Цветник

Март — самая “горячая” рассадная пора. Если в феврале мы ещё можем отложить посевы, то в марте медлить нельзя. Все культуры с длинным сроком вегетации нужно посеять на рассаду, чтобы получить отличный урожай овощей. Однолетники, выращенные через рассаду, порадуют нас ранним началом цветения, а многолетники зацветут уже в год посева. Первая декада марта В начале марта мы продолжаем сеять медленнорастущие растения с длинным сроком вегетации: перец, баклажаны, сельдерей. Посев этих культур традиционно начинают в феврале, но и в начале марта ещё не поздно сеять рассаду, однако нужно учесть некоторые нюансы. Перец Срок вегетации сладкого перца достаточно длительный, 100-110 дней у ранних сортов и 125-135 дней у среднеспелых. К этому времени добавим 10-15 дней на прорастание семян, получается, что первые плоды созреют через 4-5 месяцев от посева, поэтому нужно поспешить. Рассада перцев В марте лучше отдать предпочтение раннеспелым гибридам:  Санькина любовь F1, Арктика F1, Балтазар F1, Махараджа F1, Искандер F1 и др. Мартовские посевы перца должны взойти дружно и в кратчайшие сроки. Для этого необходимо дополнительно стимулировать семена перед посевом. В качестве сильнейшего стимулятора роста используйте препараты с гиббереллиновой кислотой, этот гормон роста заставит взойти даже старые семена.  Гиббереллин также применяют для стимуляции формирования завязей, поэтому многие препараты носят подобающие названия: “Бутон”, “Завязь”, другие названы по действующему веществу: “Гиберелон”, “Гибберсиб”. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, изначально препарат необходимо развести в небольшом количестве спирта. Семена перца имеют плотную оболочку, которая долго не размокает, поэтому перед стимуляцией полезно замочить их на 2-3 часа в тёплой воде. Опытные огородники идут на такую хитрость — аккуратно надрезают маникюрными ножницами край семечка. Это позволяет воде проникать к зародышу, что ускоряет прорастание. Важным фактором для прорастания семян перца является температура. Рассадные ёмкости нужно установить в самое тёплое место: на батарею, под греющую лампу и т.п. При температуре +28-30°С перец всходит через 5-7 дней, при +20-22°С появление всходов растянется на две недели. При посеве перца в марте на счету каждая неделя, поэтому нельзя допускать остановки растений в развитии. Для этого семена сразу сеем в индивидуальные стаканчики или кассеты с крупной ячейкой. Когда растения освоят земляной ком, можно будет провести перевалку в 0,5-литровые стаканы. Баклажаны Если в феврале вы не успели посеять баклажаны, или семена так и не взошли, не поздно провести посев в начале марта. Однако стоит выбирать раннеспелые сорта, срок вегетации которых не более 110 дней. Русский деликатес, Дружная семейка, Алмазный, Фиолетовое чудо F1, Мерлин F1 и др. белоплодные: Мечта грибника, Белый рыцарь F1. Для пробуждения семян баклажанов полезна температурная раскачка. Необходимо подготовить две ёмкости с горячей и ледяной водой. Температура горячей воды должна быть около +55-60°С, в холодную лучше добавить несколько кубиков льда. Семена завязываем в марлевый мешочек и поочередно окунаем в горячую и холодную воду, выдерживая по 5 секунд. Достаточно трёх циклов “купания”. Скорость развития баклажанов напрямую зависит от температуры, это самая теплолюбивая культура из всех паслёновых. Семена баклажанов прорастают при +28-30°С. Электрические греющие коврики для рассады значительно облегчают жизнь садоводу, но можно сеять и “по старинке”, устанавливая ящики с рассадой поближе к батарее. Важно следить, чтобы температура не поднималась выше +30°С, иначе семена сопреют. Баклажаны в марте После появления всходов баклажаны нужно держать в тепле. Не стоит выставлять их на подоконник — холод, идущий от окна, замедляет развитие сеянцев. Для рассады баклажанов выделите место на стеллаже в глубине комнаты и обеспечьте их досветкой фитолампами.  Чтобы не терять 1-2 недели, на которые рассада останавливается в росте после пикировки, лучше сеять баклажаны сразу в индивидуальные стаканчики или кассеты. Сельдерей Корневой сельдерей — это великолепная приправа и вкусный корнеплод, черешковый сельдерей даёт сочные ароматные стебли, которыми так приятно хрустеть. Единственное, что мешает нам наслаждаться их вкусом — слишком долгий срок вегетации. В начале марта ещё можно посеять раннеспелые сорта, хотя и они созреют не раньше, чем через 5 месяцев от посева. Корневой: Кладезь здоровья, Юдинка, Грибовский, Яблочный, Парубок, Силач. Черешковый: Голден (Золотой), Хруст, Королевский. Семена сельдерея имеют приятный пряный запах благодаря наличию эфирного масла. Оно препятствует проникновению влаги к зародышу семени, поэтому появления всходов можно ждать 2-3 недели. Но если растворить масляную оболочку, семена взойдут через неделю. Семена сельдерея замачиваем в любой спиртосодержащей жидкости (водке, самогоне, настойке) на 20-30 минут, после чего слегка подсушиваем и высеваем. Сельдерей сеют поверхностно, и проращивают на свету. Удобно использовать для посева микропарник 20-ти гнёздный, он оснащён прозрачной пластиковой крышкой. Посев в небольшие кассеты позволяет избежать пикировки.  Всходы сельдерея очень мелкие, при недостатке света быстро вытягиваются, поэтому необходимо держать их непосредственно под лампой. Лук порей Сочные стебли порея великолепны в супах и гарнирах, у этого лука особенный вкус и приятный ненавязчивый аромат. Единственная причина, почему порей менее популярен, чем репчатый лук — это необходимость выращивания через рассаду.  Позднеспелые сорта порея требуют 6-7 месяцев выращивания. Для посева в марте подходят раннеспелые сорта, срок вегетации которых 100-110 дней: Коламбус, Голиаф, Гулливер, Карантанский. Для посева лука лучше выбирать высокие ёмкости, поскольку корни лука быстро растут в длину. Порей можно выращивать без пикировки, рассаду высаживают на постоянное место, как только пройдут морозы. Цветы В начале марта необходимо сеять цветы, которые развиваются медленно и зацветают поздно. При посеве двулетников и многолетников в начале марта можно порадоваться их цветению уже в год посева. Посев гвоздики Шабо, эустомы, герберы лучше оставить на январь - февраль следующего года, от посева до распускания первых цветов проходит не менее полугода. В начале марта можно сеять гвоздику китайскую, гвоздику перистую — они зацветут уже через 3-3,5 месяца. Гелиотроп, пентас, катарантус, гацанию лучше было бы посеять в конце февраля, у этих культур длинный срок от посева до цветения, но и в начале марта ещё не поздно посеять эти замечательные однолетники. Петунию, лобелию, немезию, вербену можно сеять в течение всего марта, однако чем раньше мы проведём посев, тем быстрее их яркие цветы украсят клумбы. Эти культуры зацветают через 2,5-3 месяца от посева. Петунию и лобелию сеют поверхностно и проращивают на свету. Для посева лучше использовать кассеты или мини-парники. Разные сорта колеуса с невероятной окраской листьев на рассаду сеют в те же сроки, что и петунию. Чем раньше мы проведём посев, тем более крупные и сформированные саженцы украсят цветник в конце мая.  Дурман (датура) в средней полосе выращивается как однолетник, за сезон он вырастает до метра в высоту и до 1,5 м в обхвате. Его крупные белые, сиреневые или лимонно-жёлтые цветы распускаются ежедневно, в вечернее время. Семена дурмана похожи на семена перца, поэтому для их пробуждения нужно применить те же приёмы. Вторая декада марта Томаты Середина марта — лучшее время для посева томатов. Если вы выращиваете много сортов, можно разделить их по срокам созревания: среднеспелые посеять в начале - середине марта, а раннеспелые детерминантные сорта оставить на конец марта - начало апреля. Рассада томатов Рассада томатов больше склонна к вытягиванию в сравнении с перцем и баклажанами, поэтому чем моложе будет рассада, тем крепче будут растения. Для среднеспелых сортов оптимальный возраст рассады составляет 50 дней, для раннеспелых достаточно 40 дней. Томаты всходят достаточно быстро и без стимуляторов роста, свежие семена прорастают в течение 5 дней. Предпосевная подготовка заключается в протравливании семян, их выдерживают в растворе хлоргексидина или перекиси водорода в течение 20-25 минут. До появления всходов посевы держат при температуре +25-27°С. На скорость развития томатов влияет яркость освещения. Если от всходов до появления настоящих листьев держать сеянцы под яркой лампой с почти круглосуточным освещением, то первая кисть закладывается раньше, соответственно, и плодоношение начинается в более ранние сроки. Томаты достаточно легко переносят пикировку, тем не менее после этой процедуры растения приостанавливаются в росте примерно на неделю. Чтобы избежать отставания в развитии, высевайте семена томатов в кассеты, из них рассаду можно пересадить в большие ёмкости методом перевалки. Ароматные травы Многолетние пряные травы для ароматизации чая и заготовки специй лучше выращивать через рассаду, у многих из них мелкие семена, которые плохо всходят в открытом грунте. В начале - середине марта на рассаду сеют ароматные травы: мяту, мелиссу, котовник, чабрец (тимьян ползучий), шалфей, душицу, иссоп, тархун. Базилик Базилик полюбился многим дачникам, его ароматные листья хороши в свежих салатах и вторых блюдах, излишки можно засушить впрок. Фиолетовый или зелёный, с насыщенным пряным запахом или нотками цитрусов — выбирайте на свой вкус.  Все сорта базилика выращивают через рассаду, посев проводят в середине - конце марта. Базилик неплохо переносит пересадку, можно сеять его в небольшие ящики или кассеты. Лук репчатый Салатные сорта лука формируют крупные головки, вес которых может доходить до килограмма. Чтобы получить такие впечатляющие результаты, семена сеют на рассаду в начале - середине марта. Для созревания луковицам нужно 120-150 дней. Салатные сорта с крупной луковицей слабо-острого вкуса: Эксибишен, Глобо, Ялтинский (красный). Рассаду репчатого лука можно выращивать без пикировки. Посев проводят в высокие горшочки. Высадку в открытый грунт проводят в начале мая. Цветы В середине марта сеем на рассаду двулетники, цветение которых мы хотим увидеть уже в этом году: виолу, маргаритку, гвоздику турецкую. Рассада лобелии Любимые многими садоводами однолетники для открытого грунта: львиный зев (антирринум), левкой седой, бальзамин, сальвию сверкающую, а также сальвию мучнистую с фиолетовыми соцветиями сеем в начале - середине марта, от посева до появления первых цветов пройдёт 2,5-3 месяца. Многолетние цветы: садовую ромашку, рудбекию, гайлардию, эхинацею, дербенник, гипсофилу можно сеять на рассаду в течение всего марта. Третья декада марта В конце марта сеем детерминантные сорта томатов, которые планируем выращивать в открытом грунте. Физалис Ягодный физалис полюбился многим садоводам. Его плоды имеют приятный освежающий вкус, они долго хранятся в свежем виде, великолепны в джемах, благодаря высокому содержанию пектина превращают варенье в желе. Физалис Физалис развивается быстрее других паслёновых, поэтому посев на рассаду проводят в самом конце марта или в начале апреля. Саженцы физалиса имеют хрупкий стебель, при транспортировке его легко сломать, поэтому нельзя допускать перерастания рассады. Капуста Вырастить рассаду капусты в комнатных условиях достаточно сложно. это светолюбивая и холодостойкая культура. В доме ей слишком темно и жарко. Посев раннеспелой белокочанной, савойской, цветной и пекинской капусты на рассаду проводят в последних числах марта - первых числах апреля.  Как только появятся всходы, рассаду выносят на балкон или в теплицу.  Дневная температура должна быть не выше +15-16°С, ночная — +10-12°С.  Семена лучше сеять в кассеты, так растения меньше пострадают при пересадке в грунт. Огурцы Для получения раннего урожая в теплице огурцы сеют за 3-4 недели до предполагаемой даты высадки. Для нормального развития растения к моменту высадки рассады почва должна прогреться до +18°С. Рассада огурцов развивается стремительно. За две недели корни осваивают земляной ком объёмом 0,5 л. У огурцов хрупкие корни, растения болезненно переносят пересадку, поэтому посев проводят сразу в индивидуальные горшки объёмом 0,5-1 л. Цветы В конце марта - первых числах апреля сеем однолетники, которые развиваются достаточно быстро: остеоспермум, диморфотеку, целозию, астру, агератум мексиканский, табак душистый, флокс Друммонда. Для переднего плана цветника, бордюрных посадок и альпийских горок сеем алиссум, лобулярию, обриету, иберис. Эти представители семейства капустных растут очень быстро, любят прохладу, поэтому их лучше выращивать на балконе.  Декоративная капуста украсит цветник в сентябре - октябре, когда однолетники уже сойдут с дистанции, на рассаду её сеют в конце марта - начале апреля. Однолетники для вертикального озеленения: ипомею, квамоклит лопастный, душистый горошек сеем в конце марта, посев лучше проводить сразу в индивидуальные стаканчики, растения плохо переносят пересадку. В завершение рассадного сезона сеем бархатцы, циннию, однолетние георгины. Эти культуры развиваются быстро, их можно высевать сразу в открытый грунт, но для более раннего цветения их выращивают через рассаду. Посадка по лунному календарю в марте 2023 Некоторые огородники дату посадки овощей и цветов согласуют с фазами Луны. Считается, что для растений, дающих плоды и цветы над землёй, благоприятна посадка на растущей луне.  При посеве под знаками стихии Воды плоды и ягоды вырастают более сочными, а стихия Земли обеспечивает богатый урожай и хорошее хранение. Ароматные цветы и вьющиеся растения можно сеять в дни стихии Воздуха. Благоприятные дни для посева овощей и цветов в марте 2023: 1-3-е, 24-25-е, 28-30-е. Для посева репчатого лука и корневого сельдерея: 11-12-е, 16-17-е.

Мистический цветок этот морозник. Рождается из снега. Прекрасен как роза. Опасен как змея. Черная магия В морозник я влюбилась, когда увидела в саду у подруги. Прямо из снега пробивались нежные стебли с ярко-зелеными листьями. А на стебельках крупные цветы с чуть склоненными головками. Цветки необычные: бело-зеленые, с большими тычинками в середине. Даже фотография из ее альбома доносит нежную, хрупкую красоту. Такой прекрасный морозник растет у подруги в саду. Фото сделано 23 апреля 2020 года. Больше я их «живьем» не встречала: они редко растут в наших садах. Бывают белые, розовые, желтые, пурпурные, фиолетовые, с крапинками и полосками. Их еще называют «рождественскими розами». Потому что в теплых краях расцветают на Рождество. Но самая настоящая магия — черные махровые. Черные «розы» на белом снегу: мистика. Вот какие мне нужны! Прежде чем поселить растение на своем участке, начинаю заочно с ним знакомиться, изучать «повадки».  В интернете утверждают: морозник долговечен - от 10 до 50 (!) лет - и неприхотлив. «Парень» с характером - Это не совсем так, — утверждает знакомая, цветовод со стажем. - Он не прост в уходе. Самый устойчивый морозник кавказский, который растет у меня лет 7. Зеленоватый с крапом. А махровые, черной окраски — сорта европейской селекции. Чем экзотичнее, тем капризнее. Могут не цвести или совсем выпасть. Из посаженных когда-то ею трех экземпляров выжил один. Растет в полутени. Почва на участке тяжелая глинистая, а ему подавай - легкую, рыхлую, плодородную. Хорошо, что компост был: на нем и «сидит». Каждый сезон подпитывает перегноем. Иначе расти не будет, как многие. Водохлеб, по ее словам.  Нужно обязательно мульчировать почву, иначе пересохнет и может погибнуть.  «Характер» у красавца тот еще. Солнцепек, как и тень, не для него. Даже полутень от большого дерева, под которым рос морозник. Словно вырваться хотел, где посветлее. Утверждается, что «зимовник» (его русское «имя») медленно разрастается, образуя большие куртины. По словам собеседницы, кустик разросся. Но не сравнимо с подснежниками, которые за десятилетие освоили целую поляну. В прошлом году растение при пересадке поделила осенью и переживает, каким он выйдет после зимовки. Действительно, не любит, когда тревожат, долго «оклемывается». А зиму переносит хорошо, ничем его не укрывает. На то он и морозник. А он такой загадочный - Укутываю на зиму свой белый,- говорит другая. - Весной может сгореть. У него зимующие вечнозеленые листочки обгорают. Хотя растет на теневой стороне. Поэтому по весне то открываю, то закрываю в зависимости от солнца. Проветриваю, чтоб не сгнил, не вымок. С ним - как с розами. Вспоминает: насмотревшись на картинки с великолепными махровыми зимовниками, купила. Не кустик, а три корневища в феврале. Посадила их в горшки, они дали в марте почки. А когда перевалила в открытый грунт, сгнили. Оказалось, в магазине продали с фузариозом. Зареклась моя собеседница покупать морозники, особенно корневища «супер-пупер» сортов. Может, не повезло? Или уход не тот? Вряд ли. У нее прекрасный хвойный сад, которому более двух десятков лет. Как за ребенком ухаживает за шикарным кипарисовиком «Нана Грацилис» с ветками, закрученными спиралью. Чтоб не вымерз в нашей зоне. И сортовые розовые кувшинки в пруду великолепные благодаря аэратору. Да много всякого чудного. Но загадку морозника до конца так и не отгадала. Подруга накидывала «одеяло» на свой морозник только в первый год, а сейчас не закрывает: под снегом питомец зимует. Жаловалась, что и у нее один купленный экземпляр погиб. Другой - вылез на свет божий в позапрошлом году, а в прошедшем сезоне чахнуть почему-то начал. Надеется этой весной его увидеть. Когда закончится апрель - Морозники всходят долго и зацветают года через три, - отмечает. Признается: не очень за ним смотрела, и земля у них чистый песок. Но сохранившемуся красавцу, видимо, нравится его «местожительство». Неподалеку от дома, в легком ажуре от деревьев. В чем сходятся все обладательницы растения, живущие в Нижегородской области: это - сроки цветения. Википедия заявляет, что это начало марта.  В интернете из статьи в статью кочует утверждение: «В средней полосе России морозник зацветает после схода снега, в начале апреля». - У меня день рождения 14 апреля, но ни разу не обрадовал цветением, - говорит одна. - Обычно в конце апреля или начале мая в зависимости от погоды, - согласны все. Цветочные лепестки (на самом деле это чашелистики, настоящие - крошечные - около тычинок) не вянут почти месяц. После цветения растение остается декоративным благодаря изящным листикам и стеблям. Тот еще геллеборус Много начиталась про колдовские чары и опасность геллеборуса. Еще одно наименование растения из ядовитого семейства Лютиковых. В переводе с латыни «убивающая пища». Но и тут противоречия. В древности считали: ведьмы натираются мазью из морозника и летают. Но люди использовали его как защиту от колдовства, принимали морозник. Панацеей от многих недугов считал его великий врач Авиценна. В современности использовали в качестве кардиотоника. В начале 2000 годов в России разгорелся судебный скандал из-за «отморозника» (так окрестили растение журналисты). В нескольких городах частные аптеки продавали измельченные в порошок корешки растения. Реклама назвала его чудо-средством против опухолей и для похудения. Народ ринулся скупать. Свое слово сказали доктора: геллеборус способен накапливаться в организме и приводить к летальности. Даже одноразовый прием может закончиться внезапной смертью из-за нарушения ритма сердца. Нынешняя фармакопея считает растение ядовитым и запрещает его применение. Среди растений немало токсичных. Нарцисс, ландыш, водосбор, рододендрон, клещевина (семена), тисс (ягоды) плюс целый список. Но взрослый нормальный человек есть их не будет. Опасность представляют в саду, где находится маленький ребенок. У моих респонденток ничего подобного с детьми не случалось, как и с животными. Кошки и собаки по природной интуиции редко травятся ядовитой зеленью. У морозника к тому же горький вкус. По токсичности для кошек не сравнить с тигровой лилией. Даже ее пыльца, попавшая на шерсть питомца или выпитая из-под букета вода, может угробить пушистика. Напоследок Что в итоге? Ни капризный «характер», ни ядовитость не напугали меня. Выберу попроще: не махровый, белый или розовый, но обязательно поселю на участке. Я даже позвонила в Ботанический сад НГУ, поинтересовалась зимовниками. Сказали: у них давно акклиматизировались и растут черные. С окраской не чашелистиков, а корней. Это один из самых декоративных видов морозника. В России в диком виде встречаются кавказский и красноватый. Обитают на Северном Кавказе, в Краснодарском крае. Хочется, чтобы и в моем саду появился окутанный тайной, великолепный Цветок. Цветет морозник на морозе И он подобен зимней розе. Бывают в мире чудеса: Так пожелали небеса! (Марк Львовский)

По осени не все дачники успевают внести то или иное удобрение. Нетерпеливые подкормку начинают ранней весной, еще по снежному покрову. Нужно разобраться, есть ли в этом резон, чтобы питание и труд не пропали даром. Зачем удобрять в снег? Соблазн разбросать питательные вещества на участке в феврале-марте возник неслучайно. Снежок играет важную роль на участке. Зимой защищает растения и грунт от вымерзания. Весной препятствует разрушению плодородного слоя почвы. Не дает образоваться земляной корке. Талая водица насыщает корни растений влагой. Она помогает доставить и растворить вещества, которые содержит почва. Прекрасно, если бы снежница вдобавок принесла с собой нужные микроэлементы. Удобрения по снегу можно внести, но с оговорками. Если пытаться ускорить таяние снега, заправив грунт, ничего не выйдет. Весенним днем на солнышке снежная толщь с подкормкой растает. Ночные заморозки скуют массу, превратив в ледяной пласт. В результате снег сойдет позже. Талыми водами снесет полезную «еду» с грядок. Или будет где пусто, где густо. Снеговое одеяло сходит неровными полосами. В глубокий снег зимой рассыпать неразумно. Перекапывать вместе с ним бессмысленно. Внесение удобрений может быть оправдано. Если рассыпать их по территории огорода по подтаявшей земле, без снежка. Или с тонким его слоем. Есть вероятность попадания куда надо. Недаром некоторые огородники кладут осенью органику или минеральные составы в неглубокие траншейки для полива. Чтобы снеговая вода доставила их по нужному пути. К корешкам растений. Когда сделать это? В южных областях, где земля быстрее отходит от мороза, в начале марта возможен такой прием. В северных — рискованно. Что вносят в феврале-марте Нужно определиться, какие удобрения вносят по снегу. Некоторые бесполезно рассыпать: не действуют. Другие замедлят или навредят развитию культур. Подкормки, содержащие фосфор и калий, растворяются водой плохо. Деревья, кустарники сада, овощи, цветы, трава газона их усваивают медленно. Их нужно раскидать, заделать в грунт, хорошо полить. Обычно вносят осенью под зиму. Если гранулы вещества ранней весной рассыпать на территории сада, огорода, они начнут плавить снег. Когда станет тепло, смоются кучками полурастворенными. Вместо помощи загрязнят экологию участка. «Питание» с хлоридами (хлористый калий и другие) нужно внести осенью, а не в начале сезона. Чтобы хлор за зиму улетучился, не нанеся ущерба культурам, особенно с огорода. Весной растения для хорошего роста насыщают азотным удобрением. Самое популярное — карбамид. Чтобы начало работать, мочевину заделывают в почву. Иначе испарится, не принеся пользы. При переборе вместо ускорения станет тормозом для семян. Равномерно раскидать по снегу удобрение не получится. Неправильное внесение приведет к выделению в почву аммиака. Он может навредить росткам. Будет азот — да не тот. Но тип азотных удобрений — самый подходящий. Комплексные удобрения, где минералы кучкой, легко усваиваются культиварами. Можно внести по оттаивающей земле, но не все. Аммиачную селитру, азофоску лучше не использовать. В полузамерзшем грунте накопятся нитраты, при потеплении их вмиг впитает растение. Минус NPK (комплексы): их нужно внести по норме. Если сыпать наугад, это невозможно. Есть риск переборщить, нанеся урон культурам. Натуральные подкормки — перепревший навоз, компост, торф, зола — можно использовать в качестве удобрения по снегу в теории. Но вносят в бороздки для полива, в приствольные круги деревьев и кустарников. В противном случае органика смоется, развезется по всей территории. Деревья и кустарники: удобрения рано весной Точные сроки внесения удобрений для сада нельзя назвать. Нужно смотреть по погоде, когда начинать давать подкормку. Ориентир держат на регион и температуру, смотрят, сошел ли снег. На юге удобрение деревам и кустам дают с начала марта. В остальных российских регионах позже. Из-за потери азота со снежной водой необходимо внесение питательного микроэлемента. Карбамид быстро восстанавливает запасы. Опрыскивают перед цветением. Для яблони берут 3 ст. л. на ведро воды, груше достаточно 2 на этот объем. Сливе, вишне, абрикосу — 1 ст. л. на 10 л воды. Можно взять азофоску (около 50 г), смешать с золой (около 150 г) и рассыпать тонким слоем, заделав в почву пристволья. Если не напитали осенью ягодные кустарники, проведите подкормку после того, как сойдет снег, перед набуханием почек. Можно разбросать около куста аммиачную селитру — 2 ст. л. на квадратный метр. Во второй декаде мая дают внекорневую подпитку. На ведро воды кладут 3 ч. л. калия сернокислого плюс 4 ч. л. суперфосфата. «Еда» для газона после таяния снега Удобрение газона по снегу нельзя проводить. Не кормить, не ходить зимой и ранней весной. Раскидать сухой «корм» поверх талого снежка неразумно: стечет с травки. Затягивать с подкормкой до молодой зелени опасно: траву можно сжечь. Занимаются работами при установлении тепла по влажной земле. По лужку раскидывают мочевину или аммофоску из расчета спичечный коробок средства на квадратный метр. Затем хороший полив. Вслед за первым скашиванием вносятся фосфорно-калиевые смеси. Используют специальные готовые составы для газона. Добавляют 40 мл на 6 л отстоянной воды. В расчете на три квадратных метра лужайки. Подкормки цветов в феврале-марте Начинать подкармливать весенние мелколуковичные необходимо с появлением первых листиков. Рядом с гиацинтами, крокусами, мускарями разбросать сернокислый калий с суперфосфатом (около 20 г — столовая ложка с горкой). У тюльпанов, нарциссов подсыпку проводят перед формированием бутонов. Разбрасывают на квадратный метр площади около 2 столовых ложек нитроаммофоски. Среди растений есть завязывающие почки с цветами очень рано. Это метельчатые флоксы. Они обладают способностью усвоить азот, как сойдет снег. Раскидать аммиачную селитру можно по подтаявшему снежку. В статье рассказано, какие удобрения вносят по снегу. Так кормить — бросать деньги на ветер. Экспериментировать или нет — каждый решит сам.

