Цветник

Главная задача цветоводов зимой — помочь любимцам пережить суровые морозы. Лучший утеплитель зимой — снег. Если его мало, могут подмерзнуть многолетние цветы, розы, рододендроны, гортензии. На эти «проблемные зоны» надо подкинуть снега с дорожек, хозяйственных площадок или крыш. Не помешает протоптать по снегу кольцевые дорожки вокруг кустарников, клумб с многолетниками и посадок луковичных. В деревне зима Считается, что мыши устраивают свои ходы только под снегом, а уплотненные участки создают для них непреодолимое препятствие. Многолетникам, чьи клубни и луковицы «спят» в холодильнике, подвале или прохладном уголке квартиры, тоже нужна наша забота: не реже раза в месяц надо проверять их сохранность. У заболевших клубней и луковиц вырезают пораженные места, смазывают зеленкой или присыпают толченым углем. Оптимальная температура воздуха для хранения +6…+8 градусов, влажность 70–80 %. Слишком высокие температуры и сухой воздух ведут к пересыханию, а теплое и влажное хранение — к преждевременному прорастанию почек, появлению плесени и другим заболеваниям. Долгими зимними вечерами у каждого цветовода найдется время, чтобы определиться с планами на будущий сезон, а может быть, и на годы вперед, обдумать свои потребности и возможности. Ведь увлечение цветоводством — это тоже вид отдыха, и он должен приносить радость, удовольствие от процесса и результата работы. Поэтому размеры цветников, подбор растений и выбор декоративных элементов должны соответствовать возможностям (время, силы, деньги). У профессиональных садовников существуют даже ориентировочные расчеты трудозатрат на различные садовые работы. Например, за полчаса можно вручную прополоть 3 кв. м, тяпкой — 30, а плоскорезом — до 100 кв. м. Самых больших затрат времени и сил требуют ковровые клумбы и сложные цветники, стриженые живые изгороди, розы, альпийские горки, водоемы, газоны, особенно партерные. Кстати, во многих случаях «представительским местом» является палисадник. Имеет смысл подобрать для этого участка декоративные растения, не требующие чрезмерного ухода и хорошо держащие форму. Практично, например, использование хвойных пород и медленно растущих кустарников в сочетании с мульчей из каменной крошки, измельченной коры или других подходящих материалов. Выбирая растения для декоративного сада, особенно важно учесть их требования к среде обитания. Среди хвойных растений, например, малоприхотливы различные виды можжевельника: обыкновенный, казацкий, карликовые, стелющиеся. Хорошо будут расти на песчаной сухой почве среди камней горные сосны. Они практически не требуют ухода. Малоприхотлива в наших условиях и туя западная. Существуют самые разные её формы — от колонновидной и конусовидной до кустовой и шаровидной. Окраска хвои у нее также очень разнообразна. Среди кустарников заслуживают внимания спиреи. Они совершенно некапризны и очень красивы во время цветения. Прекрасно выглядит, например, спирея пепельная сорта Грефшайм, в начале лета она представляет собой фонтан снежно-белых цветов. Во второй половине лета хороши японские спиреи — невысокие, с розовыми щитками-соцветиями. В композиции с хвойными хорошо выглядят золотистые и пурпурные барбарисы. Правда, они любят солнышко, но зато спокойно относятся к недостатку влаги. Можно выбрать самые разные формы, отличные по высоте, форме куста и окраске листьев. Очень мила лапчатка (курильский чай). Этот непритязательный кустарничек цветет с июня по сентябрь, есть сорта с различной окраской цветов. Стоит обратить внимание на холодостойкие травянистые многолетники: волжанка, астильба, дицентра, дороникум, мелколепестник, ирис. Лилейник считается классикой для сада. Он абсолютно некапризен, растет на любой садовой земле, долго цветет. И, конечно же, неприхотливые луковичные цветы: сциллы, мускари, крокусы, кандыки, рябчики, галантусы (подснежники)... Кандык Вообще, растений, требующих минимального ухода, много. Попробуйте обратить внимание именно на них — и тогда останется время на уход за какими-то более капризными любимцами или просто на то, чтобы полюбоваться своим красивым цветущим садом.

Лужайка с изумрудной шелковистой травкой - мечта любого дачника. Зеленая гладь травы ласкает взгляд и успокаивает. По ней приятно ходить босиком. Дернина увлажняет воздух. Но занятие это хлопотное. Уход за газоном этой весной увенчается успехом, если знать 10 важных секретов. Секрет 1. Укатаем Весенние работы по уходу за газоном после зимы начинаются после того, как сойдет весь снег и почва хорошо просохнет. Раньше этого делать нельзя — можно нанести вред траве. Нужно оценить состояние лужайки после зимы. Если газон стал неровный, кочковатый, с впадинами, с кротовыми «холмиками» - его надо укатать. Операция особенно необходима при осеннем посеве травы. В первые несколько лет лужайку обязательно укатывают. Газону «со стажем» укатка обычно не требуется или ее применяют при необходимости. Газон на участке автора Для этой процедуры используют специальный садовый каток. Магазинный инструмент можно заменить длинной металлической трубой. Сквозь нее продевают шпагат или проволоку и вдвоем проходят, укатывая подручным валиком газон. В зависимости от погодных условий, региона газонные работы начинаются в апреле. Кроме укатки в этом месяце проводят вычесывание, скарификацию, аэрацию газона, первый раз подкармливают траву и подсевают новую при образовании «проплешин». Укатка газона дает ровную плотную дернину. Секрет 2. Весенний чес Следующий шаг по уходу за газоном весной — прочесывание. Прошлогодняя трава, сухие опавшие листья, веточки и прочее все равно остается, несмотря на осеннюю уборку. Растительный мусор не дает дышать и забирает влагу у пробивающейся травки-муравки. В этой подстилке вольготно чувствуют себя разные вредители и болезни. Для прочесывания не годятся обычные грабли. Они наносят травму газону: острые зубья выдирают вместе со старой и готовую пробудиться зелень. Для прочесывания нужны веерные грабли. С их помощью легко, быстро и хорошо можно привести газон в порядок. Они не травмируют дернину. Есть специальные правила «чеса». Газон сначала проходят граблями вдоль, потом прочесывают поперек, а затем еще и по диагоналям. Важно: операция прочесывания должна быть проведена до начала роста свежей травы. После такой уборки молодая трава-мурава быстро пойдет в рост. Секрет 3. Разбить дерн Уход за газоном весной включает скарификацию (ее проводят и осенью). Это неглубокое разрезание почвы ножами с помощью скарификатора или вертикуттера. Инструмент делает насечки в несколько сантиметров, чтобы корни травы получали больше воздуха, влаги. Своего рода рыхление. Прочесывание граблями, хотя и дает возможность дернине «раздышаться», но скарификацию не заменяет. Со временем у травы отмирают старые стебли, они образуют так называемый «войлок», который мешает газонной траве дышать, препятствует ее росту и развитию. Земля на газоне не рыхлится в отличие от грядок, дерн нужно разбивать. Процедуру проводят в два года хотя бы один раз. Попутно вместе с сухой травой, стеблями и корнями весенняя скарификация избавит лужайку от мха. Также защитит от грибных, бактериальных болезней. Насечка дернины — болезненная операция, поэтому после ее проведения газону обеспечивают щедрый полив. Оправившись после скарификации газон оживает и быстро покрывается новой буйной зеленью. Скарификация стимулирует рост травы. Секрет 4. Дышите глубже! Еще один секрет хорошего газона заключается в проведении аэрации. Она предназначена для насыщения почвы кислородом. Газон аэрируют, протыкая дернину сантиметров на 10-20. Аэрация газона проводится разными способами. Самый доступный с помощью вил. Вилы втыкают в дернину полностью, чуть раскачивают, вынимают и через 10-15 см проводят то же действие. Есть такое приспособление, как подошвы для аэрации газона. Это толстые накладки для обуви с острыми шипами. Их прикрепляют к обуви ремнями или завязками и ходят по газону. С большими газонами желательно обзавестись аэратором. Инструмент выглядит как барабан с шипами, который садовод толкает вперед. Он может быть механическим, требующим усилий от человека. И с электрическим, бензиновым двигателем, когда процесс осуществляется машиной. Аэрацию проводят каждый год. Секрет 5. Зеленая реставрация Газоны и уход за ними весной могут потребовать подсева травы. На участке с газоном придется закрывать образовавшиеся после зимы проплешины. Берем семена (вдвое меньше, чем при первичном посеве),сеем, смешивая наполовину с плодородной землей. Или на семена положить тонкий слой огородной земли и компоста, торфа. Обязательно хорошо поливают. Отдельные поврежденные участки вырезают и укладывают при замене рулонного газона. При полной замене газона придется снимать дернину лопатой либо перекапывать мотоблоком и убирать верхний слой. Еще один способ: уничтожение травы химическими препаратами с последующим внесением плодородного грунта и севом травы. У разных видов газонов разная степень износостойкости. Самые красивые и привередливые партерные газоны чаще нуждаются в реставрации, чем обыкновенные. Секрет 6. Кому добавки? Пескование — еще одна процедура, которую проводят весной. Песок добавляют ежегодно на спортивные, детские площадки с газонной травой, где высокая степень эксплуатации. В песковании нуждаются тяжелые почвы. Лужайку посыпают песком или смесью песка с компостом в равных долях. Почва после такой процедуры становится более легкой. Быстрее появляются новые побеги травы. Секрет 7. Кормить будем Если смотреть на газон после зимы: уход, когда начинается весна, включает подкормки. Газон относится к культурам, которые интенсивно растут и потребляют в большом объеме питательные вещества. Регулярное внесение удобрений — залог хорошего вида и самочувствия зеленой лужайки. Особенно нужна подкормка молодым газонам. Весной и летом удобрение для газона в основном включает азот, осенью — фосфор и калий. С установлением теплой погоды делают первую «кормежку» весной. Растения наращивают зеленую массу: им нужна подкормка азотом. Для этого вносят аммофоску, аммиачную селитру или мочевину на выбор (на квадратный метр площади расходуют спичечный коробок). После первой стрижки удобряют фосфорно-кальциево-калийными удобрениями (соотношение 2:1:1). Фосфор делает крепкой корневую систему газонной травы, калий повышает устойчивость к различным болезням, жаркой погоде. Удобрения вносят в сухом и жидком виде. Приступают к «кормежке» после схода снега при установлении тепла. Рассыпать сухую «еду» не рекомендуется во время таяния снега: часть удобрений может с талой водой стечь с газона. Но и затягивать с питанием до появления зеленой травы не следует — зелень может получить ожог. Предпочтительнее вносить удобрения во время полива в жидком виде. Так они лучше попадают в почву и усваиваются, не вызывая ожогов. Сухими удобрениями пользуются в сухую погоду по увлажненной земле. Вносят равномерно, разбрасывая по газону в виде перпендикулярных полос. Существуют специальные разбрасыватели. После внесения удобрений берут воды для полива. Кроме второй подкормки в мае впервые стригут газон, начинают поливать, борются с первыми сорняками. Легче и лучше всего удобрять газонные злаки специальными смесями для газона. Секрет 8. А без воды… Густо растущая трава очень любит «пить». Тогда она будет зеленой, сочной, здоровой. Весной влаги в почве обычно достаточно, но полив все равно необходим. В зависимости от погодных условий лужайку весной поливают раз в неделю (при жаркой погоде до 2 раз). Летом орошают чаще. Главное правило при поливе газона — глубокое увлажнение грунта (не менее 15-20 см). Молодой газон нуждается в поливе больше «возрастного». В сильную жару кроме полива обязательно проводят дождевание. Для больших лужаек устанавливают специальные системы полива, включая автоматический полив, дождевание и прочее. Для маленького по площади газона достаточного садового шланга с распылителем. Поливают газон, как и другие растения, утром и к вечеру. Дневное орошение (особенно в полдень) грозит возникновением солнечных ожогов у травки и быстрым испарением влаги. Полив поздним вечером может спровоцировать возникновение грибных болезней. Вкупе с ночным туманом, обильной росой вечерний «душ» может вызвать корневую гниль травы. Вместе с поливом вносят удобрения для газона. Поливают газон не часто, но обильно для хорошего увлажнения корней и почвы. Секрет 9. Стрижка не под «ноль» Появившаяся весной первая невысокая травка сразу преображает участок. Но долгожданную муравку придется постричь. Это железное правило. Секрет в том, что после первой стрижки газонные злаки начинают сильнее куститься, трава становится устойчивее к погодным условиям и болезням. Первую стрижку по сухой траве обычно проводят в конце апреля — середине мая. На сроки влияет регион, погодные условия. Специалисты советуют срезать газон, когда трава вырастает сантиметра на два от нормы. У различных видов газона она разнится. Самая низкая высота у партерных газонов — 3 см, чуть выше — 4 см у спортивного, у обыкновенных газонов — 5-7 см. Слишком низкая стрижка быстро истощает дернину. Высокая - ведет к загущенности, плохому проветриванию. Но рост травы больше 10 см не допускается. Срезать первые травинки-былинки под «ноль» нельзя. Обычно травяной покров срезают на треть. Если трава переросла, то проводят 1-2 стрижки лужайки, укорачивая злаки до нужного уровня. Секрет 10. Какой же ты сорняк! Уход за газоном весной включает обязательную борьбу с сорняками. Если за лужайкой правильно ухаживают, регулярно стригут, то крепкие газонные злаки теснят сорняки. Но без сорняков все равно не обходится. Борьба с сорняками ведется разными способами. Когда их немного, пропалывают вручную. Самый первый и злостный весенний сорняк на газонах — одуванчик. Его удаляют корнеизвлекателем. При больших поражениях применяют специальные гербициды для газонов. Они уничтожают сорные растения, не нанося вреда газонным злакам.  Препарат «Линтур» гарантирует свободную от сорняка лужайку. Гербицид эффективно избавляет от злостных, с трудом искоренимых сорных растений: осота, ромашки, подмаренника, мари и других. Еще одно средство, которое сражается с газонными сорными травами, «БИС-300». Избавляет от «вершков» и «корешков». Особенно действенен с борьбе с бодяком и осотом. Эффект заметен в первые часы после применения! Если вы собираетесь обзавестись лужайкой, то уничтожить на выбранном месте ненужную траву поможет «Чистогряд». Он избавит от самых разных, в том числе трудноискоренимых сорняков. Опрыскивание химическими препаратами проводится строго по инструкции к средству. Работать нужно в защитной одежде, респираторе, перчатках. Весной важно выявить имеющиеся болезни и подавить их развитие. При высокой влажности газон могут поразить разные плесени, грибные заболевания. Желтеющая трава, плесень на ней — тому свидетельство. Поэтому применение фунгицидов необходимо. Эффективен железный купорос. Раствор готовят в соответствии с рекомендациями на упаковке. На своем опыте Напоследок о своем газонном опыте. Уход за зеленой лужайкой только дилетанту кажется легким и простым. Подумаешь, травка! Скажу сразу: это трудоемкое занятие, оно требует сил, времени и специальных инструментов. Возраст первого нашего дачного газона «солидный» - больше 10 лет. Я называю его неидеальной лужайкой, поэтому поделюсь наблюдениями. Когда-то весной мы засеяли газонной травой всю площадь вокруг дома. Через несколько лет под высокими липами травку-муравку вытеснили мхи, хотя и покупали газон для тенистых мест. На солнышке мха не очень много, но все равно есть. Потому что при посеве махнули рукой на нашу тяжелую глину. Зря. Надо было привезти песка и разбавить землю, ведь газон лучше всего растет на супесях. Каждую неделю, начиная с мая, я трачу больше 2,5 часов на стрижку лужаек! За электрической газонокосилкой волочится шнур - удлинитель, чтобы добраться до всех уголков. Потом еще полчаса подстригаю края газона в местах с замысловатыми очертаниями большими ножницами (не умудрилась купить маленькую машинку для стрижки на акумуляторах!). Раздражает обходить при стрижке высаженные на лужке там и сям кустарники, травы. Советую: если очень хочется зеленый островок травы, устройте небольшую лужайку округлой или овальной формы на солнечном месте. Хвойные, хосты, гортензии и другие красивые растения сажайте рядом с газоном. Или все в одном месте и обнесите их геобордюром, которому не страшна газонокосилка. Газон должен быть повыше, а не ниже дорожки, чтобы опять же было удобно срезать траву. Стриженую траву никогда не оставляю на лужке. Хотя известный ботаник доктор Хессайон, которому сейчас 94 года, в своих книгах дает такой совет. Часть питательных веществ возвращается в почву. Для меня это некрасиво. Из травосборника газонокосилки отправляю траву в компост или на мульчу. За годы существования лужайки мы засевали и подсеивали ее по весне разными видами газонов. Некоторых и в продаже давно нет. Из опыта сделала вывод: никаких партерных газонов. Они только для Англии с ее садовниками. Лучше выбрать низкорослый обыкновенный или спортивный газон. Он может потерпеть стрижку раз в 2 недели, высокорослый каждую неделю срезали, а партерный нужно дважды в неделю скашивать. Состав тоже влияет. Прежде качество смесей было лучше: в них преобладал процент овсяницы, полевицы, мятлика. Долговечные, узколистные, изумрудного цвета злаки. А сейчас много в газонных смесях райграса (пастбищной травы), широколистных злаков. Они быстрее растут, но образуют некрасивые кочки. И цвет светло-зеленый. Наша старая лужайка вся в «заплатках» разнозеленой травы, с широченными и узкими листьями, с шелковистой муравкой и «ершиком». На одной площади нужно сеять, подсеивать одинаковый состав трав. Весной обязательно хорошенько прочесываю лужайку веерными граблями (хотя осенью тщательно очищаю от опавшей листвы лип и другого мусора). Прокалываю вилами (то же самое делаю и осенью при нашей тяжелой глинистой почве). Долгое и утомительное занятие. Жалею, что не приобрели скарификатор или хотя бы аэратор для таких площадей. Думали, хватит дернине газонокосилки. Лучше для огорода мотоблок купим, автоматическую пилу для сада. Но дерн требует ухода: траву не рыхлят, плотная дернина - хорошо, а дышать-то ей нужно! Цены на инструменты этой весной взлетели до небес, обзавестись ими не получится. Попробуем купить накладки для обуви с шипами. Если не найдем, соорудим самим. Вырежем толстые дощечки побольше ступни, вобьем в них большие гвозди, сделаем дырочки для завязок. И ходить.  В одной телепередаче услышала лайфхак (полезный совет) от бывалого «газонщика». Он частенько «разгуливает» по своему газону в таких башмаках с накладками. Лужайка у него замечательная! Самая главная напасть для меня — сорняки. В мае начинают донимать одуванчики, особенно на старом газоне. На смену приходят разные повилики, подорожник, клевер, мхи. Поздний молодой газон относительно чистый. Как только там появляются сорняки, сразу выпалываю. С одуванчиками — беда. Кипятком их поливала, лимонной кислотой травила. Они все равно растут, а трава рядом желтеет. Выкорчевываю их с корнем специальной вилкой. Если часть корня останется в земле — вылезет вдвое больше. Ответственно заявляю: никакие народные средства не избавляют от большого количества сорняков на газонах. Или гербициды применять, или убирать и сеять новый газон на тщательно очищенной от сорняков земле. «Химию» не применяла, потому что на лужайке бассейн, в котором купаемся. Несмотря на все хлопоты, мы любим свою лужайку. Особенно по весне, когда она покрывается яркой, сочной зеленью, радуя глаз и сердце. Любят ее и соседские кошки: они с удовольствием валяются на травке. А один злодей (или злодейка?) выбрал наш лужок для туалета. Пришла весна и проблема опять замаячила. Как отвадить котяру от лужайки, пока не знаю, но это уже тема другой статьи... Фото предоставлены автором.

