Цветник

Цветник без клематисов (ломоносов) был бы скучным, ведь эти многолетние лианы взбираются по опорам, увивают арки и перголы, украшают заборы и стены построек. Цветы размером с ладонь или небольшие «колокольчики», простые и махровые, розовые, сиреневые, пурпурные и фиолетовые — разновидностей растения множество, и к каждой нужен свой подход. Подготовка клематисов к зиме зависит от группы обрезки. Особенности обрезки Клематисы могут цвести на одревесневшей лиане, на прошлогодних побегах или на молодых зелёных приростах. Есть морозостойкие виды, зимующие на опорах, и те, которые без укрытия вымерзают. Есть виды, у которых надземная часть осенью отмирает, и каждый год рост побегов начинается сначала. Эти особенности дают существенные различия в обрезке и подготовке клематисов к зиме. Клематис отцветает... Независимо от вида и сорта, в первые два года после посадки растения обрезают коротко, до высоты 30 см, оставляя 2 пары почек, и не позволяют им цвести. Такой медленный старт обеспечивает развитие корневой системы, что очень важно для ломоноса, ведь это — растение-долгожитель. При должном уходе лиана растёт на одном месте 20-30 лет. Существует более 10 групп клематисов с совершенно разными характеристиками. Все ломоносы подразделяют на три группы обрезки: А, В, С или I, II, III. Атрагене, или княжик — мелкоцветковая древесная лиана длиной до 5-6 м, цветение на побегах прошлого года, цветы простые и махровые колокольчики в розовой и сиреневой гамме (А); Арманда — теплолюбивая вечнозелёная лиана, цветение на побегах прошлого года, цветы простые, белые (А); Монтана, или К. горный — крупноцветковая древесная лиана, цветение на побегах прошлого года, зимует только в регионах с тёплыми зимами (А); Патенс, Флорида, Ланугиноза — крупноцветковая кустарниковая лиана длиной 2-3 м, цветение на побегах прошлого и текущего года, цветы простые и махровые, все оттенки розового, голубого, синего и фиолетового (В); Витицелла, Жакмана — крупноцветковая древесная лиана длиной 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые розового, красного, фиолетового цвета (С); Интегрифолия, Флямула Ректа — мелкоцветковый травянистый полукустарник высотой 0,6-1,5 м, не цепляется к опоре, цветение на побегах текущего года, цветы простые или колокольчатые, белые, розовые, голубые (С); Ориенталис — мелкоцветковая травянистая лиана длиной до 3-4 м, цветение на побегах текущего года, цветы простые, в виде фонарика, ярко-жёлтого цвета (С). I группа обрезки (А) Клематисы, которые относят к этой группе, можно вовсе не обрезать. Цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому их нужно максимально сохранить. В мае лиана обильно покрывается небольшими простыми или махровыми колокольчиками нежных оттенков: бледно-розовый, сиреневый, белый. Теплолюбивые виды: Армада и Монтана не зимуют в средней полосе, т.к. не переносят температуру ниже -12°С. Атрагене, или княжик — это морозостойкая лиана, она выдерживает морозы до -35°С и зимует без укрытия, на опоре. У княжиков тонкие сухие побеги, благодаря обезвоживанию они не вымерзают даже в бесснежные зимы. Лазающие лианы цепляются к любой опоре, обвивая её черешком листа. Лучше всего выращивать их на пластиковой сетке, растения могут взбираться на кустарники и деревья. Без формирующей обрезки цветение постепенно перемещается в верхнюю часть лианы, а нижняя, одревесневшая часть побегов оголяется. Атрагене, или княжик Осенью растения не обрезают. Формирующую обрезку проводят только летом. Она направлена на усиление ветвления и образование большого количества боковых побегов. Для этого молодой прирост прищипывают, когда он достигает высоты 30-40 см, это стимулирует развитие боковых побегов. Побеги 2-го и 3-го порядка прищипывают подобным образом, равномерно распределяя их по опоре. Так можно получить более обильное цветение в следующем году. Популярные сорта княжиков: «Джанни», «Сесиль», «Пурпул Спайдер», «Октопус», «Лемон дрим», «Спайки». К этой группе относят дикорастущие виды: К. альпийский, К. сибирский, К. крупнолепестной. II группа обрезки (В) Эта группа считается самой декоративной и одновременно самой сложной в уходе. Это теплолюбивые растения, которые в средней полосе зимуют только под укрытием. Лиана отличается медленным развитием, первые цветы появляются на 4-5-й год жизни растения. Клематисы вида Патенс, Флорида, Ланугиноза цветут дважды за сезон: первая волна цветения — на побегах прошлого года, в июне, вторая — на новых побегах, в августе-сентябре. Цветы очень крупные, до 20-22 см в диаметре. Этим ломоносам требуется обрезка в два этапа и воздушно-сухое укрытие. Клематис Май Дарлинг Поскольку махровые цветки появляются только на прошлогодних стеблях, необходимо сохранить их в течение зимы. Если лианы прошлого года вымерзнут, а корни сохранятся, то клематис не погибнет и порадует вас цветением в конце лета на молодых побегах. Клематис Халина Холл После окончания первой волны цветения прошлогодние побеги обрезают. У загущенных старых кустов их вырезают до основания, у молодых растений обрезают только ту часть, которая цвела, с переводом на побег этого года. Клематис Акаиши Осенью проводят санитарную обрезку, удаляя все слабые побеги, а затем укорачивают крепкие лианы текущего года до высоты 1-1,5 м, эту часть укладывают на землю и укрывают. Клематис Даниэль Деронда Для более растянутого цветения проводят ступенчатую обрезку: несколько побегов оставляют длиной 1,2 м, несколько обрезают до длины 60-80 см (3-4 почки) и ещё несколько — до 30-40 см (1-2 почки). При таком способе обрезки цветение будет практически беспрерывным, первая волна плавно перейдёт во вторую. Клематис Ежи Попелушко Наиболее неприхотливые и красивые сорта: «Даниэль Деронда», «Эмпресс», «Роялти», «Дансинг Смайл», «Жозефина», «Мульти Блю», «Вероника Чойс» и др. III группа обрезки (С) К этой группе относят все клематисы, которые цветут на побегах текущего года: древесные лианы и травянистые полукустарники. Поскольку каждую весну эти виды ломоноса начинает свой рост «с нуля», из подземных почек, то осенью всю надземную часть срезают до уровня земли. В южных регионах можно оставлять на побегах 2 пары почек, если эта часть побега перезимует, то цветение начнётся чуть раньше, поэтому будет более продолжительным. Крупноцветковые клематисы Витицелла и Жакмана по красоте не уступают клематисам II группы обрезки. У них не бывает махровых цветов, однако цветение обильное и продолжительное, оно приходится на вторую половину лета. Насыщенная окраска и крупный размер цветка, 12-15 см в диаметре, делают их желанными в каждом саду. Лианы растут очень быстро, ежедневный прирост составляет 10-15 см, поэтому весной необходимо как можно раньше установить опоры. Популярные сорта К. Витицелла: «Виль де Лион», «Кардинал Вышинский», «Мадам Джулия Корревон», «Королева Ядвига». К. Жакмана: «Варшавска Найк», «Руж Кардинал», «Эрнест Маркхем», «Комтесс де Бушо», «Лунный свет». Мелкоцветковые клематисы Интегрифолия цветут небольшими колокольчиками белого, розового, голубого или сиреневого цвета. Разные сорта различаются по высоте: «Сапфировая россыпь» — 60 см, «Аленушка», «Память сердца», «Сизая птица» — 1,2-1,5 м. Этот вид не цепляется за опору, необходима подвязка. Эти многолетники легко выращиваются из семян. Группа Флямула Ректа объединяет видовые ломоносы: К. жгучий, К. прямой, К. маньчжурский, К. виноградолистный. Они отличаются мелкими простыми цветами с приятным ароматом. В период цветения растение превращается в воздушное белоснежное облако. Этот вид не способен цепляться за опору, для вертикального озеленения необходимо подвязывать побеги, либо направлять их на соседние растения, можно выращивать без подвязки как почвопокровник. Видовые клематисы дают самосев, при выращивании из семян требуется стратификация. Клематис Ориенталис представлен несколькими дикорастущими лианами с жёлтыми цветами: К. тангутский, К. восточный, К. пильчатолистный. Это довольно агрессивные виды, которые дают многочисленную корневую поросль и обильный самосев. Особенности ухода осенью Уход за клематисами осенью и подготовка к зиме заключается в проведении подкормок и поливов, обработке от болезней и вредителей и обрезке. Для сохранения корневой системы растения окучивают, а для клематисов II группы обрезки устраивают воздушно-сухое укрытие. Подкормка и полив Осенью вегетативный рост многолетников прекращается, начинается отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни. Август и сентябрь — это время для подкормок «осенними» удобрениями. Под этим термином имеют в виду комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота, 3-5%, и высоким содержанием калия и фосфора. Калийно-фосфорные удобрения стимулируют накопление сухих веществ в древесине и обеспечивают лучшую зимовку многолетников. Для более быстрого усвоения их дают в виде внекорневых подкормок. Для этого используют водоростворимые удобрения, такие как «Плантафид», «Плантафол» (NPK=5:15:45 и 10:54:10); монофосфат калия (PK=52:34); сульфат калия (К=50). Внекорневые подкормки можно чередовать с подкормкой под корень, для этого используют монофосфат калия или древесную золу (2 стакана на 10 л воды). Нужно учитывать, что клематисы предпочитают нейтральную и даже слабо-щелочную почву, поэтому стоит избегать удобрений, в состав которых входит сера, т. к. сера подкисляет почву. Поэтому для корневых калийных подкормок лучше использовать настой древесной золы, она подщелачивает почву, а не сульфат калия. Чтобы создать запас питательных веществ в почве на следующий год, в неё вносят двойной суперфосфат и калимагнезию, либо борофоску — это без-азотное удобрение с калием и фосфором. Клематисы любят редкий, но обильный полив. Если осень выдалась засушливой, растения поливают под корень раз в неделю из расчёта 1-2 ведра под взрослую лиану. Поливы продолжают до октября, до момента обрезки и окучивания растений. Обработка от болезней и вредителей Листья ломоносов очень нежные, а потому привлекают множество насекомых-вредителей. Больше всего растениям досаждают тля и паутинный клещ. Избавиться от тли не так сложно, можно использовать любой инсектицид, например, «Кортлис», «Инсектор Супра», «Алатар». Здесь, главное, систематичность обработок, ведь за лето выводится 10-14 поколений насекомых. Системные препараты защищают растения на 3 недели. Для борьбы с паутинным клещом нужны другие препараты, инсекто-акарициды. Химические: «Аполло», «Актеллик» или биологические: «Фитоверм», «Биокилл». Поскольку препараты действуют только на взрослых особей, необходимо 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней для уничтожения всех поколений вредителя. Гибридные крупноцветковые клематисы не могут похвастать крепким иммунитетом, в отличие от своих видовых собратьев. К стандартному набору из мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей добавляются три опасных грибных заболевания, которые поражают сосудистую систему растения: фомопсисное увядание — вянет весь побег снизу доверху; вертициллезное увядание — заболевание распространяется снизу вверх, постепенно: фузариозное увядание — начинается с нижних листьев, быстро захватывает весь побег. Поскольку возбудители всех трёх видов увядания — это почвенные грибы, которые проникают в растение через корни, то кроме обработки фунгицидами по листу необходимо обеззараживать почву. В течение лета раз в месяц клематисы проливают раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Регулярное внесение золы в почву также способствует уменьшению численности патогенных грибов, поскольку они предпочитают кислую почву, а зола изменяет pH в сторону щёлочи. Осенью необходимо пролить прикорневую зону сильно-действующим фунгицидом, это может быть раствор препарата «Фундазол», «Максим» или 1% медный купорос. Не стоит затягивать с внесением фунгицидов, т.к. они работают только в относительно тёплой почве, при температуре не ниже +5°C. Для клематисов II группы обрезки после укорачивания побегов необходимо дополнительно обработать надземную часть системным фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор», «Раёк». Обрезка С обрезкой клематисов спешить не стоит, растения должны завершить свой цикл развития, необходимо дождаться, пока листья начнут жухнуть и желтеть — это признак того, что все необходимые питательные вещества перекочевали в корни. Для ломоносов III группы обрезки можно отложить этот процесс до середины - конца октября, поскольку обрезается вся надземная часть. Гибридные клематисы II группы обрезки нужно снять с опоры чуть раньше, когда дневные температуры опустятся до +7-8°С. У лианы довольно хрупкие побеги, поэтому лучше укладывать их, пока на улице ещё тепло, после первого мороза древесина становится хрупкой и ломкой. Подготовка к зиме Окучивание Все виды многолетней лианы хорошо относятся к окучиванию. При посадке клематиса даже рекомендуют заглублять корневую шейку. Осеннее окучивание способствует лучшей зимовке корневой системы и почек возобновления, которые находятся на корнях близко к поверхности земли. На каждый куст высыпают 1-2 ведра плодородной земли или хорошо перепревшего перегноя. Полезно смешать землю с золой. Эту процедуру делают для всех видов ломоноса. Весной, как только земля оттает, необходимо разгрести холм. Если этого не сделать, лиана образует дополнительные корни, которые будут оголяться при поливах. Укрытие на зиму Княжики не нуждаются в каком-либо укрытии, эта лиана зимует как есть, на опоре или на дереве, на которое она вскарабкалась. Клематисы, которые обрезали «под ноль» тоже нет смысла укрывать, им достаточно окучивания корней. В укрытии нуждаются только гибриды-неженки из II группы обрезки. Если мы хотим увидеть махровые цветы, придётся постараться. Клематисы не так сильно боятся мороза, как выпревания и мышей. Укрытие ломоноса подобно устройству воздушно-сухого укрытия для розы. К нему приступают только после того, как установится стабильный минус, температура днём не должна подниматься выше нуля. К моменту устройства укрытия лиана должна быть обрезана, обработана фунгицидами, а корневая зона засыпана толстым слоем земли. Остаётся укрыть надземную часть. Чтобы тонкие побеги не вмёрзли в землю во время череды морозов и оттепелей, под них подкладывают прослойку: доски, крупные ветки, лапник или кусок пенопласта. Сверху побеги засыпают толстым слоем сухих листьев. Лучше всего использовать листья дуба, они содержат много дубильных веществ, поэтому почти не гниют. Хороши также листья клёна, из-за крупного размера они не так слёживаются. Вместо листьев можно использовать срезанные однолетники, например, бархатцы, они не несут никакой патогенной микрофлоры. Мыши обожают воздушно-сухие укрытия, в них грызунам «и стол, и дом»: сухо, тепло, да ещё и еда в виде сочных побегов. Чтобы отпугнуть мышей, необходимо заложить в слой листвы ветошь, пропитанную жидкостью с резким запахом: соляркой, керосином, берестовым дёгтем и пр. Поскольку мыши устраиваются на зимние квартиры по осени, то несколько брикетов ядовитой приманки будут весьма эффективны против непрошенных жильцов. Восковые таблетки «Ратобор» покажутся грызунам гораздо вкуснее одревесневших побегов, и очередь до них не дойдёт. Чтобы листья оставались сухими, их укрывают двумя слоями плотного спанбонда. Поскольку у клематисов достаточно хрупкая древесина, имеет смысл установить над ними невысокие дуги, чтобы они не дали снегу сломить лиану у основания. Если в вашем регионе начало зимы сопровождается оттепелями и дождями, имеет смысл укрыть спанбонд полиэтиленовой плёнкой. Но тогда с приходом настоящей зимы, либо как можно раньше весной, её необходимо убрать, для зимовки клематисов крайне важно, чтобы внутри укрытия влажность воздуха не была слишком высокой. Весной не спешите снимать спанбонд, лишь откройте укрытие с торцов, чтобы воздух внутри циркулировал, а температура не повышалась. Почки на ломоносах просыпаются очень рано, гораздо раньше, чем земля полностью оттаивает. Если сокодвижение начинается раньше, чем заработали корни, то лиана расходует собственный запас влаги и засыхает.

Дёрен белый, или свидина белая (еще одно имя) — это неприхотливое растение, которое любят и профессиональные ландшафтные дизайнеры, и садоводы любители. Ценят дёрен за абсолютную неприхотливость во всем: дёрен белый морозостоек, теневынослив, приемлет любые почвы (на рыхлых и плодородных растет лучше). Этот декоративный кустарник подходит для влажных мест, хотя прекрасно живет и в обычных условиях, выносит жару и засуху. Он хорошо переносит стрижку, быстро растет и незаменим для закрепления склонов. А зимой, на фоне снега и хвойных деревьев, яркие побеги дёрена очень оживят и украсят сад. А главное, на основе исходного вида дёрена белого выведено множество декоративных сортов, которые хороши и летом, и осенью. Один из самых распространенных — Аргентео-маргината, кустарник высотой и диаметром кроны до 3 м, с красной, а позже темно-красной корой. Листья у него серо-зеленые с кремово-белой каемочкой, которая осенью становится розовой. Сорт Элегантиссимо отличается от него более светлыми, мраморно-салатовыми листьями с широкой белой каймой. Куст издали кажется серебристым и как будто светится изнутри. Осенью листья тоже практически не меняют цвета.  В сентябре великолепен сорт Сибирика Вариегата. Его крупные листья осенью становятся вишневыми, а широкая желтая кайма чуть розовеет. У сорта Спэти кора кораллово-красная, весной распускающиеся листья коричневато-оранжевые, затем — с широкой золотистой каймой. Это растение достигает 2–2,5 м. Дёрен белый Ауреа обычно высотой до 2 м, его листья имеют так много желтого цвета, что на солнечном или слегка притененном месте кажутся золотыми. Существуют и другие нарядные сорта. Покупая саженцы, убедитесь, что перед вами именно дёрен белый, т. к. многие другие, очень привлекательные, виды в наших условиях не зимуют. Размножение Декоративные формы лучше размножать вегетативными способами, чтобы не потерять их лучшие качества. Укоренение зеленых черенков удается не всегда, кроме того, они часто вымерзают в первую зиму. А вот укореняемость черенков из одревесневших побегов почти стопроцентная. (У дёрена зачатки корней находятся под корой вдоль всего побега и готовы пробудиться, как только оказываются в подходящих условиях.) Попросите у хозяев понравившегося растения хотя бы одну веточку или подберите несколько побегов, оставшихся от обрезки кустов. Проверить готовность черенка к укоренению можно следующим способом: при сгибании перезревший черенок сломается, недозревший — согнется как проволока, не возвращаясь в прежнее положение, а вот зрелый будет упругим и не сломается. Посадка и уход Выбрать место для дёрена несложно, его устроит и свет, и полутень, и даже тень, практически любая почва. Лучшее место (особенно для пестролистных сортов) — солнечное, а почва влажная, плодородная. Надо учитывать при выборе места, что это довольно крупный кустарник. Дёрен может долго питаться тем запасом органики и минеральных веществ, которые были внесены в посадочные ямы. Обычная почвосмесь для посадки: торф, перегной, дерновая земля в равных частях. Дренаж не обязателен. Растение стойко переносит весенний застой воды. Дёрен хорошо реагирует на подкормки и поливы. Поливают его 2–3 раза в месяц по 1,5–2 ведра на куст. Молодые растения в засуху надо поливать чаще и обильнее, их приствольный круг неглубоко рыхлят, мульчируют торфом или перегноем, чтобы почва не высыхала. Подкормки проводят весной полным минеральным удобрением по 100–150 г на куст (например, удобрение серии «Здравень турбо») и летом — по 5–7 кг перегноя. Обрезка Основной уход за дёреном заключается в его обрезке, которую обычно проводят в начале весны, до распускания почек. Эта процедура ему практически всегда на пользу. Во-первых, видовой дёрен склонен к безудержному росту, и чтобы этого не произошло, приходится сдерживать его обрезкой. Во-вторых, низкая обрезка старых кустов делает их более пышными. В-третьих, самая яркая кора бывает на молодых побегах, а с возрастом она тускнеет, поэтому рекомендуется стимулировать рост молодых побегов с помощью обрезки «на пень» (оставляя 10–15 см). После нее отрастают сильные, яркие побеги до 1 м и более, покрытые крупными сочными листьями с наиболее эффектной окраской, что немаловажно для декоративнолистных сортов. У взрослого куста дёрена спиливают старые ветви, потерявшие цвет и блеск. Удаляют лишнюю поросль, сломанные и некрасиво торчащие в стороны ветки. Летом обрезкой корректируют форму куста и ограничивают рост ветвей в нежелательном направлении. Растение переносит обрезку безболезненно. Для сорта Аргентео-маргината подойдет минимальная щадящая обрезка, при которой удаляются только поврежденные побеги и сдерживаются размеры куста. Сорт Ауреа тоже прекрасно смотрится в естественной форме. Декоративность Даже в самую пасмурную погоду яркие кусты пестролистных дёренов превращают дальние темные уголки сада в светлые и солнечные. К тому же многие декоративнолистные сорта сохраняют свою окраску, даже если растут в тени. Соседство пестролистных дёренов с пурпурнолистными кустарниками (например, пузыреплодником или орехом) еще больше подчеркивает их жизнерадостную окраску. При выборе места стоит учесть, что у большинства форм и сортов дёрена побеги наиболее ярко окрашены с освещенной стороны. Это имеет особое значение, если используется дерен для создания зимней композиции. Людмила Васильева Фото автора

Усиливаются холода, и растения постепенно впадают в зимнюю спячку. Местные растения к зиме готовятся самостоятельно, а вот теплолюбивые нуждаются в помощи. Сейчас уже пришло время окончательного укрытия их на зиму. Зимовье в саду В сухую неморозную погоду проводят все окучивания и утепления корневой системы. Окучивание — тоже один из способов укрытия. Корни гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой. Для окучивания вполне подходит простая садовая земля, но лучше взять перегной или торф — они более рыхлые и заодно повышают плодородие почвы. Окучивают растения и после того, как ночные температуры опустятся ниже ноля градусов, но обязательно до замерзания почвы. Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5–10 см и тоже утеплить. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть. Укрытие из лапника Привычный совет укрывать теплолюбивые растения лапником не всем подходит — не всегда поблизости есть хвойный лес. Да и обламывать ветки с деревьев не стоит. Есть другой способ: собираем хвойный опад, ставим над пригнутым кустом ящик без дна и засыпаем полностью хвойным опадом. А сверху — фанерка, прижатая кирпичом. Вполне надежное укрытие. Потом этот же опад идет в приствольные круги: трава сквозь него не растет, вода просачивается. А для гортензий или рододендронов это лучшая мульча. Подойдет и смесь березового листа с хвоей. Впрочем, для укрытия сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию. Можно сплести домики-корзины или сшить мешки из дышащей ткани и натянуть их на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения, например невысокого хвойника или магонии. Такой «чехол» защитит и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Ни в коем случае не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Вентиляция — это самое главное! Главный недостаток пленки именно в том, что под ней создается влажная атмосфера, неблагоприятная для растений. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, и образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. Домашняя работа Посадочный материал георгин и гладиолусов зимой приходится хранить в непромерзающем подвале или дома. Корнеклубни георгин, убранные на хранение, надо ежемесячно проверять, периодически проветривать, не допускать развития плесени и пересушивания, удалять клубни с признаками гнили. Существует несколько способов их домашнего хранения. Самый простой способ для тех, у кого нет подвала, — хранить клубни в пищевой полиэтиленовой пленке. Вымытые и поделенные клубни нужно обработать фунгицидом (например, «Максим»), обсушить (около 2 ч). Потом каждую делёнку герметично завернуть в пленку. Упакованные клубни укладываются в коробки или ящики, ставятся в помещение с температурой +3…+10 градусов, где нет резких перепадов температур. Если посадочного материала немного, то для хранения можно использовать холодильник (отделение для овощей). Есть также способ хранения корнеклубней в парафине. Парафин нужно растопить на водяной бане, клубни быстро окунуть в растопленный парафин одной и другой стороной. Затем охладить в холодной воде. Для надежности процедуру можно повторить. Такие клубни, завёрнутые в газету или в картонной коробке, можно хранить и в холодильнике, и в любом прохладном месте. Они не сохнут, не плесневеют, не передают друг другу болезни. Луковицы гладиолусов после просушки очищают от старой материнской клубнелуковицы, корней, больных частей (ранки обрабатывают зеленкой). Хранят в бумажных пакетах в прохладном месте, например в холодильнике, в лотке для овощей. Кстати, их тоже можно парафинировать, как и георгины. Способ опробован — луковицы хранятся прекрасно.

