Цветник

Роза по праву считается королевой сада. Её красота, элегантность, пышное цветение и невероятное разнообразие окрасок заслуживают центрального места в цветнике. Многие садоводы предпочитают любоваться живыми цветами на клумбе, однако есть и те, кто сочетает выращивание цветов в саду и срезку. Согласитесь, букет роз на столе превращает обычный день в праздничный, создаёт романтическое настроение и добавляет домашнего уюта. Чем отличаются срезочные сорта роз от садовых Наверняка вы замечали, что розы, которые мы покупаем в магазине, совсем другие, чем те, что растут в нашем саду. Главное их отличие в длинном ровном стебле, который венчает один-единственный цветок. Мощный стебель, большое количество прямостоячих побегов в кусте и высокая скорость отрастания после срезки — это отличительные особенности срезочных сортов. Они предназначены для круглогодичного выращивания без периода покоя, поэтому прививаются на теплолюбивые подвои. "Магазинные" розы Лучшие розы на крепких стеблях длиной до 130-170 см привозят к нам из Кении, Эквадора, Эфиопии. В нашем климате розы на срезку выращивают в теплицах, они не достигают таких размеров, но превосходят своих заграничных соперниц по интенсивности аромата. Какие розы подходят для срезки Поскольку розы на срезку выращиваются только в промышленных масштабах, в питомниках невозможно найти именно срезочные сорта роз. Однако есть множество сортов, которые были выведены для срезки, но потом перешли в разряд садовых роз. Для срезки больше всего подходят чайно-гибридные розы. Именно у представителей этой группы классический плотный бутон с большим количеством лепестков. Они хорошо стоят в срезке и больше всего подходят для букетов. Форма куста чайно-гибридной розы похожа на форму роз для срезки. У чайно-гибридных роз крепкие побеги, которые хорошо держат вертикаль. Однако на верхушке побег разветвляется и даёт несколько бутонов. При выращивании розы в саду несколько цветков на побеге расценивается как плюс, но для классической срезки это, скорее, минус. Если вы хотите получить идеально ровные стебли, увенчанные одним цветком, необходимо прищипнуть боковые побеги на верхушке как можно раньше, чтобы до момента срезки ранки успели зарубцеваться. После прищипки боковых побегов роза направит все силы на развитие главного побега, благодаря чему цветы будут более крупными. Английские розы со старинной формой цветка тоже невероятно хороши в срезке, букеты из них выглядят совсем иначе, не помпезно, а романтично. Флорибунды и даже плетистые розы можно использовать на срезку и составлять из них восхитительные композиции, но форма букета будет иной. Сорта роз для срезки Всё же лучшие сорта роз для срезки — это чайно-гибридные с классической формой цветка. Для того чтобы иметь возможность срезать розы для букета, желательно иметь несколько кустов одного сорта. Это хорошо и с точки зрения композиции цветника. Несколько роз одного сорта, посаженных группой, создают крупное цветовое пятно, что выглядит более выигрышно, чем несколько растений разных сортов с разной формой и окраской цветов. Красный Бургунд 81 (Burgund 81), селекция Kordes, Германия Для любителей классических красных роз. Тёмно-красные бутоны бокаловидной формы распускаются в крупные цветы, до 10-12 см в диаметре. Цветы густо-махровые, состоят из 30-35 лепестков. У цветов яркий насыщенный аромат. В срезке стоят до 2 недель. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и морозостойкостью до -23°С (6 зона). Кусты прямостоячие, в тёплом климате вырастают до 150 см. Цветы хорошо выдерживают дожди, не выгорают на жаре. Блек Баккара (Black Baccara), селекция Meilland, Франция Один из самых тёмных сортов роз. Крупные, 8-12 см в диаметре, чашевидной формы цветы с бархатистыми лепестками тёмно-красного цвета. Аромат приятный, средней интенсивности. В срезке стоит бесконечно долго, пока цветы не высохнут. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням, выдерживает морозы до -23°С (6 зона), иногда поражается мучнистой росой. Кусты компактные, высотой до 70 см, неправильной формы. Цветение обильное, на протяжении всего лета. Цветы хорошо выдерживают дожди. В южных регионах для получения цветов насыщенного оттенка лучше выращивать её в полутени. В прохладную погоду оттенок лепестков более тёмный. Гранд Аморе (Grand Amore), оригинатор Kordes (Германия) Идеальный красный цвет. Цветы крупные, густо-махровые, при раскрытии до 8-10 см в диаметре, бутоны классической бокаловидной формы. Окраска атласных лепестков от алого до красно-бордового. Аромат средней интенсивности. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням. Морозостойкость до -23-29°С (5 зона). Компактный куст высотой 70-80 см. Цветение пышное, продолжительное. Жёлтый, оранжевый, персиковый Керио (Kerio), селекция Нидерланды Один из лучших сортов жёлтых роз для срезки.  Крупные махровые ярко-жёлтые цветы распускаются одиночно. Бутон красивой бокаловидной формы. Лепестки плотные, с волнистым краем и тонкой оранжевой окантовкой. На солнце цветы выгорают до бледно-жёлтого, лимонного. В срезке стоят до 2 недель, не меняя цвета. Аромат слабый, приятный. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням, морозостойкость до -23°С (6 зона). Формирует компактные прямостоячие кусты высотой 65-70 см. Миракл (Miracle), селекция Нидерланды Очень красивый сорт с мандариновой окраской цветов с золотистым оттенком. Цветки среднего размера, до 8 см в диаметре, махровые, до 30 лепестков в бутоне, со слабым, но хорошо выраженным ароматом. В срезке стоит до 2 недель. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей морозостокостью. Сорт подходит для срезки, одиночные цветки раскрываются на прочных побегах. Цветение непрерывное в течение всего лета. Хич Мэджик / Хай Мэджик (High Magic), селекция Нидерланды За необычную окраску лепестков эту розу сравнивают с пляшущими языками пламени. Бутон классической бокаловидной формы, высокий, плотный. Цветы среднего размера, до 6 см в диаметре, густо-махровые, состоят из 40 лепестков. Края лепестков красно-оранжевые с плавным градиентом в жёлтый. Лепестки плотные, атласные, цветы хорошо стоят в срезке. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей морозостойкостью. Сорт одинаково хорошо выдерживает жару и дожди. Кусты компактные, прямостоячие, высотой 90-100 см. Цветение обильное, непрерывное, до морозов. Черри Бренди (Cherry Brandy), оригинатор Tantau, Германия Невероятный по красоте сорт для срезки. Бутоны бокаловидной формы, распускаются медленно, превращаясь в крупные махровые цветы, до 8-10 см в диаметре. Окраска цветов градиентная, от винно-красного с наружной стороны лепестков до жёлто-абрикосовой с внутренней стороны. Цветы имеют приятный фруктовый аромат. В срезке стоят очень долго. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням и морозостойкостью до -23°С. Формирует красивые компактные кусты высотой 70-90 см. Цветение продолжительное, непрерывное, до заморозков. Пич Аваланж (Peach Avalanche), селекция Нидерланды Современный сорт, набирающий популярность и вызвавший восторг критиков.  Классический высокий бокал бутона раскрывается очень медленно. Цветок средне-махровый, с 17-25 лепестками. Атласные лепестки кремового абрикосового оттенка. Цветы хорошо стоят в срезке, имеют приятный нежный аромат. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к заболеваниям и высокой зимостойкостью. Формирует компактные кусты высотой 80 см. Белый Тинеке (Tineke), селекция Нидерланды Сорт выведен в 1989 г. именно для срезки. Элегантная кремо-белая роза, наружные лепестки ослепительно белые, внутренние имеют нежный лимонный оттенок у основания. Цветение обильное, куст выглядит как готовый букет. Цветы раскрываются друг за другом, на прочных цветоносах, идеально подходят для срезки. Цветок густо-махровый, сложен из 60 лепестков, очень крупный, до 12-13 см в диаметре. Чайно-гибридная роза с хорошей устойчивостью к болезням и морозостойкостью -18-23°С (6 зона). Кусты крупные, в южных регионах вырастают до 150 см, в средней полосе до 100 см. Паскали (Pascali), селекция Бельгия Старинный сорт белоснежных роз, выведенный в далёком 1963 г. За прошедшие годы его не раз называли лучшим срезочным сортом. Белый заострённый бутон распускается в огромный махровый цветок, 12-13 см в диаметре. Цветы распускаются одиночно, на концах длинных побегов, что идеально для срезки. Окраска лепестков ослепительно белая с кремовым основанием. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей зимостойкостью, выдерживает до -23°С. Куст прямостоячий, узкий, высотой до 100 см. Как продлить жизнь срезанных цветов Чтобы розы стояли в вазе как можно дольше, необходимо соблюсти ряд правил. Розы срезают в самом начале роспуска бутона, как только чашелистик принял горизонтальное положение, а наружные лепестки начали отходить от бутона. Лучшее время для срезки — раннее утро. Поскольку мы с вами выращиваем не срезочные сорта роз, которые приспособлены к быстрому отрастанию, то не стоит срезать побеги слишком низко, это лишит растение сил и замедлит дальнейший рост. Желательно вырезать цветущие побеги выборочно, по 2-3 розы с куста. Так у растения останется достаточно листьев для фотосинтеза. Срезать розы нужно чистым острым секатором. Сразу после срезки желательно охладить цветы, для этого полезно завернуть их во влажную бумагу и положить в нижнее отделение холодильника на 12 часов. Перед тем как ставить розы в вазу, необходимо освежить срезы. Срез делают острым ножом наискосок. Секатор устроен таким образом, что автоматически зажимает срез, нам же нужно, чтобы вода беспрепятственно проникала в стебель. Срезать нижнюю часть стебля нужно, опустив его под воду, поскольку на воздухе сразу же образуется пробка, которая препятствует проникновению влаги. Обновляют срезы с такой же периодичностью, как и меняют воду в вазе: ежедневно или через день. Не забывайте каждый раз мыть вазу при смене воды. Ни к чему наполнять вазу водой до самого верха, в воде должны находится только концы стеблей. Нижние листья лучше сразу удалить, чтобы они не касались воды. Нахождение листьев в воде провоцирует их гниение, кроме того, выделяются вещества-ингибиторы, которые вызывают закупоривание сосудов цветка. Замечено, что в минеральной воде розы стоят намного дольше, чем в обычной водопроводной. В качестве консервантов можно использовать лимонную кислоту на кончике ножа или таблетку аспирина. Добавление небольшого количества сахара (1 ч.л. на вазу) работает как удобрение и обеспечивает срезанные цветы питанием. Вместо народных средств удобно использовать готовый препарат «Цветалон, для продления жизни срезанных цветов». В его составе углеводы и растительные кислоты, а также фитогормоны и микроэлементы, которые поддерживают жизнь в срезанных цветах в течение нескольких недель. Применение «Цветалона» даёт более мягкий эффект, цветы остаются живыми и не выглядят «застывшими», как при применении аспирина или лимонной кислоты. Не держите букет с розами на ярком солнечном свету. Если ваши розы «устали», предложите им принять прохладную ванну в течение 1-2 часов, после чего там же, под водой, обновите срезы и поставьте розы в свежую воду. И помните, розы — ужасные эгоистки, они не терпят соседей. Букет из роз простоит гораздо дольше, если в нём не будет примеси других цветов.

Уже в феврале любители цветов начинают посев однолетников с долгим периодом развития. В это же время можно сеять «под снег» и многолетники, которые нуждаются в стратификации. Посев «под снег» Сеять «под снег» можно практически все многолетники нашей полосы. Акониты, клематисы, княжики, лютики, герани, арункус, дицентра, купальница, большинство анемон, почти все горечавки, многие примулы и альпийские виды колокольчиков — все они должны полежать несколько месяцев в холодной, а часто и промерзшей, земле, чтобы потом дать дружные крепкие всходы. Преимущество посева «под снег» заключается еще и в том, что с момента прорастания семена будут находиться в условиях с естественной температурой и освещением. Колебания суточных температур благотворно сказываются на прорастании и развитии сеянцев. Всходы получаются здоровыми и сильными. Посев в этом случае не отличается от обычного посева на рассаду. Контейнеры (ящички, горшочки или лотки) должны быть жесткими, глубиной в 7–10 см и обязательно с дренажными отверстиями. На дно их насыпают дренаж, потом почвенную смесь из крупного песка и садовой земли или покупного цветочного грунта. Почвосмесь обычно стерилизуют (например, насыпают в х/б мешочек и держат 1–2 часа в дуршлаге над кипящей водой). Немного чистого крупного речного песка прокаливают на сковороде. На дренажный слой выкладывают почвосмесь (на 2–2,5 см ниже уровня края контейнера), уплотняют, проливают водой. Сверху насыпают 1 см той же почвы, но без уплотнения. Семена раскладывают по поверхности и присыпают (кроме светолюбивых и самых мелких — примул, колокольчиков) слоем прокаленного песка, равным 1–2 диаметрам семян. И осторожно опрыскивают посевы из пульверизатора. Остается подписать ящички с посевами несмываемым маркером. Сверху их укрывают нетканым материалом и на день-два оставляют при комнатной температуре. Семена должны провести это время во влажной среде с хорошим притоком воздуха и впитать влагу (но не прорасти!). Затем контейнеры переносят в снежный сугроб в саду или в палисаднике. Место должно быть в полутени и не затопляться весной. Выбрав правильное место, раскапывают снег до самой земли, прочно устанавливают закутанные в нетканый материал емкости и вновь насыпают сугроб снега (не менее 40 см). После этого о посевах можно забыть до весны. Весной не торопитесь открывать посевы. Пускай нетканка полностью оттает, чтобы вместе с ней случайно не снять верхний слой почвы с семенами. Зато когда почва в горшочках уже станет мягкой, посевы нужно будет осматривать регулярно и осторожно поливать при необходимости. Укрывной материал натягивают так, чтобы он не примял всходы, а когда растеньица окрепнут, его можно совсем снять. Помните, что у разных видов всходы появляются в разное время. Некоторые выходят почти из-под снега, а других приходится ждать до июня, т. ч. не спешите выбрасывать землю из горшочка, в котором ничего не взошло. Несрочная весна Если в феврале начать выгонку заготовленных в саду веток, то в праздничный день 8 марта можно любоваться весенним букетом из цветущих веток черемухи, яблони или вишни. Цветочные почки у большинства древесных растений сформировались еще в прошлом году. А период покоя у разных растений заканчивается в срок со второй половины декабря до начала февраля. После этого растение находится в состоянии вынужденного покоя, который можно искусственно прервать выгонкой. Чем ближе к концу период покоя, тем легче проводить выгонку. Лучшее время срезки веток для этой цели у большинства растений наступает в середине зимы. Со взрослых, хорошо развитых растений срезают сильные побеги с вызревшей древесиной длиной 30–60 см. Слабые побеги, как правило, не цветут. У многих растений цветочные почки легко узнать по увеличенным размерам и характерному расположению. Срезанные ветки сначала заворачивают в бумагу или влажное полотенце и помещают в прохладное место, можно поставить мерзлые побеги в ведро с холодной снеговой водой на несколько часов. Есть два способа выгонки веток — холодный и теплый. Холодный способ более продолжительный по времени. Срезанные ветки подрезают под водой, ставят в холодную воду и помещают в затемненное прохладное помещение. Сверху надевают полиэтиленовый или бумажный пакет, предохраняющий почки от пересушивания. Через 2 дня меняют воду, подрезают стебли, удаляют все ветки и почки, которые будут находиться в воде. Ставят в стеклянные банки или вазы, наполненные водой на 20 см, заносят в помещение для выгонки. Теплый способ был изобретен во Франции в конце XIX века. Ветки целиком погружают в в теплую воду (+35…+40° С) на 12 часов, если выгонка ведется в декабре—январе. В феврале—марте достаточно 4–5 часов. Воду лучше брать снеговую, кипяченую или хотя бы хорошо отстоянную. Температуру надо поддерживать постоянную, подливая горячую воду. Затем ветки подрезают, удаляют лишние ветки и почки, ставят в наполненные водой емкости. Выгонка проводится в светлом месте при прохладной температуре (до +20° С градусов) и повышенной влажности воздуха. Влажность можно поддерживать ежедневным опрыскиванием, размещением рядом посудин с водой. Можно на первое время поместить банку с ветками в большой полиэтиленовый мешок, хорошо пропускающий свет. Нельзя размещать вазы под прямыми солнечными лучами. Время от начала выгонки до начала цветения у разных растений составляет от 6 до 45 дней. Чем ближе к весне, тем короче этот срок. Существуют способы, как ускорить выгонку, повысить размер и яркость цветков, продлить жизнь веток в вазе. Так, вместо воды полезно использовать питательные растворы, ускоряющие формирование листьев и раскрытие цветочных почек, продлевающих жизнь веток в вазе. Вариант такого раствора: 2 г полного минерального удобрения («Здравень Турбо» для комнатных цветов), 10 г сахара на 1 л воды комнатной температуры. Для березы и черемухи вместо сахара можно добавить 1 г лимонной кислоты. Есть готовые средства для продления жизни цветов, например «Crysal» и др. Каждый день в вазу с раствором удобрения подливается чистая вода до первоначального уровня. Раствор удобрения следует менять на свежий раз в неделю. Желательно ежедневно опрыскивать оживающие в вазе древесные растения теплой водой. Солнечная форзиция Форзиция — один из тех декоративных кустарников, которые оживляют сад сразу после схода снега. Когда большинство деревьев и кустарников стоят голыми или только начинают зеленеть, она уже покрывается красивыми золотисто-желтыми цветами и целых две недели радует нас вместе с первыми весенними луковичными. К тому же она неприхотлива и практически не требует ухода. Свое название это растение получило по имени английского ботаника и садовника У. Форсайта. Существует 7 видов форзиции, но в средней полосе в основном выращивают форзицию яйцевидную (овальную) и промежуточную. В более южных районах можно выращивать и другие виды и сорта. Форзиция промежуточная — кустарник до 3 м высотой с прямыми или немного поникающими побегами. Золотисто-желтые цветочки собраны по несколько штук. В средней полосе при выращивании её желательно укрывать на зиму. В любительских садах чаще можно встретить сорта форзиции яйцевидной. Это невысокий кустарник, обычно до 1,5–2 м высотой, с раскидистыми серовато-желтыми ветвями. Листья у нее сочно-зеленые, яйцевидной формы, с зубчатым краем. Одиночные ярко-желтые цветочки распускаются раньше листьев. Цветение, в зависимости от погоды, продолжается 10–17 дней. Это самая зимостойкая из форзиций, она быстро растет, засухоустойчива. Легко размножается черенками, отпрысками и отводками. Зимует в климатических условиях Москвы без укрытия — даже в суровые зимы отмечено подмерзание только концов однолетних побегов. Из личного опыта: в очень морозные зимы нередко погибали цветочные почки растения, а сохранялись только те, которые находились ниже границы снегового покрова, поэтому на зиму стоит все-таки пригнуть ветки форзиции. Выбор места и посадка Форзиция светолюбива, хотя может расти и в полутени. К почвенному плодородию она не требовательна, для нее подойдет любая садовая почва. Отзывчива на известкование. Глубина посадочной ямы 50–70 см, размеры 50 х 50 или 70 х 50 см. На дно ямы укладывается дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см, затем 5 см песка. Оптимальная почвенная смесь: перегной, листовая земля, песок. При кислой почве добавляется еще 200 г древесной золы на яму. Правила ухода Ранней весной, в апреле, вносят полное минеральное удобрение — 60–70 г/кв. м (можно использовать комплексное удобрение «Здравень Турбо»). После цветения, при закладывании новых цветочных почек, также рекомендуется полное удобрение — 100–120 г/кв. м. Весной, когда оттает почва, вокруг растений, но не слишком близко к побегам, полезно положить слой перепревшего навоза и обильно полить. Это будет и мульчей, и органическим удобрением. Полив при нормальной летней погоде не нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето её все-таки поливают — хотя бы раз в месяц, по ведру на растение, затем, как обычно, рыхлят и мульчируют приствольный круг. Побеги форзиции хорошо растут и легко переносят обрезку. Каждой весной надо вырезать старые ветви и подмерзшие побеги. Слишком загущенные кусты — прореживать. А сразу же после цветения рекомендуется примерно на треть укорачивать ветки — для того, чтобы к следующему году образовалось как можно больше боковых побегов. Кстати, при обрезке «на пень» куст быстро отрастает и восстанавливает крону, так же и при укорачивании отцветших старых ветвей. Зимой самое уязвимое место форзиции — цветочные почки, которые появляются на прошлогодних побегах. На зиму желательно пригнуть ветви к земле, а если есть возможность — устроить им легкое укрытие. К болезням и вредителям форзиция вполне устойчива. Размножать форзицию можно корневой порослью, отводками или зелеными черенками, которые нарезают в июне. Растения из черенков зацветают на третий год. Людмила Васильева Фото автора

