Вредители

Каждый садовод знает, сколько вреда могут причинить грызуны – в доме и на дачном участке. Крысы и мыши грызут проводку, повреждают утеплитель и строения, распространяют опасные заболевания. Они же с огромным удовольствием принимаются за луковицы декоративных культур, выкопанных на зиму, за урожай корнеплодов, хранящийся в доме.  Особенно остро проблема встает осенью, когда дачные дома остаются «без присмотра», а грызуны начинают искать теплые укрытия и пищу. Для борьбы с мелкими животными используют различные средства – от народных до химических. Вторые, разумеется, могут похвастаться более высокой эффективностью. А если говорить конкретнее, то наибольшую «производительность» демонстрируют родентициды второго поколения. О них и поговорим подробнее в этой статье. Что такое родентициды и история их «эволюционирования» Еще несколько столетий назад борьба с грызунами велась исключительно механическими методами – с помощью капканов, ловушек и даже ловчих ям. Позже появились ядовитые приманки, в состав которых входили токсичные вещества: мышьяк, фосфид цинка, соединения свинца и стрихнин. Они убивали грызунов быстро, но были крайне опасны для людей, домашних животных и птиц. Такие яды действовали мгновенно, что было одновременно преимуществом и недостатком – имело обратный эффект: грызуны связывали ухудшение самочувствия с поеданием приманки и начинали ее избегать. Проблему помогло решить открытие антикоагулянтов – веществ, нарушающих свертываемость крови. Первый такой препарат – варфарин (зоокумарин) – появился в середине ХХ века. Он действовал медленно, но надежно: грызун после нескольких приемов приманки погибал от внутренних кровотечений. Поскольку симптомы проявлялись не сразу, животное не успевало заподозрить опасность. Это сделало антикоагулянты идеальным оружием в борьбе с умными и настороженными крысами и мышами. От родентицидов первого поколения к родентицидам второго поколения Спустя всего несколько лет было обнаружено, что некоторые популяции серых крыс и домовых мышей, «проживающих» в Европе, проявляют резистентность к варфарину – он их «не берет». Это стимулировало разработку антикоагулянтов второго поколения. И хоть в нашей стране официально не зарегистрировано резистентных популяций грызунов к родентицидам первого поколения, но тенденция реальна. А потому и у нас на стражу домов и загородных участков пришли родентициды второго поколения. Разумеется, к ним грызуны тоже могут выработать устойчивость, но на данный момент именно эти вещества являются одними из наиболее эффективных в борьбе с грызунами. В чем существенная разница антикоагулянтов первого и второго поколения? Первые действовали мягко и требовали многократного поедания – только после накопления яда в организме наступала гибель. Вторые способны уничтожить грызуна уже после однократного поедания даже небольшой дозы приманки. Такие вещества накапливаются в организме, действуют дольше и с большей долей вероятности приводят к летальному исходу.  К родентицидам второго поколения относят: Бродифакум; Бромадиолон; Дифетиалон; Дифенакум; Изоцин; Флокумафен. Каждое из этих веществ отличается высокой токсичностью для грызунов и способностью к кумуляции, то есть накоплению в организме. Как действуют родентициды второго поколения? Перечисленные выше вещества, попадая в организм грызунов, блокируют активность витамина К1, который необходим для синтеза белков, отвечающих за свертываемость крови. В результате нормальное свертывание нарушается, происходят внутренние кровотечения, грызуны погибают. Родентициды первого поколения работают аналогичным образом, но у второго поколения есть ряд существенных преимуществ. Преимущества родентицидов второго поколения Самый существенный плюс – высокая результативность. Антикоагулянты второго поколения действуют быстро и надежно: грызуну достаточно съесть приманку всего один раз, и уже через 5-10 дней наступает смерть. Эти вещества не вызывают у животных мгновенного отвращения. Гибель наступает спустя время, поэтому другие грызуны не связывают ее с конкретной пищей. Благодаря этому приманка не вызывает подозрений, и популяция поражается практически полностью. Такие средства действуют даже на те популяции грызунов, которые выработали резистентность к препаратам первого поколения. Для садоводов и фермеров родентициды второго поколения удобны еще и тем, что выпускаются в разных формах: зерновых приманках, восковых таблетках, жидких концентратах, гранулах, брикетах, гелях. Это позволяет подобрать оптимальный способ применения в зависимости от условий: в сарае, погребе, доме, теплице или на открытом участке. Родентициды второго поколения на российском рынке На российском рынке представлено несколько препаратов, действующим веществом которых являются антикоагулянты второго поколения: «Ратобор». Содержание бромадиолона – 0,005% (в гелях – 0,1%), что достаточно для высокой эффективности. Также в состав входит вещество битрекс – горькая добавка для снижения риска отравления приманкой домашних животных. Трупы грызунов после поедания приманки мумифицируются, а потому не издают неприятного запаха. «Ратобор – гранулы» устойчивы к размоканию и долго сохраняют свои родентицидные свойства. «Ратобор – восковые таблетки» – идеальный вариант для борьбы с грызунами в саду и огороде, в погребе, в сырых и влажных местах. «Ратобор – зерновая приманка» – очень привлекателен для грызунов, ведь зерно для них – пища привычная. «Ратобор – гель-концентрат» можно использовать для самостоятельного приготовления приманок: из хлеба, зерна или других продуктов питания. Тесто-брикеты Ратобор «Ратобор Экстра». Выпускается в виде зерновой приманки и тесто-брикетов. Имеет аналогичный предыдущему варианту состав, но дополнен ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые еще сильнее привлекают грызунов. «Ратобор Mix». Зерновая приманка, в состав которой входит два препарата с разными действующими веществами. Оба – антикоагулянты второго поколения: бромадиолон и бродифакум. «Ратобор Super Mix». Для максимального эффекта приманка включает в себя два средства с различными действующими веществами: гранулы с бромадиолоном в составе и пеллеты со смесью бродифакума и изоцина. «СуперМОР блок-брикеты». В составе – антикоагулянты первого и второго поколений: зоокумарин и бродифакум. «СуперМОР пеллеты». Действующие вещества – бродифакум и изоцин – антикоагулянты второго поколения. Пеллеты СуперМор «СуперМор тесто-брикет». Дает дубль-эффект за счет двух действующих веществ первого и второго поколения: куматетралила и дифенакума. «СуперМОР зерновая приманка». Бинарная смесь антикоагулянтов первого и второго поколений: дифенацина и бромадиолона. Правила использования и безопасность Родентициды второго поколения требуют осторожности в применении. Их мощь – это не только преимущество, но и потенциальная угроза, если использовать препараты неправильно. Вот несколько правил, которые важно соблюдать. Изолируйте приманки от домашних животных и детей. Проверяйте приманки ежедневно, пополняйте по мере необходимости и убирайте погибших грызунов. Чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы избежать привыкания грызунов. Храните родентициды в оригинальной упаковке вдали от продуктов питания и кормов. Родентициды второго поколения – мощное и эффективное средство борьбы с грызунами на дачных участках, в хранилищах овощей и внутри домов. Они позволяют быстро снизить численность ненужных гостей и предотвратить их повторное нашествие. Однако применение родентицидов требует разумного подхода и соблюдения техники безопасности – чтобы никто, кроме «целевых» объектов, не пострадал!

Сидераты – большие помощники в борьбе за плодородие и рыхлость земли. Слизни – одни из главных врагов богатых урожаев. Для брюхоногих моллюсков грядка с подросшими сидеральными растениями – идеальное место для зимовки: зеленый ковер отлично защищает их от морозов и резких перепадов температуры.  Возникает дилемма: посадить сидераты и восстановить почву после окончания дачного сезона или оставить грядки пустыми, чтобы не привлекать слизней.  Заделка фацелии осенью Спешим вас обрадовать: выбирать не придется! Можно и сидераты по-прежнему использовать, и слизней не «размножать». Как «усидеть на двух стульях»? Об этом поговорим в этой статье. Про пользу сидератов и вред слизней Отказываться от выращивания сидератов в огороде не стоит. Ни один из агроприемов не может похвастаться столь широким спектром полезных свойств, как высадка сидератов: Своими корнями сидераты отлично разрыхляют грунт, делают его более легким и воздушным. Лучше всех с этими функциями справляются злаковые культуры: пшеница, овес, ячмень, рожь озимая. Сидеральные растения повышают плодородие почвы. В результате перегнивания образуется гумус, который становится источником питания для растений. Бобовые сидераты хороши еще и тем, что накапливают в почве легкодоступный для растений азот. Многие сидераты могут похвастаться способностью оздоравливать почву. Фацелия отпугивает проволочника и нематод, горчица угнетает споры фитофторы и фузариоза. Вред слизней кажется очевидным: они поедают листья и плоды растений. Но на этом их пищевые пристрастия не заканчиваются. Весной, когда приходит пора выходить из спячки, а в огороде – лишь рассада да ослабшие многолетние культуры, они с удовольствием подъедают и корни растений. Поэтому если вы думаете, что летом просто соберете выживших особей и уничтожите их, и таким образом избавитесь от слизней в огороде, то это не так. Меры борьбы с моллюсками нужно принимать и осенью, и вопрос, что делать с сидератами, в этом ключе очень актуален. Привлекают ли сидераты слизней Мнение о том, что сидераты привлекают слизней, ошибочно. Сами по себе эти растения не приманивают моллюсков на дачный участок. Но осенью подросшие сидераты служат брюхоногим верную службу. На зиму слизни уходят в верхний слой почвы. В условиях суровых морозных зим они погибают. Но под теплым «зеленым одеялом» шансы выжить сильно возрастают. Дело еще и в том, что осенью слизни откладывают яйца. И если взрослые особи и погибнут, то их потомство точно выживет под покровом зеленой массы сидератов. Еще один аргумент в пользу того, что бояться высаживать сидераты не стоит: одна из самых популярных и востребованных сидеральных культур – фацелия – способна даже отпугивать их. Те не особо жалуют ее слегка опушенные листья, а потому с меньшей долей вероятности отложат яйца на грядках, засеянных этой культурой. Поэтому не нужно бояться засеивать грядки сидератами в конце лета и осенью. А вот опасаться оставлять подросшие растения нескошенными до весны все же стоит! Что делать с сидератами осенью: оставлять или скашивать? Если слизни на вашем дачном участке – частые гости, то ответ на вопрос однозначный – скашивать. Делать это нужно до прихода устойчивых холодов, но не слишком рано, чтобы моллюски успели отложить потомство и зарыться в верхнем слое грунта на зимовку.  Оптимальное время скашивания сидератов для средней полосы – конец октября и начало ноября, для северных регионов, Сибири и Урала – чуть раньше. В борьбе со слизнями важно даже не столько скосить растения, сколько тщательно прикопать их в почву. В процессе заделки мы поднимем на поверхность все кладки яиц и взрослых особей, обосновавшихся на зимовку. Первые заморозки их тут же уничтожат. Если не успели осенью Если по каким-то причинам сидераты не были скошены и заделаны в почву осенью, сделать это нужно ранней весной, как только оттает грунт. Конечно шансов выжить и брюхоногих будет больше, но все же препятствий для этого будет много: и возвратные заморозки, и солнечные лучи, которые могут высушить яйца, и проснувшиеся после спячки ежи, и голодные после зимы птицы. Заделка сидератов – одно из главных осенних мероприятий в борьбе со слизнями на дачном участке. Весной мы получим чистую и плодородную почву, на которую без опаски можно будет высаживать рассаду и сеять овощные культуры. А если каким-то особям и удастся выжить, против них можно будет использовать ловушки – банки с квасом или забродившим компотом. 

Иногда на яблонях, особенно на старых можно увидеть лишайник. Он представляет собой симбиоз гриба и водоросли, часто встречается на коре старых деревьев. Чем вредят лишайники и каковы причины их появления на деревьях? Сами по себе лишайники никакого вреда яблоням не наносят. Они не паразитируют на дереве, не высасывают из него соки, не питаются его корой. Но наличие большого количества лишайника может говорить о том, что дерево ослаблено. Лишайники любят селиться именно на старой, поврежденной древесине. Также наличие лишайника может указывать на излишнюю влажность в кроне дерева и на стволе. Это часто происходит, когда садоводы пренебрегают обрезкой старых деревьев и крона оказывается загущенной.  Лишайники на старой яблоне Лишайник очень любит влагу и отсутствие солнца, поэтому заросшая, неправильно сформированная и практически не пропускающая воздух крона – идеальное место для его жизни.  Стоит ли удалять лишайники? Несмотря на то, что прямого вреда лишайник яблоне не наносит, его все-таки нужно удалять для поддержания удовлетворительного санитарного состояния дерева. Под лишайником часто зимуют яйца вредителей, например, тли, медяницы, клещей, а также споры патогенных грибов. Из-за пористой структуры тела лишайника в нем удерживается излишняя влага, которая приводит к выпреванию коры, повышая риск развития грибных болезней, а также прорастание спор гриба-трутовика. Когда лучше всего очищать яблоню от лишайника и как это правильно сделать? Наиболее подходящее время года – осень, а точнее – октябрь. Урожай уже собран, поэтому в рамках подготовительных к зиме мероприятий удаляют и лишайник. Осенью дерево замедляет обменные процессы, в том числе и сокодвижение, поэтому риск нанести вред дереву минимальный. Кроме того, после листопада хорошо видно все проблемные места, а сырая погода способствует размягчению тела лишайника. Для проведения очистки понадобятся инструменты: деревянный скребок, пластиковая щетка, дезинфицирующий раствор, например, железный купорос, клеенка или пленка, чтобы укрыть почву вокруг дерева. Порядок работ будет следующим. Почву вокруг дерева застелите пленкой, чтобы весь соскобленный лишайник можно было убрать, и на землю не попали личинки и яйца вредителей. Наденьте перчатки, и после этого начинайте удалять скребком лишайник с дерева. Задача не соскоблить его до древесины, а убрать сам нарост.  После удаления лишайника необходимо продезинфицировать очищенную древесину. Для этого 300-500 гр железного купороса разводят в 10 л воды и с помощью кисти промазывают ствол и ветви. После такой обработки остатки лишайника потемнеют и их будет легко счистить щеткой. Вместо раствора купороса можно использовать более натуральный вариант – 1 кг древесной золы разводят в 10 литрах воды и кипятят в течение получаса. Раствор остужают и процеживают. Через несколько дней проводят финальную очистку лишайника щеткой. Все что попало на клеенку необходимо собрать и сжечь.  Заключительной операцией является побелка. Необходимо тщательно побелить ствол и скелетные ветви. Побелка защитит от солнечных ожогов и морозобоин. Для побелки подойдет садовая краска «Белисса» – обладает дезинфицирующим эффектом, предотвращает проникновение насекомых под кору, защищает от морозобоин и солнечных ожогов. Для профилактики появления лишайников ежегодно проводите обрезку. Крона должна хорошо проветриваться и пропускать свет. Если на яблонях друг появились лишайники – это сигнал, что необходимо более тщательно ухаживать за деревом. Прореживайте крону, не допускайте сильного затенения и при необходимости проведите осенью генеральную уборку сада.

Часто в садах и на огородах можно встретить жука бронзовку. С виду это красивые насекомые с ярким блеском, которые кажутся безвредными. Но на самом деле бронзовки способны нанести существенный вред культурным растениям. Какие виды бронзовок бывают, чем вредят, и как с ними бороться, читайте в этой статье. Жук бронзовка — описание Бронзовка — это жук из семейства пластинчатоусых. Внешне он отличается яркой металлической окраской, обычно зеленого, синего или золотистого оттенка. Размер взрослой особи колеблется от 0,8 до 3 см в зависимости от вида. Тельце овальное, голова маленькая, направлена вперед и слегка опущена вниз. Спинка насекомого часто украшена небольшими чешуйчатыми пятнами. Эти насекомые предпочитают теплые солнечные дни и начинают активно летать при температуре воздуха около +15 °C. Чаще всего они активны в жаркий летний сезон. Виды бронзовок Мраморная Длина насекомого 2–2,7 см. Цвет сверху черно-бронзовый, с металлическим зеленым блеском. Встречается в лесах и лесостепных зонах практически на всем земном шаре, за исключением горных лесов Крыма и Кавказа. Жук питается соком, вытекающим из деревьев, иногда цветками. Золотистая Самый распространенный вид. Тельце длиной до 2,5 см, верхняя сторона чаще зеленого цвета с металлическим блеском, но у золотистого вида выделяют еще несколько подвидов, отличающихся окраской. Встречается повсеместно в Евразии, кроме пустынь и высокогорных районов. Любит жить на открытых пространствах, рядом с цветущими деревьями и кустарниками. Бронзовка золотистая Мохнатая Бронзовка мохнатая еще называется оленка мохнатая. Это небольшой жук размером 0,8–1,3 см с черной поверхностью, покрытой белыми пятнами. Название получила благодаря мелкому опушению. Обитает преимущественно в степях и лесостепях в Европе, Западной Азии, в России. Насекомое вредит многим сельскохозяйственным культурам, так как питается бутонами и цветками. Бронзовка мохнатая на люпине Вонючая Имеет черный оттенок с белыми пятнами. Это некрупный жук длиной 0,8–1,2 см. Получила название из-за неприятного запаха, выделяемого при раздражении. Распространена в регионах умеренной климатической зоны – преимущественно в южных регионах и в Закавказье. Взрослые особи вред не наносят – они питаются пыльцой, а вот личинки объедают корни растений, чем наносят им вред. Медная Жук размером 1,6–2,5 см, с изумрудно-зеленой, синевато-зеленой, оливково-зеленой поверхностью. Нижняя сторона тела медно-пурпурного цвета или сине-фиолетовая. Рисунок на теле отсутствует. Насекомое обитает в странах Европы, на Кипре, в Азии и Каире. Встречается также в России и является редким видом, занесенным в Красную книгу. Зеленая Очень редкий представитель семейства пластинчатоусых. Размеры насекомого 2,3–2,8 см, окраска зеленая с металлическим зеленым отливом. В России встречается в европейской части, в южной и лесостепной зонах. Зеленая бронзовка обитает преимущественно в старых лесах и садах, где растут старые и большие деревья. Иногда жука можно увидеть в перезревших плодах яблонь и груш, очень редко на цветах. Какой вред наносит Наносимый сельскохозяйственным и садовым культурам вред зависит от вида бронзовки. Сельскому хозяйству чаще вредит бронзовка мохнатая — взрослые особи поедают цветки многих растений, сокращая урожайность. Этот вид наносит особенно сильный вред растениям в засушливые годы. Насекомое питается преимущественно цветками плодовых деревьев — яблоня, груша, слива, алыча и другие. А после окончания их цветения может перебираться на поля и питаться цветками злаковых, крестоцветных и других культур.  Бронзовка вонючая тоже вредит культурным растениям, но не жук, а его личинки, которые объедают корни растений. Наибольший вред эти насекомые наносят в засушливые годы. Способы борьбы Ручной сбор Простой и экологичный способ. Ранним утром, когда температура воздуха низкая, жуки находятся в замедленном движении и легче поддаются ловле. Просто снимите их с растений и поместите в емкость с мыльным раствором или кипятком. Но такой способ не защитит растения в период массового лета жуков и не отпугнет их от деревьев. Народные средства Для отпугивания вредителя используют различные настои и отвары из пахучих трав. Наиболее эффективны следующие средства. Настой мяты. Залейте 100 г свежих листьев 1 литром кипятка и настаивайте сутки. Затем залейте настой в опрыскиватель и обработайте растения. Настой чистотела. На 1 литр крутого кипятка понадобится 100 г сухого чистотела. Настой держат в темноте сутки, затем процеживают и опрыскивают растения. Настой древесной золы. На 5 литров воды понадобится 15 г золы. Раствор настаивают в течение 2 дней, затем процеживают и используют для обработки. Для приготовления раствора удобно использовать гранулированную древесную золу. Она также является хорошим удобрением для растений.  Раствор зеленого мыла. Проверенное народное средство — раствор мыла, но в современном исполнении оно будет гораздо эффективней и удобней в использовании. «Зеленое мыло с экстрактом пихты» отпугивает вредителей, при этом безопасно для животных и человека. Настои трав имеют свойство при опрыскивании быстро стекать с листьев и ветвей, чтобы этого избежать, используйте специальный прилипатель «Панэм». Он способствует хорошей удерживаемости раствора на поверхности листьев, цветков и ветвей, делая обработку более эффективной. Агротехнологические методы Избавиться от вредителей можно различными агротехническими методами. Привлечение птиц. Птицы питаются жуками и личинками, поэтому для борьбы с вредителем они вполне могут помочь. Для этого развесьте несколько кормушек на участке. Перекопка почвы в приствольных кругах. Такой метод помогает бороться с зимующими личинками. Личинки на зиму зарываются в землю, весной они окукливаются, и к лету из кокона выходят зрелые особи. Для того, чтобы ухудшить условия зимовки для насекомого, необходимо осенью убрать сухие ветки и листья, затем перекопать почву в приствольном круге дерева. Сразу после зимы вспахать почву, так как холода губительны для личинок. Обработка почвы. Весной можно обработать почву раствором нашатырного спирта, так как вредители часто закапываются в грунт. Дозировка 2 столовых ложки нашатырного спирта на 10 литров воды. Полученным раствором сразу проливают почву вокруг деревьев. Применение инсектицидов Для уничтожения вредителей до начала цветения рекомендуется провести обработку деревьев инсектицидами. Подойдет «Актара» — инсектицид контактно-кишечного действия. Обработки проводят до 3 раз с интервалом 2–3 недели. Еще один препарат «Инсектор» с активным веществом тиаметоксам также подойдет для опрыскивания садовых деревьев. Обработку лучше проводить в вечерние часы, чтобы не навредить полезным насекомым и пчелам. Если сроки применения химических средств упущены, можно использовать биопрепарат «Фитоверм» в дозировке 4 мл на 1 л воды. Раствором опрыскивают листья и бутоны. При массовом размножении бронзовки способны нанести существенный вред урожаю плодовых культур в саду, поэтому борьба с этим насекомым должна вестись комплексно. При небольшой численности жуков и в начале вегетации можно проводить поливы почвы и опрыскивания настоями трав или раствором зеленого мыла. Если жуков много, то следует использовать инсектициды.