Многих проблем при выращивании туи можно было бы избежать, если вовремя «подстелить соломку». Выгорание хвои, испорченная форма кроны, усыхание отдельных ветвей — причина этих недугов в том, что осенью не провели подготовку туи к зиме. Несколько простых действий позволят хвойным деревьям благополучно перенести зиму и продолжить рост, а не тратить время на восстановление. Уход за туями в саду в конце лета и осенью Уход за хвойными не слишком сильно отличается от ухода за другими многолетними растениями. Это поливы и подкормки, обработка от болезней и вредителей, санитарная и формирующая обрезка. Разве что препараты и удобрения для хвойных будут другими. Туи в питомнике в октябре О своих недомоганиях туя сигнализирует пожелтением хвои. У него может быть множество причин: начиная от вредной деятельности котов и собак и заканчивая грибными болезнями и атакой насекомых-вредителей. Хвоя пожелтела... Поэтому, если вы заметили, что хвоя туи пожелтела, необходимо внимательно осмотреть дерево и определить причину этого. Полив От других хвойных туя отличается более интенсивным испарением влаги, ведь её лапы — густые, а хвоинки — широкие. Причём испарение идёт не только в течение лета, оно не прекращается и зимой. Недостаток влаги в почве приводит к пожелтению хвои, это может произойти в сухую осень. Особенно сильно страдают молодые растения в первый год после посадки. Туя западная Вагнери Туи нужно поливать регулярно в течение всего лета и не прекращать поливы с приходом календарной осени. Ведь в сентябре нередко держится температура выше +25°С. Если под деревьями не проложена система капельного полива, то туи поливают 1-2 раза в неделю, выливая под дерево 2-5 вёдер воды, в зависимости от его размера. Туи просто обожают дождевание. Конечно, проводить его желательно в утренние или вечерние часы, чтобы на ярком солнце влажная хвоя не получила ожогов. После поверхностного полива туя «оживает» на глазах, поры хвои раскрываются, она как будто становится зеленее. Особенно актуально дождевание на участках, где туи высажены вдоль дороги, а также в городе, где загазованность и пыль — нормальные составляющие жизни. Поздней осенью, за несколько дней до промерзания почвы необходимо провести влагозарядковый полив. Его цель — увлажнить почву на глубину залегания корней дерева, примерно на 30-40 см. Влажная почва не промёрзнет при первых морозах, и, если повезёт, на неё ляжет снег. Тогда в течение всей зимы у туи будет доступ к влаге. Высыхание хвои весной связано не только с её обгоранием на солнце, но и с обезвоживанием. Влагозарядковый полив решает эту проблему. А чтобы вода не испарялась из почвы до тех пор, как её укроет снегом, полезно замульчировать приствольный круг туи органикой: кислым верховым торфом, хвойным опадом, щепой или опилками, зрелым компостом. При использовании хвойного опада необходимо убедиться в том, что деревья, под которыми его набирали, были здоровы. В противном случае хвойный опад может стать источником опасных грибных инфекций. Подкормки Недостаток питания всегда сказывается на состоянии хвои. Особенно остро на дефицит питательных веществ реагируют растения, которые выращивают как контейнерную культуру. Чтобы обеспечить тую всеми необходимыми элементами питания, рекомендуется проводить подкормки комплексным минеральным удобрением раз в месяц.  Лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных. Они отличаются повышенным содержанием магния, железа, которые так важны для формирования яркой сочной хвои. В удобрениях для хвойных часто содержится сера, которая подкисляет почву. Как известно, хвойные предпочитают слабо-кислые почвы. Туя западная не так придирчива к кислотности почвы, она хорошо растёт в диапазоне pH=5,5-7,0, т.е. от слабо-кислой до нейтральной. Определить кислотность почвы на участке можно при помощи простого почвенного анализа с тест-системой «Агрохимик». В течение лета туи подкармливают удобрениями с высоким содержанием азота и полным комплексом микроэлементов, такими как «Здравень турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13 + 2% магния + МЭ). Туи хорошо воспринимают подкормки по хвое, особенно когда речь идёт о внесении микроэлементов. Из-за дефицита железа хвоя теряет сочные краски, становится жёлто-зелёной. Исправить ситуацию поможет внекорневая обработка хелатом железа или препаратом «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Дождевание туи можно сопровождать подкормкой, если использовать специальную насадку — распылитель для системы «Аква-Стрим». Её надевают на шланг, подключённый к водопроводу и присоединяют бутылку с жидким удобрением, в данном случае, это «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» для системы Аква-Стрим. Его состав сбалансирован для подкормки хвойных и содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Перечисленные подкормки проводят до конца августа, после чего прекращают. Питательные вещества стимулируют рост новых побегов, если летом это полезно, то с приходом осени все силы дерево должно направить на вызревание чешуйчатой коры. Молодая хвоя, которая вырастет после осенней подкормки, не успеет адаптироваться и либо вымерзнет зимой, либо сгорит на ярком весеннем солнце. И то, и другое нежелательно. Единственное удобрение, которое можно внести в сентябре под туи — это монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это водорастворимое удобрение, его вносят под корень, проливая всю зону залегания корней и сопровождая обильным поливом, либо в виде внекорневой подкормки по хвое. Повысить зимостойкость туи, ускорить вызревание коры поможет удобрение с высоким содержанием кремния, «Силиплант». В его составе 7% кремния, а также магний, железо, медь и другие важные микроэлементы. Удобрение вносят под корень или по хвое раз в 10 дней. Обработка от болезней и вредителей У хвойных есть ряд специфических грибных заболеваний, которые объединяют одним термином — шютте. Есть несколько разновидностей этой болезни: обыкновенное, бурое, снежное, — все они приводят к отмиранию и опадению хвои. Развитие шютте провоцируют плесневые грибы, которые особенно активно развиваются осенью, в дождливую погоду. Как и с любой другой болезнью, лучше проводить регулярные профилактические обработки, чем лечить дерево в запущенной стадии. Для профилактики грибных заболеваний используют 1% медный купорос или 0,9-1% железный купорос. Хвоя туи очень нежная, слишком концентрированный состав может привести к появлению ожогов и осыпанию хвои. Для осенней обработки лучше использовать железный купорос. Для приготовления раствора его предварительно размешивают в горячей воде (90-100 г на 10 л). Если же вы заметили признаки грибных заболеваний на хвое, необходимо использовать системный фунгицид, причём одним опрыскиванием здесь не обойтись, потребуется 2-3 обработки с интервалом в 2 недели. Для лечения туи используют специальный фунгицид для хвойных «Ракурс». Если его нет в наличии, проведите обработку препаратами «Скор», «Раёк». У них широкий спектр действия, который включает мучнистую росу и ржавчину — эти болезни тоже встречаются у хвойных. Нежными веточками туи обожают лакомиться насекомые-вредители. Больше всего туе досаждает тля. Насекомых разносят муравьи, поэтому нужно регулярно осматривать свои деревья на предмет наличия тли на побегах и отслеживать снующих по ветвям муравьёв. Избавиться от тли несложно, но обработки нужно проводить регулярно, ведь за сезон выводится более 10 поколений сосущих насекомых. Для уничтожения тли используют системные препараты с длительным сроком защиты: «Кортлис», «Актара», «Инсектор Супра» и др. Обрезка Туи хорошо поддаются формировке, к ним часто применяют топиарную стрижку для придания каких-то геометрических или фантазийных форм. Колоновидные туи, такие как сорт «Смарагд», используют для формирования живых изгородей. В обоих случаях обрезку проводят регулярно, два раза за сезон: весной и осенью. Туя западная Голден Смарагд Если у вас нет задачи поддерживать строгую форму дерева, достаточно санитарной обрезки. Хвоинки туи живут 5-6 лет, поэтому у взрослых деревьев ежегодно происходит частичная замена хвои. Пожелтение и высыхание внутри кроны совершенно нормально, но это не значит, что нужно оставлять все на самотёк. Поскольку у туи довольно плотная крона, то с дождями отмершая хвоя намокает и становится благоприятной средой для развития плесневых грибов. Санитарная чистка туи — это ежегодное мероприятие по уходу и подготовке туи к зиме. Для этого необходимо отклонять стволы дерева и тщательно счищать руками всю высохшую хвою. В идеале нужно секатором вырезать все мелкие сухие веточки внутри кроны. После чистки необходимо собрать и удалить из-под дерева хвойный опад. Формирующую обрезку туи лучше оставить на начало лета, т.к. она вызывает рост новых побегов, что осенью нежелательно. А вот укорачивание верхушек можно провести поздней осенью. Это делают для того, чтобы поддерживать деревья в определённом размере, например, по высоте забора, или если в непосредственной близости проходит линия электропередач. Если туя растёт недалеко от листопадных деревьев, например, под взрослой берёзой, то после окончания листопада необходимо счистить листья, которые попали в крону туи, чтобы они не провоцировали развитие плесени. Это удобно делать ручными веерными граблями. Подготовка туи к зиме Зимой у хвойных деревьев два врага: мокрый снег и яркое февральское солнце. Снег — это замечательный утеплитель, однако слишком много снега — тоже плохо, особенно, если он ложится на деревья. Защита туи от снега При обильных снегопадах снег набивается внутрь кроны. Пока он рыхлый и воздушный, в этом нет ничего плохого. Но во время оттепели снег набирается воды, становится более тяжёлым, и оттягивает ветки. Это может приводить к обламыванию целой ветки, это неприятно для молодых деревьев, а для взрослой туи — и вовсе катастрофа. Испорченная форма дерева после зимовки — это самая распространённая проблема. А избежать её очень просто. Достаточно поздней осенью, до начала снегопадов, слегка стянуть крону, обматывая её бечёвкой или полосами, нарезанными из старого спанбонда или ткани. Не нужно стягивать крону туго, так внутри не будет циркулировать воздух, что спровоцирует волну распространения грибных заболеваний. Достаточно лишь слегка стянуть ветви в один общий «кокон». Защита туи от солнца Яркое зимнее солнце — это вторая беда хвойных. В феврале оно становится активным, а свет, отражённый от снега, усиливается вдвойне. Если не предпринимать никаких действий, туи сильно обгорают с южной стороны. Это происходит и с молодыми, и со взрослыми деревьями. После обгорания хвойные восстанавливаются, но в течение весны и в начале лета они выглядят плачевно. Молодые туи, в первые 2-3 года после посадки, лучше укрывать на зиму от солнца. Для этого используют плотный спанбонд в два слоя, натуральную мешковину или специальные колпаки. Однако нужно учесть особенности этих материалов. Мешковина — отличный дышащий материал, она почти не пропускает свет и надёжно защищает хвойные от ожогов, но до тех пор, пока она сухая. В мягкую зиму, когда снегопады сменяются оттепелями, мешковина набирается влаги и медленно просыхает, внутри укрытия повышается влажность, что приводит к развитию болезней. Специальные укрытия выглядят мило, они удобны в использовании, однако их материал очень плотный. Как только температура воздуха поднимается выше нуля, под укрытием она становится ещё выше. В тесноте при высокой температуре и влажности нежная хвоя сваривается в считанные дни. Если запоздать со снятием укрытия, то можно обнаружить пожелтевшие растения. Чтобы туя не попала в плен укрытия раньше времени, можно отложить этот момент до начала февраля. Если же у вас нет возможности приезжать на дачу в течение зимы и ранней весной, то лучше отдать предпочтение не укрытиям, а отражающим экранам. Их натягивают с южной стороны от дерева. Уменьшить отражение солнца от снега можно и другим способом: в феврале поверхность снега перед туей присыпают золой или землёй. Это также ускорит таяние снега весной, что для хвойных немаловажно. Одним укрытием невозможно спасти хвойные от весеннего обгорания. Пожелтение хвои происходит не только из-за солнечных ожогов, но и из-за разницы между тёплым воздухом и промороженной землёй. В марте температура на солнце поднимается выше нуля, хвоя начинает активно испарять влагу, а корни ещё не могут возобновлять её запасы, т.к. скованы мёрзлой землёй. Отгребание снега из-под деревьев и пролив почвы горячей водой спасли не одну тую от весеннего обгорания.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Пышное цветение травянистых пионов приходится на начало лета, а потом они уходят со сцены. Если мы хотим, чтобы и в следующем году эти декоративные многолетники порадовали нас крупными цветами, позаботиться об этом нужно осенью. Сентябрь — это время ухода за пионами, горячая пора деления старых кустов и посадки новых саженцев. Подготовка пионов к зиме начинается задолго до наступления холодов. Уход за пионами осенью Пионы разрастаются довольно быстро, и чтобы не запускать кусты, рекомендуется делить их раз в 5-6 лет. Если в этом году вы не планируете их рассаживать, то осенью уход сводится к подкормке пионов и подготовке растений к зиме. Подкормка пионов осенью Корневые подкормки, которые мы проводили в августе, были направлены на закладку цветочных почек. Удобрения, которые мы внесём в сентябре — это запас питания на следующий год. Часть питательных веществ будет усвоена уже осенью, они пойдут на подготовку пиона к зиме, на развитие корневой системы. Перед проведением подкормки необходимо прорыхлить землю, немного отступив от центра куста. Цветочные почки располагаются в непосредственной близости к стеблям, на небольшой глубине, поэтому активными действиями можно повредить почки. Для внесения удобрений делают небольшую борозду вокруг куста. В зависимости от погодных условий выбираем способ проведения подкормки: в сухом виде или в жидком. Пионы не любят излишнюю сырость, поэтому если сентябрь выдался дождливым, лучше воспользоваться гранулированными удобрениями. Если же осень стоит сухая, можно внести водорастворимые удобрения или приготовить водную вытяжку. Нужно учитывать, что в жидком виде удобрения усваиваются гораздо быстрее, чем в сухом. В начале сентября, когда растения ещё продолжают активно вегетировать, имеет смысл подкормить их под корень. В конце сентября или начале октября, когда пионы начинают уходить в состояние покоя — внести сухие удобрения, чтобы создать запас питания на следующий год. Фосфор, калий и магний — это три «кита» для яркого и продолжительного цветения декоративных культур. При выборе удобрений обращаем внимание на содержание в них этих макро- и микроэлементов. Фосфор Фосфор стимулирует рост и развитие корней, отвечает за закладку цветочных почек. От наличия в почве доступного фосфора напрямую зависит пышность цветения. Фосфор растворяется очень медленно, поэтому осень — лучшее время для внесения фосфорных удобрений. Фосфор — это малоподвижный минерал, он практически не перемещается в почве, поэтому нужно сразу доставить его на глубину залегания корней. Для быстрого эффекта используем монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это удобрение хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, в сухом виде его не вносят. Хорошей, но более дорогостоящей альтернативой будет водоростворимое удобрение «Плантафол 10:54:10» или его аналог, «Плантафид 10:54:10». Можно использовать «Кристалон жёлтый 13:40:13». Если в наличии только суперфосфат, то необходимо приготовить водную вытяжку. Для этого 300 г двойного суперфосфата заливают 3 л кипятка, перемешивают и оставляют настаиваться в течение 12 ч. Маточный раствор разводят из расчёта 150 мл на 10 л воды. Для создания запаса фосфора в почве суперфосфат вносят в сухом виде согласно инструкции на упаковке. Его можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», например, «Гера Осеннее» (NPK=4:14:24), «Фаско Осеннее» (NPK=5:15:35), «Фертика Осень» (NPK=5:21:31), «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10). В качестве органического фосфорного удобрения можно использовать мясокостную муку, которая предназначена для добавления в корма животных, либо специальную обезжиренную костную муку для подкормки растений. Калий Калий, внесённый осенью, стимулирует отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Калийные подкормки весной и летом обеспечивают более яркую окраску лепестков, укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к грибным заболеваниям. Для достижения быстрого эффекта калийные удобрения вносят в жидком виде. Для этого подходит сульфат калия (50% калия) и монофосфат калия. Можно использовать водорастворимые удобрения с высоким содержанием калия: «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 5:15:45, а также «Кристалон коричневый» (NPK=3:11:38) или «Кристалон красный» (NPK=12:12:36), «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В качестве удобрений пролонгированного действия вносят минеральные удобрения в сухом виде: борофоску (10% фосфора, 16% калия), калимагнезию (32% калия, 12% магния) или сульфат калия. Источником органического калия является зола. В большей степени это относится к золе от сжигания картофельной ботвы, соломы или стеблей подсолнечника, в ней содержится до 30% калия. В древесной золе содержание калия значительно меньше, 6-10%. Гранулированная древесная зола содержит до 4,5% калия и до 3% фосфора, а также магний и другие микроэлементы. Магний Магний участвует во всех процессах жизнедеятельности растений и особенно полезен для цветов. Регулярное внесение магния способствует более пышному и яркому цветению. Магний растворяется в почве довольно медленно, поэтому его вносят осенью. Лучший вариант минеральных удобрений — это калимагнезия. Из органических удобрений можно использовать «Магний» от ОрганикМикс, удобрение производится из природного минерала кизерита и содержит до 29% магния. Раскисление почвы Пионы не переносят кислых почв, поэтому нужно точно знать кислотность почвы и при необходимости известковать её. Не обязательно везти её на анализ в лабораторию, достаточно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Оптимальная кислотность почвы для пионов pH=6,2-7,0. На кислых почвах вносят доломитовую муку, в ней высокое содержание кальция и магния. На нейтральных и слабо-кислых почвах достаточно внесения древесной золы, она содержит много кальция, который нейтрализует небольшую кислотность почвы. Как и когда обрезать пионы осенью Листья здоровых пионов до самых морозов остаются зелёными. Всё это время идёт невидимый для глаз процесс формирования новых корней и подготовки пионов к зиме, поэтому не стоит срезать листья раньше времени. Даже если растения поражены каким-то грибковым заболеванием, необходимо срезать только самые больные части листьев, а остальную часть обрабатывать системными фунгицидами, такими как «Скор», можно использовать 1% медный купорос. Обрезку пионов осенью проводят в конце октября. Пожелтевшие листья обрезают перед тем как ляжет снег либо после первых морозов. Растительные остатки лучше убрать из цветника, чтобы в течение зимних оттепелей они не начали гнить. Травянистые пионы лучше обрезать «под ноль», ровно по поверхности почвы, не заглубляясь, но и не оставляя пеньков. Весной рост новых побегов пойдёт из подземных почек. Прошлогодние побеги высохнут и будут портить вид клумбы ранней весной, а в тёплую зиму сгниют и станут источником инфекции. ИТО-гибриды можно обрезать двумя способами: «под ноль» и на пенёк высотой 20 см. Это связано с особенностью гибридных пионов. Цветочные почки располагаются у них не только под землёй, но и на нижней части стебля, в пазухах листьев. Так можно получить более продолжительно и пышное цветение, т.к. побеги из почек, расположенных на прошлогодних стеблях, зацветут раньше. Однако это накладывает на садовода обязательства по дополнительному уходу и регулярным подкормкам, ведь растению потребуется больше сил и питания. Нужно ли мульчировать пионы С каждым годом цветочные почки пиона оказываются всё ближе к поверхности почвы. Чтобы они не вымерзали зимой, после обрезки листьев под старые кусты необходимо подсыпать плодородную землю. Можно использовать хорошо перепревший перегной или зрелый компост, либо обычную садовую землю. Если же куст посажен 2-3 года назад, дополнительный слой земли ему пока не нужен. Как укрыть пионы на зиму Травянистые пионы — это холодостойкие растения, которые отлично зимуют даже в регионах с суровыми зимами без какого-либо укрытия. Даже наоборот, укрывание куста может привести к выпреванию запасающих корней и гибели растений. По этой причине не рекомендуется сажать пионы в непосредственной близости к розам, чтобы они не попадали под их укрытие. Большую опасность для пионов зимой представляют мыши, они обожают питаться сочными крахмалистыми корневищами. Это ещё один аргумент «против» укрытия пионов. Слой органики или воздушно-сухое укрытие мыши расценивают как приглашение на «зимние квартиры». Укрытие требуется только в крайних случаях при слишком поздней посадке цветов. Если саженцы удалось приобрести только в октябре, когда почва уже холодная, то у них меньше времени на укоренение. В таком случае после посадки их засыпают дополнительным слоем земли или торфа толщиной 15-20 см, это убережёт корневую систему и почки от вымерзания в первую зиму. Весной дополнительную землю отгребают как можно раньше, пока ростки не успели вытянуться. Пересадка пионов Пион — это садовый «долгожитель». Кусты старых сортов, которые достались нам вместе с родительским домом, могут расти на одном месте более 20 лет. Для пересадки такого «монстра» потребуется два человека и несколько часов физического труда. Пионы — растения крупные, взрослый куст достигает в диаметре 90-100 см. Если несколько растений посажены группой, то через несколько лет они начинают теснить друг друга. Самый слабый, которому достаётся меньше солнечного света и питания, прекращает цвести. Но стоит пересадить его на другое место, как он вновь радует нас крупными цветами. Лучше не доводить пионы до загущения и делить их каждые 6-8 лет. Современные сорта и ИТО-гибриды делят каждые 4-5 лет, к этому возрасту цветы начинают мельчать, а цветение идёт на убыль. Сроки пересадки Сентябрь — лучшее время для пересадки пионов. Это связано с их биологическими особенностями. При температуре почвы в пределах +10-15°С идёт активное нарастание всасывающих корешков. Поскольку в сентябре почва постепенно остывает, после пересадки пионов активизируется рост новых корней, что обеспечивает 100% приживаемость саженцев. Точные сроки пересадки пионов зависят от региона и погодных условий. В южных областях пересадку можно проводить в течение всего октября, в средней полосе — весь сентябрь, в северных областях — в начале - середине сентября. Нужно дождаться, когда летняя жара спадёт, и тогда можно приступать к пересадке. Пошаговая инструкция по пересадке Шаг 1. Извлечение куста При выкопке старого пиона потребуется мужская сила и прочная лопата. Куст предварительно обкапывают по кругу, отступив от центра куста 20-30 см, примерно на таком расстоянии пролегают основные запасающие корни. Главной ошибкой при выкопке больших кустов пиона является попытка вытянуть их из земли за листья. При этом листья часто отрываются, происходит повреждение цветочных почек. Чтобы не поддаваться соблазну тянуть за листья, лучше обрезать их ещё до выкопки на короткий пенёк. Шаг 2. Разбор куста на делёнки Выкопанный куст необходимо промыть водой из шланга либо замочить в бочке на несколько часов, чтобы земля отмокла, и можно было смыть её с корневища. Так будет лучше видно, как именно делить куст. У молодых кустов деление можно начать руками, растаскивая части корневища, и подрезать ножом там, где корни срослись. Старые кусты режут острым ножом. Корневище пиона достаточно плотное, поэтому нужен хороший кухонный нож. Каждая делёнка в идеале должна иметь 2-3 почки, допустимо до 4-5 почек, не более. Слишком крупные делёнки хуже наращивают новые корни, т.к. имеют большой запас питательных веществ. Такие саженцы медленнее приживаются и хуже цветут. У совсем старых кустов пиона центральная часть корневища часто оказывается испорченной: пустой, выпревшей или повреждённой мышами, поэтому для посадки используют делёнки с периферии куста, а центральную часть выбрасывают. Шаг 3. Подготовка делёнок, дезинфекция и стимуляция Делёнки осматривают, вырезают все гнилые, больные части корневища. Если запасающий корень слишком толстый и длинный, его укорачивают. Саженец должен иметь несколько молодых корней толщиной до 1 см и 1-2 толстых отростка. Если куст пиона был здоровым, свежие срезы присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Если же есть сомнения по поводу наличия грибных болезней, лучше продезинфицировать корневища. Для этого их замачивают на 1-2 ч в крепком растворе марганцовки либо протравливают в растворе фунгицида «Максим». После дезинфекции делёнок их замачивают в стимуляторе роста или обрабатывают корневища сухим порошком. Можно использовать препараты для корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» или замочить корневища на ночь в растворе гуматов, например, лигногумата калийного. Гуминовые вещества также способствуют укоренению саженцев. Шаг 4. Выбор места и подготовка посадочной ямы Пионы хорошо растут и цветут только на солнце. В тени их цветение будет слабым и невыразительным. Однако в южных регионах на открытом месте холодостойким многолетникам будет слишком жарко, поэтому цветение закончится раньше срока. Нужно найти такое место, где цветы будут освещаться большую часть дня, но будут защищены от палящего полуденного солнца. Пионы не переносят застоя воды в корнях, поэтому не стоит сажать их в низинах. Особенно важно при выборе места учесть, не застаивается ли там талая вода весной и нет ли там луж осенью, — такие места не подходят для посадки. Не стоит возвращать делёнки обратно на то же место. За несколько лет растения уже выбрали все полезные вещества из почвы, в ней накопились возбудители заболеваний. Если нет возможности пересадить пион в новое место, необходимо полностью заменить грунт в посадочной яме на новый. Размер посадочной ямы зависит от плотности почвы. Корневища пиона растут быстро, но для нормального роста им нужна почва средней плотности: суглинок или чернозем. Если почва достаточно рыхлая и плодородная, достаточно небольшой посадочной ямы, ширина её должна быть чуть больше размера корневища, глубина — 20-30 см. Если же почва глинистая, плотная, с близким залеганием грунтовых вод, то потребуется выкопать широкую и глубокую яму, 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, уложить на дно слой дренажных камней и наполнить яму плодородной землёй с добавлением песка или перлита. Песчаные почвы тоже не слишком хороши для пионов. Они быстро пересыхают и перегреваются, всасывающие корешки плохо контактируют со слишком рыхлым грунтом. При подготовке посадочных ям необходимо добавлять много органики (перегноя, торфа) и глину. В почвенную смесь вносят комплексное удобрение или сульфат калия и суперфосфат, их можно заменить древесной золой и костной мукой. Шаг 5. Посадка Самая распространённая ошибка при посадке пионов — это заглубление почек. Они должны оказаться на глубине 5-7 см, не более. Если яма готовится непосредственно перед посадкой, то через некоторое время она неминуемо просядет, утягивая корневище саженца за собой. Чтобы избежать заглубления пиона, необходимо тщательно уплотнить грунт в посадочной яме, можно притоптать его ногой или залить в яму ведро воды. После того как вода полностью впитается, а грунт осядет, добавляют необходимый объём почвы и размещают саженец. При посадке травянистого пиона не так важно, как будут расположены корни. Главное, чтобы почки смотрели строго вверх и находились на оптимальной глубине. Можно сажать делёнку совсем неглубоко, чтобы почки остались почти на уровне земли, а затем насыпать на неё небольшой холмик. Поскольку почва после посадки ещё просядет, в конечном итоге пион как раз окажется там, где нужно. При посадке ИТО-гибридов делёнки располагают так, чтобы корневище лежало строго горизонтально. Это стимулирует развитие побегов и закладку новых почек. Если при делении пиона у вас остались крупные обломки корней, их можно использовать как посадочный материал. Лучше посадить их в отдельное место, в «школку», т.к. такие экземпляры расцветут не раньше, чем через 3-4 года. Обрезки корней располагают горизонтально, на глубине 5 см.

В наших цветниках растет немало выходцев с других континентов. Есть среди них и такое интересное растение, как монарда. Свое имя она получила в честь испанского врача и ботаника Н. Монардеса. Это яркое, ароматное, неприхотливое и очень полезное растение. В Европе начали выращивать монарду с середины XVII века. В российских садах в основном культивируются многолетние виды монарды — двойчатая и дудчатая, которые неприхотливы и зимостойки. Надземная часть монарды — стебли высотой от 60 до 100 см — погибает зимой и вновь отрастает весной. Длинное, горизонтально расположенное корневище достаточно зимостойко, выдерживает сорокаградусные морозы, не требуя укрытия на зиму. Монарда хорошо разрастается, образуя куртины, цветущие с начала июля до середины августа. На 4–5-летних кустах отрастает до сотни и более цветоносных побегов. У монарды дудчатой мелкие сиреневые или фиолетовые цветочки собраны в густое соцветие на конце побега. Цветы монарды двойчатой — красные, пурпурные или белые, так же собранные в головки на концах основного и боковых побегов. Существует монарда гибридная с цветами самой разной окраски. М. гибридная Snow Queen М. гибридная Scorpion Выбор места и посадка Посадить монарду в саду лучше на солнечном месте — хотя она выносит и полутень, но цветет там не так обильно, аромат будет слабее. Желательно выбрать защищенное от сильного ветра место, иначе побеги её изогнутся и искривятся. Растение нетребовательно к почве, но предпочитает плодородную, легкую, нейтральную или слабокислую. Обычная садовая земля вполне подойдет. А вот болотистые и кислые почвы для этой уроженки прерий непригодны. Плохо она переносит тяжелые почвы, не выносит весеннего застоя воды. Место для посадки готовят заранее. Перекапывают, очищают от сорняков, вносят из расчета на 1 кв.м 2–3 кг навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийного удобрения. Если почва кислая (растут хвощ, лютик) — необходимо известкование. Рассаживают саженцы на расстоянии 50–60 см. Размножение Размножается монарда легко: делением куста, черенками, отрезками корневищ и семенами. При хорошем уходе монарда сильно разрастается, поэтому делить её куртины рекомендуется каждые 3–4 года весной, когда появляется первая зелень. Можно просто окопать лопатой по периметру тот участок, на котором растет монарда, отрезав лишние корневища с побегами — они и послужат посадочным материалом. Хорошо размножается монарда и отрезками корневищ с почкой возобновления — весной, пока еще не начали расти побеги. Куст тоже не выкапывают, достаточно отсечь сбоку кусочек корневища. Ещё один способ размножения монарды — укоренить зеленые черенки, взятые в конце мая с молодых побегов высотой около 10 см. Прекрасно также укореняются в июне верхушки побегов монарды — они могут дать корни даже в стакане с водой. Можно из семян вырастить рассаду, сеют семена в середине или конце марта, рассаду высаживают в то же время, что и помидоры. Уход Весной, как только монарда начинает прорастать, её подкармливают полным минеральным удобрением ( например, серии «Здравень турбо»). Своевременное удаление отцветших соцветий продлевает период цветения и поддерживает декоративность куста. Осенью, срезав надземную часть растения, можно замульчировать это место торфом. Монарда довольно устойчива к болезням и вредителям, тем не менее она может поражаться мучнистой росой. Профилактика болезни заключается в поддержании влажности почвы (полив и мульчирование), а также в прореживании, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Выращивание монарды более 5–7 лет на одном месте не рекомендуется. Чтобы повысить декоративность растения, лучше обновить куст и пересадить на свежее место. Использование в саду и дома Монарда красиво выглядит в миксбордерах, в групповой посадке на заднем плане бордюра или цветника. Хорошо сочетается с флоксами, вероникой, котовником, аконитом, тысячелистником, астильбой, многолетними астрами, эхинацеей, дербенником, посконником, рудбекией, ромашками... Кстати, высаживают её и на огородах — для привлечения насекомых-опылителей овощных культур. Замечено, что от соседства с монардой улучшается вкус и аромат томатов, а фитофтора обходит их стороной. Монарда эффектно выглядит в срезке, в вазе стоит до 3 недель. Хорошо подходит и для сухих букетов. У этого растения полезны и листья, и цветы. Это замечательная целебная пряность. Для сушки листья и соцветия монарды собирают в начале цветения, именно в это время в них содержится наибольшее количество эфирного масла, которое состоит из множества полезных компонентов. Листья имеют приятный запах, чаще всего напоминающий тимьян (чабрец) или душицу. Если заварить листик монарды вместе с чаем, он придаст напитку приятный аромат и привкус. Людмила Васильева

Согласно прогнозам, в большинстве районов средней полосы заморозки надо ждать ближе к концу октября, так что надо успеть закончить посадку луковичных, утеплить «зябкие» растения, очистить цветники от засохших стеблей, листьев и мусора. В октябре еще цветут хризантемы... Все зимующие в грунте многолетники надо обрезать, затисключением тех растений, которые зимуют с листьями (гейхеры, бадан, медуница, папоротник, примулы). Листья и стебли пионов — срезать почти до уровня земли. Ирисы — обрезать на высоту 10 см от земли. В середине месяца можно обрезать хризантемы и слегка их окучить. На клумбах желательно замульчировать перегноем или компостом почву вокруг растений. ... но большая часть цветов уже отцвела. Срезанные стебли, опавшие листья цветов и кустарников надо сжечь. Если растения здоровы, тогда можно заложить их и в компост. Вокруг кустарников нужно порыхлить почву, внести перегной или компост (по полведра на 1 кв. м). По приствольным кругам кустарников и хвойных деревьев полезно рассыпать калийные удобрения — это повысит зимостойкость растений. После опадения листьев зимостойких кустарников можно провести их обрезку. Кстати, большинство лиан переносит только осеннюю обрезку, поэтому именно сейчас надо удалить все лишние побеги у актинидии, лимонника, каприфоли, девичьего винограда. У роз к середине месяца нужно вырезать все слабые и поврежденные ветки, невызревшие побеги. Розы флорибунда и чайно-гибридные подрезают на высоту 45–50 см от уровня земли. С наступлением устойчивых заморозков все розы, кроме самых морозостойких, окучивают сухой почвой (слоем 20–25 см). Снимают листья с нижней части куста, опрыскивают его и поливают землю вокруг куста 3%-м раствором бордоской жидкости или медного купороса. Плетистые розы снимают с опор и, пока побеги еще гибкие и не ломаются, пригибают их к земле, подложив лапник. Прижимают металлическими шпильками. Тонкие, сухие, больные побеги вырезают. Клематисы окучивают на высоту 10–15 см, обрезают в соответствии с особенностями их цветения: у цветущих на побегах текущего года обрезают над вторым узлом все побеги; цветущие на побегах прошлого года аккуратно снимают с опор и, оставляя более длинными для весеннего цветения, кольцом укладывают на землю, на лапник. В начале октября обычно заканчивают посадку тюльпанов. В середине месяца высаживают луковицы гиацинтов. Они укореняются быстро при температуре почвы не выше +9° C. Луковицы гиацинтов сажают на глубину 12 см, на очень легких землях — на 2 см глубже, на тяжелых — на 2 см мельче. Под донце подсыпают слой песка в 2–3 см. Для посадки берут только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой полчаса подержите их в растворе фунгицида «Максим» (дозировка указана в инструкции к препаратам). С наступлением устойчивых ночных заморозков (-1…-3° C) выкапывают гладиолусы. Делать это нужно в сухую теплую погоду. У выкопанных клубнелуковиц желательно сразу обрезать пожелтевшие листья на 1 см от луковицы. Дело в том, что на них часто бывают грибные и другие заболевания и вредители, и они могут перейти на луковицы. В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов сушат на воздухе, потом переносят в помещение с комнатной температурой. Через неделю их желательно еще 5–7 дней подержать при +35° C (например, около отопительной батареи). Потом очистить от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуек, отбраковать больные. И досушивать при комнатной температуре еще месяц, затем убрать на хранение. Примерно в те же сроки (или немного пораньше) выкапывают георгины. Сначала их разокучивают, затем секатором срезают стебли пониже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозками. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля совком или лопатой роют траншейку и осторожно поддевают вилами корнеклубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель — корни могут оторваться! Корнеклубни осторожно очищают от земли, укладывают «вверх ногами» и просушивают 3–4 часа на воздухе. Затем их укладывают в ящики с сухим торфом, песком или опилками и убирают на хранение в прохладное место. Нельзя сушить клубни георгин в теплом помещении, т. к. они начинают сразу испарять большое количество влаги. Даже если потом и перенести их в прохладное место, этот процесс уже не остановится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.

Гортензия радует своим пышным цветением до конца сентября. Отцветшие бурые шапки соцветий, покрытые инеем, украшают осенний сад. В списке растений для зимнего сада часто упоминают гортензию, ведь ее соцветия сохраняют декоративность в течение всей зимы, но не все так просто. В чем заключается подготовка гортензии к зимовке, зависит от вида гортензии и региона выращивания. В наших садах чаще всего встречается три вида гортензии: Г. метельчатая, Г. древовидная и Г. крупнолистная. Гортензия метельчатая Бобо Лишь самые увлеченные садоводы выращивают гортензию пильчатую, дуболистную, а также вьющуюся разновидность — гортензию черешковую. Гортензия древовидная Кандибелле Баблгам Уход за гортензией осенью Независимо от вида гортензии осенью необходимо обеспечить растениям регулярный полив, подкормку и защиту от болезней и вредителей. Полив Гортензия — тот еще водохлеб, латинское название гортензии, «гидрангея», означает «сосуд с водой». В период цветения потребности во влаге увеличиваются кратно. Поэтому если август и сентябрь выдались засушливыми, гортензию поливают часто и обильно. Под куст среднего размера выливают ведро воды ежедневно или через день. Гортензия в сентябре Важно помнить, что гортензия предпочитает кислые почвы. Водопроводная вода во многих регионах имеет высокую жесткость. Частые поливы такой водой приводят к постепенному защелачиванию почвы, что негативно сказывается на здоровье гортензии. В идеале для полива гортензии нужно использовать только дождевую, родниковую или речную воду. Решить эту проблему можно небольшим подкислением водопроводной воды. Достаточно добавить в воду для полива 1 ч. л. лимонной кислоты на ведро. В качестве подкислителя иногда можно использовать слабый раствор марганцовки или уксусную кислоту (0,5 стакана 9% столового уксуса на 10 л воды). Для подкисления почвы в поливную воду добавляют алюминиевые квасцы или препараты на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензии». Подкормка гортензии осенью Для подкормки гортензии лучше использовать специальные удобрения для гортензии, азалии и рододендронов. Они имеют кислую реакцию, а их состав идеально сбалансирован для роста и цветения этих культур. Удобрения пролонгированного действия, такие как «Удобрение для гортензий Bona Forte», вносят один раз за сезон, весной, такой подкормки хватает на все лето. В его составе азот, фосфор, калий в соотношении 6,5:9,5:9,5, а также 9% серы, которая подкисляет почву. Удобрение содержит магний, кремний и другие важные микроэлементы. Если весной под рукой не оказалось специального удобрения для гортензий, можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK = 8:15:18 + магний и микроэлементы). Но уже с середины августа мы переходим на удобрения, которые не содержат азота. Азот стимулирует рост новых побегов, осенью это не нужно. Наоборот, необходимо запустить процесс оттока питательных веществ, накопленных в листьях, в побеги и корни. Для этого нужны подкормки калием и фосфором. За осень рекомендуется провести две подкормки с интервалом 10–14 дней. Для первой подкормки хорошо взять сульфат калия (калий сернокислый) и двойной суперфосфат. Сульфат калия разводят в воде из расчета 30 г (2 ст. л.) на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве. Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому необходимо либо замочить его заранее, за трое суток, либо приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого 10 столовых ложек суперфосфата заливаем 10 л горячей воды, через сутки маточный раствор разводим в пропорции 1:10 и поливаем растения под корень. Хорошей альтернативой сульфату калия и суперфосфату будет монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение с усваиваемым фосфором. В его составе 52% фосфора и 34% калия, а также микроэлементы. Расход удобрения 10 г (0,5 ст. л.) на 10 л воды. Калий и фосфор — два минерала, которые имеют решающее значение для цветения. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, калий — за яркость окраски соцветий. Есть еще один важный элемент питания — магний. Он нужен для сочной окраски листвы и продолжительного цветения. Как правило, магний входит в состав любого комплексного удобрения в небольшой дозировке: 1–1,5%. Однако есть специальные удобрения с высоким содержанием магния, такие как калимагнезия (32% калия, 12% магния). Это очень полезное удобрение для гортензии, его вносят через две недели после фосфорно-калийной подкормки из расчета 20 г на 10 л воды. Калимагнезия растворяется очень плохо, лучше предварительно размешивать удобрение в горячей воде. Защита от болезней и вредителей Если гортензии растут в полутени, на плодородной почве с кислой реакцией, если их регулярно поливают, то с большой долей вероятности растения будут здоровы. Но если иммунитет растений пошатнулся, на них могут напасть грибные болезни и насекомые-вредители. В жаркое лето гортензии часто атакует паутинный клещ и другие виды клещей. Для борьбы с ними нужны специальные инсекто-акарицидные препараты, такие как «Актеллик», «Аполло», «Фуфанон Нова». Это сильные системные препараты с продолжительным периодом защиты. Для полного уничтожения паутинного клеща потребуется две обработки с интервалом 10 дней. Если вы предпочитаете применять на своем садовом участке только биопрепараты, то в борьбе с паутинным клещом помогут «Фитоверм», «Биокилл», а также «Битоксибациллин». Это препараты контактного действия, они воздействуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 5–7 дней для полного уничтожения паутинного клеща. Если лето выдалось дождливым, патогенные грибы развиваются особенно активно. Гортензия страдает от различных пятнистостей, септориоза, побеги могут поражаться ложной мучнистой росой и серой гнилью. В последние годы садоводы жалуются на разгул монилиоза. Это заболевание поражает не только вишни, но перешло и в цветник. У гортензий, зараженных монилиозом, соцветия коричневеют раньше времени, а листья безжизненно повисают. Такие побеги необходимо обрезать до здоровой ткани и только после этого проводить обработку фунгицидами. Но даже если ваши гортензии практически здоровы, профилактическая обработка контактным фунгицидом не будет лишней. Пока листья не опали, гортензии обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Абига Пик», «ХОМ», «Оксихом»,1% медным купоросом или 1% бордоской смесью. Обработку проводят только по листьям, не захватывая соцветия. После опадения листвы проводят повторную обработку растений более концентрированным составом, 3% медным купоросом. Если же на гортензиях есть признаки грибковых заболеваний, лучше использовать системные фунгициды с продолжительным действием, такие как «Скор» — от пятнистостей и мучнистой росы, «Хорус», «Хортон» — от монилиоза, «Бронэкс», «Ревус» — от ложной мучнистой росы. Можно проводить обработку баковой смесью фунгицида с инсектицидом «Актара». Характер цветения и обрезка У обрезки гортензии есть одна важная особенность — ее необходимо проводить, когда растения находятся в состоянии покоя: поздней осенью или ранней весной. Это крайне важно, т. к. с началом сокодвижения гортензия начнет плакать — из свежих срезов будет выделяться клеточный сок, что приведет к ослаблению растения. Обрезку гортензии можно оставить на весну, но тогда проводить ее нужно как можно раньше, в конце марта. В таком случае в октябре обрезают только шапки соцветий, это предохранит ветви от поломки. Под тяжестью снега побеги с крупными шапками цветов будут ложиться на землю и обламываться совсем не в тех местах, где нужна обрезка. Обрезка древовидной и метельчатой гортензии Гортензия древовидная и гортензия метельчатая цветут на побегах текущего года. Даже при полном повреждении надземной части (тотальном обмерзании или обломе ветвей) весной от корня пойдут нулевые побеги, которые зацветут в конце лета. Почки на побегах гортензии расположены попарно, с большими промежутками. Почки достаточно мелкие, на молодых побегах их можно заметить только на ощупь, проведя пальцами по ветви. Обрезкой можно влиять на качество цветения гортензии. Если обрезать гортензию очень коротко, оставляя 1-2 пары почек, то побегов будет меньше, куст будет более компактным, а соцветия — крупными. Если же обрезать гортензию высоко, оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек, то куст будет выше, количество соцветий больше, но по размеру они будут мельче. Чтобы получить куст полусферической формы, можно комбинировать два способа обрезки, обрезая центральные побеги высоко, а ветви по периферии куста — низко. Тогда на кусте будут и крупные, и мелкие соцветия. Гортензия древовидная более склонна к загущению куста, чем гортензия метельчатая, поэтому обрезка потребует больше времени. Для облегчения процесса обрезки сначала срезают все ветви на высоте полметра от земли, а потом уже работают с каждой веткой более детально. Вырезают все тонкие и слабые побеги, они не дадут хороших цветов. Старые ветви, толщина которых больше карандаша, менее продуктивны, чем молодые. Самые крупные соцветия формируются на молодых побегах ветвей возрастом 1-2 года. Поэтому при обрезке старые ветви удаляют на кольцо. В регионах со снежными зимами лучше провести обрезку гортензии осенью, в конце октября — начале ноября. Если же в вашем регионе зимы бывают холодными и бесснежными, можно оставить обрезку на весну или сделать ее с запасом на вымерзание — оставить 3-4 почки вместо одной-двух и 5-6 почек вместо трех-четырех. Обрезка крупнолистной гортензии Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Цветочные почки закладываются на верхушках побегов, поэтому молодые побеги, которые еще не цвели, ни в коем случае не обрезают. На побегах, которые цвели в этом году, цветочные почки формируются в верхней части побега. Обрезка заключается в удалении соцветия до ближайшей почки. Как правило, только первая и вторая пара почек, которые расположены ниже среза, дают цветущие побеги. Из нижних почек вырастают вегетативные побеги, которые не заканчиваются соцветием. У ремонтантных сортов крупнолистной гортензии, таких как «Вечное лето» (Endless Summer), цветение происходит и на побегах прошлого, и текущего года — на нулевых побегах, которые вырастают от корня. Такие сорта больше подходят для выращивания в средней полосе, т. к. зимовка крупнолистной гортензии — это всегда игра в рулетку, сохранить цветочные почки от промерзания очень сложно. Даже небольшой минус приводит к повреждению цветочных почек и, соответственно, отсутствию цветения в следующем сезоне. И если почки на прошлогодних ветвях вымерзнут, то есть шанс увидеть цветение в конце лета на молодых побегах. Морозостойкость гортензии и укрытие на зиму В средней полосе без укрытия зимуют два вида гортензии: древовидная и метельчатая. Гортензия крупнолистная — это растение южных широт, она требует укрытия на зиму, еще более тщательного и раннего, чем укрытие роз. Другие виды гортензии: дуболистная, пильчатая, черешковая условно зимуют в средней полосе, поэтому требуют укрытия на зиму, как и розы. По зимостойкости они превосходят гортензию крупнолистную, но без укрытия могут вымерзать. После листопада из-под кустов удаляем все листья, чтобы они не становились источником гниения. Взрослые кусты древовидной и метельчатой гортензии лучше немного стянуть и связать, чтобы под толщей снега они не развалились. Мульчирование органикой полезно для всех видов гортензии. Это не дает почве промерзнуть раньше, чем ляжет снег, и защищает корни гортензии от вымерзания. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 15 см, а для молодых растений — до 20 см. Под один куст гортензии потребуется 1,5–2 ведра органики. Для мульчирования используют материалы, которые при разложении повышают кислотность почвы: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф. Их смешивают с компостом или хорошо перепревшим перегноем. Мульчу насыпают, отступив немного от ветвей. Гортензия древовидная и гортензия метельчатая хорошо зимуют без какого-либо укрытия. А вот о зимовке гортензии крупнолистной нужно задуматься уже в сентябре. Как только ночные температуры начинают опускаться до +3–5 °С, необходимо устроить предварительное укрытие. Его цель — защитить цветочные почки от первых заморозков, которые могут случиться и в конце сентября или в начале октября. В момент укрытия гортензия еще стоит с цветами и листьями. Необходимо срезать соцветия под самой шапкой и удалить листья на нижней части побегов, это ускорит их одревеснение и улучшит зимовку гортензии. После обработки фунгицидами по листу куст связываем и укутываем укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, лучше в два слоя. Нижнюю часть куста засыпаем органической мульчей. Сам куст немного наклоняем к земле и слегка придавливаем, чтобы он начал привыкать к горизонтальному положению. Это необходимо для того, чтобы уменьшить высоту куста. Как известно, самое эффективное укрытие от мороза — это толстый слой снега. Наши гортензии должны быть укрыты снегом полностью, с головой. Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубоких слоев почвы. Чтобы оно не рассеивалось на морозе, необходимо устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха, соответственно, тем лучше зимовка. В слишком тесном укрытии воздух не циркулирует, влажность повышается, и растения могут выпревать. Как только температура установилась около нуля, днем уже не повышается выше +5 °С, а ночью еще не опускается ниже –5 °С, пора устроить постоянное укрытие для гортензии. В это же время мы делаем зимнее укрытие для роз, однако для крупнолистной гортензии потребуется более теплый домик. За осень спанбонд, которым мы предварительно укрывали кусты, намок, а возможно и промерз, поэтому снимаем его и меняем на новый, сухой. Но предварительно нам нужно удалить все листья. Если они не успели высохнуть, их нужно оборвать вручную или ошмыгать. Но делать это нужно крайне осторожно, снизу вверх, а не наоборот, чтобы не повредить почки. Слой мульчи, который мы насыпали в сентябре, уже просел, поэтому хорошо бы добавить еще органики. Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей, таких как восковые таблетки «Ратобор» или блок-брикеты «СуперМор». Мыши, кроты, дикие хомяки обожают строить гнезда в мульче, зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий. Чтобы не плакать весной над съеденной гортензией, позаботимся об этом осенью. Теперь нужно устроить дополнительное утепление для цветочных почек, которые находятся на верхушках побегов. На макушку куста кладем отрез синтепона или садовый ватин, это воздушный материал, похожий на синтепон. Фиксируем утеплитель на кусте, а после этого укутываем его в спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Укрывной материал складываем в два слоя, набрасываем его на куст так, чтобы он покрывал его полностью, и обматываем. Теперь вновь пригибаем куст к земле, чтобы уменьшить его высоту. Остался последний шаг — установка воздушно-сухого укрытия. Если для утепления роз достаточно дуг, спанбонда и полиэтиленовой пленки, то для укрытия крупнолистной гортензии лучше воспользоваться ящиком с пенопластом. В строительных магазинах можно приобрести листовой пенопласт толщиной 10 см либо воспользоваться пенопластом, который остался от покупки бытовой техники. Можно изготовить ящики из пенопласта, которые прослужат вам не один сезон, либо установить куски пенопласта в картонную коробку. Высота короба не должна превышать 30-50 см, чтобы зимой он бы полностью покрыт снегом. Под таким многослойным укрытием крупнолистная гортензия хорошо зимует в средней полосе и обильно цветёт.