Начало лета — пора цветения пионов. Крупные цветы всех оттенков розового: от нежного до насыщенного лилового, — притягивают взгляды. Пион — настоящий долгожитель, на одном месте он может жить 20 лет и более, и с каждым годом количество цветов на кусте увеличивается. Пионы размножаются вегетативно: частью корневища с несколькими почками. Раз в 5-6 лет необходимо делить кусты, т.к. они сильно разрастаются, поэтому дачники часто обмениваются друг с другом посадочным материалом. Бутоны пионов Крайне важно правильно выбрать место для посадки пиона в открытый грунт и определить правильные сроки посадки. От этого зависит то, насколько хорошо будет развиваться растение, и как скоро вы увидите его прекрасные цветы. Виды и сорта пионов В мире выведено около 5 тысяч сортов пионов. Селекционерам удалось скрестить травянистый и древовидный пион, в результате получены ИТО-гибриды. Они унаследовали от пиона травянистого неприхотливость в уходе и морозостойкость, а от пиона древовидного невероятные по красоте цветы. Так появились пионы с удивительной жёлтой окраской, не свойственной этим растениям. Древовидные пионы считаются более сложными в уходе, поэтому выращивать их в своём саду берутся только опытные садоводы. Для древовидных пионов больше подходит климат Японии: мягкая зима, долгая тёплая весна, влажный воздух и умеренное солнце. А вот травянистые пионы и ИТО-гибриды замечательно растут во всех регионах нашей страны. Даже новички могут справиться с выращиванием травянистых пионов. Начинать лучше с простых в уходе сортов, которые уже проверены временем: «Сара Бернар», средне-поздний, махровый, малиново-розового оттенка; «Канзас», среднего срока цветения, махровый, оттенка фуксии; «Глори аллилуйя», поздний, махровый, розово-сиреневого оттенка; «Дюшес де Немур», средне-поздний, махровый, молочно-белого цвета; «Фестива максима», средне-ранний, махровый, белоснежный с мазками красного на краях лепестков. Старые сорта травянистых пионов имеют крупные махровые соцветия с чарующим ароматом. Они предназначены в первую очередь для срезки. При выращивании в цветнике куст требует опоры, т.к. цветоносы не выдерживают тяжести крупных цветочных головок и клонятся к земле. Цветы клонятся к земле - нужна опора Современные сорта, так называемые «ландшафтные пионы», имеют не такие пышные цветы. В моде простые и полумахровые пионы с ярко-жёлтыми тычинками, а также японские и анемоновидные пионы, цветок которых состоит из 1-2 рядов крупных лепестков, а его центр заполнен узкими язычковыми лепестками. Эти растения хорошо держат форму и не нуждаются в подвязке. Многие современные сорта утратили аромат. Когда цветут пионы Травянистые, или молочноцветковые, пионы цветут в самом начале лета. И пусть цветение их не слишком продолжительное, оно длится 2-3 недели, благодаря подбору сортов с разным сроком цветения можно наслаждаться пышной красотой пионов в течение 1,5 месяцев. Ранние сорта молочноцветковых пионов распускаются в начале июня, средние зацветают во второй половине июня, а поздние раскрывают цветы в последних числах июня - начале июля. Цветение ИТО-гибридов более продолжительное, в течение 3-4 недель. Самый известный сорт ИТО-пиона «Бартзелла» раскрывает свои бледно-жёлтые цветы одновременно с пионами среднего срока цветения, а отцветает в те же сроки, что и поздние пионы. Выбор саженцев и деление пионов При выборе посадочного материала обращайте внимание на состояние делёнки, благо корневища пионов продаются в прозрачных пакетах, и можно осмотреть их и прощупать. Хорошая делёнка должна иметь здоровый, упругий запасающий корень с несколькими отростками длиной не менее 5-8 см. На корне не должно быть признаков плесени, гнили и пр. Оптимальное количество почек на делёнке пиона — 3-4 шт. Однако и корневище с 1-2 почками тоже вырастет в хороший куст, просто потребуется немного больше времени. При делении взрослых кустов пионов необходимо стремиться к небольшому размеру делёнки, на ней должно быть не более 5-6 почек. Слишком крупный запасающий корень сослужит плохую службу при пересадке пиона. У растения будет большой запас питательных веществ, поэтому оно не будет наращивать новые корни, что впоследствии плохо скажется на развитии куста и цветении. Все гнилые и повреждённые части корневища срезают до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или втирают в них толчёный уголь. Можно обработать корневище раствором фунгицида «Максим». Сроки посадки Понимание особенностей пиона поможет определиться со сроками посадки. Корневая система травянистых пионов состоит из крупного запасающего корня и мелких всасывающих корешков. Листовые и цветочные почки располагаются на корневой шейке. Цветение пионов начинается с 4-5-летнего возраста. На молодых растениях закладываются только листовые почки, из каждой почки вырастает только один побег, поэтому в первые годы после пересадки куст пиона выглядит весьма скромно. Всасывающие корешки пионов развиваются два раза в год: ранней весной и осенью. Весной пионы просыпаются очень рано, как только стаивает снег. При температуре почвы +3°С начинается рост обрастающих корешков. Наиболее активно он идёт до того момента, пока температура почвы остаётся в пределах +10-15°С. Как только почва хорошо прогревается, начинается активный рост листьев. Вторая волна роста корней идёт с конца августа до середины октября. Посадка весной В регионах с затяжной весной, где почва прогревается очень медленно, например, на Северо-Западе, вполне возможна весенняя пересадка пионов. При ранней посадке у растений есть ещё примерно месяц до прогрева почвы, за это время корневище успевает нарастить всасывающие корешки, которые всё лето питают надземную часть. В Финляндии и скандинавских странах распространена именно весенняя посадка пионов, т.к. холодная весна способствует хорошему укоренению саженцев.  У нас довольно сложно сажать пионы весной: быстро наступает жара, пионы не успевают укорениться, листья расходуют запас питательных веществ из корня, и растение ослабляется либо погибает. Пересадка летом Пересадку пионов на другое место можно проводить и летом, в конце августа. В разгар лета пересадка пионов приведёт к гибели растений. На жаре листья будут активно испарять влагу и быстро потратят её запасы, накопленные в корне. Деление пионов в августе подходит для регионов с коротким летом, к этому времени растения успевают заложить листовые и цветочные почки на следующий год. Посадка осенью Начало осени считают более предпочтительным для посадки пионов. У растений есть примерно 5-6 недель до морозов. Температура почвы постепенно понижается, что стимулирует образование новых всасывающих корешков. В средней полосе лучшее время для пересадки пионов осенью: начало - середина сентября. На северо-западе страны, на Урале и в Сибири, где зима приходит раньше, сроки посадки сдвигаются на конец августа - начало сентября. А в южных регионах отодвигаются на конец сентября - начало октября. В это время проводят как деление взрослых кустов, так и посадку новых саженцев. Посадка в неурочное время Реальная жизнь вносит коррективы. Саженцы из питомника могут приехать в конце октября, когда уже лёг снег, и тогда совершенно непонятно, как сохранить их до весны. В садовых центрах осенью большие скидки на посадочный материал, как тут не соблазниться на покупку нескольких новых сортов?! Весной магазинные полки садовых центров просто ломятся от изобилия. Весенняя продажа саженцев пионов начинается с февраля, когда сажать их ещё некуда, и опять встаёт вопрос: хранить или сажать? Есть такая поговорка: «если нельзя, но очень хочется, то немного можно». Она применима к посадке пионов, но необходимо учитывать особенности посадки в разное время года, чтобы создать для саженцев хорошие условия. Выбор места Свет Пионы предпочитают расти на открытых местах, но не на палящем солнце, которое выжигает всё на корню, а на мягком спокойном солнышке. Идеальное место для пиона — это там, где ему достаётся утреннее и вечернее солнце, а от полуденного зноя он защищён лёгкой тенью. На солнце пионы цветут лучше, но если оно слишком яркое, и резко наступает жара, то продолжительность цветения сокращается до 1 недели. В полной тени пионы могут и вовсе не цвести. Пространство При посадке пиона нужно сразу учитывать, что это крупное растение, которое ближайшие годы будет расти на одном месте. Высота и диаметр взрослого куста составляют 80-100 см, именно такое расстояние необходимо оставлять между соседними пионами. От забора или построек лучше отступать 1,5 м. Пионы хорошо растут с юго-восточной или юго-западной стороны дома, в затишье от резкого ветра. Однако нужно учитывать, что стена дома сильно нагревается в жару, поэтому почва вблизи дома будет более сухой и горячей, чего пионы не любят. Влага Пионы предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву. Сырость в зоне корней — это то, чего пионы боятся больше, чем жары. При выборе места учитывайте, где скапливаются весенние талые воды, и не сажайте пионы в таких местах. На участках с близким залеганием грунтовых вод пионы лучше сажать на насыпном холме, кроме того, необходимо сделать дренаж. Почва Пионы не любят кислых почв, оптимальный pH почвы для пионов 6,2-7,0. На кислых почвах в посадочную лунку необходимо вносить доломитовую муку. Пионы довольно требовательны к питанию, они хорошо растут на плодородных почвах: окультуренных суглинках, чернозёмах; на супесчаных почвах подкармливать пионы нужно чаще, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из песка. Глинистые почвы слишком тяжелы для пиона. Нужно понимать, что с каждым годом запасающий корень пиона становится всё больше, и ему необходимо место для развития. На рыхлой почве его рост ничто не сдерживает, но в глинистом грунте он будет ограничен размером посадочной лунки. Подготовка почвы При подготовке посадочных лунок нужно учитывать структуру почвы на участке. На рыхлых плодородных почвах достаточно небольшой лунки глубиной 35-40 см и столько же в диаметре. На плотных суглинках лунку делают гораздо шире, 60-80 см, с тем, чтобы заменить в ней грунт на более рыхлый и питательный. Да и копать приходится глубже, чтобы на дне лунки выложить слой дренажных камней. Плодородную почву из лунки смешивают со зрелым компостом или перегноем, на тяжёлых почвах можно добавлять кокосовый субстрат или раскисленный верховой торф. Не стоит использовать навоз, т.к. это увеличивает риск развития главной болезни пионов — ботритиса, или серой гнили. Заболевание поражает все части растения: стебли, бутоны и запасающий корень и может привести к гибели пиона. Чтобы создать запас питательных веществ, в лунку добавляют комплексное минеральное удобрение. Можно составить его из простых удобрений: несколько пригоршней золы или горсть сульфата калия (40-60 г), хорошую горсть суперфосфата (70-100 г), при посадке пиона весной также добавляют 30-40 г мочевины. Все минеральные удобрения тщательно перемешивают с грунтом. Если почва при посадке была заправлена минеральными удобрениями, в первые два года можно не думать, чем подкормить пионы. В дальнейшем проводят три подкормки за сезон: в начале роста листьев, в период бутонизации и через 2-3 недели после окончания цветения. Для первой подкормки используют комплексное удобрение с высокой дозой азота, для 2-й и 3-й — с преобладанием фосфора и калия, например, «Здравень турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Посадка пионов Посадочные лунки советуют готовить заранее, за 3-4 недели до посадки, т.к. рыхлая земля после перекопки будет постепенно осаживаться и уплотняться, и тогда после посадки земля уже не просядет глубже. Поскольку мало кто имеет возможность копать лунки заранее, можно немного схитрить: сначала уплотнить ногой дно посадочной ямы и уже на него насыпать слой рыхлой земли. При посадке пиона очень важно не заглубить корневище. Расстояние от верхушки почки до поверхности земли должно быть не более 3-5 см, лишь на песчаных почвах допустимо заглублять корень на 5-7 см ниже уровня почвы. Нужно понимать, что после посадки земля будет просаживаться, поэтому пион утянет на большую глубину. Лучше сажать его чуть более мелко, оставляя над почкой 2-3 см, а после усадки грунта досыпать ещё земли. Если посадить пион глубоко, это отодвинет цветение на неопределённый срок. Растение будет «выбираться» к поверхности земли, наращивая новые почки на подземной части стебля. Глубокая посадка — самая распространённая причина того, почему пионы не цветут. Оголение почек тоже нежелательно. Почки, оказавшиеся над поверхностью земли, зимой могут вымерзать, пион не погибнет, но цвести в этот год не будет. Для контроля глубины посадки поперёк посадочной лунки кладут любую палку, черенок лопаты и пр., так проще ориентироваться, где будет уровень поверхности почвы. Перед посадкой корневище пиона хорошо выдержать в растворе стимулятора корнеобразования, например, «Корневин» или «Корнестим», это ускорит образование новых корней. Делёнку пиона располагают в центре лунки на холмике из рыхлой земли. У травянистых пионов почки должны смотреть вверх, ИТО-гибриды сажают «лёжа на боку». Корневище аккуратно присыпают землёй и осторожно приминают почву руками, не допуская обламывания почек. Место посадки обильно проливают водой, хорошо добавить в неё биофунгицид с сенной палочкой, например, препарат «Бактерра» или «Фитоспорин». Это защитит корневище от патогенной микрофлоры. Также полезно добавлять в посадочную лунку комплекс полезных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники». Особенности посадки пионов Февраль-март При покупке саженцев пионов в конце зимы - начале весны есть шанс продлить их состояние покоя. Если почки не проснулись, после осмотра корневища его заворачивают в мох сфагнум и хранят в холодильнике или погребе при температуре +1-3°С. Если почки уже пошли в рост, остановить этот процесс невозможно. Если же вы купили корневище не с почками, а с побегами, дело и вовсе не терпит отлагательств — пион срочно нужно сажать. В качестве временной тары можно использовать любую широкую ёмкость с дренажными отверстиями, подойдёт даже картонная коробка. Чтобы меньше травмировать тонкие всасывающие корешки пиона во время пересадки, в горшок лучше вставить полиэтиленовый пакет с отверстиями, так будет проще извлечь пион из горшка. Если же пион сажается в обычную картонную коробку (не ламинированную), можно будет высадить его прямо в ней, картон постепенно перепреет в почве. До высадки в грунт пион необходимо держать в прохладном светлом помещении, температура почвы должна быть не выше +10-15°С, чтобы начался рост всасывающих корешков. Апрель-май Если лунки были подготовлены с осени, можно высаживать саженцы пиона сразу же, как только стает снег — чем раньше, тем лучше. Так у пиона будет больше шансов прижиться до наступления жары. В качестве полумеры можно посадить пион в тенистом месте, там почва прогревается медленнее, растение спокойно доживёт до сентября, и тогда можно будет пересадить его на постоянное место по всем правилам. Август-сентябрь Пересадка пионов в августе и сентябре обеспечивает идеальную приживаемость. Это лучшее время для посадки пионов. Саженцы с 3-4 почками имеют все шансы зацвести уже через год. В начале осени проводят посадку новых саженцев, а также делят старые кусты. Посадочные лунки заправляют комплексным удобрением, после посадки почву проливают, чтобы обеспечить хороший контакт корней с почвой. Поверхность почвы мульчируют, чтобы земля не пересыхала. Октябрь Посадка пионов в октябре — это более сложный процесс, но иногда приходится к нему прибегать, если саженцы были доставлены слишком поздно. Сохранить корневище пиона до весны в погребе или в холодильнике практически невозможно, поэтому лучше его посадить. Посадку на постоянное место проводят как обычно. Сверху на место посадки насыпают слой земли толщиной 8-10 см или слой торфа 15 см. Это создаст небольшой барьер от первых морозов, температура почвы в посадочной лунке останется плюсовой, и пион начнёт наращивать всасывающие корни. Весной, как только стает снег, лишний слой почвы нужно сразу же сгрести, иначе почки окажутся слишком глубоко. Если в открытом грунте земля уже промёрзла, можно высадить пион в теплицу до весны. Посадку на временное место проводят таким же образом, но посадочную лунку не заправляют удобрениями. Поскольку весной будет необходима пересадка, то лучше сразу установить над пионом небольшие дуги и укрыть их спанбондом, так весной земля прогреется быстрее, и можно будет пересадить его в самые ранние сроки. Если даже в теплице почва сильно остыла, корневище пиона нужно высадить в горшок, продержать в течение месяца в прохладных условиях, например, в террасе, чтобы успели образоваться всасывающие корни, а через месяц закопать горшок в теплице.

Декоративные кустарники всё чаще стали выращивать цветоводы, создавая интересные яркие композиции в любимых садах. Осенняя сирень Буддлея Давида — один из немногих кустарников, цветущих осенью, с июля по сентябрь-октябрь. Во время цветения она бывает очень похожа на сирень, поэтому в народе её называют «осенней сиренью». Буддлеи — теплолюбивые растения, но буддлея Давида более вынослива, чем другие виды, хорошо растет в нашем климате. Родом она из Китая, встречается по берегам ручьев, среди кустарников, в невысоких горах. В природе это листопадный кустарник до 3 м высотой или небольшое деревце (до 5 м) с раскидистыми ветвями. Многочисленные мелкие цветочки (диаметром до 1,5 см) собраны в длинные густые соцветия, которые в зависимости от сорта бывают белыми, сиреневыми, розовыми, красно-малиновыми, бордовыми, фиолетовыми. В наших условиях буддлея растет как полукустарник, зимой её надземная часть почти полностью отмирает, затем снова отрастает, за один сезон вырастает красивый раскидистый куст высотой около 2 м. При хороших условиях и регулярной обрезке отцветающих соцветий буддлея цветет очень пышно. А нежный аромат её цветов привлекает в сад множество насекомых — пчел, шмелей, разнообразных бабочек. Не зря одно из её названий — «бабочкин куст». Зимой буддлея обычно подмерзает, но весной быстро восстанавливается от живых корней и сохранившейся нижней части куста. Этому способствует высокая скорость роста корневой поросли и появление цветочных почек в пазухах листьев однолетних побегов. На смену отцветающему соцветию появляются два новых, поэтому цветение буддлеи продолжается по нарастающей. Посадка и уход Рекомендуется сажать буддлею на солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Располагать кусты нужно так, чтобы они не закрывали друг друга от солнца. Буддлеи требовательны к почве, которая должна быть дренированной, плодородной, с достаточным увлажнением. Сырые участки с тяжелой почвой для буддлеи не подходят. Расстояние между кустами должно быть не менее 2 м; глубина посадки — 50–70 см; корневая шейка должна располагаться на уровне земли; размеры ямы 60 x 60 см. Почвенную смесь составляют из перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли (2 : 2 : 1). После посадки рекомендуется замульчировать почву вокруг куста. Растение исключительно отзывчиво на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. В жару, кроме регулярного обильного полива, полезно вечернее опрыскивание буддлеи. Подкормки существенно увеличивают количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски. Ранней весной по снегу вносят полное минеральное удобрение для улучшения состояния растений после низких зимних температур: мочевину, суперфосфат, калийное удобрение (20 : 10 : 10 г на 1 кв. м). Вторая подкормка в начале июня, в период формирования цветочных почек: можно использовать жидкое комплексное удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов» (расход — 50 мл на 10 л воды). Весной при засухе обильно поливают. Рыхление проводят после полива и при уплотнении почвы после удаления сорняков. Обрезка играет важную роль в декоративности буддлеи. Если не срезать отцветшие цветоносы, то куст буддлеи вытягивается, становится некрасивым, мало цветет. Буддлея не любит пересадку, если всё же возникнет необходимость в пересадке, то лучше делать это весной (когда только тронутся в рост молодые побеги), в прохладное время, желательно вечером. Надо выкопать растение с большим комом земли и аккуратно перенести его так, чтобы пострадало как можно меньше корней. Пересаженную буддлею обильно полить и затем не допускать пересыхания земли. Подготовка к зиме Очень важно правильно подготовить буддлею к зиме. Именно зимовка и оказывается главной трудностью при выращивании этого растения. Необходимо своевременно замульчировать прикорневую область компостом, листвой или сухим торфом. Поздней осенью побеги обрезают почти у самого основания куста. Для снегозадержания используется укрытие из лапника или хвороста, обрезанных веток, побегов малины и т. п. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов. Не укрытые правильно экземпляры обмерзают до корневой шейки, и это задерживает их развитие и цветение на 2–3 недели. При отсутствии снежного покрова буддлея может погибнуть от мороза. Весной нужно вовремя освободить растения от укрытий, чтобы они не выпрели. Кстати, молодые побеги вполне стойки к весенним заморозкам — выносят продолжительное понижение температуры до -8˚ С. Размножение Размножается буддлея семенами или черенками — зелеными и одревесневшими. Одревесневшие черенки нарезают осенью из полностью вызревших побегов. Длина таких черенков 20–30 см. На зиму их прикапывают в саду, а весной высаживают в цветочные горшки или в парник. Зеленые верхушечные черенки срезают в июне — это молодые побеги длиной около 15 см. Черенок освобождают от нижних листьев, обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают на глубину от 3 до 5 см. Дальше всё делается как при обычном черенковании. Укрытие снимают после того, как черенки укоренятся и на них появятся новые побеги. Посев семян на рассаду проводят рано весной, причем стратификация им не требуется. Семена у буддлеи очень мелкие, их высевают во влажный субстрат и лишь слегка присыпают перегноем или дерновой землей. Посевы накрывают стеклом. Всходы появляются в теплой почве примерно через 2–4 недели. Сеянцы постепенно приучают к воздуху, приоткрывая на время стекло. Стекло снимают, когда они подрастут и окрепнут. С появлением двух настоящих листочков рассаду пересаживают в стаканчики, а когда минует угроза заморозков, высаживают в сад. Обычно сеянцы буддлеи зацветают на второй год жизни (бывает, что и на третий), хотя при очень раннем посеве и хорошем уходе они могут зацвести уже в первый год. Молодые растения укрывают на зиму так же, как взрослые кусты, но для страховки 1–2 кустика можно пересадить в цветочные горшки или ведра и поместить на зимовку в прохладное место или в погреб. В садовом дизайне буддлея подойдет как для групповых, так и для одиночных посадок, это могут быть куртины на газоне или растения заднего плана в цветнике. Она хорошо сочетается с другими цветущими кустарниками — спиреей, лапчаткой кустарниковой... Ежегодная сильная обрезка не позволяет кусту разрастаться — это удобно, если сад небольшой. Подбирая для посадки различные сорта буддлеи, можно составить интересные цветовые композиции — контрастные или построенные на плавных переходах цветов и оттенков. Цветник на бумаге Долгие зимние вечера дают цветоводу возможность «с чувством, с толком, с расстановкой» обдумать свои планы на будущий сезон. Можно набросать план участка и «создавать проект» с учетом уже имеющихся и желаемых растений, семена которых надо успеть приобрести. Каждый планирует цветники по собственному вкусу и замыслу, но вот некоторая общая информация о том, как смотрится в цветнике то или иное растение, может пригодиться. Холодные сине-фиолетовые цвета являются прекрасным фоном для ярких красок, они как бы оттеняют и смягчают их. Самостоятельно сине-фиолетовые тона хороши для создания романтически-грустного настроения. Белый цвет — чист, нейтрален, но вполне контрастен. Он послужит прекрасным переходом между любыми другими. Зеленый пригоден для всевозможных сочетаний. Без него любой цветник станет неестественным и больше похожим на букет, чем на живую композицию. Чисто красный (и алый) — очень активный цвет. Даже небольшой его «мазок» в цветнике привлекает внимание. Лучше всего он сочетается с синим и белым, смягчается зеленым. А вот оттенки красного (винно-красный, рубиновый, лососево-красный и т. п.), разбавленные нейтральными цветами, более спокойны. Желтый — один из самых веселых цветов. Оттенки желтого очень разнообразны, их можно обыграть, создавая композиции: оранжевый — солнечно-желтый — светло-желтый —лимонно-желтый... Для каждого из оттенков желтого найдется «компаньон» из тех или иных оттенков сине-фиолетового цвета. Полутона и переходные цвета (лимонно-желтый, сиреневый, розовый, малиновый, вишневый, голубой и др.) в отличие от основных цветов прекрасно сочетаются друг с другом. Палево-желтый, бледно розовый, бежевый, лососевый в сочетании с белым и зеленым образуют нежную, тонкую по цвету композицию. При планировании посадок новых культур или сортов убедитесь, что на участке найдутся подходящие для них условия (освещенность, почва и т. п.), учитывайте также их будущие взрослые размеры. И не забывайте следить за хранящимися в подвале, подполе или в квартире георгинами, гладиолусами, чтобы они не пересохли, не загнили и не проросли раньше времени. Не реже раза в месяц весь посадочный материал осматривают, у заболевших луковиц или клубней вырезают пораженные части, ранки присыпают толченым углем или смазывают зеленкой. Слишком сырые помещения надо проветрить, а в сухих можно положить клубни в чуть-чуть влажный песок. Рождественская звезда Среди наших читателей есть любители пуансеттии, которая используется прежде всего в качестве новогодней декорации. Пуансеттия, или молочай красивейший, с давних пор считается рождественским цветком у многих народов. Яркие, крупные цветы (вернее, прицветники) бывают красными, белыми, розовыми, кремовыми. Приобретая пуансеттию, не забывайте, что она очень чувствительна к холоду и сквознякам, старайтесь не подвергать её таким стрессам. Растение хорошо чувствует себя в светлом, не слишком жарком месте. Чтобы «рождественская звезда» расцвела и к следующему Новому году, нужно строго соблюдать особый режим. — После отцветания требуется 2 месяца покоя: поместить в прохладное место (+12…+14˚ С), сократить полив (но не до полного пересыхания почвы!). — Весной нужна сильная обрезка, до 10–12 см высоты. Осторожно! Как и у всех молочаев, сок у нее ядовит! — Перевалка в новый горшок, в смесь перегнойной, листовой земли, торфа и песка (3 : 3 : 1 : 1); обязателен дренаж. Уход: полив, опрыскивание и подкормка каждые 2 недели полным минеральным удобрением; оберегать от сквозняков. — Летом растению будет хорошо на свежем воздухе, в саду. — С конца сентября желателен строгий световой режим в течение 2 месяцев, т. к. это растение короткого дня, для перехода к цветению ей нужно не менее 10 часов света в день. Вечером можно накрыть любым светонепроницаемым колпаком, а утром снять его. — Через 8 недель можно вернуться к обычным комнатным условиям. При удовлетворении всех «капризов» перед следующими новогодними праздниками можно вновь увидеть «рождественскую звезду» во всей красе. Людмила Васильева Фото автора

Когда после зимы обнаруживается, что любимый кустик розы почернел или покрылся плесенью, хочется плакать. Заказанный по интернету саженец, засохший во время пересылки, тоже не вызывает радости. Но розы весной можно «оживить». Наша инструкция - в помощь розоводам. 1. Оживление «пенёчка» После схода снега можно увидеть, что обрезанная под «пенёк» роза не дает никаких признаков жизни. Этому может быть несколько объяснений. Допущены ошибки посадки. У «колючей красавицы» не заглубили места прививки и растение пострадало. Не все розы переживут суровую зиму В этом случае нужно подождать, не выкорчевывать куст. Неженка роза очень выносливая. Даже обрезанному чуть не под ноль «пенёчку» необходимо дать попытку выжить. Он будет восстанавливаться, гнать новые побеги. Зацветет розочка позднее и цветов будет меньше. Но не погибнет. Сильно обрезанные кустарники без почек тоже не нужно сразу списывать. Постепенно их нужно реанимировать. Уход начинают с применения стимуляторов роста «Циркон» или «Эпин». Места срезов дезинфицируют слабым раствором марганцовки, промазывают садовым варом. В ведро теплой воды выливают ампулу стимулятора. Готовый раствор следует пролить в вырытую по радиусу кустика розы канавку, закрыв ее слоем земли. Через семь дней розу подкармливают сульфатом магния (или магнезией) из расчета около 20 г на ведро воды. На кустик дают полведра смеси. Это послужит мощным восстановительным средством для роз весной. После появления почек начинают интенсивную «кормежку» минеральными удобрениями для роз. Ранее этого делать нельзя: растение ослаблено. Мощное «наступление» препаратами вызовет еще больший стресс у «заморыша». Только с началом роста розы ее начинают удобрять. Любые удобрения вносят по радиусу куста, а не в центр под корень. 2. Парник для розы Растение на участке может быть целиком поврежденным, но прививка не затронута. Тогда отмершую древесину срезают до места прививки и дают возможность пробуждения спящих почек. Срезы дезинфицируют зеленкой, накладывают садовый вар, землю у куста роз опрыскивают бордоской жидкостью. Также применяют для растения стимулятор роста, затем - магнезию. Закапывать место прививки нельзя! И устраивают над такими розами весной пластиковый парничок из бутылки из-под воды. В теплом убежище «красавица - малышка» будет чувствовать себя хорошо и начнет восстанавливаться. Пока идет реанимация роз, организуют постоянный полив. Важно не допускать переувлажнения и пересыхания почвы. Вовремя оказанная помощь быстро восстанавливает «царскую особу». Когда растение тронулось в рост и дало почки, их прикрывают землей. И подкармливают розы минеральным комплексным удобрением с азотом в увеличенном количестве. Полностью азотсодержащие препараты (аммиачную селитру, мочевину) лучше не использовать. Реанимированное растение будет выпускать слабые побеги: они подмерзают зимой. Азотистую подкормку лучше дать в июне. Альтернатива «минералке» - органика. 3. Если стебли почернели Стебли могут почернеть, уход был неправильным: осенью не достаточно хорошо укрыли, весной розу рано открыли. Куст подмерз во время морозов, возвратных заморозков. Потемневшие стебли у вышедших из зимы роз внимательно осматривают. Если сплошь чёрные, восстановиться не смогут. Их вырезают до зоны прививки без «пеньков». Расположенные ниже живые побеги тоже убирают. Иначе цветы потеряют признаки сорта. Зоны с небольшим поражением стебля обрезают до неповрежденной ткани. Срез должен быть чуть выше здоровой почки, без рваных краев. Обрезать побеги по пораженным местам нельзя: начинается загнивание и розы можно потерять. Срез обрабатывают описанным выше способом.  4. Воздух для оживления Прихотливые розовые кусты с трудом оживают после зимней «спячки». Для того, чтобы быстро набухли почки, пошла в рост корневая система и куст, нужны солнце, воздух. Для пробуждения, начиная с марта, проводят проветривание укрытий. Когда температура установится на отметке 8-10 градусов тепла, розе предоставляют полную «свободу». В жаркие дни весной королеву цветов притеняют от солнечных лучей, чтобы растение не сгорело. Землю поливают теплой водой (корни быстрее согреваются), почву рыхлят. 5. Защита от вредителей и болезней Болезни роз многочисленны, но чаще «царице цветов» приходится страдать от черной пятнистости, других грибных инфекций, поражения мучнистой росой, гнилей. Патогенные грибы обитают в листовом опаде, грунте, приносятся ветром. Способствует появлению грибных болезней влажная теплая погода, загущенность посадки розы. Их провоцирует избыток азота. Поэтому важно убирать растительные остатки осенью и весной, прореживать кусты, не вносить навоз в свежем виде. Влага может повлиять на развитие в почве нематод — круглых червей, которых легко разглядеть под микроскопом. Они переносят разные болезни. Вредители обитают на грунтовой розе и могут достаться хозяину с приобретенным посадочным материалом. Пораженные части вырезают, промывают растение и добавляют во время посадки химический препарат от нематод. Бактериальный рак розы — коричневые пятна на побегах — одно из опасных заболеваний растения. Меры борьбы: при обширном поражении куст сжигают, при незначительном — удаляют участки, обрабатывают стебельки медным купоросом (5% раствор), срезы замазывают садовым варом. Уход за розами включает обязательные обработки. До того, как на розе распустятся почки, ее опрыскивают железным купоросом (3-х процентный раствор). После распускания обрабатывают 1-процентным раствором медного купороса. Опрыскивания защищают от болезней и вредителей. Обработку от «гадов» проводят каждые три недели. 6. Спасение от плесени Чаще всего плесень донимает розу, приобретенную через интернет. После вскрытия посылки обнаруживаются саженцы со следами заплесневелости на корнях. При уходе за таким растением придется убирать часть тонких, поврежденных корней. Стебель срезают, оставляя 1-2 почки. Затем зона с остатками плесени должна быть обработана сильным раствором перманганата калия. Малиновый раствор марганцовки сжигает плесневые грибы, а почки не повреждает. Корешки саженца на небольшое время помещают в раствор фунгицида (медный или железный купорос). 7. Засохший саженец: «Скорая помощь» Еще одна частая напасть, когда роза весной засохла. Так бывает с декоративным кустарником в саду, нередко посадочный материал при пересылке подсыхает. Вначале саженец хорошенько осматривают, определяя степень обезвоженности. Живучий кустарник может иметь цвет молодого стебля не зеленый, а коричневый. Но у корневой шейки сохраняются не проснувшиеся почки. При зеленых побегах розы, шипах розоватого оттенка можно быть уверенным: растение не погибло, почки сохранены. Им надо помочь. Для реанимации зеленого питомца есть несколько способов. Некоторые относительно мягкие, другие сравнимы с «шоковой терапией». Уход за розой начинается с водных процедур. Берут отстоянную или снеговую водичку. Хорошо добавить для питания столовую ложку медку на 10 л жидкости. Кустик опускают «с головой» в посудину с водой. Затем проводят максимальную обрезку верхней части розы, оставляя 1-2 спящих почки. С корнями обходятся бережно: по сантиметрику убирают ненужное, добираясь до сохранившихся участков. Корешки должны быть такой же длины, как и «вершки» или больше. Чтобы дать розе в полном объеме питательные вещества. Дальше действуют в зависимости от результата. Если состояние саженца сносное, дают питательную почвенную смесь со стимулятором роста. Берут чернозем, торф (можно покупной специальный грунт для роз) в соотношении 2 к 1, добавляют воду до кашеобразной консистенции. Вносят в смесь по инструкции «Корневин», «КорнеСтим». Корни помещают в питательный грунт. Каждые 5-7 дней меняют субстрат на новый, за «подопытным» ежедневно наблюдают. «Оклемывается» саженец обычно через месяц, но может ожить и раньше. Тогда осуществляется посадка роз в комнатный горшок или на свое место в саду. Перед посадкой вносить удобрения не требуется. 8. Метод «интенсивной терапии» Иссушенная, сморщенная кора стебельков, помертвевший вид растения требуют другого подхода. Но вначале пострадавший экземпляр также обрезают, удаляя засохшие побеги и части корней. Потом саженец розы погружают в емкость с водой, куда добавляют по инструкции к препарату биостимулятор роста «Эпин». Процедуру проводят при отсутствии солнца из-за его разрушающего действия на препарат. Заменить лечебное средство можно другим раствором. Он включает по столовой ложке мочевины и суперфосфата, 2 капельки «Гетероауксина» на ведро воды. Погружение длится до суток. После операции кустик высаживают на участок. При посадке кладут компост, торф в равных частях (ведро). Обязательно притенение для растения. Для активизации роста периодически листья и побеги розы опрыскивают «Эпином». 9. Шоковая процедура Если описанный уход не дал эффекта, применяют исключительный метод «шоковой терапии». Целителем выступает горячая вода. Настоящая баня для растения! Начинается процедура с традиционной обрезки всего засохшего и поврежденного, замачивания розы в тепловатой воде с биостимулятором. После этого емкость с розами ставят в ванну, закрывают толстой плотной материей и обливают горячей водой с температурой около 70 градусов. Облитый саженец немедля оборачивают вместе с емкостью и тканью полиэтиленом. Так повторяют несколько раз с 2 часовым перерывом. Укрытие должно полностью охлаждаться за эти часы. Шок-мероприятие длится не больше 3-х дней. После этого роза должна реанимироваться и начать расти. Далее для розы посадка и уход проходит в условиях садовой территории. Есть еще один способ, действенность которого не доказана. Но цветоводы могут попробовать его с засохшими розами весной, если другие манипуляции не помогли. Засохшие побеги с сухими почками протирают «Эпином», не разбавляя препарат. На область прививки накладывают примочку со стимулятором. Корешки помещают в раствор средства по инструкции. Эксперимент может закончиться воскрешением «розанчика». 10. «Притормозить» рост Посадочный материал при хранении в неподходящих условиях иногда просыпается задолго до того, как начнется посадка на улицу. Появились бледные стебли — подопечная «особа» пробудилась. Нужно приостановить рост листочков розы. При крошечных побегах (менее сантиметра) «малышку» прикапывают в снегу. В снежную лунку кладут саженцы, присыпают землей, накидывают спанбонд. При установившейся теплой погоде кустики отправляют на клумбу, не удобряя. Если ростки побольше, роза должна «доспать» в холодильнике. Корешки с комом земли пересыпают торфом, опрыскивают, помещают в бумагу, вновь опрыскивают. Саженец убирают в полиэтилен и помещают на нижней полке холодильника. Находятся там «зеленые питомцы» недолго, поэтому процедуру с замедлением ростовых процессов проводят до марта. Пакет с розой постоянно проверяют, чтобы не пропустить стремительного роста. В случае, когда молодые побеги вытянулись свыше 2см,растение надо сажать. Подойдет вместительный горшок, ведро. Уход за розой заключается в поливах, обязательном опрыскивании. Как только станет возможно, саженец отправляют на постоянное место обитания. 11. Шанс для розы из букета Подарить «вторую жизнь» можно цветку из букета. Саженцы красивого растения стоят недешево. Некоторые любители научились укоренять срезанные цветы. Дорогие сорта чайно-гибридных роз могут бесплатно «прописаться» в вашем розарии. Это не так сложно: черенок в 80 случаях из 100 приживается Розочка, чья посадка прошла в другом климате, постепенно привыкает к местным условиям. Лучшие результаты по укоренению - весной, в начале лета. Окрас цветка влияет на приживаемость:растение с красными, розовыми, малиновыми бутонами легче всего «приручить». Белая «особь» дает меньший процент полноценного кустика. Хуже других приживается роза желтая. Для кандидаток на место в саду подходят только свежие экземпляры, без любых следов увядания, с толстым стеблем. Посредине стебля в междоузлиях должно иметься не меньше 2- 3 почек. Нижний участок стебля под последней почкой у розы срезают косо под углом 45°. Нож или секатор должен быть острым, срез — без рваных краев. Верх стебля срезают выше верхней почки сантиметра на 2. Срез прямой. Его надрезают неглубоко крест накрест и расщепляют. Черенок помещают на 1,5 -2 часа в раствор «КорнеСтима», следуя рекомендациям на упаковке. После обработки биостимулятором его можно сажать в горшок с грунтом для роз. Сажают немного с уклоном, при заглублении оставляют открытой верхнюю почку. При посадке добавляют немного земли со своего участка для привыкания цветка к новой среде обитания. Поливают. «Зеленого питомца» закрывают большой пластиковой бутылкой. Мини-парник помещают на светлое, теплое окно. Уход состоит в опрыскивании пульверизатором 5-6 раз в день. Через 2 недели — 2 раза в день. При избыточных солнечных лучах саженец притеняют. Пройдет около месяца, прежде чем появятся новые листики. Тогда укрытие снимают. В сад новоявленную розочку выносят при установлении тепла. Первое лето рекомендуется выращивать в горшке, а не в открытом грунте. На следующий год «воспитанница» окрепнет, болезни роз ей будут не страшны. Тогда будущую красавицу можно высаживать в открытый грунт. Корнесобственная, не привитая розочка зацветет уже на 2-3 год. Заключение «Мадам Роза» - капризное, прихотливое создание, она подвержена напасти болезней и вредителей. Боится сквозняков, палящего солнца, сильных морозов, затяжных дождей. При этом декоративный кустарник любых сортов обладает выносливостью. Даже пострадавшая зимой после правильных действий «спящая красавица» способна пробудиться и радовать пышным цветением.

