. Для профилактики следует поддерживать на участке с дицентрами порядок – не допускать роста сорняков и чрезмерного загущения, своевременно убирать все засыхающие части растений. Из вредителей иногда могут нанести вред тля и улитки, при обнаружении которых сразу же следует провести обработку инсектицидами. С чем сочетать дицентру в ландшафтном дизайне? Все виды дицентры станут несомненным украшением участка и найдут применение в самых разных композициях. Пышный высокий куст дицентры великолепной можно разместить в одиночной посадке на газоне – и это будет прекрасное украшение весной и в начале лета. А если у подножия куста посадить примулы, или белые ветреницы, то это будет просто чудесная композиция Важно только в дальнейшем, когда надземная часть растения будет постепенно желтеть, это место можно будет украсить цветами в вазонах. В композиции многолетников рядом с разбитым сердцем прекрасно будут смотреться папоротники с их ажурными вайями, лилейники с ниспадающими каскадом листьями и цветущие, когда дицентра уже отцветет. Гибкие побеги разбитого сердца с розовыми сердечками цветков могут долго стоять в срезке. Низкорослые виды дицентры найдут себе место в рокариях, по краям клумб и дорожек. Долгоцветущая дицентра формоза будет украшать цветник все лето, рядом с ней прекрасными компаньонами выступят медуницы, незабудки и примулы.

Растение, которое украшает сад весь дачный сезон. Весной — шапками мини-колокольчиков на толстом стебле, летом оттеняет своими крупными листьями красу других цветов. А осенью «подрумяненный» холодом вновь не остается без внимания. При этом бадан совершенно не капризен, его легко посадить и вырастить. Видный какой! Знакомый дачникам многолетник из семейства камнеломковых именуют по-латыни красиво «бергения». В честь ботаника Карла Августа фон Бергена, открывшего растение. Цветущий бадан А в народе прозвали «уши слона». За большие, округлые, кожистые листья, собранные в розетку. Осенью вечнозеленые «уши» краснеют, а после зимовки становятся коричневыми. На Алтае, где растет в дикой природе, эти прошедшие натуральную ферментацию листки нашли необычное применение. Их заваривают и пьют. Называют темный напиток чигирским (чагирским) чаем, вкус которого он напоминает. Насчитывается не больше десяти видов бадана. В основном они произрастают на горных альпийских лугах, скалах в Гималаях, Китае. В садах встречаются самые распространенные обитатели, посадка и уход за которыми не составляет труда. Это толстолистный, который относят к лекарственным растениям. Он невысок, всего 20-30 сантиметров ростиком. С «упитанными» овальными или кругловатыми листами. Тихоокеанский считают его подвидом, обитающем на Дальнем Востоке. А их «товарищ» сердцелистный бадан чуть отличается формой листьев, напоминающих сердце. И высотой кустика - до 60 сантиметров. Цветки у всех в основном окрашены в розово-сиреневые, малиновые тона. Бадан сердцелистный Лилак Роуз Гибридные бергении, выведенные селекционерами, также не капризны в выращивании, но отличаются большей декоративностью. От «Стрекозы» до «Баха» Гибридные баданы пока не пользуются широкой популярностью, разве что у ландшафтных дизайнеров и продвинутых цветоводов. А зря. Это интересные сортовые экземпляры, которые также легко посадить и вырастить. Возможно, информация станет открытием для многих знакомого растения. Ведь представители селекции отличаются нетривиальной «внешностью». Например, у Lunar Glow весной лист сливочно-желтый с зеленью прожилок, летом желто-зеленый. Цветки розово-лиловые. Особенность бергении «Галина Серова» - пестрые бело-зеленые листики. Невысокий сорт Eric Smith с жатой листовой пластинкой и розовым с коралловыми цветами. У другой миниатюрной очаровашки Baby Doll цветочки розоватые с белым краем. Еще один кандидат на посадку - маленькая 25-сантиметровая Pink Dragonfly («Розовая стрекоза»). Которая может похвастаться зеленой узко-овальной листовой пластинкой с появляющимися осенью зубчиками и темно-розовыми цветочками-звездочками. Не разочарует выращивание бадана Abendglut, Dragonfly Sakura - редких шикарных экземпляров с полумахровыми цветками. Могуч, хотя невысок Bach («Бах» из серии сортов с именами композиторов) с