Цветник

В начале лета от роз не оторвать глаз: крупные яркие цветы с восхитительным ароматом, мощные побеги, глянцевые листья. Но вот первая волна цветения прошла, и мы берём в руки секатор, чтобы привести розы в порядок. От ухода за розами зависит, каким будет повторное цветение: пышным великолепием или жалким зрелищем. Правильная обрезка роз летом гарантирует, что вторая волна цветения будет не хуже первой, а цветы будут такими же крупными. Но одной формировкой «сыт не будешь». Чтобы королева сада цвела до глубокой осени, нужны регулярные подкормки розы и поливы. Если лето выдалось дождливым, грибки атакуют розы уже в середине лета, только своевременная защита от болезней сохранит листья роз здоровыми и зелёными. Вредители роз тоже не дремлют, поэтому садоводу нужно постоянно осматривать своих зелёных питомцев и вовремя проводить обработку. Обрезка роз после цветения Роза плетистая Инес Састр Увядающие цветы портят внешний вид розы. Под палящими лучами солнца лепестки роз выгорают и теряют цвет. Ветра и дожди треплют цветы, после затяжных дождей розы выглядят не лучшим образом. Удаление цветов Чтобы поддержать декоративность кустарника в период цветения, садоводы удаляют отцветающие бутоны, просто обламывая их под самым цветком. Это помогает поддерживать цветник в опрятном виде, но нужно помнить, что обламывание бутонов — лишь временная мера. После окончания цветения розам потребуется настоящая обрезка. Своевременное удаление увядших цветков сохранит розам силы. После окончания цветения на их месте завяжутся плоды, по форме похожие на шиповник. Вызревание семян требует много питательных веществ, поэтому дальнейший рост розы и повторное цветение будут слабыми. Поскольку мы не размножаем розы семенами, не нужно давать им образовываться. Обрезка на 4 листа Общее правило для обрезки роз после цветения — верхушка побега обрезается через 4 листа от бутона на лист, растущий наружу. Однако для разных видов роз есть некоторые нюансы обрезки, которые нужно учитывать. Новые побеги розы появятся из пазух листьев, но пасынки не одинаковы по силе роста. Если присмотреться к побегу розы, то вы увидите, что сразу под цветком листья имеют другую форму: в сложном листе не пять листочков, а только три. Побеги из пазух «трёхлистников» будут более слабыми, а цветы на них более мелкими, чем те, что вырастут их пазухи «пятилистников». Обычно на верхушке побега 4 таких «трёхлистника», дальше идут листья с пятью листочками, поэтому и говорят, что нужно отсчитать от верхушки 4 листа. Но дело не в количестве листьев, а в их форме, обрезать нужно до первого «пятилистника». Обрезка на внешний лист Чайно-гибридные розы и флорибунды нужно формировать в виде чаши с пустым центром, при такой формировке куст хорошо продувается, поэтому уменьшается риск развития грибковых заболеваний. Чтобы избежать загущения розы, необходимо обрезать побеги на внешнюю почку, т.е. на лист, который расположен с внешней стороны куста. Не всегда это первый пятилистник, поэтому при обрезке важно не просто отсчитать 4 листа или найти ближайший лист с пятью листочками, но выбрать пятилистник с удачным расположением. Регулировка высоты куста Некоторые сорта чайно-гибридных роз дают высокие мощные побеги. При первой волне цветения бутоны формируются на высоте 1-1,2 м. Для таких роз недостаточно обрезки до первого пятилистника, т.к. он находится достаточно высоко над землёй. Новые побеги вырастут ещё на 70-80 см, и цветы окажутся выше уровня глаз. В таких случаях делают более низкую обрезку, ориентируясь на силу роста розы. В любом случае обрезают не более 1/3 побега, иначе на восстановление розе потребуется слишком много сил. Техника обрезки При обрезке роз не пренебрегайте перчатками, шипы роз ощутимо ранят кожу. Удобнее всего работать в замшевых перчатках или х/б перчатках с нитриловым покрытием, они не цепляются к шипам и надёжно защищают руки. Работать с розами нужно острым секатором, так срез получится ровным, без зазубрин. При переходе к обрезке нового куста лезвия секатора необходимо дезинфицировать, чтобы не разносить грибковые и вирусные инфекции с больных растений на здоровые. Для дезинфекции инструментов используют спирт или «Агройод», он надёжно защищает свежие раны на растениях от проникновения инфекции. Косой срез делают на 0,5-0,7 мм выше выбранного листа, чтобы не повредить почку. Срез должен быть направлен параллельно росту листа. Если срез будет направлен в противоположную сторону, то по его поверхности капли дождя будут стекать в пазуху листа, что может привести к загниванию почки. Косые срезы заживают быстрее, чем ровные, т.к. влага с них стекает и высыхает. На поверхности ровного среза влага задерживается, такие срезы могут загнивать. Поскольку толщина обрезаемых побегов менее 1,5 см, срезы заживают сами по себе, без замазки садовым варом. Особенности обрезки разных видов роз Роза флорибунда Нина Вейбул Большинство роз способны на продолжительное цветение. При обрезке роз летом мы стимулируем рост новых побегов, на которых сформируются новые бутоны. Розы разных групп различаются особенностями роста и цветения, это нужно учитывать при обрезке. Не всегда роза ведёт себя так, как заявлено производителем, флорибунда может оказаться чайно-гибридной розой, и наоборот. Периодически всем приходится сталкиваться с пересортицей, поэтому при обрезке нужно ориентироваться не только на вид розы, но и на её реальные характеристики. Начинающие садоводы боятся навредить розе, когда впервые берут в руки секатор. Если обрезка кажется вам слишком сложной, дождитесь, когда роза сама даст вам подсказку. Через несколько дней после окончания цветения из пазух листьев появятся молодые побеги и станет очевидно, какие из них более сильные и расположены более удачно. Тогда обрезку делают до выбранного побега. Чайно-гибридные розы Чайно-гибридные розы формируют вертикальный куст с мощными побегами. На верхушке каждого побега срезочных сортов формируется один крупный цветок. Поскольку сорта чайно-гибридных роз, которые продаются в питомниках, не являются именно срезочными, то их верхушка разветвляется и формирует три бутона. Если вы хотите получить крупные цветы для срезки, необходимо прищипнуть боковые побеги на верхушке, как только они проклюнутся. Обрезку проводят до первого пятилистника, направленного наружу. При обрезке чайно-гибридных роз обращают внимание на длину побегов. Для высокорослых сортов допустима более низкая обрезка. Грандифлора Розы грандифлора — это подвид, который образовался при скрещивании чайно-гибридных роз и флорибунды. У грандифлоры крупные цветки, что понятно из названия. Но расположены они не одиночно, а собраны в кисти, как у флорибунды. Строение куста розы грандифлора ближе к чайно-гибридным розам, поэтому правила обрезки для них те же. Мы так же срезаем побег до ближайшего пятилистника, но при этом на его верхушке не один отцветший бутон, а несколько. Как правило, высота кустов роз грандифлора выше, чем у чайно-гибридных роз, они вырастают до 1,5 м, поэтому при обрезке приходится учитывать их силу роста, допустимо обрезать побеги на треть. Флорибунда Розу группы флорибунда можно отличить по гибким побегам, они склоняются к земле под тяжестью цветов. Крупные цветы флорибунды собраны в соцветия, в каждом может быть от трех до девяти цветков. У флорибунды три волны цветения, но промежутки между ними такие незначительные, что кажется, будто роза цветёт всё лето непрерывно. При обрезке розы флорибунда отсчитываем 4 листа от бутона и обрезаем побег на лист, направленный наружу. Некоторые сорта флорибунды разветвляются на конце побега, тогда приходится делать срез ниже развилки, либо обрезать отдельно каждый побег, если они достаточно длинные, и на них есть пятилистники. Английские розы Английские розы Дэвида Остина похожи по строению куста и типу цветения на флорибунды. У них гибкие побеги, а цветы собраны в кисти. У английских роз несколько волн цветения, но первое цветение самое пышное. «Остинки» отличаются особенной формой цветка, её называют старинной. У английских роз цветы густо махровые, чашевидной формы или «квартированные», в них лепестки заворачиваются в разные стороны, разделяя чашу цветка на четыре квадрата. У каждого сорта английских роз неповторимый благородный аромат. Принципы обрезки английских роз те же, что и для флорибунды. Кисти обрезаются целиком, до ближайшего пятилистника. Кустовые розы Кустовые розы образуют крупные шаровидные кусты высотой с человеческий рост, достигая в диаметре 1,5-2 м. Кустовые розы цветут обильно, поэтому ещё в процессе цветения приходится регулярно проводить чистку и обламывать отцветшие бутоны, которые портят вид. После окончания цветения верхушки побегов обрезают до ближайшего пятилистника. На кустовых розах он расположен близко к вершине побега, поэтому обрезку проводят через два листа от цветка. Кустовым розам периодически нужна омолаживающая обрезка, её проводят осенью, после листопада, или весной. Побеги кустовых роз настолько утолщаются и древеснеют, что для такой работы требуется мощный сучкорез или садовая пила. Кустовые розы имеют очень острые шипы, для обрезки обязательны перчатки. Почвопокровные розы У почвопокровных роз тонкие побеги, которые совершенно не способны держать вертикаль. Однако почвопокровные розы не обязательно будут стелиться по земле. Есть сорта высотой до 1,5 м, они формируют раскидистый куст в форме фонтана. Цветы почвопокровных роз довольно мелкие, но они собраны в длинные кисти. После окончания цветения обрезку проводят по принципу обрезки флорибунды. Вырезают целые кисти до ближайшего пятилистника. Если необходимо укоротить побеги, то делают более сильную обрезку, вырезая 1/3 побега. Плетистые розы Плетистые розы подразделяются на два вида: рамблеры (вьющиеся) и клаймберы (взбирающиеся). У рамблеров гибкие побеги, которые вырастают до 6 м в длину, они подходят для выращивания на арках, беседках, перголах. Клаймберы лучше выращивать на шпалере или у стены, они формируют мощные вертикальные побеги высотой до 3 м, изогнуть их довольно проблематично. Рамблеры цветут один раз за сезон, в начале лета, на побегах прошлого года. Цветы их довольно мелкие, 2-5 см в диаметре, но цветение настолько обильное, что за цветами не видно листьев. На побегах 3-го года рамблеры цветут хуже, поэтому после окончания цветения нужно безжалостно вырезать на кольцо все ветви, которые отцвели. Им на замену вырастут сильные молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Клаймберы цветут дважды: в начале лета на побегах прошлого года и немного позднее на побегах текущего года. Их цветы гораздо крупнее, чем у рамблеров, до 9-12 см в диаметре. У клаймберов множество прочных побегов, один куст может раскинуться на 3-4 м в ширину. Обрезка клаймберов сходна с обрезкой розы флорибунда. После первой волны цветения обрезают кисти до ближайшего пятилистника. Если побеги расположены на опоре просторно, то неважно, в какую сторону будет направлен новый побег. Осенью проводят прореживание куста, оставляя 5-7 прошлогодних побегов, лишние старые побеги вырезают на кольцо. Некоторые сорта клаймберов цветут один раз в году, на прошлогодних побегах. Любимый многими садоводами «Фламентанц» — это клаймбер с однократным цветением, его обрезают как рамблер. Уход за розами летом Роза чайно-гибридная Пинк Пиано Уход за розами после цветения — это регулярные подкормки, поливы и обработки от болезней и вредителей. Полив Молодые розы, посаженные весной или прошлой осенью, нуждаются в регулярных поливах два раза в неделю. Для развития корневой системы почва под розами должна быть в меру влажной и рыхлой. На следующий день после полива почву необходимо рыхлить. Взрослые розы менее требовательны к воде, их корни способны добывать влагу с большой глубины. Кусты роз поливают только в засушливое лето. Если же периодически выпадают дожди, роза довольствуется естественными осадками. Наоборот, частые поливы приводят к образованию дополнительных корней в верхнем слое грунта, который промерзает зимой. Это приводит к вымерзанию части корней и ослаблению розы. При поливе розы необходимо промочить землю на глубину 30-40 см, это довольно сложно сделать за один раз. Чтобы вода проникала глубже, необходимо прорыхлить почву или проделать в земле множество отверстий при помощи копательных вил. Поливать розы нужно в несколько приёмов, давая почве впитать воду. Под взрослый куст потребуется вылить 2-3 ведра воды. Подкормка роз Сразу после обрезки После обрезки розам придётся наращивать новые побеги, закладывать бутоны и вновь цвести. Для этого нужны питательные вещества. Поскольку для роста побегов нужен азот, а для формирования цветов — фосфор и калий, то сразу после обрезки лучше подкормить розы комплексным удобрением. Хорошо использовать специальные удобрения для роз, состав которых сбалансирован, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы). Подкармливать розы под корень можно только по влажной почве, после дождя или после обильного полива. Подкормка по сухой почве приведёт к ожогу корней. Чтобы вода пропитала всю зону корней, нужно в несколько приёмов вылить под розу одно-два ведра воды, и только после этого проводить подкормку. Под куст выливают 3-5 л жидкого удобрения. Корневые подкормки жидким удобрением работают гораздо быстрее, чем внесение минеральных удобрений в почву. Сухие удобрения пролонгированного действия допустимо вносить весной или осенью. Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Через листья питательные вещества поступают гораздо быстрее, но в меньшем объёме, поэтому невозможна передозировка. Во внекорневые подкормки минеральным удобрением полезно добавлять аминокислоты и витамины, это стимулирует рост розы и укрепляет её иммунитет. Отлично зарекомендовали себя препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Подкормку по листу делают менее концентрированным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых цветов» (NPK=4:2,5:5) либо уменьшают концентрацию минерального удобрения в два раза. Через 10 дней после обрезки Вторая подкормка направлена на стимуляцию закладки бутонов, для этого необходим фосфор. При недостатке фосфора цветение будет слабым. Под корень вносят удобрения «Плантафол» с формулой NPK=10:54:10 или «Мастер» с составом NPK=13:43:13. В качестве фосфорных удобрений можно использовать: двойной суперфосфат (49% фосфора), монофосфат калия (50% фосфора), аммофос (52% фосфора), не путать с аммофоской (NPK=15:15:12). Суперфосфат плохо растворяется, его необходимо заливать горячей водой и настаивать в течение 12-24 ч, периодически помешивая. Для приготовления вытяжки 1 кг суперфосфата или 0,5 кг двойного суперфосфата заливают кипятком, перемешивают и оставляют настояться. Перед использованием объём маточного раствора доводят до 10 л. Рабочий раствор для подкормки роз разводят в пропорции 1:10. Ещё через 10 дней Как только бутоны стали размером с фасолину, нужна калийная подкормка. Калий обеспечивает яркую окраску лепестков. В качестве органической калийной подкормки под розы вносят раствор древесной золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды, либо заделывают в верхний слой почвы гранулированную золу. Древесная зола должна быть сначала переработана почвенными бактериями, поэтому эффект от её внесения проявится только через несколько недель. Минеральные удобрения с высоким содержанием калия усваиваются почти мгновенно, в течение нескольких дней, их вносят под корень или по листу. В качестве калийной подкормки используют «Плантафол» или «Плантафид» с формулой NPK=5:15:45 или 0:25:50. Высокое содержание калия также в удобрениях: сульфат калия (50%), монофосфат калия (33%), калимагнезия (32%), борофоска (16%). Калийно-фосфорные удобрения вносят регулярно до конца сезона, каждые 10-12 дней. В августе и сентябре розам уже не нужны азотные подкормки, т.к. азот стимулирует рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза лишь зря потратит на них силы. Калий и фосфор способствуют подготовке растения к зимовке: фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий способствует накоплению сахаров в побегах и вызреванию коры, что обеспечивает хорошую зимовку. Обработка от болезней и вредителей Роза чайно-гибридная Дежавю Современные сорта роз имеют довольно высокую устойчивость к болезням. В первые 2-3 года после посадки они практически не болеют, взрослые кусты больше подвержены грибковым заболеваниям. Поскольку все возбудители грибковых заболеваний обитают в почве, то нужно уделять особое внимание почвенной микрофлоре, заселять её полезными бактериями, которые способны противостоять патогенным микроорганизмам. Для этого в приствольные круги роз вносят препараты «Бактерра» или «Атлант бактерии-помощники». Чёрная пятнистость В дождливое тёплое лето розы страдают от мучнистой росы и чёрной пятнистости. При обнаружении на листьях первых признаков заболевания необходимо провести обработку системными препаратами. Не стоит надеяться на народные средства, эффект от их применения невысок, пока вы будете ожидать его проявления, вся роза покроется пятнами. Для борьбы с чёрной пятнистостью и мучнистой росой используйте системные фунгициды «Скор» или «Дискор», они проникают в ткани растения и защищают его на две недели. В дождливое лето или при сильном заражении повторите обработку через 10-14 дней. Мучнистая роса Возбудителя мучнистой росы можно уничтожить парами серы. Препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид с серой «Серпень» эффективны не только против мучнистой росы, но и против паутинного клеща. Применять их нужно при температуре от +25° до +32°С. При более низкой температуре пары серы выделяются не так интенсивно, поэтому препараты менее эффективны, при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях. Паутинный клещ Паутинный клещ обожает розы, в жаркое лето вредитель размножается молниеносно. За неделю колония паутинного клеща увеличивается в десятки раз. Вредитель настолько мал, что заметить его невооружённым глазом практически невозможно. Паутинные клещи сидят на обратной стороне листьев и питаются их соком. Определить наличие паутинного клеща можно по крохотным проколам на листьях и их пожелтению. Окраска листьев становится «мраморной», поражённые листья высыхают и опадают. Паутинка появляется на листьях и бутонах далеко не сразу, а в тот момент, когда численность паутинного клеща вышла за разумные пределы. Борьбу с паутинным клещом нужно начинать незамедлительно, при первых признаках появления насекомых. От стадии яйца до стадии взрослого насекомого проходит всего 7-10 дней, поэтому численность клещей растёт в геометрической прогрессии. Против клещей нужны акарицидные препараты или инсекто-акарициды, обычные инсектициды не действуют на паукообразных. Для обработки роз используйте биопрепараты «Фитоверм» или «Биокилл», а также системные инсекто-акарициды «Актеллик», «Аполло». Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести 3-4 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы полностью избавиться от паутинного клеща на розах. Обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев. Тля Розы часто поражаются тлёй. Вездесущие муравьи разносят тлю, рассаживают её на молодых листьях и бутонах. Тля питается соком листьев, листья скручиваются, при повреждении верхушки побега рост прекращается. Нераскрытые бутоны роз — лакомство для тли. Повреждённые бутоны не распускаются в полной мере, цветы выглядят уродливо. В качестве профилактики появления тли на розах нужно вести непримиримую борьбу с муравьями в цветнике. При обнаружении муравейника используйте специальные яды, попытки «договориться по-хорошему» обречены на провал. Для уничтожения муравейника применяйте «Муратокс» или другие препараты на основе диазинона: «Гроза 2», «Муравьин» и пр. Если вы против использования пестицидов на своём участке, для борьбы с муравьями подойдут препараты на основе буры, такие как «Великий Воин биогранулы». Когда тля уже сидит на листьях роз или облепила верхушки побегов вместе с бутонами, рука сама тянется к опрыскивателю. Уничтожить тлю достаточно просто, на неё действуют все инсектициды, которые вы применяете в огороде и в саду. Это могут быть препараты с «говорящим» названием: «Биотлин» или «Кортлис», а также любые системные инсектициды: «Дракор», «Инсектор», «Актара» и пр. Сторонники органического земледелия могут обработать розы зелёным мылом. Особенно удобно использовать готовые растворы зелёного мыла в бутылке с распылителем, это значительно сокращает время на обработку. Несмотря на то, что розы требуют постоянного внимания, уход за розами окупается сторицей, когда ваш сад цветёт и благоухает. Превратить свой дачный участок в райский уголок, увитый розами, под силу каждому садоводу, нужно просто любить эти прекрасные цветы, и тогда время, потраченное на обрезку или обработку роз пролетит незаметно.

Несмотря на то, что розу называют королевой сада, большие розарии не так часто встречаются на дачных участках. Крупные массивы роз хороши для городского озеленения в южных регионах. Для украшения приусадебного участка лучше всего подходит миксбордер с розами. Это смешанный цветник, в котором розы могут солировать или занимать равное положение с другими декоративными культурами. Миксбордер в переводе с английского означает «смешанный бордюр». Это цветник, который располагают вдоль дорожек, у забора или у стены дома. Как правило, миксбордер имеет одну точку обзора, поэтому растения высаживают в нём ярусами. Ширина цветника небольшая, 1,5-2 м, длина определяется индивидуально. Розарий, в котором высажено множество чайно-гибридных роз, великолепен в период цветения. Однако весной такой цветник выглядит голым, а после окончания первой волны цветения и обрезки — и вовсе грустным. Смешанный цветник смотрится более выигрышно. При правильном подборе культур цветущие акценты «передвигаются» по клумбе, на ней всегда есть цветовое пятно. При подборе растений для миксбордера нужно учитывать множество факторов: отношение к солнцу / тени; потребности к влаге и питанию; требования к составу почвы; высота и диаметр взрослого растения; период цветения; форма и окраска соцветий и листьев; внешний вид растения после окончания цветения. Удачные сочетания можно найти только на практике, потребуется несколько лет пересадок растений с места на место, чтобы достичь желаемого результата. Вопрос, что посадить рядом с розами — довольно сложный. Всё зависит от того, какого эффекта мы хотим достичь — подчеркнуть красоту розы или гармонично вписать её в общий ландшафт. В главной роли — роза Миксбордер с розами может быть разновидностью розария. В таком цветнике розы играют главная роль, остальные растения лишь создают окружение и заполняют пустоты. Центральное место - розе Если центральное место в цветнике занимают розы, они должны быть максимально декоративными. Для такого миксбордера подойдут чайно-гибридные розы или флорибунды с яркими цветами алого, красного, оранжевого или жёлтого цвета. Лучше выбирать сорта с продолжительным или повторным цветением. Контрастное сочетание красных и белых роз выглядит строго и торжественно. А крупные махровые цветки английских роз в пастельных тонах добавят цветнику изящества и романтики. Розы великолепно смотрятся на фоне идеально подстриженной живой изгороди. Барбарис оттавский Суперба (октябрь) Плотную «стену» можно сформировать из бирючины и кизильника блестящего. У барбариса Тунберга множество сортов, которые отличаются окраской листвы от жёлто-зелёной до бордово-фиолетовой. Дёрен белый имеет более крупные листья, они хороши своей вариегатной окраской, есть сорта с бело-зелёной и жёлто-зелёной листвой. Туя западная Голден Смарагд Несколько одиночных хвойных деревьев пирамидальной формы создают прекрасный задний план. Это может быть туя западная, кипарисовик или можжевельник скальный. Карликовые хвойники можно посадить на переднем плане: сосну горную, миниатюрные ели с подушковидной кроной или карликовые шаровидные туи. Миксбордер не предполагает чёткого бордюра из камня и других искусственных материалов. Границей цветника является дорожка или газон, на которые «выползают» почвопокровные и низкорослые растения. Почвопокровные розы сами по себе могут составить замечательный плотный бордюр. Они отличаются неприхотливостью к уходу и продолжительным цветением. И пусть их цветы более мелкие и по красоте не могут сравниться с бутонами чайно-гибридных роз, они хороши за счёт обилия цветков. Прикрыть «ноги» чайно-гибридным розам и флорибундам помогут растения с пышной резной листвой, такие как садовые герани, к тому же они непрерывно цветут в течение всего лета синими, фиолетовыми или сиреневыми цветами. В английских миксбордерах с розами идеальным компаньоном для переднего плана считают манжетку. Её гофрированные листья смотрятся декоративно, особенно хороши они после дождя, когда в каждом листочке лежит крупная капля воды. В период цветения над матово-зелёной листвой распускаются мелкие соцветия салатового оттенка. Манжетка не привлекает к себе внимания, она лишь создаёт раму для картины, на которой цветут розы. Манжетка мягкая Robustica В понимании большинства российских садоводов манжетка — это сорняк, который растёт повсеместно в дикой природе, и ему никак не место в цветнике. На переднем плане цветника нам хочется видеть более интересные растения. Гейхеры И если говорить о декоративно-лиственных, то гейхеры и хосты гораздо красивее манжетки. Проблема лишь в том, что обе они предпочитают полутень. Однако можно найти сорта, которые могут выносить солнечное положение. Хоста  Баданы одинаково хорошо растут на солнце и в тени, а их крупные мясистые листья выглядят весьма благородно. Мясистые листья бадана сердцелистного Цветущий бордюр можно создать из почвопокровников. Особенно хорошо смотрится широкая кайма из белоснежного алиссума или синяя лента цветущей лобелии. Равная среди равных Бадан и розы – хорошие соседи Миксбордер, в котором роза является одной из декоративных культур, выглядит более естественно. Цветники в пейзажном стиле создают атмосферу природной гармонии. Для миксбордеров в пейзажном стиле подбирают сорта роз в пастельной гамме: розовые, сиреневые, белые или бледно-розовые. Соседи для роз должны быть в той же цветовой гамме. В классическом миксбордере подбирают декоративные растения, цвета которых дополняют друг друга: розовый, синий, сиреневый, лиловый. Зелёный создаёт фон, белый добавляет объёма и «воздуха». Розы хорошо смотрятся на фоне растений с серебристой или бело-зелёной листвой.  В небольшом миксбордере на заднем плане можно посадить несколько декоративных кустарников, которые в течение всего лета будут создавать фон для роз. Лох серебристый или ива лоховидная узколистная, а также дёрен белый и бересклет Форчуна выглядят весьма декоративно, при этом сами растения неприхотливы и просты в уходе. Тему «серебра» в цветнике поддерживают декоративные многолетники: — полынь лечебная, или божье дерево, образует крупные шаровидные кусты высотой до 1,5 м; Стахис шерстистый — стахис шерстистый, или чистец византийский, «овечьи ушки», формирует компактные кустики высотой до 60 см с красивыми пушистыми листьями и колосовидными соцветиями с мелкими фиолетовыми цветами; — лихнис корончатый вырастает в раскидистый куст высотой до 1 м, многочисленные побеги с овальными серебристыми листьями покрыты небольшими малиновыми цветами; лихнис цветёт непрерывно до морозов; — цинерария серебристая образует красивый бордюр из резных листьев. Цинерария серебристая Растения с ажурной листвой или мелкими цветами, которые добавляют объёма в букетах, хороши и в цветнике. Розы в миксбордере отлично смотрятся на фоне облачка гипсофилы метельчатой, растения образуют невесомый шар до метра в диаметре. Резные листья аспарагуса, или спаржи, дополняют розы невесомой зеленью. Как ни странно, но подобный эффект даёт сочетание розы и нескольких растений укропа. Укроп Динамика цветника создаётся за счёт использования растений с разной формой соцветий. В противовес пышным бутонам роз подбирают растения с соцветиями в виде свечей: дельфиниумы, наперстянки, колокольчики. Дельфиниумы хороши для заднего плана. Их мощные цветоносы вырастают до 2 м в высоту. С каждым годом в кусте образуется всё больше цветущих побегов. Холодная цветовая гамма дельфиниумов хорошо сочетается с любыми розами. Голубые, синие и фиолетовые дельфиниумы дополняют розовые розы, подчёркивают красные и контрастируют с жёлтыми и оранжевыми. Сочетание дельфиниумов и роз в миксбордере можно было бы назвать идеальным, если бы не две особенности: после отцветания дельфиниумов их цветоносы приходится срезать почти до основания, после чего остаётся только розетка листьев, и дальний план вновь оголяется. Кроме того, дельфиниумы часто поражаются мучнистой росой, поэтому нужно быть особенно внимательным к профилактике грибковых заболеваний, чтобы болезнь не перекинулась и на розы. Колокольчик карпатский Вайс Клипс Наперстянки и колокольчики — это отличные партнёры для роз. По высоте они близки к розам, поэтому в зависимости от сорта их можно высаживать небольшими группами между кустами роз или за ними, низкорослые сорта можно высаживать на переднем плане. Наперстянки имеют множество оттенков, поэтому подбирать их нужно в зависимости от сорта роз. Розовые, лиловые, белые, жёлтые, абрикосовые, однотонные и крапчатые — их вертикальные соцветия со множеством колокольчатых цветков идеально сочетаются с розами. Цветовая гамма колокольчиков менее разнообразна, это оттенки сине-фиолетового. Скромные колокольчики нетребовательны к уходу, они не оттягивают на себя внимание, но дополняют розы в цветнике. Холодные краски синего и фиолетового как нельзя лучше подходят ярким розам. Потому сочетание розы и котовника, шалфея, лаванды так популярно в европейских садах. Лаванда плохо зимует в климате средней полосы, но её можно заменить на перовскию. Издалека лаванда и перовския очень похожи, те же узкие сизо-зелёные листья, те же колоски сине-фиолетовых цветов. Вероника Вероника с синими, розовыми или белыми колосовидными соцветиями дополняет картину в пейзажном стиле. У вербейника клетровидного поникающие белые колоски, они хорошо сочетаются с розами, но растение весьма агрессивно, оно быстро захватывает свободное пространство. Фиолетовые или белые свечи лиатриса колоскового выглядят привлекательно, их соцветия не похожи на другие цветы, они красиво смотрятся на переднем плане небольшими группами. Цветёт лиатрис в июне - июле, что совпадает с пиком декоративности роз. Астранция и скабиоза хороши для миксбордера в пейзажном стиле. Их цветы не слишком крупные, до 4-5 см в диаметре, разных оттенков розового, лилового или сиреневого, они создают небольшие цветовые пятна. Сочетание розы и лилии можно назвать спорным. Оба цветка очень красивы и конкурируют за внимание. Однако если душа требует всего и сразу, то можно попробовать посадить рядом розы и лилии. Можно получить дополнительную выгоду от такого соседства, если посадить восточные гибриды лилии недалеко от роз. Этот вид лилий плохо зимует в средней полосе, а под общим укрытием с розами у них будет больше шансов пережить холода. Вместо лилии в смешанном цветнике лучше использовать лилейник. Его мечевидные листья формируют эффектные «фонтаны» на переднем плане, они декоративны в течение всего лета. Если же крупные яркие цветки лилейника вам не по вкусу, можно вместо него посадить традесканцию садовую. Её длинные узкие листья образуют куртины до 60 см в диаметре, а небольшие фиолетовые или сиреневые цветы прекрасно сочетаются с розами. Клематисы и плетистые розы — это беспроигрышный вариант. Каким бы ни было сочетание, оно будет выглядеть эффектно. Разные по форме, они могут быть как в одной цветовой гамме, так и в контрастной. Сочетание фиолетового крупноцветкового клематиса с жёлтой плетистой розой выглядит ярко и броско, а с розовой — нежно и благородно. Видовые клематисы с мелкими цветами, такие как К. прямой, К. жгучий, К. альпийский создают эффектную «пену» из мелких цветов на заднем плане. Клематис жгучий При совместном выращивании плетистых роз и клематисов на одной шпалере нужно иметь в виду, что побеги клематисов довольно хрупкие, снимать их с опоры для укрытия на зиму сложнее, чем прочные стебли розы. В качестве компромисса можно выращивать рядом плетистые розы и клематисы 3-й группы обрезки, которые осенью обрезают почти до основания. Неподходящие соседи Пышные бутоны розы и крупные шапки гортензии — красивое сочетание, но осуществить его почти невозможно. Причиной тому — разные требования к почве. Гортензии растут только на кислых почвах, на нейтральных растения мучаются и постепенно гибнут. Розы же не выносят кислых почв. При большом желании можно заменить часть грунта в цветнике на торф и постоянно поддерживать высокую кислотность почвы под гортензиями, но это потребует много сил и времени. Гортензия Пионовидные розы и пионы красиво сочетаются в букетах. Создать такую пару в цветнике довольно сложно. В наших условиях розы и пионы цветут в разное время, соцветия пионов радуют нас в конце мая - начале июня, розы расцветают немного позже. Однако пионы можно высаживать в миксбордере с розами, они украсят его в тот период, когда розы только приходят в себя после зимы. Нужно учесть, что у растений разные требования к зимовке: розам нужно укрытие, пионы же категорически против любых укрытий, наоборот, под защитой они выпревают. Поэтому при совместной посадке нужно сразу продумать, как вы будете устанавливать укрытия для роз, чтобы под ними не оказались пионы. Пион Клубневые бегонии слишком похожи на розы, поэтому такое сочетание не будет удачным. Крупные цветы клубневых бегоний слишком красивы, чтобы служить фоном. Кроме того, они не переносят ярких солнечных лучей, предпочитают расти в полутени, тогда как розам нужно солнечное место. Гладиолусы редко сочетают с розами, несмотря на то, что требования к свету и почвам у них похожи. Возможно, всё дело в слишком разном строении цветов или в том, что гладиолусы, как и розы — эгоисты и любят быть в центре внимания. Гладиолусы Цветение гладиолусов редко совпадает с цветением роз, однако при желании можно подобрать раннецветущие сорта гладиолусов, которые расцветут одновременно с розами. Важная особенность, которую нужно учесть, — гладиолусы часто болеют грибковыми заболеваниями, поэтому придётся проводить обработки фунгицидами регулярно. Флоксы и розы — сочетание неплохое, особенно если подобрать сорта в одной цветовой гамме. Но с флоксами те же проблемы, что и с гладиолусами — поздние сроки цветения и слабая устойчивость к мучнистой росе. Чтобы не навлекать это грибковое заболевание на розы, лучше сажать флоксы подальше от королевы сада. Флоксы  

