Цветник

Хочу поделиться своим восторгом и рассказать о своём первом удачном опыте выращивания виолы! На протяжении последних 4-ёх лет я пыталась вырастить красавицу-виолу, у меня никак не получалось. Элементарно – не всходили семена!  В этом году я закупилась очередной партией семян виолы, и одной из этих упаковок оказалась виола «Викторианская смесь» от компании «Ваше хозяйство». И вот именно эти семена и взошли! Именно виола «Викторианская смесь» радовала меня на протяжении всего лета! Об этом поподробнее. Июнь, виола «Викторианская смесь» Виола «Викторианская смесь» привлекает своим необычным внешним видом – цветки крупные, махровые, окрас тёплых оттенков. Такой цветок однозначно хочется вырастить! Итак, посев на рассаду осуществляю 6 февраля. Для грунта под рассаду я использую почвобрикет «Биомастер»: для этого разламываю сухой грунт, заливаю кипятком, тщательно перемешиваю и получаю отличный лёгкий грунт для рассады. Выкладываю грунт в парничок для рассады. В тёплый влажный грунт раскладываю семена виолы. Слегка прикапываю семена (совсем тонким слоем). Накрываю крышкой от парника и убираю на подоконник на северное окно дома. Крышка от парничка закрыта не плотно, поэтому грунт регулярно проветривается. Ежедневно проверяю не пересыхает ли грунт, опрыскиваю водой из пульверизатора, когда это необходимо.  Уже 12 февраля появляются первые всходы виолы. Всхожесть семян отличная! Содержимое упаковки/всходы виолы (сеяла лишь часть семян) 16 марта пересаживаю виолу в 10 литровый горшок. Все саженцы отлично принимаются. 11 мая рассаживаю виолу по трём разным кашпо объёмом 4 л. Первый цветок зацветает 16 мая. Цветок необычайной красоты! Цветы виолы крупные диаметром 5 см. Лепестки махровые, имеют окрас: жёлтый, белый, фиолетовый с тёмными вкраплениями к сердцевине цветка. Виола «Викторианская смесь», пересаженная в кашпо 4 л Волшебная виола «Викторианская смесь» Первый цветок виолы «Викторианская смесь» Диаметр цветка – 6 см Первый цветок отцвёл 11 июня. То есть один цветок виолы цветёт практически 1 месяц! Как только цветки отцветают, я срезаю их. Оставляю пару штук для формирования семян. Цветы стараюсь поливать по мере высыхания. Поливаю дождевой водой. 2 раза в месяц поливаю «Здравень Аква универсальный». Невероятно пышное цветение виолы на протяжении всего лета Цветёт виола до окончания сезона – до конца сентября. В течение лета я собирала семена с виолы. В следующем году попробую вырастить виолу из собранных семян. Посмотрим, что из этого получится. Формование семян (коробочка с семенами виолы) В общем, виола «Викторианская смесь» по истине царский цветок. Цветёт долго, пышно, разнообразно и невероятно красиво! Всхожесть семян потрясающая, цветок развивается без проблем. А ажурные лепестки и необычный окрас виолы способны поразить каждого! Виола «Викторианская смесь» - чудо-открытие лета 2022 года Фото предоставлены автором.

Какой же дом, сад, участок без цветов? Кашпо, грядки, клумбы, полоска земли у входа в дом — все подойдет для цветов. Надо только знать немного об их сортах, правилах выращивания и даже о характере. Первоцветы в саду Цветение первоцветов— чудо. Как они умудряются продираться сквозь мерзлую землю, как не боятся снега и ночного мороза, стылого ветра? В саду первоцветы — праздник для глаз. Участок еще бурый, некрасивый, а первые цветы дарят нам радость. Трепетные крокусы, веселые мускари, забавные пушкинии, роскошные рябчики и фантастически разнообразные примулы — возможно, они уже населяют ваш сад, и стоит лишь поинтересоваться новыми сортами этих растений, чтобы расширить коллекцию. Но есть также «подснежники», которые выглядят не хуже своих общеизвестных «коллег», но почему-то не слишком известны. О них мы и поговорим. Галантные галантусы Иногда они цветут в саду даже в феврале. Незабываемое зрелище! Название галантус, кстати, означает «молочно-белый» и дано за окраску цветков, хотя на краешке внутренних лепестков и притаились зеленые пятнышки. Галантусы неприхотливы, годами растут на одном месте, быстро разрастаются. Размножаются луковичками-детками, сажать которые нужно на расстоянии примерно 5 см. Хионодокса — взрыв цвета Название у этого чудесного цветка, может, и строгое, зато характер — мягкий. В отличие от других мелколуковичных, цветки хионодоксы широко раскрыты. Богатство цвета — почти уникальное: голубой цвет в чистом виде (хионодокса Люцилли), ярко-синий (хионодокса Форбеза) а также темно-розовый (хионодокса Пинк Джаинт), снежно-белый (хионодокса Альба)... Хионодоксы любят свет или легкую тень, питательную почву, на одном месте прекрасно себя чувствуют лет пять. Белоцветник весенний Если этого красавца у вас на участке еще нет, очень советуем — посадите. Много места не требует, а после цветения вскоре исчезает с поверхности — прячется. Красоты он необыкновенной — низко опущенная головка цветка «висит» на гордо изогнутом стебельке, на лепестках — зеленоватые капельки. В литературе пишут, что белоцветник цветет в апреле, но на практике он регулярно распускается много раньше, еще когда лежит снег. Белоцветник весенний Готовим рассаду В марте наступает посевная пора. Для получения рассады высеивают большинство однолетников: агератум, алиссум, однолетние астры, бальзамин, вербену, гвоздику, львиный зов, петунию и др. Высеванием также и некоторые многолетники: дельфиниум, гвоздики, васильки, нивяник и пр. Самые холодостойкие можно высевать в теплицы и парники. В случае сильных морозов надо будет установить обогреватели или дополнительные укрытия из нетканых материалов. Почва для посевов может быть различного состава, главное, чтобы не использовалась ранее. Надежнее всего купить готовый грунт для рассады. Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой в рассадном возрасте (астры, агератум, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зов, петуния, табак и тд.), перед посевом нужно протравить. Для этого семена обрабатывают 0,1%-м раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин, а затем промывают в воде. Рассада агератума Обычно до появления всходов почву не поливают, но если семена прорастают недружно, рекомендуется опрыскивать поверхность субстрата из пульверизатора. Большинство семян рассадных цветочных культур дают дружные всходы при температуре +18..+20°С. Исключение составляют семена львиного зева, которые всходят при +8..-+12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии — при +12...+15°С, астры и левкоя — при +15...+16°С. После появления всходов теплолюбивым растениям (агератуму, амаранту, арктотису, бархатцам, вербене, лобелии, петунии, портулаку, душистому табаку, циннии, шалфею) для роста требуется дневная температура выше +20°С, ночная не ниже +15°С. При более низких температурах рост сеянцев этих культур замедляется и они часто болеют черной ножкой. Более холодостойкие культуры (астра, левкой, годеция, душистый табак, лобелия, лобулярия, львиный зев) хорошо растут и при пониженных температурах(+8...+16°С). Эти культуры переносят понижение ночных температур до +8°С, повышение дневных до +25°С. Температуру воздуха проще всего регулировать проветриванием (без сквозняков и в безморозные дни). Рекомендуется периодически поливать рассаду розовым раствором марганцовки. Подкормки лучше делать утром, в солнечные дни. При появлении 1-2-х настоящих листьев растения пикируют. Помогаем цветам, перезимовавшим под снегом У кустов удаляют усохшие и растущие внутрь ветви, прореживают кроны. Короткой обрезкой омолаживают старые живые изгороди. У кустарников с заложенными в прошлом году цветочными почками (спирея, сирень, форзиция, дейция, хеномелес, чубушник и др.) обрезку проводят только после цветения. Вечнозеленые рододендроны, барбарисы, вереск не обрезают, у них удаляют лишь чрезмерно длинные, растущие в стороны побеги. Эту работу выполняют после цветения кустарников. Едва подтает снег, начинайте подкармливать цветущие ранней весной луковичные и посадки многолетников. Для этого разбросайте на посадках прямо по снежной корке минеральное удобрение с преобладанием азота (например, «Диаммофосю, «Нитроаммофоск») из расчета 20 г на 1 кв.м. Снег будет таять и питать ваши цветы. Если у вас есть зола от лиственных пород деревьев, то также разбросайте ее на посадках. Таким же образом можно удобрить кустарники — гортензию, чубушник, калину. Цветы на подоконнике С увеличением продолжительности светового дня начинается активный рост большинства комнатных растений. В это время увеличивают их полив и начинают подкармливать минеральными удобрениями. Наступает лучшее время для пересадкии перевалки многих растений. Молодые здоровые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые и крупные — через 2-3 года, учитывая их состояние и развитие. Очень удобно пользоваться готовыми почвенными смесями. Если растение имеет болезненный вид, рост его угнетен, либо загнили корни, то его пересаживают в горшок меньшего размера с легкой песчаной почвой. Первое время их содержат на свету в теплом месте, поливают очень умеренно и не подкармливают, пока они не развернут новые листья. Кактусы начинают поливать не раньше, чем через 5-7 дней после пересадки. Во время цветения растение ни в коем случае нельзя пересаживать, иначе все бутоны и соцветия опадут. Растения надо сажать не слишком глубоко, но и не мелко. При правильной посадке корни достаточно надежно прикрыты землей, а между поверхностью почвы и краем горшка оставлено 2 см свободного пространства для полива. Следите, чтобы корневая шейка была на 2-3 см ниже верхнего края горшка и не засыпана землей. После пересадки растение полейте хорошо и поставьте в затененное место на 7-10 дней. Укорачивают чрезмерные разветвления у олеандра, гибискуса, фикуса, сеткреазии, традесканции, абутилона, жасмина; вытянувшиеся за зиму побеги удаляют, другие подрезают на 1/2-2/3 длины. Такая обрезка придает кусту компактную форму, способствует активному росту молодых побегов и цветению. Не забудьте удалить все пожелтевшие, усохшие побеги и листья. Начинают подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также не пересаженные в этом году растения, можно использовать раз в 2-3 недели комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо» (содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также гумат натрия), которое обеспечивает растение всеми основными питательными веществами в комплексе и заменяет сразу несколько простых удобрений и микроудобрений. Перед подкормкой земляной ком обильно смачивают водой. Благодарим за помощь в подготовке материала Ольгу Никитскую.

Начинающие садоводы относятся к розам с опаской. Королева сада заслужила звание капризной и несговорчивой. Не каждый сорт хорошо переносит зиму, а покупать ежегодно новые саженцы довольно накладно. Садоводы со стажем давно разработали технологию, как правильно подготовить розы к зиме. При должном уходе розы успешно зимуют не только в Подмосковье, но и на Урале и в Сибири. Осенний уход Уход за розами осенью направлен на то, чтобы растения подготовились к зимовке. Чтобы садовая красавица хорошо перезимовала, она должна быть крепкой, здоровой, её побеги должны вызреть и накопить в себе питательные вещества. В средней полосе розы не могут уйти в состояние покоя самостоятельно, наше лето для них слишком коротко, поэтому садоводам приходится идти на различные ухищрения, чтобы остановить рост и изменить «программу». Снег выпал неожиданно. Роза осталась без укрытия... Подкормки Успех цветения и зимовки роз напрямую зависит от подкормок. В начале лета применяют комплексные удобрения с равным соотношением основных элементов питания, можно использовать нитроаммофоску или любое другое удобрение с формулой 18:18:18 или 20:20:20. С момента закладки первых бутонов переходят на комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», NPK=8:15:18. В разгар лета садоводы начинают думать о зиме. С конца июля переходят на минеральные удобрения, в составе которых нет азота. Калий и фосфор — это два минерала, которые улучшают зимовку роз.  Калий способствует накоплению сахаров в побегах, осенью ускоряет отток питательных веществ из листьев в побеги и корни. Фосфор укрепляет корневую систему растения, способствует её развитию. Из калийно-фосфорных удобрений наибольшей популярностью у садоводов пользуется монофосфат калия, NPK= 0:50:33, это тот редкий случай, когда фосфор находится в усваиваемой форме. В отличие от суперфосфата, эффект от внесения которого проявится только в следующем году, монофосфат калия действует практически мгновенно. Монофосфат калия быстро растворяется, его используют для корневых и внекорневых подкормок. Их проводят раз в две недели с июля до конца сентября. Для подкормок в августе и сентябре подходят также сульфат калия, калимагнезия и борофоска. Эти удобрения вносят в сухом виде в почву под полив. Важную роль в хорошем самочувствии розы играют микроэлементы. Раз в две недели необходимо подкармливать растения по листу комплексными препаратами, такими как «Гумат +7», «9 микроэлементов» или «Здравень Аква антистресс регенератор листьев», в его составе 7 микроэлементов и гумат натрия. Переносить сильные морозы растениям помогает кремний, этот микроэлемент входит в состав комплексных удобрений «Премиум для роз и пионов» или «Пролонгированное универсальное лето-осень» от Bona Forte. Биоактивный кремний можно вносить отдельно в виде препарата «Силиплант» или «Кремний хелатный». Чтобы создать в почве запас питательных веществ на следующий год, в конце сентября - начале октября в приствольные круги вносят суперфосфат, сульфат калия или комплексное удобрение пролонгированного действия. Защита от болезней и вредителей Грибные болезни сильно ослабляют розы. Черная пятнистость приводит к преждевременному опадению листьев, из-за чего питательные вещества, накопленные в них, пропадают даром.  Любые болезни легче купировать в самом начале, пока они не захватили растение полностью, поэтому опытные цветоводы регулярно проводят профилактические обработки розария. Выбор препарата зависит от температуры воздуха, поскольку химически синтезированные фунгициды наиболее эффективны при определённом температурном режиме. Летом для борьбы с мучнистой росой применяют системные препараты «Топаз», «Серпень», в жаркую погоду при температуре +27-32°С эффективны препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет». Для профилактики и лечения чёрной пятнистости и комплекса грибных болезней летом применяют фунгициды «Скор», «Дискор», «Раёк», в прохладную погоду при температуре ниже +12°С эффективны препараты «Хорус», «Хортон», а также контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Срезка роз на букеты Чайно-гибридные розы выращиваются не только для украшения цветника, они дают великолепную срезку в течение лета. Опытные цветоводы не рекомендуют срезать цветы на букеты в августе и сентябре. Обрезка большей части стебля стимулирует рост новых побегов из пазух листьев.  Срезка в конце лета ослабляет растения, они не только теряют побеги с накопленным запасом питательных веществ, но и тратят дополнительные силы на рост новых, которые в любом случае не успеют вызреть до холодов. В начале осени лучше не удалять отцветшие бутоны. Формирование семенной коробочки — это завершающий этап развития цветка, он даёт сигнал к тому, что пора готовиться к зиме. Чтобы увядающие лепестки не гнили на кустах под осенними дождями, их желательно обирать, не давая рассыпаться по ветвям, верхушку побега можно слегка надломить, чтобы замедлить поступление к семенам питательных веществ. Подготовка розы к зиме Розы однократного цветения, пик которого приходится на начало лета, успевают пройти все стадии развития, их побеги хорошо вызревают, что обеспечивает отличную зимовку. К таким относятся парковые розы, а также мелкоцветковые плетистые рамблеры. Чайно-гибридные розы, флорибунды, почвопокровные и крупноцветковые плетистые клаймберы цветут дважды за сезон, а в регионах с продолжительным летом дают три волны цветения, с незначительными перерывами между ними. Поскольку розы цветут до самых морозов, они не успевают подготовиться к зиме. Пригибание и снятие с опор Пока на улице ещё тепло, пора задумываться об укрытии роз на зиму. Самый лучший утеплитель для южных культур — это снег. Под полуметровым снегом даже в сильный мороз температура не опускается ниже -5°С. В регионах со снежными зимами розы могут зимовать и без укрытия, если пригнуть их к земле. Не все розы одинаково гибкие. Так, флорибунды и почвопокровные розы имеют достаточно гибкие побеги, а согнуть чайно-гибридные, не сломив их у основания, невозможно. У рамблеров длинные тонкие плети, которые хорошо пригибаются к земле. У клаймберов с годами формируется прочный скелет из толстых негнущихся ветвей, молодые побеги достаточно гибкие. Пригибать розы нужно в тёплый солнечный день, в это время их древесина более эластичная. Делать это нужно аккуратно, в несколько приёмов. Под основание куста подкладывают брёвнышко, камень или кусок пенопласта, чтобы избежать заломов ветвей. Если роза не готова лечь на землю, её пригибают частично и фиксируют при помощи растяжки. За неделю растение привыкает к такому положению, и можно повторить процедуру, притягивая его к земле сильнее. Находчивые садоводы приспособились использовать для фиксации кустов электроды, они хорошо гнутся, приобретая форму крючка, а их длина как раз оптимально подходит для крепления к земле. Сложнее всего уложить штамбовые розы. Для этого их подкапывают с одной стороны, а затем плавным движением пригибают штамб к земле. Склонять его нужно в сторону «шишечки» на прививке, чтобы не провоцировать отлом привитой части от основания. Штамбовую розу всегда укладывают в одном и том же направлении. Зону корней и «голову» дополнительно утепляют. Плетистые розы необходимо снять с опоры, пока стоит тепло. После первых заморозков побеги становятся хрупкими, и работать с ними сложнее. Под плети желательно подстелить какой-то материал для изоляции от влажной почвы. Это может быть еловый лапник или искусственные материалы: геотекстиль, полиэтилен, доски, пенопласт и пр. Окучивание Окучивание розовых кустов помогает сберечь нижние почки на побегах. В холодную бесснежную зиму, если растения перезимуют плохо, и вся надземная часть вымерзнет, под слоем земли сохранится несколько почек, из которых в следующем году сформируется новая крона. При правильной посадке роз окучивание не обязательно, т.к. при заглублении места прививки на 4-6 см под землёй остаётся несколько спящих почек. Если надземная часть вымерзнет, они проснутся и дадут новые побеги. Применять окучивание или нет, зависит от региона выращивания. Важно понимать, что земля должна оставаться сухой. Если же она намокнет, то спровоцирует выпревание побегов у основания. Для роз, зимующих в открытом грунте, не применяют окучивание, лучше заменить его мульчированием корневой зоны слоем хвои, перегноя, торфа или опавшей листвы, желательно, дубовой. Если же роза зимует под воздушно-сухим укрытием, можно дополнительно провести окучивание кустов, это обеспечит более хорошую зимовку корней и нижней части куста. Почву для окучивания не сгребают из приствольного круга, а приносят дополнительно. Для этого садоводы держат запас сухой садовой земли, хорошо разложившийся перегной или компост. Землю высыпают в основание куста после того, как почва немного подмёрзла. Для небольшого растения достаточно 1 ведра, под крупную розу потребуется 2-3 ведра земли. Опилки, песок и верховой торф не подходят для окучивания. Эти материалы хорошо вбирают в себя влагу. После замерзания они образуют ледяной панцирь вокруг куста, который повреждает побеги. Обрезка Осеннюю обрезку проводят в октябре. Чем дольше на побегах сохраняются листья, тем больше питательных веществ запасает растение, перекачивая их из листвы и неодревесневших побегов. Осенью розы обрезают минимально, только для того, чтобы было удобно убрать их под укрытие. Обычно высота укрытия от 50 до 80 см. Для обрезки пользуются острым секатором, при переходе от куста к кусту его лезвия обрабатывают «Агройодом» или любым другим дезинфицирующим средством. Основную обрезку оставляют на весну. Когда роза проснётся, появятся новые ростки, станет понятно, насколько хорошо она перезимовала, и можно будет провести формирующую обрезку. Если цветник небольшой, и у садовода достаточно свободного времени, то с конца сентября начинают постепенно срезать нижние листья. Это стимулирует вызревание коры и ускоряет переход розы в состояние покоя. Однако в большом розарии обрезка листьев — процесс слишком трудоёмкий, поэтому его заменяют искореняющей обработкой. Обрезка роз: оставляем в высоту от 50 до 80 см. Здоровые листья не представляют опасности для растений. Однако если на них есть патогенные грибы и бактерии, то в условиях повышенной влажности под укрытием они распространятся, и к весне кусты будут полностью поражены болезнями. В октябре применяют обработку роз 3% раствором медного купороса или бордоской смесью, либо используют 3% раствор железного купороса. Обработку удобно проводить сразу после обрезки, таким образом заодно дезинфицируются свежие срезы. Установка конструкции Опоры для воздушно-сухого укрытия делают из дуг для мини-парника или используют деревянные каркасы. Последний способ более предпочтителен. Садоводы замечают, что в укрытии с использованием деревянной конструкции розы зимуют лучше. Дерево — это «живой» материал, он впитывает лишнюю влагу и испаряет её, когда становится слишком сухо. Благодаря этому под укрытием создаётся благоприятный микроклимат. Дуги более просты в применении, летом они используются на огороде, а к осени освобождаются и могут послужить в цветнике. Их устанавливают в виде тоннеля над несколькими кустами либо крест-накрест над отдельно стоящими растениями. Укрытие розы лапником Давно замечено, что розы лучше зимуют «большой компанией», это нужно учитывать при посадке новых кустов и формировании цветника. Температура под укрытием зависит не от выбранного материала, а от площади укрытия, тепло поднимается от земли, материал лишь не позволяет ему рассеиваться. В регионах, где осень бывает дождливой, садоводы идут на такую хитрость: еще в начале октября на конструкцию натягивают полиэтиленовую плёнку в виде тента. Она позволяет кустарникам готовиться к зиме в сухости, лишняя влага в это время провоцирует развитие грибных болезней на листьях. С установлением холодов временное укрытие меняют на постоянное. Если на розах обрезаны все листья, то октябрьские дожди пойдут им на пользу. Они промочат почву, благодаря чему она будет лучше проводить тепло из глубоких слоёв, и внутри укрытия будет теплее. В засушливую осень за несколько дней до морозов проводят влагозарядные поливы. Под каждую розу выливают от 1 до 5 вёдер воды в зависимости от размера куста. Укрытие роз на зиму Укрывать розы нужно не раньше, чем установятся стабильные морозы. Непродолжительные заморозки до -8-10°С только полезны для садовых культур. Они ускоряют преобразование накопленных сухих веществ в углеводы, что повышает зимостойкость кустарников. Прежде чем окончательно укрыть кусты, необходимо сгрести с земли всю опавшую листву, она может стать источником гниения в условиях высокой влажности. Сам куст можно дополнительно утеплить лапником или сухой ботвой от бархатцев или многолетников. Укрытая роза зимой Выбор укрывного материала зависит от региона выращивания. В средней полосе садоводы используют белый спанбонд плотностью 60 г/кв.м в два слоя, на Урале и в Сибири применяют более «тёплый» материал, который можно сравнить с тонким синтепоном, — бежевый геотекстиль с плотностью 150-200 г/кв.м. Некоторые садоводы применяют двухслойное укрытие: нижний слой из плотного спанбонда, а верхний — из полиэтиленовой плёнки. Такой способ подходит для регионов, где в декабре или январе мороз может смениться оттепелью с дождями. Под сильным дождём любой укрывной материал промокнет, каким бы плотным он ни был. Однако использование полиэтилена накладывает свои ограничения. Во время оттепелей необходимо приоткрывать его с торцов укрытия, чтобы растения внутри не запрели от высокой влажности. В середине марта необходимо открыть торцы или полностью убрать полиэтиленовую плёнку. Если весной вы приезжаете на дачу не раньше апреля, не стоит использовать полиэтилен для укрытия. Под ним розы неминуемо перегрееются и выпреют. Последний штрих подготовки к зиме — это раскладка ядовитой приманки для мышей и крыс, которые обожают селиться в таких уютных «домиках». Можно использовать восковые таблетки «Ратобор», они не размокают от влаги, либо насыпать зерновую приманку «СуперМор», «Ратобор» в пластиковые бутылки, обрезанные с обоих концов в виде трубы.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Дискор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Дискор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.

