Цветник

В наших цветниках растет немало выходцев с других континентов. Есть среди них и такое интересное растение, как монарда. Свое имя она получила в честь испанского врача и ботаника Н. Монардеса. Это яркое, ароматное, неприхотливое и очень полезное растение. В Европе начали выращивать монарду с середины XVII века. В российских садах в основном культивируются многолетние виды монарды — двойчатая и дудчатая, которые неприхотливы и зимостойки. Надземная часть монарды — стебли высотой от 60 до 100 см — погибает зимой и вновь отрастает весной. Длинное, горизонтально расположенное корневище достаточно зимостойко, выдерживает сорокаградусные морозы, не требуя укрытия на зиму. Монарда хорошо разрастается, образуя куртины, цветущие с начала июля до середины августа. На 4–5-летних кустах отрастает до сотни и более цветоносных побегов. У монарды дудчатой мелкие сиреневые или фиолетовые цветочки собраны в густое соцветие на конце побега. Цветы монарды двойчатой — красные, пурпурные или белые, так же собранные в головки на концах основного и боковых побегов. Существует монарда гибридная с цветами самой разной окраски. М. гибридная Snow Queen М. гибридная Scorpion Выбор места и посадка Посадить монарду в саду лучше на солнечном месте — хотя она выносит и полутень, но цветет там не так обильно, аромат будет слабее. Желательно выбрать защищенное от сильного ветра место, иначе побеги её изогнутся и искривятся. Растение нетребовательно к почве, но предпочитает плодородную, легкую, нейтральную или слабокислую. Обычная садовая земля вполне подойдет. А вот болотистые и кислые почвы для этой уроженки прерий непригодны. Плохо она переносит тяжелые почвы, не выносит весеннего застоя воды. Место для посадки готовят заранее. Перекапывают, очищают от сорняков, вносят из расчета на 1 кв.м 2–3 кг навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийного удобрения. Если почва кислая (растут хвощ, лютик) — необходимо известкование. Рассаживают саженцы на расстоянии 50–60 см. Размножение Размножается монарда легко: делением куста, черенками, отрезками корневищ и семенами. При хорошем уходе монарда сильно разрастается, поэтому делить её куртины рекомендуется каждые 3–4 года весной, когда появляется первая зелень. Можно просто окопать лопатой по периметру тот участок, на котором растет монарда, отрезав лишние корневища с побегами — они и послужат посадочным материалом. Хорошо размножается монарда и отрезками корневищ с почкой возобновления — весной, пока еще не начали расти побеги. Куст тоже не выкапывают, достаточно отсечь сбоку кусочек корневища. Ещё один способ размножения монарды — укоренить зеленые черенки, взятые в конце мая с молодых побегов высотой около 10 см. Прекрасно также укореняются в июне верхушки побегов монарды — они могут дать корни даже в стакане с водой. Можно из семян вырастить рассаду, сеют семена в середине или конце марта, рассаду высаживают в то же время, что и помидоры. Уход Весной, как только монарда начинает прорастать, её подкармливают полным минеральным удобрением ( например, серии «Здравень турбо»). Своевременное удаление отцветших соцветий продлевает период цветения и поддерживает декоративность куста. Осенью, срезав надземную часть растения, можно замульчировать это место торфом. Монарда довольно устойчива к болезням и вредителям, тем не менее она может поражаться мучнистой росой. Профилактика болезни заключается в поддержании влажности почвы (полив и мульчирование), а также в прореживании, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Выращивание монарды более 5–7 лет на одном месте не рекомендуется. Чтобы повысить декоративность растения, лучше обновить куст и пересадить на свежее место. Использование в саду и дома Монарда красиво выглядит в миксбордерах, в групповой посадке на заднем плане бордюра или цветника. Хорошо сочетается с флоксами, вероникой, котовником, аконитом, тысячелистником, астильбой, многолетними астрами, эхинацеей, дербенником, посконником, рудбекией, ромашками... Кстати, высаживают её и на огородах — для привлечения насекомых-опылителей овощных культур. Замечено, что от соседства с монардой улучшается вкус и аромат томатов, а фитофтора обходит их стороной. Монарда эффектно выглядит в срезке, в вазе стоит до 3 недель. Хорошо подходит и для сухих букетов. У этого растения полезны и листья, и цветы. Это замечательная целебная пряность. Для сушки листья и соцветия монарды собирают в начале цветения, именно в это время в них содержится наибольшее количество эфирного масла, которое состоит из множества полезных компонентов. Листья имеют приятный запах, чаще всего напоминающий тимьян (чабрец) или душицу. Если заварить листик монарды вместе с чаем, он придаст напитку приятный аромат и привкус. Людмила Васильева

Согласно прогнозам, в большинстве районов средней полосы заморозки надо ждать ближе к концу октября, так что надо успеть закончить посадку луковичных, утеплить «зябкие» растения, очистить цветники от засохших стеблей, листьев и мусора. В октябре еще цветут хризантемы... Все зимующие в грунте многолетники надо обрезать, затисключением тех растений, которые зимуют с листьями (гейхеры, бадан, медуница, папоротник, примулы). Листья и стебли пионов — срезать почти до уровня земли. Ирисы — обрезать на высоту 10 см от земли. В середине месяца можно обрезать хризантемы и слегка их окучить. На клумбах желательно замульчировать перегноем или компостом почву вокруг растений. ... но большая часть цветов уже отцвела. Срезанные стебли, опавшие листья цветов и кустарников надо сжечь. Если растения здоровы, тогда можно заложить их и в компост. Вокруг кустарников нужно порыхлить почву, внести перегной или компост (по полведра на 1 кв. м). По приствольным кругам кустарников и хвойных деревьев полезно рассыпать калийные удобрения — это повысит зимостойкость растений. После опадения листьев зимостойких кустарников можно провести их обрезку. Кстати, большинство лиан переносит только осеннюю обрезку, поэтому именно сейчас надо удалить все лишние побеги у актинидии, лимонника, каприфоли, девичьего винограда. У роз к середине месяца нужно вырезать все слабые и поврежденные ветки, невызревшие побеги. Розы флорибунда и чайно-гибридные подрезают на высоту 45–50 см от уровня земли. С наступлением устойчивых заморозков все розы, кроме самых морозостойких, окучивают сухой почвой (слоем 20–25 см). Снимают листья с нижней части куста, опрыскивают его и поливают землю вокруг куста 3%-м раствором бордоской жидкости или медного купороса. Плетистые розы снимают с опор и, пока побеги еще гибкие и не ломаются, пригибают их к земле, подложив лапник. Прижимают металлическими шпильками. Тонкие, сухие, больные побеги вырезают. Клематисы окучивают на высоту 10–15 см, обрезают в соответствии с особенностями их цветения: у цветущих на побегах текущего года обрезают над вторым узлом все побеги; цветущие на побегах прошлого года аккуратно снимают с опор и, оставляя более длинными для весеннего цветения, кольцом укладывают на землю, на лапник. В начале октября обычно заканчивают посадку тюльпанов. В середине месяца высаживают луковицы гиацинтов. Они укореняются быстро при температуре почвы не выше +9° C. Луковицы гиацинтов сажают на глубину 12 см, на очень легких землях — на 2 см глубже, на тяжелых — на 2 см мельче. Под донце подсыпают слой песка в 2–3 см. Для посадки берут только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой полчаса подержите их в растворе фунгицида «Максим» (дозировка указана в инструкции к препаратам). С наступлением устойчивых ночных заморозков (-1…-3° C) выкапывают гладиолусы. Делать это нужно в сухую теплую погоду. У выкопанных клубнелуковиц желательно сразу обрезать пожелтевшие листья на 1 см от луковицы. Дело в том, что на них часто бывают грибные и другие заболевания и вредители, и они могут перейти на луковицы. В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов сушат на воздухе, потом переносят в помещение с комнатной температурой. Через неделю их желательно еще 5–7 дней подержать при +35° C (например, около отопительной батареи). Потом очистить от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуек, отбраковать больные. И досушивать при комнатной температуре еще месяц, затем убрать на хранение. Примерно в те же сроки (или немного пораньше) выкапывают георгины. Сначала их разокучивают, затем секатором срезают стебли пониже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозками. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля совком или лопатой роют траншейку и осторожно поддевают вилами корнеклубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель — корни могут оторваться! Корнеклубни осторожно очищают от земли, укладывают «вверх ногами» и просушивают 3–4 часа на воздухе. Затем их укладывают в ящики с сухим торфом, песком или опилками и убирают на хранение в прохладное место. Нельзя сушить клубни георгин в теплом помещении, т. к. они начинают сразу испарять большое количество влаги. Даже если потом и перенести их в прохладное место, этот процесс уже не остановится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.

Гортензия радует своим пышным цветением до конца сентября. Отцветшие бурые шапки соцветий, покрытые инеем, украшают осенний сад. В списке растений для зимнего сада часто упоминают гортензию, ведь ее соцветия сохраняют декоративность в течение всей зимы, но не все так просто. В чем заключается подготовка гортензии к зимовке, зависит от вида гортензии и региона выращивания. В наших садах чаще всего встречается три вида гортензии: Г. метельчатая, Г. древовидная и Г. крупнолистная. Гортензия метельчатая Бобо Лишь самые увлеченные садоводы выращивают гортензию пильчатую, дуболистную, а также вьющуюся разновидность — гортензию черешковую. Гортензия древовидная Кандибелле Баблгам Уход за гортензией осенью Независимо от вида гортензии осенью необходимо обеспечить растениям регулярный полив, подкормку и защиту от болезней и вредителей. Полив Гортензия — тот еще водохлеб, латинское название гортензии, «гидрангея», означает «сосуд с водой». В период цветения потребности во влаге увеличиваются кратно. Поэтому если август и сентябрь выдались засушливыми, гортензию поливают часто и обильно. Под куст среднего размера выливают ведро воды ежедневно или через день. Гортензия в сентябре Важно помнить, что гортензия предпочитает кислые почвы. Водопроводная вода во многих регионах имеет высокую жесткость. Частые поливы такой водой приводят к постепенному защелачиванию почвы, что негативно сказывается на здоровье гортензии. В идеале для полива гортензии нужно использовать только дождевую, родниковую или речную воду. Решить эту проблему можно небольшим подкислением водопроводной воды. Достаточно добавить в воду для полива 1 ч. л. лимонной кислоты на ведро. В качестве подкислителя иногда можно использовать слабый раствор марганцовки или уксусную кислоту (0,5 стакана 9% столового уксуса на 10 л воды). Для подкисления почвы в поливную воду добавляют алюминиевые квасцы или препараты на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензии». Подкормка гортензии осенью Для подкормки гортензии лучше использовать специальные удобрения для гортензии, азалии и рододендронов. Они имеют кислую реакцию, а их состав идеально сбалансирован для роста и цветения этих культур. Удобрения пролонгированного действия, такие как «Удобрение для гортензий Bona Forte», вносят один раз за сезон, весной, такой подкормки хватает на все лето. В его составе азот, фосфор, калий в соотношении 6,5:9,5:9,5, а также 9% серы, которая подкисляет почву. Удобрение содержит магний, кремний и другие важные микроэлементы. Если весной под рукой не оказалось специального удобрения для гортензий, можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK = 8:15:18 + магний и микроэлементы). Но уже с середины августа мы переходим на удобрения, которые не содержат азота. Азот стимулирует рост новых побегов, осенью это не нужно. Наоборот, необходимо запустить процесс оттока питательных веществ, накопленных в листьях, в побеги и корни. Для этого нужны подкормки калием и фосфором. За осень рекомендуется провести две подкормки с интервалом 10–14 дней. Для первой подкормки хорошо взять сульфат калия (калий сернокислый) и двойной суперфосфат. Сульфат калия разводят в воде из расчета 30 г (2 ст. л.) на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве. Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому необходимо либо замочить его заранее, за трое суток, либо приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого 10 столовых ложек суперфосфата заливаем 10 л горячей воды, через сутки маточный раствор разводим в пропорции 1:10 и поливаем растения под корень. Хорошей альтернативой сульфату калия и суперфосфату будет монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение с усваиваемым фосфором. В его составе 52% фосфора и 34% калия, а также микроэлементы. Расход удобрения 10 г (0,5 ст. л.) на 10 л воды. Калий и фосфор — два минерала, которые имеют решающее значение для цветения. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, калий — за яркость окраски соцветий. Есть еще один важный элемент питания — магний. Он нужен для сочной окраски листвы и продолжительного цветения. Как правило, магний входит в состав любого комплексного удобрения в небольшой дозировке: 1–1,5%. Однако есть специальные удобрения с высоким содержанием магния, такие как калимагнезия (32% калия, 12% магния). Это очень полезное удобрение для гортензии, его вносят через две недели после фосфорно-калийной подкормки из расчета 20 г на 10 л воды. Калимагнезия растворяется очень плохо, лучше предварительно размешивать удобрение в горячей воде. Защита от болезней и вредителей Если гортензии растут в полутени, на плодородной почве с кислой реакцией, если их регулярно поливают, то с большой долей вероятности растения будут здоровы. Но если иммунитет растений пошатнулся, на них могут напасть грибные болезни и насекомые-вредители. В жаркое лето гортензии часто атакует паутинный клещ и другие виды клещей. Для борьбы с ними нужны специальные инсекто-акарицидные препараты, такие как «Актеллик», «Аполло», «Фуфанон Нова». Это сильные системные препараты с продолжительным периодом защиты. Для полного уничтожения паутинного клеща потребуется две обработки с интервалом 10 дней. Если вы предпочитаете применять на своем садовом участке только биопрепараты, то в борьбе с паутинным клещом помогут «Фитоверм», «Биокилл», а также «Битоксибациллин». Это препараты контактного действия, они воздействуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 5–7 дней для полного уничтожения паутинного клеща. Если лето выдалось дождливым, патогенные грибы развиваются особенно активно. Гортензия страдает от различных пятнистостей, септориоза, побеги могут поражаться ложной мучнистой росой и серой гнилью. В последние годы садоводы жалуются на разгул монилиоза. Это заболевание поражает не только вишни, но перешло и в цветник. У гортензий, зараженных монилиозом, соцветия коричневеют раньше времени, а листья безжизненно повисают. Такие побеги необходимо обрезать до здоровой ткани и только после этого проводить обработку фунгицидами. Но даже если ваши гортензии практически здоровы, профилактическая обработка контактным фунгицидом не будет лишней. Пока листья не опали, гортензии обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Абига Пик», «ХОМ», «Оксихом»,1% медным купоросом или 1% бордоской смесью. Обработку проводят только по листьям, не захватывая соцветия. После опадения листвы проводят повторную обработку растений более концентрированным составом, 3% медным купоросом. Если же на гортензиях есть признаки грибковых заболеваний, лучше использовать системные фунгициды с продолжительным действием, такие как «Скор», «Дискор» — от пятнистостей и мучнистой росы, «Хорус», «Хортон» — от монилиоза, «Бронэкс», «Ревус» — от ложной мучнистой росы. Можно проводить обработку баковой смесью фунгицида с инсектицидом «Актара». Характер цветения и обрезка У обрезки гортензии есть одна важная особенность — ее необходимо проводить, когда растения находятся в состоянии покоя: поздней осенью или ранней весной. Это крайне важно, т. к. с началом сокодвижения гортензия начнет плакать — из свежих срезов будет выделяться клеточный сок, что приведет к ослаблению растения. Обрезку гортензии можно оставить на весну, но тогда проводить ее нужно как можно раньше, в конце марта. В таком случае в октябре обрезают только шапки соцветий, это предохранит ветви от поломки. Под тяжестью снега побеги с крупными шапками цветов будут ложиться на землю и обламываться совсем не в тех местах, где нужна обрезка. Обрезка древовидной и метельчатой гортензии Гортензия древовидная и гортензия метельчатая цветут на побегах текущего года. Даже при полном повреждении надземной части (тотальном обмерзании или обломе ветвей) весной от корня пойдут нулевые побеги, которые зацветут в конце лета. Почки на побегах гортензии расположены попарно, с большими промежутками. Почки достаточно мелкие, на молодых побегах их можно заметить только на ощупь, проведя пальцами по ветви. Обрезкой можно влиять на качество цветения гортензии. Если обрезать гортензию очень коротко, оставляя 1-2 пары почек, то побегов будет меньше, куст будет более компактным, а соцветия — крупными. Если же обрезать гортензию высоко, оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек, то куст будет выше, количество соцветий больше, но по размеру они будут мельче. Чтобы получить куст полусферической формы, можно комбинировать два способа обрезки, обрезая центральные побеги высоко, а ветви по периферии куста — низко. Тогда на кусте будут и крупные, и мелкие соцветия. Гортензия древовидная более склонна к загущению куста, чем гортензия метельчатая, поэтому обрезка потребует больше времени. Для облегчения процесса обрезки сначала срезают все ветви на высоте полметра от земли, а потом уже работают с каждой веткой более детально. Вырезают все тонкие и слабые побеги, они не дадут хороших цветов. Старые ветви, толщина которых больше карандаша, менее продуктивны, чем молодые. Самые крупные соцветия формируются на молодых побегах ветвей возрастом 1-2 года. Поэтому при обрезке старые ветви удаляют на кольцо. В регионах со снежными зимами лучше провести обрезку гортензии осенью, в конце октября — начале ноября. Если же в вашем регионе зимы бывают холодными и бесснежными, можно оставить обрезку на весну или сделать ее с запасом на вымерзание — оставить 3-4 почки вместо одной-двух и 5-6 почек вместо трех-четырех. Обрезка крупнолистной гортензии Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Цветочные почки закладываются на верхушках побегов, поэтому молодые побеги, которые еще не цвели, ни в коем случае не обрезают. На побегах, которые цвели в этом году, цветочные почки формируются в верхней части побега. Обрезка заключается в удалении соцветия до ближайшей почки. Как правило, только первая и вторая пара почек, которые расположены ниже среза, дают цветущие побеги. Из нижних почек вырастают вегетативные побеги, которые не заканчиваются соцветием. У ремонтантных сортов крупнолистной гортензии, таких как «Вечное лето» (Endless Summer), цветение происходит и на побегах прошлого, и текущего года — на нулевых побегах, которые вырастают от корня. Такие сорта больше подходят для выращивания в средней полосе, т. к. зимовка крупнолистной гортензии — это всегда игра в рулетку, сохранить цветочные почки от промерзания очень сложно. Даже небольшой минус приводит к повреждению цветочных почек и, соответственно, отсутствию цветения в следующем сезоне. И если почки на прошлогодних ветвях вымерзнут, то есть шанс увидеть цветение в конце лета на молодых побегах. Морозостойкость гортензии и укрытие на зиму В средней полосе без укрытия зимуют два вида гортензии: древовидная и метельчатая. Гортензия крупнолистная — это растение южных широт, она требует укрытия на зиму, еще более тщательного и раннего, чем укрытие роз. Другие виды гортензии: дуболистная, пильчатая, черешковая условно зимуют в средней полосе, поэтому требуют укрытия на зиму, как и розы. По зимостойкости они превосходят гортензию крупнолистную, но без укрытия могут вымерзать. После листопада из-под кустов удаляем все листья, чтобы они не становились источником гниения. Взрослые кусты древовидной и метельчатой гортензии лучше немного стянуть и связать, чтобы под толщей снега они не развалились. Мульчирование органикой полезно для всех видов гортензии. Это не дает почве промерзнуть раньше, чем ляжет снег, и защищает корни гортензии от вымерзания. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 15 см, а для молодых растений — до 20 см. Под один куст гортензии потребуется 1,5–2 ведра органики. Для мульчирования используют материалы, которые при разложении повышают кислотность почвы: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф. Их смешивают с компостом или хорошо перепревшим перегноем. Мульчу насыпают, отступив немного от ветвей. Гортензия древовидная и гортензия метельчатая хорошо зимуют без какого-либо укрытия. А вот о зимовке гортензии крупнолистной нужно задуматься уже в сентябре. Как только ночные температуры начинают опускаться до +3–5 °С, необходимо устроить предварительное укрытие. Его цель — защитить цветочные почки от первых заморозков, которые могут случиться и в конце сентября или в начале октября. В момент укрытия гортензия еще стоит с цветами и листьями. Необходимо срезать соцветия под самой шапкой и удалить листья на нижней части побегов, это ускорит их одревеснение и улучшит зимовку гортензии. После обработки фунгицидами по листу куст связываем и укутываем укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, лучше в два слоя. Нижнюю часть куста засыпаем органической мульчей. Сам куст немного наклоняем к земле и слегка придавливаем, чтобы он начал привыкать к горизонтальному положению. Это необходимо для того, чтобы уменьшить высоту куста. Как известно, самое эффективное укрытие от мороза — это толстый слой снега. Наши гортензии должны быть укрыты снегом полностью, с головой. Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубоких слоев почвы. Чтобы оно не рассеивалось на морозе, необходимо устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха, соответственно, тем лучше зимовка. В слишком тесном укрытии воздух не циркулирует, влажность повышается, и растения могут выпревать. Как только температура установилась около нуля, днем уже не повышается выше +5 °С, а ночью еще не опускается ниже –5 °С, пора устроить постоянное укрытие для гортензии. В это же время мы делаем зимнее укрытие для роз, однако для крупнолистной гортензии потребуется более теплый домик. За осень спанбонд, которым мы предварительно укрывали кусты, намок, а возможно и промерз, поэтому снимаем его и меняем на новый, сухой. Но предварительно нам нужно удалить все листья. Если они не успели высохнуть, их нужно оборвать вручную или ошмыгать. Но делать это нужно крайне осторожно, снизу вверх, а не наоборот, чтобы не повредить почки. Слой мульчи, который мы насыпали в сентябре, уже просел, поэтому хорошо бы добавить еще органики. Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей, таких как восковые таблетки «Ратобор» или блок-брикеты «СуперМор». Мыши, кроты, дикие хомяки обожают строить гнезда в мульче, зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий. Чтобы не плакать весной над съеденной гортензией, позаботимся об этом осенью. Теперь нужно устроить дополнительное утепление для цветочных почек, которые находятся на верхушках побегов. На макушку куста кладем отрез синтепона или садовый ватин, это воздушный материал, похожий на синтепон. Фиксируем утеплитель на кусте, а после этого укутываем его в спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Укрывной материал складываем в два слоя, набрасываем его на куст так, чтобы он покрывал его полностью, и обматываем. Теперь вновь пригибаем куст к земле, чтобы уменьшить его высоту. Остался последний шаг — установка воздушно-сухого укрытия. Если для утепления роз достаточно дуг, спанбонда и полиэтиленовой пленки, то для укрытия крупнолистной гортензии лучше воспользоваться ящиком с пенопластом. В строительных магазинах можно приобрести листовой пенопласт толщиной 10 см либо воспользоваться пенопластом, который остался от покупки бытовой техники. Можно изготовить ящики из пенопласта, которые прослужат вам не один сезон, либо установить куски пенопласта в картонную коробку. Высота короба не должна превышать 30-50 см, чтобы зимой он бы полностью покрыт снегом. Под таким многослойным укрытием крупнолистная гортензия хорошо зимует в средней полосе и обильно цветёт.

В сентябре начинается календарная осень. Ещё пару месяцев, и сад укроет снежным покрывалом, но южанки-розы об этом не знают. Они продолжают цвести, формировать новые побеги и выбрасывать бутоны. Садоводу важно знать, чем подкормить розы в сентябре, чтобы они хорошо перезимовали и радовали цветением в следующем году. Роза — культура, требовательная к питанию и плодородию почвы. Если наши розы дают мало бутонов, или если оттенки цветов бледные — это наша вина, мы недокормили, что называется «недолюбили». Уход за розами необходимо продолжать и осенью, до самого укрытия на зимовку. Последняя роза. Конец лета. Подкормки роз в течение лета направлены на пышность цветения в текущем сезоне. Осеннюю подкормку роз можно сравнить с запасанием продуктов питания на зиму. Если розы уйдут в зиму «голодными» и истощёнными после обильного цветения, велика вероятность того, что растения плохо перезимуют, выйдут из зимовки ослабленными. Это отрицательно скажется на цветении в следующем сезоне. Сроки подкормки роз осенью Климат в разных регионах нашей большой страны различается значительно. За Уралом и в Сибири в сентябре уже может выпасть первый снег, тогда как в это же время в Краснодарском крае всё ещё стоит жара, а в средней полосе радует теплом бабье лето. Сроки подкормки роз необходимо определять, исходя из реальных условий. Важно понимать, что чем холоднее почва, тем медленнее процессы жизнедеятельности растений. Осенью температура почвы опускается не мгновенно. Почва достаточно долго сохраняет тепло, накопленное за лето. Однако к тому моменту, когда температура воздуха днём не поднимается выше +10°С, все корневые подкормки необходимо прекратить. В холодной почве растения уже не усваивают питательные вещества. В средней полосе последнюю подкормку роз проводят в середине сентября, в южных регионах — в первой половине октября, в северных заканчивают с подкормками уже в первых числах сентября. Если осень пришла неожиданно, и вы не успели подкормить розы под корень, ещё есть возможность поддержать растения подкормкой по листу. Розы хорошо воспринимают питательные вещества через листья. Однако необходимо соблюсти два условия: Уменьшить концентрацию раствора минеральных удобрений в 2 раза от рекомендуемой. Подкормку по листу проводить только по здоровым листьям. Если розы сильно поражены мучнистой росой или чёрной пятнистостью, необходимо сначала вылечить растения, и только потом подкармливать. Зачем подкармливать розы осенью Для хорошей зимовки Если мы хотим получить эффект от подкормки уже в этом году, то минеральные удобрения вносят в растворённом виде: под корень или по листу. Осенняя подкормка роз направлена на вызревание древесины и увеличение корневой системы. Для оттока питательных веществ из листьев в стебли необходимо подкормить розы калием. Для стимуляции роста корневой системы нужен фосфор. Однако не каждое фосфорное удобрение усваивается быстро, здесь есть нюансы. Кроме того, розам всегда нужны микроэлементы, в частности магний и марганец, они способствуют большей гибкости побегов, что особенно важно для плетистых роз. Обработка роз железным купоросом обеззараживает побеги от патогенной микрофлоры, а также вызывает опадение листьев, что ускоряет огрубление коры и уход розы в состояние покоя. Про запас Если мы хотим создать запас питательных веществ в почве на следующий сезон — удобрения вносят в почву в сухом виде. В зависимости от сроков внесений сухих удобрений и от обилия дождей, часть из них может быть усвоена осенью, а часть останется про запас, до следующего сезона. Фосфорные удобрения растворяются в почве достаточно медленно, поэтому суперфосфат, который вносят в почву осенью, даст эффект только в следующем сезоне. Именно от наличия в почве достаточного количества усваиваемого фосфора зависит пышность цветения роз, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов. При дефиците фосфора количество цветков на розе будет гораздо меньше, чем потенциально возможно. Это относится также к магнию, этот минерал медленно растворяется в почве. Магний участвует во всех процессах роста, в частности, в фотосинтезе. Яркая, сочная листва роз напрямую зависит от обеспечения растения магнием. Дефицит магния встречается очень часто. А поскольку этот микроэлемент растение перекачивает из старых побегов в новые, то уже в середине лета проявляется хлороз на нижних листьях, что не добавляет розе привлекательности. Калий отвечает за накопление сухого вещества в коре и ветвях, за яркие краски цветов, а также за устойчивость розы к грибным заболеваниям. Калий быстро растворяется и усваивается, но так же быстро вымывается из почвы с дождями и поливами. У разных видов калийных удобрений разная скорость растворения и усвоения, это нужно учитывать при внесении удобрений. Азот — единственный минерал, который не вносят осенью. Азот стимулирует рост новых побегов, что осенью не нужно и даже вредно. Они не успеют вызреть до зимы и в любом случае попадут под обрезку, роза лишь зря потратит силы на их развитие. Создать в почве запас азота невозможно, если речь идёт о минеральных удобрениях. Аммиачный азот быстро выветривается из почвы, а нитратный азот вымывается в глубокие слои почвы, где становится недоступным для роз, но загрязняет грунтовые воды. Подкормку азотными удобрениями или комплексными минеральными удобрениями, в которых содержание азота более 10%, необходимо оставить до весны. В качестве азотного удобрения пролонгированного действия можно использовать перегной, которым мульчируют почву в приствольном круге розы. Однако вносить перегной нужно уже после того, как поверхность почвы подмёрзнет, чтобы органика не дала волну роста побегов, а сохранилась до весны. Какие удобрения вносят осенью в почву В середине августа можно сделать последнюю подкормку комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Дальнейшие подкормки проводят удобрениями, в составе которых нет азота, или его содержание не превышает 4-5%. Для создания запаса питательных веществ в почве используют комплексные удобрения с пометкой «Осеннее»: минеральное удобрение «Фертика Осень» (NPK=5:21:31 + микроэлементы); органо-минеральное удобрение «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10 + микроэлементы); органическое «Удобрение осеннее» от ОрганикМикс (NPK=2:4:6 + микроэлементы). Из натуральных органических удобрений осенью можно вносить гранулированную древесную золу или золу из мангала. Однако нужно понимать, что зола от сжигания дров — это прежде всего источник кальция, причём в труднодоступной форме. Содержание калия в древесной золе не превышает 6-10%, а фосфора содержится не более 3%. Лишь зола от сжигания стеблей подсолнечника и гречишной соломы содержит большой процент калия, до 30-35%. В качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Но поскольку это вещество натурального происхождения, потребуется значительное время, пока почвенная микрофлора переработает органику, и фосфор станет доступным для растений. Можно вносить в почву «Костную муку» от ОрганикМикс или использовать аналог, мясокостную муку, которая предназначена для корма скота. В качестве фосфорно-калийных удобрений в почву вносят: борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + магний и бор), калимагнезию (калий 32%, магний 12%, сера 20%), простой суперфосфат (26% фосфора, 6% азота, 12-15% кальция, 8-10% серы) или двойной суперфосфат (6-8% азота, 41% фосфора). Эти удобрения растворяются в почве достаточно медленно и обеспечивают запас питательных веществ на следующий год. На кислых почвах лучше вносить простой суперфосфат, а не двойной, благодаря высокому содержанию кальция он оказывает дополнительный эффект раскисления. Если же для известкования почвы вы используете доломитовую муку, то нужно учитывать, что в ней высокое содержание магния, поэтому подкормка калимагнезией будет лишней. Чем подкормить розы под корень Корневые подкормки роз должны дать быстрый эффект: обеспечить отток питательных веществ из листьев в побеги и корни, ускорить вызревание древесины, восстановить силы, потраченные розой на цветение. Для корневых подкормок используют фосфорные и калийные удобрения, которые легко усваиваются: Монофосфат калия (50% фосфора, 33% калия) — легкорастворимое фосфорно-калийное удобрение с доступным фосфором, быстро усваивается и даёт эффект уже через несколько дней после внесения. Небольшой расход удобрения (7-10 г на 10 л воды) компенсирует его высокую стоимость. Сульфат калия, или калий сернокислый (53% калия, 18% серы) — самое распространённое калийное удобрение, легко растворяется, быстро усваивается. Расход 25-35 г на 10 л воды. Вытяжка из простого суперфосфата. Суперфосфат растворяется только в горячей воде, поэтому для приготовления корневой подкормки его нужно подготовить заранее. 300 г простого суперфосфата заливают 3 л кипятка и настаивают в течение нескольких часов. Маточный раствор разбавляют водой в пропорции 150 мл на 10 л воды. Есть ещё два вида калийных удобрений, которые не используют осенью: калийная селитра и хлористый калий, или калийная соль. Калийная селитра (13,6% азота, 46% калия) — это хорошее удобрение для первой половины лета, для осени оно не подходит, т.к. высокое содержание азота вызовет бурный рост новых побегов. Хлористый калий (45-50% калия, 40% хлора) — это удобрение не подходит для подкормки вегетирующих растений, т.к. содержит хлор. Однако калийную соль можно использовать при осенней перекопке почвы, если вы хотите подготовить участок для посадки роз в следующем году. За зиму хлор выветрится из почвы, а калий останется в ней. Для подкормки роз под корень можно использовать различные «коктейли», смешивая простые удобрения в разных пропорциях. У каждого садовода есть свой любимый рецепт, вот несколько примеров, расход удобрений из расчёта на 10 л воды: 15 г калимагнезии (1 ст.л.) + 35 г суперфосфата (2 ст.л.), растворять в горячей воде; 15 г монофосфата калия (1 ст.л) + 20 г двойного суперфосфата (1 ст.л.) + 1 ч.л. лимонной кислоты; 10 г сульфата калия (0,5 ст.л.) + 25 г двойного суперфосфата (1 ст.л. с горкой) + 2,5 г борной кислоты. Для увеличения эластичности побегов плетистых роз применяют подкормку марганцем. Если под рукой нет хелата марганца для обработки по листу, то его аналог можно произвести из обычной марганцовки. Для этого 10 г пермарганата калия разводят в небольшом количестве воды, в раствор добавляют 0,5 л 9% столового уксуса, затем медленно вливают 150-200 мл перекиси водорода и ожидают до полного обесцвечивания раствора. Когда шипение прекратится, доводят объем жидкости до 10 л. Рабочий раствор проливают под корень из расчёта 0,5-1 л под куст, после этого розы обильно поливают. Чем подкормить розы по листу Листовые подкормки роз можно чередовать с корневыми, многие садоводы вообще предпочитают проводить именно внекорневые подкормки. Дело в том, что через листья растения способны усвоить столько питательных веществ, сколько им нужно. Если случайно вы превысите дозу удобрений, то самое страшное, что может случиться, — розы сбросят часть листьев. Если же удобрения вносятся под корень, растению не остаётся выбора, как только поглощать их. Передозировка минеральными удобрениями, особенно азотными, может привести к гибели розы. Для подкормки роз по листу лучше использовать удобрения, которые предназначены для разведения в воде: «Плантафид 10:54:10» и «Плантафид 5:15:45», подкормки чередуют с интервалом 10 дней; «Кристалон коричневый» (3:11:38); «Здравень Аква для садовых цветов» (4:2,5:5). Микроэлементы также вносят в виде внекорневых подкормок. Можно использовать комплексные препараты, которые содержат набор микроэлементов, такие как «9 микроэлементов» от ОЖЗ, «Гумат +7» или «Микровит». Витамины и аминокислоты необходимы растениям в минимальных дозах, но пользу от их внесения переоценить невозможно. Как для человека поступление необходимых витаминов улучшает состояние здоровья, так и для роз аминокислоты и витамины укрепляют их иммунитет, помогают восстановиться после стресса и увеличивают декоративность. Препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» можно применять в течение всего сезона. Чем обработать розы от болезней Если осенью на листьях розы есть признаки грибных заболеваний: белый налёт мучнистой росы, многочисленные пятна чёрной пятнистости и др., то нужно сосредоточиться на лечении, а подкормки отложить на несколько недель. Для полного уничтожения возбудителей заболеваний может потребоваться 2-3 обработки с интервалом в 14 дней. При поражении роз мучнистой росой применяют препараты на основе коллоидной серы, такие как контактный препарат «Тиовит Джет» или системно-контактный «Серпень». Нужно иметь в виду, что фунгициды на основе серы эффективны в диапазоне температуры воздуха от +20°С до +28°С. При более низкой температуре сера не испаряется, а весь эффект заключается в воздействии паров серы на патогенные грибы. При более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях растений. Против чёрной пятнистости, мучнистой росы и других грибных заболеваний эффективны системные фунгициды: «Скор» и «Дискор» применяют при температуре от +16°С до +25°С; «Топаз» при температуре выше +25°С; «Хорус» и «Хортон» при температуре от +5°С до +15°С. В середине - конце сентября можно обработать розы 1,5% медным купоросом (150 г на 10 л воды), 2% железным купоросом (200 г на 10 л воды) или раствором гипохлорита натрия (белизна разводится водой в пропорции 1:3). Такая обработка даёт двойной эффект: уничтожение патогенной микрофлоры на листьях и побегах, а также ускорение листопада.