Крепкая коренастая рассада — это гордость садовода и залог отличного урожая. Важным фактором для развития растений на разных этапах является температурный режим. Для прорастания семян, появления всходов и развития сеянцев нужна совершенно разная температура. Несоблюдение условий проращивания приводит к тому, что семена позже прорастают или вовсе не всходят, сеянцы вытягиваются или погибают от чёрной ножки, корневая система плохо развивается, а надземная часть перерастает. Какая температура должна быть для рассады, зависит от вида растения и стадии развития. Проращивание семян Большинство культур, которые мы выращиваем через рассаду, являются теплолюбивыми. Это паслёновые: томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель из семян, петуния, душистый табак и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Скорость появления всходов напрямую зависит от температуры почвы. В холодной земле семена всходят недружно, появление всходов растягивается на несколько недель, часть семян может и вовсе сгнить, поскольку долгое время находится в сырости. Наоборот, при оптимальной температуре для выращивания рассады даже туговсхожие культуры прорастают в течение 5-7 дней. Температура для проращивания семян: паслёновые: томат +22-25°С, перец +25-28°С, баклажан +28-30°С; тыквенные: огурец, кабачок, дыня +22-25°С, арбуз +28-30°С; земляника +22-25°С; ароматные травы: чабер, тимьян (чабрец), иссоп, тархун, мята, мелисса, шалфей, душица, майоран +20-25°С, базилик +24-26°Сб розмарин +25-28°С; цветы: петуния, душистый табак, лобелия, пеларгония, вербена, бегония, сальвия, львиный зев +22-24°С; цветы: виола, гвоздика, гацания, гелиотроп, эустома, колокольчик, наперстянка +20-22°С крестоцветные: белокочанная капуста, цветная, пекинская, брокколи и др. +18-20°С; сельдерей и луковые: лук-чернушка, порей +16-18°С; цветы: аквилегия, гвоздика Шабо, гвоздика турецкая, гвоздика китайская +16-18°С, примула +14-16°С. Чтобы подобрать подходящее место для проращивания семян, садоводу придётся походить по квартире с термометром: верхняя полка стеллажа, кухонный шкафчик, место у батареи центрального отопления или в ванной комнате рядом со змеевиком, подоконник и т.д. Лучше не полениться и измерить температуру в разных местах, так будет проще создать подходящие условия для каждой культуры. Чаще всего садоводы держат ящики с посевами теплолюбивых растений на батарее центрального отопления или вблизи неё, подложив в качестве изоляции свёрнутое в рулон полотенце или стопку старых журналов. Небольшой парничок для проращивания семян можно сделать из пластикового контейнера, предназначенного для хранения одежды. В его крышке прорезается отверстие, в котором закрепляется патрон, а в качестве нагревательного прибора используется лампа накаливания. Можно обойтись и без контейнера, если подвесить лампочку Ильича над ящиками с посевами. Расстояние от лампы до земли нужно регулировать индивидуально. Важно не переборщить с созданием парниковых условий. При температуре выше+32°С семена преют в тёплой влажной почве, проростки «свариваются» и не всходят. Но и ставить ящики с посевами на подоконник, где температура не поднимается выше +15°С, не стоит, так можно не дождаться всходов, т.к. семена сгниют. Появление всходов Как только появляются первые всходы, необходимо немедленно изменить условия. Ящики с посевами переставляют в светлое прохладное место. Крайне важно не упустить момент появления первых петелек всходов. В тепле и темноте буквально за сутки сеянцы вытягиваются катастрофически, превращаясь в тонкие белые ниточки. Такая рассада нежизнеспособна, проще провести повторный посев, чем пытаться выходить слабые сеянцы. В первые несколько дней после прорастания семян необходимо резко понизить температуру: томаты +14-16°С; баклажаны и перец +18-20°С; тыквенные +18-20°С; луковые и капустные +14-16°С. Прохлада нужна для стимуляции развития корневой системы сеянцев. Если растения будут находиться в тепле, семядольные листья начнут испарять влагу, а корни, которые ещё не успели развиться, не смогут нормально обеспечить сеянцы водой и питанием. Если же температура будет умеренной, пойдёт развитие корня, а рост надземной массы приостановится на время. Однако нужно иметь ввиду, что при температуре почвы ниже +12°С перестаёт усваиваться фосфор, а именно этот макроэлемент необходим для роста корневой системы. Если же земля будет ещё холоднее, +8-10°С, корни испытают стресс и вовсе перестанут проводить воду и усваивать питательные вещества. Чтобы создать нужные условия, иногда достаточно переставить ящики с рассадой на подоконник или сменить греющую лампу накаливания на светодиодную или фитолампу, которые практически не выделяют тепла во время работы. В феврале и марте подоконники остаются достаточно холодными, несмотря на то, что под ними расположены батареи центрального отопления. Чтобы избежать переохлаждения корней, необходимо использовать какой-то изолирующий материал между дном рассадного ящика и поверхностью подоконника. Это может быть пенопласт толщиной 5-10 см, старые книги или журналы или пара брусков, которые приподнимут ящик и создадут под ним воздушную прослойку. В первые трое суток от появления всходов желательно поддерживать круглосуточное яркое освещение и пониженную температуру. Под ярким светом сеянцы не вытянутся, а именно вытягивание подсемядольного колена — самый проблемный момент при выращивании рассады. Сеянцы с тонкими стебельками ложатся при поливах, ослабленные растения чаще поражаются чёрной ножкой. Прохладную температуру желательно поддерживать в течение первой недели, после чего для растений создают условия, оптимальные для каждого вида. Рост и развитие Дальнейший успех выращивания рассады зависит от правильного сочетания освещённости и температуры воздуха и почвы. В природе эти два фактора взаимосвязаны: в солнечный день всегда теплее, чем в пасмурный, а ночью естественным образом холодает на 4-6 градусов. К этому нам и нужно стремиться в домашних условиях. Солнце — пасмурно На подоконнике в солнечный день температура может подниматься до +24-26°С, для рассады теплолюбивых культур это вполне подходит. А вот в пасмурный день ситуация осложняется недостатком света: при +20-22°С растения будут тянуться к источнику света, наклоняясь в сторону оконного стекла. В хмурые февральские дни не обойтись без досвечивания растений. Вырастить рассаду культур, которые не любят жару, в комнатных условиях гораздо сложнее, чем теплолюбивые томаты или баклажаны. В первую очередь это относится к капусте, а также примулам. Этим растениям требуется яркое освещение и при этом довольно низкая температура, не более +16-18°С, что довольно сложно осуществить. Здесь не обойтись без утеплённой лоджии или застеклённой террасы дома, либо придётся искать самое прохладное место в квартире и устанавливать там светодиодные светильники. День — ночь В условиях городской квартиры дневная и ночная температура практически не различаются и зависят лишь от того, насколько хорошо греют батареи центрального отопления, а также от того, утеплены ли окна, двери и полы. Для растений это не очень хорошо. Ночью происходит усвоение питательных веществ, которые были выработаны в процессе фотосинтеза, а также получены корнями из почвы.  В тепле растения дышат более интенсивно, поэтому часть питательных веществ расходуется, и вместо рационального распределения накопленных за день сахаров происходит их бессмысленная трата. Здесь также важно поддержание полной темноты в течение ночи. Рассада, которая стоит на подоконнике, после заката начнёт тянуться в сторону комнатного освещения, поэтому необходимо досвечивать растения в утренние и вечерние часы либо изолировать их шторами от света, идущего из комнаты. Поддерживать необходимую разницу между дневной и ночной температурой не так просто, ведь невозможно два раза в день переставлять ящики с рассадой с места на место. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра в ночные часы, учитывая, что днём она поднимется естественным образом под лучами солнца или под воздействием тепла, идущего от лампы. Листья — корни Температура воздуха напрямую влияет на развитие надземной массы. Чем теплее, тем интенсивнее идёт рост побегов и листьев. Поскольку место для выращивания рассады в комнатных условиях весьма ограниченно, в наших интересах сдерживать рост листьев и стимулировать развитие корней. Листовую массу растения наберут в считанные дни после высадки на постоянное место. А вот переросшие саженцы со слабой корневой системой будут дольше болеть после пересадки, позднее вступят в плодоношение, что скажется на урожае. В идеале объём корневой системы рассады должен быть равен высоте надземной части. Поскольку избежать вытягивания саженцев в домашних условиях довольно сложно, сдержать рост надземной массы помогут регуляторы роста, такие как «Крепень — чтобы рассада не перерастала». Ретарданты замедляют рост в высоту и стимулируют утолщение стебля и развитие корневой системы. Подготовка к высадке и закалка Комнатные условия значительно отличаются от тепличных и тем более от открытого грунта: постоянная температура, рассеянный свет, отсутствие движения воздуха и пр. Чтобы растения не испытали сильного стресса после высадки на постоянное место, нужно начинать приучать их к естественным условиям за 1-2 недели до «переселения». Приучать рассаду к свежему воздуху нужно постепенно, спешить не стоит. В первые несколько дней растения держат в тени, вынося их на свежий воздух на 2-3 часа. С каждым днём пребывание на улице или в теплице увеличивают, пока растения полностью не адаптируются к новым условиям. Важно защитить саженцы от сквозняков и ветра, поскольку их нежные листья быстро потеряют влагу, а тонкие стебли не смогут противостоять порывам ветра, что может привести к поломке саженцев. Решающее значение имеет защита саженцев от солнца. Даже для растений, которые выращивались на южном подоконнике, лучи солнца на улице или в теплице будут слишком яркими. Солнечные ожоги на нежных листьях рассады приводят к частичному отмиранию листвы, что ослабляет растения. Растениям необходимо привыкнуть и к слишком дневной жаре, и к резкому похолоданию в ночные часы. Лучше, если адаптация пройдёт до того, как мы потревожим корни пересадкой. Чтобы укрепить иммунитет растений в преддверии смены «места жительства» и помочь им справиться со стрессовыми условиями, полезно провести внекорневую обработку стимулирующими препаратами. Хорошие результаты показывают две последовательных обработки. За три дня до высадки рассаду обрабатывают раствором «Эпина», «Циркона» или препарата «Ботаник», а через неделю после пересадки дают внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами: «Амицид», «ВитАмин», «Изабион». Высадка Неудачное время для высадки рассады может перечеркнуть все усилия по её выращиванию. Здесь важны два момента: прогрев почвы и возможность возвратных заморозков. Даже в теплице земля прогревается не так быстро, в открытом грунте этот процесс занимает ещё больше времени. Садоводы ошибочно считают почву достаточно тёплой, взяв горсть земли с поверхности. Однако при высадке рассады корни оказываются на глубине 20-25 см, где почва гораздо холоднее. Оказавшись в холодной земле, корни растения испытывают сильнейший стресс. Если температура почвы ниже +12°С, рост корней приостанавливается, в ещё более холодном грунте растения «замирают». Такая остановка в росте может длиться несколько недель, пока не потеплеет естественным образом. Это задерживает начало плодоношения. В стрессовых условиях перец, баклажаны, томаты могут сбросить цветы и бутоны. Для рассады, высаживаемой в открытый грунт, важна не только текущая ситуация, но и прогноз погоды на ближайшие недели. Если возвратные заморозки ещё не прошли, лучше не торопиться с высадкой теплолюбивых культур в грунт. Охлаждение почвы станет причиной стресса, если же растения не утеплить, надземная часть подмёрзнет. Даже в случае частичного подморожения потребуется время на то, чтобы растения восстановились — это отодвинет сроки получения первого урожая на несколько недель.

В саду ещё лежит снег, а на проталинах уже цветут морозники. Их крупные цветы кажутся чудом после зимнего однообразия. Морозники отличаются неприхотливостью в уходе и выращивании, с каждым годом куст увеличивается в размерах, даря садоводу всё больше цветов. Однажды увидев цветение морозника, вы захотите поселить эту красоту в своём саду. В сравнении с первоцветами: примулами, печёночницами, подснежниками и пролесками морозник однозначно выигрывает. Морозник зацвел... Описание Морозник — это травянистый корневищный многолетник из семейства лютиковых. Это вечнозелёное растение, из зимовки выходит с листьями. Формирует компактные кусты высотой от 30 до 50 см. Цветы крупные, анемоновидные, в диаметре 6-8 см, у некоторых сортов размер цветка до 10-12 см. Листья пальчато-рассечённые, крупные, с 6-8-ю долями, у молодых саженцев листочки трёхлопастные. Листья растут от корневой шейки, у них длинные черешки, что придаёт кусту морозника некоторое сходство с травянистым пионом. Листья плотные, кожистые, тёмно-зелёного цвета. Они сохраняют декоративность в течение всего сезона. Цветоносы с гладкими стеблями возвышаются над листвой. Цветы одиночные, простые, полумахровые или махровые. Простые цветки состоят из 5 крупных лепестков. Окраска цветов благородная, сдержанная: белая или бело-зелёная, розовая, коралловая, сиреневая, лиловая, винная, бордовая, а также лимонно-жёлтая и абрикосовая. На лепестках могут быть контрастные крапинки, штрихи, кайма. Строго говоря, лепестки цветов являются окрашенными чашелистиками, поэтому после окончания цветения они не увядают и не опадают, цветок остаётся таким же декоративным, лишь меняется оттенок чашелистиков, приближаясь к травянистому. В центре цветка образуется 5-ти камерная семенная коробочка, что придаёт ему дополнительной привлекательности. Настоящие лепестки в течение эволюции видоизменились в нектарники — специальные железы в центре цветка, выделяющие сладкий нектар для привлечения насекомых-опылителей. Как и все лютиковые, морозник ядовит. Корневища дикорастущих видов используются в народной медицине для лечения суставов и ревматизма в виде наружных растирок. В корнях морозника были обнаружены природные гликозиды, которые нашли применение для лечения болезней сердца, однако сейчас данные препараты не производятся из-за недостатка сырья. Корень морозника широко рекламируется как эффективное средство для улучшения обмена веществ и похудания.  Однако важно понимать, что в корневище содержится сильный яд, раздражающий слизистую желудка и кишечника, его приём внутрь может привести к сильнейшему отравлению. Сок листьев также ядовит, может вызывать ожоги кожи, поэтому все работы с растением необходимо проводить в перчатках. Когда цветёт морозник Сроки начала цветения зависят от вида растения и климатических условий. В регионах с мягкими зимами цветение морозника начинается ещё в декабре, поэтому в Европе есть традиция дарить цветущий куст на Рождество. За цветком закрепилось название «рождественская роза», его также называют «христовой розой», с отсылкой на красивую легенду о том, как неожиданно распустившийся цветок морозника был преподнесён младенцу Иисусу. Теплолюбивые виды морозника, произрастающие в Греции, Турции, на Балканах зацветают позже, в марте-апреле, поэтому их называют розой Великого Поста. В нашей стране за растением закрепилось название «зимовник», поскольку оно расцветает в конце зимы, ещё по снегу.  В Краснодарском крае цветы распускаются к 8-му марта, в средней полосе сроки цветения сдвигаются на начало апреля и совпадают с цветением подснежников, пролесок и других первоцветов. Условия произрастания Дикорастущие морозники встречаются в Европе, на Балканах, а также в Карпатах и на Кавказе. В естественной среде многолетние цветы живут в лиственных лесах, часто соседствуют с дубами и буками. Они предпочитают полутенистое расположение, плодородные, хорошо дренированные почвы. Это растения предгорий, они живут на известковых почвах со слабо-щелочной реакцией, хорошо переносят засуху и не любят замокания корней. В дикой природе морозники редко поражаются какими-либо вредителями и практически не болеют. Виды У морозника множество дикорастущих видов, которые сами по себе весьма декоративны, также встречаются межвидовые гибриды. Благодаря работе селекционеров появились сорта с крупными махровыми и полумахровыми цветами всевозможных оттенков. Латинское название вида — геллеборус (Helleborus). Большинство садовых форм и гибридов создано на основе морозника восточного. Природные формы также хороши и заслуживают внимания садоводов. Восточный Наиболее теплолюбивый вид из всех природных форм — морозник восточный (Helleborus orientalis). В естественной среде произрастает в Греции и Турции. В средней полосе в малоснежные зимы может вымерзать, требует укрытия. Этот вид стал прародителем множества красивейших гибридных форм с крупными махровыми цветами всевозможных оттенков от пастельных до насыщенных, с контрастным рисунком на лепестках. Высота растений 35-45 см, диаметр цветка от 5 до 10 см в зависимости от сорта. Чёрный Морозник чёрный (H. niger) получил своё название не за оттенок цветов, а за чёрный цвет корневища. Это распространённый вид, в дикой природе произрастает в Западной Европе. Это самый морозостойкий из всех видов, выдерживает морозы до -35°С, зимует в средней полосе без укрытия.  Куст высотой 30 см, длина цветоносов до 50-60 см. Цветы ослепительно белые или бело-зелёные, простые, крупные, до 10-12 см в диаметре. На юге цветёт в ноябре-декабре, в северной Европе выращивается в теплицах на выгонку к рождественским праздникам. В средней полосе цветение в марте-апреле. Кавказский Морозник кавказский (H. caucasicus) произрастает в предгорьях Кавказа, в Турции и Греции. Растение морозостойкое, зимует в средней полосе. Высота куста 20-30 см, длина цветоносов — до 50 см. Цветы бело-зелёные, простые, диаметром 8 см. Этот вид даёт обильный самосев. В мягком климате цветы распускаются в декабре, в средней полосе цветёт в начале-середине апреля. Абхазский Природный вид (H. abchasicus), произрастающий в предгорьях Абхазии. Неприхотливое морозостойкое растение высотой 30-45 см. Вид отличается яркой окраской цветов: от карминно-красной до тёмно-пурпурной, лепестки крапчатые или с контрастными прожилками. Диаметр цветка 8 см. В естественной среде цветение начинается в декабре, в средней полосе — в апреле. Красноватый (краснеющий) Дикорастущий европейский вид (H. purpurascens), встречается в предгорьях на высоте 1000 м над уровнем моря. Хорошо зимует в средней полосе. Высота растения 25-30 см. Цветы очень тёмного оттенка: в начале распускания фиолетово-зелёные, постепенно окраска становится ещё более насыщенной, тёмно-фиолетовой. Вонючий Природный вид, морозник вонючий (H. foetidus) получил нелестное название за неприятный запах, который издают корневища и листья. Зимостойкость хорошая. М. вонючий — наименее декоративный из всех видов, у него довольно мелкие поникающие цветы, диаметром 2,5 см, которые никогда полностью не раскрываются, они собраны в рыхлые соцветия. Лепестки светло-зелёного цвета с тонкой розовой каймой по краю лепестков. Цветоносы высокие, до 60-80 см. Листья рассечённые, с узкими пальцами. Продолжительность жизни куста сравнительно небольшая, 4-5 лет, но растения дают обильный самосев. Корсиканский (остролистный, падуболистный) Морозник корсиканский (H. argutifolius) — теплолюбивый дикорастущий вид. В средней полосе является условно-зимующим, требует укрытия. Самый высокий из всех природных форм, высота цветоносов — до 80-100 см.  Цветы небольшие, бело-зелёные, поникающие, собраны в крупные плотные кистевидные соцветия. Листья трёхлопастные, с зубчатым краем. Способы размножения Гибриды морозника с махровыми цветами размножаются только вегетативно, делением куста. При выращивании из семян происходит расщепление сортовых признаков, махровость не сохраняется. Видовые растения можно размножать семенами, они дают обильный самосев. Растения из семян зацветают через 3-4 года. Выращивание из семян В продаже семена морозника встречаются не так часто. Возможно, это связано с тем, что они быстро теряют всхожесть. Семена собственного сбора при соблюдений правил посадки всходят без проблем. Семена созревают в июне-июле. В момент полной спелости семенная коробочка высыхает и лопается, рассеивая крупные зёрнышки вокруг куста. Для сбора посевного материала необходимо заблаговременно надеть на цветы бумажный или тканевый колпачок. Стручки морозника хорошо дозариваются, поэтому можно срезать их чуть раньше, чем они полностью созрели и высохли. У зимовника довольно крупные семена-горошинки, до 5 мм в диаметре, посев не представляет сложностей. Однако нужно создать условия, максимально приближенные к природным. В естественной среде семена проходят 2-х ступенчатую стратификацию. Они осыпаются на землю в начале лета, 2-3 месяца лежат в тёплой почве. Затем постепенно охлаждаются, этап холодной стратификации длится 3-4 месяца, после чего появляются всходы. Посев семян собственного урожая нужно проводить сразу же после сбора. Для посадки подбирают широкие горшки объёмом 2-3 л с крупными дренажными отверстиями. Их наполняют рыхлой почвенной смесью, которая состоит из равных долей раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка. Семена заглубляют на 1 см, после посадки увлажняют. Всё лето горшок с посевами должен провести на улице. Его прикапывают в тенистом месте, чтобы почва не перегревалась. Регулярно поливают, стараясь не допускать застоя воды. В дождливое лето может потребоваться укрытие посевов от излишних осадков. В зиму горшок с посевами остаётся на улице в естественных условиях, без дополнительного утепления. Всходы появляются весной следующего года. В редких случаях семена могут пролежать в почве 2 года. Видовые морозники дают обильный самосев, если почву под кустами не тревожить. Молодые растения имеют 2-3 небольших листа, напоминающих листья клубники. Однолетние сеянцы пересаживают на постоянное место в начале осени, двулетки — ранней весной. Молодые растения неплохо переносят пересадку. Покупка саженцев Размножение саженцами — более простой и эффективный способ, поскольку сохраняет садоводу несколько лет ожидания. Саженцы могут дать первые цветы уже в первую зиму (в тёплом климате) или на следующую весну. Для махровых сортов покупка саженцев — единственно возможный способ их размножения. Гибридные сорта практически не осеменяются, а если вам и удастся собрать свои семена, сеянцы не сохранят материнских признаков. Саженцы морозника сейчас не являются редкостью, однако стоимость их довольно ощутимая, по ценам 2023 г. за одно растение придётся отдать от 300 до 800 руб. Поскольку морозник наращивает куст довольно медленно и достигает декоративности к 5-летнему возрасту, лучше сразу приобрести несколько саженцев, так они не потеряются в цветнике. Деление куста В дикой природе морозники встречаются всё реже, большинство видов занесены в Красную книгу. Неумеренная срезка растений на цветы и выкопка корневищ для лекарственных целей привели к резкому уменьшению популяции. Поэтому если вам посчастливится встретить морозник в дикой природе, лучше полюбоваться им на месте и не хвататься за лопату. Взрослые кусты зимовника можно делить, однако растения этого не любят, долго болеют и плохо приживаются. У морозника короткое хрупкое корневище, мало обрастающих корней, поэтому растение плохо переносит пересадку во взрослом состоянии. Видовые морозники могут произрастать на одном месте десятилетиями, не нуждаясь в пересадке. Для сортов, которые дают самосев, необходимо лишь регулярно откапывать или выпалывать взошедшие сеянцы, чтобы они не загущали посадки. Посадка и уход При покупке сортовых саженцев необходимо осмотреть корни, удалить повреждённые части и замочить делёнки на несколько часов в стимуляторе роста: «Эпин», «Циркон», «Ботаник». Если на корешках есть признаки гниения, полезно выдержать саженцы в растворе натурального антибиотика «Фитолавин», это защитит растения от распространения корневых гнилей. Выбор места Взрослые кусты крайне болезненно переносят пересадку, поэтому тщательно обдумайте, где вы хотите видеть эти прекрасные весенние цветы, учитывая их требования к освещению и грунту. Посадка и уход за морозником в открытом грунте не сложны. Главное, подобрать подходящее место. В природе эти многолетние цветы живут по опушкам и по краю лиственных лесов. Растения привыкли к рассеянному свету, не любят ярких солнечных лучей. Они будут хорошо развиваться в кружевной тени декоративных кустарников, вишен, сливы, абрикосов. Корневая система морозника не переносит застоя воды. В природе растения занимают склоны холмов, где вода никогда не задерживается. Не стоит высаживать цветы в низинах и там, где застаиваются талые воды, это приведёт к выпреванию корневой системы. Если на участке нет естественного уклона, морозники лучше посадить на небольшом искусственном возвышении.  Посадка на холм полезна и для косточковых культур: абрикоса, персика, вишни, сливы, поскольку они часто страдают от выпревания корневой шейки. Так что косточковые и морозники — хорошая компания. Их требования к почве тоже сходятся. Вишни, сливы, абрикосы потребляют много кальция, он нужен деревьям для формирования косточки плодов, поэтому полезно регулярное внесение золы, мела, доломитовой муки, подкормка кальциевой селитрой. Кальций подщелачивает почву, что и нужно рождественской розе. А вот хвойные, гортензии, рододендроны и азалии будут плохой компанией для зимовника, эти культуры предпочитают кислые почвы, так что их вкусы отличаются диаметрально. Перед посадкой морозника имеет смысл провести простой почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик». Для этих растений нужна нейтральная или слабощелочная почва. Посадка У растений компактная корневая система, поэтому для посадки достаточно небольших лунок, 25-30 см в диаметре и такой же глубины. Если почва на участке плотная, глинистая, имеет смысл сделать более глубокие лунки и устроить на дне дренажный слой из крупной гальки, щебня, керамзита или битого кирпича. Поскольку морозники на одном месте растут десятки лет, куст будет увеличиваться в размерах. Это нужно учесть при посадке, оставляя между саженцами приличное расстояние, не менее 50-60 см. Загущение посадок вредит растениям, поскольку при плохой циркуляции воздуха возрастает риск развития грибных заболеваний. Морозники любят плодородную почву, рыхлую, воздухопроницаемую. При подготовке места под посадку добавьте в грунт листовой перегной или зрелый компост, немного перегноя, а также золу или мел, это создаст запас микроэлементов и подкорректирует кислотность почвы. При высадке растений важно не заглублять корневую шейку, но и не оставлять её слишком высоко. В этом посадка морозника похожа на высадку усов клубники. Корневая шейка должна оказаться ровно на поверхности почвы. После посадки почву проливают, слегка уплотняют, при необходимости подсыпают немного земли. После этого желательно сразу замульчировать посадки щепой, опилками или листовым опадом, это поможет дольше сохранять влажность почвы. Уход Саженцы морозника в год посадки требуют регулярного ухода. Растения необходимо поливать, но избегать переливов, почву аккуратно рыхлить, пропалывать сорняки. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками за исключением длительного периода засухи. После того как саженцы укоренились, полезно подкормить их комплексным минеральным удобрением, подойдёт любой универсальный состав, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или «Здравень Аква для садовых цветов». Растения не требовательны к питанию, достаточно двух подкормок за сезон: весной и осенью. В первую зимовку не будет лишним утеплить молодые растения. Почву мульчируют торфом, перегноем, можно засыпать растения целиком листовым опадом. В таком случае необходимо создать хотя бы временную защиту от дождя, поскольку листья являются утеплителем только до тех пор, пока остаются сухими. Если снег ложится рано, до промерзания почвы, морозники хорошо зимуют в открытом грунте. Защита от болезней и вредителей В естественной среде зимовники не болеют, поскольку растут в подходящих для них условиях. Щелочные почвы не благоприятны для развития патогенных грибов, поэтому в природе цветок морозник растёт без ухода и обработок фунгицидами. В садах же растение может подвергаться различным грибным заболеваниям, если почва нейтральная или слабокислая. При проявлении любых признаков болезней необходимо не только лечить растение, но и регулировать pH почвы, вносить раскисляющие компоненты. Морозник может поражаться различными пятнистостями, фитофторозом, серой гнилью, а также мучнистой росой. Последняя выглядит на растениях нетипичным образом: листья скручиваются в «дудочку», а мучнистый налёт проявляется только на нижней стороне листа. Весной, при профилактической обработке плодовых деревьев медьсодержащими препаратами, полезно пройтись и по посадкам морозника. Медь препятствует прорастанию спор патогенных грибов внутрь листа. Летом при проявлении грибных заболеваний лучше применить системный фунгицид широкого спектра действия, такой как «Скор», «Дискор», «Раёк». Для борьбы с мучнистой росой используют специальные препараты «Топаз», «Серпень». В дождливое лето листья зимовника привлекают слизней, при большом нашествии вредителей стоит защитить растения от объедания, устанавливая пивные ловушки для отлова моллюсков. На садовых участках растения могут поражаться тлёй, трипсами. Эти насекомые представляют двойную опасность, поскольку не только пьют соки из листьев, но и переносят вирусные заболевания. При обнаружении вредителей проводят обработку биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл» или используют системные инсектициды, такие как «Кортлис», «Инсектор Супра» и др. Применение в ландшафтном дизайне Морозник цветёт очень рано, ещё во время таяния снега. Компанию ему составят примулы и первоцветы, подснежники, сциллы, пролески, крокусы. Чуть позже к цветению присоединятся нарциссы. Поскольку при посадке молодых растений между кустами морозника остаётся много места, его как раз можно занять луковичными, которые не требуют ежегодного выкапывания. Для задернения почвы между растениями можно использовать барвинок, живучку ползучую, копытень европейский, а также медуницу, горечавку, хохлатку — эти культуры хорошо растут в полутени. Зимовник отлично сочетается с кустами хосты и высокими зарослями купены, создаёт красивую композицию с папоротниками и розовыми сердечками дицентры великолепной. Чтобы весенний цветник был ещё более впечатляющим, посадите группу морозников «в ноги» раннецветущим декоративным кустарникам: форзиции, миндалю, магонии падуболистной, спирее серой.