Обрезка роз — это обязательный этап ухода, без которого нельзя обойтись. Начинающие садоводы чувствуют себя неуверенно, когда приходит время обрезки. Мало того, что приходится облачаться в плотные перчатки, чтобы защитить руки, так ещё и нужно знать, как и когда обрезать разные виды розы. Схемы и сроки обрезки у них различаются, и от наших действий зависит пышность цветения и здоровье куста. Обрезку роз проводят три раза за сезон: весной, летом и осенью. Весенняя, летняя и осенняя обрезка преследуют разные цели, поэтому они немного отличаются. Но есть и общие правила. У всех роз сразу под цветком есть несколько трёхпалых листьев, а ниже вырастают более крупные листья, которые состоят из 5 листочков, розоводы называют их «пятилистниками». Побеги, которые вырастают из пазухи пятилистника более сильные, чем те, что вырастут из пазухи трёхлистника, поэтому летнюю обрезку проводят до ближайшего 5-ти лопастного листа, либо ниже, если почка находится с внутренней стороны побега. Срез проводят над почкой, расположенной с наружной стороны ветви. Новый побег, который вырастет из неё, будет направлен в сторону, что поможет сформировать куст в виде чаши с пустым центром. При такой формировке растения меньше болеют, т.к. крона куста лучше проветривается и просыхает после осадков и обильных рос. Срез должен быть косым, под углом 45°, так влага не будет скапливаться на его поверхности, поэтому он не загниёт. Чтобы при обрезке не повредить почку, срез проводят на 0,5 см выше неё. Не стоит оставлять более длинный пенёк, т.к. он неминуемо высохнет. Сухие пеньки портят внешний вид куста. Срезы толщиной менее 1 см можно не замазывать. Толстые побеги после обрезки лучше обработать садовым варом «Живинка», «РанНет» и т.п. Работу нужно проводить острым секатором, при использовании тупого инструмента срезы размахриваются. При переходе от одного растения к другому желательно дезинфицировать лезвия секатора, чтобы не переносить возможные болезни и вирусы с больных кустов на здоровые. Для обработки инструментов используют спирт, дезинфектанты для рук или средство «Агройод». Обрезка роз осенью Когда обрезать розы осенью, зависит от региона. В средней полосе обрезку проводят непосредственно перед тем, как укрывать розы, либо за несколько недель до этого, если кустов много и невозможно провести обрезку за один приём. Для работ в розарии лучше выбрать прохладный солнечный день, так и садоводу комфортнее, и срезы быстрее затянутся. Не спешите с укрыванием роз. Королева сада безболезненно переносит кратковременные заморозки до -10°С. Такая закалка даже полезна для розы, она стимулирует отток питательных веществ из листьев в побеги. В южных регионах, где розы зимуют без укрытия, осенью проводят основную формирующую обрезку. В средней полосе и северных областях осенняя обрезка должна быть более щадящей. Она нужна лишь для того, чтобы кусты поместились под укрытие, побеги обрезают, исходя из его высоты. Минимальная высота воздушно-сухого укрытия для роз — 50 см, но если вы можете создать более просторную и высокую конструкцию, будет только лучше. Высота укрытия может доходить до 1 м. Важно понимать, что розы согреваются зимой не за счёт «одеяла», а благодаря теплу, которое идёт от земли. Укрывной материал не даёт этому теплу улетучиваться, создаёт определённый микроклимат. Чем просторнее будет укрытие, тем лучше перезимуют розы. Роза укрыта лапником Слабая обрезка способствует более хорошей зимовке роз. За время вегетации в побегах накапливаются питательные вещества. Несмотря на то, что зимой растения находятся в состоянии покоя, под укрытием они не спят, а дремлют, если провести аналогию с человеком. В течение зимы питательные вещества понемногу расходуются. Происходит отток и перераспределение накопленных витаминов и сахаров из концов побегов в основание куста и корни. Чайно-гибридные Опытные садоводы заметили, что чайно-гибридные розы в средней полосе зимуют гораздо лучше, если их обрезают не коротко, как положено, на 3-4 почки от основания куста, а высоко, оставляя побеги длиной 50-60 см. Формирующую обрезку оставляют на весну. В сентябре не рекомендуется срезать розы на букеты, т.к. обрезка цветущего куста стимулирует рост новых побегов. Летом это обеспечивает вторую волну цветения, осенью же приводит к формированию неправильной программы. Вместо того чтобы готовиться к зимовке, роза вновь пускается в рост. Отцветшие побеги можно даже не удалять, плоды вызреть не успеют, поэтому куст не ослабнет. Окончание цветения будет сигнализировать растению, что цикл завершён, и пора на покой. Если осень стоит сухая, достаточно надломить цветоносы на самой верхушке, чтобы прекратить поступление к ним питательных веществ. В дождливую осень лучше обобрать лепестки, либо срезать цветы под самой головкой. Мокрые лепестки могут стать средой для размножения серой гнили и других грибных заболеваний. Перед укрытием роз цветущие побеги обрезают до ближайшего пятилистника. Если листья уже облетели, от цветка отсчитывают 3-4 почки и делают срез. Побеги, которые растут внутрь куста, можно вырезать ещё осенью, но лучше оставить их до весны как запас питательных веществ. Весной Чайно-гибридные розы цветут на побегах текущего года. Весной сначала проводят санитарную обрезку куста, удаляя все почерневшие побеги до здоровой ткани. После этого делают формирующую обрезку. На сильных побегах оставляют 4-5 почек, на более тонких — 2-3 почки. Побеги, направленные внутрь куста, вырезают на кольцо, чтобы сформировать форму вазы или чаши. Летом После окончания первой волны цветения побеги срезают до ближайшего пятилистника. Из пазух верхних листьев вырастает 1-2 новых побега, которые зацветут в конце лета. Флорибунда Осенняя обрезка флорибунды не отличается от подготовки чайно-гибридных роз к зимовке. Наша задача — убрать розы под укрытие. Можно провести лёгкую санитарную обрезку и удалить слабые тонкие побеги, либо укоротить только верхушки и оставить куст зимовать. Цветы флорибунды растут кистями, у махровых сортов в цветке до 40-70 лепестков. Под укрытием лепестки роз будут перегнивать, создавая благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, поэтому после морозов цветущие побеги нужно срезать. У кустов со сложными кистями, которые формируют развилку на концах побегов, срезают всю разветвлённую часть. Чтобы убрать флорибунду под укрытие, срезают верхнюю треть побегов. В течение лета роза может дать побеги шиповника, идущие от подвоя. Отличить их несложно. На них мелкие листья с нежной текстурой, они более светлые, чем у розы, и не имеют такого глянца, а сам побег покрыт многочисленными мелкими шипами. Разные подвои имеют разную способность к побегообразованию, порой они не доставляют хлопот, а иногда садоводу приходится регулярно удалять дички, иначе они забьют привой и роза переродится в шиповник. Обрезать дикорастущие побеги нужно как можно ниже. Обычно они растут от корня или от подземной части подвоя. Нужно немного разрыхлить землю и подобраться секатором ниже уровня почвы. Крайне важно осенью провести искореняющую обработку роз фунгицидами. В октябре, когда установится прохладная погода, все розы обрабатывают 1% медным купоросом либо 1% бордоской смесью. Если растения сильно болели в прошедшем сезоне, можно использовать более концентрированный раствор: 3% бордоскую смесь по листьям либо 3% медный или 3% железный купорос после листопада. Весной Весной, после проведения санитарной обрезки куст флорибунды формируют. Старые толстые побеги обрезают очень коротко, на 1-2 почки от основания куста. Это стимулирует формирование новых базальных (основных) побегов. Тонкие прошлогодние ветви укорачивают на одну треть, оставляя на них 7-8 почек. Самые старые ветви можно вырезать на кольцо. Флорибунды склонны к загущению куста, поэтому необходимо обращать внимание на многочисленные побеги 2-го порядка, растущие внутрь кроны, и удалять их. Летом Флорибунды цветут практически без перерыва в течение лета, первая волна цветения незаметно сменяется второй. Отцветшие кисти срезают до ближайшего к ним пятилистника. Плетистые и почвопокровные Плетистые и почвопокровные розы осенью можно вовсе не обрезать. Даже невызревшие побеги при благоприятных условиях могут дозреть в течение зимы под укрытием. Весной станет очевидно, какие побеги хорошо перезимовали, и обрезать кусты будет проще. Особенно важно сохранить прошлогодние побеги для рамблеров. Рамблеры — это вид плетистых роз, которые цветут на побегах прошлого года. Цветение у них однократное, поэтому если мы укоротим побеги, сформированные в этом году, следующим летом цветов будет гораздо меньше. Розоводы со стажем знают, что рамблеры лучше цветут на побегах прошлого года. Более старые побеги, возрастом 3-4 года, формируют меньше цветочных кистей, а сами цветы вырастают более мелкими. Если после окончания цветения вы не провели летнюю обрезку отцветших побегов, можно сделать это осенью. Их вырезают на кольцо у основания куста. Плетистые розы клаймберы цветут два раза за сезон: в начале лета на прошлогодних побегах и в конце лета — на побегах текущего года. Формирующию обрезку этих кустов лучше оставить на весну. Важно снять плетистые розы с опоры, пока ещё тепло. После первых морозов древесина станет хрупкой, и одним неосторожным движением можно обломить целую ветвь. Чтобы побеги роз не контактировали с влажной землёй, под кустами расстилают плотное агроволокно, либо укладывают настил из досок. Подойдёт любой материл, который поможет изолировать плети от земли: пенопласт, рубероид, еловый или сосновый лапник. У рамблеров побеги более гибкие, их проще укладывать на землю. Клаймберы, особенно взрослые, имеют крупные скелетные ветви, которые теряют гибкость. Обычно после первой зимовки они уже не разгибаются и продолжают расти в горизонтальном положении. На них вырастают вертикальные побеги с бутонами. Весной Весной проводят санитарную обрезку плетистых роз, удаляют побеги, которые были сломаны во время укладки, а также подмёрзшие концы ветвей. Срез проводят до здоровой ткани. Сразу после обрезки необходимо вновь зафиксировать растения на опоре. У взрослых клаймберов необходимо периодически обновлять скелетные ветви. На старых ветках кора начинает трескаться, она становится убежищем для зимовки насекомых-вредителей. При формировке клаймберов в кусте оставляют 2-3 старые ветви и 3-4 молодых базальных побега им на замену. Побеги второго порядка прореживают, чтобы избежать загущения куста. Их верхушки обрезают на 1/4 или 1/3, это стимулирует рост новых побегов. Почвопокровным розам нужна лишь небольшая санитарная обрезка: вырезают все сломанные веточки и укорачивают верхушки побегов, чтобы стимулировать ветвление. Летом Летняя обрезка клаймберов сходна с обрезкой флорибунды. Цветочные кисти удаляют целиком, до ближайшего пятилистника. Рамблеры весной обрезают минимально, удаляя только подмёрзшие ветви. Основную обрезку делают летом, после окончания цветения. Отцветшие побеги вырезают до основания, под ноль. Это освобождает пространство для роста новых ветвей, которые зацветут в следующем году. Кустовые и парковые Кустовые, или парковые розы, их ещё называют шрабы — это самый зимостойкий вид роз. Обычно они представляют собой разновидность дикорастущей розы или гибрид на её основе. В средней полосе они зимуют без укрытия. Обрезку парковых роз лучше оставить на весну. Концы побегов зимой могут подмёрзнуть, так что нет смысла укорачивать их с осени. У парковых роз сильно шипованные ветви, а сам куст слишком густой. Осенью, до листопада, довольно сложно определить, какие ветви нуждаются в прореживании, весной это гораздо проще. Весной Весной парковые розы формируют в зависимости от предпочтений. Можно оставить их естественную высоту, у некоторых сортов она достигает 2 м, либо укоротить побеги до желаемого размера. Совсем старые ветки лучше вырезать под ноль. Остальные обрезают так, чтобы сформировать форму шара или яйца. Центр куста должен остаться пустым, чтобы воздух свободно циркулировал, это улучшит сопротивляемость растения грибным заболеваниям. Верхушки всех побегов немного укорачивают для более интенсивного роста новых побегов. Летом Кустовые розы цветут продолжительно, одни цветки увядают, другие раскрываются им на смену. Чтобы куст сохранял декоративность, в период цветения допустимо обламывать головки цветов, а после окончания цветения побеги обрезают до ближайшего пятилистника. У парковых роз он расположен ближе к вершине побега, чем у чайно-гибридных.

Без хризантем осенний цветник выглядит грустно. Гордые георгины и торжественные гладиолусы теряют свою стать после первых заморозков. И только хризантема продолжает ярко цвести. Садоводы ценят этот цветок за невероятное разнообразие окрасок и неприхотливость. У хризантемы не так много болезней и вредителей. Однако при несоблюдении агротехники растения могут подвергаться атакам микробов и насекомых. Болезни хризантемы Есть грибные заболевания, которые поражают все виды декоративных культур, хризантема здесь не исключение. Это мучнистая роса, ботритис, или серая гниль, различные листовые пятнистости, ржавчина, фузариоз. Мучнистая роса Эта болезнь знакома многим садоводам, она поражает декоративные, ягодные и овощные культуры. Мучнистая роса часто встречается на розах, рододендронах, флоксах и дельфиниуме. Болезнь быстро распространяется в тёплую влажную погоду. Однако и в жаркое сухое лето возможны вспышки заболевания. Гриб заселяет молодые листья на верхушках побегов. Больные листья покрываются белёсым мучнистым налётом. Болезнь быстро прогрессирует, налёт становится серым, затем темнеет, листья усыхают. При сильном развитии болезни хризантемы могут вовсе не зацвести, либо цветы будут кривыми и уродливыми. Мучнистая роса хорошо поддаётся лечению, но проводить его нужно регулярно в течение лета, т.к. споры грибов разносятся ветром с больных растений на здоровые. В жаркую погоду для борьбы с мучнистой росой на хризантемах применяют контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет». При испарении серы образуется сероводород, который выжигает споры грибов. Обработку проводят при температуре +25-28°С. Если лето дождливое и не слишком жаркое, лучше использовать системно-контактные препараты, они действуют дольше и не смываются водой в отличие от серы. Для борьбы с мучнистой росой применяют «Серпень», «Топаз», «Прогноз». Серая гниль Возбудитель серой гнили есть повсеместно. Гриб поражает ягоды клубники, малины, винограда в период их созревания. Он поселяется на всех частях растения, включая листья, побеги, бутоны. Серая гниль на хризантемах распространяется в сырую тёплую погоду в условиях загущенных посадок. На листьях и побегах появляются крупные бурые пятная неправильной формы. В период дождей на них появляется серый пушистый налёт плесени. При лёгком прикосновении он «пылит», рассеиваясь вокруг. Если болезнь добралась до бутонов, то в первую очередь повреждаются цветоножки, из-за чего головки цветов склоняются, а сами цветы покрываются пушистой плесенью. Уничтожить серую гниль полностью довольно сложно, но на декоративных культурах бороться с ней проще, чем на ягодных. При первых признаках серой гнили проводят обработку системным фунгицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Чистоцвет», «Топсин М», «Свитч». При необходимости обработку повторяют через три недели. Ржавчина Хризантемы нередко поражаются различными видами ржавчины. К привычной столбчатой ржавчине добавляется белая ржавчина, при которой обратная сторона листа покрывается белым налётом, как при мучнистой росе. Заболевание распространяется довольно быстро, что приводит к ослаблению растения. При поражении ржавчиной на внешней стороне листьев проявляются небольшие светлые пятна, а на обратной стороне отчётливо видны образования рыжего цвета.  Ржавчина часто поражает дельфиниумы, а также можжевельник, с которого споры гриба разносятся по всему цветнику. При первых признаках ржавчины необходимо аккуратно удалить заражённые листья и обработать хризантемы любым системным фунгицидом «Серпень», «Топаз», «Скор», «Дискор», «Раёк», «Чистоцвет». Листовые пятнистости Пятна на листьях ухудшают внешний вид декоративных культур. Всё начинается с нескольких мелких пятен на нижних листьях, но их количество быстро растёт. Вскоре они сливаются в одно общее пятно, лист усыхает и опадает. Возбудители септориоза, фомоза и других грибных болезней всегда есть в почве, но опасность они представляют только для ослабленных растений. Профилактические обработки препаратом «Силар» повышают сопротивляемость растений патогенной микрофлоре. На листьях образуется тончайшая плёнка, которая не препятствует дыханию, но затрудняет внедрение болезнетворных грибов и бактерий. Если же на листьях уже проявились первые пятна, необходимо провести обработку системными фунгицидами. Фузариозное увядание Фузариоз — одна из самых опасных болезней хризантем. Он поражает практически все культуры: зерновые, овощные, декоративные. От фузариоза сильно страдают однолетние астры. Болезнь поражает сосудистую систему растения и проявляется только на последней стадии, когда спасти его уже невозможно. Хризантема увядает целиком, листья поникают, как будто им не хватает воды. Фузариоз часто проявляется небольшими очагами, там, где в почве были его возбудители. Гриб зимует на заражённых растительных остатках. Не стоит высаживать хризантемы там, где в прошлом году росли астры, т.к. велика вероятность заражения их фузариозом. При проявлении фузариоза больные кусты нужно аккуратно подкопать и убрать из цветника вместе с комом земли. Освободившуюся почву и соседние растения необходимо пролить раствором препаратов «Фундазол» или «Максим». Бактериальный рак Бактериальный рак встречается на хризантемах не так часто. Он проявляется в виде уродливых наростов на стебле и корнях растения. Болезнь неизлечима, поэтому необходимо удалить кусты полностью, с корнем. Патогенные бактерии размножаются в почве после того как велась активная борьба с болезнетворными грибами. Химические фунгициды и медный купорос подавляют рост грибов, и тогда их место занимают бактерии. По этой причине проливать почву «химией», а также марганцовкой нужно только в крайних случаях. Для обеззараживания почвы лучше применять биофунгициды. Если хризантемы были поражены бактериальным раком, после их удаления необходимо пролить почву раствором антибиотика биологического происхождения «Фитолавин». Вредители хризантемы Большинству вредителей не нравится специфический терпкий запах хризантемы. Однако есть всеядные насекомые, которых ничто не смущает. Это тля, паутинный клещ и трипсы. Тля Тля всеядна и плодовита. Существует множество разновидностей тли, которые отличаются цветом и размером. На цветах в открытом грунте можно встретить побеговую тлю (зелёную), а также бурую хризантемную тлю (коричневую или чёрную). При выращивании в теплице хризантемам досаждает оранжерейная тля (жёлто-зелёная). Тля высасывает соки из листьев и верхушек побегов, что приводит к остановке их роста. При большой численности насекомых хризантемы могут вовсе не зацвести, т.к. развитие растения прекратится ещё до бутонизации. Уничтожить тлю несложно, против неё эффективны любые системные инсектициды, такие как «Кортлис», «Инсектор Супра», а также кишечно-контактные пестициды: «Ци-Альфа», «Кинмикс» и др. Можно применять биопрепараты: «Фитоверм», «БиоКилл» либо использовать зелёное мыло. В борьбе с тлёй важно регулярно осматривать кусты хризантем, не давая численности насекомых выходить за разумные пределы. У тли много врагов среди хищных насекомых. С небольшим количеством тли отлично справляются божьи коровки. Паутинный клещ Паутинный клещ — это бич многих декоративных растений. В жаркое лето клещи распространяются с невероятной скоростью. Они поселяются в теплицах, вредят и в открытом грунте. Самих насекомых заметить практически невозможно, настолько они малы. Клещи сидят на обратной стороне листьев, проделывают в них крошечные проколы, через которые пьют сок. Повреждённые листья легко определить, если посмотреть сквозь них на свет. Если время упущено, лист обесцвечивается, приобретает мраморную окраску, желтеет и высыхает. Каждые 10 дней рождается новое поколение паутинного клеща, поэтому обработка должна быть системной. Необходимо провести три опрыскивания подряд с интервалом 7-10 дней. Для борьбы с паутинным клещом используют инсекто-акарицидные препараты: «Фитоверм», «БиоКилл», «Клещевит», «Аполло», «Актеллик». Трипсы Трипсы часто поражают различные декоративные культуры. Этих мелких насекомых можно увидеть на обратной стороне листьев, если хорошенько присмотреться. У них тонкое тело с извилистым хвостиком. Трипсы весьма подвижны и быстро бегают. Они высасывают сок из листьев растений. Заметить их присутствие можно по мелким сухим пятнам на листьях. Для борьбы с трипсами эффективны те же препараты, что и для уничтожения тли. Хризантемная нематода Опасные вредители хризантем — это нематоды, крошечные круглые черви, которые не видны невооруженным глазом. Они живут в почве, одни виды внедряются в корни растений, другие проникают в надземную часть, поражая побеги и листья. Нематода живёт и питается внутри листа, заметить её можно по появлению светлых пятен между жилками листа. Поражённый участок высыхает, а червь отправляется дальше. При большом количестве нематоды червями может быть заселён весь куст. Бороться с нематодой достаточно сложно, т.к. на червей плохо действуют инсектициды. Можно попробовать обработать цветы «Карбофосом», но нужно учитывать, что это высоко токсичный яд. Для уничтожения нематоды в почве нужны специальные бактериальные препараты: «Немацид КС», «Микорад Немато». При сильном распространении нематоды кусты хризантемы рекомендуется удалить и сжечь, после чего провести обработку почвы нематицидными препаратами. Профилактика болезней в цветнике Если в почве есть возбудители заболеваний, то как только создаются подходящие условия, они оказываются на растениях. А дальше болезнь распространяется лавинообразно. Споры патогенных грибов разносит ветром на соседние кусты, они прорастают в каплях росы или дождя, захватывая листья, стебли, цветы. Улучшение состояние почвы — это основной метод профилактики болезней растений. Внесение биопрепаратов Грунт не может быть стерильным, в почве сосуществуют сотни видов микроорганизмов, как полезных, так и вредных, дело лишь в балансе сил. В распоряжении садоводов множество микробиологических препаратов на основе полезных грибов и бактерий. Почвенный гриб триходерма эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы в земле. «Триходерму вериде» и другие препараты с триходермой: «Трихоцин», «Глиокладин», «Микорад Мальсано», «МикоХелп» вносят в почву при высадке рассады. Бактерия сенная палочка селится в корнях растений, а также проникает в их ткани. В процессе жизнедеятельности она вырабатывает антибиотики, которые помогают растениям противостоять всевозможным болезнями. Хризантемы поливают под корень и обрабатывают по листу препаратами «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «ФитоХелп» и др. Чтобы почвенная микрофлора стала более разнообразной, полезно вносить комплексные препараты с грибами и бактериями, такие как «Атлант бактерии-помощники». Азотфиксирующие, фосфатмобилизующие, лактобактерии и другие микроорганизмы обогатят почву питательными веществами в усваиваемой форме. Раскисление почвы Известно, что патогенные грибы предпочитают почвы с кислой реакцией. Поддержание уровня pH=6,5-7,0 поможет значительно уменьшить колонию патогенных грибов. Однако увлекаться известковыми материалами не стоит. В почвах с щелочной реакцией активно размножаются бактерии, которые вызывают заболевания, такие как бактериальный рак и бактериальная гниль. Вылечить бактериальные болезни хризантем гораздо сложнее, т.к. на возбудителя не действуют химические фунгициды. Раскисление грунта проводят осенью, под перекопку вносят доломитовую муку, мел, на сильно кислых почвах — известь. Чтобы определить необходимое количество раскисляющих компонентов, необходимо точно знать уровень кислотности почвы. Определить его поможет тест-система «Агрохимик». Соблюдение схемы посадки Загущенная посадка провоцирует распространение грибных болезней. Если между растениями плохо циркулирует воздух, их листья медленнее просыхают после дождя, полива и росы. В зарослях влажной листвы создаются благоприятные условия для прорастания спор болезнетворных грибов. При высадке рассады цветов необходимо учитывать размер взрослого куста, его указывают в описании сорта. Для низкорослых компактных сортов достаточно 30 см между растениями в ряду, для крупных кустов хризантемы мультифлора потребуется 50-60 см. Своевременная подкормка При выращивании цветов не стоит увлекаться азотными удобрениями. Избыток азота провоцирует бурный рост «ботвы». Ткань листьев становится более рыхлой, из-за чего в неё легче внедряются различные грибы и бактерии, которые вызывают болезни хризантем. Подкормку карбамидом (мочевиной), аммиачной селитрой или любыми органическими настоями (коровяка, куриного помёта, сброженной травы) можно провести один раз в начале сезона. А вот подкормки калием и фосфором, наоборот, укрепляют иммунитет растений, повышают их устойчивость к болезням. В течение лета цветы необходимо несколько раз подкормить монофосфатом калия или сульфатом калия. Полезно применять комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, такие как «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Правильный полив Поливать хризантемы нужно регулярно в течение всего лета. От полива напрямую зависит пышность цветения, количество бутонов и размер цветов, ведь все питательные вещества растения получают в виде водного раствора. Лучше после высадки рассады цветов проложить систему капельного полива, так можно обеспечить необходимую влажность почвы минимальными усилиями. При капельном поливе не происходит разбрызгивания воды, капли не отскакивают от земли, поэтому уменьшается риск распространения патогенных грибов из почвы. Если вы поливаете цветник из лейки, необходимо направлять её носик под кусты, в зону корней. Хризантемы не любят, когда на их листья попадает вода. Влажный лист — это благоприятные условия для прорастания грибов и бактерий.