Роскошные лилии занимают центральное место на клумбах. Крупные цветы, многообразие окрасок, яркий аромат — вот за что мы любим лилии. Лилии довольно неприхотливы, достаточно быстро размножаются. Многие виды зимуют в средней полосе без укрытия и пышно цветут при минимальном уходе. Однако не всегда лилии радуют своих хозяев. Начинающие садоводы могут столкнуться с тем, что из посаженных луковиц всходит только половина. Виды лилий и морозостойкость Если лилии не взошли, возможно, луковицы вымерзли или частично подмёрзли. Если вы хотите наслаждаться ежегодным цветением лилий, ещё при покупке луковиц обращайте внимание на принадлежность сорта к какому-то виду. Махровая лилия Разные гибриды лилий различаются по морозостойкости и требовательности к уходу. На упаковке название вида зашифровано под римской цифрой. Зимуют без укрытия Самыми неприхотливыми являются азиатские гибриды (I). Они отлично зимуют в средней полосе, почти не поражаются грибковыми заболеваниями, быстро размножаются. Мартагон гибриды (II) очень близки к видовой лилии кудреватой, это самая морозостойкая лилия. Хорошо зимуют ЛА-гибриды (VIII), они произошли от скрещивания лилии лонгифлорум и азиатской. Зимуют с укрытием Лилии кандидум (белоснежные) (III), американские гибриды (IV), лилии лонгифлорум (длинноцветковые) (V) более требовательны к условиям произрастания. Они нуждаются в укрытии на зиму. Трубчатые лилии Трубчатые лилии (VI) и ОТ-гибриды (VIII), которые произошли от скрещивания восточных и трубчатых лилий, неплохо зимуют в средней полосе, но требуют мульчирования почвы торфом или укрытия лапником. Восточные гибриды (VII) плохо зимуют в средней полосе, их лучше выращивать в контейнерной культуре. Сроки посадки лилий Если лилии не взошли весной, причина может крыться в неправильном сроке посадки. Растения могли не успеть подготовиться к зиме, что привело к выпреванию или вымерзанию. Весна Лучшим временем для посадки лилии считают весну: с середины апреля до начала мая, когда почва уже немного прогрелась. При весенней посадке лилия зацветает в первый год. При осенней посадке чаще случается выпадение посадочного материала. Лето Если речь идёт о рассаживании своих лилий или о покупке лилий с рук, то сроки посадки не так критичны — от момента выкопки до посадки проходит несколько дней. Азиатские гибриды настолько неприхотливы, что могут перенести пересадку даже в цветущем состоянии. Осень Если же мы покупаем луковицы в садовом центре или интернет-магазине, то нужно понимать, что европейские производители заготавливают луковицы осенью, в продажу они поступают в конце зимы - начале весны. Всё, что не распродано за весну, продаётся в течение лета и следующей осени со скидкой. В сентябре мы приобретаем луковицы, которые выкопали почти год назад. Всё это время лилии хранились в холодильнике, и все биоритмы у них давно сбиты. В тёплую осень лилии могут активно пойти в рост после посадки, это ослабит растение, луковица не успеет подготовиться к зимовке. При поздней посадке лилии не успевают укорениться, это может привести к вымерзанию луковиц зимой. Неправильная посадка Если лилии не взошли, возможно, луковицы сгнили в земле. Лилии не терпят застоя воды. При выборе места для посадки лилий вспомните, где весной стоит вода после схода снега, и не сажайте лилии на это место. Если на участке близкое расположение грунтовых вод, лилии лучше сажать на возвышении, насыпая холм высотой 15-20 см. Для того чтобы луковицы лилий не загнивали в почве, их сажают на песчаную подушку, ещё лучше полностью окружать луковицу песком и уже на слой песка насыпать землю. Слишком глубокая посадка может стать причиной того, что лилии не взошли весной. Луковиц разных видов лилий различаются по размеру. Посадку проводят по общему правилу для всех луковичных — на глубину, равную трём высотам луковицы. Мыши и кроты Луковицы лилий — любимая пища мышей в зимнее время. Защитить луковицы от мышей практически невозможно, посадка лилий в специальные контейнеры для луковичных не укроет их от грызунов. Единственное, что в нашей власти — это регулировать численность мышей на участке при помощи котов или ядовитых приманок. Кроты не питаются луковицами, это хищные животные. Но если ход крота пролегал под лилиями, он мог повредить их корни. Сами луковицы могли провалиться в подземный тоннель, из которого им сложно пробиться к поверхности земли. Что делать, если лилии не взошли весной Не спешите отчаиваться. Почва прогревается не так быстро, как воздух. Велика вероятность того, что лилии взойдут немного позже. Если все сроки прошли, попробуйте аккуратно выкопать луковицу, чтобы узнать, в чём проблема. При посадке лилий лучше оставлять какой-то «маркер», это может быть небольшой колышек, который укажет точное место расположения луковицы. Копать наугад довольно опасно, велика вероятность того, что лопата воткнётся именно в луковицу, ещё обиднее будет, если она как раз начала прорастать. Если выкопанная луковица оказалась здоровой, без признаков гнили или обморожения, обработайте её стимулятором корнеобразования, например, препаратом «Корневин» или «Корнестим», — и посадите по всем правилам. Когда у растения сбиваются биоритмы, лилия может пропустить один год и пролежать в земле. Подобное иногда случается и после слишком обильного цветения.

Роза является общепризнанной королевой сада, а гортензия (другое название – гидрангея) по праву носит титул принцессы. Если вырастить это красивое растение, то оно украсит любой приусадебный участок и будет выигрышно смотреться на фотографиях. Соцветия гортензии могут иметь разнообразные окрасы: белый, розовый, голубой, фиолетовый, кремовый, красный, салатовый. Листья бывают светло- и темно-изумрудными, матовыми и глянцевыми. Гортензия белая Характерная особенность гидрангеи – способность изменять окрас соцветий в зависимости от pH грунта. Если почва кислая, то лепестки окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет, а если щелочная, то – в светло-розовый. Гортензия розовая Гортензия великолепно смотрится как в качестве солитера, так и в групповых посадках. Если правильно выбрать соседей, то они придадут соцветиям гортензии яркость и выразительность. Но растения должны сочетаться по размеру, форме и цвету, а также иметь сходные требования к условиям произрастания. Известно более 70 видов гортензии, среди которых самые распространенные – метельчатая, крупнолистная, древовидная. Оптимальные условия для гортензии При выборе соседей важно учесть, какие условия необходимы принцессе сада: Освещение. Кустарник предпочитает легкое затенение. При недостатке света соцветия закладываются в небольшом количестве и имеют блеклый цвет. Неблагоприятно сказывается на состоянии растений и воздействие палящих солнечных лучей – листья становятся бледными, на них появляются ожоги. Влага. Хотя гортензия влаголюбива, но она не переносит застоя влаги. Поэтому не будет расти в низинах, так как они накапливают воду. Почва. Гидрангея предпочитает рыхлую плодородную почву, обладающую слегка кислой реакцией. На сильнокислом и сильнощелочном грунте она погибает. Следовательно, в качестве компаньонов следует использовать тене- и влаголюбивые растения, растущие на слабокислой земле. Что посадить рядом с гортензией метельчатой Метельчатая гортензия – невысокое кустистое растение с длительным цветением (с середины лета до заморозков). Соцветия у него конусовидные и не слишком яркие. Поэтому рядом с ним предпочтительно выращивать яркие многолетние цветы (розы, флоксы, лилии, дельфиниумы, анемоны, многоколосники) либо низкорослые кустарники с небольшой корневой системой. Розы Розы, подобно гортензиям, являются рослыми кустарниками. Поэтому сажают эти растения рядами на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать затенения и предоставить доступ к солнцу, обеспечить их поливом и подкормками. В таком случае цветник будет на протяжении всего сезона радовать пышной зеленью и богатым цветением. Хвойные Отлично совмещаются с гортензией хвойные культуры. Они не предъявляют особых требований к уходу, благодаря чему не являются конкурентами гортензии. Хвойные растения подкисляют почву и служат замечательным оттеночным фоном для роскошных соцветий. Лучшим выбором станут можжевельник, туя, низкорослые сосны. Высаживают эти культуры с южной стороны клумбы, чтобы они притеняли гортензию только в обеденный зной, а в остальное время обеспечивали доступ солнечных лучей. Особенно эффектно выглядят композиции с раскидистых кустов гидрангеи и стройных туй. Можно создать двухъярусную клумбу, высадив на переднем плане гортензию, а позади нее – туи. Туя создаст выигрышный зеленый фон для пышных соцветий. Не стоит высаживать возле гортензии ель. Это быстрорастущее раскидистое высокое дерево, которое будет угнетать соседей. Спирея Спирея станет отличным дополнением к гортензии, так как цветет с весны до середины лета, а гортензия – с середины лета до осени. В результате удастся создать клумбу непрерывного цветения. Эти два растения предъявляют сходные требования к условиям произрастания. Гортензия чуть выше спиреи, что позволит ей получить необходимое количество солнечных лучей. Что посадить рядом с древовидной гортензией Древовидная гортензия выделяется высокорослостью. Она похожа на дерево, вырастающее до двух метров в высоту. Огромными размерами (часто больше двух раскидистых ладоней) обладают и пышные соцветия кустарника. Рядом с ней особо выгодно будут смотреться скромные растения (очитки, мордовник, хосты, флоксы, аконит, астильбы), а также высокие кустарники и плодовые деревья. Фруктовые деревья При поиске ответа на вопрос, что сажать рядом с гортензией, стоит обратить внимание на плодовые деревья. Яблоня, высаженная с южной стороны от гортензии, защитит от сквозняков и от палящего полуденного солнца. Минимальное расстояние между деревом и кустарником – полтора метра. Можжевельник Гармонично дополнит гортензию можжевельник. С его помощью можно создать разноуровневый дизайн. Темно-зеленая крона этого кустарника эффектно оттеняет нежные соцветия гидрангеи, оттеняет их изящество и яркость. При желании можно создать контрастные композиции, если приобрести можжевельник с голубоватой, золотистой или серебристой хвоей. Если можжевельник сильно разрастается, то проводят формировочную обрезку. Растения комфортно чувствуют себя при совместном выращивании, так как имеют сходные требования к условиям (полутень, подкисленная почва). Сирень Еще один хороший компаньон для гортензии – сирень. Эти два кустарника обладают сходными размерами и аналогичным типом цветения. Сирень цветет в конце весны, а гортензия – летом, что позволяет создать клумбу непрерывного цветения. По желанию сажают сорта со сходным или контрастирующим окрасом. Возможно создание эффекта переплетенных ветвей. Что посадить рядом с гортензией крупнолистной Гортензия крупнолистная – высокое (до 4 метров) дерево. Поэтому уместными будут композиции с другими кустарниками (жасмином, скумпией, дерном, шиповником, бересклетом, боярышником, кизильником, черемухой, самшитом) и невысокими деревьями (кленами, ивами, яблонями, персиками). С их помощью создают живые изгороди, оформляют дорожки. Важно только разместить растения так, чтобы они имели достаточно свободного пространства и не конкурировали за свет, влагу и удобрения. Что можно посадить под гортензией? Чтобы земля под гидрангеей не выглядела голой, рекомендуется заполнить пустые места многолетними теневыносливыми цветами или декоративными травами. Ирисы Оригинальные цветочные комбинации удастся создать, если окружить гортензию ирисами. Но сажать ирисы можно только на следующий год после посадки гортензии, чтобы избежать переувлажнения. Астильбы Еще один отличный сосед – астильба. Эта культура ниже гортензии, растет в аналогичных условиях, легко переносит затенение. Оба растения цветут на протяжении длительного времени. Соцветия разной формы гармонично сочетаются. Можно подобрать близкие по тону либо контрастные оттенки. Астильбу с гортензией можно высадить на клумбе либо создать из них живую изгородь. Цветок красиво смотрится даже после цветения. Его ажурная листва выгодно оттеняет округлые листья гортензии. Злаки Оригинальная композиция получится, если высадить рядом с гортензией декоративные злаки. Они не будут затмевать принцессу сада, так как цветут неярко, а дополнят соцветия гортензии своими красивыми удлиненными листьями. Злаковые культуры не нуждаются в особых требованиях, хорошо растут на слабокислых почвах. Главное – избегать сильной заболоченности, что актуально и для гортензии. Выгодно оттенить красоту пышных эффектных соцветий гортензии позволят просо, мискантус, луковичный райграс, сизая овсяница, дернистая щучка. Особенно красивые композиции позволяет создать японская лесная трава (хаконехлоя), так как ее изящная листва может иметь различные оттенки (зеленый, белый, золотистый). Хоста Интересные композиции образуют гортензии совместно с хостами. Особенно эффектно они смотрятся совместно с вариегатными (пестролистыми) сортами. Хосты отлично будут чувствовать себя в тени гортензии, так как не выносят прямых солнечных лучей. Подходят им и подкисленные почвы. Для создания многоярусной клумбы используют низкорослые многолетники со сходными требованиями к условиям произрастания: лаванду, крокусы, анемоны, нарциссы, лилии, лилейник, тюльпаны, лихнис, васильки, тысячелистник, флоксы, турецкие гвоздики. Благодаря сочетанию разнообразной цветовой палитры, разной формы и окраски листвы можно создать оригинальный эксклюзивный цветник. Стоит обратить внимание на мягкую манжетку. Это растение яркой сочной зеленью и воздушными соцветиями сгладит излишнюю эффектность гортензии. Внести яркие краски в пейзаж помогут однолетники: портулак, гелиотроп, газания, агератум, кальцеолярия, гелиотроп, эшольция. Если под гортензией посеять петунию, алиссум и душистый табак, то клумба не только порадует красивым видом, но и будет источать приятный аромат. Красивый зеленый ковер перед гортензией создают стелющиеся растения (барвинок, плющ). Эффектный фон создадут плетистые кустарники (клематис). При создании клумбы непрерывного цветения можно использовать хризантемы, рододендроны, пионы. Придать нарядный вид клумбе с первых весенних дней помогут первоцветы (мускари, подснежники). Луковицы можно посадить даже под самым кустарником, так как цветут они до распускания листьев. Комбинируя различные растения, можно придать участку индивидуальность и желаемый стиль – деревенский, романтичный, ретро. Нежелательные соседи Недостаточно выяснить, что можно посадить рядом с красавицей гортензией. Важно также знать, какие соседи для нее нежелательны. Плохими компаньонами будут растения, которые конкурируют с гортензией относительно условий существования (освещения, воды, питания), угнетая рост и развитие. При нарушении этого правила кусты будут мелкими, а цветение бедным и блеклым. Не стоит высаживать гидрангею возле высокорослых деревьев. Особенно нежелательны комбинации с липами и березами. Деревья затеняют гортензию, мешая ее развитию. Также они обладают громадной корневой системой, забирающей влагу и питательные вещества. Не будет расти гортензия совместно с растениями, любящими усиленный полив, так как она не выносит застоя влаги. Также не стоит ее высаживать рядом с цветами, нуждающимися в сильнокислой или сильнощелочной почве. Нежелательным компаньоном для гидрангеи является и акация. Она выделяет вещества, которые угнетают рост и развитие гортензии. Токсичное действие оказывают также лук и чеснок. Допустимо ли высаживать рядом гортензии разных видов? Несмотря на наличие множества сортов гортензии, все они имеют сходные требования к условиям произрастания. Поэтому они без проблем могут расти совместно. Если подобрать сорта с разным размером кустов, различным окрасом соцветий и отличающиеся сроком цветения, то удастся создать оригинальную клумбу, радующую взгляд буйством красок в течение всего сезона. Важно только учесть морозостойкость растений, так как российские сорта способны выдержать 18-градусные морозы, а европейские и азиатские погибают уже при -5 °C. Заключение Гортензия – шикарное растение, которое украсит ландшафт как в виде солитера, так и в групповых посадках. Его можно посадить на клумбе, в саду, перед парадным входом, использовать в качестве живой изгороди. Можно эффектно оформить садовые дорожки, поочередно высадив вдоль них гортензию и различные кустарники. Известно 2 варианта создания ландшафтных композиций: Подбирают сходные формы и оттенки. Рядом с гортензией, обладающей округлыми листьями, высаживают растения с округлой листвой и соцветиями аналогичной окраски. Подбирают контрастные композиции. Возле белой гортензии высаживают алые розы. Можно расположить рядом с кустарником папоротники. Его кружевные вайи выигрышно подчеркивают цельные листья гортензии. Правильно выбрав, что посадить рядом с гортензией, клумбы и их фото будут радовать своей красотой очень долго.

Пионы — настоящие короли июньского сада. Они восхищают своими крупными пышными цветами и приятным ароматом. Пионы самодостаточны и эффектно смотрятся в качестве солитера в ландшафтном дизайне. Но многие садоводы отдают предпочтение групповым посадкам и спрашивают, что можно посадить рядом с пионами, чтобы цветник радовал глаза непрерывным цветением. Пионы: с чем рядом сажать Лучшими соседями пионов на клумбе станут растения со схожими требованиями к условиям выращивания. Эти цветы любят обилие света и тепла, не выносят заболоченных почв. Поэтому рядом с ними следует выращивать разные свето- и теплолюбивые декоративные культуры, не нуждающиеся в частых поливах и способные выдержать небольшую засуху. Нужно также учесть, что пионы, благодаря большим размерам кустов и красивым крупным цветкам, требуют обширного "личного пространства". Соседей предпочтительно сажать вокруг группы пионов. Если посадить мелкие растения между кустами, то уход будет затруднительным. Идеальные компаньоны С какими кустарниками и цветами сочетаются пионы на клумбах? Они образуют эффектные комбинации с вечнозелеными растениями, крона которых регулярно подвергается обрезке: туями, можжевельниками, самшитом. Красочные пейзажи создают пионы с цветущими кустарниками жасмином, чубушником, жимолостью, дейцией. Многие цветоводы высаживают пионы, хризантемы и флоксы на одной клумбе. Хорошо совмещаются пионы и с другими цветами – лилиями, лилейниками, метельчатыми гортензиями, бородатыми и сибирскими ирисами. Великолепным выбором станет астильба, цветущая до наступления заморозков. Шикарно смотрятся на фоне густой зелени пионов снежно-белые с золотистой серединкой цветы нивяников. Насладиться ярким непрерывным цветением поможет высаженный рядом с пионами шнитт-лук. Это растение не выдвигает особых требований к уходу, имеет оригинальный вид и цветет на протяжении длительного времени. Уникальные ландшафтные композиции можно создать, если окружить кусты пионов лекарственными травами. Лучшим выбором будут шалфей, пустырник, аптечная ромашка, манжетка, шерстистый чистец, толстолистный бадан. Эти растения сочетают пользу с декоративностью. Они обладают лечебными свойствами и способны цвести достаточно долго. Манжетка мягкая Если вы не можете решить, что посадить рядом с пионами, то стоит обратить внимание на декоративные лианы. Клематисы, зафиксированные на декоративных опорах, создадут для пионов красивый изумрудный фон и украсят ландшафт. В тени пионовых кустов можно сажать и теневыносливые растения. Папоротники и хосты спрячутся от палящих солнечных лучей под листьями пионов и придадут выразительность цветущим пышным шапкам. Достойным компаньоном пионам станет и изящная пеларгония. Благодаря разнообразию цветовых вариаций она позволит создать яркую разноцветную клумбу. Что еще можно посадить рядом с пионами? Нарядный вид придадут клумбе маки, колокольчики, наперстянки, гвоздики, флоксы. Эти растения любят свет, не боятся засухи, неприхотливы, привлекательно цветут, дают обильный самосев. Следует отдавать предпочтение культурам с цельными листьями (хостам, ирисам, лилейникам), так как у пионов они резные. Красивый контраст с пышными круглыми "шапками" пионов создадут удлиненные соцветия дельфиниума, наперстянки, мискантуса, вероники. Вероника Клумбу можно сделать любой формы и оформить в разных цветовых оттенках. Она может быть однотонной, контрастной или оттеночной, круглой, длинной или ярусной. При обустройстве круглой клумбы по центру размещают пионы, а перед ними – невысокие цветы (астры, маргаритки, примулы, фиалки, хосты, бадан). Астры Создавая рабатку (так называют длинную клумбу), растения размещают рядами — на дальнем плане высаживают пионы, а на переднем — более низкие цветы. Обычно размещают рабатку вдоль стены здания или перед забором. Ярусная клумба — идеальный выбор для рельефного участка. Можно также объединить на одном цветнике пионы различных сортов и окрасок. Но нужно учитывать высоту кустов, иначе высокие древовидные сорта вытеснят низкорослые. Желательно высаживать растения на расстоянии 2-3 метров. Успешные цветовые решения Решая, что можно посадить с пионами на клумбе, нужно учесть сочетание цветов, чтобы создать оптимальный цветовой дизайн, который будет очень красиво выглядеть на фото. Любые пионы выгодно смотрятся на фоне хвойных культур. Розовые цветы великолепно гармонируют с туями, можжевельником, барбарисом, морозником. Бордовые и ярко-красные — с декоративным луком и хостой. Белые и коралловые выгодно сочетаются с темно-красными гвоздиками, гейхерами, лилейниками, Желтые — с колокольчиками, синими, голубыми и фиолетовыми ирисами, с красными цветами. Белые пионы создадут красивый контраст с ирисами, маками, лилейниками, колокольчиками. Как подготовить клумбу непрерывного цветения Создавая клумбы с пионами и другими цветами, желательно выбирать растения, которые цветут в разное время. Уже в начале весны способны "раскрасить" яркими красками пустое унылое пространство клумбы мелколуковичные растения. К ним принадлежат: крокусы, галантусы (подснежники), мускари, нарциссы, иридодиктиумы, хионодоксы. Когда они отцветут, декоративная листва пиона прикроет засыхающие листья луковичных. Одновременно с пионами цветут: герани, ирисы, колокольчики, дельфиниум, мак, аквилегия, дицентра, нивяник, манжетка. На смену пионам летом приходят астильба, лилии, пеларгонии, циннии, петунии, а осенью – георгины, хризантемы, астры, флоксы. Нежелательные соседи Не стоит размещать возле пионов мощные деревья с раскидистой густой кроной. В затенении пионовые кусты утрачивают свою декоративность и перестают цвести. Деревья забирают у пионов влагу и питательные вещества. На маленьких участках в случае нехватки пространства можно высадить пионы под небольшими деревьями, обладающими разреженной компактной кроной (рябиной, яблоней, грушей), сквозь которую проходит солнечный свет. В легкой тени кусты получат достаточно света и будут защищены от выгорания. Расстояние от куста к дереву должно составлять не меньше 3-4 метров. Плодовые и декоративные деревья Плохие компаньоны для пионов – черемуха и абрикос. Корни этих деревьев выделяют в почву особые вещества, которые угнетают рост пионов и негативно сказываются на их цветении. Плодовые кустарники Не стоит высаживать на клумбе возле пионовых кустов растения, интенсивно образующие поросль: боярышник, малину, вишню, сливу. Придется постоянно бороться с порослью, что приведет к повреждению корневой системы пионов. Крыжовник и смородина, хотя не принадлежат к агрессорам и не выпускают поросль, будут неподходящими соседями. Они постепенно разрастаются, образуя раскидистую густую крону, и накрывают пионы. Не смогут ужиться пионы с черникой и голубикой. Ягодные культуры требуют почв с повышенной кислотностью, а пионам необходим слабощелочной или нейтральный грунт. Цветущие кустарники В число нежелательных соседей входит сирень. Этот агрессивный быстрорастущий кустарник способен накрыть плотной и густой кроной всю клумбу. Пионы и розы эффектно сочетаются между собой. Особенно красивые цветники получаются в композициях со шрабами, флорибундами, почвопокровными и плетистыми розами. Плетистые розы создадут роскошный фон для пионовых кустов, если их разместить на арках и перголах. Но все же опытные цветоводы в своих комментариях не советуют совмещать эти царственные цветы на клумбах, так как они обладают мощными корневыми системами. Разрастаясь, растения начинают бороться за свободное пространство и вытеснять друг друга, что негативно скажется на их состоянии. Травянистые растения Плохие соседи для пионов — ландыши. Эти цветы расцветают весной и украшают клумбу своими нежными колокольчиками. Но они агрессивно разрастаются, вытесняя всю растительность. Ландыши завоевывают территорию Не подходят в качестве соседей пионам и растения, принадлежащие к семейству лютиковых. Они быстро разрастаются и сильно истощают почву, что негативно действует на качество цветения и развитие пионов. Также к агрессивным растениям принадлежат васильки, полынь, фалярис (канареечник). Они будут затруднять прополку клумбы и стремиться завоевать территорию. Фалярис тростниковый Пионы в ландшафтном дизайне Общепризнано, что лучше всего вписываются пионы в английские миксбордеры. Но современные ландшафтные дизайнеры успешно используют эти растения и в других цветниках, в том числе на клумбах, напоминающих цветущий луг. В таких композициях используют не махровые сорта, а виды, обладающие простым цветком. Совместно с ними на одной клумбе можно вырастить зонтичные и злаковые растения.