В сентябре начинается календарная осень. Ещё пару месяцев, и сад укроет снежным покрывалом, но южанки-розы об этом не знают. Они продолжают цвести, формировать новые побеги и выбрасывать бутоны. Садоводу важно знать, чем подкормить розы в сентябре, чтобы они хорошо перезимовали и радовали цветением в следующем году. Роза — культура, требовательная к питанию и плодородию почвы. Если наши розы дают мало бутонов, или если оттенки цветов бледные — это наша вина, мы недокормили, что называется «недолюбили». Уход за розами необходимо продолжать и осенью, до самого укрытия на зимовку. Последняя роза. Конец лета. Подкормки роз в течение лета направлены на пышность цветения в текущем сезоне. Осеннюю подкормку роз можно сравнить с запасанием продуктов питания на зиму. Если розы уйдут в зиму «голодными» и истощёнными после обильного цветения, велика вероятность того, что растения плохо перезимуют, выйдут из зимовки ослабленными. Это отрицательно скажется на цветении в следующем сезоне. Сроки подкормки роз осенью Климат в разных регионах нашей большой страны различается значительно. За Уралом и в Сибири в сентябре уже может выпасть первый снег, тогда как в это же время в Краснодарском крае всё ещё стоит жара, а в средней полосе радует теплом бабье лето. Сроки подкормки роз необходимо определять, исходя из реальных условий. Важно понимать, что чем холоднее почва, тем медленнее процессы жизнедеятельности растений. Осенью температура почвы опускается не мгновенно. Почва достаточно долго сохраняет тепло, накопленное за лето. Однако к тому моменту, когда температура воздуха днём не поднимается выше +10°С, все корневые подкормки необходимо прекратить. В холодной почве растения уже не усваивают питательные вещества. В средней полосе последнюю подкормку роз проводят в середине сентября, в южных регионах — в первой половине октября, в северных заканчивают с подкормками уже в первых числах сентября. Если осень пришла неожиданно, и вы не успели подкормить розы под корень, ещё есть возможность поддержать растения подкормкой по листу. Розы хорошо воспринимают питательные вещества через листья. Однако необходимо соблюсти два условия: Уменьшить концентрацию раствора минеральных удобрений в 2 раза от рекомендуемой. Подкормку по листу проводить только по здоровым листьям. Если розы сильно поражены мучнистой росой или чёрной пятнистостью, необходимо сначала вылечить растения, и только потом подкармливать. Зачем подкармливать розы осенью Для хорошей зимовки Если мы хотим получить эффект от подкормки уже в этом году, то минеральные удобрения вносят в растворённом виде: под корень или по листу. Осенняя подкормка роз направлена на вызревание древесины и увеличение корневой системы. Для оттока питательных веществ из листьев в стебли необходимо подкормить розы калием. Для стимуляции роста корневой системы нужен фосфор. Однако не каждое фосфорное удобрение усваивается быстро, здесь есть нюансы. Кроме того, розам всегда нужны микроэлементы, в частности магний и марганец, они способствуют большей гибкости побегов, что особенно важно для плетистых роз. Обработка роз железным купоросом обеззараживает побеги от патогенной микрофлоры, а также вызывает опадение листьев, что ускоряет огрубление коры и уход розы в состояние покоя. Про запас Если мы хотим создать запас питательных веществ в почве на следующий сезон — удобрения вносят в почву в сухом виде. В зависимости от сроков внесений сухих удобрений и от обилия дождей, часть из них может быть усвоена осенью, а часть останется про запас, до следующего сезона. Фосфорные удобрения растворяются в почве достаточно медленно, поэтому суперфосфат, который вносят в почву осенью, даст эффект только в следующем сезоне. Именно от наличия в почве достаточного количества усваиваемого фосфора зависит пышность цветения роз, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов. При дефиците фосфора количество цветков на розе будет гораздо меньше, чем потенциально возможно. Это относится также к магнию, этот минерал медленно растворяется в почве. Магний участвует во всех процессах роста, в частности, в фотосинтезе. Яркая, сочная листва роз напрямую зависит от обеспечения растения магнием. Дефицит магния встречается очень часто. А поскольку этот микроэлемент растение перекачивает из старых побегов в новые, то уже в середине лета проявляется хлороз на нижних листьях, что не добавляет розе привлекательности. Калий отвечает за накопление сухого вещества в коре и ветвях, за яркие краски цветов, а также за устойчивость розы к грибным заболеваниям. Калий быстро растворяется и усваивается, но так же быстро вымывается из почвы с дождями и поливами. У разных видов калийных удобрений разная скорость растворения и усвоения, это нужно учитывать при внесении удобрений. Азот — единственный минерал, который не вносят осенью. Азот стимулирует рост новых побегов, что осенью не нужно и даже вредно. Они не успеют вызреть до зимы и в любом случае попадут под обрезку, роза лишь зря потратит силы на их развитие. Создать в почве запас азота невозможно, если речь идёт о минеральных удобрениях. Аммиачный азот быстро выветривается из почвы, а нитратный азот вымывается в глубокие слои почвы, где становится недоступным для роз, но загрязняет грунтовые воды. Подкормку азотными удобрениями или комплексными минеральными удобрениями, в которых содержание азота более 10%, необходимо оставить до весны. В качестве азотного удобрения пролонгированного действия можно использовать перегной, которым мульчируют почву в приствольном круге розы. Однако вносить перегной нужно уже после того, как поверхность почвы подмёрзнет, чтобы органика не дала волну роста побегов, а сохранилась до весны. Какие удобрения вносят осенью в почву В середине августа можно сделать последнюю подкормку комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Дальнейшие подкормки проводят удобрениями, в составе которых нет азота, или его содержание не превышает 4-5%. Для создания запаса питательных веществ в почве используют комплексные удобрения с пометкой «Осеннее»: минеральное удобрение «Фертика Осень» (NPK=5:21:31 + микроэлементы); органо-минеральное удобрение «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10 + микроэлементы); органическое «Удобрение осеннее» от ОрганикМикс (NPK=2:4:6 + микроэлементы). Из натуральных органических удобрений осенью можно вносить гранулированную древесную золу или золу из мангала. Однако нужно понимать, что зола от сжигания дров — это прежде всего источник кальция, причём в труднодоступной форме. Содержание калия в древесной золе не превышает 6-10%, а фосфора содержится не более 3%. Лишь зола от сжигания стеблей подсолнечника и гречишной соломы содержит большой процент калия, до 30-35%. В качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Но поскольку это вещество натурального происхождения, потребуется значительное время, пока почвенная микрофлора переработает органику, и фосфор станет доступным для растений. Можно вносить в почву «Костную муку» от ОрганикМикс или использовать аналог, мясокостную муку, которая предназначена для корма скота. В качестве фосфорно-калийных удобрений в почву вносят: борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + магний и бор), калимагнезию (калий 32%, магний 12%, сера 20%), простой суперфосфат (26% фосфора, 6% азота, 12-15% кальция, 8-10% серы) или двойной суперфосфат (6-8% азота, 41% фосфора). Эти удобрения растворяются в почве достаточно медленно и обеспечивают запас питательных веществ на следующий год. На кислых почвах лучше вносить простой суперфосфат, а не двойной, благодаря высокому содержанию кальция он оказывает дополнительный эффект раскисления. Если же для известкования почвы вы используете доломитовую муку, то нужно учитывать, что в ней высокое содержание магния, поэтому подкормка калимагнезией будет лишней. Чем подкормить розы под корень Корневые подкормки роз должны дать быстрый эффект: обеспечить отток питательных веществ из листьев в побеги и корни, ускорить вызревание древесины, восстановить силы, потраченные розой на цветение. Для корневых подкормок используют фосфорные и калийные удобрения, которые легко усваиваются: Монофосфат калия (50% фосфора, 33% калия) — легкорастворимое фосфорно-калийное удобрение с доступным фосфором, быстро усваивается и даёт эффект уже через несколько дней после внесения. Небольшой расход удобрения (7-10 г на 10 л воды) компенсирует его высокую стоимость. Сульфат калия, или калий сернокислый (53% калия, 18% серы) — самое распространённое калийное удобрение, легко растворяется, быстро усваивается. Расход 25-35 г на 10 л воды. Вытяжка из простого суперфосфата. Суперфосфат растворяется только в горячей воде, поэтому для приготовления корневой подкормки его нужно подготовить заранее. 300 г простого суперфосфата заливают 3 л кипятка и настаивают в течение нескольких часов. Маточный раствор разбавляют водой в пропорции 150 мл на 10 л воды. Есть ещё два вида калийных удобрений, которые не используют осенью: калийная селитра и хлористый калий, или калийная соль. Калийная селитра (13,6% азота, 46% калия) — это хорошее удобрение для первой половины лета, для осени оно не подходит, т.к. высокое содержание азота вызовет бурный рост новых побегов. Хлористый калий (45-50% калия, 40% хлора) — это удобрение не подходит для подкормки вегетирующих растений, т.к. содержит хлор. Однако калийную соль можно использовать при осенней перекопке почвы, если вы хотите подготовить участок для посадки роз в следующем году. За зиму хлор выветрится из почвы, а калий останется в ней. Для подкормки роз под корень можно использовать различные «коктейли», смешивая простые удобрения в разных пропорциях. У каждого садовода есть свой любимый рецепт, вот несколько примеров, расход удобрений из расчёта на 10 л воды: 15 г калимагнезии (1 ст.л.) + 35 г суперфосфата (2 ст.л.), растворять в горячей воде; 15 г монофосфата калия (1 ст.л) + 20 г двойного суперфосфата (1 ст.л.) + 1 ч.л. лимонной кислоты; 10 г сульфата калия (0,5 ст.л.) + 25 г двойного суперфосфата (1 ст.л. с горкой) + 2,5 г борной кислоты. Для увеличения эластичности побегов плетистых роз применяют подкормку марганцем. Если под рукой нет хелата марганца для обработки по листу, то его аналог можно произвести из обычной марганцовки. Для этого 10 г пермарганата калия разводят в небольшом количестве воды, в раствор добавляют 0,5 л 9% столового уксуса, затем медленно вливают 150-200 мл перекиси водорода и ожидают до полного обесцвечивания раствора. Когда шипение прекратится, доводят объем жидкости до 10 л. Рабочий раствор проливают под корень из расчёта 0,5-1 л под куст, после этого розы обильно поливают. Чем подкормить розы по листу Листовые подкормки роз можно чередовать с корневыми, многие садоводы вообще предпочитают проводить именно внекорневые подкормки. Дело в том, что через листья растения способны усвоить столько питательных веществ, сколько им нужно. Если случайно вы превысите дозу удобрений, то самое страшное, что может случиться, — розы сбросят часть листьев. Если же удобрения вносятся под корень, растению не остаётся выбора, как только поглощать их. Передозировка минеральными удобрениями, особенно азотными, может привести к гибели розы. Для подкормки роз по листу лучше использовать удобрения, которые предназначены для разведения в воде: «Плантафид 10:54:10» и «Плантафид 5:15:45», подкормки чередуют с интервалом 10 дней; «Кристалон коричневый» (3:11:38); «Здравень Аква для садовых цветов» (4:2,5:5). Микроэлементы также вносят в виде внекорневых подкормок. Можно использовать комплексные препараты, которые содержат набор микроэлементов, такие как «9 микроэлементов» от ОЖЗ, «Гумат +7» или «Микровит». Витамины и аминокислоты необходимы растениям в минимальных дозах, но пользу от их внесения переоценить невозможно. Как для человека поступление необходимых витаминов улучшает состояние здоровья, так и для роз аминокислоты и витамины укрепляют их иммунитет, помогают восстановиться после стресса и увеличивают декоративность. Препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» можно применять в течение всего сезона. Чем обработать розы от болезней Если осенью на листьях розы есть признаки грибных заболеваний: белый налёт мучнистой росы, многочисленные пятна чёрной пятнистости и др., то нужно сосредоточиться на лечении, а подкормки отложить на несколько недель. Для полного уничтожения возбудителей заболеваний может потребоваться 2-3 обработки с интервалом в 14 дней. При поражении роз мучнистой росой применяют препараты на основе коллоидной серы, такие как контактный препарат «Тиовит Джет» или системно-контактный «Серпень». Нужно иметь в виду, что фунгициды на основе серы эффективны в диапазоне температуры воздуха от +20°С до +28°С. При более низкой температуре сера не испаряется, а весь эффект заключается в воздействии паров серы на патогенные грибы. При более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях растений. Против чёрной пятнистости, мучнистой росы и других грибных заболеваний эффективны системные фунгициды: «Скор» применяют при температуре от +16°С до +25°С; «Топаз» при температуре выше +25°С; «Хорус» и «Хортон» при температуре от +5°С до +15°С. В середине - конце сентября можно обработать розы 1,5% медным купоросом (150 г на 10 л воды), 2% железным купоросом (200 г на 10 л воды) или раствором гипохлорита натрия (белизна разводится водой в пропорции 1:3). Такая обработка даёт двойной эффект: уничтожение патогенной микрофлоры на листьях и побегах, а также ускорение листопада.

Скумпия обыкновенная (кожевенная) — растение для нашей полосы довольно экзотическое. В природе это деревце или куст многие могли видеть на черноморском побережье Кавказа или в Крыму. Она светолюбива, обычно растет на открытых, освещенных солнцем, сухих, каменистых известковых склонах. В античные времена ценились целебные и красильные свойства скумпии. Из нее получают краситель для окраски шерсти, шелка, дерева и кож в желтые и оранжевые тона. Еще одна из древнейших областей её применения — дубление кож. В России скумпию выращивают с 1650 года. Правда, долгое время её использовали как техническую культуру в кожевенном производстве. Летом облако, осенью — костер В дизайне сада это невысокое (от 2 до 5 м) растение может стать настоящей изюминкой. Скумпия очень привлекательна и летом, когда она похожа на розовато-дымчатое облако, и осенью, когда её листья приобретают необыкновенно яркую окраску. Существуют у нее и декоративные формы — с плакучими ветвями, с пурпурными или желтыми листьями. Цветочки у скумпии мелкие и невзрачные, но после цветения она показывает себя во всей красе. Плодоножки сильно удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, отчего метелки становятся пушистыми и очень декоративными. Кажется, будто растение надело какой-то пушистый парик или укрылось дымчато-розовым облачком. В таком эффектном виде деревце красуется с конца июня до поздней осени. Не зря скумпию иногда называют париковым деревом. С начала сентября листва скумпии изменяет окраску: от светло-желтой до темно - оранжевой, от розовой до пурпурной, иногда даже фиолетовой или лиловой. Нарядное деревце долго украшает собой осенний сад: его яркие листья не опадают до конца октября. Выбор места Выращивать скумпию можно и в средней полосе. Обычная, зеленая скумпия здесь хорошо растет, достигая четырехметровой высоты, и выдерживает даже суровые зимы. Нужно лишь правильно выбрать для нее место — самое солнечное, прогреваемое, защищенное от сильных ветров, с хорошо дренированными почвами, исключающее весеннее застаивание талых вод. Желательно, чтобы зимой здесь скапливалось много снега, это благоприятно для зимовки.  Хорошим местом можно считать южный или западный склоны. Кстати, скумпия прекрасно подходит для закрепления откосов и оврагов: она имеет мощную корневую систему, быстро растет и разрастается. Почва может быть и небогатой, но при высокой кислотности желательно её известкование. Саженцы, в зависимости от происхождения, бывают более или менее морозостойкими. Поэтому лучше выбирать растения местного происхождения. Сорта с красной и желтой листвой менее зимостойки, чем с зеленой, и часто подмерзают до уровня снегового покрова. (Впрочем, с возрастом растения становятся более выносливыми.) Декоративнолистные сорта можно вырастить в виде куста из побегов, растущих от корневой шейки. Их рекомендуют посадить в композицию, например с дёреном и форзицией, и ежегодно обрезать, а на зиму мульчировать корневую систему компостом. Размножать скумпию можно зелеными черенками, порослью, отводками. Последний способ самый простой. Ветку пригибают к земле, надрезав кору снизу, пришпиливают и присыпают землей, а после образования корней отрезают и получают готовый саженец. Посадка и уход Посадочную яму глубиной и диаметром 50–60 см заполняют смесью дерновой земли, перегноя и песка 2 : 1 : 1. Полезно добавить до полуведра золы и 60–100 г комплексного минерального удобрения. В дальнейшем удобряют растения не часто, перепревшей органикой и минералкой. Перегной вносят весной, комплексное минеральное удобрение — в начале лета (20–30 г на растение). Поливать скумпию надо лишь изредка и только до начала цветения. Засуху она переносит хорошо, а вот при избытке влаги, да еще при недостатке света рост затягивается, побеги не успевают вызреть и зимой могут подмерзнуть. Случается также, что в теплую и короткую осень растение не успевает подготовиться к зиме, тогда неодревесневшие побеги обмерзают. Весной все подмерзшие побеги обрезают. Скумпия практически не страдает от вредителей и не болеет. Уход за ней заключается в основном в формировании куста. Растение хорошо переносит обрезку. Её делают каждые 2–3 года, весной, до распускания листьев. При обрезке обычно укорачивают однолетний прирост на 2/3. Обрезать скупмию осенью или зимой нельзя — побеги могут подмерзнуть и засохнуть. Импортные саженцы, как правило, затягивают рост, поэтому их рекомендуют специально готовить к первой зимовке. Макушки побегов прищипывают, чтобы те успели вызреть. Если в середине сентября листья еще не приобрели осеннюю окраску, самое время обстричь их. Людмила Васильева Фото автора

Еще в цвету георгины и астры, гладиолусы и ромашки. Цветут хризантемы, многие сорта роз. Но это уже прощальный цветочный бал… Сентябрь — пора подготовки многолетних растений к предстоящим холодам и начало подготовки к будущей весне, время посадки луковичных первоцветов и декоративных многолетников. В самом начале сентября необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см на случай возможных в этом месяце заморозков — это предохранит нижнюю часть стебля и корневую шейку от промерзания и поможет лучшей сохранности корнеклубней в течение зимы. Гладиолусы через 10–15 дней после отцветания надо подкормить сернокислым калием (20 г на 1 кв. м) — калий им нужен для вызревания луковиц. В конце месяца заканчивают цветение флоксы, ромашки, рудбекии, кореопсис и другие многолетники. Нужно обрезать до основания все стебли с отцветшими цветами, убрать отмершие листья и продолжить прополки и рыхления. Все ветви, корни и корневища зимующих растений должны окончательно вызреть и окрепнуть. Сейчас важны умеренная влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Если весной требуется большое количество азота, то теперь — фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — древесная, картофельная или соломенная зола. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Розам и клематисам она помогает лучше вызреть к концу сезона. Среди декоративных растений есть и те, кому зола противопоказана — это хвойные, верески, гортензии, рододендроны. Важная сентябрьская работа — посадка луковичных цветов. Для них подойдет обычная некислая садовая почва. Под перекопку вносят комплексное бесхлорное минеральное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов») или аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия (12/50/40 г) и 200–300 г золы на 1 кв. м. На дно посадочных лунок подсыпают чистый речной песок слоем 3–4 см. Обычная глубина посадки равна трем высотам луковицы; на тяжелых почвах — на 2 см меньше, на очень легких — на 2 см больше. В самом начале месяца высаживают мелколуковичные: крокусы, мускари, подснежники, сциллы, хионодоксы, кандык, пушкинию. В начале второй декады — нарциссы, их сажают до появления у луковиц новых корней: при посадке молодые корни можно повредить, а новые у них не образуются. Тюльпаны сажают, когда температура почвы достигнет +9…+10 ° С. Поливают так, чтобы поливная влага сомкнулась с почвенной, потом мульчируют. При покупке луковиц проверьте их качество: осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы — они не должны проминаться; на луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, поражены грибными болезнями. Перед посадкой рекомендуется протравить луковицы в смеси раствора карбофоса от вредителей и «Максима» или другого фунгицида от болезней. Посадка зимостойких травянистых многолетников и декоративных кустарников — еще одна сентябрьская работа. Обычно осенью бывает большой выбор не слишком дорогого посадочного материала — местные производители предлагают деленки саженцы с открытой корневой системой (ОКС) по доступным ценам. При покупке саженцев с ОКС важно, чтобы растения были здоровыми, корни не подсохшими. Надо сразу же убрать листья с веток саженцев. В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит — это как раз то, что нужно, чтобы саженцы до морозов укоренились и освоились на новом месте. При посадке не забудьте проследить, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев надо обязательно хорошо полить и, чтобы меньше испарялась влага, замульчировать компостом или хотя бы сухой землей.

Гвоздика уже давно не ассоциируется с демонстрациями в день Октябрьской революции. Садоводы рассматривают ее с точки зрения посадки и ухода, ведь этот яркий цветок украшает клумбы практически всё лето. Одни отдают предпочтение почвопокровным многолетним видам с обилием мелких цветов, другие ежегодно выращивают садовую через рассаду, чтобы насладиться красотой её крупных ароматных цветов. Виды и сорта гвоздики Все виды этого растения — травянистые многолетники, они считаются морозоустойчивыми, но этот признак довольно относительный. Любые сорта переносят лёгкие заморозки до -2-3°С, поэтому в саду они цветут до поздней осени. Но вот русскую зиму способны перенести лишь почвопокровные виды: травянка, песчанка, перистая, альпийская. Турецкая является двулетником, но из-за обильного самосева выглядит как многолетник. Другие виды: Г. садовая, Г. Шабо, Г. китайская выращиваются в однолетней культуре через рассаду. Посадка начинается с выбора семян. Прежде всего нужно определиться, чего вы ждёте от этого цветка: хотите ли использовать его как почвопокровник, как горшечное растение или создать яркое пятно в смешанном цветнике. Садовая, или голландская Те красные цветы, которые мы видим на прилавках цветочных магазинов, и те, что были любимы партработниками в Советском Союзе — это гвоздика голландская, или садовая. Это многолетнее растение, которое в нашем климате не зимует. Поскольку зацветает она только на второй год, без обогреваемой теплицы вырастить ее невозможно. У голландской небольшая прикорневая розетка листьев и длинные вертикальные цветоносы, высотой 50-60 см, которые венчают крупные махровые цветы. У садовой гвоздики приятный аромат и благородные оттенки лепестков от алого до бледно-розового. Современные гибриды голландской селекции зацветают в год посева, однако семена нужно сеять на рассаду в январе-феврале, т.к. от появления всходов до распускания первых цветов проходит примерно 6 месяцев. Растение не боится лёгких заморозков, цветение длится с июля по октябрь. Известная сортосерия японской селекции — «Лиллипот F1». Это привычная нам махровая, но в миниатюре. Растения формируют компактные кустики высотой 25 см. Подходит для посадки в контейнеры. Цветы махровые, крупные, до 6 см в диаметре. Окраска разнообразная, оттенки указаны в названии сорта «Лиллипот F1»: «Скарлет» ярко-красная, «Лаванде Пинк» розово-сиреневая, «Пёрпл» пурпурная, «Оранж Биколор» два оттенка оранжевого, «Уайт» — белая. Миниатюрные аккуратные кустики у гвоздики садовой сортосерии «Санфлор», их высота не более 15 см, в ширину до 15-20 см. Цветы махровые, довольно крупные для такого низкорослого растения, диаметр цветков 4-6 см. В серии «Санфлор» огромное разнообразие оттенков от нежных до насыщенных: розовая «Нора» и «Джолина», бело-розовая «Ориноко», абрикосовая «Мими», ярко-красная «Ред Аллюра», «Ред Булл», «Вулкано», фиолетовая «Фуджи», «Бетл», белоснежная «Космос», двуцветная «Эста» и «Ред Эста» и др. Есть и отечественные сорта садовой гвоздики, такие как «Очарование», «Венский вальс», «Аврора», «Бенгальская махровая». Шабо и Гренадин Эти разновидности произошли от садовой голландской гвоздики и практически ничем от неё не отличаются. Шабо и Гренадин выращиваются в однолетней культуре. Чтобы увидеть цветение летом, семена сеют на рассаду в январе-феврале. Шабо выращивают в открытом грунте, цветение продолжается до морозов. Гвоздика Шабо подходит для срезки, высота цветоносов 40-55 см, цветы крупные, до 7 см в диаметре, с тонким благородным ароматом. Существует огромное множество сортов Шабо как иностранной, так и отечественной селекции. Среди этих гвоздик есть как одноцветные, так и смешанной, фантазийной окраски: белая «Дионис» и «Мон Блан», жёлтая «Шампань» и «Мари Шабо», ярко-красная «Гренада», пёстрая гвоздика Шабо Пикоти «Фантазия» и «Сказка». Семена ее часто продаются в смесях, например, контрастная пара «Лион»  желтого и фиолетового цветов  или множество окрасок в смесях «Акварель» и «Гвоздика Шабо смесь». Китайская В Китае и других странах с мягкими зимами этот вид выращивается как многолетний, в нашем климате ее, как и Шабо, выращивают в однолетней культуре. Гвоздика китайская может вырастать до 50 см, но наибольшей популярностью пользуются карликовые сорта и гибриды. Вид Г. китайская Они формируют компактные кустики, высота которых не превышает 20-25 см. Китайская гвоздика ценится садоводами за практически непрерывное цветение в течение всего летнего сезона. Небольшой размер корневой системы позволяет выращивать её в горшках и балконных ящиках. Цветы могут быть простыми, но более популярны сорта с махровыми или полумахровыми цветами. В отличие от  садовой, цветы китайской гвоздики лишены аромата. Эффектно выглядят сорта с цветами насыщенных окрасок с контрастной белой каймой, такие как почти чёрная «Менестрель» или винно-красная «Ворожея». Часто производители семян предлагают яркие смеси с махровыми цветами: «Мон Амур», «Фруктовая помадка», «Махровое веселье», «Сказки дюймовочки». Есть и поклонники гвоздики китайской с простыми цветами, они хороши своими яркими окрасками и узнаваемым резным краем лепестков. Современные гибриды формируют небольшие кустики высотой 20-25 см, которые обильно цветут крупными, до 6-8 см в диаметре, простыми цветами с бахромчатым краем. Гвоздика китайская Диана Ред Центред Вайт У садоводов популярны сортосерии голландской селекции «Диана F1» и «Грейс F1», в каждой из них множество сочных оттенков. Интересны сорта с контрастным «глазком»: красно-белая «Рондо», «Карусель» или пёстрая смесь «Беби Долл». Турецкая Гвоздика турецкая разительно отличается от других видов гвоздики. У неё крупные шаровидные соцветия, до 12 см в диаметре, собранные из многочисленных простых цветов. Цветки мелкие, с лёгким приятным ароматом. Высота соцветий 45-55 см, они хороши как на клумбе, так и в срезке. Расцветает в июне и цветёт в течение месяца. Окраска цветов невероятно разнообразна: это вся гамма красного, розового и фиолетового. Для этого вида характерны двухцветные и трехцветные лепестки с контрастным «глазком» в центре и резным краем лепестков. Чаще всего сорта представлены смесью окрасок и идут без названия, просто «Гвоздика турецкая смесь», но если задаться целью, можно найти одноцветные сорта: «Фиолетовая гора», «Алая красавица», «Нигриканс». Травянка, песчаная, перистая, альпийская Почвопокровные виды гвоздики мало отличаются друг от друга. Все они формируют подушковидные кустики небольшой высоты, 15-20 см. Многочисленные тонкие побеги сплошь покрыты узкими сизо-зелёными листочками, из-за чего даже без цветов растения выглядят декоративно. Гвоздика травянка Splendens Молодые кусты многолетней гвоздики выглядят как аккуратные шаровидные кочки, взрослые растения разрастаются в «подушки» до полуметра в диаметре. Почвопокровные виды дают обильный самосев, если после цветения не удалять цветоносы. Период цветения продолжительный, в течение 1,5 месяцев. В южных регионах возможна повторная волна цветения гвоздики осенью. Растения, выращенные через рассаду, расцветают уже в 1-й год. При прямом посеве семян в грунт зацветают на 2-й год. Травянка — высота растений 15-20 см, цветы 1,5-2 см в диаметре, без аромата, окраска насыщенная розовая, лиловая, цветение с конца мая до середины июля. Сорта: «Конфетти Уайт» (белая), «Бриллиант» (винно-красная), «Ночной костёр» (алая). Песчаная — высота растений 15-30 см, ароматные цветы 2-2,5 см в диаметре, с сильно рассечённым краем, окраска белая, цветение с июля до сентября. Сорта: «Ностальжи», «Морская пена», «Ароматные снежинки». Перистая — высота растений 30-35 см, ароматные цветы, простые или махровые, до 3-4 см в диаметре, с бахромчатым краем, окраска — все оттенки розового, цветения с июля до сентября. Гвоздика перистая Sugar Plum Популярные сорта: «Альба» (белая), «Плеяда» (розовая), «Балатон» (смесь). Альпийская — высота растений 20-25 см, ароматные цветы 2,5-4 см в диаметре, окраска ярко-розовая, цветение июнь-июль. Сорта: «Розовая», «Розовая лужайка», «Грёзы». Посадка Семена достаточно крупные, и их можно высевать непосредственно в грунт. Но на практике садоводы чаще выращивают гвоздику через рассаду. Так всхожесть семян гораздо выше, а цветение многолетнего растения можно увидеть уже в год посева. Рассада гвоздики Сроки посадки Для садовой, китайской и Шабо выращивание через рассаду — это единственный возможный вариант, причём садовые формы сеют как можно раньше, поскольку растения развиваются медленно: от посева до цветения проходит примерно полгода. Посев садовых видов проводят в конце января - начале февраля, но только при условии обеспечения дополнительного освещения. Многолетнюю гвоздику: перистую, травянку, песчаную, альпийскую, турецкую можно сеять на рассаду в любое время с марта по июнь. При посеве в марте растения зацветут уже в этом году. Посев семян на рассаду Семена не слишком мелкие, поэтому посев не представляет сложности. Поскольку на этапе выращивания рассады корневая система развивается слабо, то нет необходимости в крупных ёмкостях. Как правило, семена гвоздики высевают в неглубокие контейнеры с последующей пикировкой в кассеты или индивидуальные стаканчики. Семена заделывают минимально, слегка присыпая землёй. Для выращивания рассады используют лёгкую питательную почву. Можно взять готовый грунт на основе низинного торфа или смеси низинного и верхового торфа. Для большей воздухопроницаемости полезно добавить в почвенную смесь 10-20% агроперлита. Семена сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет, свежие семена всходят очень хорошо. После посева ёмкость с семенами накрывают полиэтиленовой плёнкой или стеклом и держат в тепле. При температуре +20-22°С всходы появляются через 7-8 дней. Всходы достаточно крупные и крепкие, поэтому уход за рассадой не представляет особых трудностей. Единственной проблемой при ранних посевах может быть недостаток естественного освещения, поэтому нужно сразу продумать систему досветки. Рассаду гвоздики поливают и подкармливают, как и все другие культуры, по мере необходимости. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, когда растения оправятся после пересадки и тронутся в рост. Чтобы сеянцы развивались гармонично, используйте водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для рассады». Его состав сбалансирован по макро- и микроэлементам (NPK=13:6:26). А чтобы рассада не вытягивалась, полезно провести обработку регуляторами роста «Крепень» или «Регулар». Современные гибриды гвоздики формируют компактный кустик без какой-либо формировки. Но если растения вытягиваются, спасёт прищипка верхушки над 5-7-м листом. После прищипки из пазух листьев вырастут боковые побеги, и сеянцы превратятся в разветвлённые кустики уже на стадии выращивания рассады. Выбор места и высадка рассады Многолетняя гвоздика нетребовательна к составу почвы, но любит хорошо освещённые места. Дикорастущие почвопокровные виды можно встретить на склонах гор либо на лугах. Они растут на бедных каменистых почвах, на песчаных грунтах и известняках. Многолетняя гвоздика не переносит кислой почвы и застоя воды. Это засухоустойчивое растение, которое стойко переносит жару до +45-50°С, но выпревает в сырой холодной почве. При выборе места учитывайте, где протекают весенние ручьи с талыми водами, и где стоит вода во время осенних дождей и оттепелей — эти места не подходят для посадки. Садовая более требовательна к участку. Для этой красавицы нужно солнечное место, защищённое от ветра, ведь её побеги очень хрупкие. Почва для садовой гвоздики и Шабо должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых грунтах в почву вносят разрыхляющие компоненты: перлит, крупнозернистый песок, раскисленный верховой торф. Песчаные почвы необходимо удобрить хорошо перепревшим перегноем или компостом, т.к. они мало питательны. Турецкая гвоздика одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени. На солнечном участке её цветение более пышное, но заканчивается быстрее, в полутени цветение более продолжительное, но соцветия мельче. Несмотря на то, что взрослые растения достаточно морозостойки и могут выдержать лёгкие заморозки, к посадке рассады в открытый грунт приступают только после окончания весенних заморозков — в конце мая - начале июня. Схема высадки зависит от вида гвоздики и ожидаемого эффекта. Садовую  и Шабо сажают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Размещать рассаду многолетней можно более плотно, через 15-20 см, тогда растения сомкнутся в один массив уже в первый год. Уход за гвоздикой Полив Цветы растут практически сами по себе. После того как они прижились, нужен лишь периодический полив. Многолетние виды  отличаются высокой засухоустойчивостью. В средней полосе взрослые растения можно вовсе не поливать, им достаточно естественных осадков. В южных регионах цветок поливают по мере необходимости, раз в неделю, не чаще. На клумбе Однако молодые растения первого года жизни, а также садовая и китайская гвоздика требуют более внимательного отношения. Корневая система у них поверхностная, поэтому нужно поддержать растения поливом, если дожди выпадают редко. Подкормка Многолетняя гвоздика нетребовательна к питанию. Как правило, её подкармливают 2 раза за сезон: перед началом цветения и после его окончания и обрезки цветоносов. Первая подкормка способствует формированию большого количества бутонов и обеспечивает яркую окраску лепестков. Вторая подкормка нужна для того, чтобы растения восстановили силы после цветения и нарастили зелёную массу после обрезки. Для подкормки можно использовать любое цветочное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим процентом азота, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). Многолетняя гвоздика даёт обильный самосев, поэтому после окончания цветения необходимо срезать все цветоносы. Их удаляют не под корень, а на пенёк, оставляя побеги высотой 7-10 см. После обрезки растение обильно проливают и подкармливают. Очень скоро кустики обрастают новой зеленью и выглядят декоративно до конца сезона. Важно, чтобы в зиму гвоздика уходила сильной и здоровой, тогда весной растения быстро проснутся и тронутся в рост. Не все многолетние сорта хорошо зимуют в средней полосе, но найти стойкий сорт для вашей местности можно только опытным путём. Защита от болезней и вредителей Гвоздика редко поражается грибными болезнями. Это растение с крепким иммунитетом. Однако в дождливое лето на её листьях может появиться мучнистая роса или пятна ржавчины. Системные фунгициды помогут остановить распространение болезни. Обработку препаратом «Скор» проводят при первых признаках любых грибных болезней, при необходимости обработку повторяют через 3 недели. Поскольку мучнистая роса поражает многие декоративные культуры, то при обработке дельфиниума, флоксов и роз можно профилактически пройтись и по посадкам гвоздики. Для борьбы с мучнистой росой применяют контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид «Серпень». В сухую жаркую погоду активно размножается паутинный клещ, нежные листья цветка часто становятся его добычей. Заметить самих насекомых крайне сложно, т.к. они слишком мелкие. Узнать о том, что паутинный клещ поселился на растении, можно по бледной окраске листьев и проявлению «мраморного» рисунка на них. Для уничтожения паутинного клеща применяют инсекто-акарициды: «Актеллик», «Аполло», а также биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Размножение гвоздики Многолетнюю гвоздику необходимо делить каждые 4-5 лет. За несколько лет небольшой аккуратный кустик разрастается в огромную «подушку», которая выползает на дорожку или начинает мешать другим растениям. Деление кустов можно проводить ранней весной либо в начале осени, в сентябре, когда жара уже пошла на убыль, а до промерзания почвы остаётся ещё не меньше месяца. У растения мочковатая корневая система, тонкие корни сплетаются в сплошной клубок, разделить который невозможно. Поэтому при делении куста его просто режут лопатой на несколько частей. Надземную часть укорачивают до высоты 3-5 см, так растения быстрее приживутся на новом месте. Если в пересадке гвоздики нет необходимости, но вы хотите получить дополнительные саженцы, их можно отделить от куста, не выкапывая его. У многолетней гвоздики есть интересная особенность — если приподнять «подушку» её побегов, то на обратной стороне видны зачатки корней, они не прирастают к почве, а лишь прикасаются к ней. Если делёнки с такими корнями заглубить в почву и поливать, то через пару недель они укоренятся и пойдут в рост. Для получения большого количества посадочного материала можно размножать многолетнюю гвоздику корневыми черенками. Для этого по мере роста побегов необходимо подсыпать под них рыхлый грунт и пришпиливать их к земле. Таким же образом можно размножать и турецкую, она даёт множество прикорневых побегов. Если в течение лета поливать укореняющиеся побеги, то в сентябре можно будет отделить их от материнского растения и высадить на постоянное место.