Настоящей бедой на участке может стать маршанция. Это растение быстро разрастается, угнетая культурные растения, ухудшая почву, разрушая деревянные строения, ухудшая декоративность дорожек.  Что за растение маршанция, чем оно опасно, как с ним бороться и предотвратить его появление читайте далее. Что представляет собой маршанция Это многолетнее слоевищное растение, относящееся к семейству маршанциевых и отделу печеночных мхов. Внешне она напоминает плоский зеленый листок, стелющийся по поверхности земли. Верхняя поверхность маршанций покрыта мелкими чешуйками и часто украшена своеобразными звездочками-антеридиофорами, служащими органами размножения. Маршанция: хоть и сорняк, но красивая... Ее легко занести в сад вместе с саженцами из питомника Эти растения обладают уникальной способностью выживать практически везде благодаря способности переносить неблагоприятные условия и легко адаптироваться к новым местам обитания. Они предпочитают селиться на увлажненных субстратах, преимущественно в тени деревьев, на заброшенных полях, старых пашнях, каменистых склонах и даже стенах зданий. Главное условие для успешного роста маршанций – наличие влажной среды и слабое освещение. Однако именно эти особенности делают маршанцию нежелательной гостьей на садовых участках и огородах. Растение обладает высокими адаптационными способностями и способно процветать там, где обычные травы чувствуют себя плохо. Оно быстро распространяется вегетативно и посредством специальных структур размножения, называемых спорангиями. Какой вред наносит маршанция на участке? Маршанция способна нанести значительный вред садовым культурам, поскольку ее присутствие нарушает нормальную жизнедеятельность полезных растений. Значительно ухудшает аэрацию почвы, формируя плотный слой, который преграждает доступ кислорода к корням культурных растений. Это приводит к снижению активности микробиоты и, соответственно, уменьшению доступности питательных элементов. Способствует заболачиванию почвы. Маршанция обладает способностью накапливать влагу благодаря своей плотной структуре слоевища. Из-за этой особенности она создает поверхностный слой, который препятствует нормальному испарению воды и ухудшает дренаж почвы. Приводит к развитию болезней растений. Переувлажненная почва создает оптимальные условия для роста патогенных грибов, вызывающих корневые гнили и другие заболевания. Например, маршанция часто сопутствует появлению таких заболеваний, как фитофтороз картофеля и помидоров, ризоктониоз клубники и черная ножка рассады овощных культур. Ухудшает усвоение культурными растениями питательных веществ. Хотя маршанция сама по себе не потребляет много питательных веществ, ее плотный покров мешает проникновению света и воздуха к поверхности почвы, замедляя рост корней культурных растений и препятствуя доступу полезных микроорганизмов, необходимых для нормального развития овощей и фруктов. Угнетает молодые всходы. Плотные ковры маршанции механически затрудняют прорастание семян и рост молодых саженцев, особенно мелких однолетних растений, таких как редис, морковь и салат. Является местом обитания насекомых-вредителей. Кроме того, маршанция выступает убежищем для множества насекомых-вредителей, которые затем наносят дополнительный вред плодовым деревьям и кустарникам.  Распространение маршанции негативно сказывается на здоровье и урожайности многих садово-огородных культур, приводя к снижению продуктивности и качеству продукции. Появление мха на участке свидетельствует о проблемах с качеством почвы: высокая влажность, недостаток питания, слишком низкая температура и низкий уровень рН. На каких участках появляется маршанция? Маршанция чаще всего произрастает и активно размножается именно на тех участках земли, условия которых наиболее благоприятствуют ее развитию. Мох размножается на следующих участках. Участки с тяжелыми глинистыми почвами. Именно плотные почвы с высоким содержанием глины создают оптимальные условия для развития маршанции. Полутень и затененные зоны. Этот мох предпочитает участки сада или огорода, расположенные в полутени либо сильно затененных местах, так как недостаток света стимулирует ее активное распространение. Повышенная влажность и близкое залегание грунтовых вод. Избыточная влажность грунта также способствует активному росту маршанции. Почвы с близким уровнем грунтовых вод обеспечивают ей постоянный доступ влаги, создавая комфортные условия для размножения. Переизбыток фосфора и азота в почве. Высокая концентрация удобрений, особенно азотных и фосфорных, часто становится причиной появления маршанции. Эти элементы способствуют усиленному росту мха, подавляя развитие полезных культур. При обнаружении маршанции на своем садовом участке важно оперативно принимать соответствующие меры борьбы. Если игнорировать проблему, этот паразитирующий мох начнет быстро захватывать территорию, вытесняя полезные растения и угрожая будущему урожаю. Методы борьбы с маршанцией на участке Механическая обработка. Самый простой и безопасный способ – регулярное физическое удаление маршанции вручную или с помощью инструментов (грабли, тяпки). Для повышения эффективности рекомендуется применять биологические добавки для ускорения процесса распада остатков маршанции, например, «КомпоСтим». Он содержит живые природные микроорганизмы, которые расщепляют и перерабатывают растительные остатки. Использование химических препаратов. Применение гербицидов эффективно устраняет маршанцию, однако требует особой осторожности, так как эти химические соединения способны повреждать и культурные растения. Для борьбы с мхами, лишайниками и водорослями подойдет концентрат «ZT-MOSS» для системы «Аква-Стрим» – он эффективно уничтожает маршанцию на покрытиях из бетона, плитки, дерева. Для обработки почвы или стволов деревьев подойдут препараты на основе глифосата, а также медный купорос, нашатырный спирт. Агротехнические мероприятия. Оптимизация режима орошения и проветриваемости участка способствует улучшению состояния почвы. Следует избегать переувлажнения, вовремя рыхлить почву. Применение органических удобрений. Известкование кислой почвы, использование компоста и перепревшего навоза улучшают структуру почвы и снижают вероятность появления маршанции. Для повышения рыхлости также можно вносить садовый цеолит и садовый диатомит. Посадка сидеральных культур. Посев сидератов, таких как клевер или люпин, повышает биологическую активность почвы и улучшает ее физико-химические характеристики. Побелка деревьев. Ежегодная покраска стволов деревьев и кустарников защищает их от появления и размножения мха. Для побелки лучше использовать специальную садовую краску. Садовая краска-побелка «Беллиса» подойдет для покраски деревьев, деревянных конструкций, построек.  Профилактика появления маршанции на участке Для предотвращения появления мха на вашем участке следуйте этим правилам. Недопускайте сильного затенения участка. Маршанция предпочитает тенистые участки с низким уровнем солнечного света. Для предотвращения ее роста важно обеспечить достаточное освещение растущих культур. Вырубите излишнюю поросль деревьев и кустарников, чтобы увеличить проникновение солнечных лучей. Планируйте посадки таким образом, чтобы высокие растения не затеняли низкорослые культуры. Соблюдайте нормы полива, недопускайте переувлажнения почвы и застоя воды. Чрезмерная влажность способствует развитию маршанций, особенно на участках с плохим дренажем. Если участок низкий, сделайте дренажные канавы, позволяющие эффективно отводить лишнюю влагу от корней растений. Периодически проверяйте состояние дренажа и устраняйте засорения каналов. Поддерживайте рН почвы на нейтральном уровне. Маршанция хорошо развивается на кислых почвах. Чтобы снизить уровень кислотности грунта, рекомендуется регулярно проводить известкование. Используйте известь, доломитовую муку или мел. Проводите известкование осенью после уборки урожая перед перекопкой почвы. Соблюдайте агротехнику. Использование зараженного посадочного материала или нарушение правил севооборота также способствуют распространению маршанций. Выбирайте здоровый посадочный материал, приобретенный у проверенных поставщиков. Соблюдайте правила чередования культур, исключающие выращивание одних и тех же видов на одном месте несколько лет подряд. Следуя перечисленным советам, можно минимизировать угрозу поражения вашего участка маршанцией и обеспечить хорошие условия для выращивания здоровых овощей и поддержания декоративности дорожек, клумб и других объектов.

Белокрылка – один из самых злостных вредителей, с которым сталкиваются садоводы и владельцы комнатных растений. Белокрылка представляет собой небольшую бабочку молочно-белого цвета. Длина тела насекомого составляет всего 1-2 мм. Внешне – она весьма мила и безобидна. Но в действительности – коварна и едва ли не всеядна. Поговорим о том, какой ущерб может нанести белокрылка посадкам, какие растения она предпочитает, как понять, что огород атакован вредителем, и как с ним бороться. Белокрылка на листе клубники Какой вред от белокрылки Основной вред посадкам наносят личинки, которые высасывают соки из листьев. В результате растения ослабевают, зелень желтеет и опадает, процесс фотосинтеза замедляется, а с ним и рост и развитие кустиков. В процессе своей жизнедеятельности личинки выделяют вязкую сахаристую слизь, которая привлекает муравьев. А те в свою очередь «приводят» за собой тлю. И так ослабшие растения подвергаются нашествию еще одного опасного вредителя. Но и это еще не все: взрослые особи белокрылки являются разносчиками вирусов. И если вовремя не начать бороться с вредителем в саду и огороде, растения могут погибнуть и вовсе. Проще всего вывести белокрылку на начальной стадии распространения, пока взрослые особи не отложили яйца. Но проблема заключается в том, что обнаружить вредителя может быть весьма сложно. Мелкие мотыльки плохо видны невооруженным глазом. Но если слегка покачать или потрясти зараженные кустики, с них поднимутся «тучки» мелких мушек – это и есть бабочки-белокрылки. Обнаружить яйца или личинки и того сложнее: они имеют микроскопический размер и чаще располагаются на нижней стороне листьев. Личинки по растениям не передвигаются: они предпочитают закрепиться на одном месте и локально «объедать» листья. О появлении белокрылки в огороде будут свидетельствовать не только белые «тучки», но и косвенные признаки: На листьях образовались хлоротичные пятна; Зелень желтеет и увядает; Рост и развитие побегов замедлились; На пластинах появился липкий налет. Какие растения поражают Идеальные условия для жизни и размножения белокрылки – тепло и повышенная влажность. Именно поэтому это вредитель чаще появляется в квартирах (на комнатных растениях), в теплицах, парниках, под временными укрытиями. Из овощных и ягодных культур эти насекомые предпочитают следующие: Томаты; Огурцы; Различные виды салата; Капусту; Тыквы, кабачки и патиссоны; Баклажаны; Фасоль и горох; Клубника. Как избавиться Вывести белокрылку может быть сложно по нескольким причинам: Как мы уже сказали, ее элементарно трудно обнаружить. Самки вредителя удивительно плодовиты – за сезон каждая из них способна произвести на свет до 200 новых «покорителей огорода». Яйца, которые откладывают вредители, покрыты восковым налетом, даже самые эффективные инсектициды их могут не «взять». Поэтому обработки должны быть многократными и своевременными. Подросшие личинки осенью прячутся в верхних слоях почвы, успешно зимуют, а весной вновь атакуют посадки. Надеяться на то, что морозы помогут избавиться от насекомого, не стоит – обработки земли осенью после уборки урожая тоже потребуются. Химические средства Они являются пусть не самыми полезными и экологичными, зато наиболее эффективными. Если вредитель активно «продвигается» по участку и захватывает все новые грядки, используем химические препараты. В идеале необходимо провести 2-3 опрыскивания препаратами с разными действующими веществами. Сроки и периодичность обработок будут зависеть от двух факторов: длительности действия выбранного инсектицида и стадии созревания урожая. Рекомендуемые препараты для борьбы с белокрылкой: «Алатар». Универсальный препарат против множества листогрызущих и сосущих вредителей. Срок действия – до 20 дней на овощных культурах. Урожай с обработанных растений можно употреблять в пищу не ранее, чем через 20 дней после обработки. «Актара». Системный инсектицид контактно-кишечного действия. Начинает работать уже через несколько минут и действует до 4 недель.  «Дракор». Этот препарат используют для избавления от белокрылки на горшечных растениях (кроме комнатных) – раствором инсектицида проливают почву в вазонах и кадках. «Инсектор». Применение аналогичное – для обработки почвы под декоративно-цветущими культурами в период вегетации и осенью. Для повышения эффективности перечисленных выше препаратов в растворы рекомендуется добавлять «Панэм»: он улучшает прилипание составов к листьям, минимизирует их смывание дождями. Биологические средства Они помогут избавиться от белокрылки на начальных стадиях распространения. Также их рекомендуется использовать в случае, когда до уборки урожая осталось совсем немного времени. Из биологических препаратов наибольшую эффективность против вредителя демонстрируют следующие: «Биокилл». Им можно опрыскивать плодоносящие растения даже за 3 дня до снятия урожая. Он хорошо работает даже в жару, быстро разрушается в почве и воде, не накапливается в овощах и фруктах, не наносит вреда растениям и почве.  «Фитоверм». Помогает бороться с белокрылкой на овощных и ягодных культурах, декоративных растениях и комнатных цветах. Его можно использовать в течение всего вегетационного периода вплоть до сбора урожая (срок ожидания – 3 дня). Рекомендуемая кратность обработок – 3 раза за сезон. Народные методы Вывести белокрылку с помощью народных средств борьбы не получится. Они имеют скорее профилактическое действие, чем искореняющее – не избавляют от вредителей. Народные средства есть смысл использовать лишь на стадии, когда белокрылка только появляется, или для защиты растений, расположенных по соседству от тех, на которых уже замечены следы деятельности насекомого. Они же здорово подойдут для закрепления результата – обработки растений спустя время после использования инсектицидов. Растения-репелленты. Резкий запах некоторых культур сможет отвадить вредителя от грядок, сделать их непривлекательными для насекомых. К числу таких растений относят бархатцы, лаванду, чеснок. Последний можно даже подсадить в горшки к комнатным растениям – такое соседство будет выгодным для цветочков. Чесночный настой. Он используется для защиты посадок не только от белокрылки, но и тли и паутинного клещика. 3-4 зубчика чеснока необходимо пропустить через пресс, залить 1 л воды, настоять в течение нескольких часов и опрыскать посадки. Чесночным настоем растения обрабатываем раз в 7-10 дней, особое внимание уделяя нижней стороне листьев. Отвар табачной пыли. Еще один универсальный препарат из категории народных средств, используемый для борьбы с белокрылкой, тлей, капустной мухой, крестоцветной блошкой. 200 г табачной пыли нужно залить 1 л воды, довести до кипения, проварить в течение 30 минут, остудить, долить еще 1 л воды, добавить немного жидкого мыла для лучшего прилипания и обработать посадки. Нашатырный спирт. Его резкий запах способен отпугнуть вредителя от растений в саду и огороде. Раствор готовится из 35 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Обработки проводятся ранним утром с периодичностью 1 раз в 5-7 дней. Березовый деготь. По отзывам садоводов он также неплохо справляется с защитой растений от вредителя. На 10 л воды потребуется 5 мл состава. Обработки должны быть многократными и регулярными с периодичностью в 5 дней. Механическое удаление Если удалось обнаружить личинок или кладки яиц вредителя, их нужно удалить: с растений в теплице или открытом грунте – смоченной тряпочкой, с комнатных цветов – посредством душевания. Также с целью профилактики распространения вредителя полезно удалять пожелтевшие и отмершие участки растений – на них могли остаться яйца или личинки. Наиболее эффективным способом механической «чистки» теплиц от белокрылки являются клеевые ловушки. Они позволяют на начальных стадиях поражения выявить вредителя и снизить численность насекомых. Подвешивать такие ловушки в теплице рекомендуется еще до высадки рассады, чтобы со старта минимизировать риск распространения насекомых. Менять ловушки нужно раз в 6-8 недель (в жаркую погоду – чуть чаще). Клеевая ловушка Что делать для профилактики Рекомендуем не ждать, когда вредитель проявит себя, а принимать профилактические меры борьбы с ним. Тогда не придется ломать голову над тем, чем обработать сад и огород. Вот список эффективных профилактических мер борьбы с белокрылкой. С начала дачного сезона размещать в теплицах и парниках ловушки. Они позволяют контролировать ситуацию: как только на клейких лентах появляются первые «гости», так и нужно проводить обработки. Это позволит не допустить активного распространения вредителя.  Ловушки можно использовать и в домашних условиях. Белокрылка нередко попадает в квартиры с зараженными цветами, грунтом, через открытые окна. Липкие ленты можно подвесить на окна, чтобы рассада и цветочки были под надежной защитой. Тщательно осматривать рассаду, купленную в магазинах или питомниках. В идеале отправлять ее на карантин – в течение недели следить за состоянием саженцев, лишь потом высаживать на постоянное место. Так получится не допустить заселения белокрылки в теплицы и парники. Землю для комнатных цветов и рассады приобретать исключительно у проверенных производителей. Перед использованием также обрабатывать ее инсектицидом или прокаливать в духовке. Регулярно проветривать теплицу, чтобы лишать насекомых идеальных условий жизни – тепла, отсутствия движения воздуха, повышенной влажности. Не загущать посадки. Чем плотнее растения будут сидеть друг к другу, тем хуже будет движение воздуха, тщательный осмотр растений и их обработка будут также затруднены. Регулярно полоть грядки. Сорные растения служат кормовой базой для белокрылки на время, когда овощные культуры еще не дали обилия зелени, которой можно было бы прокормиться. Опрыскивать кустики зеленым мылом. Оно создает на листьях тонкую пленку, под которой насекомые погибают от недостатка воздуха. Его можно использовать и для профилактики, и для борьбы с белокрылкой на начальных стадиях распространения. Осматривать посадки, удалять все поврежденные части растений и сжигать их. Если в текущем сезоне белокрылка орудовала в теплице или на открытых грядках, все растительные остатки лучше также сжечь, а не закладывать в компост. Осенью и весной обрабатывать землю инсектицидами, чтобы уничтожить личинок, зимующих в грунте. Для повышения иммунитета обрабатывать посадки стимуляторами «Биосил», «ВитАмин», «Ботаник». Особенно важно делать это после использования инсектицидов – для скорейшего восстановления растений и минимизации риска снижения урожайности. В идеале совмещать все перечисленные методы борьбы: в течение всего сезона не забывать о профилактике, летом использовать народные средства и биопрепараты, при появлении вредителя – применять инсектициды, осенью – вновь прибегать к помощи инсектицидов, не пренебрегая профилактикой. 

Климат меняется, и змеи встречаются там, где раньше их не бывало. Неожиданная встреча с рептилией на своем садовом участке может вызвать шок. Важно знать, как вести себя при встрече со змеей, а также выяснить, что привлекает пресмыкающихся на участок и как выпроводить незваных гостей. Где можно встретить змею на садовом участке Пресмыкающиеся являются холоднокровными, поэтому температура их тела зависит от окружающей среды. Весной змеи выползают погреться на солнышке, поэтому их можно увидеть на открытых местах: на газоне, на садовой дорожке и даже на отмостке дома. Гадюка В летнюю жару рептилии уползают в тенистые заросли. На них можно случайно наткнуться в заросшем малиннике, под старыми кустами смородины или крыжовника, которые давно не обрезались.  Сваленная куча веток в саду, не убранная после обрезки, или трухлявый пень являются хорошим логовом для пресмыкающихся. На клубничных грядках, если они замульчированы соломой или стружкой, можно неожиданно наткнуться на змею. Рептилий привлекают не ягоды, а рыхлая сухая мульча, на которой приятно греться на солнышке или отдыхать в тени листьев клубники. Ужи являются водоплавающими, поэтому их можно встретить рядом с домашним декоративным водоемом и детским бассейном. Если самка ужа заползла на ваш участок не случайно, а решила на нем обосноваться, ей потребуется место для кладки яиц. Пресмыкающиеся выбирают укромные теплые места — это может быть куча досок или свалка кирпичей, которые не убрали после окончания стройки, компостная куча также может показаться ужам подходящим местом для выведения потомства. Кстати, случайно обнаруженная яйцекладка скорее всего принадлежит безобидному ужу. Гадюки являются живородящими, потомство развивается в утробе самки, на свет появляются полностью сформированные детеныши. Зиму змеи проводят в укромных местах, которые не промерзают: в подполе дома, в приямке под баней или сараем, под курятником и другими хозпостройками. Что привлекает змей на садовый участок Змеи не любят соседство человека, и на садовый участок попадают лишь тогда, когда их численность в ближайших окрестностях возрастает. Пресмыкающиеся разделяют территорию, чтобы каждой семье хватало кормовой базы.  Можно сказать, что змеи ведут оседлый образ жизни. Если семья рептилий поселилась на вашем участке, они могут прожить на нем всю жизнь, а это немало — более 10-ти лет. Рацион пресмыкающихся разнообразен. В него входят насекомые, слизни и улитки, лягушки и ящерицы, мышевидные грызуны, яйца птиц.  На приусадебные участки змей в первую очередь привлекает наличие мышей, которые часто селятся поближе к человеку. Регулярная борьба с мышевидными грызунами является также профилактикой появления змей на участке.  Если на участке нет кошки-мышеловки, необходимо использовать отравленные зерновые приманки для мышей и тесто-брикеты для крыс из линейки Ратобор. Как оградить участок от появления змей Профилактика Прежде всего необходимо поддерживать на участке порядок, это является не только хорошей профилактикой появления змей, но также уменьшает количество слизней, которым нравятся те же укромные местечки, что и пресмыкающимся. Ветки после обрезки деревьев и кустарников не стоит оставлять в кучах. Мелкие ветки пропускают через измельчитель и используют в качестве мульчи, крупные — пилят и укладывают в поленницу для дальнейшего использования в качестве дров. Трухлявые пни необходимо корчевать и убирать с участка. Кучу наколотых дров нужно сложить в поленницу. Доски, оставшиеся после разборки хозпостроек, нужно рассортировать. Весь негодный к дальнейшему использованию пиломатериал лучше сразу распилить и расколоть на дрова. Не стоит оставлять старые доски “на всякий случай”, он может так и не представиться, а под открытым небом древесина быстро гниет и приходит в негодность. Кучи камня или кирпича, оставшиеся после строительства, необходимо как-то пустить в дело, например, для заливки дорожек или площадки, для починки рытвин на деревенской дороге, либо вывезти ненужный кирпичный бой на свалку. Ягодные кустарники необходимо регулярно обрезать, а малинник прореживать, чтобы под кронами кустов не создавались благоприятные условия для отдыха рептилий. Компостную кучу стоит устраивать на максимальном удалении от дома и зоны отдыха. Необходимо следить за состоянием надворных построек, вовремя заделывать дыры, чтобы змеи не могли проникать в них или под них для отдыха во время жары или для зимовки. Борьба Змеи имеют острое обоняние, поэтому основная часть методов борьбы основана на применении материалов с резким запахом: жженая резина; бензин, керосин; ацетон, растворитель; нафталиновые шарики; деготь березовый; эфирные масла мяты, гвоздики и др. Пресмыкающимся также не нравится запах серы, горчицы, чеснока. Пахучие “закладки” делают по периметру ограды, чтобы защитить территорию от проникновения непрошенных гостей. Если же змеи уже замечены на участке, то необходимо обезопасить места, где вы бываете чаще всего: подходы к дому, беседке, хозпостройкам, теплице, детской игровой площадке, а также садовые дорожки, ведущие к огороду, дачному туалету и пр. Обоняние змей более острое, чем у человека. Когда наш нос уже не улавливает запах, пресмыкающиеся все еще чувствуют неприятный аромат, что заставляет их обползать участок стороной. Пахучие отпугиватели рекомендуется обновлять раз в месяц. Первые закладки лучше делать ранней весной, в начале апреля, когда змеи только-только просыпаются, чтобы сразу преградить путь пресмыкающимся на вашу территорию. Жженая резина Жженая резина — доступное и эффективное отпугивающее средство. Старые покрышки или резиновые камеры режут на небольшие куски и обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Резине дают погореть пару минут, после чего необходимо ее затушить. Куски жженой резины раскладывают по периметру участка, достаточно делать закладки через каждые 5-10 погонных метров, чтобы создать хороший заградительный щит. Бензин, керосин, ацетон, растворитель Для отпугивания змей лучше всего использовать керосин, его запах наиболее едкий и сохраняется дольше, чем летучие пары растворителей и бензина. Ветошь пропитывают в керосине или другой пахучей жидкости и раскладывают по периметру участка, а также вблизи дома, надворных построек, вдоль садовых дорожек. Чтобы запах дольше сохранялся, куски пахучей ветоши прикапывают на минимальную глубину.  Пахучие отпугиватели можно делать в пластиковых бутылках, в них делают прорези или проколы, либо разрезают бутылку и накрывают ее колпаком из обрезанной части. Чтобы пластиковые бутылки не уносило ветром, их прикапывают в почву в вертикальном положении, либо используют в качестве колышка крупный гвоздь, которым прокалывают крышку бутылки. Нафталиновые шарики Запах нафталина не нравится не только моли, но и пресмыкающимся. Чтобы нафталиновые шарики не размокали под открытым небом, их насыпают в пластиковые бутылки, как описано выше. Деготь Запах березового дегтя стойкий и весьма неприятный, он не нравится не только рептилиям, но также слизням и личинкам майского жука (хрущам). На основе березового дегтя выпускают готовые средства для отпугивания змей. Имея в запасе бутылочку берестового дегтя, можно изготовить пахучие отпугиватели самостоятельно. Для этого деготь разбавляют небольшим количеством воды, и в этой ароматной жидкости замачивают гигроскопичные материалы: агроперлит, вермикулит, цеолит или диатомит садовый. Запах березового дегтя сохраняется более месяца, при этом средство абсолютно натуральное и экологически чистое. Отпугиватели раскладывают по периметру участка, а также в зарослях ягодных кустарников и других местах, где вероятно встретить змей. Эфирные масла, горчица, сера Готовые средства для отпугивания змей представляют собой основу из какого-то гигроскопичного сыпучего материала, пропитанного смесью из нескольких ароматных компонентов. Подобные средства можно изготовить самим, используя эфирные масла мяты, гвоздики, добавляя сухой горчичный порошок и сухую серу. Для пущего отталкивающего эффекта в отпугиватели добавляют всевозможные компоненты: ветошь, пропитанную березовым дегтем или керосином, куски жженой резины, нафталиновые шарики, порошок серы и горчицы, свежий чеснок. Такая дикая смесь ароматов пугает и дезориентирует пресмыкающихся. Отпугивание Змеи имеют плохое зрение и не слишком хороший слух, вот почему они могут до последнего не замечать приближение человека. Встреча с рептилией является неприятной неожиданностью не только для нас, но и для самой змеи. Зато пресмыкающиеся хорошо чувствуют вибрацию, которая передается по земле. Если на участке появились змеи, можно распугать их при помощи недорогих петард, которые взрывают в разных частях сада. Достаточно несколько дней подряд устраивать “праздничный салют”, чтобы распугать пресмыкающихся на ближайшей территории. Как вести себя при встрече со змеей Прежде всего не стоит паниковать, но также не нужно и лезть на рожон. Змея не заинтересована в близком знакомстве с нами, как и мы с ней. Если вы увидели змею, мирно отдыхающую на солнышке или в тени, спокойно отступайте назад, не делая резких движений. Позвольте рептилии уползти восвояси. Позже вы сможете принять меры по изгнанию неприятного “соседа”. В большинстве случаев змеи не проявляют агрессии и не бросаются на человека. Пресмыкающееся переходит в состояние атаки, только когда ощущает угрозу для собственной жизни или потомства. Шипением змеи отпугивают нежданного врага, поэтому услышав этот звук, лучше спокойно убираться восвояси. Однако если змея свернулась в пружину и угрожающе подняла голову, — она готовится к атаке, в этом случае необходимо принимать срочные меры. В регионах, где змея являются частыми “гостями”, лучший друг садовода-огородника — остро заточенная лопата или топор. Также применяют самодельные ледоколы из оголовка топора, приваренного к металлическому штырю или лому. Здесь стоит оговориться, что гадюки склонны к каннибализму, они поедают мертвых особей своего вида, поэтому не стоит оставлять тушку убитой рептилии свободно валяться на земле. Орудие убийства стоит тщательно вымыть, а тушку закопать или выбросить подальше за пределы участка. Что делать при укусе змеи Даже невинный уж может укусить человека, но случается это крайне редко, лишь при попытках изловить и удержать рептилию. Уж скорее стремится убраться с дороги и спрятаться, он не склонен к агрессии.  Укусы ужа, медянки обыкновенной, полоза узорчатого и желтобрюхого (они также относятся к семейству ужеобразных) не опасны для здоровья человека, но болезненны. Рану необходимо обработать антисептиком, наложить пластырь или стерильную повязку. В случае укуса гадюки необходимо вызвать скорую помощь для введения антидота. Укусы ядовитых змей особенно опасны для детей и домашних питомцев, из-за маленького размера тела, концентрация яда в организме увеличивается в разы. По поводу отсасывания яда из раны мнения специалистов расходятся. При умелых действиях, проведенных в первые минуты после укуса, возможно удалить как минимум половину яда из раны, чем уменьшить нагрузку на организм. Однако если во рту человека есть ранки, спасатель сам может получить отравление. Яд гадюки воздействует на кровеносную систему человека, он опасен в первую очередь для аллергиков, а также пожилых людей и детей. Укус может приводить к развитию анафилактического шока, именно в этом его основная опасность. После укуса возможно появление таких симптомов: лихорадка, повышение температуры, обильное потоотделение, тошнота, головокружение и др. После введения сыворотки неприятные симптомы отравления проходят в считанные дни, без антидота последствия укуса могут ощущаться в течение нескольких недель. Как правило гадюки кусают человека в нижнюю часть ног: щиколотку, голень, они не подпрыгивают высоко, не бросаются в лицо и на другие части тела, конечно, если не наклоняться над змеей.  Лишь крупный желтобрюхий полоз, длина которого достигает 2-2,5 м, может проявлять агрессию и бросаться на человека, но вероятность встречи с этим видом в средней полосе ничтожно мала, это обитатель южных регионов. К тому же укус полоза не ядовит, хотя и доставляет боль. Человека, который получил укус ядовитой змеи, необходимо как можно быстрее доставить в медучреждение. Чтобы замедлить распространение яда по организму, желательно обездвижить укушенную конечность.  Но если вам придется справляться с последствиями укуса самостоятельно, придется вызывать скорую помощь или добираться до людей, несмотря на полученную рану. Чтобы избежать вторичного инфицирования, место укуса необходимо промыть перекисью водорода или хлоргексидином, наложить стерильную повязку. Для уменьшения аллергических реакций рекомендуется принять антигистаминные средства: супрастин, тавегил и др. и но-шпу для притупления боли и подавления тошноты. Рекомендуется пить как можно больше воды, чтобы разбавить лимфу и ускорить выведение яда из организма. Категорически не рекомендуется иссекать ранку для оттока зараженной крови, т.к. это лишь усложняет дальнейшее заживление, равно как не стоит прижигать рану или заливать ее спиртом. Не нужно накладывать жгут, это может привести к остановке кровотока и отмиранию тканей, также не стоит греть или охлаждать место укуса. Стоит воздержаться от напитков, которые влияют на кровоток и кровяное давление: кофе, крепкий чай, алкоголь. Какие змеи опасны Человеку, который никогда не сталкивался со змеями, любое извивающееся существо внушает страх и желание убежать или схватиться за лопату. Однако далеко не все рептилии опасны, скорее наоборот, большинство их безвредно для человека. Наличие ужей на участке может принести немалую пользу. Рептилии уничтожают мышевидных грызунов, истребляют слизней, при этом ведут скрытный образ жизни, стараются не попадаться на глаза человеку лишний раз. Минимальные знания помогут вам отличить обыкновенного ужа от опасной гадюки, — практически единственного вида ядовитых змей, встречающихся в средней полосе. Неядовитые Ужа обыкновенного легко узнать по оранжевым или светлым “ушкам” — пятнам на задней части головы. В длину уж может быть внушительным, 1-2 м, но существо это абсолютно безобидное. Обыкновенный уж обычно имеет бежевую окраску с темно-коричневыми пятнами, расположенными на спине в шахматном порядке. При встрече с человеком уж стремительно ускользает, так что пугаться нечего. Водяной уж так же безвреден, как и обыкновенный. У него нет отличительных пятен на голове, чешуя темная, с выраженным шахматным рисунком, из-за чего его часто принимают за гадюку. Приглядевшись, можно увидеть, что зрачки глаз у ужа круглые, а голова овальная, без явной “шеи”. Вы вряд ли встретите этого представителя на даче, он ведет ночной образ жизни и предпочитает охотиться в водоемах. Медянка обыкновенная — также представитель ужеобразных. Это небольшая упитанная змея длиной не более 60-70 см, она не представляет опасности для человека. Ее часто путают с гадюкой из-за схожести окраска. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что рисунок на спине медянки не складывается в зигзаг, а идет пунктиром, двумя параллельными линиями. Отличительная особенность медянки — темные полосы “подводки”, проходящие через глаза, а также темное треугольное пятно на “затылке”, зрачок округлый, как у ужей. Ядовитые Гадюку можно отличить от ужа и медянки по треугольной и уплощенной форме головы с явно заметной “шеей”. Отметина в виде буквы Х на голове также указывает на то, что перед нами опасная ядовитая змея. При встрече с человеком гадюка не будет тут же спасаться бегством, скорее, она начнет яростно шипеть и принимать угрожающую позу. У гадюки вертикальный зрачок, в отличие от круглого черного зрачка неядовитых змей. В открытой пасти хорошо видны опасные зубы. Окраска чешуи у разных видов гадюк различается от бежевого до темно-коричневого и почти черного, на спине хорошо заметен зигзагообразный узор. Тело упитанное, но не слишком длинное, менее 1 м. Детеныши гадюки представляют такую же опасность, как и взрослые особи, при укусе они также выделяют яд. Весной укусы гадюки более опасны, поскольку яд имеет более высокую концентрацию. Если вы очень боитесь змей, данные статистики должны вас успокоить. Укус гадюки приводит к летальному исходу лишь в одном из 10-ти тысяч случаев.