Рододендрон, или азалия, считается капризной культурой, которая требует сложного ухода. Это распространённое заблуждение. Рододендроны успешно зимуют в Подмосковье и в Ленинградской области, в средней полосе и в Сибири. Главное, подобрать зимостойкий сорт и соблюдать несколько правил подготовки рододендрона к зиме. Виды и сорта В дикой природе произрастает около 20 видов рододендронов, в результате их скрещивания получены десятки гибридов. Селекционеры работают не только в направлении создания новых оттенков цветов, но и над повышением морозостойкости растений. Все рододендроны можно условно разделить на два вида: вечнозелёные и листопадные. В каталогах листопадные сорта часто называют «азалией», однако с точки зрения ботаника, всё это разновидности рододендрона. Среди вечнозелёных и листопадных видов есть более морозостойкие сорта, а есть и теплолюбивые, поэтому при покупке саженца необходимо учитывать климатическую зону, для которой он предназначен. Из вечнозелёных рододендронов самым морозостойким является Р. катевбинский. У этого вида множество сортов. Самые популярные: Грандифлорум (Grandiflorum), Розеум Элеганс (Roseum Elegans). Они выдерживают морозы до -34°С. Вечнозеленый рододендрон Розеум Элеганс Многие гибридные рододендроны отличаются высокой морозостойкостью, до -29-32°С. У садоводов популярны сорта Гаага (Haaga), Инглиш Розеум (English Roseum), Каренс (Karens), Бабушка (Babushka), Нова Зембла (Nova Zembla). Рододендрон Нова Зембла в октябре В предгорьях Алтая и сибирской тайге произрастают видовые рододендроны: даурский, Р. Ледебура, их также называют «маральник» и «багульник». Растения с легкостью выдерживают сибирские морозы, а в мае расцвечивают холмы во все оттенки лилового. Маральник (рододендрон на Алтае) в мае Листопадные азалии отлично зимуют в средней полосе. Известные сорта: Голден Лайтс (Golden Lights), Уайт Лайтс (White Lights), Рози Лайтс (Rosy Lights), Клондайк (Klondyke). В описании этих сортов указывают морозостойкость до -29°С, однако по отзывам садоводов эти сорта способны выдерживать и более низкие температуры, вплоть до -39-42°С. Особенности зимовки рододендронов В дикой природе листопадные рододендроны произрастают в регионах с высокой влажностью: в горах Сочи и Абхазии, в Приморье, в лесах Японии, Кореи, Китая. Они отлично чувствуют себя в сибирских предгорьях и под пологом леса, где они защищены от ветров. Эти растения приспособлены к тому, чтобы переносить сильные морозы. Природа наградила рододендроны интересным способом защиты от потери влаги. Чтобы закрыть устьица, которые находятся на обратной стороне листа, на морозе растения скручивают листья в трубочку и опускают их. Начинающие садоводы, которые впервые видят такую картину, пугаются. Зрелище, и вправду, довольно печальное, кажется, что рододендрон безвозвратно замёрз. Но это не так. Придёт тепло, начнётся сокодвижение, и листья расправятся и вернутся в прежнее положение. Прежде чем думать о том, как готовить рододендрон к зиме, нужно понять особенности растения. Листопадные рододендроны больше страдают не от мороза, а от иссушающего зимнего ветра, который усиливает потерю влаги, а также от обжигающего весеннего солнца. Поэтому надземную часть кустов нужно защитить от ветра и солнца. Листопадный рододендрон Глоуинг Эмберс Цветочные почки рододендронов находятся на самой макушке побегов, они закладываются в августе. Независимо от того, вечнозелёный ли это вид или листопадный, цветочная почка ничем не защищена от мороза и ветра. При неблагоприятных условиях сам рододендрон может выжить, но пропустит год цветения, т.к. цветочные почки погибнут. У рододендронов поверхностная корневая система, благодаря этому они легко переносят пересадку даже во взрослом возрасте. Чтобы защитить корни растений от вымерзания, необходимо мульчировать почву под кустами. Особенно важно это для молодых растений в первые три года после посадки. Подготовка к зиме Взрослые рододендроны, высота которых превышает человеческий рост, зимуют без укрытия. Если растения посажены в затишье от зимнего ветра и в тени от дома или высоких деревьев, то им не страшна зима. Влагозарядный полив Главное, о чём нужно позаботиться осенью, — это вдоволь напоить растения. Насыщение всех тканей влагой поможет рододендронам лучше перезимовать. Кроме того, влажная почва промерзает не так сильно как сухая. Если же её укроет снегом, она и вовсе не промёрзнет. Тогда корни кустарника смогут получать влагу в течение зимы. Вечнозелёные рододендроны поливают в течение всей осени, до тех пор, пока поверхность почвы не схватится. После первых осенних заморозков поливы продолжают, ведь почва остывает гораздо медленнее, чем воздух. Даже в дождливую осень может понадобиться влагозарядный полив. Определить его необходимость очень просто: нужно взять горсть земли с глубины 1-1,5 штыка лопаты. Если она недостаточно влажная, необходим полив. Под небольшой куст выливают 2-3 ведра воды, взрослому растению потребуется 5-6 вёдер. Подкисление почвы Поскольку рододендроны любят кислую почву, pH= 3,5-5,0 полезно подкислить воду для полива. Для этого на ведро воды добавляют 1 ч. л. лимонной кислоты. Можно также использовать препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон» для изменения цвета гортензий. Для подкисления почвы полезно раз в год вносить коллоидную серу. Можно использовать водно-суспензионный концентрат серы или порошок. Находчивые садоводы размалывают серные шашки и используют их как удобрение. Под один небольшой куст нужно 30-50 г серы. Необходимо внести её до влагозарядного полива, чтобы она растворилась и проникла в почву. Сера растворяется в почве медленно, эффект от её внесения проявляется лишь через полгода. Чтобы контролировать кислотность почвы, необходимо хотя бы раз в год делать почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Если на участке почва с нейтральной кислотностью, то все растения-ацидофилы лучше сажать большой группой, так будет легче закислять грунт и поддерживать необходимый уровень pH. Кислые почвы любят рододендроны, гортензии, багульник, верески, голубика, брусника, клюква, а также различные хвойные. Подкормка Минеральные удобрения с кислой реакцией также помогают подкислять грунт. Сульфат калия, калимагнезия, а также простой суперфосфат содержат до 10-15% серы. Можно использовать специальные удобрения пролонгированного действия для рододендронов, азалий и гортензий. Минеральные удобрения вносят осенью в приствольный круг кустарников и прикрывают слоем органической мульчи толщиной 15-20 см. Поскольку у азалий поверхностная корневая система, не рекомендуется рыхлить почву под кустами. Мульчирование Органическая мульча для рододендрона должна немного подкислять почву при разложении. Для мульчирования используют еловую и сосновую хвою, щепу, кислый верховой торф (рыжий), опад: листья дуба, ореха, клёна. В этих листьях много танинов, благодаря чему они медленно разлагаются и не слёживаются. Как мульчировать рододендрон, зависит от возраста и вида растения. Молодые саженцы листопадных азалий можно пригибать к земле и полностью засыпать сухими листьями. Под везнозелёные рододендроны насыпают толстый слой мульчи так, чтобы покрыть весь приствольный круг по проекции кроны куста. Чтобы избежать выпревания коры на корневой шейке, необходимо немного отодвинуть слой органики от основания куста. Защита от болезней Растения, которые зимуют под укрытием, часто страдают от грибных болезней. Внутри укрытия практически отсутствует циркуляция воздуха и приток кислорода, во время оттепелей влажность воздуха повышается, перепады температуры приводят к образованию конденсата. Это создаёт благоприятные условия для развития патогенных грибов. Чтобы рододендроны хорошо перенесли зиму и вышли из неё здоровыми, необходимо провести профилактическую обработку фунгицидами. В первую очередь это относится к вечнозелёным и полувечнозелёным сортам, хотя и для листопадных азалий профилактика не будет лишней. Рододендроны часто поражаются мучнистой росой. Осенью, пока дневная температура воздуха ещё не опустилась ниже +12-14°С, растения обрабатывают системными препаратами «Топаз», «Прогноз», «Серпень», можно применять пестициды широкого спектра действия: «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор». В октябре, пока ещё стоит плюсовая температура, можно провести обработку контактными фунгицидами на основе меди: 1% медным купоросом или 1% бордоской смесью. Также используют препараты с хлорокисью меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик». Укрытие на зиму Рододендроны укрывают самыми последними, позже роз и клематисов. Лишь когда установится стабильный мороз -10-12°С, приступают к утеплению кустов. Чтобы упростить задачу, лучше установить каркас укрытия заранее, пока на улице тепло, тогда останется лишь накинуть на него укрывной материал. В средней полосе используют спанбонд плотностью 60 г/кв.м, в северных регионах лучше взять более плотный материал, 80-100 г/кв.м, либо укрывать растения двумя слоями агроволокна. У рододендронов разветвлённая крона, располагается она горизонтально. Под тяжестью снега некоторые ветки могут обломиться. Растения, которые зимуют без укрытия, необходимо слегка стянуть и связать, чтобы избежать облома ветвей. Конструкция укрытия должна быть такой, чтобы снег съезжал по ней и не прижимал кусты своей тяжестью. Конструкцию воздушно-сухого укрытия подбирают, исходя из материалов, которые есть в наличии, и размера куста. Простейшую модель типа «шалаш» можно составить из 4-5 длинных колышков, которые втыкают в землю вокруг куста и стягивают в пучок на вершине. Желательно, чтобы листья рододендрона не прикасались к укрывному материалу, поэтому лучше делать более просторный «вигвам». При помощи дуг для мини-парника или обрезков пластиковой трубы можно построить укрытие для небольшого куста. Две дуги устанавливают над растением крест-накрест и связывают их в месте пересечения. Закрепить конструкцию нужно до того, как земля промёрзнет. Для саженцев первого года посадки, размер которых невелик, можно использовать пластиковые ящики для овощей. Ими накрывают растения, при необходимости ящик можно приподнять на нужную высоту и установить его на колышки, вбитые в землю. После того как установятся морозы, конструкцию обматывают укрывным материалом. Можно использовать обыкновенный спанбонд или специальный материал для укрытия, он имеет бежевый оттенок и лучше защищает от солнца. Натуральная мешковина также подходит для укрытия. Полипропиленовые мешки и полиэтиленовую плёнку категорически нельзя использовать для зимнего укрытия. Эти материалы не пропускают воздух, под ними образуется конденсат, скапливается влага, из-за чего рододендроны выпревают. После такой зимовки они выходят с почерневшими листьями, а иногда полностью погибают. Поступление свежего воздуха внутрь укрытия крайне важно для зимовки азалий. Для этого можно специально проделать отверстия в спанбонде с северной или западной стороны, или приоткрыть материал с северной стороны. Не нужно бояться, что рододендрон замёрзнет. Укрывной материал спасает его от обезвоживания и от солнечных ожогов, а не от мороза. Морозы рододендроны переносят хорошо. Весной не спешите снимать укрывной материал, достаточно приподнять его снизу, чтобы воздух лучше циркулировал, и дождаться, пока растения оправятся после зимы. Чтобы ускорить пробуждение рододендрона и избежать весеннего обезвоживания, необходимо, как только снег начнёт таять, пролить почву под кустами тёплой водой. Когда земля оттает, растения смогут качать влагу и расправят листья, тогда им нестрашно яркое весеннее солнце, и можно снимать укрытие.

Современные садоводы всё чаще обращают внимание на растения с красивыми листьями. Они создают фон композиции, сохраняя декоративность в течение всего лета. Крупные листья формируют куртины и плотные бордюры, заполняют свободное пространство на клумбе. Травянистые многолетники, такие как хоста, бруннера, медуница, гейхера, бадан, — ценятся прежде всего за свои декоративные листья. Однако в период цветения они особенно хороши. Особенное место в ландшафтном дизайне занимает бруннера. Как выглядит бруннера Как только сходит снег, из земли показываются первые сердцевидные листочки. Вскоре над ними появляется нежное облако мелких голубых цветов. Бруннера, или незабудочник, расцветает одной из первых, одновременно с весенними луковичными. В это время сад ещё пуст, поэтому россыпь небесно-голубых цветов выглядят особенно трогательно. Бруннера в мае Цветы бруннеры похожи на незабудку, тот же оттенок весеннего неба, те же пять лепестков. Настоящую незабудку отличает лишь жёлтая сердцевина, у бруннеры центр цветка белый. Воздушная пена нежно-голубых цветов контрастно выделяется на фоне тёмно-зелёной листвы. Цветы незабудочника мелкие, до 5 мм в диаметре. Они собраны в небольшие рыхлые соцветия. Цветоносы прямостоячие, слегка опушённые, облиственные. Они чуть выше, чем основная масса листьев, поэтому голубые цветы «парят» над куртиной как рой мотыльков. Цветение «голубоглазки» длится в течение 20-25 дней, с конца апреля до середины мая. Но и после окончания цветения растение не теряет своей привлекательности, даже наоборот, оно становится ещё красивее, т.к. появляются крупные листья с декоративной окраской. В тёплую осень незабудочник может повторно зацвести, но появляются лишь единичные цветы. Листья бруннеры крупные, сердцевидной формы, с острым или закруглённым кончиком. Естественный цвет листьев — зелёный, но благодаря работе селекционеров появилось множество сортов с вариегатной, или пёстрой, окраской. Описание видов и сортов бруннеры В дикой природе можно встретить три вида бруннеры: крупнолистную (Brunnera macrophylla), сибирскую (Brunnera sibirica) и восточную (Brunnera orientalis). Последний вид наименее декоративный, у него небольшие узкие листья, к тому же он не морозостойкий, поэтому на просторах нашей родины не встречается. Бруннера сибирская Бруннера сибирская повсеместно произрастает в предгорьях южной Сибири и Алтая. Крупнолистная разновидность в дикой природе встречается на Кавказе. Именно этот вид является прародителем всех вариегатных сортов, в просторечии его называют «кавказской незабудкой». Б. сибирская и Б. крупнолистная У бруннеры сибирской и крупнолистной есть несколько отличий, несмотря на то, что это растения одного семейства. Б. сибирская разрастается довольно быстро за счёт корневых отпрысков, образуя поляну зелёных листьев. У нее толстое корневище, в диаметре до 1 см, сеть корней распространяется во все стороны, поэтому растение довольно быстро захватывает территорию, подавляя рост сорняков. Это может быть как плюсом, если нужно освоить большое пространство, так и минусом, если растение высажено в композиции с другими многолетниками. Б. крупнолистная формирует компактный куст высотой 30-40 см, с годами он увеличивается в обхвате, но остаётся в определённых границах, не расползаясь по участку. Взрослые кусты кавказской незабудки вырастают до 40-60 см в диаметре. В период цветения бруннера сибирская не уступает своей кавказской родственнице, однако после окончания цветения разница становится очевидной. Б. крупнолистная формирует крупные сердцевидные листья с красивым серебристым или белым узором, которые сохраняют декоративность в течение всего сезона. Бутылочно-зелёные листья Б. сибирской довольно быстро отмирают, и в июне место посадки многолетника оголяется. Только в конце августа появляются новые листочки. В продаже можно найти видовую бруннеру сибирскую и множество декоративных сортов Б. крупнолистной иностранной селекции. Их условно разделяют на два подвида: сорта с вариегатной окраской и с серебристыми листьями. Популярные сорта Б. крупнолистной У вариегатных сортов середина листа остаётся зелёной, а по краю идёт широкая белая или кремовая кайма неправильной формы, она заходит на центральную часть листа крупными мазками. Популярные сорта: Вариегата (Variegata), Хадспен Крим (Hadspen Cream), Доусон Уайт (Dowsons White). Бруннера Вариегата У сортов с серебристыми листьями соотношение зелёного и белого в окраске различается: от почти зелёных, с симметричными пятнами серебра, до практически белых, где зелёными остаются только прожилки листа или узкая кайма. Группа растений с разными узорами на листьях будет выглядеть особенно интересно, поэтому при выборе бруннеры обращайте внимание на фото в описании сорта. Известные сорта с небольшими серебристыми пятнами на листьях: Силвер Вингс (Silver Wings), Кингс Рансом (King’s Ransom), Эмералд Мист (Emerald Mist), Лангтриз (Langtrees). Сорта с серебристыми листьями и контрастными зелёными прожилками: Джек Фрост (Jack Frost), Сиа Хеарт (Sea Heart), Силвер Хеарт (Silver Heart), Александр’с Грейт (Alexander’s Great). У сорта Лукинг Гласс (Looking Glass) листья практически полностью серебристо-белые. Некоторые сорта Б. крупнолистной распускаются белыми цветами: Бетти Боуринг (Betty Bowring), Мистер Морзе (Mr Morse). Естественная окраска листьев бруннеры насыщенная, бутылочно-зелёная или цвета травы, но селекционеры поработали и над ней, так появился сорт с жёлто-зелёным окрасом листьев: Грин Голд (Green Gold). Выращивание и уход Бруннера — многолетнее растение, на одном месте может жить без пересадки до 10 лет. Растение отличается высокой морозостойкостью, зимует без укрытия даже в Сибири, без ущерба переносит морозы до -29-34°С. Зимует без листьев, весной молодые листья отрастают очень рано. Она предпочитает плодородные суглинки, хорошо растёт на слабо-кислых и нейтральных почвах. Песчаные грунты требуют дополнительного внесения влагоудерживающих компонентов, таких как глина, сапропель, поскольку они слишком быстро теряют влагу. Многолетняя незабудка любит умеренно влажную почву, поэтому в засушливое лето желательно регулярно поливать растения, особенно важны поливы для саженцев первого года. Если периодически выпадают дожди, взрослые кусты могут довольствоваться естественными осадками. Бруннера не любит застоя воды в зоне корней, но на берегу искусственного водоёма чувствует себя замечательно. Растение не требовательно к питательности грунта, лишь на самых бедных почвах незабудочник нуждается в подкормках. Чтобы растения быстрее отрастали весной, их можно подкормить комплексным минеральным удобрением, например, «Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур». У бруннеры поверхностная корневая система, корневище располагается горизонтально на глубине 2-3 см, поэтому рыхлить землю вокруг растений категорически нельзя, это приводит к повреждению корней. Чтобы почва под кустами не пересыхала и не перегревалась, полезно мульчировать её органикой: древесной щепой, опилками, хвойным опадом, компостом или торфом. Незабудочник предпочитает кружевную тень и полутенистые места, но в средней полосе и в Сибири может расти и на солнце. В южных регионах лучше сажать этот многолетник в тени, т.к. на солнце потребуется поливать её слишком часто. На ярком солнце листья могут обгорать. Это растение сейчас довольно популярно, поэтому у садоводов нет проблемы в том, как вырастить бруннеру, саженцы можно заказать в питомнике или приобрести в садовом центре. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего лета. Делёнки корневища сажают ранней весной либо в сентябре. При выращивании пёстролистных сортов «фальшивой незабудки» нужно следить за тем, чтобы сорт не вырождался. Периодически будут появляться листья с обыкновенной зелёной окраской, их необходимо срезать до основания. Если этого не делать, через какое-то время сортовая бруннера с вариегатными или серебристыми листьями превратится в дикорастущий вид с обыкновенной зелёной листвой. Схему посадки растений определяют, исходя из описаний сорта. В среднем, куст Б. крупнолистной вырастает до 30-40 см в диаметре, однако есть и более рослые сорта, как Александр’с Грейт (Alexander’s Great), у него очень крупные листья, а обхват и высота куста достигают 60 см. Размножение Если на участке уже есть кавказская незабудка, её легко размножить вегетативно. Взрослые растения размножаются делением куста или корневыми отводками. Бруннеру редко выращивают из семян. Это связано с тем, что семена Б. крупнолистной не успевают вызревать в условиях средней полосы. Сортовые особенности передаются в точности только при вегетативном размножении. При выращивании бруннеры из семян велика вероятность расщепления родительских признаков и получения случайного результата. Б. сибирская хорошо размножается самосевом, при желании можно собрать семена и посеять их, либо откопать молодые растения. Лучше всего проводить подзимний посев, т.к. семена нуждаются в длительной стратификации. Взрослые кусты Б. крупнолистной легко поддаются делению. Их выкапывают в конце лета. Корни промывают в воде и растаскивают куст руками на делёнки. Отломившиеся части корневища также можно использовать как посадочный материал. Для получения корневых отводков необязательно выкапывать куст целиком. Ранней весной, как только почва оттает, можно подкопать растения и отрезать несколько кусков корневища. Длина отрезка корня должна быть 3-6 см. Чтобы такие делёнки быстрее укоренились, их помещают горизонтально в лёгкий субстрат на основе верхового и низинного торфа на глубину 2-3 см и держат в тепле. Горшки или ящики с корневыми черенками можно поставить в теплицу. В мае-июне, когда растения дадут несколько листьев и разовьют дополнительные всасывающие корешки, их можно высадить на постоянное место. Б. сибирская довольно агрессивна, она расползается вокруг материнского куста, поэтому при необходимости её легко размножить, откапывая ранней весной, до цветения, или в августе-сентябре, когда растения пустят новые листья. Бруннера в ландшафтном дизайне Незабудочник — это растение для тенистого сада. Она составит компанию хостам, бадану, разноцветным гейхерам и пестролистной медунице. Её крупные листья красиво контрастируют с резной листвой астильбы и папоротниками. Она хороша на переднем плане небольшими куртинами и в виде плотной бордюрной посадки. Особенно красиво выглядит чередование кустов крупнолистной бруннеры и хосты с оттенками листьев одной гаммы. А чтобы композиция не была скучной, в промежутках между кустами можно высадить виолу крупноцветковую. Высота незабудочника обычно не более 30-40 см, что позволяет высаживать её «в ноги» высокорослым многолетникам: роджерсии, волжанке, а также рододендронам и азалиям. Растения составят отличную компанию хвойным: туе, можжевельнику, они хорошо сочетаются с декоративными низкорослыми елями и соснами. Важный момент, который нужно учитывать в совместных посадках, это то, что бруннера сибирская уходит в состояние покоя после окончания цветения, который длится до конца августа. В течение июня и июля участок, занятый этими растениями, оголяется. Его можно задекорировать небольшими садовыми скульптурами или горшечными растениями.