Прелестный цветок, который нечасто встречается в саду. Это анемона: посадка и уход в открытом грунте за ней не составит особого труда. Нежные растения, похожие на ромашки, будут напоминать лесную полянку. Описание «Анемона» переводится с греческого как «дочь ветров». Ее лепестки трепещут даже при малейшем дуновении ветра. Второе название - «ветреница». Травянистые многолетники принадлежат к семейству «лютиковые». Большинство из них относится к корневищным растениям, которые очень неприхотливы. Но самые очаровательные — клубневые анемоны. «Глазастые» красавицы предъявляют свои требования, поэтому выращивание должно вестись по правилам. Анемона гибридная Pamina Ветреницы бывают весенне(осенне) цветущие. Первые (нежная, кавказская, дубравная) раскрываются в мае и пропадают в середине лета. Цветы у вторых (корончатая, японская, гибридная) появляются в конце августа — начале сентября. Анемона японская У весенних разновидностей анемон больше разбеленных расцветок, «особ» с махровыми сортами. Ранние обычно низкого роста. Цветущие по осени бывают более крупными (высота достигает полутора метров), корень мощный. Кусты украшают много простых, полумахровых соцветий разных окрасок. Ветреницы относятся к ядовитым растениям. Виды ветрениц Известно более 150 видов анемон, живущих по всему миру. Они разнообразны по высоте, отличаются формами и окраской цветов, корневой системой, условиями выращивания. Самые популярными можно назвать следующие. Лесная Дикорастущий корневищный многолетник распространен в Европе (кроме Нижне-Волжского региона), Сибири, на Кавказе, Дальнем востоке. На лесных опушках, полянках может встретиться очень нежная красавица. Невысокие (15см — 30см) прямые стебельки держат белые цветочки с пятью лепестками. Цветет два раза: в конце весны - начале лета и в августе. Анемона лесная Дубравная Из названия ясно: эта ветреница любит селиться в дубравах средней полосы России. Появляется ранней весной, относится к подснежникам. На стебле высотой около 20 см расцветает один цветок белого, иногда чуть розового, сиреневого оттенка с желтыми тычинками в центре. У нее резные трехлопастные листики. Лютичная Родная «сестрица» дубравной ветреницы. Различие только в окраске: лютичная желтого цвета как большинство лютиков. Обе дикарки часто растут в парках, их культивируют на садовых участках. Окультуренные растения декоративнее живущих в лесу: разнообразней окраска, присутствует махровость. Нежная Редкая анемона Бланда (в переводе с латинского «нежный, чарующий»), занесенная в Красную книгу России. Очаровательное растение, похожее на миниатюрную (высота куста всего 5 см - 15 см)разноцветную ромашку. У дикого вида цветочек синий. Анемона, посадка которой проведена в саду, может иметь белые, розовые, красные, фиолетовые окраски, быть двухколерной. Время цветения — апрель - май. Ветреницы нежные любят солнечное место, не боятся зимних морозов. Выращивание часто в качестве почвопокровника. Кавказская Похожа на анемону нежную. Но у 10-20 см «милашки» цветки диаметром поменьше, окраска лепесточков голубая. Ее родина — предгорья Кавказа. Эти ветренички относятся к самым неприхотливым клубневым экземплярам. Ветреница с гор хорошо растет в любом месте в открытом грунте, будь то Подмосковье или Урал. Прекрасно переносит зиму неукрытая, устойчива к сухой погоде. Хубэйская Симпатичная представительница осенних анемон семейства лютиковых. Ее происхождение оспаривают Япония и Китай, поэтому анемону именуют также японская, китайская. Увидев фото рослой красавицы, многие садоводы хотят посадить ее на свой участок. Некрупные ромашковидные цветы - розовые, белые, но выведены гибриды малиновой, лиловой гаммы. Особенно впечатляют «особи» с полумахровыми соцветиями. Корончатая Гостья из Средиземноморья самая красивая из анемон: цветы похожи на маки. Осенние. Корончатую за великолепие называют королевой сада! Но «венец» в области стебля: ажурный рассеченолистный прицветник раскрывается как корона. Поражает крупными (до 10 см диаметром) простыми или махровыми соцветиями разных расцветок. Яркая и нежная, высотой до 30 см, эта многолетняя клумбовая анемона больше всего нравится цветоводам. Особенно впечатляют экземпляры с красным колером. Среди цветущих растений ветрениц наиболее привередливая. Любит яркий солнечный свет и тепло, определенный уход. В открытом грунте в тени станет меньше цвести. Низкую температуру корончатые не переносят. На зиму их стоит выкапывать в Подмосковье, средней полосе России, Сибири, на юге - мульчировать. У разновидности много сортов. Характеристика некоторых - ниже. Маунт Эверест — многолетняя анемона, которая даже на фото очаровывает белоснежными махровыми «головками» до 8 см диаметром. Адмирал радует цветками красивого ярко-розового окраса с махровостью на 30 сантиметровом стебле. Говернон — изумительный сорт, описание не передает прелести полумахровых соцветий красно-малиновой «масти» с белой серединкой. Лорд Лейтенант тоже нужно видеть. Яркий синий тон махровых многолетников несет романтическую нотку. Микс включает махровые анемонки разных колеров, которые порадуют пышным цветением. В Израиле проводится фестиваль алых анемонов: он является национальным цветком страны. Гибридная При цветении осенью «выстреливает» несколькими стрелками. У полумахровых лепестков разных сортов многотональная розовая окраска. Из заслуживающих внимания качеств — высокие, до метра, устойчивые стебли. Опора не нужна. Лучшие сорта в условиях открытого грунта: Королева Шарлотта, Маргарет, Серенада. Это анемоны выращивание и уход за которыми не доставит больших хлопот. Войлочная Опушенный низ листьев и гигантский рост в 120 см выделяет вид данных растений. «Скромница» с простыми светло-розовыми соцветиями. Цветы одни из самых неприхотливых, чтобы украсить клумбу в средних широтах нашей страны. Нарциссоцветковая Похожая на нарцисс или пучковая анемона. Цветочки пастельно-желтого окраса нередко собраны в «букетики». Невысокое, около 40 см, растение с пуховым стебельком раскрывает бутоны, когда начинается лето. Многонадрезная Ветреница с цветочными «зонтиками» лимонного оттенка из высокогорных лугов Америки. Возможен синеватый, красноватый окрас. Пучок прикорневых листочков изрезанный, с зубчиками. Опушенный стебель доходит до полуметра. Посадка анемоны Ветреницу клубневую можно сажать клубнями, сеять семенами. Корневищную — корнями, побегами с корнем, семенами. Клубнями Разводить анемоны клубневым способом проще и надежнее. Этап 1. Замачивание Проращивание клубней анемон начинают с замачивания. Операция дает толчок к пробуждению. В посудину наливают теплую воду, добавляют капельку биостимулятора роста «Эпин», «Циркон». В растворе смачивают ткань, обертывают ей клубни. Помещают в завязанный полиэтиленовый пакет часов на 5 или 6. Этап 2. Подготовка грунта Неважно, куда высаживать анемону —дома в горшок или на клумбу. Требования для почвы одинаковые. Она должна быть плодородной. Грунт подходит рыхлый, воздухопроницаемый, не кислый. Лучше всего подойдет смесь торфа с перегноем(наполовину) и песок (¼). Для раскисления кладут золу (горсть на лунку). Многолетняя обитательница цветника предпочитает суглинки. Этап 3. Доращивание Напитавшиеся водой клубни ветреницы после этого доращивают в домашних условиях. В мелкую емкость кладут готовый грунт (полить слегка), сверху заполняя клубнями. Посуду накрывают пленкой и содержат в помещении с низкой температурой не более +5 градусов. Землю нужно увлажнять, пока через неделю-две не появятся точки роста. При посадке важно правильно посадить клубень. Верх с точками роста - плоский, низ — острый. При замешательстве сажают на бок. Этап 4. Посадка Посадка анемоны клубнями осуществляется в горшочки (предпочтительно в торфяные). При посадке в горшок сажают на глубину 5 см. Требования к почве те же, что описаны выше. Посадочный материал нужно присыпать торфом и полить. Горшок, где выращивают рассаду ветреницы в домашних условиях, держат в прохладном месте (температура не выше +12 градусов). За ней не перестают ухаживать, поддерживая умеренную влажность почвы. Этап 5. Высадка в открытый грунт Участок под цветок нужно подготовить: перекопать, сделать лунки с расстоянием друг от дружки 15-20 см. В ямку глубиной около 12-15 см обязательно насыпать дренаж, сверху добавить горсть золы, смешанной с перегноем. Пересадки — процесс болезненный. У клубней анемон первого года жизни тоненькие корешочки. Если их приходится извлекать из тары, нужно смочить грунт. Осторожно вынуть вместе с комом земли. Посадить, засыпать торфом, обильно полить, обеспечив достаточно влаги. Рассаду из органических горшков удобнее высаживать: нежная молодь не повреждается. Сажают ее вместе с емкостью. В интернете множество фото с процессом посадки. Посев семенами Способ сложнее и менее эффективный. Годятся только свежие семечки. Материал, хранившийся год и больше, не подойдет. У семян плохая всхожесть, прорастает 25 процентов. Этап1. Подготовка почвы В южных регионах семя анемон сразу ложится в землю. В средних широтах, Подмосковье, Сибири, на Урале их лучше вырастить через рассаду в домашних условиях. Грунт для посева семенами клубневых и корневищных анемон: описание выше. Этап 2. Определение места Будущее «местожительство» выбирают в зависимости от разновидности. Для клубневых анемон — корончатой, японской, гибридной - нужен солнечный участок. «Выходцам из леса» - корневищным должна быть обеспечена притененность. И достаточная площадь, потому что широко расползаются из-за особенностей корневой системы. Застоя воды не должно быть, как и сквозняков. Этап 3. Пробуждение семян Вывести зародыши из состояния покоя помогает стратификация — пробуждение холодом. Начинают в середине зимы, проводят около месяца и дольше. Семечки анемон в ящичке перемешивают с крупным песком, увлажняют и оставляют в теплых условиях. Чтобы набухли. Затем подсыпают торфа, вновь поливают и переносят туда, где температура не выше +6 градусов. Проклюнувшиеся ростки — сигнал, что пора размещаться на улице. Емкость помещают в снег, прикрывая сверху лапником. Можно осенью сразу посеять анемоны в ящики и закрыть сверху опавшей листвой, хвойными ветками или соломой. Зимой их «согреет» снежное «одеяло». Весной начнется выращивание рассады. Этап 4. Выращивание рассады Весной ящик достают и начинают выращивать из подготовленных проростков рассаду. Уход заключается в регулярном умеренном увлажнении. Перед посадкой в незащищенный грунт сеянцы закаливают. Готовая поросль должна иметь два настоящих листика. Высаживают в сад только на следующий год. Цветы анемоны, посадка которых прошла таким образом, порадуют цветением в лучшем случае через 3-4 года. Подобное выращивание - на любителя. Сроки посадки Ветреницы сажают на улицу в течение весны и осенью. Время посадки зависит от региона, вида растения. Оптимальная температура для удачного укоренения — не менее 9 и не более 12 градусов тепла. Что позволяет земле хорошо прогреться. Весенняя высадка Предпочтительнее сажать «прелестниц» весной. Тогда растения покроются цветами к концу июля — в августе. Время посадки разное в зависимости от региона. На юге анемоны сажают с конца марта. В средних широтах России с начала апреля до середины мая, в Сибири, на Урале — в начале-середине мая. Ориентироваться нужно на погоду. Из-за возвратных заморозков хрупкие анемонки могут подмерзать. Нужно использовать укрытие пленкой, спанбондом. Осенняя высадка Посадка осенью рискованней. Специалисты рекомендуют ее для юга. Там ветреницы начинают высаживать с конца октября и продолжают до ноября. В регионах с умеренным климатом высаживают растения не позже середины октября. В холодных местностях нельзя завершить работы позже середины сентября — начала октября. Высаженные растения на юге немного укрывают опавшим листом, торфом. В местах с морозными зимами многолетники требуют перед зимой толстого слоя (больше 10 см) хвойных веток, соломы. Правильный уход Ухаживать за корневищными анемонами легче, чем за клубневыми. Первые не нужно укрывать на зиму, вторые нередко выкапывают и хранят в подвале. Но существует несколько правил, которых требуют все «особи». Полив Все ветренички любят воду, особенно во время цветения. Но перелив губителен для них. Поливать растения нужно с весны, особенно при сухой погоде. Если температура комфортная, достаточно «напоить» раз за 7 дней. Летней порой устраивают 2-3 полива в неделю. В жару орошают утром и вечером каждого дня. Чтобы сохранить влажную землю, анемоны мульчируют, укладывая небольшой слой торфа. Подкормка Первый раз растения удобряют органикой при посадке. Когда анемоны набивают бутоны, цветут, им снова дают органическую «еду». Перед зимовкой проводят минеральную подкормку. Корневищные многолетники при условии внесения «весенней дозы» можно в зиму не подкармливать. Рыхление Рыхлят многолетник периодически, давая корням полноценно «дышать». Операцию проводят после поливов. Достаточно легкого разбития почвенной корки: корневая система у анемон неглубокая. Рыхление избавляет от сорняков. Размножение анемон Быстро развести ветреницы можно делением корневищ, куста у корневищных анемон. Клубневые размножают, разделяя клубни. Деление корневищ Сразу после окончания цветения корень анемоны выкапывают. Разрезают на 5-6 сантиметровые кусочки с 2-3 почками. Отрезки обрабатывают биостимулятором корней «Корневин», «КорнеСтим» по инструкции. Затем припудривают срезы золой или истолченным углем, чтобы не загнили. И сажают горизонтальным образом в грунт на глубину 5-7 см. Через год -два корневищная ветреница будет в цвету. Деление куста Немного сложнее размножить корневищный вид, разделив куст. Деление проводят, начиная с 5-летнего возраста ветрениц, Нужно срезать и посадить побеги, которые идут от корня. Лучше, «прихватив» часть корня. Проводят операцию весной. Деление клубней К 5-летнему сроку жизни клубневых анемон приурочивают вегетативное размножение. Большой клубень разрезают, как картошку, на кусочки с несколькими (1-3) почками. Деленки присыпают толченым углем и сажают в землю. Обильно поливают. Анемоны посадка весной которых прошла подобным образом, быстро двинутся в рост. Подготовка к зимовке На юге «дочь ветров» выращивают, оставляя зимовать в открытом грунте с небольшим мульчированием. Перед этим сухие кустики обрезают полностью. В европейской части России, Подмосковье зимостойкие и сорта с мелкими клубнями можно оставить в земле, обеспечив нужную защиту. Укрытие не меньше 10 см лапником, соломой, затем со снегозадержанием. Корончатую анемону выкапывают обязательно. В Сибири, на Урале ветреницы отправляют на «зимовку» в подвал. После того, как листья и стебли ветреницы засохнут, их обрезают. Клубни обрабатывают розовым раствором марганцовки, просушивают. На «зимовье» отправляют в ящике с песком. Они должны храниться при температуре +4-6 градусов, в темном подвале, без лишней сухости, сырости. Песок периодически чуть увлажняют. Вредители и болезни Анемона редко подвергается болезням. Клубневые ветреницы могут подхватить разные гнили. Поможет биологический препарат «Триходерма вериде». Чаще донимают «незваные гости»: улитки, слизняки, нематоды (круглые черви), гусеницы бабочки совки. Моллюсков собирают руками или «приманивают» на пивко под кустами. От совок избавляют биопрепараты «БиоКилл», «Фитоверм», инсектицид «Алатар». Пораженные корневой нематодой растения уничтожают вместе с почвой. Ветреницы в ландшафте Этот цветок впишется в любой стиль. Полянка с разноцветными анемонами- «маками» на фоне газона сразу привлекает внимание. Низкие многолетники живописны вдоль мощеной камнем дорожки. Они оживляют хвойные садики, каменистые горки, органичны у пруда. Высокие кусты могут стать «зеленой изгородью» на даче. Клубневые «красавицы» прекрасно впишутся в композицию декоративных трав: овсеца, голубой молинии, белоокаймленного фаляриса. Анемонки высаживают в миксбордеры. Трогательно смотрятся цветочки, окружающие ствол березы. Изысканно выглядят красные, синие ветреницы на фоне белых заборчиков. Разные виды, сорта анемон могут украшать участок с весны до осени. И стать «визитной карточкой» цветника.

Роскошно цветет, не боится тени и любит влагу. Это астильба, посадка и уход за которой несложен. В современном саду неприхотливый «кружевной» цветок всегда находит место. Описание Статьи, в которых ее именуют «astilbe» - перевод с латинского на русский. Оба названия в среднем и женском роде правильные. Означают «без блеска»: описавший ее ботаник Гамильтон не увидел глянца в листьях и соцветиях открытого вида. Многолетнее растение из семейства «камнеломковые». Высота кустарника определяется видом и сортом, варьируется от 10 см до 2 м. Декоративные метельчатые соцветия белого, розового, малинового, красного, сиреневого окраса. Пышные метелки различаются пирамидальной, ромбовидной, поникающей формой. Цветущие кустики наполняют сад нежным медовым ароматом. Время цветения астильб — в июне-августе. У любительницы цвести в тени очень красивые ажурные листья, зеленые или красноватые стебли. На фото и видео в интернете от благородной астильбы не отвести взгляд. Достоинство кустарника в том, что он прекрасно растет в средней полосе России, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. На юге метельчатую красавицу редко разводят. Виды и сорта Существует около 30 видов астильбы, самые популярные: Арендса, Давида, Тунберга, японская, китайская, корейская, голая, простолистная. Выведено более 200 сортов растения. Сорта астильбы по срокам цветения подразделяются на ранние, средние, поздние. Арендса Самый известный вид назван в честь Г. Арендса, который вывел лучшие культивары. Представлен 40 сортами. Рослые (до метра) раскидистые кусты с большими белыми, розовыми, красными метелками цветов. Высаживают группами под деревьями, около воды. Вайс Глория— красивейшая «белоснежка». Соцветия пышные, в форме ромба. Куст высотой 70 см, раскидистый. Может стать центром цветочной композиции. Аметист можно назвать мощной астильбой. Метелки с мелкими цветами розово-сиреневого оттенка красуются на красных черенках. Многолетние растения этого сорта цветут в первой половине летнего сезона. Бургунди Ред представляет экземпляр с темно-красными цветками, собранными в изящные метелочки. «Красноликая» может вырасти до 70 см. Астильба: посадка и уход за которой не составит труда. Блэк энд Блю - фотографии на сайте ООО «Ваше хозяйство» демонстрируют великолепный многолетник, растущий в открытом грунте. Не боится солнца. Куст высокий 80-90 см, но выглядит воздушным. Кисти сиреневой окраски с лиловым оттенком находятся в центре растения. Пакета с семенами хватит на целую цветочную группу. Анита Фейфер — цветок выделяется из астильб лососево-розовым колером. Высота роста кустарника — 60 см. Хэппи Дей — белый цвет метелок-соцветий этого сорта украсит уголок тенистого сада. Рост до полуметра. Астильба Хэппи Дэй Харт энд Соул — низкий (55 см) куст подходит для Сибири и Урала: переносит 35 градусные морозы. Цветет светло-розовыми пушистыми метелками. Китайская Эта астильба отличается низкорослостью (30 см - 60 см), ярко-зелеными перистыми листьями, конусообразными метелками разной окраски. Можно сажать на солнечных участках в саду. Цветет позднее других. Астильба китайская Pumila Вижнс Ин Ред — сорт выделяется необычной для вида расцветкой: лилово-красной. Высокие цветоносы несут плотные соцветия. Глиттер энд Гламур небольшой кустик. Среди корневищных многолетников у нее необычная «внешность». В период цветения «загорается» красная сердцевинка в розовых цветках. Может обойтись без обрезки на зиму. Японская У «японки» небольшой рост, блестящая листва (нехарактерно для астильб), раньше других видов распускающиеся цветы. Японская астильба декоративна и в засохшем состоянии. Астильба японская Монтгомери Рейнланд хорош ярко-розовыми мелкими цветками. Рассеченные листья сидят на черенках красноватого окраса. Высота сортового растения 60-70 см. Дюссельдорф — особенности сорта заключаются в алых цветах, полуметровом росте. Этой астильбой хорошо украсить придомовую территорию. Глэдстоун — культивар с бело-жемчужными цветиками в изящных плотных метелках. Тунберга Вид имеет необычную «внешность». У многолетника, высотой около 80 см, большие поникшие соцветия и блестящая овальная листва.  Страуссенфедер — шикарный гибрид, напоминающий перья страуса: краше трудно найти. Орнаментальный метровый куст с сочными коралловыми опущенными метелками. Завораживает даже на фото. Простолистная Название подчеркивает, что у этого вида астильбы простые, не рассеченные листья. Но склоненные соцветия делают ее привлекательной. Рано зацветает. Невысокие гибриды не переносят сухого воздуха и жары. Бронз Элеганс получила «имя» за элегантный кустик в 30-40 см и лист оттенка бронзы. У астильбочки яркие розовые цветы, которые раскрываются весной, в мае, увядают к концу июня. Голая Редкий вид, ценимый за низкорослость (не выше 20 см). Группа миниатюрных кустиков с рассеянными цветами похожа на облако. Листья осенью бронзовеют. Не нуждается в зимнем укрытии. Плохо переносит засуху. Саксатилис — сортовая «малышка» ростиком 12 см с розовыми цветиками. Подходит для рокария, первого плана миксбордера. Среди карликовых сортов астильб высотой от 10 до 25 см лучшие: Лилипут, Перкео, Спрайт и другие. Место, где посадить Если приглянулась астильба, посадка — важное условие. Нужно выбрать подходящее место и почву, учитывая время цветения. Эти многолетние растения лучше всего растут в полутени (особенно средние, цветущие в июле). Раноцветущие и поздние хорошо переносят и затенение, и солнце. Розовые, белые астильбе на свету ярче, но быстрее отцветают. Выращивание кустарника лучше удается на участках с близкими грунтовыми водами. Предпочтение влажным суглинистым почвам с нейтральной кислотностью. Размножение астильб Приемы разведения растения - рассадный способ, делением куста, почками возобновления. Второй вариант самый легкий и надежный. Для начинающих цветоводов полезно посмотреть видео в интернете с процессом деления растения. Выращивание из семян Астильба может в открытом грунте распространиться самосевом. При этом сортовые качества не сохранить. Вырастить в саду астильбу магазинными семенами из пакета не трудно, но роскошный кустарник появится не сразу. В начале марта семена стратифицируют - пробуждают холодом. В небольшую емкость насыпают торфа, смешивая с песком в равных долях. И покрывают небольшим слоем снега. Сверху кладут мелкие семена астильбы: влага им будет обеспечена. Емкость помещают на 3 недели в достаточно холодное помещение (температура -4+4°С). После этого переносят на свет в теплое место (около 20 градусов). Сеянцы нужно периодически поливать. Когда появятся 3 настоящих листика, распикировать и посадить рассаду в открытом грунте. Посадка астильбы весной в открытый грунт проходит в средних широтах России в начале мая до июня, на Урале, в Сибири — с 15 мая.  После того, когда уйдут возвратные заморозки. Рассаду при пересадке переваливают с комом из емкости и высаживают с северной, прохладной стороны. Погода должна стоять теплая. В ямки глубиной 30 см кладут перегной с торфом в равных частях, полстакана золы. Можно добавить комплексное удобрение (столовая ложка). Корни астильбы расправляют и насыпают землю. Между низкорослыми экземплярами оставляют 30 см, между высокими — полметра. Почву обязательно мульчируют. Разведение делением куста и отводками корня Весной, в это же время астильбу легко размножить, разделив куст. Его выкапывают и делят на части. У деленок должно быть 2-5 почек. Подготовленный материал раскладывают в неглубокие траншейки, закрывают землей. Летом постоянно поливают ростки. Осенью получают хороший куст. Весенней операцией размножения считается и разведение «пушистой красавицы» почками возобновления с корневищем. У куста нужно отрезать побег - черенок с почками (2-5штук). Место среза припудрить толченым углем или золой. Отводок отправляют в школку на доращивание, помещая в емкость с влажным почвенным грунтом (на 3 части торфа часть песка) и прикрывая полиэтиленом или стеклом. Постоянно поливают. Можно вырастить в парнике. Новые растения на «постоянную прописку» переводят осенью или весной будущего года. Покупной посадочный материал внимательно осматривают. С виду ростки должны быть не поломанные, не тонкие, а здоровые, без гнили и сухости. Такие быстро приживутся. Почки возобновления обязательно присыпают 3-х сантиметровым слоем земли. Выращивание и уход Ухаживать за прекрасной астильбой просто. «Пышнотелой» красавице нужны подкормки в течение сезона. Особинка растения - оголение корневищ, которые остаются без «еды». Поэтому необходимо окучивание. Соблюдают еще несколько заповедей. Яркое солнце противопоказано большинству астильб, постоянная влажность грунта необходима. Астильбы предпочитают рассеянную тень. В неподходящих условиях кустарник сбросит листья и засохнет. Полив Обильно и регулярно поливать растение - непременное условие при культивировании представительницы камнеломковых. Объем «питья» зависит от видовых и сортовых особенностей. Высокорослые образцы требуют больше воды, карлики — меньше. Но перед цветением любые из них нуждаются в полноценном орошении. Грунт рядом с «водохлебкой» должен быть постоянно увлажненным. В жару куст поливают два раза за день — поутру и к вечеру. Устраивают дождевание. Селекционеры вывели устойчивые к засухе «особи»: астильбе китайская сортов Суперба и Пурпурланце, японская. Последний вид может не вынести «обезвоживания» и «сгореть». Но в следующем году возродится. Подкормка Первый раз астильбу «кормят» удобрениями весной. Добавляют богатый азотом перегной при окучивании растений. Когда набивает цвет, дают комплексную минеральную подкормку по инструкции с пакета. Последнее подкармливание проводят в середине августа суперфосфатом (используют 4 чайные ложки на куст). Или используют золу, подсыпая горсть под «ноги». Это поможет зеленому питомцу безболезненно перенести зиму. «Кормежки» совмещают с поливами. Рыхление Подкормки астильб должны заканчиваться рыхлением и прикрытием почвы. Мульчирование сохраняет влажность грунта, бережет корни от перегревания. Рыхлая, «пуховая» земля дает растению кислород. Мотыжат приствольный круг на глубину не больше 10 см. Астильба: выращивание и уход включает регулярные окучивания, чтобы корневища меньше оголялись. Интересное свойство астильбы: «выживает» сорняки со своей территории. Стимуляция цветения Цветение «кружевницы» можно ускорить. В начале осени выкапывают растения с корневищем и 5-6 почками. Сажают в небольшие горшочки, поливают и помещают в уличную теплицу или другое место. Сверху закрывают торфом, ветками хвойных. В феврале астильбу переносят в помещение, где выращивают при температуре не выше 14 градусов тепла. При появлении листьев температуру устанавливают в 18-20 °С, затеняя растение. Цветы постоянно поливают. Через 45-60 дней красавица зацветет (без выгонки период составляет до 4 месяцев). В период цветения сначала раскрывает бутоны японская астильбочка, невысокие сорта. Гибридные формы Арендса, Тунберга, простолистная в числе следующих. Последней радует китайская. Увядшие «свечки» сразу обрезают, продлевая расцвет. Пересадка Астильба — долгожительница сада. На одном месте может расти больше 15 лет, но с годами корни оголяются, цветки мельчают, декоративность кустарника падает. Для пышности цветения растение пересаживают через 4-5 лет в течение сезона. Самый благоприятный период - весной после возвратных заморозков. Осенью за месяц до установившегося холода, чтобы новый «жилец» укоренился и перенес зиму. Образующиеся цветоносы после пересадки убирают. Весенний уход Выращивание астильбы весной начинается с осмотра растения. Все засохшее, больное удаляют, давая расти молодым побегам. В это время делят и пересаживают разросшиеся кусты. Окучивание и полив обязательны, особенно при сухой погоде. Наибольшие проблемы приносят астильбе весенние утренники. Легкий морозец может сгубить растение. Поэтому перед заморозками кусты закрывают спанбондом или пленкой, хвойными ветками. Осенний уход В начале осени можно размножать астильбы делением корневищ, чтобы получить экземпляры в цвету следующим летом. Провести влагозарядковый полив до середины октября. И очистить от разного мусора территорию. Увядшие метелки оставляют ненадолго на кустах — они добавят саду шарма осенней порой. Подготовка к зимовке Перед зимовкой стебли с засохшими соцветиями убирают, срезая на уровне почвы. Астильба — морозоустойчивая «особа», но на зиму ее укрывают. Особенно в регионах с суровым климатом. Надежное укрытие необходимо пересаженным кустикам, чтобы они не погибли. Срезанные «пеньки» мульчируют торфом или листьями, опилками, закрывая на 10-15 см. Лучше всего накрыть дополнительно растения (молодые обязательно) лапником. «Одеяло» защитит культивары от зимних перепадов погоды с морозами-оттепелями, весенних заморозков. Легче всего переносят зимний период высокорослые виды и сорта. Соседи астильбы Популярное растение любят ландшафтные дизайнеры. Астильба с ее тягой к постоянной влаге подходит для посадки у вод садового пруда. На многих фото, видео в интернете водоемы красиво обрамлены пышными «султанами» астильб. Их «друзьями» становятся тенелюбивые хосты, папоротники, хвойные. Они притеняют «дымчатых» красавиц, спасают от перегрева. Вертикальные метелки растения хорошо гармонируют с большими шапками гортензий, круглыми листьями бадана, бруннеры. Весеннецветущие ирисы, анемоны, тюльпаны, ландыши великолепно сочетаются с астильбой. Карликовые многолетники семейства камнеломковых удачно «прописываются» на альпийских горках, в каменистых садах. Невысокие экземпляры выращивают в горшках, на террасах, верандах, балконах. Восторженные комментарии получают высокорослые астильбы, которые выступают в роли эффектных солитеров на газоне. Высаживают и группами с соцветиями разной окраски, формы. Астильба с белыми, розовыми метелками «подсвечивает», оживляет тенистые уголки участка. Цветы используют в букетах, срезая растения полураскрытыми. Напоследок темы «Астильба: посадка и уход в открытом грунте»: растение редко болеет и поражается вредителями. Весомые аргументы, чтобы красивый цветок появился на даче!