Скумпия обыкновенная (кожевенная) — растение для нашей полосы довольно экзотическое. В природе это деревце или куст многие могли видеть на черноморском побережье Кавказа или в Крыму. Она светолюбива, обычно растет на открытых, освещенных солнцем, сухих, каменистых известковых склонах. В античные времена ценились целебные и красильные свойства скумпии. Из нее получают краситель для окраски шерсти, шелка, дерева и кож в желтые и оранжевые тона. Еще одна из древнейших областей её применения — дубление кож. В России скумпию выращивают с 1650 года. Правда, долгое время её использовали как техническую культуру в кожевенном производстве. Летом облако, осенью — костер В дизайне сада это невысокое (от 2 до 5 м) растение может стать настоящей изюминкой. Скумпия очень привлекательна и летом, когда она похожа на розовато-дымчатое облако, и осенью, когда её листья приобретают необыкновенно яркую окраску. Существуют у нее и декоративные формы — с плакучими ветвями, с пурпурными или желтыми листьями. Цветочки у скумпии мелкие и невзрачные, но после цветения она показывает себя во всей красе. Плодоножки сильно удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, отчего метелки становятся пушистыми и очень декоративными. Кажется, будто растение надело какой-то пушистый парик или укрылось дымчато-розовым облачком. В таком эффектном виде деревце красуется с конца июня до поздней осени. Не зря скумпию иногда называют париковым деревом. С начала сентября листва скумпии изменяет окраску: от светло-желтой до темно - оранжевой, от розовой до пурпурной, иногда даже фиолетовой или лиловой. Нарядное деревце долго украшает собой осенний сад: его яркие листья не опадают до конца октября. Выбор места Выращивать скумпию можно и в средней полосе. Обычная, зеленая скумпия здесь хорошо растет, достигая четырехметровой высоты, и выдерживает даже суровые зимы. Нужно лишь правильно выбрать для нее место — самое солнечное, прогреваемое, защищенное от сильных ветров, с хорошо дренированными почвами, исключающее весеннее застаивание талых вод. Желательно, чтобы зимой здесь скапливалось много снега, это благоприятно для зимовки.  Хорошим местом можно считать южный или западный склоны. Кстати, скумпия прекрасно подходит для закрепления откосов и оврагов: она имеет мощную корневую систему, быстро растет и разрастается. Почва может быть и небогатой, но при высокой кислотности желательно её известкование. Саженцы, в зависимости от происхождения, бывают более или менее морозостойкими. Поэтому лучше выбирать растения местного происхождения. Сорта с красной и желтой листвой менее зимостойки, чем с зеленой, и часто подмерзают до уровня снегового покрова. (Впрочем, с возрастом растения становятся более выносливыми.) Декоративнолистные сорта можно вырастить в виде куста из побегов, растущих от корневой шейки. Их рекомендуют посадить в композицию, например с дёреном и форзицией, и ежегодно обрезать, а на зиму мульчировать корневую систему компостом. Размножать скумпию можно зелеными черенками, порослью, отводками. Последний способ самый простой. Ветку пригибают к земле, надрезав кору снизу, пришпиливают и присыпают землей, а после образования корней отрезают и получают готовый саженец. Посадка и уход Посадочную яму глубиной и диаметром 50–60 см заполняют смесью дерновой земли, перегноя и песка 2 : 1 : 1. Полезно добавить до полуведра золы и 60–100 г комплексного минерального удобрения. В дальнейшем удобряют растения не часто, перепревшей органикой и минералкой. Перегной вносят весной, комплексное минеральное удобрение — в начале лета (20–30 г на растение). Поливать скумпию надо лишь изредка и только до начала цветения. Засуху она переносит хорошо, а вот при избытке влаги, да еще при недостатке света рост затягивается, побеги не успевают вызреть и зимой могут подмерзнуть. Случается также, что в теплую и короткую осень растение не успевает подготовиться к зиме, тогда неодревесневшие побеги обмерзают. Весной все подмерзшие побеги обрезают. Скумпия практически не страдает от вредителей и не болеет. Уход за ней заключается в основном в формировании куста. Растение хорошо переносит обрезку. Её делают каждые 2–3 года, весной, до распускания листьев. При обрезке обычно укорачивают однолетний прирост на 2/3. Обрезать скупмию осенью или зимой нельзя — побеги могут подмерзнуть и засохнуть. Импортные саженцы, как правило, затягивают рост, поэтому их рекомендуют специально готовить к первой зимовке. Макушки побегов прищипывают, чтобы те успели вызреть. Если в середине сентября листья еще не приобрели осеннюю окраску, самое время обстричь их. Людмила Васильева Фото автора

Еще в цвету георгины и астры, гладиолусы и ромашки. Цветут хризантемы, многие сорта роз. Но это уже прощальный цветочный бал… Сентябрь — пора подготовки многолетних растений к предстоящим холодам и начало подготовки к будущей весне, время посадки луковичных первоцветов и декоративных многолетников. В самом начале сентября необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см на случай возможных в этом месяце заморозков — это предохранит нижнюю часть стебля и корневую шейку от промерзания и поможет лучшей сохранности корнеклубней в течение зимы. Гладиолусы через 10–15 дней после отцветания надо подкормить сернокислым калием (20 г на 1 кв. м) — калий им нужен для вызревания луковиц. В конце месяца заканчивают цветение флоксы, ромашки, рудбекии, кореопсис и другие многолетники. Нужно обрезать до основания все стебли с отцветшими цветами, убрать отмершие листья и продолжить прополки и рыхления. Все ветви, корни и корневища зимующих растений должны окончательно вызреть и окрепнуть. Сейчас важны умеренная влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Если весной требуется большое количество азота, то теперь — фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — древесная, картофельная или соломенная зола. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Розам и клематисам она помогает лучше вызреть к концу сезона. Среди декоративных растений есть и те, кому зола противопоказана — это хвойные, верески, гортензии, рододендроны. Важная сентябрьская работа — посадка луковичных цветов. Для них подойдет обычная некислая садовая почва. Под перекопку вносят комплексное бесхлорное минеральное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов») или аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия (12/50/40 г) и 200–300 г золы на 1 кв. м. На дно посадочных лунок подсыпают чистый речной песок слоем 3–4 см. Обычная глубина посадки равна трем высотам луковицы; на тяжелых почвах — на 2 см меньше, на очень легких — на 2 см больше. В самом начале месяца высаживают мелколуковичные: крокусы, мускари, подснежники, сциллы, хионодоксы, кандык, пушкинию. В начале второй декады — нарциссы, их сажают до появления у луковиц новых корней: при посадке молодые корни можно повредить, а новые у них не образуются. Тюльпаны сажают, когда температура почвы достигнет +9…+10 ° С. Поливают так, чтобы поливная влага сомкнулась с почвенной, потом мульчируют. При покупке луковиц проверьте их качество: осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы — они не должны проминаться; на луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, поражены грибными болезнями. Перед посадкой рекомендуется протравить луковицы в смеси раствора карбофоса от вредителей и «Максима» или другого фунгицида от болезней. Посадка зимостойких травянистых многолетников и декоративных кустарников — еще одна сентябрьская работа. Обычно осенью бывает большой выбор не слишком дорогого посадочного материала — местные производители предлагают деленки саженцы с открытой корневой системой (ОКС) по доступным ценам. При покупке саженцев с ОКС важно, чтобы растения были здоровыми, корни не подсохшими. Надо сразу же убрать листья с веток саженцев. В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит — это как раз то, что нужно, чтобы саженцы до морозов укоренились и освоились на новом месте. При посадке не забудьте проследить, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев надо обязательно хорошо полить и, чтобы меньше испарялась влага, замульчировать компостом или хотя бы сухой землей.

Гвоздика уже давно не ассоциируется с демонстрациями в день Октябрьской революции. Садоводы рассматривают ее с точки зрения посадки и ухода, ведь этот яркий цветок украшает клумбы практически всё лето. Одни отдают предпочтение почвопокровным многолетним видам с обилием мелких цветов, другие ежегодно выращивают садовую через рассаду, чтобы насладиться красотой её крупных ароматных цветов. Виды и сорта гвоздики Все виды этого растения — травянистые многолетники, они считаются морозоустойчивыми, но этот признак довольно относительный. Любые сорта переносят лёгкие заморозки до -2-3°С, поэтому в саду они цветут до поздней осени. Но вот русскую зиму способны перенести лишь почвопокровные виды: травянка, песчанка, перистая, альпийская. Турецкая является двулетником, но из-за обильного самосева выглядит как многолетник. Другие виды: Г. садовая, Г. Шабо, Г. китайская выращиваются в однолетней культуре через рассаду. Посадка начинается с выбора семян. Прежде всего нужно определиться, чего вы ждёте от этого цветка: хотите ли использовать его как почвопокровник, как горшечное растение или создать яркое пятно в смешанном цветнике. Садовая, или голландская Те красные цветы, которые мы видим на прилавках цветочных магазинов, и те, что были любимы партработниками в Советском Союзе — это гвоздика голландская, или садовая. Это многолетнее растение, которое в нашем климате не зимует. Поскольку зацветает она только на второй год, без обогреваемой теплицы вырастить ее невозможно. У голландской небольшая прикорневая розетка листьев и длинные вертикальные цветоносы, высотой 50-60 см, которые венчают крупные махровые цветы. У садовой гвоздики приятный аромат и благородные оттенки лепестков от алого до бледно-розового. Современные гибриды голландской селекции зацветают в год посева, однако семена нужно сеять на рассаду в январе-феврале, т.к. от появления всходов до распускания первых цветов проходит примерно 6 месяцев. Растение не боится лёгких заморозков, цветение длится с июля по октябрь. Известная сортосерия японской селекции — «Лиллипот F1». Это привычная нам махровая, но в миниатюре. Растения формируют компактные кустики высотой 25 см. Подходит для посадки в контейнеры. Цветы махровые, крупные, до 6 см в диаметре. Окраска разнообразная, оттенки указаны в названии сорта «Лиллипот F1»: «Скарлет» ярко-красная, «Лаванде Пинк» розово-сиреневая, «Пёрпл» пурпурная, «Оранж Биколор» два оттенка оранжевого, «Уайт» — белая. Миниатюрные аккуратные кустики у гвоздики садовой сортосерии «Санфлор», их высота не более 15 см, в ширину до 15-20 см. Цветы махровые, довольно крупные для такого низкорослого растения, диаметр цветков 4-6 см. В серии «Санфлор» огромное разнообразие оттенков от нежных до насыщенных: розовая «Нора» и «Джолина», бело-розовая «Ориноко», абрикосовая «Мими», ярко-красная «Ред Аллюра», «Ред Булл», «Вулкано», фиолетовая «Фуджи», «Бетл», белоснежная «Космос», двуцветная «Эста» и «Ред Эста» и др. Есть и отечественные сорта садовой гвоздики, такие как «Очарование», «Венский вальс», «Аврора», «Бенгальская махровая». Шабо и Гренадин Эти разновидности произошли от садовой голландской гвоздики и практически ничем от неё не отличаются. Шабо и Гренадин выращиваются в однолетней культуре. Чтобы увидеть цветение летом, семена сеют на рассаду в январе-феврале. Шабо выращивают в открытом грунте, цветение продолжается до морозов. Гвоздика Шабо подходит для срезки, высота цветоносов 40-55 см, цветы крупные, до 7 см в диаметре, с тонким благородным ароматом. Существует огромное множество сортов Шабо как иностранной, так и отечественной селекции. Среди этих гвоздик есть как одноцветные, так и смешанной, фантазийной окраски: белая «Дионис» и «Мон Блан», жёлтая «Шампань» и «Мари Шабо», ярко-красная «Гренада», пёстрая гвоздика Шабо Пикоти «Фантазия» и «Сказка». Семена ее часто продаются в смесях, например, контрастная пара «Лион»  желтого и фиолетового цветов  или множество окрасок в смесях «Акварель» и «Гвоздика Шабо смесь». Китайская В Китае и других странах с мягкими зимами этот вид выращивается как многолетний, в нашем климате ее, как и Шабо, выращивают в однолетней культуре. Гвоздика китайская может вырастать до 50 см, но наибольшей популярностью пользуются карликовые сорта и гибриды. Вид Г. китайская Они формируют компактные кустики, высота которых не превышает 20-25 см. Китайская гвоздика ценится садоводами за практически непрерывное цветение в течение всего летнего сезона. Небольшой размер корневой системы позволяет выращивать её в горшках и балконных ящиках. Цветы могут быть простыми, но более популярны сорта с махровыми или полумахровыми цветами. В отличие от  садовой, цветы китайской гвоздики лишены аромата. Эффектно выглядят сорта с цветами насыщенных окрасок с контрастной белой каймой, такие как почти чёрная «Менестрель» или винно-красная «Ворожея». Часто производители семян предлагают яркие смеси с махровыми цветами: «Мон Амур», «Фруктовая помадка», «Махровое веселье», «Сказки дюймовочки». Есть и поклонники гвоздики китайской с простыми цветами, они хороши своими яркими окрасками и узнаваемым резным краем лепестков. Современные гибриды формируют небольшие кустики высотой 20-25 см, которые обильно цветут крупными, до 6-8 см в диаметре, простыми цветами с бахромчатым краем. Гвоздика китайская Диана Ред Центред Вайт У садоводов популярны сортосерии голландской селекции «Диана F1» и «Грейс F1», в каждой из них множество сочных оттенков. Интересны сорта с контрастным «глазком»: красно-белая «Рондо», «Карусель» или пёстрая смесь «Беби Долл». Турецкая Гвоздика турецкая разительно отличается от других видов гвоздики. У неё крупные шаровидные соцветия, до 12 см в диаметре, собранные из многочисленных простых цветов. Цветки мелкие, с лёгким приятным ароматом. Высота соцветий 45-55 см, они хороши как на клумбе, так и в срезке. Расцветает в июне и цветёт в течение месяца. Окраска цветов невероятно разнообразна: это вся гамма красного, розового и фиолетового. Для этого вида характерны двухцветные и трехцветные лепестки с контрастным «глазком» в центре и резным краем лепестков. Чаще всего сорта представлены смесью окрасок и идут без названия, просто «Гвоздика турецкая смесь», но если задаться целью, можно найти одноцветные сорта: «Фиолетовая гора», «Алая красавица», «Нигриканс». Травянка, песчаная, перистая, альпийская Почвопокровные виды гвоздики мало отличаются друг от друга. Все они формируют подушковидные кустики небольшой высоты, 15-20 см. Многочисленные тонкие побеги сплошь покрыты узкими сизо-зелёными листочками, из-за чего даже без цветов растения выглядят декоративно. Гвоздика травянка Splendens Молодые кусты многолетней гвоздики выглядят как аккуратные шаровидные кочки, взрослые растения разрастаются в «подушки» до полуметра в диаметре. Почвопокровные виды дают обильный самосев, если после цветения не удалять цветоносы. Период цветения продолжительный, в течение 1,5 месяцев. В южных регионах возможна повторная волна цветения гвоздики осенью. Растения, выращенные через рассаду, расцветают уже в 1-й год. При прямом посеве семян в грунт зацветают на 2-й год. Травянка — высота растений 15-20 см, цветы 1,5-2 см в диаметре, без аромата, окраска насыщенная розовая, лиловая, цветение с конца мая до середины июля. Сорта: «Конфетти Уайт» (белая), «Бриллиант» (винно-красная), «Ночной костёр» (алая). Песчаная — высота растений 15-30 см, ароматные цветы 2-2,5 см в диаметре, с сильно рассечённым краем, окраска белая, цветение с июля до сентября. Сорта: «Ностальжи», «Морская пена», «Ароматные снежинки». Перистая — высота растений 30-35 см, ароматные цветы, простые или махровые, до 3-4 см в диаметре, с бахромчатым краем, окраска — все оттенки розового, цветения с июля до сентября. Гвоздика перистая Sugar Plum Популярные сорта: «Альба» (белая), «Плеяда» (розовая), «Балатон» (смесь). Альпийская — высота растений 20-25 см, ароматные цветы 2,5-4 см в диаметре, окраска ярко-розовая, цветение июнь-июль. Сорта: «Розовая», «Розовая лужайка», «Грёзы». Посадка Семена достаточно крупные, и их можно высевать непосредственно в грунт. Но на практике садоводы чаще выращивают гвоздику через рассаду. Так всхожесть семян гораздо выше, а цветение многолетнего растения можно увидеть уже в год посева. Рассада гвоздики Сроки посадки Для садовой, китайской и Шабо выращивание через рассаду — это единственный возможный вариант, причём садовые формы сеют как можно раньше, поскольку растения развиваются медленно: от посева до цветения проходит примерно полгода. Посев садовых видов проводят в конце января - начале февраля, но только при условии обеспечения дополнительного освещения. Многолетнюю гвоздику: перистую, травянку, песчаную, альпийскую, турецкую можно сеять на рассаду в любое время с марта по июнь. При посеве в марте растения зацветут уже в этом году. Посев семян на рассаду Семена не слишком мелкие, поэтому посев не представляет сложности. Поскольку на этапе выращивания рассады корневая система развивается слабо, то нет необходимости в крупных ёмкостях. Как правило, семена гвоздики высевают в неглубокие контейнеры с последующей пикировкой в кассеты или индивидуальные стаканчики. Семена заделывают минимально, слегка присыпая землёй. Для выращивания рассады используют лёгкую питательную почву. Можно взять готовый грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа. Для большей воздухопроницаемости полезно добавить в почвенную смесь 10-20% агроперлита. Семена сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет, свежие семена всходят очень хорошо. После посева ёмкость с семенами накрывают полиэтиленовой плёнкой или стеклом и держат в тепле. При температуре +20-22°С всходы появляются через 7-8 дней. Всходы достаточно крупные и крепкие, поэтому уход за рассадой не представляет особых трудностей. Единственной проблемой при ранних посевах может быть недостаток естественного освещения, поэтому нужно сразу продумать систему досветки. Рассаду гвоздики поливают и подкармливают, как и все другие культуры, по мере необходимости. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, когда растения оправятся после пересадки и тронутся в рост. Чтобы сеянцы развивались гармонично, используйте водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для рассады». Его состав сбалансирован по макро- и микроэлементам (NPK=13:6:26). А чтобы рассада не вытягивалась, полезно провести обработку регуляторами роста «Крепень» или «Регулар». Современные гибриды гвоздики формируют компактный кустик без какой-либо формировки. Но если растения вытягиваются, спасёт прищипка верхушки над 5-7-м листом. После прищипки из пазух листьев вырастут боковые побеги, и сеянцы превратятся в разветвлённые кустики уже на стадии выращивания рассады. Выбор места и высадка рассады Многолетняя гвоздика нетребовательна к составу почвы, но любит хорошо освещённые места. Дикорастущие почвопокровные виды можно встретить на склонах гор либо на лугах. Они растут на бедных каменистых почвах, на песчаных грунтах и известняках. Многолетняя гвоздика не переносит кислой почвы и застоя воды. Это засухоустойчивое растение, которое стойко переносит жару до +45-50°С, но выпревает в сырой холодной почве. При выборе места учитывайте, где протекают весенние ручьи с талыми водами, и где стоит вода во время осенних дождей и оттепелей — эти места не подходят для посадки. Садовая более требовательна к участку. Для этой красавицы нужно солнечное место, защищённое от ветра, ведь её побеги очень хрупкие. Почва для садовой гвоздики и Шабо должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых грунтах в почву вносят разрыхляющие компоненты: перлит, крупнозернистый песок, раскисленный верховой торф. Песчаные почвы необходимо удобрить хорошо перепревшим перегноем или компостом, т.к. они мало питательны. Турецкая гвоздика одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени. На солнечном участке её цветение более пышное, но заканчивается быстрее, в полутени цветение более продолжительное, но соцветия мельче. Несмотря на то, что взрослые растения достаточно морозостойки и могут выдержать лёгкие заморозки, к посадке рассады в открытый грунт приступают только после окончания весенних заморозков — в конце мая - начале июня. Схема высадки зависит от вида гвоздики и ожидаемого эффекта. Садовую  и Шабо сажают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Размещать рассаду многолетней можно более плотно, через 15-20 см, тогда растения сомкнутся в один массив уже в первый год. Уход за гвоздикой Полив Цветы растут практически сами по себе. После того как они прижились, нужен лишь периодический полив. Многолетние виды  отличаются высокой засухоустойчивостью. В средней полосе взрослые растения можно вовсе не поливать, им достаточно естественных осадков. В южных регионах цветок поливают по мере необходимости, раз в неделю, не чаще. На клумбе Однако молодые растения первого года жизни, а также садовая и китайская гвоздика требуют более внимательного отношения. Корневая система у них поверхностная, поэтому нужно поддержать растения поливом, если дожди выпадают редко. Подкормка Многолетняя гвоздика нетребовательна к питанию. Как правило, её подкармливают 2 раза за сезон: перед началом цветения и после его окончания и обрезки цветоносов. Первая подкормка способствует формированию большого количества бутонов и обеспечивает яркую окраску лепестков. Вторая подкормка нужна для того, чтобы растения восстановили силы после цветения и нарастили зелёную массу после обрезки. Для подкормки можно использовать любое цветочное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим процентом азота, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Многолетняя гвоздика даёт обильный самосев, поэтому после окончания цветения необходимо срезать все цветоносы. Их удаляют не под корень, а на пенёк, оставляя побеги высотой 7-10 см. После обрезки растение обильно проливают и подкармливают. Очень скоро кустики обрастают новой зеленью и выглядят декоративно до конца сезона. Важно, чтобы в зиму гвоздика уходила сильной и здоровой, тогда весной растения быстро проснутся и тронутся в рост. Не все многолетние сорта хорошо зимуют в средней полосе, но найти стойкий сорт для вашей местности можно только опытным путём. Защита от болезней и вредителей Гвоздика редко поражается грибными болезнями. Это растение с крепким иммунитетом. Однако в дождливое лето на её листьях может появиться мучнистая роса или пятна ржавчины. Системные фунгициды помогут остановить распространение болезни. Обработку препаратами «Скор» или «Дискор» проводят при первых признаках любых грибных болезней, при необходимости обработку повторяют через 3 недели. Поскольку мучнистая роса поражает многие декоративные культуры, то при обработке дельфиниума, флоксов и роз можно профилактически пройтись и по посадкам гвоздики. Для борьбы с мучнистой росой применяют контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид «Серпень». В сухую жаркую погоду активно размножается паутинный клещ, нежные листья цветка часто становятся его добычей. Заметить самих насекомых крайне сложно, т.к. они слишком мелкие. Узнать о том, что паутинный клещ поселился на растении, можно по бледной окраске листьев и проявлению «мраморного» рисунка на них. Для уничтожения паутинного клеща применяют инсекто-акарициды: «Актеллик», «Аполло», а также биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Размножение гвоздики Многолетнюю гвоздику необходимо делить каждые 4-5 лет. За несколько лет небольшой аккуратный кустик разрастается в огромную «подушку», которая выползает на дорожку или начинает мешать другим растениям. Деление кустов можно проводить ранней весной либо в начале осени, в сентябре, когда жара уже пошла на убыль, а до промерзания почвы остаётся ещё не меньше месяца. У растения мочковатая корневая система, тонкие корни сплетаются в сплошной клубок, разделить который невозможно. Поэтому при делении куста его просто режут лопатой на несколько частей. Надземную часть укорачивают до высоты 3-5 см, так растения быстрее приживутся на новом месте. Если в пересадке гвоздики нет необходимости, но вы хотите получить дополнительные саженцы, их можно отделить от куста, не выкапывая его. У многолетней гвоздики есть интересная особенность — если приподнять «подушку» её побегов, то на обратной стороне видны зачатки корней, они не прирастают к почве, а лишь прикасаются к ней. Если делёнки с такими корнями заглубить в почву и поливать, то через пару недель они укоренятся и пойдут в рост. Для получения большого количества посадочного материала можно размножать многолетнюю гвоздику корневыми черенками. Для этого по мере роста побегов необходимо подсыпать под них рыхлый грунт и пришпиливать их к земле. Таким же образом можно размножать и турецкую, она даёт множество прикорневых побегов. Если в течение лета поливать укореняющиеся побеги, то в сентябре можно будет отделить их от материнского растения и высадить на постоянное место.

Посадка ели на участке окружена множеством мифов и предрассудков. Бытует мнение, что дерево привлекает злых духов и может причинить вред здоровью хозяина дома. К счастью, не все садоводы суеверны, поэтому посадка хвойных на приусадебном участке набирает популярность. Самый простой и очевидный выбор — это ель. Ель обыкновенная повсеместно растёт на территории нашей страны, она хорошо приспособлена к климату средней полосы и более холодных регионов. Природные формы ели редко сажают на дачном участке — деревья вырастают в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Кроме того, с годами нижняя часть дерева оголяется. Из-за слабой корневой системы взрослые ели нередко опрокидываются под напором сильного ветра. Возможно, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были маленькими, и упавшее дерево могло разрушить жилище. Для садовых участков больше подходят низкорослые сорта, высота которых в возрасте 10-ти лет не превышает 2-3 м, а также декоративные и карликовые. Очень часто дачники останавливают свой выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колючая (Picea pungens) ничуть не меньше по размеру, чем ель обыкновенная (Picea abies), достаточно вспомнить огромные ёлки у стен Кремля на Красной площади. При выборе саженцев обращайте внимание на название сорта. Слово «компакта» (compacta) в названии может вводить в заблуждение, ведь эта характеристика относится к плотности кроны, а не высоте. На крошечный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно означает «карликовый». Виды и сорта ели Ель сизая Дейзи Уайт Голубые Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе. Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он может быть более или менее плотным, поэтому цвет иголок у разных сортов представлен в диапазоне от голубого до сизого и серебристого. Слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов. В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается: «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая. «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза», по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м. «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая. «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая. Жёлтые Жёлтая окраска листвы у декоративных культур обозначается в названии словом «ауреа». Ели с жёлтой окраской хвои мало распространены. Ель обыкновенная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от лесной красавицы. Но в начале лета, когда идёт рост молодых побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Постепенно оттенок новой хвои меняется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обычному зелёному цвету. Разноцветные Особое место среди декоративных хвойных занимают деревья с контрастной окраской хвои. Молодые приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колючей «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), или насыщенно-красными, как у сортов ели обыкновенной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», или «Райдал» (Picea abies Rydal). Это низкорослые сорта с медленным ростом, ежегодный прирост не более 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей достигает 2 м, диаметр кроны 1 м. С годами скорость роста немного увеличивается, и к 30-ти годам деревья вырастают до 6 м в высоту, диаметр кроны в нижней части 3,5-4 м. Молодые деревья с декоративной окраской хвои имеют полушаровидную форму, центральный проводник проявляется только к 5-7-летнему возрасту. Форма дерева широко-коническая. Деревья не требуют формировки, но лёгкой обрезкой можно сделать крону ещё более густой. К сожалению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Лишь молодые приросты отличаются оттенком от прошлогодних ветвей. Особенно декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Примерно через 2-3 недели молодая хвоя постепенно меняет оттенок, сливаясь с общей массой — голубой или зелёной. Карликовые Карликовые формы хвойных находятся на пике популярности. Благодаря крайне медленному росту эти «игрушечные» ели год от года почти не изменяются, их шаровидная или подушковидная крона становится чуть шире, но ежегодные приросты минимальны — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой. Наиболее популярный карликовый сорт был выведен более 100 лет назад, но до сих пор не теряет актуальность — это ель обыкновенная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветви деревца расположены практически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у таблетки, в молодом возрасте крона более рыхлая, имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья вырастают до 40-60 см в высоту и около 1 м в диаметре. Если к крохотным шаровидным хвойным мы уже почти привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что вместо травянистых почвопокровников или декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель. Сорт колючей ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США почти 100 лет назад, в 1924 г. У неё широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам дерево разрастается в ширину на 1,2 м, при этом высота растения остаётся в пределах 20 см. Необычные формы Если классическая форма ели кажется вам скучной, обратите внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных. Плакучие формы елей невероятно красивы, они выглядят, как зелёный водопад или застывшая мелодия: ель обыкновенная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колючая «Зе блюз» (Picea pungens The Blues). Их ветви направлены вниз, крона формируют плавно опадающий каскад. Центральный побег необходимо подвязывать, поэтому высота дерева зависит от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие формы могут стелиться по земле. У них высокая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья вырастают в высоту (или длину) до 3 м, а диаметр кроны достигает 2,5 м. Змеевидные ели понравятся самым искушённым садоводам. Эти сорта не так часто встретишь в продаже: ель обыкновенная «Кранстони» (Picea abies Cranstonii) и «Виргата» (Picea abies Virgata). Молодые деревья выглядят немного нелепо, а порой даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветви, направленные в разные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с годами дерево становится более пышным и раскидывает многочисленные змеевидные побеги на ширину до 12 м в диаметре, высота деревьев значительная, 12-15 м. Конечно таких размеров они достигают только к 30-ти годам. Как выбрать саженцы ели при покупке В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых часто продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с закрытыми корнями. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают с комом земли, который упаковывают в мешковину, закрепляя её пластиковой или металлической сеткой. Для елей крайне важно сохранение земляного кома при пересадке, поэтому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтобы земля не осыпалась с корней при перевалке деревца в посадочную лунку. Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой цене, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, крайне малы. При покупке обращайте внимание на состояние хвои. Она должна быть здоровой, иметь цвет, соответствующий сорту, без пятен или сухих участков. Пожелтение хвои или бурые пятна на иголочках говорят о том, что дерево заражено каким-то грибным заболеванием. Поскольку пересадка несёт дополнительный стресс, больные экземпляры могут не прижиться, а лечение потребует от садовода дополнительных усилий. Земляной ком не должен быть пересушен. Впитывающие корни саженцев хвойных отмирают очень быстро, поэтому пересушивание почвенного субстрата может привести к гибели корней. Выращивание ели Ели хороши тем, что абсолютно неприхотливы. Они растут практически на любых почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на весеннем солнце. При хорошем уходе деревья редко болеют и практически не поражаются вредителями. Их можно выращивать без формировки и обрезки, естественная форма деревьев привлекательна сама по себе. Создать подходящие условия выращивания для ели несложно. Когда сажать ель Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем считают осень: с начала сентября до конца октября. Хвойные деревья хорошо приживаются и при более поздних сроках посадки, в ноябре и декабре, когда верхний слой почвы уже промёрз. Весной ель нужно сажать как можно раньше, как только почва оттает на глубину, которая позволит сделать посадочные ямы. Если вы планируете посадку хвойных на весну, лучше подготовить ямы с осени, это ускорит и упростит весенние работы. При поздней весенней посадке потребуется притенение деревьев и частый полив, т.к. в жаркую погоду корни развиваются не так быстро, как в прохладе. Выбор места Несмотря на то, что в лесу деревья растут очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке необходимо выбрать самое солнечное место. Особенно важно это для видов с необычным цветом хвои: голубых елей, сортов с жёлтой, белой или красной окраской молодой хвои. В тени они не смогут проявить свои декоративные свойства и вернутся к обычной зелёной окраске. А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца. Хвойные не любят близкого залегания грунтовых вод. Ели наименее других хвойников страдают от сырости, т.к. их корни не уходят на слишком большую глубину. Однако если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1 м от поверхности почвы, имеет смысл продумать систему дренажа на участке. Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный дренаж в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корни ели обойдут камни и уйдут глубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой хвойные растут плохо, часто болеют и живут не так долго. Подготовка почвы Ели непривередливы к почвам, они растут и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Конечно, оптимальный вариант — это рыхлая, хорошо дренированная почва, богатая гумусом. Однако не стоит усердствовать с внесением перегноя. Избыток азота в почве, слишком «жирный» грунт часто приводит к растрескиванию ветвей дерева, т.к. структура ткани растения становится более рыхлой. При посадке полезно внести в лунку комплексное удобрение с большим содержанием калия и фосфора, это может быть специальное удобрение для хвойных или состав с пометкой «осеннее». Хвойные предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией, поэтому в посадочную лунку хорошо бы добавить кислого торфа, смешивая его с основным грунтом в пропорции 1:1. Вместо покупного торфа можно использовать почву из ближайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет нужную кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой. Строго говоря, высокая кислотность почвы нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница располагается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания. Полезную микрофлору, необходимую хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это различные препараты со словом «микориза» в названии. Посадка ели в открытый грунт Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земляного кома саженца. Такие внушительные размеры нужны для того, чтобы тонкие молодые корешки развивались быстрее, и дерево прижилось на новом месте. Если воткнуть саженец в тесную лунку, то с большой долей вероятности он погибнет, ведь новым корням будет трудно пробиваться сквозь плотную толщу земли. После выкопки ямы нужного размера часть плодородного грунта из лунки смешивают с торфом или хвойным опадом и возвращают обратно. Таким образом корни саженца окажутся на мягкой «подушке». При посадке ели крайне важно не заглубить саженцы. Корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы, ровно на той же высоте, как рос саженец. Хвойные не образуют дополнительные корни на нижней части ствола, поэтому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже наоборот, заглубление корневой шейки может привести к загниванию. Для контроля глубины посадки используют любую палку или черенок лопаты — их кладут поперек выкопанной лунки и размещают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне перекладины. После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, постепенно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Очень важно, чтобы после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот. Уход за елью после посадки Поливы и подкормки Бытует мнение, что ели не нужно поливать. И действительно, взрослые деревья вполне способны сами обеспечить себя нужным количеством воды и питания. Но это не относится к к молодым саженцам или пересаженным крупномерам. Хвойные приживаются не так быстро. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья необходимо регулярно поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, характера почвы и размера саженца. Общим правилом является то, что полив должен быть обильным, чтобы вода проникала на всю зону залегания корней. Для небольших саженцев это может быть 1-2 ведро воды за полив, для крупных деревьев понадобится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь. Поздней осенью, примерно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Влажная почва обеспечивает лучшую зимовку хвойных. Земля дольше не промерзает, кроме того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так страшны зимние иссушающие ветра. Ели обожают дождевание, это относится как к карликовым деревьям, так и ко взрослым большим елям. При дождевании со взрослых деревьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез, позволяет растениям дышать. Полив по кроне полезно совмещать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а специальная форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква-Стрим», это значительно облегчает труд, ведь вода может поступать непосредственно из водопровода. Обрезка Ели хороши тем, что могут расти вовсе без обрезки, они сами формируют красивую пирамидальную крону. Однако при выращивании на садовом участке садоводы предъявляют более высокие требования к декоративности деревьев, поэтому прибегают к санитарной и формирующей обрезке. Санитарная обрезка заключается в удалении сломанных ветвей. Формирующую обрезку начинают не раньше, чем деревья достигают высоты 1,5-2 м. Для поддержки конической формы взрослых деревьев используют садовую электропилу, ею проходят по кроне, срезая кончики ветвей, которые выступают за границы намеченного конуса. Обрезку хвойных проводят в конце мая - начале июня. Поскольку у ели чётко видны ярусы, обрезку проводят только в нижней части дерева, на тех ярусах, которые хорошо сформированы. Верхушку дерева не трогают. Если хвойных на участке немного, то проводят обрезку вручную. Она способствует лучшему кущению ветвей, особенно у ели колючей с голубой хвоей. На месте удалённой верхушки побега вырастает несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не раньше, чем через 2-3 года после посадки. Каждая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, именно его и вырезают. Чтобы случайно не повредить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя небольшой пенёк. Через некоторое время вырастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья обрезают при помощи электрических садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева. После обрезки необходимо обильно пролить деревья, подкормить их комплексным минеральным удобрением и профилактически обработать от болезней и вредителей. Любая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать микробы или насекомые-вредители. Для подкормки ели лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13). Пересадка Саженцы хвойных не обязательно покупать в садовом центре, вы можете принести небольшую ёлочку из ближайшего леса и посадить на своём участке. Конечно, в этом случае вам нужно быть готовым к тому, что дерево через несколько десятков лет достигнет высоты 20-30 м, поэтому нужно тщательно выбрать подходящее место: вдали от линии электропередач, на расстоянии не менее 5 м от дома и хозпостроек. Лучшее время для пересадки ели из леса — поздняя осень. В это время почва достаточно влажная после осенних дождей. Понравившуюся ёлочку необходимо подкопать по кругу, отступая от ствола 30-40 см. Чтобы ком земли не рассыпался при перевозке, его ставят на ткань или мешковину и плотно обвязывают. При таком способе пересадки приживаемость деревьев очень высокая. Пересадка крупномера, высота которого более 2-3 м, возможна только при помощи специальной техники, которая выкапывает взрослые деревья с большим земляным комом. Особенности ухода осенью При осенней посадке у хвойных есть несколько месяцев на то, чтобы освоиться на новом месте. В этот период их нужно периодически поливать, если осень выдалась сухой, достаточно проводить полив раз в 7-10 дней. Через 2 недели после посадки можно провести полив раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим», это ускорит образование новых корней. Осенние ветра бывают очень сильными, это плохо сказывается на приживаемости саженцев: пока дерево не прижилось, нежелательно, чтобы оно раскачивалось из стороны в сторону, поэтому после посадки лучше подвязать деревца к колышкам. Подготовка к зиме Хвойные не нуждаются в укрытии на зиму, но некоторым видам может потребоваться защита от яркого февральского солнца. Сорта, склонные к выгоранию хвои, оборачивают натуральной мешковиной или спанбондом. Хвоя может желтеть и высыхать не только на ярком солнце, но и по причине обезвоживания. Поскольку деревья зимуют с «листьями» — хвоинками, они продолжают испарять влагу и в зимнее время, при этом пополнять запас влаги из промороженной почвы они не могут, поэтому тратят собственные запасы. Чтобы уменьшить промораживание почвы за неделю до сильных морозов проводят мощные влагозарядные поливы, промачивая почву на глубину 70-80 см. Защита от болезней Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья редко поражаются грибными болезнями, поскольку растут на просторе, их крона хорошо проветривается. Однако растения могут заразиться ещё в питомнике, поэтому так важно при покупке саженца ели внимательно осматривать его. Самым распространённым заболеванием елей является шютте, есть несколько разновидностей болезни, которые вызываются разными патогенными грибами. Чаще всего они поражают молодые деревья, особенно при сильном загущении и в дождливое лето. Обыкновенное шютте ели Болезнь проявляется весной, в апреле - мае на прошлогодних приростах. Хвоинки желтеют, буреют, затем высыхают, но не опадают сразу же. К концу лета на обратной стороне иголок образуются споры грибницы — чёрные овальные образования размером до 3,5 мм. Бурое шютте Болезнь проявляется сразу после схода снега, поскольку заболевание начинается ещё осенью. Ранней весной хвоя окутана пушистой грибницей бурого с чёрным оттенка, затем она высыхает, превращается в липкую субстанцию, которая удерживает сухую хвою от опадения. Снежное шютте Болезнь проявляется на нижних ветвях, которые зимовали под слоем снега. Чаще проявляется в регионах с высоким снежным покровом. После схода снега на хвое виден серый налёт. Поражённые побеги желтеют, буреют, в конце лета хвоя становится хрупкой и начинает осыпаться. Ржавчина Наименее опасная болезнь, которая легко излечивается. Проявляется в июне-июле. На иголках появляются многочисленные выпуклые образования ржавого или рыжего цвета длиной 2-3 мм. Болезнь быстро распространяется, т.к. споры легко рассеиваются на соседние ветви и другие деревья. Возбудители ржавчины часто переносятся с черёмухи, боярышника и груши, поэтому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями. Лечение грибных заболеваний При появлении признаков любых грибковых заболеваний на хвойных применяют контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» или 1% медный купорос. Для борьбы с различными видами шютте лучше использовать системно-контактные препараты, в состав которых входит оксид меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронэкс». Есть и специальный препарат, предназначенный именно для лечения хвойных — системный фунгицид «Ракурс», в его составе эпоксиконазол и ципроконазол. Борьба с вредителями У хвойных не так много вредителей, особенно при выращивании на садовых участках. В дикой природе деревья больше подвержены нашествию насекомых. Тля и хермес В лесах ели сильно поражаются различными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крошечная хвойная тля, которую можно заметить по белому «пуху» в основании хвоинок, а также на мутовках, разветвлениях. При обнаружении тли или хермеса на елях необходимо провести обработку системным инсектицидом, например, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра». Обработки нужно проводить регулярно, раз в 3-4 недели. Паутинный клещ В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые слишком малы и не видны невооружённым глазом, заметить их присутствие можно по постепенному осветлению хвои на верхушках побегов. При большом скоплении вредителей появляется тонкая паутина. Паутинный клещ размножается очень быстро, новые поколения появляются каждые 7-10 дней. Поскольку любые инсектициды действуют только на взрослых особей, для уничтожения паутинного клеща нужно провести три последовательных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными нужны специальные акарицидные или инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Обыкновенные еловые пилильщики Невзрачные бабочки елового пилильщика делают яйцекладки на хвое, вред деревьям наносят личинки, которые питаются молодыми хвоинками. Повреждённые деревья имеют оголённые молодые побеги, их рост приостанавливается. Для уничтожения гусениц нужны инсектициды широкого спектра действия, такие как «Алатар» (д.в. малатион + циперметрин). Еловая ложнощитовка Насекомые выглядят как крошечные наросты на коре дерева, они имеют плотный панцирь, поэтому не каждый яд может с ними справиться. Насекомые весьма плодовиты, в разгар лета выводится многочисленное потомство, которое питается соками хвои и молодых побегов. Медвяные выделения ложнощитовок становятся благоприятной средой для развития грибных болезней. Для уничтожения различных вредителей елей есть специальный системный инсектицид «Пиноцид» с тремя компонентами: альфа-циперметрин, имидаклоприд и клотианидин. Размножение елей Высокая стоимость сортовых елей объясняется сложностью их размножения. Гены, которые получены в результате каких-то природных мутаций, а также те, что отвечают за наличие воскового налёта на хвое, редко передаются при семенном размножении. Питомники размножают декоративные сорта прививкой на ель обыкновенную либо черенкованием. Размножение ели черенками Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот непростой и длительный, но его можно освоить. Процент приживаемости черенков хвойных не слишком высок, примерно 60-70%. Это гораздо меньше, чем при черенковании декоративных или ягодных кустарников. Проблема в большом содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней. Для размножения черенки нарезают в конце ноября - начале декабря, нужны молодые побеги, которые выросли летом, их нарезают с верхушек ветвей. Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Однако есть и другое мнение, которое подтверждается опытом успешного черенкования — не пяточка, а длинный косой срез на нижней части побега способствует хорошему укоренению. В любом случае, здесь не обойтись без специальных стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин». Для успеха всего мероприятия важно использовать свежие черенки, сразу после их нарезки. Если приходится перевозить их на дальнее расстояние, черенки упаковывают во влажную ткань или полиэтиленовый пакет. Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на сутки. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтобы уменьшить испарении влаги. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью. Непосредственно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножом или пилой с мелким зубом, и втирают в неё сухой порошок стимулятора корнеобразования. При такой подготовке шансы на укоренение черенков увеличиваются. Почвенный субстрат для черенкования должен быть максимально лёгким и рыхлым. Лучше всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка или мелкого агроперлита. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он хорошо удерживает влагу, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Поскольку кокосовый субстрат не содержит питательных веществ, его смешивают с низинным торфом. Ёмкости для укоренения черенков должны иметь крупные дренажные отверстия, они нужны не только для оттока вода, но и для доступа кислорода к корням, что крайне важно при черенковании. Черенки хвойных укореняются очень долго, в течение 2,5-3 месяцев. Все это время почвенный субстрат должен оставаться слегка влажным. Чтобы избежать переувлажнения, почвы, на дно горшка насыпают слой керамзита или гравия. Для укоренения черенков ели удобно использовать 5-ти литровые пластиковые бутылки, их разрезают на две части: в нижней проделывают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. При необходимости крышку приоткрывают, чтобы уменьшить влажность воздуха внутри «парничка», либо через неё производят полив или опрыскивание водой для увеличения влажности. Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, однако лучше не ставить их на южный подоконник — под ярким солнцем в «тепличках» поднимется температура, и черенки сгорят. С приходом весны укоренившиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета молодые саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно высадить на постоянное место. Размножение ели семенами Размножение хвойных семенами — процесс долгий и трудоёмкий, поэтому к нему прибегают крайне редко. Ели впервые «цветут» в возрасте 25-30 лет. Образование мужских и женских цветов, которые становятся шишками, происходит не ежегодно. Шишки формируются в верхней части кроны, откуда их невозможно собрать вручную. Семена созревают в октябре, но опавшие шишки часто оказываются пустыми, т.к. семена уже осыпались. Если всё же удалось заполучить семена ели, их можно посеять под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Если же семян мало, то их заворачивают во влажную ткань и отправляют на стратификацию при температуре +1-3°С на полтора месяца. После окончания стратификации их высевают в лёгкую почвенную смесь и выращивают как рассаду. На постоянное место растения пересаживают только на второй год жизни.