Роза — культура южная, поэтому климат средней полосы ей непонятен. Цветение в сентябре и октябре — это норма для многих сортов роз. Но зима не за горами, нужно успеть подготовить цветник к холодам. Как же это сделать, если розы никак не хотят перестраиваться на осенний режим? В регионах с мягким климатом, где розы не требуют укрытия на зиму, не встаёт вопрос, что делать с цветущими кустами в октябре. Они украшают осенний сад, радуют глаз и поднимают настроение. В средней полосе розы цветут до первых осенних заморозков. Бутоны в кружеве инея выглядят весьма художественно и дают материал для прекрасных фотографий. Роза в начале октября Что делать с цветами Чайно-гибридные розы хороши не только на клумбе, но и в вазе. Собственно, срезка — это их основное предназначение. Однако срезать цветы на букет в сентябре-октябре не рекомендуется. После обрезки цветущего побега пробуждаются спящие почки, и начинается рост новых побегов из пазух листьев. Летняя срезка обеспечивает вторую волну цветения, а осенняя лишь ослабляет кусты. Новые побеги не успеют одревеснеть до прихода холодов, поэтому неминуемо вымерзнут зимой. Растение только зря потратит силы на их формирование. Чтобы намекнуть розе на то, что скоро придёт зима, и пора к ней готовиться, в октябре можно надломить верхушки цветущих побегов. Поступление питательных веществ к цветам замедлится, и кусту не останется ничего другого, как заняться накоплением сахаров в древесине. Пока роза цветёт, рост новых боковых побегов приостанавливается. Когда лепестки осыпаются, становятся видны плоды, похожие на дикий шиповник. Созревание семян требует много питательных веществ. Тут уже не до роста молодых побегов, у растения включается программа на оставление потомства. Поскольку никто не размножает розы семенами, не стоит позволять растению тратить силы на их формирование. Где-то на юге это может пройти без последствий, но в средней полосе роза должна максимально хорошо подготовиться к зиме, а значит, все силы должны быть направлены в одном направлении — на вызревание древесины. Отцветают... Увядшие лепестки осыпаются не сразу. У флорибунды и почвопокровных роз достаточно плотная крона, поэтому осыпавшиеся лепестки не сразу проваливаются сквозь густую листву. В период осенних дождей это может стать причиной развития грибковых заболеваний. В гниющих лепестках поселяется патогенный гриб Botrytis, возбудитель серой гнили. Споры гриба разносит ветром на листья и побеги розы. Если зима выдастся тёплой, под укрытием начинается развитие гнили на побегах, и весной мы сталкиваемся с плачевными результатами плохой зимовки. Чтобы не провоцировать размножение серой гнили в цветнике, необходимо регулярно удалять отцветшие бутоны. Опытные садоводы делают это вручную, отламывая самую верхушку цветка, непосредственно под цветоложем. При таком способе прищипки роза не испытывает стресса, как при обрезке, поэтому не выбрасывает новые побеги. Удаляя отцветший бутон, мы одновременно убираем и зачатки семенной коробочки, поэтому растение не расходует силы на формирование семян. Чтобы не было серой гнили, вручную удаляйте отцветшие бутоны Что делать с волчками Осенью розы не только продолжают цвести, но и активно растут за счет волчков. Мощные вегетативные побеги, растущие от основания куста, возвышаются над кроной. Их размер может значительно превосходить высоту цветущих ветвей, а по толщине им и вовсе нет равных. На интенсивный рост волчков уходит много питательных веществ. Если их успели вовремя заметить, то ещё летом жирующие побеги вырезают под ноль или прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать формирование боковых побегов. Сам волчок не заканчивается цветочной почкой, но на боковых побегах они могут сформироваться. Так вегетативный побег можно превратить в цветущий. Если же время упущено, и развитые волчки обнаружены только в октябре, стоит попробовать их сохранить. Верхушку побегов можно прищипнуть, чтобы остановить их рост. После первых серьёзных заморозков невызревшие верхушки побегов станут видны: они мягчеют, а на срезе ткань не белая, а буроватая. Волчки обрезают до вызревшей древесины либо чуть ниже, до общей высоты обрезки куста. Что делать с листьями В наших краях розы не способны к естественному листопаду. Если под кустами вы обнаружили опавшую листву — это плохой признак, роза сбрасывает листья только по причине грибных заболеваний. Больные листья в обязательном порядке необходимо выгрести из-под кустов и унести с участка. Удалять ли листья роз при подготовке к зиме — вопрос спорный. Когда растений немного, можно позволить себе уделить внимание каждому. В таком случае листву начинают удалять ещё в конце сентября, двигаясь снизу вверх, от основания куста. Нижние листья декоративного кустарника находятся в зоне риска, т.к. патогенная микрофлора попадает на растения из почвы, с каплями дождя, отскакивающими от земли. Постепенное удаление листьев не создаёт стресса для растения, но мягко намекает ему на то, что сезон близится к концу. Сложность заключается в том, что листья необходимо не обрывать, а срезать секатором. При обрыве листа велика вероятность повредить почку в его пазухе, из которой в следующем году должен вырасти новый побег. Работа с секатором требует больше времени, а шипы добавляют неудобства. Флорибунды, почвопокровные и плетистые розы имеют густую и мелкую листву, обрезать которую довольно сложно. У большинства садоводов не хватает ни времени, ни терпения на такую кропотливую работу, поэтому кусты так и уходят под укрытие с листьями. У противников обрезки листьев есть и такой аргумент: растение до последнего перекачивает накопленные питательные вещества из листьев в побеги и корни, в них накапливается больше сахаров, поэтому розы лучше зимуют. Обработка фунгицидами Удаление листвы несёт одну цель — убрать рассадник патогенной микрофлоры из-под укрытия. Но если обработать розы фунгицидами, лист уйдёт в зиму здоровым. Осенняя обработка — это обязательное профилактическое мероприятие. Пока на улице ещё тепло, и дневная температура не опускается ниже +10-12°С, можно использовать химические фунгициды. Системные препараты проникают в ткани растения, уничтожая все возможные патогенные грибы. Для осенней обработки применяют препараты «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Они имеют широкий спектр действия, эффективны против возбудителей листовых пятнистостей, мучнистой росы и других заболеваний. Если розы сильно страдали от мучнистой росы, проводят обработку препаратами «Серпень», «Топаз», «Прогноз», у них направленное действие на возбудителя этого заболевания. Когда дневная температура опускается до +5°С, применение химических пестицидов теряет актуальность, т.к. на холоде действующее вещество хуже проникает в ткани растения, поэтому эффективность обработки значительно снижается. В таком случае помогут контактные препараты на основе хлороокиси меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», а также медный купорос и железный купорос. Обработку 1% медным купоросом можно вести и по листьям, а после их удаления можно использовать и более концентрированный состав — 3% медный или железный купорос. При попадании такой дозы на листву избыток минеральных солей обжигает листья и вызывает искусственный листопад, так называемую дефолиацию. Поздней осенью это весьма полезно. В качестве дефолианта лучше использовать железный купорос. Он уничтожает всю патогенную микрофлору, и способствует огрублению коры, что крайне важно для хорошей зимовки розы. Раствором 3-5% железного купороса полезно опрыскать и почву под кустами, чтобы уничтожить споры грибов на поверхности земли. В отличие от меди, избыток которой в почве вреден для полезной микрофлоры и самих растений, железный купорос не наносит вреда. На воздухе он быстро окисляется и переходит в неактивную форму. Постепенно, под действием почвенных микроорганизмов, он перерабатывается в доступные для растений формы, что весьма ценно, т.к. дефицит железа вызывает хлороз листьев. Обрезка Обрезку роз проводят как можно позже, можно делать это непосредственно перед укрытием растений. Ранняя обрезка провоцирует рост новых побегов, если осень выдаётся тёплой, а приход зимы задерживается. В южных регионах чайно-гибридные розы обрезают достаточно коротко, на 3-4 почки. В средней полосе желательно оставлять больше древесины, т.к. неизвестно, насколько холодной будет зима, и как растения её перенесут. Запас питательных веществ, накопленных в стеблях, не будет лишним. Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезают до высоты полметра от земли, так, чтобы их было удобно укрывать на зиму. Укрытие Воздушно-сухое укрытие обеспечивает хорошую зимовку розы в средней полосе и за Уралом. Чем больше площадь укрытия, тем лучше зимуют теплолюбивые растения. Укрывной материал не даёт рассеиваться теплу, которое поднимается от земли. Посадка роз группами или рядами позволяет укрывать растения под общий тоннель, в котором создаётся благоприятный микроклимат. Чтобы почва меньше промерзала, в преддверии морозов проводят влагозарядные поливы, выливая под каждый куст 2-4 ведра воды. А чтобы на поверхности влажной земли во время оттепелей не размножались патогенные грибы, полезно присыпать её древесной золой. Каркас конструкции изготавливают из дерева, либо используют дуги от мини-парников, их необходимо установить заранее, пока земля не промёрзла. Накрывать розы нужно не раньше, чем установится стабильный минус. Кратковременные заморозки до -7-10°С полезны для зимовки розы. Лишняя влага уходит из побегов, содержание сахаров в древесине увеличивается, что даёт отличные результаты во время зимовки. Можно и так... В регионах, где заморозки сменяются оттепелями, не стоит спешить с укрытием роз. От выпревания растения погибают чаще, чем от мороза. Лишь после того, как зима вступила в свои права, декоративные кустарники укрывают двумя слоями спанбонда плотностью 60 или 100 г/кв.м и оставляют до весны. Такие «домики» нравятся и грызунам. Чтобы побеги роз не стали пищей для крыс, мышей и полёвок, положите под укрытие ядовитые приманки. Лучше использовать те, которые не размокают от влаги, например, восковые таблетки «Ратобор».

Сказка «12 месяцев», в которой подснежники расцвели среди зимы, может стать нашей реальностью. Если первые осенние заморозки сменились продолжительной оттепелью, цветы могут решить, что пришла весна. Что делать, если луковичные проросли осенью — важный вопрос в условиях меняющегося климата. Любые рекомендации по определению сроков огородных работ приходится подстраивать под свои реалии: учитывать температуру воздуха и почвы, ориентироваться на прогноз погоды. Нам нужно понимать, когда проводить посадку озимых культур и луковичных цветов, когда пора укрывать розы и виноград, когда сеять семена под зиму. Климат меняется, и садоводы замечают это первыми. Прорастание весенних луковичных осенью стало случаться всё чаще, причём не только в южных регионах, но и в средней полосе. При очередной поездке на дачу, непременно посмотрите на свои клумбы, возможно, и у вас взошли гиацинты, крокусы или лилии. Почему весенние луковичные всходят осенью Луковичные имеют довольно продолжительный период покоя. Луковица «знает», что жаркое лето сменяется дождливой осенью, затем приходит морозная зима, а потом наступает пора роста и цветения. Но ей невдомёк, что зима должна длиться 3-4 месяца, и если после морозов вернулось тепло, она может «подумать», что пришла весна. Обычно проблема появления ранних всходов касается вновь посаженных луковиц и тех, что выкапываются ежегодно: тюльпанов, гиацинтов, рябчиков. Нарциссы и крокусы, которые пережидают период покоя в земле, лучше приспосабливаются к местным погодным условиям. Для укоренения луковичных необходимо 3-4 недели, поэтому посадку проводят за месяц до предполагаемого промерзания почвы. Но если к середине ноября морозы так и не пришли, если в декабре всё ещё стоят лужи, а выпавший снег тает, нет ничего удивительного в том, что луковицы пускаются в рост. И вот тогда, особенно при недостаточном заглублении, появляются всходы. С лилиями всё немного иначе. Поздней осенью могут взойти лилии ранних сортов, которые цветут в самом начале лета, смена морозов и оттепелей сбивают их биоритмы. Но чаще проблема состоит в качестве посадочного материала. Луковицы лилий, которые хранились неправильно, осенью продаются с ростками, тогда как они должны находиться в состоянии покоя. Если лилия уже пробудилась и дала росток, «усыпить» её невозможно, вот и всходят лилии в октябре, наперекор календарю. Чем опасно осеннее прорастание луковичных Луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий и других холодостойких культур приспособлены к тому, чтобы пережидать морозы в почве. Даже в Сибири луковичные отлично зимуют без укрытия. Но это относится только к подземной части растений. Их сочные побеги содержат много влаги, при замерзании она расширяется, что приводит к разрыву тканей листьев и цветочных стрелок. В нормальных условиях этого не происходит, луковичные всходят весной, когда устанавливается тепло. Если же побеги проросли осенью, всё зависит от дальнейших погодных условий. Обильный снегопад спасёт ситуацию, если сад и цветник завалит слоем снега толщиной 20-30 см. Снег надёжно укроет всходы и не даст им замёрзнуть зимой. С приходом весны они продолжат свой рост. Если же оттепель будет длиться достаточно долго, и побеги вырастут до высоты 10-15 см, они неминуемо вымерзнут зимой. Вместе с листьями замёрзнет и цветочная стрелка, поэтому ближайшей весной мы не увидим цветения луковичных. Для лилии это не так страшно, поскольку её луковица нарастает постепенно за счёт появления новых чешуй. Лилия может вовсе не взойти в следующем сезоне, но зато через год она порадует вас обильным цветением и особенно крупными цветами. Для тюльпанов и гиацинтов прорастание осенью более опасно. Если цветок не даст ещё один побег весной, то он не сможет сформировать дочернюю луковицу, и тогда старая не оставит потомства и просто сгниёт в земле. Что делать, если луковичные проросли осенью Если вы успели заметить зелёные «носики» всходов тюльпанов, гиацинтов, крокусов или лилий, попробуйте закрыть их землёй. Лишние 5-10 см грунта не повредят росту и развитию цветов, зато спасут всходы от вымерзания. Весной нужно будет слегка разгрести землю, чтобы цветы быстрее пошли в рост. Для засыпки подходит любая рыхлая почва. Землю можно взять с огорода или из теплицы, при необходимости добавить в неё песок.  Если луковичных немного, можно купить несколько пакетов готового грунта для рассады и засыпать им всходы. Хороший вариант — зрелый перегной или компост. Наша задача — полностью закрыть ростки, так, как будто они не всходили. Когда оттепель сменится похолоданием, ляжет снег, а затем придёт мороз, растения будут надёжно защищены. Чтобы ещё больше утеплить их, можно дополнительно замульчировать место посадки какой-то сухой органикой: соломой, листовым опадом, опилками и т.п. Чтобы сухую мульчу не сдувало с грядки, необходимо чем-то прижать её, например, лапником или обрезками веток, можно использовать сухие стебли срезанных многолетников. Если же луковичные проросли значительно, в первую очередь это относится к лилиям, и высота побега достигла 10-15 см, можно поступить несколькими способами. Побег можно просто срезать до уровня почвы, чтобы впоследствии он не гнил и не становился источником размножения патогенной микрофлоры. Однако после обрезки подземная часть побега всё равно отомрёт, а значит, будет гнить в земле. Чтобы избежать этого, необходимо аккуратно выломить побег. Здесь важно не повредить саму луковицу, поэтому побег нужно не тянуть, не дёргать, а осторожно выкручивать. Это удобнее делать, если высота ростка достигла 20 см, можно немного разгрести почву вокруг побега, чтобы было удобнее ухватиться за него. После таких экзекуций лилия «обидится» и в следующем сезоне не зацветёт, ведь этот несвоевременный побег и был цветочной стрелкой. Пропустив один год, она вновь «вернётся в строй». Можно выкопать и забрать домой Если у вас есть светлое прохладное помещение, например, утеплённая лоджия или отапливаемая терраса, то можно выкопать поторопившуюся лилию, пересадить её в горшок и забрать домой. При благоприятных условиях: если растению хватит света и питания, — зимой лилия порадует вас цветами. Весной нужно будет высадить её обратно в грунт, и тогда один сезон она так же пропустит, но её цветение не пропадёт даром.