Среди множества вредителей, поражающих посадки сельскохозяйственных культур, часто встречается пяденица. В России насчитывается около 1000 видов этих насекомых, наиболее распространены только несколько из них.  Ежегодно пяденицы поражают 15–40% садов и огородов в зависимости от региона и погодных условий. Особенно велика угроза весной и летом, когда вылупившиеся гусеницы начинают объедать листья деревьев, кустарников и садовых культур. Пяденица Виды пядениц Есть несколько самых распространенных видов пядениц, которые наносят существенный вред сельскому хозяйству и садоводству. Сливовая. Бабочки желто-коричневого цвета с темными полосками. Гусеницы сливовой пяденицы повреждают листья и плоды фруктовых деревьев — груши, яблони, вишни, сливы, абрикоса. Вредитель может также поражать боярышник, крушину, лещину, жимолость. Основной вред наносят вылупившиеся личинки — гусеницы. Они объедают листья, оставляя только жилки. Также они поедают молодые плоды, выгрызая в них ямки. Все это тормозит развитие растения, приводит к порче плодов, появлению грибных заболеваний и вирусов. Цветочная плодовая. Бабочка с размахом крыльев 16–19 мм, с буровато-серыми крыльями. Рисунок крыльев — двойные серые или серо-коричневые полосы и темно-бурые пятна на переднем крае. Бабочки начинают лёт весной, откладывают яйца в период цветения вишни и яблони. Появившиеся гусеницы малоподвижны, они питаются цветками и листьями, иногда оплетают их паутиной. При высокой численности гусениц поражение кроны дерева может достигать 30%, а иногда оно остается совсем без листьев. Плодовые деревья значительно снижают урожайность за счет поврежденных цветков и листьев. Зимняя пяденица. Бабочки размером до 2,5 см. Самцы имеют широкие крылья серо-белого оттенка с темным поперечным рисунком. У самок крылья недоразвиты, они не летают. Распространены на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Самки откладывают яйца возле почек или в кору дерева, яйца зимуют, а весной из них выходят гусеницы желто-зеленого цвета. Вред наносят гусеницы — они питаются почками, молодыми листьями, скрепляя при этом их паутиной. У плодов косточковых деревьев личинки выгрызают мякоть. При массовом развитии дерево может полностью лишиться урожая. Обдирало плодовая пяденица. Бабочки бледно-желтого цвета с двумя характерными темными линиями на крыльях — самцы, а самки бескрылые, бледно-желтого цвета с пятнами на спине и брюшке. Встречаются в Сибири, на Кавказе, на Урале. Вредят плодовым деревьям — груше, яблоне, абрикосу, алыче, вишне, черешне, сливе, также могут селиться на березе, дубе, клене, липе, иве и чернике. Гусеницы повреждают бутоны, завязи и цветки, выгрызая их. В плодах выгрызают сердцевину, поедают листья, опутывая все паутиной. Потери урожая могут достигать 40% и более при массовом заселении деревьев. Сосновая. Самцы имеют черную с желтой или белой серединой крыльев окраску, самки рыжего цвета и черными крыльями. Лёт бабочек начинается в мае-июне. Сосновая пяденица поселяется на хвойных культурах — пихте, ели и других. Гусеницы поедают хвою, оставляя дерево голым. Деревья тормозятся в росте, некоторые хвойные культуры восстанавливаются потом несколько лет. Крыжовниковая пяденица. Вредителя еще называют арлекин. Отличается контрастной окраской — большое количество черных и желтых пятен на белом фоне. Лёт бабочек начинается в июле — августе. Вредитель распространен на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Бабочки откладывают яйца на кустах крыжовника, смородины. Появившиеся гусеницы питаются листьями, выгрызая в них отверстия или полностью обгладывая листовые пластинки, оставляя только центральную жилку. Массовое нашествие гусениц крыжовниковой пяденицы приводит к снижению урожая, ухудшает сопротивляемость болезням и повышает риск их развития. Методы борьбы с пяденицами Наиболее важный период для борьбы с вредителем — период лёта бабочек. В это время необходимо провести обработки кустов, чтобы не допустить откладывания яиц. Следующие обработки проводят в период появления гусениц. Для борьбы с пяденицей можно использовать биологические, химические средства защиты или народные средства. Профессиональные средства борьбы с пяденицей «Фитоверм». Биопрепарат контактно-кишечного действия. Подходит для обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников от пяденицы и других вредителей. Преимущество «Фитоверм» в том, что его можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. Это позволяет оперативно бороться с вредителями и защитить урожай на любом этапе развития растений. «БиоКилл». Предназначен для обработки смородины от пяденицы, а также от других вредителей, например листоверток, совки, паутинного клеща. Обработку можно проводить за 3 дня до сбора урожая. «БиоКилл» отличается экономичностью: дозировка всего 4 мл на 5 литров воды.   «Алатар XXI». Инсектицид против широкого спектра вредителей, в том числе и против видов пяденицы. В состав входят активные вещества малатион и циперметрин. Обработку проводят один раз за сезон, утром или вечером в безветренную погоду. После обработки препаратом «Алатар XXI» вредители перестают питаться и погибают. «Зеленое мыло». Эффективное народное средство в удобном формате. Используется для отпугивания бабочек пяденицы и других вредителей. «Зеленое мыло» подходит для профилактических обработок в течение всего летнего сезона. Народные средства Они основаны на свойствах некоторых растений отпугивать вредных насекомых. Вот наиболее популярные народные средства. Настой чеснока. Понадобится 4 литра теплой воды и 2–3 головки чеснока. Чеснок очищают, измельчают на терке или через мясорубку. Получившуюся кашицу заливают теплой водой и настаивают сутки. Полученный настой процеживают и опрыскивают им растения. Обработки проводят в период лёта бабочек каждые три дня.  Отвар горькой полыни. Понадобится 700 г свежей полыни или 400 г сушеной, а также 10 литров воды. Полынь заливают горячей водой, доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 30 минут. Отвар остужают, процеживают, разводят чистой водой в соотношении 1:3 и опрыскивают им растения дважды в неделю. Табачная пыль. Понадобится 300 г табачной пыли, 10 литров воды. Табачную пыль заливают водой и настаивают 2–3 дня, затем настой процеживают, переливают в опрыскиватель и обрабатывают листья. Горчичный порошок. Его используют вместе с табачной пылью. Понадобится по 250 г порошка табачного и горчичного. Их заливают 10 литрами воды, накрывают пленкой и настаивают 3 дня. Затем настой процеживают и используют для обработки растений. Для того чтобы настои и отвары не стекали с листьев, необходимо добавить прилипатель. Это может быть обычное мыло, но лучше добавить специальное средство «Панэм». Он способствует хорошей удерживаемости раствора на поверхности листьев и повышает эффективность применения защитных средств. Меры профилактики Проведение профилактических мероприятий поможет снизить количество вредителей или вовсе предотвратить их появление на деревьях и кустарниках. В случае с пяденицей в период лёта бабочек необходимо не дать им отложить яйца на деревьях.    Использование клеевых ловушек. В период лёта бабочек важными являются меры по недопущению откладывания яиц. Самки пяденицы бескрылые и летать не могут, поэтому они поднимаются по стволу дерева для откладывания яиц. Для того чтобы предотвратить их появление в кроне дерева используют клеевую ловушку. «Ловчий пояс» обматывают вокруг ствола клейкой стороной наружу. Таким образом пяденицы, поднимаясь, будут прилипать к нему и не смогут отложить яйца. Сбор опавшей листвы. Осенью необходимо собрать все листья вокруг деревьев и уничтожить. В них могут зимовать куколки пяденицы, поэтому такая мера снизит число вредителей. Перекопка почвы вокруг дерева. Проводится осенью и позволяет снизить шансы куколок на выживание. Глубина перекопки 5–13 см. Чтобы не остаться без урожая и сохранить здоровье сада, необходимо комплексно подойти к защите деревьев. Оптимальным будет провести обработку специальными препаратами весной, а затем ориентироваться на численность вредителей. Также не стоит пренебрегать профилактическими мерами — убирать листья, рыхлить почву и тогда ваш сад будет радовать большим урожаем фруктов и ягод. 

Розы часто можно встретить в садах и на клумбах. Некоторые садоводы по праву могут гордиться красивыми пышноцветущими и ароматными розовыми кустами. Но аромат роз привлекает и множество насекомых-вредителей, которые способны нанести существенный вред здоровью растений и их красоте.  Вредители питаются листьями, побегами, бутонами роз, способствуют развитию болезней, замедляют рост и ухудшают декоративный вид розовых кустов. Около 70% всех проблем с выращиванием роз связаны именно с деятельностью различных видов вредителей. О том, какие вредители бывают на розах и как с ними бороться, читайте далее. Какие насекомые-вредители поражают розы Розанная тля (Macrosiphum rosae) Розанная тля встречается практически ежегодно, чаще всего поражая розы и другие декоративные растения семейства розоцветных: шиповник, спирею, боярышник, яблоню и грушу. Пик активности приходится на весенне-летний период, когда температура воздуха достигает +15…+25 °C. Тля на розе Эти мелкие зеленые насекомые собираются колониями на молодых побегах и бутонах. Они высасывают сок из листьев и стеблей, ослабляют растение и вызывают деформацию побегов. Кроме того, выделяемая ими медвяная роса способствует развитию грибковых заболеваний. Высокая численность колонии приводит к деформации молодых листьев, стеблей и бутонов, вызывая остановку роста растений и ухудшая декоративность цветов. Продукты жизнедеятельности привлекают муравьев, служат питательной средой для развития сажистых грибов, что еще больше снижает привлекательность кустов.  Также тли являются переносчиками вирусных заболеваний, таких как вирус мозаики, приводящих к замедлению роста и снижению качества цветения. Паутинный клещ Поражает многие сельскохозяйственные культуры: картофель, огурцы, помидоры, баклажаны, перец, землянику садовую, виноград, яблоню, смородину, крыжовник, декоративные растения и комнатные цветы. Клещи прокалывают эпидермис листа и высасывают клеточный сок, вызывая появление светлых точек и пятнистость листовых пластинок. Поврежденные листья теряют способность эффективно осуществлять процесс фотосинтеза, что ведет к снижению урожая и качества продукции. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают. Кроме того, клещи плетут паутину, которая со временем опутывает весь куст. Сильно пораженные кусты роз становятся желтыми, полностью высыхают и гибнут. Щитовка Щитовки — небольшие насекомые-вредители семейства щитовок, широко распространенные практически во всех регионах мира, включая Россию. Наиболее распространена розовая щитовка. Вредители подвижны только в стадии личинок. Главный признак появления щитовки на розах — блестящий липкий налет на стеблях и листьях. На нижней стороне листьев и на стеблях появляются большие белые бляшки — это и есть щитовки. Насекомые наносят серьезный ущерб розовым кустам — они высасывают сок из листьев и стеблей, после чего зеленые части растения желтеют, опадают. Куст замедляет рост, усыхает. Долгоносик-трубковерт Долгоносик-трубковерт розовый, также известный как цветочный трубковерт, — небольшой жук длиной около 4–6 мм с характерной формой тела: голова вытянута вперед в виде длинного хоботка. Цвет взрослого насекомого бывает различным — от коричневато-красноватого до темно-коричневого оттенка. Тело покрыто мелкими волосками и часто блестит. Усики короткие, коленчатые. Личинки трубковерта белые, мясистые, безногие, C-образной формы, развиваются внутри завязей, питаясь тканями растения. Самки прокалывают хоботком бутоны и цветки, повреждая ткани изнутри, где потом развивается личинка. Личинка выедает сердцевину, нарушая дальнейшее развитие цветка. Поврежденные цветы опадают раньше срока либо образуют деформированные некрасивые соцветия. Признаки появления долгоносика на розах — на молодых побегах и листьях появляются отверстия, листовые пластинки скручиваются. Листовертка Встречаются во всех регионах страны. Вредят гусеницы — они скручивают листья роз вдоль центральной жилки, а затем там окукливаются. В процессе питания гусеница обгрызает листья, поедает почки и бутоны. Гусеницы листовертки имеют розово-белую или светло-зеленую окраску тела и черную или бурую головку. Признаки появления листовертки — паутинка на пораженных листьях, поврежденные листья и наличие самих гусениц. Поврежденные гусеницами кусты плохо растут, при поражении бутонов цветки могут не распускаться или формируются деформированными. Розанная цикадка Розанная цикадка — это насекомое из семейства цикадок, которое часто поражает розовые кусты. Это небольшое до 4 мм длиной насекомое с овальной или округлой формой тела, окрашено в светло-зеленые или коричневатые оттенки. У цикадки прозрачные крылышки, которые при покое складываются вдоль тела. Взрослая цикадка часто находится на верхней стороне листьев и побегов. Цикадки питаются соком из листьев растения, молодых побегов и цветков. На поврежденном растении листья начинают желтеть, скручиваться и опадать. Молодые побеги перестают расти и развиваться, на них иногда можно увидеть мелкие выделения, на которых затем развивается сажистый гриб. Розанный пилильщик Взрослое насекомое длиной около 5–7 мм, имеет узкое тело и удлиненные крылья. Окраска золотистая или бронзовая с металлическим блеском. Личинки представляют собой ложногусениц — снизу они бледно-зеленые с желто-серым оттенком, сверху — темно-зеленые. Тело вдоль спины покрыто двумя рядами черных пятен. Вред розовым кустам наносят личинки. Они прогрызают в листьях ходы, вызывают их скручивание и увядание. При массовом распространении личинок листья сильно страдают, растение становится ослабленным, не растет и погибает.  Меры борьбы с вредителями розовых кустов При обнаружении вредителей на розовых кустах необходимо немедленно проводить обработки специальными препаратами. В противном случае растения могут погибнуть. В зависимости от степени поражения и условий можно использовать различные виды средств — биопрепараты, инсектициды или народные средства. Биопрепараты «Фитоверм». Инсектоакарицид с широким спектром действия. Применяется для защиты розовых кустов от паутинного клеща, трипсов и всех видов тли. Опрыскивание препаратом «Фитоверм» проводят в безветренную погоду, в утренние или вечерние часы. «БиоКилл». Используется для обработки роз открытого грунта против тли, листовертки, трипсов и паутинного клеща. В качестве профилактики для защиты от вредителей опрыскивание проводят через 15–20 дней. Дозировка препарата «Биокилл» — 4 мл на 5 л воды. Инсектициды «Алатар». Препарат широкого спектра действия, используется для обработки кустов роз от тли, белокрылок, трипсов, клопов. Содержит сразу два действующих вещества — малатион и циперметрин, обладает нокдаун-эффектом. Также в составе инсектицида «Алатар» есть прилипатель, поэтому раствор надежно держится на поверхности листьев и не стекает.  «Актара». Проверенный временем инсектицид, подходит для обработки розовых кустов от трипсов, тли, щитовок. Период защитного действия: 14–21 день. Инсектицид «Актара» можно вносить почвенно, что обеспечивает длительную защиту надземной части растений от вредителей. «Инсектор Супра». Инсектицид контактно-кишечного действия. Применяется для опрыскивания розовых кустов против щитовок, тли, трипсов. Препарат «Инсектор» отличается экономичностью — дозировка всего 3 мл на 5 литров воды. Расход рабочего раствора (5 литров) до 100 м2.  Народные средства «Зеленое мыло». Всем известное народное средство для профилактических обработок различных культур, в том числе и роз. Это безопасное для людей и животных средство, в то же время эффективное против многих вредителей. Чтобы не подбирать концентрации и не делать средство самому, можно приобрести уже готовые концентраты или растворы для опрыскивания. Например, «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — готовый раствор для опрыскивания с распылителем. Эффективно отпугивает тлю, трипсов, щитовок и клопов. Нашатырный спирт. Простое, но эффективное средство для отпугивания различных насекомых. Чтобы обработать розовые кусты от тли, необходимо приготовить раствор из нашатыря и зеленого мыла. На 10-литровое ведро воды понадобится 10% нашатырный спирт — 50 мл и зеленое мыло — 50 мг. Все хорошо перемешивают и полученным раствором опрыскивают растения или поливают их под корень из лейки. Обработки проводят не чаще, чем раз в 10 дней.  Древесная зола. Настой древесной золы создает щелочную среду, которая раздражает некоторых насекомых, например тлю. Зольный раствор готовят из расчета 400 г золы на 10 литров горячей воды. Смесь настаивают в течение суток, затем добавляют прилипатель. Например, «Панэм» — он способствует удержанию раствора на поверхности растений. Полученным раствором опрыскивают кусты. Меры профилактики Предотвращение заражения является важным аспектом ухода за растениями. Несколько простых рекомендаций помогут минимизировать риск поражения кустов вредными насекомыми. Осенью удаляйте сорняки и сухие листья, так как многие вредители зимуют в остатках растительного материала. Используйте мульчу из древесной коры или соломы, чтобы предотвратить распространение почвенных вредителей. Поддерживайте оптимальную влажность грунта, избегайте чрезмерного увлажнения и заболачивания почвы. Применяйте регулярные подкормки удобрениями, содержащими фосфор и калий, укрепляющими иммунитет растений. Проверьте приобретенные саженцы на наличие признаков повреждений и болезней. Проводите профилактические осмотры кустов весной и осенью, при обнаружении вредителей опрыскайте кусты специальными средствами. Правильный уход за розовыми кустами позволяет существенно снизить вероятность появления вредителей. Комплекс мер профилактики и своевременная борьба обеспечат здоровье ваших растений и красоту вашего сада долгие годы.