Если ваш садовый путь только начинается, обратите внимание на лилейники. Эти цветы настолько просты в уходе, что с выращиванием лилейника справится даже самый неопытный садовод. Лилейники практически не поражаются болезнями и вредителями, быстро размножаются и отлично зимуют в средней полосе без укрытия. Лилейник называют цветком лентяя. Садоводы старой школы относятся к нему с пренебрежением — мол, цветы лилейника не такие красивые, как у лилии, да и живёт цветок только один день. Однако современные сорта лилейников поражают обилием бутонов и разнообразием окрасок, а по неприхотливости и жизнестойкости лилейник превосходит другие декоративные многолетники. Стоит сразу упомянуть, что лилейник и лилия — это два совершенно разных растения, объединяет их только форма цветка. Лилия — это луковичное растение с прочным облиственным стеблем, на верхушке которого соцветие с крупными цветами. Каждый цветок сохраняет декоративность в течение недели, чуть дольше или чуть меньше. Лилейник — это корневищный многолетник, у него раскидистая листовая розетка, листья длинные, узкие, мечевидные, они изящно изгибаются, куртина лилейника имеет фонтанообразную форму. Цветоносы лилейника тонкие, высокие, они лишены листьев, из-за чего теряются на фоне зелени куста, кажется, будто яркие цветы парят над листвой. На каждом цветоносе закладывается от 7 до 12 бутонов, распускаются они последовательно, друг за другом, цветок раскрывается утром и цветёт в течение дня, после чего увядает и опадает. Цветы крупные, до 10-12 см в диаметре. Лилейник выбрасывает цветоносы одновременно, поэтому цветение дружное, обильное, в течение 3-4 недель. По окраске цветов лилии и лилейники похожи: это вся гамма жёлтого, оранжевого, красного, розового и фиолетового в различных сочетаниях. У лилейника нет ослепительно белых цветов, в этом его отличие от лилий, у него также отсутствует синий пигмент. Считается, что лилейник лишён аромата, однако это не всегда верно, современные сорта лилейников источают приятный ненавязчивый запах, не такой приторный и дурманящий, как у лилии. Виды и сорта лилейника До того как в нашу страну не начали привозить саженцы лилейника из иностранных питомников, нам был знаком только видовой лилейник, а точнее, два вида: лилейник буро-жёлтый (Hemerocallis fulva), лилейник жёлтый (Hemerocallis flava). Оба видовых лилейника достаточно высокорослые, высота цветоносов 80-100 см, цветы крупные, в диаметре до 10 см, с узкими лепестками. Цветы красоднева, или лилейника буро-жёлтого, не имеют аромата, а солнечные цветы лилейника жёлтого приятно пахнут. Видовые лилейники разрастаются очень быстро, образуя огромные массивы. Растения настолько неприхотливы, что продолжают расти и цвести в заброшенных садах, оставшихся без хозяев. В то время, когда мы относились к лилейнику почти как сорняку, за границей шла активная селекционная работа, в США, Франции и Австралии вывели сотни сортов лилейников, причём смогли повлиять на саму суть цветка, изменив количество хромосом. К привычным для нашего глаза диплоидным лилейникам добавились тертраплоидные гибриды с широкими лепестками, с гофрированным краем, скрученными и загнутыми лепестками, махровые и многолепестковые. Классификация лилейников не менее сложна, чем классификация лилий. Их разнообразие так же велико. Стоит только заинтересоваться выращиванием лилейников, как остановиться будет уже просто невозможно. В садах коллекционеров выращиваются десятки, если не сотни, разных сортов. Сроки цветения Сорта лилейников можно условно разделить по срокам цветения. Ранние сорта лилейника цветут в июне, средние — в июле, поздние — в августе. Лилейник цветёт однократно. После того как последние бутоны распустились, цветочные стрелки можно вырезать. Селекционеры работают на тем, чтобы создать ремонтантные сорта, способные на вторую волну цветения. Такие сорта лилейника уже существуют, но в нашем климате для них недостаточно солнечных дней, весна приходит слишком поздно, а осень наступает рано, поэтому они не успевают зацвести второй раз. Однако есть и исключение, это лилейники мгновенного повторного цветения. Такие сорта сразу после окончания первой волны цветения вновь выбрасывают цветоносы. В описании сорта эта характеристика значится как Instant rebloom. Отдельную нишу занимают лилейники непрерывного цветения, они выбрасывают цветоносы поочерёдно, в течение всего лета, с июня до сентября. Самый известный сорт такого типа — это низкорослый лилейник с простыми ярко-жёлтыми цветами «Стелла Де Оро» (Stella De Oro). Высота растения 30 см, цветы некрупные, до 6 см в диаметре, цветение непрерывное, в течение всего лета. На основе этого старинного сорта выведено множество гибридов с разнообразной окраской: кремовой, оранжевой, абрикосовой, розовой, лососевой, красной. Все они объединены в одну сортосерию, которая называется «Эври Дейлили» (EveryDaylily), что можно перевести как «лилия, цветущая каждый день». Небольшая высота растений, до 45 см, позволяет выращивать их не только в грунте, но и как контейнерную культуру. Размер По высоте и габитусу куста сорта лилейника значительно различаются. Низкорослые вырастают в высоту не более 45-60 см, высота куста среднерослых сортов 60-90 см, цветоносы высокорослых сортов достигают человеческого роста. Карликовые и низкорослые сорта с узкими травянистыми листьями сажают на переднем плане цветника, в альпинариях, вдоль садовых дорожек. Яркие представители низкорослых лилейников: сорта «Пардон Ми» (Pardon me) с винно-красными цветами и «Литл Бизнес» (Little Business) с малиново-красными цветами. Среднерослых сортов лилейника огромное множество, каждый садовод может подобрать растения на свой вкус: в спокойных тонах, такие как нежно-розовый «Катерина Вудбери» (Catherine Woodbury) или зелёно-белый «Грин Мистик» (Green Mystique), либо яркие и насыщенные, как винно-красный «Бургунди Лав» (Bgundy Love), вишнёвый «Пинк Джероен» (Pink Jeroen) или двуцветный, красно-жёлтый «Франс Холс» (Frans Hals). Махровые сорта лилейника выглядят потрясающе, ведь у них двойной набор лепестков. Абрикосово-оранжевый «Априкот Бьюти» (Apricot Beauty), лимонно-жёлтый «Дабл Ривер Вай» (Double River Wye) или ярко-красный «Дабл Файркрэкер» (Double Firecracker). Махровые сорта с цветком пионовидного типа совсем не похожи на привычный нам лилейник, им нужно отвести центральное место на клумбе, ведь размер цветка впечатляющий, до 20 см в диаметре. Сорт так и называется «Овер Зе Топ» (Over the top), что переводится как «чрезмерно». Посадка лилейника и уход Сроки посадки Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего тёплого сезона, с весны до начала осени. Как и любым другим многолетним растениям, лилейнику нужно 1-1,5 месяца на то, чтобы укорениться на новом месте. Лучшим временем посадки лилейника считают конец лета - начало осени, с середины августа до середины сентября. В это время температура постепенно снижается, чаще выпадают дожди, — такие условия благоприятны для пересаженных растений. Деление лилейника также лучше проводить в начале осени. При весеннем делении стресс от пересадки будет слишком сильным, и растения пропустят один сезон цветения. Выбор места Выращивание лилейника в открытом грунте начинается с поиска подходящего места. С выбором места для посадки лилейника не всё так однозначно. Можно встретить противоположные рекомендации — одни говорят, что лилейник лучше сажать на солнце, другие — в рассеянной тени или в полутени. И мало кто делает отсыл на регион выращивания. В Австралии и Южной Америке, где выведены многие сорта лилейника, яркость солнца совсем не та, что в средней полосе. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, действительно, стоит посадить лилейник в кружевной тени деревьев или кустарников, там, где он будет защищён от полуденного солнца. Но в остальной части страны лилейник сажают на самых солнечных открытых местах, только там он покажет, на что способен. Есть интересная особенность, которую нужно учитывать при посадке. Сорта с тёмно-окрашенными цветами лучше сажать в полутени, там их оттенки будут более насыщенными, т.к. на ярком солнце они могут выгорать. А вот если вы хотите получить максимально светлую окраску цветов, практически белую, то сорта с бледно-жёлтыми или зелёно-белыми цветами сажайте на солнце, там они будут ещё белее. Подготовка почвы Лилейник не капризен к составу почвы. Как и все растения, он будет лучше расти на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но может мириться и с суглинками. На песчаных почвах лилейнику приходится немного сложнее, т.к. они быстро пересыхают и перегреваются. На участках с песчаным грунтом полезно вносить в посадочную лунку немного глины или перегноя, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы. Лилейник одинаково хорошо растёт на почвах с нейтральной кислотностью и на слабо-кислых почвах. Его часто высаживают перед гортензиями или хвойниками, на фоне их зелени яркие цветы лилейника выглядят наиболее выигрышно. Лилейник выносит временный застой воды, его можно сажать там, где весной скапливаются талые воды, а также по берегам водоёмов. Засуха более вредна для лилейника. Несмотря на то, что у растения толстые запасающие корни, долго прожить без воды лилейник не может. В регионах с жарким летом лилейник сажают в низинах или на ровных участках, ни в коем случае не на приподнятой грядке. Лилейники растут на одном месте по несколько лет. Как правило, раз в 4-5 лет кусты лилейника делят. Можно проводить деление и реже, но тогда садоводу потребуется «грубая мужская сила», ведь выкопать 10-летний куст лилейника хрупкой женщине будет слишком сложно. При подготовке посадочной ямы почву заправляют хорошо перепревшей органикой: перегноем, компостом, вносят комплексное удобрение, либо суперфосфат и сульфат калия. Если почва достаточно плодородна, можно не вносить в лунку никаких удобрений, с лилейником работает правило: «лучше недокормить, чем перекормить». Посадка лилейника При подготовке посадочных лунок нужно учитывать, что лилейник разрастается очень быстро. Низкорослые сорта сажают на расстоянии 40 см друг от друга, для среднерослых и высокорослых лучше увеличить расстояние между саженцами до 60-80 см. У лилейника толстые шнуровидные корни и множество тонких всасывающих корней, они располагаются почти горизонтально, не уходя на большую глубину. Размер посадочной ямы зависит от размера саженца. Делёнки с открытой корневой системой имеют совсем небольшие корни, для них достаточно маленькой лунки от садового совка, для саженцев с ЗКС или при делении старого куста потребуются посадочные ямы глубиной на штык лопаты. Чтобы после посадки лилейник быстро прижился, необходимо расправить его корни. В центре лунки формируют небольшой холм из плодородной земли, на него помещают саженец, распределяя его корни равномерно по вершине холма. При посадке саженцев, которые выращивались в горшках, необходимо немного разворошить земляной ком, чтобы корни могли развиваться во всех направлениях. Повреждённая корневая система не сможет восстановиться мгновенно, поэтому при посадке необходимо обрезать листья лилейника до высоты 15-20 см. Обрезкой мы уравновешиваем надземную часть и корни до одинакового размера. Лилейники довольно редко поражаются грибными болезнями. Для перестраховки можно перед посадкой замочить саженцы в растворе фунгицида «Максим», но это не обязательно. При делении кустов свежие срезы достаточно щедро присыпать золой. Толстые запасающие корни лилейника сохраняют влагу ещё 2-3 недели после выкопки, это позволяет пересылать растения с открытой корневой системой по почте на далёкие расстояния. Такие саженцы перед посадкой нужно напоить водой, для этого их замачивают на 12-24 ч. Полезно добавить в воду гуминовые препараты, например, лигногумат калийный, либо какой-то укоренитель: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». При делении собственных кустов лилейника, наоборот, необходимо немного подсушить свежие срезы на корнях. Опытные садоводы применяют такую хитрость: при посадке не поливают саженцы сразу же, полив проводят на следующий день или через день после пересадки, в зависимости от размера делёнки. Запаса воды в корнях вполне достаточно, чтобы саженцы не завяли в течение 1-2 суток, за это время раны на корнях зарубцуются, и патогенная почвенная микрофлора не навредит растениям. При посадке лилейника важно не заглубить растения. Корневая шейка, это граница между корнями и зелёной частью растения, должна оказаться не глубже, чем на 2-3 см. При более глубокой посадке стебли лилейника могут подгнить. Но даже если саженцы приживутся, потребуется несколько лет на то, чтобы растения «выбрались» на поверхность земли, только тогда лилейник сможет зацвести. Уход за лилейником Лилейник недаром называют растением для малоуходного сада или цветком для ленивых. Весь уход за лилейником сводится к нескольким подкормкам за сезон и регулярным поливам. Подкормка Ранней весной, когда листья лилейника начнут отрастать, растения подкармливают мочевиной или комплексным минеральным удобрением, этого достаточно, чтобы лилейник быстро набрал хорошую листовую массу. Вторую подкормку проводят уже после окончания цветения, это стимулирует закладку цветочных почек на следующий год. Здесь нужно комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В конце августа полезно поддержать растения калийно-фосфорным удобрением, это стимулирует развитие корней и отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Подкормку проводят монофосфатом калия, сульфатом калия, борофоской. Полив Лилейник требует регулярного полива. Хотя бы раз в неделю растения необходимо обильно поливать, чтобы почва промокала на всю глубину залегания корней. Особенно важны поливы в период выдвижения цветочных стрелок с бутонами и во время цветения.  Но и после окончания цветения нельзя забывать о лилейнике. Без воды его листья могут засохнуть раньше времени, что плохо скажется на зимовке и цветении в следующем году. Удаление цветоносов Удаление отцветших бутонов всегда отнимает у садоводов много времени, поддерживание цветника в опрятном состоянии требует ежедневного внимания, но только не с лилейниками. Цветок лилейника радует нас один день, после чего он сворачивается в трубочку, а ещё через день самостоятельно опадает. Кстати, бутоны лилейника являются съедобными, их можно обжаривать и использовать в пищу, так же как цветы тыквенных. После окончания цветения, когда все бутоны на цветоносе закончились, имеет смысл вырезать длинные стебли, чтобы они не портили внешний вид растений. Сами же лилейники остаются декоративными до осени, их насыщенно-зелёные мечевидные листья украшают цветник. Обрезка листьев Поскольку селекцией лилейника занимаются в регионах с мягким климатом, выведены вечнозелёные и полувечнозелёные сорта, которые зимуют с листвой. В нашем климате надземная часть любых сортов лилейника за зиму погибает и весной отрастает вновь. Садоводы не пришли к единому мнению о том, нужно ли срезать листья лилейника перед зимовкой. С одной стороны, листья будут задерживать снег, а весной сухие листья не дадут почве быстро пересохнуть. В регионах, где зимы малоснежные, имеет смысл оставлять листья, и проводить чистку ранней весной, когда начнётся рост молодых побегов. С другой стороны, после морозов часто приходят оттепели, и тогда подмёрзшая зелень оттаивает и начинает гнить, в этом нет пользы. Кроме того, на самих листьях лилейника могут быть болезнетворные микробы. Исходя из этих соображений, садоводы обрезают листья лилейника и убирают их из цветника. Обрезку проводят после первых заморозков. Защита от болезней и вредителей Лилейник хорош тем, что у него практически нет вредителей. В отличие от лилии, которую может полностью истребить лилиевый жук, лилейнику никто не страшен. Разве что на влажных участках и в дождливое лето ему могут досаждать слизни. Иногда лилейник повреждают трипсы, но случается это довольно редко. Лилейники весьма устойчивы к грибным заболеваниям. Конечно, ни одно растение не застраховано от корневых гнилей, если в почве много патогенных микробов. Но если лилейник не загущен, то корневыми гнилями он поражается редко. Если на вашем участке лилии и другие луковичные часто болеют, то при посадке лилейника внесите в почву препараты с триходермой: «Триходерму вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин», это почвенный гриб уничтожает любую патогенную микрофлору. В последние годы в садах средней полосы распространилась грибная болезнь, которая вызывает полосатость листьев, по-английски её называют leaf streak. Поражённые листья начинают усыхать с верхушки, затем по всей длине листа. Больная часть листа коричневеет и высыхает, соседние ткани желтеют, а противоположный край листа остаётся зелёным. При обнаружении признаков болезни необходимо удалить повреждённые листья и обработать лилейник системным фунгицидом, например, препаратом «Бронэкс», «Профит голд», «Ридомил голд», «Топсин М». Весенний уход за лилейником Ранней весной лилейник выглядит не лучшим образом — прошлогодние листья высохли, а новые порой выглядят странными и уродливыми. Особенно грешат этим современные тетраплоидные сорта с крупными цветами, весной их листья отрастают как-то криво, и начинающие садоводы хватаются за сердце и фунгициды. Однако садоводы со стажем и коллекционеры лилейников взирают на эту картину невозмутимо. Пройдёт несколько недель, и лилейники выправятся, их листья подрастут и примут нормальную форму. Поэтому лучшее, что можно сделать для лилейника ранней весной — это оставить растения в покое. Даже с уборкой старой листвы не стоит спешить. Если же хочется поскорее навести в цветнике порядок, то после очистки лилейника от старых листьев необходимо прорыхлить почву, чтобы закрыть влагу и не дать запасу талой воды испариться под яркими лучами весеннего солнца.

В июне городские парки благоухают — цветёт чубушник. Огромные кусты, выше человеческого роста, сплошь покрыты мелкими белоснежными цветами, их аромат пьянит и кружит голову. Крупный размер кустарника и навязчивый запах смущает многих садоводов. Для приусадебного участка лучше подобрать сорта с более компактной кроной, крупными цветами и тонким деликатным запахом. Выращивание чубушника под силу даже начинающим садоводам. Это неприхотливый кустарник, про него можно сказать «растёт сам по себе». На одном месте чубушник растёт до 20-25 лет, при регулярной обрезке он сохраняет декоративность и обильно цветёт каждый год. Чубушник — это довольно высокорослый кустарник, в среднем, его высота и диаметр куста составляют 1,5-2 м, а самый распространённый вид — чубушник венечный, — вырастает до 3-4 м. По форме куста чубушник похож на сирень, у него вертикальные побеги, куст плотный, однако в период цветения под тяжестью цветов ветви склоняются к земле, и куст приобретает фонтанообразную форму. При осенней посадке чубушник зацветает уже в следующем году. У садового жасмина довольно длительное цветение, оно продолжается 3-4 недели, а в прохладное лето или при посадке в полутени чубушник цветёт 30-40 дней. Сроки цветения чубушника различаются у разных сортов на несколько недель. Ранние сорта расцветают в начале июня, пик цветения средних сортов приходится на начало июля, а поздние сорта цветут до первых чисел августа. Жасмин садовый — это условное название, которое дано чубушнику за сходство аромата его цветов с запахом жасмина. Настоящий жасмин произрастает только в тёплых регионах Китая и Юго-Восточной Азии, это вечнозелёный кустарник семейства Маслиновых с крупными листьями и мелкими белыми цветами. Чубушник — это листопадный кустарник из семейства Гортензиевых. Виды и сорта чубушника В начале лета чубушник густо покрыт ослепительно-белыми цветами. Их обилие и белизна вызывают ассоциации с крупными снежными хлопьями, отчего в названиях сортов садового жасмина много «снега»: «Сноуфлейк» (Snowflake) — снежинка, «Сноубель» (Snowbell) — снежный колокольчик, «Снежная буря», «Арктика». Цветущий чубушник высотой под 3 м напоминает белые шапки горных пиков, что отразилось в названии сортов — «Эльбрус», «Монблан». При выборе чубушника для своего сада впору растеряться, сортов огромное множество — высокорослые и среднерослые, с простыми, махровыми и полумахровыми цветами. Чтобы сделать правильный выбор, нужно немного разобраться в видах садового жасмина. Виды чубушника В природе насчитывается около 60 видов чубушника, но в селекции используются лишь несколько видов: Ч. венечный (Philadelphus coronarius) — кустарник высотой 3-4 м с крупными листьями и мелкими цветами, 2-3 см в диаметре, цветы кремового оттенка с интенсивным ароматом жасмина, неприхотливый и морозостойкий вид, широко применяется в городском озеленении. Ч. виргинский (Philadelphus virginalis) — высокорослый кустарник с крупными цветами, 4-5 см в диаметре, белыми или кремовыми, с приторно сладким ароматом, более теплолюбивый вид, чем чубушник венечный. Ч. Льюиса (Philadelphus lewisii) — высокорослый кустарник с крупными, до 4 см в диаметре, душистыми цветами. Этот вид наиболее зимостойкий, распространён в Финляндии. Известные сорта: чубушник Льюиса «Ватертон» и финский сорт «Tahtisilma». Ч. крупноцветковый (Philadelphus grandiflora) — высокий куст с крупными ароматными цветами чашевидной формы ослепительно белого цвета. Ч. мелколистный (Philadelphus microphyllus)— низкорослый куст с мелкими листьями и цветами с ароматом земляники и ананаса, вид отличается высокой засухоустойчивостью. Ч. непахучий (Philadelphus inodurus) — высокий куст до 3 м в диаметре с крупными листьями и довольно крупными цветами, лишёнными аромата. Гибриды Лемуана В конце 19-го века селекцией чубушника заинтересовался французский ботаник Виктор Лемуан. Большинство сортов иностранной селекции — это гибриды Лемуана, выведенные на основе чубушника виргинского и других видов. Не все из них отличаются высокой морозостойкостью. В холодные бесснежные зимы молодые побеги чубушника виргинского могут вымерзать, что пагубно сказывается на цветении. Кустарник быстро восстановит крону за счёт роста новых побегов, но зацветут они только в следующем году. Гибриды чубушника с крупными махровыми цветами имеют среднюю зимостойкость, и выдерживают морозы до -29°С. Это сорта «Монблан» (MontBlanc), «Дам Бланш» (Dame Blanche), «Вирджинал» (Virginal). Их крупные махровые цветы, 3,5-5 см в диаметре, собраны в кисти по 7-9 штук, аромат слабый или полностью отсутствует. Некоторые гибриды чубушника Лемуана отлично зимуют в средней полосе и на Северо-Западе: «Алебастр» (Albatre) — компактные кусты высотой до 1,5 м с крупными, до 5,5 см в диаметре, снежно-белыми полумахровыми цветами, собранными в кисти по 7-9 цветков, цветы имеют интенсивный приятный аромат. «Аваланш» (Avalanche) — гибрид на основе чубушника мелколистного, в период цветения покрыт лавиной мелких цветов, до 3,5 см в диаметре, с ароматом земляники. Куст высотой до 1,5 м. Американские гибриды В Северной Америке и Канаде чубушник пришёлся ко двору. Их суровые снежные зимы сравнимы с нашими, а потому старые сорта, выведенные ещё в начале 20-го века, до сих пор популярны. «Миннесота Сноуфлейк» (Minnesota Snowflake) — среднерослый сорт с узкой колоновидной формой куста, высотой 2-2,5 м. Цветы крупные, густомахровые с приятным ароматом. Сорт отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -34°С. «Фрости Морн» (Frosty Morn) — невысокий кустарник с вертикальной кроной, высотой 1,5 м, диаметр куста до 1 м. Цветы крупные, до 4 см в диаметре, махровые, с тонким ароматом. Морозостойкость до -35°С. Гибриды Вехова В 40-50-е годы 20-го века советский селекционер Николай Кузьмич Вехов создал множество великолепных гибридов чубушника с высокой морозостойкостью. Многие сорта были утеряны в годы Перестройки, но некоторые сохранились. Гибриды Вехова поражают крупным размером махровых цветов и восхитительным ароматом. «Жемчуг» — надёжный среднерослый сорт с высокой морозостойкостью. Размер перламутрово-белых махровых цветов поражает — до 6-8 см в диаметре, цветы собраны в крупные кисти, источают тонкий благородный аромат. «Снежная буря» — компактные кусты высотой 1,5-1,8 м сплошь покрытые махровыми цветами. Крупные цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-9 штук, цветы практически не имеют запаха. «Зоя Космодемьянская» — кусты высотой до 2 м обильно покрыты полумахровыми цветами, бутон округлый, плотный, аромат лёгкий, ненавязчивый. «Академик Комаров» — кусты высотой до 3 м, полумахровые цветы собраны в крупные плотные соцветия, цветение растянутое, продолжается до конца августа. «Необычный» — низкорослый гибрид на основе чубушника мелколистного, простые цветы имеют розовую сердцевину, издают душистый аромат спелой земляники. «Воздушный десант» — среднерослый куст с гибкими побегами, сплошь покрытыми цветами, в начале цветения бутоны напоминают ландыши, т.к. цветок направлен вниз, источают яркий земляничный запах. «Комсомолец» — среднерослый куст с компактной кроной, побеги усыпаны цветами по всей длине, крупные махровые цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-8 штук. Н.К. Вехов обратил внимание и на другую особенность чубушника — высокую устойчивость к грибным заболеваниям и красивую форму листьев. Так появились два гибрида, которые практически не цветут: «Гном» и «Карлик». Это низкорослые кустарники с подушковидной кроной, при высоте 40-50 см куст вырастает в обхвате до 1 м. Множество побегов с небольшими листьями формируют плотную крону, растения хорошо поддаются стрижке и держат шаровидную форму. Посадка чубушника и уход Сроки посадки Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего лета. Чубушник с ОКС сажают либо ранней весной, до начала сокодвижения, либо осенью. Лучшее время для посадки садового жасмина — сентябрь. До промерзания почвы остаётся ещё 1,5-2 месяца, этого достаточно, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Выбор места При выборе места для выращивания садового жасмина нужно учитывать климатические особенности. На открытых солнечных местах чубушник цветёт более пышно, в полутени цветы становятся мельче, а в глухой тени побеги сильно вытягиваются, растения почти не цветут. Однако в регионах с жарким летом лучше сажать чубушник в рассеянной тени от высоких деревьев, т.к. на ярком солнце при температуре воздуха выше +30°С цветение проходит стремительно и может закончиться через 2 недели. Схема посадки Чубушник растёт довольно быстро. Уже через 3-4 года небольшой саженец превращается в куст ростом с человека. Крупные размеры чубушника нужно учитывать при посадке, отступая от строений, заборов и других растений 1,5 м. Чубушник редко используют в качестве живой изгороди из-за больших габаритов куста. Он не поддаётся строгой стрижке, у взрослых кустов оголяется нижняя часть. Тем не менее, если площадь участка позволяет — это хорошее решение. Живая изгородь из чубушника в период цветения — это впечатляющее зрелище. Чубушник рано просыпается весной, а осенью не сбрасывает листья до самых морозов, такая изгородь надёжно укроет усадьбу от любопытных глаз. Кроме того, чубушник хорошо переносит загазованность, а его плотная листва защитит от пыли, если участок расположен близко к дороге. При посадке чубушника в качестве живой изгороди расстояние между саженцами уменьшают до 90-100 см. Подготовка почвы Корневая система чубушника поверхностная, она располагается на глубине 35-40 см. На хорошо дренированных почвах нет необходимости делать слишком глубокие лунки, их размер должен быть чуть больше, чем земляной ком саженца. На участках с близким залеганием грунтовых вод или на плотных глинистых почвах делают более глубокие лунки, чтобы на дно уложить слой дренажных камней или гравия. Чубушник любит влажную почву, однако постоянного застоя воды в зоне корней не выносит. Потребности чубушника во многом похожи на требования гортензии. Чубушник хорошо растёт на плодородных грунтах со слабо-кислой реакцией. При подготовке почвы под посадку чубушника в посадочные лунки вносят перегной и комплексное минеральное удобрение. Не стоит вносить в лунки золу, т.к. она подщелачивает почву, что не нравится гортензиевым. Посадка При посадке чубушника саженцы не заглубляют. Их сажают ровно на ту же глубину, как они росли в контейнере, по корневую шейку. У садового жасмина нет способности образовывать дополнительные корни на нижней части стебля, поэтому заглубление саженцев при посадке может привести к гниению побегов. После посадки саженцы обильно проливают, чтобы корни плотно соприкасались с землёй. Поверхность почвы мульчируют соломой, опилками или щепой. Мульча поможет сохранить влагу в почве. При осенней и ранне-весенней посадке чубушника рекомендуется проводить кардинальную обрезку надземной части на пенёк. Это стимулирует рост новых нулевых побегов, таким образом сразу формируется более пышная форма куста. Уход Чубушник нетребователен к уходу. Подкормки, поливы, защита от вредителей — стандартные процедуры. Подкормка Ранней весной под кустарники вносят азотные удобрения, например, мочевину или аммиачную селитру. Их рассыпают в сухом виде и заделывают в верхний слой почвы, либо вносят в виде корневых подкормок. Можно сразу внести комплексное минеральное удобрение, с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Перед началом цветения полезно подкормить чубушник комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Это может быть любое удобрение для декоративных культур, цветов или корнеплодов. Подойдёт «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Если подкормку перед началом цветения можно и пропустить, то после летней обрезки чубушник непременно нужно обильно пролить и подкормить. Это поможет растению перенести стресс и быстро нарастить новые побеги. Полив Чубушник тот ещё водохлёб, ведь он относится к семейству Гортензиевых, которое на латыни называется «гидрангея», что значит «сосуд с водой». Чубушник нужно поливать регулярно и обильно. В обычное лето чубушник поливают раз в неделю, из расчёта 2-3 ведра воды под взрослый куст, в жаркую погоду поливы проводят чаще. Садовый жасмин будет стойко выносить засуху и «не признается», что ему катастрофически не хватает воды. Его листья не завянут и не пожелтеют. Но растение потратит запас влаги из побегов. Замечено, что после засушливого лета чубушники хуже зимуют, если их не поливали регулярно. В регионах с жарким засушливым летом лучше сажать сорта, которые выведены на основе чубушника мелколистного, они более других устойчивы к засухе, например, «Аваланш», «Юннат». Поздней осенью, за неделю до наступления настоящих морозов, полезно провести влагозарядковый полив. Под каждый куст выливают 3-5 вёдер воды, это способствует лучшей зимовке: почве не промерзает на большую глубину, а ветви легче переносят зимние иссушающие ветра. Защита от болезней и вредителей Чубушник практически никогда не поражается грибными болезнями, а из вредителей ему досаждает лишь тля. В какое-то лето тли может быть меньше, в другой год её больше — это зависит от погоды, в жару насекомые размножаются более активно. Если тли не слишком много, можно не спешить с обработкой, ведь у неё тоже есть враги — насекомые-энтомофаги: божья коровка, златоглазка и др. Как только появляется «кормовая база», они активизируются и уничтожают тлю в считанные дни. В жаркое лето тли может быть очень много, если не уследить, на верхушках побегов скручиваются листья, что приводит к остановке роста, а значит, площадь цветения в следующем году сократится. Садовый жасмин и другие декоративные кустарники обрабатывают любым системным инсектицидом, это может быть «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра» и др. Если после обработки картошки от колорадского жука остаётся яд, можно профилактически обработать чубушник от тли. Системные препараты защищают растения примерно на 3 недели. Подготовка к зиме Многие сорта чубушника, особенно те, что произошли от чубушника виргинского, рассчитаны на более продолжительное лето, чем в средней полосе России. Как и другие культуры из южных регионов, они «не понимают», что наступила осень, поэтому не успевают подготовиться к зиме. Более того, в августе, когда спадает жара и начинаются дожди, чубушник вновь «оживает» и трогается в рост. Ему кажется, что период покоя закончился и пора выпускать новые побеги. В конце августа - начале сентября полезно прищипнуть верхушки молодых побегов. Это остановит их рост и направит силы растения на вызревание коры и отток питательных веществ из листьев в ветви. После наступления морозов, если чубушник не сбросил листья, необходимо их оборвать, иначе первый обильный снег ляжет на листья, под его тяжестью ветви чубушника могут обломиться. Вообще, у садового жасмина довольно хрупкая древесина. Поскольку зимой часто дуют сильные ветра, лучше заранее защитить растения и связать ветви куста в неплотный пучок. Особенное внимание нужно уделить кустам, которые растут рядом с постройками — сход снега с крыши дома или сарая может повредить крону чубушника. Обрезка чубушника Обрезка — это единственный сложный момент в уходе за садовым жасмином. Начинающие садоводы боятся обрезать декоративный кустарник, в результате чего через несколько лет он разрастается, нижняя часть оголяется, цветение смещается на периферию куста. Как происходит цветение садового жасмина? В течение года растение формирует мощные базальные побеги, их длина может достигать 1 м. Следующей весной на верхушках этих ветвей вырастают боковые побеги 2-го порядка, именно на них и происходит цветение. Цветочные кисти или одиночные цветы вырастают из пазух листьев. Эта разветвлённая часть прошлогоднего побега называется «султан», она может быть как короткой, длиной 30-40 см, так и очень длиной, до 1 м, это зависит от сортовых особенностей. Обрезка весной Неправильная обрезка может вовсе лишить вас цветения. Весенняя обрезка по аналогии с другими кустарниками — это распространённая ошибка, из-за которой чубушник не цветёт. Если ранней весной мы обрежем верхушки прошлогодних побегов, соответственно, неоткуда будет взяться генеративным побегам с цветами. Поэтому весной обрезку проводят только по необходимости, санитарную — удаляют сломанные и подмёрзшие ветви. Обрезка летом Основная обрезка жасмина проводится летом, через 1-2 недели после окончания цветения. Побеги, которые отцвели, необходимо срезать. Таким образом мы не дадим растению тратить силы на формирование семян и освободим крону куста от загущения. Верхушки ветвей срезают до молодого побега, который не цвёл. Если на ветке их несколько, выбирают самый крепкий, расположенный снаружи куста. Если же ветка оголилась, и кроме отцветших побегов на ней ничего нет, проводят кардинальную обрезку, оставляя 20 см до скелетной ветви. За оставшиеся тёплые месяцы из спящих почек вырастут новые побеги, которые зацветут в следующем году. Обрезка молодого куста При обрезке молодого куста чубушника удаляют все побеги, растущие внутрь куста, а также вырезают все слабые побеги, растущие от основания или на нижней части скелетных ветвей. Крепкие, хорошо расположенные ветви обрезают на ближайшую к ним развилку или развитый боковой побег. Можно не бояться обрезать жасмин, кустарник очень быстро восстанавливается после обрезки. А вот «на воле» чубушник растёт гораздо хуже. У него нет естественной способности формировать красивую крону. Побеги быстро становятся голенастыми, без формировки куст часто вырастает однобоким. Обрезка старого куста В запущенных случаях, когда куст жасмина не обрезался много лет, сложно понять, как к нему подступиться. Для начала выпиливают все старые ветки, толщина которых более 5 см, а также вырезают все тонкие ветви, расположенные внутри куста. Когда крона стала более прозрачной, производят прореживание оставшихся скелетных ветвей. Отцветшие побеги вырезают с переводом на прирост текущего года. Если молодые побеги уже очень длинные, их можно укоротить на треть, но такую процедуру проводят только в июле, тогда у растения ещё есть время на формирование побегов следующего порядка. Чубушник должен быть в каждом саду. Тёплые летние ночи, наполненные ароматом его цветов и трели соловья — это бесценные мгновения, которые наполняют душу умиротворением.