Кустовые астры с терпким древесным ароматом – украшение осеннего сада. Они дружно и обильно цветут, когда вокруг всё пожухло и посерело. В моём саду сначала были посажены простенькие кустовые астры с мелкими сиреневыми цветочками. Но потом были куплены махровые сорта тёмно-малинового и белого оттенка, которые цвели всего 2-3 года и пропали, видимо, вымерзли зимой. Самой выносливой оказалась астра новоанглийская Rudersburg. Вплоть до заморозков можно было увозить с собой свежий букет сиреневых цветов. Он очень долго стоит в вазе - 2 недели (только не забыть удалить со стеблей лишние листья и менять воду). "Долгоиграющий" букет Астра образует мощный плотный куст до полутора метров, красивые полумахровые соцветия лилового оттенка с крупными цветками (диаметром 4-5 см). В прошлом году она не цвела, первая мысль – надо пересаживать, давно уже на одном месте. Этой весной в метре от старой посадки приготовила яму, заправила гранулами конского навоза, комплексным минеральным удобрением, добавила плодородный грунт и посадила корневища астры с ростками 10-15 см. Пролила хорошенько водой, а сам посадочный круг прикрыла сначала картоном, потом ветошью и засыпала измельчённой фракцией после садовых веток. Чтобы не росли сорняки. Пересаженный и замульчированный куст Летом надеялась, что обновлённая астра сформирует мощный куст, но особого прироста не было. В сентябре на ветках сформировались бутоны, должны были скоро распуститься. Вот уже ноябрь, а цветения – нет: бутоны, как замерли, некоторые стали коричневыми. Сорванные ветки распустились только дома, в вазе. Ноябрь: бутоны есть, но не распускаются... Вероятно, привязалась грибная инфекция, так как вредных насекомых (тлей, трипсов, паутинных клещей) на кустах я не заметила. Астры могут поражаться чёрной ножкой, мучнистой росой, фитофторозом, ржавчиной, септориозом, бактериальной пятнистостью, фузариозом и другими болезнями. Но, какая из них, пришлось изучить. Чёрная ножка, при которой происходит почернение корневой шейки, больше встречается у рассады и молодых всходов. Стебли и черенки у основания истончаются, начинают гнить корни, растения желтеют и погибают. Заболевшие растения при этом удаляют, остальные – обрабатывают раствором марганцовки, луковым настоем. У моей астры стебли у основания оголены на треть, листья сухие, но это для кустовой астры нормально, и дело тут не в чёрной ножке. Фитофтороз на листьях и стеблях астр проявляется пятнами бурого цвета с оттенком плесени. Поражённые стебли лучше удалить, куст обработать фунгицидами. Но целесообразней не допускать развития болезни, применять биопрепарат «Триходерма вериде», обрабатывая по схеме кусты и почву 2-3 раза в течение сезона. Пятен на листьях моих «октябринок» не было, и фитофтороз обычно буйствует в августе, но куст астр весь сезон оставался зелёным. Фузариоз – ещё один злостный враг. На стадии бутонизации растение покрывается коричневыми пятнами, листья скручиваются, и куст быстро превращается в засохший веник. Гриб (фузариум) живёт в почве, проникает через корни и закупоривает сосуды растения, его споры (розовый налёт) можно обнаружить на нижней части стеблей. Заболевшее растение вылечить невозможно, главное оружие против фузариоза – профилактика: обработка почвы и растений биопрепаратами: «Атлант», «Триходерма вериде»,«Бактерра»; протравливание луковиц, клубней и корневищ перед посадкой в растворе фунгицида «Максим»; известкование кислых почв; пересадка кустов через 4 года на новое место. Мучнистая роса часто поражает кустовые астры: белый плесневелый налёт на листьях и цветах появляется, когда долго стоит влажная погода. Патогенные грибы питаются соком растения: его рост затормаживается, листья, стебли, бутоны буреют, деформируются и засыхают. Для профилактики заболевания используют растворы золы, пищевой соды, йода, настои луковой шелухи, чеснока и полевого хвоща. Применяют медь - и серосодержащие препараты, например, «Хом» и «Серпень». Ржавчиной астры могут страдать в непосредственной близости с хвойниками. На нижней стороне листьев появляются наросты оранжево-бурого оттенка, в которых зреют споры этого грибного заболевания. Кусты, охваченные ржавым налётом, ликвидируют. Бактериальная пятнистость также образует пятна на нижней листовой пластине - бурые с маслянистой поверхностью. Массовое поражение листьев приходится на период бутонизации. В начале цветения активизируются и грибы септориоза (бурой пятнистости): патогены образуют на листве неровные светло-коричневые пятна. Нарушаются физиологические процессы, ослабевают защитные свойства, растения теряют листву и не цветут. Инфекция на опавших листьях хорошо сохраняется зимой, и рано весной, ещё до распускания почек, снова атакует. В это время рекомендуют обработать почву вокруг растений водными растворами бордоской смеси или медного купороса. Мучнистой росы, пятнистостей, налётов разных оттенков (розовых, ржавых) на своей астре я не обнаружила, куст не засох, поэтому дело, похоже, не в грибных болезнях. Причину отсутствия цветения мне подсказали ирисы. В 2021 году они не цвели, но стоило их правильно подкормить в конце сезона осенними комплексными удобрениями – и цветоносы они выбросили. Я прочитала, ирисы не любят кислую почву: не было времени за ними правильно поухаживать, вовремя подсыпать древесной золы. Скорее всего, и астра реагирует на закисленность грунта. Рекомендуют добавлять в равных долях на куст древесную золу и костную муку (300 г): сделать неглубокую канавку, распределить в неё сухую подкормку, засыпать почвой и хорошо пролить водой. Еще одна махровая октябринка в моем саду

Пион — один из самых эффектных цветов начала лета. Увидишь в чьем-нибудь саду роскошный куст с крупными ароматными цветами, и сразу захочется иметь это великолепие у себя. Это декоративное растение было известно еще в античном мире и в древнем Китае и славилось не только красотой, но и своими лекарственными свойствами, даже способностью отгонять злых духов. В России пионы появились при Петре I и выращивались в царских и монастырских садах. Высокая декоративность, относительная неприхотливость и простота ухода сделали травянистые пионы популярными. Сейчас в мире зарегистрировано около 5 тысяч сортов. Выбор места и посадка Пион — долголетнее растение, может расти на одном месте без пересадки до 60 лет и более и прекрасно ежегодно цвести, но для этого нужно, что- бы был правильно посажен. При выборе места надо помнить, что это светолюбивая культура. Сильное затенение (даже на 2—3 часа в день) может привести к образованию некачественных цветов или вовсе к отсутствию цветения. А вот легкая полутень, особенно в полдень, не повредит.  Близкое расположение стен зданий или деревьев тоже плохо сказывается на развитии пионов. (Некоторые видовые пионы тени не боятся. Прекрасно чувствует себя под кроной деревьев Марьин корень.) Для всех пионов не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод: в таких условиях у пионов загнивают корни. Точно так же он не любит и застоя воды, даже временного, весной или осенью. Почва в месте посадки должна иметь нейтральную реакцию. По составу лучше всего подходят суглинки, хотя пионы могут расти на любой почве, кроме кислой, заболоченной. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м, т. к. они со временем разрастутся. Посадочная яма размерами 60 х 60 х 60 см. Корневища пиона разрастаются в пределах обработанного слоя почвы, ведь им надо обеспечивать питанием крупное растение. На тяжелых переувлажненных почвах яму для посадки пионов копают глубже на 20—30 см, с расчетом на устройство дренажного слоя из гравия, щебенки и крупного песка. Подготовленную яму на 2/3 заполняют смесью равных частей садовой земли и перепревшей органики (примерно по ведру). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата и литровую банку древесной золы. Верхний слой, в который сажают корневища, составляет плодородная почва без удобрений. Расстояние от самой верхней почки до поверхности земли должно быть от 3 до 7см; на более тяжелых почвах —3—4 с, на легких — 5-7 см. При мелкой посадке растение будет слабеть и плохо цвести. При слишком глубокой посадке расти будет нормально, но не зацветет! Уход Основной уход за кустами пионов заключается в прополках, рыхлении почвы, подкормках и достаточных поливах. Пионы нужно поливать в течение всего периода вегетации. В засушливую погоду надо следить, чтобы вода при поливе промочила почву на всю глубину залегания корневой системы. Под взрослый куст требуется до 2 ведер воды. Особенно важно увлажнение весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят. Три раза за сезон растения подкармливают. Весной, еще по снегу, разбрасывают азотное удобрение. Второй раз пионы подкармливают во время бутонизации — раствором коровяка или полным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). После цветения очень полезна подкормка фосфором и калием. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно вносят в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Очень ответственный период жизни пионов — месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления. Надо беречь стебли и листья растения, ведь у основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления, что необходимо для его развития и обильного цветения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно только у трети куста, обязательно сохраняя на стебле 1—2 нижних листа. Важно не допускать, чтобы опадающие лепестки ложились на листья, иначе на них сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили — очень опасной болезни пионов. Отцветающие головки пионов лучше вовремя срезать. Рекомендуется проводить профилактические опрыскивания пионов (хлорокисью меди: 40 г на 10 л воды). Против серой гнили — дважды до цветения: в период массового отрастания побегов и в период бутонизации. После цветения опрыскивать против пятнистости. Осенью, после первых заморозков, когда стебли пионов уже полягут, их аккуратно срезают до уровня почвы. Если же листья пожелтели, но ещё стоят вертикально, срезать их рано, они должны отдать запасающим корням максимум питательных веществ. Укрытие взрослым растениям не требуется. Но после наступления устойчивых холодов их мульчируют (желательно компостом, а не торфом). Весной мульчу отгребают и при необходимости окучивают оголившиеся почки. Корневище пиона обычно нарастает вверх, почки могут оказаться на поверхности и страдать как от мороза, так и от жары. Размножение Обычный способ размножения пионов — деление куста в августе или сентябре. Пионы можно делить с 3—4-летнего возраста, если они уже нормально цвели, число стеблей более 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь. Извлеченные из земли корневища промывают водой, слегка подвяливают в тени и разрезают на делёнки, которые должны иметь по 2—3 почки и часть корневища размером 10—15 см. Перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе марганцовки. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым древесным углем. В первый год после посадки растения обычно не цветут и выглядят ослабленными, а на второй год значительно прибавляют в развитии. Пионы надо подкармливать с первого года жизни после посадки. Ведь обрезанные корни саженца имеют очень мало за-пасов питательных веществ, а новые корешки еще только растут. Самое лучшее время для подкормок молодых растений — с начала появления ростков и до конца июня. Подкармливать лучше раствором коровяка, внося удобрение в лунки вокруг куста. Это поможет быстрому развитию корневой системы и хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления. При отсутствии коровяка можно использовать раствор полного минерального удобрения (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). Древовидный пион В последнее время в продаже появился древовидный пион. Это эффектное растение высотой от 1 м до 2 м с очень крупными цветами (диаметром 16—20 см), махровыми, полу- махровыми или немахровыми, и красивыми крупными листьями. Место для него выбирают примерно так же, как и для травянистого пиона. В низинах или там, где близки грунтовые воды, растение лучше сажать на холмики с хорошим дренажем. Почва подойдет обычная садовая — плодородная и водопроницаемая, по кислотности близкая к нейтральной. В тяжелые почвы вносят песок и перегной (но не свежий навоз!), полезна зола. Сажают древовидный пион так, чтобы его корневая шейка была строго на уровне поверхности почвы. Подкармливать рекомендуемся золой и минеральными удобрениями с небольшим содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. Древовидный пион считается зимостойким, но осенью почву вокруг куста правильнее замульчировать, т. к . корневая система у него поверхностная. Людмила Васильева

Лето в разгаре, и практически любой цветник выглядит ярким и нарядным. Цветоводам остается только поддерживать эту красоту. В летний период важно вовремя поливать, полоть, рыхлить, подкармливать, подвязывать цветы, формировать и удалять отцветшие соцветия. Кое-что пора сделать и на будущее — приближаются оптимальные сроки посева двулетников, деления и посадки ирисов. Цветник в июле Полив: раз в неделю надо полить такие влаголюбивые однолетники, как бальзамин и дельфиниум, маттиола и лобелия, кобея, колеус, душистый табак, фиалка. Среди многолетников в таком же поливе нуждаются все цветы с бутонами и влаголюбивые: аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолус, дельфиниум, ирис болотный и сибирский, пионы, примулы, рудбекия, xocтa. Подкормка раз в 2 недели желательна однолетним георгинам, душистому горошку, кобее и колеycy, рудбекии, фиалке, бальзамину, флоксу Друммонда. А петунию можно подкармливать даже еженедельно. Многолетникам нужна подкормка в период бутонизации. Пионам через 2 недели после цветения дают по 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на куст (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Если не планируете пересаживать ирисы — дайте им такую же подкормку (на 1 кв. м). Не забудьте по мере роста подвязывать к опорам георгины, гладиолусы и другие высокие растения. Георгины обычно формируют в зависимости от задачи, которую ставят. Обычно они образуют цветоносы с тремя бутонами. Для обильного и скорого цветения выщипывают центральный бутон, а чтобы получить более крупный цветок, удаляют боковые, сохранив центральный. При сильном загущении куста часть нижних листьев удаляют. Так растения будут меньше болеть, а клубни лучше вызреют. К этому времени обычно желтеют и увядают листья тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Это говорит о наступлении срока выкопки. Нарциссы выкапывают раз в несколько лет. Сортовые тюльпаны и гиацинты лучше выкапывать каждый год. Выкопанные луковицы сушат несколько дней под навесом, очищают от старых корней, лишних чешуй и остатков земли. Хранят до осени при комнатной температуре в проветриваемом помещении. При возможности гиацинтам в течение 2 недель после очистки нужно поддерживать температуру около 30 градусов, затем снизить её до +17° С. Нарциссы предпочтительно хранить при +17° С. В начале июля можно посеять двулетники. Лучше всего устроить в полутени специальную грядку с рыхлой почвой или установить рассадные ящики. Наметив бороздки, равномерно посеять в них семена, присыпать тонким слоем просеянной почвы и очень осторожно полить. Накрыть посевы тонкой нетканкой. После появления всходов укрывной материал не снимают, а просто ослабляют его натяжение, давая пространство подрастающим сеянцам. Не забывайте следить за влажностью почвы. К концу месяца растения распикировывают на расстоянии 10 см, а осенью можно высаживать на постоянное место.

В конце XVIII — начале XIX века астильбу привезли из Восточной Азии в Европу. И с тех пор она, как и её землячка хоста, стала постоянным обитателем практически каждого сада. Она подходит и неискушенному новичку, а бывалому цветоводу помогает осуществить его дизайнерские затеи. Астильбы — многолетние корневищные травянистые растения с отмирающей на зиму надземной частью. Стебли у них прямостоячие, высота (в зависимости от вида) от 8 до 200 см. Многочисленные прикорневые листья на длинных черешках — перистые, зубчатые, темно- или красновато-зеленые — декоративны и сами по себе. Но особенно эффектны астильбы во время цветения. Мелкие цветочки — белые, розовые, сиреневые, красные или пурпурные — собраны в нарядные соцветия-метелки. На сегодняшний день насчитывается около 200 сортов астильбы. И в саду она в первую очередь подойдет для украшения тенистых участков. Все астильбы влаголюбивы, зимостойки, устойчивы к вредителям и болезням. Астильба — прекрасное растение как для большого сада, так и для палисадника. К сквозистой тени сада она добавит кружево своих листьев и ажур метелок-соцветий. Соцветия могут быть пирамидальными, ромбическими, метельчатыми, но особенно изящны поникающие. Лепестки цветочков у одних сортов короткие, и соцветия получаются воздушными и ажурными, у других сортов лепестки длиннее, их соцветия выглядят мягкими, пушистыми. В зависимости от высоты куста выделяют астильбы карликовые (до 30 см), низкорослые (30–60 см), среднерослые (60–90 см), высокорослые (более 90 см). Различные виды астильбы цветут с июня по сентябрь, цветение продолжается от 20 до 35 дней. Выбор места В садах для астильбы подбирают участки с плодородными, достаточно увлажненными почвами. Оптимальная освещенность — разреженная тень или затенение в самое жаркое время дня. В густой тени вырастают хорошие кусты, но цветение будет слабым. На тяжелых суглинках растения зацветают несколько позже, зато цветут дольше и пышнее. Большинство сортов может расти в местах с довольно высокими грунтовыми водами и переносит даже застой воды.  Повышенная влажность воздуха благоприятно влияет на их рост и развитие. А вот на сухих местах астильбы развиваются плохо. Впрочем, стараниями селекционеров выведены сорта, которые могут приспособиться к другим условиям. Многие астильбы хорошо чувствуют себя на открытом солнце. И цветут обильно, правда, непродолжительно, а листва у них становится светлее. Но долгую засуху астильба не переносит. Бедная почва, солнцепек при отсутствии дождей могут погубить растение. При выборе места для посадки стоит учесть сроки цветения выбранного сорта. Ранние и поздние сорта хорошо и долго цветут как в тени, так и на солнце, а вот «среднесрочным» растениям больше подойдут притененные уголки, иначе они слишком быстро отцветут под ярким июльским солнцем. Размножение Деление куста — самый привычный и простой способ размножения. Куст делится так, чтобы каждая деленка имела 1–3 почки и корневище длиною в 3–5 см, лучше всего с придаточными корнями. Корневище астильбы нарастает вертикально, постепенно отмирая в нижней части, поэтому при делении нижние части корневища удаляют. Деленки сразу высаживают или прикапывают, чтобы не засохли корни. Деление лучше всего проводить весной, когда хорошо видны почки возобновления, делению не мешают надземные части, а в почве еще достаточно влаги для укоренения растений. К осени эти астильбы зацветут.  Пересаживать растения можно практически в любое время, даже во время цветения, но только с комом земли и при условии хорошего полива в течение нескольких дней. Посадка Сажать астильбу надо на такую глубину, чтобы над почками возобновления был слой почвы толщиной 3–5 см. В цветниках астильбы высаживают на расстоянии не меньше 25–30 см (высокие сорта — 50 см), в бордюрах — 30–50 см. При посадке выкапывают лунки глубиной и шириной 20–30 см, добавляют перегной, вносят 25–30 г на 1 кв. м комплексных минеральных удобрений (например, серии «Здравень турбо»). Всё это перемешивают и проливают водой. После посадки почву вокруг растений покрывают слоем торфа или перегноя толщиной 3–5 см. Это сохраняет влагу в почве и сдерживает сорняки. Укоренение и рост деленок сильно зависит от тепла и влаги. Иногда для лучшего укоренения растениям не дают цвести в первый год после пересадки, удаляя все соцветия. Пересаженные весной астильбы уже на следующий год достигают характерных для сорта высоты и размеров соцветия. Уход Важно, чтобы в корнеобитаемом слое почвы растениям хватало фосфора и калия. В благоприятных условиях астильбы быстро разрастаются, поэтому делят и пересаживают их через каждые 4–6 лет. У старых кустов цветоносов становится меньше, сами соцветия мельчают. Но при тщательном уходе астильбы могут расти на одном месте до 20 лет. Чтобы поддерживать их декоративность, растения обязательно надо удобрять. Подкармливают астильбы сначала весной после отрастания (удобрением с преобладанием азота), потом сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20–25 г действующего вещества на одно растение). Для быстрого поступления питательных элементов в растение можно использовать жидкое комплексное удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов». Почву надо осторожно порыхлить и после этого снова мульчировать. Астильба плохо переносит перегрев верхней части корневища, мульча же способствует уменьшению температуры и потере влаги, сохраняет рыхлость почвы и создает благоприятные условия для перезимовки. Поскольку молодые корни астильбы располагаются в верхнем слое, очень важно постоянно поддерживать в нем влажность и плодородие. Место в садовом дизайне В цветниках традиционные соседи астильбы — теневыносливые и влаголюбивые многолетники: хоста, папоротники, волжанка, аквилегия, ирис сибирский. Но астильба прекрасно сочетается и с другими растениями — например, её ажурные кусты и листья можно дополнить плотными цельными листьями бадана. В компании с астильбой могут расти дороникум, гравилат, купальница. Из-за того, что листья астильбы распускаются только в мае, рядом с ней можно размещать ранневесенние и мелколуковичные растения — крокус, пролеску, подснежник, птицемлечник и мускари. Астильбы можно высаживать группами вблизи кустарников. Одиночные кустики выглядят особенно элегантно среди посадок декоративных хвойных. А некоторые цветоводы создают из астильбы бордюры — красиво и забот не слишком много. Прекрасное место для астильбы на берегах водоема — повышенная влажность воздуха для нее очень благоприятна. Сроки цветения различных сортов астильбы — с конца июня до сентября. При желании можно подобрать такую коллекцию, чтобы любоваться цветением почти все лето. После отцветания кусты не потеряют декоративности благодаря красивой листве. Можно отложить обрезку до осени, листва послужит укрытием на зиму и задержит снег, а изящные метелки оживят зимний пейзаж. Людмила Васильева Фото автора

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Оба растения относятся к семейству лютиковых. В продаже княжик чаще встречается под названием «клематис». Но латинские названия у них разные — один называется Clematis, другой — Atragene. Вьющиеся княжики занимают мало места и могут быть высажены там, где нельзя посадить деревья или кустарники. Эти лианы цепляются за опору, обвивая её черешками листьев. Их пониклые ширококолокольчатые цветы могут быть до 10 см в диаметре. Как и у клематисов, роль лепестков у княжиков играют чашелистики. Те, кто уже познакомился с княжиком, успели полюбить его за красивые цветы — простые и махровые, белые, голубые, розовые, фиолетовые, за ажурную, очень здоровую листву. Он очень похож на своего популярного родственника, но гораздо более вынослив и легок в уходе. Высокая морозостойкость позволяет не снимать побеги с опоры. К тому же он может расти и цвести даже в тени, причем в затенении цветение более продолжительное и стебли длиннее. В природе существует 8 видов княжиков, растущих в лесной зоне Северного полушария. На территории нашей страны встречаются княжики охотский и сибирский. Из зарубежных видов в садах чаще других выращивают княжик альпийский. Княжик охотский встречается в Восточной Сибири, Приморье, Китае и Северной Корее, в хвойных и лиственных лесах, часто на каменистых склонах. Этот декоративный вид хорошо растет и в средней полосе. Лиана достигает 3 м длины, фиолетово-синие цветы до 8 см в диаметре появляются в июне, плоды созревают в конце июля — сентябре. Княжик отлично подойдет для полутенистых мест, с плодородной, регулярно увлажняемой почвой. Княжик альпийский родом из лесов и кустарниковых зарослей по берегам рек Центральной Европы. В культуре с 1792 года. Он успешно растет и в средней полосе нашей страны. Эта лиана также поднимается до 3 м высоты, прикрепляясь черешками листьев к опоре, и свешивается с нее густыми гирляндами. Цветы, состоящие из четырех крупных чашелистиков, сидят на тонких цветоножках. Они синего или фиолетово-голубого цвета, 2–6 см в диаметре. Цветет в мае-июне, а многочисленные, собранные в головку, пушистые плоды созревают в августе-сентябре. Существуют сорта с цветами различной окраски. Княжик сибирский — обитатель хвойных и лиственных лесов от Карелии до верховьев Волги, растет в Сибири, в горах Памира и Тянь-Шаня. Предпочитает лесные опушки и прибрежные заросли, каменистые склоны. Эта лиана отличается от других видов более крупными размерами, окраской цветов и сроками цветения: княжик альпийский цветет весной, княжик охотский — в начале лета, княжик сибирский — в разгар лета, иногда повторно осенью. Стебли поднимаются по опоре на высоту до 3 м, обвивая её черешками листьев. Крупные белые и желтовато-белые цветы тоже имеют вид широкого поникающего колокольчика длиной 3–4 см. По окончании цветения растение, как и его сородичи, не теряет своей декоративности за счет пушистых головок-соплодий. Выращивая в саду все три вида, можно создавать красивые композиции с разными сроками цветения и отличные по окраске. Выбор места Княжики светолюбивы, но на солнцепеке их цветы и листья мельчают. Желательно выделить для них солнечные, но слегка затененные в полдень места. Посадки должны быть защищены от сильных ветров, которые могут повреждать стебли и цветы. Растение неприхотливое, может расти на любой почве, кроме переувлажненной и заболоченной, но все-таки желательно, чтобы она была легкой, рыхлой, водопроницаемой, с хорошим дренажем. Слабощелочная или нейтральная плодородная почва наиболее предпочтительна. Посадка и уход В средней полосе и севернее лучшее время для посадки — май, а осенью — конец августа и сентябрь. Посадочные места готовят заранее. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы корни разместились свободно (оптимальный размер — 60 х 60 х 60 см). В посадочную яму вносят 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 150–200 г полного минерального удобрения (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»), 2–3 стакана древесной золы. Перемешивают всё это с садовой землей. На дно ямы кладут дренаж слоем 10–15 см: битый кирпич, щебень, керамзит. Засыпают яму, оставляя примерно 10 см до верха. С саженцами княжиков (как и клематисов) обращаются осторожно из-за хрупкости этих молодых растений. Поврежденные места необходимо обрезать и присыпать толченым древесным углем. Насыпав холмик земли, осторожно расправляют на нем корни (они очень чувствительны к повреждению) и засыпают их влажной землей. Затем землю уплотняют руками, поливают большим количеством воды. Когда вода впитается, почву мульчируют, а растения обрезают до двух пар почек над землей. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5–10 см для молодых саженцев и на 10–15 см для более взрослых растений. На тяжелых почвах её заглубляют поменьше — на 5–8 см, на легких — побольше. Заглубление предохраняет корневую шейку на севере от вымерзания, а на юге — от летнего перегрева. Некоторые специалисты рекомендуют для профилактики заражения грибными болезнями присыпать корневую шейку слоем песка, смешанного с древесной золой (250 г на ведро), толченым древесным углем, полить 0,25%-м раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, их нужно удалить, чтобы растение лучше прижилось. Поливают княжики через 7–10 дней так, чтобы почва пропитывалась на глубину 40–50 см, и через 2–3 дня после полива рыхлят. При сильной жаре поливать надо 2–3 раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие — после цветения и обрезки. Из удобрений вносят мочевину (весной, 10 г на 10 л воды), коровяк (1 : 10) или птичий помет (1 : 20); летом — полное удобрение (10–20 г на 10 л воды). На взрослое растение расходуется по полведра раствора, перед каждой подкормкой нужен полив. В конце августа — начале сентября вносится безазотное удобрение. В северных районах в конце лета рекомендуется внести под каждый куст 2–3 стакана золы. Для защиты от пересыхания почву мульчируют торфом, опилками, дробленой корой или щепой слоем 3–5 см. Княжик зимостоек, даже на севере европейской части России зимует без укрытия. Его побеги не обрезают на зиму, они нуждаются только в санитарной обрезке. Можно один раз в 4–5 лет провести омолаживающую обрезку сразу после цветения, чтобы успели отрасти новые побеги для будущего цветения, ведь цветут княжики на побегах прошлого года. Размножение Княжики размножаются семенами, черенками и отводками. Семена нуждаются в стратификации. Их можно посеять под зиму. К весне семена набухают, и большинство прорастает в мае-июле. Сеянцы пикируют в полузатенении на расстоянии 10 см, а следующей весной их рассаживают на расстоянии 20 см. На третий год растения высаживают на постоянное место. При черенковании лучше всего укореняются черенки, взятые до начала цветения, в конце июня или начале июля. Используют среднюю часть побега с одним или двумя узлами. Под узлом делается косой срез. Черенок — отрезок побега длиной 3–6 см. Полезно выдержать нижние концы черенков в стимуляторе корнеобразования, но даже и без этого обычно укореняется больше половины черенков. Высаживают черенки под пленку или стекло в слой чистого речного песка (3–4 см), насыпанного на легкую плодородную почву. Необходимо притенение; оптимальная температура почвы и воздуха — 20–25° C. Уход такой же, как и за черенками других культур. Укоренение длится 20–30 дней, но до по садки на постоянное место укорененным черенкам надо подрастить еще год. Самый простой и бесхлопотный способ — размножение отводками. Конечно, если уже существует растение, от которого можно получить посадочный материал. Для этого весной выкапывают рядом с кустом несколько канавок на глубину 5–10 см, в них укладывают укореняемые побеги и засыпают землей. Концы побегов оставляют снаружи. В течение лета отводки поливают и 2–3 раза подкармливают настоем коровяка. К осени почти в каждом узле образуются корни. На следующий год укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста, разделяют на отдельные растения и высаживают на постоянное место. Кстати, зацвести они могут уже в первый год после посадки, но эти бутоны нужно прищипнуть. Людмила Васильева