Густой зеленый газон – это гордость загородного участка и универсальный элемент озеленения. Здесь можно расположить шезлонги, разбить клумбы, посадить деревья или просто оставить лужайку, чтобы наслаждаться красивым и ухоженным участком.  Газон может стать отличным фоном для цветника и безопасным покрытием для зоны отдыха. И чтобы лужайка радовала вас густотой, ярким зеленым оттенком и отсутствием проплешин, за ней нужно правильно ухаживать летом и обеспечить газону уход на зиму. Такая подготовка включает несколько простых процедур, но обеспечивает сохранность газона и его благополучную зимовку.  Газон перед зимой О том как правильно подготовить газон к зиме расскажем в этой статье. Для проведения работ понадобится небольшой набор инструментов. Грабли веерные, если их нет, то можно взять веник, но он не такой удобный. Грабли используют для уборки листвы, кроме того, они немного рыхлят почву. Садовые вилы или аэратор. Есть еще специальные приспособления, которые надеваются на ноги – можно приобрести их. Этот инструмент поможет вам делать проколы в газоне, чтобы насыщать его кислородом. Газонокосилка или ручной триммер. Незаменимы в любом хозяйстве. Если у вас большая и ровная лужайка, удобней будет использовать газонокосилку. А для маленьких участков подойдет триммер. Есть модели, работающие от электрической сети или на бензине. Смесь газонной травы для подсева. Составов смеси много, если на газоне играют дети и по нему часто ходят, подойдут мятлик луговой, овсяница, райграс, полевица белая.  Удобрения для газона. Важно иметь отдельно комплексы, где больше азота – их используют весной и осенью, когда подсевают газон. И комплексы с преимущественным содержанием фосфора и калия – они как раз используются осенью.  Подготовка газона к зиме Мероприятия по уходу за газоном перед зимой позволяют поддерживать участок в хорошем состоянии и придавать ему ухоженный вид.  Прекращение полива Обычно в сентябре выпадает достаточное количество осадков, поэтому специально поливать газон не придется. Но если осень засушливая, то полив придется продолжить. Лучше использовать метод дождевания. Поливать нужно так, чтобы на газоне не образовывались лужи. В начале октября температура уже значительно понижается, поэтому полив следует прекратить. Нельзя допускать чрезмерного переувлажнения почвы, иначе растения могут ослабнуть, заболеть, а корневая система может загнить.  Стрижка газона В летний период газон стригут примерно один раз в две недели, а с наступлением холодов стрижку проводят все реже, но до тех пор, пока не начнутся заморозки. Пренебрегать стрижкой газона осенью не стоит, так как подросшие растения подмерзнут, лягут на землю и будут преть. К тому же весной густая выпревшая трава станет препятствием для новых всходов. Поэтому в зиму газон должен уйти подстриженным. Высота травы после скашивания должна быть около 5 см.  Внесение подкормок Осенние подкормки помогут растениям благополучно перезимовать. Из основных минеральных элементов следует отдать предпочтение фосфору и калию. Они стимулируют корнеобразование.  Особенно важен калий, так как именно этот элемент обеспечивает морозостойкость растений и их устойчивость к болезням и засухе.  Если удобрения гранулированные, то их нужно вносить за 4-5 дней до последнего покоса. После распределения удобрений по поверхности необходимо полить газон. Можно использовать удобрения в жидком виде (например, Здравень Аква для газонов). Вносить сухие удобрения можно с помощью специальной тележки, но здесь следует двигаться равномерно. При таком способе на остановках и поворотах может высыпаться больше удобрений, чем нужно. Это может вызвать ожоги на газоне. Для того, чтобы микро и макроэлементы распределялись более равномерно, удобно вносить удобрения через распылитель «Аква-Стрим» 1:200. К нему приворачивается флакон с удобрением Здравень Аква-Стрим Газон, затем распылитель подключается шлангом к водопроводной трубе или к насосу - и можно поливать. При подаче воды в заборной трубке создается разрежение, и по ней начинает поступать удобрение, которое смешивается с водой и затем распыляется на газон.  Азотные же подкормки проводят весной, чтобы стимулировать рост зелени. Для весны подойдет Здравень Турбо для газонов – он содержит больше азота, и немного меньше калия и фосфора, а также в составе присутствует магний, бор, цинк, железо, молибден и гумат натрия.  Известкование Если почвы на участки имеют уровень рН ближе к кислому, то необходимо проводить известкование. Рекомендуется делать его раз в 2-3 года. Норма внесения толченого известняка или доломитовой муки примерно 500 г на 1 м2. Наиболее благоприятное время октябрь-ноябрь. Определить, что почва участка кислая можно с помощью специального набора или визуальных признаков: на газоне появился мох, а газонная трава растет медленно и выглядит угнетенной.  Обеспечение аэрации Это мероприятие позволит излишкам воды проникать в глубокие слои почвы. Тогда влажность будет регулироваться и не возникнет застаивания воды, луж и образования корок льда на поверхности. Аэрацию проводят в сухую погоду. Для этого берут садовые вилы или специальный инструмент – аэратор. Прокалывают поверхность почвы и слегка приподнимают дернину. Такое мероприятие обеспечит хороший воздухообмен в почве, доступ кислорода к корневой системе и дренаж. Глубина проколов должна быть 15 – 20 см, а расстояние между ними 25 – 30 см. После проведения аэрации по газону желательно не ходить. Очистка от мусора и листьев При уходе за газоном важно не допускать на нем гниения и разложения растительных остатков. В зиму лужайка с газоном должна уйти чистой, поэтому с нее нужно собрать все опавшие листья, ветки и сухую траву. Для этого используют веерные грабли, они не только помогут удалить мусор, но еще и немного взрыхлят верхний слой почвы. Некоторые используют воздуходувку, которая с легкостью сдует все листья или соберет в специальный мешок. Мульчирование Прием используется для насыщения почвы питательными веществами, улучшения ее структуры, повышения содержания гумуса и защиты от эрозии и истощения. Кроме того, мульчирование выравнивает почву, заполняя ямки и вымоины. В качестве мульчи подойдет смесь торфа и песка. В некоторых случаях используют газонную траву, перегной.  Наиболее популярной смесью для всех типов почв является соотношение земли, песка и торфа – 4:2:1.  Мульчирование газона проводят после заключительной стрижки и один раз в год. Приготовленную смесь необходимо просеять через сито для однородности и равномерно распределить на лужайке. Для этого мульчу рассыпают по газону, а затем разравнивают метлой, веником или тыльной стороной грабель. При этом трава должна быть выше уровня мульчи, иначе она может погибнуть и будут проплешины.  Подсев Нередко на газоне образуются проплешины. Причинами этого могут стать недостаток или избыток влаги, дефицит минеральных элементов, болезни, неправильная стрижка. Чтобы на следующий год газон был ровным и однородным, осенью проводят подсев. Его можно проводить частично – в проплешины или полностью на весь участок. Засев проплешин Сначала выкосите лужайку так, чтобы высота травостоя осталась 2-4 см. Лопатой вырежьте прямоугольный участок газона глубиной 5 см, который хотите пересеять. Почву разровняйте и разрыхлите граблями или вилами на глубину 15 см. Добавьте азотное удобрение и снова выровняйте грунт. Посейте семена так, чтобы был нахлест на здоровый участок. Густота посева должна быть высокой. Присыпьте участок слоем торфа толщиной 1 см и немного утрамбуйте. Полейте газон. Есть еще один способ как заменить поврежденный участок газона. Просто вырежьте участок газона с другого, менее заметного края лужайки и поместите на поврежденный. Подсев всей территории На любом газоне периодически необходимо проводить подсев. Со временем он начинает редеть, трава растет все менее густо и если не проводить подсев газона, то очень быстро его заменят обычные сорняки. Подсевать лучше всего в начале сентября, тогда до наступления зимы растения успеют укорениться.  Лужайку подстригите также, как описано выше. Уберите скошенную траву с участка и листья. Почву разрыхлите граблями на глубину 8-10 см по всей лужайке. Насыпьте и распределите компост тонким слоем. Внесите азотные удобрения и полейте лужайку. Высейте семена сеялкой ил разбросайте их рукой. Разровняйте весь участок еще раз граблями и полейте. Поливайте газон каждый день с утра или вечером, пока растения не взойдут и не начнутся заморозки. Уход за газонами зимой После проведения мероприятий по подготовке газона к зиме и с наступлением холодов участку все равно потребуется внимание. Эти  правила подойдут тем, у кого зима  снежная и морозная, и тем, у кого она характеризуется оттепелями. Уход за газоном в зиму будет заключаться в следующем. Обеспечение воздухообмена. Если зима характеризуется перепадами температур, то на поверхности снега неизбежно появится ледяная корка. Под ней трава начнет испытывать недостаток кислорода и может погибнуть или будет выпревать. Необходимо периодически разбивать корку. Когда очищаете зимой тропинки от снега, избегайте того, чтобы складировать его на лужайке. По территории газона не делайте зимних тропинок, так как трава чувствительна к утрамбовыванию. Также не заливайте на газоне зимние катки, нельзя, чтобы на нем образовывался лед. В конце зимы, когда снег начнет таять, обеспечьте его равномерный сход. Для этого на темных участках, где сугробы еще большие раскидайте их лопатой. Чтобы летом был пышным и густым ваш газон, уход за ним зимой должен осуществляться тщательно. Но прежде проведите все необходимые мероприятия по подготовке к зиме. Если все сделать правильно, то лужайка станет гордостью вашего участка.

Мнения садоводов по поводу астильбы различаются кардинально. Одни считают её неприхотливым растением с высокой скоростью роста, другие устали ежегодно бороться за жизнь астильбы и отказались от её выращивания. Почему листья у астильбы скручиваются и сохнут? Как создать идеальные условия для этого декоративного растения? Если климат региона и место для посадки подходят астильбе, она совершенно не доставляет хлопот, быстро разрастается, образуя крупные куртины, и продолжительно цветёт. Астильба обычно растет без хлопот В естественных условиях астильба растёт по берегам рек и ручьёв под густым пологом лиственного леса. Это растение предпочитает рассеянный свет, рыхлую влажную почву и высокую влажность воздуха. Нехватка влаги Распространённая причина, почему сохнут листья у астильбы, — это банальная нехватка влаги и слишком горячий и сухой воздух. В южных регионах к выбору места для посадки нужно подходить особенно тщательно. Астильба плохо переносит жару и яркое солнце. На солнечном месте растения нужно поливать 2 раза в день. Но даже при таком режиме полива на солнце цветение будет не таким пышным и закончится раньше срока. Сажайте астильбу в полутени. Для неё достаточно быть на солнце 4-5 часов в день, причём в утренние или вечерние часы, от жгучего полуденного солнца растения должны быть защищены тенью от построек или высокорослыми растениями. Лучше всего астильба разрастается в тени от глухого высокого забора, рядом с высокими хвойниками или крупными лиственными кустарниками. В идеале высаживать астильбу на берегу искусственного водоёма. Перегрев или пересыхание корней У астильбы есть интересная особенность, такая же как у флоксов. Корневище астильбы разрастается не в глубину, а нарастает вверх, как будто двигаясь наружу, к поверхности почвы. По этой причине при посадке саженцы заглубляют на 5 см. По мере роста астильбы нужно регулярно подсыпать почву в прикорневую зону, чтобы корни не оголялись, а цветочные почки оказывались в земле. В идеале мульчирование рыхлой органикой проводят 3 раза в год: весной, летом (перед началом цветения) и осенью (перед зимовкой). Корневую зону мульчируют толстым слоем торфа, листовой землёй, перегноем. Оголение корней астильбы приводит к перегреванию и пересыханию корневой системы. Астильба крайне чувствительна к температуре почвы и её влажности. Растение не переносит сухой почвы. При недостатке влаги листья астильбы начинают подсыхать, в разгар лета, в пик жары, они могут полностью высохнуть, и растение уйдёт в состояние покоя раньше времени. Даже при посадке в полутени хорошо высаживать рядом с астильбой растения с крупными листьями, которые будут закрывать «ноги» астильбы, защищая её корни от солнца и сохраняя влажность почвы.  Идеальные компаньоны для неё: бадан, хоста, бруннера, гейхера — эти декоративно лиственные растения тоже предпочитают расти в тени. Поражение вредителями Астильба редко поражается вредителями, потому что они водятся лишь в местах её естественного обитания: в Японии и Восточной Азии. Тля Иногда астильбу находит чёрная тля. Вредители густо облепляют соцветия - метёлки, их хорошо видно на розовых или белых цветах. Для борьбы с тлёй можно применять любые инсектициды, как химические, так и биологические. Системные инсектициды дают длительную защиту от вредителей на 3 недели. Против тли эффективны препараты: «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс», «Инсектор Супра», «Дракор». Также применяют препарат «Актара», им можно обрабатывать растения не только по листу, но и поливать под корень. Из биологических средств борьбы с тлёй используют «Фитоверм», это препарат на основе аверсектина, продукта жизнедеятельности почвенных бактерий. Слюнявая пенница На астильбу периодически нападает слюнявая пенница. Насекомые откладывают свои яйца на верхушки молодых побегов, в пазухи листьев и на нераспустившиеся бутоны. Личинки окружены защитной пеной, сквозь которую не проходят никакие ядохимикаты. Единственный способ спасти растения — это сбор кладок или личинок вручную. После механического сбора вредителей можно дополнительно обработать растения инсектицидами. Нематоды Невидимые глазу вредители — нематоды — периодически поражают листья и корни астильбы. Крошечные плоские черви земляничной нематоды живут внутри побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по пятнам желтоватого цвета на молодых листьях, в дальнейшем пятна буреют, а листья скручиваются. Никакие инсектициды не действуют на нематод. Поражённые растения приходится выкапывать и уничтожать. Галловая нематода селится на корнях растений, на них образуются вздутия — галлы. Пропускная способность корней уменьшается, растение недополучает влагу и питательные вещества и погибает. Заражённое галловой нематодой растение придётся выкопать и уничтожить. Поскольку после того, как нематоды оккупировали растения, сделать ничего нельзя, лучше позаботиться об этом заранее и принять профилактические меры. Есть несколько биопрепаратов, которые могут победить нематоду в почве, это «Микорад Немато» и «Немацид КС», они содержат почвенные микроорганизмы, паразитирующие на самках нематод и яйцах. Болезни Астильба практически ничем не болеет, её ажурная листва остаётся декоративной до самых морозов. Растение хорошо переносит долгую зиму, морозы до -30°С астильба выдерживает играючи и зимует без укрытия. Осенью надземную часть срезают, и мульчируют корневую зону торфом или смесью земли и перегноя. Иногда астильба поражается фузариозом, или корневой гнилью. Это грибковое заболевание, возбудители фузариоза находятся в почве, патогенная микрофлора может быть занесена на ваш участок вместе с саженцами с закрытой корневой системой. Для того чтобы обезопасить свой сад от принесения инфекции извне, возьмите за правило всегда обрабатывать все новые саженцы биофунгицидами, причём и надземную часть, и корни. Для такой обработки лучше всего подходят препараты с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С», «ФитоХелп» и др. Почва не может быть стерильной, в ней всегда присутствует и полезная, и болезнетворная микрофлора. Однако мы можем влиять на соотношение сил, чтобы перевес был «на стороне добра». Вообще, чем шире разнообразие полезной почвенной микрофлоры, тем лучше. Кроме перечисленных препаратов с сенной палочкой полезно обогащать почву и другими бактериями: азотфиксирующими, фосфатмобилизующими, лактобактериями и др. Препарат «Атлант. Бактерии-помощники» как раз содержит комплекс различных полезных микроорганизмов. Бактерии размножаются во влажной тёплой почве, поэтому полезно мульчировать поверхность земли органикой, она не даст земле пересыхать и перегреваться. Но нужно понимать, что внесение биопрепаратов — это профилактическая мера. Если ваша астильба сохнет, и вы не знаете, что делать, выкопайте куст и осмотрите его корни. Корни, поражённые корневыми гнилями, будут иметь налёт плесени снаружи или сгниют изнутри. Если поражение не глобальное, можно обрезать больные части корней и обработать срезы фунгицидом «Максим», этим же препаратом обязательно пролить место, где росла заражённая астильба. После обработки растения высаживают на новое место. Недостаток питания Астильба нетребовательна к плодородию почвы. Однако при остром недостатке калия может проявиться краевой ожог листьев, край листа высыхает и жухнет. Поскольку корни астильбы развиваются вверх, то нет смысла вносить большие дозы минеральных удобрений при посадке часть их так и останется в почве неиспользованной. При выращивании астильбы эффективны регулярные корневые подкормки. Достаточно 3 подкормок за сезон: весной (после отрастания листьев), перед цветением и по окончании цветения. Для весенней подкормки используют карбамид (мочевину) или аммиачную селитру. Если астильба растёт рядом с хвойниками, то можно подкормить её одновременно с ними комплексным удобрением «Здравень Турбо для хвойных» (NPK=22:12:13). В нём высокое содержание азота, это то, что нужно растениям в начале вегетации. Перед началом цветения полезно подкормить астильбу калийным удобрением или комплексным минеральным удобрением с большой долей калия, таким как «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). После окончания цветения — калийно-фосфорным удобрением. Можно внести суперфосфат или комплексное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) с большим процентом фосфора и калия. Иногда причиной пожелтения листьев астильбы является хлороз из-за недостатка железа в почве. Нехватка железа встречается повсеместно, но многие садоводы не придают ей значения. Этот микроэлемент крайне важен, при недостатке железа хуже усваивается азот, что сказывается на росте и развитии растения. Для восполнения дефицита железа можно применять обработку хелатом железа по листу или вносить под корень препарат «Секвестрен Турбо», который содержит железо и азот. Старение куста Раз в несколько лет астильбы необходимо делить. Если несколько лет подряд астильба замечательно росла и цвела, и вдруг вы заметили, что растение чувствует себя угнетённо, стало хуже цвести, — возможно, ему стало слишком тесно. Деление кустов проводят раз в 4-5 лет. Астильбы легко переносят пересадку, допустимо делить кусты даже в цветущем состоянии, однако лучше сделать это в мае, до начала цветения, или в сентябре, после его окончания. Куст астильбы выкапывают, стряхивают землю с корней и разделяют куст на несколько делёнок. Лучше растаскивать его руками, так будет меньше повреждений корней, но можно и разрезать корневище ножом. Свежие срезы необходимо обработать зелёнкой или толчёным углём (можно использовать несколько таблеток активированного угля из аптечки). Каждая делёнка должна иметь не менее 5 почек. На новое место астильбу высаживают в небольшие лунки, заправленные комплексным минеральным удобрением. Расстояние между кустами подбирают в зависимости от силы роста конкретного сорта. Для высокорослых растений это 50-70 см, для карликовых достаточно 20-30 см. За что мы любим астильбу Если на вашем участке есть тенистое место, вы полюбите астильбу всей душой. Немногие цветущие многолетники чувствуют себя комфортно в тени, астильба как раз относится к теневыносливым растениям. В полутени цветение астильбы длится в течение 1,5-2,5 месяцев. Ранние сорта зацветают в конце июня, средние — в середине июля, поздние — в конце июля. Существует множество разновидностей астильбы. Они различаются по высоте куста от карликовых, высотой до 20 см, до гигантских — до 1,5-2,2 м в высоту. Лучше всего астильба смотрится небольшими группами из разных сортов, где каждый сорт представлен 3-5 экземплярами растений. Хорошо подбирать растения с разной окраской соцветий и разными сроками цветения. Воздушные метельчатые соцветия астильбы всех оттенков розового от бледно-розового до насыщенно лилового. Все они были выведены из видовой астильбы с белыми цветами. Длина соцветия, в зависимости от сорта, от 10 до 60 см. Больше всего распространены виды астильбы с пирамидальными метельчатыми соцветиями, такие как а. Арендса, а. японская, а. китайская. Но есть и астильбы с поникающими соцветиями, например, а. Тунберга.