В садовых магазинах просроченные семена отдают за сущие копейки, ну, как тут удержаться! Да и с прошлых сезонов всегда остаётся небольшой запас — и выбросить жалко, и сеять страшно, а вдруг, не взойдут? Есть несколько факторов, на которые можно ориентироваться, а также ряд препаратов, которые «оживят» даже старые семена. Срок хранения Просроченные семена можно сажать — «просрочка» не несёт никакой опасности для здоровья. В крайнем случае, они просто не взойдут. Производители семян обычно подстраховываются и пишут на пакетике меньший срок реализации. На самом деле, срок годности семян многих овощных культур гораздо больше, чем указано на упаковке. Срок биологической годности прошел... Взойдут? При покупке обращайте внимание на год сбора урожая, от этой даты вы сможете отсчитать максимальный срок хранения. Однако надо понимать, что всхожесть просроченных семян может быть невысокой или очень низкой, всё зависит от конкретной культуры. Овощи Дольше всего хранятся семена тыквенных. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы могут взойти и через 6-8 лет от момента сбора урожая. Конечно, с годами всхожесть постепенно уменьшается. Злейший враг тыквенных — мыши, если семена оставили хранить на даче, они могут не дожить до сезона посадки. Горох, фасоль, кукуруза сохраняют всхожесть не менее 5-7 лет. Если первую зиму бобовые провели на морозе, им уже ничего не страшно. Если же бобы хранились в тепле, в них могли завестись жучки фасолевой зерновки, которые проделывают ходы в зёрнах. До 5-ти лет могут храниться семена капусты и других крестоцветных: репы, редьки, редиса, дайкона, но здесь есть риск того, что растения уйдут в стрелку. Паслёновые: томаты, баклажаны, перец, физалис всходят и через 4-5 лет от момента сбора, но лучшую всхожесть показывают свежие семена 1-2-го года. Хуже всего дело обстоит с морковью и луком. Даже у свежих семян этих культур невысокая всхожесть, в пределах 60-70%, через год она уменьшается вдвое, а через два года можно и вовсе не дождаться всходов. Лук-чернушку имеет смысл сеять только свежую. Травы семейства сельдерейных: укроп, кинза, петрушка, тмин, сельдерей и пр. сохраняют всхожесть 3-4 года, однако с каждым годом она резко уменьшается. Цветы С цветами всё немного сложнее, они быстро теряют всхожесть, а поскольку семян в пакете немного, при прорастании 30% всходов клумба будет выглядеть весьма жалко. Для некоторых декоративных культур нужны максимально свежие семена, собранные в прошлом году, к таким относится дельфиниум, примула, лаванда. Их лучше покупать ещё по осени, свежего урожая, и хранить до посева в холодильнике. Не стоит покупать просроченные семена астры, аквилегии, флокса Друммонда, гацании, вербены — с большой долей вероятности они не взойдут. Даже неприхотливые бархатцы через два года хранения всходят только выборочно. Колокольчики, хризантемы, гвоздика Шабо, наперстянка могут храниться в течение 2-3 лет, однако всхожесть у семян и так не слишком высокая, поэтому рисковать не стоит. Циннию, однолетние георгины, нивяник, лаватеру, мальву, а также лобелию, эшшольцию, львиный зев, бальзамин можно высевать и через 3 года после сбора урожая. В течение 5-ти лет остаются всхожими семена космеи, настурции, сальвии и шалфея, гвоздики турецкой, василька, целозии, амаранта, петунии и душистого табака. Ещё дольше хранятся зёрна душистого горошка, декоративной фасоли, люпина. Проверка всхожести Если в наличии избыток посевного материала конкретной культуры, можно проверить их на всхожесть или провести пробную посадку. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань, упаковывают в полиэтиленовый пакет или контейнер и держат в тепле при температуре +22-28°С. Чтобы зародыши не задохнулись, ткань должна быть не слишком мокрой, семена не должны плавать в воде. Периодически нужно открывать упаковку, чтобы запустить свежий воздух. Для проверки можно посеять небольшое количество семян в плошку с почвой. Такой эксперимент займёт чуть больше времени, но будет более точным, поскольку проростки окажутся в естественной среде. Если же для проверки всхожести нет времени либо самих семян не слишком много, можно сразу посеять их на рассаду или в открытый грунт. А чтобы повысить их шансы на прорастание, необходимо провести предпосевную обработку стимулятором роста. Как стимулировать прорастание семян Существует множество способов предпосевной обработки. Одни направлены на обеззараживание, другие — на нарушение плотной оболочки, третьи — на пробуждение ростка и прерывание состояния покоя. Некоторые средства совмещают в себе несколько типов воздействия. Шоковая стимуляция Вывести семена из состояния покоя можно без каких-либо средств, для этого используют шоковый температурный метод. Для проведения обработки понадобятся две кружки, в одну наливают очень горячую воду, с температурой 80-85°С (руке должно быть горячо), в другую — ледяную (можно растворить в ней несколько кубиков льда). Семена завязывают в мешочки из бинта или марли и окунают поочерёдно то в горячую, то в холодную воду на 5 секунд. Проводят 2-3 пары погружений. Сок алоэ Сок алоэ — это природный стимулятор роста, мощный активатор прорастания и отличное средство для дезинфекции от патогенной микрофлоры. Можно использовать аптечный сок алоэ, разбавляя его в пропорции 1:1, или приготовить его из листа столетника, выращиваемого на подоконнике. Для приготовления сока используют нижние листья взрослого алоэ, не младше 3 лет. Срезанный лист промывают для удаления пыли, вытирают насухо, убирают в полиэтиленовый или бумажный пакет и держат на дверце холодильника в течение 2 недель. После окончания подготовительного этапа лист согревают до комнатной температуры, разрезают вдоль и выдавливают сок. Свежий сок алоэ разводят с водой 1:1. Соком пропитывают ткань и выдерживают в ней семена 12-24 ч. Перекись водорода Перекись водорода применяется для обеззараживания от патогенных бактерий и грибов. Препарат немного размягчает оболочку зёрнышек и благодаря активному выделению кислорода стимулируется прорастание зародыша. Семена замачивают в 3% перекиси водорода на 25-30 минут, после чего промывают и высевают. Сенная палочка Препараты на основе сенной палочки: Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Бактерра используются для обеззараживания почвы и обработки вегетирующих растений. Споры сенной палочки также подавляют патогенную микрофлору на поверхности семени, а после прорастания зародыша поселяются в корнях сеянца. Бактерия выделяет антибиотические и стимулирующие вещества, благодаря чему у сеянцев укрепляется иммунитет. Препараты с сенной палочкой необходимо предварительно активизировать, их разводят по инструкции за 4-5 часов до применения. После обработки семена не промывают. Триходерма Триходерма — это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре, его используют для обеззараживания почвы, семян и опрыскивания растений. Триходерма вериде питается целлюлозой, это свойство можно использовать для стимулирования прорастания. Семена с плотной оболочкой, такие как у перца, медленно проклёвываются из-за того, что вода и кислород не могут проникнуть внутрь. Триходерма разрушает оболочку, делая её более рыхлой, поэтому всходы появляются быстрее. Раствор триходермы вериде готовят из расчёта 3 г на 1 л воды. Семена выдерживают в растворе в течение 1-2 ч., после обработки сразу высевают. Янтарная кислота Аптечная янтарная кислота в таблетках или специальные средства на её основе, предназначенные для растений (Янтарин, Грин Дейл) используются как стимулятор прорастания. Достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 л воды, семена замачивают в растворе на 1-2 ч. Борная кислота Борная кислота является хорошим стимулятором роста, а также оказывает некоторый дезинфицирующий эффект. Аптечное средство разводят в пропорции 0,2 г/1 л воды. Раствором пропитывают х/б ткань и выдерживают в ней семена в течение 12-24 ч. Смесь кислот В качестве стимулятора роста используют смесь различных кислот. На 0,5 л воды берут по половине таблетки глицина, янтарной и никотиновой кислоты и четверть таблетки аскорбиновой кислоты. Раствором пропитывают ложе для проращивания семян. «Циркон» Стимулятор роста натурального происхождения, в его составе гидроксикоричные кислоты. Препарат ускоряет прорастание семян, увеличивает процент всхожести, стимулирует формирование корневой системы, повышает сопротивляемость растений болезням. Для замачивания семян овощей используют дозировку 2 капли на 100 мл воды, для цветов — 3 капли на 100 мл. Посевной материал выдерживают в растворе 6-8 часов. Гумат калия Гумат калия — это натуральный стимулятор роста. Гуминовые и фульвовые кислоты воспринимаются семенами как фитогормоны. Гуматы оказывают мягкое стимулирующее действие. Семена можно замочить в растворе гумата калия или лигногумата калийного на несколько часов, ещё лучше пропитать им ткань для проращивания. Раствор готовят из расчёта 1 капля жидкого гумата калия на 100 мл воды или 5 мл лигногумата (1 упаковка) на 200-300 мл воды. Нитрат калия Соли калия стимулируют прорастание туговсхожих культур. В почве нитрат калия есть в естественном виде, а при предварительной подготовке семян полезно пропитывать его раствором ложе для проращивания. Такая стимуляция полезна для сладкого и острого перца, физалиса, базилика. Для приготовления 0,2% раствора нитрата калия 2 г калиевой селитры растворяют в 1 л воды. Спирт Спирт можно условно отнести к ускорителям прорастания для культур, семена которых содержат эфирные масла: сельдерей, укроп, тмин, кинза (кориандр), петрушка, анис, розмарин, лаванда и др. Масляная плёнка препятствует проникновение воды и кислорода к зародышу, что задерживает прорастание. Спиртосодержащие жидкости растворяют масла, благодаря чему всходы появляются вдвое быстрее. Семена замачивают на 20-25 минут в водке, самогоне или любой аптечной спиртовой настойке, после этого подсушивают и высевают. «Эпин Экстра» Антистрессовый и иммуномодулирующий препарат, представляет собой синтетически синтезированный гормон эпибрассинолид. Гормон стимулирует деление клеток, ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. При обработке вегетирующих растений усиливает защитные механизмы растения при воздействии неблагоприятных факторов (холод, жара, атака насекомых-вредителей) и ускоряет восстановление растений после перенесённого стресса. Гормональные препараты нужно использовать строго по инструкции, соблюдая дозировку. Избыток гормонов оказывает противоположный эффект. Для обработки семян используют дозировку 2 капли на 100 мл воды — для овощных культур и 3 капли на 100 мл воды для цветов. Семена замачивают на 12 ч. Для приготовления раствора лучше использовать мягкую воду (талую, дождевую), при использовании водопроводной воды необходимо предварительно смягчить её щепоткой лимонной кислоты. Гиббереллин Гиббереллиновая кислота — это синтетически синтезированный фитогормон. Он вырабатывается в растениях естественным образом в момент появления ростка и в период формирования завязей. Препараты на основе гиббереллина обычно используют для улучшения завязываемости плодов, обработку растений проводят в период бутонизации и цветения. Между тем гиббереллиновая кислота — это самый мощный стимулятор прорастания семян, который буквально «заставляет» ростки пробудиться. Раствор препаратов «Гиберелон», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь» готовят строго по инструкции. Для активации семян используют концентрацию 0,05 г действующего вещества на 1 л воды. Дозировку необходимо высчитывать, исходя из количества д.в. в конкретном препарате. Так, при использовании стимулятора «Бутон» (20 г гиббереллина/кг) потребуется развести 2 г препарата в 800 мл воды. При использовании препарата «Гиберелон» (40 г гиббереллина/кг) 2 г средства разводят в 1,5 л воды. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, поэтому необходимо предварительно развести препарат в спирте или водке, и после этого разбавить водой до нужного объёма. Семена замачивают на 3-6 ч., максимальный срок обработки для старых и просроченных семян — 12 часов.

Первое знакомство с гипсофилой происходит в цветочном магазине. Её ажурные веточки с мелкими белыми цветами придают букету пышности и воздушности. Эту красоту несложно вырастить, с этим справится даже начинающий садовод. Невесомое белоснежное облако добавит цветнику очарования, а ваши букеты из садовых цветов смогут сравниться с работами флористов. Описание Гипсофила, или качим, распространена весьма широко, в естественной среде встречается повсеместно: от европейской части страны до Сибири и Дальнего Востока. Насчитывается около 150 дикорастущих видов, в декоративном садоводстве применяют лишь несколько, на их основе выведены сорта однолетней и многолетней гипсофилы с простыми или махровыми цветами. Особенностью растения является повышенная способность к ветвлению. За небольшой срок один куст превращается в ажурное облако из тонких прочных побегов с многочисленными мелкими цветами. У большинства видов гипсофилы цветы белые или бело-зелёные, у некоторых — розовые. Диаметр цветка не более 0,5-0,6 см. Листья у гипсофилы мелкие, ланцетные, сизо-зелёные. Они расположены в нижней части стебля, в период цветения практически не видны. В зависимости от вида гипсофила представляет собой стелющийся почвопокровник, небольшой округлый куст высотой до полуметра или мощное разветвлённое растение около метра высотой и в обхвате. Гипсофилу также называют «гипсолюбкой», в переводе с латинского название вида Gypsophila означает «любящая известь». Это тот редкий случай, когда само название растения отражает его требования к условиям произрастания. За невесомые нежные цветы растение прозвали «дыхание ребёнка», а из-за жёстких побегов и округлой формы куста за дикорастущими видами закрепилось название «перекати-поле». Виды и сорта В садоводстве используется несколько видов гипсофилы: метельчатая, изящная и ползучая. Реже встречаются стенная, ясколковидная и тихоокеанская. Гипсофила метельчатая Распространённый вид — Г. метельчатая (G. paniculata), самый высокорослый. Многолетний полукустарник, высота растения 1-1,2 м, диаметр кроны в период цветения — 80-100 см. Стебли прочные, сильно разветвлённые. Цветёт простыми или махровыми цветами белого или розового цвета. Цветение обильное с середины июля до конца августа. Побеги используются для составления букетов, а также в качестве сухоцветов для зимнего декора. Популярные сорта: белая: Сноуфлейк (Снежные хлопья), Махровая белая, Бристоль Фэйри, Уайт Фестивал (White Festival); розовая: Пинк Стар, Фламинго, Пинк Фестивал (Pink Festival). Гипсофила изящная Популярная разновидность — Г. изящная (G. elegans). Однолетнее быстрорастущее растение, формирует округлые разветвлённые кусты высотой 50-60 см. Цветы мелкие, 0,6-1 см в диаметре, простые: белые, розовые или карминно-красные. Первые цветы распускаются через 1,5 месяца после появления всходов. Цветение обильное в течение 3 недель. Чтобы гипосфила цвела всё лето, рекомендуется проводить три последовательных посева: под зиму или в марте-апреле на рассаду — для цветения весной, в мае — для летнего цветения, в июне — для осеннего. Популярные сорта: белая: Ковент Гарден; розовая: Роза; бело-розовая смесь: Воздушные облака; красная: Кармин, Валентинка. Гипсофила ползучая Многолетнее почвопокровное растение — Г. ползучая (G. repens). Образует крупные куртины до 30-40 см в диаметре, побеги стелющиеся, сильно разветвлённые, в период цветения высота 15-20 см. Цветы мелкие, простые, белые или розовые. Цветение в июне-июле, в регионах с тёплой осенью возможна вторая волна цветения в сентябре, при условии стрижки побегов после окончания цветения. Названия сортов обычно отражают оттенок цветов: Ползучая белая, Ползучая розовая, Ползучая Румяна. Другие виды Gypsy Deep Rose, Gypsy White — сорта гипсофилы стенной (G. muralis). Компактный низкорослый однолетник для выращивания в кашпо. Растения карликовые, высота 15 см, диаметр куста — 25 см. Окраска белая или ярко-розовая. Жемчужная россыпь — сорт гипсофилы ясколковидной (G. cerastioides). Многолетнее стелющееся растение, высота побегов 13 см. Цветы достаточно крупные для этой культуры, до 1,5 см в диаметре, белые с розовыми прожилками. Используется на альпийских горках, в бордюрной посадке. Гипсофила тихоокеанская (G. pacifica), дикорастущий вид. Многолетнее растение высотой 80-100 см, диаметр куста 80 см, в естественной среде произрастает на Дальнем Востоке. Цветёт в июне-июле мелкими бело-розовыми цветами. Условия выращивания Качим в естественной среде растёт на открытых солнечных местах, в степях, на лугах, реже в горной местности. Растение предпочитает известковые почвы с pH=6,3-7,5. Многолетние виды отличаются высокой морозостойкостью. Гипсофила проста в уходе, растение засухоустойчиво, не требует подкормок, практически не поражается болезнями и вредителями. При выборе места под посадку многолетних сортов нужно учитывать близость залегания грунтовых вод. У качима стержневая корневая система, корень уходит на глубину более 50 см, на глинистых почвах, где вода застаивается, потребуется устройство дренажа. Взрослые кусты гипсофилы не переносят пересадки, поскольку у растения слабо развиты боковые корни. Рассаду нужно высаживать с тем расчётом, чтобы в ближайшие несколько лет растения не нужно было беспокоить. Гипсолюбка не переносит кислых почв, растение не приспособлено противостоять патогенным грибам, которые распространены в кислом грунте. На неподходящей почве качим поражается разнообразными грибными болезнями: серой гнилью, корневыми гнилями, ризоктониозом, альтернариозом и пр. Выращивание гипсофилы из семян Качим можно выращивать прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Важный момент, который нужно учитывать, — у всех видов гипсофилы стержневая корневая система. Сеянцы крайне болезненно переносят пикировку и пересадку. Семена гипсофилы достаточно мелкие, но не пылевидные, по размеру сравнимы с семенами гвоздики или капусты. Всхожесть зависит от свежести семенного материала, сохраняется в течение 2 лет. Через рассаду Это светолюбивое растение, при выращивании рассады гипсофилы в домашних условиях сеянцы вытягиваются из-за недостатка света. Культура быстро развивается, поэтому посев на рассаду проводят не раньше, чем за 1-1,5 месяца до высадки на постоянное место. Желательно держать сеянцы в теплице или парнике, так они получат максимальное освещение. При выборе готового грунта для выращивания рассады обращайте внимание на показатели кислотности. Как правило, почвосмеси для выращивания овощей и цветов имеют нейтральную кислотность, но встречаются и слабо-кислые грунты, они подходят для паслёновых, но не годятся для рассады качима. При приготовлении почвенной смеси лучше не использовать огородную землю, поскольку она всегда содержит споры патогенных грибов, к которым у гипсофилы нет устойчивости. Лучше воспользоваться низинным торфом. Для разрыхления в него добавляют раскисленный верховой торф или кокосовое волокно, а также агроперлит или диатомит садовый. Рекомендуется проводить посев сразу в индивидуальные ёмкости, используя для этого высокие стаканчики объёмом 200-300 мл. Так вы сможете избежать пикировки и проведёте высадку саженцев путём перевалки, что обеспечит минимальное повреждение корней. Семена сеют небольшими щепотками, по несколько штук, поскольку всхожесть не слишком высокая. Заделывают неглубоко, присыпая почвой на 3-5 мм. Горшки с сеянцами укрывают стеклом или полиэтиленом и ставят в тёплое место. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение недели. Уход за сеянцами гипсофилы стандартный. Как только семена проросли, снимают укрытие и выставляют рассаду на светлое место. Поливают по мере просыхания почвы, стараясь избегать переувлажнения. В период выращивания рассады можно провести одну подкормку удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Высадку рассады проводят после того, как пройдут возвратные заморозки. Несмотря на то, что гипсофила считается морозостойким растением, нежные саженцы не смогут вынести морозы. Прямым посевом в грунт При выращивании гипсофилы в открытом грунте можно обойтись и без рассады. Семена качима сеют сразу в грунт: под зиму или весной, когда почва прогреется. Однолетнюю гипсофилу изящную подсевают 2-3 раза в течение весны-лета с интервалом 10-15 дней, поскольку у растения короткий срок вегетации и непродолжительное цветение. Поскольку у цветов достаточно разветвлённый куст, расстояние между растениями должно быть значительным. Посев семян можно проводить в лунки, расположенные на нужном расстоянии, либо на временную грядку-школку с рыхлой почвой, из которой рассаду гипсофилы высаживают в цветник. Подготовка почвы При подготовке посадочных лунок полезно провести почвенный анализ, чтобы убедиться, что грунт не является кислым. Для этого можно воспользоваться тест-системой «Агрохимик» или электронным pH-метром. Допустимый уровень кислотности от 6,0 до 8,0. На нейтральных и слабокислых почвах рекомендуется внести под перекопку древесную золу или мел, на средне-кислых и кислых почвах потребуется внесение доломитовой муки или извести, однако в таком случае раскисление нужно начинать заранее, осенью. Для стимулирования развития корневой системы в посадочную лунку вносят суперфосфат или костную муку в качестве источника фосфора органического происхождения. Гипсофила не переносит замокания корней. Если участок расположен в низине, почва плотная, после дождя вода уходит медленно, то имеет смысл использовать дренаж. Необходимо выкопать посадочные лунки глубиной 40-50 см, уложить на дно слой битого кирпича, щебня, известняка и наполнить лунки рыхлой землёй с добавлением песка. Схема посадки Высокорослые сорта качима метельчатого сажают на расстоянии 70-80 см друг от друга и от других растений в цветнике. Саженцы гипсофилы изящной можно располагать ближе, с шагом 40-50 см. Кусты низкорослых сортов гипсофилы ползучей, стенной или ясколковидной сажают по краю цветника с шагом 20 см. Уход в открытом грунте Гипсофила не требовательна к уходу. После высадки рассады в течение первых 2-3 недель растения регулярно поливают. В дальнейшем саженцы могут обходиться естественными осадками, полив проводят только в засушливое лето. Растения поливают под корень, стараясь не попадать на листья. Особенно важно это во влажном климате, где гипсофила чаще поражается грибными болезнями. В начале лета саженцы можно подкормить кальциевой селитрой, это азотное удобрение подходит для культур, которые не переносят кислых почв. Летом гипсофилу можно специально не подкармливать, её корни добудут питательные вещества из глубоких слоёв почвы. Применение в ландшафтном дизайне и интерьере Г. метельчатая и Г. изящная являются хорошими компаньонами для любых декоративных растений. Они используются в качестве фоновой культуры, создавая ажурное окружение для цветущих роз, лилий, ирисов. Низкорослые виды гипсофилы сажают на альпийские горки, в подвесные кашпо и напольные горшки. В бордюрной посадке они сочетаются с эшшольцией, армерией приморской, шиловидным флоксом, петунией. Букетики белой гипсофилы используются в декоре свадебных интерьеров, веточки качима добавляют в букеты. Растение долго сохраняет декоративность после высушивания, поэтому используется в зимних композициях с другими сухоцветами: статицей, гелихризумом. В моде разноцветные букеты из гипсофилы, в которых цветам придаются всевозможные оттенки при помощи пищевых красителей. Белоснежные лепестки цветов достаточно быстро окрашиваются, процесс несложный, поэтому каждый садовод может попробовать себя в качестве дизайнера-флориста. Для окраски используется Г. метельчатая и Г. изящная с белыми цветами. Нижнюю часть стебля расщепляют острым дезинфицированным ножом на глубину 10-15 см и ставят в воду, с растворённым в ней красителем. Можно получить растение с цветами разной окраски, для этого стебель расщепляется на 2-4 части и погружают его концы в разные ёмкости с красителями. Для этого необходимо подобрать ёмкости, которые можно поставить вплотную друг к другу, чтобы не разломить концы расщеплённого стебля. Процесс окрашивания длится в течение суток, желательно на это время защитить цветы от солнечного света. Для ускорения окрашивания необходимо повысить температуру в помещении, в таких условиях растения будут испарять больше влаги и интенсивнее поглощать окрашенную воду.