Март — месяц массовых посевов однолетних цветов на рассаду. Самое время сеять растения с долгим периодом развития и те, которые зацветаю весной первыми. Весенняя посевная Почвенные смеси для посевов могут отличаться по составу, но обязательно должны быть свежими, т.е. не использовавшимися ранее для выращивания каких-либо растений, и содержать умеренное количество питательных веществ, хорошо пропускать воду при поливах. Для культур, рассада которых сильно страдает от черной ножки (агератум, астры, левкой, лобелия, петуния, табак), не включайте в почвосмеси перегной (компост), для них больше подойдет смесь из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 3 : 1 : 1. Песок лучше использовать крупный речной, но если такого нет, можно просеять и промыть любой песок. Для остальных культур в такую почвосмесь можно добавить еще 1 часть компоста или перегноя. Семена культур, склонных к поражению черной ножкой, рекомендуется перед посевом протравить: подержать полчаса в 0,1%-м растворе марганцовки. Засыпать все посевы лучше прокаленным на сковороде песком. Чтобы не загустить посевы, мелкие семена (например, агератума или петунии) можно смешать с мелким сухим песком и рассеять по поверхности грунта. В этом случае их уже не присыпают, а только слегка приминают и увлажняют. «Пылевидные» семена лобелии удобно размещать на поверхности с помощью зубочистки, слегка смочив её кончик. Большая часть цветов дает дружные всходы при температуре +18…+20° С. Но семена львиного зева всходят при +8…+12° С, агератума, душистого горошка, лобелии при +12…+15° С, астры и левкоя при +15…+16° С. Черенкуем георгины и проверяем розы В марте можно приступить к черенкованию георгинов, если есть желание размножить ценный сорт или если замечены на 3–4-летних георгинах признаки вырождения. Для получения черенков используют самые лучшие, хорошо сохранившиеся клубни. Их нужно 10–20 минут выдержать в светло-розовом растворе марганцовки, а затем высадить на половину или треть клубня в ящички или горшочки с почвой. Когда побеги достигнут длины 5–8 см и будут иметь 2–3 междоузлия, их надо осторожно выломать. Основания обмакнуть в порошок «Корневина» и высадить их в емкости глубиной около 15 см, заполненные смесью цветочного грунта с речным песком или вермикулитом в равных долях. Не забудьте положить дренаж! Поверхность почвы полезно засыпать чистым песком или вермикулитом слоем в 3–4 см. Черенки накрывают пленкой или банкой. Можно поместить горшочек в полиэтиленовый пакет. Емкость с посадками должна находиться в теплом (+20…+25° С) светлом месте, прикрытая от прямых солнечных лучей. Вместо полива ежедневно надо опрыскивать листочки из пульверизатора. Через 3–4 недели черенки обычно укореняются. Ранней весной розы в саду уже требуют нашей заботы. В теплые дни, когда температура поднимается выше нуля, надо проветривать укрытия. Для этого с торцевых сторон убирают снег и приподнимают укрывной материал, а на ночь его снова опускают. Проветривание поможет избежать выпревания, развития плесени и других заболеваний. Роза ругоза — красота и польза Красивая весь сезон, ароматная, не нуждается в особом уходе и укрытии на зиму, ничем не болеет, зацветает первой и отцветает последней, без проблем растет в полутени и на песке. Это и есть роза ругоза (роза морщинистая), самая красивая из семейства шиповников. Когда-то роза ругоза росла в каждой усадьбе и во время цветения наполняла воздух великолепным ароматом. Родные края этой розы — Дальний Восток, Корея и Северный Китай. На родине её называют еще «прибрежным цветком» — там она растет на морском побережье. Роза ругоза выносит сильные морозы, засуху, в отличие от других роз не нуждается в обильных подкормках. Куст у нее крупный, ветвистый, очень густой, дает много корневых отпрысков и очень быстро образует заросли. Побеги густо усеяны тонкими острыми шипами. Так что это растение вполне подойдет для непроходимой живой изгороди вокруг участка. Её можно вполне заслуженно переименовать из просто «живой» в «ароматную» за сильный аромат цветов. Благодаря красивым изумрудно-зеленым листьям «жатой», «морщинистой» фактуры розу ругозу не спутаешь ни с одной другой. Листва устойчива к болезням, вредителям она тоже не по вкусу. Осенью листья становятся ярко-желтыми. Ещё одно осеннее украшение куста — ярко-оранжевые крупные плоды. Зимует роза морщинистая без укрытия, выдерживает морозы переносит и жару. Цветет она какна прошлогодних ветках, так и на побегах текущего года, а это значит, что даже после подмерзаний или поломов этот шиповник будет цвести. Зацветает роза ругоза одной из первых, примерно в середине июня, и обильно цветет около месяца. После первой, основной волны цветения продолжают появляться цветы всё лето, до самых морозов, одновременно с созревающими плодами. И. В. Мичурин считал розу ругозу будущей родоначальницей морозостойких роз для местностей с холодным климатом и начал использовать её для гибридизации. С участием розы ругозы сегодня выведено уже более 150 новых сортов роз! Цветы у гибридных сортов имеют окраску от белой и желтой до темно-красной, количество лепестков у некоторых сортов достигает 180! Гибриды, наиболее близкие к исходному виду, очень морозостойки и неприхотливы. В этом растении как нельзя лучше сочетаются красота и польза. Все знают о том, что шиповник — целебное растение, селекционерами создано уже более двух десятков сортов «плодово-витаминного назначения», но они не всегда отличаются красотой. А роза ругоза и декоративна, и плоды у нее крупные, и содержание витаминов в них высокое. С одного куста можно собрать 2–3 кг ягод и приготовить из них варенье, повидло, джем или компот. Да и цветы пригодятся: сушеные лепестки можно добавлять в чай, а их настой послужит прекрасным лосьоном для умывания. Посадка Роза ругоза легко размножается семенами и корневыми отпрысками. При подзимнем посеве всходы появляются в конце июня. Укореняемость черенков 30–35 % при обработке стимуляторами корнеобразования в течение 16 часов. Подбирая место для посадки, надо помнить, что это светолюбивое растение. Посадив его в тени, вы получите заросли с тонкими колючими побегами и единичными цветами. Посадку лучше проводить весной, до распускания почек, или же осенью. Для создания живой изгороди роют траншею, в которую закапывают ограждение против расползания поросли, глубина ограждения должна быть не менее 40 см. Это может быть любой прочный материал: старый шифер, листы железа и прочие подручные средства. Такая подготовка существенно облегчит работу по уходу за изгородью. Расстояние между саженцами в ряду около 50 см. Перед посадкой вносят органические и минеральные удобрения. Сажают растения на глубину 10–15 см. После посадки рекомендуется обильный полив и мульчирование. Надземную часть обрезают, оставляя не более 1/3 длины побегов. Первые 2 года растения не удобряют, третьей весной вносят полное комплексное удобрение (например, быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо») из расчета 20–30 г на кв.м. Уход Чтобы куст выглядел красиво, обильно цвел и плодоносил, ему требуется обрезка. Два года после посадки растения не трогают, а на третий удаляют все слабые и лежащие на земле ветви, а также корневые отпрыски, расположенные далеко от основания кустов. Остальные ветви срезают на высоте 15–18 см, оставляя 5 хорошо развитых однолетних ветвей. Когда новые побеги на пеньках достигнут 70 см, у них укорачивают верхушки на 10–12 см, что вызывает рост боковых ветвей, стимулирует цветение и плодоношение. В последующие годы обрезка заключается в регулярном удалении старых 4–6-летних ветвей, а также засохших, недоразвитых и сломанных. Затем придают кусту нужную форму: укорачивают слишком вытянутые и оголившиеся ветви, а также растущие внутрь куста, если он слишком густой. Срезы обязательно замазывают садовым варом (например, варом «Живинка») или масляной краской. Можно сотворить из розы ругозы и аккуратный невысокий бордюр вдоль садовой дорожки. Если осенью кусты срезать абсолютно под ноль, то на следующий год вырастают новые побеги. Получаются ровные цветущие кустики, ведь эта роза цветет и на побегах текущего года. Весенняя подкормка проводится минеральным удобрением или компостом. Летом, после первой волны цветения, полезно подкормить растение раствором коровяка или минерального удобрения, чтобы стимулировать образование новых цветов, а осенью вносят фосфор и калий (подойдет для этого и зола). Кроме того, роза ругоза нуждается в подкормках магнием и железом — для профилактики хлороза.  А вот опрыскивание химикатами может привести к ожогу листьев — растение чувствительно к химическому воздействию. Впрочем, оно в такой обработке и не нуждается, поскольку практически не болеет. Людмила Васильева Фото автора

Роза довольно требовательна к уходу. От садовода она ждёт не только восхищения её красотой, но и регулярных подкормок, полива, защиты от болезней и вредителей. Однако трудность выращивания роз в другом — королева сада плохо зимует в нашем климате. Сохранить розы до весны — задача не из простых. Нужно знать слабые места роз и учитывать погодные условия, чтобы определить, как укрывать розы. Укрывать или не укрывать? Вопрос, нужно ли укрывать розы на зиму — скорее риторический, если только вы живёте не в Краснодарском крае или в Крыму. Розы способны выдерживать кратковременные заморозки до -10°С, но не рассчитаны на то, чтобы находиться при -30°С под открытым небом. Розы зимой В средней полосе России без укрытия может зимовать только шиповник, а также его близкие родственники и гибриды на их основе: роза морщинистая, или роза ругоза; роза альба; роза колючейшая, или роза спинозиссима. Парковые розы и канадские розы в большинстве своём являются производными розы ругоза. Это корнесобственные растения, которые могут выдерживать морозы до -35°С и зимовать без укрытия. В малоснежные зимы они частично подмерзают, но весной быстро восстанавливаются и формируют новые побеги взамен утраченным. Все привитые розы: чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные и плетистые розы необходимо укрывать на зиму. Морозостойкость розы и климат Даже укрытие, сделанное по всем правилам, не спасёт теплолюбивые растения, предназначенные для другой климатической зоны. При покупке саженцев нужно обращать внимание на морозостойкость розы. Общепринятой системой разделения на климатические зоны считают USDA, разработанную министерством сельского хозяйства США. Насчитывается 12 зон морозостойкости, в нашей стране представлены 9. Чем меньше цифра в нумерации зоны, тем сильнее морозы зимой. Каждая зона имеет два подпункта, «а» — означает более мягкий климат, «b» — более суровый. При определении зоны морозостойкости учитывают минимальную температуру зимой, а также факторы, влияющие на микроклимат: близость к океану, рельеф местности, защищенность от ветра, толщину снежного покрова и др. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Сибирь — это 1-я и 2-я зоны, Дальний Восток — 3-я, северо-запад страны — 4-я, Москва и средняя полоса — 5-я, южные регионы и Краснодарский край — 6-я, Кавказ — 7-я и 8-я, Сочи — 9-я. Близость к морю имеет решающее значение, поэтому Санкт-Петербург относят к 6-й зоне, а Калининград — к 7-й. Когда укрывать розы? С укрытием роз на зиму спешить не стоит. Первые морозы полезны розам, они помогают им укрепить иммунитет, что улучшает зимовку. Укрывать розы нужно только после того, как установится стабильно минусовая температура. Кратковременные заморозки до -10°С розы способны пережить без повреждений. Если в течение недели - двух дневная температура держится ниже нуля, по ночам опускается до -4-6°С, а по прогнозу погоды потепления не ожидается — пора укрывать розы. К моменту установки укрытий поверхность почвы должна подмёрзнуть и не проминаться под ногами. В регионах с дождливой осенью садоводы устраивают временное укрытие от осадков. В преддверии дождей над розами устанавливают тенты из полиэтиленовой плёнки, чтобы защитить розы от сырости и сопутствующих ей грибковых заболеваний. Под укрытием розы смогут переждать дожди и подготовиться к зиме. Принципы устройства укрытий для роз Розам страшны не только морозы. Умеренно холодная и снежная зима — это хорошие условия для зимовки розы, но погода часто преподносит неприятные сюрпризы. Укрытие роз на зиму должно быть устроено таким образом, чтобы учесть все возможные природные катаклизмы. Продолжительные оттепели становятся причиной вымокания корней растений. Мороз без снега крайне опасен, т.к. приводит к выпиранию корней из земли. Но и большой слой снега при тёплой зиме вреден, он может привести к выпреванию роз под укрытием. Смена морозов и оттепелей приводит к образованию ледяной корки на растениях, зимние ветра иссушают побеги. В качестве укрытия роз на зиму применяют окучивание, укрытие лапником и воздушно-сухое укрытие. Окучивание Розы прививают на морозостойкие подвои, которые являются разновидностью шиповника. Им не страшны морозы, поэтому корни подвоя в укрытии не нуждаются. Многие садоводы сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда после плохой зимовки из-под земли вырастают побеги шиповника, а вся культурная часть розы погибает. Для того чтобы у розы был шанс продолжить рост после холодной зимы, при посадке место прививки заглубляют на 4-5 см. Даже если вся надземная часть розы вымерзнет, на закопанной части стебля проснутся почки и дадут новые побеги. В регионах с малоснежными зимами имеет смысл увеличить слой земли над корнями розы. Допускается засыпание нижней части куста землёй на высоту 30-40 см. Таким образом мы сохраним не только подземные почки, но и те, что находятся на нижней части побегов. Весной, как только земля оттает, необходимо разокучить кусты. У окучивания роз есть свои нюансы. Кора на нижней части побегов может сопреть под слоем влажной земли, поэтому земля для засыпки должна быть сухой. Добиться этого не так просто, нужно использовать землю, которую хранили отдельно, в сухом месте. Окучивание роз проводят непосредственно перед устройством воздушно-сухого укрытия, чтобы земля не намокла под осенними дождями или после таяния первого снега. При окучивании роз нельзя просто подгрести землю из-под куста к его основанию. Таким приёмом мы только навредим, уменьшив слой земли в зоне залегания корней. Поэтому либо не окучиваем розу совсем, либо приносим дополнительную землю, заготовленную заранее. Для окучивания роз нельзя использовать перегной или компост, т.к. в них продолжается деятельность почвенных микроорганизмов, а также присутствует патогенная микрофлора.  Окучивание роз перегноем или компостом приводит к появлению ожогов на коре и может вызвать отмирание всей надземной части куста. Опилки и торф не используют по причине их высокой влагоёмкости. После намокания они набухают и плотно облепляют побеги роз. При замерзании мокрые опилки или влажный торф превращаются в ледяной панцирь, который весной оттаивает очень медленно. Укрытие лапником В регионах, где зима начинается с обильного снегопада, розы хорошо зимуют с минимальным укрытием. Снег создаёт подобие термоса, не позволяя почве глубоко промерзать. Хороший слой снега уменьшает вред от температурных «качелей», под толщей снежного покрова поддерживается небольшой стабильный минус. Укрытие лапником — это классическое укрытие для роз и других теплолюбивых культур. Еловые лапы пропускают осадки в виде дождя или тающего снега, но при этом укрытие хорошо проветривается, благодаря чему под ним не скапливается влага. Подпись Для укрытия можно использовать как свежие, так и сухие ветви ели, сосны, туи, можжевельника. Однако для достижения нужного эффекта лапника должно быть много. Ветви хвойных должны создавать над розами плотный полог, на который ляжет слой снега. Поскольку далеко не всегда дачные посёлки окружены хвойными лесами, этот способ укрытия применяется всё реже. Воздушно-сухое укрытие Воздушно-сухое укрытие — это своеобразный «домик» для розы, в котором ей будет тепло и сухо. Ей не причинят вред ни холодные зимние ветра, ни ледяные дожди. Снег ляжет сверху на укрытие, превратив его в тёплую берлогу. Чтобы правильно устроить воздушно-сухое укрытие, нужно понимать, как оно работает. Источником тепла в течение зимы является земля, она отдаёт тепло, накопленное летом. Снег — это лучший утеплитель, он создаёт изоляцию от мороза. Наша задача — сохранить тепло, исходящее из почвы. А после этого остаётся надеяться на хороший снежный покров и стабильные морозы. Полиэтиленовая плёнка и спанбонд Чтобы тепло, которое поднимается от земли, не рассеялось, необходим некий экран, наилучший вариант — это полиэтиленовая плёнка. Она создаёт укрытие, которое не выпускает тепло наружу. Однако при этом внутри создаётся повышенная влажность воздуха, что является причиной гибели роз из-за выпревания или из-за распространения грибковых болезней. Укрывной материал поможет сохранить тепло, защитит розу от осадков, но при этом он пропускает воздух, что является несомненным плюсом. Для укрытия роз используют спанбонд плотностью 60 г/кв.м, укладывая его в два слоя. Садовый ватин, или обернит, — это разновидность спанбонда с высокой плотностью, 180-200 г/кв.м. По внешнему виду он похож на тонкий синтепон. Материал является воздухопроницаемым, как и спанбонд, но лучше сохраняет тепло, поэтому используется в регионах с малоснежными холодными зимами. В качестве компромисса можно совместить оба материала. При этом розы полностью укрывают агроволокном в один слой, а сверху набрасывают полиэтилен для дополнительной защиты от осадков. Торцы укрытия не затягивают полиэтиленовой плёнкой, чтобы обеспечить постоянное проветривание. Конструкция Под тяжестью снега укрывной материал может плотно прижать розы к земле, и тогда под укрытием не будет циркулировать воздух, что приведёт к выпреванию роз. Необходимо собрать конструкцию, под которой будет свой микроклимат. Она должна быть прочной, чтобы выдержать снежный покров. Садоводы знают по опыту, что под просторным укрытием розы зимуют лучше, чем под тесным. Поэтому ещё при посадке роз лучше продумать, как вы будете укрывать их на зиму. Удобнее делать одно общее укрытие над целым рядом роз, чем несколько небольших укрытий над одиночными кустами. Кроме того, чем больше площадь укрытия, тем теплее внутри, ведь тепло идёт от земли. Для создания опорной конструкции используют пластиковые или металлические дуги, которые есть у каждого садовода. Их устанавливают крест-накрест над каждым кустом либо в виде тоннеля. Установить дуги нужно ещё до того, как земля промёрзнет. Деревянные конструкции более сложны в монтаже, однако имеют свои достоинства. Необработанная древесина способна впитывать излишнюю влагу и испарять её, как только влажность воздуха уменьшается.  Замечено, что под укрытием с использованием деревянных опор розы зимуют лучше, т.к. дерево обеспечивает оптимальную влажность воздуха. Деревянные опоры устанавливают в виде шалаша или двускатного тоннеля над рядом из нескольких роз. Над одиночными розами можно поставить деревянные ящики, которые сверху укрывают спанбондом. Спанбонд на деревянном каркасе Не стоит использовать в качестве укрытия пластиковые или металлические вёдра. Под ними розы зимую очень плохо, т.к. небольшой объём воздуха застаивается, под ведром образуется повышенная влажность, что приводит к гибели розы. Дополнительные материалы для утепления Для дополнительного утепления надземной части розы можно использовать опавшую листву, солому, стружки или сухую ботву многолетников. Однако у этих утеплителей больше недостатков, чем достоинств. В качестве утеплителя они «работают» только в сухом виде за счёт воздушной прослойки. При намокании они теряют смысл, кроме того, становятся источником гниения. Солома и другие рыхлые материалы привлекают мышей, которые и без того любят зимовать под укрытиями роз. Не забудьте положить под укрытие ядовитые приманки для мышей и крыс, такие как «СуперМор» или «Ратобор». Сочные побеги роз являются лакомством для грызунов, поэтому не пренебрегайте защитой растений. Подготовка роз к зиме Пережить русскую зиму способны только крепкие здоровые растения, поэтому успех зимовки розы закладывается летом. Подкормка роз В течение лета розам необходимы регулярные подкормки. Их проводят каждые 10-15 дней. Состав минеральных удобрений меняется по мере развития розы. Весной и в начале лета используют комплексное удобрение «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В июле переходят на удобрения с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:43:13 или 10:50:10. В августе и сентябре дают удобрения с рекордными дозами калия, NPK=5:15:45 или 0:20:50. Для осенней подкормки подходят монофосфат калия, сульфат калия, борофоска. Калий способствует накоплению сахаров в побегах, что ускоряет их вызревание и обеспечивает лучшую зимовку. Защита роз от болезней Замечено, что розы, которые пострадали летом от грибковых болезней, зимуют гораздо хуже. Чаще всего розы поражает мучнистая роса и чёрная пятнистость. Эти грибковые заболевания распространяются очень быстро в условиях высокой влажности и загущения кустов. При первых признаках заболеваний необходимо удалить больные листья и обработать розы фунгицидом. Против мучнистой росы эффективен системно-контактный фунгицид «Серпень», с чёрной пятнистостью и другими заболеваниями справятся системные препараты «Скор» и «Дискор», они более эффективны, чем медный купорос, не оставляют пятен на листьях и защищают растения на 2-3 недели. В конце сентября полезно обработать розы 3% железным купоросом. Такая обработка ускоряет листопад, способствует укреплению коры, а также подавляет развитие патогенной микрофлоры. Обрезка и обрывание листьев Необходимость обрезки роз осенью — вопрос спорный, равно как и обрывание листьев. В идеале к зиме растения должны сами сбросить листья, однако многие розы уходят в зиму не только с листьями, но и с бутонами. Листья могут гнить под укрытием, что не есть хорошо. Но при обрывании листьев создаётся множество мелких ранок, ворот для инфекции. А если у вас несколько роз, обрывание листьев займёт слишком много времени. Обрезку роз тоже лучше оставить до весны. Пока роза ещё не ушла в состояние покоя, происходит отток питательных веществ из листьев в побеги и корни, что способствует лучшей зимовке. Не стоит лишать розу питания раньше времени. Осенняя обрезка нужна лишь для того, чтобы уменьшить размер розы до высоты укрытия. Снятие с опоры и пригибание розы Плетистые розы на зиму необходимо снять с опоры и пригнуть к земле. Дело это непростое, и начинать его нужно задолго до наступления морозов, ещё в середине сентября. В этот период побеги розы пластичны и легко гнутся. После первых морозов древесина становится хрупкой, и больше шансов сломать побеги. Пригибать розы лучше в несколько этапов. Их прижимают к земле при помощи доски, постепенно увеличивая груз на ней, или связывают в пучок и притягивают за верёвку к колышку. Побеги плетистых роз не должны контактировать с землёй, их укладывают на доски или на слой лапника. Оставлять плетистые розы на опоре можно только в южных регионах, но даже там лучше обмотать их плотным спанбондом или обвязать лапником для защиты побегов от ветра. От мороза такое укрытие не спасёт, т.к. температура внутри него будет такой же, как и снаружи. Влагозарядковый полив Многие садоводы путают понятия «полив» и «влагозарядковый полив». В августе и сентябре рекомендуется прекратить поливы роз. У розы хорошая корневая система, она вполне способна добыть себе влагу из глубины. Поливы в конце лета провоцируют рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза лишь зря потратит на них силы. Другое дело — влагозарядковый полив. Его проводят в конце осени, примерно за неделю до сильных морозов. Сигналом к поливу будет снижение температуры воздуха до +2-3°С. К этому моменту большинство роз уже сбросили листья, поэтому влага не пойдёт на рост побегов, а лишь промочит землю. Влагозарядковый полив насыщает почву влагой, особенно важно провести его, если осень выдалась сухой.  При поливе нужно промочить почву на всю глубину залегания корней розы, т.е. примерно на 30-40 см. Для этого необходимо проводить его в несколько приёмов, чтобы с каждым разом вода проникала всё глубже. С приходом холодов почва не остывает мгновенно. В глубине она ещё долго сохраняет тепло. Оно поднимается к поверхности почвы по капиллярам, которые образовались после полива или дождя. Влажная почва остывает гораздо медленнее, чем сухая, и промерзает на меньшую глубину. Влагозарядковый полив обеспечивает более успешную зимовку роз.

Розу в шутку называют королевой навоза. За что царица цветов получила такое обидное прозвище и так ли ей нужен навоз? Специалисты по разведению роз утверждают, что слабое цветение или бледная окраска цветов — это вина садовода, который недокормил, недолюбил свои розы. Так какие же удобрения нужны для роз? Роза и навоз Розы действительно любят плодородную почву. На земле с высоким содержанием гумуса кусты роз выглядят более пышными: у них много побегов, крупные глянцевые листья насыщенного зеленого цвета. Ежегодное внесение перегноя под розы решает половину дела. При перепревании органики розы получают усваиваемый азот, а также фосфор, калий и микроэлементы. В первый год после внесения перегноя больше проявляется действие азота, в следующие 2–3 года становятся доступны фосфор и калий. При регулярном внесении перегноя под розы поступление питательных веществ происходит непрерывно, растянуто во времени. Так что перегной можно назвать удобрением пролонгированного действия. Однако речь идет именно о перегное, а не о свежем навозе. Для того чтобы навоз КРС или конский навоз превратился в перегной, он должен пролежать в куче в течение 2 лет. Поскольку в дачных товариществах настоящий перегной достать довольно сложно и ценится он на вес золота, садоводы успешно применяют куриный навоз для роз. Ну а если в наличии нет свежего куриного помета, можно использовать покупной, гранулированный куриный помет «Куровит» или гранулированный конский навоз. Они удобнее в применении и не имеют резкого запаха, что является несомненным плюсом. Куриный помет используется для роз в виде настоя для корневых подкормок. Птичьим пометом наполняют любую емкость наполовину и доливают ее водой до верха. Удобрение тщательно размешивают до полного растворения. Через несколько часов органическая подкормка готова к применению. Свежий куриный помет содержит большой процент аммиака, которому он и обязан своим отвратительным запахом. Птичий помет — это самый концентрированный вид навоза, поэтому маточный раствор разводят в пропорции 1:20. Если же птичий помет уже высох, большая часть аммиака улетучилась, разводить его можно в пропорции 1:10. Настои органических удобрений: коровяка, конского навоза, птичьего помета, а также сброженный настой из травы — это по большей части азотные удобрения. Они нужны любым растениям в начале вегетации, и роза здесь не является исключением. Азот стимулирует отрастание новых побегов, дает розе силы восстановиться после зимовки. Однако важно понимать, что растения не едят органику, они способны потреблять только минеральные вещества. Чтобы питательные вещества из навоза или его настоя стали доступными для растений, они должны быть сначала переработаны почвенной микрофлорой. Для успешного усвоения органики нужно два условия: теплая почва и наличие в ней полезных микроорганизмов. Вносить органические подкормки нужно не раньше, чем почва прогреется до +14–16 °С, а для этого должна установиться стабильная температура воздуха выше +20 °С. В любой почве есть живые микроорганизмы: полезные и болезнетворные, а вот соотношение тех и других в каждом случае индивидуально. Черноземы и суглинки богаты разнообразными полезными бактериями, песчаные почвы достаточно бедны и по составу, и с точки зрения почвенной микробиоты. Полезно несколько раз за сезон подселять полезную почвенную микрофлору, чтобы поддерживать ее численность. Для этого в землю вносят биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники». Роза и минеральные удобрения Уход за розами — дело довольно трудоемкое, поэтому начинающие садоводы боятся сажать розы. Однако если понимать потребности королевы цветов и знать некоторые особенности, то все оказывается не так страшно. Даже при недостатке питательных веществ роза будет цвести, пусть не так продолжительно и не так обильно, но она все равно порадует вас своими прекрасными цветами. Первое, и главное, правило при уходе за розами — лучше недокормить, чем перекормить. При дефиците каких-то элементов питания роза может отставать в развитии или цвести не так пышно. А вот избыток минеральных веществ может погубить растение, особенно ослабленное. Прежде чем говорить о том, как ухаживать за розами, давайте определимся, о каких именно розах идет речь. Здесь имеет значение не вид розы, уход за чайно-гибридными, флорибундами и плетистыми розами мало различается. Важен возраст розы и ее состояние. Молодые розы Для молодых роз, которые были посажены прошлой осенью или этой весной, корневые подкормки минеральными удобрениями не нужны. Растения еще не успели развить корневую систему, и избыток питательных веществ может, наоборот, угнетать рост саженцев. Их можно поддержать несколькими обработками по листу регуляторами роста, такими как «Изабион» или «Биосил». В первое лето можно подкармливать розы по листу легким комплексным удобрением с гуматами, например «Здравень Аква для садовых цветов». Ослабленные розы Розы, которые плохо перенесли зимовку, нуждаются в особенном уходе. Как только снято укрытие, необходимо обработать розы контактным фунгицидом, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на зимовавших побегах. До распускания листьев можно использовать 3% медный купорос, по листьям применяют 1% раствор. Если роза сильно подмерзла или ее побеги выпрели под укрытием, не спешите выкапывать куст. Взрослые розы — достаточно стойкие и жизнелюбивые растения. Если роза была посажена правильно, с заглублением места прививки на 4-5 см, то на подземной части побегов есть спящие почки, они могут проснуться и дать ростки в июне. Чтобы ослабленная роза быстрее тронулась в рост, используют тяжелую артиллерию — азотное минеральное удобрение, а именно аммиачную селитру.  Это удобрение содержит внушительную дозу азота: 34,5%, причем азот в нитратной форме, который сразу усваивается корнями растения. Аммиачная селитра работает даже в холодной почве. Вносить удобрение имеет смысл в тот момент, когда на розе начали просыпаться почки. Возвратные заморозки порой приходят в тот момент, когда на розах уже распустились листья, что приводит к их повреждению. Перепады температуры, смена холода на жару, иссушающие ветра действуют на розы угнетающе. И здесь нужно помнить о втором важном правиле ухода за розами — подкармливать можно только здоровые растения. Сначала нужно дать растению прийти в себя, и только после этого приступать к подкормкам. Если роза и так балансирует на грани выживания, можно поддержать ее обработкой витаминами и аминокислотами по листу, например препаратами «Амицид», «ВитАмин» или антистрессовыми препаратами «Эпин», «Циркон», «НВ-101». Взрослые розы Когда пишут, как ухаживать за розами, обычно имеются в виду взрослые розы, которые уже цвели в течение нескольких сезонов, показали себя жизнестойкими в вашем климате и благополучно перенесли зимовку. От того, насколько сбалансированным будет питание, зависит пышность и продолжительность цветения розы. Для достижения вау-эффекта подкормки роз нужно проводить регулярно, в течение всего лета. Это не одна, не две и не три подкормки за сезон, а 6–8 и более, в зависимости от региона. В южных регионах, где сезон длится с марта по ноябрь, количество подкормок должно быть значительно больше, чем в средней полосе с ее коротким летом. Розы подкармливают каждые 10–12 дней, т. е. три раза в месяц. При этом чередуют корневые и внекорневые подкормки. Подкормка роз для пышного цветения Для роз решающее значение имеют фосфор и калий, а также магний и железо. Азот нужен розам в меньшей степени и только в виде комплексного удобрения. Крепкие розы с мощными побегами и крупными листьями нет нужды кормить азотом: мочевиной, аммиачной селитрой или куриным пометом. Исключением является лишь выращивание роз на песчаных почвах, бедных на органику. Весна — начало лета Первую подкормку роз проводят под корень в тот момент, когда идет активный рост побегов. Если вы решаете, чем подкормить розы весной для пышного цветения, отдавайте предпочтение комплексным минеральным удобрениям с равным соотношением азота, фосфора и калия, например 20:20:20. Это может быть нитроаммофоска, или азофоска, (NPK=16:16:16), нитрофоска (NPK=11:10:11) или диаммофоска, в которой содержание калия и фосфора превышает процент азота (NPK=10:26:26). Можно использовать любое универсальное комплексное удобрение, например «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Под небольшой куст выливают 3–5 л подкормки, для крупной розы потребуется 8–10 л жидкого удобрения. Третье важное правило для подкормки роз — это строгое соблюдение дозировок минеральных удобрений.  Не нужно насыпать их на глаз или использовать столовую ложку. Размер ложек бывает разным, а ложка с горкой из стандартных 20 г может превратиться в 40–50 г. Лучше завести специальную мерную ложку или стакан с делениями, чтобы четко отмерять нужное количество удобрений. Подкормку минеральными удобрениями проводят только по влажной почве. Для этого розы предварительно нужно хорошенько пролить. Жидкую подкормку лучше лить не в центр куста, а равномерно по всей прикорневой зоне, либо в неглубокую бороздку, проведенную по проекции кроны куста. Через час после проведенной подкормки нужно еще раз обильно полить розы. Так удобрения распределятся более равномерно в зоне корней, а при передозировке вы уменьшите концентрацию минеральных солей в почве. Корневые подкормки комплексным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия проводят до начала — середины июня или до момента появления первых бутонов на розах. Допускается 1-2 подкормки под корень или 2–4 подкормки по листу. Для внекорневых подкормок концентрацию удобрений уменьшают вдвое. Начало лета — бутонизация Потенциал роз рассчитан на обильное цветение, однако далеко не всегда наши кусты сплошь усыпаны розами. А причина в недостатке фосфора. Именно фосфор стимулирует выдвижение бутонов из спящих почек. Поэтому с момента формирования первых бутонов переходим на подкормки с высоким содержанием фосфора. Хорошим вариантом будет подкормка специальным удобрением для цветов с повышенной дозой фосфора и калия, таким как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + магний и микроэлементы). В период образования бутонов для роз важен магний. При его дефиците часть бутонов так и не раскрывается, а высыхает или увядает. Поэтому так важно использовать для подкормки комплексные минеральные удобрения с магнием в составе либо добавлять хелат магния при внекорневых подкормках. Еще лучше использовать комплексные удобрения с рекордной дозой фосфора, с формулой NPK=10:50:10 или 13:43:13. Такие удобрения выпускаются под иностранной маркой «Плантафол» или его российский аналог «Плантафид». Удобрение с высокой дозой фосфора лучше давать по листу, так они усваиваются очень быстро и стимулируют закладку большого количества бутонов. Некоторые цветоводы предпочитают внекорневые подкормки, т. к. они действуют быстрее, результат более очевиден. Кроме того, при внекорневой подкормке невозможно превысить дозировку, листья возьмут столько, сколько нужно. Если из фосфорных удобрений в наличии только суперфосфат, можно использовать и его. Суперфосфат растворяется в почве очень медленно, его вносят только под осеннюю перекопку, заделывая на глубину залегания корней. Весной и летом не имеет смысла вносить сухой суперфосфат. Однако можно приготовить вытяжку из него. Для этого 1 кг суперфосфата (или 0,5 кг двойного суперфосфата) заливают 5 л кипятка и дают настояться в течение суток. После чего раствор доводят до объема 10 л, при использовании разводят 1:10. Для приготовления небольшого количества раствора для подкормки по листу достаточно 30 г двойного суперфосфата (2 ст. л) залить 1 л горячей воды, после остывания довести объем до 10 л. Вытяжкой из суперфосфата полезно подкормить не только розы, но и другие декоративные культуры, а также томаты, чеснок, лук. Недостаток железа — довольно частое явление на разных типах почв. При нехватке железа оттенок зелени становится не таким сочным, из темно-зеленого он превращается в светло-зеленый или желто-зеленый. Острый дефицит железа вызывает хлороз верхних, молодых листьев розы. Устранить дефицит железа очень просто, для этого розы обрабатывают хелатом железа по листу или применяют препарат «Секвестрен Турбо» с железом и азотом в составе. Разгар лета — цветение Фосфор влияет на количество бутонов и, соответственно, на обилие цветов, а яркость окраски лепестков зависит от калия. Если цвет вашей розы гораздо бледнее, чем тот, что указан в описании сорта, дело в недостатке калия. Через 10–12 дней после подкормки с высоким содержанием фосфора нужна калийная подкормка. В этот период желательно использовать удобрения с минимальной дозой азота или полностью без азота, соотношение NPK=5:15:45 или 0:20:50. Калийную подкормку также проводят по листу для достижения быстрого результата. В качестве альтернативы дорогому плантафолу или плантафиду можно использовать более доступные минеральные удобрения без азота в составе: монофосфат калия (50% фосфора, 33% калия), борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний) или сульфат калия (50% калия). Комплексные удобрения с пометкой «осеннее» тоже содержат большие дозы фосфора и калия при минимальном проценте азота. При выборе удобрения обращайте внимание не на его название, а на соотношение основных элементов. Так, для летней подкормки роз можно использовать удобрения для корнеплодов или картофеля, такие как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22) или «Здравень Турбо для картофеля» (NPK=15:12:24). Внесение золы в почву полезно для роз, т. к. в древесной золе высокое содержание калия и кальция, а также различных микроэлементов. Золу можно рассыпать в приствольном круге, слегка заделывая в верхний слой почвы. С дождями и поливами калий будет растворяться и поступать к корням розы. Калий не только улучшает яркость цветов, этот элемент способствует вызреванию коры, что благотворно отражается на зимовке роз. Именно по этой причине калийные подкормки так важны в конце лета. Повторное цветение После первой волны цветения розы еще могут успеть собраться с силами и снова зацвести, если им помочь. Для этого важно срезать отцветшие головки, не дожидаясь, пока они превратятся в плоды. От верхушки отсчитывают 4 листа вниз и срезают ее на наружную почку. После обрезки цветоносов необходимо обильно полить розы и повторить процедуру подкормки фосфором и калием по листу с промежутком в 10–12 дней. Важно помнить, что все питательные вещества из почвы растения воспринимают только в виде водных растворов. Если лето выдалось засушливым, необходимо поливать розы 2-3 раза в неделю, выливая под каждый куст по ведру воды.