Посадка ели на участке окружена множеством мифов и предрассудков. Бытует мнение, что дерево привлекает злых духов и может причинить вред здоровью хозяина дома. К счастью, не все садоводы суеверны, поэтому посадка хвойных на приусадебном участке набирает популярность. Самый простой и очевидный выбор — это ель. Ель обыкновенная повсеместно растёт на территории нашей страны, она хорошо приспособлена к климату средней полосы и более холодных регионов. Природные формы ели редко сажают на дачном участке — деревья вырастают в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Кроме того, с годами нижняя часть дерева оголяется. Из-за слабой корневой системы взрослые ели нередко опрокидываются под напором сильного ветра. Возможно, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были маленькими, и упавшее дерево могло разрушить жилище. Для садовых участков больше подходят низкорослые сорта, высота которых в возрасте 10-ти лет не превышает 2-3 м, а также декоративные и карликовые. Очень часто дачники останавливают свой выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колючая (Picea pungens) ничуть не меньше по размеру, чем ель обыкновенная (Picea abies), достаточно вспомнить огромные ёлки у стен Кремля на Красной площади. При выборе саженцев обращайте внимание на название сорта. Слово «компакта» (compacta) в названии может вводить в заблуждение, ведь эта характеристика относится к плотности кроны, а не высоте. На крошечный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно означает «карликовый». Виды и сорта ели Ель сизая Дейзи Уайт Голубые Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе. Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он может быть более или менее плотным, поэтому цвет иголок у разных сортов представлен в диапазоне от голубого до сизого и серебристого. Слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов. В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается: «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая. «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза», по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м. «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая. «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая. Жёлтые Жёлтая окраска листвы у декоративных культур обозначается в названии словом «ауреа». Ели с жёлтой окраской хвои мало распространены. Ель обыкновенная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от лесной красавицы. Но в начале лета, когда идёт рост молодых побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Постепенно оттенок новой хвои меняется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обычному зелёному цвету. Разноцветные Особое место среди декоративных хвойных занимают деревья с контрастной окраской хвои. Молодые приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колючей «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), или насыщенно-красными, как у сортов ели обыкновенной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», или «Райдал» (Picea abies Rydal). Это низкорослые сорта с медленным ростом, ежегодный прирост не более 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей достигает 2 м, диаметр кроны 1 м. С годами скорость роста немного увеличивается, и к 30-ти годам деревья вырастают до 6 м в высоту, диаметр кроны в нижней части 3,5-4 м. Молодые деревья с декоративной окраской хвои имеют полушаровидную форму, центральный проводник проявляется только к 5-7-летнему возрасту. Форма дерева широко-коническая. Деревья не требуют формировки, но лёгкой обрезкой можно сделать крону ещё более густой. К сожалению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Лишь молодые приросты отличаются оттенком от прошлогодних ветвей. Особенно декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Примерно через 2-3 недели молодая хвоя постепенно меняет оттенок, сливаясь с общей массой — голубой или зелёной. Карликовые Карликовые формы хвойных находятся на пике популярности. Благодаря крайне медленному росту эти «игрушечные» ели год от года почти не изменяются, их шаровидная или подушковидная крона становится чуть шире, но ежегодные приросты минимальны — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой. Наиболее популярный карликовый сорт был выведен более 100 лет назад, но до сих пор не теряет актуальность — это ель обыкновенная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветви деревца расположены практически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у таблетки, в молодом возрасте крона более рыхлая, имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья вырастают до 40-60 см в высоту и около 1 м в диаметре. Если к крохотным шаровидным хвойным мы уже почти привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что вместо травянистых почвопокровников или декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель. Сорт колючей ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США почти 100 лет назад, в 1924 г. У неё широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам дерево разрастается в ширину на 1,2 м, при этом высота растения остаётся в пределах 20 см. Необычные формы Если классическая форма ели кажется вам скучной, обратите внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных. Плакучие формы елей невероятно красивы, они выглядят, как зелёный водопад или застывшая мелодия: ель обыкновенная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колючая «Зе блюз» (Picea pungens The Blues). Их ветви направлены вниз, крона формируют плавно опадающий каскад. Центральный побег необходимо подвязывать, поэтому высота дерева зависит от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие формы могут стелиться по земле. У них высокая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья вырастают в высоту (или длину) до 3 м, а диаметр кроны достигает 2,5 м. Змеевидные ели понравятся самым искушённым садоводам. Эти сорта не так часто встретишь в продаже: ель обыкновенная «Кранстони» (Picea abies Cranstonii) и «Виргата» (Picea abies Virgata). Молодые деревья выглядят немного нелепо, а порой даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветви, направленные в разные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с годами дерево становится более пышным и раскидывает многочисленные змеевидные побеги на ширину до 12 м в диаметре, высота деревьев значительная, 12-15 м. Конечно таких размеров они достигают только к 30-ти годам. Как выбрать саженцы ели при покупке В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых часто продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с закрытыми корнями. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают с комом земли, который упаковывают в мешковину, закрепляя её пластиковой или металлической сеткой. Для елей крайне важно сохранение земляного кома при пересадке, поэтому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтобы земля не осыпалась с корней при перевалке деревца в посадочную лунку. Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой цене, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, крайне малы. При покупке обращайте внимание на состояние хвои. Она должна быть здоровой, иметь цвет, соответствующий сорту, без пятен или сухих участков. Пожелтение хвои или бурые пятна на иголочках говорят о том, что дерево заражено каким-то грибным заболеванием. Поскольку пересадка несёт дополнительный стресс, больные экземпляры могут не прижиться, а лечение потребует от садовода дополнительных усилий. Земляной ком не должен быть пересушен. Впитывающие корни саженцев хвойных отмирают очень быстро, поэтому пересушивание почвенного субстрата может привести к гибели корней. Выращивание ели Ели хороши тем, что абсолютно неприхотливы. Они растут практически на любых почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на весеннем солнце. При хорошем уходе деревья редко болеют и практически не поражаются вредителями. Их можно выращивать без формировки и обрезки, естественная форма деревьев привлекательна сама по себе. Создать подходящие условия выращивания для ели несложно. Когда сажать ель Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем считают осень: с начала сентября до конца октября. Хвойные деревья хорошо приживаются и при более поздних сроках посадки, в ноябре и декабре, когда верхний слой почвы уже промёрз. Весной ель нужно сажать как можно раньше, как только почва оттает на глубину, которая позволит сделать посадочные ямы. Если вы планируете посадку хвойных на весну, лучше подготовить ямы с осени, это ускорит и упростит весенние работы. При поздней весенней посадке потребуется притенение деревьев и частый полив, т.к. в жаркую погоду корни развиваются не так быстро, как в прохладе. Выбор места Несмотря на то, что в лесу деревья растут очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке необходимо выбрать самое солнечное место. Особенно важно это для видов с необычным цветом хвои: голубых елей, сортов с жёлтой, белой или красной окраской молодой хвои. В тени они не смогут проявить свои декоративные свойства и вернутся к обычной зелёной окраске. А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца. Хвойные не любят близкого залегания грунтовых вод. Ели наименее других хвойников страдают от сырости, т.к. их корни не уходят на слишком большую глубину. Однако если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1 м от поверхности почвы, имеет смысл продумать систему дренажа на участке. Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный дренаж в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корни ели обойдут камни и уйдут глубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой хвойные растут плохо, часто болеют и живут не так долго. Подготовка почвы Ели непривередливы к почвам, они растут и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Конечно, оптимальный вариант — это рыхлая, хорошо дренированная почва, богатая гумусом. Однако не стоит усердствовать с внесением перегноя. Избыток азота в почве, слишком «жирный» грунт часто приводит к растрескиванию ветвей дерева, т.к. структура ткани растения становится более рыхлой. При посадке полезно внести в лунку комплексное удобрение с большим содержанием калия и фосфора, это может быть специальное удобрение для хвойных или состав с пометкой «осеннее». Хвойные предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией, поэтому в посадочную лунку хорошо бы добавить кислого торфа, смешивая его с основным грунтом в пропорции 1:1. Вместо покупного торфа можно использовать почву из ближайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет нужную кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой. Строго говоря, высокая кислотность почвы нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница располагается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания. Полезную микрофлору, необходимую хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это различные препараты со словом «микориза» в названии. Посадка ели в открытый грунт Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земляного кома саженца. Такие внушительные размеры нужны для того, чтобы тонкие молодые корешки развивались быстрее, и дерево прижилось на новом месте. Если воткнуть саженец в тесную лунку, то с большой долей вероятности он погибнет, ведь новым корням будет трудно пробиваться сквозь плотную толщу земли. После выкопки ямы нужного размера часть плодородного грунта из лунки смешивают с торфом или хвойным опадом и возвращают обратно. Таким образом корни саженца окажутся на мягкой «подушке». При посадке ели крайне важно не заглубить саженцы. Корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы, ровно на той же высоте, как рос саженец. Хвойные не образуют дополнительные корни на нижней части ствола, поэтому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже наоборот, заглубление корневой шейки может привести к загниванию. Для контроля глубины посадки используют любую палку или черенок лопаты — их кладут поперек выкопанной лунки и размещают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне перекладины. После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, постепенно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Очень важно, чтобы после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот. Уход за елью после посадки Поливы и подкормки Бытует мнение, что ели не нужно поливать. И действительно, взрослые деревья вполне способны сами обеспечить себя нужным количеством воды и питания. Но это не относится к к молодым саженцам или пересаженным крупномерам. Хвойные приживаются не так быстро. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья необходимо регулярно поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, характера почвы и размера саженца. Общим правилом является то, что полив должен быть обильным, чтобы вода проникала на всю зону залегания корней. Для небольших саженцев это может быть 1-2 ведро воды за полив, для крупных деревьев понадобится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь. Поздней осенью, примерно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Влажная почва обеспечивает лучшую зимовку хвойных. Земля дольше не промерзает, кроме того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так страшны зимние иссушающие ветра. Ели обожают дождевание, это относится как к карликовым деревьям, так и ко взрослым большим елям. При дождевании со взрослых деревьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез, позволяет растениям дышать. Полив по кроне полезно совмещать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а специальная форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква-Стрим», это значительно облегчает труд, ведь вода может поступать непосредственно из водопровода. Обрезка Ели хороши тем, что могут расти вовсе без обрезки, они сами формируют красивую пирамидальную крону. Однако при выращивании на садовом участке садоводы предъявляют более высокие требования к декоративности деревьев, поэтому прибегают к санитарной и формирующей обрезке. Санитарная обрезка заключается в удалении сломанных ветвей. Формирующую обрезку начинают не раньше, чем деревья достигают высоты 1,5-2 м. Для поддержки конической формы взрослых деревьев используют садовую электропилу, ею проходят по кроне, срезая кончики ветвей, которые выступают за границы намеченного конуса. Обрезку хвойных проводят в конце мая - начале июня. Поскольку у ели чётко видны ярусы, обрезку проводят только в нижней части дерева, на тех ярусах, которые хорошо сформированы. Верхушку дерева не трогают. Если хвойных на участке немного, то проводят обрезку вручную. Она способствует лучшему кущению ветвей, особенно у ели колючей с голубой хвоей. На месте удалённой верхушки побега вырастает несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не раньше, чем через 2-3 года после посадки. Каждая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, именно его и вырезают. Чтобы случайно не повредить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя небольшой пенёк. Через некоторое время вырастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья обрезают при помощи электрических садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева. После обрезки необходимо обильно пролить деревья, подкормить их комплексным минеральным удобрением и профилактически обработать от болезней и вредителей. Любая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать микробы или насекомые-вредители. Для подкормки ели лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13). Пересадка Саженцы хвойных не обязательно покупать в садовом центре, вы можете принести небольшую ёлочку из ближайшего леса и посадить на своём участке. Конечно, в этом случае вам нужно быть готовым к тому, что дерево через несколько десятков лет достигнет высоты 20-30 м, поэтому нужно тщательно выбрать подходящее место: вдали от линии электропередач, на расстоянии не менее 5 м от дома и хозпостроек. Лучшее время для пересадки ели из леса — поздняя осень. В это время почва достаточно влажная после осенних дождей. Понравившуюся ёлочку необходимо подкопать по кругу, отступая от ствола 30-40 см. Чтобы ком земли не рассыпался при перевозке, его ставят на ткань или мешковину и плотно обвязывают. При таком способе пересадки приживаемость деревьев очень высокая. Пересадка крупномера, высота которого более 2-3 м, возможна только при помощи специальной техники, которая выкапывает взрослые деревья с большим земляным комом. Особенности ухода осенью При осенней посадке у хвойных есть несколько месяцев на то, чтобы освоиться на новом месте. В этот период их нужно периодически поливать, если осень выдалась сухой, достаточно проводить полив раз в 7-10 дней. Через 2 недели после посадки можно провести полив раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим», это ускорит образование новых корней. Осенние ветра бывают очень сильными, это плохо сказывается на приживаемости саженцев: пока дерево не прижилось, нежелательно, чтобы оно раскачивалось из стороны в сторону, поэтому после посадки лучше подвязать деревца к колышкам. Подготовка к зиме Хвойные не нуждаются в укрытии на зиму, но некоторым видам может потребоваться защита от яркого февральского солнца. Сорта, склонные к выгоранию хвои, оборачивают натуральной мешковиной или спанбондом. Хвоя может желтеть и высыхать не только на ярком солнце, но и по причине обезвоживания. Поскольку деревья зимуют с «листьями» — хвоинками, они продолжают испарять влагу и в зимнее время, при этом пополнять запас влаги из промороженной почвы они не могут, поэтому тратят собственные запасы. Чтобы уменьшить промораживание почвы за неделю до сильных морозов проводят мощные влагозарядные поливы, промачивая почву на глубину 70-80 см. Защита от болезней Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья редко поражаются грибными болезнями, поскольку растут на просторе, их крона хорошо проветривается. Однако растения могут заразиться ещё в питомнике, поэтому так важно при покупке саженца ели внимательно осматривать его. Самым распространённым заболеванием елей является шютте, есть несколько разновидностей болезни, которые вызываются разными патогенными грибами. Чаще всего они поражают молодые деревья, особенно при сильном загущении и в дождливое лето. Обыкновенное шютте ели Болезнь проявляется весной, в апреле - мае на прошлогодних приростах. Хвоинки желтеют, буреют, затем высыхают, но не опадают сразу же. К концу лета на обратной стороне иголок образуются споры грибницы — чёрные овальные образования размером до 3,5 мм. Бурое шютте Болезнь проявляется сразу после схода снега, поскольку заболевание начинается ещё осенью. Ранней весной хвоя окутана пушистой грибницей бурого с чёрным оттенка, затем она высыхает, превращается в липкую субстанцию, которая удерживает сухую хвою от опадения. Снежное шютте Болезнь проявляется на нижних ветвях, которые зимовали под слоем снега. Чаще проявляется в регионах с высоким снежным покровом. После схода снега на хвое виден серый налёт. Поражённые побеги желтеют, буреют, в конце лета хвоя становится хрупкой и начинает осыпаться. Ржавчина Наименее опасная болезнь, которая легко излечивается. Проявляется в июне-июле. На иголках появляются многочисленные выпуклые образования ржавого или рыжего цвета длиной 2-3 мм. Болезнь быстро распространяется, т.к. споры легко рассеиваются на соседние ветви и другие деревья. Возбудители ржавчины часто переносятся с черёмухи, боярышника и груши, поэтому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями. Лечение грибных заболеваний При появлении признаков любых грибковых заболеваний на хвойных применяют контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» или 1% медный купорос. Для борьбы с различными видами шютте лучше использовать системно-контактные препараты, в состав которых входит оксид меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронэкс». Есть и специальный препарат, предназначенный именно для лечения хвойных — системный фунгицид «Ракурс», в его составе эпоксиконазол и ципроконазол. Борьба с вредителями У хвойных не так много вредителей, особенно при выращивании на садовых участках. В дикой природе деревья больше подвержены нашествию насекомых. Тля и хермес В лесах ели сильно поражаются различными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крошечная хвойная тля, которую можно заметить по белому «пуху» в основании хвоинок, а также на мутовках, разветвлениях. При обнаружении тли или хермеса на елях необходимо провести обработку системным инсектицидом, например, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра». Обработки нужно проводить регулярно, раз в 3-4 недели. Паутинный клещ В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые слишком малы и не видны невооружённым глазом, заметить их присутствие можно по постепенному осветлению хвои на верхушках побегов. При большом скоплении вредителей появляется тонкая паутина. Паутинный клещ размножается очень быстро, новые поколения появляются каждые 7-10 дней. Поскольку любые инсектициды действуют только на взрослых особей, для уничтожения паутинного клеща нужно провести три последовательных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными нужны специальные акарицидные или инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл». Обыкновенные еловые пилильщики Невзрачные бабочки елового пилильщика делают яйцекладки на хвое, вред деревьям наносят личинки, которые питаются молодыми хвоинками. Повреждённые деревья имеют оголённые молодые побеги, их рост приостанавливается. Для уничтожения гусениц нужны инсектициды широкого спектра действия, такие как «Алатар» (д.в. малатион + циперметрин). Еловая ложнощитовка Насекомые выглядят как крошечные наросты на коре дерева, они имеют плотный панцирь, поэтому не каждый яд может с ними справиться. Насекомые весьма плодовиты, в разгар лета выводится многочисленное потомство, которое питается соками хвои и молодых побегов. Медвяные выделения ложнощитовок становятся благоприятной средой для развития грибных болезней. Для уничтожения различных вредителей елей есть специальный системный инсектицид «Пиноцид» с тремя компонентами: альфа-циперметрин, имидаклоприд и клотианидин. Размножение елей Высокая стоимость сортовых елей объясняется сложностью их размножения. Гены, которые получены в результате каких-то природных мутаций, а также те, что отвечают за наличие воскового налёта на хвое, редко передаются при семенном размножении. Питомники размножают декоративные сорта прививкой на ель обыкновенную либо черенкованием. Размножение ели черенками Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот непростой и длительный, но его можно освоить. Процент приживаемости черенков хвойных не слишком высок, примерно 60-70%. Это гораздо меньше, чем при черенковании декоративных или ягодных кустарников. Проблема в большом содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней. Для размножения черенки нарезают в конце ноября - начале декабря, нужны молодые побеги, которые выросли летом, их нарезают с верхушек ветвей. Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Однако есть и другое мнение, которое подтверждается опытом успешного черенкования — не пяточка, а длинный косой срез на нижней части побега способствует хорошему укоренению. В любом случае, здесь не обойтись без специальных стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин». Для успеха всего мероприятия важно использовать свежие черенки, сразу после их нарезки. Если приходится перевозить их на дальнее расстояние, черенки упаковывают во влажную ткань или полиэтиленовый пакет. Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на сутки. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтобы уменьшить испарении влаги. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью. Непосредственно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножом или пилой с мелким зубом, и втирают в неё сухой порошок стимулятора корнеобразования. При такой подготовке шансы на укоренение черенков увеличиваются. Почвенный субстрат для черенкования должен быть максимально лёгким и рыхлым. Лучше всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка или мелкого агроперлита. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он хорошо удерживает влагу, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Поскольку кокосовый субстрат не содержит питательных веществ, его смешивают с низинным торфом. Ёмкости для укоренения черенков должны иметь крупные дренажные отверстия, они нужны не только для оттока вода, но и для доступа кислорода к корням, что крайне важно при черенковании. Черенки хвойных укореняются очень долго, в течение 2,5-3 месяцев. Все это время почвенный субстрат должен оставаться слегка влажным. Чтобы избежать переувлажнения, почвы, на дно горшка насыпают слой керамзита или гравия. Для укоренения черенков ели удобно использовать 5-ти литровые пластиковые бутылки, их разрезают на две части: в нижней проделывают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. При необходимости крышку приоткрывают, чтобы уменьшить влажность воздуха внутри «парничка», либо через неё производят полив или опрыскивание водой для увеличения влажности. Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, однако лучше не ставить их на южный подоконник — под ярким солнцем в «тепличках» поднимется температура, и черенки сгорят. С приходом весны укоренившиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета молодые саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно высадить на постоянное место. Размножение ели семенами Размножение хвойных семенами — процесс долгий и трудоёмкий, поэтому к нему прибегают крайне редко. Ели впервые «цветут» в возрасте 25-30 лет. Образование мужских и женских цветов, которые становятся шишками, происходит не ежегодно. Шишки формируются в верхней части кроны, откуда их невозможно собрать вручную. Семена созревают в октябре, но опавшие шишки часто оказываются пустыми, т.к. семена уже осыпались. Если всё же удалось заполучить семена ели, их можно посеять под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Если же семян мало, то их заворачивают во влажную ткань и отправляют на стратификацию при температуре +1-3°С на полтора месяца. После окончания стратификации их высевают в лёгкую почвенную смесь и выращивают как рассаду. На постоянное место растения пересаживают только на второй год жизни.