В декабре у садоводов - цветоводов наступает время заслуженного отдыха. Осталась одна забота — сохранить до весны посадочный материал георгин и гладиолусов. Заложенные на хранение клубни и луковицы надо не менее двух раз в месяц тщательно осматривать. Корнеклубни георгин с признаками гнили удалять, чтобы от них не заразились здоровые, или тщательно вырезать пораженные участки до здоровой ткани, подсушить, присыпать ранки толченым углем. И затем вновь убрать на хранение. С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой тоже могут возникнуть проблемы: появление болезнетворных микробов или преждевременных ростков. Все заболевшие луковицы надо отделить от здоровых. Если у луковиц начинают отрастать корешки, то сверток с ними помещают в более холодные условия (+0,5…+1° C). Если луковицы хранятся при +8° C и выше, возможно появление под их чешуйками трипсов, которые высасывают сок. Пораженные трипсами луковицы можно обработать «Зеленым мылом» (10 г на 1 л воды), а потом тщательно просушить при хорошей вентиляции и вновь убрать на хранение. Еще один вариант борьбы с трипсами: пересыпать гладиолусы мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц). Если хотите подготовить к новогоднему цветению луковичные растения, пора выставлять их на светлый подоконник с прохладным влажным воздухом. Тюльпаны — в начале месяца, гиацинты — в начале второй декады, крокусы — в начале третьей. Лучше отгородить растения от комнаты полиэтиленовой пленкой, приклеив её скотчем к оконному проему. Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом с горшками миску с водой или влажным керамзитом. Надо следить, чтобы почва была влажной (но не мокрой); чтобы цветоносы не искривились, следует часто поворачивать горшки. При появлении бутонов полезно подкормить растения 0,2%-м раствором кальциевой селитры (чуть меньше 1\2 ч. ложки на литр).

Чтобы петунии радовали вас красивыми цветами с первых тёплых дней до самых заморозков, нужно регулярно их подкармливать. А вот какие удобрения выбрать, в какой дозировке их использовать и как часто вносить, — зависит от фазы развития растения и условий, в которых оно выращивается. Петуния — это обильноцветущее растение. При ранних посевах в январе-феврале первые бутоны появляются на саженцах ещё в рассадный период. Дальнейшее развитие идёт по нарастающей: чем больше побегов, тем больше бутонов. В разгар лета одно растение превращается в поляну, шар или каскад из цветов. Однако такая красота не случается сама собой. Многие дачники сталкивались и с обратной картиной: купленные цветущие растения через некоторое время начинают чахнуть и желтеть. В середине лета цветение смещается не периферию куста, а его центр некрасиво оголяется. Недостаток питательных веществ приводит к тому, что цветы мельчают, а избыток может вызвать остановку в росте. Режим подкормок Чтобы понять, чем подкормить петунию, нужно хорошо понимать потребности растения на разных этапах жизни. Петуния Дабл Каскад Микс (семена "Ваше хозяйство") Рост — азот Каждый, кто выращивал петунию из семян, знает, насколько медленно развиваются сеянцы на начальном этапе. А всё дело в том, что под землёй идёт невидимая глазу работа — развивается корневая система. В этот период растениям нужны комплексные минеральные удобрения с преобладанием азота. Азот стимулирует рост надземной части, которая благодаря фотосинтезу будет питать корни. Бутонизация — фосфор, калий К моменту появления первых бутонов растение должно быть гармонично развито. Надземная часть должна уравновешиваться разветвлённой корневой системой. Чтобы стимулировать развитие корней и закладку новых бутонов, нужно подкормить саженцы фосфором и калием. Цветение — калий + азот + МЭ Калий увеличивает количество бутонов, делает их расцветку более яркой, продляет жизнь каждого цветка. Петуния продолжает свою вегетацию в течение всего лета, для формирования новых побегов и листьев нужен азот. Поэтому необходимо чередовать внесение азота и калия. Для декоративных культур нужны не только основные элементы питания: азот, фосфор, калий, но и микроэлементы. Самую важную роль для красиво цветущих играют следующие микроэлементы: магний — участвует в фотосинтезе, отвечает за сочную зелень листьев и яркие краски цветов; марганец — улучшает усвоение азота, что даёт более крупные листья; цинк — повышает устойчивость растений к засухе, стимулирует закладку бутонов; железо — ускоряет усвоение азота, усиливает фотосинтез, благодаря чему листья становятся насыщенного зелёного цвета. Обрезка и прищипка — азот На начальном этапе формирования куста проводят несколько прищипок. Первую делают ещё на стадии выращивания рассады, вторую — после высадки сеянцев на постоянное место. Прищипка главного побега приводит к формированию множества пасынков из пазух листьев. Повторная остановка роста побегов 2-го порядка стимулирует ветвление следующего уровня. Таким образом, из одного саженца мы получаем разветвлённый куст. Но даже при тщательной формировке куста цветение постепенно смещается на кончики ветвей. Как только это происходит, проводят обрезку, не дожидаясь оголения нижней части растения. Все цветущие верхушки срезают до облиственной части побега. Это стимулирует пробуждение спящих почек в пазухах листьев и новую волну роста и цветения. После прищипки, а также после радикальной обрезки растениям нужно восстановиться и быстро нарастить зелёную массу. Здесь нужны азот и антистрессовые препараты. Под запретом Петуния не любит кислых почв, оптимальная pH=6,5-7,0. Если кислотность почвенного субстрата увеличивается, растения останавливаются в росте, чувствуют себя угнетённо. Нужно учитывать, что подкормки влияют на кислотность грунта, сдвигая её в ту или иную сторону. Аммиачная селитра и сульфат калия подкисляют почву. Их лучше заменить мочевиной или кальциевой селитрой (азот), вместо сульфата калия использовать монофосфат калия (калий+фосфор) или древесную золу. Петуния не переносит хлора. Хлористый калий не подходит для летней подкормки несмотря на высокое содержание калия. Нитроаммофоска тоже содержит хлористый калий, поэтому лучше заменить её чем-то другим. Органика или минеральные удобрения Любая органика — это прежде всего азот, а также небольшое количество фосфора, калия и микроэлементов. Нужно понимать, что органические вещества не усваиваются растениями напрямую, сначала они должны быть переработаны почвенной микрофлорой. Полезные бактерии «съедают» органику и превращают её в доступные минеральные вещества. Но чтобы эта работа была произведена, необходимо несколько факторов: земля должна быть достаточно плодородной, богатой гумусом, в таком грунте больше почвенных бактерий; почва должна быть тёплой, t > +16°C, и умеренно влажной. Для растений, выращиваемых в контейнерах, рекомендуется использовать минеральные удобрения, т.к. в ограниченном объёме почвы численность полезных бактерий невелика, поэтому органика просто не будет переработана. Перед высадкой рассады цветов в открытый грунт полезно внести в почву биопрепараты, которые содержат комплекс почвенных бактерий и грибов, например, «Атлант бактерии-помощники». Они не только ускоряют переработку органики, но и регулируют численность патогенной микрофлоры, что уменьшает риск развития грибных заболеваний. Подкармливать цветы органикой лучше в начале лета, пока растения ещё не сомкнулись в один ковёр. Хороший эффект даёт настой куриного помёта, свежего или гранулированного. Для его приготовления птичий помёт заливают водой (полведра на ведро воды) и настаивают в течение 7-10 дней. Маточный раствор разбавляют 1:20. Гранулированный «Куровит» разводят в воде из расчёта 300 г на 10 л воды. Под корень или по листу Растения способны усваивать питательные вещества корнями и листьями. Корни получают питание в виде раствора, поэтому необходимо постоянно поддерживать умеренную влажность почвы. Через листья питательные вещества усваиваются гораздо быстрее, чем через корень. Но поскольку расход раствора при опрыскивании по листу небольшой, то и питания растения получают мало. Внекорневые подкормки хорошо чередовать с корневыми, проводя их «вдогонку», через 3-4 дня после внесения основного удобрения. Опрыскивание эффективно для внесения микроэлементов, антистрессовых и стимулирующих веществ. В первые дни после пересадки полезно поддержать растения обработкой по листу препаратами «Эпин», «Циркон». Средства с аминокислотами и витаминами, например, «Изабион», «Амицид» помогают растениям пережить стресс и повышают декоративность цветов. Для растений в открытом грунте в период затяжных дождей также лучше отдать предпочтение подкормке по листу, чтобы не увеличивать дополнительно влажность грунта. Осенью, когда почва остывает, корни работают хуже, поэтому внекорневое внесение питательных веществ будет более эффективным. В контейнере и в открытом грунте Петунии выращивают как на клумбах, так и в подвесных кашпо или напольных горшках. К растениям в контейнерной культуре нужен особенный подход. Корни быстро осваивают небольшой объём почвы и «съедают» все питательные вещества, поэтому подкормки должны быть более частыми. Но при этом избыток минеральных веществ в замкнутом объёме горшка приводит к засолению почвы. Корни не могут потреблять слишком концентрированный раствор, поэтому питание прекращается. Здесь поможет уменьшение концентрации удобрений и более частое применение внекорневых подкормок. Декоративные растения в открытом грунте рекомендуется подкармливать под корень каждые 10-14 дней. Цветы в горшках подкармливают гораздо чаще, но дозировку уменьшают в 4 раза, скажем 5 г/10 л воды вместо стандартных 20 г/10 л. При покупке цветущей петунии в кашпо важно понимать, что производители держат растения на усиленном питании, чтобы к моменту продажи они выглядели максимально декоративно. Смена условий с тепличных на открытый грунт, а также изменение режима подкормок плохо сказывается на цветущих растениях. Чтобы ваша красавица продолжала пышно цвести и не «сбавляла оборотов», придётся и дальше продолжать усиленно кормить её, внося минеральные вещества минимальными дозами при каждом поливе в течение всего лета. Почва в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте, поэтому поливать контейнерные растения приходится практически ежедневно. Если водопроводная вода слишком жёсткая, частые поливы приводят к перенасыщению почвы солями кальция и магния. Чтобы избежать лишних поливов, полезно ещё при наполнении горшков почвенной смесью добавлять в них гидрогель, например, «Водохлёб». Гранулы гидрогеля набухают после полива, вбирая в себя воду и растворённые в ней минералы, а потом постепенно отдают её обратно. Это обеспечивает более равномерное поступление влаги и питания. Почва для выращивания петунии в горшках должна быть питательной и рыхлой. К ней предъявляются повышенные требования: она не должна слёживаться после многочисленных поливов, оставаясь воздухопроницаемой. Лучше всего для этой цели подходит смесь раскисленного верхового торфа с низинным торфом и добавлением агроперлита. Для повышения питательности почвы в неё добавляют биогумус. Для обильного цветения горшечных растений, необходимо добавить в почвенную смесь удобрения пролонгированного действия, такие как Osmocote Bloom (12:7:18+МЭ). Дорогостоящий «Осмокот» можно заменить более демократичным по цене «ОМУ Цветик» или «ОМУ для цветов» (7:7:8 +МЭ). Для открытого грунта подойдёт Bona Forte «Для роз и пионов» (NPK=5:13:13 + МЭ) или «Цветочное» (NPK=8:20:30 + МЭ). Чем подкормить петунии летом В течение всей вегетации необходимо чередовать внесение комплексных удобрений с калийными. Комплекс минералов обеспечивает жизнедеятельность всего растения, а калий — пышность и яркость цветения. кальциевая селитра (13-16% азота, 19% кальция) / монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия); карбамид, или мочевина (46% азота) / настой древесной золы (4% калия). В июне, пока растения активно увеличиваются в размерах и уже начали цвести, используйте составы с равным соотношением основных элементов питания: «Плантафол», «Плантафид» с формулой 20:20:20; «Агромастер» (18:18:18); «Фертика leaf power для петуний и балконных цветов» (18:18:18); «Bona Forte для петуний и балконных цветов» (5:4,5:3,5); «Здравень Аква для садовых цветов» (4:2,5:5). В разгар лета для обеспечения обильного цветения переходите на удобрения для цветов с высоким содержанием калия: «Плантафол», «Плантафид» (5:15:45); «Агромастер» (10:18:32 или 3:11:38); «Фертика Кристалон цветочный» (18:5:23); «Здравень Турбо для цветников и клумб» (8:15:18). При неблагоприятных погодных условиях: затяжных дождях или при похолодании проводите внекорневые обработки препаратом «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Комплекс из 7 микроэлементов поможет растениям перенести любой стресс и выглядеть безупречно.