Минусовые температуры, непогода, ледяные ветры оказывают негативное действие на "королеву цветов". Поэтому рассмотрим, как правильно укрыть розы на зиму и помочь розовым кустам пережить неблагоприятное время. Зачем укрывать розарий Зимнее укрытие: защищает от морозов и температурных перепадов, "сглаживая острые углы"; создает защиту от холодных и иссушающих ветров, предотвращая испарение влаги и пересыхание; подготавливает благоприятные условия для зимовки, поддерживая оптимальный микроклимат; помогает успешно пережить зиму, что способствует красивому пышному цветению. Все ли сорта роз нуждаются в укрытии Отвечая на вопрос, нужно ли укрывать садовые розы на зиму, надо учитывать погодные условия региона, зимостойкость сорта, возраст куста. Самые морозоустойчивые – видовые и парковые розы. Они могут обойтись без зимнего укрытия. Относительно стойкими являются миниатюрные сорта, почвопокровные, флорибунда. Наиболее сильно подвержены вымерзанию вьющиеся и чайно-гибридные розы. Также нуждаются в укрытии кустовые и штамбовые сорта. Такая роза нуждается в укрытии Решая, стоит ли накрывать розы, необходимо обращать внимание не только на сорт растения, но и на его возраст и общее состояние, а также на погодные особенности региона. Нет необходимости укрывать розы, если температура не опускается ниже 30 градусов мороза. Подготовка розария к зиме Чтобы розовые кусты успешно перезимовали, они должны уйти в зиму здоровыми. Поэтому перед тем, как укрыть розы на зиму, необходимо должным образом подготовить их к зимовке. Подкормка Перед зимним отдыхом розам нужны калийно-фосфорные подкормки. Калий повышает зимостойкость, способность сопротивляться неблагоприятным условиям и болезням, а также способствует закладке бутонов. Фосфор обеспечит созревание бутонов и формирование корневой системы. Азотные удобрения, как и навоз, прекращают вносить уже в начале августа, так как они стимулируют рост зеленой массы. Подкормку делают в конце августа, используя осеннее удобрение (сернокислый калий, суперфосфат, монофосфат). Поливают розы раствором или рассыпают под кустами гранулы (в дождливую погоду либо перед поливом). Под каждый куст выливают 4-5 литров раствора. Для внекорневых подкормок используют те же удобрения, но дозировку уменьшают в три раза. В начале сентября подкармливают розы калимагнезией и последний раз за сезон поливают. Калимагнезия не только обеспечивает растение питанием, но и оказывает обеззараживающее действие. Известкование Роза любит нейтральную, слабощелочную или слабокислую почву. Если кислотность на участке повышена, то листья и лепестки становятся бледными, а цветение слабым, понижается зимостойкость растений. В таких случаях перед наступлением заморозков приствольные круги посыпают доломитовой мукой. При регулярном использовании доломитовая мука: улучшает почвенную структуру; оздоравливает почву, способствуя развитию полезных микроорганизмов; насыщает дерн питательными элементами; выводит радионуклиды из растений; уничтожает насекомых, растворяя хитиновый покров (не представляет опасности для других животных и людей). Обрезка Обрезкой занимаются, когда начинаются первые ночные заморозки, но до наступления устойчивых морозов. Слишком ранняя обрезка провоцирует рост новых побегов, что приводит к ослаблению и даже гибели растения. Рекомендуется производить обрезку в солнечный безветренный день. Тоненькие веточки обрезают при помощи острого секатора или ножа, а одревесневшие стволики спиливают ножовкой. Перед процедурой инструменты обрабатывают раствором перманганата калия. Необходимо срезать листья, цветы, молодые невызревшие ветви, поврежденные и тонкие слабые стебли, побеги, загущающие куст, старые ветки. Оставляют не больше 3-5 побегов, максимально удаленных друг от друга. Куст после обрезки Листья нельзя обрезать сразу, их удаляют в два этапа: нижние во время обрезки, а верхние – перед укрытием. Если оставить листья, то под укрытием они начнут загнивать, создавая благоприятную среду для развития возбудителей болезней. Стебли обрезают так, чтобы растение легко помещалось под укрытие. Угол среза должен равняться 45 градусам, чтобы вода не застаивалась, а стекала. Расстояние от среза до почки – 5-10 миллиметров. Длина ветвей при обрезке обуславливается разновидностью роз: Чайно-гибридные сорта, грандифлору и флорибунду укорачивают, оставляя по четыре-пять почек. Кустарниковые и староанглийские розы обрезают на две трети либо три четверти. Парковые сорта укорачивают на 6-10 см, обязательно удаляют поврежденные и старые побеги. Аналогично парковым обрезают плетистые сорта. Дополнительно подрезают до 35-40 см один-два одревесневших стволика, чтобы стимулировать рост замещающих побегов. Штамбовые каскадные сорта подвергают обрезке только в первый год, оставляя плети длиной не больше 15 см. В дальнейшем немного обрезают молодые стволики и удаляют отцветшие побеги. Почвопокровные розы не обрезают, достаточно удалить сухие и сломанные побеги. Обработка срезов Срезы нужно тщательно обработать садовым варом, специальным обеззараживающим средством (РанНет) или измельченным древесным углем (впитывает влагу и обеззараживает). Если правильно обработать срезы, то удастся защитить розы от инфицирования. Уборка После обрезки обязательно убирают и сжигают весь мусор (ветви, листья, цветы). Профилактическая обработка В профилактических целях кусты опрыскивают: медьсодержащими препаратами (бордоской смесью, медным купоросом, хлорокисью меди) от болезней; фунгицидами (Топаз, Скор, Хом, Оксихом, Ордан, Абига-Пик, Курзат) от вредителей. Окучивание В Московской области и более северных областях основание кустарника на 30-50-сантиметровую высоту засыпают компостом, опилками, песком или землей, чтобы не допустить подмерзания корней. Розы в Московском Кремле. Но в теплых регионах многие цветоводы отказались от этого способа, так как при оттепелях корневая система может подпревать. Пригибание Замерзшие побеги легко ломаются, из-за чего пригнуть кусты необходимо до морозов. Согнутые ветви фиксируют крючками либо весь куст связывают веревкой. Когда укрывать розарий Время укрытия кустарника зависит от климатического пояса и конкретных погодных условий. Укрывать кустарники нужно, когда начнутся устойчивые заморозки, а средняя температура устанавливается на отметке -5 градусов. Важно правильно подобрать время для укрытия. При раннем укрытии стебли могут выпреть, а при позднем – подмерзнуть. Но лучше не спешить с укрытием. Розы легко переносят кратковременное похолодание до -15°С. Укрывать розарий нужно в сухую погоду. Должны быть сухими укрывной материал, земля, кусты. Иначе влага приведет к размножению грибков и развитию заболеваний, станет причиной запревания и появления наледи. Для жителей средней полосы России и Подмосковья В Московской области и средней полосе зимы бывают как снежными, так и бесснежными, но всегда морозными. Поэтому важно защитить розы от холодов, создав воздушную подушку. В Подмосковье укрывают розарий в конце октября или начале ноября. Если дожди не прекращаются до заморозков, то кусты накрывают пленкой и отводят воду от корней, делая канавки. Укрытые на зиму растения в соборе (г.Арзамас) Для жителей Урала и Сибири Обычно в Сибири розы укрывают в сентябре, а на Урале – в начале октября. Но в разные годы эти сроки могут корректироваться. Главное, успеть накрыть кусты, до того, как начнутся 15-градусные морозы. На Урале и в Сибири чаще всего розовые кусты не вымерзают, а выпревают. Поэтому не стоит окучивать растения. Лучше делать каркасное укрытие. Если коротко обрезать кусты, то можно установить над ними деревянные ящики и прикрыть агроволокном. Северо-Запад (Ленинградская область) Регион выделяется низкими температурами и повышенной влажностью. Поэтому укрытие роз на зиму является обязательным. Для жителей южных регионов Укрывать розарий начинают в начале ноября. Нет единого мнения относительно того, надо ли в южных областях накрывать розы. Одни цветоводы советуют только окучить и замульчировать кусты, прикрыв шейку. Другие утверждают, что укрытие необходимо, так как защищает от излишней влажности и заболеваний. Используемые материалы и правила выбора Укрывной материал зимой защищает розовые кусты от суровых морозов и ледяных ветров, а весной спасает от солнечных ожогов. Поэтому важно сделать правильный выбор. Материал должен хорошо пропускать воздух, чтобы предупредить повышение влажности и не допустить запревания растений. Лапник Бесплатный и качественный материал. Он отпугивает грызунов, предотвращает распространение инфекций, создает воздушную прослойку, позволяет дышать растениям, задерживает снег, защищает зимой от промерзания, а весной – от солнца. Роза, укрытая лапником Основной недостаток – не у всех любителей роз рядом с садом растет хвойный лес. Мешковина Особой популярностью среди садоводов пользуются мешки из-под сахара благодаря отсутствию затрат и удобству использования – мешок легко надевается на каркас. К тому же он благодаря плетистой структуре пропускает воздух, но не пропускает влагу. Натуральная мешковина (сейчас ее тяжело найти) обеспечивает хороший воздухообмен, но впитывает влагу, из-за чего подмерзает и плохо защищает от мороза. Картон Картон способен одновременно выполнять две функции. Он не только выполняет роль укрывного материала, но и служит каркасом. Картон хорошо защищает от холодного ветра, но быстро промокает. Поэтому рекомендуется его размещать между двумя слоями нетканого материала, чтобы сделать воздушный зазор для растений. Садовый ватин (обернит) Отличный вариант для укрытия роз. Ватин – мягкий материал, который не горит, не впитывает влагу, не гниет, пропускает воздух, защищает растения от солнечных ожогов, температурных перепадов, морозов, исключает опревание и гниение побегов. Благодаря объемности служит заменителем снега в бесснежные зимы. Солома или сено Это природные материалы, которые задерживают снег и защищают от морозов. Но постепенно они намокают, слеживаются и начинают загнивать. Весной солома не пропускает солнечные лучи, что предотвращает ожоги, но не позволяет земле прогреваться и задерживает рост растений. Дополнительная проблема – грызуны, поселяющиеся в соломе и подгрызающие корни. Поэтому лучше использовать солому и сену в качестве прокладочного материала. Опилки или стружка Эти материалы хорошо согревают и пропускают воздух, но они впитывает влагу, из-за чего слеживаются и загнивают. Полиэтилен Полиэтиленовая пленка хорошо защищает кустарник от мороза, ветра, осадков. Но это плотный материал, через который не проходит воздух, из-за чего под ней скапливается конденсат, способствующий сопреванию стеблей. Весной растения, укрытые полиэтиленом, могут получить ожог. Поэтому пленку можно применять для укрытия только тем, кто живет в частном доме, или регулярно ездит на дачу, чтобы во время оттепели открывать розы для проветривания. Нетканые агроматериалы К нетканым принадлежит несколько видов материалов: агроволокно; спанбонд; агроспан; лутрасил; геотекстиль. Они пропускают воздух к растениям, поддерживают оптимальную влажность, обеспечивают качественную теплоизоляцию, долго служат. Толстые полотна (60 микрон) используют в один слой, а тонкие – в 2-3 слоя. Предпочтительно накрывать розы белыми агроматериалами, так как черные в период оттепели нагреваются. Материалом черного цвета обычно накрывают грядки, чтобы не давать расти сорнякам. Чтобы облегчить работу, можно приобрести готовые чехлы. Строительные материалы Поликарбонат и рубероид обеспечивают качественную защиту от мороза, ветра, влаги, но не пропускают воздух, что приводит к гибели кустарника. Поэтому, используя эти материалы, делают шалашики, оставляя открытыми боковины, которые закрывают другими материалами. Песок напитывается влагой и полностью промерзает, что приводит к загниванию корней. Доски, фанеру, шифер, железные листы можно использовать для создания каркасов. Чем нельзя укрывать розы Нежелательно использовать полиэтилен, рубероид, ведра, тазики. Полиэтилен и рубероид во время потепления создают парниковый эффект. В результате розы начинают распускать почки, которые при похолодании замерзают. Металлическая посуда не пропускает воздух и аккумулирует холод, что способствует вымерзанию растений. Пластиковые емкости защищают от холода и ветра, но исключают вентиляцию растений. Методы утепления роз Известно 3 основных способа укрытия розовых кустов: Прикопка. Розы окучивают и накрывают мульчей (плетистые предварительно пригибают), сверху присыпают снегом. Такой способ подходит для жителей Московской области. В южных регионах в период оттепели растения могут перепревать. Бескаркасное укрытие. Плети наклоняют и пришпиливают скобами, укрывают одним или несколькими материалами, укрытие фиксируют тяжелыми предметами. Если куст не пригибают, то материал закрепляют веревкой, проволокой или скотчем. Каркасное укрытие. Из труб, сеток, реек, балок сооружают каркас, который прочно фиксируют в земле. Сверху конструкции закрепляют укрывной материал. Это метод очень трудоемкий, но и самый надежный. Он не только хорошо защищает от мороза и ветра, но и создает воздушную прослойку. Методы для разных видов Помимо погодных условий, при выборе способа укрытия важно учитывать и сортовую принадлежность розы. Как укрывать вьющиеся розы на зиму Очень аккуратно нужно действовать, подготавливая к зимовке плетистые розы, так как длинные плети легко ломаются. Перед тем как укрыть плетистые розы на зиму, следует снять с опор и укоротить плети, оборвать листья. Укрывать вьющиеся розы можно двумя способами: плети укладывают на шар хвои, присыпают землей, опилками, еловой хвоей. Сверху насыпают песок, накрывают еловым лапником, обматывают спанбондом. Побеги скручивают в жгут и укладывают на каркас из проволоки. Сверху сооружают деревянный навес, накрывают любым укрывным материалом. До устойчивых морозов боковину желательно не закрывать. Как укрыть кустовые розы на зиму Кустовые розы не боятся первых заморозков. Поэтому не стоит спешить. Перед укрытием укорачивают до 30-40 сантиметров (можно обрезать почти под корень), удаляют листья и невызревшие побеги. Кусты обрабатывают противогрибковыми препаратами от заболеваний и Инта-Виром от вредителей. Существует 3 варианта укрытия кустовых роз: Над кустом сооружают навес или шалаш, накрывают укрывным материалом. Этот вариант позволяет при необходимости раскрыть растения, чтобы проветрить. При теплых зимах присыпают нижнюю часть кустарника 30-50-сантиметровым слоем земли или мульчи, а сверху накрывают лапником или сухими листьями. Розовые плети кладут на лапник и закрепляют скобами, накрывают лапником или листьями. По периметру забивают колья, сверху размещают маты и накрывают пленкой, придавив края камнями. Рекомендуется периодически проветривать растения. Как укрывать штамбовые сорта Штамбовые розы, в отличие от всех других, на зиму не обрезают. Удаляют только листья, поврежденные и старые ветви. На способ укрытия влияет возраст кустарника: Молодые кустики пригибают, подсыпав лапник, чтобы они не касались земли. Закрепляют побеги скобами. Основание растения засыпают опилками, листьями или хвоей, сверху укладывают еловый лапник. Весь штамб укрывают укрывным материалом. Взрослый куст наклонить не удастся, можно только сломать его. Поэтому основание штамбовой розы окучивают листьями или хвоей и сооружают вокруг растения каркас. Накрывают укрывным материалом, обвязывают бечевкой. Можно воспользоваться чехлом либо обмотать штамб агроволокном, создав воздухопроницаемый кокон. При теплой зиме достаточно обмотать штамб мешковиной. Еще один вариант для взрослых растений – опрокидывание. Куст нужно хорошо полить и подкопать, после чего осторожно уложить в траншею. В результате часть корней окажется над поверхностью почвы. Куст пришпиливают, накрывают листьями, хвоей, опилками, землей. Как укрывать парковые розы Парковые розы характеризуются повышенной зимостойкостью, но молодые растения требуют зимнего укрытия. А при суровых зимах Москвы и Подмосковья надо укрывать и взрослые кусты. Перед тем как приступать к укрытию, удаляют больные, поврежденные и старые ветки, на 5-10 сантиметров укорачивают побеги. Затем засыпают кустарник землей или торфом, делая возвышение на 15-20 сантиметров. Сверху укрывают куст лапником, оборачивают укрывным материалом, присыпают торфом или землей . Можно просто установить над растением деревянный короб и прикрыть толем. Как укрывать флорибунду Розы флорибунда почти не боятся морозов. Поэтому не требуют особого укрытия. Если зимы несуровые, то достаточно обрезать стебли до 25-30-сантиметровой длины и окучить стволики торфом или землей. Как укрывать чайно-гибридные розы Подготовку чайно-гибридных роз надо начинать еще в начале осени или даже в конце лета. Прежде всего, подкармливают растения калийно-фосфорными удобрениями, чтобы укрепить корневую систему. Важна и правильная обрезка. Удаляют сухие, слабые, больные и поврежденные ветки, а здоровые укорачивают на высоту 20-30 сантиметров. Затем кусты окучивают, укрывают лапником или спанбондом. Как укрывать почвопокровные розы Почвопокровные розы укрывают только при суровых бесснежных зимах – достаточно прикрыть растения лапником или лутрасилом. При наличии снежного покрова почвопокровные розы даже без дополнительного укрытия переживут сильные морозы.