Если ваш садовый путь только начинается, обратите внимание на лилейники. Эти цветы настолько просты в уходе, что с выращиванием лилейника справится даже самый неопытный садовод. Лилейники практически не поражаются болезнями и вредителями, быстро размножаются и отлично зимуют в средней полосе без укрытия. Лилейник называют цветком лентяя. Садоводы старой школы относятся к нему с пренебрежением — мол, цветы лилейника не такие красивые, как у лилии, да и живёт цветок только один день. Однако современные сорта лилейников поражают обилием бутонов и разнообразием окрасок, а по неприхотливости и жизнестойкости лилейник превосходит другие декоративные многолетники. Стоит сразу упомянуть, что лилейник и лилия — это два совершенно разных растения, объединяет их только форма цветка. Лилия — это луковичное растение с прочным облиственным стеблем, на верхушке которого соцветие с крупными цветами. Каждый цветок сохраняет декоративность в течение недели, чуть дольше или чуть меньше. Лилейник — это корневищный многолетник, у него раскидистая листовая розетка, листья длинные, узкие, мечевидные, они изящно изгибаются, куртина лилейника имеет фонтанообразную форму. Цветоносы лилейника тонкие, высокие, они лишены листьев, из-за чего теряются на фоне зелени куста, кажется, будто яркие цветы парят над листвой. На каждом цветоносе закладывается от 7 до 12 бутонов, распускаются они последовательно, друг за другом, цветок раскрывается утром и цветёт в течение дня, после чего увядает и опадает. Цветы крупные, до 10-12 см в диаметре. Лилейник выбрасывает цветоносы одновременно, поэтому цветение дружное, обильное, в течение 3-4 недель. По окраске цветов лилии и лилейники похожи: это вся гамма жёлтого, оранжевого, красного, розового и фиолетового в различных сочетаниях. У лилейника нет ослепительно белых цветов, в этом его отличие от лилий, у него также отсутствует синий пигмент. Считается, что лилейник лишён аромата, однако это не всегда верно, современные сорта лилейников источают приятный ненавязчивый запах, не такой приторный и дурманящий, как у лилии. Виды и сорта лилейника До того как в нашу страну не начали привозить саженцы лилейника из иностранных питомников, нам был знаком только видовой лилейник, а точнее, два вида: лилейник буро-жёлтый (Hemerocallis fulva), лилейник жёлтый (Hemerocallis flava). Оба видовых лилейника достаточно высокорослые, высота цветоносов 80-100 см, цветы крупные, в диаметре до 10 см, с узкими лепестками. Цветы красоднева, или лилейника буро-жёлтого, не имеют аромата, а солнечные цветы лилейника жёлтого приятно пахнут. Видовые лилейники разрастаются очень быстро, образуя огромные массивы. Растения настолько неприхотливы, что продолжают расти и цвести в заброшенных садах, оставшихся без хозяев. В то время, когда мы относились к лилейнику почти как сорняку, за границей шла активная селекционная работа, в США, Франции и Австралии вывели сотни сортов лилейников, причём смогли повлиять на саму суть цветка, изменив количество хромосом. К привычным для нашего глаза диплоидным лилейникам добавились тертраплоидные гибриды с широкими лепестками, с гофрированным краем, скрученными и загнутыми лепестками, махровые и многолепестковые. Классификация лилейников не менее сложна, чем классификация лилий. Их разнообразие так же велико. Стоит только заинтересоваться выращиванием лилейников, как остановиться будет уже просто невозможно. В садах коллекционеров выращиваются десятки, если не сотни, разных сортов. Сроки цветения Сорта лилейников можно условно разделить по срокам цветения. Ранние сорта лилейника цветут в июне, средние — в июле, поздние — в августе. Лилейник цветёт однократно. После того как последние бутоны распустились, цветочные стрелки можно вырезать. Селекционеры работают на тем, чтобы создать ремонтантные сорта, способные на вторую волну цветения. Такие сорта лилейника уже существуют, но в нашем климате для них недостаточно солнечных дней, весна приходит слишком поздно, а осень наступает рано, поэтому они не успевают зацвести второй раз. Однако есть и исключение, это лилейники мгновенного повторного цветения. Такие сорта сразу после окончания первой волны цветения вновь выбрасывают цветоносы. В описании сорта эта характеристика значится как Instant rebloom. Отдельную нишу занимают лилейники непрерывного цветения, они выбрасывают цветоносы поочерёдно, в течение всего лета, с июня до сентября. Самый известный сорт такого типа — это низкорослый лилейник с простыми ярко-жёлтыми цветами «Стелла Де Оро» (Stella De Oro). Высота растения 30 см, цветы некрупные, до 6 см в диаметре, цветение непрерывное, в течение всего лета. На основе этого старинного сорта выведено множество гибридов с разнообразной окраской: кремовой, оранжевой, абрикосовой, розовой, лососевой, красной. Все они объединены в одну сортосерию, которая называется «Эври Дейлили» (EveryDaylily), что можно перевести как «лилия, цветущая каждый день». Небольшая высота растений, до 45 см, позволяет выращивать их не только в грунте, но и как контейнерную культуру. Размер По высоте и габитусу куста сорта лилейника значительно различаются. Низкорослые вырастают в высоту не более 45-60 см, высота куста среднерослых сортов 60-90 см, цветоносы высокорослых сортов достигают человеческого роста. Карликовые и низкорослые сорта с узкими травянистыми листьями сажают на переднем плане цветника, в альпинариях, вдоль садовых дорожек. Яркие представители низкорослых лилейников: сорта «Пардон Ми» (Pardon me) с винно-красными цветами и «Литл Бизнес» (Little Business) с малиново-красными цветами. Среднерослых сортов лилейника огромное множество, каждый садовод может подобрать растения на свой вкус: в спокойных тонах, такие как нежно-розовый «Катерина Вудбери» (Catherine Woodbury) или зелёно-белый «Грин Мистик» (Green Mystique), либо яркие и насыщенные, как винно-красный «Бургунди Лав» (Bgundy Love), вишнёвый «Пинк Джероен» (Pink Jeroen) или двуцветный, красно-жёлтый «Франс Холс» (Frans Hals). Махровые сорта лилейника выглядят потрясающе, ведь у них двойной набор лепестков. Абрикосово-оранжевый «Априкот Бьюти» (Apricot Beauty), лимонно-жёлтый «Дабл Ривер Вай» (Double River Wye) или ярко-красный «Дабл Файркрэкер» (Double Firecracker). Махровые сорта с цветком пионовидного типа совсем не похожи на привычный нам лилейник, им нужно отвести центральное место на клумбе, ведь размер цветка впечатляющий, до 20 см в диаметре. Сорт так и называется «Овер Зе Топ» (Over the top), что переводится как «чрезмерно». Посадка лилейника и уход Сроки посадки Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего тёплого сезона, с весны до начала осени. Как и любым другим многолетним растениям, лилейнику нужно 1-1,5 месяца на то, чтобы укорениться на новом месте. Лучшим временем посадки лилейника считают конец лета - начало осени, с середины августа до середины сентября. В это время температура постепенно снижается, чаще выпадают дожди, — такие условия благоприятны для пересаженных растений. Деление лилейника также лучше проводить в начале осени. При весеннем делении стресс от пересадки будет слишком сильным, и растения пропустят один сезон цветения. Выбор места Выращивание лилейника в открытом грунте начинается с поиска подходящего места. С выбором места для посадки лилейника не всё так однозначно. Можно встретить противоположные рекомендации — одни говорят, что лилейник лучше сажать на солнце, другие — в рассеянной тени или в полутени. И мало кто делает отсыл на регион выращивания. В Австралии и Южной Америке, где выведены многие сорта лилейника, яркость солнца совсем не та, что в средней полосе. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, действительно, стоит посадить лилейник в кружевной тени деревьев или кустарников, там, где он будет защищён от полуденного солнца. Но в остальной части страны лилейник сажают на самых солнечных открытых местах, только там он покажет, на что способен. Есть интересная особенность, которую нужно учитывать при посадке. Сорта с тёмно-окрашенными цветами лучше сажать в полутени, там их оттенки будут более насыщенными, т.к. на ярком солнце они могут выгорать. А вот если вы хотите получить максимально светлую окраску цветов, практически белую, то сорта с бледно-жёлтыми или зелёно-белыми цветами сажайте на солнце, там они будут ещё белее. Подготовка почвы Лилейник не капризен к составу почвы. Как и все растения, он будет лучше расти на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но может мириться и с суглинками. На песчаных почвах лилейнику приходится немного сложнее, т.к. они быстро пересыхают и перегреваются. На участках с песчаным грунтом полезно вносить в посадочную лунку немного глины или перегноя, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы. Лилейник одинаково хорошо растёт на почвах с нейтральной кислотностью и на слабо-кислых почвах. Его часто высаживают перед гортензиями или хвойниками, на фоне их зелени яркие цветы лилейника выглядят наиболее выигрышно. Лилейник выносит временный застой воды, его можно сажать там, где весной скапливаются талые воды, а также по берегам водоёмов. Засуха более вредна для лилейника. Несмотря на то, что у растения толстые запасающие корни, долго прожить без воды лилейник не может. В регионах с жарким летом лилейник сажают в низинах или на ровных участках, ни в коем случае не на приподнятой грядке. Лилейники растут на одном месте по несколько лет. Как правило, раз в 4-5 лет кусты лилейника делят. Можно проводить деление и реже, но тогда садоводу потребуется «грубая мужская сила», ведь выкопать 10-летний куст лилейника хрупкой женщине будет слишком сложно. При подготовке посадочной ямы почву заправляют хорошо перепревшей органикой: перегноем, компостом, вносят комплексное удобрение, либо суперфосфат и сульфат калия. Если почва достаточно плодородна, можно не вносить в лунку никаких удобрений, с лилейником работает правило: «лучше недокормить, чем перекормить». Посадка лилейника При подготовке посадочных лунок нужно учитывать, что лилейник разрастается очень быстро. Низкорослые сорта сажают на расстоянии 40 см друг от друга, для среднерослых и высокорослых лучше увеличить расстояние между саженцами до 60-80 см. У лилейника толстые шнуровидные корни и множество тонких всасывающих корней, они располагаются почти горизонтально, не уходя на большую глубину. Размер посадочной ямы зависит от размера саженца. Делёнки с открытой корневой системой имеют совсем небольшие корни, для них достаточно маленькой лунки от садового совка, для саженцев с ЗКС или при делении старого куста потребуются посадочные ямы глубиной на штык лопаты. Чтобы после посадки лилейник быстро прижился, необходимо расправить его корни. В центре лунки формируют небольшой холм из плодородной земли, на него помещают саженец, распределяя его корни равномерно по вершине холма. При посадке саженцев, которые выращивались в горшках, необходимо немного разворошить земляной ком, чтобы корни могли развиваться во всех направлениях. Повреждённая корневая система не сможет восстановиться мгновенно, поэтому при посадке необходимо обрезать листья лилейника до высоты 15-20 см. Обрезкой мы уравновешиваем надземную часть и корни до одинакового размера. Лилейники довольно редко поражаются грибными болезнями. Для перестраховки можно перед посадкой замочить саженцы в растворе фунгицида «Максим», но это не обязательно. При делении кустов свежие срезы достаточно щедро присыпать золой. Толстые запасающие корни лилейника сохраняют влагу ещё 2-3 недели после выкопки, это позволяет пересылать растения с открытой корневой системой по почте на далёкие расстояния. Такие саженцы перед посадкой нужно напоить водой, для этого их замачивают на 12-24 ч. Полезно добавить в воду гуминовые препараты, например, лигногумат калийный, либо какой-то укоренитель: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». При делении собственных кустов лилейника, наоборот, необходимо немного подсушить свежие срезы на корнях. Опытные садоводы применяют такую хитрость: при посадке не поливают саженцы сразу же, полив проводят на следующий день или через день после пересадки, в зависимости от размера делёнки. Запаса воды в корнях вполне достаточно, чтобы саженцы не завяли в течение 1-2 суток, за это время раны на корнях зарубцуются, и патогенная почвенная микрофлора не навредит растениям. При посадке лилейника важно не заглубить растения. Корневая шейка, это граница между корнями и зелёной частью растения, должна оказаться не глубже, чем на 2-3 см. При более глубокой посадке стебли лилейника могут подгнить. Но даже если саженцы приживутся, потребуется несколько лет на то, чтобы растения «выбрались» на поверхность земли, только тогда лилейник сможет зацвести. Уход за лилейником Лилейник недаром называют растением для малоуходного сада или цветком для ленивых. Весь уход за лилейником сводится к нескольким подкормкам за сезон и регулярным поливам. Подкормка Ранней весной, когда листья лилейника начнут отрастать, растения подкармливают мочевиной или комплексным минеральным удобрением, этого достаточно, чтобы лилейник быстро набрал хорошую листовую массу. Вторую подкормку проводят уже после окончания цветения, это стимулирует закладку цветочных почек на следующий год. Здесь нужно комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В конце августа полезно поддержать растения калийно-фосфорным удобрением, это стимулирует развитие корней и отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Подкормку проводят монофосфатом калия, сульфатом калия, борофоской. Полив Лилейник требует регулярного полива. Хотя бы раз в неделю растения необходимо обильно поливать, чтобы почва промокала на всю глубину залегания корней. Особенно важны поливы в период выдвижения цветочных стрелок с бутонами и во время цветения.  Но и после окончания цветения нельзя забывать о лилейнике. Без воды его листья могут засохнуть раньше времени, что плохо скажется на зимовке и цветении в следующем году. Удаление цветоносов Удаление отцветших бутонов всегда отнимает у садоводов много времени, поддерживание цветника в опрятном состоянии требует ежедневного внимания, но только не с лилейниками. Цветок лилейника радует нас один день, после чего он сворачивается в трубочку, а ещё через день самостоятельно опадает. Кстати, бутоны лилейника являются съедобными, их можно обжаривать и использовать в пищу, так же как цветы тыквенных. После окончания цветения, когда все бутоны на цветоносе закончились, имеет смысл вырезать длинные стебли, чтобы они не портили внешний вид растений. Сами же лилейники остаются декоративными до осени, их насыщенно-зелёные мечевидные листья украшают цветник. Обрезка листьев Поскольку селекцией лилейника занимаются в регионах с мягким климатом, выведены вечнозелёные и полувечнозелёные сорта, которые зимуют с листвой. В нашем климате надземная часть любых сортов лилейника за зиму погибает и весной отрастает вновь. Садоводы не пришли к единому мнению о том, нужно ли срезать листья лилейника перед зимовкой. С одной стороны, листья будут задерживать снег, а весной сухие листья не дадут почве быстро пересохнуть. В регионах, где зимы малоснежные, имеет смысл оставлять листья, и проводить чистку ранней весной, когда начнётся рост молодых побегов. С другой стороны, после морозов часто приходят оттепели, и тогда подмёрзшая зелень оттаивает и начинает гнить, в этом нет пользы. Кроме того, на самих листьях лилейника могут быть болезнетворные микробы. Исходя из этих соображений, садоводы обрезают листья лилейника и убирают их из цветника. Обрезку проводят после первых заморозков. Защита от болезней и вредителей Лилейник хорош тем, что у него практически нет вредителей. В отличие от лилии, которую может полностью истребить лилиевый жук, лилейнику никто не страшен. Разве что на влажных участках и в дождливое лето ему могут досаждать слизни. Иногда лилейник повреждают трипсы, но случается это довольно редко. Лилейники весьма устойчивы к грибным заболеваниям. Конечно, ни одно растение не застраховано от корневых гнилей, если в почве много патогенных микробов. Но если лилейник не загущен, то корневыми гнилями он поражается редко. Если на вашем участке лилии и другие луковичные часто болеют, то при посадке лилейника внесите в почву препараты с триходермой: «Триходерму вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин», это почвенный гриб уничтожает любую патогенную микрофлору. В последние годы в садах средней полосы распространилась грибная болезнь, которая вызывает полосатость листьев, по-английски её называют leaf streak. Поражённые листья начинают усыхать с верхушки, затем по всей длине листа. Больная часть листа коричневеет и высыхает, соседние ткани желтеют, а противоположный край листа остаётся зелёным. При обнаружении признаков болезни необходимо удалить повреждённые листья и обработать лилейник системным фунгицидом, например, препаратом «Бронэкс», «Профит голд», «Ридомил голд», «Топсин М». Весенний уход за лилейником Ранней весной лилейник выглядит не лучшим образом — прошлогодние листья высохли, а новые порой выглядят странными и уродливыми. Особенно грешат этим современные тетраплоидные сорта с крупными цветами, весной их листья отрастают как-то криво, и начинающие садоводы хватаются за сердце и фунгициды. Однако садоводы со стажем и коллекционеры лилейников взирают на эту картину невозмутимо. Пройдёт несколько недель, и лилейники выправятся, их листья подрастут и примут нормальную форму. Поэтому лучшее, что можно сделать для лилейника ранней весной — это оставить растения в покое. Даже с уборкой старой листвы не стоит спешить. Если же хочется поскорее навести в цветнике порядок, то после очистки лилейника от старых листьев необходимо прорыхлить почву, чтобы закрыть влагу и не дать запасу талой воды испариться под яркими лучами весеннего солнца.

В июне городские парки благоухают — цветёт чубушник. Огромные кусты, выше человеческого роста, сплошь покрыты мелкими белоснежными цветами, их аромат пьянит и кружит голову. Крупный размер кустарника и навязчивый запах смущает многих садоводов. Для приусадебного участка лучше подобрать сорта с более компактной кроной, крупными цветами и тонким деликатным запахом. Выращивание чубушника под силу даже начинающим садоводам. Это неприхотливый кустарник, про него можно сказать «растёт сам по себе». На одном месте чубушник растёт до 20-25 лет, при регулярной обрезке он сохраняет декоративность и обильно цветёт каждый год. Чубушник — это довольно высокорослый кустарник, в среднем, его высота и диаметр куста составляют 1,5-2 м, а самый распространённый вид — чубушник венечный, — вырастает до 3-4 м. По форме куста чубушник похож на сирень, у него вертикальные побеги, куст плотный, однако в период цветения под тяжестью цветов ветви склоняются к земле, и куст приобретает фонтанообразную форму. При осенней посадке чубушник зацветает уже в следующем году. У садового жасмина довольно длительное цветение, оно продолжается 3-4 недели, а в прохладное лето или при посадке в полутени чубушник цветёт 30-40 дней. Сроки цветения чубушника различаются у разных сортов на несколько недель. Ранние сорта расцветают в начале июня, пик цветения средних сортов приходится на начало июля, а поздние сорта цветут до первых чисел августа. Жасмин садовый — это условное название, которое дано чубушнику за сходство аромата его цветов с запахом жасмина. Настоящий жасмин произрастает только в тёплых регионах Китая и Юго-Восточной Азии, это вечнозелёный кустарник семейства Маслиновых с крупными листьями и мелкими белыми цветами. Чубушник — это листопадный кустарник из семейства Гортензиевых. Виды и сорта чубушника В начале лета чубушник густо покрыт ослепительно-белыми цветами. Их обилие и белизна вызывают ассоциации с крупными снежными хлопьями, отчего в названиях сортов садового жасмина много «снега»: «Сноуфлейк» (Snowflake) — снежинка, «Сноубель» (Snowbell) — снежный колокольчик, «Снежная буря», «Арктика». Цветущий чубушник высотой под 3 м напоминает белые шапки горных пиков, что отразилось в названии сортов — «Эльбрус», «Монблан». При выборе чубушника для своего сада впору растеряться, сортов огромное множество — высокорослые и среднерослые, с простыми, махровыми и полумахровыми цветами. Чтобы сделать правильный выбор, нужно немного разобраться в видах садового жасмина. Виды чубушника В природе насчитывается около 60 видов чубушника, но в селекции используются лишь несколько видов: Ч. венечный (Philadelphus coronarius) — кустарник высотой 3-4 м с крупными листьями и мелкими цветами, 2-3 см в диаметре, цветы кремового оттенка с интенсивным ароматом жасмина, неприхотливый и морозостойкий вид, широко применяется в городском озеленении. Ч. виргинский (Philadelphus virginalis) — высокорослый кустарник с крупными цветами, 4-5 см в диаметре, белыми или кремовыми, с приторно сладким ароматом, более теплолюбивый вид, чем чубушник венечный. Ч. Льюиса (Philadelphus lewisii) — высокорослый кустарник с крупными, до 4 см в диаметре, душистыми цветами. Этот вид наиболее зимостойкий, распространён в Финляндии. Известные сорта: чубушник Льюиса «Ватертон» и финский сорт «Tahtisilma». Ч. крупноцветковый (Philadelphus grandiflora) — высокий куст с крупными ароматными цветами чашевидной формы ослепительно белого цвета. Ч. мелколистный (Philadelphus microphyllus)— низкорослый куст с мелкими листьями и цветами с ароматом земляники и ананаса, вид отличается высокой засухоустойчивостью. Ч. непахучий (Philadelphus inodurus) — высокий куст до 3 м в диаметре с крупными листьями и довольно крупными цветами, лишёнными аромата. Гибриды Лемуана В конце 19-го века селекцией чубушника заинтересовался французский ботаник Виктор Лемуан. Большинство сортов иностранной селекции — это гибриды Лемуана, выведенные на основе чубушника виргинского и других видов. Не все из них отличаются высокой морозостойкостью. В холодные бесснежные зимы молодые побеги чубушника виргинского могут вымерзать, что пагубно сказывается на цветении. Кустарник быстро восстановит крону за счёт роста новых побегов, но зацветут они только в следующем году. Гибриды чубушника с крупными махровыми цветами имеют среднюю зимостойкость, и выдерживают морозы до -29°С. Это сорта «Монблан» (MontBlanc), «Дам Бланш» (Dame Blanche), «Вирджинал» (Virginal). Их крупные махровые цветы, 3,5-5 см в диаметре, собраны в кисти по 7-9 штук, аромат слабый или полностью отсутствует. Некоторые гибриды чубушника Лемуана отлично зимуют в средней полосе и на Северо-Западе: «Алебастр» (Albatre) — компактные кусты высотой до 1,5 м с крупными, до 5,5 см в диаметре, снежно-белыми полумахровыми цветами, собранными в кисти по 7-9 цветков, цветы имеют интенсивный приятный аромат. «Аваланш» (Avalanche) — гибрид на основе чубушника мелколистного, в период цветения покрыт лавиной мелких цветов, до 3,5 см в диаметре, с ароматом земляники. Куст высотой до 1,5 м. Американские гибриды В Северной Америке и Канаде чубушник пришёлся ко двору. Их суровые снежные зимы сравнимы с нашими, а потому старые сорта, выведенные ещё в начале 20-го века, до сих пор популярны. «Миннесота Сноуфлейк» (Minnesota Snowflake) — среднерослый сорт с узкой колоновидной формой куста, высотой 2-2,5 м. Цветы крупные, густомахровые с приятным ароматом. Сорт отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -34°С. «Фрости Морн» (Frosty Morn) — невысокий кустарник с вертикальной кроной, высотой 1,5 м, диаметр куста до 1 м. Цветы крупные, до 4 см в диаметре, махровые, с тонким ароматом. Морозостойкость до -35°С. Гибриды Вехова В 40-50-е годы 20-го века советский селекционер Николай Кузьмич Вехов создал множество великолепных гибридов чубушника с высокой морозостойкостью. Многие сорта были утеряны в годы Перестройки, но некоторые сохранились. Гибриды Вехова поражают крупным размером махровых цветов и восхитительным ароматом. «Жемчуг» — надёжный среднерослый сорт с высокой морозостойкостью. Размер перламутрово-белых махровых цветов поражает — до 6-8 см в диаметре, цветы собраны в крупные кисти, источают тонкий благородный аромат. «Снежная буря» — компактные кусты высотой 1,5-1,8 м сплошь покрытые махровыми цветами. Крупные цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-9 штук, цветы практически не имеют запаха. «Зоя Космодемьянская» — кусты высотой до 2 м обильно покрыты полумахровыми цветами, бутон округлый, плотный, аромат лёгкий, ненавязчивый. «Академик Комаров» — кусты высотой до 3 м, полумахровые цветы собраны в крупные плотные соцветия, цветение растянутое, продолжается до конца августа. «Необычный» — низкорослый гибрид на основе чубушника мелколистного, простые цветы имеют розовую сердцевину, издают душистый аромат спелой земляники. «Воздушный десант» — среднерослый куст с гибкими побегами, сплошь покрытыми цветами, в начале цветения бутоны напоминают ландыши, т.к. цветок направлен вниз, источают яркий земляничный запах. «Комсомолец» — среднерослый куст с компактной кроной, побеги усыпаны цветами по всей длине, крупные махровые цветы, 4,5-5 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 7-8 штук. Н.К. Вехов обратил внимание и на другую особенность чубушника — высокую устойчивость к грибным заболеваниям и красивую форму листьев. Так появились два гибрида, которые практически не цветут: «Гном» и «Карлик». Это низкорослые кустарники с подушковидной кроной, при высоте 40-50 см куст вырастает в обхвате до 1 м. Множество побегов с небольшими листьями формируют плотную крону, растения хорошо поддаются стрижке и держат шаровидную форму. Посадка чубушника и уход Сроки посадки Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего лета. Чубушник с ОКС сажают либо ранней весной, до начала сокодвижения, либо осенью. Лучшее время для посадки садового жасмина — сентябрь. До промерзания почвы остаётся ещё 1,5-2 месяца, этого достаточно, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Выбор места При выборе места для выращивания садового жасмина нужно учитывать климатические особенности. На открытых солнечных местах чубушник цветёт более пышно, в полутени цветы становятся мельче, а в глухой тени побеги сильно вытягиваются, растения почти не цветут. Однако в регионах с жарким летом лучше сажать чубушник в рассеянной тени от высоких деревьев, т.к. на ярком солнце при температуре воздуха выше +30°С цветение проходит стремительно и может закончиться через 2 недели. Схема посадки Чубушник растёт довольно быстро. Уже через 3-4 года небольшой саженец превращается в куст ростом с человека. Крупные размеры чубушника нужно учитывать при посадке, отступая от строений, заборов и других растений 1,5 м. Чубушник редко используют в качестве живой изгороди из-за больших габаритов куста. Он не поддаётся строгой стрижке, у взрослых кустов оголяется нижняя часть. Тем не менее, если площадь участка позволяет — это хорошее решение. Живая изгородь из чубушника в период цветения — это впечатляющее зрелище. Чубушник рано просыпается весной, а осенью не сбрасывает листья до самых морозов, такая изгородь надёжно укроет усадьбу от любопытных глаз. Кроме того, чубушник хорошо переносит загазованность, а его плотная листва защитит от пыли, если участок расположен близко к дороге. При посадке чубушника в качестве живой изгороди расстояние между саженцами уменьшают до 90-100 см. Подготовка почвы Корневая система чубушника поверхностная, она располагается на глубине 35-40 см. На хорошо дренированных почвах нет необходимости делать слишком глубокие лунки, их размер должен быть чуть больше, чем земляной ком саженца. На участках с близким залеганием грунтовых вод или на плотных глинистых почвах делают более глубокие лунки, чтобы на дно уложить слой дренажных камней или гравия. Чубушник любит влажную почву, однако постоянного застоя воды в зоне корней не выносит. Потребности чубушника во многом похожи на требования гортензии. Чубушник хорошо растёт на плодородных грунтах со слабо-кислой реакцией. При подготовке почвы под посадку чубушника в посадочные лунки вносят перегной и комплексное минеральное удобрение. Не стоит вносить в лунки золу, т.к. она подщелачивает почву, что не нравится гортензиевым. Посадка При посадке чубушника саженцы не заглубляют. Их сажают ровно на ту же глубину, как они росли в контейнере, по корневую шейку. У садового жасмина нет способности образовывать дополнительные корни на нижней части стебля, поэтому заглубление саженцев при посадке может привести к гниению побегов. После посадки саженцы обильно проливают, чтобы корни плотно соприкасались с землёй. Поверхность почвы мульчируют соломой, опилками или щепой. Мульча поможет сохранить влагу в почве. При осенней и ранне-весенней посадке чубушника рекомендуется проводить кардинальную обрезку надземной части на пенёк. Это стимулирует рост новых нулевых побегов, таким образом сразу формируется более пышная форма куста. Уход Чубушник нетребователен к уходу. Подкормки, поливы, защита от вредителей — стандартные процедуры. Подкормка Ранней весной под кустарники вносят азотные удобрения, например, мочевину или аммиачную селитру. Их рассыпают в сухом виде и заделывают в верхний слой почвы, либо вносят в виде корневых подкормок. Можно сразу внести комплексное минеральное удобрение, с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Перед началом цветения полезно подкормить чубушник комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Это может быть любое удобрение для декоративных культур, цветов или корнеплодов. Подойдёт «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Если подкормку перед началом цветения можно и пропустить, то после летней обрезки чубушник непременно нужно обильно пролить и подкормить. Это поможет растению перенести стресс и быстро нарастить новые побеги. Полив Чубушник тот ещё водохлёб, ведь он относится к семейству Гортензиевых, которое на латыни называется «гидрангея», что значит «сосуд с водой». Чубушник нужно поливать регулярно и обильно. В обычное лето чубушник поливают раз в неделю, из расчёта 2-3 ведра воды под взрослый куст, в жаркую погоду поливы проводят чаще. Садовый жасмин будет стойко выносить засуху и «не признается», что ему катастрофически не хватает воды. Его листья не завянут и не пожелтеют. Но растение потратит запас влаги из побегов. Замечено, что после засушливого лета чубушники хуже зимуют, если их не поливали регулярно. В регионах с жарким засушливым летом лучше сажать сорта, которые выведены на основе чубушника мелколистного, они более других устойчивы к засухе, например, «Аваланш», «Юннат». Поздней осенью, за неделю до наступления настоящих морозов, полезно провести влагозарядковый полив. Под каждый куст выливают 3-5 вёдер воды, это способствует лучшей зимовке: почве не промерзает на большую глубину, а ветви легче переносят зимние иссушающие ветра. Защита от болезней и вредителей Чубушник практически никогда не поражается грибными болезнями, а из вредителей ему досаждает лишь тля. В какое-то лето тли может быть меньше, в другой год её больше — это зависит от погоды, в жару насекомые размножаются более активно. Если тли не слишком много, можно не спешить с обработкой, ведь у неё тоже есть враги — насекомые-энтомофаги: божья коровка, златоглазка и др. Как только появляется «кормовая база», они активизируются и уничтожают тлю в считанные дни. В жаркое лето тли может быть очень много, если не уследить, на верхушках побегов скручиваются листья, что приводит к остановке роста, а значит, площадь цветения в следующем году сократится. Садовый жасмин и другие декоративные кустарники обрабатывают любым системным инсектицидом, это может быть «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра» и др. Если после обработки картошки от колорадского жука остаётся яд, можно профилактически обработать чубушник от тли. Системные препараты защищают растения примерно на 3 недели. Подготовка к зиме Многие сорта чубушника, особенно те, что произошли от чубушника виргинского, рассчитаны на более продолжительное лето, чем в средней полосе России. Как и другие культуры из южных регионов, они «не понимают», что наступила осень, поэтому не успевают подготовиться к зиме. Более того, в августе, когда спадает жара и начинаются дожди, чубушник вновь «оживает» и трогается в рост. Ему кажется, что период покоя закончился и пора выпускать новые побеги. В конце августа - начале сентября полезно прищипнуть верхушки молодых побегов. Это остановит их рост и направит силы растения на вызревание коры и отток питательных веществ из листьев в ветви. После наступления морозов, если чубушник не сбросил листья, необходимо их оборвать, иначе первый обильный снег ляжет на листья, под его тяжестью ветви чубушника могут обломиться. Вообще, у садового жасмина довольно хрупкая древесина. Поскольку зимой часто дуют сильные ветра, лучше заранее защитить растения и связать ветви куста в неплотный пучок. Особенное внимание нужно уделить кустам, которые растут рядом с постройками — сход снега с крыши дома или сарая может повредить крону чубушника. Обрезка чубушника Обрезка — это единственный сложный момент в уходе за садовым жасмином. Начинающие садоводы боятся обрезать декоративный кустарник, в результате чего через несколько лет он разрастается, нижняя часть оголяется, цветение смещается на периферию куста. Как происходит цветение садового жасмина? В течение года растение формирует мощные базальные побеги, их длина может достигать 1 м. Следующей весной на верхушках этих ветвей вырастают боковые побеги 2-го порядка, именно на них и происходит цветение. Цветочные кисти или одиночные цветы вырастают из пазух листьев. Эта разветвлённая часть прошлогоднего побега называется «султан», она может быть как короткой, длиной 30-40 см, так и очень длиной, до 1 м, это зависит от сортовых особенностей. Обрезка весной Неправильная обрезка может вовсе лишить вас цветения. Весенняя обрезка по аналогии с другими кустарниками — это распространённая ошибка, из-за которой чубушник не цветёт. Если ранней весной мы обрежем верхушки прошлогодних побегов, соответственно, неоткуда будет взяться генеративным побегам с цветами. Поэтому весной обрезку проводят только по необходимости, санитарную — удаляют сломанные и подмёрзшие ветви. Обрезка летом Основная обрезка жасмина проводится летом, через 1-2 недели после окончания цветения. Побеги, которые отцвели, необходимо срезать. Таким образом мы не дадим растению тратить силы на формирование семян и освободим крону куста от загущения. Верхушки ветвей срезают до молодого побега, который не цвёл. Если на ветке их несколько, выбирают самый крепкий, расположенный снаружи куста. Если же ветка оголилась, и кроме отцветших побегов на ней ничего нет, проводят кардинальную обрезку, оставляя 20 см до скелетной ветви. За оставшиеся тёплые месяцы из спящих почек вырастут новые побеги, которые зацветут в следующем году. Обрезка молодого куста При обрезке молодого куста чубушника удаляют все побеги, растущие внутрь куста, а также вырезают все слабые побеги, растущие от основания или на нижней части скелетных ветвей. Крепкие, хорошо расположенные ветви обрезают на ближайшую к ним развилку или развитый боковой побег. Можно не бояться обрезать жасмин, кустарник очень быстро восстанавливается после обрезки. А вот «на воле» чубушник растёт гораздо хуже. У него нет естественной способности формировать красивую крону. Побеги быстро становятся голенастыми, без формировки куст часто вырастает однобоким. Обрезка старого куста В запущенных случаях, когда куст жасмина не обрезался много лет, сложно понять, как к нему подступиться. Для начала выпиливают все старые ветки, толщина которых более 5 см, а также вырезают все тонкие ветви, расположенные внутри куста. Когда крона стала более прозрачной, производят прореживание оставшихся скелетных ветвей. Отцветшие побеги вырезают с переводом на прирост текущего года. Если молодые побеги уже очень длинные, их можно укоротить на треть, но такую процедуру проводят только в июле, тогда у растения ещё есть время на формирование побегов следующего порядка. Чубушник должен быть в каждом саду. Тёплые летние ночи, наполненные ароматом его цветов и трели соловья — это бесценные мгновения, которые наполняют душу умиротворением.