При создании цветочных композиций в саду надо учитывать потребности разных видов растений — это важно для их совместного роста и успешного цветения. В тесноте — в обиде? Важные факторы при подборе растений для композиции: равная потребность в освещении и влаге, уровне плодородия и степени кислотности почвы, различная глубина расположения корней. Не стоит стремиться засадить весь участок по максимуму. В средней полосе практически все растения остро нуждаются в солнце и пространстве для роста. Они проявят себя в полной мере, только если им будет обеспечена площадь для развития, соответствующая их потребностям. Особенно это важно при посадке многолетников и, в первую очередь, древесных растений. Расстояния между ними обязательно должны соответствовать их будущим размерам, которые необходимо уточнить до посадки. Иначе подросшие растения скоро начнут конкурировать и угнетать друг друга. В первые годы после посадки пустующее пространство имеет смысл заполнить летниками или травянистыми многолетниками, которые не будут угнетать подрастающие саженцы. Приствольные круги должны оставаться свободными от любых конкурентов. Можно использовать различные виды мульчи. Например, на участке из шести соток рекомендуется высаживать 5–7 небольших деревьев (высотой до 10 м), каждому из которых для нормального развития требуется 20–50 кв. м. Крупным кустарникам (2–3 м высотой) требуется от 1 до 10 кв. м. Небольшим кустарникам (0,3–1,5 м) достаточно 0,3–1 кв. м. Эффектной и долговечной композицией «минимального ухода» может стать группа декоративных кустарников, подобранных с учетом сроков и продолжительности цветения. Растения с глубокой стержневой и поверхностной мочковатой корневой системой при совместной посадке не мешают друг другу, такая «ярусная» посадка позволяет рационально использовать пространство. В идеально подобранной композиции все слои почвы освоены корнями разных растений. Растения со стержневыми корнями (сосна, груша, боярышник, конский каштан) получают влагу и питание из нижних слоев почвы, не «объедая» соседние кустарники и травянистые растения. Совсем иначе ведут себя виды с поверхностными корнями — всем известно, как мало возможностей для роста оставляет другим растениям береза. Поверхностные корни имеют, например, дерен белый, ель обыкновенная, туя западная, снежноягодник белый, ирга. Надо следить, чтобы деревья с поверхностными корнями не угнетали многолетники в расположенных поблизости цветниках. В таких случаях можно устанавливать какую-то корнезащитную преграду. Многоцветные гейхеры Гейхеру — травянистое многолетнее растение родом из Северной Америки — разводят в основном из-за красивых листьев. Её нередко используют профессиональные садовые дизайнеры, а в последние годы она стала популярна и у садоводов-любителей. И это совсем не удивительно, ведь сейчас существует множество сортов с разными окрасками и формой листьев. Гейхеры хороши тем, что декоративны весь сезон. Даже осенью, когда от частых заморозков страдают многие растения, гейхеры только меняют окраску листьев, становясь от этого ещё интереснее. К тому же они очень неприхотливы и вполне зимостойки — прекрасно переносят морозные зимы даже без специального укрытия. Кроме обычных, зеленых, листья гейхер бывают белыми, кремовыми, пурпурными, коричневыми, серебристыми в различных комбинациях, с контрастными прожилками, каймой по краям. Некоторые сорта гейхер с ярко окрашенной декоративной листвой могут изменять цвет в зависимости от сезона, места посадки и состава почвы. Сами листья — кленовидные, округлые, волнистые и гофрированные. Впрочем, у многих видов и сортов хороши и соцветия — ажурные метелки, усыпанные мелкими колокольчиками. Цветет гейхера долго, около двух месяцев — с середины июня до середины августа. Дикорастущие гейхеры условно делятся на лесные и горные. Лесные виды более декоративны, быстрее и лучше приспосабливаются к условиям сада. Они и их гибриды прекрасно себя чувствуют и на полузатененных, и на открытых светлых, но не жарких, местах. Это, например, группа так называемых американских гибридов — с очень красивыми листьями, окраска которых включает все оттенки темно-пурпурного, темно-фиолетового и коричневого цветов, иногда дополненных темно-зеленым и серебристо-серым. На солнечных участках сорта с пурпурной листвой становятся более темными, а серебристая мозаика более насыщенной. Но при этом важно, чтобы растения получали как можно меньше полуденного солнца. Выбор места и уход Как правило, лучшее место для посадки — ажурная полутень или солнце в первой половине дня, а потом небольшая тень. Гейхера предпочитает дренированные нейтральные или слабокислые легкие плодородные почвы. Корневая система у нее поверхностная, поэтому требуется умеренное увлажнение: почва не должна пересыхать, особенно весной, в начале вегетации. Сохранить влагу и уберечь корни от пересыхания поможет мульчирование слоем в 3–5 см. В качестве мульчи можно использовать, например, кору, перепревший компост. Подкармливают гейхеры комплексным минеральным удобрением (например, удобрением серии «Здравень турбо»), которое вносят весной, до цветения, и по окончании его, в конце лета. Однако концентрация должна быть в два раза меньше, чем для других садовых растений. В данном случае лучше «недокормить», чем «перекормить». Если растения высаживались в хорошую почву, то подкормки не нужны. Достаточно подсыпать весной немного перегноя. А вот своевременные поливы обязательны в жаркое и сухое лето. На зиму листья гейхеры не срезают, иначе растение может погибнуть. Иногда, чтобы уберечь от весенних ожогов, с осени притеняют растения лапником или нетканым материалом. Но плотно укрывать их на зиму не нужно — выпревают. Хотя молодые растения перед зимовкой желательно прикрыть (например, дубовой листвой). Сразу после схода снега надо обильно полить растения теплой водой и притенить. Дело в том, что перезимовавшие листья рано начинают испарять влагу, а корни еще спят в мерзлой земле и не могут обеспечить их достаточным питанием и влагой. Когда почва хорошо прогреется, снять притенение, прорыхлить почву и замульчировать компостом. По мере отрастания молодых листьев старые постепенно удаляют. В начале лета желательно провести окучивание, так как стебель разрастается и оголяется выше уровня почвы. После отцветания лучше удалить цветоносы — они отнимают у растения силы и ухудшают его декоративность. Гейхеры устойчивы к болезням, но есть несколько факторов, которые отрицательно действуют на растения и даже могут погубить их: сильное пересыхание, сильное переувлажнение, открытый солнцепек и тяжелая, бедная питанием почва. Размножение Большинство сортов гейхеры растет на одном месте без деления не больше 4–5 лет. По мере нарастания корневищ центр куста с почками возобновления всё выше поднимается над землей и всё хуже переносит морозы и весеннее солнце. Куст начинает распадаться, оголять середину — требуется его деление и пересадка. Обычно это делают весной, когда растение дало новые листья, но еще не зацвело, или в конце лета, после цветения. Землю для посадки надо подготовить рыхлую и плодородную. Важно следить за влажностью почвы, а в первое время нужно притенять высаженные растения. Укореняются деленки довольно медленно. Размножать гейхеру можно и семенами. При покупке семян обязательно надо проверить срок годности, поскольку всхожесть у них сохраняется недолго. Сеять можно уже в марте-апреле. Земля для посева должна быть рыхлой, перед посевом не помешает пролить её кипятком. Семена очень мелкие, что-бы получить более равномерные всходы, можно смешать их с песком. Сеют на поверхность влажной почвы и накрывают стеклом или пленкой. Семена гейхеры прорастают на свету. Время от времени открывайте стекло или пленку для проветривания. Через 2–3 недели появятся всходы, но «крышу» не надо убирать — лишь слегка приподнять стекло или сделать отверстия в пленке. После того как вырастут первые три листика, сеянцы пикируют на расстояние 4–6 см друг от друга. В июне закаленную рассаду высаживают в сад. Некоторые цветоводы размножают гейхеры черенками. Делают это примерно так же, как с черенками роз: высаживают в легкую почву под пятилитровые пластиковые бутылки с обязательным притенением. Крышками не закрывают. Следят за влажностью почвы, при необходимости поливают через горлышко. Через месяц черенки укореняются. Место в садовом дизайне Гейхеры часто высаживают на переднем крае цветника. Красивы куртины разных сортов гейхер в ажурной тени кустарников и деревьев. Они сочетаются со многими садовыми растениями. Прекрасно подходят в виде компаньонов к невысоким розам, лилейникам, флоксам, хризантемам, злакам. Красивые сочетания гейхер получаются с серебристыми полынями, чистецами, ясколками. Хороши и композиции гейхер с невысокими хвойными, барбарисами, спиреями и другими кустарниками. Людмила Васильева Фото автора

«На участке появились круги из плотных зарослей грибов-поганок. Бабушки у нас в поселке называют их «ведьмины кольца». Избавиться от них не удается, вырастают в другом месте. Очень неприятные соседи!» — сетует В. Прытков из Томской области. Грибница растет по кругу, потому и сами грибы появляются по кольцу. Но сами по себе грибы расти на траве не начнут. Им нужен определенный субстрат. Например, грибы могут расти на том месте, где закопана древесина. Даже если каждый день собирать такие «огородные» грибы, избавиться от них не удастся. Необходимо уничтожить саму грибницу! Самый простой способ — вилами сделать множество проколов в месте произрастания грибов. Грибы на газоне Более гарантированный результат дадут такие действия: аккуратно снять дерн в проблемном месте лужайке и перенести его в тенек, полить. Затем раскопать землю и попытаться достать грибницу (она похожа на светлые ниточки или волоски, обладает характерным запахом). И даже если не удастся удалить грибницу полностью, надо оставить это место на 7–10 дней прожариться на солнце. Потом добавить в яму песок, хорошенько перемешать с землей и сверху уложить дерн. Вернее всего, на участке с грибами грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы, поэтому хорошо бы провести мелиорацию. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Палисадник перед домом — это визитная карточка приусадебного участка. Ухоженный цветник привлекает взгляды прохожих, впечатляет гостей и рассказывает о вкусах и характере хозяйки. Какие цветы посадить в палисаднике, зависит от множества факторов. При выборе цветов мы прежде всего опираемся на собственные предпочтения. У каждого есть свои любимчики: одни обожают флоксы, другие не видят цветник без роз, а третьи без ума от лилий. Поскольку выбор цветов — это исключительно дело вкуса, нет чётких правил, как посадить цветы в палисаднике. Палисадник с розами Устройство палисадника — процесс творческий, однако без планирования здесь не обойтись. Прежде чем сажать цветы, придётся учесть несколько практических моментов: Размер палисадника — от этого зависит, будет ли цветник представлять собой небольшую рабатку из цветов или в него будут включены хвойные и декоративные кустарники. Обзор на цветник — он может быть односторонним: со стороны дома, если забор глухой, или двусторонним: с улицы и с участка, если изгородь низкая или не сплошная (штакетник, ковка, сетка). От точки обзора зависит расположение цветов и декоративных культур с учётом ярусности. Освещение — определяющий фактор, от которого зависит выбор культур. Цветы для палисадника на солнце и в тени будут совершенно разными. Почва и влажность — важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Почву можно улучшить: сделать её более плодородной, рыхлой. Необходимо учесть и кислотность почвы, от этого зависит выбор растений. На сырых участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать дренаж или подбирать растения, которые любят влажную почву. Бюджет — от его размера напрямую зависит выбор цветов. Можно устроить милый палисадник с минимальными затратами или шикарный цветник, как на картинке глянцевого журнала, если бюджет позволяет. Время на уход — от того, насколько много времени вы сможете уделять уходу за цветами, зависит выбор культур. Для дачников выходного дня и людей, которые находятся на участке постоянно, список цветов будет различаться. В идеале хотелось бы получить малоуходный цветник, который будет оставаться декоративным с ранней весны до поздней осени. Это вполне реально, но потребует тщательного подбора культур. Лилии Не стоит разбрасываться и пытаться посадить все известные цветы в палисаднике перед домом. Для гармоничной композиции достаточно 5-7 культур, высаженных небольшими группами по 3-5 растений. Полистайте журналы, побродите по тематическим сайтам, посмотрите различные фото цветов в палисаднике, чтобы определиться, какие композиции вам ближе: строгие парадные клумбы или романтические пейзажные цветники, холодная гамма синего или белого или жизнерадостная жёлтые и оранжевые расцветки. Еще один палисадник Белый монохромный цветник осветлит даже самый тенистый уголок. Цветы в синей и фиолетовой гамме лучше сажать на солнце, в тени они будут выглядеть слишком мрачно. Пастельные тона хороши как для солнца, так и для полутени. Яркие пионы предпочитают солнечные места Цветы с яркой окраской: красные, оранжевые, жёлтые, — предпочитают солнечные участки, а чтобы от их красок не рябило в глазах, разбавляйте их нейтральными растениями с декоративными листьями. Учитывайте сроки цветения различных культур, чтобы в палисаднике всегда было какое-то цветовое пятно. Даже для небольшого цветника необходим какой-то акцент: карликовое дерево, декоративный кустарник, опора с лианой. Они создадут «скелет» цветника, придадут ему объем. Но при посадке кустарников и небольших деревьев в палисаднике нужно учитывать расстояние до окон дома, чтобы при сильном ветре ветки не стучали в стекло. Клематис Чтобы цветы в палисаднике росли при минимальном уходе, его основу должны составлять декоративные кустарники и многолетники. Однолетними цветами заполняют пустоты, пока многолетники ещё недостаточно разрослись. Весенние луковичные — это палочка-выручалочка, они наполняют цветник красками в то время, когда сад только просыпается, но необходимо сразу продумывать, как прикрыть их после того, как они отцветут. Если вы уже определились, в какой цветовой гамме хотите видеть ваш цветник, предлагаем выбрать, какие цветы посадить в палисаднике. Белый монохром Белые цветы на фоне зелени выглядят изящно. Монохромный цветник подойдёт для палисадника, расположенного в полутени, на солнце белые цветы быстро выгорают, а сроки их цветения сокращаются. В качестве акцента можно посадить низкорослую пирамидальную тую. Дёрен белый «Элегантиссима» добавит благородства своей пёстрой бело-зелёной листвой. Для палисадника в деревенском стиле подойдёт чубушник или сирень с белыми цветами, например, сорта «Монумент», «Мадам Лемуан». В полутени по опоре будет карабкаться гортензия черешковая, но нужно учитывать, что эта лиана в первые 2-3 года растёт крайне медленно. Клематис жгучий Клематис жгучий мелкоцветковый в разгар лета превращается в белоснежное воздушное облако. Видовые клематисы не нуждаются в укрытии, поскольку цветут на побегах текущего года. Но если вы готовы ежегодно снимать лиану с опоры и укрывать её на зиму, то можно посадить крупноцветковый клематис с белоснежными цветами, например, «Сноу Куин», «Арктик Куин», «Жанна д’Арк». Спирея серая сортов «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута» создаст цветущий фонтан в начале лета. В это же время калина бульденеж увешана белыми шарами цветов, её можно сформировать на штамбе в виде небольшого деревца. Гортензия метельчатая будет цвести с середины лета до осени, постепенно меняя окраску пышных соцветий с бело-зелёной на ослепительно белую. Для большого палисадника нет лучше сорта, чем «Грандифлора», для маленького цветника больше подойдёт «Бобо». Гортензия Бобо Ранней весной из-под снега покажутся подснежники, ландыши, белые пушкиния и хионодокса. Волну весеннего цветения подхватят ароматные гиацинты «Сноу Кристал», «Топ Уйат», белоснежные тюльпаны и нарциссы. Чтобы после окончания их цветения не возникли пустые места, их лучше сажать небольшими группами рядом с хостами или пионами, которые цветут в мае-июне. Если у вас нет желания ежегодно выкапывать и вновь сажать луковичные, лучше отказаться от тюльпанов и гиацинтов в пользу нарциссов, они могут расти много лет без пересадки. В начале лета распускаются великолепные свечи белоснежного дельфиниума «Галахад», в середине лета волну цветения подхватит крупноцветковый нивяник, зацветут пушистые метёлки белой астильбы. В тенистом палисаднике можно посадить роджерсию конскокаштанолистную, она гораздо выше астильбы, их соцветия очень похожи. Нивяник гибридный Викториан Сикрет Холодный синий Создать цветник в синих и голубых тонах не так просто. Лишь немногие растения имеют синюю окраску цветов. Добавить «холода» помогут голубые хвойные: ель колючая «Глаука Глобоза» или можжевельник скальный «Блю Эрроу». Ель колючая Фат Альберт Лох серебристый создаёт светлое пятно в палисаднике в течение всего сезона. Сезон цветения откроют мускари и синие гиацинты. У нас пока мало распространены иридодиктиумы, это весеннецветущие луковичные, очень похожие на небольшие синие ирисы. В мая распустятся небесно-голубые незабудки. Они отлично размножаются самосевом, так что ежегодно обновляются сами по себе. Ещё лучше посадить бруннеру, или незабудочник. Она цветёт в начале весны такими же трогательными голубыми цветами, но имеет дополнительный плюс в виде крупных листьев. Есть сорта с вариегатной окраской, такие как «Сильвер Харт», «Вариегата». Дельфиниум культурный Король Артур Большинство сортов дельфиниума цветут в голубых и сине-фиолетовых тонах, например, «Король Артур». Дельфиниумы создают великолепный задний план, в период цветения это огромные «свечи» до 2 м в высоту. Но нужно учесть, что после окончания цветения цветоносы придётся срезать, и образуется пустое место. Поэтому акцент должен переместиться на какое-то другое растение. Мускари В средней части цветника можно посадить несколько групп вероники синей, котовника, шалфея мускатного. Их колосовидные соцветия идеально подчёркивают красоту роз. Классические бокалы белоснежных чайно-гибридных роз или махровые почвопокровные розы, котовник и дельфиниум — это классика европейских цветников. Для палисадника в деревенском стиле подойдут колокольчики, васильки, люпины, лён голубой — они неутомимо цветут в течение всего лета. Цветы ириса сибирского насыщенного синего цвета, это настоящий «королевский синий», после окончания цветения мечевидные листья ириса создают прекрасный фон для других цветов. Округлые кустики аквилегии и герани садовой остаются декоративными даже после окончания цветения благодаря красивой листве и идеальной форме куста. На переднем плане хорошо смотрится традесканция садовая с сине-фиолетовыми цветами. Её мечевидные листья образуют пышные куртины, цветёт традесканция неутомимо в течение всего лета. Стахис шерстистый с мохнатыми серебристыми листьями добавит прохлады цветнику в синих тонах. В качестве почвопокровника хорошо посадить немофилу или немезию, но их придётся выращивать ежегодно через рассаду. Зато очаровательная нигелла дамасская с ажурной листвой размножается самосевом. В тени по земле можно пустить барвинок с нежными голубыми цветами или живучку ползучую. Копытень заполонит своими округлыми листьями всё свободное пространство. Пастельные тона Создать цветник в пастельных тонах проще всего. Огромное множество декоративных кустарников и многолетних цветов имеют розовую, сиреневую, лиловую или фиолетовую окраску соцветий. Фиолетовые крокусы, нежно-розовые тюльпаны, махровые белые нарциссы, крупные сиреневые шары декоративного лука — их цветение будет чередоваться. Из перечисленных луковичных только тюльпаны нуждаются в ежегодном выкапывании. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз В полутени можно высадить гортензию метельчатую с розовыми цветами, например, «Ванилла Фрейз» или «Меджикал Везувио». На рассеянном свету замечательно растёт астильба. Можно подобрать сорта с разным сроком цветения и разной окраской метёлок от нежно-розового до лилового. Гортензия древовидная Меджикал Пинкербелл В тенистом палисаднике хорошо посадить дицентру. Её изящные цветоносы с трогательными «сердечками» цветов очаровательно покачиваются на ветру. Важно помнить, что самая красивая из всех видов, дицентра великолепная, в середине лета уходит в состояние покоя, листья полностью высыхают и исчезают.  Дицентра великолепная Валентайн Если вы хотите, чтобы цветник не пустовал, лучше сажать низкорослые виды: дицентру исключительную и дицентру красивую (формоза). На солнце можно посадить английские розы с густо-махровыми цветами пастельных оттенков. Пионы как нельзя лучше подходят для романтичного сада, они отлично сочетаются с почвопокровными розами. С каждым годом пионы будут цвести всё более пышно при минимальном уходе. Наперстянки и колокольчики сочетаются с цветущими розами и пионами. Колокольчик карпатский Романтичный цветник невозможно представить без шапок флоксов и аромата ночной фиалки, маттиолы. Несколько кустиков монарды, лофанта, мелиссы добавят освежающие ноты. В конце лета распустятся астры, если вырастить их через рассаду. Однолетние кларкию и годецию можно сеять сразу в грунт. Если площадь цветника позволяет, можно посеять лаватеру, она образует крупные кусты, которые цветут всё лето розовыми или белыми цветами. По опоре можно пустить крупноцветковые клематисы в паре с плетистыми розами. А если нужно создать плотную зелёную завесу — нет лучше растения, чем ипомея, эта однолетняя лиана растёт с огромной скоростью. Её фиолетовые цветы распускаются ежедневно. Выращивается прямым посевом в грунт и всходит самосевом. Яркий цветник Палисадник в ярких жизнерадостных тонах поднимет настроение и не даст заскучать. Создать его несложно, главное, не переборщить с пестротой окрасок. Тюльпаны Любые весенние луковичные подходят для этого цветника. Сезон откроют низкорослые тюльпаны Кауфмана и Грейга. Вслед за ними распустятся крупные бокалы Дарвиновых гибридов и тюльпанов Триумф. Попугайные, лилиецветные, махровые — выбирайте на свой вкус. На дальнем плане посадите яркие рябчики. Разноцветные ушковые примулы будут цвести очень долго, если вы сможете обеспечить им регулярный полив. Розы Яркие розы с оранжевыми, жёлтыми, алыми цветами прекрасно впишутся в наш жизнеутверждающий цветник.  Если нет желания ежегодно укрывать розы, посадите несколько кустиков лапчатки с жёлтыми или оранжевыми цветами. Этот кустарник абсолютно неприхотлив, морозостоек и цветёт без перерыва до морозов. Махровые шток-розы создают задний план для цветника в деревенском стиле. А если хочется чего-то более впечатляющего — посадите георгины. Не забудьте вовремя подвязать их, чтобы эти гиганты не поломало порывом ветра. Однолетние георгины идеальны для яркого цветника, они неприхотливы и цветут всё лето, и это не только «Весёлые ребята», есть множество современных сортов, выращивают их через рассаду. Гладиолус Любители ярких красок не могут обойтись без гладиолусов. Подбирая сорта с разным сроком цветения, можно наслаждаться их красотой в течение 2 месяцев. Как и клубни георгинов, луковицы гладиолусов нужно ежегодно выкапывать. Бархатцы Тайшань Два привычных однолетника: циннии и бархатцы, — не так просты, как может показаться. Селекционеры поработали над ними и вывели потрясающие гибриды низкорослых крупноцветковых бархатцев «Тайшань», при высоте 25-30 см, диаметр соцветий 10-12 см. Если циннии кажутся вам слишком рослыми, попробуйте посадить циннию мариландскую «Персидский ковёр», её кустики небольшие, компактные с яркими цветами, больше похожими на хризантему. Гайлардия — один из самых неприхотливых и долгоцветущих многолетников. Вырастить её можно прямым посевом в грунт, уже в первый год она зацветёт яркими красно-оранжевыми «ромашками». При устройстве цветника мы чаще думаем о весне и лете и забываем о том, что с первыми заморозками большая часть цветов погибает. Бывает очень обидно, когда после мороза вновь возвращается тепло, а цветник уже пустует. Декоративная капуста Спасти ситуацию могут цветы, которые стойко выдерживают морозы и даже становятся ещё краше: хризантема корейская, многолетний очиток видный и декоративная капуста, листья которой становятся более яркими после заморозков.

Фиалками в обиходе называют и сенполии, растущие на наших подоконниках, и виолы, чей род насчитывает около 400 видов, некоторые из которых выращивают в садах. Среди них и анютины глазки, о которых сегодня пойдет речь. Виолы или анютины глазки? С виолами, в том числе и с прародительницей современных анютиных глазок — фиалкой трехцветной (у нас она встречается на полях и в лесах, иногда в садах как сорняк), люди познакомились еще в древности. Виола "Алый Кристалл" В Средние века и вплоть до середины XIX века в Европе особенно популярна и любима была фиалка душистая с мелкими сине-фиолетовыми цветочками. В первой половине XIX века в Англии началась активная селекция анютиных глазок. Фиалку трехцветную начали скрещивать с другими видами и получили множество новых сортов и гибридов. Гибридные растения настолько отличались от исходных видов, что специалисты выделили их в новый, полученный искусственно вид — фиалка Виттрока (в честь шведского ботаника, который посвятил жизнь изучению этого растения). Именно этот вид сейчас и называется анютиными глазками. В Англии анютины глазки до сих пор одно из самых любимых растений. Впрочем, и во многих других странах это одна из самых популярных цветочных культур. Это растения высотой 15–30 см, с крупными (в диаметре 5–10 см) цветами самых разных окрасок и оттенков — от чисто белых до почти черных. Виола "Воды Эльбы" Современные сорта анютиных глазок делятся на две группы: грандифлора и мультифлора. У сортов первой цветы крупнее, но их меньше, и цветет она позже. Во второй группе цветы помельче, зато цветение более раннее и обильное. Еще одна группа — сорта с махровыми цветами, с сильно гофрированным или складчатым краем лепестков. В последнее время селекционеры работают над созданием сортов с ароматом. Размножение По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно уже на третий год цветы и листья мельчают, стебли вытягиваются, растения теряют декоративность и хуже зимуют. Поэтому анютины глазки выращивают как однолетник или как двулетник. В первом случае их сеют ранней весной на рассаду, а в первой половине мая высаживают в открытый грунт — летом они зацветают и цветут до морозов. Рассада виолы Во втором случае их сеют в конце июня — начале июля на гряды, а зацветают они уже в мае следующего года и цветут до осени. Всходы появляются в среднем на десятый день и в первый месяц развиваются медленно. Их умеренно поливают, защищают от прямых солнечных лучей, а когда появится первый настоящий листочек, пересаживают на расстоянии 5 см друг от друга. В конце августа — начале сентября рассаду высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга на постоянное место. Хотя в основном анютины глазки размножают семенами, но редкие или гибридные сорта можно размножать и зелеными черенками, которые берут с мая по июль. Для пересадки годны все зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. В затененных, слегка сыроватых местах (например, в тени деревьев) делают невысокие гряды. Их плотно утрамбовывают и поливают. Сажают черенки с наклоном, на глубину 0,5 см, так плотно, чтобы листья одного черенка соприкасались с листьями другого. После посадки опрыскивают водой. Чтобы посаженные черенки не увяли, в первые дни их покрывают смоченной в воде бумагой. Уход состоит в ежедневном поливе, опрыскивании, прополке. Через 3–4 недели почти все черенки укореняются. При раннем (майском, июньском) черенковании растения зацветают летом или осенью этого же года. Более позднее черенкование дает обильное цветение весной следующего года. Укорененные черенки пересаживают осенью на гряды или в цветники. При очень позднем черенковании (август) укорененные растения лучше оставить на зиму на месте, укрыв их соломой, листом или сухими стеблями, и высадить в цветники весной следующего года. Можно размножать анютины глазки и отводками. Для этой цели отобранные растения притеняют, чтобы их побеги вытягивались. Во второй половине лета побеги пригибают к земле и окучивают плодородной почвой, а на зиму укрывают. Весной укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Выбор места и посадка Анютины глазки зимостойки и достаточно теневыносливы. Но в полутени они цветут хоть и более продолжительно, но менее обильно; цветы мельче и не такие яркие. Это растение предпочитает плодородные и достаточно влажные почвы. На бедных, сухих, песчаных землях цветы виолы быстро мельчают, особенно у крупноцветковых сортов. Не подходят для анюток и низинки, где застаиваются талые воды — это приводит к выпреванию и гибели растений. Выбрав для посадки светлое или чуть затененное место, готовим плодородную почву, внося компост или перегной (но не свежий навоз, они его не выносят!). Сразу после пересадки почву вокруг кустиков мульчируют (например, торфом — слоем 3–5 см). Виола "Викторианская смесь" Растения укореняются и уходят в зиму. В конце апреля — начале мая раскрываются первые бутоны. В это время растения нужно подкормить комплексным минеральным удобрением (например, можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Дальше остается пропалывать и рыхлить почву, поливать в засушливое время, удалять отцветшие цветочки и завязавшиеся семенные коробочки. Стоит растению обеспечить себя потомством — оно перестает цвести. За время первой волны цветения кустики обычно вытягиваются, становятся неряшливыми, их стоит довольно коротко обрезать, и тогда к осени они снова сделаются опрятными и привлекательными. Анютины глазки могут цвести практически до зимы, с небольшим перерывом в жаркие летние месяцы. Виола на второй год Для хорошего развития рекомендуется подкармливать их комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами (подойдет удобное в использовании жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). В октябре обрезают все цветоносы, оставляя лишь плотные розетки. Растения прекрасно зимуют и следующей весной обильно цветут. В июне их заменяют летниками. Людмила Васильева

Существует целая группа легких в уходе цветов, которые долго и хорошо растут и цветут на одном месте без пересадки, не нуждаются в подпорках, сборе увядших цветков. Эти растения позволяют хозяевам сэкономить время и силы для других занятий. Проверены временем такие многолетники, как бадан, дороникум, ландыш, рудбекия, очиток видный. Ландыши Рудбекия блестящая Практически не нужен уход волжанке, ирису сибирскому, монарде, хосте. Эхинацея пурпурная Волжанка укрополистная Лишь небольшого ухода требуют многолетние астры, гелениум, дицентра, лилейник, эхинацея. Хоста Стоит отнести к этой компании и травянистый пион — хотя ему нужен не слишком большой, но регулярный уход. Пионы

При выборе места для посадки и при уходе за растениями важно вовремя создать благоприятные условия для роста корневой системы, чтобы в дальнейшем цветение было продолжительным и обильным. Нередко садоводы, особенно начинающие, недооценивают значение мульчирования. И совершенно напрасно. Мульча — слой проницаемого материала на поверхности почвы — помогает решить сразу несколько важных задач. Она защищает почву от перепадов температуры, испарения влаги, разрушения структуры, создает благоприятные условия для роста корней, позволяет сократить количество сорняков. Материалы для мульчирования применяют самые разные. Органические материалы (например, торф или компост) обогащают почву питательными веществами, но требуют ежегодного внесения, поскольку активно перерабатываются почвенным «населением». Под такой мульчей быстро поселяются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы. Если в роли мульчи используются опилки или солома, надо обязательно внести добавочную порцию азота, поскольку эти материалы активно забирают его. Кстати, для «любителей кисленького» подойдет мульча из хвои. Подойдет и стружка, только её перед использованием желательно выдержать под открытым небом, несколько раз пролить — сначала водой, потом раствором мочевины. В продаже есть декоративная цветная щепа, но это дорогое удовольствие. Можно подкрасить обычную щепу — например, раствором марганцовки, гуматов. Большое количество материала для мульчирования поможет получить садовый измельчитель. Он легко и быстро превратит в мульчу обрезанные ветки и одревесневшие стебли, кору, еловые шишки... Укладывают мульчу после окончания поздних заморозков, в мае-июне на прополотую, теплую, влажную и удобренную землю слоем 2–5 см, следя за тем, чтобы не засыпать ею стволы деревьев и кустарников, стебли многолетних цветов. Органическая мульча может задерживать часть поливной влаги, поэтому после полива надо проверить влажность почвы. Мульча из опилок или листьев может слежаться и начать гнить — в этом случае её надо прорыхлить и уменьшить слой. Еще один вариант мульчирования — с использованием долговечных инертных материалов: мелкого гравия, каменной крошки, гальки и т. п. Это скорее декоративная мульча, плодородие почвы она не повысит. Её используют обычно для взрослых растений, менее требовательных к питанию. Имейте в виду, что известняк, доломит и мрамор могут подщелачивать почву, а это не всем растениям подходит. Такую мульчу насыпают более толстым слоем. Имеет смысл укладывать эту мульчу на подложку из плотного нетканого материала, пропускающего воду и воздух, но непроницаемого для сорняков. К тому же, подложка не даст мульче смешаться с почвой.