Хоста, или функия – декоративно-лиственный многолетник, именуемый «королевой тени». Это растение стало очень популярно в последние годы среди цветоводов благодаря привлекательному виду, неприхотливости и теневыносливости.   Цветы большинства хост не представляют особой декоративной ценности (хотя некоторые сорта цветут очень красиво), зато ее роскошные листья способны стать украшением любого сада. Известно множество сортов с листьями разной формы (узколанцетной, ланцетной, овальной, круглой, яйцевидной, сердцевидной), фактуры (морщинистые, жатые, матовые, глянцевые, восковые, с металлическим отливом) и окрасов: салатовые, зеленые, голубые, голубовато-зеленые, серо-голубые, золотисто-желтые, белые, полосатые, пятнистые, со штрихами, с цветной окантовкой. Кусты хосты представлены прикорневой лиственной розеткой и могут иметь разные размеры: миниатюрные (7-10 сантиметров); карликовые (11-15 сантиметров): маленькие (16-35 сантиметров); средние (36-55 сантиметров); большие (56-80 см); гигантские (81 см-1,5 м). Диаметр микроскопических кустиков не превышает 10 см, а у гигантских сортов диаметр листа достигает 60 см. Родина цветка – Япония, Китай, Азия, растет он на Курильских островах, Сахалине, в Сибири и на Урале. В Японии функия считается священным растением, а ее черешки используют в пищу в качестве деликатеса. Именно этим цветком в течение многих веков украшали статуи Будды. В статье мы расскажем все о хостах, об особенностях весенней посадки и ухода, различных для разных сортов, что поможет вырастить в домашних условиях это интересное и прекрасное растение. Уход и выращивание Хоста принадлежит к неприхотливым многолетникам и не требует особого внимания. Но чтобы очаровательная азиатка не потеряла своей привлекательности, следует предоставить ей правильный уход и создать подходящие условия. Выбор положения в саду Большинство сортов хосты предпочитают затененные участки, но есть и исключения. При выборе места посадки следует учитывать цвет листовых пластин. Чем светлее окрас листьев, тем больше солнечного света требуется растению. Тень Для сортов с синими, голубыми, серебристыми листиками необходимо подобрать затененный участок. При ярком освещении листья утрачивают восковой налет, придающий голубизну, и становятся зелеными. В тени высаживают и хосты, имеющие белое окаймление, так как на солнце оно выгорает. Хоста хорошо себя чувствует в тени К тенистым участкам относят те, которые освещаются не более 3 часов в сутки (около стены, под деревьями с разреженной кроной). В слишком глубокой тени даже теневыносливые виды плохо растут. Частичная тень Сорта со светлыми листьями высаживают в полутени. Возможна посадка на солнечном месте, если в полуденное время на кусты падает кружевная тень. Изумрудные сорта хорошо растут как в полутени, так и на солнечных участках. Интенсивность оттенка будет немного различаться, но основной цвет сохранится. К полутени относят участки, которые освещаются солнцем 3-6 часов в день. Солнечная позиция Солнечные участки необходимы растениям с пестрыми, ярко окрашенными (золотистыми, желтыми, бронзовыми) и морщинистыми листьями, а также красивоцветущим сортам. Чем ярче окрас, тем больше солнца растению необходимо. При недостатке освещения яркий цвет тускнеет, становится блеклым. Цветущая хоста Но даже самые светолюбивые сорта высаживают в таком месте, которое в полуденные часы находится в полутени. Под воздействием слишком яркого света листья выгорают, изменяют расцветку, утрачивают декоративность. Как выбрать место? Для посадки хосты необходимо выбирать умеренно влажные, хорошо проветриваемые участки, защищенные от сквозняков. Для нее не подходят слишком сухие места и участки с застоем воды. Главное – изучить характеристики сорта и комментарии, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант для посадки, что обеспечит максимальную декоративность. Не стоит высаживать хосту вблизи белых стен, так как они отражают солнечные лучи, что приводит к пересушиванию листьев. Выбор почвы Хоста достаточно требовательна к питанию. Поэтому высаживать ее необходимо на плодородной, хорошо насыщенной гумусом почве. Важно, чтобы почва была рыхлой, легкой, воздухопроницаемой, имела нейтральную (либо слегка кислую или слегка щелочную) реакцию. Лучшая почва для функии – легкий суглинок. Не стоит высаживать куст на чрезмерно легкой песчаной земле и на тяжелой глинистой. Глинистая почва часто подвергается застою влаги и плохо пропускает воздух. Песчаный грунт быстро пересыхает, лишая растения влаги, а питательные вещества в нем быстро вымываются. К тому же на песке куст наращивает мощную корневую систему, чтобы отыскать питание и воду, в ущерб надземной части – листья оказываются мелкими и недоразвитыми. Хоста Авокадо Если посадить функию на щелочной почве, то проявляются признаки хлороза. Листовые пластины желтеют, а жилки остаются темно-зелеными. Листва синих и голубых хост приобретает грязноватый оттенок. Если почва на участке не соответствует требованиям, то ее нужно предварительно (за месяц до посадки) подготовить: перекопать на глубину 0,5 метра, что соответствует двум штыкам лопаты; внести органику (перегной или компост) – 1,5 ведра на 1 м2, при слишком бедной почве 2 ведра на 1 м2; добавить песок и некислый низинный торф (по ведру на 1м2), если грунт тяжелый глинистый; добавить дерновую или листовую землю и низинный торф (по ведру на 1м2), если почва песчаная, слишком легкая; перекопать участок повторно, но на штык; разрыхлить землю граблями. Можно для выращивания хосты использовать субстрат, приготовленный из равных частей садовой земли, некислого торфа, измельченной коры. Нужно учесть, что у функии корни разрастаются в горизонтальном направлении. Поэтому важно подготавливать почву вширь, а не вглубь. Посадка Покупая саженец, следует знать все о хостах, изучить особенности посадки и размножения, выяснить, как правильно ухаживать за растением в домашних условиях, посмотреть фото. Предпочтительно сажать хосту в весеннее время (в конце апреля – в мае), когда минует угроза возвратных заморозков, а почва хорошо прогреется. Также можно проводить посадку растений в конце августа – начале сентября, чтобы они успели укорениться до начала стойких морозов. Посадку саженцев с закрытой корневой системой можно производить даже в середине лета, но только в вечернее время. На Урале, в Сибири и других северных областях не рекомендуется высаживать хосту осенью, так как она может замерзнуть. Лучше всего приживаются молодые растения с тремя-четырьмя почками и хорошо развитой корневой системой (длина корней – 10-15 см). Корневище хосты перед посадкой внимательно осматривают, удаляют заплесневевшие, гнилые и поврежденные участки. Места обрезов обрабатывают фунгицидным раствором или присыпают древесной золой. Желательно продезинфицировать все корешки, замочив их в растворе фунгицида. Можно взять Фитоспорин-М. Подготавливая посадочную яму, учитывают размеры взрослых растений: для гигантских и больших сортов ширина ямы 80-150 см, глубина – до 50 см; для средних и маленьких экземпляров ширина 30-60 см, глубина – 25-35 см; для карликовых и миниатюрных сортов ширина 15-20 см, глубина – 10-15 см. Функия очень любит органику. Поэтому на дно посадочной ямы необходимо поместить перепревший навоз или компост, чтобы повысить питательность почвы. Для придания субстрату пышности и воздухопроницаемости рекомендуется внести в него низинный торф. Желательно также добавить горсть древесной золы. На сухих участках добавляют перлит. Этот материал напитывается влагой, обеспечивая ею растущее растение. В слишком увлажненных местах на дно лунки кладут дренаж (гальку, щебень, керамзит), чтобы избежать застоя влаги. Если вы заранее подготовили почву, то вносить органику не нужно. Совет! Всыпьте в каждую ямку по столовой ложке минерального комплексного удобрения для цветов, чтобы в дальнейшем не думать о подкормках. Удобрение растворяется постепенно на протяжении полугода, обеспечивая растение питательными элементами. На 2/3 посадочную яму заполняют почвенной смесью, поливают. Затем помещают в нее саженец, расправляют корешки, присыпают землей, слегка утрамбовывают и поливают. При посадке следят, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта. В противном случае она начнет гнить. При посадке важно учитывать форму и размеры взрослого растения. Компактные кустики можно посадить густо, а высокие и раскидистые необходимо высаживать на расстоянии, так как они требуют много места. Оптимальное расстояние для карликовых экземпляров – 20 см, для средних – 70-80 см, для крупных – около метра. Хоста Blue Mouse Ears ("Голубые мышиные ушки") Хоста не требует частых пересадок, может расти на одном месте до 20 лет. Весной после зимней спячки ростки хосты появляются значительно позже, чем у других растений, из-за чего начинающие садоводы думают, что кустик погиб. Хранение посадочного материала При покупке корневища зимой его высаживают в небольшой горшок с дренажными отверстиями, положив на дно перлит, керамзит, пенопласт. Горшок заполняют универсальным грунтом для рассады либо сделанным самостоятельно. Для получения почвенного субстрата смешивают песок, торф, дерновую либо листовую землю. Корневище сажают в субстрат, оставляя на поверхности кончик. Поливают водой и раствором Фитоспорина. Желательно поставить горшок в прохладное место с рассеянным светом. Почву следует поддерживать умеренно влажной, не допуская пересыхания и перелива. За две недели до высадки растения в открытый грунт его закаляют, выставляя на некоторое время (временной промежуток постепенно увеличивают) на улицу. Если нет возможности посадить корешок в землю, то можно поместить в холодильник (если почки не начали прорастать), завернув во влажную газету или присыпав торфом. Но при длительном хранении в холодильнике корневище может загнить. Рассаду, купленную в зимнее время, держат на утепленном балконе, в кладовке или подвале при 5-10 градусах тепла. Маленькие ростки оставляют в торфе, в котором они продаются. Большие ростки высаживают в горшки. Полив При покупке хосты, помимо правильной посадки, важен и качественный уход в открытом грунте, который включает полив, подкормку, прополку, обрезку, борьбу с вредителями и болезнями. Хоста – влаголюбивое растение. Поэтому ее необходимо регулярно обильно поливать (грунт должен промокнуть на 15-20 см в глубину), чтобы постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. Поливают кусты под корень, так как мокрые листья привлекают слизней и улиток. Особенно не любят намокания голубые (blue) сорта. Их листья покрыты восковым слоем, который смывается при поливе сверху. В результате растение утрачивает декоративность и становится восприимчивым к внешним воздействиям. Поливают кусты утром либо вечером. Днем возможен полив только в пасмурную погоду. Если капли попадут на листья, то солнечные лучи могут причинить ожог. Удобрение При правильной подготовке участка первые 2-3 года хосту не удобряют. В дальнейшем к подкормке приступают весной, после появления ростков. Вокруг них рассыпают комплексное удобрение с замедленным действием либо гранулы куриного помета (не разводить водой). Затем почву рыхлят, поливают и мульчируют. Удобрение будет действовать весь сезон. При отсутствии гранулированного удобрения подкармливают функию несколько раз: первый – после появления из земли почек; второй – в период цветения; третий – после окончания цветения. При первой подкормке вносят удобрения, насыщенные азотом. Этот элемент активирует рост зеленой массы, придает листовым пластинам упругость. Можно использовать азофоску или куриный помет. В дальнейшем применяют сбалансированные составы, которые придают листьям яркий окрас. Дополнительно рекомендуется 2-3 раза за сезон проводить внекорневые подкормки. Желательно брать хелатные составы. Для желтых и зеленых хост применяют удобрения с преобладанием азота. Для синих сортов предпочтительны подкормки со сбалансированным составом, при повышенном количестве азота листовые пластины становятся зелеными. Чтобы растения получили все необходимые им питательные вещества, следует чередовать минеральные и органические подкормки. Можно их совместить, добавив в ведро настоя коровяка 20 грамм суперфосфата и по 10 грамм аммиачной селитры и сернокислого калия. Но нужно учесть, что из-за разных соотношений питательных элементов в органике, можно получить непредсказуемый оттенок листьев. Можно использовать водорастворимые удобрения, предназначенные для декоративно-лиственных комнатных растений. Они не только способствуют правильному развитию растений, но повышают контрастность окраски и выразительность фактуры листьев. Прополка Саженцы первые 3-4 года следует регулярно пропалывать от сорняков и рыхлить землю, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Хорошо разросшиеся кусты в прополке и рыхлении не нуждаются. Мульчирование Прикорневую зону рекомендуется замульчировать. Мульча сохранит влагу, предотвратит пересыхание и образование земляной корки. В качестве мульчи используют кору, торф, кору, опилки, измельченную траву, солому, хвойные иголки, компост, перегной, агротекстиль. Но нужно учесть, что мульча служит отличным укрытием для слизней и улиток. Поэтому периодически ее следует перетряхивать и уничтожать найденных вредителей. Обрезка Чтобы куст сохранял декоративный вид, регулярно нужно срезать засохшие и поврежденные листья, отцветшие цветоносы. Можно удалять и цветоносы. Цветы не сильно декоративны и забирают много сил у растения. Если вы желаете размножить хосту, то скосите листву. В результате активируются спящие почки, что способствует росту множества ростков и получению деленок. Размножение Размножать хосту можно двумя способами: делением куста и семенами. Делением куста Когда куст сильно разрастается и корни выпирают из земли, его весной выкапывают, разделяют на деленки и рассаживают. Разделять нужно по розеткам, следя, чтобы у каждой из них было много корней. Молодые растения разрезают острым ножом. Чтобы разделить старые кусты, понадобятся лопата или топор. Семенами Обычно цветоводы покупают семена хосты в магазине. Но при желании можно самостоятельно собрать семена для размножения цветка. Для этого осенью собирают семенные коробочки, просушивают и вытрушивают семена. Для хранения помещают в темное сухое место. К посеву приступают в конце марта-начале апреля. Сначала семена на несколько часов помещают в раствор стимулятора, так как всхожесть у них низкая (70-80%). Затем их рассыпают по поверхности почвы, слегка придавливают и присыпают землей. Почвенный субстрат должен быть легким, поэтому к нему добавляют песок. Емкости с семенами накрывают пленкой и ставят в теплое (18-25°С) темное место. После появления ростков (через 2-3 недели) переставляют на свет. Когда образуется второй листик, сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Можно сразу посеять семена в индивидуальные емкости, чтобы не пикировать. С наступлением тепла высаживают в открытый грунт. Сеянцы хосты становятся полноценными кустами, как на фото, через три-четыре года. Болезни и вредители Функия – влаголюбивое растение. Поэтому на ней часто поселяются слизни, любящие влажную среду. К тому же листья хост являются для слизней деликатесом. О присутствии вредителей сообщат продырявленные листья. Для борьбы с ними используют народные методы. Один из них – ловушки с пивом. Неглубокие емкости заполняют пивом и устанавливают между кустами. Вскоре слизни соберутся на пир, их можно будет легко собрать и уничтожить. В качестве ловушек пригодны кусочки яблок, огурцов, моркови, грейпфрутов, листья капусты или салата. Можно сделать барьер на небольшом расстоянии от растений, установив мини-заборчики (высота 20 см) из оцинкованного листа либо насыпав острый гравий, битое стекло, яичную скорлупу, сухие опилки, колючки барбариса, иголки хвойных, листья падуба. Если народные способы не помогают, применяют химические средства: специальные препараты либо порошок суперфосфата, известь или соль. Они провоцируют выделение большого количества слизи и гибель от обезвоживания. Изредка на кустах функии поселяются нематоды, гусеницы, кузнечики, жуки, которые изрешечивают листья. Для уничтожения насекомых используют инсектициды. При заражении нематодами придется уничтожить растения. Хоста достаточно редко болеет, но все же ее могут поражать некоторые заболевания: Гниль корневой шейки Растение прекращает рост, листья гниют и отмирают. Больные кусты выкапывают, вырезают пораженные участки и присыпают фунгицидом. Хосту пересаживают на другое место. Филлостиктоз (бурая гниль) Развивается на ослабленных или пострадавших от заморозков растениях. На листьях образуются желто-бурые пятна, которые постепенно сливаются между собой. В результате спороношения грибка пятна покрываются серым налетом. Со временем они растрескиваются и выпадают. Зараженные кусты выкапывают и сжигают, а остальные опрыскивают фунгицидами и уменьшают полив. Почву обеззараживают. Плесень (серая гниль) Сначала начинают гнить края листьев, после чего гниль активно распространяется, что приводит к полному загниванию растения. При незначительном повреждении удаляют больные листья, а куст опрыскивают фунгицидами. Сильно пораженные кусты уничтожают. Чтобы предотвратить появление плесени, при частых дождях и повышенной влажности хосту рекомендуется обрабатывать Топазом или бордоской жидкостью. Грибковая пятнистость Листья покрываются ржавыми пятнами, центр которых постепенно светлеет. Пораженные листья удаляют, растения опрыскивают фунгицидами. Вирус HVX (Hosta Virus X) Листья сначала покрываются крапинками и кляксообразными пятнами, позже на их месте образуются углубления. Пораженные растения необходимо выкопать и уничтожить, так как пока не найдены эффективные препараты. На место больных растений можно будет высаживать новые кусты только после того, как все корневые отростки перегниют. Затрудняется борьба с вирусом в домашних условиях тем, что он может находиться в инкубационном периоде на протяжении нескольких лет. В таком случае растение будет иметь красивый и ухоженный вид. Инфицирование происходит при смешивании соков больных и здоровых растений в результате их обрезания одним ножом. Дефицит питания При недостатке в почве питательных веществ хосты теряют декоративность. Окраска листьев становится блеклой, кайма и пятна изменяют цвет. В таком случае кустики подкармливают минеральным удобрением, содержащим сбалансированный комплекс элементов. Зимовка Когда листья начинают желтеть (для разных сортов пожелтение начинается в разные сроки), их полностью обрезают. Хоста способна переносить сильные морозы, поэтому нет необходимости укрывать уличные кусты на зиму. Но при сильных морозах и отсутствии снега, а также на Урале и в Сибири следует прикрыть кустики лапником. Не боится хоста и весенних возвратных заморозков, так как поздно показывается из земли. Совместимость с другими растениями Хоста великолепно сочетается с папоротником, анемоной, гейхерой, бруннерой, астильбой, люпином, горянкой, наперстянкой, медуницей, морозником, геранью, примулой, уличной традесканцией, дицентрой, пионами, красиво цветущими многолетними кустарниками, что видно на фото. В композициях с хвойными подчеркивает их пышность, в аранжировках с садовыми злаками (вейниками, мискантусами) создает красивый контраст. Чтобы придать композиции вертикальный акцент, рядом с хостой высаживают лилейники, флоксы, купену. Эффектно выглядят функии совместно с розами, но из-за разных требований к освещенности и уходу их не рекомендуется совмещать. Хотя если учесть стороны света и принцип ярусности, можно получить блестящий ансамбль. Если хосту разместить с северной стороны розового куста, то она будет слегка затенена, а роза получит необходимое ей количество солнечного света. Использование в ландшафтном дизайне Хоста органично вписывается в ландшафты, стилизованные под дикую природу. Ансамбли с разных сортов хосты выгодно смотрятся на фоне искусственных водоемов. Гигантские хосты высаживают в качестве солитера или почвопокровного растения, используют в многоярусных композициях. Карликовые разновидности многолетника украсят клумбы, рокарии, рабатки, каменистые горки, послужат живым бордюром, если высадить их вдоль аллей или садовых дорожек. В качестве уличной горшечной культуры хоста станет украшением парадного входа, беседки, патио, веранды, террасы.  