Цветник, как картина художника, требует обрамления. Плотный бордюр из цветущих почвопокровников очерчивает границу клумбы. Если вы хотите опоясать цветник синей лентой, создать иллюзию ручья или каскада воды — нет лучше растения, чем лобелия. Выращивание лобелии не сложнее, чем выращивание петунии. Они составляют отличную пару на клумбе и в цветочном вазоне. Ампельные сорта выращивают в подвесных кашпо и высоких напольных контейнерах, высаживают на опорных стенах и каменистых горках. Кустовые сажают на переднем плане цветников лентой или небольшими островками. Цветы лобелии мелкие, в диаметре всего 1,5-2 см, но расположены они так густо на побегах, что под синевой цветов не видно листьев. Цветение продолжительное, с июня до заморозков с небольшим перерывом в конце июля. Виды и сорта лобелии Лобелия — это многолетнее растение, в естественных условиях произрастает в тропиках и субтропиках. В наших условиях она выращивается как однолетник. В природе существует около 400 видов: травянистые растения и полукустарники с колокольчиковыми цветами, но в садоводстве чаще всего используют один — лобелию эринус (Lobelia erinus). Это низкорослый вид, природная окраска цветов — синяя и голубая, благодаря работе селекционеров появились сорта с лиловыми, сиреневыми, розовыми и белыми цветами, а также сорта с белым «глазком». Растение образует множество тонких побегов, покрытых мелкими листьями. Цветы расположены одиночно, в пазухах листьев по всей длине побега. У лобелии эринус несколько форм куста: карликовая, компактная, прямостоячая, раскидистая и плетистая, последнюю ещё называют ежевидной. Л. карликовая (pumila) и компактная (compacta) формируют округлые подушковидные кусты высотой 8-12 см и 15 см, соответственно. Их выращивают в грунте или в балконных ящиках. Популярные кустовые сорта: «Император Вилли», «Кристальный дворец» (он же «Кристал Палас»), «Ривьера», «Голубой бриз». Л. прямостоячая (erecta) формирует вертикальный куст высотой 20-25 см. Л. раскидистая (diffusa) и плетистая (pendula) образуют раскидистые кусты высотой 20-25 см с побегами длиной 30-35 см. Известные плетистые сорта: «Белый каскад», «Синий каскад», интересны сорта с необычной окраской цветов: «Лиловый каскад» и «Красный каскад». На основе плетистых сортов выведены гибриды с более длинными прочными побегами, это ампельные формы лобелии. Расстояние между листьями на побегах больше, поэтому цветы не покрывают побеги полностью, образуется ажурный каскад из цветов и листьев. У ампельной сортов побеги сначала растут вертикально, а затем свешиваются через край горшка, длина побегов 35-40 см. Её выращивают в подвесных кашпо, либо подсаживают в качестве компаньона в контейнеры с петунией, бальзамином и другими однолетниками. Популярные ампельные сорта: «Регата сапфир», «Голубой бисер». Многолетние виды лобелии имеют невысокую зимостойкость, поэтому их редко выращивают в средней полосе. Л. блестящая (L. fulgens), Л. пурпурная (L. cardinalis) и Л. прекрасная (L. speciosa) формируют кусты высотой до 90-100 см, цветы собраны в колоски на верхушках побегов, они отличаются более крупным размером, до 3 см в диаметре, и яркой окраской: красной, алой, пурпурной. Известные сорта Л. прекрасной: «Скарлет принцесса», «Вулкан ред». Размножение лобелии Многолетняя Многолетнюю лобелию размножают семенами, черенками и делением куста. Последний способ применяется только в южных регионах и странах с мягким климатом, где растения зимуют в открытом грунте. В средней полосе многолетники необходимо выкапывать и держать зимой в прохладном светлом помещении Однолетняя В средней полосе лобелия чаще выращивается в однолетней культуре, на клумбах или в контейнерах. Садоводы выращивают рассаду в домашних условиях или покупают её в садовых центрах. Семенами Кустовая и ампельная лобелия выращивается через рассаду. Её семена очень мелкие, пылевидные. В 1 г примерно 50 тыс. семян. Семена отечественной селекции насыпают щедро по 0,1 г, дражированные семена иностранной селекции раскладывают поштучно. Черенками Вегетативная лобелия имеет более прочные стебли и чуть более крупные цветы. Чтобы каждый год не покупать саженцы вновь, несколько растений летом черенкуют и оставляют зимовать в доме или отапливаемой теплице, чтобы весной использовать их в качестве маточников. Некоторые гибриды лобелии вовсе не образуют семян, их размножают только черенкованием. Известные сортосерии, которые размножаются вегетативно: кустовая «Белла», ампельные и полуампельные «Хот», «Курасао», «Лаура», «Анабель», «Стар». Выращивание лобелии из семян Сроки посадки Лобелия зацветает примерно через 2,5-3 месяца после посева семян. Чтобы цветение началось в первых числах июня, семена на рассаду высевают в конце февраля. Лобелия мартовского посева зацветает примерно в конце июня. Однако выращивание рассады в такие ранние сроки имеет свои трудности, из-за недостатка света растения больше вытягиваются. Кроме того, приходится несколько раз пересаживать сеянцы, чтобы объём почвы соответствовал корневой системе, поэтому многие садоводы сеют семена на рассаду позже — в середине - конце марта. Посев на рассаду Семена лобелии крошечные, соответственно, всходы у неё мельчайшие. Для начинающих садоводов уход за такими малютками может показаться пугающе трудным, однако в нём нет ничего особенного, если учесть особенности выращивания лобелии из семян. Первый опыт лучше получить на сортах с синими цветами, замечено, что они всходят более дружно, а сами растения менее требовательны и могут простить ошибки в агротехнике. Уход за рассадой имеет некоторые особенности, маленький размер растений вносит коррективы. Выбор ёмкостей Поскольку на начальном этапе, в первый месяц после посева, сеянцы развиваются очень медленно, лучше сеять семена в небольшие контейнеры. При посеве в неглубокие плошки уменьшается риск полегания рассады от чёрной ножки. Небольшой объём земли быстрее просыхает после полива, что важно для крошечных сеянцев. Избыток влаги может стать для них губительным. Рассада лобелии хорошо переносит пикировку и пересадку, быстро приживается даже при повреждении корней. Однако нужно учитывать, что каждая пересадка отодвигает начало цветения на неделю. При поздних сроках посева (в марте - начале апреля) лучше сеять семена сразу в индивидуальные стаканчики, кассеты или торфяные таблетки, чтобы избежать пикирования. Подготовка грунта Для выращивания рассады нужен лёгкий питательный грунт, который не будет слёживаться при поливе. Садовая или огородная земля не подходит, она слишком плотная. При подготовке почвенной смеси лучше использовать раскисленный верховой торф и готовый грунт на основе низинного торфа в пропорции 1:1, а также добавить 10% перлита мелкой фракции, он сделает грунт более воздухопроницаемым. Верховой торф не даёт грунту слёживаться после поливов, а низинный торф обеспечивает растения питательными веществами. Посев Семена лобелии сеют поверхностно, не заделывая их в почву. Перед посевом почву уплотняют и увлажняют из пульверизатора, чтобы верхние 1-2 см грунта промокли. В контейнер семена сеют произвольно, вразброс. В индивидуальные стаканчики посев проводят небольшими щепотками. У семян хорошая всхожесть, поэтому нужно постараться сеять их как можно реже. Всходы лобелии крошечные, проредить их будет невозможно. Контейнер с семенами накрывают крышкой, стеклом или полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +25-27°С семена прорастают через 4-5 дней, при температуре +20-22°С всходы появятся через 7-8 дней. Необходимо ежедневно открывать контейнеры, чтобы запускать свежий воздух. Посев в кассеты и торфяные таблетки Дражированные семена можно аккуратно разложить по 1-2 драже в каждую ячейку кассеты или в торфяные таблетки. Чтобы оболочка драже размокла, после посева семена дополнительно опрыскивают водой, либо слегка присыпают мелкозернистым песком и после этого опрыскивают. Торфяные таблетки удобны тем, что исключается риск повреждения корней при высадке растений в грунт. Однако уход за сеянцами требует больше внимания, т.к. торфяные таблетки быстро пересыхают. Чтобы уменьшить потерю влаги, их устанавливают в контейнеры с высокими бортами на слой агроперлита, который регулярно увлажняют. Всходы Как только появятся зелёные «точки» всходов, контейнер с семенами переставляют под лампу. Не рекомендуется ставить сеянцы на окно, яркое солнце может быть губительно для всходов. Желательно подобрать место, где температура воздуха будет около +20°. В первые несколько суток после появления всходов желательно держать рассаду под лампой круглосуточно. Это не даст сеянцам вытянуться на самом первом этапе, когда они могут превратиться в ниточки. Крышку и стекло не снимаем, лишь приоткрываем несколько раз в день, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть конденсат. Полив Полив крошечных всходов — это сложный и кропотливый процесс. Сеянцы настолько нежные, что ложатся даже под напором воды из пульверизатора. Поливать их нужно крайне аккуратно, небольшими порциями, лучше всего использовать для полива шприц без иглы или резиновую грушу. Пересыхание почвы для сеянцев может быть губительным, однако и заливать рассаду нельзя. В сырой почве больше риск развития патогенной микрофлоры, да и к корням не поступает кислород. Подкормка Рассада развивается довольно медленно, поэтому с подкормками спешить не стоит. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов или через 2 недели после пикировки рассады. Для подкормки используют водорастворимое комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пикировка лобелии Сеянцы пикируют не раньше, чем на них появится 3 настоящих листа. Опытные садоводы используют для пикировки большой пинцет, разделяя растения и заглубляя их в почву при помощи инструмента. Для начинающих больше подходит букетный способ пересадки: сеянцы пересаживаются произвольно, небольшими пучками по несколько растений. В таком виде их и высаживают на постоянное место. При пересадке сеянцы заглубляют по семядольные листья. Можно выращивать рассаду и без пикировки. Однако в общий контейнере к моменту высадки корни сеянцев сплетутся в один сплошной слой, и придётся разрывать их. Рассада лобелии отличается высокой жизнестойкостью, она приживётся даже при варварской пересадки, но на это потребуется больше времени, что отразится на сроках начала цветения. Обрезка рассады Прищипка — это обязательная процедура, которая стимулирует образование боковых побегов. Без прищипки кустики лобелии не вырастут такими пышными, как должны быть. Проще всего использовать острые ножницы и срезать все побеги на одной высоте. Первую стрижку рассады проводят, когда сеянцы достигли высоты 2,5-3 см или в стадии 5-6 настоящих листьев. Достаточно срезать макушки всходов. Если рассада вытягивается, а до посадки в грунт ещё много времени, проводят повторную стрижку, укорачивая все побеги на 1-2 см. Посадка и уход за лобелией в открытом грунте Посадку рассады лобелии в открытый грунт проводят после того, как минует угроза возвратных заморозков, в конце мая или в начале июня. Саженцы не боятся лёгкого похолодания, рассада хорошо переносит холодные ночи с температурой не ниже +7°С. Выбор места Лобелия хорошо растёт на солнечных местах, но может расти и в полутени. Желательно найти место, где цветы будут защищены от полуденного солнца. Если растения будут освещаться только половину дня, этого достаточно для пышного цветения. Лобелия нетребовательна к плодородию почвы. Наоборот, на земле с высоким содержанием гумуса растения жируют — наращивают хорошую зелёную массу и хуже цветут. Не стоит вносить под посадку перегной, лучше воспользоваться комплексным минеральным удобрением. А вот о составе почвы нужно позаботиться. Корни лобелии очень тонкие, они требовательны к наличию влаги и поступлению кислорода. Песчаные почвы позволяют корням хорошо развиваться, но слишком быстро пересыхают. Их можно улучшить внесением торфа или сапропеля. Суглинки и глинистые почвы имеют слишком плотную структуру, после полива они замываются и не пропускают воздух. Такие грунты необходимо разбавлять внесением песка, перлита или садового диатомита. Посадка лобелии в открытый грунт Декоративный почвопокровник высаживают на переднем плане цветников. Рекомендуемая схема посадки — с шагом 15-20 см. Однако для создания плотного цветущего ковра можно высаживать рассаду более часто, по схеме 10 на 15 см. Для посадки большого количества рассады лобелии удобно делать общую борозду, обильно проливать её водой, и уже в неё расставлять саженцы на нужном расстоянии. При таком способе посадки вся почва вокруг корней становится влажной, что ускоряет приживаемость рассады на новом месте. Гибкие побеги раскладывают по всей окружности куста и слегка вдавливают в землю. В местах соприкосновения с почвой они образуют дополнительные корни, что увеличит площадь питания и усилит растение. Лобелию часто используют для создания иллюзии бегущей воды. Извилистую форму ручейка лучше заранее прочертить на земле, и уже в его границах высаживать рассаду. Красивы композиции с опрокинутыми глиняными кувшинами или крупными терракотовыми горшками, из которых «вытекает» синий поток цветов. Низкорослые сорта можно сажать на альпийской горке, в каменистом саду — синие или фиолетовые цветы выигрышно смотрятся на фоне камней. Однако в этом случае необходимо поливать растения ежедневно, а в жару дважды в день. Даже кратковременное высыхание грунта губительно для нежных корней. Посадка лобелии в горшки Небольшая корневая система лобелии позволяет выращивать её как контейнерную культуру, ампельные сорта созданы именно для выращивания в кашпо. Контейнерное садоводство требует больше внимания, чем уход за растениями в грунте. Небольшой объём почвы в горшке быстрее пересыхает, перегревается на солнце, да и питательные вещества заканчиваются гораздо быстрее. Загущение саженцев в горшках — это частая ошибка. Уже в середине лета корни полностью заполнят земляной ком, и растению станет тесно, что приведёт к преждевременному окончанию цветения. При посадке лобелии в горшки, расчёт должен быть примерно таким: 1 растение на горшок объёмом 2 л. Если рассада представляет собой пучок из нескольких растений, то даже на 5-7-литровый горшок нужен один такой «саженец». На свежем воздухе саженцы быстро пойдут в рост, поэтому горшок недолго будет пустовать. Почвенная смесь для растений в контейнерах должна быть примерно такой же, как для выращивания рассады: рыхлой и воздухопроницаемой, но более питательной. В грунт необходимо добавить биогумус, а также комплексное удобрение пролонгированного действия, например, «Осмокот» или органо-минеральное удобрение «ОМУ для цветов». Пересыхание почвы в горшках — это самая распространённая проблема в контейнерном садоводстве. Чтобы защитить растения от пересыхания корней, в почвенную смесь полезно добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлёб». Это водопоглощающий полимер, который вбирает в себя воду при поливе и подкормках, а потом постепенно отдаёт её обратно. Уход за лобелией в открытом грунте Уход за цветами заключается в прополках, поливах и подкормках — ничего сложного. Однако нужно учитывать, что лобелия — это растение субтропиков, для неё принципиальна влажность почвы и воздуха. Поскольку повлиять на влажность воздуха мы не можем, остаётся следить за поливами. Полив Поливать лобелию нужно регулярно, не давая почве пересыхать. Если посажен большой массив цветов, лучше ещё при посадке проложить систему капельного полива, шланги быстро скроются под цветущими побегами, и вопрос с поливом будет решён. Если же поливать растения придётся из лейки, нужно направлять её носик в гущу кустов, не разбрызгивая воду на листья. Цветы в горшках необходимо поливать дважды в день. Подкормка Однолетние цветы могут расти и без подкормок, но если вы хотите увидеть, на что они способны, подкармливайте растения раз в месяц. Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки лобелии в грунт. Для корневой подкормки используйте комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Обрезка лобелии Примерно в середине - конце июля цветение «голубого ручья» идёт на спад, это естественный процесс. В этот момент необходимо подстричь растения для повторного цветения. Всю надземную часть укорачивают до высоты 5-7 см, из пазух листьев на оставшейся части стеблей очень скоро отрастут новые побеги, которые дадут вторую волну цветения в августе-сентябре. В прохладное лето лобелия может не зацвести второй раз, растению не хватит солнечных дней. Если спад цветения пошёл в начале августа, нет смысла в кардинальной обрезке летом, достаточно слегка укоротить побеги, чтобы растение выглядело более опрятно. После стрижки растения необходимо обильно полить и подкормить комплексным удобрением с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать отрастание зелёной массы. Это может быть нитроаммофоска (NPK=16:16:16) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Комплексные удобрения обеспечат обильное цветение лобелии осенью. Если декоративные растения выращиваются в горшках, то после первого цветения их обрезают и пересаживают в горшок большего объёма, либо высаживают в грунт. К середине лета растения уже полностью заполнили горшок корнями, и им просто некуда дальше развиваться, для продолжения цветения им нужно свободное пространство и питание. Защита от болезней и вредителей У лобелии достаточно крепкий иммунитет, растения редко поражаются грибными заболеваниями. В дождливое лето на листьях может проявиться мучнистая роса или ржавчина, тогда при первых признаках заболевания растения обрабатывают системным фунгицидом, например, препаратом «Скор». Частые дожди и полив по листьям могут вызывать бактериальные гнили, при которых стебли сгнивают у основания и отламываются от куста. Чтобы не провоцировать развитие гнилей, никогда не поливайте цветущие растения по листьям. В дождливую погоду проведите профилактическую обработку антибиотиком растительного происхождения «Фитолавин». У лобелии немного врагов среди насекомых, разве что растения могут поражать трипсы. Заметить наличие трипсов можно по белым точкам на листьях, насекомые делают проколы в листьях и питаются их соком. Сами трипсы очень маленькие, но при внимательном осмотре их можно увидеть на обратной стороне листьев. Против трипсов применяют любой системный инсектицид, например, препараты «Актара» или «Инсектор Супра». Если вы хотите забрать горшок с цветущим кустиком домой, непременно проведите обработку препаратом «Фитоверм», это инсекто-акарицид биологического происхождения, он уничтожает как трипсов, так и паутинного клеща. Оба вида насекомых способны жить на комнатных растениях, и чаще всего попадают в квартиру именно таким образом, с растениями, которые провели лето на улице. Для уничтожения паутинного клеща потребуется две последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, т.к. препарат действует только на взрослых особей. Выращивание лобелии станет для вас простым и понятным, стоит только один раз пройти этот путь от начала до конца. К мелкому размеру семян и нежному обращению с крошечными всходами быстро привыкаешь, а вот пышность её цветения и благородные окраски цветов никогда не надоедают.

Спирея — многолетний кустарник, популярный и у садоводов-любителей, и у профессиональных озеленителей. Объясняется это множеством достоинств этого декоративного растения. Во-первых, спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветочки спиреи мелкие с длинными тычинками, создающими эффект пушистости. Они могут быть собраны в метельчатые, колосовидные, зонтиковидные или щитковидные соцветия и, в зависимости от вида, имеют белую, розовую, малиновую окраску.  Во-вторых, существует огромное количество видов и сортов спиреи, которые различаются и по облику, и по срокам цветения. В середине мая «открывают бал» весенние цветущие виды, затем их сменяют виды, начинающие цвести летом и радующие глаз до самых холодов. Из множества различных спирей несложно подобрать сорта, которые обеспечат саду непрерывное цветение.  В-третьих, спиреи нетребовательны к почве, легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью. Они морозостойки и засухоустойчивы, быстро растут и долго живут, десятилетиями оставаясь декоративными. Вырастить спирею под силу даже начинающему садоводу. Весеннецветущие спиреи обычно цветут на побегах прошлого года. Их белые цветы собраны в зонтиковидные соцветия, образующиеся в пазухах листьев, практически по всей длине побега. Спирея дубравколистная имеет слегка плакучую форму куста, в размерах достигает 2 м, начинает цвести уже во второй половине мая. В это время куст сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Единственный минус — склонность к расползанию при помощи корневой поросли. Спирея аргута, или острозазубренная представляет собой куст высотой 1,5–2 м с поникающими ветвями, ярко-зелеными узкими листьями. Цветет обильно и долго, начиная с конца мая. Спирея серая отличается листьями: они опушенные, серо-зеленого цвета. Самый известный сорт этой спиреи — Грефшайм, у него куст правильной формы с красивыми дугообразными побегами. Спирея Вангутта — кустарник высотой до 2,5 м, с длинными изгибающимися ветвями, сизо-зелеными листьями, зацветает во второй декаде июня. Летнецветущие спиреи зацветают в конце июня и цветут довольно долго, некоторые до 3 месяцев. Розовые, красные, малиновые цветочки собраны в щитковидные или колосовидные соцветия, образующиеся на верхушках побегов текущего года. На смену отцветающим появляются всё новые и новые соцветия. Спирея Бумальда — кустарник высотой от 0,7 до 1,2 м, имеет множество интересных сортов. Но этот вид нуждается у нас в зимнем укрытии. Спирея Билларда — высокий куст до 2,5 м с длинными ветвями, цветет с июля по октябрь. Спирея иволистная — довольно высокий кустарник с прямыми ветвями и светло-зелеными листьями. Этот вид спиреи цветет с конца июня светло-розовыми цветами, собранными в узкие вытянутые соцветия, расположенные на концах побегов, отличается высокой зимостойкостью. Спирея японская с соцветиями-щитками сегодня очень популярна и представлена множеством разновидностей и сортов, которые в размерах не превышают 0,5–0,6 м. Заслуживают внимания такие сорта, как Литл Принцесс (бело-розовые цветы с густо-розовой серединкой), Голден Принцесс (розовые цветы на фоне ярко-желтой листвы), Дартс Ред (в бутонах — розовые, при распускании — пурпурные), Широбана (в соцветиях одновременно и белые, и ярко-розовые цветы). Размножение Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Полностью сохранить все признаки сорта можно только при вегетативном размножении — черенками или отводками. Черенки длиной 10 см нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года, как верхушечных, так и из серединной части. Весеннецветущие черенкуют с первой половины июня, летнецветущие — со второй половины июня и в июле. Лучший субстрат: 1 часть крупнозернистого промытого речного песка и 1 часть верхового торфа. К осени у черенков успеют образоваться хорошие корни. Обязательное условие — высокая влажность воздуха (полив 4–5 раз в день). Если количество требуемых саженцев невелико, то надежный и нехлопотный способ их получить — отводки. Весной, во время распускания листьев, нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать верхушки к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или будущей весне можно получить самостоятельные растения. Посадка и уход Спиреи, цветущие весной, лучше сажать осенью. Спиреи летнего цветения можно сажать и весной, и осенью. Растения с открытыми корнями весной сажают до распускания листьев, осенью — во время или после листопада. Контейнерные саженцы переносят пересадку в любое время. Размер посадочной ямы должен на 25–30 % превышать величину корневой системы саженца. Глубина ямы 40–50 см. Почвосмесь для посадочной ямы: дерновая или листовая земля, торф, песок (2 : 1 : 1). Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки мульчируют слоем 7–8 см. В живой изгороди расстояние между растениями в ряду обычно делается 40–50 см, в группах их высаживают на расстоянии 50–70 см. Спиреи хорошо растут и цветут в самых обычных условиях. Достаточно, если им обеспечена рыхлая плодородная почва и хорошая освещенность, отсутствие застоя воды. Поливать кусты рекомендуется, если дождя нет более двух недель. Приствольные круги кустов мульчируют торфом, измельченной корой, компостом или другими органическими материалами. В течение лета полезно провести одну-две жидкие подкормки раствором коровяка или травяным настоем. Обрезка Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, подмерзшие, сухие и поломанные ветки. Сильно обрезают кусты для их омоложения. При этом весь куст обрезают на пень, что дает мощное развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют куст, оставляя 5–6 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Каждые 1–2 года кусты прореживают, удаляя старые и слабые побеги. Для формирования куста обрезку проводят ранней весной (с марта по апрель). Санитарную обрезку можно проводить и летом. У летнецветущих спирей соцветия образуются на концах побегов текущего года. На следующий год они появляются на концах боковых молодых побегов, а вершины старых подсыхают. Поэтому с третьего года старые побеги рекомендуют омолаживать обрезкой. Побег укорачивают до хорошо развитых почек. Мелкие побеги удаляют совсем. С четвертого года жизни спиреи ранней весной обрезают на высоте 20–30 см от земли. Почву после этой процедуры удобряют комплексным минеральным удобрением (например, из серии «Здравень турбо»), в середине июня надо еще раз подкормить растения. Подойдут и раствор коровяка, и настой сорняков. Людмила Васильева Фото автора

В августе днем еще по-летнему тепло, но ночи становятся длинней и холодней. А к концу месяца возможны и первые заморозки. Пришло время поработать на будущее: настает пора посадок-пересадок. Летники уже не нуждаются в подкормке, но в случае засушливой погоды их надо поливать. По-прежнему необходимо регулярно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Если вовремя обрывать увядшие цветы, то можно продлить цветение. В первой декаде августа последний раз подкармливают георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Гладиолусы в фазу бутонизации подкармливают суперфосфатом — 25 г на кв. м и хлористым калием — 15 г на кв. м. Клематис в конце лета Под клематисы полезно внести по 200–300 г древесной золы на куст, под розы 50–100 г на куст. Это поможет им лучше вызреть к концу сезона. В этот же период дают последнюю подкормку и другим осенним цветущим растениям — хризантемам, рудбекии, многолетним астрам. Для подкормки можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое способствует формированию более крупных луковиц и корневищ. С середины месяца наступает лучшее время для деления и пересадки многолетних цветов (бадан, барвинок, купальница, примула и др.). Растения успеют нарастить хорошую корневую систему и накопить сил перед зимой. Для удобства работы землю с корней можно удалить, погрузив на некоторое время в воду (или смыть струей воды из лейки), затем обсушить корни. После такой процедуры легко определить места деления, увидеть больные участки, которые надо вырезать острым садовым ножом. Сажают только молодые, здоровые части корневищ. Каждая деленка должна иметь несколько сильных почек и хорошую мочку корней. Все места срезов припудривают толченым древесным углем и подсушивают. В самом конце августа или в начале сентября начинается посадка мелколуковичных: мускари, кандыка, сциллы, пушкинии, подснежника, крокуса. Здесь действует общее правило для луковичных: почва должна быть не слишком тяжелой, исключается застой воды. Под перекопку вносят комплексное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов», согласно рекомендациям на упаковке) или 12 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 200–300 г золы на 1 кв. м. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см. Глубину посадки обычно определяют как три высоты луковицы; на тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, а на очень легких — на 2 см больше. После посадки луковицы обильно поливают. Безвременник Можно высадить сейчас и луковичное растение безвременник (колхикум) — его розово-сиреневые цветки-бокалы очень похожи на крокусы, только крупнее. Зацветает безвременник, как правило, в конце августа — начале сентября и осенью очень украшает сад. Пион в сентябре В середине августа наступает время деления пионов. Пионы обычно живут на одном месте десятилетиями, и делят, как правило, старые кусты. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншейку. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Землю с корней аккуратно смывают струей воды или отмачивают и оставляют их в тени на несколько часов, чтобы слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная деленка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Ямы для посадки желательно готовить заранее, за 2–3 недели, чтобы почва успела осесть до высадки растений. Дело в том, что для пионов очень важна глубина посадки. Слишком заглубленные растения будут расти, но не зацветут, а у посаженных поверхностно могут подмерзать почки. В середине ямы делают углубление по объему деленки и располагают её так, чтобы верхняя почка находилась на 3–5 см ниже поверхности при тяжелой почве и на 5–7 см — при легкой. Корни засыпают почвой, осторожно прижимая её руками, хорошо поливают, а после того как вода впиталась, досыпают к ним землю и уплотняют. Верхнюю часть деленки — с глазками — засыпают смесью песка с толченым древесным углем (3:1) и слегка поливают. Можно просто засыпать почвой, без полива.

Выращиванием нарциссов занимаются многие садоводы. Их любят за раннее цветение, неприхотливость и огромное разнообразие сортов. Нарциссы высаживают в миксбордерах с тюльпанами, крокусами, ирисами, на клумбах и в рабатках с примулой и другими цветами. Чтобы они хорошо росли и обильно цвели, необходимо подобрать освещенный, хорошо дренированный, безветренный участок и правильно ухаживать за растениями. Требования к почве Чтобы нарцисс хорошо рос и цвел, следует выбирать почвы с хорошими физико-химическими показателями. Грунт должен быть плодородным, рыхлым, с хорошим воздухообменом и нейтральным рН. Подойдут супесчаные почвы, суглинки. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть высоким, чтобы вода не подмывала корневую систему нарцисса. Иначе корни будут загнивать, а растения погибнут. При выборе места следует избегать участков со следующими характеристиками: низинные, склонные к застою воды; с тяжелыми глинистыми и суглинистыми почвами; темные, в глубине или углах участка, в тени построек; где снег сходит очень долго. Кроме перечисленного, при выращивании нарциссов следует соблюдать севооборот – выбирать нужно участок, где луковичные сажали не в прошлом году, а ранее. Перерыв между посадками на этом месте должен быть хотя бы 1 год. Если желаемый участок не отвечает требованиям, то можно его разработать и улучшить для нарцисса. Для этого необходимо перекопать почву, добавить в нее песок, торф, можно использовать перегной. Хорошо удобряет почву внесение навоза. Но стоит помнить, что он должен быть хорошо перепревшим. Свежий навоз может сжечь корневую систему луковиц. На бедных почвах можно использовать минеральные или гуминовые удобрения. Если почвы кислые, то довести уровень рН до нормы поможет известкование и внесение древесной золы. Искусственно удобряя нужный участок можно существенно повысить его плодородность и сделать его отличным местом для клумбы. Как подготовить луковицы нарцисса Качественно отобранный и подготовленный посадочный материал – залог красивого цветника. Поэтому необходимо отбирать и готовить луковицы следуя этим правилам. Для посадки нарциссовых клумб отбирают луковицы среднего размера 6-7 см. Они должны быть здоровыми, увесистыми (не пустыми), без повреждений болезнями и вредителями. Отобранные луковицы перекладывают в мешочки из ткани, наполненные перлитом и в таком виде хранят их до высадки. При весенней посадке луковицы в течение 2 месяцев нужно держать в холодильнике.  Перед высадкой луковицы нарцисса обрабатывают фунгицидом, чтобы находящиеся в почве бактерии и возбудители болезней их не поражали.  Такой посадочный материал не только даст хорошие здоровые растения, но и сформирует деток, которых можно высаживать на следующий год. Когда сажать нарциссы После того, как выбран и подготовлен участок, обработан посадочный материал, можно высаживать луковицы нарцисса в открытый грунт. Посадку нарциссов можно проводить весной или осенью.  Весна. Подходящее время середина – конец апреля, хотя эти сроки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий и климатических особенностей региона. Оптимальная температура почвы для нарцисса 5-7 С тепла. Осень. При посадке нарцисса осенью благоприятными сроками для средней полосы считается сентябрь. Температура почвы должна снизиться до 8-10 С выше ноля и держаться на этой отметке в течении двух недель. При наступлении таких условий можно высаживать луковицы в грунт. Нарциссам требуется 3-4 недели для укоренения, тогда заморозки уже будут им не страшны. Правила посадки Нарциссы, посадка которых может производиться весной или осенью, должны быть закопаны на определенную глубину. Луковицы нарцисса закапывают в подготовленную почву на глубину 13 см – если почвы тяжелые и на глубину до 26 см – если легкие или зимы в регионе с сильными морозами. Луковицы необходимо сажать так, чтобы промерзание почвы их не коснулось. Расстояние между рядами должно быть около 50 см. Если выращивают нарцисс еще и с целью получения деток, то луковицы садят плотнее друг к другу. После посадки необходимо хорошо замульчировать почву. Для этого используют перегной, торф смешанный с соломой и перегноем. После наступления первых заморозков клумбу дополнительно укрывают соломой, сухой травой, лапником, а когда выпадет снег его дополнительно набрасывают поверх укрытия. С наступлением весны все укрытия и слой мульчи снимают, чтобы луковицы беспрепятственно прорастали. При весенней посадке нарциссов после схода снега и прогрева почвы до нужной температуры. Готовят почву на клумбе и высаживают луковицы так же как и осенью. Расстояние между ними должно быть 15-20 см. Но укрытие и мульчирование уже не требуется.  Осенняя посадка наиболее популярна у садоводов, так как позволяет раньше получить цветущие растения и при этом разгрузить и без того плотный весенний график посадок. Как ухаживать за нарциссами Полив. Должен быть обильным и своевременным. Нельзя допускать пересыхания почвы, но и переувлажнение также плохо влияет на растения. В начале весны, когда на улице еще прохладно, лучше использовать теплую воду.  Рыхление. Для хорошего воздухообмена в почве, предотвращения загнивания корней и луковиц необходимы рыхления. Кроме того, эта мера направлена на разрушение почвенной корки и снижение интенсивности испарения влаги. Прополка. Удаление сорняков это не только красота клумбы. Сорные растения развиваются интенсивней и являются конкурентами в борьбе за свет, питательные вещества, воду. Сорняки иссушают почву и перекрывают солнечный свет нарциссам. Кроме того, они часто являются растениями резерваторами для вредителей и болезней. Например, на участках, засоренных пыреем всегда много проволочника, который повреждает корни растений вызывая их гибель. Подкормки. Нарцисс очень хорошо отзывается на минеральные подкормки. В течении вегетации можно вносить удобрения несколько раз. При появлении всходов проводят подкормку комплексными удобрениями. В фазу бутонизации подойдет суперфосфат с добавлением калия. После окончания цветения нарцисса вносят фосфорно-калийные удобрения – они способствуют формированию новых луковиц. Отличным вариантом будет использование жидких удобрений – они быстрее растворяются в воде и переходят в доступную для растений форму.  Уход за нарциссами достаточно простой. Своевременные поливы, рыхления и поддержание нарциссовых клумб в чистоте – вот залог красивых цветущих клумб.  Нарушение агротехники растений приводит к появлению различных болезней. Об основных расскажем далее. Болезни нарциссов Нарциссы, уход в открытом грунте требует проведения всех необходимых мероприятий, тем не менее нередко страдают от различных болезней. Серая гниль Основные симптомы проявляются во время вегетации. На листьях появляется гниль, на луковицах образуется светло-серый пушистый налет мицелия. Благоприятные условия для развития серой гнили на нарциссах – влажная и холодная погода, загущенность посадок. Болезнь быстро распространяется от одного растения к другому, пораженные луковицы сгнивают. Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве. Склероциальная гниль Пораженные луковицы нарцисса чаще всего не дают всходов, но если все же проростки появляются, то очень слабыми и деформированными. Луковицы размягчаются, загнивают и покрываются ватообразным налетом. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках. Инфекция передается при контакте больных луковиц нарцисса со здоровыми. Бактериальная парша Чаще поражаются нарциссы, высаженные на сырых, болотистых, глинистых или торфянистых грунтах, и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На листьях появляются красно-коричневые пятна, при высокой влажности воздуха превращающиеся в мокрую гниль. Шейка луковицы загнивает, на чешуе образуются черные или рыжеватые пятна.  Фузариоз У луковиц сначала поражается донце, затем начинают гнить корни, а внутри образуется бледно-розовый мицелий гриба. На вегетирующих растениях первые признаки болезни появляются на кончиках листьев – они приобретают желтый цвет. Растения отстают в росте, выглядят ослабленными. Распространению способствует жаркая погода, когда почва прогревается до +24 С.  Чтобы предотвратить развитие болезней, перед посадкой необходимо обрабатывать луковицы нарцисса фунгицидами. Избыток азотных удобрений также провоцирует развитие болезней, поэтому не стоит ими употреблять. А вот калийные подкормки в конце вегетации наоборот положительно сказываются на качестве луковиц и улучшают их лежкость при хранении. Вредители Личинки жука-щелкуна (проволочники) Это небольшие красновато-коричневые черви, живущие в земле. Они питаются многими видами растений, в том числе и луковичными. Проволочники прогрызают ходы в луковицах нарцисса, тем самым нарушая их рост, развитие, открывая путь для возбудителей различных бактериальных болезней. Для борьбы с проволочником необходимо перекапывать почву осенью, а луковицы перед посадкой обрабатывать специальными препаратами. Стеблевая и луковичная нематоды Нематоды наносят большой ущерб – питаются соком из листьев и стеблей нарцисса, затем переходят на луковицу. Пораженные растения отстают в росте, наблюдается карликовость, деформация и пожелтения листьев. Для борьбы с нематодой можно перед посадкой обработать луковицы горячей водой или химическими средствами. Слизни Чаще развиваются на нарциссовых клумбах, где много сорняков и при высокой загущенности посадок. Слизни выедают листья, бутоны и цветки у нарциссов. После них на листьях появляется серебристая слизь. Чтобы избежать появления слизней, необходимо своевременно проводить прополки и не сажать нарциссы слишком близко друг к другу. Луковый корневой клещ Очень мелкое насекомое 0,7 – 1,1 мм. Клещи многоядны, на нарциссах насекомые проникают в луковицу через повреждения или донце, поселяются между чешуйками. Питаются соком из клеток растений. В результате рост у нарцисса приостанавливается, листья желтеют. Клещи могут поражать луковицы и во время хранения, тогда они превращаются в труху. В качестве мер борьбы следует тщательно отбирать посадочный материал, оставляя только здоровые луковицы. Высаживать нарциссы на прежнее место не ранее чем через 3 года, если оно было заражено клещом, перебирать луковицы при хранении и пересыпать их мелом. При появлении вредителей на нарциссах во время вегетации можно использовать инсектицидные препараты Актара, Инсектор Супра или опрыскать растения зеленым мылом.  Что делать с нарциссами после окончания летнего сезона Можно оставить луковицы в земле до весны, обеспечив их сохранность от морозов. А можно выкопать и хранить их в погребе. Опытные садоводы рекомендуют выбирать тот или иной способ в зависимости от сорта нарцисса.  Есть очень капризные и привередливые гибриды, которые не любят когда их лишний раз выкапывают и меняют место. Поэтому их пересаживают не чаще, чем раз в три года. Остальные же сорта обычно выкапывают, сушат и готовят к следующему сезону. Такие манипуляции направлены на размножение, а также позволят лучше сохранить и обработать посадочный материал препаратами против болезней. Поэтому после окончания цветения делают следующее. Выкапывают луковицы нарцисса, когда стебли растений высохнут.  Выкопанные луковицы очищают от земли, проветривают и просушивают в помещении куда не попадает солнечный свет. Отделяют от маточных луковиц деток. Проводят обработку фунгицидами и снова просушивают. Убирают нарциссы на хранение в темное помещение при с температурой +17 С до посадки в грунт. Если вы решили оставить нарциссовые луковицы на зиму в грунте, до необходимо срезать засохшие стебли и обеспечить осенью полив. Клумбу нужно содержать в чистоте, так как сорняки могут помешать формированию деток. На зиму нарциссам устраивают укрытие – сначала мульчируют, затем укрывают соломой, лапником, а зимой набрасывают толстый слой снега. Выращивание и уход за нарциссами не отличается большой сложностью, но требует соблюдения всех необходимых агротехнических мер начиная с выбора участка и обработки посадочного материала и заканчивая соблюдением условий хранения луковиц. Следуя всем рекомендациям выращивание нарциссов не вызовет сложностей, а участок каждой весной будет радовать своей яркостью. 