Цветник, как картина художника, требует обрамления. Плотный бордюр из цветущих почвопокровников очерчивает границу клумбы. Если вы хотите опоясать цветник синей лентой, создать иллюзию ручья или каскада воды — нет лучше растения, чем лобелия. Выращивание лобелии не сложнее, чем выращивание петунии. Они составляют отличную пару на клумбе и в цветочном вазоне. Ампельные сорта выращивают в подвесных кашпо и высоких напольных контейнерах, высаживают на опорных стенах и каменистых горках. Кустовые сажают на переднем плане цветников лентой или небольшими островками. Цветы лобелии мелкие, в диаметре всего 1,5-2 см, но расположены они так густо на побегах, что под синевой цветов не видно листьев. Цветение продолжительное, с июня до заморозков с небольшим перерывом в конце июля. Виды и сорта лобелии Лобелия — это многолетнее растение, в естественных условиях произрастает в тропиках и субтропиках. В наших условиях она выращивается как однолетник. В природе существует около 400 видов: травянистые растения и полукустарники с колокольчиковыми цветами, но в садоводстве чаще всего используют один — лобелию эринус (Lobelia erinus). Это низкорослый вид, природная окраска цветов — синяя и голубая, благодаря работе селекционеров появились сорта с лиловыми, сиреневыми, розовыми и белыми цветами, а также сорта с белым «глазком». Растение образует множество тонких побегов, покрытых мелкими листьями. Цветы расположены одиночно, в пазухах листьев по всей длине побега. У лобелии эринус несколько форм куста: карликовая, компактная, прямостоячая, раскидистая и плетистая, последнюю ещё называют ежевидной. Л. карликовая (pumila) и компактная (compacta) формируют округлые подушковидные кусты высотой 8-12 см и 15 см, соответственно. Их выращивают в грунте или в балконных ящиках. Популярные кустовые сорта: «Император Вилли», «Кристальный дворец» (он же «Кристал Палас»), «Ривьера», «Голубой бриз». Л. прямостоячая (erecta) формирует вертикальный куст высотой 20-25 см. Л. раскидистая (diffusa) и плетистая (pendula) образуют раскидистые кусты высотой 20-25 см с побегами длиной 30-35 см. Известные плетистые сорта: «Белый каскад», «Синий каскад», интересны сорта с необычной окраской цветов: «Лиловый каскад» и «Красный каскад». На основе плетистых сортов выведены гибриды с более длинными прочными побегами, это ампельные формы лобелии. Расстояние между листьями на побегах больше, поэтому цветы не покрывают побеги полностью, образуется ажурный каскад из цветов и листьев. У ампельной сортов побеги сначала растут вертикально, а затем свешиваются через край горшка, длина побегов 35-40 см. Её выращивают в подвесных кашпо, либо подсаживают в качестве компаньона в контейнеры с петунией, бальзамином и другими однолетниками. Популярные ампельные сорта: «Регата сапфир», «Голубой бисер». Многолетние виды лобелии имеют невысокую зимостойкость, поэтому их редко выращивают в средней полосе. Л. блестящая (L. fulgens), Л. пурпурная (L. cardinalis) и Л. прекрасная (L. speciosa) формируют кусты высотой до 90-100 см, цветы собраны в колоски на верхушках побегов, они отличаются более крупным размером, до 3 см в диаметре, и яркой окраской: красной, алой, пурпурной. Известные сорта Л. прекрасной: «Скарлет принцесса», «Вулкан ред». Размножение лобелии Многолетняя Многолетнюю лобелию размножают семенами, черенками и делением куста. Последний способ применяется только в южных регионах и странах с мягким климатом, где растения зимуют в открытом грунте. В средней полосе многолетники необходимо выкапывать и держать зимой в прохладном светлом помещении Однолетняя В средней полосе лобелия чаще выращивается в однолетней культуре, на клумбах или в контейнерах. Садоводы выращивают рассаду в домашних условиях или покупают её в садовых центрах. Семенами Кустовая и ампельная лобелия выращивается через рассаду. Её семена очень мелкие, пылевидные. В 1 г примерно 50 тыс. семян. Семена отечественной селекции насыпают щедро по 0,1 г, дражированные семена иностранной селекции раскладывают поштучно. Черенками Вегетативная лобелия имеет более прочные стебли и чуть более крупные цветы. Чтобы каждый год не покупать саженцы вновь, несколько растений летом черенкуют и оставляют зимовать в доме или отапливаемой теплице, чтобы весной использовать их в качестве маточников. Некоторые гибриды лобелии вовсе не образуют семян, их размножают только черенкованием. Известные сортосерии, которые размножаются вегетативно: кустовая «Белла», ампельные и полуампельные «Хот», «Курасао», «Лаура», «Анабель», «Стар». Выращивание лобелии из семян Сроки посадки Лобелия зацветает примерно через 2,5-3 месяца после посева семян. Чтобы цветение началось в первых числах июня, семена на рассаду высевают в конце февраля. Лобелия мартовского посева зацветает примерно в конце июня. Однако выращивание рассады в такие ранние сроки имеет свои трудности, из-за недостатка света растения больше вытягиваются. Кроме того, приходится несколько раз пересаживать сеянцы, чтобы объём почвы соответствовал корневой системе, поэтому многие садоводы сеют семена на рассаду позже — в середине - конце марта. Посев на рассаду Семена лобелии крошечные, соответственно, всходы у неё мельчайшие. Для начинающих садоводов уход за такими малютками может показаться пугающе трудным, однако в нём нет ничего особенного, если учесть особенности выращивания лобелии из семян. Первый опыт лучше получить на сортах с синими цветами, замечено, что они всходят более дружно, а сами растения менее требовательны и могут простить ошибки в агротехнике. Уход за рассадой имеет некоторые особенности, маленький размер растений вносит коррективы. Выбор ёмкостей Поскольку на начальном этапе, в первый месяц после посева, сеянцы развиваются очень медленно, лучше сеять семена в небольшие контейнеры. При посеве в неглубокие плошки уменьшается риск полегания рассады от чёрной ножки. Небольшой объём земли быстрее просыхает после полива, что важно для крошечных сеянцев. Избыток влаги может стать для них губительным. Рассада лобелии хорошо переносит пикировку и пересадку, быстро приживается даже при повреждении корней. Однако нужно учитывать, что каждая пересадка отодвигает начало цветения на неделю. При поздних сроках посева (в марте - начале апреля) лучше сеять семена сразу в индивидуальные стаканчики, кассеты или торфяные таблетки, чтобы избежать пикирования. Подготовка грунта Для выращивания рассады нужен лёгкий питательный грунт, который не будет слёживаться при поливе. Садовая или огородная земля не подходит, она слишком плотная. При подготовке почвенной смеси лучше использовать раскисленный верховой торф и готовый грунт на основе низинного торфа в пропорции 1:1, а также добавить 10% перлита мелкой фракции, он сделает грунт более воздухопроницаемым. Верховой торф не даёт грунту слёживаться после поливов, а низинный торф обеспечивает растения питательными веществами. Посев Семена лобелии сеют поверхностно, не заделывая их в почву. Перед посевом почву уплотняют и увлажняют из пульверизатора, чтобы верхние 1-2 см грунта промокли. В контейнер семена сеют произвольно, вразброс. В индивидуальные стаканчики посев проводят небольшими щепотками. У семян хорошая всхожесть, поэтому нужно постараться сеять их как можно реже. Всходы лобелии крошечные, проредить их будет невозможно. Контейнер с семенами накрывают крышкой, стеклом или полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +25-27°С семена прорастают через 4-5 дней, при температуре +20-22°С всходы появятся через 7-8 дней. Необходимо ежедневно открывать контейнеры, чтобы запускать свежий воздух. Посев в кассеты и торфяные таблетки Дражированные семена можно аккуратно разложить по 1-2 драже в каждую ячейку кассеты или в торфяные таблетки. Чтобы оболочка драже размокла, после посева семена дополнительно опрыскивают водой, либо слегка присыпают мелкозернистым песком и после этого опрыскивают. Торфяные таблетки удобны тем, что исключается риск повреждения корней при высадке растений в грунт. Однако уход за сеянцами требует больше внимания, т.к. торфяные таблетки быстро пересыхают. Чтобы уменьшить потерю влаги, их устанавливают в контейнеры с высокими бортами на слой агроперлита, который регулярно увлажняют. Всходы Как только появятся зелёные «точки» всходов, контейнер с семенами переставляют под лампу. Не рекомендуется ставить сеянцы на окно, яркое солнце может быть губительно для всходов. Желательно подобрать место, где температура воздуха будет около +20°. В первые несколько суток после появления всходов желательно держать рассаду под лампой круглосуточно. Это не даст сеянцам вытянуться на самом первом этапе, когда они могут превратиться в ниточки. Крышку и стекло не снимаем, лишь приоткрываем несколько раз в день, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть конденсат. Полив Полив крошечных всходов — это сложный и кропотливый процесс. Сеянцы настолько нежные, что ложатся даже под напором воды из пульверизатора. Поливать их нужно крайне аккуратно, небольшими порциями, лучше всего использовать для полива шприц без иглы или резиновую грушу. Пересыхание почвы для сеянцев может быть губительным, однако и заливать рассаду нельзя. В сырой почве больше риск развития патогенной микрофлоры, да и к корням не поступает кислород. Подкормка Рассада развивается довольно медленно, поэтому с подкормками спешить не стоит. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов или через 2 недели после пикировки рассады. Для подкормки используют водорастворимое комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пикировка лобелии Сеянцы пикируют не раньше, чем на них появится 3 настоящих листа. Опытные садоводы используют для пикировки большой пинцет, разделяя растения и заглубляя их в почву при помощи инструмента. Для начинающих больше подходит букетный способ пересадки: сеянцы пересаживаются произвольно, небольшими пучками по несколько растений. В таком виде их и высаживают на постоянное место. При пересадке сеянцы заглубляют по семядольные листья. Можно выращивать рассаду и без пикировки. Однако в общий контейнере к моменту высадки корни сеянцев сплетутся в один сплошной слой, и придётся разрывать их. Рассада лобелии отличается высокой жизнестойкостью, она приживётся даже при варварской пересадки, но на это потребуется больше времени, что отразится на сроках начала цветения. Обрезка рассады Прищипка — это обязательная процедура, которая стимулирует образование боковых побегов. Без прищипки кустики лобелии не вырастут такими пышными, как должны быть. Проще всего использовать острые ножницы и срезать все побеги на одной высоте. Первую стрижку рассады проводят, когда сеянцы достигли высоты 2,5-3 см или в стадии 5-6 настоящих листьев. Достаточно срезать макушки всходов. Если рассада вытягивается, а до посадки в грунт ещё много времени, проводят повторную стрижку, укорачивая все побеги на 1-2 см. Посадка и уход за лобелией в открытом грунте Посадку рассады лобелии в открытый грунт проводят после того, как минует угроза возвратных заморозков, в конце мая или в начале июня. Саженцы не боятся лёгкого похолодания, рассада хорошо переносит холодные ночи с температурой не ниже +7°С. Выбор места Лобелия хорошо растёт на солнечных местах, но может расти и в полутени. Желательно найти место, где цветы будут защищены от полуденного солнца. Если растения будут освещаться только половину дня, этого достаточно для пышного цветения. Лобелия нетребовательна к плодородию почвы. Наоборот, на земле с высоким содержанием гумуса растения жируют — наращивают хорошую зелёную массу и хуже цветут. Не стоит вносить под посадку перегной, лучше воспользоваться комплексным минеральным удобрением. А вот о составе почвы нужно позаботиться. Корни лобелии очень тонкие, они требовательны к наличию влаги и поступлению кислорода. Песчаные почвы позволяют корням хорошо развиваться, но слишком быстро пересыхают. Их можно улучшить внесением торфа или сапропеля. Суглинки и глинистые почвы имеют слишком плотную структуру, после полива они замываются и не пропускают воздух. Такие грунты необходимо разбавлять внесением песка, перлита или садового диатомита. Посадка лобелии в открытый грунт Декоративный почвопокровник высаживают на переднем плане цветников. Рекомендуемая схема посадки — с шагом 15-20 см. Однако для создания плотного цветущего ковра можно высаживать рассаду более часто, по схеме 10 на 15 см. Для посадки большого количества рассады лобелии удобно делать общую борозду, обильно проливать её водой, и уже в неё расставлять саженцы на нужном расстоянии. При таком способе посадки вся почва вокруг корней становится влажной, что ускоряет приживаемость рассады на новом месте. Гибкие побеги раскладывают по всей окружности куста и слегка вдавливают в землю. В местах соприкосновения с почвой они образуют дополнительные корни, что увеличит площадь питания и усилит растение. Лобелию часто используют для создания иллюзии бегущей воды. Извилистую форму ручейка лучше заранее прочертить на земле, и уже в его границах высаживать рассаду. Красивы композиции с опрокинутыми глиняными кувшинами или крупными терракотовыми горшками, из которых «вытекает» синий поток цветов. Низкорослые сорта можно сажать на альпийской горке, в каменистом саду — синие или фиолетовые цветы выигрышно смотрятся на фоне камней. Однако в этом случае необходимо поливать растения ежедневно, а в жару дважды в день. Даже кратковременное высыхание грунта губительно для нежных корней. Посадка лобелии в горшки Небольшая корневая система лобелии позволяет выращивать её как контейнерную культуру, ампельные сорта созданы именно для выращивания в кашпо. Контейнерное садоводство требует больше внимания, чем уход за растениями в грунте. Небольшой объём почвы в горшке быстрее пересыхает, перегревается на солнце, да и питательные вещества заканчиваются гораздо быстрее. Загущение саженцев в горшках — это частая ошибка. Уже в середине лета корни полностью заполнят земляной ком, и растению станет тесно, что приведёт к преждевременному окончанию цветения. При посадке лобелии в горшки, расчёт должен быть примерно таким: 1 растение на горшок объёмом 2 л. Если рассада представляет собой пучок из нескольких растений, то даже на 5-7-литровый горшок нужен один такой «саженец». На свежем воздухе саженцы быстро пойдут в рост, поэтому горшок недолго будет пустовать. Почвенная смесь для растений в контейнерах должна быть примерно такой же, как для выращивания рассады: рыхлой и воздухопроницаемой, но более питательной. В грунт необходимо добавить биогумус, а также комплексное удобрение пролонгированного действия, например, «Осмокот» или органо-минеральное удобрение «ОМУ для цветов». Пересыхание почвы в горшках — это самая распространённая проблема в контейнерном садоводстве. Чтобы защитить растения от пересыхания корней, в почвенную смесь полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлёб». Это водопоглощающий полимер, который вбирает в себя воду при поливе и подкормках, а потом постепенно отдаёт её обратно. Уход за лобелией в открытом грунте Уход за цветами заключается в прополках, поливах и подкормках — ничего сложного. Однако нужно учитывать, что лобелия — это растение субтропиков, для неё принципиальна влажность почвы и воздуха. Поскольку повлиять на влажность воздуха мы не можем, остаётся следить за поливами. Полив Поливать лобелию нужно регулярно, не давая почве пересыхать. Если посажен большой массив цветов, лучше ещё при посадке проложить систему капельного полива, шланги быстро скроются под цветущими побегами, и вопрос с поливом будет решён. Если же поливать растения придётся из лейки, нужно направлять её носик в гущу кустов, не разбрызгивая воду на листья. Цветы в горшках необходимо поливать дважды в день. Подкормка Однолетние цветы могут расти и без подкормок, но если вы хотите увидеть, на что они способны, подкармливайте растения раз в месяц. Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки лобелии в грунт. Для корневой подкормки используйте комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Обрезка лобелии Примерно в середине - конце июля цветение «голубого ручья» идёт на спад, это естественный процесс. В этот момент необходимо подстричь растения для повторного цветения. Всю надземную часть укорачивают до высоты 5-7 см, из пазух листьев на оставшейся части стеблей очень скоро отрастут новые побеги, которые дадут вторую волну цветения в августе-сентябре. В прохладное лето лобелия может не зацвести второй раз, растению не хватит солнечных дней. Если спад цветения пошёл в начале августа, нет смысла в кардинальной обрезке летом, достаточно слегка укоротить побеги, чтобы растение выглядело более опрятно. После стрижки растения необходимо обильно полить и подкормить комплексным удобрением с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать отрастание зелёной массы. Это может быть нитроаммофоска (NPK=16:16:16) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Комплексные удобрения обеспечат обильное цветение лобелии осенью. Если декоративные растения выращиваются в горшках, то после первого цветения их обрезают и пересаживают в горшок большего объёма, либо высаживают в грунт. К середине лета растения уже полностью заполнили горшок корнями, и им просто некуда дальше развиваться, для продолжения цветения им нужно свободное пространство и питание. Защита от болезней и вредителей У лобелии достаточно крепкий иммунитет, растения редко поражаются грибными заболеваниями. В дождливое лето на листьях может проявиться мучнистая роса или ржавчина, тогда при первых признаках заболевания растения обрабатывают системным фунгицидом, например, препаратом «Скор» или «Дискор». Частые дожди и полив по листьям могут вызывать бактериальные гнили, при которых стебли сгнивают у основания и отламываются от куста. Чтобы не провоцировать развитие гнилей, никогда не поливайте цветущие растения по листьям. В дождливую погоду проведите профилактическую обработку антибиотиком растительного происхождения «Фитолавин». У лобелии немного врагов среди насекомых, разве что растения могут поражать трипсы. Заметить наличие трипсов можно по белым точкам на листьях, насекомые делают проколы в листьях и питаются их соком. Сами трипсы очень маленькие, но при внимательном осмотре их можно увидеть на обратной стороне листьев. Против трипсов применяют любой системный инсектицид, например, препараты «Актара» или «Инсектор Супра». Если вы хотите забрать горшок с цветущим кустиком домой, непременно проведите обработку препаратом «Фитоверм», это инсекто-акарицид биологического происхождения, он уничтожает как трипсов, так и паутинного клеща. Оба вида насекомых способны жить на комнатных растениях, и чаще всего попадают в квартиру именно таким образом, с растениями, которые провели лето на улице. Для уничтожения паутинного клеща потребуется две последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, т.к. препарат действует только на взрослых особей. Выращивание лобелии станет для вас простым и понятным, стоит только один раз пройти этот путь от начала до конца. К мелкому размеру семян и нежному обращению с крошечными всходами быстро привыкаешь, а вот пышность её цветения и благородные окраски цветов никогда не надоедают.

Спирея — многолетний кустарник, популярный и у садоводов-любителей, и у профессиональных озеленителей. Объясняется это множеством достоинств этого декоративного растения. Во-первых, спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветочки спиреи мелкие с длинными тычинками, создающими эффект пушистости. Они могут быть собраны в метельчатые, колосовидные, зонтиковидные или щитковидные соцветия и, в зависимости от вида, имеют белую, розовую, малиновую окраску.  Во-вторых, существует огромное количество видов и сортов спиреи, которые различаются и по облику, и по срокам цветения. В середине мая «открывают бал» весенние цветущие виды, затем их сменяют виды, начинающие цвести летом и радующие глаз до самых холодов. Из множества различных спирей несложно подобрать сорта, которые обеспечат саду непрерывное цветение.  В-третьих, спиреи нетребовательны к почве, легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью. Они морозостойки и засухоустойчивы, быстро растут и долго живут, десятилетиями оставаясь декоративными. Вырастить спирею под силу даже начинающему садоводу. Весеннецветущие спиреи обычно цветут на побегах прошлого года. Их белые цветы собраны в зонтиковидные соцветия, образующиеся в пазухах листьев, практически по всей длине побега. Спирея дубравколистная имеет слегка плакучую форму куста, в размерах достигает 2 м, начинает цвести уже во второй половине мая. В это время куст сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Единственный минус — склонность к расползанию при помощи корневой поросли. Спирея аргута, или острозазубренная представляет собой куст высотой 1,5–2 м с поникающими ветвями, ярко-зелеными узкими листьями. Цветет обильно и долго, начиная с конца мая. Спирея серая отличается листьями: они опушенные, серо-зеленого цвета. Самый известный сорт этой спиреи — Грефшайм, у него куст правильной формы с красивыми дугообразными побегами. Спирея Вангутта — кустарник высотой до 2,5 м, с длинными изгибающимися ветвями, сизо-зелеными листьями, зацветает во второй декаде июня. Летнецветущие спиреи зацветают в конце июня и цветут довольно долго, некоторые до 3 месяцев. Розовые, красные, малиновые цветочки собраны в щитковидные или колосовидные соцветия, образующиеся на верхушках побегов текущего года. На смену отцветающим появляются всё новые и новые соцветия. Спирея Бумальда — кустарник высотой от 0,7 до 1,2 м, имеет множество интересных сортов. Но этот вид нуждается у нас в зимнем укрытии. Спирея Билларда — высокий куст до 2,5 м с длинными ветвями, цветет с июля по октябрь. Спирея иволистная — довольно высокий кустарник с прямыми ветвями и светло-зелеными листьями. Этот вид спиреи цветет с конца июня светло-розовыми цветами, собранными в узкие вытянутые соцветия, расположенные на концах побегов, отличается высокой зимостойкостью. Спирея японская с соцветиями-щитками сегодня очень популярна и представлена множеством разновидностей и сортов, которые в размерах не превышают 0,5–0,6 м. Заслуживают внимания такие сорта, как Литл Принцесс (бело-розовые цветы с густо-розовой серединкой), Голден Принцесс (розовые цветы на фоне ярко-желтой листвы), Дартс Ред (в бутонах — розовые, при распускании — пурпурные), Широбана (в соцветиях одновременно и белые, и ярко-розовые цветы). Размножение Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Полностью сохранить все признаки сорта можно только при вегетативном размножении — черенками или отводками. Черенки длиной 10 см нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года, как верхушечных, так и из серединной части. Весеннецветущие черенкуют с первой половины июня, летнецветущие — со второй половины июня и в июле. Лучший субстрат: 1 часть крупнозернистого промытого речного песка и 1 часть верхового торфа. К осени у черенков успеют образоваться хорошие корни. Обязательное условие — высокая влажность воздуха (полив 4–5 раз в день). Если количество требуемых саженцев невелико, то надежный и нехлопотный способ их получить — отводки. Весной, во время распускания листьев, нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать верхушки к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или будущей весне можно получить самостоятельные растения. Посадка и уход Спиреи, цветущие весной, лучше сажать осенью. Спиреи летнего цветения можно сажать и весной, и осенью. Растения с открытыми корнями весной сажают до распускания листьев, осенью — во время или после листопада. Контейнерные саженцы переносят пересадку в любое время. Размер посадочной ямы должен на 25–30 % превышать величину корневой системы саженца. Глубина ямы 40–50 см. Почвосмесь для посадочной ямы: дерновая или листовая земля, торф, песок (2 : 1 : 1). Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки мульчируют слоем 7–8 см. В живой изгороди расстояние между растениями в ряду обычно делается 40–50 см, в группах их высаживают на расстоянии 50–70 см. Спиреи хорошо растут и цветут в самых обычных условиях. Достаточно, если им обеспечена рыхлая плодородная почва и хорошая освещенность, отсутствие застоя воды. Поливать кусты рекомендуется, если дождя нет более двух недель. Приствольные круги кустов мульчируют торфом, измельченной корой, компостом или другими органическими материалами. В течение лета полезно провести одну-две жидкие подкормки раствором коровяка или травяным настоем. Обрезка Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, подмерзшие, сухие и поломанные ветки. Сильно обрезают кусты для их омоложения. При этом весь куст обрезают на пень, что дает мощное развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют куст, оставляя 5–6 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Каждые 1–2 года кусты прореживают, удаляя старые и слабые побеги. Для формирования куста обрезку проводят ранней весной (с марта по апрель). Санитарную обрезку можно проводить и летом. У летнецветущих спирей соцветия образуются на концах побегов текущего года. На следующий год они появляются на концах боковых молодых побегов, а вершины старых подсыхают. Поэтому с третьего года старые побеги рекомендуют омолаживать обрезкой. Побег укорачивают до хорошо развитых почек. Мелкие побеги удаляют совсем. С четвертого года жизни спиреи ранней весной обрезают на высоте 20–30 см от земли. Почву после этой процедуры удобряют комплексным минеральным удобрением (например, из серии «Здравень турбо»), в середине июня надо еще раз подкормить растения. Подойдут и раствор коровяка, и настой сорняков. Людмила Васильева Фото автора

В августе днем еще по-летнему тепло, но ночи становятся длинней и холодней. А к концу месяца возможны и первые заморозки. Пришло время поработать на будущее: настает пора посадок-пересадок. Летники уже не нуждаются в подкормке, но в случае засушливой погоды их надо поливать. По-прежнему необходимо регулярно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Если вовремя обрывать увядшие цветы, то можно продлить цветение. В первой декаде августа последний раз подкармливают георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Гладиолусы в фазу бутонизации подкармливают суперфосфатом — 25 г на кв. м и хлористым калием — 15 г на кв. м. Клематис в конце лета Под клематисы полезно внести по 200–300 г древесной золы на куст, под розы 50–100 г на куст. Это поможет им лучше вызреть к концу сезона. В этот же период дают последнюю подкормку и другим осенним цветущим растениям — хризантемам, рудбекии, многолетним астрам. Для подкормки можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое способствует формированию более крупных луковиц и корневищ. С середины месяца наступает лучшее время для деления и пересадки многолетних цветов (бадан, барвинок, купальница, примула и др.). Растения успеют нарастить хорошую корневую систему и накопить сил перед зимой. Для удобства работы землю с корней можно удалить, погрузив на некоторое время в воду (или смыть струей воды из лейки), затем обсушить корни. После такой процедуры легко определить места деления, увидеть больные участки, которые надо вырезать острым садовым ножом. Сажают только молодые, здоровые части корневищ. Каждая деленка должна иметь несколько сильных почек и хорошую мочку корней. Все места срезов припудривают толченым древесным углем и подсушивают. В самом конце августа или в начале сентября начинается посадка мелколуковичных: мускари, кандыка, сциллы, пушкинии, подснежника, крокуса. Здесь действует общее правило для луковичных: почва должна быть не слишком тяжелой, исключается застой воды. Под перекопку вносят комплексное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов», согласно рекомендациям на упаковке) или 12 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 200–300 г золы на 1 кв. м. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см. Глубину посадки обычно определяют как три высоты луковицы; на тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, а на очень легких — на 2 см больше. После посадки луковицы обильно поливают. Безвременник Можно высадить сейчас и луковичное растение безвременник (колхикум) — его розово-сиреневые цветки-бокалы очень похожи на крокусы, только крупнее. Зацветает безвременник, как правило, в конце августа — начале сентября и осенью очень украшает сад. Пион в сентябре В середине августа наступает время деления пионов. Пионы обычно живут на одном месте десятилетиями, и делят, как правило, старые кусты. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншейку. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Землю с корней аккуратно смывают струей воды или отмачивают и оставляют их в тени на несколько часов, чтобы слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная деленка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Ямы для посадки желательно готовить заранее, за 2–3 недели, чтобы почва успела осесть до высадки растений. Дело в том, что для пионов очень важна глубина посадки. Слишком заглубленные растения будут расти, но не зацветут, а у посаженных поверхностно могут подмерзать почки. В середине ямы делают углубление по объему деленки и располагают её так, чтобы верхняя почка находилась на 3–5 см ниже поверхности при тяжелой почве и на 5–7 см — при легкой. Корни засыпают почвой, осторожно прижимая её руками, хорошо поливают, а после того как вода впиталась, досыпают к ним землю и уплотняют. Верхнюю часть деленки — с глазками — засыпают смесью песка с толченым древесным углем (3:1) и слегка поливают. Можно просто засыпать почвой, без полива.

Выращиванием нарциссов занимаются многие садоводы. Их любят за раннее цветение, неприхотливость и огромное разнообразие сортов. Нарциссы высаживают в миксбордерах с тюльпанами, крокусами, ирисами, на клумбах и в рабатках с примулой и другими цветами. Чтобы они хорошо росли и обильно цвели, необходимо подобрать освещенный, хорошо дренированный, безветренный участок и правильно ухаживать за растениями. Требования к почве Чтобы нарцисс хорошо рос и цвел, следует выбирать почвы с хорошими физико-химическими показателями. Грунт должен быть плодородным, рыхлым, с хорошим воздухообменом и нейтральным рН. Подойдут супесчаные почвы, суглинки. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть высоким, чтобы вода не подмывала корневую систему нарцисса. Иначе корни будут загнивать, а растения погибнут. При выборе места следует избегать участков со следующими характеристиками: низинные, склонные к застою воды; с тяжелыми глинистыми и суглинистыми почвами; темные, в глубине или углах участка, в тени построек; где снег сходит очень долго. Кроме перечисленного, при выращивании нарциссов следует соблюдать севооборот – выбирать нужно участок, где луковичные сажали не в прошлом году, а ранее. Перерыв между посадками на этом месте должен быть хотя бы 1 год. Если желаемый участок не отвечает требованиям, то можно его разработать и улучшить для нарцисса. Для этого необходимо перекопать почву, добавить в нее песок, торф, можно использовать перегной. Хорошо удобряет почву внесение навоза. Но стоит помнить, что он должен быть хорошо перепревшим. Свежий навоз может сжечь корневую систему луковиц. На бедных почвах можно использовать минеральные или гуминовые удобрения. Если почвы кислые, то довести уровень рН до нормы поможет известкование и внесение древесной золы. Искусственно удобряя нужный участок можно существенно повысить его плодородность и сделать его отличным местом для клумбы. Как подготовить луковицы нарцисса Качественно отобранный и подготовленный посадочный материал – залог красивого цветника. Поэтому необходимо отбирать и готовить луковицы следуя этим правилам. Для посадки нарциссовых клумб отбирают луковицы среднего размера 6-7 см. Они должны быть здоровыми, увесистыми (не пустыми), без повреждений болезнями и вредителями. Отобранные луковицы перекладывают в мешочки из ткани, наполненные перлитом и в таком виде хранят их до высадки. При весенней посадке луковицы в течение 2 месяцев нужно держать в холодильнике.  Перед высадкой луковицы нарцисса обрабатывают фунгицидом, чтобы находящиеся в почве бактерии и возбудители болезней их не поражали.  Такой посадочный материал не только даст хорошие здоровые растения, но и сформирует деток, которых можно высаживать на следующий год. Когда сажать нарциссы После того, как выбран и подготовлен участок, обработан посадочный материал, можно высаживать луковицы нарцисса в открытый грунт. Посадку нарциссов можно проводить весной или осенью.  Весна. Подходящее время середина – конец апреля, хотя эти сроки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий и климатических особенностей региона. Оптимальная температура почвы для нарцисса 5-7 С тепла. Осень. При посадке нарцисса осенью благоприятными сроками для средней полосы считается сентябрь. Температура почвы должна снизиться до 8-10 С выше ноля и держаться на этой отметке в течении двух недель. При наступлении таких условий можно высаживать луковицы в грунт. Нарциссам требуется 3-4 недели для укоренения, тогда заморозки уже будут им не страшны. Правила посадки Нарциссы, посадка которых может производиться весной или осенью, должны быть закопаны на определенную глубину. Луковицы нарцисса закапывают в подготовленную почву на глубину 13 см – если почвы тяжелые и на глубину до 26 см – если легкие или зимы в регионе с сильными морозами. Луковицы необходимо сажать так, чтобы промерзание почвы их не коснулось. Расстояние между рядами должно быть около 50 см. Если выращивают нарцисс еще и с целью получения деток, то луковицы садят плотнее друг к другу. После посадки необходимо хорошо замульчировать почву. Для этого используют перегной, торф смешанный с соломой и перегноем. После наступления первых заморозков клумбу дополнительно укрывают соломой, сухой травой, лапником, а когда выпадет снег его дополнительно набрасывают поверх укрытия. С наступлением весны все укрытия и слой мульчи снимают, чтобы луковицы беспрепятственно прорастали. При весенней посадке нарциссов после схода снега и прогрева почвы до нужной температуры. Готовят почву на клумбе и высаживают луковицы так же как и осенью. Расстояние между ними должно быть 15-20 см. Но укрытие и мульчирование уже не требуется.  Осенняя посадка наиболее популярна у садоводов, так как позволяет раньше получить цветущие растения и при этом разгрузить и без того плотный весенний график посадок. Как ухаживать за нарциссами Полив. Должен быть обильным и своевременным. Нельзя допускать пересыхания почвы, но и переувлажнение также плохо влияет на растения. В начале весны, когда на улице еще прохладно, лучше использовать теплую воду.  Рыхление. Для хорошего воздухообмена в почве, предотвращения загнивания корней и луковиц необходимы рыхления. Кроме того, эта мера направлена на разрушение почвенной корки и снижение интенсивности испарения влаги. Прополка. Удаление сорняков это не только красота клумбы. Сорные растения развиваются интенсивней и являются конкурентами в борьбе за свет, питательные вещества, воду. Сорняки иссушают почву и перекрывают солнечный свет нарциссам. Кроме того, они часто являются растениями резерваторами для вредителей и болезней. Например, на участках, засоренных пыреем всегда много проволочника, который повреждает корни растений вызывая их гибель. Подкормки. Нарцисс очень хорошо отзывается на минеральные подкормки. В течении вегетации можно вносить удобрения несколько раз. При появлении всходов проводят подкормку комплексными удобрениями. В фазу бутонизации подойдет суперфосфат с добавлением калия. После окончания цветения нарцисса вносят фосфорно-калийные удобрения – они способствуют формированию новых луковиц. Отличным вариантом будет использование жидких удобрений – они быстрее растворяются в воде и переходят в доступную для растений форму.  Уход за нарциссами достаточно простой. Своевременные поливы, рыхления и поддержание нарциссовых клумб в чистоте – вот залог красивых цветущих клумб.  Нарушение агротехники растений приводит к появлению различных болезней. Об основных расскажем далее. Болезни нарциссов Нарциссы, уход в открытом грунте требует проведения всех необходимых мероприятий, тем не менее нередко страдают от различных болезней. Серая гниль Основные симптомы проявляются во время вегетации. На листьях появляется гниль, на луковицах образуется светло-серый пушистый налет мицелия. Благоприятные условия для развития серой гнили на нарциссах – влажная и холодная погода, загущенность посадок. Болезнь быстро распространяется от одного растения к другому, пораженные луковицы сгнивают. Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве. Склероциальная гниль Пораженные луковицы нарцисса чаще всего не дают всходов, но если все же проростки появляются, то очень слабыми и деформированными. Луковицы размягчаются, загнивают и покрываются ватообразным налетом. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках. Инфекция передается при контакте больных луковиц нарцисса со здоровыми. Бактериальная парша Чаще поражаются нарциссы, высаженные на сырых, болотистых, глинистых или торфянистых грунтах, и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На листьях появляются красно-коричневые пятна, при высокой влажности воздуха превращающиеся в мокрую гниль. Шейка луковицы загнивает, на чешуе образуются черные или рыжеватые пятна.  Фузариоз У луковиц сначала поражается донце, затем начинают гнить корни, а внутри образуется бледно-розовый мицелий гриба. На вегетирующих растениях первые признаки болезни появляются на кончиках листьев – они приобретают желтый цвет. Растения отстают в росте, выглядят ослабленными. Распространению способствует жаркая погода, когда почва прогревается до +24 С.  Чтобы предотвратить развитие болезней, перед посадкой необходимо обрабатывать луковицы нарцисса фунгицидами. Избыток азотных удобрений также провоцирует развитие болезней, поэтому не стоит ими употреблять. А вот калийные подкормки в конце вегетации наоборот положительно сказываются на качестве луковиц и улучшают их лежкость при хранении. Вредители Личинки жука-щелкуна (проволочники) Это небольшие красновато-коричневые черви, живущие в земле. Они питаются многими видами растений, в том числе и луковичными. Проволочники прогрызают ходы в луковицах нарцисса, тем самым нарушая их рост, развитие, открывая путь для возбудителей различных бактериальных болезней. Для борьбы с проволочником необходимо перекапывать почву осенью, а луковицы перед посадкой обрабатывать специальными препаратами. Стеблевая и луковичная нематоды Нематоды наносят большой ущерб – питаются соком из листьев и стеблей нарцисса, затем переходят на луковицу. Пораженные растения отстают в росте, наблюдается карликовость, деформация и пожелтения листьев. Для борьбы с нематодой можно перед посадкой обработать луковицы горячей водой или химическими средствами. Слизни Чаще развиваются на нарциссовых клумбах, где много сорняков и при высокой загущенности посадок. Слизни выедают листья, бутоны и цветки у нарциссов. После них на листьях появляется серебристая слизь. Чтобы избежать появления слизней, необходимо своевременно проводить прополки и не сажать нарциссы слишком близко друг к другу. Луковый корневой клещ Очень мелкое насекомое 0,7 – 1,1 мм. Клещи многоядны, на нарциссах насекомые проникают в луковицу через повреждения или донце, поселяются между чешуйками. Питаются соком из клеток растений. В результате рост у нарцисса приостанавливается, листья желтеют. Клещи могут поражать луковицы и во время хранения, тогда они превращаются в труху. В качестве мер борьбы следует тщательно отбирать посадочный материал, оставляя только здоровые луковицы. Высаживать нарциссы на прежнее место не ранее чем через 3 года, если оно было заражено клещом, перебирать луковицы при хранении и пересыпать их мелом. При появлении вредителей на нарциссах во время вегетации можно использовать инсектицидные препараты Актара, Инсектор Супра или опрыскать растения зеленым мылом.  Что делать с нарциссами после окончания летнего сезона Можно оставить луковицы в земле до весны, обеспечив их сохранность от морозов. А можно выкопать и хранить их в погребе. Опытные садоводы рекомендуют выбирать тот или иной способ в зависимости от сорта нарцисса.  Есть очень капризные и привередливые гибриды, которые не любят когда их лишний раз выкапывают и меняют место. Поэтому их пересаживают не чаще, чем раз в три года. Остальные же сорта обычно выкапывают, сушат и готовят к следующему сезону. Такие манипуляции направлены на размножение, а также позволят лучше сохранить и обработать посадочный материал препаратами против болезней. Поэтому после окончания цветения делают следующее. Выкапывают луковицы нарцисса, когда стебли растений высохнут.  Выкопанные луковицы очищают от земли, проветривают и просушивают в помещении куда не попадает солнечный свет. Отделяют от маточных луковиц деток. Проводят обработку фунгицидами и снова просушивают. Убирают нарциссы на хранение в темное помещение при с температурой +17 С до посадки в грунт. Если вы решили оставить нарциссовые луковицы на зиму в грунте, до необходимо срезать засохшие стебли и обеспечить осенью полив. Клумбу нужно содержать в чистоте, так как сорняки могут помешать формированию деток. На зиму нарциссам устраивают укрытие – сначала мульчируют, затем укрывают соломой, лапником, а зимой набрасывают толстый слой снега. Выращивание и уход за нарциссами не отличается большой сложностью, но требует соблюдения всех необходимых агротехнических мер начиная с выбора участка и обработки посадочного материала и заканчивая соблюдением условий хранения луковиц. Следуя всем рекомендациям выращивание нарциссов не вызовет сложностей, а участок каждой весной будет радовать своей яркостью. 