Горшок с «бабушкиным цветком» раньше был на каждом подоконнике. Цвел без устали, отгоняя резким запахом мух. На лето выносили его в сад для украшения клумбы. Но правильное название домашнего цветка - пеларгония. Геранью именуют как две капли воды похожее на нее садовое растение, которое становится все популярнее. Знакомая незнакомка Скромный цветик фиолетовой окраски луговой герани можно встретить в природе повсюду. Герань (geranium) означает в переводе «журавль». Плоды дикорастущей и культурных форм напоминают журавлиный клювик, поэтому называют ее еще журавельником. Сегодня в ландшафтном дизайне приветствуется неброская естественная красота. Вместе с травами, папоротниками, суккулентами, мхами у садоводов встречаются «простые» цветы. Садовая герань — одна из них. Травянистое или полукустарниковое растение — многолетник. У него разрезные кружевные листья светло и темно-зеленые, серые, симпатичные цветки -зонтики из пяти лепестков. Окраска цветов красная, белая, фиолетовая, розовая с самыми разнообразными оттенками и даже двухцветная. Есть экземпляры с махровыми цветками. «Журавлики» бывают разной высоты. С прямыми, стелющимися стеблями, в виде кустика. Некоторые из семейства гераниевых имеют приятный запах. Выведено более 400 видов! Среди них интересные культивары, которые украсят любой участок. Садовая герань — неприхотливое «создание», за что ее особенно ценят. Видная «штучка» Только непосвященный недовольно морщит нос при слове «герань». Стоит посмотреть фото гераней и комментарии к ним в интернете, чтобы опровергнуть миф об устаревшем «мещанском цветке». Наличие стольких видов и сортов позволяет ей по праву занять цветочный пьедестал с королевой цветов — розой. Герань кроваво-красная Striatum Кроваво-красная герань с бутонами махровых цветов и напоминает розочки. Она отличается долголетием: на одном месте растет до 12 лет. Но требовательна в отличие от многих других видов к условиям ухода. Ландшафтники отдают предпочтение низкорослой гераньке. Рост — не больше 15 см, розовый с лиловым окрас цветков, листики зелено-серые. Цветет продолжительно: июль-август. Стелющаяся герань также в приоритетах. У нее ажурные листочки, нежные розоватые мини-цветики и тонкий приятный аромат. Среди самых популярных сорт Патриция, у Блу Бланд нехарактерная для стелющихся голубовато-фиолетовая окраска. Радует цветением бесконечно долго — все лето и сентябрь. Когда приходят первые заморозки, листва стелющейся красавицы обретает красноватую «масть». Очень эффектно даже на фото! Пеларгония  плющелистная Среди гераниеводов популярны герани: корневищная, грузинская, болотная. Корневищная герань с ее мощным корнем в отличие от требовательной красно-бурой непритязательна. Способна заполонить весь сад. Невысокий 30-см кустик с пурпурными цветками. Болотная вырастает в 70 см — настоящий кустарник. Цветы пурпурного оттенка. Куст формирует неприхотливая грузинская герань с множеством фиолетовых цветочков. Выведен вид журавельника с несвойственным ему оранжевым цветком! Где посадился — там пригодился Посадка садовой герани в открытый грунт — дело несложное. При соблюдении ряда правил растение будет радовать пышным цветением до десятка лет. Ваше место здесь! Гераньку нужно высадить на подходящее место и в соответствующий грунт. Неприхотливые журавельники растут в любом местечке сада. Большинство видов любят солнечные места, некоторые мирятся с тенью. Теневыносливые - лесные герани, герань Роберта, красно-бурая. Они «не обидятся», если сажать под деревом — там, где другие цветы обычно плохо цветут. Растение хорошо себя чувствует на легких, рыхлых почвах. С «кислинкой» или нейтральных. Заболоченные территории — не для этого цветка. Для рыхлости в грунт добавляют песок, торф (1/3), компост или перегной (можно использовать магазинную почвенную смесь, предназначенную гераням) наполовину с огородной землей. Многолетняя герань (крупнокорневищная, кантабрийская) - прекрасный почвопокровник, который быстро «захватывает» окружающую ее территорию. Посадка: в густоте да не в обиде Лучше всего герань смотрится в плотной посадке. Чаще всего гераньку покупают в горшочках и высаживают весной в мае, начале лета. Участок под растения готовят заранее: перекапывают, вносят перечисленные выше ингредиенты. В лунки глубиной до 25 см нужно добавить дренаж и посадить «молодежь». Рассада пеларгонии зональной Тоскана Кастелло Ред Расстояние между кустиками разнится (влияет вид, сорт), но не более 20-30 см друг от друга. В среднем плотность посадки составляет около 10-12 геранек на кв.м. площади. После высадки в незащищенный грунт журавельник поливают и мульчируют. Молодые растения герани следует несколько дней прикрывать спанбондом от яркого солнца. Уход да совет Журавельник относится к непритязательным культурам. Выращивание растения не вызовет трудностей и у начинающих цветоводов. Минимальный уход включает полив, подкормки, обрезку, защиту от напастей, обеспечение зимовки. Напоить, накормить Достаточно обеспечить растению полив и подкормку, чтобы получить пышное цветение. Многолетняя герань предпочитает золотую середину: никаких заливов и недоливов. Хотя засуху переносит легче. Поливать обильно также не для гераньки. Особенно если кустик находится в тени. Умеренно-влажная почва — самая подходящая. Во время полива почву вокруг цветов рыхлят, удаляют сорняки. По мере необходимости подсыпают или заменяют мульчу. Один раз летом «журавликов» можно подкормить минеральным удобрением, включающим азот, фосфор, калий. Или используют компост. Проводят «кормежку» перед началом цветения. В усиленном «питании» нуждаются в первую очередь высокие экземпляры. Весной для роста зеленой массы можно удобрить герань азотным удобрением или раствором коровяка (на ведро воды 1 часть коровьего навоза). Уход за молодыми растеньицами требует более частой поливки, особенно в сухую погоду. «Стрижка» для герани Обрезка растения обеспечивает пышность куста. После того, как многолетняя садовая герань отцветет, ее необходимо обрезать. Укорачивают растение наполовину. Операция стимулирует рост новых листьев, цветков. Отзывчива на обрезку герань луговая: цветет второй раз. Завядшее соцветие срезают, чтобы дать место новым. Кроме того, куст станет ухоженным. Будет меньше семян, герань не станет сильно распространяться самосевом по участку. Поздно осенью следует обрезать герань до основания. На «зимовке» Большинство гераний не боятся морозов и поэтому зимой обходятся без укрытия. Но нелишним будет, когда растение срежете до основания, замульчировать его. В качестве мульчи может использоваться компост, торф, опилки. Если в летний период в саду выращивали домашнюю пеларгонию, то ее на зиму уносят в помещение. И обеспечивают содержание при температуре не более +15 градусов. Поэтому часто пеларгонию не высаживают в открытый грунт, а оставляют в цветочных горшках. Если говорить про герань, посадку и уход в открытом грунте, то ничего сложного в этом нет. Прочь, болезни и вредители! Журавельник устойчив к вредителям и болезням из-за своих особенностей: специфического аромата и хорошего иммунитета. Но, всё же, подвергается напастям. Если при выращивании переборщили с поливом, стоит дождливая погода. В качестве профилактики следует свести полив до умеренного. Если начнут появляться грибные, бактериальные заболевания, необходимо принимать быстро меры. Более всего у герани распространены разные пятнистости, мучнистая (ложная) роса. При мучнистой росе на верхней стороне листьев можно заметить темные пятнышки, внизу уже с белыми налетами. Листья погибают. Коричневые отметины с желтой каймой — признак бактериальной пятнистости. У растений сразу убирают пораженные листья и обрабатывают фунгицидами, например, применяя «Серпень». Прекрасный эффект дает биопрепарат «Триходерма вериде». Нередко у гераньки желтеют листочки. Это может быть сигнал о недостатке воды. Тогда срочно начинают полив. Или ищут возможного «гада». Вредят растению более всего: тля, белокрылки, паутинный клещ, пилильщик, нематода. От тли используют золу (в литре воды размешивают столовую ложку золы), опрыскивая кустики герани этим раствором. Белокрылку прогонит простой «препарат»: в литре кипяченой воды разведите по 20 г спирта и натертого хозяйственного мыла и опрыскайте цветы. Признаком нашествия клеща становится наличие паутины, скручивание листочков, пожелтение или покраснение их. Мелкие дырочки говорят о приходе гусениц пилильщика. Темные коричневые, с прожилками пятна могут свидетельствовать о присутствии нематоды. Профилактика — обработка раз в месяц фунгицидами. Высоким поражающим действием обладает инсектоакарицид «Фитоверм». Препарат справляется с паутинным клещом, тлей, белокрылкой, а также с гнилями, грибными болезнями. Натуральные средства «Зеленое мыло» и «Деготь берестовый» также помогают легко одолеть «врагов». Подготовленными собственноручно средствами и магазинными препаратами пользуются в этот же день, остатки не хранят. Чтобы не допустить массового поражения растений, заражения грунта, больные экземпляры своевременно уничтожают. Как вас много! Размножают журавельник тремя способами: семенами, черенками, делением куста. Семенной способ Размножение герани семенами — долгое и хлопотное занятие. Выбирают его, если хочется иметь красиво цветущее растение, не считаясь со временем. Ведь зацветают посеянные из семян гераньки не всегда через год-два, иногда на третий. Зародыши недружно всходят, неважно растут. Семенной материал покупают в специализированном магазине, обращая внимание на качество (сроки годности, надежность производителя). Или собрать свои семена, чтобы посеять герань там, где нужно на участке. Собраны они должны быть летом, подсушены в темном проветриваемом месте. Перед севом их немного держат на нижней полке холодильника. Сеют в открытый грунт в сентябре, заделывая в землю неглубоко. До всходов прикрывают пленкой. Надежнее развести через рассаду. Семечки высевают в конце зимы — начале весны в горшочки с питательным грунтом. Их закрывают пленкой, стеклом до всходов. Температура до появления ростков — не меньше +25 градусов. Уход после посева — полив теплой водой. Когда появятся первые всходы, тепло нужно уменьшить градусов на 5. Пеларгония плющелистная Тоскана Медиа Лайт Пинк Пикировку проводят при 2-3 настоящих листках. На постоянное место рассаду нужно сажать весной, когда наступит теплая погода. «Молодняк» должен быть не менее 15 см ростом. Многолетняя герань прекрасно заботится о себе, размножаясь самосевом. Исключить «самодеятельность» можно, обрывая отцветающие растения. Черенкование Наибольшее распространение получили другие способы размножения журавельника: весеннее черенкование побегом и корнем, делением куста. Для вегетативного способа разведения выбирают подходящие черенки. Это здоровые веточки с почкой. Их ставят в воду (можно добавить любой корнеобразователь). Когда покажутся небольшие корни, полученные саженцы отправляют в открытый грунт. Процедуру проводят весной, при теплых днях, чтобы молодые растеньица смогли укорениться. Есть виды гераней (кроваво-красная, пепельная и другие), которые размножают особым способом — черенком от корня. Весной (середина апреля — конец мая) раскапывают корень у куста, берут от него небольшую часть и высаживают на постоянное местожительство в смесь компоста и торфа. Ухаживать за корневым черенком несложно: постоянно поливать, подкормить через месяц. Деление куста Легче всего развести растение делением куста. Для этого выбирают большой здоровый куст. И осторожно, чтобы не повредить корневой системы, выкапывают. Находят почки роста. И делят корень с верхней частью на несколько кустов. Кустики высаживают на подготовленные места, поливают, мульчируют. Деление куста проводят рано весной или осенью в сентябре. Дизайн с геранью Журавельник используют в ландшафтном дизайне, высаживая растения группками или в составе садовых композиций. Гераньки — коллективные «девчата». Только посаженные группкой они будут выглядеть привлекательно. Одно растение, как правило, «погоды» не делает. Невысокие, средние, высокорослые экземпляры (от 10 см и более метра) позволяют вписывать растение в разные цветочные композиции. Плюс многообразие цветов и оттенков, различие в форме цветков, листьев делают журавельник кандидатом для любого стиля. Садовая герань может стать настоящей палочкой-выручалочкой для закрытия непрезентабельных участков в саду. Почвопокровник (больше всего подходят герани гималайская, кантабрийская, пепельная) хорошо разрастается вширь и украшает территорию. Фотографиями с примерами наполнены сайты в интернете. Невысокие «росточком» геранюшки — 20-40 см гималайская или кроваво-красная — подойдут для рокария. И даже станут альтернативой традиционному газону, цветочному лужку. Геранью великолепной можно обсадить садовую дорожку или обордюрить клумбу. Ярко окрашенные высокие герани (несколько экземпляров) могут стать центром цветочной композиции. Естественно выглядят «журавлики», посаженные под декоративными деревьями, кустарниками и на территории плодовых садов. Наиболее уместной здесь станет кроваво-красная герань. Герань прекрасно сочетается с хостами, пионами, ирисами, колокольчиками, наперстянкой, декоративными травами, хвойными и другими растениями. Запах герани защищает от болезней и вредителей, отпугивает мух, комаров, слизней и даже грызунов. Немного о пеларгонии Среди пеларгоний, которую ошибочно называют геранью, есть вид без запаха. Хотя пеларгоний выведено меньше, чем садовых гераней, не влюбиться в них невозможно. Они поражают на фото в интернете великолепием: цветки крупнее, чем у герани, и даже огромные, похожие по форме на розы, тюльпаны, гвоздики, звезды. Махровые и с волнистым краем лепестков. Разнообразнейшей раскраски. С интересным рисунком на листьях, с затейливой кружевной листвой. Карлики, и стандартного роста растения, а также плющевидные. Многим не нравится специфический запах пеларгонии. Селекционеры пошли навстречу и создали королевские пеларгонии без запаха, которые можно держать в спальне и от них не заболит голова. Приятно, что комнатные пеларгонии можно отправлять на «летние каникулы» в сад, сажать в открытый грунт. Весь сезон они будут украшать участок. Чаще всего придомовую территорию: цветы в горшках, контейнерах размещают рядом с верандами, террасами, на ступеньках дома, на близлежащих клубах. Они будут цвести весь сезон. Уход за пеларгонией практически не отличается от описанного выше. Только нужно поливать почаще, потому что в горшке почва быстрее высыхает. Нюанс состоит в том, что на зиму такую пеларгонию обязательно заносят в помещение и устраивают ей на 2 месяца период покоя. Не поливают и не кормят, держат в прохладном месте. Затем она просыпается, и уход за цветком становится обычным. Весной для пышного роста пеларгонию прищипывают. Концы прищипнутых побегов можно не выбрасывать, а укоренить. Статья на тему «Герань садовая многолетняя с фото: посадка и уход» подтверждает ее неприхотливость. Если узнать о растении побольше, отношение к нему изменится. И великолепная герань займет свое место в любом саду.

Однажды, прогуливаясь по лесу в предгорьях Алтая, я увидела потрясающую картину: цветущую лилию мартагон. Несколько десятков лиловых цветов изящной формы украшали мощный стебель, превращая его в подобие канделябра. В тени берёз, на фоне кустарников цветущая лилия выглядела странно, и в то же время гармонично. Лилия мартагон в дикой природе На самом деле, дикорастущие лилии — не такая редкость. Лилии мартагон распространены по всему континенту Евразии: от Европы, через Северный Кавказ, до Урала и Сибири, в дикой природе их можно встретить также на севере Монголии и Китая. В средней полосе России лилии мартагон не часто увидишь в лесу, но на Урале и в Сибири они произрастают повсеместно. Лилия Мартагон в дикой природе Ещё в прошлом веке лилии мартагон были настолько распространены, что их луковицы использовали в пищу и заготавливали на зиму.  Буряты и другие коренные народы Сибири ели луковицы в свежем виде, запекали их в углях и отваривали в молоке. Муку из сушёных луковиц добавляли в хлеб и каши. Те, кто провёл детство в сибирской деревне, помнит не только цветение лилий, но и вкус их луковиц, которые подкапывали в лесу и ели свежими или запекали на костре. Цветок лилии в алтайском лесу Современному человеку вкус луковиц лилии покажется странным, а каша не вызовет аппетита. Из-за высокого содержания крахмала в луковицах она больше похожа на клейстер. Но у тюркских народов свежие луковицы считались деликатесом, кроме того, им приписывали свойство оберега в военных походах. Считалось, что съеденная луковица мартагона придаёт воину бесстрашия. Условия произрастания Лилии мартагон растут в светлых лиственных лесах, на субальпийских лугах на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Им нравится лёгкая полутень и прохладная почва. Лилии часто можно встретить на склонах, где луковицы защищены от вымокания — как и все луковичные, лилия мартагон не переносит застоя воды. В дикой природе лилии мартагон замечательно растут на лесных почвах и суглинках, они нетребовательны к питанию. Мартагоны практически не болеют, в отличие от садовых лилий. Дикорастущие лилии отличаются высокой морозостойкостью — они легко переносят сибирские морозы, и долголетием — на одном месте лилия мартагон может расти 20-30 лет без пересадки. Описание Лилия мартагон — это крупное растение, высотой 1,2 -1,5 м, в благоприятных условиях может достигать 2-х метровой высоты. Строение куста другое, чем у привычных нам азиатских или восточных лилий. У мартагонов листья на стебле расположены не очерёдно, а ярусами — мутовками. У разных подвидов может быть один или несколько ярусов мутовчатых листьев. Лилия Рубрум Цветут мартагоны иначе, чем другие лилии. Одиночные цветки располагаются очерёдно в верхней части стебля на коротких поникающих цветоносах. Сами цветки некрупные, не более 4-5 см в диаметре, но количество цветов на побеге впечатляет: их может быть от 30 до 50.  У взрослой лилии вырастает 7-10 побегов в кусте, так что одно растение выглядит как огромный букет. Лепестки лилии мартагон изящно загнуты вверх, что придаёт им форму чалмы. Окраска цветов видовых лилий малиновая, сиреневая или белая. Их оттенки не кричащие, они благородны и сдержанны. Мартагоны часто имеют контрастные крапинки на лепестках. Цветение лилии мартагон продолжительное, в течение 3 недель: бутоны распускаются постепенно, один за другим. Первые цветки распускаются в июне, цветение длится до середины июля. Цветущая лилия мартагон издаёт приятный пряный аромат. Мартагон, лилия кудреватая, саранка Сходство с турецким головным убором легло в основу латинского названия. «Мартагон» в переводе с тюркского означает «тюрбан». В Европе лилию мартагон часто называют «турецкой лилией». Лилия кудреватая в городском палисаднике В России растение получило название «лилия кудреватая» — завитки лепестков напоминали изящные локоны, в народе её прозвали «царские кудри». За жёлтый цвет луковиц коренные народы Сибири назвали её «сарана» или «саранка» от тюркского корня «сары», что значит «жёлтый». Разновидности мартагона Дикорастущие лилии немного различаются формой и окраской цветка, поскольку быстро приспосабливаются к окружающей среде, из-за чего происходят многочисленные мутации. Кроме того, происходит естественное переопыление, благодаря чему появилось множество подвидов. Лилия Клауди Шрайд Лилии мартагон не слишком популярны у селекционеров, поэтому выведено не так много гибридов этого вида. Связано это с крайне медленным размножением лилий. Растение, выращенное из семян, зацветает только через 5-8 лет, поэтому результаты опыления селекционеру приходится ждать долгие годы. Тем не менее выведено около 200 сортов лилии мартагон иностранной и отечественной селекции.  При выборе лилии мартагон мы ориентируемся на фото и описание. Найти луковицы мартагонов в продаже не так просто. Из-за низкого коэффициента размножения количество посадочного материала весьма ограничено, поэтому и стоимость луковицы мартагона бывает выше стоимости лилии другого вида. Для садовода-любителя не так важно, каким именно образом получен конкретный сорт лилии мартагон. Однако для увлечённых садоводов будет интересно узнать о мартагонах больше. Видовые лилии — прародители современных сортов Для создания гибридов видовую лилию мартагон скрещивали с другими дикорастущими видами: лилией Хансона, циндаокской лилией и медеоловидной лилией. Лилия мартагон, или кудреватая Лилия мартагон (Lilium martagon) — самый распространённый вид. Вырастает до 1,5 м. На прочных побегах 2-4 мутовки листьев. В соцветиях до 30 некрупных цветов розово-сиреневого оттенка с крапом. Лилия Манитоба Морнинг Лилия мартагон Альбум (Lilium martagon var. album) — довольно редкий подвид. Высокое растение с мощным цветоносом. Цветки в два раза крупнее обычных, ослепительно белого цвета. Плотные закрученные лепестки выглядят как фарфоровые. У этого подвида довольно высокий коэффициент размножения. Лилия мартагон белоцветковая (Lilium martagon var. Albiflorum). Лилия с розовыми бутонами, которые раскрываются в небольшие белые цветы с розовым отливом и розовым крапом. Лилия далматская (Lilium martagon var. dalmaticum) произрастает только на Балканах. Её также называют лилией Каттани (Lilium martagon var. Сattaniae). Цветки некрупные, с сильно загнутыми лепестками, ярких окрасок без крапа: насыщенно малиновые, винные, свекольные. Бутоны и верхняя часть стебля имеют опушение. Лилия двинская (Lilium martagon var. daugava) по расцветке похожа на обычную лилию мартагон, окраска цветов светло-сиреневая. Отличается более ранним сроком цветения. Растения легко переносят пересадку в отличие от других подвидов. Лилия Хансона Лилия Хансона (Lilium hansonii) — дикорастущий вид, произрастающий в Корее и Японии. Культивируется как овощная культура. Растения высокие, до 2 м. Лепестки цветков более плотные, чем у мартагона, поэтому меньше закручены вверх. Цветы более крупные, до 5-6,5 см в диаметре. Окраска цветов жёлто-оранжевая с малиновым крапом. Лилия циндаоская, или тсингтаунская Лилия циндаоская (Lilium tsingtauense) в дикой природе растёт в лесах Кореи и Китая. Низкорослый вид, высота растений не более 70 см. На стебле один ярус мутовчатых листьев. Малоцветковый вид, несколько небольших красно-оранжевых цветков направлены вверх или в стороны. По форме цветки ближе к звезде, концы лепестков загнуты, но не закручены. Лилия медеоловидная Лилия медеоловидная (Lilium medeoloides), или лилия слабая (Lilium debile). Невысокий дикорастущий вид, высота растений до 80 см. На стебле 3 яруса мутовчатых листьев. Цветки мелкие, до 4-4,5 см в диаметре, апельсиново-оранжевые, собраны в короткие зонтиковидные соцветия. Благодаря длинным тычинкам и сильной курчавости выглядят изящно. Гибриды лилии мартагон Все гибриды с участием видовой лилии мартагон носят общее название мартагон-гибриды, в классификации лилий отмечаются буквой «М». Некоторые гибриды получены путём скрещивания мартагона и азиатской лилии, их называют «мартизианы» и помечают буквами «МА». Мархан В конце 19-го века голландские селекционеры скрестили белоснежную лилию мартагон Альбум и лилию Хансона. Полученные гибриды получили название «мархан» (L. x marhan). Они унаследовали крупный размер цветка от лилии Альбум и плотные, слабо-закрученные лепестки от лилии Хансона. Окраска гибридов имеет множество оттенков. Пэйсли В середине XX века американские селекционеры занялись усовершенствованием марханов, так появились гибриды пэйсли (Paisley Hybrids). Растения формируют кусты высотой 1-1,5 м. Цветки многочисленные, чалмовидной формы. Окраска лепестков гибридов различается: жёлто-оранжевая, мясо-красная, сиренево-пурпурная. Самые известные гибриды пэйсли: Гэй Лайтс (Gay Lights) — крупные абрикосово-жёлтые лепестки; Непера (Nepera) — оранжево-красные лепестки с многочисленными крапинками; Клод Шрайд (Claude Shride) — тёмно-бордовые лепестки с оранжевым крапом, до 50 цветов на стебле. Бэкхауз В 20-е годы XX века английский селекционер Сара Бэкхауз скрестила лилию далматскую с лилией Хансона. Полученные гибриды назвали в её честь — бэкхауз (Backhouse Hybrids). Гибриды Бэкхауз отличаются высоким ростом, высота растений до 2 м, и обильным цветением, до 30 цветков на стебле. Окраска цветов различается от кремовой и жёлтой до винно-красной. Часто внешняя и внутренняя сторона лепестков имеют контрастные оттенки. Самые известные гибриды Бэкхауз: Миссиз Бэкхауз (Mrs R. O. Backhouse) — оранжево-жёлтые внутри и сиренево-розовые снаружи; Блэк Принс (Black Prince) — чёрно-красные цветы насыщенного оттенка, высота растения 1,1 м; Гвинея Голд (Guinea Gold) — золотисто-жёлтые цветы с коричневым крапом, диаметр цветка 8 см, до 50 цветков на стебле. Гибриды с циндаоской лилией В 60-х гг канадские селекционеры скрестили лилию мартагон с циндаоской лилией. Полученные гибриды имеют среднюю высоту 1,2-1,5 м и цветки сочных ярких окрасок: жёлтые, оранжевые, красные. Самый известный гибрид: Оранж Мамалейд (Orange Marmalade) — невысокие растения с изящными морковно-оранжевыми узкими лепестками. Выращивание лилии мартагон в саду Какой бы сорт лилии мартагон вы ни выбрали, вы будете довольны. Лилия мартагон добавит в ваш сад природного очарования. Она больше подходит для садов в пейзажном стиле, её красота неброская, изящная и элегантная. Она не такая помпезная, как у крупноцветковых восточных лилий. Лилия мартагон благородно вписывается в цветник, не затмевая другие цветы, но гармонично дополняя их. Выбор места для лилии мартагон В естественной среде лилии мартагон растут в светлых лиственных лесах, в лёгкой полутени. Именно такие условия идеальны для этого вида лилий. Мартагоны могут расти и на солнце, но там им потребуется более частый полив и притенение почвы слоем мульчи. На солнце цветение лилии мартагон будет не таким продолжительным. А вот МА-гибриды (гибрид мартагона и азиатской лилии) как раз предпочитают солнечные места. Лилия мартагон — это находка для тенистого цветника. Она великолепно смотрится на фоне роджерсии и волжанки, ей замечательно подходит подбивка из папоротника и хосты. Особенно хорошо лилия мартагон выглядит на фоне листопадных кустарников, зелень их листьев выгодно контрастирует со сдержанной окраской цветков лилии. Даже высокорослые сорта лилии мартагон стоит сажать не на дальнем плане, а в центральной части цветника. Их высокие побеги с многочисленными цветами добавят садовой композиции воздушности и динамики. К выбору места для лилии мартагон нужно подойти очень серьёзно. Этот вид лилий крайне болезненно переносит пересадку. Любое повреждение корней может привести к тому, что в следующем году лилия не будет цвести. Крайне важно найти место, где не застаивается вода после дождя и схода снега. Глухая тень, где почва всегда остаётся сырой, не подходит для выращивания лилии, в таких условиях с большой вероятностью луковицы сгниют. Посадка лилии мартагон Посадку лилии мартагон лучше всего делать в конце лета - начале осени: с середины августа до середины сентября. Однако не всегда удаётся купить луковицы именно в эти сроки, поэтому посадку проводят в течение всего сезона. При покупке луковиц зимой необходимо хранить их в овощном отделении холодильника до момента посадки. При поздне-осенней посадке лучше замульчировать почву дополнительным слоем торфа или земли толщиной 10-15 см, весной лишнюю землю нужно сгрести. Лилии мартагон нетребовательна к питанию, однако не будет против, если вы предоставите ей плодородную почву. В дикой природе она растёт на суглинках и лесных почвах. Песчаный грунт стоит улучшить внесением глины и хорошо перепревшего перегноя. Тяжёлые глинистые почвы необходимо разрыхлить торфом и песком. При посадке лилий ни в коем случае не используют свежий навоз, т.к. он провоцирует развитие грибковых заболеваний. В лунку хорошо положить горсть комплексных удобрений, смешав их с землёй или по небольшой горсти суперфосфата и сульфата калия. Высокорослые сорта лилии мартагон сажают на большую глубину, чем принято для всех луковичных. Общее правило посадки гласит, что луковицы нужно заглублять на 3 высоты (как если бы луковицы стояли одна на другой). Поскольку у лилии мартагон очень высокие побеги, при мелкой посадке они могут полегать под тяжестью цветов. Поэтому практикуют более глубокую посадку мартагонов, на глубину 20-25 см. Лилия мартагон развивает крупные мощные корни. Чтобы растению не приходилось пробиваться в плотные слои почвы, посадочные ямы роют очень глубоко — на 2 штыка лопаты. После этого возвращают часть рыхлой земли, смешанной с удобрениями, и на холмик высаживают луковицы. Уход за лилией мартагон Лилия мартагон нетребовательна к уходу. В лесах она растёт и вовсе без ухода. Если место выбрано правильно, периодически выпадают дожди, а почва замульчирована органикой, — лилия будет расти сама по себе. Но нужно понимать, что в лесу всегда более прохладно и тенисто, чем на участке, даже в полутени, поэтому периодически лилию мартагон необходимо поливать. Поливы должны быть обильными, в несколько приёмов, чтобы почва промокла на глубину залегания корней — 30-40 см. 2-3 подкормки комплексным минеральным удобрением обеспечат более пышное цветение и сделают окраску лепестков насыщенной. В апреле-мае, как только почва отогреется, можно подкормить лилии мочевиной. В июне, перед началом цветения, дать комплексное удобрение, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», NPK=16:9:20. После окончания цветения подкормите лилии комплексным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, таким как «Здравень Турбо для цветников и клумб», NPK=8:15:18. В период бутонизации полезно обработать лилии микроэлементами и аминокислотами по листу, после такой обработки растения становятся ещё краше. Хорошо зарекомендовали себе современные отечественные препараты: «ВитАмин», «Изабион», «Амицид». Весной лилия мартагон отрастает очень рано, побеги пробиваются сквозь снег. Цветочные почки могут повреждаться возвратными заморозками. Растение не погибнет, но в этот год цвести не будет. Чтобы не терять цветения, укрывайте молодые побеги плотным спанбондом. После окончания цветения необходимо срезать цветоносы, чтобы не ослаблять растение вызреванием семян. Цветонос срезают не под корень, а только его верхнюю, цветущую часть. Оставшийся стебель с несколькими ярусами листьев обеспечит луковицу питанием в конце лета. Срезают его только после полного высыхания. Лилия мартагон — это самый зимостойкий вид лилий, она не нуждается в укрытии на зиму. Мульчировать почву над луковицей необходимо только в случае поздней посадки в подмороженную землю. Болезни и вредители Огромный плюс лилии мартагон в том, что она практически не болеет. У растения отличный иммунитет и высокая устойчивость к фузариозу и серой гнили. Однако при посадке луковицы стоит подстраховаться и обработать её в фунгициде «Максим», так вы уничтожите всех возбудителей грибковых заболеваний, которые передаются с луковицами. В естественной природе лилия мартагон редко поражается вредителями. Однако если в саду уже есть другие лилии, то скорее всего есть и лилиевые жуки, которые обожают сочные молодые листья лилий. Лёт ярко-красных жуков начинается в мае, как только из земли показываются первые лилии. В это время лучше сразу провести обработку любым системным инсектицидом, чтобы надёжно защитить лилии. Удобно использовать «Актару», т.к. её можно проливать под корень. Способы размножения Размножение лилии мартагон — это её «слабое место». Лилии мартагон размножаются крайне медленно. Это растения-тугодумы. Не удивляйтесь, если при весенней посадке лилия даже не взойдёт, она будет занята наращиванием корней. На то, чтобы дождаться появления деток лилии мартагон, потребуется лет пять. Но даже в тот момент, когда вы увидите отдельный лист рядом с материнским стеблем, не спешите выкапывать лилию, лучше аккуратно разгрести землю и отделить новую луковицу без повреждения материнской. Делать это нужно в конце августа. Луковица лилии с каждым годом становится крупнее, соответственно, увеличивается количество побегов в кусте. Можно делить луковицу на части, но не стоит делать это раньше, чем куст начнёт давать по 5-7 побегов. Если лесу вы встретили лилию мартагон, не стоит хвататься за лопату и выкапывать её. Шансы на то, что растение приживётся в период вегетации, крайне малы. Несмотря на то, что лилия мартагон пока не является краснокнижным растением, популяция её в дикой природе уже не так велика, как столетия назад. При посадке луковиц можно отделить несколько наружных чешуй и использовать их для размножения. Для этого подходят только здоровые сочные чешуи. Их укореняют во влажный перлит или мох сфагнум и поддерживают умеренную влажность. При комнатной температуре примерно через 2 месяца на конце чешуйки образуется крошечная луковичка. Луковку не отделяют от чешуйки, пока та полностью не высохнет. Если чешуйка начала подгнивать, её срезают до здоровой ткани и обрабатывают срез зелёнкой. Молодую луковичку можно хранить в холодильнике до посадки или высаживать сразу в школку. Чтобы не потерять крошечные всходы, удобно сажать их в горшки или ящики и прикапывать в полутени до уровня почвы. При покупке луковиц учитывайте их медленную скорость размножения. Лучше сразу купить несколько луковиц понравившегося сорта, чтобы не ждать несколько лет, пока они разрастутся.