Ирисы украшают сад в начале лета, заполняя паузу между весенними луковичными и началом цветения роз и ярких однолетников. Ирисы неприхотливы и морозостойки, они быстро разрастаются. Разнообразие окрасок различных сортов ирисов позволяет создавать красивые композиции. Ирисы хороши как в монопосадке, так и в миксбордерах в компании цветущих пионов, люпинов и наперстянок. Строение цветка — немного терминов При покупке ирисов мы прежде всего обращаем внимание на форму и окраску цветка. В описании сорта указываются различные характеристики, для понимания которых нужно знать терминологию. Цветок ириса состоит из 6 лепестков, они расположены в два яруса. 3 центральных лепестка сохраняют вертикальное положение, по международной классификации их называют «стандарты» (Standard), в отечественной терминологии — «верхние доли». 3 наружных лепестка отогнуты вниз, они называются «фолы» (Fall), либо «нижние доли». Выведены также махровые сорта ирисов, цветы которых состоят из 9 или 12 лепестков. Верхние доли, или стандарты, часто имеют выраженную контрастную окраску жилок лепестка. Жилкование придаёт цветку большей выразительности. В основании нижних долей, или фолов, может быть контрастное пятно, его называют «сигнал» (Signal) или «глазок». В центральной части бутона находится пестик, у некоторых сортов бородатых ирисов он добавляет цветку декоративности благодаря контрастному цвету гребешков, их называют «стайлы» (Style). Края нижних долей ирисов опущены вниз — это классическая форма цветка, но могут и располагаться горизонтально или под небольшим углом — так называемая «парящая» и «полупарящая» форма. Лепестки ирисов имеют волнистый край, он может быть сильно-гофрированным или слегка присборенным, такие ирисы называют «кружевными». У бородатых ирисов по центру фола от основания лепестка идёт мохнатая «бородка» — густая полоска из ворсинок того же цвета, что и лепесток, либо контрастного оттенка. У современных гибридов «космического поколения» (Space Agers) бородка более длинная, а её кончик не прилегает к лепестку, а загибается вверх. Это необычная особенность проявляется не всегда, только при оптимальных условиях выращивания — большом количестве солнечных дней. Виды ирисов Ботаническая классификация ирисов довольно сложна, для обычного дачника достаточно простого деления ирисов на два вида: бородатые и не-бородатые. И дело не только во внешнем виде цветов, но в том, что посадка и уход за ирисами различаются. Бородатые ирисы Бородатые ирисы, или германские, ценятся садоводами больше всего. Их любят селекционеры, поэтому выведены сотни сортов ирисов с разнообразной окраской лепестков. Нежно-голубые, синие, фиолетовые, лавандовые, бордовые, винно-красные, жёлтые, оранжевые, абрикосовые, — однотонные или двуцветные, с контрастной каймой по краю лепестка или плавными переливами оттенков. У бородатых ирисов крупные ароматные цветы, у высокорослых сортов цветы до 20-23 см в диаметре. Поверхность лепестков бархатистая или шёлковая, лепестки упругие, они стойко переносят дожди и не выгорают на солнце. Бородатые ирисы можно условно разделить на три группы: карликовые, высотой 30-35 см, расцветают во второй половине мая; среднерослые, высотой 40-70 см, цветут с начала июня; высокие, высотой более 70 см, цветут с середины июня до начала июля. Листья бородатого ириса мечевидные, плотные, сизо-зелёного цвета. Они собраны в так называемые «веера». Лист сохраняет декоративность до конца лета, если не поражается грибными заболеваниями. Корневая система бородатого ириса состоит из запасающего корневища, которое расположено на поверхности земли, и всасывающих корешков. Из боковых почек на надземной части корня вырастают новые запасающие корни, которые дают новый веер листьев. Благодаря такой особенности куст ириса очень быстро разрастается вширь, а его центральная часть через несколько лет оголяется. Кусты ирисов делят каждые 4-5 лет. Бородатые ирисы предпочитают солнечные открытые места, для них важно максимальное освещение в течение дня. Корневище ириса должно прогреваться солнцем, в этом — залог пышного цветения. Это теплолюбивые растения, однако многие сорта хорошо зимуют в климате средней полосы. При покупке бородатых ирисов иностранной селекции нужно уточнять морозостойкость сорта. Для особенно ценных сортов в зиму сооружают воздушно-сухое укрытие, как для роз. При посадке высоких бородатых ирисов лучше подбирать место, защищённое от сильного ветра, либо подвязывать кусты к опоре. Из-за крупного размера цветков цветоносы могут подламываться у основания. Бородатые ирисы засухоустойчивы, однако в жаркое лето им нужен полив. Растения не переносят застоя воды. Лучшее место для посадки — возвышенность, либо южный или юго-восточный склон холма. На участках, где весной долго не уходит вода, лучше отказаться от идеи выращивать бородатые ирисы и сажать сибирские ирисы. Бородатые ирисы плохо переносят сырую холодную землю, их корневища загнивают. Ирис бородатый предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. Поскольку корни ирисов боятся вымокания, они лучше растут на супесчаных почвах, чем на суглинках. Ирисы бородатые «обожают» древесную золу, она слегка подщелачивает почву и даёт ирисам необходимый им калий, кальций, фосфор и микроэлементы. Безбородые ирисы Ирисы различных видов можно встретить в дикой природе, они произрастают по берегам рек, в низинах. На основе видовых ирисов выведено множество интересных сортов. Особенность сибирского ириса и других безбородых видов — их цветы лишены аромата. По размеру цветка видовые ирисы уступают своим бородатым собратьям. Однако они имеют более крепкий иммунитет и высокую морозостойкость. Безбородые ирисы редко поражаются болезнями и практически не интересуют насекомых-вредителей. Наиболее распространены три вида не-бородатых ирисов: Ирис сибирский — высотой 70-100 см, цветёт с середины июня до середины июля, цветы небольшие, 4-7 см в диаметре, в сине-голубой гамме. Ирис японский, или мечевидный — высотой 60-100 см, цветёт с середины июля до начала августа, цветы крупные, от 13 до 20 см в диаметре, окраска в розово-фиолетовой гамме. Ирис болотный, или ложноаировый — высотой от 60 см до 2 м, цветёт в июне-июле, цветы среднего размера, 10-12 см в диаметре, разных оттенков жёлтого. По строению цветка безбородые ирисы схожи с бородатыми родичами. Ирис японский ничуть не уступает по красоте ирису германскому. У него широкие лепестки, нижние доли расположены горизонтально, из-за чего цветы немного напоминают орхидеи. Современные сорта ушли от однотонных цветов, их лепестки украшены контрастными жилками, штрихами, каймой. Размер цветка 18-20 см, а у махровых сортов — до 22 см. У сибирского и болотного ириса лепестки более узкие и вытянутые. Размер цветка довольно скромный, но благодаря большому количеству цветоносов массив ирисов выглядит нарядно. Сибирский ирис хорошо смотрится в садах пейзажного стиля, он может выносить полутень, достаточно, если растения освещены солнцем 6-8 часов. Сорта сибирского ириса не ограничиваются классической синей окраской цветка. Благодаря работе селекционеров появились лиловые, розовые, фиолетовые и белоснежные ирисы, выведены также махровые сорта сибирского ириса. Даже болотный ирис не обязан быть ярко-жёлтым. Есть сорта с цветами нежной кремовой или контрастной тигровой окраски. Куст сибирского или японского ириса выглядит иначе, чем ириса бородатого. У безбородых ирисов узкие ремневидные листья. Они больше похожи на листья лилейника. Ирисы быстро разрастаются и образуют огромные массивы, над которыми, словно бабочки, парят невесомые цветы. Ирис сибирский и ирис японский предпочитают открытые солнечные места и влажную почву, их часто сажают по берегам водоёмов. Отражение ирисов в воде умножает их красоту. Ирис болотный и вовсе предпочитает расти «ногами в воде». Безбородые ирисы не имеют запасающего корня, у них мочковатая корневая система, сильно разветвлённая, она уходит в глубину на 30-40 см. Эти виды ириса называют «кальциофобами», они предпочитают слабо-кислые почвы. При подготовке грунта необходимо добавлять в него кислый торф и не использовать для подкормки золу. Посадка ирисов Сроки посадки Ирисы размножаются вегетативно, делением куста. Лучшее время для посадки ирисов середина - конец августа. Укоренение ирисов длится 1,5-2 месяца, именно столько времени должно оставаться до промерзания почвы. Посадку ирисов проводят до середины сентября. Как и пионы, ирисы имеют два пика активности: весной и во второй половине лета. После окончания цветения ирисы «замирают» примерно на месяц, прекращается рост новых листьев. В этот период идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек на следующий год. Ирисы можно размножать также весной и летом, в таком случае необходимо обеспечить саженцам притенение и регулярно поливать их, пока они приживаются на новом месте. Садоводы-любители часто продают излишки своих цветов, поэтому в июне можно купить цветущие ирисы на рынке. Несмотря на то, что разгар лета — не лучшее время для посадки ириса, у такой покупки есть свои плюсы — вы видите реальную окраску и размер цветка. Деление ирисов в своём саду лучше отложить до августа. В это время становится более прохладно, выпадает больше дождей, у ирисов идёт активный рост корней. Пересадка ирисов в августе всегда более успешна, чем в другое время. Выбор места и подготовка почвы Все виды ирисов любят солнечные места, но для бородатых ирисов нужна сухая почва, а для сибирских и японских ирисов — влажная. Для посадки бородатых ирисов необходимо найти место, которое не затапливается талыми водами весной. Ирисы безбородые не боятся сырости, наоборот, им нравится влажная почва, поэтому их можно сажать в низинах. Бородатые ирисы лучше посадить на приподнятой грядке или на склоне. Поскольку у разных видов ирисов различаются потребности в кислотности почвы, лучше предварительно провести почвенный анализ, чтобы точно знать, есть ли необходимость раскисления грунта. С тест-системой «Агрохимик» исследования займут не более получаса. Бородатые ирисы любят почву, близкую к нейтральной, pH=6,8. Для сибирских, японских ирисов, а также ириса болотного нужна слабо-кислая почва, pH=5,5. Для раскисления почвы используют доломитовую муку, мел или золу, однако процесс изменения кислотности — не мгновенный, он длится от нескольких месяцев до полугода. Доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку или при весенней подготовке почвы. Мел и золу можно вносить в любое время. Если почву необходимо подкислить, в грунт добавляют кислый верховой торф, опилки, хвойный опад, вносят серу. А из минеральных удобрений отдают предпочтение сульфатам, т.к. в их составе есть сера, которая подкисляет почву: это сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония. Ирисы любят плодородную почву, поэтому зрелый перегной или компост — это отличная добавка в грунт. Однако перегной и компост могут быть как ценным органическим удобрением, так и источником патогенной микрофлоры, всё зависит от их качества. Многие садоводы отказываются от натуральной органики в пользу гранулированных органических удобрений, таких как «Куровит» или конский компост. При подготовке почвы в неё вносят суперфосфат и калийные удобрения, либо древесную золу. Азотные удобрения при посадке не вносят, т.к. они могут обжечь корни саженцев. Азотную подкормку проводят только ранней весной, когда растения трогаются в рост. Бородатые ирисы боятся замокания корней, поэтому почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. На суглинках и глинистых грунтах необходимо внести речной песок, раскисленный верховой торф или перепревшие опилки. Садовый диатомит — это наиболее эффективный способ улучшить тяжёлый грунт. По структуре и свойствам диатомит похож на перлит, он так же впитывает лишнюю влагу, а когда почва высыхает, отдаёт её обратно. Мелкие крошки диатомита разрыхляют почву, делая её воздухопроницаемой. Диатомит — это осадочная порода с высоким содержанием кремния и других микроэлементов, поэтому это не просто разрыхлитель грунта, но и удобрение пролонгированного действия. Подготовка посадочного материала Ирис бородатый Стандартная делёнка бородатого ириса представляет собой кусочек корневища с одним небольшим веером листьев. Такое растение не зацветёт в следующем сезоне, т.к. цветочные почки закладываются только на крупных экземплярах, веер которых состоит из 6-9 листьев. Корневище ириса часто бывает подсушенным, это нормально и даже полезно. Подсушивание делёнок ириса в течение нескольких недель перед посадкой является хорошей профилактикой грибных болезней. Патогенные микроорганизмы не выдерживают солнечных лучей и высокой температуры воздуха. При омолаживании собственных кустов бородатых ирисов или при покупке посадочного материала у частников, куст разделяют на фрагменты, разламывая корневище руками. Старые части корня, на которых нет листьев, выбрасывают. На делёнке может быть один или два веера листьев, не более. После выкопки ирисы подсушивают на солнце в течение 5-6 часов или нескольких дней. Перед посадкой листья подрезают до высоты 10-15 см, но не горизонтально, а «домиком», так вода лучше стекает по срезам, и они не загнивают. Корни слегка укорачивают. Срез корневища должен быть белым. Если есть признаки гниения, либо корневище повреждено проволочником, его срезают до здоровой ткани. Свежие срезы корневища бородатого ириса присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Перед посадкой полезно выдержать делёнки в растворе фунгицида «Максим» или «Фундазол», это сильные препараты, которые уничтожают возбудителей всех грибных болезней. Корневища ириса бородатого могут храниться до посадки в течение нескольких недель в ящике, коробке или просто под навесом. За это время корень слегка подсохнет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, при хранении корней во влажной ткани или в холодильнике больше вероятность того, что саженцы сгниют. Ирис сибирский При делении сибирских, японских и болотных ирисов куст промывают водой и растаскивают корневище руками на несколько частей. Старые кусты, которые состоят из множества побегов, невозможно разделить руками, поэтому сначала их разрезают лопатой на несколько частей, и уже после этого растаскивают на делёнки, каждая из которых состоит из 2-3 побегов. Сибирский, японский и болотный ирисы не имеют запасающего корня, поэтому их нужно высаживать сразу же после разделения корня. Перед посадкой слишком длинные корни подрезают. Эти виды ирисов практически не поражаются грибными болезнями, поэтому их можно высаживать без протравки. Посадка бородатого ириса Для бородатого ириса не нужны посадочные лунки, посадку проводят с помощью садового совка. Почву смешивают с песком и золой и формируют небольшой холмик, размером с кулак. На него устанавливают делёнку ириса, расправляют по холмику его корни и присыпают их землёй. При этом спинка корневища должна остаться над землёй. После посадки саженцы аккуратно поливают, стараясь не попадать на листья. Если у ириса небольшие корни, то после полива под тяжестью листьев он завалится на бок, и нам захочется его окучить. Это распространённая ошибка при посадке бородатого ириса. Чтобы делёнки не падали, необходимо сразу установить небольшие колышки и подвязать к ним саженцы, так они сохранят вертикальное положение, при этом корневище останется над землёй. Если корень заглубить, есть вероятность того, что он сгниёт в земле. Но даже если корень сохранится, цвести такой ирис не будет. Потребуется несколько лет на то, чтобы ирис постепенно «выбрался» на поверхность почвы, только тогда он сможет заложить цветочные почки. Для бородатого ириса крайне важно прогревание запасающего корня. Чтобы он максимально освещался солнцем, саженцы располагают так, чтобы корень смотрел на юг или на восток, а веер листьев — на север или на запад. Бородатый ирис разрастается очень быстро. Чтобы не загущать посадки, саженцы располагают на расстоянии 30 см друг от друга при посадке в группе, и с расстоянием 50 см между рядами при закладке рабатки из ирисов. Для карликовых сортов расстояние уменьшают вдвое: 15 см между растениями в ряду и 30-40 см между рядами. Небольшие кусочки корневища с маленьким веером можно высадить отдельно, на подращивание, и через год пересадить их на постоянное место. Посадка сибирского ириса Корневищные виды ириса: сибирский, японский, болотный сажают ещё более редко, на расстоянии 60 см друг от друга. У этих видов размножение происходит гораздо быстрее, и через несколько лет всё свободное пространство зарастает всплошную. У сибирского ириса мощная корневая система, под посадку готовят лунки глубиной 30 см. При посадке корневую шейку заглубляют на 3 см. Важно, чтобы корни ириса не загибались при посадке, поэтому их подрезают до длины 20-25 см. Если посадочного материала много, и необходимо засадить большую площадь, то практикуют ускоренный метод посадки — лопату загоняют на штык в землю, немного раскачивают почву, и в образованную щель вставляют саженец ириса. Таким образом продвигаются с шагом 50-60 см, пока не будут посажены все делёнки. Уход за ирисами в открытом грунте Ирисы нетребовательны к уходу. Ранней весной необходимо провести ревизию бородатых ирисов. Если корневище мягкое на ощупь, либо есть явные признаки гниения, необходимо принять меры. В случае небольшого повреждения острым ножом срезают подгнившую часть корня, не выкапывая куст. Срез обрабатывают зелёнкой или толчёным углём и следят за тем, чтобы он оставался на поверхности земли, под лучами солнца. На солнце микробы быстро погибают, а ткани корневища зарастают. Если же куст плохо перезимовал, и корневище сильно сгнило, его выкапывают и осматривают. Если есть возможность, отрезают и пересаживают здоровую часть корня с веером листьев, либо полностью выбрасывают растение. Подкормка и поливы Режим подкормки ирисов стандартный, как и для других декоративных культур. Ранней весной ирисы подкармливают азотным удобрением. Ещё по оттаявшей почве можно рассыпать аммиачную селитру, либо подкормить ирисы раствором мочевины, когда растения пойдут в рост. В период закладки бутонов ирисы подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Эту же подкормку повторяют после окончания цветения, питательные вещества пойдут на формирование новых запасающих корней и закладку цветочных почек. В конце августа ирисы подкармливают калийно-фосфорным удобрением без азота в составе, например, монофосфатом калия, борофоской или калимагнезией. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в корневище, что улучшает зимовку растений. Бородатые ирисы — это засухоустойчивые растения, которые могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в засушливое лето. Сибирский, японский и болотный ирисы требовательны к влажности почвы, их нужно поливать часто, обильно, чтобы почва под ними не пересыхала. Защита от болезней и вредителей Ирис бородатый довольно часто поражается различными грибными и бактериальными болезнями. Они могут проявляться как гниение корневища или усыхание листьев. Профилактические обработки фунгицидами крайне важны для ирисов. Ранней весной, когда у ирисов отрастают листья, проводят обработку медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика пик» или 1% медным купоросом. Как правило грибные болезни проявляются на листьях ириса после окончания цветения. При гетероспориозе и аскохитозе листья покрываются множественными пятнами, пластина листа буреет и высыхает. При ботритисе листья становятся бледно-зелёными, а затем полностью высыхают. Ботритис, или серая гниль, распространяется на все части растения, включая корневище. При альтернариозе лист начинает желтеть и сохнуть с краю, по всей длине. Каким бы ни было заболевание, необходимо обрезать и удалить поражённые листья и провести обработку системным фунгицидом, например, «Скор», «Строби», «Фалькон». При проявлении корневых гнилей, особенно гнилей бактериального происхождения, при которых гниение сопровождается неприятным запахом, необходимо зачистить корневище до здоровой ткани и обработать растения биопрепаратом «Фитолавин». Против патогенных бактерий эффективны также любые антибиотики из аптечки из расчета 1 таблетка на 1 л воды, а также раствор фурацилина, метранидазола. В случаях сильного поражения растений почву проливают раствором «Фундазола». Безбородые ирисы редко поражаются вредителями, а вот у бородатых касатиков множество врагов. В почве корневища ирисов могут повреждаться проволочником и хрущём. Гусеницы совок могут подгрызать основание цветочных стрелок. Гладиолусовые трипсы высасывают соки из молодых листьев, из-за чего они буреют и усыхают. Наибольший вред ирисам доставляет ирисовая муха, по внешнему виду её сложно отличить от обычной мухи. Насекомые откладывают яйца в зелёные бутоны, личинка выедает бутон изнутри. Против ирисовой мухи эффективна обработка ирисов по листу или пролив под корень препаратом «Актара», растения обрабатывают до того, как бутоны окрасятся. В южных регионах ирисам досаждают бронзовки и алёнки. Эти крупные жуки забираются внутрь распустившихся цветов, выедают тычинки и пестик, после чего цветок разваливается. Бороться с жуками крайне сложно, не все системные инсектициды эффективны против алёнки. Садоводы со стажем отмечают, что наилучший результат показывает обработка препаратом «Кинмикс», а также ручной сбор вредителей в утренние часы, когда они наименее активны. И всё же в сравнении с другими цветами ирисы отличаются крепким иммунитетом, поэтому уход за ирисами в открытом грунте не доставляет много хлопот. А красота ирисов никого не оставит равнодушным.

Август — время массового цветения флоксов. Их аромат чарует, пышные шапки соцветий сливаются в сплошное море нежных оттенков: розового, малинового, сиреневого, лилового. Опускаются сумерки, и в сад приходит магия — фиолетовые флоксы становятся тёмно-синими, запах цветущих флоксов проникает в открытые настежь окна. Цветущими флоксами мы можем наслаждаться с весны до осени, если посадить несколько видов и подобрать сорта с разным сроком цветения. Раннецветущие флоксы способны на повторную волну цветения в конце лета. Выращивание флоксов — это увлекательное занятие, у многих садоводов оно переходит в коллекционирование, ведь выведены сотни сортов флоксов. Виды флоксов Когда мы говорим «флоксы», то имеем в виду флокс метельчатый, однако это не единственный вид многолетних цветов этого семейства. Существует около 60 видов флоксов. Наиболее популярны и распространены 4 вида: Ф. метельчатый, Ф. шиловидный, Ф. растопыренный, а также однолетний вид — Ф. Друммонда. Их объединяет форма цветка с пятью лепестками, а вот размер растений, окраска цветов и сроки цветения у них совершенно разные. Флокс шиловидный — май Весна начинается с цветения флокса шиловидного. Как только почва прогревается, прошлогодние куртины флокса покрываются пеной цветов. Их настолько много, что они полностью скрывают листья. Белые, розовые, малиновые, лиловые, сиреневые, — они устилают землю красочным ковром. Флокс шиловидный очень популярен в Японии, любоваться цветением флоксов приезжают со всех уголков страны. В национальном парке у подножия Фудзиямы высажены огромные массивы шиловидного флокса разных оттенков, которые создают причудливые узоры. Цветение почвопокровного флокса в Японии начинается в конце апреля, вслед за цветением сакуры. За сходство цветовой палитры японцы называют его «шибазакура», что можно перевести как «цветы сакуры, покрывающие землю». В климате средней полосы России цветение флокса шиловидного начинается немного позже, в конце апреля - начале мая. Поскольку наши зимы более суровы, вечнозелёный флокс выглядит весной не таким уж зелёным, скорее серым или бурым. Главное, не пугаться и не «рубить с плеча». Как только почва прогреется, флокс пустит новые побеги и зацветёт. Цветение флокса шиловидного продолжается до середины июня. Флокс шиловидный После обрезки соцветий куртины сохраняют декоративность благодаря плотному зелёному покрову. За короткие игольчатые листья флокс шиловидный в просторечии называют «мхом». В августе-сентябре растения вновь зацветают, но уже не так пышно. Флокс шиловидный — это почвопокровник, который очень быстро разрастается. Из одного саженца за сезон вырастает полянка до 40 см в диаметре. Там, где побеги флокса касаются земли, они укореняются, так растения «шагают» и довольно быстро захватывают территорию. Высота почвопокровного флокса 15-20 см. Флокс шиловидный хорошо смотрится широкими лентами — по границе цветника, вдоль садовых дорожек, островками в приствольных кругах плодовых деревьев или в ногах хвойников. Корневая система у флокса шиловидного небольшая, это позволяет выращивать его в расщелинах между камнями на опорной стене или в альпинарии, а также в контейнерной культуре. Флокс растопыренный — июнь Флокс растопыренный перенимает эстафету цветения. Оно начинается в конце мая - начале июня и длится 3-4 недели. Продолжительность цветения флокса растопыренного зависит от обилия осадков. Этот вид крайне требователен к влажности почвы. Если начало лета выдалось не слишком жарким, часто выпадали дожди — цветение флокса растопыренного будет более пышным. Флокс растопыренный образует рыхлые кусты высотой 30-40 см. Его цветы похожи на цветы флокса метельчатого. Довольно крупные, до 3 см в диаметре, они собраны в небольшие щитковидные соцветия на вершине побегов. Все сорта флокса растопыренного представлены в сине-голубой гамме: от бледно-голубого до лавандово-синего. Флокс растопыренный хорошо растёт в полутени, у подножия декоративных кустарников, в приствольных кругах плодовых деревьев, в тенистых палисадниках. Флокс Друммонда — июль-сентябрь Флокс Друммонда — это однолетнее почвопокровное растение, его выращивают через рассаду. Флокс расцветает примерно через 3 месяца после посева и цветёт непрерывно до первых заморозков. Начало цветения зависит от сроков посадки флокса на рассаду. Как правило, семена высевают в середине марта - начале апреля, цветение начинается с начала - середины июля. Выращивание рассады флокса Друммонда из семян не представляет трудностей, главное, обращать внимание на срок годности. Семена флокса сохраняют всхожесть не более 2 лет. Семена довольно крупные, их высевают в небольшие контейнеры с рыхлой землёй, заделывают неглубоко, лишь слегка присыпают грунтом или смесью почвы с перлитом. Семена прорастают в темноте. После появления всходов рассаду выставляют в светлое место. Флокс Друммонда Огненно-красный Сорта флокса Друммонда поражают разнообразием окрасок и форм цветка. Кроме привычного простого цветка с пятью лепестками есть звёздчатые, полумахровые и махровые цветы. Окраска разнообразная: вся гамма розового, фиолетового, лилового — однотонные и с «глазком». Сорта флокса Друммонда различаются по высоте, от почвопокровных, высотой 20 см, до среднерослых, высотой до 40 см. Флокс Друммонда хорошо растёт на солнечных местах, но как и все виды флоксов, требователен к влажности почвы. Яркие цветы украсят передний план цветника, они хороши в бордюрной посадке, а также в рокариях. Флокс метельчатый — июль-август Флокс метельчатый знаком каждому садоводу. Его любят за пышные шапки цветов, нежные и яркие оттенки лепестков и восхитительный аромат. Цветение флокса метельчатого не слишком продолжительное, длится примерно 3 недели, но подбором разных сортов можно растянуть цветение флоксов в саду на 1,5-2 месяца. Флокс метельчатый Starfire Сорта флокса метельчатого различаются по срокам цветения. Ранние выходят на пик цветения в середине июля, средние — в конце июля, а поздние — в середине августа. Сроки цветения флоксов довольно условны и могут сдвигаться на несколько недель в разные годы. Тёплая дружная весна с обилием дождей стимулирует раннее начало цветения, а холодные май и июнь отодвигают цветочную феерию на 2-3 недели. В жаркое лето флоксы отцветают быстрее. Флокс метельчатый предпочитает открытые или полутенистые места и влажную почву. Идеальным местом для флокса будет участок, который освещается утренним солнцем до полудня, а весь остальной день находится в тени. Для флокса метельчатого нужна рыхлая, хорошо дренированная почва без застоя воды. Флокс метельчатый Younique Bicolor Флокс метельчатый сажают в центральной части цветника или на дальнем плане. Высота растений внушительная, среднерослые сорта вырастают до 60-80 см, высокорослые — до 100 см. Флокс метельчатый Neon Flare Blue По размеру цветка флоксы делятся на крупноцветковые, с диаметром цветка 5-6 см, и мелкоцветковые, их соцветия более рыхлые и собраны из множества небольших цветков 1,5-2 см в диаметре. Посадка флоксов Флоксы нетребовательны к уходу, это сильные, жизнелюбивые растения. При правильной посадке и минимальном уходе на одном месте флоксы метельчатые могут расти до 10 лет, однако лучше омолаживать кусты чаще, каждые 4-5 лет. Выбор места При выборе места для посадки флоксов нужно обратить внимание на освещённость и уровень залегания грунтовых вод. Флокс шиловидный и флокс Друммонда хорошо растут на ярком солнце, а для флокса растопыренного больше подходят тенистые места. Флокс метельчатый может расти на ярком солнце, особенно где-то на Северо-Западе, где солнечных дней не так много. В регионах, где солнце довольно агрессивно, лучше подобрать для него полутенистые места, где растения будут защищены от полуденного зноя. Подготовка почвы Лучше всего флоксы растут на супесчаных почвах. Их бедный состав легко компенсировать дополнительными подкормками, а быструю потерю влаги — частыми поливами, зато корни флокса дышат и свободно распространяются в ширину. На тяжёлых глинистых почвах необходимо добавлять перепревшие опилки, торф, крупнозернистый песок, агроперлит — любые компоненты, которые помогут разрыхлить грунт и увеличить его воздухопроницаемость. Песчаные почвы можно улучшить внесением небольшого количества глины или сапропеля, это улучшит удерживание влаги и питательных веществ в корневой зоне флоксов. Поскольку флоксы растут на одном месте несколько лет, в посадочную лунку вносят комплексное удобрение для цветов, либо суперфосфат и сульфат калия. Посадка Корневая система флоксов мочковатая, она не уходит на глубину более 15-20 см, поэтому под посадку флоксов нет смысла копать большие ямы, достаточно лунок глубиной 30 см и такого же диаметра. Метельчатые флоксы довольно быстро разрастаются, за 3-4 года из одного побега вырастает куст до полуметра в обхвате. Для этого вида флоксов важна продуваемость посадок, т.к. растения склонны поражаться грибными заболеваниями: мучнистой росой, ржавчиной и др. Поэтому при посадке выдерживают расстояние между лунками 50-60 см, а для высокорослых сортов 70-80 см. Флокс шиловидный разрастается довольно быстро, образуя сплошной ковёр. Саженцы располагают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Рассаду флокса Друммонда нужно высаживать чаще, через 15-20 см. При посадке саженцев флоксов полезно добавить в лунку песок, чтобы корни флокса находились на песчаной подушке, либо засыпать корни песком, и уже на него насыпать грунт. В песке растения укореняются гораздо быстрее, мелкие корешки быстро распространяются и осваивают новое пространство. Для метельчатого флокса важно не заглубить почки возобновления. Они должны оказаться не глубже, чем на 2-3 см от поверхности почвы. При более глубокой посадке в первую зиму корневая система саженцев может задохнуться и сгнить. Побеги шиловидного флокса можно частично присыпать землёй при посадке. На закопанной части побега образуются дополнительные корни, и по всей длине появятся новые побеги, это ускорит разрастание саженцев. В первую весну для новых саженцев флоксов может потребоваться корректировка глубины посадки. На песчаных грунтах после промерзания почвы корни флоксов может выдавить из земли на поверхность. В таком случае ранней весной, пока почва ещё достаточно сырая, их слегка притапливают в землю и присыпают небольшим слоем плодородного грунта. На глинистых почвах и чернозёмах может сложиться обратная ситуация. Если перед посадкой флоксов земля не просела, то за осень и зиму она может утянуть корни флоксов на глубину. В таком случае необходимо аккуратно подкопать саженцы, приподнять их до нужного уровня и подсыпать под корни земли. Цветочные почки должны оказаться ровно на уровне почвы. Уход за многолетними флоксами Обрезка Обрезкой метельчатого флокса можно стимулировать повторное цветение, а также влиять на размер соцветий. На взрослых кустах в мае проводят прореживание — вырезают слабые побеги. Это обеспечивает лучшую освещённость оставшихся побегов, им достаётся больше питания и влаги, поэтому шапки соцветий становятся более крупными. Флокс метельчатый Серафима Цветение флоксов растянуто на 3-4 недели, цветки распускаются не одновременно, а друг за другом. К тому моменту, когда раскрываются последние бутоны, первые уже отцвели и завяли. В какой момент срезать соцветия — это дело вкуса. Кто-то не терпит увядающей красоты и срезает цветы при появлении первых опавших цветов. Но чаще дожидаются, пока флоксы полностью отцветут. Затягивать с обрезкой флоксов не стоит, т.к. увядающие лепестки будут опадать на листья, намокать под дождями и росами и провоцировать развитие грибных заболеваний. Если вы не планируете собирать свои семена флоксов, соцветия нужно обрезать до того, как сформируются семенные коробочки. Вызревание семян требует много питательных веществ и ослабляет растения. Многие садоводы проводят обрезку флоксов неправильно, сразу после цветения обрезая их на пенёк. Это лишает флоксы зелёной массы раньше времени. В течение августа-сентября вегетация ещё продолжается, идёт формирование цветочных почек на следующий год. Обрезать нужно только саму шапку соцветия, до ближайших к ней листьев. У сортов, цветущих в июле, такая обрезка стимулирует рост боковых побегов из пазух листьев. В сентябре каждый из них зацветает. Флокс метельчатый Зефир Повторное цветение не такое обильное, небольшие соцветия не собираются в одну «шапку цветов», но в любом случае оно продлевает декоративность флоксов. Сорта позднего срока цветения не успевают зацвести второй раз, однако не стоит обрезать побеги под ноль раньше, чем они высохнут. В октябре сухие флоксы обрезают до уровня почвы. Лучше сделать это осенью, т.к. флоксы просыпаются очень рано, при весенней обрезке прошлогодних побегов молодые ростки флоксов повреждаются. Высохшие стебли флоксов убирают из цветника, их можно отправить в компост либо сжечь. Не стоит мульчировать ими корни флоксов, в этом нет пользы, но есть вероятность размножения патогенных грибов, если их споры были на листьях. Полив и подкормка Флоксы требовательны к влажности почвы. У них мочковатая корневая система, которая не способна добывать воду из глубоких слоёв. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы, и в жаркое лето они быстро пересыхают. Если хотя бы раз в неделю не выпадают дожди, флоксы необходимо поливать. Полив должен быть обильным, чтобы почва под флоксами промокла на всю глубину залегания корней. Под взрослый куст выливают 2-3 ведра воды. Частые поливы небольшими порциями не дают эффекта. Поливать флоксы нужно под корень, чтобы вода не попадала на листья, влажные листья — это благоприятная среда для размножения патогенных грибов. Флоксы отзывчивы на внесение подкормок. Весной, когда начинается отрастание новых побегов, флоксы подкармливают мочевиной или органическим азотным удобрением: настоем коровяка или куриного помёта. Далее флоксы подкармливают раз в месяц комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Фосфор стимулирует цветение, а калий обеспечивает яркую окраску лепестков. Удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» идеально подходит флоксам, оно содержит азот, фосфор, калий в соотношении 8:15:18, а также магний, бор и другие важные микроэлементы. После окончания цветения полезно поддержать флоксы калийно-фосфорным удобрением, например, монофосфатом калия или борофоской. Оно стимулирует закладку цветочных почек на следующий год и помогает растениям подготовиться к зиме. Дополнение автора от 21.02.2025 Вы удивитесь, насколько пышным будет цветение флоксов, если их регулярно подкармливать. Многие садоводы относятся ко флоксам как растениям, которые не нуждаются в уходе. И действительно, даже вовсе без подкормок на плодородной почве флоксы будут расти и цвести. Но благодаря своевременным подкормкам соцветия становятся значительно крупнее, а оттенок лепестков — насыщеннее. Как только почва в цветнике оттает, разбросайте между кустами флоксов аммиачную селитру (15-20 г/кв.м), простой суперфосфат (30-40 г/кв.м) и сульфат калия (40-60 г /кв.м). На участках с кислыми почвами добавьте древесную золу. Сверху прикройте рассыпанные минеральные удобрения слоем перегноя или зрелого компоста. Так мы решим сразу несколько задач: дадим растениям питательные вещества для старта, создадим запас фосфора и калия, внесем органику, защитим почву от пересыхания. Далее подкормку проводим хотя бы раз в месяц: в мае, июне и июле. Оптимально — раз в две недели. Полезно чередовать органическое удобрение (раствор коровяка, куриного помета, настой крапивы) и комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Внесение микроэлементов удобно проводить по листу. Для этого используют удобрение “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”. Его можно совмещать с препаратами, которые содержат аминокислоты, например, “ВитАмин” или “Изабион”. Аминокислоты встраиваются в клетки листьев, создавая защитный барьер для внедрения патогенных грибов. Подкормку по листу можно совмещать с профилактической обработкой от грибных болезней. Не стоит ждать, когда листья флоксов покроются налетом мучнистой росы или черной пятнистостью. Фунгициды более эффективны, когда обработку проводят профилактически. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Метельчатые флоксы схожи с пионами по типу формирования куста. Цветочные почки закладываются у основания прошлогоднего побега. С каждым годом цветочные почки располагаются всё выше, куст как будто приподнимается из земли. Через 2-3 года после посадки прикорневую зону флоксов необходимо мульчировать плодородной землёй или зрелым компостом, толщина слоя 2-3 см. В противном случае корни оказываются над землёй, и зимой цветочные почки могут вымерзнуть или сопреть. Мульчирование флоксов проводят поздней осенью, когда поверхность почвы подмёрзла. В этот период слой перегноя или компоста не будет стимулировать рост побегов, а лишь закроет корни и спящие почки. Зимовка флоксов Нет необходимости укрывать флоксы на зиму, это морозостойкие растения, которые отлично зимуют в средней полосе и более северных регионах. Не нужно засыпать корневую зону перегноем без лишней необходимости, т.к. это приведёт к заглублению цветочных почек. Защита от болезней и вредителей У флоксов не так много вредителей. Периодически кусты многолетних флоксов атакует слюнявая пенница, которую легко заметить по пенистым образованиям на листьях. Этого вредителя легко уничтожить обработкой любым системным инсектицидом, например, «Актарой». Если почва заражена нематодой, эти вредители могут поселиться в корневищах и стеблях метельчатого флокса. Уничтожить нематоду довольно сложно, поскольку на неё не действуют инсектициды. Бороться с круглым червём можно специальными биологическими препаратами, такими как «Немацид» или «Микорад Немато». У флокса метельчатого достаточно крепкий иммунитет. Если растения посажены в хорошо продуваемом месте, не загущены, они способны сами противостоять патогенной микрофлоре. Современные сорта флоксов имеют высокую устойчивость к грибным болезням. Чаще всего флоксы страдают от мучнистой росы. Это заболевание распространяется очень быстро, тепло и влага — идеальные условия для спор гриба. Но и остановить распространение мучнистой росы несложно, главное здесь регулярность обработок. При первых признаках мучнистой росы на листьях флокса их обрабатывают системно-контактным препаратом «Серпень» либо системными фунгицидами «Скор», «Топаз». Эти же препараты помогут справиться и с остальными грибными болезнями: ржавчиной, септориозом и другими пятнистостями. Более опасным заболеванием флоксов является фомоз. Патогенный гриб поражает побеги флоксов изнутри, очень долго признаки заболевания никак не проявляются. В какой-то момент побеги подламываются у основания и полегают. Если у растения крепкий иммунитет, оно может долго сопротивляться фомозу, узнать о том, что болезнь поселилась в саду, можно по усохшим побегам внутри куста. Возбудитель фомоза живёт в почве, уничтожить его не так просто, нужны сильные фунгициды, такие как «Фундазол». Почву под больным кустом обильно проливают раствором «Фундазола», соседние растения проливают для профилактики. Чтобы не принести в свой сад болезни с посадочным материалом, лучше перед посадкой замачивать саженцы в растворе препарата «Максим». Размножение флоксов Однолетний флокс Друммонда нужно выращивать ежегодно через рассаду. Многолетние флоксы размножаются делением куста, черенкованием, их также можно выращивать из семян. Семенами Семенам многолетних флоксов нужна стратификация. Проще всего высевать их в грунт под зиму. Чтобы не потерять всходы флоксов, можно сеять их в рассадные ящики и прикапывать до уровня почвы. За зиму семена проходят естественную стратификацию. Однако выращивание флоксов из семян — процесс довольно трудоёмкий, к нему прибегают только самые увлечённые цветоводы и селекционеры. Флоксы легко переопыляются, поэтому растение, выращенное из семян, это всегда неожиданность и случайный набор характеристик. Черенками Флоксы легко черенкуются, результат практически 10 из 10-ти. Черенковать флоксы можно как ранней весной, когда молодые побеги отрастут на высоту 5-7 см, так и в течение лета. Для весеннего черенкования побеги отламывают от корня, с «пяточкой». Летом черенки нарезают из центральной части побега. На черенке должно быть две пары листьев, нижние обрывают и заглубляют в почву, верхние укорачивают наполовину, чтобы уменьшить потерю влаги через листья. Для укоренения черенков флокса не нужны особые условия. Достаточно подобрать место в тени и сделать рыхлый грунт с большим процентом торфа или песка. На выбранный участок насыпают слой песка толщиной 2-3 см, в него и заглубляют нижние срезы черенков. Для стимуляции образования корней черенки опудривают препаратами «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». В течение 3-4 недель, пока идёт образование новых корней, необходимо поддерживать влажность почвы. Черенки держат в мини-теплице из полиэтиленовой плёнки или спанбонда, под укрытием более высокая влажность воздуха, что не даёт черенкам засохнуть. В сентябре укоренившиеся черенки пересаживают на открытое солнечное место, выдерживая расстояние между растениями 20-30 см. В течение следующего года саженцы развивают хорошую корневую систему, образуют несколько побегов, и осенью следующего года их высаживают на постоянное место. Делением куста Раз в несколько лет кусты флокса метельчатого необходимо делить. Лучше всего это делать в сентябре, когда цветение уже закончилось, а цветочные почки сформировались. До промерзания почвы должно оставаться примерно 1,5 месяца, чтобы саженцы успели укорениться на новом месте. Перед пересадкой флокса все побеги обрезают на короткий пенёк. Корневище выкапывают и режут ножом на четыре части. Делёнка должна иметь несколько пеньков от старых стеблей, на каждом из них по 2-4 почки, которые дадут побеги в следующем году. С годами корень метельчатого флокса стареет, и центральная часть куста может оголяться. Происходит это не раньше, чем через 8-10 лет. При рассаживании старых кустов корневище разрезают на делёнки как торт, при этом срединную часть, с самыми старыми корнями, отделяют и выбрасывают. Флокс шиловидный размножают отводками и черенками. Поскольку побеги шиловидного флокса дают корни в местах соприкосновения с землёй, то выбирают участок дернины с укоренившимися побегами, вырезают его и переносят в новое место. Черенки шиловидного флокса укореняются достаточно хорошо в рыхлой почве или песке. Несмотря на то, что флокс не является исконно русским растением, и был завезён к нам сравнительно недавно, каких-то 170 лет назад, для многих поколений садоводов флоксы — это любимые цветы, без которых в саду пусто. Неприхотливость в уходе, высокая зимостойкость, красота крупных соцветий, разнообразие окрасок и восхитительный аромат — такой список достоинств делает флокс лидером среди многолетних цветов. Флоксы вновь в моде, теперь в нашем распоряжении не только старые сорта отечественной селекции, но и иностранные, а также сорта селекционеров-любителей.