Крупные лиловые шары, «парящие» над цветником на тонких стеблях, никого не оставят равнодушным. Мода на выращивание декоративного лука пришла к нам из Европы. Увлечённые садоводы уже успели собрать небольшие коллекции разных видов декоративного лука. Посадка декоративного лука и уход за ним в открытом грунте крайне просты, с этим справится даже начинающий садовод. Из одного декоративного лука можно было бы создать отдельный цветник, настолько разнообразны и непохожи друг на друга его разновидности. Они различаются по высоте, размеру соцветий, форме и окраске цветков, а также по срокам цветения. Аллярий на приусадебном участке — явление пока довольно редкое. Аллярий — это цветник на возвышении, своего рода альпийская горка, на которой растут разные виды декоративного лука. Своё название он получил по латинскому названию лука — аллиум. Лук декоративный Millenium Большинство декоративных луков являются эфемероидами. После окончания цветения начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, листья теряют привлекательность и полностью высыхают. У некоторых видов листья высыхают ещё до начала цветения. Для того чтобы «луковая горка» не пустовала, необходимо подбирать растения компаньоны, которые декоративны в течение всего сезона. Чаще всего аллиумы сажают небольшими группами в смешанные цветники, учитывая их высоту и сроки цветения. Съедобен ли декоративный лук Большинство видов декоративного лука съедобны. Считается, что лук Суворова получил своё название в честь великого полководца за то, что его крупные луковицы, найденные в горах, спасали солдатов от цинги во время перехода через Альпы. В современных реалиях луковицы в свежем виде не едят, они имеют горький вкус и специфический аромат, чем-то напоминающий запах луковицы рябчика. Лишь в Средней Азии горный лук используется в пищу, но луковицы предварительно вымачивают и маринуют. Листья декоративного лука съедобны и даже весьма полезны, у них приятный луково-чесночный запах. Ранней весной они помогут справиться с последствиями зимнего авитаминоза. В пищу употребляют только молодые листья, собранные в самом начале вегетации, до того, как лук выбрасывает цветочную стрелку. При выращивании декоративного лука на клумбе листья не обрывают, чтобы не портить внешний вид растений. Выбор места Чтобы правильно подобрать место для посадки декоративного лука, необходимо знать, в каких условиях он произрастает в дикой природе. Большинство луков «спустились» к нам с гор. Лук анзур, на основе которого выведены все современные сорта декоративного лука с крупными шаровидными соцветиями, — это горный лук. Почвы в горах каменистые и довольно бедные, лук привык к таким условиям произрастания. Вода в горах не застаивается, она быстро стекает по склонам. При выращивании горного лука на равнине нужно создать подобные условия, ведь он не переносит застоя воды. На участках с плотной почвой, где земля долго не просыхает после схода снега или дождя, луковицы сгнивают. Учитывая особенности выращивания декоративного лука, его лучше сажать на возвышенности, это может быть естественный склон или искусственно насыпанный холм, каменистая горка. Декоративные луки не боятся засухи и не нуждаются в поливах. В горах они привыкли довольствоваться влагой, которая напитала почву после таяния снега. Лук просыпается очень рано, его сочные листья пробиваются на первых проталинах. В этот период у лука высокие потребности в воде, но как раз в это время естественной влаги в почве вполне достаточно. Несколько весенних дождей помогают луку нарастить крупные листья, а дальше его потребности во влаге уменьшаются. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, в этот период им вовсе не нужна вода. Эту особенность нужно учитывать при посадке лука в смешанных цветниках. Необходимо подобрать таких компаньонов, которые не приходится поливать в течение всего лета, иначе с луковицами придётся распрощаться. Сроки посадки Декоративный лук сажают в те же сроки, что и другие весеннецветущие луковичные. Луковицы должны успеть укорениться в почве до наступления морозов. К посадке декоративного лука приступают, когда температура почвы опустилась до +10°С. В разных регионах сроки посадки декоративного лука различаются. На Урале и в Сибири — это конец сентября - начало октября, в средней полосе — середина октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября. Луковицы декоративного лука достаточно морозостойки, поэтому допустимо высаживать их и в более поздние сроки, когда почва уже начинает подмерзать. Исключением являются лук Шуберта и лук Христофа (Кристофа), эти виды более теплолюбивы, их стоит сажать даже чуть раньше других видов, чтобы они успели хорошенько укорениться до морозов, и обязательно мульчировать почву над ними. Как правило, в октябре в садовых центрах большие скидки на посадочный материал, и опытные садоводы всегда ими пользуются. В случае поздней посадки необходимо заранее подготовить посадочные лунки, а после посадки замульчировать почву слоем опилок, торфа или лапником. Посадка Посадка декоративного лука не представляет никаких трудностей. Декоративный лук сажают по общему правилу для всех луковичных — на три высоты луковицы, т.е. расстояние от дна посадочной лунки до поверхности почвы равно трём луковицам, если их поставить друг на друга. Луковицы различных видов декоративного лука значительно различаются по размеру, поэтому глубина посадки определяется индивидуально. Крупные луковицы, такие как у лука Глоубмастер или у лука Суворова, сажают на глубину 20 см. На суглинках и чернозёме хорошо укладывать луковицы на песчаную подушку. На плотных глинистых почвах лучше предварительно сделать дренаж из камней, и уже на него выложить слой песка. Это защитит луковицы от выпревания. Расстояние между луковицами зависит от размера растения. Необходимо соблюсти баланс, чтобы растения были достаточно близко друг к другу и составляли красивую группу, но при этом всем хватало места на рост и развитие новых луковиц. Луковицы высокорослых сортов, а также сортов с крупными листьями, как у лука Каратавского, сажают на расстоянии 15-20 см, низкорослые и среднерослые виды — на расстоянии 5-10 см. Для получения крупных цветочных головок стоит внести в почву при посадке комплексное минеральное удобрение или древесную золу, она содержит калий, самый важный элемент питания для лука. Декоративный лук отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Однако при неправильном хранении луковицы могут отсыревать и плесневеть. Перед посадкой лучше выдержать их в крепком растворе марганцовки или в растворе фунгицида для протравки луковиц и клубней «Максим». Уход Декоративный лук нетребователен к уходу, однако он отблагодарит вас за своевременные подкормки более яркой окраской цветов и сочной зеленью листьев. Достаточно 2-3 корневых подкормок за сезон: весной, после начала отрастания листьев, в период выдвижения цветочной стрелки и после окончания цветения. Для весенней подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в равных пропорциях. Для летней подкормки лучше брать удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20) или «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В остальном уход за декоративным луком заключается лишь в прополках. Высокорослым сортам может понадобиться подвязка стеблей к колышкам, но, как правило, этого не требуется. В местах, защищённых от сильных ветров, растения хорошо сохраняют вертикаль без опоры. Выкопка и размножение луковиц В регионах с дождливым летом лучше выкапывать луковицы ежегодно, как мы делаем это с луковицами тюльпанов. Когда листья лука пожелтели, можно аккуратно выкопать растения, очистить корни от земли и оставить их в проветриваемом помещении до полного высыхания ботвы. После этого сухие листья и корни обрезают, а луковицы хранят при комнатной температуре до момента посадки. На участках с лёгкой, водопроницаемой почвой, где растения в состоянии покоя не подвергаются поливам, а дожди выпадают умеренно, нет необходимости ежегодно выкапывать луковицы. Вполне допустимо рассаживать декоративный лук раз 4-5 лет. Большинство видов лука размножается довольно медленно. Из одной крупной луковицы за сезон вырастает две. Но есть и исключения, как, например, лук голубой. Эта разновидность крайне урожайна на производство детки, они образуются и на самой луковице, и на нижней части стебля. Лук голубой может стать агрессором, но его небесно-голубые головки так милы, что, возможно, вы не будете против такого «захватчика». Размножение декоративного лука семенами Декоративный лук можно размножать семенами, однако этот способ достаточно трудоёмкий и требует терпения. Семена декоративного лука прорастают только после длительной стратификации. Удобнее всего высевать их под зиму, но необходимо подобрать такое место, где семена не уплывут весной с талыми водами. При выращивании через рассаду семена смешивают с влажным песком или торфом и стратифицируют в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Всходы декоративного лука такие же тонкие, как всходы репчатого лука, выращиваемого из чернушки. Уход за нежными пёрышками лука в открытом грунте потребует внимания и тщательного ухода. В первый год образуется лишь крошечная луковичка, не более 0,5 см в диаметре. На следующий год она даст только один настоящий лист. Развитие растений идёт очень медленно. Декоративный лук, выращиваемый из семян, зацветает на 3-5-й год. Виды и сорта декоративного лука Ботаники насчитывают более 400 видов лука. В декоративном садоводстве распространены не более 10-15 видов. Высокорослые с шаровидными соцветиями Крупные шаровидные соцветия, с которыми у нас ассоциируется декоративный лук, — это разновидности лука анзура, или горного лука. Высота растений от 1 м до 1,5-1,8 м. Их высаживают на дальнем плане цветника. В апреле распускается крупная розетка длинных широких листьев. Лук анзур цветёт в конце мая - начале июня в течение 2-3 недель. Диаметр соцветий-шаров 7-20 см. Изначально цветочная головка не очень большая, но по мере роспуска цветов она увеличивается в диаметре, т.к. каждый новый цветок возвышается над уже распустившимися. Лук афлатунский. Высота 0,8-1,2 м, диаметр цветов 7-15 см, окраска фиолетовая, сиреневая. Популярные гибриды: «Гладиатор», «Амбассадор», «Люси Болл», «Пёрпл сенсейшн». Лук Суворова. Высота 1-1,5 м, диаметр цветов до 14 см, окраска фиолетовая. Лук гигантский. Высота 1,2-1,8 м, диаметр цветов 15-20 см, окраска фиолетовая, лиловая, белая. Популярные гибриды: «Глоубмастер», «Самсон», «Хиз Экселленси», «Маунт Эверест». Среднерослые с шаровидными соцветиями Среднерослые виды декоративного лука распускаются немного позже, в июне. Их высота не превышает 70-80 см, диаметр шаровидных головок 6-8 см. К моменту цветения листья уже отмирают, остаются лишь тонкие стебли. Лук шаровидный. Высота 40-60 см. Диметр цветка 7 см. Окраска насыщенно лиловая. Лук аметистовый. Высота до 90-100 см. Диаметр цветка 7-9 см, форма цветка яйцевидная. Окраска бордовая. Популярный гибрид: «Ред Могикан». Лук голубой. Высота 70 см. Диаметр цветка 5-6 см. Окраска нежно-голубая. Низкорослые с шаровидными соцветиями Низкорослые виды декоративного лука сажают на переднем плане цветников. У них крупные эллипсовидные листья, сине-зелёного цвета с восковым налётом. При небольшой высоте растений, 25-30 см, шаровидные соцветия диаметром 12-15 см выглядят гигантскими. Цветут в июне. Лук каратавский. Высота 20-35 см. Диаметр соцветий 12 см. Окраска розовая, белая. Популярный гибрид: «Айвори Куин» с белыми цветами. Лук Христофа, или звезда Персии. Высота 30 см. Диаметр 15 см. Окраска фиолетовая. Цветки в шаровидном соцветии крупные, с очень узкими лепестками, похожи на звёздочки. Лук Шуберта. Высота 30-40 см. Диаметр цветка 10 см. Окраска розовая. Цветы похожи на горящие бенгальские огни за счёт отдельных цветков, которые далеко выступают за границы шаровидного соцветия на длинных цветоножках. Низкорослые с соцветиями - зонтиками Эти виды лука похожи скорее на видовые тюльпаны или крошечные лилии. Листья этих луков узкие, как лист нарцисса или чеснока. Их цветки достаточно крупные, собраны в рыхлые соцветия. Растения низкорослые, подходят для каменистых горок и переднего плана рабаток. Цветут в июне. Лук Моли, или золотой лук. Высота 20-30 см. Соцветия в диаметре 7 см. Окраска лимонно-жёлтая. Лук Островского, или лук горолюбивый. Высота 15-20 см. Соцветия до 10 см в диаметре. Окраска розово-лиловая. Лук неаполитанский. Высота 30-35 см. Соцветия 3-5 см в диаметре. Окраска белая. Лук розовоцветный, или розеум. Высота 30 см. Соцветия в диаметре 8 см. Окраска нежно-розовая. Лук хорошенький. Высота 50-60 см. Соцветия 7-8 см в диаметре. Окраска сиреневая. Цветки на длинных поникающих цветоножках придают соцветию форму фонтана или фейерверка.

Гладиолус, он же шпажник, ботаники относят к семейству ирисовых (касатиковых). Насчитывается более 200 видов этого растения. У него давняя история — само имя «гладиолус» древнеримского происхождения. И до сих пор он остается одним из самых популярных осенних цветов. Высокое стройное растение с красивыми цветами, собранными в прямое соцветие - колос, и узкими мечевидными листьями хорошо смотрится в цветнике и дает великолепную срезку. Сортов гладиолусов существует огромное множество, десятки тысяч — самых разных окрасок, размеров и сроков цветения. По величине цветка гладиолусы подразделяют на миниатюрные, мелкоцветные, среднецветные, крупноцветные и гигантские. Высота растения — от 40 см до 2 м. Выбор места Гладиолусы предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Идеальным было бы постоянно освещенное место. В любом случае надо иметь в виду, что затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15–20 дней, а при затенении с южной стороны они вообще могут не зацвести. На участках с высоким стоянием грунтовых вод для гладиолусов надо выбрать место повыше или сделать высокую гряду. Нельзя высаживать гладиолусы на одном месте даже два сезона подряд. Не рекомендуется также сажать их после флоксов, астр и других растений, имеющих одинаковые с ними болезни. Лучшими предшественниками являются георгины, бархатцы, цинния, а из овощных культур — пасленовые, бахчевые, бобовые. Желательно, чтобы растения были защищены от северных и западных ветров (например, кустарниками). В то же время от деревьев и кустарников их сажают не ближе 3–5 м, чтобы те не отнимали у них влагу. Подготовка почвы Гладиолусы хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, лучше — на легкой суглинистой, супесчаной, заправленной перегноем, достаточно увлажненной. Землю под посадку гладиолусов готовят с осени. Для её улучшения вносят органику (компост, перегной). Кислую почву известкуют — для гладиолусов предпочтительна нейтральная или слабокислая. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению. Перекапывают на глубину залегания корневой системы (35–45 см), выбирая все корневищные сорняки. Весной перекапывают почву на штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под весеннюю перекопку вносят комплексное минеральное удобрение — 60–80 г на кв. м (можно использовать «Здравень турбо для георгинов и луковичных») Подготовка посадочного материала Молодые клубнелуковицы гладиолусов — репчато-округлые, старые — более плоские. Лучшими для посадки считают луковицы диаметром 4 см, высота которых составляет не менее 2\3 диаметра. Крупная луковица дает более высокий цветонос, более крупное соцветие и цветы, растение раньше зацветает. Луковицы гладиолусов Если клубнелуковицы использовать больше 4 лет, начинается вырождение. За две-три недели до посадки начинается, как правило, проращивание гладиолусов. Луковицы вносят в теплое помещение, осторожно очищают от чешуек, удаляют больные, а здоровые раскладывают в один слой и выставляют на рассеянный свет. Это способствует лучшему цветению и меньшей восприимчивости растений к болезням в начале роста. Детку очищают только накануне посадки, чтобы она не засохла. Приобретенный в магазине или на рынке посадочный материал обрабатывают от болезней и вредителей. Можно выдержать клубнелуковицы и детку в настое чеснока (30 г на 1л воды) в течение 2 ч. Чеснок действует как на возбудителей болезней, так и на вредителей растений. Его пропускают через мясорубку, заливают водой. Еще вариант: перед посадкой 1–2 часа выдержать клубнелуковицы в 0,5%-м растворе марганцовки. После дезинфекции их можно еще обработать стимуляторами роста (Гетероауксин, гумат натрия) и микроэлементами. Посадка Посадку начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8…+10 °C. В средней полосе это происходит обычно в конце апреля или первой декаде мая. Высаживают луковицы в предварительно политые бороздки или лунки, на дно которых насыпан чистый речной песок слоем 2 см, сверху их тоже присыпают песком, а затем почвой. Посадка гладиолусов Луковицы диаметром 4–5 см сажают на глубину 10–12 см от донца. На песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 см, на глинистых — уменьшить до 7–9 см. При этом надо помнить, что слишком мелко посаженные луковицы чаще болеют; не рекомендуется сажать на глубину меньше 7 см (детку сажают на глубину 3–5 см). После посадки почву обязательно мульчируют, особенно тяжелую — это предотвращает образование почвенной корки. В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому или кору. Общее правило: глубина посадки равна трем диаметрам луковицы. Размножение Размножают гладиолусы клубнелуковицами и детками. Клубнелуковица ежегодно отмирает и замещается 1–2 новыми. У их основания образуются клубнепочки (детка). Для обновления посадочного материала выращивают клубнелуковицы из детки. Клубнелуковицы можно делить. При делении луковицы её разрезают на 2–3 части так, чтобы в каждой имелись почки и часть донца с зачатками корней. Срезы засыпают толченым древесным углем и подсушивают 4–5 часов, затем деленки высаживают. Уход За гладиолусами нужен регулярный уход. Но он достаточно прост: полив, подкормки, рыхление и борьба с сорняками. Глубина рыхления не более 5 см. Сильнорослые сорта подвязывают к кольям или натянутой проволоке. Отчасти подвязку можно заменить окучиванием на высоту 10 см. Гладиолусы влаголюбивы. Поливать их нужно обильно, норма полива — ведро-полтора на 1 кв. м. (Частый поверхностный полив лишь способствует росту сорняков.) Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 4–6-го листа. В это время гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (её нехватка вызывает искривление цветоносов, недоразвитие верхних цветков и слабое развитие замещающей луковицы). После полива или дождя почву надо обязательно рыхлить. Мульчирование почвы помогает сохранению влаги и заменяет рыхление. За время роста и цветения гладиолусов желательно провести 4 подкормки комплексными минеральными или органоминеральными удобрениями. (Не годятся удобрения, содержащие хлористый калий.) Первая подкормка — после появления 2–3 листьев; вторая — после отрастания 4 листьев; третья — после отрастания 5–6 листьев (начало бутонизации); четвертая — в начале цветения. Удобрения при подкормках лучше вносить в жидком виде (рекомендуем использовать комплексное жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). Полезны и некорневые (опрыскивание) подкормки микроэлементами. В середине августа подкормки прекращают. Единственная хитрость в уходе за гладиолусами — срезка соцветий, если нужно получить луковицы для посадки на следующий год. Важно, чтобы при этом у растения оставалось не менее 5–6 листьев. Выкапывают клубнелуковицы через 45–50 суток после начала цветения.

С началом весны в саду просыпаются как растения, так и их вредители. При небольшом количестве вредителей можно применять домашние средства, но для крайних случаев желательно иметь эффективные химические препараты. Пестициды — общее название ядохимикатов, применяемых для защиты растений от болезней и вредителей. Они делятся на: инсектициды — средства для борьбы с насекомыми-вредителями; фунгициды — препараты для уничтожения грибов; бактерициды — для уничтожения бактерий; акарициды — для борьбы с растительноядными клещами. Пестициды бывают системные и контактные. Из приложенной к препарату инструкции (нужно строго следовать её указаниям) можно получить информацию на этот счет. Весенние цветы Системные пестициды впитываются, проникая в ткани растений, и отравляют только питающихся ими вредителей. Они работают долгое время, от 2 до 4 недель. К таким препаратам относятся, например, инсектициды «Актара», «Корадо», «Инсектор». Системные фунгициды — «Хорус», «Дискор», «Топаз» и др. Контактные инсектициды («Алатар», «Нокдаун» и др.) действуют при непосредственном контакте и уничтожают как вредных, так и полезных насекомых. Их действие длится недолго, они смываются водой, разрушаются под солнечными лучами. В отличие от садово-огородных культур декоративные растения в пищу не используются, поэтому безопаснее и удобнее, чтобы яд находился внутри растений, т. е. для их защиты выгоднее применять системные препараты. Можно попытаться решить проблему и более щадящими методами. Существует множество растительных средств для защиты растений. Например, всем известные бархатцы помогают избавиться от тли и блошек; календула и ромашка аптечная — от тли и клещей; кожура цитрусовых, подорожник — от тли; крапива и пижма — от тли и листогрызущих гусениц; луковая шелуха, перец горький, тысячелистник — от большинства вредителей; полынь — от листогрызущих гусениц и плодожорки; хвощ, еловая и сосновая хвоя и хрен помогают не только от вредителей, но и от болезней. Самый простой способ приготовить безопасное растительное универсальное средство: заполнить эмалированное ведро свежими травами, чуть уплотнить и залить кипятком. Оставить на несколько часов или на ночь. Когда настой остынет — средство готово. Остается лишь хорошенько процедить его, чтобы не засорился опрыскиватель. Можно еще добавить несколько капель жидкого мыла или шампуня, чтобы настой лучше держался на листьях. Хранится такой препарат не более суток. Для борьбы с болезнями сегодня есть много микробиологических препаратов — «Байкал ЭМ», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» и др. Известны действенные и безопасные народные средства. Например, для борьбы с мучнистой росой — опрыскивание раствором кальцинированной соды (20–50 г на 10 л) или йода (5–10 капель на 1 л). Кстати, начинать борьбу с этой опасной болезнью надо сразу, как только появятся первые её очаги.