Чтобы чудесные тюльпаны весной украсили участок, надо позаботиться об этом в сентябре — октябре. Посадка тюльпанов осенью имеет свои секреты. В срок! Красавец тюльпан из семейства лилейных относится к эфемероидам. У этих многолетних растений «мимолетный» период вегетации. Их отличает стремительный рост, быстрое цветение и уход уже летом «в спячку» - когда листья, стебли засыхают и пропадают. В земле остаются луковицы. Они дают молодые побеги в следующем году. Тюльпаны в мае Луковичные культуры пышно цветут весной, если были своевременно посажены осенью в открытый грунт. Почему важно произвести посадку в сроки? Физиология их такова, что тюльпаны должны пройти через период покоя в холодной земле. У них идет укоренение, закладываются будущие цветочки. Тогда хорошее цветение обеспечено. Если решают сажать луковицы в еще неостывший грунт, они моментально пойдут в рост и замерзнут. Когда посадочный материал отправляют в слишком холодную почву, зародыши не успевают укорениться, по весне позднее зацветают. Посадка луковиц весной приведет к тому, что прелестных цветов можно не дождаться. Периода покоя не было, у растения хватит сил только на формирование стебля и листьев. Поэтому только посадка осенью тюльпанов в грунт в оптимальные сроки дает нужный результат. Специалисты советуют проводить ее около 3-4 недель до наступления заморозков. Температура почвы примерно + 10 градусов (глубина 10-12 см), температура воздуха не более +5 градусов. Время посадки приходится обычно на начало - середину осени. Ориентируются в зависимости от особенностей региона и погоды. Примерное время отправления луковиц в грунт в Центральных регионах России (с Подмосковьем) - со второй половины сентября до октября. На Урале, в Сибири посадочный материал высаживают не позднее 15 сентября. В южной части страны — с середины до конца октября и даже в начале ноября. Если обещают долгую теплую осень, то сроки могут сместиться на неделю и больше. Тюльпан за месяц-полтора должен уйти в зиму хорошо укоренившимся, чтобы с наступлением весны начать быстро расти. Если луковка двинулась в рост раньше, ее оставляют для весенней выгонки. «Выскочку» высаживают в ящик, который держат в помещении с определенной температурой. style="clear:both;"> Тест на качество Тюльпаны размножают луковицами. Здоровые качественные луковички— залог будущей красоты. Выбор посадочного материала очень важен при выращивании тюльпанчиков. Приобретать их лучше в специальных магазинах, садовых центрах, компаниях, занимающихся продажей семян цветов, овощей, саженцев. Покупать товар нужно заранее, недели за две до высадки в грунт, чтобы была возможность выбора. Слишком рано запасаться не стоит: сохранить луковицы непросто. Они могут пуститься в рост, заплесневеть, высохнуть. Качество не пострадает, если держать перед посадкой в бумажном пакете в прохладе (погреб, внизу холодильника). Луковицам не место рядом с фруктами, которые выделяют этилен. Он наносит вред будущим бутонам тюльпана. У качественной луковицы должна быть тонкая, а не плотная(признак поздней выкопки) кроющая светло - коричневая чешуя. Без малейших повреждений, следов плесени, гнили, поражения вредителями. Выбранные экземпляры должны быть полновесными и сухими. Особое внимание донцу: на нем только зачатки корневой системы. Если донце мягкое, корни отросли — луковицу отбраковывают. Чтобы посадка луковиц тюльпанов осенью прошла успешно, нужно смотреть на величину зародышей. Луковички классифицируют по размерам или по разбору: 1 разбор (самые крупные) диаметром 4 см и больше 2 разбор (средней величины) диаметром 3,5 — 3,9 см 3 разбор (мелкие)диаметром 2,5-3,4 см Самые перспективные луковицы, которые зацветут следующей весной, — из первого разбора. «Середнячки» могут зацвести, а могут и «не собраться» с силами. «Мелочь», детки(маленькие луковички) рискуют не зацвести совсем или через несколько лет(2-3 года). Луковицы больше 4 см хорошо подходят для весенней выгонки. Посадка по всем правилам Чтобы тюльпаны осенней посадки радовали, нужно правильно подготовить луковки, выбрать подходящее место для них, высадить как положено. Инструкции прилагаются. «Предстартовая» подготовка Луковицы перед высадкой проходят обязательную обработку. Этап 1. Хорошенько осматривают посадочный материал. Здоровые, крепкие луковицы отбирают для посадки. Больные, подгнившие не годятся даже для компоста (инфекция разнесется по саду). Поврежденные грызунами экземпляры также отбраковывают. Обращаются с зародышами в чешуе осторожно, стараясь не повредить их. Повреждение защитной оболочки ведет к различным болезням. Обязательно сортируют зародыши по разборам, сортам, окраске. Одинаковые по размеру луковички дадут равномерные всходы и цветы одного «роста». Цвет, разносортность тюльпанов на клумбах должна быть продуманной. Этап 2. Обеззараживание необходимо «пусковому» материалу: тюльпаны подвержены грибным, бактериальным, вирусным заболеваниям. Процедура защитит от хворей. Луковицы погружают на полчаса — час в слабый, розоватого цвета раствор марганцовки. Альтернатива испытанному цветоводами средству - специальный фунгицид. Это «Фундазол» и другие. Обрабатывают по рекомендациям к химпрепарату. Сторонники биопрепаратов используют «Фитоспорин». Знаю, что некоторые любители перед высадкой посыпают «почки» тюльпана свежеизмельченным перцем. Утверждают, что это отпугивает мышей. После обработки луковицы ополаскивают чистой водой и сразу отправляют на подготовленный участок. Питание и защита цветка в кроющих чешуях. Снимать их с луковиц нельзя: «одежка» дает необходимые питательные вещества на весь период роста растения. На своем месте Посадка тюльпанов осенью предполагает выбор подходящего места и грунта. Тюльпаны — дети солнца. Они любят освещенные, теплые места в саду, где нет холодного ветра. В тени капризули вытянутся, бутоны начнут бледнеть, мельчать. Участок выбирают ровный, без впадинок, чтобы не скапливалась влага. Иначе тюльпан может загнить. Грунтовые воды не должны быть близко. Луковичное растение требует плодородной, нейтральной по кислотности почвы. На «кислятине»с тяжелыми глинистыми грунтами красивых ярких цветков не будет. Оптимальный выбор: суглинок. Специалисты советуют каждый год менять место для тюльпана, чтобы грунт не накапливал болезней. Выращивать тюльпанчики более 3-4 лет на прежнем месте нежелательно. Почву на тюльпанной территории перекапывают на глубину штык-лопаты за 1-2 месяца, минимум дней за 14-15 до посадок, чтобы осела. Затем убирают сорняки. Тюльпаны не сажают после культур, имеющих одинаковые хвори с ними: помидоров, картофеля, огурцов, лука, астр, гладиолусов. Почва: самое то Подготовка грунта, если сажать тюльпаны осенью, включает внесение удобрения. На каждый квадратный метр (особенно при глинистых почвах) вносят 7 кг перепревшего(свежий нельзя!) навоза. Или другой органики - компоста, добавить торф или песок(ведро), стакан золы. Плюс минеральные удобрения: столовую ложку сульфата калия, суперфосфата. Азотом удобрить позже в зиму при подмерзании почвы или удобряют сразу после схода снега. В качестве удобрения можно взять комплексный препарат для луковичных растений. Когда территория подготовлена, ее закрывают до посадки спанбондом или полиэтиленом. Посадка с особинкой Величина луковок диктует, какая глубина посадки. Самые большие заглубляют не более 15 см. Глубже не надо: позже начнут цвести. «Середнячки» около 12-14 см, глубина для мелких «особей» - 5-7 см. Но не ошибетесь, если отправите вглубь на тройную высоту высаживаемой луковицы. Расстояние между растениями 18-20 см. Если хочется пышности, сажают почаще: через 10 см. Когда высаживают рядами, делают ров и размещают в нем через 10 см луковицы. Высокие сорта тюльпанов размещают в центре, чтобы они не затеняли цветущих по краям мелких сортов. Деток сажают отдельно. Посадка тюльпанов осенью «когда и как» подразумевает правильное расположение луковичек. Ставят ее в лунку широким основанием — донцем, остреньким кончиком с будущим цветоносом — вверх. Давить на посадочный материал не нужно — можно поранить. После посадки луковицы тюльпана засыпают землей. Поливают небольшим количеством воды. При дождливой погоде полив необязателен. Территорию помечают. Насыпанный на дно лунок песок помогает растущей луковице избежать загнивания. Не по стандарту Кроме традиционных правил посадки используют для удобства контейнерный способ, а для красоты - «лазанью». Контейнерный способ Многие цветоводы оценили удобство контейнерной посадки тюльпанов. В продаже есть специальные пластиковые корзинки с отверстиями. Можно заменить их металлическими сетками, пластиковой тарой с проделанными в ней дырками на дне. В них засыпают грунт с дренажом в нижнем слое, размещают луковицы поплотнее, ставя емкости в вырытые ямы. Все это закапывают. Посадка в контейнеры. Т.к. в ноябре земля уже подмерзла, сверху контейнеры засыпали грунтом. Преимущества способа: 1. Луковицы в контейнере недоступны грызунам, они не уйдут глубоко в землю. 2. Контейнер не потеряется, его легко вынуть из земли и достать неповрежденный посадочный материал. 3. Небольшую емкость легче и дешевле заполнить плодородной землей, заложить удобрения. 4. Удобнее высаживать тюльпаны, формируя группы, подбирая определенную окраску, сорта. Та же контейнерная клумба весной Способ «Лазанья» Неизбитый способ для любителей эффектных посадок. Тюльпаны лучше всего смотрятся высаженными группами, лентами, крупными массивами. Интересное впечатление, когда из цветов прямо на клумбе создается букет. Используете посадку ярусами. Поможет в этом посадочный конус —одно из полезных приспособлений. Конусом, похожим на трубку, легко сделать лунки разной глубины и диаметра. Крупные луковицы высаживаем на самую большую глубину, следующий ярус из «середнячков» - на меньшую, «малышей» оставляем выше всех. Луковки не должны быть друг у друга над головой. Получается подобие слоистой лазаньи. Если подобрать тюльпаны разной окраски, видов, сроков цветения, можно создать потрясающей красоты букет. Добавив к тюльпанчикам даже небольшое количество других луковичных — гиацинтов, нарциссов, ирисов — получаем цветочный шедевр. Тюльпаны хорошо сочетаются со всеми весенними цветами, хостами, хвойными растениями, сиренями. Они украсят газон, альпийскую горку, вазон. В целости-сохранности Когда бутоны отцветут, листья почти полностью засохнут, тюльпаны пора выкапывать. Только 3-4 летние экземпляры да детки оставляют в земле, не трогая. Остальные луковицы в конце июня — первой декаде июля в сухую погоду осторожно выкапывают. Очищают от земли, сохраняя кроющие чешуи, и переносят в темное помещение с хорошим проветриванием. Через пару-тройку дней сушки луковички осматривают. Сильно поврежденные, больные выбрасывают. Небольшие повреждения посыпают золой, обрабатывают фунгицидами. Посадочный материал сортируют и отправляют на хранение. Хранят луковицы в открытых ящиках. Лучше всего в один ряд. Если размещают в 1-2 слоя, то перекладывают бумагой. Важно хранить зародыши в определенных условиях. Около месяца им обеспечивают температуру +23-24 градуса, влажность не менее 70 процентов. От этого зависит формирование цветочного побега. Почти за две недели до посадки держат температуру +18, чтобы формировались листья и корешки. В период покоя закладываются все составляющие будущего цветка, поэтому он так важен для растения. Листья на тюльпанах после цветения должны оставаться еще полмесяца, чтобы луковицы набрали больше питательных веществ. Совет да уход За посаженными растениями осенью уход небольшой. Необходимо их замульчировать и укрыть на зиму. Особенно актуальна рекомендация для регионов, где холодные зимы, сильные морозы. Как только грянут заморозки, посадки тюльпанов прикрывают торфом, соломой, листовым опадом. Хорошим «одеялом» служат опилки. Мульчирующий слой — около 10 см. Поверх кладут хвойные ветки, спанбонд. Весной укрытие снимают. Чтобы тюльпанчики не пострадали от грызунов, их, как сказано раньше, высаживают в контейнеры. Или размещают рядом нарциссы, которых не выносят грызуны. Такие разные тюльпаны Тюльпан относится к одной из цветочных культур, богатой видами, сортами, классами. Бахромчатые тюльпаны в саду Насчитывается около 150 видов растения. Бывают ранне, средне и позднецветущие. По форме цветка различают махровые, попугайные, бахромчатые, лилиецветные, гибридные и другие классы. Не у многих цветов встречается зеленая окраска, а у тюльпанов есть. Кроме огромной палитры одноцветных колеров распространена и пестрая. Чаще стебель увенчан одной цветочной головкой, но существуют и многоцветковые. Бутонами тюльпанчиков можно любоваться, начиная с января благодаря выгонке. Самый желанный цветок на 8 Марта для женщин — тюльпан. Во времена «тюльпановой лихорадки» за луковицы расплачивались состояниями. Тюльпан Данс Лайн (махровый поздний) Сайт ООО «Ваше хозяйство» представляет на выбор большое количество великолепных тюльпанов. Не нужно комментария, чтобы влюбиться в них с первого взгляда. Достаточно фотографий. Ботанические гибриды Маленькие (20 см) тюльпанчики подойдут для каменистых садиков, первого плана цветника. Пиноккио - милый «малыш» розового окраса с белым краешком. Ред Райдинг Худ — алый бокальчик с махровыми лепесточками. Бахромчатые Название говорит за себя: у этих культиваров бахрома по краю лепестков. Их рост — 45-50 см. Камминз — роскошный фиолетовый цвет с белой бахромой отличает сорт. Лабрадор редкого бордово-черного оттенка. Ханимун — белоснежный махровый тюльпан прекрасен. Тюльпан бахромчатый Квинсленд Махровые ранние Сказочные тюльпаны высотой 40-60 см. Украшение клумбы и букетов! Фокси Фокстрот удивляет расцветкой спелого абрикоса. Лепестки — 10-12 см. Ред Бейби Долл — сорт с яркими, цвета малины, лепестками. Высота полметра. Сноу Кристал — махровое белоснежное чудо с бахромой на лепестках 40 см «ростом». Экзотик Эмперор оправдывает свое имя. У полуметрового растения белые цветоносы с желтыми и зелеными штрихами на роскошных 13-15 см лепестках. Тюльпан Монте Оранж (махровый ранний) Махровые поздние Завораживающие экземпляры с шапкой лепестков, вырастающие до полуметра. Дабл Бьюти оф Апельдорн — роскошный оранжевый цветок с большими лепестками 12-15 см. Солнечное чудо на клумбе! Блэк Хиро — воплощение мечты о черном тюльпане. Да еще махровом. Шарминг Леди божественна с шелковыми лепестками персикового цвета. Свит Дизаер двухцветный сорт с бело-сиреневыми лепестками. Тюльпан Блю Вау (махровый поздний) Лилиецветные По форме цветка класс тюльпанов напоминает лилию. В распустившемся виде похожи на звезды. Хорошо сочетаются с хвойными растениями. Мэрилин - «звездный» эффектный цветок. Белый с яркими розовыми полосами. Высота 50-60 см. Соннет — необычная тонировка: сиренево-пурпурная с желтым кантом привлекает внимание к тюльпану. Ластинг Лов отличается небольшими лепестками в 8 см. Но шикарного темно-малинового цвета, изящно отогнутыми снаружи. Образуют изысканный бокал. Многоцветковые Их изюминка — от 3 до 6 цветоносов на стебле. Целый букет! Разнообразны по окраске, форме, высоте. Торонто Дабл высотой 35 см замечателен махровыми красными цветами. Джипси Лав радует малиновыми бахромчатыми цветками. Флэминг Клаб несет телесного окраса цветки с малиновыми штрихами. Многоцветковый тюльпан Триколетт Попугайные «Птички» с причудливым «оперением» на клумбе приковывают взгляд. Виктория Сикрет — популярный сорт высотой до 50 см привлекает фиолетовой окраской и волнистыми лепестками, напоминающими птичьи перья. Блюмекс — очень интересный сорт необычной «внешности». Переливчатый цвет лепестков — красно-оранжево-зеленый. Лепестки с сильно волнистыми краями. Флеминг Перрот развеселит канареечными желто-красными завитками лепестков. Попугайный тюльпан Карибиан Пэррот Заканчивая статью на тему: «Тюльпаны посадка осенью: сроки посадки» хочется выделить главное: Только вовремя и правильно высаженные в зиму луковичные растения обрадуют весной великолепным цветением.

Роза по праву считается королевой сада. Её красота, элегантность, пышное цветение и невероятное разнообразие окрасок заслуживают центрального места в цветнике. Многие садоводы предпочитают любоваться живыми цветами на клумбе, однако есть и те, кто сочетает выращивание цветов в саду и срезку. Согласитесь, букет роз на столе превращает обычный день в праздничный, создаёт романтическое настроение и добавляет домашнего уюта. Чем отличаются срезочные сорта роз от садовых Наверняка вы замечали, что розы, которые мы покупаем в магазине, совсем другие, чем те, что растут в нашем саду. Главное их отличие в длинном ровном стебле, который венчает один-единственный цветок. Мощный стебель, большое количество прямостоячих побегов в кусте и высокая скорость отрастания после срезки — это отличительные особенности срезочных сортов. Они предназначены для круглогодичного выращивания без периода покоя, поэтому прививаются на теплолюбивые подвои. "Магазинные" розы Лучшие розы на крепких стеблях длиной до 130-170 см привозят к нам из Кении, Эквадора, Эфиопии. В нашем климате розы на срезку выращивают в теплицах, они не достигают таких размеров, но превосходят своих заграничных соперниц по интенсивности аромата. Какие розы подходят для срезки Поскольку розы на срезку выращиваются только в промышленных масштабах, в питомниках невозможно найти именно срезочные сорта роз. Однако есть множество сортов, которые были выведены для срезки, но потом перешли в разряд садовых роз. Для срезки больше всего подходят чайно-гибридные розы. Именно у представителей этой группы классический плотный бутон с большим количеством лепестков. Они хорошо стоят в срезке и больше всего подходят для букетов. Форма куста чайно-гибридной розы похожа на форму роз для срезки. У чайно-гибридных роз крепкие побеги, которые хорошо держат вертикаль. Однако на верхушке побег разветвляется и даёт несколько бутонов. При выращивании розы в саду несколько цветков на побеге расценивается как плюс, но для классической срезки это, скорее, минус. Если вы хотите получить идеально ровные стебли, увенчанные одним цветком, необходимо прищипнуть боковые побеги на верхушке как можно раньше, чтобы до момента срезки ранки успели зарубцеваться. После прищипки боковых побегов роза направит все силы на развитие главного побега, благодаря чему цветы будут более крупными. Английские розы со старинной формой цветка тоже невероятно хороши в срезке, букеты из них выглядят совсем иначе, не помпезно, а романтично. Флорибунды и даже плетистые розы можно использовать на срезку и составлять из них восхитительные композиции, но форма букета будет иной. Сорта роз для срезки Всё же лучшие сорта роз для срезки — это чайно-гибридные с классической формой цветка. Для того чтобы иметь возможность срезать розы для букета, желательно иметь несколько кустов одного сорта. Это хорошо и с точки зрения композиции цветника. Несколько роз одного сорта, посаженных группой, создают крупное цветовое пятно, что выглядит более выигрышно, чем несколько растений разных сортов с разной формой и окраской цветов. Красный Бургунд 81 (Burgund 81), селекция Kordes, Германия Для любителей классических красных роз. Тёмно-красные бутоны бокаловидной формы распускаются в крупные цветы, до 10-12 см в диаметре. Цветы густо-махровые, состоят из 30-35 лепестков. У цветов яркий насыщенный аромат. В срезке стоят до 2 недель. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и морозостойкостью до -23°С (6 зона). Кусты прямостоячие, в тёплом климате вырастают до 150 см. Цветы хорошо выдерживают дожди, не выгорают на жаре. Блек Баккара (Black Baccara), селекция Meilland, Франция Один из самых тёмных сортов роз. Крупные, 8-12 см в диаметре, чашевидной формы цветы с бархатистыми лепестками тёмно-красного цвета. Аромат приятный, средней интенсивности. В срезке стоит бесконечно долго, пока цветы не высохнут. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням, выдерживает морозы до -23°С (6 зона), иногда поражается мучнистой росой. Кусты компактные, высотой до 70 см, неправильной формы. Цветение обильное, на протяжении всего лета. Цветы хорошо выдерживают дожди. В южных регионах для получения цветов насыщенного оттенка лучше выращивать её в полутени. В прохладную погоду оттенок лепестков более тёмный. Гранд Аморе (Grand Amore), оригинатор Kordes (Германия) Идеальный красный цвет. Цветы крупные, густо-махровые, при раскрытии до 8-10 см в диаметре, бутоны классической бокаловидной формы. Окраска атласных лепестков от алого до красно-бордового. Аромат средней интенсивности. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням. Морозостойкость до -23-29°С (5 зона). Компактный куст высотой 70-80 см. Цветение пышное, продолжительное. Жёлтый, оранжевый, персиковый Керио (Kerio), селекция Нидерланды Один из лучших сортов жёлтых роз для срезки.  Крупные махровые ярко-жёлтые цветы распускаются одиночно. Бутон красивой бокаловидной формы. Лепестки плотные, с волнистым краем и тонкой оранжевой окантовкой. На солнце цветы выгорают до бледно-жёлтого, лимонного. В срезке стоят до 2 недель, не меняя цвета. Аромат слабый, приятный. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням, морозостойкость до -23°С (6 зона). Формирует компактные прямостоячие кусты высотой 65-70 см. Миракл (Miracle), селекция Нидерланды Очень красивый сорт с мандариновой окраской цветов с золотистым оттенком. Цветки среднего размера, до 8 см в диаметре, махровые, до 30 лепестков в бутоне, со слабым, но хорошо выраженным ароматом. В срезке стоит до 2 недель. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей морозостокостью. Сорт подходит для срезки, одиночные цветки раскрываются на прочных побегах. Цветение непрерывное в течение всего лета. Хич Мэджик / Хай Мэджик (High Magic), селекция Нидерланды За необычную окраску лепестков эту розу сравнивают с пляшущими языками пламени. Бутон классической бокаловидной формы, высокий, плотный. Цветы среднего размера, до 6 см в диаметре, густо-махровые, состоят из 40 лепестков. Края лепестков красно-оранжевые с плавным градиентом в жёлтый. Лепестки плотные, атласные, цветы хорошо стоят в срезке. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей морозостойкостью. Сорт одинаково хорошо выдерживает жару и дожди. Кусты компактные, прямостоячие, высотой 90-100 см. Цветение обильное, непрерывное, до морозов. Черри Бренди (Cherry Brandy), оригинатор Tantau, Германия Невероятный по красоте сорт для срезки. Бутоны бокаловидной формы, распускаются медленно, превращаясь в крупные махровые цветы, до 8-10 см в диаметре. Окраска цветов градиентная, от винно-красного с наружной стороны лепестков до жёлто-абрикосовой с внутренней стороны. Цветы имеют приятный фруктовый аромат. В срезке стоят очень долго. Чайно-гибридная роза со средней устойчивостью к болезням и морозостойкостью до -23°С. Формирует красивые компактные кусты высотой 70-90 см. Цветение продолжительное, непрерывное, до заморозков. Пич Аваланж (Peach Avalanche), селекция Нидерланды Современный сорт, набирающий популярность и вызвавший восторг критиков.  Классический высокий бокал бутона раскрывается очень медленно. Цветок средне-махровый, с 17-25 лепестками. Атласные лепестки кремового абрикосового оттенка. Цветы хорошо стоят в срезке, имеют приятный нежный аромат. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к заболеваниям и высокой зимостойкостью. Формирует компактные кусты высотой 80 см. Белый Тинеке (Tineke), селекция Нидерланды Сорт выведен в 1989 г. именно для срезки. Элегантная кремо-белая роза, наружные лепестки ослепительно белые, внутренние имеют нежный лимонный оттенок у основания. Цветение обильное, куст выглядит как готовый букет. Цветы раскрываются друг за другом, на прочных цветоносах, идеально подходят для срезки. Цветок густо-махровый, сложен из 60 лепестков, очень крупный, до 12-13 см в диаметре. Чайно-гибридная роза с хорошей устойчивостью к болезням и морозостойкостью -18-23°С (6 зона). Кусты крупные, в южных регионах вырастают до 150 см, в средней полосе до 100 см. Паскали (Pascali), селекция Бельгия Старинный сорт белоснежных роз, выведенный в далёком 1963 г. За прошедшие годы его не раз называли лучшим срезочным сортом. Белый заострённый бутон распускается в огромный махровый цветок, 12-13 см в диаметре. Цветы распускаются одиночно, на концах длинных побегов, что идеально для срезки. Окраска лепестков ослепительно белая с кремовым основанием. Чайно-гибридная роза с высокой устойчивостью к болезням и хорошей зимостойкостью, выдерживает до -23°С. Куст прямостоячий, узкий, высотой до 100 см. Как продлить жизнь срезанных цветов Чтобы розы стояли в вазе как можно дольше, необходимо соблюсти ряд правил. Розы срезают в самом начале роспуска бутона, как только чашелистик принял горизонтальное положение, а наружные лепестки начали отходить от бутона. Лучшее время для срезки — раннее утро. Поскольку мы с вами выращиваем не срезочные сорта роз, которые приспособлены к быстрому отрастанию, то не стоит срезать побеги слишком низко, это лишит растение сил и замедлит дальнейший рост. Желательно вырезать цветущие побеги выборочно, по 2-3 розы с куста. Так у растения останется достаточно листьев для фотосинтеза. Срезать розы нужно чистым острым секатором. Сразу после срезки желательно охладить цветы, для этого полезно завернуть их во влажную бумагу и положить в нижнее отделение холодильника на 12 часов. Перед тем как ставить розы в вазу, необходимо освежить срезы. Срез делают острым ножом наискосок. Секатор устроен таким образом, что автоматически зажимает срез, нам же нужно, чтобы вода беспрепятственно проникала в стебель. Срезать нижнюю часть стебля нужно, опустив его под воду, поскольку на воздухе сразу же образуется пробка, которая препятствует проникновению влаги. Обновляют срезы с такой же периодичностью, как и меняют воду в вазе: ежедневно или через день. Не забывайте каждый раз мыть вазу при смене воды. Ни к чему наполнять вазу водой до самого верха, в воде должны находится только концы стеблей. Нижние листья лучше сразу удалить, чтобы они не касались воды. Нахождение листьев в воде провоцирует их гниение, кроме того, выделяются вещества-ингибиторы, которые вызывают закупоривание сосудов цветка. Замечено, что в минеральной воде розы стоят намного дольше, чем в обычной водопроводной. В качестве консервантов можно использовать лимонную кислоту на кончике ножа или таблетку аспирина. Добавление небольшого количества сахара (1 ч.л. на вазу) работает как удобрение и обеспечивает срезанные цветы питанием. Вместо народных средств удобно использовать готовый препарат «Цветалон, для продления жизни срезанных цветов». В его составе углеводы и растительные кислоты, а также фитогормоны и микроэлементы, которые поддерживают жизнь в срезанных цветах в течение нескольких недель. Применение «Цветалона» даёт более мягкий эффект, цветы остаются живыми и не выглядят «застывшими», как при применении аспирина или лимонной кислоты. Не держите букет с розами на ярком солнечном свету. Если ваши розы «устали», предложите им принять прохладную ванну в течение 1-2 часов, после чего там же, под водой, обновите срезы и поставьте розы в свежую воду. И помните, розы — ужасные эгоистки, они не терпят соседей. Букет из роз простоит гораздо дольше, если в нём не будет примеси других цветов.

Уже в феврале любители цветов начинают посев однолетников с долгим периодом развития. В это же время можно сеять «под снег» и многолетники, которые нуждаются в стратификации. Посев «под снег» Сеять «под снег» можно практически все многолетники нашей полосы. Акониты, клематисы, княжики, лютики, герани, арункус, дицентра, купальница, большинство анемон, почти все горечавки, многие примулы и альпийские виды колокольчиков — все они должны полежать несколько месяцев в холодной, а часто и промерзшей, земле, чтобы потом дать дружные крепкие всходы. Преимущество посева «под снег» заключается еще и в том, что с момента прорастания семена будут находиться в условиях с естественной температурой и освещением. Колебания суточных температур благотворно сказываются на прорастании и развитии сеянцев. Всходы получаются здоровыми и сильными. Посев в этом случае не отличается от обычного посева на рассаду. Контейнеры (ящички, горшочки или лотки) должны быть жесткими, глубиной в 7–10 см и обязательно с дренажными отверстиями. На дно их насыпают дренаж, потом почвенную смесь из крупного песка и садовой земли или покупного цветочного грунта. Почвосмесь обычно стерилизуют (например, насыпают в х/б мешочек и держат 1–2 часа в дуршлаге над кипящей водой). Немного чистого крупного речного песка прокаливают на сковороде. На дренажный слой выкладывают почвосмесь (на 2–2,5 см ниже уровня края контейнера), уплотняют, проливают водой. Сверху насыпают 1 см той же почвы, но без уплотнения. Семена раскладывают по поверхности и присыпают (кроме светолюбивых и самых мелких — примул, колокольчиков) слоем прокаленного песка, равным 1–2 диаметрам семян. И осторожно опрыскивают посевы из пульверизатора. Остается подписать ящички с посевами несмываемым маркером. Сверху их укрывают нетканым материалом и на день-два оставляют при комнатной температуре. Семена должны провести это время во влажной среде с хорошим притоком воздуха и впитать влагу (но не прорасти!). Затем контейнеры переносят в снежный сугроб в саду или в палисаднике. Место должно быть в полутени и не затопляться весной. Выбрав правильное место, раскапывают снег до самой земли, прочно устанавливают закутанные в нетканый материал емкости и вновь насыпают сугроб снега (не менее 40 см). После этого о посевах можно забыть до весны. Весной не торопитесь открывать посевы. Пускай нетканка полностью оттает, чтобы вместе с ней случайно не снять верхний слой почвы с семенами. Зато когда почва в горшочках уже станет мягкой, посевы нужно будет осматривать регулярно и осторожно поливать при необходимости. Укрывной материал натягивают так, чтобы он не примял всходы, а когда растеньица окрепнут, его можно совсем снять. Помните, что у разных видов всходы появляются в разное время. Некоторые выходят почти из-под снега, а других приходится ждать до июня, т. ч. не спешите выбрасывать землю из горшочка, в котором ничего не взошло. Несрочная весна Если в феврале начать выгонку заготовленных в саду веток, то в праздничный день 8 марта можно любоваться весенним букетом из цветущих веток черемухи, яблони или вишни. Цветочные почки у большинства древесных растений сформировались еще в прошлом году. А период покоя у разных растений заканчивается в срок со второй половины декабря до начала февраля. После этого растение находится в состоянии вынужденного покоя, который можно искусственно прервать выгонкой. Чем ближе к концу период покоя, тем легче проводить выгонку. Лучшее время срезки веток для этой цели у большинства растений наступает в середине зимы. Со взрослых, хорошо развитых растений срезают сильные побеги с вызревшей древесиной длиной 30–60 см. Слабые побеги, как правило, не цветут. У многих растений цветочные почки легко узнать по увеличенным размерам и характерному расположению. Срезанные ветки сначала заворачивают в бумагу или влажное полотенце и помещают в прохладное место, можно поставить мерзлые побеги в ведро с холодной снеговой водой на несколько часов. Есть два способа выгонки веток — холодный и теплый. Холодный способ более продолжительный по времени. Срезанные ветки подрезают под водой, ставят в холодную воду и помещают в затемненное прохладное помещение. Сверху надевают полиэтиленовый или бумажный пакет, предохраняющий почки от пересушивания. Через 2 дня меняют воду, подрезают стебли, удаляют все ветки и почки, которые будут находиться в воде. Ставят в стеклянные банки или вазы, наполненные водой на 20 см, заносят в помещение для выгонки. Теплый способ был изобретен во Франции в конце XIX века. Ветки целиком погружают в в теплую воду (+35…+40° С) на 12 часов, если выгонка ведется в декабре—январе. В феврале—марте достаточно 4–5 часов. Воду лучше брать снеговую, кипяченую или хотя бы хорошо отстоянную. Температуру надо поддерживать постоянную, подливая горячую воду. Затем ветки подрезают, удаляют лишние ветки и почки, ставят в наполненные водой емкости. Выгонка проводится в светлом месте при прохладной температуре (до +20° С градусов) и повышенной влажности воздуха. Влажность можно поддерживать ежедневным опрыскиванием, размещением рядом посудин с водой. Можно на первое время поместить банку с ветками в большой полиэтиленовый мешок, хорошо пропускающий свет. Нельзя размещать вазы под прямыми солнечными лучами. Время от начала выгонки до начала цветения у разных растений составляет от 6 до 45 дней. Чем ближе к весне, тем короче этот срок. Существуют способы, как ускорить выгонку, повысить размер и яркость цветков, продлить жизнь веток в вазе. Так, вместо воды полезно использовать питательные растворы, ускоряющие формирование листьев и раскрытие цветочных почек, продлевающих жизнь веток в вазе. Вариант такого раствора: 2 г полного минерального удобрения («Здравень Турбо» для комнатных цветов), 10 г сахара на 1 л воды комнатной температуры. Для березы и черемухи вместо сахара можно добавить 1 г лимонной кислоты. Есть готовые средства для продления жизни цветов, например «Crysal» и др. Каждый день в вазу с раствором удобрения подливается чистая вода до первоначального уровня. Раствор удобрения следует менять на свежий раз в неделю. Желательно ежедневно опрыскивать оживающие в вазе древесные растения теплой водой. Солнечная форзиция Форзиция — один из тех декоративных кустарников, которые оживляют сад сразу после схода снега. Когда большинство деревьев и кустарников стоят голыми или только начинают зеленеть, она уже покрывается красивыми золотисто-желтыми цветами и целых две недели радует нас вместе с первыми весенними луковичными. К тому же она неприхотлива и практически не требует ухода. Свое название это растение получило по имени английского ботаника и садовника У. Форсайта. Существует 7 видов форзиции, но в средней полосе в основном выращивают форзицию яйцевидную (овальную) и промежуточную. В более южных районах можно выращивать и другие виды и сорта. Форзиция промежуточная — кустарник до 3 м высотой с прямыми или немного поникающими побегами. Золотисто-желтые цветочки собраны по несколько штук. В средней полосе при выращивании её желательно укрывать на зиму. В любительских садах чаще можно встретить сорта форзиции яйцевидной. Это невысокий кустарник, обычно до 1,5–2 м высотой, с раскидистыми серовато-желтыми ветвями. Листья у нее сочно-зеленые, яйцевидной формы, с зубчатым краем. Одиночные ярко-желтые цветочки распускаются раньше листьев. Цветение, в зависимости от погоды, продолжается 10–17 дней. Это самая зимостойкая из форзиций, она быстро растет, засухоустойчива. Легко размножается черенками, отпрысками и отводками. Зимует в климатических условиях Москвы без укрытия — даже в суровые зимы отмечено подмерзание только концов однолетних побегов. Из личного опыта: в очень морозные зимы нередко погибали цветочные почки растения, а сохранялись только те, которые находились ниже границы снегового покрова, поэтому на зиму стоит все-таки пригнуть ветки форзиции. Выбор места и посадка Форзиция светолюбива, хотя может расти и в полутени. К почвенному плодородию она не требовательна, для нее подойдет любая садовая почва. Отзывчива на известкование. Глубина посадочной ямы 50–70 см, размеры 50 х 50 или 70 х 50 см. На дно ямы укладывается дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см, затем 5 см песка. Оптимальная почвенная смесь: перегной, листовая земля, песок. При кислой почве добавляется еще 200 г древесной золы на яму. Правила ухода Ранней весной, в апреле, вносят полное минеральное удобрение — 60–70 г/кв. м (можно использовать комплексное удобрение «Здравень Турбо»). После цветения, при закладывании новых цветочных почек, также рекомендуется полное удобрение — 100–120 г/кв. м. Весной, когда оттает почва, вокруг растений, но не слишком близко к побегам, полезно положить слой перепревшего навоза и обильно полить. Это будет и мульчей, и органическим удобрением. Полив при нормальной летней погоде не нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето её все-таки поливают — хотя бы раз в месяц, по ведру на растение, затем, как обычно, рыхлят и мульчируют приствольный круг. Побеги форзиции хорошо растут и легко переносят обрезку. Каждой весной надо вырезать старые ветви и подмерзшие побеги. Слишком загущенные кусты — прореживать. А сразу же после цветения рекомендуется примерно на треть укорачивать ветки — для того, чтобы к следующему году образовалось как можно больше боковых побегов. Кстати, при обрезке «на пень» куст быстро отрастает и восстанавливает крону, так же и при укорачивании отцветших старых ветвей. Зимой самое уязвимое место форзиции — цветочные почки, которые появляются на прошлогодних побегах. На зиму желательно пригнуть ветви к земле, а если есть возможность — устроить им легкое укрытие. К болезням и вредителям форзиция вполне устойчива. Размножать форзицию можно корневой порослью, отводками или зелеными черенками, которые нарезают в июне. Растения из черенков зацветают на третий год. Людмила Васильева Фото автора