Чаще всего садоводы и дачники склонны причислять крота к вредным обитателям своего участка, и с появлением на нем холмиков земли - характерных признаках, говорящих о жизнедеятельности кротов, задумываются о том, как от них избавиться. Но не все здесь так однозначно, и в вопросе – насколько вреден крот, и не приносит ли он больше пользы, чем вреда, и в том – кому еще могут принадлежать так называемые кротовины (холмики земли на участке), стоит разобраться основательно. Какой вред от крота Сначала посмотрим, кто же такой крот с точки зрения зоологии и насколько он виновен в уничтожении корней и луковиц на вашем участке. Крот относится к отряду насекомоядные (как и еж), и питается он, как видно из названия – разнообразными представителями беспозвоночных животных, обитающих в почве. То есть, крот – не грызун и корни он не ест! Крот Зато крот замечательный строитель подземных тоннелей, и за ночь он в состоянии нарыть ходов длиною до 50 метров – в основном в поисках пропитания. В рыхлом и плодородном грунте огорода эти ходы могут проходить очень близко к поверхности, ну а в сухой и плотной почве они будут залегать ниже, примерно на полуметровой глубине. Если кроты появились на огороде, их легко обнаружить по следующим признакам: Появились кротовины - небольшие холмики земли, которые кроты выталкивают при рытье ходов. Поднятые хребты и взбуренная почва – появляются, когда кроты роют тоннели близко к поверхности земли. Увядающие растения: при рытье ходов кроты нарушают корневую систему растений, и они подвядают. Норки в земле около 3-5 см также могут быть входами кротов. На газоне можно заметить сорванную траву и неровные участки. Мягкие участки почвы на грядках говорят о расположенных под ней тоннелях. И хотя крот не поедает корни, клубни и луковицы, определенный вред огородным и декоративным растениям он все же наносит. Повреждает корни растений Несмотря на то, что крот не питается растительной пищей и не ест корневища и клубни, определенный вред насаждениям он все же приносит. При высадке рассады на участок, под которым проходит кротовый коридор, молодые, еще не укрепившиеся растения могут завянуть и даже погибнуть. Так как основная деятельность крота проходит в верхних слоях почвы, он невольно повреждает расположенные здесь корни растений при рытье своих ходов. Также кротовые тоннели – это пустоты в земле, в которых корни растений чувствуют себя не лучшим образом – ведь здесь им негде брать воду и питательные вещества. Такие растения могут погибнуть из-за потери корнями связи с землей. Перемешивание кротом верхних и нижних слоев почвы может привести к некоторому ее оскудению. Портит эстетику газона Для обладателей красивого ухоженного газона деятельность крота может стать очень неприятным моментом. На газоне появляются кучки земли, а под его поверхностью могут оказаться многочисленные ходы-тоннели, нарушающие питание травы, что приводит к ее увяданию. К тому же на месте кротовин могут формироваться кочки из многолетних трав, а также поселяются и создают свои колонии муравьи. Если на участке живут кроты, защитить газон, да и почву в других местах поможет специальная «противокротовая» сетка. Но для этого нужно снять верхний слой грунта или дерн газона, уложить сетку горизонтально, а затем положить сверху дернину или насыпать землю. Поедает дождевых червей Крот питается разнообразными подземными беспозвоночными, но основную часть его рациона составляют дождевые черви. У крота даже есть на теле специальные железы, выделяющие пахучие вещества, привлекающие червей, которые чуют этот запах и сами заползают в кротовые тоннели, где и становятся легкой добычей крота. Хитрый зверек не поедает всех червей сразу, некоторых он переносит в специальные кладовые, перегрызает пополам и оставляет там на хранение. По тоннелям могут лазить полевки Прорытые кротами подземные коммуникации могут привлекать на участок мышевидных грызунов – полевок и других, которым может быть гораздо проще по готовым ходам добраться до любимых лакомств – клубней и луковиц садовых растений. Переносит инфекции Многие животные, в том числе и кроты могут быть переносчиками заразных заболеваний, таких как туляремия, бешенство и пироплазмоз — все эти заболевания опасны как для человека, так и для домашних животных. В их шерсти могут обитать различные насекомые-паразиты и клещи, которые также переносят опасные болезни, в том числе и клещевой энцефалит. Поэтому нежелательно напрямую контактировать с этими животными, а после работ с землей, в которой обитают кроты, необходимо тщательно мыть руки, также, как и овощи и зелень. Чем полезен крот в огороде Но не так уж страшен и опасен этот маленький зверек, кроме вреда он приносит огороду и ощутимую пользу. Роя подземные ходы, крот рыхлит почву, насыщает ее кислородом, но самое главное - уничтожает многих вредных насекомых, среди которых и такой злостный вредитель, как личинки майского хруща (жука), живущие в земле годами и поедающие корни растений, и у которых нет других естественных врагов, кроме крота. Насыщение почвы кислородом Прокладывая многочисленные ходы и тоннели, кроты основательно рыхлят почву, насыщая ее кислородом, что усиливает действие аэробных бактерий, улучшающих состав почвы и делающих ее более плодородной. Поедает вредных насекомых Хотя крот питается такими полезными дождевыми червями, но кроме них в его меню попадают многочисленные вредные обитатели подземного мира – как взрослые насекомые, так и их личинки. Гусеницы, среди которых такие опасные вредители, как совки; Слизни; Медведки; Личинки проволочника; Личинки майского хруща (только крот поедает их). И кстати, среди дождевых червей кроты в первую очередь уничтожают больных и слабых, таким образом поддерживая их популяцию. Кротовины станут домом для других Еще одна немаловажная деталь - подземные тоннели дают приют разнообразным мелким животным, таким, как полезные хищные жуки-жужелицы, уничтожающие многих вредителей огорода и земляные осы. В норках и ходах кротов могут селиться землеройки и ящерицы, с удовольствием поедающие вредных насекомых, в том числе и слизней. Талая вода легче уходит через кротовины Кротовые ходы в почве помогают впитыванию дождевой воды во время сильных ливней, а весной через них быстро уходит с участка талая вода. Как видим – пользу или вред приносит крот – вопрос довольно спорный, и нужно ли бороться с ним, каждый решает для себя сам. Если кротов на участке немного, и следы их деятельности не очень вредят садовым культурам, то с животными вполне можно мириться. Гораздо больше вреда могут нанести личинки майского жука, если их много в земле огорода. Как избавиться от кротов Но если вы решили избавиться от кротов, можно для начала применить безобидные способы – отпугивание с помощью неприятных запахов, в том числе и посадка сильнопахнущих растений; установка шумовых отпугивателей, применение труб-ловушек, закапывание сетки или ограждения. Также можно использовать различные приманки для кротов и средства, чтобы прогнать их с участка. Отличный результат дает Анти-КРОТ— специальные гранулы против кротов. Кротобор— эффективный препарат, помогающий прогнать с участка не только кротов, но и грызунов - серых полевок. Кротобор, концентрат для системы «Аква-стрим 1:100».Это средство применяют весной, и затем по мере появления новых кротовин. Важно при обнаружении признаков заселения участка кротами точно убедиться, что на вашем огороде орудует именно крот, а не другие более опасные звери – слепыш или цокор. Эти животные принадлежат к отряду грызунов, живут под землей, также роют многочисленные подземные ходы (более обширные, чем у крота), а самое главное – они питаются подземными органами растений и могут уничтожить весь урожай моркови, картошки и других корнеплодов, а также луковицы декоративных растений.

Если на картофеле появились сухие наросты, похожие на бородавки – значит его поразила парша, едва ли не самое распространенное грибковое заболевание этой культуры. Поражаются именно клубни – сначала на кожуре проступают небольшие пятнышки, потом они разрастаются и превращаются в крупные наросты. Внутренние ткани клубней не повреждаются, но болезнь ухудшает вкус картофеля и портит его товарный вид. Что принимают за бородавки? Признаки парши на картофеле Парша может проявиться на картофельных клубнях по-разному – в виде наростов или бородавок, извилистых сеточек, а также вдавленных пятен. А все потому, что бывает несколько разновидностей парши, вызываемых различными видами микроорганизмов. Парша обыкновенная. Наиболее часто встречающийся вид, проявляющийся в разных формах. Обычно поражает молодые клубни, сначала на них появляются небольшие пятна у глазков, затем они увеличиваются и превращаются в язвочки от 1 до 10 мм в диаметре, которые могут покрыть весь клубень сплошной коростой. Выпуклая – именно она обсыпает клубень бородавчатыми наростами. Глубокая – в этом случае на картофелине наоборот появляются вдавленные углубленные коричневатые язвы разной формы, имеющие края с разорванной и приподнятой кожурой. Плоская парша обычно поражает молодые клубни - кожуру и верхний слой под ней. Сетчатая на всей поверхности клубня образует шероховатости и неглубокие канавки, которые пересекаются и напоминают сетку. Серебристая парша оставляет на кожуре клубня серовато‑бурые, немного вдавленные пятнышки. При хранении начинается отслаивание кожуры и под ней образуются полости, заполненные воздухом, поврежденные клубни покрываются блестящим серебристым налетом. Бугорчатая парша развивается также при хранении. Проявление болезни в виде небольших шишек на картофеле можно заметить через 4-5 месяцев после помещения урожая в хранилище. В дальнейшем эти клубни загнивают. Чаще всего страдает непросушенный картофель. Пораженные паршой клубни картофеля пригодны в пищу, но у него ухудшается вкус из-за уменьшения содержания в клубнях крахмала и питательных веществ. К тому же он плохо хранится и совершенно не годится для посадки, так как это приведет к дальнейшему распространению болезни, также такие клубни плохо прорастают из-за отмирания глазков. Но обнаружить болезнь до выкопки урожая невозможно – надземная часть растений не страдает, болезнь поражает только корни и клубни картофеля. Причины развития парши Как уже было сказано, развитие парши вызывают микроорганизмы - патогенные грибы и бактерии. Они очень жизнестойки и способны долгое время сохраняться как в почве, так и на ботве и других растительных остатках, и на кожуре пораженных клубней. Особенно быстро развивается парша на легких и песчаных почвах с щелочной реакцией, и там, куда в больших количествах вносился свежий навоз. Поэтому следует быть осторожными с внесением в почву избыточного количества извести или золы при известковании, а также неперепревшей органики.В слабокислой, а особенно в кислой почве парша практически не встречается или проявляется довольно слабо. К появлению и распространению разных видов парши приводит недостаточный уход и плохое следование правилам агротехники картофеля. Основные причины развития парши картофеля: игнорирование правил севооборота; посадка больных клубней; избыток азота в грунте; чрезмерное внесение под картофель органических удобрений (свежий навоз); недостаток влаги в почве, нерегулярный полив; жаркая – около 30 градусов и сухая погода, ускоряющая размножение патогенов; низкая кислотность грунта; избыточное внесение золы и других раскислителей; загущенные посадки картофеля; неправильные условия хранения клубней — повышенная температура и влажность в погребе, плохая вентиляция. Чем лечить паршу Для борьбы с паршой необходим комплексный подход, включающий в первую очередь профилактические мероприятия, применение севооборота, соблюдение всех правил агротехники выращивания картофеля, обработку посевного материала перед посадкой, выращивание устойчивых к болезни сортов. Химических препаратов для борьбы с паршой не существует, возможно только использование некоторых веществ (биофунгицидов) для обработки клубней, приготовленных к посадке. Что делать с зараженным урожаем Обнаружить поражение клубней паршой можно уже после выкопки урожая. Поэтому возникает естественный вопрос – что делать с таким картофелем, можно ли употреблять его в пищу? Поскольку болезнь обычно не проникает дальше кожуры – клубни сохраняют свою плотность, не гниют и особо не меняют вкус, использование их в пищу допускается, особенно при небольшом поражении поверхности. Клубни с признаками парши перед использованием следует чистить, срезая кожуру толстым слоем. Также больную картошку можно оставить на корм скоту. Хранить картофель, пораженный паршой следует отдельно от здорового и желательно использовать его в первую очередь – ведь такие клубни в погребе могут легко заразиться другими болезнями – гнилями, которые приведут к быстрому уничтожению всего урожая. Если нет желания использовать картошку с бородавками в пищу, то можно после уборки сразу заложить ее в компост. Что точно нельзя делать – оставлять картошку с паршой на семена для посадки в будущем году. Что делать для профилактики Как уже было сказано, для борьбы с паршой в первую очередь применяют комплекс мер, направленных на профилактику заболевания. Севооборот. Имеет решающее значение для предупреждения многих заболеваний, в том числе и парши. Сажать картофель на том же участке следует не ранее, чем через 3-4 года. Важно чередовать его выращивание с другими культурами и сажать после хороших предшественников. Для картофеля таковыми являются: огурец и другие тыквенные, разные виды капусты, бобовые и зерновые культуры. Сидераты. Если соблюдать чередование культур сложно, поможет высевание сидератов. Рано весной или сразу после уборки урожая сеют быстрорастущие сидераты – горчицу белую, фацелию – эти растения не только очищают почву от патогенов, но и насыщают ее полезными веществами. Дезинфекция клубней перед посадкой – важнейшая мера для предупреждения болезни. В качестве посадочных клубней берут только здоровые и для их обработки используют различные фунгицидные препараты: Клубнещит, Агат‑25, Интрада, Фитоспорин, Покровитель, Престиж, Максим и другие. Проращивание. После обработки клубней их нужно положить в светлое помещение для прозеленения и проращивания на 2-3 недели. Клубни с крепкими ростками более устойчивы к болезням. А те, у которых не появились ростки, лучше сразу отбраковать. Поддержание правильной реакции почвы. Не следует чересчур увлекаться раскислением почвы – как уже было сказано, это может привести к возникновению болезни. Также, как и избыточные азотные подкормки и добавление в грунт под посадку картофеля свежего навоза. Соблюдение агротехники культуры Сажать картофель нужно в разрыхленную и достаточно прогретую почву – в холодном и плотном грунте снижается иммунитет растений; Перед посадкой вносить перепревшую органику или минеральные удобрения; Избегать слишком загущенных посадок, сажать картофель нужно оставляя 20-25 см между клубнями, а между рядами - 60-70 см; Важно своевременно полоть и окучивать растения; Во время цветения (от начала бутонизации до конца цветения) у картофеля повышается потребность в воде, в это время происходит закладка клубней – поэтому влага очень важна, это влияет на урожайность. И полив в это время — хорошая профилактика парши. После выкопки урожая нужно сразу отложить отдельно пораженные клубни, если таковые имеются; Важная мера - использование устойчивых к болезни сортов; Зараженный паршой участок следует обеззаразить (посеяв сидераты) и не сажать на этом месте картофель не менее трех лет. Сорта, устойчивые к парше Чтобы избежать заражения картофеля паршой, следует выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Точнее, это сорта, наименее подверженные этой напасти. Адретта Старый голландский сорт, ранний и неприхотливый. Отличается отменным вкусом и высокой урожайностью. Кожица и мякоть клубней светло-желтого цвета, масса клубня 100-150 г. В кусте бывает от 10 до 15 клубней (максимум 25). Жуковский ранний Созревание клубней наступает через 70-80 дней. Один куст формирует до 10-12 клубней с кожурой розового цвета и белой мякотью, массой 100-120 г. Луговской Неприхотливый сорт с высокой устойчивостью ко многим заболеваниям картофеля. Клубни средних размеров массой от 80 до 120 г, с кожицей розового цвета. Особо ценится за великолепные вкусовые качества. Темп Среднепоздний сорт. Клубни массой от 105 до 175 г с окрашенной в желтоватый оттенок кожурой и светлой мякотью очень приятного вкуса. Сорт особенно хорош для приготовления пюре. Елизавета Сорт характеризуют высокая урожайность и отличные вкусовые качества. Клубни с тонкой кожицей бежевого цвета и белой мякотью имеют среднюю массу 120 г. Скарб Среднеспелый, урожайный сорт. Проявляет устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе. На одном кусте формируется до 12-18 клубней, средняя масса которых может достигать 200 г. Нежная мякоть ярко-желтого цвета, кожица также желтая. Рубин Среднепоздний сорт с отличным иммунитетом, неприхотливый высокоурожайный. Формирует небольшие клубни массой 55-105 г, с кожурой красного цвета и желтой мякотью. Журавинка Среднепоздний высокоурожайный сорт картофеля с клубнями массой 90-160 г. В каждом гнезде созревает 14-18 картофелин, максимум - 25 штук. Клубни с кожурой красного цвета и светло-желтой мякотью отличного вкуса. Применяя все вышеописанные рекомендации по профилактике болезни и сажая устойчивые сорта, можно выращивать вкусный и здоровый картофель без признаков парши.

Ухоженные цветники – настоящее украшение дачного участка. Но как только приходят они – сорняки – клумбы моментально теряют свою декоративность, становятся неряшливыми и запущенными на вид. Поэтому борьба с сорной растительностью – забота, которая ложится на плечи каждого цветовода.  Давайте поговорим о том, как бороться с сорняками на клумбе и как не допустить зарастания цветников ненужной травой. Сорняки на клумбе 1. Ограничить бордюрной лентой Особенно актуальны бордюрные ленты для высоких клумб и альпийских горок, а также цветников, расположенных посреди газонов. Бордюрные ленты представляют собой полоски из различных материалов, вкапываемые на нужную глубину в грунт вокруг клумбы. Они выполняют сразу несколько функций: Придают цветникам законченный вид; Предотвращают осыпание грунта; Сдерживают газон на отведенном ему месте; Препятствуют поражению корней цветов почвенными вредителями; Ограждают растения от конкурентов-сорняков. Но чтобы бордюрная лента оберегала цветы на клумбах от сорняков, она должна быть вкопана достаточно глубоко – на глубину расположения корневой системы сорной растительности. У осота, для примера, корни уходят на глубину до 50 см, у мокрицы – всего до 10 см, у вьюнка – аж до 3 м, но основной объем боковых корней располагается на глубине до 40 см.  2. Пролить кипятком или солевым раствором Один из наиболее популярных народных способов борьбы с сорняками – обработка кипятком или солевым раствором. Метод действительно эффективен, но не на 100%: после обработки отмирают надземные части растений, но корни остаются «жить» в почве. Со временем ненужная трава отрастает вновь. Проблема заключается и в том, что метод осуществим лишь в период, когда цветники пустуют – то есть ранней весной или поздней осенью. Ведь кипяток или солевой раствор неизбежно оказывают негативное влияние и на соседствующие цветы: как минимум – обжигают корни, как максимум – еще и листья и побеги. Проще использовать кипяток: им необходимо тщательно пролить нужный участок. Горячая вода ускорит прогревание почвы, уничтожит споры грибков и часть вредителей, зимующих в грунте, но попутно убьет и полезную микрофлору. Поэтому после обработки почвы кипятком ее нужно «заселить» полезными микроорганизмами. Сделать это можно следующим образом: присыпать грунт препаратом «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Солевой раствор эффективнее, но засаливает почву, что может не понравиться цветочкам. Поэтому использовать его лучше осенью или точечно для обработки незасаженных участков в рокариях. Раствор готовится из 2 ст л соли на 1 л горячей воды. 3. Полоть и перекапывать Прополка и перекопка – стандартные механические способы уборки сорняков. Самое главное – проводить их регулярно и систематически. Прополку лучше проводить после дождя, когда почва влажная: в таком случае проще вытащить сорняки с корнем, не оборвав их. Прополка актуальна для молодых всходов, а также растений со слабой корневой системой. Осот, хвощ, сныть, одуванчики – культуры, имеющие достаточно мощные корни. Вытащить их земли может быть весьма сложно, а потому для борьбы с ними лучше использовать специальный инструмент: корнеудалители, плоскорезы.  Перекопка позволяет удалить корни сорных растений, а значит предотвратить их распространение в дальнейшем. Но перекопать почву на клумбах, когда на них сидят цветочки, может быть проблематично – велик риск повредить культурные растения. Поэтому перекопку разумно проводить ранней весной до момента проведения посадочных работ или осенью после увядания цветов. Главное – тщательно выбирать все корни и утилизировать их в компост. 4. Мульчировать различными материалами Укрыть землю в цветнике мульчей – идея замечательная по нескольким причинам. Мульча будет сдерживать рост сорняков, перекрывая им доступ к солнечному свету. Конечно единичные особо настойчивые экземпляры могут прорасти даже через толстый слой мульчи, но основная масса сорной растительности будет угнетена. Мульча будет поддерживать рыхлость субстрата и сохранять драгоценную влагу в почве, что особенно актуально для влаголюбивых декоративных культур: лилейника, метельчатых флоксов, аквилегии, гелениума, ирисов, хост, бруннеры, астильбы, герани. Органический мульчирующий материал в процессе перегнивания будет насыщать почву питательными элементами, повышая ее плодородие. А еще мульча поможет уберечь корневую систему растений от непогоды: холода и жары. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, листья, компост, перепревшие опилки. Для цветов, любящих подкисленный грунт, подойдут также торф и хвойный опад. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от качества почвы: если грунт тяжелый и глинистый, его укрывают слоем в 3-4 см, если земля песчаная – делаем слой в 6-7 см. Влаголюбивые культуры укрываем обильнее, засухостойкие – слабее. 5. Использовать укрывной материал Бороться с сорняками можно с помощью укрывного материала. Подойдет геотекстиль плотностью 60-80 г/кв м, спанбонд плотностью 150 г/кв м, агроспан плотностью 60 г/кв м. Использовать их можно двумя способами: Снять верхний слой грунта, застелить материал, сделать прорези для цветов, высадить их, затем замаскировать его, засыпав грунтом или мелкими камешками. Высадить нужные растения, а затем сверху застелить клумбу агроволокном, сделав прорези в нужных местах. Второй вариант удобнее тем, что нет необходимости заранее делать дырки: планируете цветник, высаживаете все, что хочется и куда хочется, а затем застилаете его укрывным материалом. Чем еще можно укрыть почву в цветниках? Некоторые садоводы используют картон или старые газеты. Они плотные, хорошо блокируют доступ света, благодаря чему лишают сорную растительность возможности фотосинтезировать, а значит расти и развиваться. Картон и газеты также укладывают вокруг цветочков и присыпают грунтом. В качестве временного варианта можно использовать черную пленку – застелить ею почву после схода снега до проведения посадочных работ. Пленка ускорит прогревание грунта, защитит его от пересыхания, что особенно актуально после малоснежных зим, будет препятствовать росту сорняков. В начале весны клумбы накрыли – после высадки цветов пленку обязательно сняли. Потому что она не пропускает ни свет, ни воздух, ни влагу, а потому использовать ее в качестве укрытия в течение всего сезона нельзя. 6. Сажать декоративные почвопокровные растения Защитить клумбу от зарастания ненужной зеленью помогут почвопокровные растения. 100%-ного эффекта в первый год после посадки ожидать не стоит: почвопокровники будут разрастаться и наращивать зеленую массу. А потому в первый сезон клумбу все равно придется полоть. На второй год будет заметен ощутимый эффект: растения смогут укрыть почву вокруг цветов, оставив минимум места для роста сорняков.  В качестве таких почвопокровников можно использовать барвинок, вьюнок, очитки, камнеломку, вербейник, манжетку. Только нужно учитывать, что они имеют весьма агрессивный характер: активно разрастаются и могут угнетать цветы. Поэтому их свободолюбивый нрав нужно тоже ограничивать, удаляя лишние отростки и рассаживая их. 7. Применять гербициды Чтобы защитить цветы от конкурентов-сорняков, можно применять химические средства – гербициды. В продаже можно найти два вида средств: сплошного и избирательного действия. Бороться с сорной растительностью можно с помощью и тех и других, но в разное время. Весной до проведения посадочных работ можно использовать препарат «Чистогряд». Им обрабатывают заросшие сорняками клумбы за 2-3 недели до высадки цветов. Это средство сплошного действия, отлично работает против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Летом, когда на клумбах сидят цветочки, можно использовать «Гербимакс». Это эффективный препарат для защиты от многолетних двудольных и некоторых однолетних сорняков: осота, одуванчика, подорожника. Можно ли от сорняков избавиться раз и навсегда К огромному сожалению избавиться от ненужной зелени раз и навсегда не получится: ни один из перечисленных выше способов не защищает грядки от зарастания на долгие годы вперед. Все дело в том, что семена многих сорняков могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет, а значит даже в самых досконально вычищенных цветниках через пару лет могут появиться молодые всходы. Попасть в почву семена могут и с ветром, и с навозом.  Второй момент заключается в том, что злостные многолетние сорняки, такие как осот, пырей и вьюнок, способны отрасти даже из небольших отростков корневищ, оставленных в почве. Поэтому важно не расслабляться, а настроиться на систематическую борьбу! Нет смысла надеяться, что борьба с сорняками – забота разовая. Принимать меры по борьбе придется регулярно: перекапывать, полоть, укрывать почву мульчей или нетканым материалом, использовать народные средства, а по острой необходимости – и гербициды. Все эти меры позволят минимизировать зарастание цветников сорной растительностью, сохранить их ухоженный и декоративный внешний вид.