Ирисы украшают сад в начале лета, заполняя паузу между весенними луковичными и началом цветения роз и ярких однолетников. Ирисы неприхотливы и морозостойки, они быстро разрастаются. Разнообразие окрасок различных сортов ирисов позволяет создавать красивые композиции. Ирисы хороши как в монопосадке, так и в миксбордерах в компании цветущих пионов, люпинов и наперстянок. Строение цветка — немного терминов При покупке ирисов мы прежде всего обращаем внимание на форму и окраску цветка. В описании сорта указываются различные характеристики, для понимания которых нужно знать терминологию. Цветок ириса состоит из 6 лепестков, они расположены в два яруса. 3 центральных лепестка сохраняют вертикальное положение, по международной классификации их называют «стандарты» (Standard), в отечественной терминологии — «верхние доли». 3 наружных лепестка отогнуты вниз, они называются «фолы» (Fall), либо «нижние доли». Выведены также махровые сорта ирисов, цветы которых состоят из 9 или 12 лепестков. Верхние доли, или стандарты, часто имеют выраженную контрастную окраску жилок лепестка. Жилкование придаёт цветку большей выразительности. В основании нижних долей, или фолов, может быть контрастное пятно, его называют «сигнал» (Signal) или «глазок». В центральной части бутона находится пестик, у некоторых сортов бородатых ирисов он добавляет цветку декоративности благодаря контрастному цвету гребешков, их называют «стайлы» (Style). Края нижних долей ирисов опущены вниз — это классическая форма цветка, но могут и располагаться горизонтально или под небольшим углом — так называемая «парящая» и «полупарящая» форма. Лепестки ирисов имеют волнистый край, он может быть сильно-гофрированным или слегка присборенным, такие ирисы называют «кружевными». У бородатых ирисов по центру фола от основания лепестка идёт мохнатая «бородка» — густая полоска из ворсинок того же цвета, что и лепесток, либо контрастного оттенка. У современных гибридов «космического поколения» (Space Agers) бородка более длинная, а её кончик не прилегает к лепестку, а загибается вверх. Это необычная особенность проявляется не всегда, только при оптимальных условиях выращивания — большом количестве солнечных дней. Виды ирисов Ботаническая классификация ирисов довольно сложна, для обычного дачника достаточно простого деления ирисов на два вида: бородатые и не-бородатые. И дело не только во внешнем виде цветов, но в том, что посадка и уход за ирисами различаются. Бородатые ирисы Бородатые ирисы, или германские, ценятся садоводами больше всего. Их любят селекционеры, поэтому выведены сотни сортов ирисов с разнообразной окраской лепестков. Нежно-голубые, синие, фиолетовые, лавандовые, бордовые, винно-красные, жёлтые, оранжевые, абрикосовые, — однотонные или двуцветные, с контрастной каймой по краю лепестка или плавными переливами оттенков. У бородатых ирисов крупные ароматные цветы, у высокорослых сортов цветы до 20-23 см в диаметре. Поверхность лепестков бархатистая или шёлковая, лепестки упругие, они стойко переносят дожди и не выгорают на солнце. Бородатые ирисы можно условно разделить на три группы: карликовые, высотой 30-35 см, расцветают во второй половине мая; среднерослые, высотой 40-70 см, цветут с начала июня; высокие, высотой более 70 см, цветут с середины июня до начала июля. Листья бородатого ириса мечевидные, плотные, сизо-зелёного цвета. Они собраны в так называемые «веера». Лист сохраняет декоративность до конца лета, если не поражается грибными заболеваниями. Корневая система бородатого ириса состоит из запасающего корневища, которое расположено на поверхности земли, и всасывающих корешков. Из боковых почек на надземной части корня вырастают новые запасающие корни, которые дают новый веер листьев. Благодаря такой особенности куст ириса очень быстро разрастается вширь, а его центральная часть через несколько лет оголяется. Кусты ирисов делят каждые 4-5 лет. Бородатые ирисы предпочитают солнечные открытые места, для них важно максимальное освещение в течение дня. Корневище ириса должно прогреваться солнцем, в этом — залог пышного цветения. Это теплолюбивые растения, однако многие сорта хорошо зимуют в климате средней полосы. При покупке бородатых ирисов иностранной селекции нужно уточнять морозостойкость сорта. Для особенно ценных сортов в зиму сооружают воздушно-сухое укрытие, как для роз. При посадке высоких бородатых ирисов лучше подбирать место, защищённое от сильного ветра, либо подвязывать кусты к опоре. Из-за крупного размера цветков цветоносы могут подламываться у основания. Бородатые ирисы засухоустойчивы, однако в жаркое лето им нужен полив. Растения не переносят застоя воды. Лучшее место для посадки — возвышенность, либо южный или юго-восточный склон холма. На участках, где весной долго не уходит вода, лучше отказаться от идеи выращивать бородатые ирисы и сажать сибирские ирисы. Бородатые ирисы плохо переносят сырую холодную землю, их корневища загнивают. Ирис бородатый предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. Поскольку корни ирисов боятся вымокания, они лучше растут на супесчаных почвах, чем на суглинках. Ирисы бородатые «обожают» древесную золу, она слегка подщелачивает почву и даёт ирисам необходимый им калий, кальций, фосфор и микроэлементы. Безбородые ирисы Ирисы различных видов можно встретить в дикой природе, они произрастают по берегам рек, в низинах. На основе видовых ирисов выведено множество интересных сортов. Особенность сибирского ириса и других безбородых видов — их цветы лишены аромата. По размеру цветка видовые ирисы уступают своим бородатым собратьям. Однако они имеют более крепкий иммунитет и высокую морозостойкость. Безбородые ирисы редко поражаются болезнями и практически не интересуют насекомых-вредителей. Наиболее распространены три вида не-бородатых ирисов: Ирис сибирский — высотой 70-100 см, цветёт с середины июня до середины июля, цветы небольшие, 4-7 см в диаметре, в сине-голубой гамме. Ирис японский, или мечевидный — высотой 60-100 см, цветёт с середины июля до начала августа, цветы крупные, от 13 до 20 см в диаметре, окраска в розово-фиолетовой гамме. Ирис болотный, или ложноаировый — высотой от 60 см до 2 м, цветёт в июне-июле, цветы среднего размера, 10-12 см в диаметре, разных оттенков жёлтого. По строению цветка безбородые ирисы схожи с бородатыми родичами. Ирис японский ничуть не уступает по красоте ирису германскому. У него широкие лепестки, нижние доли расположены горизонтально, из-за чего цветы немного напоминают орхидеи. Современные сорта ушли от однотонных цветов, их лепестки украшены контрастными жилками, штрихами, каймой. Размер цветка 18-20 см, а у махровых сортов — до 22 см. У сибирского и болотного ириса лепестки более узкие и вытянутые. Размер цветка довольно скромный, но благодаря большому количеству цветоносов массив ирисов выглядит нарядно. Сибирский ирис хорошо смотрится в садах пейзажного стиля, он может выносить полутень, достаточно, если растения освещены солнцем 6-8 часов. Сорта сибирского ириса не ограничиваются классической синей окраской цветка. Благодаря работе селекционеров появились лиловые, розовые, фиолетовые и белоснежные ирисы, выведены также махровые сорта сибирского ириса. Даже болотный ирис не обязан быть ярко-жёлтым. Есть сорта с цветами нежной кремовой или контрастной тигровой окраски. Куст сибирского или японского ириса выглядит иначе, чем ириса бородатого. У безбородых ирисов узкие ремневидные листья. Они больше похожи на листья лилейника. Ирисы быстро разрастаются и образуют огромные массивы, над которыми, словно бабочки, парят невесомые цветы. Ирис сибирский и ирис японский предпочитают открытые солнечные места и влажную почву, их часто сажают по берегам водоёмов. Отражение ирисов в воде умножает их красоту. Ирис болотный и вовсе предпочитает расти «ногами в воде». Безбородые ирисы не имеют запасающего корня, у них мочковатая корневая система, сильно разветвлённая, она уходит в глубину на 30-40 см. Эти виды ириса называют «кальциофобами», они предпочитают слабо-кислые почвы. При подготовке грунта необходимо добавлять в него кислый торф и не использовать для подкормки золу. Посадка ирисов Сроки посадки Ирисы размножаются вегетативно, делением куста. Лучшее время для посадки ирисов середина - конец августа. Укоренение ирисов длится 1,5-2 месяца, именно столько времени должно оставаться до промерзания почвы. Посадку ирисов проводят до середины сентября. Как и пионы, ирисы имеют два пика активности: весной и во второй половине лета. После окончания цветения ирисы «замирают» примерно на месяц, прекращается рост новых листьев. В этот период идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек на следующий год. Ирисы можно размножать также весной и летом, в таком случае необходимо обеспечить саженцам притенение и регулярно поливать их, пока они приживаются на новом месте. Садоводы-любители часто продают излишки своих цветов, поэтому в июне можно купить цветущие ирисы на рынке. Несмотря на то, что разгар лета — не лучшее время для посадки ириса, у такой покупки есть свои плюсы — вы видите реальную окраску и размер цветка. Деление ирисов в своём саду лучше отложить до августа. В это время становится более прохладно, выпадает больше дождей, у ирисов идёт активный рост корней. Пересадка ирисов в августе всегда более успешна, чем в другое время. Выбор места и подготовка почвы Все виды ирисов любят солнечные места, но для бородатых ирисов нужна сухая почва, а для сибирских и японских ирисов — влажная. Для посадки бородатых ирисов необходимо найти место, которое не затапливается талыми водами весной. Ирисы безбородые не боятся сырости, наоборот, им нравится влажная почва, поэтому их можно сажать в низинах. Бородатые ирисы лучше посадить на приподнятой грядке или на склоне. Поскольку у разных видов ирисов различаются потребности в кислотности почвы, лучше предварительно провести почвенный анализ, чтобы точно знать, есть ли необходимость раскисления грунта. С тест-системой «Агрохимик» исследования займут не более получаса. Бородатые ирисы любят почву, близкую к нейтральной, pH=6,8. Для сибирских, японских ирисов, а также ириса болотного нужна слабо-кислая почва, pH=5,5. Для раскисления почвы используют доломитовую муку, мел или золу, однако процесс изменения кислотности — не мгновенный, он длится от нескольких месяцев до полугода. Доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку или при весенней подготовке почвы. Мел и золу можно вносить в любое время. Если почву необходимо подкислить, в грунт добавляют кислый верховой торф, опилки, хвойный опад, вносят серу. А из минеральных удобрений отдают предпочтение сульфатам, т.к. в их составе есть сера, которая подкисляет почву: это сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония. Ирисы любят плодородную почву, поэтому зрелый перегной или компост — это отличная добавка в грунт. Однако перегной и компост могут быть как ценным органическим удобрением, так и источником патогенной микрофлоры, всё зависит от их качества. Многие садоводы отказываются от натуральной органики в пользу гранулированных органических удобрений, таких как «Куровит» или конский компост. При подготовке почвы в неё вносят суперфосфат и калийные удобрения, либо древесную золу. Азотные удобрения при посадке не вносят, т.к. они могут обжечь корни саженцев. Азотную подкормку проводят только ранней весной, когда растения трогаются в рост. Бородатые ирисы боятся замокания корней, поэтому почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. На суглинках и глинистых грунтах необходимо внести речной песок, раскисленный верховой торф или перепревшие опилки. Садовый диатомит — это наиболее эффективный способ улучшить тяжёлый грунт. По структуре и свойствам диатомит похож на перлит, он так же впитывает лишнюю влагу, а когда почва высыхает, отдаёт её обратно. Мелкие крошки диатомита разрыхляют почву, делая её воздухопроницаемой. Диатомит — это осадочная порода с высоким содержанием кремния и других микроэлементов, поэтому это не просто разрыхлитель грунта, но и удобрение пролонгированного действия. Подготовка посадочного материала Ирис бородатый Стандартная делёнка бородатого ириса представляет собой кусочек корневища с одним небольшим веером листьев. Такое растение не зацветёт в следующем сезоне, т.к. цветочные почки закладываются только на крупных экземплярах, веер которых состоит из 6-9 листьев. Корневище ириса часто бывает подсушенным, это нормально и даже полезно. Подсушивание делёнок ириса в течение нескольких недель перед посадкой является хорошей профилактикой грибных болезней. Патогенные микроорганизмы не выдерживают солнечных лучей и высокой температуры воздуха. При омолаживании собственных кустов бородатых ирисов или при покупке посадочного материала у частников, куст разделяют на фрагменты, разламывая корневище руками. Старые части корня, на которых нет листьев, выбрасывают. На делёнке может быть один или два веера листьев, не более. После выкопки ирисы подсушивают на солнце в течение 5-6 часов или нескольких дней. Перед посадкой листья подрезают до высоты 10-15 см, но не горизонтально, а «домиком», так вода лучше стекает по срезам, и они не загнивают. Корни слегка укорачивают. Срез корневища должен быть белым. Если есть признаки гниения, либо корневище повреждено проволочником, его срезают до здоровой ткани. Свежие срезы корневища бородатого ириса присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Перед посадкой полезно выдержать делёнки в растворе фунгицида «Максим» или «Фундазол», это сильные препараты, которые уничтожают возбудителей всех грибных болезней. Корневища ириса бородатого могут храниться до посадки в течение нескольких недель в ящике, коробке или просто под навесом. За это время корень слегка подсохнет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, при хранении корней во влажной ткани или в холодильнике больше вероятность того, что саженцы сгниют. Ирис сибирский При делении сибирских, японских и болотных ирисов куст промывают водой и растаскивают корневище руками на несколько частей. Старые кусты, которые состоят из множества побегов, невозможно разделить руками, поэтому сначала их разрезают лопатой на несколько частей, и уже после этого растаскивают на делёнки, каждая из которых состоит из 2-3 побегов. Сибирский, японский и болотный ирисы не имеют запасающего корня, поэтому их нужно высаживать сразу же после разделения корня. Перед посадкой слишком длинные корни подрезают. Эти виды ирисов практически не поражаются грибными болезнями, поэтому их можно высаживать без протравки. Посадка бородатого ириса Для бородатого ириса не нужны посадочные лунки, посадку проводят с помощью садового совка. Почву смешивают с песком и золой и формируют небольшой холмик, размером с кулак. На него устанавливают делёнку ириса, расправляют по холмику его корни и присыпают их землёй. При этом спинка корневища должна остаться над землёй. После посадки саженцы аккуратно поливают, стараясь не попадать на листья. Если у ириса небольшие корни, то после полива под тяжестью листьев он завалится на бок, и нам захочется его окучить. Это распространённая ошибка при посадке бородатого ириса. Чтобы делёнки не падали, необходимо сразу установить небольшие колышки и подвязать к ним саженцы, так они сохранят вертикальное положение, при этом корневище останется над землёй. Если корень заглубить, есть вероятность того, что он сгниёт в земле. Но даже если корень сохранится, цвести такой ирис не будет. Потребуется несколько лет на то, чтобы ирис постепенно «выбрался» на поверхность почвы, только тогда он сможет заложить цветочные почки. Для бородатого ириса крайне важно прогревание запасающего корня. Чтобы он максимально освещался солнцем, саженцы располагают так, чтобы корень смотрел на юг или на восток, а веер листьев — на север или на запад. Бородатый ирис разрастается очень быстро. Чтобы не загущать посадки, саженцы располагают на расстоянии 30 см друг от друга при посадке в группе, и с расстоянием 50 см между рядами при закладке рабатки из ирисов. Для карликовых сортов расстояние уменьшают вдвое: 15 см между растениями в ряду и 30-40 см между рядами. Небольшие кусочки корневища с маленьким веером можно высадить отдельно, на подращивание, и через год пересадить их на постоянное место. Посадка сибирского ириса Корневищные виды ириса: сибирский, японский, болотный сажают ещё более редко, на расстоянии 60 см друг от друга. У этих видов размножение происходит гораздо быстрее, и через несколько лет всё свободное пространство зарастает всплошную. У сибирского ириса мощная корневая система, под посадку готовят лунки глубиной 30 см. При посадке корневую шейку заглубляют на 3 см. Важно, чтобы корни ириса не загибались при посадке, поэтому их подрезают до длины 20-25 см. Если посадочного материала много, и необходимо засадить большую площадь, то практикуют ускоренный метод посадки — лопату загоняют на штык в землю, немного раскачивают почву, и в образованную щель вставляют саженец ириса. Таким образом продвигаются с шагом 50-60 см, пока не будут посажены все делёнки. Уход за ирисами в открытом грунте Ирисы нетребовательны к уходу. Ранней весной необходимо провести ревизию бородатых ирисов. Если корневище мягкое на ощупь, либо есть явные признаки гниения, необходимо принять меры. В случае небольшого повреждения острым ножом срезают подгнившую часть корня, не выкапывая куст. Срез обрабатывают зелёнкой или толчёным углём и следят за тем, чтобы он оставался на поверхности земли, под лучами солнца. На солнце микробы быстро погибают, а ткани корневища зарастают. Если же куст плохо перезимовал, и корневище сильно сгнило, его выкапывают и осматривают. Если есть возможность, отрезают и пересаживают здоровую часть корня с веером листьев, либо полностью выбрасывают растение. Подкормка и поливы Режим подкормки ирисов стандартный, как и для других декоративных культур. Ранней весной ирисы подкармливают азотным удобрением. Ещё по оттаявшей почве можно рассыпать аммиачную селитру, либо подкормить ирисы раствором мочевины, когда растения пойдут в рост. В период закладки бутонов ирисы подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Эту же подкормку повторяют после окончания цветения, питательные вещества пойдут на формирование новых запасающих корней и закладку цветочных почек. В конце августа ирисы подкармливают калийно-фосфорным удобрением без азота в составе, например, монофосфатом калия, борофоской или калимагнезией. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в корневище, что улучшает зимовку растений. Бородатые ирисы — это засухоустойчивые растения, которые могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в засушливое лето. Сибирский, японский и болотный ирисы требовательны к влажности почвы, их нужно поливать часто, обильно, чтобы почва под ними не пересыхала. Защита от болезней и вредителей Ирис бородатый довольно часто поражается различными грибными и бактериальными болезнями. Они могут проявляться как гниение корневища или усыхание листьев. Профилактические обработки фунгицидами крайне важны для ирисов. Ранней весной, когда у ирисов отрастают листья, проводят обработку медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика пик» или 1% медным купоросом. Как правило грибные болезни проявляются на листьях ириса после окончания цветения. При гетероспориозе и аскохитозе листья покрываются множественными пятнами, пластина листа буреет и высыхает. При ботритисе листья становятся бледно-зелёными, а затем полностью высыхают. Ботритис, или серая гниль, распространяется на все части растения, включая корневище. При альтернариозе лист начинает желтеть и сохнуть с краю, по всей длине. Каким бы ни было заболевание, необходимо обрезать и удалить поражённые листья и провести обработку системным фунгицидом, например, «Скор», «Дискор», «Строби», «Фалькон». При проявлении корневых гнилей, особенно гнилей бактериального происхождения, при которых гниение сопровождается неприятным запахом, необходимо зачистить корневище до здоровой ткани и обработать растения биопрепаратом «Фитолавин». Против патогенных бактерий эффективны также любые антибиотики из аптечки из расчета 1 таблетка на 1 л воды, а также раствор фурацилина, метранидазола. В случаях сильного поражения растений почву проливают раствором «Фундазола». Безбородые ирисы редко поражаются вредителями, а вот у бородатых касатиков множество врагов. В почве корневища ирисов могут повреждаться проволочником и хрущём. Гусеницы совок могут подгрызать основание цветочных стрелок. Гладиолусовые трипсы высасывают соки из молодых листьев, из-за чего они буреют и усыхают. Наибольший вред ирисам доставляет ирисовая муха, по внешнему виду её сложно отличить от обычной мухи. Насекомые откладывают яйца в зелёные бутоны, личинка выедает бутон изнутри. Против ирисовой мухи эффективна обработка ирисов по листу или пролив под корень препаратом «Актара», растения обрабатывают до того, как бутоны окрасятся. В южных регионах ирисам досаждают бронзовки и алёнки. Эти крупные жуки забираются внутрь распустившихся цветов, выедают тычинки и пестик, после чего цветок разваливается. Бороться с жуками крайне сложно, не все системные инсектициды эффективны против алёнки. Садоводы со стажем отмечают, что наилучший результат показывает обработка препаратом «Кинмикс», а также ручной сбор вредителей в утренние часы, когда они наименее активны. И всё же в сравнении с другими цветами ирисы отличаются крепким иммунитетом, поэтому уход за ирисами в открытом грунте не доставляет много хлопот. А красота ирисов никого не оставит равнодушным.

Август — время массового цветения флоксов. Их аромат чарует, пышные шапки соцветий сливаются в сплошное море нежных оттенков: розового, малинового, сиреневого, лилового. Опускаются сумерки, и в сад приходит магия — фиолетовые флоксы становятся тёмно-синими, запах цветущих флоксов проникает в открытые настежь окна. Цветущими флоксами мы можем наслаждаться с весны до осени, если посадить несколько видов и подобрать сорта с разным сроком цветения. Раннецветущие флоксы способны на повторную волну цветения в конце лета. Выращивание флоксов — это увлекательное занятие, у многих садоводов оно переходит в коллекционирование, ведь выведены сотни сортов флоксов. Виды флоксов Когда мы говорим «флоксы», то имеем в виду флокс метельчатый, однако это не единственный вид многолетних цветов этого семейства. Существует около 60 видов флоксов. Наиболее популярны и распространены 4 вида: Ф. метельчатый, Ф. шиловидный, Ф. растопыренный, а также однолетний вид — Ф. Друммонда. Их объединяет форма цветка с пятью лепестками, а вот размер растений, окраска цветов и сроки цветения у них совершенно разные. Флокс шиловидный — май Весна начинается с цветения флокса шиловидного. Как только почва прогревается, прошлогодние куртины флокса покрываются пеной цветов. Их настолько много, что они полностью скрывают листья. Белые, розовые, малиновые, лиловые, сиреневые, — они устилают землю красочным ковром. Флокс шиловидный очень популярен в Японии, любоваться цветением флоксов приезжают со всех уголков страны. В национальном парке у подножия Фудзиямы высажены огромные массивы шиловидного флокса разных оттенков, которые создают причудливые узоры. Цветение почвопокровного флокса в Японии начинается в конце апреля, вслед за цветением сакуры. За сходство цветовой палитры японцы называют его «шибазакура», что можно перевести как «цветы сакуры, покрывающие землю». В климате средней полосы России цветение флокса шиловидного начинается немного позже, в конце апреля - начале мая. Поскольку наши зимы более суровы, вечнозелёный флокс выглядит весной не таким уж зелёным, скорее серым или бурым. Главное, не пугаться и не «рубить с плеча». Как только почва прогреется, флокс пустит новые побеги и зацветёт. Цветение флокса шиловидного продолжается до середины июня. Флокс шиловидный После обрезки соцветий куртины сохраняют декоративность благодаря плотному зелёному покрову. За короткие игольчатые листья флокс шиловидный в просторечии называют «мхом». В августе-сентябре растения вновь зацветают, но уже не так пышно. Флокс шиловидный — это почвопокровник, который очень быстро разрастается. Из одного саженца за сезон вырастает полянка до 40 см в диаметре. Там, где побеги флокса касаются земли, они укореняются, так растения «шагают» и довольно быстро захватывают территорию. Высота почвопокровного флокса 15-20 см. Флокс шиловидный хорошо смотрится широкими лентами — по границе цветника, вдоль садовых дорожек, островками в приствольных кругах плодовых деревьев или в ногах хвойников. Корневая система у флокса шиловидного небольшая, это позволяет выращивать его в расщелинах между камнями на опорной стене или в альпинарии, а также в контейнерной культуре. Флокс растопыренный — июнь Флокс растопыренный перенимает эстафету цветения. Оно начинается в конце мая - начале июня и длится 3-4 недели. Продолжительность цветения флокса растопыренного зависит от обилия осадков. Этот вид крайне требователен к влажности почвы. Если начало лета выдалось не слишком жарким, часто выпадали дожди — цветение флокса растопыренного будет более пышным. Флокс растопыренный образует рыхлые кусты высотой 30-40 см. Его цветы похожи на цветы флокса метельчатого. Довольно крупные, до 3 см в диаметре, они собраны в небольшие щитковидные соцветия на вершине побегов. Все сорта флокса растопыренного представлены в сине-голубой гамме: от бледно-голубого до лавандово-синего. Флокс растопыренный хорошо растёт в полутени, у подножия декоративных кустарников, в приствольных кругах плодовых деревьев, в тенистых палисадниках. Флокс Друммонда — июль-сентябрь Флокс Друммонда — это однолетнее почвопокровное растение, его выращивают через рассаду. Флокс расцветает примерно через 3 месяца после посева и цветёт непрерывно до первых заморозков. Начало цветения зависит от сроков посадки флокса на рассаду. Как правило, семена высевают в середине марта - начале апреля, цветение начинается с начала - середины июля. Выращивание рассады флокса Друммонда из семян не представляет трудностей, главное, обращать внимание на срок годности. Семена флокса сохраняют всхожесть не более 2 лет. Семена довольно крупные, их высевают в небольшие контейнеры с рыхлой землёй, заделывают неглубоко, лишь слегка присыпают грунтом или смесью почвы с перлитом. Семена прорастают в темноте. После появления всходов рассаду выставляют в светлое место. Флокс Друммонда Огненно-красный Сорта флокса Друммонда поражают разнообразием окрасок и форм цветка. Кроме привычного простого цветка с пятью лепестками есть звёздчатые, полумахровые и махровые цветы. Окраска разнообразная: вся гамма розового, фиолетового, лилового — однотонные и с «глазком». Сорта флокса Друммонда различаются по высоте, от почвопокровных, высотой 20 см, до среднерослых, высотой до 40 см. Флокс Друммонда хорошо растёт на солнечных местах, но как и все виды флоксов, требователен к влажности почвы. Яркие цветы украсят передний план цветника, они хороши в бордюрной посадке, а также в рокариях. Флокс метельчатый — июль-август Флокс метельчатый знаком каждому садоводу. Его любят за пышные шапки цветов, нежные и яркие оттенки лепестков и восхитительный аромат. Цветение флокса метельчатого не слишком продолжительное, длится примерно 3 недели, но подбором разных сортов можно растянуть цветение флоксов в саду на 1,5-2 месяца. Флокс метельчатый Starfire Сорта флокса метельчатого различаются по срокам цветения. Ранние выходят на пик цветения в середине июля, средние — в конце июля, а поздние — в середине августа. Сроки цветения флоксов довольно условны и могут сдвигаться на несколько недель в разные годы. Тёплая дружная весна с обилием дождей стимулирует раннее начало цветения, а холодные май и июнь отодвигают цветочную феерию на 2-3 недели. В жаркое лето флоксы отцветают быстрее. Флокс метельчатый предпочитает открытые или полутенистые места и влажную почву. Идеальным местом для флокса будет участок, который освещается утренним солнцем до полудня, а весь остальной день находится в тени. Для флокса метельчатого нужна рыхлая, хорошо дренированная почва без застоя воды. Флокс метельчатый Younique Bicolor Флокс метельчатый сажают в центральной части цветника или на дальнем плане. Высота растений внушительная, среднерослые сорта вырастают до 60-80 см, высокорослые — до 100 см. Флокс метельчатый Neon Flare Blue По размеру цветка флоксы делятся на крупноцветковые, с диаметром цветка 5-6 см, и мелкоцветковые, их соцветия более рыхлые и собраны из множества небольших цветков 1,5-2 см в диаметре. Посадка флоксов Флоксы нетребовательны к уходу, это сильные, жизнелюбивые растения. При правильной посадке и минимальном уходе на одном месте флоксы метельчатые могут расти до 10 лет, однако лучше омолаживать кусты чаще, каждые 4-5 лет. Выбор места При выборе места для посадки флоксов нужно обратить внимание на освещённость и уровень залегания грунтовых вод. Флокс шиловидный и флокс Друммонда хорошо растут на ярком солнце, а для флокса растопыренного больше подходят тенистые места. Флокс метельчатый может расти на ярком солнце, особенно где-то на Северо-Западе, где солнечных дней не так много. В регионах, где солнце довольно агрессивно, лучше подобрать для него полутенистые места, где растения будут защищены от полуденного зноя. Подготовка почвы Лучше всего флоксы растут на супесчаных почвах. Их бедный состав легко компенсировать дополнительными подкормками, а быструю потерю влаги — частыми поливами, зато корни флокса дышат и свободно распространяются в ширину. На тяжёлых глинистых почвах необходимо добавлять перепревшие опилки, торф, крупнозернистый песок, агроперлит — любые компоненты, которые помогут разрыхлить грунт и увеличить его воздухопроницаемость. Песчаные почвы можно улучшить внесением небольшого количества глины или сапропеля, это улучшит удерживание влаги и питательных веществ в корневой зоне флоксов. Поскольку флоксы растут на одном месте несколько лет, в посадочную лунку вносят комплексное удобрение для цветов, либо суперфосфат и сульфат калия. Посадка Корневая система флоксов мочковатая, она не уходит на глубину более 15-20 см, поэтому под посадку флоксов нет смысла копать большие ямы, достаточно лунок глубиной 30 см и такого же диаметра. Метельчатые флоксы довольно быстро разрастаются, за 3-4 года из одного побега вырастает куст до полуметра в обхвате. Для этого вида флоксов важна продуваемость посадок, т.к. растения склонны поражаться грибными заболеваниями: мучнистой росой, ржавчиной и др. Поэтому при посадке выдерживают расстояние между лунками 50-60 см, а для высокорослых сортов 70-80 см. Флокс шиловидный разрастается довольно быстро, образуя сплошной ковёр. Саженцы располагают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Рассаду флокса Друммонда нужно высаживать чаще, через 15-20 см. При посадке саженцев флоксов полезно добавить в лунку песок, чтобы корни флокса находились на песчаной подушке, либо засыпать корни песком, и уже на него насыпать грунт. В песке растения укореняются гораздо быстрее, мелкие корешки быстро распространяются и осваивают новое пространство. Для метельчатого флокса важно не заглубить почки возобновления. Они должны оказаться не глубже, чем на 2-3 см от поверхности почвы. При более глубокой посадке в первую зиму корневая система саженцев может задохнуться и сгнить. Побеги шиловидного флокса можно частично присыпать землёй при посадке. На закопанной части побега образуются дополнительные корни, и по всей длине появятся новые побеги, это ускорит разрастание саженцев. В первую весну для новых саженцев флоксов может потребоваться корректировка глубины посадки. На песчаных грунтах после промерзания почвы корни флоксов может выдавить из земли на поверхность. В таком случае ранней весной, пока почва ещё достаточно сырая, их слегка притапливают в землю и присыпают небольшим слоем плодородного грунта. На глинистых почвах и чернозёмах может сложиться обратная ситуация. Если перед посадкой флоксов земля не просела, то за осень и зиму она может утянуть корни флоксов на глубину. В таком случае необходимо аккуратно подкопать саженцы, приподнять их до нужного уровня и подсыпать под корни земли. Цветочные почки должны оказаться ровно на уровне почвы. Уход за многолетними флоксами Обрезка Обрезкой метельчатого флокса можно стимулировать повторное цветение, а также влиять на размер соцветий. На взрослых кустах в мае проводят прореживание — вырезают слабые побеги. Это обеспечивает лучшую освещённость оставшихся побегов, им достаётся больше питания и влаги, поэтому шапки соцветий становятся более крупными. Флокс метельчатый Серафима Цветение флоксов растянуто на 3-4 недели, цветки распускаются не одновременно, а друг за другом. К тому моменту, когда раскрываются последние бутоны, первые уже отцвели и завяли. В какой момент срезать соцветия — это дело вкуса. Кто-то не терпит увядающей красоты и срезает цветы при появлении первых опавших цветов. Но чаще дожидаются, пока флоксы полностью отцветут. Затягивать с обрезкой флоксов не стоит, т.к. увядающие лепестки будут опадать на листья, намокать под дождями и росами и провоцировать развитие грибных заболеваний. Если вы не планируете собирать свои семена флоксов, соцветия нужно обрезать до того, как сформируются семенные коробочки. Вызревание семян требует много питательных веществ и ослабляет растения. Многие садоводы проводят обрезку флоксов неправильно, сразу после цветения обрезая их на пенёк. Это лишает флоксы зелёной массы раньше времени. В течение августа-сентября вегетация ещё продолжается, идёт формирование цветочных почек на следующий год. Обрезать нужно только саму шапку соцветия, до ближайших к ней листьев. У сортов, цветущих в июле, такая обрезка стимулирует рост боковых побегов из пазух листьев. В сентябре каждый из них зацветает. Флокс метельчатый Зефир Повторное цветение не такое обильное, небольшие соцветия не собираются в одну «шапку цветов», но в любом случае оно продлевает декоративность флоксов. Сорта позднего срока цветения не успевают зацвести второй раз, однако не стоит обрезать побеги под ноль раньше, чем они высохнут. В октябре сухие флоксы обрезают до уровня почвы. Лучше сделать это осенью, т.к. флоксы просыпаются очень рано, при весенней обрезке прошлогодних побегов молодые ростки флоксов повреждаются. Высохшие стебли флоксов убирают из цветника, их можно отправить в компост либо сжечь. Не стоит мульчировать ими корни флоксов, в этом нет пользы, но есть вероятность размножения патогенных грибов, если их споры были на листьях. Полив и подкормка Флоксы требовательны к влажности почвы. У них мочковатая корневая система, которая не способна добывать воду из глубоких слоёв. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы, и в жаркое лето они быстро пересыхают. Если хотя бы раз в неделю не выпадают дожди, флоксы необходимо поливать. Полив должен быть обильным, чтобы почва под флоксами промокла на всю глубину залегания корней. Под взрослый куст выливают 2-3 ведра воды. Частые поливы небольшими порциями не дают эффекта. Поливать флоксы нужно под корень, чтобы вода не попадала на листья, влажные листья — это благоприятная среда для размножения патогенных грибов. Флоксы отзывчивы на внесение подкормок. Весной, когда начинается отрастание новых побегов, флоксы подкармливают мочевиной или органическим азотным удобрением: настоем коровяка или куриного помёта. Далее флоксы подкармливают раз в месяц комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Фосфор стимулирует цветение, а калий обеспечивает яркую окраску лепестков. Удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» идеально подходит флоксам, оно содержит азот, фосфор, калий в соотношении 8:15:18, а также магний, бор и другие важные микроэлементы. После окончания цветения полезно поддержать флоксы калийно-фосфорным удобрением, например, монофосфатом калия или борофоской. Оно стимулирует закладку цветочных почек на следующий год и помогает растениям подготовиться к зиме. Дополнение автора от 21.02.2025 Вы удивитесь, насколько пышным будет цветение флоксов, если их регулярно подкармливать. Многие садоводы относятся ко флоксам как растениям, которые не нуждаются в уходе. И действительно, даже вовсе без подкормок на плодородной почве флоксы будут расти и цвести. Но благодаря своевременным подкормкам соцветия становятся значительно крупнее, а оттенок лепестков — насыщеннее. Как только почва в цветнике оттает, разбросайте между кустами флоксов аммиачную селитру (15-20 г/кв.м), простой суперфосфат (30-40 г/кв.м) и сульфат калия (40-60 г /кв.м). На участках с кислыми почвами добавьте древесную золу. Сверху прикройте рассыпанные минеральные удобрения слоем перегноя или зрелого компоста. Так мы решим сразу несколько задач: дадим растениям питательные вещества для старта, создадим запас фосфора и калия, внесем органику, защитим почву от пересыхания. Далее подкормку проводим хотя бы раз в месяц: в мае, июне и июле. Оптимально — раз в две недели. Полезно чередовать органическое удобрение (раствор коровяка, куриного помета, настой крапивы) и комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Внесение микроэлементов удобно проводить по листу. Для этого используют удобрение “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”. Его можно совмещать с препаратами, которые содержат аминокислоты, например, “ВитАмин” или “Изабион”. Аминокислоты встраиваются в клетки листьев, создавая защитный барьер для внедрения патогенных грибов. Подкормку по листу можно совмещать с профилактической обработкой от грибных болезней. Не стоит ждать, когда листья флоксов покроются налетом мучнистой росы или черной пятнистостью. Фунгициды более эффективны, когда обработку проводят профилактически. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Метельчатые флоксы схожи с пионами по типу формирования куста. Цветочные почки закладываются у основания прошлогоднего побега. С каждым годом цветочные почки располагаются всё выше, куст как будто приподнимается из земли. Через 2-3 года после посадки прикорневую зону флоксов необходимо мульчировать плодородной землёй или зрелым компостом, толщина слоя 2-3 см. В противном случае корни оказываются над землёй, и зимой цветочные почки могут вымерзнуть или сопреть. Мульчирование флоксов проводят поздней осенью, когда поверхность почвы подмёрзла. В этот период слой перегноя или компоста не будет стимулировать рост побегов, а лишь закроет корни и спящие почки. Зимовка флоксов Нет необходимости укрывать флоксы на зиму, это морозостойкие растения, которые отлично зимуют в средней полосе и более северных регионах. Не нужно засыпать корневую зону перегноем без лишней необходимости, т.к. это приведёт к заглублению цветочных почек. Защита от болезней и вредителей У флоксов не так много вредителей. Периодически кусты многолетних флоксов атакует слюнявая пенница, которую легко заметить по пенистым образованиям на листьях. Этого вредителя легко уничтожить обработкой любым системным инсектицидом, например, «Актарой». Если почва заражена нематодой, эти вредители могут поселиться в корневищах и стеблях метельчатого флокса. Уничтожить нематоду довольно сложно, поскольку на неё не действуют инсектициды. Бороться с круглым червём можно специальными биологическими препаратами, такими как «Немацид» или «Микорад Немато». У флокса метельчатого достаточно крепкий иммунитет. Если растения посажены в хорошо продуваемом месте, не загущены, они способны сами противостоять патогенной микрофлоре. Современные сорта флоксов имеют высокую устойчивость к грибным болезням. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы. Это заболевание распространяется очень быстро, тепло и влага — идеальные условия для спор гриба. Но и остановить распространение мучнистой росы несложно, главное здесь регулярность обработок. При первых признаках мучнистой росы на листьях флокса их обрабатывают системно-контактным препаратом «Серпень» либо системными фунгицидами «Скор», «Дискор», «Топаз». Эти же препараты помогут справиться и с остальными грибными болезнями: ржавчиной, септориозом и другими пятнистостями. Более опасным заболеванием флоксов является фомоз. Патогенный гриб поражает побеги флоксов изнутри, очень долго признаки заболевания никак не проявляются. В какой-то момент побеги подламываются у основания и полегают. Если у растения крепкий иммунитет, оно может долго сопротивляться фомозу, узнать о том, что болезнь поселилась в саду, можно по усохшим побегам внутри куста. Возбудитель фомоза живёт в почве, уничтожить его не так просто, нужны сильные фунгициды, такие как «Фундазол». Почву под больным кустом обильно проливают раствором «Фундазола», соседние растения проливают для профилактики. Чтобы не принести в свой сад болезни с посадочным материалом, лучше перед посадкой замачивать саженцы в растворе препарата «Максим». Размножение флоксов Однолетний флокс Друммонда нужно выращивать ежегодно через рассаду. Многолетние флоксы размножаются делением куста, черенкованием, их также можно выращивать из семян. Семенами Семенам многолетних флоксов нужна стратификация. Проще всего высевать их в грунт под зиму. Чтобы не потерять всходы флоксов, можно сеять их в рассадные ящики и прикапывать до уровня почвы. За зиму семена проходят естественную стратификацию. Однако выращивание флоксов из семян — процесс довольно трудоёмкий, к нему прибегают только самые увлечённые цветоводы и селекционеры. Флоксы легко переопыляются, поэтому растение, выращенное из семян, это всегда неожиданность и случайный набор характеристик. Черенками Флоксы легко черенкуются, результат практически 10 из 10-ти. Черенковать флоксы можно как ранней весной, когда молодые побеги отрастут на высоту 5-7 см, так и в течение лета. Для весеннего черенкования побеги отламывают от корня, с «пяточкой». Летом черенки нарезают из центральной части побега. На черенке должно быть две пары листьев, нижние обрывают и заглубляют в почву, верхние укорачивают наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги через листья. Для укоренения черенков флокса не нужны особые условия. Достаточно подобрать место в тени и сделать рыхлый грунт с большим процентом торфа или песка. На выбранный участок насыпают слой песка толщиной 2-3 см, в него и заглубляют нижние срезы черенков. Для стимуляции образования корней черенки опудривают препаратами «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». В течение 3-4 недель, пока идёт образование новых корней, необходимо поддерживать влажность почвы. Черенки держат в мини-теплице из полиэтиленовой плёнки или спанбонда, под укрытием более высокая влажность воздуха, что не даёт черенкам засохнуть. В сентябре укоренившиеся черенки пересаживают на открытое солнечное место, выдерживая расстояние между растениями 20-30 см. В течение следующего года саженцы развивают хорошую корневую систему, образуют несколько побегов, и осенью следующего года их высаживают на постоянное место. Делением куста Раз в несколько лет кусты флокса метельчатого необходимо делить. Лучше всего это делать в сентябре, когда цветение уже закончилось, а цветочные почки сформировались. До промерзания почвы должно оставаться примерно 1,5 месяца, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Перед пересадкой флокса все побеги обрезают на короткий пенёк. Корневище выкапывают и режут ножом на четыре части. Делёнка должна иметь несколько пеньков от старых стеблей, на каждом из них по 2-4 почки, которые дадут побеги в следующем году. С годами корень метельчатого флокса стареет, и центральная часть куста может оголяться. Происходит это не раньше, чем через 8-10 лет. При рассаживании старых кустов корневище разрезают на делёнки как торт, при этом срединную часть, с самыми старыми корнями, отделяют и выбрасывают. Флокс шиловидный размножают отводками и черенками. Поскольку побеги шиловидного флокса дают корни в местах соприкосновения с землёй, то выбирают участок дернины с укоренившимися побегами, вырезают его и переносят в новое место. Черенки шиловидного флокса укореняются достаточно хорошо в рыхлой почве или песке. Несмотря на то, что флокс не является исконно русским растением, и был завезён к нам сравнительно недавно, каких-то 170 лет назад, для многих поколений садоводов флоксы — это любимые цветы, без которых в саду пусто. Неприхотливость в уходе, высокая зимостойкость, красота крупных соцветий, разнообразие окрасок и восхитительный аромат — такой список достоинств делает флокс лидером среди многолетних цветов. Флоксы вновь в моде, теперь в нашем распоряжении не только старые сорта отечественной селекции, но и иностранные, а также сорта селекционеров-любителей.