Начало лета — пора цветения пионов. Крупные цветы всех оттенков розового: от нежного до насыщенного лилового, — притягивают взгляды. Пион — настоящий долгожитель, на одном месте он может жить 20 лет и более, и с каждым годом количество цветов на кусте увеличивается. Пионы размножаются вегетативно: частью корневища с несколькими почками. Раз в 5-6 лет необходимо делить кусты, т.к. они сильно разрастаются, поэтому дачники часто обмениваются друг с другом посадочным материалом. Бутоны пионов Крайне важно правильно выбрать место для посадки пиона в открытый грунт и определить правильные сроки посадки. От этого зависит то, насколько хорошо будет развиваться растение, и как скоро вы увидите его прекрасные цветы. Виды и сорта пионов В мире выведено около 5 тысяч сортов пионов. Селекционерам удалось скрестить травянистый и древовидный пион, в результате получены ИТО-гибриды. Они унаследовали от пиона травянистого неприхотливость в уходе и морозостойкость, а от пиона древовидного невероятные по красоте цветы. Так появились пионы с удивительной жёлтой окраской, не свойственной этим растениям. Древовидные пионы считаются более сложными в уходе, поэтому выращивать их в своём саду берутся только опытные садоводы. Для древовидных пионов больше подходит климат Японии: мягкая зима, долгая тёплая весна, влажный воздух и умеренное солнце. А вот травянистые пионы и ИТО-гибриды замечательно растут во всех регионах нашей страны. Даже новички могут справиться с выращиванием травянистых пионов. Начинать лучше с простых в уходе сортов, которые уже проверены временем: «Сара Бернар», средне-поздний, махровый, малиново-розового оттенка; «Канзас», среднего срока цветения, махровый, оттенка фуксии; «Глори аллилуйя», поздний, махровый, розово-сиреневого оттенка; «Дюшес де Немур», средне-поздний, махровый, молочно-белого цвета; «Фестива максима», средне-ранний, махровый, белоснежный с мазками красного на краях лепестков. Старые сорта травянистых пионов имеют крупные махровые соцветия с чарующим ароматом. Они предназначены в первую очередь для срезки. При выращивании в цветнике куст требует опоры, т.к. цветоносы не выдерживают тяжести крупных цветочных головок и клонятся к земле. Цветы клонятся к земле - нужна опора Современные сорта, так называемые «ландшафтные пионы», имеют не такие пышные цветы. В моде простые и полумахровые пионы с ярко-жёлтыми тычинками, а также японские и анемоновидные пионы, цветок которых состоит из 1-2 рядов крупных лепестков, а его центр заполнен узкими язычковыми лепестками. Эти растения хорошо держат форму и не нуждаются в подвязке. Многие современные сорта утратили аромат. Когда цветут пионы Травянистые, или молочноцветковые, пионы цветут в самом начале лета. И пусть цветение их не слишком продолжительное, оно длится 2-3 недели, благодаря подбору сортов с разным сроком цветения можно наслаждаться пышной красотой пионов в течение 1,5 месяцев. Ранние сорта молочноцветковых пионов распускаются в начале июня, средние зацветают во второй половине июня, а поздние раскрывают цветы в последних числах июня - начале июля. Цветение ИТО-гибридов более продолжительное, в течение 3-4 недель. Самый известный сорт ИТО-пиона «Бартзелла» раскрывает свои бледно-жёлтые цветы одновременно с пионами среднего срока цветения, а отцветает в те же сроки, что и поздние пионы. Выбор саженцев и деление пионов При выборе посадочного материала обращайте внимание на состояние делёнки, благо корневища пионов продаются в прозрачных пакетах, и можно осмотреть их и прощупать. Хорошая делёнка должна иметь здоровый, упругий запасающий корень с несколькими отростками длиной не менее 5-8 см. На корне не должно быть признаков плесени, гнили и пр. Оптимальное количество почек на делёнке пиона — 3-4 шт. Однако и корневище с 1-2 почками тоже вырастет в хороший куст, просто потребуется немного больше времени. При делении взрослых кустов пионов необходимо стремиться к небольшому размеру делёнки, на ней должно быть не более 5-6 почек. Слишком крупный запасающий корень сослужит плохую службу при пересадке пиона. У растения будет большой запас питательных веществ, поэтому оно не будет наращивать новые корни, что впоследствии плохо скажется на развитии куста и цветении. Все гнилые и повреждённые части корневища срезают до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или втирают в них толчёный уголь. Можно обработать корневище раствором фунгицида «Максим». Сроки посадки Понимание особенностей пиона поможет определиться со сроками посадки. Корневая система травянистых пионов состоит из крупного запасающего корня и мелких всасывающих корешков. Листовые и цветочные почки располагаются на корневой шейке. Цветение пионов начинается с 4-5-летнего возраста. На молодых растениях закладываются только листовые почки, из каждой почки вырастает только один побег, поэтому в первые годы после пересадки куст пиона выглядит весьма скромно. Всасывающие корешки пионов развиваются два раза в год: ранней весной и осенью. Весной пионы просыпаются очень рано, как только стаивает снег. При температуре почвы +3°С начинается рост обрастающих корешков. Наиболее активно он идёт до того момента, пока температура почвы остаётся в пределах +10-15°С. Как только почва хорошо прогревается, начинается активный рост листьев. Вторая волна роста корней идёт с конца августа до середины октября. Посадка весной В регионах с затяжной весной, где почва прогревается очень медленно, например, на Северо-Западе, вполне возможна весенняя пересадка пионов. При ранней посадке у растений есть ещё примерно месяц до прогрева почвы, за это время корневище успевает нарастить всасывающие корешки, которые всё лето питают надземную часть. В Финляндии и скандинавских странах распространена именно весенняя посадка пионов, т.к. холодная весна способствует хорошему укоренению саженцев.  У нас довольно сложно сажать пионы весной: быстро наступает жара, пионы не успевают укорениться, листья расходуют запас питательных веществ из корня, и растение ослабляется либо погибает. Пересадка летом Пересадку пионов на другое место можно проводить и летом, в конце августа. В разгар лета пересадка пионов приведёт к гибели растений. На жаре листья будут активно испарять влагу и быстро потратят её запасы, накопленные в корне. Деление пионов в августе подходит для регионов с коротким летом, к этому времени растения успевают заложить листовые и цветочные почки на следующий год. Посадка осенью Начало осени считают более предпочтительным для посадки пионов. У растений есть примерно 5-6 недель до морозов. Температура почвы постепенно понижается, что стимулирует образование новых всасывающих корешков. В средней полосе лучшее время для пересадки пионов осенью: начало - середина сентября. На северо-западе страны, на Урале и в Сибири, где зима приходит раньше, сроки посадки сдвигаются на конец августа - начало сентября. А в южных регионах отодвигаются на конец сентября - начало октября. В это время проводят как деление взрослых кустов, так и посадку новых саженцев. Посадка в неурочное время Реальная жизнь вносит коррективы. Саженцы из питомника могут приехать в конце октября, когда уже лёг снег, и тогда совершенно непонятно, как сохранить их до весны. В садовых центрах осенью большие скидки на посадочный материал, как тут не соблазниться на покупку нескольких новых сортов?! Весной магазинные полки садовых центров просто ломятся от изобилия. Весенняя продажа саженцев пионов начинается с февраля, когда сажать их ещё некуда, и опять встаёт вопрос: хранить или сажать? Есть такая поговорка: «если нельзя, но очень хочется, то немного можно». Она применима к посадке пионов, но необходимо учитывать особенности посадки в разное время года, чтобы создать для саженцев хорошие условия. Выбор места Свет Пионы предпочитают расти на открытых местах, но не на палящем солнце, которое выжигает всё на корню, а на мягком спокойном солнышке. Идеальное место для пиона — это там, где ему достаётся утреннее и вечернее солнце, а от полуденного зноя он защищён лёгкой тенью. На солнце пионы цветут лучше, но если оно слишком яркое, и резко наступает жара, то продолжительность цветения сокращается до 1 недели. В полной тени пионы могут и вовсе не цвести. Пространство При посадке пиона нужно сразу учитывать, что это крупное растение, которое ближайшие годы будет расти на одном месте. Высота и диаметр взрослого куста составляют 80-100 см, именно такое расстояние необходимо оставлять между соседними пионами. От забора или построек лучше отступать 1,5 м. Пионы хорошо растут с юго-восточной или юго-западной стороны дома, в затишье от резкого ветра. Однако нужно учитывать, что стена дома сильно нагревается в жару, поэтому почва вблизи дома будет более сухой и горячей, чего пионы не любят. Влага Пионы предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву. Сырость в зоне корней — это то, чего пионы боятся больше, чем жары. При выборе места учитывайте, где скапливаются весенние талые воды, и не сажайте пионы в таких местах. На участках с близким залеганием грунтовых вод пионы лучше сажать на насыпном холме, кроме того, необходимо сделать дренаж. Почва Пионы не любят кислых почв, оптимальный pH почвы для пионов 6,2-7,0. На кислых почвах в посадочную лунку необходимо вносить доломитовую муку. Пионы довольно требовательны к питанию, они хорошо растут на плодородных почвах: окультуренных суглинках, чернозёмах; на супесчаных почвах подкармливать пионы нужно чаще, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из песка. Глинистые почвы слишком тяжелы для пиона. Нужно понимать, что с каждым годом запасающий корень пиона становится всё больше, и ему необходимо место для развития. На рыхлой почве его рост ничто не сдерживает, но в глинистом грунте он будет ограничен размером посадочной лунки. Подготовка почвы При подготовке посадочных лунок нужно учитывать структуру почвы на участке. На рыхлых плодородных почвах достаточно небольшой лунки глубиной 35-40 см и столько же в диаметре. На плотных суглинках лунку делают гораздо шире, 60-80 см, с тем, чтобы заменить в ней грунт на более рыхлый и питательный. Да и копать приходится глубже, чтобы на дне лунки выложить слой дренажных камней. Плодородную почву из лунки смешивают со зрелым компостом или перегноем, на тяжёлых почвах можно добавлять кокосовый субстрат или раскисленный верховой торф. Не стоит использовать навоз, т.к. это увеличивает риск развития главной болезни пионов — ботритиса, или серой гнили. Заболевание поражает все части растения: стебли, бутоны и запасающий корень и может привести к гибели пиона. Чтобы создать запас питательных веществ, в лунку добавляют комплексное минеральное удобрение. Можно составить его из простых удобрений: несколько пригоршней золы или горсть сульфата калия (40-60 г), хорошую горсть суперфосфата (70-100 г), при посадке пиона весной также добавляют 30-40 г мочевины. Все минеральные удобрения тщательно перемешивают с грунтом. Если почва при посадке была заправлена минеральными удобрениями, в первые два года можно не думать, чем подкормить пионы. В дальнейшем проводят три подкормки за сезон: в начале роста листьев, в период бутонизации и через 2-3 недели после окончания цветения. Для первой подкормки используют комплексное удобрение с высокой дозой азота, для 2-й и 3-й — с преобладанием фосфора и калия, например, «Здравень турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Посадка пионов Посадочные лунки советуют готовить заранее, за 3-4 недели до посадки, т.к. рыхлая земля после перекопки будет постепенно осаживаться и уплотняться, и тогда после посадки земля уже не просядет глубже. Поскольку мало кто имеет возможность копать лунки заранее, можно немного схитрить: сначала уплотнить ногой дно посадочной ямы и уже на него насыпать слой рыхлой земли. При посадке пиона очень важно не заглубить корневище. Расстояние от верхушки почки до поверхности земли должно быть не более 3-5 см, лишь на песчаных почвах допустимо заглублять корень на 5-7 см ниже уровня почвы. Нужно понимать, что после посадки земля будет просаживаться, поэтому пион утянет на большую глубину. Лучше сажать его чуть более мелко, оставляя над почкой 2-3 см, а после усадки грунта досыпать ещё земли. Если посадить пион глубоко, это отодвинет цветение на неопределённый срок. Растение будет «выбираться» к поверхности земли, наращивая новые почки на подземной части стебля. Глубокая посадка — самая распространённая причина того, почему пионы не цветут. Оголение почек тоже нежелательно. Почки, оказавшиеся над поверхностью земли, зимой могут вымерзать, пион не погибнет, но цвести в этот год не будет. Для контроля глубины посадки поперёк посадочной лунки кладут любую палку, черенок лопаты и пр., так проще ориентироваться, где будет уровень поверхности почвы. Перед посадкой корневище пиона хорошо выдержать в растворе стимулятора корнеобразования, например, «Корневин» или «Корнестим», это ускорит образование новых корней. Делёнку пиона располагают в центре лунки на холмике из рыхлой земли. У травянистых пионов почки должны смотреть вверх, ИТО-гибриды сажают «лёжа на боку». Корневище аккуратно присыпают землёй и осторожно приминают почву руками, не допуская обламывания почек. Место посадки обильно проливают водой, хорошо добавить в неё биофунгицид с сенной палочкой, например, препарат «Бактерра» или «Фитоспорин». Это защитит корневище от патогенной микрофлоры. Также полезно добавлять в посадочную лунку комплекс полезных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники». Особенности посадки пионов Февраль-март При покупке саженцев пионов в конце зимы - начале весны есть шанс продлить их состояние покоя. Если почки не проснулись, после осмотра корневища его заворачивают в мох сфагнум и хранят в холодильнике или погребе при температуре +1-3°С. Если почки уже пошли в рост, остановить этот процесс невозможно. Если же вы купили корневище не с почками, а с побегами, дело и вовсе не терпит отлагательств — пион срочно нужно сажать. В качестве временной тары можно использовать любую широкую ёмкость с дренажными отверстиями, подойдёт даже картонная коробка. Чтобы меньше травмировать тонкие всасывающие корешки пиона во время пересадки, в горшок лучше вставить полиэтиленовый пакет с отверстиями, так будет проще извлечь пион из горшка. Если же пион сажается в обычную картонную коробку (не ламинированную), можно будет высадить его прямо в ней, картон постепенно перепреет в почве. До высадки в грунт пион необходимо держать в прохладном светлом помещении, температура почвы должна быть не выше +10-15°С, чтобы начался рост всасывающих корешков. Апрель-май Если лунки были подготовлены с осени, можно высаживать саженцы пиона сразу же, как только стает снег — чем раньше, тем лучше. Так у пиона будет больше шансов прижиться до наступления жары. В качестве полумеры можно посадить пион в тенистом месте, там почва прогревается медленнее, растение спокойно доживёт до сентября, и тогда можно будет пересадить его на постоянное место по всем правилам. Август-сентябрь Пересадка пионов в августе и сентябре обеспечивает идеальную приживаемость. Это лучшее время для посадки пионов. Саженцы с 3-4 почками имеют все шансы зацвести уже через год. В начале осени проводят посадку новых саженцев, а также делят старые кусты. Посадочные лунки заправляют комплексным удобрением, после посадки почву проливают, чтобы обеспечить хороший контакт корней с почвой. Поверхность почвы мульчируют, чтобы земля не пересыхала. Октябрь Посадка пионов в октябре — это более сложный процесс, но иногда приходится к нему прибегать, если саженцы были доставлены слишком поздно. Сохранить корневище пиона до весны в погребе или в холодильнике практически невозможно, поэтому лучше его посадить. Посадку на постоянное место проводят как обычно. Сверху на место посадки насыпают слой земли толщиной 8-10 см или слой торфа 15 см. Это создаст небольшой барьер от первых морозов, температура почвы в посадочной лунке останется плюсовой, и пион начнёт наращивать всасывающие корни. Весной, как только стает снег, лишний слой почвы нужно сразу же сгрести, иначе почки окажутся слишком глубоко. Если в открытом грунте земля уже промёрзла, можно высадить пион в теплицу до весны. Посадку на временное место проводят таким же образом, но посадочную лунку не заправляют удобрениями. Поскольку весной будет необходима пересадка, то лучше сразу установить над пионом небольшие дуги и укрыть их спанбондом, так весной земля прогреется быстрее, и можно будет пересадить его в самые ранние сроки. Если даже в теплице почва сильно остыла, корневище пиона нужно высадить в горшок, продержать в течение месяца в прохладных условиях, например, в террасе, чтобы успели образоваться всасывающие корни, а через месяц закопать горшок в теплице.

Декоративные кустарники всё чаще стали выращивать цветоводы, создавая интересные яркие композиции в любимых садах. Осенняя сирень Буддлея Давида — один из немногих кустарников, цветущих осенью, с июля по сентябрь-октябрь. Во время цветения она бывает очень похожа на сирень, поэтому в народе её называют «осенней сиренью». Буддлеи — теплолюбивые растения, но буддлея Давида более вынослива, чем другие виды, хорошо растет в нашем климате. Родом она из Китая, встречается по берегам ручьев, среди кустарников, в невысоких горах. В природе это листопадный кустарник до 3 м высотой или небольшое деревце (до 5 м) с раскидистыми ветвями. Многочисленные мелкие цветочки (диаметром до 1,5 см) собраны в длинные густые соцветия, которые в зависимости от сорта бывают белыми, сиреневыми, розовыми, красно-малиновыми, бордовыми, фиолетовыми. В наших условиях буддлея растет как полукустарник, зимой её надземная часть почти полностью отмирает, затем снова отрастает, за один сезон вырастает красивый раскидистый куст высотой около 2 м. При хороших условиях и регулярной обрезке отцветающих соцветий буддлея цветет очень пышно. А нежный аромат её цветов привлекает в сад множество насекомых — пчел, шмелей, разнообразных бабочек. Не зря одно из её названий — «бабочкин куст». Зимой буддлея обычно подмерзает, но весной быстро восстанавливается от живых корней и сохранившейся нижней части куста. Этому способствует высокая скорость роста корневой поросли и появление цветочных почек в пазухах листьев однолетних побегов. На смену отцветающему соцветию появляются два новых, поэтому цветение буддлеи продолжается по нарастающей. Посадка и уход Рекомендуется сажать буддлею на солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Располагать кусты нужно так, чтобы они не закрывали друг друга от солнца. Буддлеи требовательны к почве, которая должна быть дренированной, плодородной, с достаточным увлажнением. Сырые участки с тяжелой почвой для буддлеи не подходят. Расстояние между кустами должно быть не менее 2 м; глубина посадки — 50–70 см; корневая шейка должна располагаться на уровне земли; размеры ямы 60 x 60 см. Почвенную смесь составляют из перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли (2 : 2 : 1). После посадки рекомендуется замульчировать почву вокруг куста. Растение исключительно отзывчиво на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. В жару, кроме регулярного обильного полива, полезно вечернее опрыскивание буддлеи. Подкормки существенно увеличивают количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски. Ранней весной по снегу вносят полное минеральное удобрение для улучшения состояния растений после низких зимних температур: мочевину, суперфосфат, калийное удобрение (20 : 10 : 10 г на 1 кв. м). Вторая подкормка в начале июня, в период формирования цветочных почек: можно использовать жидкое комплексное удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов» (расход — 50 мл на 10 л воды). Весной при засухе обильно поливают. Рыхление проводят после полива и при уплотнении почвы после удаления сорняков. Обрезка играет важную роль в декоративности буддлеи. Если не срезать отцветшие цветоносы, то куст буддлеи вытягивается, становится некрасивым, мало цветет. Буддлея не любит пересадку, если всё же возникнет необходимость в пересадке, то лучше делать это весной (когда только тронутся в рост молодые побеги), в прохладное время, желательно вечером. Надо выкопать растение с большим комом земли и аккуратно перенести его так, чтобы пострадало как можно меньше корней. Пересаженную буддлею обильно полить и затем не допускать пересыхания земли. Подготовка к зиме Очень важно правильно подготовить буддлею к зиме. Именно зимовка и оказывается главной трудностью при выращивании этого растения. Необходимо своевременно замульчировать прикорневую область компостом, листвой или сухим торфом. Поздней осенью побеги обрезают почти у самого основания куста. Для снегозадержания используется укрытие из лапника или хвороста, обрезанных веток, побегов малины и т. п. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов. Не укрытые правильно экземпляры обмерзают до корневой шейки, и это задерживает их развитие и цветение на 2–3 недели. При отсутствии снежного покрова буддлея может погибнуть от мороза. Весной нужно вовремя освободить растения от укрытий, чтобы они не выпрели. Кстати, молодые побеги вполне стойки к весенним заморозкам — выносят продолжительное понижение температуры до -8˚ С. Размножение Размножается буддлея семенами или черенками — зелеными и одревесневшими. Одревесневшие черенки нарезают осенью из полностью вызревших побегов. Длина таких черенков 20–30 см. На зиму их прикапывают в саду, а весной высаживают в цветочные горшки или в парник. Зеленые верхушечные черенки срезают в июне — это молодые побеги длиной около 15 см. Черенок освобождают от нижних листьев, обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают на глубину от 3 до 5 см. Дальше всё делается как при обычном черенковании. Укрытие снимают после того, как черенки укоренятся и на них появятся новые побеги. Посев семян на рассаду проводят рано весной, причем стратификация им не требуется. Семена у буддлеи очень мелкие, их высевают во влажный субстрат и лишь слегка присыпают перегноем или дерновой землей. Посевы накрывают стеклом. Всходы появляются в теплой почве примерно через 2–4 недели. Сеянцы постепенно приучают к воздуху, приоткрывая на время стекло. Стекло снимают, когда они подрастут и окрепнут. С появлением двух настоящих листочков рассаду пересаживают в стаканчики, а когда минует угроза заморозков, высаживают в сад. Обычно сеянцы буддлеи зацветают на второй год жизни (бывает, что и на третий), хотя при очень раннем посеве и хорошем уходе они могут зацвести уже в первый год. Молодые растения укрывают на зиму так же, как взрослые кусты, но для страховки 1–2 кустика можно пересадить в цветочные горшки или ведра и поместить на зимовку в прохладное место или в погреб. В садовом дизайне буддлея подойдет как для групповых, так и для одиночных посадок, это могут быть куртины на газоне или растения заднего плана в цветнике. Она хорошо сочетается с другими цветущими кустарниками — спиреей, лапчаткой кустарниковой... Ежегодная сильная обрезка не позволяет кусту разрастаться — это удобно, если сад небольшой. Подбирая для посадки различные сорта буддлеи, можно составить интересные цветовые композиции — контрастные или построенные на плавных переходах цветов и оттенков. Цветник на бумаге Долгие зимние вечера дают цветоводу возможность «с чувством, с толком, с расстановкой» обдумать свои планы на будущий сезон. Можно набросать план участка и «создавать проект» с учетом уже имеющихся и желаемых растений, семена которых надо успеть приобрести. Каждый планирует цветники по собственному вкусу и замыслу, но вот некоторая общая информация о том, как смотрится в цветнике то или иное растение, может пригодиться. Холодные сине-фиолетовые цвета являются прекрасным фоном для ярких красок, они как бы оттеняют и смягчают их. Самостоятельно сине-фиолетовые тона хороши для создания романтически-грустного настроения. Белый цвет — чист, нейтрален, но вполне контрастен. Он послужит прекрасным переходом между любыми другими. Зеленый пригоден для всевозможных сочетаний. Без него любой цветник станет неестественным и больше похожим на букет, чем на живую композицию. Чисто красный (и алый) — очень активный цвет. Даже небольшой его «мазок» в цветнике привлекает внимание. Лучше всего он сочетается с синим и белым, смягчается зеленым. А вот оттенки красного (винно-красный, рубиновый, лососево-красный и т. п.), разбавленные нейтральными цветами, более спокойны. Желтый — один из самых веселых цветов. Оттенки желтого очень разнообразны, их можно обыграть, создавая композиции: оранжевый — солнечно-желтый — светло-желтый —лимонно-желтый... Для каждого из оттенков желтого найдется «компаньон» из тех или иных оттенков сине-фиолетового цвета. Полутона и переходные цвета (лимонно-желтый, сиреневый, розовый, малиновый, вишневый, голубой и др.) в отличие от основных цветов прекрасно сочетаются друг с другом. Палево-желтый, бледно розовый, бежевый, лососевый в сочетании с белым и зеленым образуют нежную, тонкую по цвету композицию. При планировании посадок новых культур или сортов убедитесь, что на участке найдутся подходящие для них условия (освещенность, почва и т. п.), учитывайте также их будущие взрослые размеры. И не забывайте следить за хранящимися в подвале, подполе или в квартире георгинами, гладиолусами, чтобы они не пересохли, не загнили и не проросли раньше времени. Не реже раза в месяц весь посадочный материал осматривают, у заболевших луковиц или клубней вырезают пораженные части, ранки присыпают толченым углем или смазывают зеленкой. Слишком сырые помещения надо проветрить, а в сухих можно положить клубни в чуть-чуть влажный песок. Рождественская звезда Среди наших читателей есть любители пуансеттии, которая используется прежде всего в качестве новогодней декорации. Пуансеттия, или молочай красивейший, с давних пор считается рождественским цветком у многих народов. Яркие, крупные цветы (вернее, прицветники) бывают красными, белыми, розовыми, кремовыми. Приобретая пуансеттию, не забывайте, что она очень чувствительна к холоду и сквознякам, старайтесь не подвергать её таким стрессам. Растение хорошо чувствует себя в светлом, не слишком жарком месте. Чтобы «рождественская звезда» расцвела и к следующему Новому году, нужно строго соблюдать особый режим. — После отцветания требуется 2 месяца покоя: поместить в прохладное место (+12…+14˚ С), сократить полив (но не до полного пересыхания почвы!). — Весной нужна сильная обрезка, до 10–12 см высоты. Осторожно! Как и у всех молочаев, сок у нее ядовит! — Перевалка в новый горшок, в смесь перегнойной, листовой земли, торфа и песка (3 : 3 : 1 : 1); обязателен дренаж. Уход: полив, опрыскивание и подкормка каждые 2 недели полным минеральным удобрением; оберегать от сквозняков. — Летом растению будет хорошо на свежем воздухе, в саду. — С конца сентября желателен строгий световой режим в течение 2 месяцев, т. к. это растение короткого дня, для перехода к цветению ей нужно не менее 10 часов света в день. Вечером можно накрыть любым светонепроницаемым колпаком, а утром снять его. — Через 8 недель можно вернуться к обычным комнатным условиям. При удовлетворении всех «капризов» перед следующими новогодними праздниками можно вновь увидеть «рождественскую звезду» во всей красе. Людмила Васильева Фото автора