Если на плодах яблони или груши появились небольшие буроватые пятна, нужно бить тревогу – на деревьях поселился грибок, вызывающий серьезное заболевание – паршу.  Споры гриба зимуют на опавших листьях, на побегах, пораженных еще прошлым летом, и с наступлением тепла начинают прорастать и размножаться. Наиболее благоприятные условия для развития грибка – тепло и влага. Температура около +18+22 градусов, дожди и росы – все это способствует быстрому развитию грибной инфекции. При появлении начальных признаков болезни, нужно срочно принимать меры. Как проявляется парша и чем опасна У плодовых деревьев парша поражает как плоды, так и листья, и растущие молодые побеги. Притом первые признаки появляются именно на листьях в виде пятнышек буроватого или оливкового цвета, которые быстро разрастаются и темнеют, это разрастаются споры гриба. Постепенно пятна сливаются, а листья деформируются и подсыхают, что приводят к их опадению. На груше признаки поражения листьев проявляются более ярко, чем на яблоне. Поражение и опадение листьев приводит к общему ослаблению дерева, которое становится особенно уязвимым и к другим инфекциям, и к нападению вредителей, а также плохо переносит зиму. Поражаются и молодые побеги, на которых образуются пятна, вздутия и трещины, замедляется их рост. На плодах парша оставляет коричневатые или темно-зеленые пятнышки, под которыми мякоть становится твердой, а кожица в месте пятен трескается. Такие плоды не годятся в пищу, плохо хранятся, и становятся открытыми воротами для других болезней. Парша начинает активно развиваться с начала лета, когда погодные условия наиболее благоприятствуют развития гриба и образованию его спор. Если не начать борьбу с болезнью в самом начале, она может охватить все деревья, что приведет к потере значительной части урожая. Меры борьбы с паршой яблони и груши Бороться с паршой необходимо, и начинать это нужно как можно раньше – в период цветения и формирования завязей. Для искоренения болезни применяют фунгициды, как биологические, так и химические. Они действуют на грибок, подавляя его активность и уничтожая споры. Биопрепараты В самом начале появления болезни применяют биопрепараты – достаточно эффективные и экологически безопасные вещества. Их действие основано на размножении полезных бактерий, подавляющих развитие болезнетворного грибка. К тому же они не опасны как для человека, так и для окружающей среды. Фитолавин Фитолавин – препарат на основе фитоалексина и комплекса стрептотрициновых антибиотиков. Его применяют в начале развития болезни. Разводят, строго следуя инструкции на упаковке. Уже через 2-3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Фитоспорин-М Наиболее известный и распространенный среди садоводов биофунгицид – препарат на основе бактерии сенной палочки. Может быть в форме порошка, пасты, жидкости – от чего зависит и дозировка при использовании. Приобретая ту или иную форму выпуска внимательно читайте инструкцию на упаковке. Срок ожидания после применения фитоспорина практически отсутствует – плоды можно употреблять сразу после обработки, просто вымыв в воде. Бактофит Биофунгицид на основе сенной палочки – ее штамма ИПМ 215. В отличие от предыдущих препаратов может работать и в прохладную погоду. Срок ожидания не более двух дней. На основе сенной палочки, только ее других штаммов работают препараты Алирин-Б и Гамаир. Используя биопрепараты следует помнить, что их нужно применять регулярно, через 10-12 дней, проводя не менее трех обработок за сезон. Химические препараты В случае сильного поражения яблонь и груш паршой, а также неутешительных прогнозов погоды (частые дожди) приходится использовать для борьбы с болезнью химические фунгициды. Их действие быстрое и надежное, но также высока и токсичность. Поэтому пользоваться ими нужно, строго соблюдая инструкции и обязательно выдерживая сроки ожидания – время от последней обработки до начала уборки урожая (в этот период плоды нельзя использовать в пищу). Рассмотрим наиболее популярные и действенные препараты этого класса. Большинство из них защитят растения не только от парши, но и от других грибковых и бактериальных инфекций. Хортон Фунгицид на основе ципродинила, защищает плодовые деревья от многих болезней, в том числе и от парши. Хорошо работает и при низких температурах воздуха (весной), эффективен в борьбе с устойчивыми формами болезней. Быстро проникает в ткани растений и не подвергается смыванию дождем уже через 2-3 часа. Для пчел и других опылителей не опасен. Хорус Также действующее веществоципродинил. Возможна обработка весной при прохладной температуре для блокирования прорастания спор гриба, а также во время созревания урожая, так как препарат имеет небольшой срок ожидания – до двух недель Скор (Раёк) Системный фунгицид, действующее вещество дифеноконазол, легко проникающее в ткани растений и обладающее не только защитным, но и лечебным действием. Срок ожидания составляет около 21 дня. Топаз Данный системный фунгицид особенно эффективен на начальных этапах развития парши. Срок ожидания небольшой - 20 дней. Актуальными остаются препараты на основе меди, обладающие контактным действием. Медный купорос Действующее вещество сульфат меди эффективно против многих заболеваний, в том числе и парши. К тому же является и некорневой подкормкой, особенно на кислых почвах, где у растений может ощущаться дефицит меди. Бордосская смесь Препарат состоит из двух компонентов – сульфата меди и извести, обладает эффективным и более мягким действием, чем медный купорос. Срок ожидания после применения медьсодержащих веществ составляет 15 дней. Куприкол Еще один препарат на основе меди– содержит ее хлорокись. Его отличает более высокая фунгицидная активность, простота приготовления раствора, устойчивостьк осадкам. При использовании любых химических препаратов важно соблюдать следующие правила: Строго следовать инструкции, размещенной на упаковке; Во время обработки растений использовать личные защитные средства (перчатки, очки, респиратор); Обязательно выдерживать указанный срок ожидания; Чередовать препаратыразных групп во избежание возникновения резистентности (привыкания) у гриба. Профилактика Как всегда, остаются актуальными профилактические мероприятия по предупреждению развития заболевания. Важно поддерживать в плодовом саду чистоту, соблюдать все агротехнические приемы по уходу за деревьями. Регулярно проводить обрезку деревьев – это проредит крону, обеспечит ее вентиляцию, снизит влажность. Во время санитарной обрезки вырезать до здоровой ткани побеги с явными признаками заболевания паршой (у груши видны вздутия и язвочки на коре), все срезанное сжигать. Поддерживать приствольные круги в чистоте: убирать опавшую листву, веточки, падалицу. Осенью провести окончательную уборку всех растительных остатков из-под деревьев, больные сжечь, или заложить глубоко (на 50 см) в компост. В начале осени внести фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами. Осенью или ранней весной провести профилактическое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. Выбирать для посадки в саду устойчивые к парше сорта. Сорта яблони, устойчивые к парше Орфей, Прима,  Фрегат, Апорт, Строевское, Мелба, Имант, Солнышко, Белый налив, Имрус, Рождественское, Топаз. Сорта груши, устойчивые к парше Памятная, Лада, Москвичка, Северянка Краснощекая, Бере Московская, Северянка, Памяти Яковлева, Памяти Паршина, Муратовская, Чижовская, Ника, Январская, Феерия. Посадите в своем саду устойчивые к болезни сорта яблони и груши, с любовью ухаживайте за ними, соблюдая все правила профилактики – и ваши растения будут здоровы и одарят вас богатым урожаем вкусных плодов.

Галловая тля (листовая галловая) – один из главных вредителей смородины. Чаще она атакует красную и белую смородины, чуть реже – черную. А все потому что первые две имеют более нежные листья, которые и являются главным источником питания тли. Распространен вредитель повсеместно, где растет его любимая культура. Поэтому знать, как бороться с галловой тлей на смородине и как профилактировать ее появление, должен каждый садовод. Смородина, поврежденная галловой тлей Откуда берется галловая тля и как проявляется Галловая тля внешне выглядит как привычная и знакомая всем тля – это небольшое насекомое желтого или коричневого цвета с яйцеподобным туловищем длиной до 2 мм. Букашки маленькие, да удаленькие – они удивительно плодовиты: за сезон одна самка может произвести на свет до сотни себе подобных. А если лето выдается теплым – и того больше. Попасть на участок незваный гость может с зараженным посадочным материалом. Особенно часто это случается осенью, когда садоводы покупают саженцы смородины без листьев и высаживают их в саду. Разглядеть яйцекладки не представляется возможным. Как итог – весной насекомые начинают свою разрушительную деятельность на молодых растениях. Распространителями тли являются муравьи: вредители используют их в качестве «транспорта». Есть еще один путь заражения: существует такая категория тлей, как расселительницы. Они имеют крылья и умеют летать, а значит без труда могут перебраться с соседнего участка. Понять, что смородина поражена вредителем, можно по красным вздутиям, образующимся на листовых пластинах. Тля протыкает листья и высасывает из них соки. Растения в попытках залечить образовавшиеся раны формируют в местах повреждений грубые наросты – галлы, которые выглядят как вздутия или бородавки. Отсюда, кстати, и пошло название вредителя – галловая тля. Что происходит с кустами смородины вследствие заражения насекомыми? Листья деформируются, высыхают и опадают, растения ослабевают, хуже плодоносят, при сильном поражении могут и вовсе погибнуть. Больше всего страдают нежные молодые листочки и побеги. А это значит, что потенциально урон может быть нанесен и урожаю следующих годов, ведь красная и белая смородины активнее всего плодоносят на 2-5-летних побегах. Чем еще опасна галловая тля? Тем, что она является разносчиком вирусов, которые не поддаются лечению. И если избавить кусты от нашествия насекомых получится, то вылечить вирусы – нет: растения в результате погибнут. Когда обрабатывать смородину от тли Чтобы понять, когда эффективнее всего проводить обработку смородиновых кустов от вредителя, важно понимать его жизненный цикл. Весной Весной с приходом тепла происходит отрождение личинок из яиц, отложенных осенью. К этому времени на смородине как раз подоспевают «к столу» нежные молодые листья. Наша задача – не допустить «пиршества». Чтобы остановить процесс размножения насекомых и распространение колоний, на данном этапе лучше использовать химические инсектициды. До и после цветения Период цветения – «звездный час» галловой тли. Именно в это время происходит ее массовое размножение. Поэтому принимать меры по борьбе с вредителем нужно обязательно. Но в этот же период над кустами трудятся насекомые-опылители. Чтобы не мешать их работе и не подрывать процесс опыления, летом лучше использовать народные средства борьбы. После сбора урожая К августу смородиновые листья становятся достаточно грубыми и жесткими. Насекомым они становятся не по зубам. И они мигрируют на другие культуры, которые им тоже весьма по вкусу: мяту, лаванду, шалфей, чабрец. Ближе к осени пакостные букашки возвращаются на смородиновые кустики, чтобы отложить яйца. Поэтому обработка после сбора урожая – возможность прервать наконец жизненный цикл ненавистной тли. В это время рекомендуется использовать химические инсектициды. Народные способы борьбы Их можно использовать в течение всего вегетационного периода, в том числе в то время, когда смородина цветет и плодоносит. Важно понимать, что народные средства не уничтожат вредителя, а лишь сделают кустики непривлекательными для них. К числу наиболее популярных и эффективных средств борьбы садоводы относят: Табачный настой. Необходимо взять 300 г табачной пыли, залить ее 1 л воды, поставить на огонь и довести до кипения. После – оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и обработать кустики. Важно уделять особое внимание нижней стороне листьев, ведь именно туда тля откладывает яйца. Зольный настой. Его готовят аналогичным образом, только вместо табачной пыли используют золу (1 кг на 10 л воды). Зола станет заодно и полезной листовой подкормкой. Настой бархатцев. Эти симпатичные цветочки растут едва ли не у каждого садовода на участке. Когда бутоны начнут увядать, их можно оборвать и пустить на приготовление натурального инсектицида. 500 г цветочного сырья необходимо залить водой, довести до кипения, остудить, настоять пару дней, развести 10 л воды и опрыскать кустики. В любой из перечисленных выше составов полезно добавить препарат «Панэм». Он улучшает прилипание растворов к листьям и снижает их смываемость дождями. В процессе обработки важно тщательно осматривать кусты и обрывать пораженные листья. Их ни в коем случае нельзя укладывать в компост. Единственный правильный вариант – сжечь их, чтобы не допустить распространение вредителей. Химические методы Если степень поражения кустов высокая, рекомендуем прибегнуть к помощи инсектицидов. Их же применяют ранней весной до распускания почек и осенью после уборки урожая в лечебных и профилактических целях. Фитоверм У этого препарата есть два важных преимущества. Первое – его можно использовать даже в период плодоношения смородины, срок ожидания – всего 3 дня. Второе – с помощью него можно бороться не только с тлей, но и клещами, пяденицами, листовертками. Кинмикс Инсектицид, действующим веществом которого является циперметрин – синтетический пиретроид, не токсичный для теплокровных и губительный для большинства вредителей сада. Обработать смородину «Кинмиксом» рекомендуется дважды – до цветения и после него. Рабочий раствор готовится из 4 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Швейцарский препарат, с успехом используемый у нас для борьбы с сосущими и грызущими насекомыми. Он начинает действовать уже через несколько часов после проведения обработки. Оптимальное время его использования – осень после сбора урожая.  Актара Инсектицид, который зарекомендовал себя как одно из лучших средств для обработки сада от сосущих и листогрызущих насекомых. Применять его рекомендуется дважды за сезон: весной до цветения кустиков и осенью после уборки урожая. Для обработки готовят раствор из 2 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости – до 1 л на куст. Актеллик Лечить смородиновые посадки от нашествия галловой тли, паутинного клеща, щитовок, пилильщиков, белокрылки можно с помощью инсектоакарицида «Актеллик». Он обеспечивает длительную защиту, хорошо справляется с ненужными гостями сада, но весьма токсичен. Поэтому использовать его можно не менее чем за месяц до сбора урожая. Профилактика Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, чем обработать посадки и как лечить пораженные кустики, важно принимать профилактические меры борьбы. Регулярно осматривать посадки, удалять листья с красными наростами и сжигать их. Делать это нужно даже после уборки урожая, когда, казалось бы, спасать уже нечего – ягоды собраны. Бороться с муравьями в огороде. Эффективный вариант – разложить под кустиками приманки, приготовленные из «теста» из яйца, сахара и борной кислоты.  Не высаживать близко к смородиновым кустам мяту, чабрец, лаванду и шалфей – растения, которые становятся вторым домом для ненужных нам гостей сада. Покупать саженцы летом: будет возможность оценить, как выглядит листва, нет ли следов поражения тлей. Лечить атакованный галловой тлей сад – процесс длительный и не всегда успешный. Пораженные листья восстановить уже не получится: они высохнут и опадут. А значит процесс фотосинтеза неизбежно замедлится, иммунитет растений будет снижен, придется хлопотать над кустиками пуще обычного, чтобы снять достойный урожай. Поэтому призываем вас принимать профилактические меры борьбы и регулярно применять народные средства, чтобы не пришлось обращаться за помощью к инсектицидам.

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

У смородины много вредителей, один из которых крошечный комарик под названием смородинная побеговая галлица. Его трудно заметить из-за мелких размеров, да и вредит не сам комарик, а его личинки, питающиеся листьями, выедающие изнутри молодые зеленые побеги, что может привести к засыханию куста смородины. Описание вредителя Взрослое насекомое внешне похоже на обычного комара, но очень мелкое - не более 3 мм в длину. Брюшко комарика окрашено в оранжево-желтые тона с бурыми полосками. На конце брюшка самок имеется небольшой яйцеклад. Из мелких яиц выходят личинки, в молодом возрасте беловатого цвета, позднее они окрашиваются в оранжево-желтые или красноватые цвета, достигают до 4 мм в длину. Чаще всего галлица поражает запущенные и загущенные посадки смородины, с низкой культурой агротехники. Жизненный цикл Личинки галлицы зимуют в верхнем слое грунта в коконах, находящихся на глубине не более 8 сантиметров; могут располагаться около корневой шейки смородинового куста. Весной, с оттаиванием почвы они окукливаются и через 8-14 дней вылетают взрослые комарики – как раз в период цветения смородины. Молодые самки откладывают яйца, располагая их кучками до 120 штук в трещинах коры стеблей, в местах повреждений, чаще всего в основаниях побегов и в разветвлениях. Вскоре из яиц выходят личинки, которые питаются соком молодых одно- и двулетних побегов, находясь под корой, где их и можно обнаружить в июне в виде мелких оранжевато-красных, немного сплющенных червячков. Это личинки первого поколения, которые для окукливания спускаются с веток в почву, начиная с середины июня и до середины августа. Личинки второго (летнего) поколения отрождаются в конце июля, проходят свой цикл развития до начала осени и уходят в землю на зимовку в сентябре или даже в начале октября. Это летнее поколение обычно наиболее многочисленное и именно оно наносит ощутимый вред насаждениям смородины, вызывая засыхание молодых веток. Признаки поражение смородины галлицей Поврежденные побеги смородины бывает легко отличить от здоровых. Листья на них желтеют и начинают сохнуть, но не опадают и остаются на кусте. Кора на поврежденном побеге вдавливается, растрескивается и постепенно отмирает, сам побег засыхает. Повреждения чаще всего наблюдаются в нижней части смородинового куста. Чем опасна галлица для смородины Опасность смородинной галлицы заключается в повреждении молодых побегов, что приводит к их ослаблению, усыханию листьев. При сильном поражении кустов галлицей, побеги прекращают рост, их верхушки засыхают. Все это ослабляет кусты и приводит к значительному снижению урожая. Как бороться с галлицей на смородине Массовое размножение вредителя поможет предотвратить правильная агротехника и соблюдение всех мероприятий по уходу за смородиной. Поскольку галлица поражает чаще всего запущенные посадки, то в первую очередь следует поддерживать насаждения смородины в чистоте и проводить своевременную обрезку. При заготовке черенков для размножения важно выбраковывать пораженные комариком побеги. Народные способы борьбы При появлении первых признаков поражения галлицей используют народные средства борьбы с помощью инсектицидных растений и простых подручных средств. Мыло. Можно использовать Зеленое мыло или хозяйственное, натирая целый кусок на терке и растворяя в небольшом количестве горячей воды, а затем доведя ее объем до 10 л. Раствором опрыскивают пораженные листья и побеги. Чистотел. Срезают ветки с цветами, мелко нарезают, заполняют ведро до половины и заливают горячей водой (60-70 градусов). Оставляют для настаивания на 6 часов, затем процеживают и опрыскивают весь куст и землю под ним. Полынь. Настой готовится таким же образом, но настаивать нужно не более трех дней. Обработка специальными средствами Более эффективна обработка химическими инсектицидами, которую нужно проводить до цветения, или по окончании сбора урожая. Препараты следует применять при поражении стеблевой галлицей до 20-25 % ветвей смородины. Алатар. Этот универсальный препарат помогает от большого числа разных вредителей, в том числе и от галлицы. Актара. Системный инсектицид можно использовать не только для опрыскивания, но и для полива под корень. Инсектор Супра. Препарат воздействует кишечно-контактно, вредители погибают спустя несколько часов после обработки. Все препараты использовать по инструкции с соблюдением правил личной защиты. Профилактика от галлицы на смородине Чтобы не бороться с галлицей, лучше не допустить вредителя на кустарник. Помогут в этом профилактические мероприятия. В первую очередь – использование здорового посадочного материала. Размещение кустов на расстоянии не менее полутора метров между ними, чтобы не было загущения. Регулярная санитарная и формирующая обрезка. Низкое вырезание засыхающих побегов. Осенняя перекопка почвы под кустами. В течение лета – постоянное рыхление почвы с удалением сорняков. Мульчирование приствольных кругов. Соблюдая все правила профилактики против галлицы, и при малейшем подозрении на появление ее на смородине используя средства защиты, можно полностью избавить насаждения от этого вредителя.

Как только начинает разрастаться капуста, над ее грядками можно увидеть порхающих бабочек с крыльями белого цвета. Это белянка капустная, или капустница, опаснейший вредитель капусты и других крестоцветных культур – она поедает также репу, брюкву, хрен, но с наибольшим удовольствием питается именно капустой. Признаки появления Признаками появления вредителя будут сами бабочки, летающие в огороде и присаживающиеся на капусту. Но чаще беду замечают позднее, когда все листья оказываются покрыты многочисленными гусеницами, жадно поедающими их сочную мякоть. Как выглядит капустница Капустная белянка – бабочка из семейства белянок, обитающая повсеместно в России и в других странах Европы. Это небольшая бабочка, около 4-5 см, с белыми крыльями, имеющими черную кайму по углам верхних крыльев и 2 черных пятнана них же. С нижней стороны крылья желтоватые. Жизненный цикл капустной белянки Самки откладывают 150-300 лимонно-желтых яиц небольшими кладками по 20-200 штук на нижней стороне капустных листьев, из которых вскоре (примерно через неделю) вылупляются личинки, в первое время неподвижные. Затем они начинают двигаться и активно питаться, выедая мякоть листьев. Гусеницы зеленовато-желтого цвета с черными точками и тремя желтыми полосками на верхней стороне, дорастают до 3,5 см. Гусениц может быть очень много, и они быстро объедают листья, оставляя только грубые жилки. Срок жизни гусеницы – 2-3 недели, после чего она превращается в куколку. Для окукливания гусеница покидает капустную грядку и забирается на забор или ствол дерева. Куколка окрашена в желто-зеленый цвет с черными пятнами, на спинке имеется бугорок. Вскоре из куколки вылетает молодая бабочка и снова начинается цикл размножения. Бабочки питаются нектаром цветов – одуванчиков, люцерны и других. Гусеницы капустной белянки За летний сезон с середины-конца апреля до конца сентября белянка дает 2-3 поколения – количество обычно зависит от погодных условий. Как видим, капустная белянка наносит посадкам капусты колоссальный вред. Если не предпринимать никаких мер по защите растений, можно лишиться всего урожая. Как бороться с капустной белянкой Начинать бороться с вредителем нужно сразу, как только заметите, что над грядкой с капустой летают бабочки. На этом этапе главное – не допустить появления гусениц. Сразу же нужно осмотреть по возможности все растения и уничтожить на нижней стороне листьев кладки яиц, а также уже вылупившиеся личинки. Собирать вредителей нужно в перчатках. Вообще сбор и уничтожение гусениц считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с белянкой и не стоит им пренебрегать. Конечно, этот способ актуален на маленьком огороде. Еще один способ не допустить бабочек до откладывания яиц – отпугивание их с помощью белых предметов, имитирующих их самих. В междурядьях грядки устанавливают прутья, на которых размещаютмаксимально целые яичные скорлупки(у них должно быть отверстие для насадки)илибелые пластиковые стаканчики. У бабочек возникнет иллюзия, что это место занято, и ониполетят искать свободные капустные грядки. Народные средства Но если все же бабочки успели отложить яйца, и гусеницы уже расползлись по капусте, и их невозможно уничтожить вручную, или плантация большая, придется прибегнуть к другим средствам. Сначала можно попробовать применить народные способы защиты, и в первую очередь – настои инсектицидных растений. Ромашка Нужно приготовить такой рецепт: 1 кг зеленой массы с цветками залить10 л горячей воды и настаивать в течение 12 часов. После чего разбавить водой, увеличив объем в 3 раза, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла на каждые 10 л настоя. Как следует размешать, процедить и проводить опрыскивания. Тысячелистник Срезать траву во время цветения - 800 г и залить1 литром кипятка, настаивать около часа. Затем добавить 9 л воды и оставить еще на 4 дня. Процедить, добавить мыло и применять для опрыскивания. Горчица 100 г порошка горчицы залить 10 л горячей воды, поставить на 5-7 дней для настаивания. Затем добавить столько же холодной воды, процедить и опрыскивать. Для прилипания можно добавить мыло. Полынь Собрать1 кг травы полыни с соцветиями и оставить на сутки для подвяливания. Затем изрубить мелко и залить 0,5-1 л воды, прокипятить 15-20 минут, остудить и развести водой до объема в 10 л. Процедить и опрыскивать капусту. Картофельная ботва Взять 800 г ботвы картофеля, измельчить и залить 10 л воды, оставить для настаивания на 3 часа. После чего процедить, добавить мыло и обработать растения. Инсектициды Начать можно с наименее токсичных биопрепаратов, которыми нужно проводить опрыскивание через каждые 7-8 дней. Это Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид. В случае сильного поражения капусты белянкой, когда все растения облеплены гусеницами, буквально уничтожающими будущий урожай, на помощь придут химические инсектициды. Можно порекомендовать следующие высокоэффективные препараты. Алатар и Алатар двойная защита Эти препараты действуют против большого числа вредителей, кроме капустной белянки они уничтожают тлей, совок, листоверток и листоблошек, долгоносиков и плодожорок. Сразу после применения вещества, вредители обездвиживаются и прекращают питаться, а через некоторое время погибают. Норма расхода препарата 5 мл на 10 л воды, этого количества хватает для обработки 1 сотки огорода. Кинмикс Препарат кишечно-контактного действия против ряда вредителей, в том числе и от капустной белянки. Применять строго по инструкции. Батрайдер Новое средство содержит 3 компонента для уничтожения и взрослых насекомых и их личинок. Гусеницы начинают гибнуть уже через час после обработки, за сутки вся колония вредителей будет уничтожена. Вещество не накапливается в растениях и плодах. Помогает и от других огородных вредителей. Герольд Данный препарат уничтожает не только гусениц, нои яйца бабочки белянки, которые не вызревают, будучи отложенными на обработанные листья. Гусеницы под воздействием препарата прекращают развитие и не окукливаются. Сэмпай Препарат кишечно-контактного действия, результат которого можно видеть уже через 0,5-2 часа – гусеницы погибают как от контакта с раствором, так и от поедания обработанных листьев. Также это вещество отпугивает бабочек, и они не откладывают яйца на обработанные растения капусты. Шарпей Также препарат быстрого действия, уничтожающее гусениц на протяжении двух недель. При использовании химических инсектицидов необходимо строго следовать инструкции, использовать правила личной защиты. Проводить опрыскивания против каждого нового поколения гусениц. Также важно соблюдать срок ожидания - количество дней, в течение которых нельзя собирать урожай и использовать растения в пищу. Профилактика Большое значение имеют профилактические мероприятия, которые необходимо проводить, чтобы уменьшить возможность поражения растений вредителями. Соблюдать технологию выращивания капусты, следуя основным агротехническим приемам; С весны выпалывать все крестоцветные сорняки – ими могут питаться бабочки до начала кладки яиц; Стараться высадить капусту пораньше (до начала лета бабочки белянки); Около капустных грядок сажать ароматические травы: укроп, петрушку, фенхель, настурцию, мяту для отпугивания вредных насекомых; Баклажаны и томаты также могут отпугнуть белянку, поэтому их можно сажать рядом с грядками с капустой; Регулярно осматривать листья высаженной капусты и уничтожать отложенные яйца или отродившихся гусениц; После уборки урожая капусты удалять все сорняки и растительные остатки, проводить осеннюю и весеннюю перекопку грядок, вносить органические удобрения. Соблюдая все меры профилактики и механические способы борьбы (ручной сбор и отпугивание), можно постараться обойтись без применения химических средств и получить достойный урожай вкусных и хрустящих кочанов капусты.