Когда все работы по сбору и консервации урожая закончены, наступает время планирования нового дачного сезона. И чтобы весной на участке располагались не только зеленые овощные грядки, но и яркие цветущие клумбы, необходимо с осени их спланировать. Многие дачники задаются вопросом – цветы под осень какие сажать можно, а какие нельзя? В это время можно посадить цветы, которые весной первыми порадуют вас своим цветением. У осенней посадки есть несколько плюсов, например, стратификация семян в естественных условиях, благодаря которой иммунитет у цветов будет хорошим, а закаленные семена дадут мощную энергию для роста весной. Всходы таких семян более дружные, им не страшны небольшие заморозки, а цветение начинается на 1-2 недели раньше.  Маргаритки Но далеко не всем цветам подходит осенний посев. Какие цветы сажают осенью и как это правильно сделать, расскажем в этой статье. Особенности осенней посадки При посадке цветов осенью под зиму необходимо учитывать климатические особенности региона, погодные и почвенные условия. Если сроки посадки пропущены, но почва еще мягкая и без заморозков, то лучше сажайте припозднившиеся растения сейчас, чем ждать весны. Растения с закрытой корневой системой сажайте до поздней осени, а при высадке цветов с открытой корневой системой оставьте запас по времени, чтобы они успели прижиться на новом месте. Не используйте стимуляторы роста, так как в этот период не требуется запуск ростовых процессов, наоборот стимуляция может навредить. При осеннем посеве увеличьте количество высеваемых семян на 30%, так как некоторые могут потерять всхожесть после зимних морозов. Однолетние и луковичные цветы на зиму замульчируйте торфом, листьями и укройте сверху лапником и слоем снега, чтобы защитить их от вымерзания. Особенно важно проводить это мероприятие в регионах с холодной зимой. Если семена вы посеяли под зиму в ящики, то содержать их необходимо под снегом. Так семена пройдут стратификацию. В начале марта ящики занесите в помещение, чтобы семена начали прорастать. Способы осеннего посева цветов Цветы сажать осенью под зиму можно тремя способами – в емкости, в школку или сразу на постоянное место. На постоянное место. Почву готовят как обычно – ее перекапывают, рыхлят, выравнивают, очищают от сорняков и высевают семена. Посев проводят согласно инструкции и в зависимости от вида цветов. В школку. Для этого выбирают хороший ровный участок, куда семена будут сеять временно. Посев проводят в бороздки, а весной при появлении всходов их прореживают, а когда рассада окрепнет и подрастет – пересаживают на постоянное место. В горшки. Необходимо выбрать пластиковые горшки диаметром не более 10 см. На дно кладут дренажный слой, затем слой почвы, оставляя 2 см от края горшка. Высевают семена и высаживают луковицы, присыпают почвой, поливают. На участке выкапывают ямки глубиной 30-40 см, кладут дренаж и ставят горшок так, чтобы его край был на одном уровне с краем ямы. Горшок прикапывают, сверху кладут слой сухой травы, засыпают сухими листьями, а зимой снегом. Весной уход такой же как и за цветами в школке. Некоторые растения размножают вегетативно, тогда осенью кусты делят, и рассаживают на постоянные места. Многолетние растения Посадка и посев многолетних цветов осенью – это наилучшее решение. Осенью можно не спеша планировать цветники, посаженные цветы успеют адаптироваться к новой среде, семена пройдут стратификацию в природных условиях. Из многолетних цветов для осенней посадки подойдут следующие. В сентябре на клумбы сажайте рассаду маргаритки, виолы, незабудки турецкой. За оставшееся теплое время цветы приживутся и хорошо перезимуют. Рудбекия В конце сентября можно рассадить люпин, хосты, ирисы, аквилегии, рудбекии.  Аквилегия. Посев проводят семенами, замачивать их не нужно. Лучшее время – вторая половина осени (октябрь-ноябрь), при температуре почвы +2…4 С. Если сроки более ранние, то семена могут взойти уже осенью. Подходит для высадки в любые типы почв, но предпочитает полутень. Прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, рабатках, миксбордерах. Арабис. Цветок предпочитает освещенные участки и рыхлые песчаные почвы. Красиво смотрится в рабатках, вазонах, альпинариях. Сеют арабис семенами до середины сентября. Необходимо выбрать солнечные участки или полутень. Лаванда. Любит освещенные участки и рыхлые почвы с нейтральным рН. Растения прекрасно смотрятся в альпийских горках, рокариях и бордюрах. Лаванда Время посадки конец сентября – середина октября в южных регионах. Высаживают лаванду рассадой в лунки глубиной 30 см. На дно предварительно насыпают дренаж, а сверху присыпают почвой с удобрениями, песком и золой. В центре делают небольшой холмик. Тысячелистник. Неприхотлив и растет на любых типах почв. Высевают тысячелистник семенами незадолго до прихода морозов. Семена помещают в неглубокие бороздки, расположенные через 20 см, а посадки мульчируют слоем почвы. Обриета. Посев семян проводят когда наступят первые устойчивые заморозки. Потепление до +4…5 С может вызвать прорастание семян. Почву готовят заранее, когда температура воздуха еще выше 0. Под посадку подойдут песчаные, каменистые, сухие, слабощелочные почвы. Расстояние между семенами должно быть не менее 3 см. Многолетние цветы, которые сажают осенью, с наступлением весны дают более сильные и ранние всходы. Они хорошо растут и радуют обильным цветением. Однолетние цветы Однолетние цветы также можно посеять с осени, тогда весной они порадуют ранним цветением.  Адонис. Предпочитает солнечные с хорошим освещением участки, к почвам неприхотлив, поэтому можно посеять в любой грунт. В ноябре семена высевают в лунки на глубину 2 см, присыпают землей и оставляют до весны. Таким способом выращивают однолетние адонисы, а многолетние сеют в емкости и прикапывают в снегу. До выпадения снега ящики нужно держать в холодном помещении. Яркие цветки можно разместить вдоль садовых дорожек, в рокариях, в композициях каменистых горок. Адонис весенний Годеция. Осенний посев позволяет получить всходы уже в первых числах мая, но он пригоден только для южных регионов. Там, где весна долгая и холодная, лучше высаживать годеции рассадой. На участке выбирают солнечное место с умеренной влажностью. Почва должна быть рыхлой и плодородной, в суглинках растения развиваются плохо. В почву добавляют золу, компост или перегной. Василек полевой. В средней полосе посев можно проводить в октябре – начале ноября, а в южных регионах в ноябре – декабре, когда температура будет чуть выше ноля градусов. Для посева лучше всего подойдет открытый участок, освещенный в течении всего дня. Почвы – рыхлые, легкие, лучше суглинки не перенасыщенные органикой. Разноцветные васильки будут прекрасно смотреться на клумбах, газонах в мавританском стиле, в декоративных огородах. Космея. Очень неприхотливый цветок, поэтому сеять можно в любой осенний месяц, можно даже перед самой зимой. Если почвы на участке бедные, то космея – это отличный вариант для их украшения, так как растения прекрасно растут на бедных почвах. Космея Главное, чтобы место было освещенным. Посеяв космею однажды, на следующие сезоны ее не нужно заново сеять – обильно созревающие семена осыпаются и хорошо всходят на следующий год. Космея прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, лужайках, живых изгородях, палисадниках. Флоксы. Осень отличное время, для высадки рассады флоксов и деления взрослых растений. Расстояние между кустами должно быть 40 – 60 см, а глубина 17 – 20 см. Свежие посадки мульчируют торфом, слой которого должен быть не менее 10 см. При осенней посадке флоксы должны успеть укорениться до наступления зимы. Растения эффектно смотрятся в альпинариях, вазонах и рабатках. Флоксы Посадка луковичных цветов Луковичные цветы осенью высаживают в сентябре – первой половине октября. Посадку производят за 3 – 4 недели до наступления первых заморозков, тогда луковицы успеют укорениться. При выборе участка следует избегать низин и мест с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы луковицы не загнивали. Сибирская пролеска. Цветет в апреле – мае в зависимости от региона выращивания. Луковицы высаживают на расстоянии 5 см друг от друга. Эти цветы неприхотливы к условиям выращивания и к уходу, поэтому будут радовать хозяев даже не самых плодородных участков. Эрантис. Ранний весенний с яркими желтыми цветами. Высота растений около 10 см. Эрантис разрастается ковром, поэтому лучше высевать его в ограниченные клумбы или деревянные ящики. Расстояние между луковицами при посадке не более 5 – 7 см. Нарциссы. На Юге высаживают в сентябре и начале октября, в Средней полосе – в первой половине сентября, а в Сибири и на Урале лучшее время конец августа – начало сентября. Нарциссы Подойдут участки с песчаными рыхлыми почвами, но нельзя чтобы до нарциссов там росли другие луковичные, например, ирисы, крокусы, тюльпаны, гиацинты. Взрослые луковицы высаживают в лунки через 20 см, а деток через 8 см. Крокусы. Неприхотливые ранние цветы, которые посеяли с осени, украсят альпийские горки, рокарии и будут прекрасно смотреться в групповых посадках с весенними цветами, например, с мускари и сибирской пролеской. Мускари Гиацинты. Цветки распускаются в апреле – мае. При посадке луковицы размещают на расстоянии 15 см, если они крупные и через 8 – 10 см, если мелкие. Лучшее время посадки с конца августа по ноябрь в зависимости от региона. Температура почвы должна быть +5…10 С. Участки на которых планируется цветник, лучше выбирать ровные, открытые и солнечные. Не подойдут низины, где часто скапливается и застаивается вода. Гиацинты будут одинаково хорошо смотреться в клумбах, вдоль дорожек и в деревянных кадках. Правила весеннего ухода за подзимними посевами Сразу после схода снега с клумб необходимо убрать мульчирующий слой, чтобы почва быстрее прогрелась. Над клумбами на первое время устанавливают укрытия, чтобы защитить всходы от перепада температур и возвратных заморозков.  После появления всходов их прореживают, если посевы слишком загущены.  Если семена осенью высевали на временные участки, то взошедшие весной растения можно пересадить на постоянное место.   Частичная посадка цветов осенью позволит уменьшить объем работы весной, когда необходимо и так много всего сделать. Главное разметить и обустроить клумбы, где будут расти цветы. А еще это отличная возможность раньше любоваться красотой своего участка.

Не каждый цветок выдерживает заморозки. Георгины, гладиолусы, циннии и бархатцы цветут до первого лёгкого минуса. И только хризантема мультифлора способна продолжать цветение до поздней осени, пока не ударят настоящие морозы. Шаровидная хризантема — желанный гость в каждом саду. Она неприхотлива в уходе, а в период цветения просто великолепна. Стоит только однажды купить куст хризантемы мультифлора, как остановиться будет невозможно. А всё потому, что выведено огромное количество сортов с разнообразной окраской. В палитре хризантемы разве что нет синего и голубого. Остальная гамма цветов представлена всеми оттенками красного, бордового, оранжевого, жёлтого, розового, лилового, фиолетового. Есть и сорта с чисто белыми или бело-зелёными, бело-жёлтыми цветами. Хризантема мультифлора Хризантема мультифлора покоряет обильным цветением и идеальной формой куста. Растения формируют идеальные полусферы высотой до 50 см и 50-60 см в диаметре. В августе-сентябре растения покрываются огромным количеством цветов. Они полностью скрывают листья и побеги, остаётся лишь шар, собранный из сотни ярких соцветий. Цветы небольшого размера, от 2 до 8 см, махровые или полумахровые. Цветение продолжительное, в течение 1,5-2 месяцев, цветы долго стоят в срезке. Хризантема мультифлора и корейская хризантема При покупке хризантемы иногда возникает путаница. Хризантему мультифлора могут назвать корейской, либо выдавать корейскую хризантему за мультифлору. И тот, и другой вид цветёт осенью, и по внешнему виду отличить их непросто. Хризантему корейскую в просторечии называют «дубок». Возможно, дело в форме листа, который чем-то напоминает дубовый, либо в том, что стебли корейской хризантемы толстые, прочные, быстро древеснеют. Корейские хризантемы могут быть как мелкоцветковыми с цветами до 8 см в диаметре, так и крупноцветковыми с размером цветка более 10 см. Высота куста у разных сортов корейской хризантемы различаются, низкорослые сорта вырастают до 30-60 см, высокорослые могут достигать 100-120 см. Низкорослые корейские хризантемы очень похожи на хризантему мультифлора. Однако шаровидная форма кроны у них достигается путём нескольких прищипок побегов. Хризантема мультифлора в формировке не нуждается. Шаровидная форма заложена на генетическом уровне. Корейские хризантемы могут зимовать в открытом грунте. Хризантема мультифлора в средней полосе не зимует. Её корни боятся сырости, и растения выпревают в периоды зимних оттепелей или в марте, когда под слоем тающего снега стоит вода. Шаровидная хризантема может зимовать под воздушно-сухим укрытием вместе с розами, либо в теплице, однако нет 100% гарантии, что она успешно перезимует. Как и лаванда, для средней полосы она считается «условно зимующей». Выбор сорта Сортов хризантемы мультифлора невероятное количество, большинство из них носят английские названия, поскольку являются результатом иностранной селекции. Нет смысла запоминать какие-то конкретные названия сортов, т.к. при покупке мы в первую очередь смотрим на окраску цветов. В описании сорта не всегда указываются сроки цветения, тогда как эта информация имеет решающее значение. Некоторые садоводы столкнулись с тем, что хризантема мультифлора нарастила великолепный куст, но так и не расцвела. Хризантема в питомнике В Европе осень более тёплая, чем у нас, поэтому не все иностранные сорта подходят для нашего климата. Сорта с поздним сроком цветения распускаются только в начале октября, а на пик цветения выходят в середине-конце октября. Они подходят для выращивания в зимних садах или в горшках на остеклённой террасе. Для выращивания хризантемы в отрытом грунте в средней полосе и более холодных регионах: на Северо-Западе, на Урале и в Сибири подходят сорта раннего и среднего срока цветения. Первые распускаются уже в начале-середине августа и цветут начала октября, вторые — в сентябре и цветут до сильных морозов. Хризантема мультифлора может выдерживать ночные заморозки до -4-6°С. Конечно, погода всегда вносит свои коррективы. В разные годы начало цветения может сдвигаться на 1-2 недели. Покупать цветущие кусты хризантемы удобно тем, что можно воочию определить сроки цветения. От того, в какой стадии цветения будет находиться растение: в бутонах, усыпанное цветами или с увядшими соцветиями, можно понять, когда хризантема будет цвести в вашем саду. При покупке весной укоренённых черенков мы сможем узнать характер цветения и окраску цветов только в начале осени. Лучше не делать ставку на один сорт, а покупать сразу несколько сортов хризантемы мультифлора, чтобы в реальных условиях выбрать те, что больше подходят для вашего климата. Сорта различаются не только окраской и размером цветов, но и размером самого куста. Как правило, шаровидная хризантема формирует кусты высотой до 40-50 см и 50-60 см в диаметре. Однако есть и более компактные сорта. Покупка хризантемы Этот многолетник можно вырастить из семян, но в продаже не так много сортов, поэтому проще купить несколько саженцев и в дальнейшем размножать их черенкованием. Хризантема мультифлора замечательно черенкуется с почти 100% результатом. Особенность этого вида в том, что крупный куст шаровидной формы вырастает из одного-единственного побега. А поскольку в прошлогоднем кусте их десятки, побеги будут теснить друг друга, и растение не сможет нормально развиваться. Хризантему мультифлора не размножают делением куста. Растения, которые цвели в прошлом году, используют как маточники для заготовки черенков. Таким образом, при покупке осенью одного куста вы обеспечите себя посадочным материалом на следующую весну. Уже много лет хризантема мультифлора находится на пике популярности. В сентябре в садовых центрах и на цветочных ярмарках можно купить цветущие кусты всех возможных окрасок. Вдоволь налюбовавшись ярким цветением, в октябре мы убираем кусты на зимовку. При покупке цветущих растений в сентябре нет смысла высаживать их в грунт. Они только успеют укорениться на новом месте, как их придётся выкапывать и убирать на хранение. Лучше украсить горшками с цветущей хризантемой придомовую территорию, крыльцо, террасу и любоваться цветами до тех пор, пока не ударят морозы. Зимовка хризантемы Маточные кусты хризантемы мультифлора можно сохранить до весны несколькими способами: в погребе, на балконе, в теплице. Оптимальная температура хранения от 0° до +2°С, т.е. температура хранения овощей в погребе. При хранении на свету: на балконе или террасе, — допустима более высокая температура, до +10°С, в таких условиях хризантема даст новые побеги уже зимой. Поскольку растения склонны к выпреванию, лучше подстраховаться и перед уборкой на хранение обработать кусты и пролить земляной ком препаратом «Бактерра» на основе сенной палочки. Хранение хризантемы в погребе Главный враг хризантемы — это высокая влажность почвы и воздуха. Во влажной почве корни хризантемы быстро выпревают, этому способствуют различные патогенные микроорганизмы. Перед уборкой на хранение кусты обрезают, оставляя пеньки высотой не более 3-4 см, и ошмыгивают все листья, чтобы исключить развитие плесени. Когда хризантем всего несколько, их отправляют зимовать в тех горшках, в которых они росли. Если же речь идёт о большом количестве кустов, их вынимают из горшков или выкапывают из грунта, землю с корней немного отряхивают и устанавливают растения пучками в ящики и прочую тару. Для лучшего хранения корни саженцев засыпают верховым торфом или кокосовым субстратом. Они хороши своей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. И верховой торф, и кокосовое волокно поглощают лишнюю влагу, при этом сохраняют пористую структуру. Они не дают корням пересыхать, поддерживая оптимальную влажность. Кроме того, оба субстрата практически стерильны и не содержат патогенных грибов. В течение зимы необходимо поддерживать минимальную влажность грунта. Для этого раз в месяц растения понемногу поливают либо обкладывают снегом, в погребе он будет медленно таять и даст необходимую влагу. Как только хризантемы пойдут в рост, примерно в конце февраля - начале марта, их достают из погреба и держат в тепле на свету для отрастания новых побегов. Хранение хризантемы на балконе Если в погребе большая влажность, есть вероятность, что хризантемы плохо перенесут зимовку, часть саженцев может сгнить. Если же в подполе ещё и слишком тепло, растения пойдут в рост, в темноте побеги вытянутся. Хризантемы могут пережить зиму на утеплённой лоджии в квартире или на отапливаемой террасе частного дома. В таком случае после окончания цветения надземную часть обрезают на пенёк, но оставшиеся листья не обрывают. На свету хризантемы будут продолжать расти всю зиму, поэтому поливать растения придётся чаще. Хранение хризантемы в теплице Хризантеме мультифлора не так страшен мороз, как сырая холодная почва. Поскольку грядки в теплице защищены от осадков, шансы на хорошую зимовку гораздо выше, чем в открытом грунте. Побеги обрезают на короткий пенёк, горшки с хризантемами закапывают в землю чуть ниже уровня поверхности почвы и мульчируют сухой землёй или торфом. Сверху дополнительно насыпают толстый слой сухих опавших листьев или укладывают лапник. Это создаст воздушную прослойку, которая защитит корни от вымерзания. В марте хризантемы выкапывают и забирают в дом для последующего черенкования. Зимовка хризантемы в комнате В квартире хризантеме недостаточно света, жарко, а воздух слишком сухой. Условия далеки от идеальных, однако, если вы боитесь потерять ценный сорт при хранении другим способом, можно передержать его дома. Для этого в конце лета хризантему черенкуют, и домой забирают не маточные кусты, а укоренившиеся черенки. Их можно высадить в один общий горшок и держать его на подоконнике. Конечно, за зиму хризантема сильно вытянется, но весной с неё можно будет нарезать черенки для размножения. Размножение хризантемы черенками В первых числах марта прошлогодние кусты хризантемы достают из хранилища, поливают и выставляют на свет. Как только побеги вырастают до высоты 7-10 см, их отрезают и укореняют. Для выращивания хризантемы в открытом грунте черенки нарезают и укореняют в конце марта - начале апреля. Для укоренения черенков нужен лёгкий стерильный грунт. Можно смешать низинный торф, верховой торф и перлит в пропорции 2:2:1 либо приготовить смесь из низинного торфа и крупнозернистого песка в пропорции 1:1. Вместо низинного торфа можно использовать огородную землю в смеси с песком, но в таком случае их придётся пропарить в микроволновке или прогреть в духовке в течение 20-30 минут, чтобы обеззаразить. Черенки хризантемы укореняются достаточно быстро, в течение 2-3 недель. В этот период необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы листья зелёных черенков не теряли тургор, т.е. не увядали. Если листья хризантемы достаточно крупные, листовые пластины можно укоротить наполовину, это уменьшит поверхность испарения влаги. С нижней части черенка обрывают листья, чтобы они не гнили в почве. Чтобы ускорить процесс образования корней, можно опудрить черенки стимулятором корнеобразования «Корневин» или «Корнестим». Черенки укореняют в индивидуальные стаканчики либо в одну общую ёмкость с тем, чтобы после укоренения рассадить их. Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в период укоренения, стаканчики с черенками можно поставить в большой пластиковый контейнер с прозрачной крышкой либо накрывать их полиэтиленовыми пакетами. 1-2 раза в день необходимо открывать мини-парник и стряхивать капли конденсата. Некоторые садоводы приспособились использовать прозрачные пластиковые вёдра объёмом 5 л для укоренения черенков. Высота ведра позволяет насыпать небольшой слой грунта, заглубить в него 1-2 десятка черенков, и ещё остаётся достаточно свободного пространства для их роста. Прозрачная крышка пропускает свет и поддерживает оптимальную влажность внутри «череночника». В дне ведра и в крышке необходимо проделать отверстия для оттока воды и доступа воздуха. Зелёные черенки хризантемы мультифлора укореняются при комнатной температуре на свету: под лампой или на подоконнике. Если окна выходят на южную сторону, лучше отодвинуть черенки на метр от окна, т.к. под яркими лучами солнца в мини-парниках повышается температура, в условиях высокой влажности неукоренившиеся растения запариваются и вянут. Когда укоренившиеся черенки тронутся в рост, можно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Полный комплекс макро- и микроэлементов обеспечит активный рост саженцев. На постоянное место рассаду высаживают после того, как прошли возвратные заморозки. Несмотря на то, что взрослые хризантемы — это холодоустойчивые растения, рассада, выращенная в комнатных условиях, не способна выдержать отрицательную температуру. Если верхушки саженцев немного подмёрзнут, они продолжат рост за счёт многочисленных боковых побегов, но начало цветения отодвинется на пару недель. Выращивание хризантемы в открытом грунте Хризантема мультифлора крайне требовательна к освещению. Её сажают на открытых солнечных местах и только на просторе. В тени цветение будет не таким пышным. Если хризантемы зажаты другими растениями, они будут тянуться к свету, и куст получится однобоким, некрасивым. Оптимальная схема для посадки хризантемы мультифлора — 60 на 60 см. Если растения высаживаются в несколько рядов, их располагают в шахматном порядке. Корневая система шаровидной хризантемы мочковатая, она не уходит глубоко. Основные корни залегают на глубине 10-15 см. Благодаря компактной корневой системе её можно выращивать как контейнерную культуру, однако в открытом грунте кусты вырастают более роскошными: цветов на кусте будет больше, а сами цветы будут крупнее. Хризантема мультифлора не так требовательна к грунту, главное, чтобы он был не слишком плотным. На суглинках с высоким содержанием глины необходимо разрыхлять грунт добавлением крупнозернистого песка или перепревших опилок. Перед высадкой рассады хризантемы лунки обильно проливают, после посадки поверхность почвы мульчируют торфом или присыпают сухой землёй. Пересадку лучше проводить вечером или в пасмурный день. Несколько дней после пересадки растения необходимо притенять спанбондом, если же посадки очень большие, их присыпают соломой или сеном. Выращивание хризантемы мультифлора в горшках Шаровидные хризантемы прекрасно растут в горшках объёмом 7-10 л. Контейнерный сад более мобилен и позволяет менять композицию по настроению. С приходом холодов горшки с цветами можно будет забрать в дом, чтобы продлить цветение на несколько недель. При выращивании хризантемы в горшках необходимо позаботиться о том, чтобы корни не вымокали. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия, на дно насыпается слой мелких камней слоем 2-3 см. Грунт должен быть плодородным, рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь для выращивания хризантемы в горшке составляют из садовой земли, перегноя, верхового торфа либо кокосового субстрата с добавлением крупнозернистого песка или перлита. В жаркую погоду земля в горшках нагревается гораздо сильнее, чем в открытом грунте. В регионах с жарким летом на июнь-июль горшки прикапывают в землю, и только в августе, когда жара спадёт, их вынимают и расставляют там, где они будут радовать глаз. Уход Хризантема мультифлора проста в уходе. Она редко поражается болезнями и вредителями, все работы сводятся к поливам и подкормкам. Формировка Хризантема мультифлора образует куст шарообразной формы без какой-либо формировки. Если вам очень хочется поучаствовать в создании красивой формы куста, то ещё на стадии выращивания рассады укоренившийся черенок можно прищипнуть над 5-7 листом. Через месяц проводят повторную прищипку каждого бокового побега. Полив Поливать хризантему нужно достаточно часто, поскольку её корни не уходят на большую глубину. Если стоит жаркая сухая погода, хризантемы в открытом грунте поливают обильно два раза в неделю. Растения в горшках поливают ежедневно. Недостаток воды тормозит развитие хризантемы, растения не приспособлены переносить длительную засуху. Подкормка Хризантема мультифлора развивается не так быстро. В июле кусты достигают высоты 30 см, в диаметре не более 25-30 см. В начале лета хризантема наращивает листовую массу, растениям потребляют много азота. В июне и июле хризантему подкармливают поочерёдно азотным и комплексным минеральным удобрением. В качестве азотного удобрения используют мочевину или аммиачную селитру. Можно подкормить хризантемы настоем сброженной травы. Для гармоничного развития растений используют комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16) либо удобрение для цветов, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Азот идёт на рост листьев, фосфор стимулирует закладку большого количества бутонов, а калий укрепляет иммунитет растений. Корневые подкормки проводят раз в две недели. Растения в горшках подкармливают чаще, раз в 7-10 дней, но дозировку удобрения уменьшают в 2-3 раза, вместо 1 ст.л. на ведро воды берут 1 ч.л. минерального удобрения на 10 л воды. В августе, как только спадает жара, а световой день становится короче, хризантема активно идёт в рост и массово завязывает бутоны. Как только начинается цветение, увеличивается потребность в калии, однако полностью исключать азот из подкормок не стоит, т.к. хризантема одновременно формирует новые побеги и цветы. Подкормку азотным удобрением чередуют с сульфатом калия (50% калия) или монофосфатом калия (34% калия, 52% фосфора). Можно использовать комплексное удобрение с высоким содержанием калия, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В течение лета полезно подкормить растения по листу комплексом микроэлементов. Если у хризантемы бледная окраска листьев, растениям не хватает железа, необходимо провести обработку по листу хелатом железа, препаратом «Феровит» или быстродействующим удобрением «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Защита от вредителей Иногда на хризантему нападает тля, с этим вредителем легко справится любой системный инсектицид. Кусты обрабатывают препаратом «Кортлис», либо проливают под корень «Актарой». Оба препарата дают длительный период защиты от любых сосущих и грызущих насекомых. После первых заморозков клумбы пустеют, и хризантема мультифлора «выходит на сцену». Она не даёт нам хандрить об ушедшем лете, наполняя сад яркими красками.