Цветник без клематисов (ломоносов) был бы скучным, ведь эти многолетние лианы взбираются по опорам, увивают арки и перголы, украшают заборы и стены построек. Цветы размером с ладонь или небольшие «колокольчики», простые и махровые, розовые, сиреневые, пурпурные и фиолетовые — разновидностей растения множество, и к каждой нужен свой подход. Подготовка клематисов к зиме зависит от группы обрезки. Особенности обрезки Клематисы могут цвести на одревесневшей лиане, на прошлогодних побегах или на молодых зелёных приростах. Есть морозостойкие виды, зимующие на опорах, и те, которые без укрытия вымерзают. Есть виды, у которых надземная часть осенью отмирает, и каждый год рост побегов начинается сначала. Эти особенности дают существенные различия в обрезке и подготовке клематисов к зиме. Клематис отцветает... Независимо от вида и сорта, в первые два года после посадки растения обрезают коротко, до высоты 30 см, оставляя 2 пары почек, и не позволяют им цвести. Такой медленный старт обеспечивает развитие корневой системы, что очень важно для ломоноса, ведь это — растение-долгожитель. При должном уходе лиана растёт на одном месте 20-30 лет. Существует более 10 групп клематисов с совершенно разными характеристиками. Все ломоносы подразделяют на три группы обрезки: А, В, С или I, II, III. Атрагене, или княжик — мелкоцветковая древесная лиана длиной до 5-6 м, цветение на побегах прошлого года, цветы простые и махровые колокольчики в розовой и сиреневой гамме (А); Арманда — теплолюбивая вечнозелёная лиана, цветение на побегах прошлого года, цветы простые, белые (А); Монтана, или К. горный — крупноцветковая древесная лиана, цветение на побегах прошлого года, зимует только в регионах с тёплыми зимами (А); Патенс, Флорида, Ланугиноза — крупноцветковая кустарниковая лиана длиной 2-3 м, цветение на побегах прошлого и текущего года, цветы простые и махровые, все оттенки розового, голубого, синего и фиолетового (В); Витицелла, Жакмана — крупноцветковая древесная лиана длиной 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые розового, красного, фиолетового цвета (С); Интегрифолия, Флямула Ректа — мелкоцветковый травянистый полукустарник высотой 0,6-1,5 м, не цепляется к опоре, цветение на побегах текущего года, цветы простые или колокольчатые, белые, розовые, голубые (С); Ориенталис — мелкоцветковая травянистая лиана длиной до 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые, в виде фонарика, ярко-жёлтого цвета (С). I группа обрезки (А) Клематисы, которые относят к этой группе, можно вовсе не обрезать. Цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому их нужно максимально сохранить. В мае лиана обильно покрывается небольшими простыми или махровыми колокольчиками нежных оттенков: бледно-розовый, сиреневый, белый. Теплолюбивые виды: Армада и Монтана не зимуют в средней полосе, т.к. не переносят температуру ниже -12°С. Атрагене, или княжик — это морозостойкая лиана, она выдерживает морозы до -35°С и зимует без укрытия, на опоре. У княжиков тонкие сухие побеги, благодаря обезвоживанию они не вымерзают даже в бесснежные зимы. Лазающие лианы цепляются к любой опоре, обвивая её черешком листа. Лучше всего выращивать их на пластиковой сетке, растения могут взбираться на кустарники и деревья. Без формирующей обрезки цветение постепенно перемещается в верхнюю часть лианы, а нижняя, одревесневшая часть побегов оголяется. Атрагене, или княжик Осенью растения не обрезают. Формирующую обрезку проводят только летом. Она направлена на усиление ветвления и образование большого количества боковых побегов. Для этого молодой прирост прищипывают, когда он достигает высоты 30-40 см, это стимулирует развитие боковых побегов. Побеги 2-го и 3-го порядка прищипывают подобным образом, равномерно распределяя их по опоре. Так можно получить более обильное цветение в следующем году. Популярные сорта княжиков: «Джанни», «Сесиль», «Пурпул Спайдер», «Октопус», «Лемон дрим», «Спайки». К этой группе относят дикорастущие виды: К. альпийский, К. сибирский, К. крупнолепестной. II группа обрезки (В) Эта группа считается самой декоративной и одновременно самой сложной в уходе. Это теплолюбивые растения, которые в средней полосе зимуют только под укрытием. Лиана отличается медленным развитием, первые цветы появляются на 4-5-й год жизни растения. Клематисы вида Патенс, Флорида, Ланугиноза цветут дважды за сезон: первая волна цветения — на побегах прошлого года, в июне, вторая — на новых побегах, в августе-сентябре. Цветы очень крупные, до 20-22 см в диаметре. Этим ломоносам требуется обрезка в два этапа и воздушно-сухое укрытие. Клематис Май Дарлинг Поскольку махровые цветки появляются только на прошлогодних стеблях, необходимо сохранить их в течение зимы. Если лианы прошлого года вымерзнут, а корни сохранятся, то клематис не погибнет и порадует вас цветением в конце лета на молодых побегах. Клематис Халина Холл После окончания первой волны цветения прошлогодние побеги обрезают. У загущенных старых кустов их вырезают до основания, у молодых растений обрезают только ту часть, которая цвела, с переводом на побег этого года. Клематис Акаиши Осенью проводят санитарную обрезку, удаляя все слабые побеги, а затем укорачивают крепкие лианы текущего года до высоты 1-1,5 м, эту часть укладывают на землю и укрывают. Клематис Даниэль Деронда Для более растянутого цветения проводят ступенчатую обрезку: несколько побегов оставляют длиной 1,2 м, несколько обрезают до длины 60-80 см (3-4 почки) и ещё несколько — до 30-40 см (1-2 почки). При таком способе обрезки цветение будет практически беспрерывным, первая волна плавно перейдёт во вторую. Клематис Ежи Попелушко Наиболее неприхотливые и красивые сорта: «Даниэль Деронда», «Эмпресс», «Роялти», «Дансинг Смайл», «Жозефина», «Мульти Блю», «Вероника Чойс» и др. III группа обрезки (С) К этой группе относят все клематисы, которые цветут на побегах текущего года: древесные лианы и травянистые полукустарники. Поскольку каждую весну эти виды ломоноса начинает свой рост «с нуля», из подземных почек, то осенью всю надземную часть срезают до уровня земли. В южных регионах можно оставлять на побегах 2 пары почек, если эта часть побега перезимует, то цветение начнётся чуть раньше, поэтому будет более продолжительным. Крупноцветковые клематисы Витицелла и Жакмана по красоте не уступают клематисам II группы обрезки. У них не бывает махровых цветов, однако цветение обильное и продолжительное, оно приходится на вторую половину лета. Насыщенная окраска и крупный размер цветка, 12-15 см в диаметре, делают их желанными в каждом саду. Лианы растут очень быстро, ежедневный прирост составляет 10-15 см, поэтому весной необходимо как можно раньше установить опоры. Популярные сорта К. Витицелла: «Виль де Лион», «Кардинал Вышинский», «Мадам Джулия Корревон», «Королева Ядвига». К. Жакмана: «Варшавска Найк», «Руж Кардинал», «Эрнест Маркхем», «Комтесс де Бушо», «Лунный свет». Мелкоцветковые клематисы Интегрифолия цветут небольшими колокольчиками белого, розового, голубого или сиреневого цвета. Разные сорта различаются по высоте: «Сапфировая россыпь» — 60 см, «Аленушка», «Память сердца», «Сизая птица» — 1,2-1,5 м. Этот вид не цепляется за опору, необходима подвязка. Эти многолетники легко выращиваются из семян. Группа Флямула Ректа объединяет видовые ломоносы: К. жгучий, К. прямой, К. маньчжурский, К. виноградолистный. Они отличаются мелкими простыми цветами с приятным ароматом. В период цветения растение превращается в воздушное белоснежное облако. Этот вид не способен цепляться за опору, для вертикального озеленения необходимо подвязывать побеги, либо направлять их на соседние растения, можно выращивать без подвязки как почвопокровник. Видовые клематисы дают самосев, при выращивании из семян требуется стратификация. Клематис Ориенталис представлен несколькими дикорастущими лианами с жёлтыми цветами: К. тангутский, К. восточный, К. пильчатолистный. Это довольно агрессивные виды, которые дают многочисленную корневую поросль и обильный самосев. Особенности ухода осенью Уход за клематисами осенью и подготовка к зиме заключается в проведении подкормок и поливов, обработке от болезней и вредителей и обрезке. Для сохранения корневой системы растения окучивают, а для клематисов II группы обрезки устраивают воздушно-сухое укрытие. Подкормка и полив Осенью вегетативный рост многолетников прекращается, начинается отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни. Август и сентябрь — это время для подкормок «осенними» удобрениями. Под этим термином имеют в виду комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота, 3-5%, и высоким содержанием калия и фосфора. Калийно-фосфорные удобрения стимулируют накопление сухих веществ в древесине и обеспечивают лучшую зимовку многолетников. Для более быстрого усвоения их дают в виде внекорневых подкормок. Для этого используют водоростворимые удобрения, такие как «Плантафид», «Плантафол» (NPK=5:15:45 и 10:54:10); монофосфат калия (PK=52:34); сульфат калия (К=50). Внекорневые подкормки можно чередовать с подкормкой под корень, для этого используют монофосфат калия или древесную золу (2 стакана на 10 л воды). Нужно учитывать, что клематисы предпочитают нейтральную и даже слабо-щелочную почву, поэтому стоит избегать удобрений, в состав которых входит сера, т. к. сера подкисляет почву. Поэтому для корневых калийных подкормок лучше использовать настой древесной золы, она подщелачивает почву, а не сульфат калия. Чтобы создать запас питательных веществ в почве на следующий год, в неё вносят двойной суперфосфат и калимагнезию, либо борофоску — это без-азотное удобрение с калием и фосфором. Клематисы любят редкий, но обильный полив. Если осень выдалась засушливой, растения поливают под корень раз в неделю из расчёта 1-2 ведра под взрослую лиану. Поливы продолжают до октября, до момента обрезки и окучивания растений. Обработка от болезней и вредителей Листья ломоносов очень нежные, а потому привлекают множество насекомых-вредителей. Больше всего растениям досаждают тля и паутинный клещ. Избавиться от тли не так сложно, можно использовать любой инсектицид, например, «Кортлис», «Инсектор Супра», «Алатар». Здесь, главное, систематичность обработок, ведь за лето выводится 10-14 поколений насекомых. Системные препараты защищают растения на 3 недели. Для борьбы с паутинным клещом нужны другие препараты, инсекто-акарициды. Химические: «Аполло», «Актеллик» или биологические: «Фитоверм», «Биокилл». Поскольку препараты действуют только на взрослых особей, необходимо 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней для уничтожения всех поколений вредителя. Гибридные крупноцветковые клематисы не могут похвастать крепким иммунитетом, в отличие от своих видовых собратьев. К стандартному набору из мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей добавляются три опасных грибных заболевания, которые поражают сосудистую систему растения: фомопсисное увядание — вянет весь побег снизу доверху; вертициллезное увядание — заболевание распространяется снизу вверх, постепенно: фузариозное увядание — начинается с нижних листьев, быстро захватывает весь побег. Поскольку возбудители всех трёх видов увядания — это почвенные грибы, которые проникают в растение через корни, то кроме обработки фунгицидами по листу необходимо обеззараживать почву. В течение лета раз в месяц клематисы проливают раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Регулярное внесение золы в почву также способствует уменьшению численности патогенных грибов, поскольку они предпочитают кислую почву, а зола изменяет pH в сторону щёлочи. Осенью необходимо пролить прикорневую зону сильно-действующим фунгицидом, это может быть раствор препарата «Фундазол», «Максим» или 1% медный купорос. Не стоит затягивать с внесением фунгицидов, т.к. они работают только в относительно тёплой почве, при температуре не ниже +5°C. Для клематисов II группы обрезки после укорачивания побегов необходимо дополнительно обработать надземную часть системным фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор», «Дискор», «Раёк». Обрезка С обрезкой клематисов спешить не стоит, растения должны завершить свой цикл развития, необходимо дождаться, пока листья начнут жухнуть и желтеть — это признак того, что все необходимые питательные вещества перекочевали в корни. Для ломоносов III группы обрезки можно отложить этот процесс до середины - конца октября, поскольку обрезается вся надземная часть. Гибридные клематисы II группы обрезки нужно снять с опоры чуть раньше, когда дневные температуры опустятся до +7-8°С. У лианы довольно хрупкие побеги, поэтому лучше укладывать их, пока на улице ещё тепло, после первого мороза древесина становится хрупкой и ломкой. Подготовка к зиме Окучивание Все виды многолетней лианы хорошо относятся к окучиванию. При посадке клематиса даже рекомендуют заглублять корневую шейку. Осеннее окучивание способствует лучшей зимовке корневой системы и почек возобновления, которые находятся на корнях близко к поверхности земли. На каждый куст высыпают 1-2 ведра плодородной земли или хорошо перепревшего перегноя. Полезно смешать землю с золой. Эту процедуру делают для всех видов ломоноса. Весной, как только земля оттает, необходимо разгрести холм. Если этого не сделать, лиана образует дополнительные корни, которые будут оголяться при поливах. Укрытие на зиму Княжики не нуждаются в каком-либо укрытии, эта лиана зимует как есть, на опоре или на дереве, на которое она вскарабкалась. Клематисы, которые обрезали «под ноль» тоже нет смысла укрывать, им достаточно окучивания корней. В укрытии нуждаются только гибриды-неженки из II группы обрезки. Если мы хотим увидеть махровые цветы, придётся постараться. Клематисы не так сильно боятся мороза, как выпревания и мышей. Укрытие ломоноса подобно устройству воздушно-сухого укрытия для розы. К нему приступают только после того, как установится стабильный минус, температура днём не должна подниматься выше нуля. К моменту устройства укрытия лиана должна быть обрезана, обработана фунгицидами, а корневая зона засыпана толстым слоем земли. Остаётся укрыть надземную часть. Чтобы тонкие побеги не вмёрзли в землю во время череды морозов и оттепелей, под них подкладывают прослойку: доски, крупные ветки, лапник или кусок пенопласта. Сверху побеги засыпают толстым слоем сухих листьев. Лучше всего использовать листья дуба, они содержат много дубильных веществ, поэтому почти не гниют. Хороши также листья клёна, из-за крупного размера они не так слёживаются. Вместо листьев можно использовать срезанные однолетники, например, бархатцы, они не несут никакой патогенной микрофлоры. Мыши обожают воздушно-сухие укрытия, в них грызунам «и стол, и дом»: сухо, тепло, да ещё и еда в виде сочных побегов. Чтобы отпугнуть мышей, необходимо заложить в слой листвы ветошь, пропитанную жидкостью с резким запахом: соляркой, керосином, берестовым дёгтем и пр. Поскольку мыши устраиваются на зимние квартиры по осени, то несколько брикетов ядовитой приманки будут весьма эффективны против непрошенных жильцов. Восковые таблетки «Ратобор» покажутся грызунам гораздо вкуснее одревесневших побегов, и очередь до них не дойдёт. Чтобы листья оставались сухими, их укрывают двумя слоями плотного спанбонда. Поскольку у клематисов достаточно хрупкая древесина, имеет смысл установить над ними невысокие дуги, чтобы они не дали снегу сломить лиану у основания. Если в вашем регионе начало зимы сопровождается оттепелями и дождями, имеет смысл укрыть спанбонд полиэтиленовой плёнкой. Но тогда с приходом настоящей зимы, либо как можно раньше весной, её необходимо убрать, для зимовки клематисов крайне важно, чтобы внутри укрытия влажность воздуха не была слишком высокой. Весной не спешите снимать спанбонд, лишь откройте укрытие с торцов, чтобы воздух внутри циркулировал, а температура не повышалась. Почки на ломоносах просыпаются очень рано, гораздо раньше, чем земля полностью оттаивает. Если сокодвижение начинается раньше, чем заработали корни, то лиана расходует собственный запас влаги и засыхает.

Дёрен белый, или свидина белая (еще одно имя) — это неприхотливое растение, которое любят и профессиональные ландшафтные дизайнеры, и садоводы любители. Ценят дёрен за абсолютную неприхотливость во всем: дёрен белый морозостоек, теневынослив, приемлет любые почвы (на рыхлых и плодородных растет лучше). Этот декоративный кустарник подходит для влажных мест, хотя прекрасно живет и в обычных условиях, выносит жару и засуху. Он хорошо переносит стрижку, быстро растет и незаменим для закрепления склонов. А зимой, на фоне снега и хвойных деревьев, яркие побеги дёрена очень оживят и украсят сад. А главное, на основе исходного вида дёрена белого выведено множество декоративных сортов, которые хороши и летом, и осенью. Один из самых распространенных — Аргентео-маргината, кустарник высотой и диаметром кроны до 3 м, с красной, а позже темно-красной корой. Листья у него серо-зеленые с кремово-белой каемочкой, которая осенью становится розовой. Сорт Элегантиссимо отличается от него более светлыми, мраморно-салатовыми листьями с широкой белой каймой. Куст издали кажется серебристым и как будто светится изнутри. Осенью листья тоже практически не меняют цвета.  В сентябре великолепен сорт Сибирика Вариегата. Его крупные листья осенью становятся вишневыми, а широкая желтая кайма чуть розовеет. У сорта Спэти кора кораллово-красная, весной распускающиеся листья коричневато-оранжевые, затем — с широкой золотистой каймой. Это растение достигает 2–2,5 м. Дёрен белый Ауреа обычно высотой до 2 м, его листья имеют так много желтого цвета, что на солнечном или слегка притененном месте кажутся золотыми. Существуют и другие нарядные сорта. Покупая саженцы, убедитесь, что перед вами именно дёрен белый, т. к. многие другие, очень привлекательные, виды в наших условиях не зимуют. Размножение Декоративные формы лучше размножать вегетативными способами, чтобы не потерять их лучшие качества. Укоренение зеленых черенков удается не всегда, кроме того, они часто вымерзают в первую зиму. А вот укореняемость черенков из одревесневших побегов почти стопроцентная. (У дёрена зачатки корней находятся под корой вдоль всего побега и готовы пробудиться, как только оказываются в подходящих условиях.) Попросите у хозяев понравившегося растения хотя бы одну веточку или подберите несколько побегов, оставшихся от обрезки кустов. Проверить готовность черенка к укоренению можно следующим способом: при сгибании перезревший черенок сломается, недозревший — согнется как проволока, не возвращаясь в прежнее положение, а вот зрелый будет упругим и не сломается. Посадка и уход Выбрать место для дёрена несложно, его устроит и свет, и полутень, и даже тень, практически любая почва. Лучшее место (особенно для пестролистных сортов) — солнечное, а почва влажная, плодородная. Надо учитывать при выборе места, что это довольно крупный кустарник. Дёрен может долго питаться тем запасом органики и минеральных веществ, которые были внесены в посадочные ямы. Обычная почвосмесь для посадки: торф, перегной, дерновая земля в равных частях. Дренаж не обязателен. Растение стойко переносит весенний застой воды. Дёрен хорошо реагирует на подкормки и поливы. Поливают его 2–3 раза в месяц по 1,5–2 ведра на куст. Молодые растения в засуху надо поливать чаще и обильнее, их приствольный круг неглубоко рыхлят, мульчируют торфом или перегноем, чтобы почва не высыхала. Подкормки проводят весной полным минеральным удобрением по 100–150 г на куст (например, удобрение серии «Здравень турбо») и летом — по 5–7 кг перегноя. Обрезка Основной уход за дёреном заключается в его обрезке, которую обычно проводят в начале весны, до распускания почек. Эта процедура ему практически всегда на пользу. Во-первых, видовой дёрен склонен к безудержному росту, и чтобы этого не произошло, приходится сдерживать его обрезкой. Во-вторых, низкая обрезка старых кустов делает их более пышными. В-третьих, самая яркая кора бывает на молодых побегах, а с возрастом она тускнеет, поэтому рекомендуется стимулировать рост молодых побегов с помощью обрезки «на пень» (оставляя 10–15 см). После нее отрастают сильные, яркие побеги до 1 м и более, покрытые крупными сочными листьями с наиболее эффектной окраской, что немаловажно для декоративнолистных сортов. У взрослого куста дёрена спиливают старые ветви, потерявшие цвет и блеск. Удаляют лишнюю поросль, сломанные и некрасиво торчащие в стороны ветки. Летом обрезкой корректируют форму куста и ограничивают рост ветвей в нежелательном направлении. Растение переносит обрезку безболезненно. Для сорта Аргентео-маргината подойдет минимальная щадящая обрезка, при которой удаляются только поврежденные побеги и сдерживаются размеры куста. Сорт Ауреа тоже прекрасно смотрится в естественной форме. Декоративность Даже в самую пасмурную погоду яркие кусты пестролистных дёренов превращают дальние темные уголки сада в светлые и солнечные. К тому же многие декоративнолистные сорта сохраняют свою окраску, даже если растут в тени. Соседство пестролистных дёренов с пурпурнолистными кустарниками (например, пузыреплодником или орехом) еще больше подчеркивает их жизнерадостную окраску. При выборе места стоит учесть, что у большинства форм и сортов дёрена побеги наиболее ярко окрашены с освещенной стороны. Это имеет особое значение, если используется дерен для создания зимней композиции. Людмила Васильева Фото автора

Усиливаются холода, и растения постепенно впадают в зимнюю спячку. Местные растения к зиме готовятся самостоятельно, а вот теплолюбивые нуждаются в помощи. Сейчас уже пришло время окончательного укрытия их на зиму. Зимовье в саду В сухую неморозную погоду проводят все окучивания и утепления корневой системы. Окучивание — тоже один из способов укрытия. Корни гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой. Для окучивания вполне подходит простая садовая земля, но лучше взять перегной или торф — они более рыхлые и заодно повышают плодородие почвы. Окучивают растения и после того, как ночные температуры опустятся ниже ноля градусов, но обязательно до замерзания почвы. Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5–10 см и тоже утеплить. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть. Укрытие из лапника Привычный совет укрывать теплолюбивые растения лапником не всем подходит — не всегда поблизости есть хвойный лес. Да и обламывать ветки с деревьев не стоит. Есть другой способ: собираем хвойный опад, ставим над пригнутым кустом ящик без дна и засыпаем полностью хвойным опадом. А сверху — фанерка, прижатая кирпичом. Вполне надежное укрытие. Потом этот же опад идет в приствольные круги: трава сквозь него не растет, вода просачивается. А для гортензий или рододендронов это лучшая мульча. Подойдет и смесь березового листа с хвоей. Впрочем, для укрытия сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию. Можно сплести домики-корзины или сшить мешки из дышащей ткани и натянуть их на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения, например невысокого хвойника или магонии. Такой «чехол» защитит и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Ни в коем случае не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Вентиляция — это самое главное! Главный недостаток пленки именно в том, что под ней создается влажная атмосфера, неблагоприятная для растений. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, и образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. Домашняя работа Посадочный материал георгин и гладиолусов зимой приходится хранить в непромерзающем подвале или дома. Корнеклубни георгин, убранные на хранение, надо ежемесячно проверять, периодически проветривать, не допускать развития плесени и пересушивания, удалять клубни с признаками гнили. Существует несколько способов их домашнего хранения. Самый простой способ для тех, у кого нет подвала, — хранить клубни в пищевой полиэтиленовой пленке. Вымытые и поделенные клубни нужно обработать фунгицидом (например, «Максим»), обсушить (около 2 ч). Потом каждую делёнку герметично завернуть в пленку. Упакованные клубни укладываются в коробки или ящики, ставятся в помещение с температурой +3…+10 градусов, где нет резких перепадов температур. Если посадочного материала немного, то для хранения можно использовать холодильник (отделение для овощей). Есть также способ хранения корнеклубней в парафине. Парафин нужно растопить на водяной бане, клубни быстро окунуть в растопленный парафин одной и другой стороной. Затем охладить в холодной воде. Для надежности процедуру можно повторить. Такие клубни, завёрнутые в газету или в картонной коробке, можно хранить и в холодильнике, и в любом прохладном месте. Они не сохнут, не плесневеют, не передают друг другу болезни. Луковицы гладиолусов после просушки очищают от старой материнской клубнелуковицы, корней, больных частей (ранки обрабатывают зеленкой). Хранят в бумажных пакетах в прохладном месте, например в холодильнике, в лотке для овощей. Кстати, их тоже можно парафинировать, как и георгины. Способ опробован — луковицы хранятся прекрасно.