Когда после зимы обнаруживается, что любимый кустик розы почернел или покрылся плесенью, хочется плакать. Заказанный по интернету саженец, засохший во время пересылки, тоже не вызывает радости. Но розы весной можно «оживить». Наша инструкция - в помощь розоводам. 1. Оживление «пенёчка» После схода снега можно увидеть, что обрезанная под «пенёк» роза не дает никаких признаков жизни. Этому может быть несколько объяснений. Допущены ошибки посадки. У «колючей красавицы» не заглубили места прививки и растение пострадало. Не все розы переживут суровую зиму В этом случае нужно подождать, не выкорчевывать куст. Неженка роза очень выносливая. Даже обрезанному чуть не под ноль «пенёчку» необходимо дать попытку выжить. Он будет восстанавливаться, гнать новые побеги. Зацветет розочка позднее и цветов будет меньше. Но не погибнет. Сильно обрезанные кустарники без почек тоже не нужно сразу списывать. Постепенно их нужно реанимировать. Уход начинают с применения стимуляторов роста «Циркон» или «Эпин». Места срезов дезинфицируют слабым раствором марганцовки, промазывают садовым варом. В ведро теплой воды выливают ампулу стимулятора. Готовый раствор следует пролить в вырытую по радиусу кустика розы канавку, закрыв ее слоем земли. Через семь дней розу подкармливают сульфатом магния (или магнезией) из расчета около 20 г на ведро воды. На кустик дают полведра смеси. Это послужит мощным восстановительным средством для роз весной. После появления почек начинают интенсивную «кормежку» минеральными удобрениями для роз. Ранее этого делать нельзя: растение ослаблено. Мощное «наступление» препаратами вызовет еще больший стресс у «заморыша». Только с началом роста розы ее начинают удобрять. Любые удобрения вносят по радиусу куста, а не в центр под корень. 2. Парник для розы Растение на участке может быть целиком поврежденным, но прививка не затронута. Тогда отмершую древесину срезают до места прививки и дают возможность пробуждения спящих почек. Срезы дезинфицируют зеленкой, накладывают садовый вар, землю у куста роз опрыскивают бордоской жидкостью. Также применяют для растения стимулятор роста, затем - магнезию. Закапывать место прививки нельзя! И устраивают над такими розами весной пластиковый парничок из бутылки из-под воды. В теплом убежище «красавица - малышка» будет чувствовать себя хорошо и начнет восстанавливаться. Пока идет реанимация роз, организуют постоянный полив. Важно не допускать переувлажнения и пересыхания почвы. Вовремя оказанная помощь быстро восстанавливает «царскую особу». Когда растение тронулось в рост и дало почки, их прикрывают землей. И подкармливают розы минеральным комплексным удобрением с азотом в увеличенном количестве. Полностью азотсодержащие препараты (аммиачную селитру, мочевину) лучше не использовать. Реанимированное растение будет выпускать слабые побеги: они подмерзают зимой. Азотистую подкормку лучше дать в июне. Альтернатива «минералке» - органика. 3. Если стебли почернели Стебли могут почернеть, уход был неправильным: осенью не достаточно хорошо укрыли, весной розу рано открыли. Куст подмерз во время морозов, возвратных заморозков. Потемневшие стебли у вышедших из зимы роз внимательно осматривают. Если сплошь чёрные, восстановиться не смогут. Их вырезают до зоны прививки без «пеньков». Расположенные ниже живые побеги тоже убирают. Иначе цветы потеряют признаки сорта. Зоны с небольшим поражением стебля обрезают до неповрежденной ткани. Срез должен быть чуть выше здоровой почки, без рваных краев. Обрезать побеги по пораженным местам нельзя: начинается загнивание и розы можно потерять. Срез обрабатывают описанным выше способом.  4. Воздух для оживления Прихотливые розовые кусты с трудом оживают после зимней «спячки». Для того, чтобы быстро набухли почки, пошла в рост корневая система и куст, нужны солнце, воздух. Для пробуждения, начиная с марта, проводят проветривание укрытий. Когда температура установится на отметке 8-10 градусов тепла, розе предоставляют полную «свободу». В жаркие дни весной королеву цветов притеняют от солнечных лучей, чтобы растение не сгорело. Землю поливают теплой водой (корни быстрее согреваются), почву рыхлят. 5. Защита от вредителей и болезней Болезни роз многочисленны, но чаще «царице цветов» приходится страдать от черной пятнистости, других грибных инфекций, поражения мучнистой росой, гнилей. Патогенные грибы обитают в листовом опаде, грунте, приносятся ветром. Способствует появлению грибных болезней влажная теплая погода, загущенность посадки розы. Их провоцирует избыток азота. Поэтому важно убирать растительные остатки осенью и весной, прореживать кусты, не вносить навоз в свежем виде. Влага может повлиять на развитие в почве нематод — круглых червей, которых легко разглядеть под микроскопом. Они переносят разные болезни. Вредители обитают на грунтовой розе и могут достаться хозяину с приобретенным посадочным материалом. Пораженные части вырезают, промывают растение и добавляют во время посадки химический препарат от нематод. Бактериальный рак розы — коричневые пятна на побегах — одно из опасных заболеваний растения. Меры борьбы: при обширном поражении куст сжигают, при незначительном — удаляют участки, обрабатывают стебельки медным купоросом (5% раствор), срезы замазывают садовым варом. Уход за розами включает обязательные обработки. До того, как на розе распустятся почки, ее опрыскивают железным купоросом (3-х процентный раствор). После распускания обрабатывают 1-процентным раствором медного купороса. Опрыскивания защищают от болезней и вредителей. Обработку от «гадов» проводят каждые три недели. 6. Спасение от плесени Чаще всего плесень донимает розу, приобретенную через интернет. После вскрытия посылки обнаруживаются саженцы со следами заплесневелости на корнях. При уходе за таким растением придется убирать часть тонких, поврежденных корней. Стебель срезают, оставляя 1-2 почки. Затем зона с остатками плесени должна быть обработана сильным раствором перманганата калия. Малиновый раствор марганцовки сжигает плесневые грибы, а почки не повреждает. Корешки саженца на небольшое время помещают в раствор фунгицида (медный или железный купорос). 7. Засохший саженец: «Скорая помощь» Еще одна частая напасть, когда роза весной засохла. Так бывает с декоративным кустарником в саду, нередко посадочный материал при пересылке подсыхает. Вначале саженец хорошенько осматривают, определяя степень обезвоженности. Живучий кустарник может иметь цвет молодого стебля не зеленый, а коричневый. Но у корневой шейки сохраняются не проснувшиеся почки. При зеленых побегах розы, шипах розоватого оттенка можно быть уверенным: растение не погибло, почки сохранены. Им надо помочь. Для реанимации зеленого питомца есть несколько способов. Некоторые относительно мягкие, другие сравнимы с «шоковой терапией». Уход за розой начинается с водных процедур. Берут отстоянную или снеговую водичку. Хорошо добавить для питания столовую ложку медку на 10 л жидкости. Кустик опускают «с головой» в посудину с водой. Затем проводят максимальную обрезку верхней части розы, оставляя 1-2 спящих почки. С корнями обходятся бережно: по сантиметрику убирают ненужное, добираясь до сохранившихся участков. Корешки должны быть такой же длины, как и «вершки» или больше. Чтобы дать розе в полном объеме питательные вещества. Дальше действуют в зависимости от результата. Если состояние саженца сносное, дают питательную почвенную смесь со стимулятором роста. Берут чернозем, торф (можно покупной специальный грунт для роз) в соотношении 2 к 1, добавляют воду до кашеобразной консистенции. Вносят в смесь по инструкции «Корневин», «КорнеСтим». Корни помещают в питательный грунт. Каждые 5-7 дней меняют субстрат на новый, за «подопытным» ежедневно наблюдают. «Оклемывается» саженец обычно через месяц, но может ожить и раньше. Тогда осуществляется посадка роз в комнатный горшок или на свое место в саду. Перед посадкой вносить удобрения не требуется. 8. Метод «интенсивной терапии» Иссушенная, сморщенная кора стебельков, помертвевший вид растения требуют другого подхода. Но вначале пострадавший экземпляр также обрезают, удаляя засохшие побеги и части корней. Потом саженец розы погружают в емкость с водой, куда добавляют по инструкции к препарату биостимулятор роста «Эпин». Процедуру проводят при отсутствии солнца из-за его разрушающего действия на препарат. Заменить лечебное средство можно другим раствором. Он включает по столовой ложке мочевины и суперфосфата, 2 капельки «Гетероауксина» на ведро воды. Погружение длится до суток. После операции кустик высаживают на участок. При посадке кладут компост, торф в равных частях (ведро). Обязательно притенение для растения. Для активизации роста периодически листья и побеги розы опрыскивают «Эпином». 9. Шоковая процедура Если описанный уход не дал эффекта, применяют исключительный метод «шоковой терапии». Целителем выступает горячая вода. Настоящая баня для растения! Начинается процедура с традиционной обрезки всего засохшего и поврежденного, замачивания розы в тепловатой воде с биостимулятором. После этого емкость с розами ставят в ванну, закрывают толстой плотной материей и обливают горячей водой с температурой около 70 градусов. Облитый саженец немедля оборачивают вместе с емкостью и тканью полиэтиленом. Так повторяют несколько раз с 2 часовым перерывом. Укрытие должно полностью охлаждаться за эти часы. Шок-мероприятие длится не больше 3-х дней. После этого роза должна реанимироваться и начать расти. Далее для розы посадка и уход проходит в условиях садовой территории. Есть еще один способ, действенность которого не доказана. Но цветоводы могут попробовать его с засохшими розами весной, если другие манипуляции не помогли. Засохшие побеги с сухими почками протирают «Эпином», не разбавляя препарат. На область прививки накладывают примочку со стимулятором. Корешки помещают в раствор средства по инструкции. Эксперимент может закончиться воскрешением «розанчика». 10. «Притормозить» рост Посадочный материал при хранении в неподходящих условиях иногда просыпается задолго до того, как начнется посадка на улицу. Появились бледные стебли — подопечная «особа» пробудилась. Нужно приостановить рост листочков розы. При крошечных побегах (менее сантиметра) «малышку» прикапывают в снегу. В снежную лунку кладут саженцы, присыпают землей, накидывают спанбонд. При установившейся теплой погоде кустики отправляют на клумбу, не удобряя. Если ростки побольше, роза должна «доспать» в холодильнике. Корешки с комом земли пересыпают торфом, опрыскивают, помещают в бумагу, вновь опрыскивают. Саженец убирают в полиэтилен и помещают на нижней полке холодильника. Находятся там «зеленые питомцы» недолго, поэтому процедуру с замедлением ростовых процессов проводят до марта. Пакет с розой постоянно проверяют, чтобы не пропустить стремительного роста. В случае, когда молодые побеги вытянулись свыше 2см,растение надо сажать. Подойдет вместительный горшок, ведро. Уход за розой заключается в поливах, обязательном опрыскивании. Как только станет возможно, саженец отправляют на постоянное место обитания. 11. Шанс для розы из букета Подарить «вторую жизнь» можно цветку из букета. Саженцы красивого растения стоят недешево. Некоторые любители научились укоренять срезанные цветы. Дорогие сорта чайно-гибридных роз могут бесплатно «прописаться» в вашем розарии. Это не так сложно: черенок в 80 случаях из 100 приживается Розочка, чья посадка прошла в другом климате, постепенно привыкает к местным условиям. Лучшие результаты по укоренению - весной, в начале лета. Окрас цветка влияет на приживаемость:растение с красными, розовыми, малиновыми бутонами легче всего «приручить». Белая «особь» дает меньший процент полноценного кустика. Хуже других приживается роза желтая. Для кандидаток на место в саду подходят только свежие экземпляры, без любых следов увядания, с толстым стеблем. Посредине стебля в междоузлиях должно иметься не меньше 2- 3 почек. Нижний участок стебля под последней почкой у розы срезают косо под углом 45°. Нож или секатор должен быть острым, срез — без рваных краев. Верх стебля срезают выше верхней почки сантиметра на 2. Срез прямой. Его надрезают неглубоко крест накрест и расщепляют. Черенок помещают на 1,5 -2 часа в раствор «КорнеСтима», следуя рекомендациям на упаковке. После обработки биостимулятором его можно сажать в горшок с грунтом для роз. Сажают немного с уклоном, при заглублении оставляют открытой верхнюю почку. При посадке добавляют немного земли со своего участка для привыкания цветка к новой среде обитания. Поливают. «Зеленого питомца» закрывают большой пластиковой бутылкой. Мини-парник помещают на светлое, теплое окно. Уход состоит в опрыскивании пульверизатором 5-6 раз в день. Через 2 недели — 2 раза в день. При избыточных солнечных лучах саженец притеняют. Пройдет около месяца, прежде чем появятся новые листики. Тогда укрытие снимают. В сад новоявленную розочку выносят при установлении тепла. Первое лето рекомендуется выращивать в горшке, а не в открытом грунте. На следующий год «воспитанница» окрепнет, болезни роз ей будут не страшны. Тогда будущую красавицу можно высаживать в открытый грунт. Корнесобственная, не привитая розочка зацветет уже на 2-3 год. Заключение «Мадам Роза» - капризное, прихотливое создание, она подвержена напасти болезней и вредителей. Боится сквозняков, палящего солнца, сильных морозов, затяжных дождей. При этом декоративный кустарник любых сортов обладает выносливостью. Даже пострадавшая зимой после правильных действий «спящая красавица» способна пробудиться и радовать пышным цветением.

Прелестный цветок, который нечасто встречается в саду. Это анемона: посадка и уход в открытом грунте за ней не составит особого труда. Нежные растения, похожие на ромашки, будут напоминать лесную полянку. Описание «Анемона» переводится с греческого как «дочь ветров». Ее лепестки трепещут даже при малейшем дуновении ветра. Второе название - «ветреница». Травянистые многолетники принадлежат к семейству «лютиковые». Большинство из них относится к корневищным растениям, которые очень неприхотливы. Но самые очаровательные — клубневые анемоны. «Глазастые» красавицы предъявляют свои требования, поэтому выращивание должно вестись по правилам. Анемона гибридная Pamina Ветреницы бывают весенне(осенне) цветущие. Первые (нежная, кавказская, дубравная) раскрываются в мае и пропадают в середине лета. Цветы у вторых (корончатая, японская, гибридная) появляются в конце августа — начале сентября. Анемона японская У весенних разновидностей анемон больше разбеленных расцветок, «особ» с махровыми сортами. Ранние обычно низкого роста. Цветущие по осени бывают более крупными (высота достигает полутора метров), корень мощный. Кусты украшают много простых, полумахровых соцветий разных окрасок. Ветреницы относятся к ядовитым растениям. Виды ветрениц Известно более 150 видов анемон, живущих по всему миру. Они разнообразны по высоте, отличаются формами и окраской цветов, корневой системой, условиями выращивания. Самые популярными можно назвать следующие. Лесная Дикорастущий корневищный многолетник распространен в Европе (кроме Нижне-Волжского региона), Сибири, на Кавказе, Дальнем востоке. На лесных опушках, полянках может встретиться очень нежная красавица. Невысокие (15см — 30см) прямые стебельки держат белые цветочки с пятью лепестками. Цветет два раза: в конце весны - начале лета и в августе. Анемона лесная Дубравная Из названия ясно: эта ветреница любит селиться в дубравах средней полосы России. Появляется ранней весной, относится к подснежникам. На стебле высотой около 20 см расцветает один цветок белого, иногда чуть розового, сиреневого оттенка с желтыми тычинками в центре. У нее резные трехлопастные листики. Лютичная Родная «сестрица» дубравной ветреницы. Различие только в окраске: лютичная желтого цвета как большинство лютиков. Обе дикарки часто растут в парках, их культивируют на садовых участках. Окультуренные растения декоративнее живущих в лесу: разнообразней окраска, присутствует махровость. Нежная Редкая анемона Бланда (в переводе с латинского «нежный, чарующий»), занесенная в Красную книгу России. Очаровательное растение, похожее на миниатюрную (высота куста всего 5 см - 15 см)разноцветную ромашку. У дикого вида цветочек синий. Анемона, посадка которой проведена в саду, может иметь белые, розовые, красные, фиолетовые окраски, быть двухколерной. Время цветения — апрель - май. Ветреницы нежные любят солнечное место, не боятся зимних морозов. Выращивание часто в качестве почвопокровника. Кавказская Похожа на анемону нежную. Но у 10-20 см «милашки» цветки диаметром поменьше, окраска лепесточков голубая. Ее родина — предгорья Кавказа. Эти ветренички относятся к самым неприхотливым клубневым экземплярам. Ветреница с гор хорошо растет в любом месте в открытом грунте, будь то Подмосковье или Урал. Прекрасно переносит зиму неукрытая, устойчива к сухой погоде. Хубэйская Симпатичная представительница осенних анемон семейства лютиковых. Ее происхождение оспаривают Япония и Китай, поэтому анемону именуют также японская, китайская. Увидев фото рослой красавицы, многие садоводы хотят посадить ее на свой участок. Некрупные ромашковидные цветы - розовые, белые, но выведены гибриды малиновой, лиловой гаммы. Особенно впечатляют «особи» с полумахровыми соцветиями. Корончатая Гостья из Средиземноморья самая красивая из анемон: цветы похожи на маки. Осенние. Корончатую за великолепие называют королевой сада! Но «венец» в области стебля: ажурный рассеченолистный прицветник раскрывается как корона. Поражает крупными (до 10 см диаметром) простыми или махровыми соцветиями разных расцветок. Яркая и нежная, высотой до 30 см, эта многолетняя клумбовая анемона больше всего нравится цветоводам. Особенно впечатляют экземпляры с красным колером. Среди цветущих растений ветрениц наиболее привередливая. Любит яркий солнечный свет и тепло, определенный уход. В открытом грунте в тени станет меньше цвести. Низкую температуру корончатые не переносят. На зиму их стоит выкапывать в Подмосковье, средней полосе России, Сибири, на юге - мульчировать. У разновидности много сортов. Характеристика некоторых - ниже. Маунт Эверест — многолетняя анемона, которая даже на фото очаровывает белоснежными махровыми «головками» до 8 см диаметром. Адмирал радует цветками красивого ярко-розового окраса с махровостью на 30 сантиметровом стебле. Говернон — изумительный сорт, описание не передает прелести полумахровых соцветий красно-малиновой «масти» с белой серединкой. Лорд Лейтенант тоже нужно видеть. Яркий синий тон махровых многолетников несет романтическую нотку. Микс включает махровые анемонки разных колеров, которые порадуют пышным цветением. В Израиле проводится фестиваль алых анемонов: он является национальным цветком страны. Гибридная При цветении осенью «выстреливает» несколькими стрелками. У полумахровых лепестков разных сортов многотональная розовая окраска. Из заслуживающих внимания качеств — высокие, до метра, устойчивые стебли. Опора не нужна. Лучшие сорта в условиях открытого грунта: Королева Шарлотта, Маргарет, Серенада. Это анемоны выращивание и уход за которыми не доставит больших хлопот. Войлочная Опушенный низ листьев и гигантский рост в 120 см выделяет вид данных растений. «Скромница» с простыми светло-розовыми соцветиями. Цветы одни из самых неприхотливых, чтобы украсить клумбу в средних широтах нашей страны. Нарциссоцветковая Похожая на нарцисс или пучковая анемона. Цветочки пастельно-желтого окраса нередко собраны в «букетики». Невысокое, около 40 см, растение с пуховым стебельком раскрывает бутоны, когда начинается лето. Многонадрезная Ветреница с цветочными «зонтиками» лимонного оттенка из высокогорных лугов Америки. Возможен синеватый, красноватый окрас. Пучок прикорневых листочков изрезанный, с зубчиками. Опушенный стебель доходит до полуметра. Посадка анемоны Ветреницу клубневую можно сажать клубнями, сеять семенами. Корневищную — корнями, побегами с корнем, семенами. Клубнями Разводить анемоны клубневым способом проще и надежнее. Этап 1. Замачивание Проращивание клубней анемон начинают с замачивания. Операция дает толчок к пробуждению. В посудину наливают теплую воду, добавляют капельку биостимулятора роста «Эпин», «Циркон». В растворе смачивают ткань, обертывают ей клубни. Помещают в завязанный полиэтиленовый пакет часов на 5 или 6. Этап 2. Подготовка грунта Неважно, куда высаживать анемону —дома в горшок или на клумбу. Требования для почвы одинаковые. Она должна быть плодородной. Грунт подходит рыхлый, воздухопроницаемый, не кислый. Лучше всего подойдет смесь торфа с перегноем(наполовину) и песок (¼). Для раскисления кладут золу (горсть на лунку). Многолетняя обитательница цветника предпочитает суглинки. Этап 3. Доращивание Напитавшиеся водой клубни ветреницы после этого доращивают в домашних условиях. В мелкую емкость кладут готовый грунт (полить слегка), сверху заполняя клубнями. Посуду накрывают пленкой и содержат в помещении с низкой температурой не более +5 градусов. Землю нужно увлажнять, пока через неделю-две не появятся точки роста. При посадке важно правильно посадить клубень. Верх с точками роста - плоский, низ — острый. При замешательстве сажают на бок. Этап 4. Посадка Посадка анемоны клубнями осуществляется в горшочки (предпочтительно в торфяные). При посадке в горшок сажают на глубину 5 см. Требования к почве те же, что описаны выше. Посадочный материал нужно присыпать торфом и полить. Горшок, где выращивают рассаду ветреницы в домашних условиях, держат в прохладном месте (температура не выше +12 градусов). За ней не перестают ухаживать, поддерживая умеренную влажность почвы. Этап 5. Высадка в открытый грунт Участок под цветок нужно подготовить: перекопать, сделать лунки с расстоянием друг от дружки 15-20 см. В ямку глубиной около 12-15 см обязательно насыпать дренаж, сверху добавить горсть золы, смешанной с перегноем. Пересадки — процесс болезненный. У клубней анемон первого года жизни тоненькие корешочки. Если их приходится извлекать из тары, нужно смочить грунт. Осторожно вынуть вместе с комом земли. Посадить, засыпать торфом, обильно полить, обеспечив достаточно влаги. Рассаду из органических горшков удобнее высаживать: нежная молодь не повреждается. Сажают ее вместе с емкостью. В интернете множество фото с процессом посадки. Посев семенами Способ сложнее и менее эффективный. Годятся только свежие семечки. Материал, хранившийся год и больше, не подойдет. У семян плохая всхожесть, прорастает 25 процентов. Этап1. Подготовка почвы В южных регионах семя анемон сразу ложится в землю. В средних широтах, Подмосковье, Сибири, на Урале их лучше вырастить через рассаду в домашних условиях. Грунт для посева семенами клубневых и корневищных анемон: описание выше. Этап 2. Определение места Будущее «местожительство» выбирают в зависимости от разновидности. Для клубневых анемон — корончатой, японской, гибридной - нужен солнечный участок. «Выходцам из леса» - корневищным должна быть обеспечена притененность. И достаточная площадь, потому что широко расползаются из-за особенностей корневой системы. Застоя воды не должно быть, как и сквозняков. Этап 3. Пробуждение семян Вывести зародыши из состояния покоя помогает стратификация — пробуждение холодом. Начинают в середине зимы, проводят около месяца и дольше. Семечки анемон в ящичке перемешивают с крупным песком, увлажняют и оставляют в теплых условиях. Чтобы набухли. Затем подсыпают торфа, вновь поливают и переносят туда, где температура не выше +6 градусов. Проклюнувшиеся ростки — сигнал, что пора размещаться на улице. Емкость помещают в снег, прикрывая сверху лапником. Можно осенью сразу посеять анемоны в ящики и закрыть сверху опавшей листвой, хвойными ветками или соломой. Зимой их «согреет» снежное «одеяло». Весной начнется выращивание рассады. Этап 4. Выращивание рассады Весной ящик достают и начинают выращивать из подготовленных проростков рассаду. Уход заключается в регулярном умеренном увлажнении. Перед посадкой в незащищенный грунт сеянцы закаливают. Готовая поросль должна иметь два настоящих листика. Высаживают в сад только на следующий год. Цветы анемоны, посадка которых прошла таким образом, порадуют цветением в лучшем случае через 3-4 года. Подобное выращивание - на любителя. Сроки посадки Ветреницы сажают на улицу в течение весны и осенью. Время посадки зависит от региона, вида растения. Оптимальная температура для удачного укоренения — не менее 9 и не более 12 градусов тепла. Что позволяет земле хорошо прогреться. Весенняя высадка Предпочтительнее сажать «прелестниц» весной. Тогда растения покроются цветами к концу июля — в августе. Время посадки разное в зависимости от региона. На юге анемоны сажают с конца марта. В средних широтах России с начала апреля до середины мая, в Сибири, на Урале — в начале-середине мая. Ориентироваться нужно на погоду. Из-за возвратных заморозков хрупкие анемонки могут подмерзать. Нужно использовать укрытие пленкой, спанбондом. Осенняя высадка Посадка осенью рискованней. Специалисты рекомендуют ее для юга. Там ветреницы начинают высаживать с конца октября и продолжают до ноября. В регионах с умеренным климатом высаживают растения не позже середины октября. В холодных местностях нельзя завершить работы позже середины сентября — начала октября. Высаженные растения на юге немного укрывают опавшим листом, торфом. В местах с морозными зимами многолетники требуют перед зимой толстого слоя (больше 10 см) хвойных веток, соломы. Правильный уход Ухаживать за корневищными анемонами легче, чем за клубневыми. Первые не нужно укрывать на зиму, вторые нередко выкапывают и хранят в подвале. Но существует несколько правил, которых требуют все «особи». Полив Все ветренички любят воду, особенно во время цветения. Но перелив губителен для них. Поливать растения нужно с весны, особенно при сухой погоде. Если температура комфортная, достаточно «напоить» раз за 7 дней. Летней порой устраивают 2-3 полива в неделю. В жару орошают утром и вечером каждого дня. Чтобы сохранить влажную землю, анемоны мульчируют, укладывая небольшой слой торфа. Подкормка Первый раз растения удобряют органикой при посадке. Когда анемоны набивают бутоны, цветут, им снова дают органическую «еду». Перед зимовкой проводят минеральную подкормку. Корневищные многолетники при условии внесения «весенней дозы» можно в зиму не подкармливать. Рыхление Рыхлят многолетник периодически, давая корням полноценно «дышать». Операцию проводят после поливов. Достаточно легкого разбития почвенной корки: корневая система у анемон неглубокая. Рыхление избавляет от сорняков. Размножение анемон Быстро развести ветреницы можно делением корневищ, куста у корневищных анемон. Клубневые размножают, разделяя клубни. Деление корневищ Сразу после окончания цветения корень анемоны выкапывают. Разрезают на 5-6 сантиметровые кусочки с 2-3 почками. Отрезки обрабатывают биостимулятором корней «Корневин», «КорнеСтим» по инструкции. Затем припудривают срезы золой или истолченным углем, чтобы не загнили. И сажают горизонтальным образом в грунт на глубину 5-7 см. Через год -два корневищная ветреница будет в цвету. Деление куста Немного сложнее размножить корневищный вид, разделив куст. Деление проводят, начиная с 5-летнего возраста ветрениц, Нужно срезать и посадить побеги, которые идут от корня. Лучше, «прихватив» часть корня. Проводят операцию весной. Деление клубней К 5-летнему сроку жизни клубневых анемон приурочивают вегетативное размножение. Большой клубень разрезают, как картошку, на кусочки с несколькими (1-3) почками. Деленки присыпают толченым углем и сажают в землю. Обильно поливают. Анемоны посадка весной которых прошла подобным образом, быстро двинутся в рост. Подготовка к зимовке На юге «дочь ветров» выращивают, оставляя зимовать в открытом грунте с небольшим мульчированием. Перед этим сухие кустики обрезают полностью. В европейской части России, Подмосковье зимостойкие и сорта с мелкими клубнями можно оставить в земле, обеспечив нужную защиту. Укрытие не меньше 10 см лапником, соломой, затем со снегозадержанием. Корончатую анемону выкапывают обязательно. В Сибири, на Урале ветреницы отправляют на «зимовку» в подвал. После того, как листья и стебли ветреницы засохнут, их обрезают. Клубни обрабатывают розовым раствором марганцовки, просушивают. На «зимовье» отправляют в ящике с песком. Они должны храниться при температуре +4-6 градусов, в темном подвале, без лишней сухости, сырости. Песок периодически чуть увлажняют. Вредители и болезни Анемона редко подвергается болезням. Клубневые ветреницы могут подхватить разные гнили. Поможет биологический препарат «Триходерма вериде». Чаще донимают «незваные гости»: улитки, слизняки, нематоды (круглые черви), гусеницы бабочки совки. Моллюсков собирают руками или «приманивают» на пивко под кустами. От совок избавляют биопрепараты «БиоКилл», «Фитоверм», инсектицид «Алатар». Пораженные корневой нематодой растения уничтожают вместе с почвой. Ветреницы в ландшафте Этот цветок впишется в любой стиль. Полянка с разноцветными анемонами- «маками» на фоне газона сразу привлекает внимание. Низкие многолетники живописны вдоль мощеной камнем дорожки. Они оживляют хвойные садики, каменистые горки, органичны у пруда. Высокие кусты могут стать «зеленой изгородью» на даче. Клубневые «красавицы» прекрасно впишутся в композицию декоративных трав: овсеца, голубой молинии, белоокаймленного фаляриса. Анемонки высаживают в миксбордеры. Трогательно смотрятся цветочки, окружающие ствол березы. Изысканно выглядят красные, синие ветреницы на фоне белых заборчиков. Разные виды, сорта анемон могут украшать участок с весны до осени. И стать «визитной карточкой» цветника.

Роскошно цветет, не боится тени и любит влагу. Это астильба, посадка и уход за которой несложен. В современном саду неприхотливый «кружевной» цветок всегда находит место. Описание Статьи, в которых ее именуют «astilbe» - перевод с латинского на русский. Оба названия в среднем и женском роде правильные. Означают «без блеска»: описавший ее ботаник Гамильтон не увидел глянца в листьях и соцветиях открытого вида. Многолетнее растение из семейства «камнеломковые». Высота кустарника определяется видом и сортом, варьируется от 10 см до 2 м. Декоративные метельчатые соцветия белого, розового, малинового, красного, сиреневого окраса. Пышные метелки различаются пирамидальной, ромбовидной, поникающей формой. Цветущие кустики наполняют сад нежным медовым ароматом. Время цветения астильб — в июне-августе. У любительницы цвести в тени очень красивые ажурные листья, зеленые или красноватые стебли. На фото и видео в интернете от благородной астильбы не отвести взгляд. Достоинство кустарника в том, что он прекрасно растет в средней полосе России, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. На юге метельчатую красавицу редко разводят. Виды и сорта Существует около 30 видов астильбы, самые популярные: Арендса, Давида, Тунберга, японская, китайская, корейская, голая, простолистная. Выведено более 200 сортов растения. Сорта астильбы по срокам цветения подразделяются на ранние, средние, поздние. Арендса Самый известный вид назван в честь Г. Арендса, который вывел лучшие культивары. Представлен 40 сортами. Рослые (до метра) раскидистые кусты с большими белыми, розовыми, красными метелками цветов. Высаживают группами под деревьями, около воды. Вайс Глория— красивейшая «белоснежка». Соцветия пышные, в форме ромба. Куст высотой 70 см, раскидистый. Может стать центром цветочной композиции. Аметист можно назвать мощной астильбой. Метелки с мелкими цветами розово-сиреневого оттенка красуются на красных черенках. Многолетние растения этого сорта цветут в первой половине летнего сезона. Бургунди Ред представляет экземпляр с темно-красными цветками, собранными в изящные метелочки. «Красноликая» может вырасти до 70 см. Астильба: посадка и уход за которой не составит труда. Блэк энд Блю - фотографии на сайте ООО «Ваше хозяйство» демонстрируют великолепный многолетник, растущий в открытом грунте. Не боится солнца. Куст высокий 80-90 см, но выглядит воздушным. Кисти сиреневой окраски с лиловым оттенком находятся в центре растения. Пакета с семенами хватит на целую цветочную группу. Анита Фейфер — цветок выделяется из астильб лососево-розовым колером. Высота роста кустарника — 60 см. Хэппи Дей — белый цвет метелок-соцветий этого сорта украсит уголок тенистого сада. Рост до полуметра. Астильба Хэппи Дэй Харт энд Соул — низкий (55 см) куст подходит для Сибири и Урала: переносит 35 градусные морозы. Цветет светло-розовыми пушистыми метелками. Китайская Эта астильба отличается низкорослостью (30 см - 60 см), ярко-зелеными перистыми листьями, конусообразными метелками разной окраски. Можно сажать на солнечных участках в саду. Цветет позднее других. Астильба китайская Pumila Вижнс Ин Ред — сорт выделяется необычной для вида расцветкой: лилово-красной. Высокие цветоносы несут плотные соцветия. Глиттер энд Гламур небольшой кустик. Среди корневищных многолетников у нее необычная «внешность». В период цветения «загорается» красная сердцевинка в розовых цветках. Может обойтись без обрезки на зиму. Японская У «японки» небольшой рост, блестящая листва (нехарактерно для астильб), раньше других видов распускающиеся цветы. Японская астильба декоративна и в засохшем состоянии. Астильба японская Монтгомери Рейнланд хорош ярко-розовыми мелкими цветками. Рассеченные листья сидят на черенках красноватого окраса. Высота сортового растения 60-70 см. Дюссельдорф — особенности сорта заключаются в алых цветах, полуметровом росте. Этой астильбой хорошо украсить придомовую территорию. Глэдстоун — культивар с бело-жемчужными цветиками в изящных плотных метелках. Тунберга Вид имеет необычную «внешность». У многолетника, высотой около 80 см, большие поникшие соцветия и блестящая овальная листва.  Страуссенфедер — шикарный гибрид, напоминающий перья страуса: краше трудно найти. Орнаментальный метровый куст с сочными коралловыми опущенными метелками. Завораживает даже на фото. Простолистная Название подчеркивает, что у этого вида астильбы простые, не рассеченные листья. Но склоненные соцветия делают ее привлекательной. Рано зацветает. Невысокие гибриды не переносят сухого воздуха и жары. Бронз Элеганс получила «имя» за элегантный кустик в 30-40 см и лист оттенка бронзы. У астильбочки яркие розовые цветы, которые раскрываются весной, в мае, увядают к концу июня. Голая Редкий вид, ценимый за низкорослость (не выше 20 см). Группа миниатюрных кустиков с рассеянными цветами похожа на облако. Листья осенью бронзовеют. Не нуждается в зимнем укрытии. Плохо переносит засуху. Саксатилис — сортовая «малышка» ростиком 12 см с розовыми цветиками. Подходит для рокария, первого плана миксбордера. Среди карликовых сортов астильб высотой от 10 до 25 см лучшие: Лилипут, Перкео, Спрайт и другие. Место, где посадить Если приглянулась астильба, посадка — важное условие. Нужно выбрать подходящее место и почву, учитывая время цветения. Эти многолетние растения лучше всего растут в полутени (особенно средние, цветущие в июле). Раноцветущие и поздние хорошо переносят и затенение, и солнце. Розовые, белые астильбе на свету ярче, но быстрее отцветают. Выращивание кустарника лучше удается на участках с близкими грунтовыми водами. Предпочтение влажным суглинистым почвам с нейтральной кислотностью. Размножение астильб Приемы разведения растения - рассадный способ, делением куста, почками возобновления. Второй вариант самый легкий и надежный. Для начинающих цветоводов полезно посмотреть видео в интернете с процессом деления растения. Выращивание из семян Астильба может в открытом грунте распространиться самосевом. При этом сортовые качества не сохранить. Вырастить в саду астильбу магазинными семенами из пакета не трудно, но роскошный кустарник появится не сразу. В начале марта семена стратифицируют - пробуждают холодом. В небольшую емкость насыпают торфа, смешивая с песком в равных долях. И покрывают небольшим слоем снега. Сверху кладут мелкие семена астильбы: влага им будет обеспечена. Емкость помещают на 3 недели в достаточно холодное помещение (температура -4+4°С). После этого переносят на свет в теплое место (около 20 градусов). Сеянцы нужно периодически поливать. Когда появятся 3 настоящих листика, распикировать и посадить рассаду в открытом грунте. Посадка астильбы весной в открытый грунт проходит в средних широтах России в начале мая до июня, на Урале, в Сибири — с 15 мая.  После того, когда уйдут возвратные заморозки. Рассаду при пересадке переваливают с комом из емкости и высаживают с северной, прохладной стороны. Погода должна стоять теплая. В ямки глубиной 30 см кладут перегной с торфом в равных частях, полстакана золы. Можно добавить комплексное удобрение (столовая ложка). Корни астильбы расправляют и насыпают землю. Между низкорослыми экземплярами оставляют 30 см, между высокими — полметра. Почву обязательно мульчируют. Разведение делением куста и отводками корня Весной, в это же время астильбу легко размножить, разделив куст. Его выкапывают и делят на части. У деленок должно быть 2-5 почек. Подготовленный материал раскладывают в неглубокие траншейки, закрывают землей. Летом постоянно поливают ростки. Осенью получают хороший куст. Весенней операцией размножения считается и разведение «пушистой красавицы» почками возобновления с корневищем. У куста нужно отрезать побег - черенок с почками (2-5штук). Место среза припудрить толченым углем или золой. Отводок отправляют в школку на доращивание, помещая в емкость с влажным почвенным грунтом (на 3 части торфа часть песка) и прикрывая полиэтиленом или стеклом. Постоянно поливают. Можно вырастить в парнике. Новые растения на «постоянную прописку» переводят осенью или весной будущего года. Покупной посадочный материал внимательно осматривают. С виду ростки должны быть не поломанные, не тонкие, а здоровые, без гнили и сухости. Такие быстро приживутся. Почки возобновления обязательно присыпают 3-х сантиметровым слоем земли. Выращивание и уход Ухаживать за прекрасной астильбой просто. «Пышнотелой» красавице нужны подкормки в течение сезона. Особинка растения - оголение корневищ, которые остаются без «еды». Поэтому необходимо окучивание. Соблюдают еще несколько заповедей. Яркое солнце противопоказано большинству астильб, постоянная влажность грунта необходима. Астильбы предпочитают рассеянную тень. В неподходящих условиях кустарник сбросит листья и засохнет. Полив Обильно и регулярно поливать растение - непременное условие при культивировании представительницы камнеломковых. Объем «питья» зависит от видовых и сортовых особенностей. Высокорослые образцы требуют больше воды, карлики — меньше. Но перед цветением любые из них нуждаются в полноценном орошении. Грунт рядом с «водохлебкой» должен быть постоянно увлажненным. В жару куст поливают два раза за день — поутру и к вечеру. Устраивают дождевание. Селекционеры вывели устойчивые к засухе «особи»: астильбе китайская сортов Суперба и Пурпурланце, японская. Последний вид может не вынести «обезвоживания» и «сгореть». Но в следующем году возродится. Подкормка Первый раз астильбу «кормят» удобрениями весной. Добавляют богатый азотом перегной при окучивании растений. Когда набивает цвет, дают комплексную минеральную подкормку по инструкции с пакета. Последнее подкармливание проводят в середине августа суперфосфатом (используют 4 чайные ложки на куст). Или используют золу, подсыпая горсть под «ноги». Это поможет зеленому питомцу безболезненно перенести зиму. «Кормежки» совмещают с поливами. Рыхление Подкормки астильб должны заканчиваться рыхлением и прикрытием почвы. Мульчирование сохраняет влажность грунта, бережет корни от перегревания. Рыхлая, «пуховая» земля дает растению кислород. Мотыжат приствольный круг на глубину не больше 10 см. Астильба: выращивание и уход включает регулярные окучивания, чтобы корневища меньше оголялись. Интересное свойство астильбы: «выживает» сорняки со своей территории. Стимуляция цветения Цветение «кружевницы» можно ускорить. В начале осени выкапывают растения с корневищем и 5-6 почками. Сажают в небольшие горшочки, поливают и помещают в уличную теплицу или другое место. Сверху закрывают торфом, ветками хвойных. В феврале астильбу переносят в помещение, где выращивают при температуре не выше 14 градусов тепла. При появлении листьев температуру устанавливают в 18-20 °С, затеняя растение. Цветы постоянно поливают. Через 45-60 дней красавица зацветет (без выгонки период составляет до 4 месяцев). В период цветения сначала раскрывает бутоны японская астильбочка, невысокие сорта. Гибридные формы Арендса, Тунберга, простолистная в числе следующих. Последней радует китайская. Увядшие «свечки» сразу обрезают, продлевая расцвет. Пересадка Астильба — долгожительница сада. На одном месте может расти больше 15 лет, но с годами корни оголяются, цветки мельчают, декоративность кустарника падает. Для пышности цветения растение пересаживают через 4-5 лет в течение сезона. Самый благоприятный период - весной после возвратных заморозков. Осенью за месяц до установившегося холода, чтобы новый «жилец» укоренился и перенес зиму. Образующиеся цветоносы после пересадки убирают. Весенний уход Выращивание астильбы весной начинается с осмотра растения. Все засохшее, больное удаляют, давая расти молодым побегам. В это время делят и пересаживают разросшиеся кусты. Окучивание и полив обязательны, особенно при сухой погоде. Наибольшие проблемы приносят астильбе весенние утренники. Легкий морозец может сгубить растение. Поэтому перед заморозками кусты закрывают спанбондом или пленкой, хвойными ветками. Осенний уход В начале осени можно размножать астильбы делением корневищ, чтобы получить экземпляры в цвету следующим летом. Провести влагозарядковый полив до середины октября. И очистить от разного мусора территорию. Увядшие метелки оставляют ненадолго на кустах — они добавят саду шарма осенней порой. Подготовка к зимовке Перед зимовкой стебли с засохшими соцветиями убирают, срезая на уровне почвы. Астильба — морозоустойчивая «особа», но на зиму ее укрывают. Особенно в регионах с суровым климатом. Надежное укрытие необходимо пересаженным кустикам, чтобы они не погибли. Срезанные «пеньки» мульчируют торфом или листьями, опилками, закрывая на 10-15 см. Лучше всего накрыть дополнительно растения (молодые обязательно) лапником. «Одеяло» защитит культивары от зимних перепадов погоды с морозами-оттепелями, весенних заморозков. Легче всего переносят зимний период высокорослые виды и сорта. Соседи астильбы Популярное растение любят ландшафтные дизайнеры. Астильба с ее тягой к постоянной влаге подходит для посадки у вод садового пруда. На многих фото, видео в интернете водоемы красиво обрамлены пышными «султанами» астильб. Их «друзьями» становятся тенелюбивые хосты, папоротники, хвойные. Они притеняют «дымчатых» красавиц, спасают от перегрева. Вертикальные метелки растения хорошо гармонируют с большими шапками гортензий, круглыми листьями бадана, бруннеры. Весеннецветущие ирисы, анемоны, тюльпаны, ландыши великолепно сочетаются с астильбой. Карликовые многолетники семейства камнеломковых удачно «прописываются» на альпийских горках, в каменистых садах. Невысокие экземпляры выращивают в горшках, на террасах, верандах, балконах. Восторженные комментарии получают высокорослые астильбы, которые выступают в роли эффектных солитеров на газоне. Высаживают и группами с соцветиями разной окраски, формы. Астильба с белыми, розовыми метелками «подсвечивает», оживляет тенистые уголки участка. Цветы используют в букетах, срезая растения полураскрытыми. Напоследок темы «Астильба: посадка и уход в открытом грунте»: растение редко болеет и поражается вредителями. Весомые аргументы, чтобы красивый цветок появился на даче!