Ещё каких-то 30 лет назад в осенних палисадниках царствовали астры. Но мода быстротечна: хризантема мультифлора, очиток видный, эхинацея и георгины вытеснили астры из цветников. Возможно, дело не только в моде, но и в «несговорчивом характере» астры. Многие садоводы отказались от выращивания астры по двум причинам: одни жалуются на плохую всхожесть семян астры, другие — на слабый иммунитет растений. Астры поражаются множеством грибковых заболеваний, как на стадии выращивания рассады, так и в период цветения. Бесконечная борьба с болезнями отбивает всю охоту к посадке астры в саду. Однако производство препаратов по защите растений развивается, появляются новые системные фунгициды и биопрепараты, которые способны дать отпор любым грибковым заболеваниям. А значит, астры вновь вернутся в наши сады. Главное, учитывать их особенности и правила посадки и ухода за астрами. При покупке семян астры учитывайте, что они быстро теряют всхожесть. У свежих семян, собранных в прошлом году, всхожесть довольно высокая, 80-90%, но уже через год она падает до 20-30%. Семена астры, которые хранились больше двух лет, покупать не стоит, из них взойдут единицы. Виды и сорта астры Благородная красота астры, огромное разнообразие оттенков и форм цветка заставляет нас вновь и вновь засматриваться на красочные пакетики с семенами. Мы вздыхаем и предаёмся ностальгии. Наверное, у каждого дачника есть воспоминания, как ребёнком он шёл в школу с букетом астр. Цветы стоили по копейке, и на 15 копеек можно было купить красивый пышный букет. С тех пор прошли десятилетия, и все эти годы селекционеры не сидели сложа рук. Они усердно трудились, чтобы представить нам новые великолепные сорта астр: пионовидные, игольчатые, помпонные. Нежные и яркие, букетные и бордюрные — выведены десятки сортосерий астры, а уж оттенков и вовсе не счесть. Вся пастельная гамма от розового до фиолетового, насыщенные краски осени: пурпурный, бордовый, винно-красный, редкий для астр жёлтый и, конечно, ослепительно белый. Астра пионовидная Марго Если не уходить в дебри классификации видов астры, можно выделить несколько наиболее популярных разновидностей: Пионовидные астры Это великолепные срезочные сорта, высота куста до 70-75 см, на каждом растении до 12 крупных соцветий, размер цвета 10-12 см. Язычковые лепестки широкие, они приподняты вверх и немного загнуты внутрь, полностью закрывая сердцевину цветка. Интересны сорта с насыщенной окраской цветов: «Синяя башня», «Красная башня», «Фиолетовая башня», «Вайолеттер фиолетовая», «Вайолеттер красная». Поклонники нежных тонов оценят по достоинству серию «Бьютифул Дей», что означает «прекрасный день», с цветами кораллового, лимонно-жёлтого и бледно-розового оттенка, а также сортосерию «Леди Корал». Астра Леди Корал светло-голубая Игольчатые и коготковые астры Это эффектные срезочные сорта с крупными цветами. Высота куста 60-75 см, диаметр цветка 10-12 см. Язычковые лепестки узкие, скрученные в «иголочки», они заворачиваются вихрем вокруг центра цветка. Яркий представитель коготковых астр — сорт «Дракон». Интересна немецкая сортосерия «Краллен», что означает «коготь»: розовые астры «Краллен Шиншилла», жёлтые «Краллен Голд», синие «Краллен Сиам». Черепитчатые астры, сортосерия Воронежские Это как раз те астры, которые знакомы нам с детства. Они не такие густомахровые, как пионовидные. Их язычковые лепестки не прилегают друг к другу плотно, но укладываются вокруг центра цветка ряд за рядом, подобно черепице. Кусты довольно высокие, 60-65 см, разветвлённые. Одно растение представляет собой букет, на котором одновременно раскрыто до 25-27 цветов. Размер цветов Воронежских астр 7-8 см. Сорта ностальгических астр можно узнать по ласковым названиям: «Первое сентября», «Сашенька», «Катенька», «Танечкин букет», «Румяное солнышко» и др. Помпонные астры Эти астры непохожи на другие, их цветы густо-махровые, идеально шаровидной формы. Эффект «помпона» создаётся за счёт небольшой длины лепестков и их плотного расположения в цветке. Сами растения достаточно высокие, 60-65 см, что позволяет им занимать центральное место в цветнике, они также подходят для срезки. Астра Балун розовая Красивы сорта астр с крупными помпонными цветами 9-13 см в диаметре: «Принцесса», «Болеро», «Джувел пурпурная», серия «Балун». Новое слово в селекции астры — двуцветные помпонные астры с обилием небольших цветов, 5-6 см в диаметре: синяя с белым центром «Превосходный Ракли» и красная с белой серединой «Превосходный Гасфорд». Астра Джувел пурпурая Бордюрные астры Низкорослые астры хороши для переднего плана цветника. Ими можно «прикрыть ноги» высокорослых сортов, а также выращивать их в горшках и вазонах. Они формируют красивые полусферические кусты высотой 30-35 см и до 30 см в обхвате. У них более мелкие цветы, до 5-7 см, но на кусте их огромное множество. Сорта «Зарево» и «Снежный жемчуг» и вовсе походят на хризантему мультифлора. А сорта серии «Риббон»: «Риббон синяя» и «Риббон красная» поражают крупными цветами при небольшой высоте куста, а также необычной окраской лепестков с белой полосой. Астра Риббон красная Сроки посадки астры Астра — растение довольно холодостойкое, оптимальная температура для роста и развития астры от +18 до +22°С. В прохладное лето астры растут гораздо лучше, чем в жаркое. При температуре +25-30°С развитие астры тормозится, и сроки начала цветения отодвигаются. Осенью взрослые растения выдерживают непродолжительные заморозки до -3-4°С. Сеянцы астры не переносят отрицательных температур. Рассаду астры высаживают на постоянное место не раньше конца мая - начала июня, когда возвратные заморозки остались позади. Чтобы понять, когда сажать астру при выращивании из семян, исходите из ваших климатических условий. Оптимальный возраст рассады астры к моменту высадки в грунт — 30-40 дней. Рассаду астры необязательно выращивать в домашних условиях, с начала апреля до начала мая её можно сеять в специальные рассадники или по краю грядки в теплице. Посев астры на рассаду в комнатных условиях проводят чуть раньше, в середине - конце марта. Астру сеют в небольшие контейнеры с последующей пикировкой. При прямом посеве астры в грунт спешить не стоит. Если всходы попадут под весеннее похолодание, они не погибнут, но ослабнут. Это скажется на их иммунитете. Кроме того, прохладная погода с температурой +8°С на начальном этапе роста приводит к неправильному развитию растения. Бутоны закладываются преждевременно, ещё на стадии роста побегов, что приводит к получению невысоких кустов с мелкими цветами. Выращивание астры из семян Однолетнюю астру выращивают из семян через рассаду или прямым посевом в грунт. У обоих способов есть свои достоинства и слабые места, которые нужно учитывать. В любом случае начать нужно с обеззараживания семян. На семенах всегда находятся возбудители грибковых заболеваний, в том числе и споры фузариоза, самого опасного врага астры. Для протравки семян удобно использовать аптечный хлоргексидин, в нем замачивают семена на 30 минут. Препарат эффективно уничтожает все грибы и бактерии, при этом не сжигает семена. Выращивание через рассаду или посадка астры в грунт? Выращивание астры через рассаду обеспечивает более ранние сроки цветения: астры расцветут уже в начале августа и будут украшать цветник до середины октября. Для пионовидных астр с долгим сроком вегетации без рассады не обойтись. Сорта среднего и позднего срока зацветают через 120-130 дней после появления всходов. У астры мочковатая корневая система, она хорошо переносит пикировку и пересадку. Однако астры, выращенные рассадой, более уязвимы к фузариозу и другим грибковым болезням. При пересадке растений происходит повреждение корневой системы, и через ранки на корнях проникают возбудители болезней, которых всегда предостаточно в почве. Посадка астры в открытый грунт сразу на постоянное место без последующей пересадки даёт растения с более крепким иммунитетом, но при этом сроки цветения сдвигаются на сентябрь. Для прямого посева в грунт подходят сорта раннего срока цветения, это ностальгические Воронежские астры, а также низкорослые сорта, они расцветают раньше высокорослых. Низкорослые астры Посадка астры на рассаду в комнате На стадии выращивания рассады астры часто поражаются чёрной ножкой. Поэтому при подготовке почвы и выборе ёмкости для выращивания рассады нужно проявить повышенную бдительность. У сеянцев астры корни развиваются достаточно быстро, поэтому для посева лучше использовать ящики и контейнеры глубиной 7-10 см. Высота контейнера позволяет насыпать на дно дренажный слой из перлита или вермикулита толщиной 1-2 см. Грунт для посева астр должен быстро просыхать и быть воздухопроницаемым. Ни садовую, ни тем более огородную землю не стоит использовать при выращивании рассады астры. Она быстро слёживается при поливах, кроме того, в ней всегда содержится патогенная микрофлора. Почвосмесь для рассады можно составить из 2 частей низинного торфа, 2 частей раскисленного верхового торфа и 1 части перлита или крупнозернистого песка. Песок перед использованием нужно обязательно прокалить в духовке в течение 20-30 минут. Для заделки семян астры лучше использовать почвенную смесь из низинного торфа с ещё большим процентом песка или перлита, в пропорции 1:1. Песок и перлит не дадут влаге задерживаться в зоне корневой шейки сеянцев, это убережёт их от излишней сырости, и как следствие, от чёрной ножки. Даже готовый грунт может содержать патогенные микроорганизмы, поэтому при посеве астры лучше перестраховаться. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, можно пролить почву слабым раствором марганцовки. Однако при таком способе погибнут и полезные микроорганизмы. Более эффективным будет заселение почвы сенной палочкой или почвенным грибком триходерма. Но сделать это нужно заранее, почвенную смесь готовят за 2 недели до посева астры и добавляют в неё биопрепарат «Атлант бактерии-помощники», «Триходерму вериде» или препарат с сенной палочкой «Бактерра». Почвосмесь должна стоять в тепле, в закрытой таре, чтобы земля оставалась чуть влажной. В тепле и влажности полезные микроорганизмы быстро размножатся и заселят весь субстрат. Семена астры всходят довольно быстро при обычной комнатной температуре, первые всходы появляются через 4-5 дней. Нужно помнить, что астра — это холодостойкое растение, а не теплолюбивое. В отличие от семян томатов, перца или баклажанов, ей не нужна высокая температура для прорастания семян, достаточно +20°. Как только всходы появились, выставляем рассаду на свет и снимаем крышку с контейнера, чтобы не провоцировать излишнюю влажность почвы и воздуха вокруг сеянцев. Рассаду астры поливаем умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Сеянцы астры пикируют в тот момент, когда они начинают мешать друг другу. Нет необходимости в слишком ранней пикировке, астра хорошо переносит пересадку. Оптимальный возраст растений для рассаживания в индивидуальные ёмкости — это фаза трёх настоящих листьев. Выращивание рассады астры в теплице При посеве астры на рассаду в рассадник или в теплицу невозможно создать стерильные условия. Поскольку посев проводится в ранние сроки, когда почва ещё достаточно прохладная, не имеет смысл вносить в неё биопрепараты, бактерии активизируются только при температуре почвы выше +16-18°С. Здесь не обойтись без пролива почвы марганцовкой. Нужно сделать максимально рыхлый грунт, добавляя в него большой процент песка, агроперлита или верхового торфа. Ни в коем случае нельзя вносить в грунт перегной или компост, даже зрелый, в них всегда содержится множество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. В фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы астры полезно пролить раствором «Фитолавина». Это антибиотик растительного происхождения, который эффективен против болезнетворных бактерий, вызывающих корневые гнили. Посадка астры в грунт Прямой посев астры в грунт имеет смысл лишь в том случае, если мы не будем пересаживать растения с места на место. Единственный плюс посадки астры в грунт прямым посевом в том, что у растений не ранится корневая система, поэтому больше надежд на то, что астры не подхватят никаких болезней из почвы. Поскольку нам придётся прореживать сеянцы, нужно сеять семена с запасом, поэтому расход семян увеличивается. При посеве астры сразу в грунт нужно выбрать самое солнечное место. В тени астры развиваются медленнее, позже зацветают, кроме того, быстрее поражаются мучнистой росой и ржавчиной. Профилактика и лечение фузариоза астры Самый страшный враг астры — это фузариоз, или фузариозное увядание. Возбудители фузариоза проникают в растение через корни. Очень долго болезнь никак не проявляет себя. Первые признаки фузариоза проявляются в период бутонизации. Если момент упущен, и астры упали, лечить их уже поздно. Фузариоз поражает сосудистую систему растений, и они быстро погибают. На начальных стадиях заболевания увядают нижние листья, затем подвядают и жухнут концы верхних листьев, проявляются чёрные прожилки на стеблях. Бутоны, которые должны были вот-вот раскрыться, клонят голову и сгнивают. При первых признаках фузариоза нужно принимать срочные меры. Недостаточно просто оборвать больные листья или удалить поврежденные цветы. Не каждый фунгицид справится с фузариозным увяданием. Здесь нужны сильные препараты с системным действием, которые проникают в ткани растения. Поскольку заражение фузариозом идёт изнутри, от корня, то нет смысла в обработке контактными препаратами, которые уничтожат патогены только на листьях. Для лечения фузариоза используют современные препараты «Триада», «Превикур Энерджи», «Строби», «Квадрис». Из старых фунгицидов против фузариозного увядания эффективен только «Фундазол», однако из-за его высокой токсичности многие садоводы не рискуют использовать его на участке, препарат очень медленно разлагается в почве. Фузариоз часто проявляется локально, очагом заболевания, т.к. споры гриба сохраняются на растительных остатках. Если заболело несколько астр, необходимо аккуратно удалить их с комом земли. Чтобы купировать распространение заболевания, почву под больными растениями нужно пролить фунгицидом, например, препаратами «Максим» или «Фундазол». При выборе места для посадки астры нужно учитывать предшественников и ни в коем случае не сажать астры там, где они росли в прошлом году. Также не стоит сажать их после тюльпанов или гладиолусов. Идеальный предшественник для астр — бархатцы. Их корни выделяют вещества, подавляющие распространение патогенных грибков и бактерий. Проблема в том, что фузариоз распространился очень широко. Практически не осталось культур, которые не подвержены фузариозу. Заболевание поражает декоративные культуры, клубнику, огурцы, баклажаны, томаты, фасоль, горох и пр. На участках с плохой фитопатогенной обстановкой, где растения болеют всеми возможными заболеваниями, включая фузариоз, вырастить астры довольно сложно. Есть радикальный метод, который уничтожает возбудителя фузариоза в почве — это прожигание грунта. Землю поливают керосином и поджигают. Под воздействием высокой температуры все микроорганизмы погибают: и вредные, и полезные. Вместо керосина можно жечь солому, сено или сухие растительные остатки, главное, чтобы почва прокалилась. Это рабочий метод, но осуществить его не так просто, поскольку разжигание костров на дачных участках запрещено. Кроме того, в огне погибнут и полезные бактерии, поэтому почву придётся вновь заселять полезной микрофлорой. Гораздо эффективнее проводить постоянную профилактику — периодически подселять в почву полезные микроорганизмы: триходерму, сенную палочку, бактерии псевдомонады. При высадке рассады астры в почву вносят «Триходерму вериде» или «Глиокладин», это триходерма в таблетках. С поливом два раза в месяц вносят сенную палочку, для этого используют «Фитоспорин», «ФитоХелп» или препарат «Бактерра». Важно своевременно убирать растительные остатки больных растений и выносить их за пределы участка. Необходимо сеять сидераты: горчицу, редьку масличную, фацелию — их корни оздоравливают почву. Раскисление почвы также способствует оздоровлению почвенной микрофлоры. Дело в том, что патогенные грибки предпочитают кислую почву. В почве с нейтральным pH количество патогенов в разы меньше. Прежде чем проводить раскисление, стоит провести почвенный анализ. С тест-системой «Агрохимик» не потребуется много времени, а в результате у вас будет чёткое понимание, насколько кислым является грунт, от этого зависят дозы внесения доломитовой муки или золы. Уход за астрами в открытом грунте При подкормке астры нужно использовать только минеральные удобрения. Это тот случай, когда органика в любом виде противопоказана. Ни перегной, ни компост, ни настой коровяка или куриного помёта, ни зелёное удобрение — ничто из привычного нам списка органических удобрений нельзя использовать для подкормки астры. Нужно помнить об этой особенности и в пылу проведения корневых подкормок органикой обходить астры стороной. Астры Эрфуртский карлик - смесь Но это не значит, что вовсе не нужно подкармливать астры. Эта культура требовательна к питанию. Желательно проводить подкормки раз в месяц. В июне можно использовать кальциевую селитру (13-16% азота, 19% кальция). Удобрение полезно на почвах со слабо-кислой реакцией, в которых не хватает кальция. В июле и августе астры подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (8% азота, 15% фосфора, 18% калия + магний и микроэлементы). Астры требовательны к поливам, ведь корневая система у них не уходит на большую глубину. 1-2 раза в неделю астры нужно обильно поливать. Но делать это нужно аккуратно, под корень, не разбрызгивая воду по листьям. Астры нельзя оставлять без внимания. На их листьях может поселиться паутинный клещ. Увидеть его невооружённым глазом почти невозможно, крошечные паучки сидят на обратной стороне листьев. Узнать о том, что они атаковали астры, можно по пожелтению листьев и их мраморной окраске. Для уничтожения паутинного клеща нужны акарицидные препараты «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Паутинный клещ быстро размножается, для полного уничтожения насекомых необходимо 3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Важно понимать, что паутинный клещ — это не насекомое, а паукообразное, у него прочный хитиновый покров, поэтому инсектициды на него не действуют. Довольно часто астрам досаждают трипсы. Это мелкие чёрные насекомые, заметить их можно, если внимательно приглядеться к обратной стороне листьев. После трипсов на листьях астры остаются небольшие дырочки, в местах повреждений образуются пятна. Уничтожить трипсов проще, против них эффективны любые системные инсектициды, например, «Актара», «Инсектор» и др. Двоехвосты и зелёные клопы любят полакомиться листьями астры и могут существенно подгрызать их. Обработка системным инсектицидом защитит астры на три недели от любых насекомых. Несмотря на то, что астры требуют внимания и защиты, выращивать их стоит. Хотя бы ради того, чтобы в сентябре привезти домой пышный букет любимых астр и предаться ностальгии.

Бархатцы ласково называют «бархотки», «чернобривцы», или от латинского названия — тагетес. Бархатцы никогда не надоедают, их цветы настолько жизнерадостные и яркие, что поднимают настроение при одном взгляде на них. Быстрый рост, продолжительное цветение и неприхотливость в выращивании — это лишь некоторые достоинства этих ярких цветов. С посадкой бархатцев справится даже начинающий садовод. Цветущую рассаду бархатцев можно купить в садовом центре либо вырастить самостоятельно, из семян. Уход за бархатцами в открытом грунте минимальный, их можно отнести к растениям для малоуходного сада. Бархатцы ничем не болеют, одинаково хорошо переносят дожди и засуху, не нуждаются в подвязке. Они непрерывно цветут до самых морозов. Бархатцы отклоненные Стриптиз Польза бархатцев Своим терпким ароматом бархатцы обязаны эфирным маслам, которые содержатся в сочной резной зелени и ярких цветах. Из сухих соцветий готовят ароматную приправу, за яркий цвет её называют «имеретинским шафраном». Настой бархатцев можно использовать как инсектицидное средство для борьбы с тлёй, а сами бархатцы работают как репелленты, отгоняя от овощных растений насекомых-вредителей. Несколько кустов бархатцев, посаженных в теплице, не допустят прилёта белокрылок. Бархатцы, посаженные у крыльца, уменьшают количество мух в доме. Выделения корней бархатцев подавляют размножение нематоды в почве, их запах не нравится и проволочнику. Бархатцы оказывают оздоравливающий эффект на почвенную микрофлору. Они обладают мощными фитонцидными свойствами, которые подавляют возбудителей корневых гнилей и других патогенных грибков. Бактерицидные свойства бархатцев применяются в народной медицине. Европейские учёные научились изготавливать гербициды на основе бархатцев, которые успешно применяются в сельском хозяйстве, не нанося вред окружающей среде. Благодаря сильной аллелопатии, свойству подавлять рост других растений, бархатцы можно использовать для сдерживания роста сорняков — сажать их вдоль садовых дорожек, по краю клумб, по периметру огорода или широких грядок. Бархатцы сажают по краю грядки для подавления сорняков Бархатцы: виды и сорта В большинстве своём бархатцы имеют яркую солнечную окраску: оранжевую, жёлтую, апельсиновую, кирпично-красную. Есть двуцветные сорта с разными оттенками оранжевого или сочетанием красного и оранжевого. Есть и исключения — это почти белые или лимонно-белые бархатцы. Популярные гибриды бархатцев с белыми цветами: «Килиманджаро», «Ванилла F1». При выборе сортов для своего цветника или для посадки их на грядке, обращайте внимание на вид бархатцев. Разновидности тагетеса очень сильно различаются по высоте куста, по размеру и форме цветов. Бархатцы прямостоячие — это мощные растения с высоким раскидистым кустом и крупными махровыми цветами. Высота растений 90-110 см, до полуметра в обхвате. Густомахровые цветы лимонной, жёлтой, оранжевой окраски вырастают в диаметре до 10-12 см. Этот вид подходит для выращивания в центральной части миксбордера или на заднем плане рабатки. Бархатцы прямостоячие Солнечные гиганты Популярные сорта для яркого цветника: «Солнечные гиганты» с крупными солнечно-жёлтыми цветами, «Гаваи» с махровыми оранжевыми цветами, смесь «Крекерджек» с огромными махровыми цветами двух оттенков жёлтого. Бархатцы отклонённые формируют компактные кустики высотой 20-30 см. Куст разветвлённый, приземистый, густо покрыт яркими цветами, на одном растении может одновременно цвести до полусотни цветков. Цветы небольшие, 5-7 см в диаметре, окраска часто в двух оттенках, красно-оранжевая. У большинства сортов отклонённых бархатцев махровые или полумахровые цветы, есть сорта и с простыми цветами. Популярные сорта отклонённых бархатцев: — красные «Кармен», «Брокаде ред», «Русти ред»; — жёлтые «Фестиваль», «Петит жёлтый», «Лемон дроп», «Золото героя»; — оранжевые «Мандарин», «Петит оранжевый», «Огненный шар»; — двуцветные «Тигровые глаза», «Оранжевое пламя», «Болеро», а также «Стриптиз» с «полосатыми» жёлто-оранжевыми цветами. Бархатцы отклоненные Болеро Бархатцы отклонённые сажают на переднем плане цветника, вдоль дорожек, по периметру грядок, в теплицах и пр. Они хорошо переносят загущение, могут выращиваться в балконных ящиках и горшках. Бархатцы тонколистные сильно отличаются от других видов бархатцев. У них довольно тонкие стебли и узкая кружевная листва с терпкими нотами мяты и лимона. Растения формируют полусферический куст высотой 30-40 см. Цветы тонколистных бархатцев простые, довольно мелкие, в диаметре 2-3 см, но на одном растении их может быть более сотни. Разные сорта цветут жёлтыми, оранжевыми или красно-оранжевыми цветами. Тонколистные бархатцы украсят цветник, они хороши вдоль дорожек в качестве бордюрной посадки. Бархатцы прямостоячие гибридные — это прямостоячие бархатцы в миниатюре. Это новый вид бархатцев, который набирает популярность. Они сохранили крупный размер цветов, 10-12 см в диаметре, но сами растения невысокие, 30-35 см. Гибридные бархатцы формируют красивый куст с плотной кроной, на котором одновременно распускается до 20 крупных цветов. Контраст небольшой высоты куста и множества огромных соцветий выглядит потрясающе. Этот вид достоин парадных цветников, его высаживают на переднем плане. Гибридные бархатцы можно выращивать как контейнерную культуру. Семена гибридных бархатцев довольно дороги, т.к. являются результатом селекции иностранных агрофирм, но они стоят своих денег. На российском рынке представлено несколько гибридов: «Тайшань F1», «Антигуа F1», «Марвел F1», «Дискавери F1», «Инка F1». У каждого гибрида есть сорта с лимонно-жёлтыми, ярко-жёлтыми и оранжевыми цветами. Бархатцы Тайшань F1 Есть и наработки отечественных селекционеров, у них чуть более мелкие цветы. Это сорта «Лимонный великан» (высота куста 40 см, цветы до 10 см в диаметре), «Купидон оранжевый» (высота 20-25 см, диаметр цветов 5-6 см). Посадка бархатцев и уход в открытом грунте Бархатцы — это довольно «скороспелая» культура. Отклонённые бархатцы расцветают через 2-2,5 месяца после появления всходов. Прямостоячие бархатцы расцветают чуть позже, примерно через 2,5-3 месяца. Первые цветы распускаются на бархатцах ещё на стадии выращивания рассады. По мере роста куста количество одновременно раскрытых цветов увеличивается день ото дня. Бархатцы цветут беспрерывно весь сезон, до самых морозов. Сроки посадки Начало цветения бархатцев зависит от сроков посева. Бархатцы можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, в середине - конце мая. В этом случае первые цветы распустятся примерно в середине - конце июля. Весь август и сентябрь, вплоть до первых морозов бархатцы будут наполнять цветник яркими красками. Для того чтобы радоваться цветению бархатцев с начала лета, их выращивают через рассаду. Прямостоячие бархатцы сеют на рассаду в середине - конце марта, отклонённые — в начале - середине апреля. Бархатцы — растение теплолюбивое, в дикой природе они встречаются в Мексике и Южной Америке. Молодые растения крайне чувствительны к отрицательным температурам. К посадке рассады бархатцев в открытый грунт приступают только после того, как пройдут возвратные заморозки. Выращивание бархатцев через рассаду Для выращивания рассады бархатцев используют готовый грунт либо делают почвенную смесь самостоятельно из садовой земли с добавлением крупнозернистого песка и верхового торфа. Семена бархатцев высевают сразу в индивидуальные стаканчики либо сеют в неглубокие ящики с последующей пикировкой. Семена раскладывают на расстоянии 2-3 см друг от друга и заделывают на глубину 1 см. В тепле всходы появляются через 3-4 дня. К пикировке приступают, когда на сеянцах появилась пара настоящих листьев. Для получения крепкой рассады их пикируют в горшочки объёмом не менее 0,5 л. Отклонённые бархатцы можно высевать букетным способом, по несколько семян в один стакан, без последующей пикировки. Чтобы не занимать место на подоконниках, их сеют на рассаду в теплицу, по краю грядки. Рассада бархатцев достаточно устойчива к недостатку света, но, конечно, при выращивании на южном подоконнике или под лампой качество рассады будет гораздо выше. При пикировке или при высадке рассады в открытый грунт вытянувшиеся сеянцы заглубляют до семядольных листьев. За период выращивания рассады необходимо подкормить бархатцы 1-2 раза комплексным минеральным удобрением, таким как «Здравень Турбо для рассады». Сбалансированный состав макро- и микроэлементов обеспечивает быстрое развитие растений. Выращивание бархатцев из семян прямым посевом в грунт У бархатцев крупные семена, похожие на тонкие «щепочки», чёрные с белым кончиком. Семена бархатцев высевают в бороздки, заделывая на глубину 1-1,5 см. При посеве в грунт ожидание всходов может растянуться на 7-10 дней. Семена бархатцев прорастают при температуре почвы выше +15°С. Всходы бархатцев достаточно мелкие, узнать их можно по чуть красноватой ножке. После появления пары настоящих листьев бархатцы легко отличить от сорняков, их листочки резные. Уход за молодыми бархатцами в открытом грунте состоит из прополок и регулярных поливов. Если растения были посеяны густо, их можно рассадить, когда на сеянцах появится 1-2 пары настоящих листьев. Бархатцы легко переносят пересадку с небольшим земляным комом и в более взрослом возрасте, даже цветущие растения можно пересаживать. При пересадке бархатцы обильно проливают. Пересадку лучше проводить в вечернее время или в пасмурный день. При пересадке взрослых растений необходимо притенять посадки спанбондом на несколько дней. Выбор места Лучше всего бархатцы растут на открытых солнечных местах, однако и в полутени они будут цвести не хуже, лишь начало цветения отсрочится на неделю-две. В тени бархатцы немного вытягиваются, поэтому высота кустов будет больше, а цветение не таким обильным. Бархатцы достаточно устойчивы к любой непогоде, особенно низкорослые сорта. Высокорослые прямостоячие бархатцы плохо переносят сильные ветра и ливни. В обычных погодных условиях они не требуют подвязки, однако при ураганных ветрах кусты бархатцев может повалить на землю. Высокорослые сорта лучше сажать в местах, защищённых от ветра. Некоторые сорта прямостоячих бархатцев с густомахровыми цветами плохо переносят затяжные дожди. Так, у гибридного сорта «Дискавери F1» сердцевинка цветов может загнивать при продолжительных осадках. При первых признаках гниения необходимо удалить повреждённые цветы, пока инфекция не распространилась по тканям растения. Подготовка почвы Бархатцы абсолютно непривередливы. Они отлично растут на любых типах почв. Конечно, тяжёлую глинистую почву лучше разрыхлить внесением крупнозернистого песка или опилок, а в песчаный грунт добавить глины или перегноя. Но какой-то особенно тщательной подготовки почвы не требуется. Если же при посадке бархатцев вы внесёте в почву комплексное удобрение, растения будут цвести ярко и пышно без дополнительных подкормок. Бархатцы, выращиваемые как контейнерная культура, более требовательны к структуре и составу грунта, ведь в их распоряжении небольшой объём земли. Чтобы грунт не слёживался при частых поливах, он должен быть воздухопроницаемым. Половину смеси составляет верховой торф или кокосовый субстрат. Вторая половина — это плодородная садовая земля в смеси с перлитом, либо низинный торф с добавлением биогумуса. Схема посадки Схема посадки бархатцев зависит от желаемого эффекта. Высокорослые сорта прямостоячих бархатцев требуют больше свободного пространства. Между растениями оставляют 35-45 см. Они хорошо смотрятся группами, при посадке в шахматном порядке растения создают сплошной массив. Бархатцы в теплице При выращивании высокорослых бархатцев стоит учитывать, что кусты могут лечь под действием осадков, поэтому необходимо оставлять им достаточно пространства «на манёвры». Расстояние между бархатцами и другими декоративными растениями должно быть не менее 30-40 см. Если же в результате погодного катаклизма бархатцы легли, не спешите их поднимать. Стебли прямостоячих бархатцев очень хрупкие в месте присоединения, побеги отламываются целиком при малейшем усилии. Если кусты бархатцев повалило ветром, лучше оставить их в покое. Через какое-то время растения сами расправятся, перенаправят молодые побеги с цветами к солнцу, куст будет продолжать расти в положении «полулёжа». Отклонённые бархатцы сажают чаще, с расстоянием между растениями 15-20 см. При такой посадке к середине лета они смыкают ряды и превращаются в сплошной цветущий ковёр. Бархатцы отклоненные Для развития тонколистных бархатцев нужно больше свободного места. Чтобы растения сформировали идеальные шаровидные кусты, их рассаживают на расстоянии 30-35 см друг от друга. Для этого вида бархатцев крайне важна посадка на солнце. В полутени растения немного вытягиваются, и форма куста портится. Бархатцы тонколистные Гибридные бархатцы сажают на расстоянии 30-40 см друг от друга. При выращивании в горшках для одного растения необходим объём почвы не менее 5 л. Поливы, подкормки, уход В начале роста, пока растения совсем крошечные, и в первые 2-3 недели после высадки рассады бархатцы нуждаются в поливах. У растений мочковатая корневая система, поэтому важно поддерживать влажность в верхнем слое почвы. Как только бархатцы окрепнут, они смогут довольствоваться дождями, если, конечно, не стоит аномальная жара и засуха. Исключение составляют лишь растения, которые выращивают в ящиках и горшках. Небольшой объём почвы быстро пересыхает, поэтому бархатцы в контейнерной культуре поливают ежедневно. При выращивании бархатцев в контейнерах подкормки проводят регулярно, два раза в месяц, но при этом концентрацию удобрений уменьшают вдвое от рекомендуемой. В замкнутом объёме грунта питательные вещества быстро расходуются, однако переизбыток минеральных солей в почве не менее вреден, чем дефицит питания. Отклонённые бархатцы могут расти и вовсе без подкормок. А вот высокорослые и гибридные сорта прямостоячих бархатцев лучше подкормить 2-3 раза за лето комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб». Подкормки способствуют более быстрому росту самих растений, стимулируют цветение, обеспечивают крупный размер цветов и яркую окраску. Особенно важны подкормки для гибридных бархатцев, ведь при весьма скромном размере куста они несут на себе до 20 крупных соцветий. В отличие от других декоративных культур, бархатцы не требуют обязательного удаления отцветших бутонов. Усыхающие коробочки с семенами не мешают цветению и не слишком сильно портят внешний вид растения. А поскольку цветов на одном кусте огромное множество, никому и в голову не приходит обрывать увядшие соцветия. Сбор семян Собрать семена бархатцев не составит труда. Это делают в начале осени, когда семенные коробочки полностью высохли. В каждом цветке огромное множество зрелых семян. Однако в большинстве случаев во втором поколении идёт расщепление родительских признаков. Махровые бархатцы могут переродиться в полумахровые, а низкорослые — в довольно высокие. Семена гибридных бархатцев придётся покупать ежегодно. Собирать свои семена бархатцев имеет смысл, чтобы использовать их для посева в качестве сидератов. Благодаря фитонцидным свойствам они реанимируют почву после выращивания культур, подверженных грибковым заболеваниям: томатов, баклажанов, картофеля, огурцов.