Многих проблем при выращивании туи можно было бы избежать, если вовремя «подстелить соломку». Выгорание хвои, испорченная форма кроны, усыхание отдельных ветвей — причина этих недугов в том, что осенью не провели подготовку туи к зиме. Несколько простых действий позволят хвойным деревьям благополучно перенести зиму и продолжить рост, а не тратить время на восстановление. Уход за туями в саду в конце лета и осенью Уход за хвойными не слишком сильно отличается от ухода за другими многолетними растениями. Это поливы и подкормки, обработка от болезней и вредителей, санитарная и формирующая обрезка. Разве что препараты и удобрения для хвойных будут другими. Туи в питомнике в октябре О своих недомоганиях туя сигнализирует пожелтением хвои. У него может быть множество причин: начиная от вредной деятельности котов и собак и заканчивая грибными болезнями и атакой насекомых-вредителей. Хвоя пожелтела... Поэтому, если вы заметили, что хвоя туи пожелтела, необходимо внимательно осмотреть дерево и определить причину этого. Полив От других хвойных туя отличается более интенсивным испарением влаги, ведь её лапы — густые, а хвоинки — широкие. Причём испарение идёт не только в течение лета, оно не прекращается и зимой. Недостаток влаги в почве приводит к пожелтению хвои, это может произойти в сухую осень. Особенно сильно страдают молодые растения в первый год после посадки. Туя западная Вагнери Туи нужно поливать регулярно в течение всего лета и не прекращать поливы с приходом календарной осени. Ведь в сентябре нередко держится температура выше +25°С. Если под деревьями не проложена система капельного полива, то туи поливают 1-2 раза в неделю, выливая под дерево 2-5 вёдер воды, в зависимости от его размера. Туи просто обожают дождевание. Конечно, проводить его желательно в утренние или вечерние часы, чтобы на ярком солнце влажная хвоя не получила ожогов. После поверхностного полива туя «оживает» на глазах, поры хвои раскрываются, она как будто становится зеленее. Особенно актуально дождевание на участках, где туи высажены вдоль дороги, а также в городе, где загазованность и пыль — нормальные составляющие жизни. Поздней осенью, за несколько дней до промерзания почвы необходимо провести влагозарядковый полив. Его цель — увлажнить почву на глубину залегания корней дерева, примерно на 30-40 см. Влажная почва не промёрзнет при первых морозах, и, если повезёт, на неё ляжет снег. Тогда в течение всей зимы у туи будет доступ к влаге. Высыхание хвои весной связано не только с её обгоранием на солнце, но и с обезвоживанием. Влагозарядковый полив решает эту проблему. А чтобы вода не испарялась из почвы до тех пор, как её укроет снегом, полезно замульчировать приствольный круг туи органикой: кислым верховым торфом, хвойным опадом, щепой или опилками, зрелым компостом. При использовании хвойного опада необходимо убедиться в том, что деревья, под которыми его набирали, были здоровы. В противном случае хвойный опад может стать источником опасных грибных инфекций. Подкормки Недостаток питания всегда сказывается на состоянии хвои. Особенно остро на дефицит питательных веществ реагируют растения, которые выращивают как контейнерную культуру. Чтобы обеспечить тую всеми необходимыми элементами питания, рекомендуется проводить подкормки комплексным минеральным удобрением раз в месяц.  Лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных. Они отличаются повышенным содержанием магния, железа, которые так важны для формирования яркой сочной хвои. В удобрениях для хвойных часто содержится сера, которая подкисляет почву. Как известно, хвойные предпочитают слабо-кислые почвы. Туя западная не так придирчива к кислотности почвы, она хорошо растёт в диапазоне pH=5,5-7,0, т.е. от слабо-кислой до нейтральной. Определить кислотность почвы на участке можно при помощи простого почвенного анализа с тест-системой «Агрохимик». В течение лета туи подкармливают удобрениями с высоким содержанием азота и полным комплексом микроэлементов, такими как «Здравень турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13 + 2% магния + МЭ). Туи хорошо воспринимают подкормки по хвое, особенно когда речь идёт о внесении микроэлементов. Из-за дефицита железа хвоя теряет сочные краски, становится жёлто-зелёной. Исправить ситуацию поможет внекорневая обработка хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Дождевание туи можно сопровождать подкормкой, если использовать специальную насадку — распылитель для системы «Аква-Стрим». Её надевают на шланг, подключённый к водопроводу и присоединяют бутылку с жидким удобрением, в данном случае, это «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» для системы Аква-Стрим. Его состав сбалансирован для подкормки хвойных и содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Перечисленные подкормки проводят до конца августа, после чего прекращают. Питательные вещества стимулируют рост новых побегов, если летом это полезно, то с приходом осени все силы дерево должно направить на вызревание чешуйчатой коры. Молодая хвоя, которая вырастет после осенней подкормки, не успеет адаптироваться и либо вымерзнет зимой, либо сгорит на ярком весеннем солнце. И то, и другое нежелательно. Единственное удобрение, которое можно внести в сентябре под туи — это монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это водорастворимое удобрение, его вносят под корень, проливая всю зону залегания корней и сопровождая обильным поливом, либо в виде внекорневой подкормки по хвое. Повысить зимостойкость туи, ускорить вызревание коры поможет удобрение с высоким содержанием кремния, «Силиплант». В его составе 7% кремния, а также магний, железо, медь и другие важные микроэлементы. Удобрение вносят под корень или по хвое раз в 10 дней. Обработка от болезней и вредителей У хвойных есть ряд специфических грибных заболеваний, которые объединяют одним термином — шютте. Есть несколько разновидностей этой болезни: обыкновенное, бурое, снежное, — все они приводят к отмиранию и опадению хвои. Развитие шютте провоцируют плесневые грибы, которые особенно активно развиваются осенью, в дождливую погоду. Как и с любой другой болезнью, лучше проводить регулярные профилактические обработки, чем лечить дерево в запущенной стадии. Для профилактики грибных заболеваний используют 1% медный купорос или 0,9-1% железный купорос. Хвоя туи очень нежная, слишком концентрированный состав может привести к появлению ожогов и осыпанию хвои. Для осенней обработки лучше использовать железный купорос. Для приготовления раствора его предварительно размешивают в горячей воде (90-100 г на 10 л). Если же вы заметили признаки грибных заболеваний на хвое, необходимо использовать системный фунгицид, причём одним опрыскиванием здесь не обойтись, потребуется 2-3 обработки с интервалом в 2 недели. Для лечения туи используют специальный фунгицид для хвойных «Ракурс». Если его нет в наличии, проведите обработку препаратами «Скор», «Дискор», «Раёк». У них широкий спектр действия, который включает мучнистую росу и ржавчину — эти болезни тоже встречаются у хвойных. Нежными веточками туи обожают лакомиться насекомые-вредители. Больше всего туе досаждает тля. Насекомых разносят муравьи, поэтому нужно регулярно осматривать свои деревья на предмет наличия тли на побегах и отслеживать снующих по ветвям муравьёв. Избавиться от тли несложно, но обработки нужно проводить регулярно, ведь за сезон выводится более 10 поколений сосущих насекомых. Для уничтожения тли используют системные препараты с длительным сроком защиты: «Кортлис», «Актара», «Инсектор Супра» и др. Обрезка Туи хорошо поддаются формировке, к ним часто применяют топиарную стрижку для придания каких-то геометрических или фантазийных форм. Колоновидные туи, такие как сорт «Смарагд», используют для формирования живых изгородей. В обоих случаях обрезку проводят регулярно, два раза за сезон: весной и осенью. Туя западная Голден Смарагд Если у вас нет задачи поддерживать строгую форму дерева, достаточно санитарной обрезки. Хвоинки туи живут 5-6 лет, поэтому у взрослых деревьев ежегодно происходит частичная замена хвои. Пожелтение и высыхание внутри кроны совершенно нормально, но это не значит, что нужно оставлять все на самотёк. Поскольку у туи довольно плотная крона, то с дождями отмершая хвоя намокает и становится благоприятной средой для развития плесневых грибов. Санитарная чистка туи — это ежегодное мероприятие по уходу и подготовке туи к зиме. Для этого необходимо отклонять стволы дерева и тщательно счищать руками всю высохшую хвою. В идеале нужно секатором вырезать все мелкие сухие веточки внутри кроны. После чистки необходимо собрать и удалить из-под дерева хвойный опад. Формирующую обрезку туи лучше оставить на начало лета, т.к. она вызывает рост новых побегов, что осенью нежелательно. А вот укорачивание верхушек можно провести поздней осенью. Это делают для того, чтобы поддерживать деревья в определённом размере, например, по высоте забора, или если в непосредственной близости проходит линия электропередач. Если туя растёт недалеко от листопадных деревьев, например, под взрослой берёзой, то после окончания листопада необходимо счистить листья, которые попали в крону туи, чтобы они не провоцировали развитие плесени. Это удобно делать ручными веерными граблями. Подготовка туи к зиме Зимой у хвойных деревьев два врага: мокрый снег и яркое февральское солнце. Снег — это замечательный утеплитель, однако слишком много снега — тоже плохо, особенно, если он ложится на деревья. Защита туи от снега При обильных снегопадах снег набивается внутрь кроны. Пока он рыхлый и воздушный, в этом нет ничего плохого. Но во время оттепели снег набирается воды, становится более тяжёлым, и оттягивает ветки. Это может приводить к обламыванию целой ветки, это неприятно для молодых деревьев, а для взрослой туи — и вовсе катастрофа. Испорченная форма дерева после зимовки — это самая распространённая проблема. А избежать её очень просто. Достаточно поздней осенью, до начала снегопадов, слегка стянуть крону, обматывая её бечёвкой или полосами, нарезанными из старого спанбонда или ткани. Не нужно стягивать крону туго, так внутри не будет циркулировать воздух, что спровоцирует волну распространения грибных заболеваний. Достаточно лишь слегка стянуть ветви в один общий «кокон». Защита туи от солнца Яркое зимнее солнце — это вторая беда хвойных. В феврале оно становится активным, а свет, отражённый от снега, усиливается вдвойне. Если не предпринимать никаких действий, туи сильно обгорают с южной стороны. Это происходит и с молодыми, и со взрослыми деревьями. После обгорания хвойные восстанавливаются, но в течение весны и в начале лета они выглядят плачевно. Молодые туи, в первые 2-3 года после посадки, лучше укрывать на зиму от солнца. Для этого используют плотный спанбонд в два слоя, натуральную мешковину или специальные колпаки. Однако нужно учесть особенности этих материалов. Мешковина — отличный дышащий материал, она почти не пропускает свет и надёжно защищает хвойные от ожогов, но до тех пор, пока она сухая. В мягкую зиму, когда снегопады сменяются оттепелями, мешковина набирается влаги и медленно просыхает, внутри укрытия повышается влажность, что приводит к развитию болезней. Специальные укрытия выглядят мило, они удобны в использовании, однако их материал очень плотный. Как только температура воздуха поднимается выше нуля, под укрытием она становится ещё выше. В тесноте при высокой температуре и влажности нежная хвоя сваривается в считанные дни. Если запоздать со снятием укрытия, то можно обнаружить пожелтевшие растения. Чтобы туя не попала в плен укрытия раньше времени, можно отложить этот момент до начала февраля. Если же у вас нет возможности приезжать на дачу в течение зимы и ранней весной, то лучше отдать предпочтение не укрытиям, а отражающим экранам. Их натягивают с южной стороны от дерева. Уменьшить отражение солнца от снега можно и другим способом: в феврале поверхность снега перед туей присыпают золой или землёй. Это также ускорит таяние снега весной, что для хвойных немаловажно. Одним укрытием невозможно спасти хвойные от весеннего обгорания. Пожелтение хвои происходит не только из-за солнечных ожогов, но и из-за разницы между тёплым воздухом и промороженной землёй. В марте температура на солнце поднимается выше нуля, хвоя начинает активно испарять влагу, а корни ещё не могут возобновлять её запасы, т.к. скованы мёрзлой землёй. Отгребание снега из-под деревьев и пролив почвы горячей водой спасли не одну тую от весеннего обгорания.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Пышное цветение травянистых пионов приходится на начало лета, а потом они уходят со сцены. Если мы хотим, чтобы и в следующем году эти декоративные многолетники порадовали нас крупными цветами, позаботиться об этом нужно осенью. Сентябрь — это время ухода за пионами, горячая пора деления старых кустов и посадки новых саженцев. Подготовка пионов к зиме начинается задолго до наступления холодов. Уход за пионами осенью Пионы разрастаются довольно быстро, и чтобы не запускать кусты, рекомендуется делить их раз в 5-6 лет. Если в этом году вы не планируете их рассаживать, то осенью уход сводится к подкормке пионов и подготовке растений к зиме. Подкормка пионов осенью Корневые подкормки, которые мы проводили в августе, были направлены на закладку цветочных почек. Удобрения, которые мы внесём в сентябре — это запас питания на следующий год. Часть питательных веществ будет усвоена уже осенью, они пойдут на подготовку пиона к зиме, на развитие корневой системы. Перед проведением подкормки необходимо прорыхлить землю, немного отступив от центра куста. Цветочные почки располагаются в непосредственной близости к стеблям, на небольшой глубине, поэтому активными действиями можно повредить почки. Для внесения удобрений делают небольшую борозду вокруг куста. В зависимости от погодных условий выбираем способ проведения подкормки: в сухом виде или в жидком. Пионы не любят излишнюю сырость, поэтому если сентябрь выдался дождливым, лучше воспользоваться гранулированными удобрениями. Если же осень стоит сухая, можно внести водорастворимые удобрения или приготовить водную вытяжку. Нужно учитывать, что в жидком виде удобрения усваиваются гораздо быстрее, чем в сухом. В начале сентября, когда растения ещё продолжают активно вегетировать, имеет смысл подкормить их под корень. В конце сентября или начале октября, когда пионы начинают уходить в состояние покоя — внести сухие удобрения, чтобы создать запас питания на следующий год. Фосфор, калий и магний — это три «кита» для яркого и продолжительного цветения декоративных культур. При выборе удобрений обращаем внимание на содержание в них этих макро- и микроэлементов. Фосфор Фосфор стимулирует рост и развитие корней, отвечает за закладку цветочных почек. От наличия в почве доступного фосфора напрямую зависит пышность цветения. Фосфор растворяется очень медленно, поэтому осень — лучшее время для внесения фосфорных удобрений. Фосфор — это малоподвижный минерал, он практически не перемещается в почве, поэтому нужно сразу доставить его на глубину залегания корней. Для быстрого эффекта используем монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это удобрение хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, в сухом виде его не вносят. Хорошей, но более дорогостоящей альтернативой будет водоростворимое удобрение «Плантафол 10:54:10» или его аналог, «Плантафид 10:54:10». Можно использовать «Кристалон жёлтый 13:40:13». Если в наличии только суперфосфат, то необходимо приготовить водную вытяжку. Для этого 300 г двойного суперфосфата заливают 3 л кипятка, перемешивают и оставляют настаиваться в течение 12 ч. Маточный раствор разводят из расчёта 150 мл на 10 л воды. Для создания запаса фосфора в почве суперфосфат вносят в сухом виде согласно инструкции на упаковке. Его можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», например, «Гера Осеннее» (NPK=4:14:24), «Фаско Осеннее» (NPK=5:15:35), «Фертика Осень» (NPK=5:21:31), «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10). В качестве органического фосфорного удобрения можно использовать мясокостную муку, которая предназначена для добавления в корма животных, либо специальную обезжиренную костную муку для подкормки растений. Калий Калий, внесённый осенью, стимулирует отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Калийные подкормки весной и летом обеспечивают более яркую окраску лепестков, укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к грибным заболеваниям. Для достижения быстрого эффекта калийные удобрения вносят в жидком виде. Для этого подходит сульфат калия (50% калия) и монофосфат калия. Можно использовать водорастворимые удобрения с высоким содержанием калия: «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 5:15:45, а также «Кристалон коричневый» (NPK=3:11:38) или «Кристалон красный» (NPK=12:12:36), «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В качестве удобрений пролонгированного действия вносят минеральные удобрения в сухом виде: борофоску (10% фосфора, 16% калия), калимагнезию (32% калия, 12% магния) или сульфат калия. Источником органического калия является зола. В большей степени это относится к золе от сжигания картофельной ботвы, соломы или стеблей подсолнечника, в ней содержится до 30% калия. В древесной золе содержание калия значительно меньше, 6-10%. Гранулированная древесная зола содержит до 4,5% калия и до 3% фосфора, а также магний и другие микроэлементы. Магний Магний участвует во всех процессах жизнедеятельности растений и особенно полезен для цветов. Регулярное внесение магния способствует более пышному и яркому цветению. Магний растворяется в почве довольно медленно, поэтому его вносят осенью. Лучший вариант минеральных удобрений — это калимагнезия. Из органических удобрений можно использовать «Магний» от ОрганикМикс, удобрение производится из природного минерала кизерита и содержит до 29% магния. Раскисление почвы Пионы не переносят кислых почв, поэтому нужно точно знать кислотность почвы и при необходимости известковать её. Не обязательно везти её на анализ в лабораторию, достаточно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Оптимальная кислотность почвы для пионов pH=6,2-7,0. На кислых почвах вносят доломитовую муку, в ней высокое содержание кальция и магния. На нейтральных и слабо-кислых почвах достаточно внесения древесной золы, она содержит много кальция, который нейтрализует небольшую кислотность почвы. Как и когда обрезать пионы осенью Листья здоровых пионов до самых морозов остаются зелёными. Всё это время идёт невидимый для глаз процесс формирования новых корней и подготовки пионов к зиме, поэтому не стоит срезать листья раньше времени. Даже если растения поражены каким-то грибковым заболеванием, необходимо срезать только самые больные части листьев, а остальную часть обрабатывать системными фунгицидами, такими как «Скор» или «Дискор», можно использовать 1% медный купорос. Обрезку пионов осенью проводят в конце октября. Пожелтевшие листья обрезают перед тем как ляжет снег либо после первых морозов. Растительные остатки лучше убрать из цветника, чтобы в течение зимних оттепелей они не начали гнить. Травянистые пионы лучше обрезать «под ноль», ровно по поверхности почвы, не заглубляясь, но и не оставляя пеньков. Весной рост новых побегов пойдёт из подземных почек. Прошлогодние побеги высохнут и будут портить вид клумбы ранней весной, а в тёплую зиму сгниют и станут источником инфекции. ИТО-гибриды можно обрезать двумя способами: «под ноль» и на пенёк высотой 20 см. Это связано с особенностью гибридных пионов. Цветочные почки располагаются у них не только под землёй, но и на нижней части стебля, в пазухах листьев. Так можно получить более продолжительно и пышное цветение, т.к. побеги из почек, расположенных на прошлогодних стеблях, зацветут раньше. Однако это накладывает на садовода обязательства по дополнительному уходу и регулярным подкормкам, ведь растению потребуется больше сил и питания. Нужно ли мульчировать пионы С каждым годом цветочные почки пиона оказываются всё ближе к поверхности почвы. Чтобы они не вымерзали зимой, после обрезки листьев под старые кусты необходимо подсыпать плодородную землю. Можно использовать хорошо перепревший перегной или зрелый компост, либо обычную садовую землю. Если же куст посажен 2-3 года назад, дополнительный слой земли ему пока не нужен. Как укрыть пионы на зиму Травянистые пионы — это холодостойкие растения, которые отлично зимуют даже в регионах с суровыми зимами без какого-либо укрытия. Даже наоборот, укрывание куста может привести к выпреванию запасающих корней и гибели растений. По этой причине не рекомендуется сажать пионы в непосредственной близости к розам, чтобы они не попадали под их укрытие. Большую опасность для пионов зимой представляют мыши, они обожают питаться сочными крахмалистыми корневищами. Это ещё один аргумент «против» укрытия пионов. Слой органики или воздушно-сухое укрытие мыши расценивают как приглашение на «зимние квартиры». Укрытие требуется только в крайних случаях при слишком поздней посадке цветов. Если саженцы удалось приобрести только в октябре, когда почва уже холодная, то у них меньше времени на укоренение. В таком случае после посадки их засыпают дополнительным слоем земли или торфа толщиной 15-20 см, это убережёт корневую систему и почки от вымерзания в первую зиму. Весной дополнительную землю отгребают как можно раньше, пока ростки не успели вытянуться. Пересадка пионов Пион — это садовый «долгожитель». Кусты старых сортов, которые достались нам вместе с родительским домом, могут расти на одном месте более 20 лет. Для пересадки такого «монстра» потребуется два человека и несколько часов физического труда. Пионы — растения крупные, взрослый куст достигает в диаметре 90-100 см. Если несколько растений посажены группой, то через несколько лет они начинают теснить друг друга. Самый слабый, которому достаётся меньше солнечного света и питания, прекращает цвести. Но стоит пересадить его на другое место, как он вновь радует нас крупными цветами. Лучше не доводить пионы до загущения и делить их каждые 6-8 лет. Современные сорта и ИТО-гибриды делят каждые 4-5 лет, к этому возрасту цветы начинают мельчать, а цветение идёт на убыль. Сроки пересадки Сентябрь — лучшее время для пересадки пионов. Это связано с их биологическими особенностями. При температуре почвы в пределах +10-15°С идёт активное нарастание всасывающих корешков. Поскольку в сентябре почва постепенно остывает, после пересадки пионов активизируется рост новых корней, что обеспечивает 100% приживаемость саженцев. Точные сроки пересадки пионов зависят от региона и погодных условий. В южных областях пересадку можно проводить в течение всего октября, в средней полосе — весь сентябрь, в северных областях — в начале - середине сентября. Нужно дождаться, когда летняя жара спадёт, и тогда можно приступать к пересадке. Пошаговая инструкция по пересадке Шаг 1. Извлечение куста При выкопке старого пиона потребуется мужская сила и прочная лопата. Куст предварительно обкапывают по кругу, отступив от центра куста 20-30 см, примерно на таком расстоянии пролегают основные запасающие корни. Главной ошибкой при выкопке больших кустов пиона является попытка вытянуть их из земли за листья. При этом листья часто отрываются, происходит повреждение цветочных почек. Чтобы не поддаваться соблазну тянуть за листья, лучше обрезать их ещё до выкопки на короткий пенёк. Шаг 2. Разбор куста на делёнки Выкопанный куст необходимо промыть водой из шланга либо замочить в бочке на несколько часов, чтобы земля отмокла, и можно было смыть её с корневища. Так будет лучше видно, как именно делить куст. У молодых кустов деление можно начать руками, растаскивая части корневища, и подрезать ножом там, где корни срослись. Старые кусты режут острым ножом. Корневище пиона достаточно плотное, поэтому нужен хороший кухонный нож. Каждая делёнка в идеале должна иметь 2-3 почки, допустимо до 4-5 почек, не более. Слишком крупные делёнки хуже наращивают новые корни, т.к. имеют большой запас питательных веществ. Такие саженцы медленнее приживаются и хуже цветут. У совсем старых кустов пиона центральная часть корневища часто оказывается испорченной: пустой, выпревшей или повреждённой мышами, поэтому для посадки используют делёнки с периферии куста, а центральную часть выбрасывают. Шаг 3. Подготовка делёнок, дезинфекция и стимуляция Делёнки осматривают, вырезают все гнилые, больные части корневища. Если запасающий корень слишком толстый и длинный, его укорачивают. Саженец должен иметь несколько молодых корней толщиной до 1 см и 1-2 толстых отростка. Если куст пиона был здоровым, свежие срезы присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Если же есть сомнения по поводу наличия грибных болезней, лучше продезинфицировать корневища. Для этого их замачивают на 1-2 ч в крепком растворе марганцовки либо протравливают в растворе фунгицида «Максим». После дезинфекции делёнок их замачивают в стимуляторе роста или обрабатывают корневища сухим порошком. Можно использовать препараты для корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» или замочить корневища на ночь в растворе гуматов, например, лигногумата калийного. Гуминовые вещества также способствуют укоренению саженцев. Шаг 4. Выбор места и подготовка посадочной ямы Пионы хорошо растут и цветут только на солнце. В тени их цветение будет слабым и невыразительным. Однако в южных регионах на открытом месте холодостойким многолетникам будет слишком жарко, поэтому цветение закончится раньше срока. Нужно найти такое место, где цветы будут освещаться большую часть дня, но будут защищены от палящего полуденного солнца. Пионы не переносят застоя воды в корнях, поэтому не стоит сажать их в низинах. Особенно важно при выборе места учесть, не застаивается ли там талая вода весной и нет ли там луж осенью, — такие места не подходят для посадки. Не стоит возвращать делёнки обратно на то же место. За несколько лет растения уже выбрали все полезные вещества из почвы, в ней накопились возбудители заболеваний. Если нет возможности пересадить пион в новое место, необходимо полностью заменить грунт в посадочной яме на новый. Размер посадочной ямы зависит от плотности почвы. Корневища пиона растут быстро, но для нормального роста им нужна почва средней плотности: суглинок или чернозем. Если почва достаточно рыхлая и плодородная, достаточно небольшой посадочной ямы, ширина её должна быть чуть больше размера корневища, глубина — 20-30 см. Если же почва глинистая, плотная, с близким залеганием грунтовых вод, то потребуется выкопать широкую и глубокую яму, 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, уложить на дно слой дренажных камней и наполнить яму плодородной землёй с добавлением песка или перлита. Песчаные почвы тоже не слишком хороши для пионов. Они быстро пересыхают и перегреваются, всасывающие корешки плохо контактируют со слишком рыхлым грунтом. При подготовке посадочных ям необходимо добавлять много органики (перегноя, торфа) и глину. В почвенную смесь вносят комплексное удобрение или сульфат калия и суперфосфат, их можно заменить древесной золой и костной мукой. Шаг 5. Посадка Самая распространённая ошибка при посадке пионов — это заглубление почек. Они должны оказаться на глубине 5-7 см, не более. Если яма готовится непосредственно перед посадкой, то через некоторое время она неминуемо просядет, утягивая корневище саженца за собой. Чтобы избежать заглубления пиона, необходимо тщательно уплотнить грунт в посадочной яме, можно притоптать его ногой или залить в яму ведро воды. После того как вода полностью впитается, а грунт осядет, добавляют необходимый объём почвы и размещают саженец. При посадке травянистого пиона не так важно, как будут расположены корни. Главное, чтобы почки смотрели строго вверх и находились на оптимальной глубине. Можно сажать делёнку совсем неглубоко, чтобы почки остались почти на уровне земли, а затем насыпать на неё небольшой холмик. Поскольку почва после посадки ещё просядет, в конечном итоге пион как раз окажется там, где нужно. При посадке ИТО-гибридов делёнки располагают так, чтобы корневище лежало строго горизонтально. Это стимулирует развитие побегов и закладку новых почек. Если при делении пиона у вас остались крупные обломки корней, их можно использовать как посадочный материал. Лучше посадить их в отдельное место, в «школку», т.к. такие экземпляры расцветут не раньше, чем через 3-4 года. Обрезки корней располагают горизонтально, на глубине 5 см.