Когда все работы по сбору и консервации урожая закончены, наступает время планирования нового дачного сезона. И чтобы весной на участке располагались не только зеленые овощные грядки, но и яркие цветущие клумбы, необходимо с осени их спланировать. Многие дачники задаются вопросом – цветы под осень какие сажать можно, а какие нельзя? В это время можно посадить цветы, которые весной первыми порадуют вас своим цветением. У осенней посадки есть несколько плюсов, например, стратификация семян в естественных условиях, благодаря которой иммунитет у цветов будет хорошим, а закаленные семена дадут мощную энергию для роста весной. Всходы таких семян более дружные, им не страшны небольшие заморозки, а цветение начинается на 1-2 недели раньше.  Маргаритки Но далеко не всем цветам подходит осенний посев. Какие цветы сажают осенью и как это правильно сделать, расскажем в этой статье. Особенности осенней посадки При посадке цветов осенью под зиму необходимо учитывать климатические особенности региона, погодные и почвенные условия. Если сроки посадки пропущены, но почва еще мягкая и без заморозков, то лучше сажайте припозднившиеся растения сейчас, чем ждать весны. Растения с закрытой корневой системой сажайте до поздней осени, а при высадке цветов с открытой корневой системой оставьте запас по времени, чтобы они успели прижиться на новом месте. Не используйте стимуляторы роста, так как в этот период не требуется запуск ростовых процессов, наоборот стимуляция может навредить. При осеннем посеве увеличьте количество высеваемых семян на 30%, так как некоторые могут потерять всхожесть после зимних морозов. Однолетние и луковичные цветы на зиму замульчируйте торфом, листьями и укройте сверху лапником и слоем снега, чтобы защитить их от вымерзания. Особенно важно проводить это мероприятие в регионах с холодной зимой. Если семена вы посеяли под зиму в ящики, то содержать их необходимо под снегом. Так семена пройдут стратификацию. В начале марта ящики занесите в помещение, чтобы семена начали прорастать. Способы осеннего посева цветов Цветы сажать осенью под зиму можно тремя способами – в емкости, в школку или сразу на постоянное место. На постоянное место. Почву готовят как обычно – ее перекапывают, рыхлят, выравнивают, очищают от сорняков и высевают семена. Посев проводят согласно инструкции и в зависимости от вида цветов. В школку. Для этого выбирают хороший ровный участок, куда семена будут сеять временно. Посев проводят в бороздки, а весной при появлении всходов их прореживают, а когда рассада окрепнет и подрастет – пересаживают на постоянное место. В горшки. Необходимо выбрать пластиковые горшки диаметром не более 10 см. На дно кладут дренажный слой, затем слой почвы, оставляя 2 см от края горшка. Высевают семена и высаживают луковицы, присыпают почвой, поливают. На участке выкапывают ямки глубиной 30-40 см, кладут дренаж и ставят горшок так, чтобы его край был на одном уровне с краем ямы. Горшок прикапывают, сверху кладут слой сухой травы, засыпают сухими листьями, а зимой снегом. Весной уход такой же как и за цветами в школке. Некоторые растения размножают вегетативно, тогда осенью кусты делят, и рассаживают на постоянные места. Многолетние растения Посадка и посев многолетних цветов осенью – это наилучшее решение. Осенью можно не спеша планировать цветники, посаженные цветы успеют адаптироваться к новой среде, семена пройдут стратификацию в природных условиях. Из многолетних цветов для осенней посадки подойдут следующие. В сентябре на клумбы сажайте рассаду маргаритки, виолы, незабудки турецкой. За оставшееся теплое время цветы приживутся и хорошо перезимуют. Рудбекия В конце сентября можно рассадить люпин, хосты, ирисы, аквилегии, рудбекии.  Аквилегия. Посев проводят семенами, замачивать их не нужно. Лучшее время – вторая половина осени (октябрь-ноябрь), при температуре почвы +2…4 С. Если сроки более ранние, то семена могут взойти уже осенью. Подходит для высадки в любые типы почв, но предпочитает полутень. Прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, рабатках, миксбордерах. Арабис. Цветок предпочитает освещенные участки и рыхлые песчаные почвы. Красиво смотрится в рабатках, вазонах, альпинариях. Сеют арабис семенами до середины сентября. Необходимо выбрать солнечные участки или полутень. Лаванда. Любит освещенные участки и рыхлые почвы с нейтральным рН. Растения прекрасно смотрятся в альпийских горках, рокариях и бордюрах. Лаванда Время посадки конец сентября – середина октября в южных регионах. Высаживают лаванду рассадой в лунки глубиной 30 см. На дно предварительно насыпают дренаж, а сверху присыпают почвой с удобрениями, песком и золой. В центре делают небольшой холмик. Тысячелистник. Неприхотлив и растет на любых типах почв. Высевают тысячелистник семенами незадолго до прихода морозов. Семена помещают в неглубокие бороздки, расположенные через 20 см, а посадки мульчируют слоем почвы. Обриета. Посев семян проводят когда наступят первые устойчивые заморозки. Потепление до +4…5 С может вызвать прорастание семян. Почву готовят заранее, когда температура воздуха еще выше 0. Под посадку подойдут песчаные, каменистые, сухие, слабощелочные почвы. Расстояние между семенами должно быть не менее 3 см. Многолетние цветы, которые сажают осенью, с наступлением весны дают более сильные и ранние всходы. Они хорошо растут и радуют обильным цветением. Однолетние цветы Однолетние цветы также можно посеять с осени, тогда весной они порадуют ранним цветением.  Адонис. Предпочитает солнечные с хорошим освещением участки, к почвам неприхотлив, поэтому можно посеять в любой грунт. В ноябре семена высевают в лунки на глубину 2 см, присыпают землей и оставляют до весны. Таким способом выращивают однолетние адонисы, а многолетние сеют в емкости и прикапывают в снегу. До выпадения снега ящики нужно держать в холодном помещении. Яркие цветки можно разместить вдоль садовых дорожек, в рокариях, в композициях каменистых горок. Адонис весенний Годеция. Осенний посев позволяет получить всходы уже в первых числах мая, но он пригоден только для южных регионов. Там, где весна долгая и холодная, лучше высаживать годеции рассадой. На участке выбирают солнечное место с умеренной влажностью. Почва должна быть рыхлой и плодородной, в суглинках растения развиваются плохо. В почву добавляют золу, компост или перегной. Василек полевой. В средней полосе посев можно проводить в октябре – начале ноября, а в южных регионах в ноябре – декабре, когда температура будет чуть выше ноля градусов. Для посева лучше всего подойдет открытый участок, освещенный в течении всего дня. Почвы – рыхлые, легкие, лучше суглинки не перенасыщенные органикой. Разноцветные васильки будут прекрасно смотреться на клумбах, газонах в мавританском стиле, в декоративных огородах. Космея. Очень неприхотливый цветок, поэтому сеять можно в любой осенний месяц, можно даже перед самой зимой. Если почвы на участке бедные, то космея – это отличный вариант для их украшения, так как растения прекрасно растут на бедных почвах. Космея Главное, чтобы место было освещенным. Посеяв космею однажды, на следующие сезоны ее не нужно заново сеять – обильно созревающие семена осыпаются и хорошо всходят на следующий год. Космея прекрасно смотрится в клумбах, бордюрах, лужайках, живых изгородях, палисадниках. Флоксы. Осень отличное время, для высадки рассады флоксов и деления взрослых растений. Расстояние между кустами должно быть 40 – 60 см, а глубина 17 – 20 см. Свежие посадки мульчируют торфом, слой которого должен быть не менее 10 см. При осенней посадке флоксы должны успеть укорениться до наступления зимы. Растения эффектно смотрятся в альпинариях, вазонах и рабатках. Флоксы Посадка луковичных цветов Луковичные цветы осенью высаживают в сентябре – первой половине октября. Посадку производят за 3 – 4 недели до наступления первых заморозков, тогда луковицы успеют укорениться. При выборе участка следует избегать низин и мест с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы луковицы не загнивали. Сибирская пролеска. Цветет в апреле – мае в зависимости от региона выращивания. Луковицы высаживают на расстоянии 5 см друг от друга. Эти цветы неприхотливы к условиям выращивания и к уходу, поэтому будут радовать хозяев даже не самых плодородных участков. Эрантис. Ранний весенний с яркими желтыми цветами. Высота растений около 10 см. Эрантис разрастается ковром, поэтому лучше высевать его в ограниченные клумбы или деревянные ящики. Расстояние между луковицами при посадке не более 5 – 7 см. Нарциссы. На Юге высаживают в сентябре и начале октября, в Средней полосе – в первой половине сентября, а в Сибири и на Урале лучшее время конец августа – начало сентября. Нарциссы Подойдут участки с песчаными рыхлыми почвами, но нельзя чтобы до нарциссов там росли другие луковичные, например, ирисы, крокусы, тюльпаны, гиацинты. Взрослые луковицы высаживают в лунки через 20 см, а деток через 8 см. Крокусы. Неприхотливые ранние цветы, которые посеяли с осени, украсят альпийские горки, рокарии и будут прекрасно смотреться в групповых посадках с весенними цветами, например, с мускари и сибирской пролеской. Мускари Гиацинты. Цветки распускаются в апреле – мае. При посадке луковицы размещают на расстоянии 15 см, если они крупные и через 8 – 10 см, если мелкие. Лучшее время посадки с конца августа по ноябрь в зависимости от региона. Температура почвы должна быть +5…10 С. Участки на которых планируется цветник, лучше выбирать ровные, открытые и солнечные. Не подойдут низины, где часто скапливается и застаивается вода. Гиацинты будут одинаково хорошо смотреться в клумбах, вдоль дорожек и в деревянных кадках. Правила весеннего ухода за подзимними посевами Сразу после схода снега с клумб необходимо убрать мульчирующий слой, чтобы почва быстрее прогрелась. Над клумбами на первое время устанавливают укрытия, чтобы защитить всходы от перепада температур и возвратных заморозков.  После появления всходов их прореживают, если посевы слишком загущены.  Если семена осенью высевали на временные участки, то взошедшие весной растения можно пересадить на постоянное место.   Частичная посадка цветов осенью позволит уменьшить объем работы весной, когда необходимо и так много всего сделать. Главное разметить и обустроить клумбы, где будут расти цветы. А еще это отличная возможность раньше любоваться красотой своего участка.

Не каждый цветок выдерживает заморозки. Георгины, гладиолусы, циннии и бархатцы цветут до первого лёгкого минуса. И только хризантема мультифлора способна продолжать цветение до поздней осени, пока не ударят настоящие морозы. Шаровидная хризантема — желанный гость в каждом саду. Она неприхотлива в уходе, а в период цветения просто великолепна. Стоит только однажды купить куст хризантемы мультифлора, как остановиться будет невозможно. А всё потому, что выведено огромное количество сортов с разнообразной окраской. В палитре хризантемы разве что нет синего и голубого. Остальная гамма цветов представлена всеми оттенками красного, бордового, оранжевого, жёлтого, розового, лилового, фиолетового. Есть и сорта с чисто белыми или бело-зелёными, бело-жёлтыми цветами. Хризантема мультифлора Хризантема мультифлора покоряет обильным цветением и идеальной формой куста. Растения формируют идеальные полусферы высотой до 50 см и 50-60 см в диаметре. В августе-сентябре растения покрываются огромным количеством цветов. Они полностью скрывают листья и побеги, остаётся лишь шар, собранный из сотни ярких соцветий. Цветы небольшого размера, от 2 до 8 см, махровые или полумахровые. Цветение продолжительное, в течение 1,5-2 месяцев, цветы долго стоят в срезке. Хризантема мультифлора и корейская хризантема При покупке хризантемы иногда возникает путаница. Хризантему мультифлора могут назвать корейской, либо выдавать корейскую хризантему за мультифлору. И тот, и другой вид цветёт осенью, и по внешнему виду отличить их непросто. Хризантему корейскую в просторечии называют «дубок». Возможно, дело в форме листа, который чем-то напоминает дубовый, либо в том, что стебли корейской хризантемы толстые, прочные, быстро древеснеют. Корейские хризантемы могут быть как мелкоцветковыми с цветами до 8 см в диаметре, так и крупноцветковыми с размером цветка более 10 см. Высота куста у разных сортов корейской хризантемы различаются, низкорослые сорта вырастают до 30-60 см, высокорослые могут достигать 100-120 см. Низкорослые корейские хризантемы очень похожи на хризантему мультифлора. Однако шаровидная форма кроны у них достигается путём нескольких прищипок побегов. Хризантема мультифлора в формировке не нуждается. Шаровидная форма заложена на генетическом уровне. Корейские хризантемы могут зимовать в открытом грунте. Хризантема мультифлора в средней полосе не зимует. Её корни боятся сырости, и растения выпревают в периоды зимних оттепелей или в марте, когда под слоем тающего снега стоит вода. Шаровидная хризантема может зимовать под воздушно-сухим укрытием вместе с розами, либо в теплице, однако нет 100% гарантии, что она успешно перезимует. Как и лаванда, для средней полосы она считается «условно зимующей». Выбор сорта Сортов хризантемы мультифлора невероятное количество, большинство из них носят английские названия, поскольку являются результатом иностранной селекции. Нет смысла запоминать какие-то конкретные названия сортов, т.к. при покупке мы в первую очередь смотрим на окраску цветов. В описании сорта не всегда указываются сроки цветения, тогда как эта информация имеет решающее значение. Некоторые садоводы столкнулись с тем, что хризантема мультифлора нарастила великолепный куст, но так и не расцвела. Хризантема в питомнике В Европе осень более тёплая, чем у нас, поэтому не все иностранные сорта подходят для нашего климата. Сорта с поздним сроком цветения распускаются только в начале октября, а на пик цветения выходят в середине-конце октября. Они подходят для выращивания в зимних садах или в горшках на остеклённой террасе. Для выращивания хризантемы в отрытом грунте в средней полосе и более холодных регионах: на Северо-Западе, на Урале и в Сибири подходят сорта раннего и среднего срока цветения. Первые распускаются уже в начале-середине августа и цветут начала октября, вторые — в сентябре и цветут до сильных морозов. Хризантема мультифлора может выдерживать ночные заморозки до -4-6°С. Конечно, погода всегда вносит свои коррективы. В разные годы начало цветения может сдвигаться на 1-2 недели. Покупать цветущие кусты хризантемы удобно тем, что можно воочию определить сроки цветения. От того, в какой стадии цветения будет находиться растение: в бутонах, усыпанное цветами или с увядшими соцветиями, можно понять, когда хризантема будет цвести в вашем саду. При покупке весной укоренённых черенков мы сможем узнать характер цветения и окраску цветов только в начале осени. Лучше не делать ставку на один сорт, а покупать сразу несколько сортов хризантемы мультифлора, чтобы в реальных условиях выбрать те, что больше подходят для вашего климата. Сорта различаются не только окраской и размером цветов, но и размером самого куста. Как правило, шаровидная хризантема формирует кусты высотой до 40-50 см и 50-60 см в диаметре. Однако есть и более компактные сорта. Покупка хризантемы Этот многолетник можно вырастить из семян, но в продаже не так много сортов, поэтому проще купить несколько саженцев и в дальнейшем размножать их черенкованием. Хризантема мультифлора замечательно черенкуется с почти 100% результатом. Особенность этого вида в том, что крупный куст шаровидной формы вырастает из одного-единственного побега. А поскольку в прошлогоднем кусте их десятки, побеги будут теснить друг друга, и растение не сможет нормально развиваться. Хризантему мультифлора не размножают делением куста. Растения, которые цвели в прошлом году, используют как маточники для заготовки черенков. Таким образом, при покупке осенью одного куста вы обеспечите себя посадочным материалом на следующую весну. Уже много лет хризантема мультифлора находится на пике популярности. В сентябре в садовых центрах и на цветочных ярмарках можно купить цветущие кусты всех возможных окрасок. Вдоволь налюбовавшись ярким цветением, в октябре мы убираем кусты на зимовку. При покупке цветущих растений в сентябре нет смысла высаживать их в грунт. Они только успеют укорениться на новом месте, как их придётся выкапывать и убирать на хранение. Лучше украсить горшками с цветущей хризантемой придомовую территорию, крыльцо, террасу и любоваться цветами до тех пор, пока не ударят морозы. Зимовка хризантемы Маточные кусты хризантемы мультифлора можно сохранить до весны несколькими способами: в погребе, на балконе, в теплице. Оптимальная температура хранения от 0° до +2°С, т.е. температура хранения овощей в погребе. При хранении на свету: на балконе или террасе, — допустима более высокая температура, до +10°С, в таких условиях хризантема даст новые побеги уже зимой. Поскольку растения склонны к выпреванию, лучше подстраховаться и перед уборкой на хранение обработать кусты и пролить земляной ком препаратом «Бактерра» на основе сенной палочки. Хранение хризантемы в погребе Главный враг хризантемы — это высокая влажность почвы и воздуха. Во влажной почве корни хризантемы быстро выпревают, этому способствуют различные патогенные микроорганизмы. Перед уборкой на хранение кусты обрезают, оставляя пеньки высотой не более 3-4 см, и ошмыгивают все листья, чтобы исключить развитие плесени. Когда хризантем всего несколько, их отправляют зимовать в тех горшках, в которых они росли. Если же речь идёт о большом количестве кустов, их вынимают из горшков или выкапывают из грунта, землю с корней немного отряхивают и устанавливают растения пучками в ящики и прочую тару. Для лучшего хранения корни саженцев засыпают верховым торфом или кокосовым субстратом. Они хороши своей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. И верховой торф, и кокосовое волокно поглощают лишнюю влагу, при этом сохраняют пористую структуру. Они не дают корням пересыхать, поддерживая оптимальную влажность. Кроме того, оба субстрата практически стерильны и не содержат патогенных грибов. В течение зимы необходимо поддерживать минимальную влажность грунта. Для этого раз в месяц растения понемногу поливают либо обкладывают снегом, в погребе он будет медленно таять и даст необходимую влагу. Как только хризантемы пойдут в рост, примерно в конце февраля - начале марта, их достают из погреба и держат в тепле на свету для отрастания новых побегов. Хранение хризантемы на балконе Если в погребе большая влажность, есть вероятность, что хризантемы плохо перенесут зимовку, часть саженцев может сгнить. Если же в подполе ещё и слишком тепло, растения пойдут в рост, в темноте побеги вытянутся. Хризантемы могут пережить зиму на утеплённой лоджии в квартире или на отапливаемой террасе частного дома. В таком случае после окончания цветения надземную часть обрезают на пенёк, но оставшиеся листья не обрывают. На свету хризантемы будут продолжать расти всю зиму, поэтому поливать растения придётся чаще. Хранение хризантемы в теплице Хризантеме мультифлора не так страшен мороз, как сырая холодная почва. Поскольку грядки в теплице защищены от осадков, шансы на хорошую зимовку гораздо выше, чем в открытом грунте. Побеги обрезают на короткий пенёк, горшки с хризантемами закапывают в землю чуть ниже уровня поверхности почвы и мульчируют сухой землёй или торфом. Сверху дополнительно насыпают толстый слой сухих опавших листьев или укладывают лапник. Это создаст воздушную прослойку, которая защитит корни от вымерзания. В марте хризантемы выкапывают и забирают в дом для последующего черенкования. Зимовка хризантемы в комнате В квартире хризантеме недостаточно света, жарко, а воздух слишком сухой. Условия далеки от идеальных, однако, если вы боитесь потерять ценный сорт при хранении другим способом, можно передержать его дома. Для этого в конце лета хризантему черенкуют, и домой забирают не маточные кусты, а укоренившиеся черенки. Их можно высадить в один общий горшок и держать его на подоконнике. Конечно, за зиму хризантема сильно вытянется, но весной с неё можно будет нарезать черенки для размножения. Размножение хризантемы черенками В первых числах марта прошлогодние кусты хризантемы достают из хранилища, поливают и выставляют на свет. Как только побеги вырастают до высоты 7-10 см, их отрезают и укореняют. Для выращивания хризантемы в открытом грунте черенки нарезают и укореняют в конце марта - начале апреля. Для укоренения черенков нужен лёгкий стерильный грунт. Можно смешать низинный торф, верховой торф и перлит в пропорции 2:2:1 либо приготовить смесь из низинного торфа и крупнозернистого песка в пропорции 1:1. Вместо низинного торфа можно использовать огородную землю в смеси с песком, но в таком случае их придётся пропарить в микроволновке или прогреть в духовке в течение 20-30 минут, чтобы обеззаразить. Черенки хризантемы укореняются достаточно быстро, в течение 2-3 недель. В этот период необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы листья зелёных черенков не теряли тургор, т.е. не увядали. Если листья хризантемы достаточно крупные, листовые пластины можно укоротить наполовину, это уменьшит поверхность испарения влаги. С нижней части черенка обрывают листья, чтобы они не гнили в почве. Чтобы ускорить процесс образования корней, можно опудрить черенки стимулятором корнеобразования «Корневин» или «Корнестим». Черенки укореняют в индивидуальные стаканчики либо в одну общую ёмкость с тем, чтобы после укоренения рассадить их. Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в период укоренения, стаканчики с черенками можно поставить в большой пластиковый контейнер с прозрачной крышкой либо накрывать их полиэтиленовыми пакетами. 1-2 раза в день необходимо открывать мини-парник и стряхивать капли конденсата. Некоторые садоводы приспособились использовать прозрачные пластиковые вёдра объёмом 5 л для укоренения черенков. Высота ведра позволяет насыпать небольшой слой грунта, заглубить в него 1-2 десятка черенков, и ещё остаётся достаточно свободного пространства для их роста. Прозрачная крышка пропускает свет и поддерживает оптимальную влажность внутри «череночника». В дне ведра и в крышке необходимо проделать отверстия для оттока воды и доступа воздуха. Зелёные черенки хризантемы мультифлора укореняются при комнатной температуре на свету: под лампой или на подоконнике. Если окна выходят на южную сторону, лучше отодвинуть черенки на метр от окна, т.к. под яркими лучами солнца в мини-парниках повышается температура, в условиях высокой влажности неукоренившиеся растения запариваются и вянут. Когда укоренившиеся черенки тронутся в рост, можно подкормить их комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Полный комплекс макро- и микроэлементов обеспечит активный рост саженцев. На постоянное место рассаду высаживают после того, как прошли возвратные заморозки. Несмотря на то, что взрослые хризантемы — это холодоустойчивые растения, рассада, выращенная в комнатных условиях, не способна выдержать отрицательную температуру. Если верхушки саженцев немного подмёрзнут, они продолжат рост за счёт многочисленных боковых побегов, но начало цветения отодвинется на пару недель. Выращивание хризантемы в открытом грунте Хризантема мультифлора крайне требовательна к освещению. Её сажают на открытых солнечных местах и только на просторе. В тени цветение будет не таким пышным. Если хризантемы зажаты другими растениями, они будут тянуться к свету, и куст получится однобоким, некрасивым. Оптимальная схема для посадки хризантемы мультифлора — 60 на 60 см. Если растения высаживаются в несколько рядов, их располагают в шахматном порядке. Корневая система шаровидной хризантемы мочковатая, она не уходит глубоко. Основные корни залегают на глубине 10-15 см. Благодаря компактной корневой системе её можно выращивать как контейнерную культуру, однако в открытом грунте кусты вырастают более роскошными: цветов на кусте будет больше, а сами цветы будут крупнее. Хризантема мультифлора не так требовательна к грунту, главное, чтобы он был не слишком плотным. На суглинках с высоким содержанием глины необходимо разрыхлять грунт добавлением крупнозернистого песка или перепревших опилок. Перед высадкой рассады хризантемы лунки обильно проливают, после посадки поверхность почвы мульчируют торфом или присыпают сухой землёй. Пересадку лучше проводить вечером или в пасмурный день. Несколько дней после пересадки растения необходимо притенять спанбондом, если же посадки очень большие, их присыпают соломой или сеном. Выращивание хризантемы мультифлора в горшках Шаровидные хризантемы прекрасно растут в горшках объёмом 7-10 л. Контейнерный сад более мобилен и позволяет менять композицию по настроению. С приходом холодов горшки с цветами можно будет забрать в дом, чтобы продлить цветение на несколько недель. При выращивании хризантемы в горшках необходимо позаботиться о том, чтобы корни не вымокали. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия, на дно насыпается слой мелких камней слоем 2-3 см. Грунт должен быть плодородным, рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь для выращивания хризантемы в горшке составляют из садовой земли, перегноя, верхового торфа либо кокосового субстрата с добавлением крупнозернистого песка или перлита. В жаркую погоду земля в горшках нагревается гораздо сильнее, чем в открытом грунте. В регионах с жарким летом на июнь-июль горшки прикапывают в землю, и только в августе, когда жара спадёт, их вынимают и расставляют там, где они будут радовать глаз. Уход Хризантема мультифлора проста в уходе. Она редко поражается болезнями и вредителями, все работы сводятся к поливам и подкормкам. Формировка Хризантема мультифлора образует куст шарообразной формы без какой-либо формировки. Если вам очень хочется поучаствовать в создании красивой формы куста, то ещё на стадии выращивания рассады укоренившийся черенок можно прищипнуть над 5-7 листом. Через месяц проводят повторную прищипку каждого бокового побега. Полив Поливать хризантему нужно достаточно часто, поскольку её корни не уходят на большую глубину. Если стоит жаркая сухая погода, хризантемы в открытом грунте поливают обильно два раза в неделю. Растения в горшках поливают ежедневно. Недостаток воды тормозит развитие хризантемы, растения не приспособлены переносить длительную засуху. Подкормка Хризантема мультифлора развивается не так быстро. В июле кусты достигают высоты 30 см, в диаметре не более 25-30 см. В начале лета хризантема наращивает листовую массу, растениям потребляют много азота. В июне и июле хризантему подкармливают поочерёдно азотным и комплексным минеральным удобрением. В качестве азотного удобрения используют мочевину или аммиачную селитру. Можно подкормить хризантемы настоем сброженной травы. Для гармоничного развития растений используют комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16) либо удобрение для цветов, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Азот идёт на рост листьев, фосфор стимулирует закладку большого количества бутонов, а калий укрепляет иммунитет растений. Корневые подкормки проводят раз в две недели. Растения в горшках подкармливают чаще, раз в 7-10 дней, но дозировку удобрения уменьшают в 2-3 раза, вместо 1 ст.л. на ведро воды берут 1 ч.л. минерального удобрения на 10 л воды. В августе, как только спадает жара, а световой день становится короче, хризантема активно идёт в рост и массово завязывает бутоны. Как только начинается цветение, увеличивается потребность в калии, однако полностью исключать азот из подкормок не стоит, т.к. хризантема одновременно формирует новые побеги и цветы. Подкормку азотным удобрением чередуют с сульфатом калия (50% калия) или монофосфатом калия (34% калия, 52% фосфора). Можно использовать комплексное удобрение с высоким содержанием калия, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В течение лета полезно подкормить растения по листу комплексом микроэлементов. Если у хризантемы бледная окраска листьев, растениям не хватает железа, необходимо провести обработку по листу хелатом железа, препаратом «Феровит» или быстродействующим удобрением «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Защита от вредителей Иногда на хризантему нападает тля, с этим вредителем легко справится любой системный инсектицид. Кусты обрабатывают препаратом «Кортлис», либо проливают под корень «Актарой». Оба препарата дают длительный период защиты от любых сосущих и грызущих насекомых. После первых заморозков клумбы пустеют, и хризантема мультифлора «выходит на сцену». Она не даёт нам хандрить об ушедшем лете, наполняя сад яркими красками.