Декоративные кустарники в саду несут несколько функций. Они делают любую композицию более объёмной и интересной для восприятия. В период цветения они создают крупное цветовое пятно, которое видно издалека, в остальное время являются фоном для других цветущих растений. Кустарники просыпаются гораздо быстрее, чем многолетние цветы, благодаря им цветник не выглядит «голым» весной. Осенью их листья наполняют сад яркими красками, когда все цветы уже завяли. Выращивание многолетних декоративных кустарников не представляет сложности. Лучшим временем для посадки саженцев является весна: апрель - начало мая, когда растения ещё не вышли из состояния покоя. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего сезона. Сирень Уход за декоративными кустарниками минимальный: несколько подкормок за сезон комплексным минеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб», редкие поливы в особенно жаркое лето. Многие культуры не доставляют садоводу никаких хлопот, но лучше иметь под рукой какой-то системный фунгицид, как «Скор» или «Дискор», чтобы провести обработку растений при первых признаках мучнистой росы или какой-либо пятнистости листьев. Существует множество видов многолетних декоративных кустарников для сада. В одной статье невозможно охватить всё многообразие, поэтому мы остановимся на цветущих кустарниках. Акцент сделаем на морозостойких растениях, которые зимуют в средней полосе без укрытия или довольствуются мульчированием зоны корней. Роза Практически на каждой даче можно видеть такие морозостойкие декоративные кустарники, как сирень и чубушник, или жасмин садовый. Несмотря на то, что эти высокорослые кустарники выращиваются испокон веку, они не утратили актуальности. Они неприхотливы, растут как на солнце, так и в полутени (чубушник даже лучше чувствует себя на рассеянном свету). Чубушник (жасмин садовый) Выведено множество великолепных сортов сирени с соцветиями всех оттенков сиреневого, которые различаются по срокам цветения. Букет сирени на столе — это настоящая дачная классика, отказаться от которой невозможно. В период цветения чубушника сад наполняется умопомрачительным ароматом. Сорта чубушника всегда цветут белоснежными цветами, интересны сорта с махровыми цветами. Нет нужды говорить о красоте роз и гортензий. Это две королевы сада, которые разделили зоны влияния: роза царствует на солнце, гортензия — в тени. Несмотря на своё благородство, эти культуры можно отнести к морозостойким декоративным кустарникам для сада. Видовые розы, такие как роза ругоза, или роза морщинистая, а также выведенные на их основе парковые розы — неприхотливы, цветут всё лето, зимуют без укрытия. Гортензия Гортензия древовидная и гортензия метельчатая отлично зимуют в средней полосе и украшают сад пышными соцветиями с середины лета до осени. Остановимся подробнее на менее известных культурах. Представляем вам 10 лучших декоративных кустарников для сада с фото и названиями популярных сортов. 1. Форзиция Сезон цветения в апреле открывает форзиция. В то время, когда другие растения всё ещё спят, форзиция превращается в золотистый шар. Ярко-жёлтые цветы раскрываются до появления листьев. Небольшие «колокольчики» сплошь покрывают тонкие гибкие побеги. Контраст солнечно-жёлтых цветов на фоне синего весеннего неба выглядит просто потрясающе. Цветение форзиции непродолжительное, в течение 2-3 недель, но его ранний срок особенно ценен. В остальное время года форзиция выглядит нейтрально. Кустарник вырастает до 2-3 м в высоту и до 1,5-2 м в диаметре. Растёт форзиция быстро, ежегодно прибавляет по 30 см. Форма кроны раскидистая, тонкие побеги растут вертикально. Листья небольшие, овальной формы. С приходом холодов листья форзиции пониклой и форзиции яйцевидной окрашиваются в фиолетовые тона, листья форзиции промежуточной остаются зелёными до самых морозов. Форзицию сажают на солнечное место, культура нетребовательна к плодородию почвы и поливам. Форзиция цветёт на побегах прошлого года, поэтому необходимо выбирать виды, которые хорошо зимуют в средней полосе. Наиболее морозостойкие виды форзиции: Ф. пониклая (свисающая), Ф. промежуточная (средняя), Ф. яйцевидная (овальная). Популярные сорта морозостойкой форзиции: высокорослая «Беатрикс Фарранд», «Голден Тайм», «Спринг Глори», «Голдзаубер», «Линдвуд голд», низкорослая «Мини голд», «Спектабилис», «Тетра голд». 2. Магония падуболистная В середине - конце мая расцветает магония падуболистная. Это вечнозелёный кустарник, который отлично зимует в средней полосе без укрытия, конечно, при условии высокого снежного покрова. Магония падуболистная Магонию падуболистную иногда называют «ландышевым кустарником» из-за сходства формы соцветий. Лимонно-жёлтые цветы магонии собраны в крупные кисти, они источают приятный нежный аромат. После окончания цветения завязываются ягоды, которые созревают к концу лета. Они довольно крупные, до 1 см в диаметре, тёмно-синие с сизым налётом, кисло-сладкие. Ягоды едят в свежем виде, из них варят варенье и джемы. Магония падуболистная редко вырастает выше 1-1,2 м. У растения медленный темп роста, ежегодный прирост не более 10 см. Куст имеет компактную крону. Красивые кожистые листья по форме напоминают лист падуба, или остролиста, они тоже имеют заострённые зубчики. В течение лета листья магонии насыщенного тёмно-зелёного цвета, осенью они меняют окраску на красно-бронзовую, зимой становятся пурпурно-фиолетовыми. У сорта «Атропурпуреа» листья пурпурно-фиолетового цвета в течение всего сезона. Магония падуболистная хорошо растёт как на солнце, так и в тени. Растения часто используют для формирования невысокой живой изгороди, которой можно разграничить зоны на садовом участке. Популярные сорта магонии падуболистной: низкорослые «Аполло» и «Компакта», «Атропурпуреа» с листьями пурпуровой окраски и «Оранж Флейм» с розово-оранжевыми листьями. Есть высокорослые плодовые сорта, которые дают до 1,5 кг ягод: «Натаха», «Тимошка», «Русалка», «Сластёна». 3. Рододендрон Рододендроны не так часто встречаются в садах средней полосы, и всё из-за того, что их считают капризными теплолюбивыми культурами. Между тем, среди огромного многообразия рододендронов есть весьма неприхотливые и морозостойкие виды, как вечнозелёные, так и листопадные. Например, гибриды вечнозелёного рододендрона катевбинского хорошо зимуют в средней полосе, укрытие нужно скорее для того, чтобы защитить их листья от ожогов. Но если нет желания возиться с укрытием, можно сажать листопадные виды — азалию японскую, она переносит морозы до -32-34°С. Рододендрон невероятно красив. Это высокорослый кустарник с раскидистой кроной. В высоту рододендроны достигают 1,5-1,8 м, хотя можно найти и карликовые сорта азалии японской, как например, сорт «Бабушка» высотой до 50 см.  Рододендроны растут довольно быстро, прибавляя ежегодно по 12-20 см. Вечнозелёные рододендроны расцветают в конце весны, листопадные виды — в начале лета. Цветение пышное, цветки колокольчато-воронковидной формы собраны в крупные соцветия, которые густо покрывают кустарники. Большинство рододендронов издают восхитительный аромат. Цветение продолжается в течение 3 недель. Рододендрон Нова Зембла Сорта рододендронов отличаются невероятным разнообразием окрасок. Листопадные: «Голден Лайтс» цветёт золотисто-жёлтыми цветами, «Рози Лайтс» — розовыми, «Уайт Лайтс» — белыми. Вечнозелёные: «Инглиш Розеум» цветёт бледно-розовыми, «Нова Зембла» — ярко-розовыми, «Каренс» — пурпурными цветами. Рододендрон Клоуин Эмберс Рододендроны не выносят яркого солнечного света, это растения полутени. Их хорошо сажать в тени построек, в идеале — под защитой высоких хвойных. Рододендроны предпочитают кислую почву, опадающая хвоя будет дополнительно подкислять её. 4. Хеномелес Хеномелес, или айва японская, распускается во второй половине мая, цветение длится в течение 20-25 дней. Яркие кораллово-красные цветки хеномелеса похожи на цветы яблони, но они гораздо крупнее, до 4 см в диаметре. Они густо покрывают голые ветки, цветы распускаются до появления листьев. В период цветения хеномелес выглядит потрясающе. Кустарник имеет красивую разветвлённую крону, в средней полосе к 10-ти летнему возрасту вырастает до 1,5 м, в южных регионах растения достигают 3-4 м в высоту. Ветви хеномелеса покрыты небольшими шипами, листья мелкие, плотные, насыщенного зелёного цвета. В сентябре созревают небольшие плоды, по форме они напоминают яблоки и айву, имеют очень плотную структуру, кислый вяжущий вкус. Их не едят свежими, используют для варки варенья, желе, приготовления фруктового чая. Хеномелес имеет высокую морозостойкость, растения зимуют без укрытия. Сажают хеномелес на открытых, солнечных местах, защищённых от сквозняков и северного ветра. Сорта декоративного хеномелеса различаются окраской цветов. «Файер Данс», «Элли Моссел», «Кримсон энд Голд» цветут ярко-красными цветами, «Пинк леди» — розовыми, «Эппл Блоссом» и «Нивалис» — белыми. 5. Спирея Среди неприхотливых декоративных кустарников особое место занимают спиреи. Они часто используются в городском озеленении, т.к. стойко выносят загазованность и другие неблагоприятные условия. В городских парках чаще всего встречается спирея серая, её ещё называют спирея пепельная, или серебристая. Это быстрорастущий кустарник, при посадке на солнце ежегодный прирост составляет 30 см, в тени кустарник растёт медленнее и хуже цветёт. В декоративном садоводстве популярны два вида спиреи: спирея серая и спирея японская. Они отличаются и по внешнему виду, и по срокам цветения, а также по окраске цветов. Спирея серая зацветает в апреле и цветёт до конца мая. В это время от спиреи невозможно оторвать глаз. Фонтанообразные кусты с длинными побегами, которые склоняются до земли, сплошь покрыты мелкими белыми цветами. Мелких листьев практически не видно из-под цветов. В народе спирею называют «невестой» или «майской пеной». Цветы источают ненавязчивый приятный аромат. Спирея Неон Флеш После окончания цветения спирея остаётся привлекательной за счёт серо-зелёной окраски мелких листьев и красивой формы куста. Осенью листья спиреи становятся золотисто-жёлтыми. Самые популярные сорта спиреи серой: «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута». Растения требуют много места, высота и диаметр куста составляют до 1,5 м. Спирея японская гораздо скромнее в размерах, это небольшие шаровидные кустики высотой 30-50 см, её высаживают на переднем плане в миксбордерах. Спирея японская зацветает в июне, цветение продолжается до сентября. Небольшие щитковидные соцветия раскрываются на концах молодых побегов, весенней обрезкой можно задать шаровидную форму куста, тогда он будет весь покрыт розовыми шапками цветов. Весной, задолго до цветения, спирея японская выглядит декоративно за счёт необычной золотистой окраски листьев, молодые побеги оранжево-красные. Летом, в период цветения, листья спиреи становятся зелёными, чтобы к осени вновь сменить окраску на жёлтую. Популярные сорта японской спиреи: «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Широбана» и др. 6. Вейгела Вейгелу чаще встретишь в южных городах, чем в средней полосе, тем не менее этот красиво цветущий кустарник уже покорил сердца многих садоводов. Есть сорта вейгелы, которые переносят морозы до -26-28°С. Главное, посадить вейгелу на солнце, в защищённом от ветра месте. Вейгела гибридная Бристол Руби Вейгела цветёт дважды в год. Первое цветение — наиболее эффектное: с середины мая до середины июня, в это время цветов так много, что за ними не видно листьев. Вторая волна цветения более скромная, в августе - сентябре. Цветы вейгелы трубчато-колокольчатые, всех оттенков розового. Одновременно на растении открыто множество цветков и можно любоваться разнообразием их окраски. В южных регионах вейгела вырастает до 3 м в высоту, в средней полосе её размер не превышает 1,5 м. Кустарник формирует густую раскидистую крону со свисающими побегами. Вейгелу можно формировать на штамбе, заплетая «в косичку» её молодые побеги. Вейгела отличается быстрым ростом, годовой прирост составляет до 30 см. В первые годы растение нуждается в укрытии. Морозоустойчивые сорта вейгелы: «Кандида», «Розеа», «Бристоль Руби». Интересны сорта с вариегатной, пёстрой окраской листьев, такие как «Бригелла», «Нана вариегата». 7. Лапчатка Лапчатка кустарниковая, или курильский чай — это неприхотливый морозостойкий кустарник. Цветки лапчатки — простые пятилистники, небольшого размера, 3-5 см в диаметре. Цветёт лапчатка неутомимо, с начала лета до самых морозов. Всё лето растение покрыто множеством ярких цветков. Лапчатка предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл Видовые лапчатки цветут ярко-жёлтыми цветами. Благодаря работе селекционеров появились сорта с белыми, розовыми, красно-оранжевыми цветами. Известные сорта лапчатки кустарниковой: «Голд стар» с жёлтыми цветами, «Танжерин» — с оранжевыми, «Абботсвуд» — с белыми, «Принцесс» — с розовыми, «Примроуз бьюти» — с цветами кремового оттенка. Лапчатка кустарниковая Кобольд Лапчатка хорошо ветвится и сама образует широкую округлую крону, взрослые кусты вырастают до 1,2-1,5 м. На солнце кустарник быстро прибавляет в росте, до 20 см в год. Растение хорошо поддаётся стрижке. Листья лапчатки небольшие, сильно рассечённые. Молодые листья высушивают и используют для заваривания травяного чая, в них много витамина С. 8. Пузыреплодник калинолистный Популярность пузыреплодника растёт с каждым годом. У этого растения масса достоинств: крупные резные листья, по форме напоминающие лист калины, красивые шаровидные соцветия и не менее привлекательные пузырчатые коробочки с семенами. Пузыреплодник калинолистный Ангел Голд Цветение пузыреплодника приходится на конец мая - начало июня. К концу июня образуются необычные семенные коробочки, которые постепенно меняют окраску на ярко-красную, коробочки остаются закрытыми до осени и украшают кустарник. Особенно декоративны краснолистные сорта пузыреплодника. На фоне шоколадной листвы бело-розовые соцветия контрастно выделяются. Окраска листьев разных сортов различается: оранжево-красного оттенка у сорта «Андре», ярко-красного у «Леди ин Ред», «Литл Энджел», винного — у «Саммер Вайн», «Шух», насышенного тёмно-бордового — у «Миднайт», «Дьаболо». Есть и желтолистные сорта пузыреплодника, такие как «Ауреа» или «Энис Голд». На их фоне соцветия немного теряются, но зато хорошо видны красные коробочки плодов. Пузыреплодник калинолистный Дьяболо Д'Оро Пузыреплодник нужно сажать на солнце, в тени растения не проявят декоративную окраску листьев. Пузыреплодник — это быстрорастущий кустарник, который достигает высоты 2-3 м, ежегодный прирост до 40 см. Пузыреплодник просыпается очень рано, уже к концу апреля на ветвях раскрываются листья. Растения неприхотливы, не поражаются болезнями и вредителями. Иногда страдают от недостатка железа, который проявляется в хлорозе листьев. Хорошо подкармливать пузыреплодник хелатом железа по листу или специальным удобрением на основе азота и железа «Секвестрен Турбо». 9. Скумпия кожевенная Скумпия кожевенная, или обыкновенная, — это скорее растение для южных широт, там она вырастает в огромные кустарники или деревья высотой 5-7 м. Однако и жители средней полосы могут любоваться этим необычным растением в своём саду, если подберут морозоустойчивые сорта. Растение предпочитает солнечные места и слабо-щелочные почвы. В течение сезона листья несколько раз меняют оттенок. Особенно декоративны краснолистные сорта скумпии, такие как «Роял Пёрпл», «Грейс», но сорта с зелёными листьями, такие как «Янг Леди» лучше зимуют и быстрее разрастаются. В условиях средней полосы скумпия не вырастает выше 1,5 м. Верхняя часть побегов вымерзает. Скумпию называют «париковым деревом» за необыкновенные воздушные шапки соцветий. На самом деле, это не цветы, а плоды скумпии.  Цветение выглядит довольно невзрачно, проходит незаметно. После окончания цветения цветоножки удлиняются, и на них вырастают тонкие длинные волоски, они могут быть белыми, розовыми или красными в зависимости от сорта. Выглядит это, как крупное метельчатое соцветие, сотканное из чего-то воздушного, невесомого. Растёт скумпия очень медленно, лишь к 10-ти годам она достигает высоты 1,5 м. Весной растение просыпается самым последним, в конце мая. Так что не спешите расстраиваться, если ваша скумпия после зимы долго не выпускает листья, она просто ждёт тепла. 10. Калина Калина обыкновенная редко выращивается в садах на дачных участках, слишком много места занимает этот кустарник. Высота калины достигает 3-4 м, да и в диаметре растение не менее 2-3 м. За ягодами всегда можно дойти до ближайшего леса, калина растёт повсеместно, много её вдоль рек и ручьёв, это растение требовательно к влаге. Цветение калины обыкновенной очень красиво — крупные, щитковидные соцветия состоят из фертильных цветков, которые окружены белоснежными стерильными цветками. Но ещё красивее цветение калины декоративной бульденеж, что в переводе с французского означает «снежный шар» или «снежок». В конце мая - начале июня кустарник покрывается множеством крупных шаровидных соцветий, до 15 см в диаметре. Под тяжестью цветов гнутся ветви, чем взрослее куст, тем больше цветов на нём образуется. Цветение калины бульденеж продолжительное, в течение 25-30 дней. Соцветия собраны из стерильных цветков, ягоды не завязываются. По размеру соцветий и их количеству калина бульденеж не уступает цветущей гортензии. Соцветия постепенно меняют окраску с бело-зелёной на ослепительно белую. У сорта «Розеум» цветы становятся розовыми. Калина хорошо растёт на солнце, ещё лучше ей в полутени, она требовательна к поливам, любит плодородную почву. Растения быстро развиваются, ежегодно прибавляя по 40 см. На одном месте калина может жить до 60 лет. Калина Слабое место калины — это то, что она сильно поражается тлёй и личинками калинного листоеда, необходимо следить за появлением этих вредителей и вовремя обрабатывать растения системным инсектицидом, например, препаратами «Кортлис», «Инсектор», «Дракор».

В моменты усталости мы можем сказать: «всё, в следующем году ничего не буду сажать, засею всё газоном и буду отдыхать». Современные дачники уже не стремятся засадить картошкой и овощами весь участок. Дача всё чаще становится местом для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. Планировка участка становится совсем другой и встаёт вопрос о посеве газона. Территория вокруг дома облагораживается: идеальная английская лужайка, обрамлённая гортензиями или розами, парадный цветник, декоративные хвойники. Отдельное место выделяется под место для отдыха: беседку, мангальный комплекс или зону барбекю. Если в доме есть маленькие дети и большие собаки — непременно нужна игровая площадка, где они смогут резвиться. Газон — как рама для картины — он не привлекает внимания, но завершает композицию. Газон объединяет всё в единый комплекс, при этом помогает провести разграничение зон. За границей, в частности, в Канаде, дома продают сразу с газоном на всей площади участка. Новый хозяин прямо по газону размечает, где проложить дорожки, делает в нём посадочные лунки под деревья и декоративные кустарники, вырезает часть газона, чтобы устроить грядки. У нас совсем другой подход. Мы сначала выделяем место под огород, сад, цветник и только потом думаем, где бы нам разбить лужайку. Как правило, это входная зона, площадка вокруг дома, сад, дорожки. В каком-то смысле наш способ даже лучше, ведь не придётся снимать дернину, чтобы разбивать огород по газону. О чём нужно подумать до посева газона Выбор места Прежде чем устраивать газон, нужно хорошенько подумать, где именно он нужен. Газонные травы имеют развитую корневую систему, которая за несколько лет превращается в сплошной слой переплетённых корней. Перекапывать газон — это всё равно, что сажать по целине. Посев газона Стрижка Второе, о чём следует подумать заранее, — это кто будет за этим газоном ухаживать. Газон — это не про «посадил и забыл», это совершенно другая история. Газонная трава требует регулярной стрижки. Разные виды трав отрастают с разной скоростью, одни нужно стричь раз в неделю, другие — раз в две недели, но стрижка должна быть регулярной, без неё не получить качественного покрытия. Без стрижки газон выглядит неопрятно, трава полегает или растёт кочками, в ней заводятся слизни, тут и там появляются кротовины. Покупка газонокосилки Газонокосилку стоит приобрести ещё до посева газона. Так вы избежите «головной боли», когда косить уже пора, а косилки нет. Для стрижки газона нужна косилка с травосборником, триммер для этой цели не подойдёт, ведь нам не нужно, чтобы скошенная трава оставалась на газоне, перегнивала и портила вид. Свежескошенная трава из-под газонокосилки — это отличный мульчирующий материал. Система полива Полив газона — ещё один важный вопрос, который стоит продумать заранее. Для того чтобы лужайка выглядела свежей, зелень была яркой и сочной, газонную траву нужно поливать. Удобнее всего проводить дождевание. При минимальных затратах потребуется шланг для полива и разбрызгиватель. Такую систему придётся перетаскивать с места на место, если дождеватель не охватывает всю площадь газона. Если бюджет позволяет, можно заранее проложить под землёй трубы и установить систему автоматического полива с выдвижными дождевателями. Вам останется лишь нажать на кнопочку и любоваться радугой, которая выстроится дугой в брызгах воды. Почему разбивка газона стоит так дорого? Профессиональное устройство газона стоит довольно дорого. И дело здесь не в завышенных ценах, а в том, что подготовительный цикл включает множество важных этапов: Изучение рельефа местности и освещённости участка. Выбор газонной травы. Определение глубины залегания грунтовых вод, устройство дренажа. Прокладка подземных коммуникаций для полива. Очистка участка, удаление сорной растительности. Выравнивание поверхности почвы, внесение удобрений. Подготовка почвы к посеву газона. Когда мы решаем разбить газон на дачном участке своими руками, все эти этапы придётся пройти самим, без помощи профессионалов. И от того, насколько качественно мы их проведём, зависит конечный результат: красота газонного покрытия и его долговечность. Изучение рельефа и освещённости После того, как вы определились, где вы хотите разбить лужайку, необходимо изучить рельеф этого места. Совершенно необязательно готовить под газон идеальное плато. Если на участке есть естественный склон, нет нужды его выравнивать. Но угол наклона придётся учитывать. Не все газонные травы могут расти на склоне. Например, клевер белый хорошо «держится» за поверхность почвы, он не просто может расти на склоне, он даже способен его закрепить. А вот полевица образует рыхлую дернину, ей сложно удерживаться на наклонной поверхности. Газон можно разбить на любом участке: на ярком солнце и в полутени. Но от яркости освещения зависит выбор газонной травы. Мятлик луговой требует высокой освещённости, в тени эта газонная трава поражается мучнистой росой. На солнце отлично растёт райграс, это самая быстрорастущая газонная трава. Белый клевер и полевица могут расти как на солнце, так и в тени. Овсяница красная на солнце быстро выгорает, её лучше сеять в полутени. Выбор газонной травы Проще всего купить готовую смесь газонных трав, ориентируясь на целевое назначение газона. Оно будет указано в названии смеси и нам не придётся думать, какую именно газонную траву выбрать для своего участка. Газоны из смеси трав более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям: если какой-то культуре будет не по душе жара или затяжные дожди, другая как раз будет им рада. По назначению газоны можно подразделить на несколько видов: Партерный, или декоративный — это газон для парадной лужайки перед домом. К его внешнему виду предъявляются самые высокие требования: он должен быть густым, ярко-зелёным, однородным, — идеальным. По такому газону не ходят, им любуются. Для партерного газона используют злаки, которые дают нежную зелень ярких сочных оттенков: полевицу обыкновенную, мятлик луговой, овсяницу красную. Садово-парковый, или универсальный — это газон общего назначения. Он достаточно устойчив к вытаптыванию. Всё, что от него требуется, — это создавать плотный ковёр, быстро восстанавливаться после стрижки, иметь опрятный внешний вид. С такой задачей справляются смеси из райграса с другими злаковыми: полевицей, овсяницей, мятликом или тимофеевкой. Спортивный газон — это не обязательно для игры в гольф или футбол. Под термином «спортивный» предполагается самая высокая устойчивость к вытаптыванию, быстрое восстановление после стрижки, максимально плотный покров. В составы травосмесей для спортивных газонов входят райграс, овсяница красная, овсяница красная жёсткая, овсяница красная волосовидная, овсяница тростниковая, тимофеевка луговая. Мавританский газон — это смесь газонных трав и полевых цветов. Такой газон можно посеять в саду, чтобы создать уголок дикой природы у себя на участке. Он не требует частой стрижки, наоборот, нужно дать время, чтобы ромашки, васильки, колокольчики и прочие луговые цветы успели раскрыться. В составе мавританского газона примерно 5-20% цветов. В такой газон часто высаживают весенние мелколуковичные: крокусы, хионодоксу, пушкинию, мускари и пр. При выборе газонной смеси стоит читать её состав. Не все травы растут одинаково хорошо в условиях средней полосы. Райграс многолетний, или пастбищный, самая быстрорастущая трава, имеет низкую морозостойкость. После зимовки всходит до 60% растений. После малоснежной зимы на газоне образуются значительные проплешины. Чтобы избежать этого, райграс высевают в смеси с мятликом или овсяницей, эти травы обладают высокой морозостойкостью, и сохраняются на 90-95%. Овсяница красная считается самой засухоустойчивой газонной травой. Хорошо сеять её вместе с мятликом, они похожи по структуре, оба вида травы дают нежную зелень, по которой приятно ходить босиком. В разгар лета будет преобладать овсяница, а когда жара спадёт, на первый план выйдет мятлик. Такая смесь трав обеспечит ярко-зелёный газон в течение всего сезона. Но нужно учитывать, что в первый год после посева газону потребуется больше внимания. Мятлик и овсяница всходят гораздо медленнее, чем райграс. Молодые всходы нежные, они требуют полива и не выдерживают вытаптывания. Овсяница склонна формировать кочки, чтобы не допускать этого, газон нужно регулярно стричь. Клевер белый часто сеют как монокультуру. У него множество достоинств: он образует плотную дернину, покрытие из трилистников выглядит декоративно, а в период цветения и вовсе нарядно. Трава клевера нежная, ходить по ней босиком — одно удовольствие. Клевер имеет высокую морозостойкость, быстро разрастается, устойчив к вытаптыванию. Растение само обеспечивает себя питанием, т.к. растёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Но есть у него и недостатки. Цветы клевера привлекают насекомых-опылителей, это может быть минусом, если в доме есть маленькие дети или у кого-то из домочадцев аллергия на укусы пчёл. Несколько дней после стрижки газон выглядит «несчастным», т.к. листики срезаны. После дождя покрытие из клевера становится слишком скользким. Во влажном климате в гуще клевера заводятся слизни, необходимо не допускать перерастания травы. Устройство дренажа Большую опасность для газона представляет излишняя сырость. Газонные травы легче переносят недостаток влаги, но от избытка воды их корни могут выпревать. На участках с близким залеганием грунтовых вод потребуется устройство дренажа под всем газоном. Это большая работа. Потребуется снять верхний слой плодородного грунта толщиной 20-25 см. Вместо него насыпают слой крупного щебня толщиной 10-15 см, на него слой мелкого щебня или ГПС (гравийно-песчаная смесь), каждый слой тщательно утрамбовывается. И только потом возвращают слой плодородной земли. На участках с естественным уклоном достаточно сделать так называемый «французский дренаж». Для этого роют систему траншей для отвода воды, глубина траншей до 50 см, ширина 25-30 см. Дно траншеи выстилается геотекстилем и засыпается гравием. Чтобы скрыть траншею и получить сплошное травяное покрытие, на гравий возвращают слой земли толщиной 20-25 см. Если вода на участке не застаивается, почва достаточно рыхлая: чернозём или супесчаная, то в устройстве дренажа нет необходимости. На чернозёмах и лёгких суглинках полезно провести пескование — добавление песка в почву, это сделает структуру более рыхлой и влагопроницаемой. Подготовка участка Сложность подготовки участка зависит от исходных данных. Если вы решили разбить газон там, где ещё недавно были грядки, то потребуется совсем немного усилий — выкопать несколько одуванчиков и прорыхлить верхний слой почвы. Уборка мусора, камней, пней Если же вы хотите сделать английскую лужайку на площадке, заваленной строительным мусором, это другая история. Потребуется сначала убрать все крупные камни и мусор, возможно, потребуется привезти несколько камазов плодородной земли. На месте бывшего сада необходимо раскорчевать и удалить старые пни. Снятие дёрна Посев газона по целине потребует большой предварительной работы по удалению многолетних сорняков. Как с ними бороться, зависит от ваших возможностей, сил, времени и размера участка. На небольшой площади можно снять дёрн толщиной 10-15 см, с ним уйдёт большая часть корней многолетников. Дёрн можно складировать отдельно, через несколько лет он превратится в замечательную дерновую землю. Если толщина плодородного слоя позволяет, можно не завозить дополнительно землю. Если же под тонким слоем дёрна идёт глина, придётся насыпать хороший слой торфа или чернозёма. Вспашка и культивация Для разбивки газона на большой площади проще вспахать и прокультивировать участок. После такой операции большая часть корней будет удалена из почвы. Но для этого может потребоваться тяжёлая техника, не каждый мотокультиватор справится со вспашкой целины. Работа по очистке участка от сорняков может растянуться на весь сезон. Не стоит ею пренебрегать. При раскладке рулонного газона можно не так тщательно удалять сорняки, а также не придётся беспокоиться о всходах однолетних сорняков. Но при посеве газона семенами лучше подстраховаться, чтобы потом лужайка не превратилась в поле одуванчиков и не заросла лебедой. Обработка гербицидами Если на участке росли многолетние сорняки, то даже после культивации некоторая часть корневищ сорняков прорастёт, в этот момент необходимо провести обработку гербицидом сплошного действия. Возможно, потребуется две обработки. Гербициды применяют по зелёному растению, они проникают во внутренние ткани растения, распространяются до корней и вызывают полную гибель самых злостных сорняков. Если на участке растёт множество разновидностей сорняков, лучше применить гербициды на основе глифосата, самые известные из них: «Чистогряд», «Раундап», «Торнадо». Важно понимать, что гербициды действуют на все растения без исключения, поэтому обработку нужно проводить только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание препарата на культурные растения, которые растут поблизости с будущим газоном. Боронование и чёрный пар Если почва была достаточно чистой, то через несколько дней после вспашки она покроется всходами однолетних сорняков, избавиться от них несложно — достаточно пробороновать поверхность граблями. Сделать это нужно как можно раньше, пока сорняки находятся в стадии семядольных листьев. Лучше набраться терпения и дать им взойти ещё несколько раз. Оптимальное время передержки участка под чёрным паром — 1,5-2 месяца. Всё это время почва должна оставаться «чёрной», без растительности. Как только появляются всходы однолетних сорняков, их нужно срезать граблями или тяпкой, а многолетние сорняки вынимать вместе с корнем. Не стоит пропускать этот этап. Сорные травы гораздо более холодостойки, чем культурные. К тому моменту, как надумает всходить мятлик или овсяница, участок уже будет покрыт лебедой, щирицей и другими сорняками. Они просто лишат нежные всходы газонной травы света, питания, влаги и просто забьют их. Посев и заделка сидератов Альтернативой чёрному пару является посев быстрорастущих сидератов: белой горчицы, рапса, редьки масличной, фацелии. Эти травы можно высевать очень густо. Их всходы появляются быстро, забивают рост сорняков. Когда сидеральные культуры вырастают на высоту 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой почвы. Не стоит запахивать их в глубину, т.к. оборот пласта вызовет новую волну прорастания семян сорняков. Посев сидератов не только помогает победить однолетние сорняки, но дополнительно обогащает почву азотом, а также калием и доступным фосфором. После заделки сидератов должно пройти две-три недели, за это время свежая органика успеет перепреть и можно будет приступать к посеву газона. Внесение удобрений После перепашки или в процессе заделки сидератов хорошо внести в почву комплексное удобрение. Это может быть самое простое, недорогое минеральное удобрение, например, нитроаммофоска. Минеральные удобрения вносят из расчёта 50-70 г/кв.м. и заделывают их в верхний слой почвы. Гораздо лучший эффект даёт комплексное удобрение с микроэлементами, состав которого подобран именно под потребности газонной травы. Удобрение «Здравень Турбо для газонов» содержит основные элементы питания в соотношении NPK=18:22:19, а так же магний, кальций и другие микроэлементы. Благодаря содержанию гумата минеральные вещества усваиваются в большей мере. «Здравень Турбо» легко растворяется в воде, поэтому его можно внести сразу после посева семян, с поливом. Подкормка газона будет нужна ежегодно, но на начальном этапе роста необходимо поддержать растения. Газон подкармливают как минимум три раза за сезон: через 3 недели после схода снега, после первой стрижки и в середине августа. Для того чтобы избежать ожогов травы во время подкормки, лучше использовать жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для газонов». Удобрение содержит 4,6% азота, 2,7% фосфора и 3,2% калия, а также все необходимые микроэлементы, включая магний и железо, которые обеспечат ярко-зелёный цвет травы. Азот способствует быстрому набору зелёной массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы. Калий делает растения более устойчивыми к засухе, помогает подготовиться к зимовке. Подготовка почвы к посеву После того, как сорняки на участке побеждены, мы выходим на «финишную прямую». Нам остаётся разровнять поверхность участка и можно будет приступать к посеву семян газонной травы. Выравнивание Почву выравнивают граблями, исправляя все неровности рельефа. На поверхности не должно остаться ни холмов, ни ям. Любое углубление — это потенциальная проплешина на будущем газоне. Во время дождей в нём будет скапливаться вода, что приведёт к вымоканию корней. Зимой во время оттепелей в ямках будет стоять талая вода, — в результате газон на этих участках будет выпревать. Для контроля выравнивания профессионалы используют уровень. Пройтись по поверхности уровнем или ребром доски не будет лишним, так вы лучше увидите огрехи своей работы и сможете заполнить провалы и срезать бугры. Утрамбовка Следующий этап — это уплотнение поверхности почвы катком. Он крайне важен. Рыхлая почва постепенно проседает, при этом процесс идёт неравномерно. Если почву не прикатать, то даже на идеально ровной поверхности после полива обнаружатся ямы. Для уплотнения почвы используют специальный каток. Его можно сделать из подручных средств, например, из бочки или гладкого бревна большого диаметра. В крайнем случае можно утаптывать почву ногами, но после этого потребуется дополнительно пройтись граблями, чтобы разровнять следы от подошв. Посев газона На упаковках обычно указывается расход семян при посеве. В среднем, это 30-60 г/кв.м. Покупайте семена с запасом, чтобы при необходимости можно было досеять там, где всходы получились более редкими. Если вы высеваете не монокультуру, а смесь газонных трав, лучше высыпать её из упаковки в таз или ведро и тщательно перемешать. Если участок под посев газона слишком большой, разделите его на несколько квадратов, нужное количество семян также разделите на соответствующее количество частей, так будет проще провести посев равномерно. При посеве выходите за пределы участка на 10 см либо намеренно сейте семена по границе более густо. Перед посевом хорошо пройтись по поверхности веерными граблями, после них остаются мелкие бороздки, глубина которых идеальна для посева газона. Посев семян газонной травы лучше проводить в два этапа: вдоль участка и поперёк. При таком способе получится рассыпать семена более равномерно. Когда посев закончен, необходимо вновь пройтись граблями, чтобы слегка заделать семена, и прикатать их катком. Полив Если вы хотите получить идеальный результат, то после посева необходимо установить дождеватель и дать почве напитаться влагой на глубину 8-10 см. Дождевать газон необходимо ежедневно, пока не появятся всходы, и потом ещё несколько дней, пока они не окрепнут. При ежедневных поливах райграс всходит в течение 5-6 дней. Когда газонная трава окрепнет, дождевание можно совмещать с подкормками, что очень удобно. Благодаря системе «Аква-Стрим» больше не нужно таскать лейки с жидким удобрением и при этом топтать молодой неокрепший газон. Специальный распылитель надевается на флакон с удобрением и подключается к шлангу. Система рассчитана так, что удобрение смешивается с водой в нужной пропорции, 1:200. Это позволяет быстро и эффективно подкормить большую площадь газона при минимальных трудозатратах. Для подкормки используют жидкое удобрение «Здравень Аква-Стрим для газона». Если вы не готовы поливать газон ежедневно, лучше не делать этого вообще, а понадеяться на естественные осадки. Одного полива после посева недостаточно для прорастания семян. При высыхании почвы неминуемо образуется корка, которая будет препятствовать появлению всходов. Сроки посева газона Если посев газона проводится в апреле - мае или в конце августа - начале сентября, можно надеяться на то, что естественной влажности почвы будет достаточно для прорастания семян. Посев в конце лета более предпочтителен, т.к. при весеннем посеве почва ещё слишком прохладная, что замедляет прорастание семян. При посеве в середине лета без дождевания семена с большой долей вероятности будут лежать в земле довольно долго. За это время скорее всего появятся всходы однолетников, что затруднит прорастание газонной травы. Кроме того, часть семян будет съедена птицами. Не стоит слишком затягивать с посевом газона. Трава должна не просто успеть взойти, но окрепнуть до первых морозов. В идеале вы должны сделать первый покос до наступления зимы. Если вы не успеете посеять газон до середины сентября, лучше отложить это на следующую весну.