Густой зеленый газон – это гордость загородного участка и универсальный элемент озеленения. Здесь можно расположить шезлонги, разбить клумбы, посадить деревья или просто оставить лужайку, чтобы наслаждаться красивым и ухоженным участком.  Газон может стать отличным фоном для цветника и безопасным покрытием для зоны отдыха. И чтобы лужайка радовала вас густотой, ярким зеленым оттенком и отсутствием проплешин, за ней нужно правильно ухаживать летом и обеспечить газону уход на зиму. Такая подготовка включает несколько простых процедур, но обеспечивает сохранность газона и его благополучную зимовку.  Газон перед зимой О том как правильно подготовить газон к зиме расскажем в этой статье. Для проведения работ понадобится небольшой набор инструментов. Грабли веерные, если их нет, то можно взять веник, но он не такой удобный. Грабли используют для уборки листвы, кроме того, они немного рыхлят почву. Садовые вилы или аэратор. Есть еще специальные приспособления, которые надеваются на ноги – можно приобрести их. Этот инструмент поможет вам делать проколы в газоне, чтобы насыщать его кислородом. Газонокосилка или ручной триммер. Незаменимы в любом хозяйстве. Если у вас большая и ровная лужайка, удобней будет использовать газонокосилку. А для маленьких участков подойдет триммер. Есть модели, работающие от электрической сети или на бензине. Смесь газонной травы для подсева. Составов смеси много, если на газоне играют дети и по нему часто ходят, подойдут мятлик луговой, овсяница, райграс, полевица белая.  Удобрения для газона. Важно иметь отдельно комплексы, где больше азота – их используют весной и осенью, когда подсевают газон. И комплексы с преимущественным содержанием фосфора и калия – они как раз используются осенью.  Подготовка газона к зиме Мероприятия по уходу за газоном перед зимой позволяют поддерживать участок в хорошем состоянии и придавать ему ухоженный вид.  Прекращение полива Обычно в сентябре выпадает достаточное количество осадков, поэтому специально поливать газон не придется. Но если осень засушливая, то полив придется продолжить. Лучше использовать метод дождевания. Поливать нужно так, чтобы на газоне не образовывались лужи. В начале октября температура уже значительно понижается, поэтому полив следует прекратить. Нельзя допускать чрезмерного переувлажнения почвы, иначе растения могут ослабнуть, заболеть, а корневая система может загнить.  Стрижка газона В летний период газон стригут примерно один раз в две недели, а с наступлением холодов стрижку проводят все реже, но до тех пор, пока не начнутся заморозки. Пренебрегать стрижкой газона осенью не стоит, так как подросшие растения подмерзнут, лягут на землю и будут преть. К тому же весной густая выпревшая трава станет препятствием для новых всходов. Поэтому в зиму газон должен уйти подстриженным. Высота травы после скашивания должна быть около 5 см.  Внесение подкормок Осенние подкормки помогут растениям благополучно перезимовать. Из основных минеральных элементов следует отдать предпочтение фосфору и калию. Они стимулируют корнеобразование.  Особенно важен калий, так как именно этот элемент обеспечивает морозостойкость растений и их устойчивость к болезням и засухе.  Если удобрения гранулированные, то их нужно вносить за 4-5 дней до последнего покоса. После распределения удобрений по поверхности необходимо полить газон. Можно использовать удобрения в жидком виде (например, Здравень Аква для газонов). Вносить сухие удобрения можно с помощью специальной тележки, но здесь следует двигаться равномерно. При таком способе на остановках и поворотах может высыпаться больше удобрений, чем нужно. Это может вызвать ожоги на газоне. Для того, чтобы микро и макроэлементы распределялись более равномерно, удобно вносить удобрения через распылитель «Аква-Стрим» 1:200. К нему приворачивается флакон с удобрением Здравень Аква-Стрим Газон, затем распылитель подключается шлангом к водопроводной трубе или к насосу - и можно поливать. При подаче воды в заборной трубке создается разрежение, и по ней начинает поступать удобрение, которое смешивается с водой и затем распыляется на газон.  Азотные же подкормки проводят весной, чтобы стимулировать рост зелени. Для весны подойдет Здравень Турбо для газонов – он содержит больше азота, и немного меньше калия и фосфора, а также в составе присутствует магний, бор, цинк, железо, молибден и гумат натрия.  Известкование Если почвы на участки имеют уровень рН ближе к кислому, то необходимо проводить известкование. Рекомендуется делать его раз в 2-3 года. Норма внесения толченого известняка или доломитовой муки примерно 500 г на 1 м2. Наиболее благоприятное время октябрь-ноябрь. Определить, что почва участка кислая можно с помощью специального набора или визуальных признаков: на газоне появился мох, а газонная трава растет медленно и выглядит угнетенной.  Обеспечение аэрации Это мероприятие позволит излишкам воды проникать в глубокие слои почвы. Тогда влажность будет регулироваться и не возникнет застаивания воды, луж и образования корок льда на поверхности. Аэрацию проводят в сухую погоду. Для этого берут садовые вилы или специальный инструмент – аэратор. Прокалывают поверхность почвы и слегка приподнимают дернину. Такое мероприятие обеспечит хороший воздухообмен в почве, доступ кислорода к корневой системе и дренаж. Глубина проколов должна быть 15 – 20 см, а расстояние между ними 25 – 30 см. После проведения аэрации по газону желательно не ходить. Очистка от мусора и листьев При уходе за газоном важно не допускать на нем гниения и разложения растительных остатков. В зиму лужайка с газоном должна уйти чистой, поэтому с нее нужно собрать все опавшие листья, ветки и сухую траву. Для этого используют веерные грабли, они не только помогут удалить мусор, но еще и немного взрыхлят верхний слой почвы. Некоторые используют воздуходувку, которая с легкостью сдует все листья или соберет в специальный мешок. Мульчирование Прием используется для насыщения почвы питательными веществами, улучшения ее структуры, повышения содержания гумуса и защиты от эрозии и истощения. Кроме того, мульчирование выравнивает почву, заполняя ямки и вымоины. В качестве мульчи подойдет смесь торфа и песка. В некоторых случаях используют газонную траву, перегной.  Наиболее популярной смесью для всех типов почв является соотношение земли, песка и торфа – 4:2:1.  Мульчирование газона проводят после заключительной стрижки и один раз в год. Приготовленную смесь необходимо просеять через сито для однородности и равномерно распределить на лужайке. Для этого мульчу рассыпают по газону, а затем разравнивают метлой, веником или тыльной стороной грабель. При этом трава должна быть выше уровня мульчи, иначе она может погибнуть и будут проплешины.  Подсев Нередко на газоне образуются проплешины. Причинами этого могут стать недостаток или избыток влаги, дефицит минеральных элементов, болезни, неправильная стрижка. Чтобы на следующий год газон был ровным и однородным, осенью проводят подсев. Его можно проводить частично – в проплешины или полностью на весь участок. Засев проплешин Сначала выкосите лужайку так, чтобы высота травостоя осталась 2-4 см. Лопатой вырежьте прямоугольный участок газона глубиной 5 см, который хотите пересеять. Почву разровняйте и разрыхлите граблями или вилами на глубину 15 см. Добавьте азотное удобрение и снова выровняйте грунт. Посейте семена так, чтобы был нахлест на здоровый участок. Густота посева должна быть высокой. Присыпьте участок слоем торфа толщиной 1 см и немного утрамбуйте. Полейте газон. Есть еще один способ как заменить поврежденный участок газона. Просто вырежьте участок газона с другого, менее заметного края лужайки и поместите на поврежденный. Подсев всей территории На любом газоне периодически необходимо проводить подсев. Со временем он начинает редеть, трава растет все менее густо и если не проводить подсев газона, то очень быстро его заменят обычные сорняки. Подсевать лучше всего в начале сентября, тогда до наступления зимы растения успеют укорениться.  Лужайку подстригите также, как описано выше. Уберите скошенную траву с участка и листья. Почву разрыхлите граблями на глубину 8-10 см по всей лужайке. Насыпьте и распределите компост тонким слоем. Внесите азотные удобрения и полейте лужайку. Высейте семена сеялкой ил разбросайте их рукой. Разровняйте весь участок еще раз граблями и полейте. Поливайте газон каждый день с утра или вечером, пока растения не взойдут и не начнутся заморозки. Уход за газонами зимой После проведения мероприятий по подготовке газона к зиме и с наступлением холодов участку все равно потребуется внимание. Эти  правила подойдут тем, у кого зима  снежная и морозная, и тем, у кого она характеризуется оттепелями. Уход за газоном в зиму будет заключаться в следующем. Обеспечение воздухообмена. Если зима характеризуется перепадами температур, то на поверхности снега неизбежно появится ледяная корка. Под ней трава начнет испытывать недостаток кислорода и может погибнуть или будет выпревать. Необходимо периодически разбивать корку. Когда очищаете зимой тропинки от снега, избегайте того, чтобы складировать его на лужайке. По территории газона не делайте зимних тропинок, так как трава чувствительна к утрамбовыванию. Также не заливайте на газоне зимние катки, нельзя, чтобы на нем образовывался лед. В конце зимы, когда снег начнет таять, обеспечьте его равномерный сход. Для этого на темных участках, где сугробы еще большие раскидайте их лопатой. Чтобы летом был пышным и густым ваш газон, уход за ним зимой должен осуществляться тщательно. Но прежде проведите все необходимые мероприятия по подготовке к зиме. Если все сделать правильно, то лужайка станет гордостью вашего участка.

Мнения садоводов по поводу астильбы различаются кардинально. Одни считают её неприхотливым растением с высокой скоростью роста, другие устали ежегодно бороться за жизнь астильбы и отказались от её выращивания. Почему листья у астильбы скручиваются и сохнут? Как создать идеальные условия для этого декоративного растения? Если климат региона и место для посадки подходят астильбе, она совершенно не доставляет хлопот, быстро разрастается, образуя крупные куртины, и продолжительно цветёт. Астильба обычно растет без хлопот В естественных условиях астильба растёт по берегам рек и ручьёв под густым пологом лиственного леса. Это растение предпочитает рассеянный свет, рыхлую влажную почву и высокую влажность воздуха. Нехватка влаги Распространённая причина, почему сохнут листья у астильбы, — это банальная нехватка влаги и слишком горячий и сухой воздух. В южных регионах к выбору места для посадки нужно подходить особенно тщательно. Астильба плохо переносит жару и яркое солнце. На солнечном месте растения нужно поливать 2 раза в день. Но даже при таком режиме полива на солнце цветение будет не таким пышным и закончится раньше срока. Сажайте астильбу в полутени. Для неё достаточно быть на солнце 4-5 часов в день, причём в утренние или вечерние часы, от жгучего полуденного солнца растения должны быть защищены тенью от построек или высокорослыми растениями. Лучше всего астильба разрастается в тени от глухого высокого забора, рядом с высокими хвойниками или крупными лиственными кустарниками. В идеале высаживать астильбу на берегу искусственного водоёма. Перегрев или пересыхание корней У астильбы есть интересная особенность, такая же как у флоксов. Корневище астильбы разрастается не в глубину, а нарастает вверх, как будто двигаясь наружу, к поверхности почвы. По этой причине при посадке саженцы заглубляют на 5 см. По мере роста астильбы нужно регулярно подсыпать почву в прикорневую зону, чтобы корни не оголялись, а цветочные почки оказывались в земле. В идеале мульчирование рыхлой органикой проводят 3 раза в год: весной, летом (перед началом цветения) и осенью (перед зимовкой). Корневую зону мульчируют толстым слоем торфа, листовой землёй, перегноем. Оголение корней астильбы приводит к перегреванию и пересыханию корневой системы. Астильба крайне чувствительна к температуре почвы и её влажности. Растение не переносит сухой почвы. При недостатке влаги листья астильбы начинают подсыхать, в разгар лета, в пик жары, они могут полностью высохнуть, и растение уйдёт в состояние покоя раньше времени. Даже при посадке в полутени хорошо высаживать рядом с астильбой растения с крупными листьями, которые будут закрывать «ноги» астильбы, защищая её корни от солнца и сохраняя влажность почвы.  Идеальные компаньоны для неё: бадан, хоста, бруннера, гейхера — эти декоративно лиственные растения тоже предпочитают расти в тени. Поражение вредителями Астильба редко поражается вредителями, потому что они водятся лишь в местах её естественного обитания: в Японии и Восточной Азии. Тля Иногда астильбу находит чёрная тля. Вредители густо облепляют соцветия - метёлки, их хорошо видно на розовых или белых цветах. Для борьбы с тлёй можно применять любые инсектициды, как химические, так и биологические. Системные инсектициды дают длительную защиту от вредителей на 3 недели. Против тли эффективны препараты: «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс», «Инсектор Супра», «Дракор». Также применяют препарат «Актара», им можно обрабатывать растения не только по листу, но и поливать под корень. Из биологических средств борьбы с тлёй используют «Фитоверм», это препарат на основе аверсектина, продукта жизнедеятельности почвенных бактерий. Слюнявая пенница На астильбу периодически нападает слюнявая пенница. Насекомые откладывают свои яйца на верхушки молодых побегов, в пазухи листьев и на нераспустившиеся бутоны. Личинки окружены защитной пеной, сквозь которую не проходят никакие ядохимикаты. Единственный способ спасти растения — это сбор кладок или личинок вручную. После механического сбора вредителей можно дополнительно обработать растения инсектицидами. Нематоды Невидимые глазу вредители — нематоды — периодически поражают листья и корни астильбы. Крошечные плоские черви земляничной нематоды живут внутри побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по пятнам желтоватого цвета на молодых листьях, в дальнейшем пятна буреют, а листья скручиваются. Никакие инсектициды не действуют на нематод. Поражённые растения приходится выкапывать и уничтожать. Галловая нематода селится на корнях растений, на них образуются вздутия — галлы. Пропускная способность корней уменьшается, растение недополучает влагу и питательные вещества и погибает. Заражённое галловой нематодой растение придётся выкопать и уничтожить. Поскольку после того, как нематоды оккупировали растения, сделать ничего нельзя, лучше позаботиться об этом заранее и принять профилактические меры. Есть несколько биопрепаратов, которые могут победить нематоду в почве, это «Микорад Немато» и «Немацид КС», они содержат почвенные микроорганизмы, паразитирующие на самках нематод и яйцах. Болезни Астильба практически ничем не болеет, её ажурная листва остаётся декоративной до самых морозов. Растение хорошо переносит долгую зиму, морозы до -30°С астильба выдерживает играючи и зимует без укрытия. Осенью надземную часть срезают, и мульчируют корневую зону торфом или смесью земли и перегноя. Иногда астильба поражается фузариозом, или корневой гнилью. Это грибковое заболевание, возбудители фузариоза находятся в почве, патогенная микрофлора может быть занесена на ваш участок вместе с саженцами с закрытой корневой системой. Для того чтобы обезопасить свой сад от принесения инфекции извне, возьмите за правило всегда обрабатывать все новые саженцы биофунгицидами, причём и надземную часть, и корни. Для такой обработки лучше всего подходят препараты с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С», «ФитоХелп» и др. Почва не может быть стерильной, в ней всегда присутствует и полезная, и болезнетворная микрофлора. Однако мы можем влиять на соотношение сил, чтобы перевес был «на стороне добра». Вообще, чем шире разнообразие полезной почвенной микрофлоры, тем лучше. Кроме перечисленных препаратов с сенной палочкой полезно обогащать почву и другими бактериями: азотфиксирующими, фосфатмобилизующими, лактобактериями и др. Препарат «Атлант. Бактерии-помощники» как раз содержит комплекс различных полезных микроорганизмов. Бактерии размножаются во влажной тёплой почве, поэтому полезно мульчировать поверхность земли органикой, она не даст земле пересыхать и перегреваться. Но нужно понимать, что внесение биопрепаратов — это профилактическая мера. Если ваша астильба сохнет, и вы не знаете, что делать, выкопайте куст и осмотрите его корни. Корни, поражённые корневыми гнилями, будут иметь налёт плесени снаружи или сгниют изнутри. Если поражение не глобальное, можно обрезать больные части корней и обработать срезы фунгицидом «Максим», этим же препаратом обязательно пролить место, где росла заражённая астильба. После обработки растения высаживают на новое место. Недостаток питания Астильба нетребовательна к плодородию почвы. Однако при остром недостатке калия может проявиться краевой ожог листьев, край листа высыхает и жухнет. Поскольку корни астильбы развиваются вверх, то нет смысла вносить большие дозы минеральных удобрений при посадке часть их так и останется в почве неиспользованной. При выращивании астильбы эффективны регулярные корневые подкормки. Достаточно 3 подкормок за сезон: весной (после отрастания листьев), перед цветением и по окончании цветения. Для весенней подкормки используют карбамид (мочевину) или аммиачную селитру. Если астильба растёт рядом с хвойниками, то можно подкормить её одновременно с ними комплексным удобрением «Здравень Турбо для хвойных» (NPK=22:12:13). В нём высокое содержание азота, это то, что нужно растениям в начале вегетации. Перед началом цветения полезно подкормить астильбу калийным удобрением или комплексным минеральным удобрением с большой долей калия, таким как «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). После окончания цветения — калийно-фосфорным удобрением. Можно внести суперфосфат или комплексное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18) с большим процентом фосфора и калия. Иногда причиной пожелтения листьев астильбы является хлороз из-за недостатка железа в почве. Нехватка железа встречается повсеместно, но многие садоводы не придают ей значения. Этот микроэлемент крайне важен, при недостатке железа хуже усваивается азот, что сказывается на росте и развитии растения. Для восполнения дефицита железа можно применять обработку хелатом железа по листу или вносить под корень препарат «Секвестрен Турбо», который содержит железо и азот. Старение куста Раз в несколько лет астильбы необходимо делить. Если несколько лет подряд астильба замечательно росла и цвела, и вдруг вы заметили, что растение чувствует себя угнетённо, стало хуже цвести, — возможно, ему стало слишком тесно. Деление кустов проводят раз в 4-5 лет. Астильбы легко переносят пересадку, допустимо делить кусты даже в цветущем состоянии, однако лучше сделать это в мае, до начала цветения, или в сентябре, после его окончания. Куст астильбы выкапывают, стряхивают землю с корней и разделяют куст на несколько делёнок. Лучше растаскивать его руками, так будет меньше повреждений корней, но можно и разрезать корневище ножом. Свежие срезы необходимо обработать зелёнкой или толчёным углём (можно использовать несколько таблеток активированного угля из аптечки). Каждая делёнка должна иметь не менее 5 почек. На новое место астильбу высаживают в небольшие лунки, заправленные комплексным минеральным удобрением. Расстояние между кустами подбирают в зависимости от силы роста конкретного сорта. Для высокорослых растений это 50-70 см, для карликовых достаточно 20-30 см. За что мы любим астильбу Если на вашем участке есть тенистое место, вы полюбите астильбу всей душой. Немногие цветущие многолетники чувствуют себя комфортно в тени, астильба как раз относится к теневыносливым растениям. В полутени цветение астильбы длится в течение 1,5-2,5 месяцев. Ранние сорта зацветают в конце июня, средние — в середине июля, поздние — в конце июля. Существует множество разновидностей астильбы. Они различаются по высоте куста от карликовых, высотой до 20 см, до гигантских — до 1,5-2,2 м в высоту. Лучше всего астильба смотрится небольшими группами из разных сортов, где каждый сорт представлен 3-5 экземплярами растений. Хорошо подбирать растения с разной окраской соцветий и разными сроками цветения. Воздушные метельчатые соцветия астильбы всех оттенков розового от бледно-розового до насыщенно лилового. Все они были выведены из видовой астильбы с белыми цветами. Длина соцветия, в зависимости от сорта, от 10 до 60 см. Больше всего распространены виды астильбы с пирамидальными метельчатыми соцветиями, такие как а. Арендса, а. японская, а. китайская. Но есть и астильбы с поникающими соцветиями, например, а. Тунберга.

При создании цветочных композиций в саду надо учитывать потребности разных видов растений — это важно для их совместного роста и успешного цветения. В тесноте — в обиде? Важные факторы при подборе растений для композиции: равная потребность в освещении и влаге, уровне плодородия и степени кислотности почвы, различная глубина расположения корней. Не стоит стремиться засадить весь участок по максимуму. В средней полосе практически все растения остро нуждаются в солнце и пространстве для роста. Они проявят себя в полной мере, только если им будет обеспечена площадь для развития, соответствующая их потребностям. Особенно это важно при посадке многолетников и, в первую очередь, древесных растений. Расстояния между ними обязательно должны соответствовать их будущим размерам, которые необходимо уточнить до посадки. Иначе подросшие растения скоро начнут конкурировать и угнетать друг друга. В первые годы после посадки пустующее пространство имеет смысл заполнить летниками или травянистыми многолетниками, которые не будут угнетать подрастающие саженцы. Приствольные круги должны оставаться свободными от любых конкурентов. Можно использовать различные виды мульчи. Например, на участке из шести соток рекомендуется высаживать 5–7 небольших деревьев (высотой до 10 м), каждому из которых для нормального развития требуется 20–50 кв. м. Крупным кустарникам (2–3 м высотой) требуется от 1 до 10 кв. м. Небольшим кустарникам (0,3–1,5 м) достаточно 0,3–1 кв. м. Эффектной и долговечной композицией «минимального ухода» может стать группа декоративных кустарников, подобранных с учетом сроков и продолжительности цветения. Растения с глубокой стержневой и поверхностной мочковатой корневой системой при совместной посадке не мешают друг другу, такая «ярусная» посадка позволяет рационально использовать пространство. В идеально подобранной композиции все слои почвы освоены корнями разных растений. Растения со стержневыми корнями (сосна, груша, боярышник, конский каштан) получают влагу и питание из нижних слоев почвы, не «объедая» соседние кустарники и травянистые растения. Совсем иначе ведут себя виды с поверхностными корнями — всем известно, как мало возможностей для роста оставляет другим растениям береза. Поверхностные корни имеют, например, дерен белый, ель обыкновенная, туя западная, снежноягодник белый, ирга. Надо следить, чтобы деревья с поверхностными корнями не угнетали многолетники в расположенных поблизости цветниках. В таких случаях можно устанавливать какую-то корнезащитную преграду. Многоцветные гейхеры Гейхеру — травянистое многолетнее растение родом из Северной Америки — разводят в основном из-за красивых листьев. Её нередко используют профессиональные садовые дизайнеры, а в последние годы она стала популярна и у садоводов-любителей. И это совсем не удивительно, ведь сейчас существует множество сортов с разными окрасками и формой листьев. Гейхеры хороши тем, что декоративны весь сезон. Даже осенью, когда от частых заморозков страдают многие растения, гейхеры только меняют окраску листьев, становясь от этого ещё интереснее. К тому же они очень неприхотливы и вполне зимостойки — прекрасно переносят морозные зимы даже без специального укрытия. Кроме обычных, зеленых, листья гейхер бывают белыми, кремовыми, пурпурными, коричневыми, серебристыми в различных комбинациях, с контрастными прожилками, каймой по краям. Некоторые сорта гейхер с ярко окрашенной декоративной листвой могут изменять цвет в зависимости от сезона, места посадки и состава почвы. Сами листья — кленовидные, округлые, волнистые и гофрированные. Впрочем, у многих видов и сортов хороши и соцветия — ажурные метелки, усыпанные мелкими колокольчиками. Цветет гейхера долго, около двух месяцев — с середины июня до середины августа. Дикорастущие гейхеры условно делятся на лесные и горные. Лесные виды более декоративны, быстрее и лучше приспосабливаются к условиям сада. Они и их гибриды прекрасно себя чувствуют и на полузатененных, и на открытых светлых, но не жарких, местах. Это, например, группа так называемых американских гибридов — с очень красивыми листьями, окраска которых включает все оттенки темно-пурпурного, темно-фиолетового и коричневого цветов, иногда дополненных темно-зеленым и серебристо-серым. На солнечных участках сорта с пурпурной листвой становятся более темными, а серебристая мозаика более насыщенной. Но при этом важно, чтобы растения получали как можно меньше полуденного солнца. Выбор места и уход Как правило, лучшее место для посадки — ажурная полутень или солнце в первой половине дня, а потом небольшая тень. Гейхера предпочитает дренированные нейтральные или слабокислые легкие плодородные почвы. Корневая система у нее поверхностная, поэтому требуется умеренное увлажнение: почва не должна пересыхать, особенно весной, в начале вегетации. Сохранить влагу и уберечь корни от пересыхания поможет мульчирование слоем в 3–5 см. В качестве мульчи можно использовать, например, кору, перепревший компост. Подкармливают гейхеры комплексным минеральным удобрением (например, удобрением серии «Здравень турбо»), которое вносят весной, до цветения, и по окончании его, в конце лета. Однако концентрация должна быть в два раза меньше, чем для других садовых растений. В данном случае лучше «недокормить», чем «перекормить». Если растения высаживались в хорошую почву, то подкормки не нужны. Достаточно подсыпать весной немного перегноя. А вот своевременные поливы обязательны в жаркое и сухое лето. На зиму листья гейхеры не срезают, иначе растение может погибнуть. Иногда, чтобы уберечь от весенних ожогов, с осени притеняют растения лапником или нетканым материалом. Но плотно укрывать их на зиму не нужно — выпревают. Хотя молодые растения перед зимовкой желательно прикрыть (например, дубовой листвой). Сразу после схода снега надо обильно полить растения теплой водой и притенить. Дело в том, что перезимовавшие листья рано начинают испарять влагу, а корни еще спят в мерзлой земле и не могут обеспечить их достаточным питанием и влагой. Когда почва хорошо прогреется, снять притенение, прорыхлить почву и замульчировать компостом. По мере отрастания молодых листьев старые постепенно удаляют. В начале лета желательно провести окучивание, так как стебель разрастается и оголяется выше уровня почвы. После отцветания лучше удалить цветоносы — они отнимают у растения силы и ухудшают его декоративность. Гейхеры устойчивы к болезням, но есть несколько факторов, которые отрицательно действуют на растения и даже могут погубить их: сильное пересыхание, сильное переувлажнение, открытый солнцепек и тяжелая, бедная питанием почва. Размножение Большинство сортов гейхеры растет на одном месте без деления не больше 4–5 лет. По мере нарастания корневищ центр куста с почками возобновления всё выше поднимается над землей и всё хуже переносит морозы и весеннее солнце. Куст начинает распадаться, оголять середину — требуется его деление и пересадка. Обычно это делают весной, когда растение дало новые листья, но еще не зацвело, или в конце лета, после цветения. Землю для посадки надо подготовить рыхлую и плодородную. Важно следить за влажностью почвы, а в первое время нужно притенять высаженные растения. Укореняются деленки довольно медленно. Размножать гейхеру можно и семенами. При покупке семян обязательно надо проверить срок годности, поскольку всхожесть у них сохраняется недолго. Сеять можно уже в марте-апреле. Земля для посева должна быть рыхлой, перед посевом не помешает пролить её кипятком. Семена очень мелкие, что-бы получить более равномерные всходы, можно смешать их с песком. Сеют на поверхность влажной почвы и накрывают стеклом или пленкой. Семена гейхеры прорастают на свету. Время от времени открывайте стекло или пленку для проветривания. Через 2–3 недели появятся всходы, но «крышу» не надо убирать — лишь слегка приподнять стекло или сделать отверстия в пленке. После того как вырастут первые три листика, сеянцы пикируют на расстояние 4–6 см друг от друга. В июне закаленную рассаду высаживают в сад. Некоторые цветоводы размножают гейхеры черенками. Делают это примерно так же, как с черенками роз: высаживают в легкую почву под пятилитровые пластиковые бутылки с обязательным притенением. Крышками не закрывают. Следят за влажностью почвы, при необходимости поливают через горлышко. Через месяц черенки укореняются. Место в садовом дизайне Гейхеры часто высаживают на переднем крае цветника. Красивы куртины разных сортов гейхер в ажурной тени кустарников и деревьев. Они сочетаются со многими садовыми растениями. Прекрасно подходят в виде компаньонов к невысоким розам, лилейникам, флоксам, хризантемам, злакам. Красивые сочетания гейхер получаются с серебристыми полынями, чистецами, ясколками. Хороши и композиции гейхер с невысокими хвойными, барбарисами, спиреями и другими кустарниками. Людмила Васильева Фото автора