Мнения садоводов о настурции значительно различаются. Одни обожают этот цветок, выращивают ежегодно, сажают в подвесные кашпо, на клумбы и даже в огороде. Другие ругают растение за то, что оно неконтролируемо расползается в разные стороны, а за листьями не видно цветов. Правы и те, и другие. Всё дело — в выборе сорта и условиях выращивания. Описание Настурция — это однолетнее теплолюбивое растение с компактной или плетистой формой куста. Низкорослые сорта формируют куртину диаметром до 40-50 см, высотой 25-30 см. Длина побегов плетистых сортов — 2,5-3 м, они могут расползаться по земле, свисать водопадом из вазонов или виться по опоре. У настурции необычная форма листа — округлая, светлые прожилки разбегаются от центра. Окраска листьев от травянисто-зелёного, до сизого и сине-зелёного, есть сорта с вариегатной (пятнистой) окраской листьев, как «Аляска». Листья расположены на длинных черешках, диаметр листа 4-5 см. Некоторые виды настурции имеют пальчатые листья с 5-7-ю сегментами, похожие на листья арбуза. Настурция Аляска Цветки воронковидные, по форме напоминающие граммофон, с пятью лепестками. Диаметр цветка, 3-4 см, реже 5-6 см. Окраска цветов яркая, в тёплой гамме: канареечно-жёлтая, абрикосовая, оранжевая, кирпичная, алая, бордовая, вишнёвая. На лепестках может быть контрастное пятнышко. Цветы расположены одиночно, на длинных цветоножках, растут из пазух листьев. При определённых условиях цветы могут быть незаметными, оставаясь внутри куста. Настурция зацветает примерно через 1,5-2 месяца от появления всходов. При выращивании через рассаду цветение начинается в середине-конце июня, при прямом посеве семян в грунт растения цветут с июля до заморозков. Рост куста продолжается в течение всего лета, всё это время растение беспрерывно выбрасывает новые бутоны. Листья настурции имеют специфический терпкий запах и островатый вкус, похожий на кресс-салат, за что культура и получила название. При первой классификации растение было ошибочно принято за родственника водяного кресса, который по-латински называется «настуртиум». Позднее известный ботаник Карл Линней дал растению другое название — Tropaeolum, что можно перевести как «трофей», на это его натолкнула шлемовидная форма бутонов и круглые листья, напоминающие щит. После переселения в Европу культура получила ещё одно имя — «капуцин» за сходство формы цветка с капюшонами монахов-капуцинов. Листья, цветы и семена являются съедобными, они используются в салатах и маринадах, для украшения блюд, применяются в народной медицине.    Виды и сорта Испанские завоеватели впервые обнаружили настурцию в странах Южной Америки. В Чили, Перу и Мексике растение возделывалось как сельскохозяйственная культура, в пищу использовались не только листья, но и сочные клубни, которые заменяли коренному населению картошку. Формирование съедобных клубней происходит при условии короткого светового дня, поэтому в Европе клубненосная настурция как овощная культура не прижилась, растение ценилось за декоративные свойства и заняло своё место в цветниках. На родине произрастания культивируются многолетние виды настурции, как лиановидные, так и кустовые. У растений низкая морозостойкость, они не выдерживают похолодания ниже -6°С, поэтому в нашем климате капуцин выращивается как однолетник. В качестве декоративной культуры выращиваются два похожих вида: Н. большая, или майская (Tropaeolum majus) и Н. малая (Tropaeolum minus), также лиановидная Н. канарская, или иноземная (Tropaeolum peregrinum). Настурция большая, или майская Вид представлен как плетистыми, так и низкорослыми сортами. Настурция Майская махровая лососевая У растений крупные округлые листья диаметром до 8 см и яркие воронковидные цветы, простые или полумахрове: алые, оранжевые, абрикосовые, жёлтые. Плетистые сорта: Майская махровая лососевая, Пурпурный глянец, Бриллиант, Сливки, Глим и др. Кустовые сорта: Пич Мелба, Везувий, Король Теодор, Божья коровка и др. Настурция Глянец Настурция малая Вид представлен низкорослыми сортами, высота куста не превышает 30-35 см. Листья округлые, небольшие, диаметром 3-4 см. Цветы простые воронковидные, часто имеют контрастное пятнышко. Окраска от ярко-жёлтой до тёмно-красной. На основе настурции малой выведено множество карликовых гибридов, у многих из них бархатистая поверхность лепестков и насыщенная окраска. Настурция Черный вельвет Популярные сорта: Чёрный вельвет (Блэк Вельвет), Бабочка Махаон, Чёрный бархат, Вишнёвый бархат. Настурция иноземная, или канарская Этот вид значительно отличается от других. Настурция иноземная — многолетняя лиана, которая выращивается как однолетник. Растение плетистое, за сезон вырастает до 2,5-3,5 м. Листья небольшие, диаметром 2-5 см, насыщенного зелёного цвета, лопастные, с 5-7-ю пальцами. Цветы мелкие, до 2-4 см, ярко-жёлтого, канареечного цвета. У цветов необычная форма: два верхних лепестка имеют резной рваный край, из-за чего выглядят как птичий хохолок. Длинные тычинки придают цветку экзотический вид. Сорта настурции канарской так и называются: Канарейка, Пташечка. Условия выращивания Родина настурции — Южная Америка, ей по душе яркое солнце и жара. Растение отличается засухоустойчивостью, в открытом грунте может обходиться естественными осадками. Капуцин может расти на солнце и в полутени, лучше всего чувствует себя там, где растения защищены от полуденного зноя, но хорошо освещаются большую часть дня. Настурция нетребовательна к почве. Её корни уходят на большую глубину, лучше развиваются на рыхлой земле, не любят глинистые участки с застоем воды. В отличие от большинства растений, которые предпочитают плодородный хорошо дренированный грунт, этот цветок лучше чувствует себя на бедных почвах. При избытке органики в почве, а также на чернозёмах настурция жирует. Растения наращивают крупные листья, за которыми не видно цветов, они прячутся внутри куста. Сроки посева Культура хороша тем, что её можно сразу сеять в открытый грунт. Семена крупные, всходы заметные. Растение отличается быстрым ростом, при прямом посеве в грунт первые цветы появляются в середине июля и радуют обильным цветением до поздней осени. Посев в грунт проводят, когда почва прогреется, и минует угроза возвратных заморозков, — в середине-конце мая. Растение теплолюбивое, поэтому при похолодании или в ожидании мороза необходимо укрывать всходы. Для более раннего начала цветения садоводы выращивают настурцию через рассаду. В тепле всходы появляются через 3-5 дней, сеянцы развиваются быстро. При выращивании рассады настурции семена сеют, когда до высадки на постоянное место остаётся не больше месяца. Посев на рассаду проводят в середине-конце апреля, чтобы в конце мая высадить растения на постоянное место. Подготовка семян У настурции крупные семена, похожие на горошины с продольными бороздками, в 1 г примерно 7-8 штук. Семена имеют плотную оболочку, для ускорения прорастания их необходимо замочить на несколько часов в тёплой воде до набухания. Семена хорошо всходят, поэтому специальной предпосевной обработки не требуется. При посеве семян в грунт скорость прорастания зависит от температуры и влажности почвы. Настурция — растение теплолюбивое, семена прорастают при +22-24°С. Чтобы ускорить проявление всходов в открытом грунте, рекомендуется предварительно прорастить семена во влажной ткани. Для этого их сначала замачивают на 2-3 ч до набухания, а затем заворачивают во влажную ткань и держат в тепле, пока не проклюнутся ростки. Подготовка почвы для рассады Рассада развивается очень быстро, поэтому грунт должен быть достаточно питательным. Для посева можно использовать любой готовый грунт, цветочный или универсальный. В апреле уже можно набрать земли из теплицы, добавить в неё песка, агроперлита или садового диатомита, и использовать эту почвенную смесь для выращивания рассады однолетников. У молодых растений настурции хрупкие корни, которые легко повреждаются при пересадки. Посев на рассаду лучше проводить в небольшие индивидуальные стаканчики объёмом 200 мл или в кассеты. Поскольку рассада выращивается в течение короткого времени, нет смысла использовать большие ёмкости. Посев Посев настурции не представляет сложностей, с ним может справиться даже ребёнок. При выращивании рассады ёмкости наполняют почвенной смесью, проливают водой и делают в них лунки при помощи карандаша или пальца. Глубина заделки семян — 1,5-2 см. В каждый стакан или кассету высевают по 1-2 семени. При посеве в открытый грунт семена раскладывают в предварительно пролитые лунки по 2-3 семени, закрывают землёй. Для более быстрого прорастания полезно укрыть почву спанбондом, он сохранит влагу. Уход за рассадой Настурция — растение светолюбивое, при недостатке освещения сеянцы быстро вытягиваются. Слабая вытянувшаяся рассада плохо приживается, что сводит на нет забег во времени. В конце апреля, когда пройдут ночные морозы, рассаду капуцина лучше перенести в теплицу или плёночный парник, там сеянцы получат достаточно света, быстро окрепнут и привыкнут к яркому солнцу. В первые дни необходимо притенить растения спанбондом, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям. Высадка рассады С высадкой рассады настурции не стоит спешить, растения не переносят отрицательной температуры. Пока по утрам на траве появляется изморозь, саженцам лучше подождать в теплице. Ранняя высадка рассады потребует дополнительных усилий по её защите от возвратных заморозков. Схема посадки цветов зависит от размера куста. Низкорослые сорта сажают на переднем плане с шагом 25-30 см. Они образуют плотный бордюр, а к концу лета будут выступать за пределы клумбы. Достаточно одного ряда саженцев, чтобы создать красивую границу цветника. Необходимо учесть, что растения сильно разрастаются, расстояние от саженцев низкорослой настурции до других цветов в миксбордере должно быть не менее 30 см. Для среднерослых сортов потребуется не менее полуметра. Уход в открытом грунте Настурция проста в уходе, она не требует особенного внимания. В начале вегетации растения периодически поливают, после полива поверхность почвы рыхлят либо мульчируют. Окрепшие растения могут обходиться естественными осадками, если хотя бы раз в неделю выпадают дожди. Исключение составляют цветы, высаженные в вазоны и балконные ящики, их нужно поливать ежедневно. Настурция не любит большого количества органики в почве, поэтому при посадке не стоит вносить перегной, равно как не нужно использовать для подкормки натуральные удобрения: настой коровяка, куриного помёта или зелёного удобрения. В качестве источника органического фосфора полезно внести в землю костную муку, а также использовать древесную золу как калийно-кальциевую подкормку. Фосфор и калий стимулируют цветение и обеспечивают яркую окраску лепестков. Для более интенсивного цветения полезно подкармливать растения раз в месяц комплексным минеральным удобрением с минимальной долей азота и большим содержанием фосфора и калия, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб». Особенно важны подкормки для растений, выращиваемых в контейнерах, их подкармливают каждые две недели. Культура не нуждается в прищипке и какой-либо формировке. Компактные сорта естественным образом приобретают красивую подушковидную крону, ампельные — ползут по земле или поднимаются по опоре. Отцветшие бутоны можно не убирать. Недозревшие семена используют в пищу, их добавляют при консервации огурцов и помидоров или маринуют как каперсы. Семена многих сортов, за исключением «Канарейки», успевают вызреть в открытом грунте. Их собирают в начале осени и используют для посева в следующем году. Семена сохраняют всхожесть 4 года. При созревании семена осыпаются, поэтому собирать их нужно немного недозрелыми, горошинки хорошо дозариваются. Применение в саду и в огороде У капуцина есть множество полезных свойств кроме красоты и остро-пряного вкуса. Растение является хорошим репеллентом, запах листьев отпугивает белокрылку и колорадского жука. А вот бабочкам-капустницам аромат настурции, наоборот, нравится, поэтому её можно использовать как приманку, отвлекая насекомых от посадок капусты. Корни настурции растут в симбиозе с силикатными бактериями. Этот вид почвенных микроорганизмов перерабатывает калий и фосфор, которые уже есть в почве, в доступные для растений формы. Силикатные бактерии также защищают растение от засухи, поскольку вырабатывают гелеобразное вещество, которое сохраняет влагу в зоне корней. Пышные листья капуцина защищают почву от перегрева, а его мощные корни рыхлят землю на большую глубину. Это свойство часто используется в плодовых садах и посадках ягодных кустарников. Цветы высаживают в приствольных кругах, между кустами смородины и крыжовника. Плетистые сорта используются для вертикального озеленения, декорирования беседок, заборов, в качестве почвопокровной культуры в саду. Яркая настурция красиво смотрится в балконных ящиках и крупных вазонах. В контейнеры можно высаживать как компактные, так и ампельные формы.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Совместные посадки всегда выглядят более декоративно, чем монокультура. Если научиться сочетать овощи и цветы, вы получите дополнительный бонус. Цветущие растения привлекут в сад пчёл и шмелей, а значит, урожайность увеличится. При подборе растений-компаньонов нужно учитывать ряд важных факторов. Урожай пчёлоопыляемых культур напрямую зависит от наличия насекомых-опылителей. Из-за широкого использования инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве популяция домашних и диких пчёл стремительно сокращается. В Китае эта проблема приняла уже масштабы катастрофы, и фермерам приходится опылять плодовые сады вручную. Посадка цветов привлечёт пчёл и шмелей на садовый участок и благотворно отразится на урожайности яблок и груш, вишни, сливы и абрикосов. Урожай ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости, малины, ежевики, а также садовой земляники напрямую зависит от успешного опыления. Тыквенные культуры не могут завязать плоды без насекомых-опылителей, лишь партенокарпические огурцы способны расти без пчёл. В Подмосковье проводился эксперимент для определения влияния насекомых на урожай пчёлоопыляемых сортов огурца. Установка ульев в 500 м от участка дала увеличение урожая в три раза. Приближение пчёлосемей на расстояние 200 м от огуречных грядок отразилось в пятикратном объёме урожая. А когда пчёлам пришлось лететь до цветов всего 100 м, было собрано в 10 раз больше огурцов по сравнению с контрольной грядкой. Бархатцы и перцы Интересно, что пчёлы и шмели предпочитают цветы в жёлто-оранжевой и сине-фиолетовой гамме. Цветы в красных тонах по какой-то причине кажутся насекомым менее привлекательными. Как подобрать соседей по грядке Сроки цветения При выборе цветов для повышения урожайности плодовых и овощных культур, нужно учитывать сроки цветения, они должны совпадать с основной культурой. Весна В плодовый сад опылителей привлекут весенние луковичные: крокусы, пушкинии, сциллы, ранние видовые тюльпаны. Приствольные круги плодовых деревьев можно засадить незабудкой, анютиными глазками, маргариткой, всё это двулетние растения, которые на второй год жизни расцветают в ранние сроки. Сцилла Отличным медоносом является одуванчик, поэтому не стоит слишком яростно бороться с этим сорняком в саду.  На участке, отведённом под ягодные кустарники, можно поселить многолетние дикорастущие травы: первоцвет, хохлатку, медуницу, бруннеру. Посадка этих цветов между кустами смородины, крыжовника, малины, ежевики отразится на увеличении урожайности ягодников. Лето В разгар лета, в период цветения и плодоношения огурцов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни цветут однолетники, которые выращиваются прямым посевом в грунт: бархатцы, календула, настурция. Их терпкий аромат не нравится насекомым-вредителям, а выделения корней подавляют развитие патогенной микрофлоры. В это же время распускаются многолетники, которые привлекают пчёл: люпины, ромашки, пиретрум и др. Их можно высадить по краю участка, отведённого под грядки, или небольшими островками в широких междурядьях. Посев белого клевера в саду даёт тройную пользу: цветы привлекают на участок насекомых-опылителей, клубеньковые бактерии обогащают почву азотом, а сами растения формируют плотный ковёр, который препятствует росту сорняков и не нуждается в стрижке. Для привлечения пчёл не обязательно сажать именно цветы. Многие ароматные травы, которые цветут мелкими невзрачными цветами, являются замечательными медоносами. Многолетние травы: мяту, мелиссу, шалфей, котовник, душицу, чабрец, розмарин, — можно высадить по периметру огорода или использовать их ряды для зонирования участка. Однолетние ароматные травы можно подсаживать как растения-компаньоны, их эфирные масла благотворно влияют на вкус основной культуры, а аромат мелких цветов привлекает насекомых-опылителей. Цветущие базилик, майоран, иссоп, тмин, укроп, кинза притягивают насекомых как магнит. Замечательным медоносом является бораго, или огуречная трава, её листья в весенних салатах заменят огурцы в то время, пока корнишоны ещё не созрели. Исключением является фенхель. Вещества, выделяемые его корнями, подавляют рост и развитие любых соседей по грядке. Цветущие головки многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, джусая (чесночного лука) настолько привлекательны для насекомых, что над ними роятся не только опылители, но и бабочки. Многолетний лук полезно подсадить на грядку с ремонтантной клубникой, его цветение придётся на вторую волну цветения ягодника, что улучшит опыление и увеличит урожай ягод. Конкуренция и соседство Компаньоны не должны мешать росту основной культуры, поэтому соседей по грядке нужно подбирать внимательно, учитывая их размер, строение корневой системы, срок вегетации. Зеленные Скороспелые зеленные являются отличными компаньонами для овощных культур с медленным развитием. Салат, рукколу, горчицу, китайскую капусту пак-чой, японскую капусту мизуну, укроп, кинзу, петрушку, редис можно сеять в пространство между саженцами томатов, перца, баклажанов, капусты. К концу июня, когда основная культура разовьётся и потребует больше места, компаньоны уже будут убраны. Главное, не упустить момент и не дать салату или мизуне забить основную культуру, уж очень быстро они развиваются. Посев листовой горчицы, рукколы, кресс-салата, листового салата в пространство между томатами будет работать как мульча, прикрывая почву от перегревания. После срезки зеленных их корни будут разлагаться в земле, обеспечивая пищей почвенную микрофлору и дождевых червей. Редис Редис часто сеют по краю грядки, у него неглубокая корневая система, поэтому он не помешает росту и развитию моркови, свеклы и любых овощных культур. Всходы редиса также используют как маркер для рядков туговсхожей моркови. Семена редиса прорастают быстрее, чем морковь, и его всходы указывают, где проходит рядок, что облегчает прополку и рыхление. Уборка редиса частично заменит прореживание моркови, освобождая пространство для роста оранжевых корнеплодов. Лук и чеснок Репчатый лук является хорошим компаньоном для многих овощей и ягод, поскольку его листья выделяют яркий запах, который не нравится многим вредителям. Лук полезно подсаживать к клубнике, моркови, свекле. Нужно учесть, что в середине лета, когда идёт вызревание луковицы, растению вредны поливы, поэтому не стоит подсаживать лук к культурам, которые нуждаются в регулярном орошении: огурцам, перцу, баклажанам, томатам, капусте. А вот лук-порей нужно поливать регулярно, поэтому его рассаду можно высаживать между саженцами перца, баклажана, томата, между кустами садовой земляники. Озимый чеснок можно подсаживать между кустами клубники 3-го года, которые в следующем сезоне планируется убирать. Поливы и подкормки ягодника будут полезны и чесноку, а его запах отпугнёт землянично-малинного долгоносика. После сбора ягод кусты клубники можно удалить, это освободит место для развития чеснока. Кукуруза, подсолнух Высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник затеняют соседние грядки, это может стать плюсом в южных регионах, где растения страдают от жары и палящего солнца. Кулисная посадка кукурузы и подсолнухов укроет грядку с огурцами от солнцепёка. А пчелы, которых привлекут их цветы, обеспечат повышение урожая позднеспелых сортов огурца. Стебли высокорослых растений можно использовать в качестве живой опоры для вьющейся фасоли, огурцов. Однако при совместной посадке нужно увеличивать расстояние между растениями, чтобы обеим культурам хватило солнечного света и питательных веществ. Польза растений-компаньонов Посадка цветов в огороде полезна не только для привлечения насекомых-опылителей. Биоразнообразие всегда лучше, чем монопосадка. Сообщество различных культур лучше противостоит нападению насекомых-вредителей, поскольку растения частично маскируют друг друга, их запахи смешиваются. Нельзя рассчитывать на то, что посадка цветов или ароматных трав полностью защитит капусту от бабочек белянок или картофель от колорадского жука, однако численность вредителей будет значительно меньше.  Цветы привлекают не только опылителей, но и хищных насекомых: божью коровку, златоглазок, наездников, которые являются нашими союзниками в борьбе с тлёй и гусеницами. В смешанной посадке растения меньше страдают от грибных болезней. Некоторые растения выделяют в почву фитонциды, которые работают как биофунгицид, подавляя рост патогенной микрофлоры. Настой ароматных листьев и цветов можно использовать в качестве репеллента или инсектицида для борьбы с насекомыми-вредителями. 5 лучших цветов для огорода Бархатцы Бархатцы отклонённые формируют компактные кусты высотой 20-30 см, небольшой размер растений позволяет широко применять их для совместных посадок с овощами. Бархатцы имеют резкий терпкий аромат, который не нравится многим насекомым. Несколько кустов бархатцев у входа в теплицу и внутри неё отпугнут белокрылку. Кусты тагетиса, посаженные рядом с баклажанами и томатами в открытом грунте, защитят растения от колорадского жука. Бабочки-белянки отложат меньше яиц на листья капусты, если между растениями будут пестреть яркие головки чернобривцев. Корневые выделения бархатцев подавляют развитие нематоды в почве. Их запах не нравится проволочнику, личинки не погибают, но уходят в другое место. Фитонциды, которые бархатцы выделяют в почву, снижают численность патогенной микрофлоры. Рядом с бархатцами клубника меньше поражается серой и белой гнилью, огурцы реже страдают корневыми гнилями, розы почти не болеют. Важно учитывать, что бархатцы имеют высокую аллелопатию. Выделения их корней подавляют рост других культур. Это свойство можно использовать, отбивая линией бархоток грядки от целины. Несколько кустов тагетиса на грядке не отразится на росте основной культуры. Календула Запах календулы отпугивает насекомых-вредителей, поэтому огородники часто используют календулу в качестве репеллента. Её подсевают к капусте и луку, к клубнике и картофелю, томатам и баклажанам. Небольшой размер кустиков позволяет широко применять цветок в огороде. Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке. Корни растения обладают бактерицидными свойствами и способствуют обеззараживанию почвы. Ноготки великолепно размножаются самосевом, а также дают большое количество семян, которые легко собрать. Благодаря быстрой скорости роста и формированию большого количества зелёной массы календулу можно использовать как сидерат. Календула часто поражается тлёй, это свойство используют для отвлечения листогрызущих насекомых от культурных посадок: плодовых деревьев и ягодных кустарников. Однако нужно следить за численностью колонии тли и своевременно обрабатывать растения препаратом «Фитоверм», «БиоКилл» или использовать для борьбы зелёное мыло, чтобы своими руками не увеличить количество тли на участке. Настурция Крупные кусты настурции редко используют в огороде, несмотря на их высокие фитонцидные и репеллентные свойства. По отпугиванию насекомых-вредителей настурцию можно сравнить с календулой и бархатцами. Кусты настурции можно посадить перед входом в теплицу, их используют для защиты плодовых деревьев и кустарников, высаживая в приствольные круги и междурядья. Корневые выделения настурции стимулируют размножение силикатных бактерий. Этот вид почвенной микрофлоры активизирует фосфор и калий, преобразует их в доступные для растений формы. Силикатные бактерии выделяют слизь, влагоудерживающие свойства которой сравнимы с гидрогелем. Посадка настурции рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками поможет пережить им периоды засухи. У настурции мощные корни, которые уходят на большую глубину, разрыхляя почву. Она быстро наращивает зелёную массу, не несёт на себе патогенную микрофлору, редко поражается вредителями, за исключением чёрной тли, благодаря чему применяется как сидерат. Пиретрум Инсектицидные свойства пиретрума известны уже несколько тысячелетий. Порошок далматской ромашки активно использовался ещё в армии Александра Македонского для борьбы с вшами и клопами. Антипаразитарный порошок «Пиретрум» применяется и сейчас для борьбы с блохами, клещами, тараканами и прочей нечистью. Ядовитые свойства пиретрума легли в основу производства контактных инсектицидов группы пиретроидов, таких как «Ци-Альфа» и «Кинмикс». Жидкий биоинсектицид «Пиретрум» позволяет бороться с вредителями без применения химии. Цветы и листья пиретрума можно использовать для приготовления настоя, который применяется против насекомых-вредителей. Для этого банку наполняют свежими цветами и заливают кипятком. После остывания в раствор добавляют прилипатель (хозяйственное мыло или специальное средство «Панэм») и проводят обработку растений. К пиретруму особенно чувствительна тля, личинки колорадского жука и гусеницы. Сиреневые «ромашки» пиретрума украсят огород и привлекут в сад пчёл и бабочек. Растения хорошо размножаются самосевом и легко переносят пересадку. Фацелия Фацелия выращивается как сидеральная культура. Она отличается холодостойкостью и быстрой скоростью роста, благодаря чему её можно высевать как ранней весной, чтобы успеть заделать в почву до посадки основной культуры, так и в конце лета - начале осени после уборки урожая. Сине-фиолетовые цветы фацелии очень красивы, особенно хорошо смотрятся большим массивом. Они источают приятный аромат, растение является медоносом, это лучший способ, как привлечь пчёл на участок. Фацелия зацветает через 1-1,5 месяца после посева.  Если есть возможность несколько грядок держать под паром, засейте их фацелией. В отличие от горчицы и рапса, она не привлекает на огород вредителей семейства крестоцветных.

Многие дачники так загружены весенними работами в саду и на огороде, что едва успевают посадить основные культуры, а в некоторых случаях - не могут соблюдать рекомендованные сроки и опаздывают с посевом. Чтобы сделать график менее плотным и оставить время для оформления цветочных клумб или других работ по ландшафтному дизайну, можно использовать такой прием, как зимний посев. В этом случае семена высевают зимой прямо в снег, а весной они всходят и развиваются раньше, чем культуры, посаженные традиционным способом.  Не все овощные и цветочные культуры можно сеять зимой, но одни семена имеют особенность очень долго всходить, поэтому им требуется стратификация, а другие прекрасно выдерживают низкие температуры и способны формировать ранний урожай.  Укроп на снегу Стратификация – процесс при котором посевной материал подвергают влиянию низких температур и влажности. В природе семена многих растений проходят естественную стратификацию – осенью они опадают, затем их накрывает листьями и снегом на всю зиму, а весной когда почва становится влажной и наступают определенные температурные условия, эти семена прорастают. Некоторые современные декоративные культуры имеют те же особенности, поэтому стратификацию им устраивают искусственным путем. Как посеять семена в снег Посев семян по снегу подойдет тем, кто не хочет возиться с рассадой. В основном такой способ используют для выращивания цветов. На цветнике или клумбе снег плотно утаптывают. Это необходимо для того, чтобы талые воды не смыли семена. Затем на утрамбованной площадке делают углубления, помещают в них семена, присыпают сверху землей, а затем еще снегом. Когда снег начнет таять, влага будет постепенно втягивать семена в почву.  При таком посеве можно не поливать клумбу до появления всходов, так как почвенной влаги будет достаточно. Есть еще один способ посева в снег. Его в основном используют при выращивании рассады из мелких семян, не требующих заделки в почву. К таким растениям относятся бегония, петуния, примула, глоксиния. Используют легкую и богатую минеральными элементами почву. В посадочную емкость насыпают слой земли, немного уплотняют, сверху насыпают небольшой слой снега и равномерно рассыпают семена. Как и в первом случае, таяние снега будет втягивать семена в почву и способствовать их прорастанию. Поливать семена не нужно до тех пор, пока не появятся всходы. Когда растения достаточно окрепнут и придет время их рассаживают на постоянное место в саду или огороде. Но такой способ не подойдет для посева гранулированных семян. Преимущества посева в снег Семена проходят естественную стратификацию. После стратификации всходы получаются более здоровыми и сильными. Такие растения вырастут закаленными, будут обладать повышенной устойчивостью к болезням. Кроме того, у зимних растений лучше развита корневая система, а это значит, что они будут обеспечены необходимой влагой и питательными веществами больше. Цветение декоративных культур начнется раньше. При зимнем посеве ваш сад будет цвести гораздо раньше и дольше радовать своей красотой и ароматом цветов. У дачника появляется больше времени на другие садовые работы. Такой способ освобождает от необходимости выращивать рассаду на подоконнике или сеять цветы весной, когда много работы с другими культурами. Это актуально и в том случае, если дома для выращивания рассады недостаточно места. Некоторые растения без такой стратификации будут всходить месяцами, например, дельфиниум требуется выдерживать при низких температурах около 2-3 месяцев, клематисы – 1-3 месяца, а землянику, лаванду и карпатский колокольчик – от 14 до 30 дней. Какие культуры подойдут для зимнего посева Чаще всего в снег высевают мелкие семена, напоминающие пыль. Многие из них должны пройти стратификацию обязательно – это условие их своевременного прорастания и успешного роста. В снег можно сеять семена следующих культур: зелень – укроп, базилик, петрушка, виды салатов, кинза, шпинат, щавель, сельдерей; овощи – редис, морковь, репа, свекла; ягодные культуры – земляника; цветочные – календула, флокс, герань, дельфиниум, люпин, астра, василек, космея, настурция. Точные даты зимнего посева будут зависеть от региона выращивания культур и высоты снежного покрова. Там, где зима с устойчивым снежным покровом можно проводить посев в январе – марте. В южных регионах России дачники отмечают, что при зимнем посеве часто семена загнивают от высокой влажности, зимних дождей в сочетании с холодной погодой. Поэтому целесообразность такого метода будет зависеть от погодных условий сезона. Сельдерей можно посадить в снег Полезные советы дачникам Чтобы зимний посев не обернулся разочарованием и пустыми грядками, необходимо соблюдать некоторые правила. Проводить зимний посев можно, только если снежный покров достаточно рыхлый, пушистый, влажный и в то же время утрамбованный. Тогда семена будут хорошо погружаться в него. При появлении обледенелой корки наста этого делать нельзя, так как семена сдует ветром. Увеличить норму высева. Некоторые из посеянных семян не пройдут такой естественный отбор, поэтому норму высева увеличивают примерно на 20-30%. Если семена слишком мелкие, то перед самым посевом их лучше смешать с песком. Тогда они распределятся более равномерно. Грунт нужно готовить с осени, чтобы можно было присыпать им зимние грядки. После посева грядку закрывают соломенной мульчей. Это защитит от птиц и будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Если на участке бывают мыши, то мульчу дополнительно опрыскивают средством, отпугивающим грызунов. Зимний посев может стать настоящим спасением для тех, у кого весной плотный график посадок. К тому же это отличная возможность получить ранний урожай зелени и некоторых овощей. Опытные дачники отмечают, что если все делать правильно, то всходы будут хорошими.  Если боитесь остаться без урожая, попробуйте посеять в снег только часть семян – на ранний урожай, а другую часть – традиционным способом. Семена овощей, зелени и цветов для зимнего посева можно выбрать и заказать с доставкой в каталоге нашего интернет-магазина.

Есть цветы, которые пленяют сердце нежной красотой и навсегда поселяются в саду. К таким относится космея, или космос. Растение неприхотливо, вырастить его может даже начинающий садовод. Её крупные «ромашки» пастельных оттенков прекрасно смотрятся в смешанных посадках. Тонкие побеги космеи с ажурной резной листвой и нежными лепестками цветов придают цветнику воздушности и очарования. Описание Космея знакома практически каждому садоводу. Но если вы пока не большой знаток цветов, вам будет легко запомнить внешний вид растения и узнавать его среди прочих. Цветок относится к семейству астровых, в диких условиях произрастает в Южной Америке и Мексике. Название происходит от греческого корня «kosmeo», что означает «украшение». В просторечии космею называют «московской ромашкой» и «мексиканской астрой», за ажурную листву и романтичную красоту цветок прозвали «растрёпанной барышней». Большинство сортов космеи являются высокорослыми, вырастая до 1,1-1,3 м. Однако есть и среднерослые сорта, высота которых не превышает 60-80 см, и несколько низкорослых сортов, которые подходят для переднего плана, они формируют пышные кусты высотой 30 см. У космеи прочный разветвлённый стебель, растения не требуют подвязки, на ветру они нежно колышутся, но не ложатся. Листья космоса сильно рассечённые, их можно сравнить с зеленью укропа. Одиночные корзинки цветов распускаются на верхушках многочисленных боковых побегов. Космея похожа на ромашку Цветы космеи похожи на ромашку, 8 крупных язычковых лепестков окружают ярко-жёлтую сердцевину, состоящую из мелких трубчатых лепестков. Окраска лепестков в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и карминно-красного, однотонная или с контрастной каймой. Благодаря работе селекционеров появились махровые сорта космеи с необычной формой лепестков, закрученных в виде ракушки. По красоте они не уступают астрам, а по продолжительности цветения и неприхотливости во много раз превосходят их. Сорта В распоряжении цветоводов множество однолетних сортов, выведенных на основе двух видов: космея дваждыперистая и космея серно-жёлтая. Многолетняя космея кроваво-красная с цветами насыщенного винного цвета встречается редко. Растения имеют низкую зимостойкость, поэтому в средней полосе их придётся выращивать как однолетник. Космея дваждыперистая Широко распространённый вид. Характеризуется резной ажурной листвой и пастельной окраской цветов простых крупных цветов, диаметром от 8 до 12 см. На основе этого вида выведены махровые сорта. «Розовая» — однотонные крупные цветы нежно-розового оттенка, высота растения 1,5 м. «Сенсация Дазлер» — однотонные цветы диаметром 8-11 см насыщенного карминно-красного цвета, высота 1,1 м. «Сладкие грёзы» — бело-розовые цветы с градиентной окраской, которая сгущается к центру, высота растения 1,1 м. «Кэнди страйп» — бело-розовые цветы с яркой малиновой каймой и штрихами, высота 1,1 м. «Пикоти» — цветы бледно-розовые с контрастной каймой по краю лепестка, растения среднерослые, до 80 см в высоту. «Белая соната» — среднесрослый сорт с крупными белыми цветами, высотой 60-70 см. «Золушка» — смесь однотонных цветов белого, розового и карминно-красного цвета, высота растений 50 см. «Вега» — карликовый сорт, высота растений 30 см, крупные цветы диаметром 7-10 см, смесь окрасок в розово-малиновой гамме. «Морская ракушка» — оригинальный сорт, лепестки закручены в конусы, окраска в пастельных тонах: розовая, малиновая, лиловая, высота растений 80-100 см. «Махровая смесь» — махровый сорт с крупными цветами розового, лилового, бордового цвета с жёлтой сердцевиной, высота до 1 м. Космея серно-жёлтая Этот вид меньше знаком садоводам. Его зелень имеет насыщенный тёмно-зелёный цвет, а доли перистых листьев более широкие, что придаёт им сходство с листвой бархатцев. Цветы полумахровые, их лепестки расположены в два ряда. Формой и яркой окраской они напоминают однолетние георгины: жёлтые, оранжевые, алые, огненно-красные. «Золотая долина» — высокорослый сорт, до 1 м в высоту, цветы золотисто-жёлтые, крупные, до 10-12 см в диаметре. «Огонь» — среднерослый сорт высотой 80 см, крупные цветы огненно-красного цвета. «Юля» — среднерослый сорт высотой 40-50 см, смесь окрасок: лимонный, жёлтый, оранжевый, алый. «Карпет Ред» (Carpet Red) — низкорослый сорт голландской селекции, высота растений 25-30 см, цветы ярко-красные. «Космик Оранж» — карликовый сорт немецкой селекции, высотой 25-30 см, цветы ярко-оранжевые. «Мандарин» — бордюрный сорт высотой 25-30 см с жёлто-оранжевыми цветами. Применение в ландшафтном дизайне Космея хорошо смотрится большими группами. Тонкие изящные побеги сплетаются в одно ажурное облако, над которым, как бабочки, парят нежные цветы: розовые, лиловые карминно-красные или ослепительно белые. Высокорослые сорта К. дваждыперистой хороши для дальнего плана цветника в розово-сиреневой гамме. Они создают на клумбе розовое пятно, ажурная зелень служит фоном для растений центрального плана. Космея прекрасно сочетается с розовой и лиловой циннией, лаватерой и астрами. Розовые «ромашки» контрастируют с колосовидными соцветиями дербенника и вероники, шалфея и котовника, составят компанию высокорослым колокольчикам и наперстянкам. Низкорослые сорта космеи подойдут для бордюрной посадки, их пышные кустики хорошо смотрятся на переднем плане цветника, при посадке в два ряда они создают плотный бордюр, цветущий всё лето. Бордюр из космеи можно дополнительно подчеркнуть лентой арабиса или обриеты на переднем плане. Сорта К. серно-жёлтой подойдут для оформления разноцветного яркого цветника. Они хорошо сочетаются с однолетними георгинами, бархатцами, низкорослой циннией мариландской, календулой. Особенности ухода Космея встречается в цветниках довольно часто. Растение покоряет непрерывным цветением с июля до самых заморозков. Космос относится к тем цветам, про которые говорят: посадил и забыл. Солнечное место, несколько прополок да периодические поливы в начале сезона — вот и всё, что нужно цветку для счастья. Растение является засухоустойчивым, может обходиться естественными осадками. Космос не теряет декоративности в течение всего сезона. Лепестки отцветших бутонов опадают, на их месте образуется семенная коробочка с крупными семенами, которые торчат в разные стороны, придавая ей сходство со звездой. Формирование семян не портит внешнего вида растения, так что садоводу нет нужды тщательно следить за цветком, удаляя отцветшие корзинки. Космея отличается быстрым ростом и прекрасным ветвлением, благодаря чему быстро отрастает после срезки. Всего несколько растений дадут целую охапку нежных цветов с ажурной листвой, обрезка побегов стимулирует цветение и продляет его. Космос великолепно стоит в срезке, его тонкие веточки добавляют букету садовых цветов объёма и изящности. Каждый цветок держится раскрытым в течение 4-6 дней. Срезать побеги лучше в момент окрашивания бутонов, так цветы простоят в вазе до 2 недель. Растения дают обильный самосев, поэтому у садоводов редко возникает вопрос, как вырастить космею. В средней полосе всходы появляются сами по себе, как только почва хорошо прогреется, примерно в начале-середине мая. Поскольку космос является однолетником, самосев не доставляет хлопот. Лишние всходы легко выпалываются либо пересаживаются туда, где они будут более уместны. Рассада хорошо переносит пересадку и быстро приживается на новом месте. Посадка и уход Выращивание космеи из семян освоит даже самый неопытный цветовод. Цветы можно вырастить через рассаду или прямым посевом в грунт. Выращивание через рассаду Выращивание космеи из рассады ускоряет начало цветения, первые бутоны раскрываются уже в июне, и в течение всего лета до морозов космея непрерывно цветёт. Сеянцы развиваются быстро, поэтому посев проводят не раньше, чем за месяц до высадки на постоянное место. Семена сеют в рассадные ящики или в теплицу в начале-середине апреля. При температуре +18-22°С всходы появляются через 7-8 дней. Для выращивания рассады подойдёт любой готовый грунт: универсальный или цветочный. Можно воспользоваться огородной или садовой землёй, смешав её с песком или верховым торфом в пропорции 2:1. За короткий период выращивания сеянцев можно обойтись без удобрений, либо провести одну подкормку за неделю до высадки рассады на постоянное место. Для корневой подкормки можно использовать комплексное удобрение, предназначенное для рассады, например, «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Растения отличаются холодостойкостью, однако высадку рассады лучше проводить после того, как пройдут возвратные заморозки, поскольку сеянцы, выращенные в домашних условиях, более нежные, чем те, что взошли в открытом грунте. Схема посадки зависит от высоты растения. Высокорослые сорта сажают в шахматном порядке с шагом 35-40 см, низкорослые лучше сажать чаще, с расстоянием 20-25 см между растениями. Выращивание из семян в открытом грунте Космея — цветок не капризный, семена крупные, а всходы заметные. Это позволяет сеять семена непосредственно в грунт. Её всходы легко отличить от сорняков — у «московской ромашки» достаточно крупные удлинённые семядольные листья, а настоящие листья резные. Посев семян в открытый грунт проводят, как только почва достаточно прогреется, в конце апреля - начале мая. Можно сеять космею под зиму, в промороженную почву. Семена сеют вразброс или рядками с расстоянием между ними 30-35 см, закрывают почвой на глубину 1 см. После появления дружных всходов сеянцы прореживают или рассаживают растения так, чтобы расстояние между соседними было не менее 30 см. Уход Уход за космеями минимальный. Пока сеянцы небольшие, их регулярно пропалывают, чтобы не дать сорнякам забить всходы. По мере необходимости проводят поливы. Растения, которые взошли в открытом грунте, более устойчивы к перепадам погоды и могут довольствоваться естественными осадками. Рассаде космеи потребуется чуть больше внимания и несколько поливов в первые недели после пересадки. У растений хорошая способность к ветвлению, заложенная на генетическом уровне. Однако можно сделать кусты ещё более пышными, если прищипнуть растения. Когда саженцы высокорослых сортов достигнут высоты 30 см, их верхушку срезают, это стимулирует рост боковых побегов. В течение лета космея не требует никакого специального ухода. Растения не подвержены грибным болезням и не привлекают насекомых-вредителей. Лишь в редких случаях, в особенно дождливое лето, молодые саженцы могут подвергаться атакам слизней.  Для взрослых растений слизни не страшны, т.к. стебель космеи быстро грубеет. Поскольку космея выращивается обычно в смешанных цветниках, ей достаётся немного питательных веществ при подкормке более требовательных культур: пионов, дельфиниумов, роз и др. Комплексное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» даст растениям дополнительный стимул для цветения, а оттенки лепестков станут более насыщенными. Космос украшает цветники до первых заморозков, после чего растения вынимают с корнем и убирают из цветника. Их можно использовать для мульчирования посадок озимых культур (чеснока, лука-севка, тюльпанов). Семена космеи собирают в конце августа - сентябре. Созревшие семена имеют тёмно-коричневый цвет, они легко отделяются от основания цветка. Семена сохраняют всхожесть в течение пяти лет. Растения, выращенные из собственных семян, сохраняют все сортовые качества.