сизо-коричневатыми листками и плотными кистями крупных белых бокаловидных цветов. У Eroica также крупные, но пурпурно-лиловые соцветия на красном стебле. Лист овальный, темно-зеленого окраса с красноватым оттенком. Высокорослый — до полуметра культивар Purpurea. Он выделяется темным пурпуром листовых пластин и крупными красно-розовыми плотными соцветиями. Цветет до полутора месяцев в мае-июне. Применение, помимо украшения территории, как и «товарища» по росту сорта Glockenturm: срезка. Поздний Sunningdale пониже - до 40 см, зацветающий с началом лета, отличается окраской темно-лиловых соцветий. Насыщенно-малиновый Morgenroete, яркий розовый Herbstbluete повторно зацветают осенью даже без дополнительного ухода. Бергения Winterzauber («Зимнее колдовство») околдует осенью красно-черной «мастью» волнистой листвы, которая с приходом заморозков станет лишь ярче. Гибридные баданы морозостойки, устойчивы к болезням и вредителям, не требовательны в уходе. Способны расти на одном месте в саду до 10-12 лет. Удачное место Бадану часто находится применение в затененных, не самых видовых уголках сада. В полутени, на влажной земле, разрастется сплошным зеленым ковром, порадует хорошим цветением. Солнышко тоже любит, ярче и пышнее цветет, если постоянно поливать, хотя листва не такая сочная. На сплошном солнцепеке, как и в глубокой тени, «слоновьи уши» чувствуют себя не комфортно. Идеально, когда часть дня баданчик прячется в ажурной листве растущего рядом соседа. К почве бадан нетребователен, ведь в дикой природе часто обитает на каменистых, бедных гумусом территориях. Но на плодородных участках выглядит эффектней. Лучше всего подойдет дерновая земля. Ее можно заменить субстратом из суглинка, перегноя, песка — по 1/3 каждого компонента. В любом случае при посадке нужно добавить песок или щебень для дренажа, поскольку застой воды губителен для него. Хотя рядом с водоемами, на дренированной почве растет хорошо. Посадка с наклоном Перед посадкой участок нужно освободить от сорняков, особенно с длинными корнями, чтобы бадан беспрепятственно осваивал территорию. Постепенно кустики с крупными листьями так разрастутся, что не дадут шанса пробраться к нему разной сныти или одуванчикам. Растение разрастается в ширину. Несколько экземпляров, посаженных рядом, спустя пару-тройку лет закроют пространство вокруг. При задумке развести группу этих зеленых питомцев, не экономят место. Сажают баданчики на расстоянии не меньше 40 сантиметров друг от друга. Черенки высаживают наклонно: так они быстрее и лучше приживаются. Глубина посадочной лунки около 5 см, чтобы корни не загнили. Бергения — хороший почвопокровник для сада. Совет да уход Хотя застоя воды бадан не выносит, но «попить» любит. Его сочные толстые листья, мясистые стебли и пышные соцветия будут выглядеть очень декоративно, если обеспечить хороший полив. Особенно, когда стоит сухая погода. В первые 14 дней после посадки бергению обильно орошают. Желательно применение мульчирования. Стоит прикрыть территорию рядом с кустиком, например, компостом, перегноем. Это сохранит влагу и не позволит сорнякам конкурировать с молодым растением за свет и питание. Подкормки способствуют росту зелени и более роскошному цветению. Удобрять нужно до начала роспуска бутонов, после цветения — в преддверии осени. А первый раз «еду» дают рано весной. После схода снега обрезают старые, поврежденные листья и вносят комплексные препараты («Здравень Аква для садовых цветов», органоминеральное комплексное удобрение в жидком виде). За экосадом ухаживать проще: отцветшие соцветия не всегда обрезают и прошлогоднюю листву бадана не убирают. Ведь, перегнивая, растительные остатки становятся натуральной подкормкой и мульчей, разрыхляют грунт. Хотя в таких укромных, влажных местах любят селиться улитки и слизни, подъедающие сочные листки. Именно эти вредители могут изрешетить «уши слона». Бороться с ними помогают различные ловушки (приманка на пиво, квас), мульчирование хвоей, подсыпка песка, золы. Посадка поблизости пряных трав — мяты, тимьяна, чеснока, петрушки также отпугивает моллюсков. Как и сильно пахнущие цветы: герань, лаванда, пижма, полынь. У баданов отличный иммунитет, болеют они