Крыжовниковая огневка – распространенный вредитель, атакующий не только крыжовник, но и все виды смородины: красную, черную, белую. Чаще страдают от нашествия этого вредителя ранние сорта, ведь именно в период их цветения наблюдается лёт бабочек.  В этой статье поговорим о том, какую опасность вредитель представляет для сада, по каким признакам можно понять, что посадки заражены, как избавиться от огневки на крыжовнике и смородине. Описание вредителя Огневка – невзрачная бабочка серо-коричневого цвета. Длина тела составляет около 1,5 см, размах крыльев – до 3,5 см. Наибольшую активность бабочки проявляют в вечернее время. Вред посадкам наносят не взрослые насекомые, а их личинки. Они представляют собой небольших гусениц длиной до 1,5 см. Молодые особи имеют грязно-белый оттенок, позднее он меняется на светло-зеленый, а голова гусениц темнеет. Фазы развития и размножения Окуклившиеся личинки зимуют в верхнем слое почвы возле смородиновых кустов. Из зимних укрытий бабочки вылетают в мае (средняя полоса России) – как раз тогда, когда цветут ранние сорта крыжовника и смородины. Взрослые особи откладывают яйца внутрь цветков и завязей. Одна бабочка способна отложить до 200 яиц за весь летний период. Через неделю из них появляются гусеницы. Питаются они мякотью завязавшихся ягод, семенами. За месяц каждая гусеница способна уничтожить до 15 ягодок. Спустя месяц «пиршества» гусеницы спускаются вниз, забираются в почву и окукливаются. На следующий год все повторяется: весной бабочки вылетают, откладывают яйца, из которых отрождаются новые гусеницы. Процесс может идти бесконечно, если вовремя не начать принимать меры борьбы с насекомым. Признаки поражения кустарников огневкой Заметить признаки поражения смородины и крыжовника огневкой можно невооруженным глазом: ягоды гроздьями по 4-6 штук будут оплетены липкими паутинами. Если разглядеть их под лупой, на тонкой кожице можно будет обнаружить мелкие проколы. Пораженные ягоды начнут приобретать красный или темно-фиолетовый окрас. Они будут хорошо заметны на фоне зеленых, еще не пораженных и не созревших ягод. Чем опасна огневка для смородины и крыжовника Вред кустам наносят исключительно гусеницы – они повреждают ягоды, провоцируя их усыхание и опадание. Употреблять такие ягоды в пищу нельзя. Гусеницы могут активно перемещаться с одной грозди ягод на другие, перебираться на соседние кусты смородины и крыжовника. За сезон полчища этих насекомых способны уничтожить до 90% урожая. Способы борьбы с огневкой на крыжовнике и смородине Существуют сорта смородины, которые меньше других подвержены нашествию огневки:  Красная: Уральский сувенир, Уральская красавица; Черная: Лама, Гармония, Журавушка, Садко, Экстрим; Белая: Кремовая, Уральская белая. Бороться с вредителем в саду можно несколькими способами. В идеале – использовать их в комплексе. Механические Весной до начала цветения смородины и крыжовника приствольные круги кустов нужно укрыть агроволокном или толстым слоем мульчи. Бабочки не смогут вылететь, а значит завязи останутся целыми и невредимыми. В период цветения и завязывания важно тщательно осматривать кусты. Если на них обнаружены грозди ягод, оплетенных паутиной, их нужно обязательно удалять и уничтожать. Осенью с приходом первых заморозков нужно рыхлить приствольные круги кустов, чтобы «доставать» личинок на поверхность грунта: заморозки их уничтожат. Народные средства Бороться с вредителем с помощью народных средств рекомендуется лишь в случае незначительного поражения растений. Избавиться от огневки на смородине помогут: Древесная зола. Из нее готовят настой: 2 стакана золы на 10 л воды. Составом обрабатывают побеги до цветения. Горчичный порошок. Его используют для опудривания грунта вокруг растений. Настой ромашки. Ее можно приобрести в аптеке, настой используют для опрыскивания растений через неделю после цветения. Настой помидорной ботвы. Ею полезно опрыскивать надземные части растений и поливать приствольные круги. 1 кг ботвы необходимо залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней и обработать посадки. Травяные настои. Насекомое не любит запаха мяты, полыни, пижмы. Из этих растений можно приготовить настой и использовать его для обработки кустов в любое время.  Применение биопрепаратов Они демонстрируют высокую эффективность, не приносят вреда посадкам, не «отравляют» растения и почву. Но важно помнить, что использовать биопрепараты нужно при температуре воздуха не ниже +10°С. Бороться с огневкой на смородине и крыжовнике можно с помощью следующих биоинсектицидов: «Биокилл»; «Фитоверм»; «Лепидоцид»; «Битоксибациллин». Химические средства Их рекомендуется использовать в двух случаях: если в прошлом году гусеницы сильно подпортили урожай или если применение биопрепаратов не дало должного эффекта. Оптимальное время для обработки – ранняя весна, когда растения еще не вступили в фазу цветения. Избавиться от огневки в саду помогут химические препараты «Кинмикс», «Алатар», «Искра», «Фуфанон-Нова». По необходимости обработку можно повторить после цветения, осенью после уборки урожая. Профилактика появления огневки Чтобы в будущем не пришлось тестировать все перечисленные методы избавления от вредителя, рекомендуем соблюдать профилактические меры борьбы. Не загущать посадки, ежегодно проводить обрезку, убирать старые, поврежденные и высохшие побеги. Регулярно рыхлить почву под кустами. Весной проводить искореняющую обработку сада кипятком. Делать это нужно до распускания почек. Кипяток поможет избавить не только от огневки, но и от щитовки, тли, почкового и паутинного клещей. Если в текущем сезоне вредитель был замечен, осенью важно не забыть заменить мульчу. Велик риск того, что личинки обосновались в ней на зимовку. Удалите старую мульчу и сожгите ее, а кусты укройте свежим слоем компоста, торфа, опавших листьев. Важно соблюдать график подкормок. Ведь чем более сбалансированным будет питание, тем больше сил будет у растений противостоять вредителю. Для подкормки смородины и крыжовника можно использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Чтобы летом кустики не привлекали внимание полчищ бабочек, их следует присыпать горчичным порошком или табачной пылью. Эти составы также богаты на микроэлементы, поэтому станут дополнительным источником питания для растений. В июле, когда кусты активно плодоносят, почву под ними полезно укрывать агроволокном. В таком случае личинки не смогут спрятаться в земле, их нужно будет собрать и сжечь. Если вредитель обнаружен на одном из кустарников, обрабатывать от насекомого лучше и все соседствующие с ним кустарники. Для профилактической обработки лучше использовать биопрепараты. Огневка – невзрачный, но очень опасный вредитель. Не успеете моргнуть и глазом, как первые появившиеся завязи будут окутаны паутинкой, ягоды сморщатся и высохнут. Если вовремя не принять мер, урожайность текущего года будет сильно подорвана. Да и следующий дачный сезон может преподнести аналогичные «сюрпризы», ведь вредитель с большим удовольствием останется зимовать тут же под кустом. Поэтому упускать момент заражения нельзя: важно своевременно начинать борьбу и проводить профилактические мероприятия, чтобы смородине и крыжовнику ничто не мешало приносить богатые урожаи!

Если вы заметили на своих комнатных или садовых растениях странные маленькие наросты или бляшки коричневого цвета, расположенные на ветках и листьях – срочно начинайте бить тревогу и принимайтесь за работу по уничтожению коварного вредителя. Потому что на растениях поселилась щитовка – очень опасное вредоносное насекомое, от которого не так-то просто избавиться. Этот коварный вредитель опасен тем, что его не всегда можно заметить с первого раза. Невнимательный садовод не сразу увидит покрывающие побеги маленькие щитки, но заметит, что состояние цветка ухудшается. И только приглядевшись повнимательнее можно понять, что на растении поселился опасный враг. Описание вредителя Эти насекомые из семейства полужесткокрылых очень разнообразны, в природе существует 2400 видов щитовок, распространенных почти на всех континентах, но обитающих в основном в умеренно-субтропическом климате. Несмотря на то, что взрослые особи ведут неподвижный образ жизни, они легко переносятся с одних растений на другие, переселяются из страны в страну, с континента на континент. Щитовки распространяются с одеждой и обувью людей, с посадочным материалом, с орудиями труда и всем сопутствующим садоводству инвентарем. Щитовки Взрослые особи покрыты защитными щитками, которые в виде бляшек прилепляются к веткам и листьям растений. Одни виды могут иметь плоскую форму, другие – выпуклую, размеры – 1-3 мм. Под щитком находится тело насекомого, имеющего сосущий ротовой аппарат, с помощью которого щитовки высасывают из растения все соки. В саду и огороде распространены и наносят существенный вред такие виды, как калифорнийская щитовка, запятовидная яблонная иакациевая, есть еще свекловичная и орешниковая щитовки, фиолетовая и коричневая и другие виды этих вредителей. Также имеется еще и 1100 видов ложнощитовок, которые отличаются от щитовок выпуклой формой панциря (в виде горошины), которыйне срастается с телом насекомого, находящимся под ним. У щитовок тело прочно срастается с щитком, имеющим обычно плоскую форму. Жизненный цикл щитовки Щитовки удивительным образом приспособились к воспроизводству собственных видов. Они размножаются как бесполым, так и половым путем; одни виды размножаются обычной кладкой яиц, другие приспособились к живорождению. Притом размножаются вредители с завидной скоростью. Вся масса присосавшихся к побегам растения неподвижных щитовок – это в основном женские особи. Мужские особи могут летать, но имеют очень короткий жизненный цикл – всего несколько дней, в течение которых они оплодотворяют самок, после чего погибают. Женские особи живут несколько месяцев, на протяжении которых они питаются и размножаются. После вылупления из яиц щитовка проходит разные этапы развития. В первую стадию жизни щитовки ведут подвижный образ жизни (это так называемые «бродяжки»), которые быстро передвигаются, активно расползаясь порастениям. На следующих стадиях щитовки теряют конечности, прикрепляются к растению и в дальнейшем ведут неподвижный образ жизни. Причины появления вредителя В большинстве случаев щитовка попадает в дом или в сад с новыми растениями, купленными в магазине или в питомнике. И даже если на растениях нет видимых признаков вредителей, они могут появиться позднее, когда насекомые вылупятся из уже отложенных яиц. Молодые особи быстро расселяются по растению, перебираются на другие и вскоре оказываются зараженными уже большинство комнатных или садовых растений. Также личинки могут попасть в комнату и на растения при порыве ветра через форточку или во время пребывания их на открытом балконе. Заражению может способствовать отсутствие карантина при покупке новых растений, неправильное их содержание, отсутствие профилактических обработок, ослабление иммунитета растений. Какие растения поражает щитовка Щитовки поражают огромное количество растений – от комнатных и садовых цветов, огородных растений, до разнообразных древесных, среди которых много плодовых культур. Большинство видов щитовок – полифаги, то есть они могут использовать в качестве корма самые разные виды растений – все что есть «под рукой». Некоторые растения особенно подвержены нападению щитовок. Из комнатных цветов это: фуксии, пальмы, розы, комнатные лимоны и мандарины, олеандры,орхидеи, фикусы, циперусы,папоротники, ароидные (монстера, спатифиллум, диффенбахия) и многие другие. На садовом участке от этого коварного вредителя могут страдать как овощные культуры и садовые цветы, так и разнообразные древесные культуры. Притом щитовки не брезгуют ничем – они присасываются как к нежным листьям, сочным плодам, так и к твердым веткам и стволам деревьев. Признаки поражения растений щитовкой Вредители заселяют все органы растения – они располагаются на нижней и верхней стороне листовой пластинки (особенно много вдоль жилок), на тонких и толстых ветках, и даже на стволах растений. Сначала это одиночные щитки, которых постепенно становится все больше. При сильном заражении они покрывают листья и ветки сплошным слоем из огромного скопления взрослых щитовок, которые высасывают из растения соки. Основные признаки поражения: Листья зараженных растений желтеют, скручиваются, затем засыхают и опадают; Молодые побеги засыхают; На ветках и на стволах растрескивается кора; Сохнут и опадают бутоны и завязи; На плодах появляются пятна, и они замедляют рост; Пораженные части растений покрываются липким налетом, выделяемым насекомыми; На липком налете появляется сажистый грибок; Сами растения хиреют, плохо развиваются, прекращают рост. Наиболее сильно вредитель поражает молодые деревья. Чем опасна щитовка Опасность этих насекомых в их удивительной приспособленности, которую им удалось достичь в процессе эволюции, что делает борьбу с ними весьма трудной. Неподвижные самки имеют очень прочный панцирь, защищающий их от внешних воздействий и в том числе от химических веществ. Необыкновенная прожорливость и скорость размножения позволяет им быстро распространяться и поражать все новые растения - спустя несколько часов после вылупления из яиц, бродяжки уже расселяются по всему растению. Если вовремя не обнаружить вредителя и не предотвратить его размножение, очень быстро он может погубить большую часть растений. Опасность и в том, что сажистый грибок, развивающийся на липких выделениях,также наносит вред растениям. Поэтому заметив первые признаки заселения щитовками растений,следует незамедлительно приступать к борьбе с этим злостным вредителем. Методы борьбы со щитовками Существуют разнообразные меры борьбы для защиты от щитовки, начиная от самого простого механического, до так называемых народных и наконец самых действенных химических способов. Механический Наиболее простой метод, использовать который можно сразу же после обнаружения первых признаков появления щитовки. Заметив на листьях растения одиночные бляшки, сразу нужно приступать к делу: Растение убирают подальше от остальных (если это комнатный цветок), С помощью зубной щетки или обычной ватки счищают присосавшихся вредителей с веток и листьев, Затем все части растения опрыскивают, а пораженные участки протирают тряпочкой, смоченной в мыльном растворе (лучше использовать Зеленое мыло), Смывают мыло горячей водой, Повторяют эту процедуру несколько раз через неделю, Землю в горшке больного растения желательно поменять, Также можно обработать и те растения, которые стояли близко от пораженного, Протереть спиртовым раствором подоконник, на котором стояло больное растение. Если поражены садовые растения, с деревьев срезают наиболее пораженные ветки, счищают кору – все это обязательно нужно сжечь, а ближайшие побеги обрабатывают мыльным раствором. Продолжают наблюдать за растением. Народные методы Существует много средств борьбы от щитовки с помощью инсектицидных растений и других имеющихся под рукой простых веществ. Мыльно-масляный раствор Можно просто обмывать пораженные участки растений мылом, но лучше применять мыльно-масляную эмульсию, которую легко приготовить: в любой емкость налить стакан воды, добавить 10 г мыла или стирального порошка и как следует взбить до образования пены, после чего добавить 20-30 г машинного масла и перемешать. Этой смесью обрабатывают растение, одновременно счищая вредителей с листьев и побегов. Затем в таком состоянии растение оставляют на 8-12 часов, после чего обмывают холодной водой. Луковый раствор Одну небольшую луковицуизмельчить, залить стаканом воды и оставить настаиваться в течение нескольких часов. Затем процедить и обмыть раствором части растений, пораженные щитовкой. Чесночный раствор Головку чеснока (5-6 зубчиков) измельчить и растолочь в ступке, залить стаканом воды, закрыть и оставить в темном месте на несколько часов для настаивания. После чего процедить и обработать растения. Табачный настой В пол-литра воды добавить сухие листья табака (примерно 40 г), настаивать сутки, после чего профильтровать, добавить еще пол-литра воды и опрыскать растение. Настой из чистотела Это ядовитое растение уничтожает многих вредителей. Вскипятить 1 л воды и добавить в него 300 г сухой травы, настоять 2 дня, процедить и обработать пораженные растения. Спиртовой раствор с мылом Необходимо взять 15 г жидкого мыла и 10 мл денатурированного спирта, развести все в 1 л теплой воды и обработать растения. Но этим средством нежелательно обрабатывать тонкие листья растений – они могут пострадать от воздействия спирта. Данный состав хорошо подойдет для обмывания одревесневших побегов и коры дерева. Обработка растительным маслом Пораженные части растения смазывают подсолнечным маслом, что перекроет насекомым доступ к кислороду, они не смогут дышать и погибнут. При использовании данных методов нужно соблюдать следующие правила: Перед обработкой комнатных растений закрыть землю в горшке пленкой, Больные растения убрать на карантин на время проведения обработок, Растения не просто опрыскивать растворами, а механически счищать вредителей и тщательно протирать все части растений, Обрабатывать для профилактики и стоящие рядом растения, Также нужно обрабатывать полки, подоконники, стены там, где стояли больные растения, Проводить обработки данными веществами несколько раз через каждые 7-10 дней, После чего внимательно следить за растениями во избежание повторения заражения. Инсектицидный Если все вышеописанные методы уничтожения щитовки не помогли, следует применить самые действенные – химические препараты. Фитоверм Менее токсичный среди других препаратов, но достаточно эффективный против многих вредителей, и щитовки в том числе. Применяется по инструкции на упаковке, необходимы повторные обработки. Актара Высокоэффективный препарат системного и кишечно-контактного воздействия. Это значит, что вещество проникает во все ткани растений, в сок, который разносится по их сосудам и в течение 24 часов распространяется по всему растению. Даже крупное дерево через 2-3 дня будет все пронизано этим веществом и станет токсичным для вредителей. При этом Актара абсолютно не фитотоксична - не вредна для растений. Актарой не только опрыскивают растения, но и поливают ею под корень по инструкции. Алатар Препарат поражает щитовку, насекомые сразу после обработки прекращают питаться и вскоре погибают. Достаточно всего 5 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Еще одно вещество контактно-кишечного действия, убивающее вредителей уже через несколько часов после его применения. Стожар Препарат также контактно-кишечного и системного действия. Результат появится через 1 час после обработки, когда щитовки начнут гибнуть. Защитное действие препарата продолжается до 21 дня. Актеллик Сильнодействующий препарат контактно-кишечного действия, эффективно и быстро расправляющийся со щитовкой. Мовенто Энерджи Системный препарат, уникальный по своему составу. Препарат распространяется по всем тканям растения, воздействуя на вредителей в течение 30 дней. Через это время можно провести повторную обработку. В то же время не стоит применять препарат к сильно пораженным, то есть, находящимся в стрессовом состоянии растениям. Возможно заменить сходными препаратами: Децис, Кайзер, Вантекс. Пиноцид Действующие вещества препарата обладают системным и контактным воздействием. Эффект наступает через сутки после применения. Искра золотая Также системный и контактно-кишечный инсектицид, проникающий в растения через поверхность листвы и быстро разносящийся по всем тканям растения. Воздействует даже на вредителей, не подвергшихся непосредственному воздействию при опрыскивании. Конфидор Экстра Контактно-кишечный препарат системного действия, имеющий длительный срок защиты. Нежелательно применять в открытом грунте, так как опасен для пчел. При борьбе со щитовкой с помощью высокотоксичных химических веществ обязательно строгое следование инструкции и соблюдение правил личной защиты. Профилактика появления щитовок Чтобы избежать появление этого опасного вредителя следует не забывать профилактические меры. При покупке комнатных растений обязательно на 2 недели поместить их в карантин, Не загущать растения, хорошо проветривать место их размещения, проводить опрыскивания водой, Регулярно осматривать растения на предмет выявления вредителей, Не забывать, что размножение щитовок сильно замедляется при падении влажности воздуха и воздействии солнечного света, При малейшем подозрении на появление щитовки изолировать растение и приступать к мерам защиты, В саду регулярно проводить санитарную обрезку деревьев, прореживание кроны, очистку стволов от старой коры. Несмотря на вредоносность и опасность данного вредителя, соблюдение мер профилактики и своевременное применение обработок поможет справиться с этой бедой.

Летом на плодовых деревьях в саду могут появиться различные вредные насекомые, среди которых можно встретить яблонную медяницу. Если своевременно не начать борьбу с вредителем, он может нанести существенный вред яблоне и даже оставить вас без урожая. Описание вредителя Яблонная медяница чаще всего вредит на яблоне, но может поражать грушу и рябину. Другое название вредителя – яблонная листоблошка. Это мелкое насекомое, не более 3 мм в длину, зеленоватого цвета и с прозрачными крылышками, из-за чего ее трудно рассмотреть на дереве. Медяница на яблоне Весной, после распускания почек, из яиц, отложенных самками с осени, выводятся личинки, имеющие желтовато-оранжевый оттенок, в дальнейшем переходящий в зеленый цвет. Личинки мелкие – около 1,5-1,8 мм, они питаются соками растения, нанося ему значительный вред. Они забираются внутрь распускающихся почек и высасывают их сок, а позже присасываются к листовым черешкам и цветоножкам. Растут личинки быстро и примерно через 25-27 дней превращаются во взрослых особей. Бабочки-медяницы не живут на яблоне, они разлетаются по саду и питаются на цветочных растениях. И только в августе они возвращаются обратно на яблони и откладывают яйца в трещины на веточках, расположенных около плодовых почек. Признаки поражения яблони медяницей Увидеть насекомое довольно трудно, но при сильном поражении можно обнаружить следы его деятельности. Личинки медяницы портят листья, высасывая из них соки. При этом вредители оставляют клейкие сахаристые экскременты, которые образуют липкую массу, склеивающую содержимое почек, а расплываясь по листьям, закупоривают их устьица. В итоге листья не могут дышать и начинают желтеть, а завязи, цветки и почки осыпаются, формирующиеся плоды мельчают и принимают неправильную форму. Вред насекомого еще и в том, что загрязненные липкими выделениями участки растений становятся благоприятной средой для развития грибных инфекций и проникновения вирусов, вызывая заболевания. Зимой такие ослабленные побеги сильно подмерзают. Самое опасное время, когда вредит медяница – цветение и образование завязей. За сезон самка дает от трех до пяти поколений. Борьба с медяницей на яблоне Обнаружив на яблоне вредителя и следы его деятельности, необходимо сразу же приступать к его уничтожению. Существуют разные способы борьбы с яблонной медяницей. Биологический У яблонной медяницы много естественных врагов, обитающих в саду. Ее личинками питаются пауки, хищные клопы, жужелицы, божьи коровки, мухи сирфиды и златоглазки. Но эти насекомые в большом количестве появляются на участке в разгар лета, когда личинки уже превращаются во взрослых особей. Народный На ранних этапах поражения яблони медяницей применяют так называемые народные способы – рецепты использования разнообразных инсектицидных растений и других простых веществ. Применять их следует в фазу обособления бутонов, когда личинки находятся на цветоножках и легко могут быть поражены различными средствами. Наиболее эффективными считаются следующие рецепты. Чесночный настой Настой чеснока используется для борьбы со многими вредителями, в том числе и с медяницей. 200-300 г неочищенных зубков измельчить (можно через мясорубку) и залить 2-мя литрами горячей воды, настоять двое суток, затем отжать и развести водой до 10 л. Этот раствор можно хранить в закупоренном состоянии все лето. При необходимости берут 2 л раствора, разводят водой до 10 л и добавляют 50 г хозяйственного или зеленого мыла, после чего проводят опрыскивание. Настой из одуванчиков Можно накопать корни (300 г) или взять 400 г листьев и залить подогретой воде в объеме 5 литров, дать настояться двое суток. После чего процедить, добавить мыло и проводить опрыскивание молодых побегов яблони. Отвар горькой полыни Взять примерно 1 кг травы полыни и измельчить, залить 3 л воды и довести до кипения. Держать на медленном огне 10-15 минут, процедить и развести в объеме 10 л, добавить 50 г хозяйственного или жидкого мыла и опрыскивать растения. Настойка горького перца Взять 50-100 г острых стручков и измельчить, залить 1 л воды, довести до кипения и оставить для настаивания на 3-4 часа, после чего развести водой в 2 раза, процедить и опрыскивать. Табачный настой Взять 400 г сухих листьев табака или табачной пыли и залить 5 л воды, оставить на сутки настояться, после чего процедить, добавить 10 л воды и мыло, размешать и можно проводить опрыскивание. Раствор из мыла и золы Поможет и древесная зола (300 г золы настоять в 10 л воды, добавить хозяйственное мыло). Затем отфильтровать и опрыскивать. Инсектицидный При сильном поражении яблонь медяницей, если все перечисленные выше средства не помогают, придется прибегнуть к применению химических инсектицидов. Фитоверм Для начала можно использовать биопрепарат Фитоверм, эффективный против многих вредителей сада. Он малотоксичен, срок ожидания (использование в пищу плодов после обработки) составляет 3 суток. Актара Препарат кишечно-контактного действия эффективен против многих сосущих и листогрызущих вредителей. Применяется как для опрыскивания, так и поливом под растения. Алатар Данный препарат эффективно воздействует на вредителей, которые практически сразу же после применение прекращают питаться и двигаться и вскоре погибают. Доза расхода препарата маленькая - 5 мл на 10 л воды. Инсектор Супра Также эффективное средство контактно-кишечного действия, через несколько часов после обработки приводящее к гибели вредителей. Стожар Контактно-кишечный препарат, обладает также и системным действием, то есть действие препарата проявляется и на необработанных участках растений. Результат проявляется через 1 час после обработки, период защитного действия на растения — до 21 дня. Вертимек Быстродействующий инсектицид кишечно-контактного действия (действие наступает через 2-3 часа после применения). Выпускается в виде жидкого концентрата эмульсии, из которого готовят рабочий раствор. Герольд Препарат в форме водно-суспензионного концентрата. Воздействует на развитие яиц и личинок насекомых, обладает длительным сроком действия. Конфидор Экстра Инсектицид системного действия особенно эффективен против сосущих и грызущих вредных насекомых. Даже в сильную жару обладает длительным периодом защиты и устойчивостью к смыву во время дождя. Проводить обработки народными средствами и химическими препаратами следует в период набухания почек и формирования бутонов – в это время личинки концентрируются на цветоножках. При обработке вместе с медяницей погибнут тли, различные гусеницы и другие вредные насекомые. Второй раз опрыскивание проводят после окончания цветения и начала завязывания плодов. Обработки проводить строго по инструкции, в безветренную погоду, вечером, соблюдая все правила защиты. Профилактические меры Чтобы не допустить распространение вредителя, важно соблюдать меры профилактики. Осенняя перекопка почвы под деревьями, Регулярная санитарная обрезка, Прореживающая обрезка для предотвращения загущения кроны, Удаление со стволов мхов и лишайников, старой коры, Поддержание чистоты приствольных кругов: удаление листьев, рыхление почвы, Проведение профилактической обработки на ранней стадии – в фазе зеленого конуса. Соблюдая все профилактические мероприятия и своевременно проводя при необходимости обработки, можно значительно снизить вредное воздействие на деревья яблонной медяницы.