Одним из самых неприхотливых и часто используемых в озеленении объектов, является петуния. Ландшафтные дизайнеры часто используют петунию в оформлении и создают красивые и в то же время достаточно долговечные композиции.  Эти нежные растения заметили и оценили еще в XIX веке, и тогда селекционеры вывели несколько разновидностей декоративных петуний. До сих пор появляется очень много новых гибридов, с более крупными бутонами, длинными стеблями и другими улучшенными характеристиками. Подробней о преимуществах в озеленении, и о том, какие сорта петуньи стоит выбрать, расскажем в этой статье! Петуния – описание и особенности Петунья (или петуния - оба написания возможны) относится к роду травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Пасленовые. Высота дикорастущих растений варьируется от 10 см до 1 метра. Родом петунья из тропических регионов Южной Америки, а также растет в Парагвае, Аргентине, Боливии. Петуния звёздчатая Биологическое описание Стебли у растения бывают как прямостоячими, так и стелющимися густоветвистыми, с образованием побегов второго и третьего порядков. Высота зависит от сорта и варьируется от 20-30 см, до 60-70 см. Листья разной величины, опушенные, различной формы и цвета. Соцветия чаще крупные, хотя встречаются и мелкоцветковые петуньи сорта, одиночные, простые или махровые. Плод – коробочка, при созревании семян растрескивается.  Преимущества петуний в озеленении Петуния необычайно популярна в озеленении. Обилие гибридов разных форм, размеров и оттенков цветков позволяет оформлять вазоны, клумбы, беседки, и другие объекты. Благодаря густой листве и небольшому росту, петунии образуют густой и пышный ковер.  Петунии в оформлении кафе Растение имеет ряд преимуществ: Неприхотливость и приспосабливаемость к различным условиям. За это ее очень любят в России и даже в Сибири и в северных регионах она прекрасно цветет. Длительный период цветения. Огромное количество оттенков, которое позволяет создавать красивые композиции.  Универсальность – эти цветы одинаково хорошо смотрятся в ковровых цветниках, в подвесных кашпо и в многоярусных клумбах. Кроме того, петунии отлично гармонируют и с другими декоративными растениями – пеларгониями, фуксиями и даже можжевельником и туей. Петунии отдают главную роль при оформлении парка Дубаи «Сад чудес», который считается восьмым чудом света. Петуньями здесь оформляют целые дома, башни, пирамиды. Их компонуют с геранью, календулой и колеусом. Петуния "Черныго Триумф" крупноцветковая Какие виды петунии и где лучше размещать: советы дизайнеров Ландшафтные дизайнеры рекомендуют для озеленения использовать различные формы петуний: на лоджиях, балконах, в парадных зонах и патио будут уместны крупноцветковые сорта петуньи, которые высаживают в кашпо или контейнеры; для оформления бордюров подойдут сорта многоцветковой группы,они создадут плотную и густую посадку; украшать фасад лучше мелкоцветковыми сортами, и если часть соцветий повредится, это будет незаметно; для высадки в клумбы и крупные цветники лучше взять обильноцветущие петунии, а в подвесных контейнерах отлично будут смотреться ампельные виды. Петуния Каскад бургунди Виды петуний Все петунии можно условно разделить на группы по нескольким признакам. По форме куста Кустовые – бывают как невысокими и компактными, так и раскидистыми – до 50-75 см. При выращивании рекомендуется делать прищипку побегов, чтобы стимулировать ветвление. Большинство сортов хорошо переносит ветер и дождь. Ампельные – отличаются гибкими и длинными побегами. У некоторых гибридов они достигают 150 см. Большая часть ампельных сортов характеризуется устойчивостью к неблагоприятным условиям, долго цветет. Тем не менее длинные стебли страдают от порывов ветра, поэтому при их размещении лучше выбирать защищенные места. Их размещают в подвесных кашпо, с которых побеги красиво свисают вниз. Каскадные – схожи с ампельными, но отличаются более короткими, и менее гибкими стеблями. Они растут вверх и склоняются только под тяжестью собственных побегов. Их, как и ампельные хорошо размещать в вертикальных клумбах, подвесных кашпо и ящиках.  Петуния грандифлора Дабл Каскад Орхид Мист По форме цветков Простые – имеют ровные края. В одном бутоне 5 сросшихся лепестков. Такие петунии обычно высаживают в клумбах, используют для озеленения парков, скверов, аллей. Они смотрятся просто, но в то же время очень красиво. Махровые – созданы селекционерами и имеют больше 5 лепестков. Количество их меняется в зависимости от сорта. Чаще всего лепестки у махровых петуний гофрированные, что придает им особую пышность. Такие цветы одинаково эффектно смотрятся как в кашпо, так и в цветниках. Но при их выращивании следует помнить, что цветки у них очень нежные и легко повреждаются. Если лето сырое и прохладное, то цветы могут начать гнить от переувлажнения. Среди махровых видов в последнее время появляются и новые сорта петуньи. Многоцветковая петуния Дот Стар Дарк Ваилит F1 По размерам цветков и характеру цветения Обильноцветущие (флорибунда). Это целая группа петуний, которые отличаются крупными цветками размером 6-10 см с продолжительным и пышным цветением. Многоцветковые (мультифлора). В эту группу входят сорта и гибриды, отличающиеся обильным цветением, например, великолепный Дот стар Дарк Ваилит звезной окраски. В группе представлены как компактные, так и раскидистые сорта. Цветки могут быть простые или махровые 4-5 см в диаметре. Петуния многоцветковая Дот Стар Дип Пинк F1 Обычно растения этой группы неприхотливы, рано зацветают, долго цветут и отличаются быстрым восстановлением после дождей. Чаще всего их высаживают в клумбы и контейнеры. Мелкоцветковые (миллифлора). Иногда их называют еще миницветковыми. Отличаются очень маленькими цветками, но на одном растении их зато много. Главные достоинства этой группы петуний – обильное цветение и устройчивость к неблагоприятным погодным условиям. Миллифлора формирует небольшой куст, достаточной компактный. Часто их всаживают в небольших вазонах, ящиках, на клумбах. Крупноцветковые (грандифлора). Например, Синие бабочки. Сорта и гибриды этой группы очень любимы садоводами. Растения бывают низкорослыми (25-35 см) или высокорослыми (до 70 см), а цветки формируются размером до 13 см в зависимости от сорта. Особенность крупноцветковых петуний в слабой устойчивости к неблагоприятным погодным условиям – дождю, ветру. Поэтому их рекомендуют использовать для озеленения балконов, террас, веранд.  Петуния крупноцветковая Постион Блю F1 В описаниях сортов можно встретить сразу несколько характеристик. Петуния может быть одновременно махровой и крупноцветковой. Благодаря селекции появилась богатая палитра расцветок, что позволяет любому цветоводу или ландшафтному дизайнеру найти то, что понравится.  Петуния грандифлора Дэдди Шуга F1 Читайте далее – расскажем про то, какие есть у петуньи сорта и фото их покажем. Лучшие сорта ампельных петуний: описание и фото Пурпурный водопад Это высокодекоративный вид второго поколения. Характеризуется обильным и красивым цветением, хорошо переносит дожди, ветер и жаркую погоду. Авторы этого гибрида рекомендуют использовать его для размещения в подвесных корзинах, ящиках на балконе или в садовых контейнерах. Длина ампелей достигает 80-100 см, они имеют сильноразветвленную форму, стебли крепкие. Цветки крупные до 8 см. Черный бархат Элитный сорт, крупноцветковый. Высота растений около 25-35 см, размер цветков 8 см в диаметре. Кустик раскидистый 25-20 см в ширину, сильно ветвится. Цветение начинается в конце мая и продолжается весь сезон до начала заморозков. Благодаря яркой, практически черной окраске цветков композиции в подвесных корзинах и высоких вазонах выглядят роскошно.  Петуния крупноцветковая Софистика Блэкберри Рапунцель Необыкновенно красивое и нежное растение с повисающими стеблями полностью соответствует своему названию. Молодые кустики прямостоячие, но по мере роста под собственной тяжестью они красиво свешиваются по краям корзины. Побеги вырастают длиной до 80 см. Сорт характеризуется крупными цветками размером до 8 см, обильным цветением и достаточной засухоустойчивостью. Лучшие махровые сорта (фото) Валентина Крупноцветковый супермахровый сорт. Цветки внешне похожи на гвоздику, очень яркие, крупные и пышные. Кустики достигают высоты 40 см, цветки очень крупные – до 12 см в диаметре. Цветение длительное – с мая по сентябрь. Чтобы стимулировать цветение, делают прищипку растений. Рекомендуется размещать Валентину в центре больших клумб, а также в больших вазонах. Дуо красный с белым Цветки 5-5,5 см, внешне похожи на бутоны гвоздики. Куст компактный, сильно ветвится, стебли вырастают длиной 25-35 см. Петуния цветет в течение всего лета до первых заморозков, устойчива к неблагоприятным погодным условиям.  Букле Гибрид F1, характеризуется обильным цветением. Цветки махровые, диаметром 6-8 см. Куст компактный, высотой 35 см. Преимуществами гибрида Букле являются засухоустойчивость, неприхотливость, длительное и пышное цветение.  Петуния в деревянных кашпо Мелкоцветковые сорта (фото) Карлик F1 Растения компактные 20 см высотой. Цветки 4-5 см в диаметре. Зацветают через 9-11 недель с момента посева, цветут обильно. Высаживают растения в горшки и ящики для украшения балконов и лоджий.  Carpet У сорта более 20 разновидностей окраски цветков. Есть как классические однотонные оттенки, так и более интересные, например, с желтыми прожилками на красных и белых лепестках, двухцветные, с белой звездой на ярком фоне. Высота растения 25-35 см, размер цветков 6-7 см. Отличается повышенной устойчивостью к высоким температурам, не вытягивается, мало повреждается дождем и ветром.  Балконная смесь Ниспадающие стебли длиной до 50 см. Цветки мелкие – до 5 см. Окраска цветков бывает разнообразной – красная, розовая, лососевая, фиолетовая и т.д. Растения светолюбивы, засухоустойчивы. Идеально подходят для выращивания в подвесных кашпо и балконных ящиках. Высоко и низкорослые сорта (фото) Высокорослые сорта Их обычно размещают в высоких вазонах, чтобы можно было оценить всю пышность куста. Вот несколько сортов, которые рекомендуют опытные садоводы. Тайфун Черри F1. Этот гибрид можно считать гигантским, так как длина побегов достигает 1,5 метров! Цветки небольшие – всего 5-6 см. Корневая система мощная, поэтому рекомендуется высаживать этот сорт в вазоны объемом не менее 30 литров. Тайдал вейв парпл. Длина стеблей чуть меньше, чем у Тайфуна – около 90-110 см, но при очень хорошем уходе они могут разрастаться до 150 см. Высота куста при этом не более 60 см, цветки небольшие – 5-7 см. Гибрид очень любят ландшафтные дизайнеры и часто используют его в композициях. Еще одно отличие сорта – хорошая приспособляемость к различным погодным условиям. Опера Суприм Пинк Морн. Длина стеблей достигает 120 см, при этом в высоту куст разрастается всего на 10-20 см. Рекомендуется высаживать в большие вазоны, объемом не менее 15 литров.  Низкорослые сорта Пируэт пурпурный F1. Кустики невысокие – около 25 см высотой, хорошо ветвятся. Цветки густомахровые, с пурпурными лепестками, окаймленными белой зубчатой полосой. Период цветения с мая по октябрь. Хулахуп. Нарядный крупноцветковый сорт обилием оттенков и суперранним цветением. По сравнению с другими крупноцветковыми гибридами, этот  зацветает на 12 дней раньше. Кустик с большим количеством цветков, каждый размером 7,5-8 см. Окраска пурпурно-синяя с белым ободком по краю. Ламбада. Небольшое и компактное растение высотой до 25 см. Цветение обильное с начала мая и до наступления заморозков. Цветы некрупные 5-7 см. Петуния Ламбада бургунди Как выбрать петунии Как вы уже убедились, что названий, гибридов и видов петунии очень много. Чтобы не запутаться и выбрать правильно у петуньи название сорта, который подойдет и будет радовать в саду и на балконе, воспользуйтесь следующими правилами. Обратите внимание на производителя. Крупнейшие производители семян петуний это иностранные компании. Например, Singenta, Farao, Sakata. В России семена петунии практически не производятся, а те, что продают отечественные компании – зачастую расфасованные партии от других производителей. При этом расфасовщики часто меняют оригинальные названия на свои. И потом отыскать определенный гибрид уже сложно, так как у разных фасовщиков один и тот же оригинальный сорт может иметь разные названия. Поэтому лучше всего искать магазины, где продают гибриды в упаковках оригинального производителя, с оригинальным названием и рекомендациями по выращиванию. Петуния грандифлора Суперкаскад Вайт Выбирайте гибриды первого поколения F1. Это самые эффектные петунии, которые сочетают в себе лучшие характеристики – обильность цветения, формы цветков и куста. Такие семена продают в дражированом виде поштучно. Обычно по 5 штук, которые помещают в небольшую пробирку, чтобы они не повредились. Семена F2 – собраны с растений, выращенных из семян F1. И вот они уже редко сохраняют сортовые признаки в полном объеме или не сохраняют их вовсе. Купив семена F2, сложно предугадать результат. Если хотите купить каскадные или ампельные петунии, то выбирайте только F1. Среди простых петуний каскадных и ампельных не бывает. Ну и чтобы выбрать хорошие сорта петуньи, обращайте внимание на срок годности семян, так как они быстро теряют всхожесть.  Все сорта петуньи необычайно красивы и интересны, поэтому даже самый изысканный и требовательный вкус будет удовлетворен. Кроме того,  появляются у петуньи новые сорта, поэтому цветы пользуются огромной популярностью как у садоводов-любителей, так и у профессиональных озеленителей и дизайнеров. ООО “Ваше хозяйство” реализует только оригинальные семена петуний от чешского производителя Черны (Cerny). На упаковках указаны оригинальные названия производителя. В нашем каталоге можно выбрать махровые (Пируэт), крупноцветковые (Тритуния Блю стар) и другие виды. Посмотреть каталог можно здесь! Петуния Пируэт розовая махровая

Обрезка роз - это важный прием в агротехнике. Она дает в последующем пышное цветение, способствует укреплению древесины. Путем обрезки формируют крону куста и устраняют дефекты от вымерзания и механического повреждения. Без обрезки не будет красивых и пышных цветов, а сам куст станет похож на дикорастущее запущенное растение. Но после обрезки стеблей на растении остаются открытые раны, через которые в него могут попасть споры грибов, вызывающие различные гнили и заболевания, например, мучнистую росу. Чтобы этого не случилось, во-первых, необходимо использовать только чистый садовый инструмент, который предварительно обеззараживают. А во-вторых – обрабатывать стебли антисептическими средствами. Обрезанные стебли розы нужно защитить от болезней В этой статье расскажем, чем обработать стебли розы после обрезки, и как правильно это делать разными средствами. Когда проводят обрезку Существуют разные виды – омолаживающая, формирующая, осенью перед укрытием на зиму, санитарная и т.д. Также с помощью обрезки с куста удаляют больные и поврежденные стебли. Осенняя обрезка и укрытие роз на зиму Обработка проводится независимо от того, в какой сезон обрезают розы – весна или осень. Зима тоже может стать временем для обрезки, но это в крайнем случае. Например, если теплой зимой вы заметили на кустах признаки загнивания на стеблях, то их обрезают до здоровой древесины и тоже обрабатывают. Садовый вар Садовый вар залечивает мелкие царапины, раны и срезы на растениях. Заживляя место среза, он предохраняет растение от инфицирования грибками и другими микроорганизмами, вызывающими гниение и болезни растений, а также сокращает потери сока. Состав у садовых варов разных производителей отличается, так же как и консистенция, упаковки и способы нанесения. Например, садовый вар «Живинка» отличается экономным расходом и состоит из льняного масла, шерстного овечьего жира, специальной жировой композиции, биологически активных добавок, которые заживляют раны, солнечные ожоги на деревьях и кустах. Имеет удобную упаковку в виде тубы. Садовый вар "Живинка" Если вы используете садовый вар в твердом виде, похожем на воск, то обязательно его растопите. Нельзя замазывать раны толстым слоем, это приведет к образованию корки, под которой срез будет мокнуть, гнить, а стебель начнет трескаться. Слой вара должен быть очень тонким. Способ применения. На свежий, но подсохший обрезок нужно нанести садовый вар слоем до 2 мм. Использовать препарат можно даже при температуре ниже 0℃. Садовый вар удобен тем, что ничего не нужно разбавлять или смешивать, раствор уже приготовлен, остается только нанести. Медный купорос Медный купорос (он же сульфат меди) - дезинфицирующее, антисептическое и вяжущее средство, которое широко используют в садоводстве и домоводстве для борьбы с плесенью и грибками, а так же как фунгицид. Медный купорос Способ применения. Медный купорос в количестве 100 граммов растворяют в примерно 1-1,5 л теплой воды, а затем доводят объем раствора до 10 литров. С помощью кисточки или распылителя раствор наносят на срезы. Когда он высохнет, обрабатывают еще два раза. Оставшимся раствором можно опрыскать кусты, чтобы защитить их от болезней и грызунов. Процедуру обязательно нужно проводить в перчатках, очках и респираторе. Древесный уголь Помогает заживлять раны, обладает антисептическим действием. Для этого его нужно растолочь в порошок и припудрить срез растения. Это поможет оградить обрезанные побеги от инфекции и загнивания. Древесный уголь будет действовать как барьер, при этом не закупорит ткани и позволит месту среза затянуться. Аптечные средства Если вы уже начали обрезать кусты, а медного купороса, садового вара и других магазинных средств не оказалось, то возникает вопрос: чем замазать срез у розы? Вполне подойдут йод, зеленка, хлоргексидин. Все эти средства обладают обеззараживающим действием. Способ применения. Для обработки йодом или зеленкой используйте ватные палочки или тампоны, только не забудьте надеть перчатки, чтобы пальцы не окрасились. Тонким слоем нанесите раствор и оставьте сохнуть. Можно повторить обработку 2-3 раза. Хлоргексидин налейте в распылитель и опрыскайте срезы, или обмакните в него ватный диск и промокните. Совет. Опытные садоводы рекомендуют после замазывания срезов провести полную обработку всего куста фунгицидами. Для роз подойдут Скор, Тиовит Джет, Дискор. Правильно обработанная роза не подвергается воздействию болезней и будет хорошо расти и радовать весь сезон своим красивым пышным цветом.