Неприхотливые виды многолетних цветов украсят сад при минимуме усилий. Легкие в уходе растения способны много лет прожить без пересадки, долго цветут, не нуждаются в подпорках. Совершенно самостоятельны в саду аквилегия и коровяк, незабудка болотная и синюха голубая, тысячелистник и хохлатка, чистец византийский («овечьи ушки»). Люпин Не доставят хлопот так называемые растения-пионеры, которые прекрасно освоятся на новом, еще ничем не занятом участке. Коровяк, люпин, мальва лесная, энотера, наперстянка пурпурная — пусть лучше растут они, чем расселяются злостные сорняки. будут чувствовать себя аконит и барвинок, герань и дицентра, анемона, наперстянка. А на солнечном участке — гвоздика-травянка, чистец, различные виды и сорта седума (очитка), тимьян и душица. Калужница Переувлажненные, болотистые почвы подойдут дербеннику, ирису болотному, калужнице, купальнице, таволге. Дербенник Мускари Неприхотливые луковичные цветы — крокусы, мускари, безвременник, сцилла сибирская, нарциссы. Календула Летники требуют много внимания, особенно те, что выращивают через рассаду. Проще всего вырастить такие цветы, как космея, василек, календула, нигелла, подсолнечник, люпин, настурция, эшшольция — их можно просто посеять сразу на нужное место.

В любом саду есть место, где куст папоротника с его ажурной листвой будет смотреться великолепно. И что немаловажно, растения эти неприхотливы и теневыносливы. В природе существует более 10 тысяч видов папоротников. В средней полосе встречается около 30 видов, около десятка используется в ландшафтном дизайне. Один из самых распространенных в любительских садах (и самых красивых) папоротников — страусник обыкновенный. Его идеально воронковидная розетка листьев достигает в размерах 1,7 м. Нежно-зеленые листья (вайи) у него перистые, вверху заостренные, суживающиеся книзу. Из центра воронки в августе вырастает пучок особых, спороносных листьев, вначале зеленых, а позднее буровато-коричневых. Они своим видом напоминают страусовые перья, что и дало название этому виду. Страусник обыкновенный Страусник зимостоек, влаголюбив, растет быстро. Корневище у него толстое, прямое, дает подземные ползучие побеги. Растение любит богатые минеральными веществами и гумусом почвы. В природе встречается довольно часто, поэтому посадочный материал добыть несложно. Выращивают в садах и кочедыжник женский, который имеет около 300 культурных форм. Высотой до 1 м, крупные, декоративные резные вайи собраны в раскидистый пучок. Кочедыжник влаголюбив, теневынослив и зимостоек. Растет и развивается медленно. Кочедыжник ниппонский Выбор места и посадка Затененное высокими деревьями место, легкая, питательная почва, постоянная влажность — идеальные условия практически для любого папоротника. Большинство видов не переносят пересыхания почвы. Некоторые из них (страусник) неплохо чувствуют себя и на солнце, но при этом требуют регулярного обильного полива. Размножаются папоротники делением корневища и спорами. Первый способ гораздо проще и доступнее. Лучшее время для пересадки папоротников — ранняя весна. На посадку берут отрезок горизонтального корневища с несколькими корешками и одной-двумя почками. При посадке папоротников лучше всего заполнить посадочную ямку специально подготовленным грунтом. Рекомендуемый состав: 2 части торфоперегнойного компоста (можно заменить смесью равных частей торфа и старого перегноя), 0,5 части крупнозернистого песка, 0,5 части мелкой известняковой крошки (можно заменить доломитовой мукой, но уменьшить долю в 2 раза). После посадки растение хорошо поливают. Почву желательно сразу замульчировать. Чем меньше тревожить и пересаживать папоротники, тем роскошнее они станут. Размножение и уход Уход за папоротниками очень прост. Главное — поддерживать достаточную влажность и рыхлость почвы. Поэтому полезно мульчировать землю вокруг папоротника толстым слоем опавших древесных листьев, как в лесной подстилке. Можно замульчировать и хорошо выветрившимся торфом, лежалыми опилками. Эта процедура позволяет папоротникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Если в качестве мульчи взять дробленую сосновую кору или древесную щепу, то это не только поможет сохранить влагу и предотвратит рост сорняков, но и придаст «папоротниковому саду» дополнительный естественный колорит. Весной мульчу не удаляют. Немного компоста или перегноя при отрастании листьев не повредят. А вот вносить минеральные удобрения не следует вообще. В жаркое лето, в засуху необходимо поливать растения, особенно на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой. Полезно опрыскивать папоротники, лучше дождевой водой, поскольку другая вода, испаряясь, оставляет на его нежных вайях тонкий слой солей, который портит вид и мешает нормальному обмену веществ. Папоротники практически не болеют — в этом их безусловное достоинство. Среди вредителей наиболее опасны слизни, которые портят внешний вид растений. Папоротниковый сад как нельзя лучше подходит для сильно затененных участков, где не может расти большинство декоративных растений: у стен или заборов с северной или западной стороны, под пологом старого плодового сада, где практически невозможно создать лужайку. Кандык Крупные папоротники удачно сочетаются на участке с ранне-весенними луковичными растениями: галантусом, пролесками, хохлатками, кандыком и др. Все эти первоцветы развивают листву и цветут ранней весной, пока папоротники еще «спят». Ко времени полного развития ваий мелколуковичные цветы уходят в состояние покоя, а папоротники препятствуют росту сорняков, не дают почве над луковицами слишком сильно пересыхать. Страусник рекомендуется для посадки в качестве крупного многолетнего «солиста» или для создания фона в миксбордере. Те же садовые роли может исполнить и кочедыжник женский. Эффектно выглядят папоротники и на берегу водоема, рядом с ирисами, купальницей и осокой, причем здесь, при постоянно влажной почве, они в состоянии выдержать немножко больше солнца. Папоротники помогут придать романтический облик удаленным тенистым уголкам сада и внесут в них некую таинственность. Если вы хотите создать в саду сказочную лесную полянку, то выберите полузатененное место, в центре композиции поместите вывороченный пень с корнями и посадите рядом папоротники. Аквилегия обыкновенная А для усиления эффекта добавьте тенелюбивых красиво цветущих растений (например, аквилегию, астильбу). Хоста Интересные художественные решения может подсказать и сочетание папоротников с другими теневыносливыми декоративнолистными растениями (хостой, например).

Когда мы слышим слово «гортензия», перед глазами сразу встаёт картинка с крупными шапками соцветий голубого, розового или белого цвета. Цветущая гортензия в горшках, которую мы видим в украшении интерьеров или в пышных букетах, — это гортензия крупнолистная, или садовая. Её округлые соцветия достигают 15-20 см в диаметре. По длительности цветения гортензии нет равных. Её цветы распускаются в апреле-мае и цветут до сентября-октября. Крупнолистная гортензия, или гортензия макрофила (Hydrangea Macrophylla) — это высокорослый листопадный кустарник, который может вырастать до 3 м в высоту. При выращивании в контейнере любой сорт крупнолистной гортензии будет меньшего размера, чем в открытом грунте. Среди сортов крупнолистной гортензии есть и низкорослые, высота которых не превышает 50-70 см, они идеально подходят для выращивания в контейнерной культуре. Новые сорта комнатной гортензии Большой интерес представляет новая коллекция карликовых сортов Рембрандт, высота растений 30-60 см. Крупные шапки цветов меняют окраску по мере распускания, как на палитре знаменитого художника, за что и получили своё название. В коллекцию вошли 4 сорта: Лепестки Rembrandt Elegant Rosa меняют оттенок с салатового на пастельный розовый. Цветы Rembrandt Dolce Chic в полном роспуске становятся тёмно-розовыми. У сорта Rembrandt Rosso Glory цветы из зелёных перекрашиваются в насыщенно красные оттенки. Соцветия Rembrandt Vibrant Verde долго сохраняют цвет лайма, но к концу сезона меняют окраску с зелёной на розовую и красную. Выращивание гортензии в домашних условиях Выращивание гортензии в горшке даёт возможность любоваться её пышным цветением даже тем, кто пока не приобрёл своего участка земли и довольствуется озеленением балкона в городской квартире или комнатным цветоводством. Для украшения террасы частного дома гортензия в горшках подходит идеально. Компактные кусты с крупными листьями увенчаны шапками цветов в течение всего лета. Гортензия прекрасно растёт на рассеянном свету, не нуждается в ярком солнечном свете. Для жителей Северо-Запада, Урала, Сибири выращивание крупнолистной гортензии в горшке — это единственная возможность увидеть её цветение, ведь эта красавица слишком теплолюбива. Корни и стебли гортензии способны выдерживать морозы до -15-20°С, но цветочные почки вымерзают уже при -10°С, поэтому в средней полосе при выращивании в открытом грунте крупнолистная гортензия может не зацвести. Температура и освещение Растение не требует яркого освещения, что позволяет с успехом выращивать гортензию в комнатных условиях. В комнате даже проще поддерживать нужную температуру, уровень освещения и влажность воздуха. При выращивании гортензии в открытом грунте гораздо сложнее найти для неё подходящее место: на солнце её цветы выгорают, а листья получают ожоги, в жаркое лето рост гортензии угнетается. Даже при выращивании гортензии на южном балконе растениям потребуется притенение в полуденные часы. Оптимальные условия для крупнолистной гортензии — это температура в пределах +18-22°С, рассеянный свет и умеренная влажность воздуха. Такие условия легко создать в городской квартире. Достаточно поставить горшок с гортензией на восточное окно или держать растения в 2-3 м от южного или юго-западного окна. Если окна в квартире выходят на север, и естественного освещения недостаточно, гортензию можно выращивать под искусственным светом. Период покоя Поскольку гортензия является листопадным кустарником, у неё есть ярко выраженный период покоя. В течение хотя бы 2-2,5 месяцев растения должны отдыхать. В открытом грунте гортензия уходит в спящее состояние естественным образом: в октябре при уменьшении длительности светового дня и понижении температуры воздуха листья опадают. При выращивании гортензии в комнатных условиях переход в состояние покоя нужно вызвать искусственно. Для этого можно выставить растения на балкон и дождаться опадения листьев, либо постепенно снижать температуру до +10-12°С, сокращать поливы и уменьшать освещение. Хранение растений в период покоя — это самый сложный момент в уходе за гортензией в домашних условиях. В этот период необходимо обеспечить прохладную температуру от +3 до +10°С. Растения в спящем состоянии не нуждаются в освещении, поэтому можно хранить их в подвале или погребе. Если такого хранилища нет, горшки с гортензией держат на остеклённом балконе или утеплённой лоджии. Допускается снижение температуры до -5°С, но не ниже этого предела. В период хранения гортензии необходимо контролировать влажность почвы в горшке. Земля не должна полностью пересыхать, чтобы корни гортензии не погибли. В спящем состоянии растения практически не потребляют воду, поэтому достаточно небольшого полива 1 раз в месяц, примерно полстакана воды на горшок объёмом 5-7 л. Вместо воды можно подкладывать в горшки снег, он будет постепенно таять, обеспечивая необходимый уровень влажности почвы. При выращивании гортензии в открытом грунте период покоя длится с октября по апрель, в комнатных условиях можно выводить растения из спящего состояния гораздо раньше — в январе - феврале. Тогда уже в апреле - мае начнётся цветение гортензии. При выведении растений из состояния покоя горшки перемещают в тёплое светлое помещение и слегка поливают. По мере пробуждения почек поливы становятся более частыми. После распускания листьев переходят к стандартному режиму поливов и подкормок. Полив В уходе за гортензией в домашних условиях нет ничего сложного. Однако нужно учитывать ряд нюансов, чтобы подружиться с этой красавицей. Гортензия очень требовательна к влажности почвы и воздуха. В естественных условиях произрастания, в Японии и Юго-Восточной Азии, цветение гортензии совпадает с периодом дождей. Можно представить себе, как много влаги привыкли получать эти растения. В период активного роста и цветения комнатную гортензию в горшках поливают ежедневно или через день. Воду из поддонов выливать не нужно, по мере необходимости растения будут использовать её. Для полива гортензии водопроводная вода не подходит. Соли кальция будут защелачивать почву в горшках, что отразится на росте гортензии. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение нескольких суток. Ещё лучше отстаивать кипячёную воду — так уменьшится жёсткость воды и испарится хлор. После отстаивания воду аккуратно переливают в другую ёмкость, нижний слой воды не используют для полива. Для смягчения воды хорошо добавить немного кислоты: на литр воды достаточно несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты на кончике ножа. Можно использовать 9% столовый уксус из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Подкисление воды проводят не с каждым поливом, а периодически, раз в 1-2 недели. Признаки перелива Гортензия любит влажную почву, но это не значит, что её нужно заливать. Внимательно следите за своими растениями — почернение и усыхание кончиков листьев может быть сигналом о том, что началось загнивание корней. Если почва слишком сырая, необходимо дать ей просохнуть и перевести растения на более редкие поливы. Влажность воздуха Довольно сложно создать необходимую влажность воздуха, особенно в отопительный сезон. Горшки с гортензией нужно держать подальше от радиаторов центрального отопления. Хорошо установить их в поддоны с водой, наполненные керамзитом. Так корни растения не будут касаться воды, и при этом постоянное испарение повысит влажность воздуха вокруг растения. Ещё лучше установить в квартире специальный увлажнитель воздуха. Он полезен не только для гортензии в горшках и других комнатных растений, но и для нас с вами. Повысить влажность воздуха можно опрыскиванием растений по листу. Но с этим способом не всё так однозначно. Для опрыскивания не подходит жёсткая водопроводная вода, после неё на листьях будут оставаться белые пятна. Придётся специально замораживать воду и использовать для орошения талую воду или топить снег, что довольно хлопотно. Подкормка В ограниченном объёме горшка в распоряжении растения не так много питательных веществ. Для яркого и пышного цветения комнатную гортензию необходимо подкармливать каждые 2 недели с начала вегетации до сентября. Лучше всего использовать специальные удобрения для гортензий, азалий или рододендронов. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы и имеют кислую реакцию. Можно применять для подкормки любое комплексное удобрение для декоративных кустарников, но при этом периодически подкислять почву. Хорошие результаты даёт применение органо-минеральных удобрений с гуматами. Для подкормки гортензии подходит жидкое удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (NPK=4,6:2,7:3,2) или быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Подкармливать гортензии можно и простыми минеральными удобрениями. Весной используют аммиачную селитру или сульфат аммония из расчёта 0,5 ч. л. на 1 л воды. С начала цветения и до окончания сезона гортензию в домашних условиях подкармливают калийными или фосфорно-калийными удобрениями, например, сульфатом калия, монофосфатом калия, калимагнезией и т.п. Признаки передозировки удобрений Гортензии любят «покушать», однако в ограниченном объёме цветочного горшка легко переборщить с минеральными удобрениями. Даже самое лучшая еда может привести к отравлению, если съесть её слишком много. Если вы заметили, что листья на гортензии начали чернеть и скручиваться — это явный признак передозировки удобрений. Нужно предпринять срочные меры по спасению растения. Для этого горшок ставят под проточную воду, чтобы с потоком воды из почвы вымыло все излишки минеральных солей. После такого обильного пролива растения несколько дней не поливают. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Крупнолистная гортензия с розовыми цветами имеет интересную особенность. Окраска лепестков зависит от уровня кислотности почвы. Изменяя его, мы можем влиять на оттенок соцветий. Для этого используют специальные удобрения для изменения цвета гортензий, такие как «Цветалон» или «Радуга». На сильнокислой почве цветы становятся голубыми и синими, на слабокислой — останутся розовыми. Если оттенок цветов слишком бледный или в окраске появляются бежевые оттенки, это говорит о том, что почва недостаточно кислая и пора провести подкисление или сменить грунт. Однако не все сорта способны менять окраску на синий. Например, низкорослый сорт «Pia» с розовыми цветами на кислой почве даст грязно-красный оттенок лепестков. Признаки недостатка кислотности О кислотности почвы можно судить по состоянию листьев гортензии. На нейтральной или щелочной почве на листьях появляется хлороз — лист становится светлым, и лишь прожилки листа остаются зелёными. Причиной этого является дефицит железа. Поскольку гортензии не приспособлены расти в нейтральной почве, они не могут усваивать железо, даже если этого элемента достаточно в грунте. При первых признаках хлороза необходимо подкислить почву или сменить грунт на более кислый. Для скорой помощи можно провести внекорневую обработку растений хелатом железа. Отличные результаты показывает применение удобрения нового поколения «Секвестрен Турбо», оно содержит азот и железо. Препарат можно вносить под корень или по листу. Почва для гортензии Гортензии предпочитают расти в кислой почве с pH= 5.5 - 6.0. Для выращивания гортензии в горшках можно использовать готовый грунт для гортензий, азалий или рододендронов или приготовить его самостоятельно. Почва для комнатной гортензии должна быть рыхлой, хорошо проводить воду и воздух, быть достаточно питательной и иметь кислую реакцию. Рецепт грунта для гортензии выглядит так: кислый верховой торф, перегной, садовая земля в равных пропорциях. В грунт можно добавить немного агроперлита, это сделает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Вместо садовой земли хорошо использовать хвойную подстилку — её набирают в лесу под хвойными деревьями. Верхний слой лесной почвы содержит перепревшую хвою, он рыхлый, плодородный, имеет кислую реакцию и содержит микоризу — почвенный гриб, который живёт в симбиозе с растениями, которые любят кислые почвы. Если вы будете в лесу, заодно наберите немного мха сфагнума, впрочем, его можно купить и в магазине. Мох сфагнум имеет высокую гигроскопичность, он впитывает в себя излишки воды, и потом постепенно отдаёт её обратно. Кроме того он обладает бактерицидными свойствами и будет дополнительно защищать гортензию от патогенной почвенной микрофлоры. Достаточно выложить небольшую прослойку мха сфагнума на слой дренажных камней на дне горшка. Горшки и дренаж Гортензия любит влажную почву, но не терпит застоя воды. При посадке на дно цветочного горшка обязательно насыпают слой керамзита или речной гальки толщиной 2-3 см. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. Для выращивания гортензии в комнатных условиях используют невысокие широкие горшки. Корневая система гортензии не такая глубокая, она больше разрастается в ширину. Перевалку проводят раз в год, новый горшок должен быть чуть больше по ширине, чтобы вокруг земляного кома оставалось 2-3 см. Пересадка комнатной гортензии Перевалку лучше проводить весной, после того как растения достали из холодного хранилища. Если вы приобрели новый саженец гортензии в горшке, не спешите сразу пересаживать его. Дайте растению несколько недель на адаптацию к новым условиям. Опытные садоводы советуют частично подрезать нижнюю часть корней вместе с земляным комом. Небольшая потеря корней стимулирует активный рост корневой системы. Если вы опасаетесь навредить гортензии, то при перевалке воспользуйтесь маленькими грабельками, чтобы «прочесать» поверхность земляного кома. Особенно важно это при пересадке недавно приобретённых растений. В питомниках и садовых центрах саженцы гортензии находятся в тесных горшках дольше, чем нужно. За это время корни переплетаются и полностью опутывают земляной ком. Если не нарушить их сплетение, то пересадка в горшок большего объёма не даст никакого эффекта — гортензия не сможет самостоятельно расправить корни, и пройдёт много времени, пока она нарастит новые впитывающие корешки. Обрезка комнатной гортензии Крупнолистная гортензия цветёт на верхушках прошлогодних побегов. Ремонтантные сорта дают две волны цветения: на побегах прошлого года в начале лета и на боковых побегах текущего года в середине лета. Простейшая обрезка сводится к удалению цветов в конце сезона. Цветонос обрезают до ближайшей к нему пары листьев. За сезон вырастает несколько нулевых побегов, которые зацветут в следующем году. У некоторых сортов образуется слишком много побегов, самые слабые можно вырезать до уровня почвы, когда растение уйдёт в состояние покоя. Грамотная обрезка комнатной гортензии позволяет получить компактное растение с большим количеством соцветий. Даже начинающие цветоводы смогут с ней справиться, если проявят должное внимание. Такую обрезку нужно проводить в два этапа. Начинают её с молодого однолетнего саженца. Когда на нём образуется две пары настоящих листьев, верхушку прищипывают. В течение месяца из оставшихся почек вырастают боковые побеги. Их также прищипывают, оставляя по 2 пары листьев. Это стимулирует образование побегов 3-го порядка, на концах которых к концу сезона закладываются цветочные почки. Таким образом за один год из одного побега мы получаем разветвлённый кустик, на котором в следующем году распустится множество цветов. Такую обрезку важно проводить своевременно, чтобы молодые побеги успели вызреть и сформировать цветочные почки.

Волжанка (или арункус обыкновенный) на вид очень напоминает огромную астильбу (но эти растения принадлежат разным семействам: волжанка — из семейства розоцветных, астильба — камнеломковых). Волжанка: достоинства растения Волжанка — мощное, высотой до 2 м, многолетнее растение с толстыми, прочными стеблями и ажурными листьями на длинных черешках и нарядными метелками соцветий, длина которых достигает полуметра. В ширину кусты разрастаются до метра. Особенно эффектна волжанка в июне — июле, во время цветения, которое продолжается около месяца. Большие пушистые метелки соцветий, состоящие из множества крошечных цветочков — белых, чуть желтоватых или кремоватых — издают очень приятный медовый запах. К сожалению, цветение волжанки не столь продолжительно, как у астильбы. Но благодаря крупным ажурным листьям растение декоративно не только в пору цветения, но и с весны до осени. Нередко бывает, что тенистые уголки участка у нас пустуют, так как большинство красивых цветов предпочитает солнечные места. Куст волжанки вполне способен украсить такой уголок на весь сезон. Достоинства этого растения — не только его высокая декоративность. Оно неприхотливо, устойчиво к болезням и вредителям, морозостойко и теневыносливо. Словом, это великолепное растение для любого сада. В том числе и сада, требующего минимального ухода. Выбор места и уход Волжанка весьма неприхотлива, растет как на солнечных, так и на затененных участках. И хотя предпочитает полутень, но при достаточном увлажнении хорошо растет и на открытых местах. К почвам растение нетребовательно, хотя наиболее благоприятны для него рыхлые, плодородные, с достаточным содержанием органических веществ. Это влаголюбивое растение спокойно переносит переувлажнение, при этом оно ещё и достаточно засухоустойчивое. Волжанка долго, 10–15 лет, растет на одном месте, не требуя пересадки. Она проста в уходе: прополка, подкормка и полив в засушливую погоду. Весной арункус можно подкормить азотным или комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква для садовых декоративных культур»). В таком виде волжанка продается в питомниках Молодые растения, посаженные в хорошо заправленную землю, в первый год в подкормках не нуждаются. После окончания цветения взрослые кусты можно подкормить фосфорно-калийным удобрением. На внесение органики растение также очень отзывчиво. Обязательно нужен полив при продолжительной засушливой погоде. Поливать надо обильно: на взрослое растение 3–4 ведра воды. Затем почву вокруг него мульчируют полуперепревшим хвойным опадом, опилками или торфом слоем 5 см. Отцветшие метелки срезают, но растение по-прежнему остается нарядным до глубокой осени благодаря своим пышным ажурным листьям. Глубокой осенью стебли срезают, оставляя пеньки высотой 5 см. Укрытия и окучивания не требуется, т. к. корневище не вырастает вверх. Размножение Кусты делят, когда растение находится в состоянии покоя — осенью, в сентябре, или ранней весной. Взрослое 4–5-летнее растение выкапывают и делят с помощью ножа на части так, чтобы на каждой делёнке было не менее 2 почек. Старые кусты волжанки труднее делить, так как корневище с возрастом огрубевает и для его деления иногда приходится использовать топор или ножовку. Делёнки лучше сажать сразу. Им необходимы посадочные ямы, хорошо заправленные перегноем, размером не менее 30 см х 30 см х 40 см. Растения требуют много места, расстояние между ними должно быть около метра. После посадки их надо обильно полить. Высаженные делёнки первое время нуж- но притенять от прямых солнечных лучей. Они цветут уже в год посадки, а полной декоративности достигают на следующее лето. На черенки используют небольшие верхушечные молодые побеги. Черенки легко укореняются в притененном месте во влажной почве в течение лета. Полученные таким способом растения зацветают на следующий год. При семенном размножении семена волжанки высевают под зиму в открытый грунт. Подросшие сеянцы пересаживают в конце следующего сезона на постоянное место на расстоянии 1 м друг от друга. Зацветает волжанка, выращенная из семян, на третий или четвертый год. Применение в саду Волжанку с её крупными размерами можно использовать и на заднем плане цветников, и в одиночных посадках, высаживать среди деревьев и декоративных кустарников, она прекрасно вписывается в групповые композиции, хороша и в больших миксбордерах. В этих случаях очевидно и еще одно её достоинство — она не расползается в стороны, хорошо держит куст. Великолепно смотрится на берегу водоема, растение легко переносит переувлажнение. Это чудесное растение для декорирования заборов и хозяйственных построек. Подойдет она и для создания живых изгородей. Знатоки советуют посадить куст волжанки возле крыльца. Дело в том, что снег, сползающий с крыш, часто ломает кустарники, высаженные возле стен. А волжанке, надземная часть которой ежегодно отмирает, такие «оползни» не страшны. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. Перед волжанкой можно разместить раннецветущие растения: нарциссы, мускари, примулы. Прекрасный компаньон для волжанки — астильба, которая во время цветения отлично смотрится на фоне ажурной зелени её листьев. На срезку для букета волжанка не очень подходит, её метелки простоят в воде лишь 2–3 дня. Зато они замечательно подходят для аранжировки сухих букетов, придавая им легкость и воздушность. Засушивают полностью распустившиеся соцветия как направленными вверх, так и изящно склонившимися. В первом случае срезанные метелки подвешивают «вниз головой» в сухом проветриваемом помещении, во втором — ставят в вазу без воды. Недели через две они полностью высыхают. Людмила Васильева