Декоративные хвойные культуры помогут создать неповторимый ландшафт на дачном участке. Туи, кипарисовики, можжевельники, тисы, лиственницы, карликовые формы елей и сосен — выбор хвойных растений для сада огромен, правда, и цены на крупные саженцы «кусаются». Многие садоводы успешно размножают хвойные черенкованием, обеспечивая себя и своих друзей бесплатным посадочным материалом. Зима — хорошее время для черенкования. Какие хвойные можно черенковать Стоит сразу оговориться, что черенки хвойных укореняются хуже, чем делёнки декоративных лиственных кустарников. 60-70% приживаемости хвойных можно считать успехом. Для размножения черенкованием подходят все виды туи: пирамидальные, колоновидные и шаровидные. Хорошо укореняются различные виды можжевельника: горизонтальные и вертикальные. Некоторые культуры черенкуются сложнее, к таким относится ель колючая, которую в просторечии называют «голубой». Черенкование голубых елей — процесс сложный и трудоёмкий, готовые саженцы можно получить только через 2 года от укоренения, процент приживаемости не превышает 30%. Для размножения ели колючей используют прививку на саженцы обыкновенной ели. При семенном размножении только 10-30% всходов сохраняют материнские качества. Сосны и вовсе не черенкуются, их можно размножать свежими семенами при подзимнем посеве. У семян сосны высокая всхожесть, однако декоративные, искусственно выведенные сорта редко сохраняют свои качества. Для их размножения потребуется прививка. Когда заготавливать черенки Черенки для зимнего укоренения заготавливают в декабре-январе. Зимние «садово-огородные» работы начинают после дня зимнего солнцестояния, 22 декабря, до этого момента растения находятся в глубоком состоянии покоя. Черенки хвойных также можно заготавливать в течение февраля и марта. Однако если вы хотите получить готовые саженцы к сентябрю, стоит поторопиться. Укоренение хвойных — процесс медленный. На образование первых тонких корешков уходит примерно 2-3 месяца. Для весеннего черенкования посадочный материал заготавливают непосредственно перед укоренением. Для размножения хвойных необходимо соорудить специальную «школку» — мини-парник, защищённый от открытого солнца, в котором можно поддерживать высокую влажность воздуха. Как заготавливать черенки Процесс заготовки посадочного материала несложен. Для черенкования используют прошлогодние приросты. Веточки можно наламывать в разных частях кроны, либо срезать взрослую ветку, из которой получается большое количество делёнок. При выборе претендентов на черенкование нужно учитывать такую особенность: веточки, которые растут вертикально, впоследствии формируют более красивую и гармоничную крону, чем те, чей рост направлен вниз или в сторону. Не стоит брать для укоренения побеги с нижних веток, они хуже развиваются. Для стелющихся форм можжевельника не имеет значения, из какой части кроны брать черенки. Для размножения используют растения старше 4-5 лет, к этому времени они сформировали хорошую крону, которую можно слегка проредить без ущерба для их внешнего вида. Если черенки набирают из разных частей кроны, то заготавливают их вручную, отламывая от взрослых ветвей. Для этого однолетний побег тянут вниз и резким движением отделяют от материнской ветки. На конце черенка остаётся кусочек двухлетней коры, его называют «пяточкой». Эта часть вызревшей коры способствует лучшему укоренению. Если при прореживании кроны вырезаются целые ветви, то черенки отделяются от них таким же способом, отрывом с «пяткой». В таком случае можно не бояться оставить на дереве большие задиры коры. Слишком длинную «пяточку» необходимо подрезать ножницами. Оптимальная толщина черенка 3-5 мм, более толстые побеги укореняются хуже. Важно, чтобы нижняя часть побега была одревесневшей. Зелёный, невызревший побег с большой долей вероятности не даст корни и загниёт. Для укоренения голубой ели необходимо выбирать боковые однолетние приросты, на которых нет почек. Центральные побеги всегда имеют несколько крупных почек. В процессе укоренения такой черенок потратит силы из собственных резервов на развитие почек, после чего погибнет, так и не успев дать корни. Как хранить черенки до посадки Успех укоренения хвойных во многом зависит от свежести черенка. Желательно посадить их в землю сразу же после заготовки. Если это невозможно, то свежие веточки складывают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике или погребе не более 2-3 суток. Не будет лишним завернуть черенки во влажную ткань. Веточки хвойных очень быстро теряют влагу. Пересушивание черенка часто становится причиной того, что растения не укореняются. Подготовка почвы Почвенный субстрат должен быть максимально рыхлым и лёгким с высокой влагоудерживающей способностью. Питательность грунта не имеет значения, поскольку несколько месяцев делёнки хвойных будут жить за счёт собственных ресурсов. Для укоренения им нужны лишь умеренная влажность почвы, высокая влажность воздуха, свет и тепло. Почвенный субстрат для размножения хвойных готовят из верхового торфа или смеси торфа и кокосового субстрата. Поскольку хвойные предпочитают кислую реакцию почвы, можно использовать обыкновенный верховой торф, не раскисленный. Для большей рыхлости и воздухопроницаемости в смесь верхового торфа добавляют 20% перлита или вермикулита и 20% крупнозернистого речного песка. Песок перед применением необходимо прокалить в духовке. Стерильность почвенного субстрата имеет огромное значение для черенкования хвойных. В течение 2-3 месяцев после укоренения саженцы находятся в условиях высокой влажности и в тепле, это идеальная среда для размножения почвенной микрофлоры. Если в грунте окажутся возбудители грибных или бактериальных заболеваний, с большой долей вероятности черенки сгниют, так и не укоренившись. Для обеззараживания грунта его проливают крепким раствором марганцовки или препаратами «Максим», «Фундазол». В качестве биофунгицидов используют препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра» или «Фитоспорин», их можно внести в грунт, а также добавлять при каждом поливе. Ёмкости для укоренения Для успешного укоренения черенков необходимо в течение нескольких месяцев поддерживать почти 100% влажность воздуха, поэтому потребуется создать парниковые условия. Поскольку у черенков хвойных не слишком высокий процент приживаемости, имеет смысл укоренять их с большим запасом. В качестве купола мини-парника можно использовать прозрачные пластиковые стаканы или обрезки пластиковых бутылок. Небольшой парник для нескольких черенков можно сделать из 5-ти литровой бутыли, разрезав её пополам.  Для большого количества черенков можно использовать прозрачные пластиковые контейнеры, предназначенные для хранения вещей, в них устанавливаются индивидуальные стаканчики с черенками. Первые корешки появятся не раньше, чем через 2 месяца, поэтому для укоренения можно использовать кассеты, предназначенные для выращивания рассады. Их небольшого объёма вполне достаточно для первичного укоренения. Затем все живые экземпляры пересаживают в технические горшки объёмом 0,5-1 л. Садоводы также практикуют укоренение черенков в «улитках». Для этого потребуется широкая полоса спанбонда или полиэтилена. На неё насыпается верховой торф слоем 2-3 см. Подготовленные делёнки раскладываются на расстоянии 3-5 см друг от друга, после чего полоса скручивается в рулон, скрепляется при помощи резинки и устанавливается в ёмкость подходящего размера. Для сохранения тургора хвои на саженцы надевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Через 2-3 месяца после укоренения улитка раскручивается, и все черенки, которые дали корешки, пересаживаются в индивидуальные ёмкости. Как укоренять хвойные Оптимальная длина черенка составляет 8-15 см. С нижней части побега необходимо ощипать все иголочки на высоту 3-4 см. Это делают для того, чтобы хвоинки не гнили в почве и не стали причиной размножения патогенной микрофлоры. Если черенок слишком длинный или разветвлённый, его надземную часть нужно немного укоротить. Это снизит испарение влаги и увеличит процент приживаемости. Поскольку растения долгое время будут жить без корней, потеря влаги может стать причиной высыхания черенка и его гибели. Перед укоренением полезно выдержать черенки в течение суток в растворе стимулятора корнеобразования. Можно использовать гормональные средства, такие как «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» или природные стимуляторы: раствор алоэ, мёда или настой ивовых ветвей. Длительное вымачивание удаляет часть смолы из побегов хвойных, что улучшает их приживаемость. Грибные заболевания часто становятся причиной гибели саженцев. Чтобы быть уверенным в том, что на хвоинках нет спор возбудителей болезней, полезно выдержать черенки в течение 1-2 ч в растворе фунгицида. Можно использовать фунгицид широкого спектра действия «Скор», «Дискор» или специальный препарат, предназначенный для хвойных: «Ракурс». Посадка Почвенный субстрат необходимо заранее увлажнить. Верховой торф и кокосовый субстрат вбирают в себя много влаги, на её равномерное распределение требуется не менее часа. Почва должна быть влажной, но при сжатии из неё не должна выделяться вода. Если почвенный субстрат переувлажнён, необходимо отжать лишнюю влагу. Непосредственно перед посадкой нижнюю, оголённую часть черенка царапают при помощи ножа с пильчатым лезвием. Мелкие повреждения коры стимулируют образование новых корней. Чтобы ускорить рост корней, нижнюю часть черенков опыляют препаратом «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин», втирая его в надрезы на коре. Черенки погружают в углубления в грунте вертикально или под небольшим углом и обжимают влажной почвой со всех сторон. Затем их убирают в мини-парник или накрывают полиэтиленовым пакетом. Большая разница между уличной и комнатной температурой становится причиной стресса растений и ухудшает приживаемость черенков.  Если посадочный материал заготавливался в морозный день, когда температура воздуха была ниже -10°С, желательно создать условия постепенного отогревания веточек хвойных. Для этого их в течение суток держат в холодильнике или погребе с температурой +1-3°С, а первые дни после укоренения ёмкости ставят в прохладное помещение (на утеплённую лоджию или террасу) с температурой +5-8°С. И только после этого переносят в комнату на прохладный подоконник. Уход Весь период укоренения растения должны находится под рассеянным светом вдали от отопительных приборов. Оптимальная температура для укоренения +16-18°С. Горшки с черенками не должны стоять на солнечном подоконнике. Под яркими лучами солнца температура под пластиковым куполом поднимется выше +30°С, и неукоренившиеся веточки хвойных сгорят. Однако держать саженцы в темноте нельзя, свет поддерживает жизнь надземной части, что стимулирует образование корней. Мини-парники с черенками хвойных держат на восточном или западном окне, либо устанавливают над ними светодиодный светильник или фитолампу. Для поддержания высокой влажности воздуха необходимо регулярно опрыскивать саженцы. Мини-парники необходимо ежедневно проветривать в течение нескольких минут для притока свежего воздуха. Почвенный субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии. Здесь важно понимать, что переувлажнение почвы губительно для неукоренившихся саженцев. Поскольку растения находятся в закрытом контейнере, влага из почвы практически не испаряется. До тех пор пока черенки не пустят корни, они не будут использовать воду из почвы, поэтому полив должен быть редким, только при подсыхании грунта. Чтобы избежать развития в почве патогенных микроорганизмов, при поливе лучше добавлять в воду раствор фунгицида. Опытные садоводы вывели для себя такую формулу: при каждом поливе они добавляют в воду стимулятор корнеобразования и фунгицид. Это могут быть химические препараты, например, «Корневин» + «Максим» или биопрепрепараты: «Радигрин» (укоренитель на основе экстракта ивы) + «Бактерра» или «Фитоспорин» (фунгицид с сенной палочкой). Как только на кончиках побегов зазеленеют новые почки — это явный признак того, что укоренение прошло успешно. В этот момент саженцы пикируют в индивидуальные ёмкости и начинают приучать их к естественным условиям: купол парника убирают, но продолжают опрыскивать укоренившиеся растения 2-3 раза в день. Для стимуляции их роста полезно проводить внекорневые обработки препаратами с витаминами и аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Амицид», «Радифарм». Высадка на постоянное место Как только минует угроза возвратных заморозков, черенки выносят на улицу. В течение первого летнего сезона их содержат в «школке». Нужно найти тенистое место на участке и оборудовать там мини-теплицу. Для притенения от прямых лучей солнца используют зелёную сетку, а для поддержания высокой влажности воздуха внутри теплички устраивают систему мелкодисперсного распыления воды. Для этого достаточно подвесить на небольшой высоте трубу с мелкими отверстиями, к которой можно подключать водопроводный шланг. Опрыскивание растений проводят 2 раза в день. В течение лета саженцы подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». В сентябре необходимо оценить состояние саженцев. Растения, которые хорошо развились за сезон, можно высадить на постоянное место. В первую зиму полезно замульчировать почву толстым слоем органики, чтобы уберечь корни от вымерзания. Если же растения развиты слабо, первую зиму им лучше провести в отапливаемой теплице или на утеплённой лоджии, где температура не опускается ниже нуля. В качестве компромисса саженцы прикапывают в грунт в обыкновенной неотапливаемой теплице прямо с горшками, и только весной следующего года растения высаживают на постоянное место.

Розу называют царицей цветов, она - самый популярный цветок в мира. А если розы цветут под окном и выращены собственными руками, то красота и ценность их возрастают в глазах цветовода многократно! Как выбрать розу Выбирать розу следует обстоятельно. Ни один из цветов не требует такого внимания и ухода, как роза. Первое правило цветовода-любителя: советуй­тесь со специалистами! Сажен­цы надежнее всего покупать в специализированных магази­нах, в питомниках, где всегда можно получить квалифициро­ванную консультацию профес­сионала. Но и сам цветовод, выбирая розы, должен подготовить отве­ты на ряд вопросов, которые неизбежно возникнут. Чайно-гибридная классическая роза Во-первых, решите, с какой целью вы покупаете розы. Если для вертикального озе­ленения (беседки, изгороди), то вам нужны плетистые (вьющие­ся) розы. Это розы с длинными побегами, которые требуют под­вязывания к опоре. Любите дарить роскошные букеты - выбирайте чайно-гиб­ридные классические розы с крупными махровыми цветками красивой бокаловидной формы, в разной степени аро­матные. На побеге обычно один цветок, тут несколько раз за сезон, дают отличную срезку, букеты из них просто великолепны! Старинные парко­вые розы создадут на участке неповтори­мый колорит и долго будут радовать своим цветением. Это круп­ные кустарники, отли­чающиеся сильным ростом. Некоторые из них цветут однократно, но очень продолжительно (до 1,5 меся­цев) и так обильно, что в этот момент им нет равных среди дру­гих роз. Для небольших клумб и кон­тейнеров предназначены так называемые «розы патио» (испанское слово «патио» означает «дво­рик»). У них крупная кожистая листва и некрупные махровые цветки в соцветиях, они образуют невысокие, густые, обильно цветущие кустики. Во-вторых, опреде­лите место для посад­ки. Оно должно быть открытым, хорошо осве­щенным солнцем, осо­бенно в первой полови­не дня. Темно-красные и голубые сорта (они осо­бенно чувствительны к яркому солнцу) нужда­ются в притенении в самые жар­кие полуденные часы, чтобы не подгорели лепестки. С северной и северо-восточной стороны хорошей защитой от ветра может стать любое строение, забор или высокие кусты. А вот в каких местах специа­листы не рекомендуют сажать розы: рядом с большими деревьями (из-за конкуренции в питании и воде), на углах зданий (из-за сквозняков), в низинах (из-за скопления холодного воздуха и застоя воды), ближе 60-80 см от стен зданий (из-за быстрого пересыхания почвы вблизи фун­дамента), на место, где до этого уже росли розы (почва там исто­щена, в ней могли остаться воз­будители болезней). В-третьих, не помешают пер­воначальные знания о том, какие бывают саженцы. Саженцы роз в зависимости от способа их получения бывают привитые и корнесобственные. Привитые розы быстрее разви­ваются, обильнее цветут. Они более выносливы и зимостойки, терпимы к различным почвен­ным условиям. Корнесобственные розы - это розы, выращенные из черенков. Они имеют более слабую корне­вую систему, поэтому нуждают­ся в тщательном уходе. Они менее зимостойки и выносливы, чаще погибают от неблагоприят­ных условий, особенно в первую зимовку. Кроме того, в продаже есть саженцы двух видов: с оголен­ными корнями (саженцы с открытой корневой системой) и укорененные в контейнере, гор­шке или пакете (саженцы с закрытой корневой системой). Корнесобственные сажен­цы всегда продаются только с закрытой корневой системой. Доказано, что саженцы с закрытой корневой системой гораздо лучше приживаются, чем саженцы с открытой корневой системой! В-четвертых, не забывайте о времени посадки (а соответ­ственно, и покупки) роз. Приви­тые саженцы с открытой корне­вой системой в средней полосе сажают весной и осенью. Весной — с 20.04 по 20.05, ориенти­руясь на реальную погоду, не раньше, чем почва прогреется до +10-12°С. Показатель прогрева почвы — начало цветения одуван­чиков. Осенью - с 01.09 по 10.10. Осенняя посадка считается более рискованной, так как саже­нец должен успеть укорениться, но не начать расти в преддверии зимы. Привитые саженцы с закры­той корневой системой можно сажать с мая по октябрь. Корне­собственные розы с закрытой корневой системой лучше сажать весной, чтобы они успе­ли подрасти и окрепнуть за лето, В общем, сейчас самое время подумать, присмотреться, выбрать и приобрести саженцы роз. Несколько советов по уходу за розами У роз глубокая корневая сис­тема. Если участок низменный, то его осушают с помощью дре­нажа, водоотводных канавок или насыпного грунта. Лучшая почва для роз - бога­тая органическими веществами, водо- и воздухопроницаемая. Если почва на выбранном месте иная, то ее улучшают, внося органику, торф, песок, золу. Посадочная яма - 60x60x60 см. При копке верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, более бедный пита­тельными веществами, — в дру­гую (эта земля не будет нужна при посадке). Готовят почвен­ную смесь, в состав которой вхо­дят: верхний плодородный слой выкопанной земли, перепрев­ший навоз (перегной) или ком­пост 1-2 ведра, древесная зола (1-2 стакана), суперфосфат - 100 г (половина стакана). Плетистая (вьющаяся) роза Вместо древесной золы и суперфосфата можно взять 100-150 г любого гранулирован­ного полного минерального удоб­рения (лучше с микроэлемента­ми) или любое удобрение дли­тельного действия. Розы любят влагу, поэтому нуждаются в регулярном поли­ве. Лучшее время для полива - раннее утро или вечер. Поли­вать надо примерно один раз в неделю, в зависимости от пого­ды. На взрослый куст выливают не менее одного ведра воды несильной струей под корень. Частый поверхностный полив для роз вреден. Вода не должна быть очень холодной. Обязателен полив перед внесением удобрений, чтобы не было ожога корней. После полива почву рыхлят на глубину 5 см, чтобы обеспе­чить доступ воздуха к корням и удалить сорняки. У привитой розы ниже места прививки и от корней часто появ­ляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культур­ного сорта более мелкой лист­вой и более сильной шиповатостью. Они развиваются быстро и ослабляют культурный сорт, что может привести к его гибели, «дичанию» розы. Образованию дикой поросли способствуют слабое уплотнение почвы при посадке розы, гибель привитого сорта в результате его обморо­жения, неправильное удаление корневой поросли. За появлением дикой поросли надо вни­мательно следить, осо бенно в первые годы жиз­ни розы, и вырезать ее в самом начале обраста­ния. Для этого вокруг поя­вившегося дикого побега надо раскопать землю и вырезать поросль у само­го ее основания, затем куст снова присыпают землей. Ни в коем случае нельзя срезать поросль на уровне почвы, чтобы не стиму­лировать рост от нее новых побе­гов. Да, розы - это изящество и красота, а красота требует если уж не жертв, то терпения и ста­рания непременно. Удачи вам, читатели-цветоводы, в этом непростом и интересном деле. Редакция выражает при­знательность за помощь в подготовке материала Наталье Скрипилевой, дирек­тору ярмарки посадочного материала «Разноцветье».

У королевы сада с недавних пор появился достойный конкурент — эустома, или лизиантус. По красоте и продолжительности цветения она не уступает садовой фаворитке, при этом растения не имеют шипов, отличаются многообразием расцветок и пышным цветением. Цветок не требует хлопот по укрытию на зиму, т.к. выращивается как однолетник. Первое знакомство с эустомой у многих произошло в цветочном магазине, необычные «розы» без шипов удивляли нежными пастельными оттенками и обилием цветочных бутонов. И лишь годы спустя в садоводческих магазинах появились красочные пакетики с семенами эустомы иностранной селекции, японской или американской. Эустома В стране восходящего солнца цветок был известен ещё сто лет назад и активно выращивался садоводами в цветниках. Мягкий климат островной страны, высокая влажность воздуха и отсутствие жары как нельзя лучше подходят для выращивания «японской розы», так называют лизиантус местные садоводы. В Европе эустома тоже прижилась и полюбилась, получив название «ирландской розы». В Америке её прозвали «техасским колокольчиком» за сходство с нежной красотой луговых цветов. Для наших садоводов лизиантус всё ещё остаётся редким заморским цветком. За ним закрепилось звание капризного растения. Между тем выращивание эустомы из семян в домашних условиях не сложнее, чем уход за петунией. Дело лишь в сроках посадки и продолжительности выращивания рассады. Растения расцветают через 5-6 месяцев от появления всходов. Чтобы начало цветения пришлось на летние месяцы, приходится приступать к посеву в январе, в южных регионах семена сеют ещё раньше, в декабре и даже ноябре. Если всё сделать правильно и не позволять растению останавливаться в развитии на разных этапах выращивания рассады, цветением эустомы можно наслаждаться в течение всего лета. Выбор сорта Российские агрофирмы не производят семян эустомы и фасуют дражированные семена иностранной селекции. Это сказывается на достаточно высокой цене семян, однако качество их отменное, и всхожесть высокая. Все сорта эустомы можно условно разделить на два типа: низкорослые, которые подходят для контейнерного цветоводства, и высокорослые, их считают срезочными. В обеих группах есть сорта с простыми и махровыми цветами. По срокам цветения сорта лизиантуса делятся на ранние (I), средние (II) и среднепоздние (III) — на профессиональных упаковках с семенами срок цветения обозначается римскими цифрами. Первые цветы распускаются через 90-150 дней от появления всходов, поэтому своё знакомство с ирландской розой лучше начинать с ранних сортов. Низкорослые сорта расцветают на 10-15 дней раньше высокорослых. Сорта с махровыми цветами распускаются дней на десять позже тех, что имеют простые цветы. Низкорослые Сортосерии низкорослой эустомы: «Кармен», «Сюита», «Сапфир», «Флорида» представлены компактными растениями с простыми цветами. Лишь один сортотип сочетает небольшой размер куста и махровые цветы — серия «Рози». Горшечные сорта не вырастают выше 25 см. Компактные кустики не нуждаются в подвязке, их можно выращивать в контейнере или высаживать в открытый грунт на передний план цветника. Цветы распускаются последовательно, на одном кусте насчитывается до 10-12 простых цветов воронковидной формы среднего размера, до 4-5 см в диаметре. Закрытые бутоны похожи на бутоны роз, после распускания цветок напоминает крупный колокольчик или мак. Высокорослые Высокорослые сорта ценятся за крупный размер махровых цветов всевозможных оттенков. Лишь некоторые сортосерии распускаются простыми цветами, к таким относится «Пикколо». Самые известные серии высокорослой эустомы: «АВС» («Эй-Би-Си»), «Арена», «Супер Мэджик», они формируют крупные разветвлённые кусты высотой 80-100 см, на которых распускается по 20-25 крупных махровых цветов. Размер цветка 6-8 см, лепестки нежные шелковистые, напоминают розы. Особого внимания заслуживают сортосерии для профессионального выращивания: «Корелли» с особенно крупными бахромчатыми цветами, до 8-8,5 см в диаметре, и «Крома» с густомахровыми цветами с плотными лепестками, они стоят в срезке более 2 недель. Названия сортов Названия сортов эустомы обычно не отличаются поэтичностью и отражают оттенок цвета, их переводят на русский или сохраняют английское название: ред (красный), еллоу (жёлтый), голд (золотистый), грин (зелёный), лайм (жёлто-зелёный), блю (голубой), лилак (сиреневый), лавендер (лавандовый), перпл (фиолетовый), роуз / пинк (розовый), эприкот (абрикосовый), вайт (белый). Цвет слоновой кости называется «айвори» или «шампань». В названии сорта часто указываются тонкости оттенков. «Лайт» означает светлый, а «дип», наоборот, насыщенный, как у сорта «АВС Дип Роуз». «Хот» указывает на яркость цвета, а «мисти» — на размытость, как у сорта «АВС Мисти Блю» (дымчато-голубой). Некоторые сорта имеют контрастный ободок на лепестках, его обозначают словом «рим», «АВС Роуз Рим» (розовая с каймой), пятнышки — «чип» или крапинки — «пикоти». Выращивание эустомы Эустома является многолетним цветком, пик декоративности приходится на первые два года. В условиях круглогодичной отапливаемой теплицы высокорослые сорта дают несколько срезок за сезон. В средней полосе лизиантус выращивают как однолетник через рассаду. Растения отличаются крайне медленным развитием на начальном этапе. Семена эустомы крошечные, всходы микроскопические. В первые 5-6 недель после появления всходов растения практически не изменяются внешне, поскольку в это время развивается их корневая система. Лишь через 2-3 месяца после посева рассада лизиантуса начинает выглядеть привычным образом и перестаёт пугать садовода своей беззащитностью. Поскольку семена эустомы не дёшевы, не стоит экономить на грунтах и материалах для выращивания рассады. В течение рассадного периода сеянцы несколько раз пересаживают в ёмкости большего размера. Посев Торфяные таблетки идеально подходят для посева мелких семян капризных культур. Их производят из раскисленного верхового торфа, который обогащают минеральными удобрениями. Торфяные таблетки имеют тонкую искусственную оболочку. Принято считать, что корни легко прорастают сквозь неё, однако для некоторых культур материал может оказаться слишком плотным и будет препятствовать дальнейшему росту корней. Перед перевалкой лучше аккуратно надрезать оболочку торфяной таблетки и снимать её, если боковые корни ещё не успели прорасти насквозь. Перед применением торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют на полчаса до набухания. Они превращаются в плотные цилиндры из прессованного торфа. На поверхности таблетки есть небольшое углубление, его необходимо примять, поскольку для мелких семян эустомы оно слишком глубокое. Семена «ирландской розы» продают дражированными, поэтому их несложно разложить по одному шарику на торфяную таблетку. Раскладку можно делать при помощи зубочистки. Чтобы оболочка драже быстрее размокла, после посева семена аккуратно увлажняют из пульверизатора. Семена сеют поверхностно, не присыпая землёй. Всходы появляются через 8-10 дней при температуре +23-25°С. При более прохладной температуре прорастание может растянуться на две-четыре недели. Опытные садоводы заметили, что разные сорта всходят с разной скоростью, самыми медленными показывают себя сорта с красной окраской цветов. По этой причине не рекомендуется сеять в одну ёмкость несколько разных сортов эустомы. Поскольку сеянцы развиваются крайне медленно, важно поддерживать постоянную влажность почвенного субстрата и высокую влажность воздуха. Для этого ещё при посеве торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры с прозрачной крышкой. Можно использовать специальные мини-парники либо обычные пищевые контейнеры. Крышка будет пропускать свет и сохранять влагу. Чтобы почва не «зацвела», на ней не появился зелёный налёт водорослей или пушистый налёт плесени, необходимо регулярно удалять конденсат. Всходы эустомы такие крошечные, что капли конденсата могут их повалить. Конденсат убирают с крышки 2-3 раза в день, промакивая его тканью. Ёмкости с рассадой держат на ярком свету под фитолампой или другим осветительным прибором. С момента появления всходов температуру приближают к комнатной, оптимально поддерживать +20-22°С днём и +18°С ночью. Лизиантус является теплолюбивым растением, но жару не любит. Если рассада выращивается при высокой температуре, выше +26-28°С цветочные почки не закладываются. Торфяные таблетки на открытом воздухе очень быстро теряют влагу. Даже кратковременное высыхание почвенного субстрата может привести к гибели крошечных всходов. В закрытом контейнере влага испаряется не так быстро. До появления всходов нет нужды дополнительно увлажнять торфяные таблетки. Однако после прорастания семян в какой-то момент возникает необходимость полива, и встаёт вопрос, как сделать это правильно, чтобы струя воды не повалила миниатюрные всходы. Верховой торф, из которого изготавливаются торфяные таблетки, обладает высокой гигроскопичностью. Достаточно налить немного воды в контейнер, и в течение получаса субстрат впитает в себя необходимое количество влаги. Ещё удобнее установить торфяные таблетки на слой перлита или вермикулита, тогда можно смело наливать в контейнер воды, пористые материалы впитают в себя излишнюю влагу и будут постепенно испарять её, увлажняя воздух в контейнере и почвенный субстрат. Пересадка Начинающие садоводы задаются вопросом, когда и как правильно пикировать эустому. Как только корни сеянцев покажутся наружу, оболочку торфяной таблетки аккуратно надрезают и снимают, пересаживая растения в небольшие стаканчики объёмом 100 мл. Следующую пересадку проводят, когда корешки рассады достигли дна стакана, переваливая саженцы в рассадные ёмкости 200 мл. При длительном выращивании рассады (при посеве в ноябре-декабре) потребуется ещё одна перевалка в горшки объёмом 0,5 л. Чтобы следить за развитием корневой системы, удобно использовать для посадки прозрачные пластиковые стаканы. Однако на свету внутренние стенки стаканов и почва в них зеленеют из-за развития микроводорослей. Это может стать причиной замедления роста корней. Чтобы избежать этого, лучше держать стаканчики с рассадой в непрозрачном пластиковом контейнере или оборачивать каждый слоем бумаги. Поскольку на начальном этапе сеянцы развиваются крайне медленно, им необходим минимальный объём грунта. Если сеять их сразу в крупные стаканчики, то почва закисает, что приводит к развитию патогенной микрофлоры и гибели сеянцев. За рассадой нужно внимательно следить — как только корешки достигнут дна рассадной ёмкости, необходимо пересаживать их в новую, чуть большего размера. Если этого не сделать, саженцы останавливаются в росте, каждая подобная остановка отдаляет начало цветения на одну-две недели. Саженцы эустомы довольно болезненно переносят пересадку. Поскольку их приходится пересаживать несколько раз, желательно проводить перевалку с минимальным повреждением земляного кома. Почва В естественной среде, в прериях Южной Америки, лизиантус, или горечавка луговая растёт на слабо-щелочных почвах. Растение не переносит кислых грунтов, поэтому при приготовлении почвенной смеси для рассады полезно провести анализ на кислотность. Это можно сделать с помощью электронного pH-метра или воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Грунт должен иметь нейтральную кислотность с показателями pH=6,5-7,0. Почва для выращивания рассады лизиантуса должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. По составу она почти не отличается от торфяных таблеток, основу грунта составляет раскисленный верховой торф (3 части), к нему добавляют 1 часть биогумуса или низинного торфа с биогумусом и 1 часть разрыхляющих компонентов (крупнозернистый речной песок, мелкая фракция агроперлита, вермикулита, диатомит садовый). Подкормка Эустома считается довольно «прожорливой» культурой. Как только на сеянцах появляется первая пара настоящих листьев, проводят регулярные подкормки. Поскольку рассада лизиантуса очень нежная, необходимо использовать вдвое уменьшенную дозу минеральных удобрений. Опытные цветоводы разработали такую схему применения подкормок: их проводят с каждым поливом, но берут только 20% от нормы расхода. Для корневых подкормок лучше использовать жидкое комплексное удобрение, которое содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Первую подкормку проводят через 10 дней после пересадки. На начальном этапе можно использовать удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» (NPK=3,5:2,3:4,6 +МЭ), по мере роста сеянцев переходят на более концентрированный состав «Здравень Аква для садовых цветов».(NPK=4:2,5:5). Если под рукой нет комплексных удобрений, можно чередовать подкормки кальциевой селитрой (азот) и монофосфатом калия (фосфор+калий), используя уменьшенную дозировку. Чтобы ускорить развитие сеянцев на самом первом этапе, когда крошечные всходы едва видны глазу, специалисты рекомендуют использовать стимуляторы роста, которые влияют на развитие корневой системы. Через неделю после появления всходов можно поддержать их раствором янтарной кислоты «Грин Дейл», «Эпина» или «Циркона». Мягкий стимулирующий эффект дают препараты с аминокислотами и витаминами: «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Если же нужно подстегнуть развитие сеянцев, можно воспользоваться гормональными препаратами «Корневин», «КорнеСтим». Несколько капель этих препаратов полезно давать после каждой пересадки рассады для стимуляции развития корневой системы. Для подкормки крошечных всходов используют пипетку, шприц без иглы или маленькую резиновую грушу. Раствор распределяют по окружности торфяной таблетки, стараясь не попадать на микроскопические листики. Формирование Низкорослые сорта эустомы не нуждаются в дополнительной формировке. По мере развития они сами выпускают боковые побеги, которые затем превращаются в полноценный развитый куст. Сеянцам высокорослых сортов может потребоваться прищипка. Если к фазе 6-8 настоящих листьев на побегах не появляются зачатки боковых побегов, имеет смысл прищипнуть верхушку. Прищипка стимулирует рост пасынков и формирование разветвлённого куста. Высадка в открытый грунт Не стоит спешить с высадкой рассады эустомы в открытый грунт. Растения не переносят даже кратковременных заморозков, поэтому торопливость может привести к гибели рассады, которую до этого лелеяли в течение 4-5 месяцев. Высадку растений проводят только после того, как окончательно пройдут все возвратные заморозки, в конце мая, а в северных регионах в начале июня. «Японская роза» любит высокую влажность воздуха, российский климат для неё слишком сухой. Чтобы поддержать растения в период после высадки на постоянное место необходимо замульчировать почву слоем органики (торфа, опилок, древесной щепы). На первые две недели после пересадки полезно защитить растения от прямых солнечных лучей укрытием из спанбонда.