Флоксы выращивают повсеместно. В старину ни один крестьянский дворик не обходился без флоксов, а многие из нас помнят эти цветы еще по бабушкиному саду.  Они и сегодня не выходят из моды, потому что в их простоте и кроется секрет успеха: эти цветы такие, какие они есть, без прикрас, без капризов, без особых требований к месту произрастания, уживаются почти с любыми соседями. Флоксы в наших садах Свое имя флоксы получили от греческого слова, означающего «пламя», потому что их цветки словно светятся на солнце, хотя окраска их разнообразна: красная, малиновая, розовая, бордовая, сиреневая, белая, голубая... Согласно легенде, эти цветы выросли из брошенных на землю факелов, с которыми Одиссей и его спутники спускались в подземное царство. Флоксы в августе Это холодостойкая культура, она устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом. Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам ранним и средне-ранним, отказавшись от средне-поздних и поздних. В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала, с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом типа агрила или лутрасила в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения. В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение нужно отдавать более поздним сортам. В наших садах можно встретить несколько видов многолетних флоксов: низкорослые флокс шиловидный и флокс растопыренный, цветущие в конце весны, и самый распространенный — флокс метельчатый, который цветет в разгар лета. Цветоводы любят его за неприхотливость, богатство окрасок и долгое обильное цветение, наполняющее сад тонким ароматом. Уход за флоксами Флоксы не требуют слишком большого внимания к себе, хорошо растут и на солнце, и в полутени. Предпочитают места с рыхлой, плодородной и достаточно влажной почвой. Но надо иметь в виду, что у этого растения поверхностная мочковатая корневая система, поэтому оно плохо переносит засуху. При недостатке влаги кусты будут низкими, а соцветия — короткими и малоцветковыми. Любят флоксы и хорошее питание, например, можно использовать «Здравень турбо универсальный», который содержит все необходимые полезные вещества. Некоторые цветоводы подкармливают раствором навоза или сброженной травы (но при этом пару дней будет сохраняться «аромат» такой подкормки). Если нет дождей, флоксы нужно регулярно поливать. Но желательно, чтобы вода не попадала на сами растения, иначе возможны грибные болезни. Чаще всего флоксы поражаются мучнистой росой: нижние листья, а потом и стебли покрываются белым налетом. Специалисты рекомендуют не ждать, а проводить профилактику. Весной, как только показались ростки, обильно посыпать их древесной золой. Когда молодые стебли достигнут высоты 15-20 см —опрыснуть их медно-мыльным раствором (растворяют отдельно 20 г медного купороса в 12 л воды и кусок хозяйственного мыла в 9 л горячей воды. Остудив, смешивают жидкости). При необходимости процедуру повторяют через 2 недели. Как и большинству растений с поверхностной корневой системой, флоксам полезно мульчирование. Мульча слоем 5-7 см сохраняет влагу в почве и не дает корням перегреваться, а зимой защитит их от мороза. В качестве мульчи используют опавшие листья, опилки, траву от стрижки газона, древесную щепу, измельченную кору. Деление куста — самый простой и распространенный способ размножения флоксов (помимо размножения черенками и корневыми отпрысками). К тому же флоксы каждые 4-5 лет все равно необходимо пересаживать и омолаживать, иначе куст сильно разрастается, а цветение ослабевает. Лучшим сроком для деления кустов флоксов считаются весна и ранняя осень, так что в сентябре-начале октября самое время этим заняться. Осенью сажают крупные деленки флоксов для быстрого укоренения и хорошей перезимовки. Обычно кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела 2-3 толстых стебля (обрезанных на высоте 10—12 см, с сохраненными листьями), несколько ростовых почек, зачатки побегов и корни, которые укорачивают примерно до 15 см. Очень важно максимально сохранить землю на такой деленке и не дать ей подсохнуть: замотать корни мокрой тряпкой, обернуть зеленую часть нетканым материалом, предварительно сбрызнутым водой. До наступления морозов флоксы осенней посадки должны хорошо укорениться. Такие деленки зацветут хорошо уже на следующий год, Весной куст можно разделить на более мелкие части. Глубоко обрабатывать почву для выращивания флоксов не имеет смысла, достаточно перекопки на штык лопаты: основная масса корней у них находится в верхнем слое почвы на глубине 10-25 см и в радиусе 30-35 см. Именно поэтому почву перед посадкой флоксов необходимо тщательно готовить. Перед осенней перекопкой почвы на 1 кв. метр желательно внести по 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакану золы и 1 столовой ложке полного минерального удобрения. Корни флоксов в посадочных лунках расправляют и укладывают почти горизонтально. Вегетативные почки надо присыпать землей, но после оседания слой почвы сверху не должен быть более 4 см: при слишком глубокой посадке флоксы плохо развиваются, а при мелкой посадке почки могут вымерзнуть зимой. После посадки деленки обильно поливают (около 2 л воды на куст). Если нет дождя, то для хорошего укоренения желательно поливать их в первые две недели каждые 2—3 дня. Почву вокруг деленок мульчируют. Если растение весной не отросло, это не обязательно означает, что оно совсем погибло. Бывает, что вымерзают только почки возобновления, а корни остаются живыми. Если растение дорого вам, попробуйте восстановить его: неглубоко порыхлите и замупьчируйте землю над выпавшими кустами, регулярно поливайте. На корнях, оставшихся в живых, заложатся придаточные ростовые почки, из которых в первый год появятся короткие побеги, а на следующий год — нормальные, цветущие. Осенняя диета Осеннее внесение удобрений растениям нужно не меньше, чем весной. Только по весне мы в первую очередь кормим листья — растения наращивают «вершки». А осенью «откармливаем» корни, создавая в них запас питательных веществ. Причем если весной мы даем большое количество азота, то осенью вносим фосфорные и калийные удобрения. Они повышают зимостойкость растений, а фосфор, к тому же, способствует закладке цветковых почек, а значит, и будущему плодоношению. В составе минеральных удобрений для осеннего внесения отсутствует или почти отсутствует азот. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — зола, она послужит и раскислителем почвы. Если есть возможность, то на каждый квадратный метр можно внести при осеннем рыхлении 2-3 литровые банки. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Считается, что ее внесение повышает активность полезных почвенных микроорганизмов. Удобрения в начале осени вносят и под декоративные деревья и кустарники. Ученые рекомендуют внести перегной (5-8 кг на кв.м) под лимонник. Суперфосфат и сульфат калия — под гортензию (соответственно по 20 и 15 г на ка. м), девичий виноград (30-40 и 10-15 г на кв.м), калину (20 и 15 г на кв.м), айву японскую (по 20 г на кв.м). Актинидии нужен и перегной, и минеральные удобрения, клематису — перегной и суперфосфат (8-10 кг перегноя и 80 г суперфосфата на кв.м). Людмила Васильева.

 Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии).   Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.

Очистит сад от листогрызущих и пьющих сок насекомых-вредителей. Тля — опасное насекомое для нашего сада: все её виды питаются соками культурных растений. Величиной в несколько миллиметров, эта крошечная особь чрезвычайно плодовита. Только за один месяц от одной самки может появиться три поколения насекомых численностью до сотен тысяч штук. Полчища этих вредителей атакуют плодовые деревья, кустарники, овощи и цветы. «Захват» начинается ранней весной: вылупившиеся из яиц личинки тли подбираются к ещё нераспустившимся почкам яблонь, груш, слив. Поглощая соки растения, тли насыщают свой организм углеводами и аминокислотами, которые усваивают, а затем выводят в окружающую среду в виде сладких капель, называемых падью или медвяной росой. Симбиоз тли и муравьев на стебле нивяника Сладкое вещество, в свою очередь, привлекает муравьёв: так образуется симбиоз этих насекомых. Муравьи способны перенести тлю с заболевшего и подвянувшего растения на новое — здоровое и сочное, лишь бы получать вкусное питание. Даже зимой они забирают тлю в свои муравейники, чтобы она не погибла от холодов. Такая «нежная» забота насекомых друг о друге и тесная их «дружба» крайне нежелательна для садовых и огородных культур. Чтобы оградить сад от таких «друзей», в помощь огородникам создано специальное средство для борьбы с тлёй — препарат «Кортлис». Препарат для борьбы с тлей "Кортлис" Его действующее вещество — имидаклоприд — проникает в сосудистую систему растений. Поедая такие листья и стебли, насекомые гибнут: происходит блокировка рецепторов центральной нервной системы — у «захватчиков» возникают параличи и конвульсии. В тканях вновь появившихся побегов и листьев также будут присутствовать остаточные количества препарата, поэтому у следующих поселившихся вредителей шанса остаться в живых нет. Растения после обработки составом будут защищены ещё в течение 3-4 недель. Кроме тли, «Кортлис» активен в отношении плодожорок, листовёрток, долгоносиков, боярышниц, совок и других вредителей, листогрызущих и пьющих сок растений. Соблюдайте регламенты опрыскиваний, и ваш сад будет в безопасности!

Мудрые говорят: всё, что выращено своими руками, с заботой и любовью к растениям, приносит нам здоровье и радость. Чтобы сад-огород дружно плодоносил, не болел и щедро делился урожаем, нужно вовремя восполнять его ресурсы. Поэтому без подкормок, которые поддерживают растения на всех этапах их развития, не обойтись. «Здравень Турбо» и «Здравень Аква» - идеальная подкормка для овощей, цветов, плодовых деревьев и кустарников. Компания «Ваше хозяйство» разработала специальную серию комплексных удобрений «Здравень», сбалансированных для потребностей самых популярных возделываемых культур. Она содержит все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения растений: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт. В состав включён еще один важный ингредиент - гумат натрия. У разных садоводов – разные предпочтения. Одни любят в качестве подкормки использовать сухие смеси, другие – жидкий концентрат. Для удобства всех линейка удобрений «Здравень» выпускается в двух видах: «Здравень Турбо», сухая быстрорастворимая смесь «Здравень Аква», жидкий концентрированный раствор. Удобрение в своём составе не содержит хлора, который угнетает развитие корней и снижает усвоение полезных ингредиентов. По наблюдениям специалистов, «Здравень» повышает урожай на 17-20 %. «Турбо» доберётся до каждого корешка «Здравень Турбо» быстро и равномерно растворяется в воде комнатной температуры, не образуя осадка. Готовая смесь, попадая в почву, хорошо усваивается корневой системой растений благодаря хелатной форме ряда микроэлементов - марганца, цинка, меди и железа. В обычном виде эти минералы усваиваются растением только на 30–40%, вступая в почве в перекрестные реакции. При этом образуются сложные соединения, которые уже не могут стать строительным материалом для живого растительного организма. Хелатная формула подкормки позволяет увеличить положительный результат до 90%. Хелат (от греческого chele - "клешня") представляет собой сложный органический комплекс, химическое соединение микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Такой агент удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии до момента поступления в растение, улучшая их усвоение и обмен веществ. Примером хелатных соединений в природе можно назвать гемоглобин человека, где минералом является железо, а также хлорофилл в растениях, включающий магний. Встраивание полезных веществ в хелатной форме предотвращает развитие хлороза (нарушения фотосинтеза) и пожелтение листьев у растений, помогает им быстро справиться с последствиями пересадки и затенения, резких перепадов температур и влажности. В «Здравень Турбо» входит также гумат натрия. Это гумусовое вещество улучшает структуру почвы, усиливает активность полезных микроорганизмов, восстанавливает грунт, загрязнённый остатками пестицидов и гербицидов. Благодаря комплексному удобрению «Здравень Турбо» растения формируют мощную корневую систему, имеют крепкий иммунитет и дают высокий урожай. Для каждого вида овощных, цветочных и плодово-ягодных культур разработан свой персональный сбалансированный состав полезных микроэлементов – серия включает 18 продуктов. Минеральное удобрение продаётся в пакетах по 15, 30 и 150 г, а также в банке (пластиковом бочонке) массой 300 г. Растворяется в тёплой воде: 15 г - на 10 л на 1,5 кв. м. для корневой подкормки, на опрыскивание кроны - 10 г на 10 л воды. Для удобного расчёта: в чайной ложке с горкой 7–8 г препарата, в спичечном коробке 18–19 г. «Аква» - сила в каждой капле Подкормка «Здравень Аква» производится в жидкой концентрированной форме. Удобрение хорошо усваивается растениями благодаря сбалансированному составу и хелатной форме микроэлементов. В производстве «Здравень Аква» используется специально подготовленная вода, которая прошла несколько ступеней очистки и магнитную обработку для укрепления иммунитета растений. Удобрение способствует развитию сильной корневой системы, кроны, увеличению количества завязей и плодов. Благодаря правильному соотношению полезных веществ улучшаются вкусовые качества собранного урожая овощей, ягод, фруктов и зелени, его сохранность. Садовые и комнатные цветы обильно цветут, радуют ярким окрасом бутонов и листьев. «Здравень Аква» удобно использовать при выращивании рассады культур. Сбалансированный состав подкормки незаменим в период роста и созревания капусты, томатов, перцев, огурцов, лука, чеснока и корнеплодов. При её регулярном применении повышают урожайность также ягодники, плодовые деревья и кустарники. «Здравень-аква антистресс регенератор листьев» «Здравень Аква» включает 13 видов для различных культур и цветов. Среди них - «Здравень Аква антистресс регенератор листьев», который используется как скорая помощь при пожелтении листьев (хлорозе), перепадах температур, нарушении влажности и освещённости, ошибках в агротехнике, а также при перевозке и пересадке растений. Серия жидких удобрений «Здравень Аква» расходуется экономично: всего 50 мл на 10 л воды для корневой подкормки и 35 мл на 10 л воды при внекорневом поливе. Его допустимо проводить совместно с обработкой препаратами против вредителей и болезней. Подкормка выпускается в экономичных пластиковых бутылках - 0,5, 1 и 1,8 л. Их хватает на 100, 200 и 360 л воды! Есть удобная разовая упаковка – пакет объёмом 50 мл на 10 л воды. Нектар для комнатных цветов «Какая вкусная герань!» - говорил герой старого доброго мультфильма «Кошкин дом». Насчёт вкуса утверждать сложно, а вот красоту и пышное цветение своим комнатным неженкам обеспечить легко. Для этого есть готовое решение - «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Концентрат в сухом и жидком виде содержит азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, а также бор, марганец, цинк, медь, молибден и в хелатной форме железо. Подкормка помогает растениям формировать здоровую листовую массу, продлить период цветения, сохранять декоративность, насыщенную окраску листьев и бутонов, быть устойчивыми к атакам насекомых-вредителей. «Здравень Турбо для комнатных цветов» выпускается в пакетах весом – 15, 30 и 150 г. На 1 литр тёплой воды (так препарат лучше растворяется) потребуется всего 1 г удобрения. Это выгодно, подкормки хватает надолго! Для удобства подсчитано, что удобрения в чайной ложке с горкой находится 7–8 г, в столовой ложке с горкой 20–22 г, в спичечном коробке 18–19 г. «Здравень Аква для комнатных цветов» продаётся в пластиковых ампулах по 10 мл и флаконе объёмом 150 мл. Для внекорневых подкормок (наносится на листья) расходуется 10 мл на 3 л воды. «Под корешок» 10 мл нужно растворить в 2 л воды. Также повышает иммунитет растений, стимулирует рост корневой системы, увеличивает продолжительность цветения. Каков садовник, таков и виноград «А кисти сочные, как яхонты, горят», - на такой виноград облизывалась лиса в басне Ивана Крылова. Вырастить сладкие ягоды в своём саду - дело сложное, ведь лоза – растение очень требовательное и капризное, особенно в северных широтах. Но, если создать условия и обеспечить полноценным питанием, дело пойдёт. Виноград очень уважает толстую мульчу, подсев сидератов: перегной для этой культуры – лучшее меню. Кроме этого, лоза нуждается в увеличенных дозах калия. Любит, когда полив и подкормку проводят одновременно. Сильная влагозарядка растению нужна поздней осенью, в апреле, перед цветением и в стадии «гороха». Сбалансированное питание по содержанию калия, фосфора доставит прямо к корням «Здравень Турбо для винограда» и «Здравень Аква для винограда». Подкормка хорошо усваивается лозой, способствует её росту, формированию мощной листовой массы, закладке плодовых почек. Увеличивает содержание сахаристых веществ и витаминов в гроздьях, урожайность. Синьор-помидор и перец-молодец Томатов и перцев – много не бывает, это самые популярные овощи после картошки на нашем столе. Летом они хороши в салатах, зимой – в заготовках. Пара требовательна к поливу и питанию, весенним перепадам температур, агротехнике. Для всех видов помидоров (лианных, высоких, кустовых), например, важно проводить обрыв нижних листьев: с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист. Когда томаты стоят «на голых ногах», они меньше болеют, хорошо продуваются и освещены. На кисти лучше оставлять не более 3-4 плодов, вес от удалённых завязей не изменится, а вот плоды укрупнятся. Перцы любят ещё больше питания и воды, иначе плохо растут. Все необходимые питательные элементы в правильных пропорциях для этих культур содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и идентичный жидкий концентрат«Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормка способствует формированию мощной корневой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря сбалансированному питанию скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Первый полив удобрениями производится через две недели после посадки растений, второй – в начале цветения, затем до окончания плодоношения – каждые две-три недели. Томаты лучше поливать под корешок. Для теплиц в период плодоношения дозу сухой минеральной подкормки следует увеличить с 15 до 30 г на 10 л. Толстячок-кабачок и огуречная компания Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы – овощи, которые очень отзывчивы на грамотный уход. Они способны завалить заботливого хозяина урожаем. Огурцы – большие водохлёбы, могут расти в почве, заправленной сырым, не перепревшим навозом, от питательного компоста просто блаженствуют. Хорошо соседствуют с кукурузой, подсолнухами, обвивая их стебли, как опоры. Тыквы, кабачки и патиссоны также не равнодушны к питательному компосту, любят расти на влажных кучах с органикой. Специально для этой дружной компании разработана подкормка «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», имеющая повышенное содержание азота и других макро- и микроэлементов, необходимых для роста и плодоношения. Действие подкормки заметно уже на рассаде культур: она не вытягивается, становится крепкой, хорошо переносит пересадку. Первый раз растения поливают в фазе 3-4 настоящих листьев. После отправки в грунт посадки подкармливают через 10-15 дней, продолжая это делать до окончания плодоношения 1 раз в 2 недели. Важно помнить: внекорневое опрыскивание нельзя проводить в жару, чтобы не обжечь листву. Жидкая форма комплексной органоминеральной подкормки - «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». И тот, и другой вид стимулируют развитие корневой системы, увеличивают число завязей и зеленцов, гарантируют быстрое поступление питательных веществ, улучшают вкусовые качества и урожайность. Хватит на всех! Порой из-за нехватки времени не удаётся уделить достаточного внимания каждой грядке и овощу. В этом случае хорошо выручают универсальные подкормки. «Здравень Турбо универсальный - для овощных, плодовых и садовых культур» и вариант «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» разработаны с учётом общих потребностей растений в питательных веществах. Удобрения содержат необходимый состав макро- и микроэлементов, часть которых находится в хелатной форме. Средства повышают урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, улучшают внешний вид растений и вкус плодов. В раствор для рассады томатов, перцев, огурцов, капусты для лучшего эффекта желательно добавлять 3–4 г мочевины. После пересадки на грядку время первого полива с удобрением наступает через 10–15 дней (также и после появления всходов). Далее с интервалом в 2-3 недели. После посева в грунт томаты, свёклу, морковь, корнеплоды, цветы-однолетники, лук и чеснок подкармливают в фазе 3–4 настоящих листьев. Картофель - перед первым окучиванием (до смыкания рядков и бутонизации). Клубнику, малину, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, многолетники, газоны удобряют через 15–20 дней после таяния снега. В период вегетации – каждые 2-3 недели. Полезны также внекорневые подкормки (опрыскивания). От семи недуг Почти в каждом саду и огороде отводится грядка под лук и чеснок. На кухне без них не обойтись – это традиционные ингредиенты первых и вторых блюд. Одно удовольствие готовить, когда у тебя под рукой крупная луковица или долька чеснока, всё быстро получается! Практически любой репчатый лук можно сеять весной или под зиму семенами (чернушкой), чтобы получить товарную луковицу осенью. Севок лучше выбирать мелкий: крупный стрелкуется, особенно, когда начало лета прохладное. В первые два месяца лук бурно наращивает листья – в этот период ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. Подкормки «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока» - самые удобные и действенные в этот момент. Ускоряют созревание крупных луковиц, которые хорошо хранятся и не теряют своих целебных свойств и витаминов. Первый раз корневые подкормки проводят при появлении всходов. Затем: в фазе 4–5 перьев и во время формирования луковиц. Полезны и внекорневые поливы (опрыскивания) каждые 2 недели. После начала «окукливания» луковиц лучше прекратить полив. Если погода будет дождливой, луковица снова может пойти в рост и потом будет плохо храниться. В этом случае листья (перья) ломают, прикатывают, чтобы луковица отдыхала спокойно. Это не касается зелёных луков – шнитта, слизуна, батуна и порея. Их можно подкармливать в течение всего периода вегетации. Сто зелёных одёжек Разновидностей капусты очень много, и каждая хороша – савойская, брюссельская, цветная, краснокочанная. Главное в её агротехнике – обеспечить достаточный полив, потому что без избытка воды не будет и кочанов. Рассаду капусты лучше высевать в отдельные стаканчики, чтобы при пересадке меньше травмировать «лопушистые» листья (можно лишиться части урожая). Оптимальный набор для питания этих овощей содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и два вида жидкого органоминерального концентрата «Здравень Аква для капусты», «Здравень Аква для зеленных культур». Специальная формула последнего с пониженным содержанием азота и сбалансированными микроэлементами снижает риск накопления в продукции нитратов. Подкормки ускоряют развитие рассады, увеличивают вес и плотность кочана, улучшают вкус и повышают сохранность урожая, способствуют развитию крепких и сочных растений, гарантируют раннюю готовность к срезке или уборке.    Морковка с грядки - слаще шоколадки! Морковка, свёкла, редька, репа, редиска и дайкон радуют садоводов, когда хорошо растут, формируют плоды крупными, сочными, сахаристыми. Тогда и борщ, и солянка становятся вкусными, сытными, полезными. Для стабильного высокотоварного урожая этих овощей разработаны специальные подкормки: «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» и «Здравень Аква для корнеплодов». В них предусмотрены и учтены все потребности корнеплодов в питательных веществах (не нужно использовать несколько составов): удобрения ускоряют развитие корнеплодов, формируют крупный плод с повышенным содержанием витаминов и сахаров, повышают устойчивость к поражению вредителями и болезнями. Не забываем и некоторые хитрости опытных огородников: поливать морковку и другие корнеплоды нужно на глубину не менее 30 см; сажать в компании бобов, лука, шалфея, розмарина и томатов. А вот такие же зонтичные, как укроп, тмин и петрушка, в качестве соседей не желательны; не загущать посадки, так как в зарослях любит селиться морковная муха, справиться с которой можно только химическими препаратами; сухой мох-сфагнум и луковая шелуха – бактерицидная «подушка» при хранении корнеплодов. Фруктовый сад в порядке Яблони, груши, вишни, сливы, малина и клубника – душа поёт, когда фруктовый сад выглядит красивым и ухоженным. Так получается, когда найден правильный алгоритм в планировке, формировании крон и внесении подкормок. Для сада стоит взять на вооружение несколько простых правил: то, что плодоносит или даёт урожай - всегда кормить, поить и удобрять микроэлементами; приствольные круги лучше укутывать толстым слоем перегноя, а сверху ещё листвой, соломой, живыми растениями; под плодовыми, малиной хорошо посеять полевицу побегоносную, которая образует мягкий мульчирующий ковёр, делающий землю рыхлой и плодородной; формировать кроны по принципу, чтобы воробей пролетел сквозь неё, не тормозя. Что касается подкормок – есть уже готовые и удобные в применении варианты: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; «Здравень Аква для плодовых деревьев». Сбалансированный состав по макро- и микроэлементам положительно влияет на рост и развитие садовых и декоративных деревьев и кустарников: улучшает корневую систему, образование придаточных корней; наращивает мощную листовую массу, способствует закладке и формированию плодовых почек и завязей;    повышает урожайность и содержание в ягодах и плодах сахаров, витаминов и других полезных веществ; повышает зимостойкость; Схема подкормок традиционна: Весенняя - после распускания почек; Сразу после цветения; В период формирования урожая, через 2–3 недели после второй. После сбора урожая также рекомендуется подкормить все ягодные кустарники, вишню и сливу. При этом к раствору удобрения добавляют 3–4 г на 10 л воды сернокислого калия. Персонально для клубники и малин Обеспечить свою семью в достаточном количестве ягодами клубники и малины - большая удача. С лукошком ягод не сравнится ни один искусственный витаминный комплекс: витамины в ягодах созданы самой природой. Чтобы иметь хороший и стабильный урожай ягодного лакомства, необходимо запастись подкормками, специально разработанными для ягод и ягодных кустарников - «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Аква для клубники» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Минеральное удобрение и органоминеральный жидкий концентрат обеспечат полноценным питанием растения на весь период вегетации: увеличат число завязей и ягод, здоровую листовую массу ягоды созреют раньше, а ремонтантные сорта будут плодоносить обильнее и продолжительнее; повысится содержание сахаристых веществ, витаминная ценность в плодах, а также зимостойкость растений. В английском языке клубнику называют «соломенной ягодой», потому что там её так и выращивали – на соломе. Поэтому мульча, которая сохраняет стабильную влажность и воздушную структуры почвы, не даёт ягодам загнивать, является одним из важных условий её возделывания. То же самое касается и малины. Подкармливать растения нужно весной (до цветения) и в период плодоношения — 2–3 раза в месяц. При подкормке до цветения к удобрению можно добавить карбамид — 5 г на 10 л. А после окончания сбора урожая -сернокислого калия в той же пропорции. О рассаде - с любовью Хорошая рассада даёт добрый урожай. По мнению знатоков огородного дела, само семечко – это уже растение. Если попались бракованные – пиши пропало, не взойдут, поэтому приобретать семена нужно у проверенных производителей. Для рассады необходим дополнительный свет: в наших квартирах для растений его в 20 раз меньше, чем требуется. Помогут в этом специальные лампы, а также короба для рассады, оклеенные фольгой – дополнительным отражателем. Жара от батарей – ещё одно неудобство для огорода на подоконнике. Рядом желательно ставить большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, накинутой на батарею. Этот способ позволяет увеличить влажность в комнате, снизить эффект комнатной «пустыни». Чтобы посевы не вытягивались, стоит попробовать удалять крупные нижние листья – как только они начинают соприкасаться с соседними. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал, что нужно тянуться вверх. При этом саженец замирает, не удлиняется, а стволик продолжает утолщаться. Затем такая крепенькая рассада высаживается на место «по уши» в грунт, образует много придаточных корней, быстро растёт. Для полноценного питания домашних посевов в этот период хорошо использовать специальные подкормки «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Они обеспечивают стабильный рост растений и создают основу для будущих хороших урожаев, а также: улучшают приживаемость рассады при пересадке; повышают устойчивость к болезням; способствуют развитию мощной корневой системы. Формула подкормки мини-огорода сбалансирована по всем необходимым питательным веществам – высокой потребности в азоте, калии и магнии. График подкормок традиционный: в фазе 2–4 настоящих листьев до полного увлажнения земли; через 10–12 дней; через две недели после высадки рассады в грунт. Прогулка по дачному краснолесью Краснолесьем называют сосновый бор (кора этого дерева, прилегающая к стволу, имеет красный, терракотовый оттенок). Он выделяет огромное количество фитонцидов, и воздух в нём чище, чем в медицинской операционной. Сейчас очень модно (да и полезно) у себя в саду сажать хвойники. Ель, можжевельник, туя, тис, лиственница, сосна – создадут уютный уголок природного краснолесья, в котором прогуляться - одно удовольствие, да ещё целебное! Чтобы поддерживать всю эту красоту, в помощь садовникам созданы подкормки «Здравень Турбо для хвойных растений» и «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Удобрения гарантируют: активный рост и гармоничное развитие деревьев; качество, густоту и насыщенность окраски хвои; сильную корневую систему, крепкий иммунитет растений. Комнатные хвойные растения подкармливают весной и летом 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в месяц. В открытом грунте график подкормок – раз в две недели с мая по август. Цветочный вальс Кто-то из святых назвал цветы остатками рая на Земле. Представить себе сад без цветочного многообразия невозможно. Но эти прекрасные создания тоже нуждаются в заботе и уходе. Хорошим подспорьем в организации клумбы, которая в течение всего лета радует глаз соцветиями и бутонами, станут подкормки «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Благодаря полноценному микроэлементному составу цветочный сад: увеличит длительность цветения, размер цветка и количество побегов; обеспечит полноценное питание; усилит яркость окраски; укрепит корневую систему, повысит иммунитет и устойчивость перед болезнями; уменьшит потери посадочного материала. Поливаем питательным составом свои клумбы правильно: рассаду цветов первый раз через 10 дней после высадки на постоянное место; однолетники, посеянные в грунт, в фазе 3–4 настоящих листьев; двулетники и многолетники при температуре воздуха не ниже +18 °С - в начале отрастания после зимы; луковичные и корневищные - в начале формирования надземной части; розы и другие кустарниковые - через 20 дней после высадки, или после пробивания почек; продолжать подкармливать каждые 2 недели. На заметку: особенно важно удобрить в период бутонизации и начале цветения. На зелёном ковре Изумрудный газон в саду – любимое место отдыха. Его можно вырастить даже из сорняков, которые совсем не переносят подкоса. Если каждые две недели подравнивать разношёрстную лужайку (не давая ей подниматься выше 15 см), рост сорняков задерживается, а рост шёлковых луговых трав, наоборот, стимулируется. Особенно злостных нарушителей картины (борщевика, конский щавель, лопух) лучше подковырнуть и удалить. На следующее лето можно получить красивый разнотравный газон. Поддерживать прочную и устойчивую дернину поможет специальное минеральное удобрение «Здравень Турбо для газонов». Он повышает декоративность и зимостойкость газона, а также: делает зелёное покрытие густым и равномерным; усиливает интенсивность окраски; повышает засухоустойчивость. Обычно за сезон проводят 3 подкормки: первую - через 3-4 недели после таяния снега; вторую - после первой стрижки газона; третью - в середине августа. Внекорневые подкормки можно проводить каждые 2 недели. Скатерть-самобранка для комнатных и садовых цветов Любой цветовод имеет своих любимчиков, будь то красиво цветущие бегонии, розы, фиалки или привлекающие своей оригинальной листвой монстеры, диффенбахии, драцены и фикусы. У растений очень разные потребности в питательных веществах. Линейка минеральных удобрений «Здравень Турбо» для каждого из видов создала сбалансированную подкормку, благодаря которой комнатный сад будет всегда здоровым и радующим глаз. «Здравень Турбо для пальм, драцен, юкк, монстер» имеет высокий процент содержания азота, который так необходим для наращивания красивой лиственной массы. Подкормка обеспечивает полноценное питание крупным комнатным растениям: повышает устойчивость к стрессовым условиям; увеличивает количество побегов; стимулирует корневую систему. Удобрение разводится в тёплой воде 1 г на 1 л для первой подкормки через неделю после пересадки растения, затем при следующих поливах 1,5 г на 1 л воды. Внекорневые подкормки не рекомендуются для растений с опушёнными листьями, также нежелательно попадание раствора на цветы и бутоны. «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» сбалансирован для цветущих растений, содержит необходимое количество фосфора и калия, который интенсивно расходуется в период бутонизации и цветения. Регулярно применяя подкормку, растения обильно и длительно цветут, формируют побеги, наращивают корневую систему. «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» содержит всё необходимое для строительства корневой системы этих растений. Мощные луковицы и клубни, имеющие сбалансированное питание, дают крепкие побеги и цветоносы, устойчивые к переменам погоды, поражению вредителями и болезнями. Подкормка помогает вырастить крупные «бокалы» и «шапки» георгин яркой интенсивной окраски. Лимон на окошке оценит «Здравень Турбо для цитрусовых растений». Как настоящий «южанин», он требователен к условиям освещённости, влажности, температуры и внесению минеральных подкормок. Только так можно увеличить количество плодов с куста, интенсивность образования побегов и листьев, укрепить корневую систему и иммунитет растения. Орхидеи – гостьи из тропиков Оранжерейные неженки давно облюбовали наши окна. У экзотов – большая армия поклонников. Чтобы уход за ними приносил только радость и удовольствие, создана специальная серия органоминеральных удобрений «Здравень Аква для орхидей», которая включает подкормки для различных этапов развития растений. Использование «Здравень Аква для орхидей»: ускоряет образование побегов, цветоносов и начало цветения; увеличивает период цветения; обеспечивает полноценное питание. Для приготовления раствора лучше применять тёплую очищенную воду (5 мл на 2 л). Для подкормки ёмкость с растением погружается в жидкий концентрат на 15-20 минут (предварительно субстрат нужно полить). При внекорневых подкормках листья следует опрыскивать снизу, не допуская попадания на цветоносы. Проводить полив лучше в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов. «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой» имеет сбалансированный состав, чтобы поддержать теплолюбивое растение в период холодов. Рекомендуются также для здорового иммунитета и цветения: «Здравень Аква для роста корней орхидей»; «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей»; «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей».