В 2023 г. в Рязанской и Владимирской области, в Подмосковье и Башкирии случилось массовое нашествие непарного шелкопряда. В 2024 году от вредителя пострадали леса Алтая, Новосибирской, Томской областей, Хабаровского края.  Аномально теплые зимы и жаркое засушливое лето способствуют распространению вредителя. Леса требуют централизованной обработки, а в своих садах мы справимся сами. Расскажу, как на Алтае мы боремся с шелкопрядом. Гусеницы непарного шелкопряда Описание вредителя Непарный шелкопряд — крупная бабочка, ведущая ночной образ жизни. Самки и самцы сильно различаются и по размеру, и по окраске крыльев, за что вредитель и получил свое название, — непарный. В природе встречается несколько разновидностей непарного шелкопряда, локализующиеся в определенной местности: европейский, азиатский, а также сибирский и дальневосточный. Представители каждого видна незначительно различаются размером и окраской. Самки непарного шелкопряда более крупные, размах крыльев может достигать 8-9 см, у них белая окраска с небольшими черными крапинками, которые сливаются в зигзагообразный рисунок. Отличительная черта самок — густое белое опушение в верхней части тела. Бабочка непарного шелкопряда Самцы меньше по размеру, размах крыльев достигает 4-4,5 см. Они отличаются окраской, их крылья бежево-бурые с пестрым окрасом. Усики самцов имеют гребенчатую форму, из-за чего на фото с макросъемкой самцы шелкопряда выглядят устрашающе. За сезон отрождается только одно поколение вредителя, однако и это немало. Самки весьма плодовиты, каждая может отложить до 600-700 яиц. Массовое отрождение личинок выглядит устрашающе, — ранней весной деревья окутаны паутиной, которая кишмя кишит черными гусеницами. К июню листопадные деревья остаются без листьев, гусеницы съедают их полностью. Крошечные новорожденные личинки быстро растут, превращаясь в гусениц длиной до 4 см. Их тело по всей длине покрыто длинными волосками, которые устрашающе топорщатся, и украшено боевой раскраской: красными и синими пятнышками либо контрастной полосой. У гусениц есть естественные враги среди птиц, например, кукушки. Однако численность вредителя значительно превосходит аппетиты пернатых. Вспышка численности шелкопряда раньше проходила раз в 10-12 лет. Однако в последние годы в связи с изменением климата, когда зимы стали мягче, а летом все чаще бывает жарко, в некоторых регионах вредитель становится ежегодной проблемой. Наносимый вред Взрослые особи непарного шелкопряда не представляют опасности, их вред заключается лишь в их исключительной плодовитости. Крупные бабочки пугают своим количеством, когда прилетают на свет и облепляют стену дома или беседки. Случается это в конце июля - начале августа. Самки делают многочисленные яйцекладки, как правило, на нижней части стволов деревьев, ниже высоты снежного покрова, чтобы потомство хорошо перезимовало под слоем снега. Яйцекладку бабочка заботливо покрывает слоем рыжего пуха. В следующем году, с приходом тепла из яиц рождаются гусеницы, которые расползаются по ветвям деревьев. Гусенички первого возраста крошечные, невесомые, их легко переносит ветром с ветки на ветку, с дерева на дерево. Гусеницы практически всеядны и весьма прожорливы, а их огромное количество вызывает экологическую катастрофу в отдельно взятой местности.  Личинки непарного шелкопряда питаются листьями деревьев, но при нехватке кормовой базы переключаются даже на дикорастущие травы и хвойные. Их пищевые предпочтения, по убывающей:  листья липы,  черемухи, березы, тополя, осины, вяза, клена, ивы, дуба, ольхи. В садах гусеницы объедают яблони, сливы, декоративные кустарники, на ягодных кустарниках встречаются лишь в небольших количествах. Нашествие шелкопряда приводит к тому, что к середине-концу июня на деревьях не остается листьев. Летний пейзаж выглядит как кадр из фильма про постапокалипсис: на общем зеленом фоне выделяются голые березы и другие деревья, лишенные листьев. И пока власть на местах и лесоохрана пытаются согласовать свои действия, гусеницы благополучно питаются, оголяя деревья.  Скоро листьев не останется Принято считать, что гусеницы шелкопряда не наносят лесопосадкам непоправимого урона. При наличии нормального количества осадков уже к августу на деревьях появляется новая листва. Однако в засушливые годы, да если нашествие шелкопряда случается несколько лет подряд, деревья сильно ослабляются, что ухудшает их зимостойкость и сопротивляемость грибным заболеваниям. В летнюю засуху деревья, оставшиеся без листьев, становятся отличным топливом, лесные пожары охватывают огромные площади. Леса ежегодно горят по всей стране. На дачных участках нашествие шелкопряда можно сдержать, если вовремя заметить гусениц и провести обработку. Однако повлиять на ситуацию глобально могут только государственные органы, ведь для обработки лесных массивов нужны техника и огромные объемы инсектицидов. При неграмотном выборе инсектицидов обработка наносит существенный урон насекомым-опылителям. Так, в Башкирии после массовой обработки лип химическими инсектицидами значительно уменьшилась численность пчел, поскольку липа является ценным медоносом. Борьба и профилактика На своем участке дачники могут остановить нашествие непарного шелкопряда и спасти свой плодовый сад, а также листопадные деревья и декоративные кустарники, высаженные на территории своей усадьбы. Уничтожение яйцекладок Начинать борьбу с вредителем нужно ранней весной, как только сходит снег. Яйцекладки представляют собой крупные пятна диаметром до 2-3 см, покрытые бежево-рыжим опушением. Их можно обнаружить на стволах деревьев, на стенах домов и построек. Яйцекладки счищают механически и собирают в п/э пакеты, чтобы затем сжечь. Также эффективен химический метод, т.н. нефтевание: яйцекладки шелкопряда смазывают бензином, керосином, отработанным машинным маслом. Уничтожение гусениц При обнаружении гусениц шелкопряда важно определить, в какой момент обработка даст наибольший эффект, чтобы вредители погибли, а насекомые-опылители не пострадали. Химические инсектициды В нашем случае, обнаружив гусениц в саду, я провела обработку сливы, которая уже отцвела и завязала плоды, а также ивы, рябины и декоративных кустарников инсектицидом “Алатар”, а обработку цветущей яблони отложила на следующий раз, после окончания цветения.  Гусеницы на цветущем дереве “Алатар” — препарат группы пиретроидов, он имеет контактно-кишечное действие, которое проявляется практически мгновенно. Еще в процессе обработки гусеницы начали спасаться, катапультируясь с листьев на тончайших паутинках. Пиретроиды сохраняются на листьях в течение 2-3 недель, в зависимости от погоды. В солнечную погоду действие длится дольше, в дождливую защитный период сокращается.  Пиретроиды токсичны для многих видов вредителей, поэтому обрабатывая сад от нашествия гусениц шелкопряда, мы заодно уничтожаем цветоедов, листоверток, плодожорок и других насекомых.  Однако и для опылителей пиретроиды представляют высокую опасность. Действующее вещество не впитывается в ткани растения, но достаточно долго сохраняется на обработанных листьях и действует контактно. "Алатар" помог справиться с шелкопрядом Препараты группы пиретроидов довольно токсичны для человека. При обработке необходимо соблюдать меры безопасности. Работать нужно в закрытой одежде, защищая глаза очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Во время обработки нужно следить, чтобы брызги препарата относило в сторону, а не на вас. Опрыскивание будет более эффективным, если все соседи проведут его примерно в одни и те же сроки. Гусениц может разносить ветром на сотни метров, поэтому желательно очистить от них всю ближайшую окрестность. Для обработки высоких деревьев, например, березы, растущей на участке, наши соседи использовали мойку высокого давления. Струя “керхера” добивает практически до верхушки 6-ти метровой березы, тогда как штанга садового опрыскивателя не подходит для обработки деревьев высотой более 3 м. Биопрепараты Если количество гусениц устрашающее, они повреждают не только листья, но и цветы. Массовое объедание листьев может привести к тому, что дерево и вовсе не зацветет в текущем сезоне. Чтобы уничтожить гусениц в период цветения деревьев, применяют инсектициды биологического происхождения или препараты с живыми бактериями. Цветущие деревья можно обработать инсектицидами “Фитоверм”, “БиоКилл”. Это препараты авермектиновой группы, действующее вещество является продуктом переработки определенного вида бактерий. Оне не содержат живых микроорганизмов, поэтому действуют довольно быстро, эффект проявляется уже через 6-8 часов после обработки. Биопрепараты малотоксичны для пчел, представляют опасность лишь при непосредственном попадании на насекомых-опылителей. Обработку нужно проводить в вечернее время, когда дневная работа пчел уже завершена. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света. При необходимости через неделю обработку нужно повторить. Биопрепараты воздействуют контактно, эффективны против множества насекомых, а также против паутинного клеща, поэтому обработка от гусениц является также профилактикой размножения других вредителей. Бактериальные препараты Инсектициды, в составе которых есть энтомопатогенные бактерии, — безопасный и экологичный способ борьбы с непарным шелкопрядом. Бактерии проникают в тела гусениц, вырабатывают токсины, что приводит к отравлению насекомых и их гибели.  Препараты “Лепидоцид”, “БТБ” (“Битоксибациллин”), а также средства для профессиональной обработки, такие как “Дефилигнум”, по сути похожи. В их составе один из штаммов бактерии Bacillus thuringiensis. Для насекомых-опылителей она не представляет опасности. Здесь важно понимать, что бактериальные препараты действуют гораздо медленнее, чем химические инсектициды. Пройдет не менее недели, пока гусеницы погибнут от бактериальной интоксикации, за это время они значительно обглодают листопадные деревья, так что с обработкой лучше не затягивать. Также нужно учитывать, что бактерии более активны в теплую погоду, но быстро погибают под прямыми солнечными лучами. Обработка даст наибольший эффект в пасмурный день при температуре выше +16-18°С. Ручной сбор Ручной сбор гусениц шелкопряда мало эффективен. Их слишком много, на дереве одновременно находятся гусеницы разных возрастов от крошечных до довольно крупных особей длиной 3-4 см. К тому же личинки шелкопряда покрыты волосками, при контакте с кожей они вызывают раздражение, у чувствительных людей могут проявиться аллергические реакции. Ротовой аппарат вредителя развит хорошо, так что гусеница может кусаться, причем довольно ощутимо. Уничтожение бабочек Борьба с самими бабочками шелкопряда не имеет большого смысла, поскольку вредителя слишком много. Световые ловушки привлекут полчища насекомых со всей округи, в результате чего яйцекладок на участке станет только еще больше. Понятно, что не стоит жалеть белую бабочку с мохнатой головой, если она мирно сидит на крыльце, однако и особой пользы от уничтожения одной особи нет. А вот яйцекладки нужно уничтожать сразу же. Самки шелкопряда не стесняются, и оставляют их везде, не только на стволах деревьев. Бабочки ставят свои мохнатые “метки” на стенах домов, хозпостроек, на садовой мебели и даже на пледе, в который вы уютно завернулись вечером, чтобы выпить чашку чая перед сном. В следующем году здесь и там с потолка дома и террасы свисают паутинки с крошечными гусеницами, которые вылупились раньше, чем распустились листья. Как показал личный опыт, обработка сада препаратом “Алатар” после окончания цветения плодовых деревьев весьма эффективна против гусениц шелкопряда. Защитный эффект длится вот уже две недели, за это время на месте поврежденных листьев выросли новые и деревья “вздохнули с облегчением”. 

Листовертка — вредитель с “говорящим названием”, ее гусениц легко определить по манере скручивать лист в трубочку и прятаться внутри такого укрытия. Вредитель ежегодно доставляет садоводам немалый урон, повреждает плодовые и листопадные деревья, ягодные кустарники. Способы борьбы с вредителем зависят от стадии его развития, расскажем, какие средства наиболее эффективны. Скрученные листья Листовертка — описание вредителя Листовертка — это название целого семейства насекомых, а не одного определенного вида. В природе существует сотни видов листоверток, одни из них являются монофагами, т.е. питаются только на определенных растениях, другие — всеядны, т.е. являются полифагами. Виды Все листовертки являются ночными мотыльками, поэтому внешний вид бабочек садоводу мало знаком, пик их активности приходится на время, когда дачник, устав от трудов праведных, спокойно спит в своей постели. Лишь энтомолог сможет отличить листоверток разных видов по размеру крылышек или их окраске. В наших садах встречаются многие разновидности этого вредителя: почковая; гроздевая; розанная; боярышниковая; смородинная; дубовая, она же зеленая и др. Так же к семейству листоверток относятся плодожорки: яблонная, грушевая, сливовая и др. Садоводу-практику достаточно уяснить, что бабочка листовертки — это ночной мотылек бурого или серо-бурого цвета, с выдающимися усиками. В состоянии покоя бабочка складывает крылышки вдоль тела, прижимая их к корпусу. Размах крыльев ночного мотылька сравнительно небольшой, 1,5-1,8 см, но есть и более крупные представители этого семейства, с размахом крыльев до 3,5 см. Сами бабочки не наносят вреда растениям, опасность представляют прожорливые личинки. В зависимости от вида листовертки, личинки представляют собой небольших гусениц длиной около 1 см, зеленой, буро-зеленой или желто-зеленой окраски. Они повреждают почки, бутоны, листья. Плодожорка, которая тоже относится к семейству листоверток, интересуется исключительно плодами. Бабочка делает яйцекладку рядом с завязями, чтобы вылупившаяся личинка могла сразу внедриться внутрь плода. Личинки плодожорок интересуются не мякотью плода, а семенами или содержимым косточки. Когда поврежденное яблоко или слива падает на землю, гусеница выползает и вновь отправляется в крону для поиска другого плода. Цикл развития и наносимый вред Сезонная активность вредителя начинается ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +8-10°С. Одни виды листоверток зимуют в стадии гусеницы, и тогда с приходом тепла они пробуждаются и сразу же внедряются в почки и бутоны, выедая сочную мякоть еще не распустившихся листьев и цветочных лепестков. Другие зимуют в стадии яйца, весной им требуется чуть больше времени на то, чтобы из яиц появились гусеницы. Начало их активности совпадает со стадией окрашивания бутонов на яблонях и смородине. Перезимовавшие гусеницы наносят самый сильный урон, поскольку они повреждают еще не распустившиеся почки и бутоны. Поврежденные почки засыхают, из них не вырастает молодой побег, испорченные бутоны не расцветают и, соответственно, завязей становится меньше. В течение 2-3 недель гусеницы питаются сочной молодой зеленью. Когда же приходит пора окукливаться, личинка строит вокруг себя кокон, затягивая его тончайшей паутиной.  Одни виды листоверток формируют паутинные коконы на почках и бутонах, обматывая их в один общий ком. Другие, — те, что развиваются позже, закручивают кончики листьев в трубочку, скрепляя края липкой паутиной. Внутри кокона личинка находится в безопасности, она не видна для птиц, воздействовать на эту стадию вредителя сложно. Гусеница защищена от действия контактных препаратов, но поскольку она продолжает питаться тканями листа, можно уничтожить ее системными инсектицидами.  Обычно садоводы замечают появление листоверток после окончания цветения садов, когда здесь и там появляются скрученные в трубочку листья. Их можно обнаружить на яблоне и сливе, на боярышнике и калине, на иве, смородине, малине, розах и других листопадных культурах. Если за период окукливания личинки не уничтожены, то примерно через 2 недели, в начале-середине июня появляется поколение бабочек. Для садовода их появление может пройти незамеченным, ведь мотыльки ведут ночной образ жизни. Отследить появление вредителей помогут только световые ловушки, которые развешивают в кронах деревьев. Лёт бабочек листовертки продолжается в течение одного-двух месяцев, в зависимости от вида. Бабочки делают новые яйцекладки на внешней стороне листьев, но в разгар лета в гуще кроны деревьев или кустарников их уже сложно заметить. Поколение отродившихся гусениц объедает молодые листочки на кончиках ветвей, что приводит к остановке роста побегов текущего года.  Гусеницы повреждают не только листья, но и завязи. Свое укрытие они устраивают между двумя листочками либо между завязью и листом, и тогда питаются тканями листа и сочной кожицей плода. Поврежденные листья засыхают, завязи загнивают и осыпаются. Это поколение гусениц в августе уходит на покой, создавая паутинный кокон, который прикрепляется в трещинах коры плодовых деревьев или на гладкой коре кустарников. Вредитель легко выдерживает морозы до -40°С, а весной начинается новый цикл развития. Листовертки, которые зимуют в стадии яйца, в конце лета делают многочисленные яйцекладки на ветвях кустарников и деревьев и в трещинах коры. Весной начинается массовое нашествие вредителя, личинки вылупляются из яиц и нападают на растения, как только появятся почки и бутоны. Способы борьбы На разных этапах развития вредителя нужны разные средства. При каждой очередной обработке необходимо взвешивать ущерб, который может нанести вредитель, чтобы определить, какие именно препараты нужно использовать. Народные способы борьбы с листоверткой не дают нужного эффекта. Они основаны на репеллентом действии различных травяных отваров, которые не могут защитить деревья от ночных мотыльков, а от личинок и вовсе бесполезны. Обработка гусениц едкими веществами, такими как раствор с красным перцем или настой древесной золы имеет некоторый эффект, но его действие проявляется только при непосредственном попадании на гусеницу. Для защиты садов от листовертки лучше использовать специально предназначенные инсектициды, химического или биологического происхождения. До набухания почек Поскольку некоторые виды листовертки зимуют в состоянии яиц, ранневесенняя искореняющая обработка может уменьшить их численность. Воздействовать на яйца вредителей можно лишь препаратами на основе минерального масла, такими как “30+”, “Профилактин” и пр., они разрушают оболочку яиц, что приводит к гибели перезимовавших вредителей. В фазе зеленого конуса Листовертки, личинки которых спрятались в трещинах коры и успешно перезимовали, выходят на свет, когда на деревьях и кустарниках набухают почки. В это время в сад также прилетают различные долгоносики, в том числе цветоеды. Чтобы уничтожить вредителей, достаточно провести обработку плодовых и листопадных деревьев, ягодных и декоративных кустарников кишечно-контактными инсектицидами группы пиретроидов, например, “Алатар XXI” или баковой смесью “Система Агрозащиты №1”, в составе которой тот же инсектицид и фунгицид Хортон от болезней плодовых. Пиретроиды хороши тем, что действуют очень быстро, безотказно, и уничтожают практически всех вредителей сада. Препараты этой группы токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до начала цветения. В фазе розового бутона Если садовод пропустил обработку сада в фазе зеленого конуса, еще не поздно опрыскать деревья и ягодные кустарники в следующей фазе развития, когда появились цветочные бутоны.  Однако здесь уже нужно учитывать возможную опасность для насекомых-опылителей. На этом этапе лучше отказаться от применения пиретроидов, а тем более от системных препаратов, которые проникают в ткани растения. Вполне достаточно обработки биопрепаратами контактного действия, такими как “Фитоверм”, “БиоКилл” и другими инсектицидами в составе которых абамектин или аверсектин С. Биопрепараты действуют только при непосредственном контакте вредителя с обработанной поверхностью, их действие на листьях сохраняется не более недели, поскольку разрушается под воздействием ультрафиолета. После цветения После окончания цветения можно больше не беспокоиться о здоровье пчел, деревья и кустарники их больше не интересуют, опылители переключаются на сбор нектара с цветов. А поскольку до созревания плодов и ягод и сбора урожая остается еще внушительное время, не менее полутора-двух месяцев, можно применить системные инсектициды, их действие самое продолжительное. Препараты проникают в ткани растения и распространяются по ним с движением клеточного сока. После проведенной обработки защитный эффект длится три недели, вне зависимости от погоды, будет ли солнечно и жарко либо прохладно и дождливо. Обработка после цветения эффективно уничтожает гусениц, а также других листогрызущих насекомых: тлю, трипсов и пр. Для обработки декоративных культур и плодовых деревьев позднелетнего срока созревания можно использовать препараты на основе тиаметоксама, такие как “Инсектор Супра”, “Актара”. Действующее вещество проникает в ткани растения и продвигается по ним, при этом защищает даже молодые приросты, которые нарастают в ближайшие 2-3 недели после обработки. Вредители погибают при поедании обработанных листьев, через 3-4 часа после опрыскивания. Для обработки ягодных кустарников и плодовых деревьев раннего срока созревания лучше использовать фунгицид “Стожар”, он имеет контактное и системное действие, но действующее вещество разрушается быстрее, уже через 15 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. “Стожар” действует практически так же молниеносно, как пиретроиды. Уже через час после обработки все вредители погибают. О том, что действие препарата закончилось, можно судить по появлению тли на верхушках побегов, это насекомое дает множество поколений за сезон, поэтому является хорошим маркером. И, конечно, появление новых гусениц, которые с аппетитом поедают листья, указывает на необходимость очередной обработки. В период созревания плодов и ягод Если новое поколение гусениц появилось, когда до сбора урожая остается не более трех недель, не стоит применять химические инсектициды, их остаточное действие сохраняется до 21 дня. Однако это не значит, что нужно отдать деревья и кустарники на откуп личинкам листовертки. Здесь помогут биопрепараты на основе живых бактерий. Действуют они довольно медленно, поскольку бактерии сначала должны проникнуть в тела личинок, инфицировать их, и только после этого заболевшие вредители начнут погибать. Эффект от обработки начнет проявляться через неделю-полторы, не раньше.  Желательно не допускать большого распространения личинок листовертки в период созревания урожая, поскольку биопрепараты не смогут принести мгновенного избавления, и еще в течение 10 дней гусеницы будут продолжать объедать листья. Для борьбы с гусеницами применяют препараты “Лепидоцид”, “БТБ” (“Битоксибациллин”). На плодовых и ягодных культурах лучше применять “Лепидоцид”, поскольку “БТБ” имеет специфический запах, который сохраняется на ягодах и плодах с нежной кожицей, что ухудшает их вкус. В период созревания плодов можно вновь использовать препараты биологического происхождения “Фитоверм”, “БиоКилл”. У них короткий период ожидания, уже через три дня после обработки можно собирать урожай и использовать плоды и ягоды в пищу. При этом по скорости воздействия препараты авермектиновой группы значительно превосходят биоинсектициды с живыми бактериями. “Фитоверм” и “БиоКилл” не содержат живых микроорганизмов, но являются продуктом их жизнедеятельности. Действие препарата проявляется примерно через 8-10 часов после обработки. После уборки урожая Чтобы уменьшить численность вредителей в следующем сезоне, после уборки урожая необходимо уменьшить численность личинок листовертки, которые собрались зимовать. Жесткой щеткой необходимо очистить стволы плодовых деревьев, чтобы удалить отмершие кусочки коры. Перед очисткой штамбов вокруг дерева необходимо подстелить п/э пленку, чтобы затем собрать все, что осыпалось со ствола, и сжечь. У ягодных кустарников необходимо тщательно вычистить опавшие листья из кроны, т.к. в них могут зимовать личинки вредителей. После листопада полезно обработать плодовые деревья и листовой опад под ними крепким раствором мочевины (700 г карбамида на 10 л воды). Такой концентрированный состав выжигает споры патогенных грибов и разрушает яйцекладки насекомых и губит личинок.