Начинающие садоводы всегда задаются вопросом, какие растения посадить в саду, чтобы ухода не требовалось и было красиво. Таких цветов немного, и всё же они есть. Быстрая скорость роста, неприхотливость к почве, нетребовательность к уходу и высокая декоративность, — всё это про очиток, или седум. Эти растения простят вам длительный отпуск в разгар лета и будут приветствовать яркими цветами. Если вы не хотите бесконечно гнуть спину в цветнике, седум — отличный выбор. Описание Седум — это распространённый суккулент, который встречается в дикой природе повсеместно. На каждом континенте есть представители этого вида, а всего их насчитывается около шестисот. Они отличаются внешним видом, формой и окраской листьев, сроками цветения и яркостью бутонов. Очиток гибридный Frosted Fire Все седумы имеют покладистый характер и нетребовательны к уходу. Они не предъявляют каких-либо требований к почве. Даже наоборот, чем беднее грунт, тем лучше разрастаются очитки. Единственное, чего они не переносят — это застоя воды в почве. Седум растёт на открытых солнечных местах, эти растения не боятся жары, благодаря запасу влаги в мясистых побегах и листьях они способны переживать долгие периоды засухи. Корневая система седума небольшая, он готов жить в любой расщелине между камнями. Почвопокровные очитки — отличное решение для каменистой горки или для озеленения подпорной стенки. Благодаря компактной корневой системе очитки можно выращивать в контейнерной культуре. Разнообразие сортов седума позволяет создавать красивые композиции из нескольких видов, которые будут контрастировать окраской и формой листьев. Некоторые сорта седума выращивают в качестве ампельного растения в комнатном цветоводстве. Седумы легко размножаются вегетативно при помощи отводок, листовых или стеблевых черенков. Растения быстро разрастаются, однако не проявляют излишней агрессии к соседям, держать почвопокровный суккулент в нужных границах несложно. Разные очитки Внешний вид очитков различается значительно. Стелющиеся виды не вырастают выше 10-15 см, они быстро разрастаются, образуя сплошной ковёр. Среднерослые разновидности вырастают до высоты 50-60 см. Они формируют раскидистые кусты, которые хорошо держат форму. Побеги с мясистыми листьями венчают крупные зонтики цветов: розовых, малиновых, лиловых или белых. У разных сортов мясистые листочки отличаются по цвету от сизо-голубого до золотисто-жёлтого или насыщенного тёмно-бордового. Есть представители с вариегатной окраской листьев, контрастная белая или розовая кайма по краю листа добавляет седуму декоративности. Форма мясистых листочков различна. Они могут быть лопатчатыми, как у каланхоэ, толсто-округлыми, как у толстянки, бобовидными, напоминающими гроздь винограда, или игольчатыми, что делает побеги похожими на еловые лапы. У некоторых сортов очитка листья имеют густое опушение, что придаёт им сходство с кораллами. В период цветения поляна очитка меняет цвет за счёт множества мелких звёздчатых цветов: ярко-жёлтых, розовых, бордовых. Все седумы являются отличными медоносами, их цветы издают тонкий приятный аромат, который привлекает в сад бабочек и насекомых-опылителей: пчёл, шмелей. Цветение почвопокровных сортов происходит в разгар лета и продолжается в течение 1,5-2 месяцев. Полукустарниковые сорта цветут в начале осени. Виды и сорта Научная классификация седума довольно сложна. Для начинающего садовода достаточно понимания характера роста цветка: почвопокровный, ампельный или полукустарник. Очиток гибридный Ксенокс Почвопокровные формы Почвопокровные сорта седума используют для украшения альпийской горки, их высаживают в цветнике для заполнения пустот между растениями, применяют в качестве фона для создания цветочного ковра, подсаживают в кашпо в качестве компаньона. Почвопокровные очитки отличаются неприхотливостью и высокой морозостойкостью. Под снежным покровом они зимуют без дополнительного укрытия, выходят из-под снега, сохраняя декоративную зелень. Весной потребуется лишь санитарная обрезка старых и подсохших побегов. Очиток едкий Распространённый вид почвопокровного седума, Sedum acre, образует плотные полянки. Стелющиеся приподнятые побеги вырастают до высоты 8-10 см, за год одно растение превращается в дернину до 20 см в диаметре. Тонкие побеги густо покрыты мелкими игольчатыми листочками травянисто-зелёного цвета. В период цветения побеги приподнимаются чуть выше, достигая высоты 15 см. Очиток едкий цветёт в течение июня и июля. Цветы мелкие, звёздчатые, золотисто-жёлтого цвета. Они раскрываются на верхушках многочисленных побегов, из-за чего вся куртина седума выглядит жёлтой. Сорт «Ауреум» отличается необычной окраской листвы: в период цветения она меняет оттенок с ярко-зелёного на салатовый, жёлто-зелёный. Сорт «Элеганс» выглядит декоративно ещё до начала цветения, концы побегов имеют кремовую окраску, а закрученные лепестки придают сходство с мелкими розочками. Сорт «Минус» имеет сизо-голубые побеги, на солнце их верхушки окрашиваются в бледно-розовый цвет. Сорт «Санспарклер Черри Тарт» («Вишнёвый пирог») отличается от других насыщенно-бордовым цветом листьев и более крупным размером, высота побегов до 18-20 см. Очиток скальный Седум скальный, Sedum reflexum, часто встречается в дикой природе. Стелющиеся мясистые побеги приподнимаются над землёй на высоту 20 см, в период цветения высота почвопокровника достигает 30 см. Побеги густо покрыты игольчатыми листьями сизо-голубого или ярко-зелёного цвета. Очиток отогнутый (скальный) Glaucum Цветение начинается в июле и продолжается в течение месяца. Мелкие жёлтые цветы собраны в небольшие щитковидные соцветия на концах побегов. Сорт «Кристатум» наиболее популярен у ландшафтных дизайнеров. Побеги принимают извилистые формы, они густо покрыты мелкими игольчатыми листьями травянисто-зелёного цвета, из-за чего растение выглядит весьма необычно, подобно кораллу. Сорт «Ангелина» («Анджелина») с приходом осени меняет окраску листьев и побегов с салатово-жёлтой на золотисто-оранжевую и красно-коричневую. Очиток ложный, или кавказский Быстрорастущий почвопокровный вид, Sedum spurium. Стелющиеся побеги покрыты округлыми листьями лопатчатой формы с резным краем. Они похожи на листья каланхоэ, но более мелкие, длина листа не превышает 2 см, а ширина — 1 см. Побеги приподнимаются над землёй на 15-20 см, формируют большие красивые куртины. Диаметр взрослого куста может доходить до полуметра. Период цветения длится два месяца, с июня по август. Небольшие цветы малинового или лилового цвета собраны в плотные шаровидные соцветия. Сорт «Пёрпл Карпет» («Пурпурный ковёр») имеет ползучие побеги, густо покрытые довольно крупными, ярко-зелёными листьями. Соцветия имеют насыщенный пурпурный оттенок. Сорт «Бронз Карпет» отличается тёмно-бордовым, практически бронзовым окрасом листьев, цветы розово-красные. Сорт «Альбум» цветёт мелкими белыми цветами, собранными в щитковидные соцветия. Сорт «Триколор» имеет контрастную белую кайму по краю зелёных листьев, которая с приходом осени становится розовой, цветёт бледно-розовыми цветами. Очиток камчатский Морозостойкий почвопокровный вид. Высота побегов 10-15 см, листья насыщенного зелёного цвета, удлинённо-овальные с резным краем. Формирует крупные плотные куртины. Мелкие ярко-жёлтые цветы собраны в небольшие соцветия. Цветение с середины июня в течение 1,5-2 месяцев. У сорта «Цветоносный» листья краснеют на солнце, цветы яркие, жёлто-оранжевые. Сорт «Такахира Даке» имеет красноватый оттенок стеблей, который контрастирует с ярко-зелёным цветом листьев. Все сорта камчатского седума цветут золотисто-жёлтыми или жёлто-оранжевыми цветами. Очиток камчатский Вариегатум Ампельные формы Очиток Моргана Это вид седума отличается низкой морозостойкостью, поэтому выращивается в качестве комнатного ампельного растения, используется для озеленения балконов и террас. Побеги седума Моргана вырастают в длину до 1 м, изящно свешиваясь через край подвесного кашпо. Они покрыты серо-голубыми мясистыми листьями, бобовидными или чешуйчатыми. Растение выглядит весьма декоративно даже в период покоя, его побеги похожи на длинные гроздья зелёного винограда. В период цветения на концах побегов раскрываются крупные щитковидные соцветия, которые состоят из 10-15 довольно крупных малиново-розовых цветов. Цветение с конца мая до конца июня. Сорт «Буррито» имеет круглые надутые листья, похожие на виноградины, длина побегов до 30 см. Сорт «Гарри Баттерфилд» имеет остроконечные листья, которые находят друг на друга как крупная чешуя. Сок очитка Моргана ядовит, это нужно учитывать при выращивании растения в комнатных условиях. Очиток бело-розовый Фрости Морн Кустовые формы Кустовые очитки высаживаются в смешанных цветниках небольшими группами. Они сочетаются с декоративными злаками, лилейниками, хостами, эхинацеей. Цветущие кусты седума хорошо смотрятся большими куртинами на фоне газона, высаживаются в качестве высокого бордюра, они разнообразят осенний цветник, внося в него малиновые и бордовые расцветки. Зимой их надземная часть отмирает, поэтому поздней осенью рекомендуется срезать побеги на короткий пенёк. Среднерослые очитки формируют раскидистый куст высотой 30-60 см. Мощные побеги с крупными ложечковыми листьями хорошо держат вертикаль, не требуют подвязки, не ложатся под ветром. В конце лета на верхушках побегов формируются крупные зонтиковидные соцветия, состоящие из множества мелких цветов. В начале цветения, в конце августа-начале сентября, цветы имеют розовый оттенок, с приходом холодов краски становятся ярче: малиновыми, пурпурными, бордовыми. Очиток обыкновенный Распространённый вид, в народе называется «заячья капуста». Как и многие другие виды, седум обыкновенный съедобен, в его листьях много витамина С, он широко применяется в народной медицине как ранозаживляющее средство. Очиток обыкновенный формирует кусты среднего размера, высотой 30-50 см. Крупные листья имеют удлинённую форму и резной край, окраска листьев сизо-зелёная. Цветение длится в течение 2 месяцев, с июня по сентябрь. Соцветия небольшие, розовые, по мере распускания становятся малиновыми. Очиток видный Седум видный, Sedum spectabile, гораздо более декоративен, чем очиток обыкновенный. Высота куста достигает 50-60 см, листья крупные, расположены не слишком часто, форма куста раскидистая. Побеги завершаются крупными зонтиковидными соцветиями. Очиток видный Cloud Wolker Это самый позднецветущий вид седума, цветение приходится на осень, начинается с конца августа-начала сентября и продолжается до крепких морозов. Яркость цветов увеличивается по мере снижения температуры воздуха. Известные сорта с малиново-розовыми цветами: «Карл», «Бриллиант», с розово-красными цветами: «Манстед Дарк Ред», «Кармен», с белыми цветами: «Стардаст». Интересны сорта с бронзово-фиолетовой окраской листьев: «Матрона», «Пёрпл Эмперор». Очиток Стардаст Посадка и уход в открытом грунте Посадка Для посадки очитка подходят открытые солнечные участки. Седум не любит тенистые места, при недостатке света побеги вытягиваются, слабеют, окраска листьев становится более бледной. При посадке в смешанные цветники необходимо обратить внимание, чтобы растения не затенялись соседними, более высокими, цветами или декоративными кустарниками. Седум не переносит застоя воды в корнях. На тяжёлых грунтах имеет смысл добавить на дно посадочной лунки небольшой слой дренажных камней. Глинистую почву лучше смешать с крупнозернистым песком или мелким гравием для улучшения отвода воды во время дождя. Рыхлые плодородные почвы и песчаные грунты не нуждаются в дополнительной подготовке. Очитки нетребовательны к определённой кислотности почвы, они одинаково хорошо растут на слабо-кислых, нейтральных и слабо-щелочных грунтах. Рассаду, выращенную из семян или черенков, а также купленные саженцы седума высаживают на постоянное место в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Привлекательность седума проявляется в больших массивах этой культуры, один-два экземпляра не дадут нужного декоративного эффекта, их неброская красота потеряется на фоне ярких однолетников. Очиток гибридный Lemon Ball Почвопокровные виды сажают с шагом 20 см, при такой схеме уже в год посадки растения сомкнутся в сплошной ковёр. В дальнейшем можно будет рассаживать их по мере разрастания куртины. Очиток видный и обыкновенный сажают группами или в виде бордюра с расстоянием 25-30 см между кустами. Уход Уход за очитком после посадки сводится к поливам и прополкам. В первый месяц после посадки растениям нужен регулярный полив, чтобы они смогли быстрее укорениться на новом месте. Взрослые растения обычно довольствуются естественными осадками, поливы нужны лишь в редких случаях, во время продолжительной засухи. Несмотря на то, что почвопокровные виды быстро разрастаются и формируют крупные куртины, у седума слаборазвитая корневая система. Она не может конкурировать с корневищными сорняками за воду и питание, поэтому при подготовке почвы необходимо тщательно удалять корни всех сорных трав, обращая особое внимание на пырей, сныть, а также одуванчики, осот и пр. Молодым растениям нужна регулярная прополка, т.к. сорняки быстро обгоняют их в росте и закрывают от солнца, которое так необходимо седуму. Весной, в начале вегетации, полезно подкормить седум органическим азотным удобрением: настоем коровяка, куриного помёта или сброженным травяным настоем. Можно дать любое комплексное минеральное удобрение, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб». Если же земля достаточно плодородная, очитки можно вовсе не подкармливать. Защита от болезней и вредителей Очитки практически никогда не поражаются грибными болезнями. Проблемы могут доставлять корневые гнили, причиной которых становится переувлажнение грунта. Корневые гнили чаще поражают растения при контейнерном выращивании, если почвенная смесь слишком плотная, а поливы проводятся излишне часто. Лечить корневые гнили очень сложно, гораздо проще не допускать их появления. Для профилактики бактериального гниения корней седума можно профилактически проливать растения в горшках раствором растительного антибиотика «Фитолавин». Уход за седумом в открытом грунте включает защиту от насекомых-вредителей. Сочные листья очитков привлекают слизней. Моллюски особенно активны в тенистых местах, где почва никогда полностью не просыхает, на солнце они меньше повреждают растения. Чтобы не привлекать слизней в цветник, лучше избегать мульчирования почвы декоративной щепой и другой органикой, под которой слизни могут свободно пережидать жару. Сочная мякоть листьев седума по вкусу многим сосущим насекомым. Муравьи разносят на побеги тлю, а также мучнистого червеца. Последний часто вредит очиткам, выращиваемым в качестве контейнерной культуры. Для защиты от тли и мучнистого червеца подойдут практически любые системные или системно-контактные инсектициды. Растения обрабатывают препаратами «Кортлис», «Инсектор Супра», растения в горшках можно пролить под корень раствором препарата «Актара». Сторонники органического земледелия используют для борьбы с тлёй раствор зелёного мыла. Долгоносики тоже могут доставлять цветоводам дополнительные хлопоты. Трудность борьбы с долгоносиками в том, что насекомые ведут скрытный, преимущественно ночной, образ жизни. В период активного лёта насекомых их можно собирать вручную в ночные часы. Для этого под кустами цветов расстилают светлую ткань и стряхивают насекомых на неё. Обработка системными инсектицидами защитит растения от долгоносиков и других насекомых на три недели. Уход в домашних условиях При выращивании седума в качестве комнатного растения нужно учитывать, что в зимний период растения нуждаются в покое. Как и другие суккуленты, очитки необходимо держать в прохладном светлом помещении: на утеплённой лоджии или прохладном подоконнике. В период покоя должна поддерживаться температура +8-12°С. В зимнее время растения поливают крайне редко, не чаще одного раза в месяц, подкормки не проводят. Если в доме нет прохладного помещения, с большой долей вероятности побеги седума сильно вытянутся за зиму. В этом нет большой беды, с приходом весны их верхушки укорачивают, обрезанный материал можно использовать в качестве черенков для укоренения. В жарких условиях квартиры часто размножаются насекомые вредители: паутинный клещ, мучнистый червец, поэтому нужно особенно внимательно осматривать растения. При первых признаках наличия вредителей очиток обрабатывают раствором биопрепарата «Фитоверм» или «БиоКилл». Корневая система суккулента развита слабо, поэтому нет необходимости в частых пересадках, растения пересаживают раз в два-три года, при необходимости подбирают горшок большего диаметра, но в большинстве случаев достаточно поменять почвенную смесь на свежую и вернуть растение в тот же горшок. Для седума выбирают неглубокие ёмкости с крупными дренажными отверстиями. На дно горшка насыпают слой керамзита или гравия. В почвенную смесь добавляют 20-30% крупнозернистого песка, агроперлита или садового диатомита, такой состав обеспечит хорошую влагопроводящую способность почвы, вода не будет застаиваться после полива. С приходом тепла горшки с очитком полезно выставлять на балкон или вывозить на дачу. Растениям нужен яркий солнечный свет. При содержании в домашних условиях при недостатке естественного освещения с большой долей вероятности седум не зацветёт. Размножение Все виды очитков легко размножаются вегетативно, с этим справится даже самый неопытный садовод. В качестве черенков используют небольшие отрезки побегов (верхушки или отрезки из середины стебля), а также отдельные листочки. Летом черенки можно укоренять в открытом грунте, ранней весной их высаживают в рассадные ящики и цветочные горшки. Для укоренения нужен рыхлый грунт, который состоит из торфа и крупнозернистого песка. Нижнюю часть черенков очищают от листьев и подсушивают на воздухе в течение нескольких часов. Очитки легко укореняются без дополнительных стимуляторов корнеобразования. Единственное, что может им грозить, это подгнивание нижней части побега из-за высокой влажности грунта, поэтому в период укоренения не стоит увлажнять почву слишком часто. Побеги и листья седума имеют большой запас влаги, поэтому при укоренении черенков они не теряют тургор. В отличие от других культур, которым для укорения нужны парниковые условия, седум в них не нуждается. Черенки не накрывают полиэтиленовым пакетом или банкой, на открытом воздухе процесс укоренения идёт быстрее. Почвопокровные сорта седума можно размножать летом с помощью укоренения отводков. Для этого побеги раскладывают равномерно вокруг куста и прижимают к рыхлой земле при помощи шпилек. В течение лета почву поддерживают во влажном состоянии. В августе-сентябре, когда отводки дали дополнительные корни, их отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место. Седум редко размножают семенами, поскольку при таком способе не всегда сохраняются материнские качества сорта. Как правило, садоводы предпочитают делиться друг с другом посадочным материалом, благо, разнообразие сортов велико, седум не является редким растением. Увлечённые садоводы могут вырастить очиток из семян. Посев производят в марте в неглубокие плошки с рыхлым почвенным субстратом. Семена сеют поверхностно, не заделывая, на влажную почву. После посева ёмкости с семенами убирают в холодильник или подпол на две недели для стратификации. По окончании процесса стратификации горшки достают в тёплое светлое место и держат под прозрачной крышкой или полиэтиленом до появления всходов. Плёнку периодически снимают, чтобы удалять конденсат и запускать свежий воздух. Уход за рассадой седума не отличается от ухода за всходами других культур. Необходимо поддерживать влажность почвы, рыхлить поверхность земли после полива. Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо устроить дополнительное освещение. Когда на растениях появится 2-3 настоящих листа, их пикируют в отдельные стаканчики. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков.