Ряды сторонников органического земледелия всё растут. Каждому из нас хочется обезопасить свои грядки от вредителей и болезней, получить хороший чистый урожай без «химии». Свои секреты на этот счёт нам щедро открывает природа. Но умеем ли мы грамотно пользоваться её подсказками?!   Грибы-помощники Почти все садовые участки имеют компостную кучу (и не одну!), куда складываются сорняки после прополки, листья, стебли и ветки мелкого калибра после обрезки, а также всевозможная органика с подворья и кухонного стола. Чтобы отходы быстрее перепревали и превращались в насыщенный плодородием гумус, мы поливаем «склад» растворами полезных микроорганизмов: грибов и бактерий, для которых растительные остатки — необходимая еда. Таких биопрепаратов-помощников сегодня на прилавках продаётся много. В основе их действия — наличие спор триходермы (лат. Trichodеrma), особого гриба, который, как подметили учёные, в природе быстрее других расщепляет целлюлозу (растительные остатки). Попадая в почву, этот микроорганизм образует мощную грибницу, которая расселяется на мицелиях других почвенных грибов, часто инфицированных патогенами: и подавляет их рост, вплоть до полного уничтожения. В процессе жизнедеятельности триходерма выделяет антимикробные (антибиотические) вещества - глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они обеззараживают почву и блокируют бактерии, которые служат источником распространения многих инфекций, губительных для сада и огорода. Купируют проявления: фитофторы, мучнистой росы, ложной мучнистой росы, серой гнили и бурой пятнистости, а также на винограде - милдью и оидиума (разновидностей всё той же мучнистой росы). Триходерма поможет томатам от фитофтороза Размножаясь в почве, триходерма активно разлагает органику, высвобождая азот, фосфор, калий и другие питательные вещества в такой форме, в какой они лучше всего усваиваются растениями. В результате происходит активация выработки клеточного сока, а затем — роста и формирования крепких саженцев, радующих обильным урожаем. Компост от замшелой коряги В природе триходерма существует в нескольких видах. Самым лучшим «поглотителем» органических остатков считается триходерма зелёная (лат. Trichoderma Viride). Её чаще всего используют в препаратах для биологического контроля вредных микроорганизмов и стимуляции роста растений. • Триходерма зелёная быстрее всех разрастается и переходит в наступление, уничтожая колонии фитопатогенов. • Она ускоряет процесс компостирования, защищает от болезней и поднимает иммунитет культур. • Раствором её спор опрыскивают растения, а также корнеплоды перед засыпкой на хранение (при этом гриб-санитар не питается живой тканью, а подъедает всевозможные гнили). • Семена, которые трудно всходят, также хорошо замачивать в триходерме зелёной. Дело в том, что оболочка семени – это целлюлоза, и полезный гриб помогает нарушить её целостность (семечко быстрее проклюнется). В природе триходерму зелёную можно легко найти в лесу — на лиственном и хвойном опаде вокруг деревьев, замшелых гнилушках, ветках, пнях и трутовиках. Благодаря доступности «материала» сейчас очень распространены советы о самостоятельном применении мицелия этого гриба в своём саду. Надо просто, оказывается, принести старую корягу из леса, закопать её в компостную кучу и всё — колонии спор начинают работать. Или собрать трутовик, дома смочить дары леса из пульверизатора и сложить влажными в полиэтиленовый пакет: плотно закрытый, отправить примерно на три недели в тёмное прохладное место (подвал, кладовку или под кровать). За это время трутовики покроются зелёным налётом - спорами триходермы. Их можно аккуратно снять ложкой и тут же размешать в воде. Этим раствором растения поливают под корень или опрыскивают по листьям. У плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатываются также стволы и ветви. Другой способ: измельчить трутовик через мясорубку без ножа и сеточки, затем размешать массу в воде (один небольшой трутовик на ведро). Специалисты предостерегают - с кустарными методами размножения грибков и бактерий нужно быть осторожными, в домашних условиях трудно удалить примеси других, опасных, плесневых грибов (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и др.), которые могут вызвать отравление (через плоды). К тому же, споры трутовика способны перебраться на плодовые деревья, вызвать грибковое поражение овощных и цветочных культур. Вместо помощи запросто можно организовать у себя в саду рассадник плесени и гнили. Лучше отдать предпочтение не самодельным «болтушкам», а готовым препаратам, которые произведены с соблюдением технологий и гарантируют безопасность для человека. «Только без солнца!» — девиз триходермы Большой урон огородным плантациям наносит фитофтороз, который внезапно «ошпаривает» посадки картофеля и томатов. Опытные садоводы стараются противостоять этому, изобретая разные способы защиты. Было подмечено: если в теплице укрыть землю под томатами «одеялом» из соломы или чуть перепревшего сена, а затем периодически поливать и опрыскивать саженцы раствором триходермы, под натиском патогенной грибной инфекции они окажутся самыми стойкими и продержатся дольше всех. Колонии триходермы под сеном, которое служит им пищей, хорошо размножаются и не дают разгуляться вредным грибам. "Триходерма вериде" для защиты растений В этом случае хорошо использовать биопрепарат «Триходерма вериде», созданный микробиологами компании «Ваше хозяйство» в специально оборудованных лабораториях. Кроме фитофтороза, он защищает культурные растения от корневых и плодовых гнилей, чёрной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, антракноза, вилта и других (подавляет более 60 видов болезнетворных микробов). Можно не только поливать и опрыскивать растения, но и напрямую смешивать с землёй для дезинфекции, замачивать посадочный материал. «Триходерма вериде» помогает и защищает все основные культуры - картофель, томаты, свёклу, капусту, перцы, огурцы, лук, баклажаны, садовую землянику, розы, гвоздики, астры, луковичные цветы. Период защитного действия длится в течение 20-30 дней, при этом не наносится вред пчёлам и другим полезным насекомым. Чтобы препарат на основе триходермы действовал эффективно, нужно соблюдать главное правило обработки. Колонии полезного почвенного гриба чувствительны к солнечным лучам, поэтому полив и опрыскивание следует проводить до восхода или после захода солнца: в пасмурную погоду можно и днём. Приготовленный раствор нельзя оставлять на хранение - используйте сразу в этот же день.

Гейхеры – мои любимицы, знойные красавицы: пожалуй, ни одно растение в саду не обладает такой яркой красочной листвой. Золотисто-апельсиновые, лаймовые, янтарно-оранжевые, карамельно-розовые, горчично-коричневые, кислотно-зелёные, медно-шоколадные, персиковые, малиново-красные, пурпурные, серебристо-стальные, серебристо-сливовые, чернично-фиолетовые, бордово-чёрные - все оттенки невозможно перечислить! При этом листва может быть украшена напылением, прожилками, штрихами и пятнами разных оттенков и разной интенсивности. Красиво рассечённые листья гейхеры похожи на кленовые: они бывают выпуклыми, волнистыми и даже гофрированными с бархатисто-матовой, шелковисто-глянцевой, восковой или гладкой поверхностью. Что удивительно - почти каждый сорт меняет окраску листьев в течение сезона, а некоторые даже не один раз. Благодаря этому клумба или альпийская горка с гейхерами смотрится необыкновенно привлекательно с ранней весны и до заморозков! Цветут красотки с июня по сентябрь: выпускают высокие цветоносы, на которых распускаются мелкие колокольчики разных оттенков, образующие белые, кремовые, розовые или огненно-красные брызги- метёлки, которые ещё больше украшают и без того нарядную, ажурную листву гейхер. Если в Вашем саду завелась одна из этих красавиц, Вы очень быстро рискуете превратиться из новичка в выращивании гейхер в большого их поклонника и коллекционера… Особенности и советы по уходу Гейхера великолепно разбавляет зелёный монохром других растений своими яркими акцентами. Это растение достаточно неприхотливо, но всё же есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание. Оттенок листвы зависит от освещения Cтоит помнить, что листва гейхеры одного сорта будет иметь разные оттенки в зависимости от количества солнечного освещения. На палящем солнце, за редким исключением, растение будет «сгорать», на листьях появятся ожоги. И без регулярного полива куст будет сохнуть, а новые листья плохо нарастать - растение потеряет свою привлекательность. Если вовремя не принять меры по пересадке его в более подходящее место, возможно, оно совсем погибнет. Глубокая тень также нежелательна: куст будет плохо развиваться, окраска листьев станет менее выразительной. В зависимости от освещённости на вашем участке можно подобрать сорта гейхер, которые могут расти в глубокой тени или на ярком солнце. Но лучшее место для гейхеры — полутень, когда солнечные лучи освещают растение в первой половине дня. Почти все гейхеры любят влагу, но не переносят застоя воды Поэтому в низинных участках растения чувствуют себя некомфортно и могут подгнивать. Ранней весной при активном таянии снега, когда застой воды наиболее вероятен, гейхера может вымокнуть и погибнуть. Лучше подобрать для неё другой участок или обеспечить хороший дренаж. Застой влаги бывает на глинистых почвах. В этом случае при посадке в почву надо внести песок, чернозём или опилки и положить на дно ямки дренажный слой из щебня, керамзита или битого кирпича. Когда гейхеры растут, они стремятся вверх к солнышку В результате розетка листьев периодически оголяется. Это делает гейхеру уязвимой, она может погибнуть от морозов или суперактивного весеннего солнца. Поэтому кустик нужно периодически окучивать, подсыпая землю к основанию листьев. Все цвета радуги в цветнике Гейхеры хорошо разрастаются По этой причине кустики со временем распадаются на отдельные розетки, которые как бы «выскакивают» из земли. Поэтому раз в 3-4 года гейхеру омолаживают. Для этого растение выкапывают, делят на части, убирают старые листья и подсохшие корни. Затем снова сажают , углубляя розетку каждого нового кустика до уровня земли (сильно заглублять розетку тоже нельзя, иначе гейхера перестанет расти). Такая процедура вернёт кустикам здоровый вид и поможет лучше пережить зиму. При этом в саду появится несколько гейхер. Омоложение лучше проводите в августе, когда спадёт июльская жара, дожди и росы станут обильнее, а до зимы ещё далеко - растения успеют легко прижиться и окрепнуть до первых морозов. Гейхеры хорошо разрастаются... Нужно ли укрывать гейхеры на зиму? Гейхеры - морозоустойчивые растения, в зависимости от сорта способны перенести минус 25-35 градусов. В средней полосе легко зимуют без укрытия, если сверху - тёплый пушистый сугроб. Последнее время мы наблюдаем довольно тёплые и бесснежные зимы. Морозы наступают внезапно и предательски, без объявления войны, обрушиваются на любимые растения. Гейхеры в такие зимы особенно уязвимы, поэтому их лучше укрыть. Я делаю это довольно просто: сначала окучиваю кустик, подсыпаю землю, чтобы розетка была полностью прикрыта землёй. Затем, не удаляя листьев (листва тоже служит защитой), накрываю куст спанбондом, на его края кладу небольшие камни с клумбы, которые используются для декора. Такое укрытие защищает растение от внезапных морозов и обеспечивает необходимую вентиляцию, чтобы листья и корни не выпревали. Гейхера осенью не сбрасывает листву и уходит на зимовку очень красивой. Защищённая от морозов, яркая нарядница сохраняет почти все свои листочки в неизменном виде. И когда в саду ещё серо после зимы, гейхера уже может похвастаться снова своей яркой листвой. Гейхера осенью не сбрасывает листву Есть ещё одна причина, по которой я рекомендую укрывать гейхеры на зиму – это грызуны. Я столкнулась с тем, что в моём саду живут настоящие грызуны-гурманы, которые зимой лакомятся витаминными листочками моих красавиц. И, если не защитить гейхеры, весной можно недосчитаться некоторых из них. Особенно грызунам нравится сорт Sweet Tea, в переводе «Сладкий чай». Сорт получил такое название за счёт окраса листвы в красно-оранжево-коричневые «чайные» тона. Сорт, видимо, действительно «сладкий»: хвостатые выедают всю розетку. Осень... Так что не ленимся, срочно укрываем гейхеры, в ближайшие дни уже возможны первые нешуточные морозы.   Если в Вашем саду пока нет ни одной гейхеры, обязательно заведите её весной. Защищённая от морозов, яркая нарядница весной сохранит свои листочки в неизменном виде. Заказать и приобрести гейхеры можно в компаниях  "Агросемфонд" и «Ваше хозяйство». Весной 2020 года я именно здесь купила новые роскошные экземпляры в свою коллекцию: Midnight Bayou и Honey Rose. На сайте  "Агросемфонда"  я видела много новых для себя сортов. С нетерпением жду весны, чтобы их приобрести.