Сад требует постоянного внимания и защиты от насекомых-вредителей. В течение всего лета садоводу приходится работать с опрыскивателем и проводить обработку инсектицидами, дело это довольно утомительное. Клеевые ловушки берут на себя часть работы, освобождая руки для других дел.  Установить клеевые ловушки достаточно просто, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Принцип действия клеевой ловушки Конструкция клеевой ловушки проста, как и все гениальное. Это поверхность, на которую нанесен клей. В ловушках используют специальный клей, который сохраняет свои свойства очень долго. Он не растекается и не высыхает на жаре, не смывается дождем. Поверхность остается липкой в течение 6-8 недель или до тех пор, пока на ней не останется свободного места и вся она будет покрыта прилипшими насекомыми. Клеевые ловушки не содержат инсектицида, поэтому они абсолютно безопасны для людей, животных, экологии. Благодаря размещению в кроне дерева или штамбе и скелетных ветвях они становятся механической преградой на пути вредителей. В липкой западне вязнут различные виды долгоносиков, личинки плодожорок и другие вредители сада. Клеевые ловушки служат также и другой цели — мониторингу. Так, многие бабочки имеют невзрачный вид и ведут ночной образ жизни, поэтому их лёт остается незамеченным. Сами бабочки не вредят, они питаются пыльцой цветов, урон садам наносят их личинки. Несколько бабочек, оказавшихся на клеевой ловушке, подскажут садоводу, что пора проводить обработку. Клеевые пластины часто используют в теплицах для отслеживания появления белокрылки. Виды клеевых ловушек  В арсенале садовода есть  ловчие пояса различной ширины и длины, предназначенные для защиты плодовых деревьев; клеевые пластины для отслеживания лёта насекомых, их подвешивают в крону деревьев или размещают в теплице; липкая ловушка в форме яблока, которая поможет проанализировать, какие вредители прилетели в сад, а также отловить часть из них. Ловчий пояс Ловчие пояса удобны в применении, их закрепляют на стволах деревьев ранней весной и заменяют на новые, когда вся поверхность покроется букашками, жуками и личинками. Ловчий пояс является эффективным средством борьбы с личинками яблонной плодожорки. Это те “червячки”, которые выбирают самые вкусные яблоки. Поврежденные плоды осыпаются на землю, а личинки, съев все семена в падалице, выбираются из яблок и вновь отправляются в крону. Так, каждая может повредить до трех яблок. При работе с ловчим поясом важно понимать, что он предназначен для отлова насекомых, которые ползут по стволу в крону или спускаются, чтобы перезимовать в почве. Летающие насекомые прилипают на ловчий пояс скорее случайно, ведь он не содержит каких-то аттрактантов, в отличие от липкой ленты “Мухояр”, предназначенной для уничтожения мух в помещении. По сути, ловчий пояс — это бумага на полиэтиленовой основе, одна сторона которой покрыта клеем. Если коры дерева неровная, шероховатая, то ловчий пояс не будет плотно прилегать к поверхности ствола, и насекомые будут благополучно обходить препятствие, подползая под ним. Наибольший эффект ловчие пояса показывают на сравнительно молодых деревьях, чья кора еще остается гладкой. Перед закреплением пояса необходимо механически очистить кору от мха, лишайников, отслоившихся фрагментов. Если же верхний слой коры дерева уже давно огрубел, имеет неровный рельеф, будет сложно закрепить на нем ловчий пояс так, чтобы под ним не проползла ни одна букашка. Однако и здесь есть варианты. Садоводы подкладывают под пояс отрезок вспененного полиэтилена, полистирола или тонкого поролона. Эти материалы можно сохранить после распаковки коробки с техникой либо приобрести в строительном магазине подложку под ламинат, демпферную ленту для заливки бетонной стяжки или клейкую ленту из вспененного полиэтилена, предназначенную для заклейки окон. Гибкий и пластичный материал можно плотно прижать к стволу, зафиксировать скотчем или бечевкой, а уже на подложке закрепить ловчий пояс. Чем шире ловчий пояс, тем выше его эффективность. Некоторые насекомые настолько бодры, что умудряются преодолеть короткую липкую дистанцию, а затем, отряхнув лапки, продолжить движение в крону. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает ловчий пояс “широкий” в нескольких размерах: размер М — стандартный, шириной 100 мм при длине 5 м; “широкий” — увеличенной ширины 130 мм, длиной 5 м; размер L — для большого сада, шириной 130 мм и длиной 10 м; размер XL — для максимального эффекта и защиты большого количества плодовых деревьев, шириной 190 мм, длиной 15 м. Какой метраж ловчего пояса нужен для вашего сада, можно прикинуть путем несложных вычислений. Сантиметровой лентой или веревкой обхватите ствол дерева на высоте 50-70 см от уровня почвы, добавьте 3-5 см на нахлест, и получите длину ловушки в сантиметрах. Чем больше деревьев, тем больше метраж потребуется. Здесь стоит оговориться, что для более надежной защиты имеет смысл закреплять две заградительные линии на штамбе, с промежутком между ними 20 см, а также делать дополнительные липкие преграды на основных скелетных ветвях. Если под деревом установлены подпорки, которые поддерживают скелетные ветви от обламывания в урожайные годы, их тоже придется окружить липким поясом, иначе насекомые быстро смекнут, как можно обойти западню. Когда на липкой поверхности уже не останется свободного места, ловчий пояс снимают и заменяют на свежий. Новую клейкую ленту лучше располагать со смещением вниз или вверх по стволу, чтобы дать возможность коре дерева дышать. Под п/э основой пояса на коре скапливается конденсат, что не есть хорошо. В конце сезона, когда все вредители уже отправились зимовать в почву или забрались в трещины коры, ловчие пояса нужно обязательно снять со стволов и ветвей деревьев во избежание выпревания коры в месте крепления п/э ленты. Рачительные садоводы предпочитают изготавливать ловчие пояса самостоятельно из подручных средств, которые всегда есть в хозяйстве. Остается только приобрести специальный клей “Ловчий пояс”, это гораздо экономичнее, чем покупка готовых ловушек, а работа спорится быстро. Для изготовления самодельных ловушек используют полосы п/э пленки или пищевой стрейч-пленки. Ширина защитной полосы — 10-20 см. Чтобы кора дерева не прела под полиэтиленовой пленкой, можно предварительно обмотать ее натуральной мешковиной. Пленку закрепляют на стволе и скелетных ветвях при помощи скотча или бечевки. Клей “Ловчий пояс” наносят одной или двумя горизонтальными линиями, которые замыкаются в кольцо вокруг ствола или ветви. Маленький секрет, чтобы работа спорилась, тюбик с клеем нужно предварительно подогреть в горячей воде. Готовые ловчие пояса обычно имеют зеленый цвет, поэтому деревья в таких “поясках” выглядят органично, лента на стволе не бросается в глаза. Однако недавно появился и другой вид ловушки, ловчий пояс универсальный ярко-желтого цвета. Его можно использовать привычным образом, для защиты стволов, а излишки разрезать на пластины и подвесить в крону деревьев и в теплицу для мониторинга появления белокрылки и других летающих насекомых. Размеры желтого ловчего пояса 125 мм при длине 3 м. Желтая клеевая ловушка Наверняка вам попадались фотографии профессиональных теплиц, где по всей площади непосредственно над верхушками растений развешаны желтые клеевые ловушки. Белокрылка — страшный враг тепличных культур. Уничтожить ее полностью практически невозможно, и если вредитель однажды появился в теплице, с большой долей вероятности с ним придется бороться и в следующем сезоне. Ловушки в теплице Крошечная белокрылка может долго оставаться незамеченной, насекомые сидят на обратной стороне листьев, наибольший вред наносят их прожорливые личинки.  В природе около 200 видов белокрылки, одни насекомые живут на томатах, перце, баклажанах, огурцах и вредят в теплицах, другие предпочитают селиться на ягодной плантации садовой земляники, на плодовых и листопадных деревьях. Белокрылка стремительно размножается, проблема растет со скоростью снежной лавины. При этом насекомое уже выработало резистентность ко многим инсектицидам, что осложняет борьбу с вредителем. Вот почему так важно заметить появление первых особей, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ученые определили, что белокрылку привлекает желтый цвет, поэтому клеевые ловушки для мониторинга и отлова вредителей всегда яркого солнечного цвета. Здесь важно понимать, что желтые клеевые пластины не являются панацеей для защиты растений от белокрылки. В липкую западню попадет какое-то количество взрослых особей, но отловить всех не удастся. Какие-то мотыльки все равно сделают яйцекладки, из которых выйдут многочисленные прожорливые личинки. Чтобы мониторинг был более эффективным, необходимо регулярно проходить по рядам растений, прикасаясь к ним рукой. Испуганные насекомые облачком взмывают в воздух и попадают в липкую западню. Если же белокрылку не тревожить, можно долго не замечать, что растения оккупированы вредителем. Любители комнатного цветоводства также оценили удобство использования желтых клеевых ловушек, ведь белокрылка проникает и в дома, повреждая фуксии, глоксинии и другие комнатные цветы.  Желтые пластины можно закрепить непосредственно в цветочных горшках. Сметливые цветоводы используют в качестве крепежа пластиковую вилку, сквозь зубья которой пропускают клейкую пластину.  Для использования в комнатном цветоводстве не обязательно брать всю пластину целиком, ее размер 100 на 250 мм, можно разрезать ее на 2-3 части. Использование универсального ловчего пояса позволяет нарезать необходимое количество пластин и разместить их над подоконником с цветами, в теплице, а также в кроне деревьев. Клеевое яблоко Ловчий пояс защищает плодовые деревья от небольших жуков, таких как различные виды долгоносиков, а также от личинок листоверток, плодожорок и других вредителей. Они не помогут определить начало лёта бабочек яблонной плодожорки, сливового пилильщика и других летающих вредителей.  Что же делать? Можно подвесить в крону желтые клеевые пластины, но, согласитесь, яркие “флажки” в кроне плодовых деревьев выглядят немного вычурно. И здесь поможет новый тип ловушки — клеевое яблоко. По размеру оно похоже на настоящий плод, зеленая расцветка не бросается в глаза, несколько яблок можно разместить в кроне дерева, подвесив их на ветки за “хвостик”. Ловушка весьма эффективна, ведь вся ее поверхность покрыта густым клеем. Маленький лайфхак: сначала подберите удачное место для подвеса клеевых яблок, а только после этого снимайте защитный слой бумаги, так вы сами не попадетесь в аппетитную ловушку. Клеевые ловушки работают, когда вы отдыхаете, и уменьшают количество обработок инсектицидами в саду.

Укус клеща — это всегда лотерея, кровосос может являться или не являться носителем энцефалита и других инфекционных болезней. Можно понадеяться на “русский авось”, но беспокойство все равно испортит отдых. Особенно обидно быть укушенным клещом на своем собственном участке, ведь этого можно было избежать.  Расскажем, как защитить свои владения от иксодовых клещей, чтобы пребывание на даче было в радость. Знать врага в лицо Писк комаров, жужжание пчел и ос готовит нас к неприятной встрече с насекомыми. Оводы и пауты нападают тихо, но они хорошо видны благодаря крупному размеру, а их болезненные укусы дают возможность тут же прихлопнуть паразита. Мошка и гнус окружает нас облачком, вызывая желание натянуть до максимума манжеты на рукавах и штанинах и застегнуть молнию куртки до самого верха. Иксодовые клещи атакуют совершенно незаметно. Паразиты настолько малы, что их крайне сложно разглядеть. Крошечные паучки имеют бурую окраску, сливаются с цветом сухой травы, ветвей, земли, незаметны они и на походной одежде с защитным окрасом. Размер клеща — не более 2-3 мм, вредители не издают никаких звуков, поэтому никак себя не обнаруживают. И что самое неприятное, по внешнему виду вредителя невозможно определить, является ли он носителем КВЭ (клещевого вирусного энцефалита) или инфекционных заболеваний: боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза и пр. Лишь лабораторный анализ может достоверно определить, был ли клещ стерильным или являлся носителем заболевания. Иксодовые клещи лишены глаз, однако это не мешает их виду успешно выживать и размножаться. Передние лапки этих паукообразных оснащены сверх чувствительными наростами, так называемым органом Галлера, благодаря которому они тонко улавливают запахи и узнают о приближении теплокровной жертвы за несколько метров. Клещи не летают подобно комарам и мошке, не прыгают подобно блохам, да и ползают они не так уж быстро. Паразиты предпочитают другую тактику охоты. Благодаря тонкому обонянию они находят тропы, по которым часто перемещаются люди, домашние животные, скот. Клещи устраивают засаду в траве или забираются на нижние ветви кустарников и замирают в ожидании своей жертвы. Как только органы осязания сообщают о приближении теплокровного, паразит цепляется за прохожего, а дальше — уже дело техники. Даже в суровые зимы клещи не вымерзают, поэтому их численность не уменьшается естественным образом. Зиму паукообразные переживают в состоянии анабиоза, а с приходом тепла активизируются. Бытует мнение, что клещи представляют особенную опасность в мае, это верно лишь отчасти. В регионах с мягким климатом паукообразные активизируются уже в марте. Даже в средней полосе, мартовские “окна” могут пробудить кровососов от зимней спячки. Клещи активны в течение всего теплого сезона, но жара им не по вкусу, в летние месяцы случаи нападения кровососов временно уменьшаются. Наибольшую активность иксодовые клещи проявляют в апреле-мае, а затем в начале осени: в конце августа - сентябре. Масштаб проблемы год от года лишь увеличивается. Тому виной отсутствие массовых обработок лесов, которая практиковалась в советское время. Теперь каждый дачник находится один на один в этой неравной борьбе. Особенно туго приходится огородникам, чьи участки расположены рядом с лесом. Прополка клумбы с многолетниками, уход за газоном, да и просто жарка шашлыков на майские праздники может закончиться укусом клеща. Как заметить клеща Шансы заметить крошечного жучка в траве или на ветке кустарника стремятся к нулю. Обнаружить вредителя можно только на своей одежде, когда он уже ползет по телу в поисках открытого участка кожи. К слову, клещи не нападают в тот же миг, как оказались на теле жертвы. Они неспешно ищут участок с нежной кожей: ползут к шее, подбираются на внутреннюю поверхность рук и ног, к животу и т.д. Если рабочая одежда дачника будет светлой и однотонной, шансы заметить ползущего клеща увеличиваются в разы. Чтобы уменьшить риск быть укушенным клещом, на прогулку в лес или на вылазку на шашлыки лучше надевать одежду, которая полностью закрывает руки и ноги. Рукава должны заканчиваться плотными манжетами, штанины лучше заправлять в носки, а футболку или рубашку — в брюки. Однако такими мерами защиты многие дачники пренебрегают, ведь в мае бывает уже достаточно жарко. Важно понимать, что клещи не кусают сквозь ткань, — кровососы могут часами ползать по одежде, пока не найдут открытый участок кожи. Ползущий по коже паразит не выдает себя щекоткой или другими ощущениями, он слишком мал, чтобы мы могли ощутить его перемещение. Не стоит надеяться на то, что вы почувствуете момент укуса, — этого не произойдет. В слюне кровососа есть обезболивающие вещества, так что сам момент укуса остается незамеченным. Часто клеща обнаруживают случайно, когда паразит уже увеличился в размерах, а его тело раздулось от выпитой крови. Важно взять себе за привычку снимать верхнюю одежду, в которой вы работали на улице, в нежилых помещениях: в прихожей, террасе и т.п. Если сбросить одежду в спальне, есть шанс, что незамеченный клещ переберется с одежды в кровать, где уже настигнет свою жертву. В период весенней активности клещей нужно быть особенно бдительными. По приходу домой осматривайте себя и своих домочадцев, особенное внимание уделяйте участкам тела с нежной кожей. Кровососов чаще обнаруживают за ушами, под мышками, в локтевых сгибах, на животе, на внутренней поверхности бедер. Регулярно осматривайте домашних животных, для них укусы клещей тоже опасны. Как извлечь клеща Чтобы правильно извлечь клеща, нужно немного знать его анатомию. Кровосос погружает в кожу хоботок так глубоко, что уходит в ранку с головой, снаружи остается только тело. Хоботок кровопийцы имеет шероховатую поверхность, его можно сравнить с крошечным дюбелем. Если попытаться выдернуть присосавшегося клеща, то в руках окажется оторванное тело, а голова останется глубоко в ране, придется извлекать ее как занозу. Для извлечения клеща потребуется та же техника, что и при работе с шурупами и саморезами, — выкручивание против часовой стрелки. Здесь потребуется некоторая ловкость рук, ведь размер кровопийцы небольшой.  Крайне важно не сдавливать тело вредителя, чтобы в рану не попало содержимое его внутренностей. В его кишечнике находится источник возможной инфекции и простейшие, которые становятся причиной протозойных инфекционных заболеваний.  Для извлечения клеща можно воспользоваться обычным пинцетом или суровой нитью, которую завязывают петелькой. Не будет лишним приобрести специальные удалители клещей или клещедеры, они точно пригодятся, если в доме есть собаки.  Примитивный прибор напоминает гвоздодер в миниатюре, он позволяет подцепить кровососа и выкручивающими движениями вынуть его из раны. Есть и более продвинутые модели, такие как РЭК (ротационный экстрактор клеща), который позволяет извлечь вредителя быстро и эффективно благодаря тонкому наконечнику и вращательному механизму. В любом случае, каким бы прибором вы ни воспользовались, необходимо браться как можно ближе к ране, стараясь захватить кровососа за голову, чтобы вынуть его невредимым. Не стоит ждать, когда кровосос наестся досыта и отвалится от тела естественным образом. Чем более кратким будет контакт с паразитом, тем меньше шансов заразиться КВЭ или инфекционными заболеваниями. Расхожее мнение о том, что присосавшегося клеща нужно смазать маслом, чтобы перекрыть ему доступ кислорода и заставить оторваться от “приема пищи”, на поверку оказывается нерабочим. В крови достаточно кислорода, чтобы паразит не испытывал дискомфорта. Что делать, если вас укусил клещ После обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно извлечь его и дезинфицировать рану. Отправляясь на вылазку на природу, неплохо бы взять с собой небольшой набор экстренной помощи: клещедер и спиртовые салфетки. Что делать дальше, вопрос открытый, здесь нужно взвесить риски и принять ответственное решение. КВЭ — опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и головной мозг и может приводить к летальному исходу. Лечение боррелиоза и его последствий может растянуться на несколько месяцев. С одной стороны, риск заразиться энцефалитом не так велик, лишь около 6% иксодовых клещей являются носителем вируса. С другой стороны, вирус попадает в рану даже при кратковременном укусе, возбудитель находится в слюне паукообразных. Стоит учесть, что лекарства от вирусного заболевания не существует, и в случае заражения придется надеяться только на свой иммунитет. Прививка от КВЭ могла бы помочь, поскольку к моменту укуса в крови уже находились бы антитела, но делать ее нужно заранее. Отвоз клеща в лабораторию имеет мало смысла, поскольку результаты анализа вы получите не раньше, чем через 2-3 дня, тогда как в случае заражения КВЭ счет идет на часы. Укол иммуноглобулина значительно снижает риск заражения КВЭ, хотя и не дает 100% гарантии. Инъекцию нужно сделать в ближайшие часы после укуса, желательно — в первые 24 часа, но не позднее, чем в течение 2-3 дней. В регионах с высокой опасностью заражения КВЭ: в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, — практикуют страхование от укуса клеща, по страховке дорогостоящий укол иммуноглобулина обходится значительно дешевле. Риск заразиться болезнью Лайма (боррелиозом) или другой инфекцией увеличивается, если контакт с кровососом был длительным, более двух часов, т.к. возбудители заболевания попадают в кровь человека из кишечника паразита. Но к счастью любые инфекции, которые передаются насекомыми и паукообразными, поддаются лечению антибиотиками. Если вы приняли решение надеяться на лучшее и не обращаться к врачу за уколом иммуноглобулина, то в ближайшие 2-3 недели после укуса нужно более внимательно наблюдать за своим самочувствием, чтобы не списать симптомы проявления заболевания на сезонную простуду. Симптомы простуды, которые сопровождаются высыпаниями на коже в месте укуса указывают на заражение болезнью Лайма, это серьезное инфекционное заболевание, с ним лучше обратиться к врачу. Инкубационный период КВЭ длится 14-21 день, после чего проявляются симптомы гриппа с повышением температуры до 38-40°, ломотой в суставах, проявлением светобоязни, в дальнейшем развиваются нарушения речи, слуха, параличи. Как уберечь свой участок от клещей Встреча с клещом испортит настроение в чудесный майский день. Беспокойство, страх, суета, а в крайнем случае и последующее длительное лечение, — всего это можно было бы избежать, если проявить элементарную бдительность и заранее обработать свой участок. Обработка участка на даче Препарат с говорящим названием “Иксодер” предназначен для обработки участка от иксодовых клещей. Действующее вещество — 25% циперметрин, инсектицид класса пиретроидов. Он токсичен для любых видов клещей, а также для садовых муравьев, чья численность значительно уменьшится после обработки. Дополнительным бонусом будет уничтожение личинок комаров, благодаря чему численность звонких кровососов уменьшится. Действие препарата проявляется практически моментально, уже через полчаса после обработки можно смело ходить по всему участку, не боясь быть укушенным. При обработке поверхности почвы защитное действие сохраняется в течение 1,5 месяцев, то есть одной обработки достаточно на весь период “весеннего обострения”. При этом для дождевых червей и почвенной микрофлоры препарат не представляет опасности. Чтобы обработка была более эффективной, рекомендуется ранней весной провести уборку на участке: убрать сухие ветки, сгрести опавшую листву и сухостой. Обработку проводят в безветренную погоду, соблюдая технику безопасности. При работе необходимо использовать СИЗ (респиратор, перчатки), средство имеет достаточно сильный запах. На время обработки необходимо вывести с участка детей и домашних питомцев. Препарат “Иксодер” — это концентрированное средство, благодаря чему обработка всего участка не ударит по кошельку. Концентрацию рабочего раствора подбирают индивидуально, оценивая численность вредителей и опасность заражения КВЭ, а также учитывая густоту травяного покрова. Для обработки участка площадью 10 соток достаточно 10 л рабочего раствора, для его приготовления потребуется от 25 мл до 120 мл препарата “Иксодер”, в зависимости от масштаба проблемы. Походную одежду тоже полезно обработать этим средством, в концентрации 5 мл на 1 л воды, на обработку комплекта одежды достаточно 200 мл рабочего раствора. После обработки одежду высушивают на открытом воздухе. Защитный эффект сохраняется в течение двух недель или до ближайшей стирки. Для обработки одежды еще более удобно использовать аэрозоль “Клещ-капут”, в его составе два действующих вещества: альфациперметрин и ДЭТА, что обеспечивает инсектоакарицидный и репеллентный эффект.  Аэрозоль удобно распылять на одежду, ткань не намокает, и можно сразу же отправляться на природу. Если же провести обработку комплекта походной одежды заранее и выдержать его в течение суток в п/э пакете, эффект будет еще более стойким. Длительность защитного действия — 2 недели.