В каждом саду есть уголки, куда редко заглядывает солнце. Но это не повод отчаиваться. Существует много растений, которые с удовольствием предпочтут «уйти в тень». Всё в ажуре! Для начала нужно разобраться с понятием «тень», ведь она бывает самой разной. Имеются специальные определения параметров освещённости. Тень — лучи солнца около 3 часов в сутки освещают эти участки. Полутень — солнечный свет присутствует в данном месте в течение 4-6 часов в сутки. Обычно утром или вечером. Рассеянная тень — свет целый день проникает сквозь негустую, ажурную (в переводе с французского «пропускающий свет» - авт.) листву деревьев в эти зоны. Глубокая тень — территории, где нет дневного освещения (чаще глухие пространства между строениями). Большинство растений предпочитают быть не на солнцепёке, а в ажуре. В тени и полутени нормально развивается достаточно культиваров. В условиях, где нет лучика солнечного света, способны жить единицы. Обычно на садовых участках таких мест бывает немного. В остальных зонах способны нормально существовать определённые культуры. Планируя посадку зелёного питомца, нужно знать его требования, согласно классификации выше. Учитывают и стороны света. При движении светила с востока на запад тени по участку перемещаются в противоположном направлении. Наиболее длинные теневые полосы - на восходе и закате, в полдень — самые короткие. Можно понаблюдать за планируемым «местожительством» растения. Полчаса в день в течение недели записывают, сколько времени территория находилась в тени, под прямыми солнечными лучами, под рассеянным светом. Исходя из наблюдений, выбирают подходящее место посадки. Молодые плодовые деревья плохо реагируют на недостаток освещения, что сказывается на количестве и качестве плодов. Поэтому тщательно выбирают место посадки. Чем различаются тенелюбивые и теневыносливые? Разграничивать растения на тех, кто любит тень, и кто её хорошо переносит, не совсем правильно. Без солнышка не может существовать ни одна культура. Но некоторым растениям нужны прямые солнечные лучи, другие приспособились к рассеянному свету. Последние - считаются теневыносливыми. Хотя в подобных условиях их развитие, цветение будет не таким сильным, как на свету. Существуют и растения, которые под открытым солнцем растут хуже, чем при разреженном освещении. Их называют тенелюбивыми растениями. Но, по сути, они теневыносливы в большей степени. Это условное разделение. Садоводам не так важны определения. Им интересно знать, какие растения подойдут для посадки под деревьями, смогут цвести на клумбе в тени дома или высокого забора. Поэтому статья расскажет о тех, кому достаточно «толики света», без делёжки на тенелюбивых и теневыносливых. Такие есть среди лиственных деревьев, хвойных, кустарников, вьющихся, травянистых. У теневыносливых растений более мягкие, тонкие и широкие листья, часто гладкие и плоские, расположены горизонтально. Почва: особое внимание Растения, которые довольствуются небольшим количеством солнца, более требовательны к грунту. Многие «тенепоклонники» родом из подлеска, где рыхлая, влажная, плодородная почва. Благодаря опавшей листве больших деревьев. Поэтому бедную землю обогащают, добавляя перегной, компост. При заправке органикой (минеральными удобрениями) учитывают кислотность почвы. Важное условие для растений, живущих в «тенёчке», - влажность. Благодаря широкой листовой пластине они получают свет и регулируют испарение влаги. Но при наличии на участке большого количества декоративных, плодовых деревьев вкупе с естественным леском, создаётся сухая тень. Ведь своими мощными корнями «великаны» вытягивают всю воду. В таких местах, а также на сухом песке «тенелюбы» потребуют обильного полива. Влажная тень образуется при плотном глинистом грунте, который задерживает влагу, плохо её пропускает. Корневая система теневыносливых растений расположена поверхностно. Застой воды может легко привести к загниванию корней. Необходимо дополнительное дренирование почвы. При посадке на дно посадочной ямы кладут битый кирпич, гальку, мелкий щебень. Дизайн в помощь Тень накладывает свой отпечаток на цвет растений. Их окраска на солнце и в тенистых местах будет проявляться по-разному и производить разное впечатление. С помощью листьев, цветов можно «подсветить» такие укромные уголки сада, сделать их декоративными, выразительными. Правило для территории, где царствует госпожа «Тень»: использование белого и всевозможных его оттенков. А также светлых, нежных, серебристых колеров, которые внесут жизнерадостность. Яркие тёплые тона — жёлтые, оранжевые, насыщенно-розовые - тоже приветствуются. Мрачные краски сгустят атмосферу. Цветы в теньке недолго радуют цветением, поэтому ставку делают на декоративные листья: светло-зелёные, жёлтые, светло-голубые, пёстро окрашенные. Выручают контейнерные цветущие однолетники. Выращенные на свету, они продолжают радовать соцветиями и на «хмурой» территории. Чаще всего в ландшафтном дизайне тенелюбивые высаживают под деревьями, делают из них клумбы-острова, применяют посадку в несколько уровней. Чтобы растения чувствовали себя комфортно, их размещают не слишком плотно. На квадратном метре достаточно иметь три «высокоросса», пять штук средней высоты, семь низких и десяток почвопокровников. Кроме деревьев, кустарников, цветов и злаков помогут решить задачу и аксессуары. Мебель, садовые скульптуры, опоры для вьюнов и прочее, выкрашенные в белый, светлый, яркий цвет, оживят зону, привлекут к себе внимание. Разноцветные подушки, накидки на стулья, пледы тоже добавят позитива. Дорожки из светлого камня, тротуарной плитки, цветная мульча, белый, серый гравий, галька — ещё одна палочка-выручалочка. Ночная подсветка тенистых мест сделает их эффектными и уютными. Классический романтический уголок для тенистого сада - белая беседка или павильон, обвитые зеленью. Растения для тенистых мест Лиственные деревья (плодовые в том числе), хвойные, декоративно-лиственные, красивоцветущие и ягодные кустарники, лианы, травянистые растения. Крупные, среднерослые, миниатюрные, почвопокровные. Во всех этих группах есть теневыносливые, которые сделают сад с проблемными зонами нескучным. Лиственные деревья Большое количество деревьев, хозяйственных построек, высокий забор делают приусадебный участок тенистым. Поэтому нужно быть аккуратнее с посадкой крупномеров. Но если территория позволяет, можно выбрать высокие или низкие деревца. Чем рыхлее крона, тем порода светолюбивей. Густая крона — признак теневыносливости. Бук, граб и клён считаются «тенепородистыми». Первый — настоящий исполин под 40 м — встречается в России лишь в Крыму и немного в Калининграде. Там же да в Приморье распространены грабняки (массивы граба, относящегося к семейству берёзовых). Поэтому нам остаются клёны от 10 м и выше, низкорослые, на штамбе с красивыми листьями разного цвета и формы. Популярное, неприхотливое дерево. Плодовые деревья У этих кандидатов затенённых мест есть преимущества в виде вкусного и полезного для здоровья урожая. У садоводов они всегда пользуются успехом. Полутень подходит для косточковых культур: вишни, сливы. Во время цветения они украшают усадьбу облаками белых или розоватых цветов. Летом одаривают сочными, сладкими плодами. В последнее время к ним присоединились выведенные для средней полосы России сорта алычи. Хотя слива русская (второе название гибрида) солнцелюбивей «прародительницы». Среди яблонь-«солнцепоклонниц» одним из теневыносливых считается сорт «Антоновка». Хвойные деревья Многие мрачноватые хвойники любят солнце. Но и среди них найдётся немало претендентов на тень, которые придадут дому и окружающей территории респектабельность. Самые тенелюбивые - ель, пихта, тсуга. Один из подходящих сортов ели обыкновенной - «Пигмея». Название намекает на низкую высоту по меркам ёлок — не более 2 м. Имеет классический зелёный цвет хвоинок, коническую пушистую крону, коричневого окраса ствол, со временем меняющийся на красновато-бурый. Шишки, созревая, из зелёных и фиолетовых превращаются в красноватые. Только растёт ёлочка медленно: не больше 5-7 см в год. При наличии больших площадей выбирают пихту корейскую. Она может вымахать до 15 м (сначала медленный рост, с 15 лет по 30-50 см за год). Хорошо растёт в тени на влажных (умеренно) землях с хорошим дренажом. У зелёной красавицы фиолетовые шишки. Выдерживает зимой до 26, 28 градусов мороза. Редкое встречающееся в наших садах, но очень привлекательное растение -   тсуга канадская. Она любит безветренные, тенистые места. Ведь на солнце шикарные, ниспадающие вниз ветки могут подгореть. Поэтому между строениями, у забора — самое то. Неприхотлива, не боится сильных морозов, но совершенно не переносит пересадку, застой влаги. Миниатюрный - высотой до 100 см - сорт «Джедделох».  Своей неприхотливостью славится туя западная, которая мирится с любой освещённостью. Похожа на восточную тую теневыносливая микробиота. Сосна горная, хоть и предпочитает светлые участки, выносит и лёгкое затенение. Рекомендуют сорт «Турра». Высокорослый можжевельник хорошо растёт в полутени, потому что защищён от весеннего обжигающего солнца. Кустарники декоративно-лиственные и цветущие Многие кустарники — выходцы из леса, поэтому к экстремальным условиям им не привыкать. Они будут хорошо смотреться поодиночке и группками. Фаворитом тени можно считать дёрен белый (свидина белая), пузыреплодник калинолистный, боярышник, бирючину, бересклет бородавчатый, рябинник. Хорошо растут на освещённых участках и в полутени: барбарис Тунберга, чубушник (садовый жасмин), бузина разных видов, вейгела ранняя, снежноягодник, гортензия, рододендрон. Дёрен белый (свидина белая) Чубушник (садовый жасмин) Эффектным видом обладает бузина чёрная. Подойдёт для посадки в лёгкой тени. Это мощный куст с рассечёнными перистыми листьями и гроздьями тёмных ягод. Особинка сорта «Маргината» - пёстролистность: тёмно-зелёная основа с жёлтой каёмкой. Куст размерами до 3 м в высоту и 2, 5 м в ширину. «Золотая башня» отличается необычным габитусом — колонновидной формой. И яркой золотисто-зелёной листвой. Пышно цветёт белыми соцветиями. Самый востребованный сорт этой бузины «Чёрное кружево». Сильно рассечённые чёрные листочки, растущие горизонтально, напоминают ажурную вязь. Пышные соцветия розового цвета. Высота куста 1,5 - 2 м, ширина — до 2 м. Такому чуду для выразительности необходим светлый фон. Могут подмерзать молодые веточки, но быстро отрастают. Не так часто встречается в наших садах аристократичный рододендрон или розовое дерево, азалия. Неземная красота, когда он распускает кисти или щитки соцветий белого, малинового, красного, фиолетового, розового, кораллового, жёлтого оттенков. Самые неприхотливые, зимующие без укрытия, - листопадные азалии. Например, рододендрон японский, вырастающий до 2 м. Прекрасный вариант, может расти в тени, рядом с забором. Главное - обеспечить его питанием. Посадочная яма должна засыпаться лишь кислым торфом в смеси с хвойным опадом, сверху мульчироваться корой. По осени листва многих из кустарников пылает багрянцем и золотом. Кустарники плодово-ягодные Самые сладкие ягоды бывают на солнце. Но и в полутени некоторые кусты дают хорошую продукцию. Среди них арония или черноплодная рябина. Непритязательное растение, которое одарит урожаем тёмных ягод. Полезна при гипертонии. Очень хорошо в затенённых условиях плодоносит, даёт сладкие ягодки малина. Она ведь родом из леса, малинник предпочитают устраивать вдоль заборов. В тенистых местечках может расти и плодоносить ежевика. Главное, чтобы почва была песчаная, легкая, сухая. Суперполезные для иммунитета лесные ягоды голубика, брусника. Они могут находиться в лёгком «тенёчке», но собираемость и вкус плодов снизится. То же самое можно сказать о крыжовнике, смородине. Урожай будет не слишком велик. Лианы Большинство вьющихся растений, как и кустарники, произошли из лесных чащ и прекрасно приспособлены для «теневой жизни». Среди неприхотливых, отлично растущих в тени, можно назвать девичий виноград, хмель обыкновенный, актинидию с пятнистыми листьями и съедобными плодами. За «чемпионами по лазанью» - взбираются высоко, метров на 10 - нужно следить, чтобы не оплели всё вокруг. Если гортензия метельчатая покорила сердца и участки российских садоводов, то черешковая — гостья редкая. Прекрасная тенистая красавица. Бело-зелёные щитки соцветий с крупными цветками по краю и мелкими в центре источают медовый аромат. Цветёт всё лето! Жаль, что подмерзает, поэтому её снимают с опор и оставляют зимовать под снегом. Гортензия метельчатая Тень и полутень обожает родственник клематиса - княжик. На солнце белые, фиолетовые, розовые, малиновые цветки-колокольчики мельчают. Лиана высотой 2-3 м не нуждается в укрытии на зиму. Гортензию черешковую можно растить в почвопокровной культуре. Травянистые растения К ним относят цветущие, декоративно-лиственные, почвопокровные растения, травы и злаки. Список теневыносливых экземпляров велик. Цветущие Среди однолетних и многолетних цветов немало «тенелюбов». Весной из-под снега является морозник. Ядовит, но прекрасен. Изящный поникший цветок, напоминающий анемону, поражает многообразием раскрасок. Лучше сажать под пологом дерева, в лёгкой полутени, в рыхлую плодородную почву. На зиму укрывать, если мало снега. В приствольных кругах деревьев хорошо себя чувствуют очаровательные крошки-луковичные. Мускари, крокусы, подснежники, пушкинии, хионодоксы. В начале мая зацветает кандык. Его цветочки напоминают мини-лилию белого, желтого или малинового окраса. Абсолютно не капризен. Мускари Целый цветочный хоровод может украсить тенистый уголок. Печёночницы, незабудки, примулы, маргаритки, анютины глазки, ветреница, фиалка, медуница, ландыш и другие. Ландыш Летом на «теневую сцену» выходят величественные цветущие королевы: астильба и волжанка. В компании тенелюбивых растений-многолетников: водосбор или аквилегия, василистник, колокольчик, сибирский ирис, люпин, вербейник, некоторые сорта лилейников, бруннера, дицентра великолепная, бузульник, герань и прочие. Аквилегия Астильба Совершенно беспроблемная «дачница» - астранция, милый зонтичный цветок. Ее цветущие соцветия схожи с звездочками. Можно посадить куртинку под деревом и радоваться, забыв про уход. Или красивые белые колокольчики, нанизанные парами на дуги-стебли. Это выразительная в плотной тени купена (Соломонова печать). Разглядывая её причудливое корневище, мудрый царь нанес похожий рисунок на своё кольцо с печатью. Многие из этих цветов цветут до самой осени и позже. Из однолетников яркие тона подарят: бальзамин Уоллера. бархатцы, рудбекия, лаватера, агератум, настурция. Декоративно-лиственные С цветущими могут поспорить декоративно-лиственные растения. Крупный размер, необычная форма, яркий окрас листа сразу приковывают внимание. Правит бал хоста или функия. Выведено такое количество сортов, что многие любители создают сады хост. В тень лучше помещать зелёные и голубые экземпляры с плотной листвой. Удивляет оттенками гейхера: кроме зелёного - красный, серый, белый, почти чёрный, оранжевый. Неприхотлива и всегда «при параде», даже зимой под снегом. Хоста Гейхера Не обойтись в укромных уголках сада без разнообразных изящных папоротников. У водоёма в полутени с удовольствием разместятся бадан, роджерсия. Последняя — великанша с воздушными метёлками соцветий и огромными резными листьями. Самый роскошный из однолеток для лёгкой тени - колеус. Его бархатные, расписные листья нисколько не уступают цветочным лепесткам. Колеус Растения с жёлтой, жёлто-пёстрой листвой могут в условиях тени утратить свою расцветку. Почвопокровные Эти «тенелюбы» покрывают землю сплошным ковром. Не дают пробиться сорнякам. Почвопокровниками удобно заполнять нижний «этаж» теневого цветника, приствольные круги деревьев, заброшенные глухие места. Имя камнеломки теневой говорит за себя. Изящные розовые цветики, собранные в густой букетик. Есть пёстролистная форма «Вариегата». Высаженные массивом выглядят очень декоративно. Цветущие почти месяц камнеломки любят влажную плодородную почву. Среди других выделяются барвинок малый, пахизандра верхушечная, будра плющевидная, живучка ползучая. Травы и злаки Среди трав и злаков единицы «тенепоклонников». С полутенью уживаются щучка дернистая, лисохвост, ежа сборная, бор развесистый, лесной овёс хасмантиум широколистный, молиния. Схожие - бухарник мягкий и осока Морроу формы «Вариегата» (пёстролистность) - подходят для светлых пятен в тени. Канареечник тростниковый дольше не теряет своей пёстролистности в таких условиях. Милая вечнозелёная ожика снежная предпочитает влажную тень. Её ажурные соцветия похожи на пушистые хлопья белого снега. Для зимостойкой неприхотливой травки обязательно должно найтись место в саду среди камней. Тенистые места могут стать «визитной карточкой» сада. Если оформить их подходящими растениями. На своём опыте У нас в саду достаточно тенистых уголков. Поэтому сразу ориентировалась на выбор теневыносливых растений. В первую очередь, декоративно-лиственных. Ухаживать за ними проще, чем за цветами. А эффект - не меньший. Популярные экземпляры, без редкостей. Растёт 12 сортов хост, сортов 5 гейхер, аюга или живучка ползучая, медуницы сахарная и красная, барвинок малый и другие. Но хвалебное слово любимому дёрену белому. Маленький, сорта «Элегантиссима», два года растёт под сенью огромных лип. Удивляюсь, что нормально себя чувствует. И нисколько не теряет своей пёстролистности. Думаю, может, ещё пару кустиков сюда подсадить? Чтобы подсвечивали «тёмное царство». Другой кустарник сорта «Сибирика» поселили рядом с двухметровым забором. Ему уже лет 5. Растёт как на дрожжах. Больше мне нравится по расцветке. Лист у него сочно-зелёный, белая окантовка выразительней (у первого мягче, элегантней). Ветки тёмно-бордовые. Самый нарядный куст в саду! Ухода за любимцами практически никакого, только хороший полив. Так «Сибирика» вместо двукратного цветения порадовал нас трижды за сезон пышными белыми шапочками цветков (в последний раз единичными). Зимуют наши дёрены без всякого укрытия, ничем не болеют. В прошлом году, правда, на большой напала тля, которую муравьи притащили. Другой бы загнулся от нашествия, а этот держался стоически. Лишь некоторые листочки, облепленные тлёй, свернулись. Побрызгали мы его зелёным мылом, под куст положили средство от муравьёв низкой степени опасности. Сбежали муравьишки. И куст опять - молодец. Очень хотелось иметь дёрен в паре с туей. Живописно смотрятся рядом, подчёркивают красоту друг друга. В интернете прочла: не рекомендуется. На свой страх и риск посадила подальше с обеих сторон по туйке. Прекрасно соседствуют! Так что неплохой союз: проверено на своём опыте.

Зелёная стена из деревьев, кустарников, лиан - прекрасная замена каменных или металлических ограждений. У природного заборчика есть свои плюсы и минусы, о которых нужно знать. Барьер из зелени Живая изгородь представляет из себя плотно посаженные в один или несколько рядов растения. Они служат альтернативой забору или зонируют территорию. Для создания зелёного барьера высаживают определённые вечнозелёные, листопадные, цветущие, вьющиеся культивары. Различают природные и стриженные (формованные) типы подобной ограды. Первая растёт в естественном виде, нуждается в минимальном уходе с обрезкой 1-2 раза в год. Формованную создают регулярной стрижкой, придавая деревьям и кустарникам геометрическую форму: прямоугольник, круг, шар. Шик, когда вырезают различные фигуры. Индивидуальность каждого экземпляра при этом теряется, но смотрится очень эффектно. Часто для создания зелёных барьеров используют растения одного вида. Можно комбинировать, высаживать разновидовые в несколько ярусов. Необычный вариант — шпалерный, с переплетением ветвей растущих рядом деревьев. Различают низкие (до метра), средней высоты — до полутора метров и высокие (более этого «роста») натуральные «частоколы». Посадка живой изгороди согласовывается с соседями. Деревья и кусты высотой до 5 м сажают не ближе 3 м от межи, до 2,5 м — в 2 м, до 1,5 м — в метре. Плюсы и минусы зелёной стены У зелёной загородки масса преимуществ. Среди плюсов: Функциональность. Густая зелень скрывает участок от посторонних глаз. Особенно это относится к высоким деревьям, которые могут защитить от любопытных соседей даже с высоты второго этажа. Если выбрать колючую изгородь, то она спасёт от воров лучше любой ограды. Красивый внешний вид со всех сторон. В отличие от некоторых заборов, где «изнанка» бывает не всегда привлекательной. Зелёная стена служит продолжением сада, выглядит естественным фоном для насаждений. Положительное воздействие на микроклимат участка. Живую изгородь можно считать защитой от пыли, ветра, шума. Растения весной задерживают таяние снега, сохраняя влагу. А летом препятствуют высушиванию почвы. В прохладной зелени можно устроить зону отдыха. Оздоровительное действие. Высаженные в ряд зелёные питомцы выделяют много кислорода. Некоторые растения содержат фитонциды, эфирные масла, положительно влияющие на здоровье. Визуальное расширение пространства. Любой забор на участке суживает его границы. А зелёная изгородь за счёт своей натуральности «расширяет» владения. Укрепление берегов, оврагов и т. д. Это актуально для территорий с подобными изъянами ландшафта. Украшение сада. Живая изгородь (хвойные, пёстролистные, цветущие растения) может стать настоящей «изюминкой» участка. Подходит к любому ландшафтному стилю. Привлекательность для птиц. На зелёные массивы (особенно в период созревания плодов) слетаются пернатые, которые всегда могут найти здесь корм. Стоит отметить отрицательные моменты: Создание за несколько лет. Если забор строится за сезон, то на высокое, плотное ограждение из растений потребуется время. Некоторые вьющиеся многолетники способны за пару сезонов возвести «ширму». Медленно растущим хвойным на это потребуются годы. Постоянный уход. Ограда из строительных материалов обычно не нуждается в постоянном уходе (возможно, деревянный частокол потребует покраски). Живой зелёной изгороди необходимо постоянное внимание. Растить, стричь, поливать, подкармливать, заменять при необходимости и т. д. Нужно тратить время и силы. Большая площадь. Любой натуральный «тын» требует больше места, чем стандартное ограждение. Уборка листвы. Внушительное количество опада с лиственных растений потребует осенью «генеральной чистки». Затенённость участка. Высокая живая изгородь становится проблемой, если усадьба небольшая: создает тень. На счёт: традиционный забор или природная изгородь? Большинство рачительных хозяев, прежде чем выбрать, произведут расчёт. Во что им встанет защитный барьер территории. Всё зависит от предпочтений. За каменные на фундаменте, с металлической ковкой заборы придётся отдать уйму денег. Никакие растения по стоимости не сравнятся. Разве что посадка взрослых хвойных по всему периметру участка. Сегодня нередко ограждают строения профнастилом. Можно сравнить средние цены на популярный материал и на ряд растений - тую, пузыреплодник, часто используемых в качестве живой изгороди. Рассчитаем примерные затраты на 10 м длины забора высотой 2 м (лист профнастила С 10, толщина 0,5 мм) по предложениям 2023 года в Нижнем Новгороде. Средняя стоимость окрашенного с одной стороны профлиста 1-1200 рублей. Плюс затраты на металлические столбы, заглушки для них, поперечные балки, краску, саморезы, цемент для бетонирования столбов. С работой обойдётся, начиная от 20 тысяч рублей (в Москве и области дороже). Самый популярный хвойник для устройства живой изгороди туя «Смарагд» высотой до 1 м стоит 1500-1700 рублей. Понадобится 11 деревцев с расстоянием между ними в 100 см. Это 16500-18700 рублей. Поменьше, чем расходы на металл. Достижения высоты забора придется ждать лет 7 (в год эта туя подрастает на 10-15 см). Готовые 2-метровые великаны стоят от 7 тысяч рублей. Нужно отдать около 80 тысяч! И посадку лучше доверить профессионалам, иначе можно остаться без денег и хвойных. Неприхотливый листопадный пузыреплодник калинолистный высотой до полуметра предлагают минимум за 200 рублей. Сажают его через 50 см друг от друга в 2 ряда. Понадобится 44 штуки. Выйдет в 8800 рублей. В росте за год прибавляет около 50 см, за три года вымахает в настоящую стену. Живая изгородь из хвойных «на века» обойдется в копеечку, потребует силы и время на уход. Быстрорастущие листопадные кустарники живут долго, потребуют меньше материальных и физических затрат. На «границе» туи встали хмуро Прежде чем «городить» территорию растениями, нужно решить, для чего необходимо живое ограждение. Какой оно должно быть высоты? Состоять из культур одного вида или быть смешанным? Будет использоваться природный вариант или пойдёт под стрижку? Живые лиственные изгороди стоит выбирать, если необходимо закрыть «границу» от любопытных соседей, А также создать естественный фон для сада, задержать снег. Для одноярусной «городьбы» подойдут липа, клен, пузыреплодник калинолистный, сирень, дёрен белый и кроваво-красный. Надёжным щитом от непрошеных гостей (и чужих питомцев) станут колючие деревья и кустарники, с растущими у самой земли ветками, плотно посаженные и формованные. Это боярышник, шиповник, барбарис, тёрн средней - от 2 до 3 м - высоты. Дом с участком станет крепостью при многоярусной изгороди. Первыми высаживают деревья, вторым рядом — перечисленные и другие кустарники. Потребуется много места. Хвойники зимой и летом будут «зелёным цветом», защитят от болезнетворных микроорганизмов, шума и пыли. В таком случае живую изгородь составляют из туи западной, обыкновенного и виргинского можжевельника, ели обыкновенной, колючей, сербской. Небольшой зелёный заборчик или зонирование территории внутри участка обеспечивают низенькие растения в 1-1,2 м высоты. Это спиреи, кизильник блестящий, лапчатка кустарниковая и другие. Черноплодную рябину, смородину, жимолость, крыжовник высаживают, если совмещают заслон с получением витаминной продукции. Совет да уход Для эффектного природного «плетня» стоит выбрать растения с разноцветными листьями или листвой пёстрой окраски: подходят тёмно-бордовый пузыреплодник сорта «Диаболо», ярко-жёлтый - сорта «Дартс голд». Хороша спирея японская «Голден принцесс» с «солнечными» листочками. Декоративные изгороди получаются из дёрена белого сортов «Сибирика», «Элегантиссима» с пёстрой окраской листвы. Бордовое лиственное «одеяние» у черёмух сорта «Шуберт», «Колората». Однопородная живая изгородь великолепно выглядит, окружая маленькую фазенду. Она соединяет воедино цветник, огород, места отдыха и прочие зоны. Сглаживает при необходимости излишнюю яркость цвета, форм. На большом пространстве такие посадки кажутся скучными. Больше привлекут внимание смешанные композиции. Один вид растений порадует яркой окраской листьев, другой — красивыми цветами, третий — необычными плодами. Наслаждаться живописным зрелищем можно целый сезон. Стильно смотрятся разновеликие ограждения из растений одного рода, но разных видов: сирень венгерская и сирень Мейера. Даже за живой неприхотливой изгородью понадобится уход в виде минимальной стрижки один раз в год. Бирючину обрезают до трёх раз за сезон. Хлопотное и долгое занятие. При выборе формованного природного забора отдают предпочтение растениям, которые хорошо стригутся, долго держат форму, быстро восстанавливаются после секатора. Перечисленные в статье культивары отвечают этим требованиям. Стричь придется и зелёные стены, выращенные в формате шпалер. Декоративные яблони, груши подравнивают не так часто. Вьющиеся - актинидию, девичий виноград и другие - обрезают постоянно. Высокую зелёную стену придётся стричь с лестницы, постоянно передвигая вдоль длинного ряда. «Вырастить» заборчик Получить красивую живую изгородь — целая наука. Первым делом нужно подобрать растения. Затем, как и в случае с традиционным забором, делают разметку. Чтобы ограждение было ровным или обрело необходимую форму. Отступают от границы с соседним участком необходимое расстояние в зависимости от высоты растений. После натягивают ровно шнур с установкой разметочных колышков. Вдоль этой линии роют траншею глубиной: 50-60 см для деревьев, 40-45см — для кустарников средней высоты, 30-35 см — при посадке невысоких растений. При однорядной высадке ширина траншеи колеблется от 30 до 100 см в зависимости от «роста» растений для живой изгороди. При многорядной схеме её увеличивают в два раза. На дно насыпают компост или перепревший навоз, 2-3 горсти комплексного удобрения на погонный метр. Хвойным необходим слой дренажа и кислая почва. Живой изгороди из-за плотной посадки требуется больше питания. Для посадки лучше всего подходит здоровый саженец определённого возраста: 2-3 летний - у лиственных пород и 3-4 летний - у хвойников. После посадки питомцев поливают и мульчируют. Для поддержки молодняка на высоте 30-40 см от почвы устанавливают длинную жердь. Опавшую листву, цветки, плоды зелёного «частокола» обязательно убирают осенью, чтобы не завелись вредители и болезни. На стрижку! Лиственные подрезают на первом году жизни на треть. Первую обрезку у хвойных проводят через год, убирают несколько сантиметров. Если зелёная ограда растёт «дикаркой», её стригут один-пару раз в сезон. Особой техники стрижки не требуется. При формованном типе забор выглядит трапецией с широким основанием. Это необходимо для хорошей освещённости, чтобы «ножки» у живой изгороди не оголялись. Поэтому по классике «цирюльничать» начинают снизу, затем «отчекрыживают» бока и верхушки. Уравнивать лучше всего в мае-августе. Если изгородь цветёт, обрезают кусты лишь после цветения и оставляют в покое до следующего года. Для лучших результатов используют электрические кусторезы. Молодые посадки подравнивают острыми садовыми ножницами или секатором. Стрижка со временем делает крону более густой, ускоряет рост боковых побегов. Для получения ровной зелёной стенки при стрижке натягивают шнур или проволоку. Десять лучших растений для природной изгороди 1.Туя Хвойная красавица туя западная — первая кандидатка при выборе растений для зелёного забора. Среди основных достоинств: долголетие, нетребовательность к освещению, устойчивость к сильным зимним морозам и летней жаре. Растёт на любых почвах. Деревца выделяют фитонциды, оздоравливая воздух. Туя хорошо переносит стрижку, легко поддается формировке. Из недостатков: медленный рост. На ярком солнце может выгорать. У садоводов популярен сорт «Смарагд». Привлекает аккуратная форма в виде конуса, насыщенный зелёный цвет. Хвойное деревце вырастает до 5 м, увеличиваясь в объёме до 1,5-1,8 м. Самый подходящий вариант для живой изгороди - быстрорастущий «Брабант» (до 30 см в год). Вытягивается до 4 м. Имеет светло-зелёный окрас, слегка «растрёпанную объёмную внешность». На свету выглядит декоративней. «Колумна» - узкая колонновидная туя тёмно-зелёного окраса. Подходит для больших садов, так как вырастает до 10-12 м. 2. Можжевельник Обыкновенный, виргинский и казацкий можжевельники лучше всего подходят для однорядной зелёной ограды разной высоты. Первые два - для высокой, последний - для средних широких бордюров. Можжевельник славится долголетием, нетребовательностью к почве, засухоустойчивостью, наличием красивых ярких синих шишкоягод. Растение хорошо переносит стрижку. Минусы хвойника: медленный рост, светолюбивость, склонность к ржавчине. 3. Пузыреплодник калинолистный Живая изгородь из пузыреплодника смотрится декоративно. Кустарник ростом от 1,5 до 3 м отличает разнообразие окраски листьев. Наиболее эффектны жёлтые, бордовые и почти чёрные оттенки. У цветков нежная белая и розовая палитра. Забор из пузыреплодника не доставит лишних хлопот. Он совершенно неприхотлив. Растёт в любых условиях, зимостоек, засухоустойчив, не болеет и не боится вредителей. Ежегодно вымахивает на полметра. Поэтому требует стрижки несколько раз за сезон. Недостаток: сортам с разноцветной листвой необходимо подбирать освещённые места, в тени позеленеют. 4. Дёрен белый Кустарник с пёстрыми листьями всегда привлекает внимание. Сплошная стена выглядит фантастически! Зелёные листья дёрена обведены белой, жёлтой каймой. Цветёт прелестными белыми соцветиями дважды за сезон. В холодную пору украшает сад побегами бордового тона. Отличается сильным ростом до 3 м в высоту и ширину. Ещё из плюсов: прекрасно чувствует себя в тени, нетребователен к почве, выделяется зимостойкостью, жароустойчивостью, может обходиться без подкормок. Существенный недостаток: требует регулярной обрезки, иначе оголится низ. 5. Сирень Декоративный кустарник роскошно цветёт всего неделю-две. Но изгородь высокая живая из сирени все равно находит поклонников. Кроме красивых цветков, она обладает листочками - «сердечками», которые долго остаются зелёными. Сирень подкупает нетребовательностью к почве, засухоустойчивостью, невосприимчивостью к болезням и вредителям. Прекрасно переносит стрижку. Если не давать цвести, обрезая коротко, то получаются экземпляры с огромными листьями. Главные минусы: светолюбивость для хорошего цветения, большое количество корневой поросли. Живую изгородь формируют из мелкоцветной «венгерки»: зацветает после обыкновенной и обладает сильным ароматом. Высокая амурская - распускается в июле, цветики в метёлках пахнут мёдом. Осенью листва окрашивается в золото и пурпур. Сирень Мейера «ростиком» в 1,5 м лучше всего смотрится в сплошных аллеях. Конусообразные цветки от белого до красного оттенка, которые вторично могут появиться в конце сезона. 6. Спирея Обильноцветущий кустарник до полутора метров высотой. Выделяется декоративными цветами от белых до малиновых. Отличается разнообразием форм изящных ветвей: прямыми, дугообразными, стелющимися. Достоинства: быстро растёт в разных условиях, образует густой куст. Среди минусов стоит отметить светолюбивость таволги и необходимость обрезки отцветших соцветий, которые портят её «внешность». 7. Барбарис Тунберга Непреодолимый и красивый живой барьер создают из колючего барбариса высотой 1,5-2 м. Раскидистый кустарник неприхотлив, но нуждается в освещённом месте. Иначе красные листья превратятся в обычные зелёные. Кроме яркой листвы, у барбариса симпатичные гроздья мелких красных ягодок в форме эллипса. Прекрасно стрижётся, образуя густой забор. Минусом является сложность ухода из-за шипов и большое число отпрысков. 8. Кизильник блестящий Немногим известный кустарник, который позволяет создать живую изгородь без больших усилий. Высота от полуметра до полутора. У кизильника глянцевые зелёные листья: осенью они превращаются в жёлтые, затем в оранжевые и багряные. Ягодки тоже блестящие красные или чёрные. Плюсы: долгожитель сада - живёт полвека, неприхотлив к условиям произрастания, оздоравливает воздух, выделяя фитонциды. Недостатки: необходимость регулярной стрижки для сохранения хорошей плотной формы. 9. Ирга Для «вкусной» живой изгороди подойдёт «коринка» (народное название культуры). Небольшие деревца высотой от 2 до 4,5 м создадут плотные заросли с массой ягод. У небольших чёрных плодов приятный сладковатый вкус. Их любят птицы. Полезные свойства ягод ирги: повышают иммунитет, защищают от опухолей, снижают холестерин. Совершенно некапризная культура: не боится 50-градусных морозов, сильной жары, болезней и вредителей. Долговечна. Хорошо переносит обрезку. Недостатки: образование корневой поросли, пачкающие ягоды. 10. Лапчатка кустарниковая Быстрый рост — отличительная особенность растения. Прирост за год может составить 20 см при максимальной высоте растения в 1,5 м. Соцветия разной окраски: белые, жёлтые, розовые, красные - долго радуют взгляд. Листья опушённые. Курильский чай (второе имя растения) богат витамином С. Неприхотливость, зимостойкость в числе привлекательных «черт» куста. Среди недостатков - необходимость полива в засушливое время, обязательность омолаживающей обрезки раз в 4-5 лет. Живая изгородь потребует усердия, ведь её не возведёшь, как забор за один сезон. Если садовод готов тратить время, силы и деньги на создание красивого «стража», труды окупятся сторицей.

Всё больший отклик в наших сердцах имеет петуния! Раньше я и не знала, что это за чудо такое. Мне приходилось выращивать только самую обычную петунию, которая растёт в один стебель и цветёт непримечательно, не кустится. Да и по цвету это были самые обычные белые и нежно-розовые петунии. Но вот однажды мне посчастливилось познакомиться с петунией во всей красе! И я влюбилась! Петуния «Дабл каскад микс» от компании «Ваше хозяйство» С тех пор я ищу необычные на вид петунии и выращиваю их. В этом году мой выбор пал на петунии: «Дот Стар Дарк Ваилит», «Дабл каскад микс», «Нора», «Софистика Блэкберри». Петунии «Дот Стар Дарк Ваилит», «Дабл каскад микс», «Нора», «Софистика Блэкберри» Посев Посев петунии провожу 6 февраля. Семена сею в почвотаблетки. Почвотаблетки заливаю тёплой водой. Через 5 минут таблетки напитываются водой, лишнее отжимаю, ставлю таблетки в комнатный парничок. Раскладываю в каждую таблетку по 2-3 гранулы петунии. Закрываю парничок и отправляю на окно на южной стороне дома. Посевы ежедневно проветриваю и опрыскиваю водой. Посев петуний в почвотаблетки Всходы Всходы: петуния крупноцветковая «Софистика Блэкберри» всходит 9 февраля, петуния многоцветковая «Дот Стар Дарк Ваилит» всходит 10 февраля, петуния многоцветковая «Нора» 10 февраля, петуния «Дабл каскад микс» 11 февраля. Всходы Петунии регулярно опрыскиваю водой из пульверизатора, чтобы всходы не пересыхали. В возрасте 15 дней пересаживаю петунию в стаканчики 0,2 л. Корневая система формируется очень быстро, и в возрасте 28 дней пересаживаю петунии в стаканчики 0,5 л. Петуния в 0,2 л стакане, 25 марта Петуниям делаю прищипку, то есть убираю макушку растения. Прищипка осуществляется для того, чтобы растение набирало пышную зелёную массу. 10 апреля, петунии в 0,5 л стакане Поливаю петунии проточной водой, а также провожу полив препаратом «Здравень Аква: универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Здравень Аква содержит азот, фосфор, калий, марганец, железо, медь, цинк, кольбат и молибден. Все перечисленные компоненты препарата участвуют в всех жизненных процессах растений. Препарат способствует ускорению развития растений, повышает устойчивость к болезням, усиливает окраску цветов. Использую 25 мл препарата на 5 л воды. В апреле начинаю выносить на день петунии на улицу, на ночь заношу домой. Температура днём +15…+20 градусов, на улице свежо, прохладно. Пересаживаю петунии на своё постоянное место жительства 10 апреля (использую вазоны объёмом от 5 л до 25 л). Петунии высажены на ПМЖ При пересадке использую препарат «Атлант: бактерии помощники». Препарат «Атлант» способствует оздоровлению почвы, искореняет и подавляет вредную патогенную микрофлору, помогает получить здоровые и сильные растения. Добавляю «Атлант» в грунт. С 1 июня оставляю петунии во дворе и больше не заношу их в дом. Препарат «Атлант: бактерии помощники» Петуния «Дот Стар Дарк Ваилит» Количество семян в упаковке: 10. Всхожесть семян – отличная (посеяно 3, взошло 2). Петуния расположилась на солнечной (южной) стороне двора в первую половину лета; во вторую половину переехала на западную сторону участка и более находилась в тени. Первый цветок распускается – 20 мая. Петуния «Дот Стар Дарк Ваилит» от посева до цветения Петуния насыщенно-сиренево-фиолетового цвета с белыми крапинками. Цветы крупные, диаметром 6-7 см. Высота растения – 30-35 см. Быстро восстанавливает цветение после дождя. На солнце петуния имеет более яркий окрас, много пятнышек на цветах, а также имеет большое количество цветов. В тени петуния имеет более тёмный фиолетовый цвет, пятнышки исчезают. Вывод: в тени на петунии пропадают пятнышки, а на солнце вновь появляются. Пятна петунии – словно веснушки на лице. Безусловно, петуния «Дот Стар Дарк Ваилит» выглядит эффектно! Красавица – петуния «Дот Стар Дарк Ваилит» Петуния многоцветковая «Нора» Количество семян в упаковке: указано 10, у меня оказалось 11 (приятный бонус). Всхожесть семян – отличная (посеяно 2, взошло 2) Петуния расположилась на солнечной (южной) стороне двора. Днём петуния стоит под солнцем, к вечеру уходит в тень дома. Первый цветок распускается – 15 мая. Петуния «Нора» от посева до цветения Петуния нежно-фиолетового цвета, имеет тёмно-фиолетовые прожилки. Выглядит очень интересно! Диаметр цветка 5-6 см. Петуния растёт пышной шапкой, не вытягивается в высоту. Высота 20-25 см. Отлично переносит засуху. Нежнейшая петуния «Нора» Петуния «Дабл каскад микс» Количество семян в упаковке: 10. Всхожесть семян – неплохая (посеяно 2, взошло 1) Петуния расположилась на солнечной (южной) стороне двора. Первый цветок распускается – 28 апреля. Петуния «Дабл каскад микс» от посева до цветения Петуния имеет красивые пышные махровые цветки. Диаметр цветка – 8-10 см. Петуния выглядит необычно, объёмно, воздушно, словно розовое облачко. Куст петунии небольшой, высота 25 см, в ширину не особо кустится, но благодаря крупным цветкам создаётся объём. Цвет насыщенно-розовый. Петуния «Дабл каскад микс» это однозначно любовь с первого взгляда! Воздушная петуния «Дабл каскад микс» Петуния крупноцветковая «Софистика Блэкберри» Количество семян в упаковке: 5 Всхожесть семян – отличная (посеяно 3, взошло 3) Петуния расположилась на солнечной (южной) и на теневой (северной) стороне двора. На южной стороне петуния стоит весь день под солнцем, а к вечеру уходит в тень дома; на северной – петуния получает дозу солнечных лучей с утра, а остаток дня находится в тени. Первый цветок распускается – 15 мая. Петуния «Софистика Блэкберри» от посева до цветения Петуния имеет бархатные лепестки, глубокий чёрный цвет. При ярком освещении лепестки петунии просвечиваются и имеют оттенок бордового. Растёт пышно, кустится. Цветки крупные, диаметром 7-10 см. Петуния отлично кустится, достигает высоты 20-35 см (в тени выше). Чёрные цветы петунии выглядят необычно, очень стильно! Любителям чёрного цвета – обязательно к выращиванию! Таинственная петуния «Софистика Блэкберри» Уход Петунии поливаю дождевой водой, а так же провожу полив препаратами «Здравень Аква: универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» и Биогумусом. Цветы по мере отцветания срезаю, чтобы не образовывались семенные коробочки. Если не срезать отцветшие цветы, то образование семенных коробочек будет забирать силу у всего растения и цветов будет меньше. Такие разные и все красивые петунии от компании «Ваше хозяйство» Полученным результатом довольна! Все петунии настолько разные, все по-своему красивые: от махровых ярко-розовых до глубоких тёмных бархатных цветов. Каждый найдёт петунию на свой вкус! Цветут петунии с конца апреля и до сильных заморозков (начало октября). Однако при желании, петунию можно занести в дом и здесь петуния будет цвести круглый год. Цветут пышно, ярко, разнообразно, очень красиво! Вот поэтому я так люблю петунию! Фото предоставлены автором.