  Цветы – нежнейшие создания, всегда хочется, чтобы в вазе они постояли подольше, радуя своей свежестью и красотой. Сейчас даже появилось такое понятие, как «бессмертный» цветок. Так называют розу, которая сохраняет свой декоративный вид в течение 5-6 месяцев, а при соблюдении температурных условий и показателей влажности – более года.     Но, чтобы получить подобный результат, требуется знание особых технологий. Продлить жизнь срезанным цветам есть способы более простые, но не менее эффективные. Сейчас созданы специальные препараты, увеличивающие срок пребывания букета в вазе. «Цветалон» - долгоиграющий бутон! «Бессмертную» розу, чтобы сохранить, вначале обесцвечивают. А затем заново красят, вот поэтому можно получить в подарок и голубую, и чёрную, и с лепестками всех цветов радуги. Красиво, конечно, к тому же и аромат приятный (цветок обрабатывают эфирными маслами). Но, всё-таки, это уже далеко от живой энергии и природного шарма. Попробуйте препарат «Цветалон», который изготовлен на основе фитогормонов и растительных органических кислот с добавлением необходимых питательных веществ. Он увеличивает свежесть букета в 2–2,5 раза, очищает и смягчает воду, сдерживает размножение микрофлоры и стимулирует растения. Розы, хризантемы, циннии, лилии, пионы, ромашки, георгины, жасмин очень хорошо реагируют на состав «Цветалона»: продолжают раскрывать бутоны, сохраняют листья зелёными, неувядшими. Эксперимент начинается. Слева - ваза с "Цветалоном". Справа - с обычной водой. Мы провели эксперимент – поставили рядом два букета пионов. В одном был препарат, а в другом – обычная вода. Наблюдали изменения на протяжении 10 дней. С питательной добавкой цветы простояли дольше. Единственное, не учли, что с препаратом поместили уже распустившиеся шапки пионов, а в простую воду – полураскрывшиеся. Поэтому последние дольше сохранили свою декоративность. Прошло 7 дней. Ни один лепесток не упал! Препаратом легко пользоваться. Он расфасован в ампулы объёмом 10 мл и флакон – 500 мл. Одна ампула рассчитана на 1 л воды: удобно, налил в вазу и растворил, ничего не отмеряя. О подручных средствах В бытность работы в библиотеке приходилось много общаться с людьми. Как-то к нам за книгами зашёл импозантный мужчина солидного возраста, любил читать детективы, фантастику. За разговорами, пока подбирались варианты для чтения, признался, что его очень радует, когда в доме стоят свежие цветы. Поэтому каждую неделю он идёт специально (!) в цветочный магазин и покупает недорогие букеты хризантем, розочек или гвоздик. Мы тогда подумали, как повезло близким этого человека (настоящий мужчина!) … Это было много-много лет назад. Тогда для продления свежести букета все, в основном, использовали домашние средства. Наш герой, например, советовал приготовить аспириново-сахарный раствор. Таблетку аспирина предварительно нужно растолочь, добавить 2 чайных ложки сахарного песка и немного капнуть уксуса. Всё это растворить в вазе с отстоянной водопроводной водой комнатной температуры. Особенно восприимчивы к такой подпитке розы. Они, вообще, любят хороший уход. Из вазы на ночь их лучше убирать в ванну с прохладной водой. Утром, перед тем как поместить в сосуд, нужно обновить под острым углом срезы стеблей на пару сантиметров, а затем немного расщепить для лучшего проникновения влаги. Нижние листья и шипы также лучше удалить, чтобы не способствовать гнилостным процессам. В течение дня розы любят, когда их опрыскивают из пульверизатора, создавая «туманное» облако. Это оценят также и ландыши, нарциссы, гвоздики. Жасмин махровый Цветочный калейдоскоп Сахарное «лакомство» уважают многие растения. Главное, знать и учитывать дозировку. Гвоздика - 70 г на 1 л воды Ирисы - 30 г на 1 л воды Ноготки - 50 г на 1 л воды Хризантемы и георгины - не сладкоежки. Первым - достаточно таблетки аспирина на 1 л воды, вторым – на тот же объём 1,3 чайных ложки уксуса. А вот астры предпочитают погорячее: 1 чайную ложку спирта в расчёте на 1л воды. Каллы и герберы любят соль. Продольные срезы у калл делаются под водой, а затем в линию среза нужно втереть сухую соль. Герберы следует ставить так, чтобы вода покрывала только 1/3 часть стебля (раствор: 1 чайная ложка соли на 1 л воды). Аспирин можно заменить несколькими каплями нашатырного спирта или слабым раствором марганцовки. Несколько советов на тему покупки цветов в салоне. Это очень скоропортящийся товар, поэтому продавцы нередко стараются подсунуть увядшие экземпляры. Не приобретайте готовые букеты – в них проще всего поместить старые цветы, завуалировав недостатки декором в виде лент, зелени и упаковки. Если у цветка лысый стебель, тоже повод отказаться от покупки. Листья быстрее увядают и выдают «возраст» срезанного цветка. Честные продавцы обрывают зелень с согласия покупателя и в его присутствии. Вырастить свои цветы в саду – большая отрада. И для составления букетов в этом случае - огромный простор для фантазии. Так, например, для декора можно использовать веточки вишни, у которой очень красивые глянцевые тёмно-зелёные листья. Они станут основой для букета: собирайте любые цветы по спирали, разбавляя их ветками с листьями. В завершение пустите по контуру берграсс - декоративную травку из семейства лилейных, напоминающую осоку. Для шика и красоты на её узкие листочки ещё наклеивают искусственные жемчужинки … Срезайте садовые цветы поздно вечером или утром, когда обсохнет роса, и сразу же помещайте в холодную воду. Накануне перед срезкой обильно полейте кусты, так цветы простоят дольше. Соцветия не следует слишком теснить в сосуде - пусть стоят свободно. Георгины срезаются полностью распустившимися. Их полые стебли нужно наполнить водой и закупорить ватными фитильками. Это относится и к дельфиниуму. Гладиолусы лучше снимать после раскрытия 2-3 цветков. Часть стебля, которая будет в воде, несколько раз надо проткнуть толстой иглой. Лилии срезают с 1-2 распустившимися цветками. Концы стеблей опускают в горячую воду на 1-2 минуты. В вазу добавляется немного лимонной кислоты, а на 2-3-й день удаляются тычинки из цветков, что продлевает жизнь букету. Очень много нюансов, и всё нужно запомнить, держать в голове. «Цветалон» значительно упрощает все сложные манипуляции по продлению красоты срезанного букета. Стоит только наполнить вазу водой и растворить в ней готовый препарат…

Это многолетние растения из семейства первоцветных. Наиболее известны 3 вида. Два из них – эффектные и высокие – хороши для сырых мест, задних планов больших цветников и для садов. 3-й вид – с ползучими, стелющимися побегами – применяется как почвопокровное растение в полутенистых и тенистых местах, где с успехом заменяет газон.      Также высаживается в крупных альпинариях, т.к. может закрывать стены и камни. Вербейник ландышный имеет облиственные стебли высотой 80-120 см, заканчивающиеся колосовидными соцветиями длиной 15-30 см, состоящими из мелких белых звездчатых цветков. Цветет с середины июня до начала августа. Наиболее известен сорт Lady Jane. Вербейник ландышевый (клетровидный или клетроидес) в ботаническом саду г. Тарту (Эстония) Вербейник точечный имеет граненые стебли высотой 70-100 см, заостренно яйцевидные листья длиной 6–10 см, ярко-желтые цветки в пазухах листьев. Цветет долго – с июня по август. Вербейник точечный Александер Вербейник монетчатый, или луговой чай, образует ползучие стебли длиной до 50 см, которые быстро растут, легко укореняются и закрывают землю плотным ковром высотой всего 5 см. Листья яйцевидные, ярко-зеленые, цветки ярко-желтые чашевидные, образуются по одному в пазухах листьев. Цветет с мая по июнь. У сорта Aurea листья пестрые, желто-зеленые, но в густой тени становятся обычными, зелеными. Также применяется как ампельное растение для посадки в контейнеры. Все виды зимостойки. Для посадки вербейникам необходима богатая гумусом, глубоко обработанная, влажная почва (в течение лета высокую влажность постоянно поддерживают). Все виды долго растут на одном месте без пересадки, размножаются свежесобранными семенами, которые сеют под зиму. Первые 2 вида также размножают и делением корневищ. Они сильно разрастаются и образуют заросли площадью до 1 м². По окончании цветения отцветшие части стеблей обрезают у самой земли и подсыпают к растениям компост. Стебли вербейника монетчатого не обрезают, но компост также подсыпают.

Ландыш хорошо растет в саду, в тени под деревьями и кустарниками, но не подходит для клумбы, т.к. разрастается, вытесняя другие растения. Ландыш разрастается, вытесняя другие цветы     Лучшая почва – смесь рыхлого чернозема с песком. Посадки регулярно прореживают и подкармливают, т.к. при недостатке питания цветы и листья мельчают.       Ландыши сочетаются с ветреницами, аквилегией, медуницей, папоротниками. Многие пересаживают лесные ландыши, но сортовые более эффектны. Выведены сорта с розовеющими цветками (Rosea), с двойным околоцветником (Flore Pleno), с очень крупными махровыми цветками (Пролиферанс, Латифолия), полосатыми желто- белыми цветками (Albistratia), с зелеными и желтыми полосками по жилкам листьев (Вариегата), с золотистой каймой у листьев (Хардвик Холл). Корневища ландышей делят и сажают весной на глубину 3–5 см с расстоянием 20–30 см.    Ландыши неприхотливы, не требуют особого ухода. Раз в 2–3 года осенью или весной куртины засыпают тонким слоем компоста.      Для букетов цветоносы выдергивают, а не срезают. Собирают ландыши, когда цветки еще не полностью распустились. Их не ставят вместе с другими цветами, которые вянут от запаха ландышей и их выделений в воду.

Лофант считается символом молодости и красоты. Снижает давление, регулирует обмен веществ, уничтожает микробы. В народной медицине лофант используют при гастрите, гепатите, расстройствах ЖКТ, как укрепляющее и предупреждающее старение средство. В пищу используют надземную часть. Для заготовок растение срезают во время цветения и сушат в тени. Свежие молодые побеги добавляют в салаты. Листья и соцветия лофанта, со сладковатым анисовым ароматом, заваривают как чай, полезный при бронхитах и обладающий отхаркивающим эффектом. Лофант Чай из листьев лофанта и котовника лимонного 1:1 (можно добавить также гибискус) обладает противопростудным и успокаивающим действием. Изысканный аромат имеют приправленные лофантом варенье и выпечка. Толстые стебли с листьями лофанта можно добавлять в банные веники. Баня с таким веником ароматна и полезна при простуде. Маска из листьев или крепкого настоя лофанта освежает и дезинфицирует кожу лица.

Некоторые растения имеют неприятные свойства. Так, излишне обильную корневую поросль дают: черемуха, тополь белый, дрок, бересклет бородавчатый, лох серебристый, лещина, облепиха, ракитник, шиповники, айва японская, ирга, сирень, рябинник рябинолистный, терн. Декоративный шиповник разрастается и превращается в колючие заросли    Причем некоторые дают отпрыски на большом расстоянии (облепиха, дрок). Эти растения используют там, где нужны густые заросли, а газон, детскую площадку, цветник они могут испортить. Можно использовать плотную пленку, шифер, рубероид, которые вкапывают в землю вертикально, чтобы корни не росли в стороны.    Есть растения с ломкой древесиной: целые сучья могут при ветре или дожде падать на землю. Например, у ивы ломкой, тополя черного, клена серебристого, белой акации (робинии). Корни тополя черного также повреждают мощение дорожек, пробивают асфальт. Такие деревья не стоит сажать рядом с местом отдыха.     Каждый год их нужно сильно обрезать, ограничивая размер кроны. Сильно их не подкармливают, т.к. ветви становятся еще более хрупкими. Неудобство доставляют и клейкие опавшие листья тополя. Под конским каштаном тоже приходится собирать растительный мусор: сначала чешую листовых почек, потом лепестки цветков, затем плоды и листья. На липе часто появляется липовая тля, выделяющая липкое вещество (падь), пачкающее все вокруг. Такие растения не следует сажать у дорожек, газонов, мест отдыха.    Некоторые растения подавляют развитие других, находящихся рядом. Это виды ореха, робиния, ель обыкновенная, опадающие иглы которой подкисляют почву. Растения, не переносящие кислых почв, рядом не сажают, зато черника, рододендрон, эрика, вереск предпочитают такие места. Береза повислая интенсивно высасывает влагу из почвы, поэтому рядом не высаживают влаголюбивые растения.     Часть растений ежегодно сильно поражается вредителями или болезнями. Дуб черешчатый бывает весь поражен мучнистой росой, а калина повреждается гусеницами так, что от листьев остаются только жилки. Вязы часто болеют «голландской болезнью». Поэтому лучше сажать виды, устойчивые к вредителям и заболеваниям. Вместо дуба черешчатого – великолепный дуб красный, не болеющий мучнистой росой. Своевременно нужно обрабатывать препаратами от вредителей и болезней. Например, одним из лучших против широкого спектра разнообразных вредителей является препарат «Алатар». Особенно опасны могут быть ядовитые растения (тем более, если в семье есть дети). Смертельно ядовит волчник (волчеягодник, дафна): оградите детей даже от случайного приближения к нему! У тиса ягодного все части растения ядовиты. Бересклет европейский несет в красных коробочках плодов оранжевые ядовитые семена. Ядовиты плоды бирючины и снежноягодника.

Низкорослое ковровое, обильно цветущее растение для бордюров и рокариев. Любит плодородную, хорошо увлажненную почву. В теплую и сухую погоду растения перестают цвести, если их плохо поливать. Хорошо растут в полутени, но для обильного цветения требуют хорошей освещенности. Немофила эффектна и вблизи водоемов. Ее можно сеять вдоль дорожек и между луковичными и клубнелуковичными растениями. Высотой немофила около 20 см. Распространена немофила Менциса – с некрупными перисто-рассеченными, густоопушенными листьями серебристой окраски и широкооткрытыми цветками диаметром 2,5 см. Окраска венчика небесно – голубая с белой серединкой, за что растение называют «голубыми глазками». Выращивают также немофилу пятнистую. Ее называют «пять пятнышек» из-за темно-лиловых пятен на лепестках цветка. Оба вида размножают семенами. Сеют в грунт рано весной. Всходы появляются через 1–2 недели. Растения зацветают во второй половине июня и цветут до конца сентября.

Санитарная обрезка – это вырезание сухих, больных, поврежденных, слабых, пере- крещивающихся и растущих внутрь куста ветвей. Прореживают куст так, чтобы центр кроны был открыт для доступа воздуха. При этом вырезают вся корневую поросль, кусту придают симметричную форму. Без такой обрезки кустарники быстро стареют и теряют декоративность. Формирующая обрезка (слабая) – небольшое укорачивание или прищипка побегов для придания кусту формы и равномерного развития кроны. Сильные побеги обрезают слабо, а слабые – сильнее, чтобы вызвать образование мощных боковых побегов. Не следует делать все ветки одинаковой длины. Слабую обрезку применяют к кустарникам, у которых приросты появляются по периметру кроны. Это акация желтая, барбарис, бересклет, бирючина, ирга, калина, кизильник, лапчатка кустарниковая, магония, сирень, снежноягодник. У калины и сирени сразу после цветения обрезают отцветшие кисти. Формирующую обрезку (сильную, на ⅔ прироста) применяют ко всем формам бузины черной, дерена белого, лещины, скумпии, т.к. их декоративность определяется красивой листвой. При такой обрезке цветение не наступает, но листья становятся в несколько раз крупнее и красивее. Цветущие кустарники обрезают по-другому. У гортензии метельчатой побеги укорачивают на 5 почек, у буддлеи Давида вырезают весь прошлогодний прирост на пенек не более 5 см. У пузырника ветви укорачивают на половину длины, ромнею обрезают на высоту нескольких сантиметров над землей. Спиреи (Билларда, Бумальда, Дугласа, иволистную, сиренецвет, японскую) обрезают до высоты 25-35 см от земли. После такой обрезки быстро образуются сильные побеги, зацветающие уже летом или осенью. Главное – провести эту обрезку как можно раньше, чтобы было время для роста новых побегов и закладки на них цветковых почек.

Многие цветы нужно растить через рассаду. Их объединяют в 3 группы:      1-я – с длинным ювенильным периодом (до заложения зачатков цветков). Так, астра зацветает через 4–5 месяцев после посева. К тому же астрам спустя месяц после появления всходов в течение еще месяца нужен короткий световой день, что ускоряет их развитие и начало цветения. Если астры посеяны в грунт в начале мая, то этого периода у них не будет, они останутся недоразвитыми, цветение наступит поздно и будет слабым. Поэтому астры сеют в середине марта, а с середины апреля обеспечивают им короткий световой день. До посадки в цветник рассаду закаливают.      В эту группу входят также: бегония всегдацветущая, гвоздика Шабо, ипомея, кобея лазающая, нирембергия голубая, пеларгония зональная, табак крылатый, сальвия, космос, львиный зев. Тунбергия в ботаническом саду г. Тарту    2 группа – теплолюбивые виды, не переносящие весенних заморозков. Их семена не взойдут в плохо прогретой почве. Если их сеять в июне, то вырасти и зацвести они не успеют. Это: агератум мексиканский, бархатцы, гацания гибридная, гвоздика культурная, клеома колючая, мимулюс гибридный, мирабилис ялапа, немезия гибридная, недотрога бальзаминовая и Уоллера, петуния садовая, подсолнечник однолетний, тунбергия крылатая, тыква, фасоль огненнокрасная, целозия серебристая, цинния изящная, шизантус, настурция.    Бархатцы, настурцию, тыкву, фасоль можно сеять в грунт под толстый укрывной материал, но рассадой – надежнее. Рассаду после 2-х недельной закалки высаживают, когда минует опасность заморозков. Лобелия синяя    3 группа – для цветников. Чтобы цветники раньше приобрели красивый вид, левкой седой, лобелию эринус, матрикарию исключительную, скабиозау темно-пурпуровую, флокс Друммонда, хризантемы, цинерарию выращивают рассадой. Агератум, бархатцы, бегонию, лобелию, недотрогу Уоллера и петунию высаживают с бутонами или с раскрывающимися цветками.

Лапчатка кустарниковая, или курильский чай, хорошо подходит для невысоких декоративных живых изгородей. Это многостебельный кустарник высотой до 1,2–1,5 м с тонкими побегами и нежной светло-зеленой листвой.     Это светолюбивое растение, предпочитает и обильнее цветет на открытых солнечных местах, однако переносит и небольшое затенение. Цветет с 2–3-летнего возраста, в период с июня до конца августа, цветки – золотисто-желтые. Не требовательно к почве и влаге, может расти на бедных почвах, зимостойкое. Отличается быстрым ростом, хорошо переносит обрезку и пересадку. Курильский чай Размножается лапчатка семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста. Курильский чай не только красив, но и полезен. Сушёные листья лапчатки кустарниковой издавна заваривали для получения целебного напитка, заменяющего чай – отсюда и происходит название «курильский чай». Но самое ценное то, что это растение обладает ярко выраженными лекарственными свойствами. Настои и отвары из листьев курильского чая применяются как кровоостанавливающее, противовоспалительное, успокаивающее, обезболивающее средство.