редко, что также облегчает уход. Орнаментальные листы могут попортить пятнистости при переливе, затяжных дождях. Пару-тройку поврежденных листьев можно просто удалить. Если повреждения сильные, необходимо применение биопрепаратов, например, «Триходерма вериде». Укрывать на зиму взрослых зеленых питомцев не надо. Только молодые, особенно осенние посадки, желательно утеплить укрывным материалом или замульчировать. Старые кусты бадана, особенно в сильной тени, могут плохо цвести. Есть смысл их поделить, рассадить на новые подходящие места, полить и подкормить. Разделим и размножим Самое подходящее время для разведения растения — весна. Осенью также можно заняться этой процедурой. Размножают бергению тремя способами: семенами, черенками, деленками. Самый легкий и распространенный для любых видов и сортов — деление куста. Начинают делить баданы с четырех-пятилетнего возраста. Чаще процедуру не проводят: эти зеленые питомцы не жалуют пересадки. От выкопанного материнского растения отделяют небольшую надземную часть вместе с корневищем. На каждой деленке должен быть кусочек корня около 10 сантиметров с 3-почками и 2-3 листа. Ее сразу сажают на новую «жилплощадь», немного заглубляя в землю. При черенковании срезают стебель, оставляя на нем лишь два-три молодых листика. Черенок ставят в воду на 7-10 дней до появления ростков. После этого остается посадить молодые саженцы бадана на предназначенное место. Глубина посадочной лунки — 3-5 см. Самый лучший период для черенкования — после цветения, до начала августа. Черенкованные растения начинают цвести на 2-3 год. Сложнее всего семенной способ размножения. Семена у бадана мелкие, сеянцы развиваются медленно, требуя заботливого ухода. А зацветут питомцы лишь на третий-четвертый год при постоянной опеке. Применение метода оправданно, если нужно получить редкий природный вид или в селекционных целях. При делении можно не выкапывать куст целиком, а раскопать сверху и разрезать корневище в земле. Деленку извлечь на следующий год. Так дочернее растение легче пересадку перенесет, и материнский куст меньше потревожится. Дизайн с баданом Бергения — одно из универсальных растений, уместных в саду любого стиля. Особенно при его удивительной способности расти как на солнце, так и в полутени, довольствуясь малым уходом Органичней и естественней всего баданы смотрятся у садового пруда или ручья, рядом с камнями, на фоне гравийных отсыпок. Посадка в таких местах ближе всего их обитанию в природе. По-соседству там также обитают хвойные породы. На участке можно повторить этот ход, посадив питомца с вечнозелеными листьями в «компанию» к можжевельникам, туям, елям. Или сочетать с низкорослыми культурами в каменистых садиках, альпийских горках. Отличное применение - на переднем плане миксбордеров, цветников, чтобы скрыть границу между посадками и дорожкой. Бергения замечательно украсит и дорожки, если посадить вдоль них. А как красиво выглядят заросли почвопокровника под деревьями! Разве только эффектные хосты могут оспорить первенство. Но и тут бадан способен дать фору: листва у него не вянет, а цветы интереснее. Кстати, с хостами, астильбами и другими теневыносливыми декоративно-лиственными составит симпатичную композицию. Пышные формы культуры прекрасно контрастируют с ажурными вайями папоротников, тонкими стрелами трав и злаков. Гармоничен союз с декоративными луками, лилейниками, сибирскими ирисами, колокольчиками, верониками и другими неприхотливыми в уходе многолетниками, предпочитающими солнце. Еще одно применение: «слоновьи уши» с успехом замаскируют несимпатичные пространства на участке, например, канализационный люк. И оживят невысокую подпорную стенку, если посадить вдоль нее. Самые красочные композиции с эффектно цветущими гибридами баданов весной. И в сентябре, когда повторное цветение у некоторых сортов необычайно радует. А после первых заморозков поблекший сад украсят красно-пурпурные «подушки» листвы. Участок газона можно заменить лужайкой из бадана, не требующей постоянной стрижки и ухода. Если на участке нет бергении, советуем посадить это растение. Оно подкупит неприхотливостью, стойкостью, колоритностью и способностью становиться с годами все краше.