Красивый пышный ковёр лобелии однозначно привлекает внимание! Меня всегда впечатляли картинки в Интернете, где в композициях или на клумбе используется лобелия. Поэтому пришло решение вырастить такой цветок у себя на участке. Поделюсь своим успешным опытом выращивания лобелии из семян. Лобелия ампельная «Голубой бисер» и лобелия ампельная «Красный каскад» в июле Лобелию из семян я выращивала впервые. Для своей клумбы я выбрала семена лобелии от компании «Ваше хозяйство»: лобелия ампельная «Голубой бисер» и лобелия ампельная «Красный каскад». Вот такая бочка с лобелией у меня получилась Как происходил посев: Посев семян произвожу в почвотаблетки в начале февраля (6 февраля). Для этого почвотаблетку заливаю тёплой водой на 5 минут. За это время таблетка «набухает» и принимает должный вид. Далее щедро насыпаю семена на почвотаблетку и ставлю посевы в комнатный парничок. Содержимое обеих упаковок Вот так почвотаблетки располагаются в парничке Ежедневно открываю и проветриваю парничок, увлажняю посевы из пульверизатора. На 5 день семена лобелии начинают прорастать. Полноценные всходы появляются на 7-8 день. Лобелия «Красный каскад» всходит активнее. 1 фото- семена начинают прорастать, 2 фото – всходы Всходы лобелии Далее всходы регулярно опрыскиваю, чтобы они ни в коем случае не пересыхали. В возрасте 40 дней рассаживаю лобелию по 0,5-литровым горшочкам. Для этого разламываю почвотаблетку на несколько частей, на каждой остаются пучки лобелии, и помещаю каждую часть в горшок с землёй. Коричневые горшки с лобелией «Красный каскад», в белых – лобелия «Голубой бисер» Изначально моей идеей было вырастить лобелию в нескольких небольших горшках. В мае я выношу горшочки с лобелией на улицу, накрываю лутрасилом в ночь, расставляю по участку. Однако не все лобелии после этого выживают. В строю потери! Затем я обнаружила на участке старую бочку и решила вырастить лобелию именно в ней. Поэтому в конце мая, когда установилась тёплая погода, я высаживаю лобелию из горшочков в бочку. Первое время укрываю лобелию лутрасилом. Лобелия переехала в бочку Вот уж в бочке и наступает у лобелии раздолье. Изначально начинает развиваться зелёная часть цветка, а уже потом постепенно формируются цветы. Первые цветы лобелии распускаются 1 июня. Первой зацветает лобелия «Голубой бисер» С каждым днём лобелия цветёт всё пышнее и пышнее! Длина лианы лобелии составляет 50-60 см. Цветочки меленькие (диаметр 1 см), но их очень много. Красивое пышное цветение лобелии Поливаю лобелию отстоявшейся дождевой водой, иногда провожу полив препаратом «Здравень аква: универсальный». Стоит бочка с лобелией на западной стороне участка. Лобелия радует своим пышным цветением и классным сочетанием цветов: синий и розовый. Пышнее и ярче проявила себя лобелия ампельная «Голубой бисер». Лобелия ампельная «Красный каскад» цветёт не так ярко, и цвет выходит не красным, а сиреневым. Восхищаюсь полученным результатом В результате, я довольна общей картиной, которую создала лобелия! И да, лобелия продолжает цвести до начала октября, чем очень радует нас. Фото предоставлены автором.

Хочу поделиться своим восторгом и рассказать о своём первом удачном опыте выращивания виолы! На протяжении последних 4-ёх лет я пыталась вырастить красавицу-виолу, у меня никак не получалось. Элементарно – не всходили семена!  В этом году я закупилась очередной партией семян виолы, и одной из этих упаковок оказалась виола «Викторианская смесь» от компании «Ваше хозяйство». И вот именно эти семена и взошли! Именно виола «Викторианская смесь» радовала меня на протяжении всего лета! Об этом поподробнее. Июнь, виола «Викторианская смесь» Виола «Викторианская смесь» привлекает своим необычным внешним видом – цветки крупные, махровые, окрас тёплых оттенков. Такой цветок однозначно хочется вырастить! Итак, посев на рассаду осуществляю 6 февраля. Для грунта под рассаду я использую почвобрикет «Биомастер»: для этого разламываю сухой грунт, заливаю кипятком, тщательно перемешиваю и получаю отличный лёгкий грунт для рассады. Выкладываю грунт в парничок для рассады. В тёплый влажный грунт раскладываю семена виолы. Слегка прикапываю семена (совсем тонким слоем). Накрываю крышкой от парника и убираю на подоконник на северное окно дома. Крышка от парничка закрыта не плотно, поэтому грунт регулярно проветривается. Ежедневно проверяю не пересыхает ли грунт, опрыскиваю водой из пульверизатора, когда это необходимо.  Уже 12 февраля появляются первые всходы виолы. Всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки/всходы виолы (сеяла лишь часть семян) 16 марта пересаживаю виолу в 10 литровый горшок. Все саженцы отлично принимаются. 11 мая рассаживаю виолу по трём разным кашпо объёмом 4 л. Первый цветок зацветает 16 мая. Цветок необычайной красоты! Цветы виолы крупные диаметром 5 см. Лепестки махровые, имеют окрас: жёлтый, белый, фиолетовый с тёмными вкраплениями к сердцевине цветка. Виола «Викторианская смесь», пересаженная в кашпо 4 л Волшебная виола «Викторианская смесь» Первый цветок виолы «Викторианская смесь» Диаметр цветка – 6 см Первый цветок отцвёл 11 июня. То есть один цветок виолы цветёт практически 1 месяц! Как только цветки отцветают, я срезаю их. Оставляю пару штук для формирования семян. Цветы стараюсь поливать по мере высыхания. Поливаю дождевой водой. 2 раза в месяц поливаю «Здравень Аква универсальный». Невероятно пышное цветение виолы на протяжении всего лета Цветёт виола до окончания сезона – до конца сентября. В течение лета я собирала семена с виолы. В следующем году попробую вырастить виолу из собранных семян. Посмотрим, что из этого получится. Формование семян (коробочка с семенами виолы) В общем, виола «Викторианская смесь» по истине царский цветок. Цветёт долго, пышно, разнообразно и невероятно красиво! Всхожесть семян потрясающая, цветок развивается без проблем. А ажурные лепестки и необычный окрас виолы способны поразить каждого! Виола «Викторианская смесь» - чудо-открытие лета 2022 года Фото предоставлены автором.

Какой же дом, сад, участок без цветов? Кашпо, грядки, клумбы, полоска земли у входа в дом — все подойдет для цветов. Надо только знать немного об их сортах, правилах выращивания и даже о характере. Первоцветы в саду Цветение первоцветов— чудо. Как они умудряются продираться сквозь мерзлую землю, как не боятся снега и ночного мороза, стылого ветра? В саду первоцветы — праздник для глаз. Участок еще бурый, некрасивый, а первые цветы дарят нам радость. Трепетные крокусы, веселые мускари, забавные пушкинии, роскошные рябчики и фантастически разнообразные примулы — возможно, они уже населяют ваш сад, и стоит лишь поинтересоваться новыми сортами этих растений, чтобы расширить коллекцию. Но есть также «подснежники», которые выглядят не хуже своих общеизвестных «коллег», но почему-то не слишком известны. О них мы и поговорим. Галантные галантусы Иногда они цветут в саду даже в феврале. Незабываемое зрелище! Название галантус, кстати, означает «молочно-белый» и дано за окраску цветков, хотя на краешке внутренних лепестков и притаились зеленые пятнышки. Галантусы неприхотливы, годами растут на одном месте, быстро разрастаются. Размножаются луковичками-детками, сажать которые нужно на расстоянии примерно 5 см. Хионодокса — взрыв цвета Название у этого чудесного цветка, может, и строгое, зато характер — мягкий. В отличие от других мелколуковичных, цветки хионодоксы широко раскрыты. Богатство цвета — почти уникальное: голубой цвет в чистом виде (хионодокса Люцилли), ярко-синий (хионодокса Форбеза) а также темно-розовый (хионодокса Пинк Джаинт), снежно-белый (хионодокса Альба)... Хионодоксы любят свет или легкую тень, питательную почву, на одном месте прекрасно себя чувствуют лет пять. Белоцветник весенний Если этого красавца у вас на участке еще нет, очень советуем — посадите. Много места не требует, а после цветения вскоре исчезает с поверхности — прячется. Красоты он необыкновенной — низко опущенная головка цветка «висит» на гордо изогнутом стебельке, на лепестках — зеленоватые капельки. В литературе пишут, что белоцветник цветет в апреле, но на практике он регулярно распускается много раньше, еще когда лежит снег. Белоцветник весенний Готовим рассаду В марте наступает посевная пора. Для получения рассады высеивают большинство однолетников: агератум, алиссум, однолетние астры, бальзамин, вербену, гвоздику, львиный зов, петунию и др. Высеванием также и некоторые многолетники: дельфиниум, гвоздики, васильки, нивяник и пр. Самые холодостойкие можно высевать в теплицы и парники. В случае сильных морозов надо будет установить обогреватели или дополнительные укрытия из нетканых материалов. Почва для посевов может быть различного состава, главное, чтобы не использовалась ранее. Надежнее всего купить готовый грунт для рассады. Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой в рассадном возрасте (астры, агератум, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зов, петуния, табак и тд.), перед посевом нужно протравить. Для этого семена обрабатывают 0,1%-м раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин, а затем промывают в воде. Рассада агератума Обычно до появления всходов почву не поливают, но если семена прорастают недружно, рекомендуется опрыскивать поверхность субстрата из пульверизатора. Большинство семян рассадных цветочных культур дают дружные всходы при температуре +18..+20°С. Исключение составляют семена львиного зева, которые всходят при +8..-+12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии — при +12...+15°С, астры и левкоя — при +15...+16°С. После появления всходов теплолюбивым растениям (агератуму, амаранту, арктотису, бархатцам, вербене, лобелии, петунии, портулаку, душистому табаку, циннии, шалфею) для роста требуется дневная температура выше +20°С, ночная не ниже +15°С. При более низких температурах рост сеянцев этих культур замедляется и они часто болеют черной ножкой. Более холодостойкие культуры (астра, левкой, годеция, душистый табак, лобелия, лобулярия, львиный зев) хорошо растут и при пониженных температурах(+8...+16°С). Эти культуры переносят понижение ночных температур до +8°С, повышение дневных до +25°С. Температуру воздуха проще всего регулировать проветриванием (без сквозняков и в безморозные дни). Рекомендуется периодически поливать рассаду розовым раствором марганцовки. Подкормки лучше делать утром, в солнечные дни. При появлении 1-2-х настоящих листьев растения пикируют. Помогаем цветам, перезимовавшим под снегом У кустов удаляют усохшие и растущие внутрь ветви, прореживают кроны. Короткой обрезкой омолаживают старые живые изгороди. У кустарников с заложенными в прошлом году цветочными почками (спирея, сирень, форзиция, дейция, хеномелес, чубушник и др.) обрезку проводят только после цветения. Вечнозеленые рододендроны, барбарисы, вереск не обрезают, у них удаляют лишь чрезмерно длинные, растущие в стороны побеги. Эту работу выполняют после цветения кустарников. Едва подтает снег, начинайте подкармливать цветущие ранней весной луковичные и посадки многолетников. Для этого разбросайте на посадках прямо по снежной корке минеральное удобрение с преобладанием азота (например, «Диаммофосю, «Нитроаммофоск») из расчета 20 г на 1 кв.м. Снег будет таять и питать ваши цветы. Если у вас есть зола от лиственных пород деревьев, то также разбросайте ее на посадках. Таким же образом можно удобрить кустарники — гортензию, чубушник, калину. Цветы на подоконнике С увеличением продолжительности светового дня начинается активный рост большинства комнатных растений. В это время увеличивают их полив и начинают подкармливать минеральными удобрениями. Наступает лучшее время для пересадкии перевалки многих растений. Молодые здоровые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые и крупные — через 2-3 года, учитывая их состояние и развитие. Очень удобно пользоваться готовыми почвенными смесями. Если растение имеет болезненный вид, рост его угнетен, либо загнили корни, то его пересаживают в горшок меньшего размера с легкой песчаной почвой. Первое время их содержат на свету в теплом месте, поливают очень умеренно и не подкармливают, пока они не развернут новые листья. Кактусы начинают поливать не раньше, чем через 5-7 дней после пересадки. Во время цветения растение ни в коем случае нельзя пересаживать, иначе все бутоны и соцветия опадут. Растения надо сажать не слишком глубоко, но и не мелко. При правильной посадке корни достаточно надежно прикрыты землей, а между поверхностью почвы и краем горшка оставлено 2 см свободного пространства для полива. Следите, чтобы корневая шейка была на 2-3 см ниже верхнего края горшка и не засыпана землей. После пересадки растение полейте хорошо и поставьте в затененное место на 7-10 дней. Укорачивают чрезмерные разветвления у олеандра, гибискуса, фикуса, сеткреазии, традесканции, абутилона, жасмина; вытянувшиеся за зиму побеги удаляют, другие подрезают на 1/2-2/3 длины. Такая обрезка придает кусту компактную форму, способствует активному росту молодых побегов и цветению. Не забудьте удалить все пожелтевшие, усохшие побеги и листья. Начинают подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также не пересаженные в этом году растения, можно использовать раз в 2-3 недели комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо» (содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также гумат натрия), которое обеспечивает растение всеми основными питательными веществами в комплексе и заменяет сразу несколько простых удобрений и микроудобрений. Перед подкормкой земляной ком обильно смачивают водой. Благодарим за помощь в подготовке материала Ольгу Никитскую.

Начинающие садоводы относятся к розам с опаской. Королева сада заслужила звание капризной и несговорчивой. Не каждый сорт хорошо переносит зиму, а покупать ежегодно новые саженцы довольно накладно. Садоводы со стажем давно разработали технологию, как правильно подготовить розы к зиме. При должном уходе розы успешно зимуют не только в Подмосковье, но и на Урале и в Сибири. Осенний уход Уход за розами осенью направлен на то, чтобы растения подготовились к зимовке. Чтобы садовая красавица хорошо перезимовала, она должна быть крепкой, здоровой, её побеги должны вызреть и накопить в себе питательные вещества. В средней полосе розы не могут уйти в состояние покоя самостоятельно, наше лето для них слишком коротко, поэтому садоводам приходится идти на различные ухищрения, чтобы остановить рост и изменить «программу». Снег выпал неожиданно. Роза осталась без укрытия... Подкормки Успех цветения и зимовки роз напрямую зависит от подкормок. В начале лета применяют комплексные удобрения с равным соотношением основных элементов питания, можно использовать нитроаммофоску или любое другое удобрение с формулой 18:18:18 или 20:20:20. С момента закладки первых бутонов переходят на комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», NPK=8:15:18. В разгар лета садоводы начинают думать о зиме. С конца июля переходят на минеральные удобрения, в составе которых нет азота. Калий и фосфор — это два минерала, которые улучшают зимовку роз.  Калий способствует накоплению сахаров в побегах, осенью ускоряет отток питательных веществ из листьев в побеги и корни. Фосфор укрепляет корневую систему растения, способствует её развитию. Из калийно-фосфорных удобрений наибольшей популярностью у садоводов пользуется монофосфат калия, NPK= 0:50:33, это тот редкий случай, когда фосфор находится в усваиваемой форме. В отличие от суперфосфата, эффект от внесения которого проявится только в следующем году, монофосфат калия действует практически мгновенно. Монофосфат калия быстро растворяется, его используют для корневых и внекорневых подкормок. Их проводят раз в две недели с июля до конца сентября. Для подкормок в августе и сентябре подходят также сульфат калия, калимагнезия и борофоска. Эти удобрения вносят в сухом виде в почву под полив. Важную роль в хорошем самочувствии розы играют микроэлементы. Раз в две недели необходимо подкармливать растения по листу комплексными препаратами, такими как «Гумат +7», «9 микроэлементов» или «Здравень Аква антистресс регенератор листьев», в его составе 7 микроэлементов и гумат натрия. Переносить сильные морозы растениям помогает кремний, этот микроэлемент входит в состав комплексных удобрений «Премиум для роз и пионов» или «Пролонгированное универсальное лето-осень» от Bona Forte. Биоактивный кремний можно вносить отдельно в виде препарата «Силиплант» или «Кремний хелатный». Чтобы создать в почве запас питательных веществ на следующий год, в конце сентября - начале октября в приствольные круги вносят суперфосфат, сульфат калия или комплексное удобрение пролонгированного действия. Защита от болезней и вредителей Грибные болезни сильно ослабляют розы. Черная пятнистость приводит к преждевременному опадению листьев, из-за чего питательные вещества, накопленные в них, пропадают даром.  Любые болезни легче купировать в самом начале, пока они не захватили растение полностью, поэтому опытные цветоводы регулярно проводят профилактические обработки розария. Выбор препарата зависит от температуры воздуха, поскольку химически синтезированные фунгициды наиболее эффективны при определённом температурном режиме. Летом для борьбы с мучнистой росой применяют системные препараты «Топаз», «Серпень», в жаркую погоду при температуре +27-32°С эффективны препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет». Для профилактики и лечения чёрной пятнистости и комплекса грибных болезней летом применяют фунгициды «Скор», «Дискор», «Раёк», в прохладную погоду при температуре ниже +12°С эффективны препараты «Хорус», «Хортон», а также контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Срезка роз на букеты Чайно-гибридные розы выращиваются не только для украшения цветника, они дают великолепную срезку в течение лета. Опытные цветоводы не рекомендуют срезать цветы на букеты в августе и сентябре. Обрезка большей части стебля стимулирует рост новых побегов из пазух листьев.  Срезка в конце лета ослабляет растения, они не только теряют побеги с накопленным запасом питательных веществ, но и тратят дополнительные силы на рост новых, которые в любом случае не успеют вызреть до холодов. В начале осени лучше не удалять отцветшие бутоны. Формирование семенной коробочки — это завершающий этап развития цветка, он даёт сигнал к тому, что пора готовиться к зиме. Чтобы увядающие лепестки не гнили на кустах под осенними дождями, их желательно обирать, не давая рассыпаться по ветвям, верхушку побега можно слегка надломить, чтобы замедлить поступление к семенам питательных веществ. Подготовка розы к зиме Розы однократного цветения, пик которого приходится на начало лета, успевают пройти все стадии развития, их побеги хорошо вызревают, что обеспечивает отличную зимовку. К таким относятся парковые розы, а также мелкоцветковые плетистые рамблеры. Чайно-гибридные розы, флорибунды, почвопокровные и крупноцветковые плетистые клаймберы цветут дважды за сезон, а в регионах с продолжительным летом дают три волны цветения, с незначительными перерывами между ними. Поскольку розы цветут до самых морозов, они не успевают подготовиться к зиме. Пригибание и снятие с опор Пока на улице ещё тепло, пора задумываться об укрытии роз на зиму. Самый лучший утеплитель для южных культур — это снег. Под полуметровым снегом даже в сильный мороз температура не опускается ниже -5°С. В регионах со снежными зимами розы могут зимовать и без укрытия, если пригнуть их к земле. Не все розы одинаково гибкие. Так, флорибунды и почвопокровные розы имеют достаточно гибкие побеги, а согнуть чайно-гибридные, не сломив их у основания, невозможно. У рамблеров длинные тонкие плети, которые хорошо пригибаются к земле. У клаймберов с годами формируется прочный скелет из толстых негнущихся ветвей, молодые побеги достаточно гибкие. Пригибать розы нужно в тёплый солнечный день, в это время их древесина более эластичная. Делать это нужно аккуратно, в несколько приёмов. Под основание куста подкладывают брёвнышко, камень или кусок пенопласта, чтобы избежать заломов ветвей. Если роза не готова лечь на землю, её пригибают частично и фиксируют при помощи растяжки. За неделю растение привыкает к такому положению, и можно повторить процедуру, притягивая его к земле сильнее. Находчивые садоводы приспособились использовать для фиксации кустов электроды, они хорошо гнутся, приобретая форму крючка, а их длина как раз оптимально подходит для крепления к земле. Сложнее всего уложить штамбовые розы. Для этого их подкапывают с одной стороны, а затем плавным движением пригибают штамб к земле. Склонять его нужно в сторону «шишечки» на прививке, чтобы не провоцировать отлом привитой части от основания. Штамбовую розу всегда укладывают в одном и том же направлении. Зону корней и «голову» дополнительно утепляют. Плетистые розы необходимо снять с опоры, пока стоит тепло. После первых заморозков побеги становятся хрупкими, и работать с ними сложнее. Под плети желательно подстелить какой-то материал для изоляции от влажной почвы. Это может быть еловый лапник или искусственные материалы: геотекстиль, полиэтилен, доски, пенопласт и пр. Окучивание Окучивание розовых кустов помогает сберечь нижние почки на побегах. В холодную бесснежную зиму, если растения перезимуют плохо, и вся надземная часть вымерзнет, под слоем земли сохранится несколько почек, из которых в следующем году сформируется новая крона. При правильной посадке роз окучивание не обязательно, т.к. при заглублении места прививки на 4-6 см под землёй остаётся несколько спящих почек. Если надземная часть вымерзнет, они проснутся и дадут новые побеги. Применять окучивание или нет, зависит от региона выращивания. Важно понимать, что земля должна оставаться сухой. Если же она намокнет, то спровоцирует выпревание побегов у основания. Для роз, зимующих в открытом грунте, не применяют окучивание, лучше заменить его мульчированием корневой зоны слоем хвои, перегноя, торфа или опавшей листвы, желательно, дубовой. Если же роза зимует под воздушно-сухим укрытием, можно дополнительно провести окучивание кустов, это обеспечит более хорошую зимовку корней и нижней части куста. Почву для окучивания не сгребают из приствольного круга, а приносят дополнительно. Для этого садоводы держат запас сухой садовой земли, хорошо разложившийся перегной или компост. Землю высыпают в основание куста после того, как почва немного подмёрзла. Для небольшого растения достаточно 1 ведра, под крупную розу потребуется 2-3 ведра земли. Опилки, песок и верховой торф не подходят для окучивания. Эти материалы хорошо вбирают в себя влагу. После замерзания они образуют ледяной панцирь вокруг куста, который повреждает побеги. Обрезка Осеннюю обрезку проводят в октябре. Чем дольше на побегах сохраняются листья, тем больше питательных веществ запасает растение, перекачивая их из листвы и неодревесневших побегов. Осенью розы обрезают минимально, только для того, чтобы было удобно убрать их под укрытие. Обычно высота укрытия от 50 до 80 см. Для обрезки пользуются острым секатором, при переходе от куста к кусту его лезвия обрабатывают «Агройодом» или любым другим дезинфицирующим средством. Основную обрезку оставляют на весну. Когда роза проснётся, появятся новые ростки, станет понятно, насколько хорошо она перезимовала, и можно будет провести формирующую обрезку. Если цветник небольшой, и у садовода достаточно свободного времени, то с конца сентября начинают постепенно срезать нижние листья. Это стимулирует вызревание коры и ускоряет переход розы в состояние покоя. Однако в большом розарии обрезка листьев — процесс слишком трудоёмкий, поэтому его заменяют искореняющей обработкой. Обрезка роз: оставляем в высоту от 50 до 80 см. Здоровые листья не представляют опасности для растений. Однако если на них есть патогенные грибы и бактерии, то в условиях повышенной влажности под укрытием они распространятся, и к весне кусты будут полностью поражены болезнями. В октябре применяют обработку роз 3% раствором медного купороса или бордоской смесью, либо используют 3% раствор железного купороса. Обработку удобно проводить сразу после обрезки, таким образом заодно дезинфицируются свежие срезы. Установка конструкции Опоры для воздушно-сухого укрытия делают из дуг для мини-парника или используют деревянные каркасы. Последний способ более предпочтителен. Садоводы замечают, что в укрытии с использованием деревянной конструкции розы зимуют лучше. Дерево — это «живой» материал, он впитывает лишнюю влагу и испаряет её, когда становится слишком сухо. Благодаря этому под укрытием создаётся благоприятный микроклимат. Дуги более просты в применении, летом они используются на огороде, а к осени освобождаются и могут послужить в цветнике. Их устанавливают в виде тоннеля над несколькими кустами либо крест-накрест над отдельно стоящими растениями. Укрытие розы лапником Давно замечено, что розы лучше зимуют «большой компанией», это нужно учитывать при посадке новых кустов и формировании цветника. Температура под укрытием зависит не от выбранного материала, а от площади укрытия, тепло поднимается от земли, материал лишь не позволяет ему рассеиваться. В регионах, где осень бывает дождливой, садоводы идут на такую хитрость: еще в начале октября на конструкцию натягивают полиэтиленовую плёнку в виде тента. Она позволяет кустарникам готовиться к зиме в сухости, лишняя влага в это время провоцирует развитие грибных болезней на листьях. С установлением холодов временное укрытие меняют на постоянное. Если на розах обрезаны все листья, то октябрьские дожди пойдут им на пользу. Они промочат почву, благодаря чему она будет лучше проводить тепло из глубоких слоёв, и внутри укрытия будет теплее. В засушливую осень за несколько дней до морозов проводят влагозарядные поливы. Под каждую розу выливают от 1 до 5 вёдер воды в зависимости от размера куста. Укрытие роз на зиму Укрывать розы нужно не раньше, чем установятся стабильные морозы. Непродолжительные заморозки до -8-10°С только полезны для садовых культур. Они ускоряют преобразование накопленных сухих веществ в углеводы, что повышает зимостойкость кустарников. Прежде чем окончательно укрыть кусты, необходимо сгрести с земли всю опавшую листву, она может стать источником гниения в условиях высокой влажности. Сам куст можно дополнительно утеплить лапником или сухой ботвой от бархатцев или многолетников. Укрытая роза зимой Выбор укрывного материала зависит от региона выращивания. В средней полосе садоводы используют белый спанбонд плотностью 60 г/кв.м в два слоя, на Урале и в Сибири применяют более «тёплый» материал, который можно сравнить с тонким синтепоном, — бежевый геотекстиль с плотностью 150-200 г/кв.м. Некоторые садоводы применяют двухслойное укрытие: нижний слой из плотного спанбонда, а верхний — из полиэтиленовой плёнки. Такой способ подходит для регионов, где в декабре или январе мороз может смениться оттепелью с дождями. Под сильным дождём любой укрывной материал промокнет, каким бы плотным он ни был. Однако использование полиэтилена накладывает свои ограничения. Во время оттепелей необходимо приоткрывать его с торцов укрытия, чтобы растения внутри не запрели от высокой влажности. В середине марта необходимо открыть торцы или полностью убрать полиэтиленовую плёнку. Если весной вы приезжаете на дачу не раньше апреля, не стоит использовать полиэтилен для укрытия. Под ним розы неминуемо перегрееются и выпреют. Последний штрих подготовки к зиме — это раскладка ядовитой приманки для мышей и крыс, которые обожают селиться в таких уютных «домиках». Можно использовать восковые таблетки «Ратобор», они не размокают от влаги, либо насыпать зерновую приманку «СуперМор», «Ратобор» в пластиковые бутылки, обрезанные с обоих концов в виде трубы.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Дискор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Дискор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.