Цинния собрала все достоинства: продолжительное цветение, разнообразие ярких окрасок, крупный размер цветов и неприхотливость в уходе. Несколько кустов циннии превращают любой цветник в буйство красок. Выращивание циннии не представляет сложностей, но есть несколько тонкостей, которые упрощают уход и гарантируют отличный результат. Цинния совершенно не переносит отрицательных температур, её ежегодно выращивают из семян как однолетник. Циннию можно сеять непосредственно в грунт или выращивать через рассаду. До первых осенних морозов цинния будет радовать вас своими крупными яркими цветами. Большой массив цинний Цинния великолепно смотрится большими массивами, низкорослые сорта можно использовать для бордюрной посадки вдоль дорожек или на переднем плане цветника. Цветы циннии долго стоят в срезке, однако свежие срезы необходимо опалить на огне, иначе вода в вазе быстро станет мутной. Выбор сорта Цинния изящная, именно так переводится с латинского её название (Zinnia elegans),  представляет собой высокорослые раскидистые кусты, со множеством жёстких побегов. Высота растений 70-90 см, кусты вырастают до полуметра в обхвате. Цветы циннии крупные, до 12 см в диаметре, особенно ценятся махровые цветы, но и полумахровые циннии весьма красивы. Цинния Алое пламя По форме цветка сорта циннии изящной делятся на георгиновидные, кактусовидные, скабиозоцветковые и помпонные. Своё название они получили за сходство с перечисленными растениями. Георгиновидная, или георгиноцветковая, цинния — самый популярный вид циннии с густо-махровыми крупными цветами, 10-12 см в диаметре. Язычковые лепестки с округлым краем расположены один над другим подобно черепице. Лепестки довольно жёсткие, плотно прилегают друг к другу, благодаря этому даже после дождей цинния сохраняет декоративность. Цинния Золотой рассвет Как правило, цветы циннии ярких сочных оттенков: алые, красные, оранжевые, жёлтые, пурпурные, фиолетовые. Названия сортов говорят сами за себя: «Алое пламя», «Золотой рассвет», «Малиновый звон», «Вишнёвая королева». Цинния Оранжевый король Есть сорта с пастельной окраской цветов: розовой, сиреневой, лавандовой, бело-зелёной: «Коралловая красавица», «Лунный камень», «Лаванда», «Энви». Цинния Карнавал Интересны двуцветные сорта циннии с пёстрыми штрихами на лепестках, такие как «Бон-бон биколор» или сорта «Карнавал», «Кэнди страйп». Большинство сортов представлено высокорослыми растениями высотой 70-90 см, но есть и гибридные циннии, высота которых не превышает 45-50 см. Гибридные циннии F1 формируют пышные кусты с округлой кроной, до 50-60 см в диаметре. Новые побеги скрывают под своей листвой отцветшие бутоны, из-за чего куст всегда выглядит опрятно даже без удаления увядших соцветий. Кактусовидная цинния менее распространена, это растения высотой 70-90 см с множеством крупных махровых цветов, 10-12 см в диаметре. Длинные лепестки скручены вдоль, поэтому цветок выглядит как игольчатая георгина. Яркий представитель — цинния кактусовидная «Ацтек». Скабиозоцветковая цинния по форме цветка напоминает скабиозу. Цветки у неё густо-махровые, они собраны из огромного множества мелких трубчатых лепестков, которые обрамлены одним слоем крупных язычковых лепестков. Растения высокие, 70-90 см, размер цветка немного мельче, чем у георгиновидных и кактусовидных цинний, до 10 см в диаметре. Цинния «Шарм» — типичный представитель скабиозоцветковой циннии. Помпонная цинния ценится за шаровидную форму цветков. Лепестки у неё более мелкие, по мере распускания цветка они немного подгибаются, из-за чего цветок приобретает форму помпона. Цинния помпонная не такая высокая, растения достигают высоты 45-55 см, цветы её более мелкие, до 8 см в диаметре. Цинния «Лилипут» — это помпонный вид. Есть и другие виды циннии: Ц. тонкоцветковая, Ц. узколистная, Ц. линеарис, Ц. Хаге. При скрещивании разных видов получаются интересные гибриды, самый известный из них — цинния мариландская. Цинния мариландская представляет собой низкорослые кусты высотой 35-40 см с полумахровыми и махровыми цветами двух- и трехцветной окраски. Из-за шаровидной формы кустов и обилия ярких цветов издалека её можно принять за хризантему мультифлора. Цветы небольшие, 5-7 см в диаметре, но их так много, что за ними почти не видно листьев. Смесь окрасок и пестрота лепестков превращает цветник в красочный «Персидский ковёр», за что сорт и получил своё название. Выбор места Цинния предпочитает открытые солнечные места. На солнце растения проявят себя во всей красе. Желательно сажать циннии в местах, немного защищённых от ветра, т.к. кусты высокорослых сортов под сильными ветрами разваливаются, впрочем, это не портит их внешний вид. Для цинний желательно выбирать солнечные участки Цинния считается засухоустойчивым растением. Лишь в особенно жаркое и засушливое лето ей требуется полив. Если же дожди периодически выпадают, этого вполне достаточно. Цинния стойко переносит дождливую погоду, не теряя декоративности, в отличие от петунии и других цветов с нежными лепестками. Лепестки цветов циннии жёсткие, упругие, вода по ним стекает, не попадая внутрь цветка. Не стоит сажать циннии в тенистых местах, где почва никогда не просыхает. При высокой влажности почвы и воздуха цинния может поражаться грибковыми заболеваниями, чаще всего это серая гниль, ботритис. Если пришли затяжные дожди, можно подстраховаться и в паузу между дождями обработать циннии системным фунгицидом «Скор» или «Дискор». Они надёжно защищают декоративные растения от мучнистой росы, серой гнили и других грибковых заболеваний. Обработку можно провести по всем растениям в цветнике: розам, пионам и пр. В регионах с прохладным летом и обилием пасмурных и дождливых дней циннию лучше выращивать в контейнерах и ящиках. Для этого подходят низкорослые сорта цинний и цинния мариландская. Цинния нетребовательна к почвам. Конечно, на плодородном грунте растения будут развиваться быстрее и цвести более пышно, но и на глинистой или песчаной почве можно вырастить циннию, если немного улучшить грунт. В глину добавляют песок или другой разрыхлитель, а в песчаную почву вносят перегной. Сроки посева семян Сроки посева семян и высадки рассады в грунт подбирают таким образом, чтобы растения не попали под возвратные заморозки. От даты посева семян зависит срок начала цветения циннии. При посеве циннии семенами в открытый грунт в середине - конце мая первые цветы распустятся в конце июля, и весь август и сентябрь цинния будет радовать глаз. Чтобы цинния расцвела уже в середине июня, её выращивают через рассаду. Посев семян на рассаду проводят в начале - середине апреля. Цинния всходит очень быстро, в тепле всходы появляются через 3-4 дня. Сеянцы развиваются стремительно, поэтому нет смысла в более ранних посевах. Всходы циннии крайне чувствительны к недостатку света, при выращивании рассады в комнатных условиях цинния сильно вытягивается. Лучше всего сеять циннию на рассаду в теплицу или выносить ящики со всходами на балкон или на улицу в дневное время. На постоянное место рассаду циннии высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Выращивание циннии из семян прямым посевом в грунт К посадке циннии приступают, когда почва в цветнике хорошо прогреется и просохнет. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см. У семян циннии довольно высокая всхожесть, поэтому можно сразу раскладывать их на расстоянии 5-10 см друг от друга, лишние всходы можно будет проредить, либо пересадить растения. Всходы циннии крупные, заметные, даже если вы никогда их не видели, вы легко отличите их от сорняков. Циннии высаживают в несколько рядов в шахматном порядке либо делают букетную посадку группами по 3-5 растений. Оптимальное расстояние между кустами циннии 25-30 см. Выращивание циннии через рассаду На рассаду циннию высевают в ящики или стаканчики. Посев циннии в индивидуальные стаканчики более удобен с точки зрения высадки рассады, так корни растений меньше травмируются. Но и в общих ящиках цинния хорошо растёт без пикировки, растения быстро приживаются после высадки на постоянное место. Главное, не спешить с посевом циннии. Возраст рассады к моменту высадки должен быть не более 30-40 дней. Для выращивания рассады используют любой готовый грунт на основе низинного торфа либо готовят смесь из раскисленного верхового торфа и садовой земли. Поскольку с посадкой циннии торопиться ни к чему, можно сделать посевы по краю грядки в теплице. Если температура опустится ниже нуля, всходы можно будет дополнительно укрыть плотным спанбондом. Выращивание рассады циннии без земли Есть и альтернативный вариант выращивания циннии из семян, который ускоряет цветение, но не требует выращивания рассады. Он заключается в выращивании растений в скрутках. У циннии очень крупные семена, запаса питательных веществ в них достаточно на то, чтобы сеянцы проросли и сформировали пару крупных семядольных листьев. Примерно 2 недели сеянцы могут обходиться без земли, поэтому посев в «улитку» проводим не раньше, чем за 15 дней до предполагаемой высадки растений на постоянное место. Для изготовления скрутки берут новый полиэтиленовый пакет, складывают его вдвое, чтобы ширина пакета уменьшилась. На полиэтилен выстилают несколько слоёв туалетной бумаги, которые увлажняют водой или каким-либо стимулятором роста, например, удобрением «Изабион». Семена раскладывают в одну линию, отступив от верха пакета 0,5-0,7 см. Чтобы не рассматривать, где у семян верх, а где — низ, их раскладывают горизонтально. После того как семена разложены, пакет сворачивают в трубочку и помещают в стакан. Чтобы влага в скрутке не пересыхала, в стакан наливают немного воды. Скрутку держат в тепле, а когда появятся первые всходы, выставляют на свет. Нужно следить за тем, чтобы вода в стакане не заканчивалась, но подливать её понемногу, чтобы корни сеянцев не загнили. К моменту, когда корни дорастут до низа скрутки и коснутся воды, их пора пересаживать в землю. Уход за циннией в открытом грунте Уход за циннией не представляет никаких трудностей. Пока растения небольшие, они требуют регулярного полива, рыхления почвы после полива и нескольких прополок. Очень скоро кусты циннии становятся такими крупными и раскидистыми, что под ними не остаётся света для сорняков. Циннии гармонично смотрятся среди других цветов Цинния будет благодарна вам за подкормки и ответит ещё большим количеством крупных цветов, а окраска лепестков станет максимально яркой. Достаточно проводить подкормку раз в месяц, после обильного полива или сильного дождя. Для подкормки циннии подойдут любые комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим процентом азота. Это могут быть удобрения для цветов, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18), либо удобрения для корнеплодов, картофеля, да и просто удобрения с пометкой «осеннее». Здравень Турбо для цветников и клумб Кусты циннии хорошо держат форму и не нуждаются в подвязке. Каждый цветок сохраняет декоративность не менее месяца, по мере роста количество лепестков в нём увеличивается. Высохшие цветы лучше своевременно срезать, чтобы они не портили вид цветника. Как вырастить махровую циннию С понравившегося сорта циннии можно собрать свои семена, чтобы посеять их в следующем году. Однако здесь нас подстерегают некоторые сложности. Не все потомство махровых цветов сохранит материнские качества. В каждом цветке циннии формируется три вида семян: плоские, трёхгранные и копьевидные с отростком. В центре цветка будут округлые плоские семена в виде слегка выпуклого щита — из них вырастут растения с простыми или полумахровыми цветами. Трёхгранные семена в виде копья дают махровые цветы, но эти семена довольно туговсхожие, перед посевом их необходимо проращивать. Самые лучшие для посева — это копьевидные семена с небольшим отростком, у них отличная всхожесть, и из них вырастают циннии с махровыми цветами. Такие семена расположены у нижней части семенной коробочки, получить их можно, если потянуть за высохшие лепестки цветка. Семена циннии должны вызреть на кусте, от начала цветения до сбора семян проходит не менее 8 недель, поэтому оставляйте на семена один из первых цветов на кусте.

Весь июнь в саду правят бал пионы. Их цветение настолько великолепно, что глаз не оторвать. И хоть длится оно недолго, всего 2-3 недели, мы любим пионы за их крупные ароматные цветы. Но вот цветение завершилось, теперь всё зависит от нас. Каким будет уход за пионами во второй половине лета — таким и цветение в следующем году. Хотите наслаждаться красотой пионов, значит, придётся немного потрудиться. Садоводы совершают несколько грубых ошибок при уходе или не-уходе за пионами. Одни забывают о них до следующего года, другие, наоборот, ухаживают слишком рьяно и срезают их под корень. Однако такой способ не стимулирует отрастание новых листьев, а ослабляет растения. Пионы в июне - пышное цветение Пион — это многолетнее травянистое растение с крупным запасающим корнем. На одном месте без пересадки пион может расти и цвести 20-25 лет. Постепенно количество запасающих корней увеличивается, на каждом формируется по 1-2 цветочной почки, из которых следующей весной вырастают побеги, увенчанные бутонами. Формирование почек для цветения в следующем году происходит в июле-августе, как раз в то время, когда о пионах обычно забывают. Если лето будет засушливым, растениям не хватит влаги, они не дополучат питательных веществ, и цветочных почек заложится немного, — в следующем году цветение будет не таким обильным. Летом, после окончания цветения, пионы как будто замирают: они не наращивают новые листья и кажется, что ничего не происходит. Но вся работа идёт под землёй, скрытая от наших глаз. Для того чтобы корни пиона могли развиваться, растению нужна надземная часть. Листья питают корни благодаря фотосинтезу, а корни поддерживают листья питательными веществами и влагой. Одно без другого невозможно. Поэтому наша задача — сохранить листья пионов в целости до глубокой осени и поддерживать растения при помощи поливов и подкормок. Обрезка цветоносов У пионов нет отдельных цветоносов. Побег, который идёт от самого корня, имеет несколько крупных тройчатых листьев, пару простых листочков на вершине и заканчивается бутоном. После окончания цветения пионы формируют семена. Раскрывшаяся семенная коробочка пиона выглядит весьма привлекательно и может являться своеобразным украшением куста. Она состоит из трёх или пяти камер с крупными чёрными семенами, похожими на зёрна кофе. Тёмный цвет семян контрастно выделяется на фоне красно-фиолетовой подложки семенников. Размножение пионов семенами — дело неблагодарное. Семена редко вызревают полностью, плохо всходят. Поскольку все пионы являются гибридами, невозможно предугадать, какие наследственные черты проявятся в семенном материале. Поскольку семена пиона нам не нужны, цветоносы лучше срезать сразу после окончания цветения. Формирование семян забирает много питательных веществ. Вызревающие коробочки с семенами крадут питание у пиона, мешают закладке цветочных почек на следующий год. Цветок пиона С того момента, как цветок пиона начинает терять первые лепестки, и до полного их осыпания проходит день-два. Опытные садоводы обрезают пионы очень рано, при появлении первых опавших лепестков. Казалось бы, жаль срезать такую красоту, но продлится она недолго. Срезать цветок, пока он ещё держит форму, гораздо проще, чем собрать сотни лепестков, особенно, когда кустов пионов в саду много. Несколько дней промедления, и лепестки осыпались на листья и на землю под кустами. Если погода стоит сухая, в этом нет беды, но в дождливую погоду увядшие лепестки моментально загнивают, создают очаги гнилей на листьях, способствуют распространению патогенной микрофлоры на почве. Обрезать цветоносы нужно не слишком сильно, до первого сложного листа, состоящего из трёх листьев. Обрезку можно делать чуть короче, срезая треть побега, однако лучше максимально сохранить листья пиона. Они будут работать на корни и новые почки в течение всего лета. Профилактика грибковых заболеваний Поскольку пионы растут на одном месте в течение многих лет, в почве постепенно накапливаются возбудители грибковых заболеваний. Благоприятные условия: дожди и тепло, — и вот уже на листьях пиона белёсый налёт мучнистой росы, пятна альтернариоза или разрастающиеся пятна серой гнили, ботритиса. Ботритис — наиболее опасное заболевание, т.к. поражает оно не только листья, но и стебли, бутоны и корни растения. Если его вовремя не лечить, болезнь будет проявляться с каждым годом всё раньше, поражая молодые побеги ещё до появления бутонов. После обрезки цветоносов внимательно осмотрите кусты пионов. Если растения здоровы, достаточно провести профилактическую обработку препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Ими опрыскивают растения по листу и проливают под корень, чтобы заселить полезные почвенные бактерии в зоне корней. "Бактерра" - для профилактики заболеваний Если же обнаружены признаки заболеваний, нужна обработка системным фунгицидом. Не стоит полагаться на народные средства, такие как настой чеснока, луковой шелухи или молочную сыворотку. Эффект от их применения весьма условный, уничтожить патогенные грибки им не под силу. "Серпень" - от мучнистой росы При заражении пионов мучнистой росой используйте системно-контактный фунгицид «Серпень», в состав которого входит коллоидная сера. Системные фунгициды «Скор» и «Дискор» эффективны против всех болезней декоративных культур: мучнистой росы, серой гнили (ботритиса), альтернариоза. Обработку пионов можно совместить с обработкой роз от чёрной пятнистости и мучнистой росы. Полив и подкормка После обрезки цветоносов пионы необходимо подкормить. В течение лета пионы подкармливают 4-6 раз, примерно раз в месяц. Основные подкормки необходимо давать под корень, а микроэлементы или стимуляторы роста давать по листу. Ранней весной Поскольку пионы зацветают очень рано, у них небольшой промежуток, в течение которого они наращивают листья. Как только растает снег, по влажной земле пионы подкармливают аммиачной селитрой. Этот вид азотного удобрения усваивается растениями даже в холодной почве и даёт быстрый эффект. При закладке бутонов При появлении первых крошечных бутонов нужно поддержать пионы комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, эти элементы отвечают за пышность цветения и яркость окраски лепестков. Это может быть любое комплексное удобрение, например, «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20 + микроэлементы). После окончания цветения После срезки отцветших бутонов необходимо позаботиться об их цветении в следующем году. Подкормка в июле после цветения пионов важна для формирования цветочных почек и роста корней, для этого нужны фосфор и калий. Небольшое количество азота поддержит надземную часть в течение лета. Пионы подкармливают под корень комплексным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы). Любое удобрение для цветов содержит небольшой процент азота и большие дозы фосфора и калия, примерно такой же состав у удобрений с пометкой «осеннее». В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу, её рассыпают вокруг пиона и слегка заделывают в верхний слой грунта. С поливами питательные вещества будут растворяться и поступать к корням пиона. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит немного фосфора, а также микроэлементы. В конце вегетации В начале августа можно ещё раз подкормить пионы тем же удобрением, либо взять фосфорно-калийное удобрение без азота в составе, например, монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия) или борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний).  Подкормка пионов Калий способствует вызреванию побегов и оттоку питательных веществ в запасающие корни. Это способствует лучше зимовке пионов. Костная мука богата фосфором, это органическое удобрение пролонгированного действия. Эффект от внесения костной муки проявится лишь в следующем году, поэтому можно внести и минеральные удобрения, и костную муку — одно другому не мешает. Можно покупать костную муку для органического земледелия или обычную мясокостную муку, предназначенную для добавления в корма для животных. По сути, это один и тот же продукт. Как вносить удобрения Минеральные удобрения можно вносить в сухом виде, но тогда эффект от их внесения проявляется не так быстро. Внесение сухих удобрений имеет смысл ранней весной, когда почва ещё очень влажная после таяния снега и в сентябре — для создания запаса питательных веществ на следующий год. Удобрения серии «Здравень Турбо» и «Здравень Аква» вносят в жидком виде под корень или по листу. Благодаря гумату натрия в составе удобрений они усваиваются растениями очень быстро. Здравень Аква для садовых цветов Корневая система пионов устроена таким образом, что всасывающие корешки находятся на концах запасающих корней, по периферии корневой системы. Поэтому любые подкормки нужно проводить не в центр куста, а по проекции кроны пиона. Жидкие подкормки или сухие минеральные удобрения лучше вносить не поверхностно, а в поливочную борозду, которая охватывает куст пиона кольцом, либо локально — в несколько лунок, проделанных ломом вокруг куста пиона. После внесения минеральных удобрений почву нужно обильно пролить, чтобы питательные вещества распределились равномерно по всей зоне залегания корней. Как поливать пионы После окончания цветения пионы продолжают жить и развиваться, поэтому нельзя забывать о поливах. Если периодически выпадают дожди, взрослые пионы могут довольствоваться естественной влагой, если же стоит жаркая засушливая погода, пионы необходимо поливать. Полив должен быть обильным, таким, чтобы почва промокла на 20-30 см. Перед поливом лучше слегка разрыхлить землю вокруг пионов, чтобы вода не растекалась, а проникала в глубину. Под небольшой пион потребуется примерно ведро воды, для полива старого куста нужно 2-3 ведра воды. В жаркое лето необходимо поливать пионы хотя бы раз в неделю. Чтобы земля дольше оставалась влажной, на следующий день после полива поверхность почвы нужно прорыхлить. Органическая мульча так же способствует поддержанию влажности почвы. В цветнике можно использовать декоративную мульчу: цветную щепу или гравий. Обрезка листьев и подготовка к зиме Обрезку листьев пионов оставляют на самую позднюю осень. Только после того, как ударят первые морозы и листья пионов полягут, можно их срезать. До этого момента они кормили растение. Если листья пионов были здоровыми, можно и вовсе их не срезать и оставить это до весны, либо скрутить их пучком и уложить на землю, чтобы они задерживали снег. Обрезку листьев пиона можно провести и весной, но придётся делать это очень аккуратно, чтобы не поранить молодые ростки, они появляются, как только сходит снег. Травянистые пионы отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако полведра - ведро перегноя, насыпанного на пион после обрезки, не будет лишним. Дополнительный слой перегноя толщиной 3-5 см защитит почки от вымерзания, а после перепревания органики он обеспечит пион питанием на следующие годы.

Чтобы хорошо расти и лучше выглядеть, декоративным растениям в июне требуется хорошее питание, достаточное количество воды, света и тепла. Кормим всех! Декоративные кустарникитобычно подкармливают в начале июня и в начальный период бутонизации. Удобно пользоваться проверенным комплексным минеральным удобрением (например, серии «Здравень турбо»). Розе еще придется по вкусу настой навоза, а если его нет, то можно приготовить настой сброженной травы. В начале месяца подкармливают и травянистые многолетники. Пионы в это время уже образуют бутоны. Их можно подкормить настоем коровяка (1 : 20) или комплексным удобрением «Здравень турбо». Следует подкормить и флоксы, астильбу, лилейник, дельфиниум, пиретрум, ромашку (нивяник), добавив еще 20–30 г золы на ведро настоя. В первой половине июня обычно подкармливают лилии, в середине или конце — гладиолусы (с появлением у них 5–6-го листа). Ирисы надо будет подкормить после цветения. Луковичные и ирисы кормят только минеральными удобрениями. В жаркую сухую погоду практически все кустарники нуждаются в поливе: не очень частом, но обильном — так, чтобы почва пропиталась водой примерно на штык лопаты. Молодые и набирающие бутоны растения так же, как и недавно высаженную рассаду однолетников, нужно поливать еженедельно. В еженедельном поливе нуждаются аквилегия и астильба, волжанка и бузульник, георгины и дельфиниум, ирис болотный, дицентра, купена, купальница, ландыш, папоротник, примула, синюха, хоста, традесканция... Так же надо поливать и розу, гортензию, клематис, рододендрон. После 5–10 июня высаживается рассада теплолюбивых однолетников, подрощенной клубневой бегонии и георгин. Всю рассаду за две недели до посадки постепенно приучают к солнцу. Бегония требует очень плодородной легкой почвы с нейтральной реакцией. Она лучше развивается на участках с разреженной тенью или частичным затенением. Под георгины надо выкопать ямки (30 х 30 см), внести в них и перемешать с землей по четверти ведра перегноя или компоста с добавлением золы (3–4 ст. л. на ведро + 20 г суперфосфата). Сразу рядом с ямкой забивают кол для подвязки. Пророщенные корнеклубни сажают как можно ближе к колу и так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности; черенкованные георгины — на глубину 8–10 см. После посадки растения надо сразу подвязать к кольям. Через 10 дней после посадки их можно подкормить комплексным удобрением («Здравень турбо для луковичных и георгинов») илинастоем коровяка с добавлением 50–60 г золы на ведро. Отцветшие кисти сирени надо срезать, стараясь не затронуть растущие рядом побеги. У закончивших цвести весенних спирей веточки с соцветиями обрезают до 2/3 их длины. Все вьющиеся и рослые растения пора обеспечить подходящей опорой, направить по ней, а при необходимости подвязать. Зеленое черенкование Многие кустарники в июне можно попробовать размножить зелеными черенками. Это не только розы, но и гортензия, вейгела, дейция, спирея, чубушник, клематис, барвинок, и даже сирень (правда, её черенки окореняются очень долго). Для черенкования выбирают момент, когда новые побеги уже подросли, но еще не одревеснели. Из хороших побегов нарезают черенки с одним-двумя междоузлиям, нижние листья срезают, основание черенка окунают в стимулятор укоренения. Не годятся на черенки волчки и нулевые побеги. Кроме древесных растений можно по тому же принципу размножить и некоторые травянистые многолетники. Это, например, виола гибридная (молодыми побегами с 2–3 узлами), цинерария (молодыми побегами), крупноцветковые сорта маргаритки (молодыми розетками), флокс (черенками из средней части побега с двумя междоузлиями). На подготовленное место в полутени, в рыхлую садовую почву с добавлением песка, увлажненную и покрытую слоем промытого песка или вермикулита (2–4 см), втыкают черенки на глубину 2 см. Можно набросить на них влажную газету или «нетканку» и затем накрыть пластиковыми бутылками или банками. Поливают, когда испарится конденсат на стенках емкости. Через 2–3 недели черенки начинают проветривать, еще через пару недель укрытие можно снять. Эффектная вейгела В конце весны — начале лета этот нарядный кустарник, усыпанный многочисленными колокольчиками цветов, обязательно остановит на себе взгляд. Своим пышным цветением в течение 2–3 недель вейгела способна удивить и восхитить каждого. Насчитывают около 15 видов вейгелы, все они очень красивы в цветении и давно введены в культуру. В средней полосе выращиваются в основном вейгелы ранняя, Миддендорфа и гибридная. Вейгела ранняя — кустарник высотой 1,5–2 м, с почти шаровидной кроной, которая к старости становится раскидистой. На боковых побегах текущего года в конце мая — июне появляются пурпурно-красные бутоны, а затем ярко-розовые цветы. Цветение продолжается от двух недель до месяца. Вейгела Миддендорфа — крупный, но изящный кустарник, с мая до середины июня цветет крупными цветами кремового цвета с оранжевыми крапинками. Как и у других вейгел, осенью у нее иногда бывает второе цветение, менее обильное, чем весеннее. Этот вид считается самым неприхотливым и зимостойким для средней полосы. Вейгела гибридная получена скрещиванием разных видов, имеет много сортов с самой разной величиной и формой куста, окраской и формой цветов и листьев. Цветы бывают розовыми, пурпурными, белыми, розовато-фиолетовыми и фиолетово-карминовыми различных оттенков, обладают приятным ароматом. Выбор места Для устойчивого и пышного цветения вейгелы важно правильно выбрать место. Оно должно быть полностью открытым солнцу, допустимо лишь легкое боковое затенение. Весьма желательна защита от холодных северных ветров строениями, высокими деревьями. Подойдет для нее пологий южный или западный склон. Вполне подходящее место — на освещенной поляне среди невысоких кустарников. При правильном уходе кустарники живут более 30 лет. Посадка Сажать вейгелу лучше весной. (Осенью можно прикопать саженцы в наклонном положении, укрыв землей крону.) Вейгела требовательна к почве, которая должна быть плодородной, влагоемкой, но проницаемой. Сажать её рекомендуется в смесь перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли в соотношении 2 : 2 : 1. Размеры посадочной ямы примерно 50х50 см. Глубина 40–60 см (на бедных почвах побольше). Дренаж — песок и гравий слоем 15 см. При посадке корневая шейка растения должна быть на уровне почвы или с небольшим заглублением — не более 1–2 см. Крупные сорта сажают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, для невысоких сортов достаточно 0,8 м. Размножение Видовые вейгелы можно размножать семенами, учитывая, что высокая всхожесть только у свежих семян. Зацветут сеянцы на 3–4-й год. Сорта лучше размножать черенками. Зеленое черенкование обычно проводят в середине июня, до начала заложения цветочных почек. На зеленые черенки берут молодые побеги, начинающие лишь слегка древеснеть. Растения, полученные из летних черенков, зацветут в возрасте 2 лет. Уход Вейгела отзывчива на удобрение. Ранней весной, еще по снегу, вносят полное минеральное удобрение. Вторая подкормка — после цветения, в период формирования цветочных почек: двойной суперфосфат и сернокислый калий — по 30 г на куст или на 1 кв. м. Приствольный круг держат в рыхлом состоянии. Мульчируют древесными опилками или другим подходящим материалом слоем до 10 см. Полив кустам вейгелы требуется, если долго стоит сухая погода. Особенно важно делать это после цветения. Весной обильно поливают при засухе, если зима была малоснежной, если отмечено сильное обмерзание побегов. Норма — 8–10 л на куст. Укрытие Вейгелы Миддендорфа и ранняя вполне выносят климатические условия средней полосы. Сорта вейгелы гибридной могут подмерзать суровой и малоснежной зимой, поэтому им желательно зимнее укрытие, особенно в молодом возрасте. Растения обертывают спанбондом или плотной крафт-бумагой, а приствольный круг укрывают слоем сухой листвы или хвойного лапника. При таком укрытии подмерзают кусты редко, а если и пострадают от холодов, то восстанавливаются в течение одного-двух сезонов. С возрастом морозостойкость кустов вейгелы заметно повышается. Взрослым растениям (более 3–5 лет) требуется меньше внимания. Осенью землю под кустами полезно замульчировать небольшим (5–7 см) слоем сыпучего перегноя или торфокомпоста. Мульчу осторожно перекапывают весной, через 7–10 дней после первой минеральной подкормки. Чтобы ветки вейгелы не поломало снегом, можно установить осенью защитный каркас или просто отряхивать ветки после обильных зимних снегопадов или от весеннего подтаявшего снега. Некоторые садоводы после листопада связывают кусты и пригибают их к земле. Обрезка Для хорошего роста и цветения кустов вейгелы весной проводят санитарную обрезку: вырезают сломанные, сухие, больные ветви. Если обмерзли верхушки однолетних побегов, то после обрезки вейгела восстанавливается и цветет в тот же год, благодаря молодому приросту. Сразу после цветения ветви вейгелы с увядшими цветами укорачивают, а также обрезают загущающие и старые ветки до хорошо развитых побегов возобновления. Подрезкой выступающих побегов можно придать кусту более компактную форму. Наиболее благоприятное время для омолаживающей обрезки вейгелы — конец июня. Садовые композиции Вейгелы хорошо смотрятся одиночно или группами на фоне газона. Для растений, посаженных в группы, рекомендуется устраивать общий приствольный круг, который обязательно мульчируют. Очень нарядны живые изгороди из этого растения, посаженные вдоль дорожек и аллей. В небольших садах вейгелу высаживают на заднем плане цветочных композиций. Она хороша в составе смешанных кустарниковых групп или рядом с камнями. В смешанных посадках вейгелы сочетают с низкорослыми барбарисами, кизильниками, спиреями Вангутта и аргута, калиной Бульденеж, а также хвойниками (например, можжевельниками или кипарисовиками). Одиночные ухоженные экземпляры вейгелы эффектно выглядят на партерных газонах у входа в дом или у калитки. Людмила Васильева Фото автора

Май — самый романтичный месяц в году и едва ли не самый напряженный для садоводов и цветоводов. В начале месяца наступает настоящий час пик для тех, кто выращивает самостоятельно цветочную рассаду. Питомцы «домашнего детского сада» подросли и требуют к себе дополнительного внимания. Хотя ждать осталось недолго, уже скоро у них начнется «взрослая жизнь». В течение последних двух недель перед посадкой желательно подготовить их к условиям этой будущей жизни: в теплую (выше +10° С) погоду выносить на свежий воздух, размещать в местах, защищенных от ветра и прямого солнца. Или хотя бы пошире открывать форточку. И важно не забывать о подкормках каждые 7–10 дней. В саду у многих многолетников летне-осеннего цветения в первой половине мая уже появляются видимые почки или зачатки побегов, но активный рост еще не начался. Поэтому c конца апреля по начало мая можно делить и пересаживать флоксы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы. Растения в этот период легче переносят повреждения или травмы, но, конечно, надо стараться минимально травмировать их. (Если в эти сжатые сроки не удалось успеть с делением, можно отложить его на осень.) Хосты обычно трогаются в рост попозже, их можно будет делить во второй декаде мая. Флоксы, астильбу, нивяник, пиретрум в мае можно размножать еще и черенкованием. Для этого с растений срезают часть (не более трети) ростков высотой 5-7 см «с пяткой» (частью корневища) и высаживают их на глубину 1,5–2 см в чистый песок (по возможности речной), насыпанный в ящиках или парниках слоем 5 см на садовую землю (15–20 см). Почву надо заранее полить. Черенки накрыть стеклом или пленкой, притенить. Весной они укореняются быстро, через 10–15 дней уже появятся корешки. Главные условия: высокая влажность воздуха, температура около +20° С и регулярное проветривание. Посадка и уход за укоренившимися черенками те же, что и за деленками. Если не были посеяны в апреле самые холодостойкие цветы, можно сделать это в начале мая. Как только зацветут одуванчики, пора сеять в открытый грунт основную партию семян выносливых однолетников. Не раньше третьей декады месяца можно будет посеять настурцию, предварительно замочив семена на сутки. Всходы появятся недели через две, а еще через месяц она зацветет. В это же время, в двадцатых числах, высаживают рассаду холодостойких однолетников: львиного зева, алиссума, флокса Друммонда, астры, лобелии. Весенние луковичные цветы во время появления бутонов нужно подкормить. Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое ускоряет развитие растений. В засушливую погоду луковичные надо поливать, причем поливы следует продолжать еще 2–4 недели после отцветания. Айва японская, или хеномелес В конце мая мимо посадок хеномелеса невозможно пройти равнодушно — в них как будто разгораются костры. Ветки в основаниях невысоких кустиков густо унизаны яркими огненными соцветиями. Буйное цветение продолжается три-четыре недели. Это растение, больше известное у садоводов как айва японская, существует в культуре около 200 лет и в первую очередь ценится за декоративность. Хеномелес долговечен, неприхотлив, скороплоден. Его плоды-яблочки содержат витамины, пектины и биологически активные вещества. В них большое количество витамина С — иногда в 10 раз больше, чем в лимоне. Комплекс органических кислот придает им схожесть с лимоном, характерный вкус, потому иногда и называют японскую айву северным лимоном. Считается, что для лучшего плодоношения хеномелеса необходимо иметь на участке не менее 2 кустов, желательно разного сорта. Но и одинокий куст японской айвы может прекрасно цвести и давать неплохой урожай. Правда, в основном на тех ветвях, которые зимой хорошо укрыты снегом. Выбор места и посадка Хеномелес, хотя и южанин по происхождению, достаточно морозостоек, а болезней и вредителей у него практически нет. Но для того, чтобы куст роскошно цвел, а потом дал обильный урожай, нужно правильно выбрать для него место и соблюдать некоторые, не слишком сложные, правила. Место для посадки выбирают солнечное, по возможности защищенное от холодных ветров. Идеальная почва — хорошо дренированная, плодородная, со слабокислой реакцией (рН 5,5). В принципе, это обычная садовая почва, без застоя воды. Оптимальный срок посадки саженцев хеномелеса с открытой корневой системой — весна, после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Для контейнерных саженцев таких жестких сроков нет. Растения вступают в плодоношение на 3–4-й год после посадки. Кстати, пересадку хеномелес переносит плохо, и это надо учитывать при выборе места. Ему сразу подбирают участок для постоянного выращивания и высаживают туда как можно раньше. Расти на одном месте без пересадки он может до 50–60 лет. Одно-двухлетние саженцы высаживают вертикально, на расстоянии 1 м друг от друга. Посадочные ямы размером 50 х 50 см заправляют плодородной землей с добавлением компоста или перегноя (по ведру на ямку), плюс 300 г суперфосфата и 30 г калийной селитры (или 500 г золы). Корневую шейку японской айвы располагают на уровне почвы. Нельзя оголять корень и углублять корневую шейку, иначе это замедлит рост кустарника. После посадки саженец обильно поливают, затем почву мульчируют. Размножение Очень просто размножить хеномелес семенами (лучше всего посеять под зиму свежесобранные, для весеннего посева им требуется стратификация). Сеянцы желательно высаживать на постоянное место в раннем возрасте. Уже к двум годам они развивают длинный стержневой корень, и при небрежной посадке могут случиться его повреждения, ведущие к гибели саженцев. Размножают японскую айву еще черенкованием, прививкой, делением куста и отпрысками (но как показывает практика, у отпрысков очень слабая корневая система). Зеленые черенки заготавливают в начале июня в сухую и нежаркую погоду. Хорошо укореняются (до 80 %) черенки, нарезанные с «пяткой», то есть с небольшим кусочком прошлогодней древесины (длиной до 1 см). Подкормки и уход При хорошей заправке посадочной ямы подкормки в первый год жизни растению не нужны. Весной следующего года хеномелес надо подкормить органическими и минеральными удобрениями, неплохо замульчировать перегноем почву под кустом. В начале лета полезны жидкие подкормки — аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или птичьим пометом в соотношении 1 : 20. На куст идет примерно 3 литра раствора. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения. К влаге взрослый хеномелес не слишком требователен, но в жаркую сухую погоду ему потребуется полив. Молодые растения нужно поливать регулярно. Имеет смысл приподнять на лето длинные побеги хеномелеса, можно поставить кустодержатели, как под ягодные кусты или под пионы. За счет лучшей освещенности и прогрева кроны хеномелес будет продолжительнее и эффектнее цвести, даст более крупные плоды. А главное — заложит более сильные и многочисленные цветочные почки для следующего года. Обрезка Ежегодный уход заключается в регулярном удалении сухих, сломанных, больных и подмерзших веток. Формирующую обрезку кустов проводят с 4–5-летнего возраста, делают это сразу после схода снега или осенью после листопада. Чтобы не допускать разрастания куста вширь и его загущения, ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Наиболее ценными считаются побеги, занимающие горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Вырезают побеги, лежащие на земле, растущие вертикально. Отплодоносившие ветви старше 5-летнего возраста вырезают, заменяя сильными однолетними побегами. Согласно рекомендациям специалистов, сформированный куст должен иметь 3–5 однолетних, 3–4 двух- и трехлетних, по 2–3 четырех- и пятилетних ветвей. Зимнее укрытие Хеномелес относится к теплолюбивым растениям, поэтому он нуждается в зимнем укрытии. В суровые малоснежные зимы старые побеги подмерзают, их приходится обрезать до земли. Правда, поврежденный морозами куст быстро восстанавливается за счет корневой поросли, но цветения в этом году уже не будет. При морозе -30° С подмерзают цветковые почки и однолетние побеги. Наклонить ветви к земле несложно, гибкие побеги легко гнутся. Остается закрепить их и укрыть нетканым материалом, опавшими листьями, лапником. Хорошим укрытием могут быть картонные коробки или деревянные ящики. Под снегом куст отлично перезимует и цвести будет по всей длине ветвей. Живая изгородь Из колючих кустиков хеномелеса может получиться невысокая, но густая непроходимая живая изгородь, а стрижкой ей можно придать любую форму. Для этой цели можно попробовать сразу посеять семена в намеченном месте. Для живой изгороди растения сажают на расстоянии 0,5–0,6 м друг от друга. Можно посадить и отдельной небольшой группой с расстоянием около 1 м между кустами. Оригинально выглядят яркие «букеты» японской айвы, привитой на зимостойкий штамб. В качестве подвоя, который будет служить штамбом, подходят 3-летние сеянцы рябины обыкновенной, ирги колосистой, боярышника. Место прививки лучше размещать поближе к земле, на высоте 0,6–0,9 м, чтобы уберечь ветки и цветочные почки от морозов. В течение каждого сезона нужно будет формировать крону, а со штамба ниже места прививки удалять поросль. Такие опыты с прививками уже успешно проведены умелыми садоводами. Людмила Васильева Фото автора