«На участке появились круги из плотных зарослей грибов-поганок. Бабушки у нас в поселке называют их «ведьмины кольца». Избавиться от них не удается, вырастают в другом месте. Очень неприятные соседи!» — сетует В. Прытков из Томской области. Грибница растет по кругу, потому и сами грибы появляются по кольцу. Но сами по себе грибы расти на траве не начнут. Им нужен определенный субстрат. Например, грибы могут расти на том месте, где закопана древесина. Даже если каждый день собирать такие «огородные» грибы, избавиться от них не удастся. Необходимо уничтожить саму грибницу! Самый простой способ — вилами сделать множество проколов в месте произрастания грибов. Грибы на газоне Более гарантированный результат дадут такие действия: аккуратно снять дерн в проблемном месте лужайке и перенести его в тенек, полить. Затем раскопать землю и попытаться достать грибницу (она похожа на светлые ниточки или волоски, обладает характерным запахом). И даже если не удастся удалить грибницу полностью, надо оставить это место на 7–10 дней прожариться на солнце. Потом добавить в яму песок, хорошенько перемешать с землей и сверху уложить дерн. Вернее всего, на участке с грибами грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы, поэтому хорошо бы провести мелиорацию. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Палисадник перед домом — это визитная карточка приусадебного участка. Ухоженный цветник привлекает взгляды прохожих, впечатляет гостей и рассказывает о вкусах и характере хозяйки. Какие цветы посадить в палисаднике, зависит от множества факторов. При выборе цветов мы прежде всего опираемся на собственные предпочтения. У каждого есть свои любимчики: одни обожают флоксы, другие не видят цветник без роз, а третьи без ума от лилий. Поскольку выбор цветов — это исключительно дело вкуса, нет чётких правил, как посадить цветы в палисаднике. Палисадник с розами Устройство палисадника — процесс творческий, однако без планирования здесь не обойтись. Прежде чем сажать цветы, придётся учесть несколько практических моментов: Размер палисадника — от этого зависит, будет ли цветник представлять собой небольшую рабатку из цветов или в него будут включены хвойные и декоративные кустарники. Обзор на цветник — он может быть односторонним: со стороны дома, если забор глухой, или двусторонним: с улицы и с участка, если изгородь низкая или не сплошная (штакетник, ковка, сетка). От точки обзора зависит расположение цветов и декоративных культур с учётом ярусности. Освещение — определяющий фактор, от которого зависит выбор культур. Цветы для палисадника на солнце и в тени будут совершенно разными. Почва и влажность — важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Почву можно улучшить: сделать её более плодородной, рыхлой. Необходимо учесть и кислотность почвы, от этого зависит выбор растений. На сырых участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать дренаж или подбирать растения, которые любят влажную почву. Бюджет — от его размера напрямую зависит выбор цветов. Можно устроить милый палисадник с минимальными затратами или шикарный цветник, как на картинке глянцевого журнала, если бюджет позволяет. Время на уход — от того, насколько много времени вы сможете уделять уходу за цветами, зависит выбор культур. Для дачников выходного дня и людей, которые находятся на участке постоянно, список цветов будет различаться. В идеале хотелось бы получить малоуходный цветник, который будет оставаться декоративным с ранней весны до поздней осени. Это вполне реально, но потребует тщательного подбора культур. Лилии Не стоит разбрасываться и пытаться посадить все известные цветы в палисаднике перед домом. Для гармоничной композиции достаточно 5-7 культур, высаженных небольшими группами по 3-5 растений. Полистайте журналы, побродите по тематическим сайтам, посмотрите различные фото цветов в палисаднике, чтобы определиться, какие композиции вам ближе: строгие парадные клумбы или романтические пейзажные цветники, холодная гамма синего или белого или жизнерадостная жёлтые и оранжевые расцветки. Еще один палисадник Белый монохромный цветник осветлит даже самый тенистый уголок. Цветы в синей и фиолетовой гамме лучше сажать на солнце, в тени они будут выглядеть слишком мрачно. Пастельные тона хороши как для солнца, так и для полутени. Яркие пионы предпочитают солнечные места Цветы с яркой окраской: красные, оранжевые, жёлтые, — предпочитают солнечные участки, а чтобы от их красок не рябило в глазах, разбавляйте их нейтральными растениями с декоративными листьями. Учитывайте сроки цветения различных культур, чтобы в палисаднике всегда было какое-то цветовое пятно. Даже для небольшого цветника необходим какой-то акцент: карликовое дерево, декоративный кустарник, опора с лианой. Они создадут «скелет» цветника, придадут ему объем. Но при посадке кустарников и небольших деревьев в палисаднике нужно учитывать расстояние до окон дома, чтобы при сильном ветре ветки не стучали в стекло. Клематис Чтобы цветы в палисаднике росли при минимальном уходе, его основу должны составлять декоративные кустарники и многолетники. Однолетними цветами заполняют пустоты, пока многолетники ещё недостаточно разрослись. Весенние луковичные — это палочка-выручалочка, они наполняют цветник красками в то время, когда сад только просыпается, но необходимо сразу продумывать, как прикрыть их после того, как они отцветут. Если вы уже определились, в какой цветовой гамме хотите видеть ваш цветник, предлагаем выбрать, какие цветы посадить в палисаднике. Белый монохром Белые цветы на фоне зелени выглядят изящно. Монохромный цветник подойдёт для палисадника, расположенного в полутени, на солнце белые цветы быстро выгорают, а сроки их цветения сокращаются. В качестве акцента можно посадить низкорослую пирамидальную тую. Дёрен белый «Элегантиссима» добавит благородства своей пёстрой бело-зелёной листвой. Для палисадника в деревенском стиле подойдёт чубушник или сирень с белыми цветами, например, сорта «Монумент», «Мадам Лемуан». В полутени по опоре будет карабкаться гортензия черешковая, но нужно учитывать, что эта лиана в первые 2-3 года растёт крайне медленно. Клематис жгучий Клематис жгучий мелкоцветковый в разгар лета превращается в белоснежное воздушное облако. Видовые клематисы не нуждаются в укрытии, поскольку цветут на побегах текущего года. Но если вы готовы ежегодно снимать лиану с опоры и укрывать её на зиму, то можно посадить крупноцветковый клематис с белоснежными цветами, например, «Сноу Куин», «Арктик Куин», «Жанна д’Арк». Спирея серая сортов «Грефшейм», «Грациоза», «Аргута» создаст цветущий фонтан в начале лета. В это же время калина бульденеж увешана белыми шарами цветов, её можно сформировать на штамбе в виде небольшого деревца. Гортензия метельчатая будет цвести с середины лета до осени, постепенно меняя окраску пышных соцветий с бело-зелёной на ослепительно белую. Для большого палисадника нет лучше сорта, чем «Грандифлора», для маленького цветника больше подойдёт «Бобо». Гортензия Бобо Ранней весной из-под снега покажутся подснежники, ландыши, белые пушкиния и хионодокса. Волну весеннего цветения подхватят ароматные гиацинты «Сноу Кристал», «Топ Уйат», белоснежные тюльпаны и нарциссы. Чтобы после окончания их цветения не возникли пустые места, их лучше сажать небольшими группами рядом с хостами или пионами, которые цветут в мае-июне. Если у вас нет желания ежегодно выкапывать и вновь сажать луковичные, лучше отказаться от тюльпанов и гиацинтов в пользу нарциссов, они могут расти много лет без пересадки. В начале лета распускаются великолепные свечи белоснежного дельфиниума «Галахад», в середине лета волну цветения подхватит крупноцветковый нивяник, зацветут пушистые метёлки белой астильбы. В тенистом палисаднике можно посадить роджерсию конскокаштанолистную, она гораздо выше астильбы, их соцветия очень похожи. Нивяник гибридный Викториан Сикрет Холодный синий Создать цветник в синих и голубых тонах не так просто. Лишь немногие растения имеют синюю окраску цветов. Добавить «холода» помогут голубые хвойные: ель колючая «Глаука Глобоза» или можжевельник скальный «Блю Эрроу». Ель колючая Фат Альберт Лох серебристый создаёт светлое пятно в палисаднике в течение всего сезона. Сезон цветения откроют мускари и синие гиацинты. У нас пока мало распространены иридодиктиумы, это весеннецветущие луковичные, очень похожие на небольшие синие ирисы. В мая распустятся небесно-голубые незабудки. Они отлично размножаются самосевом, так что ежегодно обновляются сами по себе. Ещё лучше посадить бруннеру, или незабудочник. Она цветёт в начале весны такими же трогательными голубыми цветами, но имеет дополнительный плюс в виде крупных листьев. Есть сорта с вариегатной окраской, такие как «Сильвер Харт», «Вариегата». Дельфиниум культурный Король Артур Большинство сортов дельфиниума цветут в голубых и сине-фиолетовых тонах, например, «Король Артур». Дельфиниумы создают великолепный задний план, в период цветения это огромные «свечи» до 2 м в высоту. Но нужно учесть, что после окончания цветения цветоносы придётся срезать, и образуется пустое место. Поэтому акцент должен переместиться на какое-то другое растение. Мускари В средней части цветника можно посадить несколько групп вероники синей, котовника, шалфея мускатного. Их колосовидные соцветия идеально подчёркивают красоту роз. Классические бокалы белоснежных чайно-гибридных роз или махровые почвопокровные розы, котовник и дельфиниум — это классика европейских цветников. Для палисадника в деревенском стиле подойдут колокольчики, васильки, люпины, лён голубой — они неутомимо цветут в течение всего лета. Цветы ириса сибирского насыщенного синего цвета, это настоящий «королевский синий», после окончания цветения мечевидные листья ириса создают прекрасный фон для других цветов. Округлые кустики аквилегии и герани садовой остаются декоративными даже после окончания цветения благодаря красивой листве и идеальной форме куста. На переднем плане хорошо смотрится традесканция садовая с сине-фиолетовыми цветами. Её мечевидные листья образуют пышные куртины, цветёт традесканция неутомимо в течение всего лета. Стахис шерстистый с мохнатыми серебристыми листьями добавит прохлады цветнику в синих тонах. В качестве почвопокровника хорошо посадить немофилу или немезию, но их придётся выращивать ежегодно через рассаду. Зато очаровательная нигелла дамасская с ажурной листвой размножается самосевом. В тени по земле можно пустить барвинок с нежными голубыми цветами или живучку ползучую. Копытень заполонит своими округлыми листьями всё свободное пространство. Пастельные тона Создать цветник в пастельных тонах проще всего. Огромное множество декоративных кустарников и многолетних цветов имеют розовую, сиреневую, лиловую или фиолетовую окраску соцветий. Фиолетовые крокусы, нежно-розовые тюльпаны, махровые белые нарциссы, крупные сиреневые шары декоративного лука — их цветение будет чередоваться. Из перечисленных луковичных только тюльпаны нуждаются в ежегодном выкапывании. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз В полутени можно высадить гортензию метельчатую с розовыми цветами, например, «Ванилла Фрейз» или «Меджикал Везувио». На рассеянном свету замечательно растёт астильба. Можно подобрать сорта с разным сроком цветения и разной окраской метёлок от нежно-розового до лилового. Гортензия древовидная Меджикал Пинкербелл В тенистом палисаднике хорошо посадить дицентру. Её изящные цветоносы с трогательными «сердечками» цветов очаровательно покачиваются на ветру. Важно помнить, что самая красивая из всех видов, дицентра великолепная, в середине лета уходит в состояние покоя, листья полностью высыхают и исчезают.  Дицентра великолепная Валентайн Если вы хотите, чтобы цветник не пустовал, лучше сажать низкорослые виды: дицентру исключительную и дицентру красивую (формоза). На солнце можно посадить английские розы с густо-махровыми цветами пастельных оттенков. Пионы как нельзя лучше подходят для романтичного сада, они отлично сочетаются с почвопокровными розами. С каждым годом пионы будут цвести всё более пышно при минимальном уходе. Наперстянки и колокольчики сочетаются с цветущими розами и пионами. Колокольчик карпатский Романтичный цветник невозможно представить без шапок флоксов и аромата ночной фиалки, маттиолы. Несколько кустиков монарды, лофанта, мелиссы добавят освежающие ноты. В конце лета распустятся астры, если вырастить их через рассаду. Однолетние кларкию и годецию можно сеять сразу в грунт. Если площадь цветника позволяет, можно посеять лаватеру, она образует крупные кусты, которые цветут всё лето розовыми или белыми цветами. По опоре можно пустить крупноцветковые клематисы в паре с плетистыми розами. А если нужно создать плотную зелёную завесу — нет лучше растения, чем ипомея, эта однолетняя лиана растёт с огромной скоростью. Её фиолетовые цветы распускаются ежедневно. Выращивается прямым посевом в грунт и всходит самосевом. Яркий цветник Палисадник в ярких жизнерадостных тонах поднимет настроение и не даст заскучать. Создать его несложно, главное, не переборщить с пестротой окрасок. Тюльпаны Любые весенние луковичные подходят для этого цветника. Сезон откроют низкорослые тюльпаны Кауфмана и Грейга. Вслед за ними распустятся крупные бокалы Дарвиновых гибридов и тюльпанов Триумф. Попугайные, лилиецветные, махровые — выбирайте на свой вкус. На дальнем плане посадите яркие рябчики. Разноцветные ушковые примулы будут цвести очень долго, если вы сможете обеспечить им регулярный полив. Розы Яркие розы с оранжевыми, жёлтыми, алыми цветами прекрасно впишутся в наш жизнеутверждающий цветник.  Если нет желания ежегодно укрывать розы, посадите несколько кустиков лапчатки с жёлтыми или оранжевыми цветами. Этот кустарник абсолютно неприхотлив, морозостоек и цветёт без перерыва до морозов. Махровые шток-розы создают задний план для цветника в деревенском стиле. А если хочется чего-то более впечатляющего — посадите георгины. Не забудьте вовремя подвязать их, чтобы эти гиганты не поломало порывом ветра. Однолетние георгины идеальны для яркого цветника, они неприхотливы и цветут всё лето, и это не только «Весёлые ребята», есть множество современных сортов, выращивают их через рассаду. Гладиолус Любители ярких красок не могут обойтись без гладиолусов. Подбирая сорта с разным сроком цветения, можно наслаждаться их красотой в течение 2 месяцев. Как и клубни георгинов, луковицы гладиолусов нужно ежегодно выкапывать. Бархатцы Тайшань Два привычных однолетника: циннии и бархатцы, — не так просты, как может показаться. Селекционеры поработали над ними и вывели потрясающие гибриды низкорослых крупноцветковых бархатцев «Тайшань», при высоте 25-30 см, диаметр соцветий 10-12 см. Если циннии кажутся вам слишком рослыми, попробуйте посадить циннию мариландскую «Персидский ковёр», её кустики небольшие, компактные с яркими цветами, больше похожими на хризантему. Гайлардия — один из самых неприхотливых и долгоцветущих многолетников. Вырастить её можно прямым посевом в грунт, уже в первый год она зацветёт яркими красно-оранжевыми «ромашками». При устройстве цветника мы чаще думаем о весне и лете и забываем о том, что с первыми заморозками большая часть цветов погибает. Бывает очень обидно, когда после мороза вновь возвращается тепло, а цветник уже пустует. Декоративная капуста Спасти ситуацию могут цветы, которые стойко выдерживают морозы и даже становятся ещё краше: хризантема корейская, многолетний очиток видный и декоративная капуста, листья которой становятся более яркими после заморозков.

Фиалками в обиходе называют и сенполии, растущие на наших подоконниках, и виолы, чей род насчитывает около 400 видов, некоторые из которых выращивают в садах. Среди них и анютины глазки, о которых сегодня пойдет речь. Виолы или анютины глазки? С виолами, в том числе и с прародительницей современных анютиных глазок — фиалкой трехцветной (у нас она встречается на полях и в лесах, иногда в садах как сорняк), люди познакомились еще в древности. Виола "Алый Кристалл" В Средние века и вплоть до середины XIX века в Европе особенно популярна и любима была фиалка душистая с мелкими сине-фиолетовыми цветочками. В первой половине XIX века в Англии началась активная селекция анютиных глазок. Фиалку трехцветную начали скрещивать с другими видами и получили множество новых сортов и гибридов. Гибридные растения настолько отличались от исходных видов, что специалисты выделили их в новый, полученный искусственно вид — фиалка Виттрока (в честь шведского ботаника, который посвятил жизнь изучению этого растения). Именно этот вид сейчас и называется анютиными глазками. В Англии анютины глазки до сих пор одно из самых любимых растений. Впрочем, и во многих других странах это одна из самых популярных цветочных культур. Это растения высотой 15–30 см, с крупными (в диаметре 5–10 см) цветами самых разных окрасок и оттенков — от чисто белых до почти черных. Виола "Воды Эльбы" Современные сорта анютиных глазок делятся на две группы: грандифлора и мультифлора. У сортов первой цветы крупнее, но их меньше, и цветет она позже. Во второй группе цветы помельче, зато цветение более раннее и обильное. Еще одна группа — сорта с махровыми цветами, с сильно гофрированным или складчатым краем лепестков. В последнее время селекционеры работают над созданием сортов с ароматом. Размножение По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно уже на третий год цветы и листья мельчают, стебли вытягиваются, растения теряют декоративность и хуже зимуют. Поэтому анютины глазки выращивают как однолетник или как двулетник. В первом случае их сеют ранней весной на рассаду, а в первой половине мая высаживают в открытый грунт — летом они зацветают и цветут до морозов. Рассада виолы Во втором случае их сеют в конце июня — начале июля на гряды, а зацветают они уже в мае следующего года и цветут до осени. Всходы появляются в среднем на десятый день и в первый месяц развиваются медленно. Их умеренно поливают, защищают от прямых солнечных лучей, а когда появится первый настоящий листочек, пересаживают на расстоянии 5 см друг от друга. В конце августа — начале сентября рассаду высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга на постоянное место. Хотя в основном анютины глазки размножают семенами, но редкие или гибридные сорта можно размножать и зелеными черенками, которые берут с мая по июль. Для пересадки годны все зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. В затененных, слегка сыроватых местах (например, в тени деревьев) делают невысокие гряды. Их плотно утрамбовывают и поливают. Сажают черенки с наклоном, на глубину 0,5 см, так плотно, чтобы листья одного черенка соприкасались с листьями другого. После посадки опрыскивают водой. Чтобы посаженные черенки не увяли, в первые дни их покрывают смоченной в воде бумагой. Уход состоит в ежедневном поливе, опрыскивании, прополке. Через 3–4 недели почти все черенки укореняются. При раннем (майском, июньском) черенковании растения зацветают летом или осенью этого же года. Более позднее черенкование дает обильное цветение весной следующего года. Укорененные черенки пересаживают осенью на гряды или в цветники. При очень позднем черенковании (август) укорененные растения лучше оставить на зиму на месте, укрыв их соломой, листом или сухими стеблями, и высадить в цветники весной следующего года. Можно размножать анютины глазки и отводками. Для этой цели отобранные растения притеняют, чтобы их побеги вытягивались. Во второй половине лета побеги пригибают к земле и окучивают плодородной почвой, а на зиму укрывают. Весной укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Выбор места и посадка Анютины глазки зимостойки и достаточно теневыносливы. Но в полутени они цветут хоть и более продолжительно, но менее обильно; цветы мельче и не такие яркие. Это растение предпочитает плодородные и достаточно влажные почвы. На бедных, сухих, песчаных землях цветы виолы быстро мельчают, особенно у крупноцветковых сортов. Не подходят для анюток и низинки, где застаиваются талые воды — это приводит к выпреванию и гибели растений. Выбрав для посадки светлое или чуть затененное место, готовим плодородную почву, внося компост или перегной (но не свежий навоз, они его не выносят!). Сразу после пересадки почву вокруг кустиков мульчируют (например, торфом — слоем 3–5 см). Виола "Викторианская смесь" Растения укореняются и уходят в зиму. В конце апреля — начале мая раскрываются первые бутоны. В это время растения нужно подкормить комплексным минеральным удобрением (например, можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Дальше остается пропалывать и рыхлить почву, поливать в засушливое время, удалять отцветшие цветочки и завязавшиеся семенные коробочки. Стоит растению обеспечить себя потомством — оно перестает цвести. За время первой волны цветения кустики обычно вытягиваются, становятся неряшливыми, их стоит довольно коротко обрезать, и тогда к осени они снова сделаются опрятными и привлекательными. Анютины глазки могут цвести практически до зимы, с небольшим перерывом в жаркие летние месяцы. Виола на второй год Для хорошего развития рекомендуется подкармливать их комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами (подойдет удобное в использовании жидкое удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов»). В октябре обрезают все цветоносы, оставляя лишь плотные розетки. Растения прекрасно зимуют и следующей весной обильно цветут. В июне их заменяют летниками. Людмила Васильева

Существует целая группа легких в уходе цветов, которые долго и хорошо растут и цветут на одном месте без пересадки, не нуждаются в подпорках, сборе увядших цветков. Эти растения позволяют хозяевам сэкономить время и силы для других занятий. Проверены временем такие многолетники, как бадан, дороникум, ландыш, рудбекия, очиток видный. Ландыши Рудбекия блестящая Практически не нужен уход волжанке, ирису сибирскому, монарде, хосте. Эхинацея пурпурная Волжанка укрополистная Лишь небольшого ухода требуют многолетние астры, гелениум, дицентра, лилейник, эхинацея. Хоста Стоит отнести к этой компании и травянистый пион — хотя ему нужен не слишком большой, но регулярный уход. Пионы

При выборе места для посадки и при уходе за растениями важно вовремя создать благоприятные условия для роста корневой системы, чтобы в дальнейшем цветение было продолжительным и обильным. Нередко садоводы, особенно начинающие, недооценивают значение мульчирования. И совершенно напрасно. Мульча — слой проницаемого материала на поверхности почвы — помогает решить сразу несколько важных задач. Она защищает почву от перепадов температуры, испарения влаги, разрушения структуры, создает благоприятные условия для роста корней, позволяет сократить количество сорняков. Материалы для мульчирования применяют самые разные. Органические материалы (например, торф или компост) обогащают почву питательными веществами, но требуют ежегодного внесения, поскольку активно перерабатываются почвенным «населением». Под такой мульчей быстро поселяются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы. Если в роли мульчи используются опилки или солома, надо обязательно внести добавочную порцию азота, поскольку эти материалы активно забирают его. Кстати, для «любителей кисленького» подойдет мульча из хвои. Подойдет и стружка, только её перед использованием желательно выдержать под открытым небом, несколько раз пролить — сначала водой, потом раствором мочевины. В продаже есть декоративная цветная щепа, но это дорогое удовольствие. Можно подкрасить обычную щепу — например, раствором марганцовки, гуматов. Большое количество материала для мульчирования поможет получить садовый измельчитель. Он легко и быстро превратит в мульчу обрезанные ветки и одревесневшие стебли, кору, еловые шишки... Укладывают мульчу после окончания поздних заморозков, в мае-июне на прополотую, теплую, влажную и удобренную землю слоем 2–5 см, следя за тем, чтобы не засыпать ею стволы деревьев и кустарников, стебли многолетних цветов. Органическая мульча может задерживать часть поливной влаги, поэтому после полива надо проверить влажность почвы. Мульча из опилок или листьев может слежаться и начать гнить — в этом случае её надо прорыхлить и уменьшить слой. Еще один вариант мульчирования — с использованием долговечных инертных материалов: мелкого гравия, каменной крошки, гальки и т. п. Это скорее декоративная мульча, плодородие почвы она не повысит. Её используют обычно для взрослых растений, менее требовательных к питанию. Имейте в виду, что известняк, доломит и мрамор могут подщелачивать почву, а это не всем растениям подходит. Такую мульчу насыпают более толстым слоем. Имеет смысл укладывать эту мульчу на подложку из плотного нетканого материала, пропускающего воду и воздух, но непроницаемого для сорняков. К тому же, подложка не даст мульче смешаться с почвой.

Крупные лиловые шары, «парящие» над цветником на тонких стеблях, никого не оставят равнодушным. Мода на выращивание декоративного лука пришла к нам из Европы. Увлечённые садоводы уже успели собрать небольшие коллекции разных видов декоративного лука. Посадка декоративного лука и уход за ним в открытом грунте крайне просты, с этим справится даже начинающий садовод. Из одного декоративного лука можно было бы создать отдельный цветник, настолько разнообразны и непохожи друг на друга его разновидности. Они различаются по высоте, размеру соцветий, форме и окраске цветков, а также по срокам цветения. Аллярий на приусадебном участке — явление пока довольно редкое. Аллярий — это цветник на возвышении, своего рода альпийская горка, на которой растут разные виды декоративного лука. Своё название он получил по латинскому названию лука — аллиум. Лук декоративный Millenium Большинство декоративных луков являются эфемероидами. После окончания цветения начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, листья теряют привлекательность и полностью высыхают. У некоторых видов листья высыхают ещё до начала цветения. Для того чтобы «луковая горка» не пустовала, необходимо подбирать растения компаньоны, которые декоративны в течение всего сезона. Чаще всего аллиумы сажают небольшими группами в смешанные цветники, учитывая их высоту и сроки цветения. Съедобен ли декоративный лук Большинство видов декоративного лука съедобны. Считается, что лук Суворова получил своё название в честь великого полководца за то, что его крупные луковицы, найденные в горах, спасали солдатов от цинги во время перехода через Альпы. В современных реалиях луковицы в свежем виде не едят, они имеют горький вкус и специфический аромат, чем-то напоминающий запах луковицы рябчика. Лишь в Средней Азии горный лук используется в пищу, но луковицы предварительно вымачивают и маринуют. Листья декоративного лука съедобны и даже весьма полезны, у них приятный луково-чесночный запах. Ранней весной они помогут справиться с последствиями зимнего авитаминоза. В пищу употребляют только молодые листья, собранные в самом начале вегетации, до того, как лук выбрасывает цветочную стрелку. При выращивании декоративного лука на клумбе листья не обрывают, чтобы не портить внешний вид растений. Выбор места Чтобы правильно подобрать место для посадки декоративного лука, необходимо знать, в каких условиях он произрастает в дикой природе. Большинство луков «спустились» к нам с гор. Лук анзур, на основе которого выведены все современные сорта декоративного лука с крупными шаровидными соцветиями, — это горный лук. Почвы в горах каменистые и довольно бедные, лук привык к таким условиям произрастания. Вода в горах не застаивается, она быстро стекает по склонам. При выращивании горного лука на равнине нужно создать подобные условия, ведь он не переносит застоя воды. На участках с плотной почвой, где земля долго не просыхает после схода снега или дождя, луковицы сгнивают. Учитывая особенности выращивания декоративного лука, его лучше сажать на возвышенности, это может быть естественный склон или искусственно насыпанный холм, каменистая горка. Декоративные луки не боятся засухи и не нуждаются в поливах. В горах они привыкли довольствоваться влагой, которая напитала почву после таяния снега. Лук просыпается очень рано, его сочные листья пробиваются на первых проталинах. В этот период у лука высокие потребности в воде, но как раз в это время естественной влаги в почве вполне достаточно. Несколько весенних дождей помогают луку нарастить крупные листья, а дальше его потребности во влаге уменьшаются. После окончания цветения растения уходят в состояние покоя, в этот период им вовсе не нужна вода. Эту особенность нужно учитывать при посадке лука в смешанных цветниках. Необходимо подобрать таких компаньонов, которые не приходится поливать в течение всего лета, иначе с луковицами придётся распрощаться. Сроки посадки Декоративный лук сажают в те же сроки, что и другие весеннецветущие луковичные. Луковицы должны успеть укорениться в почве до наступления морозов. К посадке декоративного лука приступают, когда температура почвы опустилась до +10°С. В разных регионах сроки посадки декоративного лука различаются. На Урале и в Сибири — это конец сентября - начало октября, в средней полосе — середина октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября. Луковицы декоративного лука достаточно морозостойки, поэтому допустимо высаживать их и в более поздние сроки, когда почва уже начинает подмерзать. Исключением являются лук Шуберта и лук Христофа (Кристофа), эти виды более теплолюбивы, их стоит сажать даже чуть раньше других видов, чтобы они успели хорошенько укорениться до морозов, и обязательно мульчировать почву над ними. Как правило, в октябре в садовых центрах большие скидки на посадочный материал, и опытные садоводы всегда ими пользуются. В случае поздней посадки необходимо заранее подготовить посадочные лунки, а после посадки замульчировать почву слоем опилок, торфа или лапником. Посадка Посадка декоративного лука не представляет никаких трудностей. Декоративный лук сажают по общему правилу для всех луковичных — на три высоты луковицы, т.е. расстояние от дна посадочной лунки до поверхности почвы равно трём луковицам, если их поставить друг на друга. Луковицы различных видов декоративного лука значительно различаются по размеру, поэтому глубина посадки определяется индивидуально. Крупные луковицы, такие как у лука Глоубмастер или у лука Суворова, сажают на глубину 20 см. На суглинках и чернозёме хорошо укладывать луковицы на песчаную подушку. На плотных глинистых почвах лучше предварительно сделать дренаж из камней, и уже на него выложить слой песка. Это защитит луковицы от выпревания. Расстояние между луковицами зависит от размера растения. Необходимо соблюсти баланс, чтобы растения были достаточно близко друг к другу и составляли красивую группу, но при этом всем хватало места на рост и развитие новых луковиц. Луковицы высокорослых сортов, а также сортов с крупными листьями, как у лука Каратавского, сажают на расстоянии 15-20 см, низкорослые и среднерослые виды — на расстоянии 5-10 см. Для получения крупных цветочных головок стоит внести в почву при посадке комплексное минеральное удобрение или древесную золу, она содержит калий, самый важный элемент питания для лука. Декоративный лук отличается высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Однако при неправильном хранении луковицы могут отсыревать и плесневеть. Перед посадкой лучше выдержать их в крепком растворе марганцовки или в растворе фунгицида для протравки луковиц и клубней «Максим». Уход Декоративный лук нетребователен к уходу, однако он отблагодарит вас за своевременные подкормки более яркой окраской цветов и сочной зеленью листьев. Достаточно 2-3 корневых подкормок за сезон: весной, после начала отрастания листьев, в период выдвижения цветочной стрелки и после окончания цветения. Для весенней подкормки можно использовать любое комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в равных пропорциях. Для летней подкормки лучше брать удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20) или «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20). В остальном уход за декоративным луком заключается лишь в прополках. Высокорослым сортам может понадобиться подвязка стеблей к колышкам, но, как правило, этого не требуется. В местах, защищённых от сильных ветров, растения хорошо сохраняют вертикаль без опоры. Выкопка и размножение луковиц В регионах с дождливым летом лучше выкапывать луковицы ежегодно, как мы делаем это с луковицами тюльпанов. Когда листья лука пожелтели, можно аккуратно выкопать растения, очистить корни от земли и оставить их в проветриваемом помещении до полного высыхания ботвы. После этого сухие листья и корни обрезают, а луковицы хранят при комнатной температуре до момента посадки. На участках с лёгкой, водопроницаемой почвой, где растения в состоянии покоя не подвергаются поливам, а дожди выпадают умеренно, нет необходимости ежегодно выкапывать луковицы. Вполне допустимо рассаживать декоративный лук раз 4-5 лет. Большинство видов лука размножается довольно медленно. Из одной крупной луковицы за сезон вырастает две. Но есть и исключения, как, например, лук голубой. Эта разновидность крайне урожайна на производство детки, они образуются и на самой луковице, и на нижней части стебля. Лук голубой может стать агрессором, но его небесно-голубые головки так милы, что, возможно, вы не будете против такого «захватчика». Размножение декоративного лука семенами Декоративный лук можно размножать семенами, однако этот способ достаточно трудоёмкий и требует терпения. Семена декоративного лука прорастают только после длительной стратификации. Удобнее всего высевать их под зиму, но необходимо подобрать такое место, где семена не уплывут весной с талыми водами. При выращивании через рассаду семена смешивают с влажным песком или торфом и стратифицируют в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Всходы декоративного лука такие же тонкие, как всходы репчатого лука, выращиваемого из чернушки. Уход за нежными пёрышками лука в открытом грунте потребует внимания и тщательного ухода. В первый год образуется лишь крошечная луковичка, не более 0,5 см в диаметре. На следующий год она даст только один настоящий лист. Развитие растений идёт очень медленно. Декоративный лук, выращиваемый из семян, зацветает на 3-5-й год. Виды и сорта декоративного лука Ботаники насчитывают более 400 видов лука. В декоративном садоводстве распространены не более 10-15 видов. Высокорослые с шаровидными соцветиями Крупные шаровидные соцветия, с которыми у нас ассоциируется декоративный лук, — это разновидности лука анзура, или горного лука. Высота растений от 1 м до 1,5-1,8 м. Их высаживают на дальнем плане цветника. В апреле распускается крупная розетка длинных широких листьев. Лук анзур цветёт в конце мая - начале июня в течение 2-3 недель. Диаметр соцветий-шаров 7-20 см. Изначально цветочная головка не очень большая, но по мере роспуска цветов она увеличивается в диаметре, т.к. каждый новый цветок возвышается над уже распустившимися. Лук афлатунский. Высота 0,8-1,2 м, диаметр цветов 7-15 см, окраска фиолетовая, сиреневая. Популярные гибриды: «Гладиатор», «Амбассадор», «Люси Болл», «Пёрпл сенсейшн». Лук Суворова. Высота 1-1,5 м, диаметр цветов до 14 см, окраска фиолетовая. Лук гигантский. Высота 1,2-1,8 м, диаметр цветов 15-20 см, окраска фиолетовая, лиловая, белая. Популярные гибриды: «Глоубмастер», «Самсон», «Хиз Экселленси», «Маунт Эверест». Среднерослые с шаровидными соцветиями Среднерослые виды декоративного лука распускаются немного позже, в июне. Их высота не превышает 70-80 см, диаметр шаровидных головок 6-8 см. К моменту цветения листья уже отмирают, остаются лишь тонкие стебли. Лук шаровидный. Высота 40-60 см. Диметр цветка 7 см. Окраска насыщенно лиловая. Лук аметистовый. Высота до 90-100 см. Диаметр цветка 7-9 см, форма цветка яйцевидная. Окраска бордовая. Популярный гибрид: «Ред Могикан». Лук голубой. Высота 70 см. Диаметр цветка 5-6 см. Окраска нежно-голубая. Низкорослые с шаровидными соцветиями Низкорослые виды декоративного лука сажают на переднем плане цветников. У них крупные эллипсовидные листья, сине-зелёного цвета с восковым налётом. При небольшой высоте растений, 25-30 см, шаровидные соцветия диаметром 12-15 см выглядят гигантскими. Цветут в июне. Лук каратавский. Высота 20-35 см. Диаметр соцветий 12 см. Окраска розовая, белая. Популярный гибрид: «Айвори Куин» с белыми цветами. Лук Христофа, или звезда Персии. Высота 30 см. Диаметр 15 см. Окраска фиолетовая. Цветки в шаровидном соцветии крупные, с очень узкими лепестками, похожи на звёздочки. Лук Шуберта. Высота 30-40 см. Диаметр цветка 10 см. Окраска розовая. Цветы похожи на горящие бенгальские огни за счёт отдельных цветков, которые далеко выступают за границы шаровидного соцветия на длинных цветоножках. Низкорослые с соцветиями - зонтиками Эти виды лука похожи скорее на видовые тюльпаны или крошечные лилии. Листья этих луков узкие, как лист нарцисса или чеснока. Их цветки достаточно крупные, собраны в рыхлые соцветия. Растения низкорослые, подходят для каменистых горок и переднего плана рабаток. Цветут в июне. Лук Моли, или золотой лук. Высота 20-30 см. Соцветия в диаметре 7 см. Окраска лимонно-жёлтая. Лук Островского, или лук горолюбивый. Высота 15-20 см. Соцветия до 10 см в диаметре. Окраска розово-лиловая. Лук неаполитанский. Высота 30-35 см. Соцветия 3-5 см в диаметре. Окраска белая. Лук розовоцветный, или розеум. Высота 30 см. Соцветия в диаметре 8 см. Окраска нежно-розовая. Лук хорошенький. Высота 50-60 см. Соцветия 7-8 см в диаметре. Окраска сиреневая. Цветки на длинных поникающих цветоножках придают соцветию форму фонтана или фейерверка.